Поговорки про баню: Цитаты про баню. Смешные и прикольные поговорки и пословицы про баньку

Цитаты про баню. Смешные и прикольные поговорки и пословицы про баньку

Издавна люди относились к посещению бани с особым вниманием и трепетом. Баня – приносит человеку душевное спокойствие, радость, помогает восстановить силы и расслабить мышцы. Эмоциональный подъем и желание творить – еще один положительный эффект, который дает человеку посещение бани. Цитаты про баню, остроумные высказывания многих известных личностей и прикольные пословицы подобраны в данной статье.

Прикольные цитаты про баню

Красная рожа пылает пожаром!
Волосы — дыбом! Глазищи, как фары!
Это не триллер на телеэкране…
Это мой милый вернулся из бани!

​«Портки последние продай, но после бани выпей». Александр Васильевич Суворов.

«На минеральные воды посылай здоровых богачей, прихрамывающих игроков, интриганов и всякую сволочь. Там пусть и купаются в грязи. А я истинно болен. И мне нужна — молитва, деревенская изба, баня, каша и квас». Александр Васильевич Суворов.

В бане все равны, а пару подчиняются (Костанай Каратаев)

Баня — это радостная стоградусная пытка. Георгий Александров.

​Зимой, в морозы, нудистов можно найти исключительно в банях, да в саунах, и только самых смелых — в проруби. Владимир Борисов.

Баня — мать вторая или мать родная.

​Душа регулярно моря просит, а ноги её постоянно в баню несут. Автор пословицы: Юрий Татаркин.

​

В баню я не хожу. В женскую не пускают, а в мужскую неинтересно.

​Только в бане имеет смысл менять шило на мыло. Юрий Мелихов.

Об одной грязной бане Диоген спросил: «А где мыться тем, кто мылся здесь?». По рассказу Диогена Лаэртского.

Моясь однажды в бане, Демонакт никак не мог решиться зайти в горячую воду. Кто-то стал упрекать его в трусости. «Скажи, ради отечества, что ли, должен я сделать это?» – возразил Демонакт. Лукиан из Самосаты.

​Кто любит народ, тот должен сводить его в баню. Генрих Гейне.

​Немного на свете есть огорчений, которых не лечит горячая ванна. Сильвия Плат.

​

​В баню входят разные, а выходят счастливые. Владимир Борисов.

«Единственное место, которое ни один москвич не миновал, — это БАНЯ». «Москва без бань — не Москва». В. А. Гиляровский.

​«Бани в Москве, как правило, строились у реки, чтобы быстро окунуться в воду, а потом вернуться в жаркую парилку. Зимой же для этого специально делали проруби». В. А. Гиляровский.

​«Без Петербурга да без бани нам как телу без души». Алексей Николаевич Толстой.

​«Русские считают невозможным заключить дружбу, не пригласив в баню и не откушав затем за одним столом». Яков Рейтенфельс.

Баня без пара, что щи без навара.

Баня все грехи смоет.

Баня любую болезнь из тела гонит.

Баня парит, баня правит.

Если Вам понравились цитаты про баню, прикольные поговорки, смешные пословицы, подобранные в статье, поделитесь этой страничкой в социальных сетях. А вы любите баньку?

✏️ Читай еще: крылатые фразы из фильма бриллиантовая рука или статусы про обман со смыслом.

Пословицы, загадки о печке | Добрая печка

Бог не пошлёт калачи, если лежать на печи.

В бане веник хозяин, в печи – кочерга.

В лес не ездишь, так на печи замерзнешь.

Где зимовать, там на печи не лежать.

Гости на печь глядят, видно, каши хотят.

Добра та речь, что в избе есть печь.

Дедушка старый — весь белый; лето придёт — не глядят на него, зима настанет —
обнимают его. (Печь)

Из одной печи, да не одни речи.

Из семи печей хлебы едал (т. е. опытен).

Кабы мужик на печи не лежал, корабли бы за море снаряжал.

Когда в печи жарко, тогда и варко.

Кто сидел на печи – тот уже не гость, а свой.

Корми деда на печи – сам будешь такой

Кошка к морозу в печурку садится.

Живет, что в печи

Кошка в печурку – стужа на двор.

Красный огонь в печи – к морозу; белый – к оттепели.

Когда хлеб печется, не мети избы: спорынью выметешь

Лень на печи замерзла.

Лежа пищи не добудешь. Не печь кормит, а нивка.

Лень, отвори дверь! – Подай кочергу! (т. е. чтобы достать с печи).

Мети, мети, да из избы не выноси, а сгребай под лавку да клади в печь, чтоб дымом вынесло.

Мать толста, дочь красна, сын храбер (кудреват), в поднебесье ушел (печь, огонь и дым).

Молод бывал – на крыльях летал; стар стал – на печи сижу.

На печи заседать – трудодней не видать.

На печке и дед – герой.

Ни дров, ни лучины, а живет без кручины.

Наша изба не ровно тепла: на печи тепло, на полу холодно.

На печи по дрова поехал.

Не клади дрова в печь остряками – ссора будет (чердын.).

На огонь дров не напасешься. Печь – яма.

Не хвались печью в нетопленой избе.

Огонь в печи погас – нечаянный гость.

Поживем до вечера, поедим печива.

Пока баба с печи летит, семьдесят семь дум передумает.

Полна печь перепечей, середи печи каравай (небо, звезды, месяц).

Пришлось на печи сидеть сватье – застала зима в летнем платье.

Петухи на насесть садятся, а старые люди на печь валятся

Печь класть на новолуние – теплее будет.

Полна коробочка золотых воробышков (жар в печи).

Поле маленько, распахано гладенько, ни сохой, ни бороной, чертовой бородой (под в печи).

Полна поветка воробышков: сидят, не летят, почирикивают (камни на каменке шипят при поддаче).

Печь нам мать родная. На печи все красное лето.

Придет счастье и с печи сгонит.

Подать оплачена, хлеб есть, и лежи на печи

Словно с печи свалился

Сажая хлебы в печь, подымай подол, приговаривая: “Подымайся выше!”

Стоит молодец по колени в золоте (горшок в углях).

Сидит Арина, рот разиня (печная труба)

Серое сукно тянется в окно (дым из курной избы).

Стоит волк – опаленный бок (заслон).

Стоит свинка, золота щетинка (накаленная каменка).

Стужа да мороз: на печи мужик замерз.

Счастье придет и на печи найдет.

Тощий на печи – сытый на току.

Уголье на загнетке само разгорается – к морозу.

У нас в печурочке золотые чурочки (дрова в печи).

У плохой бабы муж на печи лежит, а хорошая сгонит.

Уголья, искры, головня из печи – к гостям.

У холодной печи не согреешься. Печь без дров – гора.

Хлебом не корми, только с печи не гони.

Хорошо на печи пахать, да заворачивать трудно.

Ходи, изба, ходи, печь, хозяину негде лечь!

Хоть горшком назови, только в печь не станови.

Худо, как печь дымит, худо, как и толсто сложена.

Человека узнаешь, когда из семи печек с ним щей похлебаешь.

Что есть в печи, все на стол мечи.

Что в избе не видно? (Тепло)

Черная корова целый ушат воды выпила (банная каменка).

Пословицы_и_поговорки_о_бане

Для русского народа издревле посещение бани было не просто способом помыться. Это целый ритуал, который совершенствовался из столетия в столетие. Вполне естественно, что в народном творчестве этому уделено немало внимания.

Поговорки о бане, как и пословицы о бане занимают достойное место в фольклоре. Постепенно банная тематика проникла и в разговорную речь — «держать в черном теле», «намылить шею», «пристал как банный лист» и т.д.

ВЕНИК

• В бане веник дороже денег.
• Без веника баня не парит, а пар не жарит.
• Банный веник — главный лекарь.
• Банный веник дороже денег.
• Банный веник душу тешит да тело нежит.
• Баня без веника — что стол без соли.
• Веник в бане — всем начальник, всему голова.
• Веник — банный командир, всех побил и царю не спустил.
• Веник мал, да удал — всем порку задал.
• Веник в бане господин, или набольший.
• Баня без веника — что клумба без цветов.

ПРОЧИЕ

• После бани последние портянки продай, но пива выпей.
• В бане все равны.
• Продай исподнее, но после бани выпей — это высказывание приписывают Петру I.
• В бане генералов нет.
• С пылу, с жару, с банного пожару;
• Добра та речь, где про баньку да печь;
• Постничай по середам, ходи в баню по субботам, все в свое время.
• На пару да баньке сорок болезней выходит.
• Жар костей не ломит.
• Коли б не баня, все бы мы пропали.
• Без бани бурлак пропал.
• Помни день субботний: иди в баню.
• Баня не заговенье, на нее нет запрета.
• Как с гуся вода, приговаривают окачивая.
• С гуся вода, с тебя худоба.
• Задать кому баню, высечь.
• Дам баню, что до новых веников не забудешь.
• Не поминай бани: есть веники и про тебя.
• Намылить шею; устроить баню.

Агитировать за русскую баню нет необходимости, во все времена люди оздоровляли в бане и душу и тело.

Парьтесь с веничком, помогающим от всех хвороб березовым или противовоспалительным дубовым, липовым, пихтовым или можжевеловым. Хоть и стара эта традиция, но с годами она только молодеет.

Поскольку согласно поговорке: «Который день паришься, тот день не старишься!»

«Баня – мать вторая: кости распарит, все дело поправит!» — кому на Руси придет в голову спорить с этой, принявшей форму поговорки, истиной.

Пословицы про баню, поговорки про баню :

БАНЯ

• В бане помылся, что омолодился.
• Баня — мать вторая!
• Тело парит, здоровье дарит!
• Баня парит, баня правит.
• Пристал, как банный лист.
• В бане шайками закидают.
• Кто про что, а вшивый — про баню.
• В баню ходить — тело мыть, а не водку пить.
• Баню приготовить — что музыкальный инструмент настроить!
• В который день паришься, в тот день не старишься.
• Вылечился Ваня — помогла ему баня.
• Баня любую болезнь из тела гонит.
• Помылся в бане — как сто пудов с себя снял.
• В бане помылся — заново родился.
• Баня все грехи смоет, шайка сполоснет;
• Вот тебе баня ледяная, веники водяные, парься — не ожгись, поддавай — не опались, с полка не свались;
• Хорошая баня, лучше сытного обеда.
• Банька — не нянька, а хоть кого ублажит.
• Баня все грехи смоет.

ПАР, ПАРЕНИЕ

• Баня без пара — что щи без навара.
• В бане кости распаришь — тело исправишь.
• Дух парной, дух святой.
• Хороший парок, сладок как медок.
• Душистый пар не только тело, но и душу лечит.
• В бане парок и ладит, и гладит.
• Жаркий пар любой недуг исцелит.
• Поддай парок да лезь на полок.

ФИНСКИЕ ДЕРЕВЯННЫЕ КУПЕЛИ, ГИДРОМАССАЖНЫЕ СПА, БОЧКИ ДЛЯ КУПАНИЯ

Любит русский народ баню – любит и уважает. Именно поэтому в народном творчестве так много упоминаний бани. Это и пословицы и поговорки и песни.

В этой статье мы дадим более 70 пословиц и поговорок про баню, веники, пар и прочее, что так или иначе связано с русской баней.

Народ так просто слов на ветер не бросает – читайте и впитывайте народные мудрости!

Про банный веник:

• Банный веник и царя старше, коли царь парится!
• Без веника баня не парит, а пар не жарит.
• Веники для бани, как масло для каши.
• Баня без веника – что самовар без трубы.
• Веник всех генералов перебил и царю спуску не дал.
• Веник в бане – всему голова.
• Банный веник душу тешит да тело нежит.
• Веник в бане – над всеми начальник.
• В бане веник – дороже денег.
• Не поминай бани: есть веники и про тебя
• Дам баню, что до новых веников не забудешь.
• Баня без веника – что клумба без цветов.
• Веник в бане всем начальник.
• Веник в бане господин, или набольший.

Про пар в бане:

• Баня без пара, что щи без навара.
• В бане парок и ладит, и гладит.
• Душистый пар не только тело, но и душу лечит.
• Жаркий пар любой недуг исцелит.
• Поддай парок да лезь на полок.
• Пар костей не ломит.

Другие пословицы и поговорки:

• Баня – мать вторая: кости распарит, тело поправит.
• Баня все грехи смоет.
• Помни день субботний – иди в баню.
• Добрая то речь, что в бане есть печь.
• Который день паришься, тот день не старишься.
• Хорошая баня – лучше сытного обеда.
• В бане генералов нет!
• Банька – не нянька, а хоть кого ублажит.
• Баня любую болезнь из тела гонит!
• Коли б не баня, то все бы мы пропали.
• В баню, в баню, на простор, зазывают.
• Ума – два гумна, да баня без верху.
• Свет не баня, для всех место будет, или: не семерым только место; о бане крестьянской.
• Блошка банюшку топила, вошка парилася, с полка ударилася.
• В кабаках дневать без денег скучно; в торговых банях ночевать душно.
• Из баньки да в ямку (приговор злых людей, ко смерти новорожденного).
• По рукам да и в баню.
• В бане мыться, заново родиться;
• Каких дураков нет, и после бани чешутся.
• Наешься луку, ступай в баню, натрись хреном да запей квасом.
• Из одной бани, да не одни вести (басни).
• Не холостому на женатого баню топить.
• Торговая баня всех моет, а сама вся в грязи.
• Слепой в баню торопится, а баня не топится.
• Овина не отнимывать, а бане не сгарывать.
• Бане не сгореть, а овина не потушить.
• Табак да кабак, баба да баня, одна забава.
• Баня – мать вторая или мать родная.
• Баня парит, баня правит.
• Баня все правит.
• Жаркий пар любой недуг исцелит.
• Поддай парок да лезь на полок.
• Добрая та речь, что в бане есть печь.
• Коли б не баня, все бы мы пропали.
• Без бани бурлак пропал.
• Помни день субботний: иди в баню.
• Баня не заговенье, на нее нет запрета.
• Постничай по середам, ходи в баню по субботам, все в свое время.
• Баня все грехи смоет.
• Баня смоет, шайка сполоснет.
• Как с гуся вода, приговаривают окачивая.
• С гуся вода, с тебя худоба.
• Болести в подполье (с водой), на тебя здоровье.
• И в бане болячка садится.
• Из бани вынес, говорят о болезни, неизвестно отчего прикинувшейся.
• Задать кому баню – высечь.
• Вот тебе баня ледяная, веники водяные, парься – не ожгись, поддавай – не опались, с полка не свались.
• Намылить шею – устроить баню (…)
• Дух парной, дух святой.
• Помылся в бане – как сто пудов с себя снял.
• Баня парит – здоровье дарит.
• В баню идти, пару не бояться.
• Баня любую болезнь из тела гонит.

Знаете ещё пословицы и поговорки про баню? Пишите в комментариях – всегда будем рады!

Бане не сгореть, овина не потушить.

Без бани бурлак пропал.

Веник в бане всем начальник.

Без веника баня не парит, а пар не жарит.

В кабаках дневать без денег скучно; в торговых банях ночевать душно.

Банный веник и царя старше, коли царь парится.

Вятичи корову на баню затаскивали – чтоб съела траву на крыше.

Горели дрова жарко, было в бане парко; дров не стало, и всё пропало.

Баня – мать вторая: кости распарит, всё тело поправит.

Баня – не беседка, за столом не разговор.

Баня без веника – что клумба без цветов.

Добра та речь, что в бане печь есть.

Дураки и после бани чешутся.

Баня без пара, что щи без навара.

Баня веничком метётся, дом хозяюшкой ведётся.

Есть добра: баня стара да рубаха рвана.

Баня все грехи смоет.

Жена мужа почитай, как крестна шее; муж жену береги, как трубу на бане!

Баня все правит.

Жениться – это тебе не в баню сходить.

За компанию монах женился, жид удавился, поп баню сжёг.

Баня здоровит, веселит, душу молодит.

Иди ты в баню со своим веником.

Из бани идёт – чешется, а из кабака – не шатается.

Баня любую болезнь из тела гонит.

Из одной бани, да не одной басни.

Наешься луку – ступай в баню, натрись хреном да запей квасом.

Баня не заговенье, на неё нет запрета.

Не про вас баня топлена, не про вас пары лажены.

Не холостому на женатого баню топить.

Не чешись, Ваня, завтра баня.

От каждой бани есть дорога в Киев.

Баня парит, баня правит.

Баня смоет, шайка ополоснёт.

Поиграл бы на баяне, да обморозил пальцы в бане.

Цитаты про баню. Пословицы и поговорки про баню

Баня парит, баня правит, баня все исправит.
Баня парит — Ваня правит.
Будешь баню эту помнить (или: не забудешь) до новых веников.
Болести в подполье (с водой), на тебя здоровье.
Блошка банюшку топила, вошка парилася, с полка ударилася.

Бессрочную амуничку побелить (солд., т.е. сходить в баню).
Без веника баня не парит, а пар не жарит.
Будешь таланен, как наспишься по баням (т.е. без крова).
Без бани бурлак пропал!
Баня смоет, шайка сполоснет!

Баня любую болезнь из тела гонит!
Баня все правит.
Баня все грехи смоет!
Баня без пара, что щи без навара!
Баня без веника — что клумба без цветов.

Баня — мать вторая: кости распарит, все дело поправит!
Баня — мать вторая. Кости распаришь, все тело направишь.
Банька — не нянька, а хоть кого ублажит.
Банный веник и царя старше, коли царь парится!
Бане не сгореть, а овина не потушить (поверье).

Баня парит, баня правит!
Баня не топится, а кривая все торопится.
Баня не заговенье, на нее нет запрета.
В который день паришься, тот день не старишься.
Вылечился Ваня — помогла ему баня.

В который день паришься, в тот день не старишься.
Шелудей в бане не смоешь.
Шел в баню на ногах, а из бани на дровнях (угорел).
Своя воля во щах (да в бане, да в жене).
Свет — не баня, для всех место будет.

Не семерым только место; о бане крестьянской.
С черным в лес не ходи, с рыжим бани не ходи.
С легким паром, с горячим самоваром!
С гуся вода, с тебя худоба.
Овина не отнимывать, а бане не сгарывать.

От бани до мазарок (могилок) недалече.
Непрочные хоромины — баня да овин.
Не холостому на женатого баню топить.
Не поминай бани: есть веники и про тебя.
Напоил, накормил и спать уложил (и в баню сводил).

Наешься луку, ступай в баню, натрись хреном да запей квасом.
На паршивого не угодишь: либо жарко, либо не парко (в бане).
На пару, на баньке, на веничках! (Благодарят за баню.)
На мыльце, белильце, на шелковом веничке, малиновом паре (благодарность за баню).
С гуся вода, с тебя худоба.

Пристал, как банный лист!
Муж в бане, а жена в амбаре — уговориться не могут.

Лук да баня все правят.
Который день паришься, тот день не старишься.
Кому что, а вшивый все про баню.
Коли б не баня, все бы мы пропали!
Когда паришься — тогда не старишься!

Когда б не баня, все 6 мы пропали.
Каких только дураков нет: и после бани чешутся!
Как с гуся вода, приговаривают окачивая.
Из баньки да в ямку — приговор злых людей, ко смерти новорожденного.
Из бани идет — чешется, а из кабака не шатается.

Из бани вынес, говорят о болезни, неизвестно отчего прикинувшейся.
И в одной бане, да не одни приметы.
Здорово ль парился? (Идущему из бани)
Задать кому баню (или: трезвону, перезвону, перечесу, памятку и пр.).
Жена мужа почитай, как крест на главе; муж жену береги, как трубу на бане!

Дух парной, дух святой!
Добрая та речь, что в бане есть печь.
Дам баню, что до новых веников не забудешь!
В кабаках дневать без денег — скучно; в торговых банях ночевать — душно.
В игре, что в бане (все равны).

В баню идти — пару не бояться.
В баню, в баню, на простор, зазывают.
В бане пристало (болячка, чесотка и пр., говорится шутя о человеке, который заразился).
В бане парок и ладит, и гладит.
В бане мыться, заново родиться.

В бане веник дороже денег.
В амбар, по муку, а он: в баню, по клюку.
Горели дрова жарко, было в бане парко; дров не стало, и все пропало.
Вот тебе баня ледяная, веники водяные, парься — не ожгись, поддавай — не опались, с полка не свались.
Вода б книзу, а сама б ты кверху (в бане).

Веник в бане господин, или набольший.
Веник в бане всем начальник.
В понедельник я банюшку топила, во вторник в баньку ходила, в среду в угаре пролежала, в четверг буйну голову чесала, в пятницу добры люди не пряли, в субботу родителей поминали, в воскресенье на веселье погуляли.
В поле в покате, в каменной палате, сидит молодец, играет в щелкунец: всех перебил и царю не спустил (веник в бане).
Жаркий пар любой недуг исцелит.

Душистый пар не только тело, но и душу лечит.
Душа на прохладу, а плоть в баню (т.е. просятся).
Из одной бани, да не одни вести (басни).
Рыбинцы: у девушки родимое пятнышко смывали, нарочно баню топили.

Русского человека что парит (баня), то и правит (лечит).
Пристал, как банный лист!
Пошла смывать девьи гульбы, прохладушки (предсвадебная баня).
Постничай по середам, ходи в баню по субботам, все в свое время.
Чтоб молодой не бил жены своей, не бить клюкой головешку в бане (на молодых).

Чертова бабка вся в заплатках (каменка в бане).
Черт с тобой, не живи со мной; пойдем в баню да разведемся!
Хорошая баня, лучше сытного обеда!
Ума — два гумна, да баня без верху.
Торопится, как слепой в баню.

Торговая баня всех моет, а сама вся в грязи.
Тащи корову на баню, травы много (из прибаски о пошехонцах).
Такую баню задали, что небо с овчинку показалось (или: что чертям тошно стало).
Такая парка, что небу жарко!
Табак да кабак, баба да баня, одна забава!

Табак да баня, кабак да баба — одна забава.
Сон да баба, кабак да баня — одна забава.
Табак да баня, кабак да баба — только и надо.
Стриги (Мыль) свою бороду, чеши свою голову, ходи в баню по субботам!
Слепой в баню торопится, а баня не топится.

Для русского народа издревле посещение бани было не просто способом помыться. Это целый ритуал, который совершенствовался из столетия в столетие. Вполне естественно, что в народном творчестве этому уделено не мало внимания. Поговорки и пословицы о бане занимают достойное место в фольклоре.

Фольклор («народная мудрость, народное знание», англ.) – художественное творчество широких народных масс, преимущественно устно-поэтическое творчество. Этот термин впервые ввел английский ученый У.Дж. Томс в 1846 году. С начала XX века этот термин используется и в более узком, более конкретном значении: словесное народное творчество.

Словесное народное творчество – сказки, легенды, былины – способствует воссозданию характерных черт народной речи. А пословицы и поговорки, к примеру, демонстрируют ее сжатость и мудрость.

Вашему вниманию предлагается подборка поговорок и пословиц , посвященных бане и банным ритуалам русского народа.

Здоровье

• Баня – мать вторая: кости распарит и дело поправит;
• Баня парит – здоровье дарит;
• Баня парит, баня правит;
• Банька — не нянька, а хоть кого ублажит;
• Вылечился Ваня — помогла ему баня;
• После доброй бани – что ангел в чистой рани;
• В тот день не старишься, который в бане паришься;
• В бане помылся – что заново родился;
• На пару да баньке сорок болезней выходит;
• Коли б не баня, все бы мы пропали;
• Баня любую болезнь из тела гонит.

Пар и парение в бане

• Хороший парок, сладок как медок;
• Душистый пар не только тело, но и душу лечит;
• В бане парок и ладит, и гладит;
• Жаркий пар любой недуг исцелит;
• Баня без пара, что щи без навара;
• Поддай парок да лезь на пол

Цитаты и афоризмы про баню

Перед вами остроумные высказывания, цитаты и афоризмы про баню. Это достаточно интересная и неординарная подборка самых настоящих «жемчужин мудрости» на данную тему. Здесь собраны занимательные остроты и изречения, умные мысли философов и меткие фразы мастеров разговорного жанра, гениальные слова великих мыслителей и оригинальные статусы из соцсетей, а так же многое другое…

Ароматы со скидкой

В этой секции ведущие ритейлеры парфюмерии представляют ряд «топовых» ароматов, способных подчеркнуть вашу индивидуальность и стать удачным дополнением к современному имиджу:

Если какой-либо из парфюмов покажется вам заслуживающим внимания, вы можете получить более подробную информацию о нём и его акционной цене, пройдя по соответствующей ссылке…

Настоящего мужчину видно, даже когда он голый.
Станислав Ежи Лец.

Нет ничего более негигиеничного, чем жизнь.
Томас Манн.

Моясь однажды в бане, Демонакт никак не мог решиться зайти в горячую воду. Кто-то стал упрекать его в трусости. «Скажи, ради Отечества, что ли, должен я сделать это?» — возразил Демонакт.
Лукиан из Самосаты.

Убирать квартиру совершенно излишне. После первых четырех лет она уже не станет грязнее.
Квентин Крисп.

