4. Годеция

Представляет собой изящное растение для клумбы и бордюра.  Красиво смотрится в горшках и других емкостях. Вы сможете наблюдать цветение годеции раньше, если посадите ее семена под зимний период. Семена этого растения рекомендуют сеять в тех районах, где зима теплая. Лучше с самого начала сейте семена на неизменное место. Годеция любит солнечные лучи и плодородную почву. Мульчируйте посевы, чтобы защитить их от мороза и лишней влаги.

5. Календула, или Ноготки

Чаще всего процесс выращивания этого растения не составляет особого труда.  Календула неприхотливая, холодостойкая, без труда взойдет в весенний период после посева под зимний период. Любая почва подойдет для посева семян календулы. Посев можно совершать как в емкость для рассады, так и на неизменное место сразу – календула с легкостью перенесет пересадку. В том случае, если запланировано вырастить календулу в какой-либо емкости, можете сеять именно в ней семена.

6. Космея, или Космос

Это красивое неприхотливое растение, потому так любимое садоводами. Высеять семена под зимний период не составит особого труда. Космея зачастую может размножаться самосевом. Сейте растение в солнечном месте, где хорошо дренирована рыхлая почва. Не переусердствуйте, внося удобрения. Обычно космею высеивают на неизменное место сразу.

7. Лаватера

Второе название – дикая роза. Этот подходящее растение для цветника с минимальным уходом, выращивается в бордюре, контейнере, клумбе. Несмотря на то, что цветок неприхотлив, он все же быстрее будет развиваться на том месте, где хорошее освещение и рыхлая легкая почва. Минеральное питание для растения совсем не обязательно. Вносить удобрения для посадки нужно будет, только если почва бедная и совсем истощенная. Семена рекомендуется высевать на неизменное место сразу, посев на зимний период замульчировать.

8. Флокс Друммонда

Семена этого цветка очень морозостойкие, соответственно его успешно можете высеять под зимний период. Но учитывайте, что когда оттепели продолжительные, прорастание семян возможно раньше срока, и всходы погибнут от возвращающихся морозов. Рекомендуется укрывать посевы с флоксами (небольшими дугами или перевернутым ящиком с покрывным материалом).

9. Эшшольция калифорнийская

Простым методом выращивания этого растения является посев его под зимний период. С таким посевом рассада зацветет ранее, чем если бы цветок посеяли весной. Высевайте эшшольцию сразу на неизменное место. Месторасположение для посева должно быть солнечным, почва рыхлая, воздухопроницаемая. Посев рекомендуется мульчировать.

многолетники, луковичные, какие можно посадить под зиму семенами

Садоводы зачастую сажают цветы осенью, когда основные работы на участке закончены и появляется время для создания цветника. Существует немало растений, которые способны прижиться ближе к зиме. Главное, выбрать подходящий сорт и выполнить все работы по определенной технологии. Уже в начале весны при этом удастся увидеть множество новых ростков.

Главные преимущества осенней посадки

Посадка многолетних цветов осенью обладает рядом преимуществ. Среди основных из них:

• растения успевают закалиться и становятся устойчивыми к весенним заморозкам;
• корневая система успевает развиться, и цветы не нуждаются в частом поливе;
• прохлада помогает цветам намного легче пережить посадку;
• численность вредителей в осенний период существенно снижается;
• возможность приобретения посадочного материала по более низкой цене;
• почва пропитывается влагой благодаря талому снегу. Дополнительное орошение не нужно;
• времени на создание цветников и клумб в осенний период больше, так как заниматься посадкой овощей не нужно;
• цветение озимых растений наступает приблизительно на три недели раньше, чем тех, которые высаживаются весной.

Выбор видов и сортов

Можно посадить осенью многолетние цветы, а также луковичные и однолетние. Отмечено, что немало разновидностей нужно выращивать именно таким способом. Весенняя высадка для них нежелательна. Нужно лишь правильно подобрать сорт, а существует их огромное количество.

Многолетники

Чтобы цветочные клумбы уже весной заиграли новыми красками, нужно заблаговременно узнать, какие многолетники сажают осенью. Существует их немало:

• молочай;
• аконит;
• дельфиниум;
• дицентра;
• люпин;
• гайлардия;
• восточный мак;
• альпийская астра;
• гайлардия;
• рудбекия.

Список можно продолжать бесконечно. Стоит отметить, что практически для всех многолетников посадка в осенний период считается оптимальным вариантом.

Молочай

Рудбекия

Альпийская астра

Люпин

Однолетники

Среди однолетних цветов, можно сажать осенью следующие:

• душистая резеда;
• флоксы;
• маттиола;
• китайская астра;
• килеватая хризантема;
• мак-самосейка;
• календула;
• аллисум;
• иберис;
• львиный зев;
• скабиоза.

Предпочтение отдается тем сортам, которые склонны к размножению самосевом.

Календула

Скабиоза

Флоксы

Ибериз

Сроки проведения посадочных работ

В последних числах августа уже смело можно начинать высадку мелколуковичных растений. Этот процесс может продолжаться до середины сентября. Как раз самое время для помещения в почву крокусов, пушкинии, хионодоксы и сциллы. После этого настает черед нарциссов, гиацинтов и тюльпанов. В идеале их посадку нужно завершить до октября.

В первые осенние дни наступает благоприятный период для высадки шиповника и сирени. Уже можно путем деления рассаживать флоксы, рудбекии, дельфиниумы, лилии и люпины. В сентябре занимаются посадкой тех многолетников, которые расцветают ранней весной.

Если цветы сажают под зиму семенами, то этот процесс начинается немного позже – в октябре, а то и в начале ноября. Это оптимальное время для посева декоративных растений.

Читайте также

Особенности посадки под зиму

Сажать под зиму цветочные культуры можно несколькими способами:

• семенами;
• отростками и черенками;
• луковицами.

Независимо от выбранного варианта на подготовительном этапе грунт рыхлят и удобряют. За счет проведения таких манипуляций потери сводятся к минимуму.

Крайне важно, чтобы на посаженной клумбе была создана красочная и гармоничная картина. Для этого следует соблюдать ряд правил:

• низкорослые виды высаживают на переднем плане, а высокорослые сзади;
• бордюрные цветы размещают вдоль тропинок;
• обязательно следует брать во внимание цветовую гамму.

Только после того, как все эти моменты были учтены, можно смело приступать к выполнению основных работ.

Луковицами

Посадка луковичных цветов осенью производится на рыхлых участках по следующей схеме:

1. Почву заблаговременно вскапывают и около трех дней не беспокоят. За это время грунт осядет, и в него плотно поместится посадочный материал.
2. Грядку также удобряют с помощью переспевшего компоста.
3. Высадку производят в сентябре или октябре на глубину, равную диаметру трех луковиц. Такое заглубление делается с учетом того, что материал, используемый для посадки, к весне станет больше в три раза.

Семенами

Высаживая цветы под зиму семенами, нужно прежде всего учитывать, что для посева потребуется до полутора раз больше посадочного материала. Обусловлено это тем, что сильные морозы могут привести к частичной их гибели и ростков весной появится меньше.

Сеять цветочные семена осенью нужно в остывший или даже промерзший грунт. Если их поместить в достаточно теплую почву, то они начнут активно развиваться, проклюнутся и пустят ростки. Это приведет к их неминуемой гибели в холодное время года.

Еще один немаловажный момент, который нужно учитывать – подбор подходящего участка. Если климатические условия суровые, то следует выбрать затененную территорию. В противном случае под палящими солнечными лучами семена цветов получат ожоги и погибнут.

Недопустимо высевать посадочный материал в низине. Существует риск того, что весенние талые воды его вымоют.

Основные работы сводятся к следующим:

1. В сентябре нужно перекопать землю, и в этот же период внести в почву удобрения.
2. После промерзания почвы можно сеять семена. Их располагают густо в лунках глубиной в пределах 1-5 сантиметров, в зависимости от размера посадочного материала.
3. Сверху почва присыпается смесью на основе песка с торфом или перегноем.
4. Чтобы птицы не смогли вытащить семена, почва уплотняется.
5. С целью регулировки оптимальной температуры сверху выкладывается еловый лапник или опавшая листва.

Этот метод посадки допускается использовать при выращивании однолетников и многолетников, которые обладают способностью размножаться семенами.

Читайте также

Черенками и отростками

Садоводы часто высаживают растения саженцами. Отмечено, что они лучше укореняются в качественно увлажненном, кислом грунте. Выполняются работы по следующей схеме:

1. Заблаговременно подготавливаются лунки, в которые вносятся органическая и минеральная подкормка, а как же песок, смешанный с дерновой землей.
2. Вслед за этим в углубления помещают торф.
3. Корни у саженца немного укорачивают.
4. При помещении в почву заглубление корневой шейки не производят.
5. Высаженные саженцы обильно поливают и дополнительно мульчируют грунт торфом или перегноем.

При посадке методом черенкования ход работ следующий:

1. Боковые отростки отделяются от маточного куста. При этом крайне важно, чтобы на каждом из черенков были листья и корни.
2. Каждый посадочный материал пропитывают стимулятором роста, способствующим лучшему укоренению.
3. Черенки помещают в почву, их располагают под углом около 45 градусов и прикрывают сверху банкой.
4. Чтобы предотвратить поражение молодых растений различными заболеваниями, производится обработка грунта с использованием раствора фундазола или фитоспорина.
5. Производится систематический полив.
6. Чтобы укоренение произошло в кратчайшие сроки, почву подкармливают удобрениями, в составе которых есть калий и фосфор, с интервалом в одну неделю. Прекращают проводить такие манипуляции ближе к заморозкам.

Укрытие цветочных посадок на зиму

Цветы перезимуют намного лучше, если заблаговременно позаботиться об их укрытии. Производятся эти манипуляции после того, как начнется стойкое похолодание. Земля при этом окучивается и мульчируется. После этого на грунт выстилается нетканый материал. Он должен быть сложен как минимум в пару слоев и зафиксирован с помощью проволочных дуг.

Допускается также применение подручных материалов. Почву можно присыпать компостом и сверху прикрыть изготовленными из пластика ящиками. Поверх них размещается нетканый материал, концы которого обильно присыпаются землей. За счет этого, укрытие не слетит при резком дуновении ветра.

Чтобы обеспечить своевременные всходы и получить сильные растения, клумбы укрывают сухой травой или опилками. Отличным укрывным материалом выступает снег.

Крайне важно следить за тем, чтобы цветники не оказались чрезмерно утепленными. Если температура еще плюсовая, раннее укрытие при ведет к старту процесса развития растений. Слабые ростки не смогут выстоять сильные морозы. Несмотря на все усилия, риски их гибели будут достаточно высокими.

Среди начинающих садоводов бытует мнение, что для посадки цветов подходит исключительно весенний период. На самом деле есть немало сортов, которые рекомендуется высаживать в преддверии зимы. Они при этом легче приживаются и радуют обильным цветением намного раньше. Главное, ответственно подойти к выбору культур и соблюдать все агротехнические нормы при высадке в грунт. Благодаря этому цветы смогут укорениться, подготовиться к холодам и с легкостью их пережить.

Многолетние цветы — посадка семян в зиму, преимущества

Опытные цветоводы знают немало секретов, помогающих им без особых хлопот выращивать роскошные цветы. Один из них – подзимний посев  многолетних цветов осенью семенами в открытый грунт.

Краткое содержание

Почему именно осенью?

Октябрь и первая половина ноября – период подготовки к следующему «цветочному» сезону. В это время нужно успеть до прихода стабильных морозов посадить цветы, которые своим цветением будут радовать уже в следующие годы. Для этих целей в первую очередь подходят холодостойкие многолетние растения.

Преимущества осеннего посева

Семена подвергнутся естественной стратификации и, закалившись, дадут более крепкие и обильные зеленые всходы.

Раннее цветение. Большинство многолетних растений цветут не раньше второго года жизни, но если весной их укрыть, то можно рассчитывать на появление поздних цветов уже в этом году.

Многолетники будут более устойчивы к неблагоприятным условиям окружающей среды, погоде и болезням.

Если цветы сразу посеять на постоянном месте, то растения избегут травм связанных с вегетативным методом размножения.

Если всходы не появятся, то еще останется время посадить на этом месте другие культуры.

Что и где посадить?

Посев посадочного материала многолетников может осуществляться как в защищенный, так и в открытый грунт. Для непрерывного цветения клумб садоводам необходимо подобрать цветы таким образом, чтобы после цветения одних – цвели другие. Также желательно их скомпоновать по росту и системе полива и еще предварительно выяснить насколько растение светолюбиво, чтобы выбрать ему соответствующее место под солнцем или в тени.

Какие многолетники сажают осенью семенами? Наибольшей популярностью пользуются неприхотливые цветущие многолетние растения с неплохой всхожестью. Поэтому к осеннему посеву рекомендуют такие многолетники: колокольчики, васильки, арабис альпийский, дельфиниум, люпин, бузульник, молочай, лаванда, примула, видовые клематисы, зимостойкие цикламены, вербейник точечный, морозник, мак и др. Также нельзя забывать и тех растениях, которые можно почти с одинаковым успехом сеять как весной, так и осенью. В этой группе: ромашка, гайлардия, лихнис, тысячелистник и др.

Как посадить?

Удобрить землю, подготовить посевные грядки и смесь для мульчирования можно заранее, а потом в удобное время провести посев. Конечно, для разных регионов сроки сильно разнятся, но важно провести все земляные работы не раньше и не позже чем за 1 – 3 недели до наступления стабильных холодов. Если ошибиться с прогнозом погоды и посеять слишком рано, то некоторые семена многолетних цветочных растений могут прорасти и погибнуть.

Сама процедура осеннего посева в открытый грунт имеет некоторые особенности. Осенью любые семена сеют менее глубоко и значительно гуще, чем весной. Проредить ростки можно без особых проблем весной. Полив не требуется, ведь влаги будет и так достаточно. Сверху ряды слегка мульчируют землей перемешанной с перегноем.

Надвигающиеся холода не дадут цветам прорасти, а вот к весеннему теплу они будут полностью готовы превратиться в крепкие кустики.

Какие многолетние цветы можно посадить осенью семенами

Цветы – это яркие украшения садового участка. Каждой хозяйке хочется, чтобы подконтрольная территория на даче была не только ухоженной, но и красивой. Многие заботятся об этом заранее, сажая цветы еще осенью. Сегодня речь пойдет об осенней посадке многолетников семенами.

Высаженные осенью многолетние растения за время холодной зимы хорошо приспосабливаются к трудностям, что позволяет им в дальнейшем хорошо расти и ярко цвести несмотря ни на какие капризы погоды.

К тому же осень – это тот период, когда у дачников появляется свободное время для качественной посадки растений (подготовки почвы, посадочного материала, внесения удобрений, перекопки участка и т.п.). Необходимости в частых поливах в этот период также нет.

Со второй недели сентября по середину октября в средней полосе России высаживают луковичные растения раннего цветения. Им нужно не менее месяца от момента посадки до прихода морозов, чтобы как следует адаптироваться к предстоящей зиме. Сажать их слишком рано рискованно, так как луковицы могут прорасти, не дождавшись прихода холодов и погибнуть с первыми заморозками.

Сажать луковичные растения следует на открытых солнечных участках. Самые популярные цветы из этой категории – это сцилла, пушкиния, хионодоксы, мускари, тюльпаны, нарциссы, крокусы и гиацинты. Также сюда можно добавить и популярные первоцветы: анемоны и примулы.

Корневища ирисов и многолетних пионов делят для посадки в первой половине сентября, присыпая получившийся посадочный материал толченой древесной золой.

Осень – удачное время для размножения флоксов, как семенами, так и делением корневищ. Параллельно в открытый грунт можно посадить семенами лиатрисы, маки, настурции, наперстянки.

Чуть позже, за 3-4 недели до прихода морозов, сажают многолетники, цветущие в летний период. Ближе к концу сентября – началу октября делят и рассаживают флоксы, дельфиниумы, аквилегии, рудбекии. Тогда же сажают семенами гвоздику, васильки, календулу, лаватеру, лаванду, лен, ромашку.

Какие бы многолетние цветы Вы не выбрали для осенней посадки, заранее позаботьтесь о подготовке почвы – внесите в нее удобрения, необходимые растениям микроэлементы и тщательно все перекопайте. Многие посадки необходимо хорошо мульчировать, чтобы они не погибли во время сильных зимних морозов. Внимательно читайте инструкцию на пакетиках с семенами перечисленных в статье растений, чтобы посадка прошла без каких-либо осложнений.

 © Илья Владимирович | 2016-11-06
Садовод-любитель

МНОГОЛЕТНИКИ, КОТОРЫЕ ЛЕГКО ВЫРАСТИТЬ ИЗ СЕМЯН

   Многие цветоводы при обустройстве сада делают ставку на многолетники, потому что хлопот с ними значительно меньше, чем с однолетними цветами.

   К тому же, ландшафтные композиции, основу которых составляют многолетние растения, не нужно каждую весну создавать с нуля, год от года они становятся лишь краше.

   И все бы хорошо, но есть один нюанс: покупка посадочного материала на большой цветник может обойтись довольно дорого.

   Поэтому обратите внимание на растения, которые легко вырастить из семян. Да, зацветут они немного позднее (хотя некоторые многолетники из семян цветут уже в первый год), зато при очень скромных затратах вы получите сразу не один и не два корешка, а столько растений, сколько требуется для осуществления ваших замыслов.

   Лучше всего любые многолетники сажать либо под зиму, либо (что проще) весной в мае, как позволит погода, прямо в грунт. А подросшие растения (рассаду) пересаживают во второй половине лета, обычно в августе, на постоянное место. Исключение составляют семена, которым требуется обязательная стратификация. Тогда посев следует производить только под зиму или через холодильник.

Навигация по статье:

    1. Аквилегия, или водосбор

   Изящные аквилегии отлично смотрятся не только в цвету: плотные, компактные кустики (до 50 см в высоту) украшают цветники своей ажурной листвой весь сезон. Цветущие растения привлекают и необычной формой цветков на высоких (до 1 м) цветоносах, и яркой, часто двухцветной окраской. Цветет в мае-июне, в благоприятных условиях цветение может продолжаться до середины июля.

      Аквилегии теневыносливы, предпочитают хорошо увлажненную плодородную почву. Укрывать их на зиму не нужно, уход сводится к удалению увядших цветков, и поливам. Подкормкам тоже будет рада, но не обязательно. Растения дают обильный самосев, поэтому если не хотите разрастания кустиков —  важно вовремя обрезать цветоносы, не допуская образования семян.

      Если на участке растут аквилегии разных сортов, они легко переопыляются, и потомство, выращенное из собственных семян, не будет повторять родительские признаки.

   Очень легко вырастить аквилегию из семян, прямым посевом в грунт в мае или под зиму. Стратификация (или подзимний посев) позволяет получить более дружные всходы. 

   Более подробно о выращивании аквилегии можете почитать в нашей отдельной статье «Аквилегия, или водосбор. Выращивание и уход в открытом грунте».

    2. Армерия

   Идеальное растение для каменистых садов, рокариев, бордюров на открытых, солнечных участках. Армерия светолюбива, засухоустойчива, предпочитает легкие супесчаные почвы со слабокислой реакцией и не любит известковых почв. Практически не болеет и не поражается вредителями. Укрытие на зиму не требуется. Уход состоит в обрезке увядших цветов, подкормках (2-3 раза за сезон), поливах при длительной засухе. Раз в 2-3 года растения рекомендуется делить.

   Разрастаясь, армерия образует плотную “кочку” диаметром до 30 см и высотой 15-20 см. В июне на прочных 30-сантиметровых цветоносах распускаются мелкие розовые или белые цветочки, собранные в шаровидные соцветия диаметром около 3 см.

   Семена высевают непосредственно в грунт ранней весной или под зиму.

    3. Астры многолетние

   Виды и сорта многолетних астр, выращиваемых в цветниках, различны. Отличаются высотой (от 20-30 до 90 см и более), окраской и размером цветков, сроками цветения (с конца мая — начала июня до поздней осени), но все они достаточно неприхотливы, холодостойки, засухоустойчивы; предпочитают хорошо освещенные участки с рыхлой, дренированной почвой, имеющей нейтральную или щелочную реакцию.

   Некоторые популярные виды многолетних астр:

   Наилучшая всхожесть бывает у свежих семян, поэтому при покупке обращайте внимание на сроки, указанные на пакетике. Выращенные из семян многолетние астры зацветают на второй год. Сеют так же в грунт весной или под зиму.

    4. Гелениум

   Гелениум — быстро разрастающийся, неприхотливый многолетник для осенних цветников. Желтые, красно-коричневые, двухцветные (желтые с красным мазком у основания лепестков) яркие цветки распускаются в августе и украшают сад до поздних заморозков.

   Растение светолюбиво, в пору цветения требовательно к влаге и нуждается в подвязке, чтобы кусты не разваливались. Укрытия на зиму не требуется. Раз в 3-4 года разросшиеся гелениумы необходимо делить и пересаживать. Семена можно посеять в грунт под зиму, но чаще цветоводы используют рассадный метод, проводя посевы весной в рассадные ящики, а затем высаживая молодые растения в цветники в начале июня. Зацветут они следующей осенью.

    5. Дельфиниум

   Роскошные свечевидные соцветия гибридных дельфиниумов — достойное украшение летнего сада. Многообразие сортов позволяет выбрать подходящий вариант практически для любой композиции: цветки дельфиниума могут быть ярко-синими, голубыми, белыми, розовыми; простыми или махровыми. Цветущее растение достигает в высоту 2 м, но есть и низкорослые сорта.

   Дельфиниумы холодостойки; предпочитают участки с плодородной, умеренно влажной почвой. Не любят жару и плохо переносят засуху, поэтому желательно сажать их там, где в полуденный зной растения будут притенены. Высокорослые сорта нуждаются в защите от сильных ветров, способных сломать стебли, а нередко и в подвязке к опорам.

   Укрытия на зиму дельфиниуму не нужно. На одном месте он может расти 6-7 лет, после чего куст делят и пересаживают. Из семян выращивают рассадным методом; некоторые сорта рекомендуется стратифицировать для получения дружных всходов.

    6. Лаванда

   Это растение очень популярно у садоводов. Ее можно выращивать и как контейнерное растение — в саду, на террасе или балконе.

   В холодных регионах культивируется лаванда узколистная — другие виды более требовательны к теплу и в северном климате не зимуют. Для посадки выбирают солнечные участки с рыхлой, водопроницаемой почвой, предпочтительны щелочные грунты. Растение не переносит переувлажнения и повышенной кислотности почвы. Зимовать лаванда может без укрытия, но нередко садоводы используют лапник, который помогает задержать снег на посадках.

   Растения, выращенные из семян, оказываются более устойчивыми и долговечными; зацветут они на следующий год после посева. Семенам для повышения всхожести нужна стратификация (иногда ее заменяют прогревом семян или посевом в прогретую кипятком почву). Выращивают только рассадным методом, посев в грунт не используется.

    7. Примула

   Это растение необычайно разнообразно, имеет множество видов, а также созданных на их основе гибридов и сортов, но далеко не все они широко используются в культуре. Наиболее просты в уходе и выращивании из семян:

• сорта и гибриды примулы обыкновенной, или бесстебельной;
• сорта примулы высокой;
• примула мелкозубчатая (в продаже обычно встречаются смеси ее немногочисленных сортов).

   Эти примулы дают дружные всходы без стратификации и иных дополнительных процедур. Сеянцы развиваются медленно, поэтому посев на рассаду проводят в феврале.

   Примулы предпочитают рыхлую питательную почву с хорошим увлажнением, но без застоя воды; плохо переносят засуху. Могут расти на солнце, однако обычно лучше чувствуют себя в полутени. Большинству видов не требуется зимнего укрытия. Уход состоит в поливах, подкормках, мульчировании почвы и удалении увядших цветков.

