Вентиляция многоквартирного дома – это сложная система вентканалов, которые пронизывают собой все здание, заходя в каждую квартиру. Именно через ни и происходит отвод воздуха из помещений. Но со временем вентканалы и шахты уменьшаются в сечение за счет мусора, жировых и масляных отложений, что приводит к ослаблению оттока воздушных масс. А значит, вентиляция дома начинает работать некорректно. То есть, приходит время подумать над вопросом, как почистить вентиляцию в доме.
Зачем чистить вентиляцию
Поддерживать корректную работу вентиляционной системы надо из чисто гигиенических соображений. Ведь ослабление вытяжки приводит в первую очередь к снижению воздухообмена, который узаконен санитарными нормами проживания. Выходящий в вентшахту отработанный воздух забирает с собой частички пыли, излишнюю влажность, а также различного рода микроорганизмы, которые негативно влияют на здоровье человека.
Поэтому к чистке вентиляции в квартире особое отношение. Но, как показывает практика, ею-то хозяева квартир практически не занимаются. Редко кто пытается что-то сделать, чтобы увеличить воздушный отток. Но и это помогает слабо. Поэтому надо разобраться в процессе чистки вентиляции, и если есть возможность проводить ее регулярно. Если не самостоятельно, то хотя бы раз в два-три года вызывать специалиста.
Когда необходимо чистить
Понятно, что мало кто открывает вентиляционную решетку, чтобы заглянуть в вентканал здания. Поэтому стоит обращать внимание на некоторые признаки того, что вентиляционный канал стал меньше своего первоначального размера. Вот несколько таких признаков, которые сильно бросаются в глаза.
Вокруг вентиляционной решетки и на ней скапливается пыль и грязь, появляется паутина.
После влажной уборки оседает сразу пыль на поверхности пола и мебели.
Летом в самую жару в квартире не становится прохладно.
Если сквозняки при открытых окнах или входной двери стали значительно слабее или вообще исчезли.
Точно скажет о том, что прочистка вентиляции в квартире необходима. Особенно, если она эксплуатируется много лет. Определить необходимость поможет поднесенное к вентиляционному проему бумажная салфетка. Если салфетка осталась у вентиляционного канала, значит, вентиляция работает хорошо. Если салфетка не держится, то надо бить тревогу. Канал замусорился, а вентиляция не работает.
Точно также можно проверить, если приложить к проему кусочек туалетной или газетной бумаги. Если он прилип к решетке, значит, вентиляция работает по своим параметрам. Если упал, то проблема серьезная, и решать ее надо срочно.
Вообще, доводить до такого состояние вентиляционную систему многоквартирного дома нельзя. Ведь эта сеть имеет несколько уровней, равных количеству этажей. И в каждую квартиру от вертикальной шахты отходят каналы. Поэтом случается и такая ситуация, когда горизонтальный канал из квартиры вроде бы чистый, но отток воздуха слабый. Причина – засорен вертикальный общий канал. И здесь помочь себе каждый не сможет, потому что требуется чистка общей вентшахты, за которую отвечает управляющая компания. А для нее установлены точные нормы, как часто чистить вентиляцию многоквартирного дома, которые она, к сожалению, не выполняет.
Причины засорения вентиляционных каналов
Основная причина засорения – это большое скопление пыли, грязи и жира на стенках каналов и шахт. К сожалению, так устроена вентиляция многоквартирного дома, в которую попасть трудно. Это узкие каналы, по которым отработанный воздух из квартир, особенно из кухни и санузла, выходит на улицу. Двигаясь по системе, расположенные в нем частицы оседают на стенках каналов, увеличиваясь с годами в толщине в виде грязевого слоя. Отсюда и уменьшение сечения воздуховодов.
Другая причина – обвал кирпичной кладки, из которой во многих домах и сооружается вентшахта. Отремонтировать кладку очень сложно, а иногда возможным, поэтому придется жить с такой некорректноработающей вентиляцией.
Третья причина – попавшие внутрь вентиляции и умершие мелкие животные и птицы. Некоторые птицы сооружают в каналах гнезда, закрывающие собой часть проема.
Четвертая причина – установленная кухонная вытяжка, воздуховод которой врезают в вентканал. Причина достаточно серьезная, ведь сама вентиляция многоквартирного дома должна обеспечивать воздухообмен внутри квартиры из расчета 90 м³/час. А это в 5-10 раз меньше, чем производительность современных вытяжек. То есть, при включении бытового прибора в вентшахте образуется избыточное давление, которое выталкивает находящийся в ней воздух по каналам в соседние квартиры. То есть, о вентиляции многоквартирного здания можно уже не говорить.
Как почистить вентиляцию в квартире своими руками
Переходим к основному вопросу статьи, который всегда был актуален, и сегодня его задают многие владельцы городских квартир: как своими руками прочистить вентиляцию в квартире. Как уже было сказано выше, если управляющие компании в точности выполняли бы свои обязанности, то отпадала бы необходимость чистить вентиляцию самостоятельно. Но дела обстоят так, что никто не хочет заниматься вашими квартирами кроме вас самих. Поэтому придется проводить все мероприятия без специалиста.
Хотя необходимо отметить, что чистка горизонтального канала – это малоэффективная операция, потому что без чистки вертикального стояка это всего лишь косметические меры. Но даже они могут немного увеличить тягу воздуха. Итак, что нужно сделать:
снимается вентиляционная решетка, которую надо обязательно помыть бытовым моющим средством, потому что жировые и масляные налеты чистой или мыльной водой навряд ли отойдут;
удаляется паутина веником или тряпкой, постарайтесь это сделать, полностью засунув их в канал;
вооружитесь шпателем и отскоблите от стенок канала отложения грязи, ни в коем случае не используйте химические препараты, они здесь не помогут;
возьмите длинную проволоку и засуньте ее как можно дальше, то есть, таким образом удлиняется рука, дополнительно привяжите к нему ершик;
после этого надо в канал засунуть шланг от пылесоса и включить последний, чтобы удалить скопившийся и собранный мусор.
Других вариантов очистить вентиляционный канал из своей квартиры нет. Конечно, если не пригласить специалистов, вооруженных специальной техникой. При проведении этих работ надо обязательно быть внимательным. Осторожность в этом деле стоит на первом месте, потому что внутри вентиляционных проходов могут оказаться осиные гнезда, жилища ящериц и других мелких грызунов.
Куда обратиться, если не получается прочистить самостоятельно
Сразу надо оговориться, что чистка вентиляции в многоквартирном доме – это обязанность специальной организации, которая заключила договор с управляющей компании. Самостоятельно проводить чистку вертикальной вентшахты запрещено. Да и сделать это подручными инструментами и приспособлениями качественно невозможно.
Поэтому надо прийти в офис управляющей компании и оставить письменное заявление, обозначив в нем номер подъезда и номер дома. Все дело в том, что на один подъезд часто устанавливается одна вертикальная вентиляционная шахта. Поэтому искать ее будет просто, если указан номер подъезда.
Приехавшие по вызову специалисты сначала должны сделать замеры скорости воздуха в системе вентиляции. Один замер со стороны квартиры, другой изнутри веншахты. После чего определяются, какие мероприятия будут произведены. Кстати, кроме чистки предлагается провести дезинфекцию или ремонт.
Обратите внимание, что вопрос, кто должен прочищать, точно определяет ответственность сторон. То есть, управляющая компания сама этим не занимается. Она просто следит за требованиями жильцов многоквартирного дома и за их исполнением со стороны своих сотрудников или лиц, с кем есть договоренность о проведении тех или иных мероприятий. Но требовать выполнение работ жильцы должны с управляющей компании.
Полезные советы и рекомендации
Начнем с того, что дадим главный совет – чистить вентиляцию в квартире самостоятельно нельзя. Но если выхода другого нет, то не лезьте в вертикальный стояк. Ваши возможности ограничены, поэтому можно лишь прочистить горизонтальный вентканал, который соединяет шахту с квартирой. Как это делать, вы теперь знаете.
Иногда сами владельцы квартир виноваты в том, что внутренний воздухообмен снижен или полностью отсутствует. В процессе проводимого ремонта ими закрываются отделочными материалами вентиляционные проемы. Во-первых, этого делать нельзя. Во-вторых, если это все же произошло, то постарайтесь исправить ситуацию и довести ее до нормальной. В противном случае повышенной влажности, неприятных запахов, плесени и грибков вам не избежать.
Если все же принято решение провести чистку воздуховодов своими руками, то постарайтесь к этому мероприятию подготовиться основательно. Для этого вам потребуются вышеописанные инструменты и приспособления, а также надежная стремянка.
Как почистить вентиляцию в квартире самостоятельно: пошаговая инструкция и правила
Многие люди забывают о существовании вентиляции в квартире, если она работает хорошо. Однако при возникновении любых проблем люди сразу о ней вспоминают, так как из-за плохой циркуляции воздуха на поверхности стен появляется плесень. Также некачественное вентилирование приводит к появлению запаха сырости в помещении. Чтобы избавиться от этих проблем, надо ознакомиться с тем, как самостоятельно почистить вентиляцию в квартире.
Признаки необходимости чистки
Прежде чем приступить к очистке, необходимо ознакомиться с признаками, свидетельствующими о том, что вентиляционную систему нужно прочистить от мусора.
К ним можно отнести следующее:
Образование пыли. Если вытяжка нуждается в очистке, возле ее вытяжного отверстия появляется скопившаяся пыль или другой небольшой мусор.
Налет. О необходимости очистки свидетельствует темный налет на поверхности решетки. Также на ней может появиться налет с частичками жира или сажи.
Быстрый нагрев помещения. Если вентиляционная система начинает хуже работать, помещение быстрее прогревается.
Уменьшение сквозняка. При плохой циркуляции воздуха сквозняк становится в разы слабее.
Конструкция и назначение вентиляционной системы
Многим кажется, что воздух в квартире чистый, однако это не так. На самом деле он впитывает в себя различные запахи, которые поступают из кухни или с улицы. Также в него попадают пылевые частицы, мелкие ворсинки и даже шерсть животных. Со временем воздух накапливает немало опасных бактерий и микроорганизмов, которые способствуют образованию плесени и грибка в помещении.
Поэтому рекомендуется позаботиться об организации качественной вентиляционной системы, которая выполняет следующие функции:
способствует поступлению чистого воздуха в помещение;
выведение из комнаты пыли, бактерий, угарного газа и неприятных запахов;
нормализация уровня влажности.
Основные причины засоров
Выделяют шесть причин, из-за которых могут появиться засоры в вентиляции.
Скопление пыли, грязи, жира
Главной причиной, из-за которой система вентиляции начинает хуже функционировать, является скопление частиц жира, грязи и пыли. Все эти загрязнения постепенно скапливаются на поверхности стенок шахт или каналов для циркуляции воздуха.
Чаще всего загрязнения накапливаются из-за слишком узких каналов, по которым передвигается отработанный кислород из санузла, кухни или жилых комнат.
Передвигаясь внутри системы, все частички мусора постепенно накапливаются. С годами грязевой слой увеличивается, из-за чего воздух передвигается намного медленнее. Поэтому специалисты рекомендуют периодически чистить вентиляционную систему, чтобы в ней не успевал накапливаться мусор.
Обвал кирпичной кладки
Наиболее серьезной причиной, которая приводит к плохой циркуляции воздуха, является обваливание кирпичной кладки. Именно из кирпича во многих домах сооружается вентиляционная шахта. Чтобы устранить такую проблему, придется заняться очисткой и ремонтом сломанной шахты. Однако иногда самостоятельно справиться с такой проблемой сложно, и поэтому многим приходится жить с поврежденной вентиляционной системой.
Мелкие животные и птицы
Часто внутрь вентиляционной вытяжки попадают птицы и другие небольшие животные. Такое случается в зимнее время, когда из вытяжных труб начинает подниматься тепловатый воздух, исходящий из санузлов или кухонь. Теплые потоки воздуха привлекают к себе птиц, и из-за этого они подлетают к вентиляционным отверстиям и начинают на них сидеть, чтобы немного погреться. Чаще всего погреться слетаются воробьи и голуби, которых больше всего в городах. Некоторые из сидящих на трубах птиц проваливаются в вентиляцию, из-за чего она начинает плохо работать.
Еще одна причина, из-за которой птички проваливаются в трубы, связана с тем, что они пытаются свить в них гнезда. Поэтому на дне шахты могут быть и птенцы, а не только взрослые особи.
Кухонная вытяжка
Иногда при установке кухонной вытяжки люди врезают ее в вентиляционный канал. Делать этого не стоит, так как обычное вентилирование рассчитано на то, чтобы пропускать через себя около 90 кубических метров воздуха за час. Этот показатель более чем в десять раз меньше, чем производительность большинства современных моделей вытяжных конструкций. Поэтому при встраивании вытяжки внутри шахты вентилирования создается избыточное давление, из-за которого воздушные потоки начинают выталкиваться в соседние квартиры.
Прежде чем установить на кухне вытяжку, надо проконсультироваться со специалистом, чтобы он объяснил, куда ее можно вмонтировать.
Замена деревянных окон на пластиковые
Не секрет, что для нормального функционирования вентиляционной системы нужен постоянный приток свежего воздуха. Если его не будет, циркуляция воздуха ухудшится в разы. Использование нового герметичного пластикового стеклопакета ухудшает поступление воздуха в помещение, что приводит к периодическому запотеванию стекол и появлению следов плесени на поверхности стенок.
Чтобы при использовании пластиковых окон не возникало проблем, необходимо периодически проветривать помещение даже в зимнее время. Некоторые советуют устанавливать деревянные окна, однако они хуже сохраняют тепло.
Сезонные особенности
Также есть сезонные особенности, которые влияют на качество работы вентиляции. Например, в зимний период она работает хорошо и без перебоев, однако в жару работоспособность может ухудшиться в разы. Это связано с тем, что зимой слишком высокая разница температур снаружи и внутри помещения.
В летнее время разница температур не такая существенная, и поэтому вентилирование воздуха становится хуже. Чтобы его нормализовать, придется открывать окна или устанавливать устройства принудительного вентилирования для лучшего воздухооборота.
Как правильно почистить
Прежде чем приступить к чистке, необходимо ознакомиться с тем, как правильно это сделать.
Подготовка
Для начала необходимо проверить работоспособность вентилирования. Выделяют два распространенных способа проведения проверки вытяжных каналов:
Использование горящей спички, зажигалки или свечки. Подожженный предмет необходимо поднести к каналу. Если пламя начнет направляться в сторону вытяжки, значит, она работает исправно. Однако когда пламя не меняет своего направления, значит, вентилирование нуждается в прочистке.
Применение бумажного листочка. Его прикладывают к отверстию вытяжки. Если она начнет притягиваться к решетке, значит, заниматься очисткой не стоит.
Порядок прочистки
При проведении прочистки системы выполняются следующие действия:
Убрать кухонную мебель. Если прочищается вытяжка на кухне, необходимо избавиться от всей кухонной мебели. Пол аккуратно застилают газетами, чтобы на него не попадал мусор.
Снять решетку. Ее предварительно снимают, чтобы было проще прочистить вентиляционный канал. Если решетка слишком загрязнена, ее заменяют на новую.
Очистка. После снятия решетки приступают к очистке. Для этого необходимо надеть строительные перчатки и вычистить мусор, который находится внутри канала. Проводить работу надо осторожно, так как внутри могут быть гвозди, стекло и другой опасный мусор.
Как модернизировать вентиляционную систему
Иногда в старых домах даже проведение очистки не помогает улучшить работу вытяжной конструкции. Поэтому приходится усиливать воздушную циркуляцию другими способами. Есть доступные методы улучшения вентилирования. Например, можно установить современные стеклопакеты, у которых есть функция микропроветривания. Такие окна способствуют воздухообороту в помещении. Также можно воспользоваться специальными вентиляторами для улучшения притока воздуха. Такие вытяжные приспособления устанавливаются в ванной комнате, туалете или на кухне.
Меры профилактики
Чтобы система вентилирования не сильно засорялась, за ней надо правильно ухаживать. Специалисты рекомендуют периодически прочищать ее, чтобы в ней не накапливался мусор. Заниматься профилактической чисткой надо не реже раза в месяц.
Также на вытяжные отверстия можно установить специальные сетки, которые предотвратят попадание крупного мусора внутрь.
Советы и рекомендации
Прежде чем приступить к прочистке вентиляции в многоквартирном доме, необходимо ознакомиться с советами и рекомендациями, которые помогут сделать это правильно:
вытяжку чистят в защитных строительных перчатках, чтобы не повредить руки;
для устранения крупного мусора надо использовать металлический скребок;
если канал слишком загрязнен, обращаются за помощью к специалистам.
Заключение
Иногда вентиляция забивается мусором и приходится заниматься ее прочисткой. Прежде чем приступить к работе, надо разобраться с причинами появления засоров и способами их устранения.
Как почистить вентиляцию в квартире самостоятельно
Часто вентиляцию жилого дома или квартиры сравнивают с таким жизненно важным органом, как легкие. И это справедливо. Состояние системы воздухообмена напрямую влияет на самочувствие жильцов и состояние жилого фонда. И если понизилась ее эффективность, нужно искать причину. Часто прекращение работы связано с тем, что вентиляция в кухне или ванной, туалете забилась.
Поверка работы воздуховода
Очистку вентиляционной шахты отнимает немного времени — главное делать это регулярно
Рабочее состояние каналов проверяется в таком порядке:
демонтируются решетки на отдушинах;
с них смывается пыль, налет из грязи, жировые отложения;
решетки водружаются на место;
на кухне открывается фрамуга или форточка;
к отдушине прикладывается бумажный лист размером 10х10см;
оценивается ситуация: прилипшая бумага, удерживаемая с помощью естественной силы воздуха, это показатель хорошей эффективности системы.
подобные манипуляции, но уже при открытых дверях, проводятся с вентканалами в туалете и ванной.
Зная, как почистить вентиляцию в квартире самостоятельно, можно избежать ненужной работы. Вначале проводят ревизию всех имеющихся отдушин, одну за другой, каждой в отдельности. Анализируется степень отклонения бумажного листка в каждом случае. Если по мере продвижения угол его отклонения начинает меняться, засор находится посредине вентиляционного канала.
Причины отсутствия вентиляции
При отрицательном результате (бумага отклоняется от решетки внутрь комнаты или опадает вниз) решается вопрос, как чистить вентиляцию в квартире, т.к. ясно, что она засорилась. Хотя причина может быть и в разрушении вентиляционного канала при неправильной проводимой перепланировке квартир этажами выше. Часто, чтобы расширить полезную площадь кухни, вентиляционный короб разбирается. Освободившееся место используется под установку бытовой техники. Это затрагивает общедомовые вентиляционные системы.
Вентканал в многоэтажном доме
Ухудшение воздухообмена может быть связано с установкой стеклопластиковых пакетов без вентиляционных клапанов взамен рассохшихся оконных рам, блокирующих проникновение воздуха в квартиру естественным путем. Поэтому владельцам деревянных окон не стоит на зиму их герметично заклеивать. Лучше укупорить щели и промежутки между рамой и створкой клейкой полосой с поролоном в качестве утеплителя.
Внимание! Внутреннее состояние вентиляционного короба можно проверить с помощью прибора неразрушающего контроля – эндоскопа. Это занимает минимум времени и отображает полную картину внутреннего состояния.
Причиной засора может стать и строительный мусор (застывший раствор, фрагменты кирпичей, деревянные бруски, пр.)
Куда обращаться за помощью
На каждый подъезд приходится своя одна вертикальная шахта, относящаяся к общедомовому имуществу. При обнаружении в ней засора самостоятельная его ликвидация запрещается.
Полезно знать, куда обращаться если нужна чистка вентиляции в квартире — в управляющую компанию по месту жительства. Заявка оформляется в письменном виде. Специальная организация выполнит все необходимые замеры по скорости движения воздуха. Определит необходимую кратность воздухообмена. Эта же компания должна заняться прочисткой каналов, а в случае необходимости и ремонтом системы вентиляции в доме.
Самостоятельные работы по очистке вентканала
Специальный ершик для чистки вентиляции
Если засорен рукав, удаляющий отработанный воздух от квартиры до центральной шахты, нужно знать, как прочистить вентиляцию в квартире самому. Порядок работ:
Освободить место под вентиляционной решеткой от мебели, кашпо, других предметов интерьера, мешающих очистке.
Укрыть напольное покрытие защитной пленкой, газетами от возможного попадания из канала пыли, грязи, мусора.
Стена под решеткой накрывается клеенкой, старыми обоями, прикрепленными к ней малярным скотчем.
Работы проводятся на исправной и устойчивой стремянке, пододвинутой к стене.
Если в нише вместо решетки находится вытяжной вентилятор, его тоже нужно демонтировать, предварительно открутив фиксирующие корпус саморезы.
Решетка, лопасти вентилятора хорошо промываются с помощью моющего состава, расщепляющего жировые отложения. Протираются насухо.
При неудовлетворительном состоянии, большом физическом износе решетка меняется на новую.
Работы проводятся в рукавицах или перчатках.
Для механической очистки используется толстый (диаметр 10-12 мм) трос. К концу прикреплен ерш или намотанная из ветоши «кукла». Вращательно-поступательными движениями, продвигаясь вверх по каналу как можно дальше, прочистить его от, грязи, жира, паутины.
Чтобы избежать травмирования рук о возможно находящийся внутри мусор (гвозди, останки птиц и грызунов, стекло), все содержимое на дне канала извлекается при помощи строительного шпателя. Нужно постараться, как можно глубже засунуть руку.
Прилипшая к стенкам с внешней стороны отверстия грязь тоже убирается резиновым, пластмассовым или деревянным шпателем.
Не подлежащий ручной уборке мелкий мусор и пыль удаляется с полости пылесосом.
Решетка водружается на место.
Контрольная проверка тяги при открытой форточке.
Если она осталась без изменений, нужно обращаться к специалистам в управляющую компанию для проведения более детальной чистки.
Приводятся в надлежащий вид не только горизонтальные отводы, но и вертикальные вентиляционные конструкции. Но владелец квартиры этого делать не должен. Очисткой вентиляционных выводов в многоквартирном доме должны заниматься только специалисты.
Внимание! Решать самостоятельно проблему засорения вентиляционной шахты в многоквартирном доме с помощью выжигания паутины и мусора или применения химических составов запрещается.
Как обеспечить функциональность воздушных ходов в ванной
Не забываем о личной безопасности
О неэффективном обмене воздуха в помещении свидетельствует появление на зеркальной поверхности пелены из пара, осаждение капелек жидкости на всех внутренних поверхностях. Или ощущается неприятный запах, приносимый в ванную комнату из вентиляции при обратно направленном воздушном потоке. Если в конструкции дома заложена система вентиляции, но она не работает, нужно знать, как прочистить вентиляцию в ванной. Обратить внимание на следующее:
При обнаружении сильно забитого мусором канала справиться с ним своими силами будет сложно, поэтому лучше обратиться к специалистам.
Если в ходе ремонта решетки для вентиляции были замаскированы прикрывающими их стеновыми или потолочными панелями, следует обеспечить к ним прямой доступ, а панели демонтировать.
Вентилятор или решетка подвергаются чистке. Для этого шпателем или скребком со стороны дымохода с решетки счищается накопившаяся грязь. Мелкая пыль и мусор удаляются пылесосом.
Поставленная на место решетка плотно фиксируется.
Проверяется тяга в ванной. При неудовлетворительном результате стоит попытаться проверить работу шахты на самом верхнем этаже в квартире по стояку. Если там она работает, то причина кроется в промежутке шахты – перекрытом воздуховоде. В этом случае без работников обслуживающей компании не обойтись.
Своевременная правильно проведенная прочистка вентиляции в квартире обеспечивает регулярную циркуляцию воздушного потока. При установке в каналах вентиляторов периодичность удаления мусора и пыли может уменьшиться, но отменять эти профилактические работы в целом нельзя.
К ним можно отнести следующее:
Образование пыли. Если вытяжка нуждается в очистке, возле ее вытяжного отверстия появляется скопившаяся пыль или другой небольшой мусор.
Налет. О необходимости очистки свидетельствует темный налет на поверхности решетки. Также на ней может появиться налет с частичками жира или сажи.
Быстрый нагрев помещения. Если вентиляционная система начинает хуже работать, помещение быстрее прогревается.
Уменьшение сквозняка. При плохой циркуляции воздуха сквозняк становится в разы слабее.
Конструкция и назначение вентиляционной системы
Многим кажется, что воздух в квартире чистый, однако это не так. На самом деле он впитывает в себя различные запахи, которые поступают из кухни или с улицы. Также в него попадают пылевые частицы, мелкие ворсинки и даже шерсть животных. Со временем воздух накапливает немало опасных бактерий и микроорганизмов, которые способствуют образованию плесени и грибка в помещении.
Поэтому рекомендуется позаботиться об организации качественной вентиляционной системы, которая выполняет следующие функции:
способствует поступлению чистого воздуха в помещение;
выведение из комнаты пыли, бактерий, угарного газа и неприятных запахов;
нормализация уровня влажности.
Основные причины засоров
Выделяют шесть причин, из-за которых могут появиться засоры в вентиляции.
Скопление пыли, грязи, жира
Главной причиной, из-за которой система вентиляции начинает хуже функционировать, является скопление частиц жира, грязи и пыли. Все эти загрязнения постепенно скапливаются на поверхности стенок шахт или каналов для циркуляции воздуха.
Чаще всего загрязнения накапливаются из-за слишком узких каналов, по которым передвигается отработанный кислород из санузла, кухни или жилых комнат.
Передвигаясь внутри системы, все частички мусора постепенно накапливаются. С годами грязевой слой увеличивается, из-за чего воздух передвигается намного медленнее. Поэтому специалисты рекомендуют периодически чистить вентиляционную систему, чтобы в ней не успевал накапливаться мусор.
Обвал кирпичной кладки
Наиболее серьезной причиной, которая приводит к плохой циркуляции воздуха, является обваливание кирпичной кладки. Именно из кирпича во многих домах сооружается вентиляционная шахта. Чтобы устранить такую проблему, придется заняться очисткой и ремонтом сломанной шахты. Однако иногда самостоятельно справиться с такой проблемой сложно, и поэтому многим приходится жить с поврежденной вентиляционной системой.
Мелкие животные и птицы
Часто внутрь вентиляционной вытяжки попадают птицы и другие небольшие животные. Такое случается в зимнее время, когда из вытяжных труб начинает подниматься тепловатый воздух, исходящий из санузлов или кухонь. Теплые потоки воздуха привлекают к себе птиц, и из-за этого они подлетают к вентиляционным отверстиям и начинают на них сидеть, чтобы немного погреться. Чаще всего погреться слетаются воробьи и голуби, которых больше всего в городах. Некоторые из сидящих на трубах птиц проваливаются в вентиляцию, из-за чего она начинает плохо работать.
Еще одна причина, из-за которой птички проваливаются в трубы, связана с тем, что они пытаются свить в них гнезда. Поэтому на дне шахты могут быть и птенцы, а не только взрослые особи.
Кухонная вытяжка
Иногда при установке кухонной вытяжки люди врезают ее в вентиляционный канал. Делать этого не стоит, так как обычное вентилирование рассчитано на то, чтобы пропускать через себя около 90 кубических метров воздуха за час. Этот показатель более чем в десять раз меньше, чем производительность большинства современных моделей вытяжных конструкций. Поэтому при встраивании вытяжки внутри шахты вентилирования создается избыточное давление, из-за которого воздушные потоки начинают выталкиваться в соседние квартиры.
Прежде чем установить на кухне вытяжку, надо проконсультироваться со специалистом, чтобы он объяснил, куда ее можно вмонтировать.
Замена деревянных окон на пластиковые
Не секрет, что для нормального функционирования вентиляционной системы нужен постоянный приток свежего воздуха. Если его не будет, циркуляция воздуха ухудшится в разы. Использование нового герметичного пластикового стеклопакета ухудшает поступление воздуха в помещение, что приводит к периодическому запотеванию стекол и появлению следов плесени на поверхности стенок.
Чтобы при использовании пластиковых окон не возникало проблем, необходимо периодически проветривать помещение даже в зимнее время. Некоторые советуют устанавливать деревянные окна, однако они хуже сохраняют тепло.
Сезонные особенности
Также есть сезонные особенности, которые влияют на качество работы вентиляции. Например, в зимний период она работает хорошо и без перебоев, однако в жару работоспособность может ухудшиться в разы. Это связано с тем, что зимой слишком высокая разница температур снаружи и внутри помещения.
В летнее время разница температур не такая существенная, и поэтому вентилирование воздуха становится хуже. Чтобы его нормализовать, придется открывать окна или устанавливать устройства принудительного вентилирования для лучшего воздухооборота.
Как правильно почистить
Прежде чем приступить к чистке, необходимо ознакомиться с тем, как правильно это сделать.
Подготовка
Для начала необходимо проверить работоспособность вентилирования. Выделяют два распространенных способа проведения проверки вытяжных каналов:
Использование горящей спички, зажигалки или свечки. Подожженный предмет необходимо поднести к каналу. Если пламя начнет направляться в сторону вытяжки, значит, она работает исправно. Однако когда пламя не меняет своего направления, значит, вентилирование нуждается в прочистке.
Применение бумажного листочка. Его прикладывают к отверстию вытяжки. Если она начнет притягиваться к решетке, значит, заниматься очисткой не стоит.
Порядок прочистки
При проведении прочистки системы выполняются следующие действия:
Убрать кухонную мебель. Если прочищается вытяжка на кухне, необходимо избавиться от всей кухонной мебели. Пол аккуратно застилают газетами, чтобы на него не попадал мусор.
Снять решетку. Ее предварительно снимают, чтобы было проще прочистить вентиляционный канал. Если решетка слишком загрязнена, ее заменяют на новую.
Очистка. После снятия решетки приступают к очистке. Для этого необходимо надеть строительные перчатки и вычистить мусор, который находится внутри канала. Проводить работу надо осторожно, так как внутри могут быть гвозди, стекло и другой опасный мусор.
Как модернизировать вентиляционную систему
Иногда в старых домах даже проведение очистки не помогает улучшить работу вытяжной конструкции. Поэтому приходится усиливать воздушную циркуляцию другими способами. Есть доступные методы улучшения вентилирования. Например, можно установить современные стеклопакеты, у которых есть функция микропроветривания. Такие окна способствуют воздухообороту в помещении. Также можно воспользоваться специальными вентиляторами для улучшения притока воздуха. Такие вытяжные приспособления устанавливаются в ванной комнате, туалете или на кухне.
Меры профилактики
Чтобы система вентилирования не сильно засорялась, за ней надо правильно ухаживать. Специалисты рекомендуют периодически прочищать ее, чтобы в ней не накапливался мусор. Заниматься профилактической чисткой надо не реже раза в месяц.
Также на вытяжные отверстия можно установить специальные сетки, которые предотвратят попадание крупного мусора внутрь.
Советы и рекомендации
Прежде чем приступить к прочистке вентиляции в многоквартирном доме, необходимо ознакомиться с советами и рекомендациями, которые помогут сделать это правильно:
вытяжку чистят в защитных строительных перчатках, чтобы не повредить руки;
для устранения крупного мусора надо использовать металлический скребок;
если канал слишком загрязнен, обращаются за помощью к специалистам.
Заключение
Иногда вентиляция забивается мусором и приходится заниматься ее прочисткой. Прежде чем приступить к работе, надо разобраться с причинами появления засоров и способами их устранения.
Как почистить вентиляцию в квартире самостоятельно
Часто вентиляцию жилого дома или квартиры сравнивают с таким жизненно важным органом, как легкие. И это справедливо. Состояние системы воздухообмена напрямую влияет на самочувствие жильцов и состояние жилого фонда. И если понизилась ее эффективность, нужно искать причину. Часто прекращение работы связано с тем, что вентиляция в кухне или ванной, туалете забилась.
Поверка работы воздуховода
Очистку вентиляционной шахты отнимает немного времени — главное делать это регулярно
Рабочее состояние каналов проверяется в таком порядке:
демонтируются решетки на отдушинах;
с них смывается пыль, налет из грязи, жировые отложения;
решетки водружаются на место;
на кухне открывается фрамуга или форточка;
к отдушине прикладывается бумажный лист размером 10х10см;
оценивается ситуация: прилипшая бумага, удерживаемая с помощью естественной силы воздуха, это показатель хорошей эффективности системы.
подобные манипуляции, но уже при открытых дверях, проводятся с вентканалами в туалете и ванной.
