Как настроить арматуру сливного бачка: Запорная арматура для сливного бочка унитаза,виды, процесс установки +Фото

Устройство и регулировка сливного бачка с одной и двумя кнопками

Время, когда унитазы перестали быть роскошью, после уличных клозетов, давно уже осталось в прошлом. Однако установка их в квартирах потребовала доработки отхожего места системами наполнения и слива. Ведь без этих систем, не о каких удобствах или гигиене речи быть не может,  унитаз попросту превратиться в стационарный горшок, который придется постоянно вычищать и мыть вручную. Впрочем, такая ситуация знакома многим, когда устройство сливного бачка начинает жить своей жизнью, некорректно выполняя возложенные функции.

Домашнему мастеру нелишним будет знать, как функционируют и настраиваются распространенные модели сантехнических механизмов унитазов, для чего рассмотрим, чем сегодня пользуется основное количество наших соотечественников.

Основные типы конструкций сливного оборудования

Прежде всего, они зависят от вида механизмов наполнения и водоотведения.  Функции слива воды выполняют изделия рычажного, кнопочного и автоматического исполнения.

Рычажные

Поплавок (1) через рычаг (2) управляет входным вентилем (3). Уровень воды зависит от регулировки рычага поплавка на рычаге вентиля (4). Напор воды при наполнении регулируется на вентиле при помощи установочного винта.

Рычажные модели — были основными моделями, устанавливаемыми на унитазах прошлого столетия. Кое-где они используются до сих пор. Рычажные устройства отличаются своей простотой. Первые изделия отрабатывали слив только в момент нажатия, пока вручную удерживался запорный клапан (за «дёргалку» — цепь или леску). Затем появились системы, использующие эффект сифона, которые сами контролируют поток после активации. Но и первые модели, и последующие отличаются повышенным нерегулируемым расходом воды.  К тому же подобная сантехника не отвечает действующим требованиям эстетики.

Кнопочные

Сливной механизм для унитаза, выполненный в кнопочном варианте, устанавливается на большей части современной сантехнической продукции. Преобладающее расположение кнопки верхнее, на крышках компакт систем, а также может быть настенное для изделий, инсталлируемых в строительные конструкции. Их преимущества, помимо хорошей эстетики, заключаются в возможности регулировки параметров слива и перелива. Кнопочные механизмы также после активации удерживают запорный клапан в открытом состоянии без участия человека. А модели со спаренными кнопками позволяют осуществлять полный или частичный сброс жидкости в унитаз. 

Автоматические

На сегодня редкие и дорогостоящие изделия для слива воды, оправдывающие себя при монтаже в элитную продукцию либо используемую в общественных местах. Их работа управляется сенсорными инфракрасными датчиками.  

Запорная арматура для унитаза, представленная механизмами наполнения, работает, как и много лет назад, используя принцип подпитывающего крана, открываемого и закрываемого поплавком. В классическом варианте поплавок передает усилие на клапан крана с боковой подводкой через горизонтальное коромысло.

Поплавки, перекрывающие подачу воды через систему рычагов.

Однако, теперь чаще устанавливаются поплавки, двигающиеся по вертикальной направляющей, перекрывая подачу воды через систему рычагов как для боковой подводки, так и для нижней.

Важно! Современные наливные клапаны, за счет особенностей своей конструкции, позволяют осуществлять набор воды значительно быстрее, чем системы с коромыслом.

Сборка сливных бачков

Во многом от того, как собрать бачок, а затем, отрегулировать его будет зависеть дальнейшая комфортная работа сантехники. Естественно, что каждый тип оборудования имеет свои секреты монтажа, вполне доступные домашнему мастеру.

Рисунок №1

Последовательность комплектации бачка с верхней кнопкой (Рисунок 1) выглядит следующим образом:

• Закрепляем выпускной клапан (5) в большом центральном сливном отверстии накопительной ёмкости. Устанавливать механизм можно целиком или только его нижнюю часть. На этом этапе, как и на всех последующих, необходимо контролировать плотность прилегания прокладок, надежно фиксируя их резьбовыми элементами, для получения герметичных соединений.
• Если собирается модель, в которую входит арматура для бачка унитаза с нижней подводкой, то следует также закрепить впускной кран (2) с поплавком (3) в соответствующем отверстии сантехнического изделия.
• Между чашей унитаза и сливной емкостью вставляем эластичную прокладку (6). Её необходимо тщательно отцентровать, после чего стянуть винтами (7) обе половины сантехники в одно целое.
• В модели с боковой подпиткой воды закрепляем впускной кран.

Схема устройства впускной арматуры сливного бачка с боковым подключением.

• Подключаем внешнюю подачу воды к штуцеру (4).
• На выпускной клапан устанавливаем его верхнюю часть (без кнопки).
• Открываем подачу воды, проверяем герметичность сопряжений, работу механизмов наполнения и слива, а при необходимости, настраиваем их функциональность.
• Теперь на своё место ставится крышка для бачка унитаза, в которую закрепляем кнопку (1).  

Важно! После окончательной сборки сантехнической конструкции, следует выполнить несколько контрольных сливов воды, тщательно проверить отсутствие протечек. Осуществляется это путем визуального осмотра соединений, также можно проложить на пол под бачком газету, на которой хорошо будут заметны возможные капли воды.

Бачки с рычажным сливом сегодня встречаются хотя и не часто, но иногда еще используются, как надежные проверенные временем устройства. Поэтому могут возникать вопросы относительно их монтажа. Несмотря на то, что они изготавливаются из различных материалов: пластика, керамики или чугуна, их сборка во многом похожа.

• Первым делом внутри емкости закрепляем нижнюю сифонную часть механизма слива.
• Монтируется рычажный механизм и арматура для бачка унитаза с боковой подводкой.
• Накопительную ёмкость навешиваем на стену за унитазом соосно с чашей и присоединяем внешнюю подпитку воды через гибкую подводку.
• На чугунной конструкции смывную трубу подключаем через соответствующий резьбовой штуцер, а на пластиковой – используем обжимную муфту с кольцевой уплотняющей вставкой.
• Унитаз со смывной трубой соединяем посредством резиновой манжеты, которая фиксируется с обеих сторон хомутами.

Встречаются рычажные керамические компакт изделия, устанавливаемые в седло чаши унитаза. В этом случае сборка конструкции выполняется также как и в кнопочной модели, с использованием стяжных винтов и эластичной прокладки.

Настройка сантехнических бачков унитаза

Окончание сборки сантехники еще не означает окончание всей работы по её установке. Нередко предстоит регулировка арматуры сливного бачка унитаза, после чего функции наполнения, перелива и слива должны исполняться безупречно. Также иногда приходится подстраивать механизмы в процессе их длительной эксплуатации или замены.

Важно! Прежде всего, для всех типов оборудования проверяют запорный клапан сливного бачка унитаза, плотность его прилегания к седлу. Обычно на новом оборудовании, если все собрано без перекосов, то протечек быть не должно.

Регулировка сливного бачка с кнопкой 

На что следует обратить внимание в процессе настройки современной «кнопочной» сантехники?

Рисунок №2

1. Выставляется высота смывного клапана (Рисунок 2). Его конструкция должна соответствовать размерам накопительной емкости под крышку с учетом кнопки (1). Отсоедините тягу (2) от защелки трубки перелива. Освободите с двух сторон фиксаторы стоек (3). Переместите стойки (5) в требуемом направлении по вертикали, ориентируясь по нанесенной на них шкале. Закрепите фиксаторы и тягу в новом положении.
2. Регулируется высота фиксации переливной трубки. К этому параметру предъявляется два требования: поверхность воды в бачке унитаза должна быть ниже края перелива на 15-20 мм, но при этом, полностью нажатая кнопка не должна касаться верха трубки. Для этого: Выставляют величину зазора между кромкой перелива и верхом (4) стойки (5), (рисунок 2). Чтобы выполнить данную операцию, придется освободить тягу (2) и прижимное кольцо либо фиксатор на трубке. Опустить или поднять её до требуемой высоты. Зафиксировать перелив и тягу.
3. Настраивается функциональность наливной арматуры в соответствие с требованиями предыдущего пункта относительно объема наполнения. Чтобы впускной клапан обеспечивал оптимальный уровень воды в сливном бачке, следует задать положение его поплавка. Если нужно задать раннюю отсечку подачи, то поплавок опускают ниже или же закрепляют выше, если объём жидкости недостаточен. Изменение его положения осуществляют перестановкой тяги аналогичной тяге на сливном клапане.

Регулировка двухуровневого слива

В современных комплектах унитазов с кнопочным управлением не редкость наличие двухуровневого сброса воды. Такие модели требуют настройки малого и полного слива.

Регулировка двухкнопочного механизма слива.

Сброс всего объема жидкости регулируем заслонкой, увеличивая данный параметр, смещением её вниз и, уменьшая, смещением вверх. Частичный сброс воды выставляется поплавком малого смыва, который, после открытия замка, двигаем вниз или вверх, соответственно увеличивая или уменьшая расход. 

Более доступно о регулировке двухкнопочного спускного механизма можно узнать из видео:

Регулировка старых моделей  

В заключение стоит упомянуть регулировку «классических» систем с боковым подводом воды. Устройство сливного бачка унитаза старого образца предполагает только настройку впускного клапана.

Его работа зависти от положения поплавка, который опускают или поднимают. С этой целью, если коромысло латунное (стальное), то его просто подгибают в нужное положение, а если пластиковое, тогда геометрия рычага изменяется после ослабления, а затем, подтяжки крепежного винта.

Подстройка перелива и выпускного клапан в таких моделях не предусмотрена, а возникающие с ними проблемы, как правило, приводят к ремонтным работам или полной замене механизмов.

Как установить, отрегулировать или отремонтировать сливной механизм унитаза

Устройство унитазного бачка

Для того чтобы узнать характер неисправности и понять, как отремонтировать унитазный бачек, следует детально познакомиться с самим устройством сливной емкости.

Схема традиционного устройства сливной емкости в себя включает:

• наружные компоненты — бачок, крышка, кнопка спуска;
• внутренние – наполнительную и сливную арматуру.

Наполнительная арматура (ее иногда называют заливной, поплавковой) нужна для наполнения водой емкости бака с одновременным контролем ее количества. А компоненты слива дают спуск воды конкретно в емкость унитаза.

Обычные неисправности и способы их устранения

К популярным поломкам унитазного бачка принято относить:

1. Постоянное водоподачу конкретно в бачок смыва или в унитаз.
2. Поломку рычага спуска.
3. Шумное наполнение бака и другое.

Рассмотрим каждую неисправность более детально.

• Постоянное водоподачу в смывной унитазный бачек
• Если вода всегда поступает в бачок для слива, то причиной этому как правило будет служить:
• Перекос поплавкового рычага. Чтобы отремонтировать сливной унитазный бачок в данном варианте, следует определить рычажок в наиболее идеальное положение.
• Повреждение поплавка. Компонент может пропускать воду вовнутрь себя, что приводит к неизбежному его устремлению ко дну емкости. Сегодняшние поплавки протекают очень нечасто, так как делаются из нержавеющей стали либо пластика.
• Поломку поплавкового клапана. Удаление — замена клапана. Данная операция не просит больших способностей, благодаря этому может быть реализована без посторонней помощи.

Советы по ремонту клапана

Нужно учитывать, что клапан, который предназначен для работы при не сильном напоре и большом давлении, тоже пропускает воду. Даже когда полностью исправлен.

Постоянное водоподачу в унитаз

Если вода всегда поступает в унитаз, то причиной этому считается повреждение сифонной мембраны. Чтобы отремонтировать унитаз, нужно ее поменять.

Инструкция по замене мембраны водяного затвора

• Закрепите взамен крышки бака перекладину и привяжите в ней поплавковый рычажок.
• Из емкости спустите воду.
• Отвинтите гайки, которые служат в роли соединения смывной трубы и бака.
• Ослабьте гайку водяного затвора.
• Отсоедините водяной затвор от рычага спуска.
• Поменяйте старую мембрану новой, подобного размера.
• В обратном порядке соберите задействованную арматуру.

Поломку рычага спуска

В подобном случае причина объяснима – пришла в непригодность тяга. Чтобы удалить неисправность, ее необходимо поменять на новую.

Шумное наполнение бака

Чтобы удалить данную поломку, необходимо установить глушитель. Выполняется операция путем крепления пластмассовой гибкой трубки к клапану поплавка. Если хорошего результата добиться не получилось — следует инсталлировать стабилизирующий клапан поплавковый с поршнем. Он делается в качестве пустотелой конструкции с особенной камерой на конце.

Прочие поломки и рекомендации как отремонтировать унитаз

Бывает, что унитазный бачек протекает снаружи — в месте крепления к основе чаши. В данном варианте стоит подтянуть болты, при помощи которых до унитаза фиксируется сливная емкость

Но необходимо брать во внимание прилагаемые усилия, иначе может лопнуть сама площадка чаши, что за собой влечет полную замену унитаза. Если замечены недостатки в литье, тогда рекомендуется промазать манжет герметиком

Предполагаемая неполадка – течь, образующаяся в месте соединения шланговой детали с впускной арматурой. Удаление сводится к подтягиванию гайки шланга. Может понадобится замена прокладки.

Резюмируя вышеизложенный материал, необходимо заявить, что настроить унитазный бачек – дело нехитрое. Имея основные знания о его конструкционных особенностях, и также инструменты которые понадобятся, можно сделать все ремонтные работы своими руками.

Как устроен смывной бачок и регулировка его механизмов

После установки унитаза и подключения его к водопроводной трубе, необходимо проверить, чтобы все соединения были герметичными, жидкость набиралась до нужного уровня и сливалась из бачка полностью или наполовину емкости. Всего этого можно добиться при помощи регулировки сливного механизма в унитазе. Прежде чем приступать к данному процессу, необходимо подробно разобраться, из чего состоит . Регулировка сливного механизма производится при помощи таких инструментов и материалов, как:

• разводной ключь;
• плоскогубцы;
• фумлента;
• проволока;
• резиновая прокладка;
• герметик.

Схема устройства сливного бачка унитаза.

В настоящее время создано много различных модификаций унитазов и бачков для них, однако принцип работы внутреннего механизма у всех одинаковый. В основу сливного устройства всех модификаций входит приспособление для слива воды и запорная арматура, которая состоит из впускного клапана и поплавка. Устройство подачи воды крепится в отверстие, которое расположено с правой или левой стороны бочка сверху. С внутренней стороны для крепления клапана ставится резиновая прокладка, а с внешней стороны закручивается пластиковая гайка.

Когда через клапан поступает жидкость, поплавок всплывает и на нужном уровне рычагом давит на пластиковую пробку, на которой имеется резиновая прокладка. Она в свою очередь закрывает сопло подачи воды. Чтобы не было перелива, поплавок можно отрегулировать. Для этого его рычаг необходимо изогнуть так, чтобы жидкость была чуть ниже сливной трубы. Если рычаг выполнен из пластика, то его предусмотрено регулировать при помощи трещотки или крепежного винта.

В некоторых смывных бачках вода постоянно течет в канализацию через сливную трубу и не может набраться до нужного уровня, естественно, и поплавок не может подняться до необходимой высоты. Это происходит в том случае, когда уплотнитель немного износился, а из-за этого нарушилась герметизация. Устранить такую неисправность можно при помощи нехитрого приспособления – небольшого груза, например, гайки.

Схема сливного механизма 3/6 л для бачка унитаза.

Собрать такую конструкцию не сложно. Для этого грузик подвешивается над выходным отверстием на грушу или рычаг. Такое устройство помогает добиться не только герметичности, но также им можно отрегулировать процесс слива. Когда при помощи кнопки или рычага спусковое устройство подымает клапан, жидкость начинает сливаться в унитаз, а в трубе в это время образовывается низкое давление и, несмотря на сильный подсос, используя грузик, в любой момент можно прекратить слив жидкости.

Уровень воды можно отрегулировать и при помощи трубы перелива. Она выставляется так, чтобы ее верхний край располагался чуть выше уровня воды, поплавок при этом сможет перекрыть клапан ее поступления. Иногда в него из-за какого-либо дефекта набирается жидкость, и он не может выполнять свою функцию, поэтому в данном случае поплавок необходимо заменить.

Способ регулировки уровня воды в смывном бочке старого образца

Простая схема конструкции сливного бачка.

В более новых моделях данного сантехнического оборудования регулировку унитазов производить не нужно, поскольку слив жидкости в них уже налажен призводителем. В современных бачках предусмотрено две кнопки для слива. Одна служит для полного выпуска воды в канализацию, а при нажатии второй кнопки расходуется только половина объема бачка.

На старых моделях, у которых бачки высоко подвешены, боковой рычаг при сливе воды захватывает колокол за ушко и из-за этого со временем в процессе работы он может погнуться или зажать шарнир. Чтобы такое смывное устройство четко работало, шарнир между рычагом и кнопкой закрепляется при помощи нескольких витков проволоки. Данным способом изготавливается устройство в виде неподвижного рычага между сливным механизмом и стояком

С помощью такого приспособления можно отрегулировать слив жидкости в унитазе, что немаловажно для экономного расхода воды

Используя все эти нехитрые приспособления, отрегулируйте смывной механизм бачка так, чтобы унитаз работал исправно и экономично.

Настройка арматуры унитаза: как правильно отрегулировать водосливное устройство

Регулировка арматуры сливного бачка — основные правила. Жми!

Унитаз является составной частью сантехнического узла. Сегодня – это незаменимый элемент в каждом доме, а также квартире.

Однако бывают случаи, когда могут возникнуть неудобства из-за его некорректного функционирования. Причиной возможной неудовлетворительной работы устройства чаще всего становится именно проблемы с регулировкой поплавка, который находится в сливном бачке. Тут бывает несколько вариантов.

Например, воды, набирающейся в бачок, можно попросту не хватать, чтобы осуществить должный смыв, или наоборот её будет набираться чрезмерное количество. Поэтому стоит рассмотреть вопрос, как правильно настроить работу подобного элемента.

Устройство сливного бачка

До того, как начинать осуществлять непосредственно регулировку, рекомендуется сначала изучить, из чего состоит, а также принцип работы данного устройства.

Большая часть сливных бачков состоит из нескольких главных частей таких, как:

1. Запорная арматура. Этот элемент контролирует набор воды непосредственно в бачок. Именно его частью является поплавок.
2. Сливная арматура. Данный элемент представляет собой клапан, который отвечает за осуществление слива.

В нашем случае необходимо рассмотреть именно устройство первой составляющей части внутреннего механизма. Более ранние модели имели в основании латунное коромысло, на которое устанавливался поплавок. В результате этого, после наполнения воды в бачке до нужного уровня, он поднимался, а второй конец коромысла в это время уже перекрывал сам входной патрубок.

Современные варианты такой конструкции уже практически не имеют. В них используется системы, где поплавок, прикрепленный к пластиковому фиксатору, может двигаться исключительно вверх-вниз строго в заданной вертикальной плоскости.

Однако, при этом, общий принцип подобного механизма остался таким же. После наполнения бачка водой до нужного уровня, поплавок также поднимается и за счет этого перекрывается доступ.

Как и любой иной механизм, запорная арматура также имеет свои определенные поломки, которые возникают чаще других. Наиболее популярные из них это:

1. Набор недостаточного количества воды для смыва. Подобная проблема возникает в связи с некорректной регулировкой поплавка.
2. Ситуация, когда осуществляется перелив воды через находящееся вверху бачка отверстие. Причиной тому может быть неправильная регулировка, а также наличие неисправности самого запорного устройства.
3. Если вода постоянно попадает в унитаз, даже без нажатия на кнопку смыва. В этом случае запорная система пропускает воду из-за нарушения плотности перекрытия сливного отверстия.
4. Непрекращающийся набор воды. Это происходит в связи с тем, что поплавок потерял свою герметичность. В результате этого не срабатывает уже запирающий механизм.

Обратите внимание: изначально можно быть неправильно установлен поплавок, за счет чего его будет заклинивать, а соответственно и не будет происходить перекрытия потока воды в бачок.

Регулировка поплавка

В ситуациях, когда воды в бачке либо слишком мало, либо наоборот чрезмерное количество, необходимо отрегулировать сам поплавок, который контролирует её уровень.

Для этого необходимо осуществить следующие действия в таком порядке:

Замечание мастера: если поплавок перестает вообще реагировать на изменения уровня воды, то это будет свидетельствовать о потере его герметичности. Для устранения такого дефекта нужно найти, где в нем пробоина и заделать её.

Вода протекает в сам унитаз

Нередки случаи, когда небольшое количество воды постоянно попадает в унитаз даже без нажатия спусковой кнопки.

Подобная ситуация возникает в том случае, когда сливная арматура не может плотно закрыть выходное отверстие. В результате этого уровень воды постоянно снижается.

Чтобы устранить эту проблему, будет достаточно просто повысить вес самой «груши», чтобы она сильнее прижималась к патрубку. Добавить вес можно, заменив шайбу на вариант большего диаметра. Однако правильнее всего, для устранения проблемы подобного плана, полностью поменять сливную арматуру.

Проводится такой процесс следующим образом:

1. Сначала нужно купить подходящий вариант механизма. Он должен быть совместим по размерам и устройству с другими частями сливного бочка.
2. После этого нужно перекрыть воду (обычно перекрывают кран, идущий на бачок, хотя можно и на стояке).
3. Теперь снимается крышка.
4. Получив доступ внутрь бачка, нужно открутить, находящуюся внизу «груши» специальную фиксирующую гайку.
5. Только теперь можно устанавливать новое устройство, после чего осуществляется обратная сборка.

До того, как начать использовать новый механизм, нужно проверить, как работает устройство. Чтобы это сделать, не нужно сразу устанавливать крышку, а проследить за тем, будет ли после подачи воды поплавок подниматься и полностью перекрывать слив. Если все хорошо, можно завершать сборку устройства и спокойно его использовать.

Смотрите видео, в котором опытный пользователь подробно разъясняет, как выполнить регулировку арматуры сливного бачка унитаза:

Источник: https://septik.guru/santehnika/unitazy/kak-otregulirovat-poplavok.html

Регулировка арматуры сливного бачка унитаза с двумя кнопками

Современная сантехника достаточно прочна и надежна. Но, как и всякая техника, сантехнический прибор может разладиться или совсем выйти из строя.

Тема сегодняшней статьи — регулировка арматуры сливного бачка унитаза: с двумя кнопками или одной. Конечно, можно вызвать и сантехника, однако, со многими неполадками можно справиться и самостоятельно.

В этом вы и убедитесь, ознакомившись с информацией из этой статьи.

к содержанию ↑

Общие сведения

Чаще всего встречается такая конструкция унитаза, как “компакт”, когда бачок установлен непосредственно на унитаз. Многие компании-производители сегодня выпускают исключительно модели с кнопками — одной или двумя.

Вариант с двумя кнопками — это более сложное устройство сливной арматуры, зато позволяет сэкономить воду при смывании:

• При нажатии одной кнопки бачок опорожняется полностью.
• Активация второй кнопки приводит к частичному опорожнению бачка.

к содержанию ↑

Как снять крышку?

Многие современные модели оснащены кнопками со штоками, так что снятие крышки происходит без усилий. Однако многие модификации сливных бачков требуют проведения определенных манипуляций, чтобы снять крышку.

Если кнопка одна

В моделях с одной кнопкой для снятия крышки надо нажать на металлическое кольцо, которое окружает кнопку, а затем повернуть его против часовой стрелки.

Аккуратно переместите крышку в положение, перпендикулярное обычному, и освободите сливной бак от пластиковых прищепок. После таких несложных манипуляций осталось снять крышку и отложить ее в сторону.

Если кнопок две

Чтобы демонтировать крышку на двухкнопочном бачке, нажмите на любую из кнопок. При этом становится доступен технологический паз. Теперь остается демонтировать кнопки, одну за другой. Далее идут демонтаж крепежного винта и снятие крышки.

к содержанию ↑

Основные неисправности и способы их починки

Прежде чем выполнять ремонт по регулировке уровня воды в сливном бачке унитаза, необходимо найти первопричину неисправности. Всего существует 3 вида типовых поломок:

• Вода постоянно течет — в помещение или канализацию.
• На входе в емкость нет напора воды.
• Невозможно управлять сливным механизмом.

Причины возникновения этих поломок различны. От причины зависит и алгоритм починки.

Груша (пробка) неплотно прилегает к сливному отверстию

Минимизировать риск возникновения подобной проблемы можно, если приобретать надежную сантехнику от проверенных компаний-производителей.

Произвести диагностику достаточно просто. Снимите крышку, приложите к штоку пробки дополнительное усилие, прижав ее к отверстию слива. Если течь устранится, исправить ситуацию можно, если чуть утяжелить пробку, навесив на нее гайку из нержавеющего металла.

Если описанные манипуляции не привели к устранению течи, нужно заменить пробку или очистить от отложений поверхность сливного отверстия. В особенности это актуально, если вода слишком жесткая.

Неисправен механизм, регулирующий подачу воды в сливную емкость

В этом случае постоянно поступающая вода сбрасывается в унитаз через трубку перелива. Обратите внимание на то, исправны ли комплектующие арматуры: крепления, штанги, впускной клапан или поплавок.

При неисправности какой-либо из перечисленных деталей нужно их заменить или починить.

Течь воды в помещение

Как отрегулировать бачок унитаза, если вода вытекает даже не в канализацию, а в помещение санузла? Причины этой неисправности две:

• нарушение целостности бачка;
• недостаточное прилегание прокладок в местах соединений с резьбой.

В последнем случае устранить неисправность можно, подтянув резьбовое соединение или заменив резиновую прокладку.

Недостаточный напор воды (или полное его отсутствие) на входе в сливной сосуд

Причина этого явления — загрязнение впускного клапана. Чтобы устранить такую ситуацию, надо установить водяной фильтр непосредственно перед местом подключения к водопроводной системе.

Если же такая неприятность имеет место, выпустите воду из бачка, перекройте вентиль для впуска воды. Затем открутите клапан, прочистите его входное отверстие швейной иголкой или тонкой проволокой. Затем промойте клапан под струей проточной воды.

к содержанию ↑

Проблемы двухкнопочных резервуаров

Чтобы осуществлять принцип полного или частичного опорожнения сливного бачка, арматуру оснащают мембранным клапаном. Самыми распространенными неисправностями являются.

Постоянное вытекание воды

Причина — износ запирающей мембраны. Ликвидировать проблему можно, заменив мембрану.

Западание управляющих кнопок

Это — самая распространенная неисправность. Чтобы избежать ее, не нажимайте на кнопки слишком сильно. Если кнопки запали, верните их в первоначальное положение, предварительно сняв крышку.

Вода остается в бачке: слив не работает

Проблема возникает при поломке деталей рычажного механизма или при их разъединении. Исправить неполадку можно, если заменить вышедшие из строя детали или правильно закрепить зацепы.

Регулировка сливного бачка унитаза: самостоятельное регулирование водоподачи

Сущность регулировки, вне зависимости от числа кнопок, заключается в том, чтобы правильно установить поплавок.

Регулирование осуществляют подгибанием штанги из латуни или передвижением поплавка по направляющей с последующим закреплением. В моделях с вертикальным расположением поплавка добиться правильного его положения можно, вращая регулирующий винт в ту или иную сторону.

к содержанию ↑

Видеоматериал

Как видите, отрегулировать уровень воды в бачке унитаза несложно. Многие неполадки, связанные со спусковым механизмом унитаза, можно ликвидировать и самостоятельно, не прибегая к помощи специализированной компании.

Источник: https://serviceyard.net/sovetyi/regulirovka-armaturyi-slivnogo-bachka-unitaza-s-dvumya-knopkami.html

Настройка арматуры унитаза: правила выполнения регулировки

Внутренняя начинка бачка — не слишком сложное устройство, но его поломка может существенно снизить комфортные ощущения для жильцов дома.

Бывает, что все выглядит нормально, но работа сливного механизма оставляет желать лучшего. Для устранения проблем понадобится правильная настройка арматуры унитаза.

Эту процедуру обязательно выполняют при установке сантехники, а позднее работу слива приходится периодически корректировать.

Обратите внимание

Принцип работы обычного бачка не сложен: в нем имеется отверстие, через которое вода поступает, и место сброса воды в унитаз. Первое закрыто специальным клапаном, второе — заслонкой. При нажатии на рычаг или кнопку заслонка поднимается, и вода, полностью или частично, поступает в унитаз, а затем — в канализацию.

После этого заслонка возвращается на место и перекрывает точку слива. Сразу же после этого срабатывает механизм сливной арматуры, который открывает отверстие для поступления воды. Бачок заполняется до определенного уровня, после чего впускное отверстие перекрывается. Подача и перекрытие воды регулируются с помощью специального клапана.

Различают раздельную и совмещенную конструкцию запорной арматуры. Раздельный вариант используется уже многие десятилетия. Он считается более дешевым и простым в ремонте и настройке. При такой конструкции заливной клапан и заслонку устанавливают по отдельности, они друг с другом не связаны.

Для управления поступлением и отключением воды используют поплавковый датчик, в роли которого иногда используется даже кусок обычного пенопласта.

Для сливного отверстия помимо механической заслонки может быть использован воздушный клапан. В качестве рычага, поднимающего заслонку или открывающего клапан, может использоваться веревка или цепочка.

Это характерный вариант для моделей, выполненных в ретро-стиле, когда бачок ставят довольно высоко.

В компактных моделях унитазов управление чаще всего осуществляется с помощью кнопки, которую нужно нажать. Для лиц с особыми потребностями может быть установлена педаль, которую нажимают ногой, но это редкий вариант. В последние годы очень популярны модели с двойной кнопкой, которые позволяют опустошить бачок не только полностью, но и наполовину, чтобы сэкономить часть воды.

Раздельный вариант арматуры удобен тем, что и ремонтировать, и настраивать отдельные части системы можно по отдельности.

Важно

Арматура совмещенного типа используется в сантехнике высокого класса, здесь слив и поступление воды связаны в общую систему. Такой вариант считается более надежным, удобным и дорогим.

Если этот механизм сломается, для ремонта понадобится полностью демонтировать систему. Настройка также может вызвать некоторые сложности.

Чаще всего арматуру для унитаза выполняют из полимерных материалов. Обычно чем такая система дороже, тем она надежнее, но четких гарантий этот метод не дает. Встречаются и подделки известных брендов, и вполне надежная и недорогая продукция отечественного производства. Рядовому покупателю остается только постараться найти хорошего продавца и надеяться на удачу.

Арматура из бронзы и латунных сплавов считается значительно более надежной, а подделать такие устройства гораздо сложнее. Но и стоимость этих механизмов будет значительно выше, чем у пластиковых изделий. Металлическая начинка обычно используется в сантехнике элитного класса. При правильной настройке и монтаже такой механизм бесперебойно функционирует в течение многих лет.

Важный момент — место поступления воды в унитаз. Она может осуществляться сбоку или снизу. Когда вода заливается из бокового отверстия, она производит некоторое количество шума, не всегда приятного окружающим. Если же вода поступает снизу, это происходит практически бесшумно. Нижняя подача воды в бачок характерна скорее для новых моделей, выпущенных за рубежом.

А вот традиционные бачки отечественного производства обычно имеют боковую подачу воды. Преимущество этого варианта состоит в относительно низкой цене. Различается и монтаж. Элементы нижней подачи воды можно установить в бачке еще до его установки. А вот боковая подача монтируется лишь после того, как бачок установлен на чаше унитаза.

Проблемы с бачком чаще всего возникают по трем причинам:

• из-за неправильного монтажа;
• после неверной настройки арматуры;
• в результате износа или поломки отдельных узлов и элементов.

Если воды в бачок набирается слишком много или недостаточно, прежде всего, рекомендуется проверить состояние поплавка. Если его удерживает рычаг из толстой проволоки, произвести настройку будет просто. Достаточно слегка изогнуть металл таким образом, чтобы поплавок изменил свое положение. Если нужно больше воды, поплавок нужно переместить выше. Для этого проволоку изгибают дугой вниз.

Если же воды в бачок набирается слишком много, поплавок следует немного опустить. Для этого проволоку, удерживающую этот элемент, сгибают дугой вверх. Но в новых моделях все элементы выполнены из пластика, который не согнешь. Здесь для изменения положения поплавка предусмотрен специальный винт. Вращая его, можно переместить поплавок на нужный уровень.

Иногда недостаток воды в бачке связан не с неправильным положением поплавка, а с загрязнением проточных отверстий, через которые поступает вода. В этом случае нужно снять с механизма поплавок, затем вынуть мембрану, закрывающую отверстие, и выполнить промывку механизма.

Совет

Мембрану необходимо осмотреть. Если на элементе имеются следы износа, следует ее заменить новым элементом. Разумеется, перед началом любых манипуляций с бачком необходимо перекрыть воду на стояке.

Предусмотрительные хозяева ещё при установке унитаза монтируют запорный кран непосредственно перед ним.

В этом случае не нужно перекрывать весь стояк, достаточно отключить только бачок и приступить к ремонту и настройке.

Иногда наблюдается следующая неприятная ситуация: вода постоянно вытекает из бачка, причем бачок либо наполняется только частично, либо и вовсе остается практически пустым. Скорее всего, виноват запорный механизм, который установлен неправильно либо износился. Иногда достаточно просто посильнее затянуть крепежные болты, фиксирующие запорное устройство в правильном положении.

Если это не помогло, нужно проверить клапан на износ и засорение. Для этого клапан снимают, разбирают и промывают, при необходимости заменяют изношенную мембрану.

Иногда выходит из строя резиновая прокладка, которая установлена между бачком и унитазом. В этом случае вода будет вытекать из бачка и скапливаться на полу возле унитаза.

Чтобы устранить эту проблему, нужно будет полностью демонтировать бачок, заменить прохудившуюся прокладку и установить бачок на место.

Компактные модели унитазов в последнее время получили широкое распространение. Имеет смысл рассмотреть их устройство, чтобы понять основные особенности регулировки и ремонта запорного механизма. Унитаз типа компакт состоит из следующих элементов:

• емкость сливного бачка с крышкой;
• система залива воды в емкость;
• запорное устройство или система слива воды;
• кнопка или рычаг управления;
• унитаз.

Бачок в компакте устанавливают на специальную полку, которая расположена за чашей. Обычно регулировку арматуры такого унитаза выполняют после того, как установлена чаша бачка, но до монтажа его крышки. Перед началом работ рекомендуется внимательно изучить инструкцию изготовителя. Обычно там имеется подробная информация о порядке выполнения работ.

На переливной трубе устройства обычно обозначен уровень воды, который считается нормальным для этой конкретной модели. Нужно найти это обозначение, которое часто выполнено в виде полоски или буртика. Обычно, если при наполнении бачка максимальный уровень воды оказывается ниже этой отметки, наблюдается некачественный смыв нечистот.