    8. Тимьян, или чабрец

   Теплолюбивое, засухоустойчивое растение, которое отлично подходит для выращивания в рокариях, солнечных цветниках, бордюрах. Тимьян очень светолюбив; хорошо растет на рыхлых почвах с нейтральной реакцией, не переносит переувлажнения.

   Ценится за обильное продолжительное цветение, приятный аромат и своеобразный чуть горьковатый вкус; применяется в кулинарии и народной медицине. Растение не болеет и не поражается вредителями, практически не требует ухода. В укрытии на зиму не нуждается, но в малоснежные зимы может пострадать, поэтому садоводы часто применяют лапник для снегозадержания.

   При выращивании из семян молодым растениям в первый сезон необходимо периодическое рыхление и прополки, поскольку развиваются они довольно медленно. Впоследствии никаких забот садоводу подросший тимьян не принесет.

    9. Эхинацея

   Этот эффектный, высокий (до 120 см и более) многолетник отличается не только яркой внешностью, но и лечебными свойствами. Растение неприхотливо, зимостойко; светолюбиво, но переносит частичное затенение. Практически не болеет и не поражается вредителями. Цветет с середины лета до поздней осени; имеет множество сортов и гибридов.

   Уход заключается в обрезке увядающих соцветий, подкормке комплексным удобрением в период цветения, поливах при необходимости. Для посадки предпочтительны открытые участки с рыхлой влагопроницаемой почвой, имеющей нейтральную или слабощелочную реакцию.

   При размножении семенами эхинацея зацветает на второй год.

    10. Ясколка

   Неприхотливое и очень привлекательное почвопокровное растение с серебристой листвой и многочисленными белыми цветками, распускающимися в конце мая. Хорошо растет на бедных почвах, в том числе, песчаных и каменистых; не переносит переувлажнения и застоя воды.

   Ясколка не болеет, не поражается вредителями, не требует ухода, не нуждается в укрытии на зиму. Светолюбива, засухоустойчива. На одном месте растет не более 3 лет, затем растения необходимо обрезать и пересаживать, разделяя разросшиеся куртины. При выращивании из семян используют рассадный метод либо сеют непосредственно в грунт (под зиму или ранней весной).

   И это еще далеко не весь список многолетников, которые можно вырастить из семян без особых усилий. Потребуется лишь немного терпения и качественные семена, чтобы создать дивный сад, цветущий с весны до глубокой осени.

    11. Овсяница

   Овсяница является очень красивым травянистым растением, которое своими сферическими кустиками, утыканных игольчатыми листьями, поможет украсить любой сад, даже несмотря на то, что цветет она не особо привлекательно. Популярна эта трава потому, что она совсем не привередлива и вместе с тем имеет довольно высокие декоративные свойства, благодаря этим двум факторам это растение используется в садоводстве для украшения самых разных зданий и садов.

    12. Седум

   Очиток, седум — так называют растения из рода Sedum, находящие в садах самое разнообразное применение. Все семейство толстянковых (Crassulaceae) отличается мясистыми листьями, служащими резервуарами для воды и позволяющими этим растениям жить в засушливых местах.

   Эти жизнелюбивые «толстокожие» любят солнце и нетребовательны к почве. Единственное, чего они не переносят, это «мокрых ног», поэтому, чтобы предохранить растения от загнивания, в почву для очитков вносят песок и гравий.

   Все очитки засухоустойчивые светолюбивые растения, но хорошо чувствует себя и в полутени.

    13. Молодило

   Многолетний суккулент семейства Толстянковые. Каменная роза, как еще называют молодило — неприхотливое и способное выживать в любых условиях растение. Обычно суккулент выращивают в открытом грунте. Но и дома на подоконниках оно хорошо себя чувствует, легко приживается и сосуществует с другими растениями.

    14. Мшанка

   Мшанка шиловидная – многолетнее растение семейства «гвоздичных». Ирландский мох, как еще называют мшанку шиловидную, наиболее распространен в Европе, где он широко используется для организации газона. Мшанка является неким звеном между мхом и травой. В высоту она достигает до 8 см, образуя при этом яркие зеленые подушки. Растение представляет собой ползучие ветвистые стебли с маленькими белоснежными цветами и листочками, имеющими игольчатую форму. Диаметр цветочков доходит до 0,5 см. Мшанка достаточно быстро разрастается в густой зеленый ковер. В дикой природе чаще всего она встречается на песчаных равнинах и скалистых горных возвышенностях.

   Растение плохо переносит переувлажненную почву. Чтобы избежать загноения корней, поливать мшанку, даже в периоды затяжной засухи, нужно не слишком обильно. При этом во время интенсивного роста, чтобы ускорить развитие и разрастание, мшанке необходимо обеспечить более учащенный полив. Данная культура отличается высокой морозостойкостью. Это позволяет использовать ее для выращивания в качестве травы на газоны. 

    15. Колокольчик

   Колокольчик или «Campanula» — прекрасный цветок, который часто используют для украшения садов, и особенно альпийских горок. Название у растения говорящее, цветок по форме действительно похож на колокол.  Бывают однолетние, двухлетние, многолетние растения, низкорослые, среднерослые, высокорослые. Кроме того, встречаются голубые, синие, белые, фиолетовые цветки. 

   Самый популярный вид — колокольчик карпатский, а также махровый, калифорнийский, средний, персиколистный, скученный и многие другие. Благодаря такому разнообразию видов и сортов каждый садовод сможет найти свой идеальный цветок.

   Самый простой способ заполучить прекрасный цветок у себя на участке — заняться выращиванием колокольчика из семян, агротехника не отличается сложностью. 

    16. Лён

   Нежность и миловидность этого растения не оставляет равнодушным даже самого взыскательного садовода. Лён многолетний поражает своей декоративностью, он имеет способность постоянно обновляться, когда на смену увядшим цветочкам , распускаются свежие голубые и белые бутоны, поэтому растение всегда выглядит на сто процентов свежим.

   Идеальным местом для данной культуры будет открытый солнечный участок, и если таковой имеется на вашей садовой территории, то непременно посейте туда лён. Он не любит никаких укрытий, полутени, его любимое место там, где всегда много солнечного света.

    17. Пиретрум

   Пиретрум – растение, которое высаживают для украшения бордюров и отдельных островков на участке. Выращивание пиретрума не доставляет хлопот, семена высаживаются, как через рассаду, так и прямым посевом в грунт. Многолетник не нуждается в специальных поливах и подкормках, декоративен, как в клумбах, так и в срезке.

    18. Камнеломка

  Камнеломка становится очень популярной среди цветоводов как прекрасный компонент в устроении альпийской горки или рокария. Она имеет привлекательный внешний вид, отличается долговечностью, морозоустойчивостью и компактными размерами. Несмотря на свой хрупкий вид, корни растения способны разрушать горные породы.

 Камнеломка представляет собой травянистый многолетник и относится к семейству Камнеломковые. Внимание к себе она привлекает благодаря необычной красоте. Розетка зеленой листвы или зеленой с серебряным отливом собрана у корней.

   Стебли длиной до 70 см украшают небольшие цветочки, состоящие из 5 лепестков с диаметром не более 2 см. Камнеломка разрастается и покрывает поверхность сплошным ковром, удивляя разнообразием цветов: белым, розовым, красным, желтым, сиреневым. По окончании цветения ковер не теряет декоративные свойства.

    19. Гипсофила

   Гипсофила – очаровательная скромница. Ее высокие, до 80 см, кустики образуют полупрозрачные белые «облака». Этот декоративный многолетник очень любят флористы – он прекрасно смотрится в букетах.

   Гипсофила бывает однолетняя и многолетняя. Схема посадки – 60×80 см. Цветет гипсофила все лето.

    20. Иберис

   Иберис – прекрасный многолетник для альпийской горки, бордюра или балконного ящика. Он образует невысокие пышные «шарики» диаметром до 40 см, густо усеянные мелкими соцветиями. Цвет различный.

   Отлично размножается прямым посевом в грунт.

   После окончания цветения кустики обрезают на треть, чтобы не допустить неэстетичного разрастания.

    21. Кореопсис

   У корепсиса есть как минимум одно очевидное достоинство: этот многолетник зацветает в первый же год после посева!

   Он образует небольшие кустики высотой 40 см, сплошь усыпанные пушистыми махровыми соцветиями.

   В фазе первой пары настоящих листьев сеянцы рассаживают по схеме 30×30 см.

   Как видите, множество многолетников можно вырастить из семян, что достаточно бюджетно. К тому же растения из этого списка требуют минимума ухода, что очень удобно.

   Выращивайте многолетники и наслаждайтесь их красотой!

Литературные источники:

Источники из сети интернет:

https://bekker.kz;  www.ogorod.ru; https://chvetochki.ru/ovsyanica/; https://dacha.expert; https://flowergarden.pro; https://sornyakov.net/; https://stroy-podskazka.ru; https://glav-dacha.ru/; https://dekole.ru; https://semiramisgardens.ru/; https://bagiraclub.ru/; https://www.vkusnodarka.ru; https://nadachedom.ru; https://krsk.au.ru/

20 комнатных и уличных растений, которым не нужно солнце

Мне посчастливилось наблюдать растения, растущие в самых разных средах. Садовнику было очень полезно видеть разницу между скоростью роста сада на ярком солнце и в тени. Это заставило меня осознать важность воздействия солнечного света и то, что солнце также может вызывать такие проблемы, как высыхание верхнего слоя почвы, преждевременное скрепление болтами и солнечный ожог.

Несколько лет назад я садил сад в сильно затененной местности. У меня был ограниченный успех, хотя я делал почти все правильно, просто потому, что для некоторых растений не хватало солнечного света.Я всегда был разочарован, потому что мои помидоры никогда не вырастали высокими или достаточно большими, и я воспринимал свою здоровую зелень как должное.

В моем нынешнем саду все полностью освещено солнцем. Было невероятно наблюдать, как перец, баклажаны и помидоры растут на ярком солнце, а не в пятнистой тени. Но у меня также были проблемы с выращиванием зелени до того, как жаркое солнце заставило их побежать.

Наличие садов на противоположных концах шкалы солнечного света ясно показало, что затененное пространство — не причина избегать садоводства.Есть много овощей и растений, которым не нужно солнце. Вместо того, чтобы пытаться заставить вещи расти там, где они не хотят, обнимите растения, которым нравится немного тени.

В то время как в моем саду много солнца, в помещении — совсем другая история. Трудно найти место, которое обеспечивает достаточно света для многих комнатных растений, особенно в темную зиму. Я научился тщательно отбирать растения, которым не нужно солнце, чтобы быть счастливым, и теперь мои комнатные растения процветают.

Ниже вы найдете список уличных и комнатных растений, подходящих для мест с ограниченным воздействием солнца.

Уличные растения, которым не нужен солнечный свет

Не знаете, что можно посадить в этом хорошо затененном месте в своем саду? Вот несколько идей для вашего огорода или затененного пейзажа.

Овощи для тени

Если вы ищете варианты овощей для выращивания в тени, главное — оправдать свои ожидания. В тени можно выращивать различные виды продуктов, но неизбежно они будут расти намного медленнее, чем на открытом солнце.

1. Мангольд

Мангольд — многогранное растение.Он любит солнце, но не против жить в тени. Выбирайте красочные ребристые сорта, чтобы получить забавный эффект радуги на вашем овощном участке.

2. Салат

Летом салат лучше чувствует себя в тени, чем на открытом солнце. Хотя вы можете приобрести ткань для затенения, чтобы защитить салат и другую зелень от чрезмерного воздействия солнца, лучше всего держать их в затененном месте.

3. Руккола

Руккола, кажется, растягивается, как только дает ростки, если посадить ее под прямыми солнечными лучами.Вместо этого выберите частично затемненный садовый участок при посадке этого пряного зеленого салата. Мне повезло вырастить рукколу в очень затененных местах.

4. Капуста

Как и мангольд, капуста невероятно быстро растет на ярком солнце, но не возражает и в тени. Я люблю капусту, потому что она не болеет под солнечным светом, но ее все еще можно выращивать в тенистом саду.

Растения для тени

Большая часть моего сада залита солнечным светом, но у меня также есть высокий клен на моем участке, который затеняет каменистую часть моего двора, где я в основном (пытаюсь) выращивать декоративные растения.Если у вас есть очень тенистый участок, где вы хотите выращивать многолетние растения, кустарники и другие декоративные растения, вот несколько вариантов:

5. Lady Fern

Купить стартовые растения, растения для подсыпки, многолетники Растения, молодые растения, осенние саженцы, предварительно высаженные саженцы | Чудо-растения

Стартовые и многолетние растения

Мы предлагаем высококачественные многолетние и однолетние заквасочные и кустовые растения.

В летние месяцы мы предлагаем широкий ассортимент заквасок и декоративных втулок для подстилки.Эти однолетние заквасочные растения будут отправлены прямо от нашего поставщика в Сполдинге в ваш дом для посадки и выращивания в теплице или зимнем саду, прежде чем переехать в сад в мае, когда исчезнет риск заморозков.

Чтобы добавить красок в ваш сад в течение остальной части года, теперь мы предлагаем ряд Осенних вилок. Эти молодые растения будут отправлены вам в сентябре в готовом виде для посадки и выращивания в теплице, а затем переместятся в сад в октябре для цветения в осенние, зимние и весенние месяцы (пожалуйста, проверьте детали списка для периода цветения каждого продукта. ).

Для заядлых садоводов наши закваски и кустовые растения доставят вам больше удовольствия, чем покупка готовых растений, поскольку вы наблюдаете, как ваши цветочные композиции развиваются и цветут. Они также экономят ваши деньги, но без стресса при размножении семенами или черенками.

Мы также предлагаем предварительно посаженные вставки для подвесных корзин и контейнеров для патио. Это быстрый и простой способ привнести красивые цветочные композиции в патио. Они продаются для отправки в мае — июне для летнего сезона или с морозостойкими растениями в сентябре — октябре для осенне-весеннего периода.

Мы также продаем ряд многолетних заквасок с мая по июнь

ОСЕННИЕ КАДРЫ
НЕ ПРОПУСТИТЕ: ЗАКАЖИТЕ СЕЙЧАС!

Наши осенние кашпо — это предварительно посаженные вставки, которые можно посадить в подвесные корзины и контейнеры для патио. Они состоят из уникальной сеялки диаметром 30 см с сетчатым дном, загруженной удобрениями с медленным высвобождением и засаженной 7 качественными выносливыми и сильнорослыми растениями. Просто поставьте кашпо на заполненный компостом контейнер (корзину или горшок), и всего через 2–3 недели они уже будут окрашивать ваш внутренний дворик.

Наши кашпо для анютиных глазок Cool Wave будут производить массу цветов осенью и весной и даже в середине зимы, если погода мягкая. Выбирайте из 5 красивых цветовых гамм.

Наши осенние сеялки можно КУПИТЬ СЕЙЧАС.

Последние несколько дней в этом году, так что не расстраивайтесь: закажите сегодня!

Щелкните здесь, чтобы узнать больше о наших осенних сеялках

ОСЕННИЕ ЗАВОДЫ

Наши осенние вьющиеся растения привнесите цветочную окраску в ваш сад в период с осени по весну.Мы позаботились о непростом прорастании этих популярных растений. Просто пересадите растения в горшки и прорастите пару недель в теплице, прежде чем переносить в подвесные корзины, контейнеры для патио, грядки или бордюры, когда закончится ваша летняя экспозиция.

В настоящее время они ПРОДАНЫ, но будут доступны для заказа с лета. 2021 для доставки с сентября по октябрь 2021 года. Посетите наш сайт еще раз, чтобы разместить заказ на 2021 год.

Vertigarden Вертикальные садовые товары

Наша новая легкая вертикальная система озеленения оживит ваши стены! Это самый простой и наиболее экономичный способ создать вертикальный сад, который обязательно произведет впечатление, превратив тусклые стены в привлекательные экспозиции с красивыми клумбами.

Комментарии наших клиентов

«Я не могу решить, что меня больше всего впечатлило — скорость доставки, отличная упаковка, здоровье растений, полезные инструкции … достаточно сказать, что я уже разместил второй заказ и наслаждаюсь ранним вкусом лета на своих подоконниках! Большое спасибо. . »

«Чтобы вы знали, мои растения прибыли вчера, и я в восторге от их качества. Чудесные растения — это заслуженное описание, они выглядят такими свежими и здоровыми и прибыли очень быстро в идеальной упаковке, я порекомендую своим друзьям. и с нетерпением ждем покупки больше, отличное соотношение цены и качества и большое вам спасибо.”

«Я получил свои растения сегодня и просто должен был сообщить вам, насколько я доволен их качеством. Они прибыли в идеальном состоянии ».

«Не могу поверить! …. Мои растения Diascia здесь !! Как ты их мне так быстро достал !! Прекрасные растения, красиво упакованные, большое вам спасибо. Я буду рекомендовать вас всем своим друзьям. . . »

«Я получил свой заказ выше сегодня и почувствовал, что мне нужно отправить электронное письмо, чтобы сказать, насколько я доволен поставленными растениями.За прошедшие годы я заказал множество растений через Интернет, но никогда не получал таких полезных. Я только что закончил их выращивать и с нетерпением жду возможности увидеть, как они разовьются в следующие несколько месяцев.

Еще раз большое спасибо и поздравляю с производством таких высококачественных растений. Я обязательно буду исследовать ваш сайт в следующем сезоне ».

Заказчики Wonderplants

Когда и как сажать многолетники

Начните свой сад с хорошего старта, посадив многолетние растения в нужное время и правильно с ними обращаясь.Одна руководящая философия: многолетние растения — это корни. Сохранение крепких и здоровых корней — это главное соображение при посадке многолетников. Именно эти корни будут поддерживать рост растений год за годом. Вот что вам нужно знать о посадке многолетних растений, чтобы дать им все необходимое, чтобы они росли и были красивыми.

Важно знать, когда сажать многолетние растения. Весна — лучшее время для посадки растений по очевидным причинам.Почва прогревается, светит солнце, дни удлиняются и идет дождь. Весна — также хорошее время, чтобы разделить существующие многолетние растения, которые стали больше и лучше, и посадить более мелкие части в других местах.

Осень — хорошее время для посадки многолетников, цветущих весной или летом. Осенняя посадка дает им время отрастить сильные корни, чтобы подготовиться к большому цветочному шоу в следующем году. Еще один плюс осенней посадки: питомники снижают цены на многолетние растения в конце сезона, так что вы можете сэкономить много денег.

Не сажать летом. Слишком жарко, дни слишком длинные, а дождь ненадежен во многих климатических условиях. Слишком много стресса для роста нового растения. А зимой? Нет, просто нет.

Новые растения бывают трех видов. Умение правильно сажать многолетники зависит от того, какую форму вы сажаете.

Многолетние растения, выращиваемые в контейнерах — это те, которые вы покупаете в питомнике или центре растений, уже выращенные в горшке.Их легче всего успешно пересадить. Выкопайте яму в два раза шире контейнера, но не глубже. Вытащите растение из горшка, аккуратно ослабьте корни и поместите в лунку. Засыпьте яму почвой, смешанной с компостом, и хорошо полейте. Удобряйте через неделю после посадки.

Многолетние растения с голыми корнями дешевле, чем выращиваемые в контейнерах, но с ними немного сложнее. Они такие же: пучок корней растений. Они не для новичков.Замочите их в воде, прежде чем сажать в землю. Добавьте компост в почву во время посадки и балуйте их, пока они не прорастут листьями.

Семена — самый дешевый способ создать сад из многолетних растений. Выращивание из семян требует больше навыков и терпения, чем пересадка многолетних растений, выращиваемых в контейнерах. Многолетники растут медленно, поэтому, если вы посеете семена прямо в землю после последних заморозков, у вас не будет взрослых растений до конца сезона.Лучше всего выращивать их зимой, в помещении, в небольших горшках и баловать, пока они не станут достаточно большими, чтобы их можно было пересадить на открытом воздухе.

Промывочный кран

Стальная заглушка, которая устанавливается в радиаторы. Для открывания этого запорного механизма используются обыкновенные пассатижи.

Дроссельный кран с термостатом

Довольно сложная конструкция с автоматической регулировкой подачи воды. Простая и надёжная в эксплуатации, но дорогостоящая модель.

Установка крана

Монтаж запорного устройства в радиаторы отопления довольно простая процедура. Для установки абсолютно любого крана понадобится гаечный или разводной ключ, подходящий по размеру. Любой радиатор отопления имеет четыре отверстия. На каждое из них необходимо установить пробку. Для этого можно приобрести набор заглушек для обвязки радиаторов. Три пробки должны быть проходными, на них устанавливаются краны и приспособление для сброса воздуха. Четвёртое отверстие закрывается заглушкой.

Самая распространённая схема обвязки радиатора выглядит следующим образом:

1. В верхней части батареи устанавливается кран для подачи воды, с этой же стороны внизу ставят «обратку». Напротив входного устанавливают кран для сброса воздуха, например, системы Маевского. Нижнее отверстие закрывают глухой пробкой.
2. Вне зависимости от того какой кран вы выберете, его вставляют в пробку и затягивают при помощи ключа. Затягивать кран необходимо до конца, но не прикладывая излишних усилий. Дело в том, что почти все запорные устройства выполнены в латунном корпусе. Если перетянуть такое устройство, можно сорвать резьбу или повредить корпус. Для большей герметичности между витками резьбы наматывают льняную нить.
3. Другая сторона запорного механизма соединяется с отопительной системой. Если трубы в квартире металлические, то используется резьбовое соединение. Если по квартире проведены металлопластиковые трубы, то понадобится муфта-переходник. После завершения монтажа, необходимо провести пробную подачу воды в систему.

Полезные советы

• Если все действия выполнены правильно, кран должен прослужить не менее 20 лет. Длительный срок эксплуатации во многом зависит от качества вентилей. Оптимальный вариант – это изделия, выполненные из латуни. Этот материал практически не подвержен коррозии и имеет презентабельный внешний вид. К сожалению, на рынке встречается много подделок, они отличаются низким качеством и привлекательной ценой. Поэтому при выборе вентилей обращайте внимание не на внешний вид и стоимость, а на маркировку изделия.
• Экономия может впоследствии обернуться дополнительными расходами на замену. Рекомендуемые параметры давления и температуры должны быть не менее 1,6 МПа и 150 градусов.
  Помните, что устанавливая кран самостоятельно, вы автоматически принимаете на себя всю ответственность за качество монтажа. Если сорвёт кран и весь дом останется без отопления, претензии жильцов и возмещение ущерба полностью лягут на ваши плечи. Если вы не уверены в своих силах, лучше доверить эту работу профессионалам.
• Категорически запрещается установка вентилей, которые перекрывают поток воды по всему стояку.
  Перед монтажом рекомендуется обратиться за консультацией в ЖЭК, получить разрешение и документально заверить выполняемые работы.

как производится замена своими руками, инструкция по монтажу, фото и видео

Запорная и регулирующая арматура, которую в обиходе часто называют кранами, является важнейшей частью любой отопительной системы. Ошибки при выборе или установке этих устройств очень часто не ограничиваются ухудшением рабочих показателей системы отопления, но приводят к аварийным ситуациям с весьма ощутимыми последствиями. Бьющая с сильным напором из лопнувшего или сорванного крана горячая вода успеет принести немалый ущерб, пока система будет полностью отключена, а в худшем случае дело может окончиться ожогами и другими травмами. Поэтому к выбору, установке и эксплуатации арматуры следует подходить очень обстоятельно. О том, как правильно делать все это, мы и поговорим.

