Ошибки строительства каркасных домов: Каркасный дом 22 ошибки строителей (фото)

Окт 22, 2021 автор Разное

Каркасный дом 22 ошибки строителей (фото)

И так давайте разберем каркасный дом ошибки при строительстве на примере отчета Строительный контроль.

Примечание к обследованию – каркасный дом ошибки строителей: Первичный инструментально-визуальный контроль проводился при неоконченных строительно-монтажных работах. Неоконченные этапы не входили в круг рассмотрения. Проектная документация не была предоставлена, аудит на соответствие фактическому состоянию не проходила. Обследование носило качественный, а не количественный анализ ситуации на объекте. Обследование проводилось неразрушающим методом контроля ВИК (инструментально-визуальный контроль). После устранения выявленных дефектов и окончания монтажных работ по тепловому контуру рекомендуем провести тепловизионное обследование дома.

каркасный дом ошибки

В связи с тем, что Заказчиком не предъявлены проектные решения и расчеты проверка качества каркасного дома проводилась по действующему нормативному документу, а именно «СП 31-105-2002. Проектирование и строительство энергоэффективных одноквартирных жилых домов с деревянным каркасом»

Примечание к СП 31-105-2002: Настоящий Свод правил разработан на основе Национальных норм по жилищному строительству Канады с учетом условий строительства на территории Российской Федерации и действующих российских нормативных документов. Положения настоящего Свода правил установлены с целью обеспечения соответствия строящихся домов обязательным требованиям СНиП 31-02.

Издание настоящего Свода правил не означает, что каркасные одноквартирные дома должны строиться только такой конструкции. Решение вопроса о применении данного документа при проектировании и строительстве конкретных домов относится к компетенции заказчика, проектной или строительной организации. Однако если такое решение принято, все положения документа необходимо применять комплексно, в полном объеме как обязательные для всех участников строительства домов. Рекомендуем регулярно контролировать геодезические параметры каркаса.

Каркасный дом ошибки строителей

1. Отсутствует крепление опорного бруса к фундаменту (сваям-столбам)

Нарушение: СП 31-105-2002. Проектирование и строительство энергоэффективных одноквартирных жилых домов с деревянным каркасом

5.5.1.3 Наружные колонны (столбы) должны быть заанкерены в фундаментах и соединены с конструкциями перекрытий с помощью анкерных болтов.

Вывод: Необходимо выполнить анкерное крепление

2.Нарушение правил опирания внутренних стен и перегородок на каркас перекрытия, отсутствует черный пол как элемент каркаса

6.3.4 Несущие внутренние стены должны через черный пол опираться на прогоны или на расположенные ниже несущие стены. Допускается несущие внутренние стены, расположенные под прямым углом к балкам перекрытия, устанавливать на расстоянии не

более 900 мм от опоры балок, если на них опирается только чердачное перекрытие (при неэксплуатируемом чердаке), и не более 600 мм от опоры балок, если на них передается нагрузка от одного или более междуэтажных перекрытий. При необходимости смещения стены на большее расстояние от опор размер сечения балок должен приниматься на основании расчета.

6.1.1 Перекрытия состоят из каркаса, черного пола, подшивки потолка или конструкции

подвесного потолка, отделочного покрытия пола (чистого пола).

Вывод: Необходимо разработать компенсирующие мероприятия (с предоставлением расчетов)

3.В конструктиве силового каркаса первого этажа отсутствует опорная доска, обвязочная балка, черный пол, нижняя и верхняя обвязка стенового каркаса.

В конструктиве силового каркаса второго этажа отсутствует опорная доска, черный пол, нижняя обвязка стенового каркаса

6.2.8.5 Балки и прогоны междуэтажных перекрытий опираются на верхние обвязки каркаса несущих стен. К их торцам прибивают обвязочные балки таким образом, чтобы

наружная грань обвязочной балки находилась в одной плоскости с наружной стороной каркаса стены (см. пример на рисунке 6-6).

Рисунок 6-6 — Опирание балок перекрытия на каркас наружной стены

Информация: Так как фундамент выполнен из свай с обвязкой брусом, считаем конструкцию как верхнюю обвязку несущей стены.

Вывод: выявленные недостатки имеют прямое отношение к ослаблению каркаса жесткости и потере устойчивости конструкции в целом. Необходимо предоставить комплексное проектное решение по пространственно-силовому каркасу (включая стропильную систему).

4. Необходимо обосновать выполнение данного опорного узла

В опорных и соединительных конструкциях недопустимо наличие пустот и заполнение их путем заталкивания подходящего по размеру куска древесины.

Вывод: предоставить решение по данному узлу.

5. Нарушение стыковки балок

6.2.8.6 Опирание балок перекрытий на прогоны может осуществляться либо по верху прогонов (рисунок 6-7), либо путем их прикрепления к боковым граням прогонов.

Рисунок 6-7 — Опирание балок перекрытий на прогоны

8.2.2.4 Соединения опорных концов стропил и балок чердачного перекрытия, а также элементов балок чердачного перекрытия между собой, воспринимающие горизонтальный распор (8.2.2.1) стропил, выполняются на гвоздях. Концы стропил и балок соединяются при этом внахлест, концы элементов составных по длине балок — внахлест или в торец с накладкой из бруса того же сечения.

Вывод: дополнить конструкцию согласно требованию: концы элементов составных по длине балок — внахлест или в торец с накладкой из бруса того же сечения.

6. Недопустимо передавать нагрузки от перекрытий и крыши на каркас перегородок. Отсутствие колонн передающих нагрузку

7.1.1 На каркас перегородок нагрузки от перекрытий и крыши не должны передаваться.

Вывод: Предоставить расчетное обоснование или привести в соответствие с требованиями регламентирующего документа.

7. Связь жесткости не обеспечивает эфективность (не имеют упора в верхней и нижней части), на втором этаже связей жесткости нет

7.2.5 В случаях, указанных в 7.2.1, должны предусматриваться связи жесткости. В наружных стенах в качестве связей жесткости рекомендуется использовать доски сечением не менее 18х88 мм, прибиваемые под углом 45° к стойкам в плоскости каркаса на каждом этаже.

Дополнительно: Связи жесткости должны иметь плотные упоры краев в перекрытие и стойку, по факту края висят в воздухе.

Вывод: Предоставить расчетное обоснование или привести в соответствие с требованиями

8. Перегородка не имеет опоры под крайней стойкой

Вывод: Предоставить расчетное обоснование или привести в соответствие с требованиями

9. Стойки под коньковой доской находятся не в одной плоскости со стропилами

8.2.3.4 Промежуточной опорой в скатных крышах с уклоном менее 1:3 (Примечание: на объекте уклон более 1:3) могут являться опорные стенки с верхней и нижней обвязкой и стойками сечением 38х89 мм, которые устанавливаются в одной плоскости со стропилами и балками чердачного перекрытия и прибиваются к ним гвоздями.

10. Отсутствуют балки чердачного перекрытия входящие в составе каркаса жесткости, отсутствует связь затяжек, соединение стропил выполнено не через коньковую доску

8.2.2.1 В скатных крышах с уклоном 1:3 и более вертикальная опора для верхних концов стропил под коньком обычно не устраивается. Горизонтальный распор стропил в этих случаях воспринимается балками чердачного перекрытия, которые одновременно являются затяжками.

8.2.2.2 Стропила противоположных скатов должны располагаться непосредственно друг против друга и соединяться верхними концами через коньковую доску толщиной не менее 19 мм встык или, когда балки чердачного перекрытия составлены из элементов, соединяемых между собой внахлест, — со смещением на собственную толщину.

8.2.2.5 Используемые для уменьшения пролетов и размеров сечения стропил промежуточные опоры в виде затяжек должны изготовляться из пиломатериала сечением не менее 38х89 мм. Затяжки длиной более 2,4 м должны соединяться между собой вблизи своей середины неразрезными элементами (связями) сечением не менее 19х89 мм, расположенными под прямым углом к затяжкам.

11. Перекрытия эркера выполнено без выделения консольных балок

Для обеспечения пространственной жесткости балки эркера необходимо расположить перпендикулярные балкам основного перекрытия, или подтвердить расчетами примененный вариант.

6.2.10 Консольные балки перекрытия

6.2.10.2 Сечение балок, консольные части которых несут нагрузку не только от крыши, нои от других этажей, должно определяться расчетом.

6.2.10.3 Консольные балки, перпендикулярные балкам перекрытия, должны заводиться внутрь перекрытия на расстояние не менее шести длин консоли и прибиваться гвоздями к внутренней сдвоенной балке перекрытия (рисунок 6-11).

12. Обработка антисептиком имеет пробелы (индикация по маркеру)

Вывод: выполнить обработку всего объема древесины антисептиком (после удаления обзола).

13. Недостаток гвоздевых креплений в конструктиве

Гвоздевые крепления привести в соответствие с СП 31-105-2002. Проектирование и строительство энергоэффективных одноквартирных жилых домов с деревянным каркасом.

6.2.12 Гвоздевые соединения

6.2.12.1 Гвоздевые соединения элементов каркаса перекрытий, если не производится

перерасчет прочности соединений, должны осуществляться в соответствии с таблицей 6-1.

Таблица 6-1

И далее по своду правил.

Вывод: Дополнить крепления согласно СП-105-2002.

14. Нарушение в оформлении проёмов окон и дверей

7.2.13 Стойки с обеих сторон оконных и дверных проемов, как правило, должны быть двойными. При этом внутренние элементы (примыкающие к проему) устанавливаются между нижней обвязкой и перемычкой, а наружные — между нижней и верхней обвязками. Допускается использование одинарных стоек по сторонам проема в перегородках, а также в несущих стенах при ширине проема, соответствующей расстоянию между стойками или меньше этого расстояния; при этом два проема не должны находиться в смежных пространствах между стойками.

7.2.14 Перемычки должны состоять, как правило, из двух досок, поставленных на ребро и соединенных в один элемент гвоздями. Толщина перемычки должна быть равна ширине стоек, обрамляющих проем. При необходимости для обеспечения требуемой толщины перемычки между двумя ее досками могут быть вставлены прокладки (деревянные или из жесткого утеплителя). Крепление перемычек — гвоздями через стойки в торец.

Фото:

Оформление проема в каркасном доме

15. Укладка ветрозащиты с провисанием

Нарушение инструкции к ветрозащите: Не должно быть незакрепленных участков и провисания материала. Мембранный материал закрепляется в натяг с провисанием не более 2 см.

Подрядчику необходимо предоставить паспорт на ветрозащиту для подтверждения её качества и монтажных условий.

Вывод: провести детальный осмотр и устранение выявленных дефектов.

16. Стропила (стропильные ноги) не имею опоры на конструкцию, нет плотного примыкания элементов

8.2.2.3 Стропила и балки чердачного перекрытия должны опираться непосредственно на деревянные конструкции наружных стен. Длина крайней опорной площадки балок и стропил должна быть не менее 38 мм.

Вывод: произвести детальный осмотр мест опирания всех стропил, определить причину, устранить выявленные замечания, при невозможности устранения замечания разработать компенсирующие мероприятия.

17. Необходимо предоставить расчет на столбчатые фундаменты и основания конструкции

5.3.5 Для одноэтажных каркасных домов могут устраиваться столбчатые фундаменты. Без специального расчета они должны быть расположены по периметру каркаса с шагом не более 3,5 м. Отношение высоты столбчатого фундамента к меньшему размеру подошвы фундамента должно быть не более трех.

Вывод: В связи с тем, что СП 31-105-2002 не допускает монтаж двухэтажных каркасных домов на столбчатых фундаментах необходимо предоставить расчетную часть на места опирания свай и распределение нагрузок обвязочного бруса.

18. Крепление металлочерепицы выполнено с недопустимыми пропусками

Нарушение инструкции завода производителя

Фото:

Вывод: необходимо дополнить элементы крепления до указанного в инструкции завода производителя количества.

19. Затяжка не имеет крепления к стропиле (висит в воздухе)

Затяжки, используемые для уменьшения пролетов и размеров сечения стропил должны иметь жесткое крепление к стропилам с регламентированной площадью стыковки.

Вывод: Предоставить расчетное обоснование или привести в соответствие с требованиями.

20. Опорная стойка имеет сдвиг опоры от плоскости обвязочной доски

Необходимо определить причину сдвига и вернуть в положение полного опирания.

Вывод: Предоставить расчетное обоснование или привести в соответствие с требованиями.

21. Недопустимое уменьшение сечения стойки, неплотное прилегание крепежных элементов (уголок).

7.2.17 Стойки и верхние обвязки каркаса стен при необходимости можно пропиливать,прорезать, просверливать, но таким образом, чтобы при этом неповрежденная часть сечения составляла не менее: двух третей толщины сечения для несущей стойки или 40 мм для ненесущей стойки; 50 мм по ширине обвязки. При большем ослаблении сечения элементов каркаса необходимо их дополнительное усиление.

Прилегание крепежных элементов к скрепляемой поверхности не должно иметь зазоров и пустот.

Вывод: Устранить выявленный дефект.

22. Наличие обзола (брус, стойки, стропила, балки перекрытия)

Нарушение ГОСТ: Наличие обзола является недопустимым пороком древесины согласно ГОСТ 11047-90 Детали и изделия деревянные для малоэтажных жилых и общественных зданий. Технические условия;

Вывод: Данный вид дефекта является существенным и подлежит устранению. Для устранения данных дефектов необходимо очистить выявленные участки.

Выводы – каркасный дом ошибки строителей

1) Анализ результатов осмотра позволяет сделать следующие выводы:

а) общее состояние конструкции дома – неудовлетворительное;

б) состояние силового каркаса – неудовлетворительное;

в) сомнительное качество обработки древесины антисептическим и противопожарным раствором;

г) решения по стропильной системе (с эркером) и каркасу требуют подтверждения расчетами;

2) Отмеченные недостатки возможны по следующим причинам:

Некачественная сборка и/или применение конструктивных решений без расчетного обоснования;

Ошибки в каркасном доме — последствия и рекомендации, как не допустить

В индивидуальном домостроении важно не допускать ошибок, ведь их исправление обходится зачастую весьма дорого. От правильности подбора конструкций, грамотного применения стройматериалов, чёткого следования технологической схеме по утеплению и зашивке зависит итог строительства – получится ли дом, обладающий надёжностью, красотой и комфортом, или же после постройки с ним начнутся проблемы. Разберём важнейшие ошибки при строительстве каркасного дома, чтобы он получился таким, каким должен, в особенности если строительство ведётся своими руками без привлечения специалистов.

Неправильный выбор пиломатериала

Каркас дома изготавливается чаще всего из древесины. Но большая часть реализуемого пиломатериала, обладает так называемой естественной влажностью, т. е. он попросту сырой. В особенности это относится к брусу, продаваемому осенью, почти все пиломатериалы, заготовленные зимой, уже проданы и в магазины приходит только что заготовленная слегка подсушенная в процессе доставки и хранения древесина.

Главными ошибками каркасного домостроения на данной стадии являются:

применение недостаточно сухих заготовок;
использование досок и бруса недостаточного сечения, не способного выдерживать нагрузки, возникающие при эксплуатации.

Применение невысушенных заготовок приводит к плохим результатам: усыханию с появлением зазоров и искажению размеров конструкций, помимо этого в процессе усушки пиломатериал зачастую скручивает и деформирует. При усушке деревянного бруса размеры его могут измениться на 5-10% поперёк волокон и по волокнам около 0,1-0,2%.

Значит, если для каркаса использовался брус сечением 15 см естественной влажности с заполнение каркаса утеплителем из минваты, то спустя год щели между ним и каркасом могут достигнуть размера в 1 см. А если в процессе усушки произошла деформация бруса, он может, например, провернуться вокруг своей оси до 15 градусов и даже больше. Конструкционные крепления может вырвать, а обшивка из листовых материалов будет также выворочена. Помимо этого, такие зазоры снижают теплоизоляцию дома и способствуют усилению вибраций.

Чтобы предотвратить развитие таких процессов для каркасного домостроения лучше применять древесный материал, высушенный в специальных камерах. Либо закупать и выдерживать его на складской площадке на протяжении как минимум одного лета перед использованием.

Другая ошибка – недостаточное сечение заготовок. Сечение обрезных досок в каркасе должно составлять не менее 15×4 см. Дома, возведённые из более тонких материалов, не обладают достаточной прочностью и попросту опасны.

Отсутствие проектной документации

Проектная документация – не роскошь, она позволит существенно сэкономить финансы и время строительства. Ведь в ней указано, сколько какого материала необходимо, и на какой стадии строительства. А это даёт возможность купить только те материалы, которые действительно необходимы, причём сделать это не в спешке и подобрать их по более низкой цене.

К тому же не потребуется устраивать мозговой штурм, решая, как сделать ту или иную работу, или где должны проходить коммуникации. Ведь всё это уже зафиксировано на бумаге со всеми необходимыми размерами. Помимо этого, хороший проект избавит от конструктивных ошибок конструкции и даст рычаги контроля над строителями.

Заказать или купить проект – не очень дорогое удовольствие в сравнении с тем, сколько средств понадобится на исправление недоработок. А уж выбор готовых проектов способен удовлетворить практически любого.

Неправильный крепёж

Часто для скрепления деталей строители используют черные саморезы, хотя их допускается применять только для прикручивания листовых материалов. Ими допускается первичная прихватка крепёжных уголков, Применение таких саморезов для строительства каркаса опасно, так как у них недостаточно высокая прочность на срезающие нагрузки. Для крепления каркаса допустимо использовать только оцинкованные гвозди, или саморезы с покрытием их латуни или хрома наименьшим диаметром в 5 мм.

Применение только перфорированного крепежа без дополнительной перевязки силовых элементов может не обеспечить требуемую прочность силового каркаса. Детали крепежа балок и прочих конструкций не допускается закреплять к листовым материалам, особенно гвоздями.
При креплении листовой обшивки гвоздями или саморезами не допускается задавливание их шляпок дальше поверхности листа. Заглубление крепежа дальше поверхности неправильно и должно быть продублировано дополнительным креплением.
Наименьшая дистанция от кромки листа до крепёжного элемента должна составлять не менее 10 мм.

Отсутствие гидроизоляции под стартовым элементом

Под нижний венец всегда нужно устраивать гидроизоляцию, ведь бетон слишком хорошо отдаёт излишки влаги древесине. А влажная древесина — это отличное место для разведения плесени и других микроорганизмов. В итоге каркас попросту быстро сгниёт при отсутствии гидроизоляции. Наиболее часто для неё используется сложенный в 2 слоя рубероид.

Ошибочная конструкция слоёв стены

Всякий стеновой слой в каркаснике обладает своим назначением. Наиболее часто совершаются следующие ошибки каркасного дома: крепление изоляции плёночного и мембранного типа не в том месте или, напротив, пропуск их в нужных местах.

Главное правило – паропроницаемость используемых стройматериалов обязана повышаться от внутренней поверхности к наружной. Тем более в половом пироге, где частенько делается не как положено: пароизоляция монтируется со стороны земли, а паропроницаемая плёнка из помещения.
Основная цель изоляции – не допустить попадания жидкости в утеплитель или намокания каркасной конструкции. А при попадании обеспечить ей максимально быстрый выход.

Внутри стена укрывается пароизоляцией, для предотвращения попадания паров жидкости из жилой комнаты в утеплитель. Снаружи крепится гидроизоляция, которая пропустит жидкость и даст возможность влажному пару покинуть утеплитель.

Применение недостаточно плотного утеплителя в стенах

Часто для экономии покупается минвата небольшой плотности, ведь она существенно дешевле. Но такой утеплитель не годится для вертикальных стен. Для них стоит брать минераловатные плиты плотностью не меньше 35 кг/м3, оптимально 50 кг/м3. Иначе минвата спустя какое-то время давать заметно сядет, образуя пустоты и нагружая листы обшивка. Это увеличит теплопотери и может привести даже к деформированию обшивки.

Утепление стен каркасного дома минеральной ватой

Если же без применения минваты низкой плотности в стенах обойтись никак нельзя, то каркас необходимо дополнить поперечинами.

Отсутствие вентиляции

Вентиляция приточного типа – дорогое удовольствие, но жизненно необходимое в домах каркасного типа. По санитарным нормам в жилых комнатах воздух подлежит полной замене не реже 1 раза в час. В противном случае будет наблюдаться ухудшение самочувствия, вызываемой излишком углекислого газа и нехваткой живительного кислорода. Ведь каркасный дом работает по принципу термоса.

К тому же в каркаснике, собранном из OSB, минваты и различных пенопластов, ПДК воздуха превышено по фенолу и иным не слишком полезным для здоровья элементам. Помимо этого, недостаток вентилирования повышает влажность в помещении. В результате происходит запотевание стёкол и появление плесени.

В некоторых комнатах в доме нужно установить клапаны вентиляции, или же устанавливать окна с режимом микропроветривания или оснащённые щелевыми клапанами вентиляции. На кухне и в сантехническом узле нужно смонтировать вентиляцию вытяжного типа. За границей каркасники, в которых постоянно живут люди, почти не возводят без приточной и вытяжной вентиляции, оснащённой системой эффективной рекуперации.

Низкобюджетные окна и двери

Энергетическая эффективность каркасника находится в зависимости не только от грамотного утепления здания, но в немалой степени и от окон достойного качества.

Окна

Выбирая окна, стоит обращать внимание не только на профиль или число камер в нём, но и на качество стеклопакета. Оптимальная его толщина для российского климата – 42 мм. Разумеется, стоимость более качественных окон существенно выше, но такие траты оправдают себя быстро, ведь от качества остекления зависит и стоимость отопления. А если у вас по проекту есть панорамные окна, то тут экономить точно не стоит.

Двери

Для каркасного дома лучше всего брать особые двери с коробками, дополнительно утеплённые и оснащённые терморазрывом.

Технологическая схема возведения

Для строительства хорошего сооружения и недопустимости огрехов нужно ознакомиться с технологией строительства каркасных домов. Особенно если планируется строительство своими силами.

В настоящее время есть всего 2 досконально разработанные технологические схемы возведения каркаса:

балун, стойки устанавливаются на весь дом и на полную высоту здания;
платформа, полы этажа монтируются раздельно, а установка стеновых конструкций производится непосредственно на них.

Жёсткость конструкции

Немаловажным аспектом является и обшивка конструкции каркаса листовыми материалами, правильное осуществление каковой обеспечит стабильность конструкции дома при горизонтальных нагрузках от ветра. В такой ситуации наиболее правильное решение – подход комплексного характера. При таком подходе обшивка производится листовыми стройматериалами и производится монтаж дополнительных «укосин» в обвязке. Для конструкции дома из одного этажа подходит OSB толщиной 9 мм, для 2-х этажного сооружения необходимо применять OSB толщиной не меньше 12 мм, либо осуществлять зашивку конструкционными плитами 9мм. как снаружи здания, так и изнутри. Это, на наши взгляд, является оптимальным решением, т.к. в таком случае создается необходимая жесткость, а внутренние стены способны выдерживать нагрузки от различных подвесных ящиков и полок. Также нужно помнить, что нужно устаивать зашивку OSB с разбежкой стыков, т.е. верхний ряд плит сдвигать на величину не менее одного шага стоек. Такой метод существенно укрепит жесткость конструкции дома.

Видео

Выше мы постарались изложить все основные возможные ошибки при строительстве каркасного дома, а в дополнение предлагаем вам посмотреть видео с канала «Строй и Живи». Обязательно посмотрите его и учтите указанные недочеты, если собираетесь троить каркасный дом самостоятельно, т.к. некоторые ошибки строительства делают дом попросту опасным для проживания.

Закладка Постоянная ссылка.

грубейшие 10 «косяков» и их разбор на видео

Строя частный дом крайне важно не допустить ошибок, поскольку исправить их чаще всего стоит больших денег и занимает много времени. В зависимости от того, какой был выбран проект здания, использованы стройматериалы, насколько точно выполнялся порядок работ по утеплению строения и его зашивке, у вас получится надежный и красивый дом либо сразу же после возведения начнутся проблемы. Рассмотрим часто встречающиеся ошибки при строительстве каркасного дома чтобы не допустить их в дальнейшем.

Неправильный выбор древесных материалов

Каркас жилых домов как правило делают из дерева. Однако встречающийся в продаже пиломатериал в подавляющем большинстве случаев обладает естественной влажностью, иначе говоря, он сырой. Чаще всего это относится к брусу, который реализуется по осени, ведь к тому моменту вся заготовленная за зиму древесина уже продана и на рынок попадает «свежая» древесина, которая не успела толком высушиться.

Таким образом при выборе древесины можно ошибиться:

Купив недостаточно сухие древесные материалы;
Использовав доску и брус слишком маленьких размеров, что не дает необходимый запас прочности для эксплуатационных нагрузок.

Использование дерева естественной влажности чревато серьезными последствиями: в процессе усыхания могут появится зазоры и конструкция может изменить свои первоначальные размеры и форму, древесный материал может скрутиться и деформироваться. Во время усыхания бруса из дерева его размер может измениться на 5-10 процентов поперек волокон и по ним на 0.1-0.2 процента.

Таким образом, если для возведения каркаса использовали брус, имеющий сечение в пятнадцать сантиметров, который не был просушен как следует и укладывали листы минеральной ваты в качестве утеплителя, то между ним и стойками каркаса может появится зазор в 1 сантиметр всего за год. А если брус деформировался, то он мог за это время провернуться вокруг своей оси до 15 градусов, а то и больше.

Элементы крепежа может вырвать, а отделочный листовой материал будет выкручен. Кроме того, наличие зазоров существенно ухудшает теплоизоляцию строения и усиливает вибрации.

Дабы не допустить подобное, следует использовать древесину, высушенную в специальных камерах до продажи. Еще один вариант – купить древесный материал и хранить его в сухом помещении как минимум в течении одного летнего сезона перед тем, как использовать.

Вторая ошибка – малый размер заготовок. Для каркаса требуется использовать доски с сечением как минимум 15 на 4 сантиметра. Строительство домов из более тонкого материала не даст достаточной прочности строению и таит в себе опасность.

Отсутствие проекта строительства

Наличие проектной документации – не излишество и не приходить, а реальная потребность, позволяющая существенно сэкономить деньги и время. Она содержит расчеты необходимого количества строительных материалах на всех этапах возведения дома. Это позволяет приобрести только действительно необходимые материалы, при том тщательно и заранее изучив предложения на рынке, выбрав в итоге наиболее выгодный вариант с самой привлекательной ценой.

Наличие проекта даст четкое и ясное понимание каждого этапа работ, наглядно покажет расположение коммуникаций строения. Хорошая проектная документация позволит избежать грубейших ошибок при строительстве каркасного дома и проконтролировать рабочих где это необходимо.

Приобрести готовый проект или сделать его под заказ в профильной компании не так дорого в сравнении с тем, что придется потратить на исправление огрехов. К тому же, выбор готовых вариантов достаточно широк, чтобы удовлетворить фактически любого заказчика.

Использование неправильного крепежа

Нередко для того, чтобы соединить детали каркаса, строители применяют саморезы черного цвета, хотя их использование допускается только для материала в листах. Еще их можно использовать для фиксации крепежных уголков.

А вот для возведения каркаса такой крепеж совсем не годится, так как он не имеет достаточного запаса прочности для срезающих нагрузок. Для возведения каркаса необходимо использовать оцинкованные гвозди либо саморезы, поверхность которых покрыта латунью или хромом с диаметром как минимум пять миллиметров.

Использование сугубо перфорированного крепежа без применения перевязки силовых элементов не обеспечит необходимый запас прочности для каркасной конструкции. Крепежные детали для балок нельзя закреплять к листовым материалам при помощи гвоздей.

При монтаже обшивки, представленной листовым материалом, нельзя утапливать шляпки гвоздей или саморезов вглубь поверхности листа. От края листа обшивки до элемента крепежа должно выдерживаться расстояние как минимум в 1 см.

Отсутствие гидроизоляции под обвязкой

Одна из ошибок при строительстве каркасного дома – отсутствующая гидроизоляция по поверхности фундамента. Бетон хорошо проводит влагу, а древесина активно ее впитывает, благодаря чему развивается плесень и другие вредоносные микроорганизмы. Через некоторое время каркас просто сгниет из-за отсутствия защиты от воды.

Ошибки в «пироге» стен

Каждый слой стен, из которых построен каркасный дом, имеет свое предназначение. Ошибки, которые часто допускаются в «пироге» дома: обустройство слоя изоляции в виде пленки или мембраны не там, где это нужно, либо отсутствие там, где это требуется.

Нужно запомнить, что паропроницаемость использующихся материалов должна повышаться от внутренней части здания к фасаду. Особенно по отношению к структуре полов, где нередко допускаются грубейшие ошибки при строительстве каркасного дома. К примеру пароизоляцию закрепляют со стороны грунта, а паропроницаемую пленку со стороны здания. А ведь предназначение изоляции – не пропускать жидкость в утеплительный слой, а также не давать намокнуть конструкции каркаса. В случае попадания жидкости максимально быстро обеспечить ее вывод.

Стена изнутри покрывается слоем пароизоляции, предотвращающим попадание паров жидкости из помещений в теплоизоляционный материал. С наружной стороны обустраивается гидроизоляция, пропускающая жидкость и позволяющая ей покинуть утеплитель.

Использование утеплителя недостаточной плотности для стен

Чтобы сэкономить, нередко приобретают минеральную вату, имеющую малую плотность, ведь ее цена невысока. Однако такой материал не подойдет для использования внутри стен каркасного дома. Для правильной тепловой изоляции нужна минеральная вата с плотностью как минимум 35 кг на метр кубический, а лучше и все 50. В противном случае минвата может осесть, образовав пустоты в пироге стен и создав дополнительную нагрузку на обшивочный материал с риском деформации для него.

Если все же вы хотите использовать минераловатный материал с низкой плотностью, то каркас необходимо укрепить поперечными стойками.

Отсутствие нормальной вентиляции

Создать систему вентиляции приточного типа достаточно дорого, однако весьма необходимо для каркасного дома. Согласно санитарным нормам, жилые помещения должны полностью проветриваться (сменяться воздух) как минимум раз в час. Иначе у жильцов может ухудшаться самочувствие, что происходит из-за переизбытка углекислого газа в воздухе и недостатка кислорода.

Помимо этого, каркасный дом из плит ОСБ, минеральной ваты, различных химических материалов и так «не блещет» полезными для здоровья элементами. Может наблюдаться и повышенное содержание фенола в воздухе. Кроме того, плохая вентиляция создает среду для появления плесени и запотевания окон.

Для снижения негативных эффектов требуется установить клапаны вентиляции либо стеклопакеты с режимом микропроветривания, окна с прорезями в конструкции для вентиляции. Кухня и санузел должны оснащаться специальными вытяжками.

Зарубежный каркасный дом невозможно представить без системы приточной и вытяжной вентиляции с эффективной рекуперацией. Именно потому многие грубейшие ошибки при строительстве каркасного дома заключаются именно в недостаточно качественной либо неправильно установленной системе вентиляции.

Использование дешевых окон и дверей

Показатели энергоэффективности каркасного дома зависят не только от теплоизоляции строения, но и от используемых окон и дверей.

Окна

При выборе окон требуется уделять внимание не только профилю и количеству камер в нем, но и качественным характеристикам стеклопакета. Для климатический условий России лучше всего использовать стеклопакет толщиной в 42 миллиметра. Конечно же, качественные окна стоят недешево, однако затраты себя окупают, поскольку от используемых окон зависит и расход энергии на отопление дома. Особенно тщательно стоит подходить к выбору если у вас в доме панорамные окна.

Двери

В каркасный дом лучше всего устанавливать специальные двери с дополнительной теплоизоляцией и наличием терморазрыва.

Жёсткость каркасной конструкции

Весьма важно чтобы каркас дома был обшит качественными листовыми материалами. Это задаст крепость конструкции при воздействии потоков ветра. Стоит подойти к решению задачи комплексно. Для этого требуется обустройство укосин обвязки здания, а для обшивки стен использовать ОСБ плиты, имеющие толщину как минимум в 9 миллиметров (для одноэтажного дома) либо 12 (для двухэтажного).

Подобное решение является оптимальным, позволяющим задать конструкции необходимую жесткость. Стены дома будут выдерживать нагрузку в виде висящих полок и предметов мебели.

Вот мы и рассмотрели 10 ошибок при строительстве каркасного дома, встречающихся наиболее часто. Надеемся, что наш материал поможет вам избежать проблем, а ваш дом будет радовать вас долгие годы. Кроме того, ошибки, совершаемые при строительстве каркасного дома, подробно разобраны на видео ниже:

Основные ошибки при строительстве каркасного дома: практические рекомендации

Строительство жилых помещений по технологии сборки каркаса обладает массой преимуществ. Однако это касается тех моментов, когда работу выполняют опытные мастера, а элементы конструкции производятся с помощью профессионального оборудования. Отсутствие опыта сооружения подобных построек обычно оборачивается оплошностями, о которых и будет речь.

Базовые ошибки при строительстве стандартного каркасного дома на начальном этапе

При увеличении количества технологических операций возрастает риск допущения ошибок. Допустим, если при возведении помещений из кирпича или бруса таких процедур немного, то строительство каркаса потребует намного больших технических переходов. По этой причине отсутствие проекта и квалифицированных исполнителей может обернуться в будущем необходимостью капитального ремонта. Рассмотрим некоторые оплошности, допускаемые неопытными застройщиками на начальном этапе.

Отсутствие проекта

Главные ошибки при строительстве каркасного дома происходят из-за желания сэкономить. Многие считают, что проект – это лишняя графа в смете и пренебрегают ею. Но цена такой беспечности бывает довольно высока – приходится делать ремонт по причине:

недостаточного расчетного сечения балок;
широкого шага установки бруса и неучтенных нагрузок;
ошибочно выбранные крепежные материалы;
нарушениий в устройстве систем паро-и водоотведения;
нерационального выбора конструкций узловых соединений.

Также типичен перерасход пиломатериалов, например, по причине постройки каркаса из древесины большего сечения. К большому сожалению, перечень нормативных документов по возведению «каркасников» у нас ограничен. Сейчас действует СП 31-105-2002, основанный на устаревших нормативах по жилищному строительству Канады прошлого века. Отсюда и все ошибки при строительстве каркасного дома своими руками, в том числе и при утеплении пола и стен.

Использование пиломатериалов естественной влажности

В странах, где накоплен огромный опыт по строительству каркасов жилых помещений, всегда используется сухая древесина. Сырое дерево – это только полуфабрикат для производства строительных материалов. Но у нас продавцы деликатно называют такие материалы древесиной естественной влажности.

Внимание! Влажность свежесрубленного дерева находится в пределах от 50 до 100%. Нормальной влажностью древесины, высушенной промышленным методом, принято считать 11-12%.

При усушке длина пиломатериалов уменьшается на 4-7%, а объем – на 12-17%. Как показывает практика, строительство каркасных домов своими руками не исключает применения сырых пиломатериалов по неопытности. Здесь важно помнить, что такой подход приведет к неконтролируемой усушке. Последствиями этого процесса могут быть:

Деформации.
Растрескивание бруса.
Разрушение крепежных элементов.

Не менее плачевные результаты выражаются в появлении зазоров и щелей в конструкции, что увеличивает теплопроводность стен. При этом возможно нарушение целостности изоляционных материалов, которые призваны препятствовать проникновению влаги.

Отсутствие антисептической обработки

Присутствие грамотно составленного проекта не исключает выпадения конденсата на границе раздела сред. А увлажненная древесина – это отличная среда для развития микрофлоры, разрушающей структуру дерева. На многих видео с допущенными ошибками при строительстве каркасного дома можно наблюдать именно такие повреждения.

Согласно технологии все деревянные элементы нуждаются в антисептической обработке. Все детали из древесины, особенно те, которые расположены ближе 30 см от уровня земли, обрабатываются антисептиком.

Неправильное использование материала

Классическая технология подразумевает, что угловые узлы каркаса собирают из брусьев, которые установлены по отношению друг к другу перпендикулярно. Распространенная оплошность – использование одного бруса или 3 соединенных вплотную досок, что повышает теплопотери.

Обшивка каркаса выполняется материалами, способными выдерживать нагрузки. К примеру, OSB для одноэтажных построек должна быть толщиной не менее 9 мм, а для многоэтажного здания – 12 мм. Предназначение материала – только для наружного использования.

Утеплитель с недостаточной плотностью может сползать со временем или проявить признаки усадки. Для вертикальных плоскостей возможно применение минераловатных плит с плотностью 35 кг/м³. Рулонные или засыпные утеплители разрешается использовать только в горизонтальных поверхностях или в кровлях с небольшим уклоном.

Какие ошибки допускаются в процессе строительства каркасного дома

Основная масса просчетов происходит в процессе сборки каркаса, поэтому стоит обратить внимание на приведенные ниже погрешности.

Крепление пиломатериалов

В последнее время отмечается сомнительная тенденция к популяризации использования в паре с перфорированными уголками черных саморезов. Оно и понятно – крепеж недорог, и дает возможность выполнить сборку в короткое время. Но применение саморезов в каркасе, в особенности из влажных пиломатериалов, часто приводит к разрыву крепепежных узлов.

Базовые ошибки при строительстве типичного каркасного дома связаны с неправильным выбором крепежа. При сборке нужно использовать только оцинкованные гвозди или саморезы из латуни сечением не менее 5 мм. Перфорированные стальные уголки без перевязки деталей не всегда способны гарантировать ее прочность.

При монтаже листовых материалов саморезами не допускается утапливание головки ниже плоскости плиты. Если она заглубляется до половины толщины листа, то принято считать, что элемент крепежа отсутствует. В этом случае соединение следует продублировать. Расстояние от шляпки гвоздя или самореза до края обшивки не должно превышать 10 мм.

Использование «передовых» методов

Мировой опыт показал, что технология поэтапного строительства каркасного дома, оправдывает как временные, так и финансовые затраты. Ее суть состоит в последовательном монтаже платформ. Сначала делают перекрытие с полами, а затем производят сборку стен и их вертикальную установку. Непредвиденные отклонения от проекта можно устранить до сборки стеновых панелей.

Отечественный домостроитель почему-то выдумывает свои варианты со сборкой стен на месте, устраивая перекрытия в последнюю очередь. Допускаются такие оплошности как врезка или подвешивание балок, что приводит к ненадежности всей конструкции.

Упущения при работе с балками

Брус лучше опирать на прогоны или верхнюю обвязку несущих стен. Уменьшение сечения бруса за счет выпиливания пазов для стыковки недопустимо. Балки перекрытия нужно крепить через подкладной опорный брус или за счет стальной балки. Во многих видеоблогах с демонстрацией ошибок при строительстве каркасного дома видно, что опору прибивают гвоздями не через все отверстия. Такой подход неприемлем.

Ниже приведены рекомендации, отступление от которых приводит к необходимости проведения ремонтных работ:

Оптимальный шаг балок перекрытий – 30-40 см. Ставить брусья шире 60 см не рекомендуется.
Толщина листовых материалов для настила чернового пола – 16 мм при шаге брусьев 40 см.
Балки, работающие на изгиб, нельзя устанавливать плашмя, только на ребро.
Если приклеить листы чернового пола к балкам перекрытия, то несущая способность перекрытия увеличивается.
Жесткие поперечные обвязки брусьев с шагом 120 см повышают несущую способность горизонтальных элементов пола.
Сверлить двутавровые балки можно только в определенных местах, на одну деталь допускается не более 3-х отверстий.

Работа с обшивочным материалом

Довольно часто можно наблюдать недочеты при обшивке каркаса OSB. У каждого листа имеется направленная силовая ось, которая обозначается стрелками. Плиты ОСП нужно крепить поперек опор, чтобы силовая линия была перпендикулярна им.

Если конструкцию обшивают мягкими древесно-волокнистыми плитами типа Изоплат, то в каркасе обязательно нужны укосины для жесткости. Между всеми листами оставляют зазор не менее 3 мм, чтобы компенсировать температурное расширение. Стыковка должна производиться на стойках или поперечинах.

Вентиляция

Грамотно построенный каркасник напоминает термос – теплопотери небольшие и перенос через них влаги практически отсутствует. Но ее нужно как-то удалять, и без вентиляции этого не сделать. В каждой комнате следует оборудовать вентклапаны или поставить окна с режимом микропроветривания. Только таким образом можно избежать ошибок при строительстве жилого каркасного дома самостоятельно.

Санузел и кухня оборудуются вытяжками. Зарубежные аналоги всегда строятся с приточно-вытяжной вентиляцией и системой рекуперации.

Вот такие «пироги»

Чуть ли не самая распространенная оплошность – это реализация пирога перекрытий, кровли и стен. В результате этого теплоизолятор намокает и теряет свои характеристики. Важное правило – паропроницаемость материалов увеличивается кнаружи. Даже в полу пароизоляцию монтируют со стороны грунта, а паропроницаемую мембрану – со стороны помещения.

В любом случае, изнутри дома должен быть оборудован сплошной слой пароизоляции, листы склеиваются по всему контуру. Например, известно, что многие строители забывают укладывать пароизоляцию в месте примыкания внутренних перегородок к наружным стенам.

В помещениях с повышенной влажностью и на кровле стыки между листами следует проклеивать гидроизоляцией. Снаружи стена обшивается либо ОСБ, либо полупроницаемой мембраной, которая обеспечит вывод влаги из теплоизоляции. Недорогие однослойные мембраны обладают неудовлетворительной паропроницаемостью и нуждаются в устройстве воздушного зазора между теплоизоляцией и мембраной.

Резюме

Приведенные недостатки легче не допустить в самом начале строительства, чем исправлять их в дальнейшем. Прежде чем приступать к возведению каркаса, стоит изучить СП 31-105-2002 пусть и устаревший, но единственно доступный документ на русском языке. Если знаете английский, то лучше прочесть Международный строительный код в оригинале. Обратив пристальное внимание на детали, вам удастся избежать дорогостоящих промашек в процессе сооружения здания.

10 грубейших ошибок при строительстве каркасного дома

Обманчивая простота строительства каркасного дома

Перекос каркаса и обрушение кровли – главные, но далеко не единственные проблемы, с которыми можно столкнуться при строительстве каркасного дома. Кажущаяся простота технологий заставляет некоторых не учитывать нюансов, о которых не всегда упоминают при описании этап возведении дома. Где же скрыты подводные камни? Фактически, они есть на всех этапах.

Сегодня мы поговорим о 10 главных ошибках при строительстве каркасного дома.

Справедливости ради стоит отметить, что технология возведения каркасных домов действительно проста, но при условии, что за дело берутся профессиональные строители. Только большой опыт в использовании каркасной технологии позволяет учесть все нюансы и увидеть даже незначительные ошибки.

Самые популярные ошибки при строительстве каркасного дома

Пиломатериалы

Каркас – это несущая часть дома, выполненная в нашем случае, из дерева. При самостоятельном изготовлении, многие совершают ошибку при выборе пиломатериалов, подвергая все конструкцию быстрому разрушению или плохим эксплуатационным свойствам.

Ошибки:

плохая просушка, выбор древесины естественной влажности;
небольшое сечение бруса, которое по своим физическим характеристикам не в состоянии выдержать предполагаемую нагрузку.

В первом случае, мы имеет дело с изменениями параметров в результате естественного усыхания материала. Стыки перестают быть плотными, усиливается вибрация, возрастает риск появления трещин. Выход: при возведении каркаса используйте дерево камерной сушки. В крайнем случае, сырой материал следует оставить сушиться как минимум в течение трех летних месяцев.

Во втором случае речь идет о серьезном нарушении ГОСТа. Согласно стандартам, сечение доски не может быть меньше чем 150х40. В противном случае, дом просто опасен для жилья из-за высокого риска обрушения.

Отсутствие обработки древесины специальными составами

Любое дерево, даже просушенное, содержит полисахариды, а те, в свою очередь, являются рассадникам для микроорганизмов, бактерий и насекомых. Чтобы деревянный каркас, материалы внутренней и внешней отделки не превратились за несколько лет в труху, дерево обрабатывается антисептиками. Они бывают двух видов.

Для защиты от внешних воздействий: снег, дождь, прямые солнечные лучи и другие атмосферных явлений.
Для предотвращения развития плесени, грибка, дереворазрушающих насекомых, то есть для защиты от негативных биологических факторов.

Чтобы достичь эффекта важно точно соблюдать инструкции на упаковке. Иногда требует нанесения нескольких слоев с полным высыханием предыдущих. Если антисептик с тонирующим эффектом, то его следует применять последним.

Непрочная конструкция

Вторая самая популярная ошибка при строительстве каркасного дома – пренебрежения качеством обшивки каркаса.

Жесткость и прочность конструкции обеспечат правильная обшивка и верный выбор утеплителя. Здесь важно использовать комплексные решения: плиты ОСБ, обвязка с монтажом, так называемых, укосин. Без них, каркасный дом не приобретёт достаточной прочности.

На утеплитель стоит обратить особое внимание, если речь идет о строительстве дома в холодном климате. Погоня за дешевизной ни к чему хорошему не приведёт. Материал должен быть плотным, желательно рулонным. Самым оптимальным вариантом считается базальтовая вата. Она полностью отвечает эксплуатационным требованиям и имеет самый долгий срок службы. Выход: не экономьте на материалах для утепления. Сэкономив один раз, вы будете каждый год тратиться на ремонт и счета за отопление.

Нарушение технологии строительства

Технологии в каркасном строительстве две – платформа и балун.

Платформа: сначала собираются полы, на которые уже возводится каркас стен. Отсюда и название.
Балун: стеновые стойки устанавливаются сразу, на все этажи.

Более легкой, надежной и распространённой является первый вариант, причем его предпочитают и профессиональные строительные бригады и те, кто решил возводить каркасный дом своими руками. Но и здесь необходимо учитывать ряд моментов. Во-первых, ошибки возникает из-за неправильного применения инструментов для крепления. Использование саморезов и уголков вместо гвоздей приведет к тому, что конструкция не получит достаточной устойчивости. Во-вторых, не учитывается шаг креплений, который предусмотрен технологией и параметрами дома. Из-за этого дом рискует в скором времени покоситься.

Плохое качество пароизоляционной пленки

В пироге, который представляет собой стена каркасного дома, важную часть занимает пленка, отвечающая за ветроизоляцию и препятствие скоплению влаги внутри стены. Однако не все модели этого материала хорошо справляются со своей функцией. Это становится особенно разрушительной проблемой, если в качестве утеплителя использовался любой тип ваты – она особенно сильно разрушается под воздействием влаги.

Проблема заключается не только в выборе материала, но в формирование самого «пирога». Если технология нарушена, то даже качественная пленка не справится со своими функциями. Смысл заключается в том, чтобы направление паропроницаемости проходила по направлению изнутри стены наружу. Практика показывает, что лучше всего с этими функциями справляется обычный полиэтилен.

Окна и двери

Если для вас важно, чтобы дом был теплым, одним утеплителем не обойтись. Многие покупают дешевые окна, которые не в стоянии поддерживать нужную температуру внутри помещения. Особое внимание следует обратить на толщину стекла, а также использовать тонировочную пленку. Идеальные параметры — от 44 до 52 мм.

Еще одна частая ошибка – экономия на монтажной пене во время установки окон. Это приводит к тому, что образуется мостики холода.

Дешевые и некачественные дверные коробки также будут пропускать драгоценное тепло и сведут на нет ваши усилия по утеплению каркасного дома. Лучше всего использовать специальные модели, предназначенные для загородных домов, которые содержат утеплитель.

Вентиляция

Неправильно организованная вентиляционная система сделает каркасный дом похожим на термос. Частая ошибка – объединение каналов вентиляции из «мокрых» помещений, в результате чего все запахи смешиваются и распространяются по всему пространству. Если дом предназначен для постоянного жилья большого количества человек, то оптимальным вариантом будет приточно-вытяжная модель.

К обязательной вентиляции также относятся: установка на окнах клапанов для принудительного проветривания и дополнительных каналов оттоков воздуха на кухне и ванной комнате.

Игнорирование проектной документации

В проектную документацию занесены все важные сведения относительно технологии возведения каркасного дома. К ним относятся: количество и направления лаг, шаг крепления каркаса, количество стоек, стропильная система, градус углов и т.д.

Самостоятельное строительство, как правило, приводит к плачевному результату. Проект всегда лучше доверить профессионалам, а не полагаться на собственные туманные представления. Тем более, если тот, кто составляет план, никогда не жил в загородном доме.

Такой дом будет требовать постоянных дополнительных работ и ремонта систем. По факту он обойдется гораздо дороже, чем дом, построенный в строгом соответствии с проектной документацией.

Фундамент

Главная ошибка при строительстве каркасно-щитового дома по части фундамента – разный срок службы материалов. К примеру, винтовые сваи редко служат больше 25 лет, тогда как сам каркас может не терять своих эксплуатационных характеристик гораздо дольше.

Любой дом подвергается огромному количеству внешних факторов, которым предстоит сопротивляться буквально с разных сторон. Функция фундамента – защита от грунтовых вод и атмосферных явлений. Поэтому грубой ошибкой считается установка каркаса на выровненную поверхность со шлакоблоком. Такой дом точно не будет отличаться прочностью, а пол всегда будет холодным. Идеальное решение для каркасного дома – ленточный тип фундамента.

Если земля под вашим домом имеет глинистую структуру, а грунтовые воды, расположены близко к поверхности, то в обязательном порядке устанавливаются дренажные каналы.

Кровля

В этом случае, ошибкой является нарушения последовательности укладки кровли

Правильная последовательность выглядит следующим образом:

отделка;
обрешетка;
пароизоляционный материал;
утеплитель;
гидроизоляционный материал;
зазор вентиляции;
контробрешетка;
дополнительная обрешетка из бруса;
кровля.

Вывод: только внимание ко всем деталям технологии строительства каркасного дома позволит вам избежать грубейших ошибок при строительстве каркасного дома и обеспечить долговечность эксплуатации.

Какие есть Типичные ошибки при строительстве каркасного дома? Обзор +Видео

В домовом строительстве, как и в строительных проектах вообще, важно сделать все правильно и не допустить ошибок. От верности расчетов, правильного использования строительных материалов, соблюдения технологий утепления и обшивки зависит конечный результат – получите ли вы надежный, красивый, уютный и комфортный дом или все пойдет не по плану.

Рассмотрим основные ошибки каркасного строительства, дабы предупредить их совершение, особенно если вы решили произвести строительство дома своими руками.

[contents]

Основные ошибки допускаемые строителями в строительстве дома

Выбираем правильные пиломатериалы деревянного дома

Основа каркасного дома выполняется, как правило, из деревянных материалов. Поэтому чаще всего ошибки совершаются именно во время выбора и использования пиломатериалов.

Основными являются две такие ошибки:

Использование в строительстве плохо просушенной древесины, пиломатериалов естественной влажности.
Применение материалов маленького сечения, которые не способны выдержать эксплуатационные нагрузки, а также некачественный клеенный брус.

Рассмотрим две эти причины более подробно

Что касается доски и других деревянных материалов естественной влажности, то их применение может реально сказаться на качестве и надежности конструкции дома. Это связано с тем, что, просыхая, деревянные элементы усыхают и, следовательно, изменяются в размерах.

В результате плотные стыки становятся уже не такими плотными, крапления расхлябываются, брус может пойти винтом и растрескаться. Таким образом, в конструкции дома появляются сквозные щели – мостики холода, а уровень вибрации заметно повышается. Чтобы избежать подобных неприятностей, лучше всего использовать древесину камерной сушки. Если же это невозможно, то пиломатериалы следует закупить заранее и оставить лежать для просушки в течение как минимум одного лета.

Следующая ошибка – использование материалов, не отвечающих требованиям ГОСТа в плане сечения.

В системе стандартов нашей страны минимальное сечение доски, используемой в каркасном строительстве – 150×40.

Каркасники, построенные с нарушением этого требования не имеют достаточного запаса по прочности и просто опасны для проживания.

При этом важно использовать деревянные стройматериалы соответствующего сечения не только в конструкции каркаса, но и при монтаже пола (лаги)

Обеспечиваем достаточную жесткость конструкции

Важным моментом является обшивка каркасной конструкции, верное выполнение которой обеспечивает устойчивость дома при боковых ветровых нагрузках. В данном случае самым верным является комплексный подход, когда обшивка каркаса выполняется плитными материалами, а также монтируются «укосины» в верхней и нижней частях обвязки. Для одноэтажного каркасного здания подойдет ОСП 9мм, если запланировано здание в 2 этажа – не менее 12 мм.

Утепляем дом правильно

Прежде всего, следует заметить, что в погоне за удешевлением стройки вы можете сильно прогадать. Особенно если будете использовать дешевый утеплитель, в том числе не подходящий по эксплуатационным характеристикам.

Прежде всего, не стоит использовать рулонные материалы для утепления вертикальных конструкций. Кроме того используемый утеплитель должен быть достаточной плотности, особенно в северных местностях и холодных регионах страны.

Самыми распространенными на сегодня являются такие типы утеплителя:

минеральная вата,
базальтовая вата,
ватные утеплители иного происхождения (на основе синтепонового, древесностружечного, льняного и др. волокна).

Утепление минераловатным утеплителем выйдет несколько дешевле по сравнению с базальтовым. Однако и срок службы первого из названных утеплителей несколько меньше. Хотя производители и указывают срок разрушения минеральной ваты в утеплителе равным 50 годам, это до полного разрешения. В реальности проседать и значительно разрушаться такой утеплитель начинает уже спустя 20 использования. Для базальтовых ват срок реальной износоустойчивости составляет на 1,5-2 раза больше – 30-40 лет. Таким образом, заплатив несколько больше за утеплитель лучшего качества, вы получаете реально более долгий срок службы утеплителя, что в применении к жилому дому очень и очень важно.

Относительно плотности утеплителя можно сказать, что и по этому параметру базальтовый утеплитель предпочтительнее, плотность его составляет 35 кг/м3, тогда как у минерального — 25 кг/м3.

Из всего сказанного вывод – не стоит экономить на утеплителе. Выиграв в цене один раз, в дальнейшем вы будете оплачивать растущие с каждым годом счета за отопление. Навряд ли такая ситуация вас порадует.

Соблюдаем технологию строительства

Чтобы построить дом без ошибок следует все же изучить технологию, тем более, если строительство будет производиться своими руками.

В реальности существует всего две детально отработанные технологии строительства каркаса:

платформа,
балун.

При возведении каркаса по технологии «платформа» полы каждого этажа собираются отдельно, а стены устанавливаются уже на них. Технология «балун» предполагает установку стоек всего доме сразу и на всю высоту постройки.

Наиболее удобным, быстрым и точным методом является строительство по технологии «платформа». Именно этот метод и является основным и самым распространенным в каркасном строительстве, в том числе своими руками.

Особое внимание следует обратить и на конструкции. Углов, а также оконных и дверных проемов. Угол каркасника должен быть «теплым» и перекрывать все мостики холода по стойкам.

Правильный выбор крепежных элементов

Крепежные уголки для сборки каркасного дома

Ошибки при строительстве каркасного дома, связанные с несоблюдением технологии каркасного строительства, влекут и последующие недоразумения. Например, крепление досок каркаса не на обыкновенные гвозди, что при соблюдении технологии является наиболее правильным, а использование, например, перфорированных уголков и черных саморезов.

Мало того, что крепление на саморезы и уголки выходит дороже, так ведь и необходимой прочности конструкция в итоге не имеет. Черные саморезы предназначены, прежде всего, для закрепления листов гипсокартона, а никак не каркаса из бруса. Поэтому единственно правильным является закрепление каркасных стоек и обвязки с использованием гвоздей.

Ветрозащитная и пароизоляционная пленка

Ошибки при строительстве деревянного дома по каркасной технологии совершаются и в процессе организации утепления, а именно – при выборе защитных пленочных покрытий.

Накопление влаги внутри «пирога» каркасной стены – достаточно большая проблема. Избежать ее возникновения позволит лишь выбор и использование качественной ветро- и пароизоляционной пленки. К сожалению, не вся представленная на российском рынке продукция отвечает необходимым требованиям.

Особенно важной защита от влаги и ветра является в том случае, если для утепления каркасного дома использовались минеральные и базальтовые ваты. Ватные утеплители под действием паров и влаги разрушаются очень быстро, выделяя в окружающую довольно опасные среду фенол и формальдегид.

Парозащита

Основным правилом, кроме использования действительно качественной пленки, является монтаж материалов таким образом, чтобы их паропроницаемость росла изнутри конструкции наружу.

Самыми лучшими показателями пароизоляции обладает обычная полиэтиленовая пленка. Выпускаемые в разной модификации полиэтилена, пленки должны обладать техническими характеристиками на проводимость меньшими, чем 5 г/м2/24 часа.

Ветрозащита

Ветрозащитная пленка имеет кардинально иную функцию. С одной стороны она должна без проблем пропускать пар изнутри конструкции, и в то же время – удерживать влагу, поступающую в виде воды снаружи. А также важно – она не должна продуваться.

Идеальными показатели ветрозащитной пленки являются:

паропроницаемость максимально приближенная к 2000 г/м2/24 часа;
водонепроницаемость 2,35 или 2,55 мм водного столба.

Использование правильных пленок – залог надежной защиты и безопасности вашего дома.

Дешевые окна и двери

Энергоэффективность каркасного дома напрямую будет зависеть не только от правильно произведенного утепления постройки, но и от установки качественных окон.

Окна

При выборе оконных блоков следует обратить внимание не столько на профиль или количество камер, а на сам стеклопакет. Лучше всего, если на стеклах будет напыление И-стекло, в том числе и снаружи. Если вы хотите получить именно теплый дом, то толщина стеклопакета должна быть не менее 40 мм (идеально — 52). Конечно, заплатить за качественные панорамные окна придется на порядок больше, однако эти расходы окупятся довольно скоро, ведь качественное остекление позволить вам сэкономить на отоплении дома.

Двери

В загородном доме лучше всего использовать специальные двери и дверные коробки с дополнительным утеплением и терморазрывом.

Организация вентиляции

Ошибки при проектировании дома часто связаны с отсутствием продуманной схемы вентиляции. Отсутствие качественной вентиляции в каркасном доме делает его похожим на термос.

Оптимальным вариантом является установка системы приточно-вытяжной вентиляции. Особенно в домах с большим количеством жителей.

Минимальным требованием является организация на окнах вентиляционных мини-клапанов (или режим щелевого проветривания) в сочетании с обязательной организацией принудительной вентиляции в «мокрых» зонах (санузлы, кухня, душевая).

Отсутствие проекта

Ошибки, допущенные при строительстве дома, зачастую связаны с отсутствием проектной документации, попросту – отсутствием проекта будущего дома.

Строительство и экономия на строительстве любого дома без проекта повлечет непредсказуемый результат. Строительство каркасника без проекта – вряд ли будет дачным. В проекте каркасного дома продумываются и указываются все важные моменты, включая количество и шаг стоек, направление и количество лаг в перекрытиях-платформах, углы, стропильную систему и т.п.

Наличие проекта поможет с большей точностью рассчитать необходимое количество материала, четко представить планировку и функционал комнат, предусмотреть расположение вентиляции и др.

Мы перечислили самые основные ошибки каркасного строительства.

Самые распространенные ошибки при строительстве каркасного дома

Основным преимуществом каркасных домов, помимо дешевизны, является простота возведения. Собрать на участке такое здание даже своими руками можно за пару месяцев. Однако, несмотря на то, что технология монтажа подобных сооружений очень проста, неопытные мастера при возведении частных каркасных зданий нередко совершают грубые ошибки. При строительстве таких домов следует соблюдать, конечно же, помимо всего прочего, и все предусмотренные нормативы СНиП.

Любые нарушения при сборке подобных сооружений в дальнейшем могут стать причиной снижения комфортности проживания в здании и сокращения срока его службы.

10 ошибок при строительстве каркасного дома

Тем хозяевам загородных участков, которые решили возвести жилое здание этого типа, в первую очередь следует правильно выбрать и подготовить пиломатериалы. При сборке каркаса нужно следить за тем, чтобы он получился достаточно прочным. Ведь он в процессе эксплуатации здания должен выдерживать вес перекрытий и кровли. Также под такое сооружение следует залить, конечно же, максимально надежный фундамент.

Самыми распространенными ошибками при строительстве каркасных домов считаются:

неправильный выбор пиломатериалов;
игнорирование обработки древесины;
неправильный выбор конструкции фундамента;
продухи в фундаменте;
неправильный выбор и монтаж пароизолятора;
отсутствие вентиляционного зазора фасадов;
нарушение геометрии скатов;
слишком маленькая толщина балок;
использование неусиленных уголков для балок и лаг;
неправильная организация вентиляции.

Выбор пиломатериалов

При строительстве каркасного дома ошибки начинающие мастера зачастую совершают еще до начала выполнения основных работ. Собираются такие здания с применением бруса. И очень частой ошибкой новичков является использование таких пиломатериалов с естественной влажностью. Такой брус в последующем даст очень сильную усадку. А это в свою очередь приведет к перекосу конструкций здания.

Согласно нормативам, для возведения каркасных домов разрешается использовать пиломатериалы с влажностью не более 12-15%. Опытные строители считают, что для таких зданий лучше всего подходит брус камерной сушки. И даже такой материал перед использованием для сборки каркаса дома рекомендуется дополнительно выдержать в затененном месте в течение минимум 3 летних месяцев.

Неправильная подготовка древесины

Зачастую новички совершают и еще одну ошибку при строительстве каркасного дома, забывая сделать обработку материалов антисептическими и повышающими устойчивость древесины к неблагоприятным погодным факторам средствами. В последующем это становится причиной гниения конструкций зданий, образования грибка, рассыхания и т. д. А это в свою очередь, конечно же, приводит к снижению срока эксплуатации готового дома.

Обработку пиломатериалов улучшающими физические характеристики древесины средствами опытные строители советуют, помимо всего прочего, проводить до начала возведения дома. После сборки промазать стыки или нахлесты, к примеру, конечно же, не получится. К тому же уже на этапе строительства в плохую погоду внутри древесины могут быть запущены негативные биологические процессы, что в последующем быстро приведет к ее разрушению.

Какие ошибки при строительстве каркасного дома допускают новички: заливка фундамента

Как и любое другое здание, каркасный дом должен возводиться, конечно же, на надежном, долговечном основании. В интернете можно прочитать множество статей, в которых рекомендуется строить такие дома на столбчатых фундаментах. И действительно, вес каркасные сооружения обычно имеют не слишком большой. А следовательно, нагрузку от них с успехом может нести и самый дешевый вид основания.

Однако обустройство под каркасным домом столбчатого фундамента зачастую, к сожалению, все же становится ошибкой. Такие основания под щитовыми зданиями допускается заливать только на надежном грунте. Если же земля на участке не отличается хорошей несущей способностью, под таким сооружением следует возводить более дорогой, прочный и долговечный ленточный фундамент.

Трещины в стене здания можно видеть на представленном выше фото. Ошибку при строительстве каркасного дома в плане выбора типа фундамента совершать нельзя ни в коем случае.

Продухи

При возведении дома из древесины важно, помимо всего прочего, позаботиться и об обустройстве хорошей вентиляции его конструкций. Ведь при повышенной влажности дерево начнет гнить очень быстро. Для того чтобы полы такого дома прослужили как можно дольше, к примеру, в ленточном фундаменте при его заливке в обязательном порядке делают продухи для циркуляции воздуха.

Одной из самых распространенных ошибок при строительстве каркасного дома, совершаемых начинающими мастерами, является то, что они оставляют такие отверстия со слишком большим шагом. Согласно нормативам же, этот параметр не должен превышать 1.5-2 м. При этом площадь каждой продухи должна быть равна минимум 0,05 м².

Паропроницаемые стены

Какие бывают ошибки при строительстве каркасного дома еще? Как известно, со стороны помещений на любых ограждающих конструкциях дома образуется конденсат. Ведь температура воздуха в здании обычно бывает выше, чем на улице. Из-за конденсата элементы конструкции стен дома могут периодически становиться влажными, что снижает срок их эксплуатации. Для того чтобы избежать подобных проблем, при возведении каркасных домов используется специальная пароизоляционная пленка. Этим материалом стены обтягивают изнутри — со стороны помещений.

Начинающие, а зачастую и опытные мастера, очень часто допускают при строительстве каркасного дома ошибку, используя для обшивки стен некачественную пароизоляционную пленку. При возведении здания из древесины в любом случае к выбору этого материала стоит подойти со всей ответственностью. Пароизоляционную пленку следует покупать подороже и от производителей с хорошей репутацией.

Помимо всего прочего, подобный материал нужно еще и правильно монтировать. Практически любая пароизоляционная пленка с одной стороны имеет гладкую поверхность, а с другой — шероховатую. При обшивке стен такой материал следует определенным образом расположить. Монтировать пленку полагается шероховатой поверхностью в сторону помещения. В этом случае капельки конденсата в последующем не будут собираться в ручейки, и стекать куда-нибудь в одно место за обшивкой. Они будут задерживаться на шероховатой поверхности и постепенно высыхать.

Вентиляционный зазор фасадов

В большинстве случаев в качестве утеплителя при возведении каркасных домов используется минеральная вата. Этот материал, как и древесина, очень боится влаги. А поэтому защитить стены дома от негативного воздействия наружных погодных факторов также следует как можно тщательнее.

Поверх минеральной ваты при строительстве таких домов в качестве гидроизолятора натягивается обычно полиэтиленовая пленка. Крепить этот материал к собранной обрешетке следует рейками толщиной в 3 см. Именно на такие элементы в последующем полагается набивать внешнюю обшивку.

Такая технология сборки фасадов позволяет, помимо всего прочего, обустроить вентиляционный зазор. В последующем воздух будет циркулировать за внешней обшивкой, высушивая влагу на гидроизоляторе. Тем самым можно обеспечить дополнительную защиту минваты.

Располагать рейки при оббивке фасадов гидроизолятором, конечно же, нужно вертикально. Если они будут смонтированы горизонтально, циркуляция воздуха за обшивкой станет попросту невозможной.

Совершать такую ошибку при строительстве каркасного дома, как монтаж внешней обшивки без зазора, ни в коем случае нельзя. Иначе стены сооружения в последующем слишком долго не прослужат. То же самое касается и расположения реек.

Ошибки при возведении кровли

Крышу каркасного дома, конечно же, также нужно собирать с точным соблюдением всех положенных технологий. Начинающим строителям зачастую бывает сложно выдержать точные размеры и пропорции всех элементов конструкции стропильной системы. В результате в каркасе кровли могут возникать разного рода перекосы.

Перед тем как приступать к утеплению крыши и набивке обрешетки, опытные строители рекомендуют новичкам обязательно проверить геометрию скатов. Игнорирование этой процедуры является одной из самых распространенных ошибок в постройке каркасного дома. Возникшие перекосы на этом этапе обязательно нужно устранить. В противном случае в последующем может не получиться правильно смонтировать кровельный материал.

Для того чтобы избежать перекосов, стропильные ноги раскраивать следует обязательно с использованием шаблона. Сделать такое приспособление можно, к примеру, из бросовой доски. Первыми при сборке стропильной системы загородного каркасного дома обычно устанавливают крайние фермы. Далее между ними натягивают шнур и монтируют промежуточные стропила, ориентируясь на него.

Ошибки при сборке перекрытий

Каркас загородного щитового дома, конечно же, должен быть максимально надежным. Однако не менее важно смонтировать в таком здании и прочные перекрытия. Самой распространенной ошибкой при сборке подобных конструкция является использование для балок материалов слишком малой толщины.

Перед тем как приступать к сборке пола или межэтажного перекрытия, обязательно следует сделать расчеты сечения используемых лаг и шага их установки. Для пролетов разной ширины эти показатели могут быть неодинаковыми. В любом случае расчеты следует производить, исходя из того, что 1 м² перекрытия должен, согласно нормативам СНиП, выдерживать нагрузку в 400 кг.

Пренебречь этим правилом — значит, совершить грубейшую ошибку при строительстве каркасного дома. Полы первого и последующих этажей, собранные с нарушением технологии, в здании в дальнейшем будут прогибаться. А это в свою очередь, безусловно, станет причиной сильного дискомфорта проживающих людей.

Использование неподходящих крепежных материалов

Закреплять балки пола и перекрытия каркасного дома к нижней и верхней обвязке также нужно правильно. Использовать для этой цели допускается только специальные усиленные стальные оцинкованные уголки. При этом крепить такие элементы следует самыми надежными саморезами. Черные для этой цели, к примеру, совершенно не подходят. Такие саморезы отличаются хрупкостью и неспособны нести на себе практически никакой нагрузки.

У черных саморезов при большом давлении сверху очень часто отлетают шляпки. А это в свою очередь, конечно же, может привести к обрушению перекрытия.

Неправильная организация вентиляции

Безусловно, нужно стараться не совершать абсолютно никаких ошибок при строительстве каркасного дома. Их последствия и становятся в большинстве случаев причиной того, что люди, к примеру, плохо отзываются о зданиях этого типа в интернете. Соблюдать все положенные технологии нужно не только собственно при возведении таких сооружений, но и при монтаже в них разного рода инженерных систем.

При строительстве деревянных домов любого типа, включая каркасные, важно, к примеру, помимо всего прочего, уделить максимум внимания и вентиляции помещений. Такие здания, как уже упоминалось, изнутри обтягиваются паризоляционной пленкой, а снаружи — гидроизолятором. То есть, по сути, постройки этого типа представляют собой большой «термос». А следовательно, и проживать в таких домах, а тем более при наличии пластиковых окон, без вентиляции будет не слишком комфортно. К тому же из-за повышенной влажности без нормального воздухообмена в таком доме вскорости начнут разрушаться ограждающие конструкции.

Вентиляцию в каркасно-щитовых зданиях обычно обустраивают приточно-вытяжную. То есть монтируют подводящие магистрали, подающие воздух с улицы во все помещения, и протягивают отводящую трубу. На чердаке при этом устанавливают приточно-вытяжное оборудование.

Новички, решившие построить каркасный загородный дом, зачастую совершают ошибку, и вовсе проигнорировав обустройство вентиляции. Также не слишком правильным решением будет монтаж подобной системы своими руками. Без должного опыта составить проект такой сети даже для небольшого дома будет очень сложно. Ошибки же при сборке вентиляции могут привести к таким, к примеру, неприятностям, как появление в помещениях плохих запахов, увеличение расходов на отопление в зимний период и т. д.

Вместо заключения

Какие возникают ошибки при строительстве каркасного дома мы, таким образом, выяснили. Возводить такое здание, конечно же, нужно с соблюдением всех положенных технологий. Касается это как сборки конструктивных элементов сооружения, так и монтажа инженерных систем. В том случае, если владелец загородного участка подойдет к делу со всей ответственностью, ему наверняка удастся построить максимально удобный и комфортный для проживания дом.

Найдите в тексте 7A абзац о железобетоне, который считается одним из основных строительных материалов в зданиях, и переведите его на русский язык.

⇐ ПредыдущаяСтр 6 из 23Следующая ⇒

Прочитайте вслух абзац 6 текста 7A.

Объясните следующие ссылки.

а) Они могут использоваться как в жилых, так и в коммерческих зданиях
в качестве конструкционных и эстетических материалов.

Что означает местоимение , которое они имеют в виду ?

b) Они спроектированы для длинных пролетов и удваиваются в местах
, где стена будет выровнена над ними.

Что означает местоимение , которое они имеют в виду ?

в) Это — прочный и жесткий материал. К чему относится местоимение //?

г) // быстро изготовить и смонтировать. К чему относится местоимение и ?

e) It используется почти исключительно для поддержки крыш. Что означает местоимение it ?

f) они могут действовать совместно с бетоном.К чему относится местоимение они ?

г) Эти включают балки прямоугольного поперечного сечения, пустотелые плиты перекрытия
, а также Т-образные формы с одной и двумя стеблями.

К чему относятся местоимения эти ?

Подчеркните или отметьте основные идеи текста 7A и перескажите их на английском языке.

19. Просмотрите текст 7B «Лучи» и попытайтесь понять, о чем идет речь и какая информация вам известна.

• ТЕКСТ 7 Â

Балки

Балка — это структурный элемент, способный выдерживать нагрузку, прежде всего, за счет сопротивления изгибу. Изгибающая сила, создаваемая в материале балки в результате внешних нагрузок и внешних реакций на эти нагрузки, называется изгибающим моментом.

Балки обычно несут вертикальные силы тяжести, но могут также использоваться для переноса горизонтальных нагрузок (т. Е.нагрузки из-за землетрясения или ветра). Нагрузки, переносимые балкой, передаются на колонны, стены или фермы, которые затем передают силу на соседние элементы сжатия конструкции.

Балки характеризуются своим профилем (формой поперечного сечения), длиной и материалом. В современном строительстве балки обычно изготавливаются из стали, железобетона или дерева. Одним из наиболее распространенных типов стальных балок является двутавровая или широкополочная балка (также известная как универсальная балка или, для более толстых секций, универсальная колонна).Это используется в зданиях и мостах из стального каркаса. Другими распространенными профилями балок являются С-образный канал, балка полого конструктивного профиля, труба и угол.

Внутри балки испытывают сжимающие, растягивающие и касательные напряжения в результате приложенных к ним нагрузок. Как правило, под действием гравитационных нагрузок исходная длина балки немного уменьшается, чтобы заключить дугу меньшего радиуса в верхней части балки, что приводит к сжатию, в то время как такая же исходная длина балки в нижней части балки немного растягивается, чтобы заключить дуга большего радиуса и поэтому находится под напряжением.Над опорами балка подвергается напряжению сдвига.

6. Зак. 312

162 Английский язык для студентов строительных

Специальностей

УСТАНОВКА 7. КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ | 163

Есть несколько железобетонных балок, которые полностью сжаты. Эти балки известны как балки из предварительно напряженного бетона и изготавливаются для создания сжатия, превышающего ожидаемое растяжение в условиях нагрузки.Стальные стержни из высокопрочной стали растягиваются, когда на них опускается балка. Затем, когда бетон начинает затвердевать, сухожилия освобождаются, и балка немедленно подвергается эксцентрическим осевым нагрузкам. Эта эксцентричная нагрузка создает внутренний момент и, в свою очередь, увеличивает несущую способность балки по моменту. Они обычно используются на автомобильных мостах.

Математические методы определения сил балки (внутренние силы балки и силы, действующие на опору балки) включают метод распределения моментов, метод силы или гибкости и метод прямой жесткости.

Большинство балок в железобетонных зданиях имеют прямоугольное поперечное сечение, но наиболее эффективным поперечным сечением является универсальная балка. Универсальная балка является наиболее эффективной формой только в одном направлении изгиба: вверх и вниз, если смотреть на профиль как на I. Если балка изгибается из стороны в сторону, она действует как H, где она менее эффективна. Самая эффективная форма для обоих направлений в 2D — это коробка (квадратная оболочка), однако наиболее эффективной формой для изгиба в любом направлении является цилиндрическая оболочка или труба.Эффективность означает, что при одинаковой площади поперечного сечения (объем балки на длину) при одинаковых условиях нагрузки балка меньше прогибается. Другие формы, такие как L (уголки), С (каналы) или трубы, также используются в строительстве, когда есть особые требования.

Дайте краткий обзор структуры и содержания текста 7B.

Свяжите каждый заголовок с соответствующим абзацем текста 7B.

а) Профили балок.

б) Балочные силы.

в) Изгибающий момент.

г) Формы балок.

д) Напряжения, испытываемые балкой.

е) Нагрузки, переносимые балкой.

г) Балки из предварительно напряженного бетона.

22. Прочтите текст 7C «Конструкция каркаса» и ответьте на вопросы. Обсудите свои ответы с одноклассниками.

а) Какая строительная техника обрамляет?

б) Какие элементы входят в состав стенового каркаса?

c) Каковы общие методы кадрирования?

г) Чем отличаются стойки и балки?

e) В чем особенность конструкции воздушного шара?

е) Из чего состоит каркас платформы?

г) Почему на внешних углах используются стойки с несколькими шипами?
h) Что поддерживает верхние этажи, потолок и крышу?

i) Что такое несущие и ненесущие стены?

j) Из чего сделаны перемычки?

л) Когда скрепляются собранные секции?

• ТЕКСТ 7C

Конструкция каркаса

Обрамление — это строительная техника, основанная на конструктивных элементах, которые обеспечивают стабильный каркас, к которому прикрепляются внутренние и внешние стеновые покрытия и покрываются крышей, состоящей из горизонтальных потолочных балок и наклонных стропил (вместе образующих ферменную конструкцию) или изготовленных сборных стропильных ферм. — все они покрыты различными материалами для защиты от атмосферных воздействий.

Каркас стен в домостроении включает в себя вертикальные и горизонтальные элементы наружных стен и внутренних перегородок, как несущих, так и ненесущих стен. Шпильки, стеновые панели и перемычки служат основанием для крепления всего укрывного материала и поддерживают платформы верхнего этажа, которые обеспечивают поперечную прочность вдоль стены. Площадки могут быть коробчатой конструкции потолка и

6 *

164 Английский язык для студентов строительных специальностей

БЛОК 7.КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ [ 165

крыша, или перекрытия перекрытия и перекрытия этажом выше. Существует три исторически распространенных метода оформления дома.

—Стержневые и балочные конструкции теперь используются при строительстве сараев.

—Каркас из воздушных шаров с использованием техники подвешивания полов к стенам был обычным явлением до конца 1940-х годов, но с того времени платформенный каркас стал преобладающей формой строительства домов.

— Каркас платформы часто образует секции стены горизонтально на черновом полу
перед возведением, облегчая позиционирование стоек и повышая точность
, сокращая при этом необходимую рабочую силу. Верхняя
и нижняя пластины прибиты концами к каждой стойке двумя гвоздями. Шпильки
по меньшей мере удвоены в отверстиях, при этом шпилька домкрата разрезается для приема
перемычек (коллекторов), которые помещаются и прибиваются концами через внешние шпильки
.

Стеновая обшивка, обычно фанера или другой ламинат, обычно наносится на каркас перед возведением, что устраняет необходимость в строительных лесах.Стойка с несколькими стойками, состоящая, по крайней мере, из трех стоек, обычно используется на внешних углах и пересечениях, чтобы обеспечить хорошую связь между смежными стенами и обеспечить поддержку гвоздями для внутренней отделки и внешней обшивки. Однако углы и пересечения должны быть обрамлены как минимум двумя гвоздиками. Опора для гвоздей

для краев потолка требуется на стыке стены и потолка, где перегородки проходят параллельно балкам перекрытия.

Строящийся двухэтажный деревянно-каркасный дом — расположение площадки верхнего этажа легко различить по широким балкам между этажами, на которой опирается верхнее строение.

Обрамление стен в домостроении включает вертикальные и горизонтальные элементы наружных стен и внутренних перегородок. Шпильки, стеновые панели и перемычки служат основанием для крепления всех облицовочных материалов и поддерживают верхние этажи, потолок и крышу.

Стойки наружной стены — это вертикальные элементы, к которым крепятся стеновая обшивка и облицовка. Они опираются на нижнюю плиту или фундаментную опору и, в свою очередь, поддерживают верхнюю плиту.Межкомнатные перегородки, поддерживающие нагрузки на пол, потолок или крышу, называются несущими стенами; другие называются ненесущими или просто перегородками. Внутренние несущие стены оформляются так же, как и внешние стены.

Перемычки (коллекторы) — это горизонтальные элементы, размещаемые над оконными, дверными и другими проемами для переноса нагрузок на соседние стойки. Перемычки обычно состоят из двух деревянных частей, разделенных распорками на ширину стоек и прибитых вместе, чтобы образовать единое целое.Предпочтительный материал прокладки — жесткий утеплитель.

Полные секции стены затем поднимаются и устанавливаются на место, добавляются временные распорки и нижние плиты прибиваются через черный пол к элементам каркаса пола. После того, как собранные секции закреплены, их прибивают вместе по углам и пересечениям. Полоса полиэтилена часто помещается между внутренними стенками и внешней стеной и над первой верхней пластиной внутренних стен перед нанесением второй верхней пластины, чтобы обеспечить непрерывность воздушного барьера, когда полиэтилен выполняет эту функцию.Вторая верхняя пластина обычно перекрывает первую пластину по углам и пересечениям перегородок и, будучи прибита гвоздями, обеспечивает дополнительную связь с каркасными стенами.

‘— il РАЗДЕЛ 4
$

—II СЛУШАНИЕ И ГОВОРИТЬ

23. Прослушайте текст «Горизонтальная опора».

а) Ответьте на следующие вопросы.

1. Что такое балка?

2.Из каких материалов можно делать балки?

3. Каким силам обычно подвергаются балки?

166 Английский язык для студентов строительных специальностей

БЛОК 8

4. При каких условиях используются армированные балки?

5. На какие элементы могут опираться балки?

б) Проверьте свои ответы с одноклассниками и записью 7A текста.Найдите в словаре слова, которых вы не знаете.

в) Перескажите Текст о лучах.

d) Расскажите своим одноклассникам о балках на основе информации, которую необходимо собрать.

24. Слушайте текст «Крыша.

а) Какие из этих утверждений верны, а какие нет?

1. Конструкция крыши зависит от климата места, в котором находится здание.

2. Крыша здания защищает людей от дождя и солнца.

3. Там, где часто идут дожди, крыши крутые.

4. В доме с покатыми стенами удобно жить.

5. Треугольные каркасы называются фермами.

6. В средние века деревянный каркас крыши прикрывался перекрытием.

7. Крыша из балки-молотка увеличила эффект высоты и пространства.

8. Гидроизоляционное покрытие скатной кровли выполнено из толстых плит обожженной глины.

9. Листы атмосферостойкого рубероида защищают от дождя.
10. Когда крыша покрывает большое пространство, используются деревянные фермы.

б) Проверьте свои ответы с одноклассниками и записью 7B текста. Найдите в словаре слова, которых вы не знаете.

в) Перескажите текст о разных типах крыш.

СТРОИТЕЛЬСТВО

ТЕМА: Строительная отрасль

ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

ПО ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ

ДЛЯ СТУДЕНТОВ ЗАОЧНОГО ОТДЕЛЕНИЯ

ВЫПОЛНЕНИЕ И ОФОРМЛЕНИЕ

Заданий для самостоятельной работы.

1. За обучение студентов контрольные работы в соответствии с графиком, установленным методической службой заочного отделения колледжа.Работы носят как обучающий, так и контролирующий характер.

2. Задания составлены в двух вариантах.

Номер варианта следует выбирать в соответствии с первой буквой фамилии студента:

Первый вариант студентов, фамилии которых появляются с букв: А, Б, В, Г, Д, Е, Ж, З, И, К, Л М, Н, О;

Второй — с букв: П, Р С, Т, У, Ф, Х Ц, Ч, Ш, Щ, Э, Ю, Я.

3. Текстовый материал работы оформляют на белой бумаге формата А4 на одной стороне листа, соблюдая следующие размеры полей: правое — не менее 10 мм, левое — 25 — 35 мм (в зависимости от переплёта), верхнее — 20 мм, нижнее — не менее 20 мм.

4. Контрольную работу с использованием ПК и принтера. Шрифт Times New Roman; кегль (размер шрифта) — 14; междустрочный интервал 1,5; выравнивание — по ширине; цвет шрифта — чёрный. Абзацы в тексте начинают отступом 12,5 мм. — одна пустая строка между заданиями, а также заголовком и текстом — одна пустая строка

5. Текст документа должен быть оформлен одним цветом. Опечатки, описки и графические неточности, обнаруженные в процессе выполнения документа, допуск исправлять зачеркиванием или закрашиванием белой краской с нанесением на том же месте исправленного текста рукописным способом.

6. Страницы текстового документа нумеруют арабскими цифрами, соблюдая сквозную нумерацию по всему тексту документа для всех структурных элементов. Титульный лист включает в себя общую нумерацию страниц текстового документа. На титульном листе номер не ставится. Номер страницы проставляется в центре нижней части листа без точки.

7. Обязательными элементами контрольной работы являются:

Титульный лист.

Титульный лист является первой страницей текстового документа.

На титульном листе указывается:

— ФИО студента полностью, курс, группа, шифр и наименование специальности,

— номер контрольной работы, дисциплина, тема контрольной работы, вариант,

— ФИО преподавателя.

2) Основная часть .

Все без исключения задания выполняются письменно. Для вашего удобства лучше брать контрольные работы в электронном виде и сразу в них работать.

Выполненная контрольная работа должна содержать формулировки всех заданий и полные ответы на поставленные вопросы. Задания выполняются в той следовать, в которой они даны в работе.

Внимательно читайте задание и выполняйте их точно по заданию.

8. Контрольная работа брошюруется.

9. Выполненные контрольные работы направляйте на заочное отделение колледжа в строго установленные сроки. Если контрольная работа выполнена без соблюдения указаний или не полностью, она возвращается без проверки.

10. Если контрольная работа не зачтена, то студенту выполнить работу над ошибками в этой же контрольной работе, учитывая замечания преподавателя. Студент может обратиться за консультацией преподавателя вное время.

11. Студенты, не получившие зачет по контрольной работе, не допускаются к зачету за соответствующий учебный семестр.

ТЕМА: Строительная промышленность

Вариант I

Запись

1 Дополните эти предложения информацией о себе.

1. Меня зовут ….

2. Я (п) ….

3. Я живу в ….

4. Я из ….

2 Сопоставьте эти вопросы со своими ответами в 1.

а) Ты откуда?

б) Чем вы занимаетесь?

c) Как вас зовут?

г) Где вы живете?

3 Напишите четыре вещи, которые делает генеральный подрядчик. Используйте правильную форму глаголов в поле.

