как провести воду, чтобы водопровод в баню зимой не замерз
Главная страница » Эксплуатация, использование, обслуживание бани » Баня зимой » Проблема водоснабжения зимой бани без постоянного отопления: способы провести воду, чтобы она не замерзала
С проблемой водоснабжения зимой бань без постоянного отопления сталкиваются многие. И каждый ищет такое решение, которое было бы оптимально конкретно для его случая. Мы считаем, что так и правильно. Однако для того, чтобы выбрать оптимальный вариант, надо иметь представление обо всех имеющихся в вашем распоряжении. Данная статья и будет обзором всех действенных вариантов.
Прослушать статью
Замерзает вода в бане, почему
Вопрос почему зимой замерзает вода в бане неуместен – потому что воде достаточно нулевой температуры, чтобы перейти из жидкого в твердое агрегатное состояние. Это-то понятно. Но в условиях ранних холодов и суровой зимы на большей части территории нашей страны сразу возникает практический вопрос: как правильно провести воду в бане, чтобы не замерзала зимой?
Чем чревато замерзание воды зимой в бане без отопления? Во-первых, вода не сможет пройти через ледяную пробку, а во-вторых, замерзшие трубы лед разрывает. Это происходит из-за того, что объем жидкой воды и льда разный при одинаковой массе. То есть вода (неподвижная, заметьте!) свободно помещается внутри трубы, а льду уже тесно. И сила его давления на стенки такова, что они не выдерживают.
Так как разрыв труб потребует замены коммуникаций, лучше сразу сделать водопровод в бане так, чтобы не замерзал зимой.
Какие у нас есть варианты? На зиму водопровод в бане без отопления можно утеплить шубками и скорлупками , а можно воспользоваться нагревательными приборами для того, чтобы держать трубы в тепле. Можно использовать свойства грунта и провести водопровод в баню ниже уровня проме
Как провести воду в баню: водопровод своими руками
При проведении банных процедур люди сильно потеют. Кожа очищается от грязи, которую нужно смывать после посещения парилки. Для обмывания можно поставить внутри предбанника бак для жидкости, либо обустроить систему водоснабжения. Чтобы избежать ошибок, следует знать, как провести воду в баню.
Классификация систем водоснабжения
Зависимо от времени использования системы водоснабжения делится на зимние, летние. Каждая из них имеет особенности.
Зимняя
Это универсальные трубопроводы, через которые жидкость будет поступать в баню независимо от температуры окружающей среды.
Преимущества:
постоянная подача жидкости;
не нужно постоянно отключать, включать систему;
трубы устойчивы к воздействию температур.
Недостатки:
трудоемкие земельные работы;
высокая цена.
Летняя
Это временные трубопроводы. Большинство владельцев частных участков со временем меняют их на зимние системы. Преимущества:
Не нужно рыть траншеи. Прокладывается на поверхности земли.
Допустимо использовать шланги из толстой резины.
Можно проложить вокруг построек на территории участка.
Недостатки:
на зиму необходимо демонтировать шланги, складывать их в теплое помещение;
зимой использовать жидкость нельзя;
от заморозков шланги могут порваться.
Летние трубопроводы подходит для временного водоснабжения.
Где можно брать жидкость?
Жидкость для трубопровода можно брать из разных мест, но нужно учитывать некоторые нюансы, которые требуется обсудить подробнее.
Из водоема
Этот вариант подачи воды актуален для озер, рек, которые близки к участку. Перед сборкой трубопровода необходимо узнать у местных органов управления о том, можно ли брать воду из водоема. Если разрешение было получено, можно устанавливать трубопровод. Важно установить несколько металлических сеток на его конце, чтобы внутрь системы не попадали рабы, мусор, тина, водоросли.
Из колодца
Колодец, расположенный на территории дачного участка, — универсальная конструкция, из которой можно брать воду не только для проведения банных процедур, но и для дачного участка. Чтобы в колодце постоянно была жидкость, нужно добраться до грунтовых вод.
Колодцы собирать просто. Для этого в продаже можно найти готовые кольца из разных материалов, которые собираются в единую конструкцию.
Из скважины
С помощью скважины можно получать чистую воду, которую можно пить или использовать для технических нужд. При бурении важно добраться до кармана с чистой жидкостью без химических примесей.
Из системы центрального водоснабжения
Простой вариант подключения водоснабжения в бане своими руками. Доступен он только для городов, крупных населенных пунктов, поскольку не в каждом деревне или дачном кооперативе есть центральное водоснабжение.
Если труба проложена, к ней можно подключиться. Делать это самостоятельно нельзя — можно получить штраф. Нужно обратиться к органам местного управления, заключить договор, оплатить услугу.
Насосы и трубы
В продаже можно найти бытовые насосы для жидкости, которые отличаются техническими характеристиками, конструкцией, наличием дополнительных функций.
Глубинные
Насосное оборудование, которое устанавливается в глубоких скважинах. Преимущества:
высокая мощность;
надежность, долговечность;
многоступенчатая защита от засорения мусором, илом.
Недостатки:
подходит для скважин из металлических труб;
нужно устанавливать накопитель для жидкости.
В качестве накопителя для воды чаще устанавливается напорная башня Рождественского. Глубинный насос используют на территории большого участка, где нужно обеспечивать чистой жидкостью разные постройки, большую баню с домом. Не подходят для скважин, собранных из пластиковых трубок.
Поплавковые
Простые конструкции, которые часто используются дачниками для получения воды из естественных водоемов или колодцев. Преимущества:
компактные размеры;
возможность быстро убрать оборудование или перенести на другое место;
плавает на поверхности воды и для него не важна глубина водоема, колодца.
Недостатки:
низкая мощность;
невозможность использовать зимой;
емкость для воды должна быть установлена под воду.
Подойдут для временного использования, когда есть возможность брать воду из ближайшего естественного водоема.
Погружные
Устройство, которое погружается под воду на небольшую глубину. Его привязывают специальными веревками или тросиками, которые будут контролировать глубину, удерживать насос на одном уровне. Преимущества:
мощность для обеспечеиния бани чистой водой;
возможность использовать летом, зимой;
надежность, долговечность.
Если уровень воды будет слишком низкий, насос начнет засоряться грязью, илом. Подача жидкости приостановится.
Насосы с гидроаккумулятором
Современное оборудование, которое подходит для разных целей. Преимущества:
Установлен механизм автоматического включения, отключения, зависимо от перепадов давления.
Есть регулятор мощности.
Подходят для естественных водоемов, скважин.
Из недостатков насосов с гидроаккумуляторами можно выделить высокий уровень шума, который они создают при работе.
Способы нагрева
Наличие горячей воды в бане желательно, но не обязательно. Популярный вариант нагрева жидкости для использования во время обмываний — использование бака с водой, нагревающегося от печи. Чтобы он заполнялся об общей системы, нужно продумать разводку труб внутри бани.
Монтаж системы
Собрать систему водоснабжения можно самостоятельно. Это позволит сэкономить на привлечении профессионалов, получить дополнительные навыки. Перед сборкой нужно подготовить проект, материалы, инструменты.
Проектирование
Чтобы трубопровод бесперебойно подавал жидкость, его можно было настраивать по желанию, не возникало проблем с эксплуатацией, нужно продумать проект расположения элементов системы. На чертеже необходимо обозначить элементы трубопровода, места подключения бытовых приборов, сливные точки, смесители.
Схемы подключения труб
Для составления схемы подключения труб в бане к общей магистрали нужно учитывать некоторые нюансы:
Рекомендуется использовать эластичные трубки из полиэтилена. Важно выбирать материал, устойчивый к воздействию низких температур.
Фитинги, краны нужно располагать внутри помещений или утепленного колодца. Они уязвимы перед перепадами температур, природными факторами.
На магистрали в колодце нужно установить запорный кран. Он нужен для перекрытия трубопровода.
Перед вводом трубы в баню нужно установить сливной вентиль. Сделать от него слив до дренажного колодца, чтобы вода уходила в землю дальше от постройки.
В помещении схема подключения трубок зависит от типов бытовой техники, смесителя, к которым их нужно подключить.
Разводка внутри помещения
Разводка труб внутри бани должна иметь несколько точек слива жидкости. Они обеспечивают:
опустошение бака;
слив жидкости из бойлера.
Душ необходимо устанавливать там, где к нему проще подвести холодную, горячую воду.
Материалы и инструменты
После подготовки проекта нужно собрать инструменты, расходные материалы:
полипропиленовые трубы;
муфты, запорные краны;
совковую, штыковую лопату;
металлические хомуты;
насос с набором креплений, шлангов.
Если будут использоваться трубы из пластика, понадобится специальный паяльный аппарат. Его можно купить или арендовать на время.
Проведение работ
Этапы сборки трубопровода для подачи воды в баню зависят от типа устанавливаемой системы. Если баня не будет использоваться в зимнее время, нет смысла платить за сборку, установку зимней системы водоснабжения.
Обустройство зимнего водопровода
Этапы сборки:
Зимний провод — постоянная конструкция, которая не будет демонтироваться. Нужно отметить на земле габариты траншеи до колодца или скважины, которая будет идти от бани.
Выкопать котлован. Уклона делать не нужно. Глубина — 60–80 см.
Засыпать в траншею слой песка толщиной 20 см, утрамбовать. Трубки поместить в асбестовые трубы.
Собрать трубопровод, спаять отдельные элементы вместе.
Подключить один конец системы к насосу, другой завести в баню. Для этого необходимо проделать отверстие в стене постройки, утеплить его минеральной ватой.
Прежде чем засыпать траншею землей, нужно выполнить пробный запуск системы. Включить насос, дать ему поработать 30 минут. Если протечек по местам соединений нет, можно засыпать траншею.
Обустройство летней системы водоснабжения
Летняя система водоснабжения — временная конструкция, которую можно убрать. Этапы сборки:
Продумать расположение трубопровода.
Собрать элементы. Для закрепления трубопровода используются хомуты.
Выполнить запуск.
Перед началом холодов трубопровод необходимо демонтировать. Поэтому для монтажа лучше выбирать резьбовые муфты. Так можно сэкономить на покупке новых трубок.
Теплоизоляция
Трубопроводы, которые расположены в холодных климатических зонах нужно дополнительно теплоизолировать:
Обернуть трубки теплоизолирующим материалом, закрепить его хомутами.
Использовать нагревательный кабель. Он прокладывается по всей длине трубопровода, подключается к регулятору температуры.
Рекомендации
Рекомендации по сборке, эксплуатации системы водоснабжения для бани:
Важно регулярно проверять положение насоса, состояние его фильтров. Если они сильно засорились грязью, нужно отключить оборудование, снять фильтры, почистить.
Если поток замедлился, необходимо осмотреть трубопровод на наличие протечек.
На зиму необходимо сливать воду из неотапливаемой бани. Если в трубах останется вода, она замерзнет, разорвет материал.
Вода в бане обязательна. После выполнения банных процедур нужно мыться, поскольку на поверхность кожи выступает грязь, жировые отложения. Далеко не каждую баню можно подключить к центральной системе водоснабжения. В таких ситуациях можно собрать собственный трубопровод, который будет качать воду из ближайшего естественного водоема, колодца или скважины.
Водоснабжение бани своими руками — как провести воду, летний и зимний водопровод
В XXI веке носить воду из колодца в баню ведрами неактуально. Установка емкостей под нее способна отнять массу места, что недопустимо для бань небольшой площади. Водоснабжение бани должно быть максимально автоматизировано, тогда процесс помывки и посещения парной не будет отнимать массу времени.
Вода в бане – это дополнительное удобство, которого стремятся достичь все владельцы подобных сооружений. Ее подвод может осуществляться массой способов. Наиболее простой из них – это подключение к уже имеющейся сети водоснабжения.
Водопровод в бане, запитанный от центральной системы водоснабжения, прост в обустройстве. Все, что нужно, – это узнать технические требования подключения у компании-поставщика воды и произвести врезку в ближайшем колодце.
Такое водоснабжение в бане для многих недоступно, особенно если дача или загородный дом находятся в населенном пункте, в котором центрального водоснабжения никогда не было и, скорей всего, не будет из-за отсутствия рентабельности монтажа подобной системы.
В такой ситуации приходится конструировать и создавать водоснабжение бани своими руками.
Подвод воды в баню может быть осуществлен разными способами. Ее можно перекачивать из колодца или скважины, но стоит помнить, что с зимним водопроводом в баню придется немного повозиться.
Содержание статьи
Перекачка воды для бани из колодца
Водоснабжение бани из колодца – это самый простой и доступный вариант. Ежедневная потребность в воде гарантирует его наличие на каждом загородном участке. Схема водоснабжения бани из колодца такова:
В шахту опускается погружной насос, к которому подсоединен трубопровод или обыкновенный садовый шланг. Через него вода перекачивается в баню.
Вместо погружного насоса может быть использована помпа, которая размещается рядом с колодцем или в техническом подполье бани. Данный метод допустим лишь в случае незначительного перепада высот.
Трубопровод может быть проложен по поверхности земли или в траншее. Если имеется потребность в воде в бане зимой, то трубопровод надо размещать ниже уровня промерзания почвы. Все составные части системы водоснабжения, по той или иной причине расположенные не в земле, должны быть утеплены.
Делая водопровод для бани своими руками, нужно учитывать, что он должен иметь наклон в сторону колодца. Благодаря этому вода, оставшаяся в трубах, будет самостоятельно стекать обратно, что исключит возможность ее замерзания.
Подача воды в баню из скважины
Система водоснабжения бани из скважины ничем принципиально не отличается от описанного выше водопровода. Единственное отличие заключается в том, что скважину гораздо сложнее разрабатывать, обслуживать и эксплуатировать.
Задача обустройства водопровода в бане будет значительно упрощена, если на участке уже имеются подключения к источнику воды, например, для ее перекачки в дом. В подобной ситуации придется присоединиться к имеющемуся трубопроводу.
Не будет лишним сделать дополнительную пусковую систему для насоса, чтобы его можно было включать из бани.
Насосная станция
Как провести воду в баню? Откуда лучше осуществлять забор воды: из колодца или скважины? По большей части последний вопрос непринципиален. Оба варианта не отличаются абсолютной комфортностью. Идеальным решением имеющейся задачи может стать обустройство полноценной насосной станции.
Это трудоемкий процесс, который отнимет массу сил и времени, но вода в бане, доме и прочих строениях, расположенных на приусадебном участке, будет всегда. Принцип работы насосной станции прост:
Вода перекачивается из скважины или колодца в специальную емкость, объем которой рассчитывается исходя из индивидуальных потребностей. Как правило, вполне достаточно бака вместимостью 300–500 литров.
Далее вода поступает в то место, где был открыт кран. За перераспределение воды отвечает разводка, монтаж которой осуществляется на усмотрение хозяина дома.
Когда уровень воды в емкости опускается до критической отметки, срабатывает помпа, восполняя потерю.
Емкость для воды и насос требуется устанавливать в помещении, где температура не снижается до минусовых значений. Бак должен быть установлен таким образом, чтобы его нижняя часть была выше любого из кранов, имеющихся в системе. Идеальным решением может стать чердак дома или бани.
Насос можно установить под полом или в любом другом месте. Если есть возможность, то лучше смастерить для помпы отдельное помещение, чтобы издаваемый ей при работе шум не действовал на нервы.
Отличия зимнего и летнего водопровода
Чтобы воды в бане было достаточно, а водопровод исправно работал, его монтаж надо выполнять с учетом климатических условий. Если баня расположена на дачном участке и используется исключительно в летний период, то достаточно взять обыкновенный насос и шланг. Чтобы последний не повредился в процессе эксплуатации, его можно слегка прикопать – на глубину 30–50 сантиметров.
Перед консервацией бани на зиму насос необходимо убрать, а шланг можно оставить в земле. По правилам монтажа водопровода точка забора должна находиться ниже, чем место, в которое вода перекачивается. Вся жидкость стечет из шланга вниз, и замерзать в нем будет нечему.
Водоснабжение бани зимой – это более сложный процесс. Главными условиями монтажа водопровода являются размещение труб на достаточной глубине и их утепление, при условии пролегания близко к поверхности.
Для бани, которая эксплуатируется не только по своему прямому назначению и отапливается в зимний период, монтаж водопровода значительно упрощен. В противном случае необходимо продумать системы слива воды из теплообменной системы и прочих емкостей.
Разводка системы водоснабжения
Провести воду в баню – это полдела. Не менее важно грамотно сделать разводку. Для бани, не отапливаемой на постоянной основе, монтаж трубопровода должен начинаться с установки сливного крана. Его необходимо разместить в непосредственной близости от канализации или вовсе вывести за периметр здания. Сливной кран должен быть размещен в самой нижней точке всей системы.
После крана монтаж системы водоснабжения для бани выполняется в произвольном порядке. Ответвления от общей трубы могут идти в любом направлении. Все зависит от количества и видов сантехники, установленной в бане. Схемы подключения потребителей произвольны. Они могут быть как параллельными, так и последовательными.
Горячее водоснабжение
Особое внимание нужно уделить нагреву воды. Горячая вода нужна в бане всегда.
Существует масса способов подогрева воды в бане – начиная от примитивных, подразумевающих установку емкости с водой в непосредственной близости от источника тепла, и заканчивая выгодными с экономической точки зрения (монтаж теплообменника). Популярные способы нагрева воды нужно рассмотреть детально.
Наиболее распространенный способ нагрева воды в бане – это установка бойлера. Он имеет один существенный недостаток – чрезмерный расход электроэнергии, но подкупает простота монтажа. Все, что нужно, – это выбрать подходящее место для установки и провести трубы.
Стоит помнить, что наличие бойлера подразумевает большой расход воды, но если имеется полноценная насосная станция, то это не проблема.
Бойлер устанавливается в душевой. Это позволяет сэкономить расход трубы. Если в душевой комнате недостаточно места для монтажа бойлера, то его можно переместить в предбанник.
Если имеется необходимость сократить расходы на эксплуатацию бани, то можно смастерить теплообменник. Холодная вода будет нагреваться за счет тепловой энергии, которая в обычной ситуации «уходит в трубу». Как сделать теплообменник? Самый простой способ монтажа теплообменной системы заключается в использовании змеевика, который устанавливается поверх дымоотводной трубы.
Недостаток теплообменной системы заключается в том, что придется проводить трубы на достаточно большом расстоянии: от печи в душевую и обратно, так как вода должна циркулировать в системе.
Нужно уточнить, что краны с горячей водой должны располагаться ниже источника. Теплообменная система, у которой емкость для воды расположена на чердаке, гораздо практичней бойлера, устанавливаемого в помещении. Разумеется, речь идет о стандартных водонагревателях, не оснащенных перегонным устройством.
Отопление бани
Система отопления работает по принципу теплообменника. Если баня имеет небольшие размеры и включает в себя несколько помещений (парная, предбанник и душевая комната), то для ее обогрева вполне хватит теплообменной системы. Если же баня состоит из двух этажей, на которых расположены гостиные, комнаты отдыха и т. д., то придется обустраивать полноценное водяное отопление.
Как сделать отопление в бане? Все просто:
Для начала требуется установить котел. Лучше всего это сделать в парилке, так как к нему можно присоединить каменку.
От котла требуется отвести трубу. Ее диаметр равен 0,75 дюйма. Она должна проходить по всем помещениям и возвращаться к отопительному устройству.
Система отопления должна быть оснащена сливным краном, который устанавливается в самой низкой точке. Кран нужен, чтобы не замерз котел, вернее вода, находящаяся в системе, если будет временно приостановлено отопление. Неподалеку от крана должна находиться канализация, в которую при необходимости можно слить воду.
Чтобы помещение нагревалось быстрей, трубопровод системы отопления нужно оснастить насосом, за счет работы которого циркуляция воды ускоряется в десятки раз. Насос не позволит замерзнуть воде, если печь по какой-либо причине не была своевременно растоплена.
Что нужно учесть при монтаже водоснабжения в бане?
Существует ряд правил, которые следует соблюдать при монтаже водопровода:
Во-первых, вода должна быть подведена из надежного источника, который способен дать достаточное количество живительной влаги.
Во-вторых, для подачи воды необходимо использовать надежное оборудование. Если оно подведет в неожиданный момент, то из строя может выйти теплообменник. Если в системе своевременно не будет компенсирована потеря воды, то трубы могут лопнуть.
В-третьих, нужно тщательно рассчитывать все параметры трубопровода. Не должно быть лишних кусков, загромождающих пространство и усложняющих работу систем, например теплообменника.
От грамотно проведенной системы водоснабжения масса пользы, поэтому не стоит пренебрегать возможностью ее монтажа. Все работы можно сделать самостоятельно, не привлекая специалистов. Главное – правильно сделать расчеты и быть внимательным при выполнении монтажных работ.
Не стоит экономить на материалах. Чем они качественней, тем дольше прослужат системы водоснабжения, теплообмена и отопления. Например, лучше использовать медные трубы.
Используя информацию, приведенную выше, можно сделать баню максимально удобной. Обустроив водоснабжение, не придется ходить с коромыслом к колодцу. Вода в бане – это комфорт, создать который не так сложно.
Водопровод в бане своими руками
Водопровод в баню зимой, чтобы он не замерз
Есть множество методов выстраивать водопровод в бане, от простой резиновой трубы (времянки), которая проложена по натянутой между строения проволоке, до серьезной саморегулирующей системе с нагреванием и автоматическим сливом. Схема снабжения водой по традиции выбирается по условиям эксплуатации, удаленности водного источника и периодичности использования парилки. Главное, что в зимнее время трубы и запорная арматура водопровода не порвала замерзшую внутри воду. Рассмотрим, как сделать водопровод в баню зимой.
Обычный зимний водопровод для бани
Прокладка из воздуха временного водопровода в банном помещении лишь при условии утепления и постоянного использования воды и парилки. Но даже в приятном климате, к примеру, в Сочи в зимнее время случаются морозы, и потому рано или поздно, но этот водопровод перемерзнет. По этой причине все воздушные и наземные варианты можно применять лишь в летнее время, а для зимних дач водопровод требуется укладывать в землю.
Укладка труб в сухую землю. Первое, на что важно обращать внимание, до того, как проводить воду в банное помещение, это уровень грунтовых вод. Самый проверенный и древний метод прокладывания водопровода для парилки без лишних ухищрений нуждается в исполнении таких условий:
Максимально плотный и сухой грунт, с малым уровнем вод на поверхности.
Трубы для банного водопровода должны быть выполнены лишь из полиэтилена, никакого полипропилена или полихлорвинила.
Проложенная на глубине 0.5 метров полиэтиленовая водопроводная труба будет оказываться весьма гибкой и эластичной, чтобы выдерживать давление воды, заставшая и без повреждений. Одним чувствительным местом в системе для банного помещения останутся детали арматуры из металла – сгоны и краны, посредством которых по традиции скрепляют отдельные ветки системы.
Полезный совет! Чтобы не было разрушения от пробок изо льда, участок водопровода, сделанный из полиэтилена, который проложен по холодному помещению без отопления, стыкуют муфтами и сгонами из стали, а спаивают встык, в виде единой магистрали.
Если после банного закрытия в трубах остается вода не менее 25% от общего объема, то водопровод зимнего типа из полиэтилена можно стыковать всеми доступными методами, но при этом магистраль требуется утеплять пенополистиролом.
Подробности
Трубы зимней системы с клапаном
Для места, где могут быть морозы больше -20 градусов в зимнее время, система водоснабжения в банном помещении без отопления получится лишь дооборудовать диффузионным клапаном слива. Процесс для обустройства слива клапана выглядит таким образом:
Под трубкой из полиэтилена для водопровода, в удобном месте, можно даже в банном помещении, пробивается в земле миниатюрная скважина с глубиной промерзания и +0.6 метра. Диаметр отверстия немного больше, чем диаметр водопроводной трубы.
В зоне над миниатюрной скважиной в магистраль из полиэтилена впаивают U-образное колено, тоже из пластика. В нижней точке колена требуется врезать штуцер, на который одевают пластиковую сливную трубу, с длиной, которая равна глубине миниатюрной скважины.
На конец трубки слива одевают чехол из геотекстиля с большой плотностью. Внутрь небольшой скважины засыпают немного песка, чтобы торец трубы для слива, который подключен к колену водопровода, немного упирался в подушку из песка.
Полезный совет! До того, как изготовить скважину для воды в банном помещении, требуется произвести небольшую разведку глубины пролегания пластов воды. В обратном случае вместо слива в землю можно попасть на подземные ключи, и тогда вся проделанная работа и усилия стали напрасными.
Естественно, что при работе под давлением воды, которая будет проходить по пластиковой трубе, попадает в землю. Но это совсем немного, не больше 25 литров в течение полного дня постоянного применения бани. После того, как на входе он будет закрыт, и вся вода, которая осталась в трубе водопровода в зимнее время начнет стекать в колено. Спустя ½ часа вода начинает замерзать, расширяться и выдавливать все лишнее в землю. Никаких ужасных итогов для водоснабжения банного помещения не наступит.
Материалы для водопровода в бане
Как сделать водопровод в бане? Довольно часто, до того, как выстраивать зимний водопровод в банном помещении собственноручно, появляется проблема выбора подходящего трубного материала. Ответ на вопрос не такой очевидный, как может казаться в начале. К примеру, для разводки воды в банном помещении для душа помывочного отделения прекрасно подходят трубы из полипропилена №25. Пластик можно с легкостью спаивать и укладывать в разнообразных местах, и потому большую част водопровода в бане делают именно из полипропилена.
Для водопровода зимнего типа, который проложен в грунте между банным строением и колодцем, полипропиленовые трубы требуется хорошо утеплять и подключать обогревание. В случае, когда вода будет постоянно застывать внутри полипропиленовой емкости, то спустя 20-25 циклов заморозки – разморозки на участках сварки образуются трещины, и спустя пару лет банное строение останется без водоснабжения. Стоит в тот же момент заменить их на полиэтилен, который обладает отличной пластичностью даже при -50 градусов.
Внутри банного помещения пластик можно применять без ограничений. При закрытом вентиле для водной подачи и открытых кранах вода всегда будет сходить в нижнюю точку водопровода, которую обычно оборудуют линией жидкостного сброса. Исключением станет переход от коллектора водопровода до бака и крана для горячей воды в парилке. Такую часть магистрали для воды в бане делают из 0.5 дюймовой трубы из стали.
Разводка труб в бане
Один из типичных вариантов прокладывания труб в комнате приведет на схеме ниже. Вода начинает попадать внутрь здания через стену или пол предбанника. Тут же размещают фильтр от грязи, а кран водного слива из бака накопления, который обычно поднят на чердак строения.
В водопроводной конструкции предусмотрено три сливные системы:
Слив из горячего контура, который соединен с теплообменником печи.
Из холодного бойлерного контура.
Из емкости накопительного типа.
Несмотря на сложность, в действительности схема весьма эффективная и простая в работе. После глушения печной топки избыточное парное давление выдавливает воду и из накопителя воды, и из бойлера. Сливные краны, которые размещены под черновым напольным покрытием в банном помещении, оставляют в открытом виде, что дает почти полный выход жидкости из системы за малый срок.
Самые популярные схемы подключения труб
Помимо материала и условий климата, для прокладки водопровода в зимнее время требуется учитывать метод водной подачи для бани. Обычно воду для парилки и отделения помывки на даче можно подводить 3 методами:
Забирать воду из колодца, который расположен на малом удалении от банного здания.
От скважины, которая пробурена на удалении в 20 метров от бани.
От центральной системы водоснабжения.
Подключение водопровода зимнего типа для банного помещения во всех случаях немного отличается от системы водоснабжения загородного дома или жилого строения из-за отсутствия постоянного нагревания помещения. Самым сложным можно считать подключение водопровода зимнего типа к центральной линии водоснабжении дачного поселка.
Как проводить воду из дома
Водопровод в баню зимой, чтобы не замерз, крайне важен. Главная поселковая магистраль может находиться на малой глубине, высокое давление и постоянный проток не дает воде промерзнуть даже при отрицательной температуре воздуха. Если к этому добавлено отличное утепление, то труба может перемерзнуть только при аварийной ситуации. Иное дело – зимний маленький водопровод, который напрямую подведен к бане.
Схема подключения труб к магистрали
Если применять трубы водопровода из полиэтилена, то можно не опасаться за целостность. Пластик выдерживает все типы заморозки. Сложнее обстоят дела с вентилем и фильтрами, посредством которых водопроводная труба подключена на центральную магистраль. В таком случае единственным технически правильным решением будет выстраивание колодца или кессона, как по схеме. Если пользоваться баней раз в неделю, и рядом нет жилого помещения, которое постоянно отапливается, то без кессона не обойтись. Есть много схем с обогревом зимнего водопровода, но их надежность не самая лучшая, особенно в ситуации, когда баня расположена далеко за городом, куда владельцы выбираются 1 раз в неделю, зимой, или постоянно появляются перебои с электрическим снабжением.
В водопроводной системе нужно поставить 2 крана слива:
Первый будет расположен непосредственно после входного вентиля.
Второй будет в нижней точке водопровода в бане.
По окончанию парных процедур требуется опускаться в колодец, перекрывать воду на входе водопровода и открывать кран дренажа. Но пока не открыт сливной клапан-кран в бане, вода не будет уходить из системы. требуется подниматься в помещение и разблокировать его. Давление воздуха в магистрали выровняется, и остатки влаги, это около 10 литров воды, и они стекают в емкость из пластика в колодце.
Водопровод в баню из колодца
Довольно часто главным источником воды для бани на загородном участке или бане остается простой колодец, который выкопан далеко от помещения парилки. Брать воду из колодца важно посредством погружного насоса. Водопроводная труба укладывается в землю на глубину не меньше 2 метров и выводится в шахту колодца через отверстие в боковой стенке. По той же линии прокладывают резиновую гофру или шланги для питающей нанос электрической проводки.
Чтобы избежать разморозки зимнего водопровода, на насосе не ставят обратный клапан, а на входной линии в бане устанавливают водосбросный вентиль воздуха. После окончания банных процедур достаточно открывать его на 15 минут, чтобы вода сбежала обратно в колодец. Жидкость может стекать и без дросселя воздуха, но процесс будет весьма долгим, и в сильные морозы воду на стоках в шахте колодца может прихватить льдом.
Обустройство водопровода от скважины до банного помещения
Еще одним не менее популярным методом является снабжение водой бани из скважины. Схема по обустройству водопровода для банного помещения практически не отличается от системы для простого жилого дома, но есть определенные хитрости. Если в бане выстроена полноценная канализационная система с отведением грязной воды в септик, то скважину под водопровод можно пробивать и под банным зданием.
Естественно, что в таком случае требуется делать полноценный фундамент МЗЛ с утеплением опорных лент и отмостки. Если скважины вынесена за пределы постройки, то шахту потребуется оборудовать кирпичным теплым кессоном с двойным люком. Чтобы не замораживать вентильную водопроводную арматуру, на оголовке скважины входной люк будет дополнять теплой створкой из пенополистирола или пенопласта с толщиной в 7 см. Стенки кессона до дна можно утепления при помощи ППУ или ППС.
Для сброса воды из водопровода на магистрали вывода погружного насоса монтируют дренажный вентиль с коротким переходником-коленом, который соединяет трубы с шахтой скважины. Чтобы сливать водные остатки, которые скопились в водопроводе в банном помещении, хватит открыть вентиль на 10 минут и не забывать прикрывать его обратно. Большинство владельцев устанавливают дистанционно управляемые электрические клапаны, чтобы не опуститься в кессон после помывки в бане. Это удобно, но в действительности ручные вентили будут оказываться надежнее.
Заключение
Водопровод в бане (зимний), помимо продуманной схемы и сборочного качества, потребует регулярно обслуживания. Как минимум 1 раз в квартал каждый клапан и вентиль нужно в полной мере открывать и закрывать 10 раз. Пластиковая арматура будет легко прикипать, и если не проследить за ее состоянием, то спустя 1-2 года краны могут заклинить и закиснуть.
Как подвести воду для бани от центрального водопровода
Ах, русская банька! К месту и во дворе частного дома и на дачном участке. Вымоет, вылечит, восстановит силы и физические, и душевные. А какая баня без воды? Ни пара поддать, ни веничек запарить, ни чаю попить, ни помыться, ни ополоснуться. Поэтому и поговорим мы сегодня о том, как подключить баню к водоснабжению своими руками.
Содержание статьи
Если строительство бани на участке было предусмотрено с самого начала, то, наверняка, система водообеспечения была заранее продумана, технические условия получены, и разводка проложена по всему участку в соответствии с проектом. На практике же чаще бывает, баня задумывается и строится по мере появления финансовых возможностей намного позже возведения дома. Вот этот случай мы и разберем пошагово. К основным шагам относятся следующие:
Согласование с водоснабжающей организацией, внесение изменений в технические условия.
Расчет и выполнение разводки в бане, установка необходимых приборов.
Выкапывание траншеи под трубопровод на глубину, превышающую промерзание почвы, что зимой составляет не менее 0,4 м. Глубина траншеи должна быть 1,5 и и более.
Врезка линии подачи воды на баню. Производится после водомера с обязательной установкой крана для перекрытия системы и сливного крана.
Согласование
В соответствии с Федеральным законом, в технических условиях на подключение должны содержаться данные о размере разрешенного водозабора. Если при строительстве дома подключение к бане не было предусмотрено, то необходимо вносить изменения. Для этого следует обратиться в водоканал с заявлением и приложить к нему свидетельство на право пользования земельным участком (собственность или аренда), ТУ. Если у вас не установлен счетчик потребления воды, будьте готовы, к тому, что водоканал потребует оборудовать колодец и установить прибор учета на границе участка. Исходим из того, что колодец с водомером уже есть.
А вы знаете, чем отличаются друг от друга русская баня, хаммам и сауна? Еще не знаете??? Тогда срочно жмите на эту ссылку, чтобы узнать эту ценную информацию!
Выбор труб и расчет потребности в материалах
При выборе труб, в первую очередь, следует ориентироваться на долговечность: менять их, вновь перекапывая обустроенный участок, сложно и дорого. При определении диаметра не стремитесь сэкономить, применяя тонкие трубы. Гидравлические потери могут потребовать установки электрического насоса, расходы «съедят» небольшую экономию.
Выбор материала зависит от финансовых возможностей. Например, медный трубопровод прослужит более полувека, но цена его может превысить стоимость средней дачи. Самый бюджетный вариант – пластиковые трубы (полиэтиленовые, полипропиленовые, из непластифицированного поливинилхлорида). Такие трубы легкие, не подвержены коррозии, не засоряются. Имеются у них и недостатки: при низких температурах становятся хрупкими, поэтому монтаж можно производить только в теплое время года. Они не любят прямого воздействия солнечного света, для монтажа требуется специальное оборудование – паяльник и специальные ножницы. Эта проблема достаточно легко решается: многие специализированные магазины предоставляют инструменты в аренду за вполне умеренную плату. Соединение и монтаж осуществляется с помощью сварки.
Если вы не владеете навыками работы с пластиковыми трубами, целесообразно пригласить специалиста, а длительный срок службы без неприятных сюрпризов с лихвой окупит затраты на его услуги.
Обязательно просчитайте необходимое количество соединительных колец, угольников, запорных и сливных кранов. Качеству запорной арматуры, труб, узлов и деталей для монтажа предъявляются самые высокие требования: внимательно осмотрите на отсутствие заусениц, следов расслаивания, трещин, шероховатостей и наплыва материала. Не должно быть надломов, острых краев. На прокладках и манжетах не допускаются разрывы, раковины.
Прокладка трубопровода
Самая трудоемкая операция. Траншею под укладку труб следует выкопать на глубину, превышающую уровень промерзания почвы, т.е. 140 см или более. Это необходимо для исключения возможности замерзания воды в трубах. В зависимости от региона глубина может варьироваться. Ширина траншеи 70-80см. На дне траншеи обустраивается «ложе» для водопровода толщиной 15-20 см. Для подсыпки используют песок, песчано-гравийную смесь (ПГС), отсев или щебень. Подушка проливается водой и уплотняется. Требуется обеспечить компенсацию давления грунта. Самое оптимальное решение – использование гофрированного шланга большого сечения, это еще и дополнительная теплоизоляция. Расходы покрываются долгим сроком использования без проблем.
Врезку линии подачи воды следует производить после водомера с обязательной установкой крана для перекрытия системы и сливного крана, это понадобится при проведении ремонтных работ.
После монтажа стоит запустить водопровод, внимательно осмотреть все соединения и стыки и только убедившись, что все работы сделаны качественно, приступать к засыпке траншеи. Засыпают ров медленно, нельзя бросать грунт на проложенный трубопровод. Желательно по бокам трубы делать отсыпку из мелкого гравия и грунта, из которого предварительно выбрали камни, хорошо утрамбовывать. Отсыпку из грунта и гравия продолжают над трубой на 5-7 см, затем засыпают землю, извлеченную при копке траншеи.
Продуманный и построенный по всем правилам водопровод будет служить долго и без проблем.
Автор статьи: Сергей Минеев
Я вкладываю в написанные мной материалы всю свою душу и все свои знания в надежде, что это будет полезно посетителям нашего сайта. Буду очень признателен всем, кто решит написать свое мнение о моей работе, свои замечания и предложения в форме для комментариев, имеющейся после каждой из опубликованных мной статей.
видео-инструкция как сделать своими руками, особенности банного душа, бандажа для водопроводных труб, как провести из дома, цена, фото
Иметь баню на дачном участке не отказался бы ни один человек – это идеальное место не столько для простого омовения, сколько для расслабления, да и оздоровительное воздействие никто не отменял. Единственная проблема состоит в том, как грамотно организовать подачу воды, все-таки бегать с ведрами и тазиками – сомнительное удовольствие.
В этом примере в бане установлен душ
Общие принципы проектирования водопровода в бане
Для того, чтобы водопровод своими руками в бане прослужил не один год и в процессе не возникало никаких осложнений придется:
определиться с источником водозабора;
решить будет баня использоваться исключительно в теплое время года или предусматривается круглогодичное использование. Например, в первом случае можно особо не беспокоиться о глубине заложения трубы – на зиму достаточно будет просто законсервировать водопровод спустив из него воду;
следующим можно назвать этап проектировки, когда на реальной схеме дачного участка указывается проектное положение труб. Желательно не пересекать никакие другие коммуникации;
дальше следуют непосредственно земляные работы, укладка труб и разводка их уже внутри бани.
Разводка водопроводных труб в бане
Если сама баня располагается недалеко от дома, а в доме есть централизованное водоснабжение, то можно немного упростить задачу и организовать подачу воды непосредственно из дома. В этом случае можно будет обойтись без насоса.
Не лишней в бане будет и горячая вода, все-таки после парилки приятно будет смыть с себя пот под теплой струей, а любители острых ощущений всегда смогут облиться ледяной водой. Чаще всего в банях просто устанавливается бойлер для подогрева воды.
Баня своими руками | Своими руками
Кажется, кажется, зачем нужна ванна — ведь в каждом доме душ и ванна, всегда можно смыть усталость будней и расслабиться в тишине кафельных стен и сверкающих журавлей. Но вопрос действительно странный, ведь баня — это чудо! В списке предпочтений лидируют русская баня и финская сауна, турецкая тоже становится модной, а поскольку есть участок как минимум в 6 соток, поставить баню, пусть даже маленькую, — отличная идея для любой семьи!
Да, любое строительство требует затрат.Однако на страницах нашего номера мы расскажем, как построить баню просто самостоятельно или с небольшой помощью профессионалов на отдельных этапах. Показываем, как рассчитать количество материала, отмечаем достоинства разных конструкций и каждого вида материала.
Какой выбрать фундамент и какую печь поставить. А если вы уже просили строительство бани с помощью бригады, нарисованной сбоку, баня своими руками обойдется на 30-50% дешевле !
Баня или сауна — что лучше и кому подходит?
Пожалуй, это совсем не проблема — выбирать между сухой финской сауной и русской баней с вениками.Это похоже на предпочтение чая или кофе, потому что мы любим оба варианта. А раз уж собираетесь строить сами, то на семейном совете и сделайте выбор. Итак, напомним основные отличия сухой сухой сауны от влажной русской бани.
Влажный пар — это русская баня. Высокая влажность до 70% и температура около 90 ° C — это испытание выдержит далеко не каждый. Обычно для щадящего режима русской бани характерны 60-70 ° С и влажность на уровне 40-50%.
Финская сауна готова предложить 100-120 ° C (!) При низкой влажности всего 10%. При такой температуре веник уже нельзя наливать, он быстро сохнет, но под звук падающих на пол капель пота можно испытать истинный восторг от «высокотемпературной медитации».
Конструктивных отличий сауны от сауны не так уж и много. В сауне важно правильно организовать вентиляцию, а в русской бане обратить внимание на конструкцию духовки.Камни в саунной печи открытые, а в классической русской бани камни кладут внутрь топки. Именно поэтому приток свежего воздуха в сауну дает легкий, горячий и сухой пар, а в русской бане можно поддерживать высокую влажность и температуру. Настоящая печь русской бани — дровяная, а в сауне можно использовать электрическую или даже газовую плиту. Решительный? Ну ладно, ни в коем случае не проиграешь!
Все по плану — какой будет у вас баня?
Следующий подготовительный этап — определение размеров и конфигурации бани.Только помните, как вы всегда представляли свою баню? О каком милом домике в дальнем углу своих владений мечтали? И независимо от того, насколько простым и эстетичным вы его не увидели, важно учитывать следующие аспекты:
Одна из основных задач при строительстве бани — соблюдение правила равномерного прогрева. То есть, выбирая место для духовки, планируя теплоизоляцию и расположение окон и дверей, учитывайте, что все внутренние поверхности ванны и внутренние элементы должны нагреваться равномерно.
Это убережет вас в будущем от перекоса каркаса, бревна, пересыхания или, наоборот, повышенной влажности материала.
Баня будет стоять отдельно или по каким-то причинам нужно будет совмещать с другими постройками?
Какая печь является дровяной печью или современной электросистемой? От этого зависит, нужно ли дополнительно планировать фундамент под топку и учитывать конструкцию дымохода.
У вас есть быстрая стирка (хотя для этого в доме есть душ) или хороший пар?
Сколько человек может находиться в бане одновременно? От этого зависит его полезная площадь.
А нужно ли воду подвести?
Электричество: сколько вешать в киловаттах? Организация слива для воды.
Как вывести канализацию, если в ванне планируется место для туалета.
Вентиляция.
Нужна терраса, навес, бассейн.
Меры пожаротушения.
СНиП и баня
Игра по правилам — соблюдаем закон
Для соблюдения правил дачного общежития обратимся к действующим СНиП, так и будем спать спокойно.Вот небольшая выдержка из СНиП 30-02-97:
«… Расстояние от хозяйственных построек до красных линий улиц и проездов должно быть не менее 5 м. Минимальные расстояния в метрах до границы соседнего участка с точки зрения санитарных условий ДОЛЖНЫ быть: от жилого дома (или дом) — 3; из других построек — 1;
Расстояние между жилой конструкцией (или домом) и границей соседнего участка измеряется от основания дома или от стены дома (при отсутствии цоколя), если элементы дома (эркер, крыльцо) , навес, свес крыши и т. д.) выступают из плоскости стены не более чем на 50 см. Если элементы выступают более чем на 50 см, расстояние измеряется от выступающих частей или от их выступа на землю (навес консольной крыши, элементы второго этажа, расположенные на опорах и т. Д.).
При возведении на садовом (дачном) участке хозяйственной постройки, расположенном на расстоянии 1 м от границы соседнего садового участка, скат кровли должен быть ориентирован на собственный участок.
Минимальные расстояния между постройками по санитарным условиям должны быть до душа, бани (сауны) — 8 М;
Указанные расстояния следует соблюдать как между зданиями на одной площадке, так и между зданиями, расположенными на соседних площадках… «
Таким образом, необходимо учитывать три основных минимальных расстояния для строительства бани:
1. Не менее 5 м до красной линии улицы.
2. Не менее 8 м от любого жилого дома вокруг.
3. Не менее 1 м до границы соседнего участка.
А теперь выбираем место.
1. Лучшее место для ванны, которая может только подниматься, — это бассейн. Не стройте ближе 5 м от кромки воды, хотя есть и плавучие ванны.
2. Если нет доступа к воде, то рационально построить конструкцию в глубине участка.
3. Подъезд удобно делать с юга — с солнечной стороны.
4. Неплохо, если баню видно с большинства точек вашей территории.
5. Подумайте о легком доступе к сауне, учитывая пожарную безопасность.
6. Баня может быть не только отдельно стоящим домом, но и пристройкой к дому.
Минимальные расстояния для строительства бани
ФУНДАМЕНТ ДЛЯ ВАННЫ
Какие бывают фундаменты
Все знают, почему фундамент многоэтажный, чтобы он не обрушился.Да и без фундамента его не построить! Но зачем фундамент одноэтажной деревянной бани? По крайней мере, чтобы не перекосить. Дом с непрочным фундаментом тоже ходит под собственным весом и рано или поздно обязательно даст слабину. Как только между полом и стенами (или крышей и стеной) появляются лопнувшие балки и трещины, значит, ваш фундамент проплыл. Здесь приведены основные правила фонда.
Свое название получил из-за схожести с лентой, повторяющей контур постройки.Этот вид равномерно принимает на себя нагрузку здания. Без тщательной подготовки почвы, а возведение не требует высокой квалификации. Это требует много копания и материалов, но дает сверхнадежный результат. Хорошо уложенный фундамент иногда переживает не одну ванну. Если не любите много копать, пригласите помощников или наймите технику с траншеекопателем — вы сэкономите время.
Колонный фундамент для бани
Облегченная версия ленты. В земле закопаны только столбы-столбы, между которыми они соединены так называемыми рандбалками.Такой тип фундамента дешевле. Надо меньше копать и использовать готовые элементы.
Идеально подходит для нашей будущей бани, особенно если она находится на слабопочвенной почве, т.е. на почве, которая слегка вздувается при морозах из-за высокой влажности. Как правило, во время строительства, глубина промерзания грунта принимается во внимание, так что поддержка база лежит ниже уровня замерзания. Таким образом можно сохранить неподвижность опоры от смещения почвы при промерзании.
В качестве материала столбчатого фундамента бани, дачи и небольшой постройки чаще всего используются деревянные опоры из бетона, дуба или сосны.
Колонный фундамент с балками
Рандбалка — соединительный элемент столбовых опор фундамента, воспринимающий нагрузку стены. Рандбалка соединяет между собой столбы фундамента, объединяя конструкцию в одно целое.
«Если почва пучинистая, то между ее поверхностью и шариками оставляют щель.Чтобы зимой исключить разрыв опор, необходимо их укрепить крутым стальным профилем, а боковые поверхности сделать максимально гладкими. Хороший результат дает, если перед заливкой бетона закрыть боковые стенки ямы под столб рубероидом или толемом.
Свайный фундамент для бани
Если участок расположен на влажном песчаном или просадочном грунте, то при строительстве незаменим свайный фундамент. Этот тип фундамента передает нагрузку на глубокие слои земли.
Представляет собой несколько свай, заглубленных достаточно глубоко, чтобы здание не проседало. По верхнему краю сваи обвязывают балками или плитами, к которым впоследствии будет крепиться баня.
Вот основные конструкции свай, их четыре:
ВИНТ
ВИД
ЗАБИВНОЕ
ВПРЫСКА
Набивные сваи заливаются бетоном в скважину, пробуренную непосредственно на строительной площадке. В некоторых случаях их можно армировать арматурными стержнями.
Сваи забиваются в грунт специальной машиной — траншеей.
Для запрессовки также требуется специальный станок с гидравлическим прессом.
Несмотря на долговечность и надежность бетонных конструкций, не переусердствуйте: строители рекомендуют постройки из сосны высотой не более двух этажей, обработанные сваями защитными средствами. И еще: для строительства бани вряд ли стоит использовать свайный фундамент, однако инженеры разрешают использовать набивные сваи, если участок не позволяет использовать ленточный или столбчатый фундамент.
Траншея Роэма под фундамент
Это одна из самых трудоемких операций. Даже поставить и сшить раму или сложить раму кажется проще, чем рыть траншею. Если вы определили высоту фундамента, то траншея должна соответствовать глубине фундамента и толщине песчаной подушки. Вот наши рекомендации, которые помогут избежать ошибок и учесть все нюансы при рытье траншеи:
1. Если почва слишком сухая (рыхлая, крошащаяся), то стены имеют трапециевидную форму с расширением к верху под углом 10-20 °.
2. Ленточный фундамент закладывают сразу после завершения траншеи. Это снижает риск осыпания стен.
3. При работе с грунтом старайтесь, чтобы его нижний слой оставался естественно уплотненным. Рыхлый грунт под фундаментом может вызвать местное проседание.
4. Не забудьте вскрыть траншею, если для рытья вы использовали экскаватор. Обычно такие траншеи шире ковша машины на 10-15 см.
5. Плотность рыхлой почвы примерно вдвое меньше плотности уплотненной почвы, поэтому удалите почву, упавшую со стен.
6. Диаметр траншеи должен быть не менее чем на 10-15 см шире конструкции (размер у основания). Его ширина может увеличиваться на диаметр дренажной трубы.
7. Если траншея осыпалась, то для ее восстановления снова засыпаем, утрамбовываем, а потом снова копаем.
8. Чтобы дождевая вода не скапливалась в пресной траншее, по ее краям устраивают небольшой вал (10-20 см) с небольшим уклоном от траншеи.
9. Траншея может проходить через водостойкий слой почвы, затем ее расширяют, чтобы вырыть дренажную канавку.
Ссылка по теме: Фундамент на винтовых сваях — как это делается (фото)
Основные ступени
Тянем за шнуры и размечаем отвес на земле.
На 5 мм отклоняемся от каждой отметки, а также в точке пересечения воображаемых линий, параллельных сторонам ленточного фундамента ванны. Кстати, по внешнему контуру это делается в стороне от ванны, а по внутреннему — от ванны. Забиваем колышек. Пройдя все основные отметки, натяните шнуры между ними.Получается сетка, повторяющая очертания фундамента на стенах.
Снимаем шнуры со вставок и аккуратно их перевязываем.
Ориентируясь на отметки нулевого уровня, отмеченные на рифах, находим самую низкую точку на поверхности земли. Отсюда начинаем рыть траншею, глубина которой в этом месте должна быть равна глубине фундамента ванны с учетом уплотненной засыпки, то есть 900 мм или 1200 мм от нулевого уровня. В идеале, если вы измеряете глубину от поверхности земли в любой другой точке, ее размер должен быть не менее 900 мм.
Слои выделяют грунт и высыпают его на расстоянии полуметра.
Не повредить опорную поверхность траншеи.
Очищаем дно и доводим до горизонта.
Проверяем горизонт базы обычным уровнем. Глубину можно проверить по нулевым отметкам на валках.
Еще мы занимаемся котлованами под столбчатый фундамент, их глубина будет уже 600 мм или 900 мм от нулевого уровня.
При необходимости ямы под опорными стойками можно расширить для облегчения установки опалубки или расширить до верха.
Поперечное сечение траншеи и защита от попадания воды
Подушка под фундамент
Подушка, на которой будет стоять фундамент, может быть из песка, бутана или песчано-гравийной смеси. Для каркасной ванны или ванны из бруса достаточно мелко- или среднезернистой песчаной подушки.
В траншею засыпают послойно в два этапа. Каждый слой по 10 см тщательно выравниваем, поверхность доводим до горизонта и обильно поливаем.Вода способствует уплотнению песка.
После впитывания воды и достаточного уплотнения первого слоя мы засыпаем еще один слой так, чтобы общая высота уплотненной песчаной подушки составляла примерно 190-210 мм. Снова уплотняем водой.
Для колоннного фундамента потребуется немного больше песка, слой песчаной подушки будет 250 мм.
Проверяем нашу работу. Горизонтальное положение и расстояние до нулевого уровня ванны. Для ленточного фундамента он должен составлять 1300 мм, а в ямах под опорными столбами — 1000 мм.
Примерно так должны проводиться рытье траншей. Подушка под фундамент — важнейший элемент устойчивости и долговечности вашей ванны. Теперь ни пробивка грунта при низких температурах, ни действие собственного веса не вызовут просадок и перекосов.
Опалубка фундамента
Качество и надежность ленточного фундамента во многом зависит от точности изготовления опалубки. При заливке важно избегать повреждения или разрушения опалубки.Слишком тонкие доски не выдержат давления жидкого бетона, а увеличенные зазоры приведут к образованию толстых заметных швов на застывшем фундаменте. Крайне нежелательный сценарий, когда жидкий бетон ломает опалубку и стекает в траншею. Помните, что в этом случае все придется делать заново!
План фундамента под опалубку
При изготовлении опалубки мы также будем использовать развертку, протягивая шнуры по внешнему и внутреннему контурам ленточного фундамента.
Штанги (размером примерно 50 × 50) закрепляют на кольях, верхние грани которых должны находиться не менее 300 мм от нулевого уровня самой ванны. Это будет верхний горизонтальный уровень ленточного фундамента. Горизонтальность планок можно регулировать водным или лазерным уровнем, т.е. их верхние грани лежат в одной плоскости.
На стержнях с помощью отвеса по меткам на столбах отметьте карандашом толщину фундаментной стены, то есть 400 мм.
Закрепляем и натягиваем шнуры на брусьях, отступая от внутреннего и внешнего периметра фундамента на 50 мм в сторону увеличения толщины стены. Расстояние между внутренним и внешним шнуром должно быть 500 мм симметрично относительно осей стен фундамента. Когда мы устанавливаем доски, расстояние между их внутренними стенками будет 400 мм.
Чтобы натяжные шнуры не перепутались, обвяжите их последовательно вдоль каждой траншеи. А когда устанавливаем опалубку, переходим к следующей траншее.
Строим опалубку своими руками
Колья 50х100х1500 мм забивают снаружи по внешнему и внутреннему шнурам с шагом 1200 мм так, чтобы их верхние концы были выше натяжения шнура на 100-150 мм. Ставки забиваются строго вертикально и на тугих шнурах. Любое отклонение от этого приведет к изменению необходимых размеров и, как следствие, к искажению самой ленточной основы для ванны в худшую сторону.
Подробнее о том, как сделать опалубку — здесь
Крепим доски к кольям сверху вниз.Верхний край доски ориентируем по натянутому шнурку и фиксируем гвоздями или саморезами со стороны опорных кольев.
Последующие доски опалубки под фундамент устанавливаются таким же образом, прижимая их друг к другу путем монтажа.
Возможно, последнюю доску придется обрезать по ширине. Все зависит от того, как была сделана подушка в траншее. Можно и не вырезать, тогда нужно будет сделать соответствующую подборку под доской в подушке.Как вариант можно взять доску 50х100 мм.
Схема крепления опалубки в углах представлена на эскизе.
И последнее, что нужно сделать, это установить опоры для каждого забитого колышка и верхние планки, которые скрепляют стены опалубки. Иначе масса жидкого бетона будет такой, что неминуемо приведет к деформации опалубки. Важно: верхние бруски фиксируются незначительно, так как еще предстоит установить арматурный каркас.
Чтобы жидкий бетон не вытек в месте соприкосновения плиты днища с подушкой, зазоры между опалубкой и землей убираем предварительно выбранным грунтом. Достаточно залить слой 100-150 мм и немного утрамбовать.
Монтаж опалубки столбчатого фундамента
Опалубка для столбчатых опор изготавливается из таких же досок в любом удобном месте. Это должен быть прямоугольный ящик с внутренними размерами 400xD400 мм и высотой 700 мм.Крепление досок производится саморезами к торцу доски. Вертикальные и горизонтальные линии проверяются простым уровнем.
Готовый ящик вставляем в отверстие под столбчатую опору строго вертикально натянутыми шнурами.
Как и под ленточный фундамент, снаружи засыпаем слой грунта на 100-150 мм и уплотняем.
После завершения установки опалубки снимаем все ремонтные работы. Для контроля нулевого уровня ванны можно оставить один-два.
Ссылка по теме: Строительство фундамента своими руками
Советы:
1. Для основания фундамента TIPS рекомендуется использовать доски, строганные только с одной стороны. Строганная сторона доски ориентируется внутрь опалубки.
2. Для опалубки лучше использовать влажные доски не менее 25%, доски. Не рекомендуется использовать сухие доски, так как они будут забирать влагу из жидкого бетона. В любом случае перед заливкой опалубки бетоном доски обильно поливают.
3. Если доски еще сухие, боковые внутренние стенки опалубки рекомендуется накрыть полиэтиленовой пленкой.
4. Не забывайте о подземных инженерных коммуникациях. Если вы собираетесь провести отопление, воду, электричество и т. Д., То по проекту необходимо предусмотреть соответствующие отверстия для прокладки пластиковых труб. Для проветривания подземного пространства по разные стороны от фундамента прокладывают как минимум пару вентиляционных трубок.
5. Трубы канализации и водоснабжения укладываются как можно ниже в землю, чтобы не допустить промерзания их внутренних полостей.
6. После демонтажа опалубки доски используются при дальнейшем строительстве бани (бревна, перекрытия, стропила и т. Д.). Поэтому перед установкой их необходимо обработать антисептиком.
Поверьте, если вы решили самостоятельно приготовить смесь и залить фундамент в своей заботливо подготовленной траншее, еще один совет: воспользуйтесь услугами поставщиков товарного бетона.
Да, дороже, но представьте на мгновение, как вы замесите еще 5-6 кубиков бетона для маленькой бани 3х4 или все 15 кубиков для ванны 5х6.
Преимущества: вам не нужно закупать материалы у нескольких продавцов, вам не нужно хранить строительные материалы на участке, вы можете заказать бетон необходимой марки с сертификатом качества, весь фундамент можно залить в течение дня.
Марка и объем бетона
Не рекомендуется использовать бетон для фундамента до M200.В малоэтажном строительстве широкое применение нашли М350 и М400, но последнее больше подходит тем, кто собирается строить баню-крепость. Остановимся на М300.
Таблица пропорций бетонных компонентов из цемента м400 С — цемент, П — песок, Щ — щебень
Марка бетона
Массовый состав, C: П: Щ (кг)
Насыпной состав 10л цемента, П: Щ (л)
Количество бетона из 10л цемента (л)
M100
1: 4,6: 7,0
41:61
78
M150
1: 3,5: 5,7
32:50
64
M200
1: 2,8: 4,8
25:42
54
M250
1: 2,1: 3,9
19:34
43
M300
1: 1,9: 3,7
17:32
41
M400
1: 1,2: 2,7
11:24
31
M450
1: 1,1: 2,5
10:22
29
Возьмем, например, ванну Zx4 метр и рассчитаем необходимый объем готовой бетонной смеси по формуле V = SxH, где V — объем бетона (м 3 ),
S — площадь подвала в плане (м2), N — высота фундаментной стены (м):
площадь ленточного фундамента S = 5,6 м 2 ;
высота стены ленточного фундамента H = 0,7 м;
V = 5,6 × 0,7 = 3,92 м 3
Для расчета площади фундамента S вы можете использовать следующий простой метод, используя длину внешней и внутренней стен подвала:
S фундамент = A • B — c • d
Ссылка по теме: Приготовление и рецепты растворов
Заливка фундамента под баню
Подготовим площадку к посещению бетономешалки.Он должен обеспечивать свободный доступ к любой точке опалубки.
Каждый смеситель оборудован кормушкой длиной 3 метра. Если он не может дотянуться до какой-либо части фундамента, то сделайте простой лоток из досок. Так штриховка будет равномерной. Если вы уже решили использовать миксер, то постарайтесь сделать все за один прием или, если по вашим расчетам, одной машины не хватит, обеспечьте непрерывность подачи бетона. Как вы понимаете, заливать фундамент лучше за один прием до застывания бетонной смеси.
Смесь заливается через каждые 2-3 метра и разравнивается лопатой слоями 20-25 см в одном направлении.
Так мы избегаем образования крупных пор. Затем подается следующий слой, и так до полного заполнения опалубки. Эта операция потребует согласованных действий трехмерных людей.
Для того, чтобы каждый слой был хорошо утрамбован, их нужно каждый раз проходить специальным вибратором, «сбивая» опалубку или используя обыкновенный арматурный стержень. Учтите, что рабочая часть вибратора или якоря при работе с верхними слоями должна быть погружена в предыдущий нижний слой.Виброуплотнение производится с интервалом 30-50 см по периметру опалубки в течение 1-2 минут на каждое погружение. Рабочая часть вибратора не должна касаться опалубки и арматурного каркаса. Когда бетонное молоко появляется на поверхности смеси и его крупные частицы оседают в растворе, можно делать следующий шаг, и новая зона вибрации должна немного перекрывать предыдущую зону.
Окончательное выравнивание раствора проводят специальной стяжкой или, если нет возможности достать, обыкновенным деревянным бруском.Поскольку верхние грани опалубки у нас выставлены на натянутых шнурах, то по ним производим разравнивание раствора.
Перед заливкой проверьте консистенцию бетонного раствора.
Слишком тонкий бетон приведет к его расслоению, и вяжущие будут оседать на дне траншеи. Такой застывший бетон имеет неоднородную структуру, и это может серьезно сказаться на качестве основания.
Если раствор легко растекается по углам, арматурному каркасу, закладным кожухам, значит раствор слишком жидкий.Правильный раствор должен быть густым, чтобы при его разравнивании лопатой нужно было приложить достаточное усилие.
Если принесенный бетон слишком толстый, то прямо в миксер-миксер добавляйте воду до получения нужной степени плотности. Чтобы избыток воды не снижал прочность бетона, можно добавить пластификатор, а при отрицательных температурах — антифриз. Эти добавки продаются в любом строительном магазине.
Когда прибудет миксер, убедитесь в марке и характеристиках бетонного раствора.Обратите внимание на соответствие таких параметров, как дата и время изготовления, морозостойкость, водонепроницаемость. Проверить степень растворения раствора.
Во время доставки водитель может выключить вращение миксера. Поэтому перед нанесением бетона на опалубку попросите еще раз хорошо перемешать раствор.
При работе следует обращать внимание на высоту бетона. Если его кормить с высоты более полутора метров, это тоже может привести к его расслоению.Чтобы этого не произошло, используются самодельные переносные лотки.
Читайте также: Фундамент своими руками — теплоизоляция и гидроизоляция
Кое-что о заливке фундамента сауны
После укладки и выравнивания за бетоном необходимо ухаживать. В течение недели бетон приобретает 60-70% окончательной твердости. Через месяц заливной бетон полностью затвердеет и будет готов для дальнейшего строительства бани. Чтобы ленточный фундамент оказался действительно качественным, первые 3-5 дней после него потребуется следующий уход:
Если температура воздуха выше + 5 ° С, то закладной фундамент обильно поливают каждые 3-4 часа.
Для предотвращения быстрого испарения влаги бетон покрывают материалом, впитывающим влагу, например тканью или древесными опилками, а поверх этих материалов покрывают полиэтиленовой пленкой.
Не подвергать воздействию прямых солнечных лучей.
Также можно принять меры для защиты от резкого перепада температур — укрыть свежесмоченный фундамент дополнительными материалами, например рубероидом или тканью.
Избегать механических воздействий на закладной фундамент.По фундаменту ходить нельзя, проверяйте любыми методами его прочность в течение первых 3-х дней.
Опалубку снимают только при достижении 70-80% необходимой прочности. Это происходит примерно на седьмой-восьмой день после заливки фундамента.
КОНСТРУКЦИЯ БАННОЙ ПОДСТАВКИ СВОИМИ РУКАМИ
При выборе материала, из которого будет построена баня, стоит обратить внимание на несколько параметров: долговечность в эксплуатации, простоту обработки и, конечно же, стоимость самого материала.Лучшее сочетание всех трех пунктов — древесина хвойных пород: ель, сосна, пихта, лиственница, кедр. Содержащаяся в них смола в повышенных количествах делает древесину более устойчивой к влаге и высоким температурам, такой материал легко поддается обработке, к тому же его стоимость заметно ниже, чем у древесины твердых пород.
Сосна, пожалуй, лучший материал для постройки сруба. Благодаря тому, что на ее длинном прямом стволе почти нет сучков, древесина проста в обработке и по сравнению с другими породами имеет меньшую стоимость, сосна — лучший вариант при выборе материала для постройки сауны, бани или другого деревянного конструкции.
Ель имеет высокую прочность, но меньшую устойчивость к гниению, чем сосна. Поэтому его лучше использовать при строительстве бани в качестве балок или стропильных ферм.
Лиственница также имеет высокий показатель прочности, поэтому во многих регионах из этого дерева строят бани из срубов.
Дуб среди лиственных пород — безусловный лидер. Высокая прочность, простота обработки, устойчивость к гниению — дубовые бревна часто используются в нижних углах бревна, где риск гниения наиболее высок.
Для внутренней отделки бани обычно используют березу, липу, ольху, осину и ясень. Им покрывают стены и потолок, делают мебель для бани и полочки в парилке. Древесина этих пород деревьев идеально подходит для отделки помещений с высокой температурой воздуха
Профилированные материалы для сруба
На сегодняшний день для строительства бани также широко используются профилированные материалы — балки разного профиля и оцилиндрованное бревно. Обрабатываемые балки могут быть как из массива дерева, так и из клееных — когда каждая балка состоит из нескольких склеенных между собой продольных частей.Такие бруски удобны в использовании, поскольку практически не подвержены короблению, усадке, кручению и осевым деформациям.
Что лучше для постройки бани — бревно или брус
Основное отличие бревна от бруса состоит в том, что бревно практически не обрабатывается, это просто очищенное от коры дерево, с которого удаляют ветви и прутья. А брус — это все то же бревно, но уже обработанное — пиленое или распиленное, квадратного или прямоугольного сечения.
При выборе наиболее подходящего для вас материала обращайте внимание на следующие факторы:
Необработанное массивное бревно имеет естественную оболочку ствола дерева, которая защищает его от воздействия окружающей среды.При этом балки, в которых пролита эта деталь, лишены этого защитного слоя.
При усадке, которая происходит со временем, древесина трескается. И если трещины в балках не имеют одинакового направления и расположены в хаотическом порядке, то в бревнах они направлены по внешней поверхности или расположены вертикально.
При использовании балок установка стен достаточно проста, и вы можете сделать это самостоятельно, без привлечения специалистов. Это весомый плюс в выборе материала.
Соорудить баню из бруса уходит дешевле, чем из бревна. Например, если площадь бани 16 кв. м, его стоимость будет почти на 400 долларов дешевле, чем из бревна, за счет стен и потолка.
Также при постройке из бруса усадка меньше — за год сауна, построенная из бруса, будет сидеть только на 5-10 см, а построенная из бруса — 10-15 см.
Осуществить внутреннюю отделку стен из бревна намного проще, чем стен бани из бревен.
А вот баня из цельного бревна — это давняя традиция настоящей русской бани. Поэтому всем, кому они дороги, стоит выбрать материал.
Как делать бревна из бревна и бруса
Цельное бревно
При строительстве бревенчатого дома используются недавно спиленные деревья, сохраняющие естественную влажность, так как со временем бревна сохнут и их еще труднее обрабатывать. Самые ценные постройки во всем мире вырезаны из цельного бревна, ведь в таких стволах сохраняется натуральная оболочка, защищающая дерево от воздействия окружающей среды.При соблюдении всех правил эксплуатации и технологических условий такой каркас может прослужить не менее пятидесяти лет.
Основным инструментом ручной сборки является топор. Пила используется только для укорачивания бревен до желаемого размера. Выбор топора в качестве основного инструмента объясняется еще и тем, что при работе пилой слои древесины взъерошиваются, нарушая ее плотность и защитные свойства, а топор, наоборот, давит их, из-за чего бревно более прочный. Однако, если бревно обтесать, даже с использованием топора, защитные свойства дерева снижаются, так как внешняя оболочка удаляется, что помогает сохранить его целостность.
Неоспоримым преимуществом деревянных домов ручной работы является их экологическая чистота. Также они устойчивы к вредным атмосферным воздействиям даже без специальных пропиток и антисептиков, поскольку практически не имеют открытых пор, за исключением концов и участков веток.
Профилированный брус и оцилиндрованное бревно
Для того, чтобы бревно приобрело ровную округлую форму или особый профиль, его обрабатывают на деревообрабатывающих станках с помощью специальных фрез. В процессе такой обработки снимается необходимая для защиты от внешних воздействий верхняя оболочка бревна, что делает его уязвимым для различных вредоносных процессов.Для защиты от них обработанное бревно впоследствии пропитывают специальными составами.
Несмотря на утрату естественной защиты, механически обработанное дерево имеет ряд преимуществ перед обычным бревном. Уже при изготовлении бруса или оцилиндрованного бревна можно точно рассчитать размер чаш и пазов, сделать необходимые угловые пропилы. В дальнейшем это значительно облегчит монтаж бревенчатого дома и улучшит качество построенных из него домов и бань.
Ссылка по теме: Строительство дома из профилированного бруса
Балка клееная
В тех случаях, когда особое значение имеют высокая точность бревенчатой конструкции и минимальная угроза деформации балки, применяется технология изготовления клееного бруса. Принцип его изготовления очень прост — несколько продольных деревянных брусков склеиваются в
.
Определение ВЗЯТЬ ВОПРОСЫ СВОИМИ РУКАМИ в кембриджском языке английского языка
Нажмите на стрелки, чтобы изменить направление направления
Билингвы
англо-французский
франко-английский
англо-немецкий
немецко-английский
англо-индонезийский
индонезийско-английский
англо-итальянский
итальянско-английский
англо-японский
японско-английский
англо-польский
польско-английский
англо-португальский
португальско-английский
англо-испанский
испанско-английский
Толково-переводной
нидерландско-английский
англо-арабский
англо-каталонский
англо-китайский (упрощенный
.
Фонтан — Алек Бенджамин | Перевод и текст песни | Слушать онлайн
Она сказала мне, что любит меня у фонтана Она сказала мне, что любит меня и не любит его И это было действительно мило, потому что это было невинно Но теперь у нее есть чашка с чем-то еще в ней В четверть одиннадцатого становится немного размыто И он торопился прикоснуться к ее коже Она чувствует себя немного грязной, когда танцует с ним Забывает то, что она сказала мне у фонтана
Теперь он хватает ее за бедра и втягивая ее Целуя ее губы и шепча ей на ухо И она знает, что не должна слушать И что ей следует быть со мной у фонтана
Она не могла быть дома ночью, потому что Это заставил ее чувствовать себя одинокой но в то время она была слишком молода я был слишком молод
я должен был построить для нас дом с фонтаном момент, когда она сказала мне , что она была влюблена слишком молодой я был слишком молодой слишком молодой молодой g
И если она когда-нибудь вернется к фонтану Ручка будет сломана, и ржавчина застынет в Но моя рука будет открыта, и я постараюсь ее исправить Мое сердце откроется, и я ‘ Попробую дать
Сейчас я хватаю ее за бедра и втягиваю Целую в губы и шепчу ей на ухо И я знаю, что это всего лишь желание И что мы не стоим у фонтана
Слишком молода Молодая
Она не могла быть дома ночью, потому что Она чувствовала себя одинокой но в то время она была слишком молода Я был слишком молод
Мне надо было построить дом с фонтаном для нас Момент, когда она сказала мне , что она была влюблена слишком рано Я был слишком молод Слишком молод Молодой
Она сказала мне, что меня у фонтана Она сказала мне, что меня любит и не любит его И это было действительно мило, потому что это было невинно Но теперь в её чашке что-то другое В четверть одиннадцатого все становится расплывчатым И он торопился трогать ее кожу Она чувствует себя грязной, когда танцует с ним Забывая, что она сказала мне у фонтана
Теперь он хватает ее за бедра и тянет за собой, Целуя ее губы и шепча ей на ухо И она знает, что не должна слушать И должна быть со мной у фонтана
Она не могла быть дома в ночное время, потому что От этого чувствовала себя одинокой, но в то время она была слишком молода Я был слишком молод
Я должен был построить дом с фонтаном для нас В тот момент, когда она была слишком молод Я был слишком молод Слишком молод Молод
И если она когда-нибудь вернется к ф онтану с водой Ручка будет сломана и покрыта ржавчиной Но моя рука будет открыта, и я постараюсь это исправить. Мое сердце, оно будет открытым, и я постараюсь его отдать
Теперь я хватаю её за бедра и тяну за собой, Целуя её губы и шепча на ей ухо И я знаю, что это всего лишь желание И мы не стоим возле фонтана
Слишком молод Молод
Она не могла быть дома в ночное время, потому что От этого чувствовала себя одинокой, но в то время она была слишком молода Я был слишком молод
Я должен был построить дом с фонтаном для нас В тот момент, когда она сказала мне, что влюбилась слишком молодой Я был слишком молод Слишком молод Молод
Температура и время пайки полипропиленовых труб: таблица
Когда собираются водяные коммуникации, состоящие из пластиковых труб, важнейшим параметром становится температура. Она должна иметь определенные значения, позволяющие добиться прочного и надежного соединения.
Сегодня технология разводки трубопроводов из таких материалов предписывает соблюдение определенного температурного режима, а также конкретных временных значений, при выполнении сварочных работ. Если не соблюдать рекомендованные параметры, возможно появление разрыва в узловых местах, значительно ухудшиться движение водяного протока.
Общее влияние температуры при стыковочных работах
Технологический процесс сварки полипропиленовых труб основан на нагреве материала до нужной температуры. В результате пластмасса начинает размягчаться. При соединении деталей происходит диффузия молекул полипропиленовых молекул. Другими словами, в соединение происходит слияние молекул. Когда материал остынет, образуется крайне прочный стыковой узел.
Прочность свариваемых заготовок находится в прямой зависимости от температурного режима. При недостаточном нагреве, не будет происходит процесс диффузии. Молекулы фитинга и свариваемой трубы просто не в состоянии попасть в совмещаемые области. Сварка получится слабой и не сможет выдерживать больших нагрузок. Пара разорвется, нарушится герметичность стыка.
При перегреве конструкция начнет деформироваться. В результате изменится изначальная геометрия. Внутри детали может произойти образование сильного наплыва в виде большого валика. В результате в месте сварки значительно уменьшится диаметр сечения трубопровода.
Для нормальной пайки полипропиленовых труб, необходимо создать нагрев до температуры 255-265 градусов. Процесс нагрева должен учитывать несколько параметров:
Диаметр детали.
Температуру помещения.
Время нагрева.
Практика показала, что время нагрева и диаметр детали находятся в прямой зависимости.
Температура помещения, в котором происходит пайка также оказывает влияние на этот процесс. Когда паяются детали, при извлечении их с «утюга» или другого нагревательного устройства, происходит пауза перед началом муфтовой стыковки. Чтобы компенсировать остывания при невысокой температуре, пп трубы необходимо нагревать немного дольше. Такое добавочное время находится в пределах 2-3 секунд. Подбор происходит эмпирическим путем.
Необходимо помнить, что если нагревать полипропиленовые трубы на нагревательном аппарате с установкой температуры более 270 градусов, произойдет очень сильный нагрев верхнего слоя детали. Сердцевина не получит достаточного прогрева. При стыковке деталей, толщина сварочной пленки получится очень тонкой.
Как сваривать полипропиленовые трубы вручную
Сварочные гильзы устройства подбираются с учетом диаметра деталей. Затем их вставляют в сварочное зеркало и хорошо закрепляют.
Контактные поверхности очищаются от пыли и грязи. Для чистки лучше пользоваться очищающей жидкостью, которую рекомендует изготовитель данного изделия. В такой работе может помочь:
Хлорэтилен.
Трихлорэтан.
Этиловый или Изопропиловый спирт.
Устанавливается определенная температура устройства. Обычно терморезистор должен нагреваться в пределах 250 – 270 градусов. Такое оптимальное значение температуры позволяет достичь правильного соединения.
Когда на термостате наберется нужный тепловой уровень, проверяется температура нагрева сварочного зеркала. Для этого используют специальный термозонд.
Отрезается труба, выдерживая 90 градусов, относительно оси. При необходимости нужно зачистить поверхность и снять фаску. Параметры зачистки, размер глубины фаски берутся из таблицы номер один. Фаску можно снять при зачистке детали или после нее, особым калиброванным инструментом.
Фитинги из полипропилена для раструбной сварки. Глубина зачистки и ширина фаски.
На поверхности трубы отмечается глубина вставки «L1» Берется из таблицы 2. Зачистка должна обязательно соответствовать величине глубины вставки.
На наружную поверхность трубы и свариваемого фитинга наносится продольная метка. Она дает возможность избежать смещения деталей во время соединения.
Поверхность трубы, а также прикладываемого фитинга, должны быть хорошо очищены от масла или грязи. После достижения нужного нагрева сварочного зеркала, труба, совместно с фитингом устанавливается в специальные гильзы. Фитинги должны быть вставлены до упора, свариваемая труба на полную глубину зачистки. Необходимо немного подождать пока детали нагреются.
Затем они быстро извлекаются и вставляются друг в друга. Глубина вставки фитинга должна равняться длине L1, в соответствии с продольными насечками.
Соединенные детали нужно подержать в зафиксированном положении, определенное время, согласно таблице №3. Затем нужно дать время остыть естественным путем. Нельзя охлаждать их с помощью вентилятора или опускать в холодную воду.
Время нагрева, сварки и охлаждения
Когда поверхность элементов достаточно охладилась необходимо провести их гидравлическое испытание.
Диапазоны температур при контактной сварке.
Изменении давления и температуры в процессе стыковой сварки приводятся на рисунке ниже:
Нюансы выдержки нужного теплового режима
Рассчитывая будущую схему трубопровода, прикиньте, как будет происходить дальнейший монтаж. Необходимо стремиться получить минимальное расстояние между паяльным аппаратом и местом соединения.
Если расчет будет сделан неверно, а место сварки окажется в недоступном месте, приходится разогревать деталь на значительном удалении от места крепления. При этом возникают большие потери тепла, так как приходится заниматься переносом деталей, чтобы выполнить муфтовый стык. В результате таких неучтенных моментов, возникает сильное ослабление шва.
Если сделан ошибочный расчет последовательности монтажа, пайки, может возникнуть ситуация, когда будет нереально состыковать последние детали, так как устройство нагрева просто невозможно установить между деталями. Чтобы увеличить зазор, приходится деформировать определенные участки трубопроводов, позволяющие вставить устройство для пайки. Такая работа может испортить внешний вид коммуникации. Возможно появление статического напряжения некоторых районов системы.
Очень грубой ошибкой, в результате которой не удается контролировать температуру, является последовательный нагрев заготовок непосредственно перед стыком. Иначе говоря, каждая деталь разогревается отдельно. В результате полностью нарушается температурный режим.
Такой неправильный подход может вызвать сильное остывание детали из-за затраченного времени, необходимой для разогрева. Происходит умышленная потеря тепла. Подобная методика соединения деталей не позволяет правильно выстроить работу и процесс размягчения материала становится непредсказуемым. Пользоваться ею категорически запрещено.
Чтобы осуществлять правильный контроль над температурным режимом, необходимо учитывать несколько критериев:
1.Качество сварочного аппарата для работы с полипропиленовыми изделиями, должно позволять удерживать определенные параметры с минимальной погрешностью.
2.Между сварочным аппаратом и участком соединения, должно быть менее 1.5 метров.
3.Операция должна выполняться в отапливаемом здании.
4.Прежде чем начинать сварочные работы, убедитесь, что температура соединяемых деталей примерно одинаковая.
Похожие статьи:
При какой температуре паять полипропиленовые трубы
От того, насколько точно подобрана температура пайки при проведении работ по монтажу полипропиленовых труб, зависит качество и долговечность готовых коммуникаций. Помимо этого необходимо учесть как длительность нагрева материала, так и продолжительность его остывания. В материале представлена таблица, позволяющая понять, при какой температуре паять полипропиленовые трубы 20 мм, 25 мм и т.д.
Правильный подбор показателей будет способствовать повышению надёжности мест стыков. Если не соблюдать установленные требования, их прочность будет гораздо ниже, а сама коммуникация прослужит меньше.
Типы полипропилена и его особенности
В ходе изготовления полипропиленовых труб могут использоваться различные типы полимеров. Каждый из них подходит для эксплуатации в определённом температурном режиме. Это может быть:
PN10. Выдерживает температуру не выше +40 °C, поэтому изделия из него предназначены лишь для трубопроводов холодного водоснабжения.
PN16. Используется в сетях с температурным режимом до +60 °C.
PN20. Является универсальным типом, подходящим для прокладки труб как холодного, так и горячего водоснабжения. Выдерживает до +95 °C, но с условием, что данное максимальное значение достигается только на непродолжительное время.
PN25. Может использоваться в условиях продолжительного воздействия температуры свыше +95 °C.
При несоблюдении вышеуказанных требований и температуры пайки полипропиленовых труб, изделия быстро начнут деформироваться и изнашиваться. Также большое значение имеет и давление, на которое рассчитаны трубы из полипропилена конкретной марки. Вследствие этого выбор изделий для прокладки коммуникаций по принципу «что подешевле» не допустим. Результаты подобного подхода к делу могут быть самыми печальными: от возникновения протечки до разрыва трубопровода.
Диаметр полипропиленовых труб
Диаметр труб подбирается исходя из текущих требований и гидравлических расчётов. Представленная на рынке линейка размеров позволяет покрыть любые потребности. Для использования в домашних условиях чаще всего достаточно изделий диаметром до 40 мм. С большими домашнему мастеру сталкиваться практически не приходится – они предназначены для магистралей.
Цветные полипропиленовые трубы
Различие труб по цвету никак не говорит об их технических характеристиках. Но наличие цветных полос даёт полезную информацию, помогающую не перепутать различные марки изделия при проведении монтажа: синяя полоска говорит о том, что труба предназначена только для холодного водоснабжения, красная – подходит и для горячего. Лучше конечно ориентироваться на буквенно-цифровую маркировку, как более информативную.
Пайка полипропиленовых труб
В ходе проведения пайки концы полипропиленовых труб нагреваются, в результате чего содержащийся в них полимер размягчается. При соединении разогретых таким образом изделий возникает процесс, называемый диффузия. Молекулы взаимно проникают друг в друга, что приводит к самопроизвольному выравниванию их концентрации и созданию прочной молекулярной связи. Таким образом, спайка получается достаточно надёжной и герметичной. Однако при несоблюдении температурного режима диффузия происходит неравномерно или с нарушениями, поэтому качество такого стыка получается низким.
Внимание! Лучше паять строго указанное время, иначе излишний перегрев изделий повлияет также пагубно, как и недогрев. Детали деформируются, повреждается их геометрия, на внутренней стороне швов образуются наплывы. Последнее приводит к тому, что на месте стыка диаметр трубы уменьшается, а это серьёзно сказывается в дальнейшем на напоре воды.
Неправильная пайка полипропиленовых труб
Продолжительность воздействия паяльником на концы полипропиленовых труб напрямую зависит от их диаметра. Также нужно учитывать условия внешней среды. Проводить работы допускается при температуре воздуха не ниже -10 °C и не выше +90 °C.
Влияние внешней среды на процесс спайки может быть достаточно сильным. Дело в том, что между снятием с паяльника труб и их стыковкой проходит определённое время, за которое они начинают остывать. Чем ниже температура воздуха, тем быстрее это происходит, и тем хуже становится качество шва. Чтобы исправить положение, рекомендуется немного увеличивать продолжительность нагрева изделий. Если диаметр труб равен 20 мм и более, надо паять при температуре окружающей среды строго выше 0 °C.
При какой температуре паять полипропиленовые трубы
Приведённая далее таблица наглядно демонстрирует зависимость времени нагревания и охлаждения от диаметра трубы.
Оптимальной температурой паяльника для соединения полипропиленовых труб считается 260 °C. Допустимо увеличивать этот показатель до 280 °C, но следует помнить, что в этом случае наружный слой полимера будет прогреваться больше внутреннего, и качество шва несколько ухудшится.
Спайка труб, армированных стекловолокном, производится с теми же показателями. Перед началом работы их необходимо обработать шейвером, чтобы снять наружный армированный слой.
Разобравшись, сколько паять полипропиленовые трубы, стоит обратить внимание на следующие особенности работы:
Недопустимо нарушать порядок проведения работ, когда исполнитель пропускает последний стык по причине невозможности установки паяльника между трубами. Это приводит к появлению деформации и статического напряжения.
Отдельные детали нельзя нагревать последовательно. Их температура во время стыковки должна быть одинаковой, иначе процесс диффузии пройдёт неравномерно.
Между местом спайки и паяльником не должно быть большого расстояния, чтобы исключить потери тепла. Оптимально – до 1,4 м.
Соблюдение соответствия температурного режима установленным технологическим требованиям и использование качественного паяльника являются залогом высокого качества производимых работ. Готовые коммуникации прослужат продолжительное время, а возникновение проблем в процессе эксплуатации сведётся к минимуму.
Загрузка…
Поделиться:
Похожие записи:
время и температура по таблице.
Температура пайки полипропиленовых труб: таблица значений
Во время прокладки водопроводов часто используют полипропиленовые трубы. Их монтаж отличается простотой. Чтобы соединить трубопрокаты, применяют фитинги, которые стыкают спаянным методом с помощью утюга.
Температура пайки пропиленовых труб указана в специальной таблице, которой пользуются во время монтажных работ.
Содержание статьи:
Метод стыковки: пайка.
Во время процесса следует учитывать множество факторов, чтобы получить качественный стык деталей. При проведении пайки следует учитывать температурный показатель сварки элементов, время нагрева, диаметр.
Сначала стоит понять, как пользоваться оборудованием для сварки.
Важно! Нельзя спаивать изделия, не выяснив размеры труб, их тип.
Сначала следует правильно побрать к трубам ПП фитинги, далее произвести монтаж деталей, придерживаясь инструкции.
Важная информация о ПП трубах.
В основе сварки лежит свойство полипропиленового материла, он быстро плавится. Когда затвердевает, создает прочность, герметичность изделию.
Трубопрокаты имеют различия в толщине стенок, цвете, диаметре, техническими характеристиками.
Сечение труб из ПП находится в пределах от шестнадцати до ста десяти миллиметров, к ним применяют разную технику соединения.
Внимание! Для проводки частного водопровода используют трубы с сечением максимум 63 миллиметра. Более крупные размеры изделий устанавливают в магистралях городского значения, они имеют свою технологию монтажа.
Окраска полимера не важна при выборе труб, но следует обратить внимание на полоски на трубах:
1.с синими полосками для водопровода с холодной водой.
2.с красными полосками для водопровода с горячей водой.
Маркировка труб указывает на особенные свойства изделия, на нее опираются во время покупки продукции, также во время сварки.
Материал полипропилен в маркировке указывают с помощью сочетаний букв: PP-H, PP – B, PPR, также PPRC.
Внимание! Сочетания цифр с буквами на трубах дают информацию о диаметре изделия, толщине стенки, типе трубы, максимальном давлении. Эти данные важны во время пайки.
Тип труб, различающихся по значению номинального давления, которое они могут выдержать при определенных условиях, позволяет выбрать продукцию, подходящую для установки дома либо на производстве.
Типы труб из полипропилена.
Различают следующие разновидности труб, изготовленных из полипропиленового материала:
1.маркировка PN 10 могут применяться для подачи холодной жидкости. Их применяют при монтаже теплых полов, если носитель в трубах не будет нагреваться более сорока пяти градусов.
2.маркировка PN 16, трубы можно устанавливать в холодном и горячем трубопроводе. Максимальный температурный режим носителя может быть до 60 градусов выше ноля.
3.маркировка PN 20, трубы предназначены для воды до 90 градусов выше ноля, трубопроводы должны быть защищены от воздействия гидроударов.
4.маркировка PN 25, трубы можно применять для центральной либо автономной сети, максимальный показатель температуры может быть 95 градусов, но кратковременно могут выдержать большую температуру.
Во время производства действует правило: толщина стенок увеличивается, если повышается температура жидкости с давлением в сети.
По данным таблицы можно определить необходимый внутренний размер трубы, ее толщину, зная наружное сечение. Определяя параметры, учитывают тип изделия по показателю номинального давления.
Данные условия следует соблюдать, выбирая и применяя изделия из полипропилена.
Технологические особенности процесса.
Выделяют виды пайки полипропиленовых труб:
1.стыковой тип.
2.муфтовый тип.
Стыковой вид редко применяют при монтаже коммуникаций в доме, потому что сложен для самостоятельной установки. Его применяют для прокладки магистральных сетей с трубами большого размера.
Внимание! В квартирах используют сварку с помощью муфт, которая доходит, чтобы соединять трубы сечением, равным минимум 16 миллиметров, максимум 63 миллиметра.
Муфтовая сварка основана на принципе: два изделия соединяют с помощью раструбов, нагревая с помощью специального инструмента. Они должны быть равны по размеру сечения, толщине стенок
Важно! Муфта до нагрева должна быть меньшего диаметра по отношению к трубе.
Этапы пайки:
1.соединяют паяльник с деталью.
2.нагревают до температуры плавления.
3.добиваются герметичного узла.
Зона оплавленного полимера должна охватывать только те, поверхности, которые будут соединены.
Главное, во время убрать детали от инструмента, соединив их друг с другом. В результате образуется единая деталь с полимеризацией. На качественное соединение влияют температура плавления, также время, затраченное на процесс.
Температура пайки труб из ПП материала.
Нельзя перегревать изделия для пайки, и наоборот, недостаточно разогревать.
При перегреве детали деформируются с образованием наплыва валика, уменьшится внутреннее сечение. В зоне некачественных стыков образуется накипь и пробки.
При малом нагреве стыковка будет слабой, герметичность невысокая, возможны протечки.
Чтобы исключить прорывы труб, надо строго придерживаться технике сварки, учитывая следующие параметры в виде:
1.диаметра изделий для сварки.
2.время, требуемое для нагрева, остывания изделий.
3.температуру оборудования.
4.температуру во время пайки в помещении или на улице.
Сварку нельзя проводить, если температурный показатель ниже, чем десять градусов мороза, либо выше девяноста градусов тепла. Внешняя температура должна быть равна от ноля до двадцати пяти градусов выше ноля.
В специальной таблице определена зависимость температуры и времени процесса.
При понижении температуры на улице ниже пяти градусов выше ноля, процесс нагревания потребует на пятьдесят процентов времени больше, по-другому в 2 раза.
Температура нагрева одинакова плюс двести шестьдесят градусов. Допустимое значение температуры равно от плюс 255 до плюс 280 градусов.
Данный параметр не зависит от размера сечения трубы, они одинаков для труб с сечением 16 миллиметров, и для труб с сечением 50 миллиметров. Изменяется лишь время проведения сварки. Поэтому в таблицах температуру пайки для труб из ПП не прописывают.
Монтажные работы.
Пайка занимает немного времени, этому свидетельствует таблица. Для стыка деталей внутри помещения, с сечением в двадцать миллиметров, понадобится 5 секунд, чтобы нагреть детали, 4 сек., чтобы соединить, три минуты, чтобы материал отвердел. В итоге весь процесс занимает 3 минуты и девять секунд.