Не жди с мытьем ног до потопа!
Станислав Ежи Лец.

Белую рубашку следует надевать два раза. Затем она делается серой, и её ещё долго можно носить.
Никита Богословский.

Перетравить тараканов нельзя, но отравить им жизнь можно.

Только тот, кто моет пол, знает, как надо вытирать ноги.
Антон Лигов.

Не надо бороться за чистоту, надо подметать!
Илья Ильф.

Самые горячие женщины водятся в саунах.
Збышек Крыгель в редакции Дм. Пашкова.

Сперва приведи в порядок свою комнату, а уж потом принимайся за остальной мир.
Джефф Джордан.

Унитаз — лицо хозяйки.
Борис Замятин
Приятно поласкать дитя или собаку, но всего необходимее полоскать рот.
Козьма Прутков.

Рука руку моет, с ногами сложнее.

Если вам больше нечего сказать ребёнку, скажите ему, чтобы он пошел умыться.
Эдгар Хау.

Только в бане имеет смысл менять шило на мыло.
Юрий Мелихов.

После меня — хоть ремонт.
Арсений Тарковский.

Об одной грязной бане Диоген спросил: А где мыться тем, кто мылся здесь?
По рассказу Диогена Лаэртского.

Вам могут понравиться

Вас может заинтересовать

идиом по The Free Dictionary

ранняя ванна

Преждевременный конец чему-либо. В первую очередь слышно в Великобритании, Австралии. Примите ванну пораньше, Эдвардс! Я не терплю незаконных ударов на своем игровом поле!

не смог запустить баню

Не смог управлять или направить кого-то или что-то. Фраза каламбур использует слово «бегать», что означает как управление местом или группой, так и, в контексте ванны, наполнение ванны водой. Почему они сделали Дэвида менеджером? Этот парень не умел принимать ванну!

Не выбрасывайте ребенка вместе с водой в ванну

пословица Не выбрасывайте что-то ценное или важное, выбрасывая что-то бесполезное.Почему мы отказываемся от всего проекта? Давай, не выкидывай ребенка с водой из ванны.

принять ванну

1. Буквально искупаться в ванне. A: «Помните, что сегодня детям нужно принять ванну». B: «Ага, я сейчас наполняю ванну».

2. Купаться, не обязательно в ванне. Я очень испачкался, так что мне нужно принять ванну перед отъездом. Я просто приму душ, когда вернусь домой.

3. Перенести или накопить большой финансовый убыток по сделке или инвестициям.Часто сопровождается словом «на (что-то)». Миллионы инвесторов компании приняли ванну, когда генеральный директор ушел в отставку и ее акции начали стремительно падать. Многие магазины начали продавать огромные количества этой причудливой игрушки, но теперь они принимают ванну, поскольку общественный интерес улетучивается.

принять ванну (что-то)

Чтобы испытать или накопить большой финансовый убыток по сделке или инвестициям. Многие магазины начали продавать огромные количества этой причудливой игрушки, но теперь они принимают ванну, поскольку общественный интерес улетучивается.Миллионы акционеров компании искупили свои инвестиции, когда генеральный директор ушел в отставку, и ее акции начали стремительно падать.

Принять ванну рано

1. Тренер отправляет за пределы поля или в раздевалку на игру. В первую очередь слышно в Великобритании. Вратарь уже пропустил три гола, прежде чем рано принял ванну в первой половине игры.

2. Провалиться или испытать непреодолимую неудачу до или в самом начале соревнования. В первую очередь слышно в Великобритании.Восходящая политическая звезда рано приняла ванну перед выборами после того, как сделала несколько расистских и женоненавистнических заявлений в местной газете. В конце концов, я рано принял ванну, когда мой карбюратор взорвался вскоре после начала гонки.

выбросить ребенка вместе с водой из ванны

Выбросить что-то ценное или важное, избавившись от чего-то, что считается бесполезным, особенно от устаревших идей или форм поведения. Эта фраза часто используется в отрицательном смысле как предупреждение против такого бездумного поведения.Почему мы отказываемся от всего проекта? Давай, не выливай ребенка с водой из ванны. Основные реформы движения были крайне необходимы, но, боюсь, во многих случаях мы выкидывали ребенка вместе с водой из ванны.

выбросить ребенка вместе с ванной

Чтобы выбросить что-то ценное или важное, выбрасывая что-то, что считается бесполезным, особенно устаревшую идею или форму поведения. Эта фраза часто используется в отрицательном смысле как предупреждение против такого бездумного поведения.Почему мы отказываемся от всего проекта? Давай, не выкидывай ребенка вместе с ванной. Мы отчаянно нуждались в основных реформах движения, но, боюсь, во многих случаях мы выкидывали ребенка вместе с ванной.

выбросить ребенка вместе с водой в ванне

Выбросить что-то ценное или важное, избавившись от чего-то, что считается бесполезным, особенно от устаревших идей или форм поведения. Эта фраза часто используется в отрицательном смысле как предупреждение против такого бездумного поведения.Почему мы отказываемся от всего проекта? Давай, не выкидывай ребенка с водой из ванны. Основные реформы движения были крайне необходимы, но, боюсь, во многих случаях мы выкидывали ребенка вместе с водой из ванны.

ванна для миндалин

сленг Напиток из спиртных напитков, особенно виски. Болит горло, а? Лучшее средство для этого — ванночка для миндалин. После тяжелого рабочего дня мы все вместе отправляемся в бар, чтобы принять ванны для миндалин.

вертикальная ванна

сленг Очень длинный, неспешный душ.Вам нужно перестать тратить туда горячую воду. Вы должны чиститься, а не принимать вертикальную ванну!

Словарь идиом Farlex. © 2015 Farlex, Inc, все права защищены.

Не выбрасывайте ребенка вместе с водой из ванны.

Пров. Не отказывайтесь от чего-то ценного в своем стремлении избавиться от какой-то бесполезной вещи, связанной с этим. Джилл: Пока я продаю все книги, которые были у дедушки, я вполне могла бы продать и книжные шкафы. Джейн: Не выливайте ребенка вместе с водой из ванны.Вы можете использовать книжные шкафы для чего-нибудь еще.

принять ванну (на чем-нибудь)

Sl. для накопления крупных убытков по бизнес-операции или инвестициям. (Намекает на « промокание», «» — жаргонное выражение, означающее «получить большие деньги за что-то».) Салли приняла ванну на той акции, которую она купила. Его цена снизилась до нуля. Боюсь, что приму ванну за любую сделку.

выпустить ребенка с ванночкой (водой)

Рис., чтобы избавиться от хорошего, стараясь избавиться от плохого. (Рис. На изображении небрежного опорожнения ванны как от воды внутри, так и от ребенка, которого мыли.) В спешке обсудить проект, в котором было всего несколько неприятных моментов, она выбросила ребенка с вода в ванне. Поспешные действия с этим крупным счетом расходов приведут к тому, что ребенка выбросят вместе с ванной.

Словарь американских идиом и фразовых глаголов Макгроу-Хилла. © 2002 г., компания McGraw-Hill Companies, Inc.

принять ванну

Испытать серьезные финансовые потери, как в Компания приняла ванну, инвестировав в этот новый продукт . Эта идиома, зародившаяся в азартных играх, превращает мытье в ванне в «очищение» в финансовом отношении. [ Сленг ; первая половина 1900-х годов]

выбросить ребенка с водой из ванны

Выбросить что-то ценное вместе с чем-то ненужным. Например, . Я знаю, что вы не одобряете этот единственный пункт в счете, но мы не должны выбрасывать ребенка вместе с водой для ванны, проголосовав против .Это выражение, с его ярким изображением ребенка, выброшенного потоком грязной воды, вероятно, переведено из немецкой пословицы: Das Kind mit dem Bade ausschütten («Вылейте ребенка из ванны»). Впервые он был записан на английском языке в 1853 году Томасом Карлайлом, который перевел с немецкого многие произведения.

Словарь идиом American Heritage® Кристин Аммер. Авторское право © 2003, 1997 Траст Кристин Аммер 1992. Опубликовано Houghton Mifflin Harcourt Publishing Company.Все права защищены.

выбросить ребенка с водой из ванны

Если кто-то, , выбросит ребенка с водой из ванны , он полностью отвергнет идею, даже если некоторые ее части хороши. Даже если нам не обязательно нравится вся схема, мы не собираемся выкидывать ребенка вместе с водой из ванны. Отвергая традиционные ценности, они выбросили ребенка вместе с водой из ванны.

ранняя ванна

Если футболист или регбист имеет раннюю ванну , он удаляется с поля до конца игры, потому что он нарушил правила.Когда полузащитник принимает ванну рано, воздействие почти нулевое. Справочник Грэм Эллисон без колебаний отправил 16-летнего в ванну пораньше. Примечание: в футболе и других видах спорта удаленные игроки не могут вернуться на поле и поэтому могут принять ванну до завершения игры.

принять ванну

Если человек или компания принимает ванну , они теряют много денег на вложениях. Это третий по величине банкротство американского банка, и его акционеры приняли ванну.Инвесторы компании понесли убытки в размере 35 миллионов долларов от компании, которая 18 месяцев назад вступила в процедуру банкротства.

Словарь идиом COBUILD Collins, 3-е изд. © HarperCollins Publishers 2012

выбросить ребенка вместе с водой в ванне

Эта фраза основана на немецкой поговорке, записанной с начала 16 века, но не введенной в английский язык до середины 19 века, Томасом Карлайлом .Он определил, что это немецкий язык, и дал это в форме: «Вы должны вылить воду из ванны, но не ребенка вместе с ней».

1998 New Scientist Легко выбросить ребенка с водой в ванне, когда речь идет о книгах об НЛО — там есть очень плохие названия.

принять ванну

1997 Книготорговец Когда иена падает в цене, как это происходит сейчас, мы принимаем ванну.Невозможно изменить цены достаточно быстро.

принять ванну рано

Намек на ванну или душ, принимаемые игроками в конце матча.

2 1992 Мира боулеров Действующий чемпион Дэйв Филлипс рано принял ванну, проиграв все три вступительных отборочных матча.

Словарь идиом для партнеров Farlex © Farlex 2017

выбросить ˌребенка с ˈванной

принять ванну

Словарь идиом партнеров Farlex © Farlex 2017

принять ванну (на чем-нибудь)

tv. иметь большие финансовые потери от вложения.Брокер предупредил меня, что я могу принять ванну, если куплю это.

принять ванну

ванна миндалина

н. ликер; выпить спиртного. Я мог бы принять небольшую ванночку для миндалин.

Словарь американского сленга и разговорных выражений McGraw-Hill © 2006 McGraw-Hill Companies, Inc. Все права защищены.

принять ванну

Чтобы испытать серьезные финансовые потери: «Мелкие инвесторы, заинтересованные в новых горячих выпусках, купались на Уолл-стрит» (Пол А.Самуэльсон).

выбросить ребенка вместе с водой из ванны

Выбросить что-то ценное вместе с чем-то нежелательным, обычно непреднамеренно.

Словарь английского языка American Heritage®, пятое издание. Авторское право © 2016 Издательская компания Houghton Mifflin Harcourt. Опубликовано Houghton Mifflin Harcourt Publishing Company. Все права защищены.

принять ванну,

Чтобы испытать крупный финансовый убыток; кроме того, с треском провалиться.Это жаргонное клише появилось в первой половине двадцатого века и зародилось в азартных играх. Он превращает мытье в ванне в чистку (см. Раздел «Относительно чистящих средств»). Оно появилось в журнале BusinessWeek от 27 октября 1975 года: «Наша прибыль не компенсирует ванну, которую мы принимали прошлой осенью и зимой». В альтернативном смысле газета Университета Теннесси Daily Beacon, писала: «As. . . Сенатор Роберт Доул сказал, что Республиканская партия «приняла ванну» на выборах в U.С. Хаус »(4 ноября 1982 г.).

Словарь клише Кристин Аммер Авторские права © 2013, Кристин Аммер

Идиомы от Free Dictionary

ранняя ванна

Преждевременный конец чему-либо. В первую очередь слышно в Великобритании, Австралии. Примите ванну пораньше, Эдвардс! Я не терплю незаконных ударов на своем игровом поле!

не смог запустить баню

Не смог управлять или направить кого-то или что-то. Фраза каламбур использует слово «бегать», что означает как управление местом или группой, так и, в контексте ванны, наполнение ванны водой.Почему они сделали Дэвида менеджером? Этот парень не умел принимать ванну!

Не выбрасывайте ребенка вместе с водой в ванну

пословица Не выбрасывайте что-то ценное или важное, выбрасывая что-то бесполезное. Почему мы отказываемся от всего проекта? Давай, не выкидывай ребенка с водой из ванны.

принять ванну

1. Буквально искупаться в ванне. A: «Помните, что сегодня детям нужно принять ванну». B: «Ага, я сейчас наполняю ванну.»

2. Чтобы искупаться, не обязательно в ванне. Я сильно испачкался, поэтому мне нужно принять ванну, прежде чем мы пойдем. Я просто запрыгну в душ, когда вернусь домой.

3. Чтобы или накопить большой финансовый убыток по сделке или инвестициям. Часто за этим следует фраза «на (что-то)». Миллионы инвесторов компании приняли ванну, когда генеральный директор ушел в отставку, и ее акции начали резко падать. Многие магазины начали продавать огромное количество бесполезная модная игрушка, но теперь они принимают ванну, поскольку общественный интерес улетучивается.

принять ванну (что-то)

Чтобы испытать или накопить большой финансовый убыток по сделке или инвестициям. Многие магазины начали продавать огромные количества этой причудливой игрушки, но теперь они принимают ванну, поскольку общественный интерес улетучивается. Миллионы акционеров компании искупили свои инвестиции, когда генеральный директор ушел в отставку, и ее акции начали стремительно падать.

Принять ванну рано

1. Тренер отправляет за пределы поля или в раздевалку на игру.В первую очередь слышно в Великобритании. Вратарь уже пропустил три гола, прежде чем рано принял ванну в первой половине игры.

2. Провалиться или испытать непреодолимую неудачу до или в самом начале соревнования. В первую очередь слышно в Великобритании. Восходящая политическая звезда рано приняла ванну перед выборами после того, как сделала несколько расистских и женоненавистнических заявлений в местной газете. В конце концов, я рано принял ванну, когда мой карбюратор взорвался вскоре после начала гонки.

выбросить ребенка вместе с водой из ванны

Выбросить что-то ценное или важное, избавившись от чего-то, что считается бесполезным, особенно от устаревших идей или форм поведения.Эта фраза часто используется в отрицательном смысле как предупреждение против такого бездумного поведения. Почему мы отказываемся от всего проекта? Давай, не выливай ребенка с водой из ванны. Основные реформы движения были крайне необходимы, но, боюсь, во многих случаях мы выкидывали ребенка вместе с водой из ванны.

выбросить ребенка вместе с ванной

Чтобы выбросить что-то ценное или важное, выбрасывая что-то, что считается бесполезным, особенно устаревшую идею или форму поведения.Эта фраза часто используется в отрицательном смысле как предупреждение против такого бездумного поведения. Почему мы отказываемся от всего проекта? Давай, не выкидывай ребенка вместе с ванной. Мы отчаянно нуждались в основных реформах движения, но, боюсь, во многих случаях мы выкидывали ребенка вместе с ванной.

выбросить ребенка вместе с водой в ванне

Выбросить что-то ценное или важное, избавившись от чего-то, что считается бесполезным, особенно от устаревших идей или форм поведения.Эта фраза часто используется в отрицательном смысле как предупреждение против такого бездумного поведения. Почему мы отказываемся от всего проекта? Давай, не выкидывай ребенка с водой из ванны. Основные реформы движения были крайне необходимы, но, боюсь, во многих случаях мы выкидывали ребенка вместе с водой из ванны.

ванна для миндалин

сленг Напиток из спиртных напитков, особенно виски. Болит горло, а? Лучшее средство для этого — ванночка для миндалин. После тяжелого рабочего дня мы все вместе отправляемся в бар, чтобы принять ванны для миндалин.

вертикальная ванна

сленг Очень длинный, неспешный душ. Вам нужно перестать тратить туда горячую воду. Вы должны чиститься, а не принимать вертикальную ванну!

Словарь идиом Farlex. © 2015 Farlex, Inc, все права защищены.

Не выбрасывайте ребенка вместе с водой из ванны.

Пров. Не отказывайтесь от чего-то ценного в своем стремлении избавиться от какой-то бесполезной вещи, связанной с этим. Джилл: Пока я продаю все книги, которые были у дедушки, я вполне могла бы продать и книжные шкафы.Джейн: Не выливайте ребенка вместе с водой из ванны. Вы можете использовать книжные шкафы для чего-нибудь еще.

принять ванну (на чем-нибудь)

Sl. для накопления крупных убытков по бизнес-операции или инвестициям. (Намекает на « промокание», «» — жаргонное выражение, означающее «получить большие деньги за что-то».) Салли приняла ванну на той акции, которую она купила. Его цена снизилась до нуля. Боюсь, что приму ванну за любую сделку.

выпустить ребенка с ванночкой (водой)

Рис., чтобы избавиться от хорошего, стараясь избавиться от плохого. (Рис. На изображении небрежного опорожнения ванны как от воды внутри, так и от ребенка, которого мыли.) В спешке обсудить проект, в котором было всего несколько неприятных моментов, она выбросила ребенка с вода в ванне. Поспешные действия с этим крупным счетом расходов приведут к тому, что ребенка выбросят вместе с ванной.

Словарь американских идиом и фразовых глаголов Макгроу-Хилла. © 2002 г., компания McGraw-Hill Companies, Inc.

принять ванну

Испытать серьезные финансовые потери, как в Компания приняла ванну, инвестировав в этот новый продукт . Эта идиома, зародившаяся в азартных играх, превращает мытье в ванне в «очищение» в финансовом отношении. [ Сленг ; первая половина 1900-х годов]

выбросить ребенка с водой из ванны

Выбросить что-то ценное вместе с чем-то ненужным. Например, . Я знаю, что вы не одобряете этот единственный пункт в счете, но мы не должны выбрасывать ребенка вместе с водой для ванны, проголосовав против .Это выражение, с его ярким изображением ребенка, выброшенного потоком грязной воды, вероятно, переведено из немецкой пословицы: Das Kind mit dem Bade ausschütten («Вылейте ребенка из ванны»). Впервые он был записан на английском языке в 1853 году Томасом Карлайлом, который перевел с немецкого многие произведения.

Словарь идиом American Heritage® Кристин Аммер. Авторское право © 2003, 1997 Траст Кристин Аммер 1992. Опубликовано Houghton Mifflin Harcourt Publishing Company.Все права защищены.

выбросить ребенка с водой из ванны

Если кто-то, , выбросит ребенка с водой из ванны , он полностью отвергнет идею, даже если некоторые ее части хороши. Даже если нам не обязательно нравится вся схема, мы не собираемся выкидывать ребенка вместе с водой из ванны. Отвергая традиционные ценности, они выбросили ребенка вместе с водой из ванны.

ранняя ванна

Если футболист или регбист имеет раннюю ванну , он удаляется с поля до конца игры, потому что он нарушил правила.Когда полузащитник принимает ванну рано, воздействие почти нулевое. Справочник Грэм Эллисон без колебаний отправил 16-летнего в ванну пораньше. Примечание: в футболе и других видах спорта удаленные игроки не могут вернуться на поле и поэтому могут принять ванну до завершения игры.

принять ванну

Если человек или компания принимает ванну , они теряют много денег на вложениях. Это третий по величине банкротство американского банка, и его акционеры приняли ванну.Инвесторы компании понесли убытки в размере 35 миллионов долларов от компании, которая 18 месяцев назад вступила в процедуру банкротства.

Словарь идиом COBUILD Collins, 3-е изд. © HarperCollins Publishers 2012

выбросить ребенка вместе с водой в ванне

Эта фраза основана на немецкой поговорке, записанной с начала 16 века, но не введенной в английский язык до середины 19 века, Томасом Карлайлом .Он определил, что это немецкий язык, и дал это в форме: «Вы должны вылить воду из ванны, но не ребенка вместе с ней».

1998 New Scientist Легко выбросить ребенка с водой в ванне, когда речь идет о книгах об НЛО — там есть очень плохие названия.

принять ванну

1997 Книготорговец Когда иена падает в цене, как это происходит сейчас, мы принимаем ванну.Невозможно изменить цены достаточно быстро.

принять ванну рано

Намек на ванну или душ, принимаемые игроками в конце матча.

2 1992 Мира боулеров Действующий чемпион Дэйв Филлипс рано принял ванну, проиграв все три вступительных отборочных матча.

Словарь идиом для партнеров Farlex © Farlex 2017

выбросить ˌребенка с ˈванной

принять ванну

Словарь идиом партнеров Farlex © Farlex 2017

принять ванну (на чем-нибудь)

tv. иметь большие финансовые потери от вложения.Брокер предупредил меня, что я могу принять ванну, если куплю это.

принять ванну

ванна миндалина

н. ликер; выпить спиртного. Я мог бы принять небольшую ванночку для миндалин.

Словарь американского сленга и разговорных выражений McGraw-Hill © 2006 McGraw-Hill Companies, Inc. Все права защищены.

принять ванну

Чтобы испытать серьезные финансовые потери: «Мелкие инвесторы, заинтересованные в новых горячих выпусках, купались на Уолл-стрит» (Пол А.Самуэльсон).

выбросить ребенка вместе с водой из ванны

Выбросить что-то ценное вместе с чем-то нежелательным, обычно непреднамеренно.

Словарь английского языка American Heritage®, пятое издание. Авторское право © 2016 Издательская компания Houghton Mifflin Harcourt. Опубликовано Houghton Mifflin Harcourt Publishing Company. Все права защищены.

принять ванну,

Чтобы испытать крупный финансовый убыток; кроме того, с треском провалиться.Это жаргонное клише появилось в первой половине двадцатого века и зародилось в азартных играх. Он превращает мытье в ванне в чистку (см. Раздел «Относительно чистящих средств»). Оно появилось в журнале BusinessWeek от 27 октября 1975 года: «Наша прибыль не компенсирует ванну, которую мы принимали прошлой осенью и зимой». В альтернативном смысле газета Университета Теннесси Daily Beacon, писала: «As. . . Сенатор Роберт Доул сказал, что Республиканская партия «приняла ванну» на выборах в U.С. Хаус »(4 ноября 1982 г.).

Словарь клише Кристин Аммер Авторские права © 2013, Кристин Аммер

410+ Цитаты о счастье, Поговорки о счастье

Жизнь чертовски коротка. Черт возьми, делай то, что делает тебя счастливым.
— Билл Мюррей

Счастливый человек слишком доволен настоящим, чтобы слишком много думать о будущем.
— Альберт Эйнштейн

Чтобы быть счастливым, любить и жить; смейтесь и давайте.Живите с верой, надеждой и энтузиазмом.
— РВМ

Вы ищете счастья снаружи, а на самом деле оно внутри! Как вы его когда-нибудь найдете?

Для того, чтобы быть счастливыми, не нужно быть успешными, если мы счастливы, мы уже достигли успеха!

Не все успешные люди счастливы, но все счастливые люди успешны.

Счастье — это состояние души.
Это жизнь в мире и радости.
Это способность смеяться и улыбаться,
Играть с жизнью, как с игрушкой.

Если хочешь быть несчастным, сосредоточься на себе. Если вы хотите быть счастливым, сосредоточьтесь на других.
— Шейн Пэрриш

Самые счастливые люди хотят самого низкого профиля.
— Шейн Пэрриш

Красота — это жить своей жизнью, быть счастливым внутри и снаружи, не беспокоясь о том, что о вас думают люди.