сделка с прокатом организовать визит

4 Напишите четыре вещи, которыми вы занимаетесь на работе. Если не работаете, выберите задание из
агрегата.

Словарь

5 Завершите эти предложения словами в рамке.

промышленное строительство коммерческая жилая инфраструктура

1 ___________ промышленность состоит из четырех секторов.

2 Сектор ____________ занимается домами и квартирами.

3 Сектор ____________ занимается дорогами, мостами и туннелями.

4 Сектор ____________ касается школ, больниц и административных зданий.

5 Сектор ____________ занимается заводами и электростанциями.

6 Напишите пять примеров следующего.

1 вакансии в строительной отрасли

2 типа конструкции

3 части дома

7 Заполните этот текст словами и фразами в рамке.

о проекте новый офисный блок архитектор жилой массив
субподрядчик

Сегодня у меня три встречи. Во-первых, у меня встреча (1) ____________ с клиентом и (n) (2) _________ в Булаке. Проект представляет собой многоквартирный дом в к (н) (3) __________. У меня большой опыт работы с многоквартирными домами, но не в этой части Каира. После обеда у меня встреча с новым (4) ___________ на строительной площадке на Аль-Наср-роуд.Эта встреча посвящена работникам и оборудованию для (5) _____________. Вечером у меня встреча с (n) (6) ____________ для обсуждения материалов для стройки в Туре. Как всегда напряженный день!

8 Что означают следующие буквы?

СИЗ __________________________________________________________________

POL __________________________________________________________________

об / мин __________________________________________________________________

см ___________________________________________________________________

кг ___________________________________________________________________

Грамматика

9 Составляйте вопросы от 1 до 6 в правильном порядке.Затем сопоставьте вопросы, чтобы ответить a — f.

1 □ что / он / делает / делает /?

2 □ могу / ты / помочь / я /?

3 □ как / по буквам / вы / что / делаете /?

4 □ где / работаешь / ты / работаешь /?

5 □ что / вы / делаете / делаете /?

6 □ являются / менеджером / сайтом / вами /?

1 — 2 — 3 — 4 — 5 — 6 —

а) Он крановщик.

б) Я сантехник.

в) На строительной площадке.

d) C-H-E-S-T-E-R-T-O-N-S.

д) Ищу Ким.

е) Да, я.

1 — 2 — 3 — 4 — 5 — 6 —

10 Заполните пропуски правильной формой глагола в скобках.

1 Бригада электриков (проверяет) электрическую систему.

2 Они часто (имеют дело) с поставщиками.

3 Генеральный подрядчик всегда (нанимает) субподрядчиков.

4 Крановщики (поднимают и перемещают) грузят, но иногда (обслуживают) краны.

5 Бригадир (организует и контролирует) работу подмастерьев.

Чтение

11 Прочтите и переведите этот текст.

Харуну Рашиду 35 лет. Он родом из Александрии, но живет и работает в Каире.

Harun — генеральный подрядчик. Он нанимает субподрядчиков для работы над строительными проектами.Он также организует материалы и оборудование. Харун имеет большой опыт работы в строительной отрасли.

Харун всегда много работает. Иногда он встречается с клиентами. Иногда бывает на стройках. А иногда имеет дело с поставщиками. Он всегда занят.

Но в пятницу все по-другому. Харун никогда не работает в пятницу. Пятница — выходной.

12 Исправьте эти предложения.

1 Харун Рашид — сантехник. ______________________________________________________________________

2 Он нанимает клиентов для работы над строительными проектами. ______________________________________________________________________

3 Он имеет большой опыт работы в сфере туризма. ______________________________________________________________________

4 Он никогда не бывает на стройках. ______________________________________________________________________

5 Он всегда работает по пятницам._____________________________________________________________________

ТЕМА: Строительная промышленность

Вариант II

Запись

1 Дополните эти предложения информацией о себе.

1 Меня зовут ….

2 Я (н) ….

3 Я живу в….

4 Я из ….

2 Сопоставьте эти вопросы со своими ответами в 1.

а) Ты откуда?

б) Чем вы занимаетесь?

c) Как вас зовут?

г) Где вы живете?

3 Напишите четыре вещи, которые делает генеральный подрядчик. Используйте правильную форму глаголов в поле.

сделка с прокатом организовать визит

1 __________________________________________________________________________

2 __________________________________________________________________________

3 __________________________________________________________________________

4 __________________________________________________________________________

4 Напишите четыре вещи, которыми вы занимаетесь на работе.Если вы не работаете, выберите работу из подразделения.

Словарь

5 Завершите эти предложения словами в рамке.

промышленное строительство коммерческая жилая инфраструктура

1 _______ промышленность состоит из четырех секторов.

2 Сектор _______ занимается домами и квартирами.

3 Сектор _______ занимается дорогами, мостами и туннелями.

4 Сектор _______ занимается школами, больницами и административными зданиями.

5 Сектор _______ занимается заводами и электростанциями.

6 Напишите пять примеров следующего.

1. рабочие места в строительной отрасли

2. Виды строительства

3. части дома

7 Заполните этот текст словами и фразами в рамке.

о проекте новый офисный блок архитектор жилой район поставщик субподрядчика

8 Что означают следующие буквы?

1 JCB ____________________________________________________________________

2 HVAC __________________________________________________________________

3 об / мин _____________________________________________________________________

4 переменного тока ____________________________________________________________________

5 ВН _____________________________________________________________________

Грамматика

9 Составляйте вопросы от 1 до 6 в правильном порядке.Затем сопоставьте вопросы, чтобы ответить a — f.

1 □ что / он / делает / делает /?

2 □ могу / ты / помочь / я /?

3 □ как / по буквам / вы / что / делаете /?

4 □ где / работаешь / ты / работаешь /?

5 □ что / вы / делаете / делаете /?

6 □ являются / менеджером / сайтом / вами /?

1 — 2 — 3 — 4 — 5 — 6 —

а) Он инспектор строительства.

б) Я кровельщик.

в) На строительной площадке.

d) C-H-E-S-T-E-R-T-O-N-S.

д) Ищу Роба.

е) Да, я.

1 — 2 — 3 — 4 — 5 — 6 —

10 Заполните пропуски правильной формой глагола в скобках.

1 Рабочие (выполняют) много ручного труда.

2 Плотник (чинит) перекрытия перекрытий, дверей и окон.

3 Кровельные подрядные (укладочные) кровельные покрытия.

4 Отопительный подрядчик (монтаж) отопительного оборудования.

5 Декораторы (делают) отделочные работы.

Чтение

11 Прочтите и переведите этот текст.

Строительная промышленность Великобритании состоит из четырех различных секторов. Жилой сектор занимается домами и квартирами. Промышленный сектор занимается крупными проектами, такими как заводы и электростанции.Сектор инфраструктуры предназначен для таких проектов, как дороги, мосты и туннели. Коммерческий сектор предназначен для таких вещей, как школы, больницы и офисные здания. Заказчики оплачивают проект и нанимают генеральных подрядчиков для работы с субподрядчиками, оборудованием и материалами.

12 Завершите эти предложения глаголами в рамке.

состоит из сделки с наймом на оплату

1 Генеральный подрядчик имеет дело с ____________ субподрядчиками.

2 Генеральные подрядчики ____________ субподрядчики, оборудование и материалы.

3 Команда _____________ руководитель участка, три кровельщика и сантехник.

4 Дороги, мосты и туннели _____________ проекты инфраструктуры.

5 Заказчик оплачивает ______________ проектов.

Поиск по сайту

Грибок в ванной на плитке как избавиться: Как навсегда удалить плесень, грибок и почистить швы между плиткой

Окт 22, 2021 автор Разное

Как навсегда удалить плесень, грибок и почистить швы между плиткой

При избыточной сырости, вызванной недостаточной вентиляцией, в ванной комнате появляется грибок и плесень. Также нередко их можно встретить на оконных откосах в месте стыкования к оконной раме, где зимой скапливается конденсат. Они портят внешний вид ванной и откосов, кроме этого такие наросты вредят здоровью человека, поэтому их обязательно нужно убирать. Рассмотрим, как это можно сделать, поскольку обычные моющие средства неэффективны.

Материалы и инструменты:

кальцинированная сода;
белизна;
резиновые перчатки;
старая зубная щетка;
емкость;
вискозная салфетка;
ватные диски.

Удаление плесени и грибка навсегда

В любой ненужной емкости нужно приготовить смесь кальцинированной соды и белизны. Поскольку в белизне имеется хлор, то все делается в перчатках. Нужно быть готовыми к стойкому запаху средства, поэтому в идеале работать тогда, когда в дальнейшем планируется уйти из дома на пару часов. Для начала нужно набрать 5-7 ст. ложек соды и смешать их с белизной.

В результате должна получиться паста консистенции густой сметаны.

Приготовленная кашица наносится зубной щеткой на пораженные плесенью поверхности. Состав способен сразу же убрать наросты, которые не смогли въесться. В первую очередь с поверхности плитки, краски, пластика. Наносить смесь удобно щеткой, а тереть жесткой вискозной салфеткой, в отдельных случаях можно применить ершик для посуды.

Если плесень и грибок въелись в межплиточные швы или штукатурку, то смесь кальцинированной соды и белизны окажется неэффективной. В таком случае после очистки от грубых наростов нужно смочить в концентрированной белизне ватные диски и приложить их к пораженным участкам на ночь или хотя бы несколько часов.

По прошествии этого времени, присутствующий в белизне хлор убьет грибок и высветлит его. Он станет совсем незаметным. Возможно, часть пораженных участков останутся темными, но только потому, что в данные места смоченный ватный диск не прилегал плотно. Их можно снова попытаться затереть кальцинированной содой, а если не поможет, то повторить процедуру с ватными дисками и белизной.

Предлагаемая методика борьбы с плесенью и грибком позволяет только убрать наросты, но если не решить вопрос с сыростью, то они будут снова появляться. В ванной комнате нужно поставить электрическую вытяжку, если проблема на откосах в остальных комнатах, то поможет проветриватель или осушитель воздуха.

Смотрите видео

Как избавиться от грибка в ванной комнате / Zonavannoi.Ru

Чем опасен грибок в ванной – известно многим. Ванная комната представляет собой влажное помещение, и ввиду недостаточного количества чистого воздуха происходят изменения, и вопрос, как избавиться от грибка в ванной комнате актуален всегда, поскольку заболевание очень распространено. Поэтому вы без труда сможете излечить вашу ванную от недуга и наслаждаться комфортом. Если вы правильно выберете средство и способ для устранения болезни, то в течение короткого времени получите все необходимое для того чтобы создавать наиболее комфортные условия жизни и наводить красоту.

Споры вдыхаются человеком и выступают как причины появления целого спектра заболеваний. Так, из-за этого недуга появляется аллергическая реакция, которая может повлечь за собой кашель с насморком. Кроме того, может возникать тошнота и рвота, астматические симптомы и так далее. Поэтому, как только вы обнаружили грибок, необходимо принимать срочные меры по его устранению, иначе это может привести к негативным последствиям. В нашей фото галерее есть изображение крайней степени этого заболевания, а также способы ремонта помещения и основные варианты избавления от грибка – ведь он является серьезным заболеванием, приводящим к негативным последствиям.

Содержание статьи

Почему появляется грибок

Именно в ванной развивается среда для проявления силы всяких бактерий, и поэтому от гигиены этой комнаты во многом зависит здоровье и другие факторы, которые принимаются во внимание. Если имеется в этой комнате высокая влажность и не обеспечено хорошее проветривание, но грибок не появляется, то данное явление временно, поскольку с определенным периодом может возникнуть это заболевание. Это говорить о том, что плесень пока не смогла себя проявить. А ведь возникнуть она может на совершенно любой поверхности. Как удалить грибок в ванной комнате на герметике, решить этот вопрос можно достаточно просто, если соблюдать ряд требований.

Плесень на плитке в ванной комнате

В каждом доме имеются споры, причем имеются они в достаточно больших количествах, а прорастать они начинают тогда, когда есть условия. Они характеризуются некоторыми аспектами:

Влажность, которая не составляет выше 90%, если она высокая, это способствует наиболее быстрому распространению болезней;
Высокая температура также приводит к быстрому размножению бактерий, посредством чего и возникает неприятная ситуация. Для её устранения необходимо владеть информацией о том, как избавиться от болезни;
Отсутствие достаточного проветривания.
Плохая система гидроизоляции, которая должна срочно быть обеспечена на высшем уровне.

При данных условиях грибок в ванной комнате начинает распространяться. Внешне он проявляется в виде некоторых изменений, и заключается в том, что швы между плиткой чернеют, возникают серо-черные пятна, неприятный запах. Результат всех этих процессов — помещение приобретает неопрятный внешний вид, и есть угроза того, что с течением некоторого времени грибок будет вызывать отслоение краски. Как следствие, возникает непривлекательный вид этого помещения, а со временем могут повредиться и материалы, из которых производилась отделка. Все это может привести к проведению повторного ремонта.

Плесень в ванной комнате сопровождается не только отвратительным запахом и плохим внешним видом, но также стоит отметить, что плесневой грибок сопровождается рядом негативных моментов, которые требуют проведения повторного ремонта.

Итак, как следствие возникает разрушение отделки, появляются трещины, отслаивается штукатурка. Как убрать грибок в ванной на плитке – ответ прост, если вы оцените пошаговую инструкцию на видео, представленном у нас.

Грибок в ванной комнате — как избавиться

Как избавиться от грибка

Борьба с данным недугом предполагает его непосредственное уничтожение, а также создание условий, при которых невозможно размножаться грибку. Необходимо рассмотреть основные этапы борьбы с грибком.

Стоит избавить помещение от сырости, устранить возможные источники, которые вызывают повышенную влажность;
Также необходимо проверить сантехнику и привести её к исправному состоянию, при этом устранить протечки, если таковые могли возникнуть;
Если кран или унитаз текут, то они могут являться источником повышения влажности, а на трубах собирается конденсат, который приводит к повышению показателей влажности;
Необходимо наиболее грамотно подойти к вопросу вентиляции, поскольку если неплотно закрываются двери, если отсутствует вентиляция, а также, если происходит засорение отверстия для вентиляции, это может привести к тому, что проветривание помещения полностью отсутствует. Помимо этого, может быть установлен небольшой вентилятор в ванной;
Важно обеспечить гидроизоляцию. Удаление грибка в ванной на потолке сопровождается условиями комфорта.
Прежде чем приниматься за облицовочные работы, нужно провести их обработку с помощью специальных покрытий;
Нужно правильно подобрать средства для вывода этого недуга. Ведь они должны оснащаться свойствами, которые будут способствовать улучшению ситуации.

Вывод прогрессирующего грибка в ванной

Итак, ответ на вопрос, как убрать грибок со стены в ванной, имеется, и вы можете сделать это просто. Необходимо осознать, какой источник приводит к образованию болезни, ведь грибок должен иметь грибницу. Чернота представляет собой видимую причину болезни, однако нужно заняться уничтожением очага. Чаще всего располагается он за штукатуркой, поэтому необходимо заняться поиском пустот. С помощью соскабливания убирается грибница, а если наблюдаются поражения швов между плитками, то необходимо заняться удалением затирки, которая имеет подверженность заболеванию. Если кафель держится на стене слабо, то необходимо его снять, ведь под ним наверняка будет располагаться плесень.

Борьба с грибком в ванной на стенах и потолке

При дальнейшей обработки имеется значение в сухом тепле. Очищенные от грибка места должны впоследствии подогреваться с использованием специального фена высокой мощности. Актуальным остается вопрос о том, чем вывести грибок в ванной, и для этого есть масса средств. Для этого также может использоваться обогреватель. Продолжение борьбы с грибком осуществляется посредством антисептиков, которыми происходит обработка совершенно любой поверхности. В данном случае очень важно следовать четкому и определенному инструктажу, который указан на упаковке средства, впоследствии ванная должна прогреваться.

Лечение и основные процедуры

Борьба с недугом в виде грибка осуществляется посредством соблюдения ряда этапов.

Установление источника возникновения. Он может располагаться в том месте, которое является недоступным, например, под ванной или на стыках. Налет, который находится на видном месте, является частью грибка.
Удаление очага. Очищаются участки помещения, которые поражены грибковым заболеванием. Далее нужно постучать по стенам и найти пустоты, которые далее зачищаются.
Места, которые только что подвергались очистке, должны быть прочищены, однако для этой цели используется именно сухость тепла.
Стены нужно обработать посредством антисептических средств. Средство от грибка в ванной комнате должно иметь хороший состав и положительное действие.

Кроме хороших соблюдений основных рекомендаций зачастую для лечения используются средства, которые обладают максимальной ценностью, и кроме того, многие являются народными, что позволяет избавляться от недуга за быстрое время.

Гибок в ванной комнате — борьба

Основные лекарства

Когда в квартире замечены первые признаки грибка, а также очагов, необходимо начинать борьбу с ними немедленно, для этого могут использоваться подручные средства, они есть в каждом доме. К ним относится перекись водорода, уксус, хлорка и другие, поэтому вопрос о том, как вывести грибок в ванной народными средствами, является решенным. То есть сначала происходит очистка от грибка, а далее осуществляется обработка поверхностей. Очень важно изучить состав, в нем должны содержаться компоненты против грибка и против воспаления, ведь в противном случае может быть нанесен вред участкам кожи и ремонту квартиры. При рациональном подходе к устранению недуга можно получить прекрасные результаты и при этом обзавестись хорошей уютной атмосферой.

Как удалить грибок в ванной комнате народными средствами

Также очень важно выявить, какое взаимодействие купленного препарата с различными поверхностями. А перед проведением процесса обработки нужно защитить руки перчатками.

Плесень на потолке и борьба

Необходимо удалить побелку и штукатурку, и остаются бетонные плиты перекрытия, если сделать перекрытие мокрым, то работы станет проще, и при этом будет меньше пыли. Основные этапы ремонта помещения, а также его обработки с целью избавления от грибка представлены у нас, ведь галерея содержит необходимую информацию, которая поможет избавиться от проблем.

Удаление грибка в ванной комнате

Далее происходит грунтование поверхности с помощью грунтовки, чтобы можно было пропитать углубления составом, необходимо использовать кисть, а не валик. После того, как происходит высыхание, наносится грунтовка, которая сделает сцепление лучше. Далее осуществляются все необходимые работы с потолком, шпатлевка и прочие работы. Итак, грибок в ванной: как бороться – ответ на вопрос прост, самое главное – соблюдать основные аспекты.

Итак, для устранения важно соблюдать рекомендации специалистов и ознакомиться в галерее поле подробно с этапами избавление от данного недуга, при таком случае вы приведете свой дом в порядок и почувствуете себя лучше. Хорошие условия ванной не только успокоят вас, но и подарят прекрасное здоровье, которое сегодня должно цениться превыше всего. А также вы сможете без труда окунуться в прекрасную атмосферу и захотите проводить как можно больше времени в ванной комнате.

Плесень на плитке: почему появляется в ванной на швах, чем убрать грибок между плитками навсегда | Дезинфекция, дезинсекция, дератизация

Плесень на плитке — распространенная проблема, особенно в помещении с повышенной влажностью. Помимо ее удаления, следует проводить профилактические мероприятия.

Причины появления

Вполне реально справиться с грибком между кафельными швами в ванной. Но сначала следует разобраться, почему он там появился. Проблема заключается в высокой влажности в помещении. Она возникает если:

комната прогревается неравномерно;
вентиляция недостаточная;
частые стирки в ванной или приготовление пищи на кухне.

Способствует появлению плесени и отсутствие окна. Известно, что на грибок губительно действует ультрафиолет, которого в таком случае попадает недостаточно.

Важно. На этапе строительства штукатурка должна быть обработана специальным грунтом, который препятствует возникновению плесени. Если вовремя этого не сделать, ей ничто не помешает появиться.

Черные пятна на потолке представляют собой грибковое тело (плесень). Она может стать губительной как для ремонта, так и здоровья обитателей дома. Поэтому ее необходимо уничтожать, но вместе с грибницей, которая чаще всего располагается в метрах от самой плесени.

Многие бытовые химические средства дают возможность с ней справиться. Но лучше провести обработку поверхности полностью.

Преимущественно грибок возникает в углах, между плиточными швами, на стыках, в душевой кабине и т. д.

Опасность для здоровья

Грибок, который появляется на стенах в помещении, носит название аспергилл черный. Даже при малейшем движении воздуха его споры распространяются, попадают в дыхательные пути обитателей дома, загрязняют пищу.

При попадании в человеческий организм, плесень может вызывать такие заболевания:

астма;
воспаление легких;
насморк;
миокардит;
менингит.

Считается, что он способен привести к некоторым разновидностям рака. Длительное воздействие снижает иммунитет и делает организм подверженным другим заболеваниям.

Существует и специфическая болезнь, вызываемая этим грибком — аспергиломма легких. При попадании в легкие, плесень становится причиной возникновения там очагов некроза, что может привести к смерти.

Чем устранить грибок на поверхности плитки?

Для удаления плесени используются противогрибковые препараты. Перед их применением требуется обработка:

Сначала необходимо очистить поверхностный слой.
Подсушить грибок посредством фена (оптимально — строительного). Не рекомендуется во время процедуры обработки включать воду.
Далее можно наносить противогрибковые препараты.

Важно. Обработку производить стоит в респираторе и в перчатках, чтобы максимально себя защитить.

Чаще всего против грибка в ванной используются такие средства:

медный купорос;
раствор хлорного отбеливателя;
промышленные фунгицидные растворы.

Специальные средства

Медный купорос — один из наиболее простых методов. Основное его преимущество — нетоксичность и отсутствие запаха. Но есть и недостаток — он может покрасить затирку или цемент.

Разводится, согласно инструкции, 10 грамм на литр воды. Для нанесения раствора толстым слоем используется кисть. Спустя несколько часов черные пятна протираются.

Еще одно средство — отбеливатель на базе хлора. Эффективность у него высокая, но и токсичность соответствующая. Также недостатком является едкий запах. Раствор готовится из концентрата в пропорции 10 к 1. Для нанесения используется губка, распылитель или щетка. Можно не смывать, отбеливатель будет способствовать тому, чтобы плесень не возникала повторно. После обработки необходимо тщательно проветрить комнату.

Фунгицидные средства есть двух категорий:

профессиональные;
бытовые, использующиеся в домашних условиях.

Разводятся водой — колпачок средства на литр. Действующие вещества — производные гуанидина или аммониевые соединения.

Наиболее хорошо себя зарекомендовали следующие:

Изоцид. Серия противогрибковых препаратов. Оптимально подходит для очистки любых поверхностей. Оказывает профилактический эффект.
«Мил килл». Содержит вещества, которые помогают бороться с грибком без вреда для людей. Хорошо подходит как средство, чтобы убрать плесень между плитками в ванной.
«Дали». Универсальный антисептик. Применяется в жилых помещениях.
HG. Средство в распылителе. Во время использования требует тщательного проветривания.

Народные методы

Одним из наиболее популярных домашних средств является смесь соды и уксуса. Наиболее подходит для горизонтальных поверхностей. Рассыпается сода и поливается уксусом. Необходимо дождаться, чтобы пена осела. После этого смыть водой с мылом.

Неплохим средством против плесени является масло чайного дерева. Его используют для выведения свежего грибка, пока он не сильно въелся в поверхности. Несколько ложек средства растворяют в половине литра воды и наносят распылителем. Раствор нельзя смывать минимум 12 часов.

Антраценовое масло используется в качестве профилактического средства. Имеет неприятный запах, из-за чего требует проветривания.

Также можно применять один из нижеперечисленных методов:

В литр воды всыпать ⅓ стакана буры. Поверхность предварительно очистить, высушить и нанести полученный состав. Через некоторое время вытереть.
Перемешать 4 части воды, по 2 уксуса и гидроперита и 1 борной кислоты. Смочить тряпку в растворе и протереть.
Разложить в помещении камфорные шарики.
Развести 10 мг йода в стакане и поставить на полочке.

Уберечь от плесени помещение также поможет раствор фурацилина. Таблетку разводят в 1 л воды и протирают им черные пятна, подождав несколько часов — смывают.

Удаление в швах между плитками

Есть специальные средства, предназначенные для удаления плесени между швами плитки. Удобно для их нанесения применять губку с выпуклой полосой посередине. Также можно воспользоваться зубной щеткой.

Вероятно, сложно будет обойтись бытовой химией, если плитка положена давно и швы — цементные. Плесень на кафеле в таком случае въедается глубоко, и просто так ее не удалить. Единственный вариант — механический способ. Берется отвертка и аккуратно швы удаляются до чистого раствора. Важно убрать максимальное количество грибка.

Если очистить швы не получается, их необходимо заменить. Для этого, при помощи гвоздя или шпателя, очистить от старого состава. При нанесении затирки повторно не следует забывать о соответствующей обработке.

Использовать можно и дрель или портативную бормашину. Но действовать следует аккуратно, чтобы не повредить плитку.

В жилом помещении

Не стоит использовать средства на основе хлора в жилой комнате. Испарения его не менее опасны, чем плесень. Если не удается справиться народными методами, разрешается применять бытовую химию с указанием на упаковке «для жилых помещений» или медный купорос.

Есть еще один вариант — воздействовать на плесень СВЧ излучением. Оно хорошо удаляет органический налет.

Кардинальным способом будет ремонт. Менять нужно не только обои или поверхностное покрытие, но и проверить штукатурку на наличие плесени, а также не забывать при наложении нового слоя использовать грунтовку глубокого проникновения с противогрибковым действием.

В ванной комнате

Если плесень на кафеле в ванной продолжает появляться, то перед тем как избавиться от нее следует проверить вентиляцию. Для этого достаточно к решетке прислонить зажженную спичку, если она погасла — все в порядке. Если нет, то возможно шахта забилась. Когда ничего не удается обнаружить самостоятельно, следует вызвать работника управляющей организации.

В подвале

Подвал является излюбленным местом размножения плесени. Это происходит из-за высокой влажности, плохой вентиляции и отсутствия солнечного света. Удалять ее необходимо, начиная с полной дезинфекции:

Освободить всю мебель, удалить стеллажи и прочие предметы.
Очистить штукатурку щеткой, все стеллажи просушить на воздухе, обработать мебель и стены противогрибковыми растворами.
Избавиться от внешнего слоя грунта.
После обработки стены побелить гашеной известью. Оптимально также их покрыть гидроизоляционным материалом или позаботиться об отведении воды снаружи.

На балконе

Возникать плесень на балконе может по нескольким причинам: плохая вентиляция, высокая влажность или конденсат.

Часто причиной плохой вентиляции является изменение проницаемости стен. Такое происходит, если стены утепляли или меняли стеклопакеты. В расчетах, которые проводились при постройке дома, не могли этого учесть, и вентиляция не справляется. Выходом из ситуации может быть установка дополнительного вентилятора.

Если на балконе использовался однокамерный стеклопакет, возможно, следует его заменить на двухкамерный. У него ниже теплопроводность и меньше влаги выпадает в конденсат. Не следует ставить много растений на балконе, они задерживают воду.

Профилактика появления

Профилактика играет базовую роль в борьбе с этой проблемой. Чтобы избежать появления грибка в ванной, следует придерживаться таких рекомендаций:

В первую очередь обратить внимание на вентиляцию. Если она пассивная или ее недостаточно, стоит задуматься об установлении вентилятора. В летнее время открывать двери и окна.
Также важно установить полотенцесушитель. Лучше чтобы он работал от сети, тогда его можно будет включать и летом.
Периодически обрабатывать поверхность антисептиками. Это поможет предотвратить развитие плесени. Влагу также необходимо удалять, достаточно протереть ее ветошью или тряпкой.
Лучше отказаться от стаканчика для зубных щеток. В него часто стекает вода и задерживается там, что способствует повышению влажности в помещении.
Оптимально при ремонте заменить железные трубы на пластиковые аналоги. Последние не способствуют скоплению воды.

Источником постоянной влажность являются негерметичные краны. Чтобы устранить течь, необходимо установить новую прокладку на смесителе. Все швы между раковиной, душевым поддоном или ванной и стеной обработать герметиком. Если внешние стены холодные, то их необходимо утеплить снаружи. Также профилактикой застоя влаги будет установка дверей с вентиляцией.

Следуя рекомендациям можно будет минимизировать вероятность появления грибка, а при необходимости — быстро его удалить.

Выводы:

Плесень на стенах и плитке может стать причиной серьезной болезни.
Чтобы ее удалить, используют средства на основе хлора, медный купорос или фунгициды. Годятся и народные методы: сода, йод, бура.
При обработке пользуются средствами защиты, комнату тщательно проветривают.
После удаления проводят профилактику — регулируют отопление или вентиляцию.

Как избавиться от плесени

Для того, чтобы избавиться от плесени в доме, нужно время и смазка, и вы, вероятно, не воспользуетесь тем «чудо-убийцей», которое вы купили в супермаркете.

Важно, чтобы вы не игнорировали рост плесени в вашем доме. Он может выделять токсичные споры и пары, которые могут быть опасны для вашего здоровья и могут вызывать аллергические реакции, астму и симптомы гриппа.

На этой странице:

Как удалить плесень самостоятельно

Шаг 1. Оценка ущерба

Перед тем, как начать, определите, на какую поверхность прикреплена форма:

Если плесень находится на чем-то сверхпористом , например, на ткани, одежде или мебели, есть большая вероятность, что ее нельзя полностью удалить, и ее, возможно, придется выбросить.Все, что угодно, например, плетеные корзины, текстиль, бумагу, картон или ковер, нужно выбросить — даже не беспокойтесь об этих поверхностях. (И не позволяйте ковру просто высохнуть, если он был поврежден водой, так как споры плесени останутся в волокнах ковра.)
Непористые поверхности , такие как твердый пластик, должно быть относительно легче чистить.
Полупористые поверхности будут переменными.

Заплесневелый раствор очень сложно очистить.

Форма для затирки для ванной или силикона

Эти районы заслуживают отдельного упоминания. Как только плесень здесь овладевает, избавиться от нее практически невозможно. Когда плесень разрастается, образуются гифы или корни, которые врастают в раствор или силикон. Можно очищать поверхности затиркой или силиконом, но не глубоко в нее. В таких случаях вам придется заменить силикон или затереть ванную комнату заново.

Шаг 2: пропылесосьте пресс-форму

Следующим шагом будет уборка формы пылесосом, но вашему пылесосу требуется хороший Фильтр HEPA, иначе вы можете усугубить проблему, разложив плесень.

Шаг 3: Снимите форму

Наши специалисты рекомендуют использовать разбавленный уксус, который вызывает переедание и отмирание плесени.

Как использовать уксус для очистки плесени

Налейте концентрацию 80% уксуса на 20% воды в три ведра.
Возьмите салфетку из микроволокна, окуните ее в первое ведро, затем используйте для очистки участка плесени.
Эту же салфетку из микроволокна следует затем промыть во втором ведре, а затем снова промыть в третьем, чтобы избежать перекрестного загрязнения.
Салфетки из микрофибры, которые проникают глубоко в крошечные щели и имеют небольшой электрический заряд, можно купить дешево и стирать в горячем режиме в стиральной машине с уксусом до 100 раз.
После использования уксуса на поверхностях могут остаться полосы или обесцвечивание, которые следует удалить с помощью отбеливателя.

Разбавленный уксус может быть более эффективным, чем отбеливатель или коммерческие продукты.

Убивает ли отбеливатель плесень?

Эксперты, с которыми мы беседовали, утверждают, что есть доказательства того, что отбеливатель может убивать грибки, но для того, чтобы он работал, его концентрация должна быть 10%.

Даже при более высокой активности отбеливатель не проникает в пористые материалы, поэтому, если плесень растет на штукатурке, растворе или дереве, она уничтожает плесень на поверхности, но не под ней.

Также несколько экспертов сказали нам, что отбеливатель может быть маскирующим средством. Отбеливатель убирает цвет или меланин с грибков, делая их невидимыми.Вы его больше не видите и думаете, что отбеливатель сделал свое дело, хотя это не всегда так.

Сильный отбеливатель также вреден для затирки и плитки, поскольку он разъедает и разъедает поверхности, делая их более пористыми, что, в свою очередь, делает их более уязвимыми для дальнейшего роста грибка.

Предупреждение: Никогда не смешивайте отбеливатель и уксус — при этом образуется токсичный газообразный хлор.

Работают ли промышленные средства для чистки форм?

Имеющиеся в продаже средства для очистки плесени могут выглядеть так, как будто они делают свою работу, но, вероятно, это иллюзия.

В большинстве из них в качестве активного ингредиента используется отбеливатель (часто обозначаемый как гипохлорит натрия). Но концентрация отбеливателя в этих продуктах, которые продаются как «убийцы плесени», часто составляет пять процентов или меньше.

Bleach имеет короткий срок хранения и быстро теряет эффективность, поэтому, если продукты находятся на полках в течение длительного периода времени, они становятся еще более неэффективными.

Когда обращаться к профессиональным специалистам по удалению плесени

Если плесень покрывает большую площадь вашего дома — эксперты говорят, что приблизительная площадь составляет один квадратный метр — и она плотная, если у вас было наводнение или если домовладельцы страдают астмой, лучше всего вызвать экспертов.

Стоимость профессиональной помощи варьируется. Первоначальное расследование может стоить около 1500 долларов для эксперта, чтобы проверить место и найти причину появления плесени, а также составить план удаления плесени. После этого вопрос в масштабах проблемы.

Фактическое удаление плесени может стоить от 2000 до 90 000 долларов, в зависимости от уровня загрязнения и размера собственности. Специалисты по удалению плесени должны быть сертифицированы, иметь подходящее оборудование, пройти специальную подготовку, поддерживать высокий уровень физической подготовки и иметь способность выдерживать тепловую нагрузку.Они не просто уборщицы, поэтому их почасовая оплата может составлять от 80 до 110 долларов.

Как предотвратить повторное появление плесени

Вот несколько советов по предотвращению роста плесени в доме:

Устраните любые внешние точки входа влаги в ваш дом, например, протекающую крышу или сломанные трубы.
Установите в ванной хороший вытяжной вентилятор и предотвратите скопление влаги на поверхностях. Вытрите скребком или полотенцем плитку и пол сразу после душа и убедитесь, что вы убираете пену в ванной, которая питается плесенью.
Проветрите дом. Недостаточная вентиляция — одна из основных причин, по которой дома становятся уязвимыми для роста плесени. Когда воздух перестает двигаться, в этих областях может образоваться скопление влаги и влаги. Если вы не можете вентилировать, подумайте об осушителе воздуха в комнате.
Не сушите одежду на воздухе в помещении, особенно без соответствующей вентиляции.
Будьте осторожны с резкими перепадами тепла в помещении и на улице (например, при очень холодном кондиционировании воздуха, когда на улице 40 ° C), так как при открытии двери или зазоре в окне будет образовываться конденсат.
Сделайте осознанный выбор обогрева и охлаждения — несколько экспертов, с которыми мы консультировались, предостерегали от использования обогревателей на неотапливаемом газе, выделяющих влагу в воздух.
Для роста плесени необходимы органические вещества, такие как пыль или мертвые клетки кожи, поэтому важно не отставать от регулярной чистки пылесосом и пыли.

Как избавиться от бурсита

Мы включаем продукты, которые, по нашему мнению, будут полезны нашим читателям. Если вы покупаете по ссылкам на этой странице, мы можем получить небольшую комиссию.Вот наш процесс.

Хотя у некоторых бурситов симптомы отсутствуют, многие становятся красными, опухшими и болезненными. Они могут быть настолько болезненными, что вам трудно надеть обувь или ходить. Ношение обуви с плохой посадкой или на высоком каблуке может ухудшить состояние костного мозга.
Операция необходима для полного избавления от бурсита, но есть вещи, которые вы можете предпринять, чтобы управлять симптомами бурсита и предотвратить ухудшение образования бурсита.
1. Носите правильную обувь. Носите подходящую обувь.Обувь не должна быть тесной, носок должен быть широким, а каблук — менее 1–2 дюймов. Он также должен хорошо поддерживать свод стопы.
2. Избегайте шлепанцев. Избегайте ношения шлепанцев и другой обуви без поддержки свода стопы, поскольку они оказывают дополнительное давление на сустав большого пальца ноги.
3. Знайте свои измерения. Попросите продавца измерить длину и ширину вашей стопы, когда вы покупаете обувь, чтобы обеспечить хорошую посадку.
4. Размер обуви по комфорту не числом. Обувь разных фирм может быть разного размера. Всегда выбирайте то, что вам удобно, а не размер вашей стопы.
5. Используйте вкладыши в обуви , чтобы ваша стопа находилась в правильном положении, а свод стопы поддерживался. Вы можете использовать те, что продаются в аптеках, или сделать ортопедические изделия по рецепту.
6. Вытяните пальцы ног. Снимите обувь на время и пошевелите пальцами ног, когда вы можете на работе или дома, чтобы уменьшить давление на пальцы ног.
7. Расставьте пальцы ног. Используйте распорки для пальцев ног ночью или в обуви, чтобы уменьшить давление на пальцы ног.
8. Укрепите бурсит косточки. Накройте бурсит подушечками или молескин, чтобы немного снизить давление и снизить вероятность раздражения бурсита вашей обувью.
9. Смочите ноги теплой водой с английской солью, чтобы успокоить их и уменьшить воспаление.
10. Обледуйте ногу. Используйте пакеты со льдом, чтобы уменьшить отек и воспаление при воспалении бурсита.
11. Примите обезболивающие НПВП. Принимайте нестероидные противовоспалительные препараты, такие как ибупрофен или напроксен, для уменьшения воспаления и боли.
12. Поднимите ступни , когда вы сидите, чтобы уменьшить опухоль и боль.
13. Отдыхайте ногами несколько раз в день, особенно если вы были на них весь день.
14. Помассируйте ступню и вручную двигайте большим пальцем ноги, чтобы ткань оставалась мягкой, а палец — гибким.Прокатывая теннисный мяч под ногой, можно массировать ее.

15. Делайте упражнения для ног. Слабые мышцы стопы могут быть связаны с большей болью и проблемами при ходьбе у людей с бурситом. Вот несколько хороших упражнений для укрепления мышц стопы:
Поставив пятку и переднюю часть стопы (подушечку стопы) на пол, поднимите пальцы ног вверх. Задержитесь на пять секунд и отпустите.
Поставив пятку и переднюю часть стопы на пол, поднимите пальцы ног и разведите их в стороны.Дотянитесь мизинцем до пола, а затем переместите большой палец к внутренней стороне стопы. Задержитесь на пять секунд и отпустите.
Поставив ступни на пол и согнув колени, поднимите пятки вверх, надавливая большим пальцем ноги. Задержитесь на пять секунд и отпустите.
При выполнении упражнений ноги должны быть босиком. Повторяйте каждое упражнение, пока ваши мышцы не устанут. Упражнения можно выполнять сидя, стоя на двух ногах или стоя на одной ноге.Начните с того положения, которое вам удобно, и переходите к следующему, когда сможете. Вы должны стараться делать их каждый день.
Вы можете подвергаться повышенному риску получения бурсита, если:
бурсит в вашей семье
ваша стопа не выровнена должным образом, поэтому внутренняя часть ее поддерживает большую часть вашего веса, или ваша стопа имеет выпавший свод (плоскостопие )
у вас воспалительное заболевание, такое как ревматоидный артрит
у вас есть работа, на которой вы часто бываете на ногах
Если что-то из перечисленного относится к вам или вы начинаете получать бурсит большого пальца стопы, вы можете делать, чтобы предотвратить образование бурситов или предотвратить их ухудшение.Вот несколько профилактических советов:

Носите подходящую обувь

Наверное, самое важное, что вы можете сделать, чтобы ваши ноги были счастливы и помогли предотвратить бурсит, — это носить подходящую обувь. Лучшая обувь для здоровых ног должна быть немного свободной, иметь широкий носок, хорошую поддержку свода стопы и каблук менее 1–2 дюймов.

Если вам нравятся высокие каблуки, можно носить их время от времени, но не стоит носить их каждый день.

Блочные каблуки, клинья и туфли на платформе лучше подходят для обуви с некоторой высотой, поскольку они с большей вероятностью распределяют ваш вес по стопе более равномерно или имеют меньший угол наклона, который не давит на подушечки стоп .

Обувь, которую нужно завязать, лучше, чем слипоны, потому что шнурки не позволяют ноге двигаться вперед при каждом шаге. Это движение оказывает давление на сустав большого пальца ноги.

Магазин обуви на вечер

Это лучшее время для поиска обуви. Обычно ноги отекают днем, поэтому к вечеру они становятся больше всего. Если вы купите обувь в начале дня, к вечеру она может оказаться тесной.

Ваша обувь должна быть удобной, как только вы ее купите.Вам не нужно ломать их, пока они не станут удобными.

Перед покупкой убедитесь, что обувь удобна и хорошо сидит. В правильно подобранной обуви пальцы ног не касаются передней части обуви, и вы можете удобно ими покачивать.

Убедитесь, что ваша стопа имеет надлежащую опору и правильно выровнена.

Если ваша стопа не выровнена должным образом или у вас плоскостопие (выпадение сводов стопы), наденьте на обувь ортопедические приспособления, отпускаемые без рецепта, или по рецепту.Это гарантирует, что ваша ступня будет выровнена правильно и будет иметь хорошую поддержку.

Ортопед (педиатр) или кто-нибудь из домашнего магазина медицинских товаров может измерить вашу стопу и порекомендовать лучшую обувь и вставку для стопы.

Вы также можете купить шины, которые удерживают большой палец ноги прямо, но позволяют ходить. Вставки и ортопедические приспособления также помогают более равномерно распределять вес по стопе.

Найдите корректоры бурсита в Интернете.

Поддерживайте здоровый вес

Вес вашего тела оказывает давление на ваши ступни каждый раз, когда вы делаете шаг.Если у вас избыточный вес, ваша стопа и сустав большого пальца ноги испытывают большее давление, чем это необходимо.

Чем выше давление на сустав пальца ноги, тем выше вероятность образования бурсита или воспаления и болезненности.

Побалуйте свои ноги

Позаботьтесь о своих ногах. Замочите их в теплой воде с английской солью, если они устали или болят. Используйте увлажняющий крем, чтобы они не пересыхали. Пусть время от времени кто-нибудь массирует или растирает их. Положите их и дайте отдохнуть в конце долгого дня.

Чем лучше вы ухаживаете за ногами, тем меньше вероятность того, что у вас появятся бурситы или другие проблемы. Здоровые ноги — счастливые ноги.

Бурситы очень распространены. По данным журнала ортопедической и спортивной физиотерапии, в США они есть у более 64 миллионов человек.

Косточка — это костная шишка, выходящая из сустава, соединяющего большой палец ноги с ногой. На самом деле это увеличение сустава из-за вращения кости большого пальца ноги, при которой нижняя часть кости перемещается наружу, а верхняя часть движется к другим пальцам.

Врачи не знают, что именно вызывает бурсит, но они считают, что проблемы с анатомией стопы, в том числе чрезмерная пронация, вызывают смещение веса вашего тела, оказывая давление на сустав большого пальца ноги. Это повышенное давление заставляет кость двигаться. Врачи также считают, что это частично генетическое.

Поскольку они могут быть частично унаследованы, вы не можете гарантировать, что никогда не заболеете бурситами, но есть много вещей, которые вы можете сделать, чтобы предотвратить их. Если у вас начинает образовываться бурсит большого пальца стопы, как можно скорее начните использовать домашние средства.

Вы не можете избавиться от них без хирургического вмешательства, но вы можете свести к минимуму симптомы и помочь предотвратить их ухудшение.

Какие общие ошибки обнаруживаются в ванной комнате?

Для многих ванная комната — это убежище — место, где можно расслабиться в ванне после долгого дня или уединиться вдали от членов семьи. Однако, когда вы начинаете замечать ошибки в ванной, это может быть не столько вторжением, сколько вторжением.

Примечание: Хотя перечисленных ниже вредителей обычно называют «жуками», на самом деле они являются насекомыми и членистоногими. К сожалению, многих насекомых и других членистоногих привлекает влага, что делает ванную комнату местом, где эти вредители любят проводить время. Читайте дальше, чтобы узнать, какие насекомые могут скрываться в сточных трубах или перемещаться внутри стен вашей ванной комнаты, и как от них избавиться.

Дом Многоножки

Несмотря на свое название, домашних многоножек не всегда имеют 100 ног. В зависимости от вида у них от 15 до 191 ног. Тем не менее, что у них есть, так это тенденция иногда всплывать в вашем душе .

Домашних сороконожек можно встретить в вашей ванной, когда они ищут других насекомых и клопов. Поскольку многоножки являются хищниками, они могут быть полезными насекомыми, поскольку питаются пауками и другими насекомыми, обитающими в доме.

Эффективный способ избавиться от домашних многоножек — это очистить и тщательно пропылесосить удаленные участки ванных комнат, включая внутреннюю часть шкафов, за ящиками и под полками. Кроме того, следите за тем, чтобы ваша ванная комната была как можно более сухой, контролируя ее влажность (проверьте вытяжной вентилятор в ванной или установите его) и устраняйте любые утечки в водопроводе, которые вы обнаружите, как можно скорее. Это может помочь контролировать других насекомых и клопов в ванной, которые могут быть обнаружены, тем самым уменьшая источник пищи для домашних многоножек.

Пауки

Из всех вредителей, которые приветствуются в наших домах, пауков могут вызывать самые разногласия. Некоторые люди почти приветствуют их как союзников в борьбе с неприятными насекомыми, такими как мухи, тараканы и т. Д. Другие, однако, напуганы и хотят, чтобы их удалили как можно скорее. Где бы вы ни стояли на пауках, не удивляйтесь, встретив их у себя в ванной.

Пауки не обязательно предпочитают влажные места, например ванные комнаты, но время от времени они могут там появляться.Это потому, что они преследуют свою добычу. Если вы обнаружили паука в своей ванной комнате и хотите, чтобы он исчез, пылесос поможет вам удалить его. Пропылесосьте оставшуюся паутину, чтобы препятствовать проникновению других пауков. также поможет удалить яйца пауков в вашем доме. . Вам следует избегать хлюпающих пауков, , особенно если это паук-волк .

В то время как опасные пауки, такие как коричневый отшельник , любят влажную среду, вы с гораздо большей вероятностью найдете их в таких местах, как подвалы и лазейки.Если вы беспокоитесь об обращении с пауком, потому что не можете его идентифицировать, вам может помочь специалист по борьбе с вредителями.

Серебрянка

Серебряная рыбка — крошечные бескрылые насекомые, которых легко узнать по серебристому цвету их тезки и трем антенным хвостам. Они также передвигаются, как рыбы в воде.

Серебрянка питается плесенью, грибами и различными углеводами . По этой причине они являются обычным кухонным вредителем. Но, поскольку влага в ванной комнате может привести к росту плесени, чешуйница может прижиться и там.Серебрянка также ведет ночной образ жизни, то есть наиболее активна ночью.

Какими бы неприятными ни были чешуйницы, в целом не опасен , хотя у некоторых людей они могут вызывать аллергические реакции. Кроме того, если их не остановить, они могут в конечном итоге распространиться и повредить любые предметы домашнего обихода, содержащие углеводы и сахар, такие как обои и переплеты книг (из-за клейкого клея).

Тараканы

Из всех насекомых для ванной комнаты тараканов могут быть одними из самых печально известных.Их часто можно увидеть в ванных комнатах, где они любят обитать благодаря обилию воды. Они также могут вызывать головные боли, потому что заражение очень трудно контролировать.

Для борьбы с тараканами найдите время поискать трещины в полу или стенах. Устраните любые утечки в водопроводе и подумайте о том, чтобы заделать полости стен вокруг ваших труб водонепроницаемым герметиком. Регулярно очищайте сточные трубы и закрывайте их пробками или сетками, чтобы тараканы не попадали в ваш дом.

Хотя эти советы могут помочь уменьшить условия, которые привлекают вредителей в ваш дом, рекомендуется более продуманный план, который поможет полностью удалить их и удержать от них. Специалист по борьбе с вредителями может помочь. Позвоните Terminix®, чтобы один из наших технических специалистов осмотрел вашу ванную комнату и порекомендовал план контроля и предотвращения.

ПОЛУЧИТЕ БОРЬБУ С ВРЕДИТЕЛЯМИ>

Фото двери в деревянном доме: уличные теплые дубовые двери для загородного дома

Окт 22, 2021 автор Разное

уличные теплые дубовые двери для загородного дома

Во все времена люди ценили деревянные двери за их красоту и привлекательность. Современный человек не исключение, и, чем больше в нашей жизни геометрических однообразных конструкций, тем сильнее мы тянемся к мягким изысканным формам натурального дерева.

Виды

Когда перед хозяевами частного дома встаёт вопрос выбора входной двери, обычно возникает выбор: металлическую конструкцию предпочесть или остановиться на варианте из дерева.

Существует распространённое заблуждение, говорящее о том, что металлические двери прочнее, долговечнее и теплее.

Однако, так можно сказать далеко не о всякой двери, которая с виду выглядит металлической.

На отечественном рынке очень много недорогих китайских наружных дверей, которые, будучи установлены на открытом воздухе, покрываются изнутри инеем в холодные дни, «облезают», теряя привлекательность, буквально в первые месяцы эксплуатации, и совершенно не способствуют теплосбережению внутри помещения.

Деревянная входная дверь, сопоставимая по стоимости с такой металлической дверью, как минимум, будет теплее, поскольку древесина обладает в сотни раз меньшей теплопроводностью, чем металл.

Для сравнения, теплопроводность дуба составляет 400 мВт/ (м·К), в то время как теплопроводность стали 52000 мВт/ (м·К).

Из этих цифр видно, что в жару металлические двери нагреются и станут отдавать тепло в помещение, а в мороз они промёрзнут гораздо быстрее, чем деревянные.

А в том случае, если рачительные хозяева решат приобрести утеплённые деревянные двери, выполненные по технологии «сэндвич», они вообще могут забыть о теплопотерях при закрытой двери. Подобные конструкции устойчиво защищают внутренние помещения при самых разных температурах, не промерзают даже в сильные морозы благодаря «слоёному» строению, обеспечены утеплителем по наружному контуру и дополнительно подарят владельцам отличную звукоизоляцию.

Внешние качества двери также немаловажны. Из дерева можно изготовить уникальные дверные конструкции, которые станут украшением входа и предметом гордости владельцев частного дома, в то время как металлические двери в самом лучшем случае можно только лишь украсить деревянными накладками-филёнками.

В плане надёжности деревянные входные двери могут иметь градацию по уровням проникновения и, подобно металлическим дверям, подразделяются на классы устойчивости:

Вскрыть дверь невозможно при применении физической силы и простых инструментов;
Никакие ручные инструменты не способны вскрыть дверь;
Взлом невозможен для электроинструмента средней мощности;
Максимальный уровень защиты, устойчивость даже от применения стрелкового оружия.

Материалы

При выборе материалов, из которых должна быть изготовлена деревянная входная дверь, для большинства покупателей решающим является баланс цены и качества. Производители предлагают большой выбор сырья, справиться с которым можно, изучив свойства и особенности различных ценовых категорий древесины.

Массив

Наиболее предпочтительным вариантом для изготовления входных дверей является массив, то есть натуральная древесная доска либо брус. Разделяют массив хвойных пород и лиственных. В каждой из этих категорий есть свои сорта-лидеры и аутсайдеры, некоторые виды дерева являются более предпочтительными для изготовления именно наружных дверей, а некоторые для этого выбирать не стоит.

Если рассматривать сорта, произрастающие на территории России, то среди лиственных лидирующие позиции занимают дуб, ясень и белая акация, причём для использования в качестве входной двери ясень оказывается по некоторым показателям даже предпочтительнее дуба.

«Середнячками» в этом списке можно назвать клён, липу, орех, ольху. Применение бука для входных дверей крайне нежелательно, поскольку это одна из самых нестойких к влажности пород дерева. Вишня также нежелательна для применения в виде наружных дверей, так как имеет низкую устойчивость к климатическим изменениям.

Среди хвойных пород первое место разделяют лиственница и кедр, причём, если говорить о лиственнице, то обязательным условием высокой прочности её древесины является произрастание в суровом сибирском климате. Лиственница, вырубленная на территории средней полосы России, ценится гораздо меньше.

Сосна, имеющая древесину средней мягкости, также используется для изготовления наружных дверей, но уже со значительными оговорками относительно условий эксплуатации. Массив еловой древесины для уличных дверей не используют.

Клееный мебельный брус

Ещё одним материалом, из которого изготавливают надёжные деревянные входные двери, является клееный брус. Когда говорят о таком брусе, то подразумевают монолит, получающийся из отдельных сращенных досок (ламелей), собранных в пакет и спрессованных. Такой материал также называют мебельным брусом. В России его производство осуществляется из сосновой и еловой древесины, реже из кедра или лиственницы.

Благодаря данной технологии появилась возможность применять в производстве дверей некоторые особо капризные сорта древесины, например, липу. В виде «чистого» массива этот сорт древесины почти не встречается в виду особенностей строения ствола и большого обилия сучков.

Мебельный брус принято относить к разновидности массива, поскольку он собирается из довольно-таки больших фрагментов доски, хотя сортность его ниже в связи с присутствием клея.

ЛВЛ-брус

Данная разновидность бруса не может считаться массивом дерева, однако, имеет хорошие пользовательские характеристики и вполне может служить материалом для изготовления входных дверей. Особенность строения ЛВЛ-бруса заключается в склеивании многочисленных тонких слоёв шпона в единый монолит: брус или плиту. Сырьём для производства такого бруса является чаще всего древесина хвойных деревьев. Это сосна и ель, которые, благодаря такому конструктивному приёму, улучшают свои рабочие качества, превращаясь в достаточно твёрдую и прочную древесину, которую можно применять во влажных и агрессивных средах, например, для уличных дверей.

Этот материал в настоящее время производится всего на двух заводах на территории России, поэтому пока мало знаком отечественному покупателю. На срезе такой брус напоминает слоёный пирог, поэтому требует обязательного покрытия. Для того, чтобы придать дверям из ЛВЛ-бруса привлекательный внешний вид, их оклеивают шпоном дорогих пород древесины, таких, как дуб, орех или ясень

Устанавливать подобные шпонированные двери можно как в качестве межкомнатных, так и для входа в частном доме, однако, нежелательно подвергать их открытому воздействию природных осадков.

МДФ

Этот материал представляет собой прессованную древесную пыль, стружку и лигнин, который склеивает эту смесь. Поскольку лигнин также получают из отходов древесины, есть основания говорить о том, что МДФ – это экологически чистый материал. Поверхность может быть шпонированной, окрашенной или обработанной ПВХ-плёнкой.

Для применения в качестве каркаса входных дверей его использовать не рекомендуется, так как слоистая структура материала станет быстро разрушаться при нагрузках. Однако, этот материал можно применять в комплексе с конструкцией из ЛВЛ-бруса, клееного бруса-массива, или в качестве накладок на поверхность двери из массива, внешний вид которой не устраивает по каким-либо причинам.

Советы по выбору

Приобретая входную дверь из дерева для частного дома, в первую очередь стоит ориентироваться на тот факт, в каких климатических условиях она будет эксплуатироваться.

В том случае, когда речь идет об умеренном климате центральной полосы России, где зимние морозы под – 30° являются редкостью, не стоит озадачиваться поисками утеплённой двери-сэндвич. Можно просто приобрести качественную дверь из массива или клееного бруса с толщиной доски 40 мм, имеющую встроенный шнур-утеплитель по контуру.

При этом стоит знать, что наименьшей теплопроводностью обладает древесина кедра, затем следует лиственница, липа, сосна, ясень, клён и дуб. Дверь из кедра является наилучшей преградой как от мороза, так и от солнечных лучей.

Дополнительно стоит учитывать такой момент, как чувствительность разных сортов древесины к влаге. Наименее чувствительны кедр, лиственница, ясень и акация; сосна имеет склонность к образованию плесени, поэтому требует особенно тщательной сушки и обработки на этапе производства. Дуб также восприимчив к влаге.

Для тех регионов, где зимы сопровождаются суровыми морозами, желательно приобрести утеплённую конструкцию. Сэндвич двери представлены в магазинах в достаточном ассортименте, но, при желании, их могут изготовить и под заказ.

Такая дверь имеет особенное строение, благодаря которому идеальна в качестве входной двери. Внешняя поверхность выполнена из доски массива, часто с филёнками или узорами, в зависимости от фантазии мастера и пожеланий заказчика. Размер такой доски может составлять от 40 мм до 50 мм в усиленных модификациях. Внутри такой конструкции присутствует полость для утеплителя, которая накрывается ещё одним полотном из доски (у некоторых производителей внутренняя сторона выполнена из МДФ, что снижает стоимость).

В качестве утеплителя может использоваться:

Минвата, которая не является идеальным заполнителем, так как имеет тенденцию слёживаться и осыпаться, в итоге образуя незащищённые участки, так называемые «мостики холода»;
Пенопласт (пенополистирол), также имеющий ряд недостатков: в холодные зимы в нём скапливается конденсат, приводящий к промерзанию и появлению плесени, что в итоге ведёт к разрушению наполнителя;
Полиуретан, который является наиболее качественным утеплителем, поскольку вспененный полиуретан заполняет все пустоты и имеет срок службы в 50 лет.

Также для территорий с суровым климатом рекомендовано устанавливать тамбурные дверные конструкции, одна дверь из которых является утеплённой, а вторая более тонкой и имеет декоративное значения.

Между такими дверьми всегда присутствует прослойка тёплого воздуха, что обеспечивает максимальную защиту от холода.

О том, как правильно выбрать входные двери для частного дома, смотрите в следующем видео.

Примеры и варианты

Приближаясь ко входу в загородный дом, посетитель уже по внешнему виду входной двери может представить внутренние помещения. И если она элегантна и изготовлена из высококачественного натурального дерева, несложно предположить, что владелец – человек практичный, разумный и не лишённый вкуса.

Красивая дверь в рустикальном стиле, выполненная из массива доски с сохранением природного цвета дерева, способна придать очарования даже скромному дому из кирпичной кладки. Украшения в виде кованых цветов и замысловатая накладка с кольцом выглядят уместно и создают впечатление, что гость оказался перед дверью в старинную таверну. Подобное впечатление поддерживает грубый коврик-циновка и кованые держатели для факелов по бокам дверной коробки. От всей конструкции веет основательностью, надёжностью и элегантной простотой, поскольку дизайн не перегружен декоративными элементами.

Очень достойно смотрится полукруглая входная дверь в загородный дом, выполненная из массива дерева цвета венге. Мощное дверное полотно имеет привычные прямоугольные формы и украшено шестью резными филёнками. Особенностью конструкции является наличие вверху арочной фрамуги, оформленной в виде вентиляционной решётки, благодаря присутствию которой скромная дверная конструкция приобретает дополнительную высоту и изысканные формы. Непередаваемое очарование вносит в этот интерьер дизайнерское зеркало, расположенное на стене, примыкающей к входной двери. Оно также оформлено в виде арки, украшено элементами отделки по стыковым швам и просто волшебно смотрится на стене из кирпичной кладки.

Для ветреных и морозных зим наилучшим выбором станет глухая сэндвич дверь.

Подобные двери не блещут обычно внешним оформлением, но подкупают надёжной защитой от холода.

уличные и наружные изделия в дом из массива, двухстворчатые модели из дерева в квартиру

Дерево – традиционный материал для изготовления дверей. Несмотря на совершенствование технологий производства, которые улучшают потребительские свойства, деревянные конструкции до сих пор пользуются большой популярностью. Натуральная древесина создает уют, подчеркивает статус, свидетельствует об утонченности вкуса. Конечно, деревянные двери не сравнить по прочности с металлическими аналогами, но они более экологичны и привлекательны.

Виды

Входные деревянные двери можно классифицировать по форме, типу открывания, стилю, назначению.

По форме

В большинстве случаев уличные конструкции имеют прямоугольную форму.

Однако в частных домах и коттеджах возможны иные варианты: полукруглые, арочные, в виде различных сложных фигур по индивидуальным проектам. Кроме того их дополнительно украшают декоративными элементами, например, наличниками или пороги.

Чаще двери нестандартной формы изготавливают для реставрации исторических объектов.

По типу открывания

К основным группам открывающих систем относятся следующие.

Распашные – самый распространенный вариант, поскольку считается надежным и обладает высокой устойчивостью. Если установлена дверь с таким механизмом, то можно с уверенностью говорить об отличной шумоизоляции. В данном случае фирмы производят одностворчатые и двустворчатые варианты. Выпускаемые модели бывают лево и правосторонними.
Раскачивающиеся створки открываются в обе стороны. Конструкция менее плотно закрывается, что понижает звукоизоляцию.
Откатные – двери «купе». Точка опоры расположена на полу, поэтому конструкция имеет длительный срок эксплуатации. Двери на роликах не заклинивает и не перекашивает. Удобно, что варианты с откатной системой открывания можно автоматизировать.

По составу и внешнему виду

От конструкции зависят и внешний вид, и качество дверей.

Глухая, или сплошная, поверхность дверного полотна обеспечивает максимальную степень тишины и теплоизоляции. Такие модели бывают двух типов.

Щитовые. Конструкции представляют собой сплошной каркас, обшитый с двух сторон. Обшивка может быть выполнена из цельного дерева либо из нескольких склеенных массивов.
Филенчатые. Самый популярный вариант, который дает возможность варьировать форму в зависимости от дизайна. Филенка – это тонкая фигурная поверхность внутри рамы дверного полотна, выполненная из различных материалов. По ее форме двери классифицируют на плоские, объемные и наборные. Также можно выделить фигарейную и наплавную филенку. В первом случае фигуры устанавливаются в пазы и фиксируются клеем. Во втором – с помощью штапиков. Преимущества таких дверей: небольшой вес, малая степень деформации, многообразие форм, более низкая цена.

Остекленная. Наиболее редкий вариант для входных моделей, используемых в квартирах. Однако распространено для оборудования выхода в коттеджах и общественных зданиях.
Царговые. Нечто среднее между глухой и остекленной моделью, поскольку деревянное полотно имеет узкие стеклянные вставки.

По назначению

Уличные двери для загородных домов. Они могут быть разной формы, отличаться по составу, системе открывания, но иметь следующие общие свойства: надежные замки, армирующие элементы для укрепления всей конструкции, термозащита. Пользуется популярностью среди потребителей двери с терморазрывом. Такие модели состоят из двух полотен, пространство между которыми заполняется изолирующими материалами.
Квартирные. Конструкции служат для защиты помещения от шума, запаха и холода подъезда. В связи с тем, что внутренняя часть дверного полотна обращена обычно в коридор квартиры, эту особенность дизайнеры используют в интерьере. Например, встречаются варианты с зеркалом, с подсветкой, с элементами гардероба.
Тамбурные. Подобные модели еще носят название «вторые». Они располагаются между входной дверью с улицы и коридором, носят теплозащитную функцию.
Для общественных зданий.

Материалы

Характеристики деревянных моделей различаются в зависимости от типа древесины, ее текстуры, возраста. При выборе входных конструкций следует учитывать их назначение.

Специалисты советуют в качестве материала для уличных дверей использовать древесину высокой плотности: дуб, ясень, бук, лиственница.

Из дуба

Дубовые изделия признаны элитными за свои необычайные качества. Им характерны высокая степень надежности, долговечность, устойчивость к древесным паразитам, благородный внешний вид. С течением времени древесина темнеет, приобретая глубокий коричневый цвет, и становится тверже.

Навешиваются двери из дуба обычно на трех и более петлях, поскольку они обладают значительным весом.

Профессионалы советуют приобретать тщательно высушенные дверные конструкции.

Из ясеня

Древесина ясеня меньше подвергается воздействию влаги, поэтому изделия не деформируются при температурных перепадах.

Материал обладает большей плотностью, чем дуб, природной упругостью, за счет чего легко обрабатывается. Благодаря своим качествам массив ясеня позволяет получать точные формы сложных декоративных элементов.

Дверное полотно из высушенной древесины прослужит долго, поскольку обладает высокой устойчивостью к повреждениям.

Из бука

Дверные конструкции из массива бука по твердости не уступают дубовым, но степень устойчивости к влажности ниже. Древесина легко обрабатывается, этим объясняется высокое качество изделий.

Однако специалисты не советуют применять бук в качестве каркаса для входных дверей, поскольку в связи с низкой плотностью волокон необходима предварительная подготовка. Если она проведена с нарушением технологического процесса, то полотно может перекосить.

Из лиственницы

Древесина лиственницы является ценной, что подтверждает история применения этого дерева на протяжении многих лет. Порода характеризуется прочностью, долговечностью, стойкостью к процессам гниения.

Следует отметить, что для производства востребованы не все типы деревьев, а только те, что выросли в холодном климате, например, в Канаде или Сибири. Однако по внешнему виду это не определить.

Древесина канадской лиственницы имеет характерный розоватый оттенок с интересным рисунком из прожилок. Внешний вид сибирской попроще.

Однако по прочности они идентичны. Кроме того российская дешевле.

Поскольку порода устойчива к сырости, ее часто применяют для изготовления уличных дверей в коттеджах и частных домах.

Кроме того к достоинствам можно отнести следующие качества:

Не усыхает.
Затрудняет возгорание.
Обладает высокой степенью звукоизоляции.
Поддается любому окрашиванию и лакированию.
Достаточно демократичная цена, поскольку не нужно использовать дополнительные средства для защиты от влажности, гниения, паразитов и т. п.

Стоит указать и на эстетически приятное ощущение от дверей из лиственницы. Как и любая хвойная порода она вносит в помещение приятный аромат.

Из сосны

Сосна самый популярный материал, однако это обусловлено не столько качественными характеристиками, сколько низкой стоимостью.

Можно выделить несколько достоинств кроме цены:

Внешний вид. Благодаря мягкой текстуре, древесина поддается обработке с внесением различных декоративных элементов.
Экологичность, приятный хвойный запах.

Недостатки:

Низкая степень прочности обуславливает подверженность изделий повреждениям.
Чувствительность к перепадам температуры.
Склонна к разбуханию в связи с низкой влагоустойчивостью.

Размер

Большинство производителей выпускают входные двери согласно ГОСТ, которые распространяются на все типы деревянных изделий. В нормативных документах указано, что стандарты разработаны для конструкций, которые установлены во всех зданиях, кроме сооружений специального назначения и исторической архитектуры.

Стандартные размеры обычно следующие.

Ширина. Минимальная величина 884 мм, верхняя граница достигает 1010 мм для одностворчатых моделей. Для полуторных вариантов ширина варьируется от 1310 до 1550 мм. Двупольные массивные конструкции имеют величину от 1274 до 1950 мм.
Высота определяется специалистами как соотношение к общей высоте потолка и ширине дверного проема, обычно от 2070 до 2370 мм.
Толщина не имеет строгой величины, зависит от материала и функций, которые выполняет дверь. Часто ее подбирают под толщину стен. Оптимальная толщина должна обеспечивать надежное крепление замковой системы и дверной фурнитуры.

Обычно строители при проектировании зданий пользуются либо ГОСТ, либо СНиП, поэтому в основном проемы имеют стандартные размеры.

Однако при частном строительстве либо в общественных помещениях встречаются нестандартные показатели. В этих случаях габариты определяются путем замеров, и дверь заказывается индивидуально.

Цвет

У дизайнеров пользуется популярностью естественный оттенок.

Если древесина имеет уникальный рисунок из прожилок, то его можно усилить, пропитав материал особыми защитными средствами. Это увеличит срок службы изделия и придаст дереву благородный оттенок.

Однако деревянные двери хорошо поддаются окраске, поэтому цветные варианты также широко используются при оборудовании входного портала. В данном случае необходимо обращать внимание на общий внешний вид фасада здания, поскольку наружная часть двери должна ему соответствовать. Тогда как внутреннее дверное полотно подбирают в соответствии с интерьером коридора.

При выборе цветной двери обращайте внимание на качество краски.

Акриловые не имеют резкого специфического запаха, быстро сохнут и обладают высокой степенью прочности. Они не выгорают, поэтому цвет долго остается ярким.
Алкидные в своем составе имеют смолы, образующие на поверхности дерева глянцевую поверхность. Обладают водоотталкивающим свойствами. Однако они резко пахнут и долго высыхают.
Масляные токсичны, сильно пахнут, плохо сохнут.
Латексные: водоэмульсионные экологичны, поскольку в основе имеют воду, но быстро стираются. Водно-дисперсионные более устойчивы

Для фасадов загородных домов и дач, находящихся в окружении зеленых насаждений, отлично подходят двери естественных тонов: светло зеленый, коралловый, небесно-голубой, желтый.

Дизайн в стиле прованс широко использует конструкции пастельных оттенков: кремового, сиреневого, серебристого, жемчужного.

Белая дверь – самый универсальный вариант, подходящий для любых интерьеров.

Дизайн

Внешний вид полностью зависит от вкуса владельца. Перед выбором необходимо помнить, что от дизайна входной двери будет зависеть привлекательность дома как внутри, так и снаружи.

Дерево как природный материал уже само по себе несет эстетическое наслаждение. Однако с применением новых технологий и умелых рук деревянные двери можно превратить в произведения искусства.

Дверной проем, оформленный деревянным каркасом и зеркальной, либо витражной поверхностью полотен, преобразит любой фасад загородного дома.

Массивные интерьеры, выполненные под старину, украсят оригинальные дубовые двери в стиле средневековых замков. Утяжеленные накладные петли придадут аристократизма. Кроме того подобные модели украшают кованными элементами, при условии, что фасад этому соответствует. Двери с ковкой во все времена пользовались популярностью.

Самые обычные неокрашенные двери тоже можно изменить, например, с помощью интересной фурнитуры, приобретенной в специализированных магазинах. Ручки, петли, замки, накладные декоративные элементы помогут создать оригинальный дизайн.

Как выбрать

Перед покупкой входной конструкции необходимо определить качества, которыми должна обладать дверь.

Тепло и шумоизоляция. Степень герметизации должна быть высокой особенно для уличных дверей.
Высокое качество защитного покрытия от гниения, паразитов и влаги.
Наличие системы замков производителя, зарекомендовавшего себя на рынке с хорошей стороны.
Отсутствие деформаций.

При выборе также следует учитывать тип древесины, ее характеристики и цвет.

В основном наружные двери бывают трех типов: из массива, щитовые с утеплителем, щитовые усиленные.

Изделия из массива служат долго в случае если производитель не нарушал технологию работы с древесиной. Если при производстве использовался сырой материал, дверь потрескается и деформируется. В случае дверной конструкции из массива используются плотные породы деревьев. С шумоизоляцией у таких моделей все в порядке. Они редко окрашиваются, обычно их тонируют или лакируют.

Следует обратить внимание, что подобные двери из массива требуют серьезного ухода и профилактики.

Щитовые двери часто используют как внутренние в тамбурах и коридорах. Если такую модель планируется использовать как внешнюю, то лучше рассматривать варианты с утеплителем. Дверь в этом случае представляет двойную конструкцию с изоляционным материалом внутри. Обычно для частных домов предпочитают выбирать теплые варианты с терморазрывом.
Для того, чтобы щитовая дверь не деформировалась, ее армируют алюминиевыми полосами или плитами. Такой вариант также обеспечивает надежную защиту от взлома.

Лучше покупать входную дверь вместе с коробкой, тогда ее монтаж станет легче.

Преимущества и недостатки

Без сомнений основные преимущества дверей из дерева следующие:

Экологичность. Отсутствие вредных испарений.
Повышенная степень пригодности к обработке. Возможность получать различные формы, элементы с помощью обычных плотницких инструментов. Более мелкие детали легко стыкуются в большие путем склеивания, с помощью клиньев, шипов или других методов крепления.
Теплоизолирующие свойства древесных материалов высокие, что ограничивает проникновение холода с улицы.
Деревянные двери могут обеспечить высокий уровень шумоизоляции.

В зависимости от породы древесина характеризуется значимой прочностью и твердостью.
Длительный срок службы при правильном уходе.
Эстетически приятный внешний вид. Входные деревянные конструкции гармонично в

Входная дверь в деревянный дом

Разделы статьи:

Бытует мнение, что входная дверь в деревянный дом должна быть только из аналогичного материала. Мотивируют это тем, что лучше не нарушать целостность общей конструкции. Но на практике металлическая преграда намного лучше выполняет защитные функции и поставить ее на вход в дом целесообразнее. А существующие нюансы монтажа станут понятны даже непосвященному при внимательном знакомстве с инструкцией по проведению работ.

Характеристики деревянных домов

Строительство здания из дерева имеет несколько этапов, которые растягиваются на годы. Только один сруб возводится не меньше, чем 5 лет. И из этого срока 3 года уходит на то, чтобы конструкция дала усадку. К концу этого периода существенно меняется геометрия всех проемов. И если бы дверь в дом была бы навешена сразу после возведения стен, то она бы не смогла выполнять свои функции. Ее бы перекосило и заклинило.

Но даже по прошествии пяти лет деревянное здание не становиться полностью статичным. Оно постоянно реагирует на смену температуры, влажности и других факторов. Поэтому установка входной двери имеет свои сложности и полностью отличается от монтажа в бетонный или кирпичный проем. В деревянном доме придется прибегнуть к «плавающему» методу. От жесткой фиксации дверной лутки он отличается применением обсадной коробки.

Важным параметром при монтаже выступает прочность крепления и самих стен. Бетонная стена, практически, одинакова в любом месте. А у деревянной постройки добротны только глухие стены. Доска вдоль проемов гораздо слабее. К тому же существует вероятность, что при забивании анкеров может возникнуть трещина. При установке двери, вбивая штырь в стену прохода, необходимо рассчитать правильный угол его входа. А сам болт брать длиной не более 15 см. Иначе может произойти раскол древесины.

Преимущества металлической двери

Входные двери для деревянного дома должны иметь такие же характеристики, что и для бетонного. Главными требованиями являются прочность, надежность и привлекательный вид. Поэтому при выборе хозяева срубов разрываются между деревянными и металлическими моделями.

Оба вида во многом схожи. Если сравнивать непредвзято, то деревянную дверь часто выбирают только из-за эстетической ценности. Конечно, голый металлический лист проигрывает натуральному материалу по красоте. Но находится немало ценителей строгих гладких поверхностей. Особенно покрашенных современными красками.

К тому же железную дверь всегда можно оформить в различных стилях. Самое меньшее, что можно сделать — это обклеить стальное полотно полимерной пленкой. С помощью нее можно создать любую поверхность: от матовой до идеально глянцевой, с узорами или без. Пленка позволяет имитировать любой материал, хоть то же дерево. К тому же покрытие надежно защищает металл от коррозии.

Но именно отличная устойчивость к агрессии внешней среды дает преимущество стали перед деревом. Железная дверь намного более долговечна, ведь она не боится влаги, огня и перепадов температур. Можно и деревянное полотно пропитать различными составами, которые дадут защиту от воды или пламени. Но подобная процедура дорогостоящая и срок службы изделия продлевает не сильно. Установка входной металлической двери будет гарантией того, что в деревянном доме она будет самой негорючей зоной.

Но самое главное достоинство металлической двери – это ее прочность и надежность. Добросовестный производитель использует для своей продукции только самую качественную сталь. Готовое изделие комплектуется современными запорными устройствами с защитой от взлома, которые прячут под броненакладками. Современную железную дверь практически невозможно выбить, выломать или поджечь. Чего не скажешь о деревянной конструкции.

Статистика показывает, что 90% хозяев срубов устанавливает в своих домах железные двери.

Вот три основных критерия выбора в пользу стальной двери:

Защищенность фурнитуры (запоров и петель) от взлома;
Огнеупорность;
Водостойкость.

Последний и единственный довод в пользу деревянной конструкции звучит так: она не промерзает зимой. Но металлическую дверь утепляют. Обивают ее массивом дерева, предварительно расположив под ним изолятор. Например, каменную вату или другой утеплитель. Это не только защищает конструкцию от промерзания, но и повышает ее привлекательность.

А еще есть два эффективных способа, которые защитят железное полотно от морозов. Можно обустроить тамбур в виде дополнительного деревянного блока с еще одной дверью. Прослойка между внешней металлической преградой и жилым помещением не позволит влажному теплому воздуху оседать на внутренней поверхности полотна и замерзать во время морозов.

А если приобрести конструкцию с добавочной полиамидной термовставкой, то она будет играть роль терморазрыва и никакой мороз для двери будет не страшен.

Еще одно преимущество железной двери в ее современном дизайне. Она уже давно не напоминает гаражные ворота. Улучшенные технологии изготовления позволяют получать на выходе стильные и элегантные изделия, способные украсить любой дом.

Монтаж двери в деревянный проем

Рассмотрим, как установить входную дверь из металла в деревянном доме. Прежде всего нужна четкая последовательность действий. Весь процесс можно поделить на четыре этапа.

Подготавливаем проем

Существует одна интересная особенность. Проемы в срубах можно делать двумя способами. Если их места предусмотрены в проекте, то они выполняются по ходу возведения дома. Но можно собрать полностью глухую коробку и потом прорезать проходы бензопилой.

Если выполняется новый проем, то нужно делать его на 15 см шире и выше, чем дверная конструкция. Зазоры по ширине необходимы для монтажа обсадной коробки, а вверху его закроют со временем осевшие венцы.

Когда происходит замена старой двери на новую, то нужно проделать следующее:

Чтобы снять полотно с лутки, требуется открыть дверь нараспашку и приподнять ее ломом. Если петли неразборные, то их отделяют от полотна, выкрутив саморезы;
Раму лучше предварительно разрезать на куски пилой или болгаркой, а затем снять их при помощи монтировки;
Проем полностью зачищается от остатков крепления и утеплителя.

Монтаж обсады

Ее еще называют окосячкой. Это брусья, установленные по периметру проема. Они выступают в роли жесткого основания для крепления двери, но не препятствуют усадке дома. Благодаря этой конструкции проем будет защищен от перекосов, которые возникнут в результате оседания венца.

В торцах проема фрезеруется паз, в который вставляется брус. Он служит планкой скольжения, по которой происходит усадка дома. Но контуры прохода при этом никак не меняются.

Существуют другие конструкции обсады:

В колоду;
В закладной брусок;
В шип-монолит;
Чистовая.

Установив вверху поперечную рейку, в зазор необходимо уложить мягкий утеплитель. Наращивая брусья доской, требуется проследить, чтобы их ширина не превышала глубину проема. На полученную в результате этих действий коробку крепится дверная железная конструкция.

Монтаж полотна с луткой

Прежде чем вставлять стальную раму в окосячку, необходимо проверить ее диагонали. Они должны совпадать. Если тест этого не показал, то обсаду требуется подправить, а иначе криво установленный каркас разрушит ее впоследствии.

Существуют конструкции, короба в которых уже утеплены. В таких моделях рама просто устанавливается на свое место. В других случаях необходимо предварительно подготовить место для монтажа, обложив его минеральной ватой, тем самым уплотнив стыки.

После того, как установка коробка железной двери в проем произведена, ее выравнивают и фиксируют. В деревянном доме необходимо увеличить число точек для крепления. Это позволит еще лучше распределить тяжелый вес по всей стене.

Длина крепежных анкеров не должна превышать толщину лафета (бревна). Они устанавливаются в шахматном порядке, чтобы располагаться в бревне от гребня с двух сторон.

На завершающем этапе навешивается полотно. Петли наружного типа считаются ненадежными, поскольку их легко срезать. Поэтому рекомендуется использовать скрытые навесы, которые вставляются в лутку и полотно. Для монтажа потребуется ключ-шестигранник для фурнитурных элементов. В конце проводится тест на работоспособность путем открывания и закрывания двери.

Работа с зазорами

Необходимо убрать все щели вокруг стальной рамы. Они запениваются строительным герметиком. Лучше всего предварительно оклеить края каркаса малярным скотчем и тогда на поверхности рамы не останется следов от пены. После застывания ее излишки срезаются.

В самом конце операции потребуется задекорировать дверную конструкцию наличниками. В этом случае они крепятся прямо на стальную раму, а не на стену.

Внешняя отделка

Чтобы добавить дверям положительных характеристик, их необходимо обшить. Такой операцией не только повышаются изолирующие свойства конструкции, но и улучшается внешний вид. Причем «тюнинг» проводят с обеих сторон.
Самые популярные материалы для оформления:

Натуральный массив дерева. Является самым дорогим способом, но дверь, кроме повышения изоляции, приобретает солидность и благородство;
Вагонка также выступает естественным материалом, но гораздо дешевле массива. Декоративные планки наносятся в виде узора, тем самым повышая привлекательность;
Корабельная фанера хоть и дорогая, но является одним из лучших способов оформления. Кроме внешней красоты, материал уже обработан различными составами для противостояния агрессии внешней среды;
Панели МДФ очень привлекательны и недороги. Лучше всего использовать изнутри, поскольку они боятся влаги;
Из этой же категории ламинат. Существует водостойкие марки, которые без боязни можно применять на внешнюю отделку;
Натуральная или искусственная кожа. С наружной стороны наноситься на утеплитель и защищает всю конструкцию от атмосферных осадков. Не рекомендуется к внутренней отделке, особенно если в доме есть домашние животные;
Панели из винипласта очень популярны из-за невысокой цены и хороших защитных свойств. Также этот материал визуально привлекателен.

Как правило, хозяева срубов выбирают обшивку деревом, чтобы дверь хорошо вписывалась в общий ансамбль. Но у каждого свой вкус и нередко можно увидеть просто хорошо покрашенную входную металлическую дверь, установленную в деревянном здан

?Как утеплить деревянную дверь в частном доме: основные этапы

Существует множество факторов, которые определяют показатели тепла для частного дома. Качественные и надёжные утеплители – лишь один из них, имеющий значение. Окна, крыши и входные двери больше всего участвуют в процессе сохранения тепла. Однако если установлены качественные пластиковые окна, а в помещении по-прежнему холодно, значит основная проблема кроется в дверном полотне. В этой статье вы узнаете, как утеплить деревянную дверь в частном доме, и какие материалы лучше для этого использовать.

Когда нужно утеплять двери из дерева?

Входные дверные конструкции – это своеобразный щит, который помогает защититься от большого количества внешних воздействий. Потому сами изделия должны иметь максимальную прочность, надёжность. Важны и особые характеристики, гарантирующие защиту от мороза и жары, посторонних запахов и шумов.

Согласно советам от специалистов, утепление актуально при следующих обстоятельствах:

Конструкция изначально приобреталась без утепления, просто как отдельно стоящие двери.
Старый утеплитель выбранного типа монтировался некачественно либо произошёл его износ за время эксплуатации.
Деревянная дверь потеряла привлекательный облик, даже если ее установка осуществлялась правильно.

Старые утеплители советуют заменять, когда появляются более современные материалы, обладающие улучшенными характеристиками. Осуществление работы собственными руками позволяет сэкономить максимум средств.

Какой утеплитель для входной двери лучше?

Существует множество материалов, позволяющих решать проблему утепления, вот лишь некоторые из широко распространённых:

Пенополистирол. Внутри этого материала располагается множество микропор с воздухом, благодаря чему теплоизоляционные характеристики дверного полотна сохраняют высокий уровень. Обивочное основание при этом не играет роли.

Пенополиуретан. Считается оптимальным среди других решений, существующих на сегодняшний день. Его используют и в сельской местности, и внутри городских квартир. Но материал этот дорого стоит, к тому же, его сложно наносить на деревянные поверхности.

Изолон. Это разновидность вспененного полиэтилена, является представителям группы обычного поролона. Стоимость материала тоже высокая, но результат окупает все затраты.

Минеральная вата. Это материал, гарантирующий показатели по теплоизоляции на достаточно высоком уровне. Из недостатков можно выделить лишь способность накапливать влагу. Кроме того, со временем минвата может проседать.

Поролон. Это разновидность пористого материала, доступная практически всем. Простота монтажа делает его популярным даже среди тех, кто живёт в сельской местности. Самый бюджетный вид среди утеплителей, устанавливается даже на уличную часть конструкции.

Пенопласт. Идеальное решение, если требуется утеплить входную конструкцию изнутри. Отличается не только низкой стоимостью, но и тем, что даже на протяжении многих лет не меняет свой первоначальный вид.

Пошаговая инструкция по утеплению

Источниками потерь тепла могут быть как сами двери, так и наличие зазоров между полотном и коробкой. Потому надо позаботиться об улучшении свойств сразу по двум направлениям, тогда утепление наиболее эффективно. Разберём конкретную технологию, которая может быть использована для утепления дверных конструкций.

Инструменты и материалы

Прежде чем приступать к процессу утепления входной двери, необходимо тщательно подготовиться. В первую очередь нужно обзавестись инструментами и материалами, которые могут потребоваться для выполнения поставленной задачи.

Утеплять двери невозможно без следующих приспособлений:

гвоздодёр либо монтажка;
ровная рейка, метр с металлической основой;
шуруповёрт;
молоток;
ножовка;
канцелярский нож;
рулетка вместе с карандашом;
строительный степлер.

Данный набор приспособлений возможно расширить, если это необходимо. Но подобных инструментов вполне хватает для большинства случаев. Электрический лобзик может стать отличной альтернативой для ножовки — работа будет выполнена с тем же качеством, но времени на неё уйдёт гораздо меньше. Простая дрель подходит, когда в доме не удалось найти шуруповёрт, главное требование – наличие реверса, тогда любой гвоздь или шуруп будут удалены без всяких проблем.

Также необходимо определиться с обшивочным материалом. Деревянные двери после утепления обычно обшивают дермантином.