Зная, как почистить вентиляцию в квартире самостоятельно, можно избежать ненужной работы. Вначале проводят ревизию всех имеющихся отдушин, одну за другой, каждой в отдельности. Анализируется степень отклонения бумажного листка в каждом случае. Если по мере продвижения угол его отклонения начинает меняться, засор находится посредине вентиляционного канала.
Причины отсутствия вентиляции
При отрицательном результате (бумага отклоняется от решетки внутрь комнаты или опадает вниз) решается вопрос, как чистить вентиляцию в квартире, т.к. ясно, что она засорилась. Хотя причина может быть и в разрушении вентиляционного канала при неправильной проводимой перепланировке квартир этажами выше. Часто, чтобы расширить полезную площадь кухни, вентиляционный короб разбирается. Освободившееся место используется под установку бытовой техники. Это затрагивает общедомовые вентиляционные системы.
Вентканал в многоэтажном доме
Ухудшение воздухообмена может быть связано с установкой стеклопластиковых пакетов без вентиляционных клапанов взамен рассохшихся оконных рам, блокирующих проникновение воздуха в квартиру естественным путем. Поэтому владельцам деревянных окон не стоит на зиму их герметично заклеивать. Лучше укупорить щели и промежутки между рамой и створкой клейкой полосой с поролоном в качестве утеплителя.
Внимание! Внутреннее состояние вентиляционного короба можно проверить с помощью прибора неразрушающего контроля – эндоскопа. Это занимает минимум времени и отображает полную картину внутреннего состояния.
Причиной засора может стать и строительный мусор (застывший раствор, фрагменты кирпичей, деревянные бруски, пр.)
Куда обращаться за помощью
На каждый подъезд приходится своя одна вертикальная шахта, относящаяся к общедомовому имуществу. При обнаружении в ней засора самостоятельная его ликвидация запрещается.
Полезно знать, куда обращаться если нужна чистка вентиляции в квартире — в управляющую компанию по месту жительства. Заявка оформляется в письменном виде. Специальная организация выполнит все необходимые замеры по скорости движения воздуха. Определит необходимую кратность воздухообмена. Эта же компания должна заняться прочисткой каналов, а в случае необходимости и ремонтом системы вентиляции в доме.
Самостоятельные работы по очистке вентканала
Специальный ершик для чистки вентиляции
Если засорен рукав, удаляющий отработанный воздух от квартиры до центральной шахты, нужно знать, как прочистить вентиляцию в квартире самому. Порядок работ:
Освободить место под вентиляционной решеткой от мебели, кашпо, других предметов интерьера, мешающих очистке.
Укрыть напольное покрытие защитной пленкой, газетами от возможного попадания из канала пыли, грязи, мусора.
Стена под решеткой накрывается клеенкой, старыми обоями, прикрепленными к ней малярным скотчем.
Работы проводятся на исправной и устойчивой стремянке, пододвинутой к стене.
Если в нише вместо решетки находится вытяжной вентилятор, его тоже нужно демонтировать, предварительно открутив фиксирующие корпус саморезы.
Решетка, лопасти вентилятора хорошо промываются с помощью моющего состава, расщепляющего жировые отложения. Протираются насухо.
При неудовлетворительном состоянии, большом физическом износе решетка меняется на новую.
Работы проводятся в рукавицах или перчатках.
Для механической очистки используется толстый (диаметр 10-12 мм) трос. К концу прикреплен ерш или намотанная из ветоши «кукла». Вращательно-поступательными движениями, продвигаясь вверх по каналу как можно дальше, прочистить его от, грязи, жира, паутины.
Чтобы избежать травмирования рук о возможно находящийся внутри мусор (гвозди, останки птиц и грызунов, стекло), все содержимое на дне канала извлекается при помощи строительного шпателя. Нужно постараться, как можно глубже засунуть руку.
Прилипшая к стенкам с внешней стороны отверстия грязь тоже убирается резиновым, пластмассовым или деревянным шпателем.
Не подлежащий ручной уборке мелкий мусор и пыль удаляется с полости пылесосом.
Решетка водружается на место.
Контрольная проверка тяги при открытой форточке.
Если она осталась без изменений, нужно обращаться к специалистам в управляющую компанию для проведения более детальной чистки.
Приводятся в надлежащий вид не только горизонтальные отводы, но и вертикальные вентиляционные конструкции. Но владелец квартиры этого делать не должен. Очисткой вентиляционных выводов в многоквартирном доме должны заниматься только специалисты.
Внимание! Решать самостоятельно проблему засорения вентиляционной шахты в многоквартирном доме с помощью выжигания паутины и мусора или применения химических составов запрещается.
Как обеспечить функциональность воздушных ходов в ванной
Не забываем о личной безопасности
О неэффективном обмене воздуха в помещении свидетельствует появление на зеркальной поверхности пелены из пара, осаждение капелек жидкости на всех внутренних поверхностях. Или ощущается неприятный запах, приносимый в ванную комнату из вентиляции при обратно направленном воздушном потоке. Если в конструкции дома заложена система вентиляции, но она не работает, нужно знать, как прочистить вентиляцию в ванной. Обратить внимание на следующее:
При обнаружении сильно забитого мусором канала справиться с ним своими силами будет сложно, поэтому лучше обратиться к специалистам.
Если в ходе ремонта решетки для вентиляции были замаскированы прикрывающими их стеновыми или потолочными панелями, следует обеспечить к ним прямой доступ, а панели демонтировать.
Вентилятор или решетка подвергаются чистке. Для этого шпателем или скребком со стороны дымохода с решетки счищается накопившаяся грязь. Мелкая пыль и мусор удаляются пылесосом.
Поставленная на место решетка плотно фиксируется.
Проверяется тяга в ванной. При неудовлетворительном результате стоит попытаться проверить работу шахты на самом верхнем этаже в квартире по стояку. Если там она работает, то причина кроется в промежутке шахты – перекрытом воздуховоде. В этом случае без работников обслуживающей компании не обойтись.
Своевременная правильно проведенная прочистка вентиляции в квартире обеспечивает регулярную циркуляцию воздушного потока. При установке в каналах вентиляторов периодичность удаления мусора и пыли может уменьшиться, но отменять эти профилактические работы в целом нельзя.
Очистка вентиляции — какими способами можно прочистить воздуховоды?
Оптимальные условия в помещении создаются благодаря правильно организованной вентиляционной системе. При этом важно, чтобы количество воздуха, которое поступает в помещение и удаляется из него, было приблизительно равно. Это поможет избежать образования сквозняков. Все необходимые параметры воздушной среды (температура, влажность и кратность воздухообмена) должны быть в норме, чтобы в таком помещении было не только приятно, но и полезно находиться. Очистка вентиляции в значительной мере этому способствует и нормализует работу системы.
Причины выхода из строя вентиляционных систем
Даже наиболее производительная и эффективная система может со временем дать сбой. Определить ухудшение циркуляции воздушных потоков можно, если обратить внимание на отсутствие достаточного количества притока свежего воздуха, также причиной неприятного запаха в помещении может быть слабая тяга в вытяжных воздуховодах, выпадение конденсата в помещениях с повышенным уровнем влажности, образование грибка и плесени. Основными причинами того, что вентиляционная система снизила свою функциональность, являются следующие факторы:
засор в воздуховоде;
разгерметизация участка вентиляционного канала;
выход из строя оборудования, поддерживающего параметры в норме с помощью автоматического управления.
Чаще всего поломка системы является следствием именно засора, в этом случае необходима очистка вентиляции. Чтобы избежать таких последствий, рекомендуется регулярно выполнять профилактическое обслуживание всей системы. Меры, которые под силу принять даже владельцем частного жилья, заключаются в организации чистки наиболее сложных участков (колена, входы и выходы вентиляционных каналов). Для того необходимо при проектировании системы учесть возможность доступа к ним.
Последствия работы загрязнённой вентиляции
Очистка воздуховодов систем вентиляции позволит избежать ряда проблем, которые обычно возникают в случае, если воздух перестал циркулировать из-за образования засора:
поломка оборудования, так как, если производительность системы не была снижена, но при этом на одном из участков имеются препятствия для свободного движения воздуха, то устройство будет работать на предельных значениях мощности, что грозит перегрузкой и поломкой;
нерегулярная очистка систем вентиляции является причиной ухудшения самочувствия людей, которые находятся в помещении;
снижение эффективности системы наряду с её загрузкой приводит к снижению срока службы всей вентиляции;
скопление различных загрязнений в воздуховодах, а также наслоений веществ на их стенках, представляет опасность из-за возможности возгорания.
Применяемая техника
Специальное оборудование для очистки вентиляции может в значительной мере упростить задачу. При этом экономятся силы и время, но специализированной техникой владельцы частного жилья не владеют, а значит, для выполнения такой работы необходимо привлекать профессионалов. Чистка вентиляции производственных и гражданских зданий имеет свои особенности: наличие вредных веществ в воздушной среде, вероятность оседания на стенках воздуховодов отработанных элементов, интенсивность и уровень загрязнения пропускаемого через вентиляционные каналы воздушного потока и прочее. Нередко требуется очистка вентиляции от жировых отложений, например, это необходимо в заведениях общественного питания или в жилых домах в вытяжке над плитой.
Существует целый ряд способов, как удалить загрязнения, скопившиеся в вентиляционных каналах. Здесь многое зависит от того, какой конфигурации система в помещении, что позволяет использовать разное оборудование для чистки вентиляции:
Щёточные пневматические машины.
Гибкие валы для очищения вентиляционных решёток, клапанов и разветвителей разного рода.
Установки вакуумного типа.
Самостоятельная очистка вентиляции от жира и других сложных загрязнений потребует применения щёток и моющих средств. Если центральные вентиляционные системы рекомендуется обслуживать в профилактических целях раз несколько раз в год, то при местной вентиляции (вытяжка над грилем, плитой) чистка воздуховодов вентиляции должна выполняться раз в неделю, иначе наслоения жировых отложений могут привести к возгоранию.
Особенности технического обслуживания
Технологии позволяют произвести видеоинспекцию состояния воздуховода. Благодаря этим устройствам специалист проводит анализ степени загрязнения системы. Для того чтобы определить уровень вредности циркулируемого воздуха из-за содержания в нём пыли, бактерий и спор грибка, дополнительно выполняется химический анализ. Очистка системы вентиляции и кондиционирования подразумевает также проведение дезинфекции. Это объясняется особенностями устройства кондиционера.
На поверхности испарителя (один из главных узлов охлаждающей техники) регулярно выпадает конденсат, что является причиной постоянной влаги в механизме. С учётом того, что через него проходят воздушные потоки разной степени загрязнения, часть пыли из воздуха оседает на испарителе.
В результате чего создаются бл
Чистка вентиляции в многоквартирном доме | Вентиляция
» Вентиляция
Как прочистить вентиляцию в многоквартирном доме
Вентиляционные каналы в любом здании отвечают, в первую очередь, за поддержание чистоты воздуха внутри помещений. Также от их состояния зависит гигиеническая составляющая квартиры.
По системе вентиляции удаляются частицы пыли, выводится излишняя влага и болезнетворные микроорганизмы. С ее помощью регулируется и температура внутри помещения, так как она помогает быстрее проветривать комнаты.
Если в каналах установлены вентиляторы, то прочистку нужно проводить гораздо реже.
Когда необходима чистка
На то, что пора чистить вентиляцию, указывает ряд определенных признаков. Проще всего это понять, если вокруг вентиляционных отверстий начинает скапливаться пыль и мелкий мусор.
Основные причины для чистки:
в теплое время года квартира нагревается очень быстро;
пыль после очередной уборки появляется практически сразу;
также на потребность в очистке указывает отсутствие сквозняков при проветривании помещения.
Существует легкий способ проверки состояния вентиляционных каналов. Для этого необходимо к отверстию поднести зажженную спичку. Если пламя осталось ровным, и не колеблется в сторону вентиляционной решетки, это означает, что система засорилась и ее нужно как можно скорее очистить от скопившегося в ней мусора и пыли.
Если же огонь отклонился или потух, то система находится в исправном состоянии и никаких дополнительных мер предпринимать не нужно. Однако, в том случае, если чистка последний раз проводилась более шести месяцев назад, все же нужно повторить эту процедуру в профилактических целях.
Аналогичные манипуляции можно произвести с тонкой бумагой или газетой. Такой метод является даже более безопасным, чем вариант со спичкой.
Процесс удаления загрязнений
В первую очередь, необходимо проверить каждую из отдушин, находящихся в квартире. В том случае, если бумага отклоняется при поднесении к ним по-разному, это указывает на наличие засора в той части системы, которая расположена непосредственно в квартире.
Чтобы его удалить, достаточно воспользоваться ершиком для посуды или небольшим стальным тросом, как можно более тонким. В качестве инструмента может подойти и обыкновенная алюминиевая проволока.
С помощью одного из перечисленных приспособлений осуществляется прочистка вентиляционного канала, насколько это позволяет длина. Оставшиеся мелкие частицы очень просто удалить пылесосом, предварительно сняв с него широкие насадки. На видео подробно показано, как осуществить эту процедуру.
Если проведенные манипуляции не помогли, значит засорился основной канал воздухоотвода. Чтобы устранить проблему, нужно произвести те же действия, но необходимо подготовить инструмент большего размера. Процедуру чистки необходимо осуществлять крайне осторожно, так как внутри вентиляционного хода могут быть осы, крысы или иные вредители.
Важно помнить, что состояние общей части вентиляции в многоквартирном доме находится в ведомстве управляющей компании, и владельцам квартир не нужно ввязываться в ее очистку.
Пластиковые окна
Нередко возникает ситуация, когда вентиляционная система прочищена, а помещение все равно плохо проветривается, в нем скапливаются различные запахи, повышается влажность и становится достаточно жарко.
Такое может происходить в многоквартирном доме после установки новых пластиковых окон. Они очень плотно прилегают к оконным проемам и сами не пропускают воздух, делая помещение герметично запечатанным.
Сильнее всего это становится заметно при наступлении холодов, когда комнаты практически перестают проветриваться, чтобы сохранить драгоценное тепло в квартире.
Чтобы устранить этот недостаток, достаточно всего на пару сантиметров приоткрыть оконную раму или форточку, чтобы циркуляция воздуха в жилом помещении возобновилась.
Установка вытяжки
Бывает, что вентиляционная система попросту не справляется со своими функциями. Чаще всего, такое можно наблюдать в многоквартирных домах старой постройки, где все каналы уже настолько плотно забились, что прочистить их практически нереально.
В таких случаях, осуществляется установка дополнительного оборудования – вытяжек. Традиционно, их помещают на кухне и в санузле. Такие системы не работают в постоянном режиме, их нужно включать при необходимости.
При установке в санузле, обычно, совмещают включение света и вытяжки, но можно установить и отдельные выключатели. На кухне такой воздухоотвод выполняется в виде широкого раструба непосредственно над плитой, так как его первоочередная задача – выведение из помещения запахов готовящейся пищи.
Установка такого оборудования не должна проводиться самостоятельно, нужно обратиться за помощью к специалистам в этой области.
Приточные клапаны
В том случае, если после монтажа специальной вытяжки ситуация не улучшилась, можно прибегнуть к установке приточных клапанов. Под этим названием подразумеваются дополнительные отверстия в стенах, через которые в помещение будет поступать необходимый объем свежего воздуха, обеспечивая надлежащую вентиляцию в доме.
Такие клапаны могут быть различными, в большинстве случаев, их располагают между радиатором отопления и оконным проемом. Именно такое размещение позволяет сделать их как можно менее заметными.
В отверстия монтируются специальные заслонки, позволяющие регулировать степень их открытия, что поможет регулировать влажность и температуру в доме. Снаружи трубка помещается под углом к стене, чтобы предотвратить попадание воды и мусора внутрь помещения. Дополнительно, со стороны комнаты клапан оборудуется шумоизоляцией.
Приточной клапан в доме можно установить собственноручно. Этот процесс не требует каких-либо специальных навыков. Такие вентиляционные отверстия можно дополнительно оборудовать чувствительным датчиком, который распознает повышенную влажность в доме и автоматически приоткрывает заглушку для подачи в помещение свежего воздуха.
Также циркуляция может быть нарушена из-за плотно закрытых дверей. В таком случае, лучше либо приоткрывать их, либо увеличить зазор между дверным полотном и полом, либо проделать специальные отверстия, через которые будет проходить воздух.
Итоги
Вентиляция в многоквартирном доме чрезвычайно важна, поэтому необходимо принимать все необходимые меры для того, чтобы воздух свободно поступал и выходил из помещения.
В процессе циркуляции воздушных потоков, квартира обогащается кислородом, удаляются микроскопические частицы пыли, вредные микроорганизмы, споры и грибки, происходит регулировка влажности в помещении.
При появлении признаков засорения вентиляции, необходимо сразу же осуществлять мероприятия по ее очистке. Если вентиляционную систему в многоэтажном доме не прочищать своевременно, то такое халатное отношение неизбежно приведет к частым болезням жильцов, обилию пыли и появлению плесени на стенах.
Управляющая компания несет прямую ответственность за состояние общедомовых вентиляционных каналов, поэтому необходимо обращаться к ее сотрудникам для осуществления плановой чистки вентиляции, если таковая не была произведена в срок.
Похожие записи:
Как прочистить вентиляцию в квартире
Последняя редакция: 14.06.
29209 просмотров
3 комментария
Во-первых, кухню (первое вентиляционное отверстие находится именно там) не будут покидать запахи и продукты горения бытового газа, если у вас газовая плита. Плохая вытяжка от газового котла или колонки может привести практически к полному отсутствию тяги, что в некоторых случаях становится причиной отравления жильцов угарным газом, но ее чистить самостоятельно вообще не желательно.
Во-вторых, не работающая вентиляция в ванной комнате приведет к увеличению времени, необходимого для высыхания помещения (уменьшения количества водяных паров в воздухе), что впоследствии станет главной причины появления черных пятен плесени и грибка на стенах и потолке помещения.
В-третьих, засорившаяся вентиляция в туалете (если канал является общим на несколько квартир) может начать работать «в обратную сторону» и вы в полной мере сможете почувствовать все запахи из соседнего санузла.
Проверка
Как проверить работоспособность вентиляции в квартире? Для начала снимите решетки, установленные на стенах, и тщательно промойте от грязи и пыли. Затем установите их на место и откройте форточку на кухне. Приложите к вентиляционной решетке лист бумаги. Если его к ней «притянет», значит, вентиляция работает отлично. Затем повторите эту процедуру в ванной комнате и туалете, оставив двери в эти помещения открытыми.
В том случае, когда листок бумаги к решетке не притягивается, то это означает чаще всего только одно — вентиляция засорилась и ее придется чистить. Вторая причина отсутствия тяги – это самовольная перепланировка квартир на вышележащих этажах, в результате которой был поврежден вентиляционный короб. Для устранения такой помехи вам придется обращаться с жалобой в местную архитектуру, так как прочистить вентиляцию в квартире у вас просто не получится.
Другая причина плохо работающей вентиляции – замена старых деревянных окон на новые пластиковые, которые большую часть времени вы держите плотно закрытыми, перекрывая естественный приток воздуха в квартиру (а раз воздух не приходит, то и уходить в вентиляцию нечему). В этом случае или одну форточку всегда оставляйте чуть приоткрытой, либо врежьте в окно вентиляционный клапан.
Данный видеосюжет расскажет о том, как проверяют работу вентиляции и советует, куда обращаться в случае засора.
Основные правила
Чистить самостоятельно частным лицам основную вентиляционную шахту здания нельзя, так как она относится к общедомовому имуществу (лучше обратитесь с жалобой на плохую работу вентиляции в управляющую компанию и возложите всю работу на их мастеров). Когда специалисты прибудут, оповестите об этом всех соседей, чьи квартиры расположены над вами, чтобы они не удивились внезапно «активировавшейся» вентиляции, высыпающей из себя черную пыль.
А вот вентиляционный канал, ведущий от вашей квартиры до общедомовой шахты можно (и даже нужно) чистить самостоятельно:
Отодвиньте в сторону кухонную мебель (если вы чистите канал в кухне) и придвиньте к стене стремянку. На пол лучше положить слой газет, так как из вентиляции может что-нибудь посыпаться.
К низу вентиляционного канала на малярный скотч прикрепите газетный лист (чтобы потом не пришлось мыть обои или керамическую плитку).
Снимите решетку, закрывающую вентиляцию. Промойте ее и протрите (при желании можете заменить ее на новую).
Наденьте перчатки для строительных работ и аккуратно выгребайте все, что найдете в вентиляционном канале, так как прочистить вентиляцию в квартире вам другим способом не удастся. Будьте осторожны, может попасть стекло или гвозди, поэтому лучше вооружиться небольшим шпателем. Если вентиляционный канал сделан в панельной или кирпичной стене, в нем может находиться масса «интересного», начиная от кусков застывшего раствора и заканчивая трупиками мышей и птиц.
Остатки грязи можно убрать из канала пылесосом.
Установите решетку на место и вновь проверьте тягу при открытом окне. Если положение не улучшилось, обращайтесь за помощью в управляющую компанию.
Статьи по теме
Естественная вентиляция дома своими руками
Как сделать вентиляцию в гараже
Как происходит очистка систем вентиляции?
Само слово «вентиляция» пришло к нам из Древнего Рима, где оно обозначало проветривание помещения. Конечно, тогдашнее проветривание и нынешние оборудования систем вентиляции – это практически день и ночь. Римлянам было проще – открыл окно и наслаждайся. А нам часто приходится связываться с очисткой каналов, что необходимо для качественной работы вентиляции. Чистка вентиляции в квартире должна происходить регулярно и со всей серьезностью, ведь иногда на кону может стоять ваша жизнь.
Так выглядят большинство вентиляционных каналов в многоквартирных домах
Немного истории
Вентиляция воздуха в домах раньше производилась путем проветривания помещений через открытые окна и двери. Конечно, это было крайне неудобно с современной точки зрения, ведь в помещение попадали мелкий мусор и пыль. Но в конце 18 века в домах начали постепенно применять колодцы для вентиляции, что уже немного облегчило жизнь тогдашним пользователям.
Трубочист — профессия которую уважали
Однако, как оказалось немного позже, с появлением самой системы появилась и проблема – чистка вентиляции. Колодцы из кирпича имели шершавую поверхность и на такой поверхности часто застревали пыль, паутина, которая лишь скрепляла все это, мертвые насекомые и даже грызуны. Появилась новая профессия, которую теперь называли трубочист. Это была весьма почетная миссия, прочистка вентиляции стала еще и прибыльным делом.
Зачем это нужно
На первый взгляд вентиляция нужна для поддержания нужного количества чистого воздуха, который, в свою очередь, нужен для процесса горения камина, печи или газовой духовки. Но вентиляция еще нужна из гигиенических соображений. Ведь «старый» отработанный воздух, уходя, забирает с собой мелкие частицы пыли, различные виды микробов, вредные вещества, которые содержатся в помещении. Кроме этого, вентиляция выполняет роль регулятора влажности и тепла в доме. Частое проветривание забирает лишнюю влагу и тепло, не дает, таким образом, развитие таким процессам как гниение и возникновению плесени на стенах.
Загрязненный вентиляционный канал
Своевременная чистка вентиляции в квартире или доме дает возможность сделать процесс проветривания регулярным, а значит санитарно-правильным. Оборудование вентиляции принудительного типа различного рода вентиляторами дает возможность совершать чистку не так часто, но все равно чистка в доме всей системы вентиляции станет необходимостью.
Признаками того, что ваша вентиляция требует чистки такие: вокруг вентиляционного входа начинает скапливаться паутина, мелкая пыль и т.п. Летом помещение нагревается быстро, хотя раньше этого не наблюдалось, появляется духота; после очередной уборки практически сразу появляется пыль.
Что для этого необходимо
Процесс чистки вентиляции в многоквартирных домах необходим, причем чаще, чем это можно себе представить. Особенностью многоквартирных домов является то, что вентиляция идет общая и пыль из многих квартир попадает в одну общую шахту, которая чаще всего и начинает забиваться.
Как определить, что пора вызывать работника ЖЭКа? В первую очередь, обратите внимание на наличие сквозняков при открывании окон или входных дверей. Если раньше сквозняк был, а сейчас его нет вовсе или он существенно ослаб – пришла пора набирать нужный номер.
Проверка вентиляции в квартире с помощью огня
Второй способ – самый верный. Из необходимого оборудования вам понадобится спичка или зажигалка. Подойдите к отверстию вентиляции и поднесите зажженную спичку. Предупреждаем: если в шахте прохода много паутины, то вполне возможен даже пожар. Если пламя спички ровное, не отклоняется, то вентиляция забита. При нормальной циркуляции воздуха в домах пламя будет клониться в сторону шахты, а в отдельных случаях даже тухнуть. Прочистить вентиляцию тогда не является обязательным, но желательным точно. Особенно, если последняя очистка систем вентиляции происходила более полугода назад.
Сам процесс чистки займет немного времени. Оборудование любой вентиляции в доме начинается с вентиляционного окна или решетки. Снимите его. Сколько будет возможным – очистите мусор руками или подручными средствами в виде тонкой проволоки, прута или даже ветки с дерева.
Дальше на помощь вам придет ваш пылесос. Шланг пылесоса поместите в шахту и перемещайте его в различных направлениях и как можно глубже. Чистка, таким образом, станет неполной, ведь вы прочистите лишь определенный участок, но не весь вентиляционный колодец. Для полной очистки вполне подойдет длинный кусок проволоки или другого гибкого материала. Вращая его, вы накрутите достаточно паутины и с ней пыли.
Специальное оборудования для промышленной чистки
Помимо бытовой очистки сегодня становится возможной промышленная. При такой очистке задействовано профессиональное оборудование, которое позволяет не только увидеть загрязнения через мини видеокамеру, но и тщательно произвести очищение каналов и их дезинфекцию. При промышленном способе очистки под силу убрать мусор в вентиляции любого происхождения, вплоть до жирового, что также не исключено.
Чистка систем вентиляции должна выполняться с должным соблюдением техники безопасности. Нарушив систему, вы нарушаете циркуляцию воздуха, что может привести к пагубным результатам.
назначение, необходимость, виды загрязнений, описание работы
Содержание статьи:
Для нормального микроклимата и здоровья людей воздух в помещении должен быть не только свежим, но и полностью чистым. Чтобы этого достичь, необходимо использовать системы вентиляции. Благодаря этому удастся очистить микроклимат в квартире или в офисном помещении. Но любые вентиляционные системы нуждаются в периодической очистке. Это повысит эффективность оборудования и продлит срок его эксплуатации.
Назначение вентиляции
Чистка вентиляции проводится регулярно, чтобы воздух соответствовал санитарным нормам
Особенность воздуха заключается в том, что он способен поглощать пары, газы и пыль. В результате происходит изменение его химического состава, который негативно влияет на состояние здоровья людей, находящихся в помещении. Чтобы воздух в квартире соответствовал всем санитарно-гигиеническим требованиям, нужно устанавливать вентиляцию. Она создаст воздухообмен, в процессе которого загрязненные потоки воздуха будут удаляться, а на их место поступать обработанный очищенный воздух.
Необходимость чистки вентиляции
В процесс эксплуатации вентиляционной системы происходит ее загрязнение пылью и различными жировыми отложениями. Все эти компоненты перемешиваются с конденсатом, затем образуют плотный слой, оседающий на стенках. В отложениях активно размножаются бактерии и вирусы. Чтобы не допустить заражения воздуха, необходима регулярная очистка вентиляционных систем.
Любые виды болезнетворных микроорганизмов, которые размножаются в системе вентиляции, негативно влияют на состояние находящихся в помещении людей. Особенно остро это наблюдается в квартирах, где жильцы проводят максимальное количество времени. Дыша грязным воздухом, человек начинает мучиться от постоянных головных болей, переутомления, слабости. У него нарушается сон. Могут начать развиваться аллергические реакции.
Всемирной организацией здравоохранения были проведены исследования. Они показали, что грязный воздух в помещении в 10 раз токсичнее, чем уличный.
RentSafeTO для владельцев зданий — Город Торонто
Чтобы жильцы были в курсе последних событий, необходимо разместить доску уведомлений в центре здания. См. Бюллетень интерпретации Совета по уведомлению арендаторов.
Доступен образец доски объявлений для арендаторов, иллюстрирующий информацию, которую необходимо опубликовать. Это не обязательный макет, а пример, который можно настроить.
На доске должна быть размещена следующая информация:
Информация о программе RentSafeTO
Вы должны опубликовать информацию о программе RentSafeTO и сообщить арендаторам, что они могут связаться с командой RentSafeTO по телефону 311.Загрузите брошюру RentSafeTO: Программа стандартов в области жилищного строительства для своих арендаторов.
Результат оценки здания
Вам необходимо разместить копии последних результатов оценки здания, полученных от города, на доске объявлений арендатора. Вы можете распечатать копию последнего оценочного письма через онлайн-портал RentSafeTO.
Запланированные или незапланированные перебои в обслуживании
Это включает отопление, воду, системы безопасности, электричество и лифты.Подробная информация должна включать: что не работает, как долго оно будет отключено и какие блоки затронуты.
Контактная информация для экстренных случаев
Укажите имя, адрес и номер телефона (доступен круглосуточно) владельца или управляющего недвижимостью. Высота надписи должна быть 12,7 мм.
Примечание. По номеру телефона не должна взиматься комиссия.
Ближайшее место охлаждения
Информация должна быть предоставлена для:
Ближайшее кондиционированное место в доме, доступное арендаторам
ближайший общественный холодильный агрегат с указанием названия, адреса и карты.
Примечание. В 2020 году «общественные точки охлаждения» станут одним из 15 центров аварийного охлаждения, которые будут работать только во время оповещения о перегреве.
Уведомление о безопасности при летней жаре предоставляет всю эту информацию.
Подробная информация о местах в собственности, которые помогают избавиться от некомфортно высоких температур в помещении, например, о затененных местах, также должна быть размещена на доске объявлений арендатора.
Предстоящие даты аудита зданий
Город Торонто уведомит владельца здания о любых предстоящих аудитах здания.
Размещайте уведомления арендаторам о предстоящих плановых проверках зданий сотрудниками RentSafeTO. Эта информация должна быть опубликована как минимум за 30 дней до даты аудита.
Крупные капитальные проекты
Информация о крупных капитальных проектах должна включать: название проекта, сколько времени он займет и какие подразделения будут затронуты.
Основные элементы включают, но не ограничиваются ими: крышу, лифты, фасад, окна, механические системы, подземный гараж, внутренние полы, внутреннюю отделку стен, ограждения балконов и поручни.
Инспекции и обработка вредителей
Опубликовать подробную информацию о любых мероприятиях по обработке вредителей, в том числе:
дата обращения
имя лицензированного оператора по борьбе с вредителями, проводящего обработку
и вид обработки
план борьбы с вредителями, включая
Документация служб по борьбе с вредителями и график
Стандарты обслуживания
и продукт
информация, относящаяся к деятельности по борьбе с вредителями.
План уборки
План уборки — это список всех мест общего пользования (например, складские помещения для мусора и вторичного сырья, стены, полы, прачечная и т. Д.) В здании, а также то, как часто эти зоны будут убираться.
Городские извещения и приказы
Копия любого уведомления и распоряжения, выданного городскими властями в отношении мест общего пользования в зданиях, таких как стандарты собственности, граффити, отходы или распоряжения, изданные пожарной службой Торонто, должна быть размещена на доске объявлений арендатора.
Размещать информацию о любых нарушениях Пожарного кодекса Онтарио, выявленных пожарной службой Торонто.
Обжалование постановлений о нормах собственности
Вы должны разместить уведомления о том, что апелляция была подана в Апелляционный комитет по стандартам собственности (PSAC), а также подтверждение того, что апелляция была получена городскими властями. Также приложите копию полученного городскими властями письма, подтверждающего дату вашей апелляции в PSAC.
Управление отходами
Разместите информацию о мусоре, переработке и, если применимо, органике, например о принятых предметах и местонахождении мусорных баков (если они не размещены где-либо еще в общей зоне).
стратегий для гостиничного и туристического бизнеса во время «новой нормы» Covid-19
Алехандро Сориа, выпускник BBA Les Roches Marbella 2011 года и генеральный директор Cohosting, пишет о стратегиях отелей, которые необходимы для адаптации к новым нормам, созданным после пандемии Covid-19.
Если вы также думаете о том, как вашему бизнесу следует противостоять кризису COVID-19, или если вы уже предприняли первые действия по адаптации к «новой норме», в этой статье я расскажу о нескольких интересных мерах, которые я прочитал. , услышанные и увиденные другими профессионалами гостиничного и туристического сектора, работающими во многих ведущих международных гостиничных сетях.