Чтобы изменить ситуацию, нужно переставить “стакан” на впускном клапане в более высокое положение. Для этого следует ослабить фиксаторы, удерживающие этот элемент, расположенный под поплавком. После того, как необходимый уровень выставлен, нужно проверить результат работы, т.е. наполнить бачок и спустить воду.

Обратите внимание

При монтаже арматуры бачка следует помнить, что все подвижные части клапанов должно разделять расстояние, хотя бы небольшое. Если в процессе работы клапана соприкасаются, это может нарушить нормальную работу системы, привести к ее разбалансировке и поломкам. Также недопустимо соприкосновение подвижных элементов арматуры со стенками бачка.

Важный этап установки бачка — это монтаж крышки с кнопочным регулятором. Между крышкой и этим узлом до его ввинчивания должно оставаться расстояние не более семи миллиметров и не менее трех.

Если эти условия соблюдены, то крышка будет закреплена достаточно надежно. Перед началом завинчивания кнопки смыва, инструкция рекомендует сделать пару поворотов в обратном направлении, т.е.

против часовой стрелки.

Это позволит отцентровать положение резьбы. После этого завинчивание кнопочного узла осуществляется по часовой стрелке. Вращать нужно руками до упора, дополнительные инструменты обычно не нужны. По окончании монтажа следует еще раз слить воду, чтобы убедиться, что кнопка и вся арматура настроена правильно и установлена нормально.

Компакты выпускают как с нижней подачей воды, так и с боковой. С арматурой, рассчитанной на нижнюю подачу воды, может возникать проблема такого типа, как засорение фильтра, установленного на подаче воды в емкость. После смыва, т.е. в процессе заполнения бачка слышен характерный, довольно громкий и неприятный свист.

Такая ситуация чаще всего свидетельствует о том, что фильтр засорен и нуждается в промывке. Мусор, скопившийся внутри, уменьшает просвет для воды, которая поступает в бачок с большим напором и в сопровождении звуковых эффектов. Кроме того, бачок из-за этой неисправности наполняется значительно медленнее, чем обычно.

Чтобы исправить этот сантехнический недостаток, необходимо промыть этот фильтр. Для этого следует перекрыть подачу воды на бачок, и нажать кнопку/рычаг смыва. После этого снимают шланг, по которому поступает вода, чтобы освободить доступ к устройству. Теперь фильтр просто нужно вынуть из корпуса впускного клапана, промыть и установить обратно. Затем систему собирают в обратном порядке.

В теории выглядит просто, но на деле могут возникнуть некоторые сложности. Например, нужно открутить пластиковую гайку, фиксирующую впускной клапан. Если этот элемент не имеет граней, задача может показаться сложной.

Не стоит в такой ситуации использовать разводной ключ, поскольку чрезмерное усилие может привести к повреждению крепежа. Просто руками справиться удается не всегда, особенно если пластик в результате длительного использования как бы “пригорел”.

Специалисты рекомендуют воспользоваться другими средствами, подходящим вариантом могут оказаться плоскогубцы с большим пространством между “губами”. Плоскогубцы могут пригодиться и при выемке фильтра из корпуса, поскольку сидит он обычно плотно, для демонтажа понадобятся дополнительные усилия.

Там, где качество водопроводной воды остается стабильно низким (т.е. почти везде), засориться может не только фильтр, но и другие элементы.

Важно

Под угрозой оказывается мембранная втулка, а также все отверстия, сквозь которые поступает вода. Если промывка только фильтра оказалась недостаточно эффективной, имеет смысл промыть все устройство и прочистить все протоки.

При этом придется полностью демонтировать впускной клапан, чтобы обеспечить доступ к отверстиям.

Промывка фильтра, и даже всего клапана и протоков помогает, к сожалению, не всегда. Впускные клапана низкого качества могут полностью выйти из строя уже через полтора-два года после начала эксплуатации. В этом случае придется полностью заменить клапан новой моделью. В такой ситуации рекомендуется выбрать фильтр более высокого качества.

Дополнительные затраты окупятся, поскольку проблем с настройкой, промывкой и ремонтом будет в несколько раз меньше. Еще один способ продлить работу арматуры бачка и предотвратить проблемы: поставить дополнительный механический фильтр на водопроводную трубу перед унитазом или даже на входе системы в квартиру.

Если в компакте возникли проблемы с запорным клапаном, т.е. вода постоянно вытекает в унитаз, то проще всего устранить проблему, полностью заменив устройство новым, точно таким же.

Для этого нужно перекрыть воду, и просто вынуть клапан из бачка. Новый устанавливают на его место, фиксируя его в держателях приемной части.

Рекомендуется заранее отрегулировать длину клапана, чтобы не возникло проблем с установкой кнопки смыва.

Подробно процесс регулировки и ремонта запорной арматуры бачка унитаза можно посмотреть здесь:

Совет

Настроить арматуру бачка не сложно. Важно изучить инструкцию и понять общие принципы работы впускного и запорного механизмов. Внимание к деталям и аккуратность помогут выполнить все работы правильно.

Источник: http://vizada.ru/2018/12/14/nastrojka-armatury-unitaza-pravila-vypolneniya-regulirovki/

Как отрегулировать слив унитаза: регулировка смыва, уровня воды бачка своими руками, видео-инструкция, фото

В статье мы обсудим слив унитаза — как отрегулировать его для уменьшения расхода воды при смыве;  что делать, если бачок идет напроток; из-за чего унитаз может плохо смывать.

К сожалению, все конструкции бачка и унитаза в рамках одной статьи мы рассмотреть не сможем; мы сосредоточим свое внимание на наиболее распространенной конструкции — отечественном нижнем бачке.

Это не квантовая физика. Но подумать придется

Уменьшаем объем смыва

Зачем это нужно

Унитаз и бачок обеспечивают до половины общего расхода воды. Еще примерно по 25 процентов приходится на мытье посуды и принятый душ.

Если в вашем регионе вода очень дорога — логично экономить ее. Самый очевидный способ — сократить расход воды на каждый смыв бачка.

Решение

Регулировка смыва унитаза в этом случае сводится к настройке количества воды в унитазе на тот момент, когда клапан перекрывает воду.

Работа поплавкового клапана очень проста: вода набирается, поплавок всплывает и рычагом приводит в движение латунную или пластиковую пробку, которая резиновой прокладкой перекрывает сопло, подающее воду.

Как отрегулировать поплавок в унитазе, чтобы он перекрывал воду раньше?

• Если рычаг латунный — просто подогните его. Приподняв и опустив поплавок, легко увидеть, при каком положении он перекрывает воду.

Здесь вся механика клапана изображена предельно наглядно. Чтобы вода перекрылась раньше — просто изгибаем латунный рычаг (№6 на схеме)

• Если  у вас более новый комплект арматуры и рычаг изготовлен из пластика — внимательно осмотрите его.Для позиционирования поплавка используется либо крепежный винт, позволяющий изменить изгиб рычага, либо простая пластиковая трещотка, фиксирующая поплавок в одном из положений.

Одна из альтернативных конструкций. Обычно достаточно просто внимательно осмотреть клапан, чтобы понять метод его регулировки

Устраняем течь бачка напроток

Зачем ее устранять — думается, понятно. Это и бесполезный расход воды, и постоянный конденсат на поверхности бачка и трубы, и быстро загрязняющийся ржавчиной и известковыми отложениями унитаз.

Причина 1

Бачок переполняется, поскольку поплавковый клапан не перекрывает воду вовремя. Вода идет через перелив.

Решение 1

Как отрегулировать бачок унитаза в этом случае? В точности так же, как в предыдущем случае. Выгните рычаг поплавка так, чтобы вода перекрывалась при уровне на пару сантиметров ниже перелива.

Латунный или оцинкованный стальной рычаг очень легко согнуть под любым углом

Причина 2

Груша, перекрывающая слив в бачке, утратила эластичность и больше не перекрывает воду полностью. Вода течет из бачка унитаза постоянно, даже в том случае, когда он не полон.

Решение 2

1. Регулировка слива унитаза в этом случае может свестись к простой операции: добавим к груше любой груз. Повесим на нее сверху пару гаек, чугунную муфту или свинцовое грузило с отверстием по центру.
2. Альтернатива такому довеску — замена груши.

   Перекройте на бачок воду и открутите старую грушу, чтобы взять ее в магазин как образец: продавец может не внять вашей сложной пантомиме и не понять, что вам от него нужно. На груше и штоке обычная, правая резьба; шток придется придержать пассатижами.

На фото та самая груша.

Здесь она только что заменена вместе с штоком и креплением

Унитаз плохо смывает

Как отрегулировать унитаз, если с определенного момента смыв резко ухудшился?

Причина

Если унитаз стал смывать плохо резко, буквально в один день, причем смыв не зависит от того, сколько воды в бачке — скорее всего, что-то попало в выпуск бачка или слив самого унитаза. Сами понимаете, что регулировка уровня воды в бачке унитаза здесь не поможет.

Чаще всего таким предметом становится резиновый шланг с поплавкового клапана. Его надевают на выпуск клапана для того, чтобы вода набиралась в бачок беззвучно. Резина со временем утрачивает эластичность; шланг соскальзывает с клапана и пускается в одиночное плавание.

Обычно после очередного смыва его регата заканчивается где-то между выпуском бачка и чашей унитаза. А поскольку через кусок резины вода проходит исключительно плохо — мы сразу же сталкиваемся с последствиями.

Впрочем, если бачок стоит без крышки — в выпуске бачка порой могут быть обнаружены самые неожиданные предметы. Особенно безгранична фантазия детей дошкольного возраста.

И в этом случае не спешите отчаиваться

Решение

1. Перекрываем воду на бачок.
2. Поднимаем грушу и заглядываем под нее. Если видим посторонний предмет и можем его вытащить — прекрасно, регулировка бочка унитаза на этом заканчивается.
3. Если шланг или любой другой мусор виден, но недоступен для извлечения — ищем пинцет.
4. Наконец, если до источника наших бед все равно не добраться — увы, придется снимать бачок. Берем пассатижи и разводной ключ и раскручиваем болты между бачком и полочкой.

Осторожно приподнимаем бачок (гибкую подводку можно не отключать) и ставим на унитаз; чтобы не оставить сколов, будет отличной идеей подложить тряпку или полотенце.

Извлекаем из углубления в полочке то, чего там быть не должно.

Сняв бачок, легко добраться до слива унитаза

1. Если ваш бачок с отдельной полочкой, не являющейся частью унитаза — можно добраться до проблемного участка, сняв манжету между полочкой и бачком.

   Лучше все-таки отвернуть перед этим болты, крепящие полочку к унитазу: иначе трудно будет извлечь причину засора.

Манжету, скорее всего, придется заменить: как уже говорилось, со временем резина теряет эластичность, и после повторной установки манжета с большой вероятностью потечет.

Если у вас такая конструкция бачка и полочки — можно добраться до засора через промежуток между полочкой и унитазом

1. После того, как сливное устройство для бачка унитаза прочищено, а бачок собран — включите воду и убедитесь, что слив работает нормально и нигде нет течей. На этом  регулировка смывного бачка унитаза закончена.

Заключение

Еще раз напомним: мы ни в коем случае не претендуем на полноту охвата проблем или видов арматуры. На рынке непрерывно появляются новые устройства с принципиально другой механикой и своими типовыми проблемами.

У этого бачка, например, и регулировка поплавка, и замена груши будут абсолютно иными

Зачастую, однако, может помочь внимательное изучение инструкции. Удачи в ремонте!

Источник: https://kanalizaciyadoma.ru/sistemi/v-chastnom-dome/kak-otregulirovat-sliv-unitaza-324

Как производится регулировка сливного механизма в бачке унитаза

Унитаз — это сложная сантехническая конструкция, которая является необходимым элементом в любой квартире. Чтобы его собрать нужно подготовить место для установки, подвести воду и только после этого начинать сборку всех узлов.

Сливной бачок унитаза предназначен для набора воды и для смыва ею отходов жизнедеятельности человека в канализационную систему.

Внутренняя часть механизма бачка для унитаза, которая состоит из поплавка и сливного устройства, должна быть всегда в исправном состоянии.

Схема устройства сливного механизма унитаза.

Как устроен смывной бачок и регулировка его механизмов

После установки унитаза и подключения его к водопроводной трубе, необходимо проверить, чтобы все соединения были герметичными, жидкость набиралась до нужного уровня и сливалась из бачка полностью или наполовину емкости.

Всего этого можно добиться при помощи регулировки сливного механизма в унитазе. Прежде чем приступать к данному процессу, необходимо подробно разобраться, из чего состоит сливное устройство унитаза.

Регулировка сливного механизма производится при помощи таких инструментов и материалов, как:

• разводной ключь;
• плоскогубцы;
• фумлента;
• проволока;
• резиновая прокладка;
• герметик.

Схема устройства сливного бачка унитаза.

В настоящее время создано много различных модификаций унитазов и бачков для них, однако принцип работы внутреннего механизма у всех одинаковый.

В основу сливного устройства всех модификаций входит приспособление для слива воды и запорная арматура, которая состоит из впускного клапана и поплавка. Устройство подачи воды крепится в отверстие, которое расположено с правой или левой стороны бочка сверху.

С внутренней стороны для крепления клапана ставится резиновая прокладка, а с внешней стороны закручивается пластиковая гайка.

Обратите внимание

Когда через клапан поступает жидкость, поплавок всплывает и на нужном уровне рычагом давит на пластиковую пробку, на которой имеется резиновая прокладка. Она в свою очередь закрывает сопло подачи воды.

Чтобы не было перелива, поплавок можно отрегулировать. Для этого его рычаг необходимо изогнуть так, чтобы жидкость была чуть ниже сливной трубы.

Если рычаг выполнен из пластика, то его предусмотрено регулировать при помощи трещотки или крепежного винта.

В некоторых смывных бачках вода постоянно течет в канализацию через сливную трубу и не может набраться до нужного уровня, естественно, и поплавок не может подняться до необходимой высоты.

Это происходит в том случае, когда уплотнитель немного износился, а из-за этого нарушилась герметизация.

Устранить такую неисправность можно при помощи нехитрого приспособления — небольшого груза, например, гайки.

Схема сливного механизма 3/6 л для бачка унитаза.

Собрать такую конструкцию не сложно. Для этого грузик подвешивается над выходным отверстием на грушу или рычаг. Такое устройство помогает добиться не только герметичности, но также им можно отрегулировать процесс слива.

Важно

Когда при помощи кнопки или рычага спусковое устройство подымает клапан, жидкость начинает сливаться в унитаз, а в трубе в это время образовывается низкое давление и, несмотря на сильный подсос, используя грузик, в любой момент можно прекратить слив жидкости.

Уровень воды можно отрегулировать и при помощи трубы перелива. Она выставляется так, чтобы ее верхний край располагался чуть выше уровня воды, поплавок при этом сможет перекрыть клапан ее поступления. Иногда в него из-за какого-либо дефекта набирается жидкость, и он не может выполнять свою функцию, поэтому в данном случае поплавок необходимо заменить.

Способ регулировки уровня воды в смывном бочке старого образца

Простая схема конструкции сливного бачка.

В более новых моделях данного сантехнического оборудования регулировку унитазов производить не нужно, поскольку слив жидкости в них уже налажен призводителем.  В современных бачках предусмотрено две кнопки для слива. Одна служит для полного выпуска воды в канализацию, а при нажатии второй кнопки расходуется только половина объема бачка.

На старых моделях, у которых бачки высоко подвешены, боковой рычаг при сливе воды захватывает колокол за ушко и из-за этого со временем в процессе работы он может погнуться или зажать шарнир.

Чтобы такое смывное устройство четко работало, шарнир между рычагом и кнопкой закрепляется при помощи нескольких витков проволоки. Данным способом изготавливается устройство в виде неподвижного рычага между сливным механизмом и стояком.

С помощью такого приспособления можно отрегулировать слив жидкости в унитазе, что немаловажно для экономного расхода воды.

Используя все эти нехитрые приспособления, отрегулируйте смывной механизм бачка так, чтобы унитаз работал исправно и экономично.

Источник: http://DekorMyHome.ru/remont-i-oformlenie/kak-proizvoditsia-regylirovka-slivnogo-mehanizma-v-bachke-ynitaza.html

Регулировка уровня воды в бачке унитаза: выполняем правильно

Экономия природных ресурсов давно стала привычкой для большинства развитых стран мира. Привычкой, которая позволяет значительно экономить семейный бюджет. Цена 1 литра воды из отечественной водопроводной системы может показаться незначительной.

Но при подсчете годовых затрат всплывают очень ощутимые суммы. Поэтому все больше людей в нашей стране задумываются, как рационально использовать воду, электроэнергию и т. п., а на сэкономленные деньги приобрести мебель, одежду или новогодние подарки.

Большая часть потребляемой воды, как правило, приходится на туалет, что и породило моду на унитазы с так называемыми «двойными кнопками».

Но для того, чтобы экономить воду вовсе не обязательно покупать новое дорогостоящее оборудование. Отрегулировать наполнение бачка унитаза водой до нужной отметки можно без особых усилий и затрат.

Достаточно знать несколько простых правил и аккуратно их выполнить. Всего несколько минут, и обычный сливной бачок станет экономным.

Отрегулировать проще простого

Современный рынок предлагает много разных вариантов арматуры, которая регулирует работу бачка унитаза, но большинство из них поддаются простой регулировке.

Как правило, арматура в сливном бачке отрегулирована таким образом, чтобы набрать максимальное количество воды. Если уменьшить объем слива на 1-2 литра, в работе этого сантехнического устройства особенных изменений не произойдет.

Арматура с клапаном — поплавком

Для начала рассмотрим как происходит регулировка уровня воды в бачке унитаза в самой распространенной из современных сливных систем – с одной кнопкой.

Для изменения объема подачи воды в такой бачок нужно выполнить несколько несложных действий:

• Прежде всего, необходимо перекрыть подачу воды в унитаз. Кран обычно установлен перед шлангом, идущим от трубы водопровода к бачку унитаза. Если его там нет, придется перекрыть хододную воду на всей системе;
• Опустошаем бачок, нажимая кнопку слива;
• Начинаем разбирать бачок с того, что выкрутим сливную пробку. Она состоит из подвижной части, на которую мы нажимаем при сливе, и неподвижного ободка. Берем рукой за ободок и выкручиваем, как болт;

• Следом за пробкой снимаем крышку бака. Внутри вы без труда заметите, на каком уровне находилась вода. Скорее всего, ее кромка достигала верхней части переливочной трубки, как показано на фото. Эта рубка имеет деления, по которым можно легко сориентироваться, насколько стоит опускать уровень воды.

Находим «поплавок». В приведенной системе это клапан, расположенный справа. Он соединен с маленькой лапкой, которая регулирует подачу воды. На клапане имеется винт для регулировки уровня воды: он нам и нужен;

• В разных моделях с регулировочным винтом нужно поступать по-разному. В одних случаях, чтобы уменьшить поступление воды, необходимо закрутить винт – провернуть его по часовой стрелке несколько раз. Если винт открутить – повернуть против часовой стрелки – это повысит уровень наполнения бачка. На нем пожжет быть установлена, так называемая, «трещетка», которую следует перемещать вверх или вниз. Третий вариант – гайка у основания болта: ее необходимо закрутить;
• Когда клапан опущен, откройте воду, и проверьте, насколько она заполнит бак. Чтобы сэкономить на сливе, кромка воды должна быть примерно на 2-3 см не доходить до края переливочной трубки, которая находится в центре арматуры;
• Поднимите крышку унитаза и проверьте, какой поток воды и с каким напором будет поступать после регулировки.

• Если все работает отлично, возвращаем на место крышку бачка так, чтобы она не двигалась.
• Последний штрих – прикручиваем на место пробку слива, которая также ложна сидеть плотно и не шатаясь. Никакими инструментами затягивать ее не стоит.

Арматура с обычным поплавком

Другая распространенная версия арматуры имеет более привычный поплавок на длинной или короткой лапке.

В таком случае регулировка уровня воды в бачке вашего унитаза осуществляется по схожему принципу – поплавок должен опуститься ниже.

Как и в первом случае начнем с того, что перекроем подачу воды и спускаем ту, что находилась в бачке. Затем откручиваем сливную пробку и снимаем крышку.

Совет

Далее в зависимости от материала лапки, которой прикреплен поплавок, существует несколько вариантов действий:

1. Если крепление из латуни, его достаточно немного изогнуть;
2. На пластиковом креплении может находиться регулировочный винт либо трещетка: и то и другое предназначено для изменения уровня воды.

Работая с пластиковыми деталями арматуры бачка, проявляйте осторожность. Они часто бывают хрупкими, а если бачок старый, то и изношенными. Помните, что новая арматура стоит не дешево, а по частям она продается очень редко.

Это не означает, что для работы с пластиком стоит вызывать профессионального сантехника: вряд ли он отнесется к вашему имуществу более бережно, чем вы сами. К тому же вызов будет стоить, как новая арматура.

Начинка бачка из нержавеющего металла более долговечна, надежна и может пережить не один ремонт. Если вам по каким-либо причинам придется менять арматуру, выберете металлическую, и поинтересуйтесь у продавца, какие детали к ней могут продаваться отдельно.

Источник: http://www.VashCottage.ru/journal/post/593

Установка, регулировка и ремонт арматуры сливного бачка унитаза

Важным объектом уборной комнаты является унитаз. На первый взгляд, функционирование санитарно-технического приспособления происходит легко, но многие даже не подразумевают, что выход из строя любой детали может привести прибор в нерабочее состояние.

Вне зависимости от конфигурации, размера унитаза, его конструкция предполагает наличие следующих основополагающих частей: сливной бачок, канализационный выпуск,  система слива, чаша.

Устройство системы слива

Различают два типа смыва унитаза: горизонтальный и круговой.

В первом случае вода поступает в чашу сплошным потоком, который омывает только одну ее сторону.  Преимуществами горизонтального слива являются невысокая стоимость изделия, прочность, долговечность. При этом, недостаточное очищение поверхности прибора и большой расход воды способствуют уменьшению спроса на изделие.

Круговая система слива предполагает распределение воды по поверхности чаши. Благодаря этому свойству удаление загрязнений происходит гораздо эффективнее. Однако, малый диаметр подачи воды, высокая стоимость и незначительный срок службы изделия оказывает негативное влияние на качество унитаза.

Как правило, до возникновения первой поломки, мало кто знаком с системой слива.

Однако для того, чтобы устранить неполадку, следует изучить строение изделия.

Рассмотрим основные элементы, из которых состоит система слива унитаза.

• Поплавковый клапан. Отвечает за автоматическую подачу воды до нужного уровня.
• Механизм перелива. В случае неисправности поплавкового клапана, данный элемент препятствует вытеканию воды наружу.
• Пусковой инструмент. Позволяет осуществить слив воды из бачка.
• Арматура (сливная или запорная). Предназначена для контроля слива воды. Принцип работы системы заключается в следующем:  после наполнения бачка водой, клапан придавливается к сливу, как следствие происходит прекращение ее подачи.

Знание элементов сливного устройства позволяет самостоятельно установить или, в случае необходимости, выполнить реставрацию комплектующих системы слива.

Горизонтальная и круговая система смыва

Установление арматуры сливного бачка унитаза

После приобретения необходимой модели унитаза и предварительной подготовки места, на которое следует осуществить монтаж сантехнического изделия, приступают к его установке с последующим  соединением прибора с канализационной системой.

Особое внимание следует уделить процессам выбора и настройки арматуры сливного бачка. В случае наличия на деталях дефектов литья, следует воспользоваться герметиком, который снижает риск разрушения прибора.

Рассмотрим более подробно процесс монтажа арматуры сливного бачка.

• Установить резиновую прокладку на систему слива.
• Вмонтировать механизм в бачок, закрепить при помощи пластмассовой гайки.
• Поставить на болты шайбы  (железные или пластмассовые) и прокладки, изготовленные из резины. После этого следует их вставить в отверстия. С противоположной стороны надеть шайбу и закрутить гайку.
• Надеть на гайку уплотнительное резиновое кольцо.

В случае, если данный элемент использовался ранее, следует обработать все существующие зазоры, используя герметик.

• Установить сливной бачок на унитаз и закрепить.
• Зафиксировать заполняющий механизм, присоединить рукав от водопроводной трубы.
• Вернуть в исходное положение крышку от бачка и пусковую кнопку.

Во избежание перекоса унитаза, работы следует выполнять максимально аккуратно, чтобы не сорвать резьбу.

Использование качественных материалов и деталей, а также правильная установка прибора способствуют увеличению срока службы изделия. 

Регулировка арматуры

После установки арматуры сливного бачка, следует произвести ее регулировку. Выполнение данной процедуры гарантирует корректность работы оборудования.

Качественная регулировка деталей является залогом правильного функционирования унитаза.

Для настройки высоты сливного клапана следует:

• отсоединить тягу от трубы перелива;
• отжать фиксатор стакана;
• переместить стойку (вверх или вниз).

Регулирование уровня воды в бачке подразумевает выполнение таких действий:

• отрегулировать положение стакана таким образом, чтобы расстояние от верхней кромки бачка до верха стакана было не менее 4,5 см;
• установить переливную трубу ниже верхней стойки бачка на 7 см и выше максимального уровня воды на 2 см.

С целью контроля расхода воды следует произвести регулирование слива. Для настройки малого смыва, его поплавок перемещают по трубке перелива вверх или вниз.Для регулирования полного слива следует сместить заслонку по вертикали относительно стакана.

Ремонт сливного бачка

Длительная эксплуатация унитаза способствует износу деталей, которые приводят санитарный узел в нерабочее состояние. Однако, повреждение прибора не означает, что его следуетутилизировать.

В первую очередь, важно провести диагностику унитаза и выявить место, где необходимо выполнить ремонт.

Рассмотрим самые распространенные неполадки.

• Процесс набора воды в бачок сопровождается громким шумом.Данная проблема,как правило, возникает в случае, если унитаз имеет боковой подвод воды. Причиной поломки является отсоединение глушителя (трубки), которая подает воду в нижнюю часть бака.

Для того, что бы устранить проблему, следует «одеть» на штуцер глушитель. В случае, если наличие даже незначительного звукавызывает дискомфорт,необходимо купить специальную поплавочную систему с камерой стабилизации, онаудаляет лишние звуки, которые возникаютв уборной комнате.

• Вода без остановки стекает из бачка в унитаз.Существует несколько причин возникновения данной неполадки: перекос, а также нарушение герметичности поплавка, износ уплотнения запорной арматуры слива.

В первом случае достаточно отрегулировать элемент. Во втором, чтобы устранить проблему следует заменить механизм подачи воды в бачок.  В третьем, произвести замену детали.

• Неисправность пускового механизма.Суть проблемы заключается в следующем: при нажатии на кнопку, не происходит смыв воды. Причиной поломки является износ цепочки, которая соединяет кнопку и сливную арматуру. Для устранения проблемы необходимопроизвести замену элемента.

Таким образом, приобретение высококачественной арматуры сливного бачка, своевременнаядиагностика и реставрация прибора являются залогом длительного срокаслужбы прибора.

Источник: https://vodaidom.com/ustanovka-regulirovka-i-remont-armatury-slivnogo-bachka-unitaza/

Как можно отрегулировать поплавок для унитаза: устраняем неисправность

Может случиться так, что функциональность сливного бочка унитаза дала сбой и его работа нарушилась. Поплавковый шар кран отвечает за наполнение водой бачка, для регулировки количества воды в бачке.

Причина постоянной течи из бачка в унитаз или полное отсутствие может крыться в поломке поплавкового крана.

Чтобы отрегулировать поплавок унитаза, и произвести самостоятельный ремонт сливного бачка, необходимо знать о его устройстве и принципе действия.

Разновидности сливного бачка

Бачки для унитазов разделяются на несколько типов. Типы различаются по виду устройства спуска, по материалу изготовления и по способу установки.

По расположению спускового рычага бачки:

По материалу, из которого изготовлен бачок:

• пластиковые;
• керамические;
• чугунные.

По способу установки:

• установка в стену;
• установка на полочку унитаза;
• установка на стену.

Подробнее, как выполняется установка и крепление бачка — читайте в отдельной статье.

↑ вернуться к содержанию

Внутреннее устройство сливного бачка

Каждый вид сливного бачка имеет внутреннее устройство, которое осуществляет работу по наполнению воды в бачок, регулировке нормы воды в нем и смыву.

Устройство сливного баска унитаза

Устройство керамического сливного бачка состоит:

• наливной клапан;
• перелив;
• клапан слива.

Наливной клапан – деталь бачка, которая отвечает за поступление воды из водопроводных труб, за ее строго определенный лимит. В качестве показателя уровня воды выступает поплавок.

Действие поплавкового шар крана направлено на подачу воды в бачок, ее дозировку и норму.

Принцип работы поплавкового крана состоит в том, что при достаточном наборе воды в бачок поплавок всплывает, рычагом приводя в движение специальную пробку, которая блокирует доступ подачи воды в бачок.

Принцип работы сливного бачка унитаза

Перелив отвечает за направление излишек воды в унитаз. Он нужен для того, чтобы бачок не переполнился, и вода не полилась через его край. Этот механизм выполнен в виде небольшой трубки из пластика и располагается по центру бачка. Для регулирования уровня воды, трубка либо опускается вниз, либо поднимается вверх.

Сливная арматура предназначена для того, чтобы обеспечивать слив воды из бачка. Кнопка слива на бачке связана с рычагом, который и запускает этот механизм.

↑ вернуться к содержанию

Как отрегулировать поплавок

Поломка поплавкового крана может привести к тому, что вода будет постоянно течь из бачка в унитаз. Причин поломки поплавка и его неправильной работы может быть несколько. Поплавок может перекоситься, в нем может образоваться пробоина или прийти в негодность мембрана. Также может случиться так, что запорный клапан станет пропускать в него воду.

Запорный клапан сливной арматуры

Все работы, связанные с ремонтом поплавка и его регулировкой, можно сделать самостоятельно, не привлекая сантехников. В зависимости от причины нестабильной работы или в случае его поломки, осуществляются следующие действия:

• регулировка рычага, приведение его в нужное положение;
• замена запорного клапана;
• ремонт поплавка;
• полная замена.

Чтобы отрегулировать рычаг поплавка, привести его в нужное положение, необходимо учитывать материал, из которого он выполнен. Латунный рычаг подгибается. Необходимое положение определяется путем приподнимания и опускания рычага.

Пластиковый рычаг регулируется крепежным винтом, либо трещоткой из пластика. Крепежный вид изменяет изгиб рычага, а трещотка фиксирует рычаг в желаемом положении.

Для того, чтобы произвести замену запорного клапана, необходимо сначала спустить всю воду из сливного бачка, отсоединить неисправный клапан от трубы водопроводной. После снятия рычага, нужно открутить крепежные гайки и снять клапан. После этого производится монтаж нового клапана, бачок слив наполняется водой, а поплавок приводится в нужное положение.

Диафрагменный поплавковый клапан

Обратите внимание

При ремонте поплавка можно заклеить поврежденное место нагретым пластиком. Обернув поплавок пакетом из полиэтилена, можно также решить данную проблему.

Если требуется замена поплавка, то сначала перекрывается подача воды в бачок, и он полностью опустошается. После откручивания трубы для подачи воды старый поплавок убирается, и на его место устанавливается новый. Необходимое положение нового поплавка фиксируется.

Положение поплавка регулируется при пустом бачке

При замене мембраны необходимо привязать поплавок к перекладине, слить всю воду из бачка, и отвинтить крепежную гайку смывной трубы.

Зная устройство сливного бачка, принцип действия механизмов, которые обеспечивают его правильное функционирование, можно самостоятельно устранить мелкие неисправности.

Регулировка поплавка поможет решить проблему с постоянной течью воды из сливного бачка в унитаз, нормализацией ее количества в бачке, а также с отсутствием слива. Делая все работы по регулировке поплавка своими руками, можно исключить затраты на вызов сантехников.

К специалистам можно обратиться в тех случаях, когда все мероприятия произведены, но неисправность сливного бачка осталась.

Источник: http://delai-remont.com/santehnika/kak-otregulirovat-poplavok-dlya-unitaza.html

Как установить арматуру в сливной бачок унитаза: tvin270584 — LiveJournal

• Main
• Ratings
• Interesting
• iOS & Android
• Disable ads

• Login
• CREATE BLOG Join
• English (en)
  • English (en)
  • Русский (ru)
  • Українська (uk)
  • Français (fr)
  • Português (pt)
  • español (es)
  • Deutsch (de)
  • Italiano (it)
  • Беларуская (be)

Как установить арматуру в сливной бачок унитаза

Установка арматуры в сливной бачок позволяет продлить срок службы сантехнического оборудования на несколько лет. Одной из самых распространенных причин вызова сантехника является проблема заполнения сливного бачка. Это обусловлено быстрым выходом из строя деталей механизма слива, или арматуры, из-за плохого качества воды.

Состав сливного бачка

От качества и «начинки» сливного бачка зависит функционирование унитаза. Его поломка значительно усложняет жизнь любой семьи. Поэтому к выбору унитаза и механизма слива нужно отнестись максимально ответственно.

Любой сливной бачок имеет в своем составе следующие детали:

• Собственно бачок, в котором будет содержаться вода.
• Арматура, регулирующая наполнение бачка.
• Механизм слива воды.
• Кнопка для слива воды.

Наиболее частыми причинами прекращения функционирования механизма сливного бачка являются:

• Выход из строя кнопки слива.
• Поломка арматуры, регулирующей наполнение бачка.
• Выход из строя «коромысла», непосредственно отвечающего за слив воды в унитаз.

Все эти проблемы можно решить самостоятельно, не прибегая к помощи сантехника. Отличным профилактическим средством любых поломок может стать установка сливной арматуры унитаза. Она обеспечит бесперебойную работу в любых условиях на длительный срок.

Арматура для сливного бачка

Запорная арматура сегодня является наиболее эффективным средством профилактики самых распространенных проблем со сливом.

Механизм сливного бачка представляет собой комплекс следующих деталей:

• Сливной механизм, имеющий угловой наклон (в некоторых моделях расположен снизу).
• Переливная трубка, расположенная немного сбоку.
• Механизм, наполняющий бачок новой порцией воды.
• Механизм, включающий функцию слива.

Обратите внимание! Правильное и бесперебойное функционирование сливного бачка во многом зависит от того, как настроить арматуру унитаза. Это делается сразу после установки сантехнического изделия в санузел. Или, если не было сделано сразу при установке – во время очередного ремонта.

Установка арматуры

Арматура предотвратит протекание воды из сливного бачка и будет регулировать смыв – либо полный, либо частичный.