Важно, чтобы весь механизм пайки был отработанным, не возникало заминки во время соединения.
Инструменты для пайки. Чтобы выполнить работы дома, понадобится оборудование для стыка деталей из ПП. К ним относят трубы, уголки, муфты, тройники с заглушками.
Если приходится проводить работы с чистого листа, и в дальнейшем обслуживать систему, то можно купить прибор. Но лучше взять прибор в аренду.
Также понадобится:
1.маркер.
2.строительный уровень.
3.рулетка.
4.линейка.
Процесс нанесения разметки и нарезки трубопрокатов.
До паечных работ трубы нарезают необходимой длины. Изделия складывают согласно схеме. Схему обязательно продумывают перед монтажом водопроводной системы либо отопления.
С помощью трубореза нарезают куски необходимого размера. Далее подбирают фитинга под размер в виде муфт, тройников, уголков. При наличии армированного слоя, необходимо зачистить алюминиевое покрытие.
Трубы должны иметь ровные края, отрезанные перпендикулярно трубной оси. Все поверхности очищают, обезжиривают.
Процесс нагрева и соединения деталей.
Подготовив аппарат для работы, подбирают муфты с дорнами необходимого размера. Включают утюг в розетку, нагревают до температуры двести шестьдесят градусов в среднем. Точная температура указана в инструкции к паяльнику.
На некоторых инструментах присутствует шкала, равная 320 градусам выше ноля. Однако, не следует нагревать оборудование максимально. В инструкции указаны ситуации, требующие максимального нагрева прибора.
Наносят отметки, которые показывают глубину прогрева на деталях. Поверхности надо обезжирить и высушить. Влага считается причиной разгерметизации стыков.
Во время нагрева один конец трубопроката вставляют в муфту до отметки, надевают максимально соединительную деталь на дорн.
Как только все детали установлены, отсчитывают время, указанное в таблице. Через необходимое время детали снимают, соединяют фитинг с трубой, придерживаясь отметки.
Чтобы поправить детали, отводится несколько секунд. Нельзя переворачивать детали, допускать их перекосы.
Узел следует удерживать до тех пор, пока стык не затвердеет. Как правило, занимает этот процесс три минуты, время надо смотреть в таблице.
Если детали спаяны правильно, то стык прочен и герметичен.
Все узлы сваривают по очереди, далее из них собирают единую систему, сваривая их в нужном месте по нанесенному контуру водопровода, канализации либо отопления.
инструкция, как правильно паять трубы из полипропилена
Типы труб
Многие упускают этот момент, а зря. Качество и возможность соединения труб путем пайки напрямую зависит от их типа. Вот несколько самых важных пунктов:
Диаметр трубы.
Толщина стенки. От нее зависит время нагрева трубы. Чем толще стенка, тем дольше придется нагревать трубу или большую температуру ставить.
Внешнее или внутреннее армирование. Это крайне важный этап, о котором многие умалчивают. Некоторые трубы для увеличения прочности усиливаются металлом. Данная защита может располагаться как внутри трубы, так и снаружи. При работе с такими трубами существуют тонкости, которые стоит учитывать.
Также смотрите таблицу соответствия маркировок сфере применения.
Маркировка
Сфера применения и особенности
PN 10
Для подачи холодной воды, в системах теплых полов с подогревом до 45С. Имеет тонкие стенки.
PN 16
Используется на водопроводах с высоким давлением и на отопительных магистралях с пониженным давлением.
PN 20
Труба универсального назначения. Подача воды с температурой не выше 85С
PN 25
Горячее водоснабжение, отопление. Подача воды до 95С. Армирована фольгой.
Трубы последнего типа используют для подключения пластиковых трубопроводов к металлическим.
Порядок проведения работ
Рекомендуемая технология пайки полипропиленовых труб предполагает несколько этапов.
Этап #1 — подготовка сварочного аппарата
Прибор должен быть установлен на ровную поверхность так, чтобы он был легкодоступен. Перед началом работ нужно определить, трубы каких диаметров предстоит паять и приготовить нужные нагревательные элементы. Конструктивные особенности прибора позволяют использовать сразу несколько насадок.
Рекомендуется установить все, что нужно до разогрева прибора. Аппарат разогревается равномерно, поэтому место расположения нагревательного элемента не влияет на температуру насадки. Их закрепляют так, как будет наиболее удобно для работы. Для установки насадок пользуются специальными ключами. На контрольной пан
Как припаять трубу
Это
страница содержит предупреждающие знаки, помогающие предотвратить возможные проблемы. Удалить
легковоспламеняющиеся вещества из рабочей зоны Помните
ваша вода
выключен Паяльная горелка может вызвать возгорание. Проведите водяной шланг от соседского дома и готовьтесь. Приготовьте ведра с водой. Наполните ванну. БУДЬТЕ В БЕЗОПАСНОСТИ. Имейте под рукой огнетушитель класса ABC Купить: Газ
банки безопасности в Amazon Fire
огнетушители
Используйте бессвинцовый серебряный припой для подшипников
Собрать
материалы: Колена, муфты, переходники с наружной и / или внутренней резьбой Наждачная бумага.
Труборез. На фото показан мини-резак для плотного
локации. Медную трубу можно разрезать ножовкой или лобзиком, а вот трубу можно
гнуть и резать неровно. Труборез для плавного среза. Используйте мини-резак для труднодоступных мест. Купить: НКТ
резаки на Amazon Сантехника
набор припоя Сантехника
припой
Водонагреватели «Под стойкой» обычно имеют соединения 1/2 дюйма.
имеют обжимные фитинги 1/4 «и не требуют пайки. Водонагреватели для всего дома имеют соединения 3/4″.Обычно это проще
для подключения водонагревателя с помощью гибких медных проводов, но гибких
соединения зависят от резиновой шайбы. Убедитесь, что давление воды не превышает 80 фунтов на квадратный дюйм, иначе может произойти повреждение
сантехника и водонагреватель. Ресурс Низкое давление воды
Пайка
паста / или флюс Паяльная паста наносится на трубы и фитинги. Используйте кисть для пасты с жесткой щетиной, продаваемую для пасты. Не используйте смазку.
Паяльная паста выглядит и ощущается как смазка, но
не смазывать. Используйте бессвинцовую паяльную пасту Купить: Пайка
вставить на Amazon
Использование
Бессвинцовый припой Прочтите этикетку на стороне припоя: на этикетке должно быть указано, что продукт можно использовать для
бытовые водопроводные трубы. НЕ используйте этилированный припой для труб с питьевой водой.
Купить: Свинец
бесплатный припой на Amazon Solder
кисть для пасты
Купить
баллон с пропаном и наконечник горелки
Пример показывает баллон с пропаном с самозажигающимся наконечником Нажмите на курок, и пропан загорится, снова нажмите на курок и
факел
выключает. Купить: Trigger
запустить факелы на Amazon Пропан
топливный цилиндр на Amazon Striker
на Amazon
Извлеките наконечник резака из резервуара, когда закончите
предотвратить утечку. По возможности храните пропан на открытом воздухе.
Песок
концы труб Отшлифуйте торцы труб и внутреннюю арматуру наждачной бумагой Затем протрите сухой тряпкой, чтобы удалить песчинки
Стопка
внутреннюю часть трубки до однородного состояния. Шероховатая внутренняя кромка трубы может вызвать эрозию медной трубы
Песок
внутри фитингов Вращайте пальцем наждачную бумагу внутри каждого фитинга Затем протрите сухой тряпкой, чтобы удалить песок
Песок
припой
для удаления окислов и грязи. Если припой какое-то время находился в ящике для инструментов, он испачкается, а также
становятся темным.
Применить
паяльная паста или флюс Нанесите паяльную пасту полностью вокруг конца трубы с помощью кисти для пасты. Нанесите пасту туда, где собирается припой. Припой будет прилипать к трубе, на которую нанесена паяльная паста. Держите пасту подальше от конца трубы, чтобы припой не попал в трубу Припой
кисть для пасты на Amazon
Не бросайте пасту в глаза.Носите очки или двигайтесь
щеткой в направлении от глаз
Применить
паяльная паста внутри фитинга Нанесите паяльную пасту полностью на внутреннюю часть фитинга,
но только там, где установлена труба. Припой будет прилипать к месту нанесения пасты.
Использование
металлический экран Пример показывает пайку труб на верстаке. Используйте кусок оцинковки для защиты других поверхностей от возгорания.
Планируйте заранее. Используйте металлический щит для предотвращения возгорания. когда
работая в помещении, будь
обязательно иметь воду на случай пожара. Если вода повернута
выключите, затем наполните ведро водой и поставьте чашку и ведро рядом.
Риск пожара / Используйте металлический щит, держите воду наготове
Меры предосторожности /
планировать заранее, руководствоваться здравым смыслом НЕ паять трубы на чердаке или стенах рядом с
воспламеняющаяся изоляция или
бумага или дерево.Доверьте работу профессиональному застрахованному сантехнику. ЗАПРЕЩАЕТСЯ паять в той же комнате, где находится краска или бензин.
хранится. Удалите все легковоспламеняющиеся продукты и удалите воздух.
комнату перед зажиганием факела. Отключайте газовую линию при работе на воде
обогреватель. Некоторые
легковоспламеняющиеся пары, такие как бензин и сжиженный газ, тяжелее воздуха и
обнять пол. Используйте нос, чтобы проверить легковоспламеняющиеся пары. Медная труба НЕ используется для газопровода. Для LP и NG
газ: Используйте утвержденный желтый гибкий трубопровод или
черная труба. Природный газ и сжиженный нефтяной газ вступают в реакцию с медными трубами, и
реагирует на оцинкованные трубы..
Убрать легковоспламеняющиеся вещества из рабочей зоны
Световой фонарик
с помощью бойка или спички Поток газа выдувает спичку Страйкер — самый простой способ зажечь факел. Купить Striker
на Amazon
Чтобы зажечь горелку спичкой: Включите газ при слабом расходе. Затем приподнимите спичку на газ снизу. При возгорании газа задуть спичку и увеличить поток газа. Чтобы выключить резак, поверните ручку, пока пламя не исчезнет. По завершении извлеките наконечник резака из бензобака, чтобы предотвратить утечки. Храните баллоны с пропаном вне помещений, вдали от людей.
Тепло
медный фитинг с горелкой
Соедините соединение, затем нагрейте медный фитинг Не нагревайте припой. Когда труба нагреется, поместите припой, как показано на стыке между трубами.
а также
фитинг Когда труба и фитинг достаточно нагреваются, припой внезапно плавится.
и течь, куда бы ты ни положил флюс
Припой
вдруг расплавится и потечет туда, куда вы положили пасту Там
нет необходимости нагревать и паять «другую сторону стыка», потому что припой будет
полностью обтекайте стык и придерживайтесь поверхностей, на которые вы кладете
паяльная паста. Вот почему паяльная паста важна. Помните, что паяльная паста должна быть нанесена на медную трубу, и
вокруг внутренней части медного фитинга, где будет сидеть труба.
Припой еще не расплавился
Припой
будет течь по всему стыку Когда припой плавится, он течет
сразу в стык вокруг всей трубы. Кратковременно сдвиньте припой вниз с каждой стороны, чтобы припой растекся по всей поверхности.
направления. Не нужно много припоя. По возможности сотрите излишки припоя мокрой тряпкой, но это действие невозможно.
в основном для внешнего вида.
Уберите припой после того, как заметите растекание. Оставьте горелку на месте на мгновение, чтобы обеспечить полный нагрев. Переместите резак ко второму стыку.
Труба по всей длине будет очень горячей. Припой быстро затвердевает после снятия резака.
Припой обтекает трубу и соединяется с медью там, где
паяльная паста была
применяется. Соединение закончено = переместите резак на второй шарнир
Плохо
паяное соединение Плохое паяное соединение: неоднородный припой, между ними видна трещина.
труба и фитинги. Даже небольшая трещина свидетельствует о плохом паяном соединении. Плохие стыки необходимо заменить, перепаять их нельзя. Труба и фитинг должны быть сухими.
Неисправные соединения подлежат замене и не могут быть перепаяны
Хорошо
и Плохие паяные соединения Осмотрите каждое соединение.Плохие стыки подлежат замене и не могут быть
перепаял Убедитесь, что припой равномерно распределен по всей трубе. Убедитесь, что между трубой и фитингом нет трещин и зазоров.
Причины
для плохого паяного соединения. Неправильная паяльная паста. Неправильный припой. Читайте этикетки на продуктах. Купить новый припой
и вставить. Паяльная паста не использовалась. Паяльная паста нанесена неправильно.
Прочтите инструкции вверху страницы. Медь не полностью нагрета. Перед нанесением подержите горелку на меди дольше.
припой. Горелка использовалась для нагрева припоя вместо меди. Вода между трубой и фитингом.
Вода
не отключается при пайке Заполните трубку белым хлебом, чтобы временно остановить капание. Откройте другие краны, чтобы полностью слить или отвести воду. Наклоните трубу для слива воды, затем поднимите трубу вверх для пайки. Вытирать воду
от трубы и соединения. Сделайте последнее паяное соединение на вертикальной муфте.
Переходник с наружной резьбой 1/2 дюйма припаян к трубе. Когда остынет, подсоедините другой
фитинги или подсоедините запорный вентиль к адаптеру.
Припой
каждое соединение
Когда первое и второе паяные соединения закончены, переходите к следующему стыку. Припой очень быстро затвердевает после удаления резака.
Когда
паять мужской и женский адаптеры, лучше всего отключить
адаптер от прибора или запорный вентиль перед пайкой фитинга.
Это предотвратит тепловые повреждения. Например, с водонагревателем всегда
припаяйте адаптеры минимум на 12 дюймов трубы, затем прикрутите адаптер к воде
обогреватель.Это предотвратит тепловое повреждение водонагревателя от горелки.
Отделка
пайку, дайте трубе остыть, затем подсоедините отсечку
Когда медь остынет, подсоедините другие фитинги, например запорную. Это предотвратит повреждение перекрывающего клапана. Например, тепло от горелки может расплавить резиновую прокладку внутри Запорный
Не паяные медные фитинги, которые непосредственно соединены с клапанами,
водонагреватели, смесители и т. д. Тепло от горелки может повредить приборы, клапаны и т. Д.
Пусть труба остыть перед подключением запорного клапана.
Пайка
внутри стены Переместите все легковоспламеняющиеся материалы. Держите воду поблизости Используйте металлический экран для защиты от огня Используйте палку или проволоку, чтобы удерживать трубу на месте, чтобы трубы не двигались во время
пайка.
Используйте влажную тряпку и сотрите излишки припоя.Лишних подтеков припоя нет
профессиональная внешность. Примите разумные меры предосторожности.
несколько минут до
круто, чтобы убедиться, что пожар не начался. Обратите внимание, что расположена клиновидная палка
очень близко к паяному стыку и касается горячей трубы, но не
загореться.
Осмотрите паяные соединения, чтобы убедиться, что припой полностью заполнен
вокруг трубы.
.
Какая правильная температура для пайки?
В большинстве случаев фактором, который больше всего влияет на срок службы наконечника, является рабочая температура .
До того, как 1 июля 2006 г. вступило в силу правило ROHS (Ограничение использования опасных веществ), разрешалось использовать проволочный припой, содержащий свинец. После этой даты использование свинца (как и других веществ) было запрещено во всем оборудовании и процессах, за исключением следующего: медицинское оборудование, оборудование для наблюдения и наблюдения, измерительные приборы и оборудование, специально разработанные для военной и космической промышленности, а также автомобильного сектора. (системы управления автомобилем, подушки безопасности и др.), железнодорожный транспорт и др.
Особенностью наиболее распространенных свинцовых сплавов является то, что плавление происходит при температуре около 180 ° C. В случае наиболее распространенных бессвинцовых сплавов это происходит примерно при 220 ° C. Таким образом, разница в 40 ° C означала , что необходимо было увеличить температуру паяльного инструмента для достижения паяного соединения за тот же промежуток времени (если время пайки увеличится, то компоненты и печатные схемы могут быть повреждены ) и это уменьшило срок службы наконечников и увеличило окисление.
На следующем графике показано влияние увеличения температуры наконечника. Если взять за эталон 350 ° C, увеличение рабочей температуры на 50–400 ° C сократит срок службы жала вдвое. Повышение температуры наконечника означает экспоненциальное сокращение срока службы наконечника (Аррениус).
Обычная рабочая температура для бессвинцовых оловянных сплавов составляет 350 ° C . С компонентами размера SMD 01005 вы можете работать при 300 ° C из-за их небольшого размера.
Важность точности
Периодически следует проверять рабочую температуру не только для увеличения срока службы наконечников, но и во избежание перегрева и пайки с низкими температурами .
Оба могут вызывать проблемы при пайке:
Перегрев: Многие обученные специалисты по паяльной технике считают, что если припой не плавится быстро, то для компенсации им необходимо повысить температуру паяльника. Его увеличение может вызвать локальный перегрев области соединения и привести к появлению приподнятых площадок, перегреву припоя, повреждению платы, плохим паяным соединениям, увеличению окисления и эрозии покрытия поверхности наконечника…
Температура ниже ожидаемой может привести к увеличению времени выдержки и плохой теплопередаче, что приведет к снижению производительности и низкому качеству паяных соединений.
Таким образом, для хорошей работы необходимы точные показания температуры.
Как это можно прочитать?
Точность температуры жала паяльника может быть измерена с помощью различного оборудования. JBC предлагает следующие способы измерения температуры наконечника:
TIA-A Thermometer : это практичный термометр, который дает точное показание температуры наконечника с помощью датчика STA-A (термопара типа E). Он также читает его в спящем режиме. При измерении необходимо нанести припой на центр датчика, где он усилен, чтобы обеспечить его долговечность.
Цифровой термометр TID-A : Этот высокоточный термометр обеспечивает быстрое получение показаний. Он работает только с датчиком STD-A (термопара типа K). Используя цифровой дисплей, вы можете легко изменить шкалу температуры (° C / ° F). Он также предоставляет специальные функции, такие как сохранение минимальных / максимальных значений, регулировка смещения или шкалы и функция удержания, которая сохраняет текущее измерение.
Термопара Ph318 типа K : считывает температуру в определенной точке на печатной плате.Это помогает вам управлять профилями при использовании с подогревателями. Мы рекомендуем использовать каптоновую ленту для надежного крепления термопары к плате.
Как поддерживать правильную температуру?
После того, как вы начали пайку, всегда должны не забывать поддерживать низкую рабочую температуру, чтобы избежать выгорания флюса и образования паяных соединений низкого качества и даже их хрупкости.
Если вы видите, что припой не плавится достаточно быстро, вы склонны выбрать более высокую температуру, чего следует избегать.Вместо того, что вы должны сделать , так это , выберите больший наконечник с большим поверхностным контактом.
На этих фотографиях показана разница в поверхностном контакте наконечников. В первом вы можете увидеть неправильно выбранный наконечник слева и правильно выбранный наконечник справа. Небольшой контакт с поверхностью наконечника (слева) означает медленную теплопередачу. Затем вам придется повысить температуру до нежелательного уровня 450 ° C, чтобы завершить пайку за определенное время.
Кроме того, JBC разрабатывает геометрию, которая увеличивает теплопередачу. помимо простого выбора размера обычных наконечников, таких как конические или долото. На второй фотографии вы можете увидеть, как рифленый наконечник идеально адаптируется к штифту и подушке, обеспечивая максимальную теплопередачу.
Пожалуйста, поставьте лайк и поделитесь:
.
Коэффициенты линейного теплового расширения
Термопласт АБС (акрилонитрил-бутадиенстирол)
72-108
АБС-стекловолокно, армированное стекловолокном
31
армированное стекловолокном
Ацеталь
Ацетали
85-110
Акрил
68-75
Глинозем (оксид алюминия, Al 2 O 3 )
8.1
Алюминий
21-24
Нитрид алюминия
5,3
Янтарь
50-60
Сурьма свинец (твердый свинец)
0000004 9-11
Мышьяк
4,7
Бакелит, отбеленный
22
Барий
20,6
Феррит бария
Бериллий
12
Висмут
13 — 13.5
Латунь
18 — 19
Кирпичная кладка
5
Бронза
17,5 — 18
Cadmium
Каучук
66-69
Серый чугун
10,8
Целлулоид
100
Ацетат целлюлозы (CA)
130
бутылок
171
Нитрат целлюлозы (CN)
80-120
Цемент, Портленд
11
Церий
5.2
Хлорированный полиэфир
80
Хлорированный поливинилхлорид (ХПВХ)
63-66
Хром
6-7
Структура плитки 9000 9000
12
Бетон
13-14
Бетонная конструкция
9,8
Constantan
15.2 — 18,8
Медь
16 — 16,7
Медь, бериллий 25
17,8
Корунд, спеченный
6,5
Купроникель (константан)
Алмаз (углерод)
1,1 — 1,3
Дюралюминий
23
Диспрозий
9,9
Эбонит
70
000
стекловолокно, армированное стекловолокном Эпоксидные, литые смолы и компаунды, ненаполненные
45 — 65
Эрбий
12.2
Этиленэтилакрилат (EEA)
205
Этиленвинилацетат (EVA)
180
Европий
35
Фторэтилен (
) Фторэтилен (
)
Плавиковый шпат, CaF 2
19,5
Гадолиний
9
Немецкое серебро
18,4
Германий
6.1
Стекло, твердое
5,9
Стекло, пластина
9,0
Стекло, Pyrex
4,0
Золото
медь
Золото — платина
15,2
Гранит
7,9 — 8,4
Графит чистый (углерод)
4-8
Gunmetal
180004 Gunmetal
180004 198
Гафний
5.9
Твердый сплав K20
6
Хастеллой C
11,3
Гольмий
11,2
Ice, 0 o
C water 9000 11,5 — 12,6
Индий
33
Инвар
1,5
Иридий
6,4
Чугун, литой
10.4-11
Кованое железо
11,3
Железо чистое
12,0
Каптон
20
Лантан
000000000
12,1
Известняк
8
Литий
46
Лютеций
9,9
Macor
9,3
23000.8
Магний
25 — 26,9
Магниевый сплав AZ31B
26
Марганец
22
Марганец
9000
18,1 Марганец
18,1
Каменная кладка, кирпич
4,7 — 9,0
Меркурий
61
Слюда
3
Молибден
5
Металл
5
Раствор
7,3 — 13,5
Неодим
9,6
Никель
13,0
Ниобий (Columbium
90
Нейлон, армированный стекловолокном
23
Нейлон, тип 11, формовочная и экструзионная смесь
100
Нейлон, тип 12, формовочная и экструзионная смесь
80.5
Нейлон, тип 6, литье
85
Нейлон, тип 6/6, формовочная масса
80
Дуб, перпендикулярно волокну
54
0005 5-6
Палладий
11,8
Парафин
106-480
Фенольная смола без наполнителей
60-80
005 Фосфорная бронза 4.7
Гипс
17
Пластмассы
40-120
Платина
9
Плутоний
Плутоний
47-54
0005
47-54
Полияллон
92
Полиамид (PA)
110
Полибутилен (PB)
130-139
Поликарбонат (ПК)
65-70
армированный стекловолокном
Поликарбонат
21.5
Полиэстер
124
Полиэстер — армированный стекловолокном
25
Полиэтилен (PE)
108-200
Полиэтилен 9 (PE) — Высокомолекулярный вес 9 (PE) —
Фитинги для полипропиленовых труб — Скачать PDF бесплатно
Хомуты и фитинги для шлангов
Все хомуты из нержавеющей стали для морских или подземных шлангов 5/16 ВИНТ С ШЕСТИГРАННОЙ ГОЛОВКОЙ СЕРИЯ 60000 Высокая коррозионная стойкость Используется для морских или подземных применений Лента из нержавеющей стали, стальной винт с покрытием корпуса
Дополнительная информация
Многие продукты…Один источник
ДАТЧИКИ ДАВЛЕНИЯ Специализированный торговый представитель для вашего региона Уровень заполнения 97% Доставка в течение 24 часов Современная система складов Техническая поддержка Программа контроля качества 25 Whaley Avenue Milverton, Ontario N0K
Дополнительная информация
1998½-2007 Dodge Ram 5.9L Cummins
9 января 2014 г. 1081130-33 Комплект сигнальной лампы низкого давления топлива Dodge Cummins (I-00143) 1 1998½-2007 Dodge Ram 5.9L Cummins СИГНАЛИЗАЦИЯ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ ТОПЛИВА — Руководство по установке — Порядок номеров деталей: 1081130
Дополнительная информация
Руководство по устранению неполадок
Направляющая DPR / PSR Утечка Недостаточная затяжка, неглубокий прикус Затяните гайку в соответствии с правильным числом оборотов, прямая сборка только для обслуживания / ремонта, использование рекомендованных станков для предварительной сборки Марка
Дополнительная информация
Замена водяного насоса
1 от 8 2/5/2008 6:36 Идентификационный номер документа № 713637 2001 Cadillac Seville Print Необходимые инструменты для замены водяного насоса 1.J 38816-A Приспособление для снятия и установки водяного насоса 2. J 38185 Плоскогубцы для шланговых хомутов
Дополнительная информация
Рабочее давление — концы шлангов
Рабочее давление — концы шланга Максимальное динамическое рабочее давление шланга в сборе — это меньшее из номинального рабочего давления шланга и используемого концевого соединения. ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ ШЛАНГОВ ВЫСОКОГО СПЕЦИАЛЬНОСТИ
Дополнительная информация
ШЛАНГ, ТРУБКА И ЗАЖИМ ДЛЯ ТРУБ
шланг, трубка и зажим Ч / Б стр. 24/6/08 9:28 AM Страница 2 ШЛАНГ, ТРУБКА И ТРУБНЫЕ ЗАЖИМЫ СОДЕРЖАНИЕ Введение 3 Конструкция 3 Применение 3 Монтаж 3 Стандартные зажимы (HRL) Расположение 4 Размеры
Дополнительная информация
Планы топливного процессора GEET
Планы топливных процессоров GEET Это значительно упрощенная версия Proof-of-Concept для топливных процессоров GEET, которую каждый может собрать из деталей в местном магазине оборудования за выходные всего за
долларов.
Дополнительная информация
ТОРМОЗНОЙ ПЛИТЕЛЬ МОДЕЛИ G300
ТОРМОЗНЫЙ ПРОДУВАТЕЛЬ МОДЕЛИ G300 Информация по установке, эксплуатации и ремонту Branick Industries, Inc.4245 Main Avenue P.O. Box 1937 Fargo, North Dakota 58103 REV060616 P / N: 81-0035G 1 ЭТА СТРАНИЦА НАМЕРЕННО
Дополнительная информация
ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ BL-8704
ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ BL-8704 ТЕРМОСТАТИЧЕСКИЙ СМЕСИТЕЛЬНЫЙ КЛАПАН С ЧЕРНЫМ РЫЧАГОМ ДЛЯ ОТКРЫТИЯ С НАБОРОМ, РУКОЯТКОЙ, РЫЧАГОВЫМ ОТВОДИТЕЛЕМ, 8 РОЗОВОЙ И РЕГУЛИРУЕМОЙ КРОНШТЕЙНОЙ ТРУБКИ. Размеры в дюймах (и миллиметрах) 1
Дополнительная информация
Температурный адаптер.Вакуумное дерево
Температурный адаптер Температурный адаптер Температурный адаптер B0N Ford XY на 6-цилиндровом B02N Ford XF на 6-цилиндровом B0N Ford XE-XF 6-цил. B0N Ford 20 Eng. Дерево из 2-х бн Форд 20 англ. Дерево БП Ford 20 Eng. Дерево воды
Дополнительная информация
ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ
ИНСТРУКЦИИ ПО УСТАНОВКЕ Применение Подвесные двигатели Набор манометров Faria 5 * Публикация No.Описание Номер детали Код Honda PII53606A Плоские линзы с белым покрытием 06300-ZW5-010ZB 6315410 Дата выпуска Черно-белые плоские линзы
Дополнительная информация
Шланг и трубка серии 1-3
Охватывает Challenge Шланги и трубные фитинги серии 1-3 из пластика PP, PVDF, PTFE Серия 1 Особенности Коррозионностойкость Газонепроницаемость Простота обращения Различные соединительные резьбы Применение Шланг
Дополнительная информация
2
10 ПЕРЕЧЕНЬ ДЕТАЛЕЙ ШНЕКА МЕХАНИЧЕСКОГО ПРИВОДА СЕРИЙНЫЙ НОМЕР.70000-74773 1 2 # ДЕТАЛЬ № ОПИСАНИЕ 1 B198362 Крышка доступа к багажнику 2 B030500 Боковой подъемный механизм 3 B003049 Вал отбора мощности — постоянная скорость 4 B027504 Пыльник
Дополнительная информация
ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ MK-8704
ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ MK-8704 ТЕРМОСТАТИЧЕСКИЙ СМЕСИТЕЛЬНЫЙ КЛАПАН МАКИНТОШ ДЛЯ ОТКРЫТОГО СТАБИЛЬНОГО СМЕСИТЕЛЯ С НАБОРОМ СТОЙКИ, РУКОЯТКОЙ, РЫЧАГОВЫМ ОТВОДИТЕЛЕМ, 8 РОЗОВОЙ И РЕГУЛИРУЕМОЙ КРОНШТЕЙНОЙ ТРУБКИ. Размеры в дюймах (и миллиметрах) 1
Дополнительная информация
Метрические композитные вставные фитинги
Композитные цанговые фитинги с метрической резьбой версии 2013 г. 1.0 3058 Ranchview Lane North. Плимут, штат Миннесота 55447 Компания Polyconn теперь предлагает линейку композитных фитингов с метрической резьбой в дополнение к нашим дюймовым композитным фитингам. Они могут
-5 Герметичная смазочная камера Герметизирует рабочую резьбу от воды и мусора, что значительно сокращает объем текущего обслуживания. Верхняя гайка ограничителя хода Помогает предотвратить коробление штока и повреждение бронзовых деталей, которые
Инструкция PN 51A- / rev.C Июнь 2012 Тороидальный датчик проводимости Для получения дополнительной информации посетите наш веб-сайт www.emersonprocess.com/rosemountanalytical.com ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Смачиваемые материалы:
Дополнительная информация
ИНСТРУКЦИЯ ПО НАСОСУ ДЛЯ ПЕРЕКАЧКИ АЗОТА
ИНСТРУКЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ НАСОСА ДЛЯ ПЕРЕКАЧКИ АЗОТА Никогда не вдыхайте закись азота напрямую.При вдыхании в больших количествах закись азота может вызвать респираторные заболевания или, в крайних случаях, смерть от удушья.
Дополнительная информация
Инструкция по установке
Инструкции по установке S50-310 (полукруглый) S50-311 (круглый) Комплект для преобразования инфракрасного управления Accu-Zone для классических фонтанчиков из терраццо и нержавеющей стали (несекционных) Содержание Перед установкой
Дополнительная информация
Типы и обозначения трубной резьбы
Обзор типов и обозначений трубной резьбы: Для крепления и гидравлических систем появились различные типы резьбовых соединений.Особую озабоченность вызывают соединения пластик-металл, конические / параллельные резьбовые соединения
Дополнительная информация
Фитинги, трубки и ниппели
s, трубки и ниппели Трубы серии P до 15 000 фунтов на кв. дюйм (1034 бар) С 1945 года инженеры Parker utoclave разрабатывают и производят клапаны, фитинги и трубки высшего качества. Это стремление к инженерии и
Дополнительная информация
Муфты для труб из ковкого чугуна
J-9 Pipe 1 2 Прямые и переходные трубы Ductile предлагают простой и экономичный способ соединения, независимо от того, имеют ли они одинаковый номинал и / или тип или разные на каждой муфте.муфты справятся с большей частью вашего
Обустраивая свое жилье, каждый из нас пытается создать в своей квартире максимально возможный комфорт и уют. Отлично справляются с этой задачей установленные полы с подогревом. Обычно такие работы заказываются квалифицированным мастерам, но технология установки теплого пола не настолько сложная, чтобы домашний умелец не смог с ней справиться. Только необходимо иметь некоторые знания и желание заняться этим делом.
Требования к теплому полу
Системы подогрева бывают нескольких видов. По виду обеспечения выполняемых функций — электрические и водяные. В свою очередь электрические могут быть изготовлены из греющего кабеля, из пленочных материалов и специальных обогревательных стержней. Особенность эксплуатации пола с подогревом — нагревание не только вашей комнаты, но и воздействие повышенной температуры на напольное покрытие.
Поэтому необходимо серьезно отнестись к выбору материалов для напольного покрытия. Они могут выделять вредные вещества. Кроме того, их собственные утепляющие технологии могут препятствовать обогреву при помощи системы теплого пола. Следовательно, на теплый пол с подогревом не стоит стелить, например, линолеум с двойным утеплением.
Водяной пол может быть установлен под любое доступное напольное покрытие. Есть лишь ограничение по установке самой системы водяного пола. Ее нельзя класть в многоквартирных домах, так как это нарушает общую систему теплоснабжения. Если же вы решили все-таки это сделать, необходимо согласование проекта с коммунальными службами. Для частного дома это решение является самым оптимальным и по экономии, и по безопасности эксплуатации, и по долговечности.
Подогрев пола под ламинат может быть осуществлен различными способами. Но нужно помнить, что неравномерное воздействие температур может привести к деформации, растрескиванию покрытия, поэтому есть требования к качеству установки. Температура нагревания не должна быть выше 30 градусов, а мощность пола с подогревом выбирайте около 110 Вт/м2.
Схема укладки
Паркет еще более капризный к температуре. Она не должна быть более 24 градусов. Это покрытие, которое не рекомендуется вовсе стелить на подогреваемый пол. Но, если это необходимо, мощность должна быть не более 130 Вт/м2. Также нецелесообразна установка обогрева под пробку, дерево — материалы, которые обладают очень низкой теплопроводностью.
Самый подходящий вариант напольного покрытия под теплый пол — керамическая плитка. Она отлично проводит тепло. Подогрев может быть осуществлен при помощи любого вида электрического пола и водяного. Также замечательно сочетаются с дополнительным обогревом пол из камня, керамогранита. Мощность под такое покрытие должна быть повышена и составлять 150-160 Вт/м2.
Не покрывайте теплый пол дешевым линолеумом, так как он при нагревании выделяет опасные фенольные соединения. Поинтересуйтесь у продавца перед покупкой возможностью укладки покрытия на пол с подогревом.
Особенности применения
Водяной пол
Теплый пол имеет свои недостатки. Постоянное воздействие тепла на ступни ног может сказаться неблагоприятно на здоровье. Нежелательна установка теплого пола в спальне, так как это чревато головными болями. Однако в некоторых случаях утепление пола необходимо. Например на первых этажах многоквартирных домов или в частном доме.
Свои особенности имеет подогрев пола в ванной комнате. Здесь в основном стелется керамическая плитка, которая легко прогревается. К тому же в этом есть необходимость, так как, выходя из душа на холодный пол, испытывается дискомфорт. Но ванная — помещение с повышенной влажностью и требует дополнительных мер предосторожности при установке электрического пола. Следует соблюсти следующие условия:
Подвести отдельную надежную медную проводку.
Установить защитное заземление.
Подключить устройство защитного отключения (ток срабатывания 30 мА).
Особые требования к бетонной стяжке выставляет кабель для подогрева пола. Если возле него образованы воздушные полости, возможен пробой изоляции и выход из строя всей системы. Поэтому необходимо качественно залить раствором систему.
Впрочем, если ваша квартира находится на первом этаже, для ванной и кухни нет лучшего решения, как электрический теплый пол. Главное, соблюдать все нормы и правила, указанные в документации и иметь некоторые знания в области электричества.
Совет! Электрический теплый пол нельзя укладывать под бытовую технику и мебель без ножек. Это может привести к перегреву. Инструкция по установке содержит информацию о необходимых мерах предосторожности. Если вы неуверенно владеете электрической грамотностью, предоставьте это дело специалистам.
Если вы не желаете пользоваться помощью специалистов для выполнения домашних работ, есть несколько рекомендаций, которые помогут сделать подогрев пола своими руками. Самый подходящий материал для самостоятельной укладки — термопленка. Она потребует менее всего усилий и умений. Дополнительно для ее установки вам потребуется купить:
материал для теплоотражения;
терморегулятор;
электрический кабель питания;
изолента или монтажный скотч;
пассатижи;
заклепки;
монтажная сетка (если планируется делать стяжку).
Располагается пленка, отступая 50-70 см от стен по периметру. Установка плинтусов на пол, где располагается термопленка, не допускается. Не стелется она и под мебель. Полосы термопленки монтируются параллельно при помощи зажимов. Затем места подключения изолируются при помощи скотча.
Напольное покрытие на нее возможно постелить сразу без цементной стяжки (кроме бытового линолеума, так как он легко повреждается) . Это может быть и ламинат, и ковролин, и качественный линолеум.
Если сверху на термопленку вы стелете мягкое покрытие (ковролин, линолеум), необходимо основание сделать более жестким. Для этого подкладываются листы фанеры или МДФ.
Если же вас интересует установка полов с подогревом на воде, потребуются дополнительные навыки — приготовление раствора, установка маячков и лаг. Для создания бетонной стяжки нужно приобрести:
цемент, песок и посуду для изготовления раствора;
строительные маячки;
правило;
уровень.
Работы выполняются в следующей последовательности.
Удаляется старое покрытие, очищается поверхность от пыли и мусора.
Для качественно выполненной стяжки требуется установка маячков, используя уровень. Затем по маячкам постепенно заливается бетон и выравнивается правилом.
Укладывается теплоизоляционный слой.
Монтируется трубопровод (или укладывается кабель).
Система заливается бетоном.
Стелется напольное покрытие.
Второе покрытие бетоном необходимо не столько для прочности, сколько для равномерного распределения тепла по поверхности покрытия. Для прочности же иногда используют деревянные лаги, между которыми укладываются трубы или кабель. Время высыхания бетонной стяжки 3-4 недели. Чтобы сократить время просушки пола, можно подключить временно водяной обогрев. Но его температура не должна превышать 30 градусов.
Электрический теплый пол в деревянном доме: как правильно сделать
Полы с подогревом — один из обязательных атрибутов комфортного жилья. В качестве источника тепла в таких полах чаще всего используют пластиковые трубы с циркулирующей в ней горячей водой или греющий электрический кабель, залитые стяжкой из цементно-песчаной смеси. В домах с перекрытиями из железобетонных плит или с неглубоким подпольем такие теплые полы реализуются достаточно легко, чего не скажешь о домах с деревянными перекрытиями.
Главная проблема — невозможность устройства стяжки на легкой конструкции из дерева в силу большого веса бетона и недостаточной прочности древесины. Проблема второго плана — относительно низкая температура возгорания дерева, исключающая возможность сильного нагревания составляющих элементов теплого пола. Тем не менее, задача вполне решаема и, несмотря на все сложности технологического плана, электрические теплые полы в деревянных домах устроить можно, причем без прикладывания чрезмерных усилий.
Греющие элементы для электрических теплых полов
Существует несколько видов электрических обогревателей, предназначенных для устройства теплого пола — причем обладающих небольшим собственным весом и не требующих бетонной стяжки в качестве основания. Это:
листовые инфракрасные пленочные обогреватели;
фольгированные маты;
стержневые греющие маты;
кабельные маты или уложенный на специальные монтажные пластины кабель.
В качестве базового элемента отопительной системы теплые полы на основе любого из этих нагревателей целесообразно использовать только в небольших помещениях с постоянным проживанием – прогреть воздух до комфортабельной температуры в большом коттедже они смогут лишь в теплом южном климате…
Пленочные полы и фольгированные маты
Пленочные обогреватели представляют собой заламинированные полосы из карбоново-графитовой смеси и могут использоваться для устройства не только теплых полов, но и для развешивания на стенах и даже потолках. При подключении электропитания каждая такая «панель» начинает излучать в инфракрасном диапазоне, что приводит к нагреву находящихся в помещении предметов, а также стен и перекрытий. От них тепло передается окружающему воздуху.
Несомненное достоинство пленочного теплого пола — запредельная простота его монтажа и возможность укладки под любое напольное покрытие или даже просто под ковер. Можно настилать под крупногабаритной мебелью. Кроме того, инфракрасное излучение — самый быстрый способ нагреть помещение. Но это все же относительно дорогой по стоимости тип нагрева, довольно «прожорливый» с точки зрения потребления электроэнергии.
Фольгированные маты — разновидность пленочного теплого пола. Точнее — гибрид пленочного с кабельным, обладающий почти всеми достоинствами первого и лишенный недостатков второго вида нагревателей.
Стержневые маты
Стержневой теплый пол представляет собой набор параллельно соединенных трубок, наполненных специальной смесью — карбоном. Обладает небольшой (менее 1 см) толщиной и высокой прочностью. Самый экономичный в плане расхода электроэнергии, но и самый дорогой из видов электрических теплых полов.
Впрочем, высокая стоимость стержневых матов вполне оправдана их достоинствами: наполненные карбоном стержни обладают эффектом саморегуляции, и поэтому не боятся «запирания» массивной мебелью, например. Вдобавок такие маты практически не боятся случайных механических повреждений — в силу параллельного соединения друг с другом нарушение работоспособности одного стержня не вызывает выхода из строя всего мата.
Кабельные маты
Кабельные маты — наиболее распространенный тип электрических теплых полов. Представляют собой уложенный и закрепленный на сетчатой основе длинный греющий кабель. Укладка обычно осуществляется «змейкой», при этом толщина такого мата не превышает 10 мм. Относительно дешев, но и довольно капризен в эксплуатации.
Такие маты укладываются на свободных участках пола, в противном случае кабель с большой долей вероятности выйдет из строя из-за локального перегрева. Кабельные маты боятся механических повреждений и практически не пригодны к ремонту.
Сухой монтаж в деревянном доме
Монтаж электрического теплого пола в деревянном доме при отсутствии бетонного основания может осуществляться одним из двух способов: на сплошной дощатый черновой (или даже чистовой) пол или непосредственно на лаги. Первый способ значительно проще, но малопригоден для укладки кабельных и стержневых матов в силу их относительно большой толщины.
Независимо от выбора способа «сухого», без устройства стяжки монтажа следует учитывать, что максимальная допустима удельная мощность фольгированных матов-нагревателей — 130 Вт на один квадратный метр обогреваемой площади. Удельная мощность инфракрасной пленки может быть вдвое больше, для резистивного кабеля ограничение намного жестче — не более 10 Вт/м.
Финишное покрытие
Идеальное напольное покрытие для греющих кабелей и пленок — керамическая плитка. К сожалению, ее укладка на деревянное основание практикуется крайне редко, поскольку связана с большими сложностями технологического плана. Тем не менее, современные системы обогрева полов вполне эффективно работают даже будучи уложенными под ламинат, линолеум и даже ковролин — только обязательно нужно учитывать химический состав покрытий: некоторые из них даже при небольшом нагреве могут выделять вредные, токсичные соединения.
Но, учитывая, что максимальная температура нагревающих элементов теплого пола практически никогда не превышает 50 градусов, главное требование к напольному покрытию — хорошая теплопроводность. Ламинированная доска и линолеум низшей ценовой категории плохо соответствуют этому условию, однако при должных навыках вполне могут использоваться.
Сухая укладка на сплошную поверхность
На использующийся в качестве основания сплошной деревянный пол пленочные нагреватели или кабельные маты настилаются в качестве одного из слоев «сендвича». Непосредственно на деревянное покрытие (доску, фанеру, ДСП или OSB-плиты), при необходимости наносится гидроизолирующий слой какой-либо мастики, имеющей соответствующие характеристики. На него настилается теплоотражающее покрытие, одновременно играющее роль теплоизоляции; чаще всего это фольгированный вспененный полистирол. Затем настилается электрический пол, а на него монтируется чистовое напольное покрытие.
При необходимости (для ламинированной доски, например) между нагревающей поверхностью элементов теплого пола и финишным покрытием прокладывается подложка — но это делается достаточно редко: такая прокладка очень плохо проводит тепло.
Аналогично настилаются фольгированные кабельные маты, только для них теплоотражающий слой «сендвича» не требуется — эту роль играет фольгированная основа мата. Нужно лишь учитывать, что практически все производители электрических теплых полов производят и все необходимые для укладки «бутерброда» слои — и гарантируют соответствие заявленных характеристик нагревателей только при использовании фирменных материалов и рекомендуемых технологий укладки.
Укладка на лаги
Монтаж теплого пола на лаги производится немного иначе. С точки зрения строительных технологий он несколько сложнее предыдущего — основные несущие лаги пола или перекрытия использовать затруднительно, и приходится на черный пол настилать дополнительные бруски в качестве вторых лаг. Однако если черный пол подшивается к основным лагам снизу — их вполне можно использовать в качестве опорных точек для настила матов или укладки кабеля электрического теплого пола.
Между верней плоскостью лаг и черным полом обязательно устраивается теплоизоляция, а при необходимости — и гидроизоляция перед ней. На верхние плоскости лаг настилается монтажная сетка, а уже к ней прикрепляется греющий кабель или нагревательные маты. Высота пространства между верхней плоскостью теплоизоляции и монтажной сеткой (то есть высота лаг) должна быть не менее 30 мм во избежание перегрева деревянных элементов.
При укладке кабеля на монтажных пластинах необходимость в сетке отпадает — пластины крепятся непосредственно на лаги. Порядок остальных слоев сохраняется. Теплоотражающий слой при монтаже электрических теплых полов на лаги обычно не применяется — его роль играет верхний слой теплоизоляции; тем не менее, укладка такого слоя лишней не будет.
Укладка кабеля
В обоих случаях кабель рекомендуется укладывать таким образом, чтобы он не пересекался с поверхностью лаг. Если этого избежать невозможно — в местах пересечения необходимо делать пропилы до верха теплоизоляции и обкладывать прорези слоем фольги. При этом кабель не должен иметь физический контакт с нижней плоскостью чистового покрытия — он должен обогревать образующуюся между лагами воздушную подушку.
Толщина чистового покрытия не должна превышать 24 мм, в противном случае эффективность электрического теплого пола начинает резко снижаться. Ковролин используется только в случае острой необходимости — уж очень низкая у него теплопроводность… линолеум тоже рекомендуется применять в самом крайнем случае — уж очень велик риск при его механическом повреждении заодно повредить и нагревательные элементы теплого пола.
Установка регулятора для электрического теплого пола
Управление электрическим полом в деревянном доме, как и во всех других случаях, должно осуществляться выносным терморегулятором. Место его установки выбирается с условием возможности беспрепятственного оперативного доступа, но при этом максимально близко к управляемому участку. Связано это со следующими соображениями:
даже обогревающий относительно небольшой участок пола электрический мат или кабель — довольно мощный потребитель электроэнергии, и чем короче идущие к нему провода, тем выше надежность всей системы в целом;
логика работы регулятора определяется показаниями термодатчика, размещаемого в непосредственной близости от греющего элемента; чем короче провод от датчика до регулятора, тем меньше погрешность в показаниях датчика и точнее поддерживается заданная температура;
оценивать и корректировать температуру поверхности пола удобнее при непосредственном физическом контакте с ней — из другого помещения это делать будет затруднительно.
Подключение к электричеству
Подключение электрического пола к линии электроснабжения должно осуществляться защищенной УЗО отдельной линией с соответствующим сечением жил проводников — обычно вполне достаточно 4 кв. мм. При использовании металлической монтажной сетки ее необходимо заземлить; рекомендуется и по возможности заземлять фольгированную поверхность теплоотражающего слоя.
При укладке пленочных листов или кабельных матов секциями фиксированных размеров соединять их лучше параллельно — в этом случае неисправность одной из них не отразится на работе всего пола в целом и приведет всего лишь к небольшому снижению его температуры.
Видео по теме
особенности электрических конструкций для обогрева под плитку, в ванной, фото, видео
Сберечь тепло в доме это не только поставить стеклопакеты или батареи. Это всегда целый комплекс мероприятий, которые взаимодополняют друг друга. Но существуют такие способы обеспечения тепла, которые способны даже самостоятельно решить проблему.
Одним из них и является подогрев пола с помощью электричества. Это то, что исключит и насосы, и батареи, и протечки.
Нужно отдавать себе отсчёт, что электрические полы с подогревом – это целая наука, поэтому поручать их монтаж необходимо только опытным мастерам
Когда тепло – главнейший приоритет
Нельзя забывать, конечно, о достойном окружении в виде надёжных окон и утеплённых стен. В остальном же теплый пол квартиры или дома с электроподогревом способен полностью обеспечить тепло с октября по апрель, даже без перерыва.
Электрический пол с подогревом – это ещё и творчество, благо материал довольно гибок, а вспомогательного оборудования и приемов их применения в этой области немало
Но считать и оценивать, безусловно, придётся.
Преимущества и недостатки
Среди преимуществ электроподогрева пола:
Во-первых, гарантированное обеспечение тепла в каждой точке помещения;
Во-вторых, возможность регулирования и оперативного отключения системы;
В-третьих, способность установки в любом помещении и в любое время.
Но существуют и недостатки:
Во-первых, необходимость постоянного контроля за состоянием;
Во-вторых, деформация пола при ослаблении контроля и быстром нагреве без какой бы то ни было необходимости;
В-третьих, высокая стоимость как монтажа и будущего сопровождения, так и работы вследствие расхода электроэнергии;
В-четвёртых, нежелательность размещения сверху мебели, поэтому требуется предварительное планирование всего интерьера, которое лучше в будущем не менять;
В-пятых, не забудем и о психологическом факторе – некоторые испытывают очень сильный дискомфорт, сознавая, что постоянно «топчат свои финансы», начинается безудержная и нервная погоня за «киловаттами» и нелестные отзывы о стариках «Амперах» и «Омах».
Полезный совет! Эта необходимость оплачивать бешеные счёта за электроэнергию, если в доме установлен электрический пол, останавливает многих. Выход тут один – установке полной системы со всеми средствами автоматического контроля, регулировки и отключения. Здесь нельзя экономить. Лучше поставить более совершенную систему, она окупит себя очень скоро уже в процессе эксплуатации.
Самая распространённая схема подключения
Самая распространённая схема подключения имеет следующие компоненты:
Как сделать пол с подогревом своими руками
Полы с подогревом не нарушают влажность воздуха, а тепло равномерно распределяется по помещению, создавая благоприятный климат для проживания. Тип теплого пола выбирают в зависимости от желаемого вида напольного покрытия. Теплые полы бывают водяными, электрическими и пленочными.
Водяные полы с подогревом представляют собой систему труб, вмонтированных в бетонную стяжку. Нагревание происходит благодаря циркуляции по трубам горячей воды. Минусами данного способа являются необходимость подключения к отопительной системе, сложность в монтаже, а также из-за вероятности затопления невозможность его использования в многоквартирных домах. Для таких водяных полов в качестве напольного покрытия используется керамическая плитка.
Самыми распространенными являются электрические теплые полы. Они достаточно безопасны, экологичны и просты в монтаже. Принцип их действия заключается в преобразовании электрического тока в тепло. Они могут быть в виде нагревательных секций, кабелей и матов. При укладке нагревательных матов стяжку под теплый пол чаще всего используют прежнюю, а их укладывают на плиточный клей. Нагревательные секции монтируют в цементно-бетонную стяжку.
Пленочный пол подразумевает собой пленку, между слоями которой расположены две пластины из сплавов меди и алюминия. Через провод электричество подается на пластины, перерабатываясь в тепло. Их преимуществом является возможность устройства подогрева абсолютно любого пола – деревянного, линолеума и ламината. Нагревательные маты и инфракрасный пол отлично подходят для укладки своими руками, благодаря тому, что для них не требуется устройство стяжки.
Перед началом работ уберите весь строительный мусор, удалите пыль с помощью пылесоса. Проверьте уровнем горизонтальность основания, допустимое отклонение не должно превышать трех миллиметров.
На готовое основание уложите гидро- и теплоизоляционный слой. Если ваш пол будет покрыт ковролином или линолеумом, для теплоизоляции можно применять любой материал толщиной от 3 до 5 мм, если плиткой – рекомендуется применять техническую пробку толщиной в 2 мм.
Перед монтажом определите место расположения терморегулятора. Составьте схему раскладки, для того чтобы затем по ней разложить пленку. Имейте в виду, что там, где будет установлена мебель и бытовая техника, пленка не укладывается. Все детали разрежьте по специально намеченным линиям, не отступая от составленной схемы. Контакты необходимо разместить к стене с терморегулятором, перевернув медной пластиной вниз. На ее краю установите зажимы и подключите контактные провода. Установите термодатчик. Не забудьте изолировать специальной битумной изоляцией все места подключений и края разрезанной пленки.
Завершив укладку, можно приступить к монтировке терморегулятора и подключению электрической сети. Перед устройством напольного покрытия обязательно нужно проверить работоспособность подогрева.
Полы с подогревом — разновидности существующих электрических систем
Опубликовано 22 Март 2014 в 17:08
Для создания в жилых помещениях максимально комфортных условий существуют уникальные ремонтные технологии. Одна из них — полы с подогревом. Их разновидностью являются электрические системы «теплого пола», имеющие как положительные, так и отрицательные характеристики.
Подробная классификация
Существует несколько видов подобного оборудования:
Кабельный теплый пол.
Матовая система.
Инфракрасная пленка.
Рассмотрим технические особенности каждого варианта.
Кабельная система
До недавнего времени единственным источником тепла в доме были либо огромные печи, либо радиаторы, имеющие ограниченную площадь обогрева. Они работали по конвекторной системе, обогревая воздух вокруг себя. Он поднимался к потолку, там остывал и опускался вниз. В результате такого теплообмена комната прогревалась неравномерно. К тому же воздушные потоки внутри нее поднимали пыль, создавая неудобства тем, кто страдает аллергией.
Кабельный электрический пол с подогревом позволил устранить обозначенные проблемы. Система нагревает полы, причем их температура всего на 2-3 градуса выше температуры внутри помещения. Но из-за большой площади удается равномерно перераспределять тепло, создавая оптимальный микроклимат. Возможность перегрева исключена полностью, так как работу электрической системы можно регулировать.
В ней используется электрический кабель, заключенный в специальную оболочку. Она обеспечивает безопасность данного вида обогрева. Особенность системы состоит в том, что кабель нужно прятать в цементно-песчаной стяжке, а сверху можно укладывать только керамическую плитку или натуральный камень.
Геометрия укладки ничем не ограничена и может иметь любую конфигурацию. Использовать систему очень удобно там, где есть разноуровневый пол. Стоимость кабеля ниже, чем матов, но это не единственное достоинство данной разновидности теплого пола.
Кабель способен заменить основное отопление, поэтому можно полностью отказаться от использования батарей и котлов. Его подключают к автоматическому терморегулятору, поэтому простым поворотом тумблера можно самостоятельно контролировать режимы обогрева.
Срок службы системы не меньше, чем у любой другой скрытой электропроводки. Оболочка, в которую помещен кабель — это износостойкое изоляционное покрытие, защищающее элемент от коррозии. В течение всего срока эксплуатации не нужно проводить никакого профилактического ремонта.
Каждый элемент системы на производстве проходит строгий контроль и всевозможные испытания, исключающие риск поломок. Продукция сопровождается документами, подтверждающими, что электрооборудование соответствует нормам безопасности.
Недостатки системы
В стяжке кабель разогревается до полной мощности.
Помимо достоинств, у кабельной системы существуют и недостатки:
При работе электрические полы с подогревом создают электромагнитное излучение, которое у людей метеозависимых может спровоцировать ухудшение здоровья.
Укладывать кабель можно только в цементно-песчаную стяжку. А она сохнет в течение 28 дней. Не каждый способен так долго ждать, ремонтируя пол.
В стяжке кабель разогревается до полной мощности только после нескольких часов работы. И чем больше поверхность, тем этот процесс дольше. Иногда он может занимать 8 часов.
Специалисты обращают внимание на то, что кабельные системы можно использовать в холодных помещениях в качестве основного или дополнительного обогрева. Устанавливать их целесообразно, если затевается капитальный ремонт, и не наблюдается частых отключений электричества.
Обратите внимание! Сверху такой пол можно оформлять только керамической плиткой или натуральным камнем.
Нагревательные маты
Матовый теплый пол — это тепловой кабель, который уже на этапе производства уложен на специальную пластиковую термоустойчивую сетку. Кабель фиксируется на ней лентой с различным шагом. Именно от расстояний фиксации зависит мощность отопительной системы.
Нужно разложить на полу нагревательные секции змейкой
Нагревательный мат имеет ряд существенных преимуществ перед обычным кабельным полом:
Во-первых, такая система проста в установке. Аккуратно свернутый рулон просто раскатывают по поверхности чернового пола и закрепляют на нем.
Во-вторых, маты обладают наилучшим соотношением цены и качества, при этом они гораздо эффективнее работают. Идеальные характеристики заранее подбираются на заводе-изготовителе, там же проводятся основные расчеты и проверка матов на прочность. Такое всестороннее тестирование исключает ошибки в функционировании устройства.
В-третьих, использование термостойкой сетки исключает потребность в дополнительных монтажных принадлежностях, поскольку кабель не нуждается в крепеже.
В-четвертых, нагревательный мат можно укладывать на поверхность любой геометрической конфигурации. Обойти препятствия очень легко — нужно разрезать ножницами сетку между отдельными участками кабеля и развернуть остальную часть на нужный уровень.
В-пятых, маты не нужно закрывать цементно-песчаной стяжкой. Сверху на них можно положить специальную клеящую мастику и сразу укладывать керамическую плитку или натуральный камень. Благодаря этому удается максимально сохранить высоту помещения. Укладка матов заберет всего 1,5 см против 5, которые отнимает цементно-песчаная стяжка.
Как работают маты
Такая система проста в установке
Маты устанавливают на ровное основание, утапливая в тонкий слой стяжки или плиточного клея. Через терморегулятор кабель подключают к сети 220 В, поэтому можно самостоятельно контролировать режимы обогрева.
Обратите внимание! Уложить маты можно самостоятельно, но подключать их к электричеству должен только опытный электрик.
Основание пола может быть любым — бетонным, плиточным, деревянным или гипсокартонным. Но предварительно специалисты рекомендуют провести хорошую теплоизоляцию пола.
Нагревательные маты очень быстро прогревают поверхность, но они также издают электромагнитное излучение. И это не единственный недостаток данной системы. Многие указывают и на ее высокую цену.
Применять маты целесообразно только тогда, когда требуется быстрый результат. Часто такие полы укладывают в ванных комнатах, банях и на даче.
Инфракрасная пленка
Инфракрасный теплый пол — это нагревательная пленка, ширина которой может доходить до метра. Длина регулируется простым обрезанием основы. По краям ленты расположены медные шины, на которые подается электричество. Они соединены между собой карбоновыми элементами. При их нагреве возникает инфракрасное излучение длинноволнового спектра, которое очень комфортно воспринимается всеми живыми существами и растениями.
Защиту нагревательных элементов от внешнего воздействия обеспечивает надежная ламинация. Она же не позволяет формироваться электрическим пробоям.
Инфракрасная пленка тоже обладает большим количеством достоинств. Она одновременно обеспечивает финансовую выгоду, комфорт и практичность использования, безопасность для здоровья, а также работает очень надежно. Остановимся подробнее на этих аспектах.
Материальная сторона вопроса
Инфракрасный пленочный теплый пол Luchi.
Инфракрасная пленка — наиболее доступная в финансовом плане разновидность теплого пола.
Максимально сэкономить позволяют и монтажные работы — не нужно делать цементно-песчаную стяжку. Пленку просто раскладывают на подложку. На нее можно класть и линолеум, и ламинат, и штучный паркет, ковролин и другие легкие напольные покрытия.
При помощи пленки легко смонтировать точечный обогрев. Использование отражающих поверхностей и терморегуляторов позволяет увеличить эффективность работы системы.
Безопасность использования
Эта разновидность пола при обогреве не создает конвекторных потоков, поэтому пыль не будет «гулять» по комнате, вызывая приступы у аллергиков.
Замечено, что инфракрасное излучение благоприятно воздействует на все живые организмы. Растения начинают быстро и интенсивно расти, а человек ощущает на себе терапевтическое воздействие. Кроме того, при работе инфракрасного пола не формируется электромагнитного излучения. Воздух в помещении не пересушивается, а уровень кислорода не снижается.
Нагревательные полосы надежно изолированы. Для этих целей используется специальный полимерный материал, обладающий противопожарными свойствами.
Производители дают длительную гарантию — не менее 10 лет. Однако на практике реальный срок эксплуатации инфракрасного пола составляет около 30 лет.
Комфортность и практичность
Инфракрасный теплый пол является идеальным выбором для детских комнат
Инфракрасное излучение прогревает не воздух в помещении, а предметы, находящиеся в нем. Поэтому тепло положительно воспринимается человеком. Оно ощущается снизу, так что ноги постоянно находятся в тепле.
Терморегулятор позволяет контролировать работу устройства и выставлять максимально комфортный режим.
При необходимости, например, при переезде на новое место, пленку легко можно демонтировать и заново установить, избегая дополнительных расходов на покупку новой системы.
Монтировать пленку можно не только на пол, но также на стены и потолок. При повреждении одного участка все остальные продолжают работать.
Анализируя достоинства, можно подумать, что это универсальный выбор. Но у инфракрасной пленки есть и недостатки. Во-первых, это большие ограничения по геометрии укладки. Во-вторых, пленку нельзя использовать в помещениях с повышенной влажностью.
Специалисты обращают внимание на тот факт, что инфракрасный теплый пол является идеальным выбором для детских комнат.
Обобщение по теме
Мы привели полный анализ существующих электрических систем теплого пола, обозначили преимущества и недостатки каждой, дали рекомендации по использованию. Заметим, что полы с подогревом в последнее время набирают популярность.
Автор:
Поделиться материалом:
Комментарии и отзывы к материалу
Электрические теплые полы | СТРОЙКА
Ковровое покрытие нагревается быстро, и для большей эффективности его можно нагревать по зонам.
Системы подогрева полов популярны среди людей, живущих в более холодном климате, особенно в ванных комнатах и жилых помещениях. Они отапливают жилище и убирают по утрам шок теплых пальцев ног на холодном полу. В то время как водяные полы с подогревом являются популярным выбором для многих домовладельцев, электрические системы также имеют свои достоинства.
Виды электрических теплых полов
Существует три распространенных типа систем электрического теплого пола, используемых в домах.Все они включают прокладку нагревательных проводов под полом и обычно регулируются с помощью термостата. Некоторые из этих обогревателей могут быть подключены к непиковым или интеллектуальным счетчикам, чтобы воспользоваться сниженными тарифами на электроэнергию в непиковые часы.
Внутриплитное отопление — В этой системе провода прокладываются внутри самой бетонной плиты, затем поверх укладывается отделка пола (плитка, дерево, камень и т. Д. ). Тепло, выделяемое проводами, нагревает бетонную плиту, которая затем постепенно передает тепло поверхности пола и излучает его в комнату.
Обогрев стяжки
— Слой песка и гравия насыпается на бетонную плиту, образуя плиточный слой, называемый стяжкой, который является более гладкой поверхностью для укладки плитки. Проволока укладывается в слой стяжки и фиксируется к бетонной плите мелкой сеткой или специальными фиксирующими зажимами перед укладкой покрытия пола. Тепло от проводов передается в стяжку, которая нагревает отделку пола.
Отопление под плиткой / обогреватели коврового покрытия — В этих системах обычно используются очень тонкие провода.Их кладут поверх бетонной плиты и стяжки, прямо под плитку. Тепло, выделяемое проводами, передается прямо на плитку и поднимается в комнату, что делает эту систему обогрева одной из самых быстрых. Плитка с подогревом довольно популярна в ванных комнатах, где она может снять холод и сделать плитку красивой и уютной для ходьбы.
Ковровые обогреватели работают аналогично, за исключением того, что сверху вместо плитки используется ковер. Многие из этих систем доступны в виде комплектов для самостоятельной сборки.
Как они работают?
Электрический пол с подогревом лучше всего описать как систему лучистого отопления. Тепло излучается от проводов в пол, который затем отдает тепло в комнату и нагревает ее. В отличие от локализованного источника тепла, такого как колонный обогреватель, который предназначен для обогрева одной области комнаты, теплый пол распространяется и излучает тепло по всей площади пола. Это поддерживает относительно постоянную температуру в комнате.
Поскольку система работает за счет передачи тепла от одного материала к другому, этот тип системы обогрева лучше всего подходит для полов, которые не сильно сжимаются и не расширяются при изменении температуры (плитка, дерево, камень).Они также подходят для использования с полами, которые сделаны из хороших теплопроводников, чтобы минимизировать потери тепла при передаче энергии.
Некоторые системы электрического теплого пола разработаны специально для использования с определенными типами напольных материалов — убедитесь, что выбранная вами система подходит для вашего пола, прежде чем покупать ее.
Полы с подогревом и деревянные половые доски
Одна вещь, которую следует учитывать, если у вас есть деревянные половые доски (или деревянный ламинат, или что-то подобное), — это возможность образования «чашечек» из-за тепла от обогревателей пола.Изменения содержания влаги в древесине могут привести к образованию чашечек или изгибов по краям, что, очевидно, немного душераздирающе. Вполне возможно, что деревянные полы и теплый пол мирно сосуществуют, но важно, чтобы это было сделано осторожно.
Обычно это означает использование встроенного датчика температуры (или чего-то подобного), чтобы гарантировать, что нагрев никогда не превысит температуру, которая может значительно повлиять на содержание влаги в древесине. Различные типы древесины также по-разному реагируют на тепло — если вы заинтересованы в выборе этого маршрута, обязательно поговорите со специалистом и что все, что вы покупаете, у вас есть четкая письменная гарантия.
Эффективность
Поскольку горячий воздух поднимается вверх естественным образом, системам теплого пола не требуется энергия для передачи тепла туда, где оно необходимо, как это делают другие системы.
Внутриплитное отопление, хотя это один из самых дешевых вариантов установки теплого пола, также является одним из самых неэффективных доступных видов отопления. Тепло генерируется проводами и накапливается в плите, которая затем отдает тепло в комнату ночью. Однако плиту может потребоваться непрерывный нагрев в течение длительного времени (возможно, даже несколько дней), чтобы прогрунтовать ее, прежде чем она накопит достаточно тепла, чтобы быть эффективным.Также, как правило, его нужно «поднять» по вечерам, пока тарифы на электроэнергию остаются высокими.
Подогрев под плитку действует быстрее, так как он расположен непосредственно под поверхностью пола, а не в бетон или стяжку, и по этой причине его необходимо включать только тогда, когда требуется обогрев. Его можно зонировать так, чтобы включались только те области, которые вы хотите отапливать, а скорость передачи тепла означает, что вам не нужно слишком долго ждать, пока комната нагреется. В результате обогрев полов и ковров намного эффективнее электрических обогревателей пола на основе плит и стяжек.Хотя эти типы нагревателей менее эффективны, чем нагреватели с тепловым насосом обратного цикла, они выгодно отличаются от некоторых других типов электрических нагревателей.
Сколько они стоят?
В системах электрического теплого пола используется меньше компонентов, и они проще в установке, чем системы водяного отопления. Некоторые системы под ковром и плиткой даже поставляются в виде комплектов для самостоятельной сборки, что помогает минимизировать затраты на установку. Эксплуатационные расходы сильно различаются между разными типами систем.Внутриплитные обогреватели для пола очень дороги в эксплуатации, в то время как системы под ковром и плиткой могут эксплуатироваться довольно дешево благодаря тому, что их можно регулировать термостатом, зонировать, а также включать и выключать по мере необходимости.
Преимущества
Обеспечивает равномерный нагрев
Сравнительно дешево
Снижает влажность домов
Недостатки
Не подходит для постоянно меняющегося климата
Может потребоваться время, чтобы нагреться
Хорошо работает только с некоторыми типами полов
Консультации по теплому полу | Совет по электрическому теплому полу
Какие типы матовых полов с подогревом поставляет Tile Fix?
В настоящее время мы продаем четыре различных системы обогрева полов с матами в зависимости от требований проекта.
DEVImat для деревянных полов : DEVImat DTIR-100
DEVImat для бетонных полов : DEVImat DTIR-150
Коврик Orbry для бетонных полов : Система обогрева полов Orbry (150 Вт)
DEVImat для плохо утепленных территорий (Бетонный пол): DEVImat DTIR-200
Преимущества системы теплого пола с матом
Легко и просто установить.
Кабели проложены на самоклеющейся сетке, что упрощает работу с ними на протяжении всей установки.
Системы теплого пола Mat тонкие и не поднимают существенно высоту пола.
Установка системы обогрева пола DEVImat
Для получения подробных инструкций по установке матирующих систем DEVImat DTIR и DTIF, загрузите инструкции по установке DEVImat.
Инструкция по установке DEVImat
DEVImat поставляется с 10-летней расширенной гарантией DEVI.
DEVI 10-летняя расширенная гарантия
Установка системы обогрева пола Orbry
Для получения подробных инструкций по установке систем теплого пола Orbry загрузите Руководство по установке Orbry. Дополнительные руководства и спецификации доступны на соответствующих страницах с описанием продукции Orbry Underfloor Heating.
Руководство по установке систем обогрева полов Orbry
На
Orbry Warfloor Heating также предоставляется 10-летняя гарантия.
Можете ли вы отремонтировать теплые полы
Ремонт теплых полов — возможно ли?
Когда заказчик решает установить полы с подогревом , один из наиболее часто задаваемых вопросов — можете ли вы отремонтировать полы с подогревом ? К счастью, да.
Установка теплых полов может оказаться довольно дорогостоящим вложением.Он покрывается выравнивателем, а сверху крепится плитка. Как вообще можно отремонтировать теплый пол , если он вышел из строя или перестал работать?
Хорошая новость заключается в том, что к отремонтировать теплый пол можно довольно просто упражнение. Ниже перечислены возможные причины, по которым он не работает, и как можно устранить проблемы с подогревом пола :
1. Датчик температуры
Если термостат показывает нестандартные значения, возможно, датчик температуры пола неисправен. Компания Creative Tiles & Laminates всегда устанавливает второй датчик пола в качестве резервного по отношению к первому датчику. Тогда, если датчик температуры пола все-таки сработает, поменять датчик, который используется термостатом, не составит большого труда.
Если у вас нет вторичного датчика, вам придется установить новый датчик температуры пола. Либо закопайте линии раствора (если они достаточно широкие), либо выкопайте плитку, чтобы вы могли разместить ее рядом с ковриком для теплого пола .
2. Термостат
Попробуйте сбросить часы на заводские настройки , чтобы проверить, исправен ли ваш термостат.Если проблема не исчезнет, возможно, вам потребуется заменить термостат.
3. Кабель для обогрева пола
Ремкомплект кабеля подогрева пола
A. Случайный обрыв кабеля.
Мы обнаружили, что большая часть ремонта необходима из-за того, что случайно разрезал на электрический кабель.
К счастью, этот тип неисправности означает, что вы точно знаете, где находится поломка, поэтому вы сможете исправить ее с помощью комплекта для ремонта кабеля .
Большинство электрических матов для теплого пола производятся таким же образом. Это означает, что обрыв кабелей можно легко устранить с помощью ремонтного комплекта .
Каждый комплект отремонтирует один разрыв в электрическом кабельном мате теплых полов .
B. Местоположение неисправности неизвестно.
Это самая сложная и дорогая ошибка, которую можно исправить, но это не невозможно . Вам просто необходимо заказать опытного электрика «теплый пол» .
Он будет использовать различное оборудование, включая тепловизионную камеру, чтобы определить место аварии. После того, как обнаружен разрыв , он может просто выкопать плитку над разрывом и исправить разрыв . Затем вы можете заказать плитку для замены плитки или сделать это самостоятельно. Не забудьте использовать гибкий клей и раствор .
Помните, что на большинство ковриков для подогрева пола предоставляется пожизненная гарантия . Если электрик определит, что это ошибка производителя , стоимость ремонта мата должна быть покрыта производителем.
Мы рекомендуем ознакомиться с условиями гарантии производителя . Возможно, вам придется связаться с производителем , поставщиком или установщиком вашего коврика для теплого пола , чтобы разрешить посещение специалиста UFH электрика .
Если вам нужно отремонтировать пол с подогревом или вам нужна дополнительная помощь или помощь, , пожалуйста, свяжитесь с Creative Tiles & Laminates или позвоните по телефону 01922 610015 .
О Сьюзан
Присоединился к Creative Tiles and Laminates в качестве менеджера по маркетингу в 2005 году. Дополняет команду высшего руководства, имеющую более чем 30-летний опыт монтажа, напольных покрытий и обслуживания клиентов.
Полы с подогревом | Ebeco
Комплект кабелей 500
Energy smart электрические теплые полы.Включает термостат EB-Therm 500 с поддержкой WiFi. Вместе с аксессуаром EB-Connect WiFi у вас также есть возможность контролировать теплый пол через приложение Ebeco Connect.
Комплект кабелей 200
Греющий кабель на барабане в комплекте с аксессуарами. Хороший выбор для напольной плитки и натурального камня. Термостат EB-Therm 205 с двумя энергосберегающими программами.
Комплект фольги 500
Комплект электрических теплых полов для паркета, ламината и пластикового мата. Включает термостат EB-Therm 500 с поддержкой WiFi. С аксессуаром EB-Connect WiFi у вас есть возможность управлять подогревом пола с помощью приложения Ebeco Connect.
Комплект Thermoflex 500
Теплый пол на самоклеящемся мате. Поставляется в комплекте с термостатом EB-Therm 500 с поддержкой Wi-Fi. Когда вы добавите аксессуар EB-Connect WiFi, у вас будет возможность управлять подогревом пола через приложение Ebeco Connect.
Комплект Thermoflex 200
Теплый пол с нагревательным кабелем на самоклеящемся мате. Термостат EB-Therm 205 входит в комплект и имеет две регулируемые программы энергосбережения.
Термофлекс 120
Прочный и надежный теплый пол на самоклеящемся коврике с нагревательным кабелем. Безгалогенный нагревательный кабель закреплен на самоклеящемся коврике. Дополните раствор термостатом.
Термофлекс 45 и 60
Thermoflex 45 и 60 — это маломощные решения, позволяющие устанавливать комфортный теплый пол в новостройках. Безгалогенный нагревательный кабель закреплен на самоклеящемся коврике. Дополните раствор термостатом.
Cableflex
Cableflex — это гибкий и простой в обращении нагревательный кабель с последовательным сопротивлением.Дополните раствор термостатом.
Multiflex 20
Мощный нагревательный кабель, отлично подходящий для заделки в бетон. Лучший выбор для зимнего сада. Дополните раствор термостатом.
Домашняя автоматизация: управляйте своей многозонной системой теплого пола
Pro зона
Соединенное Королевство
Belgique FR
België NL
Deutschland
España
Франция
Италия
Польша
Объединенное Королевство
Другие страны
ВДОХНОВЕНИЕ
Наши идеи для подключенного дома
Пример использования
ТОВАРЫ
Товары
Концентраторы и стартовые пакеты
Управление отоплением
Камеры и будильники
Управление освещением
Открытие элементов управления
Приложение для умного дома
Tydom, наше приложение для умного дома
Голосовое управление
Новости
Бесплатная консультация по умному дому
ПОМОЩЬ
Найдите установщика
Руководства
Ролики
Брошюры
Связаться с нами
Pro зона
Соединенное Королевство
Belgique FR
België NL
Deutschland
España
Франция
Италия
Польша
Объединенное Королевство
Другие страны
Вдохновение
Наши идеи для подключенного дома
Пример использования
Товары
Товары
Концентраторы и стартовые пакеты
Управление отоплением
Камеры и будильники
Управление освещением
Открытие элементов управления
Приложение для умного дома
Tydom, наше приложение для умного дома
Голосовое управление
Новости
Бесплатная консультация по умному дому
Помощь
Найдите установщика
Руководства
Ролики
Регуляторы теплого пола — Теплоотделитель
Twitter
Facebook
Youtube
Позвоните нам: 01254 669090
Умный дом
Поддержка HomeKit
Поддержка Google Home
Alexa Умный дом
Продукты
Комнатные термостаты
Комнатный термостат серии
Термостат аккумуляторного отсека серии
Термостат Slimline серии
Обогрев кромок серии
Edge Heat & Cool серии
Программируемый термостат с сенсорным экраном, серия
Выгребная яма – это важная часть автономной канализации в частном доме. Тем, кто живёт в таком доме круглый год, приходится выбирать выгребную яму поглощающего типа, нечистоты из которой можно откачивать не чаще одного раза в полгода. Главное отличие таких резервуаров от обычных – постепенное самоочищение. Применять какие-либо дополнительные методы очистки в таких условиях приходится гораздо реже. Но теме не менее, через 1-2 года эксплуатации может появиться серьёзная проблема: вода перестаёт уходить. Как решить эту проблему самостоятельно, вы узнаете из статьи.
Почему вода не уходит
Чтобы понять основные причины проблемы, нужно знать, как устроена яма. Это большой резервуар, который выкапывается прямо в земле. Иногда дно ямы выкладывают мелким щебнем, речным песком или битым кирпичом для создания дренажного эффекта. Но чаще всего стены и дно оставляют нетронутыми, то есть они представляют из себя обычный грунт.
Отходы, попадающие в яму, постепенно просачиваются вглубь земли, но со временем впитывающая способность грунта снижается, из-за чего и получается застой воды.
Основные причины ухудшения пропускных способностей грунта следующие:
Заиливание дна. Со временем на дне образуется ил из фекалий. Он похож на пробку, которая задерживает жидкость, и она не может просочиться в грунт;
Образование жирового налета на стенах и дне, который мешает просачиваться жидкости в землю;
Если проблема появилась зимой, значит грунт на дне приёмника промёрз и не пропускает жидкость;
Недостаточный объем резервуара. Если размеры ямы не соответствуют количеству поступаемых в неё отходов, это также приводит к застою жидкости. Поэтому, всегда стоит делать размер резервуара с запасом, или проводить более тщательные предварительные замеры.
Способы решения проблемы
Когда вы выяснили, по какой причине вода не уходит через дно приёмника, можно подобрать подходящий способ борьбы с этой проблемой.
Устранение ила
Лучший способ борьбы с илом – спецтехника (ассенизатор-илосос). Такую очистку нужно проводить не реже 1 раза в полгода.
Последовательность действий:
Откачайте отходы из выгребной ямы;
Размойте ил, образовавшийся на дне и стенах, с помощью струи воды, данной под высоким напором;
Отчистите дно и стены с помощью щёток;
Промойте резервуар повторно и откачайте остатки ила.
Если ил не удалось отчистить с помощью щёток, можно дополнительно использовать эти химические препараты:
Формальдегидные средства. Они эффективны, но учтите, что у них есть одна особенность: преапарты на основе формальдегида делают грунт непригодным для любых растений не менее чем на 7-10 лет. Поэтому старайтесь не использовать такие средства без особой необходимости;
Препараты на аммонийной основе. У них также есть небольшая особенность: они эффективны только при плюсовых температурах, поэтому их используют только летом и весной. Зато они прекрасно устраняют неприятные запахи из выгребной ямы, и растворяют не только ил, но и жирные отложения на стенках и дне резервуара;
Препараты на основе нитратного окислителя. Это самый лучший вариант для борьбы с плохим оттоком воды. Ил, растворенный таким препаратом, можно использовать для удобрения вашего огорода и сада, так как он разделяется на органическую составляющую и воду.
Устранение жирового налёта
Жировой налёт образуется в ямах быстрее, если в них попадает сток не только из туалета и ванной, но и из кухни. Жир, оставшийся на посуде, чистящие средства в составе которых есть ПАВ, всё это оседает не только в канализационных трубах, но и на стенках и дне выгребной ямы. Жир смешивается с холодной водой и становится прочным слоем, препятствующим отходу жидкости через грунт.
Бороться с этой проблемой можно так же, как и с илом. Нужно откачать отходы при помощи спецтехники, и только потом очищать дно и стены от жирового слоя с помощью щёток, а также формальдегидных, аммонийных и средств на основе нитритного окислителя.
Устранение промерзания ямы в зимний период
Если во время сильных заморозков дно ямы промёрзло, избавится от этой проблемы будет непросто, но возможно. Для этого вам понадобится длинный электропровод с вилкой на одном конце (для включения в сеть), металлический стержень, длина которого должна ровняться глубине резервуара, и много горячей воды.
Перед началом работ в яме важно прогреть и остальные элементы коммуникации. Начните с трубопровода. Как следует утеплите каждую трубу и пустите электрокабель по всей её длине, что даст максимальный прогревающий эффект.
Когда прогрев труб окончен, следуйте этой инструкции:
Откачайте отходы из ямы. Если они тоже замёрзли, прогрейте строительным феном;
Теперь раскалите на огне один конец металлического стержня, и воткните его в слой ила, углубляя металл в грунт;
Намотайте на торчащий из земли конец стержня зачищенный с одной стороны провод, а его вилку подключите к сети;
После того как ил прогреется, удалите его с помощью щёток или химических средств.
Этот способ очищения выгребной ямы достаточно эффективен, но учтите, что на прогрев ила может уйти от 12 до 24 часов.
Решение проблемы при недостаточном объеме ямы
Если в доме появилось больше жильцов или бытовой техники (стиральные машинки, посудомойки), расход воды становится больше. Соответственно и нагрузка на выгребную яму увеличивается. Если размеры резервуара больше не справляются с объёмом стока, решить проблему можно, раскопав ещё один резервуар по соседству.
Следуйте этой инструкции:
Рассчитайте необходимый объём для нового резервуара, и место, где он будет раскопан;
Когда новая яма будет готова, соедините её с первой при помощи переливной трубы;
Забетонируйте дно первого резервуара.
Последний пункт можно не соблюдать. Но если вы уложите дно резервуара бетоном, у вас получится выгребная яма более безопасная для окружающей среды. Большая часть отходов будет оставаться в первой яме, а во вторую будет попадать преимущественно жидкость.
Предотвращение возникновения проблемы
Вы вполне можете минимизировать риск появления застоя воды в канализационном приёмнике. Для этого нужно соблюдать следующие рекомендации:
Труднее всего очищать яму зимой, поэтому перед началом устройства выгребного резервуара учтите особенности местного грунта. А именно, на сколько глубоко промерзает земля в холодное время года. Если она промерзает сильно, стоит позаботиться об утеплении резервуара;
Не забывайте, что канализационный приёмник требует регулярной откачки нечистот. Делать это нужно не реже 1 раза в полгода, и особенно в случае консервации канализации на зимний период;
Во время каждой откачки нечистот промывайте стены и дно приемника струёй воды под высоким напором. Делать это нужно минимум 1 раз в год, или при каждой откачке отходов;
Если при откачке нечистот вы заметили, что дно и стены резервуара начали покрываться слоем ила или жира, воспользуйтесь химическими средствами для их устранения;
В промежутках между откачками нечистот желательно применять препараты на основе бактерий. Они ускорят следующую механическую чистку и позволят немного отсрочить процесс откачки. Кроме этого, такая процедура поможет избавиться от неприятного запаха.
Правильная эксплуатация выгребной ямы, решение проблем и их профилактика
Содержание статьи:
Некоторые хозяева частных домов, на затрудняясь обустройством септика, ограничиваются выкапыванием ямы и дренажём её дна. Вода уходит в грунт, а все вещества оседают на дно. Когда яма перестаёт работать исправно, выкапывают новую. Существует несколько причин заполнения накопителя.
Основные причины возникновения проблемы
Если вода из ямы не уходит даже после частой откачки содержимого, причиной этого могут быть:
Жиром забита пористая часть грунта.
Образовался толстый органический илистый слой, осевший на дно и не пропускающий воду.
В яму попали листья или другой посторонний мусор.
Увеличился уровень грунтовых вод.
Добавились источники сточных вод (дополнительные сантехнические приборы).
Произведён неправильный расчёт объёма стока канализационных или природных вод.
В зимнее время промерзает земля и не впитывает жидкость.
Методы устранения плохого оттока
По закону сообщающихся сосудов, уровни однородных жидкостей (если считать от самой близкой точки поверхности) должны быть одинаковы. Если принять за один сосуд выгребную яму, а за второй – гигроскопичный слой грунта вокруг неё, то следует учитывать способность второго “сосуда” поглощать жидкость. То есть, скорость наполнения ямы должна быть синхронна скорости поглощения. Для этого достаточно уменьшить объём поступающей воды (уменьшить струю при мытье посуды, умывании и так далее).
Кроме этого способа предотвращения переполнения выгребной ямы, существует еще несколько важных и эффективных:
Обеспечить все краны жироулавливателями.
Оборудовать септик (можно выкопать новую яму рядом со старой, соединив которые, получить сообщающиеся сосуды).
Если яма заполнена на две трети – это сигнал к принятию мер по очистке дна и стенок. Вариантов несколько:
Очистить самостоятельно с помощью ведра или фекалососа. Для этого следует пригласить помощника, запастись спецодеждой, защитить глаза, дыхательные пути и кожу от ядовитых паров и веществ. Заказать илосос, при условии глубины ямы не более 3 метров.
Откачать воду, с помощью бактерий размягчить и уменьшить объём ила. Щёткой очистить дно и стены ямы.
Очистить от жира трубы канализации. Повторно промыть горячей водой.
Заменить фильтр, уложив на дно 40 сантиметровый слой гравия или щебня и песка.
Для разрушения корки из органики на дне ямы применяют биопрепарат («Водограй» и «Alligator»), которые очищают сточные воды. Но в результате вода опустится лишь на 10-50 см. Если откачать намного больше, упадёт давление жидкости в яме, и она опять наполнится водой из грунта (согласно закону сообщающихся сосудов). Кроме этого, пропадут дорогостоящие бактерии, запущенные в яму и еще не начавшие работу.
Чтобы такие препараты использовались максимально, им надо создать условия:
Толщина воды, покрывающей отходы не должна превышать 5 см (иначе процесс очень замедлится.) Но тогда нарушается равновесие столбов жидкости в яме и гигроскопичном грунте.
Плюсовая температура (иначе бактерии бездействуют).
Отказаться во время чистки ямы от “убийц” бактерий: хлора, марганца, антибактериальных веществ, которые находятся в моющих препаратах.
В зимнее время для восстановления функции выгребной ямы применяют размораживание. Горячая вода помочь не может, в таких случаях нужен специалист, не нарушающий законы электричества. Если владелец решился на самостоятельное размораживание, его действия таковы:
Приготовить медный провод, пропускающий 2 кВт, небольшой крюк, штырь из металла 20 сантиметровой длины, надеть резиновые сапоги и перчатки.
Убрать из зоны действия посторонних, животных и ёмкости с жидкостями.
Забить штырь в центр ямы.
Зачистить конец проволоки и соединить со стержнем в яме.
Посредством крюка другой конец проволоки подсоединить к электричеству.
Размораживать двое суток.
Также используют паяльные лампы или разводят костры, но это долго и малоприятно. Если замёрзли и пластиковые трубы канализации, необходимо вызывать специалистов, которые быстро и без риска разморозят всю систему вместе с ямой.
Профилактические мероприятия по недопущению проблемы
Для предупреждения переполнения ямы и продления срока службы надо принять профилактические меры. К ним относится:
Применение химических препаратов для быстрого расщепления твёрдых накоплений. При их выборе следует учитывать их влияние на окружающую среду. Самый дешёвый, но и самый опасный – формальдегид. Препарат с нитратом дорогой, но продукт его действия применим как удобрение. К тому же, этот препарат нейтрализует запахи.
Использование (раз в месяц) бактериесодержащих препаратов в тёплое время года.
Периодическое и своевременное откачивание отходов. Для этого можно установить автоматический насос, не требующий присутствия человека.
Регулярное (каждые 6-8 недель) промывание всей системы водой под напором.
Утепление и беспрерывное пользование ямой зимой для регулярного прогревания.
Главное условие функционирования выгребной ямы – правильный расчёт при закладке всей канализационной системы и проведение геологической экспертизы для установления глубины пролегания воды.
Отвод воды на фильтрационное поле. Выполняется как на начальной стадии устройства, так и во время эксплуатации. Для этого рядом с ямой раскапывают грунт на полутора метра вниз, делают подушку из агроволокна и щебня, на неё укладывают перфорированную трубу для отвода жидкости. Её накрывают щебнем, затем агроволокном.
Заключение
Даже такое простое устройство канализации как выгребная яма требует правильного расчёта при его обустройстве и хорошего ухода. Чтобы уменьшить расход на обслуживающую технику, две трети содержимого ямы должно вмещаться в илосос. Это следует учитывать при закладке последнего звена канализации. Откачка обходится дешевле, чем покупка химикатов, но их применение не связано с грязью и неприятными запахами. Вдобавок, увеличивается срок эксплуатации ямы.
Выгребная яма быстро наполняется: что делать, как очистить
Монтаж канализации является одной из основных задач при проживании в загородном или сельском частном доме, лишенном централизованных коммуникаций, наиболее простой и дешевый вариант для отвода и сбора канализационных стоков — устройство на территории участка накопительной ямы. Иногда в процессе использования возникают проблемы и хозяину приходится решать, что делать, если выгребная яма быстро наполняется и промерзает зимой.
Для борьбы с подобными явлениями полезно знать, почему из выгребной ямы не уходит вода, и внимательно изучить все методы решения возникшей проблемы, чтобы выбрать из многих вариантов наиболее рациональный. В большинстве случаев аварийные ситуации с выгребной ямой удается устранить своими силами, но иногда может понадобиться помощь наемных работников или специалистов, требующая вложения некоторых финансовых средств.
Примеры устройства выгребных ям
Причины переполнения выгребных ям
Сразу отметим, что существует две разновидности выгребных ям — с открытым и закрытым дном (шамбо), в первой стоки уходят в почву, а другой тип, носящий согласно строительным нормативам наименование септик-накопитель, опорожняется ассенизаторской машиной. По любым санитарным нормам использование открытой выгребной или сливной ямы вследствие высокой экологической угрозы почве и подземным водным бассейнам категорически запрещено.
Если хозяин участка организовал на своей территории систему индивидуального водоснабжения из скважины или колодца и использует открытую выгребную яму, он в первую очередь подвергает опасности собственное и здоровье членов своей семьи, а загрязненная канализационными стоками вода способна инфицировать весь поселок, если водозабор производится из одного водного бассейна.
Несмотря на законодательство, выгребные ямы с открытым дном повсеместно используют в сельской местности, в загородных домах и городской черте при отсутствии канализационной системы, но с централизованным водоснабжением, часто временные ямы устраивают на этапе строительных работ при возведении индивидуального дома. В процессе эксплуатации сливная яма быстро наполняется по следующим причинам:
Малый объем, не рассчитанный на прием возросшего по разным причинам количества сточных и канализационных вод, из-за этого переполняется и экологически безопасный герметичный септик-накопитель.