Назначение арматуры

Установленный вблизи радиатора кран может выполнять одну из следующих функций:

1. Изменение количества поступающего в радиатор теплоносителя. Таким образом регулируют теплоотдачу батареи, а соответственно, и температуру в помещении;
2. Полное отключение радиатора от системы отопления. Чаще всего это делают для проведения ремонтных работ;
3. Сброс рабочей среды. Производится при выполнении ремонта или для промывки батареи;
4. Сброс воздуха.

Поскольку перепад давления в системе отопления весьма незначителен, даже небольшая воздушная пробка способна остановить циркуляцию теплоносителя. Стравливая воздух, мы устраняем причину затора и восстанавливаем функционирование системы.

В квартирах и частных домах на радиаторах систем отопления устанавливают шаровые вентили. Такой вентиль еще называют пробковым. Внутри него имеется металлический шар, вращающийся вокруг оси, перпендикулярной оси трубопровода. В шаре выполнено сквозное отверстие, сечение которого равно сечению трубопровода (диаметр самого шара превышает просвет трубопровода). Вращая рукоятку, пользователь поворачивает шар, при этом ось проделанного в нем канала либо совмещается с осью трубы (вода течет через кран), либо занимает перпендикулярное ей положение (вода через кран не поступает). Герметичность посадки шара в седле обеспечивается покрывающей его пластиковой оболочкой.

Шаровый вентиль — наиболее популярный тип запорной арматуры для трубопроводов диаметром менее 50 мм. Главное их преимущество — скорость: перекрыть поток воды в трубопроводе можно одним движением, повернув вентиль на 90 градусов. Принцип устройства крана исключает протечки через отверстие для штока, поэтому в нем нет необходимости устанавливать сальник, который периодически приходилось бы менять. Благодаря появлению новых материалов и технологий все недостатки, которые были свойственны пробковым кранам в прошлом, в современных моделях устранены. Сегодня это надежные, практичные и долговечные устройства, с которыми очень легко работать.

Другие виды

Рассмотрим винтовые вентили, кран Маевского, промывочный кран, дроссель и термостатическую головку более подробно.

Винтовой вентиль

Рабочим органом такого вентиля является шток с закрепленным на его конце клапаном. На штоке нарезана резьба, поэтому при вращении барашка с гайкой он может двигаться вверх и вниз. При крайнем нижнем положении штока находящийся на его конце клапан перекрывает отверстие — седло, препятствуя таким образом движению потока воды.

Опытные сантехники не рекомендуют применять данный тип кранов на батареях отопления. Со временем сальник, установленный для герметизации отверстия штока, начинает подтекать. Клапан тоже рано или поздно даст течь: латунный — из-за отложения солей, имеющий резиновую прокладку — из-за разрушения резины в горячей воде. Более надежными являются клиновидные латунные клапаны, но и они не идеальны: при чрезмерном усилии такой клапан может заклинить в седле.

В отличие от шаровых кранов, винтовой вентиль следует устанавливать только в том направлении, которое указано стрелкой на его корпусе. Если деталь будет установлена в обратном направлении, напор воды довольно быстро сорвет клапан.

Если вентиль закручен не до конца, то клапан, неплотно перекрывающий седло, начинает вибрировать. Это становится причиной череды гидравлических ударов, сопровождающихся характерным звуком. Как известно, гидроудары являются нежелательным явлением, поскольку могут приводить к разрушению оборудования и деталей трубопровода.

Кран Маевского

Данный тип арматуры применяется для сброса воздуха, образующего пробку в батареях отопления. Кран Маевского — довольно надежное устройство, его замена или ремонт требуются крайне редко. Кран снабжен резьбой, посредством которой осуществляется его установка в пробку радиатора. В подавляющем большинстве современных моделей шток проворачивается отверткой, но встречаются экземпляры, которые открываются/закрываются только специальным ключом. Их монтаж не рекомендуется, поскольку ключ, в котором возникает необходимость только один раз в год, быстро теряется.

При покупке кран Маевского следует внимательно проверять, поскольку в некоторых моделях шток можно полностью выкрутить. Если это случайно произойдет во время промывки батареи отопления, вернуть его на место уже не получится из-за напора горячей воды. В этом случае придется отключать весь стояк.

Промывочный

В продаже эти краны, имеющие сварной корпус из стали, встречаются довольно часто, но специалисты считают их ненадежными из-за резиновой прокладки, которая может разрушиться во время промывки радиатора. Вращение штока производится газовым ключом или плоскогубцами.

Дроссель

С помощью этого крана можно менять объем теплоносителя, поступающего в радиатор. Регулировка осуществляется вручную.

Термостатическая головка

По своей функции это устройство абсолютно аналогично предыдущему, только здесь пропускная способность регулируется автоматически с помощью термостата, который таким образом поддерживает требуемую температуру в помещении. По принципу устройства термостатические головки делятся на механические и электронные.

Монтаж

В отопительных системах жилых домов, где применяются в основном трубы малых диаметров, установка кранов на батареи выполняется посредством резьбовых соединений. Наиболее удобным признан тип соединения, называемый в обиходе «американкой». Деталь арматуры снабжена одной или двумя накидными гайками, каждая из которых охватывает присоединительный хвостовик и может вокруг него свободно вращаться. Гайка накручивается на трубу, прижимая к ней кран, при этом торец трубы упирается в установленную внутри крана прокладку. Установка арматуры на «американку» осуществляется проще, чем на муфтовое соединение, при этом вентиль может быть расположен довольно близко к стене.

Кран на «американке».

Для того чтобы разобрать соединение, достаточно открутить гайку с одной стороны. Это позволяет, к примеру, демонтировать батареи отопления для ремонта или доступа к находящемуся за ними участку стены без отключения всего стояка. Замена кранов на «американке», как и монтаж, требует минимальных усилий. Большинство «американок» имеет форму шестигранника, их установка на батареях выполняется с помощью обычного гаечного ключа. Но в некоторых моделях гайка снабжена двумя выступами, для которых предусмотрен специальный ключ. Первый вариант, несомненно, более удобный, поскольку гаечные ключи в домашнем хозяйстве используются довольно часто, а потому всегда находятся под рукой.

При первой установке крана для батареи отопления все резьбовые соединения собирают без уплотнения. Таким способом выясняют, хорошо ли детали подходят друг к другу и насколько свободно они двигаются. Зная это, можно определить количество уплотняющего материала, которое понадобится для данного резьбового соединения. Недостаток уплотнителя приведет к появлению течи, но его избыток еще более нежелателен: во время закручивания гайка может лопнуть, единственный выход в этом случае — замена всей детали.

Способы уплотнения соединений

Если профиль резьбы не имеет острой кромки, в качестве уплотнителя можно использовать ФУМ ленту. Однако в среде опытных специалистов этот современный материал не прижился, самым надежным уплотнителем они считают лен. Тонкую прядь этого материала, собранную в жгут, наматывают на патрубок, начиная с его торца. Направление намотки должно быть противоположным направлению резьбы. Лен должен заполнять резьбу на всю глубину, при этом каждым новым витком следует частично перекрывать предыдущий. Уплотнение будет более надежным, если резьба снабжена насечкой, препятствующей прокручиванию льняной обмотки. Резьбу детали перед установкой следует промазать упаковочной пастой «ЮниПак» или аналогичной.

Установка на полипропиленовые трубы с помощью муфт переходников.

Если система отопления выполнена из полипропиленовых труб, то металлические шаровые вентили на батареях отопления устанавливаются посредством муфт-переходников. Все резьбовые соединения в этом случае уплотняют по описанному выше способу.

Краны Маевского часто комплектуются прокладкой из резины или другого материала, поэтому в уплотнении ФУМ лентой или паклей не нуждаются.

Когда установка или замена всей запорной и регулирующей арматуры произведена полностью, необходимо выполнить пробный запуск системы. Это даст возможность проверить герметичность всех соединений и функционирование кранов в рабочих условиях. При этом важно убедиться, что система полностью развоздушена и рабочая среда циркулирует в ней нормально. В резьбовые соединения, в которых были обнаружены протечки, следует добавить небольшое количество уплотняющего материала.

Как поставить кран на батарею. Установка кранов на отопление

Как поставить кран на батарею

Содержание статьи

Причём решать вопрос о том, как поставить кран на батарею отопления и заниматься этим, лучше в теплое время года, когда в батарее отсутствует жидкость.

Поставить кран на батарею не сложно, тем не менее, знать о кое каких нюансах всё же необходимо. Для того чтобы установить кран на радиатор, потребуется:

1. Несколько разводных ключей;
2. Пакля или фум-лента, если нужно установить металлические краны на батарею;
3. Паяльник по пластику в случае монтажа пластиковых кранов;

Сам процесс установки шарового крана на радиатор отопления делится на такие этапы.

Как поставить кран на батарею. Установка кранов на отопление

1. Вначале нужно правильно выбрать место, где будет находиться кран на батареи отопления. Обычно его располагают перед присоединением трубы.

2. Далее начинается монтаж крана на радиатор отопления. Если параллельно ставится ещё и сам радиатор, то будет достаточно просто прикрутить кран к трубе. Если же система уже работает, то вначале вырезается кусочек трубы, на концах которой следует нарезать резьбу метчиком или о том, как нарезать резьбу  на сгон резьбонарезным инструментом, можно почитать в другом разделе сайте.

После чего можно фиксировать кран с использованием ленты-изоляции или пакли.

3. Завершающий этап установки крана на батарею состоит в проверки его герметичности. И для собственного спокойствия лучше всего провести эту проверку под давлением в 2-3 атмосферы. Чтобы это сделать, нужно наполнить систему водой и увеличить давление в системе отопления.

Как установить кран маевского на батарею

Что касается установки крана маевского на батарею, то в его монтаже тоже ничего страшного нет. Как правило, кран Маевского ставят в самой высокой точке системы отопления, для того чтобы продуть воздух с батарей. Обычно, это верхняя часть торца радиатора с противоположной его стороны от входа.

Но, перед тем как поставить кран маевского на батарею, нужно убедиться в том, что заглушка батареи имеет необходимое отверстие для такого крана. Если его нет, то нужно купить другую заглушку с уже имеющимся отверстием и резьбой.

Далее нужно отсечь поступление теплоносителя в батарею. Для этого нужно знать, как перекрыть стояк отопления или закрыть запорную арматуру на выходе и входе радиатора. Затем вода сливается, после чего заглушка снимается и на ней крепится кран маевского. В таком виде она ставится и ставится на батарею отопления.

При этом нужно соблюдать правильное месторасположение отверстия крана маевского. Оно должно смотреть в противоположную сторону от стены и чуть-чуть вниз. Это делается для того, чтобы во время завоздушивание системы отопления, можно было бы стравить воздух с батарей и при этом не оставалось никаких следов на стене и обоях. Собственно, вот и все.

Кран установлен, теперь в любой момент можно снять батарею отопления, перекрыв подачу и обратку теплоносителя в ней установленными кранами.

Краны для радиаторов отопления — какие лучше ставить?

В современных системах отопления частных домов или квартир на подводках к радиаторам практически всегда устанавливают запорно-регулировочную арматуру. Раньше батареи обычно подключались к стоякам напрямую и никого этот факт не расстраивал. Однако, с тех пор приоритеты изменились, необходимостью энергосбережения проникся каждый домовладелец. Зачем ставить краны для радиаторов отопления, как связана установка арматуры с экономией и какие изделия лучше выбрать для этой цели, будет рассказано в нашем материале.

Для чего нужны краны на радиаторах

Для общего понимания немного уточним терминологию. У нас в простонародье кранами называют любое водопроводное устройство, где имеется рукоятка для ручного управления потоком воды. На самом деле технически правильно называть кран запорной арматурой, но не регулирующей. То есть, он предназначен только для перекрывания течения жидкости, а для регулирования ее количества существуют другие устройства – вентили и клапаны. Причем для батарей используются все эти изделия.

На подводящих трубопроводах к отопительным приборам размещают запорно — регулирующую арматуру с целью:

• отключения батареи в периоды года, когда на улице еще не слишком холодно или по другим причинам;
• закрывания воды для проведения ревизии и промывки прибора без опорожнения всей сети трубопроводов;
• ручного или автоматического управления потоком теплоносителя, регулируя его количество в зависимости от температуры в помещении.

Пункт первый списка хорошо иллюстрирует, как установка кранов на батареи связана с энергосбережением. Ситуация, когда система центрального теплоснабжения включена в теплый период не редкость. На улице еще достаточно тепло, а радиаторы уже пышут жаром, в доме духота. При наличии крана проблема решается одним поворотом рукоятки. А когда на подъезд или весь дом установлен счетчик тепловой энергии, то этим же движением вы перекрываете течение денежных средств из семейного бюджета на счет теплоснабжающей организации.

То же самое происходит и в частном доме, оборудованном индивидуальным источником тепла. Краны позволяют отключить часть радиаторов в жилых комнатах или временно использующихся технических помещениях, например, в гараже. Не менее важно для экономии и периодическая промывка отопительных приборов. Ведь что происходит: загрязненная изнутри батарея отдает меньше тепла в комнату, а значит, в обратный трубопровод уходит теплоноситель с более высокой температурой.

Этот теплоноситель пойдет обогревать жилье ваших соседей, а у вас в квартире будет ощущаться недостаток тепла. Когда речь идет о частном доме, то вода возвращается обратно в котел и потерь никаких нет. Но в помещениях-то становится прохладнее и для получения нужного количества тепла вам придется поднять температуру системы отопления, увеличив расход топлива теплогенератором. Процесс загрязнения коварен, поскольку занимает какое-то время и заметен становится только во время увеличения затрат на обогрев здания.

Применение ручных регулирующих вентилей или автоматических клапанов с термоголовками дает возможность экономить энергоносители во время отопительного периода за счет поддержания необходимой температуры воздуха в помещениях. Ручные вентили для радиаторов позволяют отрегулировать расход теплоносителя при настройке системы, чтобы он не выходил за пределы расчетного. Клапаны с термоголовками управляют потоком жидкости в автоматическом режиме, уменьшая или увеличивая проходное сечение в зависимости от температуры воздуха в комнате.

Виды кранов для отопительных приборов

На данный момент существуют следующие разновидности кранов для радиаторов:

• шаровые полнопроходные прямые и угловые из латуни;
• шаровые полнопроходные из полипропилена;
• вентили регулировочные;
• термостатические клапаны с ручным и автоматическим управлением с термоголовкой.

Самый распространенный вид запорных устройств – это шаровые краны, изготавливаемые из латуни или полипропилена. Главным элементом в них является стальной шар с выборкой соответствующего диаметра для прохода воды. Он прикреплен к штоку, вращением которого и осуществляется перекрывание теплоносителя. При открытом положении крана выборка в шаре совмещается с внутренним проходом изделия, в закрытом — поворачивается относительно него на 90º. Направление потока при этом не изменяется.

Для справки. Некоторые известные производители предлагают запорную арматуру, в которую вмонтирован сливной кран для опорожнения радиатора или участка трубопровода.

Ручной вентиль на батарею представляет собой конструкцию, где жидкость дважды изменяет направление своего течения, проходя сквозь рабочее сечение седла. Чтобы уменьшить количество проходящего теплоносителя, это сечение частично перекрывается конусом или шайбой с резиновой прокладкой (в старых вентилях), прикрепленным к штоку. Похожую конструкцию имеет и термостатический клапан, только шток с конусом не вращается по резьбе, а просто нажимается. Нажатие осуществляет термоголовка либо пластмассовая рукоятка для ручного управления.

Все перечисленные устройства выпускаются в угловом исполнении. Такой угловой кран для радиатора упрощает боковое присоединение отопительного прибора к магистралям, проходящим над полом или под ним. Принцип его работы аналогичен прямым изделиям.

Установка кранов на батареи отопления

Прежде чем дать рекомендации, какие краны ставить на радиаторы отопления, представим 3 вида эксплуатационных условий обогревательных приборов:

• в системах централизованного теплоснабжения;
• в частных домах и квартирах с индивидуальным источником тепла;
• в многоквартирных домах, оборудованных индивидуальной котельной.

Для начала отметим, что любой вентиль или кран для батареи отопления может лишь уменьшать или перекрывать проходное сечение трубы, а не увеличивать его. Соответственно, регулирование с помощью любых средств заключается в уменьшении количества тепловой энергии, подведенной к батарее. В случае когда ее недостаточно изначально, ни о каком регулировании не может идти речи, только о перекрывании потока.

При централизованном отоплении зданий качество теплоносителя оставляет желать лучшего. Поэтому здесь рекомендуется поставить хорошие краны из латуни. Вентили и клапаны с термоголовками устанавливать нет смысла, поскольку уже через пару лет их рабочая часть может засориться и управление теплоносителем станет невозможным.

В централизованных сетях часто возникают перепады давления и гидроудары при сезонном запуске. Используемый в этом случае шаровой кран должен быть рассчитан на давление не менее 16 Бар. По материалу надо выбрать изделие отличного качества, так как в теплое время года систему принято опорожнять, из-за чего усиливается коррозия металлов.

Для частных домов, где есть все возможности для энергосбережения, клапаны с термоголовками – самый лучший вариант. Они устанавливаются на подающем трубопроводе, а на обратном – обычный шаровой кран. Можно применять и полипропиленовые изделия, но они часто не гармонируют с интерьером, тогда их прячут за декоративным экраном.

В пределах одной комнаты не нужно монтировать термостаты на каждую батарею. Правило такое: клапаны ставятся на один или несколько отопительных приборов, чья суммарная теплоотдача превышает 50% от общей. Оставшиеся радиаторы оборудуются вентилями на подаче и шаровыми кранами на обратке.

Какую арматуру на радиаторы лучше ставить в многоквартирных домах с индивидуальными котельными, определяет только проектная документация. Как правило, данный вид теплоснабжения используется в новых постройках либо после реконструкции всей схемы отопления. Она должна предусматривать всю необходимую арматуру. Максимум, что вы можете себе позволить – это поставить на подводках качественные краны из латуни.

Чтобы упростить себе в дальнейшем разборку и снятие батареи, при монтаже запорной арматуры надо использовать такое известное соединение, как американка. На рынке появилось множество кранов, с которыми она идет в комплекте. И последнее: для удобства опорожнения радиатора на обратной подводке рекомендуется устанавливать арматуру со встроенным сливным штуцером.

Заключение

Выполнить монтаж крана на радиатор в принципе несложно. Но чтобы не переделывать эту работу ежегодно, а то и во время отопительного сезона, надо изначально правильно выбрать изделие к условиям эксплуатации. Осуществляя выбор, не забывайте сверять рабочее давление кранов и вентилей с параметрами своей системы отопления.

видео-инструкция по установке своими руками, особенности регулировки, замены, цена, фото

Если вы желаете добиться оптимальной работы вашей системы отопления, то обязательно оборудуйте её специальными кранами, позволяющими контролировать и оптимизировать движение теплоносителя. Какие модели для этого используются, а также где и как их устанавливать, мы подробно разберём в данной статье.

Фото крана, устанавливающегося на отопительный радиатор

Шаровый кран

Кан шарового типа в разрезе

Данная модель на сегодняшний день широко используется в сантехнике благодаря наличию следующих преимуществ:

Достоинства

• Компактные размеры, которые практически не влияют на габариты всей конструкции.

Компактность всегда приветствуется

• Привлекательный внешний вид, основным фрагментом которого является элегантная ручка.
• Доступная цена. Достигается за счёт простоты конструкции изделия.
• Высокая износостойкость. Для изготовления используются только прочные и стойкие к коррозии материалы.
• Простота эксплуатации своими руками. Для изменения режима работы такой запорной арматуры достаточно повернуть рукоятку на 90 градусов.

Совет: не рекомендуется использовать половинчатое положение.
Шаровый кран должен быть или открыт или закрыт, в обратном случае значительно увеличивается износ его внутренней части.

Структура

Схема строения шарового крана

Совет: при покупке шаровой запорной арматуры обязательно обратите внимание на её вес.
Если изделие подозрительно лёгкое, то вполне вероятно, что у вас в руках подделка, выполненная не из латуни и стали, а из силумина, обладающего гораздо меньшим сроком службы.

Принцип работы

Момент поворота рукоятки

Работает рассматриваемый механизм очень просто:

• Поворачивается внешняя рукоять, которая обычно оббита резиной или пластиком для удобства.
• Это приводит в движение шток, который подсоединён к запорному шару.
• Шар же имеет посередине сквозное отверстие, которое при его повороте совпадает с выходной частью крана.

То есть, пока ручка в одном положении, внутреннюю часть крана перегораживают две стенки стального шара, а когда мы изменяем её позицию на 90 градусов, то получаем открытый сквозной проход.

Положения рукояток крана в разных режимах

Назначение

Инструкция предполагает установку и последующее использование шаровых кранов со следующими целями:

1. Изоляция радиатора с целью его замены или выполнения ремонтных работ. В таком случае применяются краны с двумя соединительными патрубками и монтируются в трубы подачи и отвода теплоносителя. Перекрыв их, вы полностью заблокируете доступ жидкости в батарею.

Совет: рекомендуется при этом устанавливать также и перемычку между трубами, для того, чтобы контур мог продолжать работать даже при отключённом от системы радиаторе.

Два крана и перемычка позволят изолировать радиатор без последствий для всей системы

2. Вывод грязной воды. Дело в том, что после летнего простоя теплоноситель в дома подаётся невероятно грязный с множеством различных примесей. И если вы желаете продлить эксплуатационный срок своей отопительной системе, то необходимо слить первую жидкость.

В идеальном случае это стоит делать не менее двух дней, но достаточно будет хотя бы открыть кран на ночь. Для того же, чтобы это было возможно, нужно его заранее установить на край батареи или на трубу отвода.

Пример удаления воды из радиатора отопления

Игольчатый кран

Кран Маевского

Кран Маевского имеет несколько иное предназначение, он не перекрывает и не сливает теплоноситель, а выпускает скопившийся в контуре воздух, препятствующий эффективной работе системы отопления. Требуется такая операция в следующих случаях:

Эксплуатация

Если одна из вышеперечисленных ситуаций имеет место быть, и воздушный кран установлен, то поступить следует так:

1. Подготавливаем емкость на случай появления потока воды.
2. Отключаем центробежные насосы, если таковые имеются.
3. Отвёрткой или ключом проворачиваем рабочую часть изделия против часовой стрелки на один оборот.

Открытие крана Маевского

4. После этого с характерным шипением начинает выходить скопившийся воздух. Если его количество слишком велико, то допускается дальнейшая регулировка крана на батарее отопления, с целью усиления выходящего газового потока.
5. После того как звук прекращается, а с крана начинает капать вода, закрываем его.

Существуют также автоматические модели, которые хоть и стоят дороже, но зато не нуждаются в принудительном спуске газовых скоплений, а выполняют эту задачу самостоятельно.

Монтажные работы

Кран и ФУМ лента

Как установить кран на батарею самостоятельно? Для этого потребуется сама запорная арматура, трубный ключ, пакля или ФУМ лента, а в некоторых случаях могут понадобиться плашка и «болгарка».

Установка крана на батарею отопления осуществляется так:

1. Перекрываем воду в системе.
2. Выбираем запорную арматуру подходящего диаметра.
3. Если сборка трубопровода только начинается и резьба на концах труб перед радиатором нарезана, как и на патрубке самой батареи, то сразу переходим к её обмотке паклей или лентой ФУМ. Это необходимо делать до тех пор, пока кран не станет накручиваться с трудом.