Подготовительные работы

Следует внимательно выполнять каждый этап, чтобы добиться нужного результата. Только такой подход позволит правильно распределить силы и в дальнейшем обойтись без дополнительного ремонта.

Первый шаг – выполнение подготовительных работ:

1. Сначала снимаем дверное полотно, чтобы основные препятствия отсутствовали. Монтажка и гвоздодёр станут незаменимыми помощниками в этом деле. Полотно легко снимется с петель, если немного поддеть его снизу.

2. С двери снимаются все компоненты, которые могут помешать дальнейшим работам: замок, глазок, ручка, дверные петли с любым вариантом крепления.

3. При наличии внешней обшивки ее необходимо также снять, тогда будет легче получить доступ к внутреннему пространству. Здесь также помогут гвоздозер или монтажка.

Раскрой и укладка утеплителя

На данном этапе следует подготовить теплоизоляционный материал:

1. Изначально следует замерить пустоты в дверном полотне, которые необходимо заполнить, и сделать наметки на утеплителе.

2. Выбранный теплоизолятор режут по намеченным линиям с помощью канцелярского ножа как по длине, так и по ширине.

3. Если дверь имеет вид каркаса с пустотами, то последние заполняются полностью. Для этого между брусками надо максимально плотно вставить все куски утеплителя.

4. Если запас материала будет слишком большой, то он помешает конечной обшивке. Лишние части просто срезаются своими руками при необходимости.

5. Утеплитель скрепляется при помощи скобок. Благодаря строительному степлеру проведение работы ускоряется и облегчается.

Новая обшивка дверного полотна

Новая обивка деревянных дверей – следующий этап. Отлично подходят материалы мягкого типа вроде дермантина, заменителя кожи. Обивочное полотно необходимо срезать, создав некоторый запас минимум на 10 сантиметров. Тогда материал легко будет подгибаться и иметь некоторое утолщение по всему периметру.

Лучше всего воспользоваться специальными гвоздями при закреплении дермантина. Они снабжаются декоративными шляпками, придающими конструкции более приятную внешность.

На видео: обивка деревянной двери своими руками.

Устанавливаем петли с фурнитурой

Снятая фурнитура устанавливается на место, как только дверное полотно приобретает подходящий внешний вид с правильной толщиной. Главное чтобы петли правильно умещались в своих гнёздах. Аккуратно вырезается посадочное место для замка. Повреждения вокруг должны отсутствовать, иначе завершить работу не получится.

Монтаж уплотнителя

Даже когда входную деревянную дверь закрывают, небольшой зазор всё равно остаётся. Потому на следующем шаге нужно устранить присутствующие дефекты. Главное подобрать уплотнитель, обладающий соответствующими характеристиками. Производители сегодня предлагают резиновые, силиконовые и поролоновые варианты.

Поролон быстро и легко решает вопрос, связанный со сквозняками. Идеальный вариант даже для дач, где отсутствует эксплуатация с серьёзной интенсивностью. Силиконовые и резиновые защищают от сквозняков на более продолжительное время. Изделия имеют такую форму, благодаря которой они прилегают к основанию максимально плотно.

После того как вариант уплотнителя выбран, остаётся только закончить монтаж. Для этого обычно используют клеевую полосу либо гарпун в пазу. Самоклеящиеся изделия обеспечивают максимальную скорость процесса, но по долговечности выигрывает гарпунный вариант.

В данном случае крепление осуществляется в самом углу четверти. Поэтому полотно легко встаёт на своё место без затруднений.

Разумеется, лучший вариант – самостоятельное выполнение большей части работ. Тогда отпадёт необходимость дополнительно приглашать специалистов. Использование качественных материалов для этого обходится не так уж и дорого, но должный уровень защиты от холода будет обеспечен.

Бюджетные способы утепления дверей (2 видео)

Утеплители и варианты обивки (40 фото)

Самые лучшие посты

Межкомнатные двери для частного дома

Дом, будь то частные владения или скромная квартира – место, где мы можем быть самими собой, где можно насладиться уединением и отдохнуть от других людей. Иногда не хочется, чтобы тревожили даже домочадцы. Или кто-то уже лег спать, а кто-то продолжает усердно работать за компьютером. А утром выспавшийся член семьи идет на кухню, рискуя разбудить только что прикорнувшего трудягу… Все эти проблемы решаются установкой межкомнатных дверей.

Межкомнатные двери призваны разделять помещения, скрывать внутреннюю часть комнаты от посторонних взглядов и шума. Конечно, они несут и декоративную функцию: двери должны гармонично вписываться в интерьер, дополнять его.

Листая каталог лучших межкомнатных дверей, можно найти варианты из самых разнообразных материалов и в самых оригинальных стилевых решениях. При выборе стоит обращать внимание не только на внешний вид и размер двери, но и на особенности ее конструкции, механизм открывания и другие нюансы. А в этой статье мы постараемся вам помочь.

Краткое содержимое статьи:

Виды межкомнатных дверей
Первым делом давайте познакомимся с механизмами открывания – это одна из важнейших характеристик двери. Наиболее распространены четыре типа, в разных ситуациях становящиеся наиболее предпочтительными.
Распашные
Такие двери можно встретить, наверное, в каждом доме, что неудивительно: это самое конструктивно простое и универсальное решение.
Как правило, межкомнатные варианты имеют одну створку; двустворчатые встречаются разве что между просторной прихожей и гостиной или столовой. При необходимости дополняются замком, защелкой или другим запирающим механизмом.

Раздвижные
Главное преимущество подобного выбора – экономия пространства. Если распашные двери требуют дополнительное место, чтобы открыться, то дверь-купе сдвигается вдоль стены. Установка межкомнатной двери выполняется внутренним или внешним способом. В первом случае дверь, открываясь, скрывается в специальной коробке. Во втором она остается на виду.
Сама дверь закреплена на рельсе. Какой тип нап
Входные двери в частный дом (120 фото): металлические, деревянные, пластиковые
Входная дверь в частный дом должна быть надежной и иметь хорошие теплоизоляционные свойства. На рынке представлено внушительное многообразие дверей, поэтому выбор нужной может оказаться проблемой. Существуют некоторые тонкости, которые следует знать, если вы решили самостоятельно приобрести уличную дверь. Последняя может быть изготовлена из дерева, металла или ПВХ в сочетании с металлом. Рассмотрим подробнее каждый вариант.
Краткое содержимое статьи:
Деревянные двери
Если установить деревянные входные двери для дома, то впоследствии можно столкнуться с рядом минусов. Поверхность двери нуждается в регулярном восстановлении защитного слоя лака или краски. К тому же дерево является пожароопасным материалом. Цена дверей весьма высока. Однако внешний вид изделия отличается изысканностью, сам материал экологичен.
Защитить от взлома помогут только качественные материалы и должная обработка. Превосходной по свойствам считается древесина красных пород, клен или дуб. Мягкой в обработке и экономичной окажется сосна. Для укрепления дверной конструкции необходимо использовать металлические профили, например, из алюминия.

Металлические двери
Прочность металлической двери напрямую зависит от толщины используемой для ее изготовления стали. Как правило, ходовые варианты выполняются из металла толщиной от 1,2 до 2 мм. Двери оснащаются специальными ребрами жесткости.
Можно выделить несколько разновидностей ребер жесткости: поперечную, продольную и комбинированную. Продольное усиление защищает входную дверь от такого способа взлома, когда производят отгибание угла. Поперечные ребра окажут сопротивление вдавливанию дверной поверхности. Комбинированный вариант соединит в себе достоинства предыдущих.
Самой высокой прочности можно достичь за счет бронирования дверного полотна. При изготовлении таких дверей применяется технология производства сейфов с пуленепробиваемой поверхностью.
Кроме того, имеет смысл воспользоваться некоторыми средствами защиты дверной конструкции: установить усиленные петли.
традиционных японских домов | Nippon.com
Влияние жилья в западном стиле в Японии было значительным, но многие традиционные элементы остались.
Снимай обувь
Минка , или традиционные японские дома, характеризуются циновками татами, раздвижными дверями и деревянными верандами engawa . Еще один аспект, который сохраняется даже в домах в западном стиле в Японии, — это genkan , холл, где люди снимают обувь.Полы в доме немного приподняты над землей, чтобы предотвратить попадание влаги и предотвратить затопление жилой зоны в случае сильного дождя. Нижний уровень известен как татаки и традиционно был сделан из утрамбованной земли, хотя сегодня обычным явлением является бетон. После снятия обувь помещается в getabako — шкаф, получивший свое название от гета, деревянных башмаков, которые когда-то обычно носили японцы.
Прихожая genkan с getabako (слева) для обуви и tataki (на переднем плане).
Сильный дождь может повредить крышу, поэтому водосточные желоба amadoi за пределами входа уносят дождь с карниза и вниз по декоративной kusaridoi , или «дождевой цепи».
Дождевая вода течет по желобу и спускается по дождевой цепи kusaridoi .
Татами, Фусума и Сёдзи
Помещения разделены перегородками из васи , японской бумаги. Чтобы войти, просто сдвиньте дверь по деревянному поручню. Между фусума и сёдзи проводится общее различие. Fusuma использует более плотную бумагу или иногда ткань и непрозрачна, что служит более отчетливым барьером. Однако, в отличие от стен, fusuma можно легко снять, чтобы изменить пространство в доме.
Сёдзи легче, чем фусума , с бумагой, прикрепленной к деревянной решетке. Они не позволяют людям видеть сквозь них, но делают комнаты ярче, пропуская свет. Поскольку бумага пористая, сёдзи также способствуют циркуляции воздуха и уменьшают влажность. В современных домах в японском стиле их часто устанавливают в дверях между стеклами.В одном варианте, известном как «наблюдение за снегом» или юкими сёдзи, можно сдвинуть нижнюю часть вверх и посмотреть сквозь стекло.
Напольное покрытие татами, покрытое тростниковой тканью, — пожалуй, самый важный элемент в традиционном доме. Слабый запах татами — отличительная черта японских комнат, а на упругих, но твердых циновках приятно сидеть или лежать. Агенты по недвижимости до сих пор используют jō , или мат, стандартизованный на 1,62 квадратных метра, в качестве единицы измерения площади комнат в объектах недвижимости в японском или западном стиле.(* 1) Один коврик может впитать до 500 миллилитров влаги, высвобождая ее, когда воздух сухой. Татами также поглощает диоксид азота, помогая очищать воздух.
Игуса камыша (слева) используются для изготовления татами (справа).
tokonoma — это декоративный альков, расположенный немного выше уровня пола. Домовладельцы могут использовать его для демонстрации свитка или рисунка, сопровождающего их цветочной композицией икебана , курильницей kōro или глиняной посудой.
Комната в японском стиле с раздвижной дверью фусума слева, окнами в стиле сёдзи, татами на полу и токономой , установленной в дальней стене.
Даже в то время как количество чисто традиционных комнат васитсу уменьшается, обычно татами кладут в одну часть комнаты в западном стиле для сна, ставят сёдзи вместо штор и зажигают свет с помощью абажуров васи .
С юкими сёдзи можно поднять нижние части и смотреть в окно.
Этикет купания
В японских домах туалет и ванная раздельные. Сама ванная комната состоит из зоны для мытья и ванны для замачивания. Также есть небольшая примыкающая комната для одевания и раздевания. Японские семьи обычно используют одну и ту же воду в ванне, стараясь очистить и смыть мыло перед тем, как войти в нее, и ванна не сливается, пока все не примут ванну.
Приземистые туалеты когда-то были стандартом в японских домах, но их заменили высокотехнологичные туалеты с подогревом сидений и другими функциями.
Ванна и место для умывания в рёкане Hiiragiya в Киото.
Традиционные спальные места
Многие люди спят в кроватях, но традиционные футоны по-прежнему популярны. Опрос, проведенный Nifty в 2013 году, показал, что 50% респондентов спали на футонах, разложенных на татами. В дневное время футоны можно хранить в шкафах, чтобы освободить больше места в комнатах. В солнечные дни их принято вывешивать на улице, чтобы они были воздушными, чтобы они были пушистыми и удобными для сна. Говорят, что японские дома построены так, чтобы пропускать ветерок и охлаждать жителей во время удушающей летней жары.И наоборот, это делает зиму холодной и неудобной, даже когда вы находитесь в помещении. Наполнение бутылки горячей воды yutanpo — один из способов согреться ночью, в то время как нагреватели или столы kotatsu необходимы в дневное время.
Постельные принадлежности футон.
Некоторые традиционные дома были отремонтированы и оборудованы всеми удобствами, присущими современным домам, или преобразованы в рёканов или миншуку квартир. Для посетителей Японии проживание в номерах в старинном стиле — это хороший способ ощутить традиционное очарование страны.Размер одного традиционного татами — 6 сяку на 3 сяку , с использованием японских единиц длины для получения площади 1,653 м ². Но в Японии существует много различных традиционных размеров циновок, от татами данчима , которые часто использовались в жилых домах данчи , построенных в послевоенную эпоху (1,445 м ²), до кёма , обычно встречающихся в более старом возрасте. домов в западной Японии (1,824 м ²). Совет по справедливой торговле недвижимостью Японии определяет 1 – как «не менее 1.62 м ², или 90 см × 180 см, для измерения помещений.
деревянная дверная коробка — Boomle.com
Лучшее соотношение цены и качества Дверь Рамы Деревянные — Выгодные предложения на Дверь Рамы …
Популярные 2020 Дверь Рамы Деревянные тенденции в доме и саду, обустройстве дома, инструментах Откройте для себя более 3593 наших лучший выбор Door Frames Wooden на AliExpress.com с самой продаваемой дверью …
aliexpress.com > Дверные рамы по лучшим ценам деревянные — Выгодные предложения на
деревянные двери рамы . Esstee Building Meranti Single Pivot Дверь Рама . Доставить. Деревянный Дверь Рамы . Med Joinery 114 x 76 мм Двойная Дверь Рама .
builders.co.za> Деревянные дверные коробки | Дверные коробки | Двери и
Деревянная Дверь Рама — No Man’s Sky Wiki
номансский.gamepedia.com> Деревянная дверная рама — No Man’s Sky
Найдите отличные предложения на eBay для деревянная дверь рама . Делайте покупки с уверенностью.
Голландия Красивая Резная Деревянная Дверь Рама Роскошь c.1888 античный красочный принт. C $ 36,86. 3D Деревянный Рама 92 Гараж Дверь Фрески Настенная печать Наклейка Стена AJ WALLPAPER AU Carly.
ebay.ca> Найдите отличные предложения на eBay для деревянной дверной коробки.
Деревянная дверь рама — Все производители архитектуры и дизайна …
Найдите свою деревянную дверь раму легко среди 12 продуктов ведущих брендов на ArchiExpo, специалиста по архитектуре и дизайну для ваших профессиональных покупок.
archiexpo.com> Деревянная дверная коробка — Вся архитектура и дизайн
33704 деревянная дверь рама картины, деревянная дверь … — Lovepik.com
Найдите деревянную дверь раму картинки, Lovepik.com предлагает 33704 Все бесплатные стоковые изображения, которые обновляют 100 бесплатных изображений ежедневно, чтобы сделать вашу работу профессиональной и легкой.
lovepik.com> 33704 фотографии деревянной дверной рамы, деревянная дверь …
деревянный дверь рама | eBay
Отмените подписку Wooden door frame , чтобы перестать получать обновления в ленте eBay.Вы будете получать уведомления по электронной почте и в ленте, когда поступают новые товары.
ebay.ie> деревянная дверная коробка |
Дерево Дверь PNG изображения | Вектор и … | Скачать бесплатно на Pngtree
Вы ищете дерево дверь png изображения или вектор? Выберите один из графических ресурсов 130+ Wood Door и загрузите в виде PNG, EPS, AI или PSD.
pngtree.com> Деревянная дверь PNG изображения | Вектор и … | Свободно
2. Деревянный Дверь Рама Конструкция
Дверь Рама состоит из двух вертикальных косяков, называемых косяками, которые крепятся параллельно с каждой стороны двери .Великолепная деревянная дверь очень хорошо сочетается с не менее богато выглядящей дверью рама .
stylesatlife.com> 2. Деревянная дверная рама.
Внешний Деревянный Дверь и Рама Наборы
Мы можем модифицировать нашу продукцию в соответствии с вашими потребностями, просто предоставьте нам детали набора двери .
directdoors.com> Внешняя деревянная дверь и рама
Лучшее соотношение цены и качества Дверь Рамы Деревянные — Выгодные предложения на Дверь Рамы …
2020 популярные двери рамы деревянные тенденции в доме и саду, обустройстве дома, инструменты Откройте для себя более 3593 нашего лучшего выбора дверь рамы деревянные на AliExpress.com с самой продаваемой дверью …
aliexpress.com > Деревянные дверные коробки по лучшей цене — Отличные предложения на
Как установить дверной проем для кошки в деревянную дверь
Если у вас есть кошка, которая любит гулять на улице, вы больше всего вероятно, начали раздражаться из-за того, что вы постоянно мяукаете, чтобы вы открыли дверь и впустили их или выпустили… только для того, чтобы ваша кошка передумала в последнюю секунду.
Всего этого можно избежать, если просто установить на дверь дверцу для кошек.
Почему вашей кошке нужен кошачий откидной борт?
Большинство из нас все время держат своих кошек дома, но не всем кошкам это нравится. Это млекопитающие и хищники, которые любят открытые пространства и острые ощущения от охоты, общения и исследования. Если вы научитесь пользоваться откидной крышкой, ваша кошка получит желаемую свободу и, как правило, будет более счастливой и менее склонной к гневу на своего хозяина.
Типы откидных створок Cat
Classic .Двусторонняя дверца для домашних животных, которой ваша кошка может легко пользоваться в любое время дня и ночи. К сожалению, им может пользоваться и кот вашего соседа, так что, если у вас нет проблем с этим, это все, что вам нужно.
Запираемый . У этого типа есть дополнительная функция, которая должна быть заблокирована, как только входящий или только выходной. Если ваша кошка вернулась в дом вечером, вы можете заблокировать ее, чтобы она больше не выходила из дома, или запереть ее другим способом, чтобы не могли войти другие животные или от непогоды.
Инфракрасный . К инфракрасному люку для кошек прилагается ключ, который можно прикрепить к ошейнику кошки. Таким образом, он будет разблокирован, только если перед ним будет ваша кошка. Это устройство также отпугнет других животных от вашего дома.
Магнитный . Магнитные откидные створки для кошек имеют аналогичное преимущество, только для вашей кошки можно использовать немного другой способ работы. Тем не менее, если у ваших соседей есть кошки с такими же магнитами на ошейниках, они тоже могут войти.
Microchip .Клапаны для кошек с микрочипом работают, считывая электронную метку на ошейнике кошки или метку, которая была вставлена ветеринаром под кожу. Они распознаются индивидуально и означают, что войти может только ваша кошка. Эти отвороты для кошек также самые дорогие.
Нужен разнорабочий?
Введите свой почтовый индекс, чтобы узнать о наших тарифах и наличии номеров в вашем регионе.
Если у вас возникнут вопросы об услугах, которые мы предлагаем, посетите наш основной сайт или вы всегда можете позвонить нам по телефону 020 3404 4045
Как установить кошачью откидную створку в деревянную дверь
Как только вы решили, что ваша кошка отчаянно нуждается в ее собственная личная дверь, вы можете приобрести ее в Интернете.Пришло время его установить.
Измерение. Чтобы ваша кошка могла легко приходить и уходить (в том числе по мере роста), расположите ее на высоте примерно 10-15 см от пола. Это средняя высота живота кошки. Отметьте эту высоту карандашом в двух местах посередине двери.
Сверло. Откидные створки Cat поставляются с бумажным шаблоном, который показывает, где нужно сверлить. Просверлите отверстия в каждом углу шаблона. Просверлив эти отверстия, вы сможете вырезать форму откидной створки кошки.
Пила по линиям. Закройте дверцу и с помощью лобзика прорежьте отверстие от одного отверстия к другому.
Зачистить наждачной бумагой. После снятия лобзика удалите распиленную древесину и наждачной бумагой сгладьте края.
Просверлите отверстия для винтов. Когда передняя часть откидной крышки находится в нужном положении, выберите насадку, которая немного уже, чем винты, и вставьте ее в сверло. Просверлите каждую из четырех отметок карандашом, пока не дойдете до другой стороны двери.
Привинтить. Удерживая переднюю часть на месте, вставьте четыре винта в их отверстия. С другой стороны двери наденьте заднюю часть откидной крышки на выступающие винты и прикрепите гайки к винтам.
Проверьте также:
Окончательный тест на ремонт дома! Пройдите викторину прямо сейчас!
Знакомство кошки с откидной крышкой
Вначале может потребоваться некоторое время, пока ваша кошка не поймет, что она может использовать это «высокотехнологичное» устройство в своих интересах.И даже в этом случае они могут не очень заинтересоваться этим, поскольку большинство кошек доказали, что им не нравится ощущение хлопка и шум, который он издает.
Вы можете помочь им привыкнуть к этому, открыв крышку и уговаривая пройти через нее угощением. Позвольте им сделать это несколько раз, выходя и несколько раз входя. Затем проделайте тот же трюк несколько раз с закрытой заслонкой. Будет сложнее, если кошку никогда раньше не выводили на улицу.

Выключатель проходной подключение: Можно ли подключить проходной выключатель к обычному?

Окт 22, 2021 автор Разное

Схемы и особенности подключения проходных выключателей

Что такое проходной выключатель? Это устройство, с виду как обычный выключатель света, однако с более расширенными опциями. При помощи двух и более устройств можно коммутировать одну световую линию. Например: длинный коридор, в начале и конце которого стоят выключатели. Зашел — включил свет, прошел на другой конец — выключил. Удобство такой схемы несомненно. В этой публикации мы рассмотрим эти чудо-выключатели подробнее и научимся их подключать различными схемами.

Виды переключателей

Это не ошибка или опечатка, именно переключателей, привычное понятие «выключатель» не совсем подходит. Вообще, здесь нет четких стандартов и данное изделие может называться как «выключатель», так и «переключатель». Поэтому не стоит зацикливаться на названии, указанном на ценнике или упаковке в магазине. Главное схема, она должна быть указана на корпусе или упаковке.

Самый простой переключатель проходного типа имеет три контакта для подключения — два неподвижных и один подвижный, который замыкается на один из неподвижных. Кстати, у проходного переключателя нет положения вкл/выкл. Понятнее всего, когда производитель пишет название: переключатель проходной на 2 направления. Но данная формулировка используется не всегда, поэтому нужно смотреть схематическую маркировку. Подобные устройства могут быть одноклавишными или двухклавишными. Как вы поняли, двухклавишными управляют разными, независимыми друг от друга точками света.

Для использования в схемах управления света из трех и более точек применяется как минимум один перекрестный переключатель. Одноклавишный перекрестный переключатель имеет четыре клеммы для подключения и соответственно, требует четырех проводников в подрозетнике. Двухклавишный прибор подобного типа достаточно сложно найти в продаже, но знайте — он существует!

Иногда перекрестный проходной выключатель называют перекидным.

Схемы подключения

Если нужно управлять включением света из двух точек, используется схема из двух переключателей на два направления. Вот наглядная схема, на рисунке указанны соединения в распаячной коробке.

Для управления светом из трех или более точек используются два переключателя обычных (на два направления) и один или несколько перекрестных. Количество перекрестных переключателей зависит от количества точек управления: при коммутации тремя выключателями используется один перекрестный, далее, можно увеличивать число перектрестных сколько угодно раз.

Вот схема управления с трех выключателей со всеми соединениями в распаячной коробке.

Для удобства на схеме показана расцветка проводников, за исключением четырех жил на перекрестный переключатель. На него придется тянуть два двухжильных кабеля или иной многожильный.

Схема подключения на четыре выключателя идентична предыдущей, только на один перекрестный переключатель больше. Подобным образом можно подключить сколько угодно выключателей, вопрос лишь в практичности.

Проходные выключатели без распаечных коробок

Иногда возникает необходимость реализовать проходную схему освещения без распределительных коробок. Тут как говорится хозяин барин — это возможно.

Однако следует понимать, что при воплощении таких схем увеличивается количество жил в подрозетниках. Следовательно придется распутывать этот «клубок» и разбираться в назначении каждого проводника при замене выключателей.

Схема легко адаптируется на две точки или более трех. Также возможно добавление PE защитного проводника, для этого нужно добавить по 1 жиле в каждый из трех кабелей и соединить их в подрозетниках аналогично нулевым.
Как можно понять из схемы, вся разница в наличии нулевого провода в подрозетниках — он просто соединяется со следующим. В схему можно добавить проводник заземления, соответственно в каждом кабеле должно быть на 1 жилу больше.
Управление светом дистанционно и с выключателя
Это решение будет приемлемо тогда, когда нужно сделать управление с нескольких точек, а проводка уже проложена на один выключатель. Для реализации понадобится радиореле в виде настенного выключателя, такое устройство называется «выключатель-приемник». Более подробно о такой схеме и вообще о радиоуправлении светом можно узнать в публикации «Дистанционное управление светом по радиоканалу — обзор решений»
Использование импульсного реле
Проходную схему также можно организовать при помощи импульсного реле.
Какие преимущества? Главное достоинство этой схемы — неограниченное число точек управления. На каждый выключатель нужно тянуть всего два проводника.
Какие недостатки? Необходимо установочное место в щите, а соответственно придется вести всю проводку туда же. В качестве выключателей придется использовать выключатели кнопочного типа. Вообще, такое решение приемлемо только при большом количестве мест управления освещением или при каких-либо нестандартных задачах.
Моделей импульсных реле много и в целом вопрос требует отдельной темы, поэтому подробности в рамках этой публикации рассматриваться не будут.
Полезные мелочи
А напоследок несколько полезных замечаний по теме:
Несмотря на то, что по сути между всеми выключателями проходит линия из двух проводников, без надобности подключения в распределительной коробке, тянуть проводники напрямую не рекомендуется. Так будет легче запутаться при последующем ремонте или реконструкции электропроводки. Гораздо правильнее и понятнее для постороннего электрика (который, возможно будет иметь дело с этой проводкой), когда от каждого выключателя кабель идет в коробку или несколько коробок.
Проводка проложена, соединения сделаны, напряжение подано, а ремонт продолжается и нет в наличии переключателей? При необходимости в свете, вполне возможно воспользоваться обычным выключателем в качестве временного решения. Для этого нужно соединить все проводники в неиспользуемых подрозетниках в пучки и заизолировать, оставив только один подрозетник. В нужном подрозетнике экспериментальным или логическим путем найти нужные два провода и подцепить к ним обычный выключатель.
На этом публикацию о проходных выключателях заканчиваем.
Оцените публикацию:
Оценка: 2.9 (469 голосов)
Смотрите также другие статьи

Проходной выключатель — схема подключения на 2 клавиши, фото и видео
Включение таких проходных выключателей в эл/цепь создает дополнительные удобства по управлению освещением в частных домах или крупногабаритных помещениях, например, складских, производственных и тому подобное. Хотя и для собственников квартир данные приборы представляют интерес. Как вариант – установка в спальне, что позволит выключить свет из другой «точки», расположенной около кровати.
Но, как правило, в основном подразумеваются изделия с одной клавишей. Это самый простой вариант. Мы же разберемся с тем, что собой представляет проходной выключатель на 2 клавиши, в чем его особенность и по какой схеме правильно подключить прибор.
Проходные выключатели на 2 клавиши выпускаются в нескольких модификациях. Далее – акцент на самую распространенную разновидность изделия, работающую по схеме «2 входа/4 выхода». Это не более чем совмещенный вариант двух одноклавишных выключателей проходного типа. Нужно учесть, что подобные приборы, независимо от модификации, работают только в паре. Установка в эл/цепь лишь одного изделия совершенно бессмысленна.
Принцип действия проходного выключателя
Без элементарных знаний об устройстве проходного выключателя на две клавиши вряд ли получится понять, по какой схеме и как ее самостоятельно подключать. Более точное название этого прибора, исходя из особенностей функционирования – переключатель, так как в момент нажатия на клавишу происходит переброс контактной группы, и цепь из положения «замкнуто» («разомкнуто») переводится в обратное.
Изучение принципа работы целесообразно начать с одноклавишного аналога. Схема его подключения показана на рисунке.
Из нее видно, что провод фазы подводится только к одному устройству (№1). Между другим (№2) и нулем цепи включается осветительный прибор. Оба проходных выключателя соединяются проводниками. Перебросом контактов можно управлять освещением. Лампочка будет гореть, когда их положение в каждом из изделий будет совпадать. Это соответствует замыканию эл/цепи. Погаснет осветитель при условии, если в одном из приборов изменится положение клавиши и, соответственно, контактной группы.
Особенности двухклавишных приборов
К устройству №1 подходят 2 фазных проводника. Соответственно, и клавиш – две.
Промежуточных проводов, соединяющих выключатели, не 2, а 4.
Это и называется – «2входа/4 выхода». 2-х клавишный выключатель проходного типа, если посмотреть на его схему, напоминает обычное реле, имеющее 2 пары контактов, только с ручным переключением. Устройство предназначено для управления работой 2-х разных светильников (или групп приборов, состоящих из параллельно включенных образцов).
Порядок подключения проходного выключателя на 2 клавиши
Соединение контактных групп устройств между собой.
Присоединение осветительных приборов.
Подключение к ним нулевого провода и линий от проходного устройства.
Проверка правильности сборки схемы.
Подключение фазного проводника. При любых эл/монтажных работах «сила» (питание) подается в цепь в последнюю очередь!!!
Схемы подключения
Конструктивное исполнение приборов от разных производителей может несколько отличаться. Поэтому далее – лишь общий порядок включения в цепь. Прежде чем приступать к монтажу приобретенного проходного выключателя, нужно внимательно изучить его схему, которая обязательно приводится в сопроводительной документации на любое эл/техническое устройство.
Автор сознательно привел однотипные схемы с различным графическим оформлением. Это дает читателю возможность выбрать ту, которая ему более понятна.
Варианты схем по способу управления
Производится из двух точек
Схема самая простая. Чтобы избежать путаницы с проводами, лучше использовать кабель с жилами в цветной оплетке. Сколько их должно быть? На входы – 2, от выходов – 4, и обязательно парочка запасных. Итого – не менее 8 токопроводящих жил. Если предусмотрено заземление, то плюс 2 штуки. В случае обрыва любой из линий гораздо проще произвести 2 переключения, чем заниматься заменой кабелей (проводов).
При управлении по двум направлениям схема выглядит так:
Из трех точек
Такое включение несколько сложнее и используется значительно реже. Например, на лестницах с несколькими пролетами (для «секционного» выключения освещения). Или в холлах, имеющих более двух дверей. В комнатах, когда 1 проходной ставится у двери, а управлять освещением необходимо из двух других точек. В таких случаях понадобится еще и выключатель перекрестный. Он отдельно не монтируется – только совместно с проходными.
Получается, что ничего сложного в подключении проходного устройства с 2 клавишами нет. Нужно лишь правильно определить, где в распред/коробке фаза и ноль (с помощью индикатора).
На заметку:
При установке устройств необходимо соединять только их однотипные контакты (из одних и тех же пар). Путаница приведет к тому, что схема работать не будет!
В отличие от обычных выключателей, у проходных нет фиксированных положений «вкл» и «выкл». Управление освещением производится лишь переводом соответствующей клавиши в другое положение. Поэтому к таким приборам первое время, возможно, придется привыкать.
В большинстве многоквартирных домов третий провод (заземление) в эл/проводке отсутствует. Но там, где он заложен, при подключении проходных выключателей и осветительных приборов о нем забывать нельзя.
При использовании одноцветных проводников их концы следует пометить. Это существенно упростит их подключение по месту.
И последнее. Если провод (кабель) только что куплен в магазине, это автоматически не означает, что он не имеет дефектов. Наружные повреждения заметить несложно, а вот с внутренними не так все просто. А обрывы бывают – из-за неаккуратной намотки кабеля на бобину (барабан) на производстве, в процессе транспортировки, погрузки/выгрузки.
Вывод – прежде чем закладывать кабель (провод) в стену (под плинтус), его нужно проверить на отсутствие обрыва. Что такое «прозвонка» линии с помощью простейшего мультиметра, объяснять смысла нет. Кто этого не знает, тот и самостоятельным эл/монтажом заниматься не будет.
Успехов в «автоматизации» домашнего освещения!
Выключатель проходной на одно положение. Как подключить проходной двухклавишный выключатель? Основное предназначение проходного выключателя
Управление освещением с двух мест — идея не новая, но активно применяющаяся и в наши дни. Для ее реализации используются проходные выключатели.
Чем отличается проходной выключатель от обычного выключателя?
Если посмотреть на проходной выключатель со стороны, то никаких внешних отличий вы не найдете. Существенное и единственное отличие таких выключателей от простых, кроется внутри их конструкции.
У обычного однополюсного одноклавишного выключателя в конструкции установлены два контакта, неподвижный и подвижный. Подвижный контакт приводится в движение клавишей, которую мы нажимаем рукой, и замыкается с неподвижным контактом. Тем самым замыкается электрическая цепь и на лампу подается питающее напряжение. Существуют также конструкции двухполюсных одноклавишных выключателей по сути выполняющих ту же самую функцию, что и предыдущий. Его отличие состоит в том, что нулевая жила, идущая к лампе, рвется аналогично фазной. Сделано это для улучшения безопасности.
Рисунок 1. Принципиальная схема подключения однополюсного и двухполюсного одноклавишных выключателей
У проходного выключателя имеется два неподвижных и один подвижный контакты. Подвижный контакт всегда замкнут с одним из неподвижных. При нажатии клавиши и переводе ее из одного положения, например, «выключено» в другое положение — «включено», подвижный контакт также меняет свое положение, размыкаясь с замкнутым контактом и замыкаясь с разомкнутым. То есть у проходного выключателя отсутствует положение «выключено» и он работает не как выключатель, а как переключатель. Поэтому в технической литературе и в каталогах производителей правильно он называется — переключатель. Например: «однополюсный одноклавишный переключатель на два направления». Помните об этом, когда будете покупать выключатели для сборки схемы управления с двух мест.
Кроме однополюсных переключателей бывают двухполюсные и даже трехполюсные переключатели.
Для простоты понимания в данной статье мы будем употреблять выражение не переключатель, а проходной выключатель, так как оно чаще употребляется среди людей.
Где применяется подобная система управления освещением?
Наиболее часто рассматриваемая система управления освещением применяется в общественных и производственных помещениях, а именно: в длинных коридорах, туннелях, проходных комнатах, то есть в комнатах, где имеются две двери равноценно служащие в качестве входа и выхода, в лестничных маршах и других местах. Во всех перечисленных случаях проходные выключатели устанавливаются рядом с дверьми.
Если говорить о жилых помещениях, то местом установки проходных выключателей могут быть, например, входная дверь в комнату и место на стене рядом с прикроватной тумбой. В таком случае человек, зашедший в комнату, включит свет, нажав проходной выключатель расположенный рядом с дверью, а устроившись на кровати, не вставая сможет его выключить вторым проходным выключателем расположенный рядом с кроватью.
При помощи проходных выключателей можно управлять как одним светильником или лампой, так и их группой. Для каждого случая применяются разные типы проходных выключателей (одноклавишные, двухклавишные, трехклавишные). Главная цель, которую преследует человек, устанавливая такие выключатели, это удобство управления светом и снижение затрат на электроэнергию.
Подключение проходного одноклавишного выключателя
На рисунке 2 показана принципиальная схема подключения проходных выключателей предназначенных для управления одной лампой или одной группы ламп с двух, удаленных друг от друга, мест. Как вы уже, наверное, поняли, что у однополюсного проходного выключателя имеются два неподвижных и один перекидной контакт. На перекидной контакт одного из выключателей подается питающее напряжение. Перекидной контакт второго выключателя соединяется с лампой, а лампы в свою очередь, с нулевым проводом питающей сети. Неподвижные контакты первого выключателя соединятся двумя отдельными проводниками с двумя неподвижными контактами второго выключателя.
Рисунок 2. Принципиальная электрическая схема подключения проходного выключателя с одним полюсом и одной клавишей
На схеме положение перекидных контактов обоих выключателей одинаково, что соответствует,
A Systems Approach Version 6.2-dev документация
Проще говоря, переключатель — это механизм, который позволяет нам соединить ссылки, чтобы сформировать большую сеть. Переключатель — это мульти-вход, устройство с несколькими выходами, которое передает пакеты от входа к одному или нескольким выходы. Таким образом, коммутатор добавляет топологию звезды (см. Рисунок 56) к множеству возможных сетей конструкции. Звездная топология имеет несколько привлекательных свойств:
Даже если коммутатор имеет фиксированное количество входов и выходов, которые ограничивает количество хостов, которые могут быть подключены к одному коммутатору, большие сети могут быть построены путем соединения нескольких коммутаторов.
Мы можем подключать коммутаторы друг к другу и к хостам, используя связи «точка-точка», что обычно означает, что мы можем построить сети большого географического охвата.
Добавление нового хоста в сеть путем подключения его к коммутатору делает не обязательно снижать производительность сети для других хостов уже подключен.
Рис. 56. Коммутатор имеет топологию звезды.
Это последнее утверждение не может быть сделано для обсуждаемых сетей с общим доступом. в последней главе.Например, невозможно два хоста на тот же сегмент Ethernet 10 Мбит / с для непрерывной передачи со скоростью 10 Мбит / с потому что они используют одну и ту же среду передачи. Каждый хост на коммутируемая сеть имеет свою собственную ссылку на коммутатор, поэтому она может быть полностью возможно для многих хостов передавать на полной скорости канала (пропускной способности), при условии, что коммутатор рассчитан на достаточную суммарную мощность. Обеспечение высокой совокупной пропускной способности — одна из целей проектирования переключатель; мы вернемся к этой теме позже.В целом коммутируемые сети считается более масштабируемым (т.е. более способным к увеличению количество узлов), чем в сетях с совместным доступом, из-за этой способности поддерживать много хостов на полной скорости.
Коммутатор подключен к набору ссылок, и для каждой из этих ссылок запускает соответствующий протокол канала передачи данных для связи с узлом на другой конец ссылки. Основная задача коммутатора — принимать входящие пакеты по одному из своих каналов и передать их по другому каналу.Эта функция иногда обозначается как переключение или Пересылка , и с точки зрения взаимодействия открытых систем (OSI) В архитектуре он считается функцией сетевого уровня. (Это случай, когда слои OSI не являются идеальным отражением реального мира, как мы увидим позже.)
Тогда возникает вопрос, как коммутатор решает, какую выходную ссылку на разместить каждый пакет? Общий ответ таков: он смотрит на заголовок пакета для идентификатора, который он использует для принятия решения.В детали того, как он использует этот идентификатор, различаются, но есть два общих подходы. Первый — это дейтаграмма или без установления соединения . Второй — это виртуальный канал или подход , ориентированный на установление соединения. А третий подход, маршрутизация от источника , менее распространен, чем эти два других, но у него есть несколько полезных приложений.
Одна вещь, которая является общей для всех сетей, заключается в том, что нам нужен способ для идентификации конечных узлов.Такие идентификаторы обычно называют адресов . Мы уже видели примеры адресов, например 48-битный адрес, используемый для Ethernet. Единственное требование для Ethernet Адреса заключается в том, что никакие два узла в сети не имеют одинаковых адресов. Этот достигается путем проверки того, что всем картам Ethernet назначен глобально уникальный идентификатор . Для следующего обсуждения мы предполагаем что каждый хост имеет глобально уникальный адрес. Позже мы рассмотрим другие полезные свойства, которые может иметь адрес, но глобальные уникальность достаточна для начала.
Еще одно предположение, которое нам необходимо сделать, заключается в том, что есть способ определить порты ввода и вывода каждого коммутатора. Есть как минимум два разумных способа идентифицировать порты: один — пронумеровать каждый порт, а другой — определить порт по имени узла (коммутатора или хоста) к чему это ведет. Пока мы используем нумерацию портов.
Датаграммы
Идея дейтаграмм невероятно проста: вы просто включаете каждый пакет достаточно информации, чтобы позволить любому коммутатору решить, как доставить его к месту назначения.То есть каждый пакет содержит полный адрес назначения. Рассмотрим пример сети, показанный на Рисунок 57, на котором хосты имеют адреса A, B, C и так далее. Чтобы решить, как пересылать пакет, коммутатор обращается к таблица пересылки (иногда называемая таблицей маршрутизации ), пример из которых изображено в Таблице 5. Это В конкретной таблице показана информация о пересылке, которая требуется коммутатору 2 для пересылки дейтаграмм в примерную сеть. Довольно легко выяснить такую таблицу, когда у вас есть полная карта простого сеть, подобная изображенной здесь; мы могли представить себе оператора сети статическая настройка таблиц.Намного сложнее создать таблицы пересылки в больших сложных сетях с динамически изменяющимися топологии и множественные пути между пунктами назначения. Это сложнее проблема известна как маршрутизация и является темой более позднего раздела. Мы можно рассматривать маршрутизацию как процесс, который происходит в фоновом режиме так что, когда появится пакет данных, мы будем иметь право информацию в таблице переадресации, чтобы иметь возможность пересылать или переключать, пакет.
Рисунок 57. Пересылка дейтаграмм: пример сети.
Использование интерфейса командной строки — Cisco
Использование интерфейса командной строки
Информация об использовании интерфейса командной строки
Командные режимы
Пользовательский интерфейс Cisco IOS разделен на множество различных режимов.Доступные вам команды зависят от того, в каком режиме вы в данный момент находитесь. Введите вопросительный знак (?) В системной подсказке, чтобы получить список команд, доступных для каждого командного режима.
Вы можете запустить сеанс CLI через консольное соединение, через Telnet, SSH или с помощью браузера.
Когда вы запускаете сеанс, вы начинаете в пользовательском режиме, часто называемом пользовательским режимом EXEC. В пользовательском режиме EXEC доступен только ограниченный набор команд. Например, большинство пользовательских команд EXEC — это одноразовые команды, такие как команды show, которые показывают текущее состояние конфигурации, и команды очистки, которые очищают счетчики или интерфейсы.Пользовательские команды EXEC не сохраняются при перезагрузке коммутатора.
Чтобы получить доступ ко всем командам, необходимо войти в привилегированный режим EXEC. Обычно для входа в привилегированный режим EXEC необходимо ввести пароль. В этом режиме вы можете ввести любую привилегированную команду EXEC или войти в режим глобальной конфигурации.
Используя режимы конфигурации (глобальный, интерфейсный и линейный), вы можете вносить изменения в текущую конфигурацию. Если вы сохраняете конфигурацию, эти команды сохраняются и используются при перезагрузке коммутатора.Чтобы получить доступ к различным режимам конфигурации, вы должны начать с режима глобальной конфигурации. Из режима глобальной конфигурации вы можете войти в режим конфигурации интерфейса и режим конфигурации линии.
В этой таблице описаны основные командные режимы, способы доступа к каждому из них, подсказка, которую вы видите в этом режиме, и как выйти из режима.
Таблица 1 Обзор командного режима
Режим
Метод доступа
Подсказка
Метод выхода
Об этом режиме
Пользователь EXEC
Начните сеанс с помощью Telnet, SSH или консоли.
Переключить>
Войти или выйти.
Используйте этот режим для
Измените настройки терминала.
Выполните базовые тесты.
Отображение системной информации.
Привилегированный EXEC
В пользовательском режиме EXEC введите команду enable.
Переключатель #
Введите disable для выхода.
Используйте этот режим для проверки введенных вами команд. Используйте пароль для защиты доступа к этому режиму.
Глобальная конфигурация
В привилегированном режиме EXEC введите команду configure.
Переключатель (config) #
Чтобы выйти в привилегированный режим EXEC, введите exit или end или нажмите Ctrl-Z .
Используйте этот режим для настройки параметров, которые применяются ко всему коммутатору.
Конфигурация VLAN
В режиме глобальной конфигурации введите команду vlan vlan-id.
Переключатель (config-vlan) #
Чтобы выйти в режим глобальной конфигурации, введите команду выхода.
Чтобы вернуться в привилегированный режим EXEC, нажмите Ctrl-Z или введите конец.
Используйте этот режим для настройки параметров VLAN. Когда режим VTP является прозрачным, вы можете создавать сети VLAN с расширенным диапазоном (идентификаторы VLAN больше 1005) и сохранять конфигурации в файле начальной конфигурации коммутатора.
Конфигурация интерфейса
В режиме глобальной конфигурации введите команду интерфейса (с определенным интерфейсом).
Переключатель (config-if) #
Чтобы выйти в режим глобальной конфигурации, введите exit.
Чтобы вернуться в привилегированный режим EXEC, нажмите Ctrl-Z или введите конец.
Используйте этот режим для настройки параметров портов Ethernet.
Конфигурация линии
В режиме глобальной конфигурации укажите строку с помощью команды line vty или строки консоли.
Переключатель (строка конфигурации) #
Чтобы выйти в режим глобальной конфигурации, введите exit.
Чтобы вернуться в привилегированный режим EXEC, нажмите Ctrl-Z или введите конец.
Используйте этот режим для настройки параметров оконечной линии.
Использование справочной системы
Вы можете ввести вопросительный знак (?) В системной подсказке, чтобы отобразить список команд, доступных для каждого командного режима. Вы также можете получить список связанных ключевых слов и аргументов для любой команды.
КРАТКИЕ ДЕЙСТВИЯ
1. справка
2. сокращенный ввод команды?
3. abbreviated-command-entry
4. ?
5. команда?
6. ключевое слово команды?

ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Команда или действие Назначение
Шаг 1 help
Пример:
Switch # help
Получает краткое описание справочной системы в любом командном режиме.
Шаг 2 сокращенный ввод команды?
Пример:
Switch # di? dir отключить отключение
Получает список команд, которые начинаются с определенной строки символов.
Шаг 3 abbreviated-command-entry
Пример:
Switch # sh conf Switch # показать конфигурацию
Завершает частичное имя команды.
Шаг 4 ?
Пример:
Switch> ?
Список всех команд, доступных для определенного командного режима.
Шаг 5 команда?
Пример:
Switch> показать?
Показывает связанные ключевые слова для команды.
Шаг 6 ключевое слово команды?
Пример:
Switch (config) # cdp holdtime? <10-255> Продолжительность времени (в секундах), в течение которого получатель должен хранить этот пакет
Перечисляет связанные аргументы для ключевого слова.
Общие сведения о сокращенных командах
Необходимо ввести только количество символов, достаточное для того, чтобы коммутатор распознал команду как уникальную.
В этом примере показано, как ввести привилегированную команду EXEC show configuration в сокращенной форме:
Switch # показать conf
Нет и формы команд по умолчанию
Практически каждая команда конфигурации также имеет форму no. Как правило, форма no используется для отключения функции или функции или отмены действия команды. Например, команда конфигурации интерфейса no shutdown отменяет завершение работы интерфейса.Используйте команду без ключевого слова no, чтобы повторно включить отключенную функцию или включить функцию, которая отключена по умолчанию.
Команды конфигурации также могут иметь форму по умолчанию. Форма команды по умолчанию возвращает настройку команды по умолчанию. Большинство команд по умолчанию отключены, поэтому форма по умолчанию такая же, как форма no. Однако некоторые команды включены по умолчанию, и для них заданы определенные значения по умолчанию. В этих случаях команда по умолчанию включает команду и устанавливает для переменных значения по умолчанию.
Сообщения об ошибках CLI
В этой таблице перечислены некоторые сообщения об ошибках, которые могут возникнуть при использовании интерфейса командной строки для настройки коммутатора.
Таблица 2 Общие сообщения об ошибках интерфейса командной строки
Сообщение об ошибке
Значение
Как получить помощь
% Неоднозначная команда: "show con"
Вы ввели недостаточно символов, чтобы коммутатор распознал команду.
Повторно введите команду с вопросительным знаком (?) Без пробела между командой и вопросительным знаком.
Появятся возможные ключевые слова, которые вы можете ввести с командой.
% Неполная команда.
Вы ввели не все ключевые слова или значения, необходимые для этой команды.
Повторно введите команду, затем поставьте вопросительный знак (?) С пробелом между командой и вопросительным знаком.) отмечает точку ошибки.
Введите вопросительный знак (?), Чтобы отобразить все команды, доступные в этом командном режиме.
Появятся возможные ключевые слова, которые вы можете ввести с командой.
Ведение журнала конфигурации
Вы можете регистрировать и просматривать изменения конфигурации коммутатора. Вы можете использовать функцию регистрации и уведомления об изменениях конфигурации, чтобы отслеживать изменения для каждого сеанса и для каждого пользователя.Регистратор отслеживает каждую примененную команду конфигурации, пользователя, который ввел команду, время, когда команда была введена, и код возврата анализатора для команды. Эта функция включает механизм асинхронного уведомления зарегистрированных приложений при изменении конфигурации. Вы можете выбрать отправку уведомлений в системный журнал.

Примечание
Регистрируются только изменения CLI или HTTP.
Как использовать интерфейс командной строки для настройки функций
Настройка истории команд
Программа предоставляет историю или запись введенных вами команд. Функция истории команд особенно полезна для вызова длинных или сложных команд или записей, включая списки доступа. Вы можете настроить эту функцию в соответствии со своими потребностями.
Изменение размера буфера истории команд
По умолчанию коммутатор записывает десять командных строк в свой буфер истории.Вы можете изменить это число для текущего сеанса терминала или для всех сеансов на определенной линии. Эта процедура не является обязательной.
КРАТКИЕ ДЕЙСТВИЯ
1. история терминала [размер, количество строк]

ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Команда или действие Назначение
Шаг 1 история терминала [размер количество строк]
Пример:
Switch # размер истории терминала 200
Изменяет количество командных строк, записываемых коммутатором во время текущего сеанса терминала в привилегированном режиме EXEC.Вы можете настроить размер от 0 до 256.
Вызов команд
Чтобы вызвать команды из буфера истории, выполните одно из действий, перечисленных в этой таблице. Эти действия необязательны.

Примечание
Клавиши со стрелками работают только на ANSI-совместимых терминалах, таких как VT100.
КРАТКИЕ ДЕЙСТВИЯ
1. Ctrl-P или используйте клавишу со стрелкой вверх
2. Ctrl-N или используйте клавишу со стрелкой вниз
3. показать историю

ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Команда или действие Назначение
Шаг 1 Ctrl-P или используйте клавишу со стрелкой вверх
Вызывает команды из буфера истории, начиная с самой последней команды.Повторите последовательность клавиш, чтобы последовательно вызывать более старые команды.
Шаг 2 Ctrl-N или используйте клавишу со стрелкой вниз
Возврат к последним командам в буфере истории после вызова команд с помощью Ctrl-P или клавиши со стрелкой вверх. Повторяйте последовательность клавиш, чтобы последовательно вызывать более поздние команды.
Шаг 3 показать историю
Пример:
Switch # показать историю
Список последних нескольких команд, которые вы только что ввели в привилегированном режиме EXEC.Количество появляющихся команд контролируется настройками команды глобальной конфигурации терминала и команды конфигурации строки истории.
Отключение функции истории команд
Функция истории команд включается автоматически. Вы можете отключить его для текущего сеанса терминала или для командной строки. Эта процедура не является обязательной.
КРАТКИЕ ДЕЙСТВИЯ
1. терминал без истории

ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Команда или действие Назначение
Шаг 1 клемма без истории
Пример:
Switch # клемма без истории
Отключает функцию во время текущего сеанса терминала в привилегированном режиме EXEC.
Включение и отключение функций редактирования
Хотя расширенный режим редактирования включается автоматически, вы можете отключить его и снова включить.
КРАТКИЕ ДЕЙСТВИЯ
1. монтаж терминала
2. терминал без редактирования

ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Команда или действие Назначение
Шаг 1 редактирование терминала
Пример:
Switch # редактирование терминала
Повторно включает расширенный режим редактирования для текущего сеанса терминала в привилегированном режиме EXEC.
Шаг 2 клемма без редактирования
Пример:
Switch # клемма без редактирования
Отключает расширенный режим редактирования для текущего сеанса терминала в привилегированном режиме EXEC.
Редактирование команд с помощью нажатия клавиш
Нажатие клавиш помогает редактировать командные строки.Эти нажатия клавиш необязательны.

Примечание
Клавиши со стрелками работают только на ANSI-совместимых терминалах, таких как VT100.
Таблица 3 Команды редактирования
Команды редактирования
Описание
Ctrl-B или используйте клавишу со стрелкой влево
Перемещает курсор на один символ назад.
Ctrl-F или используйте клавишу со стрелкой вправо
Перемещает курсор на один символ вперед.
Ctrl-A
Перемещает курсор в начало командной строки.
Ctrl-E
Перемещает курсор в конец командной строки.
Esc B
Перемещает курсор на одно слово назад.
Esc F
Перемещает курсор на одно слово вперед.
Ctrl-T
Перемещает символ слева от курсора на символ, расположенный в курсоре.
Клавиша удаления или возврата
Удаляет символ слева от курсора.
Ctrl-D
Удаляет символ под курсором.
Ctrl-K
Удаляет все символы от курсора до конца командной строки.
Ctrl-U или Ctrl-X
Удаляет все символы от курсора до начала командной строки.
Ctrl-W
Удаляет слово слева от курсора.
Esc D
Удаляет от курсора до конца слова.
Esc C
Ставится курсором с заглавной буквы.
Esc L
Переводит слово под курсором в нижний регистр.
Esc U
Делает буквы от курсора до конца слова заглавными.
Ctrl-V или Esc Q
Обозначает конкретное нажатие клавиши как исполняемую команду, возможно, как ярлык.
Ключ возврата
Прокручивает строку или экран вниз на дисплеях, длина которых превышает размер экрана терминала.
Примечание
Приглашение More используется для любого вывода, который содержит больше строк, чем может быть отображено на экране терминала, включая вывод команды show. Вы можете использовать нажатия клавиш на панели Return и Space всякий раз, когда вы видите запрос Еще.
Пробел
Прокручивает один экран вниз.
Ctrl-L или Ctrl-R
Повторно отображает текущую командную строку, если коммутатор внезапно отправляет сообщение на ваш экран.
Редактирование командных строк, которые завершаются
Вы можете использовать функцию переноса для команд, выходящих за пределы одной строки на экране.Когда курсор достигает правого поля, командная строка сдвигается на десять пробелов влево. Вы не можете увидеть первые десять символов строки, но можете прокрутить назад и проверить синтаксис в начале команды. Действия при нажатии клавиш необязательны.
Чтобы вернуться к началу ввода команды, несколько раз нажмите Ctrl-B или клавишу со стрелкой влево. Вы также можете нажать Ctrl-A, чтобы сразу перейти к началу строки.

Примечание
Клавиши со стрелками работают только на ANSI-совместимых терминалах, таких как VT100.
В следующем примере показано, как обернуть командную строку, выходящую за пределы одной строки на экране.
КРАТКИЕ ДЕЙСТВИЯ
1. список доступа
2. Ctrl-A
3. Клавиша возврата

ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Команда или действие Назначение
Шаг 1 список доступа
Пример:
Коммутатор (config) # список доступа 101 разрешить TCP 10.15.22.25 255.255.255.0 10.15.22.35 Коммутатор (конфигурация) # $ 101 allow tcp 10.15.22.25 255.255.255.0 10.15.22.35 255.25 Коммутатор (конфигурация) # $ t tcp 10.15.22.25 255.255.255.0 131.108.1.20 255.255.255.0 eq Коммутатор (конфигурация) # $ 15.22.25 255.255.255.0 10.15.22.35 255.255.255.0 экв 45
Отображает запись команды глобальной конфигурации, выходящую за пределы одной строки.
Когда курсор впервые достигает конца строки, строка сдвигается на десять пробелов влево и снова отображается.Знак доллара ($) показывает, что строка прокручена влево. Каждый раз, когда курсор достигает конца строки, строка снова сдвигается на десять пробелов влево.
Шаг 2 Ctrl-A
Пример:
Switch (config) # список доступа 101 разрешение tcp 10.15.22.25 255.255.255.0 10.15.2 $
Проверяет полный синтаксис.
Знак доллара ($) появляется в конце строки, чтобы показать, что строка была прокручена вправо.
Шаг 3 Ключ возврата
Выполните команды.
Программа предполагает, что у вас есть экран терминала шириной 80 столбцов. Если у вас другая ширина, используйте привилегированную команду EXEC для ширины терминала, чтобы установить ширину вашего терминала.
Используйте перенос строк с функцией истории команд для вызова и изменения предыдущих сложных записей команд.
Поиск и фильтрация результатов команды show и других
Вы можете искать и фильтровать вывод для команд show и других. Это полезно, когда вам нужно отсортировать большие объемы вывода или если вы хотите исключить вывод, который вам не нужен.Использование этих команд необязательно.
КРАТКИЕ ДЕЙСТВИЯ
1. {показать | подробнее} команда | {begin | включить | exclude} регулярное выражение

ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Команда или действие Назначение
Шаг 1 {показать | подробнее} команда | {begin | включить | exclude} регулярное выражение
Пример:
Switch # show interfaces | включить протокол Vlan1 включен, протокол линии работает Vlan10 включен, линейный протокол не работает GigabitEthernet1 / 0/1 включен, протокол линии не работает GigabitEthernet1 / 0/2 включен, протокол линии включен
Ищет и фильтрует вывод.
В выражениях учитывается регистр. Например, если вы введете | исключить вывод, строки, содержащие вывод, не отображаются, но отображаются строки, содержащие вывод.
Доступ к интерфейсу командной строки в стеке коммутаторов
Вы можете получить доступ к интерфейсу командной строки через консольное соединение, через Telnet, SSH или с помощью браузера.
Вы управляете стеком коммутаторов и интерфейсами элементов стека через активный коммутатор.Вы не можете управлять элементами стека на основе отдельного коммутатора. Вы можете подключиться к активному коммутатору через консольный порт или порт управления Ethernet одного или нескольких элементов стека. Будьте осторожны с использованием нескольких сеансов CLI на активном коммутаторе. Команды, которые вы вводите в одном сеансе, не отображаются в других сеансах. Следовательно, можно потерять из виду сеанс, из которого вы вводили команды.

Примечание
Мы рекомендуем использовать один сеанс интерфейса командной строки при управлении стеком коммутаторов.
Если вы хотите настроить конкретный порт члена стека, вы должны включить номер члена стека в нотацию интерфейса командной строки CLI.
Для отладки резервного коммутатора используйте привилегированную команду EXEC для режима ожидания сеанса ios с активного коммутатора для доступа к консоли IOS на резервном коммутаторе. Для отладки определенного члена стека используйте привилегированную команду EXEC с номером члена стека коммутатора сеанса от активного коммутатора для доступа к диагностической оболочке члена стека.Дополнительные сведения об этих командах см. В справочнике по командам переключателя.
Доступ к интерфейсу командной строки через консольное соединение или через Telnet
Прежде чем вы сможете получить доступ к интерфейсу командной строки, вы должны подключить терминал или ПК к консоли коммутатора или подключить ПК к порту управления Ethernet и затем включить коммутатор, как описано в руководстве по установке оборудования, которое поставляется вместе с коммутатором.
Если ваш коммутатор уже настроен, вы можете получить доступ к CLI через подключение к локальной консоли или через удаленный сеанс Telnet, но ваш коммутатор должен быть сначала настроен для этого типа доступа.
Вы можете использовать один из следующих методов, чтобы установить соединение с коммутатором:
Подключите консольный порт коммутатора к станции управления или модему удаленного доступа или подключите порт управления Ethernet к ПК. Информацию о подключении к консоли или порту управления Ethernet см. В руководстве по установке оборудования коммутатора.
Используйте любой пакет Telnet TCP / IP или зашифрованный пакет Secure Shell (SSH) со станции удаленного управления.Коммутатор должен иметь сетевое соединение с клиентом Telnet или SSH, и на коммутаторе должен быть настроен секретный пароль включения.
Коммутатор поддерживает до 16 одновременных сеансов Telnet. Изменения, сделанные одним пользователем Telnet, отражаются во всех других сеансах Telnet.
Коммутатор поддерживает до пяти одновременных защищенных сеансов SSH.
После подключения через консольный порт, через порт управления Ethernet, через сеанс Telnet или через сеанс SSH на станции управления появляется пользовательское приглашение EXEC.
Прямой или перекрестный кабель
Кабели Ethernet
могут быть прямыми или перекрестными. Прямой переход является наиболее распространенным типом и используется для подключения компьютеров к концентраторам или коммутаторам. Скорее всего, это то, что вы найдете, когда пойдете в местный компьютерный магазин и купите соединительный кабель.Перекрестный кабель Ethernet чаще используется для подключения компьютера к компьютеру, и его может быть немного сложнее найти, поскольку они используются не так часто, как прямой кабель Ethernet. Тогда в чем разница между прямым и перекрестным кабелем? Прочтите этот пост, чтобы найти ответ.
T568A и T568B Стандартная схема подключения
Разъем RJ45 — это модульный 8-позиционный 8-контактный разъем, используемый для подключения соединительного кабеля Cat5e или кабеля Cat6. Распиновка — это определенное расположение проводов, определяющее, как должен быть завершен разъем.ANSI, TIA и EIA признают два стандарта прокладки кабелей Ethernet. Первый — это стандарт проводки T568A, а второй — T568B. T568B превзошел 568A и рассматривается как стандартная схема подключения для структурированных кабелей на основе витой пары. Если вы не уверены, что использовать, выберите 568B.
Прямой и перекрестный кабель
Что такое прямой кабель?
Прямой кабель — это тип кабеля витой пары, который используется в локальных сетях для подключения компьютера к сетевому концентратору, например маршрутизатору.Этот тип кабеля также иногда называют патч-кабелем и является альтернативой беспроводным соединениям, когда один или несколько компьютеров получают доступ к маршрутизатору через беспроводной сигнал. На прямом кабеле штыри совпадают. Для прямого кабеля используется один стандарт проводки: на обоих концах используется стандарт проводки T568A или на обоих концах используется стандарт проводки T568B. На следующем рисунке показан прямой кабель, оба конца которого подключены в соответствии со стандартом T568B.
Что такое кроссоверный кабель?
Перекрестный кабель Ethernet — это тип кабеля Ethernet, используемый для прямого соединения вычислительных устройств.В отличие от прямого кабеля, перекрестный кабель RJ45 использует два разных стандарта проводки: на одном конце используется стандарт проводки T568A, а на другом конце — стандарт проводки T568B. Внутренняя разводка перекрестных кабелей Ethernet меняет местами передачу и прием сигналов. Чаще всего он используется для подключения двух устройств одного типа: например, два компьютера (через контроллер сетевого интерфейса) или два коммутатора друг к другу.
Прямой или перекрестный кабель, какой выбрать?
Прямой или перекрестный кабель, какой выбрать? Обычно прямые кабели в основном используются для подключения разнородных устройств.А кроссоверные кабели используются для подключения подобных устройств.
Используйте прямой кабель Ethernet для следующих кабелей:
Переключиться на роутер
Переключиться на ПК или сервер
Концентратор к ПК или серверу
Используйте перекрестные кабели для следующих кабелей:
Переключатель на переключатель
Переключиться на хаб
От концентратора к концентратору
Маршрутизатор к маршрутизатору
Порт Ethernet маршрутизатора к ПК NIC
ПК к ПК
Заключение по прямому и перекрестному кабелю
Прямой и перекрестный кабели подключаются по-разному.Один из простых способов узнать, что у вас есть, — это посмотреть на порядок цветных проводов внутри разъема RJ45.

Как правильно пользоваться пеной монтажной: тонкости работы с профессиональной и бытовой пеной

Окт 22, 2021 автор Разное

Монтажная пена для заделки щелей [выбор и алгоритм заделки]

Монтажная пена имеет широкую область применения. Ее часто используют для утепления, звукоизоляции, соединения разных элементов конструкции. Однако, она хорошо подходит и для заделки щелей. Состав способен проникать в труднодоступные полости, герметизируя их. Обычно монтажная пена применяется для заделки щелей шириной от 1 до 8 сантиметров.

Как выбрать монтажную пену

Для заделки и герметизации мелких зазоров подходит не каждая монтажная пена. Материал с разным составом имеет иную степень первичного и вторичного расширения. Когда коэффициент увеличения в объеме существенный, заделать мелкие щели не получится. Сильное давление при расширении может повредить различные элементы. Поэтому, нужно смотреть на этот показатель.

Заделать щели монтажной пеной получится в том случае, если она способна проникать в самые мелкие поры, не давая вторичного расширения. В таком случае, она служит герметиком.

Обычно монтажной пеной заделывают трещины в стенах. При небольших объемах работ, следует выбирать бытовое средство, для которого не требуется строительный пистолет. В комплекте к пене идет специальный аппликатор, пластиковая трубка, благодаря которой и происходит заделка. Такая смесь предназначена для разового использования, открытый баллон хранится сутки.

Итак, основные критерии выбора монтажной пены для заделки мелких щелей:

Низкий коэффициент вторичного расширения.
Небольшой баллон для экономии.
Наличие специальной трубки в комплекте.
Соответствие требованиям для отдельных работ.

Касательно последнего пункта, следует подбирать средство, которое подходит под условия работы. На упаковке указывается, при какой температуре с ним можно работать, как происходит полимеризация, максимальный размер заполняемой полости и другая информация.

Подготовка и алгоритм заделки

Перед заделкой проводится предварительная подготовка, которая заключа

Как пользоваться монтажной пеной: все тонкости и нюансы

Монтажная пена и очиститель

Монтажная пена — это пенополиуретановый герметик. С точки зрения бытового и профессионального применения монтажная пена представляет собой продукцию бытовой химии в аэрозольной упаковке (Википедия).

Приветствую всех читателей блога!

Приходящие новые технологии с треском вытесняют дедовский подход к поставленным задачам. На фоне развивающегося рынка в строительной индустрии появляются новые материалы, отвечающие высоким требованиям нашего времени.

Такие, казалось бы, простые вещи, как монтажная пена, навеки поменяли отношение мастеров к способу проведения работ. Этот материал может использоваться в разных по степени сложности задачах, сокращая и упрощая работу до минимума.

Из этой статьи вы узнаете:

Основные свойства монтажной пены

При задувке пеной монтажных проёмов прежде всего надо ознакомиться с инструкцией и сферой применения пены. Выпускается она для наружных и внутренних работ, поэтому в инструкции указываются температурные показатели её использования, на которые следует обратить внимание. Бывает зимняя монтажная пена, которой можно работать при минусовых температурах не в ущерб качеству.

Лучше всего работать профессиональной пеной, которая используется с пистолетом, а баллон с трубочкой пусть останется в магазине. Есть также пена с низким коэффициентом расширения и с высоким. Надо помнить, что содержимое баллона находится под давлением и является огнеопасным, поэтому шутить с ней не стоит. При этом пена очень липкая, при попадании на предмет мгновенно впитывается и оставляет следы, которые не поддаются чистке. Коль всё же пена прилипла, нужно ждать высыхания и только тогда можно попытаться её очистить механическим путём.

Конструкция баллона такова, что при работе есть одно необходимое правило: нужно его держать вниз дозатором, то есть вверх дном. Иначе воздух в баллоне под давлением просто выйдет наружу, а пена – останется внутри, и полный баллон придётся выбросить. Есть огромные плюсы при работе с монтажной пеной: в застывшем виде она является великолепным диэлектриком, теплоизолятором, шумоизолятором, имеет хорошие клеящие и водоотталкивающие свойства.

В застывшем виде пена имеет плотность экструдированного пенопласта, поэтому все дополнительные элементы крепежа (распорки) сразу после высыхания можно снимать, не беспокоясь за сохранность задуманной конструкции. Сантехники используют пену для задувки стыков труб, монтажники – при установке вентиляции, для утепления технических щелей панелей, строители – для монтажа дверных и оконных рам.

Как пользоваться монтажной пеной

Что касается особенностей использования пены в работе, то нужно учитывать степень увеличения объёма при выходе её наружу из баллона. Поэтому все части конструкции, которые подвергаются задувке, должны быть жёстко закреплены и устранены всевозможные прогибы с помощью дополнительных распорок.

Если проём является сквозным, то одну сторону необходимо заглушить, а пену нагнетать с другой стороны. Пенить шов надо снизу вверх, предварительно хорошо встряхнув баллон и выдержав его при комнатной температуре. В связи с тем, что пена при высыхании расширяется, заполнять монтажные проёмы следует не более чем на 2/3 от их объёма.

Широкие полости необходимо пенить в несколько этапов, дождавшись высыхания предыдущего слоя. На практике пену обычно применяют в сочетании с пенопластом для дополнительного заполнения нужного объёма. Для того, чтобы пена лучше прилипала к монтируемым конструкциям необходимо их слегка смочить водой. Наилучший вариант для этой цели — простой бытовой распылитель. Необходимо учесть, что к полиэтилену и силикону монтажная пена просто не приклеится.

После проведения всех работ необходимо дать пене выстояться для затвердения и качественного заполнения полостей при высыхании. Высыхание начинается с открытых мест: на пене создаётся сухая корка, при этом внутренняя структура начинает увеличиваться в объёме, принудительно заполняя воздушные полости, тем самым создаётся плотная структура. После высыхания лишнее срезается остриём ножа, придаётся эстетичный вид и завершённость нашей работе. Будет лучше, если пену не придётся обрезать. Это придаст шву лучшую теплоизоляцию и долговечность. Полное высыхание пены происходит через сутки — двое.

Теперь о том, как пользоваться монтажным пистолетом для пены. Многие считают, что после каждой работы пистолет следует промывать специальным очистителем. Это не так. Просто, после работы, хорошо закройте регулировочный винт, который находится возле рукоятки. Баллон с пеной не выкручивайте, пускай пистолет будет «заряженным» до следующей эксплуатации. Оставшаяся на наконечнике пена пускай подсохнет, а при следующем применении пистолета, её следует просто убрать. При замене баллона, необходимо выпускать из него весь газ, чтобы как можно меньше пачкать посадочное гнездо пистолета.

Если всё-таки испачкали при замене баллона пистолет или руки, надо сразу промыть их, можно растворителем, а руки затем и мылом. Держите инструменты всегда чистыми, и они прослужат Вам верой и правдой не один год. Например, тот пистолет для монтажной пены, который на фото сверху, эксплуатируется у меня уже 4 года.

Баллон с оставшейся пеной никогда не выкручиваю. Зимой пользуюсь редко, так что 3-4 месяца в году он практически не используется. После зимних каникул, весенняя работа монтажным пистолетом не вызывает никаких проблем. Пена, находящаяся в нём под давлением вообще не застывает.

Особенности пенополиуретана

Следует отметить один минус универсального материала — она боится ультрафиолета (солнечного света). Поэтому сразу после высыхания пену рекомендуется заштукатурить, зашпаклевать, покрасить или просто закрыть от воздействия света. Очень многие не обращают на это внимание, в результате через 3- 4 года пена превращается в труху и высыпается в виде мелкой крошки. Она также начинает впитывать атмосферную влагу, которая сказывается не лучшим образом на стенах, дверных проёмах и т. д.

Монтажная пена на сегодняшний день – одно из самых удобных и необходимых в строительных работах средств. Ну просто не возможно представить, как раньше обходились без неё.

Цитата мудрости: Какое слово скажешь, такое в ответ и услышишь.

Профессиональная монтажная пена правила работы. Всё что нужно знать о том, как пользоваться монтажной пеной правильно
Современные строительные площадки не обходятся без использования монтажной пены, технические характеристики которой сыграли не последнюю роль в ее массовом применении. Профессиональные строители и мастера-любители, решившие справиться с ремонтными работами самостоятельно, с недавних пор не представляют установку дверей, подоконников и окон, а также строительные мероприятия, связанные с гидроизоляцией трубопровода и крупных емкостей, например, водонагревательных баков и ванн, без применения монтажной пены, техника использования которой будет рассмотрена в статье.

Монтажная пена: эксплуатационные характеристики
Повсеместное использование монтажной пены, в первую очередь, обусловлено ее эксплуатационными характеристиками, позволяющими считать данный материал незаменимым практически во всех видах строительных работ. Основные свойства пены монтажной, одновременно признанные ее достоинствами, которые смог оценить каждый строитель, заключаются в следующем:

Возможность использования в качестве звуко- и теплоизолятора;
Высокая устойчивость к влаге и низкая проводимость электрического тока;
Эксплуатационные особенности некоторых видов монтажной пены свидетельствуют об устойчивости к возгоранию;
Способность после расширения заполнять пустоты и различные трещины, обеспечивая высокое качество швов и стыков;
Возможность склеивания посредством монтажной пены элементов из различных материалов.

Разновидности монтажной пены
На сегодняшний день производители предлагают несколько разновидностей пены монтажной полиуретановой, среди которых для строителей представляют интерес следующие разновидности:
Профессиональная монтажная пена, для использования которой применяется специализированное устройство — пистолет, позволяющий увеличить выход полиуретанового герметика и продлить срок его использования;
Бытовая или полупрофессиональная полиуретановая монтажная пена, предназначенная для одноразового использования. Кроме того, основное отличие бытового герметика заключается в значительно более низкой плотности наполнения баллона.

Как пользоваться монтажной пеной трубкой. Всё о монтажной пене
Монтажная пена является многофункциональным средством, предназначенным для заполнения швов на дверях и окнах, при соединении любых деталей. Благодаря ей упростился процесс герметизации оконных и дверных швов. Но одним из спорных вопросов удобства использования, необходимость докупать специальный пистолет. Впрочем, если нужно заложить небольшую щель, то можно обойтись и без него.
В чем разница
В любом магазине строительных материалов можно найти «широкую полку» с монтажной пеной, которая будет предложена в качестве представителя двух основных классов — профессиональный и бытовой. Если нужно ее приобрести, то необходимо четко представлять себе причину, зачем это делается, ведь для каждой работы свой стройматериал. Также нужно учитывать температуру при которой планируется использование — возможно будет необходимость воспользоваться зимней пеной без толуола.
Баллоны бывают двух видов. В первом случае емкость идет вместе с трубочкой, что обеспечивает подачу пены. Такой баллон используется, если работать с ним нужно недолго. Другой вид — баллон с резьбой, позволяет присоединить монтажный пистолет. Он предназначен для профессиональных строительных целей.
Бытовой. Внешних отличий от профессионального практически нет — это все тот же баллон (правда, меньших размеров). Задувание пеной нужного места происходит через трубочку, находящуюся в комплекте, так что дополнительный инструмент в виде пистолета, не потребуется. Этот вид предназначен только при использовании на легких участках, например, при заполнении небольших щелей или отверстий, однако при решении более сложных задач он не подойдет. Чтобы заполнять швы на окнах и дверях уже потребуется материал профессиональный. Баллоны с бытовой монтажной пеной имеют небольшие размеры, в связи с чем быстро расходуются — для применения материала на больших плоскостях рационально выбрать профессиональный.
Пистолет. Для монтажа сложных участков, таких как оконные и дверные швы, необходимо использовать профессиональный материал, который применяется для изготовления качественных и надежных швов.
Использование профессионального вида возможно только вместе с пистолетом. Он продается отдельно и имеет небольшую стоимость. На баллоне монтажной пены есть крышка с резьбой под названием «байонет». Байонет является средством для крепления пистолета к емкости. Баллон необходимо хранить строго вертикально.
Монтажная пена без пистолета — как правильно использовать
Так как же пользоваться «монтажкой» без пистолета? Решение этого вопроса иногда становится просто-таки принципиальным. Пистолета нет, а что-то делать все-таки нужно. Ну а накапливать маленькие недоработки, чтобы обладатель монтажного пистолета согласился прийти, просто не с руки. Гораздо проще воспользоваться пеной без пистолета, для чего понадобится или бытовой баллон, или отдельно трубочка и что-нибудь тонкое, чтобы можно было нажать на клапан. Возможно стоит уточнить наличие толуола (обычно указано на самом баллоне) — это летучий состав, так что желательно будет воспользоваться респиратор
Как правильно пользоваться монтажной пеной с пистолетом и трубочкой
Содержание статьи:
Несмотря на сегодняшнее изобилие строительных материалов, по-прежнему самым популярным методом герметизации остается монтажная пена. Однако, не каждый знает, как правильно ею пользоваться. К главным достоинствам можно отнести отличную герметизацию, теплоизоляцию и практичность. К тому же она относительно дешева. Эти основные моменты выделяют этот материал и оставляют ее востребованной. Остается только разобраться, как правильно пользоваться монтажной пеной.
Какой материал выбрать?
На рынке представлены 2 основных вида – профессиональная и бытовая. В чем же их отличия и какую пену покупать и какой пользоваться, а также какую выбрать: с пистолетом или трубочкой? Ответом будет сфера вашей деятельности. Если в работе вы часто ее используете, то, естественно, необходимо отдавать предпочтение профессиональной версии.
Обратите внимание, что бытовой вариант используется только 1 раз, а профессиональной можно пользоваться до полного конца. Еще отличия будут в физических характеристиках – у бытового варианта намного ниже плотность.
В свою очередь профессиональный вариант бытовой проигрывает только в одном моменте – в стоимости, т.к. она имеет более высокую себестоимость, а также нужно будет покупать пистолет для того, чтобы ею пользоваться в работе. Для этого нужно будет отдельно понять, как пользоваться пистолетом для монтажной пены.
Качество
Если начать разговор о качестве, то по внешнему виду баллона определить его довольно сложно. Вполне возможно ориентироваться по стоимости или по его поведению во время встряски. Сосуд, содержащий качественный раствор, будет чувствоваться тяжелее, а во время встряхивания внутри будет перекатываться содержимое. Это легко можно понять, если взять 2 баллона, имеющих одинаковый объем, но различных производителей. Помните, что монтажная пена без пистолета должна использоваться рационально, т. к. непродуманное использование этого метода изоляции не всегда приводит к необходимому результату, а чаще всего даже наоборот – высохшие куски могут отпадать, а плоскость снова придется заполнять герметиком.
Что это такое и как с ней работать
Для того, чтобы понять, как пользоваться монтажной пеной без пистолета или же с ним, следует понять физические свойства материала. Монтажная пена представляет собой спокойное и стабильное вещество – пенополиуретан. При ее создании применяют пропеллент, различные катализаторы и т.д. Бывают одно- и двухкомпонентные растворы.
Однокомпонентными веществами в строительстве пользуются уже пол века. Двухкомпонентные используются только промышленности и их не будет затрагивать в этой статье. Исходные ингредиенты тщательно перемешиваются и упаковываются в заводских условиях. Когда полимер начинает вступать в реакцию с влагой, содержащейся в воздухе, он начинает расширяться и затвердевать.
В общем, совершенно не важно, что вы купили. Главное, в первую очередь нужно разогреть баллон с монтажной пеной в воде и сильно встряхнуть. Это делается для того, чтобы жидкий компонент и газ перемешались, что позволяет на порядок увеличить выход раствора. Возникнет закономерный вопрос: при какой температуре можно нагревать? Ответ прост: она не нормируется, но перегревать не следует.
Герметик с легкость наносится на разнообразные поверхности, а эластичная специальная трубка дает возможность наносить ее в труднодоступных местах. До начала работ баллон со строительной пеной необходимо встряхнуть несколько секунд. Это позволяет минимизировать расход. Лучше всего пользоваться тефлоновым пистолетом-аппликатором со специальной насадкой.
Как готовить поверхность
До начала работы с пеной поверхность обязательно нужно очистить от грязи, пыли и т.д. Это необходимо для того, чтобы, во-первых, если потребуется, то чистить ее с подобной поверхности будет проще, а во-вторых, она будет лучше схватываться. Чтобы герметик не отваливался, желательно тщательно смочить водой обрабатываемую поверхность. Как уже говорилось выше, состав начинает расширение при контакте с влажным воздухом, а если поверхность будет еще и влажной, то это поспособствует лучшему прилипанию. Это довольно важный момент, когда приходится пользоваться материалом при рабое с большими проемами.
Монтаж
Теперь к вопросу, как правильно пользоваться пистолетом для монтажной пены. Материал накладывается плавными снизу вверх движениями полосами шириной примерно в 10 см. При этом проемы нужно заполнять не полностью, а около половины их глубины. Всегда необходимо давать время на свое расширение, прежде, чем будет наложен следующий слой. Это необходимо делать во избежание деформации профиля. К слову баллон, содержащий всегда необходимо хранить в вертикальном положении.
После того, как вы отсоединили баллон от пистолета не забывайте протирать остатки на отверстии в баллоне и на самом пистолете. Во время монтажа элементов, которые могут быть подвержены сильной деформации лучше всего использовать специальный материал, который имеет невысокий уровень расширения (он расширяется примерно на 50%, а не на 300%, как обычная). Также он обладает некоторыми преимуществами: образует меньше пор, обладает более высокой скоростью твердения и повышенным уровнем влагопоглощения.
После того, как материал затвердел, диаметр уложенного слоя должен составлять меньше 3 см. Когда этот размер получается больше, тогда материал нужно накладывать в несколько слоев. При этом следующий нужно наносить после затвердевания предыдущего. К тому же не стоит забывать об увлажнении основания перед наложением следующего слоя. До того, как она полностью застынет, ее запрещается трогать. Все потому, что можно нарушить не застывшую структуру материала. В случае, когда все же получилось нарушить, то будьте готовы к уменьшению объема и плотности застывшего материала. После окончательного застывания лишние куски нужно удалять, а швы защищать от воздействия ультрафиолета. Готовый шов может переносить температуру от -40 до +90 °С. Баллоны необходимо хранить при температуре +5 +25 °С.
Если вы настроены пользоваться этим материалом, то у вас обязательно возникнет вопрос, чем ее отмыть. Давайте разберемся. Для того, чтобы очистить руки с пистолетом от еще не застывшего материала используются специальные растворы, которые, точно также как и баллон накручивается на пистолет. После этого просто нажимаете кнопку и пропускаете раствор через пистолет. Кнопу нужно держать до тех пор, пока не пойдет чистый очиститель.
Для очистки оконных, дверных проемов и поверхностей или покрытий применяют специальные спреи, которые широко представлены на рынке строительных материалов. Лучше всего использовать специально предназначенные для очистки средства и не экспериментировать. В противном случае есть риск повреждения очищаемой поверхности.
Будем надеяться, что как работать с этим материалом вам стало понятно, в том числе как пользоваться без пистолета. Если возникают дополнительные вопросы, то их можно задать в комментариях или же посмотреть видео обзор по процессу.
Советуем почитать:

инструкции с советами, фото и видео
Монтажная пена давно и прочно вошла в обиход как профессиональных строителей, так и обычных хозяев, у которых есть необходимость в мелком ремонте. Это обусловлено её универсальностью и весьма ценными качествами: лёгкостью в нанесении, хорошей адгезией к большинству поверхностей, герметичным заполнением швов и полостей. Если вы новичок, то стоит усвоить несколько простых рекомендаций, как правильно пользоваться монтажной пеной.
Основные полезные правила
Несмотря на универсальность использования, материал требует аккуратных действий. При общей простоте инструкций нужно иметь навык обращения и правильно подобрать монтажную пену.
Какую пену купить
Как и любой другой популярный товар, монтажную пену производят все кому не лень. Есть игроки строительного рынка, опыт которых в производстве полиуретанового наполнителя насчитывает десятки лет. Обычно их можно выделить по внушительному ценнику. Помимо них, на полках магазинов вы сможете найти огромное количество разноцветных баллонов, стоимость которых ниже, но и качество под вопросом. В этом сегменте правило «чем дороже — тем лучше» пока ещё действует больше, чем в половине случаев, и тому есть несколько причин:
Фактический выход готовой пены. На профессиональной пене есть цифра примерного объёма содержимого после опорожнения тары. На дешёвых баллонах такую информацию тоже можно встретить, но она может не отвечать действительности. Обидно, приобретя баллон на маленький участок работы, бежать потом за ещё одним, потому что материала оказалось значительно меньше заявленного.
Коэффициент вторичного расширения. Строители очень ценят, когда указанный показатель невелик. Это значит, что после выхода из упаковки пена расширяется практически мгновенно, а уже после этого постепенно увеличивается в объёме меньше чем наполовину. Некачественный вспененный полиуретан раздувает в два-три раза, что может привести к деформации поверхностей и смещению деталей.
—
Есть и другие сюрпризы, с которым может столкнуться покупатель некачественного товара — плохая адгезия, медленное высыхание, повышенная токсичность и прочее. Отличить хорошую монтажную пену от плохой можно, увы, лишь в процессе эксплуатации.
Как наносить
Перед тем как приступить к работе, поверхности, с которыми будет контактировать пена, нужно максимально очистить и смочить водой. Чем более влажным будет воздух вокруг, тем быстрей схватится материал.
Швы и полости заполняйте не более, чем наполовину — расширяющаяся субстанция заполнит собой остальное. Вертикальные пустоты заполняют снизу вверх. Чем шире пространство, куда нужно нанести пену, тем сильнее стоит её подавать, а движения лучше делать зигзагообразные, чтобы выдавливающаяся пена лучше держалась.
Во время первого применения полиуретанового наполнителя неизбежны неприятности в виде выпавших фрагментов и неравномерного заполнения. Нужно запомнить, что трогать пену нельзя, как и подхватывать её руками или пытаться сразу вытереть. Лучше постелите что-нибудь вниз или дождитесь высыхания, тогда удалить подсохшую субстанцию будет значительно легче. Работайте в перчатках, так как полиуретан очень долго и трудно отчищается от кожи.
Как пользоваться монтажной пеной с пистолетом
—
Специальное механическое устройство позволяет работать с пенящимся материалом быстрее, легче и удобнее. Не поленитесь приобрести хороший функциональный строительный пистолет — так вы сможете сделать всё качественнее.
Выбирайте пистолет с дозатором — это специальное колёсико на противоположном от среза сопла конце, им можно регулировать подачу пены для заполнения узких или широких швов. Само устройство должно выглядеть прочно, не болтаться и не дребезжать.
Пользоваться пистолетом очень просто — нужно вкрутить горлышко баллона в раструб до упора, отрегулировать подачу при помощи винта, а затем, нажимая на курок, водить носиком сопла, оставляя за собой «колбаску» из пенного полимера. Старайтесь не давить на курок, иначе материал под давлением может вырваться в количестве, большем, чем нужное, а убрать его можно будет только после высыхания.
Как правильно наносить монтажную пену с помощью трубочки
—
Если речь идёт о разовом использовании, да ещё и в небольшом количестве, пистолет может оказаться и ни к чему. Именно для таких случаев производители предусматривают в своих линейках баллоны, которым не нужно никакое дополнительное устройство. Механизм нанесения в этом случае предельно прост: на резьбовое или цанговое соединение баллона надевается специальный пластиковый курок с прозрачной трубкой. Хорошенько взболтав баллон и перевернув его дном вверх, поджимают курок, и надавливая сильнее или слабее, выдавливают содержимое по трубочке в нужное место.
Если приноровиться, то орудовать штатной насадкой можно не хуже, чем специальным оборудованием, но всё же стоит помнить, что она предназначена для разового использования, а ведь на то, чтобы набить руку, тоже нужно потратить время и материал.
Не экономьте при покупке пены или пистолета, если не хотите потом ругаться во время процесса нанесения. Чем неопытнее пользователь, тем совершеннее должны быть инструменты и материалы.
Оцените статью: Поделитесь с друзьями!
Химические и народные средства отмывка строительная монтажная пена
Отвечая на вопрос — как очистить засохшую монтажную пену, Нам необходимо выяснить химический состав, определить, какие растворы могут полностью удалить такое загрязнение. Существует множество специальных жидкостей, помогающих эффективно удалить затвердевшую пену с деревянных, металлических, пластиковых поверхностей. А что делать, если пенополиуритан упал на руки, тело или человека? Этот строительный материал состоит из пенополиуретана, обладает высокой степенью адгезии и прочными адгезионными свойствами.Вот почему так сложно чистить самые разные поверхности. Но это надо делать! Пенопласт можно мыть изделиями из дерева?
Как очистить пену
В этом случае отлично подойдет ацетон, жидкая пена в нем растворяется прямо на глазах. Но он будет служить помощником до тех пор, пока композиция не засохнет. А после потребуются только механические или химические средства.
До недавнего времени засохшую пену смывать было невозможно. Пока пена не высохла, ее можно было стереть специальными жидкостями, которые продаются в тех же магазинах, что и сама пена.Среди них пенные очистители: «Golden Cleaner», «Awesome», «Mastertex», Hikon и другие. Затвердевшая пена удалялась только механическим путем, аккуратно соскребая загрязненную поверхность, вызывая повреждение очищаемых поверхностей.
Но прогресс идет вперед, и появились затвердевшие пенные очистители, такие как:
Очиститель затвердевшей пены «PENO-OFF»;
пенный очиститель «Platina Cleaner»;
очиститель «Русский Профессионал»;
отвержденная пена Purex;
Очиститель затвердевшей пены «HOBBY».
Очиститель затвердевшей пены «PENO-OFF» 340 мл
Используйте металлическую щетку, скребок или нож. Прочные куски строительного материала сначала аккуратно отрезать, а после затереть наждачной бумагой.
Специальные очистители от затвердевшей пены: «Platina Cleaner», «Русский профессионал», «Пурекс», «PENO-OFF», «HOBBY».
Способы использования таких инструментов.
Бутылку встряхнуть и распылить на загрязненные части. Через десять минут после механического удаления остатков пены поверхность протереть хлопчатобумажной тканью.
Внимание: Нужно следить за зоной контакта чистящего раствора, и тогда можно будет удалить пену с помощью краски, лака, других защитных материалов. Баллончик с распылителем возле огня категорически запрещен!
Можно полностью отказаться от химии, попробовать отмыть засохшую монтажную пену народными средствами.
Препарат «Димексид» удаляет следы строительной пены
Диметилсульфоксид можно купить в любой аптеке за символическую цену без разрешения врача. Работать с ним нужно аккуратно, средство впитывается в кожу и оказывает влияние на здоровье человека.
порядок действий, следующий:
Перчатки рабочие резиновые;
концентрированный раствор в чистом виде наносят на загрязненные участки на 40 минут;
Пена
удаляется, пятна удаляются щеткой (если средство применяется на одежде, после чистки необходимо как следует растянуть).
Ламинат, линолеум отлично очищаются всеми народными и химическими методами.
Масло растительное
Масло подсолнечное рафинированное — кто бы мог подумать, что оно может помочь в борьбе с замерзшей монтажной пеной. Однако масло «работает», но не всегда. Полиуретан не является жирорастворимым веществом. Поэтому подсолнечное масло, как и большинство видов растворителей, эффективно до того момента, пока не завершится процесс полимеризации.
Проще говоря, смыть их можно только при свежих или не полностью «засохших» последствиях проникновения монтажной пены. наносится на 30 минут на остатки высохшей пены и легко снимается обычной тканью. Такое средство будет оправдано при попадании строительной пены на лицо, руки. Этот метод наиболее безопасен для деликатных поверхностей.
Прямой солнечный свет
Это не шутка, действительно пена от солнца имеет свойство менять свою структуру и постепенно портиться. Этот метод отлично очистит старые джинсы или ковровые покрытия, которые можно выставлять на улице, время от времени «размять» загрязненные участки.
Чтобы протереть поролоновую сердцевину одеждой, вы можете попробовать специальный очиститель, затем замочить в порошке на несколько дней и хорошо ополоснуть. Пятна могут не исчезнуть бесследно, но обесцветить и удалить грязь с тканевых материалов получится непременно.
Внимание: нельзя смывать монтажной пеной. Так он проникает еще глубже и сильнее сохнет материал.
Как привести в порядок монтажный пистолет после завершения работы
Очистить пистолет пеной непросто, а иногда и невозможно. Его нельзя отсоединять от баллона во время строительных работ. Ежедневно нужно промывать трубку специальным раствором, минеральным спиртом или ацетоном.
Если пистолет не очищен, его необходимо разобрать. Надо посадить гнездо кроны и залить растворителем. После механизма сбора. Вы все еще можете использовать тонкую проволоку, чтобы очистить трубку и встряхнуть застывшую пену.
Так как работоспособность устройства будет сохраняться исправно в течение всего срока монтажных работ.
Удаление пенопласта и стекла
Прозрачная замороженная монтажная пена с пластиковыми окнами? Для этого можно использовать обычный масляный раствор. Обильно нанесите на участки, загрязненные подсолнечным маслом, выдержите 30-40 минут, а затем быстро сотрите грубую губку для мытья посуды. Когда пятно почти исчезло, разрешается вымыть окно раствором хозяйственного 75% мыла или стирального порошка.
Если оконная рама деревянная, остатки пенопласта можно стереть наждачной бумагой и закрасить поверхность.
Как удалить засохшую пену с волос
Если пряди волос забились пеной, то для ее удаления требуется принципиальный метод. Отрежьте прядь волос. Или попробуйте применить народное средство «Димексид». Важно соблюдать осторожность, поскольку лекарство обладает сильным действием и быстро всасывается. Использовать химическое оружие категорически запрещено!
Но удалить пятна с обивки или другой плотной поролона ткани можно простым способом. Нужно просто соскрести тонким лезвием или острым ножом поролон.Выцветшая пудра со специальным пятновыводителем. При загрязнении деликатных тканей лучше обратиться в химчистку, чтобы не оставить ожога на бархате, шелке и ацетате.
Внимание: пена «боится холода», загрязненный предмет можно положить в пакет и положить в морозильную камеру. Это не объемная ткань, разные виды одежды. После замораживания пену легко мыть руками, она становится податливой и хрупкой. Дальше дело стирается основательно.
Вот так нужно очистить ткань от поролона!
Такие простые и безопасные способы удаления пятен для безопасного хранения изделий из ткани, дерева, стекла, металла и пластика. А при использовании химических средств следует тщательно соблюдать строгие правила эксплуатации и легковоспламеняющихся растворов. Следующее видео, как очистить пенопласт, расскажет пользователям о нюансах и вариантах устранения следов строительного материала на различных поверхностях.