Возросший уровень грунтовых вод также приводит к тому, что выгребная яма на участке заполняется быстро. В период таяния снега весной, обильных осадков, почва насыщается влагой, которая проникает в канализационную яму и наполняет ее водой. Это приводит к ее переполнению даже в отсутствии канализационных стоков.
Заиливание дна и стенок приводит к образованию плотной корки, препятствующей уходу жидкости в грунт.
Жировые отложения часто становятся причиной того, что водоотталкивающая пленка препятствует поглощению жидкости стенками и дном, в результате чего яма переполняется.
Промерзание почвы приводит к тому, что стоки не только не уходят в землю, но и сами замерзают, образуя на поверхности ледяную корку, препятствующую наполнению сточной емкости.
Неподходящий грунт с высоким содержанием глины препятствует впитыванию воды в землю и яма слишком часто переполняется.
Читайте также: Устройство туалета для дачи без запаха и откачки.
Откачка стоков ассенизаторской техникой
Методы борьбы с переполнением сливной ямы
Если яма наполнена до краев, то стоки вытекают наружу и разливаются по поверхности всего участка, загрязняя почву и распространяя неприятный запах, для борьбы с локальной экологической катастрофой на участке используют следующие методы.
Ассенизаторская машина
Вызов ассенизаторской машины часто является оптимальным вариантом — до принятия некоторых действий в первую очередь необходимо освободить яму от канализационных стоков. При проведении выкачки следует убрать максимально возможное количество ила, покрывающего стенки и дно, в процессе откачки можно взять шланг и под большим напором смыть водной струей жировые, илистые слои со стенок и дна. Если донные отложения имеют плотную структуру, следует взять металлическую трубу или другой жесткий и длинный шест и постараться разворошить и размягчить осевшую на дно массу, которая в дальнейшем при смешивании с водой легко выкачивается насосом.
Если есть возможность договориться с водителем и позволяет время, можно после откачки канализационных стоков еще раз наполнить яму чистой водой (для ускорения работ на ее краю заранее ставят подготовленные бочки с водой) и произвести повторное откачивание.
Чистка ям ручным методом
Механическая чистка
Механическая очистка — народное средство, применяется после опустошения ямы ассенизатором и позволяет надолго избавиться от илистых и жировых отложений, глубоко впитавшихся в боковые стены и дно. Для этого придется спуститься в яму с лопатой, снять грунт со стенок и дна, поднять его ведрами на поверхность и утилизировать за территорией участка. Выгреб не займет много времени, по эффективности превысит все химико-биологические способы очистки, к тому же не потребует финансовых расходов, при нежелании проводить работы самому, всегда можно найти человека, готового выполнить данную процедуру за небольшую плату.
На заметку: Механический метод является единственным вариантом борьбы с переполнением ямы в глинистом грунте, в этом случае ее углубляют лопатой до окончания глиняного пласта, делают несколько каналов самодельным или заводским буром в дне для лучшего дренажа стоков.
Для уменьшения количества отложений жира в яме при заполнении, снижающих ее эффективность, используют жировые фильтры, устанавливаемые в кухонную канализацию и собирающие его излишки.
Препараты бытовой химии для очистки стоков
Химические препараты
Бытовая химия является современным и эффективным помощником в борьбе с переполнением выгребных ям, промышленность выпускает несколько групп препаратов с различным химическим составом для очистки септиков открытых накопительных резервуаров.
Жидкие формальдегиды (формалин) эффективны и недороги в применении, но в силу своей токсичности, связанной с высокой канцерогенностью, не рекомендованы к использованию санитарными службами. Формалин используется как обеззараживающее средство, уничтожающее все живые бактерии и останавливающее процессы разложения в выгребной яме, выделяющие токсичные газы.
Хлорная известь известна своей высокой дезинфицирующей способностью и низкой стоимостью, применять ее следует с осторожностью и подальше от дома — она токсична и канцерогенна. При засыпке в яму ее обязательно накрывают — при дневном свете известь быстро теряет активный хлор, обеспечивающий ее эффективность взаимодействия с органикой.
Нитратные окислители, способные растворить ил в выгребной яме и разжижающие любого типа биологические отходы, не реагируют на агрессивные химические вещества, являются экологически безопасными, но стоят намного дороже аналогичной химии. При разложении нитратами фекальных отходов устраняется плохой запах, а содержимое ямы становится однородным, полученную массу с небольшими ограничениями используют как удобрения, более всего для этих целей подходят препараты, имеющие в составе азотосодержащие кислоты. Недостатком нитратных очистителей является негативное воздействие на железо, приводящее к их отложению на металлической поверхности и зарастанию проходных каналов стальных труб, также при использовании фекальных электронасосов возможно повреждение их металлических частей.
Аммонийные солевые очистители с 4-х валентным активным азотом эффективно растворяют органику, превращаясь под действием воды в щелочной раствор высокой концентрации. Препараты хорошо работают с фекальными массами и теряют эффективность при нахождении в среде с соединениями хлора, компонентами бытовой химии и моющих средств. Наряду с разложением фекальных масс, аммонийные средства удаляют запахи, при этом испарения отрицательно влияют на здоровье человека и загрязняют природную среду, поэтому ямы при использовании располагают не ближе 20 м от дома, а опорожнение проводят вакуумным методом.
Важно: Понятно, что ни один из химпрепаратов не удаляет стоки, их основное назначение — разжижение твердых и вязких отходов, которые в дальнейшем более эффективно откачивается ассенизаторской машиной, устранение неприятных запахов, а также дезинфекция, препятствующая распространению личинок и насекомых в теплый период времени.
Бактерии для чистки стоков
Биологические препараты
Метод очистки накопительных септиков и ям с помощью бактерий в случае, если перестала уходить вода из выгребной ямы, называют бактериально-ферментным, при этом используются 2 вида бактерий:
Аэробные. Колонии развиваются при хорошем доступе кислорода, нагнетаемого в системы очистки компрессорами, при этом анаэробы, питаясь поступающей органикой, с высокой эффективностью перерабатывают ее массу для полезных удобрений и осветляют воду.
Анаэробные. Очищают накопительные емкости без доступа кислорода, перерабатывая органику в течение двух-трех дней с более низкой эффективностью, чем анаэробы, но лучше подходят для выгребных ям из-за отсутствия в них воздуха.
Преимуществами бактериальных методов очистки являются:
Получение в результате переработки безопасного ила, который является ценным удобрением, при его выемке и использовании можно не только улучшить почву на участке, но и сэкономить на расходах по откачке сточных вод ассенизаторской машиной, сократив количество ее приездов.
Биопрепараты являются безопасными для людей при непосредственном контакте, устраняют неприятные запахи и избыточное газообразование, при работе разлагают отходы с образованием воды и диоксида углерода.
Нейтральны ко всем строительным материалам.
Размножаются в температурном интервале от +3 до +30 °С, поэтому зимой при отрицательных температурах почистить с их помощью септик или яму невозможно.
Чувствительны к препаратам бытовой химии и моющим средствам, колонии убивают кислотная, щелочная, фенольная, альдегидная среда и активный хлор.
Выпускаются в форме растворов, порошковых, гранулированных, и таблетированных препаратов, которые перед применением сразу бросают в яму или предварительно разводят теплой водой. Все бактерии относят к товарам средней ценовой категории, при их использовании требуют постоянного пополнения и обновления, что приводит к дополнительным финансовым расходам.
Как работают бактерии
Что делать, если яма замерзла
Перед устройством канализационной ямы обычно принимают меры по ее защите от холода: выкапывают ее ниже глубины промерзания грунта, накрывают крышку сверху утеплительными материалами (минеральная или стеклянная вата, пенопласт). Если данные способы не были использованы, то с большой вероятностью яма замерзнет в зимнее время и перестанет выполнять свои функции, для ее ввода в строй принимают следующие меры:
Выливание горячей воды в яму через канализационный трубопровод поможет временно решить проблему, затем резервуар следует сверху утеплить материалами с низкой теплопроводностью.
Использование саморегулирующегося нагревательного кабеля является эффективным методом борьбы с промерзания труб зимой, если яма замерзла, можно приобрести отрезок любой длины этого кабеля и опустить его в емкость на некоторое время. При достижении заданной температуры воды кабель отключается автоматически, не вызывая перегрев и перерасход электроэнергии.
Бытовой кипятильник можно использовать как средство для размораживания ямы при невозможности приобрести саморегулирующийся кабель. Для реализации размораживания в яму опускают старое ведро вместе с кипятильником, наполненное водой, подключают нагревательный прибор к электрической сети и кипятят воду в ведре. Нагретая вода передает свою температуру канализационным стокам в яме, производя их прогревание, в результате таяния жидкость снова начнет впитываться в дно, стенки и работоспособность ямы восстановится.
Применение саморегулирующего кабеля
Запрещенная к использованию санитарными службами выгребная яма для сбора и утилизации канализационных стоков до сих пор нередко выкапывается в сельской местности и городской черте при отсутствии финансовых средств у домовладельцев и по иным причинам. При ее переполнении используют ряд методов механической, химической, и биологической очистки, повышающих эффективность ее работы (впитывание) и соответственно исключающих переполнение при дальнейшей эксплуатации.
Что делать, если выгребная яма быстро заполняется
Выгребная яма быстро наполняется
В частных домах стоковые воды сливают в канализацию, представляющую сливную яму.
Очистку системы следует проводить минимум один раз за год, привлекая ассенизаторов. Неправильная эксплуатация приводит к тому, что выгребная яма быстро наполняется. Что делать в этой ситуации?
Следует определить причину проблемы, затем устранить ее. Все мероприятия можно провести своими руками.
Содержание статьи:
Виды ям для сбора стоков
Существуют различные конструкции, чтобы собирать отходы канализации. Выделяют следующие виды ям:
1.В виде открытого колодца, который подходит для применения на небольшой даче. Конструкция не имеет дна, ее просто соорудить, но она может нанести вред экологии.
2.В виде герметичной ямы. Конструкцию сооружают из полимерного, либо бетонного цилиндра. Яму можно использовать в придорожных кафе, вагончиках, дачах. Нечистоты не прикасаются с почвой, конструкция безопасна для использования. Но яму следует периодически откачивать.
3.В виде септика. Конструкция включает фильтрационную систему, имеет несколько секций. Фильтры служат для очистки стоков перед их стеканием в почву. Устройство безопасно для экологии. Септик не нуждается в постоянной откачке нечистот. Чтобы построить септик своими руками, потребуется вложить силы и средства.
Обзор проблем с выгребными ямами
Заиливание стенок и дна в колодце
Часто встречаемая причина быстрого наполнения ямы для стоков считается отложение ила. Илистые образования на стенах конструкции, на дне преграждает естественный отток стоков. В результате колодец переполняется водами, уходить ей некуда, появляются заторы и едкий запах из ямы.
Как очистить открытую яму? Выделяют несколько способов очистки для выгребного колодца. К ним относят:
1.С помощью механического метода, который подразумевает растворение илистых отложений в жидкости. Сначала откачивают яму на три четверти от всего объема стоков. Затем с сильным напором вводят в колодец воду, она должна наполнить колодец на одну четверть. С помощью напора ил поднимется на верх, образуя густую жидкость. Ее следует откачать с помощью ассенизаторов, либо с помощью насоса для откачки фекалий.
2.С помощью химического метода путем добавления специальных средств, разрушающих твердые частицы, содержащиеся в стоках. Данные препараты не токсичны, в основе лежат нитратные окислители. С помощью химических веществ растворяются илистые образования, уменьшаются твердые включения. Перед применением средств надо откачать большую часть стоков из ямы.
Внимание! Метод механической очистки считается дешевым по отношению к химическому.
Очистка герметичного типа ямы. При скором наполнении емкости в герметичной конструкции частой причиной является заиливание. В данной ситуации потребуется откачивать отходы. Услуги ассенизаторов стоят недешево. Чтобы приходилось реже производить очистку ямы, следует добавить в стоки биопрепараты, либо химические средства.
Внимание! С помощью химических средств расщепляются ил, бытовую химию в стоковых водах.
Биопрепараты способны разлагать стоки на воду с газом. Бактерии ведут работу непрерывно. Стоки являются питательной средой для их размножения. При постоянном применении микроорганизмов при чистке ямы надо оставлять на дне одну треть иловых отложений, чтобы бактерии не погибли.
Как очистить септик от заиливания. Септик подразумевает наличие в нем бактерий. Если септик быстро переполняется, значит, не правильно подобраны бактерии, либо они погибли. Следует снова добавить в устройство колонию бактерий.
Внимание! Для добавления бактерий можно использовать таблетки, либо гель, их просто смывают в унитаз.
Бактерии разжижают иловые образования, убивают микробы, распространяющие запахи, расщепляют твердые частицы до 80-ти процентов. Очищенные воды можно удалять просто в грунт. Септики не требуют откачки вод с помощью насосов. Бактерии могут погибнуть от моющих средств, их следует обновлять в системе, добавляя препараты.
Промерзание канализации
Выгребная яма может дать сбой в работе в зимний период. Причиной может служить промерзание сливной системы, колодца.
Замерзание трубопровода. При неправильной укладке труб канализации, выше, чем промерзают почвенные слои, не предусмотрена теплоизоляция, то трубопрокаты могут промерзнуть во время морозов. При замерзании сливной трубы из металла ее следует разморозить, используя провод из меди.
Потребуется проводник из медного материала многожильного типа, имеющего сечение около пяти миллиметров квадратных. Проводник наматывают вокруг трубы, проволоку одним концом подключают к фазе. Электрический ток разогревает трубу. От грунта, от размера и длины трубопроката зависит, за какое время разогреется труба.
Внимание! При разогреве труб данным способом следует по амперу отслеживать величину силы тока, проходящей через нее, либо регулировать по состоянию электрического счетчика. При выбивании пробок, стоит остановить процесс.
Работая с электричеством, надо придерживаться правил безопасности. Все мероприятия следует проводить в ботинках и перчатках из резины.
1.Берут длинный электропровод, сформировав на конце тен в форме U. Его проталкивают в рассоединенный патрубок до глубины промерзания. После появления протока по трубопроводу, систему заливают с помощью соленого кипятка.
2.Данный способ считается радикальным, он основан на применении нагревателей. Перед работой вскрывают траншею, чтобы отслеживать повреждения пластика.
Чтобы отогреть трубопровод, можно прибегнуть к специалистам водоканала. Они с помощью парогенератора, и других способов прогрева труб выполнят работы.
Что делать, если замерзает сливная яма?
При промерзании поверхности колодца для слива применяют паяльную лампу. Если глубина замерзания большая, то следует применить электричество. Потребуется длинный штырь из прочного материала, который вбивают в лед. Штырь подводят к одной из фаз трансформатора, лед начинает таять. Если яма глубокая, то оттаивать стоки будут не менее суток.
Еще одним методом является отогрев костром, либо тепловентилятором. Данный способ не такой эффективный. В некоторых ситуациях, не определив причину некачественной работы слива, начинается стройка новой ямы. Но данный поступок не устранит плохое качество фильтрации почвы, только засорит новые участки земли.
При решении выкопать вторую яму советуют приниматься за работу рядом с первой. Следует соединить ямы друг с другом с помощью переливной трубы. Чтобы стоки, наполнив первую яму, перетекали в другую. Данный способ увеличивает фильтрационную площадь, при этом экономится использование земли на участке.
Внимание! Расстояние от выгребной ямы до скважин с чистой водой должно равняться свыше 30-ти метров.
Справиться с причинами быстрого заполнения ямы можно самостоятельно, либо вызвать профессионалов. Не стоит забывать о мерах профилактики, чтобы избежать проблем в будущем.
Почему из выгребной ямы не уходит вода?
Основная проблема всех закрытых выгребных ям заключается в том, что они крайне быстро наполняются. Если такая конструкция используются для автономной канализации, очищать ее приходится 1–2 раза в месяц, что сулит серьезные финансовые потери. Некоторые решают эту проблему довольно просто, они выбирают выгребные ямы без дна или с системой перфорации. От обычных они отличаются тем, что постепенно очищаются самостоятельно. Жидкие отходы впитываются в глубокие слои почвы. Применять другие методы очистки в таких ситуациях приходится не чаще, чем раз в полгода. Однако даже это полностью не обезопасит вас от различных проблем в будущем. К примеру, уже через пару лет регулярного применения такой емкости, многие задумываются, почему из выгребной ямы не уходит вода. Встречается такая неприятность довольно часто, но сегодня уже есть масса вариантов ее решения.
Причины задержки воды в выгребной яме
Как вы уже поняли, даже выгребная яма без дна нуждается в периодической очистке. Если вы затянете с этим, вода внутри нее начнет быстро скапливаться. Происходит это из-за того, что количество твердых примесей заметно увеличивается. Жидкости в яме остается совсем немного и ее придется очищать.
Если вы проводили чистку сравнительно недавно, но вода все равно задерживается, скорее всего, проблема кроется в загрязнении. Особенно часто это касается тех конструкций, которые имеют корпус, в стенах которого проделаны отверстия. Мыльные, жировые и прочие отложения могут просто забить отверстия, что и становится основной причиной задержки воды в яме.
В самых редких случаях слив жидкости из емкости не происходит из-за резкого снижения температуры окружающей среды. На поверхности жидкости образуется ледяная корка. Новые отходы, попавшие в яму, остаются на поверхности, из-за чего создается ощущение, что она быстро заполняется и из нее не уходит вода.
Способы устранения задержки воды в выгребной яме
Причин, из-за чего задерживается вода в выгребной яме, может быть много, но способы их устранения от этого мало зависят. Вы можете подобрать для себя тот, который будет наиболее удобен.
Вызов специальной техники
Самый эффективный метод очистки выгребной ямы, который поможет устранить проблему задержки воды – это откачка отходов при помощи специальной техники. По правилам проводить ее необходимо минимум 1 раз в полгода, но если пренебречь этим, вода перестанет уходить.
Помимо того, что вызов специальной техники – это самый эффективный метод устранения проблемы, он еще и затрачивает минимум вашего времени. Всю работу выполняет специалист, от вас же требуется только оплатить его услуги.
Очистка занимает от 20 до 60 минут в зависимости от объемов ямы и уровня ее заполнения. В некоторых случаях очистка может быть затруднена излишней вязкостью отходов. В таком случае предварительно необходимо использовать другие методы очищения.
Применение химических препаратов
При эксплуатации выгребной ямы без дна или с системой перфорации очень популярны различные препараты, которые не только облегчают очистку механическим способом, но и дают массу других преимуществ.
Такие средства могут быть сделаны на основе химических реагентов или живых бактерий. Для начала поговорим о первой методике.
Основные реагенты, применяемые при изготовлении химических средств для очистки выгребной ямы – это формальдегиды, аммонийные соединения и нитратные окислители.
Формальдегидные очистители в последнее время найти уже слишком сложно. Дело в том, что они крайне опасны для окружающей среды и даже запрещены в ряде стран. Если их регулярно использовать для очистки выгребной ямы без дна, вокруг нее долгое время не будут расти даже сорняки. Восстановится почва только через 7–10 лет. Поэтому перед выбором такого типа препарата стоит несколько раз подумать. Так ли важна для вас эффективность, если за это придется заплатить серьезным вредом, как для себя, так и для окружающей среды?
Аммонийные соединения – это средство среднего качества. Оно отлично очистит выгребную яму, избавит от неприятного запаха, уберет отложения на стенках конструкции. Однако, такие препараты довольно прихотливы и использовать их лучше всего при положительной температуре. В таких условиях не менее эффективными будут и живые бактерии, так что необходимость такого препарата довольно спорна.
Нитратные окислители – лучший вариант из всех химических препаратов для очистки выгребной ямы. По своему принципу действия они очень схожи с аналогичным типом удобрения. Илистый осадок, который остается на дне, даже можно применять в качестве удобрения. Он будет не только безопасен для почвы, но даже принесет пользу. Кроме того, нитратные окислители наиболее неприхотливы. Именно их лучше всего применять в том случае, когда из выгребной ямы не уходит вода.
Применение биологических препаратов
Живые бактерии в последнее время стали одним из самых популярных методик очистки выгребной ямы.
Основное их преимущество заключается в том, что они совершенно не вредят окружающей среде. По сути, они лишь ускоряют естественные процессы, которые проходят в емкости для сбора канализационных отходов. Бактерии питаются органическим мусором, постепенно разлагая его. В итоге все содержимое делится на два слоя: вода и илистый осадок. Вода впитывается в почву без вреда для нее, а осадок приходится периодически откачивать. Его можно использовать в качестве удобрения.
Бактерии, применяемые для очистки выгребных ям, можно поделить на 2 категории: аэробные и анаэробные.
Первым для эффективной работы необходим постоянный приток чистого воздуха, поэтому подходят они только для тех выгребных ям, в которых есть воздуховод. Полезны они будут и для выгребных ям уличного туалета. Аэробные бактерии наиболее эффективны. Они настолько тщательно очищают жидкость, что ее даже можно применять в хозяйственных целях.
Анаэробные бактерии не нуждаются в постоянном доступе к воздуху. Им вполне достаточно и доступной среды. Использовать их можно даже в замкнутой выгребной яме. Правда, такой тип бактерий не очень эффективен. Водный слой получается очень мутным, и влага медленно уходит в глубокие слои почвы. Илистый осадок лучше не использовать для удобрения почвы.
Кроме того, любой тип бактерий совершенно не подходит для очистки выгребной ямы в зимнее время. Бактерии могут работать только в температурном диапазоне от +4° до +30°С. Они боятся не только отрицательной температуры, но и негативного воздействия ряда химических реагентов. Поэтому одновременно применять средства для очистки на основе бактерий и на основе химикатов не стоит. Первые просто будут не эффективны.
Способы предотвращения задержки воды в выгребной яме
Предотвратить застой воды в выгребной яме предельно просто. Вам достаточно следить за периодичностью очисток. Примерно раз в полгода обязательно следует откачивать отходы при помощи специальной машины.
В перерывах между этим рекомендуется применять препараты на основе бактерий. Они не только сделают дальнейшую механическую чистку более быстрой, но и позволят немного отсрочить ее, а также убрать неприятный запах и отложения.
Почему в выгребной яме всегда стоит вода?
Почему в выгребной яме всегда стоит вода?
Практически каждый домовладелец, у которого канализация представляет собой простейшую выгребную яму с грунтовым дном, испытывает тревогу по поводу уровня стоков в своей локальной канализации. Жидкость стоит либо на одном уровне, либо того хуже, поднимается вверх, вплоть до перелива через люк. Почему в новой выгребной яме можно увидеть дно или лужу на дне, а со временем яма наполняется? Можно ли остановить повышение уровня стоков?
Для того, чтобы объективно рассмотреть обозначенную проблему, представим себе такой пример. Возьмём лист промокательной бумаги, держим его горизонтально, параллельно полу в руках. Из пипетки накапаем на листок промокашки воду. Что происходит? Вода образует мокрое пятно на бумаге, пятно увеличивается, а капли воды не падают сквозь бумагу на пол. Так будет происходить до тех пор, пока концентрация воды в листе бумаги не достигнет критического уровня, после чего начнётся капель из под удерживаемого листа бумаги. Этот пример позволяет нам понять механизм поглощения воды грунтом. Грунт более гигроскопичен в верхних слоях земной коры, а чем глубже, тем хуже гигроскопические свойства грунта. Поэтому вода по пути наименьшего сопротивления разливается по горизонту, а не так, как мы привыкли себе представлять, что она устремляется сразу вниз. Теперь вспомним закон сообщающихся сосудов, при котором уровень столба жидкости в обоих сообщающихся сосудах будет одинаков. Принимаем к сведению тот бесспорный факт, что выгребная яма с грунтовым дном является одним из сообщающихся сосудов, а вторым сосудом стала толща грунта за стенками и вокруг выгребной ямы. Концентрация воды, которая через дно, щели и трещины в стенках ямы впиталась в грунт во втором сообщающемся сосуде (грунте за пределами выгребной ямы) очень высокая. Уровень столба жидкости в выгребной яме соответствует по вышеназванному закону искусственно созданному уровню грунтовых вод, которые систематически поддерживаются и получают ежедневную порцию стоков из канализации. Опыт показывает, что если откачать из локальной канализации стоки с привлечением ассенизаторской техники, и не спускать в канализацию стоки 2 недели, скажем, удалиться из дома и отправиться в отпуск, то по приезду в выгребной яме обнаруживается такой же уровень стоков, какой был зафиксирован перед откачкой. Этот эффект объясняется тем, что ранее отведённые из локальной канализации стоки благополучно вернулись в пустой сообщающийся сосуд и давление столбиков жидкости в обоих сосудах уровнялось. Мы должны учесть ещё одно важное условие благополучной работы системы канализации. Уровень стоков в каждой отдельно взятой выгребной яме зависит от синхронизации процесса водопотребления (которым управляет домовладелец) и процесса водопоглощения (природных свойств грунта). Если управлять свойствами грунта впитывать жидкость нельзя, то отрегулировать водопотребление, а следовательно количество сбрасываемой в канализацию воды в экономном режиме можно и нужно. Примеры экономии из собственного опыта. Пока на зубную щётку наносится зубная паста, краны холодной и горячей воды перекрываются. Не льётся вода пока пена для бритья размазывается по лицу. В унитазе регулируется уровень наполнения бачка в два уровня для смыва после малой и большой нужды. Пока моющие средства втираются в посуду краны тоже перекрываются. Регулируется в сторону уменьшения напор во всех сан. тех. приборах. Принятие ванны сменяется душем. Ведра с грязной водой после влажной уборки выливаются на грунт и т.д.
Со временем дренажные свойства дна выгребной ямы ухудшаются ввиду многолетних отложений осадка в виде фекалий, жира, масла, пищевых отходов и других продуктов жизнедеятельности. Возобновить поглощение стоков можно с применением биопрепаратов «Водограй» и «Alligator». Данные препараты предназначены для разрушения и деградации накопленного в локальной канализации органического мусора, а результатом их применения является освобождение дна и стенок локальной канализации от органики , соответственно, восстановление утраченной способности грунта впитывать жидкость на дне выгребной ямы и не менее важно, микробиологическая очистка сточных вод.
Но применение биопрепаратов не повлечёт за собой радикального уменьшения уровня стоков, позволяющего увидеть дно канализации. Будет незначительное уменьшение на 10 — 50 см высоты столба жидкости. Почему этот уровень стоков существует и чем он обоснован было описано выше.
Что же делать, если биопрепарат очистил канализацию от нечистот, но грунт не способен принять то количество стоков, которое вытекает из дома? Нужно обойтись без ассенизаторской техники. Зная, что откачав стоки из ямы, всё что отводилось ранее вернётся обратно в яму, а деньги за услуги ассенизаторов бесследно и бесполезно будут потрачены, меняем тактику.
Откачивать можно бытовым фекальным насосом заглубленным на 50 см от поверхности жидкости в самом критическом случае и не более 10% от существующего в канализации объёма стоков, когда жидкость переливается через верх из люка канализации или невозможно пользоваться водой в доме. Почему не более 10%?
Во-первых откачивать нельзя больше, чтобы не ослаблять давление столба жидкости в сообщающемся сосуде (яме) и не допустить перетекания ранее отведённых стоков обратно в канализацию по закону сообщающихся сосудов.
Во-вторых при откачке большего объёма стоков в локальной канализации утратится распространённая микробиологическая флора, а бактерии в стоках уже оплачены.
Стоки рекомендуется сливать в дренажные канавы, на травяные газоны, цветочные клумбы, под декоративные деревья и кусты, но не на огород. Там, где неблагоприятные грунты или высокий уровень грунтовых вод распространена практика использования в качестве полей поглощения стоков поверхности грунта, которая более гигроскопична. При применении биопрепаратов «Водограй» и «Alligator» в стоках значительно снижается содержание взвешенных частиц, вода не имеет зловонного запаха и безопасна для окружающей среды.
Безвыходных ситуаций не бывает. Все проблемы решаемы, нужно только захотеть.
Заказать доставку
Когда самоизолироваться и что делать — Коронавирус (COVID-19)
Что такое самоизоляция?
Самоизоляция — это когда вы не выходите из дома из-за того, что у вас есть или может быть коронавирус (COVID-19).
Это помогает остановить распространение вируса среди других людей.
Самоизоляция отличается от:
социального дистанцирования — общий совет для всех избегать тесного контакта с другими людьми
экранирование — совет для людей с высоким риском заражения коронавирусом
Информация:
Закон требует самоизолироваться, если ваш тест положительный или если вам сказали самоизолироваться в рамках программы NHS Test and Trace.Вас могут оштрафовать, если вы не изолируете себя.
Когда проводить самоизоляцию
Самоизолироваться немедленно, если:
Что такое пузырь поддержки?
Пузырь поддержки — это место, где кто-то, кто живет один (или только со своими детьми), может встретить людей из еще одного дома.
Узнайте больше о создании пузыря поддержки с другим домохозяйством на GOV.UK.
Информация:
Если вы думаете, что контактировали с кем-то, у кого есть коронавирус, но у вас нет симптомов и вам не сказали самоизолироваться, продолжайте следовать советам по социальному дистанцированию.
Как самоизолироваться
Вы не должны выходить из дома, если вы самоизолировались.
Не
Не ходите на работу, в школу или в общественные места — работайте из дома, если можете
не ездите в общественном транспорте и не пользуйтесь такси
не выходите за едой и лекарствами — закажите их онлайн или по телефону, или попросите кого-нибудь принести это к вам домой
, в вашем доме нет посетителей, в том числе друзей и родственников, за исключением людей, обеспечивающих основной уход
не выходите на прогулку — занимайтесь дома или в саду, если у вас есть
Когда проходить тест
Пройдите тест как можно скорее, если у вас есть какие-либо симптомы коронавируса.
Симптомы:
высокая температура
новый непрерывный кашель
потеря или изменение обоняния или вкуса
Тест необходимо проводить в первые 8 дней появления симптомов.
Вам не нужно проходить тест, если у вас нет симптомов или если у вас другие симптомы.
Сообщите людям, с которыми вы были в тесном контакте, что у вас есть симптомы.
Вы можете сообщить людям, с которыми вы были в тесном контакте в течение последних 48 часов, что у вас может быть коронавирус.
Что означает близкий контакт?
Примеры тесного контакта:
близкий контакт лицом к лицу (менее 1 метра) в течение любого времени, включая разговор с ними или кашель на них
нахождение на расстоянии 1-2 метра друг от друга более 15 минут — в том числе путешествие в небольшом транспортном средстве
, проводящее много времени в вашем доме, например, его уборка
Им не нужно самоизолироваться, если с ними не свяжется служба тестирования и отслеживания NHS.Но им следует проявлять особую осторожность, чтобы следовать советам о социальном дистанцировании, в том числе часто мыть руки.
Если у них появятся симптомы коронавируса, они должны самоизолироваться и как можно скорее пройти тест.
Как долго нужно самоизолироваться
Если у вас есть симптомы или положительный результат теста на коронавирус, вам обычно требуется самоизолироваться не менее 10 дней.
Обычно вам нужно самоизолироваться в течение 14 дней, если:
у кого-то, с кем вы живете, есть симптомы или положительный результат
у кого-то из вашего пузыря поддержки есть симптомы или положительный результат
вам сказали самостоятельно- изолировать с помощью NHS Test and Trace
Узнайте больше о том, как долго нужно самоизолироваться.
Информация:
Помощь и поддержка, пока вы остаетесь дома
Пока вы находитесь в самоизоляции:
вы можете получить помощь в повседневных делах, таких как сбор покупок или лекарств, от волонтера NHS.
вы можете получить пособие по болезни или другие виды финансовой поддержки, если вы не можете работать
Узнайте о помощи и финансовой поддержке в период самоизоляции.
Последняя проверка страницы: 12 ноября 2020 г. Срок следующего рассмотрения: 19 ноября 2020 г.
Переход на летнее время: когда время изменится в 2020 году?
Переход на летнее время заканчивается в воскресенье, 1 ноября 2020 г., в 2:00 A.М. В субботу вечером наши часы должны «вернуться назад» на один час. См. Подробную информацию об истории «перехода на летнее время» и о том, почему мы до сих пор соблюдаем летнее время. И дайте нам знать, что вы думаете!
Что такое летнее время?
Переход на летнее время (DST) — это практика перевода часов на один час вперед от стандартного времени в течение летних месяцев и их повторного перевода осенью. Общая идея заключается в том, что это позволяет всем нам лучше использовать естественный дневной свет.Однако у DST есть много недоброжелателей — и это справедливо.
Когда переходят на летнее время в 2020? Когда меняется время?
Чтобы запомнить, как установить часы, люди часто используют выражение «Весна вперед, отступление». Обратите внимание, что эти даты указаны только для местоположений в США и Канаде; другие страны могут следовать другим датам.
Переход на летнее время начинается с в воскресенье, 8 марта 2020 г., в 2:00 утра . В субботу вечером переводите часы на час вперед (т.е., теряя один час), чтобы «прыгнуть вперед».
Переход на летнее время заканчивается в воскресенье, 1 ноября 2020 г., в 2:00 утра. В субботу вечером переведите часы на один час назад (то есть прибавьте один час), чтобы «вернуться назад».
Примечание: поскольку время меняется в 2 часа ночи, мы обычно меняем часы перед сном в субботу.
Даты перехода на летнее время 2020 г. и позднее
[В США исключениями из летнего времени являются Аризона (за исключением народа навахо), Гавайи, Пуэрто-Рико, США.Южные Виргинские острова, Северные Марианские острова, Гуам и Американское Самоа.]
Год
Начало летнего времени
Окончание летнего времени
2020
Воскресенье, 8 марта в 2:00 утра.
Воскресенье, 1 ноября в 2:00 ночи.
2021
Воскресенье, 14 марта в 2:00 ночи.
Воскресенье, 7 ноября в 2:00 ночи.
2022
Воскресенье, 13 марта в 2:00 A.М.
Воскресенье, 6 ноября в 2:00 ночи.
2023
Воскресенье, 12 марта в 2:00 ночи.
Воскресенье, 5 ноября в 2:00 ночи.
Это летнее «экономичное» время?
Правильный термин — « Летнее время », а не «Летнее время» (с дополнительными буквами «s»), хотя многие из нас виноваты в том, что сказали это неправильно. Техническое объяснение состоит в том, что слово «спасение» имеет единственное число, потому что оно действует как часть прилагательного, а не глагола.
История перехода на летнее время
Почему началось летнее время?
Виноват Бен? «Экономический проект» Бенджамина Франклина, написанный в 1784 году, является самым ранним известным предложением «сэкономить» дневной свет. Это было причудливым тоном, он отстаивал законы, заставляющие граждан вставать на рассвете, чтобы сэкономить на свечах:
« Каждое утро, как только восходит солнце, пусть все колокола в каждой церкви звенят: а если этого недостаточно, пусть на каждой улице будут стрелять из пушек, чтобы эффективно разбудить лентяев….Обязать человека вставать в четыре утра, и, вероятно, он охотно ляжет спать в восемь вечера ».
Истинный основатель
DST?
Первым истинным сторонником перехода на летнее время был англичанин Уильям Виллет. Лондонский строитель, он придумал эту идею, когда ехал на лошади рано утром 1907 года. Он заметил, что ставни домов были плотно закрыты, хотя солнце уже взошло. В манифесте своей кампании по экономии света «Пустая трата дневного света» Виллет писал: «Все ценят длинные светлые вечера.Все жалуются на то, что дни становятся короче; и почти каждый выразил сожаление по поводу того, что почти чистый, яркий свет раннего утра в весенние и летние месяцы так редко можно увидеть или использовать … То, что 210 часов дневного света, по сути, тратится каждый год, является недостатком нашей цивилизации. Пусть Англия распознает и исправит это ».
Уиллет потратил небольшое состояние, лоббируя бизнесменов, членов парламента и Конгресс США, чтобы они переводили часы на 20 минут вперед по каждому из четырех воскресений апреля и обращали этот процесс вспять по воскресеньям подряд в сентябре.Но его предложение было встречено в основном насмешками. Одна община выступила против этого по моральным соображениям, назвав эту практику грехом «лжи» относительно истинного времени.
Первая мировая война привела к принятию DST
Отношения изменились после начала Первой мировой войны. Правительство и граждане признали необходимость экономии угля, используемого для отопления домов. Немцы были первыми, кто официально принял систему удлинения света в 1915 году в качестве меры экономии топлива во время Первой мировой войны. Это привело к введению в 1916 году британского летнего времени: с 21 мая по 1 октября часы в Великобритании были поставить на час вперед.
США последовали этому примеру в 1918 году, когда Конгресс принял Закон о стандартном времени, который установил часовые пояса. Однако это произошло на фоне сильного общественного сопротивления. Комитет Конгресса правительства США был сформирован для исследования преимуществ перехода на летнее время. Многие американцы рассматривали эту практику как абсурдную попытку заставить поздно спящих рано вставать. Другие считали неестественным следовать «часам» вместо «времени Солнца». Обозреватель Saturday Evening Post предложил такую альтернативу: «Почему бы не« спасти лето », начав июнь в конце февраля?»
Этот вопрос приобрел новое значение в апреле 1917 года, когда президент Вудро Вильсон объявил войну.Внезапно энергосбережение приобрело первостепенное значение, и было предпринято несколько попыток заручиться поддержкой общества в замене часов. Группа под названием «Национальная конвенция по сохранению дневного света» распространила открытки, на которых дядя Сэм держит садовую мотыгу и винтовку, поворачивая стрелки огромных карманных часов. Избирателей попросили подписать и отправить по почте открытки своим конгрессменам, в которых говорилось: «Если у меня будет больше дневного света, я могу дольше работать в своей стране. Нам нужен каждый час света ». Президент района Манхэттена засвидетельствовал Конгрессу, что дополнительный час света был бы благом для домашнего садоводства и, следовательно, увеличил бы запасы продовольствия союзников.Плакаты упрекали: «Дядя Сэм, твои враги встали и работают в дополнительный световой час — когда ты проснешься?»
При поддержке общественного мнения Конгресс официально объявил, что все часы будут переведены на один час вперед в 2 часа ночи. 31 марта 1918 г. (Канада приняла аналогичную политику позже в том же году.) Американцев поощряли выключать свет и ложиться спать раньше, чем они обычно делали — примерно в 8:00 вечера.
Фермеры НЕ одобряли переход на летнее время
Многие американцы ошибочно указывают на фермеров как на движущую силу перехода на летнее время.На самом деле, фермеры были его сильными противниками и, как группа, упорно сопротивлялся изменения с самого начала.
Когда война закончилась, фермеры и представители рабочего класса, которые молчали, начали говорить. Они потребовали положить конец переходу на летнее время, утверждая, что оно приносит пользу только офисным работникам и представителям досуга. Полемика высветила растущий разрыв между сельскими и городскими жителями. Как написал автор «Литературного дайджеста »: «Фермер возражает против выполнения своих ранних работ в темноте только для того, чтобы его городской брат, который в это время крепко спал, мог насладиться дневной поездкой на автомобиле в восемь часов вечера. .”
Эксперимент по переходу на летнее время длился только до 1920 года, когда закон был отменен из-за противодействия молочных фермеров (коровы не обращают внимания на часы). В Конгресс было внесено не менее 28 законопроектов об отмене летнего времени, и этот закон был исключен из книг. Американец переносил летнее время около семи месяцев.
возврат на летнее время
Эта тема не всплывала снова до нападения на Перл-Харбор 7 декабря 1941 года, когда Соединенные Штаты снова оказались в состоянии войны.
Во время Второй мировой войны снова было введено летнее время (на этот раз круглый год) для экономии топлива. Часы были установлены на час вперед для экономии энергии.
После войны (которая завершилась окончательной капитуляцией Японии 2 сентября 1945 г.) в разных штатах начало и выключаться летнее время, начиная и заканчивая в дни по их выбору.
Локальные различия и непоследовательность
Непоследовательное соблюдение часовых поясов в штатах привело к значительной путанице с межштатным автобусным и железнодорожным сообщением.Чтобы исправить ситуацию, Конгресс принял Закон о едином времени в 1966 году, установив постоянное использование летнего времени в Соединенных Штатах: часы должны были быть переведены на час вперед в последнее воскресенье апреля и на час назад в последнее воскресенье октября. .
Это было правилом, но законодательные собрания некоторых штатов приняли возражение, используя лазейку, встроенную в закон. Жители Гавайев и большей части Аризоны не меняли свои часы. Жители Индианы, расположенной между Восточным и Центральным часовыми поясами, резко разделились по вопросу о переходе на летнее время: в некоторых округах оно использовалось, в некоторых — нет.
В 1986 году Конгресс США одобрил законопроект об увеличении периода летнего времени, перенеся начало периода на первое воскресенье апреля. Цель заключалась в сбережении нефти, используемой для производства электроэнергии — примерно 300 000 баррелей в год. (В 2005 году весь штат Индиана стал 48-м штатом, который перешел на летнее время.)
Переход на летнее время Сегодня
Текущий период перехода на летнее время был установлен Законом об энергетической политике 2005 года, который вступил в силу в 2007 году.
Сегодня большинство американцев прыгают вперед (переводят часы вперед и теряют час) во второе воскресенье марта (в 2:00 ночи) и падают назад (переводят часы назад и получают час) в первое воскресенье ноября (в 2 часа ночи). : 00 утра). Посмотрите, как изменится время восхода и захода солнца, с помощью нашего калькулятора восхода / захода солнца.
Однако фермерские организации продолжают лоббировать Конгресс против этой практики, предпочитая ранний дневной свет, чтобы ухаживать за своими полями, и закат по стандартному времени, чтобы завершить свою работу в разумный час.Некоторые фермеры отмечают, что переход на летнее время вводится в заблуждение. «Это уловка, которая изменяет соотношение между временем« Солнца »и« часами », но не экономит ни время, ни дневной свет», — говорит Кэтрин Дутро, представитель Indiana Farm Bureau.
Большая часть Канады переходит на летнее время; только части Саскачевана и небольшие районы Британской Колумбии остаются на стандартном времени круглый год. Однако у этой практики есть противники. По словам нынешнего канадского птицевода, «цыплята не адаптируются к изменившимся часам, пока не пройдет несколько недель, поэтому первая неделя апреля и последняя неделя октября очень расстраивают нас.Точно так же один канадский исследователь сравнил увеличение количества дорожно-транспортных происшествий с переходом на летнее время. Другие эксперты настаивают на том, что дополнительный час светового дня снижает преступность.
По состоянию на март 2020 года впечатляющие 32 штата предложили законопроекты, отменяющие практику переключения часов. Однако закон может вступить в силу только в случае изменения федерального закона . Чтобы такое изменение было разрешено, необходимо будет внести поправки в Закон о едином времени. Ознакомьтесь с последними сведениями о том, какие штаты приняли законопроекты о прекращении перехода на летнее время.
Поделитесь своими мыслями о летнем времени ниже и посмотрите комментарии читателей из прошлого. Как видите, читатели нашего Альманаха очень увлечены этой темой!
Do, Does, Did
Глагол to do: делать, делает и сделал
Слова делают , делают и часто вызывают путаницу в английском языке. Это все формы глагола делать.
Глагол to do может использоваться как глагол действия, а также как вспомогательный глагол.
to do как глагол действия
В некоторых случаях to do используется как глагол, выражающий действие (точно так же, как глагол ходить).
Согласование подлежащего / глагола Использование to do как глагола действия
Субъект
Формы дела в каждом времени
Остальная часть приговора
Настоящее время
Прошлое
Идеальная форма
Непрерывная форма
Я / Ты / Мы / Они
до
сделал
было / было + сделано
am / are / were + do
хорошая работа
He / She / It
делает
сделал
сделал / сделал + сделал
есть / был + делает
домашнее задание
Совет по правописанию
В Present Simple от третьего лица (он, она, оно) добавьте es к глаголу, оканчивающемуся на «o»: do> do es / go> go es
Примеры
Пит всегда уплачивает налоги вовремя.
Добровольцы много работают по городу .
Гил отлично поработал над своим школьным отчетом по истории.
У вас ничего не сделали за все утро!
Я делаю все, что могу!
Глагол to do как вспомогательный глагол
Также широко используется использование do , does и did в качестве вспомогательных глаголов (или вспомогательных глаголов) вместе с другим глаголом в его основной форме.Это используется для создания отрицательных предложений, вопросов или для добавления акцента.
Отрицательные предложения с «нет», «нет» и «нет»
При создании отрицательных предложений мы обычно используем сокращенные формы: не , не и не вместе с основной формой глагола.
Примечание: Сохраните длинные формы (не надо, не делал и не делал) на случай, если вы хотите сделать акцент. Говоря, вы ставите ударение на «не».
Субъект
Auxillery Verb to do Present or Past
Глагол в основной форме
Остальная часть приговора
Я / Ты / Мы / Они
не (не)
не сделал (не сделал)
сон
поздний
He / She / It
не (не)
не сделал (не сделал)
сесть
на солнце
Совет по правописанию
При сокращении 3-го лица (он, она, оно) отрицательное, просто удалите о в не и добавьте апостроф (‘) не> не нет
Примеры
Ваш клиент не понимает договор.
Вам, , не нужно беспокоиться обо мне, .
Ваши друзья не получили электронного письма.
Да / Нет Вопросы с Do, Does и Did
Чтобы создать вопрос, на который будет дан ответ «да» или «нет», начните вопрос с «Сделал», «Сделал» или «Сделал» ((Не, не делал, не делал) для отрицательного вопроса), затем добавьте тему (человек или вещь, которая выполняет действие), за которым следует основная форма глагола и только затем добавить остальную часть предложения.
Вспомогательный глагол «To Do»
субъект
глагол в основной форме
остаток предложения
Настоящее время
Прошлое
До
Сделал
Я / ты / мы / они
напиток
достаточно воды
Есть
Сделал
он / она / оно
есть
мясо
Не
Нет
Я / ты / мы / они
написать
к ним
Знак препинания
Всегда начинайте предложение, вопрос и какой-то вопрос с заглавной буквы: H e всегда хорошо работает. D o я тебе нравлюсь? W что они вам принесли?
Примеры:
вы хотите пойти на вечеринку?
Ваша собака живет на улице или в доме?
Ваша сестра всегда так много разговаривает с по телефону?
Вы, , успели сегодня утром на автобусе ?
Разве вы никогда не посещали своих родителей?
Не Mr.Альбертсон позвонить вам?
Примечание: Выражения времени:
Вы можете добавить однословное временное выражение, например, всегда , обычно или часто между подлежащим и глаголом.
Вы можете использовать отрицательный вопрос с указанием времени, например «когда-либо».
Wh-вопросов с do, does и did
Wh- вопросы — это вопросы, ответы на которые требуют дополнительной информации. Типичные слова — что, где, когда, почему, кто, как, сколько, сколько.
Чтобы создать белый вопрос, начните с белого слова, затем добавьте сделать , сделает или сделает , затем тему (человек или объект, выполняющий действие), а затем основную форму глагол и только потом добавить остальную часть предложения.
Wh-Word
Вспомогательный глагол «To Do»
Субъект
Глагол в основной форме
Остальная часть приговора
Настоящее время
Прошлое
Где
До
Сделал
Я / ты / мы / они
получить
карты
Почему
Ли
Сделал
он / она / оно
сесть
на солнце
Примеры
Куда вы хотите, чтобы отправил посылку?
Почему она всегда кричит так?
Сколько эти серьги стоят ?
Почему ты никогда не убираешь свой беспорядок?
Когда они прибыли домой?
Упражнения для глагола To Do
Заполните правильную форму глаголов, как в примерах:
Марк и Дилан два раза в неделю работают волонтерами в приюте для бездомных.(делать)
Прошлой ночью Шейла не мыла посуду. (не делать)
Джиллиан обычно встречает клиентов так поздно ночью? (встретить)
________ Джон часто _____ вместе со своими друзьями по выходным? (получить)
Сиван ____________ почта каждый день. (не собирать)
_______ компьютер ____________ опять вчера? (поломка)
____________ работа __________ он _______ каждый месяц? (сколько / делать / делать)
_________ вы ________ ваша прачечная сейчас? (делать)
В общем, собаки ____________ на кроватях в его доме.(не спит) Они _____ вчера вечером. (делать)
Сколько копий документа _______ у вас _________? (нужно)
Я ________ когда ___________ улица на красный свет! (не крестовина)
________ Адам всегда _________ свет выключается, когда выходит из офиса? (поворот)
_________ она ________ ее домашнее задание еще? (делать) Это должно быть завтра.
Ответы:
Получает / получает
не собирает
Сделал / сломал
Сколько / делает / делать
Есть / делаю
не спал / не спал
нужно / нужно
не перекрещивать
Поворот / поворот
Не выполнялось / не выполнялось
Примеры — делал, делал, делал
Положительно
Пит всегда платит налоги вовремя.
Добровольцы много работают по городу.
Гил отлично поработал над своим школьным отчетом по истории.
Вы все утро ничего не делали!
Я стараюсь изо всех сил!
Негативы
Ваш клиент не понимает условия контракта.
Не беспокойтесь обо мне.
Ваши друзья не получили электронное письмо.
Я не хочу с тобой идти!
Да / Нет Вопросы
Хочешь пойти на вечеринку?
Ваша собака живет на улице или в доме?
Твоя сестра всегда так много разговаривает по телефону?
Вы успели на автобус сегодня утром?
Ты никогда не навещаешь своих родителей?
Разве Mr.Альбертсон тебе звонит?
Вт-ч-вопросы
Куда вы хотите отправить посылку?
Почему она всегда так кричит?
Сколько стоят эти серьги?
Почему ты никогда не убираешь свой беспорядок?
Когда они приехали домой?
Все времена — PDF Лист грамматики — B1
% PDF-1.7
%
2 0 obj
>
/ Метаданные 4 0 R
/ Страницы 5 0 R
/ StructTreeRoot 6 0 R
/ Тип / Каталог
/ ViewerPreferences 7 0 R
>>
endobj
4 0 obj
>
ручей
Microsoft® Word для Office 365
Николаус РОСМАНИЦ
Все времена — PDF Лист грамматики — B1 — T017
Все времена — PDF Лист грамматики — B1 (средний уровень)
В любой культуре есть много мудрых высказываний о том, как жить своей жизнью.
Эти высказывания называются «предостережениями». Поверхности были учтены цветы народного остроумия и исследования народной мудрости.
A Притча — это простое и короткое изречение, широко известное, часто метафорическое, которое выражает основную истину или практическую заповедь, основанную на практическом опыте человечества, а также на особенностях людей и их культур во времени и истории. А Сказание — это короткое, хорошо известное выражение — воспоминание о мудрости и правде или общее мнение.
Хороший способ улучшить вашу осведомленность об английской культуре, людях и истории — это изучение английских прав и предложений. Запоминая их, вы не будете только иногда говорить на английском языке; Вы также поможете своему брату стать лучше в деле получения хороших английских знаний.
Ниже приведен список общеупотребительных английских пословиц и поговорок с указанием их значений
Утопающий хватается за соломинку Значение: в безвыходной ситуации люди используют любой шанс, даже если он безнадежный, чтобы выбраться из нее
Хорошее начало — хороший конец Значение: если задача тщательно спланирована, есть больше шансов, что она будет выполнена хорошо
Хороший ум обладает царством Значение: материальные активы мимолетны, но интеллектуальные активы в основном останутся с вами на всю оставшуюся жизнь
Доброе имя — лучшее из всех сокровищ Значение: ваша репутация дороже денег
Глаз друга — хорошее зеркало Значение: настоящий друг скажет вам правду
Глупец и его деньги скоро расходятся Значение: глупые люди тратят свои деньги небрежно и вскоре становятся бедными
Дурак в сорок лет — дурак навсегда Значение: если человек не созрел к 40 годам, он никогда не повзрослеет.
Яблоко никогда не падает далеко от дерева Значение: Дети во многом похожи на своих родителей
Советники не рискуют Значение: легко дать совет, но трудно действовать
В любви и войне все хорошо. Значение: когда дело доходит до любви и войны, нет ничего запретного.
Не все друзья, которые говорят с нами справедливо Значение: кто-то говорит о вас хорошие вещи, не означает, что они ваши друзья или что вы им даже нравитесь
Вся шляпа, без крупного рогатого скота Значение: все разговоры и внешний вид, мало или совсем нет вещества
Все дороги ведут в Рим — Значение: Есть много разных маршрутов к одной цели
Все приходит к тем, кто ждет Значение: ищущий терпения будет удовлетворен в свое время
Всякая работа и отсутствие развлечений делают Джека скучным мальчиком Значение: делайте перерывы в работе и занимайтесь чем-нибудь интересным
Армия марширует на животе Значение: армия нуждается в регулярном снабжении продовольствием, чтобы продолжать сражаться
Мартовские ветры и апрельские дожди приносят майские цветы Значение: иногда неприятные вещи необходимы, чтобы приносить хорошие вещи
Когда вы заправляете постель, значит, вы должны в ней лечь. Значение: вы должны страдать от последствий того, что вы делаете
Изгородь между друзьями сохраняет зеленый цвет Значение: ваша дружба будет процветать, если вы и ваш друг уважаете конфиденциальность друг друга
Действия говорят громче слов Значение: то, что человек делает, важнее того, что он говорит
Друг в нужде — это на самом деле друг Значение: Друг не известен, пока мужчина не нуждается
Леопард не может изменить свои пятна Значение: плохой или неприятный человек не может стать хорошим
Все кошки любят рыбу, но не любят намочить лапы Значение: человек, который стремится получить что-то ценное, но не достаточно смел, чтобы предпринять необходимые усилия или рискнуть
Все хорошее когда-нибудь заканчивается Значение: все впечатления, даже приятные, в конце концов заканчиваются
Все хорошо, что хорошо кончается Значение: событие с хорошим концом — это хорошо, даже если на этом пути что-то пошло не так
Не все, что блестит, золото Значение: не все, что выглядит драгоценным или правдивым, оказывается таким
Яблоко в день не позволяет врачу. Значение: яблоки настолько питательны, что, если вы будете есть яблоко каждый день, вам никогда не придется обращаться к врачу.
Груженый вагон не шумит Значение: богатые люди не говорят об этом
Человека знают по компании, которую он держит. Значение: о характере человека судят по типу людей, с которыми он проводит время
Новая метла подметает Значение: новоназначенный человек энергично меняет
Гнилое яблоко ранит своих товарищей / Гнилое яблоко портит бочку Значение: нечестный или аморальный человек может иметь плохое влияние на группу
Своевременный стежок экономит девять Значение: лучше решать проблему на ранней стадии, чтобы не допустить ее ухудшения
Споткнуться может предотвратить падение Значение: Исправление небольшой ошибки может помочь вам избежать более крупной
Дерево известно по его плоду Значение: человека судят по его действиям
Молодой бездельник, старый нищий Значение: если ты не работаешь, у тебя не будет денег в старости
Как скрипка Значение: очень хорошо
Не задавайте мне вопросов, я не буду лгать Значение: есть темы, которые я бы не стал обсуждать
Зря и мелочь. Значение: вы не можете получить что-то даром — вы также можете рассчитывать, что вам заплатят, чтобы взять это
Плохие новости распространяются быстро Значение: информация о неприятностях или несчастьях распространяется быстро
Плохая копейка всегда появляется Значение: непопулярный человек всегда будет возвращаться туда, откуда он пришел
Лучше яйцо сегодня, чем курица завтра Значение: лучше иметь уверенность сейчас, чем возможность большего в будущем
Лучше быть головой собаки, чем хвостом льва Значение: лучше быть лидером небольшой группы, чем подчиненным в большей
Лучшее — враг хорошего. Значение: стремление к совершенству или мастерству может быть на пути прогресса
Лучше поздно, чем никогда Значение: делать что-то поздно лучше, чем не делать этого
Лучше потерять седло, чем лошадь Значение: лучше остановиться и принять небольшую потерю, чем продолжать и рисковать потерять все
Лучше перестраховаться, чем сожалеть Значение: будьте осторожны — если нет, то можете пожалеть об этом
Остерегайтесь греков, несущих дары Значение: не верьте своим врагам
Птицы, похожие на перья, собираются вместе Значение: люди с большим сходством ищут компанию друг друга, часто в ущерб другим
Горькие пилюли могут иметь благословенный эффект Значение: лекарство может быть горьким, но лекарство может быть прекрасным
Кровь гуще воды Значение: семейные узы всегда важнее, чем узы, которые вы устанавливаете между друзьями
Красота в глазах смотрящего Значение: разные люди по-разному относятся к красоте
Плохой рабочий винит свои инструменты Значение: кто-то винит предметы, которые они используют, в своих ошибках
Лающие собаки редко кусают Значение: человек, который часто угрожает, редко выполняет свои угрозы
Нищие не могут выбирать Значение: если вы находитесь в плохой ситуации или вам нечего предложить, вы должны довольствоваться любой помощью, которую можете получить
Лучше быть одному, чем в плохой компании Значение: будьте осторожны при выборе людей, с которыми вы общаетесь
Лучше дьявол, которого ты знаешь, чем дьявол, которого ты не знаешь. Значение: часто лучше иметь дело с кем-то или чем-то, с чем ты знаком и знаешь, даже если они не идеальны, чем с кем-то новым
Птица в руке стоит двух в кустах Значение: лучше сохранить то, что у вас есть, чем рисковать потерять это, пытаясь получить что-то получше
Удар словом сильнее, чем удар мечом Значение: перо сильнее меча
Цветение там, где вы посажены Значение: часто лучше усилить ваши обязательства, чем начинать с чего-то нового
Родился с серебряной ложкой во рту Значение: родился в богатой семье
Мальчики будут мальчиками Значение: традиционно ожидается, что мальчики будут плохо себя вести, а девочки — нет
Сломанные часы исправляют два раза в день Значение: человек, который ошибается, в конечном итоге будет прав в чем-то
Обгоревший ребенок боится огня Значение: вы избежите деятельности, которая принесла вам неприятные впечатления на всю оставшуюся жизнь
Всеми правдами и неправдами Значение: То, что нужно достичь, будет сделано прямым путем, но если это невозможно, то это будет достигнуто любыми необходимыми средствами
Затишье наступает раньше бури Значение: неспокойные времена ждут уже за углом, когда штиль
У кошки девять жизней Значение: кошки могут пережить множество несчастных случаев
Кошка может смотреть на короля Значение: каждый имеет право интересоваться важными людьми
Прочность цепи зависит от ее самого слабого звена Значение: группа не сильнее, чем ее самый слабый элемент
Одежда не делает человека Значение: внешность обманчива
Постоянное занятие предотвращает искушение Значение: работая, вы избегаете искушения
Проклят, если да, проклят, если нет. Значение: относится к ситуации, когда обе возможности приведут к причинению вреда или к обвинению
Мертвецы не рассказывают сказки Значение: мертвый не может вызвать затруднения, открыв что-то
Отчаянные времена требуют отчаянных мер Значение: в неблагоприятных обстоятельствах действия, которые могли быть отклонены при других обстоятельствах, могут стать лучшим выбором
Разные мазки для разных людей Значение: разные вещи подходят разным людям
Трудолюбие — мать удачи. Значение: усердный труд приносит вознаграждение
Расстояние заставляет сердце расти. Значение: когда вы разлучаетесь с любимым человеком, ваши чувства становятся еще сильнее
Не лайте, если не можете укусить Значение: не делайте того, чего у вас нет в компетенции для
Не откусывайте больше, чем вы можете проглотить Значение: пытаться сделать больше, чем вы можете сделать
Не кусайте руку, которая вас кормит. Значение: плохо относиться к тому, кто вам чем-то помог
Не сжигайте свечу с обоих концов Значение: не работайте рано утром и поздно вечером
Не считайте цыплят до того, как они вылупятся Значение: не стоит рассчитывать ни на что, пока это не произойдет
Не переходите мост, пока не дойдете до него Значение: сосредоточьтесь на проблеме в тот момент, когда вы столкнулись с ней, а не ранее
Не отрезайте себе нос назло своему лицу Значение: Не предпринимайте действий назло другим, которые причинят вам больше вреда, чем они
Не падайте, пока вас не подтолкнули Значение: не сдаваться перед лицом невзгод
Не держи слишком много утюгов в огне Значение: делать слишком много дел одновременно
Не судите книгу по обложке Значение: не судите по внешнему виду
Дареному коню в зубы не смотри Значение: никогда не критикуй подарки
Не делайте гору из мухи слона Значение: не делайте большого дела из мелочи
Поступайте с другими так, как хотели бы, чтобы они поступали с вами Значение: нужно относиться к другим так, как хотелось бы, чтобы другие относились к себе
Не кладите все яйца в одну корзину Значение: Значение: не возлагайте все свои надежды на один случай; план на несколько дел
Не ставьте телегу впереди лошади Значение: не делайте ничего в неправильном порядке
Не плевать на ветер Значение: не предпринимать действий, которые, как вы знаете, могут навредить себе или быть бесполезными
Не выбрасывайте ребенка вместе с водой в ванну Значение: не отвергайте идею полностью, потому что ее части плохие
Легче сказать, чем сделать Значение: то, что предлагается, звучит легко, но на самом деле сделать это труднее
Глаза больше вашего живота Значение: думаю, вы можете съесть больше, чем можете
Ранняя пташка ловит червя Значение: тот, кто начинает работать рано утром, сделает много
Дом англичанина — его замок Значение: нет места лучше дома
Каждое облако имеет серебряную подкладку Значение: нет ничего плохого, что не привело бы к чему-то хорошему
У каждого человека своя цена Значение: Лояльность каждого человека можно купить за цену
У каждой розы есть шип Значение: никто не идеален
Исключение подтверждает правило. Значение: что-то, что не соответствует правилу, показывает, что правило существует
Рано ложиться спать и рано вставать делают человека здоровым, богатым и мудрым — Значение: рано ложиться спать и рано вставать — залог успеха
Легко пришло, легко ушло Значение: когда вы получаете деньги быстро, их легко потратить или быстро потерять
Цель оправдывает средства Значение: вы можете использовать плохие или аморальные методы, пока вы достигаете чего-то хорошего, используя их
У каждой собаки свой день Значение: у каждого свой шанс в конце концов
Опыт — отец мудрости Значение: опыт и знания приводят к лучшему суждению
Неудача — это ступенька к успеху Значение: неудача придаст вам больше решимости добиться успеха при следующей попытке
Прекрасные слова, масло без пастернака Значение: никакие разговоры не заменят действия
Первым пришел, первым обслужен Значение: политика обслуживания, в соответствии с которой запросы клиентов или клиентов обрабатываются в том порядке, в котором они поступили.
В первую очередь о главном Значение: о самых важных и неотложных заботах нужно позаботиться в первую очередь
Обмани меня однажды, позор тебе.Обмани меня дважды, позор мне Значение: надо учиться на своих ошибках
Предупрежден — значит вооружен Значение: те, кто знает, что что-то приближается, лучше подготовлены к встрече с этим, чем те, кто не знает
Простите, но не забывайте Значение: Пусть вещи идут и проходят, но не забывают, какими они были
Фортуна любит смелость. Значение: люди, которые отважно идут за тем, чего хотят, более успешны, чем люди, которые пытаются жить безопасно.
Беспокойство вызывает седину Значение: беспокойство может преждевременно состарить вас
С другой стороны трава всегда зеленее. Значение: вам всегда нужно то, чего у вас нет
Все схватить, все потерять Значение: попытка получить все часто приводит к тому, что ничего не получается
Бог помогает тем, кто помогает себе смысл: не просто ждать хороших вещей, чтобы случиться с вами, упорно трудиться, чтобы достичь своих целей
Хорошие вещи приходят к тем, кто ждет Значение: проявите терпение, и со временем с вами произойдет что-то хорошее
Хорошо и быстро редко встречаются Значение: хорошо выполненная работа требует времени
Зеленые и коричневые листья падают с одного и того же дерева Значение: если вы хороши в одном аспекте навыка, вы должны уметь и в других аспектах
Половина буханки лучше, чем ничего Значение: вы должны быть за что-то благодарны, даже если это не так, как вы хотели
Жесткие слова не ломают кости Значение: часто полезно сказать кому-то грубую правду
Спешка приводит к растрате Значение: вы не экономите время, работая слишком быстро
Ястребы не выберут глаза Ястребу Значение: человек, принадлежащий к группе, имеющей общие интересы, вряд ли будет действовать против другого
или придираться к нему.
Голова и ноги согреваются, остальное не пострадает. Значение: если вы позаботитесь о важных делах, все остальное станет на свои места
Тот, кто смеется последним, лучше всех смеется Значение: тот, кто в конце концов выигрывает, выигрывает
«Тот, кто осмеливается побеждает» — это латинский афоризм, девиз, ставший популярным в Британской специальной авиационной службе.
Здоровье — это богатство Значение: потеря здоровья — это потеря всего счастья
Тот, кто играет с огнем, получает ожоги Значение: если вы ведете себя рискованно, у вас могут возникнуть проблемы
Тот, кто колеблется, потерян Значение: человек, который слишком долго ждет, теряет возможность
Тот, кто желает конца, желает средств Значение: если вы полны решимости что-то сделать, вы найдете способ
Красивый — вот что делает красивый Значение: поведение важнее внешнего вида
Честность — лучшая политика Значение: всегда лучше быть честным
Мед ловит больше мух, чем уксус Значение: вы можете добиться большего сотрудничества от других, если будете вежливы
Надейся на лучшее, но готовься к худшему Значение: могут случиться плохие вещи, так что будьте готовы
Как бы долго ни длилась ночь, рассвет наступит — Значение: плохие вещи не вечны
Если верблюд попадет носом в палатку, его тело будет следовать за ним Значение: если вы позволите чему-то навязчивому войти в вашу жизнь, ваша жизнь станет трудной
Если вы преследуете двух кроликов, вы не поймаете ни одного. Значение: если вы попытаетесь сделать две вещи одновременно, вам не удастся выполнить ни одно из них
Если вы хотите, чтобы что-то было сделано правильно, сделайте это самостоятельно Значение: вы не можете полагаться на других людей, которые сделают что-то правильно за вас
Незнание — это блаженство Значение: не знать чего-либо часто удобнее, чем знать это
В за пенни, в за фунт Значение: приверженность часто возрастает
В одно ухо и наружу в другое Значение: слышал, но не вспоминал
В стране слепых одноглазый — король Значение: если его окружают менее способные люди, тот, кого обычно не считают особенным, может сиять
Во времена процветания друзей много Значение: у вас много друзей, когда у вас нет трудностей
Дождя никогда не бывает, а льет Значение: несчастья обычно приходят в большом количестве
Чтобы создать радугу, нужен и дождь, и солнечный свет. Значение: нужно хорошее и плохое, чтобы делать хорошие вещи в будущем или выделять их.
Это длинная дорога, у которой нет поворота Значение: плохие времена не продлятся долго
Всегда темно перед рассветом Значение: есть надежда даже в самых худших обстоятельствах
Это дурной ветер, который не дует хорошего Значение: нет ничего плохого, что не привело бы к чему-то хорошему
Легко проявить мудрость после события Значение: легко понять, что вы могли сделать, чтобы предотвратить что-то плохое после того, как это произошло
Исправить никогда не поздно Значение: никогда не поздно извиниться за то, что вы сделали неправильно
Бесполезно плакать над пролитым молоком Значение: бесполезно сожалеть о том, что уже произошло
Отложенное правосудие — это отказ в правосудии — Значение: если закон применяется слишком поздно, правосудия нет
Убить курицу, несущую золотое яйцо Значение: уничтожить то, что могло бы стать источником богатства
Доброта порождает добро Значение: если вы добры к людям, они будут добры к вам
Знание — сила — латинский афоризм
Держите друзей близко, а врагов ближе Значение: если у вас есть враг, притворись друзьями с ним, вместо того чтобы открыто сражаться с ним
Как минимум сказано, исправлен раньше Значение: плохое событие легче забыть, если о нем не говорить
Пусть спящие собаки лежат Значение: оставьте что-нибудь в покое, если это может вызвать проблемы
Пусть сапожник придерживается своего последнего значения: не говорите о вещах, о которых вы ничего не знаете о
Лежать с собаками, просыпаться от блох Значение: вы станете как ваша компания
Молния никогда не ударяет дважды в одно и то же место Значение: одно и то же несчастье не случится с человеком дважды
Жизнь такова, как вы ее понимаете Значение: ничего не изменится, если вы что-то с этим не сделаете
Подобно лечению, как Значение: человек может лучше помочь другому, если у него есть что-то общее
Понемногу и понемногу Значение: делайте вещи медленно и осторожно
Живи и давай жить другим Значение: позволять другим делать все, что они хотят, при условии, что это никому не причиняет вреда
Самая длинная миля — это последняя миля до дома Значение: это всегда конец того, что кажется самым сложным
Позаботьтесь о монетах, и фунты сами позаботятся о себе. Значение: сэкономьте каждый пенни, который сможете, и из них вырастет значительная сумма денег
Посмотрите, прежде чем прыгать Значение: подумайте, прежде чем действовать
Свободные губы топят корабли Значение: раскрытие важной информации может привести к крупным убыткам
Любовь слепа Значение: если вы любите кого-то, вы не видите в нем никаких недостатков
Человек предлагает, но Бог располагает Значение: часто все идет не так, как вы планировали
Манеры делают мужчину Значение: манеры человека указывают на его происхождение
Многие руки облегчают работу Значение: совместная работа облегчает работу
Многие миклы делают косяки Значение: многие мелкие детали в конечном итоге создают нечто впечатляющее
Женись поспешно и кайся на досуге Значение: если ты выйдешь замуж за кого-то, кого плохо знаешь, ты будешь сожалеть об этом долгое время
Дважды отмерь, один раз отрежь Значение: подумай, прежде чем действовать
Несчастье любит компанию Значение: Несчастные люди любят других быть несчастными
Несчастья никогда не приходят по отдельности Значение: плохие вещи обычно происходят в группах
Промах на дюйм — это промах на милю Значение: промах — это промах независимо от расстояния
Деревья не хватает дерева. Значение: уделяя внимание каждой детали, вы можете упустить общую картину.
Счастье за деньги не купишь Значение: у богатых людей есть свои собственные заботы
Деньги — корень всех зол. Значение: Деньги — главная причина проступков и проблем
Обезьяна видит, обезьяна делает — Значение: люди будут поступать так же, как другие, не задумываясь
Больше спешки, меньше скорости Значение: спешите, но работайте медленно, чтобы убедиться, что то, что вы делаете, выполняется правильно
Потребность учит плану Значение: необходимость заставит вас найти решение
Никогда не оказывай влияния до тех пор, пока не наступит конец мая. Значение: не выбрасывай зимнюю одежду, пока не закончится май.
Никогда не откладывайте на (до) завтра то, что вы можете сделать сегодня Значение: вам не следует откладывать выполнение чего-либо, если вы можете сделать это немедленно
Никогда не говори никогда Значение: нет ничего невозможного, все может случиться
Никогда не беспокойтесь, пока проблемы не беспокоят вас Значение: держитесь подальше от неприятностей, но будьте готовы на случай, если у вас возникнут проблемы
Новая метла чистит Значение: новички — самые амбициозные
Ни один человек — не остров Значение: всем нужна помощь других людей
Никто не может служить двум господам Значение: невозможно следовать инструкциям из двух разных источников
Нет боли — нет результата Значение: если вы хотите стать лучше, вы должны работать так усердно, чтобы это было больно
Отсутствие новостей — хорошие новости Значение: кто-то меньше беспокоится, когда не получил информации о чем-то, потому что, если бы случилось что-то плохое, им бы об этом сказали
Нет времени, как настоящее Значение: не тратьте время на сожаление о прошлых действиях или беспокойство о будущем
Нет ничего лучше, чем успех Значение: если вы добились успеха в прошлом, вы будете добиваться успеха и в будущем
Сорта гортензии метельчатой самые красивые и устойчивые для посадки в саду
В материале представлены самые крупные, самые зеленые, самые розовые и просто самые красивые сорта гортензий с фотографиями и описаниями!
Классические и проверенные сорта метельчатых гортензий
Начинать любой обзор нужно, конечно, с проверенных временем и любимых сортов. Таких у гортензии метельчатой ОЧЕНЬ много, мы остановили свой выбор нескольких из них.
Гортензия метельчатая сорт Grandiflora
Неприхотливая гортензия. Отличается сильным ростом, стабильным цветением и широкопирамидальными соцветиями (до 30 см длиной). При роспуске цветки у гортензии кремово-белые, затем немного розовеют и к концу цветения становятся красновато-зелеными.
У сорта один недостаток: относительно тонкие ветви иногда требуют опоры, сгибаясь под весом соцветий.
Гортензия метельчатая Grandiflora
Гортензия метельчатая сорт Kyushu
Сорт гортензии метельчатой японской селекции. Быстрорастущий кустарник до 3 м высотой. Соцветия крупные (до 30 см) белые, ажурные и ароматные.
Гортензия метельчатая Kyushu
Гортензия метельчатая сорт Tardiva
Устойчивый сорт метельчатой гортензии высотой до 2,5-3 м. Побеги прочные, соцветия узкопирамидальные, выровненные, с белыми цветками. Цветет с середины июля и до заморозков.
Гортензия метельчатая Tardiva
Гортензия метельчатая сорт Unique
Куст гортензии высотой до 2 м с красно-бурыми побегами. Соцветие узкоконическое с округлой приплюснутой верхушкой, плотное, длиной 25–35 см. Цветки белые, позже светло-розовой окраски.
Гортензия метельчатая Unique
Гортензии с зелеными соцветиями
Гортензия метельчатая сорт Limelight
Соцветия огромные, зеленовато-белые, позже розоватые. Побеги очень прочные, куст прекрасно сохраняет форму, высотой до 1,5–2 м.
Куст гортензии высотой до 1,5 м. Соцветия широкопирамидальные, по цвету похожи на сорт Limelight: сначала зеленоватые, переходящие в розоватый к концу цветения.
Гортензия метельчатая Magical Candle (Bokraflame)
Гортензии с очень крупными стерильными цветками
Гортензия метельчатая сорт Bridal Veil
Куст гортензии высотой до 1,5 м. Цветки белые, стерильные, состоят из 4 крупных лепестков. Цветет в ранние сроки. Высотой до 1,5 м.
Гортензия метельчатая сорт Levana (Cov)
Куст гортензии высотой до 2,5–3 м. Соцветия в виде узкой ажурной пирамидки, сохраняют белый цвет до конца цветения. Стерильные цветки могут достигать в диаметре 6–8 см. Иногда возможен легкий розовый оттенок на нижних лепестках.
Гортензия метельчатая сорт Levana (Cov)
Гортензия метельчатая сорт Great Star
высокорослый куст до 2,5–3 м высотой. Сами соцветия не крупные, длиной 15–20 см, но при этом стерильные цветки очень крупные, до 7–8 см диаметром, чисто-белые, зеленеющие к самому концу цветения.
Гортензия метельчатая Levana (слева), Great Star (справа)
Гортензия метельчатая Great Star
Гортензии с очень крупными соцветиями
Одна из самых популярных групп гортензий. Крупные метельчатые соцветия — один из самых ярких акцентов в осеннем саду.
Куст гортензии метельчатой высотой до 2 м с очень крупными (до 40 см) плотными соцветиями, вначале цветения зеленоватыми, после белыми. Сорт отличается пышным и продолжительным цветением.
Куст высотой 1,5–2 м. Соцветие плотное и очень крупное (длиной 40 см и более). Цветки белоснежные, к осени слегка розовеют.
Гортензия метельчатая Polar Bear
Гортензия метельчатая сорт Phantom
Куст высотой до 2,5 м с крупными (30–40 см, при благоприятных условиях до 50–60 см) соцветиями, в начале цветения белыми, в конце – сиренево-розоватыми.
Гортензия метельчатая Phanton
Крупные соцветия у гортензий получаются только при регулярной обрезке.
Гортензии с розовыми или красноватыми соцветиями
На самом деле есть очень много сортов гортензии, у которых к концу цветения соцветия окрашиваются в розоватый цвет. Многие из них попали в другие списки. Здесь отобраны сорта с наиболее яркой окраской с преобладанием розового цвета.
Гортензия метельчатая сорт Fraise Melba
Куст высотой до 2 м. Оттенок цветков изменяется от белого к бордово-красному в основании соцветия (40 см).
Гортензия метельчатая Fraise Melba
Гортензия метельчатая Fraise Melba
Гортензия метельчатая Diamand Rouge (Rendia)
Компактный куст не более 1,5 м высотой с крупными соцветиями (до 40 см) сначала белого, затем насыщенного малинового цвета. Такого яркого оттенка нет ни у одной другой метельчатой гортензии!
Гортензия метельчатая Diamand Rouge (Rendia) в начале цветения
Гортензия метельчатая Diamand Rouge (Rendia) в середине цветения
Гортензия метельчатая сорт Magical Fire
Куст высотой до 1,5 м. Крупные соцветия (30–35 см) при роспуске белые, затем быстро розовеют и осенью становятся пурпурно-красными. Характерная особенность – зубчатые края лепестков.
Гортензия метельчатая Magical Fire
Гортензия метельчатая сорт Pinky Winky (DVPPinky)
Популярный сорт с ярким ранним покраснением цветков.
Куст высотой до 2 м с прочными побегами вишневого цвета.Начинает цвести белыми цветками, которые затем окрашиваются в розовый. Соцветие конусообразное с широким основанием, длиной 25–35 см.
Сорт неприхотлив.
Гортензия метельчатая Pinky Winky (DVPPinky)
Гортензия метельчатая сорт Vanille Fraise (Renhy)
Один из самых популярных сортов. Куст высотой 2 м, соцветия крупные (40–50 см), плотные. Крупные стерильные цветки в начале роспуска белые, со временем низ соцветия становится красно-розовым, а верх остается белым.
Гортензия метельчатая сорт Vanille Fraise (Renhy)
Гортензия метельчатая сорт Mega Mindy (ILVOMindy)
Куст высотой до 1,5–1,6 м. Цветы в начале роспуска белые, затем темно-розовые. Яркий цвет соцветий поддерживается яркой пурпурной осенней окраской листьев.
Гортензия метельчатая Vanille Fraise (слева), Mega Mindy (ILVOMindy) (справа)
Гортензия метельчатая сорт Pink Queen
Куст высотой до 2,5 м. Ветки прочные, не поникающие. Цветки крупные сначала кремового, затем интенсивного розового цвета.
Гортензия метельчатая сорт Wim’s Red
Куст высотой до 2 м с яркими темно-красными побегами. Соцветия крупные (30–40 см), цветки при роспуске белого цвета, потом розового, а к осени – винно-красного. Обладают довольно сильным медовым ароматом. Листья осенью окрашиваются в пурпурные и оранжевые тона, что очень украшает куст.
Гортензия метельчатая сорт Wim’s Red
Сорта гортензий с очень ранним цветением
Эти гортензии ценятся за раннее цветение. С них начинается цветение всех остальных сортов.
Гортензия метельчатая сорт Early Sensation (Bulk)
Уникальный сорт, зацветающий в июне. Цветение продолжается до сентября. Цветки в начале белые, но быстро розовеют.
Гортензия метельчатая Early Sensation (Buik)
Гортензия метельчатая сорт Dentelle De Gorron
Сорт с крупными белыми соцветиями (30–35 см). Высотой 2–2,5 м.
Метельчатая гортензия Prim White (Dolprim)
Первые цветки появляются уже в конце мая – в начале июня. Соцветия некрупные, в полном роспуске белые. При своевременной обрезке отцветших соцветий можно получить повторное цветение. Куст высотой до 1,5 м.
сорт гортензий Prim White (Dolprim)
Карликовые сорта гортензий, высотой не более 1–1,2 м
Сорта гортензии метельчатой для рокариев и небольших садов и полисадников. Так как большинство сортов метельчатых гортензий ростом более 2х метров, то владельцам небольших участочков стоит обратить особое внимание именно на эту группу.
Гортензия метельчатая сорт Bobo
Самый низкий, высотой всего 0,6–0,7 м куст бельгийской селекции. Цветки белые, в конце сезона розовеют. В 2011 году на выставке цветов в Бельгии получил награду как лучший сорт.
сорт карликовой гортензии метельчатой Bobo в начале цветения
сорт карликовой гортензии метельчатой Bobo в середине цветения
Гортензия метельчатая сорт Bombshel
Высотой 0,8–0,9 м с очень густой кроной. Белые соцветия небольшие, но многочисленные. Цветение продолжительное.
Гортензия метельчатая Magical Mont Blanc
Компактный куст высотой до 1,2 м, ровный. Цветки крупные, стерильные, белые в нижней части соцветия и зеленые – в верхней. Соцветия широкопирамидальные, плотные.
Гортензия метельчатая Magical Mont Blanc
Гортензия метельчатая сорт Dart’s Little Dot (Darlido)
Сорт с густой кроной, прямостоящие побеги несут многочисленные соцветия белых, при отцветании розовых цветков. Не нуждается в обрезке. Зацветает поздно относительно других сортов.
сорт гортензии Dart`s Little Dot
Гортензия метельчатая сорт Little Lime
Цветки некрупные, шаровидные, зеленоватого оттенка, к осени слегка розовеют без перехода на белый.
сорт гортензии Little Lime в начале цветения
сорт гортензии Little Lime в середине цветения
Гортензия метельчатая сорт Sundae Fraise
Очень компактный, ровный куст с соцветиями, постепенно изменяющими цвет от зеленоватых до розовых.
Гортензия метельчатая сорт Sparkling
Новый сорт высотой до 1–1,2 м с густой кроной. Цветки крупные, белые, в конце лета розовеющие. Лучше цветет при легкой обрезке.
сорт гортензии метельчатой Sparkling
Гортензия метельчатая сорт Skyfall
Куст высотой 1,2м. Соцветие плотное из стерильных цветков: в роспуске зеленых, затем белых и позже розовых. Цветки похожими на цветочки гиацинта.
Гортензия метельчатая сорт Skyfall
Садовые новинки и редкости
Гортензия метельчатая сорт Pastel Green
Компактный и пока редкий (2016 год). Цветки могут быть светло-зелеными, белыми, розовыми и малиново-розовыми.
Гортензия метельчатая сорт Magical Vesuvio
Новый и пока редкий сорт с красивой формой куста (высотой до 1,5 м). Крупные соцветия в роспуске белые, потом розовеют и к осени становятся бордовыми.
Другие достойные сорта гортензии метельчатой
Гортензия метельчатая сорт Ammarin
Куст высотой до 1,5 м, соцветие сначала чисто-белые, потом розоватого оттенка.
Гортензия метельчатая сорт Angles Blush
Отличается высокой зимостойкостью. Высотой до 2,5 м. Соцветия белые, к осени красноватые.
Высотой 1,6–2 м. Цветки изначально белые, позднее приобретают розоватую окраску.
Гортензия метельчатая сорт Perle d`Automne
Гортензия метельчатая сорт Pee Wee
Куст компактный, высотой до 1,5 м. Соцветие с белыми цветками, которые затем розовеют. Листья осенью бордового цвета.
Гортензия метельчатая сорт Pee Wee
Гортензия метельчатая сорт Silver Dollar
Неприхотливый сорт с белыми соцветиями, которые к осени приобретают розовато-сиреневатый оттенок. Высотой 2 м.
Гортензия метельчатая сорт Silver Dollar
Гортензия метельчатая сорт Silver Dollar
Гортензия метельчатая сорт White Diamond
Высотой до 2 м высотой. Соцветия (30 см) в начале цветения желтовато-зеленоватого оттенка, в полном роспуске белые, ближе к осени могут появиться розоватые мазки по лепесткам.
Гортензия метельчатая сорт White Diamond
Гортензия метельчатая сорт White Goliath (Goliath)
Куст высотой 1,7–1,9 м с красно-коричневыми побегами. Узкоконическое соцветие белого цвета, к осени возможно появление розоватого оттенка.
сорт гортензии метельчатой White Goliath
Осенняя посадка саженцев метельчатых гортензий
Для формирования компактного куста с мощными побегами лучше сажать гортензию метельчатую в полутени в местах, максимально защищенных от ветра.
Посадочная яма должна быть достаточно широкая, но не очень глубокая (60 x 40 см).
Гортензия предпочитает глинистую почву, но подойдет и обычная садовая. Предпочитает кислые почвы (pH 4,0–5,0), при этом осенняя окраска цветков становится ярче. В посадочную яму, особенно если почва недостаточно кислая, нужно добавить перепревший еловый или сосновый опад или полуперепревшие опилки. Хороший результат дает внесение земляной смеси для рододендронов (1).
Нельзя вносить мел, золу, известь и другие раскислители.
При посадке корневую шейку заглублять не нужно (2). После посадки обязательно мульчируйте приствольный круг перегноем, торфом или хвойным опадом (3). Дальнейший уход за гортензией метельчатой заключается в прополке, поливе и подкормке, которую проводят весной, а также в период роста и бутонизации полным комплексным удобрением. Хорошие результаты дает подкормка жидким комплексным удобрением для хвойных и вересковых растений.
Осенняя посадка метельчатых гортензий
Метельчатая гортензия — сорта с фото и названиями (каталог)
Редкий цветок способен так же ярко и эффектно украсить участок, как метельчатая гортензия. Ее пышные соцветия привлекают внимание издалека, а вблизи очаровывают своей красотой. Растение легко переносит холодный климат и отлично чувствует себя в наших садах. Чаще всего встречаются белые, розовые и красноватые цветы. Именно о сортах метельчатой гортензии с фото и названиями мы сегодня расскажем подробнее!
1. Грандифлора
Самый популярный сорт, который любят за объемные пирамидальные соцветия до 30 см размером. Белые лепестки со временем розовеют, а ближе к осени приобретают зеленовато-красный оттенок.
2. Флорибунда
Гортензия Флорибунда – не самая рослая, но очень обильно цветущая. Метельчатые соцветия окрашены в нежный кремовый оттенок, но постепенно цветы розовеют.
3. Мэджикал Кэндл
У Мэджикал Кэндл пышные соцветия и такая же густая крона с длинными зубчатыми листьями. Кремовые цветки в тени немного зеленеют, а к окончанию цветения традиционно меняют оттенок на розовый, хоть серединка чаще так и остается зеленоватой.
4. Брюссельс Лейс
Этот сорт выглядит очень ажурным и декоративным за счет характерной формы цветков. Еще одна особенность Брюссельс Лейс – бурые, практически бордовые побеги.
5. Бобо
Карликовая метельчатая гортензия неоднократно признана одним из лучших сортов. Ее даже можно выращивать в контейнерах на террасе, но нужна полутень. Лепестки Бобо бледного желтого оттенка, но тоже розовеют со временем.
6. Пинки Винки
Уже десять лет этот сорт уверенно удерживается в топе лучших среди опытных садоводов. У него не только красивые цветы, но и очень аккуратная форма кустика, а еще – оригинальный пурпурный оттенок листьев осенью.
7. Матильда
Гортензия Матильда – один из самых ароматных сортов среди всех метельчатых. Она вырастает до 2 м, а соцветия до 25 см состоят из крупных цветков с переменной окраской.
8. Ванилла Фрайз
Один из самых ярких розовых сортов – еще и один из самых быстрорастущих. За счет того, что цветы могут быть и белыми, и малиновыми, соцветия кажутся окрашенными в градиент.
9. Долли
Компактная гортензия редко вырастает больше 1,5 м, но зато она очень крепкая и совсем неприхотливая. Мощные побеги легко выдерживают крупные стерильные соцветия.
10. Пинк Даймонд
В отличие от других гортензий, белые цветы Пинк Даймонд со временем становятся красноватыми. Сам сорт довольно компактный, и разрастается в среднем до 1,5 м, хоть иногда и встречаются экземпляры на 2,5 м.
11. Грейт Стар
Соцветия Грейт Стар отличаются причудливой формой, потому что состоят из очень разных стерильных и плодущих цветков. Стерильные как будто бы парят над плодущими на длинных ножках и напоминают маленький пропеллер.
12. Вимс Ред
Соцветия Вимс Ред не такие пышные, но очень длинные и необычные, ведь меняют окрас не на розовый, а на насыщенный бордовый. Еще одна интересная особенность сорта – нежный медовый аромат.
13. Сильвер Доллар
Рослая гортензия быстро разрастается и распускается крупными соцветиями. Сначала они окрашены в бело-зеленоватый оттенок, но позже становятся розовыми с серебристым отливом.
14. Мэджикал Файер
Мэджикал Файер – еще один компактный сорт метельчатой гортензии с маленькими соцветиями, которые вырастают всего до 15 см. Но зато он очень яркий и красивый, когда начинает менять оттенок на пурпурный.
15. Даймонд Руж
Хоть это и компактный сорт, но крупные соцветия легко вырастают до 40 см. Такого яркого красно-малинового оттенка нет у других метельчатых гортензий!
16. Дартс Литл Дот
Маленький сорт едва ли дотягивает до 1 м со своими тонкими коричневатыми побегами. Соцветия пропорционально небольшие, но гортензия Дартс Литл Дот смотрится очень оригинально на фоне рослых сородичей.
17. Фантом
Сорт Фантом очень ценят за пышное даже для метельчатой гортензии цветение. Лепестки цветков слегка отличаются по форме и привлекают очаровательным медовым ароматом.
18. Киушу
У гортензии Киушу необычное не только название, но и широкие компактные соцветия. Белоснежные ароматные цветки эффектно выглядят среди глянцевых зеленых листьев с бордовыми черешками.
19. Бэби Лейс
Это совсем молодой и очень компактный сорт, который впечатляет обильным цветением. Цветки не крупные, но их очень много, так что метельчатые соцветия напоминают настоящие факелы.
20. Фрайз Мельба
Один из молодых сортов появился на рынке не многим больше 5 лет назад, но его уже полюбили за пышные раскидистые кроны. Фрайз Мельба растет медленнее других гортензий, но ее переливы в окрасе сполна окупают мелкие неудобства.
21. Лаймлайт
Название сорта отражает его необычную желто-зеленую лимонную расцветку. Правда, на солнце соцветия Лаймлайт становятся белоснежными и розовеют со временем.
22. Тардива
Рослый сорт до 3 м высотой относится к позднецветущим, но зато быстро разрастается. Соцветия не слишком большие и рыхлые, но красивые и обильные.
23. Прим Вайт
Раннецветущий сорт распускается уже в конце весны, так что идеально украшает сад, пока поспеют остальные. Если грамотно ухаживать и вовремя обрезать гортензию Прим Вайт, к концу сезона можно получить повторное цветение.
24. Литл Лайм
Нежный сорт метельчатой гортензии с компактными соцветиями, который напоминает Лаймлайт, но его оттенок скорее фисташковый. При ярком солнце цветы распускаются бледным салатовым цветом, но не белеют полностью.
25. Юник
Гортензия среднего размера – еще один ароматный сорт, который точно вошел бы в пятерку лидеров. У сорта Юник белоснежные стерильные цветы в широких соцветиях до 25 см.