Технологии должны делать тяжелую работу, чтобы люди могли делать то, что делает их самыми счастливыми в жизни.
— Ларри Пейдж

Вы всегда слышите фразу: за деньги счастье не купишь. Но я всегда в глубине души полагал, что за большие деньги можно купить немного счастья. Но это не совсем так. Я получил новую машину, потому что срок аренды старой истек.
— Брин Сергей

Счастье не падает ни с того ни с сего и мечты сами по себе не сбываются.Нам нужно быть приземленными и много работать. Мы должны отстаивать идею о том, что трудиться — это самая благородная, благородная, величайшая и прекрасная добродетель.
— Си Цзиньпин

Вы из счастливой семьи; вы хотите создать счастливую семью.
— Эмилия Кларк

История называет величайшими людьми тех, кто возвысил себя, работая на общее благо; воспринимать как самого счастливого человека, сделавшего счастливым наибольшее количество людей.
— Карл Маркс

Окружите себя людьми, которые делают вас счастливыми. Люди, которые заставляют вас смеяться, которые помогают вам, когда вы в этом нуждаетесь. Людей, которым искренне не все равно. Это те, которые стоит сохранить в своей жизни. Все остальные просто проходят.
— Карл Маркс

Счастье переоценено. Удовлетворенный, мирный — это были бы более реалистичные цели.
— Брэд Питт

Счастье переоценено.В жизни должен быть конфликт.
— Брэд Питт

Heartache — очень благодатная почва для сочинения песен, но так же и счастье, и абсолютное блаженство.
— К.Д. Lang

Знаете, счастье — это состояние души. Я не думаю, что ты счастлив навсегда. Один доволен одними вещами и не очень доволен другими.
— Индира Ганди

Недостаточно просто пережить что-то, правда? Дело не в этом.Вы должны процветать, вы должны чувствовать себя счастливыми.
— Меган Маркл

Хорошие воспоминания — наш второй шанс на счастье.
— Королева Елизавета II

Когда вы счастливы, вы можете многое простить.
— Принцесса Диана

Большая часть нашего счастья или несчастья зависит от нашего характера, а не от обстоятельств.
— Марта Вашингтон

Иногда вам нужно дать людям почувствовать свою значимость, потому что вы не любите вас. Это их маленькое счастье.
— Шахрукх Хан

Не откладывайте в сторону свое счастье. Не ждите счастья в будущем. Лучшее время для счастья — это всегда сейчас.
— Рой Беннет

Возьмите на себя ответственность за свое счастье, никогда не отдавайте его в руки других людей.
— Рой Беннет

Если вы хотите быть счастливыми, не зацикливайтесь на прошлом, не беспокойтесь о будущем, сосредоточьтесь на полной жизни в настоящем.
— Рой Беннет

Отношение — это выбор. Счастье это выбор. Оптимизм — это выбор. Доброта — это выбор. Отдавать — это выбор. Уважение — это выбор. Какой бы выбор вы ни сделали. Выбирай с умом.
— Рой Беннет

Если вы спросите дерево, как он себя чувствует, узнав, что он распространяет свой аромат и делает людей счастливыми, я не думаю, что дерево так смотрит на него.Я просто такой, и быть таким — это моя природа.
— Садхгуру

Найдите удовлетворение, и счастье найдет вас.

Чем лучше вы справляетесь с дискомфортом, тем вы счастливее.

Счастье реально только тогда, когда его разделяют.

Если вы сопротивляетесь тому, что любите, вы сопротивляетесь счастью.
— Кельвин Осагхэ

Быть счастливым и делать счастливыми других — два лучших дела в жизни.
— РВМ

Сегодня я выберу быть счастливым, несмотря ни на что. Даже если то, что происходит вокруг меня, может быть неприятным, я не позволю этому испортить мне день.
— РВМ

Деньги не обязательно делают людей счастливее.Богатые люди не обязательно счастливее бедных.
— Доктор Т.П. Чиа

Пусть счастье будет приоритетом. Ставьте счастье превыше всего, потому что это истинная цель жизни.
— РВМ

Старайтесь делать других счастливыми, тогда счастье последует за вами.
— Сифо П Нкоси

Создавайте счастье в жизни, наслаждаясь простыми вещами в этом сложном мире.

Никто не управляет вашим счастьем, кроме вас; следовательно, у вас есть возможность изменить в себе или своей жизни все, что вы хотите изменить.
— Барбара Де Анжелис

Счастливы те, кто отнимает жизнь изо дня в день, мало жалуется и благодарен за мелочи жизни.

Счастье — цель людей, поэтому оно должно быть на благо других, иначе счастье одного человека может навредить многим другим.
— Заман Али

Когда вы желаете кому-то радости, вы желаете ему мира, любви, благополучия, счастья … всего хорошего.
— Майя Анджелоу

Секрет счастья в том, чтобы считать свои благословения, в то время как другие складывают свои проблемы.

Ручной насос для колодца своими руками: Насос для откачки воды своими руками: 13 конструкций самодельных насосов

Ручной насос для скважины своими руками (устройство)

Централизованная система водоснабжения на небольших дачных участках – большая роскошь. Именно поэтому на плечи их владельцев рано или поздно ложится проблема организации подачи воды.

Распространенная конструкция ручного насоса для скважины

При ограниченном бюджете наиболее рациональным способом решения вопроса считают бурение скважины и монтаж ручного насоса. Разберемся во всех тонкостях работы подобного оборудования, а также его изготовлении своими руками.

Эксплуатационные особенности ручных насосов

Водяной ручной насос для скважины – это специальное устройство для перекачивания жидкости на поверхность под давлением. Оборудование такого образца приводится в действие усилиями человека посредством нажатия на специальный рычажный механизм.

Эксплуатация ручных установок требует применения физической силы, поэтому их рационально использовать на участках с малой потребностью в воде.

Конечно, скорость работы и объемы поднятия жидкости насосом несравнима с автоматическими системами, но отсутствие бесперебойного источника электроэнергии вынуждает дачников все чаще внедрять именно этот формат устройств.
к меню ↑

Преимущества и недостатки

Ручной способ поднятия воды из скважины имеет ряд преимуществ и недостатков. К положительным моментам можно отнести:

• Простота оборудования стала причиной его быстрого монтажа.
• Установка системы возможна практически в любых условиях.
• Экономия ресурсов – насос приводится в действие человеческими усилиями, не требуя подключения к электросети.
• Устройство состоит из унифицированных узлов и частей, которые при необходимости подлежат замене – эта особенность позволяет максимально продлить срок службы установки.
• Ручной насос стоит гораздо дешевле своих аналогов.
• Вы экономите средства на введении оборудования в эксплуатацию, ведь процесс настолько прост, что не требует привлечения специалиста.

Ручной насос для скважины в металлическом корпусе

Недостатки использования ручного насоса исходят из особенностей его конструкции:

• Потребность в приложении физической силы – перекачивание воды происходит только с нажатием на рычажный механизм.
• Низкая производительность – насос показывает скромные результаты по объемам подачи жидкости в сравнении с автоматическими системами.

Несмотря на некоторые отрицательные моменты, ручные насосы для скважин пользуются высоким спросом, ведь порой это единственный способ обеспечить водоснабжение.
к меню ↑

Классификация ручных насосов

Насосы для выкачки воды из абиссинской или другой скважины выполняют одинаковую функцию, но при этом их устройство и принцип действия несколько отличаются между собой. В зависимости от указанных критериев оборудование с ручным механизмом классифицируют на две категории:

• поршневые насосы;
• штанговые насосы.

Ручные поршневые насосы используются в тех случаях, когда вода на участке расположена на небольшой глубине  – до 10 м.

Принцип работы оборудования довольно прост. Устройство представляет собой металлический цилиндр, внутри которого размещается поршень. Под действием физической силы он поочередно перемещается вниз и вверх. Подъем рычага человеком приводит к вытеснению жидкости через входное отверстие, а опускание – к наполнению водой надпоршневого пространства.

Такое нехитрое приспособление не составит труда соорудить своими руками и монтировать на дачном участке.

Ручной насос для скважины на участке

Глубинный штанговый насос ручного воздействия представляет собой более сложный механизм, который предназначен для откачки воды с абиссинской скважины или любой другой глубиной 10-30 м. Его конструкция состоит из цилиндра, поршня и очень длинного штока, который под действием рычага запускает всю систему. Штанговый насос располагается непосредственно в скважине, при этом его шток погружается в водный слой на глубину около 1 м.

Чтобы разобраться, какой тип изделия подойдет непосредственно к вашим условиям эксплуатации, вам придется изучить основные критерии выбора оборудования.

Читайте также: что делать, если насос застрял в скважине?

к меню ↑

Как выбрать ручной насос?

Выбор ручного насоса для перекачки жидкости будет зависеть от ряда факторов:

• Глубина скважины.

Самый важный критерий при покупке оборудования или изготовлении его своими руками. Для подъема воды с небольшой глубины (до 10 м) можно использовать простые механизмы с поршневой системой. Если приходится перекачивать жидкость с абиссинской скважины глубиной 10-30 м, придется выбрать устройство со штанговой системой.

• Диаметр скважины.

Специалисты рекомендуют бурить скважину диаметром свыше 4 дюймов — тогда для подачи воды с глубины подойдет любой насос с ручным рычагом.

• Способ монтажа.

При подборе устройства нужно заранее продумать, есть ли необходимость в его дальнейшем перемещении на другой объект. Такая потребность часто возникает, когда для хозяйственных нужд жидкость берут из реки, а для питья – из колодца.

• Период использования.

Основной элемент ручного насоса — поршень в трубе

В продаже существуют модели, предназначенные для круглогодичной эксплуатации, а также недорогие варианты с пластиковым корпусом для использования в летнее время.

Заранее предусмотрев каждую деталь, можно быть уверенным, что ручной насос для перекачки воды оправдает ожидания пользователя.
к меню ↑

Какие этапы изготовления и подключения ручного насоса?

Собрать ручной насос своими руками из подручных средств – задача посильная для каждого мужчины. Главное — четко следовать указанной инструкции:

• Изготавливаем корпус.

Для корпуса самодельного насоса вам понадобится металлический цилиндр – это может быть кусок старой трубы либо ненужная гильза от дизельного двигателя. Длина отрезка должна быть порядка 60-80 см, а диаметр – свыше 8 см.

Для обеспечения качественной работы будущего оборудования, необходимо проточить внутреннюю поверхность трубы на станке. Избавив металл от неровности, вы облегчите усилия, которые потребуются для перекачки воды.

• Вырезаем крышку.

Для ее изготовления можно использовать металл или пластик. В крышке следует обязательно сделать отверстие под шток. Когда конструкция готова, внутрь помещается поршень. После этого, дно закрывается точно такой же крышкой с клапаном. Сбоку приваривается труба для подачи воды.

• Установка поршня.

Поршень может быть создан из дерева, пластика или металла, главное правило – он должен быть уплотнен резиновым кольцом. При установке этого конструкционного элемента необходимо оставить минимальный зазор между стенками корпуса, тогда вода не будет просачиваться.

• Подсоединение входной трубы к скважине.

Элементы для создания ручного насоса своими руками

Входная труба, подающая внутрь устройства воду, должна быть прочной и выносливой. Чтобы обеспечить эти характеристики, подберите армированные шланги, жесткие пластиковые элементы или стальные трубы.

• Монтаж клапанов.

Обратные клапаны – это специальные отверстия, которые созданы в корпусе поршня и нижней крышке металлического цилиндра. Именно они определяют производительность всей системы. Клапаны не дают возможности жидкости вернуться обратно во входящую трубу.

Для их создания можно использовать толстую резину, которая фиксируется на отверстии с помощью склёпок.

• Декоративные работы.

Самодельный ручной насос должен иметь удобную ручку. Ее форма может быть любой, главное – надежно прикрепить элемент к штоку. Кроме того, сам насос необходимо зафиксировать на подготовленной площадке, используя фланец.

Проведя весь комплекс работ вышеуказанных работ, вы обеспечите бесперебойную подачу воды на собственном участке.
к меню ↑

Этапы создания насоса (видео)

Для колодца: Домик для колодца своими руками

Размер колец для колодца: расшифровка маркировки, стандартные габариты

Один из самых простых способов сделать колодец любого назначения — собрать его из бетонных или пластиковых заготовок. Бетон более привычен и надежен, поэтому обычно он в приоритете. Но, чтобы определиться с конструкцией, надо знать размер колец для колодца. Они определены стандартом, хотя есть, как обычно, масса ТУ и ДСТУ.

Содержание статьи

Виды бетонных колодезных колец

Бетонные кольца применяют при устройстве колодцев различного назначения. Из них собирают питьевые, канализационные, сточные колонны и отстойники, резервуары. Также из них строят канализационные отстойники, септики. В ГОСТе 8020-90 определены все виды изделий для изготовления сетей и колодцев в частности. Не все они применяются в быту. Чаще всего применяют следующие виды колец:

• КС — кольцо стеновое или сквозное. Представляет собой бетонный цилиндр. Установленные один на другой, они образуют колонну колодца. Бывают разного диаметра — от 70 см до 200 см, с толщиной стенки от 5 до 10 см. Могут быть:
  • обычные с ровным краем, стандартной толщиной стенки;
  • со сформированным выступом — для замкового стыка;

    Бетонные кольца для стенок колодцев могут быть с фальцевым краем — это когда сформирован выступ для замкового соединения

  • усиленные — с большой толщиной стенки для случаев глубокого заложения;
  • армированные — с введенной арматурой.
• КЦД — кольца бетонные с дном. Представляют собой подобие стакана с литым дном. Устанавливаются при сборке канализационных колодцев и отстойников, септиков. Гарантируют герметичность и ускоряют монтаж — не надо заливать плиту для дна.
• КЦО — кольцо опорное. Устанавливается на собранную колонну под горловину. Позволяет вывести крышку колодца на нужную высоту.
• КО — кольцо опорное. Устанавливается в качестве фундамента колодца. Имеет небольшую высоту, но толстые стенки.

По стандарту стенки колец могут иметь технологический уклон не более 1. 5%. Но при этом толщина стенки и внутренний диаметр посередине высоты должны совпадать с нормативными. А вообще, ровные стенки, отсутствие каверн и трещин — признак нормального качества.

Плиты для перекрытия и основания

Еще при устройстве колодцев могут понадобиться плиты. Некоторые из них кладут на дно, другими закрывают сверху. При устройстве питьевых колодцев, бетонные плиты кладут нечасто — чаще делают домик для колодца. При сборке септиков из колодезных колец, часто плиту основания заливают, а не укладывают готовую. Так что без этих изделий можно обойтись, но их использование сокращает сроки работ. Вообще, в ГОСТе есть такие виды плит для колодцев:

• ПН — плита днища. Это плоский круглый блин, который кладут на дно вырытого котлована.
• ПО — плита опорная. Это прямоугольная плита с круглым отверстием по центру. Ею накрывают колодец, если сверху требуется прямоугольная, а не круглая площадка.

  Виды плит перекрытия для колодцев

• ПД — плита дорожная. Похожа на ПО, только имеет прямоугольные габариты и большую толщину. Кладут на верхнее кольцо колодца, если он выходит на проезжую часть.
• ПП- плита перекрытия. Это круглый блин с круглым отверстием под крышку люка. Отверстие смещено к одному из краев для более удобного доступа.

Стандартные размеры для плит

Стандарт допускает наличие скоса на боковых гранях плит, изготовленных в неразъемных формах. Но качество бетона, отсутствие трещин, каверн и других серьезных изъянов — все это признаки нормального качества.

Как выбирать размер

Когда вы определились с конструкцией колодца, знаете какое хотите дно, как и чем накроете колодец, самое главное — определиться с размерами КС. Все остальные элементы выбирают того же типоразмера. Они разработаны так, что подходят один к другому. А количество звеньев определяется исходя из необходимого объема или примерно рассчитывается ориентируясь на глубину залегания водоносного слоя. Для отстойников, септиков, ливневых колодцев считают исходя из необходимого объема хранения.

Размеры колодезных колец всех типов должны совпадать

Если говорить про питьевые колодцы, их собирают из КС диаметром от 100 мм (КС-10) до 150 мм (КС-15). Кольцо с дном или донную плиту не ставят — требуется открытый доступ к водоносному слою. При сборке колодца для стоков, отстойника иди септика, нижнее звено лучше брать сразу с дном — и монтаж проще, и герметичность обеспечена. Еще вариант — донная плита и на нее установленное кольцо КС или КО. КО ставят, если есть необходимость в утяжелении нижней части.

Размер колец для колодца по ГОСТу

Для изготовления колодезных колец используют бетон марки М200. Его компоненты: цемент, песок, щебень и вода. Для улучшения прочностных характеристик в форму устанавливается стальная арматура. Обращаем ваше внимание, что бетонные изделия с арматурой внутри — это отдельная категория. Так что если нужны железобетонные кольца для колодца, их надо искать отдельно. Не все заводы выпускают такую продукцию.

Размеры колец для колодца из бетона: внутренний диаметр, высота и толщина стенки

Расшифровка маркировки

Для питьевых колодцев часто используют только один тип колодезных колец — КС. В маркировке дальше идут две цифры через точку. Например, КС 10.6. Первая цифра — это внутренний диаметр, указанный в дециметрах. Один дециметр равен десяти сантиметрам. Чтобы узнать диаметр кольца в сантиметрах, эту первую цифру надо умножить на десять (по сути, просто добавить ноль в конце). Например, КС 10.6 — внутреннее сечение 10*10= 100 см. КС 15.9 — 15*10 = 150 см.

Маркировка бетонных колец указывает внутренний размер и высоту

Вторая цифра в маркировке колец для колодца — высота в дециметрах. Перевод аналогичен: надо умножить на 10 (после цифры дописать ноль), получим сантиметры. Рассмотрим все те же примеры: КС 10.6 — высота 60 см (по ГОСТу высота 590 мм, то есть 59 см). Для КС 15,9 — высота кольца 9*10 = 90 см (по ГОСТу — 890 мм, то есть 89 см).

В пункте ниже есть выдержка из ГОСТа 8020-90, в котором указаны точные размеры. Если посмотреть на цифры, видим, что высота везде в маркировке стоит округленная. Показана больше, чем должно быть по нормативу. Так что имейте в виду, что по факту высота будет меньше на 1 см. И это не отклонение, а соблюдение ГОСТа. Например, КС 10.6 — в высоту по стандарту 59 см, а если расшифровать, то получается 60 см. Это стоит учесть и при измерениях.

Какие бывают размеры колодезных колец

Принято определять размер колец для колодца по внутреннему диаметру. Именно он и указывается при маркировке. Наружный диаметр может быть больше или меньше — в зависимости от того, нормальной прочности кольцо или усиленное. В таблице указаны параметры для изделий нормальной прочности.

• КС 7.3 и КС 7.9. Размер внутри — 70 мм, две высоты — 29 см и 89 см. Они используются редко, так как маловаты. Могут применяться для небольших ливневых систем. Но там чаще ставят пластиковые — они практичнее и легче.
• Следующий размер — метровые КС 10.3, КС 10.6 и КС 10.9. Внутреннее сечение — 100 см, три возможных высоты: 29 см, 59 см и 89 см. Это практически самые ходовые габариты. Оптимальный размер КС 10.6 — они проще в установке чем те, которые на 90 см.
• Редко встречается размер КС 13. 9. Его по каким-то причинам заводы игнорируют.

  Размер колец типа КС для стенок

• Следующая ходовая позиция — на полтора метра в диаметре. КС 15.6 и КС 15.9. Этот размер колец подходит, если надо хранить большие объемы. Его иногда применяют для питьевых колодцев, но чаще для септиков или отстойников.
• Двухметровые колодезные кольца есть в трех размерах: КС 20.6, КС 20.9 и КС 20.12. Применяют их обычно для септиков. Собирают иногда и питьевые колодцы, если надо обеспечить большой расход воды. Как видите, тут впервые встречается высота кольца 119 см (в маркировке 12 после точки).

  Таблица размеров колодезных колец с указанием толщины стенки и массы

• Самый большой размер колец для колодца — два с половиной метра. КС 25.12. В быту они применяются редко, так как установить без спецтехники их нереально.

Если говорить о массе колец, то она зависит от нескольких факторов. Первый — марка бетона, тип заполнителя. Второй — количество и размеры (масса) арматуры. Третий — толщина стенки. Так что у каждого производителя масса получается своя. Выше приведена таблица одного из заводов. Обратите внимание: толщина стенки указана от 70 см до 100 см. Если посмотреть в таблицу ГОСТа, там минимальная толщина стенки — 14 см для КС 7. Для КС 10 уже идет 16 см, а дальше — 18 см, 20 см. Так что те, которые будут изготовлены по стандарту, будут примерно в два раза тяжелее.

Как проверить размер колец для колодца по ГОСТу

Выбор производителя колец для колодца, обычно, головная боль. Производителей разного масштаба обычно несколько. Кому отдать предпочтение? Можно собрать отзывы по соседям и так выбрать пару-тройку производителей. Дальше стоит проехаться и посмотреть воочию, потому что «нормальное качество» у каждого свое. На что обращать внимание и как осматривать колодезные кольца? Вот как определяет проверку тот же ГОСТ.

Измерения проводят по двум перпендикулярным диаметрам. Это значит, что выбирают одну из точек. Напротив нее будет расположена вторая, а две других на перпендикуляре (прямая, проведенная под углом 90° — как на рисунке).

Как проверить размер бетонного кольца для колодца

• В четырех точках, попарно расположенных друг напротив друга, измеряют толщину стенок. Причем этот параметр желательно проверить снизу и сверху. Если кольца замковые, проверяют и параметры шипа/паза — они должны совпадать. И контролировать надо тоже и сверху и снизу.
• Также в четырех точках, проверяют высоту кольца.

По той же методике проверяют плиты, кольца. Выбирают четыре точки — по две на перпендикулярных прямых и в них проводят измерения. Измеряемые величины должны совпадать. Допустимые отклонения — не больше 1,5%.

Какие лучше и как определить качество

Есть две технологии производства бетонных колец: методом вибролитья и вибропрессованием. В первом случае бетон заливают в разборные формы, уплотняют погружным вибратором и оставляют до схватывания. Обычно происходит это через 6-8 часов. Затем формы снимают и оставляют кольца «дозревать», чтобы они набрали достаточную для продажи прочность — 50%. Монтировать их можно через 28 дней, так что «свежие» кольца лучше не покупать. Еще один момент: в последние дни вызревания могут проявиться трещины. Так что лучше всего приобретать «вылежанные» на складе колодезные кольца. Как видите, технология проста, кроме форм никакого оборудования. Это и позволяет открывать небольшие цеха, которые делают эту продукцию. В таком случае качество полностью зависит от того, кто замешивает и заливает формы.

Выбирать надо по качеству стенок и края, отсутствию брака и отклонений в размерах

Для изготовления колодезных колец вибропрессованием требуется специальное оборудование. Не только формы, но и сам вибропресс. Он создает определенное давление и частоту вибрации на каждом из этапов процесса. Результат — более однородный бетон, гладкие и ровные края, идеально сформированный край или замок. Но и цена выше — более дорогое оборудование.

Домик для колодца своими руками: 100 фото вариантов оформления

Собственный колодец – незаменимый элемент дачного ансамбля. Он обеспечивает постоянный и простой доступ к чистой вкусной ледяной воде, которая отлично утоляет жажду в летний зной. Сохранить чистоту этой воды непросто – в открытый колодец непременно будет попадать мусор, песок, дождевая вода. Поэтому необходимо защитить ваш «живой» источник с помощью специального сооружения. Можно купить готовый домик для колодца или сделать его своими руками в едином стиле с остальными сооружениями на вашем участке.

Необходимость в домике для колодца

Главная функция постройки – защита воды от всевозможных загрязнений – листвы, песка, пыли, пуха цветущего тополя и осадков. Она позволяет предотвратить попадание талой и дождевой воды, в которой могут содержаться удобрения, продукты жизнедеятельности скота, различные примеси. Вода из открытых колодцев сгодится лишь для полива. Использовать ее для питья и приготовления пищи нельзя.

Другая, не менее важная задача домика – обеспечение безопасности детей и домашних животных, а также защита от посторонних людей. С этой целью дверцу сооружения снабжают щеколдами или замками.

Виды

Существует множество модификаций домиков для колодцев. Они различаются в зависимости от конструктивных особенностей и материалов изготовления. В сети представлено огромное количество примеров фото с самыми разными вариациями подобных сооружений.

Выделяют следующие типы конструкций:

• открытые – представляют собой навес в виде крыши, зафиксированной на опорах. Такие постройки применяют в том случае, если колодец оснащен вращающимся элементом для поднятия ведра с водой – воротом. Однако обеспечить качественную защиту такие сооружения неспособны – ведь колодец остается открытым. Поэтому навесы чаще всего комбинируют с плотно прилегающими крышками;
• закрытые – строение выполняется в виде полноценного домика, снабженного дверцей в крыше. При необходимости сооружение можно утеплить пенополистиролом, что позволит предотвратить замерзание воды в колодце в зимнее время;
• беседка – возводится вокруг колодца, обеспечивает комфортное использование в любую погоду. Это наиболее сложный в исполнении вариант, поскольку требует не только большого вложения физических сил, но и существенных финансовых затрат. Беседка в качестве домика для колодца – дорогое удовольствие, но выглядят эти сооружения просто восхитительно.

Какому же типу домика отдать предпочтение? В первую очередь выбор зависит от финансовых возможностей владельца. Не менее важные факторы – предпочтения владельца и стиль готовых построек на участке.

Разнообразие материалов для строительства

Домик для колодца можно построить из самых разных материалов. Дерево, камень, кирпич или металл – любой из этих и множества других материалов отлично подойдет для данной задачи. Какому из них отдать предпочтение? Дерево выглядит очень привлекательно, но только пока оно новое. Такой домик будет требовать регулярного ухода – ежегодного удаления старой краски и нанесения новой. Если для вас такой вариант не подходит, выбирайте металлическую конструкцию. Из основного материала может быть выполнен только каркас или все строение. На самом деле выбрать оптимальный вариант проще простого. Зачем ломать голову, если можно оформить колодец в том же стиле, что и дом. Благодаря этому строения не будут выглядеть разрозненными, объединятся в единый ансамбль.

Домик для колодца закрытого типа своими руками

Имеется в виду вариант строения с дверкой. Такое сооружение гарантированно предотвратит попадание внутрь скважины паводковой и дождевой воды. Дополнительную защиту от пыли и мусора можно создать с помощью плотно прилегающей крышки.