Конструктивно механизмы слива воды могут значительно отличаться в зависимости от производителя. Поэтому при приобретении арматуры необходимо тщательно осмотреть механизм. Это поможет:

• понять, как он функционирует;
• определить его наиболее слабые места – на случай, если в будущем потребуется замена арматуры сливного бачка;
• выявить дефекты деталей, которые могут вывести весь сливной механизм из строя уже в ближайшее время.

Обратите внимание! Арматура сливного бачка выглядит как сложный механизм, и в то же время установить его самостоятельно, не прибегая к услугам сантехника, вполне возможно.

Если арматура устанавливается перед монтажом унитаза, для этого требуется:

1. Поместить сверху сливного механизма резиновую прокладку.
2. Установить арматуру сливного бачка в бачок и аккуратно, но не перетягивая, прикрепить его идущей в комплекте гайкой, преимущественно пластмассовой.
3. Крепежные болты нужно оснастить резиновыми прокладками и с их помощью прикрепить механизм.

После установки арматуры бачок нужно установить на унитаз, к сливному бачку подвести воду и провести тестовый слив.

Настройка высоты арматуры проводится следующим образом:

1. Сначала нужно отсоединить тягу, помещенную на трубу перелива.
2. Фиксатор механизма слива освободить, чтобы «стакан» арматуры мог свободно перемещаться по вертикали.
3. Тщательно отрегулировать положение арматуры сливного бачка до нужного уровня. До верхнего уровня бачка (без крышки) не должно быть больше 4–5 см.
4. Зафиксировать ее состояние и подвести тягу обратно так, чтобы переливная трубка находилась над водой хотя бы на 1–2 см.
5. Если сливной механизм имеет функцию слива половины бачка, то придется отрегулировать и его с помощью поплавка малого смыва.

Замена

В некоторых случаях выходит из строя уже установленный механизм слива. Часто проблемы возникают из-за деформации некоторых некачественных деталей арматуры, особенно если был установлен дешевый вариант. Большое влияние оказывает также вода: ее излишняя жесткость может негативно повлиять на состояние арматуры. Не спасают даже иностранные механизмы. Они рассчитаны на другой состав воды и часто ломаются от лишних примесей в поступающей воде.

Обратите внимание! Для замены арматуры сливного бачка нужно отключить подачу воды в сливной бачок, снять крышку и внимательно осмотреть сам механизм. В ряде случаев поломку можно устранить с помощью замены одной детали.

Как выглядит неисправность механизма слива:

1. Постоянное протекание воды в унитаз.
2. Постоянное протекание воды в бачок.

Первый случай обусловлен изменением положения поплавка, регулирующего уровень воды. Для устранения проблемы необходимо подкорректировать положение поплавка. Если проделанные манипуляции не помогли, нужно поменять поплавок – вполне возможно, что он имеет дефект, которые позволяет ему пропускать воду и передавать сливному механизму неверные данные об уровне воды.

Второй случай говорит о том, что вышла из строя мембрана, находящаяся в сифоне сливного механизма. Необходимо заменить ее на новую деталь.

Однако если механизм слива установлен довольно давно, все его детали износились так, что установка новых не поможет. Значит, нужно поменять механизм слива целиком.

При приобретении новой арматуры для сливного бачка нужно убедиться в том, что все ее детали не имеют каких-либо повреждений, механизм действует исправно. Можно приобрести еще один комплект в качестве страховки.

Видео

Предлагаем посмотреть видео о замене арматуры в бачке унитаза:

Последняя редакция: 05.04.2017 Автор: Щуркина Елена Александровна

Как установить унитаз

• Строка заказа 0330123 4123
• Список проектов
• Обслуживание клиентов
• Войдите или зарегистрируйтесь

Мостик на даче фото: 90 фото правил оформления декоративного пруда или ручья

90 фото правил оформления декоративного пруда или ручья

Поездка на дачу является одной из самых приятных форм отдыха с семьей и друзьями. Наше население постепенно уходит от стереотипа, что дача предназначена исключительно для выращивания картошки. Поэтому владельцы загородных домиков все чаще оформляют свои владения согласно с последними тенденциями ландшафтных дизайнов.

Обустроив даже маленькую нестандартную клумбу, можно качественно привлечь внимание к участку. Если вам повезло, и на территории загородного дома расположен ручей или маленький пруд, это идеальное место для установки декоративного мостика. Наличие такого элемента дизайна преобразит сад, внесет в общую картину оригинальность и яркость.

Краткое содержимое статьи:

Декоративное ограждение для сада: Декоративный заборчик для дачной клумбы: 75 фото идей

Декоративный заборчик для дачной клумбы: 75 фото идей

Огород вскопан, рассада уже готова к посадке, но кроме овощей и полезных культур, хочется обратить внимание на красоту сада, а именно ограждение клумб.

Предлагаем вам воспользоваться этими оригинальными идеями и сделать ограждение своими руками из подручных и недорогих материалов.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

42.

43.

44.

45.

46.

47.

48.

49.

50.

51.

52.

53.

54.

55.

56.

57.

58.

59..

60.

61.

62.

63.

64.

65.

66.

67.

68.

69.

70.

71.

72.

73.

74.

75.

Все изображения получены через Google изображения, Yandex картинки, Pinterest или где указано иное.

СМОТРИТЕ ТАКЖЕ:

P. S. Понравился декоративный заборчик для дачной клумбы? Жмите на кнопку “Нравится” и поделитесь с друзьями в Facebook

Вам точно понравится:

Декоративный забор своими руками — 130 фото вариантов, пошаговая инструкция, отзывы, видео

Порядок на даче или во дворе частного дома требует систематического внимания. Поэтому люди придумывают разные идеи по содержанию и декорированию участков своими руками.

Одной из таких идей является создание декоративного забора для дачи. С ним появится возможность распределить общую площадь на зоны для проведения досуга, высадки растений и цветников.

Содержимое обзора:

Композитный бассейн для дачи: большие уличные бассейны и другие из композитных материалов. Пошаговая установка своими руками

большие уличные бассейны и другие из композитных материалов. Пошаговая установка своими руками

Казалось бы, установка бассейна на своем участке подразумевает длительный и трудоемкий процесс, который, в свою очередь, является дорогостоящим. Действительно, еще совсем недавно все так и было. Сегодня же в связи с развитием новых технологий можно стать владельцем прекрасного искусственного водоема благодаря возможности установить композитный бассейн без особых усилий.

Что это такое?

Бассейн из композита представляет собой емкость для плавания, которая изготовлена на основе пластика с добавлением к нему иных компонентов. Отличительной чертой данной конструкции считается возможность ее использования не только по сезону, но и как круглогодичное сооружение благодаря возможности накрывания.

Композитное соединение – это одна из разновидностей полимерных изделий, которые усилены прочными синтетическими волокнами. Такие составные характеристики позволяют изготовлять сплавы, что выдерживают водяное давление в сооружениях с большими габаритами. Обычно срок службы данного вида бассейнов составляет от 15 до 20 лет, однако внешние характеристики конструкции не всегда сохраняются настолько продолжительно. На изделие может оказывать воздействие ультрафиолет, резкий температурный перепад и разного рода химические соединения.

Сплав композитного бассейна характеризуется прочностью и долговечностью при условии аккуратного обращения. Ко всему прочему он позволяет создавать конструкции с различной формой и размерами.

Достоинства и недостатки

Композитные материалы становятся все более популярными благодаря особенностям своего состава и дальнейшего использования. К преимуществам уличных бассейнов из композита можно отнести следующие:

• простота и быстрота процесса монтажа чаши, так как она не нуждается в дополнительной отделке;
• прочность и долговечность;
• широкое разнообразие внешнего вида, габаритов и расцветок;
• малый вес, что способствует самостоятельному монтажу бассейна;
• невысокая стоимость, чего не скажешь о бассейнах из иных материалов;
• отсутствие швов и углублений на поверхности, что подразумевает гигиеничность и простоту в уходе.

Помимо всех вышеперечисленных плюсов композитных бассейнов, люди, желающие их установить на своем участке, должны помнить о некоторых недостатках.

• Сложность установки конструкции внутри здания – композитная конструкция монтируется до того, как в нем будут возведены стены. В противном случае установка искусственного водоема в здании будет невозможной так же, как и ее демонтаж.
• Необходимость аккуратного использования, так как материал легко повреждается, особенно в зимний период.
• Возможность всплытия чаши при ее опорожнении.
• Монтаж композитного бассейна на территории, где локализована электросеть, воздушная или газовая подземная коммуникация, невозможен.

Обзор видов

Бассейны из композита могут иметь разнообразные формы и сложность конструкции. В настоящее время можно встретить чаши в виде овала, прямоугольника, круга, а также неопределенной формы. Цвет данного искусственного водоема может быть зеленым, синим, голубым, коричнево-изумрудным и любым другим.

Фильтрация является важнейшей частью в функционировании бассейна. По способу забора воды композитные искусственные водоемы делят на следующие виды:

• скиммерные;
• переливные.

В первом случае воду забирает на процесс фильтрации скиммер, который изготовлен из стали либо пластика высокого качества. В переливных – забор воды происходит со всего периметра конструкции. Таким образом, загрязненная жидкость, находящаяся на водной поверхности, не успевает застаиваться. Придонное расположение форсунок способствует поднятию всей грязи в верхний слой воды.

Размеры

Композитные бассейны могут иметь самые разные габариты в зависимости от формы. После определения участка, на котором будет располагаться искусственный водоем, можно подбирать конструкцию у производителя с подходящими размерами. Чаще всего встречаются модели с глубиной в 1,5 метра.

Лучшие производители

Чтобы композитный бассейн прослужил длительное время, специалисты рекомендуют приобретать их в России или странах ближнего зарубежья. Хорошими эксплуатационными возможностями характеризуются белорусские изделия.

Лучшими производителями последнего времени признано несколько фирм.

• Eri. Бассейны от Composit Group характеризуются выгодным соотношением стоимости и качества.

• Toba изготавливают в Литве. Компания Luxe Pools выпускает товары не только с необходимой толщиной, но и с утеплением изделия. Для того чтобы у потребителя не возникало проблем с эксплуатацией бассейна, производитель добавил ему эргономичности.

• Minipool. Данную модель искусственного водоема производит российская фирма San Juan. Товары характеризуются широким ассортиментом форм, цветов. Бассейны не имеют утеплителя, но при этом довольно практичны. У Minipool высокий показатель прочности и доступная ценовая категория.

• «Виктория», «Гренада», «Родос Элит» выпускают в Петербурге. Бассейны данных моделей не имеют высокой стоимости, однако ассортимент товаров позволяет потребителю выбрать наиболее подходящий вариант. Длина конструкций составляет до 14 метров, а их глубина – 250 сантиметров.

• Franmer. Композитные бассейны австралийского производства имеют в основе легкий, эластичный материал, поэтому являются довольно долговечными.

• Riverina, X-Trainer – это модели искусственных водоемов краснодарского производства. Их отличительными характеристиками считаются привлекательность внешнего вида и хорошая эргономичность.

Правила монтажа

Благодаря особенностям конструкции монтаж композитного изделия можно выполнить без помощи специалистов своими руками. Для процедуры потребуются не только некоторые навыки, необходимые комплектующие, но и знания того, как пошагово осуществить установку искусственного водоема на своем участке.

Подготовка котлована

Для начала потребуется выкопать котлован на горизонтальной территории, при этом его размеры должны быть на 50 сантиметров больше, чем обводы композитной конструкции. Глубина должна на 15 сантиметров превышать ту, что у бассейна. Данную работу можно сделать как своими руками, так и наняв рабочего с экскаватором.

Укладка разделительного слоя

Землю необходимо отделить от основания бассейна геотекстилем. Во время монтажа композитного бассейна геотекстилем должен быть выложен весь участок котлована. На стыках стоит делать нахлест, равный 25-30 см.

Устройство грунтовой отсыпки

Дно котлована стоит засыпать щебнем, при этом толщина его должна составлять не менее 15 сантиметров. С данной целью стоит брать щебень, фракция которого составляет 5/20 или 20/40. Отсыпка проводится при помощи маяков, дистанция между которыми должна быть от 100 до 150 сантиметров. После того как щебень будет насыпан, его стоит тщательно утрамбовать.

По окончании данной процедуры стоит определить визуально, не осталось ли на поверхности острых выступов.

Установка бассейна

Установить композитную конструкцию можно путем ее погружения в подготовленный котлован. При этом можно использовать как собственные силы, так и спецтехнику.

Обратная засыпка боковых стен

Завершающим этапом в монтаже искусственного водоема является обратная засыпка стен с боков. При этом все закладные уже должны быть установлены, а непосредственно бассейн – расположен на уровне. Засыпают боковые стены обычно щебнем начиная с угловых участков. Для того чтобы зафиксировать композитное сооружение в котловане, стоит засыпать его углы на 2/3 части при помощи щебня.

После проведения процедуры стоит налить воду в бассейн, постепенно отсыпая боковые части. Работа проводится до того момента, пока уровень воды и щебня не выровняется. Подключать оборудование, что способствует сливу воды, требуется при обслуживании и наполнении чаши жидкостью.

Если установка бассейна осуществляется в помещении, то стоит учитывать размер секций, который обязан равняться габаритам дверного проема. Часто людей, кто решил установить на своем участке композитный бассейн, волнует вопрос о необходимости заземления. Так как материал изготовления данного искусственного водоема имеет проводниковые характеристики, то заземление в данном случае необязательно.

В обслуживание композитного искусственного водоема входят его регулярная чистка водным пылесосом, замена элементов для фильтрации, а также общая очистка химическими веществами. Если чаша конструкции повредится, то в первую очередь стоит опорожнить бассейн, после чего приступать к ее ремонту.

Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что бассейн данного вида – это удобное и долговечное изделие. Для того чтобы им можно было пользоваться продолжительное время, хозяину стоит правильно установить и аккуратно использовать конструкцию.

О том, какой бассейн лучше — композитный или полипропиленовый, смотрите далее.

Каталог композитных бассейнов

Итак, в том, что Вам нужен именно композитный бассейн, Вы абсолютно уверены. Осталось выбрать модель! Компания FRANMER предлагает самый большой модельный ряд в России — 64 модели, разработанных европейскими дизайнерами. Предлагаем выбрать и купить чашу для бассейна в соответствии с размером и стилем Вашего участка.

Длина: 3,56м.
Ширина: 2,25м.
Глубина: 1,5м.
Масса: 294 кг.
Объем: 8,58 м³

Длина: 4,08м.
Ширина: 2,78м.
Глубина: 1,55м.
Масса: 305 кг.
Объем: 6,7 м³

Длина: 3,98м.
Ширина: 2,61м.
Глубина: 1,55м.
Масса: 358 кг.
Объем: 12,37 м³

Длина: 4м.
Ширина: 2.5м.
Глубина: 1.5м.
Масса: 420 кг.
Объем: 8 м³

Длина: 4м.
Ширина: 2,5м.
Глубина: 1,3м.
Масса: 360 кг.
Объем: 7 м³

Длина: 4м.
Ширина: 3,7м.
Глубина: 1,4м.
Масса: 390 кг.
Объем: 11 м³

Длина: 4,3м.
Ширина: 2,7м.
Глубина: 1,55м.
Масса: 330 кг.
Объем: 10,75 м³

Длина: 4,5м.
Ширина: 3м.
Глубина: 1,48м.
Масса: 440 кг.
Объем: 15 м³

Длина: 4,66м.
Ширина: 2,66м.
Глубина: 1,55м.
Масса: 540 кг.
Объем: 15 м³

Длина: 5.2м.
Ширина: 2.9м.
Глубина: 1.55м.
Масса: 700 кг.
Объем: 17 м³

Длина: 5,3м.
Ширина: 3м.
Глубина: 1,5м.
Масса: 680 кг.
Объем: 16 м³

Длина: 5,66м.
Ширина: 2,76м.
Глубина: 1,62м.
Масса: 660 кг.
Объем: 17,5 м³

Длина: 6,12м.
Ширина: 3м.
Глубина: 1,68м.
Масса: 781 кг.
Объем: 23.4 м³

Длина: 6.15м.
Ширина: 3м.
Глубина: 1.68м.
Масса: 780 кг.
Объем: 23 м³

Длина: 6,2м.
Ширина: 3м.
Глубина: 1,48м.
Масса: 650 кг.
Объем: 18 м³

Длина: 6,20м.
Ширина: 3,7м.
Глубина: 1,48м.
Масса: 720 кг.
Объем: 22 м³

Длина: 6,5м.
Ширина: 3,5м.
Глубина: 1,5м.
Масса: 830 кг.
Объем: 20 м³

Длина: 6,5м.
Ширина: 3,67м.
Глубина: 1,4-1,65м.
Масса: 930 кг.
Объем: 32 м³

Длина: 7,1м.
Ширина: 3,6м.
Глубина: 1,3-1,8м.
Масса: 785 кг.
Объем: 28 м³

Длина: 7.5м.
Ширина: 3.5м.
Глубина: 1.32-1.85м.
Масса: 970 кг.
Объем: 31 м³

Длина: 7,5м.
Ширина: 3м.
Глубина: 1,2-1,81м.
Масса: 990 кг.
Объем: 26 м³

Длина: 7,86м.
Ширина: 3,66м.
Глубина: 1,25-1,72м.
Масса: 1030 кг.
Объем: 32 м³

Длина: 8,1м.
Ширина: 4,25м.
Глубина: 1.1 — 1.8м.
Масса: 950 кг.
Объем: 41 м³

Длина: 8м.
Ширина: 3м.
Глубина: 1.55м.
Масса: 900 кг.
Объем: 27 м³

Длина: 8,2м.
Ширина: 3,7м.
Глубина: 1,25-1,70м.
Масса: 1030 кг.
Объем: 38 м³

Длина: 8м.
Ширина: 3,7м.
Глубина: 1,3-1,8м.
Масса: 950 кг.
Объем: 41 м³

Длина: 8,6м.
Ширина: 3,7м.
Глубина: 1,18-1,72м.
Масса: 1130 кг.
Объем: 31 м³

Длина: 8,66м.
Ширина: 3,7м.
Глубина: 1,17-1,71м.
Масса: 1130 кг.
Объем: 31 м³

Длина: 9м.
Ширина: 3м.
Глубина: 1,2-2м.
Масса: 1230 кг.
Объем: 31 м³

Длина: 10м.
Ширина: 3,7м.
Глубина: 1,3-1,9м.
Масса: 1300 кг.
Объем: 41 м³

Длина: 9м.
Ширина: 3,7м.
Глубина: 1,3-1,9м.
Масса: 1100 кг.
Объем: 40 м³

Длина: 10м.
Ширина: 3,73м.
Глубина: 1,1-2м.
Масса: 1200 кг.
Объем: 38 м³

Длина: 10,09м.
Ширина: 3,7м.
Глубина: 1,26-1,64м.
Масса: 1400 кг.
Объем: 40 м³

Длина: 10,9м.
Ширина: 3,7м.
Глубина: 1,26-1,64м.
Масса: 1400 кг.
Объем: 42 м³

Длина: 12м.
Ширина: 4,4м.
Глубина: 1,55-1,84м.
Масса: 1680 кг.
Объем: 56 м³

Длина: 12м.
Ширина: 4,4м.
Глубина: 1,5-1,8м.
Масса: 1680 кг.
Объем: 56 м³

Длина: 10.9м.
Ширина: 4,04м.
Глубина: 1.31-1.85м.
Масса: 1560 кг.
Объем: 68 м³

Длина: 10.9м.
Ширина: 4.04м.
Глубина: 1.31-1.85м.
Масса: 1560 кг.
Объем: 68 м³

Длина: 12,9м.
Ширина: 3,7м.
Глубина: 1,2-1,68м.
Масса: 1550 кг.
Объем: 54 м³

Плавательные дорожки SwimTrack разработаны специально для занятий спортом! Это прекрасное решение для тех, кто хочет следить за своим здоровьем и сохранить молодость. К тому же, SwimTrack — это готовое решение для создания спортзала из захламленного гаража! Размеры SwimTrack ориентированы под стандартный гараж. Осталось избавиться от хлама и установить SwimTrack!

Настоящее SPAсение от усталости и суеты. Этот небольшой и уютный бассейн станет настоящим оазисом для отдыха. Совершив путешествие в особый мир расслабляющих процедур, Вы почувствуете себя обновленным и полным сил.

Детский бассейн — отличный подарок для малышей! Сегодня в нем купаются Ваши дети, чуть позже там будут учиться плавать Ваши внуки и правнуки… Детский бассейн не стареет. Он нужен всегда!

Длина: 1,82м.
Ширина: 1,82м.
Глубина: 1,5м.
Масса: 206 кг.
Объем: 4,4 м³

Длина: 1,98м.
Ширина: 1,68м.
Глубина: 1,0м.
Масса: 120 кг.
Объем: 2,6 м³

Длина: 1,9м.
Ширина: 1,71м.
Глубина: 1,3м.
Масса: 181 кг.
Объем: 3,7 м³

Длина: 1,9м.
Ширина: 1,4м.
Глубина: 1,3м.
Масса: 170 кг.
Объем: 2,8 м³

Длина: 1,9м.
Ширина: 1,9м.
Глубина: 1,3м.
Масса: 187 кг.
Объем: 3,5 м³

Длина: 2.1м.
Ширина: 1.6м.
Глубина: 1.5м.
Масса: 221 кг.
Объем: 3,8 м³

Длина: 2,18м.
Ширина: 1,77м.
Глубина: 1,4м.
Масса: 206 кг.
Объем: 4,4 м³

Длина: 2,1м.
Ширина: 1,9м.
Глубина: 2,0м.
Масса: 353 кг.
Объем: 6,5 м³

Длина: 2,1м.
Ширина: 1,89м.
Глубина: 1,2м.
Масса: 194 кг.
Объем: 3,7 м³

Длина: 2,28м.
Ширина: 1,88м.
Глубина: 1,7м.
Масса: 264 кг.
Объем: 6,2 м³

Длина: 2,36м.
Ширина: 1,96м.
Глубина: 1,8м.
Масса: 297 кг.
Объем: 7,3 м³

Длина: 2.3м.
Ширина: 2.3м.
Глубина: 1.5м.
Масса: 272 кг.
Объем: 5,9 м³

Длина: 2.3м.
Ширина: 2.3м.
Глубина: 2.0м.
Масса: 374 кг.
Объем: 7,5 м³

Композитный (стеклопластиковый) бассейн

Композитные чаши бассейнов появились сравнительно недавно и прекрасно себя зарекомендовали благодаря своей исключительной надежности и быстроте строительства бассейна.  

Композитный бассейн заслуженно считается вершиной развития технологий строительства бассейнов. Такие бассейны являются наиболее долговечными и надежными, кроме этого пальма первенства в плане изысканности и красоты исполнения принадлежит так же им. Композитный бассейн – это признак богатства и самодостаточности.

Основными преимуществами чаш бассейна из композита являются :

• прочность и долговечность чаши бассейна
• отсутствие швов на чаше
• абсолютно гладкая поверхность чаши бассейна
• отсутствие острых углов
• сужение чаши бассейна у дна, что уменьшает объем воды в бассейне и, как результат, дозировку хим реагентов
• богатый выбор расцветок чаш и др.

Композитные чаши бассейна или, как еще их называют, стекло-волоконные или стекло-пластиковые бассейна, появились в Европе сравнительно давно, но на нашем рынке они появились недавно и практически сразу же стали лидерами среди бассейнов высшей категории. Композит представляет собой смесь высокопрочных материалов, таких как гелькоут, эпоксивинилэстэровые смолы, полиэфирные конструкционные смолы, и др. При соблюдении технологии изготовления чаша бассейна прослужит не менее 20 лет. С обратной стороны каждая чаша бассейна усилена специально разработанными ребрами жесткости, которые обеспечивают сохранение правильной формы бассейна в процессе установки и дальнейшей эксплуатации, а так же не позволяют внешним силам деформировать чашу бассейна в зимний период. 

Строительство бассейна с использованием композитной чаши считается наиболее быстрым по времени среди всех остальных видов стационарных бассейнов.

---

Композитные (стеклопластиковые) бассейны Franmer

Бассейны Franmer отличаются от других бассейнов в первую очередь своим непревзойденным качеством, богатой линейкой моделей чаш и множеством расцветок. Компания Franmer является лидером по производству композитных бассейнов в России. Благодаря накопленному многолетнему опыту работы специалисты Franmer знают все тонкости в технологиях и производстве композитных бассейнов, что гарантирует максимальное качество и долговечность Вашего бассейна. При этом стоит заметить, что гарантийный срок на отдельные модификации композитных бассейнов может достигать 35 лет. На основании собственным исследованиям в лаборатории на производстве компания Franmer представляет три линейки композитных бассейнов, изготовленных по различным технологиям в угоду определенным требованиям эксплоатации.

В производстве бассейнов Franmer применяется запатентованная технология Carbon System, считающаяся наиболее лучшей и долговечной для композитных бассейнов. В модификации Prime используются только высококачественные импортные материалы таких мировых производителей как ScottBader и Ashland. Технология Carbon System разработана с целью максимально усилить чашу бассейна с комбинированным ламинатом, состоящим из слоев Carbon Fiber, Basalt, Fiber и Vinilester, которые вместе создают силовой каркас плавательного бассейна. Все это позволяют композитным бассейнам Franmer спокойно выносить суровые зимние условия даже в отдаленных северных регионах нашей страны.

На основании длительных лабораторных испытаний можно с уверенностью сказать, что композитные бассейны Franmer заслуженно считаются наиболее прочными и долговечными среди всех представленных на отечественном рынке композитных бассейнов. Благодаря линейке из более чем 60 моделей и 20 вариантов расцветок бассейнов Franmer мы сможем предложить наиболее подходящий для вас бассейн, который идеально впишется в ваш интерьер либо станет неотъемлемой частью вашего придомового участка. Благодаря использованию самых современных технологий, композитный бассейн Franmer прослужит не одно поколение и десятилетиями будет приносить не только радость, но и здоровье всей вашей семье.

Неотъемлемой частью композитного бассейна считается бордюрный камень, который является не только окантовкой плавательного бассейна, но и препятствует выплескиванию воды при активном купании и нырянии в бассейн.

---

Композитные (стеклопластиковые) бассейны ТМ «Лагуна Пулс»

Композитные бассейны ТМ Лагуна Пулс отличаются в первую очередь использованием на производстве самых современных и инновационных технологий и материалов. Использование зарубежных материалов Scott Bader (Франция) гарантирует высокое качество продукции и практически устраняет вероятность образования так называемого «осмоса» (расслоение и образование вздутий на стенках бассейна). Производство композитных бассейнов ТМ Лагуна Пулс расположено в Ярославской области, что значительно снижает стоимость доставки до объектов в Московской области. Для доставки готовых бассейнов используется собственный автопарк, что гарантирует быстрые сроки доставки и сохранность бассейна.

Изготавливаются композитные бассейны ТМ Лагуна Пулс в трех модификациях:

Ecopools – наиболее доступный вариант композитного бассейна с использованием технологии наполнения мультикальцит. Данная модификация чаши больше подходит для крытых бассейнов либо уличных, но с низким уровнем грунтовых вод и расположенных в южных регионах. Гарантия герметичности таких бассейнов составляет 20 лет.

Premium – наиболее распространенная, проверенная временем технология производства с использованием технологий Scott Bader, гарантирующая высокую устойчивость чаши к осмосу, промерзанию грунта и относительную устойчивость к среднерасположенным грунтовым водам. Гарантия герметичности таких бассейнов составляет 40 лет.

Premium nord – наиболее устойчивая к внешним воздействиям технология производства. Благодаря утеплению и усилению конструкции бассейна такие чаши наиболее устойчивы к воздействию грунта с высоким уровнем подвижности и давления грунтовых вод. Гарантия герметичности таких бассейнов составляет 40 лет.

Дополнительные опции к бассейнам ТМ Лагуна Пулс:

Утепление чаши бассейна – опция, позволяющая не только сэкономить на подогреве воды в бассейне, но и дополнительно защищает чашу от внешних воздействий и добавляет ей прочности. Утепляется чаша бассейна в заводских условиях при помощи установки высокого давления путем нанесения равномерного слоя ППУ толщиной 20-30 мм. плотностью 40 единиц.

Усиление дна по технологии HoneyComb – опция, обеспечивающая дополнительную защиту чаши бассейна от подвижек грунта в наиболее проблемных почвах. Кроме этого позволяет дополнительно сэкономить на поддержании комфортной температуры воды в бассейне.

Армирование чаши металлическим профилем – опция, позволяющая обеспечить дополнительную защиту чаши бассейна при его опорожнении в наиболее подвижных грунтах. По согласованию с производителем возможна установка такого бассейна без использования бандажного пояса.

Установка закладных элементов на производстве – опция, обеспечивающая дополнительную герметичность закладных элементов и препятствующая их срыву при подвижках грунта. В данном случае закладные элементы становятся частью конструкции чаши бассейна, при этом демонтаж таких закладных элементов в дальнейшем так же возможен.

 

---

Основные этапы строительства композитного бассейна

Изготовление проекта бассейна, рытье котлована для чаши бассейна.

Композитные чаши бассейнов можно устанавливать как на улице, так и в помещении. Если бассейн предполагается в помещении, то установку чаши бассейна нужно произвести до возведения стен и крыши помещения, иначе потом это сделать уже будет невозможно. Так же при строительстве бассейна не стоит забывать про уровень грунтовых вод в районе бассейна. Если уровень грунтовых вод высокий, необходимо будет изготовить дренажную систему с колодцем и погружным насосом для отвода грунтовых вод от чаши бассейна. После изготовления котлована, в некоторых случаях его необходимо выстелить геотекстилем — материалом, который препятствует смешиванию земли и материала, которым чаша бассейна засыпается с обратной стороны.

Изготовление основания под чашу бассейна.

В зависимости от типа чаши бассейна, основанием под чашу бассейна может служить либо железобетонная плита, либо подушка из щебня. Основание под бассейн должно быть выровненным по уровню, если дно бассейна постоянное. Если дно бассейна с перепадом глубины, основание выравнивается по маякам, в соответствии с конфигурацией композитной чаши бассейна. 

Доставка композитной чаши бассейна и опускание в котлован

Доставляются композитные чаши бассейна в основном на специально разработанных для этих целей прицепах. В некоторых случаях, в зависимости от месторасположения объекта, могут быть использованы ручная сила, вертолет, катер и т.д. Опускание чаши бассейна в котлован производится в основном при помощи крана, либо, если чаша бассейна не очень большая, при помощи ручной силы.

Врезка закладных в чашу бассейна и монтаж оборудования в тех помещении

После того, как чаша бассейна опушена в котлован и выставлена правильно, можно приступать к врезке и монтажу закладных элементов в чашу бассейна. Процесс врезки закладных должен производится только высококвалифицированными специалистами, имеющими большой опыт проведения подобных работ. Одно неверное движение и чаша бассейна может быть безвозвратно испорчена, т.к. исправление и заделка неправильно вырезанных отверстий представляет собой очень сложный и не всегда целесообразный процесс. После изготовления отверстий нужных размеров, в них монтируются закладные детали. Все оборудование обвязывается трубами/кабелями, после чего все коммуникации отводятся от чаши до технического помещения, где будет располагаться оборудование для бассейна.

Засыпка чаши бассейна с обратной стороны

В основном, материалом для обратной засыпки композитных бассейнов служит щебень. В некоторых случаях производители композитных бассейнов рекомендуют засыпать чаши бассейна с обратной стороны смесью песка и цемента с последующим проливанием водой. Процесс засыпки всегда необходимо производить по-этапно, с одновременным наполнением чаши бассейна водой для компенсирования внешнего давления. Так же рекомендуется около закладных изготовить приямки для доступа к ним. Связано это с тем, что срок службы композитных бассейн очень большой, и по истечении нескольких лет может потребоваться замена прокладок на закладных деталях. После засыпки чаши, пространство по периметру отделывается либо плиткой или влагостойкой доской, либо для этих целей можно использовать специально разработанный бордюрный камень для бассейнов, который идеально повторит конфигурацию чаши бассейна и придаст уме завершенный вид.

Монтаж оборудования в тех помещении и пуско-наладочные работы

После того, как чаша бассейна засыпана, можно приступать к монтажу оборудования в техническом помещении — система фильтрации и подогрева воды в бассейне, подсветка воды в бассейне (трансформаторы), система дезинфекции воды (станция дозирования химии), аттракционы (насосы и воздушные компрессоры) и др.

Весь процесс строительства композитного бассейна может занимать от 8-10 рабочих дней, что гораздо меньше в сравнении с другими видами стационарных бассейнов (полипропиленовый бассейн — от 20 рабочих дней, железобетонный бассейн, отделанный мозаикой — от 30 рабочих дней, и т.д.). Композитная чаша бассейна по сроку службы так же превосходит конкурентов. Обслуживание и чистка композитной чаши одна из самых легких, т.к. чаша бассейна абсолютно гладкая, без швов и углублений, где могли бы задержаться различные загрязнения. Сужение композитной чаши к дну уменьшает объем воды в бассейне и, как следствие, требуется меньшее количество хим реагентов для поддержания воды в бассейне хорошего качества. При этом, сужение чаши бассейн у дна никак не уменьшает полезное пространство для комфортного купания в бассейне.

В конечном итоге, если сравнить композитный бассейн с остальными видами бассейнов, по большинству критериев композитная чаша бассейна опережает своих конкурентов. Быстрота строительства, практичность и безопасность, красота исполнения и др. — это то, что определит Ваш выбор в сторону композитного бассейна.

как выбрать, чаша, размеры, строительство, для дачи, установка, монтаж (15 фото)

Рассмотренные нами ранее надувные и каркасные бассейны отлично подходят для дачного участка, но только для временного использования. Плавать или просто охлаждаться в подобных них можно только в теплое время года. Какой же бассейн выбрать, если вам необходима капитальная конструкция для загородного участка, или водоем для круглогодичного использования, например, со специальным накрытием? 

Современные технологии не только предлагают, а порой и диктуют нам выбор. Стоит ориентироваться не только на представленный на рынке ассортимент, но также на технические характеристики и положительные стороны тех или иных вариантов. 

Что же такое композитные бассейны? Это искусственные водоемы для плавания, изготовленные из стеклопластика и специальных наполнителей. За счет использования современных технологий, они обладают высокой прочностью, даже в том случае, если имеют большую площади зеркала и объем воды.