Видео:
Внимание! Последствия попадания на кожу средства для снятия пены Penosil смотрите видео.

Видео:

Видео:

Видео:

Видео:
<noscript><img src='/800/600/https/sun9-55.userapi.com/c836529/u371267341/video/y_fcfb3e54.jpg' /></noscript> youtube.com/embed/vivwI2zvhGU?rel=0″ frameborder=»0″ allowfullscreen=»»/>
Видео:
Сборка пенопласта по лучшей цене — Отличные предложения по сборке пенопласта от глобальных продавцов пенопласта
Отличные новости !!! Вы попали в нужное место для сборки пенопласта.К настоящему времени вы уже знаете, что что бы вы ни искали, вы обязательно найдете это на AliExpress. У нас буквально тысячи отличных продуктов во всех товарных категориях. Ищете ли вы товары высокого класса или дешевые и недорогие оптовые закупки, мы гарантируем, что он есть на AliExpress.
Вы найдете официальные магазины торговых марок наряду с небольшими независимыми продавцами со скидками, которые предлагают быструю доставку и надежные, а также удобные и безопасные способы оплаты, независимо от того, сколько вы решите потратить.
AliExpress никогда не уступит по выбору, качеству и цене. Каждый день вы будете находить новые онлайн-предложения, скидки в магазинах и возможность сэкономить еще больше, собирая купоны. Но вам, возможно, придется действовать быстро, поскольку этот верхний пенопластовый узел должен в кратчайшие сроки стать одним из самых востребованных бестселлеров. Подумайте, как вам будут завидовать друзья, когда вы скажете им, что приобрели пенопласт на AliExpress.Благодаря самым низким ценам в Интернете, дешевым тарифам на доставку и возможности получения на месте вы можете еще больше сэкономить.
Если вы все еще не уверены в сборке пенопласта и думаете о выборе аналогичного товара, AliExpress — отличное место для сравнения цен и продавцов. Мы поможем вам разобраться, стоит ли доплачивать за высококачественную версию или вы получаете столь же выгодную сделку, приобретая более дешевую вещь.А если вы просто хотите побаловать себя и потратиться на самую дорогую версию, AliExpress всегда позаботится о том, чтобы вы могли получить лучшую цену за свои деньги, даже сообщая вам, когда вам будет лучше дождаться начала рекламной акции. и ожидаемая экономия.AliExpress гордится тем, что у вас всегда есть осознанный выбор при покупке в одном из сотен магазинов и продавцов на нашей платформе. Реальные покупатели оценивают качество обслуживания, цену и качество каждого магазина и продавца.Кроме того, вы можете узнать рейтинги магазина или отдельных продавцов, а также сравнить цены, доставку и скидки на один и тот же продукт, прочитав комментарии и отзывы, оставленные пользователями. Каждая покупка имеет звездный рейтинг и часто имеет комментарии, оставленные предыдущими клиентами, описывающими их опыт транзакций, поэтому вы можете покупать с уверенностью каждый раз. Короче говоря, вам не нужно верить нам на слово — просто слушайте миллионы наших довольных клиентов.
А если вы новичок на AliExpress, мы откроем вам секрет.Непосредственно перед тем, как вы нажмете «купить сейчас» в процессе транзакции, найдите время, чтобы проверить купоны — и вы сэкономите еще больше. Вы можете найти купоны магазина, купоны AliExpress или собирать купоны каждый день, играя в игры в приложении AliExpress. Вместе с бесплатной доставкой, которую предлагают большинство продавцов на нашем сайте, вы сможете приобрести комплект из пеноматериала по самой выгодной цене.
У нас всегда есть новейшие технологии, новейшие тенденции и самые обсуждаемые лейблы.На AliExpress отличное качество, цена и сервис всегда в стандартной комплектации. Начните самый лучший шоппинг прямо здесь.
Обзоры на монтажную пену
— интернет-магазины и отзывы на монтажная пена на AliExpress
Отличные новости !!! Вы попали в нужное место для монтажной пены. К настоящему времени вы уже знаете, что что бы вы ни искали, вы обязательно найдете это на AliExpress.У нас буквально тысячи отличных продуктов во всех товарных категориях. Ищете ли вы товары высокого класса или дешевые и недорогие оптовые закупки, мы гарантируем, что он есть на AliExpress.
Вы найдете официальные магазины торговых марок наряду с небольшими независимыми продавцами со скидками, которые предлагают быструю доставку и надежные, а также удобные и безопасные способы оплаты, независимо от того, сколько вы решите потратить.
AliExpress никогда не уступит по выбору, качеству и цене. Каждый день вы будете находить новые онлайн-предложения, скидки в магазинах и возможность сэкономить еще больше, собирая купоны. Но вам, возможно, придется действовать быстро, поскольку эта монтажная пена для верхней части в кратчайшие сроки станет одним из самых востребованных бестселлеров. Подумайте, как вам будут завидовать друзья, когда вы скажете им, что купили монтажную пену на AliExpress.Благодаря самым низким ценам в Интернете, дешевым тарифам на доставку и возможности получения на месте вы можете еще больше сэкономить.
Если вы все еще не уверены в монтажной пене и думаете о выборе аналогичного товара, AliExpress — отличное место для сравнения цен и продавцов. Мы поможем вам разобраться, стоит ли доплачивать за высококачественную версию или вы получаете столь же выгодную сделку, приобретая более дешевую вещь.А если вы просто хотите побаловать себя и потратиться на самую дорогую версию, AliExpress всегда позаботится о том, чтобы вы могли получить лучшую цену за свои деньги, даже сообщая вам, когда вам будет лучше дождаться начала рекламной акции. и ожидаемая экономия.AliExpress гордится тем, что у вас всегда есть осознанный выбор при покупке в одном из сотен магазинов и продавцов на нашей платформе. Реальные покупатели оценивают качество обслуживания, цену и качество каждого магазина и продавца.Кроме того, вы можете узнать рейтинги магазина или отдельных продавцов, а также сравнить цены, доставку и скидки на один и тот же продукт, прочитав комментарии и отзывы, оставленные пользователями. Каждая покупка имеет звездный рейтинг и часто имеет комментарии, оставленные предыдущими клиентами, описывающими их опыт транзакций, поэтому вы можете покупать с уверенностью каждый раз. Короче говоря, вам не нужно верить нам на слово — просто слушайте миллионы наших довольных клиентов.
А если вы новичок на AliExpress, мы откроем вам секрет.Непосредственно перед тем, как вы нажмете «купить сейчас» в процессе транзакции, найдите время, чтобы проверить купоны — и вы сэкономите еще больше. Вы можете найти купоны магазина, купоны AliExpress или собирать купоны каждый день, играя в игры в приложении AliExpress. Вместе с бесплатной доставкой, которую предлагают большинство продавцов на нашем сайте, вы сможете приобрести монтажный пенопласт по самой выгодной цене.
У нас всегда есть новейшие технологии, новейшие тенденции и самые обсуждаемые лейблы.На AliExpress отличное качество, цена и сервис всегда в стандартной комплектации. Начните самый лучший шоппинг прямо здесь.
Как смоделировать сжатие гиперупругой пены
Чтобы охарактеризовать гиперупругие материалы, нам нужны экспериментальные данные, полученные в результате различных испытаний, включая испытание на одноосное растяжение и сжатие, двухосное растяжение и сжатие и кручение.Здесь мы покажем, как смоделировать сжатие сферы из эластичного пенопласта, используя данные испытаний на растяжение и сжатие, полученные с помощью одноосных и равноосных испытаний. Мы демонстрируем использование сжимаемой модели гиперупругого материала Storakers для расчетов, а также то, как рассчитываются зависимости силы от растяжения для одноосных и равноосных испытаний.
Использование измеренных данных испытаний для анализа сжатия
На рисунке ниже показано схематическое изображение испытаний на одноосное и равноосное растяжение и сжатие.Хотя мы не обсуждаем здесь настройки, необходимые для проведения таких тестов, мы предполагаем, что такие экспериментальные данные доступны.
В предыдущем сообщении в блоге о поиске данных по материалам для моделирования структурной механики мы сказали, что для правильной характеристики деформации материала крайне важно иметь данные как от одноосных, так и от равноосных испытаний. Если у нас есть только данные одноосных испытаний, то мы получаем неточные результаты для моделирования состояний деформации, включающих многомерное напряженное состояние.
График ниже показывает измерение отношения одноосной и равноосной силы к растяжению \ left (\ lambda \ right) для вспененного материала. Значение \ lambda выше 1 представляет данные о натяжении, а значение \ lambda ниже 1 представляет данные о сжатии.

Представление данных измерения зависимости силы от растяжения для одноосных и равноосных испытаний.
Модель материала Storakers для гиперупругих материалов
Модель материала Storakers часто используется для моделирования сильно сжимаемой пены.{- \ alpha_k \ beta_k-1} \ right) \ right)
, где \ lambda_1, \ lambda_2 и \ lambda_3 — главные участки; J_ {el} — коэффициент упругого объема; а \ alpha_k, \ mu_k и \ beta_k — параметры материала Storakers.
В моделировании гиперупругости в качестве входных данных необходимо указать параметры материала. Эти параметры рассчитываются путем сопоставления данных экспериментальных испытаний с аналитическими выражениями, представляющими напряжение или силу в зависимости от растяжения. Мы подробно обсудили эту общую процедуру в сообщении блога, посвященном подгонке данных измерений к моделям гиперупругих материалов.В отличие от моделей несжимаемого материала, которые мы обсуждали в предыдущем сообщении в блоге, в этом сообщении мы исследуем аналитические выражения для материала сжимаемого материала . Давайте посмотрим на зависимость силы от растяжения для модели материала Сторакерса, соответствующей одноосным и равноосным испытаниям.
Одноосные испытания
Ссылаясь на схему
Как правильно использовать поролоновые беруши (с Eargasm)

(Нажмите «Воспроизвести» выше, чтобы посмотреть видео. Нажмите CC для подписей.)
Когда вы живете с болезнью Меньера, вызывающей потерю слуха, ваш слух всегда находится в опасности. Важно любой ценой защитить свои уши.
Беруши из пеноматериала
— фантастический и недорогой способ защитить ваш слух, но многие люди не знают, как ими пользоваться. И если вы введете их неправильно, вы фактически не защитите себя и не получите заявленного снижения децибел.
В видео выше я демонстрирую, как правильно и безопасно вставлять и снимать беруши из пеноматериала!
Ссылки для берушей и ресурсы:
Беруши Eargasm Foam : Eargasm недавно выпустила эти беруши из пеноматериала, и мне они очень нравятся.
Они удобны, рассчитаны на снижение уровня шума на 32 дБ и являются самыми дешевыми берушами из пеноматериала, которые я когда-либо встречал. Кроме того, вы можете использовать код предложения mindover для дополнительной скидки 10%!
Другие рекомендуемые мной беруши (пена и силикон):
Eargasm High Fidelity Earplugs: (используйте code mindover для 10% скидки). Если вы какое-то время следили за мной, то знаете, что я большой поклонник высококачественных берушей. В отличие от затычек из пенопласта, затычки для ушей высокого качества понижают уровень децибел и громкость окружающей среды, не искажая и не приглушая качество звука.
Они отлично подходят для концертов, вечеринок или любой другой шумной обстановки, где вы действительно хотите слышать, что происходит, или поддерживать беседу. Просто имейте в виду, что они обеспечивают меньшее снижение децибел, чем беруши из пеноматериала. И хотя есть и другие качественные бренды, Eargasm уже какое-то время является моим фаворитом.
–
ПРИМЕЧАНИЕ: Eargasm прислал мне эти беруши бесплатно, чтобы протестировать и снять это видео с практическими рекомендациями. Я получаю много бесплатных продуктов (и покупаю много продуктов тоже), но в конечном итоге пишу только об очень небольшом проценте из них, которые подходят мне, что я лично поддерживаю и фактически использую сам.

Кровельные материалы рулонные битумные: Виды гидроизоляционных кровельных материалов для кровли

Окт 21, 2021 автор Разное

Виды гидроизоляционных кровельных материалов для кровли

Слой гидроизоляции — важнейшая часть конструкции кровельного пирога. Для гидроизоляции крыши используют различные битумные, битумно-полимерные материалы, мембраны, мастики. Ниже мы рассмотрим особенности этих материалов, специфику их применения и принципы выбора.

Виды гидроизоляционных материалов

Мягкие рулонные материалы

К этой категории относятся различные марки рубероида. Материал изготавливается из кровельного картона, покрытого слоем битума. Применяется на кровлях с разным уклоном. Его основной плюс — низкая стоимость. Но срок эксплуатации рулонных битумных материалов небольшой — около 5 лет, в зависимости от марки. Другие недостатки рубероида — он легко воспламеняется, а основа из кровельного картона крайне непрочная. Под воздействием ультрафиолетовых лучей битум теряет эластичность и стремительно утрачивает гидроизоляционные качества, поэтому покрытие требуется регулярно обновлять. По обозначенным причинам рубероид все реже используют при ремонте или монтаже кровли, заменяя его более современными гидроизоляционными кровельными материалами.

Битумно-полимерные рулонные материалы

В эту категорию включается рулонная гидроизоляция из СБС- или АПП-модифицированного битума на основе из стеклохолста, стеклоткани или полиэстера. Такое покрытие прочное, легко укладывается методом наплавления или механического крепления. Полимерные добавки придают битуму эластичность, повышают его устойчивость к неблагоприятному воздействию окружающей среды и увеличивают срок службы гидроизоляции до нескольких десятков лет. Обратите внимание на структуру рулонной кровли на фото.

Крупнозернистая посыпка
Высокопрочный полиэстер
СБС-модифицированный битум
Защитный профиль
Легкосгораемая полиэтиленовая пленка

Битумно-полимерные рулонные материалы можно использовать для гидроизоляции кровли зданий и сооружений любого назначения. Представлены в различных ценовых категориях — от «эконом» до «премиум». Материал можно укладывать на любое негорючее ровное основание, в том числе и при реконструкции старой кровли.

Мембраны

Кровельные мембраны изготавливают из ПВХ-П с добавлением пластификаторов. Материал устойчив к УФ-излучению, не теряет пластичности при морозе, легко монтируется (без наплавления), создавая надежное гидроизоляционное покрытие, паропроницаем. Кровельные мембраны стоят дороже других гидроизоляционных материалов, но более высокая цена компенсируется длительным сроком эксплуатации (до 40 лет). Применяются при ремонте и устройстве кровли жилых, коммерческих, промышленных объектов.

Жидкая гидроизоляционная резина

Эластичное сплошное покрытие на основе двухкомпонентной смеси. Наносится на основание методом холодного безвоздушного распыления. Жидкая резина обладает хорошей адгезией, полной влагонепроницаемостью, служит до 30 лет, ее можно применять для изоляции элементов кровли со сложным рельефом. Главный минус жидкой резины — сложный монтаж и необходимость использовать при этом специализированное оборудование. Гидроизоляционное покрытие из резины не паропроницаемое.

Битумно-полимерные мастики

Наносят в несколько слоев при ремонте небольших участков кровли, используют как обмазочную изоляцию, герметизируют ими стыки, трещины, места примыкания. Применяют в качестве дополнительного гидроизоляционного средства при монтаже крыши. Как основную гидроизоляцию кровли битумно-полимерные мастики не используют, так как покрытие не образует сплошной устойчивый гидроизоляционный ковер.

Особенности выбора гидроизолирующего материала для крыши

Для создания надежного гидроизоляционного слоя кровельного пирога чаще всего применяют битумно-полимерные рулонные материалы и гидроизоляционные мембраны. Один из лидирующих мировых производителей в данном сегменте — ICOPAL. Рулонные материалы ИКОПАЛ для гидроизоляции кровли выпускают в двух модификациях: для однослойных и для двухслойных кровельных систем.

Материалы для верхнего слоя двухслойной кровельной системы обозначаются буквой «В» в маркировке (например, ИКОПАЛ-В), материалы для нижнего слоя обозначаются буквой «Н» (например, ИКОПАЛ-Н).

Для гидроизоляции плоской кровли и кровли с малым уклоном, устройства эксплуатируемой крыши рекоменд

Рулонная кровля. Виды и Применение. Монтаж и особенности

Наплавляемая рулонная кровля – это гибкий мягкий кровельный материал, представляющий собой рулоны, раскатываемые на скате крыши и соединяемые между собой методом наплавления или склейки. В результате ее монтажа получается водонепроницаемая мембрана, способная задерживать столб воды. Материал используется при обустройстве крыш с уклоном до 30 градусов. Он является самым востребованным для плоских перекрытий многоэтажных домов и административных зданий.

Виды материала по составу

Рулонный кровельный материал может быть основным или безосновным. Отличительной особенностью основного является наличие армирующей сердцевины, которая покрывается битумом или дегтем. Само основание может быть изготовлено из бумаги, стеклохолста или другого материала. Оно отвечает за прочность кровли, а наслоение за водонепроницаемость.

Безосновные материалы состоят из смеси наполнителя и связующего вещества. Зачастую такая технология производства вынуждает использовать специальные добавки, улучшающие свойства связующих, что вызывает удорожание кровли.

Основная рулонная кровля

Группа основных материалов представлена:

Рубероидом.
Рубемастом.
Стеклорубеоидом.
Еврорубероидом.
Мембранным покрытием.

Рубероид – это самый дешевый и древний кровельный материал рулонного типа. Он получается путем пропитки картона битумом. Для предотвращения слипания при сматывании в рулон поверхность присыпается каменной крошкой. Срок службы такого покрытия достаточно короткий, поэтому его обычно укладывают в несколько слоев. За пару сезонов материал теряет эластичность, поэтому не терпит механического воздействия. Часто рубероид используют как дублирующий кровельный материал под шифер, металлочерепицу или профнастил. В качестве единственной кровли он используется для перекрытия хозяйственных построек и временных строений. Нередко рубероид не наплавляют, а прибивают гвоздями через деревянные рейки.

Рубемаст очень похож на рубероид. У него имеется специальная защитная пленка, препятствующая слипанию слоев. Благодаря этому при работе даже в жару рулоны нормально разматываются. Основание материала сделано из картона.

Стеклорубероид отличается от прочих материалов используемым основанием. Оно сделано из стеклохолста. Это сплетенные в полотно нити из расплавленного и вытянутого стекла. Стеклохолст имеет высокую прочность к воздействию на разрыв, однако достаточно легко разрывается при поперечном усилии. Стоит отметить, что при пропитке в битуме основание становится еще крепче. Поэтому рулонная кровля из стеклорубероида вполне способна прослужить 10-15 лет при условии правильного монтажа.

Еврорубероид имеет ресурс 25-30 лет, что достигнуто благодаря высокой температурной устойчивости. Он вполне может использоваться для покрытия жилых домов и различных зданий. Полосы материала плотно скрепляются между собой и не рассоединяются с годами.

Мембранные покрытия представлены несколькими материалами с разным составом. Их объединяющим свойством является наличие клейкой стороны. Они просто укладываются после предварительного срыва защитной пленки. Это по сути наклейка, которую нужно приклеить. При монтаже мембранного покрытия не нужно использовать наплавление, что существенно ускоряет выполнение работ.

Безосновные рулонные материалы

Особым спросом для перекрытия жилых зданий и прочих ответственных объектов пользуются безосновные материалы. Отсутствие в них жесткой сердцевины обеспечивает хорошую эластичность. При деформационном воздействии материал растягивается и принимает необходимую форму. В случае с основными рулонными кровлями в аналогичных условиях происходит прорыв.

Бывают следующие виды безосновной рулонной кровли:

Изол.
Бризол.
Пленки.

Изол является одним из самых крепких рулонных материалов. Он получается в результате переработки резины, в частности старых автомобильных покрышек. Во вторсырье добавляется свежий битум, и расплавленная масса распределяется на конвейере в длинный лист, который в дальнейшем после остывания сматывается в рулон. Для увеличения крепости в состав включаются асбестовые волокна. Столь качественное сырье позволяет материалу сохранять свою целостность в температурных условиях -30…+98°С. Это очень надежная кровля, способная прослужить десятки лет. Для предотвращения слипания изола его посыпают тальком или мелом.

Бризол имеет аналогичный состав, что и изол. Единственное отличие заключается в процентном соотношении компонентов. В нем гораздо больше битума, масса которого составляет 60%, резины с шин 30%, асбеста до 10%. Вместо части битума может добавляться 1-2% полимерных связующих. Небольшое количество резины в составе уменьшает температурную стойкость материала. Бризол теряет свои свойства при нагреве выше 60°С. Однако он переносит контакт с кислотами и не пропускает сквозь себя газы. Поэтому его часто используют для перекрытия производственных объектов химической промышленности.

Также для выполнения кровли могут использоваться различные полиэтиленовые и другие пленки. Данные материалы отличаются полной водонепроницаемостью. Их соединение между собой выполняется методом пайки. Пленки очень легкие, однако имеют достаточно низкий порог механической устойчивости к проколам. Их используют больше для кровли теплиц, а также хозяйственных построек.

Преимущества рулонных кровельных материалов

Рулонная кровля имеет следующие преимущества:

Очень легкая.
Быстро монтируется.
Создает сплошное водонепроницаемое покрытие.
Нормально переносит перепад между оттепелью и морозом.

Чтобы рулонная кровля работала правильно, необходимо использование сплошной обрешетки. Для этого на стропильную систему набиваются листы ОСБ, влагостойкой фанеры или ДСП. Если использовать настил из не обрезной доски, то мембрана может просесть и прорваться на неровном стыке. При обустройстве плоской крыши ее можно укладывать прямо на плиты перекрытия. Если они имеют неровности, то основание следует сверху забетонировать по аналогии с полом. Желательно армировать бетон, что предотвратит разрыв основания, а значит и растягивание кровельного настила. Возможно включение в кровельный пирог утеплителя.

Рулоны легко режутся обычным монтажным ножом на необходимую длину, что тоже является преимуществом материала. Поскольку все полоски кровли слипаются между собой, то под них не затекает вода, которая замерзая разрывает кровлю. Это отличает наплавляемые материалы от жестких листовых.

Недостаток материала

Рулонная кровля может укладываться только при положительной температуре. В плане работы это летний материал, который невозможно уложить зимой. Также важно работать в сухую погоду.

Если кровля получит повреждение зимой, то терпеть протечки придется до окончания сезона. В этом плане все листовые материалы ее превосходят.

Работа с рулонной кровлей сопровождается выделением неприятного запаха битума, как от свежего асфальта. Он особенно яркий при прогреве для наплавления. Если работать без горелки, а с мастикой, то запах исходит уже от нее. Летом он развеивается буквально за пару дней, а весной или осенью еще быстрее.

Рулонная кровля совершенно непригодна для повторного использования после демонтажа. Ее невозможно снять аккуратно и потом стелить в другом месте. При необходимости съема она срывается мелкими кусками, поэтому обычно применяются специальные съемные инструменты, позволяющие сначала нарезать кровельную мембрану на полоски, а потом скатывать их в рулоны.

Особенности монтажа

Наплавляемая рулонная кровля укладывается на основание с предварительным прогревом или путем приклеивания на мастику. Это две разные технологии, но дающие примерно одинаково качественный результат.

Наплавление

Для этого применяется газовая горелка, подсоединяемая длинным шлангом к пропановому баллону. Сначала рулон расстилается и обрезается по необходимой длине. После этого необходимый обрезок сматывается обратно, прогревается и наклеивается. Отдельные материалы плавятся медленно, поэтому вполне позволяют работать без предварительной обрезки.

Горелкой прогревается нижняя часть рулона, после чего тот разматывается на пол оборота. Далее нагревается следующий участок материала. Горячая поверхность с расплавленным битумом хорошо прилипает к любому основанию, на котором нет пыли.

При экономном, но менее надежном способе укладки следующая полоса укладывается на первую с небольшим нахлестом. Обычно на рулоне имеется отмеченная линия перехлеста, если ее нет, то достаточно 10-15 см.

Для более качественной и долговечной гидроизоляции необходимо делать укладку в 2 слоя. Для этого первые рулоны раскатываются встык. Следующие укладываются между ними, для перекрытия линии сращивания. Такой способ позволяет полностью закрыть линию стыка, предотвратив протечку даже при использовании низкокачественного материала или плохом прогреве при монтаже.

Наклеивание

Такой метод монтажа подразумевает обмазывание основания под раскатку рулона специальной битумной мастикой. Она наносится большой кистью, поскольку высокая вязкость не позволяет применять распылители. Рулонная кровля разматывается сверху и прикатывается тяжелым катком. Все последующие полосы должны укладываться с перехлестом. Для этого мастикой обмазывается продольный край предыдущих полос. Не стоит намазывать мастику на большую площадь, поскольку она быстро застывает.

виды, цена, достоинства, устройство, монтаж,

Поделиться с друзьями

Из строительных материалов, рулонная кровля – это практичное кровельное покрытие. Не выделяющееся декоративным внешним видом, она широко используется, чтобы перекрывать крыши нежилых, хозяйственных строений.

Но низкая цена, простой монтаж, хорошие изоляционные качества повлияли на то, что рулонные материалы для кровли стали востребованы в частном строительстве. Сейчас мягкая рулонная кровля изготавливается с использованием новых современных материалов, которые улучшили её качества, повысили прочность, долговечность. Сегодня рулонные материалы для покрытия крыш можно уверенно использовать, как альтернативу шиферу, керамике и даже металлическим покрытиям. Наш строительный журнал расскажет вам про цены, устройство, современные виды рулонной кровли.

Содержание статьи

Характеристики материала

Мягкая рулонная кровля – это кровельные материалы, составляющие слои которых спрессованы в форме длинного полотна, которое в готовом виде сворачивается в рулоны. Рулонные покрытия для крыши, благодаря такой форме очень удобно и практично перевозить, хранить, производить укладку на кровельный скат. Такие преимущества обеспечили им востребованность в промышленной и граждажданской сферах строительства. Мягкая рулонная кровля имеет устройство:

Основа. В основе рулонных материалов для настила крыши используют стеклоткань, стекловолокно или кровельный картон. Они обеспечивают покрытию необходимые гибкость и прочность.

Пропитка. Мягкая кровля пропитана битумом или густым, вяжущим полимерным составом, которые обеспечивают водоотталкивающие свойства и устойчивость к температурным воздействиям.

Защитная посыпка. Её наносят сверху на рулонный материал для крыши. Она защищает покрытие от механического воздействия и разрушающих ультрафиолетовых лучей. Изготавливают посыпку из крошки каменной, слюдяной, кремниевой, кварцевого песка.

Нижняя прослойка. Наносится снизу, состоит из пылевидной, мелкой фракции. Её назначение, чтобы слои материала кровельного покрытия не слипались, когда он свёрнут в рулон.

Внимание! Разные виды мягкой кровли для крыши различаются по своему составу, устройству и стоимости. Самые недорогие и известные – это рубероид и толь, имеют низкую стоимость и довольно практичны. Цена на современные мембранные рулонные материалы для крыши гораздо выше, но более прочные материалы, усовершенствованная технология монтажа, долговечность и другие характерики оправдают ваши затраты.

Достоинства мягкой рулонной кровли

Устройство мягкой кровли представляет плотно прилегающие слои, образующие герметичное, прочное покрытие, значительное преимущество которого в почти полном отсутствии швов. Большой плюс такого покрытия в том, что его можно использовать для крыши, угол наклона которой от 1 градуса. Основные достоинства мягкой кровли, это:

1. Высокая устойчивость к воздействию влаги. Мягкая кровля изготавливается с применением основы из картона или стекловолокна пропитанных битумно-полимерной пропиткой. Она на подвержена воздействию влаги и обладает антисептическими свойствами.
2. Доступная цена. Стоимость рулонных покрытий для крыши на порядок ниже, чем металлочерепица, ондулин и другие. Её очень практично можно использовать для покрытия нежилых помещений или производственных строений.
3. Устойчивость к высоким и низким температурам. Мягкие покрытия прекрасно противостоят изменениям температуры, не деформируются и не теряют своих качеств. Применяются в регионах с различными климатическими условиями..
4. Малый вес. Рулонная кровля, слои которой укладываются друг на друга, весит меньше, чем многие другие кровельные материалы, поэтому почти не оказывает нагрузку на стропила и каркас крыши.
5. Простота укладки и монтажа. Технология укладки битумных и полимерных материалов достаточно проста и позволяет выполнять монтаж собственными руками, не прибегая к помощи специалистов.
6. Звукоизоляция. Битумная крыша хорошо поглощает наружные шумы, возникающие от воздействия ветра или дождя.

Низкая цена и погодоустойчивость не главные достоинства рулонных битумных покрытий для кровли. Самое полезное качество – это гибкость и возможность укладывать материал на поверхность крыши сложных форм.

Виды рулонной мягкой кровли

Раньше рулонные кровельные материалы были только толь и рубероид, но сегодня появились новые, обладающие более высокими характеристиками и качествами. Рассмотрим все по порядку.

Традиционные материалы

Это вышеназванные рубероид и толь. При производстве первого используется битум, второго — дёготь. Эти материалы наносятся с двух сторон на основу из картона, которые пропитывают его.

Рубероид и толь имеют низкую стоимость, но значительный их минус в том, что картон имеет низкую прочность. битум и дёготь под воздействием прямых солнечных лучей и перепадов температур довольно быстро утрачивают эластичность и растрескиваются.

Пористая поверхность имеет низкую морозоустойчивость, вода попавшая в поры разрушает материал при замерзании и оттаивании.
Такие недостатки сокращают долговечность традиционных материалов, их срок службы всего 5-6 лет.

Битумно-полимерные гибкие покрытия

Современные рулонные материалы нового поколения. При производстве в битум добавляются различные полимерные добавки: стирол, бутадиен-стирол, которые повышают качества и свойства покрытия. Преимущества новых материалов для мягкой кровли обеспечивают:

Морозоустойчивость. Отсутствие пор не позволяет проникать воде и разрушать структуру покрытия.

Высокую пластичность. Материал не трескается от воздействия перепада температур и экстремальных погодных условий.

Простоту монтажа. Можно укладывать материалы методом разогрева поверхности, что обеспечивает прочность, надёжность и герметичность соединения.

Основание из стеклоткани, полиэстера, стеклохолста. Они заменили недолговечный картон, обеспечив прочность, гибкость и долгий срок службы рулонной кровли.

Различают следующие виды битумных покрытий:

На основе стекловолокна. Современные битумные покрытия изготавливают из стеклоткани или стекловолокна. Такая основа обеспечила высокую гибкость, устойчивость к перепадам температур и растрескиванию, высокую прочность. Цена рулонных материалов на основе стекловолокна выше, чем на основе картоны. К этому классу относится стекломаст, еврорубероид и стеклоизол.

Материалы, где используется алюминиевая фольга: металлоизол, фольгоизол. Она послужила заменой осыпающейся каменной крошке.

Безосновные материалы – это бризол, изол. Производятся они из очень прочной смеси битума, полимеров, резины и присадок, которые повышают свойства, необходимые для надёжного кровельного материала.

Мембранные покрытия

Мембранные кровельные покрытия – строительные материалы нового поколения. Полностью отличаются от традиционных по своему составу. Кровельные мембраны не имеют основы, они более тонкие, лёгкие и гибкие. В изготовлении мембраны используются различные полимеры, которые разделяют мембранные покрытия на виды:

ПВХ мембраны. Изготавливаются с использованием поливинилхорида с добавлением пластификаторов обеспечивающих высокую гидроизозяцию. Также используется армирующая сетка, она придаёт прочность полотну. Цена на ПВХ мембраны довольно низкая, выгодно отличает это покрытие от аналогичных материалов. Технология монтажа простая, укладка производится в 2 слоя, при этом получается практически бесшовное покрытие.

ЭПДМ мембраны. Усовершенствованные и более дорогие мембраны. Они изготавливаются из этиленпропиленодиеномономера, говоря простым языком – это модифицированный каучук. Полиэфирные присадки совместно с полимерной армирующей сеткой придают высокую прочность материалу. Срок службы 50 лет и более.

ТПО мембраны. Инновационное кровельное покрытие, в котором чередуются слои термопластичных олефинов и этиленпропиленового синтетического каучука. ТПО мембраны обладают высокими эксплуатационными качествами, характеристиками, сроком службы. Не настолько востребованы из-за высокой цены.

Монтаж мягкой кровли – способы укладки

Мягкая рулонная кровля применяется в основном для возведения плоских крыш и имеющих малый угол наклона. Для монтажа делают сплошную обрешетку из влагостойкой фанеры, ОСП или обрезной доски, бетона. Важно, чтобы основание, на которое укладывается полотно, было ровным. Различают следующие виды рулонной кровли:

Наплавляемая. Такое покрытие приклеивается к обрешетке с помощью газовой горелки, которой расплавляют нижнюю битумную прослойку. Слои наплавляются друг на друга, для получения прочного покрытия. Монтировать наплавляемую кровлю необходимо на негорючее основание из-за высокого риска возгорания битумной составляющей.

Наклеиваемая. Эти виды рулонных материалов приклеиваются к основанию с помощью холодной или горячей битумной мастики. Такая технология монтажа легче, так как не предполагает использование специального оборудования. Настил полотна с помощью приклеивания можно выполнять даже на деревянное основание.

Самоклеящаяся. Существуют самоклеящиеся марки рулонных покрытий для кровли, которые фиксируются к основанию нижним клейким слоем. С нижней поверхности полотна снимают защитную плёнку и прижимают полотно к обрешётке для надёжной фиксации и прочного сцепления.

Устройство мягкой рулонной кровли своими руками – Видео

Мягкая рулонная кровля: цены

Сразу заметим, что стоимость мягкой кровли зависит от двух факторов: фирмы-производителя и качества кровельного материала. В приведённой таблице указаны мягкие рулонные кровельные материалы от различных фирм, а также виды и цены:

Рулонные кровельные материалы: виды, особенности монтажа

Традиционно к рулонным относят материалы, пропитанные битумом или дёгтем: толь, рубероид, пергамин. Слово «рубероид» образовано латинским и греческим корнями, и если переводить дословно, получится «подобный резине». Изготавливают его из картона, пропитанного легкоплавким нефтяным битумом. На обе стороны такого полотна наносят покровный слой из тугоплавкого битума.
Затем наносится посыпка, например, из песка: это увеличивает механическую прочность покрытия и предотвращает слипание материала в рулоне.

Укладка наплавляемого кровельного материала
Рубероид может применяться как самостоятельное кровельное покрытие (маркируется буквой «К») или в качестве подкладочного ковра (в маркировке имеет букву «П») при устройстве наплавляемой или мягкой кровли. Различается материалом и видом посыпки (крупнозернистая, мелкозернистая, пылевидная, чешуйками), а также эластичностью и стойкостью к выгоранию на солнце. В зависимости от способа монтажа рубероид может быть и наплавляемым, и мембранным.

Укладка рубероида
В отличие от рубероида пергамин беспокровный. Представляет собой картон, пропитанный битумом в один слой и без посыпки. Пергамин используют как нижний слой кровельного ковра и в качестве пароизоляции. Этот материал аналогичен пергамину, только в качестве пропитки использовался каменноугольный дёготь. Сейчас почти не производится и не применяется из-за того, что дёготь является канцерогеном.

Современный рубероид с основой из стеклоткани

В современных рулонных битумных материалах разрушающийся со временем картон заменили стеклохолстом, стеклополотном или синтетическим тканным полотном. В состав битума добавили полимеры, улучшившие свойства материала.
Декоративная посыпка предлагается различного цвета. Она может быть нанесена и в виде рисунка черепицы. С большого расстояния такое рулонное плоское покрытие кажется объёмным.

Рулонная наплавляемая кровля с декоративной лицевой поверхностью. Фото с сайта isolux.ru
В зависимости от конструкции кровли рубероид и другие наплавляемые материалы укладываются в несколько склеенных между собой слоёв (от двух до пяти). Таким образом достигается высокая степень износоустойчивости и гидроизоляции.
Кроме материалов на основе битума, появились и становятся всё более востребованными полимерные мембраны.

Полимерные мембраны для устройства кровли
Новое слово в устройстве рулонной кровли — полимерные гидроизоляционные мембраны. В отличие от наплавляемых битумных материалов полимерная плёнка не склеивается с основой. Отдельные полотна мембраны свариваются между собой по швам, образуя прочное цельное покрытие.

Полимерная плёнка для кровли

Мембранная кровля может использоваться на крышах различной конфигурации. Однако наиболее удобно делать плоские кровли и крыши сложной конфигурации, включая купольные конструкции. Полимерные мембраны — идеальное решение для устройства инверсионных кровель (плоских крыш, покрытых стойкими к физическому воздействию и стиранию материалами).

Мембранная кровля. Фото с сайта tbsspb.ru

Монтаж мембраны осуществляется двумя способами:
механическим — при помощи дюбелей-грибков в швах полотна;
балластным — чтобы полотно не унесло ветром, после сваривания швов его пригружают по всей поверхности кровли. Например, слоем гравия или укладкой тротуарной плитки, если кровля эксплуатируемая.

Балластный способ крепления мембранной кровли

Полимерная плёнка может использоваться не только как мембрана, но и в качестве наклеиваемого материала. Такой способ монтажа применяется на сложных купольных крышах.
Преимущество полимерных мембранных кровель перед наплавляемыми, помимо срока эксплуатации и надёжности гидроизолирующего покрытия, — в скорости монтажа и отсутствии открытого огня при проведении работ. Шов сваривают горячим воздухом, что может быть проделано при помощи обычного строительного фена.

Выбирая материал для кровли, не смотрите свысока на рулонные кровельные материалы. Выбирайте осознано, с учётом своих требований и технических условий, а не для того, чтобы сосед мучился от зависти.
Современные рулонные кровельные материалы
Рулонные кровельные материалы сегодня очень широко представлены на мировом рынке стройматериалов не только зарубежными, но и отечественными производителями. Россию представляют такие ведущие производители, как «Изофлекс» и «ТехноНиколь», Рязанский завод, Башкирский и московский «Фили-Кровля». Все эти фирмы не только производят кровельные материалы, но и ведут их монтаж с гарантийным обслуживанием. При этом качество материалов и проводимых с ними работ неуклонно повышается, и сегодня ничем не уступает многим зарубежным аналогам. В первую очередь это объясняется значительным улучшением материально-технической базы и появлением высококлассных специалистов, которые могут влиять не только на производственный процесс, но и на положение дел в научно-исследовательской сфере.
Первыми представителями рулонных кровельных материалов, которые в свое время появились на строительных рынках и стали очень популярными, можно назвать рубероид, рубемаст и другие материалы подобного типа, то есть такие, основой которых является прессованный картон, пропитанный битумными связующими. Сегодня эти материалы применяют редко в силу их недолговечности и появлению гораздо более качественных аналогов. Производство развивалось, и появились материалы, основой в которых стало стекловолокно или стеклоткань, пропитанные связующим на битумной основе. Такие материалы можно отнести к материалам второго поколения. И, наконец, самые новые – полимерные и битумно-полимерные. Сегодня разрабатываются и рулонные кровельные материалы четвертого поколения, но говорить об их появлении на рынке пока что преждевременно, так как стоимость производства и компонентов пока что сильно высока, и свободного хождения на рынке они иметь не могут, используясь только лишь в высокотехнологичных сферах – авиация, космос и тому подобное.
Все эти материалы относятся к типу наплавляемых кровель и укладываются на любое жесткое основание. Обычно кровельное покрытие делают из двух слоев такого материала, редко — из трех. Первый слой выполняют из прокладочного материала, а верхний – из материала, защищенного посыпкой, состоящей из какого-либо светоотражающего материала, например, это может быть измельченная слюда. На очищенное от пыли и мусора жесткое основание наносят специальный праймер из жидкой мастики, затем начинают приклеивать нижний слой материала. Делается это при помощи высокой температуры, обеспечиваемой пламенем горелки. После того, как первый слой полностью приклеен, поверхность тщательно осматривают, удаляют воздушные пузыри, если такие имеются, и начинают наплавление верхнего слоя.
Относительно недавно, буквально десять-пятнадцать лет назад, на строительном рынке начали появляться материалы нового поколения – полимерные мембраны, которые имеют большую ширину рулона (до 15 метров) и очень высокие прочностные характеристики. Срок эксплуатации покрытой этим материалом кровли предполагается до 50 лет, а при некоторых условиях – и гораздо больше.
Кровли из мембран относятся к «дышащим», сваривают здесь только стыки полотен, что процесс устройства кровли ускоряет весьма значительно, и сварка ведется либо горячим воздухом (мембраны ПХВ и ТПО), либо холодным с применением клея, мастики или шовной ленты (мембрана ЭПДМ). Как видно из описания, такая технология устройства кровельного покрытия значительно ускоряет сам процесс работы и снижает риск получения травм или пожара. Остается добавить, что такая кровля состоит из одного слоя мембраны, которая окрашена в светлые (серые или белые) тона и не боится любых атмосферных и механических воздействий, и, очень плотно прилегая к основанию, исключает попадание на это основание влаги и обеспечивает довольно хорошую тепловую защиту подкровельного пространства.
http://lenprofisnab.ru/
80. Рулонные кровельные материалы на основе битумов и дегтей
Кровельные и гидроизоляционные материалы на основе битумов и дегтей делят на рулонные, листовые и штучные изделия, обмазочные материалы — мастики эмульсии и пасты, а по виду вяжущих — на битумные, дегтевые, гудрокамовые, резинобитумные, битумо- и дегтеполимерные.
Рулонные кровельные и гидроизоляционные материалы могут быть двух типов — основные и безоснбвные. Основные материалы изготовляют путем обработки органическим вяжущим основы — кровельного картона, стеклоткани, стекловойлока, металлической фольги, асбестового картона и т. п. Безоснбвные материалы получают в виде полотнищ заданной толщины прокаткой на каландрах термомеханически обработанных смесей из органического вяжущего, порошкового или волокнистого наполнителя и специальных добавок. Наибольшее распространение в строительстве имеют материалы первого типа, некоторые представители их впервые были изготовлены в 1877 г. в России инж. А. А. Летним.
В зависимости от класса сооружений, климатических и эксплуатационных условий, уклона кровли рулонные материалы укладывают в один, а чаще в несколько слоев, которые образуют монолитное покрытие, называемое кровельным ковром.
В соответствии с назначением рулонные материалы, имеющие основу, делят на два вида: покровные и беспокровные. Покровные материалы, применяемые главным образом для верхней части кровельного ковра, получают пропиткой основы органическими вяжущими и нанесением на нее с двух сторон покровного слоя из более тугоплавких органических вяжущих, часто с добавкой в них наполнителей, антисептиков и других компонентов. Покровный слой воспринимает атмосферные воздействия. Беспокровные материалы, предназначенные для нижней и средней частей кровельного ковра, покровного слоя не имеют.
81. Мастики горячие и холодные особенности состава и применения
Битумная мастика является одним из самых необходимых стройматериалов, используемых для гидроизоляции. Она имеет вязкую консистенцию. По сути, это смола, в основе которой – битум. Добавками могут быть различные полимеры, асбест, кварц, тальк, доломит и другие материалы, в том числе и продукты, полученные в результате переработки отходов.
Виды битумных мастик
Различают холодные мастики и горячие: они различаются способом приготовления. Горячая готовится за пару часов до использования непосредственно на месте применения. При этом необходимо строго соблюдать технику безопасности. В основном, горячая мастика необходима строительным компаниям, возводящим крупные объекты. При производстве материала таким способом в большом количестве экономятся значительные средства, так как горячая мастика существенно дешевле холодной.
Битумная мастика холодного применения готовится без затрат, связанных на подогрев: процесс не предполагает использование высоких температур. В продажу она поступает уже готовой, поэтому она более удобна в применении и безопасна. Однако, она намного дороже горячей, что является недостатком.
Применение битумных мастик
Битумные мастики широко применяются в производстве строительных материалов и в строительстве. Этот материал необходим для изготовления строительных плит, с его помощью выполняют гидроизоляцию фундаментов, подвалов, перекрытий, используется при кровельных работах. Им обрабатываются трубы подземных коммуникаций.
Дорожные работы
Дорожная битумная мастика с наполнителями используется при строительстве дорог и при их ремонте. Ею заделывают швы, трещины и впадины в асфальтовом покрытии. При этом чаще применяется мастика горячего приготовления, которую разогревают на месте проведения работ. Битум, помещенный в специальную закрытую емкость, разогревают до необходимой температуры и затем варят до тех пор, пока не прекратится пенообразование. Это означает, что выделилась вся влага, содержавшаяся в материале. Затем в мастику добавляются наполнители, улучшающие качество мастики. Такими наполнителями могут служить переработанные отходы. Этот состав может увеличить срок службы дорожного полотна втрое, а также сэкономить и саму мастику.
Иногда для этой цели используется и холодная мастика. Она удобна для заделки небольших дефектов в асфальтовом покрытии частных дворов: такую работу можно выполнить в короткие сроки и без использования открытого огня, что важно в условиях небольших расстояний до жилых объектов.
Достоинства материала
Битумные мастики способны защитить любую поверхность от сырости, противостоять появлению плесени и грибка. Они не вздуваются при воздействии на них водяных паров и создают сплошную, без стыков и швов, водонепроницаемую пленку (пароизоляция кровли). Этот материал не трескается и обладает высокой механической прочностью. Он довольно прост в применении: специальная квалификация для работы с ним не нужна. Метод нанесения мастики схож с нанесением масляной краски. Битумная мастика без повреждений и потери качеств выдерживает условия высокой влажности, повышенной или пониженной температуры.
Глоссарий терминов | R&B Кровля
А
Заполнитель:
(1) Щебень, шлаковый щебень или истертый водой гравий, используемый для покрытия монолитной кровли; (2) любой зернистый минеральный материал.
Аллигаторство:
Поверхностное растрескивание из-за окислительных и усадочных напряжений, которое проявляется в виде повторяющихся неровностей асфальтовой поверхности, напоминающей шкуру аллигатора.
Норма внесения:
Количество (масса, объем или толщина) материала, наносимого на единицу площади
Температура нанесения:
Температура горячего битума при нанесении на крышу должна быть не более чем примерно на 11 градусов Цельсия (50 градусов Фаренгейта) ниже правильной температуры котла.
Область Делитель:
Приподнятых, двойной элемент дерева, прикрепленный к правильно мелькнули дерево базовой пластины, которая прикрепляется к палубе крыши. Он используется для снятия термических напряжений в кровельной системе, где не предусмотрены компенсаторы.
Асбест:
Группа природных волокнистых загрязненных силикатных материалов.
Асфальт:
(1) Битуминозное вещество от темно-коричневого до черного, которое встречается в естественных пластах и также получается в виде остатка при переработке нефти или каменноугольной смолы, состоящей в основном из углеводородов.(2) Асфальтовый состав, используемый для дорожных покрытий и в качестве водонепроницаемого цемента.
Асфальт, продуваемый воздухом:
Асфальт, получаемый путем продувки воздухом расплавленного асфальта при повышенной температуре для повышения его точки размягчения и изменения других свойств.
Асфальтовый войлок:
Войлок, пропитанный асфальтом или войлок с асфальтовым покрытием.
Асфальтовая мастика:
Смесь асфальтобетона и минерального заполнителя, которую можно заливать при нагревании, но для нанесения в холодном состоянии требуется механическая обработка.Asphalt Primer:
Раствор асфальта в нефтяном растворителе, используемый для подготовки бетонных настилов крыш для нанесения горячего асфальта. Грунтовка задерживает пыль и улучшает сцепление расплавленного асфальта с настилом крыши.
Асфальт, продуваемый паром:
Асфальт, полученный путем продувки паром расплавленного асфальта для изменения его свойств.
Асфальтен:
Фракция высокомолекулярных углеводородов, осаждаемая из асфальта с помощью указанного парафинового растворителя нафты при определенной температуре и соотношении растворитель-асфальт.
Асфальтовая насыпка для крыш:
Смесь асфальта и перлита, обычно устанавливаемая на точных дренажных склонах.
Чердак:
Открытое пространство между нижней стороной обшивки крыши и верхней стороной потолка непосредственно под крышей.
к началу
В
Прибивание задних гвоздей:
Практика прибивания кровельного войлока к основанию вслепую в дополнение к горячей уборке для предотвращения скольжения.
Базовый слой:
Самый нижний слой кровельного материала в сборке кровельной мембраны.
Базовый лист:
Пропитанный войлок или войлок с покрытием, помещенный в качестве первого слоя в многослойную кровельную мембрану.
Основание гидроизоляции:
(1) Та часть гидроизоляции, которая прикреплена к настилу крыши или опирается на нее для направления потока воды на крышу или для уплотнения против настила крыши. (2) Материал, нанесенный на основание стены, выступающей над крышей, в качестве защиты стыка стены и крыши.Простой принцип заключается в том, чтобы перевернуть мембрану вверх по вертикальной поверхности, чтобы кровля образовала большой водонепроницаемый поддон, единственными выходами из которого являются водостоки для удаления воды. Битумный войлок обычно используется для битумной кровли.
Битум:
(1) Класс аморфных, черных или темных, (твердых, полутвердых или вязких) цементирующих веществ, природных или промышленных, состоящих в основном из высокомолекулярных углеводородов, растворимых в сероуглероде и обнаруженных в асфальтах, гудронах, пеках и асфальтах (2) Общий термин, используемый для обозначения любого материала, состоящего в основном из битума.
Битумные:
Содержащие битум или обработанные им. Примеры: битумный бетон, битумные войлоки и ткани, битумное покрытие.
Битумная эмульсия:
(1) Суспензия мелких шариков битумного материала в воде или в водном растворе; (2) суспензия мельчайших глобул воды или водного раствора в жидком битумном материале (обратная эмульсия).
Битумный раствор:
Смесь битумного материала и мелкого песка, которая при нагревании течет на место без механических манипуляций.
Blackberry:
Небольшой пузырек или пузырек в заливном покрытии кровельной мембраны с гравийным покрытием.
Заклепка глухими гвоздями:
Прикрепление гвоздями к задней части кровельного слоя таким образом, чтобы крепежные детали не подвергались воздействию погодных условий в готовом изделии.
Блистер:
Закрытый карман из воздуха, смешанного с водой или парами растворителя, заключенный между непроницаемыми слоями войлока или между войлоком и основой.
Волдыри, структурные:
Более очевидные и более серьезные пузыри — это структурные пузыри. Они проявляются во многих формах деформации и не ограничиваются открытой поверхностью. Они вызваны в основном расширением захваченного воздуха и воды — пара, влаги или других газов. Воздух и влага, захваченные внутри конструкции, имеют тенденцию расширяться при повышении температуры воздуха или под воздействием солнечного тепла, и это расширение приводит к тому, что сваи кровли разделяются и вздувают поверхность крыши в виде воздушного шара.Волдыри на ощупь губчатые и могут образовываться между любым из слоев рубероида, между мембраной и настилом или мембраной и изоляцией.
Блокировка:
Древесина, встроенная в кровельную систему над настилом и под мембраной, и гидроизоляция для придания жесткости настилу вокруг проема, действия в качестве упора для изоляции или для использования в качестве гвоздя для крепления мембраны или гидроизоляции.
Блочный метод:
Метод укладки черепицы вертикальными рядами от карниза до пика, а не горизонтальными рядами от граблей до граблей.Такой способ делает штриховку более заметной и может привести к неправильному креплению. Это не рекомендуемый метод. Также называется прямым методом.
Blueberry:
Термин, который иногда используется для описания погодных пузырей. Это небольшие поверхностные пузыри, которые можно увидеть в большом количестве по всей площади кровли, чаще всего в теплую погоду, когда крыши подвергаются прямому воздействию солнца, и которые являются результатом естественного выветривания поверхностного битума. Летучие вещества и водяной пар в битуме, как правило, уносятся теплом, а когда газы улавливаются, они образуют небольшие пузыри.Этот тип вздутий обычно не вызывает повреждений в течение нормального срока службы крыши. Также иногда называется прыщами, пузырями на булавках и пузырями битума.
Связь:
Адгезионные силы и силы сцепления, удерживающие два кровельных компонента в тесном контакте.
Сапун:
Тип кровельного вентиляционного отверстия, состоящий из фланцевой трубы с капюшоном диаметром от 2 до 8 дюймов, проникающей через кровельную мембрану для выхода влаги из изоляции.
Метла:
Укладка слоя кровельного материала с помощью метлы, чтобы разгладить слой и обеспечить контакт с клеем под слоем.
Британская тепловая единица (BTU):
Тепловая энергия, необходимая для повышения температуры 1 фунта воды на 1 градус по Фаренгейту.
коробление:
коробление или сморщивание кровельной мембраны.
Сборная кровля:
Сборная кровля состоит из свай или слоев рубероида, скрепленных вместе на месте горячим битумом. Защитное поверхностное покрытие из гравия или шлака иногда заделывают в толстый верхний слой горячего битума.Он укладывается так, чтобы соответствовать настилу крыши и защищать все углы, образованные настилом крыши, с защитными поверхностями, и образует единую гибкую гидроизоляционную мембрану, прикрепленную к настилу с помощью цемента и гвоздей. Простой принцип работы с плоскими крышами заключается в том, чтобы перевернуть мембрану вверх, чтобы сформировать плинтус или основание, выступающее на вертикальных поверхностях, образуя большой водонепроницаемый поддон. Единственные выходы из этого лотка — водосточные желоба для сброса воды.
Сборная кровельная мембрана:
Сплошная полугибкая кровельная мембрана, состоящая из слоев пропитанного войлока, войлока с покрытием, ткани или матов, между которыми наносятся чередующиеся слои битума, обычно поверхность с минеральным заполнителем, битумными материалами , или кровельный лист с гранулированной поверхностью.
к началу
С
Cant Strip:
Скошенная полоса, используемая под окладом для изменения угла в точке, где кровельная или гидроизоляционная мембрана встречается с любым вертикальным элементом.
Консоль:
Самонесущий выступ без внешних распорок, в котором балка или серия балок поддерживается направленной вниз силой за точкой опоры.
Колпачок:
Та часть гидроизоляции, которая встроена в вертикальную поверхность для предотвращения протекания воды за основанием.Заглушка перекрывает и закрывает верхнюю часть гидроизоляции основания.
Капиллярность:
Действие, благодаря которому поверхность жидкости (где она находится в контакте с твердым телом) поднимается или опускается, в зависимости от относительного притяжения молекул жидкости друг к другу и к молекулам твердого тела. .
Заглушка:
Лист с покрытием из гранул, используемый в качестве верхнего слоя кровельной мембраны или гидроизоляции.
Герметик:
Заполните шов мастикой или цементом.
Конопатка:
Состав транспортного средства и пигмента, используемый при температуре окружающей среды для заполнения швов, который остается пластичным в течение длительного времени после нанесения.
Цемент Асфальтопласт:
Смесь асфальта, растворителя и минерального стабилизатора, используемая, например, для приклеивания окладов или для заполнения окладов.
Захват:
Изгиб вниз торцевой части черепицы. Это создает выступ вдоль передней кромки и расширение выреза.Образовавшаяся таким образом выпуклость может быть повреждена ветром, градом и льдом. Когти — это часть нормального процесса старения опоясывающего лишая и признак долгого срока службы.
Закрытая долина:
Долина, где гидроизоляция покрыта черепицей.
Каменноугольная смола:
Полутвердый углеводород от коричневого до черного цвета от коричневого до черного, полученный в виде остатка от частичного выпаривания или перегонки каменноугольной смолы.
Войлок каменноугольной смолы:
Войлок, пропитанный очищенной каменноугольной смолой.
Каменноугольный пек:
Битумный материал, получаемый путем перегонки остатков неочищенной смолы, полученной при варке угля. Используется в качестве гидроизоляционного материала для гудронно-гравийной кровли.
Листовые войлоки с покрытием:
(1) асфальтовый войлок, покрытый с обеих сторон более твердым и более вязким асфальтом; (2) войлок из стекловолокна, который был одновременно пропитан и покрыт асфальтом с обеих сторон.
Кровля холодной обработки:
Сплошная полугибкая кровельная мембрана, состоящая из слоев войлока, матов или тканей, которые накладываются на крышу с чередующимися слоями кровельного цемента холодного нанесения и покрываются покрытием, наносимым холодным способом. .
Воротник:
Металлический колпачок, окаймляющий вентиляционную трубу, выступающую над настилом крыши.
Скрытое крепление гвоздями:
Укладка рулонной кровли таким образом, чтобы скрыть или покрыть все шляпки гвоздей, используемых для крепления кровли к настилам, которые можно забивать гвоздями. Также называется слепым забиванием.
Конденсация:
Преобразование водяного пара или другого газа в жидкость при понижении температуры или повышении атмосферного давления.
Проводник:
Труба для отвода дождевой воды из водосточного желоба в водосточную канаву или из водосточной трубы в ливневую канализацию.
Колпачок:
Покрытие наверху стены, подверженной воздействию погодных условий, обычно имеет уклон, чтобы пролить воду.
Карниз:
Выступ наверху стены. Термин применяется к конструкции под карнизом в месте стыка крыши и боковых стен. Верхний ряд или ряды стены, если рассматривать их как выступающий венчающий элемент.
Counterflashing:
Сформированного металл или эластомерный листовой материал закреплен на или в стены, обочины, трубы, блок на крыше или другую поверхность, чтобы защитить крышку и верхний край основания мигающего и связанными с ним крепежными деталями.
Курс:
(1) термин, используемый для каждого применения материала, который образует гидроизоляционную систему или гидроизоляцию; (2) один слой из серии материалов, нанесенных на поверхность (то есть пятиуровневый оклад стены состоит из трех нанесений мастики с одним слоем войлока, зажатым между каждым слоем мастики).
Покрытие:
Площадь поверхности c
битумная гидроизоляционная мембрана изоляция кровельный рулонный лист
лист битумный рулонный, кровельный лист битумной мембраны
Двухслойный
Однослойный
с алюминиевым покрытием
На входе в машину используется ткань, полиэфирный и алюминиевый лист и грунтовочный материал (изготовленный миксером) или выдувной асфальт.В процессе сырье превращается в битумный рулонный лист, а конечный продукт — 10 метров мембранного листа.
Спецификация производственной линии:
Основная спецификация машины — это упрощение работы, и это важные элементы, которые уменьшают поломку машины, поскольку сложная производственная линия имеет слишком много отказов во время производства и каждый раз требует запасных частей.
Размеры: L: 35 метров, W: 1,6 метра, максимальная высота 5 метров.
Он состоит из гайки и винта и легко устанавливается и разбирается.Так что замена запчастей слишком проста.
Двигатели и редукторы, а также подшипники и другие части машины отличаются высоким качеством и производительностью.
Ролики для переноса битумных рулонных листов представляют собой промышленные бесшовные трубы, хорошо отполированные и регулируемые с помощью двойного фланца для выдерживания высокого давления.
Длина охлаждающей воды составляет 11 метров для охлаждения мембранного полотна в бассейне.
Вместимость лифта составляет 30 метров, и пока он идет на полную, производственная линия не останавливается.
Порядок прокатки и резки автоматический.
Полимерная подушка является двухслойной и предотвращает быстрое охлаждение. Возможно подключение к котлу.
Порядок изготовления битумного кровельного листа
Зависит от типа битумного листа (одинарный или сдвоенный позже), ткань и полиэстер распределяются по битумной подушке. Затем он мажется выдувным битумом. Толщина рулонного листа различается по выходным соплам и на верхнем уровне размещенной битумной подушки.После этого алюминиевый слой размазывается по материалу, а затем прилипает и переходит в бассейн с водой / после прохождения водного бассейна во время прокатки он остывает и ограничивается с обратной стороны, а затем поступает в лифт. Лифт поддерживает, чтобы сохранить лист рулона по длине и по длине. обдув реберным вентилятором, чтобы рулон оставался сухим.
Вся процедура автоматическая.
Уплотнение строительных материалов до 40 лет раньше было традиционным с использованием асфальта, рулонного материала и битума, но после создания рулонных листов постепенно заменяли старые типы.Сегодня большая часть здания, начиная от фундамента и изоляции и заканчивая услугами и кровлей, готовится из рулонного битума.
Вся изоляция предназначена для предотвращения утечки воды. Это мощный продукт, который при нагревании обратной стороны прилипает к поверхности. Срок хранения рулонного листа составляет 10 лет.
Рулонный битумный гидроизоляционный лист категория:
Рулон листовой полимерно-битумный 60/70.
Это очень высокое качество по сравнению с рулонным листом с выдувным битумом.
Материал для изготовления рулонных листовых полимеров.
Битум 60/70
Полиэстер
Ткань
Алюминий 14 ~ 16 микрон.
Пластик тыльной стороны.
Тальк
ПРИЛОЖЕНИЕ
Ганни
Рулон листовой с выдувным битумом (мазутом).
При нагревании мазута углеводород испаряется и остается чем-то вроде битума, так как температура размягчения составляет 60 ~ 70.
Материал для изготовления битумных рулонных листов выдувным битумом (мазут)
Битум выдувной
Полиэстер
Ткань
Футеровка из алюминия 14 ~ 16 микрон
Пластиковый лист тыльной стороны.
Тальк
Перечень запчастей битумно-мембранно-вальцовой машины состоит из:
Смеситель для приготовления грунтовки
Лифт
Битумный насос
Водяной насос
Конвейер
Масляный котел
Система кондиционирования воздуха.
Реактор преобразования битума в выдувной битум.
Определение 6 лучших кровельных материалов для плоских крыш
Вы когда-нибудь спрашивали, почему в большинстве зданий используются плоские крыши?
Хотя у многих домов плоские крыши, эти типы кровли лучше всего подходят для коммерческой недвижимости. Причин несколько. Во-первых, плоские крыши дешевле, чем скатные. Во-вторых, они позволяют разместить дополнительное оборудование на крыше, такое как HVAC. Три дополнительных места на крышах можно использовать для встреч или садов.
Если вы собираетесь начать физический бизнес или планируете заменить старую крышу, полезно знать, какие у вас есть варианты. В этом сообщении блога поговорим о 6 типах кровельных материалов для плоских крыш. Продолжай читать.
6 Кровельные материалы для плоских крыш
1. Этилен-пропилен-диеновый мономер (EPDM)
EPDM классифицируется как резиновая кровля. Эта плоская кровля доминирует на рынке, потому что она доступна и прочна.
По сравнению с более ранними кровельными системами, EPDM легче.Эта легкость избавляет владельцев от необходимости использовать усиление для настилов крыши. Кровельные подрядчики могут устанавливать EPDM разными способами. Они используют крепеж, клеи или используют камень в качестве балласта.
PROS:
Их легко установить. Однако, пожалуйста, избегайте самостоятельной установки. Только лицензированный подрядчик кровли должен обрабатывать эти крыши, поскольку они следуют надлежащим инструкциям.
Подлежит переработке. Фактически, Ассоциация крыш из EPDM исследовала возможность переработки EPDM.Их программа оказалась успешной, поскольку они смогли переработать более 13,5 миллионов квадратных футов EPDM. Это резко уменьшило количество кровельных материалов на свалках.
МИНУСЫ:
Первое, что вы заметите в крышах из EPDM, — это их темный цвет. Темные поверхности поглощают солнечное тепло. Это увеличивает температуру в помещении, заставляя кондиционеры работать более интенсивно. Владельцы зданий могут устранить этот недостаток, применив светоотражающие покрытия белого цвета.Ознакомьтесь с нашей услугой по восстановлению EPDM.
2. Термопластичный полиолефин (ТПО)
Кровельные мембраны из ТПО часто воспринимают как гибрид мембран из EPDM и ПВХ. Кровли ТПО обладают своими положительными качествами. Помимо основных ингредиентов каучука, были добавлены наполнители (такие как стекловолокно и тальк), чтобы сохранить прочность TPO.
ЗА:
С точки зрения экономии, да, TPO — отличный способ сэкономить на кровельных материалах для плоских крыш. Во многих случаях вы найдете TPO более доступным выбором, чем EPDM.
Кровли из ТПО с белыми поверхностями являются энергоэффективными.
МИНУСЫ:
Эти материалы различаются по толщине и могут заставить людей думать, что чем толще, тем прочнее.
Поскольку TPO является новым на рынке, производители продолжают улучшать TPO.
Со временем происходит усадка и растрескивание, так как будет много швов. Швы — это области пересечения двух кровельных систем. Они подвержены утечкам.
3.Распыление полиуретановой пены (SPF)
Профессиональные подрядчики устанавливают кровлю SPF, распыляя ее на существующую крышу. Материал вспенивается и затвердевает. SPF предоставляет массу преимуществ владельцам зданий, которые хотят большей экономии энергии. Если вы хотите повысить рентабельность инвестиций, вы не ошибетесь, выбрав крыши SPF.
ПРОФИ:
Кровля SPF экономит больше энергии, сохраняя тепло внутри в зимние месяцы. Летом он отражает тепло, чтобы поддерживать прохладную температуру в помещении.
Поскольку материал расширяется при распылении, небольшие отверстия закрываются. Ваша крыша становится сильнее. В результате SPF защищает ваше здание от проникновения вредителей и влаги.
МИНУСЫ:
Только квалифицированный и опытный подрядчик кровель должен применять SPF на вашей плоской крыше. SPF требует надлежащих методов установки и специального обучения.
Неосторожное нанесение приводит к преждевременному разрушению крыши.
4. Модифицированный битум
Это также известно как рулонная кровля.«Модифицированный битум может иметь гранулированную или гладкую поверхность. Подрядчики используют различные методы для нанесения этого материала с использованием теплового или холодного клея. Когда используется пламя, здания подвергаются риску возгорания, поскольку некоторые здания имеют конструкции, которые легко воспламеняются.
ПРОФИ:
Будучи светлым, модифицированный битум не пропускает солнце. Это снижает ваши счета за охлаждение.
Одним из основных преимуществ модифицированного битума является неприхотливость в обслуживании. Благодаря своей прочности материал расширяется в холодную погоду.Он также противостоит ветру и граду.
Эти кровельные материалы для плоских крыш подлежат вторичной переработке. Поэтому они делают экологически чистый выбор.
МИНУСЫ:
Чтобы максимально повысить эффективность этого кровельного материала, необходимы квалифицированные подрядчики. Это может объяснить, почему в наши дни только несколько зданий не используют модифицированный битум.
Если люди будут продолжать подниматься на крышу, модифицированный битум — не лучший выбор. Из-за повторяющегося пешеходного движения со временем появляются слезы.
5. Система зеленой крыши
Зеленую крышу также называют садом на крыше. В настоящее время зеленые крыши становятся все более популярными благодаря множеству их преимуществ. По сравнению с традиционными крышами они обеспечивают высокую рентабельность инвестиций. Здания с зелеными крышами производят на людей положительное впечатление, поскольку считаются экологически безопасными.
ПРОФИ:
Сады на крышах снижают количество загрязняющих веществ в окружающей среде. Они поддерживают более чистый воздух.
Ливневые стоки уменьшены, так как большая часть дождевой воды будет использоваться заводами.
Растения придают тень поверхности кровли. Это снижает температуру внутри здания и позволяет экономить больше энергии.
Ваше здание становится все более привлекательным, так как зеленые крыши являются привлекательной особенностью.
Минусы:
С точки зрения обслуживания зеленые крыши требуют большего внимания, чем обычные крыши. Если у вас мало времени или вы не готовы тратить деньги на их содержание круглый год, купите другую кровлю.
Некоторые здания не могут поддерживать сады на крышах. Они весят больше и поэтому нуждаются в дополнительной поддержке.
6. Застроенная крыша (BUR)
Системы BUR существуют уже более ста лет. Для установки БУР наносится несколько слоев битума и ткани. Как видите, установка BUR может быть сложной задачей. Поэтому заслуживает внимания опытного подрядчика.
ПРОФИ:
Кровельные материалы BUR для плоских крыш служат до 15 лет без признаков повреждений.В эти годы владельцы зданий получают лучшее соотношение цены и качества.
Ваше здание получает отличную защиту от вредных ультрафиолетовых лучей. Системы BUR также устойчивы к воздействию плохой погоды.
МИНУСЫ:
В воздух могут выходить вредные пары.
Если вам нужен более быстрый процесс установки, знайте, что процесс, связанный с BUR, является длительным.
Проконсультируйтесь с подрядчиком по производству плоских кровель
Теперь, когда вы знаете 6 типов кровельных материалов для плоских крыш, вы готовы сделать выбор.Если вам нужен дополнительный совет, не стесняйтесь обращаться в местную кровельную компанию.
Здесь, в Central Roofing Solutions, мы помогаем заботиться о плоских коммерческих крышах, предоставляя услуги по ремонту, замене и восстановлению.