Необходимые материалы и инструменты

Для возведения домика для колодца необходимо запастись следующими материалами:

• деревянные брусья с сечением 50х50 мм и длиной 84 см для сооружения стропил – 4 шт;
• деревянный брус, который выступит в качестве коньковой доски – 50х50мм, длина – 100см;
• брусья для основания – 100х100 мм, длина – 100 см – 4 шт;
• брусья для закрепления стропил и основания – 100х50 мм, длина 100 см – 2 шт;
• столбчатые опоры – 100х50 мм, длина 72-172 см – 2 шт;
• бревно для изготовления ворота. Диаметр элемента – 20х25, длина – 90 см;
• доска для установки ведра – сечение 30х300 мм, длина – 100 см;
• доски, из которых будут произведены фронтоны и скаты крыши – сечение 20х100 мм;
• металлические уголки – 4 шт;
• металлические пруты с диаметром 20 мм. Длина одного из прутьев составляет от 20 до 30 см. Второй должен иметь Г-образную форму с размерами 40х35х25 см;
• втулки металлические – подойдут обрезки трубы – 2 шт;
• шайбы металлические с отверстием диаметром 26 мм – 5 шт;
• дверные петли – 2 или 4 шт в зависимости от количества дверок;
• ручка – 1 или 2;
• задвижка или скобы для навесного замка;
• крепежные элементы – гвозди, саморезы, винты;
• материал для кровли;
• ведро с цепочкой.

Древесину предварительно следует хорошо высушить, выровнять и обработать противогрибковыми антисептическими средствами или защитным маслом.

Для строительства домика необходимы следующие инструменты:

• дисковая пила;
• шерхебель – рубанок для первичной обработки деревянных элементов;
• ножовка или электрический лобзик – идеальный инструмент для продольного распила досок;
• дрель с перфоратором – для сверления отверстий в бетонном основании для закрепления стоек;
• молоток среднего размера;
• крестовая отвертка;
• уровень;
• рулетка;
• карандаш.

Чертежи и размеры

Колодцы часто имеют нестандартные размеры. В связи с этим единственным решением становится домик, изготовленный своими руками. Соорудить подобное строение несложно, для этого не требуется специальных знаний и навыков. Самостоятельное строительство сэкономит кучу средств. Для отделки можно использовать материал, оставшийся после оформления фасадов дачного дома. Важно правильно произвести расчеты параметров будущего строения. Одним из наиболее значимых является высота домика. Ведь он должен быть не только эстетичным, но и удобным. Обработка некоторых сведений показала, что для подобных конструкций высота, равная 120 см, является оптимальной.

Производители предлагают домики различных размеров, однако подогнать размер конструкции под габариты колодезных колец гораздо проще при изготовлении дома своими руками. К примеру, при диаметре в 117 см можно установить опоры нестандартным методом. В этом случае основание составляет 58,5 см, высота равна 120 см. Можно просчитать все остальные параметры, но лучше произвести измерения по месту монтажа. Для начала следует определиться с углом, под которым будет выстроена крыша. Можно высчитать этот показатель с помощью формул или просто сделать чертеж треугольника и наметить места отпила, приложив готовую схему к доске.

Когда схемы выбранной конструкции будут готовы, можно начинать работу.

Порядок сборки:

1. Производим сборку каркаса – соединяем два бруса сверху и снизу с помощью досок. Повторяем ту же операцию со следующими двумя брусьями и скрепляем готовые элементы между собой. Получается каркас с четырьмя опорами.
2. Располагаем каркас снаружи бетонного кольца.
3. Обшиваем стойки доской, формируя стены.
4. Монтируем на опоры стропильную систему, представленную двумя треугольниками.
5. С одной стороны каркас крыши обшиваем досками, с другой монтируем коробку для закрепления двери.
6. Прикручиваем петли на полотно и коробку, и навешиваем дверцу.
7. Покрываем крышу кровельным материалом. Можно просто обработать доски антисептическим раствором и вскрыть лаком.

Более подробно процесс изготовления домика закрытого типа показан на видео.

Домик из кирпича

При изготовлении домиков для колодцев часто нижнюю часть облицовывают кирпичом, камнем – булыжником или пластушкой. Можно полностью заменить бетонное кольцо кладкой из булыжника, кирпича или пеноблоков. Такие конструкции идеально сочетаются с внешним оформлением дома, забора и других элементов дачного ансамбля. Подобные строения выглядят весьма живописно и отлично сочетаются с резными или коваными крышами и навесами.

Колодец, основание которого оформлено природным камнем, выглядит сказочно. Кажется, будто он появился из волшебного королевства, где обитают фантастические существа, эльфы и гномы. Сочетая камни разных оттенков, можно выложить живописные узоры, орнаменты и от вашего колодца будет глаз не оторвать. Дорожки, выложенные брусчаткой, морской галькой, газоны с сочной травой сделают всю композицию чрезвычайно привлекательной.

Основание из бруса

Можно оформить домик элементами из деревянного бруса. Как правило, этот материал используется в случае, если он остался от строительства дома. Чаще всего брусом оформляется нижняя часть постройки, для отделки верха материал используется гораздо реже. В этом случае получается цельная деревянная конструкция. Чаще всего брус используют для изготовления каркаса, но он отлично подойдет и для отделки. Из бруса выполняется кольцо, которое надевается поверх бетонного основания. Оно как бы оплетает колодезное кольцо. Брусья можно укладывать разными способами. Существуют оплетки типа «квадрат», «прямая» и «ежик». Последний вид отделки смотрится очень интересно и живописно. Материал отличается долговечностью, с ним очень удобно работать.

Постройка из бревна

Бревенчатый сруб выглядит весьма аутентично, напоминает старинную избушку. Бревна используются в этой конструкции также в качестве опор и ворота.

Для изготовления бревенчатого домика необходимо запастись:

• оцилиндрованными бревнами;
• досками для изготовления кровли;
• бревнами для создания опор;
• кровельным материалом.

Ход строительства:

1. Складываем из бревен сруб по габаритам колодца. Вязка элементов между собой осуществляется любым известным способом.
2. На боковины фиксируем две массивные опоры. Сделать конструкцию более устойчивой помогут подпорки.
3. На стойки монтируем крышу стандартной конструкции. Козырек должен нависать над основанием колодца.

Шестигранная конструкция выполняется по тому же принципу. Она подходит для колодца, снабженного электронасосом.

Украсить бревенчатое строение можно резными элементами. Цвет дерева можно изменить с помощью различных морилок и лаков. Такие колодцы часто дополняют деревянными скульптурами.

Если домик выполнен из дерева, для украшения можно использовать резные детали. При помощи пропиток и лаков разных оттенков дерево можно сделать солнечно-желтым или затемнить. Часто возле колодцев устанавливают различные деревянные скульптуры.

Каркас основания из металла

Металлический каркас формируется вокруг железобетонного кольца, поэтому его размеры должны быть больше диаметра основания. Высота постройки должна превышать параметры среднего роста человека, чтобы было удобно и не страшно наклоняться за ведром с водой. Следует исключить риск падения и сделать использование колодца максимально комфортным.

Для создания каркаса лучше выбирать толстый профиль из металла с оцинкованной поверхностью. Стойки необходимо связать вверху и снизу с помощью направляющего профиля таким образом, чтобы в итоге получился куп. Он станет основой для каркаса. Для формирования ската нужно надрезать боковину и посредине прикрепить стойку. Высота стойки должна соответствовать высоте строения. Далее формируется стропильная система. После образования треугольников с двух сторон, связываем их верхушки с помощью поперечной планки. Сторона, на которой будет размещена дверца, оборудуется дополнительными стойками.

Конструкция готова к отделке кровельным материалом – можно использовать фанеру, сайдинг, профнастил, поликарбонат или обрезную доску.

Чем обшить металлический каркас

Важно тщательно продумать этот момент. Необходимо выбрать материал, который не позволит конструкции развалиться под собственным весом или под напором внешних воздействий. Обшивка домика – заключительный этап. Для облицовки можно выбрать материал, которым отделан дом или любой другой, который не только впишется в окружающую обстановку, но и понравится владельцам участка.

Можно имитировать бревенчатый сруб с помощью блок-хауса. Его лицевая сторона имеет округлую форму, благодаря чему напоминает бревно-кругляк. Кто-то отдаст предпочтение плоской вагонке. Можно облицевать домик обычной обрезной доской, предварительно отшлифовав ее поверхность.

Если позволяет площадь скатов, можно соорудить деревянную обрешетку, устанавливая доски на расстоянии 15-20 см друг от друга. Она станет основанием для закрепления финишной облицовки. Если площадь скатов небольшая, отделочные материалы можно прикрепить прямо на металлический каркас.

Края скатов должны выступать на расстояние 10 см. Это обеспечит надежную защиту строения от влаги.

Для дополнительной защиты от ветров и дождей можно набить ветровые доски.

Все деревянные поверхности и элементы необходимо пропитать антисептиком, который защитит древесину от гниения и вредителей. Финишный слой лака также не помешает.

Конструкция крыши

Крыша домиков для колодцев могут иметь самую разную форму. Они могут представлять собой плоский щит, укладывающийся поверх колодезного кольца или напоминать крышу сруба. Как правило, используются односкатные, двускатные конструкции или повторяющие форму зонта. Кровля может быть пологой или иметь острый угол наклона. Дверцы располагаются на крыше с одной или с каждой из сторон. Они могут иметь одну или две створки, представлять собой сплошные или раздвижные панели.

Выбор кровельного материала

Для образования кровли применяются как классические, так и современные материалы. Можете смело использовать остатки от отделки кровли дачного домика. Для этой цели подойдет:

• профнастил;
• поликарбонат;
• мягкая черепица;
• еврорубероид;
• металлочерепица;
• сайдинг;
• вагонка.

Фронтоны кровельным материалом оформлять не нужно. Достаточно произвести их обработку с помощью антисептических пропиток.

Для облицовки кровли можно применять самые разные материалы. Главное, чтобы они обладали:

• влагостойкостью;
• устойчивостью к перепадам температур.

Изделия наделены этими качествами в разной степени. Для некоторых необходимым условием является использование дополнительной защиты, для других она не обязательна.

Вагонка

Колодцы, отделанные вагонкой, отлично смотрятся. Монтаж ламелей осуществляется на каркас с помощью саморезов. Между собой доски соединяются с помощью замковой системы шип-паз.

Вагонка должна быть подвергнута предварительной обработке средствами, защищающими от возникновения плесени, гнили, проникновения короедов. Сверху панели покрываются лаком. Эти процедуры необходимо производить перед монтажом, чтобы обработать замки, которые, в противном случае, могут испортиться очень быстро.

Мягкая черепица

Битумная черепица имеет структуру «пирога», включающего в себя основу из стеклоткани, залитую модифицированным битумным составом высокого качества. Верхний слой образуется из крошки – базальтовой, минеральной с добавлением пигментов, гранулята. Нижний – из липкой битумно-полимерной мастики, которая обеспечивает материалу морозостойкость. Материал монтируется путем наложения отдельных фрагментов друг на друга. Каждый фрагмент перед приклеиванием нужно освободить от нижнего слоя пленки. Наборная облицовка выглядит гораздо привлекательнее и эффектнее рулонного аналога. Порча отдельных участков не приведет к замене всего покрытия.

Мягкая черепица обладает следующими преимуществами:

• легкостью монтажа благодаря небольшим габаритам и малому весу фрагментов;
• высоким уровнем шумоизоляционных свойств;
• устойчивостью к гниению и коррозии;
• низкой теплопроводностью;
• способностью задерживать снег и не позволять ему съезжать лавиной во время оттепели;
• хорошей сопротивляемостью разрыву;
• отличной пластичностью;
• длительным эксплуатационным сроком – от 30 до 50 лет;
• богатой цветовой гаммой и разнообразием форм изделий.

Покрытие из битумной черепицы необходимо укладывать на водостойкое основание – специальную фанеру или ОСБ плиту.

Металлочерепица

Металлочерепица – материал с фактурным тиснением, выполненный из оцинкованной стали. Листы снабжены защитным полимерным покрытием, самых разных расцветок с глянцевой или матовой текстурой. Внешне материал похож на керамического прародителя, однако имеет принципиальные отличия. В отличие от обычной черепицы, которая представлена отдельными элементами, металлическая версия представляет собой лист из стали с рельефной поверхностью. Материал крепится к обрешетке с помощью гвоздей или специальных саморезов. Поверхности, отделанные металлочерепицей, должны иметь уклон от 15 градусов. При меньшем уклоне необходимо произвести герметизацию стыков между фрагментами настила. Листы укладываются внахлест – поперек ската – на один выступ, вдоль ската не менее чем на 250 мм. Область применения данного материала весьма широка, поскольку он:

• быстро монтируется;
• устойчив к воздействиям механического характера;
• обладает невысокой стоимостью;
• отличается небольшим весом – всего от 3-5 кг на м2;
• легко транспортируется – при перемещении не ломается и не растрескивается.

Среди минусов металлочерепицы можно выделить:

• недостаточный уровень шумоизоляции – что совершенно неважно при отделке домика для колодца;
• масса отходов при монтаже.

Ондулин

Ондулин, пришедший к нам из Франции, считается экологически чистым материалом. При его производстве целлюлозные волокна нагреваются и подвергаются гофрированию. Следующий этап – окрашивание материала и наконец – пропитывание битумом.

Материал обладает отличной водонепроницаемостью благодаря специальному составу, которым пропитывают листы.

Ондулин – один из самых простых материалов в монтаже. Его листы можно нарезать на фрагменты нужной величины с помощью обычной ножовки. Изделие имеет минимальный вес, обладает отличной гибкостью, благодаря чему может принимать любые формы.

Ворот

Следующий этап – изготовление ворота – механизма, с помощью которого получается доставать ведро из глубоких колодезных шахт. Он представляет собой бревно со вставленными в него металлическими прутами прямой и изогнутой формы. Последний элемент станет впоследствии той самой ручкой, которая заставляет ворот вращаться и тем самым вытаскивать ведро.

Диаметр бревна для изготовления ворота должен быть не менее 20 см. Однако, лучше отдать предпочтение более толстым бревнам. Чем больше их диаметр, тем проще будет вращать ворот. Понадобится сделать меньше оборотов, следовательно, достать ведро будет гораздо легче.

Длина изделия должна быть такой, чтобы оно помещалось в промежутке между стойками. Должно остаться 4-5 см, иначе ручка будет задевать за стойку каркаса.

Пошаговая инструкция для самостоятельной сборки ворота

1. Очищаем и отшлифовываем бревно.
2. Делаем на бревне разметку и распиливаем – для того, чтобы исключить возможность деформации, необходимо обмотать края бревна проволокой,
3. Точно по центру торцов сверлим отверстия с глубиной 5 см и диаметром 2 см.
4. Закрываем срезы металлом, в котором проделываем отверстия такого же размера.
5. Вставляем металлические пруты в отверстия.
6. Изгибаем один из прутов, чтобы сформировать ручку для вращения ворота.
7. Соединяем прутья с трубками стоек.
8. Крепим цепь и подвешиваем на нее ведро для воды.

Ручку ворота можно заменить массивным барабаном с колесом типа штурвал. Такое устройство позволит упростить процесс доставания ведра из скважины колодца.

Дверца

Дверца может быть закреплена на каркасе или на раме.

Пошаговая установка

1. На каркас крепится рама, состоящая из 3 брусков сечением 50х50 мм.
2. Собирается дверца из одинаковых досок. Ее размер должен быть немного меньше, чем внутренний периметр рамы. Благодаря этому дверь будет свободно закрываться и открываться.
3. Прикрепляем петли к дверце и раме.
4. Прикручиваем ручку.
5. При необходимости прикрепляем к раме и двери навесы.
6. Монтируем щеколду или дужки, на которых будет висеть навесной замок.
7. Навешиваем дверь с помощью петель.

Декорирование домика

Благодаря декорированию эстетичность готовой постройки значительно возрастает, а домик приобретает индивидуальность.

Наиболее доступный вариант декорирования – окрашивание древесины с помощью различных морилок и лаков. Таким образом можно полностью поменять облик строения. Можно использовать яркие краски или составы с эффектом кракелюр. Конструкцию из дерева отлично дополнят вырезанные из дерева фигурки и ажурная резьба. Отдельные элементы можно украсить патиной и сделать ее слегка состаренной.

Рекомендации по уходу и эксплуатации сооружения

После изготовления домика для колодца начинается его каждодневное эксплуатирование. Чтобы продлить жизнь своему творению, необходимо произвести тщательную обработку антисептическими составами и пропитками для защиты древесины от проникновения влаги в ее структуру и, следовательно, от гниения. На поверхность домика можно нанести лак или покрасить ее. Благодаря этому мы защитим участки, которые вынуждены противостоять воздействию дождей и снега. Такое оформление позволит придать домику эстетичный вид. С помощью ярких цветов и лака всегда получается создать уютную атмосферу на участке.

Металлические элементы домика – ворот, задвижки, петли нужно смазывать солидолом. Это обеспечит им хорошее скольжение и продлит эксплуатационный срок.

Даже такие крепкие материалы, как сосна или дуб, прослужат гораздо дольше, если обеспечить им соответствующий уход. Необходимо ежегодно производить осмотр домика на предмет образования сколов, мелких трещин, гнилых участков, смещений, прорех и готовить его к очередному дачному сезону. Если произошла поломка рабочих деталей, их нужно отремонтировать.

Заключение

Вы уже убедились, что для сооружения подобного строения своими руками достаточно владения минимальным набором строительных навыков. Предлагаем познакомиться с фото красивых домиков для колодцев и выбрать оптимальный вариант для себя.

размеры и чертежи, как сделать, установка

Если из скважин воду набирают с помощью насосного оборудования, то для забора жидкости из открытых водоемов или колодцев предпочитают традиционное решение – барабан. Его применение предполагает некоторый ручной труд, но в большинстве случаев оказывается более удобным. Ворот для колодца своими руками сделать не так уж сложно.

Особенности изготовления барабана для колодца своими руками

Сам механизм подъема воды из колодца незамысловат. По сути, это цилиндр из дерева или металла, вращающийся вокруг собственной оси. С одной стороны цилиндра закреплена ручка. Во время вращения цепь или веревка накручивается на барабан, а ведро с водой поднимается наверх. Цилиндр устанавливают на опорные стойки возле колодца.

Важно! Ворот для ручного подъема оборудуют даже в тех случаях, когда предполагают качать воду насосом. При перебоях с электричеством такое приспособление становится обязательным.

Никаких особенностей в изготовлении ворота своими руками нет. Предпочтительнее выбирать механизм из дерева, поскольку такой материал проще обрабатывать, он имеет меньший вес. Металлический барабан прослужит намного дольше, но для его производства необходимо иметь навыки работы со сварочным аппаратом. Кроме этого, он отличается большой массой. Ворот для колодца из досок не стоит выполнять из железа.

Виды механизмов подъема воды из колодца

Различают подъемные механизмы по конструктивным особенностям.

1. Журавль – самое древнее устройство. Состоит из балансира с противовесом, который закрепляют на опору. К нему крепят ведро на веревке и опускают в воду простым наклоном длиной части журавля. Устройство удобное, но при большой глубине колодца такая конструкция будет иметь огромные размеры. В качестве материала используют только дерево.
   
2. Ворот для колодца – описанный выше вариант, то есть вращающийся цилиндр с ручкой. Такой подъемник и обеспечивает забор воды на любой глубине. Цилиндр может быть как металлический, так и деревянный.
   

Установку и вращение ворота для колодца можно обеспечить разными методами. По этому признаку различают несколько подвидов барабанного устройства:

1. Цилиндр в стойках закрепляют на металлических штырях. При создании усилия на рычаг в посадочных отверстиях их проворачивают и обеспечивают вращение самого барабана. Чтобы подъем был легче, место контакта металла и дерева нужно периодически смазывать. Со временем диаметр отверстия увеличивается, что затрудняет подъем, поэтому периодически колодезные стойки нужно менять.
   
2. Предотвратить быстрый износ позволяют втулки из капролактама. Материал не поддается никаким видам коррозии и не боится воды. Втулки из полимера продлевают срок эксплуатации ворота.
   
3. Самый дорогостоящий вариант – установка подшипника. Это специальное приспособление заметно облегчает вращение. При этом конструкция ворота усложняется – нужно на колодезных стойках установить ступицы. Зато подъем даже большого ведра не составляет никакого труда. Подшипники необходимо смазывать, поскольку они не защищены от пыли и влаги.
   

Управляют воротом с помощью рычагов. Различают 3 способа.

1. Ручка в виде рычага – классическое приспособление. Длина ручки влияет на легкость подъема воды.
2. Ворот для колодца со штурвалами – вместо рычага на барабан насаживают подобие колеса с несколькими рукоятками. Возможность перехватить рычаг, а не проворачивать полный круг, позволяет поднимать тяжелые ведра даже детям.
   
3. Комбинированный – в этом случае с внешней стороны ворота закрепляют своими руками обычную ручку, а на самом барабане дополнительно фиксируют 4 прямых рычага. Таким образом тоже можно облегчить себе работу.

Важно! Чтобы соблюдать гигиенические нормы, в общественных колодцах к цепи закрепляют ведро с тем, чтобы воду набирали с помощью только одной емкости.

Из какого материала делают ворот для колодца

Виды воротов для колодца различают по материалу:

• деревянный – легче всего изготавливать своими руками, но для деталей выбрать нужно дерево, устойчивое к сырости, наподобие лиственницы или осины;
  
• металлический – барабан, как правило, устанавливают полый, поэтому для его производства используют стальную трубу;
  
• комбинированный – барабан выполняют из дерева, а ручки, цепи, узлы вращения – из металла, это универсальное решение.
  

Современные технологии практически не изменили устройство. Единственное усовершенствование – использование подшипников и пластиковых втулок, облегчающих вращение.

Размеры ворота для колодца

Габариты ворота для колодца определяют размерами самого сооружения. На деле параметры эти мало изменяется.

1. Длина подъемного барабана колодца достигает 100–120 см, редко больше.
2. Диаметр деревянного ворота составляет около 20–25 см. Чем больше эта величина, тем меньше усилий требуется, чтобы поднять ведро с водой. Диаметр железного ворота может быть меньше, поскольку материал прочнее. Но на деле это не рекомендуется: при малом диаметре ворота вращать его приходится слишком долго.
3. Ручка выступает действующим рычагом, то есть тоже влияет на простоту подъема. Совокупная длина ручки достигает 70–100. Чем она больше, тем проще подъем воды, но если движение ручки создает круг слишком большого диаметра, не хватает длины руки, чтобы ее вращать.

Высота размещения ворота определяется удобством пользователей и габаритами колодца. Величина редко превышает 1,5 м.

Чертежи механизма подъема воды из колодца

Чертежи ворота для колодца своими руками не слишком разнообразны. По сути, это одно устройство с некоторыми несущественными усовершенствованиями. Однако чертеж облегчает работу начинающим мастерам, так как здесь указывают не только габариты, но и порядок сборки деталей.

Вне зависимости от того, какой материал использовать, размер ворота для колодца варьируется очень мало.

Как сделать ворот для колодца своими руками

Барабан с ручкой для колодца сделать своими руками достаточно просто.

Для начала подбирают подходящее дерево. Поскольку колодец – постоянный источник сырости, стоит подобрать древесину, устойчивую к действию воды. Лучшим вариантом является осина или бук. Но последний тяжел, а найти хорошую осину нелегко, поэтому чаще всего используют обычную яблоню или березу.

1. Выбирают колоду длиной 100–120 см с диаметром 20–15 см. Необходимо учитывать, что указывают диаметр готового цилиндра, а это значит, что размеры заготовки должен быть больше. Дерево очищают от коры, обрабатывают рубанком, а затем ошкуривают. Рекомендуется пропитывать древесину антисептиком.
   

   Важно! Защищать ворот для колодца лаком бесполезно. Движение цепи при наматывании мгновенно повреждает покрытие.

2. Чтобы защитить ворот от растрескивания под нагрузкой, от стальной трубы такого же размера отрезают 2 кольца и набивают на края цилиндра.
   
3. Затем с торцов бруса в центре высверливают отверстия глубиной до 10–20 см под ось и ручку. Диаметр отверстий чуть меньше чем сечение оси: эти элементы должны входить в отверстия с трудом.
   
4. Металлический прут сечением в 30–35 мм разделяют на 2 фрагмента. Отрезок длиной в 20 см служит левой опорной осью. Второй отрезок длиной в 100 см изгибают в виде рычага – дважды под 90 градусов. Ручка для ворота колодца в верхнем положении не должна находиться выше роста среднего человека, иначе не все смогут пользоваться воротом. Концы прутков расплющивают: тогда их легче забивать в отверстия. Также это предупреждает прокручивание рукояти при нагрузке.
   
5. Готовый ворот для колодца обрабатывают антисептиком или грунтовкой. Окрашивать или лакировать бессмысленно. А вот ручку и другие металлические части нужно грунтовать и окрашивать, чтобы защитить от влаги.
   