Установка композитного бассейна (видео)

Преимущества

Основными достоинствами таких конструкций эксперты называют:

• Отличные технические характеристики. Композит отличается высокой прочностью и легко выдерживает давление воды даже в бассейне больших размеров. При этом материал не трескается и остается монолитным. Чаша довольно долговечна, так как практически не реагирует на внешние раздражители — движение грунтов, соли, кислоты и микроорганизмы воды, а также химические чистящие средства. Материал является термостойким и ударопрочным, так что можно заявить, что это один из самых долговечных бассейнов, известных на сегодняшний день;
• Возможность установки в сложных условиях. Композитный бассейн возможно установить даже в котлован с грунтовыми водами. Это будет актуально для владельцев участков, на которых уровень грунтовых вод повышен за счет близкого расположения к природным водоемам;
• Гарантированная долговечность. В зависимости от производителей, гарантийные сроки на изделие могут достигать 20 лет, гарантия же на материал держится на отметке в 50 лет;
• Простота обслуживания. Композитные купели очень просты в обслуживании, это доказанный факт. Ровная и абсолютно гладкая чаша очищается от загрязнений достаточно быстро. Для удобства проведения работ следует использовать специальные средства, которые еще более их облегчают;
• Гигиеничность. Технические характеристики материалов производства предполагают отталкивающие свойства для грибка, водорослей и плесени. Именно поэтому данные варианты и считаются высокогигиеническими, вода в них загрязняется не так быстро, как в стандартных, а значит, использовать химические средства очистки приходится крайне редко;
• Экономия средств. Сравнительно невысокая стоимость, простая чистка и минимальное использование химических средств очистки позволяют повысить экономию средств.

Недостатки

Описанные чуть выше преимущества композитных бассейнов привлекают внимание множества покупателей. Но мы считаем, что наши читатели должны знать все, и поэтому с сожалением заявляем, что имеется и небольшой список недостатков:

• Композитные бассейны для дачи предназначены для установки на открытых территориях, поэтому вряд ли получится разместить такой в уже готовом помещении;
• Установка должна проводиться только с помощью профессиональной бригады специалистов, которые отследят правильность процесса и гарантируют корректность установки по завершению;
• Габариты и внешний вид чаши, готовой к установке, покупателю придется выбирать только из тех вариантов, которые имеются в наличии у продавца.

Но, если посмотреть со стороны практичности, то это довольно неплохой вариант для дачи, а может быть и лучший, особенно если учесть огромное количество преимуществ и всего несколько недостатков.

Видео о композитных бассейнах

Установка конструкции

Мы уже упоминали, что монтаж проводится только специалистами, но это никак не помешает вам узнать алгоритм и сам процесс, хотя бы внешне.

Изначально проводится тщательный осмотр территории. Именно по его завершению специалисты и определят, можно ли устанавливать бассейн в том месте, которое вы определили, или же стоит изменить его месторасположение.

Окончательно определившись с территорией, можно переходить к первой стадии. Она представляет собой подготовку котлована и создание коммуникаций. Данные работы проводятся вручную, если бассейн небольшой, и с использованием специальной техники, если проводится монтаж водоема больших размеров и объема. Далее площадь очищается от грунта и в котловане создается подушка из щебня.

Следующая стадия подразумевает установку чаши в готовый котлован. Происходит это с использованием подъемной техники и специалистов, которые регулируют уровень. Выбрав точную позицию, чашу закрепляют в котловане.

На последней стадии происходит подключение коммуникаций и стандартного технического оборудования для обеспечения работы бассейна. Оно может быть установлено около водоема или же на большем расстоянии, что требует дополнительных работ и времени. Также создается опалубка и происходит заливка бетона в котлован, между чашей и стенками формы. Данным процессом бассейн окончательно фиксируется.

В принципе, это весь список работ по установке бассейна из композитных материалов. Мы не учли только окончательную отделку водоема и оформление его прилегающих зон, но это уже не входит в установку, а относится к другим работам и занятости других специалистов.

Бассейны из композитных материалов на дачном участке (20 фото)

Установка композитных бассейнов с оборудованием

Главным преимуществам и достоинством композитных бассейнов являются их прочность и долговечность. Их размеры, глубина, форма и дизайн позволяют в полной мере наслаждаться отдыхом в собственном маленьком море. Бассейн под ключ это сложное инженерное сооружения, требующие тщательного подхода ко всему циклу работ. Композитный материал – это неоднородный материал сплошного типа, который состоит из 2-х или же более компонентов. Стоит выделить среди них: армирующий слой, он обеспечивает прочность будущего изделия, матрица. обеспечивает придание заданной формы; различные добавки., улучают технические характеристики и долговечность изготавливаемого продукта.

Каталог моделей наших композитных чаш, готовых к установке:

(Монтаж композитного бассейна в Краснодаре)
 

 

(Монтаж композитного бассейна в Краснодарском крае)

(Монтаж композитного бассейна в Краснодаре)

Чаши композитных бассейнов изготавливают на специальном промышленном предприятии из высокопрочного материала. Это может быть стеклопластик, стекловолокно, стеклоткань и так далее. Особенность композитного материала в том, что он пропитан композитными полиэфирными смолами, и поэтому не разрушается под воздействием водной среды, давлением различных химических средств очистки и ультрафиолетовых лучей. Поверхность такого материала обязательно гладкая и может быть выполнена в разной цветовой гамме. Прочность такого материала превышает прочность бетона в несколько раз. Композитные бассейны для дачи – это прочные долговечные сооружения, они достаточно редко нуждаются в ремонте. В зависимости от своего строения и материала они могут прослужить вам до полувека. 
 

Рассчитайте стоимость установки композитного бассейна заполнив форму. Или звоните по телефону в Краснодаре: +7 (861) 217-18-18

 

(Монтаж прямоугольного композитного бассейна ( длина 5 м) в Краснодарском крае)

(Установка длинного прямоугольного композитного бассейна в Краснодарском крае)

Дизайн бассейнов разнообразен, тут каждый найдет то, что ищет, ведь форму каждой чаши тщательно продумывают инженеры и дизайнеры компании: ее ширина, высота, глубина, линии изгибов – выверенная геометрия будущего бассейна, в котором можно будет комфортно, и главное, безопасно купаться. Также при дизайне могут быть учтены индивидуальные пожелания заказчика: бортики безопасности, лестницы, места для релаксации. Композит позволяет выбрать индивидуальный цвета чаши бассейна. 
 

Композитные бассейны обладают высочайшей прочностью, за счет использования основного материала. Он прекрасно выдерживает нагрузки любого типа, не деформируясь и не получая серьезных механических повреждений. При этом стоит отметить, что не достаточно просто изготовить качественный композитный бассейн. Очень важно, чтобы процесс его монтажа выполнялся согласно всем технологиям и правилам, иначе, даже самые качественные композитные бассейны, быстро придут в негодность. Все это относится к динамической прочности.

(Монтаж композитного бассейна в Анапе)

Однако, кроме динамических, существуют и статические нагрузки. Речь идет о постоянном давлении, которое оказывается со стороны воды. Она в свою очередь, пытается раздавить композитный бассейн. Многие производители заявляют, что их бассейны могут обходиться без отмостки и фундамента, забывая о том, что такие варианты, имеют ряд серьезных проблем и то что они гнутся, приводит к следующим последствиям: нет возможности опереть на бассейн какие-либо конструкции, например, плиту для перекрытия обходной зоны возле бассейна. Композитный бассейн будет «вибрировать», а значит бетонная плита просто треснет. Невозможность нормального использования, если чаша бассейна устанавливается по землю не всей плоскостью. Это просто приведет к том, что бассейн быстро выйдет из строя; Невозможно облицевать композитный бассейн. Сама чаша бассейна, например, облицовываться не должна, но место соединения обходной зоны по периметру, становится проблемой. Это место облицовывают каким-либо материалом, например плиткой, предварительно сделав теплый пол. Это позволяет выходя из бассейна, не чувствовать перепада температур.

(Установка композитного прямоугольного бассейна в Краснодарском крае)

 

Бассейн из композита на своем участке можно установить в считанные недели. Для этого не нужно устраивать грандиозные строительные работы и ждать по несколько месяцев, достаточно сделать заявку у нас и мы рассчитаем стоимость и сроки работ. Доставка и установка чаш с оборудованием по Краснодарскому краю и Адыгее.  
 

Рассчитайте стоимость установки композитного бассейна заполнив форму. Или звоните по телефону в Краснодаре: +7 (861) 217-18-18

Цена композитных бассейнов — стоимость бассейнов российского производства

Принимая решение о покупке и установке композитного бассейна российского производства, клиенты в первую очередь интересуются его формой и размерами. Помочь с выбором вам поможет наша компания. Мы предлагаем вашему вниманию несколько основных модельных линеек бассейнов российского производства Ocean разных размеров и форм.

Модели бассейнов Ocean

Каждая из серий имеет свои особенности. Так, размеры композитных бассейнов серии Классик станут идеальными для тех заказчиков, которые желали бы заняться плаванием прямо у себя во дворе. Длина чаши может быть 10 или 8,5 метров, глубина — 2 или 1,5 метров. благодаря пологим ступеням даже дети смогут резвиться в воде и учиться плавать.

Обратите внимание и на другие серии:

• Парадиз — чаши с изысканными округлыми формами;
• Ривьера — каскадные ступени и интегрированная детская зона;
• Купели — небольшие от 1,7 до пяти метров в длину бассейны, которые можно установить, к примеру, в сауне или в павильоне под навесом.

Предложенный модельный ряд полностью отвечает последним дизайнерским тенденциям и мировой моде.

Стоимость композитных бассейнов

Обращаясь в нашу компанию, вы делаете правильный выбор, поскольку, в отличие от бетона, стеклопластик с дополнительными слоями покрытий на основе полиэфирных смол является практически вечным материалом: не трескается, не гнется, не выцветает и не осыпается. Цена на композитные бассейны, включая их установку и подключение, зависит от некоторых факторов:

• размеры чаши;
• особенности геологического строения участка;
• способ монтажа;
• требования к качеству воды.

Менеджеры нашей компании рассчитают полную стоимость проекта. Мы выполняем весь цикл работ по установке бассейнов под ключ — от производства чаши требуемых размеров, до ее монтажа на вашей территории.

СПА, открытый, закрытый, композитный и другие бассейны для сада

Бассейн на дачном участке — наиболее удачная конструкция, позволяющая хорошо отдохнуть после тяжелой недели. Сегодня существует множество видов и конструкций бассейнов, которые имеют разную конструкцию, стоимость и сезон использования. Далее мы поговорим о том, какие типы пулов существуют сегодня, и рассмотрим их преимущества и недостатки.

Преимущества и недостатки различных типов бассейнов

Бассейн летний

Прежде всего, должна быть наиболее удобная классификация страновых пулов.Итак, сегодня принято классифицировать пулы по параметрам:

• Форма бассейна (сложная геометрическая, круглая, овальная, прямоугольная и др.)
• Конструктивные особенности чаши (монолитная, сборная, стационарная)
• Особенности конструкции бассейна (открытый, закрытый)
• Бассейны Destiny (SPA-процедуры, спортивные или также для бани)
• Способ установки бассейна (на грунт, опора, частичная опора на грунт)
• Система водоснабжения бассейна (центральный водопровод, колодец, искусственный или естественный водоем и др. ))
• Система водообмена бассейна (жидкая, проточная, оборотная)
• Система очистки бассейна (с использованием скиммера или специальных перелётных желобов)

Каждый вид бассейна имеет свои индивидуальные особенности, в которых могут быть как достоинства, так и недостатки. Теперь рассмотрим самые популярные виды бассейнов для дачи.

Открытый бассейн

Открытый бассейн создается на территории дачной зоны рядом с зоной отдыха. Для монтажа открытого бассейна необходимо выкопать яму, глубина которой зависит от способа установки бассейна.Создание открытого бассейна своими руками требует хорошего знания технологии строительства, а также немалых денежных средств.

Стационарный открытый бассейн

Мобильный открытый бассейн

Среди достоинств открытого бассейна выделим:

• Значительная экономия по сравнению со строительством закрытого бассейна
• Открытый бассейн улучшает ландшафтный дизайн всего участка
• Менее трудоемкий процесс строительства бассейна

Недостатков в открытом бассейне намного больше:

• Возможность эксплуатации бассейна только летом
• Много работающий бассейн (убирает весь садовый мусор)
• Ремонт стационарного открытого бассейна бывает часто (так как зимой бассейн не разрушается, даже если его хорошо законсервировать)
• Оборудование для водных бассейнов с большими нагрузками

Подводя итог, можно сказать, строительство открытого бассейна не очень хорошая идея, лучше накопить денег на постройку закрытого бассейна, срок службы намного выше, а обслуживание и ремонт занимают меньше времени.

Крытый бассейн

Крытый бассейн

Крытый бассейн — это система, состоящая из резервуара для купания (бассейн) и сложного оборудования, которые находятся в одном помещении и позволяют отдыхать не только летом, но и круглый год.

Для строительства закрытого бассейна понадобится проект, а также проработанная система водоснабжения. Для постройки крытого бассейна рекомендуется воспользоваться помощью специалистов, которые не только правильно подберут оборудование, но и качественно выполнят свою работу, что значительно продлит жизнь бассейну.

Преимущества закрытых бассейнов следующие:

• Комплекс работ по очистке и ремонту бассейна сведен к минимуму
• Бассейн открыт круглый год

На обратной стороне частного бассейна, без сомнения, это:

• Высокие материальные затраты на создание
• Дополнительные материальные затраты на оборудование помещения для системы вентиляции, дренажа и изоляции внутреннего бассейна.

Как мы видим, при строительстве закрытого бассейна все решают деньги, поэтому, если бассейн — это ваша мечта и вы можете вложить в его строительство значительные средства, рекомендуем создать закрытый бассейн.

Промежуточным звеном между открытым и закрытым бассейнами является создание павильона для бассейнов.

Павильоны, как правило, создаются из современных теплоизоляционных материалов (например, поликарбоната) и позволяют пользоваться бассейном даже в холодную погоду, бассейн расположен на открытом дачном участке и не забит.

Щитовой бассейн

Павильон для бассейна

Сборные бассейны

Сборные бассейны часто используются при создании открытых бассейнов.Главная особенность бассейнов этого типа — команда разработчиков Кубка. В отличие от монолитных бетонных чаш, требующих трудоемких монтажных работ, сборные бассейны более удобны и имеют меньшую цену (в этом их преимущества).

Сборный бассейн

Что касается недостатков сборных бассейнов, то главный — это небольшой срок службы по сравнению с монолитными чашами.

Материал изготовления сборных чаш — сталь, пластик и дерево, отсюда еще одно преимущество сборных бассейнов — легкая конструкция.Команды чаши любого исполнения обрабатывают специальными водоотталкивающими и антисептическими средствами, поэтому, как правило, большинство моделей оставляют на зиму в почве.

Подготовительные работы к устройству сборных бассейнов не такие уж большие: нужно создать котлован и залить бетонную стяжку толщиной 15-20 см.

Композитные бассейны

Композитный бассейн

Еще один пример композитных бассейнов

Композитные бассейны — это самые современные виды конструкций.Материал изготовления композитных бассейнов — смесь стекловолокна и полимерного связующего. Подготовительные работы для создания композитных бассейнов не отличаются от подготовительных работ для сборных бассейнов. Разница в том, из какого композитного материала чаша тяжелая и поэтому для ее установки потребуется помощь подъемного крана.

Достоинств у композитных бассейнов больше, чем недостатков, а именно:

• Сравнительно небольшая цена композитных чаш
• Чаша композитного бассейна может быть любой формы, не иметь правильной геометрической формы
• Как правило, в стоимость товара входит доставка до места установки
• Композитные бассейны не требуют дополнительной обработки защитными средствами, а также декоративной внутренней отделки

Главный недостаток композитных бассейнов — это дополнительные затраты на кран.

СПА бассейны

Этот вид бассейна идеально подходит для людей, которым требуется максимальное расслабление после рабочей недели. СПА бассейны оснащены гидромассажем и спокойным, но в то же время интересным освещением, позволяющим расслабиться в бассейне.

Чаша СПА бассейн

Посмотреть СПА бассейн

Среди достоинств СПА бассейнов выделим:

• Бассейн занимает небольшую площадь, т.к.чаша имеет достаточно маленький размер
• СПА бассейны отлично подходят для расслабления и позволяют насладиться отдыхом
• Бассейн данного типа можно устанавливать как в помещении, так и на улице. В последнем случае лучше применить конструкции беседок или декоративных щитов.
• Комплект в ванну SPA включает в себя все необходимое оборудование, поэтому доплата не

Недостатками СПА бассейнов являются:

• Пулы по высокой цене (даже при минимальном оборудовании)
• В СПА бассейне нельзя было плавать, т.к.Чашка совсем маленькая (больше похожа на ванную)

Здесь практически все типы бассейнов, которые сегодня популярны у дальнобойщиков. Выбирайте сами и приступайте к установке своими руками!

прибрежных коттеджей с бассейнами

п { цвет: белый! важно; padding-top: 6 пикселей; } .alert-message-text> p> span.alert-text> a { текст-оформление: подчеркивание; белый цвет; семейство шрифтов: «TextaAltHeavy»; } .текст-сообщения-оповещения> p> span.alert-text> a: hover, .alert-message-text> p> span.alert-text> a: активно, .alert-message-text> p> span.alert-text> a: focus { белый цвет; непрозрачность: 0,8; } .spacer { ширина: 0; отступ: 0; маржа: 0; } .alert-cta-button { цвет: # 28a745; фон: белый; радиус границы: .15em; непрозрачность: 0,85; размер шрифта: 20 пикселей; отступ: 0 32 пикселей; высота: 48 пикселей; высота строки: 46 пикселей; семейство шрифтов: «TextaAltHeavy»; цвет границы: # 5caa59; } .alert-cta-button: hover { цвет: # 28a745; фон: белый; } .alert-cta-button: active { цвет: # 28a745; фон: белый; } @media all and (-ms-high-Contrast: none), (-ms-high-Contrast: active) { / * Здесь идут стили IE10 + CSS * / .alert-message-text { слева: 25 пикселей; } } @media (max-width: 975 пикселей) { .banner-message-outer { высота: авто; дисплей: нет; } .banner-message-inner { высота: авто; } .banner-message { высота: авто; / * нижняя обивка: 18px; * / } .info-icon-outer { отступ слева: 15 пикселей; отступ справа: 0; } .dismiss-icon-outer { отступ слева: 0; } } @media (min-width: 768 пикселей) { .no-mobile { дисплей: нет! важно; } } @media (max-width: 321px) { .alert-message-text { максимальная ширина: 266 пикселей; отступ слева: 20 пикселей; отступ справа: 4 пикселя; } } / * КОНЕЦ стиля баннера covid BS4 * / ]]>

#{Название сервера}

Дорсет коттеджей с закрытыми бассейнами

п { цвет: белый! важно; padding-top: 6 пикселей; } .alert-message-text> p> span.alert-text> a { текст-оформление: подчеркивание; белый цвет; семейство шрифтов: «TextaAltHeavy»; } .текст-сообщения-оповещения> p> span.alert-text> a: hover, .alert-message-text> p> span.alert-text> a: активно, .alert-message-text> p> span.alert-text> a: focus { белый цвет; непрозрачность: 0,8; } .spacer { ширина: 0; отступ: 0; маржа: 0; } .alert-cta-button { цвет: # 28a745; фон: белый; радиус границы: .15em; непрозрачность: 0,85; размер шрифта: 20 пикселей; отступ: 0 32 пикселей; высота: 48 пикселей; высота строки: 46 пикселей; семейство шрифтов: «TextaAltHeavy»; цвет границы: # 5caa59; } .alert-cta-button: hover { цвет: # 28a745; фон: белый; } .alert-cta-button: active { цвет: # 28a745; фон: белый; } @media all and (-ms-high-Contrast: none), (-ms-high-Contrast: active) { / * Здесь идут стили IE10 + CSS * / .alert-message-text { слева: 25 пикселей; } } @media (max-width: 975 пикселей) { .banner-message-outer { высота: авто; дисплей: нет; } .banner-message-inner { высота: авто; } .banner-message { высота: авто; / * нижняя обивка: 18px; * / } .info-icon-outer { отступ слева: 15 пикселей; отступ справа: 0; } .dismiss-icon-outer { отступ слева: 0; } } @media (min-width: 768 пикселей) { .no-mobile { дисплей: нет! важно; } } @media (max-width: 321px) { .alert-message-text { максимальная ширина: 266 пикселей; отступ слева: 20 пикселей; отступ справа: 4 пикселя; } } / * КОНЕЦ стиля баннера covid BS4 * / ]]>

#{Название сервера}

Коттеджей с открытым бассейном

• Направления для отдыха
  • • Филиалы

    • Англия
    • Уэльс
    • Шотландия
    • Ирландия
  • • Национальные парки

    • Бреконские маяки
    • Норфолк Бродс
    • Национальный парк Кэрнгормс
    • Дартмур
    • Exmoor
    • Национальный парк Лейк-Дистрикт
    • Лох-Ломонд
    • Нью-Форест
    • Национальный парк Нортумберленд
    • Норт-Йорк-Мурс
    • Пик Дистрикт
    • Побережье Пембрукшира
    • Национальный парк Сноудония
    • Саут-Даунс
    • Йоркшир-Дейлс
  • • Районы естественной красоты

    • Блэкдаун Хиллз
    • Чилтерн-Хиллз
    • Корнуолл
    • Котсуолдс
    • Dedham Vale
    • Дорсет
    • Лес Боуленда
    • Ховардиан-Хиллз
    • Малверн-Хиллз
    • Мендип-Хиллз
    • Побережье Норфолка
    • Нортумберлендское побережье
    • Шропшир-Хиллз
    • Тамарская долина
    • Уай-Вэлли
• Праздничные идеи и коллекции
  • • Активные праздники
    • Коттеджи, отмеченные наградами
    • Коттеджи на побережье
    • Коттеджи с бассейном
    • Коттеджи с особенностями
    • Загородные поместья
    • Доступно для инвалидов
    • Экологичный
  • • Семейный отдых
    • Отпуск на ферме
    • Групповое размещение
    • Девичники
    • Коттеджи с гидромассажной ванной
    • Большие загородные дома
    • Бревенчатые домики
    • Роскошные перерывы
  • • Допускается размещение с домашними животными
    • Романтические уединения
    • Отдельные коттеджи
    • Сельский дом
    • Короткие перерывы
    • Мальчишники
    • Необычные коттеджи
    • Все типы
• Путеводители
  • • Праздничное вдохновение
  • • Направляющие назначения
  • • Районы естественной красоты
    • Отпуск в деревне
    • Национальные парки
• Предложения и в последнюю минуту
  • • Горящие перерывы
  • • Специальные предложения
• Свяжитесь с нами
  • • Свяжитесь с нами
  • • Оставить отзыв о сайте
  • • Пресса и СМИ
• Информация
  • • Консультации по бронированию
  • • Часто задаваемые вопросы
  • • Ресурсы владельца
  • • Карта сайта
  • • Условия использования
Дом ›Коттеджи с бассейнами для отдыха с самообслуживанием ›Коттеджи с открытым бассейном

Коттеджи с крытым бассейном в аренду для отпуска с самообслуживанием

Регионы Англия — Все регионы Англия — Центральная Англия Англия — Котсуолдс Англия — Восточная Англия Англия — Восточная Англия Англия — Английские острова Англия — Сердце Англии Англия — Озерный край Англия — Мидлендс Англия — Северная Англия Англия — Пик Дистрикт Англия — Юго-Восточная Англия Англия — Западная страна Ирландия — Все регионы Восточная Мидлендс — Ирландия Дублин Ирландия — Северо-Западная Ирландия Ирландия — Северная ИрландияИрландия — Юго-Восточная Ирландия Ирландия — Юго-Западная Ирландия Ирландия — Западная Ирландия Шотландия — Все регионы Шотландия — Границы и Южная Шотландия Шотландия — Центральная Шотландия, включая Эдинбург и Глазго Шотландия — Хайленд и Северная Шотландия Шотландия — Северо-Восточная Шотландия Шотландия — Шотландские острова Уэльс — Все регионы Уэльс — Средний Уэльс Уэльс — Северный Уэльс Уэльс — Южный Уэльс Уэльс — Западный Уэльс

]]>

ночей 1 ночь (ночей) 2 ночей 3 ночей 7 ночей 14 ночей 21 ночей 28 ночей — ночей 4 ночей 5 ночей 6 ночей 8 ночей 9 ночей 10 ночей 11 ночей 12 ночей 13 ночей 15 ночей 16 ночей 17 ночей 18 ночей 19 ночей 20 ночей 22 ночей 23 ночей 24 ночей 25 ночей 26 ночей 27 ночей

Гости1 гость2 гостя3 гостя4 гостя5 гостей6 гостей7 гостей8 гостей9 гостей10 гостей11 гостей12 гостей13 гостей14 гостей15 гостей16 гостей18 гостей19 гостей20 гостей21 гостя22 гостя24 гостя25 гостей26 гостей27 гостей28 гостей29 гостей30 гостей31 гостя32 гостя33 гостя34 гостя35 гостей36 гостей37 гостей38 гостей39 гостей40 гостей41 гостя42 гостя44 гостя45 гостя49 гостя50 гостей47 гостя гостей51 гостей52 гостей53 гостей54 гостей55 гостей56 гостей57 гостей58 гостей59 гостей

Собаки 1 собака 2 собаки 3 + собаки

Большие коттеджи на 12-18 человек с бассейном и игровой комнатой

Регионы Англия — Все регионы Англия — Центральная Англия Англия — Котсуолдс Англия — Восточная Англия Англия — Восточная Англия Англия — Английские острова Англия — Сердце Англии Англия — Озерный край Англия — Мидлендс Англия — Северная Англия Англия — Пик Дистрикт Англия — Юго-Восточная Англия Англия — Западная страна Ирландия — Все регионы Восточная Мидлендс — Ирландия Дублин Ирландия — Северо-Западная Ирландия Ирландия — Северная ИрландияИрландия — Юго-Восточная Ирландия Ирландия — Юго-Западная Ирландия Ирландия — Западная Ирландия Шотландия — Все регионы Шотландия — Границы и Южная Шотландия Шотландия — Центральная Шотландия, включая Эдинбург и Глазго Шотландия — Хайленд и Северная Шотландия Шотландия — Северо-Восточная Шотландия Шотландия — Шотландские острова Уэльс — Все регионы Уэльс — Средний Уэльс Уэльс — Северный Уэльс Уэльс — Южный Уэльс Уэльс — Западный Уэльс

ночей 1 ночь (ночей) 2 ночей 3 ночей 7 ночей 14 ночей 21 ночей 28 ночей — ночей 4 ночей 5 ночей 6 ночей 8 ночей 9 ночей 10 ночей 11 ночей 12 ночей 13 ночей 15 ночей 16 ночей 17 ночей 18 ночей 19 ночей 20 ночей 22 ночей 23 ночей 24 ночей 25 ночей 26 ночей 27 ночей

Гости1 гость2 гостя3 гостя4 гостя5 гостей6 гостей7 гостей8 гостей9 гостей10 гостей11 гостей12 гостей13 гостей14 гостей15 гостей16 гостей18 гостей19 гостей20 гостей21 гостя22 гостя24 гостя25 гостей26 гостей27 гостей28 гостей29 гостей30 гостей31 гостя32 гостя33 гостя34 гостя35 гостей36 гостей37 гостей38 гостей39 гостей40 гостей41 гостя42 гостя44 гостя45 гостя49 гостя50 гостей47 гостя гостей51 гостей52 гостей53 гостей54 гостей55 гостей56 гостей57 гостей58 гостей59 гостей

Собаки 1 собака 2 собаки 3 + собаки

.

Замерзает ли зимой колодец: как правильно решить вопрос зимнего водопровода

как правильно решить вопрос зимнего водопровода

Неприятная ситуация, с которой регулярно сталкиваются дачники и хозяева загородных домов в зимний период, – замерзает вода в колодце и водопроводной трубе. Если ледяная корка покрывает водное зеркало в источнике, не оборудованном насосной группой, то приходится освобождать от пробки шахту, чтобы набрать воды. Гораздо сложнее справиться с проблемой, если промерзают трубы, проложенные от колодца к дому, или выходит из строя в мороз электрооборудование. Такой водозабор придется ремонтировать, а значит – переустанавливать трубопровод, менять насос и поврежденные трубы. Проблемы возникают не только с источниками питьевой воды, часто подвержены промерзанию дренажные и канализационные системы, кессоны и приямки скважин.

Содержание

Единственное решение проблемы с промерзанием водозаборного источника – термоизоляция шахты, крышки, подземной части трубопровода и помещений, где размещено оборудование. Но, прежде чем начинать работы, необходимо выяснить, почему замерзает вода в колодце.

В сильный мороз невозможно быстро избавиться от ледяного панциря

Основные причины:

1. Малая глубина водного зеркала. Если вода находится выше уровня промерзания грунта, то велика вероятность того, что при температуре воздуха ниже -5 – -7^оС источник станет непригодным для использования.
2. Отсутствие изоляции стенок шахты. Бетон, железобетон – теплопроводящие материалы. В мороз такие стенки быстро охлаждаются, и вода замерзает.
3. Открытый оголовок. Деревянный домик хорошо защищает воду от холода, но если нет возможности оборудовать полноценный домик, можно обойтись самодельной изоляционной крышкой.

Натуральная древесина обладает отличными термозащитными свойствами: в таком колодце  вода не замерзает

• Неправильная прокладка труб в земле, малая глубина траншеи. Даже при оборудовании отводящего трубопровода ниже уровня промерзания грунта необходимо использовать изоляцию.

В металлической трубе без изоляции вода замерзнет

• Отсутствие термозащиты в местах врезки трубы в шахту или в дом над поверхностью земли, слишком высокое положение сгона относительно зеркала воды.

Сделать так, чтобы колодец не замерз даже при -50^оС – несложно. Необходимо определить, какую конструкцию целесообразно установить вокруг оголовка и подготовить материалы для теплозащиты всех элементов водопровода:

• Верхних колец шахты, оголовка.

• Отводящей трубы.

• Наземных частей и мест врезки, приямка.

Если причиной проблем является неправильная разводка труб от колодца, придется углубить врезку и проложить трубу на большей глубине.

На глубине более 1,8 м нет риска замерзания трубы даже в сильный мороз

Утепление и изоляция шахты: материалы ↑

Чтобы вода в дачном колодце больше никогда не замерзала, не нужно больших вложений. А если источник используется только летом, можно применить для утепления остатки изоляционных материалов. Чтобы надежно изолировать традиционный шахтный колодец, понадобятся:

• Пенополистирол (пенопласт), пенополиуретан для специальных распылителей.

• Полиэтиленовая прочная пленка.

• Клей для изоляции (раствор).

• Фанера, доски – чтобы изготовить крышку.

• Материалы для труб: скорлупа или рулонная изоляция, термокабель, защитная муфта.

Специальный греющий кабель фиксируется на трубе и подключается к сети в холодное время года

• Монтажная пена.

• Материалы для финишного декора: дерево для домика, краска или плитка.

Как правильно установить термоизоляцию вокруг оголовка ↑

Работу начинают с определения уровня промерзания грунта: если глубина промерзания составляет до 1,5 м, то придется укладывать утеплитель с большей глубины – до 1,7 – 1,8 м. Необходимо обкопать шахту по кругу на запланированную глубину. Тщательно очищают поверхность бетона от грязи и глины. Целесообразно обработать поверхность специальным водоотталкивающим грунтом – это дополнительная защита от капиллярной влаги, которая проникнет под слоем изоляции из грунта.

Стоит обкопать колодец на большую ширину, чтобы обеспечить мастеру доступ к стенкам

Прогрунтованную поверхность оклеивают пенополистиролом. Можно купить готовую скорлупу по диаметру колец. Обойдется такая изоляция дороже, чем обычный листовой строительный пенопласт. Но такое решение имеет одно существенное преимущество: не будет стыков между кусками изоляции, значит, не появятся мостики холода – неизолированные участки бетона.

Заводская скорлупа-утеплитель: бесшовная изоляция

Строительный изоляционный пенополистирол укладывают вертикально, края листов совмещают максимально плотно. Фиксируют изоляцию на специальный адгезивный клей. Швы и зазоры можно герметизировать монтажной пеной: у этого материала минимальная теплопроводность и хорошие показатели гидростойкости.

Стыки обработаны пеной – вся поверхность бетонного кольца изолирована

Начинают приклеивать листы снизу, постепенно поднимаясь к оголовку. Верхние полосы обрезают таким образом, чтобы изоляционный материал выступал над краем верхнего кольца на 10 – 20 см. Этого пространства достаточно для укладки крышки – дополнительной защиты, чтобы вода в колодце не замерзла в сильный мороз.

Термоизоляция должна закрывать края кольца

После высыхания пены можно приступать к формированию отмостки или небольшого фундамента, если планируется постройка декоративного домика вокруг источника. Фундамент изолируют обмазкой. Вместо раствора используют камень, кирпич.

Фундамент создаст еще один гидро- и термозащитный слой

На основание укладывают любой материал: доски, каркас под вагонку, листы фанеры.

Колодец накрытый крышкой

Важно! Единственный враг пенополистирола – ультрафиолет. Под солнечными лучами в жару материал начинает крошиться и желтеть, поэтому обязательно как минимум покрасить краской внешнюю поверхность.

Кессоны и дренажные колодцы лучше утеплять при первичной установке. Мастера изолируют емкости специальными распылителями, формируя плотную «шубу», которая защитит резервуар от влаги, мороза и деформаций.

Профессиональная изоляция готового пластикового резервуара-кессона

Крышка для зимней консервации источника ↑

Крышка с изолирующей подушкой используется для сезонной защиты водозабора. В продаже есть готовые пластиковые конструкции разного диаметра для колодцев из железобетонных стандартных колец с изолирующим наполнителем.

Пластиковая крышка для круглого колодца

Преимущества готовых крышек:

• Стойкость к воздействию влаги.

• Отсутствие риска попадания крошек изоляционного материала в источник.

Защитить воду от замерзания в колодце можно и самостоятельно. Из листов влагостойкой фанеры нужно вырезать два одинаковых круга, равных по диаметру ширине колец. Можно использовать сбитые из досок щиты.

Недорогие деревянные крышки с ручкой для открывания

Нижний круг укладывают в кольцо. Сверху формируют изоляционный слой из пенополистирола. Можно предварительно приклеить куски пенопласта к щиту. Нельзя использовать минеральную вату: материал легко крошится и может сделать воду непригодной для употребления.

Пенопласт укладывается на основание

Верхний щит размещают над утеплителем так, чтобы между двумя кругами осталась вентиляционная щель. Вместо плоского щита стоит сделать деревянную конструкцию в виде крыши: такой домик летом защитит воду от солнечного света и мусора.