С моей точки зрения, я вижу, что индустрия начинает принимать ситуацию настолько, что уже есть много действий, которые, как мы можем видеть, будут реализованы в преддверии этой новой нормы.
“ Ситуация беспрецедентной нестабильности, как правило, является хорошей причиной для сокращений и исключительных мер, а также новых возможностей в гостиничном и туристическом бизнесе. “
Скорость, с которой все происходило во время пандемии Covid-19, контрастирует с жесткими мерами, парализовавшими путешествия.Это привело к увеличению количества отелей, решивших закрыть свои двери. Таким образом, цель данной статьи — поделиться передовым опытом, с которым можно будет столкнуться в следующие месяцы неопределенности.
Сегодня существует бесчисленное множество действий, адаптированных к каждому рынку, стилю заведения, времени года, окружающей среде и т. Д. Но какие из них являются наиболее подходящими в глобальной кризисной ситуации?
Учитывая тяжесть происходящего, мы не можем построить дом от крыши вниз.Первое, что мы должны сделать, это передать сообщение о безопасности и нормальности. Моя компания Cohosting в настоящее время классифицирует действия на три основные группы.
Безопасность В соответствии с новой нормой путешественники и гости сделают меры безопасности и гигиены приоритетом при выборе жилья и потребуют, чтобы наши отели-клиенты применяли строгие протоколы очистки для борьбы с коронавирусом.
Гибкость Гибкость — один из важнейших аспектов при бронировании отелей.Необходимо будет разработать новые политики, которые адаптируются к непредвиденным изменениям, таким как деловые встречи, которые могут неожиданно измениться, или отпуск, который необходимо будет отложить из-за внезапных ограничений на поездки. Предлагая гибкость для клиентов, отели могут дать определенную степень уверенности своим клиентам, которые, несомненно, обеспокоены при бронировании жилья из-за присущей им незащищенности возможных ситуаций изоляции, закрытия границ и отмены рейсов.
Гостиничный бизнес Не случайно онлайн-туристические агентства (OTA) предоставляют важную информацию о списках отелей.Отель должен обеспечить предоставление подробной информации, такой как время, которое требуется отелю для ответа на запросы, сведения о том, что входит в стоимость проживания, текущая ситуация в отеле, а также расширенная информация о мерах безопасности, услугах консьержа, трансферах в и из аэропорт, няни для детей, билеты в музеи и т. д. Кроме того, они должны давать объяснения и советы по местным мерам, касающимся социального дистанцирования и ограничений коронавируса. Все эти пункты теперь будут ключевыми для создания резервирований.
Как мы обсуждали ранее, мы можем предпринять множество действий, чтобы активизировать гостиничный и туристический сектор (гостиничный бизнес). Некоторые могут потребовать короткого времени для реализации, в то время как другие могут потребоваться месяцы, прежде чем они будут готовы. Цель этого списка не обязательно состоит в том, чтобы назвать лучшие, и хотя мы упоминаем некоторые очевидные действия, мы также хотим выделить некоторые инновационные меры, которые могут показаться необязательными, но действительно могут повлиять на решение путешественника остановиться в вашем отеле во время этот «новый нормальный» период.
Чтобы помочь составить этот список, мы прочитали официальные объявления нескольких международных гостиничных сетей, таких как IHG, Marriott или Hyatt. Кроме того, мы проконсультировались с такими организациями, как Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) и Центры по контролю и профилактике заболеваний (CDC). На основе этой информации мы извлекли меры, которые наиболее востребованы отелями-клиентами Cohosting.
Меры по обеспечению гибкости
Обновить политику отмены, включая новые меры, специально предназначенные для эпидемий, стихийных бедствий и различных уровней международной тревоги.
Предлагайте бесплатную отмену бронирования с учетом местных и международных ограничений или отмену крупных мероприятий.
Разрешить изменения за 24 часа до прибытия для текущих и будущих бронирований с предоплатой.
Предложите комфорт с более гибкими обновлениями, которые позволят гостям иметь лучшую комнату, из которой можно работать, и иметь больше места в случае неожиданного карантина.
Гибкий график регистрации заезда и выезда поможет предотвратить ненужное ожидание гостей на улице или в местах общего пользования в непосредственной близости от других людей из-за больших очередей.
Гостиничный бизнес
Некоторые крупные гостиничные сети предлагают своим гостям круглосуточное медицинское обслуживание и демонстрируют эти страховые услуги и соглашения для гостей как способ укрепления уверенности и доверия.
Составьте подробное руководство по действиям отеля по предотвращению заражения COVID-19 и разместите его на веб-сайте отеля.
Передайте сообщение о социальной интеграции, которое противостоит COVID-19, без различия национальности, расы или географического происхождения.
Помогите гостям со всеми приготовлениями перед прибытием и составьте руководство, что нужно сделать во время их пребывания, с участием поставщиков, которые авторизованы и которым доверяет отель.
Безопасность
В настоящее время важно донести до ваших гостей, что вы постоянно общаетесь с местными властями.
Создайте реестр путешественников, в котором будет записана история недавних поездок как гостей, так и сотрудников.
Избегайте необходимости использования общественным транспортом ваших гостей, обеспечив трансфер до места проживания из аэропортов и вокзалов, таких как этот отель.
Предоставлять регулярные услуги прачечной и устанавливать правила внутренней прачечной, которым должен следовать весь персонал.
Стирка и постельное белье имеют жизненно важное значение, поэтому настоятельно рекомендуется пересмотреть весь процесс очистки постельного белья и постельного белья.
Используйте химические вещества, признанные соответствующими органами. Некоторые из них уже признаны.
Создайте протокол для эпидемий или карантина.
Обучите свою команду определять возможные симптомы, вызванные COVID19.
Изучите свои критерии проектирования (CPTED или «Предотвращение преступности через дизайн среды»), где входы ограничены и ведут к стойке регистрации.
Внедрить систему контроля температуры.
Система вентиляции должна быть изменена с учетом специального протокола обслуживания, который увеличивает частоту дезинфекции.
Требовать от внешних поставщиков соблюдения эквивалентных мер гигиены и безопасности.
Помимо того факта, что многие из вышеупомянутых мер также направлены на обеспечение безопасности команд отеля в этом «новом стандарте», важно сохранить единство и мотивацию сотрудников.Имея это в виду, мы предлагаем следующие рекомендации от Cohosting:
Держите команду в курсе об эволюции отеля и деловых ожиданиях.
Единство . Используйте технологические инструменты, чтобы они чувствовали себя сплоченными, даже если некоторые члены команды работают из дома. Важно не прекращать ежедневные встречи и регулярное общение с персоналом.
Воспользуйтесь медленным периодом для обучения своих команд, независимо от того, являются ли они командами, работающими с общественностью или работающими в бэк-офисе.
Вовлекать сотрудников в действия по предотвращению COVID19.
Реальные, неформальные ожидания относительно того, какой будет ваша новая рабочая среда, какие инструменты, ресурсы и обязательства у вас будут.
Маркетинг для «Нового стандарта »
В Cohosting мы внимательно следим за маркетинговыми действиями, которые основные отели проводят, чтобы противостоять этой «новой норме», вызванной COVID19. Исходя из этого, мы выводим общую картину: все решили сообщить о своих действиях, исходя из соображений безопасности.Основные сети решили передать четкое сообщение о том, что они делают для борьбы с COVID19. Они направлены на устранение сомнений, продвигая максимальные меры гигиены.
Технология как инструмент на случай непредвиденных обстоятельств
Как мы уже знаем, существует очевидная потребность в дальнейшей цифровой трансформации отрасли, чтобы удовлетворить потребности гостей в персонализации. Эти инструменты могут привести к увеличению числа прямых бронирований и уменьшению доминирования крупных OTAS.Онлайн-туристические агентства будут использовать рынки за счет крупных инвестиций в инструменты удержания, лояльности и привлечения клиентов, в то время как отели вкладывают средства в улучшение условий проживания гостей.
«Новая норма» COVID19, похоже, заставила сектор понять, что инвестиции в инновационные технологии должны иметь четкую рентабельность инвестиций, влияние которой можно измерить, посмотрев на RevPar или TrevPar. Чтобы облегчить это, вот несколько примеров наиболее востребованных инструментов в сфере приобретения.
Triptease — популярное средство сравнения цен в режиме реального времени.
Beonprice используется для прогнозирования лучших цен и решений о распределении в реальном времени. Это возможно благодаря технологии искусственного интеллекта.
Cohosting работает с отелями для увеличения количества прямых бронирований, позволяя им дополнять свое предложение более чем 100 000 впечатлений и надстроек, которые обеспечивают дифференцированную ценность их бронирования по сравнению с OTA.
Протоколы проживания гостей и меры профилактики распространения коронавируса
Варианты и идеи, которые мы можем реализовать для борьбы с коронавирусом, становятся все более разнообразными.Идея этого раздела состоит в том, чтобы адаптировать эти меры для борьбы с COVID-19 в гостиничных заведениях и помочь гостям провести приятный отпуск. Чтобы помочь в этом процессе, мы проанализировали и адаптировали меры, которые не всегда выполняются, но, тем не менее, медицинские работники SUMMA рекомендуют входить и выходить из дома.
Если у нас нет автоматических дверей, используйте дезинфицирующие средства перед входом в отель и еще раз внутри, прежде чем подняться на лифте в номера (например,грамм.).
Коврик у входа побуждает гостей сушить обувь. Этот коврик необходимо регулярно менять и чистить разрешенными дезинфицирующими средствами.
Обеспечьте гостей мешками для мусора, в которые можно складывать пакеты и чемоданы, когда они не используются. Важно, чтобы после того, как они оказались в номере отеля или туристической квартире, их чемоданы хранились внутри сумок.
Предоставьте гостям маски и специальную корзину для уже использованных.
Поездки на лифте должны оставлять минуту между посещениями и только одного человека за поездку.
Cohosting, используя технологии и сегментацию, доставляет клиентам персонализированные предложения до их прибытия по электронной почте: Итак, что делают наши клиенты? Очень просто, они заранее заказывают закуски, напитки, рабочие принадлежности, даже коврики для йоги. Какие из этих мер?
Продукты питания в целом. Этот модуль часто используется в наших туристических гостиницах и апарт-отелях, оборудованных кухней, поскольку он позволяет гостям делать заказы в супермаркете, чтобы они могли приготовить завтрак, ужин и обед, не выходя за покупками.Вы можете увидеть пример здесь.
Минибары очень подходят как для квартир, так и для отелей. С помощью этого модуля Cohosting они оставляют мини-бары пустыми, чтобы гости могли персонализировать его за 6 часов до регистрации. Предлагая эту услугу, они избегают ежедневных контактов в комнатах и уменьшают необходимость делать покупки на улице.
Завтраки воплощают в себе все возможные идеи, от шведского стола с живой кухней до романтического завтрака на частном пляже. Но как мы можем предложить завтрак без кухни? Учитывая важность начала выходного дня с хорошего завтрака, мы посвятили статью, в которой кратко изложим, как это лучше всего делать, «Альтернативы шведскому столу».
Если вы наконец решили принять меры в некоторых из этих областей, Cohosting рекомендует перед тем, как начать, убедиться, что следующие пункты находятся под контролем, поскольку они избавят вас от проблем в будущем. Вот полезное руководство от Министерства здравоохранения Испании.
Обучение персонала Может ли персонал ответить на возможные вопросы? Потребуются ли отелю какие-либо сертификаты? Можно ли изменить должностные обязанности персонала для выполнения новых функций?
Потребность в новых технологиях Обеспечивает ли система бронирования моего отеля нужную мне гибкость? Есть ли у меня подходящее оборудование для уборки? Есть ли у меня программные приложения, необходимые для резервирования дополнительных услуг? Есть ли у моей команды время на внедрение всех этих изменений? Обеспечивает ли мой веб-сайт безопасность посетителей?
Возможные фиксированные или переменные расходы Может ли мой отель взять на себя расходы по отмене бронирования? Сколько стоят одобренные чистящие средства? Должен ли я вкладывать средства в другие услуги, гарантирующие безопасность? Должен ли я вкладывать средства в маркетинг, чтобы передать все эти дополнительные меры? Придется ли мне отдать официальное обучение на аутсорсинг?
Возможно, после прочтения этой статьи вы подумали о реализации некоторых из этих мер или, возможно, уже имели это в виду.Самостоятельно в обоих случаях очень важно все это передать потенциальным гостям и для этого вам нужно будет сообщить это в нужный момент. Вот несколько инициатив, которые легко реализовать:
Сообщите об этих мерах на своем собственном веб-сайте, чтобы произвести бронирование.
Используйте электронный маркетинг после того, как гость забронировал номер, чтобы успокоиться и избежать отмен.
Используйте социальные сети , чтобы завоевать доверие.
Видимость . Во время пребывания вашего гостя убедитесь, что все меры профилактики видны в разных помещениях заведения.
До сих пор ваш отель думал о максимально возможном сокращении расходов, но в ближайшие недели и месяцы нам придется принять эту ситуацию как «нормальную» и начать принимать меры по увеличению количества бронирований. Мы живем в уникальной ситуации, когда мы должны быстро и социально ответственно реагировать, всегда заботясь о безопасности наших гостей и сотрудников.
Как специалисты по умным кросс-продажам с большим опытом работы в гостиничном и технологическом секторе, вся команда Cohosting желает вам удачи и поддержки, поскольку отрасль начинает распахивать свои двери после Covid-19.
Уведомление о въезде и другие правила, которые должен соблюдать ваш арендодатель
Поскольку срок аренды истекает, большинство арендодателей хотят показывать квартиру как можно чаще, а это значит, что им потребуется уведомление о въезде, чтобы попасть к вам.Они будут стремиться найти новых арендаторов, но закон гласит, что они не могут просто открыть вашу дверь в любое время и заглянуть в гости. К тому же им не разрешается показывать квартиру столько раз, что это создает вам неудобства и разрушает вашу жизнь.
Если вы съемщик, прочтите правила въезда арендодателя, чтобы знать, чего ожидать.
Уведомление арендодателя о входе
Арендодатель юридически обязан предоставить арендатору уведомление о том, что он будет входить в помещение — по любой причине .Будь то показать недвижимость потенциальному арендатору или починить протекающий кран, закон ясен: законные арендаторы имеют право спокойно наслаждаться своим домом.
«Арендодатель должен предоставить разумное уведомление в письменной форме (обычно за 24 часа) о своем намерении войти — и сделать это только в обычные рабочие часы», — поясняет Брайан Зуэтель , риэлтор® и поверенный по недвижимости из Ирвина, Калифорния. . Если арендатор находится дома и дает согласие на въезд, уведомление за 24 часа может быть отменено. С другой стороны, арендатор может отказать во въезде своему домовладельцу, если они явятся без предупреждения.
Если домовладелец намеревается сдать недвижимость в аренду или продать кому-то новому, он может попросить вас разрешить дополнительные показы, говорит Зуэтель. И в зависимости от того, что прописано в вашем договоре аренды, вам, возможно, придется его соблюдать. «Например, при определенных условиях арендодатель может потребовать, чтобы арендатор разрешил открытый дом в выходные дни в обычные рабочие часы, а арендодатель может направить арендатору устное уведомление о въезде», — говорит он.
Так что вытащите подписанные документы, если вы беспокоитесь, что домовладелец переходит черту.Арендодатели, которые следуют этим рекомендациям, вероятно, ничего не знают.
Как часто домовладелец может показывать квартиру?
В законе об аренде конкретно не оговаривается максимальное количество раз, когда домовладелец может показывать квартиру потенциальным съемщикам. Тем не менее, это дает некоторую защиту арендаторам. «Арендодатель не может злоупотреблять правом доступа или использовать его для преследования арендатора», — объясняет Зуэтель.
Это может показаться расплывчатым, но если вы действительно чувствуете, что арендодатель злоупотребляет правом доступа и слишком часто беспокоит вас, вам следует сначала попытаться поговорить с ним, прежде чем вызывать адвоката.«Сообщите им, что вы испытываете стресс от всех представлений, и попросите перерыв на несколько дней — это кажется более чем разумным», — говорит Холли Пасут , риэлтор из Hines and Associates Realty в Корнелиусе, Северная Каролина.
«Лиственные и хвойные растения осенью». Урок во 2-м классе
Цели урока: формирование знаний о
лиственных и хвойных растениях; научить
распознавать хвойные и лиственные растения
осенью.
Обеспечение: Книги: “Мир вокруг
нас” – учебник для первого класса, тетрадь
“Оглянись вокруг” под редакцией
А.А. Плешакова, индивидуальные карточки, книги:
“Мы идем в лес”, таблица “Лиственные и хвойные
растения”, гербарии, конверты с заданиями,
листья и веточки хвойных и лиственных растений.
Ход урока
I.
Организационный момент.
II.
Вступительная беседа.
Учитель. Ребята, сегодня мы с вами
отправимся в путешествие в царство “Берендея”.
А экскурсоводом у нас будет наш друг Лесовичок.
Итак, в путь! Ой, что же это такое?
Похоже, это конверт. А что интересно внутри?
III.
Повторение.
Учитель. Это загадки. Их прислал царь
Берендей. Давайте отгадаем их.
(Учитель читает загадку, дети
отгадывают. Затем рассказывают о каждом дереве,
параллельно учитель показывает их на таблице и
гербарии.)
Береза – настоящая красавица, белые
одежки, золото-сережки. Древесина березы очень
плотная. Из нее делают даже части машин и
инструменты. Березовый сок вкусный и полезный
для здоровья. Только не спеши собирать его, ведь
без сока береза зачахнет и погибнет.
Темной он покрыт корой,
Лист красивый, вырезной.
А на кончиках ветвей
Много-много желудей. (Дуб.)
Дуб растет очень медленно, но зато
живет он до тысячи лет и более. В русских лесах
нет дерева мощнее дуба. Дуб не гниет в воде, и его
древесина, ценится как очень прочная и красивая.
Кора дуба содержит лекарственное вещество, а для
животных и птиц дуб – настоящая кормушка.
Весной растет, летом цветет,
Осенью осыпается, зимой отсыпается.
А цветок-то – медок,
Лечит от кашля, хрипа и гриппа. (Липа.)
Липа цветет летом, и цветы ее
медоносны. Липовый мед считается самым лучшим.
Липовый чай помогает от простуды. Древесина липы
очень мягкая, поэтому она незаменимый материал
для резьбы. В липовых кадушках хорошо
сохраняются продукты.
Стоят дома высокие,
Этажи несчетные,
Штили колючие,
Под тучами летучими. (Ель.)
Ель обычно растет на влажных местах. В
густых ее ветвях находят себе жилье многие
животные. Ель называют музыкальным деревом. Ее
древесина используется для изготовления
скрипок, гитар, пианино… Из ели делается и
бумага. А для нас с вами елка – украшение нашего
дома в праздник Нового года.
Стоит столб до небес,
А на нем шатер – навес.
Красной меди столб точеный,
А навес сквозной, зеленый. (Сосна.)
Сосна – прекрасное витаминное дерево.
Очень хорош и красив сосновый бор! Точно высокие
свечи возвышаются сосны над головой. В сосновом
лесу хорошо и легко дышится. Смолистые вещества,
выделяемые сосной, убивают микробов. В сосновых
лесах много ягод и грибов.
– Хорошо, а сейчас прочитаем про эти
деревья в наших книжках “Мы идем в лес”. (Читают
ученики.)
– Как называется лес, в котором
много берез? (Березовая роща.) И так далее.
IV.
Работа над новым материалом.
– Итак, можно отправляться дальше.
Попали мы в хвойный лес. А почему в хвойный? (Ответы
детей.) Дальше идти не можем. Конверт нам путь
загородил. Что же в нем? Вопросы:
1. Какие ты знаешь хвойные растения?
2. Какой у них внешний вид осенью?
(Ответы детей.)
Идем дальше. Перед нами какой лес? (Лиственный.).
А как вы узнали? (Ответы детей.)
И здесь лежит конверт. Ответим на
вопросы:
1. Какие вы знаете лиственные
растения?
2. Какой у них внешний вид осенью?
3. Какого цвета у них листья?
Вышли мы на лесную полянку. Отдохнем
немного.
Физкультминутка
Руки подняли и покачали.
Это деревья в лесу.
Руки согнули,
Кистью встряхнули.
Это ветер сбивает росу.
Руки в стороны,
Плавно помашем.
Это птицы к нам летят.
Как они сядут,
Тоже покажем.
Руки сложим,
Сядем вот так!
V.
Практическая работа.
А куда же мы отправимся дальше? Может,
ответ на наш вопрос мы найдем в этом конверте?
Чтобы получить ответ нужно выполнить
практическую работу. По гербарию даем
характеристику растениям по плану:
1. Название растения.
2. Хвойное или лиственное?
3. Дерево или кустарник?
4. Где ты видел это растение?
5. Были ли на нем листья?
6. Были ли плоды (шишки)?
7. Изменилось ли растение осенью по сравнению с
летом?
(Дети дают характеристику хвойным и
лиственным растениям.)
– Итак, мы побывали в осеннем лесу.
Какой мы можем сделать вывод?
VI.
Обобщение.
– Как изменились деревья с приходом
осени? (Ответы детей.)
Мы с вами – друзья леса. Давайте
прочитаем правило друзей леса:
Много леса – не губи,
Много леса – береги,
Нет леса – посади.
– Как нужно себя вести в лесу? Чего
нельзя делать? (Ответы детей.)
VII.
Итог урока.
– Что запомнилось вам из урока? Что
понравилось? Что нового узнали?
Молодцы, дети, хорошо поработали на
уроке.
Домашнее задание. Ответить на
вопросы на с. 16–17; рисунки осеннего леса.
Хвойные растения в ландшафтном дизайне
Хвойные растения для сада
Придать саду строгость и чёткость форм, всесезонность, а также общий благородный и статусный вид помогут хвойные растения. Большинство сортов хвойных растут достаточно медленно и не теряют формы со временем, при этом их крона постепенно уплотняется, становясь более пушистой и ровной. Разные сорта хвойных могут расти как на солнце, так и в тени, и не требуют стрижки, а потому становятся отличным решением для завершения ландшафтной композиции как классического, так и пейзажного стиля.
Хвойные растения в ландшафтном дизайне
Излюбленные решения ландшафтных архитекторов:
Отдельно стоящее дерево или акцент в групповой композиции. Последнее время модно использовать пихты, например, пихту сибирскую, которая отлично подходит, в том числе, и для декорирования сада к Новому году.
Аллейная посадка или организация живой изгороди, например, из колонновидной туи западной ‘Смарагд’ или кипарисовиков с их естественными ровными конусообразными кронами.
Миксбордер с хвойниками — разные по форме и высоте хвойные растения двух-трёх оттенков составляют единую композицию, как правило, вдоль дорожки или забора.
Сад камней — рокарий, отлично подходит для низкорослых хвойных кустарников. Тут как нельзя лучше придутся «живые камни» — стриженные горные сосны и природные карликовые виды, такие как Ель обыкновенная ‘Литл джем’ или Горная сосна ‘Хампи’, которые благодаря своей компактной и густой шарообразной кроне действительно напоминают камни.
В альпинарии используются разнообразные горные растения, почвопокровные, стелющиеся кустарники, а также средних размеров хвойные деревья, в том числе и бонсаи, имитирующие причудливые формы горных сосен, изгибающихся под ветрами над обрывом.
Формованные хвойные являются визитной карточкой садов и парков в стиле классицизма.
Так как хвойные растения могут способствовать окислению почвы и развитию грибниц, следует тщательно подбирать для них соседей и с осторожностью разбивать клумбы в непосредственной близости с ними. Папоротники же, наоборот, отлично соседствуют со всеми видами хвойных.
Для декорирования почвы вокруг хвойных больше всего подходят почвопокровные многолетники, а также мульчирование приствольных кругов различными материалами: галькой, мраморной крошкой, корой хвойных деревьев, скорлупой кедровых орехов и др. Также можно оставить или специально создать естественный опад — ковёр из хвои. Последний вариант необходим, если вы хотите вырастить грибы в своём саду.
Необычные хвойные «лиственники» гинкго
Возможно вы обратили внимание, что в нашем каталоге есть сразу несколько сортов растения Гинкго билоба, которое заметно выделяется из общего списка за счёт того, что имеет листья вместо хвои и сбрасывает их во время ежегодного осеннего листопада, как и лиственница.
На самом деле, гинкго не просто относится к классу покрытосеменных растений и по праву может считаться хвойным, но и является выжившим прародителем всех хвойных. Его называют «динозавровым деревом» и «живым ископаемым», так как современный вид этого растения практически не изменился со времён юрского периода, когда гинкго, по крайней мере 15 различных его видов, были очень популярны на Земле. В частности, известно, что гинкго в больших количествах произрастали на территории полярных лесов современной России.
Что самое важное, это экзотическое декоративное растение является очень неприхотливым и устойчивым к внешним изменениям среды. Гинко сбрасывает элегантно пожелтевшую плотную листву чуть позже, чем большинство лиственных в саду, и хорошо переносит русскую зиму до –30°С.
Как выбрать и купить хвойные растения?
Архитекторы любят шутить, что самый верный и простой способ обзавестись большой красивой елью или кедровой сосной на своём участке, это купить участок с готовой елью. Все остальные способы потребуют неизменных затрат времени или денег, а чаще того и другого.
Быстрее всего — приобрести хвойный крупномер, обязательно в надёжном питомнике. Выращивать из маленькой ёлочки большую всегда крайне тяжело, но вместе с тем занимательно. Можно выделить быстрорастущие виды хвойных — сосны и ели. Ежегодный прирост у, например, сосны обыкновенной составляет около 40 см, но есть сорта хвойных, вырастающие и на 60–80 см. Существуют и медленнорастущие виды хвойных — пихты корейские, горные и все карликовые виды. В целом, как и все деревья, хвойные растут так же как и дети: медленно и одновременно с тем быстро. Так же радуют нас своей красотой и успехами.
Итак, если вы решились купить молодое хвойное растение, в первую очередь откажитесь от идеи брать его из теплицы. Это туи и можжевельники в пластиковых горшках, что осенью распродаются на ярмарках, зимами стоят в отапливаемых помещениях, или в особо тяжких случаях промерзают на улице. Такие растения обычно не могут кормиться из грунта самостоятельно.
Как это ни печально, но продажа хвойных растений из теплицы организована в первую очередь для факта продажи, а не для последующей жизни растения. Это как с товарами из азиатского интернет магазина — дёшево, но качество оставляет желать лучшего, и чаще всего вы получаете совсем не то, за что платите. Конечно, случаются и чудеса, в конце концов, иногда даже срубленные новогодние ели так жаждут жизни, что выпускают корни и свежие клейкие побеги. Но это, скорее, исключение из правил.
Молодые хвойники должны выращиваться по тем же законам, что и крупномеры. Только в открытом грунте. Если они приготовлены на продажу, они должны пересаживаться. В нашем питомнике в Тульской области мы подготавливаем мелкий, средний и крупный (крупномеры) посадочный материал, получая его из саженцев. Но даже саженцы не сидят на одном месте. Они путешествуют из питомника в питомник: их укореняют в питомниках первой волны Бельгии и Голландии, потом саженцы подрастают в северогерманских «яслях», специализирующихся на молодняке, затем — едут в Россию.
Поэтому у нас даже самые молодые растения имеют за ветвями минимум две перешколки, они родились и воспитывались в именитых питомниках Европы или российских питомниках среднего Поволжья, и уже успели пережить русскую зиму. Такой метод передачи растения из школы в школу существенно удешевляет производство посадочного материала. В итоге вы можете купить в российском питомнике хвойные растения наилучшего европейского качества по приятной цене.
Покупать хвойные растения нужно в надёжном питомнике, северогерманском или отечественном, соблюдающем все правила производства посадочного материала. Конечно, свежеприобретённое растение потребует ухода, но это будет лишь скорейшая реабилитация, а не вечная борьба с хронической болезнью.
Вывод прост: не нужно бояться использовать хвойники в своём саду, следует лишь тщательнее выбирать посадочный материал. И тогда эти вечнозелёные и аккуратные растения, обеспечивающие целебный и насыщенный смолами воздух, отблагодарят вас своим красивым внешним видом в любое время года.
Смотреть все хвойные в нашем Каталоге растений.
Лиственные деревья и кустарники — Декоративные деревья и кустарники
Все древесные растения разделяются на две большие группы: лиственные растения и хвойные. Лиственные растения появились на нашей планете значительно позже остальных – во время юрского периода, поэтому они имеют более совершенное строение тканей и органов, обладают более разнообразными способами опыления и распространения семян. В современном мире лиственные растения занимают господствующее положение среди других видов растений, поскольку наделены способностью прекрасно адаптироваться к изменчивым условиям окружающей среды.
На территории России лиственные деревья более характерны и более широко представлены в европейской части, в то время как Сибирь может похвастаться преобладанием хвойных пород деревьев. Лиственные леса развиваются гораздо быстрее хвойных, поскольку лиственные растения значительно быстрее растут в молодом возрасте.
В средней полосе листва деревьев и кустарников полностью опадает в конце осени, чтобы растения не теряли влагу во время зимних холодов. С приходом весны многочисленные почки растений пробуждаются и из них вновь вырастают свежие листики.
Лиственные деревья и кустарники широко распространены практически по всей планете. Для наших широт наиболее характерны береза, дуб, тополь, липа, ива, орех, ольха, клен, ясень, вяз, черемуха. Этих представителей лиственных растений часто можно видеть как в лесу, так и в городских насаждениях. Они замечательно адаптируются к различным условиям окружающей среды, достаточно легко переносят пересадку, хорошо приживаются на разных видах почв и долго живут.
Лиственные деревья имеют различную скорость роста и долговечность. Например, дуб может увеличивать свою крону на 1 метр в год, особенно в молодом возрасте. Среди наших деревьев-долгожителей первенство также принадлежит дубу — его средний возраст достигает 500 лет, за ним среди лиственных деревьев идут ольха и ясень, которые могут жить в среднем до 300 лет, а осина – до 100 лет.
Лиственные растения с глубокой древности широко используются человеком в хозяйственной деятельности. Лиственные породы являются источником ценных пород древесины и технического сырья, а плоды многих издавна используются в пищу человеком. Кроме того, лиственные растения нередко обладают лечебными свойствами, являются источником пряностей и высокопродуктивными медоносами.
Лиственные деревья высаживают для защиты сельскохозяйственных полей в составе противоэрозионных насаждений, ими формируют лесополосы для задержки песков, а также повсеместно культивируют для озеленения и паркового строительства. В садовом дизайне популярны декоративные формы и штамбовые деревца.
Лиственные кустарники – неотъемлемый элемент создания частных садов. Пузыреплодник, барбарис, спирея, вейгела, гортензия, курильский чай, древовидный пион, рододендрон, сирень, чубушник и, конечно, роза – лучшие растения для небольших территорий. Вместе с лиственными деревьями и хвойными растениями, высаженным на участке, они создают основную структуру сада.
Для вертикального озеленения ценны лианы – кирказон, актинидия, лимонник, плетистые розы, разнообразные по окраске клематисы и княжики. Они быстро превратят простой забор в декоративный элемент, а дом, веранду, беседку или перголу сделают поистине райским уголком, дарящим прохладу в жаркие дни.
Фото: Рита Бриллиантова, Максим Минин
готовые композиции из хвойных и лиственных растений для дачного участка
Тонкости ландшафтного дизайна: правила выбора и посадки хвойных растений
Хвойные растения с давних пор занимают почетное место в ландшафтном дизайне. Они довольно неприхотливы, великолепно выглядят и пахнут, очищают воздух и остаются зелеными круглый год. Кроме того, они прекрасно сочетаются с деревьями других пород, цветами, камнями или газоном, что позволяет создавать огромное количество разнообразных композиций. Наиболее популярными видами являются клумбы, рокарии, альпийские горки и изгороди, хотя некоторые предпочитают высаживать одиночные деревья или вовсе выращивать карликовые деревца-бонсаи.
На современном рынке представлен впечатляющий ассортимент хвойных разных пород, цветов и размеров. Благодаря этому, облагородить вечнозелеными растениями можно не только парк или обширные угодья, но и довольно скромный уголок обычного садового участка.
Особенности композиции
В ландшафтном дизайне, как правило, используются специально выращенные карликовые виды растений, которые стоят недешево, потому начинать лучше с составления эскиза будущей композиции на бумаге. Одним из первоочередных факторов является, несомненно, размер площади, отведенной для посадки, а также особенности рельефа местности. Несмотря на известную неприхотливость, лучше всего сажать хвойники на западной или восточной стороне участка.