Намотанная на резьбу ФУМ лента

4. Если же осуществляется замена кранов на батареях отопления или монтаж на «голую» трубу, то задача немного усложняется:

• Старое изделие откручиваем с помощью трубного ключа и проверяем состояние резьбового соединения, так как оно больше всего подвержено коррозии. Если его состояние неудовлетворительное, то отрезаем его «болгаркой», иначе потом не спрашивайте себя: «Кто виноват если сорвало кран на батарее?». Также поступаем и в том случае, когда сам кран приржавел настолько, что не поддаётся откручиванию.
• Делаем новую резьбу плашкой для труб.

Нарезка нового резьбового соединения

• После чего совершаем герметизацию, как это описано выше.

5. Накручиваем кран в соответствие со стрелкой на корпусе, которая указывает направление движения теплоносителя. Доводим его положение с помощью разводного ключа до упора.
6. Проверяем, не мешает ли что-либо полному повороту рукояти.
7. Включаем систему и тестируем запорную арматуру.

Если вдруг потек кран на батарее, то:

1. Для начала просто пробуем подтянуть резьбу.
2. При отсутствии устранения течи снова отключаем отопление и откручиваем изделие. Новая деталь сойдёт легко и её точно не придётся обрезать.
3. Перематываем ФУМ ленту. Именно перематываем, так как старое уплотнение свою герметичность после снятия крана с резьбы уже потеряло.
4. Накручиваем снова до упора, используя для этого трубный ключ.

Стрелкой помечено место, где течет кран на батарее отопления

Заключение

Радиатор отопления должен быть обязательно оборудован кранами. Шаровый отвечает за изоляцию секции и слив грязного теплоносителя, а игольчатый – за удаление воздушных пробок. Такие несложные дополнения к вашей батарее позволят значительно улучшить её эффективность и эксплуатационный срок.

Радиатор, оборудованный всеми необходимыми кранами

Видео в этой статье представит вашему вниманию на дополнительное рассмотрение некоторые материалы, которые имеют непосредственное отношение к изложенной теме.Позаботьтесь об эффективной работе батарей в своём доме заранее.

монтажный комплект для подключения и как повесить батарею

Чтобы тепловая система дома функционировала исправно, хозяину нужно предусмотреть не только установку трубопроводов нужного сечения, батарей, но и полного монтажного комплекта для радиаторов. В число обязательных элементов входят краны для радиаторов отопления. Оборудование позволяет регулировать подачу теплоносителя, обеспечивая равномерность прогрева комнаты. Рассмотрим, какими бывают краны, что входит в монтажный комплект и варианты обвязки для различных схем.

Пошаговая инструкция установки радиатора отопления под окном

Установка батареи под окном – самый популярный вариант размещения отопительных приборов. Применяя данную схему, хозяин получает возможность отсекания холодного воздуха из окна тепловым барьером за счет воздуха, нагретого батареей.

Совет! Если в доме часто запотевают окна, нужно выбирать отопительный агрегат в пределах 75% ширины оконной рамы.

Вне зависимости от способа установки специалисты рекомендуют придерживаться определенных стандартов монтажа.

Это касается размещения радиатора под окном:

• по центру с отклонением не более 20 мм;
• с соблюдением расстояния от нижнего коллектора батареи до пола в пределах 8-12 см;
• от верхнего коллектора до подоконника должно быть примерно 10-12 см;
• от стены до задней стенки батареи зазор должен быть не менее 2-5 см.

Совет! Чтобы повысить теплоэффективность прибора отопления, стену за батареей лучше облицевать отражающим фольгированным экраном.

Удобнее всего навешивать радиаторы на выровненные стены, заранее просчитав схему точек для крепежей с учетом размеров прибора. Основное требование при монтаже – определить ровность верхней горизонтали, эта граница вкручивания кронштейнов для навешивания батареи. Ровность горизонтали верхнего края проверяется лазерным уровнем вне зависимости от кривизны расположения подоконника, плоскости стен.

Важно! При установке батарей в квартире с централизованным отоплением, системах с принудительной циркуляцией, ровность горизонтали соблюдается неукоснительно. В системах с самотечной циркуляцией допустимо монтировать радиаторы с наклоном 1-1,5% в сторону тока воды.

Способ установки на пол

Напольный монтаж батареи применяется при невозможности навешивания агрегатов на стену. Например, панель сделана из гипсокартона или легкого бетона, приборы выбираются с ножками, на которые и устанавливаются радиаторы. Выбор изделий широк, производители предлагают чугунные, стальные, алюминиевые или биметаллические модели с опорами для установки на пол.

Принцип монтажа не отличается сложностью – промерить зону расположения батареи, выровнять горизонтальные уровни и отметить точки фиксации. Затем нужно закрепить специальные кронштейны, установить радиатор и дугами закрепить коллектор на стойках.

Главная трудность при монтаже чугунной батареи – совмещение входного и выходного трубопроводов. Это нужно сделать до начала фиксации прибора на полу. В дополнительном закреплении чугунная батарея не нуждается, массивный вес агрегата, заполненного водой, обеспечивает стабильность на всем периоде эксплуатации. А вот чтобы тяжелая батарея не продавила ковер, ламинат или паркет, под опоры лучше подложить резиновые прокладки.

На заметку! Облегченные модели из алюминия, биметалла продаются с приставными кронштейнами с регулировкой высоты или без нее. Регулируемые нужны для неровных полов или установки радиатора с наклоном, во всех остальных случаях лучше брать кронштейны с заданной высотой.

Как закрепить приставные упоры на полу? Все зависит от материала напольного покрытия и пожеланий хозяина, фиксация может осуществляться на дюбеля, длинные саморезы или гвозди. Чем легче радиатор, тем прочнее и надежнее должна быть фиксация.

Способ монтажа на стену

Рекомендуем к прочтению:

Разберемся, как вешать радиаторы отопления под окном. Фиксация осуществляется на крюки или кронштейны, которые входят в монтажный комплект для радиатора отопления. Для вкручивания крюков в стене сначала пробуриваются отверстия, в которые потом вставляется пластиковый колпачок, а в него уже вкручивается кронштейн или крюк.

На заметку! Если при расчетах допущена ошибка и батарея слишком близко прилегает к стене или стоит далеко, достаточно вкрутить крюк сильнее или выкрутить его. Регулируются все кронштейны, на которые навешивается радиатор с учетом соблюдения ровности по горизонтали.

Для обеспечения прочности монтажа все детали для крепления выбираются по весу приборов. Также нужно учитывать, что наполненные теплоносителем батареи и трубопровод будут весить намного больше. Основная нагрузка при навешивании приходится на верхние монтажные кронштейны, поэтому их нужно выбирать с запасом прочности.

Нижние крюки устанавливаются на расстоянии в 1-1,5 см от нижнего коллектора батареи, это обеспечит удобство монтажа. А чтобы не допустить серьезных погрешностей при монтаже, сначала прибор отопления примеряется к зоне установки, отмечаются точки вкручивания фиксаторов.

Совет! Размечая зону под окном, не стоит забывать о процедуре присоединения коллекторов к трубопроводу. Если неправильно подвесить радиатор, стыковать его с трубопроводом будет невозможно.

Монтаж батарей проводится только после вкручивания и проверки горизонтальности уровня всех кронштейнов, которые нужно вставить в дужки, расположенные на задней плоскости панелей.

Инструменты для монтажа

Мастеру пригодится полный монтажный комплект – он продается в магазинах, но следует знать, что если устанавливаются чугунные радиаторы, то заглушки для радиаторов отопления отличаются большими размерами, а кран Маевского заменен на воздухоотводчик. Устанавливается воздухоотводчик на самой высокой точке отопительной системы.

Кроме того, комплект для подключения радиаторов отопления дополнен монтажными кронштейнами. Число крюков подбирается по типу и размеру батареи. Если радиатор насчитывает до 8 секций или длина его не более 120 см, то достаточно 3-х крюков – 1 снизу и 2 для верхнего коллектора. А вот на каждые последующие полметра секций нужно добавлять по 2 кронштейна – 1 наверх и 1 вниз.

Совет! Для полимерных труб диаметром 16/20 мм можно брать комплект на 0,5 дюйма. К стальным панельным батареям докупить кран Маевского и заглушки. Монтажный комплект и переходники не нужны, в батареях есть резьбы в 0,5 дюйма, вкручивать трубы можно без переходников.

Арматура для подключения батареи отопления

Разбираясь, как правильно повесить радиатор отопления к стене или установить на полу, нужно знать об арматуре, которая нужна для подсоединения приборов в систему отопления. Детали и элементы поддерживают работоспособность магистрали, позволяют регулировать интенсивность подачи теплоносителя, спускать воздух и прочие нюансы. К арматуре относятся заглушки, кран Маевского, запорные элементы, испарители, вентиляторы, перемычки и коллекторы. Рассмотрим основные детали запорной арматуры.

Заглушки

Обычная батарея отопления с боковым типом подсоединения оснащена 4 выходами, 2 из них предназначены для трубопровода подачи и оттока теплоносителя, в третий вставляется вентиль для радиатора отопления, а последний нужно закрыть заглушкой. Стандартная резьбовая заглушка обеспечивает герметичность отверстия, а чтобы уплотнить ниппельные соединения секций, нужны прокладки разной ширины.

Кран Маевского

Арматура требуется для выхода воздуха, если тот скапливается в радиаторе отопления, пока в системе нет теплоносителя. Ставить кран Маевского можно на свободный выход, но только в верхней части радиатора.

Совет! Если в доме применяются алюминиевые или биметаллические батареи, кран Маевского должен быть на каждом радиаторе.

В комплекте с краном продается переходник, он нужен для точности стыковки – диаметр вентиля меньше размера отверстия в коллекторе. Если переходника не оказалось, то сначала замеряется диаметр отверстия в коллекторе с учетом размеров подсоединительного выхода, размер диаметра крана Маевского, а только потом приобретается переходник.

Рекомендуем к прочтению:

Чугунные батареи не нуждаются в кране Маевского, тут необходимо поставить воздухоотводчик – это латунная или никелированная деталь большего размера, чем кран. А ставить воздухоотводчик нужно также в самой высокой точке схемы для автоматического стравливания воздуха.

Чтобы выпустить воздух из батареи, нужно повернуть вентиль крана Маевского, дождаться выхода пробки (теплоноситель будет течь без пузырей) и закрыть кран.

Запорная арматура

В эту группу входят шаровые или запорные регулировочные краны, монтируемые на входном и выходном патрубках. Шаровые краны нужны для экстренного отключения батареи от системы, при этом работа всех остальных приборов не нарушается, тепловая магистраль будет работать в прежнем режиме. Простота работы – плюс, а вот невозможность регулировать подачу тепла – минус. Поэтому чаще всего применяются регулировочные краны для радиаторов отопления. Арматура дороже по стоимости, но зато поможет снизить расходы по обеспечению тепла. Регулировочные краны также могут отключить прибор от системы, плюс позволят поменять напор подачи теплоносителя.

Совет! В продаже есть регулировочные краны прямого, углового вида – с ними проще выполнить обвязку.

Терморегуляторы – это тоже запорная арматура для радиатора отопления, которая поможет изменить скорость и напор подачи теплоносителя. Бывают терморегуляторы механические и автоматические, устанавливаются на трубопроводе подачи за шаровым краном.

Совет! Если радиатор плохо греет, то установка терморегулятора неэффективна – снижение интенсивности подачи теплоносителя приведет к ухудшению прогрева.

Дополнительные материалы

Перед началом работ нужно еще купить:

• фум-ленту или подмотку из льняных нитей;
• герметик или сантехническую пасту;
• детали для соединения фитингов, труб по размеру диаметра трубопровода.

Также мастеру пригодится лазерный уровень, дрель, дюбеля.

Совет! Переходники и соединительные элементы нужно подбирать по типу материала трубопровода.

Типы обвязки радиаторов для разных систем отопления

При нижнем подключении батарей выбора нет, производитель дает рекомендации привязки трубопровода подачи и обратки, их нужно выполнять. Чтобы выполнить нижнее соединение, то нужен клапан радиаторный для подключения снизу. Это деталь с фитингами, размещенными параллельно на расстоянии, равном посадочному месту стандартной панельной стальной батареи и перемычкой между фитингами. Также внутри вводов уже есть шаровой кран или вентиль для регуляции потока теплоносителя и полного перекрытия подачи воды.

Кроме нижнего есть еще варианты седельного, одностороннего и диагонального подключения. Односторонний способ чаще всего применяется в квартирах и различается на 1-но или 2-х трубный тип присоединения.

Чтобы выполнить обвязку, пригодятся советы профессионалов:

1. Если осуществляется обвязка стальными элементами на сгонах, нужны 2 шаровых крана, 2 тройника, 2 сгона (с двусторонней наружной резьбой). Резьбовые стыки следует уплотнить подмоткой или фум-лентой, покрыть герметизирующей пастой. Подмотки нужно столько, чтобы соединение было плотным, слишком много наматывать не рекомендуется, особенно если это чугунные батареи.
2. Однотрубную систему дополняют байпасом, чтобы была возможность отключить отопление. Чтобы не перекрыть циркуляцию теплоносителя по стояку, кран на байпас не ставится.
3. Для двухтрубной системы байпас не нужен, тут в верхнюю зону батареи присоединяется труба подачи, а в нижнюю точку – трубопровод обратки. Кран Маевского ставится всегда.
4. При обвязке по диагональной схеме при нижней разводке подающий трубопровод присоединяется к верхней точке батареи с одной стороны, труба обратки – в нижнюю точку с противоположной стороны радиатора.
5. Седельное подключение с нижней разводкой в однотрубной системе осуществляется как с байпасом, так и без него. Если нет байпаса, краны не устанавливаются, батареи можно снять без отключения с применением временной перемычки – это кусок трубы с резьбой на обоих концах. В квартирах седельное подключение не применяется, потери тепла при вертикальной разводке могут достигать 15%.

Важно! Если в доме применяется система с вертикальными стояками, то диагональная обвязка батарей в однотрубной схеме осуществляется только с установкой байпаса.

Как запустить разряженный аккумулятор ноутбука: 3 метода

Аккумуляторы для ноутбуков имеют заведомо короткий срок годности. Несмотря на недавние улучшения в литий-ионной технологии, большинство аккумуляторов могут выдержать только определенное количество циклов зарядки, прежде чем их емкость начнет быстро ухудшаться.

Конечно, есть несколько шагов, которые вы можете предпринять для решения этой проблемы, но ни один из них не поможет, если ваша батарея уже разряжена.

Итак, можно ли запустить разряженную батарею ноутбука? Ну да. Мы рассмотрим три разных метода и даем каждому из них 10 баллов за простоту и эффективность.

Метод 1. Заморозьте аккумулятор

Благодаря силе науки мне удалось починить разрядившуюся батарею ноутбука, поместив ее в герметичный контейнер и запихнув в морозильную камеру.

— Scaff (@scafftv) 10 июля 2014 г.

Если в вашем компьютере установлена ​​никель-металлогидридная (NiMH) или никель-кадмиевая (NiCd) батарея, вы можете попробовать ее заморозить.Если у вас литиевая батарея (которая подходит для всех Mac и большинства новых компьютеров с Windows), не пытайтесь использовать этот метод.

Это может показаться фантастическим, но научно доказано, что этот метод работает.Замораживая батарею, вы совершаете два подвига:

1. Достаточное гелеобразование электролита аккумулятора, чтобы в процессе зарядки можно было преодолеть кристаллизацию.
2. Замедление движения свободных электронов, чтобы больше электронов могло присоединиться к потоку.

(Примечание : Если ваша батарея очень старая, все электроны, вероятно, просочились, и этот метод не сработает.)

Но как работает этот процесс?

Для начала выключите компьютер, отсоедините его от розетки и выньте аккумулятор из машины.Имейте в виду, что если аккумулятор несъемный, разборка компьютера для его извлечения приведет к аннулированию гарантии.

Затем поместите аккумулятор в тканевый пакет, а затем поместите тканевый пакет в герметичный пакет Ziploc.Не пропускайте тканевый мешок — он добавляет необходимый слой изоляции. И убедитесь, что вы используете сумку Ziploc. Обычный пластиковый пакет для продуктов позволит влаге проникнуть внутрь, что может навсегда разрушить аккумулятор.

Поместите пакет Ziploc в морозильную камеру на 10 часов.По прошествии 10 часов дайте батарее естественным образом нагреться до комнатной температуры, прежде чем вставлять ее обратно в компьютер.

Вердикт: 7/10. Способ ремонта аккумулятора ноутбука подтвержден научными исследованиями, но мы зафиксировали некоторые моменты, потому что он не работает с новыми литиевыми аккумуляторами. И, несмотря на некоторые слухи в Интернете, помещение его в морозильную камеру не приведет к зарядке и не улучшит его производительность. Это единственный способ восстановить разряженный аккумулятор ноутбука. Ознакомьтесь с другой нашей статьей, чтобы узнать, как улучшить и продлить срок службы батареи.

Метод 2: перенапряжение

Это метод запуска литиевых батарей от внешнего источника.Помните, что литиевые батареи разрядятся, если их не использовать в течение длительного периода. Вы должны пытаться включать любые устройства с литиевым питанием не реже одного раза в два дня, чтобы поддерживать работоспособность батареи.

( Предупреждение: Этот метод работает, но он опасен.Если перезарядить слишком долго, аккумулятор может взорваться. Наденьте защитные очки и выполняйте процесс на большом свободном месте.)

Прежде чем начать, вам понадобятся три предмета: зажим «крокодил», тонкий провод и зарядное устройство для ноутбука или блок питания.Разводки кабеля Ethernet будет достаточно, если у вас есть старый, который вы готовы разрезать.

Во-первых, вам нужно найти положительную и отрицательную распиновку на вашей батарее.Теоретически на них должны быть четкие обозначения. Если нет, поищите в Google модель своей батареи.

Далее отрезаем два куска проволоки.Каждый из них должен иметь размер около 2,75 дюйма. Один будет играть роль плюсового провода; другой — отрицательный. На плюсовом проводе удалите примерно 0,4 дюйма защитного покрытия с каждого конца. На отрицательном проводе удалите примерно 0,4 дюйма с одного конца и чуть менее 0,8 дюйма с другого.

Когда вы будете готовы, вставьте один конец положительного провода в положительную распиновку аккумулятора и вставьте 0.4-дюймовый конец отрицательного провода в выводе отрицательного вывода.

Проденьте другой конец положительного провода внутрь положительного контакта зарядного устройства.Наконец, прикрепите 0,8-дюймовый конец отрицательного провода к отрицательному внешнему проводнику с помощью зажима «крокодил».

Теперь вам нужно оставить аккумулятор на два часа.При отключении вашей установки будьте предельно осторожны — это там, где есть риск взрыва.

Снова вставьте аккумулятор в ноутбук, чтобы проверить успешность запуска от внешнего источника.

Вердикт: 6/10. Не менее надежен, чем метод замораживания, и работает с более новыми литиевыми батареями. Однако за фактор опасности мы сбили пару очков.

Метод 3. Замените элементы батареи

Это самое интересное из трех исправлений.Вы можете попробовать заменить некоторые (или все) элементы в своей старой батарее на исправные элементы из работающей, но неиспользованной батареи. Если у вас есть навыки, это отличный способ отремонтировать аккумулятор ноутбука.

Еще раз, есть несколько важных предупреждений, о которых вы должны помнить:

• Заменяемые элементы должны иметь такой же химический состав, что и текущие элементы (например,г., литий-ионный).
• Ваши новые элементы должны иметь такое же номинальное напряжение, как и старые.
• Новые элементы должны иметь такую ​​же или более высокую емкость, что и ваши старые (измеряется в мАч).
• Новые ячейки должны быть того же физического размера, что и старые.
• Вам также понадобится паяльный инструмент.

Для начала снимите аккумулятор с ноутбука и подденьте его. Возможно, вам понадобится отвертка с плоским жалом или шпатель.

Внутри корпуса батареи вы увидите ряд отдельных ячеек.Обычно они выглядят как обычные батарейки АА. Каждая из ячеек будет подключена к печатной плате проводами. Обязательно запишите, какие провода куда идут. В идеале вам также следует использовать мультиметр, чтобы убедиться в отсутствии потенциально опасного остаточного заряда.

Отделите ячейки от проводов и друг от друга с помощью паяльника, затем выньте их из корпуса.Затем спаяйте новые элементы вместе и снова прикрепите провода в правильных местах.

Наконец, снова соедините корпус батареи и дайте ему отдохнуть в течение 48 часов, чтобы убедиться, что паяльные работы закончились.

Вердикт: 4/10. Да, процесс будет работать, но он требует знания пайки, шансы иметь под рукой все необходимые инструменты и элементы питания невелики, и это занимает много времени.

Следите за состоянием аккумулятора ноутбука

Легко избежать приземления в ситуации, когда вам нужно запустить аккумулятор, если вы правильно за ним следите.

Мы рекомендуем использовать инструмент для контроля заряда батареи.Они могут делать все, от перекалибровки вашего силового агрегата до отображения скорости разряда на диаграммах и графиках. Инструмент мониторинга батареи — жизненно важная утилита для поддержания здоровья вашей батареи.

Думаете о покупке нового ноутбука? В чате на этой неделе мы расскажем, как учесть каждый фактор еще до того, как вы ступите в магазин.

Дэн присоединился к MakeUseOf в 2014 году и является директором по партнерству с июля 2020 года.Обратитесь к нему с вопросами о спонсируемом контенте, партнерских соглашениях, рекламных акциях и любых других формах партнерства. Вы также можете найти его каждый год бродящим по выставочной площадке CES в Лас-Вегасе, поздоровайтесь, если собираетесь. До своей писательской карьеры он был финансовым консультантом.

Подпишитесь на нашу рассылку новостей

Подпишитесь на нашу рассылку, чтобы получать технические советы, обзоры, бесплатные электронные книги и эксклюзивные предложения!

Еще один шаг…!

Подтвердите свой адрес электронной почты в только что отправленном вам электронном письме.

Лучшие советы по продлению срока службы аккумулятора вашего ноутбука

Современные ноутбуки мощнее, чем когда-либо прежде, и благодаря достижениям в области мобильных технологий они также стали более эффективными, что увеличивает время автономной работы.

Однако их все равно нужно включать в сеть в течение дня. Несмотря на то, что время автономной работы ноутбука является основной причиной мобильных жалоб, можно добиться значительных улучшений с помощью передовой практики и нескольких программных настроек. Вот 10 простых способов улучшить время автономной работы ноутбука.

Подробнее: ScreenFlow 8

1. Уменьшите яркость экрана

Экран — одна из самых энергоемких частей ноутбука. Чтобы дисплей оставался четким и ярким, требуется очень много заряда аккумулятора. Для экономии энергии достаточно просто уменьшить яркость.

Кнопка яркости экрана обычно расположена как вторая функция одной из клавиш F и представлена ​​маленьким символом солнца с иконками вверх и вниз. Чтобы использовать его, просто нажмите и удерживайте соответствующую функциональную клавишу, а затем выберите «вверх» или «вниз».

2. Измените параметры питания

Windows 10 имеет несколько отличных функций питания, которые позволяют добиться максимальной производительности, когда вы подключены к сети, и оптимизировать время автономной работы в пути.

Введите «параметры электропитания» в поле «Начать поиск» и выберите «Энергосбережение» из списка. В Windows 10 также есть больше способов сэкономить заряд батареи. К ним относятся настройки для выключения монитора и более быстрого перехода в спящий режим.

3.Выключите Wi-Fi

Одним из самых важных факторов, разряжающих аккумулятор, являются возможности беспроводной сети, встроенные в большинство ноутбуков. Wi-Fi разряжает аккумулятор, постоянно потребляя энергию от аккумулятора и, когда он не подключен, ищет сети.

Когда вы используете свой портативный компьютер вдали от сети, скорее всего, вы находитесь вдали от беспроводных сетей, поэтому вы можете выключить это устройство. На многих ноутбуках есть функциональная кнопка, с помощью которой можно вручную выключить беспроводной адаптер, чтобы сэкономить ненужные отходы, но в старых ноутбуках этого часто нет.