Крышу можно сделать из обрезков досок

Водопровод из колодца не замерзнет, если соблюдены основные правила монтажа труб: укладка и врезка выполнены на достаточной глубине и тщательно утеплены. На схеме показано правильное расположение труб в грунте, корректная врезка через стенку кольца и глубина изоляции шахты.

Схема колодца

Правила монтажа труб на входе в шахту ↑

Вход отводящей трубы в стенку колодца должен находиться ниже точки промерзания грунта при самом сильном морозе. Желательно установить специальную муфту-сгон: пластиковую короткую трубу. Место входа герметизируют.

Муфта с уплотнителями для врезки трубы

Жесткая пластиковая оболочка зафиксирует трубу, предохранит от деформаций и трения о стенку, главное – даст возможность термоизолировать трубу. Так выглядит сэндвич-конструкция ввода трубопровода в кольцо.

Внутри колодца можно не изолировать трубы дополнительно, если выполнена термозащита стенок на достаточную глубину.

На входе в дом нужна тщательная теплоизоляция: часто нет возможности выполнить врезку на большой глубине, приходится поднимать трубопровод на поверхность.

В специальной муфте из гибкого полиэтилена труба с изоляцией

Изоляция подземного трубопровода ↑

Вода не замерзнет в трубе из колодца, если по всей длине подземного участка обеспечить надежную защиту. Для термоизоляции используют готовые пенополистирольные манжеты, минеральную вату. Готовые заводские изоляционные материалы продают в виде скорлупы из двух частей с соединением «в паз».

Заводская защитная «скорлупа»

Вместо пенополистирольных манжет можно использовать любой рулонный материал – листы ППУ, ПВХ. Узкие ленты наматывают по диагонали на трубу, периодически фиксируют хомутами.

Многослойная рулонная изоляция

Кроме манжет необходима внешняя защитная оболочка – гибкая или жесткая полая труба. Если трубопровод укладывают выше точки промерзания, или нет возможности углубить траншею, применяют электронагревательный кабель.

Кабель укладывают по всей длине проблемного участка

Провод соединяют с трубой пластиковыми хомутами, липкой лентой или специальным фиксирующим липким материалом. Кабель с выключателем выводят в помещении и подключают к сети.

Видео: как утеплить трубу из колодца на зиму ↑

Полезная видео-инструкция о технологии прогрева подземной трубы в зимний период.

Нет ничего сложного в том, чтобы самостоятельно защитить наружную часть колодца от замерзания. А оборудование автоматизированного водопровода от домашнего колодца лучше доверить специалистам. Ошибки в расчетах, недостаточная глубина укладки трубопровода могут привести к разрывам труб зимой. Отремонтировать систему в мороз не удастся, придется искать альтернативный источник воды на зиму. А стоимость ремонта практически равна обустройству новой системы.

Что Можно Предпринять, Если Замерзает Колодец: Инструкция

Как подготовить на зиму колодец для загородного дома

Ни один загородный дом не обходится без колодца, который является источником воды и зимой и летом. Особенно, если дом эксплуатируется круглый год.
Замерзают ли колодцы зимой, и что можно сделать для того, чтобы вода не замерзала?

Виды колодцев

Для того, чтобы разобраться, почему колодец замерзает, необходимо установить, к какому типу относится интересуемое сооружение.  Рассмотрим их.
Есть дренажные колодцы, которые подразделяются на:

• Инспекционные — просматривается состояние системы водоснабжения.
• Коллекторные — в них собирается и накапливается влага.
• Поглотительные — где есть системы отведения воды в канализацию.

На загородном участке они выполняют функцию водоснабжения и, если замерз дренажный колодец, то дом останется без водоснабжения(см.Водоснабжение из колодца зимой: как правильно выполнить).

Причины замерзания

Замерзает ли колодец зимой?
Да, в некоторых случаях такое может происходить, потому что:

• Неправильное или некачественное утепление.
• Водопровод на даче  расположен слишком высоко, соответственно, очень легко промерзает.
• Работы произведены неверно.
• Воздействие погодных условий.

Совет. Чтобы не происходило замерзание колодца, необходимо качественно соорудить его и осуществить утепление.

Что делать, чтобы этого не допустить еще на начальном этапе его сооружения, рассмотрим подробнее.
Глубина пролегания грунтовых вод:

• Во-первых, чтобы он не замерз, его изготавливают с соблюдением всех норм и правил. Глубина зависит от уровня пролегания глубинных грунтовых вод, которые и будут служить источником воды.
  Если же их уровень довольно высок, то очень большая вероятность того, что колодец замерзнет.

Совет. В этом случае необходимо сделать качественное утепление.

Утепление колодца

Схема утепления колодца на зимний период

Почему замерз колодец?
Все довольно просто. Кроме наружных утеплительных работ, необходимо еще осуществлять и внутреннее грунтовое утепление.

Наружное утепление

Так как колодец может возвышаться над уровнем грунта, то выступающую его часть необходимо будет утеплить. Тут важен материал, из которого он изготовлен.
Если это камень или бетонные кольца, то утеплительные работы обязательны.
В качестве утеплителя используются:

• Пенопласт.
• Пенополиуретан.
• Минеральная вата в матах.
• Твердые минеральные утеплители и так далее.

В качестве наружной отделки поверх утеплителя:

• Дерево.
• Декоративный камень.
• Пластик.
• Натуральный камень.
• Сайдинг и так далее.

Совет. Обязательно должна быть крышка, которая будет закрывать его. Все это необходимо для того, чтобы вовнутрь не поступал холодный воздух и воздушные массы образовали вакуум, не позволяющий замерзнуть колодцу.

Уровень промерзания грунта на участке

Схема глубины грунтового основания и нагрузки на него

Кроме уровня пролегания грунтовых вод большую роль в сооружении играет и уровень промерзания грунта.
Если он довольно велик и достигает 70-100 см, то вода должна находиться на глубине не менее 150 см. В  таком случае утепление обязательно.

Трубы для водоснабжения

Сегодня для сооружения водопровода используют трубы:

• Пластиковые.
• Металлические.
• Полипропиленовые.

В нашем случае полипропиленовые трубы не рекомендуется использовать.
И пластиковые, и металлические трубы зимой могут очень легко промерзнуть. Зависит это от уровня их залегания.

Совет. Трубы должны быть обязательно утеплены, независимо от уровня их прокладывания.

Трубы необходимо утеплить на начальном этапе сооружения всей конструкции
Для этого есть несколько способов:

• Можно сделать гильзевание. Что оно собой представляет?
  Это когда основная водопроводная труба помещается в другую трубу, только большего размера. Между ними прокладывается минеральная вата.
• Есть еще один способ утеплить трубы. Для этого водопроводная труба, которая идет от основного источника в дом, обматывается минеральной ватой или любым другим мягким утеплителем.
  Чтобы закрепить его на трубе, используется проволока или специальные хомуты. Поверх утеплителя накладывается полиэтиленовая пленка, которая крепится аналогичным способом.

Материал, из которого изготовлен колодец

Для таких целей  часто используется:

• Кирпич.
• Железобетонные круги.
• Дерево.
• Бетонный раствор.

Кирпич

Он отличается хорошими техническими характеристиками:

• Влагостойкий и практичный.
• Прост в применении и не подвергается воздействиям климатических и погодных явлений.
• Укладывается такой материал по всему периметру колодца, образуя его стены от дна и до самой поверхности. Есть специальная кладка, которая позволяет кирпичу выдерживать давление грунта.

Совет. Так как кирпич сам по себе является холодным материалом, то без утепления такому колодцу не обойтись.

В утеплительных работах применяюттся пенопласт или пенополиуретан, которые прокладываются между кирпичной стеной и грунтом:

• Делается это после того, как стены такой конструкции уже готовы.
• Прокладывать утеплитель необходимо на глубину ниже уровня промерзания почвы.
• Все это можно сделать своими руками и в таких работах нет ничего сложного.

Железобетонные круги

Строительство при помощи ж/б кругов

Колодец замерзает еще и в том случае, если его конструкция состоит из железобетонных кругов без дополнительных работ по теплоизоляции.
Характеристики ж/б кругов:

• Они довольно прочные.
• Способны выдерживать значительное давление грунта и не подвергаются погодным изменениям.
• Монтировать их необходимо с применением специального строительного оборудования. Но в этом случае все зависит от размера и веса кругов.
• Есть круги небольшого размера, которые имеют маленькую массу, и установить их в яму самостоятельно не составит особого труда.

Совет. Этот материал также холодный и требует проведения утеплительных работ.

Используется следующий способ утепления:

• После того, как кольца в яму уже установлены, по всему периметру наружных стен конструкции (находятся в земле) прокладывается гидроизоляционный материал.
• Затем кольца обкапываются и в этот промежуток между утеплителем и грунтом засыпается щебень,  который предотвратит зимой соприкосновение грунта со стенами колодца.

На видео показан пример таких работ, которые тоже не отличаются особой сложностью.

Дерево

Колодец не замерзнет, если будет сделан из древесины, которая обладает необходимыми для этого свойствами.
Она прочная и долговечная, также считается материалом, который не может промерзнуть даже при очень низкой температуре. Но, стоит учесть, что дерево — материал капризный,  и для изготовления из него любой конструкции стоит изначально подготовить его.
Для этого есть специальная инструкция:

• Древесина проходит длительный процесс сушки в специальных камерах или просто высушивается на свежем воздухе;
• Обрабатывается разнообразными антисептическими средствами.

Совет. Древесина будет лучше высушена, если этот процесс осуществляется на свежем воздухе, так как влага выходит постепенно.

Деревянный колодец можно и не утеплять, так как он не замерзнет зимой, зато конструкцию из монолитных стен утеплять нужно обязательно.

Монолитный колодец

Монолитные стены состоят из:

• Бетона.
• Цемента.
• Песка.
• Воды.
• Щебня.
• Железной арматуры (при необходимости).

Утеплить колодец будет рациональнее  еще в процессе закладки стен.
Для этого в бетонный раствор добавляется керамзит, который не способен пропускать влагу и холодный воздух. Также он не промерзает.
Но на этом утеплительные работы не заканчиваются. После застывания бетонного раствора осуществляется такое же утепление, как и в случае с  бетонными кольцами.

Что делать, если замерз колодец

Если зимой довольно низкий уровень температуры, то часто бывает, что колодец замерзает. Какие же действия необходимо осуществлять если замерзла вода в колодце?
 Итак:

• Во-первых, стоит оценить уровень его промерзания. В некоторых случаях бывает, что замерзает только поверхность воды (на ней образуется ледяная корка), а под ней вода не замерзла и насосное оборудование работает нормально и вода подается в дом.
  В таком случае не стоит предпринимать никаких мер.

Совет. Чтобы убрать замерзшую ледяную поверхность, можно использовать подручный инструмент (кол или что-то подобное).
Им прокалывается ледяная корка и слегка дробится. После этого колодец обязательно должен быть закрыт крышкой.

• Если же вода промерзла полностью, то необходимо будет дождаться теплых погодных условий и обкопать его.
  Затем использовать утеплительный материал, которым обкладываются стены конструкции. Вода начнет понемногу оттаивать.
• Если же в колодце вода не замерзла, а по трубам она не идет в дом, то необходимо будет при помощи строительного фена отогревать трубы и затем осуществить их качественное утепление.

Утеплять трубы необходимо обязательно, так как если они очень сильно замерзнут, то могут лопнуть и нарушить всю систему водоснабжения.

Зимовка колодца на участке: подготовка к холодам и новому сезону

Утепление колодца на зиму называется консервацией. Давайте разберемся, зачем необходима эта процедура даже в тех домах, в которых в холодное время года не живут. Опасность заключается в том, что нарушение подачи воды не единственная проблема вследствие замерзания. Вода при замерзании расширяется, трубы повреждаются, весной по приезду на участок вы столкнетесь с неприятностью, устранение которой займет немало времени и сил. В статье я расскажу, как этого избежать.

Утепляем внешнее кольцо

В идеале, утеплением колодца необходимо озаботиться в момент его строительства. Но современные технологии позволяют обеспечить тепло и уже после готовности конструкции. Самая уязвимая часть колодца – это внешнее кольцо, снаружи задувает ветер, и попадает снег. Для устранения этого недочета продумайте крышку на колодезное отверстие. Не используйте для этой цели металл, сделайте крышку для колодца из пластика или дерева, они сохраняют тепло и не подвержены обледенению. Утепление внешнего кольца колодца произведите с помощью пенопласта или пенополиуретана. Для этого выройте котлован вокруг колодца глубиной 0,5 м.

Для утепления колодца пенопластом ширина котлована 20 см. Очистите бетонные кольца колодца от грязи, приклейте пенопластовые блоки по периметру. Щели обработайте монтажной пеной. Аналогично установите верхний ряд. Обработайте поверхность пенопласта штукатуркой, чтобы уберечь от солнечного воздействия. Сверху покройте краской, чтобы избежать размокания. Котлован засыпьте землей и утрамбуйте.

Для утепления колодца пенополиуретаном достаточно ширины котлована 10 см. Вокруг колодезных колец равномерно расположите деревянные бруски с шагом в 30-40 см, поверх них монтируйте стальную опалубку. Образовавшиеся пустоты заполните пенополиуретаном. Когда утеплитель высохнет, демонтируйте опалубку, нанесите поверх конструкции штукатурку и краску. Оставшуюся ширину траншеи забросайте плотно землей.

Строим деревянный домик для колодца

Строительство деревянного домика для колодца решает одновременно две задачи: утепление внешнего кольца и создание крышки для колодезного отверстия. Перед началом работы заклейте колодезное отверстие водонепроницаемой плотной пленкой, она предотвратит попадание строительного мусора в воду. По периметру колодца приклейте блоки пенопласта, щели обработайте монтажной пеной. Для надежности укрепите конструкцию проволокой. Я советую использовать алюминиевую проволоку, она не подвержена коррозии и податливая в работе. Следующий этап утепления – фольгированный пенофол на самоклеящейся основе толщиной 10 мм. Обклейте им конструкцию фольгированным слоем наружу, он предотвратит уход тепла, и не пропустит холод внутрь. Соорудите сруб из дерева размером с готовую конструкцию колодца, высотой равной высоте колодца. Завершите домик укладкой двускатной деревянной крыши, либо соорудите крышку из трех слоев материала: деревянная фанера, пласт пенопласта, еще один лист деревянной фанеры. Соедините слои между собой клеем, смонтируйте крышку к деревянному домику. Размеры крышки выбирайте такие, чтобы не оставалось щелей при закрытии, ни в одну, ни в другую сторону. Крышка должна плотно прилегать к поверхности колодца. Украсьте получившийся деревянный домик для колодца резными рельефами, покройте дерево олифой или лаком, чтобы уберечь от влияния непогоды.

Если вода все же замерзла

Если случилось так, что утепление не было проведено заранее, или утепленный колодец при падении температуры все же замерз, что делать в таком случае? Проверьте степень замерзания воды в колодце. Дело в том, что когда уровень грунтовых вод ниже уровня промерзания земли, то вода покрывается ледяной корочкой, а под ней остается в жидком состоянии. В таком случае разбить корочку ломом не составит труда, и набор воды возобновится. Если вода все же замерзла, остается ждать оттаивания. При первых признаках потепления разройте котлован и утеплите колодец одним из перечисленных выше способов, и вода начнет таять.

Подготовка колодца к зиме необходима, чтобы избежать неприятных проблем по весне. В статье описаны советы, как быстро и качественно утеплить колодец. Они помогут вам сориентироваться в необходимом материале и последовательности действий.

Зимний водопровод из колодца — особенности утеплени и монтажа

Почему зимой в колодце замерзает вода: причины ↑

Единственное решение проблемы с промерзанием водозаборного источника – термоизоляция шахты, крышки, подземной части трубопровода и помещений, где размещено оборудование. Но, прежде чем начинать работы, необходимо выяснить, почему замерзает вода в колодце.

В сильный мороз невозможно быстро избавиться от ледяного панциря

Основные причины:

1. Малая глубина водного зеркала. Если вода находится выше уровня промерзания грунта, то велика вероятность того, что при температуре воздуха ниже -5 – -7оС источник станет непригодным для использования.
2. Отсутствие изоляции стенок шахты. Бетон, железобетон – теплопроводящие материалы. В мороз такие стенки быстро охлаждаются, и вода замерзает.
3. Открытый оголовок. Деревянный домик хорошо защищает воду от холода, но если нет возможности оборудовать полноценный домик, можно обойтись самодельной изоляционной крышкой.

Натуральная древесина обладает отличными термозащитными свойствами: в таком колодце  вода не замерзает

Неправильная прокладка труб в земле, малая глубина траншеи. Даже при оборудовании отводящего трубопровода ниже уровня промерзания грунта необходимо использовать изоляцию.

В металлической трубе без изоляции вода замерзнет

Отсутствие термозащиты в местах врезки трубы в шахту или в дом над поверхностью земли, слишком высокое положение сгона относительно зеркала воды.

Из каких материалов монтируют колодцы

Обычно в колодезную шахту после проведения земляных работ устанавливают колонну из различного вида стройматериалов, после чего на дно засыпают щебень и песок для фильтрации и очистки воды от глиняных примесей.

Традиционный материал для монтажа колодцев – железобетонные кольца различных диаметров и высот. Наиболее подходящими для установки являются их разновидности внутренним диаметром 1000 мм и высотой 890 мм (по ГОСТ 8020-90) с замком. Для обеспечения высоких прочностных характеристик их выпускают из тяжелого бетона, которым заливают арматуру.

Для герметизации шахты многие используют бетонные плиты с люком, который закрывают легкой полимерной крышкой.

Основные преимущества бетонных колец – невысокая стоимость, долгий срок службы, надежность и прочность.

Более современными колоннами для неглубоких колодцев служат отрезки двухслойных гофрированных труб больших диаметров (Корсис, Прагма), основным материалом изготовления которых является полиэтилен низкого давления (ПНД). Их намного легче и быстрее монтировать, однако высокая цена гофротруб сдерживает их широкое использование.

Одна из основных областей применения полимерных трубопроводов – восстанов

Чтобы не замерз колодец: секреты обустройства зимнего водозабора

Неприятная ситуация, с которой регулярно сталкиваются дачники и хозяева загородных домов в зимний период, – замерзает вода в колодце и водопроводной трубе. Если ледяная корка покрывает водное зеркало в источнике, не оборудованном насосной группой, то приходится освобождать от пробки шахту, чтобы набрать воды. Гораздо сложнее справиться с проблемой, если промерзают трубы, проложенные от колодца к дому, или выходит из строя в мороз электрооборудование. Такой водозабор придется ремонтировать, а значит – переустанавливать трубопровод, менять насос и поврежденные трубы. Проблемы возникают не только с источниками питьевой воды, часто подвержены промерзанию дренажные и канализационные системы, кессоны и приямки скважин.

Единственное решение проблемы с промерзанием водозаборного источника – термоизоляция шахты, крышки, подземной части трубопровода и помещений, где размещено оборудование. Но, прежде чем начинать работы, необходимо выяснить, почему замерзает вода в колодце.

В сильный мороз невозможно быстро избавиться от ледяного панциря

Основные причины:

1. Малая глубина водного зеркала. Если вода находится выше уровня промерзания грунта, то велика вероятность того, что при температуре воздуха ниже -5 – -7^оС источник станет непригодным для использования.
2. Отсутствие изоляции стенок шахты. Бетон, железобетон – теплопроводящие материалы. В мороз такие стенки быстро охлаждаются, и вода замерзает.
3. Открытый оголовок. Деревянный домик хорошо защищает воду от холода, но если нет возможности оборудовать полноценный домик, можно обойтись самодельной изоляционной крышкой.

Натуральная древесина обладает отличными термозащитными свойствами: в таком колодце  вода не замерзает

• Неправильная прокладка труб в земле, малая глубина траншеи. Даже при оборудовании отводящего трубопровода ниже уровня промерзания грунта необходимо использовать изоляцию.

В металлической трубе без изоляции вода замерзнет

• Отсутствие термозащиты в местах врезки трубы в шахту или в дом над поверхностью земли, слишком высокое положение сгона относительно зеркала воды.

Сделать так, чтобы колодец не замерз даже при -50^оС – несложно. Необходимо определить, какую конструкцию целесообразно установить вокруг оголовка и подготовить материалы для теплозащиты всех элементов водопровода:

• Верхних колец шахты, оголовка.

• Отводящей трубы.

• Наземных частей и мест врезки, приямка.

Если причиной проблем является неправильная разводка труб от колодца, придется углубить врезку и проложить трубу на большей глубине.

На глубине более 1,8 м нет риска замерзания трубы даже в сильный мороз

Утепление и изоляция шахты: материалы ↑

Чтобы вода в дачном колодце больше никогда не замерзала, не нужно больших вложений. А если источник используется только летом, можно применить для утепления остатки изоляционных материалов. Чтобы надежно изолировать традиционный шахтный колодец, понадобятся:

• Пенополистирол (пенопласт), пенополиуретан для специальных распылителей.

• Полиэтиленовая прочная пленка.

• Клей для изоляции (раствор).

• Фанера, доски – чтобы изготовить крышку.

• Материалы для труб: скорлупа или рулонная изоляция, термокабель, защитная муфта.

Специальный греющий кабель фиксируется на трубе и подключается к сети в холодное время года

• Монтажная пена.

• Материалы для финишного декора: дерево для домика, краска или плитка.

Как правильно установить термоизоляцию вокруг оголовка ↑

Работу начинают с определения уровня промерзания грунта: если глубина промерзания составляет до 1,5 м, то придется укладывать утеплитель с большей глубины – до 1,7 – 1,8 м. Необходимо обкопать шахту по кругу на запланированную глубину. Тщательно очищают поверхность бетона от грязи и глины. Целесообразно обработать поверхность специальным водоотталкивающим грунтом – это дополнительная защита от капиллярной влаги, которая проникнет под слоем изоляции из грунта.

Стоит обкопать колодец на большую ширину, чтобы обеспечить мастеру доступ к стенкам

Прогрунтованную поверхность оклеивают пенополистиролом. Можно купить готовую скорлупу по диаметру колец. Обойдется такая изоляция дороже, чем обычный листовой строительный пенопласт. Но такое решение имеет одно существенное преимущество: не будет стыков между кусками изоляции, значит, не появятся мостики холода – неизолированные участки бетона.

Заводская скорлупа-утеплитель: бесшовная изоляция

Строительный изоляционный пенополистирол укладывают вертикально, края листов совмещают максимально плотно. Фиксируют изоляцию на специальный адгезивный клей. Швы и зазоры можно герметизировать монтажной пеной: у этого материала минимальная теплопроводность и хорошие показатели гидростойкости.

Стыки обработаны пеной – вся поверхность бетонного кольца изолирована

Начинают приклеивать листы снизу, постепенно поднимаясь к оголовку. Верхние полосы обрезают таким образом, чтобы изоляционный материал выступал над краем верхнего кольца на 10 – 20 см. Этого пространства достаточно для укладки крышки – дополнительной защиты, чтобы вода в колодце не замерзла в сильный мороз.

Термоизоляция должна закрывать края кольца

После высыхания пены можно приступать к формированию отмостки или небольшого фундамента, если планируется постройка декоративного домика вокруг источника. Фундамент изолируют обмазкой. Вместо раствора используют камень, кирпич.

Фундамент создаст еще один гидро- и термозащитный слой

На основание укладывают любой материал: доски, каркас под вагонку, листы фанеры.

Колодец накрытый крышкой

Важно! Единственный враг пенополистирола – ультрафиолет. Под солнечными лучами в жару материал начинает крошиться и желтеть, поэтому обязательно как минимум покрасить краской внешнюю поверхность.

Кессоны и дренажные колодцы лучше утеплять при первичной установке. Мастера изолируют емкости специальными распылителями, формируя плотную «шубу», которая защитит резервуар от влаги, мороза и деформаций.

Профессиональная изоляция готового пластикового резервуара-кессона

Крышка для зимней консервации источника ↑

Крышка с изолирующей подушкой используется для сезонной защиты водозабора. В продаже есть готовые пластиковые конструкции разного диаметра для колодцев из железобетонных стандартных колец с изолирующим наполнителем.

Пластиковая крышка для круглого колодца

Преимущества готовых крышек:

• Стойкость к воздействию влаги.

• Отсутствие риска попадания крошек изоляционного материала в источник.

Защитить воду от замерзания в колодце можно и самостоятельно. Из листов влагостойкой фанеры нужно вырезать два одинаковых круга, равных по диаметру ширине колец. Можно использовать сбитые из досок щиты.

Недорогие деревянные крышки с ручкой для открывания

Нижний круг укладывают в кольцо. Сверху формируют изоляционный слой из пенополистирола. Можно предварительно приклеить куски пенопласта к щиту. Нельзя использовать минеральную вату: материал легко крошится и может сделать воду непригодной для употребления.

Пенопласт укладывается на основание

Верхний щит размещают над утеплителем так, чтобы между двумя кругами осталась вентиляционная щель. Вместо плоского щита стоит сделать деревянную конструкцию в виде крыши: такой домик летом защитит воду от солнечного света и мусора.

Крышу можно сделать из обрезков досок

Водопровод из колодца не замерзнет, если соблюдены основные правила монтажа труб: укладка и врезка выполнены на достаточной глубине и тщательно утеплены. На схеме показано правильное расположение труб в грунте, корректная врезка через стенку кольца и глубина изоляции шахты.

Схема колодца

Правила монтажа труб на входе в шахту ↑

Вход отводящей трубы в стенку колодца должен находиться ниже точки промерзания грунта при самом сильном морозе. Желательно установить специальную муфту-сгон: пластиковую короткую трубу. Место входа герметизируют.

Муфта с уплотнителями для врезки трубы

Жесткая пластиковая оболочка зафиксирует трубу, предохранит от деформаций и трения о стенку, главное – даст возможность термоизолировать трубу. Так выглядит сэндвич-конструкция ввода трубопровода в кольцо.

Внутри колодца можно не изолировать трубы дополнительно, если выполнена термозащита стенок на достаточную глубину.

На входе в дом нужна тщательная теплоизоляция: часто нет возможности выполнить врезку на большой глубине, приходится поднимать трубопровод на поверхность.

В специальной муфте из гибкого полиэтилена труба с изоляцией

Изоляция подземного трубопровода ↑

Вода не замерзнет в трубе из колодца, если по всей длине подземного участка обеспечить надежную защиту. Для термоизоляции используют готовые пенополистирольные манжеты, минеральную вату. Готовые заводские изоляционные материалы продают в виде скорлупы из двух частей с соединением «в паз».

Заводская защитная «скорлупа»

Вместо пенополистирольных манжет можно использовать любой рулонный материал – листы ППУ, ПВХ. Узкие ленты наматывают по диагонали на трубу, периодически фиксируют хомутами.

Многослойная рулонная изоляция

Кроме манжет необходима внешняя защитная оболочка – гибкая или жесткая полая труба. Если трубопровод укладывают выше точки промерзания, или нет возможности углубить траншею, применяют электронагревательный кабель.

Кабель укладывают по всей длине проблемного участка

Провод соединяют с трубой пластиковыми хомутами, липкой лентой или специальным фиксирующим липким материалом. Кабель с выключателем выводят в помещении и подключают к сети.

Видео: как утеплить трубу из колодца на зиму ↑

Полезная видео-инструкция о технологии прогрева подземной трубы в зимний период.

Нет ничего сложного в том, чтобы самостоятельно защитить наружную часть колодца от замерзания. А оборудование автоматизированного водопровода от домашнего колодца лучше доверить специалистам. Ошибки в расчетах, недостаточная глубина укладки трубопровода могут привести к разрывам труб зимой. Отремонтировать систему в мороз не удастся, придется искать альтернативный источник воды на зиму. А стоимость ремонта практически равна обустройству новой системы.

Замерзла Вода В Колодце: Причины + Решение Проблем

Что делать, если вода замерзла в колодце

Для обеспечения качественного водоснабжения необходимо предусмотреть массу разных деталей, так как это один из важных элементов загородного дома. Многие в качестве водоснабжения выбирают колодец, но что делать зимой, когда вода в колодце может замерзнуть.
Для этого конструкцию необходимо строить таким образом, чтоб он мог выполнять функциональные требования и одновременно быть долговечным и крепким.

Причины замерзания воды в колодце

Чтобы не замерзала вода в колодце необходимо изначально правильно выбрать материал для строительства и утепления (см. Как утеплить колодец на зиму своими силами), и определить уровень воды. Для тех, кто поддерживает старые традиции, можно предложить дерево, в качестве строительного материала, чтобы вода не замерзла.
Почему замерзает вода в колодце, причины:

• Если местность заболоченная и вода находится максимум на 2 м от уровня земли, то есть большая вероятность появления ледяного панциря. Если глубина достигает до 10 м, то беспокоится не о чем.
• Также большую роль играет глубина промерзания почвы. Есть регионы, где земля может промерзнуть максимум на 1,5 м, в данном случае, не замерзает вода в колодце даже в железобетонном, так как она обычно находится ниже данной отметки.

Совет. Если почва промерзает на 2-4 м, то необходимо в обязательном порядке произвести качественную теплоизоляцию.

Для чего необходимо производить мероприятие по утеплению ж/б колодца:

• Для тех, кто пользуется водоснабжением из колодца круглый год, очень важно, чтобы вода в колодце не замерзла, поэтому необходимо качественное утепление. Даже, где небольшие загородные дома, на сооружении установлены крышка или домик, это уже кое-что.
• Жильцы, которые приезжают за город только в летний период, часто не задумываются об утеплении ж/б колодца и тем самым сокращают эксплуатационный период конструкции.
• При замерзании, вода способна разрушить любой, даже очень крепкий материал, включая железобетон, так как расширяется при замерзании.
• Если вода замерзла в колодце и образовывается пробка на месте стыка, это  приведет очень быстро к смещению конструкции.

Внимание! Если не утеплить колодец во время строительства, то в ближайшее время понадобится капитальный ремонт, цена которого приравнивается к новому.

Когда замерзает вода и нет выхода, емкость переполняется

Если ледяная пробка превысит 50 см и сорвется из-за изменения уровня воды, то полетит и все насосное оборудование.

Из каких материалов строится колодец?

Есть конструкции старого типа, которые не нуждаются в тепловой изоляции, рассмотрим подробнее строения.
Итак:

• Построенное по старой традиции деревянное строение, не нуждается в утеплении. Дерево само по себе является прекрасным теплоизоляционным материалом.
  В этом случае понадобится только утепляющая крышка для колодца. Строится она также из дерева и устанавливается во внутреннюю часть конструкции.
  Тогда не только в колодце вода не замерзает, но и конструкция защищена от попадания во внутрь внешних осадков.
• На сегодняшний день, все большую популярность обретают бетонные конструкции. Это считается надежной долговечной конструкцией, по стоимости гораздо дешевле, а установка занимает меньше временных затрат.
  Кроме того, имея немного представления о строительстве, установку можно произвести своими руками. Но здесь понадобится дополнительная теплоизоляционная защита, чтобы не замерзла вода из колодца.

Справочно.
Бетон обладает хорошей теплопроводностью, именно поэтому изделия из данного материала промерзают на глубину, что и грунт вокруг него. Если уровень грунтовых вод ниже глубины промерзания, то не замерзает вода в колодце никогда.

Что необходимо сделать, чтоб колодец не замерз

Готовим колодец на зимний период

Возникает вопрос, почему в колодце вода замерзает зимой? Ответ простой, об этом не позаботились еще во время строительства конструкции. Если загородный дом эксплуатируется только в летний период, то особых проблем не возникнет.
Подготовка колодца на зимний период:

• После периода эксплуатации, он очищается и обрабатывается специальным дезинфицирующим средством.
• Затем вода полностью откачивается и закрывается крышкой. Дополнительно можно крышку накрыть полиэтиленом и сверху засыпать листвой.

Если конструкция используется круглогодично, то понадобится дополнительное обустройство во время строительства:

• Все коммуникации прокладываются ниже уровня промерзания, а если предусмотрена установка поверхностного насоса, то его монтируют в кессонной яме или в отапливаемом помещении.
• Чтобы не сомневаться замерзает ли вода в колодце, его лучше всего оборудовать деревянным декоративным домиком, смотрите фото.

Декоративный домик

Совет. В качестве утеплителя можно можно применить полистирол или керамзит.

Способы теплоизоляции колодца

Есть несколько способов дополнительного утепления, рассмотрим древесину в качестве утеплителя.
Особенности отделки деревом:

• Дерево отлично сохраняет тепло.
• Невысокая цена.
• Инструкция по отделке простая, поэтому все работы можно выполнить самостоятельно.
• Интересное оформление, дерево прекрасно дополнит любой ландшафтный дизайн.

Работы по отделке деревом:

• Работы по утеплению начинаются с подготовки места вокруг колодца. Делается отмостка и засыпается щебенкой и укладывается брусчатка или плитка.
• Далее, поверх устанавливается сруб таким образом, чтобы место между ним и конструкцией было заполнено керамзитом или минеральной ватой, вот почему не замерзает вода в колодце в последствие.
• Затем строится декоративный домик с двухскатной крышей и обрабатывается специальной пропиткой.

Совет. Помимо инструкции рекомендуется посмотреть учебное видео по данному вопросу.

Утепление крышки для колодца

Утепление крышки колодца

Одна из причин, почему вода в колодце замерзает, это образование ледяной пробки. Так вот, чтобы избежать неприятностей, рекомендуется тщательно утеплить крышку.
Данный прием позволит аккумулировать воде тепло. В зимний период времени температура воды составляет около 6-7 градусов.
Крышку устанавливают на уровень промерзания грунтового основания, таким образом, чтобы она не касалась водяного покрова.
Изготовление крышки для колодца:

• Для начала из влагостойкой фанеры вырезается 2 щита по диаметру.
• Один из щитов оборачиваются полиэтиленовой пленкой. Пленка необходима, чтобы предотвратить гниение фанеры.
  Затем щит опускается как можно ниже уровня земли и крепится на специальные подвесы.
• Верхнюю часть щита необходимо тщательно теплоизолировать пенополиуретаном или пенополистиролом.

Совет. Не рекомендуется в качестве утеплительного материала применять минеральную вату. Материал сам по себе крошится, его частицы могут попасть в воду и сделать ее не пригодной для питья.

• Другой фанерный щит утепляется подобным образом и устанавливается выше утеплителя примерно на 110 см. Здесь можно рассмотреть 2 способа.
  В одном случае делается воздушная подушка. В другом случае можно крышку уложить прямо на утеплитель.
  Оба способа правильные, выбор зависит от каждого случая индивидуально, и лучше проконсультироваться со специалистами.