Плоская ровная площадка подойдет для рокария или клумбы, а пологий склон или искусственный водоем станут идеальной основой для альпийской горки.
При создании макета следует обратить внимание на геометрию планируемой композиции. Элементы должны гармонично сочетаться по форме и размеру. Как правило, самые крупные являются смысловым центром и располагаются в середине или в самом начале композиции. Перепад высот и форм лучше располагать по нисходящей: от более крупного и массивного к окраинам, избегая резких скачков.
Следует уделить внимание и выбору цветовой гаммы. Хвойные могут довольно сильно отличаться друг от друга, предоставляя довольно широкую палитру как внутри изначального зеленого цвета (от бледно-салатовых до темных иссиня-зеленых тонов), так и имея разнообразные смешанные оттенки – желтоватые, голубые или фиолетовые. Чтобы полотно не получилось аляповатым, дизайнеры советуют:
выбирать не более двух цветов на композицию из трех элементов;
на пятиэлементную композицию брать три цвета.
если компонентов больше, рекомендуется рассаживать их группами по цветовому соответствию.
Однако главным принципом при построении композиции как по форме, так и по цвету, является стремление к разумному минимализму, избегание излишней пестроты и чрезмерного разнообразия.
Важным моментом является и функциональное назначение будущей посадки. Если цели сугубо эстетические – украшение уголка дачного участка или желание попробовать свои силы в ландшафтном дизайне, то оптимальным выбором станет создание рокария, клумбы или альпийской горки. Более практичными вариантами являются миксбордеры или живые изгороди, помогающие не только оградить свою территорию от посторонних людей, шума и пыли, но и оригинально зонировать пространство.
Рокарием называют пологий сад без выраженных перепадов ярусности, при декорировании которого используются карликовые деревья, камни, кусты, цветы и мелкие камешки (чаще всего гравий). Выделяют три типа рокариев:
В Английском предпочтение отдается травам, кустам и стелющимся породам хвойных. Японские делают акцент на рисунке камней и гравия, изредка разбавленных зелеными насаждениями. Европейский же рокарий наиболее распространен в средней полосе. Его смысловым центром, как правило, является вертикальный хвойник конической или овальной формы, вокруг которого размещаются остальные элементы – камни, стелющиеся кустарники, шарообразные деревья пониже.
Принцип создания альпийской горки тот же, что и у рокария – сочетание хвойных с камнями и другими видами растительности для создания миниатюрной имитации дикой природы. Однако альпийской горке требуется больше света, а очарование ей придает каскадная структура. В такой композиции просвечивается явно выраженная ярусность и расположение элементов по нисходящей.
Особое внимание следует обратить на то, чтобы при обзоре более крупные элементы не загораживали мелкие.
Клумба с хвойными станет отличным вариантом для оформления небольшого садового участка или загородной дачи. Подобный вариант композиции особо любим садоводами за то, что его можно разместить с минимальными затратами на стандартных нескольких сотках.
Основными видами клумб являются:
Большая клумба, располагающаяся обычно на окраине участка. На переднем плане композицию поддерживают среднеразмерные кустарники и стелющиеся виды.
Компактная клумба, подвидом которой является и мобильная модель, располагается на небольшой территории и представляет собой миниатюрный рокарий. В композиции также участвуют цветы и камни.
Пейзажная клумба стилизуется под необработанный дикорастущий хвойный лес в миниатюре. Для декорирования обычно используют необработанные камни, коряги, мхи.
Симметричная клумба высаживается из центра, где располагается самое высокое растение, по нисходящей через 1-2 растения средней высоты до самых низкорослых – стелющихся видов туи и можжевельника.
Все большую популярность набирают живые изгороди и миксбордеры из хвойных туи и можжевельника. Подобная изгородь не только надежно защищает участок от нежелательных визитеров, задерживает пыль и выхлопные газы, но и смотрится неизменно стильно и изящно. А из карликовых видов можно высадить небольшие барьерчики, с помощью которых удобно зонировать площадь или оградить клумбы.
Какие растения выбрать?
Выбор хвойных для сада – не такое простое дело, имеющее ряд секретов и тонкостей. Несмотря на легкодоступность, не следует брать ветви или саженцы дикорастущих сосен и елей, поскольку они будут неизбежно стремиться восстановить изначальную высоту и размер, разрушая гармонию композиции.
Для декоративных целей необходимо покупать специально выращенные сорта хвойных, имеющие компактный размер и предсказуемое направление роста.
Также не следует забывать и об остальных элементах планируемой композиции – лиственных, цветах, хостах, которые повлияют на выбор цвета и размера хвойного.
Виды хвойных растений условно подразделяются на три больших группы:
высокорослые;
растения средней высоты;
низкорослые.
Сосна
Сосна является одним из самых распространенных и известных деревьев. Она неприхотлива к почве и климату, но требует много пространства для своей шикарной кроны. Существует множество разновидностей карликовых сосен, включая ползучую горную сосну, что позволяет использовать ее как в композициях, так и в качестве одиноко растущего дерева. Из популярных можно назвать карликовую пушистую сосну с названием Нана, шаровидный крученый Ватерери и Пандероз с длинными желтоватыми иголками.
Это дерево широко распространено в средней полосе и так же достаточно непривередливо к условиям содержания. В ландшафтном дизайне используют как обычную ель, так и ее многочисленные сортовые разновидности. Наиболее известной является голубая ель, которая из-за необычного цвета хвоинок всегда выглядит красиво и торжественно. Удачным выбором для масштабной композиции станет и высокорослая ель хупси, достигающая в высоту до 15 м или пушистая сербская елка.
Более компактными вариантами являются среднерослая канадская ель коника, морозоустойчивая ель томпа, плакучая инверса или карликовые породы, например, миниатюрная подушковидная нидиформис, белобока с характерной белой оторочкой ветвей или ель Ломберса.
Как использовать хвойные растения в ландшафтном дизайне?
Хвойные не сбрасывают на зиму листву, как это происходит с большинством листопадных представителей фауны. Это свойство является их основным достоинством, позволяющим использовать сосны, ели и можжевельники в создании живописных ландшафтов с вечнозеленой растительностью. Разнообразие видов и форм дает возможность подобрать хвойные растения для конкретной ситуации: живая изгородь, декоративная композиция, фон для газона или миксбордера.
Как скомпоновать группу из хвойников
В качестве основной детали композиции выбирается раскидистый куст или высокое дерево. Оно высаживается в центральной части участка, а вокруг распределяется растительность меньшего габитуса. Чтобы зелень не сливалась, растения подбираются с разными оттенками зеленого. Также можно посадить растения с голубой и желтой хвоей.
Как правило, самые большие деревья должны иметь более темный окрас, и тогда на их фоне будут красиво выделяться низкорослые растения, имеющие голубоватый или светло-зеленый оттенок. Если хвойники используются для оформления каменной россыпи или горки, не следует приобретать габаритные или быстрорастущие формы.
Хвойные декоративные деревья
Для альпинария и рокария подойдут стелющиеся можжевельники, карликовые ели, шаровидные туи.
Карликовые хвойники
Они чрезмерно не разрастаются и хорошо переносят стрижки, благодаря чему легко поддерживать определенную форму.
Не стоит сажать рядом с хвойными яркие однолетники и цветущие многолетники, поскольку они отвлекут внимание от основной детали композиции. Лучшим покрытием для почвы является газон, но не исключается присутствие низкорослых многолетников, создающих сплошные ковровые заросли.
К ним относятся живучки, камнеломки, некоторые виды очитков. Очень интересно смотрятся отсыпки из натурального щебня и гравия, на фоне которых красиво оттеняется зелень хвои.
Хвойные на небольших участках
Для оформления небольших по площади садов выбираются не раскидистые растения строго вертикальной формы. Они не занимают много места, а пространство от их присутствия на участке визуально расширяется.
В качестве доминантного растения можно выбрать тую западную пирамидальной формы, например, «Смарагд», «Брабант» или «Колумна». Они быстро растут и не слишком требовательны к уходу. Купить их можно через интернет-магазин. Также в качестве доминирующего хвойного растения подойдет ель «Коника» или колонновидные формы можжевельника («Глаука», «Блю Эрроу»).
Ель КоникаЕль колючая Глаука Глобоза
Если места в саду совсем мало, достаточно посадить на небольшом стриженом газоне всего одно растение. Если площадь позволяет, композиция дополняется низкорослыми стелющимися формами можжевельников.
Туя с можжевельниками
Рядом с хвойными также красиво смотрятся вечнозеленые лиственные, такие как самшит, магония и подобные им.
Самшит на фоне хвойных
Чем еще привлекают хвойные
Круглогодичная декоративность не единственное достоинство хвойных пород растений. Сама хвоя обладает отличными антисептическими свойствами. Она выделяет фитонциды – активные вещества, подавляющие развитие вредоносных бактерий и грибков.
Возле хвойных посадок легче дышится, исходящий от них запах бодрит, снимает усталость, и в то же время успокаивает. Несколько елей, сосен или туй, посаженных в зоне отдыха, сделают воздух чище и насытят его приятным ароматом.
С помощью вечнозеленых растений можно создать плотную живую изгородь. Она станет непроницаемой завесой, задерживающей пыль, заносимую ветром с дороги или огорода.
Также с ее помощью можно отделить зону патио, барбекю или беседку от хозяйственной части, гаража и других вспомогательных построек.
Полезное видео по теме:
Хвойные в ландшафтном дизайне дачного участка
Цветочные клумбы, зеленые лужайки, живые изгороди и крупные одиночные кустарники – основа ландшафтного дизайна. Но каждому хочется, чтобы и в зимний период, когда отцветут и утратят листву большинство растений, важно, чтобы озелененный участок оставался живым и привлекательным. Эту функцию выполняют хвойные композиции в ландшафтном дизайне и одиночные вечнозеленые растения. Но некоторые хвойники не уживаются по соседству друг с другом и лиственными деревьями. Чтобы не было досадных ошибок, своими секретами с любителями озеленения приусадебных участков делятся профессионалы.
Хвойная композиция на дачном участке
Оформление дачи хвойными растениями
Что важно знать о хвойных композициях в ландшафтном дизайне
Цветочные клумбы и декоративные многолетники издавна использовались садоводами в озеленении городских дворов и загородных участков. За рубежом давно отказались от садов и огородов в пользу аккуратных грядок декоративной пряной зелени и компактных овощных культур. На Востоке много веков японцы практикуют «сад камней» с сакурой, красным кленом, диким виноградом и низкорослыми хвойниками. Культура озеленения двориков и продуманного ландшафтного дизайна активно приживается и нашей стране.
Средняя полоса России – природная среда многих видов сосен, лиственницы, кедров и можжевельника. Чуть южнее прекрасно культивируются средиземноморские кипарисы, туя и другие теплолюбивые вечнозеленые древовидные хвойники. Удивительно, но кроме голубых елей и некоторых других пирамидальных форм этого хвойного дерева не использовались другие родственные растения. Исключение составляли курорты Крыма и Северного Кавказа, где еще в советские времена парки и аллеи украшали редкие виды вечнозеленых форм.
Ландшафтный дизайн с хвойными растениями
Ландшафтный дизайн в хвойной композиции
Сегодня декоративные формы хвойных растений все активнее используются в ландшафтном дизайне и озеленении приусадебных участков. Азиатские и средиземноморские формы, стараниями отечественных и голландских селекционеров, адаптируют к нашим климатическим условиям. Хотя вечнозеленые теплолюбивые растения все чаще украшают наши участки, многие хвойные родом из Италии, Кореи и Японии нуждаются в присыпке корней опилками и укутывании кроны на зиму, как на фото.
Очень удобно приобретать окультуренные компактные формы для ландшафтного дизайна с композициями хвойных через каталоги и специализированную торговую сеть. Хотя в комплексном озеленении это выходит дорого, зато есть свои преимущества:
у саженца в горшке или кадке защищена корневая система;
каждое растение имеет «паспорт» или краткую инструкцию по уходу;
при соблюдении рекомендаций по поливу и культивированию гарантируется 100% укоренение молодого хвойника.
Внимание! Если в торговой точке из ряда одинаковых растений предлагают слегка пожелтевшие, не покупайте – это первый признак отмирания саженца! Даже при высадке в плодородную почву и интенсивном поливе реанимировать его не удастся, за редким исключением. Такой материал можно взять только бесплатно – в придачу к партии других растений, чтобы посадить где-то у края.
Дизайн дачи с хвойными растениями
Хвойная композиция на дачном участке
Если нет уверенности, что приобретенные садовые формы приживутся, в первый год можно нанять профессионального садовника, который будет ухаживать за «молодняком». Когда укоренившиеся туи, можжевеловые и декоративные ели перезимуют и весной выпустят молодые, слабо окрашенные веточки – сигнал к тому, что хвойники прекрасно себя чувствуют на новом месте и в тщательном уходе не нуждаются.
Совет. Не стоит забывать, что любое древовидное растение в период активного роста нуждается в дополнительном поливе (особенно в засушливое лето), подкормке и укутывании кроны на время заморозков.
Грамотный уход и продуманная посадка молодых вечнозеленых саженцев в ландшафтном дизайне с использованием хвойных – гарантия, что участок будет прекрасен в любое время года. Главное, чтобы они не притеняли друг друга и не угнетали своими фитонцидами менее жизнеспособные формы. Например, возле одиночной лиственницы не уживаются другие хвойные или постепенно деградируют.
Оформление дачи хвойными растениями
Ландшафтный дизайн с хвойными растениями
Желательно, чтобы основу композиции составляло одиночное высокорослое или среднерослое растение в окружении 2-3 хвойных форм контрастных форм. Зеленая лужайка или мелкая щебенка – отличный фон для подобной посадки. Ее можно дополнить компактными цветущими многолетниками или декоративными плодоносящими кустарниками, которым можно ежегодно корректировать форму с помощью обрезки.
Внимание! Не стоит высаживать крупные хвойники, быстрорастущие и раскидистые формы в центре участка и под окнами постройки. Иначе через 5-6 лет они превратятся в лесные дебри, создающие избыточную тень возле клумбы или палисадника.
Несколько одинаковых хвойников не стоит высаживать хаотично, лучше расположить их вдоль аллеи или в качестве живой изгороди. Прекрасно сочетаются компактные ели или подобные им растения с плакучими лиственными породами у искусственного водоема на краю сада, как на фото.
Ландшафтный дизайн в хвойной композиции
Дизайн дачи с хвойными растениями
Дизайн дачи с хвойными растениями
Вариации хвойных форм
Для большинства людей хвойные растения – это елки и сосны, которые принято наряжать в новогодние праздники. К ним еще причисляют сибирские и ливанские кедры, а чем отличаются – обывателям не известно. Как выглядят ветки лиственницы, туи, кипариса или можжевельника – теряются в догадках.
Это интересно. У каждой разновидности хвойных есть свои подвиды, с большими вариациями по цвету шишек или ягод, форме кроны и длине хвои. Итальянские плакучие пинии – те же сосны, но хвоя может достигать 20-30 см в длину. И есть хвойные формы с боль
Ландшафтный дизайн, плодовый сад, озеленение и благоустройство территории своими руками
Е-Каталог декоративных растений для сада «Ландшафт» — декоративные хвойные и лиственные деревья и кустарники, лианы, травянистые многолетние растения
Вы ищите полезную и действительную подоснову для Вашей проектировочной работы по озеленению своего сада, парков, озеленение городских территорий и так далее? Тогда интернет каталог декоративных садовых растений сайта «Ландшафт» это то что Вам нужно. Е-каталог декоративных садовых растений «Ландшафт» это незаменимый помощник, здесь Вы найдете не только чрезвычайно широкий ассортимент растений для самых разных условий местопроизрастания, но и получите много другой информации. Е-каталог декоративных растений для сада «Ландшафт» является практическим путеводителем по доступных декоративных растениях на Украинском рынке. Интернет каталог декоративных растений для сада «Ландшафт» все время обновляется, пополняется новыми садовыми декоративными растениями.
Для проектировщиков, владельцев участков, для людей влюбленных в растения и сады, интернет каталог «Ландшафт» является доступным и популярным пособием помогающем в выборе растений для сада. Мы постарались описать все черты и особенности растений, все растения иллюстрированы фотографиями отображающие форму или характерные черты растений. Описания представленных растений простые и понятные, интересные короткие практические советы, содержат основную информацию касающуюся характеристик растений, требований к почве, освещению и морозостойкость, рекомендации по уходу и возможного использования или компоновки с другими видами. Дополнительная и очень полезная информация содержится в силуэте растения в взрослом возрасте с фигурой человека, что позволяет представить себе будущий размер и форму взрослого растения, дает возможность сразу правильно подобрать растения для сада.
В е-каталоге декоративных садовых растений «Ландшафт» используются международные стандарты написания названий растений. В первую очередь мы используем латынские названия чтобы избежать двусмысленности, а также русские названия и синонимы. Это позволит Вам быстро найти производителя интересующего Вас растения.
Влияние климата и морозоустойчивость
Зона зимостойкости – это регион в котором определенный вид растений как правило еще хорошо переносит зимы, другими словами, регион где начинается его культурный ареал. Важно понимать, что морозостойкость растений зависит от множества факторов, все данные по климатическим зонам зимостойкости являются лишь приблизительными. В приделах одной зоны микроклимат некоторых регионов может существенно отличатся от приведенных данных. Так, например, городские территории как правило на пол ступени теплее чем окружающий их ландшафт. Большие водоемы, площади, а также склоны и вершины холмов, положительно влияют на климат, в то время как в углублениях и долинах господствует не благоприятные условия.
Номер климатической зоны указан под каждым описанием растения в каталоге, показывает степень его устойчивости к низким температурам – чем меньше номер зоны тем более морозостойкое растение. Растения могут часто произрастать в регионах пяти или более климатических зон. Растение из зоны 2 может обычно без проблем произрастать в зонах 3,4,5,6,7 и возможно так же в зонах 8 и 9. Настоящие рекомендации по зонам приводятся исходя из наличия оптимальных условий для каждого отдельного растения и без учета защиты снежного покрова. Информация о климатических зонах морозостойкости – это так же подсказка по укрытию растений на зиму.
Карта зон зимостойкости Украини
Зоны зимостойкости и их диапазоны средних годовых минимальных температур
Если интернет каталог декоративных садовых растений «Ландшафт» — хвойные и лиственные деревья и кустарники, лианы, травянистые многолетние растения, был Вам полезен и интересен, поделитесь пожалуйста с друзьями:
Декоративные лиственные породы деревьев, фото и названия
Лиственные деревья образуют благоприятный микроклимат, улучшая условия жизни, и всегда занимали особое место в жизни людей. Лиственные деревья обладают множеством декоративных качеств. Встречаются деревья с богатой окраской листьев, эффективными цветками, оригинальными плодами. Лиственные деревья великаны предпочтительны в больших парках и скверах, а медленно растущие карликовые сорта можно высаживать даже на не больших приусадебных участках. Одни растут быстро, а другие необходимо ждать годами и их в полной красе увидят только следующие поколения. Существует множество специально отобранных сортов декоративных лиственных деревьев с оригинальной кроной: шаровидной, пирамидальной, плакучей, колоновидной, ажурной.
Требования по выращиванию
В богатой и разнообразной группе декоративных лиственных деревьев находятся деревья для различных условий. Одни без проблем растут на сухих местах, другие нуждаются в плодородных и свежих почвах.
Хотя в целом лиственные деревья плохо реагируют на засуху, засоление дорог зимой и загрязнение воздуха, которые иногда для них убийственны, в последнее время появляется все больше сортов более устойчивых выращиваемых специально для трудных городских условий.
Посадка
Лиственные деревья можно купить с оголенной корневой системой, комом или контейнере. Некоторые виды деревьев которые с трудом приживаются, нельзя покупать с голым корнем.
Лиственные деревья с оголенной корневой системой, сажаем ранней весной или поздней осенью, не в коем случаи с листьями. Растения в контейнерах весь год, если почва не замерзла. Выбирая место для посадки дерева необходимо учесть размер дерева в будущем, а также скорость его роста. Это поможет нам избежать проблем и растение будет радовать нас долгие годы. Деревья высаживают обычно на 5-10 см. глубже чем они росли до сих пор. После посадки пока дерево не укоренится и не окрепнет, его следует подвязать к опоре. При посадке крупных сформированных экземпляров надо ограничить транспирацию (испарение) воды, для чего следует окутать ствол мешковиной.
Уход
Деревья поливаем по мере необходимости, подкормка в апреле. Очень важной операцией по уходу за деревьями является обрезка. Проводят ее зимой или ранней весной. Формирование кроны начинается еще в питомнике, продолжается после высадки на постоянное место. Процесс завершается выведением на требуемую высоту ствола и придания характерной для данного сорта формы кроны. Высота штамбовых и привитых сортов зависит от подвоя и высоты прививки. Ежегодно проводят санитарную обрезку, удаляя сухие, поломанные или не желательные побеги.
При помощи обрезки можно сформировать искусственные кроны, овальные, зонтичные и др. Самые подходящие виды для формирования кроны в начальной стадии роста: липа, платан, бук, клен полевой. Стриженные, искусственно сформированные кроны, требуют большого умения и постоянного ухода, некоторым из них в начальной стадии требуются специальные металлические или бамбуковые решетки, однако на видных местах, на площадях, у торговых центров или в небольших садах и уголках отдыха, это дает им потрясающий эффект.
Ежегодно выполняем санитарную обрезку, заключающуюся в удалении сухих, больных и поломанных ветвей.
Использование
Лиственные деревья используются в частных садах и городском озеленении – в парках, скверах, вдоль улиц. Трудно представить себе пейзаж без лиственных деревьев. Лиственные деревья можно высаживать отдельно или группами, в виде живой изгороди, шпалер или аллей. Отдельно посаженные лиственные деревья образуют прекрасную геометрическую форму кроны присущую данному виду, но требуют достаточно много свободного пространства и освещение со всех сторон. Лиственные деревья могут быть главным элементом композиций, образуя основу которую позднее дополняем различными растениями, или выполнять для них функцию фона. На данный момент нет никаких проблем с выбором невысоких сортов, для небольших участков или городских балконов. Последние несколько лет на рынок выведено огромное количество декоративных сортов лиственных деревьев, разнообразных по форме и окраске для составления композиций.
Декоративные лиственные породы деревьев и их садовые формы, фото и названия, описание по росту и предпочтению:
Acer campestre (клён полевой)
Небольшое листопадное дерево с яйцевидной с возрастом более округлой густой кроной, или многоствольный густо разветвленный кустарник, нижние ветви часто свисают до земли. Ареал распространения в природе, Европа (кроме Ирландии, Шотландии, Скандинавии и Центральных Альп), растет по дубово-грабовым смешанным лесам, в горах поднимается до высоты 1000 м. Быстрорастущий, годовой прирост в высоту 40-45 см., в ширину 25-35 см., размеры взрослого растения 5-15 м. реже до 20-25 м. высота и 5-10 (15) м. ширина. Листья супротивные, 5-8 см. длиной и 5-10 см. шириной, 3-5 лопастные, темно-зеленые, осенняя окраска ярко-желтая до оранжевой иногда с красными тонами. Цветки и плоды-крылатки. Корневая система стержневая, на плодородных почвах поверхностная, густо разветвленная с многочисленными придаточными корнями. Предпочитает солнце до полутени. Неприхотлив, растет на сухих и влажных почвах, предпочитает известковые субстраты, плохо переносит застой воды. Морозостойкость высокая, хорошо переносит жару, ветер, городской климат, обрезку. Применяется: штамбовые формы в уличных посадках, используется в стриженных живых изгородях высотой 2-4 м. Шаг посадки: 2-3 шт. м/п. Зона зимостойкости 5А
Acer campestre (клён полевой) ‘Carnival’
Медленнорастущее листопадное небольшое дерево или кустарник до 3 м. высоты. Крона нерегулярная, округлая, густая. Листья двуцветные зеленые с широкой кремовой каймой. Молодые листья и побеги розовые. Прочие признаки, плоды, корневая система, местоположение и почва как у вида Acer campestre. Рекомендуется для небольших садов как заметный цветовой акцент. Зона зимостойкости 5В
Acer campestre (клён полевой) ‘Postelense’
Небольшое многоствольное листопадное дерево высотой до 8-10 м. Крона нерегулярная, редкая, округлая. Листья 5 лопастные, желтые весной и желтовато-зеленые летом. Устойчив к морозам и болезням. Прочие признаки, корневая система, плоды, местоположение и почва как у вида Acer campestre. Используется для частных участков и городского озеленения. Зона зимостойкости 5В
Acer campestre (клён полевой) ‘Elsrijk’
Небольшое листопадное дерево, сначала с конусовидной позднее с более широкой яйцевидной формой кроны, с центральным стволом идущим до самой вершины, высотой до 6-12 (15) м. и 4-6 шириной. Ветвление регулярное, густое, форма более компактна и равномерна чем у вида. Листья мельче чем у вида, 4-8 см. шириной, край и листовая пластинка сильно волнистые, черешок до 6 см. длиной, 3-5 лопастные, темно-зеленые, осенняя окраска ярко-желтая. Прочие признаки, плоды, корневая система, местоположение и почва как у вида Acer campestre. Используется для посадки вдоль дорог и алей. Зона зимостойкости 5А
Acer negundo (клён ясенелистный или американский) Одно из самых агрессивных растений.