В этом случае откройте Центр уведомлений, щелкнув значок пузыря речи в правой части панели задач, и щелкните «Wi-Fi», чтобы выключить его.

4. Отключите периферийные устройства

Использование периферийных устройств USB может истощить вашу систему, потому что ваша материнская плата должна их запитать, поэтому отключение всего от сети экономит энергию. USB-накопители, мыши и веб-камеры — частые нарушители, поэтому скопируйте всю свою информацию и как можно скорее извлеките свои устройства, а также установите трекпады ноутбука поверх USB-мыши.

Многие ноутбуки имеют функциональные кнопки для выключения встроенной веб-камеры, которая разряжает аккумулятор, если есть такая возможность. И переключите динамики на отключение звука, если вам не нужен звук — ваш ноутбук пищит каждый раз, когда он получает электронное письмо или загружает Windows, может быть утечкой.

5. Извлеките дисководы

Вращение диска в дисководе — огромная трата ресурсов, и многие программы постоянно это делают. Просто извлеките диски перед тем, как переключиться на питание от батареи, чтобы сэкономить жизненно важные лишние минуты рабочего дня.

В наши дни в большинство современных ноутбуков не устанавливаются дисководы, но если у вас есть дисковод, стоит убедиться, что он пустой, когда вы в пути.

6. Инвестируйте в оборудование

Хорошая практика может в некоторой степени продлить срок службы батареи, но если вам нужно использовать ноутбук в течение рабочего дня, вам понадобится помощь.

Большинство ноутбуков поставляются с шестиячеечной батареей, но многие производители предлагают дополнительные обновления на восемь или даже 12 элементов, которые могут удвоить вашу мощность.

Альтернативой дорогим аккумуляторам для ноутбуков являются портативные зарядные устройства для ноутбуков, которые дают вам дополнительные часы работы для всех ваших устройств. Обычно это компактные аккумуляторные блоки, у которых есть адаптеры для большинства ноутбуков и мобильных телефонов, которые достаточно портативны, чтобы их можно было положить в сумку, и имеют достаточную емкость, чтобы удвоить длину вашего заряда.

Ознакомьтесь с нашим списком лучших портативных зарядных устройств и аккумуляторов для портативных компьютеров, чтобы найти лучшие устройства для зарядки вашего ноутбука.

7. Отключить функции

Windows 10 имеет некоторые удобные встроенные функции, но многие из них предъявляют к системе требования, которые не нужны при работе в дороге. Просто отключите графические эффекты, когда вы в пути, чтобы сделать свой ноутбук более эффективным.

8. Уход за батареей

Литий-ионные батареи не нуждаются в полной разрядке (вопреки распространенному мнению), но вам также следует использовать батарею после ее зарядки.

Если у вас есть запасной, который вы постоянно пополняете, используйте его вместо основного.Если у вас старая не литий-ионная батарея, вам необходимо регулярно ее разряжать.

Лучшие советы по продлению срока службы аккумулятора вашего ноутбука

Современные ноутбуки мощнее, чем когда-либо прежде, и благодаря достижениям в области мобильных технологий они также стали более эффективными, что увеличивает время автономной работы.

Однако их все равно нужно включать в сеть в течение дня. Несмотря на то, что время автономной работы ноутбука является основной причиной мобильных жалоб, можно добиться значительных улучшений с помощью передовой практики и нескольких программных настроек. Вот 10 простых способов улучшить время автономной работы ноутбука.

Подробнее: ScreenFlow 8

1. Уменьшите яркость экрана

Экран — одна из самых энергоемких частей ноутбука. Чтобы дисплей оставался четким и ярким, требуется очень много заряда аккумулятора. Для экономии энергии достаточно просто уменьшить яркость.

Кнопка яркости экрана обычно расположена как вторая функция одной из клавиш F и представлена ​​маленьким символом солнца с иконками вверх и вниз. Чтобы использовать его, просто нажмите и удерживайте соответствующую функциональную клавишу, а затем выберите «вверх» или «вниз».

2. Измените параметры питания

Windows 10 имеет несколько отличных функций питания, которые позволяют добиться максимальной производительности, когда вы подключены к сети, и оптимизировать время автономной работы в пути.

Введите «параметры электропитания» в поле «Начать поиск» и выберите «Энергосбережение» из списка. В Windows 10 также есть больше способов сэкономить заряд батареи. К ним относятся настройки для выключения монитора и более быстрого перехода в спящий режим.

3.Выключите Wi-Fi

Одним из самых важных факторов, разряжающих аккумулятор, являются возможности беспроводной сети, встроенные в большинство ноутбуков. Wi-Fi разряжает аккумулятор, постоянно потребляя энергию от аккумулятора и, когда он не подключен, ищет сети.

Когда вы используете свой портативный компьютер вдали от сети, скорее всего, вы находитесь вдали от беспроводных сетей, поэтому вы можете выключить это устройство. На многих ноутбуках есть функциональная кнопка, с помощью которой можно вручную выключить беспроводной адаптер, чтобы сэкономить ненужные отходы, но в старых ноутбуках этого часто нет.

В этом случае откройте Центр уведомлений, щелкнув значок пузыря речи в правой части панели задач, и щелкните «Wi-Fi», чтобы выключить его.

4. Отключите периферийные устройства

Использование периферийных устройств USB может истощить вашу систему, потому что ваша материнская плата должна их запитать, поэтому отключение всего от сети экономит энергию. USB-накопители, мыши и веб-камеры — частые нарушители, поэтому скопируйте всю свою информацию и как можно скорее извлеките свои устройства, а также установите трекпады ноутбука поверх USB-мыши.

Многие ноутбуки имеют функциональные кнопки для выключения встроенной веб-камеры, которая разряжает аккумулятор, если есть такая возможность. И переключите динамики на отключение звука, если вам не нужен звук — ваш ноутбук пищит каждый раз, когда он получает электронное письмо или загружает Windows, может быть утечкой.

5. Извлеките дисководы

Вращение диска в дисководе — огромная трата ресурсов, и многие программы постоянно это делают. Просто извлеките диски перед тем, как переключиться на питание от батареи, чтобы сэкономить жизненно важные лишние минуты рабочего дня.

В наши дни в большинство современных ноутбуков не устанавливаются дисководы, но если у вас есть дисковод, стоит убедиться, что он пустой, когда вы в пути.

6. Инвестируйте в оборудование

Хорошая практика может в некоторой степени продлить срок службы батареи, но если вам нужно использовать ноутбук в течение рабочего дня, вам понадобится помощь.

Большинство ноутбуков поставляются с шестиячеечной батареей, но многие производители предлагают дополнительные обновления на восемь или даже 12 элементов, которые могут удвоить вашу мощность.

Альтернативой дорогим аккумуляторам для ноутбуков являются портативные зарядные устройства для ноутбуков, которые дают вам дополнительные часы работы для всех ваших устройств. Обычно это компактные аккумуляторные блоки, у которых есть адаптеры для большинства ноутбуков и мобильных телефонов, которые достаточно портативны, чтобы их можно было положить в сумку, и имеют достаточную емкость, чтобы удвоить длину вашего заряда.

Ознакомьтесь с нашим списком лучших портативных зарядных устройств и аккумуляторов для портативных компьютеров, чтобы найти лучшие устройства для зарядки вашего ноутбука.

7. Отключить функции

Windows 10 имеет некоторые удобные встроенные функции, но многие из них предъявляют к системе требования, которые не нужны при работе в дороге. Просто отключите графические эффекты, когда вы в пути, чтобы сделать свой ноутбук более эффективным.

8. Уход за батареей

Литий-ионные батареи не нуждаются в полной разрядке (вопреки распространенному мнению), но вам также следует использовать батарею после ее зарядки.

Если у вас есть запасной, который вы постоянно пополняете, используйте его вместо основного.Если у вас старая не литий-ионная батарея, вам необходимо регулярно ее разряжать.

Зависимо от способа нагрева воды выделяется два вида оборудования:

1. Накопительные системы — бойлеры. Специальная емкость, которая заполняется водой. Жидкость нагревается до максимальной температуры. Бойлер занимает много места, нужно ждать пока вода нагреется.
2. Проточная система. Нагревательный контур сложной конструкции со множеством изгибов. Вода, которая протекает через него, быстро нагревается до высокой температуры.

Бойлер лучше ставить в большой бане, а проточный контур в маленькой.

Полы и канализация

Полы в душевой, слив под канализацию необходимо проектировать еще на этапах возведения фундамента. Этапы создания отвода, подвода труб:

1. На расстоянии в 5 метров от постройки выкопать выгребную яму глубиной 2 метра. На ее дно высыпать слой щебня, битого кирпича или камней толщиной 30–50 см. Саму яму выложить из железобетонных колец.
2. От бани до выгребной ямы прокопать траншею глубиной 70 см.
3. Вывести вертикальную трубу через пол в баню.
4. Бетонный пол залить под небольшими уклонами в одну сторону. В самой нижней точке установить сливное отверстие, через которое вода будет стекать в трубу.
5. Проверить места соединения отдельных трубок, засыпать траншею.

При монтаже в холодных регионах трубопровод нужно закутать в утеплитель, чтобы сливающаяся жидкость не намерзала.

Принципы монтажа

Чтобы самостоятельно установить душ в моечном помещении бани, не нужно обладать практическими навыками. Достаточно ознакомиться с теорией, правильно подключить трубки для подачи, отвода воды.

Подготовка и проектирование

Нужно подготовить помещение: подвести слив для воды, точку подачи жидкости. Выбрать способ нагрева жидкости. Установить бойлер или проточный контур.

Инструменты и материалы

Для монтажа душевой кабинки в бане необходимо подготовить:

• набор гаечных ключей;
• пластиковые трубки разного диаметра;
• шланги, хомуты;
• анкера, перфоратор.

После подготовки инструментов нужно выбрать душевую кабинку.

Выбор душевой кабинки

Выбор душевой кабинки зависит от размеров помещения:

• если места внутри моечного помещения достаточно, лучше выбрать душевую с распашными дверцами;
• для маленьких моечных лучший вариант — специальный поддон небольшого объема или конструкция со складывающимися дверцами.

Если банщик хочет проводить время в душе с комфортом, лучше выбрать закрытую модель. Если же нужно просто быстро помыться — открытую.

Монтаж

Душевую кабинку нужно устанавливать на ровное основание. Чтобы она не дрожала, устойчиво стояла, необходимо прибить ножки под основанием к бетонному полу анкерами. Шланги, трубки, слив следует обустроить, как указано на инструкции. Она идет в комплекте с душевой кабинкой.

Варианты отделки помещения

Чтобы украсить душевую, сделать ее более комфортной, нужно позаботиться о внутренней отделки. Для этого рекомендуется выполнить несколько действий:

1. Обшить стены деревянной вагонкой или пластиковыми панелями. Дерево заранее пропитать специальным антисептиком.
2. На стенах расположить крючки для полотенец, полки для средств личной гигиены, мочалок.
3. Вокруг душа можно установить навесную дугу на которую будет навешиваться непромокаемая штора.
4. Также внимание необходимо уделить освещению помещения. Не нужно делать слишком яркий белый свет. Он должен быть теплым, чтобы подчеркнуть красоту деревянных поверхностей. Достаточно сделать 4 небольших лампы на потолке, несколько маленьких лампочек по нижнему уровню помещения.

Интересный вариант — выделение моечной зоны натуральным камнем или керамической плиткой.

Рекомендации

Советы от опытных банщиков:

1. Если в бане будет париться 1–3 человека, можно не ставить специальный нагреватель воды. Достаточно сделать навесной бак на печь объемом 50 литров.
2. Раз в месяц нужно проверять выгребную яму. Если она заполнилась — вызвать службу для откачки нечистот.
3. Если баня не будет протапливаться зимой, необходимо слить из бойлера всю воду.

Если хозяин участка часто топит баню, живет в частном доме на том же участке, для обеспечения всех построек водой из скважины лучше выбрать глубинный насос. Он дорогой, но более производительный.

После посещения парилки нужно обмываться прохладной или теплой водой. Это необходимо, чтобы остудить тело, смыть грязь, которая вышла из организма. Для этого можно установить в моечной большую бочку с холодной водой или душевую кабинку.

Душевая кабина для бани [деревянная]: своими руками

Испокон веков, после раскаленной парной, посетители традиционной русской бани спешили охладиться, и делали это по разному: кто в снежном сугробе, кто в ледяной проруби, а кто то и под обливным ведром. Нынче, во времена прогресса и высоких технологий, остыть и смыть с себя трудовой банный пот можно куда более удобным и комфортным способом. Душевая кабина для бани — выступает прекрасным эффективным инструментом в этом нужном деле. Знакомимся и выбираем.

Для чего нужен душ в бане

Душевая кабина в бане выполняет множество необходимых функций, обозначим ключевые из них:

1. Принятие предварительного душа перед заходом в парную помогает организму лучше адаптироваться к предстоящим температурным нагрузкам, раскрыть поры кожи, смыть пото-жировые выделения с ее поверхности.
2. После выхода из парной душевые процедуры помогают организму остыть и быстро прийти в нормальное функциональное состояние. Кроме этого, под струями воды, эффективно смывается пот, активно выделяющийся во время нахождения в парном помещении. А ведь он сильно насыщен солями, продуктами обмена веществ, жировыми включениями.
3. Наличие в душевой кабинке горячей и холодной воды позволяет принимать контрастный душ, который является отличным средством для прикладной «гимнастики сосудов».
4. Душевые кабины для бани, как правило, отличаются широким функционалом, и позволяют разнообразить и расширить перечень оздоровительных процедур, например, точечный массажный душ, по типологии душа Шарко.
5. При условии, что сауна встроена в систему коттеджа с баней, предназначенного для постоянного проживания, душевую кабинку можно использовать для принятия ежедневных гигиенических процедур.

Важно! Душевая кабина в баню, должна в полной мере отвечать всем требованиям инженерных систем и инвентаря, предназначенного для целевого использования в банных помещениях.

Какие разновидности кабинок наиболее распространены

Начнем с общих конструктивных особенностей:

• Кабинки открытого типа. По сути своей, представляют собой функциональную ширму, которая отделяет пространство душевой зоны от остального объема внутреннего помещения. Не имеет ни поддона, не крыши. Воздух свободно циркулирует и микроклимат душа соответствует показателям того помещения, где он установлен. Кабинки такого типа очень распространены в Чехии и Германии. За национальными производителями этих стран закрепилась слава законодателей моды в этом направлении. Открытая кабинка требует лишь установки стенового сегмента и подвода коммуникаций к месту подключения сантехнической фурнитуры изделия. Отлично вписываются в модный интерьер современного минимализма, который небольшими шажками все более плотно и полно проникает и в отечественный банный обиход. При использовании кабинок такой конструкции, особое внимание стоит уделять отделке примыкающей стены и пола. Скрыть дефекты за декоративными стенками бокса в этом варианте не удастся.
• Кабинки закрытого типа. Классический бокс, имеющий поддон, крышу и полностью закрытый периметр. Ввиду относительной изолированности внутреннего пространства от внешней среды, в такой системе уже в большей степени можно применять расширенный функционал. Например, индивидуальный парогенератор, который может обеспечить функционирование изделия в режиме, напоминающем, турецкую баню — хамам. Кабинки такого исполнения не требуют тщательной подготовки примыкающих стен и пола, поскольку их пространство все равно перекрывается площадью самого изделия. В этом направлении законодателями текущей моды выступают итальянцы, которые создают продукцию, по функционалу, лишь немногим уступающую космическим челнокам.
• Комбинированные конструкции. Совмещают в себе возможности и душевого отделения и, в разной степени, полноценной ванны. Как и изделия предыдущего типа имеют относительно изолированный объем, что позволяет, с одной стороны сохранять тепло и изначальный объем воздуха, с другой — иметь полноценные расширенные возможности. Например, тот же парогенератор, ароматизатор и прочее. Ванна, в свою очередь намного расширяет свободу применения и в более полной мере удовлетворяет потребности пользователей в комфорте. Скажем, можно объединить прием теплой ванны с генерацией мягкого пара, получиться некое, пускай и отдаленное подобие японской бани — бочки.

Внимание! Ввиду того, что функциональные возможности таких систем обеспечиваются электропитанием, пониженного, в целях безопасности, напряжения, следует очень строго придерживаться схемы подключения и ни в коем случае не вносить собственные «усовершенствования» электросистемы.

Материал, из которого изготавливаются кабинки

Материалов для изготовления такого технологичного продукта множество:

• Душевая кабина для бани на даче открытого типа может быть изготовлена из стекла. Именитые бренды именно так и поступают. Естественно, что стекло используется или каленое, типа сталинит, которое при ударе не образует габаритных осколков и просто рассыпается на травмобезопасную крошку, либо в дело идет триплекс, безопасное использование которого основано на том, что между слоями стекла технологически заложена тонкая полимерная прозрачная пленка, которая и удерживает на себе осколки, в случае разрушения стеклянного полотна. К слову, такая технология давно и успешно используется в производстве дверей для турецких бань. Естественно, что из стекла могут изготавливаться и кабины иных типов, но, очевидно, что полностью стеклянными их воплотить не получиться. Силовой каркас, крыша, поддон, как несущие конструкции, должны быть изготовлены из более прочного материала;
• Акрил в сочетании с полистиролом. Акриловые элементы, как более прочные и устойчивые к внешнему воздействию используются в основном при изготовлении поддонов, разной степени глубины и объема. Более дешевый и податливый к обработке и объемному формованию полистирол применяется для изготовления менее ответственных деталей, например «оперения» кабинки;
• Натуральный и искусственный камень. «Высший пилотаж» в сфере производства таких изделий. Формуется исключительно методом высокотехнологичного литья или дорогостоящей механической обработки, как, например, в случае с природными благородными камнями. Керамические панели формуются в сыром виде и далее запекаются в условиях высоких температур, что также далеко не дешево для конкретного производителя. Такие изделия отлично удерживают тепло, что очень важно при использовании комбинированной кабинки в качестве ванны. Помимо всего прочего, изделия такого рода имеют очень презентабельный внешний вид даже в минималистическом исполнении, без использования дополнительных элементов декора. Однако, стоит несомненно признать, что и стоимость таких изделий запредельная и использовать их в таком, скажем, качестве, как душевая кабина в бане на даче, не совсем рационально;
• Деревянная душевая кабина для бани, также набирает популярность, особенно при использовании в качестве сырья древесины, устойчивой к воздействию влаги, например лиственницы или дуба. Деревянные панели прекрасно обрабатываются, имеют естественный органичный вид, так уместный в условиях традиционной русской или финской бани. Если грамотно подобрать соответствующую сантехническую фурнитуру надлежащего качества, то душевая кабина в бане своими руками, может быть изготовлена и иметь широкую функциональность и применимость;
• Применение металла в производстве душевых кабин сводиться, в основном, к созданию силовых несущих каркасов, хотя, в качестве производственных экспериментов, можно встретить изделия, у которых помимо рамы, из стали или чугуна может быть изготовлен поддон. Теплопроводность металла хорошая, однако, теплоемкость оставляет желать лучшего, поэтому, наряду с большой массой, проблему быстрого остывания стоит занести в безусловный пассив такого рода изделий.

Комбинированная кабинка, как технологический продукт

Безусловно, изделие, объединяющее в себе возможности ванны и душа, выглядит очень заманчиво. Роль резервуара для воды выполняет глубокий поддон, процедуры в котором можно принимать сидя, погрузившись в воду на достаточную, для комфортного пребывания, глубину. Высота стенок такого поддона может составлять и 400 и 600 мм. Очевидно, что такой габарит обуславливает определенные трудности при входе — выходе.

Словечко от Бывалого! Рациональным решением проблемы видится обустройство специального подиума, в котором и будет смонтировано такое изделие. Высота стенки поддона будет в достаточной степени компенсироваться высотой входа. Естественно, что ступеньки должны быть выполнены из материала, который обуславливает высокие сцепные свойства поверхности, минимизирующие риск падения и получения травмы.

Так как комбинированные кабинки обладают наиболее широким набором функций, для их монтажа и размещения необходимо выбрать такое место, чтобы обеспечить в дальнейшем, сервисное обслуживание и текущий ремонт, не только самого устройства, но и подходящих к нему коммуникационных и питающих сетей.

Размеры и форма душевых кабинок

Эту часть раздела, для лаконичности, оформим в виде информационной таблицы:

Помни! Очевидно, что разнообразие форм и размеров значительно шире, в таблице отражены лишь основные, поэтому для подбора кабинки, под конкретные условия, необходимо ориентироваться на каталоги фирм-производителей.

Система открывания дверей

В настоящий момент времени сформировались следующие основные типы систем открывания дверей:

• Складные — такие двери обеспечивают складывание полотна по вертикальной линии и обеспечивают укладку узла во внутрь. Удобны для маленьких помещений, однако в некоторой степени стесняют внутренний объем и не обеспечивают удобство входа-выхода для лиц крупной комплекции;
• Распашные — открываются наружу, в результате чего внутренний объем остается неизменным. Требовательны к габаритам помещения;
• Поворотные — похож на распашные, однако привод двери обеспечивается не навесом, а рабочей парой шарнир — направляющий трек, в результате чего полотно позиционируется в дверном проеме примерно в равной степени, что во внутрь, что наружу;
• Раздвижные — смещение полотна обеспечивается по принципу сдвигания по плоскости кабинки, по типу дверей типа купе. В отличной мере экономят пространство и не затрудняют вход — выход. Один из самых распространенных вариантов исполнения.

Дополнительные функции

Перечень дополнительного оснащения широк и разнообразен. Так, душевая кабинка может оснащаться:

1. Водонагревательной емкостью, исполненной по типу классического бойлера.
2. Парогенератором, для использования в виде своеобразной турецкой бани.
3. Плоской радиальной вертикальной лейкой большого диаметра для имитации тропического ливня.
4. Системой каскадного душа.
5. Форсунками высокого давления, для использования в качестве гидромассажа, по принципу действия душа Шарко.
6. Ванна может исполняться, как в простом исполнении, так и в продвинутом, с функцией аэрации объема воды и гидромассажем.
7. Приспособления для проведения сеансов озоновой терапии, ароматерапии и терапии минеральными солями.
8. Оснащение внутреннего пространства системами развлекательного и коммуникационного характера, как то: радиоприемниками, музыкальными проигрывателями, радиотелефонами и прочим.