Сорта метельчатых гортензий — сравнение и описание
Данная разновидность цветка гортензии-привлекает огромное внимание со стороны мировых цветоводов. Особенность культуры состоит в пышном и достаточно продолжительном периоде цветения. Практически с середины весны и до глубокой осени. Другое название великолепного цветка-«Бесконечное Лето». Если говорить о цветах как об украшении сада, дачного участка, гортензия считается фаворитом среди представителей цветочных разновидностей. Японцы, например, считают гортензий природным чудом, очень часто встречаются поэтические написания о прекрасных качествах цветка.
Особенности гортензии.
Наиболее активное цветение можно наблюдать с первых чисел лета, а продолжается до середины осени, к первым заморозкам цвет еще остается, менее обильный по количеству соцветий. Опытные садоводы и мастера ландшафтного дизайна предпочитают данный цветок за оригинальность цветовой палитры и разнообразие форм цветов. Гортензия метельчатая-многолетнее растение, климатические условия незначительно влияют на развитие растения, то есть совсем неприхотливый цветок. Благодаря таким сортовым качествам становится практически незаменимым атрибутом в дизайне садовых участков, бордюров и многие другие применения.
Сорта и виды гортензий .
Гортензия-это кустарник, имеющий огромную разновидность, приблизительные подсчеты говорят о наличии почти 100 видов. У простых садоводов, не занимающихся специальным разведением гортензии, времени не так много, они не могут себе позволить все свободное время посвящать саду, есть и другие заботы. Поэтому данное растение особенно привлекательно из-за своей неприхотливости, считаются фаворитами среди разнообразия цветов, для выращивания в саду. Выделим несколько сортов гортензии, самых востребованных на данный момент: -метельчатая гортензия; -древовидная гортензия; -крупнолистная гортензия.
Метельчатая гортензия.
Это самый распространенный сорт среди всех видов гортензий . В диких условиях цветок произрастает достаточно свободно на дальнем востоке, в Китае, и японских островах. Сами соцветия представляют собой метелки, очень яркого окраса, по длине почти 25 см. Изменение цветовой палитры происходит от сортовых особенностей. Белый, светло-зеленый окрас может переходить в ярко-розовый к окончанию периода цветения. На конец июня происходит первое цветение, обильно продолжает цвести весь летний сезон, заканчивается цветовая активность перед первыми октябрьскими заморозками.
Преимущества сорта.
Продолжаем обсуждать все особенности и причины народной любви к сортам гортензий . Кустарник прекрасно переносит суровые холода средней полосы России, даже в северных регионах не боятся высаживать гортензию на своих участках. Особенность состоит еще и в том, что особенного, дополнительного укрытия на зимний период практически не требуется. Основным укрытием служит торфяной слой на приствольной площади и утепление корневой системы. Таких минимальных усилий вполне достаточно, что бы с легкостью перезимовать. Выделим основные положительные стороны для сорта-гортензия метельчатая: -великолепно процветает на затемненных участках сада, где практически отсутствует солнечный свет; -уже на 4-й год после посадки, растение начинает радовать ваш взор своим великолепным, пышным цветением, все благодаря быстрым темпам роста, развития; -достаточно стойко переживает любое изменение в температурном режиме воздуха, резкое похолодание или наоборот, длительный период жары; -специалисты по ландшафтному дизайну используют гортензию для высаживания как одиночным, низкорослым, штамбовым деревом, так и обыкновенный, цветущий кустарник; -благодаря своему разнообразию видов и сортов, гортензию можно подобрать на любой, даже самый изысканный вкус.
Уход и размножение.
Важный факт! Несмотря на прекрасную устойчивость к затененным участкам, практически все сорта гортензии, все же, предпочтительнее высаживать на солнечных участках. Необходимо учесть, что все процессы, на солнечных лучах происходят значительно быстрее. То есть, если ваши насаждения гортензии, на протяжении всего светового дня, располагаются под прямыми солнечными лучами, то и период цветения проходит быстрее, а цветовая палитра достаточно быстро поменяется от светлых оттенков до ярко выраженного, красного тона. Любой опытный цветовод, садовод, порекомендует высадить кусты гортензии на таком участке, где в самые жаркие часы светового дня образуется полная тень, или искусственно созданная.Растению необходима передышка от яркого солнечного зноя. При соблюдении таких условий, вы сможете наслаждаться великолепием цветущей гортензии во всей ее красе более длительное время. Если уж говорить об совсем идеальных условиях, то постарайтесь, по мере возможности, подобрать такую часть своего участка, для выращивания гортензии, где яркий солнечный свет присутствует только до полудня, а дальнейшее дневное пребывание происходит в тени. Еще раз повторюсь, такие условия-просто идеал для метельчатой гортензии. Хорошая увлажненность почвы, не с застоями воды, это одно из немногих требований культуры, даже можно сказать повышенное требование. Когда выдается очень жаркое лето, с продолжительной высокой температурой, растение необходимо поливать не реже двух раз в неделю. Взрослый куст требует примерно 35-40 литров воды. Наиболее молодые растения можно поливать в количестве 20 литров за один раз. Возьмите для себя, как правило, влага должна постоянно присутствовать, тогда гортензия прекрасно отдает себя процветанию. Как второе правило, не мене важное, всегда, при любых условиях, обращайте свое внимание на питание растения. Любой сорт и вид гортензий нуждается в отличном состоянии питательности почвы. Используйте весь необходимый комплексный состав минерального содержания, по возможности, совмещайте с органикой, делать это необходимо в течении всего сезона вегетации. Примите на заметку! Обязательно проведите мульчирование корневой системы, используя сосновый слой коры, возможно опавшую хвою любого из хвойных деревьев. Цветение куста станет еще более пышным, ярким, сохраняющим долго свой превосходный вид. Растение положительно относится к более повышенному уровню кислотности почвы, что хорошо сказывается на самом цветении.
10 наиболее распространенных сортов метельчатых гортензий .
В дальнейшей беседе мы обсудим самые выраженные особенности 10 наиболее востребованные сорта гортензии.
-Полярная Медведица-занимает 1-е место в десятке популярности. Растение-кустарник, крона великолепно раскинутого формообразования, по высоте куст вырастает до двух метров. Каждый цветоносный початок, по своему размеру не превышает 45 сантиметров. На данный момент-это единственный сорт, обладающий цветами такого размера, среди всего разнообразия видов гортензии. Цветовая палитра на момент начала цветения белого, кремового цвета, к окончанию цветения тона становятся ярче, плавно переходят к нежно-розовому оттенку. Основное, наиболее активное, цветение приходится на середину июля, в южных регионах-окончание этого периода происходит в октябрьские деньки.
—Лаймлайт-сорт занимает вторую ступеньку популярности. Занимает вполне заслуженно, привлекает внимание компактностью куста, выглядит такое растение элегантно на любом фоне дизайна вашего сада. Высота кустика почти 1.5 метра, размер цветов 25-35 сантиметров. Окрас цветов, на момент начала обильного цветения, напоминает цветовую гамму известного экзотического фрукта-лайма. Не особенно выраженный, желто-лимонный тон, в некоторых случаях, даже желтый, с зеленым отливом. Приближаясь к осенне-зимнему периоду, цветовые тона плавно переходят к светлому, даже белоснежному цвету. Такое зрелище необыкновенно-красивое, привлекает взоры любого, даже начинающего, цветовода-любителя. У таких сортов присутствует неоспоримая особенность-цветы сохраняют свою форму при дождевой погоде, мелкие соцветия не прилипают друг к другу, не «раскисают». Такое явление не зависит от проливных дождей, от сильных ветров. Сам куст относится к прямостоячим, не разваливается при любых условиях. Подтянуто-собран, эстетично-элегантно, привлекательно выглядит на общем фоне садового дизайна.
—Ванилла Фрейз-глядя на цветущие кусты этого сорта в саду, эмоции можно выразить только одним словом-Фейерверк!!! По другому никак. Гортензия практически не имеет особенных предпочтений в уходе и месту произрастания. Высаживают в открытый грунт, уход совсем облегчен, благодаря полной неприхотливости растения. Знающие ценители красоты оценили великолепие в полном объеме. В средних широтах России, прекрасный куст вырастает до 150 сантиметров, величина цветов почти 30 см. Самое активное, пышное, обильное цветение приходится на конец июня. Если рассматривать основное время цветения всех разновидностей гортензии метельчатой, данный сорт самым первым начинает радовать взгляд своими великолепными цветами. Первоначальный цвет соцветий белоснежно-белый, уже через несколько недель происходит смена цветовой гаммы на оттенки нежно-розового, начинает окрашиваться бутон с нижней части, оставляя верхнюю часть белого отлива. Основа, вложенная в названии сорта, полностью себя оправдывает, цветовые оттенки действительно напоминают ванильное мороженное. Вернемся к фееричной особенности сорта. Один куст может располагать на себе цветоносы, достаточно различные по цветовой гамме. На одной стадии цветения мы можем наблюдать цветы, только начинающие приобретать легкие оттенки розового цвета, в то же время другие цветы уже имеют цельную розовую палитру цвета. Само зрелище, общее впечатление от такого великолепия и вправду неописуемо, невозможно словами передать все ощущения при созерцании такой картины.
-Сильвер Доллар-занимает заслуженное 4-е место в рейтинге гортензий . Очень многие отдают предпочтение данному сорту, выбирая красивое оформление для своих участков. Однако следует учесть, сорт имеет достаточно величественные размеры, достигает почти 250 сантиметров в своей высоте. Основным направлением для выбора данной гортензии, служит создание ландшафтного дизайна. Кустарник многолетний, имеет мощное основание, достаточно сильный по сортовым особенностям, стойко переносит все трудности климатических условий. Побеги растения имеют прямую форму, благодаря своей мощности, не гнутся под порывами сильного дождя и ветров. Также нет необходимости в подвязывании. Окрас цветов соответствует названию(серебряный доллар)-белоснежного тона бутоны, плавно переходят к розовым оттенкам, а к зимнему периоду совсем, становятся выраженного коричневого цвета. Как и все основные сорта, начинает свое активное цветение с середины летнего сезона. Цветение достаточно продолжительное, до последних сентябрьских дней. Как и говорилось выше, сорту отдают предпочтение мастера ландшафтного дизайна, при оформлении дизайна кусты всегда смотрятся привлекательно, можно сказать выигрывают, на общем фоне. Растение стойко переносит особенности любого выбранного участка для выращивания. Затененные стороны не принесут особенного усложнения и цветок радует своим очарованием очень длительный период.
—сорт Куиши-еще один представитель популярных сортов гортензий . Особенности также привлекают внимание любителей красивого оформления. Эту разновидность предпочитают цветоводы в Европейской части, именно на этой территории особенно любима разновидность гортензии. Распространенный интерес вызван достаточно ранним сроком начала обильного цветения. Один из сортов, зацветает с первого месяца июня и продолжает радовать цветением по сентябрь включительно. Немаловажная особенность сорта-отличительный, стойкий, очень нежный аромат цветов. По высоте растение трудно отнести к средней высоте, почти 250 сантиметров роста. По формообразованию куст напоминает небольшое декоративное дерево. Садоводы, предпочтительно выбравшие данный сорт, высаживают растение вдоль окон, организуя при этом подобие зеленого забора. Место считается наиболее удачным, очень выгодно на фоне дома. Еще на этом сорте останавливают свой выбор городские озеленители. Причина такого выбора состоит не только в эстетичности великолепного вида. Гортензия Куиши обладает огромным иммунитетом к загазованности городских улиц.
—сорт Бобо, занимает шестую ступеньку нашего хит-парада. Владельцы небольших загородных владений останавливают свой выбор на этом представителе прекрасного, совсем недавно вывели, а уже такая популярность вызвана у многих любителей красоты. Совсем компактный кустик, всего лишь до 70 сантиметров по высоте. Создается вид миниатюры, почти полностью покрытой прекрасными пышными цветами, по величине в 30 см. Можно сказать цветовая часть занимает половину общей картины, в некоторых случаях, даже на две трети куста. Наблюдая со стороны, создается созерцание великолепного букета, достаточно пышного, ассоциируется еще с подобием клумбы, расположенной на небольшой ножке. Выращивать такое растение возможно в большой емкости, обыкновенной деревянной бочке, больших вазонах. Начало активного цветения приходится на первые числа июля, по октябрь, включительно. Даже нет необходимости оспаривать тот факт, что куст данный имеет оригинальное внешнее превосходство. Рекомендовать можно подобный сорт всем ценителям имеющим относительно мало места на своих участках, свободное для выращивания прекрасной гортензии. Сорт действительно очень трогательного формата.
-разновидность гортензий метельчатой, сорт-Фантом-занимает седьмое место на степенях популярности. Для дизайнеров, сорт является абсолютным фаворитом среди сортов гортензии. Популярность Фантом приобрел за свою способность вырастать качественно в достаточно короткие сроки. Высота достигает почти 200 сантиметров, по ширине разрастается почти 2 метра. Получается такое привлекательное подобие зеленого куба. Имеет особенную востребованность в городском озеленении. Начало цветения характеризуется наличием белого окраса цветов, активность начинается в июльские дни и продолжается до последней декады октября. Цветоносы имеют длину в 25 сантиметров. Самостоятельный куст, элегантные внешние очертания, можно отнести к представителям парковых культур.
-разновидность гортензии метельчатой—Мега Минди—достаточно редкий, по востребованности, сорт растения. На ступеньках популярности занимает восьмую ступень. Форма куста компактная, аккуратная, высота стеблей не превышает 1.5 метров. Цветовая гамма соцветий стабильно белого тона на начало цветения, плавно переходит окрас в розовые насыщенные тона, в некоторых случаях даже вишневого цвета. Уже к осеннему сезону цветоносы насыщаются ярко-красным окрасом. При том факте, что куст достаточно быстро развивается, он сохраняет свою компактность, миниатюрность. Не нуждается в подвязке, благодаря упругости побегов. Прекрасно сочетается с другими культурами на вашем участке и смотрится великолепно, создавая впечатление полной идилии в садовом дизайне.
—Грандифлора-занимает предпоследнее место в рейтинге гортензий . Однако, несмотря на последние ступени в популярной десятке, растение имеет не менее привлекательные особенности. Выведен сорт достаточно давно и имеет своих постоянных воздыхателей, по-прежнему остается любимцем у опытных садоводов-любителей. Куст достаточно величественный, почти 250 сантиметров в высоту, при определенных условиях вырастает немного ниже, но это не создает дискомфорта на общем плане. Размеры цветоносов достигают 30 см, очень красивое цветение, даже можно сказать необычайно привлекательное для старейшины в своем роде. Формообразование куста чашевидное, но не разваливается, подобно своему источнику названия. Держит форму, остается красивым, элегантным в своем великолепии. Данный куст возможно высаживать как одиночное деревце, так и передним планом в создании декорации. В любом варианте растение создает прекрасную картину. Возможен вариант насаждения Грандифлоры вдоль садовых дорожек, тропинок в парке, создавать целые аллеи. Во всех случаях растение радует взгляд пышным, красивым цветением.
-10-е, последнее место принадлежит сорту-Вимс Ред-очень редкий представитель гортензий на садовых участках, приусадебных хозяйствах. В редких случаях останавливается выбор цветоводов на этом сорте гортензии. Но он достаточно привлекательный, очаровывает неожиданностью в цветовой гамме, средней величины, белые цветы, зацветают очень рано, в последних числах июня, а продолжительность цветения удивляет еще больше, почти до первого снега. В середине периода цветения окрас неожиданно меняется на ярко-выраженный, красный оттенок, в некоторых случаях цветы приобретают алый тон. Наделен цветок сладковатым, очень нежным ароматом. Высота куста всего около 125 сантиметров. Для всего разнообразия среди сортов гортензии, куст достаточно невысокий, даже скажем низкорослого происхождения. Небольшие цветоносы. Десятое место занял благодаря своей, привлекающей внимание, яркой окраске и ранним, продолжительным периодом цветения.
Заключение
В нашей статье мы рассмотрели основные особенности гортензии метельчатой как подвида, а так же самые популярные сорта гортензии в целом. Вообще, у каждого садовода свои предпочтения, зависит от места проживания, климатических условий, и просто свободного пространства, которое они смогли бы засадить любимой гортензией. Оперируя отзывами садоводов, можно подчеркнуть-для такого великолепного, грациозного, многогранного в своем великолепии цветка, всегда найдется местечко на каждом, даже миниатюрном, садовом участке. Тем более, что никаких особых усилий по уходу не требуется.
Знаменитые сорта метельчатой гортензии: как выбрать свой?
Сорта метельчатой гортензии удивляют воображение и манят прекрасным цветением, источающим нежный аромат лета. Это группа кустарников, которые отлично подойдут для украшения садов, газонов и аллей на долгое время. При правильной посадке и уходе гортензии могут расти более 50 лет.
Знаменитые сорта метельчатой гортензии
Основное отличие гортензии метельчатой от других видов — соцветия в форме конусов, как у сирени. Они состоят из двух видов мелких цветочков разного размера: обоеполых и стерильных. Существует множество сортов данного вида, которые ежегодно пополняются новыми образцами. Они различаются тоном соцветий, высотой кустов, сроками цветения, а также другими характерными особенностями. Растения морозостойки, при правильном уходе замечательно приживаются в условиях умеренно континентального климата.
Подробнее об правильном уходе и выращивании гортензии в саду мы рассказывали в статье Метельчатая гортензия: какой уход требует эта красавица?
Самый популярный сорт метельчатой гортензии — настоящая жемчужина любого сада. Великолепное цветение с изменением оттенка цветов! Цветы появляются в конце июня практически на каждой веточке. Сначала соцветия-метелки белые, затем они приобретают нежно-розовый цвет, как мороженое с ванильным кремом. В сентябре цветок становится ярко красный.
Высота до 2 метров и шириной до 1,5 метров. Предпочитает полутень. Имеет довольно высокие требования к почве. Чтобы полностью насладиться очарованием этого сорта гортензии, вам необходимо обеспечить ей плодородную гумусовую почву с кислотной реакцией.
Морозостойкость обеспечивает обильное цветение каждый год: с июня по сентябрь. Цветёт на побегах этого года. Весной стоит обрезать побеги на 1-3 почки, чтобы получить красивую форму куста и сформировать гигантские соцветия длиной до 30 см с обильным цветением.
Этот сорт гортензии выглядит впечатляюще как индивидуально, так и в группе, вдоль дорожек, около стен строений, около заборов или в большей группе на клумбе. Не забудьте запланировать ее посадку рядом с домом, террасой или скамейкой в саду.
Многолетний цветок, легко выращивать, очень выносливое растение. Первая премия Salon du Vegetal во Франции. Бронзовый призер в Plantarium.
Сорт «Limelight» получил своё название за зеленоватый тон лепестков, которые розовеют ближе к концу сезона цветения. Куст округлой формы, раскидистый, до 2 м в высоту и ширину. Цветёт с последних чисел июля по сентябрь большими конусообразными соцветиями, длиной до 25-30 см. Лаймовый оттенок цветов сохраняется до самого сентября, если куст растёт в полутени. На солнце лепестки светлеют, а ближе к сентябрю становятся нежно-розовыми. Листья у представителей данного сорта насыщенно-зелёные, с умеренной бархатистостью.
Сорт «Limelight» выведен голландскими селекционерами, и быстро получил широкое распространение по всему миру. Он был отмечен как один из лучших сортов Обществом садоводов Пенсильвании, Великобритании и Филадельфии.
Куст высокорослый, до 2 метров в высоту и 1 метра в ширину. Листья салатовые, слегка шершавые. Узкометельчатые соцветия до 30 см в длину, напоминают каштановые свечи, — в начале цветения белые, постепенно приобретают ярко-розовый окрас. Зацветает в июне, и целых 2 месяца украшает участок своим обильным цветением. Цветы расположены на жестких, красноватых стеблях, поэтому их не нужно поддерживать.
4. Гортензия метельчатая сорта Bobo (Бобо)
Сорт «Bobo» был выведен в Бельгии, и быстро прославился благодаря компактным размерам. В высоту достигает не более 70-90 см, а в ширину — до 50 см. Успешно выращивается как в открытом грунте, так и в специальных контейнерах на балконах или террасах. Растение цветёт со второго месяца лета по начало осени. Соцветия бело-жёлтые, постепенно розовеют. В 2011 г на престижной выставке цветов в Бельгии данный вид был признан лучшим из новых сортов.
5. Гортензия метельчатая сорт Silver Dollar (Сильвер Доллар)
Высокорослый куст, до 2,5 метра в ширину, и 2 метра в высоту. Соцветия крупные, в форме конусов, белые с чуть заметным салатовым оттенком, к концу лета постепенно розовеют. Период цветения начинается в июле, а заканчивается в конце сентября или начале октября. Листья изумрудно-зелёные, яйцевидные, заострённые на концах. Сорт славится неприхотливостью, устойчивостью перед болезнями. В отличие от некоторых других видов гортензии, «Silver Dollar» отлично себя чувствует как в полутени, так и на солнечной местности.
Куст раскидистый, с пышной кроной, до 2 м в высоту и 1,5 м в ширину. Листья продолговатые, чуть шершавые, ближе к осени меняют цвет со светло-зелёного на красный. Соцветия пирамидальные, с белым верхом и пурпурно-розовым низом. Цветёт с июля по сентябрь. Сорт сравнительно молодой, выведен в Бельгии в 2003 г, после чего получил широкое распространение в садоводстве и ландшафтном дизайне.
«Grandiflora» — один из самых устойчивых сортов гортензии с низкими требованиями к почве и великолепными декоративными качествами. Один из самых крупных и эффектых представителей вида. Достигает 3 метров в высоту и 2 метров в ширину. Соцветия в форме конусов — пышные, крупные, в длину 30 см и больше. Цветение появляется во второй половине лета. Цветочные шапки сначала кремовые, со временем приобретают белоснежный, а ближе к осени — зелено-малиновый окрас. Конец цветения припадает на начало октября. Требует ежегодной обрезки весной, только тогда можно получить обильное цветение гортензии. Сорт «Grandiflora» один из самых старых, — получил известность в 1860 г, и до сих пор пользуется огромной популярностью среди садоводов.
Гортензия сорта «Sundae Fraise» вырастает до 1,5 м в высоту. Её ширина обычно не превышает 1-1,20 м. Благодаря небольшим размерам куст успешно высаживается в контейнерах. В середине июня зацветает коническими соцветиями, сначала белыми, а ближе к осени — фиолетово-красными. Окрашивание происходит постепенно: начиная с низа розовый тон медленно пробирается к верхушке. Сорт гортензии «Sundae Fraise» был награждён серебряной медалью на выставке цветов в Голландии в 2010 г.
9. Гортензия метельчатая сорт Kyushu (Киушу)
Куст «Kyushu» вырастает до 3 метров в высоту и 2 метров в ширину. Его цветочные шапки в форме пирамидок достигают 24 см, нежно-белые, источают приятный аромат. Стерильные цветки присутствуют в небольшом количестве. Листья глянцевые, зелёные, ближе к концу лета приобретают желтоватый оттенок. «Kyushu» расцветает в середине июля, и до самой осени радует окружающих великолепным внешним видом и насыщенным ароматом. Популярность сорту придал британский коллекционер-ботаник К.Ингрем, когда встретил его на японском острове Кюсю в 1926 г.
10. Гортензия метельчатая сорт Фантом (Phantom )
Очень декоративный сорт с длительным сроком цветения с июля по октябрь. Плотные соцветия длиной до 30-40 см . Цвет цветов в начале белый, позже розовый. Сорт терпим к составу почвы и хорошо растет на средних садовых почвах. Весной рекомендуется умеренная обрезка побегов прошлого года побегов на 1/4 длины, и каждые несколько лет, при необходимости, омолаживающий срез. Сорт морозоустойчив, не требует укрытия.
В ландшафтном дизайне участка принято использовать несколько сортов метельчатой гортензии — разной высоты, разной формы и плотности кисти, они создают интересную динамичную композицию на протяжении всего сезона.
Эти и другие сорта гортензии метельчатой достойны стать украшением вашего сада и двора. Высаживайте их по одному, или сочетайте в композиции из разных видов, — в любом случае эти растения станут «изюминкой» участка.
посадка и уход в открытом грунте, размножение
Метельчатая разновидность гортензии часто встречается в садах средней полосы России, в том числе Подмосковья. Выбор ландшафтных дизайнеров неслучайно падает на это растение, оно морозоустойчивое и очень декоративное.
Происхождение и внешний вид метельчатых гортензий
Ботанический вид гортензия метельчатая паникулата (Hydrangea Paniculata) относится к семейству Гортензиевые. В природе растет по опушкам дубняков на юге Сахалина, в Китае и Японии.
Особенности внешнего вида:
Кустарники и деревья высотой до 10 м.
Поверхностная корневая система, диметр которой значительно больше диаметра кроны.
Листовые пластинки эллиптические либо яйцевидные, длиной до 12 см.
Соцветие – широкопирамидальная метелка длиной до 25 см.
Соцветие сложено из мелких плодящих и крупных, до 2,5 см в диаметре, бесплодных цветков.
Плод – коробочка до 3 мм в диаметре, мелкие семена.
Цветение с середины июня до начала октября.
Ботанический вид гортензия метельчатая
Самые красивые сорта метельчатых гортензий
Селекция гортензий идет давно и успешно, получено множество разнообразных сортов. Ниже описаны самые привлекательные.
Красные и бордовые гортензии
Алые гортензии очень эффектны и привлекают внимание. Наиболее популярны сорта:
Красный Бриллиант (Даймон Руж). Зацветает белыми цветками, к осени они становятся ярко-алыми. Крона куста шаровидная.
Вимс Ред. Низкорослый сорт, высотой не более 1,5 метров. Соцветия узкие, до 40 см длиной. Светлые цветки к осени становятся винно-красными.
Цветение сорта Вимс Ред в конце лета
Розовые и малиновые
Розовые гортензии нежные и воздушные:
Дарума (Hydrangea Paniculata Dharuma). Растет в высоту очень медленно, достигает 1,5 м. Листья с темно-красным оттенком. Цветки в соцветии бесполые, в начале цветения кремовые, затем становятся темно-розовыми.
Пинк Анабель. Кустарник высокий. Сорт прост в агротехнике, хорошо зимует. Только что распустившиеся цветки темно-розовые, затем светлеют.
Пинк Анабель в начале цветения
Белые гортензии
В ландшафтном дизайне часто используют:
Грандифлора. Старый сорт, популярен в Ленинградской области. В июне соцветия кремовые, затем становятся белоснежными, к сентябрю – малиновыми.
Грейт Стар. Высокорослый сорт, может быть до 2 метров. Белоснежные соцветия. Венчики фертильных цветков в форме звезды.
Звездчатые бесплодные цветки гортензии Грейт Стар
Бело-розовые гортензии
Гортензии бело-розовые метельчатые, наиболее часто встречающиеся в садах:
Фрайз Мельба. Куст высокий, при этом крона плотная. Хорошо переносит формирование. Венчики в основании соцветия малиновые, верхние цветки – белоснежные. Переход цвета плавный.
Строберри Блоссом имеет раскидистую крону и выдерживает понижение температуры до -35 градусов. Сорт можно выращивать даже в Сибири и на Урале. Долго цветет. В начале цветения венчики бело-зеленые, затем становятся белыми на верхушке, а в нижней трети соцветия насыщенно-розовыми.
Бело-розовые соцветия Строберри Блоссом
Желтая гортензия
Соцветия сорта Лаймлайт ярко-желтого цвета. Высокий куст может вырасти до трех метров. Период цветения короткий: с августа по октябрь.
Солнечные соцветия сорта Лаймлайт
Маленькие метельчатые гортензии
Низкорослые гортензии используются в бордюрах. Самые популярные карликовые сорта:
Бобо. В высоту кусты этого сорта не превышают 70 см. Гортензию часто выращивают на балконах и террасах. Прочные короткие побеги несут крупные белые соцветия, к сентябрю становящиеся светло-розовыми.
Литл Лайм. Венчики желто-зеленые, цвета лайма. Благодаря цвету сорт получил свое название. На солнце выгорают, к осени на лепестках появляется розовая кайма. Куст круглый, диаметром 70-80 см.
Сорт Литл Лайм часто используется для рокариев
Высокие сорта гортензии метельчатой
Высокие сорта используются в качестве живых изгородей и солитерных посадок. К высоким относят сорта:
Пинки Винки вырастает до двух метров в высоту. Быстрый сорт, может цвести уже в первый год после посадки. В соцветии бутоны двух оттенков: на вершине метелки белые, а в основании – пурпурные.
Фантом. Этот сорт может зимовать без укрытия. Отличается крупными до 40 см в длину соцветиями. В начале цветения лепестки светло-зеленые, со временем становятся светло-розовыми.
Морозостойкий сорт Фантом в начале цветения
Гортензии Сандей Фрайз и Ванилла Фрейз
Сравнить сорта можно в таблице.
Признак
Сандей Фрайз
Ванилла Фрейз
Высота куста
До 2 м
Не больше 1 м
Цвет лепестков
В начале белые, затем розовеют
Форма соцветия
Крупные тяжелые метелки
Период цветения
Июль-сентябрь
Листва
Темно-зеленая
Светло-зеленая
Зимостойкость
Нуждается в хорошем укрытии на зиму
Гортензия метельчатая Алекс Шумахер
«Алекс Шумахер» – голландская компания, основанная в 2002 году. Ее селекционеры создали группу уникальных сортов. К ним относят Даймонд Руж, Кенделайт, Литл Лайм, Саммер Лав, Саммер Сноу и многие другие.
Гортензия Споки
Сорт Литл Споки карликовый. Кусты едва дорастают до 50 см в высоту и 30 см в ширину. Бело-зеленые цветки собраны в купольные соцветия. Цветет с середины до конца лета. Устойчив к похолоданию до -25 градусов.
Гортензия метельчатая Мустела
Темно-зеленая листва, соцветия рыхлые, кружевные, кремово-белые. В высоту достигает от 1,5 до 2 метров. Обильно цветет с августа по сентябрь.
Оригинальные цветки гортензии сорта Мустела
Отличие гортензии древовидной от метельчатой
Сравнение особенностей метельчатых и древовидных гортензий приведено в таблице.
Признак
Метельчатая гортензия
Древовидная гортензия
Жизненная форма
Кустарники или деревья высотой до 10 метров
Кустарник или небольшое дерево высотой до 3 метров
Соцветие
Метелка
Щиток
Период цветения
Июнь-октябрь
Июль-октябрь
Морозостойкость
Высокая
Низкая
Пересадка метельчатых гортензий после покупки в открытый грунт
Высаживать гортензию следует ранней весной или осенью. Летом, во время цветения этого делать не рекомендуется. Растение сбросит бутоны и цветы, откажется цвести на следующий сезон.
Метельчатую гортензию нужно высаживать на солнечное место или в полутень. Почва предпочтительна плодородная, хорошо увлажненная и дренированная, с кислой реакцией.
Идеальное место для высадки растения должно соответствовать следующим требованиям:
Рассеянное освещение. Прямые солнечные лучи появляются только утром.
Тихое, защищенное от ветров.
Влажная почва, но без застойных процессов.
Кислая реакция почвы (рН 4,5-5).
Важно! Гортензия, растущая в неподходящем месте, будет плохо цвести и развиваться.
Пошаговый процесс посадки:
Подготовить посадочную яму размером 50х50х50 см.
За сутки до посадки яму пролить водой.
Поместить на дно ямы 20 см питательного грунта.
Добавить по 20 г суперфосфата и калия сульфата.
Установить куст в яму, по бокам присыпать почвосмесью.
Корневую шейку оставить на уровне земли.
Обильно полить растение.
Почву вокруг ствола замульчировать опилом или корой лиственных пород.
Правильная посадка – залог обильного цветения
Размножение метельчатых гортензий
При покупке саженцев или семян есть риск получить не тот сорт, который был нужен. Самостоятельное размножение гарантирует передачу сортовых признаков и само по себе является увлекательным процессом.
Размножение черенками
Размножать гортензию зелеными черенками – самый простой и доступный вариант. Зеленый черенок – часть стебля с листьями и несколькими почками. Посадочный материал заготавливается в середине июля. Хорошо приживаются черенки:
С молодых растений или с тех, которым провели омолаживающую обрезку.
Нарезанные с боковых ветвей в нижней, хорошо освещенной части куста.
Без признаков заболеваний и вредителей.
Собранные ранним утром.
Порядок укоренения:
После срезки побеги сразу ставят в воду.
Следует удалить с побега верхушку с бутоном.
Оставшуюся часть разделить на участки с 2-3 парами листьев.
У каждого черенка убрать нижние листья, верхние обрезать на треть.
Поместить черенки в раствор стимулятора корнеобразования на 2 часа.
Заглубить черенки в увлажненную смесь песка и торфа (1:2).
Накрыть черенки банкой.
Поливать 2-3 раза в неделю.
Через 25-30 дней банки можно снять.
Дополнительная информация. На зиму молодые растения утепляют укрывным материалом на каркасе, а сверху – лапником.
Выращивание из отводков
Отводками размножают гортензию ранней весной.
Описание порядка размножения отводками:
Вокруг куста надо разрыхлить и выровнять грунт.
Выкопать радиальные бороздки.
В бороздки уложить и пришпилить несколько нижних побегов.
К концу лета на каждом отводке вырастет 2-3 детки.
Молодые растения, достигшие размера 15-20 см, окучивают для формирования боковых корней.
В октябре детки можно отделить от материнского растения и прикопать до весны.
Деление куста
Делением растение размножают во время пересадки. Но следует знать, что гортензия садовая метельчатая очень плохо переносит такую процедуру.
Уход за метельчатыми гортензиями
Ухаживать за гортензиями не сложно, главное, все делать вовремя. Растение любит влагу, поэтому пересушивать почву в месте ее произрастания нельзя. Поливать нужно чуть подкисленной водой. В жару поливают два раза в неделю. Под один куст нужно вылить 30-40 литров воды.
Для обильного и долгого цветения кусты гортензий нужно подкармливать не менее двух раз за сезон вегетации. Первая подкормка – в начале мая. Производится до того, как появятся бутоны. Используют мочевину – 1 ч. л. на литр воды. Каждому кусту понадобится 30 литров раствора. Вторая подкормка проводится осенью внесением комплексного удобрения.
Подкормка и полив – обязательные элементы ухода
Особенности ухода в период цветения
Во время цветения растению нужен регулярный обильный полив. В самом начале раскрывания бутонов можно подкормить кусты раствором коровяка или куриного помета (1:10).
Особенности ухода в период покоя
После того, как растение отцвело, его готовят к зимовке:
Убирают увядшие соцветия.
Окучивают основание куста.
Мульчируют землю.
Даже если по прогнозам зима будет мягкой, лучше перестраховаться и укрыть кустики. Обычно это делают в октябре. Ветви связывают, прижимают к земле и накрывают спанбондом или лутрасилом. Затем вокруг куста устанавливают металлическую сетку. В получившийся сетчатый цилиндр насыпают опавшую листву.
Посадка и уход за метельчатой гортензией в открытом грунте не представляет проблем, главное – четко соблюдать рекомендации.
Метельчатая гортензия: лучшие сорта для Подмосковья
Метельчатая гортензия – это удивительно красивый цветущий куст, который украсит собой любой сад или приусадебный участок. С приходом лета и до самых холодов растение будет восхищать прекрасными душистыми соцветиями, похожими на гигантские десерты из взбитых сливок. Для выращивания в Подмосковье существуют неприхотливые и морозостойкие сорта. Рассказываем, какие!
1. Лаймлайт
Сорт Лаймлайт был создан Голландскими селекционерами. Укрытые тоненькими густыми ворсинками бордовые ветви гортензии очень упругие и крепкие, даже огромные шапки соцветий не способны их заставить клониться к земле. С середины лета и до поздней осени Лаймлайт будет радовать тебя цветами зеленовато-фисташкового цвета, потом они изменят оттенок до лимонного, а после – до желто-розового. Кроме того, к осени листья меняют окраску с зеленой на красно-бордовую.
Утеплять на зиму метельчатую гортензию Лаймлайт желательно лишь в первые два-три года жизни. Когда куст вырастет почти до 3 м в высоту, он станет неуязвимым для зимних морозов.
2. Вимс ред
Удивительный вид гортензии, который был выведен совсем недавно. На первый взгляд может показаться, что это куст великолепной винно-бордовой сирени, правда, соцветия слишком огромные. Цветущие пирамидальной формы кисти достигают 35-40 см в длину.
Вимс ред в течение всего периода цветения меняет окраску соцветий от белоснежного до темно-бордового. Цветет сорт на территории Подмосковья, с июня до середины осени, что тоже сыграло немаловажную роль в его популярности среди садоводов и дачников.
3. Ванилла фрейз
Главная особенность метельчатой гортензии этого сорта – огромные пышные шапки соцветий. Округлой формы метелки напоминают десерт из ягодного сиропа и густых облаков взбитых сливок.
Невероятно красивое зрелище – цветущая Ванилла фрейз. Каждая веточка имеет свою цветовую гамму, разнообразие оттенков просто потрясающее. В высоту Ванилла фрейз достигает 2 метров. Сорт относится к одним из самых выносливых и морозостойких.
4. Бобо
Сорт гортензии Бобо был создан, благодаря стараниям бельгийских селекционеров. Растение представляет собой небольшой куст, высотой чуть более 50 см. С наступлением лета и до ноября куст превращается в роскошное белое облако, состоящее из густых и пышных соцветий.
Данный вид метельчатой гортензии очень вынослив, в уходе неприхотлив, он переживет длительные периоды засухи и зимнюю стужу. В связи с этим растение отлично прижилось в средней полосе.
5. Киушу
Всего за несколько лет после посадки быстрорастущий куст гортензии Киушу достигает в диаметре более 3 м. В середине июня растение покрывается гигантскими белоснежными метелками-свечками. Цветет до самых заморозков, постепенно соцветия становятся розовыми. Киушу не боится 35-градусных морозов, влаголюбива, но может пережить непродолжительные периоды засухи.
6. Пинк Даймонд
Сорт Пинк Даймонд при хорошем уходе вырастает в высоту до 2 метров. Ветви прямостоячие, упругие и очень прочные, они не склоняются даже под весом крупных соцветий-метелок, которые их украшают с конца июля и до середины осени.
Цветы вначале цветения нежно-белые, постепенно меняют оттенок до темно-розового. В первые годы жизни требуется укрывать корни гортензии на зиму, если ожидаются очень сильные морозы.
7. Пинк леди
Самый любимый сорт метельчатых гортензий при английском королевском дворе. Огромные 2-метровые кусты Пинк леди летом покрываются огромными шапками белоснежных метелок. Каждый цветочек при этом похож на шляпку гномика. У растений данного вида очень крупные листья, около 15 см в длину. Соцветия лишь осенью приобретают розовую окраску, чем оправдывают название сорта.
8. Левана
Этот сорт гортензии садоводы Подмосковья просто обожают, поскольку растение в период цветения привлекает в сад пчел. Левана представляет собой поистине исполинских размеров куст, ветви которого достигают более 3 метров в высоту. При этом крона гортензии настолько крепкая, что даже без дополнительного укрепления способна устоять при сильных ветрах.
Цветет Левана соцветиями белого цвета, потом их цвет меняется до темно-розового. Длина метелок иногда превышает 50 см. Сорт относится к морозоустойчивым, легко переживет снижение температуры воздуха до -25 градусов без укрытия.
9. Фрайз Мельба
Сорт был выведен в 2014-м году и мгновенно завоевал популярность у садоводов. Фрайз Мельба примечательна своим необыкновенно красивым цветением – сначала соцветия имеют молочно-белый оттенок, затем они становятся розовыми, постепенно приобретая насыщенно-красный цвет.
Данный вид метельчатой гортензии – это 2-метровый в диаметре кустарник, с необычными заостренными листьями. Отзывчив к подкормкам. В первые годы жизни растения желательно мульчировать почву у ствола, чтобы защитить его от слишком сильных морозов.
10. Пинки Винки
Пинки Винки считается одним из самых подходящих сортов гортензии для выращивания на территории Подмосковья. Растение относят к морозоустойчивым, нетребовательным в уходе, растет очень быстро. К 3-4 годам достигает в высоту 2 м и 1,5 м в диаметре. Летом метелки гортензии Пинки Винки зеленовато-белые, к осени начинают приобретать все оттенки пурпурного.
11. Мэджикал Мунлайт
На протяжении всего периода цветения гортензия сорта «Магическое лунное сияние» совершенно не меняет расцветку. Соцветия после распускания напоминают по форме огромные снежные шары бело-голубоватого оттенка. К сентябрю шарообразные метелки вытягиваются и напоминают конус. Мэджикал Мунлайт переживет любые морозы, но не терпит сквозняков и засухи.
12. Фантом
Пышные кисти метельчатой гортензии Фантом напоминают большие белые облака взбитых сливок. По мере изменения окраски цветы становятся все темнее, приобретая винно-бордовые оттенки. Куст может вырасти до 2 метров в высоту. Любит влагу, хорошо отзывается на обрезку и подкормки. Легко переживет понижение температуры воздуха до -25 градусов Цельсия.
13. Грандифлора
Этот сорт гортензий станет королем твоего приусадебного участка. Метельчатая Грандифлора вырастает в гигантский шар диаметром до 3-х метров. Ветви у данного растения очень длинные, под весом огромных соцветий они немного склоняются.
В летний период Грандифлора укрывается махровыми белыми цветами, которые с течением времени меняют окраску до розового и салатово-розового оттенка. Сорт относится к морозоустойчивым и выносливым, за что его очень полюбили садоводы Подмосковья.
14. Долли
В летние месяцы кустики метельчатой гортензии сорта Долли покрываются махровыми белоснежными «овечками». Соцветия у этого растения удивительно красивые и крупные, при этом длинные стебли почти не склоняются под их тяжестью. Со временем цветки становятся розовыми, при этом сочная зеленая листва краснеет. В осеннем саду куст данного сорта гортензии выглядит просто потрясающе. Кустарник морозоустойчив и неприхотлив в уходе.
15. Сандей фрейз
Миниатюрная гортензия Сандей фрейз, не вырастет более чем на 1 метр в высоту. В конце весны она зацветает пышными соцветиями, которые в длину составляют примерно треть высоты куста. Ветки при этом не сгибаются и не ломаются. Метелки Сандей фрейз у основания вишнево-розовые, а ближе к макушке соцветия – белые.
Данное растение достаточно выносливо и холодоустойчиво. Однако его вид будет более декоративным, а цветение более пышным, если регулярно вносить в почву подкормки.
16. Полар бир
Название сорта «Полярный медведь» говорит само за себя. Метельчатая гортензия Полар бир совершенно не боится сильных морозов и способна пережить даже самую холодную зиму.
В период цветения гортензия покрывается десятками метелок, напоминающих мороженое «рожок» салатово-белого цвета. Осенью соцветия становятся нежно-розовыми. Цветет данный сорт до самых заморозков.
17. Даймонд Руж
Средних размеров кустарник, выведенный во Франции. Даймонд Руж примечателен своим несколько необычным для гортензий цветением. Его цветы похожи на миниатюрных белых и светло-розовых мотыльков. С наступлением сентября окраска соцветий постепенно меняется и приобретает почти бордовый оттенок.
Сорт Даймонд руж не боится сильных морозов. После значительного обморожения куст способен снова полностью восстановиться.
18. Диамантино
Очень компактный куст, разрастающийся не более чем на 1,6 м в диаметре. Гортензию Диамантино широко используют в ландшафтном дизайне. Данный сорт порадует тебя обильным цветением уже в первый год после посадки.
Цветовая гамма очень разнообразна и меняется на протяжении сезона много раз: от нежно-салатового, до белого, кремового, розового и темно-малинового. Диамантино плохо переносит периоды засухи, а вот суровые зимы ему совершенно не страшны.
19. Сильвер доллар
Серебряный доллар – это огромный куст до 2-3 метров в высоту и в диаметре, но с весьма компактными соцветиями. Сразу после распускания «свечки» Сильвер доллара белые, а осенью они приобретают серебристый оттенок. Сорт устойчив к засухе, но на зиму его лучше укрывать, чтобы защитить от возможного падения температуры ниже -25 градусов.
20. Мэджикал Кэндл
В июле метельчатая гортензия Мэджикал Кэндл превращается в огромное душистое облако. Крупные соцветия-конусы источают дивный аромат, распространяющийся на всю округу. Вначале цветы белые с кремовым оттенком, затем метелки постепенно розовеют, а в конце цветения приобретают насыщенно-малиновую окраску.
сорта, фото, описание новых и лучших видов этого прекрасного растения
Случилось это в далекий год до нашей эры. На свет появился младенец, которому суждено было стать великим Буддой.
С неба на землю вместо дождя полился сладкий нектар, и посыпались необыкновенно красивые цветы.
Японцы называют их аудзисай и верят, что дивное растение приносит удачу и оберегает дом от злых сил.
Описание
В Европу цветок из японской легенды попал в середине XVIII века и получил название гортензия.
Кустарник или небольшое деревце из семейства камнеломковых насчитывает тридцать пять видов.
Пальму первенства большинство цветоводов отдают гортензии метельчатой. Тому есть несколько причин.
Растение неприхотливо. Хорошо растет в экологически неблагоприятных районах. Ей не страшны заболоченные и глинистые почвы. Кустарник прекрасно себя чувствует в тени и под палящими лучами солнца. Приспособлен для культивации в любом регионе страны.
Повышенная морозостойкость позволяет выращивать цветы в условиях русского севера. Гортензия не нуждается в утеплении. Некоторые сорта выдерживают температуру до – 35 градусов.
Быстрый рост позволяет в короткие сроки обустроить ландшафт. Гортензия долговечное растение.
Посадка и уход не требуют много времени и обширных знаний в области садоводства. Вырастить гортензию под силу даже неопытному цветоводу.
Гортензия метельчатая в зависимости от сорта может быть двух видов:
Высокий (от двух до пяти метров) кустарник с листьями эллиптической или округлой формы с зубчатыми краями.
Небольшое (до десяти метров) дерево с очень густой кроной овальных, бархатистых на ощупь листьев.
Листья гортензии метельчатой довольно крупные, от 5 до 15 см длиной. Располагаются они супротивно. Внешняя сторона листа окрашена разнообразными оттенками зеленого цвета. С обратной стороны листья могут быть бледно-зеленые или сероватые.
Все сорта, выращиваемые в средней полосе страны, являются листопадными. Вечнозеленая метельчатая гортензия растет только в регионах с теплым климатом.
Корневая система гортензии метельчатой мощная и широкая. Ее граница простирается далеко за пределами кроны. Корни растения толстые, но залегают неглубоко. Это надо учитывать при посадке.
Кустарник имеет один ствол. Поросль вокруг себя он не дает. Ветви длинные и тонкие.
На их концах образуются пирамидальные метелки (отсюда и название вида). Плотные крупные конусы собраны из множества плоских цветков. Соцветия покрывают весь куст. Они достигают 35 см длины и 20 – 25 см ширины.
Цветки гортензии метельчатой необычны. Вместо лепестков у гортензии чашелистики.
Важную функцию плодоношения выполняют мелкие невзрачные белые цветочки. Они располагаются в центре соцветия и рано опадают. На их месте появляется плод, напоминающий сосуд. Семена очень мелкие. Имеют высокую всхожесть.
Бесплодные цветки призваны привлекать насекомых и радовать глаз дивной красотой. Крупные (до семи сантиметров в диаметре), разнообразных оттенков, они цветут с июня до поздней осени.
Цветки гортензии несколько раз за сезон меняют окраску. А так как гортензия метельчатая цветет очень долго, то на одном кусте часто можно видеть цветки разных оттенков. Зрелище завораживающее.
Изменить окраску гортензии метельчатой можно самостоятельно. Используя алюминиевые квасцы, серу, соли железа можно провести увлекательные эксперименты и добиться разнообразных оттенков. Сад украсят фиолетовые и даже двухцветные метелки.
Далее поговорим о гортензии метельчатой: фото и сорта.
Красивое, лекарственное растение гортензия имеет много сортов. О Пинки Винки и Фантом можно прочитать на нашем портале.
Метельчатая гортензия: сорта, фото
Они различаются высотой растения, сроками цветения, окраской и размером соцветий.
При выборе сорта следует учесть климатические особенности региона, в котором планируется выращивать гортензию. Морозоустойчивые «Бобо», «Грейт Стар», «Киушу», «Полярный медведь» хорошо будут чувствовать себя в любом регионе.
Теплолюбивые «Лаймлайт» или «Меджикал Мунлайт» подойдут для южных регионов.
Расммотрим лучшие сорта гортензии метельчатой (описание с фото), а также сравнительно новые виды.
Грандифлора популярен у российских садоводов. Отличается быстрым ростом. За год прибавляет до 25 см. Соцветия пирамидальной формы, длинные и широкие. Цвести начинает поздно. При распускании цветки имеют нежный кремовый цвет, в полном цветении становятся ослепительно-белыми. Под осенним солнцем розовеют, затем приобретают красно-зеленый цвет.
Киушу – изящный трехметровый кустарник с пышной гладкой листвой. Соцветия напоминают наконечники стрел. Цветки некрупные, бледные. Растение имеет очень приятный нежный аромат и является хорошим медоносом.
Лаймлайт – мощный кустарник с крупными пышными соцветиями. Изначально зеленовато-желтые цветки со временем приобретают кремово-белый оттенок. Растение теплолюбивое. Любит солнце и открытые участки.
А здесь видео про гортензию метельчатую Лаймлайт.
Тардива ценится поздним необычным цветением. Листопадный морозоустойчивый кустарник с округлой кроной может вырастать до двух метров. В середине июля появляются зеленоватые бутоны. Распускаются они медленно. Гортензия обильно цветет с конца сентября до ноябрьских заморозков. Соцветия негустые, узкие, пирамидальной формы.
Состоят из большого количества мелких плодоносящих цветков. Крупные стерильные цветки сначала белые или кремовые, со временем приобретают розовый оттенок. Если осенние дни солнечные, соцветия становятся краснокирпичными или пурпурными. В конце цветения снова зеленеют.
Бобо в 2011 году получил на выставке в Бельгии награду как лучший новый зимостойкий сорт. Ему не страшен мороз до – 34 градусов. Считается карликовым сортом. Куст вырастает до 70 см. Цветет пышно, но не очень любит солнце. Соцветия конические. Меняют окраску от нежного лимонно-зеленого до белого и светло-розового цвета.
Прекокс очень любят японские садоводы. Набирает он популярность и в России. Самый ранний сорт с густой кроной и шероховатыми листьями. Уже в июне порадует крупными белыми метелками
Ванила Фрайз — пышная раскидистая гортензия с крупными соцветиями в виде пирамид. Считается лидером продаж. Поздноцветущий кустарникне боится сильных морозов. Белые цветки быстро приобретают насыщенный розовый оттенок.
Меджикал Мунлайт (Волшебный лунный свет) полностью соответствует своему названию. Кремово-белые, зеленоватые огромные соцветия осенью не меняют оттенок. Зато меняют форму. Округлые в начале цветения, они постепенно вытягиваются и к осени приобретают конусовидную форму. Обильно цветет с конца июня до начала сентября.
Грейт Стар привлекает цветоводов необычными по форме цветками. Кому-то они напоминают пропеллер. Другие сравнивают их с белоснежными бабочками. Цветки крупные, диаметром 8 – 10 см. Один из немногих сортов, не меняющих окраску на протяжении всего цветения. Сорт хорошо растет в неблагоприятных условиях промышленных городов, но предпочитает тень. Сорт морозоустойчив.
Полярный медведь – новый сорт. Появился в 2013 году и сразу завоевал популярность у садоводов. Белые цветки в огромных соцветиях смотрятся очень эффектно. Морозоустойчивый сорт с крепкими побегами хорошо растет в регионах с суровым климатом.
Даймонд Руж ценится за дивную красоту и зимостойкость. Соцветия очень крупные, диаметром до 40 см. Белые цветки постепенно розовеют. Чуть позже приобретают красный оттенок, к которому осенью добавляется фиолетовый цвет. Гортензия этого сорта цветет долго, поэтому на кусте могут одновременно быть цветки разных оттенков.
Фрэз Мельба – чудесная новинка прошлого года. Цветки стерильные, поэтому соцветия достигают 40 см в длину. Густой каскад молочно-белых цветков постепенно меняет оттенок от нежного розового до насыщенного красного. Куст достигает двух метров в высоту и цветет до заморозка.
Разнообразие сортов гортензии метельчатой, ее неприхотливость и простота в выращивании удовлетворят как опытных, так и начинающих цветоводов. К вашему вниманию видео про сорта гортензии метельчатой.
В этом видеоролике рассказывается про сорта гортензии метельчатой.
Гортензия метельчатая – лекарственное растение. Чай из высушенных цветков рекомендуется пить при простуде и сердечно сосудистых заболеваниях. Отвар корня обладает мочегонным действием. Его используют при заболеваниях почек и предстательной железы.
А в этом видео еще информация про гортензию метельчатую.
Полное руководство по всем типам гортензий
Есть 5 основных типов гортензий, которые вы найдете в Северной Америке. Мы составили это полное руководство, чтобы помочь вам легко идентифицировать гортензии, просматривая изображения для справки, а также основные характеристики, которые обычно имеют каждый тип. Щелкните по каждому типу для получения более подробной информации. Кроме того, внизу этой статьи есть простое руководство, чтобы быстро прочитать информацию.
Также называется французскими гортензиями, цветочными гортензиями и гортензиями.Это наиболее распространенный вид гортензии, встречающийся в США. Есть 3 различных типа гортензии макрофиллы; швабра, кружевная шапочка и горные гортензии.
I. Гортензии швабры
Это самые популярные крупнолистные гортензии. Многие узнают их из-за больших цветочных головок фиолетового, синего и розового цветов. В общем, швабра и кружевные листья относительно толстые и четкие, несколько блестящие и часто имеют форму сердца. Края их крупнозубчатые.Они примерно 4-6 дюймов в длину и 3-5 дюймов в ширину, но в некоторых случаях они могут вырасти еще больше. Стебли листьев (черешки) короткие, поэтому в большинстве случаев листья плотно прилегают к основным стеблям. Стебли часто имеют крошечные черные или красные полосы или крапинки. Швабры и шнурки имеют одинаковую форму листьев.
II. Кружевные гортензии
Научное название кружевных гортензий — Hydrangea macrophylla normalis. Шнурки идентичны швабрам во всех отношениях, кроме формы соцветий.Маленькие бутоны в центре шнурка — это плодоносные цветы, а большие эффектные соцветия по внешнему краю — стерильные.
III. Горные гортензии
Научное название горных гортензий — Hydrangea macrophylla ssp. серрата. Это наименее распространенные крупнолистные гортензии. У них гораздо меньшие цветы, но растения чрезвычайно выносливы и созданы, чтобы пережить суровые зимы и климат.
Метельчатые гортензии известны своими конусообразными цветочными головками.Это большие цветы, которые обычно начинаются с белого цвета и могут стать розовыми. Это наиболее холодостойкие гортензии, которые могут расти от 3 до 7.
Листья гортензии PG относительно легко распознать по сравнению с другими гортензиями. Они меньше, тоньше и грубее, чем листья гортензии швабры, обычно 3–6 дюймов в длину и 3–4 дюйма в ширину. Края у одних разновидностей мелкозубчатые, у других — более мелкие. Они средне-зеленого цвета с матовым финишем.
Одна функция, которая поможет в идентификации H.paniculta такова: из стебля-узла вырастают три листа, которые в мутовке распределяются вокруг узла.
PG гортензии — единственные гортензии, которые образуют деревья. Их центральный стебель (и) может превращаться в очень привлекательные стволы.
Их еще называют дикими гортензиями, эти кустарники произрастают в США. Эти кусты могут переносить более жаркий климат и выносливы в зонах с 4 по 7. Иногда их сажают в качестве живой изгороди из-за их размера.Листья arborescens обычно имеют форму сердца, тонкие и более мягкие, чем у швабры (макрофиллы). У них матовая поверхность и более ровная текстура, чем у гладких листов насадки для швабры. Стебли листьев (черешки) длинные и удерживают лист отдельно от основного стебля.
Легко увидеть, откуда гортензия Дуболистная получила свое название. Его листья по форме напоминают листья красного дуба. Листья могут быть размером 4 на 4 дюйма или огромными 10 на 10 дюймов. Листва на этих гортензиях также меняет цвет осенью, и это единственный вид гортензий, который это делает.Цвет изменится с оранжевого на красный, затем на красное дерево.
Их легко заметить, потому что на самом деле это лозы. Вьющиеся гортензии являются родными для Азии (Япония, Корея и Сибирь) и могут расти в зонах с 4 по 8 и становятся все более популярными из-за уникальности растущих структур и крупных цветков. Также называемые Hydrangea petiolaris, они могут вырастать от 30 до 80 футов в длину.
Еще одна вьющаяся гортензия — это виноградная лоза японской гортензии, которая вырастает от 15 до 30 футов в высоту.Ботаническое название этих растений — Schizophragma hydrangeoides, это растение родом из Японии.
Гортензия крупнолистная
Швабра
Кружева
Гора
Гортензия метельчатая
Гортензия обыкновенная обыкновенная
Гортензия древовидная
Гортензия петиолярис
Магазин Популярные гортензии
.
Виды гортензий: Наглядное пособие
Гортензии — это классический цветок, излюбленный цветоводами и садоводами. Их большие круглые цветочные головки — вот что отличает их от других цветов. Но знаете ли вы, что существует пять основных видов гортензий?
Хотя синие и пурпурные гортензии — одни из первых цветов, которые приходят на ум, большинство видов на самом деле белые. Кроме того, листья гортензии могут быть разными, от крупнолистных до дуболистных, которые осенью окрашиваются в яркие цвета.
Чтобы помочь вам найти подходящую гортензию для вашего дома и сада, мы выделили пять основных типов гортензий и их уникальные и отличительные факторы, включая условия выращивания, формы и разные цвета цветов. Мы также создали наглядное руководство, чтобы вы могли легко сослаться на различные характеристики каждого вида гортензии.
Виды гортензий
Гортензия крупнолистная
Известные под научным названием Hydrangea macrophylla , крупнолистные гортензии являются наиболее распространенным типом гортензии.Среди других распространенных названий — гортензия цветовода, садовая гортензия и французская гортензия. Скорее всего, гортензии, которые продаются в вашем местном цветочном магазине, являются крупнолистными.
Существует три основных вида крупнолистных гортензий:
Гортензии швабра — самые узнаваемые и популярные гортензии из-за их больших пухлых цветочных головок. Их цветы могут быть фиолетовыми, синими или розовыми, и они процветают в зоне устойчивости 6. Цветочные бутоны гортензии швабры могут быть чувствительны к холоду и, следовательно, могут не пережить зимние месяцы.
Гортензии Lacecap почти идентичны гортензиям швабры с той лишь разницей, что их цветы. У них есть крошечные плодородные цветочные бутоны в центре с эффектными цветками, окружающими край цветочной головки. Эти эффектные цветы бесплодны, и их единственная цель — привлечь опылителей, таких как пчелы и бабочки, к плодородным бутонам в центре. Как и гортензии швабры, они хорошо себя чувствуют в зоне зимостойкости 6.
Гортензии горные — наименее распространенный вид крупнолистной гортензии.Научно известная как Hydrangea serrata , она похожа на гортензию с плоскими головками, но имеет гораздо более мелкие цветы и листья. У горных гортензий более выносливые бутоны, и они хорошо себя чувствуют в пятой зоне выносливости, что делает их отличным выбором для регионов с поздними зимними похолоданиями.
В соответствии со своим названием, крупнолистная гортензия отличается от других видов гортензий размером листьев. Листья крупнолистной гортензии могут вырастать до 4–6 дюймов в длину и 3–5 дюймов в ширину.Листья толстые, блестящие, сердцевидной формы с короткими стеблями.
Крупнолистные гортензии предпочитают тень, но не слишком много тени, так как это может привести к ухудшению цветения. Их цветение приходится на июнь и июль, и они предпочитают влажную и хорошо дренированную почву. Важно регулярно поливать крупнолистные гортензии, поскольку они чувствительны к засухе.
Можно изменить цвет ваших гортензий, изменив кислотность почвы. Кислая почва при pH 5,5 или ниже даст синие цветы.Нейтральные или щелочные почвы при pH 6,5 и выше будут давать розовые цветы. Для почвы с pH от 5,5 до 6,5 будут получены фиолетовые цветы или комбинация синих и розовых цветов.
2. Гортензия гладкая
Гладкая гортензия, также известная как дикие гортензии, произрастает в Соединенных Штатах. Это большой куст, который может вырасти до шести футов в высоту, и его обычно высаживают в качестве живой изгороди. Его научное название, Hydrangea arborescens , происходит от слова «беседка», означающего дерево из-за структуры ветвления и размера.
В отличие от крупнолистных гортензий, гладкая гортензия может переносить более жаркий климат и процветать в зонах устойчивости с 4 по 9. Их цветение происходит с июня по сентябрь, а их цветы, как правило, белые и мельче, чем у крупнолистных разновидностей. При первом открытии их цветы станут зелеными и белыми по мере созревания. Гладкая гортензия не требует особого ухода и предпочитает находиться на солнце или в полутени в течение одного дня.
Самым ярким сортом гладкой гортензии является «Аннабель» — это название обычно используется для обозначения всех гладких гортензий.Название навеяно городом Анна, штат Иллинойс, где первая гладкая гортензия была впервые обнаружена в 1960-х годах. У Annabelle рождаются белые круглые цветочные головки, которые выглядят как большие снежки и могут вырасти до 12 дюймов в диаметре.
3. Гортензия метельчатая
Гортензии метельчатые, Гортензия метельчатая известны своими длинными метелками, из которых распускаются крупные цветы. Их конусообразные метелки могут иметь длину от шести до 18 дюймов, в отличие от цветочных головок других гортензий в форме луковиц.Сначала их цветы будут белыми, но по мере взросления цветы могут стать розовыми.
Из всех гортензий метельчатые гортензии являются наиболее морозоустойчивыми и могут хорошо расти в зонах с четвертой по седьмую. Родом из Японии и Китая, они являются одним из немногих видов гортензий, которым требуется несколько часов нахождения на солнце и которые даже могут переносить полное солнце. Они цветут с середины до конца лета, и цветы могут сохраняться долгое время.
Поскольку у метельчатых гортензий такие стойкие цветы, они отлично подходят для сушки или использования в качестве срезанных цветов для украшения вашего дома.Их уникальная конусообразная высота делает их прекрасным дополнением к любому букету или центральному украшению.
Гортензия PeeGee или Grandiflora — самый популярный сорт гортензии метельчатой. Как и все гортензии метельчатые, они вырастают в большие кусты, и их легко обрезать до деревьев. Однако гортензия PeeGee, в частности, может вырасти исключительно большими и достигать высоты до 25 футов.
4. Гортензия дуболистная
Дуболистная гортензия названа в честь ее листвы, имеющей форму листьев дуба.Фактически, ее научное название Hydrangea quercifolia происходит от латинского слова quercifolia, которое буквально переводится как «дубовый лист».
Его листья не только похожи на листья дуба, но и листья гортензии с дубовыми листьями меняют цвет осенью, и это единственный вид гортензии, который делает это. Их листья могут быть от золотисто-оранжевых и ярко-красных до темно-красного дерева, что делает их одним из самых привлекательных кустарников для осеннего сада.
Дуболистная гортензия — одна из немногих гортензий, произрастающих в США.Единственная другая гортензия, произрастающая в США, — это гортензия гладкая. Гортензия дуболистная имеет белые конусообразные цветочные головки (похожие на головки гортензии метельчатой) и бывает двух видов: одинарные и двойные. Как и у гортензии метельчатой, ее цветки постепенно розовеют по мере созревания растения.
Дуболистная гортензия прочнее своих собратьев, способна выдерживать более широкий диапазон климатических условий, чем большинство крупнолистных гортензий. Гортензии дуболистные могут выжить в более сухих условиях и более зимостойки.В отличие от швабр, этим дубовым гортензиям нужна более сухая, хорошо дренированная почва, поскольку они очень чувствительны к поливу.
Дуболистная гортензия является популярным выбором для садов из-за ее долгосрочных преимуществ. Их цветы цветут в начале лета и сохраняются до конца лета. Когда начинается осень, их листья привлекают внимание, превращаясь в привлекательные ярко-оранжевые и красные цвета. Высаживая их в саду, избегайте участков с глубоким затенением, так как слишком много тени может фактически привести к потере цвета их осенней листвы.Гортензии дуболистные процветают в зонах устойчивости с пятой по девятую.
5. Гортензия вьющаяся
Гортензия плетистая, Hydrangea animola ssp. petiolaris , является наиболее отличительным видом гортензии, потому что на самом деле это виноградная лоза. Вьющаяся гортензия родом из Азии, ее также часто называют «японской гортензией». Родом из Азии, вьющаяся гортензия становится все более популярной благодаря своей способности взбираться по стенам и другим сооружениям — даже достигая высоты 80 футов!
Требуется терпеливый садовник, чтобы пожинать плоды плетистой гортензии, поскольку это медленнорастущее растение, у которого могут появиться признаки роста через три-четыре года.После созревания эти белые гортензии с цветками, напоминающими кружево, распускаются и известны своим приятным ароматом. Время цветения плетистой гортензии приходится на период с начала до середины лета, и она устойчива в зонах с четвертой по восьмую.
При выращивании плетистых гортензий как лозы имейте в виду, что они нуждаются в прочной опоре для своих толстых и тяжелых лоз. Хотя это одни из немногих цветущих лоз, которые переносят тень, они предпочитают полное солнце или полутень, но никогда не полную тень.Кроме того, восхождение гортензии можно выращивать в кусты, когда они не имеют несущую конструкцию и может достигать трех до четырех футов в высоту.
Как заставить вашу гортензию цвести
Распространенная проблема садоводов — ненадежное цветение. Растение, обильно цветущее в этом году, может вообще не зацвести. Вот три основные причины, по которым ваша гортензия не цветет.
Слишком много тени — Гортензии предпочитают тень, но слишком много может уменьшить цветение.Гортензии крупнолистные предпочитают более тень, чем гортензии метельчатые, которые предпочитают полное солнце.
Неправильная обрезка — Различные виды гортензии цветут на разновозрастных приростах. Крупнолистные и дуболистные гортензии зацветают на ростках прошлого года, поэтому, обрезая их осенью, зимой или весной, вы удаляете потенциальные цветочные почки. Метелка и гладкая гортензия зацветают на ростках текущего года, поэтому обрезка в начале лета избавит от потенциальных цветочных бутонов в этом году.
Неблагоприятная погода — Большинство видов гортензий очень чувствительны к погодным изменениям. Для гортензий, которые цветут на прошлогодних приростах, погодные условия, повредившие растение осенью или зимой, могут значительно уменьшить цветение летом. Повреждение может произойти в любое время до того, как растение полностью перейдет в спячку, и большая часть повреждений возникает из-за замерзания, когда температура опускается ниже нормы ранней осенью, поздней весной или зимой.
Путеводитель по 7 видам гортензий
Легко увидеть, как гортензия стала таким неподвластным времени цветком.От домашних садов до свадебных украшений — эти классические цветы легко включить в свой декор. Используйте приведенное ниже руководство, чтобы помочь вам определить семь различных видов гортензии и выбрать тот, который лучше всего подходит для вашей местности, чтобы вы могли наслаждаться их обильным цветением год за годом.
Поделитесь этим изображением на своем сайте
Пожалуйста, укажите ссылку на https://www.ftd.com/blog/share/ с этим изображением.
Lacecap CC Изображение предоставлено Кеном Макмилланом на Flickr
Smooth CC Изображение любезно предоставлено Yoko Nekonomania на Flickr
Panicle CC Изображение любезно предоставлено Леонорой (Элли) Энкинг на Flickr
Oakleaf CC Изображение любезно предоставлено Эриком из SF на Wikimedia Commons
Climbing CC Изображение предоставлено Meneerke bloem на Wikimedia Commons
.
Метельчатые гортензии | PeeGee & Family
(PeeGee и семья)
Гортензии метельчатые могут расти и цвести в самых разных климатических условиях (выносливы в зонах выращивания с 3 по 7 USDA!). В отличие от швабр, им нужно несколько часов на солнце, чтобы они хорошо себя чувствовали. Если у вас слишком холодная погода, чтобы выращивать розовые и голубые гортензии, или если ваш ландшафт не слишком тени, подумайте о выращивании одного из многих видов метельчатых гортензий. Север или юг, мы все можем наслаждаться ими.
Желательной чертой всех метельчатых является их терпимость к обрезке.Обрезать их можно в любое время, кроме тех случаев, когда летом они начинают образовывать цветочные головки. Метельчатая — ЕДИНСТВЕННАЯ гортензия, которую можно обрезать до древовидной формы.
Paniculatas часто становятся очень большими. 8-10 футов высотой и шириной нет ничего необычного. Некоторые становятся еще выше.
Красивая метельчатая, одна из самых популярных — «Limelight», которую можно выращивать во всех частях Соединенных Штатов, кроме тех, где нет морозов.
Уход за гортензией метельчатой
В отличие от других гортензий, метельчатые можно выращивать на полном солнце, если они получают достаточную влажность.Тем не менее, они предпочитают немного тени в самую жаркую часть дня на глубоком юге, особенно если условия в засушливой части.
Гортензии метельчатые — единственный вид гортензии, который можно обрезать на красивом дереве. Многие paniculatas продаются уже обрезанными до формы дерева, а другие можно обрезать до этой формы.
Paniculatas можно обрезать (см. Метод II) в ЛЮБОЕ время, кроме непосредственно перед началом цветения. Ознакомьтесь с нашим полным руководством по уходу за гортензией для получения дополнительной информации.
Фото для идентификации вашей метельчатой (PG) Hydrangea
Если вы пытаетесь определить гортензию, которая может быть метельчатой, внимательно посмотрите на эти изображения. Их прислали нам Грег и Бет из штата Вашингтон.
Розовый цвет на цветках не появляется, когда они впервые раскрываются, а проявляется по мере того, как цветение возрастает.
Обратите внимание на размер листа и зазубрину (зуб) края листа. Этот лист меньше, мягче и менее блестящий, чем лист макрофиллы.
Название «метельчатая» происходит от того факта, что многие из цветков имеют форму метелки (несколько конусообразную), а не шарообразную. Многие соцветия метельчатых с возрастом приобретают красивый розовый оттенок, и их красота сохраняется до осени.
Гортензия метельчатая сорта
Другие разновидности гортензии метельчатой
Существует много разновидностей и форм H. paniculata, таких как «Limelight» и «Tardiva».Лаймлайт — особенно красивая метельчатка, а также одна из самых популярных. «Лаймлайт» можно выращивать во всех частях Соединенных Штатов, кроме тех, где нет морозов.
Мы приветствуем любые фотографии, которые у вас могут быть, особенно новые сорта гортензии.
.
Все о гортензиях | Зависимые от растений
Информация о гортензиях
Гортензии — это род, состоящий из более чем 75 видов и 600 названных культурных сортов, которые произрастают в самых разных регионах и странах, включая Японию, Азию, Индонезию, Гималаи и Америку. Еще одно распространенное название гортензии — гортензия. Гортензии могут расти как вьющиеся лозы и деревья, но чаще всего их выращивают как кустарник. Растения могут расти от 1 фута в высоту до почти 100 футов в высоту, как вьющаяся лоза!
Прекрасные цветы этого растения — вот что делает их такими популярными.Большинство из них с ранней весны до осени устраивают эффектные зрелища. Большие цветы бывают разных форм, цветов и размеров. Цветет гортензия может быть розовой, синей, красной, белой, пурпурной и зеленой! Цветущие кустарники могут расти в полутени до полного солнца.
Многие помнят кустарники гортензии с детства. Сегодня мы снова влюбляемся в них. И хорошая новость заключается в том, что теперь мы можем выращивать множество сортов гортензии, о которых наши бабушки даже не мечтали.Некоторые новые гортензии растут в более холодном климате, некоторые настолько маленькие, что впишутся в многолетнюю кайму, а у других удивительно крупные цветы и глубокие цвета.
Гортензия, научная классификация
Королевство:
Plantae
Тип:
Трахеофиты
Тип:
Покрытосеменные
Тип:
Eudicots
Тип:
Астериды
Заказ:
Cornales
Семья:
Гортензиевые
Род:
Гортензия
Виды гортензии обыкновенной
Гортензия крупноплодная
Hydrangea macrophylla normalis
Hydrangea macrophylla ssp.серрата
Гортензия метельчатая
Гортензия древовидная
Гортензия обыкновенная
Гортензия аномала
Значение и символика гортензии
Название гортензия происходит от греческих слов «гидор», что означает вода, и «ангос», что означает сосуд. Что вместе примерно переводится как «бочка с водой». Это связано с тем, что гортензии известны тем, что им нужно много воды, и цветы имеют форму чашки. Имя Гортензия — латинская версия французского слова Гортензия.
Гортензии могут символизировать множество разных вещей, в зависимости от того, где в мире и где они живут. Многие считают, что эти цветы были впервые обнаружены в Японии, хотя растения произрастают в нескольких разных местах по всему миру.
Япония — Согласно японской легенде, император подарил гортензии семье девушки, которую любил, чтобы показать, как сильно он о ней заботится.
Викторианцы — В викторианскую эпоху гортензии олицетворяли хвастовство, хвастовство и тщеславие.Особенно белые гортензии.
США — Гортензии используются в годовщину четвертой свадьбы, чтобы символизировать признательность и искренние эмоции.
Общие вопросы о гортензии
Если у вас есть конкретный вопрос или проблема, вы можете написать нам напрямую, и мы постараемся ответить вам, как только сможем. Мы всегда рады услышать от наших поклонников и клиентов, есть ли у вас вопросы о выращивании или просто хотите поделиться фотографиями своих садов и растений! Мы попытались ответить на наиболее распространенные вопросы наших читателей, но планируем добавить больше статей, чтобы ответить на другие вопросы, которые мы слышим.
Когда лучше всего сажать гортензию?
Лучшее время для посадки гортензии — весна или осень. Вы также можете сажать летом, но это является более стрессовым для растений и требует большего внимания к поливу из-за сильной жары.
Какое солнце нужно гортензии для выращивания?
Гортензии могут расти как на полном, так и на частичном солнце, в зависимости от сорта.
Гортензия возвращается каждый год ??
Да, гортензии будут возвращаться каждый год, если они не погибнут зимой.Однако некоторые подарочные гортензии не очень зимостойкие. Так что иногда гидраны не переживут зиму. Но в целом большинство гортензий возвращается каждый год.
Можно ли выращивать гортензии в качестве комнатного растения?
За гортензиями очень сложно ухаживать в помещении. Причин несколько.
Солнечный свет — убедитесь, что растение получает необходимое количество солнечного света. Не зная, какой вид гортензии есть у вашей мамы, дать совет по этому поводу сложно.
Влажность и влажность — комнатные растения высыхают быстрее, и в помещении тоже не так много влажности. Поэтому убедитесь, что растение получает достаточно влаги, но не слишком влажно там, где корни гниют.
Зимовка — некоторым растениям требуется холодный период. В зависимости от гортензии может потребоваться 2-3 месяца более холодной погоды, чтобы растение могло по существу впасть в спячку.
Разведение — многие «подарочные» гортензии, которые вы покупаете в магазине, разводятся недолго.Эти растения выращивают для получения более крупных / привлекательных цветов. Эти виды гортензий ближе к однолетним, чем к многолетним цветущим кустарникам, таким как гортензии, выращиваемые на открытом воздухе.
Как изменить цвет гортензии?
Едят ли олени гортензии?
Почему не цветут мои гортензии?
Гортензии нужно много воды?
Ядовиты ли гортензии?
Какие растения смешивать с гортензиями?
Есть еще вопросы? Электронная почта info @ plantaddicts.com и мы свяжемся с вами.
Гортензии История гортензий
Наша подруга Джудит Кинг создала сайт hydrangeashydrangeas.com несколько лет назад. Она энтузиаст гортензии, много лет проработавшая в розничном и оптовом садовом центре. Веб-сайт был создан, чтобы помочь другим успешно выращивать гортензии, а также чтобы Джудит могла собирать изображения гортензии и информацию о путешествиях. За эти годы Джудит ответила на сотни вопросов о гортензиях.
Джудит сделала снимок ниже в Атланте, штат Джорджия, примерно в 1998 году, когда Пенни МакГенри была еще жива. Пенни была любимым основателем и давним президентом Американского общества гортензий. Это был ее дом и некоторые из гортензий, которые позже стали известны как Hydrangea macrophylla «Penny Mac».
Мы сотрудничаем с Джудит Кинг и hydrangeashydrangeas.com, чтобы создать первое место в Интернете для информации о гортензиях и покупки гортензий! Мы надеемся, что наши простые для понимания статьи и советы помогут вам узнать о выращивании кустов гортензии каждый год!
Монтаж водосточной системы инструкция: видео, этапы проведения работ
Отвод осадков со скатных крыш – главная функция, которую должны выполнять любые водосточные системы. Производители гарантируют минимальный срок службы таких конструкций до 5-12 лет при условии соблюдения правил монтажа и эксплуатации.
Придерживаясь не сложных правил монтажа водосточной системы, описанных в этой статье, вы избежите проблем при обильных осадках и таянием снега.
Какими бывают водосточные системы
Водосточные системы продаются сейчас нескольких разновидностей.
В зависимости от типа соединений между элементами они бывают сами резиновыми, либо с уплотнителями из резины.
Металлические или полимерные, по основному сырью для изготовления.
Бывают так же наружными или внутренними в зависимости от того, как именно организуется водосток.
На что обратить внимание, делая выбор
Нужно выполнить несколько действий для правильного выбора:
Узнать, какой максимальный уровень осадков в регионе.
Провести расчёт по площади ската. Но надо иметь в виду только самый большой по размерам элемент. Именно этот фактор определяет, какой желоб надо выбирать в том или ином случае.
Когда система выбрана, переходят к расчёту необходимого количества материалов. Для этого понадобятся чертежи плоскостей, схемы с указанными размерами. Благодаря этому дальнейшие расчёты провести будет легче.
Крепления и материалы, особенности
Крюки для крепления бывают длинные или короткие. Длинные нужны, чтобы подвешивать желоба на стропила. Затем изделие крепится до того, как будет установлен сам кровельный материал. Второй вариант пригодится, если конструкция состоит из лобовой доски. Можно установить это изделие на готовую крышу.
Сечение у труб обычно круглое или прямоугольное.Главное – организовать сток воды в вертикальном направлении. Есть и специальные кронштейны, с помощью которых труба крепится к стенам.
Количество труб определяется в зависимости от того, сколько будет воронок.
Разметка системы
Первый этап монтажа — разметка крепления кронштейнов для желобов. Минимально требуемый уклон – 2-3 миллиметра мм на погонный метр. Места креплений могут быть такими:
Стропильная нога, последний брусок обрешётки. Но такой подход не применим к торцевым и боковым креплениям.
Жёсткий дощатый настил.
Лобовая доска свеса карниза, расположенная вдоль края ската кровли.
Регулируемые кронштейны считаются более современным решением. Пользователь использует шурупы для регуляции плеча, в зависимости от уклона на скате крыши. Благодаря этому не нужно гнуть металлические изделия.
Главное правило – чтобы конец желоба выходил за границы покрытия кровли. Если нижняя кромка нависает не больше, чем на треть диаметра – дождевая вода точно попадёт в специальный лоток, предназначенный для этого.
Важно наличие небольшой разницы между высотами внутреннего и внешнего края у лотка.
Этапы монтажа водосточной системы
Монтаж водостока частного дома предусматривает несколько этапов. От успешности осуществления каждого из них, зависит результат всей работы.
Установка кронштейнов
Есть определённые технологии для крепления держателей желобов. Без этого не сделать так, чтобы вода вместе с атмосферными осадками стекала в нужном направлении. По сравнению с продолжением крыши, наружный край желоба должен быть на 25 миллиметров ниже для регионов с частыми осадками.
Металлические кронштейны устанавливаются ещё в момент, когда обрешётка крыши соединяется со стропилами. На эти же элементы мы потом укладываем карниз. На 1 погонный метр уклон должен составлять минимум 5 мм.
Рекомендуемому шагу держателей желоба должно быть равно расстояние между стропилами. Обычно это 5-6 десятых метра.
Дополнительный кронштейны крепятся к обрешётке на необходимом расстоянии, если предыдущий параметр оказывается больше.
Крюки размещаем по горизонтали, чтобы вода нормально стекала по конструкции. Уклон сохраняем небольшой – 5 см на 10 метров желоба.
Сначала надо рассчитать количество желободержателей. А потом переходим к разнице в высоте между крюками по краям. Все детали укладываются в один ряд. Угол наклона отмечаем простым карандашом.
Иногда длина кронштейнов оказывается больше нужной. В этом случае детали можно загнуть. Главное – чтобы учитывался наклон крыши. К вертикальной стороне обрешётки крепятся слишком короткие крюки.
Монтаж желоба
Желоба надо защёлкнуть в кронштейны. Специальным замочным механизмом крепят место стыка, где два желоба соединяются друг с другом. Герметик наносим в специальные углубления, без которых в этом процессе не обойтись. Это позволит сделать стыки настолько прочными, насколько это возможно.
Есть определённый метод для монтажа заглушек. Полоску клея шириной до 5 миллиметров наносим сначала на внутреннюю часть заглушки. После этого она соединяется с желобом. Стандартные размеры для последних – три метра.
Соединение водостоков
Там, где водостоки соединяются друг с другом, мастера наносят 4 полосы клея, каждая из них – с шириной до 5 миллиметров. По отношению к кронштейну, расстояние этой части должно составлять не менее 10 см. Главное – чтобы учитывалось естественное расширение деталей.
Клеем заполняют места соединения желобов. Понадобится расширительный элемент в случае, когда между углами горизонтальных штоков больше 8 метров.
Монтируем уголок
На каждый из уголков наносим две полосы клея, каждая – с 5-миллиметровой шириной. Затем сам уголок крепится к водостоку. Задвинув уголок на желоб до упора, собираем водосток, очень медленно. Надо обязательно прижать друг к другу рабочие поверхности. Клей наносят не только на один уголок, но и на место, где одна деталь соединяется со следующей.
Установка колена
Приклеиваем к воронке верхнее колено. Верхнее и нижнее колено не обязательно соединять друг с другом с помощью клея. Между ними просто вставляют трубу, обладающую необходимым диаметром.
Устанавливаем водосточные трубы с фигурной частью
Часть с прямой трубой не менее 60 миллиметров вставляется в соединение одного колена с другим.
Собираем фигурную часть, в которую потом заводится верхний конец самой трубы.
Для крепления к стене используем хомуты. Между ними должно быть расстояние не менее 1,8 метров. Один из хомутов – фиксирующий, а другой – задаёт направление. Иногда требуется применять компенсаторы для температурного расширения. Размещают хомуты под соединителем.
С применением отвеса, выставляем трубу строго вертикально.
Сливное колено монтируется на нижний конец трубы, закреплённой с помощью хомутов.
Нижний конец трубы можно завести в ливнеприёмник или дренажную систему при наличии соответствующих элементов.
На каждой трубе устанавливаем соединитель, куда входит следующая труба.
Хомут крепим под каждым из соединений.
Общие выводы и советы
Надо обязательно учитывать тепловое расширение, монтируя водосточную систему. Иногда не обойтись без специальных компенсационных зазоров. В других случаях строители ставят специальные линии.
Не рекомендуется собирать водосточную систему, если температура на улице опустилась ниже -5 градусов.
В конце каждого сезона надо проводить периодический осмотр систем, промывать их. Не допускается применение острых металлических предметов для решения этого вопроса. Водосток забьётся листвой, если сэкономить на каких-либо элементах, особенно – соединительных.Слишком же большое расстояние между кронштейнами приводит к тому, что система прогибается под весом осадков. Потому по окончании работ надо проверить, точно ли все детали соответствуют разработанному ранее проекту.
Видео
Ознакомьтесь с видео монтажа водосточной системы.
Как установить металлическую водосточную систему
Установка длинных крюков производится на стропила или на карнизную доску до укладки кровельного материала (рис. 1а, 1б). В случае если крюки устанавливаются после полного устройства кровли, необходимо воспользоваться компактными или короткими крюками для крепления на лобовую доску. Длинные крюки обеспечивают бόльшую надежность и прочность крепления водосточной системы. И те, и другие крюки желоба следует устанавливать с шагом b = 600-900 мм, если шаг будет шире установленных пределов – система может не выдержать снеговой нагрузки зимой. Количество крюков рассчитывается следующим образом:
n = L ÷ b,
где L – расстояние между первым и последним крюком, b – расстояние между крюками. При расчете количества крюков необходимо учесть дополнительные крюки, которые обязательно устанавливаются на концах желоба, а также с обеих сторон в местах стыка желобов и стыка желоба с углами желоба.
Для лучшего стока воды по желобу в сторону воронки необходимо обеспечить уклон желоба не менее 5 мм на погонный метр. Для этого крю- ки устанавливаются с вертикальным смещением, рассчитываемым следующим образом:
h = 0,005 х L,
где L – расстояние между первым и последним крюком. Таким образом, вертикальное смещение между первым и последним крюком по уклону при максимальной длине желоба 10 м составит 5 см. Следовательно, перед установкой крюки необходимо разметить с учетом вертикального смещения (рис. 1в), затем закрепить первый и последний крюк, после этого натянуть между ними шнур и монтировать по нему остальные крюки.
Инструкция по установке водосточной системы Docke
Преимущества водостоков Dcke из пластика
Сразу же отметим весьма красноречивый факт: письменная гарантия от производителя – 25 лет. Это – результат многоуровневого контроля в процессе производства.
Легкость монтажа. Это, пожалуй, одно из основных достоинств этих систем. Можно сказать, что она практически доведена до совершенства – настолько продумана ее конструкция. Бесклеевое соединение деталей с использованием резиновых уплотнителей обеспечивает его полную герметичность. Что может быть проще, чем установка пластиковых водостоков? Вставляешь одну за другой элементы конструкции друг в друга и защелкиваешь. К тому же каждое из соединений становится компенсатором, который воспринимает температурную деформацию. .
Универсальность. Поскольку конструкция желоба симметричная, она позволяет взаимозаменять заглушки на концах и углах желоба. Трубы и фитинги крепят при помощи единого универсального хомута, который обеспечивает, с одной стороны, свободное крепление труб, а с другой – плотно фиксирует фитинги. Кронштейн для желоба – очень удобный. Его можно закреплять сразу к ветровой доске и с тем же успехом использовать для этого металлические удлинители.
Легкий вес. В сравнении с металлическими водостоки пластиковые Döcke – более универсальные. Вес 1 п. м пластиковой трубы составляет только 0,69 кг. Это настолько малая величина, что нагрузку от нее при проектировании здания не учитывают. Это дает возможность эффективно использовать подобные системы и реконструируемых зданиях.
Им не страшны экстрестремальные климатические условия. Водостоки компании Döcke выдерживают температурные перепады в пределах от -50°С – + 50°С. Использование в производстве инновационных материалов делает их устойчивыми к коррозии, воздействию содержащихся в составе осадков агрессивных веществ, скажем, кислот и солей. Из-за слабой агдезии поверхности со льдом намерзшая в желобах и водосточных трубах ледяная корка легко отслаивается.
Устойчивость к выцветанию. Еще одним условием качества водостока является стойкость его цвета к солнечным лучам. Верхний слой у элементов водостока Döcke выполнен по уникальной рецептуре, которая не дает им выцвести на протяжении всего срока службы.
Технология Clear Tube. Налипшая с внутренней части элементов водостока листва может создать немало неприятностей при замерзании осенью и оттаивании весной. Она может даже полностью забить систему и придется восстанавливать ее работоспособность. Этих проблем максимально лишены системы водостока Döcke, благодаря «ноу-хау» компании – специальной технологии Clear Tube, которая не дает листве налипать на внутреннюю поверхность системы. Основную «защитную» роль играют дополнительные продольные ребра, предусмотренные внутри желобов, а также фитингов.
Монтаж водостоков Деке своими руками
Крепление к лобовой доске
Данный метод предполагает крепление на фасад дома толстой доски и применяется в случаях, когда:
расстояние между стропилами более 60 см, что не дает возможность надежно закрепить желоб;
установка водостока выполняется в жилом доме, то есть уже при наличии кровли.
Крепление кронштейнов к лобовой доске
Таким образом, монтаж водостока Деке на лобовой доске позволяет закрепить воронки и кронштейны именно там, где необходимо.
Установка на лобовую доску желобов Деке выполняется посредством специальных пластиковых кронштейнов.
Крепление на стропила и обрешетку
В том случае, когда установка водостоков выполняется до выполнения кровельных работ, необходимость в монтаже на лобовую доску отпадает. В таком случае крепление выполняется одним из следующих способов:
если расстояние между стропилами не превышает 60 см, то на нижнюю сторону стропил закрепляются длинные металлические кронштейны, которые могут быть подогнуты для обеспечения необходимого наклона в сторону воронки;
в случае невозможности надежно закрепить желоб из-за большого шага стропил поступают следующим образом: прямо к деревянной обрешетке крыши крепят металлические пластины-удлинители, сгибая их под нужным углом, а уже на них закрепляют пластиковые кронштейны.
У обоих методов установки кронштейнов для желобов есть свои особенности и плюсы. Специалисты рекомендуют самый простой и вместе с тем часто используемый способ — монтаж кронштейнов на лобовую доску.
Краткое руководство по установке водостоков Деке
Для того, чтобы ливневая канализация работала должным образом, при монтаже следует руководствоваться достаточно простой инструкцией. Разберем пошагово порядок установки ливневки Деке своими руками:
Установка подходящих кронштейнов одним из вышеперечисленных способов.
Установка водоприемных воронок.
Крепление желобов к кронштейнам посредством фиксаторов.
Монтаж на желоб и воронку слива специальных защитных сеток, препятствующих проникновению листвы и мусора в водосточную систему ливневой канализации.
Крепление водосточных труб посредством хомутов к стенам дома.
Подсоединение труб с помощью колен, имеющих угол наклона 45°, к воронкам.
Нижние концы водосточных труб заводятся в дождеприемник либо соединяются с угловыми коленами для отвода воды от фундамента.
Для правильной работы системы водоотведения следует устанавливать желоба таким образом, чтобы свеса крыш располагался примерно по их центру.
Монтаж водосточный системы является основным этапом внешней отделки частного дома. Правильно проведенная установка ливневой канализации Деке серии Стандарт или Люкс обеспечит не только бесперебойную эксплуатацию кровли и обеспечит привлекательный внешний вид, но и предотвратит преждевременное разрушение фундамента и дома в целом.