Схема утепления

Совет. Если верхняя крышка окажется выше уровня земли, то понадобится дополнительное наружное утепление конструкции, чтобы не удивляться почему в колодце замерзла вода.

• Когда изготавливается утепляющая крышка необходимо помнить о системе вентиляции. Для этого понадобится провести трубу сразу через два щита.

Совет. Нижняя часть трубы должна быть немного выше воды, достаточно будет 2-х метров трубы.

Проводка трубы через 2 щита

• Наиболее надежным вариантом, но более бюджетным является ж/б шайба с люком из пластика. Данное сооружение прослужит ровно столько, сколько и сама конструкция.
• Такая крышка монтируется между первым и верхним колодцем, а швы между ними заделываются специальным герметиком (жидкое стекло или цементный раствор).
• Далее, поверх шайбы необходимо залить керамзит, высотой, равной толщине люка из пластика (около 10 см).

Полистирол в качестве утеплителя

Утепляем своими руками

На сегодняшний день полистирол является распространенным материалом. В продаже есть материал полукруглой и прямой формы, поэтому подобрать любой толщины, диаметра и формы не составит огромного труда.
Этапы работ:

• Перед тем, как производить теплоизоляцию по кругу необходимо вырыть траншею глубиной 1,5 м. Полистирол подбирается по диаметру и крепится при помощи соединений шип-паз.
  После установки утеплителя, закапывается траншея.
• Далее, его сверху необходимо закрыть крышкой-утеплителем. Полистирол не изменит своих геометрических форм, под воздействием грунта, кроме того, он имеет высокую стабильную структуру.

Примерный эксплуатационный период около 25 лет.

Как утеплить колодец пенополиуретаном

Пенополиуретан, это еще один метод защиты от сурового зимнего климата. Данный материал используется даже в самых экстремальных условиях.
Он не гниет и не впитывает влагу.
Работы по монтажу:

• Перед тем, как приступить к установке, рекомендуется проследить за температурным режимом (температура должна быть около 30-ти градусов тепла). Это необходимо для того, чтобы смесь нормально вспенивалась.
• Роется траншея по периметру колодца, глубиной равной промерзанию грунта.
• Перед тем, как приступить к утеплению колодца, пенополиуретан (его компоненты) подогревается до определенной температуры. Затем все компоненты смешиваются  и смесь равномерно наносится на стенки.
• Когда пенополиуретан вспенивается, он имеет свойства увеличиваться в объеме и заполняет все трещины, даже самые мелкие. После чего создается жесткий, монолитный слой толщиной 3 см.

Совет. Для того, чтобы защитить слой от солнечных лучей, рекомендуется покрасить его масляной краской.

Если вода замерзла в колодце, но не сильно и набор производится ведром, проследите чтобы вода в меньшей степени попадала на поверхность конструкции, иначе она может вообще обледенеть.
Так же на нашем ресурсе Вы можете узнать о том, как сделать зимний водопровод из колодца.

Как разморозить колодец – причины замерзания и способы разморозки

Замерзшая вода в колодце зимой – это, скорее всего, не следствие низких температур, а следствие безалаберности хозяина дачи. Ведь единственный источник воды должен всегда работать, особенно, когда подача воды производится с помощью насоса. Поэтому в первую очередь после сооружения водозаборной конструкции надо не только устанавливать оборудование, навес и крышку, но и подумать, как утеплить все сооружение. После чего не надо будет сокрушаться, а как разморозить колодец.

Но, к сожалению, ситуации с замерзшей водой – не редкость. И эту проблему надо решать незамедлительно, ведь остаться без воды даже зимой – это катастрофа. Поэтому разберемся с проблемой: замерз колодец – и что делать в этом случае.

Колодец зимой

Причины замерзания воды в колодце

Самая основная причина, по которой вода замерзает в колодце, это неправильно проведенное строительство. Все дело в том, что существует такой показатель, как уровень промерзания грунта. То есть, это глубина земли, которая замерзает зимой. В разных регионах данный показатель будет разным. В северных областях он достигает 3 м, в южных не более 1 м. Поэтому, сооружая колодец на даче, необходимо узнать эту величину.

Есть другой показатель, который отвечает за наполненность колодца водой. Это глубина пролегания водоносного слоя. И если данная величина будет большой, то есть, вода будет располагаться близко к поверхности земли, а уровень промерзания грунта будет тоже большим, то это гарантия, что будет замерзать вода в колодце. И чем разница двух величин будет меньше, тем толще образуется внутри колодца лед. А соответственно говорить о легком размораживании уже не придется.

И, наоборот, если глубина промерзания меньше, а нахождение водоносного слоя ниже, тем меньше вероятность, что вода внутри колодца замерзнет. Поэтому очень важно знать эти показатели, перед тем как сооружать колодезную шахту.

Что делать при замерзании колодца

Все будет зависеть от того, какова степень замерзания. В принципе, их две.

• На зеркале воды в колодце образуется тонкий лед.
• Образуется слой толстого льда, при этом замерзают и стенки сооружения, покрываясь инеем и льдом.

Разбить тонкий лед можно даже чайником

В первом случае можно обойтись малыми усилиями. Просто надо сломать ледяную корку любым твердым предметом. К примеру, подвешенным на веревке ломом. Если для забора воды используется ведро, то и оно прекрасно справится с этой проблемой.

Самое сложное – это разморозить толстый ледяной панцирь. Во-первых, для этого надо время, и не один час. Во-вторых, потребуется любой нагревательный элемент, который надо будет опустить в ствол колодца и подать на него энергию. Чаще всего для этого используют электрические приборы, такие как тепловые бытовые вентиляторы. Прибор привязывается к прочной веревке, к нему подключается длинный провод, по которому электричество будет подаваться на нагревательный элемент. Не стоит пренебрегать страховкой, потому что провод не предназначен для механических нагрузок.

Нагревательный прибор опускается как можно ближе к ледяному зеркалу, и включается подача электропитания. Горловина колодца обязательно закрывается плотно. Рекомендуется поверх крышки уложить плотную толстую ткань, например брезент, сложив его в несколько слоев. Надеяться на то, что уже через пару часов можно будет пользоваться водой, ошибка. На это может уйти полдня, потому что в первую очередь будет нагреваться верхняя часть шахты. Ведь по законам физики теплый воздух начнет подниматься вверх, постепенно нагревая все пространство сверху донизу.

В колодце замерз насос и труба

Опасности промерзания колодца

Перед тем как отогреть колодец, необходимо понимать всю сложность и опасность проблемы. Дело все в том, что замершая вода – это причина разрушения конструкции. Особенно это касается ствола, который был собран из кирпича или камня. Поэтому при замерзании воды в колодце необходимо быстро отреагировать. Не стоит откладывать процесс размораживание на потом.

Очень опасно, если на зиму внутри колодца оставили насос и подающий воду шланг или трубу. Во-первых, вытащить всю эту конструкцию в замершем виде уже не получится. То есть, проблема удваивается. Во-вторых, придется размораживать все это, увеличивая время разморозки. И если замерзла труба в колодце или шланг, то с ними проблем не так много. Вытащил на поверхность, положил в теплое помещение, вот вам и разморозка. После чего и трубу, и шланг можно использовать заново. Сложнее с насосом. Разморозить его тоже не проблема, но всегда присутствует вероятность, что после экзекуции с низкими температурами он просто откажется работать. А значит, придется его менять на новый или отдавать в ремонт.

Совет! В любом случае, если зимой колодец не будет эксплуатироваться, нужно и насос, и шланг (трубу) демонтировать, полностью освобождать от воды и складировать в сухом помещении.

Способы предотвращения проблемы

Есть одна действенная мера, чтобы вода в колодце никогда не замерзала. Это установить поверх оголовка деревянный домик, как показано на рисунке ниже. Дерево прекрасный утеплитель, который справится с любыми низкими температурами. Специалисты рекомендуют сооружать домик не с поверхности грунта, а чуть ниже, максимум на полметра.

Колодезный домик из бревен

Необходимо учесть в этой деревянной конструкции все позиции, связанные с теплоизоляцией. То есть, надо утеплить и дверцы, и крышу. Придется позаботиться о плотном прилегании дверцы к проему. Здесь не должно быть зазоров и щелей.

Если в регионе дачи зимой случаются слишком сильные морозы, то необходимо утеплить ствол сооружения на всю глубину. Самый простой вариант – засыпка керамзита, для чего еще на стадии строительства колодезной конструкции надо выкапывать шахту большим диаметром чем сам колодец. После чего в зазор между стенками котлована и ствола засыпается керамзит. Толщина засыпке – не меньше 20 см.

Итак, был рассмотрен вопрос, как разморозить колодец. Из данной информации становится понятным, что лучше сделать некоторые расходы, чтобы утеплить сооружение, чем мучиться зимой и заниматься его разморозкой.

Упражнения Present Simple — Упражнения на Present Simple (Начальный-Средний)

В продолжение статьи про правила предложений и случаи употребления Present Simple , предлагаю несколько упражнений на закрепление пройденного материала. Ответы находятся под каждым упражнением в виде спойлера KEY

Упражнения на использование Present Simple:

1. Раскройте скобки и расставьте глаголы в правильной форме.- Раскройте скобки и поставьте глагол в правильную форму:

1. Я ________ (любить) яблоки.
2. Энн ________ (играть) в компьютерные игры каждые выходные.
3. Мы ________ (ехать) на работу поездом.
4. Вы ________ (не работать) очень усердно.
5. Мой друг и я ________ (проводить) время вместе по вечерам.
6. Они ________ (навещать) своих родственников раз в неделю.
7. Я ________ (не купаться) летом на море.
8. Еда ________ (стать) холодной в холодильнике.
9. Моя кошка ________ (не для удовольствия) рыбка.
10. Ее родители ________ (не водить) ее в школу каждый день.
11. Мы ________ (не приглашать) наших друзей на выходные.
12. Вы ________ (знать) Math.
13. Сара и Эндрю ________ (не ходить) на танцевальные занятия по воскресеньям.
14. Мы ________ (иметь) наши уроки английского два раза в неделю.
15. He________ (не иметь) голубые глаза.
16. Я ________ (иметь) темные волосы.

[spoiler title = ’KEY’ style = ’default’ collapse_link = ’true’] 1.нравиться; 2. играет; 3. идти; 4. не работают; 5. тратить; 6. визит; 7. не плаваю; 8. становится; 9. не любит; 10. не бери; 11. не приглашать; 12. не знаю; 13. не уходи; 14. иметь; 15. не имеет; 16. иметь. [/спойлер]

2. Завершите предложения с помощью DO или DOES. — Заполните предложения do или делает:

1. Какой цвет ________ вам нравится?
2. Где ________ она работает?
3. Где ________ живут ваши родители?
4. Какие фильмы ________ вы предпочитаете?
5. ________ он играет в футбол по выходным?
6. Как ________ ваши друзья проводят свободное время?
7. ________ У Аллана зеленые глаза?
8. В какое время ________ она приходит с работы?
9. В какой школе ________ вы учитесь?
10. ________ Вы завтракаете утром?
11. Куда ________ они положили свой ключ?
12. ________ Ваш сын ходит в школу в городе?
13. ________ эта кошка и эта собака хорошо ладят?
14. ________ Ваш друг знает каких-нибудь знаменитостей?
15. Какой предмет ________ вы изучаете в университете?

[spoiler title = ’KEY’ style = ’default’ collapse_link = ’true’] 1.делать; 2. делает; 3. делать; 4. делать; 5. делает; 6. делать; 7. делает; 8. делает; 9. делать; 10. делать; 11. делать; 12. делает; 13. делать; 14. делает; 15. делать. [/спойлер]

3. Составьте утвердительные, отрицательные и вопросительные предложения, используя подсказки. — Составьте утвердитльные, отрицательные и вопросительные предложения с использованием слова:

1. Я / играть / компьютерные игры / каждый день
2. Мой друг / плавать / в бассейне / каждую субботу
3. Вода / до кипения / при 100 C
4. Мужчины / лайки / автомобили
5. Та женщина / смотреть / грустить
6. Я / любить / овощи
7. Мы / есть / нездоровая пища
8. Мои родители / в гости / ко мне / два раза в год
9. Ты / готовить / на кухне
10. Она / на работу / каждый день
11. Тебе / наслаждаться / читать

[spoiler title = ’KEY’ style = ’default’ collapse_link = ’true’] 1.Я играю в компьютерные игры каждый день. Я не каждый день играю в компьютерные игры. Играю ли я в компьютерные игры каждый день? 2. Моя подруга каждую субботу плавает в бассейне. Моя подруга не плавает в бассейне каждую субботу. Моя подруга плавает в бассейне каждую субботу? 3. Вода закипает при 100 C. Вода не кипит при 100 C. Вода кипит при 100 C? 4. Мужчины любят машины. Мужчины не любят машины. Мужчины любят машины? 5. Эта женщина выглядит грустной. Эта женщина не выглядит грустной. Эта женщина выглядит грустной? 6. Я люблю овощи. Я не люблю овощи.Я люблю овощи? 7. Мы едим нездоровую пищу. Мы не едим нездоровую пищу. Мы едим нездоровую пищу? 8. Мои родители навещают меня два раза в год. Мои родители не навещают меня дважды в год. Мои родители навещают меня два раза в год? 9. Вы готовите на кухне. Вы не готовите на кухне. Вы готовите на кухне? 10. Она работает каждый день. Она не работает каждый день. Она работает каждый день? 11. Вам нравится читать. Тебе не нравится читать. Вам нравится читать? [/спойлер]

4. Составьте противоположные предложения.- Составить противоположные предложения:

1. Реки зимой замерзают.
2. Я люблю пиццу.
3. Она не работает по воскресеньям.
4. Мои друзья не навещают меня.
5. У вас длинные волосы.
6. Мой босс работает сверхурочно.
7. Мы не часто путешествуем.
8. Иногда он ест суши.
9. Наш новый офис понравился коллегам.
10. Я очень часто хожу в театр.
11. Мой сосед слушает музыку поздно ночью.
12. Не любит современное искусство.
13. Они предпочитают морепродукты.
14. Моя кошка спит весь день.
15. Она не проводит много времени в магазинах.

[spoiler title = ’KEY’ style = ’default’ collapse_link = ’true’] 1. Реки зимой не замерзают. 2. Не люблю пиццу. 3. Работает по субботам. 4. Мои друзья навещают меня. 5. У тебя не длинные волосы. 6. Мой босс не работает сверхурочно. 7. Мы очень часто путешествуем. 8. Иногда он не ест суши. 9. Нашим коллегам не нравится наш новый офис.10. Я не очень часто хожу в театр. 11. Моя соседка не слушает музыку поздно вечером. 12. Любит современное искусство. 13. Они не предпочитают морепродукты. 14. Моя кошка не спит весь день. 15. Она много времени проводит в магазинах. [/спойлер]

5. Дайте краткие ответы Да / Нет на вопросы:

1. Они используют кондиционер? —
2. Вода кипит при 100 C? +
3. Море зимой замерзает? +
4. Говорят ли животные? —
5. Они общаются? +
6. Его сестра ходит в школу? +
7. Они предпочитают работать из дома? —

[spoiler title = ’KEY’ style = ’default’ collapse_link = ’true’] 1.Нет, не знают. 2. Да, это так. 3. Да, это так. 4. Нет, не знают. 5. Да, есть. 6. Да, знает. 7. Нет, не знают. [/спойлер]

6. Составьте вопросы к ответам. — Составьте вопросы к ответам:

1. Я живу в Канаде.
2. У меня на завтрак омлет.
3. Начинает рабочий день в 9.00
4. Мой сын просыпается в 7.30
5. Нет, я не курю.
6. На работу добираемся на машине.
7. Она не ест мяса, потому что вегетарианка.

[spoiler title = ’KEY’ style = ’default’ collapse_link = ’true’] 1. Где ты живешь? 2. Что у вас на завтрак? 3. Когда он начинает свой рабочий день? 4. Когда ваш сын просыпается? 5. Вы курите? 6. Как вы приступаете к работе? 7. Почему она не ест мяса? [/спойлер]

Назад к списку упражнений

---

Хотите получать уведомления о новых уроках и статьях по почте?

Подпишитесь на рассылку ВОТ ТУТ >>>

---

.

Тест №02 по ЕГЭ. Английский язык. (Ответ) ВЕРБИЦКАЯ

		Прочтите текст. Заполните пропуски в предложениях под номерами В4-В10 формами слов, напечатанных заглавными буквами справа от каждого предложения. ТЕСТ 02 (часть 1)

Откуда пришли Олимпийские игры?

B4	О начале Олимпиады есть много разных историй.Один миф гласит, что Игры начал Зевс. Спортивные игры проводились как важная часть многих религиозных праздников в древнегреческой культуре. (прошедшее простое пассивное, игры проводились)	HOLD
B5	Олимпия была одним из старейших религиозных центров древнегреческого мира. (степень сравнения)	OLD
B6	Самым впечатляющим зрелищем в Олимпии была статуя Зевса из золота и слоновой кости. (степень сравнения)	IMPRESSIVE
B7	Статуя была одним из семи чудес древнего мира. Это объясняет, почему Олимпия была выбрана как место проведения важнейших спортивных соревнований. (прошедшее простое пассивное умение, Олимпия была выбрана)	ВЫБЕРИТЕ
B8	Некоторые спортсмены преодолели сотни миль из колоний.Эти колонии находились на таком же расстоянии, как современные Испания, Египет, Украина и Турция. Любой свободнорожденный грек (мужчина или мальчик) мог принять участие в Олимпийских играх. (могла — прошедшая форма от can)	CAN
B9	Женщины не участвовали в соревнованиях, им также запретили посещать игры под страхом смертной казни . К участию допускались незамужние девушки. (ед. — мн.число, женщина — ед.ч. женщины-мн.ч.)	ЖЕНЩИНА
B10	В отличие от современных Олимпийских игр, судьи не приехали / не приехали со всего мира , но были взяты из Элиды, местного региона, в который входила Олимпия. (простое прошедшее, действие происходило тогда, в далёком прошлом)	НЕ ПРИХОДИТ

---

.

Что лучше инфракрасный обогреватель или кварцевый: Сравниваем обогреватели – кварцевый и инфракрасный

Что лучше инфракрасный обогреватель или тепловентилятор: плюсы и минусы устройств

setafi.com Онлайн-журнал об уюте

• Бытовая техника
  • Аэрогриль
  • Блендер
  • Блинницы
  • Варочная панель
  • Вафельницы
  • Вентиляторы
  • Весы
  • Ветчинница
  • Винный шкаф и сервант
  • Воздухоочиститель
  • Вытяжки
  • Гладильная доска
  • Дистилляторы
  • Духовой шкаф
  • Ингалятор
  • Йогуртница
  • Кондиционер
  • Кофеварка
  • Кофемашина
  • Кофемолка
  • Кулер
  • Кухонные весы
  • Кухонные машины
  • Кухонный комбайн
  • Массажер
  • Машинка для стрижки
  • Микроволновая печь
  • Миксеры
  • Морозильная камера
  • Мультиварка
  • Мясорубка
  • Напольные весы
  • Оверлок
  • Овощерезка
  • Отпариватель
  • Пароварка
  • Паровые швабры
  • Парогенератор
  • Пароочистители
  • Печи
  • Плиты
  • Плойка
  • Полотенцесушители
  • Посудомойка
  • Пылесос
  • Скороварка
  • Соковыжималки
  • Стиральная машина
  • Сушильные машины
  • Сушки для фруктов и овощей
  • Сэндвичницы
  • Термос
  • Озонатор
  • Электробритвы
  • Утюг
  • Фен
  • Фильтры для воды
  • Фотоэпилятор
  • Фритюрница
  • Хлебницы
  • Хлебопечка
  • Холодильник
  • Чайники и электрочайники
  • Швейная машинка
  • Электрогрили
  • Электронные весы
  • Эпилятор
• Климатическая техника
  org/ItemList»>
  • Водонагреватели
  • Газовые обогреватели
  • Инфракрасные обогреватели
  • Ионизатор
  • Конвекторы
  • Котел
  • Масляные радиаторы
  • Осушители воздуха
  • Обогреватели
  • Озонатор
  • Тепловентиляторы
  • Тепловые завесы
  • Тепловые пушки
  • Увлажнитель воздуха
  • Электрокамины
• Мебель
  • Гамак
  • Банкетка

Такие разные обогреватели: конвектор, инфракрасный, масляный, тепловентилятор… какой выбрать? | Обогреватели | Блог

https://c.dns-shop.ru/thumb/st4/fit/760/456/c48b4715c383ddae697965df642499e3/q93_85cb8ee12fed14a63cc47ccdba99f88885a9be1395e92d985a7e17b1926fa68d.jpg Такие разные обогреватели: конвектор, инфракрасный, масляный, тепловентилятор… какой выбрать? Такие разные обогреватели: конвектор, инфракрасный, масляный, тепловентилятор… какой выбрать? 2020-11-19T13:53:35+00:00 2020-11-21T09:58:11+00:00 2020-11-19T13:53:00+00:00 DNS editor

тепловентилятор

помощь в выборе

тепловой конвектор

обогреватель

как выбрать

инфракрасный обогреватель

гайд по выбору

Клуб DNS

https://club. dns-shop.ru/images/club-logo.png

Такие разные обогреватели: конвектор, инфракрасный, масляный, тепловентилятор… какой выбрать?

Зима уже наступает на пятки. Если вам недостаточно тепла в доме, рассмотрите один из нескольких типов обогревателей. Конвекторный, инфракрасный, масляный или тепловентилятор, у всех обогревателей есть электронная и механическая регулировка, ручное управление поворотное или кнопочное. Но какой же из них выбрать? Для большой или маленькой квартиры, если в доме есть дети или животные? Подробнее рассказывает в этом видео.

кварцевый обогреватель или тепловентилятор 🚩 кварцевый нагреватель 🚩 Бытовая техника

Как работает тепловентилятор

Конструктивно эти приборы состоят из вентилятора и нагревательного элемента, заключенных в одном корпусе. Вентилятор расположен за нагревательным элементом и холодный воздух, который он гонит, нагревается, проходя мимо этого элемента. В качестве нагревательного элемента используются спирали и керамика. Первые разогреваются до высоких температур, в результате чего в помещении сжигается кислород и, кроме того, существует серьезная опасность воспламенения, если нагреватель упадет набок или будет накрыт, например, тканью.

Нагреватели с керамическим элементом в этом отношении более безопасны. Площадь ячеек керамического элемента больше, чем площадь поверхности спирали, поэтому даже при более низкой температуре нагрева, ее хватает для того, чтобы поток воздуха был горячим. Как правило, керамические тепловентиляторы снабжены регулятором мощности и нагрева и способны работать в автономном режиме, поддерживая в помещении определенную температуру.

Если регулятор нагрева тепловентилятора установить в начальное положение, прибор будет работать как обычный вентилятор, на охлаждение.

Как работает кварцевый обогреватель

Кварцевый обогреватель, или, как его еще называют, инфракрасный обогреватель, работает в инфракрасном тепловом диапазоне. Внутри него установлена кварцевая лампа, за которой расположен рефлектор-отражатель. Тепло, излучаемое таким обогревателем, напоминает солнечное – оно не прогревает воздух, а мгновенно нагревает окружающие непрозрачные поверхности. Напольные, настенные и потолочные инфракрасные обогреватели, оснащенные одной или несколькими кварцевыми лампами, быстро нагреют помещение полностью или какую-либо его локальную часть.

Потолочные кварцевые нагреватели не должны крепиться к потолкам, отделанным материалами, чувствительными к нагреву, например, пластиковыми и деревянными панелями.

Преимущества кварцевых обогревателей

Как и тепловентиляторы, эти бытовые приборы стоят относительно дешево, но их, например, можно устанавливать даже на улице, поскольку они нагревают стены и тротуарную плитку. У инфракрасных обогревателей более высокий к.п.д., поскольку они не тратят энергию на прогрев воздуха, а быстро нагревают твердые поверхности, они более экономичны. Срок эксплуатации кварцевых ламп составляет около 10000 часов, судя по отзывам, они работают бесшумно и не чувствительны к атмосферным условиям. Кроме того, они пажаро- и экологически безопасны.

Часто задаваемые вопросы по обогреву в дальней инфракрасной области | Инфракрасные обогреватели — Нагреватели для йоги — Лучистое тепло — InfraredHeat.ca

В. Являются ли панели на 240 вольт для дальней инфракрасной области лучше, чем панели на 120 вольт для дальней инфракрасной области?

Короткий ответ — «нет», но более длинный ответ заслуживает внимания.

Панели дальнего инфракрасного диапазона на 240 вольт не более эффективны, и не более эффективны, чем панели дальнего инфракрасного диапазона на 120 вольт… несмотря на многочисленные слухи, что это так. Ватт — это ватт, независимо от того, подается ли он 240 вольт или 120 вольт.

Другими словами, панель на 1000 Вт при 240 В будет потреблять почти точно такое же количество мощности (1000 Вт), что и панель на 120 В.

Напряжение ДЕЙСТВИТЕЛЬНО влияет на силу тока, и это может иметь значение по нескольким причинам.

Давайте рассмотрим, как в ваш дом подается энергия. В большинстве современных домов есть ток 200 А или, возможно, только 100 А на панели выключателя. Это означает, что у вас есть доступная общая мощность (теоретически) 200 ампер или, возможно, только 100 ампер.

Внутри панели выключателей (подождите) выключатели! Эти выключатели управляют освещением, розетками, приборами… другими словами, всем электрическим. Большинство индивидуальных выключателей в доме рассчитаны на 15 ампер. Общее практическое правило для автоматических выключателей — не использовать более 80% мощности, поэтому, несмотря на наличие в цепи выключателя на 15 А, вы должны стремиться к тому, чтобы фактически использовать не более 12 А из «доступных» 15 А. Не рекомендуется использовать полную мощность выключателя!

Выключатель на 120 вольт — это однополюсный выключатель, который вставляется только в один слот на панели выключателя, а только может выдавать 120 вольт.

Панель дальнего инфракрасного диапазона на 120 вольт потребляет вдвое больший ток, чем панель дальнего инфракрасного диапазона на 240 вольт.
Это имеет значение, особенно при использовании более одной инфракрасной панели в помещении. В качестве примера — одна 120-вольтовая дальняя инфракрасная панель на 1000 ватт от Ducoterra потребляет 8,4 ампер, в отличие от одной 240-вольтовой дальней инфракрасной панели на 1000 ватт Ducoterra, которая потребляет только 4,2 ампера.

Почему нас это волнует? Как отмечалось выше, в большинстве домашних цепей на 120 В используется «однополюсный» выключатель на 15 А.С другой стороны, в вашей панели МОЖЕТ быть 20-амперный выключатель. Если вы хотите использовать две из этих 120-вольтовых панелей в комнате, они ДОЛЖНЫ быть в разных цепях (с использованием двух отдельных однополюсных выключателей), потому что общий ток, потребляемый для двух 120-вольтовых панелей, составляет 16,8 ампер … Емкость цепи 15 ампер, и даже больше, чем рекомендованный предел в 80% мощности при 12 амперах, и, следовательно, выключатель будет постоянно отключаться… нехорошо! Однако, если у вас есть выключатель на 20 А, то у вас действительно есть возможность подключить две инфракрасные панели к одной цепи на 120 В.

Решение состоит в использовании панелей дальнего инфракрасного диапазона на 240 вольт. Вы можете подавать 240 В в любую цепь, используя «двухполюсные» выключатели в панели выключателей вместо однополюсных выключателей. Как вы, вероятно, сделали вывод, в двухполюсном выключателе используются два паза панели выключателя, а не только один паз. Вы по-прежнему использовали два слота вместо одного, но теперь у вас гораздо больше мощности! Двухполюсные выключатели обычно рассчитаны на 20-60 ампер, поэтому теперь вы получили возможность размещать гораздо больше панелей в одной цепи (по сравнению с15 или 20 ампер при напряжении 120 вольт), достаточно лишь разместить на панели отдельный двухполюсный выключатель!

Это ЕДИНСТВЕННАЯ разница между использованием панелей дальнего инфракрасного диапазона на 240 вольт и панелей дальнего инфракрасного диапазона на 120 вольт… мощность вашей электрической системы и панели выключателя, то есть общее количество нагревательных панелей, которые могут быть подключены.

Существует лишь очень незначительная разница в производительности, эффективности, эффективности или даже стоимости между двумя напряжениями… определенно недостаточной разницы для принятия решения о выборе одного из них.

«Неправильная информация», вероятно, связана с электродвигателями, работающими от 240 вольт против 120 вольт. В случае электродвигателя 240 вольт ДЕЙСТВИТЕЛЬНО имеет значение, но не в случае панелей электрического обогрева в дальней инфракрасной области.

Вернуться наверх

10 лучших инфракрасных обогревателей (Обзоры на 2020 год)

• Меню

• ДОМ
• СПРАВОЧНИКИ
  • Уход за газоном
    • Как построить яму для пожара в земле
    • Искусственная трава своими руками — стоит ли?
    • Как разгладить неровную лужайку
    • Как быстро вырастить газон
    • Лучший способ избавиться от сорняков во дворе — 7 простых шагов
    • Сколько времени нужно семенам травы, чтобы полностью прорасти?
    • Как прочитать свечу зажигания | Фотографии свечей зажигания
    • Как использовать аэратор для газона
    • Техника воздуходувки — 8 дополнительных способов использования воздуходувки!
    • Как сажать семена травы на оголенных участках
    • Как уберечь птиц от семян травы
    • Как отрезать и удалить пень бензопилой
  • Ремонт газонного оборудования
    • Газонокосилка Surging
    • Как определить неисправность свечи зажигания газонокосилки
    • Как точить лезвия косилки
    • Как заменить шнур на газонокосилке
    • Как изменить строчку на Weedeater
    • Лучшие головы поедателей сорняков
    • Как предотвратить прилипание травы к деке косилки
    • Как прочитать свечу зажигания | Фотографии свечей зажигания
  • Патио и сад
    • Лучшие идеи для сада с детьми
    • Самые быстрорастущие вечнозеленые кусты для уединения
    • Как подключить бочки от дождя
    • Как отрезать и удалить пень бензопилой
    • Сколько стоит веревка из дерева и другие полезные сведения о дровах
    • Как навсегда избавиться от муравьев
    • Как построить контейнер для компоста своими руками из поддонов
    • Как ухаживать за цитронеллой
    • Как ухаживать за кактусами и суккулентами
  • Товары для дома
    • Самый дешевый способ построить деревянный забор для личного пользования
    • Сколько стоит веревка из дерева
    • Как использовать пылесос для очистки воды
    • Идеи для верстака своими руками
    • Как снять посудомоечную машину
    • Как очистить окрашенный раствор
    • Как перекрасить кухонные шкафы
    • Как построить яму для пожара в земле
    • Как отрезать и удалить пень бензопилой
    • Как строить платы под корнхол
    • Как подключить трехсторонний переключатель света
    • Как подключить потолочный вентилятор к свету
    • Как удалить плесень с дерева и гипсокартона — устранение плесени
    • Как построить отдельно стоящую беседку
    • Мешки с песком для затопления | Где купить — как использовать
  • Борьба с вредителями
    • Как навсегда избавиться от муравьев
    • Как избавиться от клопов
    • Как избавиться от комаров
  • Ремонт дома
    • Как установить светодиодное зеркало
    • Как подключить трехсторонний переключатель света
    • Как снять встроенную посудомоечную машину
    • Как исправить скрипящий пол
    • Детали туалета — Схема бачка унитаза
    • Как подключить потолочный вентилятор к свету
    • Как удалить плесень с дерева и гипсокартона — устранение плесени
• КАТЕГОРИИ ОТЗЫВОВ
  • Газонное оборудование
    • Лучшие инструменты для газонов с батарейным питанием
    • Лучшая воздуходувка Stihl Leaf
    • Лучшая самоходная косилка
    • Лучшая газонокосилка
    • Лучшие косилки с нулевым поворотом
    • Лучшая электрическая воздуходувка для листьев | Триммер Combo
    • Лучшая воздуходувка для рюкзака
    • Лучший газонокосилка для живой изгороди
    • Лучшее семя травы
    • Лучший аккумуляторный вентилятор для листьев
    • Лучшие воздуходувки для вакуумного мульчирования для листьев
    • Лучший аккумуляторный поедатель сорняков | Триммер для струн
    • Лучшие пожиратели газовой травы | Триммеры для струн
    • Сменная головка Best Weed Eater
    • Лучший аэратор для газонов
    • Лучшая мотокосилка
    • Лучший электрический кусторез
    • Лучшая электрическая косилка
    • Лучшие электрические косилки для полос
  • Наружное силовое оборудование
    • Лучший газонокосилка для живой изгороди
    • Лучшая бензопила для домовладельцев

Керамический нагреватель Vs. Инфракрасный — какой лучше?

Последнее обновление 3 августа 2020 г.

Привет, ребята!

На улице очень холодно! Как можно согреть тело в эти дни? Мне отчаянно нужен обогреватель, но я не знаю, какой из них лучше — керамический обогреватель против инфракрасного или инфракрасный керамический обогреватель , чтобы согреться.

Если вы также думаете о покупке для себя и своей семьи лучших электрических обогревателей , позвольте мне помочь вам сравнить керамический обогреватель и инфракрасный обогреватель.Вы узнаете, какой из них лучше всего подходит для ваших требований, прочитав наш пост.

Что такое керамический нагреватель?

Керамический обогреватель известен как конвекционный обогреватель, который веками был стандартным методом обогрева.

Принцип работы заключается в том, что пластины поглощают тепло и выпускают его в воздух через горячую поверхность, отводя тепло в вашу комнату.

Есть два вида нагревателей: керамический нагреватель с вентилятором или без вентилятора, но принцип их действия схож.Они будут циркулировать воздух через систему отопления, чтобы распределять тепло.

Что такое инфракрасный обогреватель?

Инфракрасный обогреватель — это лучистый обогреватель, то есть он непосредственно нагревает предметы. Его инфракрасные лучи нагреют все на своей прямой, даже стену перед вами.

В то время как конвекционный обогреватель основан на воздушном потоке (удерживании горячего воздуха внутри помещения), инфракрасный обогреватель позволяет оставлять окно открытым даже в холодные дни.

Что делает их выдающимися?

Керамический нагреватель

Хорошая портативность

Большинство стандартных керамических нагревателей компактны, что позволяет легко и быстро перемещать устройство с места на место.Это идеальный выбор для семьи из четырех человек.

Большая площадь нагрева

По сравнению с лучистым обогревателем керамический обогреватель имеет тенденцию покрывать более значительную площадь. И лучше вложиться в керамический обогреватель с вентилятором для максимального распространения тепла.