Листопадное дерево или крупный кустарник, часто многоствольный с широкой рыхлой кроной, с возрастом раскидистый, ветви живописно поникающие. Родом из Северной Америки, растет по берегам озер, в пойменных лесах (временно затопляемых речных долинах). В Европу завезен в XVII веке, быстро распространяющийся крылатками, сейчас можно встретить его самосев по всей территории Европы. Клён ясенелистный инвазионный вид, даже считают его опасным агрессивным древесным сорняком, неприхотливый и способен быстрее других видов растений образовывать многоярусные заросли, затрудняя возобновление местных видов. Деревья высотой до 15 (20) м. и 10-12 (14) шириной. Быстрорастущий, годовой прирост в высоту 45 см., в ширину 30-40 см. (значительно более сильный прирост у молодых растений). Молодые побеги зеленые блестящие часто с голубым налетом. Листья супротивные, перисто-сложные, листочков чаще всего 5 до 7, или 3, светло-зеленые, осенняя окраска ярко-желтая иногда ярко оранжевая. Цветки бледно-желтые появляются перед распусканием листьев в марте-апреле, в поникающих кистях, мужские соцветия очень декоративны. Плоды грозди крылаток желто-белого цвета. Корневая система стержневая, основной корень глубокий с большим количеством тонких корней в верхнем горизонте. Местоположения предпочитает солнечные до полутени. Очень нетребовательный к почвам и влаге, растет на всех видах почв, как сухих так и на переувлажненных с высоким уровнем грунтовых вод, переносит известковые почвы. Нечувствительный к загрязнению воздуха, устойчив к условиям городской среды, хорошо переносит пересадку, без проблем затопления, с возрастом опасность ветролома. Используется в городском озеленении и на предприятиях, на подтапливаемых участках, как почвозакрепляющее растение по берегам рек, озер и болотистых участков. Зона зимостойкости 5А
Небольшое листопадное дерево или крупный кустарник 5-7 (10) м. высотой и 4-6 м. шириной. Средняя скорость роста, ежегодный прирост в высоту 25 см., в ширину 15 см. Молодые побеги зеленые блестящие с сизым налетом. Листья супротивные, непарноперистые, летом темно-зеленые с большими золотисто-желтыми пятнами. Светолюбивый. Прочие признаки и особенности, плоды, корневая система и почва как у вида Acer negundo. Подходит для небольших садов в сочетании с растениями более темной окраски. Зона зимостойкости 5А
Acer negundo (клён ясенелистный) ‘Flamingo’
Небольшое листопадное дерево или кустарник с широкой кроной и эффектными листьями. Скорость роста средняя, годовой прирост в высоту 25-30 см., в ширину 20 см. Взрослое растение достигает 5-7 м. высоты и 4-6 м. шириной. Молодые листья при распускании имеют нежную розовую окраску, позже зеленые с бело-пёстрыми окантовками и мраморными пятнами. Предпочитает полное солнце и полутенистые места. Прочие признаки и особенности, почва, корневая система, плоды, как у вида Acer negundo. Подходит для небольших садов, в группах с растениями более тёмной окраски. Зона зимостойкости 5А
Acer negundo (клён ясенелистный) ‘Kelly’s Gold’
Небольшое листопадное дерево или крупный кустарник с густой округлой кроной. Достигает 5-7 м. высоты и 4-5 м. ширины. Скорость роста средняя, годовой прирост в высоту 25-30 см., в ширину 20 см. Молодые побеги зеленые с белым налетом. Молодые листья сначала золотисто-желтые затем желто-зеленые, осенняя окраска ярко-желтая. Предпочитает солнечные места. Прочие признаки и особенности, плоды, почва, корневая система, как у вида Acer negundo. Рекомендуется для небольших парков и участков. Зона зимостойкости 5А
Acer negundo (клён ясенелистный) ‘Odessanum’
Листопадное дерево с широкой густо разветвленной нерегулярной кроной. Достигает 10 м. высоты и 7 м. ширины. Скорость роста средняя, годовой прирост в высоту 30-35 см., в ширину 25 см. в молодости растет быстро. Молодые листья коричневого или рыжеватого цвета, позже золотисто-жёлто-зеленые. Наиболее интенсивная окраска в мае. Предпочитает полное солнце, полутень. Прочие признаки и особенности, плоды, почва, корневая система, как у вида Acer negundo. Сорт рекомендуется для парков и больших садовых участков, для композиций. Зона зимостойкости 5А
Acer platanoides (клён остролистный, или платановидный, или обыкновенный)
Листопадное крупное дерево с правильной широко-округлой кроной, ареал распространения Европа, на восток до Урала, на юг до Кавказа, Малой Азии и Северной Персии, растет в лиственных и смешанных лесах на влажных богатых гумусовых почвах. Быстрорастущие деревья 20-30 м. высотой и 15-22 м. шириной, ежегодный прирост в высоту 45-60 см., в ширину 30-40, в молодости еще быстрее растет. Листья супротивные, крупные до 20 см. шириной, 5-7 лопастные, дугообразно зазубренные, содержат млечный сок, блестящие тёмно-зелёные, осенняя окраска интенсивная золотисто желтая часто с красноватыми отметинами. Цветёт в апреле-мае до распускания листьев душистыми жёлто-зелёными цветками медоносами, цветущие деревья очень декоративны. Плоды тупоугольные до почти горизонтальных крылаток. Корневая система стержневая не глубокая, основная масса корней в верхнем горизонте, образует очень интенсивно мелкие корни. Предпочитает солнце до полутени. К почвам и влаге не требователен, растет на всех видах почв, от слабо кислых до щелочных, но не переносит болотистые торфяные местопроизрастания. Очень хорошо переносит пересадку, жару, засуху, ветер, тень и городской климат. Клен остролистный представляет большое значение для пчел как раннее медоносное и пыльценосное растение. Рекомендуется для озеленения промышленных районов, подходит для одиночных и аллейных посадок. Часто применяется в качестве насаждений в вдоль дорог. Зона зимостойкости 4
Клён остролистный один из самых известных в культуре вид, имеет большой ряд декоративных садовых форм, рассмотрим самые популярные и декоративные из них:
Acer platanoides (клён остролистный) ‘Cleveland’
Листопадное компактное дерево средней величины, с овальной позднее широкояйцевидной компактной и регулярной кроной, которая и с возрастом остается сомкнута. Быстрорастущее, годовой прирост в высоту 40 см., в ширину 30 см. Достигает до 15 м. высотой и 4-6 (8) шириной, некоторые экземпляры достигают до 20 м. в высоту и около 10-12 в ширину. Листья супротивные, дугообразно зазубренные, при распускании листья и концы побегов очень декоративные огненно-красные, позже зеленые, глянцевые, осенняя окраска золотисто-желтая до желто-оранжевой. Прочие признаки и особенности, цветение, плоды, почва, корневая система, как у вида Acer platanoides. Рекомендуется для озеленения промышленных районов, для одиночных и аллейных посадок. Зона зимостойкости 4
Acer platanoides (клён остролистный) ‘Columnare’
Густое листопадное дерево средних размеров с регулярной колоновидной кроной, чаще всего с прямым центральным стволом, с возрастом узкоколоновидная. Ветви компактные растут в верх, растет медленнее чем вид, ежегодный прирост 30 см. в высоту и 15 см. в ширину. Достигает до 10-12 м. высоты и 3-4 м. ширины. Листья мелкие до 15 см. в ширину, при распускании красные позднее темно-зеленые, осенью желтые. Прочие признаки и особенности, цветение, плоды, почва, корневая система, как у вида Acer platanoides. Идеальный сорт для посадки вдоль улиц и алей, в парках и микрорайонах. Зона зимостойкости 4
Густое листопадное небольшое дерево с колоновидной регулярной густой кроной и красочными листьями. Медленнорастущее. Достигает 8-10 м. высоты и 3-4 м. ширины. Листья супротивные, 5-7 лопастные, блестящие, яркие, пурпурно-тёмно-красные весь период вегетации, несколько меньше по размеру чем у вида. Пожалуй наиболее декоративная краснолистная форма. Прочие признаки и особенности, цветение, плоды, почва, корневая система, как у вида Acer platanoides. Один из лучших видов для посадки на разделительных полосах, посадки у обсадки, пригородного озеленения. Зона зимостойкости 4
Acer platanoides (клён остролистный) ‘Drummondii’
Листопадное дерево средних размеров, с регулярной компактной широкопирамидальной с возрастом округлой формы и белоокаймлёнными листьями. Дерево достигает до 10- 12 м. высоты и 7-9 м. ширины. Молодые листья нежно розовые позже светло-зеленые с очень широкой кремовой каймой. Предпочитает солнечные до светлых места. Прочие признаки и особенности как у вида Acer platanoides. Один из самых ярких сортов, хорошо смотрится в сочетании с растениями более тёмных тонов. Зона зимостойкости 4
Крупное листопадное дерево с ширококеглевидной до круглой формой кроны, с возрастом нерегулярной рыхлой. Растет довольно быстро, ежегодный прирост 40 см. в высоту и до 25 см. в ширину. Взрослое растение 15 до 20 м. высотой и 10-15 до 20 м. шириной. Молодые листья матовые светло-красные, позже темно коричнево-красные, позднее насыщенного тёмно-красного цвета, сохраняют цвет в течении всего вегетационного периода до листопада. Предпочитает солнечные места. Прочие признаки и особенности как у вида Acer platanoides. Интересное дерево с тёмной окраской листьев. Сочетается с современной архитектурой, подходит для колористических композиций контрастных тонов, озеленения аллей. Зона зимостойкости 4
Acer platanoides (клён остролистный) ‘Globosum’
Популярное в городском озеленении небольшое листопадное дерево с регулярной плотной симметричной шаровидной кроной, образующейся без формировки, с возрастом немного уплощенная. В густой кроне охотно гнездятся птицы. Медленнорастущее, годовой прирост в высоту и ширину 15 см., взрослое растение достигает 6 м. высотой и 5-6 шириной. Часто выращивается привитая на штамбе. Листья пяти-пальчатые, насыщенно светло-зеленые, глянцевые, осенью жёлтые. Теневынослив, очень устойчив к городской среде. Прочие признаки и особенности как у вида Acer platanoides. Сорт хорош как самостоятельный декоративный элемент небольшого сада, рекомендуется для озеленения улиц и площадей. Зона зимостойкости 4
Похожая форма на предыдущий сорт ‘Globosum’ но с желтыми листьями и немного меньшими размерами. Крона регулярная округлая до 4-5 м. высотой и шириной, обычно предлагается привитое на штамбе. Молодые листья искристо-желтые позже желто-оранжевые с красной пигментацией. Рекомендуется для посадки в слегка притененных местах. Прочие признаки и особенности как у вида Acer platanoides. Сорт устойчив к городским условиям, рекомендуется для посадки вдоль улиц и площадей, как солитер на больших участках. Зона зимостойкости 4
Acer platanoides (клён остролистный) ‘Royal Red’
Листопадное дерево среднего размера с ширококонической до круглой слега рыхлой правильной кроной. Растёт быстро, годовой прирост в высоту 35-40 см., в ширину 20-25 см. 10-летние деревья достигают 6 м. высоты и 5 м. ширины. Листья крупные до 18 см. шириной, при распускании ярко-красные позже до осени в течении всей вегетации пурпурно-черно-красные, блестящие. Мелкие жёлтые цветки в апреле красиво контрастируют с молодыми красными листьями. Прочие признаки и особенности как у вида Acer platanoides. Рекомендуется для посадки вдоль улиц, на автостоянках, площадях, а также в цветных композициях. Зона зимостойкости 4
Acer pseudoplatanus (клён ложноплатановый или явор)
Крупное листопадное дерево, ареал распространения в природе горы Южной и Средней Европы, в Карпатах, побережье Балтики, Кавказ, западная Азия, растет в горных смешанных липовых и буковых лесах. Высокие деревья с густой яйцевидной или широкоовальной зачастую низко начинающейся кроной, ветви мощные при свободном состоянии живописно раскидистые. Быстрорастущий, в молодости очень быстрорастущий, сначала годовой прирост в высоту 80 см. позже 40-50 см., взрослые растения около 30-40 см. Деревья достигают 25-30 до 40 м. высоты и 15-20 (25) м. ширины, живет до 500 лет. Побеги от серого до оливково-зеленого цвета, зимние почки зеленые. Характерная пепельная кора, с возрастом на коре появляются отслаивающиеся серебристо-коричневые чешуйки украшающие ствол. Листья супротивные, 5 лопастные, грубые, с верху матовые темно-зеленые тусклые, с низу сизовато-беловатые с серым опушением, не содержат млечного сока, осеняя окраска золотисто-желтая. Цветки мелкие желто-зеленые собраны в свисающие кисти, медоносные, появляются сразу после распускания листьев, май-июнь. Плоды крылатки расположены под почти прямым углом. Корневая система стержневая с высоким участием горизонтальных корней средней глубины, верхний горизонт интенсивно пронизывается корнями. Теневынослив но предпочитает солнечные до полутени места с повышенной влажностью воздуха. В целом к почве и влаге не требователен, но лучше развивается на свежих до влажных глубоких известковых почвах, не переносит застоя воды, но воспринимает текущую грунтовую воду. Ветро и солеустойчив, чувствителен к загрязнению воздуха, жаре, в городской среде несколько проблематичен. Часто встречается в природе, популярен в культуре, издавна используется для придорожного озеленения. Рекомендуется для естественных и пейзажных насаждений. Зона зимостойкости 4
Клён ложноплатановый один из самых известных в культуре, имеет ряд декоративных садовых форм:
Крупное листопадное дерево с яйцевидной или более округлой формой кроны. Скелетные ветви очень мощные широко разрастаются. Взрослое дерево достигает 20-25 (30) м. высоты и 12-18 (22) м. ширины. Листья 5 лопастные, грубые, с верху темно-зеленые с низу темно-фиолетовые, при распускании красно-коричневые, очень декоративны. Прочие признаки, цветение, плоды, корневая система, местоположение и почва как у вида Acer pseudoplatanus. Используется для посадки в парках и крупных садах. Зона зимостойкости 4
Небольшое листопадное дерево с густой раскидистой широко округлой кроной, достигающее 4 м. в диаметре, чаще всего выращивается штамбовой формы. Особенно декоративен весной. Молодые листья бледно-розовые постепенно приобретают золотистую окраску, позднее окрашиваются в желтый, покрыты крапинками. Нижняя сторона листа светло-зеленая. Прочие признаки и особенности, цветение, плоды, корневая система, местоположение и почва как у вида Acer pseudoplatanus. Ценный сорт для небольших садов. Зона зимостойкости 5
Новый сорт из Новой Зеландии с очень изменчивой окраской листвы. Листопадное дерево средней величины с округлой кроной. Листья с верхней стороны от желтоватой до розовой и кремовой с нерегулярными темно-зелеными пятнами. Низ листьев пурпурный. Сорт медленнорастущий, рекомендуется для небольших садов. Прочие признаки и особенности, цветение, плоды, корневая система, местоположение и почва как у вида Acer pseudoplatanus. Зона зимостойкости 5
Листопадное дерево средних размеров с широкопирамидальной кроной и центральным стволом идущим до самой верхушки. Дерево достигает 12-15 (20) м. высотой и 6-9 м. шириной, на свободном пространстве раскидистое. Молодые листья при распускании желтовато или медно-розовые, позднее пёстрые с неравномерными густо усеянными пятнами и крапинками разной окраски: от светло-зелёной до кремовой и белой. С нижней стороны листья серовато-зелёные. Любит солнечные места, не слишком требователен к почве, выносит городской климат. Прочие признаки и особенности, цветение, плоды, корневая система, местоположение и почва как у вида Acer pseudoplatanus. Ценный сорт для городских насаждений, особенно эффектен весной. Зона зимостойкости 5
Acer rubrum (клён красный)
Листопадное дерево средних размеров с конической или округлой кроной, со сомкнутой кроной, в возрасте ветви поникают. Ареал распространения в природе, одно из наиболее часто встречающихся деревьев в восточной части Северной Америки, по берегам рек, на болотах, на влажных до мокрых почвах, но также на сухих горных хребтах в смешанных лесах. Деревья высотой 10-15 м. реже до 20 м. высоты и 5-10 (14) м. шириной, на свободном месте раскидистые. Быстрорастущий, ежегодный прирост в высоту 40 см., в ширину 15-20 см. Молодые побеги красноватые, старая кора серая. Листья 3-5 зубчатыми лопастями неправильной формы, 6-10 см. длиной, глянцевые темно-зеленые, нижняя сторона голубовато-белая, осенняя окраска от желтой — оранжевой до ярко красной. Цветки разнополые, мужские и женские цветки расположены на одном дереве. Женские семенные цветки более декоративные темно-красные собранными в кисть, появляются перед распусканием листьев с марта по апрель. Мужские цветки жёлтые тычинки. На молодых деревьях могут присутствовать цветки только одного пола. Плоды парные крылатки расположены под острым углом. Корень стержневой с большим участием тонких корней в верхнем горизонте. Светолюбив, переносит полутень, предпочитает свежие до влажных (мокрых) но переносит и более сухие почвы, богатые, кисло-нейтральные, избегает тяжелые глинистые и глеевые почвы. На известковых или чрезмерно сухих почвах неудовлетворительная осенняя окраска, не ветроустойчив, не переносит морских ветров, на уплотненных почвах неудовлетворительный рост, переносит временное затопление, страдает от жары. Переносит загрязнение воздуха и городской климат. Сок красного клена как и клёна серебристого, сахарного, используют для приготовления кленового сиропа, но реже. Используется в садах и парках, в городском озеленении: автостоянок, улиц, скверов. Зона зимостойкости 4
Клён красный имеет ряд декоративных садовых форм, рассмотрим наиболее интересные:
Acer rubrum (клён красный) ‘October Glory’
Небольшое листопадное дерево, крона широкопирамидальная, заостренная, ветви особенно в верхней части вертикальные, асимметричные. Дерево достигает 10-15 (18) м. высоты и около 10-12 м. ширины. Быстрорастущее, 4 летнее дерево 3,5 м. в высоту и 2 м. в ширину. Кора серо-коричневая долго остается гладкой, структура коры напоминает кору бука лесного. Листья 3-5 лопастные, 6-10 см. длиной, зеленые, глянцевые, грубее чем у других форм клена красного, осенняя окраска от оранжево красной до ярко красной, чрезвычайно яркая и эффективная, поздно опадает. Прочие признаки и особенности, корневая система, местоположение, цветение, плоды и почва как у вида Acer rubrum. Ценный сорт для городских насаждений, особенно эффективен осенью. Зона зимостойкости 4
Acer rubrum (клён красный) ‘Red Sunset’
Небольшое или средне листопадное дерево с симметричной конической правильной кроной, с возрастом более округлой хорошо разветвленной кроной. Быстрорастущее, 4 летнее дерево достигает в высоту 4 м. в ширину 2-3 м., взрослое растение 10-15 (18) м. высотой и около 12 м. шириной. Листья трёх-пяти лопастные, немного кожистые, блестяще темно-зеленые, крупные, больше чем у вида, осенью (с середины сентября) от оранжевой до темно-красной, позднее опадание, долго держатся на дереве. Один из самых красивых сортов сохраняет яркую окраску до поздней осени. Прочие признаки и особенности, цветение, плоды, корневая система, местоположение и почва как у вида Acer rubrum. Зона зимостойкости 4
Acer rubrum (клён красный) ‘Scanlon’
Компактное стройное узкоколоновидное небольшое листопадное дерево с прямым центральным стволом идущий до самой верхушки. Размеры взрослого дерева 10-12 м. высота и 3-4 м. ширина. Листья 3-5 лопастные, блестящие, летом зеленые, осенью от оранжево-красной до пурпурной, очень декоративные. Прочие признаки, цветение, плоды, корневая система, почва и местоположение как у вида Acer rubrum. Прекрасное растение для небольших парков. Зона зимостойкости 4
Acer saccharinum (клён серебристый, или клён сахаристый, или волосистоплодный)
Листопадное крупное дерево с густой округло-ниспадающей кроной, 15-20 (35) м. высотой и 12-20 (25) м. шириной, главные побеги раскидистые, ветви второго порядка живописно поникающие. Ареал распространения в природе затопляемые почвы, низменности, болота, пойменные леса Северной Америки и прилегающие территории Канады. Сильно быстрорастущие деревья, годовой прирост в высоту 50 см, в ширину 35 см. Побеги гладкие красно-коричневые, кора серебристо-серая продолговато-трещиноватая. Листья 10-15 см. длиной, глубоко рассечённые, 5-ти лопастные, летом сверху светло-зелёные блестящие, снизу серебристо-белые, осенью от ярко-желтой — оранжевой до винно-красного цвета. Цветёт в марте до распускания листьев, цветки мелкие зеленовато-желтые или красные, медоносные. Плоды крылатки состоящая из двух одинаковых крылышек расположены под тупым углом. Корневая система стержневая с большим количеством тонких корней в верхнем горизонте, несколько агрессивная. Местоположения предпочитает солнечные до полутени. Растет на всех культивируемых почвах от кислых до слабощелочных, умеренно сухих до влажных, но предпочитает достаточно глубокие субстраты, на известковых почвах склонен к хлорозу. Переносит короткие засухи, устойчив к условиям городской среды, к дыму. Ветви повреждаются ветроломом и ледяным дождем, сокодвижение начинается уже в январе-феврале, примите во внимание для сроков обрезки! Клен серебристый часто используется в качестве декоративных растений в парках, пригородных насаждениях, аллейное дерево, прекрасно смотрится как солитер на больших пространствах. Зона зимостойкости 4
Имеет большой ряд декоративных подвидов и садовых форм, рассмотрим наиболее интересные:
Крупное листопадное дерево с широкой раскидистой живописной кроной, боковые ветви шлейфообразно поникают. Быстрорастущий, ежегодный прирост в высоту 50 см., в ширину 35 см., взрослые деревья достигают 15-20 м. высоты и 12-20 м. ширины. Листья 5-ти лопастные глубоко рассечённые, до 8-14 см. шириной, при распускании бронзовые, летом сверху светло-зелёные блестящие, снизу серебристо-серые, осенью желтые. С возрастом все меньше страдает от ветролома. Корневая система, цветение, местоположение и почва как у вида Acer saccharinum. Эффектно выглядит в аллеях и в одиночной посадке на больших площадях и в парках. Рекомендуется для озеленения жилых районов. Зона зимостойкости 4
Acer saccharinum (клён серебристый) ‘Pyramidale’
Большое листопадное дерево с живописной изначально конусовидной со временем округлой и широкой кроной. Быстрорастущее, взрослое дерево достигает 15-20 м. высоты. Листья глубоко рассечённые, сверху светло-зелёные снизу серебристо-белые. Прочие признаки, цветение, корневая система, местоположение и почва как у вида Acer saccharinum. Используется для городского — пригородного озеленения и защитных полос. Зона зимостойкости 4
Acer saccharum (клён сахарный) Герб и символ Канады
Крупное или средней величины листопадное дерево с овально-округлой плотной кроной. Ареал распространения в природе занимает обширные территории востока Северной Америки и Канады, растет на высокогорьях и на свеже-влажных почвах долин. Деревья высотой 15-20 (25) м., в Америке до 30 м. и шириной 10-14 (16) м., растет медленно, годовой
В чем разница между лиственными и хвойными деревьями?
В этой статье Gardenerdy приводятся примеры лиственных и хвойных деревьев, а также исследуются различия между ними. Взгляните на изображения, чтобы узнать основное различие между этими двумя типами деревьев.
Знаете ли вы?
Латинское слово conus означает «конус», а ferre — «нести». Итак, хвойное дерево означает «тот, на котором растет шишка». «Лиственный» означает «опадание части, которая больше не нужна» или «опадание по достижении зрелости».
Листопадные или широколиственные деревья теряют все листья в течение части года. Этот процесс удаления ненужных частей известен как опускание. Деревья переживают зимние погодные условия вопреки всему, экономя воду за счет опадения. Они остаются бездействующими в холодные зимы и экономят энергию. Новые листья появляются весной, в период вегетации, следующий за зимой. Деревья с прохладным климатом сбрасывают листья зимой (осенью), а тропические деревья сбрасывают листья в сухое время года. Однако из этого правила есть исключения.Некоторые деревья теряют старую листву по мере того, как начинается новый рост, и их называют полулиственными. Например, у некоторых видов дуба в течение всей зимы на ветвях появляются иссушенные листья (маркизованные листья). Они сбрасывают эти сухие листья весной, когда начинается новый рост. Rhododendron spp. (Рододендрон) и Kalmia latifolia (горный лавр) имеют широкие плоские листья, которые остаются зелеными в течение всего года. Их называют вечнозелеными широколиственными деревьями.
Хотите написать для нас? Что ж, мы ищем хороших писателей, которые хотят распространять информацию.Свяжитесь с нами, и мы поговорим …
Давайте работать вместе!
Хвойные деревья сохраняют листву в любое время года. Они теряют и заменяют их постепенно в течение года, а не сразу. Большинство хвойных деревьев остаются зелеными круглый год и их называют «вечнозелеными деревьями». Большинство деревьев с умеренным климатом вечнозеленые. Однако некоторые хвойные деревья бывают лиственными. Примеры включают лиственницы, такие как Larix laricina (лиственница тамаракская), Larix decidua (европейская лиственница), Larix kaempferi (японская лиственница), Taxodium distichum (лысый кипарис) и Taxodium ascends (прудовой кипарис) и т. Д.У них есть иголки и шишки, но они сбрасывают листья осенью. Благодаря своей универсальности, эти очаровательные лиственные хвойные деревья играют важную роль в ландшафтном дизайне.
Следующие ниже характерные свойства могут помочь идентифицировать лиственные и хвойные деревья и различать их.
1. Листья Поскольку лиственные деревья сбрасывают листья каждый год, они должны поглощать как можно больше света в те месяцы, когда у них есть листья. Итак, большинство лиственных деревьев — это широколиственные деревья. Широкие плоские листья помогают поглощать максимум света, так как это важно для фотосинтеза. Эти деревья обычно встречаются в умеренных и тропических регионах мира.Они не могут выжить без тепла и воды. Эти деревья растут в местах, где много воды. Они сбрасывают листья сезонно, в зависимости от изменений количества осадков. В умеренных или полярных регионах зимой доступно меньше солнечного света. Там деревья сбрасывают листья зимой. В тропических, субтропических и засушливых регионах эти деревья теряют листья в засушливые сезоны, когда не хватает воды. Они спят в трудные времена. Когда листья опадают, они не приносят пищи и поэтому не растут зимой.Весной, при постоянном повышении температуры и достаточном количестве осадков, появляются новые листья, и деревья снова начинают расти.
У лиственных деревьев больше листовой поверхности, а у хвойных — более стойкие. Листья хвойных деревьев либо длинные игольчатые, либо плоские чешуевидные. Они компактные и заостренные. Эти тонкие иголки или короткие чешуйки служат несколько лет (например, хвоя ели может длиться до десяти лет, хвоя сосны щетинистая — 30-40 лет). Восковое покрытие на иглах и кутикуле предотвращает испарение воды, которая хранится внутри иглы.На больших высотах слой также помогает отражать ультрафиолетовый свет. Покрытие также делает листья более прочными и менее привлекательными для вредителей, птиц и животных. Иголки сложнее уничтожить и менее вкусны для насекомых. Они более водонепроницаемы и более непродуваемы, чем широкие листья лиственных деревьев. Хвоя темно-зеленого цвета поглощает максимум энергии от слабого солнечного света зимой, и дерево продолжает фотосинтез, хотя и с меньшей скоростью. Хвойные деревья, растущие в более жарких регионах, которые получают много солнечного света, обычно имеют желто-зеленые листья.
Вязь Ветка
Ветка ели
2. Плоды, семена и размножение Лиственные деревья приносят плоды или коробочки, содержащие семена. Семена, защищенные твердой ореховой скорлупой или мясистыми плодами, рассыпаются, когда плоды или орехи поедают животные и птицы. Непереваренные семена выводятся через помет, часто вдали от родительского дерева.Это способствует росту саженцев на участке, который не затеняется родителями.
Хвойные деревья не дают цветов и плодов. Хвойное дерево размножается шишками. Хотя семена голые, они защищены острозубчатым конусом. Когда шишка раскрывает чешую, семена выпадают. Поэтому эти деревья считаются голосеменными (с голыми семенами) в отличие от цветковых растений (покрытосеменных). Высокие вечнозеленые деревья служат убежищем для молодых вечнозеленых растений, защищают их от холода и засухи и помогают им расти.
Желудь на дубе
Хвойные шишки
Хотите написать для нас? Что ж, мы ищем хороших писателей, которые хотят распространять информацию. Свяжитесь с нами, и мы поговорим …
Давайте работать вместе!
3. Цветы и окраска листьев Большинство лиственных деревьев — это цветущие деревья.Обычно они производят цветы без листьев, так как отсутствие листьев усиливает процесс передачи пыльцы ветром. Цветы хорошо видны насекомым, когда нет листьев. Таким образом, это условие полезно и для растений, опыляемых насекомыми. Осенью (осенью) листья большинства лиственных деревьев обычно становятся ярко-красными, огненно-оранжевыми, золотисто-желтыми и красновато-коричневыми перед тем, как упасть на землю. Хвойные деревья не дают цветов и разноцветной листвы. Вместо этого они производят шишки.
4. Болезни и вредители Как вечнозеленые, так и лиственные деревья могут страдать от обычных болезней и вредителей, но стойкое загрязнение воздуха, зола и другие токсичные вещества в воздухе могут причинить больше вреда вечнозеленым деревьям, чем лиственным.
5. Дерево Древесина, полученная из лиственных деревьев, называется твердой древесиной и используется для таких вещей, как костры, строительство и лепка. Древесина, полученная из хвойных пород, называется хвойной древесиной, и она в основном используется для производства древесины и бумаги.
6. Форма Лиственные деревья раскидываются по мере роста. Они широко раскидывают листья, чтобы поглощать солнечный свет. У них более округлая форма, чем у хвойных деревьев. Как следует из названия, хвойные деревья имеют форму шишки, которая помогает сбрасывать снег. По мере того как они растут вверх, а не наружу, они приобретают треугольную форму. Такая форма предотвращает поломку веток под тяжестью снега.
7. Почва Большинство лиственных деревьев растет в районах с достаточно питательной почвой.Это очень важно для них, так как они нуждаются в большом количестве питательных веществ, чтобы весной произвести тысячи новых листьев. Осенью листья, опавшие на корни, пополняют почву питательными веществами после компостирования. Когда листья опадают, большая часть энергии дерева используется его корнями. Под лиственными деревьями почва обычно становится более щелочной.
Опад из листьев и хвои, производимый хвойными деревьями, имеет более высокое соотношение углерода и азота, чем опад лиственных деревьев.Это делает почву кислой. Светлые, обычно кислые почвы хвойных лесов называются «подзолами». У них есть уплотненный слой гумуса, известный как «мор», который содержит множество грибов. В этих почвах мало минералов, органических веществ и мелких беспозвоночных животных, таких как дождевые черви. Поскольку хвойные деревья не сбрасывают сразу всю хвою, им не требуется большой подкормки питательными веществами весной. Эти деревья обычно растут в районах с плохой почвой и меньшим количеством воды. Хвойные деревья обычно снижают pH почвы, в то время как широколиственные деревья его повышают.
Разлагающиеся листья лиственных деревьев обогащают почву питательными веществами. Поскольку почвы лиственного биома очень плодородны, и поскольку биом имеет длительный вегетационный период от 5 до 6 месяцев, многие лиственные леса были преобразованы в сельскохозяйственные районы. Наряду с кислородом деревья дают пищу и лекарства. Утрата величайших биологических сокровищ Земли может в конечном итоге повлиять на человеческую жизнь.
Разница между лиственными и хвойными
Лиственные и хвойные
Термины «лиственные» и «хвойные» говорят нам о классификации деревьев по двум аспектам, которые зависят от их листьев и способа производства семян.Существуют также другие способы классификации деревьев, например, по группе пород «лиственная древесина» и «древесина мягких пород». Неудивительно, однако, что целый лес можно рассматривать как лиственный, так и хвойный.
Прежде всего, дерево можно назвать листопадным, если оно теряет листья в какие-то части или сезоны года. Деревья, у которых листья опадают особенно осенью и в конечном итоге теряют их в течение зимы, описываются как листопадные. Хотя у них больше нет листьев зимой, эти деревья все еще живы.«Лиственный» на самом деле происходит от латинского термина, который означает «падать».
Помимо типичного опадания листьев, лиственные деревья имеют листья, которые несколько переходят в другой цвет. Осенью большинство их листьев становятся красноватыми, желтоватыми или слегка оранжевыми. Также важно отметить, что большинство лиственных деревьев также классифицируются как лиственные. Эта классификация не подразумевает напрямую, что древесина твердая, хотя лиственные деревья на самом деле имеют тенденцию быть намного тверже, чем хвойные (хвойные).Примеры лиственных деревьев — фруктовые деревья, дуб, орех и клены.
Хвойные деревья описываются как таковые не по их листьям, опадающим осенью или зимой, а по их природе семени. Эти деревья несут семена в структурах, известных как шишки. Поэтому они считаются голосеменными (с голыми семенами) в отличие от цветковых растений (покрытосеменных). Более того, большинство хвойных деревьев растет в регионах с более холодным климатом.
Полная противоположность лиственному дереву — не хвойное, а называется вечнозеленым деревом, зеленые листья которого, называемые иголками, остаются нетронутыми в течение всего года.Хороший пример вечнозеленого дерева — сосна. В то же время у сосны растут шишки, поэтому они хвойные. Другие неправильно считают хвойные деревья полной противоположностью лиственных. Однако, поскольку большинство хвойных деревьев вечнозеленые, такой образ мышления все еще принят.
Одна из вероятных причин, по которой некоторых путают с этими двумя классификациями деревьев, заключается в наличии лиственных хвойных деревьев, которые, по-видимому, относятся к деревьям, подпадающим под обе категории.
Резюме:
1.У лиственных деревьев листья опадают осенью и полностью опадают зимой. 2. Листья лиственных деревьев меняют цвет (на желтый, оранжевый или красный). 3. Хвойные деревья собирают семена в шишки. 4. Хвойные деревья — это деревья хвойных пород, а лиственные деревья — в основном лиственные.
: Если вам понравилась эта статья или наш сайт. Пожалуйста, расскажите об этом. Поделитесь им с друзьями / семьей.
Cite Julita.«Разница между лиственными и хвойными». DifferenceBetween.net. 9 октября 2011 г.
Лиственные
2
Аборигенные растения восстанавливаются сами по себе после удаления инвазивных кустарников
10 мая 2019 г. — Инвазивные кустарники становятся все более распространенными в лиственных лесах восточной части Северной Америки, часто создавая густой подлесок, превосходящий местные растения.Многие землеустроители хотели бы …
Лесные пожары могут навсегда изменить состав лесов Аляски
26 августа 2019 г. — Группа исследователей прогнозирует, что сочетание изменения климата и участившихся лесных пожаров приведет к вытеснению культовых вечнозеленых хвойных деревьев Аляски в пользу широколиственных …
Мертвые деревья живы грибами
9 января 2018 г. — До сих пор было проведено мало исследований грибов, которые живут на мертвых деревьях, хотя они жизненно важны для экологии леса, разрушая мертвую древесину и завершая цикл элементов между растениями…
Восстановление горных лугов может вернуть птиц
25 июня 2020 г. — Экологи оценили успехи восстановления горных лугов, проанализировав данные о птицах, собранные полевыми биологами за восемь лет. Авторы пришли к выводу, что, когда » пруд и …
Инвазивные кустарники в лесах северо-востока США вырастают листья раньше и сохраняют их дольше
19 августа 2020 г. — Быстрые темпы проникновения инвазивных кустарников в леса на северо-востоке США заставляют ученых подозревать, что они имеют постоянное преимущество перед местными кустарниками, и это первое общерегиональное исследование…
Объяснение сезонных закономерностей в Амазонке
22 февраля 2018 г. — Ученые-экологи возглавили международное сотрудничество по улучшению спутниковых наблюдений за тропическими лесами. С помощью профессиональных лесорубов ученые собрали поле …
Долгосрочное исследование показывает, что одно инвазивное насекомое может изменить сообщество лесных птиц
23 мая 2018 г. — леса болиголова восточной сокращаются из-за неместных насекомых-вредителей.Новое исследование представляет одни из лучших данных, показывающих, как упадок одного вида деревьев приводит к исчезновению …
Личинки непарного шелкопряда любят листья тополя, пораженные грибами
20 апреля 2020 г. — Листья тополя черного, пораженные грибами, особенно подвержены нападению гусениц непарного шелкопряда. Исследовательская группа обнаружила, что молодые личинки, которые питались листьями, покрытыми спорами грибов, росли …
Ураган «Мария» дал экологам редкую возможность изучить, как восстанавливаются сухие тропические леса
Декабрь18, 2018 — По данным годового поля, деревья, похоже, корректируют ключевые характеристики своих недавно выросших листьев, чтобы противодействовать ущербу, который ураганы нанесли их навесам …
Северный лес Альберты может значительно измениться к 2100 году из-за изменения климата
26 марта 2018 г. — По данным нового исследования, половина бореальных лесов Альберты, вероятно, исчезнет в течение следующего столетия из-за изменения климата. Высокогорный лес после пожара будет заменен открытым лесом…
Что такое хвойные растения? (с иллюстрациями)
Хвойные растения включают представителей подразделения pinophyta и обычно представляют собой деревья и кустарники с вечнозелеными игольчатыми или чешуйчатыми листьями, дающими семена в виде шишек. Древесина является структурной тканью хвойных пород, и большинство из них — очень высокие растения из мягкой древесины с одиночными стволами, которые населяют прохладные бореальные леса в северном полушарии, хотя хвойные растения встречаются почти во всех климатических условиях.Шишки хвойных растений достигают зрелости от четырех месяцев до трех лет и могут вырасти до от 0,07 дюйма (2 миллиметра) до 23 дюймов (58 см) в длину. Хвойные деревья часто используются в производстве бумаги и древесины и, как следствие, имеют значительную экономическую ценность. К распространенным хвойным растениям относятся сосна, ель, кедр, секвойя, красное дерево, пихта, лиственница и можжевельник.
Хвойные растения, вырубленные в бореальном лесу.
Согласно данным окаменелостей, хвойные растения растут на Земле почти 300 миллионов лет. Хвойные растения растут практически во всех климатических зонах от Полярного круга до субтропических регионов и производят смолу, защищающую от грибка и насекомых. Некоторые виды могут прожить чрезвычайно долгую жизнь, например, щетинковые сосны, которые могут выжить более 5000 лет в пустынях Калифорнии и Невады. Другие хвойные деревья по высоте очень похожи на секвойю калифорнийской Сьерра-Невады, которая может достигать более 312 футов (95 метров) в высоту.Другие, такие как карликовая новозеландская сосна, являются кустарниковыми и в зрелом возрасте достигают высоты менее 3,15 дюйма (8 сантиметров). Кроме того, некоторые хвойные деревья, такие как кипарис, являются листопадными и ежегодно сбрасывают хвою, а другие — нет.
Сосны — это разновидность хвойных деревьев.
Хвойные растения размножаются, прикрепляя семена к чешуйкам шишек, которые часто падают на землю. Оказавшись на земле, они либо разлагаются, либо раскрываются, высвобождая семена внутри себя, которые затем разносятся ветром или мелкими животными, включая птиц. У некоторых видов, таких как сосна лесная, шишки обычно высвобождаются после того, как лесной пожар сжигает дерево, что может происходить только каждые несколько десятилетий.Опыление обычно происходит, когда пыльца, выпущенная мужской шишкой, попадает в женскую шишку и оплодотворяет женскую гамету, что приводит к развитию семян. Мужские и женские шишки часто встречаются на одном и том же хвойном растении.