( 1 оценка, среднее 5 из 5 )
Монтаж водостоков Dcke инструкция к установке
Общие правила установки водостоков Döcke довольно просты.
Как крепить желоба и обеспечить требуемый уклон
Крепление к лобовой доске на пластиковый кронштейн
Кронштейн из пластика, воронку и соединитель крепят к лобовой доске при помощи саморезов. В кронштейне желоб закрепляют так: сначала в его зажим заводят кромку того края желоба, который наиболее близко расположен к лобовой доске, после чего его опускают в приемник кронштейна и, сильно надавив в месте зажима на противоположный край, заводят кромку в зажим до появления щелчка.
Кронштейны размещают по уровню шнура, который натягивают между воронкой и конечным кронштейном, причем перепад высоты между этими точками должен обеспечить уклон до 3 мм на единицу длины.
Крепление без лобовой доски на металлический кронштейн
Этот вариант используют для кровель, имеющих небольшой шаг обрешетки. Сначала кронштейны крепят к конструкции крыши. Край желоба, ближний к крыше, заводят под зацеп кронштейна и опускают в его приемное гнездо, отгибают зажимную планку и фиксируют противоположный край. Перепад высоты обеспечивают, выгибая в расчетном месте кронштейн. По мере удаления промежуточных кронштейнов от конечного, расстояние между концом опорной части и местом изгиба следует уменьшать.
Как обеспечить оптимальное положение элементов водостока относительно кровли
Свес крыши располагают на желобом на расстоянии 30– 50% от его диаметра.
Зазор, который требуется сохранить между кронштейном, его верхней частью и линией продолжения кровли составляет 25 –30 мм. Его обеспечивают, отгибая конечный металлический кронштейн (удлинитель), либо перемещая пластиковый.
Как при вертикальной нагрузке обеспечить устойчивость от деформаций
Шаг кронштейнов желоба не должен быть больше 600 мм.
Воронку необходимо закреплять в двух точках (соответственно, двух удлинителях/кронштейнах).
Соединитель желоба закрепляют в одной точке (соответственно, удлинителе/ кронштейне).
Расстояние между торцевой частью углового элемента и ближайшим кронштейном – до 150 мм.
Расстояние между заглушкой и ближайшим кронштейном – не больше 250 мм
Как обеспечить компенсацию линейных температурных расширений
Желоб устанавливают в сопрягаемые элементы до достижения надписи «Вставить до сих пор» –по краям линии для удобства установки сформированы микроупоры.
Между торцевой поверхностью заглушки и элементами конструкции дома сохраняют расстояние от 30 мм.
Герметизация системы
Сопрягаемые поверхности до начала монтажных работ очищают от загрязнений. Резиновые герметизирующие прокладки должны быть плотно установлены в гнезда и доходить до их краев. Необходимо также установить заглушки.
как установить и прикрепить водосток к крыше
Приступаем к монтажу
Инструкция, описывающая монтаж водостоков своими руками, будет рассматриваться на примерах систем Docke («Деке») и Grand Line («Гранд Лайн»).
Установка кронштейнов и желобов
Размечаем места крепления кронштейнов, зная, что расстояние между ними должно быть не больше 50 см.
Желоб крепим своими руками так, чтобы в горизонтальной проекции он был под наклоном в 5% и находился по всей длине под линией нижнего края крыши, а высота между кончиком кровли и самим желобом (если смотреть в поперечнике) была не меньше 2.5 см.
Вырезаем в желобе ножовкой воронку, ставим над ливнеприемником и крепим на 2 кронштейнах. Поставив желоба на кронштейны, ставим по их краям заглушки.
Отмеряем от заглушки 30 см и крепим крайний кронштейн. Желоба друг с другом стыкуются специальными замками, которые всегда есть в комплекте Docke и Grand Line.
А Docke (Деке) больше любит настил и фронтонную доску, потому крепится только с помощью пластиковых кронштейнов.
Установка труб водостока и фигурной части
Правила требуют монтажа труб сверху вниз. К верху раструбом ставятся колено, слив и муфта.
Монтаж систем Деке/Гранд Лайн таков:
Соединение «колено-колено» крепится небольшим отрезком прямой трубы длиной 6-8 см;
Собирается фигурная часть, в нее сводится верхний край трубы;
Собранная система хомутами закрепляется на стене: один направляет, другой держит;
После установки трубы на самый низ ставится сливное колено;
Конец трубы сводится в дренажную систему;
Каждая следующая труба крепится соединителем, под которым крепится хомут;
Если крыша выступает над фасадом, то ставится колено подходящей формы.
Установка водостоков Docke (деке)/Grand Line на этом завершена. Деке и Гранд Лайн имеют целый ряд готовых систем, уже подобранных под конкретную площадь крыши.
Видео:
Но есть один нюанс, который стоит учесть, если вы живете в местности с холодной зимой – система обогрева. При описании инструкции к
Водостоки для крыши своими руками: схема, инструкция по монтажу
Ради продления срока службы фундамента стекающую с кровли дождевую воду необходимо отводить подальше от здания. Эту функцию выполняют металлические либо пластиковые водостоки для крыши. Из данной публикации вы узнаете, как правильно сделать систему кровельного слива своими руками.
Монтаж металлических водостоков
Первым делом мы рассмотрим устройство водослива из полукруглых элементов заводского изготовления, изображенных на фото.
Монтажный комплект состоит из таких деталей:
сточные трубы и желоба;
угловые элементы;
кронштейны с хомутами и крюки для подвеса труб и желобов соответственно;
воронки;
торцевые заглушки;
колена под трубопроводы;
полусферические соединители желобов.
При сборке также используются дополнительные материалы – герметик, резиновые прокладки и средства крепежа – заклепки, шурупы по металлу.
Составление схемы и подбор деталей
Поскольку производители предлагают 2 типоразмера труб и желобов, перед закупкой комплектующих нужно подобрать соответствующий диаметр и составить схему водосливной системы.
При составлении чертежа руководствуйтесь следующей инструкцией:
Рассчитайте площадь каждого ската крыши в отдельности. Если она не превышает 250 м², берите желоб шириной 125 мм и трубу Ø90 мм. В противном случае стоит предусмотреть элементы размером 150 и 100 мм соответственно.
Замерьте длину кровельного свеса вдоль каждой стены коттеджа или дачи. Расставьте по углам здания сливные воронки и трубы из расчета 1 водоотлив на 10 м протяженности свеса.
В зданиях сложной формы (например, L-образный дом) сливы располагайте на внешних углах, поскольку от внутренних сложнее организовать ливнесток.
Правильная прокладка желобов производится с уклоном 3—5 мм. Учитывайте данный факт при подсчете количества материалов.
Крюки крепления монтируются на кровельную обрешетку или карнизную (лобовую) доску. В первом случае выдерживается шаг установки 60—90 см, во втором – не более 50 см.
Рекомендация. Если длина свеса кровли с одной стороны превышает 20 м, предусматривайте установку дополнительной трубы посередине, иначе водосточная система не справится с отведением интенсивных осадков.
Вертикальные стоки в виде труб крепятся к стене на кронштейнах, максимальное расстояние между ними – 1,5 м. Высота нижнего среза водослива над землей – не больше 30 см. В качестве крепежа используются только оцинкованные саморезы либо гвозди.
Как собрать систему
Чтобы смонтировать металлические водостоки своими руками, подготовьте стандартный набор измерительного и слесарного инструмента плюс дрель для сверления стен под кронштейны. Одно предостережение: применяйте резиновый молоток и ножницы по металлу вместо болгарки, дабы не испортить порошковую краску деталей.
Сборка водосливной системы производится в таком порядке:
Установите крюки с учетом уклона. Технология следующая: закрепите 2 угловых подвеса на расстоянии 10 см от края, а потом остальные с равномерными промежутками.
Если длина свеса составляет больше 10м и нужно ставить 2 воронки по бокам, при монтаже кронштейнов предусмотрите «разуклонку» желобов с высшей точкой посередине стены. Тогда вода с крыши равномерно распределится на 2 слива.
Примерьте желоб и нанесите точку присоединения воронки. Вырежьте дно по контуру отверстия, при нужде подогните резиновым молоточком.
Зацепив воронку за передний край сточного элемента, прикрепите ее к желобу. Для этого нужно загнуть лепестки резного фланца, как показано на картинке. Поставьте торцевые заглушки.
Вместе с помощником вставьте желоб в задние углубления крюков, опустите передний край и защелкните его в замке.
Установите угловые элементы. Чтобы соединить их со сливами, используйте специальные замки. Торцы элементов подводятся друг к другу встык и фиксируются соединителем, чья прокладка заранее намазывается герметиком. Таким же образом желоба наращиваются по длине.
Смонтируйте сточные трубы из прямых и наклонных участков, соединяемых коленами. Каждая верхняя деталь вставляется внутрь нижней, начиная от воронки. Закрепите элементы на кронштейнах.
Важный момент. После защелкивания желоб нельзя двигать, иначе вы рискуете содрать полимерное покрытие. Элемент важно сразу поставить в проектное положение.
Самый ответственный этап монтажа водосточной системы – правильная установка крюков, собрать и повесить желоб гораздо проще. Кронштейны, прикручиваемые к обрешетке, надо устанавливать перед монтажом кровельного покрытия, иначе профлист или металлочерепицу придется поднимать. Каждый крючок необходимо согнуть таким образом, чтобы подвес оказался на проектной высоте.
Совет. Лучший способ соблюсти расчетный уклон натянуть между крайними кронштейнами шнур и по нему выверять крепление остальных.
Другой путь – ставить короткие крюки на лобовую доску с меньшими промежутками (при условии, что карниз зашит деревом, а не пластиком). Уклон будущего стока выдерживается за счет крепления кронштейнов с небольшим вертикальным смещением. Подробно процесс сборки показан на видео:
Коробчатые желоба – особенности установки
Домовладельцам, желающим самостоятельно собрать водоотливы квадратной формы, придется учесть несколько нюансов. Монтаж ведется по той же технологии, но часть операций делается иначе:
под воронку вырезается прямоугольное отверстие;
соединение угловых деталей с желобами выполняется внахлест с фиксацией заклепками и промазыванием стыка герметиком;
воронка крепится на 4 заклепках, посадочный фланец покрывается герметиком.
При стыковке прямых и угловых элементов величина нахлеста составляет 5 см. Чтобы вставить одну деталь в другую, необходимо подрезать верхний загнутый край.
О пластмассовых водосливах
Если вы хорошо усвоили методику сборки водостоков из крашеной стали, то монтаж ПВХ – систем не составит большой проблемы. Порядок работ и технология выполнения сохраняется, но есть ряд отличий:
диаметр малой трубы составляет 87 мм;
ввиду малого веса деталей устроить водосточную систему можно в одиночку;
максимальный шаг установки крюков – 50 см;
воронка представляет собой отдельный элемент, встраиваемый в желоб, отверстие вырезать не требуется;
пластмассовые детали допускается резать болгаркой, но придется зачищать наплывы;
расстояние между хомутами труб – не больше 150 см.
Стальные и пластиковые водоотливы одинаково «боятся» схода снежных масс с крыши. От большого количества снега первые деформируются, а вторые могут сломаться. Поэтому на кровле обязательны снегозадержатели, а внешний край желоба должен опуститься на 2 см ниже линии уклона покрытия, как изображено выше на схеме.
Самодельные отливы из канализационных труб
Стоимость качественной металлической «водосточки» довольно существенна, да и пластиковая по цене ненамного дешевле. Поэтому для подсобных построек, бань и сараев есть более экономные варианты, сделанные из подручных материалов:
водосливы из кровельной оцинковки;
канализационных ПВХ – труб Ø110 мм;
пластиковых бутылок;
старых пластмассовых труб диаметром 8—15 см.
Из одной разрезанной трубы выходит 2 водостока
С точки зрения эстетичности и простоты изготовления, наиболее приемлемый вариант – трубы ПВХ для внутренней канализации с малой толщиной стенки (серого цвета). Превратить данный материал в самодельную водосточную систему можно так:
Желоб изготавливайте из цельной трубы путем разрезания на 2 части болгаркой. Если нужна торцевая заглушка, вставьте её заблаговременно и разрежьте пополам вместе с трубой.
Воронку делайте из ПВХ – тройника, а лучше – крестовины, тогда получите 2 детали из одной.
Крюки придется изготовить из полосовой стали толщиной 1,5—2 мм. Полукруглый изгиб под желоб выполняется отстукиванием молотком вокруг железной трубы Ø100—120 мм.
Стыковка элементов производится внахлест, после чего фиксируется саморезами.
Хомуты с креплением на дюбель для водоотводов надо купить в ближайшем сантехническом магазине.
Как собирается водоотвод из пластмассовых труб, расскажет мастер в своем видео:
Заключение
Современные системы водослива конструируются с прицелом на простоту монтажа, поэтому с данными работами справится любой желающий домовладелец. Правильность установки проверяется наполнением желоба водой в самой высокой точке. Чтобы каналы не забивались крупным мусором и листьями, желоба закрываются сверху специальной сеткой.
Как пошагово производится установка водостока своими руками
Содержание статьи
Водосточная система — это неотъемлемая часть любого здания. Она защищает его фасад от влаги, которая скапливается, а затем стекает по крыше вниз. Сегодня элементы таких систем изготавливают из различных металлов, в том числе и меди, и разных видов пластика.
Подготовка к установке водостока
Водосток своими руками может быть устроен из любого материала, так как инструкция по монтажу одна на всех. Связано это с тем, что они имеют одинаковую структуру, вне зависимости от материала изготовления отдельных их элементов.
Вернуться к содержанию ↑
Пошаговая инструкция монтажа
Как и любой другой процесс, этот требует некоторой последовательности. Поэтому оптимальным вариантом будет рассмотреть весь процесс сборки пластиковых или металлических водостоков именно по этапам. Начинается, все как обычно, с подготовки. Для этого должна быть изготовлена схема системы, или план. Дальше по ней проводят расчеты, а также закупают материал согласно расчетам.
Когда все это сделано и весь материал уже имеется, то можно приступать к непосредственному монтажу.
Монтаж крепежных элементов
Монтаж водостока своими руками начинается с того, что устанавливаются кронштейны. Надо сразу сказать, что сегодня промышленность выпускает большое разнообразие разных типов кронштейнов. Выбор будет зависеть, главным образом, от того, на какое место этот кронштейн планируется крепить:
Стропильная система;
Стена.
Совет! Крепить кронштейны нужно так, чтобы их осевая линия была немного наклонена. Достаточно будет 5 см на каждые 10 метров. Это позволит позже установить желоб с уклоном в сторону сливной трубы.
Расстрояние между кронштейнами
В том случае, если длина желоба будет больше 20 метров, то рекомендовано делать два уклона по 10 метров, соответственно, и сливных труб будет тоже две.
Кронштейны следует крепить на расстоянии в 50-60 см друг между другом. Очень часто получается такая ситуация: кронштейны планируется крепить к стропилам, а те расположены с расстоянием в 120 см. При этом сами держатели нужно крепить через каждые 50-60 см. в таком случае поступают очень просто – используют два разных типа держателей. При этом одни необходимо монтировать на стропила, а другие – на стены.
Установка воронок
Устройство водосточной системы подразумевает установку водоприемных воронок. Это элементы, которые служат для приема воды из желоба и направления ее в сливную трубу. Сразу нужно сказать, что воронки крепят только в местах крепления сливных стояков, что должно быть понятно из вышесказанного.
Кроме всего прочего, часто воронки служат соединителями пластиковых желобов. В таком случае необходимо начинать работу именно с них.
Установка воронки
Для этого в воронках, в тех местах, в которых к ним будет крепиться желоб, вырезается специальное отверстия, при этом края после работы зачищаются. Для крепления пластиковых воронок используют клей.
После того, как удалось сделать все эти процедуры, воронка оснащается специальной сеткой, которая не будет пропускать различный мусор в сливную трубу.
Работа с желобами
Желоба, как и сами трубы, могут быть как прямоугольной формы, так и круглой. В зависимости от этого выбираются нужные крепежи под них. Поскольку речь о таких фиксаторах шла немного выше, то сейчас остается сказать, что желоба просто вставляются в них.
Те края, которые остаются неиспользованными, закрываются специальными заглушками.
Соединение желобов
Совет! заглушки следует приобретать только с резиновыми уплотнителями. Если же таковых не имеется, то такой уплотнитель следует сделать самому.
Процесс соединения желобов
Если соединение желобов осуществляется не через воронку, то сделать это можно только при помощи специального доборного элемента, который называется соединителем. Он одевается на два торца разных желобов и скрепляет их, образуя замочное соединение.
Установка колен
Колено может иметь прямоугольную или круглую формую в зависимости от формы воронки. Вообще, перед тем, как установить водосточную систему, следует определиться и с ее материалом, и с ее формой и другими параметрами.
Установка колен
Итак, колено одевается прямо на воронку снизу. Колено нужно для того, чтобы направить сливную трубы в сторону к стене. Это позволит закрепить ее специальными хомутами. Колена могут иметь разные углы.
Монтаж стояков
Итак, после того, как коленья были присоединены, можно приступать к установке стояков. Сделать это довольно просто. Сначала стояк крепиться к колену снизу. Дальше он сам закрепляется хомутами. После этого к установленной части трубы приставляют еще одну, если это необходимо, то есть в том случае, когда высоты первой части не достаточно.
Как работать с хомутами
Отдельно следует рассмотреть вопрос о хомутах. Сразу нужно сказать, что для кирпичных и деревянных фасадов используют разные элементы. Однако, как правило, хомут представляет собой две дуги, которые одевают на стояк с двух разных его сторон, затем фиксируют. Фиксация осуществляется при помощи двух болтов, которые закрепляются на концах дуг.
Конечный элемент – слив
Слив по форме очень напоминает колено. Собственно и функции у него такие же – он служит для поворота стояка, только на этот раз уже в сторону от стены.
Слив водостока
Труба и слив устанавливаются так, чтобы от края последнего до отмостки было около 40 см.
Вернуться к содержанию ↑
Вывод
На этом монтаж водосточной системы можно считать полностью завершенным. Надо сказать, что одним из самых главных требований, которые предъявляются к таким системам, являются прочность и надежность. Нагрузки на них всегда разные, поэтому и рассчитывать нужно на максимально возможную, а именно, на количество воды, на осадки в виде снега и так далее.
Для обеспечения прочности, достаточно просто должным образом установить все элементы, а также обеспечить герметичность всех швов. Выполнив эти два мероприятия, любая схема водостока будет надежной и долговечной. Остается только сделать!
Вернуться к содержанию ↑
Монтаж водостоков
Автор
Поделитесь
Оцените
Виктор Самолин
Интересное по теме:
Papa Gutter Company — Услуги водостока
Компания Papa Gutter уже более 40 лет предоставляет услуги по ремонту и очистке водосточных желобов в Гастонии и Шарлотте. Вы можете получить все необходимые решения для ваших проблем с водостоком, просто позвонив нам по телефону.
Наша лицензированная и застрахованная команда предлагает БЕСПЛАТНУЮ оценку наших услуг для вашего удобства.
Так что, если у вас есть проблемы с водостоком, позвоните нам, и вы получите необходимую помощь. Вы можете сэкономить деньги по сравнению с тем, если бы вы все делали самостоятельно. К тому времени, когда вы купите все необходимое в местном магазине для ремонта дома и потратите свое время и усилия, вам лучше позволить нам позаботиться о ваших желобах. Держитесь подальше от лестницы, и позвольте нам сделать это за меньшие деньги!
СДЕЛАЙ ЭТО САМ УСТАНОВКА ЖЕЛОБА СТАВКИ ПОДРЯДЧИКА
Если вам нужны бесшовные желоба или система защиты желобов без листьев, наша команда может вам помочь.
Наши системы установки водостоков идеально подходят для различных нужд и включают бесшовные алюминиевые желоба диаметром 5 и 6 дюймов.
Кроме того, вы можете приобрести водосточные трубы и другое оборудование, которое поможет вашим водосточным желобам, поскольку они отводят дождевую воду от вашего дома.
Получите от нас качественный сервис, которого вы заслуживаете:
Не вытаскивайте лестницу — вместо этого возьмите телефон и позвоните нам!
Не позволяйте засорам в желобах препятствовать отводу дождевой воды!
Избегайте протечек, повреждения крыши или гниения листьев, позволив нам очистить желоба!
С нашими защитными ограждениями для желобов вы получите качественную продукцию и качество изготовления на долгие годы!
Наши решетки для желобов защитят ваши желоба не только от листьев, но и от мусора и вредителей! Вы также можете получить замену ограждения водостока у нас.Выбирайте из множества цветов!
В дополнение к другим нашим услугам по водостоку вы можете обратиться к нам по тарифам подрядчика. Позвоните нам, чтобы получить БЕСПЛАТНУЮ оценку сегодня!
• Индивидуальные решения
• Местный бизнес
• Опытный
• Гарантии обслуживания
Заказать пакет «Сделай сам» для применения грин-карты
Кому
закажите у нас полный пакет «Сделай сам» , это
97 долларов за упаковку, , а также доставка и транспортировка бесплатно.если ты
закажите более одной упаковки, вторая упаковка стоит 85 долларов за упаковку (12 долларов
скидка на второй пакет).
Мы принимаем Чек и Денежный перевод (включая денежный перевод почтового отделения США, банковский чек, кассу
Чек, денежный перевод кредитного союза и деньги Western Union
Порядок).Отправьте платеж по указанному ниже адресу с помощью почты почтового отделения США (без FedEx или UPS):
Служба подачи заявления на получение грин-карты П.О. Box 91 Rensselaer, NY 12144 США
Напишите, пожалуйста, Green Card
Application Service в заголовке чека или денежного перевода, и
включают ваш адрес электронной почты (если вы используете электронную почту Yahoo или Hotmail,
пожалуйста
проверьте здесь важное примечание).Мы отправим посылку ZIP
файл на свой адрес электронной почты в виде вложения электронной почты вовремя, после
получение вашего платежа. Если вам нужно быстро получить посылку ,
Пожалуйста, оплатите нас денежным переводом или банковским чеком.
В своем письме к нам укажите свой адрес электронной почты адрес и сообщите нам, какой пакет или пакеты
вы желаете заказать:
Завершено
Пакеты услуг «Сделай сам» для иммиграционной грин-карты / петиции на визу:
Сделай сам
Пакеты для ответа Сервисный центр USCIS выдал запрос на
Обоснование ‘(RFE):
По любым вопросам, пожалуйста, отправьте электронное письмо по адресу:
service @ greencardapply.com.
Для
Срочные или особые случаи: Если вам нужна посылка
срочно, или если вы не можете оплатить нам чек или денежный перевод (например,
заказ из другой страны), вы можете оплатить его через онлайн
платежные услуги, предоставляемые PayPal, , и мы
взимать дополнительную комиссию в размере 10 долларов США, чтобы покрыть возросшую услугу онлайн-платежей
сборы и наша обработка.Так это $ 107
за пакет с помощью
сервис онлайн-платежей и 95 долларов за второй пакет (скидка 12 долларов
за второй пакет).
Воспользуйтесь онлайн
платежный сервис ниже ТОЛЬКО ЕСЛИ посылка вам нужна срочно или в
особая ситуация. Чтобы заказать пакет с помощью PayPal ,
нажмите ссылку ниже.После оплаты отправьте электронное письмо на адрес [email protected].
чтобы сообщить нам о DIY
Имя пакета вам нужно.
(Для срочных случаев или
ТОЛЬКО для особых ситуаций, это $ 107 за упаковку,
и 95 долларов за второй пакет.)
Наши
Полные пакеты «Сделай сам» предназначены только для личного пользования.Мы будем
отправьте ZIP-файл пакета на свой адрес электронной почты в виде электронного письма
вложение после получения оплаты. Все документы и
необходимые формы в пакете включены в ZIP-файл, и мы
предоставить вам распаковать информацию о программе. В качестве общей практики программного обеспечения
После доставки заказанной посылки возврат или возврат не подлежат.
ср
также предоставьте ссылки на официальные источники многих бесплатных U.S. правительство
формы и услуги на нашей главной веб-странице и на многих дополнительных веб-страницах.
По этим ссылкам пользователи могут скачать формы правительства США для
бесплатно, и пользоваться услугами бесплатно. Www.greencardapply.com
является частным веб-сайтом, не связанным с юристами, и не имеет отношения к каким-либо США.
государственное учреждение или официальное учреждение.
www.greencardapply.com
Зачем мне водостоки | Очистка желобов | Забитые желоба
Зачем мне водостоки?
Домовладельцы часто не осознают важную роль водосточной системы в защите их дома от разрушительного воздействия воды.Я думаю, что очень важно, чтобы вы понимали, почему у вас дома вообще водостоки.
Вода вредит вашему дому
Вода очень разрушает структуру вашего дома, крыша, фундамент и наружная обшивка вашего дома могут быть пронизаны малейшим количеством воды, как говорится, вода найдет путь. То, что может начаться с небольшого количества воды, со временем нанесет большой ущерб, если продолжать это делать. Как только вода проникнет в ваш дом, пройдет совсем немного времени, прежде чем она попадет внутрь и начнет наносить там видимые повреждения.
Как помогают желоба
Большинство повреждений водой, вызванных дождем, начинается вокруг конструкции крыши, облицовки, потолка и фундамента. Ваша водосточная система предназначена для отвода дождевой воды из этих областей для защиты вашего дома. Если ваши желоба не работают по какой-либо причине, в том числе из-за необходимости их чистить, они не только не защищают ваш дом от воды, но и могут усугубить проблему, переполняя именно те области, на крыше, фасции, потолке и фундаменте, где большинство проблем повреждения водой начинаются.Если вы ждете очистки желобов до тех пор, пока не заметите, что они переполнены, или не увидите повреждений, вызванных засорением желобов, вы не очистили их достаточно быстро.
Ваши желоба забиты?
Вопрос, который вы можете задать себе, когда заметите свои забитые желоба? Как давно мои желоба забиты? Часто они засоряются раньше, чем вы заметили. Большинство домовладельцев замечают проблему, только когда они дома и идет дождь, что происходит, когда идет дождь, а их нет дома? Или они спят? Или на улице темно? Если дождевая вода не вызывает видимых повреждений, домовладелец часто не замечает забитый желоб.Когда вы замечаете, что вода выливается из желоба, вероятно, она уже была переполнена раньше, чем вы заметили.
Если у вас когда-либо была мокрая или гнилая древесина на краю крыши, внутренних стенах, облицовке или потолке, а часто и в сырых или заплесневелых подвалах, проблема могла быть вызвана неправильной работой водосточной системы. Несмотря на то, что не существует магического числа или частоты очистки водосточных желобов, которые обеспечили бы постоянную чистоту ваших водосточных желобов и беспрепятственный сток воды из водосточных вод вдали от дома, ожидания видимых признаков засорения водосточных желобов будет недостаточно для защиты вашего дом.
Защитите свой дом — Позвоните по телефону 1-800-GUTTER-1
или
Подробнее о Чаке Джонсоне, The Gutter Guys, в Google+
Обзоры продуктов
— GutterDome, Inc.
Обзоры продуктов
Май 2012 г., NCR Consumer Advocacy Group
После многих месяцев ожидания мы наконец завершили наш обширный обзор. В течение прошлого года мы тестировали многие из ваших самых надежных брендов водосточных желобов.Некоторым из них не так доверяют (не зря), но мы все равно их протестировали. Мы подвергли 11 наиболее известных производителей защитных ограждений водостока 24 месяца строгих испытаний, в том числе:
· Протекание воды через испытания · Долговечность · Повреждение ультрафиолетом (например, солнечные лучи) · Прохождение осадка через рейтинги · Ускоренное атмосферное воздействие · Засорение из-за плесени, листьев, песчинок и грязи
Мы также сравнили монтажников различных марок по всей стране.Во всех штатах Союза мы звонили установщикам местных брендов, интересовались продуктами и получали по телефону расценки на установку. В прошлом году мы путешествовали и посетили многих наших любезных подписчиков, которые помогли нам следить за фактическими ценами на звонки на дом, что позволило нам получить хорошее представление обо всем, от цены до обслуживания клиентов.
Мы рады сообщить, что после того, как в течение 24 месяцев подряд подвергались жестоким и разрушительным испытаниям, которые только можно себе представить, одно защитное покрытие желоба превзошло все остальные GutterDome GutterGuard покрывает и стоит особняком по своим характеристикам, цене и стоимости.Хотя Gutterglove pro по-прежнему остается отличным выбором для домовладельцев, мы считаем, что GutterDome стоит установить в вашем доме.
Вот общие результаты тестов:
5 сентября 2011 г.
Есть фраза, которую я часто слышу о двух несомненных вещах в жизни; один — смерть, а другой — налоги. К этому я бы добавил третий, который должен убирать листья осенью. Мне нравятся большие дубы, которые окружают наш дом, но листья требуют много работы
, чтобы выбраться с лужайки, и становятся еще более проблематичными, когда они забивают желоба.Весной на дубах также образуется дополнительный помет, поэтому очистка желобов в нашем районе проводится 2–3 раза в год. Когда водосточные желоба забиваются, вода, стекающая по стене дома, также может вызвать протечки или дорогостоящие ледяные дамбы зимой.
В то время как мне удобно чистить некоторые из желобов первого этажа, я не могу безопасно добраться до тех, что находятся на втором и третьем этажах нашего дома. Выплачивая несколько сотен долларов каждый год за профессиональную чистку водостока, я решил попробовать другой путь и проверить постоянное покрытие желоба.Эти изделия предназначены для закрытия желоба, позволяя протекать воде, но не мусору. Хорошие ребята из GutterDome предоставили нам образец своего продукта, и мы установили его у ASG Seamless Gutters, которая проделала большую работу. Я регулярно получаю тонны прямых рассылок от компаний, занимающихся закрытием водосточных желобов, но большинство продуктов, которые продают эти компании, смехотворно дороги из-за дешевого пластика, из которого они сделаны. Одним из основных отличий продукта GutterDome является конструкция, которая состоит из стержней из хирургической нержавеющей стали с проволочной сеткой, которая предотвращает попадание мусора в водосточные желоба.Конструкция прочная, и продукт крепится к передней кромке имеющихся водосточных желобов с помощью саморезов и быстро входит в комплект. Это также не то, что вы действительно заметите после установки, из-за его низкого профиля.
После нескольких месяцев испытаний и нескольких сильных ливней я был впечатлен продуктом. Кажется, он работает очень хорошо и держится на месте. Мусор, который в противном случае оказался бы в желобе, просто скатывается с крыши, когда идет дождь. Единственное, что я хотел бы предупредить, это то, что вам может потребоваться внести некоторые изменения в составные желоба (т.е. водосточные трубы, доставляющие воду с одной крыши на нижнюю). Причина в том, что если водосточная труба с более высокой крыши выходит слишком близко к краю и направлена вниз, поток воды будет слишком быстрым, чтобы GutterDome (или любое другое покрытие водосточного желоба) переварить его, и вода будет стекать через покрытие. туда, где вы можете этого не хотеть. Два решения этой проблемы: подключить водосточную трубу непосредственно к нижнему желобу или сделать так, чтобы она проходила через крышу под углом 90 градусов, чтобы распределить поток, чтобы он мог поглощаться.
Средняя установленная цена GutterDome колеблется от 14 до 24 долларов за фут в зависимости от нескольких факторов, включая этажность, состояние крыши, доступ, состояние желобов и т. Д., А окончательная цена определяется уполномоченным дилером, выполняющим установку. При средней стоимости дома от 2000 до 3000 долларов вы рассчитываете на окупаемость инвестиций в течение 5-10 лет. Хотя это может быть дорого, вам больше никогда не придется заниматься чисткой желобов, и я с нетерпением жду возможности вычеркнуть это из своего списка дел.
22 августа 2011 г.
Обзор GutterDome: может ли скучный продукт быть невероятно полезным? Некоторые продукты являются захватывающими, забавными и захватывающими. Ну что ж? Сегодня у нас есть особое удовольствие, наш обзор продукта, который НЕ является захватывающим, НЕ увлекательным в
в любом случае и на самом деле НЕ вызывает острых ощущений. Подождите, не нажимайте кнопку «Назад» в браузере, продукт может и не относиться к перечисленному выше, но он невероятно полезен.Сегодня мы рассматриваем GutterDome, покрытие для ваших желобов, защищающее от веток, листьев и всего остального, что может забить ваши желоба. Я знаю, что это явно не самый сексуальный продукт, но из-за его потенциальной пользы для пап и мам мы решили взглянуть.
Что отличает GutterDome от всех других крышек для водостока? Как показано на видео, купол желоба — это крышка для желобов, защищающая от попадания листьев и другого мусора. Идея накрыть желоба чем-нибудь, чтобы предотвратить засорение, не нова, но у GutterDome есть некоторые уникальные особенности.Во-первых, GutterDome невероятно прочен, изготовлен из экструдированного алюминия высочайшего качества 6063, закаленного до прочности T5. Они также используют процесс анодирования (анодное окисление), который создает слой оксида, который защищает экструдированный алюминий и делает его невосприимчивым к коррозии. Наконец, стальная сетка, которую вы видите на видео, на самом деле сделана из тонкой хирургической нержавеющей стали полотняного переплетения. Нет, я не знаю точно, что означают все эти характеристики, но я знаю, что GutterDome кажется действительно прочным и явно рассчитан на длительный срок службы.
Действительно ли GutterDome работает? Когда GutterDome впервые обратился к нам с просьбой о проведении обзора, мы объяснили, что никогда не рассматриваем продукт, у которого не было возможности протестировать его в реальных условиях. Мы подумали, что на этом все закончится, не похоже, что они собирались приехать и установить GutterDome, чтобы мы могли провести наш обзор, верно? Неправильно! К нашему большому удивлению, разработчики GutterDome согласились установить несколько компонентов, чтобы мы могли проверить это.Это было явным свидетельством того, что GutterDome, Inc. действительно верила в свой продукт. У нас не было недостатка в сумасшедших ливнях, поэтому мы смогли увидеть GutterDome в действии под проливным дождем. Результаты GutterDome были очень впечатляющими. Кажется, что сквозь стальную сетку ничего не проходит, кроме дождевой воды. Сетка очень мелкая, поэтому даже маленькие кусочки гравия или очень мелкий мусор не попали в наши желоба. Как видно из видео, мы также провели ряд тестов на земле.Мы покрывали часть GutterDome мусором, а затем обрызгивали ее из шланга. Нам никогда не удавалось заставить мусор пройти сквозь сетку. Мы также провели несколько испытаний с применением пыток — стучали по сетке и приставляли ветки к ней — чтобы увидеть, будет ли она порваться или порваться. Я думаю, что хирургическая сетка из стали очень прочная, потому что мы не могли ее порвать.
Папа, разве у тебя нет лучшего и менее рискованного дела, чем мыть желоба? Вы спросите, а почему мы вообще говорим о такой скучной вещи, как крышки желобов? Справедливый вопрос.Да, ставить купола на желоба не так уж и интересно. Однако никогда больше не придется чистить желоба — это здорово. Кроме того, просто подумайте о забавных вещах, которыми вы могли бы заниматься вместо того, чтобы каждый год подниматься по лестнице и выдергивать мокрые листья из желобов. О, и мы упоминали, что GutterDome может спасти вашу жизнь? Ну, не совсем так, но оказывается, что все, что удерживает вас от лестницы, можно считать спасительным средством. Consumer Reports пишет, что ежегодно происходит около 180 000 обращений в отделения неотложной помощи и 150 случаев смерти, связанных с использованием домашних лестниц.Вау, думаю, я могу просто выбросить свою лестницу и научиться левитировать.
Сколько стоит GutterDome? Определить точную стоимость GutterDome может быть непросто. GutterDome должен быть установлен авторизованным дилером, и ряд факторов определяет окончательную цену (кровельный материал, состояние кровельного материала, доступ к крыше, состояние существующей водосточной системы и т. Д.). GutterDome сообщил нам, что средняя стоимость установки составляет около 2000–3000 долларов.При такой цене потребуется 5-10 лет, чтобы окупить расходы на наем компании, которая будет чистить ваши желоба каждый год. Для людей, которым не нужно чистить желоба каждый год, цена на GutterDome может стать решающим фактором. С другой стороны, если вы живете в районе, где чистка желобов проводится ежегодно (или чаще), идея никогда больше не думать о желобах может быть очень привлекательной.
Заключение Мешает ли GutterDome забивать ваши желоба листьями и мусором? Да, да, это так. Вам нужен GutterDome? Это зависит от обстоятельств. Если у вас нет проблем с чисткой желобов или наймом кого-нибудь для очистки водосточных желобов на постоянной основе, , то вам не нужен GutterDome. Если вам нравится больше никогда не беспокоиться о водосточных желобах и вместо этого вы хотите тратить время на более приятные вещи, то GutterDome — отличное решение.
ПОЛНОЕ РАСКРЫТИЕ: Мы получили раздел GutterDome для проверки. Мы не получили денег за этот обзор и ничего не получим, если вы все же решите купить GutterDome.Это настоящий обзор настоящего папы (и его детей)!
Предотвратите засорение водосточных желобов листьями, сосновыми иглами и другим мусором с помощью щитков для водосточных желобов Если у вас есть водосточные желоба без установленных на них куполов, вы, вероятно, будете очищать водостоки несколько раз в год и прочистить их. Хуже того, если ваши водосточные желоба не прикрыты и вы не чистите их регулярно, вы можете подвергнуть облицовку дома и плиту софита повреждению водой и росту плесени.Кроме того, в более холодном климате водосточные желоба без водосточных экранов, которые не очищаются регулярно, могут привести к образованию крупных ледяных дамб, повреждению водосточных желобов и крыш в зимние месяцы. Засоренные желоба также могут привести к эрозии вокруг фундамента и даже к проблемам с водой в подвале. Живя в Нью-Гэмпшире, я лично видел многие из этих проблем с непокрытыми и забитыми водосточными желобами. Очистка желобов — это не только трудоемкий процесс, но и опасное занятие.Установив купола водосточного желоба поверх вашей водосточной системы, вы избавитесь от этих хлопот и рисков.
Защитные кожухи желобов или купола желобов также просты в установке. Щиты водостока просто скользят вверх под нижним рядом черепицы и удерживаются на месте над водосточными желобами с помощью саморезов, которые ввинчиваются во внешнюю поверхность желобов. GutterDome, Inc., например, предлагает продукт для защиты желобов, который можно использовать на деревянных, пластиковых, виниловых, оцинкованных стальных, медных или алюминиевых желобах.
пошаговая инструкция и технология монтажа своими руками
Ленточное основание является наиболее отработанным и изученным типом опорных конструкций.
Оно показало себя как самый универсальный и надежный вариант для большинства грунтов.
Лента имеет оптимальное сочетание высоких технических и эксплуатационных показателей с экономичностью и простотой возведения.
Возможности и высокие качества вывели ленточный фундамент в уверенные лидеры среди всех альтернативных вариантов.
Рассмотрим один из видов ленточного фундамента, широко используемый в частном домостроении.
Содержание статьи
Что такое мелкозаглубленный ленточный фундамент
Мелкозаглубленный ленточный фундамент является облегченным и экономичным вариантом традиционной ленты. практически не отличается от полноценного основания, отличие состоит в глубине погружения, которая не превышает уровня промерзания почвы.
На практике глубина бывает уменьшена почти в 3 раза, что позволяет существенно снизить объемы земляных работ, уменьшить количество строительных материалов и трудозатрат. Появляется возможность рытья траншеи вручную, что позволяет строить неподалеку от имеющихся зданий и сооружений, где использование строительной техники невозможно.
Упрощается и заливка бетона, что также делает возможным самостоятельное изготовление материала.
ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!
МЗЛФ является довольно рискованным выбором, требующим расчета и тщательного анализа геологической обстановки участка. Принимать его для строительства жилых домов без расчета не рекомендуется.
Плюсы и минусы
К достоинствам мелкозаглубленной ленты принято относить:
Надежность и прочность основания.
Уменьшенные объемы трудозатрат, в частности — земляных работ.
Расход стройматериалов уменьшается почти в три раза.
Возможность выполнения всех работ своими руками.
Присутствуют и недостатки:
Существуют ограничения по весу и количеству этажей постройки.
Необходимо обустраивать дренажную систему, особенно при строительстве на пучинистых грунтах.
Перед строительством необходимо произвести тщательное обследование геологической обстановки на участке.
Зависимость от типа грунта свойственна практически всем типам фундаментов, поэтому к серьезным минусам следует относить только неспособность нести тяжелые и крупные здания.
Сфера применения
Мелкозаглубленный ленточный фундамент является оптимальным выбором при строительстве небольших малоэтажных построек, например — частных жилых домов.
Возможность обойтись без использования строительной техники и выполнения работ своими силами весьма привлекательна для пользователей, а значительная экономия денег, времени и трудовложений только увеличивает популярность мелкозаглубленной ленты.
Для крупных построек у мелкозаглубленной ленты недостаточно несущей способности, поэтому при планировании строительства тяжелого или высокого здания потребуется расчет параметров основания, чтобы избежать ошибок.
Для каких грунтов используют МЗЛФ
Специфика ленточных оснований состоит в универсальности, способности работать на различных типах грунта. МЗЛФ в этом отношении не является исключением, предоставляя широкие возможности для применения как на сухих, так и влажных пучинистых грунтах.
Принципиальных противопоказаний, отличающихся от общих требований для ленточных фундаментов, не имеется. Подходят как сухие плотные почвы, так и глинистые, суглинки или супеси, хотя в этих случаях понадобится тщательное обследование гидрогеологических условий и состава грунта.
ВАЖНО!
В зависимости от типа грунта меняется технология строительства в части типа и толщины слоя засыпки, поэтому необходимо располагать максимально полными и точными данными.
Виды
Существуют различные варианты реализации мелкозаглубленной ленты:
Монолитная. Состоит из сплошной железобетонной ленты, обладает наивысшей несущей способностью, прочностью и устойчивостью к внешним нагрузкам.
Сборная. Строится из отдельных элементов — бетонных блоков (ФБС), кирпича и прочих фрагментов. Обладает меньшими возможностями, но не требует выдержки для застывания бетона. В некоторых случаях является оптимальным решением.
Комбинированная. Представляет собой сочетание ленты и других типов опорных конструкций — свайно-ленточная и т.п.
Обычно предпочитают строить монолитную Ж/Б ленту, руководствуясь соображениями прочности и максимальной надежности основания.
Как он устроен
Устройство МЗЛФ представляет собой бетонную (или сборную) ленту, опирающуюся на слой песчано-гравийной засыпки. Лента размещается в траншее таким образом,что примерно половина ее высоты находится над уровнем грунта, образуя цоколь.
Ширина траншеи выбирается с присутствия боковой засыпки из того же материала, что и подушка — песка или ПГС. Задачами этих слоев является дренирование траншеи, предотвращающее контакт влаги и бетона.
Помимо этого, на поверхность ленты наносится слой и , обеспечивающие сухость бетона и отсутствие конденсата.
Глубина заложения
ленты зависит от местных геологических условий, в частности — от уровня промерзания грунта. Несмотря на то, что основание погружается намного выше этого уровня, влияние нагрузок пучения достаточно высоко, чтобы создавать существенные нагрузки на подошву ленты.
В целом, глубина заложения ленты находится в пределах 0,5-1,5 м. Максимальные значения принимаются при уровне промерзания от 2,5 м и более, а минимальные — при глубине в 1 м и менее (при строительстве на слабопучинистых грунтах).
На сухих непучинистых грунтах соотношение уровня промерзания и величины погружения увеличивается, хотя в таких случаях вопрос не имеет критической важности.
Подушка под фундамент
Подушка — это слой засыпки, выполняющий дренирование дна траншеи и обеспечивающий отсутствие нагрузок пучения. Подушка состоит либо из сплошного слоя песка толщиной от 20 см, либо из чередования песчаного,и гравийного слоев толщиной по 10-20 см с верхним выравнивающим песчаным слоем около 5 см.
Основным требованием к подушке является максимально возможное уплотнение. Используют строительные вибромашины или ручные инструменты. Плотность должна соответствовать состоянию грунтовой дороги, чтобы следов от обуви при ходьбе не оставалось.
Пошаговая инструкция по монтажу
Создание мелкозаглубленной ленты ведется поэтапно, с неукоснительным соблюдением всех требований технологии. Порядок действий и все тонкости отработаны многими десятилетиями строительства и менять их или добавлять какие-либо собственные этапы нецелесообразно.
Рассмотрим все этапы строительства подробнее.
Подготовка траншеи
Начало работ заключается в удалении верхнего плодородного слоя почвы и планировке участка. Особое внимание уделяется обеспечению горизонтали. Затем производится разметка контуров траншеи. Для этого по угловым точкам и пересечениям вбиваются колья, натягиваются шнуры, образующие контуры траншеи.
После этого выкапывают на заданную глубину траншею, подчищают углы и участки примыкания (особенно актуально если использовался экскаватор). Слишком выравнивать дно траншеи нецелесообразно, но определенный уровень поверхности должен быть выдержан.
После этого производится засыпка подушки. Сначала насыпают слой песка. Материал не должен содержать посторонних органических включений или глины. Оптимальный вариант — чистый речной песок. Засыпанный слой трамбуют до максимально плотного состояния, иногда используют проливку водой.
Затем насыпают слой мелкого щебня или гравия, который так же трамбуют до максимальной плотности, после чего засыпают верхний 5-сантиметровый выравнивающий слой.
После этого поверхность подушки застилают слоем геотекстиля, на который либо заливают слой основы (подбетонки), либо укладывают двойной слой рубероида (гидроизолятор) с промежуточным нанесением битумной мастики.
Монтаж опалубки
Опалубка собирается из ровных обрезных досок толщиной от 25 до 40 мм. Используются плотные щиты, шириной немного большей высоты ленты. Необходимо следить за отсутствием щелей или отверстий, которые при обнаружении сразу же затыкают паклей или забивают деревянными рейками.
Собранные щиты опускают в траншею, где собирают в единую систему, выравнивают по осям и размерам. Положение фиксируется наружными упорами, вертикальными и наклонными. Изнутри устанавливаются поперечины, определяющие ширину ленты и обеспечивающие неподвижность опалубки.
Армирование и вязка
Слабым местом бетона являются осевые растягивающие нагрузки. Материал весьма устойчив к давлению, но растяжений он практически не переносит. Для укрепления ленты внутрь отливки помещают своеобразный скелет, арматурный каркас из металлических или стеклопластиковых оребренных стержней.
Каркас состоит из горизонтальных и вертикальных элементов. Рабочие стержни — горизонтальные, это они выполняют все задачи по усилению ленты и принимают на себя внешние нагрузки. Вертикальные элементы нужны только для поддержки рабочих прутков в нужном положении.
После бетона они остаются внутри, но никаких функций больше не выполняют. Сборка каркаса производится методом вязки мягкой отожженной проволокой из стали. Принцип соединения — обычная скрутка. Кусок проволоки длиной 25-30 см сгибают пополам, заводят в диагональном направлении под перекрестный стык прутков и поднимают концы вверх, обхватывая соединение.
Затем специальный крючок вводят в петлю одного конца и скручивают с другим на 4-6 оборотов, плотно и прочно соединяя прутки. Можно использовать сварку, но вязка проще, не требует использования аппарата и подключения к сети.
Кроме того, при заливке и затвердении возможны нагрузки. Вязаные стержни обладают некоторой подвижностью, позволяющей компенсировать давление. Сварка таких возможностей не предоставляет и попросту ломается.
Заливка
Процесс заливки необходимо тщательно подготовить. Вся процедура должна быть произведена без перерывов. Пауза более суток недопустима, поскольку придется прекращать работы и выдерживать бетон до полного затвердения.
Если продолжить заливку, монолитной ленты уже не получится, полноценного соединения ранее залитых и свежих участков не произойдет. Поэтому надо организовать доставку готового бетона или изготовление на месте в необходимых количествах.
Процесс заливки должен начинаться с внутренних участков ленты, постепенно переходя на внешний периметр. Наполнение опалубки производят с разных точек, равномерно распределенных по всей длине.
Лить в одно место, ожидая, пока бетон растечется по всему периметру, нельзя. Необходимо заранее подготовить лоток с возможностью перемещения по всей длине опалубки, по которому материал подается внутрь и распределяется с оптимальной плотностью.
Это обеспечит максимальную прочность и равномерность качества ленты в любой точке.
После заливки производится выдержка для затвердения бетона. Поверхность накрывают полиэтиленовой пленкой для защиты от солнца. Первые 3 для каждые 4 часа поливают водой для снятия нагрузок и выравнивания влажности внутренних и наружных слоев бетона.
Затем в течение 7 дней полив производят 3 раза в сутки (каждые 8 часов). Снимать опалубку можно через 10 дней после заливки, а продолжать работы можно через 28 дней.
ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!
Попыток сократить этот срок предпринимать не следует. Фундамент — слишком ответственный элемент постройки, полагаться на «авось» категорически не рекомендуется.
Особенности гидроизоляции фундамента
Существует два вида гидроизоляции:
Горизонтальная. Состоит, как правило, из двух слоев рубероида, промазанных изнутри битумной мастикой. Нижняя сторона ленты изолируется еще перед монтажом армпояса, верхняя изолируется после окончания процесса затвердения.
Вертикальная. На боковые поверхности ленты наносятся специальные материалы, предохраняющие бетон от проникновения внутрь влаги. Существует множество материалов для вертикальной гидроизоляции — пропиточные, обмазочные или оклеечные средства. Наиболее эффективными признаны пропитки, современные материалы, полностью исключающие впитывание влаги в бетон. Большинство специалистов не имеют опыта работ с ними, поэтому большой популярности они пока не получили.
Некоторые владельцы игнорируют гидроизоляцию, мотивируя это устойчивостью бетона к воздействию воды. Но они не учитывают, что влага воздействует не только на бетон, но и на металлические элементы, древесину и прочие детали, способствуя разрушению или гниению.
Поэтому отказываться от установки гидроизоляции не рекомендуется.
Вопросы утепления
Установка утеплителя позволит избежать образования конденсата и обеспечить сухость внутренних участков ленты. Это особенно важно, если в доме планируется обустройство .
Применяют влагонепроницаемые материалы:
Жидкий пенополиуретан.
Пеноплекс.
Пенофол.
Вспененный полиэтилен и т.д.
Выбор наиболее подходящего материала обусловлен ситуацией и возможностями владельца. Установку материала рекомендуется производить как снаружи, так и изнутри ленты по всем поверхностям (кроме горизонтальных).
Завершающие этапы работы
Завершающими этапами является засыпка пазух и заливка отмостки. Засыпка производится впитывающим материалом, в идеале — чистым речным песком. При появлении влаги в траншее она сразу проходит на дно и выводится дренажной системой. Засыпку производят как с внешней, так и с внутренней сторон, так как появление грунтовых вод возможно отвсюду.
отмостки выполняется для защиты траншеи от стекающей по стенам дождевой или талой воды. По бетонной полосе вода стекает на примыкающий грунт, где оборудуется дренажный лоток для отвода стоков в дренажный колодец.
Относиться к этим элементам следует с тем же вниманием, что и ко всем остальным, пренебрегать их созданием нельзя.
Полезное видео
В данном видео вы узнаете, как производится монтаж МЗЛФ:
Заключение
Мелкозаглубленный ленточный фундамент — удачный вариант для строительства частного жилого дома с небольшим количеством этажей. Он позволяет получить надежное и прочное основание без излишних трудозатрат и расходов денег.
Единственным условием успеха является тщательное обследование участка и предварительный расчет параметров ленты, чтобы избежать ошибок и опасных последствий.
Вконтакте
Facebook
Twitter
Google+
Одноклассники
можно ли поэтапно, частями, как правильно заливается бетон?
Прочность и долговечность фундаментной конструкции напрямую влияет на безопасность и срок эксплуатации здания.
Чтобы минимизировать риск возникновения аварийных ситуаций и предотвратить преждевременное разрушение основания, необходимо соблюдать нормы СНиП, грамотно выполнять расчеты и придерживаться определенного алгоритма при строительстве.
О том, как заливать ленточный фундамент под дом своими руками, расскажем в статье.
Требования
При создании фундаментных конструкций данного типа важно соблюдать несколько требований.
На стройплощадке не должно быть искусственной (завезенной) почвы. Такой грунт является слишком рыхлым и не способен выдерживать нагрузку, которую на него оказывает массивное сооружение.
Уровень расположения грунтовых вод должен быть ниже, чем расчетная глубина траншей для бетонного основания. Перед началом работ необходимо снять верхний слой грунта, предварительно очистив рабочий участок от мелкого мусора, камней и растительности.
Для разметки следует использовать специальные измерительные инструменты и приспособления:
рулетки,
лазерные нивелиры,
нерастяжимые шнуры и др.
Замеры рекомендуется выполнять дважды, чтобы избежать возможных неточностей.
Оптимальная температура для залива
Строительные работы рекомендуется проводить при температуре окружающей среды от +5 до +30 °C. Если из-за определенных обстоятельств приходится работать в холодное время, необходимо добавлять в бетон специальные противоморозные добавки.
В противном случае вода, которая содержится в цементно-песчаной смеси, будет кристаллизоваться и увеличиваться в объеме при резком похолодании, из-за чего бетонная конструкция начнет крошиться и покрываться трещинами.
Основные функции подушки
Чтобы повысить несущую способность основания и увеличить его устойчивость к негативному воздействию грунтовых вод, на дне фундаментной траншеи необходимо обустроить специальную подушку.
Для этого используется сеянный или мытый песок без содержания глинистых примесей, а также щебень. Перед засыпкой этих материалов дно траншеи необходимо утрамбовать, чтобы исключить возможную просадку здания после полного завершения строительных работ.
Также на дно следует уложить слой геотекстиля. Толщина фундаментной подушки рассчитывается в индивидуальном порядке с учетом специфики реализуемого проекта. В большинстве случаев этот параметр составляет от 20 см и более.
Выбор марки бетона и расчет количества материала
Выбор подходящего бетонного состава зависит от множества факторов:
общая масса постройки;
наличие и тип армирующих элементов;
особенности местного климата;
плотность грунта и др.
В частном строительстве чаще используют марки бетона М200-350.
Расчет количества бетона осуществляется по простой схеме. Необходимо с помощью рулетки тщательно измерить размеры фундаментной ленты (ширину и длину). Площадь ее верхней поверхности затем умножается на высоту.
Чтобы избежать трудностей при расчетах, следует проводить замеры в метрах. Соответственно, результирующий объем материала получится в кубических метрах.
Опалубка и армирование
Опалубка представляет собой конструкцию из деревянных досок или иного материала. Ее основная функция – придать фундаментной ленте необходимую форму до ее окончательного затвердевания.
Внутренние полости опалубки необходимо покрывать слоем гидроизоляции, чтобы предотвратить разрушение бетона грунтовыми водами и избежать вытекания жидкой цементно-песчаной смеси сквозь зазоры между досками опалубки.
Чтобы придать ленточному фундаменту необходимый запас прочности, следует использовать армирование. Арматурные прутья укладываются в вертикальном и горизонтальном положениях, соединяются между собой различными способами.
Как правильно заливается каркас?
После обустройства опалубки и армирующего каркаса можно приступать непосредственно к заливке бетонной смеси. Материал следует заливать по направлению от угловых зон к центральным точкам опалубки.
Подачу бетона следует осуществлять с помощью спецтехники – автомобильной бетономешалки. При ручном приготовлении материала потребуется много времени и трудовых ресурсов.
В процессе заливки цементно-песчаной смеси также рекомендуется использовать глубинные вибраторы. Применение такого оборудования позволит удалить воздушные пузыри из состава, тем самым повысить его прочность и снизить риск преждевременного разрушения.
При отсутствии глубинного вибратора можно применить метод штыкования, используя специальную штыковую лопату.
Что нужно для самостоятельной работы?
Основная трудность при собственноручном выполнении работ заключается в том, что необходимо залить бетонную смесь за относительно короткий срок, чтобы она затвердевала более равномерно.
Поэтому замешивать материал в обычных ведрах или металлических корытах нецелесообразно, в этом случае создание фундамента затянется на несколько дней.
Целесообразно использовать бетономешалку подходящего размера, по возможности следует арендовать соответствующую спецтехнику (бетононасос).
Как выровнять фундаментное основание?
Поверхность ленточного основания после заливки должна быть идеально ровной, в противном случае возникнут трудности при дальнейшем возведении стен и появятся нежелательные перекосы. Боковые части фундамента, выступающие над землей, при правильном создании опалубки выравнивать не нужно.
В процессе выравнивания бетонной ленты необходимо с помощью водяного или лазерного уровня определить высшие и низшие точки ее поверхности. Затем по ее периметру выставляется горизонтальная опалубка (дощатая или металлическая).
Ее необходимо надежно закрепить в неподвижном положении, чтобы каркас не смещался при последующем выполнении работ.
На внутренних сторонах опалубки нужно сделать разметку и нанести горизонтальные линии, отмеренные с помощью лазерного или жидкостного уровня. Далее по размеченным линиям выполняется заполнение опалубки свежим бетоном.
На завершающей стадии цементно-песчаную массу нужно тщательно выровнять строительным правилом, которое можно изготовить самостоятельно из фрагмента обрезной доски.
Сколько времени необходимо для полного затвердевания?
Промежуток времени, на протяжении которого цементно-песчаная смесь обретает необходимый запас прочности и окончательно твердеет, определяется несколькими факторами.
Длительность процесса зависит от марки материала и процентного содержания воды в нем, которое может значительно отличаться для бетонных смесей разных классов прочности.
Также на время затвердевания влияет температура окружающей среды и влажность воздуха. При +30 °C набор прочности происходит почти в 2 раза быстрее, чем при +5 °C.
В среднем бетонная смесь затвердевает через 20-30 суток. Процесс может быть ускорен путем применения различных технологий подогрева бетона.
К металлической арматуре прикладывают определенное напряжение, при прохождении тока металл выделяет тепло и ускоряет затвердевание бетонной смеси.
Можно ли выполнять процедуру частями?
При самостоятельном строительстве фундаментной конструкции не всегда удается в короткий срок заполнить всю опалубку бетоном. В таких обстоятельствах допускается поэтапное возведение фундамента.
Главное условие – поэтапную заливку бетонной смеси нужно выполнять до того, как ранее залитые слои начнут схватываться и затвердевать. Временной интервал между каждым этапом не должен превышать 2-4 часа, в зависимости от температуры окружающей среды.
Стадии созревания бетонной смеси
В залитой цементно-песчаной смеси поочередно происходят два физических процесса: схватывание и твердение. Продолжительность первой стадии, в зависимости от погодных и климатических условий, составляет 3-24 часа.
В первые несколько часов материал остается в жидкой фазе, в это время в его внутренней структуре еще не происходят заметные изменения. Именно на этой стадии следует выполнять заливку частями, не рискуя нарушить цементные связи между отдельными пластами бетона.
После фазы схватывания происходит постепенное затвердевание материала. Данный процесс может длиться несколько суток или недель, прежде чем бетонный состав наберет проектную прочность. Окончательное твердение происходит в среднем через 20-30 суток.
Правила поэтапной заливки
При строительстве ленточного фундамента в несколько этапов нужно придерживаться нескольких рекомендаций.
Длительность перерывов между заливками каждого последующего слоя определяют с учетом температуры и влажности воздуха. В летнее время этот интервал должен составлять не более 2 часов, в холодную погоду он может быть увеличен до 3-4 часов.
Если по каким-либо причинам заливку следующего слоя приходится переносить на несколько дней, поверхность фундамента следует прикрыть пленкой, чтобы замедлить процесс испарения влаги из бетона. В этом случае смесь будет дольше сохраняться в состоянии, при котором допускается поэтапная заливка.
Горизонтальная, вертикальная и диагональная
Методы поэтапной заливки ЛФ классифицируются по порядку заливки очередных пластов бетона:
горизонтальная;
вертикальная;
диагональная.
Самым простым в реализации является горизонтальный способ, при котором последующие слои бетонной смеси равномерно заливают поверх предыдущих.
Технология вертикальной заливки предусматривает создание фундамента отдельными блоками, которые создают в опалубке, разделяя ее на несколько секций при помощи вертикальных перегородок. Этот способ требует более тщательных расчетов и замеров, особенно при последующем выравнивании поверхностей фундамента.
Диагональная заливка при строительстве небольших частных домов используется крайне редко из-за сложности метода. Такая технология чаще применяется при возведении сооружений со сложной архитектурой. Этот метод подразумевает заливку бетона частями, под определенным углом относительно горизонтальной плоскости.
Что необходимо учитывать?
В процессе создания ленточного фундамента важно следить за тем, чтобы все поверхности были ровными, не имели дефектов и перекосов. Также следует обращать внимание на глубину расположения горизонтальных стержней арматурного каркаса в бетонной смеси.
Категорически недопустимо, чтобы арматура располагалась слишком близко к поверхности фундамента: в этом случае армирование окажется недостаточно качественным, что негативно скажется на прочности конструкции.
После затвердевания бетона необходимо покрыть верхние поверхности фундаментной ленты гидроизоляционным материалом. В качестве такового можно использовать как традиционный рулонный рубероид, так и обмазочную гидроизоляцию, которая наносится с помощью малярных щеток.
Полностью готовый фундамент можно нагружать по истечении 2-4 недель с момента его заливки. В этот срок конструкция наберет необходимую прочность, после этого можно приступать к дальнейшему строительству здания: возведению стен и кровли, обустройству полов и др.
Видео по теме статьи
Секреты заливки ленточного фундамента своими руками — в видео:
Заключение
В идеале следует поручать строительные работы компетентным специалистам, которые знают все тонкости и нюансы, придерживаются технологических требований и не допускают грубых ошибок. Если такой возможности нет, ленточный фундамент можно обустроить, даже без наличия опыта и одному, придерживаясь рекомендаций, описанных в данной статье.
Вконтакте
Facebook
Twitter
Одноклассники
Мой мир
Фундамент своими руками — от теории до практики
Значение фундамента для любой постройки – трудно переоценить, ведь надежная основа здания является первостепенным условием его многолетней безаварийной эксплуатации. Можно возвести любые, сколь угодно прочные и красивые стены, грамотно рассчитанную и смонтированную кровельную систему, надежные перекрытия, провести дорогую отделку. Но все это способно «пойти прахом», если при расчете фундамента были допущены ошибки, а в ходе его строительства – проявлены небрежность, произведены недопустимые упрощения, применены некачественные материалы, нарушена установленная технология.
Фундамент своими руками
Итак, фундамент – это ключевая стадия любого строительства, которая порой забирает до трети общего бюджета. Стремясь хоть как-то сэкономить, некоторые потенциальные домовладельцы всерьез задумываются над проблемой: а нельзя ли возвести фундамент своими руками? Ответ на этот вопрос, увы, неочевиден. Одно дело – создать основу под небольшой дачный домик, гараж или хозпостройку, и совершенно другое – под полноценный загородный особняк, имеющий несколько уровней, да еще и с примыкающими пристройками.
В настоящей статье будут рассмотрены основные типы фундаментов, но основной акцент придется на его ленточную разновидность. Надеемся, что после прочтения статьи многим посетителям сайта станет более понятно, стоит ли им браться за самостоятельное возведение фундамента, или все же будет лучше воспользоваться услугами специалистов.
Основные типы фундаментов
Разновидностей применяемых в индивидуальном строительстве фундаментов – достаточно много, но в основном используется четыре основных схемы, а также их различные сочетания. А к основным типам можно отнести ленточные, столбчатые, плитные и свайные фундаменты.
Ленточные фундаменты
Это – наиболее часто применяемая схема, так как подходит практически для всех условий строительства, за исключением, пожалуй, только регионов с близким залеганием вечной мерзлоты или для построек, возводимых буквально «на воде».
Ленточный фундамент можно назвать почти что универсальным
Несмотря на определенную разницу в технологиях строительства ленточных фундаментов различных видов, все они имеют общий признак – это сплошная, замкнутая полоса-основание по всему периметру возводимого дома и под внутренними несущими конструкциями. Сама лента заглубляется в грунт на необходимую расчетную величину, и выступает сверху своей цокольной частью. Ширина ленты выдерживается единой на всем протяжении фундамента – это параметр также должен базироваться на проведенных расчетах.
Универсальность ленточных фундаментов заключается и в том, что они подойдут практически для любого здания – от небольшой хозяйственной постройки до крупного многоэтажного особняка – различие будет лишь в глубине заложения и ширине ленты. Такой тип фундамента позволяет организовать полноценный подвал или цокольный этаж, провести качественное утепление полов, удобно разместить все подходящие к дому инженерные коммуникации.
Недостатком ленточных фундаментов принято считать большие объемы земляных работ и необходимых материалов, но это, в принципе, полностью оправдывается высокой надежностью и долговечностью получаемой основы.
Подробнее о ленточных фундаментах будет рассказано несколько ниже.
Столбчатые фундаменты
Если планируется возведение небольшого дома, здания легкой каркасной конструкции или иного сооружения, которые не будут создавать чрезмерной нагрузки на основание, есть смысл рассмотреть вариант столбчатого фундамента.
При строительстве небольших домов или хозяйственных сооружений часто бывает достаточно столбчатого фундамента
Очевидна выраженная экономия и материалов, и трудозатрат – опора создается не по всему периметру здания, а только по углам, в точках пересечения стеновых конструкций, и с определенным шагом – на прямых участках. Опоры-столбы могут быть выложены из кирпича или бутового камня, выполненными монолитными из бетона, сооружены из готовых железобетонных блоков, а иногда даже используют и качественную древесину устойчивых к гниению пород. Часто применяется комплексный подход. Например, нижняя часть столба выкладывается из бутового камня, а верх делается железобетонным – монолитным, для обеспечения надежной связи с обвязывающим ростверком.
Пример сооружения опоры столбчатого фундамента – из бутового камня и железобетона
Глубина залегания основания столбов и особенности технологии их установки зависят от применяемого материала и особенностей грунта на участке строительства. Столбчатый фундамент бывает хорош тем, что при небольшом перепаде высоты участка можно скорректировать горизонтальный уровень обвязки без особых затрат, только изменением высоты опор.
Сверху столбы связываются ростверком, железобетонным или из металлического проката (например, швеллером), или же сразу бросовой обвязкой. В любом случае, такая обвязка соединит все опоры в единую прочную конструкцию и станет основанием для дальнейшего возведения стен, укладки балок перекрытия и т.п.
Различные виды обвязки опор столбчатого фундамента – деревянный брус, металлический профиль или заливаемый железобетонный ростверк, связанный с основанием общим армированием.
При всех достоинствах столбчатого фундамента – его экономичности, быстроте возведения и других, есть у него и немалые недостатки. Так, полностью исключается возможность создания полноценного подвального или цокольного помещения. Не подойдет он для массивных зданий – слишком велика будет нагрузка на каждый столб, а если дом еще имеет сложную конфигурацию, то нагрузка на фундамент может распределяться недостаточно равномерно. С очень большой осторожностью стоит рассматривать возможность создания такой основы на слабых, неустойчивых грунтах, склонных к зимнему вспучиванию, с близким залегание водоносных слоев. Даже если всего одна или несколько опор начнут «гулять» по высоте, это сразу скажется на состоянии всего ростверка — из-за появившихся внутренних напряжений он станет деформироваться, разрушаться, что неизбежно скажется и на стенах, и на всем здании в целом.
Как ведется возведение столбчатого фундамента
Относительная простота возведения фундамента такого типа делает его весьма популярным при ведении частного строительства. Подробнее о том, как сделать столбчатый фундамент своими руками, можно прочитать в специальной публикации нашего портала, перейдя по предлагаемой ссылке.
Свайный фундамент
Внешне такой фундамент часто можно спутать со столбчатым, но это – только кажущееся сходство, заключающееся в разнесенном положении опор и их обвязке единым поясом-ростверком. Сами по себе опоры – уже совершенно другие. В их качестве выступают сваи, устанавливаемые на значительную глубину и достигающие плотных слоев грунта, не подверженных сезонным колебаниям.
Кстати, с помощью свай можно сделать не только фундамент на сваях или подъем/перенос дома, но также полную замену фундамента или его частичную реконструкцию.
Существует несколько различных технологий установки свай. Так, например, если строительство ведётся в промышленных масштабах, то применяют метод забивки готовых конструкций в пробурённые отверстия с использованием специальной тяжелой техники.
цемент
Для забивки свайного поля используется специальная строительная техника
Другой способ — это когда сваи «создаются» прямо по месту, по буронабивной технологии. В размеченных точках будущего фундамента бурятся скважины требуемого диаметра и на расчётную глубину. С помощью специальных приспособлений в нижней части скважины делается значительное уширение. Внутрь вставляется армирующая конструкция, с таким расчетом, чтобы она захватывала всю будущую сваю по высоте и выходила сверху – для последующей связки с арматурным поясом ростверка. Делается подобие круглой опалубки из рулонного гидроизоляционного материала, а затем следует заливка всей полости бетонным раствором.
Примерная схема свайного фундамента, возведенного по буронабивной технологии
В итоге, после полного созревания бетона, в распоряжении строителей – готовое свайное поле с требуемыми эксплуатационными характеристиками.
Свайные фундаменты отлично оправдывают себя на неустойчивых, пучинистых, болотистых грунтах – есть возможность «прошить» их насквозь и закрепиться в стабильной породе. Часто применяются фундаменты такого типа на участках с сильно пересеченным рельефом – выйти на общую горизонталь со сваями – проще всего.
Основным недостатком свайного фундамента (если речь идет от строительстве полноценного дома, а не легкой пристройки) можно считать необходимость использования специальной техники – для бурения глубоких скважин и для строго вертикальной забивки свай с приложением больших усилий. Однако, есть и исключение, которое дает возможность соорудить свайную основу и самостоятельно.
Принципиальная схема свайно-винтового фундамента.
Имеется в виду относительно новая в наших краях, но стремительно набирающая число сторонников технология создания свайно-винтовых фундаментов. Опоры в данном случае представляют собой металлические трубы с заостренным концом и приваренными лопастями. По сути, их вкручивают в грунт (напрашивается аналогия с саморезами!) с таким расчетом, чтобы лопастная часть достигала плотных пород ниже уровня промерзания. Затем сваи несложно обрезать по общему горизонтальному уровню, заполнить доверху бетонным раствором, приварить оголовки с монтажными площадками, и уже от них «плясать» дальше – выполнять обвязку того или иного типа.
Нельзя сказать, что установка свайно-винтового фундамента — это простое занятие, как может показаться со стороны. Если судить по правдивым, порой – самокритичным комментариям тех же мастеров, им часто приходится сталкиваться с массой трудностей. Это могут быть отдельные валуны или даже каменистые поля на определенной глубине. В некоторых грунтах свая при вкручивании ведет себя несколько непредсказуемо, пытаясь уйти или от точки разметки, или от установленной вертикали. Иногда даже максимальное приложение крутящего момента с длинными рычагами не помогает вкрутить сваю ни на сантиметр глубже определенного уровня. Одним словом, без наработанного опыта справиться с такими «форс-мажорными» обстоятельствами бывает непросто. И хотя такой фундамент и относят к категории «сделай сам», все же браться за него без опытного помощника – весьма рискованно.
Дом на свайном фундаменте – особый подход к утеплению цоколя
Жилое строение, возведенное на свайно-винтовом фундаменте, требует проведения термоизоляционных работ, чтобы не допустить выхолаживания снизу. Нюансам создания и утепления свайного фундамента на нашем портале посвящена отдельная публикация.
Несколько подробнее о свайно-винтовых фундаментах можно узнать из приложенного ниже видеоматериала:
Видео: полезная информация о достоинствах и недостатках свайно-винтового фундамента
Плитный фундамент
Не столь широкое применение имеет, но все же иногда в частном строительстве используется монолитный, так называемый «плавающий» фундамент. Он представляет собой единую армированную железобетонную плиту подо всей будущей постройкой.
Плитный фундамент не пользуется особо широкой популярностью
Есть у такой технологии неоспоримые преимущества. Так, такой фундамент практически независим от состояния грунтов, совершенно не подвержен морозному вспучиванию. Он как бы «плавает» на поверхности земли, распределяя равномерно на большую площадь вся нагрузку от здания. Обычно для этого достаточно хорошо армированной плиты толщиной порядка 250-300 мм, залитой на песчано-гравийной подушке примерно такой же толщины.
Однако, есть у такого фундамента и очень значительные недостатки. Прежде всего – это весьма немалый расход строительных материалов для заливки монолитной плиты. Такой фундамент неприменим на территории, где есть хотя бы незначительный уклон местности. Понятно, что о подвале или цокольном помещении, даже в псевдо-варианте, как в случае со свайным или столбчатым основанием, речь вообще не идет.
Перед заливкой плитного фундамента должны быть тщательно, до мелочей, продуманы и смонтированы все подземные инженерные коммуникации
Ну а если к дому планируется подведение каких-либо подземных инженерных коммуникаций (например, тех же канализационных труб), то чрезвычайно возрастает цена любой допущенной на предварительном этапе планирования ошибки. Любую недоработку исправить в этом случае будет крайне затруднительно.
Вернемся, однако, к самому универсальному типу фундаментов – к его ленточной разновидности. Все дальнейшее изложение будет посвящено уже исключительно ему.
Чем хорош ленточный фундамент? Есть ли недостатки?
Итак, ленточный фундамент – это сплошная, без разрывов, полоса основания определенной ширины и глубины залегания, установленная по периметру здания и по месту расположения других несущих стен и перегородок.
Такой обычно выбирают:
Если планируется строительство с применением тяжеловесных материалов, оказывающих большую нагрузку на основание, требующую равномерного ее распределения на большой площади. Это относится к кирпичным, каменным домам, железобетонным постройкам станам из шлакоблоков и других подобных материалов.
Массивные кирпичные стены потребуют надежного основания в виде сплошной ленты фундамента
Как правило, ленточный фундамент становится обязательным при многоуровневой постройке, при использовании тяжелых межэтажных перекрытий, при использовании чердака в качестве полноценного мансардного жилого помещения.
Не обойтись без ленточного фундамента, если в планах хозяев – иметь оборудованный подвал или цокольный этаж, например, для устройства гаража, мастерской, бани, зоны для отдыха или занятия спортом и т.п. Ни один из других фундаментов такой возможности не предоставляет.
Создание обитаемого цокольного уровня принципиально возможно исключительно с ленточным фундаментом
Ленточный фундамент будет предпочтителен на участке с явной неоднородностью поверхностных слоев грунта.
Такой тип основания вообще не слишком «капризен» по отношению к грунтам, ограничений совсем немного – не применяют его обычно на торфяниках и на явно просадочных участках.
Кроме перечисленного выше, у ленточного фундамента есть целый ряд характерных достоинств:
По своим прочностным характеристикам он нисколько не уступает монолитной плите, но требует значительно меньших материальных и трудозатрат.
Технология его возведения – достаточно проста и понятна, и с такой работой при желании и старании сможет справиться любой домовладелец. В принципе, есть возможность полностью обойтись собственными силами без привлечения строительной техники.
Срок эксплуатации качественно исполненного ленточного фундамента переваливает за 100 лет – никакому столбчатому или свайному к таким показателям не приблизиться.
Есть возможность выбора между несколькими разновидностями ленточного фундамента – в зависимости от конкретных условий строительства и материальных возможностей хозяев.
Такой фундамент открывает широкое «поле для маневра» в плане прокладки коммуникаций, утепления полов первого или «нулевого» этажа. Ленточный фундамент легко поддается надежной гидроизоляции и утеплению.
Несколько слов о недостатках:
Весь цикл строительства ленточного фундамента займет немало времени, с учетом трудоемких земляных работ и ожидания полного созревания залитого бетона.
При заливке монолитного ленточного фундамента следует стараться выполнить ее за один прием, в течение дня, иначе может появиться эффект расслоения, и такие участки впоследствии станут весьма проблемным местом. Большое количество раствора заготовить самостоятельно – непростая задача, поэтому именно для этой стадии работ частенько приходится прибегать к сторонней помощи – к заказу необходимое объема бетона в соответствующих фирмах.
Разумное решение – заказ необходимого объема готового бетонного раствора для заливки ленточного фундамента в течение одного дня
Если эти трудности не пугают – то можно переходить к выбору конкретной схемы и к проведению расчетов.
Некоторые разновидности ленточных фундаментов
Ленточные фундаменты можно условно разделить на две категории по степени из заглубления в грунт.
— Для некрупных построек, для каркасных строений, возводимых на плотных грунтах, нет никакой необходимости сильно углубляться в землю – бывает достаточно ленты высотой порядка 300÷500 мм (без учёта выступающей цокольной части).
— Если здание – массивное, строится из тяжеловесных материалов, и тем более, если состояние грунтов вызывает определенные опасения, требуется готовить фундамент уже с глубоким залеганием его подошвы. Как правило, ориентируются на глубину, примерно на 300 мм ниже уровня зимнего промерзания грунта, характерного для конкретного региона строительства – это поможет избежать негативного влияния явлений морозного вспучивания.
Ленточный фундамент – это вовсе не обязательно только монолитная бетонная заливка. Существуют технологии возведения таких оснований из штучных материалов – готовых блоков, водостойкого кирпича, бутового камня. В ряде случаев это позволяет достичь серьезного сокращения времени возведения фундамента или экономии материалов.
Так, например, в частном строительстве, под «солидные» дома с просторными цокольными помещениями, часто возводится сборный фундамент из специальных блоков, изготовленных в заводских условиях.
Сборный фундамент из железобетонных блоков ВБС
Обычно используется два типа готовых блоков. В отрытый котлован сначала на утрамбованную песчано-гравийную отсыпку укладываются фундаментные плиты–подушки, которые задают направление будущей ленты. Они могут устанавливаться всплошную, либо с небольшими промежутками, которые плотно заполняются песком. Затем на это основание производится кладка фундаментных стеновых блоков (ФБС) на строительный раствор, и лента таким образом поднимается на необходимую высоту в цоколе. После укладки верхний ряд блоков связывается монолитным армированным железобетонным поясом – и от него уже дальше пойдут стеновые работы. Обязательное условие для такого фундамента – качественная гидроизоляция стенок ленты, чтобы полностью исключить просачивание грунтовой воды через швы между блоками.
Подобный фундамент не применяют на неустойчивых грунтах или в сейсмически-активных регионах, так как велика вероятность деформации с разрывом соединений на швах между блоками. Здесь стоит отдать предпочтение монолитной ленте.
Сборный фундамент из блоков ФБС невозможно построить без использования специальной грузоподъемной техники
Понятно, что строительство сборного блочного фундамента провести собственными силами – практически нереальное занятие, так как в любом случае потребуется привлечение строительной грузоподъемной техники. Осложняет вопрос и проблема доставки тяжеловесных строительных конструкций к месту проведения работ. Но если посчитать суммарные затраты, то они, наверное, будут вполне сопоставимы (если не меньше), чем заливка монолитной ленты, так как практически полностью исключаются трудоемкие операции по монтажу опалубки для заливки и увязке арматурного пояса.
Но так как мы ориентированы больше на рассмотрение вопросов по проведению самостоятельного строительства, далее пойдет разговор только о заливке монолитной фундаментной ленты.
арматура
Как рассчитывается ленточный фундамент
Возведение любой строительной конструкции, а фундамента – в особенности, должно вестись только на основании тщательно проведенных расчетов.
Из исходных данных известна, как правило, только длина заложения ленты, то есть периметр будущего дома и плюс к этому, при наличии, ленты под внутренние несущие стены.
Основная цель производимых расчетов – это определить глубину залегания фундамента и его ширину, чтобы обеспечивалась прочность и стабильность возводимого на этой основе здания.
Сразу будет сделана важная оговорка. В интернете можно найти массу различных калькуляторов, которые, по уверению их создателей, дают возможность провести точные самостоятельные расчеты всех параметров ленточного фундамента. Тем не менее, принципиальная позиция автора этих строк – подобные расчеты должны проводиться исключительно специалистами.
Это вовсе не говорит о том, что ставится под сомнение профессионализм разработчиков таких калькуляторов – несомненно, большинство из них создавали свои приложения в точном соответствии с действующими требованиями СНиП, с учетом всех определяющих формул и табличных коэффициентов. Дело несколько в ином.
Для действительно правильных расчетов необходимо уметь правильно оценить множество исходных условий – это тип и особенности состояния грунтов на участке, климатические условия, расположение подземных водяных горизонтов и целый ряд других. Неопытному человеку (а согласитесь, без обиды, что все подобные статьи рассчитаны именно для неспециалистов) точно оценить все эти нюансы – невозможно.
Далее, для расчета фундамента требуются значения планируемой нагрузки, выпадающей на него, причем с распределением ее по осям, так как она часто бывает неравномерной. А нагрузка складывается из веса всего строения, с учетом всех его конструктивных элементов, от самого фундамента до крыши и кровли, перекрытий, внешней и внутренней отделки и многого другого. Плюс к этому добавляются внешние нагрузочные воздействия – снеговое, ветровое, эксплуатационное динамическое и иные. Надо быть очень «подкованным» специалистом, чтобы суметь правильно оценить все эти параметры и определить общую характеристику.
Одним словом, каким бы продуманным онлайн-калькулятор ни был, корректного результата он не даст только по той причине, что нет никакой гарантии, что были введены корректные исходные значения.
Проводить «смелые эксперименты» в вопросах, напрямую касающихся надежности и долговечности будущего дорогостоящего дома, а по большому счету еще и безопасности проживающих в нем людей – вряд ли разумный подход.
Иное дело, когда на основании проведенных специалистами расчетов параметров фундамента требуется узнать количество необходимых материалов – здесь можно провести и самостоятельные вычисления. Цена допущенной ошибки – это или необходимость докупить недостающее, или определенный излишек, который в любом случае рано или поздно потребуется на стройке.
Такие калькуляторы будут предложены читателю по ходу публикации, каждый в своем разделе. Это сделано для того, чтобы не возникало путаницы, и чтобы посетитель всегда мог вернуться к тому или иному расчету, внося отдельные коррективы, и не прибегая при этом к запуску всего алгоритма вычисления от начала до конца – это в большинстве случаев совершенно не требуется.
Глубина залегания ленты
При расчете глубины заложения ленточного фундамента специалисты оценивают несколько критериев:
Геологический фактор. Фундамент должен упираться в плотный, несущий слой грунта, погрузившись в него как минимум на 100÷150 мм.
Конструктивные особенности проектируемого здания – например, требования к наличию подвала или цокольного этажа, схемы прокладки инженерных коммуникаций.
Климатические особенности региона – расчетное значение глубины промерзания грунта на участке строительства.
Гидрология участка – расположение водоносных горизонтов и степень их влияния на промерзание и вспучивание грунта.
Правильно рассчитать оптимальную глубину заложения фундамента для массивных построек или для сложных грунтов сможет только специалист
Естественно, для крупной постройки правильно оценить все эти параметры дилетанту невозможно.
Исключением может служить только малозаглубленный фундамент, возводимый под облегченные здания – постройки хозяйственного предназначения и небольшие дачные или жилые дома. В таких случаях сильное заглубление даже не приветствуется – обычно достаточно до 500 мм. Это позволяет свести к возможному минимуму расход бетона, а кроме того, значительно снижается внешнее влияние касательного приложения сил при вспучивании грунта.
Очень часто для малозаглубленного фундамента выбирают рекомендуемую глубину, руководствуясь таблицами – этого, как правило, бывает вполне достаточно. Пример такой таблицы размещён ниже:
Рекомендуемая глубина заложения ленточного фундамента, мм, в зависимости от типа грунта
Тип постройки
Усредненное значение нагрузки на грунт, кН/м ²
Выраженно каменистый грунт, опока
Плотная глина, суглинок, не распадающийся после сжатия в руке
Слежавшийся сухой песок, супесь
Мягкий песок, илистый грунт или супесь
Очень мягкий песок, илистый грунт или супесь
Торфяник
Сарай, баня, хозяйственные постройки, небольшой гараж
20
200
300
400
450
650
Ленточный фундамент невозможен
Одноэтажный дачный домик + мансарда
30
300
350
600
650
850
Ленточный фундамент невозможен
Двухэтажный коттедж
50
500
600
только на основании профессиональных расчетов
только на основании профессиональных расчетов
только на основании профессиональных расчетов
Ленточный фундамент невозможен
Двух или трехэтажный особняк
70
650
850
только на основании профессиональных расчетов
только на основании профессиональных расчетов
только на основании профессиональных расчетов
Ленточный фундамент невозможен
Для суммарного значения высоты ленты, к глубине заложения прибавляют еще и высоту выступающей сверху цокольной части фундамента – она уже зависит от конструктивных особенностей планируемого здания.
Ширина ленты фундамента
При расчете ширины ленты исходят из того, что распределенная по опоре нагрузка не должна превышать расчетных значений сопротивления грунта, то есть фундамент не должен проседать в землю.
Для расчетов применяется следующая зависимость:
S > (kn × ΣF) / (R × γc)
S – площадь
Ленточный фундамент своими руками: видео инструкция
Чаще всего при самостоятельном возведении загородного дома, бани, гаража или дачного домика в качестве основания используются фундаменты ленточного типа. Всё дело в том, что строительство ленточного фундамента несложно выполнить своими руками из-за простоты и доступности технологии. Кроме этого, это универсальное решение, подходящее для использования на любом типе грунта и с любым материалом стен дома, а также вполне доступная по цене конструкция. Прежде чем делать такой фундамент, необходимо решить, мелкозаглублённый или заглублённый он будет, а также правильно подобрать материалы и продумать будущую конструкцию. Инструкция по монтажу, фото и видео из нашей статьи помогут вам разобраться с процессом и обустроить ленточный фундамент под свой дом.
Выбор вида основания
Все фундаменты ленточного типа можно разделить на несколько типов
Все фундаменты ленточного типа можно разделить на мелкозаглублённые и заглублённые, монолитные и сборные:
Если дом будет выполняться из лёгкого материала – древесины или пеноблоков, то можно обустроить мелкозаглублённое основание . Такой вариант подходит для каркасных строений, а также кирпичных построек с небольшой толщиной наружных стен и маленькими размерами (сараев, хозяйственных построек). Их можно делать на слабопучинистых грунтах. Высота такой ленты составляет не более 50-70 см.
Заглублённый фундамент подходит для дома с массивными тяжёлыми несущими стенами из кирпича, камня или бетона. Он может возводиться на любом типе грунтов, а также для дома с подвалом. Глубина закладки такого основания зависит от отметки промерзания грунта – конструкция должна быть ниже на 200-300 мм, чем эта отметка.
Монолитные конструкции представляют собой сплошную ленту из монолитного железобетона. Конструкция изготавливается с использованием опалубки и заливается прямо на стройплощадке. Этот вариант подходит для слабопучинистых и пучинистых почв. Чтобы сделать такой фундамент, вам не понадобится грузоподъёмная техника. Всё можно выполнить вручную, поэтому этот вариант больше подходит для самостоятельного изготовления. Технологию выполнения можно подробно изучить в видео инструкции в конце статьи.
Сборные основания немного уступают по прочности монолитным конструкциям, но быстрее собираются за счёт использования заводских фундаментных подушек и бетонных блоков. Однако чтобы построить такое основание необходимо привлечь строительную грузоподъёмную технику. На фото ниже вы можете увидеть конструкцию сборного основания.
В нашей статье мы подробно рассмотрим технологию выполнения монолитного фундамента ленточного типа.
Технология выполнения монолитного ленточного основания
Прежде чем начать делать основание для дома, необходимо исследовать грунт, чтобы установить его состав и высоту грунтовых вод. Это поможет правильно подобрать конструкцию фундамента, а также определиться с глубиной его заложения. После выполнения чертежей и подсчёта объёмов материалов можно начинать выполнение работ.
Подготовка участка и разметка
Участок строительства необходимо очистить от мусора и зелёных насаждений, которые будут мешать ведению стройки
Участок строительства необходимо очистить от мусора и зелёных насаждений, которые будут мешать ведению стройки. После этого можно начинать разметку фундамента дома на участке. Это можно делать при помощи верёвки и колышков либо использовать строительный нивелир и теодолит.
Чтобы правильно сделать разметку будущего дома, необходимо:
Прежде всего, на участке выполняется разбивка осей сооружения.
Далее от границы участка привязывается крайний угол сооружения и забивается колышек. От него под прямым углом натягивается верёвка к следующему углу дома.
Затем при помощи теодолита или угольника находится следующий угол здания.
После этого выполняется проверка углов по диагоналям.
Если результат проверки положительный, то все угловые колышки соединяются верёвкой.
Теперь можно начинать разметку внутренней грани фундамента. Для этого от натянутой верёвки нужно отступить вглубь расстояние равное ширине будущего основания.
После выполнения разметки стоит сделать проверку перепадов высот на участке. Затем необходимо найти низкую точку и от неё произвести отсчёт глубины фундамента. Это позволит исключить разницы в высоте конструкции.
Теперь можно приступать к копке траншеи или котлована. Работу можно вести вручную лопатой или использовать строительную технику. В любом случае финишное выравнивание стенок и дна траншеи производится вручную при помощи лопаты. Чтобы глубина траншеи была одинаковой, используют строительный водяной уровень.
Обустройство подушки
На дне траншеи выполняется песчаная подушка высотой 20-30 см
После выполнения траншеи приступают к подготовке основания под заливку фундамента:
Рекомендуем к прочтению:
На дне траншеи выполняется песчаная подушка высотой 20-30 см.
После укладки песок проливается водой и тщательно трамбуется.
Иногда рекомендуется выполнять гидроизоляцию песчаной подушки, хотя делать это не обязательно. Для изоляции можно использовать прочную плёнку или выполнить прослойку из бетона М 150 высотой 100 мм. Такая бетонная прослойка увеличит прочность основания, защитит его от усадки и растрескивания. Особенно рекомендуется выполнять такую подбетонку на песчаных и супесчаных грунтах, а также при высоком стоянии подземных вод.
Важно: не стоит использовать в качестве изоляции геотекстиль. Этот материал может дать обратный эффект и снизить несущую способность основания.
Устройство опалубки
Через неделю, когда раствор подбетонки схватится, можно начинать делать опалубку из струганных досок толщиной 40-50 мм
Через неделю, когда раствор подбетонки схватится, можно начинать делать опалубку из струганных досок толщиной 40-50 мм. Вместо досок можно взять влагостойкую фанеру или ОСП. При возведении опалубки необходимо строго контролировать её вертикальность.
Над поверхностью земли опалубка должна возвышаться на высоту цоколя согласно проекту дома. Перед заливкой бетоном внутреннюю поверхность опалубки можно выложить полиэтиленовой плёнкой. Это позволит уменьшить сцепление бетона с деревянными элементами и облегчит снятие опалубки. Кром того, защищённые от загрязнения доски можно будет использовать повторно.
Внимание: при устройстве опалубки необходимо предусмотреть отверстие под асбестоцементную трубу, которая будет выполнять функции гильзы для пропуска через фундамент инженерных сетей внутрь дома.