Как построить дом на дереве своими руками: Домик на дереве своими руками — пошаговая инструкция с фото, видео и чертежами

как построить, чертежи, фото, видео

Наверное, не найдется ни одного ребенка в мире, который бы не хотел иметь свой собственный домик, расположенный на ветвях деревьев. Это не просто место для игр – это маленький мирок со своими законами, правилами, традициями. Если на дачном участке есть несколько высоких крепких деревьев, можно придумать незатейливый проект и воплотить его в жизнь, на радость детям, да и взрослым тоже. Осталось выяснить, как построить домик на дереве своими руками.

Вариантов строительства домиков на деревьях великое множество. Сооружают их как для увлекательных детских игр, так и для уединения с книжкой под раскидистой кроной в летний зной.

В стилистике и назначении нет абсолютно никаких ограничений. Это может быть недоступный терем красавицы, замаскированный форпост, замок людоеда или космический корабль.

В архитектурном отношении все намного скромнее. Есть три популярных, проверенных практикой вида сооружения, это:

• Конструкция на платформе. В качестве несущего элемента выступают мощные ветви или непосредственно ствол, на котором самонарезающими анкерами фиксируют детали нижнего перекрытия. При необходимости платформу укрепляют косыми балками, упирающимися в дерево.
• Каркасный дом на сваях. По сути, это самостоятельная постройка, пол и крыша которого только пересекается одним или несколькими стволами. Само сооружение не опирается на дерево, следовательно, не мешает жить и расти. Подобный дом устанавливается на сваи, размер которых определяется в зависимости от предстоящей нагрузки.
• Подвесная площадка. Подвешивается на способные выдержать ветки с помощью канатов, тросов или цепей. Самый простой, но не слишком надежный и безопасный метод организации, особенно, если речь идет об игровой зоне для детей.

Первый и третий архитектурный тип напрямую зависят от несущей способности ствола, размера его ответвлений и корневой системы. Ведь дереву предстоит выполнять функцию фундамента: стойко держать нагрузку не только самой конструкции, но и посетителей. Считается, что с этой нелегкой работой сможет справиться ствол, толщиной минимум 30 см в диаметре, лучше более.

Оптимальной породой для строительства домика по праву признан дуб. Следом за ним в рейтинге подходящих деревьев следуют бук, клен и крупные ели. Перед тем как проектировать сооружение и планировать действия нужно тщательно осмотреть подлежащий использованию объект на предмет наличия паразитов и заболеваний. При выявлении негативных признаков от идеи придется отказаться.

Три основных конструктивных варианта домиков на дереве используют в качестве основы для разработки собственного проекта сооружения

Для строительства второй конструктивной разновидности, использующей только крону для маскировки или декора, несущие способности дерева абсолютно неважны. Подойдет совершенно молодой представитель мира фауны, который со временем скроет штаб разведчиков или корабль инопланетян в своей буйной зелени. Пригодны практически все лиственные, хвойные и даже садовые породы.

Признаем, что подходящим для строительства домика деревом обладают далеко не все отечественные усадьбы. Однако предположим, что именно ваших родителей обошла стороной любовь к огородничеству. Что беззаветная и неразделенная в наших широтах страсть к возделыванию каждого сантиметра не заставила их выкорчевать столь бесподобный объект.

Перед тем как заняться проектированием и выбором способа, как лучше сделать домик на растущем в пределах участка дереве, следует оценить реальную обстановку. Нужно выяснить, нет ли каких-либо местных постановлений, запрещающих возведение подобных сооружений. В ряде ситуаций для подобных построек приходится получать разрешения.

Если дерево расположено рядом с соседским участком, надо обязательно поговорить с его владельцами. Не исключено, что конструкция будет затенять их любимый цветник, испортит вид из окошка или резвящаяся детвора станет доставлять излишнее беспокойство пожилым людям. В любом случае следует обсудить предстоящую стройку с соседями, чтобы сберечь дружеские отношения.

При проектировании домика на дереве следует учесть, что на высоте больше 2,5 м располагать его небезопасно (1). Если ствол или ветви способны стать надежной опорой (2), их можно использовать в качестве основания для сооружения домика первого типа. У дерева должна быть достаточно мощная корневая система (3)

Допустим, что для устройства домика на дереве у нас нет никаких препятствий. Значит, можем смело заняться самостоятельным проектированием, для которого надо:

• Выбрать наиболее безопасную высоту нижнего перекрытия. Считается, что для детских игр домик на дереве не стоит располагать выше 1,5 м. Если планируется устройство беседки, то высотный предел можно передвинуть на 2 – 2,5 м. Если конструкции предстоит опираться на разветвленную зону ствола, то высоту положения определяют по ней.
• Рассчитать оптимальную площадь нижнего перекрытия или платформы, учитывая, что проекция от расположенной на дереве постройки должна полностью находиться на вашем участке.
• Определиться с конструкцией домика. Решить, будет ли это площадка с ограждениями по периметру и навесом, сооружение типа шалаша или небольшой каркасный дом.
• Предусмотреть вероятность случайного падения. Желательно, чтобы земля вокруг сооружения не была утрамбованной. Напрочь исключаются забетонированные площадки, не рекомендовано близкое расположение вымощенных дорожек.
• Продумать максимально удобный и безопасный вид лестницы для перемещения посетителей домика вверх/вниз.

При желании и наличии конструктивных предпосылок хорошо бы продумать варианты эксплуатации зоны под сооружением. Не помешает устроить там сарайчик для хранения утвари и предметов, которые надо будет убрать от дождя.

При проектировании сооружения необходимо продумать критерии безопасности, предусмотреть оптимальный способ перемещения и возможность использования пространства под домиком

В качестве подсказки домашним мастерам разберем два наиболее востребованных метода возведения домика на дереве. Их можно полностью или частично скопировать, а можно на основании приведенных примеров разработать собственный способ сооружения.

Каркасная конструкция на опорах

Это самый гуманный вид сооружения, который в принципе можно построить просто рядом с деревом или вовсе без него. Представляет собой небольшую каркасную конструкцию, установленную на сваи. Крышу формируют стропильные фермы висячего типа, скрепленные в вершине металлическими пластинами. Передвижение обеспечивает установленная под углом 45º зафиксированная лестница.

Представленный вариант домика не опирается на ствол и ветви. Для того чтобы они пересекали пол и крышу нужно просто сделать отверстия в перекрытиях (+)

Для выполнения каркаса использован брус 105×105 мм. Для устройства свайного основания размер материала не лишним было бы несколько увеличить, на стойки стенок допустимо слегка уменьшить. Для обшивки стенок лучше приобрести вагонку, но подойдет и фанера, на пол рекомендовано купить шпунтованную доску 150×50 мм, на стропила доску обрезную 100×25 мм.

Из остатков обрезной доски можно построить домик для белки. Об этом читайте: https://diz-cafe.com/postroiki/domik-dlya-belki-svoimi-rukami.html

Если нет навыков в плотницком деле, то для соединения деталей каркаса лучше купить металлические уголки и пластины. Аналогично поступить с коробками в дверной и оконный проем, хотя при желании их можно сделать собственноручно.

В строительстве домика проще воспользоваться опробованным вариантом и просчитанными размерами. Можно на основании примера разработать собственный проект (+)

Кровля в примере выполнена гибкой черепицей, под которую устраивают сплошную обрешетку из фанеры или уложенной с зазором 3 мм доски. Еще потребуется цемент или готовый цементный раствор со специализирующегося на его изготовлении завода, анкера и подпятники для крепления свай.

Детали каркасов проще соединять металлическими уголками. В качестве альтернативы применяется врубка “в полдерева”. При выборе второго варианта его следует учесть в расчетах длины элементов (+)

В примере асимметричная стропильная система висячего типа. Стропильные ноги в вершине упираются друг в друга, соединяются с помощью зубчатой металлической пластины. Нижний узел соединения с обвязкой каркаса формируется врубкой, дополнительно фиксируется гвоздями (+)

Этапы устройства основания под домик:

• Выполняем разметку площадки согласно размерам домика. Отмечаем колышками углы строения, соединяем их бечевкой. Измеряем диагонали размеченного абриса, они должны быть равны.
• В местах установки свай формируем шурфы глубиной примерно 50 – 60 см. Длина сторон шурфов по 30 – 40 см. Чем меньше его площадь, тем меньше уйдет раствора, но чем больше – тем надежней будет основа под сваю. Выемки для заливки раствора можно сделать с помощью садового бура.
• Дно шурфов утрамбовываем, предварительно увлажнив маловлажный песок для повышения плотности. Если дно сложено суглинком, или влажным песком увлажнять не надо.
• Создаем подушку под свайный фундамент. На дно каждого шурфа насыпаем 10 см щебня и 10 см песка. Снова трамбуем.
• Заливаем в один из шурфов цементный раствор приблизительно до половины оставшегося после засыпки подушки пространства.
• Устанавливаем поверх заливки куски металлической кладочной сетки с ячейкой до 25×25×2 мм. Крепим ее штырями или проволокой прямо в грунтовую стенку шурфа. Главное, чтобы сетка не переместилась ко дну, а осталось приблизительно в середине устраиваемой опоры.
• Заполняем раствором остальное пространство в шурфе.
• Аналогичным образом устраиваем бетонные основы под все сваи.

Во время заливки второй части раствора устанавливаем дюбель для подпятника под сваю. Если его не поставить сразу, то потом придется бурить отверстие в бетонном камне. Учтем, что между заполнением первой и второй половины шурфа должно пройти не больше 45 мин., иначе опора не будет монолитной.

Устройство шурфов

Заливка раствора

Установка металлического подпятника

Сразу после заливки строительным уровнем проверяем, чтобы поверхность залитых опор находилась на одной высоте. В обратном случае необходимо будет выравнивать подпятники, а под них подкладывать щепу или обрезки доски.

Для того чтобы опоры затвердели, необходимо время. По правилам заливки фундаментов под жилые постройки к следующим работам следует приступать спустя 28 суток. На этот период их следует закрыть полиэтиленом, который периодически надо снимать для проветривания опор.

Далее производится сооружение каркаса:

• С помощью подпятников устанавливаем сваи, верхняя часть которых играет роль несущих стоек каркаса.
• Сооружаем нижнюю и верхнюю обвязку домика. Детали обвязки соединяем со стойками с помощью металлических уголков.
• Ставим оконные и дверные рамы, если они есть в проекте.
• Отмечаем середину торца домика для того чтобы провести примерку стропилин крыши. Строго вертикально прибиваем в этом месте рейку.
• Прикладываем к левой и правой стороне торца условной крыши по одной доске, отмечаем на них линию верхнего спила и абрис нижней врубки, применяемой для установки на обвязку.
• По этим шаблонам заготавливаем необходимое количество длинных и коротких стропильных ног.
• Соединяем стропилины металлической пластиной на земле и в готовом виде транспортируем наверх. Нижний узел в районе врубки усиливаем гвоздями или уголками.

Теперь готовый каркас надо обшить так, как запланировано: настелить пол, обшить стены, уложить обрешетку и кровельное покрытие. Во время обшивки выбираем отверстия для ствола дерева там, где он проходит через пол и крышу. Отверстие формируем с зазором по периметру ствола 7 – 10 см на свободное движение во время роста и на случай раскачивания сильным ветром.

Принцип устройства ограждений, оконной рамы и ставня изображен на схемах с размерами (+)

Фиксированная в 4 точках лестница для детского домика – наиболее безопасный вариант. Однако для устройства такой конструкции необходима заливка бетонных опор для опирания нижних точек (+)

Снизу вокруг отверстия прибиваем обрезки доски, чтобы усилить пол и предотвратить отрывание материала. В завершении в оконную и дверную коробку устанавливаем соответствующие полотна, сооружаем и фиксируем лестницу.

В нижнем перекрытии домика и крыше для ствола дерева формируются отверстия так, чтобы между деревом и конструкцией оставался зазор (+)

Устройство площадки на ветках

Если у ствола есть V-образное разветвление, оно вполне может стать опорной основой для нижнего перекрытия домика. Правда, дерево придется сверлить, что не слишком ему приятно. К тому же крепежные точки необходимо выполнять так, чтобы при изменении размеров дерева и при раскачивании от ветра, оно не смогло повредить строение.

Перед тем как начать строить такую конструкцию домика на дереве необходимо провести примерку. Она нужна, чтобы выбрать оптимальное положение балок перекрытия. Это лучше сделать с обрезком доски, длина которого будет больше расстояния между ветками примерно на 50 см. Для выполнения примерки и разметки под описываемый вариант потребуется надежная лестница и аналогичный помощник.

Домик с опиранием на ветви

Подходят только мощные стволы

Вид площадки снизу

Расположив доску строго горизонтально, нужно отметить точки крепления на ветвях и на доске. Чтобы их найти, к одной из веток доску надо шарнирно прикрепить гвоздем. Поворачивая доску, слегка смещая ее второй край вверх/вниз, следует найти горизонтальное положение. Контроль горизонтальности следует проводить строительным уровнем, установив его на ребро примеряемой доски.

Этап примерки крайне важен, т.к. в дальнейшем для исправления перекосов нужно будет бурить новое отверстие в древесине, из-за чего ослабнет как ствол, так и место крепления.

Как и в предыдущем случае необходимо заранее продумать аспекты безопасности и выбрать оптимальный вид лестницы для передвижения

Обрезок доски станет шаблоном для нанесения расстояния между ветвями на брус 100×150 мм, который предстоит крепить к дереву. Отверстия, естественно размечают в центре заготовки на широкой стороне. Так формируется направляющая балка перекрытия. Расстояние с противоположной стороны следует определить таким же методом и ровно так же нужно будет сделать вторую балку.

Отверстия для крепления балок к дереву должны быть продольным и четко выровненными в горизонт. Для этого от отмеченной на материале точки откладывают по 5 см в правую и левую стороны. Затем сверлом 12 мм по краям выбираются начальные отверстия, а излишек между ними удаляется лобзиком. Продольное отверстие позволит веткам смещаться без разрушения установленной на них конструкции.

Отверстия для крепления балок к стволу должны быть выполнены в виде удлиненной прорези, чтобы при раскачивании от ветра дерево не повредило конструкцию

Далее приступаем к строительству домика согласно следующему алгоритму:

• Крепим направляющие балки к ветвям через сформированные отверстия, установив примерно в их середину шурупы по дереву Ø 12 мм. Длина крепежа 200 мм. Между балкой и шурупом должна быть установлена шайба.
• Проверяем горизонтальность закрепленных балок.
• Монтируем поверх них в поперечном направлении балки нижнего перекрытия из бруса 50×100 мм. Устанавливаем сначала две крайние, затем промежуточные. Расстоянием между промежуточными балками должно быть равным. Фиксируем к направляющим шурупами 80 мм.
• С торца установленных поперечных балок крепим брус такого же размера.
• Узловые соединения усиливаем металлическими уголками и пластинами.
• Усиливаем положение платформы двумя косыми балками 50×100 мм, верхний край которых упирается в сформированную площадку, нижний прибит к дереву. К площадке крепление проводится уголками, к дереву шурупами 100 мм.
• Настилаем пол доской 50×150 мм. Шпунтованную доску сплачиваем и прибиваем через 4 – 5 штук к балкам перекрытия. Нешпунтованную доску допустимо укладывать с зазорами 2 – 3 мм, крепить двумя шурупами или гвоздями нужно каждый элемент.
• По периметру платформы сооружаем ограждение из установленной вертикально доски или бруска с расстоянием между элементами примерно 10 см. В углах площадки бруски смежных сторон устанавливаются вплотную друг к дружке. Длина элементов ограждения не менее 90 см, чтобы полная высота с перилами вышла около 80 см.
• На ограждение сверху укладываем брусок, который сформирует перила. Брусок крепится уголками к этим своеобразным балясинам.

Площадка готова. Для того чтобы забраться туда потребуется лестница, тип которой подбирают исходя из соображений безопасности. Если хозяйничать в домике будут дети, лучше соорудить прочный вариант на косоурах или тетивах с хотя бы односторонними перилами. Если использоваться будет приставная лестница, снизу ее балки следует заострить и заглубить в грунт, чтобы зафиксировать положение.

Оформление верха площадки может быть разнообразным. Подойдет складная или стационарная конструкция в виде шалаша или двускатной крыши. Строительство домика на дереве можно продолжить по каркасной технологии или разместить там тент, натянутый на расположенные по углам стойки.

Бюджетный метод строительства летней базы на дереве:

Опыт американских строителей в сооружении домиков на деревьях:

Предложенные нами варианты строительства домика на дереве чаще всего применяются самостоятельными мастерами. С сооружением по описанным схемам не будет малейших проблем. Зато результат по достоинству оценят взрослые домочадцы и подрастающее поколение.

Размер арматуры для заливки фундамента: Калькулятор ленточного фундамента

Армирование монолитной плиты фундамента: укладка, схема, расчет 

Все чаще в качестве фундамента используются монолитные железобетонные плиты. Они позволяют обеспечить надежную опору для зданий при высоких нагрузках и плохих характеристиках грунта. Также монолитный фундамент сможет решить проблему высокого уровня грунтовых вод.

Содержание статьи

Зачем необходимо армирование

Бетон — это материал, который хорошо справляется с работой на сжатие, но имеет очень небольшую прочность при изгибе или растяжении. При строительстве дома на бетонной плите, нагрузки по ней распределены неравномерно, что приводит к появлению изгибающего момента.

Это очень опасно для бетонной конструкции, но исключить негативное влияние возможно с помощью установки арматурных сеток или каркасов. Бетон берет на себя сжимающие нагрузки, а арматура воспринимает изгибающие. Это позволяет обеспечить максимальную надежность.

Схема армирования

Пример схемы (чертежа) армирования плитного фундамента.

Армирование железобетонной плиты производится неравномерно: в местах опирания стен или колонн необходимо дополнительное усиление. Такие участки называются зоны продавливания. Укладка арматуры производится в один слой при толщине плиты 150 мм и менее. При величине более 150 мм армирование выполняют каркасами. В качестве примера необходимо рассмотреть основные узлы конструкции.

Основная ширина плиты

Здесь схема представляет собой сетки с постоянным размером ячейки. Шаг прутьев в обоих направлениях должен быть одинаковым. В зависимости от расчетной нагрузки его принимают в пределах 200-400 мм. Для кирпичных домов подойдет шаг арматуры 200 мм, для более легких каркасных можно укладывать стержни реже. При этом важно учитывать, что по СП «Бетонные и железобетонные конструкции» расстояние между стержнями не должно превышать толщину плиты более чем в 1,5 раза.

Схема армирования плиты.

Чаще всего стержни укладывают в два ряда: верхний и нижний. Их совместная работа обеспечивается установкой вертикальных стержней. Шаг таких прутов может быть равен шагу основного армирования или приниматься в два раза больше.

С торцов плита армируется П-образными хомутами.

Согласно СП 63.13330.2012 (п. 10.4.9) на торцах плита должна армироваться П-образными стержнями арматуры, длина этих стержней должна быть равна 2-м толщинам плиты или больше. Стержни связывают верхний и нижний ряды армирования и обеспечивают восприятие крутящих моментов у края плиты и анкеровку концов продольной арматуры.

Внимание! Арматура должна быть утоплена в бетон на 20-30 мм со всех сторон: снизу, сверху, с торцов. Иначе возможна ускоренная коррозия арматуры и разрушение конструкции.

Зоны продавливания

В местах опирания несущих вертикальных конструкций раскладка меняется — уменьшают шаг армирования. Например, если по основной ширине плиты стержни укладывались через 200 мм, то под стенами рекомендуется использовать шаг 100 мм. Это позволит избежать чрезмерного продавливания и появления трещин.

Зона сопряжения с монолитной стеной подвала

Конструкция плиты позволяет изготавливать ее на одном уровне с поверхностью земли, но если в здании планируется обустройство подвала ее глубина заложения будет зависеть от высоты помещения. В этом случае необходимо обеспечить совместную работу основания и стен.

Выпуски арматуры в плите для сопряжения с монолитными стенами.

Чтобы правильно армировать фундамент, необходимо связать вместе каркасы монолитной стены и плиты. При заливке фундамента оставляют выпуски в виде вертикальных стержней, именно они будут связующим звеном. Концы выпусков запускают в тело плиты (загибают на конце на 2 высоты плиты и вяжут к основному каркасу).

Для удобства и точного расчета материалов выполняют чертеж, на котором показана схема армирования, включающая данные о расстоянии между стержнями и их диаметрах.

Выбор арматуры

При изготовлении стальной арматуры руководствуются ГОСТ 5781-82*.  Для железобетонной монолитной плиты применяют стержни класса A400 и А500 (или в устаревшем варианте Alll). Чтобы не ошибиться необходимо знать, как отличить пруты разных классов визуально:

• A240 (Al) имеет гладкую поверхность;
• A300 (All) характеризуется периодическим профилем с кольцевым узором;
• A400, А500 (Alll), та которая необходима, имеет периодический профиль, образующий «елочку»(серповидный).

Арматура А500 изготавливается по ГОСТ 52544-06.

Важно! Применение арматуры более низких классов не допускается.

Рекомендуем: Какая арматура нужна для фундамента.

Способы изготовления сеток и каркасов

Сетки изготавливаются по ГОСТ 23279-2012. Вариантов соединения стержней между собой существует всего два: вязание и сварка.

При первом используется тонкая проволока диаметром 2-3 мм, которая вручную или с помощью специальных приспособлений обматывается вокруг прутов. Вариант достаточно трудоемкий, но обеспечивает большую надежность соединений, поскольку позволяет стержням приспосабливаться к небольшим подвижкам конструкции.

Вертикальные хомуты можно изготовить как на фото ниже:

Паук из арматуры диаметром 8-10 мм.

Готовые сварные сетки обеспечат высокую скорость работ. Но количество их типоразмеров ограничено, и не всегда можно подобрать необходимую. Если же принято решение применять сварку прямо на стройплощадке, в особо ответственных местах (углы здания, участки опирания массивных стен) арматуру соединяют проволокой.

Шаблон поможет при вязке арматуры.

Укладка арматуры

Нахлест продольных стержней не менее 40 диаметров рабочей арматуры.

При укладке со всех сторон обеспечивают стержням защитный слой из бетона 20-30 мм. Это необходимо для предотвращения коррозии и разрушения. Чтобы соблюсти необходимое расстояние применяют пластиковые фиксаторы, «лягушки» или «стульчики» из металла.

Специальный пластиковый стакан обеспечивает защитный слой.

Если длины прута не хватает на всю ширину фундамента, соединение двух деталей производят с нахлестом не менее 40 диаметров рабочих стержней. Например, для арматуры 12 мм длина нахлеста будет равняться 40*12 мм = 480 мм.

Расчет диаметра арматуры

Расчеты, связанные с монолитной плитой, достаточно сложны и требуют особых знаний. Далеко не каждый конструктор может их правильно выполнить. Для индивидуального строительства можно руководствоваться минимальными значениями, принимаемыми по пособию «Армирование элементов монолитных железобетонных зданий».

Требования для монолитной плиты представлены в приложении 1, раздел 1. Общая площадь сечения рабочей арматуры в одном направлении принимается не менее 0,3% от общего сечения фундамента. Минимальный диаметр стержней назначается 10 мм при стороне плиты менее 3 м и 12 мм при большей длине стороны. Диаметр вертикальных стержней должен составлять не менее 6 мм, но также необходимо учитывать условия свариваемости. Максимальный размер рабочего армирования 40 мм, на практике чаще используют 12, 14 и 16 мм.

Пример расчета

В качестве исходных данных имеется железобетонная плита 6 на 6 м. Толщина для частного дома принимается 200 мм. Необходимо правильно армировать конструкцию. В примере не рассмотрено усиление железобетона на участках опирания стен.

Определение диаметров

В первую очередь определяется, что сетки будут укладываться в два ряда, поскольку толщина конструкции больше 150 мм. Далее производится расчет требуемой площади стальных прутьев.

• Площадь поперечного сечения фундамента = 6 м * 0,2 м = 1,2 м²;
• Минимальная площадь всей арматуры = 1,2 м² * 0,3% = 0,0036 м² = 36 см²;
• Минимальная площадь арматуры в одном направлении для одного ряда = 36 см²/2 = 18 см².

Далее необходимо воспользоваться сортаментом арматурных стержней, который приведен в ГОСТ 5781-82*. В этом документе приведена площадь сечения одного прута. Для удобства можно найти расширенную версию сортамента. По нему определяется, что для данного сечения в одной сетке необходимо использовать один из следующих вариантов:

• 16 стержней диаметром 12 мм;
• 12 стержней диаметром 14 мм;
• 9 стержней диаметром 16 мм;
• 8 стержней диаметром 18 мм;
• 6 стержней диаметром 20 мм.

Выбираем вариант с двенадцатым диаметром. Чтобы правильно разложить элементы необходима схема. Чертеж поможет рассчитать шаг прутов. Для стороны длинной 6 м шаг 16-ти стержней получается примерно 400 мм. Назначаем максимальное расстояние 300 мм исходя из условия СП 63.13330.2012 п.10.3.8.

Вертикальное армирование для надежности принимается 8 мм с шагом 300 мм.

Расчет количества

Недавно у нас появился калькулятор плитного фундамента, для удобства можете воспользоваться им.