Чистое отопление

Это еще одна версия метода электрического обогрева, поэтому для работы не требуется никакого топлива. Таким образом, он не производит выбросов, а также выделяет вредные пары.Кроме того, вам не нужно его регулярно чистить.

Лучшая эффективность

Благодаря керамическим пластинам керамический нагреватель потребляет меньше тепла и энергии.

Если говорить о КПД, нагреватель составляет около 85-95%.

Вы можете улучшить результат, закрыв все двери, чтобы избежать потери тепла, или используя занавески для минимизации потерь тепла.

Больше экономии

Неважно, насколько велика ваша комната, этот лучший обогреватель для большой комнаты потребляет скудное количество энергии при высоком уровне эффективности.

Инфракрасный обогреватель

Совместимость со многими различными источниками энергии

Самая популярная форма этой машины — это электрический лучистый обогреватель, но вы можете использовать и другие

Трубка кварцевого обогревателя в дальнем инфракрасном диапазоне / Бытовая техника

Напряжение компонентов инфракрасного кварцевого обогревателя составляет 75 В / 110 В / 220/380 В или другие классы напряжения, необходимые пользователям. 1. Длина 200 — 3 000 мм; Наружный диаметр: Φ8-50 мм; Мощность: 0.3-6кВт. Наша компания также может обрабатывать, проектировать, производить товары по каждому техническому параметру по специальному запросу пользователя. 2. Температура поверхности нагревателя делится на три уровня: Низкая температура (градус): 400 —600.

Прочая продукция поставщиков

Напряжение компонента Напряжение компонента

	Трубка кварцевого нагревателя из углеродного волокна	Кварцевый электрический нагреватель из углеродного волокна — это новый электрический нагреватель, в котором углеродное волокно используется в качестве нагревательного материала, и идеальное изделие для воздуха и воды…
	Галогенная кварцевая трубка нагревателя	составляет 110/220 В / 380 В или другие классы напряжения, необходимые пользователям. 1. Длина 300 — 3000 мм; Наружный диаметр: Φ10-50 мм; Мощность: 0. 3-6кВт. О …
	Трубка кварцевого обогревателя дальнего инфракрасного диапазона	Напряжение компонентов кварцевого обогревателя дальнего инфракрасного диапазона составляет 75 В / 110 В / 220 В / 380 В или другое напряжение, необходимое пользователям.1. Длина 200 — 3 000 мм; Внешний диаметр …
	Галогенная кварцевая трубка нагревателя	составляет 110/220 В / 380 В или другие классы напряжения, необходимые пользователям. 1. Длина 300 — 3000 мм; Наружный диаметр: Φ10-50 мм; Мощность: 0. 3-6кВт. О …

Все товары поставщика

Те же продукты

.

Сильный шум в батареях отопления: В трубах отопления журчит вода

Шумят батареи отопления — Система отопления

На открытой вкладке сайта мы постараемся выбрать для вашей дачи определенные компоненты системы. Монтаж отопления квартиры насчитывает некоторые элементы. Эти факторы монтажа очень важны. Поэтому подбор перечисленных частей системы необходимо планировать грамотно. Схема отопления насчитывает, увеличивающие давление насосы котел, батареи, развоздушки, крепежи, бак для расширения терморегуляторы, коллекторы, трубы, систему соединения.

Шумят батареи отопления

Существует ошибочное мнение, что причиной шума, который иногда возникает в системах водяного отопления, является радиатор. При более детальном изучении данной проблемы оказывается, что радиаторы являются лишь проводниками этого шума, а не источниками. Причин шума в радиаторах или системе отопления довольно много. Как правило, шумы, издаваемые системой, обусловлены нарушениями эксплуатационных режимов, рассмотрим наиболее частые из них:

1. Повышенная скорость теплоносителя, при поступлении в радиатор производит шум, подобный на шум от открытого крана с большим напором. От данного вида шума, связанного в первую очередь со скоростью потока воды, поступающей в радиатор, можно легко избавиться. Достаточно установить на входе в радиатор устройство регулировки протока, тем самым, ограничив его до нормативной величины.

2. Не менее распространенный вариант раздражительного шума внутри радиатора вызывает присутствие воздуха в верхней части батареи. Данный шум также можно охарактеризовать как шум текущей воды. Устраняется путем спуска воздуха через встроенный кран Маевского или другие варианты кранов для спуска воздуха (например, автоматических, которые самостоятельно удалят воздух из системы, если будут установлены в наивысшей ее точке)

3. Циркуляционный насос в системе отопления играет немаловажную роль. Но при несоответствии его номинальных характеристик вполне может служить источником шума в системе отопления и радиаторе. Если шум в радиаторе вызывает насос – вывод лишь один. Время от времени ваш насос работает не в соответствии с запланированными показателями производительности и напора, что вызывает явление резонанса в системе, особенно в радиаторах. Явление резонанса, появляющееся при работе циркуляционного насоса, исчезает, если производительность, напор и обороты насоса привести в соответствие с характеристиками системы. В некоторых случаях для устранения этого явления решающее значение имеет установка противовибрационных муфт между насосом и трубами;

4. На практике встречались случаи, когда причиной шума являлись опорные кронштейны радиаторов, которые попросту не совпадали с точками опор данных типов радиатора. Шумы, которые напоминают глухие звуки ударов, сильно ощутимы на этапах сильного нагрева и охлаждения радиатора. Это связано с некомпенсированным тепловым расширением. Данные шумы устраняются достаточно просто – можно попробовать надеть на кронштейн резиновую прокладку.

5. Следствием шума вполне могут быть трубы отопления, уложенные в «штробы» и забетонированные в стены или пол без надлежащей изоляции, которая дает возможность на определенную свободу движения трубы при тепловом расширении. Возникающий при этом шум передается радиатору даже при незначительном изменении температуры теплоносителя. Чтобы избегать подобных шумов, достаточно уложить трубы перед их прокладкой, в специальный материал изоляции – мерелон. Это даст возможность избавиться от шума, конденсата и повреждения поверхности стен и пола.

6. Проверьте в случае шума радиатора термоклапан. Вполне возможно, что его неправильно отрегулированная установка, может быть причиной шума в радиаторе.

7. Неправильно подобранный котел – как следствие неправильной работы всей системы. Необходимо проверить время работы котла между выключениями. При правильной работе интервал должен составлять около 20-40 минут, в зависимости от величины системы. Частое включение и выключение котла свидетельствует о том, что плохо отрегулирован поток, и это способствует возникновению шума, а радиаторы не могут работать на всю свою мощь. Мощность котла не должна превышать 80 процентов мощности всех установленных радиаторов, чтобы он работал в оптимальном варианте. Данную проблему также можно решить путем установки комнатного терморегулятора (термостата) или программатора. Данный прибор поможет отрегулировать работу котла, ориентируясь на температуру воздуха, а не теплоносителя. Это сделает работу котла и всей системы более ровной и правильной. Шум радиаторов в данном случае должен исчезнуть.

Если все эти советы не помогли Вам избавиться от шума в радиаторе, мы рекомендуем обратиться к специалистам. Возможно, существует еще какие то, неизвестные нам причины, по которым шум в вашей системе отопления мешает вашему отдыху.

Поделиться в соц. сетях

Источник: http://teplota.kh.ua/10/shum-radiatora-chto-delat-esli-radiator-otopleniya-shumit/

Шумят батареи отопления

Шум в системе отопления.

Давайте разберемся, что же такое «звук» и «шум» и в чем их отличие. Звук — это физическое явление, которое вызывается колебательными движениями частиц. Колебания звука имеют определенную частоту и амплитуду. Например, человек может слышать звуки, отличающиеся в десятки миллионов раз по своей амплитуде. А то, что мы знаем под словом «шум» выглядит как беспорядочное смешение звуков. Чтобы измерить громкость используется так называемая шкала «А» единицы измерения которой — децибел (дБ). Порог слышимости определяется в 0 дБ. К примеру, шум леса — от 10 до 24 дБ, приготовление пищи на плите — 35 -42 дБ, шум при движени лифта 34 — 42 дБ, негромкий разговор — 65 дБ, плач детей — 78 дБ, звук от музыкального центра — 85 дБ, активное уличное движение 78 — 92 дБ.

Санитарные нормы устанавливают значение уровня шума около зданий в дневное время не более 55 дБА, ночью (с 23 до 7 ч утра) — 45 дБА, в наших квартирах — соответственно 40 и 30 дБА.

Организм человека индивидуально реагирует на шум различного уровня. В диапазоне от 35 до 60 дБ реакция у каждоо своя (может мешать или нет). Уровень шума силой 70 — 90 дБ могут спровоцировать заболевание нервной системы при постоянном воздействии. а шум более 100 дБ — может привести к снижению слуха, и даже к глухоте.

В настоящее время различают три вида шума по типу его распространения в помещении: воздушный, структурный, ударный. Воздушный — это шум, непосредственно исходящий в воздух, когда источник шума не связан с ограждающими конструкциями механической связью. Это, например, разговор, работающий теле- или радиоприемник.

Проводить соответствующие замеры обязаны работники лаборатории Роспотребнадзора, при этом должен составляться протокол исследований. В протоколе обязательно должно быть отражены место исследования, время, уровень шума, при этом исследования должны проводится не однократно- не менее 3-х раз, также протокол должен быть подписан всеми присутствующими. На основании этих данных специалист Роспотребнадзора (узнайте у кого на исполнении находиться ваше заявление), составляет отчёт и выносит заключение в котором будут отражены результаты исследований замеров шума. Если будут выявлены превышения допустимых норм, то на Управляющую компанию должен быть составлен протокол о привлечении к административной ответственности (по возможности, протокол желательно составить на руководителя- гораздо выше штрафные санкции) и вынесено предписание со сроками для устранения недостатков. После устранения недостатков, до подписания акта выполненных работ, желательно провести повторные исследования и обязательно убедиться, что в акте выполненных работ стоит ваша подпись, а не соседа.

Шум в системе отопления.

1. неправильный подбор насоса (слишком большой напор) или регулятора (завышен условный проход) в результате регулятор постоянно в прикрытом положении. из-за большого перепада давления на регуляторе идет шум.

2. регулятор зашайбирован и шумит шайба. или зашайбирован стояк.

3. шумит сам насос.

4. шумит регулятор ГВС. зашайбирован теплообменник ГВС и шумит шайба.

надо спуститься в тепловой пункт и определить источник шума.

припоминаю аналогичную жалобу по поводу шума. вроде приезжала санстанция и определила, что шум укладывается в СНИПЫ. в судебных разбирательствам по подобным вопросам жилец обычно ничего не добивается, если причина технологическая и ее устранение требует больших средств или кардинальной модернизации техпроцесса.

P.S. да, чуть не забыл. бывают еще экзотические варианты — например обратный клапан на насосе поставили в противоположном направлении или мусор какой-нибудь захоронили внутри трубопровода и заварили. все надо проверять за доблестными монтажниками.

причин шума может быть много — я уже перечислял на первой странице. шум возникает там, где присутствуют высокие скорости движения воды и там, где возникают высокие перепады давления. высокие скорости и перепады могут возникать: 1. в неотрегулированной системе (незашайбированной). 2. в загрязненной или завоздушенной системе. 3. если на вводе в дом параметры теплоносителя не соответствуют техническим условиям (по давлению или температуре). 4. при ошибках проектировщиков или неправильном подборе оборудования (насоса, регулятора и т.д.). 5. при поломках оборудования. 6. при ошибках монтажников (занижение диаметров, некачественная сварка, инородние предметы в трубах и т.д.). Схемы организации отопления могут быть разные и разные будут причины шума. нужно, чтобы смотрел специалист и давал рекомендации. а специалист посмотрит сколько кубов теплоносителя в час берет дом и сравнит с той цифрой, которая должна быть по проектной нагрузке, потом проверит какую температуру держит регулятор, потом пройдет по кватрирам и померяет температуру по стоякам и по отопительным приборам, сравнит с температурой, которая должна быть по температурному графику при текущей температуре наружного воздуха. проверит, имеется ли завоздушеность или загрязнение шламом стояков и отопительных приборов. выдаст рекомендации по регулировке системы — где помыть, где воздушники поставить, где дроссельные устройства (шайбы), где задвижку поджать, где приоткрыть, возможно регулятор менять ну и т.д.

Гул или даже звон батарей может быть вызван рядом причин, перечислю более вероятные:

— В период запуска системы отопления давление в подающем и обратном трубопроводах выставляется на источнике теплоснабжения, то есть на котельной. Объекты соцкультбыта и жилые здания подключаются последовательно согласно графику. В этот период на вводе в дом (тепловом узле) возникает перепад давления в подающем и обратном трубопроводах, значительно превышающий нормированный, что вызывает шум во внутридомовых сетях системы отопления. По мере запуска домов шум в сетях постепенно ослабевает и при запуске 100% домов исчезает полностью. В случае, если по окончании пуско-наладочных работ шум во внутридомовых сетях не исчез, выявление причин ведется в каждом конкретном случае. Проводится осмотр и очистка грязевика на системе отопления в тепловом узле, шлифовка кромок сопла элеватора или шайбы, из трубопровода извлекаются инородные тела, подбившиеся к элеваторному узлу или шайбе в ходе запуска отопления. Проведение этих мероприятий приводит к устранению шума в системе отопления первых этажей зданий.

— Гул может быть причиной неправильно установленных вентилей (кран обратки), в процессе монтажа радиаторов их установили в обратном направлении

— Если шум по стояку, возможен вариант когда в подвале после пусконаладочных работ не полностью открыли шаровой кран. Если шум локализирован возле конкретной батареи, при неправильном проектировании не предусмотрен байпас, и при чуть приоткрытом вентиле — регуляторе температуры издается неприятный звук.

— Всему виной может быть элементарный засор, когда инородное тело застряет в радиаторе и не может дальше пройти при этом постоянно бьется о стенки.

Батареи работают в роли резонаторов, т. е. усиливают звук. Звук появляется от кавитации при высокой скорости потока, либо от присутствия воздуха в батарее. Кавитация возникает в местах резкого изменения скорости потока (левые фитинги, всякого рода сужения, типа излом трубы во время гибки и т. д. и т. п.). Это касается звуков, носящих шипящий характер. Если же, наоборот, звук гудящий, это свидетельствует о присутствии в системе какой-то части, имеющей люфт (клапан многооборотного крана).

Вариантов два:

1. либо при врезке байпаса заузили проток (трубу отрезали со слишком большим допуском и вварили)

2. у кого-то из соседей поставили терморегуляторы — они и поют на весь стояк.

Тогда должно «само» пройти — при наступлении холодов, соседи терморегуляторы приоткроют.

Я вот тоже самое жду. Дали тепло — две батареи из 4х шумят. Свои регуляторы закрываю/открываю – без толку. Звук не мой.

Через неделю в одной из двух шумящих батарей звук почти пропал — то ли изменили положение терморегуляторов (у всех должны стоять от строителей стандартно по нашему стояку), толи воздух чей-то ушёл (однажды я слышал сильный булькающий звук будто пузыри воздуха уходили по трубе, только не понял по которой из двух).

У себя наличие воздуха в батареях смотрел — из маевского сразу водичка капает.

Раньше стояли чугунные радиаторы — было всё тихо, но страшно жарко — ставили с запасом. Решил на свою голову поменять на биметалл с терморегуляторами.

И вот с включением отопления возникла такая же проблема-шум в радиаторах. Попробую записать звук и прикрепить сюда, когда наконец уснут дети — они глушат любой шум. Но засыпают с трудом, поскольку этот белый шум прилично действует всем на нервы.

Шумит именно стояк, а радиаторы усиливают звук и транслируют в комнату. И так во всех комнатах, где заменены радиаторы, то есть стояки разные, а проблема одна. Шум похож на гул работающего мотора, хотя вроде бы никаких моторов в подвале нет. Второй из четырнадцати этажей, нижняя раздача, однотрубная система, радиаторы Sira RS 500. Байпас по оси стояка той же трубой без дополнительных перекрывающих кранов.

Шумят сами биметаллические радиаторы Рифар, Global, SIRA.

Внутренний проход в секциях у радиатора 8-9 мм. После 25 мм горизонтального коллектора радиатора идет резкое сужение по секциям. Если скорость протока воды высокая, то ламинарный поток переходит в турбулентный, возникают кавитационные полости, они создают этот звук и белый шум.

А сам радиатор — весь звук усиливает.

Надо попробовать снизить скорость прохождения воды

Дело в том, что даже при полностью перекрытой батарее, когда вода идёт в обход радиатора по перемычке того же калибра 3/4″, что и стояк, шум не изменяется. Ещё раз-источник шума не в доме, а в ТП. Шум доходит за счёт звукопроводности воды, а биметаллический радиатор его усиливает и излучает в комнату.

И не обязательно биметалл. Стандартный конвектор от сантехпрома прекрасно передаёт тот же самый гул..с началом отопительного сезона гул появлялся периодически, поиск привёл к тому, что гудит гудят трубы ЦО, а усиливает звук декоративный экран конвектора..если его снять звук прекращался он конечно был, но его уровень находился на грани чувствительности уха.

На экран с внутренней стороны был наклеен кусок герлена — не помогло, кусочки герлена были приклеены в местах касания экрана кронштейнов и труб конвектора. Вот собственно и всё.

Следует учесть, что оребрение конвектора со стороны стены прижато к теплоотражающей вспененной подложке и сами пластины демпфированы и не являются источником звука. Такая проблема присутствовала только на кухне. там стояк ЦО выходит из потолка и уходит в пол через стаканы, они забиты с моей стороной акриловым герметиком. В комнатах такой эффект не наблюдается, поскольку трубы проходят в вертикальных плитах и замоноличенные выходят из стены.

Вероятно, для уменьшения передаваемого звука надо жёстко фиксировать трубы.

Сегодня в подвале сантехники по моей просьбе временно перекрыли циркуляцию теплоносителя по подъезду — и наступила тишина! Выходит, ЦТП не при чём, иначе шум всё равно продолжил бы транслироваться через трубы. Открыли вентиль — зашумело. Получается, шумит именно вода. Давление на входе 5, на выходе 4.8 атм. В подвале кроме вентилей (в нормальном состоянии полностью открытых) есть только калибровочный дроссель, которым выравнивают расход теплоносителя по подъездам. Менять шайбы в нём запрещено категорически, иначе разбалансируется вся отопительная система. Шуметь может или этот дроссель, или вода в трубах, или всё вместе. Кстати, сантехники называют его элеватором, хотя по определению элеватор — устройство, смешивающее 2 потока, и поэтому имеющее 3 патрубка, а не 2. Это красноречиво говорит о их квалификации. Я приложил телефон к кронштейну, на котором крепятся вентили и дроссель, и записал шум в этом месте. Он намного резче и громче, и тон другой, но шум тот же

Теперь, когда ЦТП реабилитирован, я думаю, что же делать дальше?

Вариант №1 — писать жалобы, требовать устранения, словом, бодаться. Но это время и нервы. А результат неизвестен, поскольку я и для себя не могу понять, устраним такой шум в принципе или нет.

Вариант №2 — выбрать и поставить другие радиаторы, потеряв ещё кучу денег, но сохранив нервы и время. Тут встаёт вопрос, а на что менять? Чугун ставить стрёмно, хоть и заявлено в некоторых радиаторах 12атм. рабочего и 18опрессовочного давления. Кроме чугунных, есть ещё стальные трубчатые, рассчитанные на большее давление и имеющие сносный внешний вид. А главное — у них нет оребрения, которое в биметалле служит источником шума. Может, попробовать их?

Начну с того, что выясню, шумит ли так в других подъездах, надо локализовать источник шума.

Дело не в гидравлике, а в акустике.

Скорее всего так и есть. Сталкивался с подобным три раза. Один раз, сталистую проволоку просовывал в радиатор и счищал облой с вертикальных каналов ,он тончайший, как бритва. Самое то ,для резонансной песни. Во втором случае кусочек встал поперёк футорки. В третьем случае ,оказался виноват пластиковый подоконник, который специально расширили для цветов. Он и пел, периодически, а не радиатор.

Кстати, почему про ИТП или элеватор я спрашивал. Из за насосов в ИТП. резонанс по воде может проявиться незнамо где. С водичкой человек живет тысячи лет, а она не такая простая штука получается, до сих пор изучаем.

1. Звук от того, что перепад давления на стояке и на радиаторах слишком высокий, на радиаторе между входом и выходом перепад давления должен быть всего 1,0-1,5 метра водяного столба ( 10 м. в.ст.= 1атм.) Косвенно можно определиться по температуре на входе и выходе воды из радиатора в морозы. Перепад должен быть 15-20 градусов. Если перепад температуры меньше — значит проток воды через радиатор больше чем надо, скорость воды больше расчетной — возникает шум. Надо настроить систему, перепад давления на стояке уменьшить до минимально возможного, обеспечивающего необходимый расчетный проток через стояк.

2. Шумит, при высоком перепаде давления на нем, регулирующий расход на стояке клапан. Такое случается чаще при близко расположенном ТП или котельной. Получается, что клапан работает при нерасчетном, непаспортном перепаде давления. Если спецклапана нет, а все сделано кранами, надо попытаться отрегулировать перепад давления на стояке краном на обратке (прикрывать до исчезновения шума, при этом давление перед краном на обратке увеличивается, соответственно перепад давления на стояке уменьшается), если после этого перепад температур между подачей и обраткой стояка 15-20 и даже 25 градусов и нет недовольных.

Однотрубная система хорошо работает, пока она нетронута заменами радиаторов и переделками. А радиаторы имеют нормируемые оптимальные значения расхода воды, кроме того, если Вы заметили в данном случае через радиатор течет только часть воды, а остальная через байпас, так что добиться указанного перепада температуры на радиаторе возможно.

Что касается спецклапана, то имелся ввиду автоматический регулятор перепада давления, (устанавливают на стояки. а при поквартирной разводке в высотных домах и на отдельные квартиры, чтобы был стабильный расчетный перепад давления на стояке или вводе в квартиру и, соответственно, чтобы термостаты не шумели при работе).

Наиболее вероятный источник шума — любой элемент системы отопления, в котором имеется местное резкое сужение протока. В этом сужении вода и начинает гудеть, как в свистке. Слышимый звук — это колебания воды в сужении со звуковой частотой, а не дребезг какой-то детали. Поэтому же этот звук так хорошо распространяется, что не поймёшь где его источник. А вызвать эти колебания воды, при определенных условиях, способен даже один радиаторный термостат. Вот тут и вопрос — почему раньше не гудело? Если в ТП не было переделок или замен, режимы те же и если не заросли трубы — значит господа менявшие радиаторы (а может, еще и пол теплый водяной сделавшие) общими усилиями таки вогнали систему в звуковой режим.

1. неправильный подбор насоса (слишком большой напор) или регулятора (завышен условный проход) в результате регулятор постоянно в прикрытом положении. из-за большого перепада давления на регуляторе идет шум.

2. регулятор зашайбирован и шумит шайба. или зашайбирован стояк.

3. шумит сам насос.

4. шумит регулятор ГВС. зашайбирован теплообменник ГВС и шумит шайба.

Причиной шума может быть:

1. Большая скорость теплоносителя вообще.

2. Большая скорость теплоносителя в местах сужения труб — при постоянном давлении скорость потока тем больше, чем меньше проходное сечение трубы.

(Задвижка попала в такое положение, что вокруг нее создается кавитация, мусор в трубе на каком-нибудь повороте, етс. )

Квартира на 2-м эт. в 10-ти эт.новостройке. Стояки полипропилен d50 в подъезде. Разводка в квартире: трубы по полу d25по кольцу- подача от стояка,1,2. 5радиаторы. Обратка от 1,2. 5рад. и до стояка. К радиаторам трубы d20,затем регулируемые вентиля к радиатору на подаче и обратке. Все трубы- полипропилен. Поставили алюминиевые радиаторы (вместо чугунных). В подвале стоит теплообменник и насос на весь дом.

В радиаторах сильный шум текущей воды. Причем, когда перекрываешь вентиля на радиаторах- шум исчезает. Давление и температура в системе- отличные. У соседей- радиаторы родные(чугунные) и шума нет. Наверное, причина в радиаторах или в вентилях.

Источник: http://gorizont30.jimdo.com/%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F/%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5/%D1%88%D1%83%D0%BC-%D0%B2-%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B5-%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F/

Так же интересуются

Пошив занавесок своими руками: Пошив штор — пошаговые инструкции и мастер-классы. Фото, новинки, дизайн, сочетание в интерьере!

Пошив штор — пошаговые инструкции и мастер-классы. Фото, новинки, дизайн, сочетание в интерьере!

Любая хозяйка хочет, чтобы окна квартиры украшали шикарные шторы, которые будут радовать её изо дня в день, приковывать взгляды заглянувших гостей.

Но зачастую бывает так, что занавески, выставленные к продаже в магазинах, не приходятся по душе, заказать эксклюзивные шторы у мастера нет возможности, а развесить занавеси мечты хочется в ближайшие дни. Тогда в голову закрадывается мысль: «Как можно самой сшить шторы, получится ли?»

Самостоятельное шитье портьер не представляет большой сложности, каждая хозяйка, основательно разобравшись в технической составляющей данного процесса, просмотрев несколько мастер-классов, рассказывающих о пошиве занавесей, с легкостью освоит его.

Шаг 1 – выбираем стиль и вид занавесок

Решив шить занавеси, вы, скорее всего, знаете, что хотели бы получить по итогу, наверняка вам приглянулось красивое фото в интернете или вдохновили драпировки вашей подруги.

Будут ли это шторы с ламбрекеном, простые плотные полотна украшенные тесьмой или кружевом, воздушные занавеси, пропускающие много света, римские или же английские шторы?

С целью определения фасона будущих занавесок изучите инструкции, подробно рассказывающие о пошиве штор самых модных и распространенных видов. Другие вариации имеют несущественные отличия от основных видов, поэтому внести желаемые корректировки будет несложно.

Шаг 2-готовим все необходимое

Перед тем как начать, проверьте, полностью ли вы готовы к процессу творчества? Все ли материалы и инструменты на месте? Вам понадобятся:

      — швейная машинка;

     — текстиль для штор, нитки, совпадающие по цвету;

     — нитки для наметки;

     — иголки-булавки;

     — линейка либо лента для обмеров;

     — карандаш, мел;

     — ножницы; брус, шнур, клейкая лента;

     — аксессуары, которые будут на шторах вашей мечты.

Шаг 3 – разбираемся с техникой пошива

Начинаем разбираться непосредственно с технологией самого процесса.

Вы уже определились с материалом? Теперь необходимо посчитать, сколько его понадобится. Отмерьте, какой длины будет полотно, не забывая оставлять запас ткани на подгиб.

Замеряя ширину будущих штор, обязательно учитывайте, хотите ли вы, чтобы они были идеально прямыми или же струились с помощью складок.

Советуем вам заранее наметить места, где будут находиться складки с помощью тесьмы.

Классические занавески

Шитье обычных прямоугольных штор — немудреная задача: самое серьезное здесь сводится к правильному замеру высоты от карниза до пола, безошибочному определению ширины портьер.

Сверху каждой из занавесей загните материал и сшейте «кармашек» для бруса с помощью обратного шва. Кармашек на 3-4 см должен быть пошире, чем гардина.

Если же вы будете крепить шторы к карнизу используя шторную ленту с петлями, оставьте место именно под нее. Далее обрабатываем каждый край портьеры. Если вы хотите по какой-то границе пустить кружево или бахрому – без особых усилий пришивайте украшение на его место!

Как вы видите, простые изящные шторы сшить несложно. Теперь разберемся с некоторыми особенностями самых известных видов штор.

Шторы с ламбрекенами

Ламбрекен — несложная в выполнении композиция, которая смотрится в интерьере просто изумительно.

Изготовление красивого, роскошного ламбрекена – задача более сложная и ответственная. Эта часть комплекта будет идти сплошным полотном по всей ширине окна. Обычно ламбрекен оформляют тесьмой, складками, бахромой, фигурными вырезами и другими декоративными элементами.

Самый простой вариант – найти подходящую вам выкройку изделия в интернете или в любимом журнале. Это может быть как самый простой и незамысловатый ламбрекен, так и очень сложная конструкция, состоящая из нескольких частей.

Отнеситесь к выбору серьезно, реально оценив свои способности, ведь после окончания работы внести изменения будет сложно.

После переносим выкройку на бумагу в натуральную величину, с помощью неё вырезаем детали из ткани, обрабатываем края. Не забываем о ленте с петлями или кармашке, с помощью которых будет происходить его крепление к карнизу.

Складки необходимо зафиксировать нитью и старательно проутюжить.

Старайтесь максимально, для того, чтобы ваш ламбрекен был неподражаем. Не забудьте оформить его с помощью различных элементов декора.

Английские шторы

Такие занавеси – для интерьеров, которые являются олицетворением комфорта домов Лондона. Эти шторы принесут в ваш дом шарм и загадочность.

Для самостоятельного пошива штор такого рода понадобятся определенные разновидности тканей: атлас и муслин. В процессе рукоделия вам также пригодится атласная лента.

Ориентировкой в длине и ширине полотен служит оконный проем, который требуется померить и добавить к получившимся меркам еще 10 см. Такой запас необходим, так как материал уменьшится вследствие подшивок и формировки складок, являющихся неотъемлемой частью данного фасона.

Выкройка так же берется в любом информационном источнике, который находится у вас в свободном доступе.

После наметьте на основном полотне те места, где будут находиться атласные ленты. Сделайте это следующим образом: аккуратно выньте из ткани две нитки, первую по верхней границе полотна, другую – в 17ти см от первой. Обозначение положения горизонтальных лент происходит аналогично.

Атласные ленты с двух сторон подворачиваются на 1 см, проутюживаются и аккуратно подшиваются. Затем необходимо приколоть ленты к главному полотну при помощи швейных булавок и аккуратно прошить на швейной машинке.

При большом количестве свободного места между вертикальными полосами лент можно прострочить еще несколько атласных ленточек. Затем необходимо накрыть и соединить ленты полосой из атласа, которая будет подходить по ширине.

Обратите внимание, ориентироваться необходимо на ранее вынутые нити.

И, наконец, нужно закрепить верхние концы атласных ленточек. Нижнюю границу получившейся шторы аккуратно прострачиваете и отутюживаете. Уникальная английская занавесь готова.

Римские шторы

Этот вид предпочтителен тем, что он будет вплотную закрывать окно. В данном случае надо очень точно измерить окно и к полученному результату прибавить по 5-6 см на припуски. К длине портьеры прибавляем 12 см.

Материал необходимо старательно разгладить, затем мелом отчертить линию пошива и складок. Затем начинаем подшивать занавеси по боковым сторонам.

Берем специальный брус, к которому в будущем будет крепиться сделанная штора. К нему необходимо приделать клейкую ленту. Такую же ленточку закрепляем к верху портьеры. Так римская штора будет прикрепляться к бруску.

После прогладьте утюгом нижнюю грань шторки и прострочите её, впоследствии пришейте отделочную тесьму. На месте вставки реек нужно закрепить кольца большими стежками. После этого прикрепляем портьеру к бруску.

И, наконец, шнурок необходимо продеть в кольца, основательно стянуть и обрезать оставшиеся концы. Работа окончена.

Небольшой совет, данный вид штор можно сочетать с ламбрекеном, такая задумка выглядит очень интересно и солидно.

Шаг 4. Готовим и вешаем

Все сомнения и неуверенность позади. Перед вами сделанные своими руками уникальные шторы, о которых вы постоянно думали.

Остались незначительные хлопоты – хорошо прогладить полотна и прикрепить их к оконной раме или привесить на карниз.

Больше видео Вы найдете на странице Мастер-Классы в верхней части нашего сайта!

Идеи, советы и мастер класс своими руками

Красивые, удачно сочетающиеся в кухонном интерьере шторы способны в мгновение ока оживить скучное пространство. Не пора ли придать новых красок вашей кухне? Мы подобрали более 35 современных и интересных идей для декорирования окон.

Для этой кухне в лёгких бежевых тонах выбрано элегантное сочетание материалов 3 фактур и оттенков. Строгие зеленоватые тона клетчатого полотна перекликаются с цветом листьев в розовых букетах на светлой шторе, обрамляя нежные цветочные принты.

Все супер, спасибо большое! Человечество стремительно идет вперед и постоянно пытается найти все новые способы упростить себе жизнь. Хотя иногда можно даже подумать о том, что у нас есть практически все вещи или возможности для того, чтобы ощущать себя максимально комфортно.

Сегодня работу за некоторых людей выполняют машины или даже роботы, хотя раньше приходилось делать все своими руками. Да что уж говорить о том, что в некоторых квартирах даже тюль или шторы подчиняются каким-либо автоматизированным системам.

И в то же самое время многие люди до сих пор не хотят слишком сильно заморачиваться по этому поводу, а поэтому принимают решение поверить шторы без карниза. А ведь на самом деле в некотором смысле это может сэкономить время, деньги и силы!

Стоит лишь правильно подойти к такому вопросу и всячески посмотреть на ситуацию с разных сторон. На самом деле совсем не обязательно использовать карниз в доме, ведь чаще всего он является именно тем предметом, который собирает максимальное количество пыли.Мудрые хозяйки вешают шторы без карниза именно так. Смотрите в видео лайфхаки, как повесить шторы без карниза. Поверьте, повесив штору без использования карниза, вы только существенно упростите себе жизнь. Многие проблемы и растраты просто исчезнут сами по себе, а вам останется лишь просто наблюдать за такой красотой и давать советы всем гостям своего дома!

Более того, ту самую пыль так сложно убирать с карниза, а поэтому можно просто не вешать его возле окна! И многие хозяйки уже успели придумать множество способов использования штор без карниза, при этом все смотрится очень красиво и оригинально.

А использовать такие идеи в жизни сможет каждый человек. Достаточно только включить фантазию, весь свой креатив и постараться сделать все только наилучшим образом. При желании можно вовлечь в процесс даже детей или подростков.

Поверьте, повесив штору без использования карниза, вы только существенно упростите себе жизнь. Многие проблемы и растраты просто исчезнут сами по себе, а вам останется лишь просто наблюдать за такой красотой и давать советы всем гостям своего дома!

А для того, чтобы узнать больше о том, как можно повесить штору без карниза, вы можете просто включить представленное ниже видео! Приятного просмотра!

Сохраните, чтобы не потерять

Красивый ламбрекен на кухню

Для того,чтобы пошить этот ламбрекен (здесь длина карниза 1,8м),нам нужно:вуаль двух цветов,косая бейка и люверсы-11штук.

Шаг 1: (я буду показывать пошаговое изготовление ламбрекена на бумаге-надеюсь,что всё будет для вас понятно)И так:Берём вуаль (цвета на ваш выбор) таких размеров и обрабатываем обе заготовки косой бейкой.