Убирать опалубку можно после набирания бетоном первоначальной прочности. Обычно это происходит через неделю.
Закладка арматуры
После сборки опалубки можно начать делать арматурный каркас
После сборки опалубки можно начать делать арматурный каркас. Обычно для жилого дома высотой не более 2-3 этажей достаточно изготовить каркас из арматуры АIII сечением 10-12 мм. При этом более толстый пруток используется в качестве продольных направляющих каркаса, а поперечные прутья из арматуры диаметром 10 мм укладываются с шагом 200 мм.
Важно: лучше изготовить пространственный каркас, то есть связать две плоские арматурные сетки вертикальными прутьями. Их высота зависит от конструкции основания.
Чтобы защитить арматурный каркас от коррозии, он должен быть заглублён в толщу бетона не менее чем на 5 см. Учитывайте этого при расчёте ширины каркаса, а также при его укладке на дно траншеи с опалубкой. Снизу можно подложить дистанционные прокладки, чтобы обеспечить необходимое расстояние от края бетона.
Коммуникации и вентиляция
Перед заливкой бетонной смеси необходимо сделать конструкции, которые позволят вентилировать пространство под домом а также завести в сети водоснабжения и канализацию
Перед заливкой бетонной смеси необходимо сделать конструкции, которые позволят вентилировать пространство под домом, если не предусмотрен подвал, а также завести в дом инженерные коммуникации – сети водоснабжения и канализацию.
Для этого лучше использовать пластиковые или асбестоцементные трубы, которые закладываются в арматурный каркас между стенками опалубки и привязываются проволокой к арматуре. Чтобы во время заливки бетона в трубы не попал раствор, насыпьте в них песок.
При прокладке гильзы для ввода инженерных сетей стоит учитывать отметку промерзания грунта, ведь ввод выполняется ниже нее. Таким образом, при обустройстве мелкозаглублённого фундамента ввод будет находиться ниже всей конструкции, а при устройстве заглублённого основания гильзу стоит проложить на 200 мм выше низа фундамента.
Заливка бетоном
После окончания заливки бетонный фундамент накрывается полиэтиленовой плёнкой для равномерного испарения влаги и защиты от осадков
Заливку бетона стоит делать, придерживаясь следующих рекомендаций:
Рекомендуем к прочтению:
Как видно на предложенном ниже видео, заливка выполняется слоями высотой по 150-200 мм. После заливки каждого слоя бетон трамбуется ручной трамбовкой или специальным глубинным вибратором. Это позволит избавиться от пузырьков воздуха и повысить прочность конструкции.
Для заливки можно использовать бетон заводского изготовления, как на предложенном видео, или приготовить смесь самостоятельно. Для этого в пропорции 1-3-5 смешиваются цемент, песок и щебень.
Чтобы избежать расслаивания бетона, не стоит лить раствор с высоты более 150 см. Иначе конечная прочность конструкции снизится.
При выполнении работ в зимнее время обязательно используются морозостойкие добавки к бетону, например, поваренная соль или хлористый кальций.
После окончания заливки бетонный фундамент накрывается полиэтиленовой плёнкой для равномерного испарения влаги и защиты от осадков. Плёнку можно снимать через 4-5 дней. Первоначальную прочность бетон набирает через 14 дней, а полное затвердевание происходит через 28 дней.
Важно: в жару бетон в первое время нужно смачивать водой, чтобы защитить от быстрого испарения влаги и растрескивания.
Гидроизоляция
Для оснований домов с подвалами, которые построены в условиях высокого уровня грунтовых вод, помимо обмазочной гидроизоляции стоит использовать покрытие наружных поверхностей фундамента рубероидом
После схватывания бетона и снятия опалубки необходимо выполнить гидроизоляцию стен. Для этого можно использовать битум или битумную мастику. Используемый состав наносится в два слоя на наружные стенки фундамента.
Для оснований домов с подвалами, которые построены в условиях высокого уровня грунтовых вод, помимо обмазочной гидроизоляции стоит использовать покрытие наружных поверхностей фундамента рубероидом. Особо тщательно нужно герметизировать место ввода инженерных коммуникаций в дом. Если ваш дом без подвала и высота грунтовых вод небольшая, то от вертикальной гидроизоляции основания можно отказаться.
Утепление
Эффективное утепление основания достигается с использованием экструдированного пенополистирола
Утепление фундамента можно сделать по одному из трёх методов:
Для засыпки пространства вокруг фундамента в траншее можно использовать керамзит. Однако засыпку стоит делать шириной не менее 50-100 см. При меньшей толщине засыпки эффективность утепления будет недостаточной. Однако это не очень хороший метод, поскольку керамзит может впитывать влагу, от чего его теплоизоляционные качества будут снижаться.
Эффективное утепление основания достигается с использованием экструдированного пенополистирола. При этом нужны плиты толщиной не менее 50-100 мм. Это лучший вариант утепления, который подойдёт и для дома с повалом. Пенополистирольные плиты крепятся на цоколь дома выше отметки земли, а также на стенку фундамента до отметки промерзания грунта.
Совет: эффективным и экономичным решением станет изготовление несъёмной опалубки из пенополистирола. Однако в этом случае нужно основательно закрепить плиты с наружной стороны, чтобы их не распёрло бетоном.
Утепление можно выполнить и методом распыления пенополиуретана на стенки основания. Однако цена этого способа немаленькая, ведь для этого придётся обращаться к специалистам. Кроме этого, этот материал довольно быстро разрушается под действием ультрафиолета.
Окончание работ
После окончания работ можно выполнять обратную засыпку траншеи
После окончания работ можно выполнять обратную засыпку траншеи. Для этого лучше использовать не вынутый раньше грунт, а глину или песок. При этом песок послойно проливается водой и трамбуется, а глина просто трамбуется слоями.
Для защиты фундамента от разрушения талыми водами и дождями обязательно делается отмостка с уклоном от дома. Её ширина должна быть не менее 1 м. Для неё можно использовать бетон или асфальтобетон.
Монолитный ленточный фундамент своими руками: пошаговая видео инструкция
Как делать ленточный фундамент под дом
Как сделать правильно фундамент под различные типы домов.
Как делают мелкозаглубленный ленточный фундамент.
Строительство фундамента начинают с планировки участка. Технология земельных работ выбирается в зависимости от типа грунта и уровня почвенных вод. Также перед тем, как сделать фундамент под дом, нужно определить его разновидность, наиболее подходящую для ваших условий.
Самые распространенные виды оснований.
Как делать свайно ленточный фундамент.
Фундаменты на столбах очень популярны для легких домов.
Сборный, столбчатый железобетонный. Первый используется на болотистых местностях или с высоким уровнем почвенных вод, второй – в условиях глубокого промерзания грунтов. Такие фундаменты предусматривают рытье котлованов с вертикальными стенками. Используются растворы из бетона повышенной прочности. Несущие столбы делают из раствора (щебень, крупнозернистый песок, цемент) с внутренним армированием толстой проволокой или металлическими стержнями. Можно использовать готовые блоки или заливать столбы непосредственно на стройплощадке.
Ленточный. Котлован или яму под такое основание роют с учетом допустимого показателя кривизны откосов. Желательно укреплять стенки досками либо другими похожими материалами. На склонах уступы делают высотой не более 50 см. Перед укладкой следует убрать воду из дна траншей.
Как делать ленточный фундамент под дом.
Устройство фундамента ленточного типа.
Ленточный фундамент на сухой почве делают из кирпича, камня или бетона, на влажной – из железобетона либо бетона с армированием сеткой и обустройством гидроизоляции.
Песчаный. Обустраивается на грунтах с глубоким залеганием почвенных вод. Роют траншею 70-сантиметровой глубины, на дно насыпают крупнозернистый песок 15-сантиметровыми слоями, каждый из которых обильно поливают водой. Верхний слой шириной до 30 см состоит из гравия, кирпичного боя или щебня, скрепленного раствором из песка и цемента.
Как построить фундамент самостоятельно: пошаговое руководство.
Определите глубину залегания почвенных вод и состав грунта. Для этого необходимо выкопать яму однометровой глубины. Отсутствие в ней воды означает, что почвенные воды залегают глубоко. Если грунт представляет собой смесь гравия, камня и песка, можно остановиться на простом ленточном основании, заглубленном на полметра. В случае наличия воды в яме, фундамент нужно заглублять на 0,5-1,2 м.
Определение глубины грунтовых вод.
Перед устройством основание узнайте уровень залегания грунтовых вод.
Разметьте участок, снимите плодородный слой грунта. По периметру будущего здания выройте траншею нужной глубины, дно выровняйте с помощью песка.
Как делать ленточный фундамент под частную баню пошагово.
Яма для «ленты» может быть разной глубины.
Перед тем, как построить фундамент для дома, сделайте опалубку из фанерных листов или досок. Затем можно приступать к заливке. Для этого используют цементную смесь с подходящим наполнителем. Для ее приготовления берут цемент, щебенку и крупнозернистый песок в пропорции 1:5:3. Компоненты смешивают и заливают водой так, чтобы получилась сметанообразная консистенция. Чем гуще раствор, тем прочнее будет фундамент.
Как правильно делать опалубку под ленточный фундамент.
Опалубка для основания дома выполняется из досок.
Кладку основания из камней, блоков или кирпичей делайте на цементный раствор. Начинать ее нужно от песчаной подушки. Ширина на 20 см толще стен дома. Фундамент армируют металлическими стержнями, скрепленными проволокой.
Сделайте гидроизоляцию основания. На уровне грунта уложите в траншею два рубероидных слоя, затем продолжайте возводить фундамент до нужной высоты. Для улучшения гидроизоляции подземную часть основы промазывают в несколько слоев горячим битумом, после чего траншею засыпают. На данном этапе нужно выровнять фундамент посредством уровня. При необходимости делают вводы для канализации и водопровода.
Нужно ли делать гидроизоляцию ленточного фундамента.
Для качественного устройства фундамента необходимо сделать гидроизоляцию подземной части основания.
Выше гидроизоляционного слоя укладывайте рядами блоки или кирпичи. Чтобы воспрепятствовать накоплению сырости в подполовом пространстве необходимо в противоположных стенках основы оставить вентиляционные отверстия.
Чем делать обратную засыпку ленточного фундамента.
После утепления и гидроизоляции прокладываем несколько цокольных рядов кирпича.
После завершения укладки фундамента снова сделайте гидроизоляцию посредством рубероида либо другого сходного материала.
Также можно посмотреть видео о том, как сделать фундамент под дом. Ниже мы рассмотрим особенности возведения оснований для самых популярных типов зданий.
Как правильно сделать фундамент под деревянный дом.
Как делать ленточный фундамент под баню пошагово.
Деревянный дом легче каменного, но основание должно быть крепким и надежным.
Фундамент для дома из дерева выполняет две основные функции:
Придание устойчивости деревянной конструкции.
Создание барьера для микрофлоры и влаги, которые разрушают древесные стены.
Также плотный толстый фундамент препятствует проникновению холода в подвальные помещения. Если почва на участке сухая и плотная, делают ленточный или плитный столбчатый фундамент.
Самым популярным основанием для таких домов является мелкозаглубленный ленточный.
Он подходит для легких деревянных зданий.
Как делают ленточный фундамент для кирпичного дома.
Конструкция фундамента мелкого заложения.
Самым прочным является фундамент из бетонных плит. Правда, дома с бетонным полом не очень уютные. В местности с повышенной влажностью почвы обустраивают свайный. Если вы думаете, как правильно построить фундамент для дома, начните с определения наиболее подходящего типа.
Следует учитывать, что возведение бетонного основания выполняют не раньше, чем за месяц до начала строительства стен, иначе он не успеет осесть, и конструкция может деформироваться. Под деревянные дома обязательно делают отмостку и рубероидную или битумную гидроизоляцию.
Кирпич и бетон защищают не только от влаги, но и от воздействия солнечных лучей, покрывая их устойчивой краской или штукатуркой. Для обеспечения сухости в верхней части основы дома в фундаменте оставляют сквозные отверстия для вентиляции.
Как правильно сделать фундамент под дом из бруса.
Как делать столбчатый фундамент.
Основание на столбах — отличный способ экономии для легкого дома.
Для брусового дома небольшой массы и габаритов подойдет опорностолбчатый фундамент из квадратных столбов, установленных на расстоянии 2,5±0,5 м. Также можно использовать бетон, камень или кирпич. Чем прочнее материал, тем дольше прослужит основание. В местностях с неоднородной почвой основу для дома из бруса обустраивают на винтовых сваях.
Для больших домов выгодно ставить плиточный фундамент из 25-сантиметровых монолитных плит. Но наиболее часто для зданий из бруса делают железобетонный фундамент ленточного типа. Такую основу можно использовать и для массивных домов. Основное правило – фундамент должен быть на несколько сантиметров толще стен здания.
Перед тем, как делать фундамент под дом, площадку размечают и роют траншею, глубина которой обычно составляет около 70 см.
На дно укладывают песок, утрамбовывают его, монтируют деревянную опалубку. Она должна возвышаться над землей максимум на 30 см.
Также выполняют гидроизоляцию основы.
После выбора и закладки основы дома устанавливают брусовые стены.
Чтобы увеличить надежность конструкции, балки крепят к фундаменту с помощью крупных анкерных болтов или ранее залитых в основу шпилек. На последние наворачивают гайки.
После этого шпильки утапливают в брусе до основания.
Как правильно сделать фундамент под каркасный дом.
Для каркасных домов его обычно делают столбчатый или ленточный. Последний используется преимущественно для тяжелых несколькоэтажных зданий. Столбчатый фундамент отлично подходит для одноэтажных домов каркасного типа. Но при выборе основания следует учитывать не только параметры здания. Большое значение имеют свойства грунта, особенного его пучинистость. Чем она выше, тем прочнее понадобится фундамент. В некоторых случаях целесообразно обустраивать плиточную основу для каркасного дома.
Ленточный фундамент обычно делают мелкозаглубленным. Следует учитывать, что на таком основании нетяжелое здание может плавать в периоды повышенной влажности грунтов. Фундамент ленточного типа для каркасных домов делают из бетона либо железобетона. предварительно обустроив подушку из любого непучинистого материала, что уменьшит подвижность конструкции.
Столбчатый фундамент менее затратный, чем ленточный. Сделать его можно из бетона либо кирпича. Хорошим он получается из красного пережженного кирпича. Под опоры копают ямы глубиной 0,5-1,5 м.
Недостатком кирпичного столбчатого фундамента является то, что из-за давления двигающейся почвы он способен сместиться или деформироваться. Бетонный фундамент такого типа считается самым прочным и способен прослужить свыше 150 лет, но стоит он гораздо дороже аналога из кирпича.
Опоры для фундамента размещают по периметру основы каркасного здания на расстоянии 1,5-2 м.
Обязательно устанавливают столбики под несущие перегородки и углы дома. Диаметр ям должен быть минимум 40 см, глубина зависит от уровня промерзания и пучинистости грунта.
Дно устилают песком либо другим материалом, который подходит для обустройства подушки. Выполняют опалубку, вставляют арматурный каркас и заливают яму бетоном при периодической утрамбовке.
Можно сделать между опорами стяжку из бетона, которая станет основой для цоколя и защитит подвальные помещения каркасного дома от холода, пыли и влаги.
Стяжку укладывают на подушку, заглубленную на 20 см. Для обустройства стяжки тоже понадобится опалубка и арматура.
Желательно все строительные работы выполнить за один сезон и запустить дом в эксплуатацию. Если отложить строительство на следующий год, фундамент без нагрузки стен и крыши может деформироваться за зимний период. Закладку основы для дома начинают после покупки всех необходимых стройматериалов.
Как сделать ленточный фундамент.
Как правильно делать ленточный фундамент.
Строительство ленточного фундамента можно отнести к возведению монолитной конструкции, использующейся непосредственно для строительства жилого дома или коммерческого здания.
Выполнить все работы можно самостоятельно, что сможет существенно сэкономить семейный бюджет и направить его на последующие работы.
Однако прежде чем приступать, необходимо учесть особенности грунта на земельном участке, возможные климатические и атмосферные изменения, тип будущего строения, а также ознакомиться с регламентирующей документацией и получить все необходимые для начала работ соглашения и разрешения.
Регламентирующая документация.
СНиП.
Делая ленточный фундамент для дома, нужно знать, каким образом происходит их классификация. Осуществляется она по признакам, характерных нормативам СНиП № 2.02.01-83, 3.02.01, 3-8-76 и СН 536-81. В первую очередь это различия самой конструкции:
сборные, состоящие из железобетонных блоков;
монолитные, заливающиеся на определённом участке в опалубке;
выкладывание ленты с использованием кирпича или бутового камня.
Помимо этого, перед началом строительства рекомендуется ознакомиться с нормативами, регламентирующими использование земельных участков с соблюдением требований, описанных в СанПин 2.1.7.1287-03.
Если говорить о частном жилом и коммерческом строительстве, преимущественно используется второй метод с самостоятельной заливкой.
Что для этого потребуется?
Бетонный блок типа ФБС.
Блоки ФБС позволят смонтировать фундамент очень быстро.
Перед тем, как правильно сделать ленточный фундамент, необходимо определить технологию его монтажа. В этом случае потребуется выбрать и приобрести нужное количество строительного материала. К нему можно отнести следующие:
Бетонный блок типа ФБС.
Бетонный блок типа ФЛ.
Кирпичи и бетон для заделывания отверстий и соединительных стыков.
Гидроизоляция.
Теплоизоляция (при желании или необходимости).
Бетонные блоки типа ФБС.
Бетонирование или заделывание отверстий необходимо потому, что выложить стену, расположенную ниже уровня грунта без недостатков, практически невозможно.
Кроме этого, понадобится арматура, с её помощью нужно сделать ленточный опоясывающий периметр и расположенный в опорной части конструкции.
Его основная функция будет заключаться в том, чтобы соединить и связать все отдельные элементы в одно целое.
Армирование позволит распределить нагрузки от дома или строения по всей его площади.
Как правильно делать ленточный фундамент для дома.
Фундамент заливается непрерывно.
Перед заливкой ленточного фундамента своими руками нужно предварительно заготовить сыпучий материал. В этом случае подойдёт песок, щебень или гравий.
Можно воспользоваться песчано-гравийной смесью, она сможет выполнять сразу несколько функций: послужит основным компонентом для изготовления бетона и используется для монтажа подушки под основание.
Последняя необходима для выполнения следующего:
выровнять котлован для последующей укладки плит или заливки бетона;
выполнить роль дренажного слоя;
предотвратить пагубное воздействие пучинистости грунта при отрицательных температурах окружающего воздуха.
Глубина залегания.
Можно ли делать ленточный фундамент.
Подошву фундамена закладывайте ниже уровня промерзания грунта.
При самостоятельном строительстве, не имея опыта проведения таких работ, многие задаются вопросом: как правильно залить ленточный фундамент?
Если с технологией выполнения работ все более или менее ясно, то с определением глубины траншей и закладывания основания вопрос обстоит намного сложнее.
Уровень промерзания грунта.
Главным определяющим фактором этой величины является требование того, чтобы его подошва располагалась не менее 30 – 40 см ниже, чем уровень промерзания грунта.
Высота ленточного фундамента дома зависит от территориального расположения земельного участка, напрямую связанного с климатическими особенностями каждого отдельно взятого региона. Для облегчения этой задачи смотрите таблицу, представленную ниже и предназначенную для самостоятельного определения глубины промерзания, согласно СНиП.
Обустройство ленточного фундамента мелко заглубленного типа располагается на расстоянии 80 – 100 см от уровня грунта. Однако следует учитывать слабую несущую способность и практически нулевое противостояние морозному пучению почвы. Таким образом, прежде чем проектировать схему строения дома своими руками, необходимо учитывать глубину фундамента.
Как делать ленточный фундамент под дом разрез.
Фундаменты под одноэтажные строения, как правило, рассчитываются на глазок.
Что касается установки ленты под одноэтажное строение, здесь в большинстве случаев расчёты выполняются в средних величинах, так сказать «на глазок».
В этом случае вероятность перерасхода материалов и работ снижается к минимуму.
Делаем ленточный фундамент своими руками.
Однако если есть возможность получить консультацию профессионалов, отказываться от них не рекомендуется. При отсутствии опытного человека можно принять во внимание следующие факторы:
Высота ленты зависит от промерзания почвы (данные указаны в таблице).
за ширину цоколя принимается толщина стены с прибавлением 2 – 3 см на каждую сторону;
армирование выполняется с использованием материала сечением не менее 10 мм;
стяжки армирующей сетки 5 – 7 мм.
Не следует забывать об уровне залегания грунтовых вод. По нормативам она должна располагаться не ближе чем 20 см от цоколя.
Делаем опалубку своими руками под ленточный фундамент.
Порядок выполнения работ.
Траншея под фундамент дома.
Вырыть траншею можно без привлечения специальной техники.
Пошаговая инструкция монтажа ленточного фундамента своими руками достаточно проста.
После того как все расчёты выполнены, разрешения получены, а материал приобретён и доставлен на земельный участок, можно приступать к выполнению работ.
Преимущество такого метода строительства заключается в том, что все работы можно выполнить самому без привлечения специальной техники и специалистов. При условии сыпучего грунта траншея роется лопатами, а вместо железобетонных плит можно заливать монолит, армируя его металлом.
Разметка под фундамент дома.
Начните разметку с вбивания колышков по углам будущего строения.
Перед тем как сделать ленточный фундамент своими руками, нужно выполнить разметку участка. Для этого понадобится архитектурный план строящегося объекта с указанием всех стен и перегородок.
Согласно ему осуществляется отметка расположения на выбранном месте. Для облегчения последующих работ желательно заранее освободить участок от строительного мусора, веток и корней деревьев.
Кроме этого, можно снять верхний слой плодородной почвы толщиной не более 20 см. Его можно перенести на садовый участок или использовать для последующего озеленения территории вокруг постройки.
Разметка выполняется вбиванием деревянных колышков, размещаемых по углам. Между ними натягивается строительная нить, изображающая границы, за которые цоколь выступать не должен. Закончив, рекомендуется ещё раз внимательно проверить соотношение намеченного участка и плана, соотношение углов и прямые линии.
Разметка под фундамент частного дома.
Если планируется обустройство фундамента прямоугольной формы, не лишним будет сравнение длины его диагоналей. Если величины равные, можно приступать к земляным работам.
Планируя установить кирпичную печь или настоящий камин, рекомендуется подготовить отдельное основание. Оно не должно быть жестко привязано к ленточному, однако при слабой конструкции со временем строение может наклониться или лопнет одна из его сторон.
Земляные работы.
Нужно ли делать подсыпку для ленточного фундамента.
Стенки траншеи должны быть ровными.
Рытьё траншеи в ленточном фундаменте выполняется строго по намеченной траектории. Начинать рекомендуется с нижней точки земельного участка.
Стенки желательно делать ровными и вертикальными, при осыпании грунта может понадобиться сделать дополнительные деревянные или металлические щитки.
Это позволит избежать лишней работы и снизить расход строительных материалов.
Периодически глубина планируемого залегания подушки основания замеряется и сравнивается по всему периметру.
Подготовка траншеи.
На какую глубину делать ленточный фундамент.
Толщина подушки должна быть не менее 10 — 20 см.
Для распределения нагрузки от всей массы строения и снижения давления создаваемого почвой при пучении в холодное время года внизу траншей отсыпается песчано-гравийная подушка.
Её толщина делается не менее 10 – 20 см при условии, что она хорошо утрамбована. Рекомендуется делать её в 3 этапа, смачивая каждый ряд водой и хорошо утрамбовывая.
Песчано-гравийная подушка под дом.
Если не защитить подушку от вымывания, есть вероятность того, что при весеннем наполнении грунта водой песок просто размоет, поэтому на дно настилается рубероид, который ещё не позволит смешаться с песком цементной жиже, когда будет осуществляться заливка ленточного фундамента.
Кровельный материал можно не только застелить на дно, но и поднять на стенки траншеи на 15 – 20 см.
Монтаж опалубки.
Как делать опалубку для ленточного фундамента.
Перед тем как залить ленточный фундамент, нужно позаботиться о его максимальном выравнивании в горизонтальной плоскости. Это позволит снизить вероятность того, что цоколь будет выложен неровно. Монтаж выполняется с помощью различных материалов, которые есть в наличии:
Из отдельных элементов собираются ячейки нужной высоты и соединяются с помощью перемычек в одно целое. В некоторых участках делаются отверстия, необходимые для вентиляции будущего подполья. В них вставляются специальные трубы нужной длины, диаметр обычно составляет не менее 10 см. Подробнее о монтаже деревянной опалубки смотрите в этом видео:
Заливкой ленточного фундамента дома.
Заливку бетоном заканчивают не доходя до края на 3 — 4 см.
Перед тем как залить ленточный фундамент своими руками, нужно учитывать, что выполняется это не до верхнего края опалубки, а ниже него на 3 – 4 см.
Это позволит снизить вероятность того, что бетон будет разбрызгиваться при вибротрамбовке.
Для облегчения этой процедуры можно воспользоваться отметками, сделанными на внутренней стороне щитов по всему периметру или натянутой строительной нитью.
При необходимости построить ленточный фундамент с использованием теплоизоляции пиломатериал для опалубки можно заменить на экструдированный пенополистирол, собираемый друг с другом как детский конструктор.
Армирование конструкции.
Рекомендуется вязать арматуру проволокой.
Строительство дома – достаточно ответственное дело, потому к нему нужно подходить предельно внимательно. Это касается как приобретения материала, так и порядка выполнения работ. Все этапы строительства должны быть выполнены обязательно, игнорирование любого из них может привести к самым плачевным последствиям.
Армирование ленточного фундамента своими руками выполнить не так сложно, однако есть многочисленные нюансы, которые могут значительно повлиять на весь результат. В первую очередь это состыковка прутьев в углах и местах примыкания соседних стен. На этих участках металл сгибается и прокладывается по всей длине.
Из какой арматуры делать ленточный фундамент.
Во-вторых, диаметр продольных элементов не должен быть менее 10, а распределительных стяжек и перемычек не менее 6 мм. Для каждого каркаса нужно закладывать в среднем 5 – 6 продольных стержней.
На соединениях расстояние между перемычками становится равным не 60 см, как на прямых участках, а 20. Соединение прутьев выполняется внахлёст с накладыванием друг на друга на 50 – 60 см.
В-третьих, металл не должен касаться опалубки, так как при последующем удалении щитов появится прямое взаимодействие с грунтом, результатом чего станет образование очагов коррозии и разрушения арматуры под воздействием влаги. Более подробно об армировании смотрите в этом видео:
Определить количество армирующего материала можно исходя из объёма бетона. Коэффициент составляет 80 кг на 1 м3.
Делаем ленточный фундамент для дома.
Успевайте залить фундамент за 1 день.
Если все ранее описанные действия были выполнены, последующий монтаж ленточного фундамента не доставит особых проблем.
Определив количество нужного объёма (делается это путём умножения будущей высоты на длину и ширину), принимается решение: используется покупная бетонная смесь или изготавливается самостоятельно.
Заливка бетоном ленточного фундамента дома.
При этом следует учитывать, произведённый в заводском режиме продукт намного качественнее, чем сделанный самостоятельно.
При этом ещё нужно брать во внимание количество цемента и песка, которое нужно будет перемешать вручную.
В дальнейшем должны быть соблюдены следующие требования:
Заливка осуществляется в один день с небольшими интервалами не более 2 часов.
Стенки в ленточном фундаменте обязательно простукиваются.
Каждый залитый слой трамбуется и простукивается с помощью лома.
При самостоятельном изготовлении смеси нужно периодически переставлять миксер на разные места. Заполнение с одной точки не допускается.
Как делают ленточный фундамент.
Опалубку снимают только после набора фундаментом половины прочности.
Предотвратить ремонт фундамента спустя несколько лет после его заливки можно, соблюдая технологию его сушки и выдержки. В этот период нужно снизить вероятность механического или химического воздействия. Кроме этого, бетон очень чувствителен к повышенной температуре окружающего воздуха и резким перепадам.
Опалубку не рекомендуется удалять до момента набора составом более половины своей прочности, на это может понадобиться несколько дней. Кроме этого, всё время сушки он должен находиться под полиэтиленовой плёнкой или брезентом, и периодически смачиваться водой из садовой лейки (в жаркое время года).
Время полного затвердевания конструкции составляет от 1 до 1,5 месяцев. Это следует учитывать перед тем, как построить на нём капитальные стены. Несоблюдение срока набора прочности может привести к преждевременному разрушению.
Таким образом, вопрос о том, как сделать ленточный фундамент своими руками, полностью раскрыт. Исходя из информации, представленной выше, выполнить работы самостоятельно не так сложно. Для этого, прежде всего, нужно правильно произвести расчёты и выполнить все действия согласно инструкции. Только в этом случае строение прослужит много лет и не будет подвергаться разрушению из-за возможных ошибок.
Рекомендация: Хорошая обзорная статья, из нее вы узнаете как делать ленточный фундамент под дом. Самое главное не забудьте, что фундамент нужно делать под тот дом, который на нем будет построен, иначе ваш дом будет трескаться и вы потеряете свои деньги.
Ленточный фундамент своими руками: пошаговая инструкция, видео
Для возведения домов, коттеджей часто выбирается ленточный фундамент и, хоть он наиболее популярен в малоэтажном строительстве, но в некоторых случаях он используется и для многоэтажного.
По своему типу такое основание для дома может быть монолитным или сборным, для которого применяются блоки ФБС или, значительно реже, бутовый камень.
Ленточный фундамент необходим, если планируется строительство дома из кирпича, камня, вес стен которых способен оказывать большую нагрузку на основание.
Для частного домостроения такой тип фундамента позволяет обустроить подвальное или цокольное пространство, что является весьма привлекательным моментом.
Кроме того, все работы вполне можно вести самостоятельно и может даже не потребоваться привлечения спецтехники, что не всегда возможно в условиях ограниченного пространства. Но прежде чем приступить к работе, необходимо провести анализ состояния грунтов и разметку территории.
Состояние грунтов и уровень подземных вод
Лучше всего, эту часть работы доверить профессионалам, но и самостоятельно провести необходимые исследования вполне реально. Для этого используются шурфы или скважины, по которым следует зучить структуру, тип грунтов, уровень подземных вод и с учетом полученных данных, воспользоваться рекомендациями, указанными в СНиП для проведения расчетов будущего фундамента.
На основании климатических карт необходимо получить данные и о глубине промерзания грунта в регионе где планируется строительство. Этот параметр влияет на глубину заложения, которая должна превышать его на 15-30 см. Но одновременно следует учитывать и уровень залегания грунтовых вод, которые должны оставаться ниже точки заложения фундамента. В тех случаях, когда компромисс невозможен, потребуется многослойная гидроизоляция основания.
Этапы строительства ленточного фундамента
Непосредственно устройство фундамента является частью нулевого цикла строительства, предполагающего подготовку территории, а именно: очистку ее от различного мусора, выравнивание, выкорчевывание старых или мешающих будущей стройке кустарников и деревьев. Необходимо также срезать верхний слой почвы, толщина которого, в среднем, составляет от 15 до 35 см.
На небольших относительно ровных участках можно обойтись своими силами и сделать все работы вручную, но при строительстве загородного коттеджа с большой прилегающей территорией, потребуется привлечение спецтехники. А после того, как участок под строительство готов, можно приступать к разметке и земляным работам.
Выполнение разметки под ленточный фундамент
Для этого потребуются колышки, веревка, строительный уровень, рулетка, для участков со сложным рельефом – нивелир и теодолит.
Первый этап – обозначение внешних границ фундамента – для этого:
определяется местоположение угла и забивается первый колышек, учитывая ориентацию дома по сторонам света;
принимая во внимание расчетные данные, при помощи перпендикулярно натянутой веревке, определяется второй внешний угол;
по этому принципу находятся и обозначаются на местности и остальные углы.
Следующий этап – выполнение внутреннего контура периметра:
учитывая толщину стен фундамента, аналогичным образом выполняется разметка внутреннего контура периметра;
после этого следует приступить к разметке основания под внутренними несущими стенами;
обязательно следует учесть наличие у строящегося дома таких конструкций как крыльцо, веранда, колоны, камин или, например, печь в бане, под которую обязательно требуется возведение отдельного, а иногда и независимого фундамента.
Корректировка уровней высоты – так как редко участок имеет абсолютно ровную плоскость, потребуется:
по периметру и углам установить специальные планки;
натянуть с их помощью веревку и, используя строительный уровень или иной измерительный прибор, скорректировать уровень перепадов высот.
Это один из самых трудоемких процессов при строительстве ленточного фундамента. В тех случаях, когда требуется вырыть траншею внушительной глубины, рациональнее привлечь экскаватор. Рыть траншею рекомендуется с самой нижней точки, в этом случае можно гарантировать, что глубина ее будет точно соответствовать проектной. Обязательно следует учесть и толщину песчано-гравийной подушки, которая, в зависимости от веса и размеров будущего строения и типа грунтов может составлять от 10 до 25 см. В тех случаях, когда во время рытья траншеи происходит осыпание грунта – необходимо крепить откосы. Не следует забывать о том, что ширина траншеи должна превышать толщину фундамента, из-за необходимости устройства опалубки для монолитного основания дома.
Устройство песчано-гравийной подушки
После того, как траншея готова, на дно укладывается песчано-гравийная подушка (допускается использование и только одного материала: или песка, или гравия), функция которой сводится к возможности перераспределении нагрузок. Подушку сначала укладывают, проливают водой, а затем тщательно утрамбовывают. Рекомендуется укладывать ее не одним заходом, а в несколько слоев – в 2-3, в зависимости от ее толщины, или чередовать слои, например, нижний – песок, а верхний – гравий.
Опалубка для фундамента
Для устройства опалубки можно использовать листы фанеры, OSB или обрезную доску – главное, чтобы они были способны выдержать давление бетонной смеси. Но стоит отметить, что потребуется она лишь для монолитного фундамента. При строительстве основания из блоков, бутового камня или железобетонных плит – она не потребуется, также, как и армирование.
Чтобы сделать опалубку надо:
Из приготовленных листовых материалов сбить щиты;
В траншее установить и вбить в грунт клинья или колья с определенным равномерным шагом;
С помощью саморезов или гвоздей необходимо прикрепить щиты к клиньям;
С помощью строительного уровня следует выровнять верха опалубочных щитов;
Уложить слой гидроизоляционного материала – часто для этого используется дешевый рубероид, но более практичен и эффективен для этого нетканый материал – геотекстиль.
Гидроизоляционный слой необходим для решения двух задач: предотвращения всасывания воды песчано-гравийной подушкой и, в процессе эксплуатации объекта – защитит от паводковых или грунтовых вод.
Армирование монолитной конструкции ленточного фундамента
Арматура в монолитном ленточном фундаменте служит для придания прочности и необходимой жесткости конструкции. При этом рекомендуется использовать для изготовления каркаса арматуру разной толщины, например, продольные ребра жесткости изготавливаются с бо́льшим, а для их соединения, которое выполняется с использованием вязальной проволоки, можно использовать более тонкие прутья.
Следует учесть и «защитный слой» – расстояние между гранями фундамента и арматурным каркасом. Он должен составлять не менее 2-х, но не более 7 диаметров используемой арматуры. Также, во время установки опалубки и выполнения процесса армирования, следует позаботиться о трубах для устройства вентиляционных отверстий, чаще всего для этого используются изделия из асбестоцемента.
Заливка бетона в опалубку ленточного фундамента
Перед тем как приступить к заливке фундамента, следует подготовить бетонную смесь. Самый оптимальный вариант – заказать ее изготовление на заводе. Такой вариант по стоимости ненамного дороже, чем ее приготовление на месте, но можно быть уверенным в ее качестве и своевременной доставке на объект. Таким образом, будет гарантирована беспрерывность процесса заливки.
Но этот вариант совершенно не подходит в тех случаях, когда существуют проблемы с доступом достаточно габаритного транспорта на строительную площадку – в этом случае придется готовить бетонную смесь самостоятельно. Конечно, не запрещено ее изготовление ручным способом, но для заливки фундамента он неэффективен и малопроизводителен. Кроме того, сложно добиться нормального перемешивания всех составляющих бетона, поэтому, если планируется большое строительство, каким является возведение дома, то необходимо приобрести мобильную бетономешалку.
Главное в процессе заливки бетона – обеспечить его беспрерывность, кроме того, если планируется использовать заводской бетон, следует позаботится о том, чтобы был доступ ко всему периметру фундамента.
Подача бетона в опалубку должна осуществляться слоями в 20-30 см с обязательным уплотнением или вибрацией смеси. После этого, фундамент нужно накрыть пленкой, которая является защитой как от солнца, так и от дождя, а также препятствует слишком быстрому испарению влаги, которое может привести к появлению трещин, а следовательно – недостаточной прочности основания. С этой целью, в зависимости от температуры воздуха и влажности рекомендуется периодический полив залитого фундамента, в среднем – 1-3 раза сутки на протяжении 3-6 дней.
Нельзя допускать сбрасывание материала с высоты более 1 -1,2 м – в этом случае необходимо изготовить специальный желоб для транспортировки бетонной смеси.
Опалубку снимают при наборе прочности
Пошаговые инструкции по написанию — Microsoft Style Guide
2 минуты на чтение
В этой статье
Следуйте этим рекомендациям, чтобы помочь вам составить четкие и простые инструкции,
пишете ли вы простые пошаговые процедуры или сложные
процедуры, состоящие из нескольких шагов.
См. Также Форматирование текста в инструкциях Форматирование знаков препинания
Комплексные процедуры
Сложные инструкции часто состоят из нескольких шагов, отформатированных как
нумерованный список.Для многоэтапных процедур в нумерованных списках:
Единообразно форматируйте процедуры, чтобы клиенты могли легко их находить при сканировании.
Попробуйте использовать заголовок, чтобы помочь клиентам быстро найти инструкции. Используйте заголовок, чтобы рассказать клиентам, что инструкции помогут им сделать. Примеры Чтобы добавить счет Добавить счет
Выберите один стиль фразировки для заголовков и напишите их все одинаково (в параллельной структуре).
Используйте отдельные пронумерованные записи для каждого шага. Можно комбинировать короткие шаги, которые происходят в одном месте пользовательского интерфейса.
В большинстве случаев включает в себя действия, завершающие шаг, такие как кнопки ОК или Применить.
Используйте полные предложения.
Используйте формы повелительного наклонения. В инструкциях клиенты действительно хотят, чтобы вы указали им, что им делать.
Используйте согласованные структуры предложений.Например, всегда используйте фразу, когда вам нужно сказать клиенту, с чего начать. В остальное время каждое предложение начинайте с глагола. Примеры На ленте перейдите на вкладку Дизайн . Открыть фото. Для Выравнивание выберите Левый .
Делайте первое слово на каждом шаге заглавным.
Используйте точку после каждого шага. Исключение При указании клиентам вводить данные без знаков препинания, не используйте точку.Попробуйте отформатировать текст
чтобы вводимые пользователем данные появлялись в новой строке.
Ограничьте процедуру семью шагами, а лучше меньше. Постарайтесь уместить все шаги на одном экране. Примеры
Для создания группы плиток
На начальном экране выберите плитки, которые хотите сгруппировать вместе.
Перетащите их на открытое пространство. Когда за ними появится серая полоса, отпустите плитки, чтобы создать новую группу.
Для планирования спринтов
В представлении Backlogs выберите первый спринт под Current .Или откройте свой бэклог спринта по следующему URL-адресу:
https: // AccountName / DefaultCollection / TeamProjectName / _backlogs / iteration Несколько предопределенных спринтов перечислены в Current и Future . Фактические названия спринтов зависят от шаблона процесса, используемого для создания вашего командного проекта. Однако календарные даты не назначены.
Чтобы установить календарные даты, выберите первый спринт под Текущий и выберите даты.
Пошаговые процедуры
Если вы используете последовательный формат для пошаговых инструкций,
используйте тот же формат для пошаговых инструкций, но замените
номер с пулей. Пример Для перемещения группы плиток
На начальном экране уменьшите масштаб и перетащите группу в нужное место.
Советы по написанию шагов
Прежде чем описывать действие, убедитесь, что клиент знает, где должно произойти действие.
Если инструкция отображается в том же пользовательском интерфейсе, где происходит действие, обычно нет необходимости предоставлять данные о местоположении.
Если вам нужно убедиться, что покупатель начинает с нужного места, дайте короткую фразу в начале шага. Пример На вкладке Design выберите Header Row .
Если есть вероятность путаницы, сделайте вводный шаг. Пример На ленте перейдите на вкладку Дизайн .
Простые инструкции с прямоугольными скобками
Для сокращения простых последовательностей используйте прямые угловые скобки. Включить
пробел до и после каждой скобки, и не делайте
скобки жирные.
Пример Выберите Счета > Другие счета > Добавьте счет .
Совет по специальным возможностям Программы чтения с экрана могут пропускать скобки и читать такие инструкции, как Меню > Перейти к > Папки как Меню Перейти к папкам, , что может запутать клиентов. Перед использованием этого подхода проконсультируйтесь со специалистом по специальным возможностям.
Step 23 Stepbystep Instructions On How: stockfoto (nu bewerken) 1719623062
Momenteel gebruikt u een oudere browser.Uw ervaring is mogelijk niet optimaal. Обновите браузер Overweeg. Kom meer te weten. AfbeeldingenStartpagina afbeeldingenSamengestelde collectiesFoto’sVectorenOffset-afbeeldingenCategorieënAbstractDieren / faunaKunstAchtergronden / texturenSchoonheid / modeGebouwen / bezienswaardighedenZakenleven / financieelBeroemdhedenRedactioneelOnderwijsEten ан drinkenGezondheidszorg / medischFeestdagenIllustraties / clipartIndustrieelInterieursOverigeNatuurObjectenParken / buitenMensenReligieWetenschapTekens / symbolenSport / recreatieTechnologieVervoerVectorenVintageAlle categorieënVideomateriaalStartpagina beeldmateriaalSamengestelde collectiesShutterstock SelectShutterstock ElementenCategorieënDieren / faunaGebouwen / bezienswaardighedenAchtergronden / texturenZakenleven / financieelOnderwijsEten ан drinkenGezondheidszorgFeestdagenObjectenIndustrieelKunstNatuurMensenReligieWetenschapTechnologieTekens / symbolenSport / recreatieVervoerRedactioneelAlle categorieënRedactioneelRedactioneel startpaginaEntertainmentNieuwsRoyaltySportMuziekStartpagina voor muziekPremiumBeatToolsShutterstock EditorMobiele appsPlug-in sFormaataanpasser пакета afbeeldingenBestandsconversieprogrammaCollagemakerKleurschema’sZakelijkPrijzen
Inloggen
Registreren Меню
Все afbeeldingen
Алле afbeeldingen
Foto в
Vectoren Illustraties
Redactioneel Videomateriaal
Muziek
Op afbeelding zoeken
Шаг за шагом — Плагин WordPress
Отображайте данные в пошаговом стиле с изображениями и с легкостью отображайте их в своем сообщении или страницах за считанные минуты.Храните стандартный контент WYSIWYG отдельно от пошаговых инструкций для удобного редактирования.
Пошаговые особенности
С легкостью создавайте пошаговые инструкции.
Каждый шаг создается в отдельном модуле.
Отдельный интерфейс для создания шагов.
Используйте стандартный редактор WYSIWYG для фоновой информации.
Укажите конкретное изображение для каждого шага.
Укажите конкретный текст для каждого шага.
Добавьте собственное описание для пошаговых инструкций.
Размещайте «шаги» на страницах или публикуйте, используя короткие коды.
Может использоваться для отображения всего, что требует пошаговых инструкций.
Например, Руководства, процедуры, руководства, инструкции, математические инструкции, рецепты и многое другое.
### Pro — Характеристики ###
Увеличение изображений в модальных окнах.
Используйте встроенную функцию изображений WordPress для загрузки и хранения изображений.
Аннотируйте и редактируйте изображения в браузере.
Измените расположение ступеней в передней части на вертикальное, как в wikihow.com
Добавить расширенную мета (ссылки, жирный шрифт и т. Д.) В область тела.
Публикуйте прямо на отдельных страницах руководства без использования коротких кодов.
Адаптивный макет.
Пользовательские категории и ярлыки в URL.
Получить версию Pro.
Вы можете установить этот плагин одним из трех способов:
1. Админ. Поиск
В панели администратора перейдите в меню Плагины> Добавить.
Найдите Шаг за шагом .
Найдите плагин с меткой Step by Step .
Найдите в плагине имя автора kmb40 .
Щелкните, чтобы установить.
Активируйте плагин.
В админке появится новый пункт меню Pin It Button .
2. Загрузить и выгрузить
Загрузите плагин (zip-файл) в правом столбце этой страницы.
В панели администратора перейдите в меню Плагины> Добавить.
Выберите вкладку «Загрузить».
Загрузите только что загруженный файл .zip.
Активируйте плагин.
Новый пункт меню Step by Step появится в вашем админ.
3. Загрузка по FTP
Загрузите плагин (файл .zip) в правом столбце этой страницы.
Активируйте плагин через меню «Плагины» в WordPress.
Новый пункт меню Guides появится в вашем меню в разделе администратора.
Использование
Для получения полных инструкций по использованию посетите страницу справки по адресу kylembrown.com/step-by-step
В. Как мне разместить шаги на странице или в публикации? A. После создания и сохранения шагов в интерфейсе «Руководства» автоматически создается шорткод. Этот шорткод можно разместить в сообщении или на странице.
В. Могу ли я размещать фотографии на каждом этапе? А. Да.
В. Работает ли это внутри стандартного интерфейса WYSIWYG? А.Да и нет. Пошаговый интерфейс администратора под названием «Руководства» отделен от стандартного интерфейса WYSIWYG. После создания руководств, содержащих шаги, шорткод можно разместить где угодно.
В. Я выполнил обновление, и теперь предварительный просмотр руководства не работает. Что мне делать? A. В настоящее время предварительный просмотр руководств может быть 404 для руководств, созданных с использованием более ранних версий. Руководства, созданные после обновления плагина, должны быть в порядке.
Q. Когда я нажимаю кнопку просмотра, отображается страница с ошибкой 404. А.Похоже, это ошибка WordPress, и мы нашли два обходных пути. * Посетите страницу «Постоянная ссылка» и попробуйте снова просмотреть руководство. * Измените свое руководство на «черновик» вместо «опубликовано» и используйте вместо этого функцию «предварительный просмотр».
Посетите полный раздел часто задаваемых вопросов на kylembrown.com/step-by-step, чтобы получить дополнительную помощь и советы по устранению неполадок.
Я заказал версию Pro для размещения структур в моем интернет-магазине, а затем понял, что существуют проблемы совместимости с шаблоном, который я использовал, поэтому я связался с компанией, чтобы узнать, могут ли они помочь с технической поддержкой.Они не только неустанно работали над исправлением этих проблем с совместимостью, но и в конечном итоге даже написали совершенно новую дочернюю тему шаблона, чтобы все работало! Это было намного выше обычного обслуживания, и, хотя это потребовало небольшой дополнительной платы, я очень благодарен Энди и команде за всю поддержку.
Моя собственная оценка как автора.
Было бы неплохо, если бы вы могли применить (лайтбокс) к ссылкам на изображения.слишком мал для просмотра. Тем не менее, хороший плагин.
Leggi Все отзывы о 13
«Step by Step» — программа с открытым исходным кодом. Le persone che hanno contribuito allo sviluppo di questo plugin sono указывает di seguito.
Сотрудников
0,4,5
Протестировано с WordPress 5.4.1 (09.06.2020)
0,4,4
Протестировано с WordPress 5.0.3 Gutenberg (17.01.2019)
0,4,3
Протестировано на WordPress 4.9,6 (05.06.2018)
0,4,2
Протестировано с WordPress 4.8.2 (27.10.2017)
0,4.1
Протестировано с WordPress 4.8 (07.07.2017)
0,4,0
Протестировано с WordPress 4.7 (08.12.2016)
0,3,9
Протестировано с WordPress 4.6 (23.08.2016)
0,3,8
Протестировано с WordPress 4.5.2 (08.05.2016)
0,3,7
Протестировано на WordPress 4.5
0,3,6
Протестировано с WordPress 4.4.2
0,3,5
Ссылка на продукт перемещена в меню администратора
Добавлена информация о боковой панели в настройках
0,3,3
Протестировано с WordPress 4.4
0,3,2
Протестировано с WordPress 4.3
Обновленные теги
0,3,0
Протестировано с WordPress 4.2
0,2,9
Протестировано на WordPress 4.1
0,2,8
0,2,7
Протестировано с WordPress 4.0
0,2,6
Устранена проблема неработающей ссылки на изображение на нескольких сайтах
0,2,5
Изменения для языковой поддержки
0,2,4
0,2,3
0,2,2
Исправлена ошибка, препятствующая загрузке изображений в некоторых случаях.
Незначительные исправления в названии.
0,2,0
Исправлены направляющие, отображающие над всем основным текстом сообщения или страницы.
Базовая категория изменена со статей на руководства во время предварительного просмотра
Добавлено уведомление о предварительном просмотре направляющих.
Добавлена возможность сохранять или удалять направляющие при переустановке / удалении плагина.
0,1,1
Исправлены ошибки неопределенных индексов, обнаруженные при посещении страницы добавления новых руководств
Исправлены ошибки при удалении направляющей
Исправлены серые кнопки сохранения при попытке сохранить новое руководство.
Исправлено отсутствие отображения шагов при нажатии кнопки предварительного просмотра
Исправлены сообщения об ошибках смещения вверху страниц, на которые был вставлен шорткод.
Добавлена ссылка на страницу плагинов для быстрого доступа к странице добавления новых руководств.
Добавлена возможность предварительного просмотра гида перед публикацией.
0,1,0
Пошаговая инструкция — Ubertesters
Создать новую организацию
Организация — это совокупность проектов на разных платформах, объединенных общей бизнес-целью.
Перейдите на https://dashboard.ubertesters.com/home и нажмите «Создать новую организацию» кнопку.
Заполните форму и нажмите «Создать новую организацию» кнопку.
Создать новый проект
2.1. Добавить проект
Перейдите на https://dashboard.ubertesters.com/home и нажмите «Создать новый проект» кнопку.
Выберите вашу организацию, платформу — Android или iOS, введите название проекта и нажмите «Создать проект» . Вы также можете перетащить туда файл .ipa или .apk , чтобы загрузить первую версию.
2.2. Интегрируйте Ubertesters SDK в свой проект
Чтобы начать использовать платформу Ubertesters, вам необходимо интегрировать наш SDK с кодом вашего мобильного проекта. Существует простой процесс интеграции SDK, позволяющий использовать нашу полную библиотеку Ubertesters.
Чтобы загрузить архив SDK, посетите https://ubertesters.com/download-sdk/. Вы можете найти инструкции по интеграции для платформ iOS и Android, нашего API и различных кроссплатформенных фреймворков, таких как Unity, PhoneGap / Cordova, Xamarin и других. Перейдите на страницу настроек проекта и скопируйте идентификатор проекта для использования при интеграции с вашими сборками.
2.3. Загрузите ревизию сборки в проект
Требуется загрузить сборку (ревизию) вашего приложения, чтобы начать процесс тестирования.
Перейдите в меню «Проекты» вверху страницы, чтобы просмотреть список проектов
Нажмите «Загрузить ревизию» кнопку (1) . Если вы загружаете в проект первую версию, вы увидите синюю кнопку «Загрузить первую версию» (2) .
Перетащите файл .ipa или .apk в область, выделенную пунктирной линией, чтобы загрузить его.
Когда обработка файла завершена, введите название и описание редакции и нажмите «Подтвердить редакцию» . Вы также можете перетащить файл .apk (для извлечения ресурсов проекта)
Добавить устройства в личный кабинет
Сборки необходимо протестировать на мобильных устройствах.Вам необходимо добавить свои устройства или устройства ваших тестеров в учетную запись для работы с ними.
Перейдите на https://dashboard.ubertesters.com/ и нажмите «Подключите устройства» .
Здесь вы увидите список устройств, добавленных в ваш аккаунт, и сможете добавить новое.
Щелкните «Подключить устройство» . Вам будет предложено добавить устройство одним из следующих вариантов:
Для подтверждения выполните следующие действия:
iOS : нажмите «Установить Ubertesters для iOS» .Запускаем приложение и авторизуемся.
Android : нажмите «Установить Ubertesters для Android» . Запускаем приложение и авторизуемся.
Подключите аккаунт к социальным сетям
Это необязательный шаг, но он сэкономит вам много времени. Когда учетная запись связана с одной из социальных сетей, вы сможете войти в Ubertesters, используя ее.
Нажмите «Подключить социальные сети»
Выберите социальную сеть из предложенного списка и нажмите «Подключиться» . Примите условия использования выбранной службы для подключения учетных записей.
Пригласить участников
Чтобы начать работу над проектом, нужно пригласить свою команду. Количество участников, которых можно добавить, зависит от вашего плана.
Перейдите в «Проекты» и щелкните свой проект. Перейдите на вкладку «Администрирование» и нажмите «Добавить участников»
Требуется добавить следующие реквизиты:
адрес электронной почты нового участника — вы можете ввести адрес электронной почты вручную или импортировать контакт из файла CSV.
введите сообщение новому участнику, которое будет ему отправлено, или оставьте его пустым.
предоставляет роль новому участнику — это может быть QA, разработчик или менеджер. У каждой роли разные права.
выберите группу рассылки (необязательно) — это может быть одна группа или несколько.
Начать тестирование новой ревизии
Когда новая ревизия загружена, необходимо запустить ее, чтобы она стала доступной для тестировщиков.
Перейдите в меню «Проекты» и выберите проект
.
Перейти на вкладку «Редакции (3-я)» в левом меню навигации
Нажмите «Пуск» на версии, с которой вы хотите работать.
Отметьте участников, которых вы хотите включить в проект, и нажмите «Начать тестирование ревизии». Установите флажок «Отправить уведомление», если вы хотите уведомлять пользователей по электронной почте.
Запустить проект / приложение на устройстве и запустить процесс тестирования
Вы увидите свой проект / приложение в мобильном приложении Ubertesters, загрузите желаемую сборку / версию, и вы увидите новый значок на устройстве с названием вашего проекта.
Запустите проект / приложение на устройстве и начните процесс тестирования.
Онлайн-регистрация Пошаговая инструкция
ШАГ 1. Прочтите руководство и спланируйте
Обязательно ознакомьтесь с Кратким руководством для студентов. Ваша регистрация пройдет намного проще, если вы ознакомитесь с этой информацией
прежде чем пытаться зарегистрировать .Вы также можете использовать Планировщик расписания для поиска, планирования и регистрации, см. Шаг 3 ниже. Вот краткое руководство и видео, которые показывают, как это работает (видео не относится к Skidmore, но дает вам
представление о том, как это работает).
Найдите списки курсов, описания, предварительные условия и все требования колледжа.
Нажмите на название курса, чтобы просмотреть всю эту информацию и многое другое!
ШАГ 3: Составьте расписание
Новый инструмент планирования расписания! — Мы рады объявить о новом инструменте планирования расписания, который вызовет конфликт
варианты свободного расписания на основе выбранных вами курсов и любых «перерывов» (т.е. Работа
учеба, практика, время учебы и т. д.). Как только вы найдете расписание, которое вам подходит,
отправьте свое запланированное расписание по электронной почте своему консультанту, положите его в «корзину покупок», а затем
используйте это для регистрации в назначенном вам временном интервале. Вы можете получить доступ к Планировщику расписания в меню студента в системе Skidmore Student, левом меню вашего ученика
профиль или сайт Офиса Регистратора.
ШАГ 4: Специальные обязательные формы.
Заполните все специальные формы, необходимые для регистрации. Все формы должны быть поданы во время регистрации. Формы доступны онлайн или у Регистратора
Офис, если не указано иное.
Форма перегрузки: Общее количество часов в семестр более 18 (максимум 20)
Форма неполного рабочего дня: Общее количество часов в семестр менее 12
Список декана Право на участие : кредит не менее 14 семестровых часов
Форма независимого исследования
Форма продвинутых студийных задач: (AR 365/366) — доступна в художественном отделе
Форма стажировки
: (299/399 или IN 100) — доступна в Офисе академического консультирования
ШАГ 5. Проконсультируйтесь со своим консультантом
Назначьте встречу со своим консультантом факультета, чтобы обсудить предлагаемый график —
будьте готовы! Просмотрите свой аудит степени и отправьте свой план расписания своему консультанту по электронной почте, прежде чем встретиться с ним.
Попросите своего консультанта снять блокировку для рекомендаций после встречи.
ШАГ 6. Проверьте свой статус регистрации в системе «Студент» — «Студент> Регистрация».
> Подготовиться к регистрации
Очистите все финансовые удержания перед регистрацией. Прямые вопросы в офис студента
Счета. Вы не сможете зарегистрироваться с удержанием.
Вы не должны пропускать занятия или опаздывать, если у вас есть занятия во время регистрации
Временной интервал. Напишите в наш офис ([email protected]), если у вас есть класс в назначенный вам временной интервал, и мы можем настроить регистрацию через прокси
для тебя. Обязательно предоставьте множество дополнительных курсов.
Самостоятельная языковая программа Запись на все языковые программы самообучения должна быть завершена в течение
обычный период регистрации.Всем зачисленным и опоздавшим на регистрацию необходимо явиться
PMH 417 для специальных инструкций и информации о времени и местах проведения курсов. ВРЕМЯ ЗАВЕРШЕНИЯ ЭКЗАМЕНА ОПРЕДЕЛЯЕТ ВНЕШНИЙ ЭКЗАМЕН, И ВЫ БУДЕТЕ УВЕДОМЛЕННЫМИ
ВРЕМЯ И МЕСТО ПО ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЕ.
Шаг 8: Всегда проверяйте заполненный график!
Важная информация о листах ожидания:
Некоторые разделы курса неизбежно закроются.Если вы хотите, чтобы ваше имя подождало
list, вы можете это сделать, но обязательно создайте расписание полного резервного копирования. Также обратите внимание, что вы не можете список ожидания в классе, если у вас есть место в другом классе.
раздел того же класса.
Находиться в списке ожидания не означает зачисление, вы просто ждете места
стать доступным.
Вы получите уведомление по электронной почте Skidmore, если место станет доступным. У вас будет
48 часов для входа в систему и регистрации, поэтому обязательно проверяйте свою электронную почту
все лето!
Минутку…
Пожалуйста, включите куки и перезагрузите страницу.
Это автоматический процесс. Ваш браузер в ближайшее время перенаправит вас на запрошенный контент.
Схемы и порядовки печей — Технология кладки печи по порядовкам
Порядовки печей показывают порядок ведения кладки печей снизу доверху. Для правильной работы печи ее каждый ряд должен быть выложен в строгом соответствии со схемой, которая отображает поперечный разрез. Каждому типу такого сооружения из кирпича присуще точно рассчитанное число рядов. Сокращение их количества допускается исключительно в случае недостаточной высоты потолков в бане.
Элементы конструкции банной печи
При ведении кладки каждый ряд точно подгоняется под особенности конструкции сооружения в целом и отдельных встраиваемых элементов. Банная печь считается самой простой и оснащается:
Зольником;
Топкой;
Поддувалом;
Кайлом;
Колосником;
Дверцей.
Выбор кирпича и приготовление раствора
В случае ограниченного бюджета можно взять самый обычный материал среднего качества. Однако тогда размеры кирпичей могут не соответствовать стандарту – 250х120х65 мм, в результате чего швы кладки могут быть более 10 мм – это допускается при возведении дома, но не банной печи. В таком случае требуется укоротить средний кирпич по длине (см. Кирпич печной – Размеры). Из-за данной манипуляции габариты сооружения станут несколько меньшими, но ширина швов не будет более 5 мм.
Приготовление раствора:
Глина берется из глубины 1-1,5 метра, затем очищается от примесей размачиванием в течение 2-3 дней и последующим просеиванием через мелкую сетку.
Песок также просеивают для избавления от комков и мусора.
Глина с песком смешивается в соотношении 1:1 или 1:2. При нанесении на ровную поверхность смесь должна быть эластичной и ровно ложиться, сохраняя целостность слоя, толщина которого может быть 3-6 мм.
Проектирование печи
Сначала печь выкладывается на сухую, вычерчивается схема порядовки, тогда у вас будет четкое понимание, как выполнять каждый ряд. Стандартные порядовки и схемы печей подходят не для всех помещений, поэтому их всегда подбирают индивидуально.
Порядовка печей для бань всегда рассчитывается с нулевого ряда (с самого фундамента). При проектировании увеличение или уменьшение поддувальной или топочной части влечет за собой изменение габаритов других элементов конструкции. Сделанные чертежи желательно показать специалисту для корректировки или одобрения.
На схеме выше вы можете видеть разрез и фасад банной печи для помещения высотой 2,6 м. Одно деление соответствует 10см.
Рекомендуем также для ознакомления: Порядовка печи Кузнецова.
Технология кладки печи по порядовкам
Кирпич желательно предварительно замочить в воде на 5-10 минут. После нанесения раствора кирпич укладывают и подгоняют, слегка пристукивая киркой. Со 2-3 ряда начинают вырисовываться края поддувала.
Пошаговая инструкция к порядовке:
1) 0 ряд. Укладка кирпича выполняется сплошной, оставляя полуокошко сбоку для чистки шахты дымохода и создания дополнительной тяги.
2) 1-й ряд. Кирпич укладывается на предыдущий ряд перевязкой – смещением последующего ряда на 30-50% для устойчивости конструкции.
При ведении кладки, часто требуются четвертинки и половинки, которые лучше делать с помощью болгарки с алмазным диском. Нецелые части материала должны находиться внутри конструкции кирпичной печи, но не в дымоходах. Их шахты должны выполняться из гладкого кирпича.
3) 2-й ряд выкладывается аналогично нулевому, но оставляя окно – начало шахты дымохода.
4) В 3-м ряду устанавливается заслонка и начинается улаживание дверки и зольника. В этом варианте печи один дымоход и две независимые топки, поскольку достаточно большой предбанник служит, как правило, и комнатой отдыха. В предбаннике размещаются топки и плита, а в парилке – отделение для камней.
5) 4-й ряд закрывает заслонку, шахта укладывается поперек и устанавливается дверка для выборки сажи.
6) 5-м рядом заканчиваются дверки поддувала. Для перехода к топочной части из 3-мм пластины устанавливается 2 перемычки.
7) 6-й ряд разделяет основную шахту на две (одна из них – шахта плиты). Из шамотного огнеупорного кирпича выкладывают низ топочной части, в середину помещают колосник. При разделении шахты устраиваются такие же перемычки, как в 5-м ряду.
8) В 7-м ряду кирпичи топочной камеры укладываются на бок (ложком), устанавливаются дверки топки. Форма дымохода не меняется.
9) 8-й ряд повторяется без изменений.
Устанавливая своими руками дверки, сверху и снизу привязывают по 2 проволоки, которые закладывают между кирпичами в раствор для фиксации.
10) 9-й ряд повторяет 7 и 8, но над дверками топочной части устанавливается перемычка.
11) На 10-м ряду закрывается верх дверки, остальные элементы неизменны.
12) После прохождения 11-го ряда над одной топкой устанавливается плита. Над другой топкой по бокам кладку не ведут – здесь будут шахты дымохода при установке короба под камни.
13) 12-й ряд. Укладка короба для камней, закладка одной из шахт, оставляя основную.
14) Кладка 13, 14 и 15 ряда ведется без изменений. Но на 15-м расширяют основную шахту и устанавливают дверку для вычищения сажи.
15) 16-й ряд укладывается без изменений, на основную шахту устанавливаются 3-х мм металлические перемычки.
16) На 17-м ряду аналогично 6-му разделяется пополам основная шахта и устанавливается по контуру над плитой 2 перемычки.
17) Кладка18, 19 и 20 ряда ведется без изменений, но на 19-м над плитой устанавливаются перемычки, верх над плитой закладывается, полностью образуя кровлю. На 18-м ряду устанавливается дверка для очистки дымохода. В случае, когда основной дымоход прямой, дверку ставить не обязательно, тогда чистка выполняется с крыши одним махом.
18) 21-й ряд повторяет 12-й, но остаются 2 шахты.
19) На 22 и 23 рядах над коробом с камнями шахты объединяются и сужаются. При этом выступающих предметов внутри дымохода быть не должно.
20) 24-й ряд. Шахта над коробом для камней закладывается полностью. Основная шахта остается.
21) 25 и 26 ряд закладываются полностью, основная шахта дымохода также остается. Далее ведется только кладка дымохода.
На схеме ниже вы можете ознакомиться с общим видом нескольких наиболее распространненных печей для бани:
Когда по своим параметрам тип печи в полной мере соответствует требованиям строителя, необходимо просто четко придерживаться чертежа поперечного разреза. Порядовки и схемы печей значительно экономят время строительства, упрощают ее возведение.
Читайте также: Чертежи печей для бани, Печь голландка своими руками, Как сложить печь из кирпича,
Кладка простой печи своими руками: схемы, порядовки, фото
Строительство /11-июн,2012,09;36 / 72778 Мой новый заказчик, позвонив мне, сразу сообщил, что печь, которую надо переложить, находится в отдалённом посёлке, куда добраться будет непросто. Но эта печь должна быть не какой-то сверхсложной, а наоборот, предельно простой и надёжной. Вот как я сложил печь своими руками читаем далее.
Но эта печь должна быть не какой-то сверхсложной, а наоборот, предельно простой и надёжной. Мы легко и быстро нашли общий язык и отлично понимали друг друга: мне сразу понравился его дотошный и в то же время деловой подход, когда мы обсуждали детали будущей печи.
С Андреем у нас сложились отличные отношения. Он очень уважительно относился и ко мне, и к тому, чем я занимался. Видимо, поэтому так легко мне у него и работалось. Да и печь получилась замечательная.
Кладка печи своими руками порядовка
Сначала, выкладывая 1-й и 2-й ряды, я выправил все огрехи верхней части фундамента. Кладку этих рядов вёл сплошняком из целых кирпичей, чтобы основание у печи было прочным и надёжным.
В 3-м и 4-м рядах начинаем формировать первый, самый нижний, колпак отопительного щитка, здесь же устанавливаем его, прочистную дверку (140×140 мм). Одновременно возводим стенки зольника и ставим на место его дверку (250×140 мм).
В следующем, 5-м ряду, перекрываем прочистку и дверку зольника. Как обычно, в перекрытиях (перемычках) над дверками я стараюсь не использовать поддерживающие уголки или какое-либо другое «железо», а запиливаю кирпичи под 45° в замок. Чем меньше «железа» в печи, тем лучше, и служит она дольше.
В этом же ряду монтируем три колосника (250×390 мм), предварительно выпилив под них посадочные гнёзда с запасом 5-10 мм на расширение металла. Делать здесь зазоры меньше нельзя, иначе, расширяясь при нагреве, колосники могут развалить всю кладку.
6-й ряд выкладываем по приведённой на порядовке схеме, а в следующем, 7-м, устанавливаем и фиксируем топочную дверку (250×280 мм). Обычно для крепления я использую очищенные от обмазки сварочные электроды диаметром 2,5 мм. В рамке дверки есть специальные монтажные отверстия, в которые я вставляю один конец проволочного анкера и загибаю его крючком, а второй — буквой Г и забиваю в подходящий соседний шов в кладке.
В этом же 7-м ряду начинаем формировать вертикальный дымовой канал, по которому газы перетекают из нижнего колпака в расположенный над ним средний, а также дымовой канал, по которому топочные газы попадают из топливника в первый колпак.
В 8-м и 9-м рядах продолжаем выкладывать стенки топочной камеры, а в 10-м перекрываем дымоход из топки в первый колпак.
В 11-м ряду перекрываем первый колпак и свод над топочной дверкой, а в 12-м завершаем кладку перекрытия первого колпака и монтируем варочную плиту.
В 13-м ряду начинаем кладку второго по ходу дымовых газов колпака. В этом же ряду устанавливаем его чистку. Всего средний колпак занимает ряды с 13-го по 22-й, а самый верхний по ходу газов — третий — колпак занимает ряды с 23-го по 30-й. В29-ми30-м рядах перекрываем верхний колпак и устанавливаем задвижку на вертикальном дымовом канале. С 31-го ряда и выше — переход в трубу с сечением канала 120×250 мм.
Далее всё как обычно — противопожарная распушка на уровне потолочного перекрытия, выход на крышу, оголовок и противодождевой колпак на самом верху трубы.
Печь, как и требовалось, действительно получилась простой, она не требует какого-то особого ухода и навыков при растопке, а работает очень даже хорошо. Семья Андрея осталась довольна.
Порядовки, сечения и схема движения дымовых газов в печи
При нажатии-увеличивается
Порядовка и чертеж кирпичной печи для дома: устройство, технологии строительства
Кирпичная печь пользуется популярность до сих пор, несмотря на современные решения. Основное преимущество — она дышит. Когда кирпичное тело нагревается, в помещение выделяются пары влаги, а при остывании, вбирает обратно. Из-за этого точка росы поддерживается на оптимальном для человека уровне.
Помимо положительного влияния на здоровье, имеется ещё одно преимущество: при расчёте оптимальной температуры, показатель можно снизить до 18°C, из-за идеального соотношения влажности в отопительный сезон. В кирпичных и деревянных домах печь даёт экономию на топливе: при 17 °C, физически здоровый человек не ощущает дискомфорта. А в бетонном доме и при 18 °C, ощущается зябко.
При отоплении водяными регистрами нижняя температура — 22 °C, а при использовании ИК излучателя, электрического и газового обогревателя, на градус выше. Поэтому кирпичная печь, при КПД в 50%, экономически выгоднее современных решений с КПД от 70%. Отопительный сезон начинается позже, заканчивается раньше. Для средней полосы это разница в неделю, а в южной до 3.
Материалы и приборы
Кирпич
Печной кирпич отличается от огнеупорного шамотного, в некоторых источниках их путают. Общий у них размер: строительный кирпич 250х125х65 мм, стандартный печной 230х114х40 мм. Если разобраться, то печной кирпич — это качественный М150, красного цвета. Он подходит для строительства русской и голландской печи. При термостойкости в 800 °C из него можно сделать и камни для дома, но он быстро остывает и мало впитывает тепла, поэтому используется только для открытых источников огня, где не нужен обогрев.
Из шамотного кирпича кладут топочные отделы печи с высоким тепловым режимом: банные, шведские, колпаковые. Теплостойкость — 1600 °C, что хватит для домашней печи. Высокая теплоёмкость делает его отличным теплоаккумулятором. Но из-за этих особенностей печка не делается целиком из шамотного кирпича, иначе она быстро накалялась и также стремительно охлаждалось. С наружной стороны кладка должна быть обложена керамикой, как минимум, в полкирпича.
Шамотная глина из разных месторождений имеет различный цвет, но это никак не влияет на характеристики и определить качественный продукт по внешнему виду не получится. Размер и обозначения ничем не отличаются от обычного.
Как узнать хороший кирпич:
Мелкозернистая структура без пор и включений.
При простукивании кирпича молотком, у хорошего продукта звонкий звук, у плохого глухой.
Если уронить хороший кирпич с высоты, то он разлетится на крупные куски, а плохой, на мелкие куски и пыль.
При кладке внутренних отверстий печей для дома, хорошо зарекомендовал себя клинкерный кирпич. Он состоит из керамики и при невзрачном внешнем виде показывает хорошие показатели жаростойкости и прочности. Клинкер стоит дешевле шамотного, но дороже красного.
Песок
Если вы рассчитываете, чтобы ваша печь прослужила 10 лет без регулярного ремонта, то в растворе нужно использовать горный песок без примесей. Другие виды содержать большое количество органики, что приводит к тресканью швов. Глиняный песок — перемолотый битый кирпич, по цене он дешевле горного, а качество кладки ничем не уступает.
Кладочные растворы
При кладке печей для дома используют глиняные и песчаные растворы. Для шамота применяют белый каолин и шамотный мергель. С керамическим кирпичом — молотая глина с огнеупорными качествами (серая или синяя кембрийская, серый каолин). На 100 шт. вам нужно 40 кг глины.
Когда покупаете глину обратите внимание на запах, если вы его чувствуете, это говорит о примесях, что не подходит для строительства печи. Перед кладкой нужно определить жирность, т. е. сочетание вязкости с адгезионной способностью, для правильного соотношения песка. Глина одного качества, но с разных месторождения, отличаются по этому показателю. Для проверки 1 кг порошка заливают водой до верхней грани и дают постоять сутки. Шамотный мергель закисает за 2 часа.
Закисшую глину смачивают водой и помешивают, до достижения консистенции густого теста. Получившийся состав разделяют на 5 равных частей и каждую смешивают с песком, в разных пропорциях (10%, 30%, 50%, 70%, 100% от объёма). После чего сушат 4 часа. Из каждой пробы делают колбаски диаметром 1,5 см, не менее 30 см, оборачивают вокруг круглого предмета диаметром 5 см и смотрят:
Если раствор улёгся без трещин, то он сгодится для постройки любой печи.
Сухая корочка порвалась, появились мелкие трещины — материал пригоден для использования.
Трещины разошлись вглубь на 1 мм — для печей, температура которых не поднимается выше 300°C (дачный камин, барбекю).
Изломы, глубокие трещины, разрывы — большое содержание песка, непригоден для использования.
Испытание кирпичного песка, для выявления правильного соотношения, позволят вам значительно сэкономить, качественная глина стоит дороже.
Рабочий раствор делается по тому же принципу:
Глину на сутки помещают в воду.
Получившуюся массу вмешивают до состояния теста.
Для удаления комков используют сито 3х3 мм.
По результатам предварительного замеса, добавляют песок.
Добавляют воду, пока смесь не дойдёт до густоты сметаны.
Жирность проверяют смачиванием кельмы.
Если нужно добавляют немного глины или песка.
Из поковки продажной глины получается 4 ведра раствора.
Печные приборы
Печные приборы (задвижки, дверцы), крепятся к печи усами, которые приходятся на швы или юбкой из стали, обмотанной в 5 мм асбестовый шнур. Первый вариант наиболее дешёвый, но не подходит для духовки, творила топки и жаровых заслонок, быстро приходит в негодность. А для замены необходимо нарушить кладку, что плохо для печи.
Кладка и перевязка
В зависимости от того какая сторона кирпича находится снаружи, кладку разделяют на тычковую и ложковую. «Постельная» кладка, когда кирпич укладывают на ложок или тычок, запрещена СНиП из-за непрочности, но применима в крайних случаях, для внешней отделки.
Кладку производят с перевязкой швов, ряды кирпичей должны идти со смещением. Иначе любая микротрещина пойдёт дальше места возникновения, разрушая целостность конструкции. Способов перевязки существует большое количество, их часто приходится изменять в процессе возведения сложного дымохода по чертежу.
Принципы кладки кирпичей:
Тычковый ряд начинает и заканчивает кладку.
Каждый кирпич должен стоять на 2 других.
Соседние ряды кирпичей должны перекрываться на 1/4 по ширине и длине.
Если вертикальные швы не заполнить раствором, то кладка расползётся на пласты.
Не должно быть совпадения вертикальные швов ложковых и тычковых рядов.
Участки под балками, выступающие пороги, вкладыши — только тычковые.
Обтёсанные кирпичи не используют наружу.
Минимальная ширина шва — 2 мм, максимальная — 3 мм. Допускается уширение в кладке до 5 мм, в своде и потолочных рядах — до 13 мм. В местах сопряжения керамической и шамотной кладки, максимальная ширина — 5 мм. Все ряды кладки должны быть перевязанными.
При сооружении перегородок, делают перепускные окна внизу и вверху. Перевал делается просто — пропускаются 2 кирпича. Но с перетоком так не получится, иначе будет висячая стенка. Опоры тычков чередуются каждые 3 ряда с окнами ложкового.
Стенки конвектора делаются по порядовке, а щитка — ложками с обычной перевязкой.
Своды в бытовых печах делаются полуциркульные. Порядок кладки:
Делается чертёж свода.
По нему подтёсываются кирпичи, на которых будет держаться свод.
Подпятники кладут на раствор и ждут полного высыхания.
Крылья свода выкладываются по шаблону, перевязка должна соблюдаться.
Замковые камни обильно смазываются раствором перед установкой, а потом вколачиваются деревянным молотком.
После полного высыхания раствора убирается кружалка и продолжается кладка печи.
Швы на крыльях не должны совпадать с замковыми. Чтобы избежать этого на чертеже их выполняют в зеркальном отображении, а не сдвигом. Угол расхождения не должен превышать 17 градусов. Для этого нужно использовать кирпич стандартного размера, толщина внутренних швов 2 мм, внешних 13 мм.
Количество кирпичей
До широкого распространения компьютеров, количество кирпичей на постройку считалось по специальным коэффициентам для проектов с добавлением 15%, на брак и воровство. Но при нынешних ценах на материалы, такой подход недопустим. Сейчас все постройки рассчитываются на САПР (системах автоматизированного проектирования). Программа автоматически выдаст необходимое количество полномерок, фасонных и дольных кирпичей, согласно чертежу. Но при самостоятельной постройке печи, самым простым способом будет подсчёт по порядовке. Для средней печи это займёт час, но позволит подсчитать материалы с точностью до 2%.
«Буслаевская» печь для дома
Конструкция снабжена встроенной вытяжкой и хорошо подойдёт для дома, так как может использоваться не только для обогрева (нижний), но и готовки (верхний). Чтобы соорудить «Буслаевскую» печь, вам потребуется:
Поддувало (0,14х0,14 м), дверки — топорки (0,2х0,25 м).
Чертежи с порядовкой.
Огнеупоры — 44 шт.
Полнотелый кирпич — 383 шт.
Чугунная плита с конфорками 0,7х0,4 м.
Духовой шкаф 0,28х0,33х0,5 м.
Дымовые задвижки 0,13х0,25 м.
Решётка колосник 0,3х0,25 м.
Уголок 0,45х0,45 м, 3 шт по 1 м.
Стальной кусок 0,3х0,28 м.
Чугунная плита 0,4х0,25 м.
Порядовка «Буслаевской» печи:
I — полный ряд.
II — поддувало.
III — окно прочистки.
IV — низ духовки выкладывается из огнеупора, с трёх сторон облицовываются железом.
V — устанавливается топочная дверь, колосник, перекрытие прочистки.
VI — монтаж ДШ.
VII — вокруг ДШ огнеупор устанавливается на ребро.
VIII — полный ряд
IX — верхняя часть духового шкафа обмазывается глиной (1 см).
X — устанавливается дымооборот.
XI — создание каналов и укладка 25 см полос, перекрытие чисток.
XII — монтаж крепёжной проволоки и окончание чисток.
XIII — колпак.
XIV — перекрытие.
XV–XVI — пичурки.
XVII — малая пичурка обкладывается железом.
XVIII — грани боковых стенок отёсываются.
XIX — кладка выступов.
XX — монтаж уголка, дублирование выступа.
XXI — перекрытие дымохода.
XXII — уменьшение диаметра дымохода до 0,26х0,13 м.
XXIII — и все следующие ряды — это дымоход.
При использовании для облицовки клинкерного кирпича габариты печи увеличиваются. Его не рекомендуется использовать вместо полнотелого. Облицовка конструкции изразцами, обеспечит долгий срок службы.
Советы: грамотная порядовка
Технология создания печей для дома отличается от традиционной. Часто используют укладывание рядов без использования раствора, согласно порядовке. Для придания нужной формы кирпич стёсывается и подрезается. Габариты печи меньше стен дома и перед постройкой тщательно отмеряйте диагонали. Каждые 4 ряда производите контрольный замер. Это удобно делать с помощь натянутого шнура и правила.
Использование готового раствора поможет существенно сэкономить время. У вас не будет необходимости 2 дня вымачивать глину, процеживать через сито, замешивать до необходимой консистенции. Для предотвращения быстрого высыхания, кирпич предварительно смачивают водой. Отсутствие прямоугольных уступов в конструкции поможет сэкономить на эксплуатационных расходах. Во время кладки контролируйте толщину швов, лишний раствор удаляйте. При постройке печи используют разные материалы и для их стыковки используйте различные растворы. Шамотный кирпич не перевязывается с глиняным, духовые шкафа, чугунные и стальные плиты, прутья, водяные баки, решётки не вмуровываются в кладку. Это связано с разными показателями расширения материалов в момент нагрева.
Оцените статью: Поделитесь с друзьями!
Кирпичная печь для дома — схема + порядовка
В древней Руси мастера по строительству печей очень славилась, ведь не каждый мог сложить красивую, практичную печь, могущую служить долго, не доставляя хлопот своим хозяевам. Времена изменились. Печники нынче не популярны, так как и традиционная кирпичная печь для дома все реже избирается как основной способ отопления. Снижение спроса, снижает предложение.
Но есть желающие сохранять традиции Руси. Плюс не всем по карману отопление, альтернативное печному или просто проживает в отдаленном регионе России, где другого, кроме печного, отопления нет.
Как можно самому выложить кирпичную печь для дома? Какова последовательность укладки печи? Какие есть виды порядовки? Если изучить хорошо конструкцию печи и освоив главные правила и принципы, любой сможет сложить хорошую, качественную печь.
Содержание статьи:
Конструкция печи
Функциональность печи определяется по ее назначению. Есть четыре основных назначения:
отопительное;
варочное;
варочно-отопительное;
печь-камин.
Наиболее распространенная печь по своему функционалу – варочно-отопительная. На нем и сосредоточимся. Этот вид печи позволяет достигать сразу двух целей, заложенных в самом названии. Конструкции этих видов печей многообразны, так как помимо своих функций, печи еще нужно вписываться в интерьер дома.
Основные составляющие конструкции у разных видов печей одинаковые. Все они начинаются с одного – с определения компактного местоположения и фундамента. Располагаться печь должна так, чтобы ее тепло равномерно доходило до различных комнат и спален дома. Фундамент печи должен быть прочный, так как печь имеет большой вес. Сначала идет бутовая кладка или бетон. Если бут, то он должен выступать на 40 см из земли, доходя до доски пола. Если бетонное основание, то в уровне с землей, затем 40 см кирпичная кладка до уровня пола и далее конструкция печи.
Основные составляющие печи:
Топка – пространство печи, предназначенное для непосредственного сжигания твердого топлива, дров, угля или торфа.
Поддувало – пространство, располагающееся под топочным, куда ссыпается остатки сгоревшего твердого топлива. Оно нужно для лучшего притока воздуха,способствующему хорошему горению. Через отдельную дверцу поддувала отходы горения удаляются.
Горизонтальные каналы для вывода дыма. Это каналы, по которым, благодаря тяге, горячие газы, продукт горения топлива, выходят в дымоход. Из-за того, что они не сразу вылетают в дымоход, а, задерживаясь, проходят по этим сложным каналам, они могут передавать свою тепловую энергию кирпичу. Кирпич же, в свою очередь, нагревает окружающую его среду. Такой системы каналов нет в варочных печах, там обогрев не нужен.
Вертикальный дымоход. Через него газы горения выходят в атмосферу. Если в дымоходе будут щели или его размер будет неправильно рассчитан, у печи будет плохая тяга.
Плита. Она располагается непосредственно над топкой.
Отверстия чистки дымохода. Из-за проходящего по каналу дыма, на стенках оседает сажа. Если регулярно не чистить от сажи стенки канала, просвет дымохода уменьшится и ухудшит тягу. Плохая тяга не даст разгораться огню в печи, а весь дым окажется в доме.
Противопожарные прослойки.
Читайте так же нашу статью о том как сделать футеровку печи
Кладка кирпичной печи
Приступая к кладке, должна быть готова основа из бетона, бута и уложена гидроизоляция. Затем нужно определиться, с порядовкой. Схем порядовок очень много. Но, если проконсультироваться с хорошим специалистом-печником, можно разработать сугубо свой вариант. Кирпичная печь для дома должна быть относительно простой в изготовлении.
Ниже будет приведен вариант технологии укладки комбинированной небольшой кирпичной печи для дома. Ее габариты – 3,5 на 4 кирпича. В наличии: варочная плита, топка, поддувало, дымоход горизонтальный с переходом в прямой вертикальный дымоход.
Укладку предваряет определение месторасположения печи, какой у нее будет фундамент и какова будет ее конструкция.
Кладка печи начинается с первого ряда, выкладываемого всплошную. Вроде все просто, но он самый ответственный. Ровность всей конструкции от него зависит. Поэтому укладывая его, нужно тщательно проверять горизонталь ватерпасом, угольником проверять угол 90 градусов и рулеткой перепроверять диагональ. Для точности вертикали, после первых двух рядов по четырем углам к потолку нужно натянуть отвес и зафиксировать его, чтобы кладка была в отвесе.
Второй ряд – перевязочный. Выкладывая их, швы между кирпичами заполняются плотно, их толщина не должна превышать 8 мм. После укладки второго ряда, между первым и вторым можно заложить гвозди по 4 углам и к ним зачалить нитку отвесов.
Третий ряд — выкладывается поддувало и ставить дверцу поддувала.
Четвертый ряд – продолжается выкладка поддувала, плавно переходящая в формирование топочной. С него же и начинается нижняя часть горизонтального дымовыводного канала. В нем же ставится дверца для подчистки от золы.
Пятый ряд – дверца поддувала перекрывается целым кирпичом. Замка делать не нужно, так как размер дверцы мал. Продолжается формироваться дымовыводной канал.
Ориентируясь на схему-порядовку, продолжается выкладка печи. Дверцу в топку устанавливают, как правило, в седьмом ряду. На этом же ряде ставится и колосниковая решетка.
Нижняя задвижка устанавливается в восьмом ряду. Если нужно увеличить тягу для процесса быстрой растопки печи, то нижний дымоход перекрывают. Это делают также и тогда, когда нужно отопить дом не нужно, а вот приготовить пищу нужно по-быстрому. Если нижний дымоход перекрыт, то горячие газы разу идут в трубу.
Важно, чтобы при выкладке дымохода внутренняя его поверхность была гладкая. Поэтому внутреннюю поверхность должны формировать только целые кирпичи. Тогда дымоход будет правильно функционировать.
В десятом ряду перекрывается топочная дверца.
В двенадцатом ряду начинается отделка огнеупорным кирпичом топливника. Из-за того, что расширение при температурах у обычного и огнеупорного кирпича разные, их не скрепляют раствором, чтобы не трескался корпус печи. При укладке наружной стенки и огнеупорной часть печи, между ними нужно оставить зазор около 1 см. Для точности и удобства это делают путем размещения между этими кладками картона нужно толщины. Позже он сгорает и оставляет нужный зазор.
Стенки огнеупорного кирпича нужно сделать тоньше, подрезав их болгаркой. Для того чтобы установить колосниковую решетку на нижнем ряду огнеупорного кирпича болгаркой следует прорезать пазы или четверть. В нее тогда легко может лечь решетка. Ее не нужно фиксировать раствором, так как периодически ее нужно будет вынимать. На верхнюю часть топки ставится варочная плита и далее, продолжая с двенадцатого ряда, выкладывается из кирпича дымоход и дымоходный канал соответственно чертежу печи.
Не доходя трех рядов кирпича (около 21 см) до деревянного потолка, ставится верхняя задвижка. Формируется дымоходная труба уже через четыре ряда кирпича после установки верхней задвижки. Канал дымохода должен иметь размер 12 на 12 сантиметров. Верх трубы должен накрываться оголовком из металла.
При планировании месторасположения печи нужно учесть, что дымоход должен возвышаться над коньком не меньше, чем на 50 см, если он ближе трех метров к коньку. А также, если дымоход от конька отстоит более чем на 3 метра, то верх дымохода не должен быть ниже, чем 10 градусов от верхнего уровня конька.
Плита варочная
Варочная плита для предложенного варианта кирпичной печи для дома имеет параметры 40х65. Топочная камера должна быть больше плиты на 10-15 мм посадочного ее размера. Чтобы успешно посадить плиту, нужно в кирпиче болгаркой четверть. Ее глубина от 10 до 15 мм.
Канавка должна быть хорошо выровнена. Асбестовый шнур понадобится для того, чтобы уплотнить периметр, который устанавливается на глиняный раствор. Чтобы проконтролировать горизонталь и избежать перекосов плиты, нужно воспользоваться ватерпасом. Саму плита не устанавливается на раствор, потому что, нагреваясь, металл расширяется больше, кирпич — меньше, поэтому растворный шов, если им попытаться связать плиту с кирпичом печи, разорвется. В шов, где плита соединяется с кладкой, насыпается песок и плотно утрамбовывается.
Как приготовить глиняный раствор
Раствор для кладки кирпичной печи для дома и раствор при футеровке топки используется разный. Для огнеупорного кирпича лучше использовать уже продающуюся готовую смесь. Раствор же для кладки основного тела печи — из песка и глины. Пропорция — 1:1 или 1:2 соответственно. Смесь тщательно перемешать и добавить воды. Воды добавлять нужно 1/4 объема глины. Перемешивание смеси песка, глины и воды нужно осуществлять миксером, закрепленным на дрели.
Пожаробезопасность
При использовании печи по назначению, она будет нагреваться, поэтому соприкасающиеся с печью конструкции должны иметь что-то вроде прос
чертежи и порядовки печей из кирпича
Русская печь всегда славилась в своем Отечестве, но и далеко за его рубежами. Настоящие мастера-печники создавали не просто кладку для обогрева дома и приготовления пищи, они выкладывали изразцами целые произведения искусства, вкладывая в них свою душу.
Где-то к середине прошлого столетия, в связи с приходом в наши дома парового отопления и газовых плит, профессия печника практически исчезла. Но, что интересно, именно в это время, в шестидесятые годы 20-го века начал свою деятельность уникальный конструктор и проектировщик печей И.В. Кузнецов. Всю свою жизнь мастер посвятил разработке и усовершенствованию печей. Им была создана особая технология, которая пользуется большим спросом и в наши дни.
Создание печей по этой технологии и чертежам обеспечивает великолепный прогрев современному жилищу и придает ему неподражаемый шарм. Давайте подробнее разберемся в его авторских печах в этой статье на нашем сайте.
Главное, к чему всегда стремился Кузнецов — это повышение эффективности работы своих печей. У одних печей он повышал теплосбережение, у других совершенствовал топку, к третьим добавлял какое-то новое оборудование. В результате именно печь Кузнецова доказала временем высокое качество своей конструкции, ее надежность и безупречность внешнего вида.
Печь Кузнецова из кирпича
Особенность печей Кузнецова
В печках мастера была усовершенствована система движения газов. Теплый воздух должен сохранить тепло, а холодный выйти наружу. Данные печки стали называть «колпаковыми», поскольку внутри них образовывался, так называемый колпак — тепло выделяемое пламенем и нижними деталями печи.