Секвойи — одни из самых высоких хвойных пород.
Многие леса населены большими хвойными деревьями, но есть и многочисленные виды, которые также подходят для посадки домашним садовником или ландшафтным дизайнером. Садовые хвойные растения обычно представляют собой более мелкие кустарниковые или миниатюрные разновидности с хвоей, цвет которой варьируется от зеленого до желтого, синего и красного. Есть также много доступных форм, в том числе круглые или шаровидные, распростертые растения, которые ползают по земле, и раскидистые хвойные деревья, которые шире, чем они высокие.Кроме того, некоторые хвойные растения можно тренировать или обрезать для придания им различной формы.
После лесных пожаров сосны вожатные отпускают шишки.
Хвойные породы | Местные растения PNW
Щелкните ссылку, чтобы получить полное описание каждого вида:
Большая тройка — наиболее распространенная на северо-западе Тихого океана:
для чего нужен, схема подключения (в том числе в однофазной сети)
Развитие технологии защиты в электрических сетях различного назначения привело к появлению удобного и практичного устройства — дифференциального автоматического выключателя тока. Статус практичного прибора дифавтомат заслуживает благодаря объединению нескольких защитных функций. В отличие от устройств узкого профиля, использующихся для осуществления защиты от конкретных явлений в электрической сети, дифавтоматы обеспечивают комплексную защитную технологию. Принцип действия и условия работы защиты описаны далее.
Для чего нужен дифавтомат в электропроводке
Прежде всего, дифавтомат — это защитное устройство. Как и обычный автоматический выключатель, дифавтомат защищает участок цепи, на котором он установлен, от перегруза и короткого замыкания. При возникновении таких явлений в цепи, дифавтомат отключит участок, находящийся под его защитой аналогично обычному автоматическому выключателю.
Дополнительно дифавтомат оснащён функцией защиты человека от поражения электрическим током при случайном прикосновении человека к токоведущим частям. В этом смысле дифавтомат выполняет функцию УЗО.
Такое сочетание необходимых видов защит делает дифавтомат востребованным в процессе монтажа и эксплуатации электрических сетей различного назначения.
Универсальность этого устройства подтверждается его размерами, которые особо не увеличились при объединении функций двух других устройств. Дифавтомат устанавливается на дин-рейку аналогично другим приборам.
Объединение функций УЗО и автоматического выключателя
Сохранность и работоспособность электрической сети во многом зависит от используемых устройств защиты. Но самой большой ценностью во все времена остаётся человеческая жизнь. Защита людей, обслуживающих и эксплуатирующих электрические сети, всегда должна оставаться в приоритете. В этом смысле дифавтомат является оптимальным решением в оборудовании защищаемой электросети.
При несомненных практических преимуществах, дифавтоматы ещё и несколько экономичнее, чем отдельная установка УЗО и автоматического выключателя.
Об особенностях подключения перекрёстного выключателя можно прочитать в данном материале: https://aqua-rmnt.com/ehlektrosnabzhenie/perekryostnyj-vyklyuchatel-dlya-chego-nuzhen-i-kak-ego-podklyuchit.html
Принцип работы и методы срабатывания
Принцип работы дифавтомата также объединяет принципы работы автоматического выключателя и УЗО. Для защиты от токов короткого замыкания и перегрузки в сети дифавтомат оснащён электромагнитным и тепловым расцепителями, а для защиты от тока утечки — дифференциальным трансформатором и отключающей катушкой.
В случае попадания человека под действие тока на участке цепи, защищаемом дифавтоматом, сработает отключение от появления тока утечки. В дифференциальном трансформаторе нарушиться баланс магнитных потоков и отключающая катушка на это отреагирует мгновенно.
Возникновение тока утечки
В случае же перегруза электрической цепи работу по отключению выполнит тепловой расцепитель, конструктивно и номинально не отличающийся от тепловых расцепителей обычных автоматических выключателей. А при возникновении в цепи тока короткого замыкания, свою работу выполнит магнитный расцепитель, который также не отличается от магнитных расцепителей автоматических выключателей.
Расположение магнитного и теплового расцепителей
В зависимости от схемы монтажа дифавтоматов, различают селективный и неселективный методы срабатывания.
Селективность — это избирательность в процессе защиты. При возникновении аварии селективная защита должна отключить минимальное количество потребителей, находящихся на защищаемом участке.
В качестве примера: при возникновении неисправности в бытовом электроприборе, предохранитель должен сработать в самом приборе, а не в распределительном щите всего здания.
Селективная схема предусматривает использование дифавтомата с обозначением S на передней панели, что собственно и обозначает «селективный».
Селективная схема монтажа реализовывается за счёт установки одного дифавтомата (селективного) на вводе (центральный распределительный щит, электрощит на лестничной клетке и т. п.) и нескольких неселективных дифавтоматов в отходящей цепи. По одному на каждый участок.
Вводной дифавтомат и три отходящих участка цепи
Такая схема монтажа предпочтительнее из-за того, что при возникновении аварии на любом из трёх защищаемых участков, отключение выполнит неселективный дифавтомат, а основной останется включённым. Такой способ срабатывания обеспечивает существенное снижение риска отключения всех потребителей одновременно.
Неселективная схема монтажа реализована аналогично предыдущей, но с существенным отличием. Вводной дифавтомат не селективного исполнения, а такого же, как и отходящие дифавтоматы. В случае возникновения аварии на любом из участков цепи отключится дифавтомат, защищающий этот участок, а также вводной дифавтомат, что, в свою очередь, приведёт к отключению всех групп потребителей.
Функционально неселективная схема выполняет защиту правильно, но в плане эксплуатации она непрактична.
Монтаж селективной схемы защиты более предпочтителен.
Об обозначении розеток и выключателей на строительных чертежах и электрических схемах можно прочитать здесь: https://aqua-rmnt.com/ehlektrosnabzhenie/oboznachenie-rozetok-i-vyklyuchatelej-na-stroitelnyx-chertezhax-i-elektricheskix-sxemax.html
Схема подключения дифавтомата рассмотрена на примере бытовой электросети 220 В.
Схему можно реализовать по-разному, в зависимости от бюджета и личных предпочтений в формировании защиты домашней электрической сети.
Относительно экономичный вариант предусматривает установку одного дифференциального автомата на вводе в квартиру или дом, а на каждый защищаемый участок установку обычного автоматического выключателя. При такой схеме защита от перегруза и короткого замыкания осуществляется на каждом из участков благодаря работе автоматических выключателей. А защита от тока утечки реализована во всей цепи за счёт дифавтомата на вводе.
Подключение вводного дифавтомата в бытовой сети 220В
Следующий вариант подключения предусматривает установку дифавтоматов на каждый участок цепи. В этом случае нет необходимости устанавливать вводной дифавтомат. Каждый из защищаемых участков обеспечен защитой от перегруза, короткого замыкания и тока утечки. Следует заметить, что такой вариант дороже чем предыдущий. Хотя и более правильный, с точки зрения формирования защиты, в электросети.
Схема без вводного дифавтомата в электросети 220 В
Второй вариант схемы подключения предпочтительнее для помещений с повышенной влажностью. В таких помещениях возрастает риск появления токов утечки на землю из-за влажной среды. Для защиты людей необходимо максимально эффективно сформировать защиту от токов утечки. Установка дифавтоматов на каждую группу электроприборов обеспечит высокую степень защиты.
Как правильно подключить
Схема подключения дифавтоматов в сети 220 В рассмотрена выше.
Схема подключения дифавтоматов в сети 380 В имеет существенные отличия. Прежде всего, для такой схемы нужен четырёхполюсный дифавтомат. Такой дифавтомат предназначен специально для трёхфазной сети, имеет более крупные габариты, но также устанавливается на дин-рейку.
Исполнение для трёхфазной сети
Схема установки такого дифавтомата предусматривает его монтаж после счётчика. Такой тип установки можно реализовать селективным способом, если вводной дифавтомат использовать селективного исполнения.
Установка в сети 380 В
При отсутствии заземляющего проводника в схеме питания помещения (дома), установка дифавтомата является обязательной.
Самым уязвимым местом у лампы накаливания является вольфрамовая спираль, которая чувствительна к резким перепадам напряжения. Для того чтобы сгладить эти каскады используют специальные приспособления. Подробности: https://aqua-rmnt.com/ehlektrosnabzhenie/plavnoe-vklyuchenie-lamp-nakalivaniya-220.html
Защита людей от электрического тока прежде всего.
Схема подключения в такой сети реализовывается следующим образом.
Простейшая схема установки в сети 220 В
При такой схеме сам дифавтомат будет выполнять функцию заземлителя, мгновенно реагируя на появление в сети тока утечки на землю. Это обеспечит защиту людей использующих бытовые электроприборы или просто находящихся в защищаемом помещении.
Независимо от вида электрической сети, в которой монтируется дифавтомат, существует ряд правил, обеспечивающих правильность эксплуатации:
Питающие провода всегда нужно подводить к устройству сверху, а отходящие вниз. Практически на всех моделях дифавтоматов нанесено обозначение присоединений проводов и положение входа и выхода. При случайном подключении нагрузки не стой стороны, можно вызвать аварию, вызывающую выход из строя дифавтомата. Иногда приходится работать в условиях, требующих установки дифавтомата в перевёрнутом положении. На эффективность его работы такое положение не повлияет, главное, не перепутать клеммы подключения.
Важно соблюдать правильность подключения фазных и нулевого провода. В стандартной международной маркировке клемма подключения фазного провода имеет обозначение L, а клемма подключения нулевого проводника N. Приходящий проводник имеет обозначение — 1, а отходящий обозначение — 2.
Для нормальной корректной работы дифавтомата, его нулевой проводник должен быть соединён лишь со своей цепью. Запрещено объединять нули всех групп в общую цепь.
Важно помнить, что неправильное подключение устройства защиты не всегда вызовет его поломку. Неправильное подключение всегда не обеспечит должного уровня защиты и правильности её работы.
Видео: устройство и принцип работы устройства
Обеспечение своего жилого пространства защитой — это всегда актуальный вопрос. А обеспечение защитой близких — ещё более актуальный. Автоматические выключатели дифференциального тока помогают решить одну из наиболее важных задач — задачу безопасного использования электроэнергии. Важно, что решение вопроса построено комплексно. Это позволяет оптимально использовать средства монтажа, пространство и время работы, потраченное на оборудование схемы защиты.
Дмитрий. 29 лет. Образование — инженер-механик. Работаю в горнодобывающей промышленности.
Оцените статью:
Поделитесь с друзьями!
Схема подключения дифференциального автомата — Всё о электрике
Схема подключения и правила монтажа дифавтомата: как установить своими руками. Варианты подключения, 160 фото и видеоинструкция для новичков
Помимо благ, которые несет человеку электрификация, она же подвергает его опасности пожара или поражения электрическим током. Помочь защитить себя и свое жилье от этих рисков во многом способен автоматический выключатель дифференциального тока (АВДТ), или по другому дифавтомат. Он выполняет одновременно несколько функций – защищает сеть от перегрузок, короткого замыкания, а также обеспечивает защиту человека от удара током.
Как правильно подключить дифавтомат своими руками, будет рассказано далее в статье.
Краткое содержимое статьи:
Монтаж дифавтомата с заземлением
Основное требование к подсоединению – на дифавтомат подаются фаза и ноль той цепи, защиту которой он обеспечивает. То есть, ноль, прошедший через дифавтомат, не объединяют с другими нолями. В противном случае будет постоянно происходить его сработка.
Вариантов подключения автомата при наличии заземления два:
дифференциальный автомат стоит на входе и обеспечивает защиту всей цепи в целом, включая все имеющиеся в ее составе группы;
дифавтомат защищает какую-то обособленную группу.
Чтобы собрать схему по первому варианту, сеть делится на группы посредством подключения автоматов, выводы которых подключены к нижним контактам дифференциального автомата.На верхние его клеммы заводится питание. Данный тип подключения имеет серьезный недочет – при проблемах в любой из групп, обесточивается вся цепь, включая все группы.
В домах со старой, отжившей свой век проводкой характерна постоянная сработка дифавтомата на утечку тока, решить проблему позволяет применение автоматов с более высоким порогом срабатывания, например, 30 мА.
Второй вариант подключения характерен для того, чтобы обезопасить конкретное помещение с точки зрения эксплуатации электроприборов. Такая схема более актуальна для обеспечения безопасности, к примеру, сырых помещений вроде санузла или ванной, либо детских комнат.
С практической точки зрения второй вариант подключения значительно эффективнее, тем более при срабатывании дифавтомата сразу понятно, на каком участке цепи проблема. Кроме того, при обесточивании одного участка, вся остальная сеть продолжает функционировать.
Единственный минус оборудования жилья АВДТ – дополнительные материальные затраты. В долгосрочной перспективе они себя полностью окупают, поскольку электроприборы перестают выходить из строя так часто, как без дифавтомата в цепи.
Подключение дифавтомата без заземления
Как правило, во введенных в эксплуатацию помещениях предусмотрено заземление. Дифференциальный автомат в этом случае будет подключаться по одной из двух вышеописанных схем, и защитит цепь от утечки на «землю».
В сдаваемых в эксплуатацию новостройках нередко отклоняются от требований электробезопасности, и не делают заземление. В таких случаях не то что желательно, а необходимо с точки зрения безопасности оборудовать электрическую цепь дифавтоматом. Его функции, по сути, сведутся к замене недостающего заземления.
При прикосновении человека к находящейся под напряжением проводке или электроприбору, произойдет сработка АВДТ и обесточивание цепи.
Разница между селективным и неселективным способами подключения АВДТ
Для того, чтобы выполнить селективное подсоединение дифференциального автомата, берут соответствующий тип устройства с маркировкой «S» на нем. При любом другом варианте, невзирая на подборку входящих в цепь дифавтоматов, подсоединение будет неселективным.
Суть селективного подсоединения – селективный АВДТ стоит на входе, к примеру на лестничной площадке. От него идет питание на квартиры, находящиеся на этаже. Цепи квартир оборудованы неселективными дифавтоматами.
При срабатывании АВДТ в одной из квартир, питание на остальные отключено не будет, если входящий дифавтомат селективного типа. При этом никакого риска выгорания проводки, или выхода из строя электроприборов в них нет.
Если же АВДТ на лестничной площадке неселективный, то при срабатывании автомата в любой из квартир без электричества остаются все квартиры на этаже. Вне зависимости от типа схемы, первого или второго, они оба обеспечивают надежную защиту проводки, электроприборов и жильцов.
Подключение дифференциального автомата
Дифференциальный автомат или автоматический выключатель дифференциального тока – электромеханическое устройство, предназначенное для защиты электрической цепи от утечки токов на землю и защиты цепи от перегрузок и коротких замыканий.
Иными словами, дифференциальный автомат одновременно выполняет функции УЗО и автоматического выключателя.
Основным предназначением дифавтомата, является полная защита человека от поражения электричеством при его контакте с токоведущими частями электрооборудования. В этом и проявляется его функция как УЗО.
Помимо этого, данное устройство не менее эффективно защищает электрическую сеть и электрооборудование от перегрузки и короткого замыкания, выполняя функцию автоматического выключателя.
Основная отличительная особенность дифференциального автомата, от аналогичных ему приборов заключается в его конструкции. В не большом по размерам корпусе удачно объединены и функционируют два отдельных защитных устройства: УЗО и автоматический выключатель.
Поэтому защитное отключение происходит при любых трех нарушениях в работе электрической сети:
– утечка тока;
– перегрузка;
– короткое замыкание.
Принцип работы дифференциального автомата
Защиту электрической цепи от перегрузки и короткого замыкания осуществляет встроенный модуль защиты – автоматический выключатель. В него входит механизм независимого расцепления контактов, который срабатывает при возникновении в защищенной электрической цепи короткого замыкания и перегрузок. Кроме этого защитный модуль снабжен рейкой сброса приводящейся в действие внешним механическим воздействием.
Защиту человека от поражения электрическим током данное устройство осуществляет при помощи модуля дифференциальной защиты. Он оснащен дифференциальным трансформатором, который постоянно сравнивает проходящий через него ток на входе и на выходе.
В случае обнаружения разницы, представляющей угрозу для жизни, модуль при помощи встроенного электрического усилителя и катушки электромагнитного сброса преобразовывает ток в механическое воздействие, которое и обесточивает защищенную цепь.
Схема подключения дифференциального автомата
Схема подключения дифференциального автомата практически не отличается от схемы подключения УЗО. Поэтому при его подключении необходимо соблюдать те же самые правила: к дифференциальному автомату, как и к УЗО, должны подключаться фаза и ноль только той цепи, которые он будет защищать.
То есть, нельзя нулевой провод который вышел с автомата объединять с другими нулевыми проводами. В этом случае дифавтомат будет отключаться, потому что по этим проводам будут протекать разные токи.
Первая схема подразумевает защиту всех электрических групп одним дифференциальным автоматом, который устанавливается на вводе (вводной дифавтомат), а вторая схема используется при защите автоматом определенной электрической группы, путем включения его в ее цепь. Обычно этот способ применяют для создания более надежной электробезопасности помещений, в которых расположена эта группа.
При подключении устройства первым способом провода с питающим напряжением подключают к верхним клеммам, а к нижним подают нагрузку от каждой электрической группы, предварительно разделенные автоматическими выключателями.
Существенным недостатком применения данной схемы является полное отключение всех групп при аварийном срабатывании автомата в случаи возникновения неполадок в любой защищенной электрической группе.
Для предотвращения ложных срабатываний вводного дифавтомата, установленного в жилых помещениях (особенно со старой проводкой) на утечку тока, рекомендуется применять дифференциальные автоматы, настроенных на срабатывание с током утечки 30 мА.
Наиболее надежным и удобным способом защиты электрической сети при аварийных ситуациях дифференциальным автоматом, считается подключение дифавтомата по второй схеме.
Чаще всего он применяется для защиты электрических групп размещенных в помещениях с повышенной влажностью – ванных комнатах, кухнях или в помещениях к которым предъявляются повышенные требования по электробезопасности – например, детская комната.
Бесспорно, что защита, каждой электрической группы отдельным автоматом дает более эффективный результат. Причем это касается не, только электробезопасности, но и практичности, ведь если по какой либо причине сработает один дифавтомат, то это не повлечет за собой полное обесточивание электросети. Что, безусловно, можно отнести еще к одному положительному отличию применения схемы подключения нескольких устройств, для защиты нужных групповых линий.
Применение данного метода будет гарантией надежного и бесперебойного электроснабжения. Однако, применение данного метода подключения защитных устройств, по понятной причине обойдется значительно дороже, чем защита одним аппаратом всей электросети.
Что такое селективная схема подключения дифференциальных автоматов
Разберемся в чем разница между селективной и не селективной схемой подключения. Имеется два рисунка: одна площадка и три квартиры на первом рисунке, на втором рисунке вторая площадка тоже с тремя квартирами.
Что произойдет если вдруг в какой то из квартир возникнет утечка. В правильной схеме (селективной) отключится только поврежденная квартира, автомат на площадке останется включенным и остальные, (неповрежденные) квартиры будут получать питание.
Вторая схема собрана без селективных дифференциальных автоматических выключателей, поэтому здесь при возникновении повреждения в одной из квартир отключится автомат этой квартиры плюс еще и автомат на площадке.
Таким образом обесточатся не только поврежденная линия но и две неповрежденных. С чем это связано? Ведь диффавтомат на площадке 2 рассчитан на ток утечки 100 мА, а отходящие автоматы рассчитаны на ток утечки 30 мА.
Подбор автоматов по току утечки конечно важно учитывать при подключениях но это не является основанием для селективной работы схемы.
Селективной является схема в которой диффавтомат имеет обозначение «S» – селективный. То есть диффавтомат на площадке не селективный.
Правила монтажа
Большой популярностью у потребителей пользуются дифференциальные автоматы с номинальным током утечки до 30 мА. Дифференциальные автоматы успешно используются как в однофазных, так и в трехфазных электрических сетях переменного тока.
Прежде чем установить их на необходимый участок цепи, надо правильно определить его функциональные возможности. При выборе автоматов, что бы избежать ненужных срабатываний от перегрузок, необходимо учитывать количество потребителей подключенных к данной цепи.
Схема подключения дифференциального автомата
Если вы решили защитить своих близких и имущество с помощью дифавтомата (АВДТ), то правильно делаете, но только подключите его правильно. Сначала изучите схему подключения автоматического выключателя дифференциального тока и только потом занимайтесь его монтажом. Хотя тут ничего сложного нет, но если все равно сомневаетесь как подключить дифавтомат, то ниже я подробно рассказал как это сделать.
Подключение дифавтомата практически похоже на подключение УЗО, но только здесь в схеме отсутствует дополнительный автоматический выключатель. На что тут нужно обратить особое внимание при подключении дифавтомата:
Подключение проводов. Приходящий провод всегда подключается только на верхние контакты, а отходящий всегда на нижние. Не меняйте их местами. От этого может сгореть АВДТ и тогда побежите в магазин за новым. Если вдруг у вас не хватает длины проводов до нужных контактов, то замените провод.
Соблюдение полярности. На дифавтомат заводятся и фаза “L” и нуль “N”. У одних производителей нулевой контакт может быть справа, а у других слева. Внимательно смотрите на корпус АВДТ, там все подписано. Буква N – это для подключения нулевого проводника. Цифра 1 – это для подключения приходящего фазного проводника. Цифра 2 – это для подключения отходящего проводника. Соблюдение полярности позволяет исправно выполнять все свои функции АВДТ. Модуль отвечающий за функции автоматического выключателя часто стоит только на фазном полюсе. Если мы перепутаем полярность, то тогда наш любимый дифавтомат не сможет защитить проводку от короткого замыкания и перегрузки.
Следите за нулевыми проводниками. Как мы привыкли “нуль” должен быть везде общим и должен объединять все нулевые проводники. А вот использование дифавтомата немного нарушает это правило. Запомните, что объединение нулей после АВДТ запрещено. После дифавтомата фаза и нуль ушли только в контролируемую данным АВДТ цепь и на всем ее протяжении ни с чем больше не объединяются.
Схема подключения дифавтомата
Теперь ниже давайте рассмотрим несколько схем подключения дифавтомата, которые могут встретиться в обычных квартирах.
В варианте предложенным ниже предлагается установка общего входного автоматического выключателя дифференциального тока, который будет защищать всю квартиру. Рекомендованные параметры АВДТ приведены на схеме, но учтите что у каждого разная нагрузка и нужно ее считать индивидуально.
Плюсы такой схемы:
дешевизна, так как необходим только один АВДТ;
необходимо немного места в распределительном щитке.
при срабатывании дифавтомата обесточивается вся квартира;
затруднен поиск неисправности (В какой линии произошла утечка? А может было короткое замыкание?)
Следующая схема подключения дифавтомата состоит из общего входного АВДТ и дифавтоматов в каждой отходящей линии. Это самый безопасный и надежный вариант схемы распределительного щитка. Тут входной АВДТ контролирует всю сеть, а групповые дифавтоматы контролируют каждый свою цепь.
В данном варианте необходимо соблюсти селективность в выборе автоматических выключателей дифференциального тока. Групповые выбираем с током утечки 30мА, а входное с током утечки 100-300мА. Это нужно чтобы при неисправности к какой-либо цепи не сработали сразу групповой и входной дифавтоматы. Также селективность может быть достигнута с помощью применения АВДТ типа “S” (селективного). Оно имеет задержку в времени срабатывании, что дает возможность сработать только одному групповому АВДТ.
Плюсы такой схемы:
надежность и безопасность;
при аварии обесточивается только неисправная линия, что облегчает поиск места неисправности.
дороговизна, так как дифавтоматы стоят недешево;
необходимо много место в распределительном щитке, чтобы все это разместить;
сложность схемы (может это и не минус).
Последняя предлагаемая схема подключения дифавтомата является почти аналогичной предыдущей схемы, но только без применения общего входного АВДТ. Многие говорят, что зачем тратить лишние средства на входной дифавтомат, так как каждая цепь уже контролируется автоматическим выключателем дифференциального тока. Плюсы и минусы такой схемы такие же как и в предыдущем варианте.
Если у Вас остались вопросы, то задавайте их в комментариях. Будем вместе разбираться что к чему.
Вот несколько фотографий, где показано наглядно подключение дифавтоматов. Это моя работа по сборке и подключению электрощитов. Для заказа разработки схемы распределительного щита и его сборки пишите запрос в любой форме на адрес Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. . Готовые электрощиты отправляю в любую точку России через транспортные компании. При заказе сборки схему разрабатываю бесплатно.
Специально для Елены ответ на комментарий №2. Схема подключения дифавтомата как делать НЕЛЬЗЯ.
Тост: Висел на столбе электромонтер, сжимал зубами два куска провода. Бежала мимо лиса: – Монтер-монтер, а что это ты на проводах раскачиваешься, хоть бы лестницу поставил! Молчит монтер, сжимает провода пуще прежнего. А лиса не унимается: – Монтер, ты бы хоть паяльник взял, разве можно зубами? Молчит монтер. А лиса снова: – Монтер, ты электричество-то выключи, ведь тебя сейчас током долбанет! Не выдержал монтер, разжал зубы да как гаркнет во все горло: – А ну вали отсюда, дура рыжая, ты еще будешь меня учить работать! А как разжал зубы – вниз брякнулся и ногу вывихнул. А провода разомкнулись, и во всем городе свет погас. Так выпьем за то, чтобы не обращать внимания на советы дилетантов.
{SOURCE}
Дифференциальный автоматический выключатель
Дифференциальный автоматический выключатель является одним из наиболее распространенных устройств, размещаемых почти в каждом электрическом щите. Он предназначен для обеспечения защиты электрической сети от токов коротких замыканий, перегрузок, а также от возникновения токов утечки в проводах заземления. Эти токи возникают вследствие повреждения изоляции потребителей или соединительных проводов. Другими словами, выключатель дифференциального тока совмещает в себе функции УЗО и автоматического выключателя.
Особенности конструкции дифавтомата
Поскольку дифавтомат предназначен для выполнения нескольких различных функций, то в его конструкцию входят относительно обособленные элементы, принцип работы и назначение которых несколько различаются. Все составные части устройства собраны в компактном диэлектрическом корпусе, имеющем крепления для монтажа на DIN-рейку в электрическом щитке.
К рабочей части дифференциального автомата относятся:
Механизм независимого расцепления.
Электромагнитный расцепитель. Это устройство состоит из катушки индуктивности, оборудованной подвижным металлическим сердечником. Сердечник соединен с подпружиненным возвратным механизмом, обеспечивающим надежное замыкание контактов выключателя в нормальном режиме работы электрической цепи. Электромагнитный расцепитель срабатывает в тех случаях, если в цепи протекает ток КЗ.
Тепловой расцепитель. Это устройство размыкает электрическую цепь при протекании по ней тока, незначительно превышающего номинальное значение.
Рейка сброса.
К защитной части устройства относятся модуль дифференциальной защиты, срабатывающий в тех случаях, если есть ток в проводах заземления электроустановки. В случае превышения этим током определенного значения устройство дает команду на размыкание основных контактов, а также сигнализирует о причинах срабатывания защиты дифференциального автомата.
Составными частями конструкции модуля защиты являются:
Дифференциальный трансформатор.
Электронный усилитель.
Катушка электромагнитного сброса.
Устройство контроля исправности защитной части дифавтомата.
На передней части корпуса изделия есть специальная кнопка, которая предназначена для проверки работоспособности защитной части устройства. Чтобы спровоцировать контрольное срабатывание дифавтомата нужно просто нажать на кнопку, при этом происходит замыкание цепи, вызывающее ток утечки, на который реагирует защита.
Для обеспечения нормальной работы защитного модуля он подключается последовательно за рабочей частью дифавтомата.
Принцип действия
Ток утечки в системе электроснабжения квартиры может возникать при повреждении изоляции электроприборов. Если при этом используется заземляющий проводник, то на корпусе электроустановки отсутствует повышенное по отношению к земле напряжение. Протекание тока через заземляющий проводник приводит к его нагреву и возможному увеличению сопротивления или даже обрыву заземляющего провода. В том случае, если электроустановка оказывается незаземленной, есть высокая вероятность поражения человека электрическим током.
Существенным минусом защитного заземления является невозможность контролировать состояние целостности изоляции и протекания дифференциальных токов. Принцип работы автомата заключается в осуществлении такого контроля с отключением электрической цепи в случае превышения током утечки допустимых значений.
В основу работы защитной части дифавтомата положен принцип электромагнитной индукции. В качестве датчика, реагирующего на разность токов во входящем и выходящем проводах, используется измерительный трансформатор.
В конструкцию этого устройства входят две встречно включенные обмотки, каждая из которых создает в сердечнике свой магнитный поток. До тех пор, пока эти потоки равны между собой, ток во вторичной обмотке трансформатора равен нулю. Если в сердечнике появляется магнитный поток, то он провоцирует возникновение тока во вторичной обмотке, что вызывает срабатывание защитного механизма, размыкающего основные контакты дифавтомата.
Сфера применения дифавтоматов
Использование этих устройств определяется их функциональным назначением. Правильно подключенный дифференциальный автомат позволяет:
Добиться обеспечения необходимого уровня электрической безопасности в тех случаях, если повреждена изоляция электроустановки или произошло замыкание фазного провода на ее корпус.
Предотвратить перегрев и возгорание поврежденных мест изоляции, через которые в течение длительного времени может протекать ток утечки.
Обеспечить защиту от поражения электрическим током человека в случае непреднамеренного прикосновения его к открытым токоведущим частям электроустановки.
Надежно защитить систему электроснабжения от выхода из строя ее элементов при возникновении в них коротких замыканий и перегрузок.
Если есть необходимость в снижении массогабаритных показателей распределительных устройств, то использование дифавтоматов поможет решить эту проблему. За счет совмещения в одном корпусе автоматического выключателя и УЗО можно существенно сэкономить место в электрическом щите.
Выбор дифференциального автомата
Большое количество производителей электрооборудования, а также широкий модельный ряд представленных на рынке дифавтоматов существенно затрудняют выбор этих устройств. Для того чтобы правильно выбрать качественный выключатель тока утечки для конкретной системы электроснабжения, необходимо обратить внимание на такие его характеристики:
Количество полюсов. Каждый полюс обеспечивает независимый путь прохождения тока и может быть отключен общим разъединительным механизмом. Таким образом, для защиты однофазной сети следует использовать двухполюсные дифференциальные автоматы, а для установки в трехфазной сети – четырехполюсные.
В зависимости от номинального напряжения различают автоматы на 220 и 400 В.
Поскольку дифавтомат выполняет функции защиты от токов КЗ и перегрузок, то при его выборе следует руководствоваться теми же правилами, что и для автоматического выключателя. Важнейшими параметрами этих устройств является номинальный ток, значение которого определяется исходя из номинальной мощности подключаемой нагрузки, а также тип времятоковой характеристики. Этот параметр показывает зависимость протекающего через автомат тока от времени срабатывания расцепителя. Для установки в электрических сетях бытового назначения рекомендовано использовать автоматы, имеющие времятоковую характеристику типа С.
Номинальное значение тока утечки. Показывает максимальное значение разности токов (для определения этого параметра есть специальный символ Δ, нанесенный на корпус устройства), при котором дифавтомат не размыкает электрическую цепь. Как правило, для электрических сетей бытового назначения номинальное значение тока утечки составляет 30 мА.
Существуют автоматические выключатели дифференциальных токов, предназначенные для работы в сетях постоянного (А или DC) или переменного (АС) тока.
Надежность устройства. Этот параметр во многом зависит от компании-изготовителя. При выборе и приобретении дифференциального автомата нужно опасаться подделок, приобретая электрооборудование в специализированных магазинах, у которых есть все необходимые документы и разрешения.
Следует заметить, что в случае обрыва нулевого провода, защита, которую обеспечивает дифференциальный автомат, не сможет функционировать из-за отсутствия электропитания. В большинстве моделей дифавтоматов предусмотрена защита от повреждения нулевого проводника, размыкающая цепь при пропадании в ней напряжения.
При обрыве заземляющего проводника может возникнуть ситуация, при которой дифавтомат не среагирует на появлении на корпусе электроустановки повышенного потенциала относительно земли. Однако в этом случае устройство сработает в случае прикосновения человека к такой электроустановке и создания таким образом пути протекания тока утечки.
Подключение
Схема подключения дифференциального автомата достаточно проста. Целесообразно рассмотреть ее на примере одной из наиболее популярных моделей этого устройства ВД1 – 63.