Обустройство газона своими руками: Как сделать газон своими руками: пошаговая инструкция

Окт 21, 2021 автор Разное

Как сделать газон своими руками: пошаговая инструкция

Газон играет важную роль в оформлении участка. У многих садоводов сложился стереотип, что «правильный» газон – это какие-то геометрические фигуры с аккуратно подстриженной зеленой травой, между которыми проложены прямые дорожки, окантованные красивым бордюром. Этакие мини-футбольные поля.
На самом деле существует множество самых разнообразных газонов, похожих на нежные альпийские луга, деревенское разнотравье или южные цветочные поляны. Именно такие газоны сейчас в моде. И вы успешно можете создать их своими руками.
О том, как самому сделать красивый газон, мы и хотим рассказать в этой статье.
С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ ГАЗОН?
Сначала вы должны решить для себя, какой газон хотите создать – обыкновенный или похожий на цветущую поляну. Ведь когда делаешь газон своими руками – можно воплотить в жизнь любую фантазию. Потом нужно заранее закупить необходимые семена и приступать к воплощению задуманного.
Весь цикл подготовительных работ для создания любого газона одинаков, поэтому сначала поговорим о подготовке участка, который в дальнейшем и станет вашим красивым газоном.
Работы лучше всего начинать весной, после 20 апреля, – как только сойдет снег, и земля немного оттает. На выбранном участке уберите весь мусор, камни, выкорчуйте кустарники и пни, удалите куртины крупных сорняков. Перекопайте все поле, выбирая корневища сорняков, и постарайтесь выровнять его, сглаживая все неровности (ямки засыпайте, а кочки срезайте).
Затем внесите (на 1 квадратный метр): по два ведра компоста и песка, две горсти доломитовой муки, а также двойной суперфосфат и сернокислый калий в соответствии с рекомендуемыми на упаковках дозировками. Затем землю еще раз перекопайте (лучше всего – культиватором). Постарайтесь во время работы убрать все корневища сорной растительности.
Вскопанное поле оставьте на неделю под «паром», чтобы на нем начали прорастать оставшиеся сорняки. Не жалея, вычесывайте их с помощью граблей. Делать это нужно только в сухую погоду. Итак, почва подготовлена и вы можете приступать к следующему этапу создания газона своими руками.
ФОРМИРУЕМ ГАЗОН СВОИМИ РУКАМИ
На перекопанную почву будущего газона уложите обрешетку из тонких деревянных реек (шириной 2 см и толщиной 4 мм). Укладывайте их «клетками» со стороной 20 см, ставя рейки на ребро.
Такая конструкция нужна для того, чтобы удерживать еще молодой «плавающий» газон, пока все травы на нем не укоренились. Через несколько лет древесина сгниет и превратится в труху.
Когда все рейки уложены, газон необходимо обильно полить. Лучше всего делайте это с помощью шланга с насадкой-дождиком, чтобы на поверхности не образовывались неровности.
Подождите 3 – 4 дня, в течение которых грунт должен осесть. Затем возьмите трамбовку-молот и с его помощью выровняйте поверхность обрешетки, подсыпая грунт в просевших местах. Рейки должны быть закрыты землей.
Сделайте самодельный выравниватель почвы из толстой доски (толщиной 40 – 50 мм) длиной 5 м с двумя длинными толстыми веревками, привязанными к ней по краям. С этим выравнивателем пройдитесь по всему полю – сначала вдоль, а потом поперек.
На выровненный участок насыпьте почвенную смесь для газона слоем 15 сантиметров. Она состоит из трех компонентов – перепревшего навоза (или перегноя), песка и торфа в равных количествах. Хорошо выровняйте поверхность будущего газона, обильно полейте и оставьте на 3 недели.
Вот вы и создали плодородное поле под будущий газон своими руками. Теперь осталось самое главное – засеять его выбранными вами растениями.
ВЫБИРАЙТЕ СЕМЕНА – СОЗДАВАЙТЕ СВОЙ ГАЗОН
Проще всего сделать обычный зеленый газон. Для этого все поле равномерно засевают семенами газонной травы. А вот художественную лужайку создать намного сложнее.
Набор составляйте из многолетних травянистых низкорослых растений. При этом учитывайте их декоративность, устойчивость к затаптыванию и выпреванию, сроки цветения, скорость роста, способность хорошо переносить зимние холода.
Обычно высота растений в художественном газоне составляет 10 – 20 см. А отдельные травянистые цветущие многолетники (например, ромашка, колокольчик или мак) могут быть даже выше. И все вместе они смотрятся потрясающе красиво!
Декоративные газоны обычно не стригут. Ими просто любуются, сидя в дачном кресле или на диванных качелях, которые можно установить прямо посередине лужайки.
Мы предлагаем вам лучший набор травянистых многолетников для цветущей поляны: гипсофила, лен, васильки, ноготки, немезия, колокольчик, мак, ромашка, белый люпин, ковыль, гвоздика, василек, печеночница, седум.
Попробуйте сделать из этих растений цветущий газон на своем участке, и он много лет будет радовать вас своей первозданной природной красотой.
Как сделать газон 🎍 на даче своими руками
Ровная гладь изумрудной зелени, украшающая дачный участок, доставляет радость не только владельцу, но и всем окружающим. Идеально ухоженный газон усиливает декоративную составляющую ландшафта: красиво обрамляет клумбы и альпийские горки, связывает воедино различные элементы дизайна. Однако не только в красоте скрыты полезные свойства газона.
Полгектара зеленой травы способны поглотить до 40 тонн пыли в год, позволяя нам дышать свежим воздухом. Несомненным плюсом газона служит и повышение влажности, что помогает комфортней чувствовать себя в летний зной. Поневоле задумаешься над тем, как сделать газон на даче своими руками, то есть без лишних трат, но по правилам. Об этом наш рассказ.
Красивый газон требует немало ухода и внимания
Выбираем сроки обустройства зеленого ковра
Весенне-летние посевные работы ведут с начала мая до середины августа. Если семена травы сеют весной, сажать надо на 10-15 процентов больше семян на квадратный метр площади. Увеличение приводит к активному росту растений и способствует укреплению газона в зиму. Искусственно создав конкуренцию между ростками, получаем закон джунглей, где выживает сильнейший, а наш газон становится красивым и крепким.
Летом семена берут по норме, позволяя им свободно развиваться и не тратить силы на выживание. Главное — обеспечить траве должный уход.
Осенний посев семян обладает рядом преимуществ. Если Вы задумали устроить газон своими руками, займитесь этим осенью, чтобы весной и летом не отвлекаться от основных работ на даче. Осенью солнце снижает свою активность и посадке не угрожает, а повышенная влажность создает хорошие условия для успешного прорастания травы. Если Вы живете на юге России, сажайте семена в сентябре. Теплый дождик будет напитывать их влагой, корневая система укрепится и трава пойдет в рост.
Жителям средней полосы стоит отложить осенью посадку газона до ноября. Попавшие в подмерзшую почву семена спокойно перезимуют и дадут всходы ранней весной, тогда, как будучи посаженными в сентябре, они бы вымокли или, проклюнувшись, не выдержали бы первых заморозков. Плюсом ноябрьского посева становится закалка семян холодом. Тающий весной снег доставит им влагу, отдохнувшая земля их поддержит, вредители еще спят, и Вы получите великолепный газон.
Посадить газон можно и весной, и осенью
Негативные обстоятельства осенней посадки
Рассматривая минусы осенней посадки, следует помнить о капризах погоды. Если ноябрь выдастся аномально теплым, трава начнет расти, потом ударят морозы, и, не выдержав неожиданного спада температуры, она погибнет. Кроме того, большое количество талых вод весной способно смыть посев, что приведет к образованию досадных проплешин в глади зеленого ковра. Учитывая приведенные факторы, количество посевного материала необходимо увеличить. Ошибочно сажать семена в зиму на участке с уклоном, где есть высокий риск потерять их после схода талых вод.
Выбираем семена для газона
Для партерного газона, относящегося к элитному классу и требующего особого ухода, используют мятлик и овсянницу. Растения этих видов обладают насыщенным зеленым цветом и густой порослью. Если же Вы предполагаете хождение по зеленому ковру, названные представители флоры лучше не сеять, они плохо воспринимают пешие прогулки и быстро гибнут. Обычные газоны засевают разными сортами полевицы, которые достаточно хорошо переносят нагрузки. Выбор газонной травы широк, и на эту тему мы подготовили специальную статью.
Семена для газона представляют собой смесь трав различного назначения
Газоны бывают разные
Задавшись целью посадки газона своими руками, безусловно, необходимо разобраться с перечнем существующих вариантов. Сложилось представление о том, что газон — это природный ковер из зеленой травы. Однако существует несколько видов газонов, имеющих исключительно декоративный характер, они покрыты цветущими растениями и не допускают прогулок. Именно с них мы и начнем. Читайте также: «Какой газон лучше всего посадить на даче, какая трава лучше для Вашего участка?»
Виды цветущих газонов
Семейство цветущих газонов представлено тремя видами: луговым, мавританским и нетравяным. Основу всех трех видов составляют злаки, однако в оформлении используются не только они. Для обеспечения цветения на весь период вегетации злаки дополняются однолетними и многолетними цветущими растениями. Названия видов связаны с составом растительности, которая будет их покрывать.
Луговые цветы
Данный вид газона — это версия окультуренного луга, собранного из растений, отмеренных в строго определенном соотношении. Злаки соседствуют в нем с клевером, маргариткой, ромашкой, тысячелистником, вербейником и рядом других декоративно лиственных и цветущих растений. Сколько бы цветущих растений не входило в состав, основная роль отводится траве. Разные периоды цветения растений усиливают декоративные качества лугового ковра, каждый раз меняя его палитру.
Часто косить облагороженный луг нецелесообразно, достаточно 1-2 раза за весь сезон, чтобы обновить поросль. При грамотном поливе многолетники быстро отрастают и восстанавливают свои декоративные качества.
Мавританский орнамент
Мавританский газон не требует стрижки
Для мавританского вида берут однолетние растения, которые не предполагают стрижку. Доминантная роль отводится цветам, злаки представлены меньшим составом и низкорослыми видами. Желательно, чтобы цветущие растения обладали долгим периодом цветения. Сажать можно такие виды, как матиола, василек, крупноцветный лен, мак-самосейка, календула, эшшольция. Мавританский стиль в ландшафтном дизайне всегда отличается пышноцветьем, не изменяет он себе и при создании газона.
Нетравяной ковер
Выращивание нетравяного вида газона своими руками – дело сложное и долговременное. Состоит он из почвопокровных растений, рассада которых стоит дорого, выращивать самим долго, а просто посеять в открытый грунт – напрасная трата времени. Нетравяной газон взращивают несколько лет, начиная с посадки малого количества. Затем ждут, пока растения разрастутся, и только тогда начинают формировать красивую зеленую поляну. Для дачи, где каждый метр площади востребован, нетравяной вид расточителен и нецелесообразен.
Нетравяной газон требует продолжительного времени выращивания
Виды травяных газонов
Оценивая травяной газон, неспециалист вряд ли заметит отличия одного вида от другого. Трава везде зеленая, где-то есть различия в оттенках, ничего более. Однако профессионал однозначно определит, по какому зеленому «ковру» можно смело прохаживаться, а который такого отношения не потерпит. Кроме того, виды травяных газонов подразделяются по нормам посева и особенностям ухода.
Садово-парковый лужок
Если Вы впервые задумались о том, как сделать газон на даче своими руками, остановитесь на садово-парковой разновидности. Состоящий из неприхотливых сортов злаков с жесткими стеблями, он устойчив к тени и к солнечным лучам, без проблем растет на скудных почвах.
Садово-парковые лужайки применяют для обустройства территории возле дома, бассейнов, патио, зон отдыха, поскольку они весьма устойчивы к вытаптыванию. Вид прост в уходе, не требует частой прополки, с легкостью прикрывает допущенные при устройстве дефекты.
Спортивная дорожка
Основное требование к спортивному виду – стойкость к механическим нагрузкам. Для посева применяют смесь обычных злаков, в которую входят специальные сорта трав. Декоративные качества такого варианта не самые лучшие, поскольку его предназначение – площадка для игр. Применение специальных видов растений повышает стоимость такой смеси трав, усложняет уход, но она оптимально подойдет для обустройства территории детской площадки, места возле качелей.
Газон для детской площадки должен быть устойчив к вытаптыванию
Партерный газон или английский бархат
Самый дорогой и капризный в создании вид. Травы для него выбирают растущие только на плодородных почвах. Растительность партерного газона требовательна к уходу, не переносит затенения, любит быть на виду, под солнцем. Созданный для восторженного созерцания, он не терпит прогулок по нему и относится к исключительно декоративным объектам. Роскошный, ухоженный, благородный, с настоящим английским характером, он вызывает восхищение и уважение к хозяевам, которые могут позволить себе такое украшение ландшафта.
Природная лужайка
Если в Вашем саду есть место, где трава растет сама по себе, значит, у вас уже есть довольно симпатичный и не требующий большого ухода газон. Природным он называется потому, что от хозяев требуется только стричь то, что вырастила природа. Единственное, что надо сделать, это удалить слишком высокие виды растений. Большой декоративности такой вид не несет, но милая зеленая лужайка из него получится. При желании можете иногда стричь и подсеивать. Возможно, в скорости у вас появится желание внести коррективы в творчество природы, но тогда у Вас сформируется не природный вид, а уже что-то другое.
Разнотравье из диких растений можно считать газоном
Остановки на пути к красивому газону
Определившись с видом природного ковра, разберемся с вопросом о том, как правильно сделать газон. Поэтапное руководство по созданию зеленой лужайки состоит из нескольких этапов. Рассмотрим их перечень:
Подготовка грунта, включающая улучшение плодородности почвы, корректировка по кислотности, выведение сорняков.
Посев определенных сортов травы, соблюдение режима полива.
Первая стрижка. После того, как растительность достигнет необходимой высоты, ее следует подстричь.
Мероприятия по постоянному уходу и выполнение периодической стрижки.
Проведение всех этих мероприятий поможет иметь на приусадебном участке красивый и ухоженный зеленый ковер. Конечно же, Вам надо будет следить за увлажненностью грунта, изничтожать сорняки, подкармливать культурную растительность, засевать проплешины, если они проявятся. Целенаправленно занимаясь своим творением, Вы обеспечите ему подобающий вид.
Готовим почву нашему газону
Основа газона, на котором держится все «строение», — это почва. Пошаговую проверку начинают с определения ее плодородности. Если Вам достался суглинок или глина, трава на них не вырастет. Что делать? Снимаем 15-20см верхнего слоя и засыпаем образовавшийся котлован плодородной почвой. Неровности рельефа устраняем, тщательно выравнивая поверхность.
Как провести выравнивание, рассказано в статье «Подготовка земли под газон на приусадебном участке своими руками — как правильно выровнять участок на даче». Желательно придать декоративному объекту уклон в 1см, чтобы ливневые воды не застаивались на нем.
Важно тщательно перекопать землю для очистки от сорняков
Ждем, пока проклюнутся сорняки, удаляем их вручную или применяем гербициды. Параллельно очищаем поверхность от мелких камешков, остатков корней, мусора, чтобы они не мешали развитию корневой системы наших растений.
Если против сорняков применяли ядохимикаты, необходимо подождать несколько недель, в течение которых траву сеять нельзя. Когда все предварительные работы с почвой выполнены, засеваем растительность.
Проверяем землю на кислотность
Газонные травы любят нейтральные почвы и хорошо на них растут. Для проверки кислотности Вашего грунта купите в магазине специальный набор. В него входит лакмусовая бумажка, которую кладут на грунт и ждут, когда она изменит цвет. Показатель кислотности определяют по шкале, указанной на упаковке. Высокую кислотность в домашних условиях снижают добавкой извести в почву, если почва щелочная – применяют измельченный торф, который рассыпают по поверхности. Для устройства травяного ковра в низине следует позаботиться о системе отвода вод, иначе газон превратится в болото.
Нехитрые приспособления для проверки кислотности почвы
Уплотняем почву для семян
Утрамбовку грунта делают перед тем, как сажать семена. Операция готовит почву к посадке травы и помогает обнаружить оставшиеся дефекты перед окончательным завершением работ с землей. Каток для утрамбовки можно сделать самому из отрезка трубы — азбестовой или металлической. Вовнутрь импровизированного катка продевают стержень, за его концы привязывают веревку. Если при утрамбовке проявляются ямы и горбы, их следует выровнять вручную, затем снова пройтись катком. Для получения идеальной поверхности можно выровнять участок ребром ровной доски, протаскивая его по поверхности надела.
Правильное решение по удобрениям
Если при закладке газона довозили новую землю, то дополнительное удобрение почвы не требуется. В остальных случаях, если хотите получить роскошный, идеально зеленый и ровный газон, позаботьтесь о подкормке растений. Удобрения можно вносить на разных этапах обустройства газона.
Для быстрого роста травы удобрения вносят:
после того, как Вы заполнили место под газон новой землей, но еще не прошлись по ней граблями;
сухие удобрения можно смешать с семенами;
при поливе почвы удобрения разводят в воде.
Какие удобрения Вам потребуются, выяснить просто. Зная состав почвы и вид посаженной травы, можно найти информацию в инструкции к готовым удобрениям.
Применяя специальные удобрения, можно повысить качество травы на газоне
Посадка травы
Все работы с землей и местом окончены, наступает долгожданный момент, когда пора посадить газонные травы. Верхний слой необходимо слегка взрыхлить граблями и только потом сеять траву. Для удобства работ семена ссыпают в ведро, захватывают горсть и просыпают их сквозь пальцы на подготовленный грунт, стараясь вести руку равномерно. Если дедовский метод Вам не подходит, соорудите самодельную сеялку. Возьмите пластиковую бутылку, наделайте в ней много дырок, вот Вам и сеялка.
Семена можно разбрасывать рукой
Расчет количества семян и тонкости посева
Самостоятельно рассчитывать расход семян не придется, как правило, вся информация прописана на упаковке. Однако Вам надо знать площадь участка, отведенного под газон, чтобы правильно отмерить их общее количество. Для равномерного распределения посевного материала следует разбить семена на две части и сначала пройти участок в одном направлении, а затем — перпендикулярно первому. Вслед за посевом семена прикрывают землей или песком:
Проходят по поверхности граблями, стараясь, чтобы земля покрыла семена. Есть риск, что не все будет укрыто, и птицы поклюют их, и на газоне возникнут проплешины.
Присыпать посевы остатками привезенной земли или песком. Толщина нового слоя 3-5мм.
Семена можно присыпать землей
Для засева масштабного объекта используют гидропосев, когда в специальное оборудование засыпается вся посевная смесь. Аппарат равномерно распыляет семена под сильным давлением. Небольшой газон можно засеять ручным распылителем. После такого посева верхний слой почвы через 2 часа покрывает застывшая корочка, предупреждая выдувание посевного материала ветром и не давая птицам его склевать.
Поливаем и ожидаем
Землю засыпали, утрамбовали, траву посеяли, теперь надо все полить. Полив должен быть умеренным, чтобы не переувлажнять почву и не дать ей засохнуть. Поток воды при поливе должен выходить тонкими струйками. Если работаете вручную, на шланг установите насадку. При автополиве используют дождеватели. Первые всходы следует ожидать через неделю. Сплошной поросли не ждите, ведь травяная смесь состоит из травы с разными периодами прорастания.
Так выглядит результат всех трудов
Пройдет примерно 25 дней, и трава поднимется до 20см. Пришло время косить. При первом покосе траву срезают таким образом, чтобы осталась поросль высотой 5см. Опыт показывает, что такая высота оптимальна для быстрого развития. Когда растения снова подрастут до 10-12см, их надо подрезать уже до 3-3,5см, формируя окончательный облик газона. Теперь остается только следить за ростом, вовремя стричь и поливать.
Где без рулонного газона не обойтись?
Участки со сложным рельефом очень сложно укрыть обычным газоном, для оформления холмов и склонов идеально подходит трава в рулонах. Нестабильность погоды в средних широтах в прямом смысле выливается обильными дождями, что сводит все усилия по посеву к печальному результату. Излишняя влага попросту смывает землю со склонов, а вместе с ней уплывают и посевы.
Некоторые хозяева дач пытаются удержать посевы на месте с помощью укрывания их геотекстилем. Действительно, он отлично предохраняет почву от размывания, но на короткое время. Первый же неожиданный проливной дождь сделает свое плохое дело и смоет молодую неокрепшую поросль. Очевидно, что в таких условиях, когда на даче есть склон, только рулонный газон выдержит все погодные перипетии.
Укладка на склоны, проводимая своими руками, начинается с работ по укреплению проблемных участков. Необходимо уложить георешетку, ячейки которой заполняют землей и немного ее утрамбовывают. Процесс оформления наклонных поверхностей рулонным газоном довольно трудоемкий и требует определенной сноровки. Кроме того, укладывать его надо в определенном порядке, по разработанной специалистами технологии.
Как подготовиться к работам?
Понятно, что приобретя рулоны, нельзя их просто положить на землю и ждать, что они сами сложатся в идеально ровное поле. Потрудиться все-таки придется. Для выполнения всех работ и дальнейшего ухода потребуются:
рулоны в достаточном количестве;
садовый инвентарь и средство для трамбовки;
георешетка;
газонокосилка;
препараты против сорняков;
удобрения.
Желательно весь объем работ выполнить за один день, чтобы сохранить равномерность распределения рулонов по территории и достичь однообразного вида газона. Расчет по количеству производится по следующей схеме: площадь территории + 5 процентов. Если там, где Вы планируете укладывать траву, разбиты клумбы или дорожки, прибавьте 10 процентов к общей площади рулонов.
Как выбрать нужный вид рулонного газона?
Важно выбрать качественный газон, который будет соответствовать всем необходимым требованиям
Газоны подразделяют на два основных вида: садовые и парковые. Далее идет разделение на устойчивые к засухе, затененности и вытаптыванию. Отличия определяются по сортам травы и технологии ее выращивания. Принципы разделения распространяются и на рулонные газоны. Собираясь воспользоваться прогрессивным методом устройства зеленого ковра, надо выбрать его вид.
Вес рулона составляет порядка 30кг. Возможно превышение этого показателя, если его срезали во время высокой влажности. Учтите, что перенасыщенный влагой, он набирает вес и при нарезке может порваться. Кроме того, отяжелевшие рулоны трудно переносить, сложности возникают и при нарезке пластов нужной толщины. Основные параметры:
толщина – 2,5-3см;
ширина – 0,6м;
длина – 2,15м;
общая площадь – 1,24м.
Проверьте возраст газона: густая поросль с сильной корневой системой формируется на второй год прорастания травы. Поросль в пластинах обязана быть одинаково окрашена, последние обязаны быть равны по толщине. Готовый к продаже газон обязательно равномерно подстрижен, обработан против сорняков и вредителей. Если он лежит в тени, посмотрите на цвет: срок хранения изделия не превышает 2-х дней. Если эта норма превышена, зелень приобретает синеватый оттенок. Конечно же, не следует брать газон, который пахнет плесенью и прелостью.
Как правильно расстелить газон?
После того, как газон срезали и свернули, Вам необходимо уложить его на подготовленную территорию не позднее 72 часов с момента покупки. Если упустить время, то всходы засохнут и сгниют.
Выбирая время для укладки, ориентируйтесь на раннюю весну и погодные условия. Специалисты не рекомендуют стелить пласты в непрогревшуюся почву и весеннюю грязь. Если сухих деньков не предвидится, лучше немного обождать.
Как уложить пласты?
Укладка рулонного газона производится только встык
Пласты надо постелить в шахматном порядке, стараясь сильно не растягивать отдельные куски, прижимая стыки плотно друг к другу. Внахлест стелить нельзя, следует укладывать их встык так, чтобы получалась небольшая горка, которая при утрамбовке уйдет, а соединение получится без единой щели. Завершают ряд целым пластом или половиной. Оформление края газона небольшими кусочками, отрезанными от пласта, недопустимо. Если после раскладки наметились небольшие неровности, ямки или бугорки, соответственно, приподнимаем пласт, засыпаем или выравниваем дефекты.
Работая в домашних условиях, используйте щиты или широкие доски, чтобы газон не продавливался. Пластины растительности размещают по прямой линии, сгибать пласты и округлять их края нельзя. Если выступ большой, лучше его обрезать. Расположение пластин проводится с определенным смещением, как в кирпичной кладке. Образовавшиеся щели и края газона закрывают землей.
Завершающий этап
Последняя операция – утрамбовка. Для нее Вам потребуется каток, которым надо пройтись поперек стыков. Затем проводят обильный полив газона. Учтите, что интервал между завершением укладки и поливом не должен превысить 1 часа в солнечную погоду и 2 часов — при пасмурном дне. Первые 15 дней газон поливают ежедневно, давая корневой системе укрепиться. Последующий полив выполняют при просыхании почвы, увеличивая его в засушливые дни. Рулонный газон, в отличие от посевного, разрешается поливать из шланга, размывание ему не грозит.
Маленькие секреты большого ухода за газонами
Стоит ли учить дачника ухаживать за растениями своими руками, когда он делает это из года в год. Однако в случае с газоном есть свои секреты. Изумрудный ковер любит полив дождеванием, когда почва получает большое количество кислорода, обеспечивая траве нормальное развитие. Если прошли сильные ливни, и на газоне образовались лужи, ему необходима аэрация. Провести ее можно самодельным катком, наподобие того, что мастерили для утрамбовки почвы. Правда, его придется снабдить штырями, которые будут протыкать землю, создавая отверстия для поступления кислорода. Читайте специальный материал об уходе за газоном: «Красивый газон во дворе и на даче своими руками — как сделать идеальный газон».

Поделитесь с друьями!
Делаем газон на даче своими руками
За последние годы украшение дачного участка газонами распространилось среди дачников. А ведь это не только дань модному направлению в ландшафтном дизайне. Газон украшает участок, очищает воздух, летом выступает как дополнительный источник влаги. Разбираемся в статье, как за полгода вырастить полноценный газон.
Изумрудные лужайки на участке украшают дачу, и вместе с тем подчёркивают стиль его владельцев.
Если в Европе газоны на приусадебных участках выращиваются давно, то в России они только стали набирать популярность. Несомненно, нужно знать, какие растения посеять, как за посевами трав ухаживать, как и когда их состригать.
Перечислить можно ещё много агротехнических мероприятий. А как без титанических усилий и за несколько месяцев вырастить на своём дачном участке газон? Можно воспользоваться советами людей, которые знают об основных ошибках при выращивании газонов. И постараться, используя рекомендации опытных агрономов, вырастить зелёные, радующие глаз, лужайки.
Перед всеми подготовительными мероприятиями важно определиться с видом газона. Мы привыкли, что для нас газон – это трава, укрывающая землю. И часто в газоне располагаются альпинарии, клумбы, рабатки. Но, есть другие разновидности лужаек. Чтобы понять, какой нужен на даче газон, продумывают заранее, для каких целей хотят его высадить. Изумрудная лужайка будет украшением перед домом либо на ней будет играть ваш ребёнок? А может, хотите и любоваться газоном, и самим пройтись по нему, чтобы снять всю дневную усталость? В зависимости от назначения и травы подбираются для посева соответствующие. И почва подготавливается по-разному, и уход различается в зависимости от предназначения.
Самыми распространёнными считаются такие виды газонов:
C посеянными злаковыми растениями, с добавлением многолетних, обязательно цветущих трав. Важным моментом является такой подбор семенного материала, чтобы весь вегетационный период происходило цветение зелёного «ковра». Из этого вида выделяют три разновидности. Их различие в составе трав.
Вы уже догадались, что в состав этого газона входят травы, которые растут и цветут на лугу. Конечно, все луговые растения не приживутся на вашем участке, но многие растения полноценно и без проблем выращиваются. Высота взрослых растений должна достигать не выше 25 см. К злаковым культурам добавляют ромашку, клевер, вербейник монетчатый, маргаритку.
Цветение лугового газона наблюдается с мая и до поздней осени, поэтому этот вид лужайки очень декоративен.
Красоту придётся косить два раза за сезон для обновления и омоложения. При грамотном уходе декоративность после скоса быстро восстанавливается. Ходить, а тем более лежать на газоне, нежелательно. Все примятости на травах будут заметны.
Для создания мавританского газона используют цветущие однолетники. Поэтому косить цветущий ковёр во время сезона не придётся. Злаковые культуры подбирают такие, чтобы они были ниже по высоте, чем цветы. Из однолетников наиболее высаживаемые: мак-самосев, матиолла, василёк, календула, лён и другие однолетние цветы с яркой окраской.
Как вам этот мавританский луг?
Очень сложный в исполнении газон, состоит из почвопокровных культур. Не у всех хватает терпения его вырастить, ведь на то, чтобы «ковёр» из цветущих растений разросся, потребуется пять-шесть лет. Рассада почвопокровных культур стоит дорого, поэтому и покупают несколько саженцев. Но, усилия стоят того, чтобы увидеть такие вот результаты своего труда.
Многие думают, что разные травяные газоны ничем друг от друга не отличаются, разве лишь оттенком зелени. Но, это не так. У каждой зелёной лужайки своё предназначение. По одним газонам категорически нельзя ходить, по другим можно и ходить, и бегать, и лежать. Каждый из разновидностей травяного газона засеивается «своим» составом трав.
Изумрудный «ковёр» позволяет себя даже вытаптывать. Подбираются растения, которые имеют грубую, жёсткую структуру. Такие травы неприхотливые к уходу, выдерживают жару и холод, нетребовательны к составу грунта, да и любые огрехи при посеве и уходе никто не заметит. За такие характеристики сбор трав из обыкновенного газона чаще всего и высевают на дачных и приусадебных территориях.
Газон, который представлен ниже — обычный из смеси 4-х злаков, посажен мною 20.09.2020 года, на фото седьмой день после посадки. Уверен, весной он будет напоминать «английский».
Этот же газон но уже 18.10.2020г. после второй подстрижки. Как видите, прогресс на лицо.
Это вид газона ещё называют английским, он наиболее декоративный, можно даже назвать его праздничным. Травы подбираются низкие, очень нежные и хрупкие. Такой лужайкой только любуются, ходить по ней нельзя. Мягкие побеги не выдерживают нагрузок, они ломаются, и чаще всего погибают. Семена для посева газона – это смесь дорогих и нежных культур. Английская лужайка нуждается в питательном и увлажнённом грунте. Уход нужен не просто регулярный. Ухаживать придётся практически каждый день. Обустраивать такие газоны хлопотно, поэтому нужно подумать, прежде чем высевать травы для партерного газона, сможете ли выделять время и силы для ухода за ним.
Такая зелёная лужайка уместна на небольших возвышенностях. В состав высаживаемых растений входят такие травы, у которых корневая система мощная, способна удержать почву от вымывания. Конечно, декоративность проигрывает мавританскому или партерному газону, но функцию свою этот «ковёр» выполняет на отлично.
В состав смеси для газона входят как классические злаки, так и те, которые обладают стойкостью к вытаптыванию. Особой декоративностью «ковёр» не отличается, но когда он ухожен, то выглядит эффектно.
Так как используются особые травы, цена выше, а уход более сложный. Поэтому засевают таким газоном те участки, которые станут активно использоваться. Например, площадка для спортивных игр, возле мангала, беседки, на детской площадке. Часто спортивный газон используют для выгула и дрессировки домашних питомцев. Растения из этой смеси нетребовательны к уходу. Главное, при подготовительных работах сделать подложку усиленной, чтобы не нарушалась целостность покрытия.
Эта разновидность покрытия не нуждается в смесях, высаживаются травы те, которые имеются. Природный газон высаживают в саду. Зелёное покрытие предохраняет грунт от пересыхания. Особой декоративности здесь нет, но иногда именно эта природная растительность украшает те участки дачи, где другие газоны вырастить сложно.
Это универсальное покрытие, которое на сегодня относится к самому быстрому способу облагородить свой дачный участок. Его удобство в том, что можно купить траву, которая выращивается в питомниках и продаётся вместе с дёрном. Присутствие дернины позволяет на новом месте посадить газон. Он в течение 10-15 дней приживается и продолжает расти дальше.
Рулонные «ковры» предназначаются для выкладывания на места активного использования. На рулонных газонах можно устроить пикник или поиграть в мячик. В состав таких газонов входят жесткие и плотные травы. Поэтому особой декоративностью зелёное покрытие не отличается.
Рассмотрим, как самостоятельно вырастить обыкновенный газон на дачном участке.
Казалось бы, руководствоваться нам нужно своими предпочтениями, где посеять траву для будущего газона. Но, есть факторы, которыми нельзя пренебрегать, так как от этого зависит развитие и цветение растений. Разберёмся подробнее с ограничениями:
Выбирая патентный газон, учитывают, что ему потребуется полностью открытый участок, не должно быть ни тени, ни ветра.
Любой вид газона в полутени и тени не раскроет свои качества, которые относятся к насыщенности цвета и длительности цветения.
Обустроить лужайки под деревьями – идея, конечно, заманчивая, но часто проигрышная. Травам просто не хватит питательных веществ, ведь корневая система у травяных культур намного слабее, чем корни у деревьев. Да и растений, которые могут нормально развиваться в тени, не так уж и много. Можно обрезать нижние ветки, чтобы газону больше было света. Но, лучшим вариантом будет поиск более подходящего места.
Травам, растущим в газоне, переизбыток влаги противопоказан. Излишек её приведёт к загниванию корней. Если участок под посев трав находится в низинных местах, то обязателен дренаж.
Чтобы газон был идеален, нужна и территория идеально ровная. Угол больше 30° у ям и холмов недопустим. Если других участков для обустройства лужайки нет, то придётся сравнивать землю либо делать дренаж. Иначе в ямах будет застаиваться вода, что недопустимо. А на возвышенностях надо часто поливать газон из-за недостатка влаги. И когда понадобится газон стричь, то на таких местностях это выполнять затруднительно.
Сегодня популярно обустройство садовых дорожек из газонных растений. Такие дорожки смотрятся необычно и эффектно. Для них высаживают травы, предназначенные для спортивных лужаек. Либо покупают кусками рулонные газоны.
Подготовка грунта под посадку травяных культур занимает примерно от двух недель до одного месяца и разделена на три этапа.
Разметка участка. Проще всего размечать участок установкой колышков и обвязкой их верёвкой. По периметру выбранного участка вбивают небольшие колышки и обвязывают их шнуром либо верёвкой. Размечать нужно, чтобы оценить размеры будущего газона. И если необходимо, то на этапе подготовки грунта можно подкорректировать контуры. Также разметка позволяет заранее спланировать расположение дорожек, альпинариев либо цветников. И после прорастания семян вам не придётся переносить клумбу в другое место на даче. Низкие газоны обычно больше 5 см не вырастают. У такого покрытия всегда чёткие контуры и ровные края. А вот партерные либо луговые газоны смотрятся эффектнее, когда очертания выполнены в форме волны.
Тщательная обработка грунта. Важно хорошо выполнить обработку земли перед посевом. Когда вы засеете семена травяных культур, то на обработанной почве взойдут только травы, а не смесь сорняков. И вам не понадобится обрабатывать весь участок вручную, чтобы избавиться от сорных трав. Поэтому обработайте места, где особенно много росло сорняков, гербицидными растворами (Ураган, Раундап и другие препараты). Желательно обработку сделать два раза, с интервалом в 10-15 дней. Проводят такие работы весной. Осенью семена сорных культур уйдут вглубь грунта, чтобы весной прорасти.
Выравнивание участка. После обработки гербицидами растения увянут и засохнут. Этот участок пропалывают, кустики вырывают, граблями выравнивают территорию под газон. Если почва бедная на микроэлементы, её удобряют. Сейчас популярно удобрять покупным грунтом. Это дорого и накладно, но здесь есть плюс – вы избавитесь от сорняков. На подготовленный участок выстилают геотекстиль и сверху выкладывают питательный грунт.
Работы по подготовке к посеву самые трудоёмкие, но их необходимо выполнить.
Чтобы в дальнейшем травы хорошо развивались, необходимо внимание уделить и грунту. На подготовку подходящей для растений земли уходит примерно одна неделя.
На этом этапе первым делом определяют состав почвы и её структуру. Сегодня не проблема в садоводческом магазине купить тест на проверку кислотности грунта.
По инструкции проверьте почву. Если она окажется кислой, то на выбранный для газона участок добавляют гашёную известь, гипс, доломитовую муку либо древесную золу. Чтобы плотную или глинистую землю сделать более рыхлой, добавляют перегной либо гумус. А вот если почва щелочная, то закислить поможет внесение торфа.
В зависимости от того, какая смесь растений будет высаживаться, подбирают и удобрения. Но, чаще всего покупают комплексные удобрения. Также выбор удобрений зависит и от времени года посева семян. Если высаживать планируется весной, то вносят азотные удобрения, стимулирующие нарастание зелёной массы. А вот посев ближе к осени предполагает внесение фосфорных и калийных удобрений.
Важно удобрения по всему участку разбросать равномерно. Воспользуйтесь граблями для распределения удобрений. Затем полейте грунт, и после просыхания снова взрыхлите граблями.
После такой подготовки участок выравнивают с помощью катка. Он должен быть тяжёлым, обычно каток берут у знакомых либо в пункте проката. Катать почву надо до тех пор, пока следы от обуви перестанут оставаться на укатанном грунте.
После такой процедуры участок должен 5-6 дней отстояться. За это время должны прорасти не уничтоженные сорняки. Их необходимо выполоть, а грунт разровнять граблями.
Такая подготовка относится к ровным поверхностям, им не нужен дренаж. Если участок для будущего газона расположен в низинах, то обязателен дренажный слой, а сверху внесение питательного грунта.
Чтобы выполнить подготовительные работы, особые навыки не нужны, такая работа по плечу любому дачнику.
Для того, чтобы газон покрылся равномерно густыми сеянцами, укоренился и хорошо перезимовал, важно и правильно выполнить посев, и выбрать для этого подходящее время года. Когда участок маленький, то его можно засеять за несколько часов.
Правила посева:
Расчёт площади участка позволит закупить необходимое количество семян. Купите на пару пачек больше, чем росточки будут плотнее друг к другу, тем красивее будет лужайка. Примерно на 1 м² необходимо 40-50 грамм семян. Когда травы перезимуют первый раз, весной понадобится семена подсеять.
Важно при посеве семена распределять равномерно. Совет: весь участок поделите на квадраты. Например, 10 участочков. Семена также поровну разделите на 10 частей.
Рекомендация: использовать технику перекрёстного посева, то есть половину семян сеять поперёк участка, а половину вдоль. Можно семенной материал смешать с песком для лучшего посева. Если есть сеялка, то можно воспользоваться нею.
По краям участка и возле дорожек посеять надо больше семян, так как там ожидается более интенсивное вытаптывание газона.
Сеять лучше всего в день, когда нет ветра.
Граблями спрячьте семена, взрыхлив верхний слой. Иначе есть риск, что их склюют птицы.
Катком пройдитесь по участку. После этого, не допуская переувлажнения, полейте весь участок.
Если в планах организовать большой газон, то подготовительные работы можно начинать зимой. Расчистите участок, предварительно разметьте территорию. Планируйте посев семян на апрель/май либо август/сентябрь.
Важно! Чтобы трава в первый год была упругой и насыщенной, ушла в зиму подготовленной, растения нужно подстричь два раза за сезон. Каждый раз, когда трава скашивается, корневая система укрепляется!
После посева остаётся только ждать всходов сеянцев. Они появляются через от 5 до 20 дней в зависимости от состава травяной смеси, времени года и региона высадки травы.
Вы будете безмерно рады, когда начнут появляться первые росточки! Значит, вся трудоёмкая работа была выполнена не зря. Дальше важно правильно ухаживать за сеянцами. Аккуратный и ухоженный вид достигается стрижкой газона. Это позволяет одновременно скашивать и сорные травы.
Конечно, в первый сезон растения будут уязвимы. Корням трав ещё понадобится год для прочного укоренения. Поэтому лучше меньше ходить по газону. А если есть свободно гуляющие по даче животные, то участок надо оградить.
Как подстричь газон:
Скашивание травы – это стресс для растений. Не стоит за один раз срезать больше третьей части стебля.
Первый раз скашивают, когда трава вырастет на 12-15 см. Газонокосилку настраивают так, чтобы срез травы был только верхушек, не больше 1 см.
На вторую стрижку можно программировать газонокосилку на 3 см. И только на третий раз скосить можно 5 см верхушки у растений.
Травы после такого прищипывания начинают лучше выпускать боковые побеги и корешки, тем самым превращаясь в маленькие кустики.
Если корни растений хорошо укоренятся, то им будет не страшно вытаптывание. Поэтому до образования крепкой корневой системы нужно как можно меньше ходить по газону. Стричь начинают, когда трава подросла до 15 см. Раньше этого делать не надо, иначе вместо роскошного зелёного ковра добьётесь голых участков и слабых ростков.
Важно правильно увлажнять газон. Нельзя поливать растения сильным напором или из шланга без распылительной насадки. Есть риск, что вода вымоет неокрепшие кустики. Почва должна увлажниться на 5-6 см.
Зима
В зимние месяцы у многолетних растений наступает период покоя. Низкие температуры могут привести к тому, что корневая система вымерзнет. А если растения не вымерзнут, то станут слабыми и уязвимыми.
Зимой по газону лучше не ходить. Надо проследить, чтобы на нём не было большого снежного слоя. Лишняя нагрузка травам не нужна. А вот тонкий покров хорошо защитит от ветра и мороза.
Весна
Опасный период для растений, когда из-за чрезмерного увлажнения может начаться гниение корневой системы. Важно в конце зимы убрать накопившийся снег. Также надо регулярно серого цвета места прокалывать вилами. Влага тогда намного быстрее впитается в почву. Если сделать дренаж перед посевом трав, то этих проблем не возникнет.
С приходом весны, до наступления тёплых дней, на газоне равномерно распределяют минеральную подкормку из азотистых удобрений. Когда грунт подсохнет, граблями удаляют мусор и засохшие побеги. При необходимости подсеваются семена. После зимовки первый раз скашивают растения примерно в середине мая.
Лето
Летом главным уходом будет регулярное скашивание травы и полив. Скашивать растения ниже, чем 5 см, не надо. Каждый раз после стрижки газон поливают. Если лето выдалось засушливым, количество поливов увеличивают.
Поливать лучше вечером и утром. Днём не поливают, так как под лучами солнца травинки могут сгореть и стать жёлтыми.
Осень
С приходом осени много времени придется потратить на уборку засохших листьев и побегов. В это время вносят фосфорные и калийные удобрения, которые помогут лучше растениям подготовиться к зимовке.
Многим кажется, что вырастить газон сложно и хлопотно. Да, подготовительные работы занимают время и силы, особенно когда понадобится делать дренаж. Уход за газоном больше времени, чем за другими дачными растениями не займёт. А полив можно настроить автоматический, сегодня это не проблема. Когда вы через два-три года увидите свой шикарный зелёный «ковёр», то поймёте, что старания были не зря. И испытывать будете только удовольствие от такой красоты на вашей даче!
А у вас получилось вырастить газон, расскажете свой секрет?
подготовка территории, разметка, выбор семян, уход
Проживание зимой на даче проблематично. Однако с первым теплом в частные сектора начинают тянуться вереницы садоводов. И каждому хочется, чтобы его двор был красивее и необычнее остальных. И здесь не последнюю роль играет ландшафтный дизайн придомовой территории. Чего только не делают дачники, стараясь облагородить территорию. И сегодня мы поговорим о том, как сделать красивый газон на даче без привлечения специалистов по ландшафтному дизайну, своими руками, стараясь при этом обойтись минимумом финансовых затрат.
Содержание статьи
Роль газона в ландшафтном дизайне участка
Понятно, что на дачу люди едут, чтобы заняться посадкой различных овощных культур, фруктовых деревьев, ягод. Однако круглосуточного ухода эти культуры не требуют, и приходит время, когда владелец обращает внимание на участок перед домом. Возникает мысль, что выходить на крыльцо и видеть облагороженную территорию куда приятнее, чем смотреть на непонятные сорняки на неровном грунте. И самым лучшим вариантом здесь будет создание красивого газона, оформленного в том или ином стиле. Это может быть цветник со множеством ярких пятен, а возможно, и ровная лужайка, засеянная газонной травой.
ФОТО: газон.москваГазон может полностью преобразить территорию возле дома
Особо стоит отметить, что на газоне можно организовать небольшую зону отдыха с мангалом, проложив к ней красиво извивающуюся дорожку. Попробуем пошагово разобраться, насколько сложно будет посадить и оформить такой газон, какие этапы предстоит пройти садоводу и стоит ли нанимать для подобных целей профессионалов.
Основные этапы создания газона на придомовой территории
Очень важно правильно подобрать и подготовить место для будущего газона. Хотя очень часто дачники игнорируют этот этап, попросту превращая в лужайку всю территорию участка, не занятую садом. В этом есть рациональное зерно при условии обустройства аккуратных дорожек, особенно если во двор не загоняется автомобиль. В противном же случае придётся организовать место и для него.
ФОТО: greenapple-ld.ruАккуратные дорожки добавят эстетики придомовой территории
Перед тем как спланировать будущий газон, необходимо учесть все нюансы, среди которых – дорожки, обеспечивающие подходы к хозяйственным постройкам, зоне отдыха, площадка для авто и отмостка дома. После этого можно набросать примерный план, в котором указать, какие части территории будут засеяны травой, а где расположатся садовые цветы.
Для сведения! Наиболее интересным вариантом планировки можно назвать засеивание всей территории участка газонной травой (за исключением дорожек и технологических площадок) с высаживанием по краю ярких садовых цветов. Для них же можно организовать небольшие клумбы вдоль тропинок и вокруг зоны отдыха.
ФОТО: avatars.mds.yandex.netЗона отдыха – один из обязательных пунктов обустройства территории
Как организовать посадочные места
После того как общий план будущего газона готов, можно приступать к организации посадочных мест. При помощи колышков нужно разметить территорию, очистить её от сорняков, а в необходимых местах выровнять площадки, снимая или добавляя грунт. Там, где планируются дорожки и зона отдыха, имеет смысл снять слой грунта с травой, насыпать небольшой слой песка и проложить геотекстиль. После этого насыпать мелкий щебень и утрамбовать. Такие действия не дадут сорняку прорасти сквозь камни, плитку или иной материал покрытия дорожек.
Для клумб, где планируется высадка садовых цветов, лучше всего использовать полосы, нарезанные из профильных листов. Они не дадут плодородной почве развалиться, надёжно удерживая форму клумбы.
ФОТО: avatars.mds.yandex.netСоседство травы и садовых цветов прекрасно
Почва на участке: подойдёт ли она для высадки цветов
Если на участке было много сорняков, то имеет смысл завезти плодородный чернозём. При этом территория, которая планируется к посеву газонной травы, не требует толстого слоя чернозёма. Здесь достаточно слоя в 4–5 см. А вот для цветников нужен более толстый слой плодородного грунта.
ФОТО: poisknomera.onlineПлодородный грунт способствует развитию растений
В случае, если нет возможности завоза плодородной почвы на участок, можно самостоятельно насытить почву питательными веществами. Для этого после первичного удаления сорняков и рыхления грунта в него добавляется (на 1 м²):
компост и песок – по одному ведру;
доломитовая мука – 2 горсти;
добавка в виде сернокислого калия и двойного суперфосфата – в соответствии с инструкцией на упаковке.
Затем земля снова перекапывается, взрыхляется. При этом нужно постараться убрать все попадающиеся на глаза корни сорняки, оставшиеся после первого рыхления.
ФОТО: avatars.mds.yandex.netУдобрения ускорят рост и помогут в развитии
Теперь необходимо накрыть всю подготавливаемую под газон территорию плёнкой, оставив её на неделю. За это время прорастут сорняки, корни которых остались в почве. Дождавшись сухой солнечной погоды, их следует «вычесать» граблями и только после этого приступать к посеву травы или высадке цветов. При этом не помешает добавить в грунт перегной – он будет способствовать росту растений.
Какой вид газона лучше выбрать
Выбор семян для газона непрост. Необходимо понимать, что получится в итоге и насколько сложным будет последующий уход. Многие, лишь краем уха слышавшие про мавританский газон, сразу же бегут в магазин за семенами. Конечно, правильно подобранный набор посадочного материала поможет организовать на участке разноцветье луговых растений. Да и цвести такой газон будет всё лето, если бы не одно «но».
ФОТО: happymodern.ruПо задумке, мавританский газон должен выглядеть так
Правильный подбор семян для высадки мавританского газона – дело непростое, поэтому производители не слишком обращают на это внимание. В результате вместо цветущего луга дачник может получить заросший сорняком (под 80 см) двор, в котором цветов даже не видно. Выглядеть такой газон может даже хуже, чем было до начала благоустройства.
Лучше всего подготовленную почву засеять низкорослой газонной травой, которую периодически можно подрезать газонокосилкой, а садовые цветы, высаживаемые вдоль дорожек и по периметру, подобрать таким образом, чтобы в момент увядания одних распускались другие. Рассчитать периоды цветения различных растений для опытного дачника труда не составит.
ФОТО: liveangarsk.ruНа деле вот что может получиться – травы слишком много
Как самостоятельно подобрать семена для мавританского газона
Если дачнику всё же хочется буйства красок на участке, можно подобрать семена для высадки мавританского газона самостоятельно. Здесь также потребуется смесь растений, цветущих в разное время. А вот никаких трав в состав добавлять не стоит.
Основная проблема семян для мавританского газона, приобретаемых в магазине, – в добавлении различных трав, которые слишком быстро растут и попросту губят цветы. Убрать траву отдельно не удастся. И на это следует обратить особое внимание.
ФОТО: nashsad.ruНе всегда написанное на упаковке соответствует действительности
Сорта газонных трав и особенности их посадки
Сортов газонной травы очень много, однако наиболее часто встречающимися и популярными можно назвать лишь пять:
мятлик луговой;
полевица побегоносная;
овсяница красная;
полевица тонкая;
райграс многолетний.
Высаживая газонные травы, необходимо понимать, что им требуется солнечный свет – в постоянной тени трава расти не будет. Хотя есть сорта, которым много солнца не нужно. Например, минимум ультрафиолета потребуется овсянице.
ФОТО: 7ogorod.ruТравяные газоны требуют меньше внимания, чем цветущие
Для газонов, по которым никто ходить не будет, прекрасно подойдёт та же овсяница и мятлик. Эти травы имеют насыщенный изумрудный цвет. Газоны, засеянные ими, смотрятся очень красиво. А вот если по газону будут ходить, то лучше всего засеять его полевицей – она более устойчива к подобным нагрузкам.
Как меньше уставать на даче
Извечный вопрос, который каждый дачник хоть раз в жизни себе задавал. Понятно, что сад без присмотра оставить нельзя. Но вот газон можно организовать так, чтобы он требовал к себе минимум внимания.
Во-первых, необходимо продумать не только озеленение участка, но и зоны отдыха. Это может быть деревянный настил с шезлонгами, на котором можно позагорать, или спортивная площадка для бадминтона или волейбола. Также стоит подумать об обустройстве мангальной зоны с беседкой или навесом. Таким образом, места для растений останется меньше и внешний вид участка не пострадает.
ФОТО: avatars.mds.yandex.netТакая мангальная зона украсит любой участокФОТО: avatars.mds.yandex.netЕщё одна зона отдыха на газоне
Во-вторых, следует тщательно выбирать семена газонных трав. Стоит посоветоваться со знакомыми, ознакомиться с отзывами в Интернете по поводу той или иной травы. Наиболее приемлемым будет выбор низкорослой густорастущей травы. Подобные растения очень быстро всходят, красиво смотрятся, а главное, полностью душат сорняк, корни которого ещё могли остаться в грунте. Подобные газоны требуют подрезки травы не чаще пары раз за лето. При наличии газонокосилки эта работа большого труда не составит.
ФОТО: stroy-podskazka.ruГазонокосилка поможет в уходе за травяным газоном
Статья по теме:
Газонокосилка бензиновая самоходная: рейтинг лучших моделей 2020 года, устройство, преимущества и недостатки, основные технические параметры, обзор популярных производителей, средние цены.
Правила ухода за травяным газоном
В большинстве своём газонные травы являются многолетниками. Это значит, что самая сложная часть работы будет проделана в первый год, а дальше всё будет значительно проще. При появлении первых всходов травы среди высаженной может появляться и сорная. Это не должно пугать дачника: если газонная трава засажена достаточно плотным ковром, со временем она попросту задушит сорняк.
ФОТО: landshaft-ufa.ruЭту траву уже пора подрезать
Первый год газон будет наиболее уязвимым из-за слабой корневой системы. Именно поэтому ему потребуется подрезка при помощи газонокосилки не менее двух раз за лето. Такая обработка способствует укреплению корней. Также нужно постараться как можно меньше ходить по газону и оградить его от набегов домашних животных.
ФОТО: yourhome.hostБорта грядок следует укрепить – так будет красивее
Покос травы производится, когда её высота достигает 10–12 см. При первых проходах с газонокосилкой лучше изготовить из плотного картона специальное приспособление, которое будет одеваться на ноги. Это должно быть нечто вроде снегоступов с увеличенной площадью. Такое приспособление распределит нагрузку по большей площади. Впоследствии, когда трава окрепнет, подобные предосторожности будут не нужны.
Несколько фотопримеров в пошаговой инструкции обустройства газона
Рассмотрим пошагово, как за один год на утрамбованной площадке без добавления перегноя может получиться аккуратный газон.
ФОТО: YouTube.comОбычная трамбованная земля разрыхляется граблямиФОТО: YouTube.comПо разрыхлённому грунту равномерно распределяются семена многолетней газонной травыФОТО: YouTube.comСнова в ход идут грабли, при помощи которых семена заглубляются в грунтФОТО: YouTube.comТеперь необходим обильный полив. Причём это нужно делать периодически, по мере высыхания почвыФОТО: YouTube.comЧерез некоторое время видны первые всходыФОТО: YouTube.comВ зависимости от сорта, трава может стать такой уже через 2–3 неделиФОТО: YouTube.comТрава стала высокой, а значит, пришла пора её скоситьФОТО: YouTube.comК первому снегу газон уже более аккуратенФОТО: YouTube.comВот и новое лето – от сорняков не осталось и следа
Подводя итог
Обустройство газона на даче – это не только эстетика. Чем больше зелени вокруг, тем насыщеннее кислородом будет воздух. А это именно то, чего нам не хватает в душном и загазованном мегаполисе. Поэтому такая работа принесёт дачнику, помимо удовлетворения, ещё и здоровье.
ФОТО: dizainexpert.ruЕщё один газон с ярко выраженным подьёмом
Очень надеемся, что сегодняшняя статья поможет не только начинающим дачникам, но и тем, кто не первый год занимается садоводством. Любые возникшие вопросы вы можете задать в комментариях ниже. Редакция Homius в обязательном порядке ответит на каждый из них. Там же вы можете поделиться своим опытом обустройства газонов с другими читателями нашего онлайн-журнала. Если вам понравилось прочитанное, не забудьте поставить оценку. Ваше мнение крайне важно для нашего развития. А напоследок, как всегда, короткое, но очень интересное видео, которое поможет более полно раскрыть сегодняшнюю тему. Берегите себя, своих близких и будьте здоровы!

Предыдущая
DIY HomiusАвтополив на карантине – быстро и просто
Понравилась статья? Сохраните, чтобы не потерять!
ТОЖЕ ИНТЕРЕСНО:
ВОЗМОЖНО ВАМ ТАКЖЕ БУДЕТ ИНТЕРЕСНО:
Как сделать газон своими руками?
Ландшафтный дизайн играет важную роль в обустройстве придомовой территории. Наличие зеленой лужайки всегда сделает участок более привлекательным и оживит его. Сегодня предлагаются разные виды газонов, и создавать такую красоту можно собственными руками, если изучить вопрос более детально. Чтобы результат оказался положительным, необходимо выполнить ряд действий, прислушиваясь к рекомендациям специалистов. Газон будет выглядеть красиво и внесет в дизайн свежесть, а это важно.

Устройство разных типов газонов
Для украшения экстерьера можно выбрать изумрудную лужайку, которая подчеркнет аккуратность и вкус хозяев участка. Однако чтобы получить такую красоту, необходимо тщательно постараться и регулярно ухаживать за газоном, в противном случае он не просто утратит свою привлекательность, но и погибнет. Основой любого газона является трава, которая предлагается в разных вариантах, у каждого вида свои характеристики, окрас и особенности по уходу. Крайне важно изучить эти типы, чтобы подобрать именно тот, что подходит для климата вашего региона. Цветущие газоны предлагаются в следующих вариантах: луговой, нетравяной и мавританский. В основе этих разновидностей находятся злаки. Чтобы обеспечить цветение, злаки разбавляются другими растениями.
Луговые относятся к категории окультуренной территории, которая включает растения, что отбирались в определенном соотношении. Соседями злаков являются ромашки, тысячелистники, маргаритки и другие декоративные цветы. При этом главную роль играет трава, и в разные отрезки времени растения либо усиливают, либо снижают свою декоративную функцию, меняя палитру. Мавританский орнамент создается из однолетних растений, которые не нуждаются в стрижке. Доминирующая роль отводится цветам, а злаки находятся в меньшем составе вместе с низкорослыми видами. Важно, чтобы цветущие растения могли долго находиться в своем красочном состоянии. Поэтому для мавританского орнамента используются василек, лен, календула, маттиола и т. д.
Главной особенностью такого газона является пышноцветье, поэтому если хочется, чтобы трава выглядела густой и мягко стелилась по участку, то можно смело рассматривать данный вариант.

Нетравяной газон можно назвать нестандартным, так как состоит он из почвопокровных сортов. Чтобы получить такой участок, потребуется вложить немало денег и сил, ведь на выращивание тратится несколько лет. Однако многие выбирают именно такой вариант, так как газон в результате выглядит потрясающе. Конечно же, самыми популярными являются травяные газоны, которые могут быть в разных оттенках зеленого. Их характеристики могут несколько отличаться, к примеру, по одной траве можно ходить, а некоторые растения такого не переносят. Наиболее стойким считается обычный газон, который состоит из жесткой и грубоватой на вид травы. За таким участком легко ухаживать, он не требует долгой прополки, поэтому его чаще всего используют на дачах.
Если интересует идеальный парадный газон, лучше выбирать партерный. Это высокая трава и нежные цветы, с правильным уходом территория выглядит роскошно. Подобную лужайку можно обустроить на открытой местности, при этом важно убедиться, что ни домашние животные, ни люди не будут наступать на растения. Что касается холмистой местности, на ней можно использовать смеси, в составе которых есть травы с обширной корневой системой (она не позволяет растениям вымываться из грунта). Такое покрытие считается декоративным, ухаживать за ним подолгу не придется, поэтому можно смело выбирать такой вид озеленения.
Спортивные газоны включают не только традиционные сорта злаков, но и те, что обладают устойчивостью к истиранию. Это дорогое покрытие, которое чаще всего выбирают для площадок и игровых зон либо мест, где активно ходят.

Пошаговая инструкция подготовки почвы
Чтобы целина превратилась в красивый газон, необходимо следовать определенным правилам и соблюдать пошаговую инструкцию, только так результат превзойдет все ожидания. Вашему вниманию предлагается подробное руководство, которое поможет самостоятельно провести работу на высшем уровне, после чего можно наслаждаться потрясающим видом.
Определение плодородности и кислотности
Это первый этап подготовки грунта к посадке газона. Для начала необходимо изучить состав почвы, чтобы понять, какая трава и растения подходят для подобных условий. Если земля глинистая, газон не сможет легко расти на таком грунте. Здесь потребуется более серьезная и длительная подготовка. Необходимо засыпать отведенную для газона территорию с глиной плодородной почвой либо сделать котлован, который после этого наполняется хорошей землей. Лучшим вариантом будет первый, однако поднимать газон не всегда удобно, так как могут возникнуть проблемы с водоотводом, к тому же понадобится устанавливать укрепленные бордюры. Поэтому в данном случае лучше удалить глинистую почву толщиной 20 см и завезти землю. Некоторые специалисты рекомендуют стелить геотекстиль, который не позволит сорняку прорастать, поэтому вы сэкономите время на прополке.
Показатель уровня кислотности грунта играет важную роль. В газонные смеси входят разные травы, которые уживаются на нейтральной земле, однако чтобы получить хороший результат, необходимо проверить показатель на территории. Для этого используется лакмус. Бумажка кладется на почву. Останется подождать окраса, после чего, используя цветную диаграмму на упаковке, определить, какая кислотность грунта. Если показатель высокий, в землю нужно добавить известь, а при щелочной реакции потребуется измельченный торф. После этого необходимо взрыхлить землю, чтобы кислотность пришла в норму. Добавление плодородного слоя является важным шагом в подготовке участка. Для этого понадобится легкий и рыхлый грунт, который распределяется слоем в 6–10 см по всей территории, где будет засеиваться трава.
Необходимо разровнять почву, желательно сделать небольшой уклон к забору, чтобы газон не заливался в дождливые сезоны.

Очистка от камней и сорняков
Чтобы земля была плодородной, необходимо убедиться, что в ней нет ничего лишнего. Во время перекапывания почвы будет легко обнаружить камни и посторонние предметы, чтобы их удалить. Если используется привозная земля, необходимо использовать крупную сетку, чтобы извлечь корни, ветки и камни. На заросшем участке нужно будет провести серьезную прополку: избавиться от лишней растительности и вырвать сорняки с корнем, чтобы они больше не появлялись.

Трамбовка и укатка
Это последний шаг в подготовке почвы перед следующим этапом. Грунт необходимо уплотнить, чтобы он не проминался под ногами, но оставался всегда ровным и прочным. Во время этой процедуры можно будет обнаружить неровности, чтобы исправить. Если есть возможность использовать каток, то это очень хорошо, ведь работа будет выполнена быстрее. Так как не у каждого имеется такая техника, можно использовать железную трубу, внутрь которой продевается стержень и цепляются ручки. Такой самодельный каток нужно протаскать по участку, утрамбовать почву и проверить, не проваливается ли она. Важно отметить, что во время укатки могут появиться ямы и горбы, поэтому излишки можно удалить, используя их в недостающих местах.

Какие удобрения внести?
Чтобы улучшить свойства грунта и сделать его питательным, важно использовать определенные удобрения. Такую процедуру можно проводить в разные периоды. Если на обычную почву был насыпан привозной грунт толщиной до 10 см, удобрения не понадобятся. Но чаще всего их рекомендуется использовать, чтобы активировать развитие растительности. Как только привозная почва была разбросана по участку, необходимо рассыпать удобрения, после чего выровнять территорию, используя грабли. Продукт в сухом виде можно перемешать вместе с семенами и затем сеять. На рынке предлагаются удобрения, которые нужно разводить водой и поливать ими почву. Последний вариант является наиболее практичным и оптимальным. Благодаря поливу можно добиться равномерного распределения питательных веществ.
Что касается выбора определенного вида удобрения, необходимо знать состав почвы и ее кислотность. Некоторые типы семян предпочитают комплексные минеральные вещества, при этом важно учитывать сезон, когда производятся посев и подготовка. Если речь идет о ранней весне, специалисты рекомендуют применять азотные удобрения, благодаря которым обеспечивается бурный рост травы, а осенью лучше выбирать калий и фосфор, так как они помогают газону легче перенести морозы.
Если почва была обогащена биогумусом, количество минеральных удобрений нужно снизить.

Этапы посадки семенами
Чтобы будущий участок выглядел красиво и презентабельно, необходимо правильно засеивать территорию, тщательно выбирая время для работы.
Сроки
Засеивать газон можно весной и до глубокой осени, если следовать рекомендациям и знать несколько особенностей процедуры. Если работа идет в начале теплого сезона, у растений будет достаточно времени до морозов, так как они успеют укрепиться и вырасти. Для такой посадки потребуется большое количество семян, поэтому нужно увеличить запасы на 20%. Это важно для того, чтобы в процессе борьбы за выживание остались самые стойкие и жизнеспособные растения, которые будут сохранены во время морозов.
В летний период можно брать обычное количество семян, чтобы растения свободно росли и на максимальной скорости набирали силы. Конечно, многие практикуют и осеннюю посадку, но такое больше актуально для южных районов. В это время года повышенная влажность, а это позволит растениям набраться сил и с легкостью перезимовать. Для осенней посадки лучше не выбирать наклонные участки, так как во время дождей верхний слой будет смываться, а с ним и трава.

Выбор семян
Это следует сделать сразу после подготовительных мероприятий с почвой. Не стоит выбирать первые попавшиеся семена, так как они могут не вырасти на вашем участке. Хорошим выбором будет трава райграс, которая пользуется большим спросом. Ее главным достоинством является то, что она хорошо растет. Для средней полосы можно выбирать травяные смеси, в которых есть овсяница полевая и мятлик луговой. Для дачного участка такой вариант подойдет лучше всего.

Посев
Рассчитывать расход семян самостоятельно необязательно, так как на всех упаковках уже указана нужная информация. Но потребуется знать размеры территории, которая будет засеиваться, чтобы определить общее количество. Посадочный материал можно разбить на две части, чтобы сначала пройти по территории в одном направлении, а затем двигаться перпендикулярно. Если в распоряжении владельца есть специальное оснащение, можно использовать его, однако нет никакой необходимости приобретать оборудование для одного раза.
Первым делом необходимо слегка разрыхлить землю, которая была предварительно утрамбована. Для этого достаточно воспользоваться граблями, пройдясь ими по верхнему слою. Семена набираются в ведро и рассыпаются по поверхности. Можно сделать сеялку своими руками из жестяной банки, в которой достаточно просверлить несколько отверстий. Как только этот этап окончен, необходимо закрыть семена почвой. Для первого способа используются те же грабли, однако многое может остаться снаружи, и птицы быстро склюют семена. Поэтому лучше прибегнуть ко второму варианту – присыпать остатки завезенной землей толщиной 3–5 мм. Таким образом семена растений будут накрыты, а вы обеспечите себе лучшие всходы.

Особенности укладки рулонного газона
Как упоминалось выше, на холмистых участках, где рельеф более сложный, рекомендуется использовать рулонный газон, который выдерживает нестабильность погоды и не боится излишней влаги. Процесс покрытия участка таким изделием довольно трудоемкий, но вы будете вознаграждены за свои старания, ведь результат окажется потрясающим. Потребуется рассчитать расход рулонов, чтобы запастись достаточным количеством. Необходимо срезать и свернуть газон, затем уложить его на ранее подготовленную почву. Важно отметить, что рулоны следует использовать на протяжении 72-х часов после покупки, чтобы они не утратили свою презентабельность и были плодоносными. Такую процедуру лучше делать ранней весной, выбрав оптимальные погодные условия.
Пласты газона стелятся в шахматном порядке, не стоит их растягивать – достаточно плотно прижимать стыки. Во время этого могут образоваться небольшие горки, но при утрамбовке эти неровности уйдут, а соединения останутся плотными. Если при укладке все же есть ямки и бугорки, достаточно аккуратно приподнять рулон, засыпать место, выровнять дефект и вернуть пласт на место. Чтобы избежать продавливания газона, нужно использовать широкие доски. Края рулонов закрываются землей. Завершающий этап заключается в утрамбовке, здесь понадобится тот же каток, которым нужно пройтись поперек стыков.

Орошение
Как только газон был посеян или устелен, необходимо заняться поливкой, чтобы запустить процесс развития растений. Важно, чтобы полив был умеренным, так как можно превысить показатель влажности почвы – и все усилия будут бесполезными. Поэтому поток воды должен быть тонким. Если используется шланг, можно установить насадку. Первые всходы ожидаются спустя неделю, но они не будут равномерными, ведь в травяной смеси есть растения с разным периодом прорастания.
Трава поднимется до 20 см на протяжении месяца. Система автополива станет отличным помощником в создании собственного газона, к тому же вам не придется постоянно тратить время на процесс орошения. Необходимо разбрызгивать воду, так как это поможет добиться влажности почвы на глубине 6–10 см. Не стоит заливать участок сверху, так как жидкость вытеснит кислород, в результате чего растения начнут погибать.
Капельное орошение является лучшим способом полива любого газона.

Дальнейший уход
Чтобы газон был красивым и привлекательным, необходимо тщательно следить за его состоянием. К основному уходу относятся своевременный полив, периодическая стрижка, а также удаление сорных растений. Обильные ливни приносят проблему недостатка кислорода, поэтому в такой период лучше провести аэрацию газона. Чтобы процедура была успешной, используется такой же каток, как во время трамбовки, но на нем должны быть острия, которые будут делать проколы в почве. Так кислород будет поступать в грунт, растения начнут развиваться лучше.
Если стали заметны первые всходы, можно гордиться своей работой, которая была проделана успешно. Но для сохранения внешнего вида газона требуется проводить определенные манипуляции. На протяжении первого года трава будет нежной и несколько уязвимой, так как корневая система еще не успела стать сильной и глубокой. Поэтому не стоит давать нагрузку на газон – можно оградить молодую траву. Если наблюдаются лысеющие участки, достаточно досеять семена, и вскоре все будет выглядеть равномерно.
Стрижка газона играет важную роль, но она является стрессом для растений. Поэтому рекомендуется срезать треть стебля во время покоса вне зависимости от высоты травы. У многих возникает вопрос: «Когда пользоваться газонокосилкой?». Как только трава вырастет на 10 см, можно отправляться на стрижку. Важно убедиться, чтобы ножи были острыми, в противном случае они будут вырывать побеги из земли, и результат станет неутешительным. После кошения растения будут пускать дополнительны побеги, начнут куститься, и с каждым разом газон будет становиться более густым из-за плотности насаждения.
Спокойный период наступает в зимнее время, однако здесь необходимо быть внимательным, чтобы не допустить вымерзания травы. Для этого достаточно защитить участок от нагрузок, воздержаться от хождения по траве и при необходимости убирать снег, который может быть слишком толстым и оказывать давление.

Советы
Есть несколько рекомендаций, выполнение которых поможет улучшить выращивание и развитие газона. Весной корневая система может загнивать из-за застоя влаги, также к этому приводит несвоевременная уборка снега. Для предотвращения такой проблемы нужно прокалывать старые участки вилами, чтобы вода быстро впитывалась. Некоторые делают дренажную подушку, но такой вариант подходит для больших территорий.
Подкормка растений минеральными удобрениями, в составе которых есть азот, производится ранней весной. Как только почва окончательно высохнет, по участку нужно пройтись нежесткими граблями, которые удалят мусор и засохшие травинки. В этот период могут обнаружиться облысевшие места, поэтому можно досеять семена. Выполнение всех этих рекомендаций поэтапно позволит добиться потрясающего ландшафтного дизайна, который станет гордостью придомовой территории. Летом необходимо следить за уровнем влажности почвы, так как солнце может негативно сказаться на траве и цветущих растениях. Также в это время газон начинает активно расти, поэтому понадобится проводить стрижку. Чтобы трава не желтела, полив лучше осуществлять ранним утром и вечером, в противном случае солнце будет палить мокрые побеги и уничтожит их.
Несмотря на то что обустройство газона может показаться слишком трудоемким и затратным процессом, это занятие принесет хорошие плоды, если соблюдать все правила и технологию. Понадобится приложить максимум усилий на начальном этапе, после чего достаточно лишь поддерживать красоту и живость растительности, и все будет в порядке. К тому же через несколько лет скучная клумба превратится в шикарный ковер, который будет радовать глаз и вызывать гордость за свои труды.
О том, как сделать газон своими руками, смотрите в следующем видео.
какую траву для ландшафтного дизайна посадить на даче своими руками

Среди дачников все меньше остается тех, кто не использовал бы на своих участках газон. Все подходят к решению вопроса по-разному: одни разбивают зеленую лужайку у беседки, другие приспосабливают газон для детских игр, третьи считают красивым его примыкание к клумбе. Разберемся, как выполнить работы по озеленению участка собственными руками.

Особенности
Посевной и рулонный – таковы основные разновидности газонов. Первый обычно бывает более красивым, выносливым, пышным, но требует и больших затрат. Второй поскромнее, но прост при создании – его надо готовым купить и правильно уложить. Вы избавляете себя от ожидания всходов травы, ухода, полива, хотя параллельно теряете и радость от процесса его создания. Ваша лужайка после укладки сразу готова, правда, она довольно дорого вам обойдется.

Прежде чем принять решение, нужно определиться с видом газона. Варианты следующие: партерный, спортивный, парковый, мавританский, универсальный.
Партерный газон – изысканные, шелковистые травы, ярко-изумрудный цвет. Покров парадный, гулять по нему, как правило, хозяева не разрешают, поскольку растения очень нежные и восприимчивые к повреждению. Такой газон располагают на даче около дома, клумбы или альпийской горки в декоративных целях.

Спортивный – напротив, достаточно практичный вариант. Засеян растительностью, которая имеет свойство быстро восстанавливаться. Служит для игр детей, располагается возле беседок, скамеек, дачных фонтанов. Нагрузки на траву не боится.

Парковый газон не такой стойкий, как спортивный, но и не такой капризный, как партерный. Травосмесь, которая составляет лужайку, подобрана с тем расчетом, чтобы по ней можно было если не бегать и валяться, то прогуливаться босиком. В этом случае трава не особенно пострадает.

Мавританский газон – это нарядный луг. Травы здесь подобраны цветущие. Так что вы получаете ароматный, буйный по цвету ковер: васильки, калифорнийский мак, лаватера, ромашка, живучка. На мавританском великолепии хорошо загорать.

Универсальный – газон широкого применения. Он не стирается, трава не мнется, одновременно это еще и красивая площадка со специальной растительностью. Может использоваться и в тени, и на солнце.

Виды оформления
Чтобы оформить ровный газон, надо взглянуть на обычную зеленую траву творчески и с фантазией. Убеждение ленивых, будто газон – это растительность, которую нужно лишь иногда постричь, сразу перечеркнет все дело. Настройтесь на серьезный уход за зеленой лужайкой, которая станет красивой только вследствие тщательного ухода за ней.
Роскошно смотрится газон перед домом, если посреди зеленой лужайки оформить цветник. Зеленый травяной фон станет великолепным обрамлением клумбы и оттенит ее нарядную палитру. В этом случае цветник должна окаймлять полоска голой земли или декоративный бордюр, чтобы газон не врастал в клумбу.
Вообще, с краем газона дачникам надо работать очень ответственно. Он подрезается лопатой, причем лучше, если по шаблону. В месте подреза создается канавка в 3 см, которая заполняется мульчей. Газон должен иметь свою четкую конфигурации. Ухоженный край делает лужайку более декоративной, торжественной.

Мастера ландшафтного дизайна предлагают по вкусу разбавлять «зеленое озеро» яркими акцентами. Например, сформировать пятна из нарциссов, гиацинтов, форзиции. Многим владельцам соток нравятся на газоне одиночные экземпляры декоративных деревьев или кустарников. Это могут быть туи, можжевельник, мини-кипарис, спирея, гортензия. Здесь надо подобрать экземпляры, которые сочетались бы друг с другом.

По газону хорошо пустить изящную дорожку по кромке или центру. Дорожка подчеркнет эстетическую индивидуальность лужайки. Модным направлением стало выстригание различных форм на газоне – кругов, квадратов или сложных узоров. Поклонники уникальных фигур выкашивают на газонах лапки, листья с грядками, звезды и более тонкие рисунки.

Какую траву посадить?
Для того, чтобы получить здоровый, изысканный газон, несколько поколений селекционеров фильтровало разные сорта растительности для создания идеального газона.
Требования к газонным травам такие:
они должны расти на одном месте много лет;

быть устойчивыми к холодам;

иметь динамичный, размеренный темп вырастания молодых листиков;

не страдать от постоянных стрижек;

обладать низким, у земли, центром кущения;

не выдавать жестких длинных побегов.

Именно такими свойствами обладают полевица тонкая и овсяница красная – прекрасное сочетание для изумрудного, нежного партерного газона.

Для спортивного газона заготовляют злаки, привыкшие развиваться без влаги, а также овсяницу и мятлик.
Чтобы получить парковый газон, высевают овсяницу овечью, овсяницу тростниковую, полевицу побегоносную, райграс, тимофеевку. Это все тенелюбивые, медленно растущие травы, не требующие частой стрижки. В универсальном газоне хорошо зарекомендовала себя смесь из разных сортов красной овсяницы и мятлика.

Варианты размещения
Выбирая место для газона на даче, важно думать не только о себе, но и о вашей зеленой лужайке. Ведь ей предстоит расти, поэтому следует учесть структуру почвы и «запросы» трав. Например, английский газон логично разбить перед домом, ему нужна хорошо освещенная площадка, затененная не подойдет. Вообще, любой траве понадобится солнце, пусть и периодически, иначе насыщенного зеленого цвета посевы не дадут.
Возле частного дома газон засеять вполне приемлемо, только не приближайте посевы вплотную к фруктовым деревьям. Крупные насаждения высасывают все питательные вещества из грунта. Траве не хватит нужного набора элементов.
Если ваш участок захватывает низинную территорию с повышенной влажностью, она тоже станет проблемным выбором для газона. Придется устраивать дренаж. Травосмеси не выносят влажных почв, их корни начинают подгнивать.

Не очень подходят для газонной лужайки террасы и другие перепады высот на дачном участке. Их предстоит армировать, сглаживать. Ну и, конечно, не стоит формировать газон на месте парковки автомобиля или между калиткой и домом, где происходит постоянное движение людей. Он просто погибнет, ведь даже самая выносливая трава не предполагает нагрузки, при которой ее без конца топчут. Как выход, можно рассматривать вариант мощения плиткой дорожки по маршруту передвижения через такой газон.
Очаровательно будет смотреться фонтан посреди зеленого луга. Газон-фонтан потрясет ваших гостей изумрудной перспективой и бьющими струями воды. Сверкающие капли, попадающие на молодую зелень лужайки, – это восхитительный акцент для украшения и освежения участка.
Оригиналы приспособились высевать газоны даже на крыше садовых домов. Для этого сооружается специальная подставка и подбираются низкорослые травы. Экологи считают, что озеленение крыш является дополнительным источником кислорода и благотворно сказывается на самочувствии человека.
Газоны на крыше практичны на тех широтах, где нередки осадки. Почти 70 процентов влаги усваивается корнями растений, которые вы высеете у себя «над головой».

Как вырастить своими руками: пошаговая инструкция
Технология выращивания газона вручную довольно простая, но очень важно полностью соблюсти все правила. Закладку выполняют, тщательно вскапывая почву на ровном месте. В процессе перекапывания грунт под газон предстоит идеально выровнять, очистить от камней и корней, а также сорняков. Бороться с корнями по взошедшей траве окажется куда сложнее. Все ненужные кустарники выкорчевывают. Если хотите оставить какое-то дерево, тщательно его вокруг окопайте.
Вскапывание ведут на глубину 15 см. Если почва сплошь песчаная, разбавьте ее суглинком. Если глинистая – напротив, добавьте песка. Хорошо «подмешать» под газонный посев компост. Следующий шаг – дополнительно удобрить почву. Внесите столько специального состава, сколько указано на пакете универсальной подкормки для газонов. Рассчитывайте концентрацию в зависимости от площади, которую вы наметили обустроить. Затем возьмите каток и хорошо утрамбуйте перекопанный участок. Лишних усилий не прикладывайте – просто пройдите им по поверхности.

Очень важный этап – высев травы. Если вы все-таки выращиваете газон, а не расстилаете на подготовленную почву готовый рулон. Посеять семена лучше в тихую погоду, чтобы они легли в землю равномерно, а не полетели на соседние грядки или клумбы.

Лучшее время для закладки участка – апрель. Сделать это важно, пока не пересохла земля. От закладки до высева должно пройти не менее пяти недель (с учетом того, что применялись гербициды), так что крайний срок посадки – первые две недели мая.
Поверхность после подготовки рыхлят граблями. Для оптимального обустройства газона применяют специальные сеялки. Если такого нужного приспособления не запасено, то можно придумать самому жестяную банку с отверстиями. Семена должны лечь густо, плотным слоем.

Поверх семян грунт надо аккуратно присыпать, разровнять, снова утрамбовать и полить «мелким дождиком» слабым напором воды. Первые всходы обычно появляются через неделю. Когда трава поднимется до 5 см, надо будет провести первую стрижку. Потом косить газон вам предстоит регулярно, в период дождей – чаще, иначе зелень потеряет свое очарование.
Летом и осенью лужайку подкармливают. Это можно сделать методом распрыскивания удобрений. Для снабжения воздухом густо растущей травы ее прокалывают, производя аэрацию.
Выращенный авторский газон не устанет радовать вас в течение всего сезона. В целях эстетического эффекта его можно украсить клумбами или альпийской горкой. Оригинальным элементом оформления станет статуя или вазон.

Попробуйте также разбить по соседству с газоном овощную грядку с красивыми зелеными компонентами – кружевными листьями салата, махровым базиликом, декоративной капустой фиолетово-сиреневого оттенка.

Отзывы
Отзывы о газоне содержат самые разные мнения. Романтикам нравится, что есть где отдохнуть глазу. Практики хвалят газонную траву, которая хорошо забивает сорняки. Большинство сходится в утверждении, что газон – занятие не для ленивых, он все время требует каких-то работ по поддержанию скромной лужайки в эстетически привлекательном состоянии.
Считается, лучше все-таки выбрать обычную зеленую травяную смесь, поскольку цветочные газоны не несут того умиротворения, как однородная изумрудная площадка. Однако в этом случае надо как-то оформить газон.

Опытные ландшафтные дизайнеры предлагают по краям поляны сделать кайму из сыпучего материала. Подойдут щебень гранита, галька, специальная щепа. В таком виде газон будет иметь законченный и подчеркнуто культурный вид.

Тем владельцам участка, у кого душа просит ярких вкраплений в общую картину, советуем небольшие цветники с нарядными растениями. Хорошо проиллюстрируют тему цинерарии, бархатцы, камнеломки, агератум. В тренде небольшие водоемы у газона – вода и трава рождают неповторимое ощущение покоя.
Справедливости ради стоит сказать, что отрицательные отзывы о «характере» газона тоже имеют место на форумах. Например, при недостаточной утрамбовке почвы лужайка часто просаживается. А при слишком агрессивных поливах часть поляны «утекает», после чего образуются неровности. Тогда газон необходимо пересевать, практически все начиная делать заново.

Определенная категория дачников жалуется на отечественные косилки, которые плохо захватывают траву. А ведь идеальная стрижка газона – главный процесс по его содержанию. Участники форумов приходят к выводу, что в употреблении лучше импортная техника по уходу за лужайкой. И непременно с функцией сбора травы, чтобы состриженные верхушки не собирать потом по всей лужайке граблями.
Участники комментариев уточняют, что постоянная стрижка газона и хождение по нему даже у самых выносливых травосмесей рождает усталость, трава начинает укореняться хуже, корневая масса «сжимается». Поэтому, акцентируют авторы отзывов, любому газону иногда положен отдых. С такой целью вполне можно допустить, чтобы наземная часть травы отросла до 12 или даже 15 сантиметров. Ведь для растений скашивание – всегда огромный стресс.

Красивые примеры и варианты
Вариаций на тему оригинальной разбивки лужаек существует непередаваемое множество. Фантазийным натурам весьма импонирует, например, такой изысканный стиль, как японский. По изумрудной поверхности раскладывают камни. Возникает имитация перспективного пространства в предгорьях. Если установить еще и низкие фонари, это придаст таинственности и шарма обычной травяной площадке.
Очень ярко, празднично выглядит альпийский луг на месте газона, отсыпанный гравием. Это напоминает некий фрагмент сказки, привнесенной в обычную огородно-садовую действительность.

Необычно смотрится однородный газон перед домом из низкорослого самшита или других кустарников, а не «избитой» травяной смеси. Ландшафтные дизайнеры характеризуют подобный вариант как проявление французского стиля.

Притягательно выглядит мини-парк на газоне: скамьи, клумбы, садовые фигуры. Получается аллея городского сквера, по которой так и тянет прогуляться.
Поклонники газонов-ковров высаживают на них траву разных цветов и добиваются ее идеального объема. Затем по поверхности растительности выстригают оригинальные фигуры.
Оправданная вычурность – так можно назвать газон, по которому выстраивают тщательно обработанные кустарники в форме медвежат, башен, огромных мячей.
Эффектно украшают газон не обычные цветы, а выставленные в горшках или прочих емкостях. Каждый элемент может быть задекорирован под глиняную посуду, композиция изменяется путем перемещения субъектов.
Выигрывает травяное покрытие и от вертикальных цветников на заднем плане. Например, потрясающе выглядит ширма из плетущихся роз или просто опоры для кудрявой вьющейся травы.

Соблюдайте рекомендации по уходу за райским ковром, и вы подарите себе атмосферу расслабленности, комфорта, которая вызовет только добрые эмоции.