Для того, чтобы не ошибиться при закупке материалов, необходимо заранее рассчитать их количество. Если имеется схема плиты, сделать это не сложно. При вычислении длин стержней необходимо учитывать толщину защитного слоя бетона 20-30 мм с каждой стороны.

Расчет рабочего армирования.

• Длина одного стержня = 6000 — 30*2 = 5940 мм;
• Количество стержней в одном направлении = 5940/300 = 19,8, принимаем 20 шт;
• Количество стержней в обоих направлениях для верхней и нижней сетки = 20*2*2 = 80 шт;
• Длина одного стержня для П-образных хомутов = 200 мм + (200 мм * 2)*2 = 1 м;
• Количество стержней для П-образных хомутов = 20*2 = 40 шт;
• Общая длина арматуры диаметром 12 мм = 80*5,94 м +40*1 м  = 515,2 м;
• Масса стержней диаметром 12 мм = 515,2*0,888 кг (находится по сортаменту) = 457,5 кг.

Расчет вертикального армирования.

• Длина одного стержня = 200 — 20*2 = 140 мм;
• Количество стержней = кол-во  горизонтальных прутов в одном направлении*кол-во прутов в другом = 20*20 = 400 шт;
• Общая длина стержней диаметром 8 мм = 400*0,14 = 56 м;
• Масса стержней диаметром 8 мм = 56*0,395 = 22,12 кг.

Все получившиеся значения удобно свести в таблицу.

При расчете расходов стоит учитывать стандартную длину одного прута – 11,7 м, это означает, что, например, стержней 8 диаметра понадобится 5-6 штук с небольшим запасом. А при большой длине рабочей арматуры требуется увеличить суммарную длину на 10-15% для соединения стержней внахлест.

Грамотный выбор диаметра, шага и соблюдение технологии монтажа обеспечат надежность и долговечность фундамента при минимально возможных затратах.

Рекомендуем: Технология строительства плитного фундамента.

Совет! Если вам нужны строители для возведения фундамента, есть очень удобный сервис по подбору спецов от PROFI.RU. Просто заполните детали заказа, мастера сами откликнутся и вы сможете выбрать с кем сотрудничать. У каждого специалиста в системе есть рейтинг, отзывы и примеры работ, что поможет с выбором. Похоже на мини тендер. Размещение заявки БЕСПЛАТНО и ни к чему не обязывает. Работает почти во всех городах России.

Если вы являетесь мастером, то перейдите по этой ссылке, зарегистрируйтесь в системе и сможете принимать заказы.

Хорошая реклама

Читайте также

Расчет материалов ленточного фундамента | Онлайн калькулятор

Фундаментом называется подземная часть здания или сооружения, принимающая нагрузки и передающая их на грунт. Самым популярным видом фундамента при строительстве домов считается ленточный фундамент. Такое распространенное применение ленточного фундамента объясняется его универсальностью и доступной стоимостью. Перед тем как приступить к строительству, нужно сделать выбор между мелкозаглубленным и заглубленным ленточным фундаментом.

Мелкозаглубленный ленточный фундамент

Мелкозаглубленный фундамент экономит, как бюджет, так и время. И трудозатраты будут значительно меньше, так как для его сооружения не потребуется глубокий котлован. Используется такой фундамент для облегченных конструкций небольшой площади:

• домов из дерева
• газобетонных сооружений или зданий, построенных из газобетонных и пенобетонных блоков, высота которых не превышает 2 этажа
• монолитных зданий с несъёмной опалубкой
• небольших сооружений, построенных из камня

Глубина мелкозаглубленного фундамента достигает полметра.

Заглубленный ленточный фундамент

Такой фундамент применяется для постройки сооружений с тяжёлыми стенами, бетонными перекрытиями, подвалом или подземным гаражом. Длину заглубления фундамента нужно рассчитать заранее. Сначала необходимо определить уровень промерзания грунта, затем вычесть 30 см и уже на этой глубине закладывать фундамент.

Подготовка к работе

Чтобы самостоятельно возвести ленточный фундамент, вначале обязательно нужно провести точное планирование. Необходимость тщательных расчетов объясняется тем, что фундамент является одним из важнейших конструктивных элементом любого здания или дома. Допущенные в начале строительства ошибки могут спровоцировать негативные последствия в ходе эксплуатации дома.

Разметка

Разметку проводят, нанося на земле как внешние, так и внутренние границы будущего фундамента. Для этого лучше всего использовать колышки или прутья арматуры и веревки.Но эффективней будет воспользоваться специальными приборами, такими как лазерные нивелиры. Помните, что большие погрешности в разметке заметно отразятся на внешнем виде готовой постройки.

Для достижения идеальных результатов нужно:

• определить ось возводимого сооружения
• при помощи отвеса наметить угол, от него под углом 90 градусов натянуть веревку к ещё двум углам сооружения
• с помощью угольника определить ещё один угол
• проверить углы, ориентируясь на диагонали. Если проверка дала положительные результаты – натянуть между ними веревку
• взяться за внутреннюю разметку, отступая от внешней разметки на расстояние толщины будущего фундамента

Когда закончите с разметкой, изучите перепады поверхности на месте постройки и выберите самую низкую точку для отсчёта глубины траншеи и исключения разницы в высоте фундамента. Если здание планируется небольшим, то глубина котлована может составлять 40 см.

Устройство подушки и гидроизоляция ленточного фундамента

На готовую траншею следует уложить песчаную подушку с добавлением гравия. Рекомендованная высота каждого слоя составляет 120-150 мм. После этого каждый слой необходимо пролить водой и утрамбовать для увеличения плотности. Чтобы изолировать готовую подушку, нужно на неё выложить прочную гидроизоляционную пленку.

Установка опалубки ленточного фундамента

Опалубка обычно изготавливается из струганных досок толщиной приблизительно 40-50 мм. Можно использовать для этой цели шифер.

При возведении опалубки контролируйте вертикальность. Рекомендованная высота каркаса над землёй равна 30 см. Это нужно, чтоб соорудить небольшой цоколь. В опалубке укладываются асбестобетонные трубы для ввода в здание канализации и водопровода.

Проложите между бетоном и опалубкой полиэтиленовую пленку, это защитит опалубку от загрязнения.

Укладка арматуры

Следующий этап – установка арматуры. Арматурные стержни сечением 10-12 мм связываются специальной вязальной проволокой так, чтобы стороны квадратных ячеек равнялись 30-40 см. Арматура может быть как стальная, так и стеклопластиковая.

Не рекомендуется использовать для крепления арматуры сварочный аппарат, чтобы избежать коррозии в местах сварки. Размещая арматуру в траншее, следите за отступами от краев. Рекомендуемый отступ – 50 мм.

Вентиляция и коммуникации

Далее необходимо обеспечить вентиляцию фундамента и предусмотреть технологические отверстия для ввода коммуникаций в здание. Возьмите часть асбоцементной или пластиковой трубы и привяжите его к арматуре.

Заливка ленточного фундамента бетоном

Заполняйте опалубку бетоном постепенно. Толщина слоев составляет 15-20 см, во избежание пустот и увеличения общей прочности трамбуйте слои специальным инструментом – деревянной трамбовкой, либо глубинным вибратором.

Можно заказать готовую бетонную смесь с завода или сделать ее самому с помощью бетономешалки. Рекомендуемая пропорция цемента, песка и щебня такова: 1:3:5.

Слои не должны отличаться составом. В холодную погоду следует применять подогреватель бетона и морозостойкие добавки, в жаркую — поливать бетон водой.

Окончание работ

По окончанию заливки бетона, его следует закрыть пленкой для предотвращения высушивания и оставить набирать прочность минимум на 2 недели.

Калькулятор Армирование_Ленты_Онлайн v.1.0 — армирование ленточного фундамента

Калькулятор Армирование-Ленты-Онлайн v.1.0

Расчет продольной рабочей, конструктивной и поперечной арматуры для ленточного фундамента. Калькулятор основан на СП 52-101-2003 (СНиП 52-01-2003, СНиП 2.03.01-84), Пособие к СП 52-101-2003, Руководство по конструированию бетонных и железобетонных конструкций из тяжелого бетона (без предв. напряжения).

Результаты

Параметры проектируемого фундамента

Ширина фундамента, м:

Высота фундамента, м:

Сечение ленты, м²:

Общая длина ленты, м:

Объем фундамента, м³:

Расчет арматуры

Продольная рабочая арматура

Диаметр арматуры, мм:

Расчитанная площадь сечения арматуры в верхнем (нижнем) поясе, мм²:

Подобранная площадь сечения арматуры в верхнем (нижнем) поясе, мм²:

Количество стержней арматуры в верхнем (нижнем) поясе, шт:

Количество стержней арматуры на сечение ленты, шт:

Общая площадь сечения арматуры, мм²:

Общая длина стержней, м:

Общая масса арматуры, кг:

Объем арматуры на ленту, м³:

Продольная конструктивная арматура (противоусадочная)

Диаметр арматуры не менее (оптимально 12мм), мм:

Количество стержней арматуры на сечение ленты, шт:

Количество горизонтальных рядов:

Расстояние между рядами (шаг), мм:

Общая длина стержней, м:

Общая масса арматуры, кг:

Объем арматуры на ленту, м³:

Поперечная арматура (хомуты)

Диаметр арматуры, мм:

Расстояние между хомутами (шаг), мм:

Количество хомутов на ленту, шт:

Длина одного хомута (с учетом крюков), м:

Общая длина стержней, м:

Общая масса арматуры, кг:

Объем арматуры на ленту, м³:

Общая масса и объем арматуры на ленту

Масса арматуры, кг:

Объем арматуры на ленту, м³:

Алгоритм работы калькулятора

Конструктивное армирование

Если выбран данный пункт меню, калькулятор рассчитает минимальное содержание рабочей продольной арматуры для конструкции фундамента согласно СП 52-101-2003. Минимальный процент армирования для железобетонных изделий лежит в диапазоне 0.1-0.25% от площади сечения бетона, равной произведению ширины ленты на рабочую высоту ленты.

СП 52-101-2003 Пункт 8.3.4 (аналог Пособие к СП 52-101-2003 Пункт 5.11, Руководство по конструированию бетонных и ж/б конструкций из тяжелого бетона пункт 3.8)

Пособие к СП 52-101-2003 Пункт 5.11

В нашем случае минимальный процент армирования составит 0.1% для растянутой зоны. В связи с тем, что в ленточном фундаменте растянутой зоной может быть как верх ленты, так и низ, процент армирования составит 0.1% для верхнего пояса и 0.1% для нижнего пояса ленты.

Для продольной рабочей арматуры используются стержни диаметром 10-40мм. Для фундамента рекомендуется использовать стержни диаметром от 12мм.

Пособие к СП 52-101-2003 Пункт 5.17

Руководство по конструированию бетонных и ж/б изделий из тяжелого бетона пункт 3.11

Руководство по конструированию бетонных и ж/б конструкций из тяжелого бетона пункт 3.27

Руководство по конструированию бетонных и ж/б конструкций из тяжелого бетона пункт 3.94

Руководство по конструированию бетонных и ж/б конструкций из тяжелого бетона пункт 3.94

Расстояние между стержнями продольной рабочей арматуры

Пособие к СП 52-101-2003 Пункт 5.13 (СП 52-101-2003 Пункт 8.3.6)

Пособие к СП 52-101-2003 Пункт 5.14 (СП 52-101-2003 Пункт 8.3.7)

Руководство по конструированию бетонных и ж/б конструкций из тяжелого бетона пункт 3.95

Конструктивная арматура (противоусадочная)

Согласно руководству по конструированию бетонных и ж/б конструкций из тяжелого бетона пункт 3.104 (аналог Пособие к СП 52-101-2003 Пункт 5.16) для балок высотой более 700мм предусматривается конструктивная арматура по боковым поверхностям (2 прутка арматуры в одном горизонтальном ряду). Расстояние между стержнями конструктивной арматуры по высоте должно быть не более 400мм. Площадь сечения одной арматуры должна составлять не менее 0,1% от площади сечения, равной по высоте расстоянию между этими стержнями, по ширине половине ширины ленты, но не более 200мм.

Руководство по конструированию бетонных и ж/б конструкций из тяжелого бетона пункт 3.104 (Пособие к СП 52-101-2003 Пункт 5.16)

По расчету получается, что максимальный диаметр конструктивной арматуры составит 12мм. По калькулятору может получаться и меньше (8-10мм), но все же, чтобы иметь запас прочности лучше использовать арматуру диаметром 12мм.

Пример

Исходные данные:

• Размеры фундамента в плане: 10х10м (+одна несущая внутренняя стена )
• Ширина ленты: 0.4м (400мм)
• Высота ленты: 1м (1000мм)
• Защитный слой бетона: 50мм (выбран по умолчанию)
• Диаметр арматуры: 12мм

Расчет:

Рабочая высота сечения ленты [ho] = Высота ленты – (Защитный слой бетона + 0.5 * Диаметр рабочей арматуры) = 1000 – (50 + 0.5 * 12) = 944 мм

Площадь сечения рабочей арматуры для нижнего (верхнего) пояса = (Ширина ленты * Рабочая высота сечения ленты) * 0.001 = (400 * 944) * 0.001 = 378 мм2

Подбираем кол-во стержней по СП 52-101-2003 приложения 1.

Сечение подбираем большее либо равное найденному сечению выше.

Получилось 4 стержня арматуры диаметром 12мм (4Ф12 А III) с площадью поперечного сечения 452мм.

Итак, мы нашли стержни для одного пояса нашей ленты (допустим нижнего). Для верхнего получится столько же. В итоге:

Кол-во стержней на нижний пояс ленты: 4

Кол-во стержней на верхний пояс ленты: 4

Общее кол-во продольных рабочих стержней: 8

Общее сечение продольной рабочей арматуры на ленту = Поперечное сечении одного стержня * Общее кол-во продольных стержней = 113.1 * 8 = 905мм2

Общая длина ленты = Длина фундамента * 3 + Ширина фундамента * 2 = 10 * 3 + 10 * 2 = 50м (47.6м в калькуляторе с учетом ширины ленты)

Общая длина стержней = Общая длина ленты * Общее кол-во продольных стержней = 47.6 * 8 = 400м = 381м

Общая масса арматуры = Масса одного метра арматуры (находим по таблице выше) * Общая длина стержней = 0.888 * 381 = 339кг

Объем арматуры на ленту = Сечение одной продольной арматуры * Общую длину стержней / 1000000 = 113.1 * 381 / 1000000 = 0.04м3

Расчетное армирование

Если выбран данный тип меню, то расчет продольной рабочей арматуры для растянутой зоны будет выполнен по формулам пособия к СП 52-101-2003.

В нашем случае растянутая арматура устанавливается сверху и снизу ленты, поэтому у нас будет рабочая арматура и в сжатой и в растянутой зоне.

Пример

Исходные данные:

• Ширина ленты: 0.4м
• Высота ленты: 1м
• Защитный слой бетона: 50мм
• Марка (класс) бетона: М250 | B20
• Диаметр арматуры: 12мм
• Класс арматуры: А400
• Макс. изгибающий момент в фундаменте: 70кНм

Расчет

Для нахождения Rb воспользуемся таблицей 2.2 пособия к СП 52-101-2003

Для нахождения Rs воспользуемся таблицей 2.6 пособия к СП 52-101-2003

Максимальный изгибающий момент [M] у нас был предварительно найден. Для его нахождения понадобится знать распределенную нагрузку от веса дома (включая фундамент). Для данных целей можно воспользоваться калькулятором: Вес-Дома-Онлайн v.1.0

Расчетная схема для нахождения изгибающего момента: балка на упругом основании.

Расчет для наглядности будем производить в [см].

Рабочая высота сечения [ho] = Высота ленты – (Защитный слой бетона + 0.5 * Диаметр арматуры) = 100см – [5см + 0.6см] = 94.4см 

Am = 700000кгс*см / [117кг/см2 * 40см * 94.4см * 94.4см] = 0.016

As = [117кгс/см2 * 40см * 94.4см] * [1 – кв. корень (1 – 2 * 0.016)] / 3650кгс/см2 = 2,06см2 = 206мм2

Теперь нам нужно сравнить площади сечения рабочей арматуры полученную по расчету и площадь сечения конструктивного армирования (0.1% от сечения ленты). Если площадь конструктивного армирования окажется больше расчетного, то принимается конструктивное, если нет то расчетное.

Площадь сечения растянутой арматуры при конструктивном армировании (0.1%): 378мм2

Площадь сечения растянутой арматуры при расчете: 250мм2

В итоге выбираем площадь сечения при конструктивном армировании.

Поперечное армирование (хомуты)

Поперечное армирование рассчитывается по данным пользователя.

Нормативы поперечного армирования

Пособие к СП 52-101-2003 Пункт 5.18

Пособие к СП 52-101-2003 Пункт 5.21

Пособие к СП 52-101-2003 Пункт 5.21

Пособие к СП 52-101-2003 Пункт 5.23

Пособие к СП 52-101-2003 Пункт 5.20

Руководство по конструированию бетонных и ж/б конструкций из тяжелого бетона. Пункт 3.105

Руководство по конструированию бетонных и ж/б конструкций из тяжелого бетона. Пункт 3.106

Руководство по конструированию бетонных и ж/б конструкций из тяжелого бетона. Пункт 3.107

Руководство по конструированию бетонных и ж/б конструкций из тяжелого бетона. Пункт 3.109

Руководство по конструированию бетонных и ж/б конструкций из тяжелого бетона. Пункт 3.111

Руководство по конструированию бетонных и ж/б конструкций из тяжелого бетона. Пункт 2.14

Пособие к СП 52-101-2003 Пункт 5.24

Пособие к СП 52-101-2003 Пункт 5.22

Защитный слой бетона

Пособие к СП 52-101-2003 Пункт 5.6

Пособие к СП 52-101-2003 Пункт 5.8 (Руководство по конструированию бетонных и ж/б конструкций из тяжелого бетона пункт 3.4)

Полезное

Нормативная документация
СП 52-101-2003 Бетонные и жб конструкции без предв. напряжения арматуры   
Пособие к СП 52-101-2003 по проектированию бетонные и жб конструкции без предв. напряжения арматуры
СНиП 2.03.01-84 Бетонные и железобетонные конструкции   
Руководство по конструированию бетонных и жб конструкций из тяжелого бетона (без предв. напряжения)

Книги
Армирование элементов монолитных железобетонных зданий И.Н. Тихонов 2007г.

Строительные калькуляторы

Расчет арматуры для монолитной плиты

Содержание статьи:

Монолитные плиты применяются, когда планируется отойти от стандартных параметров при строительстве и использовать особенные характеристики зданий.

Благодаря повышенной жесткости, использование монолитных плит является наиболее экономически выгодным вариантом. Единственный минус – монолитные плиты сложно укладывать при пониженных температурах.

Чтобы перекрытие было устойчивым и прочным и прослужило долгие годы, важно производить точный расчет монолитной конструкции, а если она заливается самостоятельно, то здесь не обойтись без расчета арматуры, которая является основой конструкции.

Во время создания составления проекта необходимо:

• определить марку бетона
• тип арматуры
• просчитать схему ее укладывания
• продумать систему изоляции от воздействия воды и тепла
• подсчитать, сколько стройматериала необходимо для проведения работ

Применение арматуры в строительных целях

Арматурные стержни в первую очередь служат для того, чтобы уберечь бетонное основание от значительных нагрузок и, как следствие, образования разрушений и трещин. Бетон сам по себе не может дать прочностные характеристики, особенно при большой площади использования, заливки.

Композитная арматура

В первую очередь арматура, стальная или композитная, позволяет фундаменту справляться с резкими скачками температур и подвижностью грунта. Здесь сразу становится актуальным информация о фундаменте на пучинистых грунтах, и о том, как именно его собирать и заливать.

В свою очередь, бетонное покрытие же спасает арматуру от плавления под воздействием огня и уберегает от коррозии, правда, последнее относится к стальному материалу, если же в работе используется современная стеклопластиковая арматура, то коррозия ей совершенно не страшна.

Неровная поверхность арматуры позволяет прочно сцепляться материалам при заливке бетонного раствора. Стержни арматуры укладываются продольно и поперечно для прочности всей конструкции. При этом укладку следует проводить по всем правилам.

Важно! Приступая к работе с армированием монолита, нужно понимать, как на практике реализовывается схема армирования.

Кроме того, необходимо выбрать способ соединения арматуры. Если это стальные стержни, то можно использовать и вязательную проволоку и сварку, если композитная, то проволоку.

Правила выбора арматуры

Перед тем, как подобрать материал, важно выяснить уровень планируемой нагрузки. Для этого выбирается фундамент и производится анализ грунта.

Далее производится расчет арматурного сечения. Для монолитной плиты выбирается диаметр стержней свыше 10 мм. При этом важно помнить о степени нагрузки на грунт.

При слабом грунте применяются более толстые арматурные стержни, к примеру, от 12 мм. Что касается углов строения, то здесь может быть использована и арматура до 16 мм.

Арматура бывает нескольких видов в зависимости от особенностей:

• Арматура продольного типа не позволяет растягиваться конструкции и появляться вертикальным трещинам. При воздействии арматурный стержень берет на себя часть нагрузки и равномерно распределяет по всей поверхности плиты.
• Арматура поперечного типа защищает от появления трещин в момент воздействия напряжения на опоры.

Расход арматуры при армировании

Обладая точными цифрами, можно правильно подобрать арматуру, толщину плиты, марку и количество бетона. Это в свою очередь позволит сэкономить силы и финансовые средства.

Монолитное строительство

Напомним снова, как бы банально это не было, но не стоит экономить на покупке качественных стройматериалов, особенно, когда дело касается фундамента. В противном случае то может сказаться на сроке эксплуатации конструкции, и при ремонте потребуется выложить гораздо больше денег, чем было сэкономлено.

Существуют общепринятые нормы, как рассчитать расход арматурного материала в расчете на 1 кубометр бетонного раствора. При укладке арматура размещается вплотную на поверхности плиты, при этом от края остается 3-5 см.

Расчет на примере плиты 8х8

Точное количество арматуры рассчитывается на примере плиты размером 8х8 метров.

Для устойчивости грунта идеально подойдет стержень арматуры ∅ 10 мм. Как правило, сетка из арматуры выкладывается через шаг до 200 мм. Исходя из этого, не сложно вычислить нужное количество стержней.

Для этого ширина плиты делится на размер шага в метрах и прибавляется 1 прут (8/0,2+1=41). Для получения сетки стержни размещаются в перпендикулярном направлении. Значит, полученный результат нужно умножить на два (41х2=82 стержня).

Важно! При монтаже монолитной плиты требуется укладка двух слове сетки из арматуры сверху и снизу. Следовательно, данные снова умножаем на два (82х2=164 стержня).

Длина стандартного арматурного стержня составляет 6 метров. Исходя из этого, получается следующий расчет: 164х6=984 м.

Слои связаны между собой точками пересечения, количество которых легко вычислить, если количество стержней умножить на этот же показатель (41х41=1681 штук). Арматура в виде сетки укладывается в 5 см от основания плиты.

Толщина монолитной плиты

Толщина монолитной плиты равняется 200 мм. Чтобы произвести соединение, потребуется стержень длиной 0,1 метров.

Для осуществления всех соединений понадобится 0,1х1681=168,1 метров арматурного материала. Итого для проведения строительных работ потребуется 984+168,1=1152,1 метров арматуры, это теперь можно посчитать и в весе, если знать, сколько весит метр арматуры. Цифра получится также важной для расчета нагрузок на основания строения.

Практически всегда арматурные стержни продаются в строительных магазинах в килограммах. Один стержень весит в среднем 0,66 кг, значит, потребуется 0,66х1152,1=760 килограмм арматуры.

Какую арматуру нужно использовать для фундамента

Арматура – это основа любого фундамента, кроме этого, она является основой, для всех конструкций из железобетона. У многих обладателей частных участков, во время процесса строительства дома, возникает множество вопросов, по поводу фундамента. Один из главных вопросов: какая арматура нужна для фундамента. Чтобы немного прояснить ситуацию, необходимо знать, какие виды арматуры бывают, как ее необходимо соединить и многое другое.

Типы арматуры

Чтобы ответить на вопрос, какую арматуру использовать для фундамента дома, необходимо знать, что она может быть нескольких видов:

• Металлическая арматура. Это стальные прутья, которые предназначены для бетонного каркаса основания. Среди распространенных форм можно выделить прутья из металла, с круглым сечением.
• Прутья, изготовленные из стеклопластика. Это достаточно новый материал, который используется для бетонных оснований. Согласно характеристикам производителей, такие материалы имеют хорошую жесткость и могут применяться для перегородок небольших оснований.

Чтобы выбрать армирующие изделия, нужно обратить внимание на диаметр и сечение материала. На рынке строительных товаров встречается арматура с диаметром от 5 до 32 мм, поэтому в зависимости от габаритов будущего строения, подбирают соответствующие изделия.

В большинстве случаев, при возведении дома своими руками, применяется арматура с сечением от 8-16 мм. Исходя из типа основания, ленточный или монолитный, в виде плит или буронабивной свайный фундамент, диаметр прутьев подбирается в индивидуальном порядке.