Советы по выбору оборудования

Как мы уже говорили выше, законодателями мод в этой сфере являются немцы, итальянцы, и, как ни странно, чешские производители, которые давно делают качественные душевые стойки. Не отстает и Китай, чьи «умельцы» изо всех сил пытаются произвести что то достойное, но в реальности получается так, что даже тщательно скопированное с продукции именитых брендов изделие, получается настолько убогим, что не приносит своему владельцу ни капли морального удовлетворения. Самое неприятное во всей этой истории, то, что китайские товарищи, не мудрствуя лукаво, имитируют продукцию известных брендов, легко изменяя название, а то и вовсе занимаясь откровенным махровым плагиатом. Поэтому советов несколько:

• Если позволяют средства и возможности, приобретайте европейскую продукцию;
• Не поддавайтесь на уловки маркетологов. Наличие большинства функций в кабинке не нужны, а если речь идет о китайчатине, то чем больше в их полуфабрикате возможностей — тем быстрее это «высокотехнологичное изделие» выйдет из строя;
• В первую очередь исходите из функциональности. В подавляющем большинстве случаев, в бане достаточно обычной открытой кабинки, с хорошей и надежной сантехнической фурнитурой, чтобы элементарно принять душ. В этом плане стоит присмотреться к чехам. Отличное европейское качество, за вполне вменяемые деньги;
• Если вы выбираете кабинку закрытого типа, то обращайте внимание, помимо качества сугубо сантехнической обвязки, еще на качество и сопрягаемость роликов и направляющих в системах со сдвижными дверьми и подвижных узлов — в шарнирных. Несущий каркас должен быть жестким, а металлические части выполнены из нержавеющей стали. Особое внимание поддону. Он не должен «дышать», а само тело должно быть тщательно армировано полимерной нитью, качество укладки которой можно посмотреть с внутренней стороны поддона. Избегайте фурнитуры, выполненной из силумина, методом центробежного литья или литья под давлением. Такой материал склонен к разломам, в местах концентрации напряжений, причем, силумин не сваривается, не паяется и не склеивается;
• Если вы отдаете предпочтение широко функциональным конструкциям, то учитывайте возможности собственных коммуникаций по возможности раскрытия полного потенциала таких изделий. Например, массажные форсунки могут работать только при достаточном давлении в питающей гидролинии. В случае, если водопроводная сеть не обеспечивает минимально необходимого давления, то придется обустраивать гидроаккумулятор с питающим насосом;
• Прозрачные стеклянные панели более требовательны к качеству и степени ухода. Матированное стекло в большей степени скрадывает разводы от жесткой воды;
• Кабинки с встроенным водонагревательным баком, в большинстве случаев, имеют бойлер с пониженным ресурсом, что особенно ярко проявляется в условиях водообеспечения из магистральных сетей или скважин и колодцев, не оснащенных системой водоподготовки.

Заключение

Подводя итоги сегодняшнего материала, хочется сказать следующее. Душевая кабинка является, скорее, приятным бонусом, нежели насущной необходимостью в традиционной русской бане. Очень желательно ее обустроить только в домах, где баня органично вписана во внутреннее пространство и душем можно пользоваться, как повседневным гигиеническим средством, в условиях постоянного проживания в коттедже-бане. В остальных типовых ситуациях, когда баней пользуются периодически, гораздо рациональнее обустроить обычную душевую точку с качественной фурнитурой, нежели вкладывать существенные деньги в многофункциональный закрытый бокс, который, в большинстве случаев, не раскроет свой полный потенциал. Все таки, в баню приходят исключительно за качественным паром и хорошей атмосферой. Любителям мастерить, можно порекомендовать обустроить такой аксессуар как, душевая кабина из дерева для бани собственноручно. Вопрос станет лишь в приобретении лиственничного или дубового сырья, качественной фурнитуры и закаленного или триплексного стекла. В остальном, фантазия и умение воплотятся в готовый продукт, который обойдется гораздо дешевле, нежели приобретенный в торговой сети. С другой стороны, если вы расцениваете баню, как сугубо коммерческий продукт, то несомненно, стоит оснастить свое детище максимальным количеством функциональных вещей, которые помогут заведению быть не просто баней, а банным комплексом с широкими возможностями и максимальным комфортом.

Душевая в бане: дизайн, отделка интерьера

Содержание статьи

Внутренняя отделка парилки влияет на уровень комфорта от проведения банных процедур. Дизайн душевой в бане подбирается индивидуально, но существуют готовые варианты оформления.

Планировка помещения

Отделку душевой в бане нужно начинать после планировки помещения. Для этого рекомендуется составить отдельный чертеж комнаты, на котором указать расположение элементов моечной. Особенности составления плана:

1. Душ со смесителем нужно устанавливать в том месте, где удобнее подвести холодную, горячую воду по трубопроводу.
2. По периметру помещения следует закрепить полки, на которых будут лежать мочалки, шампуни, мыло.
3. Центральную зону моечной лучше оставить свободной. В этом месте будет удобно обливаться прохладной водой после парилки.

Нужно расставлять элементы душевой так, чтобы они не мешали перемещаться, принимать водные процедуры.

Стили оформления

Сейчас баня — это не скромная избушка с одной большой комнатой, в которой парятся люди, а полноценный комплекс, который имеет несколько помещений разного предназначения.

При выборе стиля оформления комнат в бане, рекомендуется остановиться на едином варианте. Он придаст помещению целостный вид. Во время создания оформления, нужно обратить внимание на ряд факторов:

1. Классический вариант обшивки банных помещений изнутри — вагонка из разных пород дерева. Важно выбирать сорта дерева, которые не выделяют смол при сильном нагревании.
2. Необходимо распределить места для хранения средств для ухода за телом, мочалок. Они должны быть под рукой, но не создавать хаоса.

Самые популярные стили оформления:

1. Современный — сочетание простоты, элегантности. Деревянные панели, которыми обшиваются комнаты, шлифуются до такого состояния, чтобы исчез естественный рисунок дерева. Оборуд

Душевые кабины для бани — Всё о бане

Душевая в парильне: калейдоскоп разнообразных вариантов обустройства

Если в вашей бане еще нет душевой кабинки, то стоит всерьез задуматься над организацией этого необходимого аксессуара.

Что же такое душевая в бане, и какие они бывают – давайте разберемся. Душевая – это специально выделенное место в бане, огражденное со всех сторон и занимающее минимум места. Причем, есть открытые и закрытые кабины. Открытые кабины ограждены частично. Внутреннее отделение такой конструкции выкладывается плиткой.

Кабина же закрытого типа имеет крышу и закрывается полностью по всему периметру. Этот тип душевых кабинок, как правило, имеет более сложную конструкцию и позволяет снабдить все устройство в целом массой дополнительных функций и приспособлений: начиная от опции гидромассажа, заканчивая множеством приятных мелочей, доступных современному прогрессу.

Душевая в бане: широкий выбор под любой “каприз”

Открытая душевая – максимально простая конструкция. Ее можно установить просто между двумя стенами, укомплектовав дверями любого, удобного для вас типа. В некоторых странах часто можно встретить тип душевой со сливом воды на пол, далее она уходит напрямую в канализационный сток. Что касается нашей страны, то у нас такой вариант встречается довольно редко.

Совет от мастера!

Гораздо чаще используется поддон, это намного удобнее и значительно надежнее. Однако и он должен соответствовать многим требованиям: небольшие размеры и удобство, обязательно шероховатая поверхность для предотвращения скольжения, жесткий профиль и надежная система слива.

Для кабинок есть пять основных типов поддона:

• Эмалированные поддоны из стали
• Керамические или фаянсовые поддоны
• Поддоны из мрамора
• Эмалированные из чугуна
• Акриловые поддоны

Поддоны из металла, покрытого эмалью, удобны и крепки, но имеют свойство сильно греметь, и подвержены ржавчине со временем. Мраморные и керамические устойчивы к влаге и очень долговечны. Однако могут разбиться от сильного удара. Что касается акриловых – они наиболее популярны, поверхность имеет свойство сразу же нагреваться под струей теплой воды. Они гигиеничные и не подвергаются воздействию влаги и пагубному влиянию перепада температур.

Из минусов такого поддона можно отметить чрезмерную гибкость, поэтому при установке его нужно снизу дополнительно укреплять каркасом из алюминия.

Совет от мастера!

Если ваша душевая кабина для бани находится на даче, ее можно смонтировать без поддона, но в этом случае нужно хорошо продумать и выполнить слив воды.

Конечно, необходимо обратить особое внимание на устройство и удобство дверцы, закрывающей кабинку открытого типа. Сам каркас для ограждения лучше всего смонтировать из алюминия. Он легок и не боится влаги. Сами шторки чаще всего изготавливают из оргстекла или из пластика.

Но есть еще один – более дорогостоящий, но и более надежный вариант – шторки из закаленного особым образом стекла. По прочности такое стекло не уступает автомобильным лобовым стеклам.

Оно не мутнеет, прекрасно моется и не подвержено никаким внешним воздействиям. Причем такие стекла для шторок бывают разных видов и на любой вкус – от прозрачных до матовых, тонированных и с узорами.

Что касается принципа открывания, то дверцы бывают распашными и раздвижными. Причем первые делятся на двухстворчатые и одностворчатые. Вторые же имеют больше разновидностей. Варианты от двух до шести створок, удерживающихся на специальной магнитной ленте в закрытом состоянии. Передвигаются они с помощью роликов, скрытых внутри самого каркаса.

Для любителей экзотических видов бани существует такой интересный вариант, как душевая кабина турецкая баня. Такая разновидность приятного времяпровождения очень хорошо подойдет для любителей хамама. Она существенно отличается от традиционной русской, но все, как говорится, на любителя и ценителя.

Ах, этот божественный хамам! Душевая кабина с турецкой баней

Если у вас есть желание и позволяет пространство, если вы – обладатель турецкой бани, то прекрасным решением будет установить ее у себя. Принцип работы такой кабинки заключается в следующем: за душем находится парогенератор, он выбрасывает пар от кипящей воды через специальную форсунку в кабинку.

При этом уровень температуры и влажности контролируется с помощью термометра и гигрометра. В кабинке предусмотрена крыша, чтобы пар не уходил за ее пределы. Надежнее и удобнее в таких кабинках служат дверцы раздвижного типа, так как сохраняют максимальную герметичность внутри.

Дополнительно душевая кабина с турецкой баней имеет гидромассажную систему. Трубы в этой системе сделаны из прочной пластмассы и находятся выше, чем боковые форсунки. Благодаря чему вода после использования легко сливается из системы. Гидромассаж обеспечивают специальные форсунки или джеты, расположенные на стенках. От их количества зависит качество массажа.

Стоит отметить, что душевые боксы с турецкой баней снабжены также прочным сиденьем. Это доставляет дополнительные удобства, ведь сидя можно лучше отдохнуть и с удовольствием принять гидромассаж.

Если вы обладатель обычной бани, то такая кабинка для нее принесет вашему здоровью огромную пользу. Нужно вылечить простуду, сделать ингаляцию, избавиться от вирусов? Или у вас проблемы с опорно-двигательным аппаратом?

Тогда вам просто необходимо иметь у себя под рукой такой душевой бокс. Вы в любой время сможете поправить свое здоровье, расслабиться и получить удовольствие. Ведь с потом выходят вредные вещества, облегчая работу всех органов, налаживая естественные процессы в работе вашего организма.

Для любителей ароматерапии в таких кабинках предусмотрен специальный резервуар для сбора лекарственных трав и эфирных масел. Вряд ли вы откажете себе в удовольствии расслабиться и подлечиться одновременно в такой душевой кабинке.

Сам себе мастер! Делаем душевую кабинку своими руками

Если у вас умелые руки, и вы чувствуете в себе силы для того, чтобы сделать душевую кабину в бане на даче, то имея несложные навыки, это очень даже возможно.

Для начала нужно решить, какой пол будет в душевой. Можно выбрать вариант с поддоном, но можно сделать и более простой – пол наклонного типа. Если соблюсти все правила и выполнить работу тщательно, такой пол будет надежным и прослужит долго.

Перед тем, как сделать душевую в бане, определитесь с ее местоположением.

Теперь необходимо сделать в полу углубление для будущего слива воды (трапа). Затем, перед укладкой кафеля, обязательно изолируем и герметизируем пол, чтобы предотвратить протекание воды. Причем изоляция под кафельной плиткой представляет собой систему из нескольких слоев. Сначала идет бетонная основа. Сверху на нее укладывается пенопластовый термоизоляционный слой. Затем двухслойный бетонный «пирог» с гидроизоляционной прокладкой между слоями.

И только уже на него укладывается плитка, с небольшим уклоном в сторону отверстия для слива. Поэтому, прежде чем начать делать пол, нужно учесть запас его высоты около 15 сантиметров.

Последовательность выполнения монтажных работ

• В угол помещения, где будет находиться кабинка, подводится канализация. Затем на уже подготовленной бетонной основе делается разметка для поддона и определяется местоположение сифона.
• Теперь ставится сифон и герметично соединяется с трубой, уходящей в канализацию. Еще одна труба подводится к деаэрационному каналу, который удаляет излишки воздуха при сливе воды.
• Далее укладывается пенопластовая 5-сантиметровая термоизоляция и подгоняется к сифону
• Сверху кладется 4-5 сантиметровый бетонный слой и тщательно выравнивается
• Дав бетонному слою просохнуть, укладываем гидроизоляционный слой, загнув его на стены на 15 см над слоем бетона
• Из рубероида выкраиваются два куска. Один по размерам поддона, второй – в два раза меньший. В центре маленького куска проделывается отверстие, куда потом вставится сифон. Этот кусок кладется на сток и шурупами к нему плотно крепится сифон.
• Во втором, большем куске рубероида, острым ножом прорезается отверстие. Диаметр отверстия должен быть немного больше диаметра сифона.
• Сварочным аппаратом необходимо нагреть оба куска рубероида и соединить их друг с другом и с поддоном, соблюдая меры предосторожности

• Заранее нарезанные куски рубероида в виде полос укладываются с запасом на стены, так же разогреваются и плотно прижимаются к стенам и полу
• После укладки изоляционного слоя, в сифон вставляется сливная решетка
• Формируем наклонный пол для поддона. Для этого монтируем опалубку из досок, причем уровень пола возле стен должен быть выше на несколько сантиметров того места, где находится сток.
• В подготовленную таким образом опалубку закладываем бетон и тщательно выравниваем, закрыв предварительно сифон, чтобы предотвратить его засорение раствором
• Для дополнительной изоляции по краям поддона прикрепляем специальную самоклеящуюся изоляционную ленту, предварительно увлажнив поверхность для лучшего сцепления
• Теперь, когда все готово, можно укладывать плитку. Она монтируется, начиная от слива по всем направлениям к стенам.

Если вы решили сделать в кабинке вариант пола с готовым поддоном, то покупая его, обратите особое внимание, чтобы он был укомплектован всеми необходимыми для монтажа деталями.

1. К днищу поддона прикрепляются специальные ножки. Под каждую ножку лучше подложить по кусочку картона.
2. Перед тем, как вмонтировать поддон в пол, аккуратно сгладьте все поверхности зубилом, убрав все острые края
3. Не забудьте проверить, чему равен угол помещения. Он должен быть 90°. Это несложно сделать с помощью керамической плитки. Непрямой угол нужно выровнять.
4. Трубы для канализации монтируются до совпадения отверстия раструба со сливом
5. Теперь осталось аккуратно горизонтально установить поддон и отрегулировать ножки

Собираем дверцы и шторки

После того, как сделан пол в кабинке, можно приступать к монтажу дверей. Причем, вы можете, сделав пол, все остальное приобрести в уже готовом виде, а можете собрать все сами из купленных компонентов. Все зависит от ваших финансовых возможностей, желания и творческих способностей.

В магазинах сантехники имеется огромный ассортимент как готовых душевых кабинок, так и различных к ним частей и фрагментов. Поэтому можно купить готовые шторки, а можно собрать их самому.

Для начала следует определиться – какой тип дверок вам наиболее подходит и удобен. Как было сказано выше, они различаются по типу, конструкции и материалам. Если у вас позволяет площадь, то можно сделать дверцы распашного типа. Количество створок можно выбрать по своему вкусу и усмотрению. Материал также можно подобрать любой – пластик, стекло или пластмассу. Дверцы раздвижного типа также легко собрать из компонентов либо купить уже готовые.

Если у вас умелые руки и вы хоть немного творческий человек, то дизайн душевой в бане вы сможете без проблем сделать самостоятельно. Не стоит забывать, что вам потребуются инструменты – молоток, отвертка, дрель, шурупы и болты с гайками, а также материалы – цемент и песок.

Как сделать деревянный душ в бане самому

Если вы хотите сделать деревянный вариант банного душа, его несложно изготовить и смонтировать самому. Эта довольно простая и удобная конструкция принесет вам немало приятных минут после парилки.

• Сначала доски длиной 99 см размечаются линиями, отступая одну от другой на 9 см
• Затем в каждом квадратике просверливаются по два 0,3 мм отверстия. Они должны быть расположены по диагонали.
• На ровной плоскости укладываются доски для задней стенки, сверху на которые помещаются доски поперечные. Затем с помощью саморезов их крепят на расстоянии 50,5 см.
• Прочерчивается полуокружность с помощью веревки, привязанной к гвоздю, вбитому в центр
• Теперь пилой или лобзиком осторожно вырезают эту дугу
• Отмеряем расстояние от верхнего края будущей задней стенки 40 см и просверливаем отверстие, где будет в дальнейшем водопроводная труба. В трубу вставляется сгон и зажимается с помощью двух гаек на доске в центре.

• С внешней стороны на сгон одевается декоративная шайба из металла, с обратной – на него накручивается заглушка
• Водопроводную медную трубу подключают к тройнику и с помощью двух хомутов прикрепляют ее к стенке душа
• С противоположной стороны к трубе прикрепляют штуцер, чтобы присоединить поливочный шланг
• В задней стенке душевой кабины на высоте 65-70 см сверлится отверстие 0,35 мм при помощи корончатого сверла
• Для пола в душе берутся доски 1 м длиной и доски поперечные 95 см длиной. Проделывается то же самое в той же последовательности, что и первоначально. Укладывая доски, делают зазор от 5 мм для стекания воды.
• Полочки изготавливаются из 63-сантиметровых досок, спилив угол каждой из них
• Для сборки боковой стенки кабины берутся доски и перекладина 63-сантиметровой длины. Последнюю располагают на 15 см выше пола. Затем ставится полка на высоте 70 см.
• С помощью саморезов снаружи крепится другая полка через сделанные в досках отверстия
• В нижнем углу стенки вбивают гвоздь с бечевкой и размечают дугу R = 1 м
• Чтобы закрепить боковые стенки кабинки с задней – потребуется прикрученная строго перпендикулярно саморезами доска
• Сначала боковые и заднюю стенки скрепляют при помощи струбцин, вставляя между ними щит для настила пола
• Теперь в досках просверливаются по три 0,5 мм сквозных отверстия, которые проходят и сквозь доски для задней стены. Теперь в отверстия вставляются винты для мебели и закрепляются гайками с другой стороны.
• Завершающим этапом изготовления кабинки является покраска ее защитным антисептиком и краской или лаком

Теперь, когда вы в курсе, какие бывают душевые кабины для бани, как они различаются по своему типу и дизайну, можно приступать к приобретению и установке наиболее подходящей для вас конструкции. Все будет зависеть от вашего решения – купить уже готовую, собрать из комплектующих или сделать от и до все своими руками.

Душевые боксы такого типа – очень удобная и полезная вещь. Если вы найдете немного времени для обустройства своей бани, вы будете наслаждаться долгие годы приятными минутками расслабления и отдыха после работы.

Душевая кабина в баню Home / Душевая кабина в баню

Душевая кабина в баню

Как установить душевую кабину в баню. Поэтапный процесс установки душевой кабины в баню своими руками или как расширить моечное пространство. Сразу скажу, статья не для всех, а для тех кто понимает для чего это нужно.

Многие из вас кто имеет баню на даче или в сельской местности, делают слив на пол, в результате чего, если пол деревянный, приходится менять его время от времени. Также многие делают пол из бетона, но так как бани не имеют постоянного отопления в зимний период, в результате чего, бетон со временем крошится а плитка отслаивается. Поэтому я предлагаю один оригинальный способ решения этой проблемы и организации полноценного моечного пространства для тех кто пользуется тазиками и вёдрами.

У тех, у кого есть баня без водопровода, понимают, что такое размещение кабины не удобно и не практично в наших реалиях жизни.

Поэтому, перед установкой кабины, делаем рамку нужной вам высоты в размер кабины и прикручиваем её к стене.

Делаем вторую рамку и прикручиваем её к другой стене. В идеале вторую рамку следует сделать под небольшим уклоном в 1 см.

Монтируем третью рамку. Третья рамка будет у нас на 1 см. ниже, чем первая рамка из бруска.

Устанавливаем четвёртую рамку. Содержательное описание получается. Всё видно на фотках, для чего я пишу.)

Теперь нам нужно сделать боковую стенку, к ней мы будем крепить стену душевой кабины.

Обшиваем получившуюся коробку. Столешницу делаем из osb. А переднюю стенку зашиваем вагонкой расположенной горизонтально замком в верх, что бы вода при всяких неожиданностях беспрепятственно стекала в поддон.

Зашиваем внутреннюю часть боковой стенки вагонкой.

Затем обшиваем наружную часть боковой стенки вагонкой.

Душевая кабина в баню

После чего устанавливаем душевую кабину и делаем слив. Места примыкания душевой кабины со стеной и нашей тумбочкой промазываем прозрачным силиконовым герметиком.

Душевая кабина в баню своими руками

Получаем вот такое полноценное моечное отделение с душевой кабиной.

Душевая кабина в баню-рундук

Также мы получаем хороший ящик для хранения всякого банного инвентаря.

Как видим нечего сложного в процессе установки душевой кабины в баню нет. В итоге мы получили увеличенную зону для купания и обливания водой после парной. Всё сухо и цивильно, в следствии чего ваша каркасная баня прослужит вам долго и принесёт вам много приятных моментов и здоровья вам и вашей семье. До новых встреч.

Душевые кабины для бани

Если в вашей бане нет душевой кабинки, то вам стоит всерьез задуматься над ее обустройством. Ведь душевая кабина для бани дает много преимуществ этому строению.

Что такое душевая для бани: ее виды

Душевая в бане – это специальное место, занимающее минимум места и огражденное со всех сторон. Существуют два вида таких конструкций: открытые и закрытые.

Открытые кабинки ограждаются частично, а внутри они выкладываются плиткой. Закрытая кабинка имеет крышу и более сложную конструкцию в отличие от открытой кабинки, что позволяет ей приобретать массу функций и наличие разных приспособлений, начиная от гидромассажа и заканчивая принятием мелких более доступных процедур.

Душевая кабина для бани на даче открытого типа – это самая простая конструкция, которую можно с легкостью установить между стенами, укомплектовав ее при этом дверьми любого вида. Существует открытая душевая со сливом воды в пол, которая уходит напрямую в канализацию. Только в нашей стране такую душевую можно встретить очень редко.

Разновидности поддонов для душевой в баню

Существует пять типов поддонов для душевых кабинок в баню. Это:

• фаянсовые или керамические;
• акриловые;
• эмалированные из стали;
• из мрамора;
• эмалированные из чугуна.

Душевые кабины из дерева для бани оборудованные поддонами из металла, который сверху покрыты эмалью, хоть и удобны в эксплуатации, то они не лишены определенного ряда недостаток по причине использования таких поддонов. Дело все в том, что они хоть и крепкие и удобные, но они сильно гремят и от времени могут покрыться ржавчиной. Что касается мраморных и керамических поддонов, то они также не лишены недостатка, а в частности они под интенсивным воздействием влаги они теряют свой изначальный вид и свои функции.

Акриловые поддоны более популярны среди современных потребителей. Их поверхность имеет свойство нагреваться практически мгновенно под действием теплой воды. Кроме этого, они гигиеничные, не подвержены влиянию перепада температур и воздействию на них влаги. К их минусам можно отнести тот факт, что такие поддоны очень гибкие, поэтому во время их установки нужно будет соорудить дополнительный каркас из алюминия.

При обустройстве открытой душевой своими руками стоит уделить должное внимание устройству двери в ней. Каркас в этом случае вам нужно будет смонтировать из алюминия. Такой материал более легкий, да к тому же не боится влаги. Шторки же изготавливаются из пластика или оргстекла. Но есть еще один материал, который можно использовать в этих целях, но цена его достаточно высокая – особый вид закаленного стекла. Такое стекло по прочности практически не уступает лобовому стеклу автомобиля.

Оно не мутнеет, хорошо чистится и не подвержено внешним воздействием. Такие стекла существуют самых различных видов, начиная от матового, и заканчивая тонированного с различными узорами. По принципу открывания двери бывают раздвижные и распашные. Вторые причем также еще делятся на одностворчатые и двух створчатые. Первые же имеют большую разновидность. Передвигаются они по средствам роликов, которые скрываются внутри каркаса.