Для работы этого дифавтомата в однофазной сети нужно использовать нулевой и фазный провода, которые подсоединяются к соответствующим клеммам устройства ВД1 – 63. Входные клеммы выключателя дифференциального тока ВД1 – 63 расположены в верхней части его корпуса и имеют маркировку «N» и «1», соответствующую нулевому и фазному проводу.
Подключение дифавтомата ВД1 – 63 выполняется по схеме, представленной на рисунке.
Такое устройство защищает от возникновения токов в цепи заземления сразу несколько групп потребителей. Если в одном из элементов электрической сети возникнет ток утечки, то автоматом ВД1 – 63 будут немедленно отключены все потребители. Достоинством такой схемы является ее простота, а также небольшое количество элементов, не загромождающих пространство в электрическом щите. Эта схема может быть использована в тех случаях, если необходимо обеспечить защиту небольшого количества потребителей.
Для устранения недостатка, связанного с неизбирательностью защиты, обеспечиваемой дифавтоматом ВД1 – 63, используется подключение аналогичных устройств на каждую группу потребителей. Линейка номинальных токов для автоматов ВД1 – 63 достаточно широка и включает в себя стандартные значения от 16 до 100А. Разветвленная схема подключения является более дорогой и сложной в монтаже, соединение ее элементов требует гораздо большего места в распределительном щитке. Однако применение подобной защиты существенно повышает ее надежность и селективность.
Недостатки
Подключение дифференциального автомата обеспечивает значительно больше преимуществ, чем недостатков. Однако, помимо достаточно высокой стоимости этих устройств, к их отрицательным качествам нужно отнести невозможность определения места повреждения изоляции электрической цепи, из-за которого сработал дифавтомат.
Еще одним негативным моментом является относительная сложность этих устройств, которая, во-первых, приводит к снижению их надежности, а во-вторых, требует замены всего изделия в тех случаях, если из строя выходит какой-либо его элемент.
Дифференциальный автомат – это модульное оборудование, которое одновременно сочетает в себе функциональность нескольких устройств. А точнее, возможности автоматов, защищающих сеть от перегрузок и короткого замыкания (возникновения сверхтоков), и устройство защитного отключения (УЗО) – оборудование, которое защищает людей, а также все то, что может соприкасаться с поврежденной частью провода. То есть данное устройство реагирует на утечку электричества. Именно поэтому дифференциальный автомат является универсальным и оберегающим вашу сеть.
Основные функции
Защита электрической сети от утечки тока на поверхность земли.
Защита от перегрузок или коротких замыканий в цепях. Другими словами, данное устройство фактически представляет собой автоматический выключатель и УЗО, которые совмещены в едином корпусе.
Дифференциальный автомат или УЗО, благодаря высокому быстродействию, обеспечивает максимальную защиту человека от воздействия электрического тока, в случае его прикосновения к нетоковедущим и токоведущим частям. В первом случае они могут оказаться под напряжением при нарушении или пробое изоляции оборудования.
Кроме того, данный автомат, подобно обычному автоматическому выключателю, эффективно защищает электрические сети при возникновении в них сверхтоков – перегрузок по току и токов короткого замыкания в электрических сетях.
Способы защиты
Защита человека посредством дифференциальных автоматов осуществляется следующим образом. При нормальном режиме работы электрических приборов цепи происходит регулярное сравнение по нейтрали выходящего и входящего электрического тока. В случае обнаружения разницы, значение которой может представлять опасность для жизни человека, происходит осечка, то есть обесточивание защищаемой электрической цепи.
Защита электрической цепи от перегрузок и по току короткого замыкания организована посредством модуля защиты (автоматического выключателя), который встроен в дифференциальный автомат. В результате при прохождении токов, которые превышают номинал по току самого дифференциального устройства, моментально сработает автомат, а неисправная цепь окажется без электрического напряжения.
Основные составляющие
Внутри дифференциального автомата происходит последовательное подключение узлов.
1. Узлы автоматических выключателей:
биметаллическая пластина (тепловой расцепитель), которая защищает от перегрузки;
магнитный расцепитель, предохраняющий от сверхкороткого замыкания.
2. Модуль дифференциальной защиты (электронный усилитель):
трансформатор, состоящий из тороидального сердечника, предохраняет от утечки электрического тока и защищает человека от электрического удара.
Как выбрать дифференциальный автомат
Выбирается данное электрическое устройство исходя из расчетного и суммарного тока утечки. Следует выбирать такое оборудование, которое обладает максимальной коммутационной способностью, для оконечных устройств – на уровне 3000 A, для групповых – 6000 A.
Из многочисленного количества электронных дифференциальных автоматов желательно выбирать с защитой от обрыва нулевого проводника. Так как обрыв может спровоцировать потерю автоматами напряжения питания, что в результате делает их неработоспособными.
На что обратить внимание при выборе
Если рассматривать типы дифференциальных автоматов, то стоит еще раз обратить внимание на то, что данное оборудование является прекрасным решением для обеспечения безопасной электрической проводки.
Вообще, типы дифференциальных устройств существенно различаются между собой как по стоимости, так и по техническим характеристикам. Поэтому, выбирая дифференциальный автомат (схема ниже), необходимо ориентироваться в первую очередь на токовые показатели и только после на стоимость.
Принцип действия
Данные устройства, как правило, изготавливаются из диэлектрических материалов (практически не проводящих ток). Рабочая часть дифференциального оборудования состоит из рейки сброса, которая обеспечивает внешнее отключение, и механизма, выполняющего независимое расцепление. На защитную часть возложено выявление утечки электрического тока и последующее отключение питания путем сброса выключателя.
Помимо этого в конструкцию входят расцепители: электромагнитный и тепловой. Последний срабатывает при обнаружении перегрузки в сети, первый в случае замыкания отключает линию.
Фактами утечек занимается трансформатор, который фиксирует в проводниках, которые подают питание защищаемой группе, изменения напряжения. Расцепление автомата происходит при обнаружении утечки – присутствии во вторичной обмотке тока.
Схема подключения дифференциального автомата
Установка дифференциального устройства довольно проста: его закрепляют на монтажной DIN-рейке распределительного щита посредством защелки, которая располагается на задней части корпуса. В обязательном порядке необходимо выполнить заземление, так как без него не допускается эксплуатировать дифференциальный автомат. После выполнения монтажа осуществляется проверка оборудования под нагрузкой. Нажимается кнопка «Тест», в результате выключатель должен моментально отключиться.
Важно подобрать соответствующее количество ампер и рассчитать нагрузку потребителей, чтобы избежать перегрузки, за которой последует его отключение.
Подключение дифференциального автомата возможно по следующим схемам:
Дифференциальное устройство подключается на вводе. Подобная схема обеспечит защиту всех групп электрической цепи.
Отдельный автомат устанавливается на каждую цепь питания. Он защищает все элементы, подключенные к ней.
Для первого случая характерен один недостаток. Когда происходит отключение автомата, обесточивается вся сеть. Во втором случае происходит отключение лишь отдельной группы, что намного практичней и удобней. Но в то же время первая схема подключения дифференциального автомата занимает мало места, а главное, обходится дешевле.
Пошаговая инструкция
В первую очередь следует проверить устройство на предмет трещин и повреждений в соответствии с требованиями ПУЭ, так как при наличии неисправностей не будет обеспечена полноценная защита. Эти требования касаются всех устройств подобного типа. УЗО и дифференциальные автоматы представляют собой практически одинаковое оборудование, поэтому и устанавливают их одинаково.
Далее дифференциальный автомат устанавливается на DIN-рейку в электрическом щите. Как упоминалось ранее, его принцип работы заключается в сравнивании проходящего по фазному проводнику тока с током, который перемещается по нулевому проводнику. Если в цепи возникает утечка, то их значения мгновенно станут разными. Дифференциальное устройство вычислит эти изменения и сравнит их с номинальным значением, которое предусмотрено для данного устройства. В случае когда показания превысят номинальное значение, устройство отключит на этом участке сети питание. И включить его можно будет лишь после устранения неполадок.
К дифференциальному автомату подключаются два провода – фазный и нулевой (220 B) или один нулевой и три фазных (380 B). От УЗО дифавтомат отличается тем, что не только предохраняет человека от поражения током, но и осуществляет автоматическое отключение сети при коротком замыкании и перегрузке. Также в нем предусмотрена защита от сверхтоков, что отсутствует в УЗО. В соответствии с нормативными постановлениями, необходимо устанавливать только дифференциальные автоматы. К установке допускается только оборудование защитного отключения типа «A», которое реагирует на переменные и пульсирующие токи. Также допускается устанавливать устройства типа «AC», реагирующие исключительно на переменные токи утечки.
Меры предосторожности
Дифференциальное устройства запрещается устанавливать на группу розеток, к которым планируется подключение персональных компьютеров, так как они могут спровоцировать ложные срабатывания, что приведет к порче вычислительной техники.
Кроме того, не допускается объединять линию других автоматов с нулевой линией, так как по этим линиям протекают абсолютно разные токи, что также приведет к отключению дифференциального автомата.
принцип работы, характеристики, схемы подключения
В распределительных щитах, устанавливаемых на входе внутренней электросети дома или квартиры, практикуется использовать автоматические выключатели (АВ) и устройства защитного отключения (УЗО). Первые срабатывают при перегрузке и КЗ, вторые обеспечивают защиту от поражения электротоком. Можно заменить такие два устройства одним дифавтоматом. Давайте рассмотрим принцип работы этого электроаппарата, его основные характеристики и назначение.
Принцип работы дифавтоматов АВВ
На лицевой стороне электроаппарата имеется схема его устройства (см. рис. 1). На ней видно, что помимо электромагнитной и тепловой защиты, у прибора также имеется дифференциальный трансформатор тока (ДТТ). С его помощью при возникновении утечки (например, при пробое на корпус) производится отключение электролинии.
Рисунок 1. Схема устройства дифавтомата АВВ и его размеры
Обозначения:
Электромагнитный и тепловой расцепитель;
ДТТ.
Принцип работы ДДТ продемонстрирован на рисунке 2.
Рис 2. Принцип действия выключателя дифференциального тока
Обозначения:
А – дифтрансформатор;
В – пороговое устройство;
С – исполнительное устройство;
D – кнопка включения цепи тестирования;
E – контакты силового выключателя;
F – контакт для отключения цепи тестирования;
Rt – сопротивление тестовой цепи;
1, 2 и N – клеммы дифатомата.
При нормальном режиме работы устройства через первичные обмотки ДТТ протекают встречные токи i1 и i2, с равным абсолютным значением. Соответственно, величина их векторной суммы будет равна нулю. При таком условии возникшие в сердечнике магнитные потоки будут направлены навстречу друг к другу и взаимно компенсироваться, то есть их суммарное значение также будет равно нулю. Следовательно, подключенный к вторичной обмотке расцепитель не инициируется, и автомат остается включенным.
В аварийном режиме по одной из первичных обмоток дополнительно будет протекать ток, возникший в результате замыкания на землю. При таком условии значение векторной суммы токов будет больше нуля, соответственно, общий магнитный поток также будет положительным. Это вызовет появление тока во вторичной обмотке ТТ, что приведет к срабатыванию механизма расцепителя, который отключит внешнюю электрическую цепь.
Характеристики дифференциальных автоматических выключателей ABB
Как правило, основные параметры дифференциального защитного устройства указываются на его лицевой стороне, перечислим их:
Величина номинального тока (указывается в амперах) и категория время-токовой характеристики (в быту используется «С»). В соответствии со стандартом, аппараты могут быть: С6, С10, С16, С25, С32, С50, С65 и С100. Номинал тока и категория (отмечены красным кругом)
Указание величины отключающего дифференциального тока, стандартные значения: 10, 30, 100, 300 и 500 мА. Ток утечки
Рабочее напряжение на некоторых моделях может не указываться. Как правило, это 220 В у двухполюсных моделей и 380 В у четырехполюсных.
На лицевой панели маркируется, к какому классу относится дифзащита «А» или «АС». В первом случае она может отслеживать переменный и постоянный ток утечки, во втором -только переменный. Параметр приводится в виде соответствующего графического символа.
Указание номинальной отключающей способности, то есть максимально допустимого тока КЗ, который сможет отключить электрический аппарат, не потеряв работоспособность. Стандартные параметры: 3000 А, 4500 А, 6000 А и 10000 А.
Категория токоограничения, характеризует скорость срабатывания устройства. У первой категории это 2,5-6 мс, второй – 6-10 мс и третьей – более 10 мс.
А) тип дифзащиты; В) номинальная отключающая способность; С) класс токоограничения
Назначение дифавтоматов АВВ
Основная задача этих устройств — обеспечить защиту от поражения электротоком при контакте с токоведущими элементами оборудования или пробое на корпус. Помимо этого, аппараты отключают нагрузку в случае КЗ или превышения номинального тока (при перегрузке).
Существует ряд бытовых приборов, которые в обязательном порядке должны подключаться через УЗО (например, стиральные машинки и бойлеры). Но такие устройства не обеспечивают защиту от КЗ и перегрузки, поэтому их используют совместно с обычными АВ, что ведет к повышенному расходу свободного места в распределительном щитке.
Поскольку дифавтомат объединяет в себе функции УЗО и АВ, то можно заменить эти два устройства одним. Это позволяет использовать щит на меньшее количество юнитов, который будет более компактным.
Схемы подключения
Рассмотрим несколько типовых схем подключения дифавтоматов. Начнем с варианта, где используется один общий электроаппарат.
Схема щита с одним общим дифавтоматом
Подключение по приведенной схеме имеет свои сильные и слабые стороны. Этот вариант наиболее экономный в финансовом плане и позволяет собрать щит с минимальным количеством модулей. Слабая сторона заключается в том, что такая компоновка не позволяет определить, в какой линии происходит утечка тока, вызвавшая срабатывание защиты.
Второй вариант предполагает установку АВДТ на каждую линию, где требуется максимальный уровень безопасности (например, для стиральной машины).
Установка АВДТ на отдельные линии
Преимущества такого решения очевидны – при возникновении нештатной ситуации обесточивается только проблемная линия. Что касается недостатков, то к ним можно отнести высокую стоимость реализации проекта (АВДТ стоит дороже связки УЗО и АВ), а также увеличение задействованных модулей в щите.
Наибольший уровень безопасности обеспечивает селективная схема включения, при которой АВДТ устанавливается на общий ввод и на каждую линию. Чтобы обеспечить селективность, в качестве общего устройства должен использоваться электроаппарат с более высоким параметром тока утечки (например, 100 мА) или имеющий метку «S». Это обозначение наносится на приборы, у которых имеется задержка времени срабатывания.
Обозначение селективного дифавтомата
Правила подключения и установки
Выполняя подключение АВДТ, следует руководствоваться тремя основным правилами:
Верхние клеммы устройства (1 и N) являются входом, нижние(2 и N) — выходом на нагрузку. Обратное подключение может привести к потере аппаратом работоспособности.
Необходимо соблюдать полярность. Ноль должен подводиться к верхней клемме, с пометкой «N», а фаза подключается к контакту «1». Как правило, модуль с функциями АВ устанавливается только на фазу, следовательно, при неправильном подключении не будет работать защита от КЗ и перегрузки.
Нельзя соединять между собой нулевые выходы (распространенная ошибка начинающего электрика), поскольку это вызовет срабатывание защитного устройства. То есть, к клеммам «2» и «N», находящимся в нижней части аппарата, подключается только соответствующая линия электропроводки.
Не рекомендуется устанавливать АВДТ в перевернутом положении, поскольку это может внести путаницу в схему распределительного щита.
После установки нужно проверить работоспособность устройства, делается это путем нажатия кнопки «Тест». Если прибор рабочий, произойдет срабатывание. Такое тестирование рекомендуется проводить раз в месяц.
Теперь вы владеете всей информацией, позволяющей получит ответ на вопрос «диф автомат АВВ – что это такое?». Осталось только дать советы, как подбирать эти устройства.
Как выбрать дифавтомат АВВ?
АВДТ компании АВВ или продукция других производителей подбирается по следующему алгоритму:
В первую очередь необходимо определиться с количеством полюсов. Для однофазной сети используются двухполюсные аппараты, трехфазной – четырехполюсные. Как правило, первые — двух модульные, вторые занимают место четырех модулей.
Осуществляем выбор рабочего напряжения. Как правило, с этим проблем не возникает, двухполюсные аппараты рассчитаны на 220 В, четырехполюсные — на 380 В. Но возможны нюансы, поэтому рекомендуем проверить указанное на приборе значение.
Выбираем время-токовую характеристику (в быту используется категория «С») и параметры номинального тока. Например, для линий освещения можно использовать автоматы С10, для подключения групп розеток – С25, для общего прибора на несколько линий: С50, С65 и С100. Если предполагается селективная схема, то выбираем устройство с пометкой «S».
Осуществляем подбор чувствительности тока утечки. Для осветительных сетей будет достаточно 10 мА, на группы розеток – 30 мА. У общего электроавтомата этот показатель должен быть в пределах 100-300 мА.
Выбираем класс дифзащиты. В быту используется много оборудования, оснащенного преобразователями напряжения (например, компьютерная техника). Поэтому эффективную защиту смогут обеспечить только АВДТ с дифзащитой класса «А», отслеживающие как переменные, так и постоянные токи утечки.
Проверяем наличие в автомате встроенной защиты сети от обрыва нуля. Это очень важный момент, поскольку, если произойдет такой обрыв, то АДВТ «не выбивает» при образовании цепи между фазным проводом и заземлением.
Список использованной литературы
Нейман Л.Р., Демирчян К.С. «Теоретические основы электротехники» 1981
Буль Б.К. «Основы теории электрических аппаратов» 1970
Е.Д. Тельманова «Электрические и электронные аппараты» 2010
Розанов Ю.К. «Основы силовой электроники» 1992
Ошибки при подключении УЗО и дифавтоматов
Здравствуйте, уважаемые читатели и гости сайта «Заметки электрика».
В данной статье я познакомлю Вас с наиболее встречающимися ошибками при подключении УЗО и дифференциальных автоматов.
Ошибки при монтаже не исключены даже у опытных электриков, не говоря уже о начинающих.
Рекомендую перед прочтением ознакомиться с некоторыми моими статьями, чтобы легче воспринимать информацию:
При ошибочном подключении УЗО или дифавтоматов, они могут ложно срабатывать при отсутствии повреждений в цепи или вовсе перестанут выполнять свои функции, и в случае возникновения какого-либо повреждения, просто напросто проигнорируют его.
Большинство людей без выяснения причины предпочитают установить новое устройство взамен якобы «неисправного». Но как показывает практика, проблема от этого не решается и приходится разбираться самостоятельно или обращаться за помощью к специалистам-электрикам.
Кто из Вас пытается решить подобную проблему самостоятельно, тому в помощь и пригодится данная статья.
Основные ошибки при подключении УЗО и дифавтоматов
Вот пример схемы подключения розетки через дифавтомат.
Фаза питающего кабеля подключается непосредственно на дифавтомат на клемму (1). Ноль питающего кабеля подключается сначала на нулевую шинку N, а с нее идет уже на дифавтомат на клемму (N). Таким образом, питание подключается на верхние клеммы дифавтомата, согласно имеющейся маркировки.
Среди электриков с завидным постоянством возникают споры о том, что питание можно подключать с любой стороны, т.е. как на верхние неподвижные контакты дифавтомата (1-N), так и на нижние подвижные (2-N).
Свое мнение по этому вопросу, с учетом требований заводов-изготовителей и нормативных документов, я высказал в статье про подключение автоматических выключателей и здесь повторяться не буду. Скажу лишь одно, соблюдайте схему подключения, изображенную в паспорте или на корпусе устройства.
Защитный РЕ проводник подключен непосредственно на заземляющий контакт розетки. Обычно в щитке помимо нулевой шины N устанавливается шина РЕ (шина заземления), но под рукой на момент написания статьи у меня ее не оказалось, поэтому в примерах обойдемся без нее.
К выходным клеммам дифавтомата подключена розетка.
Пользуясь случаем, хотел бы попросить Вас при проведении электромонтажных работ не игнорировать требования к цветовой маркировке жил проводов и кабелей.
Начнем с самых простых ошибок.
1. Соединение нуля N и защитного проводника РЕ после дифавтомата
Это самая распространенная ошибка при монтаже. Рабочий ноль N соединяют перемычкой с защитным проводником РЕ после дифавтомата, например, в розетке. Так обычно делают электрики старой закалки, выполняя тем самым, как бы зануление.
В этом случае ток, прошедший через фазный полюс дифавтомата будет больше, чем ток вернувшийся через его нулевой полюс, т.к. часть тока вернется через защитный проводник РЕ, что и приведет к срабатыванию устройства.
Обратите внимание, что при таком соединении дифавтомат или УЗО невозможно будет включить. Рычажок включения сразу же будет отключаться, даже если в розетку ничего не подключено.
Да, забыл сказать, что в качестве примера в сегодняшней статье я буду использовать дифференциальные автоматы (АВДТ) серии OptiDin VD63 от всем известной компании КЭАЗ (Курский электроаппаратный завод). С компанией КЭАЗ лично я знаком очень продолжительное время через «легендарные» автоматы АП-50, а также АЕ-20 и ВА51-35, контакторы КТ6000 и КТПВ, и прочее оборудование. Думаю, что о качестве изделий КЭАЗ отдельно говорить не стоит, кто работал с ними, тот знает об их надлежащем качестве.
В настоящее время на рынке появился широкий ассортимент модульных устройств от КЭАЗ, поэтому я и решил протестировать их в данной статье на примере дифавтоматов OptiDin VD63 с номинальным током 16 (А), характеристикой «С», током уставки 30 (мА). Правда у OptiDin VD63 имеется недостаток в плане его габаритов — он занимает целых 4 модуля в щитке, когда у конкурентов дифавтоматы на напряжение 230 (В) выпускаются размером на два модуля или вовсе на один.
Отличительной особенностью дифавтоматов OptiDin VD63 является то, что у них на корпусе имеется два рычажка: один синего цвета, а другой — зеленого.
Смысл заключается в следующем.
Если при срабатывания дифавтомата зеленый рычажок остался включенным, то значит причиной отключения стал перегруз или короткое замыкание в цепи.
Если же при срабатывании дифавтомата зеленый рычажок тоже отключился, то это символизирует о том, что дифавтомат отключился по причине появления утечки в контролируемой цепи.
Согласитесь, ведь это очень удобно, когда имеется такая информация, сразу же видно причину отключения дифавтомата, либо это перегруз или короткое замыкание в цепи, либо это утечка.
Надеюсь, с первой ошибкой разобрались. Идем далее.
2. Неполнофазное подключение
Второй не менее распространенной ошибкой является «неполнофазное» подключение. При этом фазу подключают на дифавтомат, а ноль пропускают мимо, т.е. ноль для розетки подключают не к дифавтомату, а непосредственно на нулевую шинку N.
При этом кнопка «Тест» исправно работает, т.е. при ее нажатии дифавтомат отключается.
Без нагрузки дифавтомат включается, но при появлении малейшей нагрузки он срабатывает, т.к. обратный ток по нулевому полюсу протекать не будет, что и приведет к отключению дифавтомата.
Подобное «подключение» я недавно обнаружил в одном из Торговых центров при проведении приемо-сдаточных испытаний. Почему и кто так сделал — уже трудно сказать.
В принципе, данную ошибку легко обнаружить, т.к. на выходной клемме N отсутствует подключаемый проводник, чего нельзя сказать о следующей ошибке.
3. Соединение нулевого провода N после дифавтомата к общей нулевой шине N
Все аналогично предыдущей схеме, только выходной ноль N после дифавтомата сначала подключают к нулевой шине N, а уже с этой шинки подключают на нагрузку (в моем случае к розетке).
Дифавтомат без нагрузки включается, но при этом кнопка «Тест» не работает, т.е. при ее нажатии дифавтомат не отключается. В связи с этим можно сделать ошибочные выводы о том, что неисправен именно дифавтомат, а на самом деле закралась ошибка в схеме его подключения.
При включении нагрузки дифавтомат сразу же срабатывает, т.к. обратный ток будет протекать не только через нулевой полюс дифавтомата, но и через нулевую шинку, что и приведет к его отключению.
4. Ошибка в подключении одного из полюсов
Смысл этой ошибки заключается в том, что при подключении одного из полюсов меняют местами клеммы, т.е. питающую фазу подключают на верхнюю клемму (1), а отходящую фазу — на нижнюю клемму (2). Здесь все правильно. При этом питающий ноль с нулевой шинки подключают на нижнюю клемму (N), а ноль на нагрузку — на верхнюю клемму (N).
В итоге получается, что нулевой полюс подключен сонаправлено по отношению к фазному полюсу.
При таком подключении дифавтомат без нагрузки включается, но кнопка «Тест» не функционирует.
При включении в розетку какого-нибудь прибора, дифавтомат сразу же отключается, т.к. проходящие через него токи будут направлены в одном направлении и их магнитные потоки не будут компенсироваться. В связи с этим во вторичной обмотке дифференциального трансформатора будет индуцироваться ток, который и приведет к срабатыванию устройства.
5. Соединение нулей N разных групп
Здесь имеется ввиду следующее. Предположим, что у нас в щите установлен ряд дифавтоматов. Сверху они подключены шлейфом.
При подключении отходящих фаз ошибки нет — каждая фаза со своего дифавтомата идет на соответствующую розетку. А вот нулевую жилу первого кабеля подключают на выход второго дифавтомата, а второго кабеля — на выход первого дифавтомата. Таким образом, получилось, что нули перепутаны и подключены на соседние устройства.
Ну с кем не бывает? Порой в щиток заводится не по одному десятку кабелей и не трудно перепутать при подключении какую-нибудь нулевую жилку и подсоединить ее вместо положенного устройства на соседнее.
Без нагрузки оба дифавтомата включаются.
Сначала проверим кнопки «Тест» у каждого дифавтомата в отдельности — все работает исправно. Затем проверим кнопки «Тест» при включенных обоих дифавтоматах — и здесь тоже все работает, как положено.
При включении какой-нибудь нагрузки в любую из двух розеток сразу же отключаются оба дифавтомата. Это связано с тем, что в каждом дифавтомате ток будет проходить по какому-то одному полюсу, что и вызовет его срабатывание.
А вот так должно быть подключено.
6. Объединение нулей после двух дифавтоматов
Похожая ситуация, только в этом случае случайно соединяют нули между собой разных дифавтоматов. Такое частенько случается при ошибочных соединениях в распределительной коробке.
Как же ведут себя кнопки «Тест»?
Включаем первый дифавтомат и нажимаем на кнопку «Тест» — работает исправно. Тоже самое проводим и для второго дифавтомата — результат аналогичный.
Затем включаем оба дифавтомата и нажимаем на кнопку «Тест» первого дифавтомата — при этом отключаются оба дифавтомата. Еще раз включаем оба дифавтомата и теперь нажимаем на кнопку «Тест» уже второго дифавтомата — при этом также отключаются оба дифавтомата.
Как будут вести себя дифавтоматы при подключении нагрузки?
При включении в первую розетку какого-нибудь прибора отключаются оба дифавтомата. Аналогично и с другой розеткой. При включении во вторую розетку электрического прибора отключаются оба дифавтомата.
В заключении статьи смотрите видеоролик, где все ошибочные моменты я запечатлил на камеру:
P.S. Спасибо за внимание. По мере выявления и отыскания новых ошибок при подключении дифавтоматов и УЗО, в статью я буду вносить дополнения. Если в процессе эксплуатации и обслуживания электроустановок Вы встречались с какими-нибудь другими ошибками, то буду благодарен, если поделитесь об этом в комментариях.
Если статья была Вам полезна, то поделитесь ей со своими друзьями:
Дифференциальный автоматический выключатель
— определение
Примеры предложений с «дифференциальным автоматическим выключателем», память переводов
Польские патенты Схема контроля токового дифференциального выключателя Польские патенты Блокировка токового дифференциального выключателя EurLex-2- рынки миниатюрных автоматических выключателей, дифференциальных автоматических выключателей и шкафов, предназначенных для конечных щитовых устройств, в Дании, Испании, Италии и Португалии; Common crawl Каждый генератор, даже самый маленький, оборудованный розетками, снабжен дифференциальным автоматическим выключателем, а электрические панели большие, доступные и легко читаемые, что обеспечивает максимальную защиту клиентов и упрощает использование генератора. PolishPatents Метод использования дифференциально-токового защитного выключателя для ограничения однофазного тока короткого замыкания в системах электропроводки, питающихся от сетей TN , патенты- wipoДифференциальный автоматический выключатель EurLex-2 — рынок миниатюрных автоматических выключателей, дифференциальных выключателей и ящиков для конечных щитовых щитов во Франции; Обычный ходАвтоматический выключатель, Контакторы и приводы электромеханические, Дифференциальные автоматические устройства, Автоматические выключатели, Подводящие линии конденсаторные герметичные.Заявлено устройство электрической дифференциальной защиты, в частности автоматический выключатель или переключатель, имеющий испытательную цепь. Изобретение относится к способу и устройству для секретной радиосвязи с использованием одной или нескольких линий радиосвязи и одной или нескольких оптических линий связи в свободном пространстве. Устройство согласно настоящему изобретению содержит генератор ключей (12), передающий набор для передача по линиям распределения электроэнергии (13), выделенным электрическим проводам (21), дифференциальному выключателю (22), сетевому фильтру (23), нескольким источникам модулированного света (31), первой мобильной радиосистеме (40). ), содержащий радиоустройство B (41) и «допустимый приемник для оптической передачи» (42), и вторую систему мобильной радиосвязи (50), содержащую радиоустройство C (51) и «допустимый приемник для оптической передачи» (52). ). патент-wipo Устройство в соответствии с изобретением содержит, по меньшей мере, два конденсатора (C1, C2), цепь, способную заряжать два конденсатора от электрической энергии, передаваемой сигналом, конец отправки которого желательно обнаружить, один двух конденсаторов (C1), шунтируемых резистором (R1), служащим для разряда в конце передачи упомянутого сигнала, и дифференциальным автоматическим выключателем, который влияет на применение в цепи управления и / или сигнализации (2), сигнал обнаружения, состоящий, по меньшей мере, из одной части заряда, накопленного двумя показанными конденсаторами, когда разность напряжений между двумя конденсаторами (C1, C2) падает ниже заданного порога. EurLex-2298 Во-первых, Шнайдер оспаривает, что новое предприятие будет иметь доминирующее положение в Дании или непревзойденную мощь на рынках миниатюрных автоматических выключателей, дифференциальных переключателей и шкафов, предназначенных для окончательных щитовых щитов. патентов-wipoDifferential цилиндр для гидромеханического привода для электрических выключателей патентов-wipoThe изобретения относится к механизму блокировки для электрического устройства защиты линии с дифференциальной функцией, связанной с выключателями и содержащим электромагнит, имеющим регулируемый сердечником (22) и обмотка (21), соединительный вал (24) и кнопка (7) для сброса механизма. EurLex-2 Например, некоторые миниатюрные автоматические выключатели отличаются от других моделей только идентификацией нейтрали (слева, в соответствии с обычной практикой на французском рынке) или отображением этикеток другого качества. патенты-wipo Неисправность выключателя дифференциального тока, именуемого в дальнейшем автоматическим выключателем, который действует своим трансформатором суммирующего тока (1) и схемой включения на переключающие контакты, в которых схема включения имеет двухполупериодный схема выпрямителя (6) с центральным ответвлением и RC-компонентом (7) для формирования постоянной времени заряда (R1 x C3) между вторичной обмоткой (2, 3) суммирующего трансформатора тока (1) и запускающей обмоткой (4 ) триггера (5), в котором RC-компонент (7) ограничен по напряжению зарядки ограничителем напряжения (V5). EurLex-244 Эти распределительные щиты, в основном состоящие из шкафа и компонентов безопасности, таких как автоматические выключатели, предохранители или дифференциальные переключатели, могут быть подразделены на три группы продукции, соответствующие различным уровням распределения электроэнергии: eurlex Ди / dt дифференциал переходного тока при включении выключателя тягового агрегата должен иметь следующие характеристики EurLex-2 Дифференциал переходного тока при включении выключателя тягового агрегата di / dt должен иметь следующие характеристики: EurLex-2At recital 507, Комиссия отмечает, что, согласно уведомляющим сторонам, для того, чтобы быть жизнеспособными в распределительных щитах и конечных щитах, необходимо поставить полный спектр компонентов (шкафы, предохранители, автоматические выключатели, устройства дифференциальной защиты). системы управления и т. д.), соответствующие этим панелям управления, и… для целей распространения, производители должны предлагать полный ассортимент продукции. tmClass Ректификаторы, полупроводники, электрические реле, конденсаторы, индукторы, контакторы, адаптеры, клеммные блоки, предохранители, детекторы, распределительные устройства (электрические распределительные системы), стержни (электрические распределительные системы), поперечины (электрические распределительные системы), аварийные индикаторы, розетки, статические преобразователи, блоки бесперебойного питания, повторители сигналов связи, электрические трансформаторы, индикаторы потерь электроэнергии, электролизеры, таймерные термостаты, инверторы, термоэмиссионные лампы, автоматические выключатели (электрические), дифференциальные переключатели, магнитотермические переключатели, дифференциальные магнитотермические переключатели , поворотные переключатели eurlex Необходимая информация должна быть получена от заинтересованных железных дорог, когда проектируются автомобильные фильтры.Дифференциал di / dt переходного тока при включении выключателя тягового агрегата должен иметь следующие характеристики патент-wipo Аппарат (A) содержит расцепитель (1) с трансформатором измерения дифференциального тока (12), реле ( 16) для срабатывания механизма отключения автоматического выключателя (2) и тестовой цепи (33) для контроля срабатывания расцепителя (1).