Помимо этого, металлические изделия подразделяется на два вида:

• Прутья с ребристой фактурой

• Прутья с гладкой поверхностью

В этом видео вы увидите сравнение двух самых распространенных типов арматуры и узнаете какую арматуру нужно использовать для строительства фундамента.

Видео: Композитная арматура — сравнение со стальной

Потолочная сварка: Как варить потолочный шов электросваркой

Как варить потолочный шов электросваркой

Неожиданная неприятность может произойти в тот момент, когда нужно сделать потолочный шов. Выполнить это не так уж просто, как может показаться.

В промышленных масштабах такой сварочный метод практически не востребован, так как соединяемые части в реальности расположены в правильном положении. Тем не менее, хозяину гаража необходимо знать, как варить потолочный шов электросваркой. Потребность в наложении такого шва может возникнуть при монтаже трубопровода, изготовлении металлической конструкции и различных приспособлений в гараже.

Так как при сварке потолочного шва возникает много затруднений, при его выполнении должны присутствовать опыт и внимательность. Проблему при таком типе сварки создает расположение сварочной ванны, которая находится в перевернутом состоянии. И расплавленный металл не хочет в ней задерживаться. Поэтому при работе нужно соблюдать особые правила, которые помогут избежать подтекам расплавленного металла. Особую роль при такой сварке играет техника безопасности, при игнорировании которой можно обжечь тело в области лица.

Правила техники безопасности

Средства защиты

• При сварке особое внимание нужно уделить исключению возможности попасть под удар током. Кабель не должен иметь повреждений. Если сварочный аппарат на данное время не эксплуатируется, он должен быть в выключенном положении.
• Запрещается работать при выпадении осадков и даже в помещениях с повышенной влажностью. Степень влажности чаще всего не могут определить неопытные сварщики.
• Обязательна спецодежда, которая при необходимости должна полностью закрывать все тело. Все ее элементы должны быть надежно заправлены. Особое внимание нужно уделить наличию защитных очков и маски для сварки.
• Запрещено выполнять действия, которые могут привести к возникновению пожара и взрыва.

Рекомендации

Потолочный шов

При сварке важную роль играет поверхностное натяжение, сила которого не позволяет расплавленному металлу срываться с обрабатываемых деталей. Чтобы уменьшить силу тяжести сварочная ванна в своих размерах должна быть минимальная. Этого можно добиться убиранием электрода в нужный момент, давая тем самым возможность металлу успеть затвердеть.

Ширина валиков должна быть в 2,3 раза больше диаметра электрода. Как правило, при сварке потолочного шва применяются электроды Ø до 4 мм. Иногда возникают случаи, когда убирается рабочая часть инструмента – возникают подрезы. Чтобы этого избежать, нужно уменьшить силу сварного тока, а электроды фиксировать на кромках.

Для работы годятся только сухие электроды. При сыром виде рабочего элемента выделяемые газы снижают качество сварного шва, а вместо образования дуги, электрод «прилипает» к свариваемой поверхности. Кроме того, характеристики металла сварочных швов на потолке уступают свойствам поверхности, образуемой при других типах соединений.

Потолочную сварку лучше производить, ведя руку с инструментом в свою сторону, что позволит полностью контролировать процесс, скорость работы и метод варки. Если толщина обрабатываемого участка превосходит 0,8 см, проходки нужно повторять. Для корневого шва, как правило, берутся электроды диаметром 3 мм, для остальных – 4 мм.

Обратите внимание! Фаска и обработка соединяемых сваркой концов должны быть выполнены согласно ГОСТ 10948-64. После образования валика не нужно забывать убирать шлаковый налет. Допуски на сварочные соединения оговорены в ГОСТе 5264-80.

Варианты варки

Сварка на полукруглой поверхности

• При варке лесенкой рабочий элемент находится вертикально к потолку или с отклонением в 40º от себя. Электрод поднимается к потолочной поверхности и зажигается. Когда металл начинает плавиться, рабочий элемент отодвигается приблизительно на 8 мм, затем процесс повторяется с перекрытием затвердевшего металла на треть от его размера по длине.
• При варке полумесяцем рабочий элемент должен находиться в таком же положении, как при предыдущем варианте. Рабочие движения должны быть зигзагообразными и беспрерывными с нанесением электродом металла на застывшую металлическую часть. Проходки повторяются несколько раз. Этот вариант сварки считается самым доступным.
• Самой надежной, но трудной, считается обратно-поступательный метод сварки. Конец рабочего элемента постоянно двигается вперед-назад, зацепляя при этом застывшую металлическую часть и увеличивая шов по длине.

Процесс

Крепкий шов

Потолочная сварка – это многоэтапная работа, которая начинается с заделки корня шва. В этом случае используется электрод Ø 3 мм. Сила тока не должна превосходить среднее значение. Существующие условия, которые определяют, как заделать потолочные швы методом сварки.

• Если существует доступ для подварки и выборки с наружной стороны, то при проведении работы нужно старательно следить за образованием валика снизу. Подрезы и нависания должны быть исключены. Практичней всего данный шов производить зигзагообразными шагами меду кромками с фиксацией на них. Затем после удаления сварки из соединения придет очередь для выполнения следующего валика.
• Если необходимо образовывать валик с наружной стороны, поступательные шаги нужно проделывать в середине зазора на коротком расстоянии. Если сварочная дуга будет выходить с другой стороны, то наварка будет образовываться в полукруглой форме.

При такой работе нужно сосредоточиться на валике с обратной стороны. В то же время необходимо контролировать скорость сварочного процесса и наблюдать за образованием нижнего валика. Он не должен выпирать из образовавшейся конструкции, иначе придется делать выборку до основы металла.

Разделочное заполнение

Способ сварки

Последующие 2 валика выполняется электродом Ø 3 мм при токе с показателем выше среднего или Ø 4 мм при среднем значении. Выбор проходки зависит от размера по ширине начального валика. Для того чтобы избежать бугристости, необходимо фиксироваться на краях поверхностей. После этого дуга постепенно переводится по кромке и способом лесенки производится переход на противоположную кромку. При возникшей необходимости поменять конфигурацию валика, нужно изменять скорость выполнения работы, менять угол наклона электрода и увеличивать шаг проходки.

Обратите внимание! При проведении сварочных работ нужно учитывать, что при создании большой ширины валика, раскаленный металл будет подтекать и капать.

Следующие 2 слоя зависят от размера по ширине предыдущих 3-х валиков и делаются по всей ширине или в количестве 2-х валиков. Дальше слои просто наплавляются без зигзагообразных движений. При приближении к кромке нужно останавливаться на расстоянии размера покрытого электрода. Это касается кромки и предпоследнего валика.

Слой на лицевой стороне

Для слоя на лицевой стороне нужна впадина размером до 2 мм. Количество проходок будет считаться исходя из размеров последнего слоя и металлической основы. Если впадина предпоследнего слоя размером до 1 мм производится 1-на проходка и делается она дугой вперед. Шаг сварки подбирается исходя из конфигурации валика. Если впадина размером до 2 мм, применяется способ лесенки. Если нужно сделать несколько проходок, валики у кромки варятся разными методами. Завершающий центральный валик устанавливается вровень с 2-мя боковыми.

Как уже стало понятно, заниматься потолочной сваркой нужно с необходимым багажом опыта. Для новичка сделать такой шов будет затруднительно, так как он еще не имеет достаточно навыков и знаний, которые, как известно, приходят во время работы. Поэтому сначала нужно попрактиковаться на более простых соединениях. На предоставленном видео доступно продемонстрировано, как варят потолочный шов электросваркой профессионалы.

Видео

В этом видео показано как варится вертикальный и потолочный шов:

Потолочная сварка для начинающих

Содержание:

Среди существующих видов расположения швов потолочный сварочный шов занимает особое положение. Такое внимание к нему объясняется в первую очередь неудобным положением сварщика при этом процессе. Полезные советы, как решить эту и другие проблемы, интересуют не только осваивающих эту нелегкую работу, но и профессионалов.

Потолочная сварка является своеобразным экзаменом. Сварщик, овладевший таким методом, автоматически повышает свою квалификацию и становится более востребованным. Сферой, где приходится прибегать к потолочной сварке, может быть и прокладка трубопроводов, и строительные площадки, и укрепление беседки на дачном участке.

Особенности выполнения

При сварке потолочного шва капли расплавленного металла под действием силы своей тяжести стремятся упасть вниз. Частично удерживает их от падения поверхностное натяжение. При сваривании горизонтального шва внизу подобной проблемы не существует. Сварочная ванна в этом случае растекается вдоль соединения. Задача сварщика достаточно проста – следить за тем, чтобы шлак не попадал впереди ванны. Иная картина наблюдается, когда потолочная сварка происходит наверху.

Сварочная ванна получается только на одной кромке. Правильно сваривать шов мешают не только брызги и капли раскаленного металла, но и стекание шлака, находящегося в жидком состоянии.

Сварщик с запрокинутой вверх головой и поднятой рукой с электродом быстро устает, что не способствует качеству выполняемой работы. Поэтому частые перерывы становятся производственной необходимостью.

Оборудование

Потолочные швы методом сварки выполняются с помощью обычного трансформатора или инвертора. Отличием инвертора, дающим ему преимущество, является наличие стабилизатора, выпрямителя низкой и высокой частоты, блока управления, рабочего шунта, датчика тока. С помощью электронного регулятора имеется возможность регулировать силу тока в большом диапазоне. Наличие двойной изоляции является защитой от поражения током. Достоинством является компактность устройства и его небольшой вес.

Существует три типа сварочных инверторов:

1. Бытовой. Применяют для металлов, имеющих толщину не более 3 мм.
2. Полупрофессиональный. Свариваются изделия толщиной, не превышающей 6 мм. Имеет повышенную мощность. Требует небольшие перерывы для охлаждения.
3. Профессиональный. Может работать без перерыва 6-8 часов.

Электроды выбирают в зависимости от свариваемого материала. Сварка потолочного шва электродами предполагает их диаметр – 3-4 мм. Чтобы уменьшить количество брызг, перед началом сварки они должны быть хорошо высушены.

Рекомендации

Потолочный шов при сварке получится более качественным, если соблюдать приемы, проверенные временем и практикой:

• при работе использовать короткую дугу, что повысит точность;
• электроды держать, отводя их незначительно вбок, для снижения растекания металла;
• ширина сварного шва не должна превышать диаметр электрода;
• вести шов на «себя», что даст возможность его контроля;
• выбрать комфортный темп работы.

Применение этих рекомендаций упростят процесс и повысят качество шва.

Технология

Сварка потолочных швов предполагает применение различных методик. При всех способах необходимо выполнение общих требований:

1. Если толщина свариваемой детали превышает 5 мм, то формируют скос в форме буквы «V».
2. Перед началом процесса сваривания детали следует прижать друг к другу как можно плотно, с минимальным зазором. При выполнении этого требования первый проход можно формировать, не совершая электродом колебательных движений.
3. Поднося электрод к месту сварки, выдерживают угол 45 градусов.
4. Для повышения точности новички могут использовать половинки электродов.
5. Работа прерывистыми короткими дугами даст возможность расплавленным каплям быстро остывать. В результате они не будут падать вниз, а прочно сцепятся с местом соединения.

Выполнение требований того, как варить дуговой сваркой потолочный шов обеспечит его прочность и хороший внешний вид сварного шва.

Полумесяц

Такой метод наименее сложен и может быть использован, как потолочная сварка для начинающих.

Положение электрода относительно верхней поверхности – 90-130 градусов. Название способ получил благодаря тому, что сварщик совершает движения, напоминающие полумесяц. Поскольку при этом способе приходится формировать шов за несколько проходов, времени требуется достаточно много. Чтобы избежать подтеков, не следует делать валики слишком широкими. Необходимо все время следить за скоростью процесса. Преимуществами является простота и высокая точность.

Обратно-поступательный

Способ предполагает сварку шва за несколько проходов.

Вначале выполняют корневой шов с помощью электрода, обладающего диаметром 3 мм. Ток при этом не должен быть слишком большой.

Лесенка

Как и при способе полумесяцем положение электрода по отношению к верхней поверхности составляет угол 90-130°С.

Способ лесенкой удобен при выполнении длинного сварного шва. Главная особенность – периодическое отведение в сторону электрода для застывания металла, что препятствует его растеканию.

Сварка полуавтоматом

При выполнении потолочного шва применяется сварка полуавтоматом. Метод распространен для сваривания металлов различной толщины. Для этого способа используется полуавтоматический сварочный аппарат. Сваривание происходит при подаче медной или алюминиевой проволоки. Применение метода ускоряет процесс сварки, снижается потребление электроэнергии. Шов получается качественным.

Безопасность

Поскольку при сваривании шва, находящегося наверху, существует опасность попадания раскаленных капель на исполнителя, его защита приобретает особое значение. Костюм сварщика выполняют из плотного огнестойкого материала. Рукавицы должны перекрывать края рукавов. Голову и лицо защищает маска. Рядом с производством работ не должны находиться легковоспламеняющиеся материалы и предметы.

Интересное видео

Вопрос о том, как варить потолочный шов, интересует даже многих профессионалов в области сварки, что уж говорить о новичках.

Основная проблема кроется в самом пространственном положении. Сварщику приходится работать в неудобной позиции, подняв руки вверх, а это провоцирует быструю утомляемость. Существует риск стекания расплава, что чревато не только получением ожога из-за разбрызгивания, но и формированием некачественного шва.

Чтобы получить хороший результат, необходимо подойти к выполнению данной работы с соответствующими знаниями и навыками.

Используемое оборудование

Работа может вестись как инвертором, так и обычным трансформатором. Вне зависимости от выбранного устройства, следует несколько уменьшить силу тока, ее значение должно быть примерно на четверть ниже, в сравнении с аналогичными работами, выполняемыми на полу.

К примеру, надежное соединение 5-миллиметровых пластин можно получить, установив силу тока на 100 Ампер.

Оптимальный диаметр электродов – 3-4 миллиметра, не больше.

Перед началом работ они тщательно просушиваются. Это минимизирует разбрызгивание, а также исключает выделение газа. Края свариваемых деталей зачищаются.

Техника безопасности

Сварка в потолочном положении – тяжелая работа, при выполнении которой обязательно нужно соблюдать меры безопасности. Выглядят они следующим образом:

1. Одежда – плотная спецовка, перчатки с длинными манжетами, которые не “пропустят” окалины под рукава. Голову следует прикрыть плотной шапкой. Длина брюк должна быть с определенным запасом, так как капли расплавленного металла, ударяясь об пол, разбрызгиваются и могут попасть на ноги.
2. Все легковоспламеняющиеся предметы и жидкости следует удалить из рабочей зоны.
3. При отбивании шлака нужно надеть очки, чтобы мелкие частицы металла не попали в глаз.
4. Все провода изолируются, если работа останавливается, сварочный аппарат обесточивается.

В процессе работы следует устраивать перерывы, снимая нагрузку с мышц шеи и рук.

Важно! Необходимо отметить, что если предполагается сварка в помещении с повышенным уровнем влажности, новичкам за нее лучше не браться. Это опасно и тяжело даже для профессионалов с большим опытом.

Секреты работы

Сварка потолочного шва электродами ведется с применением некоторых “приемов”, упрощающих процесс, повышающих качество готового результата:

• работать лучше короткой дугой, это повышает точность;
• держать электроды лучше с небольшим отведением вбок, это снижает вероятность растекания наплавленного металла;
• ширина шва не должна быть больше диаметра используемого электрода;
• шов ведется “на себя”. Такой подход дает возможность контролировать его качество и состояние, а также подобрать наиболее комфортный рабочий темп.

Рабочие методики

Работа дуговой сваркой может выполняться в следующих техниках:

1. Полумесяц. Изначальное положение электрода относительно плоскости потолка находится в пределах от 90 до 130 градусов. При движении мастер как бы описывает элементами полумесяцы.

Практика показывает, что такой метод оптимально подходит для начинающих сварщиков.

Да, временные затраты тут довольно высоки, что объясняется необходимостью формирования шва в несколько проходов, зато точность максимально высока и нет каких-либо сложностей. Специалисту достаточно следить за тем, чтобы:

• скорость сварки не была слишком высокой;
• не формировать валики большой толщины, провоцирующие растекание наплавляемого металла.

2. Обратно-поступательная техника. Здесь также предстоит приготовиться к тому, что работа окажется монотонной и не быстрой, придется пройтись по шву несколько раз.

Сначала формируется основной, корневой шов, для которого используется электрод толщиной 3 миллиметра. Сила тока при формировании корневого шва ставится на среднее значение.

3. Лесенка. Как и в первом случае, изначальное положение электрода по отношению к основанию лежит в пределах от 90 до 130 градусов.

В процессе работы элемент отводится в сторону, что позволяет исключить вероятность растекания наплава. Сварщик ждет, пока металл остынет, после чего продолжает процесс. Если нужно получить длинный сварной шов, то такой способ – лучший вариант.

Правила и требования

Понять, как правильно варить потолочный шов электросваркой, помогут и следующие правила, рекомендации и нормы:

1. Перед началом работы нужно как можно плотнее свести свариваемые детали. Чем меньше зазор, тем проще получить качественный и прочный шов. Практика показывает, что новичку справиться с большим зазором почти нереально, тут нужен опыт.
2. Кромки нужно разделать. В том случае, если толщина свариваемой металлической детали больше 5 миллиметров, нужно сформировать V-образный скос.
3. При подносе электрода к рабочей плоскости нужно выдерживать угол в 45 градусов. Новичкам можно посоветовать использовать короткие половинчатые электроды, чтобы повысить точность манипуляций.
4. Если плоскости изначально плотно подогнаны друг к другу, зазор минимален, то первый шов формируется почти без колебательных движений электродом. Такой подход позволяет полноценно заполнить зазор наплавом. Следующий шов делается с увеличенной шириной, что повышает общую конструктивную прочность.
5. Лучше работать короткими прерывистыми дугами. Это позволяет каплям наплавленного металла быстро остывать и прочно сцепляться с основанием. Такой подход, во-первых, обеспечивает большую эстетичность и прочность шва, а, во-вторых, сводит к минимуму опасное разбрызгивание.

Полезное видео

Смотрите видео, где показана для начинающих сварщиков сварка потолочного шва без отрыва электродами УОНИ:

На этом видео демонстрируется техника выполнения сварки потолочного шва:

Заключение

Итак, потолочная сварка – процесс довольно сложный, требующий определенной сноровки и опыта. Тем не менее, справиться с ним может и новичок, если речь идет о не слишком трудоемкой операции.

Начинать лучше с малого, соединения простых металлических пластин и деталей. Если же речь идет о сварке труб, находящихся под давлением, то данную работу лучше доверить специалистам. Без соответствующего опыта сложно добиться необходимого результата, да и риск получения травмы значительно возрастает.

• 1 Особенности техники формирования швов
• 2 Подготовка соединения встык
• 3 Безопасность сварочных работ
• 4 Видео

Использование сварочных соединений при сборке металлоконструкций считается самым простым и надежным способом их монтажа не только в промышленности, но и в быту. Понятно, что для освоения приемов электросварки частнику необходимо будет не только пройти курс специального обучения, но и получить определенные практические навыки.

Для тех, кто хотя бы частично владеет этими приемами сварки, мы предлагаем ознакомительную статью, посвященную особенностям формирования потолочного шва, подготовка которого требует от исполнителя особого внимания и аккуратности. И действительно, при сварке шва, например, на потолке гаража, днище автомобиля или в любом другом месте, подготавливаемое соединение находится непосредственно над головой сварщика, чем и объясняется требование особой внимательности к проведению всех рабочих операций. Вследствие этого, перед тем как варить потолочный шов электросваркой желательно ознакомиться с особенностями операций по его формированию в тех или иных условиях.

Особенности техники формирования швов

Техника формирования швов

Сложность подготовки потолочных швов объясняется тем, что во время сварки расплавленный металл за счет собственного веса может стекать вниз, а это создает определенную угрозу исполнителю работ (получение ожога открытых частей тела, в частности). Вот почему опытные специалисты в подобных ситуациях пользуются специальными приемами сварки, обеспечивающими соблюдение требований техники безопасности.

Для понимания всех тонкостей процедур по подготовке потолочных швов, прежде всего, следует ознакомиться с основными требованиями, предъявляемыми к технике выполнения работ подобного класса. В процессе выполнения сварочных операций должны выполняться следующие обязательные условия:

• сварка может производиться только ручным способом;
• для образования соединения применяются так называемые покрытые электроды;
• сваривание должно производиться в режиме «короткой дуги» с использованием электродов не более Ø 4 мм;
• при подготовке шва во избежание растекания металла электрод следует держать слегка отведенным в сторону;
• ширина подготавливаемого шва не должна превышать двойной толщины электрода;
• во избежание образования газов, снижающих качество шва, используемые электроды должны быть совершенно сухими;
• сварка должна вестись по направлению «на себя», что позволяет подбирать оптимальный темп продвижения, а также отслеживать качество образующегося шва;
• для получения прочного и надежного соединения края свариваемых поверхностей или заготовок перед началом работ тщательно зачищаются, а по окончании работ с них обязательно удаляются застывшие остатки сварки.

При работе с заготовками большей толщины (порядка 1 см и более) сварка должна выполняться в несколько проходов. При самом первом проходе используется электрод диаметром не более 3 мм; все последующие операции проводятся электродом Ø 4 мм.

Потолочная сварка круглой детали

Особо обратим ваше внимание на то, что потолочные швы бывают не только горизонтальными, но и могут иметь определенный уклон, варьируемый в пределах от 10 до 80 градусов (так называемое полупотолочное соединение). В этом случае для формирования наклонного шва может применяться как ручная, так и автоматическая сварка с использованием всё тех же покрытых электродов.

Подготовка соединения встык

Сварка встык

Перед тем как заделать потолочные швы с помощью электросварки необходимо иметь хоть какое-то представление о видах сварных соединений, различающихся по способу их образования. Поскольку объем статьи не позволяет исследовать каждый из этих видов, то мы ограничимся рассмотрением самого простого из них, а именно – так называемого соединения «встык».

Указанное соединение сваривается, как правило, за несколько проходов, реализуемых в такой последовательности:

1. Сначала формируется так называемый корневой валик или корень шва. При потолочной сварке он выполняется с помощью электрода Ø 3 мм, который ведется вдоль шва известным способом, называемым «лестница». Величина выставляемого на сварочном аппарате тока выбирается при этом в диапазоне между минимальным и средним значениями (речь идет о величинах, заложенных в технических характеристиках самого агрегата).
2. Второй и третий проходы выполняются электродами Ø 3‒4 мм. Сила тока при этом выбирается средней или ближе к максимальной. С целью недопущения образования «горбатостей» сварка ведется с задержкой на краях валика с проходом по кромке заготовки и дальнейшим переходом к следующей кромке по методу «лестница».
3. Все последующие слои валика формируются в виде наплавки (без каких-либо отклонений от линии сварки).
4. Лицевой слой образуемого потолочного соединения должен выглядеть таким образом, чтобы ширина незаполненной разделки не превышала значения 0,5‒2 мм. При необходимости этот слой также может быть выполнен в несколько проходов.

В случае выполнения всех указанных выше предписаний вы сможете получить качественное и надежное соединение. Более подробно порядок его формирования можно будет изучить на видео, прикладываемом к материалам этой статьи.

Безопасность сварочных работ

Одежда для сварки

Требования к безопасности сварочных работ при оформлении потолочного шва выглядят следующим образом:

• Все работы должны производиться в хорошо просушенном помещении, влажность воздуха в котором не должна превышать указанной в нормативах величины.
• На открытых пространствах не допускается проведение сварочных работ во время снегопада или грозы.
• Сварочные работы должны производиться только в предназначенной для этих целей одежде со специальным защитным покрытием и в маске.
• В ходе работ неиспользуемое оборудование обязательно должно отключаться от электросети.
• Для сварки должны использоваться только хорошо изолированные провода.

Видео

В этом видеоролике показан процесс сварки потолочного шва. Хотя комментарии идут на английском языке, то, что показано на экране не нуждается в дополнительном объяснении:

Как правильно варить потолочный шов электросваркой: инструкция, советы и рекомендации

Одним из самых сложных сварочных швов является потолочный. Это объясняется тем, что в данном случае сварочная ванна перевернута вверх дном и поэтому во время проведения работ существует высокая вероятность того, что будут возникать подтеки раскаленного металла.

Наложение данного типа шва требует более тщательного соблюдения правил безопасности, так как расплавленный металл может попасть не только на одежду рабочего, но и на его лицо, шею, руки.

Схема положения шва в пространстве

Каждый профессиональный сварщик должен знать и уметь правильно варить указанный вид швов. Если в промышленном производстве такой способ используется редко, так как есть возможность перевернуть деталь, то в судостроении, при поведении строительно-монтажных работ и при сваривании трубопроводов он используется довольно часто.