Этот колпак, можно сказать, производил разделение газа на холодный и горячий. Последний удерживался в колпаках, сберегая теплый воздух. За счет этого повышается температура горения в колпаках и коэффициент полезного действия доходит до 95%, тогда как у обычной простой печи этот показатель не превышает 40%.
Созданная Кузнецовым система движения газов препятствует возникновению сажи и способствует прогреву печи равномерно по всему объему.
Свободное движение газов в печи
Процессы и условия работы системы свободного движения газов по Кузнецову выглядят следующим образом:
1. Форма и объем колпака может быть любой 2. Перенос тепловой энергии происходит естественным путем 3. Процесс турбулентного движения газов в колпаке 4. Горячие газы поднимаются в самую верхнюю точку внутри колпака 5. Холодные газы собираются в нижней точке колпака 6. При повышении температуры в колпаке, поднимается и давление в нем 7. Равномерный нагрев стенок колпака 8. Сам источник нагрева колпака должен обязательно располагаться снизу него 9. Источников нагрева колпака может быть несколько 10. Способность колпака создавать эффект «газовой вьюшки»
Какие достоинства имеют печи Кузнецова:
— равномерный прогрев дома или другого помещения — существует больше пространства при монтаже стального нагревательного элемента — процесс горения происходит без копоти и дыма — не нужно постоянно чистить печь — небольшие теплопотери — экономичное расходование топлива — устойчивость к проявлению трещин — можете изменить внешний облик вашей печи
Все известные нам бытовые печи подразделяются на несколько видов:
— варочные (для разогрева или приготовления еды) — отопительные (обогрев помещения) — банные — уличные (барбекю, духовки) — хлебные
Необходимо подчеркнуть, что печи конструкции Кузнецова позволяют производить многофункциональные устройства, например, отопительно-варочные печи.
Кузнецов в своих работах сумел создать не только варочную панель, а и духовку. Отопительно-варочную печь отличает достаточно замысловатое строение, и далеко не любой специалист решится на ее изготовление самостоятельно.
Тут просчитан буквально каждый кирпич, учтена жирность глиняного раствора. Из-за появления дополнительного духового шкафа усложнилась система колпаков, которых стало не один, а целых три штуки.
Печь-камин — это уже изобретение для большой комнаты или гостиной в доме. Такой вариант печи способен обогреть большой объем помещения. И пусть в нем нет специального приспособления для приготовления еды, наличие особого лежака сделает ваше времяпрепровождение у такого печи-камина приятным и полезным.
Банные печи Кузнецова отличаются очень высоким уровнем теплоотдачи. Поэтому одна печь согревает сразу три помещения: саму парилку, помывочную и помещение для отдыха. Такие печи в наше время используются для получения эффекта русской бани.
Они долго удерживают тепло и в процессе данных процедур, уже нет необходимости в дополнительной подкидке дров. По чертежам и схемам Кузнецова дымоотвод отработанных газов происходит благодаря естественной тяге. Чем больше сам колпак, тем лучше прогревается печь.
Основной эффект получается общей площадью стен колпаков и внешнего пространства. Поэтому печь Кузнецова никогда не ставится ко внешней стене дома. При возведении такой печи необходимо учитывать внутреннюю замкнутость и максимальный доступ ко всем колпакам для чистки.
Как собрать печь Кузнецова своими руками
Это вполне реально, только сначала определитесь, для решения каких задач будет использоваться эта печь в вашем доме. Ведь автором разработано более полутора сотен разных печей и чертежей к ним. Выберите вариант, необходимый вам.
Схема отопительно-варочной печи Кузнецова
Конструкция наиболее простой печи Кузнецова
Внимательно рассмотрите схему помещения, где вы предполагаете установить печь. Если дом находится в состоянии проектирования, спланируйте ее расположение так, чтобы все помещения в доме были прогреты в итоге одинаково. Делать такое отопление в уже существующий дом не рекомендуется, хотя и возможно.
Обязательно заранее позаботьтесь о фундаменте. Он должен быть выполнен из бетона, и должен выступать по краям на 100 мм от габаритов вашей будущей печки. Возложение фундамента — задача не из легких, поэтому целесообразней все-таки пригласить профессионала.
При самостоятельном изготовлении печи конструкции Кузнецова, необходимо запомнить главные условия по ее сборке:
1. Внутренняя огнеупорная оболочка печки должна как будто бы зависнуть в воздухе и быть абсолютно свободной с любой стороны. Обязательно сделайте это, т.к. всем нам известно свойство кирпича расширяться при нагревании
2. При использовании шамотного кирпича огнеупорная кладка внутри печки производится только «на ребро». Кладка кирпичом из глины не регламентируется.
3. При помощи стальной проволоки необходимо усиливать связку через каждые 2 ряда кирпича
4. На заключительном этапе работ нужно обработать кирпич специальным огнеупорным составом
5. Первую топку печки производить, начиная с небольшой температуры, разогревая печь постепенно
Принцип работы печи Кузнецова понять не сложно, просто при изготовлении качественного сооружения нужно безоговорочно использовать чертежи, схемы и, так называемые, порядовки.
Порядовка для печи — это набор чертежей, показывающих мастеру поэтапную выкладку каждого ряда кирпича отдельно. Автор методики трудился над этим много лет, вам предстоит выбрать лишь нужный чертеж и строго ему следовать.
Порядовка кладки печи с 1-го по 20-й ряд
Материал для сборки печи своими руками
1. Кирпич шамотный огнеупорный для внутренней кладки. Его количество необходимо просчитать самим по чертежу.
2. Кирпич из глины для наружной кладки марки М150. Не рекомендуем покупать низкокачественный кирпич.
3. Глина (около 100 кг), тоже лучше купить качественный, тем более, что ассортимент ее в магазинах позволяет это сделать. Дело в том, что приобретение низкокачественного товара негативно скажется уже при первом обжиге новой плиты — раствор просто потрескается.
4. Песок. Его необходимо в два раза больше, чем глины. Или замените его на уже готовый глинопесчаный раствор. На 1000 кирпичей надо порядка 0,4 м3 глины и песка.
5. Металлическая фурнитура для печей (задвижки, дверки, колосники, проволока из стали и 2 уголка)
Отличие печей Кузнецова от других печек
Таких отличий при сборки печи по конструкции Кузнецова совсем не так и много. Канал между первым и вторым ярусом собирается в четверть кирпича для удлинения топки. На 21-ом ряду надо оставить два небольших прохода по бокам внутренних стенок. Они необходимы для розжига печи. Собрав печь Кузнецова своими руками по чертежам вы поймете, как это несложно и необычайно приятно.
Смотрим видео про сборку печи из кирпича
Читайте также:
НПТЭЛ :: Металлургия и материаловедение
1
Лекция-1_Энергетические ресурсы и окружающая среда
PDF недоступен
2
Лекция-2_Характеристика топлива: концепции
04
PDF недоступен Лекция-3_Характеристика топлива: концепции
PDF недоступен
4
Лекция-4_Производство вторичных видов топлива: карбонизация
PDF недоступен
5
Лекция
Лекция недоступна
Лекция-5_Материал недоступен.
6
Лекция-6_Тепловой баланс и механизм чистого развития
PDF недоступен
7
Лекция-7_Производство вторичных видов топлива: газификация
PDF-файл недоступен
Тепловой баланс 80005
по газификации
ПД F отсутствует
9
Лекция-9 Принципы горения: Концепции и иллюстрации
PDF недоступны
10
Лекция-10_Принципы горения: Концепции и иллюстрации
Лекция 40_Эффективность печи, экономия топлива, компенсация выбросов углерода: концепции и упражнения
PDF недоступен
Печь
На этой странице:
Печь:
Печь Rialta поставляется
Пригородное производство
Компания Дейтона, Теннесси.
Стандартная модель печи Rialta — Suburban NT-20SE, которая
что интересно, он оценивается только в 18 000 BTUH. Все остальные модели в пределах
В линейке продуктов есть две цифры для обозначения фактического BTUH, поэтому номер модели
на Rialta ошибочно предполагает, что NT-20SE будет иметь рейтинг 20 000 BTUH.
Для работы органов управления требуется питание 12 В постоянного тока, он сжигает только пропан. Там
Нет требований к питанию 110 В переменного тока для управления печью, вентилятором или термостатом.
Номер модели
BTUH Ввод
Высота
Ширина
Глубина
Напряжение
Усилитель. Тираж
Вес корабля
Вес единицы
Мин. Глубина
Макс. Глубина
NT-20SE
18 000
9 1/2 «
9 3/8 дюйма
21 1/8 дюйма
12 В постоянного тока
2.8
27 фунтов.
22 фунта.
21 «
27 3/4
Проблемные области:
Обратите внимание, что органы управления и вентилятор печи работают только
на 12 В постоянного тока. Если вы находитесь в «сухом лагере» и позволяете печи часто работать, все
всю ночь напролет, в очень холодных районах вы, скорее всего, найдете вспомогательные аккумуляторы для вашего автобуса.
почти мертв к утру. Вы заметите, что вентилятор печи замедляется и запускается.
издавать необычные звуки.Работающий двигатель или генератор быстро перезарядятся
им и никакого вреда не будет.
В печи используется электрический воспламенитель для начала горения
процесс и никакой «пилотный свет» не используется. Он также включает «переключатель паруса», который
означает, что газ не включается, пока вентиляторы не нагнетают воздух в камеру сгорания
и исключает любую возможность предыдущего накопления газа. Если вы внимательно слушаете
когда вы включите печь, вы сначала услышите, как вентилятор работает в течение нескольких секунд
а потом начинается зажигание газа.Если вентилятор не выходит выгнать
любые скопившиеся газы в зоне горения, предотвращается электрическое возгорание
от возникновения.
Также обратите внимание на два вентиляционных отверстия печи, которые должны быть
внешняя обшивка Rialta. Один — «забор свежего воздуха», другой —
«вытяжное отверстие». Если вы живете в районе, где часто встречаются «грязевые осы» или
другие такие насекомые, которые имеют привычку строить гнезда в небольших замкнутых пространствах
например, в этих трубках, то вам следует подумать о том, чтобы закрыть эти вентиляционные отверстия подходящей
металлический экран.Suburban не рекомендует закрывать эти вентиляционные отверстия, но вы
должен быть судьей, если проблема требует таких покрытий.
Если ваша печь дует только холодным воздухом, возможно, она
находится в режиме блокировки или концевой выключатель разомкнулся и не сбрасывается, или парусный выключатель
обнаружил, что вентилятор не включился первым. Блокировка происходит, когда проблема
существует во время испытания на возгорание. Ваш дилер или пригородный сервисный центр
следует проконсультироваться для диагностики этого состояния.
[вернуться наверх]
Часто задаваемые вопросы по печи
Вопросы и ответы
Если у вас есть вопросы о вашем Suburban
RV печь, ознакомьтесь со списком вопросов, которые часто задают клиенты.
Вопрос 1 Могу ли я самостоятельно отремонтировать свою печь?
Ответ: Нет.Никогда не пытайтесь ремонтировать самостоятельно. Устройство должно обслуживаться
квалифицированный монтажник, сервисное агентство или поставщик газа. Неправильная установка,
регулировка, изменение, обслуживание или ремонт могут привести к материальному ущербу,
телесные повреждения или смерть.
Вопрос 2 Если у меня есть проблема с продуктом, как мне получить обслуживание?
Ответ: Во-первых, если у вашего дома на колесах есть оригинальная печь и он все еще находится под
Гарантия производителя автофургона, следуйте инструкциям, описанным у владельцев автофургона.
руководство.Во-вторых, обратитесь в удобно расположенную рекомендованную пригородную службу.
Центр. Список таких сервисных центров находится в этом разделе
Веб-сайт. Опишите им суть вашей проблемы и назначьте встречу.
чтобы проблема была исправлена. В-третьих, вы и сервисный центр можете связаться с
Отдел обслуживания клиентов Suburban по адресу P.O. Box 399, Дейтон, штат Теннеси,
37321 или позвоните нам по телефону 423-775-2131, если потребуется дополнительная помощь.
Вопрос 3 Где я могу получить детали для моей печи?
Ответ : Оригинальные запасные части Suburban доступны в сервисной службе Suburban.
центры. Если в сервисном агентстве нет нужного вам товара
в наличии, могут заказать для вас. Если нет рекомендованного сервисного центра
в вашем районе, вы можете связаться с любым местным дилером автофургонов или сервисным агентством для
помощь.Suburban продается через большинство оптовых торговцев жилыми домами, поэтому местное агентство
должны иметь возможность заказывать детали для вас через их обычные источники.
Вопрос 4 У моей сервисной компании / дилера есть общие детали для моей печи, которые стоят
Меньше. Эти детали в порядке?
Ответ: Использование общих запасных частей не рекомендуется и не одобрено
Пригородный.Наша первая забота — ваша безопасность. Во-вторых, наша забота о
производительность продукта и удовлетворенность клиентов. При установке не пригородного
часть, мы не можем гарантировать ни то, ни другое. Имейте в виду, что использование запчастей, не находящихся в пригороде
аннулирует гарантию, и вы принимаете на себя ответственность за последствия. Это
также нарушает цели сертификатов UL, CUL, AGA или CGA.
Вопрос 5 Могу ли я использовать печь во время вождения?
Ответ: Нет.Suburban не считает, что это безопасная практика. В некоторых штатах есть
законы, запрещающие использование пропана во время вождения. Вы должны быть уверены, что все
газовые приборы выключены, и их системы зажигания выключены, пока автомобиль
находится в движении или буксируется.
Вопрос 6 Безопасно ли устанавливать сетку от насекомых над вентиляционным отверстием печи?
Ответ: Нет.Suburban не одобряет — и мы не рекомендуем — использовать вторичный рынок
продаются экраны, закрывающие внешнюю вентиляционную крышку. Это ограничивает выхлоп
и всасываемого воздуха, что приведет к неправильной работе горелки и потенциально
небезопасное условие.
Вопрос 7 Моя текущая печь требует замены. Какой размер BTUH я должен купить
заменить его?
Ответ: Проверьте паспортную табличку вашей печи на вход BTUH.Замена должна
быть того же размера BTUH или близкого эквивалента. Не увеличивайте размер печи.
Слишком большая теплопроизводительность приводит к быстрому циклическому переключению и снижению уровня комфорта.
Если вы все же выберете печь BTUH большего размера, установщик должен убедиться, что
требования к установке соответствуют или превышают требования к установке Suburban
для воздуховодов, возвратного воздуха, зазоров и размеров газовых труб.
Вопрос 8 Требуется ли профилактическое обслуживание печей?
Ответ: Да.Мы рекомендуем ежегодный осмотр квалифицированным специалистом по обслуживанию.
Кроме того, вы, как владелец / пользователь, должны ежемесячно проверять печь во время
отопительный сезон на наличие нагара на форточке. Эксплуатация
печь в таком состоянии может привести к серьезному материальному ущербу, личному
травмы или смерть. Если на вентиляционном отверстии обнаружена сажа, немедленно закрыть
выключите печь и обратитесь в квалифицированный сервисный центр.
Вопрос 9 Могу ли я закрыть регистр, чтобы больше тепла уходило в другую часть
транспортное средство?
Ответ: Нет, это не рекомендуется.Это приведет к неправильной работе печи.
работа и возможный перегрев печи.
Вопрос 10 Что вызывает большинство проблем печи?
Ответ: Условия, которые могут повлиять на производительность вашей печи, могут включать:
Низкое давление газа, вызванное числом
факторов, включая неисправный регулятор или низкий уровень газа в
танк.Это может проверить только квалифицированный специалист по обслуживанию.
Низкое напряжение, которое снова может только
проверить у сертифицированного специалиста по обслуживанию.
Несоответствующий воздуховод. Иметь свой
дилер должен убедиться, что в печи установлено минимальное количество каналов.
и требуемая площадь воздуховода (мин. кв. дюйм), исключая закрывающиеся выпускные отверстия.Проверьте правильность подсоединения воздуховодов к печи или разрушенных воздуховодов.
Убедитесь, что воздуховоды чистые, не имеют препятствий и прямые
и максимально плотно.
Ограниченный или недостаточный воздух
возврат: проход для возвратного воздуха должен соответствовать минимальным открытым квадратным дюймам
как указано для конкретной модели установленной печи.Это должно
не быть заблокированным или ограниченным. Содержите топочную камеру в чистоте
любые материалы, которые могут блокировать поток воздуха вокруг печи.
Несанкционированные изменения и ненадлежащее
переустановки.
Несоблюдение профилактических мер
меры по обслуживанию, изложенные в руководстве пользователя.
Вопрос 11 Моя печь работает, но она просто дует холодным воздухом. Что не так?
Ответ: Ваша печь заблокирована или концевой выключатель разомкнулся, но не
сброс настроек. Блокировка происходит при возникновении проблемы во время пробного розжига.
Обратитесь к своему дилеру или в сервисный центр в пригороде для диагностики
это состояние.
[вернуться наверх]
Термостат:
В
настенный термостат изготавливается либо
Robertshaw Controls Company или начиная с 2003 модельного года также
Загородное производство.Оба типа типичны для большинства недорогих термостатов, используемых в жилых домах. Его единственная функция
— определить температуру окружающего воздуха и подать сигнал печи на включение
включено или выключено в зависимости от желаемого выбора температуры. В Риальте это
работает только от 12 В постоянного тока, и для его работы не используются провода 120 В переменного тока.
Есть две незначительные проблемы с термостатом Robertshaw.
Во-первых, термометр не только очень трудно читать, но и, как известно, несколько
неточно.Процедура калибровки термометра описана в разделе «Установка.
Лист с инструкциями прилагается к новым бумагам Rialta, но большинство людей в конечном итоге
перемещение рычага селектора туда, где они «чувствуют», является наиболее удобным без
фактически глядя на показания температуры.
Вторая проблема заключается в том, что рычаг включения-выключения, расположенный на
нижняя часть движется очень жестко в течение своего ограниченного общего хода приблизительно 1/4 дюйма.
Вы можете подумать, что печь выключена, хотя на самом деле это не так, или наоборот.В
буквы, обозначающие включение-выключение, очень трудно читать, поэтому иногда необходимо физически
переместите рычаг, чтобы убедиться, что он находится в желаемом положении.
Термостат НЕ ДОЛЖЕН устанавливаться идеально ровно.
и будет работать во всех положениях при правильном подключении. Единственный пользовательский сервис
возможные проблемы с контактами, где терморегулятор замыкает или размыкает
цепь. Робертшоу рекомендует использовать любую неглазурованную бумагу, зажатую между
контакты и двигались вперед и назад, чтобы отполировать контакты и удалить любые загрязнения
построить.Большинство механиков «на заднем дворе» будут использовать небольшой кусочек тонкой наждачной бумаги.
или даже сверхтонкой наждачной бумагой для очистки контактов.
Диаграмма конечного автомата — это диаграмма поведения
который показывает дискретное поведение части проектируемой системы через конечные переходы состояния.
Диаграммы конечного автомата также могут использоваться для выражения протокола использования части системы.В UML 2.4 определены два вида конечных автоматов:
Следующие узлы и ребра обычно изображаются на диаграмме конечного автомата :
поведенческое состояние,
поведенческий переход,
состояние протокола,
протокол перехода,
разные псевдосостояния.
Вы можете найти
примеры диаграмм конечных автоматов
Вот:
Поведенческий конечный автомат
Поведенческий конечный автомат является специализацией
поведение
и используется для задания дискретного поведения части проектируемой системы через конечные переходы состояния.Формализм конечного автомата, используемый в этом случае, представляет собой объектно-ориентированный вариант диаграмм состояний Харела .
Поведение
моделируется как обход графа
государственные узлы
связана с
переходы.
Переходы запускаются отправкой серии событий.
Во время обхода конечный автомат также может выполнять некоторые действия.
Поведенческая государственная машина могла принадлежать
поведенческий классификатор
который называется контекстом .Контекст определяет, какой сигнал и вызов триггеров определены для этого конечного автомата,
и какие атрибуты и операции доступны в действиях конечного автомата.
Триггеры сигналов и триггеры вызова для конечного автомата определяются в соответствии с
приемам и действиям этого классификатора.
Конечный автомат может иметь связанный
поведенческая особенность
(спецификация) и быть методом этой поведенческой функции.В этом случае конечный автомат определяет поведение этого поведенческого признака .
Параметры конечного автомата соответствуют параметрам поведенческой особенности.
и предоставить средства для доступа к параметрам поведенческой функции в конечном автомате.
Пул событий
для конечного автомата — это пул событий экземпляра в соответствии с классификатором контекста поведения,
или классификатор, владеющий поведенческой характеристикой, для которой конечный автомат является методом.
Классификатор контекста конечного автомата метода поведенческой характеристики
должен быть классификатором, которому принадлежит поведенческая особенность.
Конечный автомат без классификатора контекста может использовать независимые триггеры.
приемов или операций классификатора, т.е. либо просто сигнальных триггеров, либо триггеров вызова
на основе параметров шаблона операции (параметризованного) statemachine.
Связь между конечным автоматом и его контекстным классификатором или поведенческой функцией
не имеет специальных обозначений.
Конечный автомат может быть отображен в кадре, помеченном как , конечный автомат или stm в сокращенном виде.
(Обратите внимание, что по какой-то причине все примера фреймов конечного автомата
в главе 15 спецификации UML 2.4 этот тип кадра не указан.)
Область содержимого кадра — это обычно сам конечный автомат.
но в целом он может содержать другие виды диаграмм UML.
Поведенческий конечный автомат высокого уровня для банкоматов банка
Поведенческий конечный автомат подразделяется на
конечный автомат протокола.
Вершина
Вершина — это именованный элемент, который является абстракцией узла в графе конечного автомата.
В общем, он может быть источником или местом назначения любого количества переходов .
Подклассы вершины:
Состояние — это
вершина
который моделирует ситуацию, в которой выполняется некоторое (обычно неявное) инвариантное условие.
Поведенческое состояние
Государство в
машины состояний
моделирует ситуацию, в которой выполняется некоторое (обычно неявное) инвариантное условие.
Инвариант может представлять статическую ситуацию, такую как объект, ожидающий возникновения некоторого внешнего события.
Однако он также может моделировать динамические условия, такие как процесс выполнения некоторого поведения.
(т.е. рассматриваемый элемент модели переходит в состояние, когда
поведение начинается и покидает его, как только поведение завершается).
Унаследованные состояния отображаются пунктирными или серыми линиями.
UML определяет следующие типы состояний:
Простое состояние
Простое состояние — это состояние, не имеющее подсостояний —
у него нет регионов
и у него нет автоматических состояний.
Простое состояние отображается в виде прямоугольника с закругленными углами и названием состояния внутри прямоугольника.
Простое состояние «Ожидание ввода данных от клиента».
Необязательно, состояние может иметь имя состояния, помещенное во вложенную вкладку имени.
Вкладка имени представляет собой прямоугольник, обычно находящийся за пределами верхней части состояния.
Простое состояние может иметь отсеки. Разделы государства:
именная ячейка
Отделение внутренней деятельности
внутренние переходы отсек
Поле имени содержит (необязательно) название штата в виде строки.Состояния без имен называются анонимными состояниями и все считаются
различные (разные) состояния.
Разделы имен не следует использовать, если используется вкладка имен, и наоборот.
Рекомендуется не использовать состояние с одним и тем же именем несколько раз на одной диаграмме.
Отделение внутренних действий содержит список внутренних действий
или состояние (выполнение) действий (поведения), которые выполняются, пока элемент находится в состоянии.Метка действия определяет обстоятельства, при которых поведение, указанное в выражении действия
будет вызван. Выражение поведения может использовать любые атрибуты и концы ассоциации, которые
в сфере владения.
Для элементов списка, в которых выражение пусто, разделитель косой черты не является обязательным.
Некоторые метки зарезервированы для специальных целей и не могут использоваться в качестве имен событий.
Ниже приведены зарезервированные метки действий:
вход (поведение, выполняемое при входе в состояние)
do (текущее поведение, выполняется, пока элемент находится в состоянии)
exit (поведение, выполняемое при выходе из состояния)
Простое состояние Ожидание ввода от клиента с названиями и внутренними действиями.
Внутренний переходный отсек содержит список внутренних переходов,
где каждый элемент имеет форму, описанную для триггера.
Каждое имя события может появляться более одного раза для каждого состояния, если условия защиты различны.
Параметры события и условия защиты не являются обязательными.
Если у события есть параметры, их можно использовать в выражении через текущую переменную события.
Составное состояние
Как правило, составное состояние определяется как состояние, которое имеет подсостояния (вложенные состояния).Подсостояния могут быть последовательными (непересекающимися) или параллельными (ортогональными).
UML 2.4 определяет составное состояние как состояние, которое содержит один или несколько
регионы.
(Обратите внимание, что эта область определяется как ортогональная часть составного состояния или конечного автомата.)
Государству не разрешается иметь одновременно регионы и субмашину.
Простое составное состояние содержит только одну область.
Простое составное состояние, обслуживающее клиента, имеет два подсостояния.
Ортогональное составное состояние имеет более одной области.
Каждая область имеет набор взаимоисключающих непересекающихся подвершенков и набор переходов.
Данное состояние может быть разложено только одним из этих двух способов.
Любое состояние, заключенное в область составного состояния, называется подсостоянием этого составного состояния.
Оно называется прямым подсостоянием , когда оно не содержится в каком-либо другом состоянии;
в противном случае он упоминается как косвенное подсостояние .
Каждая область составного состояния может иметь начальное псевдосостояние и конечное состояние. Переход в закрывающее состояние
представляет собой переход к начальному псевдосостоянию в каждом регионе. Вновь созданный объект принимает верхнее значение по умолчанию
переходы, происходящие из самых верхних начальных псевдосостояний каждого региона.
Составное состояние может иметь имя состояния, помещенное во вложенную вкладку имени.
Вкладка имени представляет собой прямоугольник, обычно находящийся за пределами верхней части состояния.
Составное состояние может иметь отсеки. Разделы государства:
именная ячейка
Отделение внутренней деятельности
внутренние переходы отсек
отделение разложения
Первые три отсека такие же, как у
простое состояние.
Отделение разложения показывает композиционную структуру состояния в виде вложенной диаграммы
с регионами, состояниями и переходами.Для удобства и внешнего вида текстовые области могут быть уменьшены по горизонтали в пределах графической области.
В некоторых случаях удобно скрыть декомпозицию составного состояния.
Например, может быть большое количество состояний, вложенных в составное состояние.
и они могут просто не уместиться в графическом пространстве, доступном для диаграммы.
В этом случае составное состояние может быть представлено простой графикой состояния со специальным «составным» значком,
обычно в правом нижнем углу.Этот значок, состоящий из двух горизонтально расположенных и связанных состояний, является необязательной визуальной подсказкой.
что состояние имеет декомпозицию, которая не показана на этой конкретной диаграмме.
Вместо этого содержимое составного состояния показано на отдельной диаграмме.
«Скрытие» — это вопрос графического удобства и не имеет смыслового значения с точки зрения ограничений доступа.
Составное состояние обслуживания клиента со скрытой декомпозицией.
Составное состояние может иметь одну или несколько точек входа и точек выхода на его внешней границе или в непосредственной близости от этой границы (внутри или снаружи).
Состояние автомата
Состояние субмашины определяет вставку спецификации автомата состояния субмашины. Государственный автомат, который
содержит состояние субмашины, называется содержащим конечным автоматом. Тот же конечный автомат может быть автоматом.
более одного раза в контексте одного содержащего конечного автомата.
Состояние субмашины семантически эквивалентно составному состоянию.Области автомата-пулемета являются
регионы составного государства. Действия входа, выхода и поведения, а также внутренние переходы определены как часть
штат. Состояние подпрограммы — это механизм декомпозиции, который позволяет разложить на множители общие поведения и их повторно использовать.
Поле имени содержит (необязательно) название штата в виде строки.
Имя указанного конечного автомата отображается в виде строки, следующей за символом «:» после имени состояния.
Регион
Область определена в UML 2.4 как ортогональная часть либо
составное состояние
или конечный автомат.
Область содержит состояния и переходы.
Составное состояние или конечный автомат с областями отображается путем разбиения области графа конечного автомата с использованием
пунктирными линиями для разделения на регионы. Каждый регион может иметь необязательное имя и содержать вложенные непересекающиеся состояния и
переходы между ними.Разделы текста всего состояния отделены от ортогональных областей символом
Сплошная линия.
Составной конечный автомат или конечный автомат только с одной областью показан на диаграмме вложенных состояний внутри графа.
область.
Чтобы указать, что унаследованный регион расширен, ключевое слово «расширенный» связывается с именем
область.
Псевдосостояние
Псевдосостояние
абстрактная вершина
который охватывает различные типы переходных вершин в графе конечного автомата.
Псевдосостояния обычно используются для соединения нескольких переходов в более сложные пути переходов состояний.
Например, по
объединяя переход, входящий в псевдосостояние вилки, с набором переходов, выходящих из псевдосостояния вилки, мы получаем
сложный переход, который приводит к набору ортогональных целевых состояний.
Псевдосостояния включают:
Начальное псевдосостояние
Начальное псевдосостояние представляет
вершина по умолчанию
это источник однократного перехода в состояние по умолчанию составного государства.В регионе может быть не более одной начальной вершины.
Исходящий переход из начальной вершины может иметь поведение, но не триггер или охранник.
Первоначальный псевдосостояние переходит в состояние ожидания ввода пользователя
В области конечного автомата поведения классификатора переход от начального псевдосостояния
может быть помечен запускающим событием, которое создает объект; в противном случае,
он не должен быть помечен.Если он не помечен, он представляет любой переход из состояния включения.
Прервать псевдосостояние
Псевдосостояние завершения подразумевает, что выполнение этого конечного автомата с помощью его объекта контекста
прекращено. Конечный автомат не выходит из каких-либо состояний и не выполняет никаких действий выхода, кроме связанных
с переходом, ведущим к завершающему псевдосостоянию. Ввод псевдосостояния завершения эквивалентен вызову
DestroyObjectAction.
Оконечное псевдосостояние показано крестиком.
Переход к завершению псевдосостояния
Точка входа
Псевдосостояние точки входа — это точка входа в конечный автомат или составное состояние.
В каждом регионе государственной машины или
составное состояние имеет не более одного перехода к вершине в той же области.
Точка входа отображается в виде небольшого кружка на границе диаграммы конечного автомата или составного состояния,
с именем, связанным с ним.
Точка входа , пользовательский вход
По желанию он может быть размещен как внутри диаграммы конечного автомата, так и за его пределами.
диаграмма или составное состояние.
Точка выхода
Псевдосостояние точки выхода является точкой выхода конечного автомата или составного состояния.
Въезд на точку выхода в любом регионе
составного состояния или конечного автомата, на который ссылается состояние субмашины, подразумевает выход из этого составного состояния или
состояние субмашины и запуск перехода, который имеет эту точку выхода в качестве источника в конечном автомате, включающем
автоматическое или составное состояние.
Точка выхода показана в виде небольшого кружка с крестиком на границе диаграммы конечного автомата или составного состояния, при этом
имя, связанное с ним.
Точка выхода , выход пользователя
По желанию он может быть размещен как внутри диаграммы конечного автомата или составного состояния, так и за пределами границы.
диаграммы конечного автомата или составного состояния.
В качестве альтернативы, обозначение «скобки» также может использоваться для обозначения, ориентированного на переход.
Выбор
Псевдосостояние выбора реализует динамический условный переход.
Он оценивает охранников триггеров исходящих переходов, чтобы выбрать
только один исходящий переход.
Решение о том, какой путь выбрать, может зависеть от результатов предыдущих действий.
выполняется на том же этапе выполнения до завершения.
Следует отличать динамический выбор от статических точек разветвления.
Псевдосостояние выбора отображается как ромбовидный символ.
Выберите исходящий переход в зависимости от условия.
Если более чем один из охранников оценивается как истинный, выбирается произвольный.
Если ни один из охранников не соответствует действительности, модель считается плохо сформированной.
Чтобы избежать этого, при необходимости определите один исходящий переход с предопределенной защитой else.
Протекает кран: пошаговая инструкция по ремонту течи в кране
Почти каждый человек рано или поздно сталкивается с проблемой протечек сантехнического оборудования. Подтекать могут краны на кухне, в ванной комнате или любом другом месте. как своими руками устранить течь, заменив прокладку, картридж или выполнив другие ремонтные операции? Наше пошаговое руководство поможет вам во всем самостоятельно разобраться и сэкономить на услугах сантехников.
Почему кран протекает
Когда кран на кухне или ванной комнате вдруг начинает подтекать или подкапывать, или же вода просачивается из соединений, нужно принимать меры. Протечка сама по себе опасна, поэтому чем раньше вы ее обнаружите и устраните, тем лучше. К самым распространенным причинам протечек относятся:
Заводской брак. Если вы только что установили кран или смеситель, и сразу заметили проблему – вероятно вам достался бракованный экземпляр. Отправляйтесь в магазин и замените прибор.
Износ прокладок. Для герметичного соединения между деталями крана применяются резиновые прокладки. Они постепенно изнашиваются под влиянием силы трения и из-за контакта с мелкими песчинками. В результате они прекращают справляться со своими основными задачами надлежащим образом.
Трещины на корпусе. Иногда на смесителе возникают трещины. Такое бывает преимущественно с низкокачественным сантехническим оборудованием, то есть причина в низком качестве материала изготовления.
Засор картриджа в рычажном смесителе. Если из носика капает, вероятно устройство смешивания холодной и горячей воды просто засорилось. В нашей стране это обычно происходит из-за воды плохого качества, поэтому лучше использовать фильтры на входе.
При вызове мастера online
При обнаружении протечек крана важно выявить их характер. Если вода протекает сильно, это аварийная ситуация, требующая срочного перекрытия воды с последующей заменой смесителя. Если подтекает не сильно, возможно удастся ограничиться заменой прокладки в кране.
Способы устранения неисправностей
Когда место, где протекает кран, будет идентифицировано, останется приступить к ремонту. Начните с перекрытия подачи воды. Наипростейшим вариантом ремонта считается замена смесителя целиком, но это не всегда целесообразно по экономическим соображениям. В большинстве случаев можно ограничиться мелким текущим ремонтом или обслуживанием. Мы расскажем, как поставить прокладку на кран, поменять картридж и выполнить другие операции.
Если вода течет из-под вентиля, почти наверняка износилась прокладка. Она создана из резины и располагается в точке, где прилегает кран-букса. Исправить ситуацию можно, поменяв эту прокладку. Если кран-букса керамическая, нужно воспользоваться сальником из силикона для лучшего уплотнения.
Если вода капает из носика, вероятно повреждена кран-букса. Ее заменяют на новую. Обычно этим страдают недорогие модели смесителей, причем замена кран-буксы может и не решить возникшую проблему. В таком случае все же придется прибегнуть к замене всего смесителя на новый.
Обнаружив течь в точке соединения корпуса с изливом, оцените состояние прокладки. Вероятнее всего, она износилась. Нужно открутить носик крана и поменять резинку. Данная неисправность возникает также в том случае, когда излив неплотно прикручен к корпусу. В данном случае нужно поджать гайку, и проблема исчезнет.
Протекание в точке соединения крана с водопроводной трубы говорит об износе прокладки. Данный дефект, чаще всего – следствие неправильного монтажа. Возможно, гайка крепления была сильно затянута, в результате чего резиновая прокладка повредилась. В данной ситуации нужно выкрутить шланг и поменять деформированную резинку. Когда будете зажимать, не переусердствуйте, чтобы не повторить ошибку.
Еще одним из слабых мест кранов на кухне, в которых возникают протечки, является некачественный подводящий шланг. Как правило, трубки из комплекта зачастую очень слабые и недолговечные. Отметим, что незамеченная вовремя протечка может перерасти в серьезную проблему, когда гибкий шланг порвется, а вы затопите всю квартиру и соседей снизу. Во избежание неприятностей просто замените гибкие шланги, открутив старые и установив на их место новые – все просто и быстро.
Подтекать кран может в месте крепления к раковине. Это бывает после длительной эксплуатации оборудования или в результате недобросовестного изначального монтажа. В этом месте должна быть прокладка. Убрать протечку можно, просто заменив уплотнитель.
Пошаговая замена прокладки в двухвентильном кране
Сейчас расскажем, как заменить прокладку в классическом вентильном кране. Справиться с этой задачей можно и своими руками, так как в операции нет ничего трудного. Главное делать все по инструкции:
Открутите корпус вентиля.
Вытащите изношенную резиновую прокладку.
Из кусочка резины или плотной кожи вырежьте острыми ножницами аналогичный элемент. Используйте в качестве образца дефектную прокладку, которую демонтировали.
На упорную кромку накрутите уплотняющую ленту или паклю (лен).
Поставьте корпус вентиля на место, закрутив его по часовой стрелке.
Установленный вентиль плотно затягивают при помощи гаечного ключа, но не сорвите резьбу.
Вырезание прокладки из резины или кожи – это экстренная мера, а вообще новый уплотнитель можно купить в любом магазине сантехники. Так вы сэкономите время и надолго почините кран. Самодельная деталь вряд ли прослужит такой же срок, как заводской вариант.
Замена вкладыша сальника
Теперь перейдем к руководству по замене вкладыша сальника дома. Двухвентильный кран может протекать не только из-за прокладки, про замену которой уже рассказали, но и в результате дефекта сальника. Он выступает в качестве уплотняющего вкладыша. На износ указывает струящаяся вода между гайкой сальника и стержнем, а исправить ситуацию можно по инструкции:
Для начала открутите гайку сальника с помощью отвертки (подберите подходящий наконечник).
Из фторопластовой ленты сделайте вкладыш, используя в качестве образца старый изношенный (можно подобрать подходящий в магазине – это даже лучше).
Аккуратно демонтируйте прежний элемент.
Намотайте новенький вкладыш на вентильный стержень.
Закрутите на место гайку.
Если проделаете все аккуратно и правильно, протечка крана исчезнет, а вентиль будет плавно и гладко проворачиваться, как новый.
Ремонт протечки рычажного крана
Напоследок разберемся, как своими руками убрать течь в кране однорычажного типа. Они достаточно распространены в последнее время. Популярность начали завоевывать благодаря эстетичному внешнему виду, надежности, долговечности и удобству обслуживания. В этих кранах нет протекающих прокладок и сальников, а есть только специальный картридж, который меняется целиком и стоит относительно недорого. Процедура замены картриджа следующая:
Сначала нужно снять ручку (рычажок). Для этого нужно удалить заглушку и при помощи отвертки или шестигранника подходящего размера ослабить винт. После этого ручка легко снимется со штока.
Далее нужно открутить декоративную гайку-кольцо. Зачастую она покрыта налетом, который не позволяет сдвинуть ее с места. Попробуйте смочить налет уксусом и через 5-10 минут стереть. При необходимости процедуру повторяют. Когда камень будет удален, вы сможете открутить гайку даже руками, не повредив ее хромированное покрытие.
Затем при помощи гаечного ключа нужно открутить гайку, которая прижимает картридж.
Получив доступ к основному элементу, вытащите его, просто потянув вверх.
Вставьте на место новый картридж и соберите все в обратной последовательности.
Отметим, что эти работы нужно производить, перекрыв подачу воды. Когда все будет сделано, вы заметите, как легко будет проворачиваться рычажок, а кран перестанет прокапывать.
Что делать если течет кран
Что делать если течет кран. Инструкция по починке
Кто из нас не сталкивался с подтеканием смесителей в квартире или иных кранов? Хорошо, если есть навык починки сантехники, а если нет? В таком случае вопрос «течет кран – что делать» может быть вполне актуальным. Давайте разберемся с этой не хитрой наукой.
Прежде всего, нужно определиться из какого места протекает кран. Это может быть либо кран-букса, тогда вода течет из носика смесителя, либо сальник гусака, тогда будет течь из-под подвижной части гусака.
Внимание! Не забудьте перекрыть подачу воды к смесителю перед ремонтом, иначе рискуете подтопить помещение.
Рассмотрим, как устранить течь крана в случае течи из носика. Запаситесь новыми резиновыми прокладками и инструментом.
Снимите заглушку с вентиля крана с помощью отвертки или шила.
Открутите стопорный винт, удерживающий маховик на кран-буксе.
Теперь с помощью рожкового или разводного ключа открутите кран-буксу.
В ней закреплена резиновая прокладка, которая износилась и подлежит замене. Она либо вставляется и держится за счет упругости, либо фиксируется винтом.
Меняем прокладку на новую, фиксируем ее в буксе.
Устанавливаем все в обратной последовательности.
Совет: монтируйте обратно буксу при открытом состоянии механизма. Отверните его до конца.
починки крана завершен.
Совет: монтируйте обратно буксу при открытом состоянии механизма. Отверните его до конца.
Смеситель для воды
Теперь устраним течь из-под гусака:
Открутите фиксирующую гайку, освободив гусак.
Вытащите его из корпуса смесителя.
На основании одеты одна-две резиновые прокладки, которые прохудились и не держат давление воды.
Нужно заменить эти резиновые кольца, предварительно подмотав под них нитку. Это уплотнит соединение.
Устанавливаем конструкцию на место.
Бывает так, что не течет вода из крана. Это признак того, что запорный механизм смесителя заклинило, и он подлежит замене полностью. Обычно такая ситуация характерна для картриджей.
Картридж очень удобен в эксплуатации. Все больший процент всех выпускаемых смесителей имеют такую конструкцию.
Они просты и надежны, ломаются гораздо реже, чем их предшественники. Один минус – потек картридж – менять его придется целиком.
Рассмотрим подробнее процесс ремонта, если течет кран в ванной.
Отковырните пластиковую заглушку на ручке смесителя. Она откроет отверстие, через которое найдите фиксирующий винт.
Снятие ручки смесителя
Открутите его и снимите ручку смесителя.
Далее снимите декоративные части смесителя, откроется гайка, прижимающая картридж. Выкрутите ее.
Выкручивание гайки, прижимающей картридж
Вытащите картридж и проверьте состояние уплотнительных прокладок на торце. Если получится их заменить, сделайте это. Кран скорее всего перестанет капать. Либо замените картридж полностью.
Уплотнения на картридже
Совершите сборку смесителя в обратном порядке.
Есть еще один вид запорного механизма – кран-букса с керамическими пластинами. В этом случае довольно легко ответить на вопрос «как сделать кран своими руками», т.к. такая конструкция легка в обслуживании.
Смеситель, имеющий такую буксу в своей конструкции, внешне ничем не отличается от смесителя с кран-буксой на резиновых прокладках.
Керамическая конструкция надежна, редко выходит из строя, но недостатком является опять же необходимость замены буксы целиком в случае выхода из строя.
Если у Вас потек кран с такой конструкцией, попробуйте, прежде чем менять всю буксу, заменить в устройстве крана водопроводного резиновый уплотнитель на конце. Он служит для прижатия керамических колец друг к другу, а при его износе кольца начинают пропускать воду.
Совет: установите на входе в квартиру фильтры грубой очистки на трубы водоснабжения. Это продлит срок службы керамической кран-буксы и картриджа, т.к. они зачастую выходят из строя, когда между пластинами попадает крупная твердая частичка, находящаяся в воде.
Главное, когда течет кран, определите, какой тип водозапорного механизма имеет ваш смеситель. После чего ремонт станет делом техники.
Что делать, если появилась течь крана смесителя?
У каждого в жизни случалась такая простая бытовая ситуация как протечка крана. Но справиться самостоятельно с этой проблемой удается не каждому, а вызов специалиста на дом может занять слишком много времени. Если разобраться, то проблема, когда течет кран в ванной, не столь серьезная, и легко поддается ремонту. Для этого необходимо рассмотреть, какие же причины предшествуют протеканию крана, и что можно сделать для решения данной проблемы.
Фото 1. Не стоит оставлять без внимания проблему протекания смесителя.
Течет вода из смесителя при закрытом кране: причины протечек
Причиной протечки крана могут служить разные неполадки, которые различаются особенностью строения двухвентильного крана и рычажного. Причины кроются в строении самого устройства, у двух видов кранов механизм работы разный, соответственно разные и причины протечек. Когда речь заходит об устранении неполадок и протечек воды, следует помнить что самое первое и важное что нужно сделать, это перекрыть воду. Соответствующие вентили должны находиться в туалете и часто, из-за редкого использования, могут плохо поддаваться закручиванию. В таком случае нужно аккуратно разрабатывать вентиль при помощи масла, чтобы не сорвать кран.
Фото 2. Для решения проблемы протечек крана любого вида, необходимо разбирать конструкцию.
Почему течет кран в смесителе: двухвентильная конструкция
Двухвентильный кран удобен в использовании и экономичен в ремонте. Если кран начинает течь, то на его ремонт не требуется вкладывать большие средства и усилия. Кроме того, двухвентильные системы более доступны по стоимости, поэтому замена крана, в крайнем случае, не ударит по бюджету.
Опираясь на конструкцию двухвентильного крана, можно выделить некоторые частые причины протечек: износ прокладки, уплотнительного вкладыша сальника или кольцевой прокладки душевого шланга, если таковой есть в наличии.
Фото 3. Ремонт двухвентильного крана.
Износ прокладки. Признаки этой проблемы проявляются в постоянном вытекании воды из крана, при наглухо закрученных вентилях. Принцип ремонта в данном случае прост:
1. Выкручиваем корпус вентиля;
2. Вынимаем прокладку, по подобию которой нужно вырезать новую, из плотной кожи или резины;
3. Помещаем новую прокладку вместо старой;
4. Наматываем уплотнитель на упорную кромку;
5. Устанавливаем корпус вентиля на прежнее место и плотно затягиваем.
Новая прокладка продается в соответствующих магазинах за незначительную цену, поэтому если нет желания тратить время на вырезание или поиск подходящего материала, то можно смело приобрести деталь в магазине.
Фото 4. При ремонте смесителя от протечек очень важно не сорвать резьбу.
Износ уплотнительного вкладыша сальника. Признаками такой неполадки являются протечки при открытом кране. В данном случае, при открытом кране, вода попадает между гайкой сальника и стержнем вентиля. Для решения этой проблемы нужно открутить гайку сальника, старый вкладыш убрать и намотать на стержень вентиля новый, изготовленный из второпластовой уплотняющей ленты, после чего закрутить гайку на место. Если все операции были проведены верно, то проблема протечки должна быть решена.
Износ кольцевой прокладки душевого шланга. Признаком этой проблемы является течь на месте соединения смесителя и душевого шланга. Для решения этой проблемы нужно открутить шланг, достать испорченный уплотнитель и заменить его на новую кольцевую прокладку, желательно из силикона, после чего нужно вмонтировать шланг на место. Важно аккуратно подойти к выкручиванию шланга, так как его резьба легко повреждается.
Если же проблема заключается в протечке воды из крана, во время пользования душевым шлангом, то нужно заменить запорные элементы (кранбуксы) в ручках смесителей.
Течет из под крана смесителя рычажного типа?
Рычажной тип крана имеет более сложное строение, и возникающие проблемы соответственно обладают своими особенностями. Частой причиной протекания является брак или загрязнение внутри самого устройства. Необходимо разобрать систему, прочистить, проверить на целостность и собраться обратно. Для этого выкручивается винт фиксирующий рычаг, рычаг снимается, выкручивается резьбовой винт и снимается купол и пластиковый уплотнитель.
Фото 5. Ремонт крана рычажного типа от протечек.
Необходимо очистить и проверить на целостность прокладку уплотнителя, картридж и фиксирующие его уплотнители. Если какие-то детали показывают признаки износа или повреждений, то их необходимо заменить на новые, после чего промазать специальным составом, который предлагает производитель, и собрать всю конструкцию в обратном порядке.
Основной деталью всей конструкции является картридж, который различается на шаровой и дисковый. Принцип устранения протечек принципиально ничем не отличается, нужно лишь прочистить систему и заменить при необходимости поврежденные детали. Однако в систему с шаровым картриджем нельзя устанавливать дисковый, и наоборот, так как элементы имеют разный принцип работы.
Проводить процедуру разборки, чистки, замены и сборки, следует предельно аккуратно, так как есть риск повредить детали. Но если вся процедура прошла без ошибок, то проблема с протечками и трудной регулировкой температуры будет устранена.
Если же происходит протечка нового крана, то лучше добиться замены устройства в магазине, ведь наиболее вероятной причиной, скорее всего, станет производственный брак.
Видео: Течет смеситель
Что делать, если течет кран?
Содержание сантехники в исправном состоянии, это не только экономия на оплате воды, но и отсутствие проблем с соседями по подъезду. Если у вас в ванной не закрывается кран с горячей водой, надеяться что все обойдется до прихода сантехника не стоит. Иногда нужно самостоятельно принимать срочные меры по выявлению причин неполадок и устранению проблем.
Виды смесителей
Как известно, вода камень точит, поэтому любое устройство, которое регулярно взаимодействует с ней, со временем выходит из строя. Понять вам, что делать, если капает кран в ванной, довольно просто, если представлять принцип действия смесителя.
Смеситель может быть:
Основное действие по перекрыванию, смешиванию и подаче воды осуществляет кран-букса или картридж, которые расположены внутри корпуса смесителя. Управляют ими наружный вентиль или рычаг.
Вентильные смесители
Такое водопроводное оборудование изготавливают с керамической или червячной буксой с резиновой прокладкой. Резина, быстро теряет свои эластичные свойства под действием воды, которая из-за износа прокладки и течет из закрытого крана. Смесители, например производителя Hansgrohe с керамическими деталями, более стойкие, но тоже подвержены износу. В этом и причина, почему капает кран при выключенной воде.
Смесители с рычаговым управлением
Конструкция такого смесителя позволяет управлять напором и температурой воды одним движением рычага. Картридж рычажного смесителя, выполняется в двух вариантах:
на керамических дисках;
с металлическим или пластмассовым шаром.
Конструкция с картриджем производителя Hansa. более долговечна, имеет меньше резиновых прокладок и вам легче будет ее заменить.
Картридж на керамических пластинах. Основными элементами, такой конструкции, являются две отполированные плотно притертые пластины. Одна из которых неподвижна, а движением второй управляет рычаг. При совмещении прорезей пластин, течет вода из крана и производится смешивание потоков разной температуры. Исполнение элемента в виде неразборного патрона, приводит к замене узла на новый картридж, при внутренних проблемах механизма.
Кран-буксу на керамических дисках, которая легко разбирается, можно отремонтировать или почистить ее пластины от попавшего сора. При деформации дисков, их нужно заменить вместе с прокладками, это восстановит работоспособность запорного элемента.
Шаровый картридж. Полый шар, который размещается внутри патрона, может иметь 3 или 4 отверстия. По двум нижним поступает вода разной температуры, два верхних подают смешанную воду в смеситель или душ.
Отверстия, которые подают воду в шар, оснащаются резиновыми седлами. Вся конструкция плотно притерта и некачественная вода, может внести внутрь изделия металлический или иной сор. В этом и причина, почему течет шаровый кран из-под вентиля.
Если ваш шаровый кран представляет собой разборную конструкцию, нужно прочистить соединения и заменить прокладки, это поможет восстановить его работу. Картриджный вариант подлежит замене на новое изделие при его износе. Несмотря на нежную конструкцию, шаровые краны регулируют температуру и напор воды очень плавно. Это позволит вам сократить расходы на потери воды при мытье посуды или принятии душа.
Почему капает вода из крана смесителя, как починить вам его самостоятельно
Основные причины протекания водопроводных кранов:
износ прокладок или сальников;
неверная установка, перекосы или сильное закручивание гаек;
заводской брак;
загрязнение керамических дисков или шарового устройства;
износ металлических частей смесителя.
Когда течет кран в ванной, что делать нужно в первую очередь – конечно, перекрыть воду. Это действие предваряет любые работы с механизмами управляющими водой.
Набор инструментов и материалов, необходимый вам для устранения проблем:
нож с тонким и прочным лезвием;
отвертки с плоским и крестообразным жалом;
разводной ключ;
резиновые и фторопластовые прокладки;
уплотнительная лента;
промывочная жидкость и смазочный материал.
Устранение проблемы с изношенной прокладкой
Это наиболее частая причина неполадок в червячных кран-буксах. Кроме того, резиновые прокладки есть и в керамических буксах, используют их и в качестве уплотнителей гусака и в шайбах гибкой подводки. Соприкосновение прокладки с металлическими деталями в водной среде, давление на нее частей механизма и возможное пересыхание, в некоторых случаях, приводят к деформации прокладки. Из-за износа резины и подтекает вода из крана или начинается его гудение.
Когда из крана капает вода, что делать нужно вам, чтобы заменить прокладку:
перекрыть поступление воды в квартиру;
при помощи отвертки и плоского ножа разобрать смеситель и вынуть испорченную прокладку;
поменять прокладку на новое изделие, лучше пользоваться заводскими вариантами, хотя можно изготовить прокладку самому из подходящей резины;
произвести сборку смесителя;
проверить работу крана.
Замена кран-буксы или картриджа
Прежде чем приобрести новое изделие, вам нужно определиться какого вида ваш картридж или букса. И, естественно, выяснить точно ли причина в проблемах механизма этой детали.
Если течет вода из гусака при отключенном кране или рычаг поворачивается с трудом, причина неисправности однозначно в кран-буксе или картридже. Первым делом, вам необходимо вынуть деталь из корпуса смесителя, для этого:
снять ручку крана, отвернув винт, расположенный под декоративной заглушкой;
если имеется «юбка», закрывающая верх детали, открутить ее руками;
разводным ключом нужно ослабить соединение буксы в корпусе смесителя, далее можно вывернуть ее руками.
Замена картриджа не намного сложнее, дополнительно может понадобиться шестигранный ключ, далее:
С добытым механическим узлом крана, вам необходимо обратиться в магазин сантехники. Приобретя, соответствующий вашей модели смесителя, элемент, вернуть его на место. Проверить, устранена ли причина протечки.
Любому хозяину необходимо знать – как сделать кран, чтобы не капала вода, и не утекали деньги.
Даже самая качественная сантехника спустя некоторое время ломается. Однако далеко не все способны самостоятельно решить проблему и починить протекающий кран. Не стоит откладывать ремонт надолго. Ведь протечка увеличивает расход воды, портит внешний вид сантехники некрасивыми подтеками и следами ржавчины. Починить кран можно самостоятельно. Что для этого требуется и как провести ремонт?
Подготовка сантехники
Если кран течет, то починить его можно самостоятельно. Для начала следует все подготовить. Если сохранилась упаковка от смесителя, то ее стоит отыскать. Как правило, в ней будет находиться подробная инструкция, описывающая строение аксессуара и некоторые рекомендации по его ремонту. Помимо этого в упаковке могут лежать инструменты, необходимые для починки крана.
Перед началом ремонта следует отключить воду. Для этого стоит перекрыть вентиль. При этом нужно отключать подачу не только холодной, но и горячей воды. Для сбора жидкости потребуется глубокая емкость, например тазик. Под рукой во время ремонта следует иметь сухие тряпочки или губки для вытирания брызг.
Что потребуется для ремонта
После подготовительных работ можно приступить к устранению неполадок в смесителе. Если закрытый кран течет, то для его починки потребуются специальные инструменты. Их нужно подготовить заранее. Для устранения неполадок потребуется:
Гаечный ключ.
Плоская отвертка.
Разводной ключ.
Крестовая отвертка.
Деталь для замены.
Уплотнительная лента либо лен.
Мягкий материал.
Сухие тряпочки.
Глубокая емкость.
Этого несложного набора инструментов, как правило, хватает, чтобы устранить течь. Если нет времени бежать за новыми прокладками, то их можно изготовить из кожи или резины. Обычно кран течет из-за изнашивания данной детали. Мягкий материал требуется для защиты мойки от повреждений. Ведь инструмент может выскользнуть из рук. В итоге изделия из керамики могут разбиться, а на металлических потрескается эмаль.
Двухвентильный кран: замена прокладки
Почему течет кран? Чаще всего у таких аксессуаров изнашивается вкладыш или прокладка. Для ее замены требуется:
Выкрутить корпус вентиля. Для этого деталь нужно повернуть против часовой стрелки.
Теперь можно удалить поврежденную прокладку.
Из куска плотной кожи или же резины следует изготовить новую деталь. За образец стоит взять изношенную прокладку.
Новую деталь необходимо аккуратно установить на место старой.
На упорную кромку стоит намотать немного уплотнительной ленты. Можно использовать лен.
В завершение стоит установить на прежнее место корпус вентиля. Чтобы это сделать, деталь следует вращать по часовой стрелке.
Установленный вентиль нужно хорошо затянуть. Для этого можно использовать гаечный ключ.
Если кран течет давно и требуется быстрая замена, то новую прокладку можно пробрести в специализированном магазине. Это позволит сэкономить время. Что касается самодельной детали, то она подходит больше для кратковременного устранения поломки.
Как заменить вкладыш сальника
Двухвентильный кран течет по нескольким причинам: пришедшая в негодность прокладка или же износ уплотнительного вкладыша сальника. При необходимости обе детали можно заменить самостоятельно. Распознать износ вкладыша сальника можно по струящейся воде между стержнем вентиля и гайкой сальника. Чтобы исправить поломку, необходимо:
Открутить гайку самого сальника. Сделать это можно при помощи отвертки с соответствующим наконечником.
Из уплотнительной фторопластовой ленты стоит изготовить новый вкладыш по образцу старого.
Износившуюся деталь нужно аккуратно удалить.
Новый вкладыш стоит намотать на стержень вентиля.
В завершение следует закрутить гайку.
Если все сделано правильно, то течь прекратится. При этом поворачиваться вентиль будет более плавно.
Как заменить прокладку душевого шланга
Нередко течь появляется в том месте, где происходит соединение душевого шланга и смесителя. Основная причина подобной поломки – износ кольцевой прокладки. Эту деталь можно без труда заменить. Для этого стоит:
Отсоединить при помощи разводного ключа от смесителя душевой шланг. Делать все нужно очень аккуратно, чтобы не повредить резьбу. В противном случае потребуется замена самого шланга.
Теперь можно удалить изношенную деталь.
На место старой кольцевой прокладки следует установить новую.
В завершение остается прикрутить душевой шланг на место, действуя аккуратно и не пережимая его.
Для устранения подобной протечки специалисты рекомендуют использовать силиконовую кольцевую прокладку. Детали, выполненные из резины, недолговечны и быстро изнашиваются.
Если при переключении потока воды на душевой шланг все ровно течет кран, то требуется замена запорного элемента. Называется данная деталь «кран-букса». Располагается запорный элемент в ручке смесителя. Приобрести кран-буксу можно в специализированном магазине.
Основные причины поломки однорычажного шарового крана
Если протекает кран, то устранить неполадку необходимо быстро и качественно. В противном случае вода может вызвать больше разрушений и окончательно испортить сантехнику. Однорычажные изделия шарового типа могут прийти в негодность:
Из-за износа уплотнительной прокладки.
Сколов и трещин на корпусе, которые возникли в результате механических повреждений.
Проржавевшего аэратора.
Скопления большого количества грязи.
Засора между шаром и седлами.
Дефект на корпусе можно устранить, применив холодную сварку или герметик. Однако это только временная мера. Спустя некоторое время потребуется полная замена конструкции.
Если причина кроется в заржавевшем аэраторе, то его следует снять, а затем вычистить. Сделать это можно при помощи старой зубной щетки. Стоит отметить, что после чистки напор воды станет сильнее.
Если сломался шаровой кран
Шаровой кран обладает более сложным строением и отличается от двухвентильного. Чаще всего такие изделия ломаются из-за грязи, скопившейся внутри корпуса. Именно она и нарушает работу смесителя. Если течет вода из крана, то его необходимо разобрать, хорошо вычистить и собрать заново. Для этого требуется:
Выкрутить при помощи отвертки с соответствующим наконечником винт, фиксирующий рычаг.
Осторожно снять рычаг и выкрутить отверткой резьбовой винт.
Затем стоит удалить уплотнитель из пластика и купол смесителя.
Прокладку следует тщательно осмотреть, а затем очистить от налета. Если имеются явные повреждения, то стоит ее заменить.
Теперь можно вынуть шар и осмотреть его. Если деталь повреждена, то стоит заменить ее. Приобрести шар можно в любом сантехническом магазине.
Используя тонкую отвертку, нужно очень аккуратно поддеть уплотнитель, фиксирующий шар. При необходимости уплотнительную прокладку стоит заменить.
Все уплотнители перед сборкой крана следует обработать специальным составом, рекомендуемым изготовителями.
В завершение остается собрать кран, действуя в обратном порядке.
Проблемы с новым краном
Что делать, если течет кран? Как починить новый смеситель? Как правило, такие изделия не поддаются ремонту. Основная причина их протекания – заводской брак. Для устранения неполадок следует демонтировать новый смеситель и отнести его обратно в магазин. Испорченное изделие вам обязаны заменить. Главное — не выбрасывать чек и документы до первой пробы смесителя. Отремонтировать кран, имеющий заводской брак, в домашних условиях может только профессиональный сантехник.
Можно ли избежать поломки
При желании смеситель в ванне или же на кухне можно починить самостоятельно. Это позволит сэкономить приличную сумму. Однако не всегда ремонт позволяет восстановить полностью функции крана. В большинстве случаев требуется полная замена смесителя. Чтобы в дальнейшем избежать частых поломок, стоит внимательно отнестись к выбору аксессуара. Следует учесть:
Конструкции, изготовленные из тяжелых металлов, например латуни, самые долговечные.
Самыми ненадежными и хрупкими являются смесители из силумина от турецких и китайских производителей.
Однорычажные краны намного удобнее. Открыть воду такое изделие позволяет одной рукой. К тому же ремонт подобных аксессуаров можно провести самостоятельно. В составе однорычажного смесителя значительно меньше деталей.
Избежать частых поломок крана можно. Основная причина выхода из строя сантехники – загрязнения, которые поступают из водопроводной магистрали. Чтобы это предотвратить, следует устанавливать фильтр, предназначенный для грубой очистки. Подобное приспособление позволит содержать кран в целостности на протяжении длительного времени.
В завершение
Текущий кран в ванной или на кухне – это неприятно. Постоянно капающая вода раздражает и портит внешний вид сантехники. Устранить неисправность можно самостоятельно. Главное — четко представлять себе строение конструкции и иметь под руками необходимые инструменты. Ремонт изделия зависит также и от его разновидности. Чаще всего из строя выходят шаровые и двухвентильные смесители.
Течет кран в ванной – как починить?
Течь крана – одна из наиболее распространенных сантехнических проблем. Чаще всего причины и способы устранения течи довольно просты и не требуют каких-то особых знаний и умений. О том, как определить, почему течет кран, и что с этим делать, пойдет речь в этот статье.
Что делать, если кран течет из-за износа прокладки
Одной из наиболее популярных причин протечки является износ прокладки. Как ни странно, но именно прокладка по праву считается самым недолговечным элементом любого смесителя. Дело в том, что материал, из которого она изготавливается, – резина – при частом контакте с водой имеет обыкновение портиться. И тогда такая прокладка уже не обеспечивает надежную защиту крана, и вода свободно проникает через нее, даже когда нам кажется, что вентиль плотно закрыт.
Более того, зачастую в процессе эксплуатации смесители также начинают «гудеть», т.е. подача воды сопровождается неприятным свистящим звуком. Подобный эффект объясняется тем, что при сильном затягивании вентиля резиновая прокладка сплющивается и начинает вибрировать под водным напором, тем самым вызывая неприятный звук.
В данном случае проблема течи крана решается путем замены прокладки. Эта дешевая и не слишком сложная процедура под силу даже самому неопытному в плане сантехники хозяину, который обладает необходимым набором инструментов (как минимум, газовым либо разводным ключом и отверткой), мало-мальским опытом работы с ними и некоторым количеством свободного времени.
Итак, прежде всего перекрываем подачу воды по холодному и горячему стоякам, чтобы не затопить соседей. Теперь можно приступать к ремонту. Для этого нужно разобрать смеситель: первым делом откручиваем гайки, снимаем кран и достаем старые прокладки. Далее на их место необходимо установить новые. Кстати, если у вас нет запасных, то их можно изготовить самостоятельно из куска резины. В качестве лекала воспользуемся старыми прокладками. Они совсем износились? Тогда определяем размер при помощи замера внутреннего диаметра гайки. А затем выполняем все действия в обратном порядке.
Как починить кран в ванной, который течет из-за износа смесителя
Кран по-прежнему течет? Значит, причина течи кроется не только в прокладках. Если наряду с последними изношен также и смеситель более чем на 60%, то придется заменить полностью весь кран. Однако опять-таки сделать это не сложно – главное, чтобы смеситель подошел по размеру.
Для этого измеряем межосевое расстояние между стояками холодной и горячей воды и устанавливаем смеситель. Сначала гайки подкручиваем рукой, а затем и разводным ключом.
Внимание! Крепление переходников необходимо подтягивать поочередно, чтобы они были закручены равномерно.
Теперь осталось лишь проверить крепление в действии.
Как починить кран, текущий из-за износа сальника
А что если, наоборот, в закрытом положении кран не подтекает, однако стоит только пустить воду, как она также начинает сочиться и из-под вентиля?
В таком случае причиной, почему течет кран, является уже износ колечка сальника либо сальниковой набивки, которые тоже должны быть заменены. Для восстановления герметизации сальника вам прежде всего понадобится уплотнительный вкладыш, который можно изготовить самостоятельно из пакли, скрученной в шнурок, или же волокон расплетенной веревки, пропитанных каким-либо жиром.
Затем, вооружившись хорошо знакомыми инструментами, выворачиваем сальниковую гайку и при помощи отвертки заталкиваем во втулку сальника подготовленный вкладыш, постепенно наматывая его на стержень вентиля. После этого возвращаем сальниковую гайку в исходное положение, но при этом кран должен легко и плавно поворачиваться.
Что делать, если течет новый кран в ванной?
Гораздо безнадежнее ситуация, когда протекает совершенно новый, еще вчера купленный кран, поскольку в данной ситуации проблема кроется, скорее всего, в дефекте самой конструкции, который был допущен на заводе. Устранить его в домашних условиях невозможно, поэтому необходимо обратиться в соответствующий магазин с требованием обменять недоброкачественную продукцию.
А чтобы впредь быть более расторопным при выборе крана, предлагаем прочитать нашу статью о выборе смесителя для ванной.
Как видите, описанные операции по устранению течи достаточно просты и не должны вызывать особых сложностей при их осуществлении. Тем не менее, если, пытаясь самостоятельно устранить имеющуюся неисправность, вы все же не достигли положительного результата либо вы и вовсе не знаете, как починить кран, рекомендуется обратиться за помощью к квалифицированным специалистам.
как починить текущий кран в ванной и на кухне?
Рано или поздно проблема протечки сантехники возникает в каждом доме: у одних течет кран на кухне, у других – слабое «звено» находится в ванной. И здесь не просто капает вода – это бессмысленно утекают деньги в городскую канализацию.
Проблема из маленькой струи может перерасти в большие неприятности – полному выходу из строя смесителя и прорыва воды в самый неподходящий момент, поэтому затягивать с ремонтом не стоит. Что делать, если течет кран? Определить причину протечки, подготовить необходимые инструменты, запастись терпением и приступать к работе.
Вентильный двухрукояточный смеситель
Виды смесителей
Существует несколько разновидностей сантехнических кранов:
Вентильные (двухрукояточные) модели. Напор воды меняется за счет вращения ручек, расположенных по бокам крана. Запорными элементами в них выступают специальные кран-буксы червячного типа или с поворотными керамическими пластинами.
Однорычажные модели. Управление потоком и температурой воды происходит с помощью одной ручки-рычага, которая может поворачиваться в двух плоскостях. Поворотным механизмом здесь служат шаровые или дисковые картриджи, срок службы которых в два раза дольше, чем у кран-буксы.
Пример однорычажного смесителя
От устройства крана будет зависеть и его ремонт.
Кто виноват, или почему течет кран?
Если течет кран, причины можно выявить по месту протечки.
Основные «виновники» течи:
Повреждение резиновой прокладки. Многократное включение-выключение воды приводит к естественному износу подвижных частей крана, в том числе и резиновых уплотнителей – появляются трещины, меняются размеры, сплющиваются и подворачиваются. Когда течет закрытый кран, причина именно в прокладке, которую придется заменить.
Схема устройства смесителя
Износ сальника. Уплотнительная сальниковая манжета имеет свойство быстро изнашиваться. Выявить эту причину очень просто – в закрытом положении никаких неисправностей со смесителем не видно, но как только кран открывается, вода начинает подтекать из-под вентилей.
Некачественный монтаж. Ошибки, допущенные во время сборки и установки смесителя, рано или поздно приводят к появлению протечки. Так, чрезмерное усилие при закручивании гайки повреждает уплотнительную прокладку и ускоряет ее износ. Неплотное соединение либо дефект шлангов гибкой подводки приводит к тому, что вода попросту течет под краном.
Загрязнение шарового картриджа. Устройство шарового смесителя нельзя назвать удачным – внутри корпуса находятся плотно пригнанные детали, которые очень «болезненно» реагируют на механические примеси водопроводной воды.Чтобы устранить течь шарового крана, его необходимо полностью разобрать и прочистить.
Износ смесителя. Как правило, все краны имеют свой эксплуатационный срок годности, поэтому со временем возможен износ резьбы, фильтра гусака или запорного механизма. В этом случае не поможет ни замена уплотнительных и поворотных элементов, ни подкручивание гаек – смеситель все равно придется заменить полностью.
Течет кран – как починить самостоятельно?
Сам процесс ремонта смесителя может вызвать некоторые трудности, особенно у новичков, которые впервые взяли в руки разводной ключ. Предварительная подготовка и простой алгоритм действий помогут устранить аварийную протечку и продлить срок эксплуатации крана.
Подготовка к ремонту
Перед тем, как починить текущий кран, нужно выполнить главное правило любого ремонта сантехники – перекрыть подачу воды (холодной и горячей) на стояке, иначе к проблеме протекающего крана добавиться еще и подтопление своей квартиры и соседей снизу. Только после этого можно приступать к ремонтным работам.
Для работы с краном необходимо подготовить инструменты и материалы:
Разводной ключ.
Крестовая и плоская отвертки.
Плоскогубцы.
Гаечный ключ.
Набор прокладок.
Фторопластовая уплотнительная лента.
Силиконовые уплотнители.
Ветошь.
Губка и моющее средство для очистки элементов смесителя от мусора.
Невысокая емкость для сбора воды.
Этого несложного набора достаточно для устранения протечки.
Если кран куплен недавно и сохранилась коробка от него, там обязательно найдется ремкомплект и инструкция с подробной схемой устройства смесителя – это значительно ускорит ремонт.
Замена уплотнительной прокладки
Порядок действий по замене прокладки вентильного запорного механизма следующий:
Разобрать вентиль– вытащить заглушку и аккуратно открутить шуруп под ней, затем с помощью разводного ключа выкрутить сердечник (против часовой стрелки) и достать кран-буксу.
Заменить прокладку и зафиксировать ее в буксе.
Установить все элементы в обратном порядке.
Этапы замены уплотнительной прокладки крана
Если течет кран душ, необходимо посредством разводного ключа аккуратно открутить душевой шланг, заменить отработанную прокладку и установить шланг на место. Такая же последовательность действий проводится при замене уплотнительной резинки под гайкой гусака.
Замена сальника
В случае износа сальникового уплотнителя можно поступить двумя способами:
Выкрутить сальниковую гайку отверткой и заменить сам сальник.
Либо сделать «самодельный» вкладыш из фторопластовой ленты.
Если работа выполнена правильно, течь прекратится, и вентиль будет плавно поворачиваться.
Как починить текущий кран шарового типа
Ремонт шарового крана заключается в его разборке и очистки, при необходимости – полной замены запорного механизма.
Работу проводят в следующей последовательности:
Открутить винт и снять рычаг.
Выкрутить резьбовой винт.
Снять купол крана вместе с пластиковой частью.
Достать шар из места крепления и осмотреть его. При наличии дефектов и повреждений его следует заменить.
Провести демонтаж уплотнителей и проверить их на наличие налета и признаков износа.
Удалить налет и другую грязь на уплотнительных элементах шарового механизма и нанести на них специальную смазку.
Установить на место все детали и проверить герметичность соединения.
В правильно собранном кране протечек нет, а температура регулируется легким поворотом рычага.
Замена картриджа
Картриджи намного удобнее в эксплуатации, чем кран-буксы, но при выходе их из строя необходимо заменять полностью весь механизм.
Быстрая замена картриджа смесителя
Процесс ремонта будет проводиться в такой последовательности:
Открыть заглушку на рычаге смесителя и выкрутить фиксирующий винт.
Снять декоративные элементы изделия и открутить гайку, которая прижимает картридж.
Вынуть механизм и проверить состояние его прокладок на торце – их можно попытаться заменить.
Если уплотнители не подлежат замене, в смеситель устанавливается новый дисковый элемент.
Сборку провести в обратной последовательности.
Почему течет новый кран?
Бывают ситуации, когда недавно купленный и установленный смеситель начинает подтекать. Причина этого недоразумения – заводской брак, выявить который внешне практически невозможно.
Трещины или сколы внутри крана самостоятельно устранить не получится, это не под силу даже профессиональным сантехникам. Поэтому придется обращаться в магазин с просьбой замены бракованного изделия.
Столкнуться с проблемой, когда течет кран в ванной или на кухне, можно в любой момент. Решить ее получится двумя способами – вызвать специалиста на дом или провести ремонт своими силами. Когда знаешь, как устранить течь из крана самостоятельно, сложностей с ремонтом уже не возникает.
Важно! Проведение профилактических работ по замене прокладок и проверка состояния запорных механизмовпоможет предупредить появление нежелательных протечек в самый неподходящий момент, и продлить срок эксплуатации смесителя.
Опубликовано: 25.10.2015
как починить рычажную и вентильную конструкции
Любое, даже самое надёжное сантехническое устройство с течением времени может сломаться и домовладельцу ничего не остаётся, как собственноручно приступить к его ремонту. Эта проблема не обошла стороной краны, как на кухне, так и в ванной комнате. При этом отложить вопрос по устранению проблемы не получится, так как постоянно текущая вода, дорого обойдётся хозяевам квартиры.
Выполнить ремонт крана, который капает на кухне или в ванной своими руками не составит проблем даже человеку, не имеющему особых познаний в сантехническом деле. Всё что может потребоваться в данном вопросе — это желание и минимальный набор расходных материалов и инструментов, которые есть всегда в кладовке у рачительного хозяина.
Подготовительный этап и сбор необходимых инструментов
Главным правилом проведения ремонтных работ, связанных с сантехническим оборудованием, является перекрытие подачи воды в помещении. Обычно вентиль, подающий воду в квартиру, располагается в туалете. Однако, если прибором никто долго не пользовался, то могут возникнуть проблемы.
Не стоит сильно усердствовать при повороте крана, так как можно ещё больше навредить, сорвав запорный механизм. Вентиль нужно разрабатывать с максимальной осторожностью, постепенным увеличением прилагаемой силы и добавлением в подвижную часть устройства смазочного материала.
Хочется отметить, что в процессе ремонта можно столкнуться не только с вопросом способа устранения проблемы, но и чем это сделать с наименьшими затратами сил и времени. Во время ремонта запорного механизма на кухне или в санузле могут, пригодятся следующие вещи:
запасной кран;
набор ключей, в том числе и газовый;
различные отвёртки — крестовая и плоская;
новые прокладки разных диаметров;
пакля или лента для уплотнения резьбовых соединений;
электрическая дрель;
уплотнители из силикона.
Причин, по которым может протекать кран на кухне, очень много. Если это традиционный двухвентильный кран, то основной его проблемой является сильный износ прокладок или вкладышей, которые не составит особого труда заменить самостоятельно. В случае поломки рычажного устройства действовать придётся по другой схеме, так как оно принципиально отличается от двухвентильного аналога.
Конструктивные особенности рычажного крана
Рычажную конструкцию крана всё чаще и чаще стали использовать на кухне, так как она обладает достаточно высокой надёжностью. При помощи рычага очень удобно и легко отрегулировать подходящий напор и температуру воды. Когда кухонный кран начинает протекать или капать, то нужно срочно предпринять все необходимы меры по устранению проблемы. При этом, главной частью рычажной конструкции крана является картридж, который классифицируется по двум типам:
шаровое устройство;
керамические картриджи.
При этом в процессе ремонта рычажного крана важно помнить о том, что, несмотря на конструктивную схожесть шарового и керамического картриджей они не взаимозаменяемы.
Как сделать кран с шаровым картриджем?
Рычажный кран на основе шарового картриджа, который пользуется популярностью при использовании, как на кухне, так и в ванной, состоит из полого шара, в котором проделаны два нижних выходных отверстия. Шар помещён на специальных резиновых сёдлах, к которым прижимается благодаря напору воды. При этом первое седло предназначено для пропускания тёплой воды, а второе холодной.
С помощью рычага происходит регулировка подачи воды в шар благодаря совмещению отверстий на нём и сёдлах. В большинстве случаев причиной поломки такого устройства является мусор, который попадая под шар и сёдла нарушает герметичность конструкции. В такой ситуации необходимо избавиться от засорения путём полной разборки крана. В случае сильной изношенности картриджа потребуется полная его замена. При этом делать разборку кухонного рычажного крана нужно в определённой последовательности.
Перекрывается подача воды на кухню и спускаются её остатки.
Снимается декоративная заглушка снизу ручки крана и откручивается крепёжный винт рычага при помощи отвёртки.
Поступательным пошатыванием из стороны в сторону аккуратно снимается ручка крана, откручивается декоративный чехол и прижимная гайка.
Извлекается поломанный картридж.
Внимательно осматриваются все уплотнители.
Вставляется новый картридж и производится сборка крана в обратном порядке.
Очень важно чтобы выступы, сделанные на картридже, совпали с отверстиями в корпусе смесителя. В противном случае будет нарушена герметизация и картридж продолжит подтекать. При сборке нужно следить, чтобы не произошло перекоса. При проведении сборки рычаг крана должен располагаться в нейтральном положении.
Течёт кран что делать: особенности устройства крана с дисковым картриджем
Дисковый картридж состоит из двух металлокерамических дисков плотно притёртых друг к другу. Благодаря качественной полировке пластин достигается герметичность. Для регулировки напора и температуры водяного потока на выходе из крана поворачивают рычаг, который смещает верхний диск в нужное положение.
Температурные показатели воды зависят от степени перекрытия верхней пластиной диска подачи холодной воды и уровня подачи горячей. Если на кухне начал протекать рычажный кран с дисковым механизмом, то его замена полностью аналогична ремонту шарового запорного механизма.
Как починить кран: замена прокладки в двухвентильной конструкции
В большинстве случаев сильный износ прокладки в двухвентильном кране в ванной или на кухне – это основная причина протечки воды. При этом для её замены существует определённая последовательность действий.
Перекрывается подача воды и выкручивается корпус вентиля.
Изымается повреждённая или изношенная прокладка.
Из плотной резины или паронита изготавливается новая прокладка. В качестве шаблона используется изношенный аналог.
Устанавливается новая прокладка.
На кромку наматывается уплотнитель.
Корпус устанавливается на своё место.
Затяжку вентиля выполняют гаечным ключом.
Естественно, если самостоятельно изготавливать прокладку нет особого желания, то её можно приобрести в магазине. Хотя и самодельная деталь в полной мере справится с поставленной перед ней задачей.
Как заменить уплотнительный вкладыш сальника двухвентильного крана?
При износе вкладыша также, возможно, появление течи крана в ванной комнате или на кухне, которая будет наблюдаться при открытом приборе. Напор воды в таком случае будет просачиваться между зажимной гайкой сальника и стержнем вентильного механизма. Для устранения поломки нужно проделать определённые манипуляции.
При помощи отвёртки откручивается гайка сальника.
Вкладыш можно изготовить из уплотнительной ленты.
Вытаскивается вкладыш, пришедший в негодность.
На вентиль плотно наматывается новый аналог.
Гайка закручивается на место.
При правильном проведении работ вентиль начнёт работать плавно, а вода перестанет подтекать.
Ремонт протечки душевого шланга
Помимо кухни, двухвентильный механизм часто используется в ванной комнате, при этом его дополнительно оснащают душевым шлангом. Очень часто проблемой течи является сильный износ кольцевой прокладки душевого шланга. Её замена не составляет особого труда.
При помощи разводного ключа откручивается шланг душа. Работу нужно проводить без чрезмерных усилий, чтобы не повредить резьбовое соединение.
Вынимается старый уплотнитель.
Вставляется новая кольцевая прокладка.
Прикручивается на своё место шланг.
Лучше использовать силиконовые прокладки. Резиновые аналоги не так долговечны и поэтому требуют регулярной замены.
Что делать при утечке в новом кране?
Если появляется проблема течи крана, который только что был установлен, то, скорее всего, был приобретён сантехнический прибор с заводским браком. В такой ситуации существует только одно правильное решение — демонтаж смесителя и поход в магазин для замены бракованного устройства исправным аналогом. Бракованный смеситель починить в домашних условиях невозможно.
Капает кран в ванной как починить, рекомендации специалистов
Казалось бы, что плохого, когда капает кран? Но если своевременно не устранить эту небольшую проблему, то она может вызвать серьезные последствия. Во–первых, эта неполадка может нанести серьезный вред сантехнике, а затем может просто произойти срыв прокладки. И чтобы устранить эту неполадку потребуется вложить немало сил и денег. Поэтому стоит заранее узнать, что предпринять если капает кран в ванной как починить и решить возникшую проблему.
Возможные причины поломки
Поначалу стоит выяснить, почему течет кран. Зачастую главными проблемами выхода из строя сантехнического прибора являются повреждение сальников, прокладки, а также повышенный срок эксплуатации. Если же смеситель стал капать после покупки, то возможно это заводской брак. Но чтобы выполнить качественный ремонт стоит разобраться в особенностях поломок.
Протечка может проявляться из-за следующих причин:
износ прокладки;
износ сальника;
загрязнение шарового картриджа;
проведение некачественной установки;
износ смесителя.
Прокладка
Сальник
Шаровой картридж
Распространённым дефектом смесителя в ванной является износ прокладки. Прокладка – это резиновый элемент, которая выполняет роль уплотнителя между соединением в кране при закрытом положении. Если этот элемент начинает изнашиваться, то смеситель начинает медленно капать и по мере его износа капание переходит в течь. Обычно прокладка меняется раз в 7-8 лет.
Еще одной распространённой причиной появления течи из крана является износ сальника. Все дело в том, что уплотнительный сальниковый элемент может со временем изнашиваться. Определить этот признак достаточно просто – в закрытом состоянии никаких дефектов и поломок смесителя не видно, а вот как только стоит открыть кран, так вода сразу вытекает из–под всех вентилей.
Конструкция смесителя обладает особенностями – внутри установлены элементы, которые быстро загрязняются при воздействиях механических компонентов, содержащихся в водопроводной воде. Чтобы устранить подтекание крана его требуется полностью разобрать и провести качественную очистку всех деталей.
Ошибки, допущенные при процессе установки, вскоре становятся причиной выхода из строя смесителя и появления протечки. Сильное закручивание гайки приводит к повреждению уплотнительной прокладки и это ускорит ее дальнейший износ. При наличии неплотного соединения или дефектов шлангов смеситель начинает через определенный период капать, а потом появляется течь.
Причина, из-за которой протекает кран, является износ смесителя. Обычно производитель устанавливает определенный срок износа, поэтому через определенный период возникает изнашивание резьбовых элементов, фильтра гусака, элементов запорного механизма. Тогда устранение всех неполадок возможно только при полной замене смесителя.
Как починить кран в зависимости от его вида
Что делать если капает кран в ванне как починить? Стоит рассмотреть все особенности ремонта устройства смесителя. Тем более выполнить ремонт крана в ванной своими руками не так уж сложно. С этим делом справится даже тот, кто не обладает опытом в сантехнических делах. Главное, нужно иметь желание и инвентарь, материалы. Независимо от того какой установлен кран – однорычажный смеситель или двухрычажный, для начала нужно подготовиться к ремонту.
Двухрычажный
Однорычажный
Особенности подготовки к ремонтному процессу:
первым делом, прежде чем починить текущий кран, необходимо перекрыть подачу воды. Обычно вентиль, обеспечивающий перекрытие, находится в туалете;
во время поворота вентиля не стоит слишком его крутить, иначе можно сорвать запорный механизм, тогда придется не только делать подтекающий однорычажный кран, но и ремонтировать вентиль;
поворачивать вентиль нужно медленно, если его длительное время не использовали, то тогда его нужно разрабатывать, но делать это стоит медленно.
Обязательно стоит подготовить инвентарь для ремонта однорычажного смесителя:
запасные краны;
комплект ключей, который обязательно должен иметь наличие газового ключа;
разные виды отверток – крестовые, плоские;
обязательно нужно приобрести новые прокладочные элементы с разными диаметрами;
специальная лента, которая предназначена для уплотнения резьбовых элементов;
дрель с электрическим управлением;
уплотнители из силиконового материала.
Инструменты
Так что делать, если течет кран? Стоит разобраться, в чем причина и уже потом можно починить кран в ванной.
Возможные поломки и их устранение
Существует несколько причин, из–за которых может возникнуть течь двухвентильного крана. Одной из самых частых причин течи становится износ резиновой прокладки.
Замена прокладки
Если капает кран, то возможно все дело в износе резиновой прокладки. Главным признаком того, что кран требует замены резиновой прокладки, будет являться появление протечки из гусака смесителя.
Замену резинового прокладочного элемента следует провести как можно раньше, иначе протекающая вода постепенно разрушит внутреннюю поверхность корпуса. Если вовремя не выполнить разбор смесителя и не произвести замену старой детали, то на важных составляющих компонентов появятся промоины. В этих случаях потребуется только полная замена смесителя.
Особенности замены прокладки:
первым делом нужно снять маховик со шпинделя. Далее выкручивается сердцевина рожковым ключом;
старый прокладочный элемент обычно находится на обратном конце сердцевины и прикрепляется там в области специального выступа. Проводится снятие старого прокладочного элемента;
из куска плотной резиновой основы нужно вырезать новый уплотнительный элемент, при этом необходимо ориентироваться по формам старого изношенного прокладочного элемента;
вырезанную деталь нужно установить на исходное место старого уплотнительного элемента;
весь узел собирается воедино.
Если проблема протечки однорычажного смесителя состоит в износе прокладки, то отремонтировать свой смеситель можно за несколько минут. Но важно не затягивать, иначе это может привести к полному износу всего смесителя.
Схема устройства смесителя
Откручиваем головку крана с помощью разводного ключа
Откручиваем металлическую прокладку на кране
Прокладка извлекается и заменяется
Замена сальника
Если течет смеситель в ванной, то возможно все дело в износе сальника. Обычно течь наблюдается при открывании крана. В этих случаях течь воды будет проступать в области между зажимной гайкой сальника и стержнем вентильного механизма.
Если капает кран из-за износа сальника, то, как устранить течь крана самостоятельно? Можно воспользоваться схемой ремонта:
отверткой откручивается гайка сальника;
сальник можно сделать самостоятельно из уплотнительной ленты;
старый сальник, который пришел в негодность, нужно убрать;
на вентиль нужно намотать уплотнительную ленту, которая в дальнейшем будет заменять старый сальник и предотвратит появление течи из крана;
необходимо на месте закрутить гайку.
Если все будет выполнено правильно, то подтекание воды после повторного включения крана не будет возникать.
Этапы замены сальника
Замена вкладыша
Причиной поломки смесителя с буксой бывает изнашивание резиновой прокладки. Обычно в смесителе она имеется в стыке между кран буксой и смесителем. Чаще кран подтекает из–за того, что прокладка изнашивается, теряет свойства эластичности или полностью разрушается. Починить протекающий кран в ванной можно достаточно быстро главное, нужно четко следовать инструкции.
Как разобрать кран в ванной и как отремонтировать:
ножом или отверткой удаляется декоративная пластиковая заглушка, которая используется для указателя холодного или горячего крана;
нужно отвернуть винт, который располагается под заглушкой. Винт откручивается при помощи отвертки. Если винт не откручивается, то его нужно прогреть, для этого его следует облить горячей водой. После этого винт можно будет легко открутить при помощи плоскогубцев;
после этого нужно снять маховик;
откручиваем гайку, которая обеспечивает крепление крана-буксы. Извлекаем гайку из корпуса;
хорошо очищаем поверхность штока и уплотнительных элементов;
обязательно нужно осмотреть все детали, на них не должно быть скрытых дефектов, повреждений;
далее снимается старый вкладыш и на его место устанавливается новый;
вся конструкция собирается.
Детали кран буксы
Этапы замены кран буксы
Ремонт гусака
Иногда выход из строя однорычажного смесителя может быть связан с износом резиновой прокладки гусака смесителя. Тогда необходимо будет произвести ремонт гусака. Со временем резиновая прокладка, которая установлена на гусаке, изнашивается и можно наблюдаться сильное капание воды из крана, а потом она может просто непрерывно течь.
Поэтому если у вас течет кран в ванной, то это может быть из-за неисправности прокладки гусака. Для того чтобы заменить резиновую прокладку на гусаке нужно отвернуть фиксирующий элемент гусака – гайку. Для откручивания стоит использовать разводной ключ. После этого старая прокладка вынимается, а на ее место устанавливается новая.
Если вдруг в ванной течет шаровой кран, то тогда необходимо воспользоваться стандартной схемой устранения не исправности. Исправить неполадки можно самостоятельно.
Ремонт шарового крана проводится так:
необходимо при помощи шестигранной отвертки слегка открутить винт, который крепит ручку крана, и снимаем его;
после этого нам будет виден шток, который прилагается к шару. А также резьбовое кольцо с четырьмя выемками;
далее нужно осторожно надавить на выемку и прокрутить ее против часовой стрелки;
затем нужно удалить хромированный купол при помощи плоскогубцев, должно остаться кольцо;
необходимо внимательно обследовать кольцо из пластика. Если оно приобрело кремовый цвет и нечеткие формы, то возможно все дело в этом элементе и его нужно заменить на новый. Если на пластиковом кольце имеются отложения из ржавчины, то их следует удалить моющим средством;
после этого нужно вынуть шар из гнезда. Этот элемент также нужно внимательно осмотреть, если на нем имеются царапины, различные дефекты, то лучше его поменять;
обязательно нужно осмотреть кран внутри. Обычно в выемке имеются уплотнители с пружинами, зачастую эти элементы изнашиваются, кран начинает капать. Необходимо их снять и установить новые уплотнители с пружинами;
далее устанавливаем шар на место, при этом его отверстие должно располагаться справа;
собираем все остальные элементы.
Устройство шарового крана
Снимаем ручку
Замена шарового механизма
Однорычажный
К частым поломкам однорычажного смесителя относятся следующие проблемы:
появление протечки смесителя;
возникновение одновременного поступления воды в область душевой сетки и слива;
наличие слабого напора воды;
появление течи в области кнопочного переключателя;
нарушения работы в области кнопочного переключателя.