Любители экзотики могут обратить свое внимание на такой вид кабинки, которая снабжена турецкой баней. Такая конструкция существенным образом отличается от стандартных моделей душевых. Такая конструкция идеально подойдет для любителей хамама.

Источники: http://www.poparimsya.com/vidy/drugie/dushevaya-kabina-svoimi-rukami-dlya-bani.html, http://proektlife.ru/dushevaya-kabina-dlya-bani/, http://www.stroymasterok.com/banya/dushevye-kabiny-dlya-bani/

варианты обустройства, способы подогрева воды, установка душевой кабины

Традиционную баню сложно представить без парилки и моечной, где можно оздоровиться и отлично провести время. Впрочем, без основных удобств, одним из которых является душ в бане, современному человеку просто не обойтись. Контрастный душ способствует расслаблению и подготовке тела к проведению банных процедур.

Содержание статьи

Разработка рабочего проекта душевой

При разработке проекта следует особое внимание уделить выбору подходящего места для моечной с душем. Душевая в бане должна располагаться в удобном месте, а лучше – на выходе из парилки.

При выборе оптимального местоположения необходимо учитывать схему подвода основных коммуникаций: системы холодного, горячего водоснабжения и стоков.

При наличии санитарного узла душевую следует расположить в смежном к нему помещении.

При самостоятельном проектировании бани важно тщательно продумать размещение основных точек водозабора и удобство технического обслуживания готовой системы.

Если помывочная имеет бетонное основание, тогда допускается установка самодельной душевой кабины или поддона. При обустройстве деревянного настила рекомендуется выбирать готовые модели душевых.

Простой и экономичный вариант – ведро-водопад, которое требует лишь установки крана для подачи холодной воды в устройство. Если необходимо обеспечить горячее водоснабжение, тогда лучше использовать душ с подогревателем.

Деревянные душевые кабины для бани – практичный вариант, который можно использовать в летний период на небольших дачных участках.

Более дорогостоящие модели с подогревом предусмотрены для внутреннего монтажа в деревянной бане, они представлены монолитными конструкциями, состоящими из поддона и стенок.

Основные моменты, которые следует предусмотреть перед обустройством душевой:

• назначение душевой;
• место, где будет расположен душ для бани;
• система холодного водоснабжения;
• варианты подогрева воды;
• система водоотвода;
• выбор подходящего типа душевой;
• материалы для прокладки труб водоснабжения и канализации;
• внутренняя облицовка помещения.

Насосное оборудование для холодного водоснабжения

В условиях, когда жилой дом или дача подключены к центральной водопроводной системе или обустроено автономное водоснабжение, достаточно выполнить прокладку водяного и канализационного трубопровода к бане.

Если давление в готовой системе низкое или подача воды осуществляется из гидротехнического сооружения – скважины или колодца, тогда рекомендуется использовать насосное оборудование.

Существует несколько типов водяных насосов:

• Погружные насосы используются для подачи воды из неглубоких источников – скважин, колодцев, рек, хранилищ и озер.
• Поверхностные насосы производят забор воды из источников глубиной до 7 метров. Подобные устройства подходят для систем водоснабжения с постоянным уровнем давления.
• Глубинные насосы предназначены для подачи воды из глубоководных источников, используются для частных скважин небольшого диаметра.

При проектировании системы водообеспечения душевой рекомендуется уделить внимание выбору очистных фильтров. Это важно в случаях, если вода подается из открытых водных источников.

Для очистки воды используются установки грубой и тонкой фильтрации. Первая обеспечивает очистку от песка, механических загрязнений и цветущих водорослей. Вторая препятствует попаданию в воду илистых отложений и мелкого мусора.

Варианты обустройства горячего водоснабжения

Выбор подходящего варианта организации горячего водоснабжения зависит от удаленности земельного участка, на котором расположена баня, от центральной газовой магистрали или линий электропередач.

Горячая вода в бане может быть обеспечена тремя способами:

• печным;
• газовым;
• электрическим.

Подогрев воды печью

Самый доступный и экономичный вариант, который позволяет получить горячую воду в условиях отсутствия альтернативных источников энергии. Подогрев от печки предусматривает установку водяного бака встроенного и выносного типа с последующим распределением нагретой воды в душевую.

Мягкий и чистый пар обеспечивают кирпичные печи, поэтому их часто используют в современных банях. Более доступными вариантами являются готовые или самодельные металлические устройства.

Газовый подогрев воды

Этот вариант подходит для газифицированных хозяйств, в которых для нагрева воды используется газовое оборудование – котел или колонка. Существенным преимуществом является быстрый нагрев проточной воды. К недостаткам газового оборудования относится высокая стоимость топлива.

Электрический нагрев воды

Нагрев воды осуществляется при помощи накопительного или проточного теплообменника.

Проточные нагреватели отличаются небольшими габаритами и отсутствием накопительной емкости. Предназначаются для установки вблизи смесителей для быстрого нагрева проточной воды. Недостатком устройств является существенное энергопотребление.

Накопительные водонагреватели оптимальны для использования на участках с частыми перебоями в электроснабжении. В этом случае нагреватель выполняет функцию накопителя, который способен поддерживать оптимальную температуру нагрева воды длительное время.

К недостаткам можно отнести большие габариты и высокую стоимость. Установка накопительных водонагревателей осуществляется на чердаке или в подсобном помещении.

Особенности установки душевой в бане

Для обустройства банного душа используются прочные и долговечные трубы – из меди, металлопластика и полипропилена. Высокая стоимость и сложность монтажа медных труб делают металлопластиковые и полипропиленовые аналоги более конкурентоспособными: они дешевые, удобные в установке и эксплуатации, устойчивые к коррозии и гниению.

Оптимальный вариант обустройства функциональной душевой системы – металлопластиковые трубы. Такие изделия прочны, износостойки, долговечны и гибки.

Для проектирования водоотводной системы предусмотрено бетонирование приямка, который обеспечивает надежный отвод стоков из бани в сливную яму или септик.

Через специальное сливное отверстие в полу – трапик – сточная жидкость попадает в канализационную трубу и выводится за пределы строения.

С учетом того, как часто будет эксплуатироваться баня с душем, следует обустраивать водоотводную систему. Если планируется нечастое посещение парной, тогда достаточно организовать небольшой септик или вывести сточную трубу в удаленный угол земельного участка. При регулярном использовании парной необходимо обустроить полноценный септик – приобрести готовую пластиковую конструкцию или установить самодельный вариант из бетонных колец.

Пошаговое создание душевого поддона

Простая и бюджетная душевая кабина для бани – функциональная конструкция, которая состоит из поддона, защитных стенок и дверки, не требует дополнительной изоляции прилегающих стен. Стеновые конструкции и дверки могут быть изготовлены из пластика, акрила, стекла или древесины.

Как сделать душ в бане своими руками без привлечения сторонней помощи? Это вопрос, который интересует многих начинающих мастеров. Пошаговая инструкция, предложенная ниже, поможет разобраться с тонкостями обустройства душевой в бане.

Все работы проводятся поэтапно в следующем порядке:

1. Обустраивают систему стоков на этапе заливки бетонной стяжки на пол. Это обеспечит скрытие основных элементов водопровода внутри основания.
2. На черновое основание устанавливаются трап и труба для отвода стоков. При этом следует учитывать глубину душевого поддона, высоту стяжки и сливной решетки. В противном случае решетка будет приподнята либо утоплена по отношению к чистовому напольному покрытию.
3. Выполняют укладку рубероида двойным слоем на стены и заливку бетонной стяжки на пол. При заливке соблюдают угол наклона в сторону сливного трапа для свободного вывода стоков в канализацию. После высыхания стяжки производят отделку стен. В месте, где будет располагаться душ, устанавливают деревянную опалубку из досок толщиной 4,5 см.
4. Заливают бетонную смесь, при этом учитывают возможность обустройства вертикального ограждения поддона и наклона основания в сторону сливного отверстия. Через некоторое время (когда бетонная масса не до конца застыла) устанавливают дополнительные элементы опалубки для создания вертикальных ограждений.
5. В трап монтируют гильзу, используемую в качестве уплотнителя, заливают стенки бетонной смесью. Через 24 часа демонтируют опалубку и производят финальную стяжку основания.
6. После полного застывания бетона на основание укладывают рубероид или наносят гидроизоляционный состав.
7. Укладывают декоративную плитку или керамогранит. Для этого используют влагостойкий клеевой состав и эластичную шовную затирку. После можно приступать к облицовке других поверхностей.
8. В завершение готовый душ подсоединяют к водонагревателю или другому тепловому источнику.

Для декоративной отделки стен лучше использовать керамическую плитку, керамогранит, пластиковые панели, искусственный или натуральный камень. Кроме того, в душевой потребуется установить смеситель со шлангами и трубами.

Важно учитывать, что гидроизоляция стен проводится при использовании любого декоративного покрытия. Для этого подойдет полиэтиленовая пленка или эластичная мастика.

И в завершение несколько слов о входной двери в душевую. К ней предъявляются следующие требования: износостойкость, надежность, долговечность и безопасность. Оптимальный вариант – наличие окна из стекла или акрила.

Высокая влажность в душевой является основной причиной образования плесени – окно обеспечит дополнительную вентиляцию.

Какой бы тип душа ни был выбран для частной бани, обязательное условие – надежная герметизация функциональных деталей конструкции на каждом этапе сборки. При этом доступность душевой системы для проведения дезинфекционных мероприятий не менее важна для  безопасной эксплуатации.

Баня с душем на даче – это уютное и комфортное место для того, чтобы оздоровиться, закалиться и приятно отдохнуть душой и телом. Ведь контрастное обливание не менее полезно для человеческого организма, чем пребывание в парной.

Баня с душем на даче

Правила пользования парилкой подразумевают, что в бане обязательно имеется теплый душ. В некоторых случаях в парилку даже заходить нельзя, пока не смоете пыль и грязь, которую притащили с улицы. Тем более необходим капитальный душ в дачной бане. Отдых на природе или работа на даче требует возможности «пообщаться» с душем, помыться и привести себя в порядок самым тщательным образом. Поэтому в дачной бане обычным ведром на крючке, подвешенным под потолком, в таких случаях не обойдёшься.

Каким душем лучше оборудовать баню

Если здание дачи позволяет, то лучшим выбором будет обустройство бани и душа в одном помещении, это позволяет упростить подключение воды и канализационных труб в одну общую систему. Во многих случаях выполнение коммуникаций является основной проблемой в проектах бань. Для зимней дачи это единственно правильный способ обустройства канализации и водопроводных труб, в противном случае придется принимать меры, чтобы сливные трубы не перемерзли.

Но чаще всего баня с душем на летней даче выносится в отдельную постройку, к которой в лучшем случае подведена электроэнергия. Различные проекты бань решают проблему воды и стоков по-разному, но чаще всего воду для бани закачивают в один центральный бак, и собирают сточные воды в сливную яму на даче.

Обустройство душевой комнаты бани может быть выполнено в нескольких наиболее удобных вариантах:

• При постройке бани предусмотреть отдельное теплое помещение под обустройство душа;
• Отвести часть пространства предбанника или комнаты отдыха бани под душевую комнату с полезным пространством не менее 1,8м²;
• Использовать для оборудования небольшой бани готовую душевую кабину. Маленькая баня и душ-кабина в предбаннике позволяют сэкономить на материалах и размерах помещения.

Важно! При любом варианте размещения душевой одна из стен должна быть совмещенной с парной. Таким образом, в душе будет теплая стена, и главное, – комфортная температура воздуха в 25-28^оС.

Варианты обустройства душа в бане на даче

Главным вопросом в оборудовании душа в бане в загородном доме или на даче принято считать организацию подогрева и подачи горячей воды. На самом деле при строительстве душа есть немало проблемных вопросов, связаны они чаще всего с нерегулярным использованием бани и парной. Например, при нерегулярном пользовании в зимнее время водные и сточные коммуникации бани необходимо освобождать от жидкости.Поэтому в бане для дачи, которой практически не пользуются в зимнее время, все важные элементы душа, чаще всего, выполняются по временной схеме, с возможностью демонтажа или консервации хозяйства дачи на зиму.

Общие требования к монтажу стока и канализационных труб

Качество душа в бане во многом зависит от правильно обустроенного стока использованной воды с поверхности пола. Если размеры и метраж душа позволяют, сделайте сливные уклоны на весь пол в душевой комнате, с установкой сливного отверстия как можно ближе к окошку вентиляционного отверстия. Если вентиляция в душе осуществляется с помощью фрамуги окна, в этом случае слив необходимо установить так, чтобы воздушные потоки высушивали зону стока.

В месте обустройства стока в душе в первую очередь потребуется уложить пластиковые канализационные трубы с уклоном не менее трех градусов в сторону сливной ямы дачи. При этом все повороты и дополнительные участки должны также иметь необходимый уклон. Чаще всего на выходе в сливной трубе устанавливается водозатворное колено со сливной крышкой. Это позволяет при консервации канализации избавиться от воды в затворе, и тем самым предупредить размерзание стенок. В сливное отверстие устанавливают поворотное колено и подсоединяют к трубам, ведущим к сточной емкости на даче.

Пол в душе формируется бетонной стяжкой со стеклопластиковой арматурной сеткой толщиной не менее 4мм. Слой бетона в самом тонком месте должен быть не менее 80-100мм. Чтобы обеспечить необходимые уклоны поверхности, после заливки бетона на пол укладываются шаблоны из полиэтиленовой пленки и кусков фанеры или ДВП. Через сутки — двое их удаляют, и пока бетон не схватился окончательно, подчищают и ровняют поверхность под укладку кафеля.

Обустройство бани на даче электрическим подогревом душа

Если к домику на даче подведена электроэнергия, в этом случае для обустройства душа в бане лучше воспользоваться электрическим водонагревателем бойлерного типа на 40-50 литров. Такой вариант наиболее удобен при многократном пользовании душем на даче.

Воды в баке с подогревателем хватит для полноценной помывки 3-4 человек, независимо от того, насколько сильно натоплена печь в парилке. И сам процесс пользования душем абсолютно не влияет на работу каменки. После включения электроэнергии и начала растопки считается, что примерно через 2 часа баня готова.

Для реализации электрического подогрева душа на даче потребуется:

1. Уложить электропроводку в специальные трубчатые прорезиненные каналы или в металлические трубы с минеральной набивкой. Все соединения и контакты закрываются в герметичные боксы;
2. Вывести и построить полноценный контур заземления, металлическую шину «земли» тоже «затянуть» в полиэтиленовую или резиновую изоляцию;
3. Бак бойлера оснастить дополнительным выносным подкачивающим электронасосом, забирающим воду из основного бака-резервуара и закачивающим в парную и в бойлер.

В этом случае простая дровяная баня и готовый бойлерный душ позволят максимально упростить обустройство моечного отделения, сократить расходы и добиться максимального комфорта пользования душем на даче.

Важно! Несмотря на предпринятые меры предосторожности, самым безопасным будет отключать электропитание на бойлере после нагрева воды или использовать автомат защиты от поражения током во влажной среде.

Оборудование душа в бане на даче без электроэнергии

Если дача не подключена к сетям электроснабжения, горячую воду для душа в бане придется получать из парилки. Существует два основных способа подогрева воды душа для бани на даче.

В первом случае горячая вода отбирается непосредственно из бака с водой, установленного на каменке или на трубе печи в парном отделении. Такой способ позволяет получить достаточное количество горячей воды для душа с минимальными потерями тепла. Система работает нормально, если правильно настроен отбор воды, и печка в парилке работает в штатном режиме.

Если печь и вода в баке перегреты, и в водяном контуре начинается интенсивное кипение, пользоваться душем в бане в это время не очень удобно, так как приходится постоянно регулировать температуру воды смесителем горячей и холодной воды. Кроме того, отбор горячей воды неудобен, так как бак на 40-50 литров мал для одновременной работы парилки и душа, а емкость в 100 литров будет греться намного дольше.

Такой вариант более удобен, если после посещения парилки в печь добавляются дрова и заполняется водяной бак. Примерно через 10-15 минут, после отдыха в предбаннике, можно переходить в душ.

Подача воды в таком варианте требует использования подкачивающего ручного насоса, с помощью которого горячая вода перекачивается из бака на печи в резервуар душа.

Во втором случае для душа устанавливается дополнительная емкость, чаще всего на высоте не менее 2-2,5 метра над уровнем пола. Бак и подводящие трубы оборудуются теплоизоляцией. Горячая вода подается из внешней емкости с водой в медный змеевик, проходящий через печь и водяной бак каменки. Пока внутрь змеевика не подается холодная вода для подогрева и наполнения резервуара душа, раскаленные медные стенки змеевика передают тепло в водяной бак каменки.

Чтобы обеспечить равномерное наполнение резервуара душа горячей водой, потребуется создать небольшое избыточное давление в емкости с холодной водой. Этого можно не делать, если выносной бак с запасом холодной воды находится выше резервуара для душа не менее чем на 1,5 м.

Заключение

Самой удачной системой работы душа в бане будет та, которая зарекомендует себя, как самая надежная в пользовании. Удобство применения самой простой из приведенных систем не идет ни в какое сравнение с ведром на крюке. Чаще всего таким способом принимают контрастный душ осенью или зимой, если нет технической возможности выполнить обливание холодной водой после парилки на крыльце бани или дачи.

Одним из наиболее перспективных вариантов в обустройстве душа на даче является применение солнечного нагревателя из тепловых труб, установленного на крыше бани. Отдельные модели позволяют даже зимой на даче получать теплую воду, а летом не редкость, когда вода нагревается до крутого кипятка.

Душ на даче своими руками: от А до Я | Своими руками

В последнее время душ на даче перестал быть роскошью. После дня работы в саду и в огороде душа поможет снять напряжение, очистить не только тело, но и душу. Тем более что установка дачной души не требует больших усилий. Все трудности, возникающие на пути к чистоте и уюта, можно преодолеть, если подойти к делу с умом.

Даже если пока ваш дачный участок представляет собой ровный участок земли, еще не «заросший» какими-либо строениями, без дачи не обойтись: необходимость в этой постройке возникает уже через 2-3 часа. проживания на даче.

Современный человек стремится жить в максимально комфортных условиях. Отсюда вопрос «а как построить дачный душ и туалет?» Стоит отнестись ответственно.

Чисто и уютно

Дача для современного городского жителя — это место, где он хочет получить заряд бодрости и отдыха.Однако, мечтающий об отдыхе на природе, городской человек не хочет отказываться от комфорта, к которому он привык. Поэтому вопрос о строительстве дачной души, как правило, встает перед каждым владельцем дачи.

Хотя сегодня есть большой запас готовых дач, большинство дачников предпочитают строить этот «кусочек цивилизации» своими руками. Это серьезная возможность сэкономить, получить постройку, в которой отразится индивидуальность застройщика, а кроме того сделать душевую кабину удобной для себя и своей семьи.

Как начать строить душ на даче

Самое простое устройство летнего душа: бак с краном, шланг и душевая лейка. Такой душ обычно устраивают возле дома.

Бак должен быть закреплен на высоте выше человеческого роста, чтобы он находился на солнце.

На кран бачка надевается шланг, на втором конце которого крепится душевая лейка. Часто такая душевая кабина примыкает к стене загородного дома. Поэтому очень важно защитить стену дома от разрушительного воздействия влаги.Подходит для плитки, клеенки или водоотталкивающих покрытий. Правда, без душевой кабины душ не защищен от ветра и подойдет только для крепкого здоровья людям.

Примечание

Для установки такой душевой кабины очень важно правильно выбрать место: это должна быть открытая площадка на возвышенности. Так как вода будет нагреваться на солнце, очень важно, чтобы тень не падала на резервуар от деревьев или загородных домов.

Ссылка по теме: Установка душа своими руками — фото

Конструкция с душевой кабиной

В данном случае плоский резервуар устанавливается на четырех высоких столбах.Таким образом, резервуар становится крышей.

Шланг в баке надевается на шланг, его свободный конец — на лейку. Стеллажи стягиваются любым влагостойким материалом, а по земле

Примечание

Резервуар лучше всего выбирать черного или другого темного цвета, чтобы он притягивал солнечные лучи, а вода быстрее нагревалась.

Душевая кабина из поликарбоната своими руками

Очень часто сегодня дачники отдают предпочтение душе поликарбонату.Плюсы такого душевого набора.

Во-первых, он легко чистится, к тому же быстро греет солнце и долго сохраняет тепло. Этот материал не плесневеет, не боится воды, легкий по конструкции и очень прочный. Ну и еще один несомненный плюс — огромный выбор цветов этого современного материала.

Поликарбонат нельзя красить, он отлично впишется в любой «интерьер» дачного участка. Также в пользу выбора поликарбоната могу сказать:

• Это легкий материал, что значительно упрощает процесс его транспортировки, а также использования в строительстве.
• Выдерживает низкие температуры без деформации. Выдерживает высокие ветровые и снеговые нагрузки. То есть поликарбонатные душевые кабины на зиму разбирать не обязательно.
• Durable — гарантия производителя на него 10 лет, на практике — 15-20 лет.
• Не требует ухода, легко стирается тряпкой.
№

Однако зимой нельзя убирать снег с поликарбонатной душевой кабины с помощью садовых инструментов. Не стирайте жесткими мочалками и губками.Из-за небольшого веса поликарбоната в ветреный день построить душевую кабину невозможно.

Ничего сложного

1. При строительстве душевой кабины из поликарбоната, для возведения каркаса используются пластиковые или алюминиевые профили. В них монтируется поликарбонат толщиной от 8 до 16 мм.
2. Под крышей внутри салона из поликарбоната устанавливают плоский бак для воды. Также можно установить переносной водонагреватель или емкость с автоматическим подогревом, которая подключается к электросети и поддерживает температуру воды на уровне 45 ° C.
3. Стены душа покрыты составом, защищающим от ультрафиолета.
4. На полу стоит деревянная решетка. Душ готов!

Применение поликарбоната в строительстве

• Если листы поликарбоната легко сгибаются поперек ячеек, складывание по ячейкам приведет к поломке листа поликарбоната.
• Поликарбонат долговечен только при отсутствии грубых нарушений монтажа.
• На долговечность поликарбоната большое влияние оказывает наличие или отсутствие защиты от ультрафиолетовых лучей.Это особая добавка, о наличии которой стоит спросить (она указана на упаковке).

Душевая кабина своими руками

Для любителей уюта

Вышеперечисленные варианты летнего душа не подходят тем, кто любит комфорт и уют. Более основательный подход — соорудить для летнего душа специальную конструкцию, нечто среднее между ванной и ванной. К этой работе нельзя относиться легкомысленно, ведь такая конструкция должна простоять несколько лет, быть удобной и экономичной в эксплуатации.

Итак, нам предстоит позаботиться о надежном фундаменте, крепких стенах, системе подогрева воды и отвода использованной воды. Любое строительство начинается с проекта. Поможет рассчитать необходимое количество стройматериалов для летнего душа и определиться с порядком работы.

Порядок работы

Готовим участок под строительство. Первый этап — это разравнивание почвы. На участке нужно сделать небольшой уклон, чтобы вода стекала.Скорее всего, душем будет пользоваться более одного человека. Это значит, что вам понадобится дренажная яма.

Дренажная яма.

Устраивать на расстоянии 200-300 см от душевой.