Шаг 2:Накладываем вуаль (цв.А) лицевой стороной наверх на лицевую сторону вуали (цв.Б) и сшиваем обе детали по верхнему краю.

Шаг 3:После того,как закрепили обе детали нашего ламбрекена по верхнему краю,обрабатываем верхний край оверлоком или зигзагом.Загибаем 5 см.верхнего края на изнаночную сторону и прокладываем машинную строчку.(Это вид с изнаночной стороны).

Шаг 4:Поворачиваем наш ламбрекен лицевой стороной наверх.Утюжим и делаем разметки для установки люверсов.От верхнего края отступаем вниз 1 см.Находим центр и обводим внутреннюю сторону люверсы.Затем устанавливаем люверсы влево и вправо от центральной.Расстояние между центрами люверсов 40 см. Как правильно установить люверсы,надеюсь вы знаете.(Для тех,кто это будет делать впервые,я советую посмотреть мастер-класс по установке люверсов на этом же сайте)После того,как все люверсы установлены,берём косую бейку,сворачиваем пополам и сшиваем. Из неё мы будем делать завязки,которыми будем крепить наш ламбрекен на карниз.Сколько метров вам её нужно,вы определите сами.Разрезаем сшитую косую бейку на равные части -всего нужно 11 шт.(по длине которую вы сами определите)Концы нужно слегка опалить,чтобы не осыпались.Теперь каждый отрезок косой бейки нужно поместить в люверсу и завязать свободной петлёй на круглом карнизе.И так все люверсы,делая петли одинаковыми по размеру.Затем поправляете руками наш ламбрекен, выдерживая одинаковое расстояние между петлями.Вот и всё!!!Желаю всем успехов.

Сохраните, чтобы не потерять

Источник

виды тюлевой ткани, мастер класс по пошиву, как сшить изделие

Оконный проем в помещении обычно оформляется тюлем. Он должен хорошо сочетаться с помещением, где бы ни висел: на кухне, в гостиной, над балконом, в спальне, над дверью. Сегодня выбрать тюль можно какой угодно. Многие хозяйки шьют занавески своими руками и они гармонично вписываются в любой интерьер. Чтобы изделие действительно украшало помещение, можно воспользоваться советами по его пошиву, а представленное в статье видео наглядно это продемонстрирует.

Виды тюлевой ткани

Каждая хозяйка знает, что тюль – это легкая полупрозрачная ткань. Изготавливается она из хлопка, шелков, капрона, синтетических волокон и т. д. Тюль без рисунка получается из двух видов нити, а узорчатая ткань – с добавлением различного кружева. Любой интерьер, который дополняют этой тканью, мгновенно преображается, становясь светлым и воздушным. Такое изделие способно скрыть неровности стен или недостатки оконной рамы, придав композиции необыкновенный шарм.

Тюль бывает двух видов:

• с узорами;
• с гладким полотном.

Ткань, имеющая узоры, также подразделяется на следующие виды: вуаль, органза, кисея, сеточка.

Мастер класс по подбору ткани

Чтобы ответить на вопрос, как пошить тюль своими руками, необходимо определиться с выбором материала. Перед его приобретением необходимо учесть дизайн кухни. Например, если помещение выдержано в стиле хай-тек, ткань с цветочками или узором барокко создаст дисгармонию. Если необходимо подобрать что-нибудь универсальное, то подойдет тюль-вуаль. Преимущество такой материи заключается в том, что на ней очень красиво смотрятся складки. Также очень важно подобрать правильный цвет. Желательно, чтобы он соответствовал какой-либо значимой детали помещения. Если был подобрана оригинальная расцветка, необходимо убедиться в том, что она впишется удачно.

Кроме этого, материал должен быть практичным, так как висеть тюль будет на кухне, где готовится еда. Если окно находится рядом с плитой, то нужно внимательно подойти к выбору ткани и цвета. Выбранный белый цвет будет требовать частых стирок. Оптимальный вариант в этом случае – тюль в виде сетки.

Необходимые инструменты

Чтобы сшить тюль своими руками, потребуются следующие инструменты и материалы:

• ткань;
• швейная машина;
• ножницы;
• иголки;
• шторная лента;
• нитки;
• портняжный метр;
• металлическая линейка.

Мастер класс по пошиву тюли своими руками

После того как будет подобрана ткань, определен цвет, приступают к его пошиву. Мастер классы такого процесса представлены на видео в этой статье.

Тюль на кухню с балконной дверью

Прежде чем начать сшивать ткань, следует определиться с ее длиной и шириной. С этой целью замеряют ширину оконного проема и добавляют к ней сумму боковых расстояний проема. Полученную цифру умножают на два. Это позволяет создавать легкие складки, без которых ткань будет неестественно натянутой.

Замеры производятся мягким метром или металлической линейкой. Длина замеряется от карниза до пола, где должна проходить нижняя граница изделия. На швы оставляют припуски в 3 см. Ткань раскладывают на пол, измеряют и раскраивают, а лишнюю ткань обрезают. Припуски подгибают, а ткань аккуратно прострачивают. Шов следует брать небольшой, так как ткань тонкая. Швы должны быть одинакового размера. После этого с изнанки к верхнему краю ткани настрачивают ленту для шторы. На ней должны быть отмечены ориентировочные полосы для шва. Итак, изделие готово!

Пошив тюли на люверсах

Как сшить тюль на люверсах своими руками? Начальные работы осуществляются таким же образом, как и при пошиве тюля на лентах для штор. Если изделие будет прямым, то выкройка не нужна. На ткань наносят размеры. Если материал очень тонкий, то припуски на швы должны быть большими. На верхний край изделия с изнаночной стороны горячим утюгом приклеивают клеевую ткань или флизелин. Чтобы не сжечь нежную ткань, используют проутюжильник.

Припуски боковых швов складывают вдвое на изнаночную сторону. Край сметывают и проутюживают. Обработка верхнего края осуществляется таким же образом. После прокладывания строчки ткань раскладывают на полу. Затем начинают осуществлять разметку для люверсов. Верхняя половинка элемента располагается на ткани таким образом, чтобы метка совпала с центром отверстия колечка. Обводят внутренний и внешний диаметр кольца.

Вырезают внутренний круг. С изнаночной стороны материала вставляют втулку, которую накрывают внешней деталью, а край ткани и нитки заправляют внутрь колечка. Половинки сильно сжимают до щелчка. Штангу карниза продевают сквозь колечки и тюль вешают на свое место.

Пошив тюли-арка своими руками

Очень популярным считается тюль-арка, пошив которого осуществляется таким же образом, как и предыдущие варианты. Главное отличие – у него низ не должен быть ровным, а при раскрое ткани используют геометрически точный рисунок арки. Можно с этой целью использовать симметричный шаблон, по которому вырезают арку. Такое изделие хорошо смотрится на маленьких кухнях.

Полезные советы

Чтобы правильно сшить изделие, необходимо придерживаться следующих важных правил:

• нитки, которые используются для пошива тюли, должны быть такого же цвета, что и ткань, или отличаться на один тон;
• с ламбрекеном лучше всего использовать для гостиной, можно повесить его и над демонтированной дверью, но в этом случае проем должен быть большим;
• тюль для кухни выбрать не так то просто, так как дизайн помещения должен гармонировать с изделием, поэтому его в этом случае рекомендуется шить своими руками;
• тюль, который вешается над балконом, не должен быть длинным.

Уход за изделием

Ухаживать за тюлем несложно. Перед стиркой его рекомендуется замачивать на 2 часа в теплой воде с разведенным стиральным порошком. Если на ткани появились желтые пятна, то добавляют три столовые ложки соли, после чего изделие несколько раз приподнимают и опускают в мыльной пене. Затем тщательно прополаскивают в холодной воде. Отбеливать использовать запрещено. Тюль не гладят, а сушат прямо на окне, повесив во влажном виде.

Таким образом, сшить тюль своими руками достаточно просто. Главное – это правильно выбрать ткань. Создание такого уникального изделия существенно преображает помещение в лучшую сторону. Чтобы сотворить такую красоту, необходимы некоторые навыки, усидчивость и желание. Благодаря представленному в статье видео можно разобраться в некоторых нюансах пошива тюли.

занавески для кухни и спальни

Шторы в оформлении интерьера занимают особое место. Благодаря использованию штор можно видоизменить даже самое скучное помещение, придав ему оригинальность и неповторимую изысканность. Разнообразие фасона штор просто поражает, их можно как приобрести в специализированном магазине, так и сшить своими руками. Как это правильно сделать, можно узнать из мастер-класса.

Короткие занавески на окна

Использование коротких занавесок в интерьере обусловлено не только их практичностью, но и современной тенденцией. А большой выбор моделей коротких занавесок просто поражает воображение. Их принято использовать для декорирования таких помещений, как спальня, кухня или же веранда. Если вы хотите попробовать свои силы в дизайне жилищного пространства, то эти незамысловатые идеи помогут вам в этом.

Для спальни в классическом стиле

Если вы используете подоконник спальни как дополнительное рабочее место, то целесообразнее его декорировать небольшими шторками. Для того чтобы сшить такие шторы для спальни, прежде всего нужно определиться с дизайном и размером окна, а также степенью освещённости помещения. При отсутствии солнечного света для шитья целесообразнее использовать тюль, если же в него попадает избыточное количество солнечных лучей, то шорки из плотной ткани помогут вам слегка затенить помещение. Короткие шторы в спальню до подоконника сшить очень легко, для этого вам понадобятся:

• Набивной тюль с цветами или же плотная ткань- пять метров.
• Лента для пошива штор- пять метров.
• Кольца-40 шт.
• Швейная машинка.
• Ножницы.
• Сантиметр.
• Мел.
• Ленты для поддержания штор — 2 шт.

Шитьё будет проходить поэтапно, а именно:

1. Снятие замеров.
2. Выкраивание.
3. Шитьё.
4. Декорирование окна.

Итак, дизайн и ткань для пошива выбран, осталось дело за малым — снять необходимые размеры. Размер будущих занавесок для спальни следует определять таким образом:

• Ширина оконного проёма
• Длина оконного проёма.
• Ширина каждой складки.
• Длина карниза.

Занавески на кухню своими руками. Фото идей занавесок на кухню

Занавески на кухню своими руками сделать достаточно легко. Куда сложнее подобрать стиль, который бы соответствовал общему интерьеру кухни.

Модные жалюзи или римские шторы могут быть в чем-то практичнее, однако они больше подойдут для офиса или спальни подростка, чем для кухни хорошей хозяюшки.

Идеальный вариант подобного трикотажа в этом месте – незатейливость, легкость, простота и удобство в использовании.

Сшитые со вкусом, они смогут дополнять общую картину интерьера, перекликаясь цветовыми или цветочными мотивами с другими элементами мебели или декора.

Занавески на кухню своими руками или купить?

Оформить окно быстро и качественно могут специально обученные для этого люди – декораторы или швеи. Однако, занавески на кухню своими руками – это дело легкое и быстрое, так почему лишать себя такой прекрасной возможности?

Немного фантазии, несколько горящих идей, простые аксессуары и материалы – и вот занавеска вашей мечты уже будет висеть на кухонном окне.

Сначала нужно разобраться с основными функциями, которые будут выполнять занавески на вашем окне. Чаще всего они должны быть выполнены из легкой и простой ткани, которую придется часто снимать и стирать.

Ведь кухня – это далеко не самое чистое место в доме или квартире. Во-вторых, они должны хорошо защищать комнату от прямых солнечных лучей.

Если вы захотите залить комнату светом, то вам лишь придется слегка одернуть их в сторону и радоваться солнечному дню в любой сезон года.

В третьих, они должны легко пропускать воздух и не накапливать в себе пыль. Идеальным вариантом станет любая практичная и недорогая ткань.

Выбирая себе материал для занавески на кухню своими руками, не стоит ориентироваться только исключительно на внешний вид или цветовое решение полотна.

В первую очередь нужно обращать внимание на расположение комнаты, ее специфику и основную рабочую зону.

Кому нужна длинная гардина, которая будет норовить каждый раз попасть в дверку захлопывающего холодильника, плиту или мойку?

Это поможет правильно определиться с размером ткани, ее шириной и непосредственно самим материалом. Он должен легко поддаваться очистке даже в условиях стиральной машины.

При этом его внешний вид после частых стирок должен оставаться на прежнем уровне. И лучше если ваш выбор падет на натуральные вещи – хлопок, джут или лен.

Современные производители предлагают также ткани, которые являются смесью натуральных волокон и синтетических.

Очень часто к вышеперечисленным тканям добавляют полиэстер, и он делает готовую вещь более прочной и придает ей износоустойчивости.

Занавески с небольшой долей полиэстера смогут прослужить намного дольше и будут радовать вас идеальными формами и ровными опрятными краями очень долгие годы.

В любом специализированном магазине или салоне вас непременно порадуют огромным выбором узоров, цветовых решений и рисунков.

Всевозможные узоры и фактуры тканей могут действительно заставить растеряться, однако лучше придерживаться золотой середины и выбирать тот материал, который был тщательно продуман заранее.

В любом случае, лучше не покупать слишком вычурные вещи, а остановиться на классике – крупном горохе, клетке, полоске или цветочных вариациях.

Стилистика кухонных штор

Если вы совершенно не знаете, как оформить свое любимое помещение, то следует более детально подойти к вопросам дизайнерского искусства и оформления интерьеров.

Для этого нужно адекватно оценить состояние своей кухни, мебели, ремонта и подобрать именно то, что будет сюда подходить наиболее четко.

В случаях сомнений – можно решать вопрос всей семьей, предлагая и обсуждая разные идеи. Часто, сменив одни занавески, появляется желание кардинально преобразить всю кухню. И сделать это довольно легко, используя только небольшие детали.

Сшить занавески на кухню своими руками можно в деревенском стиле. Для этого вам понадобиться светлые и полупрозрачные полотна, которые должны хорошо оттеняться от цвета стен и обоев.

Чаще всего они не имеют никаких узоров или рисунков. Главная их фишка – это монохромность и простота.

Реже они могут иметь вертикальные или горизонтальные полоски, – это зависит от того хотите ли вы визуально сделать комнату шире или выше.

Деревенские шторы могут содержать в себе мелкие рисунок или узор, который постоянно дублируется и повторяется. Однако стоит помнить, что на слишком заполненной вещами кухне, такой рисунок способен создавать иллюзию хаоса и беспорядка.

Шторы на кухню своими руками можно также оформить цветными цветочными мотивами. Они будут всегда яркие, веселые и солнечные, не смотря на погоду за окном.

Главный их недостаток – это то, что подобный рисунок со временем будет утомлять и раздражать своих хозяев.

В идеальном варианте – пестрыми остаются занавески, а на окнах появляются дополнительные шторы со спокойной и равномерной расцветкой, которые будут скрывать буйство красок на некоторое время.

Если делать основной акцент на легкости и выбрать более воздушную ткань, то следует заранее побеспокоиться о безопасности.

Легкие и длинные ткани без проблем могут достать до плиты в ветреный день и стать причиной пожара. Лучше, если к занавеске будут пришиты утяжеляющие рюши или специальная тесьма, которая сможет фиксировать ее к специальным приспособлениям или крючкам.

Многие дополняют это изделие лентами, бусами, стразами. Однако такая работа довольно кропотливая и требует бережной стирки в дальнейшем.

Занавески на кухню своими руками — порядок выполнения швейных работ

Перед тем как сшить занавески на кухню своими руками, нужно обязательно проверить и проконтролировать наличие всех необходимых девайсов.

В первую очередь понадобиться сама ткань, которая станет основой будущего изделия. А также булавки, нитки в тон, иголки, ножницы, карандаш или ручка для выкройки.

Если в доме нет рабочей швейной машинки, то работу можно выполнить даже вручную, ведь пошив штор не предполагает сложных или витиеватых швов.

При желании создать аппликации на общем полотне или дополнить гардину дополнительными аксессуарами – нужно заранее позаботиться о наличии этих предметов декора.

В самом начале работы нужно снять точные мерки с окна и рассчитать ткань с учетом всех подгибов и швов. Готовые параметры переносятся на готовую разглаженную ткань и тщательно вырезаются. Верхнюю часть изделия нужно заранее подготовить под крепеж карниза.

Это может быть как уплотненная подвернутая линия для надежной фиксации прищепками,  так и простроченная линия со специальной тесьмой под крючки.

Реже гардины или шторы делают с высоким запасом сверху, чтобы карниз продевался в шов полностью. Нижнюю часть изделия достаточно ровно подрезать и обработать одним швом (в зависимости от особенностей материала).

Если кухонная гардина должна быть аккуратной и не занимать много места, то ее длину можно отрегулировать по начало подоконника.

Это сделает ее более легкой и практичной в обиходе. Иногда длинное полотно дополнительно фиксируют бантами или лентами, собирая изделие в компактную «гармошку» ближе к середине.

При желании верхнюю часть можно слегка припустить и сделать более объемной. Кроме лент или бантов можно использовать игривые или веселые крепления на липучках или пуговицах.

Крепительный механизм можно дополнительно задекорировать бусами, бисером, аппликацией или другими аксессуарами. Готовая конструкция будет придавать особенного уюта домашней атмосфере.

Как декорировать старые занавески на кухню своими руками?

Довольно часто старые занавески имеют довольно приличный внешний вид, благодаря бережному уходу за ними. Однако по истечению времени, они начинают надоедать и казаться менее интересными, чем раньше.

Чтобы не тратить лишние средства на их обновление, достаточно проявить свою фантазию и попытаться преобразить их самостоятельно.

Кроме стандартных аппликаций и декорирования аксессуарами, можно попытаться добавить им яркости с помощью разрисовывания перманентными маркерами или специальными красками.

Для этого достаточно снять с окна изделие, использовать его как белый лист бумаги для творчества, а затем пройтись по нему горячим утюгом с использованием пара. Это поможет краске хорошо закрепиться.

Оформить старые надоевшие шторы можно также с помощью обычных кантов. Пришив их к гардине, можно также задекорировать и другие предметы трикотажа на кухне – подушки на диванчике, салфетки, полотенца для рук, скатерть, чехлы на стульях.

Дополнительно к ним можно разбросать пуговицы на этих же вещах. Для  этого можно использовать пуговицы разных размеров и цветов.

Главное, чтобы они были яркие и хорошо сочетались с основным интерьером комнаты. Кроме кантов, можно использовать и длинную тесьму. Она хорошо украсит ткань и сделает гардины более свежими и стильными. Чаще всего ее прошивают по внутреннему краю полотна.

Украсить занавески можно также обычной бахромой. Это будет слегка неожиданно и свежо, ведь она снова входит в моду спустя сколько лет.

Длина бахромы может быть абсолютно разной, так же как ее фактура и цвет. Она может иметь не только классический внешний вид, но дополняться кисточками или игривыми помпонами.

Также ею задекорировать можно и другие тканевые вещи на кухне – скатерти, полотенца, подушки или сделать небольшую игривую штору 20-30 сантиметров от верха при входе на кухню.

Отдельное предпочтение хозяюшки отдают также бусинам и бисеру. Они могут иметь разную форму, цвет и размер, главное чтобы они идеально подходили под изделие и хорошо его дополняли.

Нашивать бусины можно как в хаотичном порядке, так и в правильном, используя для этого зигзаги, круги, овалы, волны или другие правильные формы.

Бусинами можно украсить не только полотно ткани, но и его края, расшивая ими не только боковые части, низ, но подхваты и крепежи для самих гардин.

Главное в этом деле не переусердствовать и правильно найти соотношение размера бусин и плотность самой ткани. Это сделает их тандем гармоничным и правильным в конечном результате.

Большое желание и стремление сделать свой дом красивым и уютным, позволит вам искать идею для души, которая осуществившись, преобразит внешний вид вашего жилища.

Сделать это можно легко, быстро и дешево, если запастись терпением и правильными подручными материалами!

Подписывайтесь на наш инстаграм: @dekodiz.ru и получайте вдохновение каждый день!

Основатель журнала, блогер, коуч.
Приглашаем авторов, дизайнеров и магазины к сотрудничеству.

шьем сами на кухню, фото, как пошить модели и сделать выкройки, подробное описание

• Стили дизайна интерьера
  • Исторические стили интерьера
  • Современные стили интерьера
  • Этнические стили интерьера
• Комнаты
  • Кухня
  • Гостиная
  • Спальня
  • Детская
  • Прихожая
  • Ванная и туалет
  • Балкон
• Ремонт и отделка
  • Стены
    • Обои
  • Потолок
    • Натяжной
    • Подвесной
    • Из панелей
  • Пол
  • Лестницы
  • Двери
• Декор
  • Шторы
  • Мебель
  • Вышивка
  • Своими руками
  • Аксессуары
  • Панно
  • Топиарий

50 пошаговых проектов, а также практические советы по подвешиванию штор, выбору ткани и измерению от Ванессы Арбутнотт

Научитесь шить шторы, шторы, подушки и многое другое и сделайте свой дом по-настоящему своим с помощью этих 50 прекрасных проектов. Пошив мебели для дома позволит вам выбрать именно ту ткань и стиль, который вам нужен, и сделает ваш дом неповторимым.

Научитесь шить шторы, шторы, подушки и многое другое и сделайте свой дом по-настоящему своим с помощью этих 50 прекрасных проектов.Шитье своими руками

Научитесь шить шторы, шторы, подушки и многое другое и сделайте свой дом по-настоящему своим с помощью этих 50 прекрасных проектов. Пошив мебели для дома позволит вам выбрать именно ту ткань и стиль, который вам нужен, и сделает ваш дом неповторимым.

Научитесь шить шторы, шторы, подушки и многое другое и сделайте свой дом по-настоящему своим с помощью этих 50 прекрасных проектов. Пошив мебели для дома позволит вам выбрать именно ту ткань и стиль, который вам нужен, и сделает ваш дом неповторимым.

Никогда не было лучшего времени для шитья для дома: в магазинах и в Интернете доступен огромный ассортимент мебельных тканей. А деньги, которые вы сэкономите, создавая эти предметы самостоятельно, можно потратить на покупку самых красивых тканей, которые вы можете себе позволить, что сделает ваш дом еще красивее. Дизайнер Ванесса Арбутнотт проведет вас через 50 проектов, каждый из которых выполнен из одной из ее собственных красивых набивных тканей, и все с простыми иллюстрированными инструкциями. Проекты варьируются от простейших наволочек для начинающих сшивателей до штор на подкладке с множеством разных заголовков, оттенков, покрывала и столового белья.Также есть глава, посвященная аксессуарам, таким как фартук для повара и коврики для стола, которые могут стать отличной отправной точкой, если вы хотите освежить свои навыки перед тем, как приступить к более крупному проекту. Ванесса объясняет, как создавалась каждая из ее коллекций и что вдохновляло ее дизайн, но если вы предпочитаете выбирать свой собственный материал, есть множество советов по выбору тканей, использованию цвета, крою, соответствию повторений рисунков, окантовке и ручной работе. шитье, а также раздел техники, охватывающий основные навыки шитья, которые вам понадобятся.Руководство по измерению штор и штор и способам их развешивания, а также инструкции для балдахинов и карниза с обивкой сделают это полным введением в процесс пошива окон и многое другое. Это новое издание, ранее опубликованное как The Home-Sewn Home , включает в себя четыре совершенно новых проекта и вдохновляющие фотографии с изображением последних коллекций тканей Ванессы.

Справочник по стилям рубрик для штор

Карандашная складка товарная позиция

Карандашная складка — это традиционная стандартная товарная позиция для штор и балдахинов.Лента 7,5 см (3 дюйма) используется с тремя положениями крючка для всех типов рельсов и столбов. Шторы поставляются в не натянутом виде, чтобы вы могли собрать их до требуемой ширины. Чтобы получить помощь, см. Наше руководство по подвешиванию штор со складками-карандаш висит.

Советы по измерению занавесок со складками карандашом см. На странице «Как измерять».

Таблица размеров занавесок со складками карандашом (для пар занавесок)
Ширина карниза	До 147 см (57 дюймов)	147-219 см (57-86 дюймов)	219–289 см (86–113 дюймов)	289–370 см (113–145 дюймов)	370-420 см (145-165 дюймов)
Ширина завесы (каждая завеса)	127 см (50 дюймов)	193 см (76 дюймов)	260 см (102 «)	329 см (130 дюймов)	398 см (156 дюймов)
Ширина балки	264 см (104 «)	398 см (156 дюймов)	533 см (210 «)	667 см (262 «)	802 см (316 «)

Стандартный заголовок сбора

Стандартный сборочный заголовок — это традиционный, но неформальный стиль, который идеально подходит к шторам с более коротким перепадом. Требуемая величина сборки такая же, как и для заголовка карандашной складки (см. Выше). Эта товарная позиция может использоваться с гусеницами или столбами и имеет один ряд карманов для крючков для штор.

Заголовок со складками

Пинч-складка — это декоративная товарная позиция для штор, подходящая ко всем тканям. В складках-защелках используется больше ткани, и они более объемные, чем складки-карандаш. Складки вшиваются вручную и прочно фиксируются для более роскошного индивидуального образа.

Поскольку защелкивающаяся складка представляет собой фиксированный вшитый заголовок, при заказе защелкивающейся складки важно указать точную ширину направляющей / стойки.Это позволит нам подобрать шторы нужной ширины. Обратите внимание, что размер и расстояние между складками будут незначительно отличаться от изображения на картинке в зависимости от ширины дорожки / стойки, так как все занавески со складками складываются вручную специально, чтобы соответствовать вашим требованиям.

Шторы со складками и защипами поставляются с крючками и подробными инструкциями. Пожалуйста, прочтите наше руководство о том, как повесить занавески со складками.

Наша система подберет правильный размер для вашего окна.См. Таблицу размеров ниже.

Таблица размеров штор со складками (для пар штор)
Ширина карниза	До 120 см (47 дюймов)	120–178 см (47–70 дюймов)	178–238 см (70–93 дюйма)	238-305 см (93-120 дюймов)	305–356 см (120–140 дюймов)
Ширина занавеса (каждая занавеска)	127 см (50 дюймов)	193 см (76 дюймов)	260 см (102 дюйма)	329 см (130 дюймов)	398 см (156 дюймов)
Ширина балки	264 см (104 дюйма)	398 см (156 дюймов)	533 см (210 дюймов)	667 см (262 «)	802 см (316 дюймов)

Позиция кубка

Кубок — это формальный заголовок, сделанный вручную.

Как и в головке со складками, в заголовке бокала используется больше ткани, и он более объемный, чем заголовок со складкой карандашом. Складки вшиваются и постоянно фиксируются для создания более роскошного индивидуального образа

Поскольку складка бокала — это фиксированный, вшитый заголовок, при заказе этого стиля важно указать точную ширину направляющей / шеста. Это позволит нам подобрать шторы нужной ширины. Обратите внимание, что размер и расстояние между складками будут незначительно отличаться от изображения на картинке в зависимости от ширины дорожки / стойки, так как все складки для бокалов складываются вручную специально, чтобы соответствовать вашим требованиям.

Проушина Заголовок

Декоративная альтернатива карнизу, петлицы подходят ко всем тканям гардин. Шторы с люверсами очень легко повесить. Люверсы доступны в 6 цветах, указанных ниже. Кольца имеют внутренний диаметр 40 мм и подходят для столбов диаметром до 30 мм. При измерении штор с проушинами измерьте расстояние от верха столба до того места, где вы хотите, чтобы занавески закончились, добавив 3 см для расстояния от проушины до верха занавески (см. Диаграмму ниже).

Таблица размеров штор с проушиной (для пар штор)
Ширина карниза	До 147 см (57 дюймов)	147–219 см (57–86 дюймов)	219–289 см (86–113 дюймов)	289–370 см (113–145 дюймов)	370–420 см (145–165 дюймов)
Ширина занавеса (каждая занавеска)	127 см (50 дюймов)	193 см (76 дюймов)	260 см (102 дюйма)	329 см (130 дюймов)	398 см (156 дюймов)

Слева направо: античная медь, латунь, черный, старое золото, атласное серебро, хром.

Tab Top

Tab Top — это современная товарная марка, подходящая ко всем тканям.

Верхние занавески подходят для всех карнизов диаметром до 45 мм (1 («). Петлицы всегда изготавливаются из той же ткани, что и занавески.

Для того, чтобы занавески отходили от окна, мы рекомендуем собирать только 1½ раза за заголовок петлицы.

Таблица размеров шторок Tab Top (для пар штор)
Ширина карниза	до 180 см (до 71 дюйма)	181–260 см (71–102 дюйма)	261–345 см (102–136 дюймов)	346–440 см (136–173 «)	441–531 см (173–209 дюймов)
Ширина занавеса (каждая занавеска)	127 см (50 дюймов)	193 см (76 дюймов)	260 см (102 дюйма)	329 см (130 дюймов)	398 см (156 дюймов)

Занавески на заказ

О ваших шторах на заказ в Интернете

Иногда вам нужна гибкость, когда дело доходит до домашних штор, и фиксированные размеры не подходят. Вот почему шторы, изготовленные на заказ, позволяют украсить любое пространство, от небольших окон коттеджа до больших дверей для патио. В зависимости от имеющегося у вас карниза для штор вы можете выбрать один из 3 стилей подвешивания; металлические люверсы 2-х размеров, проволочная подвеска или лента. Индивидуальные шторы, спроектированные онлайн и напечатанные с использованием вашего оригинального искусства на одной стороне, могут мгновенно преобразить атмосферу комнаты, а также создают потрясающий фон для фотографий.

Краткий обзор…

• Шторы на заказ
• 3 стиля подвешивания
• 4 варианта подкладки
• Ткань огнестойкая
• Гарантия 10 лет

Размер штор

• Нестандартные размеры: макс. 4000 x 4000 см

Как сделать собственные шторы онлайн

Прежде чем мы сможем что-либо сделать, нам нужны размеры пространства, которое вы хотите заполнить.Чтобы ваши шторы, сделанные на заказ, не выглядели как плоский лист, когда их натягивают, вам нужно учитывать складки и оборки при расчете ширины. Для заголовка ленты мы рекомендуем в 2 раза больше площади вашего окна или сцены и в 1,8 раза больше для проушин. См. Советы по дизайну для получения дополнительной информации.

Используя сублимацию красителя, ваши индивидуальные шторы имеют глубокий, насыщенный и яркий принт, поскольку волокна глубоко вплетаются в волокна ткани Suede Vision. Вырезанные по размеру и подшитые вручную, все выполнено исключительно высокого качества.

Самый ЛЕГКИЙ способ сделать свои собственные занавески на подкладке (и самый дешевый!)

Каждый раз, когда я делился небольшим взглядом на прогресс преобразования моей спальни (например, с подушкой на стул , желтым столом и дощатой стенкой ) Вы все видели эти шторы с легкой подкладкой. Я знаю, они немного смелее, чем я бы обычно выбирал. Я рискнул, и результаты говорят сами за себя. Великолепная ткань — это бамбуковая решетка Роберта Аллена в бассейне {уф! это полный рот!}.Я сделал их по своему основному шаблону, который на самом деле не является шаблоном. Это скорее метод, который можно использовать для изготовления панелей любого размера, который вам нужен.

Прежде чем мы начнем, обо всем по порядку: для этого урока я использовал НАМНОГО меньший кусок ткани (который на самом деле представляет собой совершенно другой узор). Я использовал меньший, чтобы вы могли видеть метод. Чтобы получить свой размер, поднимите карниз, добавьте зажимы (бренд Threshold от Target — мои абсолютные фавориты) и измерьте расстояние от зажимов до пола.Добавьте дюйм к своей длине. Для ширины панелей я использовал стандартную ширину ткани, однако вы можете сделать их любого размера, который вам нравится.

Хорошо… перейдем к торгам и сделаем шторы с легкой подкладкой:

Начните с ткани и вырежьте кусок подкладки такого же размера.

Приложите ткань к подкладке, чтобы можно было прошить первые стежки.

Сложите все вместе и закрепите булавками, затем начните с угла длинного конца и прострочите все три стороны (длинная сторона, короткая сторона, длинная сторона).)

Чтобы все было хорошо выровнено, я беру кусок малярной ленты и отмечаю припуск на шов 1/2 дюйма (используя направляющую на моей машине). Тогда вы знаете, что можете просто удерживать край ткани на направляющей для ленты, и она останется ровной.

---

Ссылки по теме:

Как правильно подшить шторы

Сделайте свои собственные верхние шторы с люверсами

Шторы Quick & Easy French Script

---

После того, как все три стороны сшиты (убедитесь, что в начале и в конце прошита двойная строчка), переверните все это лицевой стороной наружу.Думайте, как большая наволочка.

Теперь пора взять открытый конец и пометить его для поворота вниз.

Отметьте его на 1/2 дюйма от обрезанного конца в нескольких местах вниз по краю, чтобы вы могли повернуть его и прогладить. Эта помощь делает линию идеальной для последней кромки.

Теперь используйте утюг и зажмите шов, чтобы он оставался на месте, пока вы выполняете строчку. Используйте булавки, чтобы все было выровнено и с ними было легче обращаться во время шитья.

Подходящей нитью проложите стежок 1/4 дюйма вокруг всех четырех сторон, начиная с открытого конца. Таким образом, все швы останутся на месте, а шторы будут структурированы и будут красиво висеть.

Обязательно используйте подходящую резьбу. Я использовал белый цвет, чтобы вы могли видеть шов, но вы хотите, чтобы ваш был красивым и так далее.

Прогладьте их в последний раз, потому что после всей этой работы вы захотите, чтобы они выглядели как можно лучше.

Наденьте их на зажимы, и все. Вы только что сделали шторы на легкой подкладке. Да, когда вы будете делать большие панели, это займет некоторое время, но это полностью окупит те шесть часов шитья, которые потребовались мне, чтобы сделать эти четыре панели.У настоящих профессиональных штор не будет верхней строчки — так как они используют причудливые скрытые строчки, но я действительно ценю структуру, которую верхняя строчка придает панелям. Это помогает им красиво висеть, не правда ли?

Ищете другие идеи для штор? Вы можете найти их в моей DIY Curtain Ideas Gallery

* Заявление об ограничении ответственности: я не связан с OnlineFabricStore.

Лаги под пол: Пол из дсп на лагах: особенности выбора и монтажа

Пол из дсп на лагах: особенности выбора и монтажа

Уложить пол из ДСП на лагах самому совсем не сложно. Знания характеристик этого популярного материала и как с ним работать помогут сделать пол красивым и практичным.

Пол из ДСП

Древесно-стружечная плита (ДСП) — это результат термической обработки под прессом отходов дерева — стружки и опилок, в смеси с неминеральной связующей субстанцией из смолы и клея.