Основные правила техники безопасности

• следите за тем, чтобы все провода были изолированы, а если оборудование не используется, то его надо отключать от питания;
• нельзя приступать к работе во влажных помещениях без необходимого опыта, а также на открытом пространстве, когда идет снег или дождь;
• используйте только спецодежду, которая должна быть заправлена и максимально защищать тело, нельзя работать без сварочной маски;
• придерживайтесь правил пожаро- и взрывобезопасности.

Вернуться к оглавлению

Особенности технологии наложения потолочного шва

Когда накладывается потолочный сварочный шов, расплавленный металл не падает благодаря силе поверхностного натяжения.

Чтобы были качественные потолочные швы при работе электросваркой, необходимо добиться минимального размера сварочной ванны.

Потолочный шов приходится выполнять над головой, при этом расплавленный металл стремится упасть вниз, поэтому такой вид сварочных швов принято считать одним из трудных видов сварки.

Сделать это можно только в том случае, если часто отводить электрод в сторону, при этом металл будет успевать остывать, и не будет вытекать.

При выполнении потолочной сварки обычно используются электроды диаметром до 4 мм. При таком способе соединения деталей ширина валиков уменьшается и составляет 2-3 ширины электрода. Чтобы во время частого удаления электрода не образовывались подрезы, необходимо задерживать его на кромках.

Для качественного выполнения работы необходимо варить только сухими электродами. Если они будут влажными, то выделяется большое количество газов, они попадают в шов и таким образом снижается его качество.

При таком методе соединения деталей уменьшается испарение шлаков и газов, поэтому потолочный шов менее прочный, чем такой же шов на другой поверхности.

Чтобы добиться максимального результата при наложении указанного вида сварочного шва, надо варить на себя, в таком случае вы сможете лучше контролировать процесс и подобрать необходимую скорость работы. Если возникла необходимость сваривать детали, толщина которых больше 8 мм, то лучше это делать в несколько подходов. В таком случае первый шов делается 3 мм электродом, а все остальные электродом диаметром 4 мм.

Чтобы шов имел максимальные качества, торцы соединяемых деталей должны иметь фаски и быть хорошо обработаны, а после каждого валика необходимо тщательно удалять шлак.

Вернуться к оглавлению

Какие существуют способы варки потолочных швов?

При сварке полумесяцем, электрод к поверхности потолка должен быть расположен под углом 90-130°. Сварщик выполняет электродом движения зигзагами или в виде полумесяца. При каждом поступательном движении электрод заводится на уже затвердевшую поверхность. Этот способ требует несколько проходов, он наиболее простой и доступен даже новичку.

При сваривании способом лесенка, электрод по отношению к потолку также располагается под углом 90-130°. При появлении расплавленного металла, необходимо на 5-10 мм отвести электрод, после чего вернуть его назад, надо проводить перекрытие остывшего металла на 30-50% от его длины. При таком способе, возвращая постоянно электрод назад, постепенно удлиняется сварной шов. При использовании указанного способа, шов получается самым прочным, но это очень трудоемкий и сложный процесс, что может выполнить только профессионал.

При сваривании обратно-поступательным способом работа выполняется в несколько этапов. Сначала выполняется проварка корня шва, для чего берут электрод диаметром 3 мм, ток при этом должен быть минимальным или средним.

Такая сварка проводится несколькими способами:

Способ сварки потолочного шва полумесяцем

1. В том случае, когда есть возможность выполнения выборки и подварки с обратной стороны, то во время работы необходимо формировать валик снизу и не допускать нависаний и подрезов. Такой шов необходимо делать колебательными движениями по направлению от кромки к кромке и немного на них задерживаться. Если варить правильно, то не надо проводить дополнительную выборку, а после того, как удалится шлак, можно накладывать следующий валик.
2. Если необходимо, чтобы валик формировался с обратной стороны, то движения электродом выполняются внутрь зазора, при этом дуга должна быть минимально короткой. В таком случае, дуга должна гореть с обратной стороны и металл будет застывать в виде зонтика.

При данном способе сваривания необходимо контролировать обратный валик, для этого контролируют скорость работы, чтобы нижний валик не был очень выпуклым. Если такое получилось, то проводится выборка до чистого металла.

2 и 3 валик выполняются либо 3 мм электродом при среднемаксимальном токе либо 4 мм на среднем значении силы тока. Если нужно будет во время сваривания изменять форму валика, то сделать это можно путем регулирования скорости, наклона электрода, величиной шага.

Чтобы не было потеков металла, и он не скапывал, не надо делать широкие валики. При подводке к кромке между последним валиком и кромкой надо оставлять расстояние, которое равно диаметру электрода с покрытием.

Сварка потолочных швов

Отопление дома солнечное: Солнечное отопление частного дома: обзор лучших конструкций

Солнечное отопление частного дома: обзор лучших конструкций

Использование “зеленой” энергии, поставляемой природными стихиями, позволяет существенно сокращать коммунальные расходы. К примеру, устроив солнечное отопление частного дома, вы будете снабжать фактически бесплатным теплоносителем низкотемпературные радиаторы и системы теплых полов. Согласитесь, это уже экономия.

Все о “зеленых технологиях” вы узнаете из предложенной нами статьи. С нашей помощью вы запросто разберетесь в разновидностях солнечных установок, способах их устройства и специфике эксплуатации. Наверняка заинтересуетесь одним из популярных вариантов, интенсивно работающих в мире, но не слишком пока востребованных у нас.

В представленном вашему вниманию обзоре разобраны конструктивные особенности систем, детально описаны схемы подключения. Приведен пример расчета солнечного отопительного контура для оценки реалий его сооружения. В помощь самостоятельным мастерам прилагаются фото-подборки и видео.

Содержание статьи:

“Зеленые” технологии получения тепла

В среднем 1 м² поверхности земли получает 161 Вт солнечной энергии в час. Разумеется, на экваторе этот показатель будет во много раз выше чем в Заполярье. Кроме того, плотность солнечного излучения зависит от времени года.

В Московской области интенсивность солнечного излучения в декабре-январе отличается от мая-июля более чем в пять раз. Однако современные системы настолько эффективны, что способны работать практически всюду на земле.

Современные гелиосистемы способны эффективно работать в пасмурную и холодную погоду до -30°С

Задача использования с максимальным КПД решается двумя путями: прямой нагрев в тепловых коллекторах и солнечные фотоэлектрические батареи. Солнечные батареи вначале преобразуют энергию солнечных лучей в электричество, затем передают через специальную систему потребителям, например электрокотлу.

Тепловые коллекторы нагреваясь под действием солнечных лучей нагревают теплоноситель систем отопления и горячего водоснабжения.

Галерея изображений

Фото из

Солнечные коллекторы — основные поставщики подготовленного к использованию теплоносителя в системы отопления загородных домов

Коллектор представляет собой систему трубок, незакрытых или закрытых темной, усиливающей эффект поглощения солнечных лучей поверхностью

Трубки открытых солнечных приборов изнутри покрыты составом, привлекающим к себе солнечные лучи и усиливающим действие

Трубчатые разновидности коллекторов применяются в подогреве всех видов теплоносителей, задействованных в системах отопления

В наших широтах тепла, поступающего в результате переработки солнечной энергии, недостаточно для полноценной работы отопления. Повысить производительность поможет концентрическая форма и крупногабаритная лупа

Модификации солнечных коллекторов, позволяющие привлечь наибольшее количество солнечных лучей, выпускаются в виде вогнутых концентраторов с зеркальным отражателем

Модели, используемые для получения переработанной солнечной энергии в больших масштабах, оснащают устройствами «слежения» за движением солнца

Усиливают производительность системы не только с помощью изменения формы и использования устройств движения. В основном повышают, увеличивая приемную площадь

Солнечный коллектор на крыше дома

Прибор с поглощающей поверхностью

Открытый вакуумный солнечный коллектор

Для воздушного и парового отопления

Линза для повышения производительности прибора

Коллектор концентратор с отражателем

Промышленная модель с устройством движения

Мощная группа коллекторов-концентраторов

Тепловые коллекторы бывают нескольких видов, в числе которых открытые и закрытые системы, плоские и сферические конструкции, полусферические коллекторы концентраторы и многие другие варианты. Тепловая энергия, полученная с солнечных коллекторов используется для нагревания горячей воды или теплоносителя системы отопления.

Промышленность в широком ассортименте производит коллекторные системы для включения в независимую отопительную сеть. Однако простейший вариант для дачи несложно сделать собственноручно:

Галерея изображений

Фото из

Самодельный закрытый солнечный коллектор

Простейшая конструкция

Змеевик коллектора из медных трубок

Методы усиления эффективности

Использование жестких водопроводных труб и фитингов

Пластиковые бутылки в изготовлении коллекторов

Воздушный солнечный коллектор из металлических банок

Полимерные трубы в самостоятельном производстве

Несмотря на явный прогресс в разработке решений по собиранию, аккумулированию и использованию солнечной энергии, существуют достоинства и недостатки.

Эффективное использование энергии солнца

Самым очевидным плюсом использования энергии солнца является ее общедоступность. На самом деле даже в самую хмурую и облачную погоду солнечная энергия может быть собрана и использована.

Второй плюс – это нулевые выбросы. По сути, это самый экологически чистый и естественный вид энергии. и коллекторы не производят шума. В большинстве случаев устанавливаются на крышах зданий, не занимая полезную площадь загородного участка.

Эффективность солнечного отопления в наших широтах довольно низка, что объясняется недостаточным количеством солнечных дней для регулярной работы системы (+)

Недостатки, связанные с использованием энергии солнца, заключаются в непостоянстве освещенности. В темное время суток становится нечего собирать, ситуация усугубляется тем, что пик отопительного сезона приходится на самые короткие световые дни в году. Необходимо следить за оптической чистотой панелей, незначительное загрязнение резко снижает КПД.

Кроме того, нельзя сказать, что эксплуатация системы на солнечной энергии обходится полностью бесплатно, существуют постоянные затраты на амортизацию оборудования, работу циркуляционного насоса и управляющей электроники.

Существенный недостаток отопления, основанного на применении солнечных коллекторов, заключается в отсутствии возможности накапливать тепловую энергию. В схему включен только расширительный бак (+)

Открытые солнечные коллекторы

Открытый солнечный коллектор представляет собой незащищенную от внешних воздействий систему трубок, по которым циркулирует нагреваемый непосредственно солнцем теплоноситель.

В качестве теплоносителя применяется вода, газ, воздух, антифриз. Трубки либо закрепляются на несущей панели в виде змеевика, либо присоединяются параллельными рядами к выходному патрубку.

Солнечные коллекторы открытого типа не способны справиться с отоплением частного дома. Из-за отсутствия изоляции теплоноситель быстро остывает. Их используют в летнее время в основном для нагрева воды в душевых или бассейнах

У открытых коллекторов нет обычно никакой изоляции. Конструкция очень простая, поэтому имеет невысокую стоимость и часто изготавливается самостоятельно.

Ввиду отсутствия изоляции практически не сохраняют полученную от солнца энергию, отличаются низким КПД.  Применяются их преимущественно в летний период для подогрева воды в бассейнах или летних душевых.

Устанавливаются в солнечных и теплых регионах, при небольших перепадах температуры окружающего воздуха и подогреваемой воды. Хорошо работают только в солнечную, безветренную погоду.

Самый простой солнечный коллектор с теплоприемником, сделанным из бухты полимерных труб, обеспечит поставку подогретой воды на даче для полива и бытовых нужд

Трубчатые коллекторные разновидности

Трубчатые солнечные коллекторы собираются из отдельных трубок, по которым курсирует вода, газ или пар. Это одна из разновидностей гелиосистем открытого типа. Однако теплоноситель уже намного лучше защищен от внешнего негатива. Особенно в вакуумных установках, устроенных по принципу термосов.

Каждая трубка подключается к системе отдельно, параллельно друг другу. При выходе из строя одной трубки ее легко поменять на новую. Вся конструкция может собираться непосредственно на кровле здания, что значительно облегчает монтаж.

Трубчатый коллектор имеет модульную структуру. Основным элементом является вакуумная трубка, количество трубок варьируется от 18 до 30, что позволяет точно подобрать мощность системы

Веский плюс трубчатых солнечных коллекторов заключается в цилиндрической форме основных элементов, благодаря которым солнечное излучение улавливается круглый световой день без применения дорогостоящих систем слежения за передвижением светила.

Специальное многослойное покрытие создает своего рода оптическую ловушку для солнечных лучей. На схеме частично показана внешняя стенка вакуумной колбы отражающая лучи на стенки внутренней колбы (+)

По конструкции трубок различают перьевые и коаксиальные солнечные коллекторы.

Коаксиальная трубка представляет собой сосуд Дьаюра или всем знакомый термос. Изготовлены из двух колб между которыми откачан воздух. На внутреннюю поверхность внутренней колбы нанесено высокоселективное покрытие эффективно поглощающее солнечную энергию.

При цилиндрической форме трубки солнечные лучи всегда падают перпендикулярно поверхности

Тепловая энергия от внутреннего селективного слоя передается тепловой трубке или внутреннему теплообменнику из алюминиевых пластин. На этом этапе происходят нежелательные теплопотери.

Перьевая трубка представляет собой стеклянный цилиндр со вставленным внутрь перьевым абсорбером.

Свое название система получила от перьевого абсорбера, который плотно обхватывает тепловой канал из теплопроводящего металла

Для хорошей теплоизоляции из трубки откачан воздух. Передача тепла от абсорбера происходит без потерь, поэтому КПД перьевых трубок выше.

По способу передачи тепла есть две системы: прямоточные и с термотрубкой (heat pipe). Термотрубка представляет собой запаянную емкость с легкоиспаряющейся жидкостью.

Поскольку легкоиспаряющаяся жидкость естественным образом стекает на дно термотрубки, минимальный угол наклона составляет 20° С

Внутри термотрубки находится легкоиспаряющаяся жидкость, которая воспринимает тепло от внутренней стенки колбы или от перьевого абсорбера. Под действием температуры жидкость закипает и в виде пара поднимается вверх. После того как тепло отдано теплоносителю отопления или горячего водоснабжения, пар конденсируется в жидкость и стекает вниз.

В качестве легкоиспаряющейся жидкости часто применяется вода при низком давлении. В прямоточной системе используется U-образная трубка, по которой циркулирует вода или теплоноситель системы отопления.

Одна половина U-образной трубки предназначена для холодного теплоносителя, вторая отводит нагретый. При нагреве теплоноситель расширяется и поступает в накопительный бак, обеспечивая естественную циркуляцию. Как и в случае систем с термотрубкой, минимальный угол наклона должен составлять не менее 20⁰.

При прямоточном подключении давление в системе не может быть высоким, так как внутри колбы технический вакуум

Прямоточные системы более эффективны так как сразу нагревают теплоноситель. Если системы солнечных коллекторов запланированы к использованию круглый год, то в них закачивается специальные антифризы.

Применение трубчатых солнечных коллекторов имеет ряд достоинств и недостатков. Конструкция трубчатого солнечного коллектора состоит из одинаковых элементов, которые относительно легко заменить.

Достоинства:

• низкие теплопотери;
• способность работать при температуре до -30⁰С;
• эффективная производительность в течение всего светового дня;
• хорошая работоспособность в областях с умеренным и холодным климатом;
• низкая парусность, обоснованная способностью трубчатых систем пропускать сквозь себя воздушные массы;
• возможность производства высокой температуры теплоносителя.

Конструктивно трубчатая конструкция имеет ограниченную апертурную поверхность.

Обладает следующими недостатками:

• не способна к самоочистке от снега, льда, инея;
• высокая стоимость.

Несмотря на первоначально высокую стоимость, трубчатые коллекторы быстрее окупаются. Имеют большой срок эксплуатации.

Трубчатые коллекторы относятся к гелиоустановкам открытого типа, потому не подходят для круглогодичного использования в системах отопления (+)

Плоские закрытые системы

Плоский коллектор состоит из алюминиевого каркаса, специального поглощающего слоя – абсорбера, прозрачного покрытия, трубопровода и утеплителя.

В качестве абсорбера применяют зачерненную листовую медь, отличающуюся идеальной для создания гелиосистем теплопроводностью. При поглощении солнечной энергии абсорбером происходит передача полученной им солнечной энергии теплоносителю, циркулирующему по примыкающей к абсорберу системе трубок.

С наружной стороны закрытая панель защищена прозрачным покрытием. Оно изготовлено из противоударного закаленного стекла, имеющего полосу пропускания 0,4-1,8мкм. На такой диапазон приходится максимум солнечного излучения. Противоударное стекло служит хорошей защитой от града. С тыльной стороны вся панель надежно утеплена.

Плоские солнечные коллекторы отличаются максимальной производительностью и простой конструкцией. КПД их увеличен за счет применения абсорбера. Они способны улавливать рассеянное и прямое солнечное излучение

В перечне преимуществ закрытых плоских панелей числятся:

• простота конструкции;
• хорошая производительность в регионах с теплым климатом;
• возможность установки под любым углом при наличии приспособлений для изменения угла наклона;
• способность самоочищаться от снега и инея;
• низкая цена.

Плоские солнечные коллекторы особенно выгодны, если их применение запланировано еще на стадии проектирования. Срок службы у качественных изделий составляет 50 лет.

К недостаткам можно отнести:

• высокие теплопотери;
• большой вес;
• высокая парусность при расположении панелей под углом к горизонту;
• ограничения в производительности при перепадах температуры более 40°С.

Сфера применения закрытых коллекторов значительно шире, чем гелиоустановок открытого типа. Летом они способны полностью удовлетворить потребность в горячей воде. В прохладные дни, не включенные коммунальщиками в отопительный период, они могут поработать вместо газовых и электрообогревателей.

Желающим собственными руками для устройства отопления на даче предлагаем ознакомиться с проверенными на практике схемами и пошаговыми инструкциями по сборке.

Сравнение характеристик солнечных коллекторов

Самым главным показателем солнечного коллектора является КПД. Полезная производительность разных по конструкции солнечных коллекторов зависит от разности температур. При этом плоские коллекторы значительно дешевле трубчатых.

Значения КПД зависят от качества изготовления солнечного коллектора. Цель графика показать эффективность применения разных систем в зависимости от разницы температуры

При выборе солнечного коллектора стоит обратить внимание на ряд параметров показывающих эффективность и мощность прибора.

Для солнечных коллекторов есть несколько важных характеристики:

• коэффициент адсорбции – показывает отношение поглощенной энергии к общей;
• коэффициент эмиссии – показывает отношение переданной энергии к поглощенной;
• общая и апертурная площадь;
• КПД.

Апертурная площадь – это рабочая площадь солнечного коллектора. У плоского коллектора апертурная площадь максимальна. Апертурную площадь равна площади абсорбера.

Способы подключения к системе отопления

Поскольку устройства на солнечной энергии не могут обеспечить стабильное и круглосуточное снабжение энергией, необходима система устойчивая к этим недостаткам.

Для средней полосы России солнечные устройства не могут гарантировать стабильный приток энергии, поэтому используются как дополнительная система. Интегрирование в существующую систему отопления и горячего водоснабжения отличается для солнечного коллектора и солнечной батареи.

Схема с водяным коллектором

В зависимости от целей использования теплового коллектора применяются разные системы подключения. Вариантов может быть несколько:

1. Летний вариант для горячего водоснабжения
2. Зимний вариант для отопления и горячего водоснабжения

Летний вариант наиболее простой и может обходится даже без , используя естественную циркуляцию воды.

обогрев тепловыми панелями, радиаторы, теплый пол, коллекторы

Содержание:

Постоянное развитие альтернативных источников энергии и удешевление технологий сделало их довольно популярными среди владельцев частных домов. Инновационные способы добычи энергии позволяют использовать в качестве исходного сырья бесконечные и экологически чистые природные ресурсы – воду, ветер и солнечные лучи.

Для использования энергии Солнца используются солнечные батареи, которые накапливают и преобразуют полученный заряд в энергию необходимого типа. Такие устройства отлично подходят и для отопления частного дома – нужно лишь правильно собрать и настроить систему. О том, как использовать солнечные батареи для отопления дома, и пойдет речь в данной статье.

Способы применения солнечной энергии

Технологии, использующие солнечную энергию, кажутся новыми только на фоне более традиционных систем. Солнечное тепло уже давно активно перерабатывается в тепловую и электрическую энергию, особенно в тех странах, где Солнце светит круглый год. В северных странах с этим сложнее, но даже в таком случае солнечной энергии находится применение, ведь ее можно использовать как резервный энергоресурс.

Для сбора солнечной энергии используется два типа устройств:

1. Солнечные батареи. Данные устройства накапливают собранную энергию и позволяют использовать ее для питания электрических приборов. Солнечные батареи – это панели, на лицевой стороне которых установлены фотоэлементы, а с другой стороны располагается фиксирующий механизм. Солнечная батарея для обогрева дома не очень сложна конструктивно, поэтому такие элементы иногда собирают самостоятельно, но гораздо проще и надежнее покупать готовые устройства.
2. Солнечные коллекторы. Этот тип устройств предназначен для включения в систему отопления. Такие конструкции представляют собой теплоизолированные короба, в которых проходит теплоноситель. Коллекторы устанавливаются на крыше или специальных щитах с той стороны здания, на которую попадает больше всего солнечных лучей. Чтобы эффективность впитывания энергии была более эффективной, системы делают поворачивающимися в соответствии с направлением солнечных лучей.

Разница между коллекторами и солнечными батареями видна из их конструкции. Коллекторы (гелиосистемы) используются непосредственно для нагрева теплоносителя, в то время как батареи собирают энергию для ее преобразования в электричество. Конечно, солнечные батареи для обогрева дома тоже можно использовать, но такая схема довольно неудобна, да и требовательна к погодным условиям – для нормального обогрева солнечных дней должно быть не менее 200 в году.

Достоинства и недостатки солнечного отопления

К достоинствам солнечных отопительных систем можно смело отнести следующие качества:

1. Экологичность. Впитывание и преобразование солнечной энергии происходит без каких-либо выбросов вредных веществ, поэтому можно говорить о полной экологической чистоте таких систем.
2. Автономность. Солнечное тепло обходится совершенно бесплатно, что позволяет не думать о текущем уровне цен на энергоносители и необходимости их подведения к своему частному дому.
3. Экономичность. Комбинирование традиционного и альтернативного отопления позволяет неплохо сэкономить в процессе эксплуатации. Если же использовать только солнечное отопление, то все затраты сводятся к приобретению необходимых элементов системы и их обслуживанию.
4. Доступность. Солнечные коллекторы и батареи не нужно согласовывать с какими-либо государственными органами, поскольку работа подобных систем автономна и не представляет какой-либо опасности.

Из недостатков главным образом выделяются следующие качества:

1. Длительный период определения эффективности. Чтобы понять, насколько солнечная система эффективна и выгодна в конкретных условиях эксплуатации, ей необходимо проработать хотя бы 3 года.
2. Высокая стоимость оборудования. Солнечные батареи и комплектующие к ним на сегодняшний день стоят довольно дорого, поэтому без существенных изначальных вложений обойтись не удастся.  
3. Зависимость от внешних условий. Если климат в географической локации, где установлены коллекторы, не отличается большим количеством солнечных дней, то установка солнечных устройств может даже оказаться нецелесообразной.
4. Необходимость резервного отопления. Чтобы отопительная система была надежной, ее необходимо обязательно продублировать (дублирующим контуром обычно выступает именно солнечный обогрев).
5. Требовательность к обслуживанию. Солнечные коллекторы нужно качественно обслуживать, постоянно проводя профилактические и очистительные работы. Запуск системы при отрицательных температурах возможен только в том случае, если она и сам дом имеют надежную защиту от холода.

Если достоинства солнечного оборудования кажутся слишком важными, а недостатки не критичны, то рассматриваемые устройства подойдут для обеспечения дома электричеством и теплом как нельзя лучше.

Солнечные батареи для отопления

Использование солнечных батарей для обустройства отопительной системы имеет ряд нюансов. Все дело в том, что такие устройства главным образом предназначены для сбора энергии, которая в дальнейшем преобразуется в электрическую. Чтобы сделать отопление на солнечных батареях, нужно будет собрать систему, подключенную к накопительному баку – именно в этом элементе конструкции будет осуществляться разогрев теплоносителя.

Чтобы понять, можно ли выгодно использовать солнечные батареи для отопления дома зимой, нужно рассмотреть виды данных устройств, их эксплуатационные особенности и способы использования.

Виды и конструкция солнечных панелей

Существует три основных типа солнечных батарей:

1. Монокристаллические. Рабочим элементом таких устройств являются тонкие пластины, выполненные из чистого кремния, выращенного искусственным образом. КПД таких пластин в самом лучшем случае достигает 17-18%. Наиболее комфортная температура эксплуатации – от 5 до 25 градусов.
2. Поликристаллические. Рабочий элемент – пластины, которые получается в результате постепенного охлаждения расплавленного кремния. Такой способ изготовления более прост по сравнению с предыдущим, но и КПД соответствующий – в лучшем случае он достигает 12%.
3. Аморфные (пленочные). Для производства таких батарей кремний выпаривается и оседает тонкой пленкой на полимерной основе. Дешевизна производства и простота изготовления подобных устройств имеет прямую зависимость с эффективностью – КПД аморфных батарей не превышает 7%.