• Сток должен быть выложен водонепроницаемым материалом. Это может быть гидрошеколизол, пленка ПВХ, рубероид. Можно просто сделать бетонный желоб. Овраг следует прикрыть декоративной сеткой: с одной стороны, он будет вентилироваться, с другой — не будет запахов.
• Глубина дренажной ямы должна быть около 300 см. На дне — слой крупного дренажа — песка или гравия. «Стенки» — старая бочка без дна и автомобильных покрышек. Верх покрыт массивным деревянным настилом. На нем можно поставить вазоны с цветущими растениями, любящими повышенную влажность. Границы дренажной ямы «маскируются» с помощью забора, ограды или декоративного камня (высотой около 30 см). Забор не только маскирует, но и украшает яму. Также он обеспечивает безопасность хозяев и гостей, защищая их от возможности падения в эту яму.

Ссылка по теме: Где и как установить емкость для летнего душа своими руками

Каркас душевой кабины.

Высота каркаса от 250 до 300 см. Итак, вам нужен фундамент. Возможна заливка ленточного фундамента. А можно просто сделать штанги-ножки.

Фундамент душевой

Если выбран ленточный фундамент.

Ленточный фундамент подходит как основа для возведения кирпичных стен (если вы решили построить душ из кирпича), так и под дерево.Для кладки необходимо вырыть траншею, вывести ее выше нулевой отметки, залить раствором цемента. Роль гидроизоляции будет выполнять рубероид в несколько слоев. Фундамент засыпается щебнем, бутовым камнем, гравием или битым кирпичом. В траншее крупнозернистый песок и гравий засыпают слоями по 15-20 см, каждый слой следует насыпать и полить. На уровне земли залить фундамент цементным раствором. Плинтус кирпичный и утеплен двумя слоями рубероида.С внешней стороны фундамента нужно сделать отливку шириной около метра с уклоном, чтобы отводить воду от фундамента и стен.

Фундамент под душ

Колонны размещаются под каждым углом конструкции, а также на расстоянии не более 1,5 м друг от друга. Такой фундамент подойдет для достаточно большой душевой кабины. Под столбчатые опоры диаметром порядка 20 см опускают ямы ниже уровня промерзания почвы диаметром 25 см.В качестве столбчатых опор можно использовать асбоцементные трубы. Яма наполовину засыпается песком, песок заливается водой и утрамбовывается. Асбестоцементные трубы обрезаны до нужного размера. Каждый кусок трубы превращается в слой рубероида для утепления. Трубу помещают в яму, засыпанную мелким щебнем на 50 см, после чего в трубу заливают бетонный раствор на треть ее высоты. Труба поднимается, бетон растекается по дну котлована, образуя прочный фундамент. После этого труба вдавливается в бетон, в нее вставляется арматура, а пространство между стенками котлована и трубой доверху заполняется мелким щебнем.На следующем этапе труба полностью заливается бетоном. Бетон необходимо уплотнять — так воздух уйдет из бетона и его прочность повысится.

Деревянные опоры

Душевая кабина представляет собой легкую конструкцию, и зачастую достаточно просто деревянных блоков опор. Для их установки по периметру будущей постройки бурятся ямы глубиной около 150 см. В этих ямах устанавливаются опорные брусья, нижняя часть которых обрабатывается антисептическим составом от гниения и других последствий воздействия повышенной влажности и обматывается слоем рубероида или рубероида.Столбы заливаются бетоном. Очень важно, чтобы опоры были строго вертикальными. Для определения их вертикальности необходимо использовать строительный уровень. Даем фундаменту «заморозиться» — на это уйдет несколько дней.

Затем монтируется каркас, производится верхняя и нижняя обвязка каркаса.

Крыша душевой

К верхней обвязке прикрепляются стропила. Они покрыты рубероидом, который отлично отражает свет. Таким образом, вода достаточно быстро нагревается.

Если душ «летний»

А теперь пора установить летний душ на крышу. Его объем рассчитывается исходя из того, сколько человек будет принимать душ. На троих хватит емкости на 100 литров, если семья побольше, можно использовать двухсотлитровую бочку. Понадобится подходящая крышка, емкость выкрашивают в черный цвет, чтобы вода быстрее нагревалась солнечными лучами, а под крышкой меньше испарялась. В бочке должна быть предусмотрена бочка с резьбой и смеситель с душевой лейкой.

Кстати

Маленькая хитрость: теплица над емкостью с водой, благодаря которой вода быстрее нагревается и медленнее остывает. По периметру резервуара устанавливаются опоры, а листы поликарбоната усилены со всех сторон.

Если вам нужен горячий душ в душевой, ознакомьтесь с вопросами горячего водоснабжения в загородном доме ниже.

Для закачки воды в бак можно использовать шланг и помпу.А можно просто ведрами налить воду в емкость, приставив лестницу к стене душевой кабины. Обязательной частью емкости является уровень для измерения воды. Вы можете установить в резервуар клапан, который будет перекрывать воду, когда бочка будет заполнена.

Стены души.

Стены души, как уже было сказано, могут быть выполнены из дерева, а также из шифера или профлиста. При использовании древесины очень важны меры защиты древесины. Стены душевой необходимо покрыть пропитками, которые защитят дерево от плесени, гниения, насекомых и т. Д.

Полы. Если в душевой предусмотрена гардеробная, то эту комнату и умывальную необходимо разделять высоким порогом, чтобы вода не попадала в раздевалку. Пол в раздевалке застелен обычным способом. В душевой устанавливается поддон, сливная труба, которая направляется в желоб. Если слив не сделан и душ не используется ежедневно, пол просто делают немного под уклоном, с прорезями для отвода воды.

Секс в душе

Очень важно правильно выбрать древесину попу в душе: влажность досок не должна быть выше 10%, чаще всего сосна, ель, береза.Из этого же дерева делают и бревна, но для бревен подойдут балки или бревна 2-го и даже 3-го сорта.

Половые доски должны быть хорошо отшлифованы. А покрывать их лаком или красить нежелательно, особенно если планируется горячая вода, так как лакокрасочные покрытия под воздействием высоких температур будут активно испаряться.

В раздевалке и собственно душе пол застелен ковровым покрытием по-разному. В моечной комнате пол оборудован специальными водостоками, по которым сливается использованная вода.А в раздевалке пол должен быть сухим и иметь способность сохранять тепло.

Установка журнала

Это первый этап укладки пола. Полоса задержки сексуальной поддержки обычно прямоугольная. Этот брусок кладут прямо на фундамент.

Доски к лагам прибивают в одну сторону, от пола до стены оставляют зазор 10 мм.

В душе при укладке пола важно позаботиться о течении воды. Если это песчаный грунт, достаточно выкопать под полом яму (1 х 1 м) и засыпать ее щебнем.В противном случае (особенно если речь идет о почвах с высоким содержанием глины) следует позаботиться о канализации перед настилом пола. Глинистая почва плохо впитывает воду. Поэтому вода отводится из специально построенной ямы, откуда она стекает по водосбросу в яму, расположенную более чем на два метра снаружи.

Как сделать сток

При напольном покрытии создайте уклон в какую-то точку (обычно в центре душевой). Под этой точкой помещается воронка, стык которой с полом тщательно герметизируется.К воронке прикреплен дренажный канал. Пол можно поднять, поместив между бревнами деревянных брусков или более тонких бревен, расположенных ближе к центру. Крутизна уклона — около 15-20 мм на каждый метр пола. С такой водосточной конструкцией под полом легко разместить слой утеплителя.

Также можно сделать пол таким образом, чтобы его центр находился над углами, а уклон, соответственно, был ко всем стенам. В этом случае краевые лаги делают тоньше центральных, а по периметру помещения прокладывают желоб, из одного из стыков которого устраивают водосток.Иногда его наклоняют к одной стене.

Проточный пол

Такой пол подойдет при условии, что душ будет на песчаной почве, обладающей хорошими впитывающими и теплоизоляционными свойствами. В этом случае смещение не

жен. Первую доску укладывают от стены (отступая на необходимый зазор) перпендикулярно направлению укладки лаг. Гвозди

лучше выбирать оцинкованные, это даст им защиту от ржавчины.Доски прибивают к лагам, выдерживают зазоры 3-5 мм друг от друга.

Установка двери

Между душем и гардеробной кладется влагонепроницаемая занавеска. Если душевая кабина представляет собой прочную конструкцию, можно сделать дверь между этими комнатами.

И, наконец, внешний вид душевой кабины в ландшафтном дизайне вашего участка.

Умывание — процедура интимная, а потому важно, чтобы душевая была скрыта от посторонних глаз.Помогут высокие деревья, декоративные заборы и т. Д. Участок, прилегающий к летней душе, обычно украшают высаженные в кадке растения, декоративные кустарники, а иногда — даже садовые скульптуры.

Хозблок с душем и туалетом

Это элегантное решение позволяет сразу решить несколько проблем на дачном участке.

Такой хозблок (вот пример его конструкции) одновременно выполняет ряд полезных функций. Во-первых, это место для хранения садового инвентаря и техники, кладовая, а также «ванная», то есть душевая кабина и туалет на вашем участке.

Иногда в хозблоке обустраивают даже летнюю кухню или надстраивают небольшой этаж под жилую комнату.

Конечно, это подсобное здание, и строят его из недорогих материалов.

ПОЧЕМУ ЕГО НУЖНО

Назначение жилого блока определяется самими собственниками. Часто это просто сарай и кладовая. Но обычно хозблок делится на три зоны:

• склад садового инвентаря и инвентаря;
• дачных душевых, важность которых невозможно переоценить после рабочего дня;
• туалет, который, конечно, очень нужен всегда и везде.

Часто владельцы дачного участка приобретают уже готовую конструкцию, но возможно построить хозблок и своими руками. Внешняя отделка здания обычно выполняется вагонкой или профнастилом, крыша также облицовывается либо резиновой черепицей, либо листовым железом.

Во избежание излишней влажности внутри такого помещения стены здания по возможности оборудованы окнами. Внутри здание разделено на зоны с помощью тонких перегородок.Если вы планируете использовать хозблок и в холодное время года, пол, стены и крыша покрывают теплоизоляционным материалом — пенополиуританом или стекловатой.

Место под солнцем

Место для такой постройки выбирается по тем же критериям, что и сиденье для унитаза — там и будет туалет. Важно, чтобы отходы не попадали в источники питьевой воды, поэтому от септика до колодца или колодца должно быть не менее 30 м, от жилого дома — не менее 12 м, от границы соседний участок — более 5 м.Дверь лучше разместить в таком хозблоке, чтобы подход к ней можно было легко очистить от снега.

Примечание

Еще на начальном этапе строительства необходимо обращать внимание на то, с какой стороны зима, но на вашем участке выпадает меньше всего снега. Именно там должна быть входная дверь в хозблок, если вы планируете использовать ее зимой.

Самая большая проблема при возведении такого сооружения — это туалет, потому что запахи могут попасть в другие постройки.Это следует учитывать при построении грамотной утилизации мусора: например, для заделки выгребной ямы. Его размер будет зависеть от количества человек в семье. Так что, если всего два человека, можно просто сделать биотуалет.

Рядом с хозблоком устраивают так называемую «экономическую зону» — устраивают поленницу, создают мастерскую и так далее.

Если вы не планируете устанавливать в унитазе унитаз, то пол и сиденье сделаны из более «теплых» материалов. Требуется дополнительное утепление пола.

База комбинированного хоблока

Любое строительство начинается с фундамента. При возведении хозблока можно выбирать разные варианты: фундамент может быть бетонным, а может быть блочным. Но в любом случае важно позаботиться о хорошей гидроизоляции. Под туалет и душ в случае строительства хозблока делается одна выгребная яма.

При очистке выгребной ямы с помощью отсасывающей машины необходимо обеспечить возможность ее выхода на ферму.

Однако в том случае, если бактерии будут использоваться для очистки туалетных отходов, ям все равно потребуется две — для туалетных отходов и для слива воды из душа.

Строительство каркаса фермерского дома

Каркас этого сооружения, как и стены, выполнен из кирпича, пеноблоков, пластика, металлических профилей, деревянных строительных материалов. Но все же лучший выбор — это брусок из дерева — как по стоимости, так и в дальнейшей эксплуатации. В этом случае каркас возводится из досок, стены облицовываются изнутри и снаружи вагонкой.

Пеноблоки или кирпич потребуют тяжелого прочного фундамента.

стоит недорого при покупке, однако такая конструкция не будет долговечной и надежной.

Металлический профиль имеет существенный недостаток: в жару они сильно нагреваются и имеют характерный неприятный запах.

Строительство крыши фермы

В такой постройке лучше выбрать двускатную крышу. В пространстве между скатами крыши ставится резервуар для воды, а при другом способе организации душа используется другое складское помещение для хранения инструментов или заготовок на зиму.В жару крышу такой конструкции можно нагревать до 30-35 ° С и выше, а вода в баке быстро нагревается: ее хватит и для мытья, и для принятия душа. Оптимальным рубероидом для такой кровли может быть шифер или различные современные рулонные покрытия.

Если вы хотите, чтобы крыша максимально прогревалась на солнце, в качестве кровельного материала лучше всего использовать профнастил.

Изготовление душевой кабины

Каким будет устройство душа, каждый хозяин решает сам.Некоторых вполне устраивает душевая лейка и отверстие в полу для слива воды, другим нужна душевая кабина. Пол в дешевом офисе обычно делается из керамической плитки или полимерных материалов. Иногда садоводы для этой цели даже приспособляют старую ванну. Важным предварительным этапом работ является удержание труб водопровода и канализации. Если резервуар под крышей невозможен, можно просто повесить его на стену в душе. Иногда конструкция душа в бытовом блоке предполагает принудительный подогрев воды за счет электричества, дров, бензиновой лампы и т. Д.

Удобство и комфорт

Внутренняя отделка такого строительного блока зависит от строительных материалов, из которых построено здание. Если хозблок возводится из пеноблоков или кирича, стены облицовываются керамической плиткой. Деревянное здание внутри обшивается фанерными листами или вагонкой. Дерево покрывается антисептической пропиткой для защиты от повышенной влажности, а затем наносится слой лака.

Ссылка по теме: Летний душ своими руками — простая и надежная конструкция

Горячий душ на даче

Горячий душ — не роскошь

Имея на даче водопровод с горячей водой, вы можете значительно облегчить жизнь себе и своему дому: он позволяет не только спокойно и комфортно мыть посуду, но и устроить горячий душ.Самый простой вариант водопровода можно сделать на даче своими руками.

Обычно в стандартном загородном доме холодная вода подается в дом. Допустим, мы хотим иметь две точки водозабора: на кухне и в душевой. Здесь есть два вопроса, которые необходимо решить: в первую очередь, необходимо создать источник горячего водоснабжения, а также решить проблему низкого давления в водопроводе с холодной водой.

Возможные источники горячего водоснабжения:

• водонагреватель проточный;
• водонагреватель аккумуляторный.

Что касается низкого давления воды в водопроводе: очень часто на выходе мы получаем тонкую струйку воды, которой недостаточно для организации душа. Решите эту проблему, установив помпу. Таким образом, требуется установить накопительный водонагреватель, помпу, фильтр для очистки воды, а также сделать разбавление подачи воды на кухню и в душевую.

Плюсы и минусы разных моделей водонагревателей

Примечание

Навесной накопительный водонагреватель емкостью 50 л, как показывает практика, обеспечивает горячей водой семью из двух-трех человек в достаточном количестве. Вода нагревается около часа.

Как обустроить котельную

Как правило, дачникам, которые приезжают на дачу только на выходных, а то в «летний сезон», просто небольшой водонагреватель.Если люди живут на даче постоянно, а иногда и круглый год, лучше подойти к решению проблемы горячего водоснабжения и отопления комплексно и поставить на участке постройку под котельную.

Двухконтурная схема подключения водонагревателя на даче, предусматриваемая дизельным, твердотопливным или комбинированным устройством, — очень экономичное и долговечное решение. Система монтируется один раз и в дальнейшем только поддерживает ее качественную работу. И в этом случае оптимальный вариант нагрева воды — накопительный водонагреватель косвенного нагрева.

Монтаж котельного оборудования имеет ряд недостатков: требует материальных вложений и трудоемок сам по себе. Однако все вложения окупаются очень быстро, а эксплуатируют такое оборудование уже несколько десятилетий.

Монтируем водопровод с накопительным водонагревателем

• Удаляются старые элементы водопровода (можно просто отрезать ненужную болгарку).
• Первый элемент системы — насос для повышения давления в системе водоснабжения. Возможны следующие способы повышения давления в системе: подкачивающий насос, насосная станция, насос с блоком автоматики. Специалисты советуют отдавать предпочтение насосным станциям: такое оборудование позволяет получить хороший напор, кроме того, давление на выходе в системе можно регулировать.

Примечание

Иногда садоводы используют садовый насос с автоматикой для увеличения напора в водопроводе.Однако это тоже не лучший вариант: он требует много места и очень шумно работает.

• Следующий элемент системы — накопительный водонагреватель. Он обеспечит горячей водой. Подвешивается на анкер 10 * 150.
• Далее устанавливается фильтр для очистки воды. Желательно установить два фильтра: для грубой очистки воды и для тонкой очистки воды. Перед насосом установлен фильтр грубой очистки. Он задерживает крупные частицы и уберегает насос от выхода из строя.Это чрезвычайно важно при использовании воды из реки, озера, а не из колодца. Периодически этот фильтр следует промывать.

Фильтр тонкой очистки ставится после насоса, так как он должен находиться под высоким давлением. С его помощью вода очищается от мельчайших частиц примесей, а его основная функция — не только защита от воды, но и защита водонагревателя: так срок его службы будет намного дольше.

• Основные элементы системы мы установили, затем их нужно подключить к трубам.Специалисты советуют использовать для этой цели полипропиленовые трубы. Полипропилен достаточно пластичен, и зимой трубы не лопнут, если в них осталась вода. Они просты в установке и не слишком дороги.
• Соберите 2 колена — для горячей и холодной воды, а также кран для смесителя для раковины. Сварите все эти элементы трубопровода.
• Устанавливайте эти элементы водопровода на кухне, а также в душевой.
• Когда все трубы свариваются, на кухне устанавливается смеситель и устанавливается смеситель для душа.

Примечание

Воду из дачного водопровода на зиму слить. Сделайте это с помощью обратного клапана на накопительном водонагревателе. После этого откройте краны холодной и горячей воды, чтобы слить всю оставшуюся в системе воду.

Смотрите также: Баня своими руками

Душевая кабина своими руками: вместо совков и раковин

Очень часто купание в дачной бане осуществляется дедовским методом, с помощью тазов, лоханов и совков.А вот душевая кабина обеспечит гораздо больший комфорт.

Если холодная вода в баню не подается, воду следует подавать из центрального водопровода или из колодца, колодца.

Если в дом подведена холодная вода, вопрос решается прокладкой труб к бане. Это можно сделать двумя способами.

• Трубы проложены по поверхности земли. К плюсам метода

заключается в том, что это довольно просто и дешево сделать. Применяются пластиковые, металлические и даже резиновые трубы.Но этот метод подходит только для использования в теплое время года.

• Трубы прокладываются под землей, ниже точки промерзания почвы. Это более дорогой способ: придется выкопать траншею и уложить утеплитель. Самый надежный вариант — использование электрических нагревательных кабелей, исключающих замерзание воды.

Если возникает необходимость организовать автономное водоснабжение бани, оборудуют отдельный колодец (колодец). Это довольно дорогой вариант: вам нужно будет пробурить скважину, приобрести и установить насос плюс стоимость утеплителя.

Есть объективные причины, по которым устройство автономного водоснабжения бани становится очень дорогим и сложным.

• Например, когда грунтовые воды зарыты глубоко и их качество очень низкое, потребуются фильтры для воды, мощный насос и резко возрастут затраты на бурение.
• Кстати, по поводу насосов. Они глубокие, мелкие и затопленные. Глубокие, согласно их названию, поднимают воду с большой глубины. Погружные используются для откачки воды из неглубоких источников.Максимальная глубина для поверхностных насосов — 7 метров.

Теплый душ в ванне

Для подачи горячей воды в баню, как и для организации горячего душа в душевой, нагрев воды осуществляется с помощью накопительных или проточных водонагревателей. Самый экономичный вариант душа в бане — подогрев воды в обычном баке, где вода нагревается за счет того, что нагревается плита. Такие емкости могут быть как встроенными в топку, так и выносными.Для подачи горячей воды душ в таком резервуаре предусматривает отдельное подключение.

К смесителю для душа подводятся трубы от бачка или водонагревателя. Температура воды в душе регулируется смесителем, как в душе в квартире.

Какие трубы лучше для организации душа в ванне?

Современные дачники используют металлопластиковые или полипропиленовые трубы: эти современные материалы имеют длительный срок службы и устойчивы к любым повреждениям, в том числе к коррозии.

Они просты в установке и намного дешевле металлических труб.

Примечание

Кроме труб для монтажа системы горячего водоснабжения потребуются фитинги — детали, позволяющие соединить части водопровода, муфты для сращивания прямых отрезков труб, уголки для поворота, тройники для ответвлений. Сколько деталей потребуется, будет зависеть от длины и конфигурации трубопровода. Смеситель и нагреватель подключаются к системе с помощью шлангов.

При монтаже полипропиленовых труб необходимо помнить:

• Все устанавливаемые детали должны быть чистыми и не иметь повреждений.
• Конструкцию труб допустимо собирать при температуре не ниже + 5 ° С.
• Фитинги и трубы должны быть защищены как от открытого огня, так и от механических повреждений.
• На полипропиленовых трубах нельзя нарезать резьбу самостоятельно!
• Производитель

10 лучших шале в Японии

Выберите вашу валюту

Рекомендовано для вас

• Австралийский доллар

  Австралийский доллар

• канадский доллар

  CAD

• Евро

  евро

• Фунт стерлингов

  Фунт стерлингов

• Сингапурский доллар

  SGD

• U.С. доллар

  доллар США

Все валюты

• Аргентинское песо

  ARS

• Австралийский доллар

  Австралийский доллар

• Азербайджан, Новые манаты

  Манат

• Бахрейнский динар

  BHD

• Бразильский реал

  BRL

• Болгарский лев

  BGN

• канадский доллар

  CAD

• Франк КФА BCEAO

  XOF

• Чилийское песо

  CLP

• Китайский юань

  китайский юань

• Колумбийское песо

  КС

• Чешская крона

  Чешские кроны

• Датская крона

  DKK

• Египетский фунт

  EGP

• Евро

  евро

• Фиджийский доллар

  FJD

• Грузинский лари

  ГЕЛЬ

• Гонконгский доллар

  Гонконгский доллар

• Венгерский форинт

  HUF

• Индийская рупия

  INR

• Индонезийская рупия

  IDR

• Новый израильский шекель

  ILS

• Японская иена

  JPY

• Иорданский динар

  JOD

• Казахстанский тенге

  Тенге

• Корейский вон

  KRW

• Кувейтский динар

  KWD

• Малайзийский ринггит

  MYR

• Мексиканский песо

  MXN

• Молдавский лей

  Лей

• Намибийский доллар

  НАД

• Новый тайваньский доллар

  TWD

• Новозеландский доллар

  NZD

• Норвежская крона

  NOK

• Оманский риал

  OMR

• Польский злотый

  PLN

• Фунт стерлингов

  Фунт стерлингов

• Катарский риал

  QAR

• Новый румынский лей

  РОН

• Русский рубль

  ТЕРЕТЬ

• Саудовский риял

  SAR

• Сингапурский доллар

  SGD

• Южноафриканский рэнд

  ZAR

• Шведская крона

  SEK

• швейцарский франк

  Швейцарский франк

• Тайский бат

  Бат

• Турецкая лира

  ПЫТАТЬСЯ

• U.A.E. дирхам

  AED

• доллар США

  доллар США

• Украинская гривна

  Грн

Выберите ваш язык

Рекомендовано для вас

• Русский

• Английский (США)