Схема однорычажного смесителя
Однорычажный смеситель может выйти из строя по разным причинам. Обычно появление течи может происходить из-за того, что в картридж устройства попала маленькая соринка. В этих случаях производится полный разбор смесителя и делается замена картриджа. Для того чтобы выполнить ремонт смесителя потребуется следующий инвентарь:
шестигранный ключ;
пассатижи;
разводной ключ;
шлицевая отвертка;
острый нож;
новый картридж.
Когда все инструменты и материалы будут подготовлены можно приступать к ремонту смесителя. Весь процесс выполняется по следующей схеме:
в первую очередь ножом поддевается заглушка из пластмассового материала, и она вынимается. Этот элемент является указателем для стороны, в которую необходимо поворачивать рычаг для открытия холодной или горячей воды. Кроме этого этот элемент обеспечивает перекрытие отверстия размещения запорного винта;
откручивается винт и снимается ручка с рычага управления. Обычно однорычажный смеситель имеет винт с отверстием шестигранного типа, поэтому для его откручивания потребуется использование шестигранного ключа;
отворачиваются гайки декоративного и накидного типа. Эти элементы удерживают картридж в седле;
после этого вынимаем старый картридж. На область старого картриджа нужно поставить нового изделия. Установка устанавливается так, чтобы все отверстия этого элемента полностью совпадали с отверстиями на седле;
после этого необходимо полностью собрать смеситель.
Замена картриджа
Еще одна такая неприятная проблема однорычажного смесителя как одновременное поступление воды в область душевой сетки и слива часто происходит из-за износа резиновых элементов в месте золотникового переключателя. Эта поломка устраняется только при помощи полной замены прокладок и колец. Однако в свободной продаже резиновые кольца достаточно сложно найти, обычно совместно со смесителем идет дополнительный комплект этих элементов. Но если же их нет, то их можно вырезать из резинового материала самостоятельно. Но самодельные кольца прослужат намного меньше.
Возникновение слабой струи из крана может быть из-за засора аэратора. В этих случаях снимается сеточка аэратора, она продувается и промывается со всех сторон. После этого сеточку можно устанавливать обратно.
Аэратор следует периодически прочищать
Появление течи смесителя в области кнопочного переключателя может происходить из-за износа сальника. Для устранения этой проблемы нужно просто снять старый сальник и установить новый. Сальник можно приобрести в любом строительном магазине.
Если перестал работать сам кнопочный переключатель, то причиной этой поломки может быть выход из строя пружины. Устраняется эта поломка достаточно просто – снимается старая пружина и на ее место устанавливается новая пружина.
Двухвентильный
Поломки у двувентильных смесителей обычно такие же, как и однорычажных устройств. Обычно устранение проблем не требует вмешательства специалиста, потому что все можно быстро устранить самостоятельно. Самыми распространенными поломками обычно являются следующие проблемы:
износ сальников;
изнашивание резиновых прокладок маховика;
течь из–под вентиля;
течь из–под накидной гайки излива.
Схема двухвентильного смесителя
Старый сальник меняется согласно следующей схеме:
для начала необходимо выполнить уплотнение сальника, если это не поможет, то тогда потребуется его полная замена;
для замены этого уплотнительного элемента следует открутить накидную гайку и вынуть втулку сальника;
далее удаляется старый сальник;
необходимо выполнить качественное уплотнение, для этого производится обмотка штока крана;
устанавливается сальник;
после этого необходимо поставить на место втулку и закрутить накидную гайку.
Как необходимо произвести замену старой резиновой прокладки:
для начала нужно перекрыть воду и снять кожух, крепящийся на болт и держащийся на резьбе;
гаечным ключом вынимается горловина;
внизу горловины располагается старая резиновая прокладка, заменяемая новым элементом;
после этого производится сборка смесителя в обратном порядке.
Разборка двухвентильного смесителя
Появление протечки из-под вентиля может произойти из-за вылетевшего штифта из штока. Эта проблема может произойти из-за того, что штифт был изначально установлен не плотно или из-за того, что уплотнительная лента, намотанная на него, износилась и стерлась. В этом случае перекрывается вода, снимается маховик с вентильной головки и извлекается выпавший шток. Далее наматывается уплотнительная лента и устанавливается на место штифт.
Возникновение протечки воды из-под накидной гайки излива может произойти из-за износа резиновой прокладки. В этом случае нужно снять накидную гайку излива, снять старую прокладку и заменить на новую. Новую прокладку моно вырезать самостоятельно из резинового материала.
Если из крана появилась течь, то его нужно разбирать и осматривать. Капающий смеситель – это первый признак того, что устройство этого элемента нуждается в ремонте. Не стоит запускать этот процесс, иначе придется полностью менять смеситель. Поэтому если у вас потек кран сразу же приступайте к устранению неполадки.
Видео
Ученые разгадывают тайну протекающих кранов и того, как остановить капание
Это один из самых узнаваемых и раздражающих звуков современной жизни.
Теперь ученые заявляют, что «разгадывают загадку» того, что заставляет водопроводные краны капать, и раскрыли, как решение для остановки адского шума может скрываться в шкафах большинства людей.
Исследователи из Кембриджского университета заявили, что звук «щелк, щелчок», производимый каплей воды, ударяющейся о поверхность жидкости, не вызван ударами падающей капли жидкости.
На самом деле это результат движения небольшого пузырька воздуха под водой, который заставляет его поверхность вибрировать.
Читайте дальше, чтобы узнать о простом способе остановки подобного протекающего крана и не раздражать вас.
Это означает, что его можно остановить, уменьшив поверхностное натяжение воды, что является названием явления, которое позволяет объектам и некоторым существам плавать на поверхности воды. вода.
«Много работы было проделано над физической механикой капающего крана, но мало что было сделано над звуком», — сказал д-р Анураг Агарвал из Кембриджского инженерного факультета, который провел исследование по записи капель в замедленной съемке. с использованием высокоскоростных камер.
«Но благодаря современным видео- и аудиотехнологиям мы наконец можем точно определить, откуда исходит звук, что может помочь нам его остановить».
Он был вдохновлен исследовать эту извечную проблему после посещения друга, у которого протекала крыша.
Звук протекающего крана становится самым громким, когда капли падают на воду или другую «резонирующую» поверхность, которая производит шум (Фото: Getty)
«Пока я не спал из-за звука воды, падающей в ведро, расположенное под местом утечки, Я начал думать об этой проблеме », — сказал он.
«На следующий день я обсудил это с моим другом и еще одним приглашенным академиком, и мы все были удивлены, что никто не ответил на вопрос о том, что вызывает звук».
Это исследование важно, потому что это первый прямой взгляд на колебания (движение назад и вперед в обычном ритме) захваченного пузырька воздуха, который образуется, когда капля падает на поверхность.
Давно известно, что при попадании капель в воду образуется полость, которая отскакивает из-за поверхностного натяжения, вызывая поднимающийся столб жидкости.
Подробнее: UK
Это отверстие затем отскакивает так быстро, что под водой остается маленький пузырек, который и является источником раздражающего звука.
«Используя высокоскоростные камеры и высокочувствительные микрофоны, мы впервые смогли напрямую наблюдать колебания воздушного пузыря, показав, что воздушный пузырек является ключевым фактором как для подводного звука, так и для характерного звука в воздухе» «Звук», — сказал Филлипс, который сейчас является аспирантом инженерного факультета.
«Однако звук в воздухе — это не просто подводное звуковое поле, распространяющееся на поверхность, как считалось ранее».
Самый простой способ предотвратить раздражение протекающего крана — просто добавить немного мыла или средства для мытья посуды в воду, находящуюся в раковине или ведре, что должно остановить звук за счет уменьшения поверхностного натяжения.
Получите всю необходимую информацию
последние новости, приятные истории, аналитика и многое другое
.
Как узнать, безопасна ли моя водопроводная вода?
Водопроводная вода, которую мы пьем, готовим и купаемся, обычно поступает либо из поверхностных источников воды, таких как ручьи, реки, озера и водохранилища, либо из подземных источников, таких как водоносные горизонты, проницаемые породы, которые могут накапливать и передавать воду. В этой воде был обнаружен ряд опасных загрязнителей, в том числе такие бактерии, как e. coli, токсичные водоросли, свинец, сера, избыток железа, а также общая грязь и песок, которые, как известно, вызывают множество проблем со здоровьем, от желудочно-кишечных проблем до неврологических расстройств, а также репродуктивных проблем.
Итак, как эти загрязнители вообще попадают в нашу воду? И как вы, как человек, можете узнать, безопасна ли ваша водопроводная вода для питья вам и вашей семье?
Как питьевая вода становится загрязненной?
По данным Центра по контролю за заболеваниями, наиболее распространенные источники загрязнения водной системы США связаны с местным землепользованием и производственными процессами. Например, удобрения и пестициды, используемые на сельскохозяйственных угодьях, а также продукты животноводства, могут просачиваться в поверхностные водные источники, если их не контролировать.Переполнение канализации, а также любые неисправности в септических системах также могут привести к загрязнению. Некоторые другие химические вещества, такие как мышьяк, встречаются в природе, поэтому их уровень также необходимо проверять.
По иронии судьбы, сильные дожди также могут повлиять на снабжение чистой водой. Ранее в этом месяце 1,5 миллиона чилийцев, проживающих в городе Сантьяго, остались без воды из-за обильных дождей, которые привели к оползням и наводнениям, в результате чего загрязнители попали в реку Майпо, главный источник питьевой воды.
См. Также: Что пить: водопроводную или бутилированную воду?
Как узнать, безопасна ли моя питьевая вода?
В США обеспечение безопасности питьевой воды от загрязняющих веществ в значительной степени является задачей Агентства по охране окружающей среды. К счастью, у Агентства по охране окружающей среды есть множество программ и карт с возможностью поиска, которые позволяют проверить наличие загрязняющих веществ в воде так же просто, как ввести свой почтовый индекс или взять телефонную трубку, чтобы набрать горячую линию. Однако EPA сталкивается с огромными предлагаемыми сокращениями бюджета при нынешней администрации, что ставит под угрозу многие из этих программ.
См. Также: Чем занимается EPA?
Вот несколько способов проверить безопасность и качество питьевой воды в вашем доме, в зависимости от объема работы, которую вам потребуется проверить!
1. Посетите веб-сайт EPA. У EPA есть несколько инструментов для проверки состояния вашей питьевой воды, в том числе Информационная система о безопасной питьевой воде, которая сообщает обо всех известных нарушениях правил EPA в отношении воды, а также информацию о требованиях к мониторингу и усилиях по очистке.Вы также можете узнать больше о максимально допустимых уровнях различных загрязняющих веществ.
И если вы используете колодезную воду, не бойтесь — у EPA также есть руководство для частных колодцев.
2. Из-за различий в требованиях к отчетности от штата к штату оценка относительного риска загрязнения воды может быть сложной задачей . Вот почему некоторые исследователи приложили усилия, чтобы объединить информацию из как можно большего количества источников и представить данные единообразно.
Например, в прошлом году Vox с помощью Департамента здравоохранения штата Вашингтон опубликовал карту воздействия свинца, доступную для поиска по адресу (а не только по городу). Там я вижу, что по шкале от 1 до 10, где 1 означает низкий риск или его нет, а 10 — самый высокий уровень риска загрязнения свинцом, мой округ получает в среднем 3 балла, а мой город варьируется от 5 до 10, но мой район находится на 8. Ура!
3. Ищите ресурсы по конкретным загрязнителям. Если вас беспокоит конкретный загрязнитель, вы можете более эффективно искать ресурсы, освещающие эту конкретную проблему.Например, по оценкам, более 200 миллионов американцев имеют водопроводную воду с уровнем хрома-6, превышающим допустимый максимальный уровень. Если вы видели фильм « Эрин Брокович », то вы знаете, на что способно это химическое вещество.
Самый лучший метод проверки питьевой воды в вашем доме — это проверить ее самостоятельно.
У Рабочей группы по окружающей среде есть карта уровня загрязнения хромом-6, обнаруженного почти в каждом городе в США.S. включая подробную информацию о том, как часто и где проверялась вода. Просто введите свой почтовый индекс, чтобы понять, что, хотя цель состоит в том, чтобы поддерживать уровень хрома-6 ниже 0,02 частей на миллиард (частей на миллиард), в моем городе средний показатель составляет 0,22 частей на миллиард. Ой снова!
4. Спросите у своей компании водоснабжения. Знаете ли вы, что EPA требует от вашей компании водоснабжения каждый год отчитываться перед вами о качестве воды? Если вы получите счет по почте, вы, вероятно, также получите этот отчет по обычной почте. Однако, если, как и многие из нас, вы перешли на электронный биллинг, чтобы спасти несколько деревьев, вам, возможно, придется немного покопаться в Интернете, чтобы найти его.Чтобы упростить поиск, у EPA есть карта, которая поможет вам найти отчет водопроводной компании в вашем районе, а у CDC есть руководство, которое поможет понять всю информацию в этих так называемых «отчетах об уверенности потребителей».
5. Проверьте воду самостоятельно. Самый лучший метод проверки питьевой воды в вашем доме — это проверить ее самостоятельно. Позвонив на горячую линию по вопросам безопасной питьевой воды Агентства по охране окружающей среды, вы сможете узнать названия агентств по анализу воды в вашем районе. Вы также можете приобрести домашние тестовые наборы, но они обычно рекомендуются для отслеживания изменений в вашем водоснабжении, например, если вы обрабатываете воду и хотите проверить прогресс, а не для окончательного определения безопасности вашей воды.
Если вы хотите узнать о мерах по защите водопроводной воды, прочтите этот пост от Nutrition Diva о том, что ваши фильтры Brita могут и не могут удалить из водоснабжения.
До следующего раза, это Сабрина Штьервальт с ежедневными советами Эйнштейна, которые помогут вам разобраться в науке. Вы можете стать поклонником Everyday Einstein на Facebook или подписаться на меня в Twitter, где я @QDTeinstein. Если у вас есть вопрос, который вы хотели бы увидеть в следующей серии, отправьте мне электронное письмо по адресу dailyeinstein @ quickanddirtytips.com.
Изображение предоставлено Shutterstock
.
NYS Higher Education Services Corporation
Право на участие
Что значит быть «резидентом штата Нью-Йорк» для получения этой награды?
Чтобы быть резидентом штата Нью-Йорк для целей получения этого вознаграждения, заявители, которые считают штат Нью-Йорк своим постоянным местом жительства и которые являются гражданином США, условно-досрочно освобожденным беженцем или иностранцем, постоянно проживающим в штате Нью-Йорк, должны проживать в штате Нью-Йорк в течение 12 месяцев подряд до срок, на который испрашивается награда.
Кандидаты, имеющие право на получение награды в соответствии с Законом NYS DREAM Act, должны соответствовать одной из соответствующих квалификаций по гражданству / иммиграции, а также требованиям средней школы или платы за обучение.
Почему меня спрашивают о разрешении на проживание?
Студент, подающий заявление в качестве резидента штата Нью-Йорк, должен соответствовать особым требованиям для получения статуса резидента штата Нью-Йорк. Для получения награды TAP требуется резидентство штата Нью-Йорк, и HESC может запросить у студентов информацию, подтверждающую резидентство, если в вашем заявлении FAFSA или TAP есть противоречивая информация.
Чтобы соответствовать требованиям к месту жительства штата Нью-Йорк для получения помощи студентам, заявитель должен:
в настоящее время является резидентом штата Нью-Йорк, а
были резидентом штата Нью-Йорк в течение как минимум 12 месяцев, непосредственно предшествующих первому сроку, на который запрашивается вознаграждение, или
были резидентом в течение последних двух семестров средней школы, или
были резидентом штата Нью-Йорк на момент вступления в ряды вооруженных сил, Корпуса мира или AmeriCorps Vista и восстановили вид на жительство штата Нью-Йорк в течение шести месяцев после освобождения от действительной службы.
Применение
Нужно ли мне заполнять FAFSA, чтобы подать заявление на TAP?
Если вы имеете право на получение федеральной помощи студентам (также известной как помощь по Разделу IV), вы должны заполнить как заявление FAFSA, так и заявление NYS TAP.
Если вы не имеете права на получение федеральной помощи студентам (также известной как помощь по Разделу IV), вы должны просто заполнить заявление NYS TAP в соответствии с положениями закона NYS DREAM Act.
Как мне подать заявку на TAP, если я пропустил прямую ссылку в форме FAFSA?
Если вы являетесь резидентом штата Нью-Йорк и не заполнили заявку NYS TAP после подачи заявления FAFSA, вы получите электронное письмо от HESC — обычно в течение трех-четырех дней после заполнения FAFSA — с инструкциями о том, как заполнить TAP на Веб-приложение при условии, что вы выбрали по крайней мере один колледж штата Нью-Йорк в FAFSA.
Я получил ТАП в прошлом году. Мне нужно снова подавать заявку?
Да. Получатели TAP, которые хотят получать непрерывные выплаты, должны ежегодно подавать заявку, чтобы убедиться, что они продолжают соответствовать требованиям программы. Если они имеют право на получение федеральной помощи студентам, получатели TAP также должны ежегодно заполнять FAFSA.
Суммы вознаграждений
На какой размер TAP я имею право?
Размер вашего вознаграждения TAP определяется HESC после проверки информации, представленной в заявлении, например дохода.
Чтобы получить представление о вашей потенциальной награде TAP, используйте Оценщик награды TAP.
После обработки вашего заявления TAP, HESC уведомит вас по электронной почте, чтобы войти в вашу учетную запись HESC, чтобы просмотреть статус вашего вознаграждения TAP.
Моя школа оценила мою награду TAP в моем письме о награде, и моя учетная запись показывает, что я буду получать меньше. Почему это изменилось?
Оценка вознаграждения TAP в вашем письме о награждении была основана на информации, которую вы предоставили при подаче заявки. HESC определяет ваше фактическое вознаграждение TAP на основе проверенной информации, включая ваш доход, подтвержденный Департаментом налогообложения и финансов штата Нью-Йорк.В результате фактическая сумма вознаграждения может отличаться от оценки вашего колледжа. Колледж уведомляется о фактической награде.
Доход
Каковы ограничения дохода для TAP?
Включен ли пенсионный доход в расчет пособия TAP и должен ли он указываться в заявлении TAP?
Да, пенсионный доход включен в расчет пособия TAP и, следовательно, должен указываться в заявлении TAP. Пенсии штата Нью-Йорк, местных и федеральных органов власти, а также любые частные пенсии и аннуитеты должны быть включены в расчет дохода, используемый для определения права на получение пособия TAP, и должны быть указаны в заявлении TAP.
Включается ли пенсионный доход, освобожденный от налогообложения штата Нью-Йорк или федерального налога, в расчет пособия TAP и должен ли он указываться в заявлении TAP?
Да, пенсионный доход, освобожденный от налогообложения штата Нью-Йорк или федерального налога, включается в расчет пособия TAP и должен указываться в заявлении TAP.
Как рассчитывается компенсация TAP, если заявитель имеет только пенсионный доход и не должен подавать налоговую декларацию штата Нью-Йорк?
HESC рассчитывает вознаграждение TAP, используя пенсионный доход, включенный в федеральную налоговую декларацию, как указано в FAFSA, с использованием стандартного вычета и заявленных льгот.
Обработка
Я получил электронное уведомление о награждении, в котором говорилось, что моя заявка была обработана. Какую информацию мне следует просмотреть?
Вы должны убедиться, что вся следующая информация в электронном уведомлении о награде верна:
Имя, адрес и номер социального страхования
Номера социального страхования для вашего супруга и ваших родителей, если применимо
Код колледжа
Указан только один код колледжа
Измените его, если это не для колледжа, в котором вы будете учиться
Ваше семейное положение и семейное положение ваших родителей, если применимо
Статус подачи налоговой декларации для вас и ваших родителей, если применимо
Возможные варианты: не подавать, подавать декларацию в Нью-Йорке, подавать только федеральные
Другие члены семьи, посещающие колледж
Важно просмотреть и исправить любые ошибки, чтобы ваш платеж по программе TAP не задерживался, когда вы пойдете в школу.Исправления вносятся онлайн в вашей учетной записи HESC через Student Access.
Сколько времени займет обработка моего заявления TAP после того, как я отправлю всю необходимую документацию?
Обработка заявления TAP может занять от трех до пяти недель.
В определенное время учебного года время обработки «Запросов на информацию» и «Форм на изменение» может варьироваться в зависимости от дополнительной проверки, необходимой для проверки дохода или проверки места жительства. Ваше вознаграждение следует считать приблизительным, пока ваш колледж не подтвердит ваше право на участие в программе TAP.
Статус студента
Я не живу с родителями, и они не помогают мне оплачивать школу; зачем мне включать их информацию?
По закону учащиеся считаются иждивенцами своих родителей для целей программы TAP, если они не продемонстрируют, что являются независимыми учащимися. Следующая таблица содержит требования к независимому статусу:
Каким основным условиям должен соответствовать кандидат, чтобы считаться независимым?
Основные условия:
не проживал и не будет проживать с родителями более шести недель; и
не получал и не будет получать финансовую помощь или поддержку на сумму более 750 долларов от родителей; и
не претендовал и не будет заявлен как иждивенец ни одним из родителей для целей федерального подоходного налога или налога штата.
Каковы особые условия для получения статуса независимого студента и какие доказательства мне нужно отправить?
Состояние: Вы находитесь под опекой суда (не считая статуса сокамерника). Документация: Копия постановления суда о переводе вас под опеку суда или о назначении опекуна, помимо ваших родителей.
Условие: Вы получаете государственную помощь из собственного бюджета, а не как иждивенец своих родителей. Документация: Бюджетная ведомость или другая документация представителя социальной службы, подтверждающая получение государственной помощи, кроме продовольственных талонов или страхования от безработицы. ПРИМЕЧАНИЕ. Письмо о жилищной помощи / бюджете должно быть написано на имя студента. Состояние: Произошел недобровольный распад вашей семьи, в результате которого родители отказались от ответственности и контроля. Документация: Заявление под присягой и подписью другого лица, кроме вас или ваших родителей (например, члена духовенства, социального работника, представителя юридической помощи или должностного лица учреждения или учреждения, которое приняло на себя ответственность за ваш контроль или забота), относящиеся к вашим семейным обстоятельствам.В заявлении должны быть указаны конкретные причины отказа от родительской ответственности и контроля (например, отказ со стороны родителей, психологическое и / или физическое насилие со стороны родителей или родители, не являющиеся гражданами или резидентами США), ваше отношение к этому человеку. сделав заявление, и как этот человек непосредственно осведомлен о ваших семейных обстоятельствах.
Состояние: Оба родителя умерли. Документация: Копии свидетельств о смерти обоих родителей.
Состояние: Оба родителя имеют полную и постоянную нетрудоспособность либо признаны недееспособными в судебном порядке. Документация: Медицинское освидетельствование и постановления суда. Документация для обоих родителей обязательна.
Обновление информации
Я не пойду в школу, которую планировал изначально. Как я могу изменить информацию о моей школе?
Вы можете вносить изменения в код школы онлайн, зайдя в свою учетную запись HESC через Student Access.Если вам нужна помощь во внесении этого изменения, вы можете назначить индивидуальную встречу с представителем HESC по связям с клиентами по адресу http://reservation.hesc.ny.gov/scholarships. Изменить школьный код можно также с помощью нашей автоматической телефонной системы или через чат.
Уход за розами осенью, подготовка к зиме, особенности в разных регионах
Розы – настоящее украшение любого сада. Многолетняя цветочная культура требует тщательного ухода не только в течение сезона, но и осенью. Подготовка к зиме – это целый комплекс мероприятий, направленных на обеспечение для роз комфортной зимовки.
Уважаемые читатели! Для Вас мы создали сообщества в соц сетях, в которых несколько раз в день публикуются полезные статьи и интересные идеи! Подписывайтесь и получайте полезный контент в удобном формате!
В этой статье мы рассмотрим основные правила ухода за цветами осенью и подготовки к зимовке.
Что включает осенний уход за розами
Уход за розами включает в себя целый комплекс агротехнических мероприятий. Они направлены на то, чтобы цветы прошли полноценную подготовку к наступающей зиме и, одновременно, заложили основы пышного цветения в будущем году.
Для каждой процедуры есть свои правила, которых необходимо придерживаться.
Уход за розами в разные осенние месяцы
Подготовка цветов к зиме начинается сразу после окончания цветения. Это длительный процесс, который позволит кустарнику закончить вегетацию текущего года, набраться сил перед зимой и в комфорте провести самые холодные месяцы в году.
Рассмотрим, какой уход необходимо обеспечить цветам в каждый из осенних месяцев.
Розы в сентябре
В первый осенний месяц прекращают обрывать цветы с кустарника, чтобы не проводить рост новых соцветий.
К концу месяца надо прекратить поливы, поэтому в течение всего сентября постепенно их сокращаем. Придерживаться нормы в 1 полив в неделю, потом 1 полив в 2 недели.
Вместо азотных удобрений вводим в рацион калий- и фосфорсодержащие препараты. После подкормки не забывайте рыхлить грунт.
В конце месяца обычно проводят обрезку цветов.
Розы в октябре
Если в сентябре после подкормки необходимо было проводить рыхление почвы, то в октябре это делать не нужно.
В этом месяце уже не поливаем растение, а последнюю подкормку проводим во второй декаде.
Уход за растением в это время также включает в себя укрытие растений от возможного дождя. И не забываем про обработку от болезней и обрезку кустов.
НА ЗАМЕТКУ. Если вы собирались перенести куст на новое место, то октябрь – наиболее подходящий месяц для этого.
Розы в ноябре
В ноябре цветы укрывают жители более теплых регионов. Перед укрытием розарий перекапывается и окучивается. Далее сооружается укрытие, а при необходимости на корень и вовсе насыпают полуметровый холм земли.
Подготовка роз к зиме в разных регионах
Рассмотрим, есть ли какие-нибудь особенности ухода и подготовки цветов к зиме в разных российских регионах.
Средняя полоса
В Центральной России последнюю подкормку цветов проводят в конце сентября – начале октября. Тогда же обрезают кустарник. Укрыть розарий необходимо до конца октября. Но, если осень теплая, то эту процедуру можно отложить до первых чисел ноября.
Урал
На Урале основные мероприятия по уходу за растением осенью смещаются. Так обрезку желательно провести до конца лета, а утеплить кустарники – до конца сентября.
НА ЗАМЕТКУ. На Урале суровые зимы, поэтому укрытый розарий желательно присыпать снегом.
Сибирь
Уход и подготовка роз к зиме в Сибири не отличается от Урала. Здесь точно также обрезают растение в конце августа, а утепляют в конце сентября – первых числах октября.
Ленинградская область
На Северо-западе России подкормку и обрезку проводят в сентябре. Мероприятия по укрытию – в первую декаду октября.
Когда проводят осеннюю подкормку роз
Перед зимой необходимо изменить рацион питания растения.
Во-первых, отменяются азотные подкормки. Азот необходим для наращивания зеленой массы и прироста побегов. Осенью это ни к чему.
Во-вторых, повышают количество калия, фосфора и магнезии. Это три элемента, которые укрепляют корневую систему куста. Также благодаря им одревеснеют побеги. Использовать допускается как сухие гранулированные удобрения, так и препараты в жидком виде.
В идеале розу необходимо подкормить несколько раз тремя разными способами:
В начале и конце сентября применяют жидкое удобрение. Оно готовится из 10 л воды, 1 столовой ложки сульфата калия, 2 столовых ложек суперфосфата и половины чайной ложечки борной кислоты.
С начала осени и до Покрова применяют состав для опрыскивания. На 10 л воды необходима 1 чайная ложка монофосфата калия и столько же суперфосфата.
В сухом виде подкормки вносят до середины октября. Перед укрытием роз рассыпьте по почве калимагнезию в гранулах и заделайте ее в грунт. Вместо калимагнезии можно использовать древесную золу.
Когда поливают розы осенью и прекращают полив
Чтобы притормозить естественный процесс вегетации роз, осенью необходимо изменить режим полива.
Сначала его просто сокращают, а вот в конце сентября – первых числах октября и вовсе прекращают поливать.
Более того, если зарядили дожди, то кусты нужно от них защитить. Для этого мастерят искусственный навес из пленки, а вокруг розария делают канавки и сток для воды.
Обрезка роз осенью, особенности процедуры
Обрезка осенью преследует сразу несколько целей:
Омоложение кустарника;
Санитарно-профилактическая обработка;
Декоративное формирование куста;
Помощь кустарнику во время зимовки.
СПРАВКА. Обрезанные розы в несколько раз лучше переносят морозы. Поэтому очень важно проводить обрезку осенью.
Обрезают побеги обязательно с помощью острого секатора, который предварительно должен быть обеззаражен спиртом. Помните, чем аккуратнее срез, тем быстрее он зарастет.
Все срезы должны быть сделаны под углом в 45 градусов. Это нужно не для декоративности, а чтобы в побегах не скапливалась жидкость и не попадала инфекция.
Срез делается не выше, чем в 1 см над набухшей, но не проросшей почкой.
Затягивать с процедурой не нужно. Кусту необходимо некоторое время, чтобы срезы зажили. Поэтому проводят обрезку в конце сентября – начале октября.
КСТАТИ. Осенью обрезать побеги можно «с запасом», а весной укоротить до нужной длины. Это делается, чтобы в случае очень суровой зимы и подмерзания побегов у розы еще остались почки, которые смогут отрасти.
Как подготовить к зиме кустовую розу
Особенности подготовки кустовой разновидности розы к зиме такие:
Укрытие проводится при наступлении первых заморозков.
Перед зимой удаляют невызревшие ветки, почки и листья.
Кустарник оборачивают мешковиной, а корни присыпают слоем земли в 20-30 см. В регионах с суровой зимой рекомендуют пригибать кусты к земле.
Подготовка к зиме плетистых роз
Для плетистых роз очень важно провести правильную подготовку к зиме, так как эта разновидность растения «разучилась» самостоятельно переходить в период покоя.
Это значит, что обязательно надо отменить полив, исключить азотные удобрения.
Также обязательна обрезка, во время которой надо обрезать все поврежденные, сухие и самые молодые побеги. Остальные — лишь слегка укорачиваются.
ВАЖНО! С плетистых роз обрывают все листья и даже черешки.
И не забудьте пригнуть побеги к земле и укрыть их. Это важная часть ухода осенью.
Как подготовить к зимовке почвопокровные розы
Вообще почвопокровные сорта способны пережить зиму без дополнительных укрытий, но все же лучше перестраховаться.
Для укрытия используют лапник или сооружают конструкцию на жестком каркасе.
Обработка роз осенью
Осень – отличное время для того, чтобы обработать розы от болезней.
Использовать можно разные препараты, но необходимо учитывать их особенности.
Например, Фитоспорин можно применять только до середины сентября, так как при холодной погоде он не действует. Обработку этим средством проводят 3 раза за 2 недели с середины августа по середину сентября.
При появлении на листьях черных пятен применяют Ридомил Голд. Этим препаратом опрыскивают растение в течение всего месяца 1 раз в неделю.
Наиболее эффективными считаются препараты типа железного и медного купороса, бордоской смеси, а также средства на основе меди (Хом, Оксихом и т.д.).
ВАЖНО! Рабочий раствор необходимо готовить исключительно в соответствии с прилагаемой инструкцией.
Какие розы и когда закапывают на зиму
Каждый цветовод знает, что на зиму корни роз дополнительно присыпают землей.
Но молодые саженцы, которые еще не были посажены, закапывают полностью. Для этого выкапывают яму или траншею на 2-3 штыка. На дно укладывают розы и засыпают торфогрунтом. Зимой подсыпают песка.
Таким образом сохраняются не только корни молодого растения, но и побеги.
Когда укрывать розы на зиму
Укрыть розы нужно до похолодания. В зависимости от региона это конец сентября – середина, конец октября.
Укрытие – важнейший этап подготовки растения к зиме. Если допустить ошибку здесь, то кустарник попросту не перенесет зиму.
Оптимальным вариантом укрыть кусты является изготовление воздушно-тепловой конструкции: агроволокно на жестком каркасе из досок. Такое укрытие не даст растению замерзнуть и, в то же время, обеспечит нормальную циркуляцию воздуха, и роза не будет выпревать.
ВАЖНО! Пленка не дает кустарнику дышать, поэтому может начаться выпревание.
Также накрыть розы осенью можно еловым лапником, соломой, мешковиной и половинками пластиковых бутылок с дырками для вентиляции.
Нужно ли присыпать розы снегом?
Интересен вопрос, нужно ли присыпать укрытые розы зимой снегом.
Вообще снег – это лучшее естественное укрытие для любого растения. Поэтому ничего плохого от присыпания кустарника снегом не будет.
Частые ошибки
Использование пленки в качестве укрывного материала. Пленка не пропускает воздух, из-за чего кустарник начинается выпревать во время оттепелей.
Подкормка азотными удобрениями. Перед зимой используют калийно-фосфорные составы, а азот исключают из рациона.
Отсутствует осенний уход. Роза не проходит вообще никакой подготовки перед зимовкой.
Роза не укрывается. Кустарник не укрывается, из-за чего побеги подмораживаются.
Полив продолжается до самого укрытия. Полив кустарника необходимо прекратить заранее, чтобы замедлить вегетационные процессы растения.
Растение обрезается слишком сильно. Укорачивать побеги слишком сильно не нужно. Так роза хуже перенесет зиму.
Отсутствует обработка фунгицидами. Опрыскивание фунгицидными составами позволит уничтожить большую часть патогенных микроорганизмов.
Ответы на частые вопросы
Какой уход нужен розе осенью?
Обрезка, обработка от болезней, подкормка и сооружение укрытия на зиму.
Надо ли подкармливать кустарник осенью?
Да, уход за растением включает, в том числе, и подкормку. Но делать ее необходимо до укрытия, чтобы удобрения разложились и начали действовать.
Зачем обрезают розы при подготовке к зиме?
Есть несколько причин: для санитарных целей, для формирования куста, для омоложения, чтобы роза лучше перенесла зиму.
Заключение
Выполнение соответствующих агротехнических мероприятий по уходу позволит розам легко перенести зиму и радовать вас цветением в новом сезоне.
Своевременно проводите подготовку, а именно подкормку, обрезку и укрытие цветов, чтобы они не погибли от мороза.
Как подготовить разные виды роз к зиме? | Цветы | Дача
Укрывной материал Фото: АиФ/ Евгения Белановская
О том, как это правильно делать для разных видов роз, рассказывает младший научный сотрудник отдела цветоводства ФГБУН ФИЦ «Субтропический научный центр РАН» Александр Бударин.
— Как правильно обрезать и укрыть на зиму плетистые розы (клайминги)?
— Клайминги (клаймеры) — растения, достигающие в высоту более 3 метров. Стебли у роз прямостоячие. Осенью их не обрезают коротко. Обязательно удаляют отцветшие цветки, что поможет побегу вовремя обновиться и снова зацвести. Для стимуляции роста новых вегетативных побегов удаляют секатором 3-4 почки (от верхушки). Такое мероприятие поможет кусту легче пережить морозы. Помимо этого, удаляют побеги старше 4 лет, вырезая их полностью.
Особенность клаймингов — в активном разрастании кустов: растение отращивает много толстых и колючих побегов. Если вовремя не проводить обрезки, то роза превращается в неприступную стену, которую трудно будет привести в порядок. Поэтому осенью обрежьте все сухие побеги, а также кривые, тонкие и те, что обильно растут внутри куста. Оставьте всего 5-7 самых здоровых и красивых побегов, весной роза отрастит новые.
Иллюстрации: Елена Виноградова
При наступлении устойчивых отрицательных температур побеги пригибают к земле садовыми фиксаторами, под ветви подкладывают доски, лапник или другой утепляющий и негниющий материал. Воздушно-сухое укрытие приносит наилучшие результаты. Желательно использовать деревянные каркасы. Можно установить дуги от парника. Укрытие проводят 2-4 слоями нетканого материала (лутрасил, спанбонд), а сверху накрывают рубероидом.
— А вот другие розы тоже отращивают длинные плети —это шрабы и рамблеры. Им тоже подойдёт такая технология?
— Да. Шрабы в климате Сочи, например, отращивают побеги длиной 2,5 м, а вот в Подмосковье — до 2,0 м. Рамблеры, в отличие от клаймингов, имеют более эластичные побеги, в длину они вырастают до 10 м. Это качество роз идеально подходит и используется для создания красивых арок, оплетения садовой беседки или перголы. Обрезают и укрывают на зиму их точно так же, как и клайминги.
Иллюстрации: Елена Виноградова
— Одни из самых красивых сортов с нежным ароматом — чайно-гибридные. А с ними как поступать?
— По сравнению с вышеописанными розами, чайно-гибридные совсем малы: в высоту достигают от 0,6 до 1,5 метров. Но и их подразделяют на высокорослые, среднерослые и низкорослые. У высокорослых отсчитывают от начала роста побега (снизу от поверхности почвы) 12 почек, а вышерастущую часть обрезают. У среднерослых оставляют до 10 почек на побегах. А вот у низкорослых оставляют всего 5 почек, остальной побег удаляют.
Иллюстрации: Елена Виноградова
Что касается технологии обрезки всего куста, то принцип общий: оставьте 5 самых красивых побегов, а остальные удалите.
На зиму высокорослые и среднерослые розы не пригибают к земле, делают специальный объёмный каркас из металлических или пластиковых дуг. Накрывают его любым нетканым материалом, который не пропускает влагу, но при этом хорошо «дышит». Правильный подбор материала поможет предотвратить появление грибных болезней, поскольку чайно-гибридные розы часто подвержены этому заболеванию. Другой вариант — использовать вместо нетканого материала лапник. А вот низкорослые розы достаточно хорошо приокучить землёй, практически полностью скрыв под слоем почвы растение. Укройте его лапником, связав ветки, чтобы они не развалились в непогоду.
— За красоту цветения флорибунду называют розой с соцветиями. Как лучше её подготовить к зимовке?
— У этой розы кусты компактны и отличаются густотой, в высоту достигают не более 1,2 м. Высокорослые сорта и гибриды флорибунды встречаются крайне редко. У среднерослой и низкорослой флорибунды (Патио) обрезку проводят, удаляя сухие, тонкие и кривые побеги. Оставляют 5 хорошо вызревших, здоровых. От самого начала побега (поверхности почвы) отсчитывают 5 внешних почек и обрезают побег. На зиму флорибунду высоко приокучивают почвой, а сверху укрывают лапником или нетканым материалом.
Иллюстрации: Елена Виноградова
— Самые распространённые две другие группы, полиантовые и почвопокровные, какую ждут заботу от цветовода?
— Полиантовые розы невысокие — около 1,2 м. Их аккуратно прореживают, удаляя загущающие и больные побеги, оставляют 7-8 самых крепких и здоровых. При обрезке побеги укорачивают после 5 внешней почки (от начала роста). Куст становится в высоту всего 40-45 см. Его прикапывают почвой и укрывают лапником. Почво-покровные розы достигают в высоту не более 1,5 м. Их обрезают и укрывают точно так же, как и полиантовые.
Перед тем, как пригнуть розы к земле, сделайте им сухой настил из досок, невысоких ящиков или лапника. У всех групп роз обрезку побега проводят на внешнюю почку, ту, которая обращена наружу, а не внутрь куста. Иллюстрации: Елена Виноградова
Укрытие роз осенью на зиму, когда и как урывать растения
Роза справедливо считается королевой среди всех цветов, выращиваемых на садовых участках, на клумбах в парках и скверах. Но она зачастую бывает капризной, особенно внимательными садоводам нужно быть при подготовке этих цветущих кустарников к зимнему периоду.
Уважаемые читатели! Для Вас мы создали сообщества в соц сетях, в которых несколько раз в день публикуются полезные статьи и интересные идеи! Подписывайтесь и получайте полезный контент в удобном формате!
Благодаря усилиям селекционеров в настоящее время существует ряд разновидностей роз, которые обладают высокой морозоустойчивостью, поэтому их можно не укрывать на зиму. Но все же большинство роз требуется «прятать» от морозов, чтобы они не вымерзли.
Как это правильно делать, какие материалы и конструкции использовать, о нюансах данной процедуры в разных российских регионах будет рассказано в данной статье.
Зачем укрывать розы?
Проводить данную процедуру следует потому, что в течение холодной зимы от холодов может повредиться нежная корневая система кустарников, а также веточки с расположенными на них цветочными почками.
Розы укрывают от заморозков
Чаще всего взамен поврежденных или вымерзших цветочных почек на новых молодых побегах появятся новые. А вот вымерзшая корневая система кустов роз чаще всего не восстанавливается, что приводит к гибели всего куста.
Поэтому укрытие роз перед наступлением холодов – это мероприятие, позволяющее помочь этим цветущим кустарникам спокойно пережить суровые морозные зимы.
Какие растения требуют укрытия?
Хотя считается, что существуют морозоустойчивые сорта роз, которые не требуют укрытия даже в суровые зимы, однако все же и их требуется подготовить к наступлению холодов специальным образом.
А обязательно нужно укрыть перед наступлением зимы следующие типы этих цветущих кустарников:
флорибунду;
почвопокровные;
чайно-гибридные;
штамбовые;
плетистые.
Не укрытыми на зиму такие розы могут оставаться только на юге России, где зимы – мягкие, а температуры редко опускаются ниже -3-5⸰С.
Какие сорта укрывать не нужно?
Не нужно укрывать некоторые разновидности парковых роз, а также отдельно выведенные гибридные сорта, но вспомогательное укрытие требуется даже им. Сорта канадских роз прекрасно зимуют, укрытые только слоем снега. Но бывает, что верхние стебли таких сортов могут подмерзнуть, но за летний период эти цветущие многолетники успевают восстановиться.
Как подготовить розы к укрытию осенью?
Подготовка роз к укрытию
Перед непосредственной процедурой укутывания цветущих кустарников специальными материалами проводятся некоторые мероприятия по подготовке цветов к зиме:
После цветения (примерно в конце августа – начале сентября) кустарник надо перестать поливать.
Во второй декаде сентября необходимо во все приствольные круги роз внести комплексные минеральные удобрения, содержащие фосфор и калий в своем составе. Можно вносить сухие препараты в почву, заделывая их при перекопке, или вносить в грунт жидкие растворы таких подкормок. Это делается, чтобы побеги одревеснели и лучше перенесли заморозки.
Примерно за месяц до проведения процедуры укрывания кустарника следует срезать все цветки и листву, подготавливая цветущие многолетники к наступлению состояния покоя.
Все стебли нужно обрезать примерно на 0,5 м – так будет проще укрыть кусты. Все места срезов нужно обработать специальным составом (или использовать садовый вар).
Стебли, с которых убрана листва, обрабатывают медным купоросом. Но можно использовать для обработки растений Топаз, Оксихом либо Скор.
Все приствольные круги следует очистить от растительных остатков, убрать опавшую листву, так как в них могут на зиму прятаться вредители.
Корневую систему кустов следует окучить садовой землей или речным песком.
Длинные побеги аккуратно нагибают к поверхности грунта и закрепляют специальными скобками.
ВАЖНО! В осенний период данные цветущие многолетники нельзя подкармливать удобрениями, содержащими азот. Ведь этот элемент провоцирует активный рост вегетативной массы, а молодые побеги не успеют вызреть до морозов, обязательно вымерзнут зимой, да к тому же их непредвиденный рост ослабит куст.
Чем подкормить розы осенью перед зимой
Итак, перед наступлением холодов розы необходимо насытить питательными веществами, чтобы растение лучше перенесло долгую российскую зиму.
Использовать лучше комплексное минеральное удобрение, содержащее калий и фосфор. Дело в том, что одревесневшая роза лучше переносит заморозки.
Для подкормки можно использовать Нитрофоску, Нитроаммофоску или Азофоску. Но в этих подкормках содержится азот, который совсем не нужен растению перед наступлением зимы. Поэтому советуем готовить подкормку самостоятельно.
Ниже 2 рецепта:
Рецепт 1. В 10 л воды надо развести по 15 гр суперфосфата и монофосфата калия.
Рецепт 2. В 10 л воды растворяют 2,5 гр борной кислоты, 25 гр суперфосфата и 10 гр сернокислого калия.
Полить розу необходимо под корень до процедуры укрывания. Расход подкормки – 2,5 л на 1 квадратный метр.
Как укрыть розы на зиму: пошаговая инструкция
Алгоритм такой процедуры состоит из проведения следующих мероприятий:
побеги нагибают к грунту, выкладывая на специальные опорные материалы, либо обрезают не менее чем на 1/3;
затем основания кустов следует окучить слоем садовой почвы, толщина которого должна быть не менее 18-19 см;
сверху накладывают слой сухих листьев, прижимают которые еловыми ветками.
Какие конструкции используют, чтобы укрыть растения?
Использование деревянного каркаса для укрытия роз
Обычно для укрывания этих многолетних кустарников используются различные виды каркасов – из железных прутов, больших вазонов из пластика, плетеных корзинок, досок, поддонов из дерева. Сверху подобные конструкции накрывают нетканым полотном, пленкой, еловыми ветками, соломой или сухими листочками.
Как правильно пригибают розы?
Чтобы одревесневшие побеги не ломались при пригибании, подобную процедуру проводят постепенно. Примерно за 18-20 дней до наступления заморозков побеги выкладывают на специальную сетку. Затем ее нужно опускать понемногу. В результате побеги постепенно сгибаются.
Чем укрывать цветы на зимовку?
Чтобы укрыть эти растения перед наступлением зимнего периода, используются искусственные либо натуральные утеплители. Допустимо использовать одновременно несколько видов утеплителей. Такие материалы обязаны обладать следующими качествами:
они прочные и стойкие, не реагируют на негативные климатические условия;
влагопроницаемостью, чтобы защищать многолетники от выпреваний;
просты в использовании, их легко приобрести;
обладают долговечностью, чтобы можно было использовать их неоднократно.
Спанбондом (нетканым материалом)
Спанбонд является в последние годы наиболее популярным из всех нетканых утеплителей, используемых для укрытия многолетних цветов, в частности, роз. Этот материал обладает воздухопроницаемостью, практичен и долговечен, не подвергается воздействию плесени, безопасен и доступен.
Использование спанбонда
Его можно закреплять на деревянном или металлическом каркасе, либо обеспечивать накрывание кустов воздушно-сухим способом, обвязывая материал у основания кустов бечевой. Обычно такой материал перед проведением процедуры складывают в несколько слоев.
Лапником
Укрытие еловыми ветками наиболее популярно у современных цветоводов, ведь их можно найти в любом лесном массиве, материал обладает воздухопроницаемостью, задерживает снег в течение зимы, поэтому используется в тех районах, где в течение зимы оттепели часто сменяются сильными морозами. Также можно использовать еловые ветки как дополнение к нетканым утеплителям или полиэтилену.
Еловые ветки предварительно требуют просушки. Нельзя укрывать растения поврежденными ветками со следами заболеваний.
Использование каркаса
Подобные укрывные конструкции могут быть металлическими или деревянными.
Использование каркасных укрытий
Железный прут сгибают в виде дуги, концы заглубляют в почву и после начала зимнего периода натягивают утеплители. При необходимости материал у земли укрепляют камнями.
Также готовится подобная конструкция из деревянных брусков.
Соломой
Соломой также накрывают эти цветущие многолетники с наступлением зимнего периода. Она служит прекрасным термоизолятором, однако имеет ряд отрицательных качеств:
в период оттепелей солома мокнет, слеживается, начинает гнить и плесневеть;
этот материал практически не пропускает внутрь солнечные лучи, поэтому весной грунт медленнее прогревается, в результате вегетация задерживается;
зимой в этом укрытии часто прячутся грызуны, которые могут питаться корнями кустарника. В результате растения сильно повреждаются и могут погибнуть.
Мешковиной
Мешковина – один из самых доступных укрывных материалов, хотя натуральный вариант такого укрытия встречается все реже. В последние года цветоводы все чаще используют синтетическую мешковину, которая защищает растения от морозов, однако не пропускает внутрь воздух.
Использование мешковины
Но и натуральная мешковина также не идеальна: она хорошо впитывает влагу, а в морозный период замерзает. В результате такой утеплитель не спасет кусты роз от холода. Старая мешковина из-под овощей, используемая как утеплитель, может стать причиной появления плесени или грибковых болезней на вегетативной части цветков.
Пластиковыми бутылками
Если под рукой нет других укрывных материалов, кусты роз можно укрывать пятилитровыми бутылками. Их обрезают наполовину, в стенках проделываются отверстия для вентиляции, внутрь следует насыпать верховой торф.
Как правильно проводить обрезку разных видов роз на зиму
Обрезка роз – важное агротехническое мероприятие перед тем, как укрыть кустарник на зиму.
Для процедуры понадобится секатор и перчатки. Если куст у вас старый, то можно взять садовую ножовку.
Обрезка пошагово
Общий алгоритм обрезки осенью выглядит следующим образом:
Сначала удаляем больные и старые побеги. На кусте оставляем не больше 5 самых сильных ветвей.
Срезаем молодые веточки, которые не вызрели.
Все срезы делаются косыми и не более, чем в сантиметре на набухшей почкой.
Как обрезать разные виды роз
В зависимости от разновидности немного отличается длина обрезки. Для удобства всю информацию собрали в одну таблицу.
Разновидность роз
На какую длину обрезать
Кустовые
2/3 длины
Староанглийские
2/3 длины
Ремонтантные
Оставить 5 почек
Грандифлора
Оставить 5 почек
Штамбовые
До 15 см в 1 год
Флорибунда
Оставить 5 почек
Чайно-гибридные
Оставить 5 почек
Полиантовые
Оставить 5 почек
Плетистые
Укоротить на 40 см
Почвопокровные
Не обрезают. Удаляют больные побеги
Парковые
Укоротить на 7-9 см
ВАЖНО! Обязательно проводите обрезку перед тем, как укрыть розы на зиму. Длинные побеги станут причиной вымерзания всего кустарника.
Особенности укрытия разных видов роз
В зависимости от разновидностей этих многолетников различаются и виды их укрытия. О том, как укрывать различные розы, будет рассказано ниже.
Парковая
Эти разновидности кустов роз являются одними из самых устойчивых к морозам, поэтому обычно считается, что на зиму их можно и не укрыть. Но недавно посаженные кусты перед наступлением морозов лучше укрыть следующим образом: обрезать побеги на 1/3 длины, перед наступлением морозов окучить садовой землей и засыпать торфом, толщина такого слоя должна быть не менее 16 см.
Штамбовая
Укрытие штамбовых роз
Главное при укрытии данного цветущего кустарника – защитить от холодов привитую часть штамбовых роз. Сначала кустарник обматывают спанбондом, который сложен в несколько слоев. Затем штамб аккуратно пригибают к почве, при этом нужно не сломать растение. Затем крону прикрывают еловыми ветками, затем – высохшей листвой, которую сверху прикрывают также ветками ели.
Кустовая
Кустовые виды роз укрывают не раньше последней декады октября.
Но конкретные сроки проведения такой процедуры зависят от погодных условий в регионе – если будет слишком тепло, то под укрывным материалом растения начнут развиваться, одновременно выпревая. В результате корни могут начать гнить.
Укрытие кустовых роз
Поэтому укрывные работы начинают проводить тогда, когда в регионе температура ниже -5⸰С держится более недели.
Флорибунда
Перед наступлением зимы эти розы обязательно обрезают, оставляя побеги длиной не более 24 см. Затем присыпают кусты слоем почвы или торфа. Зимой можно нагребать на кусты снег.
Почвопокровные
Подобные разновидности кустов роз не требуют дополнительного укрытия – им вполне достаточно того количества снега, который выпадает за зиму. Однако в суровые зимние периоды, когда снега мало, приходится укрывать небольшие кусты нетканым материалом или еловыми ветками.
На что обратить внимание в разных регионах?
При проведении укрывных работ в разных областях России нужно обращать внимание на некоторые нюансы – в частности, на время начала устойчивого похолодания.
В средней полосе и Подмосковье
В условиях средней полосы и Подмосковья укрытие кустов роз производят во второй декаде октября. Предварительно проводят все этапы подготовки растений к зиме, затем их необходимо укрыть специальными конструкциями, сверху натянуть нетканый материал. Плетистые разновидности роз лучше всего укрыть с помощью специальных тоннелей. Парковые розы достаточно укрыть еловыми ветками.
На юге России
В южных российских регионах обычно укрытие этих цветущих многолетников не производят, так как зимы в этих областях достаточно теплые.
В Сибири и на Урале
Хотя в Сибири и на Урале зимы достаточно суровые, однако кусты роз в данных регионах не требуют слишком сложного укрытия. Достаточно приствольные круги этого кустарника закрыть слоем мульчи толщиной в 20-25 см, а сверху наложить еловые ветки. Когда выпадет снег, его нагребают на укрытые кусты роз.
В случае, если зима ожидается холодная и бесснежная, поверх лапника следует соорудить сухое воздушное укрытие.
Когда снимать укрытие?
Сразу снимать весь укрывной материал нельзя, но и держать розы укрытыми слишком долго тоже плохо. Они могут начать преть.
Поэтому укрытие убирают постепенно. Сначала слегка приоткрывают, чтобы снизить температуру внутри, а потом постепенно снимают слои укрывного материала.
Начинать надо тогда, когда стабильно установится положительная температура.
Ответы на частые вопросы
Нужно ли укрыть корни перед зимой? И, если да, то, как это сделать?
Обычно корни кустарника укрывают под слоем земли. Для этого подсыпают около 30 см земли. Потом дополнительно подкидывают листья, а уже зимой добавляют снег.
Надо ли проводить обрезку кустарника?
В России не обрезать розы на зиму могут себе позволить разве что садоводы южных регионов. И то не в каждый год. А вот уже даже в Средней Полосе проводить обрезку перед тем, как укрыть растение, нужно обязательно. Иначе кустарник вымерзнет.
При какой температуре необходимо укрыть розы?
Вообще все зависит от конкретного вида растения. Но вообще опытные дачники советуют следующее. В октябре-ноябре (в зависимости от региона) будет время, когда температура будет держаться на уровне -2 -4 градуса. Примерно через 10 дней после этого и проводят процедуру укрытия. Такой подход позволит кустарнику закалиться перед зимовкой и легче перенести зиму.
Но опять же, если температура резко снижается, то закаливание лучше не проводить.
Вывод
Розы готовы к зиме
Кусты роз не во всех российских регионах требуют обязательного укрытия на зиму. Но чтобы обеспечить им защиту от слишком морозного зимнего периода, необходимо не только укрывать растения перед наступлением холодов, но и провести предварительную подготовку кустарника к зиме.
При соблюдении всех агротехнических мероприятий «королева цветов» прекрасно переносит период покоя. А с наступлением весны активно идет в рост и будет радовать хозяев обильным цветением в течение всего летнего сезона.
Как укрыть розы на зиму, посоветовал главный садовод России
— Андрей Владимирович, на участке мы выращиваем картошку и овощи. Урожай уже собрали. Что нужно сделать перед закрытием сезона?
— Во-первых, сезон хорошие садоводы не закрывают, он действует у нас постоянно. Я, например, и многие другие ездят на участок и зимой, и осенью. Во-вторых, перед закрытием так называемого активного сезона нужно провести генеральную уборку участка.
Если валяются гнилые яблоки, горы несобранной картофельной ботвы — всё это должно быть собрано, утилизировано. Кто-то высушивает-сжигает, я подкапываю, потому что берегу органику. Сад не должен быть брошенным под зиму. Весной очень много работы, будет не до наведения порядка.
А осенью можно с философским видом походить по участку и поделать неспешно ту самую необходимую работу. Я обрезаю кустарники, декоративные и ягодные: черную, красную смородину, крыжовник, чубушник. Опять же, чтобы освободить весеннее время для более активной работы.
Кое-что я перекапываю. В саду, естественно, не копаем, потому что корни лопатой повреждаете. Тем более самая активная корневая система находится в неглубоком слое почвы.
При этом огород я перекапываю именно под осень, потому что нужно внести органические удобрения. Я раскисляю почву по чуть-чуть каждую осень и делаю это с помощью обычной печной золы, это очень мягкий раскислитель, плюс микроэлементы — немножко фосфора, немножко калия. Это лучше всего делать именно осенью.
Места, которые намечены для посадки картофеля, иногда не копаю. Если почва нормальная и на ней нет сорняков, ну и чего ее копать? Вношу удобрения под картофель уже в ямку.
Поэтому берете тяпочку и хотя бы ею обработайте участок под картошку. Пока не выпадет снег, мы продолжаем бороться с сорняками. Тяпка в руках должна присутствовать всегда. Как пограничник выходит на задание с автоматом охранять границу, так садовод должен выходить в сад с тяпкой всегда. Только так.
— Осень нынче выдалась теплая. Когда правильно начинать готовить растения к зиме? Как их правильно подготовить, ориентируясь на теплую зиму и на холодную?
— К зиме растения начинают готовить весной. Почему мы часто вспоминаем зиму 1978-79 годов, когда были морозы до минус 40 и всё померзло? Не только от морозов, а оттого, что само лето 78-го было очень дождливым, растения получили мало солнца, грибные заболевания злобствовали, а это тоже ослабляло ваши растения.
Растение, которое уходит в зиму здоровым, вызревшим, нормально перезимует. Растение, которое вы неправильно подкармливали, не поливали, или, наоборот, у вас замокло, поражалось болезнями, вредителями.
Поэтому нет такого простого способа: взять, чего-то посыпать, и это будет подготовка к зиме. Нет, поздняя осень — это не время каких-то подкормок, так как растение готовится ко сну и не надо ничем их подкармливать
Что еще можно сделать? Подумать, как прикрыть некоторые растения. Например, некоторые виды роз. Опять же правильно прикрыть. Есть у меня роза, у которой, несмотря на уход, всё что выше снега, обмерзает. Я накрываю продуктовым ящиком, чтобы была воздушная подушка. Там розе хорошо, она прекрасно перезимует.
Поэтому не увлекайтесь всевозможными укрытиями. Большинство растений прекрасно без дополнительных укрытий перенесут нашу зиму, опять же если вы им помогали в течение всего сезона.
Ну, а какая будет зима? Даже если вспомним минусы 78-79-го года, у профессионалов в Мичуринском саду в Тимирязевке был нормальный урожай, у них не замерзли даже плодовые почки по районированным сортам.
— Андрей Владимирович, как вы считаете, какие сегодня бренды в дачном устройстве участков в Подмосковье? Был период, когда все ставили бани, потом очень активно делали большие зоны для шашлыков и веранды. Что будет актуально в следующем сезоне и за что сейчас взяться?
— Бренды-тренды… Сколько живу, всё какие-то тренды, мода. Давайте вспомним 1979 год. Тогда был тренд: все сажали облепиху. Просто болели ею: срочно раздобыть, потому что она — это здоровье, здоровье, здоровье. Садовод без облепихи был несчастный садовод, он только и думал, где бы ему эту облепиху раздобыть.
Потом мода прошла и облепиху высадили за забор. Сейчас мы видим те старые высадки, где она уже в полудиком виде живет. А потом еще несколько раз облепиха выходила на пик моды, потому что она действительно без всяких маркетинговых уловок полезнейшая ягода. Это доказано всеми учеными. Я недавно разговаривал с одним академиком, не липовым, а настоящим, и пошутил: «Профессор, вот у меня радиослушатели, читатели спрашивают про самую полезную культуру. Назови. Вот чтоб съел и сразу здоров». Он стал серьезно думать и говорит: «Ну пожалуй, облепиха».
Потому что противопоказаний никаких, в отличие от лимонника китайского, где противопоказания по гипертонии, сердечным болезням. А облепиха это витаминная бомба! Съели и уже не надо в аптеку за витаминами идти. Космонавтам облепиху посылают знаете с чем? С творожком. И придумал это замечательный облепиховый любитель, автор многочисленных книг Александр Эйдельмант, который чуть не дожил до 100 лет. Умер, просто простудившись. Вел образ жизни молодого человека. Каждый день кушал облепиху, всегда говорил, что она — это здоровье и долголетие.
Это я насчет трендов. Самый главный тренд сейчас — здоровье. Японский сад это красиво, розарий это красиво. Но все-таки главный тренд — это здоровье.
Если бы у меня было много-много земли и я был бы на пенсии, я бы хвойными растениями обсадил всё, чтобы вдыхать этот воздух. Большое начальство прекрасно знает и понимает все эти тренды. Знаете старую детскую загадку «вокруг ёлки, внутри шишки?» Это Кремль.
Вокруг санаториев тоже ёлочки, пихточки, можжевельнички. Я тоже бы максимально посадил бы и их. И, конечно, у меня бы была облепиха. У меня она есть, но было бы еще больше. Был бы и лимонник китайский, это второй женьшень, на втором месте в китайском медицине после женьшеня. Конечно, и яблоки нужны. Биоразнообразие на участке это то, к чему надо стремиться.
Поэтому если у вас окромя шашлыков и газона ничего нету, вы бедный несчастный человек. Если у вас статуи с Венерами Милосскими стоят и какие-то позолоченные унитазы дома, — бедный человек! Богатство в друзьях, а растения, особенно те, которые помогают вам, успокаивают, которым вам дают витамины, которые дают вам вкусное питание, — это и есть ваши друзья.
— У нас участок завален листвой. Что лучше — убрать или перекопать?
— Давайте я буду чисто субъективным. Я оставляю листву, не убираю. Я люблю, когда процессы идут более естественным способом. Потому что листва — это не только легкое укрытие земли, это еще и питание для почвенных обитателей, прежде всего для дождевых червей. И, если почва не замерзла, они питаются и к весне, особенно если снег ляжет на незамерзшую почву, они будут потихонечку эти листики кушать и перерабатывать. При этом аэрируя почву своими ходами и разнося по горизонту почвы так называемый компост. Самое лучшее удобрение.
Но в наших дачных делах никогда не бывает каких-то аксиом: только собирать или только не собирать. У каждого свои нюансы. У кого-то болеет паршой яблоня, на листьях сильная парша. Конечно, эти листья лучше собрать и утилизировать, иначе споры останутся под яблоней, потом заражать и эту яблоню.
Смотрите — продувает у вас, не продувает. Если пригорочек и ветер на этом участке листья сдувает неизвестно куда. Это тоже жалко, листья же штука нужная. Я бы, конечно, сгрёб, если их сдувает, и заложил в компостную яму.
— В этом году сделали дорожки на даче и кажется, что всё стало хуже расти. Могла ли плитка повлиять на почву?
— Плитка? Когда человек не очень хорошо знает агротехнику и то, как растут растения, он обычно ищет причины в кислотных дождях, в экологии, в потеплении, в плитке или в бордюрах.
Нет, конечно, плитка на рост растений влияния не оказывает. У меня самого есть дорожки, проложенные плиткой, иногда поправляю их после весны, особенно, если имеется уклон на участке.
— У нас выросли очень высокие розы, по 2 метра. Везде пишут по-разному, как их подрезать, чтобы укрыть на зиму и не повредить. Посоветуйте, как сделать правильно?
— Дать совет достаточно сложно. Для начала надо узнать, какой у вас сорт. Как правило, не помнят не только сорта, не знают даже тип роз. Есть парковые, чайно-гибридные… У каждого типа роз свои способы обрезки. Попробуйте идентифицировать свои розы, а уже потом интернет вам подскажет, как правильно поступать.
Обрезать розы на зиму надо, я могу подсказать, где посмотреть на обрезку роз. Рекомендую Храм Христа Спасителя, возле него очень хороший розарий, там работают грамотные специалисты. Там в основном чайно-гибридные розы присутствуют, но есть и другие. Обрезка идет осенью, вот сейчас они провели эту обрезку, плюс они не закрывают розы ничем.
Вот тоже вопрос, потому что все считают, что розы надо обязательно укрывать: чем сильнее их укутаешь, тем лучше будет. А на следующий год открывают розы в мае, там всё черное: «Ой, наверное, мы недостаточно хорошо укрыли, надо побольше накрутить». Так вот, дорогие друзья, скорее всего ваши розы просто сопрели. Укрывать их надо либо правильно, либо вообще никак не укрывать. Там утепляется корневая система (как правило, торф, торфяная крошка и кусочки коры) и в принципе этого достаточно. Выпадает снег, он лучший теплоизолятор и розы прекрасно себя чувствуют.
Еще раз: чтобы розы вас радовали, рекомендую пойти в хороший розовый сад и посмотреть, как делают профессионалы.
Андрей Туманов
Фото: Кадр из видео
— Купили участок в СНТ, соседка ругается, что я хочу поставить небольшой заборчик и сделать грядки. При том, что ее постройки поставлены не по правилам, козырёк крыши заходит на наш участок и вся дождевая вода льется к нам. Как быть в таких случаях? Какой забор поставить?
— Есть определенные правила: сколько от чего отступать. Но к сожалению, все эти правила мало соблюдаются, потому что правила-то есть, а системы наказания за их невыполнение нет. Куда вы пойдете жаловаться? К председателю, он может вас замирить, поговорить с тем, с другим, но он реальной властью не обладает.
Напишете прокурору, прокурор за голову схватится, скажет несколько невнятных слов в адрес садоводов. Поэтому я вас не могу, к сожалению, обрадовать. Нынешнее положение дел таково, что садоводческие товарищества находятся сейчас вне правового поля. Я в свое время призывал нашего президента на больших пресс-конференциях: давайте займемся садоводами, потому что садовые товарищества в нашей стране превратились в настоящие населенные пункты, со своей инфраструктурой, с людьми, которые живут там постоянно. Реформы, к сожалению, не произошло.
У меня с моими соседями вообще забора нету, проволока, натянутая в 1979 году. Вот она до сих пор, эта проволока. Если мне нужен апорт кроваво-красный, у соседа растет, прекрасная яблоня, у меня его просто нет, я перешагиваю проволоку и набираю, сколько мне надо.
Соседу нужна антоновка — он приходит ко мне и набирает антоновки. Вот к чему надо стремиться! Такие же взаимоотношения и в других странах, в той же Германии. Соседи могут не любить друг друга, но соседские взаимоотношения стараются соблюдать максимально.
Поэтому извините, обрадовать ничем не могу. Тяжба с соседями — это длительная и очень неприятная вещь и как правило здесь выигрывает не тот, кто прав, а тот, кто имеет больше денег, большие модуляции в голосе, либо поддержку того же председателя. Все-таки председатель, несмотря на не очень большую реальную власть — он некая власть.
— Надо ли подкармливать почву сейчас или лучше оставить до весны? У меня в основном выращиваются садовые цветы, а в теплицах овощи.
— А для чего вы будете подкармливать? Они едят разве сейчас? Нет, они уходят на зимовку. В принципе, еесли нужно подкормить фосфорными удобрениями или тем же суперфосфатом двойным или одинарным, этот суперфосфат никуда не денется, он останется в почве и в принципе растения его, скорее всего, используют.
Но сейчас-то зачем? У него идет отток в корневую систему, поэтому для чего его кормить? Ну а подкорм азотными удобрениями вообще может спровоцировать какой-то рост побегов. Удобрения впрок не кладут, потому что они очень подвижные, хорошо растворяются в воде и вешними водами вымоются. Вы их заложили в почву, а весна пришла, они все вымылись в верховодку, да еще и колодцы загрязнили. Поэтому в принципе, я думаю, не стоит.
Ну можно внести компост под перекопку, можно внести навоз. Но это не столько внесение удобрений для растений, сколько работа с почвой. Если вам кто-то в магазине говорит, что сейчас нужно внести осенние удобрения, потому что растениям это надо, — ну знайте, что вас скорее всего разводят, чтобы вы купили это осеннее удобрение.
Самый хороший садовод — это относительно ленивый садовод, который не очень много работает, а получает удовольствие от общения с растениями. Опытные садоводы всегда такие: не бегают, не носятся с лопатой по участку, а спокойно ходят, созерцают природу, «это я могу не делать, а вот это надо сделать».
— Андрей Владимирович, у нас песчаная почва, нужно ли ее как-то обрабатывать и подкармливать перед посадками? Или проще завезти на участок КАМАЗ торфа и всё застелить торфом?
— КАМАЗ торфа… А гранату вам никто не рекомендовал кинуть на участок? Вы спросите: зачем гранату? А я спрошу: зачем торф? Он ведь не является удобрением и это очернение почвы не значит, что она сделалась плодородной.
Да, торф можно использовать для улучшения почв, просто они становятся более влагоёмкими, но всё равно находящаяся в торфе органика не минерализуется и не является доступной для растений. Поэтому, допустим, в торфяные какие-то грунты, которые продаются в магазине, вносятся минеральные удобрения.
А вообще у нас нет беспроблемной почвы. Даже чернозём требует некоторого ухода. Естественно, в песчаной почве органики нет, а питание — это прежде всего органика. Где взять органику — советовать не буду. Если вы пойдете искать какую-то органику, чернозём, вас на 98% обманут. Потому что КАМАЗы, которые стоят с «воронежским черноземом», как правило, это и есть тот самый торф.
Если кто-то привез воронежский чернозём, вы сразу же можете звонить прокурору или в полицию, потому что это уже уголовная статья, перевозить чернозём — это как из заповедника срубить кедры и повезти их куда-то на щепу перерабатывать. Это варварство, безусловно, это запрещено законом. Я знал много людей очень богатых, которые привозили несколько сотен КАМАЗов, а что в них оказывалось, чёрт его знает.
Это может быть вообще с полей орошения, где канализация сливается, осадок. Отлично на нем будет расти, только еще и светиться вы будете по ночам через какое-то время, если станете потреблять выращенные на этом осадке продукты. Там вся таблица Менделеева.
Я эту преамбулу говорю к тому, что вам предстоит пожизненная борьба за почву: самому делать компост. Я ни одного гнилого яблока, ни одного огрызка кукурузного початка, картофельные очистки не выбрасываю — всё собираю в специальные контейнеры, отвожу на дачу, там всё в компостные кучи складываю.
— У нас новый участок, от старых хозяев остались кусты шиповника, черной смородины. Сам участок не ухоженный, перед зимой хочу его привести в порядок. Уже сделала несколько грядочек, перекопала всё. Но очень хочется что-то посадить, чтобы на следующий год уже всё было зелено. Что можно посадить перед зимой, чтобы растения перезимовали и прижились? Может быть, туи, какие-нибудь кустовые розы?
— Да всё, что угодно, сажайте. Хотя, знаете, я бы не торопился. Потому что чаще всего начинающий садовод, который приходит на новый участок, хочет быстро-быстро всё посадить и как правило совершает массу ошибок и приходится всё переделывать.
Поэтому не торопитесь. Ваша кавалерийская атака добром не кончится. Во-первых, саженец правильного сорта, который нужен именно вам, тоже надо поискать.
Помните, что любое растение — это ваш будущий член семьи. Вы же не набираете членов семьи, просто на дороге увидев. Начните с самых простых. Самое простое — это красная смородина, черная смородина, крыжовник. По кустику просто посадите. Впоследствии, возможно, вы их пересадите. Можно у своих знакомых что-то взять. У меня слишком много красной смородины, я сейчас отвез своим друзьям несколько кустов, они тоже начинающие, для них это было счастье и радость, потому что эти кусты я постарался хорошо выкопать и довезти очень осторожно, они уже будут плодоносить в следующем году.
Можно и в питомнике купить уже плодоносящий куст и даже дерево, так называемые крупномеры. Если они в контейнерах, без проблем приживутся и дадут вам уже какой-то урожай. Так что потихоньку пробуйте, опыт — это самое ценное, что есть у садоводов, это то, что никакая налоговая инспекция не отберет.
— Скоро начнутся холода. Но очень хочется в городской квартире иметь свой огород. Как правильно организовать пространство? Что сажать? Что вообще делать? Какие будут советы?
— К сожалению, огород зимой на подоконнике — это не такая простая штука и вряд ли какой-то начинающий садовод-огородник легко это сделает. Даже летом на подоконнике очень трудно что-то вырастить, потому что недостает света, и естественно, нужен ежедневный постоянный уход.
А зимой очень неблагоприятные условия, света совсем мало, сухой очень воздух и очень высокая температура. Поэтому просто укропчик или салатик вы скорее всего не вырастите. То есть вы их посеете, они у вас взойдут и так — хлоп — упадут.
Безусловно, если вы серьезно захотите этим заняться, теоретически всё можно сделать: огород, оранжерею. Для этого нужно очень много света и нужен опыт. А непродвинутый огородник, которому нужна просто красота, зелень, витамины, должен заняться выгонкой. Вот она — то, что легко и доступно практически всем. Выгонка — это когда мы получаем зеленую массу за счет где-то запасенного в корневище луковицы.
Самое известное = это зеленый лук. Для чего нам нужен зеленый лук? Во-первых, мы утилизируем начавшие прорастать луковицы, потому что если она начала прорастать, храниться уже не будет, через какое-то время испортится.
Кто-то просто в банку его ставит с водой, он корни пускает без всякой земли. Можно в ящичке посадить. В обычные цветочные горшки воткнули эту луковицу, через неделю-две она пёрышки дала, какое-то время пёрышки гонит, пока не закончатся питательные вещества у луковицы. Вы это увидите: хиреют эти пёрышки, сама луковица становится дряблой. Вы ее вынимаете, выбрасываете, можно ей на смену что-то посадить. Вот такой конвейер можно.
Можно зелень петрушки выгонять. Корни петрушки накопали или купили, воткнули в горшочек или ящичек, у вас пошла петрушечка. Молоденькая, хорошенькая, рвете ее, ароматную, витаминную и в разные блюда. То же самое можно сделать с сельдереем. Или, допустим, у вас много свёколок, ее тоже можно посадить, они погонят вам листочки нежные, свекольные, витаминные, вкусные. Можно в салатики, можно в первые блюда вместо капусты.
То есть выгонка — это один из простых и доступных для всех способов.
Читать онлайн «Яблоня: роман и несколько длинных рассказов» автора дю Морье Дафна — RuLit
Был вечер, когда я приехал в деревню. Луна еще не взошла. Сейчас, через два часа или меньше, он поднимется на восточный гребень дальнейших гор и осветит все небо. Ждали люди из долины.Там, должно быть, было триста или больше, ожидающих там группами у хижин. Все они были вооружены, одни винтовками, гранатами, другие, более примитивные, кирками и топорами. Они развели костры на проселочной дороге между хижинами и принесли с собой провизию. Они стояли или сидели у костра, ели и пили, курили и разговаривали. У некоторых из них были собаки, которых держали на поводке.
Хозяин первой хижины стоял у двери со своим сыном. Они тоже были вооружены.У мальчика за поясом были кирка и воткнутый нож. Мужчина смотрел на меня своим угрюмым глупым лицом.
«Ваш друг мертв», — сказал он. «Он был мертв уже много часов».
Я протолкнулся мимо него и вошел в гостиную хижины. Свечи были зажжены. Один у изголовья кровати, другой у ног. Я наклонился над Виктором и взял его за руку. Этот человек солгал мне. Виктор все еще дышал. Когда он почувствовал, как я прикасаюсь к его руке, он открыл глаза.
«Ты ее видел?» он спросил.
«Да», — ответил я.
«Что-то мне подсказывало, что ты будешь», — сказал он. «Лежа здесь, я чувствовал, что это произойдет. Она моя жена, и я любил ее все эти годы, но тебе разрешили увидеть ее только. Слишком поздно, не правда ли, ревновать сейчас?»
Свет свечи был тусклым. Он не мог видеть тени у двери, не мог слышать движения и шепот снаружи.
«Ты дал ей мое письмо?» он сказал.
«Она есть», — ответил я.«Она сказала тебе не волноваться, не волноваться. С ней все в порядке. С ней все хорошо».
Виктор улыбнулся. Он отпустил мою руку.
«Значит, это правда, — сказал он, — все мои мечты о Монте Верита. Она счастлива и довольна, и она никогда не состарится, никогда не потеряет свою красоту. Скажите мне, ее волосы, ее глаза, ее улыбка — были они все такие же? »
«То же самое», — сказал я. «Анна всегда будет самой красивой женщиной, которую вы или я когда-либо знали».
Он не ответил.И пока я ждал там, рядом с ним, я услышал внезапный звук рога, эхом отозванный вторым и третьим. Я слышал беспокойное движение мужчин снаружи в деревне, когда они вскинули оружие, тушили костры и собирались вместе для подъема. Я слышал лай собак и смех мужчин, готовых, возбужденных. Когда они ушли, я пошел и остался один в заброшенной деревне, и я наблюдал, как полная луна поднимается из темной долины.
ТРЕТЬЕГО ДЕКАБРЯ за ночь переменился ветер, и была зима.До этого осень была мягкой, мягкой. Золотисто-красные листья на деревьях задержались, а ряды живых изгородей все еще оставались зелеными. Земля была богатой там, где ее перевернул плуг.
Нат Хоккен по инвалидности во время войны имел пенсию и не работал на ферме полный рабочий день. Он работал три дня в неделю, и ему давали более легкую работу: ограждение, покрытие соломой, ремонт хозяйственных построек.
Хотя он был женат, имел детей, но предпочитал одиночество; он больше всего любил работать одному.Ему было приятно, когда ему давали построить банк или отремонтировать ворота на дальнем конце полуострова, где море окружало фермы с обеих сторон. Затем, в полдень, он останавливался и ел пирожное, которое его жена испекла для него, и, сидя на краю утеса, наблюдал за птицами. Лучше всего подходила для этого осень, лучше весны. Весной птицы улетали вглубь суши, целеустремленно, решительно; они знали, где они были связаны, ритм и ритуал их жизни не терпели отсрочки. Осенью те, кто не мигрировали за границу, но остались перезимовать, были захвачены тем же побуждением, но поскольку им было отказано в миграции, они следовали своей собственной схеме.На полуостров прибыли огромные стаи их, беспокойные, беспокойные, занятые движением; то кружились, кружились в небе, то устраивались, чтобы питаться на богатой, недавно обработанной почве, но даже когда они кормили ее, казалось, что они делали это без голода, без желания. Беспокойство снова вознесло их в небо.
Черное и белое, галка и чайка, смешанные в странном партнерстве, ищущие своего рода освобождение, никогда не удовлетворенные, никогда не успокаивающиеся. Стаи скворцов, шелестя, как шелк, устремились к свежему пастбищу, движимые той же необходимостью движения, а более мелкие птицы, зяблики и жаворонки, как по принуждению, рассыпались с дерева на изгородь.
Нат наблюдал за ними, и он тоже наблюдал за морскими птицами. Внизу в заливе они ждали прилива. У них было больше терпения. У кромки воды наблюдают за устричниками, красноногими, песчинками и кроншнепами; когда медленное море всасывалось в берег, а затем отступало, оставляя полосу водорослей обнаженной, а гальку взбалтывали, морские птицы устремились и устремились к пляжам. Затем тот же импульс к бегству охватил и их. Плача, свистя, крича, они скользнули по безмятежному морю и покинули берег.Поторопитесь, сделайте скорость, торопитесь и уходите; но где и с какой целью? Неугомонная осень, неудовлетворительная, грустная, околдовала их, и они должны были собираться, кружиться и плакать; они должны избавиться от движения до наступления зимы.
Возможно, подумал Нат, жевая пирожное на краю утеса, осенью птицам приходит послание, как предупреждение. Зима приближается. Многие из них погибают. И подобно людям, которые, опасаясь смерти раньше времени, заставляют себя работать или делать глупости, птицы поступают точно так же.
Этой осенью птицы были беспокойны больше, чем когда-либо, волнение было еще сильнее, потому что дни стояли тихо. Пока трактор прослеживал свой путь вверх и вниз по западным холмам, фигура фермера вырисовывалась на водительском сиденье, вся машина и человек на ней на мгновение терялись в огромном облаке кружащихся плачущих птиц. Их было намного больше, чем обычно, в этом Нат был уверен. Осенью они всегда шли за плугом, но не такими большими стаями, как эта, и не с таким шумом.
Нат заметил это, когда хеджирование было завершено в течение дня. «Да, — сказал фермер, — птиц больше, чем обычно; я тоже это заметил. И некоторые из них посмели, не обращая внимания на трактор. Одна или две чайки подошли так близко ко мне сегодня днем. Я думал, что они сшибут мне кепку! А так я едва мог видеть, что делаю, когда они были над головой и солнце светило мне в глаза. Я подозреваю, что погода изменится. Будет тяжело зима, поэтому птицы беспокойны.«
Нат, бредя домой через поля и по переулку к своему коттеджу, увидел птиц, которые все еще стекались над западными холмами в последних лучах солнца. Ветра нет, а серое море спокойное и полное. Горицвет еще цветет в живой изгороди, и воздух мягкий. Однако фермер был прав, и именно в ту ночь погода переменилась. Спальня Ната выходила на восток. Он проснулся сразу после двух и услышал ветер в трубе. Не шторм и порыв юго-западного шторма, приносящий дождь, а восточный ветер, холодный и сухой.В дымоходе это прозвучало глухо, и по крыше звякнул кусок шифера. Нат прислушался, и он услышал шум моря в заливе. Даже воздух в маленькой спальне превратился в детский класс = «подчеркнуть»: сквозняк проникал под плинтус двери, дуя на кровать. Нат накинул на него одеяло, наклонился ближе к спине спящей жены и оставался бодрствующим, настороженным, зная, что опасается беспричинно.
Потом он услышал стук в окно. На стенах коттеджа не было лианы, которая могла бы сломаться и поцарапать стекло.Он прислушался, и постукивание продолжалось до тех пор, пока, раздраженный звуком, Нат не встал с постели и не подошел к окну. Он открыл ее, и когда он это сделал, что-то коснулось его руки, ткнуло костяшками пальцев и задело кожу. Потом он увидел взмахи крыльев, и они исчезли, над крышей, за коттеджем.
Это была птица, он не мог сказать, что это за птица. Наверное, ветер загнал его в укрытие на подоконнике.
.
Дидактический материал. Имя существительное. (тесты)
Дидактический материал
Существительное / Имя существительное. Образование множественного числа
Начало формы
Тест №1
Выберите правильный вариант Выберите правильный вариант для подстановки
Наши двое… все время плачут. младенцев младенцев младенцев
Нет новостей … хорошие новости. — это — это
… обычно летают не очень высоко. мух мух мух
Эти картофелины весят пять…. кг кг
Не люблю ездить на машине. Если у меня есть шанс, я всегда продолжаю…. футов футов футов
Зачем вам эти…? коробок коробок
Мои новые швейцарские часы… Медленно на 3 минуты. — это — это
Это были самые счастливые дни нашей…. жизней жизней жизней
Осенью листья обычно… деревья. листьев листьев листьев листьев
Рок-музыка 1970-х — чрезвычайно интересная культурная…. феномен феномен феномен
Большой… не плачь. мальчики мальчики
Я предпочитаю естественность … когда хочу изменить прическу. штампов красителей dys
Идти… после дождя довольно опасно. крыш крыш кровель
Стоматологи рекомендуют использовать… два раза в день: утром и вечером. зубная паста зубная паста зубная паста зубная паста
… — цветы жизни. Чайлдс Детский Детский
Непослушный ребенок любит кидать тухлыми… в прохожих. помидоров помидоров
50… нефти вытекло из танкера в море. тонов тонов тонов
В…. кустов кустов
… в нашем доме так надоедают. Нам обязательно нужна кошка. Мыши Мыши Мыши Мыши
Сын мой боится серых… ( волчков ), которые приходят ночью. wolfys wolvies волков wolvys
Правильные ответы (за каждый верный ответ вы получаете один балл): 1a, 2a, 3c, 4b, 5a, 6b, 7a, 8b, 9b, 10c, 11a, 12b, 13a, 14b, 15b, 16b, 17b, 18a, 19c, 20c.
Существительное / Имя существительное. Падеж им существительных
Тест №1
Прочтите фразы и предложения и отметьте правильный вариант.
Книга моего отца. Моя книга.
отцов
отцов
отцов
Брюки моего сына. Мои _______ брюки.
сына
сыновей
сыновей
Игрушки ее детей. Ее ________ игрушки.
детей
детей
детей
Они были друзьями моей тети. Они были моими _______ друзьями.
тети
тети
тети
Это собака Билла. Это _______ собака.
Билла
Билла
Билла
Скамейка ее сестер. Ее _______ скамейка.
сестер
сестер
сестер
Мобильный телефон моей мамы. Мой _______ мобильный телефон.
матери
мам
мам
Курица моих соседей. Моя _______ курица.
соседей
соседей
соседей
Таблетки нашей бабушки.Наши ______ таблетки.
бабушек
бабушек
бабушек
Карта летчика. Карта.
пилотов
пилотов
пилотов
Компьютер моих кузенов. Мой компьютер.
двоюродных сестер
двоюродных братьев
двоюродных братьев
Платья ее дочерей синие. Ее _________ платья синие.
дочерей
дочерей
дочерей
Ложка его деда сделана из золота.Его ложка _______ сделана из золота.
21 a, 22 b, 23 d, 24 d, 25 b, 26 a, 27 b, 28 d, 29 b, 30 b,
31 c, 32 d, 33 a, 34 b, 35 a, 36 d, 37 d, 38 b, 39 c, 40 a,
41 b, 42 c, 43 b, 44 a, 45 d, 46 b, 47 c, 48 a, 49 a, 50 c, 51 b
.
Цитаты про осень на английском
Автор Kite На чтение 4 мин.
Цитаты про осень на английском с переводом расскажут что думали об этой прекрасной поре известных людей.
Цитаты про осень на английском
«Осень — вторая весна, когда каждый лист — цветок. « Альбер Камю
« Осень — вторая весна, когда каждый листик — цветок. » Альберт Камю
«Как красиво стареют листья. Как полны света и красок их последние дни. Джон Берроуз
«Как красиво листья стареют. Как полны света и цвета их последние дни ». Джон Барроуз
«Зима — это офорт, весна — акварель, лето — картина маслом, а осень — всего лишь мозаика». Stanley Horowitz
«Зима — это офорт, весна — это акварель, лето — картина маслом, а осень — мозаика». Стэнли Горовиц
«Каждый лист говорит мне о блаженстве, порхая с осеннего дерева». Эмили Бронте
«Каждый лист говорит мне блаженство, развеваясь от осеннего дерева». Эмили Бронте
«В ежегодном каскаде осенних листьев есть что-то невероятно ностальгическое и знаменательное». Джо. Л. Уиллер
«В ежегодном каскаде осенних листьев есть что-то невероятно ностальгическое и значимое». Джо. Л. Уилер
«Тот, кто считает опавшие листья мертвыми, никогда не видел, чтобы они танцевали в ветреный день». Шира Тамир
«Тот, кто думает, что опавшие листья мертвы, никогда не видел, как они танцуют в ветреный день». Шира Тамир
«Осенние листья падают, засыпая улицы; золотые тона на лужайке, подарок или удовольствие природы! » Расти Фишер
«Осенние листья падают, заполняя улицы; золотые краски на лужайке, природный трюк или угощение! » Расти Фишер
« Опавший лист — это не что иное, как прощальная летняя волна ». Неизвестный
«Упавший лист — не более чем летний взмах прощания». неизвестный
«Осень несет в кармане больше золота, чем все другие времена года.” Jim Bishop
« Осень несет в своем кармане больше золота, чем все остальные сезоны ». Джим Бишоп
«Жизнь начинается заново, когда осенью становится хрустящей». Ф. Скотт Фицджеральд
«Жизнь начинается заново, когда она становится свежей осенью». Ф. Скотт Фицджеральд
«Осеннее утро: солнце и свежий воздух, птицы и спокойствие, конец года и начало дня». Terri Guillemets
«Осенние утра: солнце и свежий воздух, птицы и спокойствие, конец года и начало дня». Терри Гийемец
«Слушай! Поднимается ветер, и воздух одичал листвой, у нас были летние вечера, теперь канун октября ». Humbert Wolfe
«Послушайте! Ветер поднимается, и воздух полон листьев, у нас были наши летние вечера, теперь октябрьские ночи ». Гумберт Вульф
«Это был прекрасный, яркий осенний день, воздух был подобен сидру, а небо было таким голубым, что в нем можно было утонуть». Диана Гэблдон, Outlander
«Это был красивый воздух, яркий осенний день, с таким синимом, что вы могли утонуть в нем». Диана Габалдон, Outlander
«Любите деревья, пока у них не опадают листья, а затем поощряйте их попробовать еще раз в следующем году». Chad Sugg
«Любите деревья, пока их листья не опадут, а затем предложите им попробовать еще раз в следующем году». Чад Сугг
«Осень — более благоприятная пора, и то, что мы теряем в цветах, мы больше, чем приобретаем в фруктах». Samuel Butler
«Осень — более мягкий сезон, и то, что мы теряем в цветах, мы получаем еще больше в фруктах». Сэмюэль Батлер
«Танцы осенних купаний на поверхности озера — это сон, который мы видим, когда не спим». Мехмет Мурат Idles
«Танцы осенних лав на поверхности озера — это сон, который мы видим, когда просыпаемся». Мехмет Мурат Холостой
«И вдруг лето сменилось осенью».
Оскар Уайльд
«И внезапно лето рухнуло в осень».
Оскар Уальд
.
Осенние листья — Эдит Пиаф (Эдит Пиаф) | Перевод и текст песни | Слушать онлайн
Падающие листья Дрейф у окна Осенние листья Все красные и золотые Я вижу твои губы Летние поцелуи Загорелые руки Я держал.
С тех пор, как ты ушел Дни становятся длиннее … И скоро я услышу Старые зимние песни Но я скучаю по тебе больше всего Моя дорогая, когда начинают опадать осенние листья…
C’est une chanson Qui nous ressemble Toi qui m’aimais Et je t’aimais Nous vivions tous les deux ensemble Tou qui m’aimais Moi qui t’aimais
Mais la vie s Ceux qui s’aiment Tout doucement Sans faire de bruit Et la mer efface sur le sable Les pas des amants désunis.
С тех пор, как ты ушел Дни становятся длиннее … И скоро я услышу Старые зимние песни Но я скучаю по тебе больше всего Моя дорогая, когда начинают опадать осенние листья…
Падающие листья, Относит ветром к окну, Осенние листья Все красные и золотые, Я вижу твои губы, Летние поцелуи, Загорелые руки, Которые я часто держала.
С тех пор, как ты ушёл, Дни тянутся долго, И скоро я услышу Старую зимнюю песню, Но я скучаю по тебе больше всего, Когда осенние листья начинают падать …
Это песня, Которая на нас похожа, Ты меня любил, И я тебя любила, Ты меня другом с вместе, Ты меня любил, Я тебя любила.
Но жизнь разлучает, Тех, кто любит друг друга, Очень тихо, Не производит шума, И море стирает на песке Следы разлученных влюбленных.
С тех пор, как ты ушёл, Дни тянутся долго, И скоро я услышу Старую зимнюю песню, Но я скучаю по тебе больше всего, Когда осенние листья начинают падать …