О том, как посеять газон по всем правилам, смотрите в следующем видео.
выбор травы для газона на даче и рекомендации
Дача – это не только грядки, теплицы и сад, но и места отдыха на природе. Желаете окружить себя природой на собственном участке? В таком случае оптимальным решением будет обустройство газона – дело это не такое уж сложное, как многие представляют его себе. Придется, конечно, погрузится в некоторые тонкости организации газона на дачном участке, но этот процесс вряд ли кого-то обременит – он поистине творческий.
Оглавление: 1. Какой газон будем делать – виды и характеристики - Партерный, или английский газон - Луговой, или мавританский газон - Парковый газон - Спортивный газон - Рулонный газон 2. Как сделать газон своими руками – пошаговая инструкция - Подготовительные работы - Основные этапы обустройства газона
Какой газон будем делать – виды и характеристики
Прежде чем приступать к обустройству газона, стоит выбрать его вид – их существует несколько разновидностей, каждый из которых имеет свои преимущества и недостатки.
Партерный, или английский газон
Чаще всего такой вид газона обустраивают возле входа в дом, на открытой площадке палисадника – на тех местах, которые открываются взгляду прохожих и гостей. Преимущества английского газона:
при организации используются многолетние растения — нет необходимости ежегодно обновлять посадки травы;
может включать в себя комбинацию клумб с цветами, травяного пространства и миниатюрных декоративных кустарников;
покров газона всегда густой и имеет насыщенный зеленый цвет.
Чаще всего, при слове «газон» подразумевают именно английский (партерный) его вид – внешняя привлекательность находится на высоком уровне. Но есть у рассматриваемого вида газона и существенные недостатки:
необходимо осуществлять полив английского газона каждый день;
растения нужно регулярно подкармливать различными удобрениями;
стрижка должна осуществляться каждые 3 дня – это важно;
английские газоны плохо переносят перепады температур.
Английский (партерный) газон играет исключительно декоративную функцию – специалисты рекомендуют не только не использовать его в качестве футбольной площадки, но и вообще меньше топтаться по траве.
Луговой, или мавританский газон
Такой вид газона позволяет высаживать на площади любые растения – здесь могут находиться и полевые цветы, и даже сорняки, что позволяет упростить задачу подготовки поверхности под газон. Но следует учитывать, что мавританский газон идеально подходит для сада или дальних площадей дачного участка – неуместно будет размещать его перед входом в дом или на площадке для активного отдыха.
Уход за луговым газоном не отличается сложностью – если он молодой, то первый покос нужно будет провести только при росте растений в 8 см, а далее – каждые 2 недели.
Обратите внимание: организация мавританского газона подразумевает высадку луковичных растений. Обязательно нужно будет провести покос травы через 45 дней после того, как луковичные растения отсеются.
К преимуществам можно отнести и то, что полив мавританского газона осуществлять можно в минимальном количестве. А вот из недостатков мавританского газона можно выделить лишь увядающие листочки и цветы, которые к концу дачного сезона превращают покрытие в некий балаган.
Парковый газон
Самый практичный вид газона для владельца дачного участка – слишком много преимуществ у подобного покрытия, а вот недостатки даже специалисты затрудняются выделить. Рассматриваемый вид газона используется для организации зеленых зон отдыха в парках, поэтому все его характеристики изучены, что называется, «вдоль и поперек». Преимущества паркового газона:
у травы, высеваемой при организации паркового газона, лист гораздо шире по сравнению с той, которая используется для партерного (английского) газона;
многолетние растения устойчивы к нагрузкам и обладают способностью быстро восстанавливаться;
если необходимо уехать на пару-тройку недель, то парковый газон будет выглядеть все равно отлично – уход за ним минимален;
стрижка паркового газона и его полив вообще не относится к принципиальным вопросам, но запускать эти процессы все же не стоит – достаточно раз в 2-3 недели проводить обработку участка.
Спортивный газон
Само название дает характеристики рассматриваемого вида газонного покрытия – по траве можно будет прыгать, бегать, играть в футбол, кататься и валяться. Чтобы спортивный газон отвечал всем требованиям, подбирается трава, для которой характерно быстрое восстановление даже после агрессивного воздействия на нее. И в средней климатической зоне отлично проявили себя газонные смеси, в состав которых входят семена полевицы.
Никаких особенностей в уходе за спортивным газоном нет, да и внешний его вид не кардинально отличается от английского или паркового. Но нужно сразу понимать: прежде чем засеять площадь газонной травой для организации рассматриваемого вида покрытия, понадобится провести капитальную подготовку грунта и организовать системы подвода/отвода воды.
Рулонный газон
Рекомендуем прочитать: Укладка рулонного газона своими руками
Это наиболее простой и быстрый способ организовать красивый, аккуратный газон на приусадебном участке. Не нужно будет ждать 2-3 года – именно за это время сделанный своими руками газон набирает полную силу, трава становится сплошным ковром.
Рулонный газон – это свертки с грунтом, в которых уже находится трава трехгодичной зрелости. Раскладывать такие свертки легко – буквально за пару дней можно устроить газон даже на большой площади участка.
Как сделать газон своими руками – пошаговая инструкция
Даже если вид газона выбран, не стоит сразу же приступать к посеву травы – нужно будет подготовить площадку.
Подготовительные работы
Прежде всего, нужно выбрать место для газона – трава любит солнце, поэтому слишком затененные участки сразу же отпадают. Не стоит организовывать газон и на холмистых участках – мало того, что трава на них будет расти плохо, ведь и регулярно подстригать траву будет крайне неудобно!
Обратите внимание: если выбор места для организации газона пал на низинку, то нужно будет позаботиться и о дренажной системе – при скоплении воды на газоне корни травы будут гнить.
На этапе планирования газона и выбора места нужно сразу продумать и расположение дорожек, клумб, беседки. Самым разумным будет рисование плана, составление проекта будущего газона со всеми дополнительными постройками, декоративными акцентами.
Следующий этап – выбор семян, но этот процесс не должен стать трудным. На рынке существует всего несколько видов семян травы для газонов:
устойчивые к тени;
быстрорастущие;
солнцелюбивые;
универсальные.
И последний шаг – приобретение семян, для чего нужно знать, какое количество их понадобится. Расчет очень прост – на один квадратный метр придется 15 гр семян газонной травы. Специалисты рекомендуют приобретать на несколько килограмм семян больше – они пригодятся для подсева и «ремонта» газона.
Основные этапы обустройства газона
Чтобы сделать газон грамотно и порадоваться конечному результату, нужно всего лишь придерживаться нижеследующей инструкции:
Оцените участок для газона – удалите пни, мусор, отростки, камни и вообще все, что может помешать работе.
Полностью скосите на участке траву.
Уничтожьте корневую систему травы – это лучше делать после того, как она весной подрастет на 5-10 см, а использовать в работе нужно гербициды.
Перекапываем весь участок на глубину около 20 см. Разравниваем поверхность граблями и оцениваем его внешний вид – никаких корней торчать из почвы не должно, если таковые имеются, то их нужно обязательно удалить.
Вносим удобрения – они будут подкармливать газонную траву и способствовать ее равномерному росту. Понадобятся азотные удобрения – трава их очень «любит», покупать нужно из расчета 20 г на сотку и полученное количество нужно умножить на 30 дней. Кроме этого, необходимо в почву внести органические удобрения – навоз.
Обратите внимание: свиной навоз использовать нельзя по причине его малой эффективности, а птичий может «сжечь» траву. Оптимальным вариантом будет коровий навоз, но он должен быть хорошо перегнившим.
Утрамбовываем подготовленный участок. Этот этап ни в коем случае нельзя игнорировать — в будущем, когда трава на газоне уже наберет свою силу, утрамбованная почва будет препятствовать скоплению влаги. Трамбовку осуществляют либо ручным катком, либо электрическим инструментом. Перед этим этапом нужно тщательно намочить грунт и выждать несколько дней до его практически полного высыхания.
Посев семян травы. Он осуществляться должен в сухую и безветренную погоду. Перед посевом нужно слегка пройтись по участку граблями (почва немного разрыхлится) и натянуть нитку/веревку так, чтобы площадь будущего газона была разделена на квадраты со стороной в 1 метр. Сеять нужно поквадратно, каждый из засеянных квадратов покрывается слоем земли толщиной 2 см и утрамбовывается.
Покрываем участок агроволокном. Во-первых, этот материал защитит семена травы от птиц. Во-вторых, молодые ростки газонной травы будут защищены от прямых лучей солнца, перепадов температур и ветров. Зато через агроволокно можно поливать газон – материал отлично пропускает воду.
Через некоторое время, когда всходы газонной травы немного наберут силу, можно укрытие снять и оценить результаты своего труда. Если обнаружены «проплешины», то нужно будет провести дополнительный посев семян – как раз и пригодятся купленные лишние килограммы.
На этом работа по организации газона своими руками закончена. Останется лишь регулярно ухаживать за травой, но это наверняка принесет только удовольствие – результат будет радовать, и давать повод для гордости.
Загрузка…
Планировка площадки своими руками | Своими руками
В последнее время дачники все чаще предпочитают рисовать план-проект своего участка. Польза от такого занятия очевидна. Во-первых, это огромное удовольствие от творчества. Что ж, дополнительным бонусом к творческим стараниям художника добавляется весьма существенная экономия финансовых средств. Однако с этим заявлением все не так просто.
При самостоятельной подготовке детального плана участка вы действительно не оплачиваете сам проект.Однако опыт показывает, что затраты на создание и содержание безграмотного сада могут значительно превышать сэкономленную сумму.
Обычно владелец сайта черпает вдохновение в журналах и работах профессиональных, часто иностранных художников-пейзажистов. Поэтому незапланированные траты — это, как правило, результат спонтанного отбора растений («как в том прекрасном журнале английского дизайнера»), не соответствующих климатическим условиям региона. Его вклад в перерасход бюджета внес неверный
.
Порядок реализации идеи.Продуманная последовательность работ поможет вам значительно сократить расходы.
Давайте рассмотрим самые частые ошибки, которые делают новички.
Решающую роль может сыграть последовательность работ на сайте. Мы хотим, чтобы сад быстрее зазеленел. Мы, конечно, очень спешим. Сначала засеваем газон, затем бегаем по еще не укрепленной траве, роя под деревьями ямы для посадки. Затем снимаем уже хорошую, крепенькую дерновину с тех мест, где будут находиться клумбы.
И мы ломаем голову над тем, куда его поставить. Затем ковыряем газон в местах, где будет проходить водопровод и т. Д., Т. Д. И т. Д.
Знакомая картинка? Впечатляет то, что наша жажда поскорее увидеть изумрудный газон на сюжете полностью затмевает все аргументы логики. Это так просто: рассыпать семена газонной травы, пять минут — и мечта сбылась! Но тогда вы не попадете в беду.
Поэтому предлагаю вам примерный план благоустройства территории.Последовательность может меняться в зависимости от специфики сайта.
Но, по моему опыту, этот план является наиболее оптимальным и не влечет за собой лишних затрат и трудозатрат, которые всегда имеют место при спонтанных непродуманных начинаниях. В зависимости от ситуации вы можете пропустить отдельные элементы.
Ссылка по теме: Как обустроить и спланировать участок неправильной формы
Планирование площадки — процедура
1. Выравниваем участок или меняем рельеф — террасирование, создание объемных горок, подпорные стены на нем.С.
2.Продоживаем дорогу-тропно-ночную сеть, определяем точки освещения и полива участка.
3. Предварительный просмотр отвода воды из водосточной трубы дома (через траншею на участок, например газон или под землю в дренажную канаву или дренажную яму — с возможностью дальнейшего использования воды для полива).
4.Бетонируем площадки для беседки, барбекю и др .; по возможности установить забор и калитку.
5. Удаляем многолетние сорняки на всей территории — опрыскиваем территорию гербицидами непрерывного действия на основе глифосатной кислоты (с третьей декады апреля до третьей декады августа).Обработки проводятся по мере роста сорняков.
6. Проектирует освещение и полив участка (если работы не выполнялись ранее).
7. Выравниваем почву, вспахиваем с добавлением комплекса органо-минеральных и, по возможности, органических удобрений. Заново выровняйте и зашлифуйте почву.
8. Устанавливаем колышки на участки посадки деревьев и кустарников, очерчиваем контуры клумб.
9. Посадочные ямы под деревья и кустарники готовим с полной подкормкой (при необходимости раскисляем почву, вносим удобрения), уплотняем почвенную смесь.Желательно, чтобы посадочные ямы под плодовыми деревьями оставались на несколько месяцев, желательно зимних.
Засыпаем почву в цветниках в соответствии с требованиями растений — меняем фасеточный состав, раскисляем, вносим удобрения.
11. Ставим бордюр или бордюрные камни в цветники.
12. Определите форму альпийской горки. Если планируется посадка альпийских видов растений, проводим раскисление почвы.
13.Укладываем камни на альпийскую горку и в цветочные композиции (если есть).
14. Высаживаем растения в клумбы и на альпийской горке, а также сажаем деревья и кустарники.
15. Зашейте газонную траву или положите рулонный газон.
Ссылка по теме: Планировка дома перед постройкой. Проект. Расчеты. правила
Планировка сада: выбор растений
При определении ассортимента растений необходимо учитывать почвенно-климатические условия участка.Из них важнейшими показателями являются продолжительность вегетационного периода, минимальные зимние температуры, особенно в бесснежный период, уровень освещенности, изменение влажности почвы за сезон, гранулометрический и химический состав почвы,
Примеры отбора растений в соответствии с их экологическими и биологическими потребностями представлены в таблицах. Все эти виды подходят для выращивания в средней полосе.
Садовник на заметку
Для защиты от весеннего солнца ему необходимы шиты, рододендроны, можжевельник желто-желтых сортов можжевельника китайского, можжевельник и можжевельник среднего рода, m.Чешуйчатая, туя восточная разновидности.
А от мороза (особенно в бесснежные зимы) нужно беречь магнолию, кипарис Лавсон, можжевельник чешуйчатый, тис срединный, тую складчатую.
В очень снежные зимы хвоя выдавливается у можжевельника китайского (у многих сортов), у некоторых сортов можжевельник обычен, у желто-хвойных сортов можжевельник средний, можжевельник чешуйчатый, m. Из-за этого все растение теряет декоративность.
Ежегодно болеют тлей и из-за этого теряют декоративность бузины, чубушника, калины вульгарной Boule de Neige и обыкновенной.
Сильно болеют мучнистой росой барбарис, флокс, метельчатый, гелиопсис.
Бешеная болезнь и совершенно наглая тля способна к
зачеркнуть красоту растения. Обгоревшие на весеннем солнышке и подмерзшие на зиму веточки тоже не украшают. Поэтому выбирайте для себя: либо проводить ежегодную профилактическую обработку ядохимикатами и постоянно укутывать питомцев на зиму и весну, либо полностью отказаться от этих растений в пользу других, более устойчивых.
Подведем итоги: как в русской поговорке «каждому слову свое место», так и каждому растению — своя климатическая зона. Выбирайте растения, соответствующие климатическим условиям вашего региона. Морозо- и зимостойкий, засухо- или влагостойкий, устойчивый к болезням и вредителям, не выгорающий на весеннем солнце. Поместите свои растения «в доску» — проблем не узнаете!
Консультация специалиста:
Вересковые растения требуют особых почвенных условий.Они будут расти только на кислых, осушенных почвах, покрытых толстым слоем органической мульчи — древесной щепы, опавших листьев и т. Д.
Это рододендроны и верески. Стоит оценить свои возможности по замене почвы на участке, прежде чем начинать выращивать эти виды. Листопадные рододендроны (азалии), на мой взгляд, выращивать намного проще, чем вечнозеленые.
План участка и дачи и подготовительные работы
Я считаю, что качественно выполненные подготовительные работы — это 70% успех и надежная гарантия того, что в ближайшее время после завершения ландшафтных работ вам не придется проводить время на солнышке за «любимым» занятием многих энтузиастов-дачников — прополка.
В первую очередь, под подготовительными работами я имею в виду качественную очистку почвы от многолетних и однолетних сорняков. А также создание дренажа, при необходимости улучшения состава почвы — внесение глины и органических материалов на песчаные почвы и белый речной песок и органических материалов — на глину, внесение удобрений на основе химического анализа почвы, особенно под газоном.
Процесс очистки почвы от сорняков предполагает повторную обработку гербицидами непрерывного действия до полного уничтожения корневищ многолетних растений.Эта работа может длиться от месяца до двух сезонов, в зависимости от степени загрязнения почвы. На данном этапе нет смысла торопиться с посадкой. Особенно при подготовке почвы для цветников и альпийских горок. Если газон еще можно обработать селективными гербицидами, клумбы придется пропалывать вручную.
А уничтожение многолетних сорных растений в культурных насаждениях — задача практически невыполнимая. И вам будет обеспечена работа на много-много лет вперед.Выбирайте сами: год терпеть без клумбы, но хорошо почистить почву от многолетних сорняков или сразу наслаждаться красотой, а в непосредственной близости от растений — в процессе прополки.
Смотрите также: Дренаж участка своими руками — фото и советы к устройству для удаления стоячей воды
Участок дренажа
Прежде чем вносить создание дренажа в перечень работ, которые необходимо провести на участке, оцените реальную потребность в этом затратном мероприятии.Я видел такие сады, на которых дренаж был проложен совершенно не к месту, где он вообще не нужен. Встречались и участки, где вместо действительно нужной дренажной канавы под землей проложена мощная дренажная система с колодцами. В обоих случаях летом почва была обезвожена до предела и быстро превратилась в пустыню.
Оазисом стали только те места, которые получали поливную воду. Все остальное садовое пространство — настоящая Сахара. И за большие деньги. Оазисы, кстати, тоже недешевы — много воды тратится на полив — не впрок, а на дренаж.
Поэтому очень ценю необходимость таких работ. Есть участки, на которых вода в весеннее время буквально по колено. Но если так стоит 2 — 4 дня, а потом листья, то газон, декоративные многолетники, кустарники и плодовые деревья обычно не страдают. Возможно, будет достаточно отвести воду с участка с дренажными канавами. В любом случае помните, что дренаж летом осушает почву.
Ссылка по теме: Разбивка и обустройство сада на влажном, сложном, заболоченном месте, в овраге.Осушение сада и участка
Садовые тонкости
Пока работа над проектом не началась, еще раз внимательно изучаем план. Если вы планировали создать на участке водоем, обратите внимание, нет ли поблизости лиственных деревьев и кустарников. Желательно, чтобы они были с подветренной стороны — листва не должна залетать в водоем. То же касается и растений, сильно пылящих во время цветения. Через несколько дней пыльца попадает в воду. И чем его больше, тем сложнее его очистить.
Что ж, до начала весенних работ у нас немного времени. Подготовьте планы посадки, наберитесь сил. А потом — в бой! Для бизнеса!
Участок участка и огорода — что и где посадить
Где высаживать травянистые многолетники
Освещение почвопокровное с декоративными цветами с декоративной листвой
Солнце Барвинок, Arendse saxifraga, гипнумия, карликовые, кошки, омфалоды Аквилегия, аконит, анафалис, анхуиз, арабес, армерия, астра, аценус, крокус осенний, дельфиниум, дербенник, иберис, ирис, карпатский колокольчик, кровяк, лишайник, молочай, нивийский, обрит, пижма, пион, флокс, хризантема шалфей, вечер, женацея, ячмень Бузульник, Гейхера, манжета, стахис, Традесканция
полутень Герань, гравий Астильба, золотарник, широколистный, лапчатка, лилейник, люпин, лютик, цветная капуста, примула, цианоз, физостегия Бойкин, гейгерелла, клопогон, хозяин
Тень Вальдштейниан, ветреница, живичка, зеленюк, камнеломка маньчжурская, к.Метельчатка, тень, митохия, тиарка, глухарь, Бруннер, лютик каппадокийский, морозник, колокольчик Astilboides, balan, бело-глина, двулистная, теплима, штовник
Солнце Антеннария, гвоздика из трав, дриады, крупа, очищение, тимьян, острицы Алиссум, Вероника, гвоздика, альпинист, двухсемянник, дицентра, качим, лен, лиатрис, малый буревестник, монарх, песчанка, полынь, прострел, папа, рудбекия, циномолгус, деготь, тысячелистник, эдельвейс Медуница, юная, гребец
полутень Будра фиолетовый Пельтифиллум
Тень Горянка, мителла, пахизандра, вудрафф Незабудка печеночница Роджерсия
Где на участке сажать лианы
Освещение с декоративной листвой с декоративными цветами
Солнце Виноград девичий пятилистный, в.японская Гортензия черешковая жимолость кудрявая, г. капюшон, ну. Тельмана, калистия пушистая, Клематис гибриды, Тангут, плетистые розы
полутень Актинидия коломикта, аристолохия маньчжурская, виноград амурский, гр. Пятилистная девчонка, виноградный аконит, хранитель деревьев –
Тень Manchu Aristochlossa, Амурский виноград, гр. девичий пятилистник –
Солнце Виноград девичий пятилистный Обмотка жимолость, ш.капюшон, ну. Тельман
полутень Виноград девичий пятилистный –
Тень Виноград девичий пятилистный –
Где на участке посадить листопадные кустарники
Цветущие С декоративными створками С декоративными плодами
Ave, вагель, гортензия метельчатая, теленок орла, карагана дендритная, кольцо комплементарное, чай вьющийся, пион древовидный, рододендрон, роза, сирень венгерская, с.обыкновенная, смородина альпийская, с. золотой спирей, форзиция, чубушник Вяз мелколистный, диервильский тим, ива, кизильник, лещина обыкновенная, лох, стефанандра Боярышник, Калина, Сарджента, Снежная ягода
Гортензия древовидная, действие изящное, калина надменная,
малиновый ароматный, ниллий тибетский, сиреневый
Амур, Чубушник
Бересклет, жимолость, ивовая коза, кизильник блестящий, клен речной,
пузырчатая
Бересклет, Калинаобычная, д.
в.Сарджент,
снежная ягода
Дафна волчья ягода Рябина –
Вишня ползучая Барбарис обыкновенный, дюрен белый и др. Красный и др.
Barbaris Thunberg, белый,
красноватый
– Дерен белый –
Где сажать деревья на участке
тип почвы лиственные хвойные деревья
Садовая почва среднесуглинистая Пурпур японский, кора бересты, вяз жесткий, дуб красный, черешчатый, ива белая, клен белый, клен белый, зелень, маньчжурский c., Холли листовая, k. Поле, c. Татарский, конский каштан, липа, ольха серая, рябина, черемуха, яблоня Ель канадская, т.е. колючая, т.е. обыкновенная, т.е. сербская, лиственница, пихта корейская, сосна обыкновенная, с. Кедр сибирский, Туя западная, т. в сложенном виде
супеси рыхлые Береза пушистая, ива белая, а. хрупкий, клен полевой, к. Татарский, рябина средняя Сосна
© При подготовке статьи использованы материалы издания «Сад своими руками»
ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ И ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВЫЕ.БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.
Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»
Травяные настои и отвары от вредителей своими руками — РЕЦЕПТЫ ПРИМЕНЕНИЯ ОТВАРОВ И ЛЕСОВ ТРАВ …
Газон: весенняя подкормка по правилам КОРМЛЕНИЕ ВЕСЕННИЙ: СТОЛ-ПАМЯТЬ Чем лучше …
Как и с помощью подручных средств, можно отмерить необходимое для садовода количество удобрения Мемо — массу…
Стол из клееного дерева своими руками — фото и чертеж Как сделать рабочий стол из …
Выращивание огурцов в пирамидках из прутьев Огурцы — рай в избе Эксперимент …
Рецепты растворов для борьбы с вредителями — народные и проверенные (Памятка) Раствор и настои с огорода …
Краткая классификация инсектицидов: инструкция для дачи Что такое инсектициды и как …
Подписывайтесь на обновления в наших группах и делитесь.
Давай дружить!
.
перевод, произношение, транскрипция, примеры использования
Эту договоренность необходимо держать в секрете. ☰
Они изменили расстановку мебели в этой комнате. ☰
Яился помочь с подготовкой вечеринки. ☰
Её работа включает в себя организацию / подготовку / плановых командировок начальника. ☰
Семья занимается его организацией похорон. ☰
Это помешает прийти к какому бы то ни было соглашению. ☰
Максин отменила договоренность о встрече.
Максин отменила наш уговор встретиться. ☰
В семье было очень необычное жилище.
Семья жила по очень необычным правилам. Условия жизни этой семьи были весьма необычными. ☰
Компания закрыла свои недавние деловые отношения.
Последний контрактёс фирме неплохую прибыль. ☰
Отель был переполнен, поэтому нам пришлось принять альтернативные меры.
Гостиница была переполнена, поэтому нам пришлось принять альтернативные меры / договориться в другом месте /.☰
Ему нравилась гибкость своего рабочего распорядка.
Ему нравится гибкость системы организации его труда. ☰
Раздаются призывы к новому виду безопасности.
Раздавались требования обновить меры безопасности. ☰
Поиграйте с дизайном на экране, перемещая текст и изображения, пока не добьетесь приятного оформления.
Поиграйтесь с дизайном на вас экрана монитора, подвигайте текст и картинки, до тех пор пока их расположение не будет удовлетворять.☰
сбор и систематизация данных
сбор и организация данных ☰
Школа имеет договоренности с местными предприятиями.
Школа имеет договорённость с местными предприятиями. ☰
Соглашение между двумя парами гарантировало, что всегда есть кому присматривать за детьми.
Договорённость между двумя семейными парами гарантирована, что дети всегда будут под чьим-то присмотром.☰
Обычно это стоит 500 долларов, но я уверен, что мы сможем договориться.
Обычно это стоит пятьсот долларов, но я уверен, что мы сможем прийти к какой-то договорённости. ☰
композиция из разных весенних цветов
композиция из разнообразных весенних цветов ☰
хронологическое расположение исторических событий
расположение исторических событий в хронологическом порядке ☰
В настоящее время аэропорт пересматривает меры безопасности.
Аэропорт в настоящее время пересматривает свои меры по обеспечению безопасности. ☰
Для гостей с ограниченными физическими возможностями могут быть приняты специальные меры.
Для использования с ограниченными физическими возможностями возможно предоставление особых условий. ☰
Придется изменить рассадку на званом ужине.
Нам придётся выделить распределение мест для званого ужина. ☰
Придется списать договор, если мы не найдем на него денег.
Мы отменим это мероприятие, если не найдем для него деньги. ☰
Но личные предрассудки снова помешали такому желанию.
Но личные предубеждения снова помешали достичь столь желаемого соглашения. ☰
сложное расположение шестерен и валов
сложный механизм, состоящий из шестерен и валов ☰
Он утверждает, что между полицией и торговцами наркотиками существует удобная договоренность.
Он утверждает, что существует удобное соглашение между полицейскими и наркоторговцами. ☰
Договоренность пережила свой естественный срок (= ожидаемый срок существования).
Это соглашение пережило свой естественный срок (промежуток времени, на который оно было рассчитано). ☰
уютная договоренность с полицией
удобная договорённость с полицией ☰
Договоренность устраивает всех участников.
Это соглашение полезно для всех его участников. ☰
.

Конура для собаки своими руками чертежи: Будка для Собаки Своими Руками: Чертежи, Размеры

Окт 21, 2021 автор Разное

Будка для Собаки Своими Руками: Чертежи, Размеры

52084 Просмотры 0
ЭкономияSavedRemoved 7

Задумывая конструкцию строительства будки для собаки своими руками, составляя чертежи и рассчитывая размеры, надо сразу учесть, что это её дом на годы, а значит он должен соответствовать всем особенностям жильца, быть для него удобным и привлекательным. Лучший вариант собачьего дома – переносной. Со временем место, занимаемое четвероногим охранником, может понадобиться под строительство, посадки дерева или разбивки клумбы – тогда можно просто перенести домик в другое место, не вызывая беспокойства у животного и не создавая строительных проблем хозяину.
Читайте также: Коптильня холодного копчения: устройство, чертежи для изготовления своими руками из кирпича и дерева | Фото & Видео
Подбор лучшего места
Расположение будки для наших младших друзей – важный момент
Выбор места должен соответствовать ряду критериев:
Сооружение должно быть на небольшом возвышении относительно окружающего пространства, тогда питомец никогда не будет находиться в луже или спать на сыром полу. Это условие очень важно для предотвращения попадания воды и снега в собачий дом.
По возможности устанавливать конуру следует возле строений, заборов – это защитит животное от сквозняков, которые для собак губительнее сильных морозов.
Идеальный вариант место для будки – в тени дерева, но лишь частичной, – солнце также очень важно для здоровья собаки.
Твёрдое, природное покрытие вокруг будки – необходимое и важное условие не только для животного, но и для удобства подхода к нему хозяина. Асфальт и бетон не самые лучшие покрытия, со временем из-за них у собаки могут сформироваться болезни лап.
Излишне близкое расположение домика к дорожке с постоянным движением людей нервирует животное, вызывают его беспричинное беспокойство. Самим хозяевам тоже не доставит удовольствия нескончаемый собачий лай.
Собачий инстинкт предусматривает охрану территории, а всегда всё видеть и слышать не вылезая из будки, – условие для её проектирования и выбора места расположения. Возможность хорошего обзора охраняемой территории – важное условие для спокойствия животного и надёжности охраны.
Почему нельзя держать собаку в сарае
Сарай – не место для собаки
Часто, имея на участке хозяйственные постройки, хозяин собаки предпочитает не строить для неё отдельного дома, а содержит в сарае.
Это категорически противопоказано:
темнота сарая постоянно держит собаку в настороженном состоянии и очень плохо переносится животным
постоянная реакция на звуки, издаваемые насекомыми или грызунами вызывает у животных раздражение, нервозность, беспокойство
тепло, выделяемое организмом пса вполне обогреет небольшое сооружение, но не сарай
из сарая невозможно наблюдать за происходящим снаружи, от этого возникает угнетение собаки, вялость, сердечные заболевания
освещение сарая электричеством не заменяет дневной свет, плохо влияет на зрение
абсолютно недопустимо содержание собак совместно с сельскохозяйственными животными и птицей
Размеры животного – исходные данные для строительства конуры
Не стоит произвольно выбирать размеры строения для собаки, руководствуясь соображениями по экономии материала либо использования готовых конструкций. Главный критерий устройства будки – размеры животного, которому предстоит прожить в ней иногда всю жизнь.
Средние размеры будки для разных собак
Высота собаки в холке с добавлением 20 см – получается высота будки. Животное заходит в домик для отдыха или укрываясь от непогоды и обычно не стоит в нём, а разворачивается лицом к выходу и удобно укладывается, осматривая охраняемую зону через лаз. Исходя из такого поведения достаточным размером будки в длину будет расстояние от кончика собачьего хвоста до когтей вытянутых вперёд лап с добавлением 15 см.
Если животному захочется лечь поперёк, то размер должен быть такой же, то есть оптимальная форма основания постройки – квадрат. Не нужно добавлять размеры, с запасом или «на вырост» – зимними холодами собака своим теплом обогревает свой дом, а увеличение объёма помещения означает большую потребность в тепле.
Размер входа или лаза определяется:
ширина груди собаки + 10 см = ширина лаза
рост в холке + 12 см = высота лаза
форма отверстия может быть прямоугольной или овальной, круглой
Размеры будок для больших собак
Крупные породы собак
Если приобретён быстро растущий щенок, а будку хотелось бы построить сейчас, то руководствоваться надо стандартами пород и их максимальными размерами.
Разделив породы на две группы, крупные и большие, можно рекомендовать следующие максимальные размеры будок и лазов них:
Кавказская овчарка, сенбернар, английский мастиф, немецкий дог, ирландский волкодав, бульмастиф – крупные собаки. Наибольший размер будки для них: 210 х 140 х 90 см, лаз 75 х 40
Большие собаки: алабай, акита-ину, бобтейл, зенненхунд, леонбергер, московская сторожевая, ньюфаундленд, лабрадор, курцхаар, ризеншнауцер, немецкая и болгарская овчарки, самоед, хаски, русский терьер, кане-корсо, дартхаар. Максимальные размеры для этой группы: 180х130х90, лаз 60х40
Читайте также: Двухъярусная кровать своими руками: как собрать функциональную мебель из дерева и металла, простые чертежи и схемы | 80+ Фото & Видео
Материалы для постройки
Хозяин, определившись с местом постройки и видом конструкции, сначала рассчитывает потребность в материалах. Бывает и наоборот – в хозяйстве есть не использованные строительные материалы, которые подойдут для применения в устройстве собачьего жилья.
Современная архитектура собачьего домика
Но сначала следует разобраться, какие материалы могут подойти, а какие нежелательны и противопоказаны.
Любые пластики, выделяющие запахи при нагревании на солнце могут вызвать у животных аллергические реакции и неприятие своего дома. То же можно сказать об лаках и красках: декоративность собачьего жилища хороша для хозяина, но не нужна и даже вредна собаке
Будка, обшитая металлом без утепляющего слоя не прогревается зимой и слишком жаркая летом. Возможно лишь изготовление крепкого сварного металлического каркаса в сооружении жилища для крупных и сильных собак, но и прочности правильно устроенного сооружения из дерева вполне достаточно
Асбоцементные листы (плоский и волнистый шифер) вредны для здоровья людей, а значит не годятся и собакам
Утеплители в виде различного рода спрессованных ват или основанные на вспененном полистироле и полиуретане не нужны по двум причинам: собаки достаточно легко переносят значительные холода и вполне могут обойтись без утеплителя в конструкции конуры; все посторонние запахи вызывают у собак снижение обоняния и аллергию
Не нужно заменять дерево на панели из древесно-стружечных мебельных плит. От сырости они быстро набухнут и потеряют прочность
Тёплая будка
Содержание собак любой породы не требует устройства в будке каких – либо систем отопления.
Не рекомендуется устанавливать дополнительные устройства для обогрева будки
Устройство обогреваемого пола или установка отопительного радиатора в конуре не только не нужны, но и вредны для дворового охранника. Собака прекрасно переносит минусовую зимнюю температуру, согревая себя самостоятельно в сухой, надёжно укрытой от сквозняков конуре.
Если дом животного будет обогреваться, но сторож будет постоянно выскакивать из него, то резкая перемена температур отрицательно скажется на росте подшёрстка, может привести к выпадению шерсти, несвоевременной линьке, простудным заболеваниям. По этой же причине вредно и не нужно переводить зимой собаку в дом даже на короткое время.
Деревянные конструкции: лучший материал и простота конструкций
Нестареющая классика – деревянная будка
Самая распространённый материал для изготовления будки – доски любых пород, строганные и без обработки, обрезные и горбыль. Очень неплохо смотрятся и удобны для животных бревенчатые будки-срубы из нетолстых брёвен, подтоварника. Сооружение может быть добротным и без декоративных излишеств стать украшением двора.
В обустройстве жилища для верного друга могут быть применены утеплители и специальные подстилки, шторы над входом от попадания снега и дождя, навесы для создания тени , лежаки для отдыха невдалеке от домика.
Читайте также: Как украсить елку на Новый год в 2020: советы и цветовые рекомендации по последним трендам | (150+ Фото & Видео)
Простейшее решение и пошаговые рекомендации
Начинающему домашнему мастеру сначала надо зрительно представить сооружение, которое он хочет сотворить. Излишние фантазии для начинающего строителя обычно кончаются, когда он приступает к составлению чертежа, рисунка или эскиза.
Изделие, особенно если оно первое, следует планировать простое, понятное в исполнении, простой прямоугольной формы, с центральным входом, односкатное. Сначала нужно понять, что форма будки – обычный закрытый ящик с крышкой.
Чертеж будки для собаки с указанием размеров
Сначала изготавливается пол
Это щит с внутренними размерами длины и ширины будки, но с добавлением по 12 см к длине и ширине. На ровном столе укладываются четыре бруса в форме рамы. Соединить между собой их можно на металлических уголках.
С одной стороны к раме крепится гидроизоляция – рубероид, толь, пергамин. Есть ещё десятка два фирменных названий, но выбрать можно наиболее дешёвый вариант. Можно использовать степлер для крепления, можно прибить тонкие рейки, чтобы рубероид не провисал.
Сразу же после подшивки изоляции прибиваются два-три бруса вдоль или поперёк рамы. Их лучше покрасить либо покрыть битумной мастикой – они будут стоять на земле, а покрытие спасёт их от быстрого гниения.
Рама переворачивается, внутрь неё укладывается утеплитель. Можно накрыть утеплитель, если это стекловата или другой пылящий материал, любой изолирующей плёнкой. Дальше выполняется сплошной дощатый настил из шпунтованной доски толщиной 30-40 мм.
Следующим шагом станет изготовление боковых щитов
Изготавливаются так же, как и щит пола, но к раме прибиваются доски толщиной 20 мм, а утеплитель и изоляция пока не вставляются.
Длина обоих боковых щитов равна длине пола, а ширина – внутренней высоте конуры.
Боковины устанавливаются на пол заподлицо с его краями и скрепляются между собой саморезами или уголками.
Для выполнения скрепления лучше положить конструкцию на бок.
Боковые стенки устанавливются строго вертикально по уровню и временно сверху фиксируются рейками или досками между собой.
Дальше изготавливается задняя стенка
Порядок изготовления такой же, как и боковых, а размеры стоит снять с уже готового места под торцовый щит.
Собранная торцевая стенка вставляется в общее изделие и крепится с боковыми.
Фасадная часть
У передней грани только одна дополнительная сложность: устройство лаза. Рама лаза изготовляется отдельно с учётом возможности её вставки в переднюю стенку и скрепления с ней.
В дальнейшем перед будки обшивается досками с учетом лаза и устанавливается между боковыми щитами обшитой досками частью внутрь, как и предыдущие детали.
Крыша
Последней изготавливается крышка – точный аналог пола без утепления.
Она устанавливается обшитой частью вниз и скрепляется с боковыми и торцевыми стенками саморезами и плоскими мебельными уголками.
На таком сооружении уклон крыши устраивается из применяемых кровельных материалов. Допускается вообще без уклона.
Лучший вариант: уложить в раму крыши утеплитель по подобию пола, а затем закрыть сверху листом водостойкой фанеры толщиной 12-16мм. Размер покрытия может быть значительно шире и длиннее крыши, обеспечивая необходимые свесы, козырьки для тени, площадку для отдыха собаке и отличную защиту от непогоды всего сооружения.
Боковые стены
Их можно утеплить по принципу крыши и потолка, а затем обшить фанерой или другими материалами.
Читайте также: Дом-шалаш (А-образный дом): проекты, размеры, обустройство планировки, достоинства и недостатки | (75+ Фото & Видео)+Отзывы
Капитальное строение из камня, кирпича, строительных блоков
Если будка строится в одном месте навсегда, а такое часто бывает в небольшом дворе, то капитальное строение наиболее подходяще. Главное преимущество таких сооружений не в крепости и прочности. Камень, в том числе и искусственный в виде монолитного бетона, является природным материалом.
Убежище или укрытие из камня сходно с норой или пещерой в естественных условиях. Если такая искусственная нора поддерживается в сухости и чистоте, то лучшего дома для дворового охранника не нужно. Ниже на фото принцип устройства будки-норы: такие варианты легче исполняются в камне или монолитном бетоне.
Простая будка для собаки своими руками
Обновлено: 26 марта 2020
49267
Защита от ветра и дождя нужна всем собакам, живущим не в доме, а во дворе. Данная статья – это пошаговая инструкция строительства будки для собаки своими руками из фанеры и стандартных пиломатериалов.
Помните, что будка должна быть пропорциональна размерам вашей собаки. В сильно маленькой конуре животному будет тесно. Но и большая вовсе означает, что хорошая, потому что собаки, как правило, чувствуют себя более защищенными в жилище, ограниченном в размерах. Кроме того, правильно подобранная по размеру будка поможет вашему питомцу использовать тепло своего тела, чтобы согреть воздух внутри, и в холодную погоду сделает пребывание там комфортным.
Чертежи и необходимые материалы
Чертеж собачьей будки:

Внимание! Все размеры на плане приведены в дюймах (1 дюйм = 2. 5 см).
Этот проект рассчитан на мелких и средних собак, чей вес не превышает 20-25 килограмм. Для изготовления основных конструкционных элементов вам хватит одного листа 18 мм фанеры.
Древесина является природным теплоизолятором, благодаря которому в будке будет прохладно жарким летом и тепло зимой. Безопасность вашей собаки является приоритетным вопросом, поэтому старайтесь выбирать пиломатериалы высокого качества. Используйте древесину, обработанная консервантами под давлением, только для создания основания, которое ваш питомец не сможет грызть, ведь прессованная древесина (ДСП) содержит вредные химические вещества, которые могут нанести вред животному.
Подготовка пиломатериалов:
Выпилите четыре бруска сечением 5×10 см для создания основания: два длиною 55 см и два длиною 56.2 см.

Выпилите восемь еловых или сосновых брусков сечением 5×5 см для создания каркаса: четыре длиною 37.5 см для вертикальных стоек в углах будки и четыре длиною 32. 5 см для каркаса крыши.

Шаг 1 — разметка
В начале нашей статьи имеется изображение, содержащее чертеж будки, которую мы с вами будем строить в рамках данного проекта. Еще раз обратим ваше внимание на то, что все размеры на этом плане приведены в дюймах. Настоятельно рекомендуем вам не просто скачать файл и распечатать уже готовую схему, а своими руками сделать чертежи будки для собаки с размерами, которые необходимы вашему питомцу, несколько раз все проверить и перепроверить.
Для начала вы должны перенести размеры с чертежа на лист фанеры. Используйте линейку и угольник, чтобы воспроизвести схему точно. Примите во внимание, что на фанере отдельные фрагменты не должны вплотную соприкасаться друг с другом: вам следует учитывать ширину реза полотна пилы.
Сделайте входной проем около 25 см в ширину и 33 см в высоту. Нижняя кромка (порог) должна составлять 7.5 см, чтобы перекрыть дно и частично нижнюю панель основания. Высота входного проема должна составлять около 3/4 роста собаки. Большой проем не нужен, так как собаки предпочитают входить в будку, пригибая голову, это помогает им почувствовать, что их жилище – уютное и защищенное место. Кроме того, маленький проем позволяет сохранять тепло зимой. Используйте любой предмет круглой формы и подходящего размера, чтобы начертить арочный верх входного проема – отлично подойдут тарелка, фрисби или крышка от кастрюли.
Шаг 2 — выпиливание фанерных фрагментов конструкции
Выпилите из фанеры все размеченные фрагменты. Прежде чем делать это, жестко зафиксируйте лист, это обеспечит прямой пил без расщепления. Кроме того, для уменьшения сколов и расщеплений обязательно используйте острое полотно. Не имеет значения, будете ли вы пилить непосредственно по нарисованной линии, справа или слева от нее, но только при условии, что на протяжении всего процесса вы будете придерживаться выбранной стратегии, т.е. все распилы будете делать единообразно.
При резке панелей крыши спилите один длинный край каждой панели под углом 45 градусов. Это обеспечит их плотное прилегание в месте смыкания двух скатов. Прежде чем изменять угол реза вашей циркулярной пилы, не забудьте отключить ее, впрочем, делать это нужно при любых корректировках режима инструмента. При резке убедитесь, что вы видите и лезвие, и линию разреза.
Используйте лобзик с лезвием для резки фанеры, чтобы выпилить входной проем. Предварительно просверлите 1 см отверстия – точки старта – в каждом нижнем углу проема. Внимательно следуйте начерченной линии. Когда процесс выпиливания будет приближаться к концу, поддерживайте вырезаемый кусок, чтобы предотвратить обламывание фанеры.
Если в будке будет плохая вентиляция, воздух в ней летом будет излишне теплым и душным, а значит, ваш питомец будет испытывать дискомфорт. Несколько отверстий в задней панели вблизи конька крыши обеспечат хорошую циркуляцию воздуха. Просверлите три равномерно распределенных 35 мм отверстия. Непосредственно под местом сверления положите под фанеру обрезок доски или бруска, чтобы уменьшить вероятность расщепления материала.
Когда вы закончите выпиливание всех фанерных заготовок отшлифуйте их края ручной шлифовальной машинкой или шлифовальной колодкой, а затем наждачной бумагой средней зернистости, чтобы ликвидировать любые неровности и зазубрины.
Шаг 3 — построение основания
Соберите раму основания из 5×10 см брусков. Основание поднимает пол будки на несколько сантиметров над землей. Воздушная подушка под полом поможет сохранить его в сухости и будет удерживать тепло. Используя циркулярную пилу, выпилите два бруска длиною 55 см и два длиною 56.2 см. При резке обработанной под давлением древесины всегда надевайте маску для защиты глаз и лица от пыли.
Более длинные бруски должны перекрывать торцы более коротких. Раззенкуйте предварительного просверленные направляющие отверстия и скрепите элементы основания будки воедино 75 мм оцинкованными шурупами (по два на каждом конце).
Поместите нижнюю фанерную панель на собранное основание и убедитесь, что ее края находятся запод
чертежи и размеры, как построить из подручных материалов теплое жилище
Дружище Гав!
Главное меню
Главная
Породы
Маленькие
Средние
Большие
Свойства
Самые-самые
Уход
Кормление
Беременность
Содержание
Здоровье
Болезни
Прививки
Препараты
Паразиты
Воспитание
Дружище Гав!
Главная
Породы
Маленькие
Средние
Большие
Свойства
Самые-самые
Уход
Кормление
Беременность
Содержание
Здоровье
Болезни
Прививки
Препараты
Паразиты
Воспитание
Главная›Уход›Содержание Долганова Н. А.
10.02.2017
Строим будку для собаки своими руками пошагово: собачья конура
Будка для собаки своими руками: инструкции для изготовления из досок, поддонов и картона
Собачий домик — это важная составляющая уличного содержания питомца. В нём собака согревается в холодную погоду, укрывается от ветра и дождя и просто отдыхает. Прежде чем переходить к строительству будки для собаки своими руками, следует тщательно продумать её конструкцию, составить необходимые чертежи и схемы. Важно и грамотно рассчитать габариты, ведь животному придётся проводить в своём жилище бо́льшую часть времени, поэтому оно должно быть максимально комфортным и вместительным.
Как определиться с габаритами домика
Самым первым этапом при строительстве будки для собаки своими руками будет определение её размера, который должен соответствовать габаритам животного. И в данном случае первостепенную роль играет порода: крупная, средняя или мелкая. Приблизительные размеры будок для отдельных разновидностей четвероногих:
Размеры породы Габариты будки (ширина, глубина, высота в сантиметрах) Размеры лаза (ширина, высота в сантиметрах)
Небольшие (такса, мопс, пекинес, фокстерьер, той-пудель и т. д.) 70х55х60 30х40
Средние (ротвейлер, боксёр, шарпей, английский бульдог, бультерьер и т. д.) 115х75х80 35х50
Крупные (немецкий дог, кавказская овчарка, ирландский волкодав, бульмастиф, английский мастифф, сенбернар и т. д.) 135х100х95 40х60
Но ориентироваться нужно на фактические габариты, особенно если они имеют отклонения от стандарта. Поэтому пригодятся следующие формулы, по которым рассчитывается высота и длина будки:
высота будки = высота питомца в холке + 5 см;
длина (глубина) будки = размер собаки от кончика хвоста до пальцев передних лап, вытянутых вперёд в положении лёжа + 5 см;
ширина входа = ширина грудной клетки питомца + 5 см;
высота лаза = рост в холке + 5 см.
Дешевле будет сделать домик для любимого питомца самостоятельно
Оптимальная форма собачьего жилища — квадратная, чтобы животное могло растянуться на полу не только вдоль, но и поперёк. А вот лаз может быть круглым, квадратным или прямоугольным, главное, чтобы он не мешал свободно входить в будку или покидать её.
Не следует строить слишком просторный дом с запасом или «на вырост». Иначе в зимнее время года животному придётся теплом собственного тела обогревать ещё и лишнее пространство вместо того, чтобы согреваться самому.
Как построить простую будку
Прежде чем приступать к строительству, необходимо составить чертёж. Если конструкция простая, то можно нарисовать схему строения самостоятельно. Для более сложных вариантов следует воспользоваться готовыми чертежами.
Также следует учитывать рекомендации:
не стоит делать будку слишком тёплой, большинство пород хорошо переносят холод, но очень плохо реагируют на жару;
у самки, готовой к рождению щенят, вдоль стен домика на высоте 10 см от пола необходимо прибить рейки толщиной 50 мм, чтобы, прижимаясь к стене, она не раздавила потомство;
для быстрорастущих щенков крупных пород нужно строить будку с максимальными для этой разновидности габаритами;
какой бы тёплой и уютной ни была будка, в ней обязательно должна находиться подстилка для животного, лучшим вариантом станет не солома или опилки, которые быстро превращаются в труху, а ячменное сено;
даже если будка очень прочная и надёжная, пристёгивать к ней собаку цепью не следует, это приведёт к быстрому разрушению домика.
Необходимые инструменты и материалы
В качестве материала для строительства будки лучше всего подойдёт древесина сосны или лиственницы. Она при соответствующей обработке прочна и долговечна.
Из инструментов понадобится:
молоток;
ножовка;
шуруповёрт;
рубанок;
ножницы по металлу;
рулетка;
карандаш.
Понадобятся саморезы, оцинкованные гвозди, бруски 50х50 мм, обрезные доски толщиной 25 мм, вагонка для обшивки, листы фанеры или ДСП, материал для кровли, экологичный утеплитель (минеральная вата или пенопласт), антисептическая пропитка для защиты поверхности древесины от агрессивных внешних факторов. Доски перед использованием необходимо обязательно отшлифовать, чтобы избежать травмирования собаки.
Жилище для питомца из досок
Будка с односкатной крышей просто в изготовлении
Чтобы изготовить домик для питомца необходимо:
Сделать основу для будки с размерами 90х70: отпилить пару брусков длиной 70 см, отшлифовать несколько досок длиной 90 см, прикрепить саморезами доски на бруски.
Устроить нишу под утеплитель: взять брус с сечением 50х50 мм, отпилить от него две части длиной по 90 см, и две — по 60 см. Прикрепить получившиеся бруски к основе саморезами или гвоздями.
Подготовить утеплитель подходящего размера.
Изготовить пол. Для этого потребуются отёсанные доски длиной 90 см, которые нужно уложить поверх утеплителя и прикрутить саморезами к брусу.
Сделать боковины на расстоянии 70 см друг от друга. Потребуются доски длиной 65 см, бруски длиной 40 см для скрепления досок. Прикрепить стенки к полу с помощью металлических уголков и саморезов либо горизонтальных брусков.
Сконструировать переднюю и заднюю стенки домика. Для этого потребуются доски длиной 70 см и бруски — 40 см для соединения досок. В передней стенке вырезать отверстие для лаза нужного размера и формы.
Скрепить все собранные стенки между собой саморезами.
Уложи
комплектов питомников для собак. Создайте свою собственную систему удержания заборов для собак и загон
Доллар США / канадский доллар КОРЗИНА 1-877-374-2695 Меню Скрыть меню
Дом
Питомники и питомники для собак
Собачьи будки и выгулы
Модульный евро стиль
Серия Pro с порошковым покрытием черного цвета
Модульное звено цепи классической серии
Наборы для питомника «Сделай сам»
Как правильно выбрать питомник для собак / Бег
Сборка модульной собачьей будки
Выбрать по форме
Квадратные и прямоугольные будки
Прилегающие многоцелевые модульные будки для собак
Пользовательские конфигурации
Принадлежности
Чехлы для питомников WeatherGuard
Комплекты заземляющих анкеров
ProSeries Gate-in-Gate
Миски для собак
Панели крыши Predator Protection
Панели изоляции / конфиденциальности
Запасные части
Собачьи будки
Таблица размеров
Серия Climate Master
Маленькая утепленная собачья будка
Собачья будка со средней теплоизоляцией
Большая утепленная будка для собак
Очень большая утепленная будка для собак
Серия Climate Master Plus
Малая изолированная дверь премиум-класса
Средняя изоляция с дверью Premium
Большой изолированный с дверью Premium
Очень большие изолированные с дверью Premium
Характеристики дома
Мастерство
Материалы
Сравнения
Съемная крыша
Изоляция
Строительство PanelAbode
Двери
Домики для кошек
Серия Climate Master
Маленький утепленный домик для кошек
Большой изолированный коттедж
Серия Climate Master Plus
Малая изолированная дверь премиум-класса
Большой изолированный с дверью Premium
Характеристики дома
Мастерство
Материалы
Сравнения
Съемная крыша
Изоляция
Строительство PanelAbode
Двери
Двери для домашних животных
Двери для собак
Настенные дверцы для собак
Электронные дверцы для собак
Двери питомника собак
Кошачьи двери
Узнать больше
Выбор размера
FAQ
Отзывы
Гарантия и гарантия

Сделай сам собачий ящик планирует построить индивидуальный питомник
Вы когда-нибудь думали построить что-то грандиозное для своей собаки, которое поместится как в вашем доме, так и в кармане? Тогда, мой друг, вы недалеко от идеи сделать ящик для собаки своими руками (ящик для собак «Сделай сам»).
Однако ящики могут стоить вам немного дороже , чем другие ящики, которые вы легко можете купить на рынке! Кроме того, на выполнение планов по созданию ящиков для собак, сделанных своими руками, потребуется несколько дней.
Зачем строить ящик для собак DIY
Ящик для собак своими руками — это концепция, в которой вы сами делаете собачью будку для своего маленького чемпиона. Это может помочь вам более чем одним способом. Однако основное отличие здесь заключается в стоимости и размерах.
Более того, изготовление питомника своими руками может позволить вам подготовить для собаки особое счастливое место.Кроме того, вы можете выбрать любое место в доме, которым вы не пользуетесь чаще всего. Вы можете отрегулировать размер в соответствии с вашим питомцем и уютным домом. С другой стороны, приобретение питомника на рынке может заставить вас выделить огромное пространство под ящик.
Кроме того, вы можете поиграть с дизайном ящика, чтобы он соответствовал интерьеру вашего дома.
Изготовление питомника своими руками может заставить вас потратить больше или меньше, чем на готовые питомники на рынке. В зависимости от того, какие материалы и дизайн вы выберете, стоимость будет варьироваться.Если вы решите сделать стол для ящиков для собак своими руками, вам придется потратить больше средств на тяжелые компоненты.
С другой стороны, если вы решите сделать столешницу для ящиков для собак своими руками, сочетая в себе как деревянный, так и металлический материал, вы можете ожидать некоторого снижения затрат. Также из дерева получится звукоизолированная клетка для собак при правильном использовании.

Сделать самодельный металлический ящик для собаки проще и целесообразнее. Фактически, для правильного выбора зажимов, приспособлений, труб и гаек-болтов даже не потребуется инструмент.Вы можете установить ящик для собаки самостоятельно, без использования каких-либо инструментов.
Родитель-питомец, такой же ласковый, как и вы, построил простой в сборке домик для кошек. Вы также можете попробовать построить такую для своей собаки, как показано ниже. Однако используйте металлические компоненты, чтобы обеспечить прочность конуры.
ПРИМЕЧАНИЕ. Купите лучший доступный беспроводной забор для собак, чтобы упростить его настройку.
Кто должен построить ящик для собак своими руками
Будьте готовы испачкать руки и одежду. Потому что то, что вы ожидаете, не может быть чище, чем изображение выше!
Если вы человек, которому нравятся аккуратные и аккуратные руки, то избегайте идеи делать деревянную клетку для собак своими руками.Потому что даже профессиональному плотнику приходится пачкать руки, выполняя такую работу. На самом деле столярные изделия для неопытного человека могут быть практически невозможны.
Преимущества постройки ящика для собак
Вот некоторые из преимуществ, которые дает вам сборка собственного ящика для собак.
# 1 Повышение эстетики
Иногда вам нужно, чтобы дом вашей собаки был таким же красивым, как и ваш, и гармонировал с декором. По этой причине ящик для собак, сделанный на заказ или сделанный своими руками, легко решает эту задачу.Кроме того, сделайте самодельный столик для ящиков для собак, чтобы оптимизировать использование и использование площади.
Родители домашних животных использовали множество творческих идей, чтобы сделать ящик для собак своими руками, чтобы оптимизировать использование и эффективно использовать территорию. Например, посмотрите на изображения ниже:
# 2 Повышает совместимость вашей собаки
После покупки клетки для собаки на рынке некоторые люди не могут получить точный размер клетки. Ящик будет либо больше, чем требуется, либо меньше.Фактически, вместе с этим возникают все дополнительные проблемы, например, плохой запирающий механизм, хрупкая конструкция и т. Д.
Все эти факторы могут привести к тому, что собаке не понравится конура, а также затруднить ее дрессировку в клетке. В отличие от этого, вы можете сами построить собачью будку идеальных размеров. Это сделает процесс обучения обрешетки очень легким.
# 3 Меньшая вероятность взлома
У некоторых рыночных ящиков для собак плохой запирающий механизм или сам материал слишком хрупкий, чтобы удерживать собаку внутри.Этих лазеек никогда не будет, когда вы сами строите собачью будку. Точно так же выбор материала лучшего качества не только сделает дом безопасным, но и небьющимся.
# 4 Долговечность
В продолжение предыдущей темы, то есть более низкой вероятности взлома, этот пункт добавит дополнительную информацию. Ящики для собак своими руками более долговечны по сравнению с заводскими. Эта особенность как нельзя лучше продает идею постройки собачьей будки.
# 5 Уличные будки
Как правило, ящики или будки для собак подходят для сторожевых собак.Однако большинство собак среднего размера могут оставаться в питомнике под открытым небом. В отличие от этого, домашние питомники наводнили рынки. Потому что люди, у которых ограниченный бюджет или меньшая квартира. Поэтому приобретите комнатную клетку для собак. С другой стороны, родители домашних животных, которым нужен питомник на открытом воздухе, вероятно, предпочтут сделать его, а не покупать.
Недостатки постройки ящика для собак
Если говорить о недостатках, то у постройки ящика для собак своими руками есть несколько недостатков.Построение ящика для собак своими руками не только займет много времени, но и обойдется вам дороже.
# 1 Стоимость
Строительство собачьей будки своими руками обойдется вам дороже, чем покупка собачьей будки фабричного производства. Более того, выбор материала и закупка у дорогого дилера могут ухудшить сделку. Кроме того, многие родители домашних питомцев склонны увеличивать стоимость строительства питомника. Потому что ошибки конструкции, сбой в конструкции, переделка всего проекта делают это возможным.
# 2 Planning, Design & Executing
Планирование, проектирование и выполнение — самые сложные упражнения при постройке собачьей клетки своими руками. Во-первых, вы должны конкретизировать свои планы ящиков для собак своими руками, я предлагаю вам использовать планы собачьих будок с использованием дерева, поскольку они дешевле, а также потому, что многие продавцы оборудования или торговцы будут поощрять вас покупать бесполезные дорогие вещи.
Следовательно, исследование рынка является наиболее необходимым для того, чтобы спланировать идеальный дом для собаки своими руками. Тогда вы можете использовать идеи дизайна, которые вы видели выше в этой статье или в другом месте. Наконец, если вы не являетесь мастером, вам нужно подумать о том, чтобы попрактиковаться, прежде чем строить питомник.
Например, если вы хотите построить деревянный ящик для собак (или ознакомьтесь с обзорами дешевых деревянных ящиков для собак ! ), то начните практиковаться в забивании гвоздей после сверления деревянных бревен. Затем потренируйтесь использовать блочную плоскость, которая будет очень полезна для этой задачи.
Точно так же, если вы решите сделать металлическую клетку для собаки, вы можете попрактиковаться в использовании ножовки с ее рамой. Кроме того, выберите идеальные крепежные элементы, например, зажимы, болты, барашковые гайки и т. Д. Это упростит процесс установки и демонтажа собачьей клетки своими руками.
# 3 Собака ненавидит ящик (в большинстве случаев)
Если вы планируете построить ящик для собаки своими руками, вам придется смириться с этим, когда вашей собаке не нравятся ваши усилия. Как правило, собаки чаще всего любят компанию своих людей. Фактически, некоторые собаки-компаньоны ни на минуту не оставляют своих родителей вне поля зрения. Такая собака будет следовать за своим хозяином даже в ванную комнату.
Таким образом, строительство уличного ящика для собаки своими руками может быть ошибкой, если ваша собака не сохраняет спокойствие внутри.Даже домашняя клетка для собак, сделанная своими руками, вызовет у некоторых собак беспокойство. Наконец, будьте готовы к горе, когда ваша собака не любит свою новую собачью будку.
Вы можете следовать шестиэтапному руководству по обучению easy crate , чтобы решить проблему.
# 4 Может нанести вред собаке
В большинстве случаев собаки проявляют любопытство, это побуждает их выйти из заключения. Фактически, некоторые умные собаки могут найти способы сбежать. Во время этого процесса собаки могут сильно пораниться. Это беспокоит большинство родителей.
Во многих случаях собаки пытаются жевать металл деревянных будок для собак, ушибаются ртом и лицом. Также при прыжке с загона или ограды собака может получить травму, если не забор, пробивший ее шерсть, то травму при падении с высоты.
# 5 Временное жилище
Строительство собачьей будки своими руками — не лучшая идея, если у вас есть разъездная работа или вам часто приходится переезжать. Разобрать собачью клетку будет непросто, на самом деле, транспортировка сырья для собачьей клетки, сделанной своими руками, будет дороже, чем покупка новой.
Таким образом, будьте готовы покинуть хорошо построенную собачью будку своими руками, не задумываясь. В противном случае рекомендуется выбрать клетку для собак, одобренную авиакомпанией, которая позволит вам перевозить вашего маленького чемпиона воздушным транспортом. Кроме того, неплохим выбором будет металлическая клетка для собак, которую можно легко сложить во время транспортировки.
The EndNote
Наконец, вы увидели преимущества и недостатки постройки ящика для собак своими руками, а также причины, по которым нужно строить, и какие люди должны строить ящик для собак своими руками.
Оставляйте свои запросы в разделе комментариев по телефону Petlovesbest , мы будем рады вам помочь.
Ура!
Вы закончили свой ящик для собак своими руками?
Как не дать щенку лаять в ящике ночью
Этот пост может содержать партнерские ссылки. Мы можем зарабатывать деньги или продукты от компаний, упомянутых в этом посте.
Вы хотите знать, чтобы ваш щенок не лаял в клетке? Читайте дальше…
Дрессировка щенка в клетке — это упражнение на терпение (со Стетсоном, безусловно, было).
Если есть что-то, чему я научился как разводчик щенков-поводырей, так это , как дрессировать щенка в клетке.
Что еще более важно, я узнал, как не дать щенку лаять в клетке ночью!
Я выращиваю щенков уже более десяти лет, и теперь я вырастил всего 11 щенков
Стетсон, мой первый щенок-поводырь был очень упрямым и ненавидел свою клетку.
Излишне говорить, что Стетсон почти закончил мою карьеру по воспитанию щенков-поводырей, как только она только начиналась.
Если вы какое-то время следили за моим блогом, то уже знаете, что Стетсону потребовалось более четырех недель, чтобы привыкнуть к своему ящику.
Фактически, он не давал мне спать больше двух часов подряд в течение этих четырех недель. 🙁
Хорошая новость в том, что он подготовил меня к отцовству. Все мои три дочери спали лучше, чем Стетсон! 🙂
БЫСТРАЯ РЕКОМЕНДАЦИЯ: Есть много разных типов и стилей ящиков для собак. Если вы не определились с ящиком, ознакомьтесь с нашей статьей о том, какой ящик лучше всего подходит для вашего щенка.
Дублин во время одного из первых занятий по приучению щенка к ящику.
БЫСТРЫЙ ДОСТУП: Если у вас возникли проблемы с дрессировкой щенков, вам следует присоединиться к нашему списку рассылки «Советы по дрессировке щенков» и получить мгновенный доступ к нашей библиотеке PDF-файлов для печати, включая наш контрольный список для новых щенков PDF . Для начала НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ .
Как дрессировать щенка в клетке
Когда дело доходит до дрессировки щенков в клетке, все щенки разные.
Стетсон был крайним случаем, и после этих четырех недель чистых пыток, к моему большому удовольствию, он замолчал и все утро проспал в ящике, не пискнув.
Дублин находился на другом конце спектра, и у него было всего несколько ночей хныканья, прежде чем он начал спать всю ночь.
За эти годы я узнал много советов и рекомендаций по приучению щенков к клетке.
Сегодня мы собираемся, во-первых, поделиться с вами основами , как дрессировать щенка в клетке, а во-вторых, дадим вам наши лучшие советы и рекомендации для тех из вас, у кого есть упрямый щенок, который не хочет приспосабливаться к его ящик.
СОВЕТ: Мы предпочитаем проволочные ящики формованным пластиковым ящикам по нескольким причинам.
Наш проволочный ящик складывается, что упрощает хранение и транспортировку.
Ящик проволочного типа лучше циркулирует воздух и дает нам возможность либо оставить его открытым, либо накрыть одеялом, чтобы сделать его более похожим на логово.
Долговечность! Мы до сих пор используем тот же ящик с двойной дверью MidWest Life Stages с разделителем, который был у нас, когда мы привезли домой Линуса более 13 лет назад.
Как воспитателям щенков-поводырей нам дадут точные инструкции по дрессировке наших щенков в клетке.
Вот что мы узнали от собак-поводырей Америки о щенках, дрессирующих клетку. :
Ящик — это конура из проволоки или формованного пластика, которая имитирует среду обитания в гнезде или берлоге. Ящик может стать безопасным местом для щенка, не говоря уже о хранении дома.
При правильном использовании ящик становится защитным одеялом, местом, где щенок может отступить, чтобы избежать домашней неразберихи и почувствовать себя в безопасности.
Никогда не используйте ящик в качестве наказания!
Zoom Zoom! Ящик для дрессировки щенка золотистого ретривера.
Вольер для собаки должен обеспечивать благоприятную, безопасную среду и зону отдыха.
Обрешетка может быть эффективной при домашнем обучении.
Прикованный к клетке щенок без присмотра не может ничего разрушить или испачкать.
Не ставьте щенка в клетку днем более 3 часов.
Приучите щенка к клетке в первую ночь.
Поставьте ящик в спальне так, чтобы щенок все еще мог видеть и слышать, что происходит.
Положите в ящик одеяло или полотенце для подстилки.
БЫСТРЫЙ СОВЕТ: Мы использовали игрушку для щенков Snuggle с сердечным ритмом и Heat Pack, чтобы помочь нашим щенкам привыкнуть к своей клетке. Он отлично работал с нашим последним щенком золотистого ретривера Чарли.
Щенок редко пачкает ящик, однако, если он это делает, попробуйте удалить подстилку.
Ящик не должен быть слишком большим, но достаточно большим, чтобы щенок мог стоять, растягиваться и поворачиваться.
При размещении щенка в клетке используйте слово «питомник» или «питомник вверх».
Если он заснет в другом месте, возьмите его, поместите внутрь и тихо закройте дверь.
Не стесняйтесь периодически использовать ящик, даже находясь дома.
Вы можете покормить щенка в его клетке и дать ему несколько любимых игрушек, чтобы опыт оставался положительным ».
БЫСТРАЯ РЕКОМЕНДАЦИЯ: С первого дня мы начинаем подавать все блюда из корзины. Мы кормим всех наших щенков Wellness Core Puppy Food.
Работа над дрессировкой клетки — Щенячьи лапки!
Как не дать щенку лаять в своей клетке ночью
Теперь, когда у нас есть основы обучения клетке.Давайте поговорим о причине, по которой мы все здесь … лающий щенок и советы по исправлению указанного лая …
За последние 10 лет мы довольно много узнали о дрессировке в клетке, начиная с:
Дрессировка в клетке нашего первого щенка , Линус, которого мы спасли из приюта для животных
Ящик для дрессировки пометов щенков в качестве приемных родителей
И, наконец, дрессировка дюжины щенков служебных собак с ящиками
Как вы, наверное, догадались, за эти 10 лет мы многому научились дрессировать в ящиках Советы и приемы.
В эпизоде 1 «Дрессировки щенка» мы говорили о некоторых первых вещах, которые мы делаем, когда приносим домой щенка.
Мы также немного поговорили о том, как дрессировать щенка в клетке, и о первой ночи Дублина в его клетке.
К счастью для нас, было не так уж много ночей, когда Дублин завывал в своем ящике, хотя на видео мы заметили немного нытья — см. Ниже.
Взгляните на некоторые основы из нашего первого эпизода Puppy In Training TV:
Советы по обучению ящиков (21 и больше)
Вот наш исчерпывающий список для тех из вас, у кого есть упрямый щенок, который скулит, скулит, лает , визг, плач и почти любой другой беспокоящий шум, который щенок может издать в своей клетке:
Если вам удастся встретить однопометников своего щенка, принесите плюшевую игрушку (наша новая любимая плюшевая игрушка для щенков — игрушка для щенков Snuggle Puppy Toy w / Heartbeat and Heat Pack) или одеяло, чтобы натереть его однопометников.Когда придет время уложить щенка в клетку, оставьте игрушку или одеяло в клетке с запахом его однопометников, это поможет вашему щенку лучше спать по ночам. Это хорошо сработало с Дублином.
Если ваш щенок просыпается и плачет посреди ночи, отведите его прямо к его горшку, чтобы он успокоился. Как только он закончит свои дела, сразу же верните его в ящик, не отвлекаясь ни на какие игры.
Убедитесь, что вы кормите его не менее чем за полтора часа до сна. Кроме того, было предложено отключить воду за полтора часа до сна, чтобы ему не приходилось мочиться посреди ночи. Мы не перекрываем воду для нашего щенка, потому что очень важно, чтобы ваш щенок был увлажнен.
Поиграйте со своим щенком в течение длительного времени перед сном, чтобы утомить его.
Если у вас есть проволочный ящик, попробуйте накинуть на него простыню, чтобы ему было уютнее и уютнее. Будьте осторожны, потому что я заставлял щенков тянуть и жевать простыню над ящиком.
Поставьте ящик рядом с кроватью, чтобы щенок мог вас видеть, и если он начнет плакать, опустите руку вниз, чтобы он почувствовал ваш запах. и если это не сработает, то…
Вы можете попробовать спать на полу рядом с ящиком. Это сработало с моим щенком-спасателем Линусом.
Накорми его едой в его ящике. Так ему будет удобнее садиться в ящик.
Положите в ящик игрушки с разной текстурой, чтобы составить ему компанию. Быть осторожен. Я заставлял щенков жевать, ломать и глотать плюшевые игрушки без присмотра.
Если он вздремнет днем, переместите его с пола в ящик. Попробуйте сделать это с открытой и закрытой дверью.
Попробуйте оставить дверь открытой, но лягте поперек дверного проема ящика.
Питомники для собак Южный Окленд
питомники
Добро пожаловать в All Seasons Pet Resort, где находятся самые старые собачьи питомники в Окленде. Первоначально созданный в 1960-х годах как питомник для немецких овчарок в Окленде, All Season Pet Resort теперь имеет полностью оборудованные питомники для собак большинства пород и размеров.
Наш питомник для собак очень удобен для собак в районе Южного Окленда, и это стало еще удобнее благодаря новому графику работы нашего офиса.
узнать больше
groom
The Groom Room @ All Seasons предлагает нашим уважаемым клиентам профессиональные услуги по стрижке собак в Окленде. Наши грумеры для собак обучены по самым высоким стандартам, и мы стремимся предоставить нашим клиентам именно то, что они просят, в виде стиля и стрижки.
Наши услуги по стрижке собак в Южном Окленде включают в себя все: от стрижки ногтей и полной стрижки до стрижки и удаления матовости.Обязательно ознакомьтесь с нашими полными ценами и графиком ухода за собаками. Бронирование обязательно!
узнать больше
питомник
Наш питомник кошек в Окленде — это идеальный вариант временного жилья для ваших любимых кошачьих друзей. Наши услуги питомника обслуживают все породы кошек и позаботятся о том, чтобы о них заботились и заботились, как если бы они были нашими собственными.
Наш питомник, расположенный в Южном Окленде, создан для того, чтобы мы могли пристально следить за теми, кто соблюдает специальные диеты, ограниченные физические упражнения и лекарства любого рода, если наблюдение необходимо.
узнать больше
детский сад
детский сад для собак — это специально построенное новое учреждение на территории курорта All Seasons Pet Resort.

Как настроить арматуру сливного бачка: Запорная арматура для сливного бочка унитаза,виды, процесс установки +Фото

Окт 21, 2021 автор Разное

Устройство и регулировка сливного бачка с одной и двумя кнопками

Время, когда унитазы перестали быть роскошью, после уличных клозетов, давно уже осталось в прошлом. Однако установка их в квартирах потребовала доработки отхожего места системами наполнения и слива. Ведь без этих систем, не о каких удобствах или гигиене речи быть не может, унитаз попросту превратиться в стационарный горшок, который придется постоянно вычищать и мыть вручную. Впрочем, такая ситуация знакома многим, когда устройство сливного бачка начинает жить своей жизнью, некорректно выполняя возложенные функции.

Домашнему мастеру нелишним будет знать, как функционируют и настраиваются распространенные модели сантехнических механизмов унитазов, для чего рассмотрим, чем сегодня пользуется основное количество наших соотечественников.

Основные типы конструкций сливного оборудования

Прежде всего, они зависят от вида механизмов наполнения и водоотведения. Функции слива воды выполняют изделия рычажного, кнопочного и автоматического исполнения.

Рычажные

Поплавок (1) через рычаг (2) управляет входным вентилем (3). Уровень воды зависит от регулировки рычага поплавка на рычаге вентиля (4). Напор воды при наполнении регулируется на вентиле при помощи установочного винта.

Рычажные модели — были основными моделями, устанавливаемыми на унитазах прошлого столетия. Кое-где они используются до сих пор. Рычажные устройства отличаются своей простотой. Первые изделия отрабатывали слив только в момент нажатия, пока вручную удерживался запорный клапан (за «дёргалку» — цепь или леску). Затем появились системы, использующие эффект сифона, которые сами контролируют поток после активации. Но и первые модели, и последующие отличаются повышенным нерегулируемым расходом воды. К тому же подобная сантехника не отвечает действующим требованиям эстетики.

Кнопочные

Сливной механизм для унитаза, выполненный в кнопочном варианте, устанавливается на большей части современной сантехнической продукции. Преобладающее расположение кнопки верхнее, на крышках компакт систем, а также может быть настенное для изделий, инсталлируемых в строительные конструкции. Их преимущества, помимо хорошей эстетики, заключаются в возможности регулировки параметров слива и перелива. Кнопочные механизмы также после активации удерживают запорный клапан в открытом состоянии без участия человека. А модели со спаренными кнопками позволяют осуществлять полный или частичный сброс жидкости в унитаз.

Автоматические

На сегодня редкие и дорогостоящие изделия для слива воды, оправдывающие себя при монтаже в элитную продукцию либо используемую в общественных местах. Их работа управляется сенсорными инфракрасными датчиками.

Запорная арматура для унитаза, представленная механизмами наполнения, работает, как и много лет назад, используя принцип подпитывающего крана, открываемого и закрываемого поплавком. В классическом варианте поплавок передает усилие на клапан крана с боковой подводкой через горизонтальное коромысло.

Поплавки, перекрывающие подачу воды через систему рычагов.

Однако, теперь чаще устанавливаются поплавки, двигающиеся по вертикальной направляющей, перекрывая подачу воды через систему рычагов как для боковой подводки, так и для нижней.

Важно! Современные наливные клапаны, за счет особенностей своей конструкции, позволяют осуществлять набор воды значительно быстрее, чем системы с коромыслом.

Сборка сливных бачков

Во многом от того, как собрать бачок, а затем, отрегулировать его будет зависеть дальнейшая комфортная работа сантехники. Естественно, что каждый тип оборудования имеет свои секреты монтажа, вполне доступные домашнему мастеру.

Рисунок №1

Последовательность комплектации бачка с верхней кнопкой (Рисунок 1) выглядит следующим образом:

Закрепляем выпускной клапан (5) в большом центральном сливном отверстии накопительной ёмкости. Устанавливать механизм можно целиком или только его нижнюю часть. На этом этапе, как и на всех последующих, необходимо контролировать плотность прилегания прокладок, надежно фиксируя их резьбовыми элементами, для получения герметичных соединений.
Если собирается модель, в которую входит арматура для бачка унитаза с нижней подводкой, то следует также закрепить впускной кран (2) с поплавком (3) в соответствующем отверстии сантехнического изделия.
Между чашей унитаза и сливной емкостью вставляем эластичную прокладку (6). Её необходимо тщательно отцентровать, после чего стянуть винтами (7) обе половины сантехники в одно целое.
В модели с боковой подпиткой воды закрепляем впускной кран.

Схема устройства впускной арматуры сливного бачка с боковым подключением.

Подключаем внешнюю подачу воды к штуцеру (4).
На выпускной клапан устанавливаем его верхнюю часть (без кнопки).
Открываем подачу воды, проверяем герметичность сопряжений, работу механизмов наполнения и слива, а при необходимости, настраиваем их функциональность.
Теперь на своё место ставится крышка для бачка унитаза, в которую закрепляем кнопку (1).

Важно! После окончательной сборки сантехнической конструкции, следует выполнить несколько контрольных сливов воды, тщательно проверить отсутствие протечек. Осуществляется это путем визуального осмотра соединений, также можно проложить на пол под бачком газету, на которой хорошо будут заметны возможные капли воды.

Бачки с рычажным сливом сегодня встречаются хотя и не часто, но иногда еще используются, как надежные проверенные временем устройства. Поэтому могут возникать вопросы относительно их монтажа. Несмотря на то, что они изготавливаются из различных материалов: пластика, керамики или чугуна, их сборка во многом похожа.

Первым делом внутри емкости закрепляем нижнюю сифонную часть механизма слива.
Монтируется рычажный механизм и арматура для бачка унитаза с боковой подводкой.
Накопительную ёмкость навешиваем на стену за унитазом соосно с чашей и присоединяем внешнюю подпитку воды через гибкую подводку.
На чугунной конструкции смывную трубу подключаем через соответствующий резьбовой штуцер, а на пластиковой – используем обжимную муфту с кольцевой уплотняющей вставкой.
Унитаз со смывной трубой соединяем посредством резиновой манжеты, которая фиксируется с обеих сторон хомутами.

Встречаются рычажные керамические компакт изделия, устанавливаемые в седло чаши унитаза. В этом случае сборка конструкции выполняется также как и в кнопочной модели, с использованием стяжных винтов и эластичной прокладки.

Настройка сантехнических бачков унитаза

Окончание сборки сантехники еще не означает окончание всей работы по её установке. Нередко предстоит регулировка арматуры сливного бачка унитаза, после чего функции наполнения, перелива и слива должны исполняться безупречно. Также иногда приходится подстраивать механизмы в процессе их длительной эксплуатации или замены.

Важно! Прежде всего, для всех типов оборудования проверяют запорный клапан сливного бачка унитаза, плотность его прилегания к седлу. Обычно на новом оборудовании, если все собрано без перекосов, то протечек быть не должно.

Регулировка сливного бачка с кнопкой

На что следует обратить внимание в процессе настройки современной «кнопочной» сантехники?

Рисунок №2

Выставляется высота смывного клапана (Рисунок 2). Его конструкция должна соответствовать размерам накопительной емкости под крышку с учетом кнопки (1). Отсоедините тягу (2) от защелки трубки перелива. Освободите с двух сторон фиксаторы стоек (3). Переместите стойки (5) в требуемом направлении по вертикали, ориентируясь по нанесенной на них шкале. Закрепите фиксаторы и тягу в новом положении.
Регулируется высота фиксации переливной трубки. К этому параметру предъявляется два требования: поверхность воды в бачке унитаза должна быть ниже края перелива на 15-20 мм, но при этом, полностью нажатая кнопка не должна касаться верха трубки. Для этого: Выставляют величину зазора между кромкой перелива и верхом (4) стойки (5), (рисунок 2). Чтобы выполнить данную операцию, придется освободить тягу (2) и прижимное кольцо либо фиксатор на трубке. Опустить или поднять её до требуемой высоты. Зафиксировать перелив и тягу.
Настраивается функциональность наливной арматуры в соответствие с требованиями предыдущего пункта относительно объема наполнения. Чтобы впускной клапан обеспечивал оптимальный уровень воды в сливном бачке, следует задать положение его поплавка. Если нужно задать раннюю отсечку подачи, то поплавок опускают ниже или же закрепляют выше, если объём жидкости недостаточен. Изменение его положения осуществляют перестановкой тяги аналогичной тяге на сливном клапане.

Регулировка двухуровневого слива

В современных комплектах унитазов с кнопочным управлением не редкость наличие двухуровневого сброса воды. Такие модели требуют настройки малого и полного слива.

Регулировка двухкнопочного механизма слива.

Сброс всего объема жидкости регулируем заслонкой, увеличивая данный параметр, смещением её вниз и, уменьшая, смещением вверх. Частичный сброс воды выставляется поплавком малого смыва, который, после открытия замка, двигаем вниз или вверх, соответственно увеличивая или уменьшая расход.

Более доступно о регулировке двухкнопочного спускного механизма можно узнать из видео:

Регулировка старых моделей

В заключение стоит упомянуть регулировку «классических» систем с боковым подводом воды. Устройство сливного бачка унитаза старого образца предполагает только настройку впускного клапана.

Его работа зависти от положения поплавка, который опускают или поднимают. С этой целью, если коромысло латунное (стальное), то его просто подгибают в нужное положение, а если пластиковое, тогда геометрия рычага изменяется после ослабления, а затем, подтяжки крепежного винта.

Подстройка перелива и выпускного клапан в таких моделях не предусмотрена, а возникающие с ними проблемы, как правило, приводят к ремонтным работам или полной замене механизмов.

Как установить, отрегулировать или отремонтировать сливной механизм унитаза

Устройство унитазного бачка

Для того чтобы узнать характер неисправности и понять, как отремонтировать унитазный бачек, следует детально познакомиться с самим устройством сливной емкости.

Схема традиционного устройства сливной емкости в себя включает:

наружные компоненты — бачок, крышка, кнопка спуска;
внутренние – наполнительную и сливную арматуру.

Наполнительная арматура (ее иногда называют заливной, поплавковой) нужна для наполнения водой емкости бака с одновременным контролем ее количества. А компоненты слива дают спуск воды конкретно в емкость унитаза.

Обычные неисправности и способы их устранения

К популярным поломкам унитазного бачка принято относить:

1. Постоянное водоподачу конкретно в бачок смыва или в унитаз.
2. Поломку рычага спуска.
3. Шумное наполнение бака и другое.

Рассмотрим каждую неисправность более детально.

Постоянное водоподачу в смывной унитазный бачек
Если вода всегда поступает в бачок для слива, то причиной этому как правило будет служить:
Перекос поплавкового рычага. Чтобы отремонтировать сливной унитазный бачок в данном варианте, следует определить рычажок в наиболее идеальное положение.
Повреждение поплавка. Компонент может пропускать воду вовнутрь себя, что приводит к неизбежному его устремлению ко дну емкости. Сегодняшние поплавки протекают очень нечасто, так как делаются из нержавеющей стали либо пластика.
Поломку поплавкового клапана. Удаление — замена клапана. Данная операция не просит больших способностей, благодаря этому может быть реализована без посторонней помощи.

Советы по ремонту клапана

Нужно учитывать, что клапан, который предназначен для работы при не сильном напоре и большом давлении, тоже пропускает воду. Даже когда полностью исправлен.

Постоянное водоподачу в унитаз

Если вода всегда поступает в унитаз, то причиной этому считается повреждение сифонной мембраны. Чтобы отремонтировать унитаз, нужно ее поменять.

Инструкция по замене мембраны водяного затвора

Закрепите взамен крышки бака перекладину и привяжите в ней поплавковый рычажок.
Из емкости спустите воду.
Отвинтите гайки, которые служат в роли соединения смывной трубы и бака.
Ослабьте гайку водяного затвора.
Отсоедините водяной затвор от рычага спуска.
Поменяйте старую мембрану новой, подобного размера.
В обратном порядке соберите задействованную арматуру.

Поломку рычага спуска

В подобном случае причина объяснима – пришла в непригодность тяга. Чтобы удалить неисправность, ее необходимо поменять на новую.

Шумное наполнение бака

Чтобы удалить данную поломку, необходимо установить глушитель. Выполняется операция путем крепления пластмассовой гибкой трубки к клапану поплавка. Если хорошего результата добиться не получилось — следует инсталлировать стабилизирующий клапан поплавковый с поршнем. Он делается в качестве пустотелой конструкции с особенной камерой на конце.

Прочие поломки и рекомендации как отремонтировать унитаз

Бывает, что унитазный бачек протекает снаружи — в месте крепления к основе чаши. В данном варианте стоит подтянуть болты, при помощи которых до унитаза фиксируется сливная емкость

Но необходимо брать во внимание прилагаемые усилия, иначе может лопнуть сама площадка чаши, что за собой влечет полную замену унитаза. Если замечены недостатки в литье, тогда рекомендуется промазать манжет герметиком

Предполагаемая неполадка – течь, образующаяся в месте соединения шланговой детали с впускной арматурой. Удаление сводится к подтягиванию гайки шланга. Может понадобится замена прокладки.

Резюмируя вышеизложенный материал, необходимо заявить, что настроить унитазный бачек – дело нехитрое. Имея основные знания о его конструкционных особенностях, и также инструменты которые понадобятся, можно сделать все ремонтные работы своими руками.

Как устроен смывной бачок и регулировка его механизмов
После установки унитаза и подключения его к водопроводной трубе, необходимо проверить, чтобы все соединения были герметичными, жидкость набиралась до нужного уровня и сливалась из бачка полностью или наполовину емкости. Всего этого можно добиться при помощи регулировки сливного механизма в унитазе. Прежде чем приступать к данному процессу, необходимо подробно разобраться, из чего состоит . Регулировка сливного механизма производится при помощи таких инструментов и материалов, как:
разводной ключь;
плоскогубцы;
фумлента;
проволока;
резиновая прокладка;
герметик.
Схема устройства сливного бачка унитаза.
В настоящее время создано много различных модификаций унитазов и бачков для них, однако принцип работы внутреннего механизма у всех одинаковый. В основу сливного устройства всех модификаций входит приспособление для слива воды и запорная арматура, которая состоит из впускного клапана и поплавка. Устройство подачи воды крепится в отверстие, которое расположено с правой или левой стороны бочка сверху. С внутренней стороны для крепления клапана ставится резиновая прокладка, а с внешней стороны закручивается пластиковая гайка.
Когда через клапан поступает жидкость, поплавок всплывает и на нужном уровне рычагом давит на пластиковую пробку, на которой имеется резиновая прокладка. Она в свою очередь закрывает сопло подачи воды. Чтобы не было перелива, поплавок можно отрегулировать. Для этого его рычаг необходимо изогнуть так, чтобы жидкость была чуть ниже сливной трубы. Если рычаг выполнен из пластика, то его предусмотрено регулировать при помощи трещотки или крепежного винта.
В некоторых смывных бачках вода постоянно течет в канализацию через сливную трубу и не может набраться до нужного уровня, естественно, и поплавок не может подняться до необходимой высоты. Это происходит в том случае, когда уплотнитель немного износился, а из-за этого нарушилась герметизация. Устранить такую неисправность можно при помощи нехитрого приспособления – небольшого груза, например, гайки.
Схема сливного механизма 3/6 л для бачка унитаза.
Собрать такую конструкцию не сложно. Для этого грузик подвешивается над выходным отверстием на грушу или рычаг. Такое устройство помогает добиться не только герметичности, но также им можно отрегулировать процесс слива. Когда при помощи кнопки или рычага спусковое устройство подымает клапан, жидкость начинает сливаться в унитаз, а в трубе в это время образовывается низкое давление и, несмотря на сильный подсос, используя грузик, в любой момент можно прекратить слив жидкости.
Уровень воды можно отрегулировать и при помощи трубы перелива. Она выставляется так, чтобы ее верхний край располагался чуть выше уровня воды, поплавок при этом сможет перекрыть клапан ее поступления. Иногда в него из-за какого-либо дефекта набирается жидкость, и он не может выполнять свою функцию, поэтому в данном случае поплавок необходимо заменить.

Способ регулировки уровня воды в смывном бочке старого образца
Простая схема конструкции сливного бачка.
В более новых моделях данного сантехнического оборудования регулировку унитазов производить не нужно, поскольку слив жидкости в них уже налажен призводителем. В современных бачках предусмотрено две кнопки для слива. Одна служит для полного выпуска воды в канализацию, а при нажатии второй кнопки расходуется только половина объема бачка.
На старых моделях, у которых бачки высоко подвешены, боковой рычаг при сливе воды захватывает колокол за ушко и из-за этого со временем в процессе работы он может погнуться или зажать шарнир. Чтобы такое смывное устройство четко работало, шарнир между рычагом и кнопкой закрепляется при помощи нескольких витков проволоки. Данным способом изготавливается устройство в виде неподвижного рычага между сливным механизмом и стояком
С помощью такого приспособления можно отрегулировать слив жидкости в унитазе, что немаловажно для экономного расхода воды

Используя все эти нехитрые приспособления, отрегулируйте смывной механизм бачка так, чтобы унитаз работал исправно и экономично.
Настройка арматуры унитаза: как правильно отрегулировать водосливное устройство
Регулировка арматуры сливного бачка — основные правила. Жми!
Унитаз является составной частью сантехнического узла. Сегодня – это незаменимый элемент в каждом доме, а также квартире.
Однако бывают случаи, когда могут возникнуть неудобства из-за его некорректного функционирования. Причиной возможной неудовлетворительной работы устройства чаще всего становится именно проблемы с регулировкой поплавка, который находится в сливном бачке. Тут бывает несколько вариантов.
Например, воды, набирающейся в бачок, можно попросту не хватать, чтобы осуществить должный смыв, или наоборот её будет набираться чрезмерное количество. Поэтому стоит рассмотреть вопрос, как правильно настроить работу подобного элемента.
Устройство сливного бачка
До того, как начинать осуществлять непосредственно регулировку, рекомендуется сначала изучить, из чего состоит, а также принцип работы данного устройства.
Большая часть сливных бачков состоит из нескольких главных частей таких, как:
Запорная арматура. Этот элемент контролирует набор воды непосредственно в бачок. Именно его частью является поплавок.
Сливная арматура. Данный элемент представляет собой клапан, который отвечает за осуществление слива.
В нашем случае необходимо рассмотреть именно устройство первой составляющей части внутреннего механизма. Более ранние модели имели в основании латунное коромысло, на которое устанавливался поплавок. В результате этого, после наполнения воды в бачке до нужного уровня, он поднимался, а второй конец коромысла в это время уже перекрывал сам входной патрубок.
Современные варианты такой конструкции уже практически не имеют. В них используется системы, где поплавок, прикрепленный к пластиковому фиксатору, может двигаться исключительно вверх-вниз строго в заданной вертикальной плоскости.
Однако, при этом, общий принцип подобного механизма остался таким же. После наполнения бачка водой до нужного уровня, поплавок также поднимается и за счет этого перекрывается доступ.
Как и любой иной механизм, запорная арматура также имеет свои определенные поломки, которые возникают чаще других. Наиболее популярные из них это:
Набор недостаточного количества воды для смыва. Подобная проблема возникает в связи с некорректной регулировкой поплавка.
Ситуация, когда осуществляется перелив воды через находящееся вверху бачка отверстие. Причиной тому может быть неправильная регулировка, а также наличие неисправности самого запорного устройства.
Если вода постоянно попадает в унитаз, даже без нажатия на кнопку смыва. В этом случае запорная система пропускает воду из-за нарушения плотности перекрытия сливного отверстия.
Непрекращающийся набор воды. Это происходит в связи с тем, что поплавок потерял свою герметичность. В результате этого не срабатывает уже запирающий механизм.
Обратите внимание: изначально можно быть неправильно установлен поплавок, за счет чего его будет заклинивать, а соответственно и не будет происходить перекрытия потока воды в бачок.
Регулировка поплавка
В ситуациях, когда воды в бачке либо слишком мало, либо наоборот чрезмерное количество, необходимо отрегулировать сам поплавок, который контролирует её уровень.
Для этого необходимо осуществить следующие действия в таком порядке:
Замечание мастера: если поплавок перестает вообще реагировать на изменения уровня воды, то это будет свидетельствовать о потере его герметичности. Для устранения такого дефекта нужно найти, где в нем пробоина и заделать её.
Вода протекает в сам унитаз
Нередки случаи, когда небольшое количество воды постоянно попадает в унитаз даже без нажатия спусковой кнопки.
Подобная ситуация возникает в том случае, когда сливная арматура не может плотно закрыть выходное отверстие. В результате этого уровень воды постоянно снижается.
Чтобы устранить эту проблему, будет достаточно просто повысить вес самой «груши», чтобы она сильнее прижималась к патрубку. Добавить вес можно, заменив шайбу на вариант большего диаметра. Однако правильнее всего, для устранения проблемы подобного плана, полностью поменять сливную арматуру.
Проводится такой процесс следующим образом:
Сначала нужно купить подходящий вариант механизма. Он должен быть совместим по размерам и устройству с другими частями сливного бочка.
После этого нужно перекрыть воду (обычно перекрывают кран, идущий на бачок, хотя можно и на стояке).
Теперь снимается крышка.
Получив доступ внутрь бачка, нужно открутить, находящуюся внизу «груши» специальную фиксирующую гайку.
Только теперь можно устанавливать новое устройство, после чего осуществляется обратная сборка.
До того, как начать использовать новый механизм, нужно проверить, как работает устройство. Чтобы это сделать, не нужно сразу устанавливать крышку, а проследить за тем, будет ли после подачи воды поплавок подниматься и полностью перекрывать слив. Если все хорошо, можно завершать сборку устройства и спокойно его использовать.
Смотрите видео, в котором опытный пользователь подробно разъясняет, как выполнить регулировку арматуры сливного бачка унитаза:
Источник: https://septik.guru/santehnika/unitazy/kak-otregulirovat-poplavok.html
Регулировка арматуры сливного бачка унитаза с двумя кнопками
Современная сантехника достаточно прочна и надежна. Но, как и всякая техника, сантехнический прибор может разладиться или совсем выйти из строя.
Тема сегодняшней статьи — регулировка арматуры сливного бачка унитаза: с двумя кнопками или одной. Конечно, можно вызвать и сантехника, однако, со многими неполадками можно справиться и самостоятельно.
В этом вы и убедитесь, ознакомившись с информацией из этой статьи.
к содержанию ↑
Общие сведения
Чаще всего встречается такая конструкция унитаза, как “компакт”, когда бачок установлен непосредственно на унитаз. Многие компании-производители сегодня выпускают исключительно модели с кнопками — одной или двумя.
Вариант с двумя кнопками — это более сложное устройство сливной арматуры, зато позволяет сэкономить воду при смывании:
При нажатии одной кнопки бачок опорожняется полностью.
Активация второй кнопки приводит к частичному опорожнению бачка.
к содержанию ↑
Как снять крышку?
Многие современные модели оснащены кнопками со штоками, так что снятие крышки происходит без усилий. Однако многие модификации сливных бачков требуют проведения определенных манипуляций, чтобы снять крышку.
Если кнопка одна
В моделях с одной кнопкой для снятия крышки надо нажать на металлическое кольцо, которое окружает кнопку, а затем повернуть его против часовой стрелки.
Аккуратно переместите крышку в положение, перпендикулярное обычному, и освободите сливной бак от пластиковых прищепок. После таких несложных манипуляций осталось снять крышку и отложить ее в сторону.
Если кнопок две
Чтобы демонтировать крышку на двухкнопочном бачке, нажмите на любую из кнопок. При этом становится доступен технологический паз. Теперь остается демонтировать кнопки, одну за другой. Далее идут демонтаж крепежного винта и снятие крышки.
к содержанию ↑
Основные неисправности и способы их починки
Прежде чем выполнять ремонт по регулировке уровня воды в сливном бачке унитаза, необходимо найти первопричину неисправности. Всего существует 3 вида типовых поломок:
Вода постоянно течет — в помещение или канализацию.
На входе в емкость нет напора воды.
Невозможно управлять сливным механизмом.
Причины возникновения этих поломок различны. От причины зависит и алгоритм починки.
Груша (пробка) неплотно прилегает к сливному отверстию
Минимизировать риск возникновения подобной проблемы можно, если приобретать надежную сантехнику от проверенных компаний-производителей.
Произвести диагностику достаточно просто. Снимите крышку, приложите к штоку пробки дополнительное усилие, прижав ее к отверстию слива. Если течь устранится, исправить ситуацию можно, если чуть утяжелить пробку, навесив на нее гайку из нержавеющего металла.
Если описанные манипуляции не привели к устранению течи, нужно заменить пробку или очистить от отложений поверхность сливного отверстия. В особенности это актуально, если вода слишком жесткая.
Неисправен механизм, регулирующий подачу воды в сливную емкость
В этом случае постоянно поступающая вода сбрасывается в унитаз через трубку перелива. Обратите внимание на то, исправны ли комплектующие арматуры: крепления, штанги, впускной клапан или поплавок.
При неисправности какой-либо из перечисленных деталей нужно их заменить или починить.
Течь воды в помещение
Как отрегулировать бачок унитаза, если вода вытекает даже не в канализацию, а в помещение санузла? Причины этой неисправности две:
нарушение целостности бачка;
недостаточное прилегание прокладок в местах соединений с резьбой.
В последнем случае устранить неисправность можно, подтянув резьбовое соединение или заменив резиновую прокладку.
Недостаточный напор воды (или полное его отсутствие) на входе в сливной сосуд
Причина этого явления — загрязнение впускного клапана. Чтобы устранить такую ситуацию, надо установить водяной фильтр непосредственно перед местом подключения к водопроводной системе.
Если же такая неприятность имеет место, выпустите воду из бачка, перекройте вентиль для впуска воды. Затем открутите клапан, прочистите его входное отверстие швейной иголкой или тонкой проволокой. Затем промойте клапан под струей проточной воды.
к содержанию ↑
Проблемы двухкнопочных резервуаров
Чтобы осуществлять принцип полного или частичного опорожнения сливного бачка, арматуру оснащают мембранным клапаном. Самыми распространенными неисправностями являются.
Постоянное вытекание воды
Причина — износ запирающей мембраны. Ликвидировать проблему можно, заменив мембрану.
Западание управляющих кнопок
Это — самая распространенная неисправность. Чтобы избежать ее, не нажимайте на кнопки слишком сильно. Если кнопки запали, верните их в первоначальное положение, предварительно сняв крышку.
Вода остается в бачке: слив не работает
Проблема возникает при поломке деталей рычажного механизма или при их разъединении. Исправить неполадку можно, если заменить вышедшие из строя детали или правильно закрепить зацепы.
Регулировка сливного бачка унитаза: самостоятельное регулирование водоподачи
Сущность регулировки, вне зависимости от числа кнопок, заключается в том, чтобы правильно установить поплавок.
Регулирование осуществляют подгибанием штанги из латуни или передвижением поплавка по направляющей с последующим закреплением. В моделях с вертикальным расположением поплавка добиться правильного его положения можно, вращая регулирующий винт в ту или иную сторону.
к содержанию ↑
Видеоматериал
Как видите, отрегулировать уровень воды в бачке унитаза несложно. Многие неполадки, связанные со спусковым механизмом унитаза, можно ликвидировать и самостоятельно, не прибегая к помощи специализированной компании.
Источник: https://serviceyard.net/sovetyi/regulirovka-armaturyi-slivnogo-bachka-unitaza-s-dvumya-knopkami.html
Настройка арматуры унитаза: правила выполнения регулировки
Внутренняя начинка бачка — не слишком сложное устройство, но его поломка может существенно снизить комфортные ощущения для жильцов дома.
Бывает, что все выглядит нормально, но работа сливного механизма оставляет желать лучшего. Для устранения проблем понадобится правильная настройка арматуры унитаза.
Эту процедуру обязательно выполняют при установке сантехники, а позднее работу слива приходится периодически корректировать.
Обратите внимание
Принцип работы обычного бачка не сложен: в нем имеется отверстие, через которое вода поступает, и место сброса воды в унитаз. Первое закрыто специальным клапаном, второе — заслонкой. При нажатии на рычаг или кнопку заслонка поднимается, и вода, полностью или частично, поступает в унитаз, а затем — в канализацию.
После этого заслонка возвращается на место и перекрывает точку слива. Сразу же после этого срабатывает механизм сливной арматуры, который открывает отверстие для поступления воды. Бачок заполняется до определенного уровня, после чего впускное отверстие перекрывается. Подача и перекрытие воды регулируются с помощью специального клапана.
Различают раздельную и совмещенную конструкцию запорной арматуры. Раздельный вариант используется уже многие десятилетия. Он считается более дешевым и простым в ремонте и настройке. При такой конструкции заливной клапан и заслонку устанавливают по отдельности, они друг с другом не связаны.
Для управления поступлением и отключением воды используют поплавковый датчик, в роли которого иногда используется даже кусок обычного пенопласта.
Для сливного отверстия помимо механической заслонки может быть использован воздушный клапан. В качестве рычага, поднимающего заслонку или открывающего клапан, может использоваться веревка или цепочка.
Это характерный вариант для моделей, выполненных в ретро-стиле, когда бачок ставят довольно высоко.
В компактных моделях унитазов управление чаще всего осуществляется с помощью кнопки, которую нужно нажать. Для лиц с особыми потребностями может быть установлена педаль, которую нажимают ногой, но это редкий вариант. В последние годы очень популярны модели с двойной кнопкой, которые позволяют опустошить бачок не только полностью, но и наполовину, чтобы сэкономить часть воды.
Раздельный вариант арматуры удобен тем, что и ремонтировать, и настраивать отдельные части системы можно по отдельности.
Важно
Арматура совмещенного типа используется в сантехнике высокого класса, здесь слив и поступление воды связаны в общую систему. Такой вариант считается более надежным, удобным и дорогим.
Если этот механизм сломается, для ремонта понадобится полностью демонтировать систему. Настройка также может вызвать некоторые сложности.
Чаще всего арматуру для унитаза выполняют из полимерных материалов. Обычно чем такая система дороже, тем она надежнее, но четких гарантий этот метод не дает. Встречаются и подделки известных брендов, и вполне надежная и недорогая продукция отечественного производства. Рядовому покупателю остается только постараться найти хорошего продавца и надеяться на удачу.
Арматура из бронзы и латунных сплавов считается значительно более надежной, а подделать такие устройства гораздо сложнее. Но и стоимость этих механизмов будет значительно выше, чем у пластиковых изделий. Металлическая начинка обычно используется в сантехнике элитного класса. При правильной настройке и монтаже такой механизм бесперебойно функционирует в течение многих лет.
Важный момент — место поступления воды в унитаз. Она может осуществляться сбоку или снизу. Когда вода заливается из бокового отверстия, она производит некоторое количество шума, не всегда приятного окружающим. Если же вода поступает снизу, это происходит практически бесшумно. Нижняя подача воды в бачок характерна скорее для новых моделей, выпущенных за рубежом.
А вот традиционные бачки отечественного производства обычно имеют боковую подачу воды. Преимущество этого варианта состоит в относительно низкой цене. Различается и монтаж. Элементы нижней подачи воды можно установить в бачке еще до его установки. А вот боковая подача монтируется лишь после того, как бачок установлен на чаше унитаза.
Проблемы с бачком чаще всего возникают по трем причинам:
из-за неправильного монтажа;
после неверной настройки арматуры;
в результате износа или поломки отдельных узлов и элементов.
Если воды в бачок набирается слишком много или недостаточно, прежде всего, рекомендуется проверить состояние поплавка. Если его удерживает рычаг из толстой проволоки, произвести настройку будет просто. Достаточно слегка изогнуть металл таким образом, чтобы поплавок изменил свое положение. Если нужно больше воды, поплавок нужно переместить выше. Для этого проволоку изгибают дугой вниз.
Если же воды в бачок набирается слишком много, поплавок следует немного опустить. Для этого проволоку, удерживающую этот элемент, сгибают дугой вверх. Но в новых моделях все элементы выполнены из пластика, который не согнешь. Здесь для изменения положения поплавка предусмотрен специальный винт. Вращая его, можно переместить поплавок на нужный уровень.
Иногда недостаток воды в бачке связан не с неправильным положением поплавка, а с загрязнением проточных отверстий, через которые поступает вода. В этом случае нужно снять с механизма поплавок, затем вынуть мембрану, закрывающую отверстие, и выполнить промывку механизма.
Совет
Мембрану необходимо осмотреть. Если на элементе имеются следы износа, следует ее заменить новым элементом. Разумеется, перед началом любых манипуляций с бачком необходимо перекрыть воду на стояке.
Предусмотрительные хозяева ещё при установке унитаза монтируют запорный кран непосредственно перед ним.
В этом случае не нужно перекрывать весь стояк, достаточно отключить только бачок и приступить к ремонту и настройке.
Иногда наблюдается следующая неприятная ситуация: вода постоянно вытекает из бачка, причем бачок либо наполняется только частично, либо и вовсе остается практически пустым. Скорее всего, виноват запорный механизм, который установлен неправильно либо износился. Иногда достаточно просто посильнее затянуть крепежные болты, фиксирующие запорное устройство в правильном положении.
Если это не помогло, нужно проверить клапан на износ и засорение. Для этого клапан снимают, разбирают и промывают, при необходимости заменяют изношенную мембрану.
Иногда выходит из строя резиновая прокладка, которая установлена между бачком и унитазом. В этом случае вода будет вытекать из бачка и скапливаться на полу возле унитаза.
Чтобы устранить эту проблему, нужно будет полностью демонтировать бачок, заменить прохудившуюся прокладку и установить бачок на место.
Компактные модели унитазов в последнее время получили широкое распространение. Имеет смысл рассмотреть их устройство, чтобы понять основные особенности регулировки и ремонта запорного механизма. Унитаз типа компакт состоит из следующих элементов:
емкость сливного бачка с крышкой;
система залива воды в емкость;
запорное устройство или система слива воды;
кнопка или рычаг управления;
унитаз.
Бачок в компакте устанавливают на специальную полку, которая расположена за чашей. Обычно регулировку арматуры такого унитаза выполняют после того, как установлена чаша бачка, но до монтажа его крышки. Перед началом работ рекомендуется внимательно изучить инструкцию изготовителя. Обычно там имеется подробная информация о порядке выполнения работ.
На переливной трубе устройства обычно обозначен уровень воды, который считается нормальным для этой конкретной модели. Нужно найти это обозначение, которое часто выполнено в виде полоски или буртика. Обычно, если при наполнении бачка максимальный уровень воды оказывается ниже этой отметки, наблюдается некачественный смыв нечистот.
Чтобы изменить ситуацию, нужно переставить “стакан” на впускном клапане в более высокое положение. Для этого следует ослабить фиксаторы, удерживающие этот элемент, расположенный под поплавком. После того, как необходимый уровень выставлен, нужно проверить результат работы, т.е. наполнить бачок и спустить воду.
Обратите внимание
При монтаже арматуры бачка следует помнить, что все подвижные части клапанов должно разделять расстояние, хотя бы небольшое. Если в процессе работы клапана соприкасаются, это может нарушить нормальную работу системы, привести к ее разбалансировке и поломкам. Также недопустимо соприкосновение подвижных элементов арматуры со стенками бачка.
Важный этап установки бачка — это монтаж крышки с кнопочным регулятором. Между крышкой и этим узлом до его ввинчивания должно оставаться расстояние не более семи миллиметров и не менее трех.
Если эти условия соблюдены, то крышка будет закреплена достаточно надежно. Перед началом завинчивания кнопки смыва, инструкция рекомендует сделать пару поворотов в обратном направлении, т.е.
против часовой стрелки.
Это позволит отцентровать положение резьбы. После этого завинчивание кнопочного узла осуществляется по часовой стрелке. Вращать нужно руками до упора, дополнительные инструменты обычно не нужны. По окончании монтажа следует еще раз слить воду, чтобы убедиться, что кнопка и вся арматура настроена правильно и установлена нормально.
Компакты выпускают как с нижней подачей воды, так и с боковой. С арматурой, рассчитанной на нижнюю подачу воды, может возникать проблема такого типа, как засорение фильтра, установленного на подаче воды в емкость. После смыва, т.е. в процессе заполнения бачка слышен характерный, довольно громкий и неприятный свист.
Такая ситуация чаще всего свидетельствует о том, что фильтр засорен и нуждается в промывке. Мусор, скопившийся внутри, уменьшает просвет для воды, которая поступает в бачок с большим напором и в сопровождении звуковых эффектов. Кроме того, бачок из-за этой неисправности наполняется значительно медленнее, чем обычно.
Чтобы исправить этот сантехнический недостаток, необходимо промыть этот фильтр. Для этого следует перекрыть подачу воды на бачок, и нажать кнопку/рычаг смыва. После этого снимают шланг, по которому поступает вода, чтобы освободить доступ к устройству. Теперь фильтр просто нужно вынуть из корпуса впускного клапана, промыть и установить обратно. Затем систему собирают в обратном порядке.
В теории выглядит просто, но на деле могут возникнуть некоторые сложности. Например, нужно открутить пластиковую гайку, фиксирующую впускной клапан. Если этот элемент не имеет граней, задача может показаться сложной.
Не стоит в такой ситуации использовать разводной ключ, поскольку чрезмерное усилие может привести к повреждению крепежа. Просто руками справиться удается не всегда, особенно если пластик в результате длительного использования как бы “пригорел”.
Специалисты рекомендуют воспользоваться другими средствами, подходящим вариантом могут оказаться плоскогубцы с большим пространством между “губами”. Плоскогубцы могут пригодиться и при выемке фильтра из корпуса, поскольку сидит он обычно плотно, для демонтажа понадобятся дополнительные усилия.
Там, где качество водопроводной воды остается стабильно низким (т.е. почти везде), засориться может не только фильтр, но и другие элементы.
Важно
Под угрозой оказывается мембранная втулка, а также все отверстия, сквозь которые поступает вода. Если промывка только фильтра оказалась недостаточно эффективной, имеет смысл промыть все устройство и прочистить все протоки.
При этом придется полностью демонтировать впускной клапан, чтобы обеспечить доступ к отверстиям.
Промывка фильтра, и даже всего клапана и протоков помогает, к сожалению, не всегда. Впускные клапана низкого качества могут полностью выйти из строя уже через полтора-два года после начала эксплуатации. В этом случае придется полностью заменить клапан новой моделью. В такой ситуации рекомендуется выбрать фильтр более высокого качества.
Дополнительные затраты окупятся, поскольку проблем с настройкой, промывкой и ремонтом будет в несколько раз меньше. Еще один способ продлить работу арматуры бачка и предотвратить проблемы: поставить дополнительный механический фильтр на водопроводную трубу перед унитазом или даже на входе системы в квартиру.
Если в компакте возникли проблемы с запорным клапаном, т.е. вода постоянно вытекает в унитаз, то проще всего устранить проблему, полностью заменив устройство новым, точно таким же.
Для этого нужно перекрыть воду, и просто вынуть клапан из бачка. Новый устанавливают на его место, фиксируя его в держателях приемной части.
Рекомендуется заранее отрегулировать длину клапана, чтобы не возникло проблем с установкой кнопки смыва.
Подробно процесс регулировки и ремонта запорной арматуры бачка унитаза можно посмотреть здесь:
Совет
Настроить арматуру бачка не сложно. Важно изучить инструкцию и понять общие принципы работы впускного и запорного механизмов. Внимание к деталям и аккуратность помогут выполнить все работы правильно.
Источник: http://vizada.ru/2018/12/14/nastrojka-armatury-unitaza-pravila-vypolneniya-regulirovki/
Как отрегулировать слив унитаза: регулировка смыва, уровня воды бачка своими руками, видео-инструкция, фото
В статье мы обсудим слив унитаза — как отрегулировать его для уменьшения расхода воды при смыве; что делать, если бачок идет напроток; из-за чего унитаз может плохо смывать.
К сожалению, все конструкции бачка и унитаза в рамках одной статьи мы рассмотреть не сможем; мы сосредоточим свое внимание на наиболее распространенной конструкции — отечественном нижнем бачке.
Это не квантовая физика. Но подумать придется
Уменьшаем объем смыва
Зачем это нужно
Унитаз и бачок обеспечивают до половины общего расхода воды. Еще примерно по 25 процентов приходится на мытье посуды и принятый душ.
Если в вашем регионе вода очень дорога — логично экономить ее. Самый очевидный способ — сократить расход воды на каждый смыв бачка.
Решение
Регулировка смыва унитаза в этом случае сводится к настройке количества воды в унитазе на тот момент, когда клапан перекрывает воду.
Работа поплавкового клапана очень проста: вода набирается, поплавок всплывает и рычагом приводит в движение латунную или пластиковую пробку, которая резиновой прокладкой перекрывает сопло, подающее воду.
Как отрегулировать поплавок в унитазе, чтобы он перекрывал воду раньше?
Если рычаг латунный — просто подогните его. Приподняв и опустив поплавок, легко увидеть, при каком положении он перекрывает воду.
Здесь вся механика клапана изображена предельно наглядно. Чтобы вода перекрылась раньше — просто изгибаем латунный рычаг (№6 на схеме)
Если у вас более новый комплект арматуры и рычаг изготовлен из пластика — внимательно осмотрите его.Для позиционирования поплавка используется либо крепежный винт, позволяющий изменить изгиб рычага, либо простая пластиковая трещотка, фиксирующая поплавок в одном из положений.
Одна из альтернативных конструкций. Обычно достаточно просто внимательно осмотреть клапан, чтобы понять метод его регулировки
Устраняем течь бачка напроток
Зачем ее устранять — думается, понятно. Это и бесполезный расход воды, и постоянный конденсат на поверхности бачка и трубы, и быстро загрязняющийся ржавчиной и известковыми отложениями унитаз.
Причина 1
Бачок переполняется, поскольку поплавковый клапан не перекрывает воду вовремя. Вода идет через перелив.
Решение 1
Как отрегулировать бачок унитаза в этом случае? В точности так же, как в предыдущем случае. Выгните рычаг поплавка так, чтобы вода перекрывалась при уровне на пару сантиметров ниже перелива.
Латунный или оцинкованный стальной рычаг очень легко согнуть под любым углом
Причина 2
Груша, перекрывающая слив в бачке, утратила эластичность и больше не перекрывает воду полностью. Вода течет из бачка унитаза постоянно, даже в том случае, когда он не полон.
Решение 2
Регулировка слива унитаза в этом случае может свестись к простой операции: добавим к груше любой груз. Повесим на нее сверху пару гаек, чугунную муфту или свинцовое грузило с отверстием по центру.
Альтернатива такому довеску — замена груши.
Перекройте на бачок воду и открутите старую грушу, чтобы взять ее в магазин как образец: продавец может не внять вашей сложной пантомиме и не понять, что вам от него нужно. На груше и штоке обычная, правая резьба; шток придется придержать пассатижами.
На фото та самая груша.
Здесь она только что заменена вместе с штоком и креплением
Унитаз плохо смывает
Как отрегулировать унитаз, если с определенного момента смыв резко ухудшился?
Причина
Если унитаз стал смывать плохо резко, буквально в один день, причем смыв не зависит от того, сколько воды в бачке — скорее всего, что-то попало в выпуск бачка или слив самого унитаза. Сами понимаете, что регулировка уровня воды в бачке унитаза здесь не поможет.
Чаще всего таким предметом становится резиновый шланг с поплавкового клапана. Его надевают на выпуск клапана для того, чтобы вода набиралась в бачок беззвучно. Резина со временем утрачивает эластичность; шланг соскальзывает с клапана и пускается в одиночное плавание.
Обычно после очередного смыва его регата заканчивается где-то между выпуском бачка и чашей унитаза. А поскольку через кусок резины вода проходит исключительно плохо — мы сразу же сталкиваемся с последствиями.
Впрочем, если бачок стоит без крышки — в выпуске бачка порой могут быть обнаружены самые неожиданные предметы. Особенно безгранична фантазия детей дошкольного возраста.
И в этом случае не спешите отчаиваться
Решение
Перекрываем воду на бачок.
Поднимаем грушу и заглядываем под нее. Если видим посторонний предмет и можем его вытащить — прекрасно, регулировка бочка унитаза на этом заканчивается.
Если шланг или любой другой мусор виден, но недоступен для извлечения — ищем пинцет.
Наконец, если до источника наших бед все равно не добраться — увы, придется снимать бачок. Берем пассатижи и разводной ключ и раскручиваем болты между бачком и полочкой.
Осторожно приподнимаем бачок (гибкую подводку можно не отключать) и ставим на унитаз; чтобы не оставить сколов, будет отличной идеей подложить тряпку или полотенце.
Извлекаем из углубления в полочке то, чего там быть не должно.
Сняв бачок, легко добраться до слива унитаза
Если ваш бачок с отдельной полочкой, не являющейся частью унитаза — можно добраться до проблемного участка, сняв манжету между полочкой и бачком.
Лучше все-таки отвернуть перед этим болты, крепящие полочку к унитазу: иначе трудно будет извлечь причину засора.
Манжету, скорее всего, придется заменить: как уже говорилось, со временем резина теряет эластичность, и после повторной установки манжета с большой вероятностью потечет.
Если у вас такая конструкция бачка и полочки — можно добраться до засора через промежуток между полочкой и унитазом
После того, как сливное устройство для бачка унитаза прочищено, а бачок собран — включите воду и убедитесь, что слив работает нормально и нигде нет течей. На этом регулировка смывного бачка унитаза закончена.
Заключение
Еще раз напомним: мы ни в коем случае не претендуем на полноту охвата проблем или видов арматуры. На рынке непрерывно появляются новые устройства с принципиально другой механикой и своими типовыми проблемами.
У этого бачка, например, и регулировка поплавка, и замена груши будут абсолютно иными
Зачастую, однако, может помочь внимательное изучение инструкции. Удачи в ремонте!
Источник: https://kanalizaciyadoma.ru/sistemi/v-chastnom-dome/kak-otregulirovat-sliv-unitaza-324
Как производится регулировка сливного механизма в бачке унитаза
Унитаз — это сложная сантехническая конструкция, которая является необходимым элементом в любой квартире. Чтобы его собрать нужно подготовить место для установки, подвести воду и только после этого начинать сборку всех узлов.
Сливной бачок унитаза предназначен для набора воды и для смыва ею отходов жизнедеятельности человека в канализационную систему.
Внутренняя часть механизма бачка для унитаза, которая состоит из поплавка и сливного устройства, должна быть всегда в исправном состоянии.
Схема устройства сливного механизма унитаза.
Как устроен смывной бачок и регулировка его механизмов
После установки унитаза и подключения его к водопроводной трубе, необходимо проверить, чтобы все соединения были герметичными, жидкость набиралась до нужного уровня и сливалась из бачка полностью или наполовину емкости.
Всего этого можно добиться при помощи регулировки сливного механизма в унитазе. Прежде чем приступать к данному процессу, необходимо подробно разобраться, из чего состоит сливное устройство унитаза.
Регулировка сливного механизма производится при помощи таких инструментов и материалов, как:
разводной ключь;
плоскогубцы;
фумлента;
проволока;
резиновая прокладка;
герметик.
Схема устройства сливного бачка унитаза.
В настоящее время создано много различных модификаций унитазов и бачков для них, однако принцип работы внутреннего механизма у всех одинаковый.
В основу сливного устройства всех модификаций входит приспособление для слива воды и запорная арматура, которая состоит из впускного клапана и поплавка. Устройство подачи воды крепится в отверстие, которое расположено с правой или левой стороны бочка сверху.
С внутренней стороны для крепления клапана ставится резиновая прокладка, а с внешней стороны закручивается пластиковая гайка.
Обратите внимание
Когда через клапан поступает жидкость, поплавок всплывает и на нужном уровне рычагом давит на пластиковую пробку, на которой имеется резиновая прокладка. Она в свою очередь закрывает сопло подачи воды.
Чтобы не было перелива, поплавок можно отрегулировать. Для этого его рычаг необходимо изогнуть так, чтобы жидкость была чуть ниже сливной трубы.
Если рычаг выполнен из пластика, то его предусмотрено регулировать при помощи трещотки или крепежного винта.
В некоторых смывных бачках вода постоянно течет в канализацию через сливную трубу и не может набраться до нужного уровня, естественно, и поплавок не может подняться до необходимой высоты.
Это происходит в том случае, когда уплотнитель немного износился, а из-за этого нарушилась герметизация.
Устранить такую неисправность можно при помощи нехитрого приспособления — небольшого груза, например, гайки.
Схема сливного механизма 3/6 л для бачка унитаза.
Собрать такую конструкцию не сложно. Для этого грузик подвешивается над выходным отверстием на грушу или рычаг. Такое устройство помогает добиться не только герметичности, но также им можно отрегулировать процесс слива.
Важно
Когда при помощи кнопки или рычага спусковое устройство подымает клапан, жидкость начинает сливаться в унитаз, а в трубе в это время образовывается низкое давление и, несмотря на сильный подсос, используя грузик, в любой момент можно прекратить слив жидкости.
Уровень воды можно отрегулировать и при помощи трубы перелива. Она выставляется так, чтобы ее верхний край располагался чуть выше уровня воды, поплавок при этом сможет перекрыть клапан ее поступления. Иногда в него из-за какого-либо дефекта набирается жидкость, и он не может выполнять свою функцию, поэтому в данном случае поплавок необходимо заменить.
Способ регулировки уровня воды в смывном бочке старого образца
Простая схема конструкции сливного бачка.
В более новых моделях данного сантехнического оборудования регулировку унитазов производить не нужно, поскольку слив жидкости в них уже налажен призводителем. В современных бачках предусмотрено две кнопки для слива. Одна служит для полного выпуска воды в канализацию, а при нажатии второй кнопки расходуется только половина объема бачка.
На старых моделях, у которых бачки высоко подвешены, боковой рычаг при сливе воды захватывает колокол за ушко и из-за этого со временем в процессе работы он может погнуться или зажать шарнир.
Чтобы такое смывное устройство четко работало, шарнир между рычагом и кнопкой закрепляется при помощи нескольких витков проволоки. Данным способом изготавливается устройство в виде неподвижного рычага между сливным механизмом и стояком.
С помощью такого приспособления можно отрегулировать слив жидкости в унитазе, что немаловажно для экономного расхода воды.
Используя все эти нехитрые приспособления, отрегулируйте смывной механизм бачка так, чтобы унитаз работал исправно и экономично.
Источник: http://DekorMyHome.ru/remont-i-oformlenie/kak-proizvoditsia-regylirovka-slivnogo-mehanizma-v-bachke-ynitaza.html
Регулировка уровня воды в бачке унитаза: выполняем правильно
Экономия природных ресурсов давно стала привычкой для большинства развитых стран мира. Привычкой, которая позволяет значительно экономить семейный бюджет. Цена 1 литра воды из отечественной водопроводной системы может показаться незначительной.
Но при подсчете годовых затрат всплывают очень ощутимые суммы. Поэтому все больше людей в нашей стране задумываются, как рационально использовать воду, электроэнергию и т. п., а на сэкономленные деньги приобрести мебель, одежду или новогодние подарки.
Большая часть потребляемой воды, как правило, приходится на туалет, что и породило моду на унитазы с так называемыми «двойными кнопками».
Но для того, чтобы экономить воду вовсе не обязательно покупать новое дорогостоящее оборудование. Отрегулировать наполнение бачка унитаза водой до нужной отметки можно без особых усилий и затрат.
Достаточно знать несколько простых правил и аккуратно их выполнить. Всего несколько минут, и обычный сливной бачок станет экономным.
Отрегулировать проще простого
Современный рынок предлагает много разных вариантов арматуры, которая регулирует работу бачка унитаза, но большинство из них поддаются простой регулировке.
Как правило, арматура в сливном бачке отрегулирована таким образом, чтобы набрать максимальное количество воды. Если уменьшить объем слива на 1-2 литра, в работе этого сантехнического устройства особенных изменений не произойдет.
Арматура с клапаном — поплавком
Для начала рассмотрим как происходит регулировка уровня воды в бачке унитаза в самой распространенной из современных сливных систем – с одной кнопкой.
Для изменения объема подачи воды в такой бачок нужно выполнить несколько несложных действий:
Прежде всего, необходимо перекрыть подачу воды в унитаз. Кран обычно установлен перед шлангом, идущим от трубы водопровода к бачку унитаза. Если его там нет, придется перекрыть хододную воду на всей системе;
Опустошаем бачок, нажимая кнопку слива;
Начинаем разбирать бачок с того, что выкрутим сливную пробку. Она состоит из подвижной части, на которую мы нажимаем при сливе, и неподвижного ободка. Берем рукой за ободок и выкручиваем, как болт;
Следом за пробкой снимаем крышку бака. Внутри вы без труда заметите, на каком уровне находилась вода. Скорее всего, ее кромка достигала верхней части переливочной трубки, как показано на фото. Эта рубка имеет деления, по которым можно легко сориентироваться, насколько стоит опускать уровень воды.
Находим «поплавок». В приведенной системе это клапан, расположенный справа. Он соединен с маленькой лапкой, которая регулирует подачу воды. На клапане имеется винт для регулировки уровня воды: он нам и нужен;
В разных моделях с регулировочным винтом нужно поступать по-разному. В одних случаях, чтобы уменьшить поступление воды, необходимо закрутить винт – провернуть его по часовой стрелке несколько раз. Если винт открутить – повернуть против часовой стрелки – это повысит уровень наполнения бачка. На нем пожжет быть установлена, так называемая, «трещетка», которую следует перемещать вверх или вниз. Третий вариант – гайка у основания болта: ее необходимо закрутить;
Когда клапан опущен, откройте воду, и проверьте, насколько она заполнит бак. Чтобы сэкономить на сливе, кромка воды должна быть примерно на 2-3 см не доходить до края переливочной трубки, которая находится в центре арматуры;
Поднимите крышку унитаза и проверьте, какой поток воды и с каким напором будет поступать после регулировки.
Если все работает отлично, возвращаем на место крышку бачка так, чтобы она не двигалась.
Последний штрих – прикручиваем на место пробку слива, которая также ложна сидеть плотно и не шатаясь. Никакими инструментами затягивать ее не стоит.
Арматура с обычным поплавком
Другая распространенная версия арматуры имеет более привычный поплавок на длинной или короткой лапке.
В таком случае регулировка уровня воды в бачке вашего унитаза осуществляется по схожему принципу – поплавок должен опуститься ниже.
Как и в первом случае начнем с того, что перекроем подачу воды и спускаем ту, что находилась в бачке. Затем откручиваем сливную пробку и снимаем крышку.
Совет
Далее в зависимости от материала лапки, которой прикреплен поплавок, существует несколько вариантов действий:
Если крепление из латуни, его достаточно немного изогнуть;
На пластиковом креплении может находиться регулировочный винт либо трещетка: и то и другое предназначено для изменения уровня воды.
Работая с пластиковыми деталями арматуры бачка, проявляйте осторожность. Они часто бывают хрупкими, а если бачок старый, то и изношенными. Помните, что новая арматура стоит не дешево, а по частям она продается очень редко.
Это не означает, что для работы с пластиком стоит вызывать профессионального сантехника: вряд ли он отнесется к вашему имуществу более бережно, чем вы сами. К тому же вызов будет стоить, как новая арматура.
Начинка бачка из нержавеющего металла более долговечна, надежна и может пережить не один ремонт. Если вам по каким-либо причинам придется менять арматуру, выберете металлическую, и поинтересуйтесь у продавца, какие детали к ней могут продаваться отдельно.
Источник: http://www.VashCottage.ru/journal/post/593
Установка, регулировка и ремонт арматуры сливного бачка унитаза
Важным объектом уборной комнаты является унитаз. На первый взгляд, функционирование санитарно-технического приспособления происходит легко, но многие даже не подразумевают, что выход из строя любой детали может привести прибор в нерабочее состояние.
Вне зависимости от конфигурации, размера унитаза, его конструкция предполагает наличие следующих основополагающих частей: сливной бачок, канализационный выпуск, система слива, чаша.
Устройство системы слива
Различают два типа смыва унитаза: горизонтальный и круговой.
В первом случае вода поступает в чашу сплошным потоком, который омывает только одну ее сторону. Преимуществами горизонтального слива являются невысокая стоимость изделия, прочность, долговечность. При этом, недостаточное очищение поверхности прибора и большой расход воды способствуют уменьшению спроса на изделие.
Круговая система слива предполагает распределение воды по поверхности чаши. Благодаря этому свойству удаление загрязнений происходит гораздо эффективнее. Однако, малый диаметр подачи воды, высокая стоимость и незначительный срок службы изделия оказывает негативное влияние на качество унитаза.
Как правило, до возникновения первой поломки, мало кто знаком с системой слива.
Однако для того, чтобы устранить неполадку, следует изучить строение изделия.
Рассмотрим основные элементы, из которых состоит система слива унитаза.
Поплавковый клапан. Отвечает за автоматическую подачу воды до нужного уровня.
Механизм перелива. В случае неисправности поплавкового клапана, данный элемент препятствует вытеканию воды наружу.
Пусковой инструмент. Позволяет осуществить слив воды из бачка.
Арматура (сливная или запорная). Предназначена для контроля слива воды. Принцип работы системы заключается в следующем: после наполнения бачка водой, клапан придавливается к сливу, как следствие происходит прекращение ее подачи.
Знание элементов сливного устройства позволяет самостоятельно установить или, в случае необходимости, выполнить реставрацию комплектующих системы слива.
Горизонтальная и круговая система смыва
Установление арматуры сливного бачка унитаза
После приобретения необходимой модели унитаза и предварительной подготовки места, на которое следует осуществить монтаж сантехнического изделия, приступают к его установке с последующим соединением прибора с канализационной системой.
Особое внимание следует уделить процессам выбора и настройки арматуры сливного бачка. В случае наличия на деталях дефектов литья, следует воспользоваться герметиком, который снижает риск разрушения прибора.
Рассмотрим более подробно процесс монтажа арматуры сливного бачка.
Установить резиновую прокладку на систему слива.
Вмонтировать механизм в бачок, закрепить при помощи пластмассовой гайки.
Поставить на болты шайбы (железные или пластмассовые) и прокладки, изготовленные из резины. После этого следует их вставить в отверстия. С противоположной стороны надеть шайбу и закрутить гайку.
Надеть на гайку уплотнительное резиновое кольцо.
В случае, если данный элемент использовался ранее, следует обработать все существующие зазоры, используя герметик.
Установить сливной бачок на унитаз и закрепить.
Зафиксировать заполняющий механизм, присоединить рукав от водопроводной трубы.
Вернуть в исходное положение крышку от бачка и пусковую кнопку.
Во избежание перекоса унитаза, работы следует выполнять максимально аккуратно, чтобы не сорвать резьбу.
Использование качественных материалов и деталей, а также правильная установка прибора способствуют увеличению срока службы изделия.
Регулировка арматуры
После установки арматуры сливного бачка, следует произвести ее регулировку. Выполнение данной процедуры гарантирует корректность работы оборудования.
Качественная регулировка деталей является залогом правильного функционирования унитаза.
Для настройки высоты сливного клапана следует:
отсоединить тягу от трубы перелива;
отжать фиксатор стакана;
переместить стойку (вверх или вниз).
Регулирование уровня воды в бачке подразумевает выполнение таких действий:
отрегулировать положение стакана таким образом, чтобы расстояние от верхней кромки бачка до верха стакана было не менее 4,5 см;
установить переливную трубу ниже верхней стойки бачка на 7 см и выше максимального уровня воды на 2 см.
С целью контроля расхода воды следует произвести регулирование слива. Для настройки малого смыва, его поплавок перемещают по трубке перелива вверх или вниз.Для регулирования полного слива следует сместить заслонку по вертикали относительно стакана.
Ремонт сливного бачка
Длительная эксплуатация унитаза способствует износу деталей, которые приводят санитарный узел в нерабочее состояние. Однако, повреждение прибора не означает, что его следуетутилизировать.
В первую очередь, важно провести диагностику унитаза и выявить место, где необходимо выполнить ремонт.
Рассмотрим самые распространенные неполадки.
Процесс набора воды в бачок сопровождается громким шумом.Данная проблема,как правило, возникает в случае, если унитаз имеет боковой подвод воды. Причиной поломки является отсоединение глушителя (трубки), которая подает воду в нижнюю часть бака.
Для того, что бы устранить проблему, следует «одеть» на штуцер глушитель. В случае, если наличие даже незначительного звукавызывает дискомфорт,необходимо купить специальную поплавочную систему с камерой стабилизации, онаудаляет лишние звуки, которые возникаютв уборной комнате.
Вода без остановки стекает из бачка в унитаз.Существует несколько причин возникновения данной неполадки: перекос, а также нарушение герметичности поплавка, износ уплотнения запорной арматуры слива.
В первом случае достаточно отрегулировать элемент. Во втором, чтобы устранить проблему следует заменить механизм подачи воды в бачок. В третьем, произвести замену детали.
Неисправность пускового механизма.Суть проблемы заключается в следующем: при нажатии на кнопку, не происходит смыв воды. Причиной поломки является износ цепочки, которая соединяет кнопку и сливную арматуру. Для устранения проблемы необходимопроизвести замену элемента.
Таким образом, приобретение высококачественной арматуры сливного бачка, своевременнаядиагностика и реставрация прибора являются залогом длительного срокаслужбы прибора.
Источник: https://vodaidom.com/ustanovka-regulirovka-i-remont-armatury-slivnogo-bachka-unitaza/
Как можно отрегулировать поплавок для унитаза: устраняем неисправность
Может случиться так, что функциональность сливного бочка унитаза дала сбой и его работа нарушилась. Поплавковый шар кран отвечает за наполнение водой бачка, для регулировки количества воды в бачке.
Причина постоянной течи из бачка в унитаз или полное отсутствие может крыться в поломке поплавкового крана.
Чтобы отрегулировать поплавок унитаза, и произвести самостоятельный ремонт сливного бачка, необходимо знать о его устройстве и принципе действия.
Разновидности сливного бачка
Бачки для унитазов разделяются на несколько типов. Типы различаются по виду устройства спуска, по материалу изготовления и по способу установки.
По расположению спускового рычага бачки:
По материалу, из которого изготовлен бачок:
пластиковые;
керамические;
чугунные.
По способу установки:
установка в стену;
установка на полочку унитаза;
установка на стену.
Подробнее, как выполняется установка и крепление бачка — читайте в отдельной статье.
↑ вернуться к содержанию
Внутреннее устройство сливного бачка
Каждый вид сливного бачка имеет внутреннее устройство, которое осуществляет работу по наполнению воды в бачок, регулировке нормы воды в нем и смыву.
Устройство сливного баска унитаза
Устройство керамического сливного бачка состоит:
наливной клапан;
перелив;
клапан слива.
Наливной клапан – деталь бачка, которая отвечает за поступление воды из водопроводных труб, за ее строго определенный лимит. В качестве показателя уровня воды выступает поплавок.
Действие поплавкового шар крана направлено на подачу воды в бачок, ее дозировку и норму.
Принцип работы поплавкового крана состоит в том, что при достаточном наборе воды в бачок поплавок всплывает, рычагом приводя в движение специальную пробку, которая блокирует доступ подачи воды в бачок.
Принцип работы сливного бачка унитаза
Перелив отвечает за направление излишек воды в унитаз. Он нужен для того, чтобы бачок не переполнился, и вода не полилась через его край. Этот механизм выполнен в виде небольшой трубки из пластика и располагается по центру бачка. Для регулирования уровня воды, трубка либо опускается вниз, либо поднимается вверх.
Сливная арматура предназначена для того, чтобы обеспечивать слив воды из бачка. Кнопка слива на бачке связана с рычагом, который и запускает этот механизм.
↑ вернуться к содержанию
Как отрегулировать поплавок
Поломка поплавкового крана может привести к тому, что вода будет постоянно течь из бачка в унитаз. Причин поломки поплавка и его неправильной работы может быть несколько. Поплавок может перекоситься, в нем может образоваться пробоина или прийти в негодность мембрана. Также может случиться так, что запорный клапан станет пропускать в него воду.
Запорный клапан сливной арматуры
Все работы, связанные с ремонтом поплавка и его регулировкой, можно сделать самостоятельно, не привлекая сантехников. В зависимости от причины нестабильной работы или в случае его поломки, осуществляются следующие действия:
регулировка рычага, приведение его в нужное положение;
замена запорного клапана;
ремонт поплавка;
полная замена.
Чтобы отрегулировать рычаг поплавка, привести его в нужное положение, необходимо учитывать материал, из которого он выполнен. Латунный рычаг подгибается. Необходимое положение определяется путем приподнимания и опускания рычага.
Пластиковый рычаг регулируется крепежным винтом, либо трещоткой из пластика. Крепежный вид изменяет изгиб рычага, а трещотка фиксирует рычаг в желаемом положении.
Для того, чтобы произвести замену запорного клапана, необходимо сначала спустить всю воду из сливного бачка, отсоединить неисправный клапан от трубы водопроводной. После снятия рычага, нужно открутить крепежные гайки и снять клапан. После этого производится монтаж нового клапана, бачок слив наполняется водой, а поплавок приводится в нужное положение.
Диафрагменный поплавковый клапан
Обратите внимание
При ремонте поплавка можно заклеить поврежденное место нагретым пластиком. Обернув поплавок пакетом из полиэтилена, можно также решить данную проблему.
Если требуется замена поплавка, то сначала перекрывается подача воды в бачок, и он полностью опустошается. После откручивания трубы для подачи воды старый поплавок убирается, и на его место устанавливается новый. Необходимое положение нового поплавка фиксируется.
Положение поплавка регулируется при пустом бачке
При замене мембраны необходимо привязать поплавок к перекладине, слить всю воду из бачка, и отвинтить крепежную гайку смывной трубы.
Зная устройство сливного бачка, принцип действия механизмов, которые обеспечивают его правильное функционирование, можно самостоятельно устранить мелкие неисправности.
Регулировка поплавка поможет решить проблему с постоянной течью воды из сливного бачка в унитаз, нормализацией ее количества в бачке, а также с отсутствием слива. Делая все работы по регулировке поплавка своими руками, можно исключить затраты на вызов сантехников.
К специалистам можно обратиться в тех случаях, когда все мероприятия произведены, но неисправность сливного бачка осталась.
Источник: http://delai-remont.com/santehnika/kak-otregulirovat-poplavok-dlya-unitaza.html
Как установить арматуру в сливной бачок унитаза: tvin270584 — LiveJournal
? LiveJournal
Main
Ratings
Interesting
iOS & Android
Disable ads
Login
Login
CREATE BLOG Join
English (en)
English (en)
Русский (ru)
Українська (uk)
Français (fr)
Português (pt)
español (es)
Deutsch (de)
Italiano (it)
Беларуская (be)
Как установить арматуру в сливной бачок унитаза
Установка арматуры в сливной бачок позволяет продлить срок службы сантехнического оборудования на несколько лет. Одной из самых распространенных причин вызова сантехника является проблема заполнения сливного бачка. Это обусловлено быстрым выходом из строя деталей механизма слива, или арматуры, из-за плохого качества воды.
Состав сливного бачка
Схема внутреннего наполнения сливного бачка
От качества и «начинки» сливного бачка зависит функционирование унитаза. Его поломка значительно усложняет жизнь любой семьи. Поэтому к выбору унитаза и механизма слива нужно отнестись максимально ответственно.
Любой сливной бачок имеет в своем составе следующие детали:
Собственно бачок, в котором будет содержаться вода.

Арматура, регулирующая наполнение бачка.

Механизм слива воды.

Кнопка для слива воды.

Наиболее частыми причинами прекращения функционирования механизма сливного бачка являются:
Выход из строя кнопки слива.

Поломка арматуры, регулирующей наполнение бачка.

Выход из строя «коромысла», непосредственно отвечающего за слив воды в унитаз.

Запорное устройство
Все эти проблемы можно решить самостоятельно, не прибегая к помощи сантехника. Отличным профилактическим средством любых поломок может стать установка сливной арматуры унитаза. Она обеспечит бесперебойную работу в любых условиях на длительный срок.
Арматура для сливного бачка
Арматура для бачка унитаза
Запорная арматура сегодня является наиболее эффективным средством профилактики самых распространенных проблем со сливом.
Механизм сливного бачка представляет собой комплекс следующих деталей:
Сливной механизм, имеющий угловой наклон (в некоторых моделях расположен снизу).

Переливная трубка, расположенная немного сбоку.

Механизм, наполняющий бачок новой порцией воды.

Механизм, включающий функцию слива.

Обратите внимание! Правильное и бесперебойное функционирование сливного бачка во многом зависит от того, как настроить арматуру унитаза. Это делается сразу после установки сантехнического изделия в санузел. Или, если не было сделано сразу при установке – во время очередного ремонта.

Установка арматуры
Как установить арматуру
Арматура предотвратит протекание воды из сливного бачка и будет регулировать смыв – либо полный, либо частичный.
Конструктивно механизмы слива воды могут значительно отличаться в зависимости от производителя. Поэтому при приобретении арматуры необходимо тщательно осмотреть механизм. Это поможет:
понять, как он функционирует;

определить его наиболее слабые места – на случай, если в будущем потребуется замена арматуры сливного бачка;

выявить дефекты деталей, которые могут вывести весь сливной механизм из строя уже в ближайшее время.

Обратите внимание! Арматура сливного бачка выглядит как сложный механизм, и в то же время установить его самостоятельно, не прибегая к услугам сантехника, вполне возможно.

Если арматура устанавливается перед монтажом унитаза, для этого требуется:
Поместить сверху сливного механизма резиновую прокладку.

Установить арматуру сливного бачка в бачок и аккуратно, но не перетягивая, прикрепить его идущей в комплекте гайкой, преимущественно пластмассовой.

Крепежные болты нужно оснастить резиновыми прокладками и с их помощью прикрепить механизм.

После установки арматуры бачок нужно установить на унитаз, к сливному бачку подвести воду и провести тестовый слив.
Настройка высоты арматуры проводится следующим образом:
Сначала нужно отсоединить тягу, помещенную на трубу перелива.

Фиксатор механизма слива освободить, чтобы «стакан» арматуры мог свободно перемещаться по вертикали.

Тщательно отрегулировать положение арматуры сливного бачка до нужного уровня. До верхнего уровня бачка (без крышки) не должно быть больше 4–5 см.

Зафиксировать ее состояние и подвести тягу обратно так, чтобы переливная трубка находилась над водой хотя бы на 1–2 см.

Если сливной механизм имеет функцию слива половины бачка, то придется отрегулировать и его с помощью поплавка малого смыва.

Замена
При поломке производят замену
В некоторых случаях выходит из строя уже установленный механизм слива. Часто проблемы возникают из-за деформации некоторых некачественных деталей арматуры, особенно если был установлен дешевый вариант. Большое влияние оказывает также вода: ее излишняя жесткость может негативно повлиять на состояние арматуры. Не спасают даже иностранные механизмы. Они рассчитаны на другой состав воды и часто ломаются от лишних примесей в поступающей воде.

Обратите внимание! Для замены арматуры сливного бачка нужно отключить подачу воды в сливной бачок, снять крышку и внимательно осмотреть сам механизм. В ряде случаев поломку можно устранить с помощью замены одной детали.

Как выглядит неисправность механизма слива:
Постоянное протекание воды в унитаз.

Постоянное протекание воды в бачок.

Первый случай обусловлен изменением положения поплавка, регулирующего уровень воды. Для устранения проблемы необходимо подкорректировать положение поплавка. Если проделанные манипуляции не помогли, нужно поменять поплавок – вполне возможно, что он имеет дефект, которые позволяет ему пропускать воду и передавать сливному механизму неверные данные об уровне воды.
Второй случай говорит о том, что вышла из строя мембрана, находящаяся в сифоне сливного механизма. Необходимо заменить ее на новую деталь.
Регулировка
Однако если механизм слива установлен довольно давно, все его детали износились так, что установка новых не поможет. Значит, нужно поменять механизм слива целиком.
При приобретении новой арматуры для сливного бачка нужно убедиться в том, что все ее детали не имеют каких-либо повреждений, механизм действует исправно. Можно приобрести еще один комплект в качестве страховки.
Видео
Предлагаем посмотреть видео о замене арматуры в бачке унитаза:
Последняя редакция: 05.04.2017 Автор: Щуркина Елена Александровна
Как установить унитаз
перейти к содержанию Перейти в меню навигации Wickes
Строка заказа 0330123 4123
Список проектов
Обслуживание клиентов
Войдите или зарегистрируйтесь
Поиск Корзина Корзина 0 вернуться наверх
Просматривать
Назад
Магазин Новое в Ванные комнаты
Отопление
Кухни
Наружное освещение
Просмотреть все Новое в
Кухни Выставочный зал кухонь Посмотреть все диапазоны
Кухня Галерея
Забронируйте БЕСПЛАТНУЮ встречу по дизайну
Брошюра о кухне
Продажа кухни
Офисная мебель
Готовые кухни Посмотреть все диапазоны
Кухонные гарнитуры
Мэдисон Кухня
Орландо Кухня
Дакота Кухня
Кухня Огайо
Кухонный гарнитур
Метчики Все смесители для кухни
Кухонные моноблочные смесители
Смесители для кухни
Аксессуары Ручки и ручки для шкафа
Хранение на кухне
Отопление и электричество
Ящики для кухни
Освещение Кухни
Краска для кухни
Плитка для кухни
Раковины Раковины из нержавеющей стали
Керамические мойки
Раковины из гранита и композитных материалов
Установки для утилизации отходов
Бытовая техника Духовки
Варочные поверхности
Плиты
Вытяжки
Холодильники и морозильники
Посудомоечные машины
Обувь для скинали
Шкафы Кухонные гарнитуры
Декоративные панели
Двери для бытовой техники
Цоколи и карнизы
Винные шкафы
Столешницы и тумбочки Столешницы из ламината
Фитинги для цистерн — Boomle.com.
tradekey.com> Фитинги для цистерн, Поставщики фитингов для цистерн
Туалет Цистерны и Фитинги | Туалетные принадлежности | Wickes.co.uk
Покупайте отличные товары в категории Унитаз Цистерны и Фитинги в Интернете на сайте Wickes.co.uk. Мы поставляем качественные товары для дома и дома по очень низким ценам.
wickes.co.uk> Цистерны и аксессуары для унитазов | Туалет
Цистерна Фитинги — Цистерна Фитинги Поставщики, покупатели … — ecplaza.net
Унитаз Бак Фитинг , Цистерна Механизм, Сантехника.Zhoushan Haichen Sanitaryware Co., Ltd. Основная позиция: бачок , , фитинги , , скрытый бачок , , слив для ванны, сливы и сифоны, гибкий шланг / трубы …
ecplaza.net> Фитинги для цистерн — Поставщики фитингов для цистерн,
Цистерна Фитинги — В сборе Цистерна Фитинг Производитель из Дели
Поставляемый бачок Фитинг изготовлен на нашем ультрасовременном производственном предприятии с использованием новейших технологий и безупречных компонентов.в дополнение к этому мы проводим серию испытаний на …
indiamart.com> Фитинги цистерны — Полный фитинг цистерны
Цистерна Фитинги Коды ваучера и Цистерна … — Voucherlist.co.uk
всего 38 активных Цистерна Фитинги Промокоды и предложения перечислены, последняя из которых обновлена 28 сентября 2020 г. ; 15 кодов скидок и 23 предложения, которые предлагают скидку до 40%, скидку 25 долларов и дополнительно…
voucherlist.co.uk> Коды ваучера на фитинги цистерны и цистерны … —
Цистерна Фитинги (Туалетные принадлежности) — 7 производителей, продавцов и поставщиков
Цистерна Фитинги — Здесь 7 поставщиков из Германии. Пожалуйста, получите дополнительную информацию о запасных частях, обслуживании, техническом обслуживании, ремонте, ремонте или принадлежностях непосредственно у зарегистрированных компаний.
Industrystock.com> Фитинги для цистерн (унитаз) — 7
топ 10 самых популярных бачков с фитингами список и бесплатная доставка…
Туалетная вода бак фитинги 3-дюймовая крышка унитаза с большой крышкой бачок заглушка для воды. Запасной унитаз Цистерна Оборудование для ванной комнаты Фитинги Круглая форма прессового типа.
sites.google.com> топ-10 самых популярных бачков со списком фитингов
фитинги для бачка | Еще один сайт на WordPress.com
Цистерны дополняют все комплекты для ванных комнат на рынке и обеспечивают более легкий доступ для тех, кто британский филиал ведущего европейского производителя сантехники бачок фитинги , Siamp UK…
cisternfittings.wordpress.com> оборудование для цистерн | Еще один сайт на WordPress.com
Цистерна Фитинги | Настенная опора и Soniflo | Ванная комната City
Цистерна фурнитура , настенные рамы и опоры предназначены для дополнения подвесных унитазов, унитазов, прикрепленных к стене, и подвесных биде. Выберите из ассортимента продуктов Saniflo.
ванная комнатаcity.co.uk> Фитинги для цистерн | Поддержка настенной рамы и
Andrew Scales (фитинги для бачка) на Pinterest
Бачок Fitting — один из хорошо известных веб-сайтов в Великобритании, который предлагает запчасти для унитазов высшего качества. Бачок Фитинги Компания всегда предлагала инновационные запчасти для унитазов.
pinterest.ru> Эндрю Скейлс (фитинги для бачка) на Pinterest
Прерывистое голодание 101 — полное руководство для новичков
Прерывистое голодание (ПГ) в настоящее время является одной из самых популярных тенденций в мире здоровья и фитнеса.
Люди используют его, чтобы похудеть, улучшить свое здоровье и упростить свой образ жизни.
Многие исследования показывают, что он может оказать сильное воздействие на ваше тело и мозг и даже помочь вам прожить дольше (1, 2, 3).
Это полное руководство по прерывистому голоданию для новичков.
Прерывистое голодание (IF) — это режим питания, который циклически переключается между периодами голодания и приема пищи.
Здесь не указывается, какие продукты вы должны есть, а скорее , когда вы должны их есть.
В этом отношении это не диета в общепринятом смысле, а более точно описывается как режим питания.
Распространенные методы прерывистого голодания включают ежедневное 16-часовое голодание или 24-часовое голодание два раза в неделю.
Пост был практикой на протяжении всей эволюции человека. У древних охотников-собирателей не было супермаркетов, холодильников и продуктов питания круглый год. Иногда они не могли найти что-нибудь поесть.
В результате люди эволюционировали, чтобы жить без еды в течение продолжительных периодов времени.
На самом деле, голодание время от времени более естественно, чем постоянное 3–4 (или более) приема пищи в день.
Пост также часто делается по религиозным или духовным причинам, в том числе в исламе, христианстве, иудаизме и буддизме.
Резюме
Прерывистое голодание (ПГ) — это режим питания, который чередуется между периодами голодания и приема пищи. В настоящее время он очень популярен среди специалистов по здоровью и фитнесу.
Существует несколько различных способов прерывистого голодания, каждый из которых включает разделение дня или недели на периоды приема пищи и голодание.
В период поста вы либо очень мало едите, либо совсем ничего не едите. м. Затем вы голодаете 16 часов между ними.
Eat-Stop-Eat: Это включает в себя голодание в течение 24 часов, один или два раза в неделю, например, отказ от еды с ужина в один день до ужина на следующий день.
Диета 5: 2: При использовании этого метода вы потребляете только 500–600 калорий в два дня недели, не следующих подряд, а остальные 5 дней едите нормально.
Уменьшая количество потребляемых калорий, все эти методы должны вызывать потерю веса, если только вы не компенсируете это увеличением количества потребляемой пищи в периоды приема пищи.
Многие люди считают метод 16/8 самым простым, наиболее надежным и легким в использовании. Он также самый популярный.
РЕЗЮМЕ
Существует несколько различных способов прерывистого голодания. Все они делят день или неделю на периоды приема пищи и голодания.
Когда вы голодаете, в вашем организме происходит несколько вещей на клеточном и молекулярном уровне.
Например, ваше тело регулирует уровень гормонов, чтобы сделать накопленный жир более доступным.
Ваши клетки также инициируют важные процессы восстановления и изменяют экспрессию генов.
Вот некоторые изменения, которые происходят в вашем организме, когда вы голодаете:
Гормон роста человека (HGH): Уровень гормона роста резко возрастает, увеличиваясь в 5 раз. Это полезно для сжигания жира и набора мышц, и это лишь некоторые из них (4, 5, 6, 7).
Инсулин: Повышается чувствительность к инсулину и резко падает уровень инсулина. Более низкий уровень инсулина делает накопленный жир более доступным (8).
Восстановление клеток: При голодании клетки инициируют процессы восстановления клеток. Это включает аутофагию, при которой клетки переваривают и удаляют старые и дисфункциональные белки, которые накапливаются внутри клеток (9, 10)
Экспрессия генов: Существуют изменения в функции генов, связанные с долголетием и защитой от болезней (11, 12) .
Эти изменения в уровнях гормонов, функции клеток и экспрессии генов ответственны за пользу для здоровья от прерывистого голодания.
РЕЗЮМЕ
Когда вы голодаете, уровень гормона роста человека повышается, а уровень инсулина понижается. Клетки вашего тела также изменяют экспрессию генов и запускают важные процессы восстановления клеток.
Похудение — это наиболее частая причина, по которой люди стараются соблюдать периодическое голодание (13).
Прерывистое голодание, заставляя вас есть меньше еды, может привести к автоматическому снижению количества потребляемых калорий.
Кроме того, прерывистое голодание изменяет уровень гормонов, что способствует снижению веса.
Помимо снижения уровня инсулина и повышения уровня гормона роста, он увеличивает выработку гормона сжигания жира норадреналина (норадреналин).
Из-за этих изменений в гормонах кратковременное голодание может повысить скорость метаболизма на 3,6–14% (14, 15).
Помогая вам есть меньше и сжигать больше калорий, прерывистое голодание вызывает потерю веса, изменяя обе стороны уравнения калорийности.
Исследования показывают, что прерывистое голодание может быть очень мощным средством похудания.
Обзорное исследование 2014 года показало, что такой режим питания может вызвать потерю веса на 3–8% в течение 3–24 недель, что является значительной величиной по сравнению с большинством исследований по снижению веса (1).
Согласно тому же исследованию, люди также потеряли 4–7% окружности талии, что указывает на значительную потерю вредного жира на животе, который скапливается вокруг ваших органов и вызывает болезни (1).
Другое исследование показало, что прерывистое голодание вызывает меньшую потерю мышечной массы, чем более стандартный метод постоянного ограничения калорий (16).
Однако имейте в виду, что основная причина его успеха в том, что периодическое голодание помогает вам потреблять меньше калорий в целом. Если вы переедаете и едите много во время перекусов, вы можете вообще не похудеть.
РЕЗЮМЕ
Прерывистое голодание может немного ускорить метаболизм, помогая при этом есть меньше калорий. Это очень эффективный способ похудеть и избавиться от жира на животе.
Было проведено множество исследований прерывистого голодания как на животных, так и на людях.
Эти исследования показали, что он может иметь мощные преимущества для контроля веса и здоровья вашего тела и мозга. Это может даже помочь вам прожить дольше.
Вот основные преимущества периодического голодания для здоровья:
Потеря веса: Как упоминалось выше, прерывистое голодание может помочь вам похудеть и снизить жир на животе без необходимости сознательного ограничения калорий (1, 13).
Инсулинорезистентность: Прерывистое голодание может снизить инсулинорезистентность, снизить уровень сахара в крови на 3–6% и уровень инсулина натощак на 20–31%, что должно защитить от диабета 2 типа (1).
Воспаление: Некоторые исследования показывают снижение маркеров воспаления, ключевого фактора многих хронических заболеваний (17, 18, 19).
Здоровье сердца: Прерывистое голодание может снизить «плохой» холестерин ЛПНП, триглицериды в крови, маркеры воспаления, уровень сахара в крови и резистентность к инсулину — все факторы риска сердечных заболеваний (1, 20, 21).
Рак: Исследования на животных показывают, что прерывистое голодание может предотвратить рак (22, 23, 24, 25).
Здоровье мозга: Прерывистое голодание увеличивает выработку гормона мозга BDNF и может способствовать росту новых нервных клеток.Он также может защитить от болезни Альцгеймера (26, 27, 28, 29).
Против старения: Прерывистое голодание может продлить жизнь крыс. Исследования показали, что голодные крысы жили на 36–83% дольше (30, 31).
Имейте в виду, что исследования все еще находятся на начальной стадии. Многие исследования были небольшими, краткосрочными или проводились на животных. На многие вопросы еще предстоит ответить в более качественных исследованиях на людях (32).
РЕЗЮМЕ
Прерывистое голодание может иметь много преимуществ для вашего тела и мозга.Это может вызвать потерю веса и снизить риск диабета 2 типа, сердечных заболеваний и рака. Это также может помочь вам прожить дольше.
Здоровое питание — это просто, но поддерживать его может быть невероятно сложно.
Одно из основных препятствий — это вся работа, необходимая для планирования и приготовления здоровой пищи.
Прерывистое голодание может упростить задачу, так как вам не нужно планировать, готовить или убирать после стольких приемов пищи, как раньше.
По этой причине прерывистое голодание очень популярно среди людей, занимающихся лайфхаками, поскольку оно улучшает ваше здоровье и в то же время упрощает вашу жизнь.
РЕЗЮМЕ
Одно из основных преимуществ периодического голодания состоит в том, что оно упрощает здоровое питание. Вам нужно готовить, готовить и убирать меньше еды.
Прерывистое голодание, конечно, не для всех.
Если у вас недостаточный вес или у вас в анамнезе есть расстройства пищевого поведения, вам не следует голодать без предварительной консультации с врачом.
В этих случаях это может быть совершенно вредно.
Следует ли женщинам поститься?
Есть некоторые свидетельства того, что прерывистое голодание не так полезно для женщин, как для мужчин.
Например, одно исследование показало, что он улучшает чувствительность к инсулину у мужчин, но ухудшает контроль сахара в крови у женщин (33).
Хотя исследования на людях по этой теме недоступны, исследования на крысах показали, что прерывистое голодание может сделать самок крыс истощенными, маскулинизированными, бесплодными и привести к пропуску циклов (34, 35).
Существует ряд анекдотических сообщений о женщинах, у которых менструальный цикл прекратился, когда они начали делать IF, и вернулись к норме, когда они возобновили свой прежний режим питания.
По этим причинам женщинам следует соблюдать осторожность при периодическом голодании.
Им следует следовать отдельным рекомендациям, например, облегчить практику и немедленно прекратить, если у них есть какие-либо проблемы, такие как аменорея (отсутствие менструации).
Если у вас проблемы с фертильностью и / или вы пытаетесь забеременеть, подумайте о том, чтобы пока воздержаться от прерывистого голодания. Такой режим питания, вероятно, также будет плохой идеей, если вы беременны или кормите грудью.
РЕЗЮМЕ
Людям с пониженным весом или расстройствами пищевого поведения в анамнезе не следует голодать.Есть также некоторые свидетельства того, что прерывистое голодание может быть вредным для некоторых женщин.
Голод — главный побочный эффект прерывистого голодания.
Вы также можете чувствовать слабость, и ваш мозг может работать не так хорошо, как вы привыкли.
Это может быть только временно, так как вашему организму может потребоваться время, чтобы адаптироваться к новому графику приема пищи.
Если у вас есть какое-либо заболевание, вам следует проконсультироваться с врачом, прежде чем пробовать интервальное голодание.
Это особенно важно, если вы:
Страдаете диабетом.
Есть проблемы с регуляцией сахара в крови.
У вас низкое артериальное давление.
Принимайте лекарства.
Недостаточный вес.
Имеют в анамнезе расстройства пищевого поведения.
Женщина, которая пытается забеременеть.
Женщина с аменореей в анамнезе.
Беременны или кормите грудью.
При всем этом прерывистое голодание имеет выдающийся профиль безопасности. Нет ничего опасного в том, чтобы какое-то время не есть, если вы в целом здоровы и хорошо питаетесь.
РЕЗЮМЕ
Наиболее частым побочным эффектом прерывистого голодания является голод. Людям с определенными заболеваниями не следует голодать без предварительной консультации с врачом.
Вот ответы на самые частые вопросы о прерывистом голодании.
1. Можно ли пить жидкость во время поста?
Да. Вода, кофе, чай и другие некалорийные напитки подойдут. Не добавляйте сахар в кофе. Допускается небольшое количество молока или сливок.
Кофе особенно полезен во время голодания, так как он утоляет голод.
2. Разве не завтракать нездорово?
Нет. Проблема в том, что большинство обычных шкиперов завтракают нездоровый образ жизни. Если вы до конца дня будете есть здоровую пищу, то это будет совершенно полезно для здоровья.
3. Могу ли я принимать пищевые добавки во время голодания?
Да. Однако имейте в виду, что некоторые добавки, такие как жирорастворимые витамины, могут работать лучше, если их принимать во время еды.
4. Могу ли я тренироваться натощак?
Да, тренировки натощак подходят. Некоторые люди рекомендуют принимать аминокислоты с разветвленной цепью (BCAA) перед тренировкой натощак.
Вы можете найти множество продуктов BCAA на Amazon.
5. Приведет ли голодание к потере мышц?
Все методы похудания могут вызвать потерю мышечной массы, поэтому важно поднимать тяжести и поддерживать потребление белка на высоком уровне. Одно исследование показало, что прерывистое голодание вызывает меньшую потерю мышечной массы, чем регулярное ограничение калорий (16).
6. Замедлит ли голодание мой метаболизм?
Нет. Исследования показывают, что кратковременное голодание действительно ускоряет метаболизм (14, 15). Однако более длительное голодание в течение 3 или более дней может подавить метаболизм (36).
7. Следует ли детям поститься?
Позволить ребенку поститься — плохая идея.
Скорее всего, вы уже много раз постились в своей жизни.
Если вы когда-либо ужинали, а потом поздно спали и не ели до обеда на следующий день, то, вероятно, вы уже голодали более 16 часов.
Некоторые люди так едят инстинктивно. Они просто не чувствуют голода по утрам.
Многие люди считают метод «16/8» самым простым и надежным способом прерывистого голодания — возможно, сначала вы захотите попробовать эту практику.
Если вам легко и хорошо во время голодания, то, возможно, попробуйте перейти на более продвинутый режим поста, например, 24-часовой пост 1-2 раза в неделю (ешь-стоп-ешь) или есть только 500–600 калорий 1– 2 дня в неделю (диета 5: 2).
Другой подход — просто голодать, когда это удобно — просто пропускайте время от времени приемы пищи, когда вы не голодны или у вас нет времени готовить.
Нет необходимости следовать структурированному плану периодического голодания, чтобы получить хотя бы некоторые преимущества.
Поэкспериментируйте с разными подходами и найдите то, что вам нравится и соответствует вашему графику.
РЕЗЮМЕ
Рекомендуется начать с метода 16/8, а затем, возможно, позже перейти к более длительным постам. Важно поэкспериментировать и найти метод, который вам подходит.
Прерывистое голодание — это не то, что нужно делать никому.
Это просто одна из многих стратегий образа жизни, которые могут улучшить ваше здоровье. Употребление настоящей пищи, физические упражнения и забота о сне по-прежнему являются наиболее важными факторами, на которых нужно сосредоточиться.
Если вам не нравится идея голодания, вы можете спокойно игнорировать эту статью и продолжать делать то, что работает для вас.
В конце концов, не существует универсального решения, подходящего для всех, когда речь идет о питании. Лучшая диета для вас — та, которой вы можете придерживаться в долгосрочной перспективе.
Прерывистое голодание подходит одним людям, другим — нет.Единственный способ узнать, к какой группе вы принадлежите, — это попробовать.
Если вы чувствуете себя хорошо во время голодания и считаете, что это рациональный способ питания, он может стать очень мощным инструментом для похудения и улучшения вашего здоровья.
Прочтите статью на испанском языке
Вот почему повышение ваших стандартов — ключ к достижению цели
Каждый раз, когда вы искренне хотите что-то изменить, первое, что вы должны сделать, — это повысить свои стандарты. — Энтони Роббинс
Что такое личные стандарты?
Вы когда-нибудь задумывались, что отличает самых успешных людей от всех остальных?
Конечно, на этот вопрос существует множество возможных ответов.Фактически, я ранее уже обсуждал важность веры в себя и ценность постановки эффективных вопросов.
Жить с чувством безотлагательности также входит в картину, как и избегание обычных ловушек бесполезного мышления, которые застают многих из нас врасплох.
Однако есть еще кое-что, что также имеет первостепенное значение. И это «что-то» сводится к личным стандартам, которые вы устанавливаете для себя и для своей жизни.
Личные стандарты — это в основном набор правил поведения, которым мы постоянно следуем.
Это поведение основано на ожиданиях, которые вы испытываете к себе в различных ситуациях. В некотором смысле они являются стандартами производительности. Другими словами, они устанавливают стандарты производительности для вашей жизни.
Как распознать свои личные стандарты
Ваши личные стандарты отражаются в том, как вы относитесь к себе и к другим. Более того, они также отражаются на том, как вы ожидаете, что к вам будут относиться другие люди.
Если у вас высокие стандарты, вы ожидаете, что к вам будут относиться с самым большим уважением. Однако, когда ваши стандарты низки, вы часто будете принимать вещи такими, какие они есть. Более того, вы можете даже позволять другим ходить по себе, что является явным признаком того, что вы боретесь с низкой самооценкой.
Когда у вас низкие стандарты, вы часто становитесь жертвой влияния других людей. Это происходит потому, что вы не можете постоять за себя — вы не можете отстоять свои принципы и убеждения.
Ваши личные стандарты, конечно же, неразрывно связаны с вашим уровнем самооценки. Следовательно, для повышения самооценки требует, прежде всего, повышения ваших личных стандартов.
Ваши личные стандарты также отражаются в обещаниях, которые вы выполняете, в том, как вы одеваетесь и управляете своей жизнью, здоровьем, финансами и окружающей средой.
Ваши личные стандарты отражаются на качестве вашей работы, ценностях и общении. Фактически, всего, что вы делаете и говорите, дает другим понимание личных стандартов, которых вы придерживаетесь.
Если, например, ваша рабочая или домашняя обстановка грязная и неорганизованная, то это отражает стандарты, которых вы придерживаетесь в этой сфере своей жизни.
С другой стороны, когда ваша среда чистая и упорядоченная, это посылает совершенно иное сообщение о личных стандартах, по которым вы живете.
Знаете ли вы, что в течение первых 30 секунд встречи с вами человек часто создает историю о вас в своем воображении, основываясь на том, как вы одеваетесь, общаетесь и двигаете своим телом?
Все это дает им примерное представление о типах стандартов, которых вы постоянно придерживаетесь.
Если по какой-либо причине этот человек почувствует, что вы живете по низким стандартам, он изменит свое поведение и будет судить вас соответственно. С другой стороны, если они почувствуют, что вы придерживаетесь высоких стандартов, у вас больше шансов завоевать их уважение и восхищение.
Поскольку ваши личные стандарты отражаются во многих сферах вашей жизни, они всегда «выставлены напоказ» для публики.
Имея это в виду, важно отметить, что вы всегда посылаете на подсознательном уровне сообщения о том, как вы относитесь к себе, другим, обстоятельствам и жизни — независимо от того, осознаете ли вы это или нет. И, к сожалению, другие люди постоянно судят вас на основании этих сообщений.
Высокие стандарты и низкие стандарты
Есть ли у вас какие-то цели, которых вы отчаянно хотите достичь?
Задумывались ли вы когда-нибудь о том, что для достижения этих целей вы должны сначала поднять свои личные стандарты в определенных областях своей жизни?
Каждая поставленная вами цель сопряжена с рядом требований, которым вы должны соответствовать. Эти требования отражены в личных стандартах, которых вы придерживаетесь в отношении этой цели.
Чтобы достичь цели, нужно прожить свою жизнь определенным образом.
Например, вам может потребоваться дисциплинировать себя, чтобы поддерживать окружающую среду в соответствии с определением цистерны
из The Free Dictionary
. Затем, снова поднимаясь ввысь, он снова проходит тот же цикл, пока глубокая цистерна не перестанет поддаваться. И многие, кто ушел в пустыню и испытал жажду с хищными зверями, не любили только сидеть у цистерны с грязным верблюдом. — водители.Юноша, акадец с кротким лицом, черпал воду из цистерны, которая представляла собой не что иное, как ржавый буй с отверстием на одной стороне, утопленным в земле. Когда они прибыли в дом г-на Корбеса, его не было дома. ; так мыши втащили карету в каретный сарай, Шантеклер и Партлет полетели на балке, кот сел в камин, утка забралась в бачок для стирки, булавка вонзилась в подушку кровати, жернов упал на дверь дома, и яйцо скатывается в полотенце.Затем мы спустились в пещеру, которая, по словам придворных, когда-то была цистерной. Однако теперь это часовня — действительно, часовня святого Ах! », А также:« Этот Черный Билл находится за цистерной? Почему я не искал тебя эти два месяца; как вы себя чувствуете? »Точно так же, когда он останавливался в барах и помогал встревоженным шептунам — всегда поодиночке — Уэммик с его почтовым отделением в неподвижном состоянии смотрел на них во время конференции, как будто он обращал особое внимание на Они продвинулись вперед, с момента последнего наблюдения, к выходу на суд на полную катушку.Во-первых, украшения в виде позолоченных изображений или из мрамора, которые используются, хорошо подходят: но главное — так передать воду, чтобы она никогда не оставалась ни в чашах, ни в цистерне; чтобы вода никогда не становилась обесцвеченной, зеленой, красной и т.п. или собрать какой-нибудь мх или гниение. Это была византийская цистерна, которую народные фантазии наделили фантастическими просторами; и легенда, которую он прочитал, гласила, что лодка всегда пришвартовывалась у входа, чтобы соблазнить неосторожных, но ни один путешественник, рискнувший во тьме, больше никогда не видел.За часовней простиралась, окруженная двумя высокими живыми изгородями из орешника, бузины и белого шипа, и глубоким рвом, небольшое ограждение — необработанное, хотя и веселое в своем бесплодии; потому что там росли густые мхи, дикие гелиотропы и вороны смешивались с ароматами, а из-под древнего каштана выходил хрустальный источник, заключенный в его мраморную цистерну, а на тимьян повсюду высадились тысячи пчел с соседних растений, в то время как зяблики и среди увешанных цветами живой изгороди весело пели рыжие горло.Кроме того, цистерна не содержала и пятой части ее; поэтому они должны отказаться от этого действенного средства смягчения шока от прибытия. Когда оно было закончено, королева была так рада, что побежала с ним на коленях к королю, который приказал положить его в цистерну, полную воды. со мной, в порядке испытания, где я не мог управлять двумя моими веслами или маленькими веслами из-за недостатка места ». Неужели вы не помните, что ее бойлер должен был быть отключен в октябре, а ее бачок для ванны очищены, и все виды ужасных дел? »
Как улучшить свои навыки ведения дебатов
01 августа 2018 — Джини Бекири
Дебаты могут выглядеть устрашающе со стороны, когда выступающие выглядят уверенными, страстными и непоколебимыми, но они состоят из навыков, которым может научиться каждый.Возможно, вы не встречаетесь в повседневной работе с дискуссиями, но эти навыки могут быть невероятно ценными. В этой статье мы даем руководство по основам дебатов.
Что обсуждают?
Дебаты — это структурированное соревнование по проблеме или политике. Есть две стороны — одна поддерживающая, другая противостоящая.
Преимущества обсуждения:
Позволяет подумать об аспектах и перспективах, которые вы, возможно, не рассматривали.
Побуждает вас говорить стратегически.
Улучшение навыков публичных выступлений.
Умение создавать убедительные аргументы.
Когда вам приходится возражать против своей личной точки зрения, вы понимаете, что у этого аргумента есть две стороны.
Примеры обсуждения
У.К. Премьер-министр Тереза Мэй отвечает на вопросы:
В этом примере видео показано, как Тереза Мэй отвечает на вопросы депутатов Палаты общин. Обратите внимание на ее сильные навыки ведения дебатов и то, как она отвечает на трудные вопросы под давлением.
Смотрите полное видео здесь: Вопросы премьер-министра: 16 мая 2018 г.
Структура обсуждения
Существует несколько форматов дебатов, это базовая структура дебатов:
Для каждой дискуссии выбирается тема — это называется резолюцией или предложением.Это может быть заявление, политика или идея. Движение обычно представляет собой политику, изменяющую текущее положение дел, или утверждение, которое является либо правдой, либо ложью. Движение обычно начинается с «Этот дом …»
Есть две команды по три спикера:
Команда Affirmative поддерживает утверждение
Команда отрицателей возражает против утверждения
Иногда вас попросят занять позицию в дебатах, но в других дебатах вам будет предоставлена ваша позиция.
Командам предоставляется время на подготовку — обычно один час
Каждый выступающий представляет в течение установленного времени
Спикеры чередуются между командами, обычно начинает выступающий из группы «Утвердительный», за ним следует «Отрицательный», затем представляет второй «Утвердительный», затем следует второй «Отрицательный» и т. Д.
Затем судятся дебаты.
Аудитория может присутствовать, но она не участвует в дебатах
Как только вы научитесь вести дебаты в одном формате, вы можете легко переключиться на другой.
Практикуйте свои навыки ведения дебатов на одном из наших курсов виртуальной реальности с эффектом присутствия. Кликните сюда, чтобы узнать больше.
Роли динамиков
Каждый выступающий обычно должен делать следующее:
Первое положительное утверждение
Контекстуализируйте дебаты — четко изложите интерпретацию темы вашей командой и важные вопросы, с которыми они не согласны.
При необходимости дайте определения.
Обозначьте линию команды и разделение команды — здесь вы обрисовываете ситуацию своей команды и резюмируете то, как ваши аргументы были разделены между выступающими.
Приведите 2-3 аргумента в поддержку ходатайства.
Первый отрицательный
Измените контекст дискуссии и разрешите любые проблемы с определениями — если у вас есть разногласия с определением, данным Утвердительным положением, они должны быть немедленно обработаны.Если вы хотите оспорить определение, вы должны доказать, что у вас есть наиболее подходящее определение. Задача определения определений состоит из трех основных этапов:
Четко сформулируйте свое определение
Приведите свои аргументы в пользу того, почему это определение лучше
Опровергните аргументы утверждающего, подтверждающие их определение
Обозначьте линию и разделение команды.
Опровергните аргументы, выдвинутые First Affirmative.
Высказать 2-3 аргумента против ходатайства.
Дискуссия — важный навык во многих сферах жизни, от получения политических постов до заключения новых контрактов и личного развития.
Второй положительный
При необходимости устраните проблемы с определениями.
Опровергните аргументы первого отрицателя.
Привести 2-3 аргумента в поддержку ходатайства.
Второй отрицательный
При необходимости устраните проблемы с определениями.
Опровергните аргументы, выдвинутые командой позитивных сторон до этого момента, с акцентом на аргументы второй позитивной группы.
Высказать 2-3 аргумента против ходатайства.
Третий утвердительный
Опровергайте конкретные проблемы, поднятые Second Negative, и защищайте любые другие важные атаки на дело вашей команды.
Завершите выступление кратким изложением (1-2 минуты) дела вашей группы. Вы должны включить ключевые вопросы, по которым вы и отрицательная команда не согласились во время этого.
Вы можете представить новый материал, но это интерпретируется как плохое планирование команды.
Третий отрицательный
Это та же структура, что и Третье Утверждение.
Существует множество вариантов дебатов «три против трех», наиболее известная из которых — «Точки информации». Это часто используется в университетских дебатах. Во время выступления оппозиции разрешается задать вопрос или высказаться.
Они встают и говорят «точка информации» или «по этому вопросу» и т. Д.Оратор может принять или отклонить точку. Если принято, то информационное сообщение может длиться около 15 секунд, и говорящий может попросить прекратить его в любой момент.
Определения дебатов
Молодые участники дебатов склонны тратить время на определение терминов, поэтому сначала вы должны решить, нужно ли вам определять термин. Спросите себя: будет ли моя речь запутанной, если я не определю этот термин? Может ли оппозиция неверно истолковать то, что я имею в виду, без определения? Например, предложение может быть таким: «Мы должны запретить пластиковые соломинки».Понятно, что такое «пластиковые соломинки», но что означает «запрет»?
Два фактора, определяющие определение дискуссии:
1. Контекст — что происходит в сфере, связанной с этой проблемой? Например, возможно, правительство страны обсуждает запрет курения в общественных зданиях, и вы решили дать определение термину «пассивное курение» во время обсуждения. Если произошло важное событие, связанное с темой, оно должно стать предметом обсуждения, например, недавно в средствах массовой информации мог появиться шокирующий отчет, показывающий широко распространенные последствия вторичного курения.
2. Дух движения — темы выбраны не зря, так какие же дебаты представлялись при выборе темы? Анализируя дух предложения, вы убедитесь, что вы выберете определение, которое приведет к сбалансированной и важной дискуссии.
Если тема расплывчата, у вас будет больший выбор определений. Вы обязаны выбрать четкое определение, которое вызовет хорошие дискуссии.В противном случае это может вызвать возражение против определения, которое испортит дебаты и расстроит судей.
Например, тема может быть «мы тратим слишком много денег на звезды». Звезды могут относиться к знаменитостям или астрономии, поэтому вам нужно выбрать определение.
Посмотрите на контекст и посмотрите, было ли в последнее время значимое событие, связанное с какой-либо из тем — СМИ — лучшее место для поиска.
Затем примените второй тест — какое определение приведет к лучшим дебатам, какое будет более интересным и спорным?
Если один ответ проходит оба теста, то это ваше определение.Если они совпадают, то одно из них — хорошее определение.
При предоставлении вашего определения объясните контекст, использованный для формирования определения. Это важно, потому что ваше понимание контекста может отличаться от других из-за различных факторов, таких как религия, культура, пол и т. Д.
Базовая структура аргументов
Существуют различные способы разделения дел по группам аргументов, например, социальным / экономическим / политическим и т. Д.Вы можете назначить каждого выступающего для управления группой.
Поместите наиболее важные аргументы на первое место, например: «СМИ имеют большее влияние на самооценку, чем кто-либо другой. Это верно по трем причинам. Во-первых (самый важный аргумент)… Во-вторых…, В-третьих (наименее важный аргумент) .. . «
Чтобы структурировать аргумент, выполните следующие действия:
Претензия — четко изложите свой аргумент.Это требование является одной из причин, по которой вы поддерживаете / против этого движения.
Доказательства — доказательства, подтверждающие ваше утверждение, например, статистика, ссылки, цитаты, аналогии и т. Д.
Удар — объясните значение доказательств — как они подтверждают ваше утверждение?
Опровержение
Аргументы являются самыми слабыми на стадии доказательства, поскольку против них легко возразить, например, доказательства могут состоять из отдельных примеров или могут быть встречные доказательства.Но это плохой метод, потому что оппозиция может предоставить больше доказательств или опровергнуть вашу критику.
Трудно опровергнуть утверждения, потому что они обычно разумны, но если вы можете опровергнуть утверждение, весь аргумент этого говорящего развалится. Поэтому, если вы считаете, что претензия уязвима, опровергните ее, но вам потребуется веское объяснение, чтобы показать, почему это не имеет значения.
Европейские дебаты по правам человека для учеников шестого класса со всего Лондона.
Есть общие недостатки, на которые можно обратить внимание, чтобы сформулировать опровержение:
1. Ложная дихотомия — здесь говорящий пытается ложно разделить дискуссию на две стороны, даже если есть больше альтернатив, чем они заявляют. Скорее всего, оратор делает это специально, но в некоторых случаях он не понимает сути дискуссии.
2. Утверждение — это когда говорящий представляет утверждение, которое на самом деле не является аргументом, потому что нет оснований полагать, что утверждение достоверно.Это может быть просто предположение. Вы можете указать, что не было достаточного количества исследований, чтобы доказать эту достоверность, а затем указать причину, по которой утверждение (вероятно) неверно.
3. Моральные изъяны — аргументы могут быть морально ошибочными, например, «Все преступники, приговоренные к тюремному заключению, должны быть приговорены к смертной казни, это сэкономит стране деньги и пространство». То, что утверждалось, верно, но явно морально ошибочно.
4.Корреляция, а не причинность — говорящий может предположить связь между двумя событиями и предположить, что одно привело к другому. Но говорящий не может объяснить, как одно событие вызвало другое событие, которое может сделать аргумент недействительным.
5. Невыполнение обещаний — иногда докладчик может не выполнить задачу, которую обещал выполнить. Например, они могут заявить, что предоставят доказательства, подтверждающие определенное утверждение, но они могут потерять из виду то, что они сказали, и фактически не сделать этого.
6. Соломенный человек — противоположная команда вводит аргумент, а затем опровергает его. Они могут использовать крайний пример вашего предложения или, возможно, они надеялись, что вы приведете этот аргумент.
7. Противоречие — аргумент, представленный другой командой, может противоречить одному из их предыдущих аргументов. Вы должны указать, что аргументы не могут быть верными одновременно, а затем объяснить, как это снижает доверие к их делу.
8. Сравните вывод с реальностью — подумайте, «что произойдет, если то, что они (другая команда) предлагают, будет реализовано прямо сейчас?» Обычно это показывает, что это сложнее, чем они предполагали, и изменения могут вызвать вторичные проблемы.
Практикуйте свои навыки ведения дебатов на одном из наших курсов виртуальной реальности с эффектом присутствия. Кликните сюда, чтобы узнать больше.
Подсчет очков
Судьи обычно оценивают говорящих по этому критерию:
Содержание / значение — Что говорят участники дебатов, их аргументы и доказательства, уместность их аргументов.
Стиль / Манеры — Как говорят участники дебатов, включая используемый язык и тон.
Стратегия / метод — Структура речи, ясность и ответ на аргументы других.
Дебаты в Oxford Union
Важные навыки для обсуждения
Чтобы соответствовать критериям судей, вам необходимо развить определенные навыки, учтите следующее:
Ваши баллы должны иметь отношение к теме.
По возможности предоставляйте доказательства, а не свое личное мнение.
Вы должны отложить в сторону свои личные взгляды и оставаться объективными во время дебатов, чтобы ваши аргументы оставались логичными. Вы можете быть увлечены темой, но интерес может превратиться в агрессию, а страсть — в огорчение.
Учитывайте объем внимания аудитории — например, делайте ее интересной, а не просто представляйте много сложной статистики.
Используйте риторику для убеждения — рассмотрите возможность использования трех столпов риторики:
Ethos — этический призыв
Пафос — эмоциональный призыв
Логотипы — логическая привлекательность
Используйте заметки, но делайте их краткими и хорошо организованными.Для опровержения используйте другой лист бумаги.
Подобно тому, как смотреть на выводы для создания опровержений, подумайте сравнительно, задав себе вопрос: «Как мой план соотносится с тем, что происходит сейчас / что произошло бы в мире, если бы победила другая команда?» Вы можете выиграть спор, если сможете сделать сравнительные утверждения о том, почему ваши аргументы важнее, чем аргументы другой команды.
Шутите только в том случае, если у вас от природы это хорошо получается, иначе это может иметь неприятные последствия.
Гибкость важна, потому что вам может быть выделена сторона аргумента, с которой вы не согласны. Вам придется много работать, чтобы преодолеть свои взгляды. Также используйте это понимание, чтобы подумать о потенциальных аргументах, которые вы могли бы привести, а затем спланировать встречные аргументы.
Голос
Говорите четко и кратко.
Вы должны говорить достаточно быстро, чтобы успеть произнести речь, но достаточно медленно, чтобы вас поняли.
Проецируйте свой голос в дальний конец комнаты.
Включите драматические паузы.
Подчеркните важные слова и соответствующим образом измените свой тон.
Доверие
Примите расслабленную позу и позу.
Избегайте слов-заполнителей.
Знайте свой материал.
Делайте акцент на жестах и избегайте нервных жестов.
Поддерживайте зрительный контакт с аудиторией.
Язык
Используйте простой язык, чтобы избежать путаницы.
Обратитесь к противоположной стороне как «Мой противник».
При опровержении скажите: «Мой оппонент сказал…, однако … »
Не преувеличивайте — избегайте слов «никогда», «всегда» и т. Д.
Не говорите, что оратор «ошибается», вместо этого говорите, что «ваша идея ошибочна».
Чего следует избегать
Фальсификация, подделка или изменение доказательств.
Не согласен с решением судей.
Атака оратора, а не идея.
Агрессивные или оскорбительные действия по отношению к участникам дебатов, судей, аудитории и т. Д.
Перебивая других участников дискуссии, так как это может указывать на то, что ваш аргумент не очень силен.
Несогласие с фактами или очевидной истиной.
Британские парламентские дебаты
Парламентские дебаты в Великобритании — популярная форма дебатов, поэтому мы кратко ее объясним: есть четыре команды, каждая из которых состоит из двух спикеров.Две команды выступают на стороне правительства, а две другие — противостоят, но все команды пытаются победить, а не одна сторона. Предложение дается за 15 минут до начала дебатов, и команды распределяются по позициям случайным образом. Они чередуют свои выступления, начиная со стороны правительства. Выступления обычно 5-7 минут.
Первые два выступающих со стороны правительства называются «открывающим правительством», а первые два выступающих со стороны оппозиции называются «открывающей оппозицией».Два последних выступающих со стороны правительства и оппозиции называются «замыкающим правительством» и «закрывающей оппозицией» соответственно.
Роли выступающих в первой половине дискуссии аналогичны ролям первого и второго выступающих в дебатах «три против трех», описанных ранее. Единственное отличие состоит в том, что второе вступительное правительство и вторые вступающие оппозиционные ораторы включают резюме в конце своих выступлений — это потому, что они также будут соревноваться с командами в заключительной половине дебатов.
Закрывающееся правительство и закрывающая оппозиция стремятся продвинуть дебаты, но не противоречат стартовой команде своей стороны. Помимо опровержения, большая часть времени третьего выступающего состоит из представления нового материала, новых аргументов, нового анализа с другой точки зрения или расширения ранее представленных аргументов. Это называется «расширением», которое должно быть чем-то, что выделяет их команду и делает ее уникальной.
Последние две речи заключительных команд являются итоговыми выступлениями — они резюмируют дебаты и разногласия между командами.Их самая важная цель — объяснить, почему их сторона выиграла дебаты. Им не разрешается выдвигать новые аргументы, но они могут представить новые доказательства и опровержения.
Во время выступлений регулярно предлагаются точки информации. Ораторы должны принимать не более двух информационных точек. Первая и последняя минута — это защищенное время, когда информация не может быть предложена.
Вместо того, чтобы одна из сторон пытается победить, все команды пытаются победить — это позволяет изучить различные точки зрения.Затем команды занимают с 1 по 4 место в дебатах.
Темы дебатов
Обсудить можно практически все, вот несколько популярных тем — они были написаны в виде вопросов, но их можно легко преобразовать в утверждения:
Оправданы ли эксперименты на животных?
Следует ли нам легализовать хранение каннабиса в медицинских целях?
Должны ли мы признать биткойн законной валютой?
Допустимы ли пытки в целях национальной безопасности?
Следует ли запретить использование мобильных телефонов до достижения определенного возраста?
Делает ли нас технология одиноким?
В случае запрета оружия в США.С.?
Должны ли мы привлекать интернет-компании к ответственности за незаконный контент, распространяемый на их платформах?
Будет ли публичная публикация оценок студентов мотивировать их учиться лучше?
Следует ли использовать животных для научных исследований?
Делают ли жестокие видеоигры людей более жестокими?
Следует ли полностью отменить смертную казнь?
Следует ли полностью запретить курение в общественных местах?
Следует ли разрешать допинг в профессиональном спорте?
Следует ли закрыть все зоопарки?
Должны ли потребители нести ответственность за кризис пластиковых отходов?
Оправдана ли эвтаназия?
Полезна ли для детей система школ-интернатов?
Детские дебаты
Если вы пытаетесь придумать темы для обсуждения в классе, подумайте о следующем:
Можно ли использовать мобильные телефоны в школе?
Является ли глобальное потепление проблемой?
Следует ли запретить жестокие видеоигры?
Полезно ли задержание в школе?
Знаменитости — хорошие образцы для подражания?
Благотворно влияют ли социальные сети на общество?
Являются ли школы для мужчин и женщин более эффективными, чем школы с совместным обучением?
Знаменитости сходит с рук больше, чем не знаменитости?
Этично ли клонирование животных?
Виноваты ли люди в некоторых исчезновениях животных?
.

Мостик на даче фото: 90 фото правил оформления декоративного пруда или ручья

Окт 21, 2021 автор Разное

90 фото правил оформления декоративного пруда или ручья

Поездка на дачу является одной из самых приятных форм отдыха с семьей и друзьями. Наше население постепенно уходит от стереотипа, что дача предназначена исключительно для выращивания картошки. Поэтому владельцы загородных домиков все чаще оформляют свои владения согласно с последними тенденциями ландшафтных дизайнов.

Обустроив даже маленькую нестандартную клумбу, можно качественно привлечь внимание к участку. Если вам повезло, и на территории загородного дома расположен ручей или маленький пруд, это идеальное место для установки декоративного мостика. Наличие такого элемента дизайна преобразит сад, внесет в общую картину оригинальность и яркость.

Краткое содержимое статьи:

Где установить?
Изначальной задачей моста являлось соединение берегов реки или пропасти, помощь в преодолении этого препятствия на пути человека. Но на сегодняшний день функции садовых мостиков совсем другие.

Такие сооружения применяют для выделения некоторых участков в саду, декоративной отделки. Поэтому перед выбором необходимой конструкции нужно определиться, какое именно будет его предназначение и какие зоны соединять с его помощью.
Большинство людей считают, что садовый мостик уместный только для участка с большой площадью, и сильно заблуждаются. Если правильно подобрать стиль и материал, такой декоративный элемент отлично впишется и в маленьком саду.
Установить мост можно не только над природным или искусственным источником воды. Дизайнеры для этого часто используют прием «сухой ручей». Такой декоративный элемент может расположиться на тропинке, продлить ее либо упростить неудобное место для пешехода.

Мостик может выглядеть очень органично и стильно на любом участке. Для этого заранее выберите удачное место и дизайн сооружения, который будет гармонировать с общим стилем участка. К примеру, если вы организовали сад камней, отдайте предпочтение простому и изысканному японскому мостику.
Для большой площади с множеством деревьев идеально подойдет большой деревянный мостик, украсить его можно резьбой. При наличии на территории водоема, дополнить мостик можно соорудив на его окончании небольшую беседку. Это место гарантированно станет самым обожаемым для ваших домочадцев.
Принципы сооружения
При сооружении моста соблюдайте пропорции. Между ним и окружающими предметами должно быть достаточное расстояние. Ведь установив маленькую декоративную конструкцию рядом с большими деревьями или садовыми сооружениями, она затеряется.
Тропинка, ведущая от моста, должна вести к посадке деревьев или цветов. Расположение моста на одном берегу, а цветущего островка на другом, выгодно разделит пространство. Сам мостик для сада также можно декорировать. Посадите возле него куст вьющихся роз или виноград, такой элемент добавит общей картине изысканности и романтики.
Особенности стиля
На участке, где располагается водоем неправильной формы, мостик нужно разместить в самом узком его месте. Таким образом, можно выделить зону для купания, или мелкое место.
В регулярном стиле уместно поставить мостик посредине прудика овальной или прямоугольной формы. Этот прием акцентирует внимание на строгости, поскольку разделяет пейзаж симметрично.
На участках, которые оформлены в японском стиле, наличие декоративного мостика является обязательным условием. Ведь для представителей этой восточной культуры созерцание ландшафта приравнивается к медитации.
Но перед тем, как сделать японский мостик на даче самостоятельно, стоит ознакомиться с теорией восточной культуры и особенностей дизайна этой страны.
На даче, оформленной в стиле деревни, построить мост своими руками будет очень просто. Для этого можно использовать любые подручные материалы: бревна, доски или ветки. Перила уместно будет сделать из резной балясины, если остальные постройки на участке выполнены в стиле теремка.

А любителям авангардного стиля рекомендуются асимметрические мостики, окрашенные в яркой цветовой гамме. Такой декоративный элемент придает общей обстановке оригинальности, создает праздничную атмосферу.
Какой материал выбрать?
Поскольку мосты используются в качестве дополнительного декора, материал для них нужно подобрать соответственно с общим стилем. Соорудить сваи, опоры, перила и настил можно из любых строительных материалов, главное – они должны быть достаточно прочными.

Самым удачным материалом для сооружения такой конструкции является дерево. Они отлично гармонируют с ландшафтом, к тому же очень практичны. При необходимости деревянные детали значительно проще заменяются новыми, в отличие от бетонных или железных конструкций.
Для свай стоит приобрести кедр, лиственницу или сосну. Благодаря способности этих видов деревьев выделять природную смолу, они более прочные и прослужат больше пятидесяти лет. Для настила лучше использовать дуб. Дубовые доски долговечны, не поддаются деформации, и воздействию влаги, что особенно важно для моста над прудом.
Помните, что деревянные уличные конструкции требуют особого ухода. Чтобы древесина не потрескалась, не поросла грибками, ее необходимо обрабатывать специализированными средствами не менее двух раз в год.
Для обработки можно приобрести мазку, антисептик, либо воспользоваться натуральным антисептическим средством – льняной олифой. Защитить конструкцию от воздействия повышенной влажности поможет яхтовый лак. Для безопасности на настиле мостика делают противоскользящие насечки, либо накладки.
Этапы строительства
После того, как вы просмотрели много фото мостиков для дачи и определились, какой именно необходим вам, можно приступить к его созданию. Начальным этапом строительства любого сооружения является создание надежной основы – фундамента. Для этого понадобятся прочные деревянные доски, ширина которых должна составлять не менее двенадцати сантиметров, а толщина не менее шести.
В зависимости от размера мостика определяется необходимая длина фундамента. Специалисты рекомендуют делать фундамент длиннее на сорок сантиметров. Это упростит процесс закрепления моста.
Прямые садовые мосты не особенно пользуются популярностью. Более изящно на участке выглядят округлые конструкции. Эффект округлости придают использованием досок необходимой формы. Также можно поместить конструкцию на возвышении, и построить ступеньки с обеих сторон.
Строительный материал предварительно подготавливают. Доски нужно отшлифовать при помощи рубанка, шлифовочной бумаги. Монтировать деревянную конструкцию лучше на горизонтальной поверхности, а после становить в необходимом месте.
Фото мостиков для дачи
<noscript><img src='/800/600/https/avatars.mds.yandex.net/get-zen_doc/1872259/pub_5cc2abff24176a00ae4fe236_5cc2b207427b3c00be0303b4/scale_1200' /></noscript> youtube.com/embed/ZLzJdQwVw14?rel=0&controls=0&showinfo=0″ frameborder=»0″ allowfullscreen=»allowfullscreen»/>
Сохраните статью себе на страницу:
Пост опубликован: 10.10
Присоединяйтесь к обсуждению: Copyright © 2020 LandshaftDizajn.Ru — портал о ландшафтном дизайне №1 ***Сайт принадлежит Марии Козак
85 фото декора для сада и дачи

На садовом участке, где есть ручей природного или искусственного происхождения, обычно устанавливают небольшие мостики с прогулочными дорожкам. Этот элемент придаёт участку изюминку. Чертежи декоративного садового мостика и пошаговая инструкция с фото, представленные в статье, помогут сделать конструкцию для дачи и сада своими руками.
Небольшой деревянный мостик через ручей на участке Вернуться к оглавлению
Содержание материала
Идеи ландшафтного дизайна
Мостик на садовом участке стоит рассматривать, как декор, дополняющий облик участка. Функциональное его назначение проявляется только тогда, когда с его помощью делаются проходимыми участки рельефа, а такое бывает в садах редко. Поэтому дизайн имеет значение.
Присутствие такого декора производит куда большее впечатление на зрителей, чем статуэтки, садовые фигурки и другое. А если он скомбинирован с искусственным водоемом, то сад становится настоящей сказкой (как сделать красивый пруд на даче прочитайте в нашей статье).
Тропинка пролегает через маленький овражек – мост сделал переход безопасным
За счет форм, материалов, из которых сделан мостик, можно целиком преобразить восприятие участка, на котором он установлен. Усложняется его структура, и добавляется визуальное пространство.
Конечно, без водных объектов вписать аккуратно его в саду не просто, но это возможно, если следовать простым советам.
Вернуться к оглавлению
Где установить садовый мостик
Понятно, что на ровную площадку мост ставить нет никакого смысла. Это вызовет только недоумение со стороны посетителей вашего сада. Такой мост будет выглядеть просто «припаркованным», только готовящимся к установке. Чтобы такого эффекта не было, нужно предусмотреть хотя бы подобие непроходимого участка. Создать его можно за счет копки траншеи, запуска искусственного ручья или установке декораций из натурального камня и растительности.
Нагромождение камней сделано своими руками
Если на участке имеются перепады рельефа, то считайте, вам повезло – будет достаточно их правильно декорировать, и мост точно не будет выглядеть чужеродным объектом.
Говорят, что мостики хороши только на больших участках, но это не соответствует действительности. Если правильно составить планировку территории, модель выбрать небольших габаритов и грамотно украсить, даже на маленьком участке она будет смотреться выигрышно (о ландшафтном дизайне небольшого участка читайте в статье). К примеру, на даче небольшой мостик может стать частью садовой дорожки.
Под мостиком можно сделать сухой ручей. Это совершенно несложно – можно высадить траву, имитируя водную артерию, или обрамить существующий газон цветами или натуральным камнем. Такая идея однозначно оживит монотонный ландшафт.
Сухой ручей – берега оформлены цветущими растениями
Особое значение имеет место расположения мостика. Да, про рельеф и его особенности мы уже сказали, но этим правилом руководствуются не всегда. Мост должно быть видно отдыхающим в саду людям, им должны пользоваться, а значит, его стоит расположить на одной из основных дорожек.
При этом смотрят на близость установленных объектов. Часто их ставят неподалеку от беседок и веранд (проекты беседок с мангалом и барбекю можете посмотреть по ссылке). Благодаря этому зона отдыха становится более живописной.
В целом конкретных рекомендаций не существует, поэтому нужно смотреть по конкретному месту. В идеале составляется проект ландшафтного дизайна, на котором вы увидите результат заранее.
Вернуться к оглавлению
Из чего делаются мостики садовые
На внешность конструкции, не считая декора и отделки, во многом влияет материал, из которого он сделан.
Деревянные мосты
Дерево – это материал, легко поддающийся обработке. Из него можно строить конструкции разного уровня сложности от самых простейших в стиле кантри, до мастерски сделанных резных моделей.
Прямой деревянный мост через ручей
Изменить вид дерева можно путем различной обработки. Например, брашированная древесина выглядит как потрепанная временем и даже огнем. Такие эффекты подойдут для разных стилей.
Деревянный мостик получается легким. Для него не требуется отливка «быков» – можно выполнить установку на пару плоских камней. По этой же причине облегчается доставка материала на объект.
При этом конструкция получается прочной, если все детали точно подогнаны и надежно закреплены.
Лучшие породы дерева – это ясень, сосна, лиственница, дуб, береза. Если конструкция перекидывается через водную преграду, то желательно использовать породы, не портящиеся от влажности.
Если конструкция имеет форму виадука (изогнут) в качестве балок применяют клееную древесину – ее не нужно гнуть, составляется только плита, из которой вырезается деталь нужной формы. Клееная древесина обладает высокой прочностью и лучше переносит воздействие влаги, ее же можно использовать для создания поручней.
Доски настила берутся толщиной от 30 мм, чтобы справляться со всеми нагрузками. При этом не допускается наличие в них трещин и выпадающих сучков. Укладываются доски с выверенным зазором, чтобы обеспечить беспрепятственный сток дождевой и талой воды.
Разновидностей деревянных мостов очень много. Это и дощатые конструкции и бревенчатые. Система крепления также может отличаться – подвесной, жесткий.
Подвесной деревянный мостик
Поэтому чтобы сделать мост самому дерево подходит больше всего.
Каменный мост
Дорогим и сложным в исполнении является каменный мост.
Этот материал самый долговечный – его хватит и вам и вашим внукам. Он хорошо подходит ко многим стилям ландшафтного дизайна, особенно европейским.
Внешне такой мостик может выглядеть как кусок каменной плиты, переброшенной через препятствие, как на фото ниже, или же как массивная сложенная их блоков композиция. Однако даже в первом случае установка связана с разными трудностями.
Каменный вариант из пласта породы над сухим ручьем
Материал имеет очень плотную структуру и большую массу, что затрудняет доставку и обработку. Если выполняется кладка, то тут и вовсе нужно быть мастером своего дела.
Каменный мост через затянувшуюся ряской реку
Сегодня в качестве заменителя натурального камня можно использовать искусственный. Он прочный, смотрится он хорошо, имеет меньшую цену.
Часто камни выступают отделочным материалом. Сам же мост отливается из железобетона.
Бетонный мост
Еще одно дорогое, но долговечное решение. Сделать его также трудно, причем стоит учитывать многие технологические нормы.
Преимущество бетона – приобретение форм. Мост можно сделать любого вида. Можно отлить все детали, и они будут прочными.
Чтобы реализовать план необходимо сконструировать опалубку нужной формы – это самая сложная часть работы. Проблем не бывает, если мост – это простая арка, как показано на фото, но если добавляются мощные перила и нестандартные формы, нужно нанимать строителей.
Бетонный вариант, мощенный натуральным камнем
Как и каменный, такой мост будет обладать огромным весом, поэтому для его установки необходимо предусмотреть фундамент – плиты по берегам ручья.
Особенность материала – возможность отделки любыми материалами, даже деревом.
Служить такой мост будет очень долго, если при заливке соблюдена технология.
Смотрится не многим хуже натурального камня – достаточно взять правильный наполнитель
Изнутри конструкция усиливается арматурным каркасом.
Часто бетонные виадуки используются в качестве основания под тот же камень, кирпич, блоки и дерево. Главное их достоинство – долговечность и высокая прочность.
Блочные конструкции
Последним тяжелым вариантом моста будет конструкция из штучных кладочных материалов. Использоваться для работы может кирпич и любые цементные блоки высокой прочности.
Мостик через пруд — даже основание моста выложено из блоков
Справиться с такой работой под силу только настоящему каменщику. Этот мост, даже небольших размеров, будет стоить очень дорого.
Преимущество решения – долговечность, внешность, статус владельца.
Металлические конструкции
Снова возвращаемся к легким материалам (относительно легким). Еще одна распространенная идея – металл. С этим материалом работать сложнее, чем с деревом, но найти мастера будет намного проще. А если у вас есть трубогибный станок и сварочный аппарат, то и вовсе можно справиться самому.
Кованный мостик – отличный вариант для дачи и сада
Эти мосты бывают самого простого вида или сложными сооружениями в стиле готики, модерна или классики. Используются трубы из прокатной стали и различные декоративные детали из сплавов, которые можно приобрести в готовом виде.
Такая металлическая конструкция хорошо впишется в сад в стиле модерн
Если хотите конструкцию собственного дизайна, то придется нанимать кузнеца, работа которого обходится недешево.
Декоративный садовый мостик
Металлические мосты намного прочнее деревянных, однако, они сильно страдают от коррозии, если их устанавливают на влажных участках с водоемами. Для сохранности конструкции требуется постоянный уход за ней.
Простая и привлекательная внешне конструкция
Очень часто материалы комбинируют друг с другом, в стремлении получить определенный визуальный образ, или упрощая монтаж. Например, металлические каркасы, обшиваются досками. На перила ставят деревянные поручни, чтобы не касаться холодного металла.
Вариаций много, так что тем, кто задумался над приобретением или самостоятельным изготовлением, придется столкнуться со сложным выбором.
Вернуться к оглавлению
Декоративный мостик в ландшафтном дизайне сада
Вернуться к оглавлению
Как самому построить мостик для дачного участка
Теперь давайте разбираться, как строится мостик через пруд своими руками. В качестве материала будет взято дерево, по уже описанным ранее причинам. Давайте разберем весь процесс, начиная с проектирования.
Чертежи садового мостика
Любая конструкторская работа должна начинаться с составления чертежа изделия. Неплохо было бы сделать проект, но это касается, скорее, более тяжелых вариантов. Деревянные конструкции легкие, для них не требуется предусматривать отдельный фундамент, хотя если нужно получить качественный долгоиграющий результат, почему бы и нет.
Пример чертежа простого мостика
Составить чертеж можно самому, так как вы сможете учесть свои запросы и предпочтения. Можно нанять работника, или просто отыскать подходящий макет в сети и подкорректировать его под себя.
Мастера графически изображают чертежи в 3-D программах. Также можно нарисовать все на бумаге, по старинке. При этом мост изображается в двух плоскостях, чтобы была возможность отметить размеры всех важных частей.
На этом этапе подумайте об ограждениях для мостика. Если на нем будут гулять дети, не задумывайте горизонтальных перекладин и прочих опор, по которым они смогут забраться вверх. Расстояние между вертикальными балясинами при этом стоит сделать широким, если риска падения вниз никакого нет, и в 10 см, если опасность присутствует.
3D модель металлического мостика
Форму моста определяйте сами, но проще всего соорудить горбатую конструкцию – она и надежной будет и красивой.
Самая простая конструкция состоит всего из двух элементов: косоуров (изогнутых балок, дающих прочность) и крепкого настила. В более сложные модели добавляются балясины и поручень для ограждения.
Рабочий инструмент
По ходу понадобится классический набор ручного и электрического инструмента плотника.
Вороток или электрическая дрель со сверлами для насверливания отверстий под крепеж.
Инструмент для резки – тут ассортимент большой: циркулярная пила; электрический лобзик, ножовка по дереву, распилочный станок. Также может пригодиться и рейсмус.
Для обработки и шлифования древесины применяются рубанки и шлифовальная техника. Все это можно делать и вручную, но работа отнимает много сил и времени.
Обработка древесины электрическим рубанком
Пригодятся шуруповерт и молоток, для установки крепежных элементов. В дополнение берутся насадки под головки и биты.
Обязателен хороший разметочный инструмент – линейка, грифельный карандаш, угольник.
Гнуть дерево не придется, поэтому перечисленного набора, за исключением пропущенной мелочевки, будет достаточно.
Пошаговая инструкция монтажа
Итак, заготавливаем необходимый материал. Для косоуров подойдут толстые доски или мощный брус. Сечение доски не должно быть меньше 50*200 мм. Про доски настила мы уже писали ранее.
Шаги, фото: Описание:
Разметка косоура
В нашем случае мастера выбрали интегрированный брус, отличающийся хорошей геометрией и высокой прочностью. Его сечение такое же, как указано выше, а длина 2,4 метра.
Чтобы получить изогнутый косоур, доску придется пилить, после чего из деталей склеивать изделие нужной формы. Разметка кривой линии – это самая сложная часть работы. Делается это так.
От одного края доски откладывается 120 см – так находится середина бруса. Затем от обоих краев откладываем расстояние по 40 см. Сделать это нужно с другого края, от самой первой отметки.
Соединение меток линиями
Полученные метки соединяются линиями так, чтобы получился треугольник. Эти линии помогут точнее отрисовать скругление детали.
Далее находится и отмечается середина каждой линии.
Нарисованный дуги
Карандашом рисуются дуги. Опытный мастер делает это на «глаз», а вы можете использовать бумажный шаблон, если не уверены в своих силах.
Совет! Обратите внимание, что вершина дуги не достает до края бруса на пару сантиметров.
Резка заготовки электрическим лобзиком
При помощи специальной пилы с узким лезвием или электролобзика разрезаем по линии доску.
Перемена слагаемых – сумма изменилась
Вырезанная часть вынимается, и кладется с другой стороны. Теперь понятно, как ровная доска становится изогнутым косоуром.
Далее детали будут скрепляться друг с другом, но предварительно необходимо использовать дугообразную часть как шаблон для второго и последующих косоуров.
Мост на даче своими руками — соединение деталей
Соединяться детали будут за счет 4-х болтов на 10 мм диаметром. Вкручиваются они с шагом в 15-20 см в наклонную часть конструкции. Для этого соедините детали струбцинами в проектном положении, поставьте косоур на ребро и шнековым сверлом по дереву засверлитесь по меткам. Сверло должно входить немного под углом, чтобы обеспечить большую прочность при соединении.
Верхняя часть дуги просверливается насквозь, а нижняя лишь частично. Затем конструкция разбирается, и отверстие досверливается до конца. Сделать это несложно, так как направление уже задано.
Проклеивание шва
Дополнительную прочность соединению придаст столярный клей или ПВА, нанесите его на ребро нижнего элемента. Затем установите верхний, и надежно все скрепите струбциной в вершине дуги. Стяните детали капитально болтами и оставьте высыхать на сутки, не тревожа.
Отверстия под шпильки
Косоуры можно дополнительно зашлифовать для придания деталям большей красоты. Соединяться и усиливаться они будут за счет резьбовых шпилек – под них нужно высверлить отверстия, совместив детали. Шпильки располагают в 5 см от нижнего края и 10-ти от бокового.
Сборка основания моста
Соединяем капитально детали шпильками, предварительно отрегулировав ширину конструкции.
Настил мостика
Теперь изделие можно обшить досками. Для горбатого моста лучше использовать рейки шириной 50 мм, и толщиной 30 мм. Для их крепления используются саморезы из нержавеющей стали. Чтобы сделать выверенный отступ между элементами используйте дистанционные проставки.
Вернуться к оглавлению
Видео инструкция по изготовлению мостика

Вернуться к оглавлению
Заключение
Как видите, сделать такой мост самому не сложно. Если вам хочется чего-то более необычного, ищите чертежи и пошагово следуйте плану – все обязательно получится. Дополнительно посоветуем перед вкручиванием саморезов предварительно просверливать дерево, чтобы не допустить его растрескивания.
Декоративные садовые мостики в ландшафтном дизайне: разновидности и фотографии
Садовые мостики являются одним из элементов ландшафтного дизайна. Как правило, они строятся над искусственными водоемами. Варианты оформления и конструкции полностью зависят от вашего вкуса. Рассмотрим эти вопросы далее в нашей статье.
Разновидности конструкций
В первую очередь стоит отметить, что мостик несет не только эстетическую направленность, но и практическую. Его назначение состоит в возможности перейти определенную преграду, например, ручей или пруд.
Садовые мостики могут быть выполнены из дерева, бамбука, камня, металла или же бетона. Все эти материалы можно свободного приобрести на строительном рынке.
Сооружения, которые выполняют исключительно декоративную роль, не способны выдерживать больших нагрузок, поэтому ходить по ним не стоит. Мосты практического применения подразумевают тот факт, что по ним будут ходить люди.
Деревянные мостики прекрасно подойдут под любой стиль садового ландшафта. Рассмотрим более подробно преимущества таких строений из дерева:
простота выполнения и монтажа
экологически чистый материал
легкость конструкции в сборе
долговечность использования
Наиболее распространенный вид дерева, который используется в конструкции, это сосна. Если же вы хотите разнообразия, то вам отлично подойдут более дорогие сорта дерева, например, дуб, ясен, кедр.
Дерево позволяет менять форму мостика, делая его более покатым или же плоским. Кроме того, можно окрасить мостик в любой цвет. Ремонт деревянных изделий не сложный и, самое главное, не дорогой.
Второй вариант, это строительство мостика из бамбука. Такие изделия выглядят очень колоритно и красиво. Если в вашем саду есть уголок восточного типа, то бамбук подойдет как никогда кстати. Несмотря на то, что бамбуковый материал легкий, он обладает хорошей прочностью.
Строительство мостика из камня имеет свои особенности. Камень всегда связывают с долговечностью. Если вы предпочитаете современный европейский стиль, такой материал подойдет вам больше всего. Особенно хорошо будут смотреться такие элементы ландшафта, если у вас на участке уже присутствуют другие каменные сооружения.
Наиболее простым вариантом изделия из камня будет использование каменных глыб. Если же вы предпочитаете античный стиль, это потребует тонкой работы. В таком случае отлично подходит применение гранита или мрамора.
Металлические мостики принадлежат к готическому стилю или стилю модерн. Если использовать кованный металл, это дополнит ваш участок ноткой романтики. Такие конструкции можно приобрести на строительных рынках или заказать изготовление у профессионалов. Такие сооружения отличаются длительностью своей службы, они не боятся перепадов температуры.
Другим долговечным материалом для мостика является бетон. Зачастую рядом с ними размещают различные резервуары для воды и фонтанчики. Чтобы сделать этот мост более прочным и фигурным, необходимо использовать арматуру. Если построить такой мост правильно, он сможет выдержать очень большой вес.
Варианты размещения
Как выбрать место, которое идеально подойдет под размещение мостика? Наиболее подходящим для этого будут:
импровизированные водоемы, например, озера, пруды или ручьи
овраги, канавы или другие неровности рельефа
сухие ручьи
соседство с клумбами и цветниками
над дорожками или тропинками
Мостики иногда устанавливаются в качестве продолжения тропинки. По правилам дизайна такие мостики должны располагаться над самыми узкими частями тропинки или дорожки. Если мостик не широкий, то тогда его также делают и невысоким. Есть и конструкции подвесного типа.
Выбор формы и дизайна
Прежде всего, необходимо в деталях изучить место, где планируется установить это сооружение. Можно сфотографировать участок и нанести на фотографии чертеж будущей конструкции, чтобы оценить будущий внешний вид.
После того, как место выбрано, необходимо определить внешний вид мостика. Существуют следующие варианты дизайна:
прямой мост можно легко выполнить своими руками. Он подходит под самые разнообразные стили ландшафта
зигзагообразный мост придает участку нотку восточного стиля. Его производство подразумевает применение исключительно прочных материалов
арочная конструкция является наиболее привычной среди других вариантов
пошаговый вариант моста отлично подходит для применения над ручьями
подвесной мост представляет собой сложную конструкцию и должен устанавливаться профессионалами
Как сделать садовый мостик из дерева самостоятельно
Сделать декоративный мостик своими руками вполне реально, и это сэкономит ваши средства. Однако если вы решили браться за данную работу, следует уметь делать хотя бы элементарные вещи в сфере строительства.
Если в качестве материала будет использоваться дерево, то нельзя экономить и следует брать прочные сорта древесины. Это также придаст внешнему виду изделия презентабельный вид.
Перед тем, как начать строительство мостика, следует составить план работ. Необходимо четко подобрать место для установки сооружения. Мост из дерева не требует использования фундамента. Основой конструкции могут служить две или более деревянные балки. Дополнительные подпорки можно применить для улучшения устойчивости сооружения и как эстетический фактор.
Между досками настила должны быть небольшие щели, однако не слишком широкие, чтобы туда не могла провалиться ножка ребенка. Промежутки необходимы для того, чтобы с поверхности уходила лишняя влага и не портила материал.
После строительства каркаса, дерево нужно обработать защитным лаком. За счет дальнейшей покраски мосту можно придать привлекательный цвет. А если мостик находится поблизости от дома, то вполне реально осветить его декоративными фонариками.
Декоративный мостик способен раскрыть ваши дизайнерские способности и украсить участок, предав ему дополнительные нотки.
Декоративный мостик для сада своими руками 50 фото
Авангард
Наиболее декоративные формы мостов.
В их изготовлении используют несколько видов материалов:
кованый металл и дерево;
кованый металл и камень;
бетон, дерево, кованый металл.
Преобладают живописные арочные конструкции.
Делаем перила
После того, как основа моста создана, можно сделать перила. Это квадратные или круглые столбы высотой до 1 м. Необходимо либо надежно зафиксировать их к основе, либо вырыть ямы, в которые их вкопать. После этого покрыть весь мостик антисептиком и влагостойкой пропиткой, а затем покрасить.
Деревенский
Мостик в деревенском стиле означает прямой деревянный настил со ступеньками или без ступенек черновой обработки. Перилами могут служить засохшие стволы деревьев.
Деревянные мостики
Самый простой вариант – мостик для сада из дерева, выполненный своими руками. Он будет хорошо смотреться на участках, где уже есть другие деревянные постройки – беседка, колодец, качели и прочие.
Дерево не только красиво выглядит, оно приятное на ощупь, хранит в себе солнечное тепло, является экологически чистым, с ним легко работать. Кроме того, деревянный мостик для сада своими руками будет смотреться очень надежно и основательно. Можно использовать разные породы деревьев, но лучше всего для создания конструкции подходит сосна, лиственница или дуб.
Однако такой материал имеет недостаток – под влиянием окружающей среды со временем он разбухает, ухудшается его внешний вид, появляется гниль. Поэтому необходимо будет периодически обрабатывать конструкцию специальными составами для защиты материала.
Также неплохо будет смотреться мостик, выполненный из лозы или бамбука. Его легко сделать своими руками, но необходимо научиться переплетать длинные прутья друг с другом. Такая конструкция подойдет для обустройства дачи в итальянском или японском стиле. Но такой мостик не подходит для размещения над водоемами – это скорее декоративный элемент, и через него не рекомендуется ходить. Иначе есть шанс провалиться в пруд.
Для каменного сооружения
Камень для мостиков применяют крупного размера, имеющего гладкую сторону. Укладывают его на подстилку из дерева или бетона. Для монолитности покрытия зазоры между камнями заливают жидкой цементной смесью. Мостик из камня может быть прямым, арочным.
Для обработки
Перила изготавливают из мягкого дерева, например, липы. Хорошо поддается обтачиванию сосна, береза. Древесина этих пород не дает сколов, выдерживает изгиб.
Инструкция по изготовлению деревянного мостика своими руками
Можно легко изготовить мостик для дачи своими руками. Но перед этим рекомендуется изучить подробную инструкцию, чтобы знать, как сделать его самостоятельно. Сделанный своими руками мостик может выглядеть не так красиво, как созданный на заказ, но такой вариант обойдется дешевле.
Как выбрать место для установки
Чтобы мостик на даче органично вписался в ландшафт, должен быть выделен участок, где будет воссоздан природный колорит.
Конструкции из бетона
Изготовить бетонный мостик несложно. Притом можно делать нестандартные конструкции, предварительно изготовив опалубку.
С помощью бетона можно сделать прочный и красивый мостик. Декорировать его можно различными элементами, сделать имитацию дикого камня. А можно сделать его в форме крокодила, черепахи или любого другого элемента – на что хватит фантазии.
Критерии выбора и варианты размещения
При выборе места для мостика необходимо учитывать, что он должен хорошо смотреться на участке, не быть лишним и не казаться чересчур громоздким. Есть несколько вариантов, где можно разместить мостик, изготовленный своими руками:
На пруду. Конструкция обязательно впишется, будет выглядеть красиво и естественно. Необходимо, чтобы размеры мостика были достаточными, чтобы он начинался на одном берегу и заканчивался на втором. Также можно размещать конструкцию через небольшой прудик или ручей. Чтобы композиция выглядела завершенной, берега необходимо оформить в соответствующем стиле – обложить камнем, сделать деревянные ступени или украсить цветами.
Через сухой ручей. Если в саду нет водоема, это еще не повод отказываться от мостика. Расположить его можно над сухим ручьем – искусственно созданное русло, которое заполняется песком или мелкими камушками.
Дорожка. При помощи мостика можно просто соединить 2 дорожки. Но важно, чтобы оба элемента были выполнены в одном стиле.
Таким образом, есть много вариантов размещения мостика на даче. Но чтобы он выглядел красиво, важно, чтобы его дизайн соответствовал общему стилю.
Металлические мостики
В последнее время пользуются популярностью мостики с металлической основой и деревянным настилом. Металл – надежный материал, он долговечный, не теряет внешних характеристик под влиянием окружающей среды. Работать с ним сложно, для этого нужны умения. Поэтому заготовки из металла в виде завитушек, растительных и ажурных элементов лучше приобрести отдельно. А сделать металлический каркас и приварить готовые детали можно своими руками.
Кованный мостик своими руками будет красиво смотреться через ручей или на выходе из дома. Такой вариант подойдет для дачи в английском или современном стиле. Металлический мостик многофункционален и выглядит элегантно. Но периодически его необходимо обрабатывать составами против коррозии.
Мостик-арка
Форма, используемая через русла сухих ручьев, как декорирующий элемент ландшафта без воды, как красивая функциональная конструкция у искусственных водоемов.
Над сухим ручейком
Сухие ручьи – украшение дачного участка. Мостик, перекинутый через сухое русло, дополнит иллюзию пересохшего ручейка, добавив естественности ландшафту.
Над тропинками или дорожками
Пересечение садовых дорожек маленькими фигурными мостиками придаст эксклюзивность садовому участку.
Назначение
В саду при создании ландшафта строят декоративные мостики. Пешеходные сооружения имеют облегченную конструкцию, которую несложно сделать собственноручно. Это будет самый заметный элемент дизайна, акцентирующий внимание на прилегающей к мостику зоне. Для наибольшего визуального эффекта надо располагать его в местах, предназначенных для отдыха, прогулок.
Настил
Доски для настила должны быть не меньше 30 миллиметров. Для этих целей используют водостойкую древесину без сучков: осину, сосну. Доски можно укладывать с зазором для стока воды или впритык, сплошным массивом. В качестве настила используют продольный распил бревен диаметром 10-15 сантиметров, уложенных в ряд. Шлифованный камень размером от 7 до 12 сантиметров также применяют для укладки на пролет.
Общие принципы постройки
Сооружения различают по форме наведения над водной преградой. По этим же признакам строят декоративные конструкции на даче.
Около цветников
Уголок сада, где высажены цветущие растения, – это место для отдыха, получения позитивных эмоций. Декоративный элемент, ведущий к цветнику, завершит рукотворный пейзаж.
Порядок действий
После выбора места наведения мостика делают разметку. Определяют его размеры, расположение оснований. Продольная ось должна быть перпендикулярна месту пересечения. Для всех видов мостиков, кроме цельнометаллических, в землю вбивают колышки. Они обозначают конец и начало пролета.
Затем устанавливают сваи. Следующий этап зависит от формы моста. Для прямого настила к ним прикрепляют продольные бревна, на которые укладывают доски. Дугу арочного моста получают соединением выпиленных из дерева полудуг или отливают из бетона.
Применение бетона
Бетонные сооружения отличаются долговечностью, их поверхность можно декорировать камнем, металлом. Из бетона можно изготавливать основание мостика и настил.
Прямой
Простейший тип деревянных мостов. Устанавливают для перекрытия пролетов до 8 метров. Сооружение возводится между параллельными берегами водоема. Такой вид настила не подходит для сухих ручьев, тропинок. Фундамент укрепляют на берегах и соединяют двумя опорными досками или бревнами (лежнями). Доски укладывают в ряд на лежни.
Со ступеньками
Вариант прямого моста, приподнятого над берегами. Высота определяется количеством ступенек до настила. Ступеньки устанавливают на прямой мостик, если один берег выше другого, для выравнивания перехода по настилу.
Стилевые особенности
Мостики для ландшафтного дизайна должны иметь необычную форму. Наиболее популярны конструкции в японском стиле, традиционно русском или авангардном.
У водопада
Переход у искусственного водопада необходим, как завершающий элемент картины уголка природы на даче.
Установка и декорирование
Готовую конструкцию необходимо установить в положенном месте, используя металлические крепежные элементы. Декорировать мостик можно по своему вкусу, используя садовые фонарики, искусственные цветы, гипсовые фигурки и прочие материалы.
Заключение
Декоративный мостик – это огромное пространство для творчества, функциональная вещь и настоящее украшение участка. Делать чертёж такой конструкции можно самостоятельно, но лучше всего обратиться к профессионалам. Они смогут предложить разные варианты мостов на любой вкус и кошелек. А вариантов этих на свете существует немало: мосты с поддонами, декоративные конструкции с мозаичными опорами, кованые мостки и многие другие вариации. И многие из таких вариантов подходят под разные ландшафтные стили.
фото в ландшафтном дизайне, через канаву, сухой ручей, как сделать
Мосты служат для преодоления водных преград. Архитектура приусадебных участков не обходится без миниатюрных мостиков, проложенных через настоящий или сухой ручей, небольшой овраг, канаву.
Построить декоративный мостик для сада своими руками не сложно, главное — иметь желание и немного времени.
Виды садовых мостиков
Сначала выбирается конфигурация мостика. Разные виды изделий имеют общие элементы, но отличаются друг от друга:
Навесные конструкции используются в местах, где нельзя установить дополнительные опоры.
Бревенчатые ставятся на малой территории в окружении леса. Лишние декорации не используются, строительство выполняется в короткие сроки.
Бетонные мосты с изогнутой опалубкой и арматурой служат долго. Переправа выдерживает плохую погоду, не требует специальной обработки. Такой мостик можно проложить через пруд.
Веревочные мосты устанавливаются быстро и добавляют экзотики на участок. Чтобы преодолеть такую переправу, нужно уметь держать равновесие.
Разные декоративные мостики для сада на фото:
Материалы
Натуральные природные материалы выглядят отлично в парке или на заднем дворе. Камень и дерево сочетаются с окружающей средой, кустами, постройками, водоемами или ручьями. Насыпи делаются из песка и гальки. Конструкции из бетона и железа тоже выглядят привлекательно.
Деревянные мостики
Изделия прекрасно вписываются в ландшафт загородного участка с постройками и насаждениями.
Лиственница, дуб и кедр — наиболее долговечные материалы. Срок службы декоративных мостиков на даче увеличивается благодаря обработке антисептиками.
Каменные
Конструкции прослужат долго. Натуральный камень массивный, поэтому для строительства используется специальная техника. Иногда вместо натурального применяется искусственный камень.
Металлические
Они хорошо выглядят, вписываются в зеленый ландшафт. Металл требует защиты от коррозии и регулярной обработки.
Бетонные
Конструкции служат долго, украшают задний двор или сад. Бетонное основание отделывается плиткой, красится, обрабатывается каменной крошкой. Внешний вид садового мостика становится уникальным, придает садовому участку индивидуальности.
Бамбуковые
Дачи, оформленные в восточном стиле, дополняются изделиями из бамбука. Переправы через ручей делаются из бамбуковых стволов. Изделие напоминает лестницу, только поперечные перекладины расположены плотно для удобства ходьбы. Стволы бамбукового дерева связываются прочной веревкой.
Строим зигзагообразные мостики
Конструкции используются для переправы через большие и неглубокие водоемы.
Инструкция:
деревянные и металлические сваи забиваются в дно;
между сваями ставятся поперечные планки, способные выдержать вес;
на перекладины кладутся доски, по которым можно переходить на другой берег.
Особенность зигзагообразных мостов заключается в расположении досок, используемых в качестве переправы. Они устанавливаются под определенным углом по отношению друг к другу. В итоге создается конструкция неправильной формы.
Простой арочный мостик
Сделать арочный декоративный мостик для сада своими руками очень легко. Сначала строится фундамент из крепких брусьев шириной от 12 см, толщиной от 6 см.
Длина фундамента зависит от ширины дачного моста. Доски шлифуются рубанком или наждачной бумагой. Деревянная конструкция собирается в удобном месте, затем переносится к ручью.
Из толстой и широкой доски вырезается 3 изогнутых полосы. Они устанавливаются параллельно изгибами вверх, приколачиваются к фундаменту. Сверху перпендикулярно арочным балкам кладутся доски. По бокам вертикально приколачиваются прямые балки, на которые крепятся перила.
Готовое изделие обрабатывается антисептиком, лакируется или красится. Небольшое расстояние выдерживается между досками, чтобы сырость и влага не портила материал.
Второй способ создания деревянного мостика
Мостик своими руками из дерева сделать легко, поэтому стоит рассмотреть еще один вариант.
Для этой конструкции устанавливаются сваи или заливается бетонный фундамент. 2 толстые доски длиной около 2 м используются в качестве основы. Для устойчивости под садовым мостом ставится несколько подпорок. На берегу водоема с 2-х сторон строятся укрепления из цемента или камня. Ограждение ставится с 1-й или 2-х сторон для безопасности и дополнительного украшения.
Вечером или ночью ходить по мостику опасно. Поэтому возле него подвешиваются садовые фонари или светодиоды. Некоторые модели осветительных приборов устанавливаются под водой.
Видео о создании декоративного деревянного мостика для дачи своими руками:
Еще три варианта декоративных мостиков своими руками
Каменный
Экзотическое и красивое изделие украсит приусадебный участок. Каменный садовый мостик дополнит дорожку, вымощенную камнем. Выбираются камни одного размера или вида. Глубина ручья определяет способ строительства переправы. Каменные изделия устанавливаются на глубине до 45 см. Ширина моста – от 60 см.
Изделие рекомендуется строить на водоемах с малыми колебаниями волн при столкновении воды с препятствием.
Фундамент делается в пустых углублениях перед закачкой воды в водоем.
Инструкция по созданию моста:
сначала готовится горизонтальное основание;
на него укладываются камни и заливается бетон;
ставятся металлические или кирпичные столбы по углам, на которые будут цепляться перила;
на бетонные основания ставятся металлический или деревянный каркас в виде арки, служащий основанием для кладки моста;
заранее выбранные валуны выкладываются так, чтобы на поверхности соблюдалась горизонтальная плоскость;
необходимо подождать 3 дня, пока цементный раствор высохнет.
После этого можно заполнять водоем.
Выкладывается из камня дорожка, ведущая к переправе. Этот элемент дополнит общий пейзаж.
Подвесной
Инструкция:
на каждом берегу в землю вкапывается по 2 деревянных столба;
нарезаются доски длиной до 60 см;
вдоль короткой стороны с двух краев на доске делается по 2 отверстия для веревки;
между столбами параллельно натягиваются 2 веревки.
В отверстия на досках продевается веревка и привязывается к натянутой горизонтальной опоре.
Горбатый
Такие переправы сложно конструируются, по ним тяжело переходить на другой берег. Крутая дуга заметно изменяет обстановку садового пространства. Человек не видит, что находится на противоположном берегу, когда стоит перед переправой.
Инструкция, как сделать горбатый мостик своими руками:
Для создания большой дуги используется металлическая основа. Можно сварить ее самостоятельно или заказать.
На каркас ставятся деревянные поперечные перекладины.
Необходимо выбирать правильно угол наклона поперечных перекладин, чтобы конструкция не была похожа на горку. Этот прием актуален для высокого горбатого моста.
Изделие красится в любой цвет, украшается по вкусу.
Полезные советы для любителей декоративных мостиков
Несколько рекомендаций для обустройства мостика:
деревянная конструкция устанавливается, если возле дома много густых растений;
изделие выглядит красивее, если размещается над водоемом;
переправа, упирающаяся в беседку, выглядит лучше;
зигзагообразные изделия удобные и дешевые, для их изготовления используется камень и дерево.
Строительство небольшого моста не требует много материалов. Дерево и камень прекрасно сочетаются, украшают участок.
Размещение
Мостики используются как переправы через ручьи. Они часто устанавливаются для разнообразия ландшафта на участке.
Подходящие места для размещения:
маленькие озера, искусственные водоемы;
овраги и канавы;
пересохшие или сухие ручьи;
клумбы;
дорожки.
При установке переправы над водоемом соблюдаются правила. Мостик ставится в самом узком месте, поскольку малая конструкция крепкая и выглядит опрятнее. Общая концепция оформления сада учитывается при создании небольших архитектурных форм. Участок в деревенском стиле украшается деревянными конструкциями.
Форма и дизайн
Подходящий эскиз выбирается из множества различных вариантов. Место расположения будущего мостика фотографируется. Распечатывается большой снимок, к нему примеряются бумажные эскизы.
Мостики делятся по конфигурации:
прямые самые простые и легко делаются своими руками;
зигзагообразные, оформленные в традиционном восточном стиле;
арочные смотрятся художественно и вписываются в любой стиль;
шаговые мостики ставятся над сухими ручьями или небольшими водоемами;
ступенчатые: горизонтальная площадка окружается лестницами с 2-х сторон.
Подвесные изделия самые сложные, они требуют соблюдения техники безопасности.
Конструктивные отличия
Высокие и низкие мостики устанавливаются на дачных участках, комплектуются перилами или кровельными конструкциями. Используется прямая, дугообразная или арочная конфигурация. Миниатюрные изделия используются для украшения, создаются из деревянных элементов. Конструкции изготавливаются из необработанного дерева.
Маленькие мостики для украшения ландшафта делаются из необработанного дерева. Они выглядят грубовато и хорошо дополняют приусадебный участок, оформленный в деревенском стиле.
Крепкие переправы создаются из надежных материалов, камня, металла, дерева. Сочетание дерева и железа выглядит эффектно. Художественная ковка послужит дополнительным украшением.
Покраска деревянных изделий
Выбирается подходящее цветовое сочетание перед покраской. Постройка должна хорошо вписываться в концепцию сада.
Контрастное сочетание оттенков дополняет цветущую растительность. Однако с приходом осени гармония утрачивается.
Красный цвет используется для оформления садов в восточном стиле. Главная задача садовников и архитекторов заключается в создании привлекательного ландшафта в любое время года.
Белые мостики тоже выглядят выразительно, создают чувство изящества и спокойствия во время пребывания в саду. Отражение конструкции в воде усиливает визуальный эффект.
Белым цветом окрашиваются отдельные элементы, столбики или перила, если нужно оживить старую постройку.
Напоследок еще декоративные мостики в ландшафтном дизайне:
10 самых крутых мостов, пересекающих границы
Кто не любит мосты? Они очень полезны, когда дело доходит до сокращения времени в пути или, конечно же, необходимости возить машину по воде. Сегодня мы не будем говорить о рекордах, потому что мы здесь, чтобы узнать 10 самых крутых мостов, пересекающих границы.
Само собой разумеется, что этот список сосредоточен исключительно на десяти специально подобранных мостах, пересекающих границы, а не на лучших, самых больших, самых дорогих платных дорогах и т. Д. Мы постарались охватить хорошее географическое распространение и не упустили ничего из злого умысла. или назло (или мы?).Нет, честно говоря, нет.
СМОТРИ ТАКЖЕ: ТУРЦИЯ ОТКРЫВАЕТ ТРЕТИЙ МОСТ МЕЖДУ КОНТИНЕНТАМИ В МЕГАПРОЕКТЕ
Итак, в произвольном порядке, кроме порядка, в котором мы случайно их нашли, наш список 10 самых крутых мостов, пересекающих границы.
Наслаждайтесь.
1. Амбассадор-Бридж, граница США и Канады
Соединяющий Детройт, штат Мичиган, с Виндзором, Онтарио, Амбассадор-Бридж является самым загруженным международным пограничным переходом в Северной Америке. Подсчитано, что 25 процентов всей торговли между этими двумя странами проходит через этот мост.Мост представляет собой подвесной мост протяженностью более 2300 метров. Мост Амбассадор — один из многих других мостов, пересекающих границу США и Канады, но мы выбрали именно этот просто потому, что.
Источник: Wikimedia Creative Commons
2. Второй переход Северн, граница между Англией и Уэльсом
Автор потратил бесчисленное глупое количество времени, пересекая этот мост, не говоря уже о дорожных расходах. Это один из пары мостов, пересекающих лиман Северн. Перекресток Второй Северн соединяет Ост, Англия, с Булварком, Уэльс.Мост имеет общую длину чуть более 5000 метров и представляет собой частично вантовый и частично сегментированный строительный мост. Он также проходит «Остров Супертед» к юго-западу в устье. Факт, который мои родители достоверно сообщали мне, держитесь, это Кейбл Рок, все мое детство было ложью!
Источник: Wikimedia Creative Commons
3. Эресуннский мост, датско-шведская граница
Наш следующий выбор мостов, пересекающих границы, — это комбинированный железнодорожный и автомобильный мост. Он соединяет Копенгаген, Дания, с Мальмё, Швеция.Он пересекает пролив Эресунн между этими двумя странами. Длина моста составляет 7 845 метров, что делает его самым длинным «комбинированным» автомобильно-железнодорожным мостом. Это еще один прекрасный пример вантового моста.
Источник: Wikimedia Creative Common s
4. Мост трех стран, франко-германская (почти швейцарская) граница
Мост трех стран, расположенный недалеко от точки пересечения границ Франции, Германии и Швейцарии, пересекает Рейн между Францией и Германией. . Этот арочный мост на самом деле довольно красив и предназначен исключительно для пешеходов и велосипедистов.Это громадина общей длиной 248 метров.
Источник: Wikimedia Creative Common s
5. Радужный мост, американо-канадская граница
Да, еще один американо-канадский мост. Радужный мост, открытый в 1941 году, простирается на 440 метров и открыт как для автомобилей, так и для пешеходов. Он пересекает ущелье реки Ниагара. Он соединяет Ниагарский водопад в США с Ниагарским водопадом в Канаде. Мы включили его, потому что, во-первых, я его видел, а во-вторых, уверяю вас, открывается захватывающий вид на водопад.Название происходит от регулярного появления радуги над водопадом.
Источник: Pixabay
6. Мост «Новая Европа», граница с Болгарией и Румынией
Наш следующий выбор мостов, пересекающих границу, — это еще один комбинированный автомобильный и железнодорожный мост через реку Дунай. Он соединяет Видин в Болгарии с Калафатом в Румынии. Открытый в 2013 году, это второй мост через Дунай через эту границу. Мост имеет пролет 1 971 метр и является еще одним вантовым мостом.
Источник: Pixabay
7. Мост у водопада Виктория, зимбабвийско-замбийская граница
Рядом с великолепным водопадом Виктория в нашем списке находится автомобильный, железнодорожный и пешеходный параболический арочный мост. Он соединяет водопад Виктория в Зимбабве с Ливингстоном в Замбии. Его пролет составляет 198 метров, а его палуба соединяет ущелье на высоте 128 метров над Замбези. До открытия в 1905 году этот мост строили всего за год.
Источник: Wikimedia Creative Commons
8.Мост Алленби (мост короля Хусейна), граница между Израилем и Палестиной и Иорданией
Какое бы название вы ему ни дали, этот мост пересекает реку Иордан и соединяет Западный берег, Иорданию, с иорданско-израильским пограничным контролем с обеих сторон. У этого моста долгая и уникальная история. Первоначально здесь был османский мост, построенный в 1885 году. Его заменили британцы в 1918 году. Позже он был разрушен в 1946 году во время Шестидневной войны 1967 года. В 1968 году был построен временный деревянный мост по Иордано-израильскому миру. Договор и действующее современное мощеное сооружение перехода, построенное в конце 1990-х гг.
Источник: Wikimedia Creative Common s
9. Мост невозврата, граница между Северной и Южной Кореей
Давайте теперь отправимся в другую очень стабильную и мирную часть мира для нашего следующего примера. Этот мост расположен в демилитаризованной зоне между Северной и Южной Кореей. Это не типичный переход границы.
В прошлом он использовался для обмена пленными во время Корейской войны в 1953 году. Последний раз он использовался для этой цели в 1968 году. Мост не использовался с 1976 года, когда северокорейские солдаты убили двух солдат Соединенных Штатов.Он и по сей день окружен блокпостами с обеих сторон. Возможно, вам было знакомо изображение этого моста, если вы видели фильм «Джеймс Бонд: умереть в другой день».
Источник: Wikimedia Creative Common s
10. Мост Таджикистан-Афганистан (угадайте, какая граница)
Открытый в 2007 году, этот пункт в нашем списке проходит через реку Пяндж. Вы будете удивлены, узнав, что он пересекает границу Таджикистана и Афганистана и финансируется США. Мост соединяет Панджи Пойон, Таджикистан, с Шерхан Бандар, Афганистан.Его ширина составляет 672 метра, и он является образцом балочного моста.
Итак, наш список мостов, пересекающих границы, подошел к концу, ну не совсем так, вот бонусный мост.
Источник: Wikimedia Creative Common s
Бонус — Босфорский мост, Турция
Хотя технически он не пересекает международно признанную границу между странами, этот мост пересекает пролив Босфор. Он соединяет Европу с Азией и был открыт в 1973 году. Он соединяет Ортакей, Стамбул (в Европе) с Бейлербейи, Стамбул, Турция.После неудавшегося переворота в июле 2016 года мост был переименован в 15 Temmuz Şehitler Köprüsü (Мост мучеников 15 июля). Это один из трех мостов, пересекающих пролив, и пример стального подвесного моста. По завершению он стал 4-м по длине в мире.
Источник: Wikimedia Creative Common s
Тада, надеемся, вам понравилось. Какие мосты вы бы добавили в список? Какой твой любимый из наших? Вы ездили на каком-нибудь из них? Дайте нам знать.
Источники: 10mosttoday.com
Penang Bridge Images, Stock Photos & Vectors
В настоящее время вы используете более старую версию браузера, и ваша работа может быть не оптимальной. Пожалуйста, подумайте об обновлении. Учить больше. ImagesImages homeCurated collectionsPhotosVectorsOffset ImagesCategoriesAbstractAnimals / WildlifeThe ArtsBackgrounds / TexturesBeauty / FashionBuildings / LandmarksBusiness / FinanceCelebritiesEditorialEducationFood и DrinkHealthcare / MedicalHolidaysIllustrations / Clip-ArtIndustrialInteriorsMiscellaneousNatureObjectsParks / OutdoorPeopleReligionScienceSigns / SymbolsSports / RecreationTechnologyTransportationVectorsVintageAll categoriesFootageFootage homeCurated collectionsShutterstock SelectShutterstock ElementsCategoriesAnimals / WildlifeBuildings / LandmarksBackgrounds / TexturesBusiness / FinanceEducationFood и DrinkHealth CareHolidaysObjectsIndustrialArtNaturePeopleReligionScienceTechnologySigns / SymbolsSports / RecreationTransportationEditorialAll categoriesEditorialEditorial главнаяРазвлеченияНовостиРоялтиСпортМузыкаМузыка домойПремиумBeatИнструментыShutterstock EditorМобильные приложенияПлагиныИзменение размера изображенияКонвертер файловСоздатель коллажейЦветовые схемыБлогГлавная страница блогаДизайнВидеоКонтроллерНовости
PremiumBeat blogEnterpriseЦена ing
Войти
Зарегистрироваться
Меню
ФильтрыОчистить всеВсе изображения
Все изображения
Фото
Векторы
Иллюстрации
Редакционные
Музыкальные кадры
Мостик по изображению по
Наиболее актуальные
Свежий контент
Тип изображения
Все изображения
Фото
Векторы
Иллюстрации
Ориентация
Все ориентации
Горизонтально
Лондонские мосты
Двадцать четыре моста соединяют Темзу в Лондоне, от моста Кью до Тауэрского моста.Некоторые наши железнодорожные мосты и есть пешеходные, но большинство из них автомобильные. Самым старым из них является Лондонский мост, который изначально был деревянным. В 1209 году его заменил каменный мост с магазинами и домами по бокам. За ним последовал гранитный мост в 1831 году и нынешний бетонный мост в 1973 году.
Lambeth Bridge — это центральный мост из трех мостов на фотографии слева. Ближайшая камера — Westminster Bridge , а вдалеке — Vauxhall Bridge .
Вид с колеса обозрения «Лондонский глаз».
Фотография сделана Адрианом Пингстоуном в ноябре 2004 г.
Тауэрский мост: 1894
Тауэрский мост стоит через Темзу в Лондоне с 1894 года и является одним из лучших и самых узнаваемых мостов в мире. Это Лондонский мост, который часто можно увидеть в фильмах и в рекламной литературе Лондона. Тауэрский мост — единственный мост через Темзу, который можно поднять.
Его средняя часть может быть поднята, чтобы позволить крупным судам проходить Тауэрский мост. Массивные двигатели поднимают секции моста, каждая весом около 1000 тонн, в чуть больше минуты. Раньше его поднимали примерно 50 раз в день, но сейчас поднимается только 4–5 раз в неделю
Тауэрский мост имеет длину 60 метров с башнями, которые поднимаются на высоту 43 метра.
Лондонский мост: 1176
Лондонский мост находится между лондонским Сити и Саутварком.Он находится между железнодорожным мостом на Кэннон-стрит и Тауэрским мостом. Оригинальный мост Лондона сделал этот мост одним из самых известных в мире.
Считается, что первый Лондонский мост был построен римлянами где-то в первом веке, но на протяжении веков его несколько раз перестраивали. В конце концов деревянные мосты были заменены каменным мостом, первый из которых был начат в 1176 году и закончен через
лет.
На протяжении всей своей истории Лондонский мост был оживленной улицей и когда-то был заполнен магазинами.Ширина дороги по мосту между магазинами была всего около 4 метров. Он был настолько узким, что часто забивался людьми, лошадьми и телегами. В 1733 году было введено правило «держаться левой стороны», чтобы движение транспорта продолжалось. Это стало правилом дорожного движения в Британии.
В 1757 году дома и магазины
Сельские мосты с лучшими ценами — Выгодные предложения на деревенские мосты от мировых продавцов деревенских мостов
Отличные новости !!! Вы попали в нужное место для загородных мостов.К настоящему времени вы уже знаете, что что бы вы ни искали, вы обязательно найдете это на AliExpress. У нас буквально тысячи отличных продуктов во всех товарных категориях. Ищете ли вы товары высокого класса или дешевые и недорогие оптовые закупки, мы гарантируем, что он есть на AliExpress.
Вы найдете официальные магазины торговых марок наряду с небольшими независимыми продавцами со скидками, каждый из которых предлагает быструю доставку и надежные, а также удобные и безопасные способы оплаты, независимо от того, сколько вы решите потратить.
AliExpress никогда не уступит по выбору, качеству и цене. Каждый день вы будете находить новые онлайн-предложения, скидки в магазинах и возможность сэкономить еще больше, собирая купоны. Но вам, возможно, придется действовать быстро, поскольку эти лучшие загородные мосты в кратчайшие сроки станут одним из самых востребованных бестселлеров. Подумайте, как вам будут завидовать друзья, когда вы скажете им, что купили мосты своей страны на AliExpress.Благодаря самым низким ценам в Интернете, дешевым тарифам на доставку и возможности получения на месте вы можете еще больше сэкономить.
Если вы все еще сомневаетесь в выборе загородных мостов и думаете о выборе аналогичного товара, AliExpress — отличное место для сравнения цен и продавцов. Мы поможем вам решить, стоит ли доплачивать за высококлассную версию или вы получаете столь же выгодную сделку, приобретая более дешевую вещь.А если вы просто хотите побаловать себя и потратиться на самую дорогую версию, AliExpress всегда позаботится о том, чтобы вы могли получить лучшую цену за свои деньги, даже сообщая вам, когда вам будет лучше дождаться начала рекламной акции. и ожидаемая экономия.AliExpress гордится тем, что у вас всегда есть осознанный выбор при покупке в одном из сотен магазинов и продавцов на нашей платформе. Реальные покупатели оценивают качество обслуживания, цену и качество каждого магазина и продавца.Кроме того, вы можете узнать рейтинги магазина или отдельных продавцов, а также сравнить цены, доставку и скидки на один и тот же продукт, прочитав комментарии и отзывы, оставленные пользователями. Каждая покупка имеет звездный рейтинг и часто имеет комментарии, оставленные предыдущими клиентами, описывающими их опыт транзакций, поэтому вы можете покупать с уверенностью каждый раз. Короче говоря, вам не нужно верить нам на слово — просто слушайте миллионы наших довольных клиентов.
А если вы новичок на AliExpress, мы откроем вам секрет.Непосредственно перед тем, как вы нажмете «купить сейчас» в процессе транзакции, найдите время, чтобы проверить купоны — и вы сэкономите еще больше. Вы можете найти купоны магазина, купоны AliExpress или собирать купоны каждый день, играя в игры в приложении AliExpress. Вместе с бесплатной доставкой, которую предлагают большинство продавцов на нашем сайте, вы сможете приобрести country bridges по самой выгодной цене.
У нас всегда есть новейшие технологии, новейшие тенденции и самые обсуждаемые лейблы.На AliExpress отличное качество, цена и сервис всегда в стандартной комплектации. Начните самый лучший шоппинг прямо здесь.
Что такое воздушный мост и какие страны могут быть связаны с Великобританией?
BRITS, желающие выехать за границу, вскоре смогут обойтись без необходимости помещаться в карантин по возвращении в Великобританию.
Правительство намерено объявить полный список стран, с которыми у них будут заключаться соглашения о воздушном мосту в пятницу, 3 июля.
⚠️ Последние новости и обновления читайте в нашем живом блоге о коронавирусе
1
Планируется, что воздушные мосты позволят британцам выезжать за границу этим летом Фото: AFP — Getty
Первые воздушные мосты в страны с низким уровнем риска могут быть введены в действие уже с 4 июля.
Выступая перед Sky News в пятницу, 3 июля, министр транспорта Грант Шаппс сказал: «Будет список из более чем 50 стран. Если вы добавите заморские территории (их будет) 60 с чем-то, о чем будет объявлено позже сегодня.
«Франция, Германия, Италия и Испания будут в этом списке».
Правительство определит, какие страны будут в безопасном списке, а это означает, что отдыхающим не придется оставаться дома в течение 14 дней, когда они прибудут в Великобританию.
Воздушные мосты будут установлены с другими странами с более низким уровнем заражения Covid-19.
Что такое воздушные мосты?
Воздушные мосты, также называемые «коридорами для путешествий», позволят туристам путешествовать между двумя странами без карантина.
Соглашения о воздушных мостах между странами, особенно странами с низким уровнем заболеваемости коронавирусом, позволят путешествовать в обе стороны без ограничений.
25 июня министр транспорта г-н Шаппс сообщил, что воздушные мосты будут согласованы только со странами, у которых есть система тестирования и отслеживания коронавируса по тому же стандарту, что и в Великобритании, а также с низким уровнем распространения вируса.
Правительство также объявило о новой системе светофоров, которая будет использоваться для оценки риска коронавируса в других странах.
Он будет классифицировать страны как зеленые, желтые или красные, в зависимости от количества новых случаев коронавируса в них, а также от того, как это может измениться в ближайшем будущем.
«Зеленые» страны будут считаться более безопасными, чем Великобритания, а «янтарные» — менее безопасными, чем «зеленые» страны.
Путешественникам из зеленой или янтарной страны не придется помещать в карантин.
Люди из стран красной категории будут исключены из списка, поскольку они считаются опасными.
Какие страны рассматривают возможность создания воздушных мостов?
Испания, Франция и Италия одними из первых заключат соглашения о воздушном мосту с Великобританией.
Ожидается, что он будет запущен в начале июля и присоединится к множеству других стран, включая Германию, Нидерланды, Бельгию, Норвегию, Финляндию, Бермудские острова, Гибралтар и Австрию.
британских туристов могут в конечном итоге посетить и Португалию, поскольку обе страны согласились потенциально разрешить доступ в страну британским семьям без карантина.
Министр иностранных дел Португалии подтвердил, что его страна ведет переговоры с британскими коллегами о воздушных мостах, чтобы туристы могли избежать карантина.
Аугусто Сантос Силва заявил в программе «Сегодня» BBC Radio 4, что «карантин — враг туризма».
Он добавил: «Наши дипломаты будут работать вместе, чтобы гарантировать, что британские туристы, прибывающие в Португалию, не будут подвергнуты по возвращении в Англию никакому карантину».
И это будет только на первом этапе, когда Карибский бассейн, Канада и Дубай позволят провести отпуск в августе.
Тем не менее, тем, кто планирует поездку в США или Мексику, можно подождать до декабря — а Большой Каймановы острова откроются не раньше осени.
Греческое правительство также объявило о продлении запрета на прямые рейсы из Великобритании до 15 июля.
BA-D ASS
Как бортпроводник BA УГЛАСИЛ пилота из кабины на высоте 23000 футов
МОЕ УДОВОЛЬСТВИЕ
В бывшем тематическом парке Острова удовольствий откроется новый «Центральный парк у моря»
ЧУВСТВУЕТ ПОД
Нет рейсов из Великобритании в Австралию до следующей зимы, предупреждает генеральный директор Qantas
ВРЕМЯ ТЕСТИРОВАНИЯ
Отрицательные тесты Covid для прибывших на Тенерифе и Лансароте применяются СЕГОДНЯ
СОЛНЕЧНЫЕ ТОЧКИ
Любимые места для отдыха и авиакомпании, указанные на Sun Travel Awards 2020
Эксклюзив
Эксклюзив
PLANE AWFUL
Приятная еда и ноющая задница — мы пробуем первый 17-часовой беспосадочный перелет из страны Оз в Лондон
Воздушные мосты уже установлены?
Путешествие между Ирландией, островом Мэн, Джерси и Гернси разрешено без необходимости карантина в рамках Общей зоны путешествий.
Однако в настоящее время ночевка не разрешена, поэтому отпуск не подходит.
Поскольку границы островов остаются закрытыми, это, вероятно, останется так до тех пор, пока не будут ослаблены дальнейшие меры изоляции.
Авиакомпании готовы к полетам, когда путешествия снова будут разрешены, а easyJet и BA предложат внутренние рейсы в следующем месяце.
мост | История, конструкция, типы, детали и факты
Мост , конструкция, которая проходит между опорами горизонтально и предназначена для восприятия вертикальных нагрузок.Прототип моста довольно прост — две опоры удерживают балку, но инженерные проблемы, которые необходимо преодолеть даже в этой простой форме, присущи каждому мосту: опоры должны быть достаточно прочными, чтобы удерживать конструкцию, и промежуток между опорами. должен быть достаточно прочным, чтобы выдерживать нагрузки. Пролеты обычно делают как можно короче; длинные пролеты оправданы там, где нет хороших фундаментов, например, на глубоководных эстуариях.
Большой мост Сето
Многопролетный Большой мост Сето через Внутреннее море, соединяющий Кодзиму, Хонсю, с Сакаиде, Сикоку, Япония.
Orion Press, Токио
Британская викторина
Мост Викторина
Где самый длинный мост? Где находится мост Золотые Ворота? Узнайте об известных мостах, а также о мостах, установивших мировые рекорды, в этой викторине.
Все основные мосты строятся на деньги населения.Таким образом, конструкция моста, наилучшим образом отвечающая интересам общества, преследует тройную цель: быть максимально эффективным, экономичным и максимально элегантным. Эффективность — это научный принцип, который оценивает сокращение количества материалов при одновременном повышении производительности. Экономия — это социальный принцип, который ценит снижение затрат на строительство и обслуживание при сохранении эффективности. Наконец, элегантность — это символический или визуальный принцип, который оценивает личное самовыражение дизайнера без ущерба для производительности или экономии.Существует мало разногласий по поводу того, что составляет эффективность и экономичность, но определение элегантности всегда было спорным.
Современные дизайнеры писали об элегантности и эстетике с начала 19 века, начиная с шотландского инженера Томаса Телфорда. В конечном итоге мосты принадлежат широкой публике, которая является окончательным арбитром в этом вопросе, но в целом профессионалы занимают три позиции. Первый принцип гласит, что конструкция моста является прерогативой инженера и что красота полностью достигается только путем добавления архитектуры.Вторая идея, аргументированная с точки зрения чистой инженерии, настаивает на том, что мосты, обеспечивающие наиболее эффективное использование материалов, по определению красивы. Третий случай утверждает, что архитектура не нужна, но инженеры должны думать о том, как сделать структуру красивой. Этот последний принцип признает тот факт, что у инженеров есть много возможных вариантов примерно равной эффективности и экономии, и поэтому они могут выражать свои собственные эстетические идеи без значительного увеличения материалов или стоимости.
Подвесной мост Томаса Телфорда через реку Конуи, ведущий к замку Конви, район округа Конуи, Уэльс.
J. Allan Cash Фотобиблиотека / энциклопедия Britannica, Inc.
Вообще говоря, мосты можно разделить на две категории: стандартные путепроводы или мосты уникальной конструкции через реки, ущелья или устья. В этой статье описываются особенности, общие для обоих типов, но основное внимание уделяется уникальным мостам из-за их большего технического, экономического и эстетического интереса.
Получите эксклюзивный доступ к контенту из нашего первого издания 1768 с вашей подпиской. Подпишитесь сегодня
Элементы конструкции моста
Основные формы
Существует шесть основных форм моста: балка, ферма, арка, подвеска, консоль и опора.
мостовидных протезов
Шесть основных мостовидных форм.
Encyclopdia Britannica, Inc.
Балочный мост является наиболее распространенной формой мостов. Балка воспринимает вертикальные нагрузки при изгибе.

« Предыдущая 1 … 17 18 19 20 21 … 985 Следующая »

Освещение	почвопокровное	с декоративными цветами	с декоративной листвой
Солнце	Барвинок, Arendse saxifraga, гипнумия, карликовые, кошки, омфалоды	Аквилегия, аконит, анафалис, анхуиз, арабес, армерия, астра, аценус, крокус осенний, дельфиниум, дербенник, иберис, ирис, карпатский колокольчик, кровяк, лишайник, молочай, нивийский, обрит, пижма, пион, флокс, хризантема шалфей, вечер, женацея, ячмень	Бузульник, Гейхера, манжета, стахис, Традесканция
полутень	Герань, гравий	Астильба, золотарник, широколистный, лапчатка, лилейник, люпин, лютик, цветная капуста, примула, цианоз, физостегия	Бойкин, гейгерелла, клопогон, хозяин
Тень	Вальдштейниан, ветреница, живичка, зеленюк, камнеломка маньчжурская, к.Метельчатка, тень, митохия, тиарка, глухарь,	Бруннер, лютик каппадокийский, морозник, колокольчик	Astilboides, balan, бело-глина, двулистная, теплима, штовник
Солнце	Антеннария, гвоздика из трав, дриады, крупа, очищение, тимьян, острицы	Алиссум, Вероника, гвоздика, альпинист, двухсемянник, дицентра, качим, лен, лиатрис, малый буревестник, монарх, песчанка, полынь, прострел, папа, рудбекия, циномолгус, деготь, тысячелистник, эдельвейс	Медуница, юная, гребец
полутень	Будра	фиолетовый	Пельтифиллум
Тень	Горянка, мителла, пахизандра, вудрафф	Незабудка печеночница	Роджерсия

Цветущие	С декоративными створками	С декоративными плодами
Ave, вагель, гортензия метельчатая, теленок орла, карагана дендритная, кольцо комплементарное, чай вьющийся, пион древовидный, рододендрон, роза, сирень венгерская, с.обыкновенная, смородина альпийская, с. золотой спирей, форзиция, чубушник	Вяз мелколистный, диервильский тим, ива, кизильник, лещина обыкновенная, лох, стефанандра	Боярышник, Калина, Сарджента, Снежная ягода
Гортензия древовидная, действие изящное, калина надменная, малиновый ароматный, ниллий тибетский, сиреневый Амур, Чубушник	Бересклет, жимолость, ивовая коза, кизильник блестящий, клен речной, пузырчатая	Бересклет, Калинаобычная, д. в.Сарджент, снежная ягода
Дафна волчья ягода	Рябина	–
Вишня ползучая	Барбарис обыкновенный, дюрен белый и др. Красный и др. Barbaris Thunberg, белый, красноватый
–	Дерен белый	–

тип почвы	лиственные	хвойные деревья
Садовая почва среднесуглинистая	Пурпур японский, кора бересты, вяз жесткий, дуб красный, черешчатый, ива белая, клен белый, клен белый, зелень, маньчжурский c., Холли листовая, k. Поле, c. Татарский, конский каштан, липа, ольха серая, рябина, черемуха, яблоня	Ель канадская, т.е. колючая, т.е. обыкновенная, т.е. сербская, лиственница, пихта корейская, сосна обыкновенная, с. Кедр сибирский, Туя западная, т. в сложенном виде
супеси рыхлые	Береза пушистая, ива белая, а. хрупкий, клен полевой, к. Татарский, рябина средняя	Сосна

Размеры породы	Габариты будки (ширина, глубина, высота в сантиметрах)	Размеры лаза (ширина, высота в сантиметрах)
Небольшие (такса, мопс, пекинес, фокстерьер, той-пудель и т. д.)	70х55х60	30х40
Средние (ротвейлер, боксёр, шарпей, английский бульдог, бультерьер и т. д.)	115х75х80	35х50
Крупные (немецкий дог, кавказская овчарка, ирландский волкодав, бульмастиф, английский мастифф, сенбернар и т. д.)	135х100х95	40х60

Шаги, фото:	Описание:
Разметка косоура	В нашем случае мастера выбрали интегрированный брус, отличающийся хорошей геометрией и высокой прочностью. Его сечение такое же, как указано выше, а длина 2,4 метра. Чтобы получить изогнутый косоур, доску придется пилить, после чего из деталей склеивать изделие нужной формы. Разметка кривой линии – это самая сложная часть работы. Делается это так. От одного края доски откладывается 120 см – так находится середина бруса. Затем от обоих краев откладываем расстояние по 40 см. Сделать это нужно с другого края, от самой первой отметки.
Соединение меток линиями	Полученные метки соединяются линиями так, чтобы получился треугольник. Эти линии помогут точнее отрисовать скругление детали. Далее находится и отмечается середина каждой линии.
Нарисованный дуги	Карандашом рисуются дуги. Опытный мастер делает это на «глаз», а вы можете использовать бумажный шаблон, если не уверены в своих силах. Совет! Обратите внимание, что вершина дуги не достает до края бруса на пару сантиметров.
Резка заготовки электрическим лобзиком	При помощи специальной пилы с узким лезвием или электролобзика разрезаем по линии доску.
Перемена слагаемых – сумма изменилась	Вырезанная часть вынимается, и кладется с другой стороны. Теперь понятно, как ровная доска становится изогнутым косоуром. Далее детали будут скрепляться друг с другом, но предварительно необходимо использовать дугообразную часть как шаблон для второго и последующих косоуров.
Мост на даче своими руками — соединение деталей	Соединяться детали будут за счет 4-х болтов на 10 мм диаметром. Вкручиваются они с шагом в 15-20 см в наклонную часть конструкции. Для этого соедините детали струбцинами в проектном положении, поставьте косоур на ребро и шнековым сверлом по дереву засверлитесь по меткам. Сверло должно входить немного под углом, чтобы обеспечить большую прочность при соединении. Верхняя часть дуги просверливается насквозь, а нижняя лишь частично. Затем конструкция разбирается, и отверстие досверливается до конца. Сделать это несложно, так как направление уже задано.
Проклеивание шва	Дополнительную прочность соединению придаст столярный клей или ПВА, нанесите его на ребро нижнего элемента. Затем установите верхний, и надежно все скрепите струбциной в вершине дуги. Стяните детали капитально болтами и оставьте высыхать на сутки, не тревожа.
Отверстия под шпильки	Косоуры можно дополнительно зашлифовать для придания деталям большей красоты. Соединяться и усиливаться они будут за счет резьбовых шпилек – под них нужно высверлить отверстия, совместив детали. Шпильки располагают в 5 см от нижнего края и 10-ти от бокового.
Сборка основания моста	Соединяем капитально детали шпильками, предварительно отрегулировав ширину конструкции.
Настил мостика	Теперь изделие можно обшить досками. Для горбатого моста лучше использовать рейки шириной 50 мм, и толщиной 30 мм. Для их крепления используются саморезы из нержавеющей стали. Чтобы сделать выверенный отступ между элементами используйте дистанционные проставки.

Рубрика: Разное

Ошибки строительства каркасных домов: Каркасный дом 22 ошибки строителей (фото)

Каркасный дом 22 ошибки строителей (фото)

Каркасный дом ошибки строителей

Выводы – каркасный дом ошибки строителей

Рекомендации – каркасный дом ошибки строителей

Ошибки в каркасном доме — последствия и рекомендации, как не допустить

Неправильный выбор пиломатериала

Отсутствие проектной документации

Неправильный крепёж

Отсутствие гидроизоляции под стартовым элементом

Ошибочная конструкция слоёв стены

Применение недостаточно плотного утеплителя в стенах

Отсутствие вентиляции

Низкобюджетные окна и двери

Окна

Двери

Технологическая схема возведения

Жёсткость конструкции

Видео

грубейшие 10 «косяков» и их разбор на видео

Неправильный выбор древесных материалов

Отсутствие проекта строительства

Использование неправильного крепежа

Отсутствие гидроизоляции под обвязкой

Ошибки в «пироге» стен

Использование утеплителя недостаточной плотности для стен

Отсутствие нормальной вентиляции

Использование дешевых окон и дверей

Окна

Двери

Жёсткость каркасной конструкции

Основные ошибки при строительстве каркасного дома: практические рекомендации

Базовые ошибки при строительстве стандартного каркасного дома на начальном этапе

Отсутствие проекта

Использование пиломатериалов естественной влажности

Отсутствие антисептической обработки

Неправильное использование материала

Какие ошибки допускаются в процессе строительства каркасного дома

Крепление пиломатериалов

Использование «передовых» методов

Упущения при работе с балками

Работа с обшивочным материалом

Вентиляция

Вот такие «пироги»

Резюме

10 грубейших ошибок при строительстве каркасного дома

Обманчивая простота строительства каркасного дома

Самые популярные ошибки при строительстве каркасного дома

Пиломатериалы

Отсутствие обработки древесины специальными составами

Непрочная конструкция

Нарушение технологии строительства

Плохое качество пароизоляционной пленки

Окна и двери

Вентиляция

Игнорирование проектной документации

Фундамент

Кровля

Какие есть Типичные ошибки при строительстве каркасного дома? Обзор +Видео

Выбираем правильные пиломатериалы деревянного дома

Обеспечиваем достаточную жесткость конструкции

Соблюдаем технологию строительства

Правильный выбор крепежных элементов

Ветрозащитная и пароизоляционная пленка

Парозащита

Ветрозащита

Дешевые окна и двери

Организация вентиляции

Отсутствие проекта

Самые распространенные ошибки при строительстве каркасного дома

10 ошибок при строительстве каркасного дома

Выбор пиломатериалов

Неправильная подготовка древесины

Какие ошибки при строительстве каркасного дома допускают новички: заливка фундамента

Продухи

Паропроницаемые стены

Вентиляционный зазор фасадов

Ошибки при возведении кровли

Ошибки при сборке перекрытий