Показаны страницы 1. Найдено 27 предложения с фразой дифференциальный выключатель.Найдено за 8 мс.Накопители переводов создаются человеком, но выравниваются с помощью компьютера, что может вызвать ошибки.Найдено за 1 мс.Накопители переводов создаются человеком, но выравниваются с помощью компьютера, что может вызвать ошибки. Они поступают из многих источников и не проверяются. Имейте в виду.
.Автоматические выключатели
, УЗО и дифференциальные автоматические выключатели. Фондовая фотография
Модульный автоматический выключатель и клеммы расположены в электрическом шкафу
.
К промышленному автоматическому выключателю подключено несколько проводов или кабелей
Человек рабочий ключ прикручивает выключатель к плате
Один большой силовой выключатель в электрическом шкафу.
Шкаф электрошкаф с преобразователями частоты, регулятором, выключателем
Однополюсный модульный автоматический выключатель на поверхности стола
В электрошкафу выключатель, термостат, клеммы.
В электрошкафу выключатель, термостат, клеммы.
Автоматический выключатель, контактор или пускатель с дополнительными контактами и тепловым реле в электрическом шкафу
Автоматический выключатель с большим входом и серия автоматических выключателей с подключенными к ним кабелями
Преобразователь частоты, выключатель, контакторы в электрическом шкафу
Сквозные клеммы, автоматический выключатель, модульный контактор и УЗО в электрическом шкафу.
Модульный автоматический выключатель, двухполюсный УЗО и трехполюсный УЗО
Модульный автоматический выключатель и ряд клемм в электрическом шкафу
.Автоматический выключатель
плюс устройство остаточного тока эквивалентно дифференциальному автоматическому выключателю. Stock Photo
Мы жертвуем 10% дополнительных гонораров нашим спонсорам в качестве стимула для борьбы с COVID-19
Похожие изображения
Автоматический выключатель
Возгорание основного выключателя в блоке управления
Переключение MCB & x28; Micro прерыватель цепи & x29; на внутреннем электроприводе Великобритании
Женщина-электрик с мультиметром на шкафу выключателя
Автоматический выключатель — это автоматический выключатель, предназначенный для защиты электрической цепи от повреждений, вызванных действием
.
Автоматический выключатель 240В 30А, изолированные на белом фоне.
выключатель электробезопасный автоматический выключатель. Старые автоматические выключатели в блоке управления
Автоматический выключатель
Силовой выключатель
Сгорел автоматический выключатель перегрузки.
Рука с пальцем на выключателе
Главный выключатель цепи управления
Плата автоматического выключателя УЗО с множеством переключателей.Мужская рука у выключателя
Автоматический выключатель
.Дифференциальный автоматический выключатель
— определение
Примеры предложений с «дифференциальным автоматическим выключателем», память переводов
Польские патенты Схема контроля токового дифференциального выключателя Польские патенты Блокировка токового дифференциального выключателя EurLex-2- рынки миниатюрных автоматических выключателей, дифференциальных автоматических выключателей и шкафов, предназначенных для конечных щитовых устройств, в Дании, Испании, Италии и Португалии; Common crawl Каждый генератор, даже самый маленький, оборудованный розетками, снабжен дифференциальным автоматическим выключателем, а электрические панели большие, доступные и легко читаемые, что обеспечивает максимальную защиту клиентов и упрощает использование генератора. PolishPatents Метод использования дифференциально-токового защитного выключателя для ограничения однофазного тока короткого замыкания в системах электропроводки, питающихся от сетей TN , патенты- wipoДифференциальный автоматический выключатель EurLex-2 — рынок миниатюрных автоматических выключателей, дифференциальных выключателей и ящиков для конечных щитовых щитов во Франции; Обычный ходАвтоматический выключатель, Контакторы и приводы электромеханические, Дифференциальные автоматические устройства, Автоматические выключатели, Подводящие линии конденсаторные герметичные.Заявлено устройство электрической дифференциальной защиты, в частности автоматический выключатель или переключатель, имеющий испытательную цепь. Изобретение относится к способу и устройству для секретной радиосвязи с использованием одной или нескольких линий радиосвязи и одной или нескольких оптических линий связи в свободном пространстве. Устройство согласно настоящему изобретению содержит генератор ключей (12), передающий набор для передача по линиям распределения электроэнергии (13), выделенным электрическим проводам (21), дифференциальному выключателю (22), сетевому фильтру (23), нескольким источникам модулированного света (31), первой мобильной радиосистеме (40). ), содержащий радиоустройство B (41) и «допустимый приемник для оптической передачи» (42), и вторую систему мобильной радиосвязи (50), содержащую радиоустройство C (51) и «допустимый приемник для оптической передачи» (52). ). патент-wipo Устройство в соответствии с изобретением содержит, по меньшей мере, два конденсатора (C1, C2), цепь, способную заряжать два конденсатора от электрической энергии, передаваемой сигналом, конец отправки которого желательно обнаружить, один двух конденсаторов (C1), шунтируемых резистором (R1), служащим для разряда в конце передачи упомянутого сигнала, и дифференциальным автоматическим выключателем, который влияет на применение в цепи управления и / или сигнализации (2), сигнал обнаружения, состоящий, по меньшей мере, из одной части заряда, накопленного двумя показанными конденсаторами, когда разность напряжений между двумя конденсаторами (C1, C2) падает ниже заданного порога. EurLex-2298 Во-первых, Шнайдер оспаривает, что новое предприятие будет иметь доминирующее положение в Дании или непревзойденную мощь на рынках миниатюрных автоматических выключателей, дифференциальных переключателей и шкафов, предназначенных для окончательных щитовых щитов. патентов-wipoDifferential цилиндр для гидромеханического привода для электрических выключателей патентов-wipoThe изобретения относится к механизму блокировки для электрического устройства защиты линии с дифференциальной функцией, связанной с выключателями и содержащим электромагнит, имеющим регулируемый сердечником (22) и обмотка (21), соединительный вал (24) и кнопка (7) для сброса механизма. EurLex-2 Например, некоторые миниатюрные автоматические выключатели отличаются от других моделей только идентификацией нейтрали (слева, в соответствии с обычной практикой на французском рынке) или отображением этикеток другого качества. патенты-wipo Неисправность выключателя дифференциального тока, именуемого в дальнейшем автоматическим выключателем, который действует своим трансформатором суммирующего тока (1) и схемой включения на переключающие контакты, в которых схема включения имеет двухполупериодный схема выпрямителя (6) с центральным ответвлением и RC-компонентом (7) для формирования постоянной времени заряда (R1 x C3) между вторичной обмоткой (2, 3) суммирующего трансформатора тока (1) и запускающей обмоткой (4 ) триггера (5), в котором RC-компонент (7) ограничен по напряжению зарядки ограничителем напряжения (V5). EurLex-244 Эти распределительные щиты, в основном состоящие из шкафа и компонентов безопасности, таких как автоматические выключатели, предохранители или дифференциальные переключатели, могут быть подразделены на три группы продукции, соответствующие различным уровням распределения электроэнергии: eurlex Ди / dt дифференциал переходного тока при включении выключателя тягового агрегата должен иметь следующие характеристики EurLex-2 Дифференциал переходного тока при включении выключателя тягового агрегата di / dt должен иметь следующие характеристики: EurLex-2At recital 507, Комиссия отмечает, что, согласно уведомляющим сторонам, для того, чтобы быть жизнеспособными в распределительных щитах и конечных щитах, необходимо поставить полный спектр компонентов (шкафы, предохранители, автоматические выключатели, устройства дифференциальной защиты). системы управления и т. д.), соответствующие этим панелям управления, и… для целей распространения, производители должны предлагать полный ассортимент продукции. tmClass Ректификаторы, полупроводники, электрические реле, конденсаторы, индукторы, контакторы, адаптеры, клеммные блоки, предохранители, детекторы, распределительные устройства (электрические распределительные системы), стержни (электрические распределительные системы), поперечины (электрические распределительные системы), аварийные индикаторы, розетки, статические преобразователи, блоки бесперебойного питания, повторители сигналов связи, электрические трансформаторы, индикаторы потерь электроэнергии, электролизеры, таймерные термостаты, инверторы, термоэмиссионные лампы, автоматические выключатели (электрические), дифференциальные переключатели, магнитотермические переключатели, дифференциальные магнитотермические переключатели , поворотные переключатели eurlex Необходимая информация должна быть получена от заинтересованных железных дорог, когда проектируются автомобильные фильтры.Дифференциал di / dt переходного тока при включении выключателя тягового агрегата должен иметь следующие характеристики патент-wipo Аппарат (A) содержит расцепитель (1) с трансформатором измерения дифференциального тока (12), реле ( 16) для срабатывания механизма отключения автоматического выключателя (2) и тестовой цепи (33) для контроля срабатывания расцепителя (1).
Показаны страницы 1. Найдено 27 предложения с фразой дифференциальный выключатель.Найдено за 6 мс.Накопители переводов создаются человеком, но выравниваются с помощью компьютера, что может вызвать ошибки.Найдено за 1 мс.Накопители переводов создаются человеком, но выравниваются с помощью компьютера, что может вызвать ошибки. Они поступают из многих источников и не проверяются. Имейте в виду.
устройство, выбор прибора, монтаж, устранение поломок
Устройство смесителя ванной с душем
В ванной комнате расположено множество сантехники различного вида, к ним относят смесители. Количество кранов может отличаться в зависимости от наполнения помещения разными приборами. Необходимо знать устройство смесителя в ванной с душем, чтобы при необходимости легко произвести ремонт. Неполадки можно устранить своими руками.
Смеситель представляет собой устройство для регулирования силы подачи воды, температурного режима в ванной либо на кухне.
Смесители устанавливаются на любой сантехнике: в раковине, в душевой кабине, и в ванной. Смесители могут ломаться, иногда их можно отремонтировать, а иногда требуется замена всего узла.
Содержание статьи:
Общие сведения
Разновидности смесителя, их устройство
Различают следующие типы смесителей: -однорычажные, -вентильные.
Вентильный тип устройства состоит из двух вентилей, которые при вращении дают в кран воду нужной температуры и напора. В смесителе данной типа легкая конструкция, ее легко отремонтировать, если понадобится. Во время замены деталей стоит соблюдать пошаговую инструкцию.
Однорычажный тип представляет собой рычаг, с помощью которого подается вода в кран при повороте его в сторону либо поднятии вверх. Данный прибор внутри конструкции содержит шар, имеющий специальные прорези. Он контактирует с рычажным механизмом. Сквозь отверстия течет вода разной температуры, которая в последствие смешивается. Сила напора изменяется, когда смещается угол расположения рычага.
Если смеситель в основе имеет керамический картридж из двух пластин, то при изменении положения рычага, пластины контактируют между собой, смещаясь. При этом происходит смешивание горячей воды с холодной.
Уплотнители для буксового крана бывают: -из керамики, -из резины.
Расположенные в вентильной головке узлы подлежат замене. Кран – букс в своем составе может иметь, как тройники, так и патрубки. С помощью тройника соединяются сразу несколько контуров, кран из патрубков имеет особую разводку.
Положительные свойства смесителя с рычагом:
1.легкость при использовании.
2.надежная конструкция.
3.внешне выглядит красиво.
4.удобен для сборки.
Внимание! Рычажный тип смесителя не поддается ремонту, так как имеет особенности в строении корпуса, при необходимости меняют весь узел.
Разновидности переключателей
Кран переключается на душ при помощи специальных механизмов, которые бывают:
1.пробковыми,
2.кнопочными,
3.картриджными,
4.золотниковыми.
Картриджный тип переключателя считается самым простым, широко применяемым. В основном устройство ломается из-за износа резинового уплотнителя в виде кольца, который расположен между рычагом смесителя и его корпусом. На уплотнитель влияет влага, механические воздействия, поэтому она истирается. Плохие прокладки следует заменить на новые, методом разбора устройства.
1.перекрывают вентиль на трубе, который подает воду.
2.снимают рычаг со смесителя.
3.откручивают винт, соединяющий с переключателем.
4.снимают переключатель.
5.устанавливают уплотнитель.
6.фум-лентй наматывают на резьбу.
7.устанавливают рычаг, прикручивая винт.
Как устранить поломку гайки?
Неисправность в виде поломки гайки можно встретить в смесителях золотникового типа. С помощью гайки закрепляют переключатель внутри душа. Данные проблемы могут встречаться при изготовлении смесителя из силумина, который считается ненадежным материалом. Детали в виде гаек и метизов должны быть изготовлены из материалов твердого типа. Лучшим решением считается изготовление из латуни либо бронзы.
Шаги по устранению поломки гайки. Чтобы устранить поломку, следует выполнить такие действия, как:
1.следует разобрать смеситель.
2.снять шланг с душа.
3.выкрутить нижнюю гайку.
Внимание! Если износилась резьба, и по этой причине сломалась гайка, придется произвести замену на более качественную деталь. Ее надо обработать наждачкой, собрать устройство, смазывая элементы с помощью солидола, затем установить на место.
Основные причины частых поломок
Причинами, которые влекут поломки переключателей, могут быть:
1.поломка кнопок.
2.вода течет сразу из душа и из крана.
3.износился механизм, который регулирует поступление воды.
4.дефект уплотнителя внутри кнопки.
Протечки устраняют, заменяя резиновые прокладки на новые. Внутри кнопки может сломаться пружина из металла, ее также следует заменить. Если наблюдается снижение напора в кране с двумя вентилями, возможно засорился аэратор, который требует чистки. Могут сломаться золотники, отвечающие за подачу жидкости в душ либо в кран. Если покупать изделия из качественного материала, то возможно не придется сталкиваться с данной проблемой. Детали известных марок имеют длительный срок эксплуатации.
Внимание! При покупке следует остерегаться подделок, стоит проверять сертификат качества, требовать гарантию на обслуживание.
Нюансы, которые нужно знать
Чтобы самостоятельно отремонтировать смеситель, необходимо знать, как устроен смеситель. Смесительное устройство состоит из основных деталей: из корпуса, резиновой прокладки, буксового крана, вентилей, декоративных элементов, золотника, переходника, кривошипа.
Частые места протечек крана
Неполадки в виде протечек можно встретить в таких местах:
-внизу рычага крана,
-под гусаком,
-внизу вентиля, если смеситель имеет два клапана,
-в местах стыковки душа со шлангом,
-из-под гайки, потому что истончилась прокладка.
Данные неисправности можно устранить своими руками. Как правило, протечки устраняют заменой старого уплотнителя, лучше поставить кольцо из партонита. Применение фум-летны обязательно при подсоединении гусака, так герметичность будет качественнее. Если протекает рычажный смеситель, значит, следует менять картридж. Для каждого смесителя свой размер элемента. Покупая новый, надо брать старый, чтобы было полное соответствие деталей.
Устранение протечек под рычагом
Для ликвидации протечек под рычажным устройством следует выполнить такие действия:
1.снять заглушку, имеющая сине-красный цвет на ручке.
2.окрутить болт крепления.
3.открутить рычаг.
4.поменять картридж.
5.собрать смеситель.
Внимание! Двухвентильный тип крана чаще всего протекает, когда ломается буксовый кран. В этой ситуации следует заменить буксу. Если износились прокладки, то производят замену на новые. Для выявления типа неполадки узел разбирают, если он выполнен их керамики.
Как разобрать кран для выявления типа неполадки
Первым делом снимают заглушку с вентиля и выкручивают болт. Далее удаляют заглушку, чтобы выкрутить вентиль. Буксовый кран извлекают, чтобы найти причину. Затем производят сборку узла, заранее поменяв прокладки. Если протечка обнаружена вместе. Где соединяется душ и шланг, то значит, устарела прокладка.
Замена прокладки в душе
Чтобы заменить прокладки в месте стыка душа со шлагом, следует соблюдать такие шаги. Сначала надо выкрутить гайки для крепежа. Произвести замену прокладки, все резьбовые элементы герметизируются при помощи фум-ленты. Далее происходит сборка устройства в обратном порядке. Как правило, неполадки встречаются в устройствах с двумя вентилями, которые оснащены подвижным изливом, могут иметь круглую либо плоскую форму. Неполадки возникают, потому что износилась прокладка под крепежной гайкой из-за повышенной жесткости воды.
Неполадки в бесконтактных смесителях
Данный тип устройства считается очень надежным, в нем нет узлов, на которые приходятся механические нагрузки. Все приборы имеют гарантию обслуживания минимум пять лет. Как правило, в них ломаются датчики, которые регулируют подачу воды, поэтому их сложно ремонтировать. Лучше пригласить специалиста для ремонта. Причиной поломки может быть высокая жесткость воды, из-за которой откладывается известь и ржавчина на элементах. Частой поломкой является тонкая струя воды. Неполадку можно устранить своими руками. Следует прочистить аэратор, расположенный на самом конце излива. Аэратор изготавливают из пластмассы либо металла. Еще одной причиной поломки может стать неполадки в механизме переключателя, о чем свидетельствует затрудненное регулирование напора воды.
Рекомендации по выбору и монтажу смесительных устройств
От правильного выбора сантехнического прибора зависит его долгий срок службы.
Важно, уметь монтировать смесители, соблюдая некоторые нюансы:
1.Сердечники можно оснащать прокладками из резины либо керамики, их следует заменять при необходимости. Из силумина изготавливают смесители низкого качества.
Внимание! Силумин состоит из алюминия и кремния, составляющих сплав низкой прочности.
2.приобретая смеситель, стоит оценить качество хромового покрытия.
3.латунные изделия считаются надежными и прочными. Латунь состоит из меди и цинка, чем больший процент меди в составе, тем лучше.
4.перед установкой эксцентриков на них наматывают ленту для уплотнения, около восьми витков.
5.гайки нельзя накручивать туго, чтобы не повредить уплотняющие кольца.
6.после того, как установка эксцентриков завершится, следует пустить воду в кран, чтобы посмотреть наличие протечки.
7.смесители с подвижным гусаком разрешается прикручивать на расстоянии 15-45 сантиметров от ванного бортика. При монтаже ориентируются на длину шланга для душа.
Установка смесительного устройства. Установить смеситель можно самостоятельно. Для этого понадобятся инструменты, состоящие из электрической дрели, молотка, плоскогубцев, разводного ключа, кусачек. Сначала надо прикрутить эксцентрики, установить основной корпус. Затем установить излив, душ. По окончании работ следует провести проверку на протечки, включив воду.
Устройство смесителя для ванны, обзор различных моделей
Ванная – это важная комната, в которой осуществляются ежедневные гигиенические процедуры. Поэтому она должна быть обустроена всем тем, что необходимо для умывания. Трудно представить, чтобы в этом помещении не было смесителя, именно за счет него мы можем нормально умываться, чистить зубы по утрам и просто споласкивать руки. Поэтому этот важный элемент, во-первых должен быть удобным, ну и во-вторых эстетичным и гармонировать с остальными элементами этого помещения. Если вы планируете самостоятельную установку, то обязательно нужно изучить устройство смесителя для ванной и его основные виды.
Какое устройство у смесителя для ванной в зависимости от вида
Смеситель для ванны – элемент, за счет которого происходит регулирование расхода и температуры воды, исходящей из крана. К его функциям относится перенаправление потока воды из крана в душ. Но стоит помнить, что устройство смесителя как и другие типы устройств не застраховано от различных типов поломок, поэтому важно знать, как устроен механизм этих приборов в зависимости от их видов.
Если предварительно изучить особенности устройства смесителей для ванной с душем ремонт этих устройств, то все поломки можно устранить самостоятельно, не прибегая к помощи профессионалов. Но прежде чем приступать к изучению, стоит выяснить, какие виды этих изделий бывают:
однорычажные;
двухвентильные;
с термостатом;
с сенсорным управлением.
Двухвентильный
Однорычажный
Сенсорный
С термостатом
Однорычажные
Устройство однорычажного смесителя или многокомандного выделяется наличием одной ручки, за счет которой регулируется напор воды и выбирается температура.
Устройство однорычажного смесителя
Особенности этого изделия:
рабочий процесс рычага происходит за счет его поднятия и опускания. При поднимании рычага вверх происходит усиление напора воды;
при поворотах ручки вправо или влево устанавливается нужная температура воды;
опускание вниз, осуществляет полное перекрытие воды.
Однорычажный смеситель выпускается нескольких видов – имеющие шаровый или керамический картридж.
Керамический
Шаровой
Название шаровые появилось из-за того что регулирующая головка имеет форму шара. Этот элемент имеет нержавеющую стальную основу. Керамический картридж выполнен в виде двух пластин, которые плотно притертые друг к другу. Пластины выполнены из металлокерамики. Металлокерамический материал, который идет на изготовление этих изделий, поддается шлифованию ультразвуком, в итоге наблюдается подходящая подгонка пластин друг к другу. Использование этой технологии обеспечивает взаимодействие на молекулярном уровне, поэтому вода не проливается просто так.
Двухвентильный
В устройстве двухвентильного прибора имеется кран букса. Именно за счет этого составляющего элемента происходит регулирование напора и температуры подаваемой воды из крана. Этот тип до того, как на рынке ни появились однорычажные устройства, был самым популярным, востребованным среди многих потребителей.
Конструкция этого прибора выполнена в виде камеры маленького размера, главное предназначение которой состоит в перемешивании струй горячей и холодной воды. В результате смешанная холодная и горячая вода выходит наружу через носик крана, а сетка, которая имеется на конце носика, предотвращает разбрызгивание жидкости в разные стороны.
Устройство двухвентильного смесителя
Чтобы можно было этот вид смесителя отремонтировать самостоятельно, достаточно изучить его особенности конструкции. Поэтому стоит рассмотреть его важные характерные качества:
для укрепления конструкции к трубам водопроводной сети применяются специальные удерживающие элементы – эксцентрики;
размер расстояния между подводными трубками должен составлять от 14,8 до 15,2 см. В противном случае установка смесителя не получится;
главные составляющие детали всей конструкции являются встроенные в корпус устройства две головки с вентильным типом. От этих элементов зависит срок службы изделия. Сверху головок закреплены ручки винтами. Они изготавливаются из разнообразных материалов, могут иметь разный дизайн, форму и параметры.
Эксцентрики
Обычно чтобы предотвратить вытекание воды из корпуса применяются различные резиновые прокладки, уплотнительные кольца из резиновой основы, пластикового материала. Чтобы смеситель нормально работал, а также смог прослужить длительный период, необходимо периодически менять эти элементы.
Чтобы восстановление этого прибора было легким, стоит внимательно рассмотреть все составляющие элементы его конструкции. В состав этих устройств входят элементы:
основной элемент – корпус камера. В этом устройстве осуществляется перемешивание холодной и горячей воды;
переключатель золотникового типа;
эксцентрики;
излив с сеточкой или без нее;
фланцы с декоративным видом. Эти элементы закрывают места, в которых присоединяется водопроводная система к смесителю;
уплотнители из резинового материала, которые предназначены для разных частей устройства;
головки запоры вентильного типа;
ручки.
Подсоединение к водопроводной системе этих видов устройств осуществляется при помощи стальных уголков. Чтобы установка была крепкой, применяются эксцентрики. Между корпусом смесителя и эксцентриками обязательно устанавливаются прокладки из резиновой основы, эти элементы предотвращают вытекание воды.
Термостатический
Смесители с термостатом – это новые технологии, которые являются комфортными и удобными. При этом по сравнению с другим и видами устройств они обладают целым рядом положительных качеств:
чтобы отрегулировать температуру и степень поступления воды нет нужды вращать ручки;
можно задать необходимую температуру воды. Изменение температуры не будет осуществляться с учетом напора и температуры в области центрального водоснабжения;
за счет того что в термостатических устройствах предусмотрена своя система безопасности при работе с этим смесителем невозможно обжечься горячей водой.
Устройство термостатического смесителя
Смесителя устройство и ремонт достаточно простые. В основе конструкции идет специальный смешивающий элемент, управление которого осуществляется за счет специального патрона, содержащего пластины из биметаллической основы и воск. Пластины обладают повышенной чувствительности к температурным перепадам, в то время как патрон обладает способностью быстрого реагирования на происходящие температурные изменения. Реагирование патрона сопровождается расширением и сжатием. Установка температурного режима осуществляется при помощи специальной шкалы. Для того чтобы выбрать необходимую температуру достаточно установить рукоятку напротив необходимого температурного показателя, а тем временем приводится в действие крепежно-регулировочный винт.
Однако, поскольку этот прибор достаточно новый, поэтому его ремонт лучше не проводить самостоятельно. Тем более если вы его используете впервые. В этих ситуациях лучше воспользоваться помощью профессионалов, которые смогут устранить неполадки за короткий период.
Бесконтактный или сенсорный
Стоит сразу отметить, эти приборы не применяются для бытового использования, в основном их сфера применения общественные места, где имеется много людей. Устройство сенсорных смесителей предусматривает наличие важных элементов, за счет которых и осуществляется бесконтактный рабочий процесс этих приборов – специальные датчики. Работа датчиков осуществляется при помощи инфракрасных лучей, которые реагируют на тепло или движения. Поэтому как только человек подносит руки к этим устройствам, они сразу срабатывают.
Сенсорные устройства можно настраивать на длительность работы, на температуру. Однако в них эти показатели зафиксированные, поэтому при их перестановке могут возникнуть определенные проблемы.
Устройство сенсорного смесителя
Принцип работы
Смесители с душем
Часто для ванной применяются модели с душем, поэтому обязательно нужно знать устройство смесителя для ванной с душем. Обычно это идут двухвентильные или однорычажные устройства, к которым дополнительно подсоединен душ. Не стоит использовать один смеситель для ванной и раковины, лучше их устанавливать сразу два.
Хорошим вариантом для ванной будет однорычажный смеситель с коротким изливом. Устройство этого прибора позволит быстро набрать воду в ванную, а при необходимости при помощи специальной кнопки воду можно переключить на душ. Дополнительно производитель эту конструкцию может комплектовать штангами, при помощи которых можно душ повесить на стену.
Ремонт смесителей для ванной с душем ничем не отличается от ремонта других устройств. Иногда в этих приборах быстро изнашивается шланг. При износе этого элемента, его можно с легкостью заменить.
Устройство смесителя с душем
Схемы и чертежи
Нередко многим потребителям приходится сталкиваться с поломками смесителя в ванной, поэтому в этом случае необходимо знать, как устроены эти приборы. Знание всех особенностей устройства смесителей с душем или без него, поможет сделать качественный ремонт.
Вентильного вида
Вентильный прибор считается самой распространенной конструкцией. Для того чтобы разобрать эту конструкцию, стоит внимательно рассмотреть все ее составляющие элементы и их схему расположения. Ниже можно найти фото со схемами и чертежами конструкции, на которых подробно расписаны все составляющие элементы вентильных приборов. Эти изделия обычно бывают двух типов – с червячным механизмом или с краном буксой из керамической основы.
Первый вид прибора имеет простую конструкцию, но у него часто изнашиваются резиновые прокладки, которые находятся в штоке червячного механизма. Краны буксы из керамической основы приходится постоянно подтягивать, чтобы избежать появления течи.
Схема этих изделий состоит из следующих важных компонентов:
запорная шайба;
сальники или уплотнители;
прокладка, которая располагается между вентильной головкой и корпусом крана;
букса;
муфта с направляющими;
прокладка клапана;
седло.
Вентильный кран
Рычажных изделий
Для того чтобы можно было яснее понять как выглядит схема и чертеж однорычажных изделий стоит в интернете посмотреть картинки с подробным описанием всех элементов этих конструкций.
Описание схемы выглядит так:
в корпусе устройства установлен главный элемент конструкции – картридж, который отвечает за смешивание горячей и холодной воды;
все остальные детали, которые могут сломаться установлены внутри картриджа. Поэтому при поломке приходится менять весь картридж;
управление прибором происходит рычагом, от которого прибор и приобрел свое название;
замыкает устройство, излив или гусак, через который вода выходит наружу.
Рычажный
Но для того чтобы самостоятельно осуществить ремонт стоит рассмотреть подробные чертежи этих приборах, на которых размечены каждые элементы и их места расположения. Чертежи помогут с легкость разобрать конструкцию и затем собрать.
Выбор смесителя для ванной не такая уж сложная задача. Можно выбирать любое устройство – двухвентильное, однорычажное, с термостатом, главное чтобы оно нравилось вам. Но если ваша ванная комната имеет классический стиль, то многие профессионалы и дизайнеры рекомендуют использовать двухвентильные приборы, они убудут в этих помещениях наиболее уместными.
Видео
https://youtu.be/U9i-JRRrACU
Устройство водопроводного крана и советы по его монтажу
Кран водопроводный – это один из наиболее часто используемых видов запорной арматуры. Именно краном заканчиваются водопроводные трубы, и именно через него в дома и квартиры поступает вода. Сегодня в магазинах представлены сотни различных разновидностей кранов. Они отличаются не только внешним видом, но и внутренним устройством. Каково же устройство водопроводного крана и смесителя? Рассмотрим наиболее часто встречающиеся типы конструкций.
В разговорной речи понятия «кран» и «смеситель» часто заменяют друг друга. На самом же деле, под этими терминами скрываются разные понятия. Кран используется для установки только на горячую или только на холодную ветку подачи воды.
Смеситель же подключают сразу к обеим трубам, регулируя уровень подачи холодной и горячей воды можно легко добиться необходимой температуры. Сегодня в квартирах краны устанавливаются редко, так как пользоваться смесителями более удобно. Но и простые используют достаточно широко – на дачах, производстве и пр.
Функциональные возможности
В квартирах водопроводные краны устанавливают на мойках, умывальниках, ваннах, биде и пр. При выборе многие обращают внимание на его дизайн, но приобретенная модель должна быть не только красивой, но и удобной в эксплуатации.
Совет! Чем определяется удобство крана? Основными показателями комфортного использования являются – легкость регулировки напора воды и ее температуры, а также бесшумность работы.
Сегодня, чаще всего, используют четыре разновидности водопроводных кранов:
Кран простой. Это устройства для подачи одного вида воды – горячей или холодной.
Смеситель простой, двухвентильный. При использовании этого устройства горячая вода смешивается с холодной внутри корпуса. Регулировка напора воды осуществляется путем поворота вентилей.
Смеситель с одним рычагом. Это устройство позволяет максимально просто регулировать, как температуру, так и напор подаваемой воды.
Смеситель с термостатом. Это устройство самостоятельно регулирует уровень подачи воды, добиваясь заданной температуры. От обычного смесителя это устройство отличается наличием термоэлемента, который управляет напором потоков горячей и холодной воды, доводя температуру смеси до заданных параметров. Снаружи такой смеситель имеет две ручки. Основная используется для регулировки напора подаваемой в излив струи, дополнительная необходима для выставления уровня температуры.
Бесконтактный. Такой вариант смесителя, как правило, устанавливают в санузлах общественных учреждений. Краны оборудованы специальными фотоэлементом. Когда посетитель подносит руки к изливу, фотоэлемент срабатывает и начинает поступать вода. После того, как посетитель уберет руки, подача воды прекратится. Это очень практичное, гигиеничное и экономичное устройство. Посетители могут пользоваться водой, не контактируя с рычагом крана, при этом, вода подается только по мере необходимости. Для регулировки напора и температуры подаваемой воды используется специальный шток, установленный в корпусе крана. В самых дорогих моделях для задания параметров подаваемой воды используется пульт управления, соединенный с термодатчиком в корпусе смесителя.
Совет! Смесители с термостатом особенно рекомендуется устанавливать там, где водой могут воспользоваться маленькие дети. Наличие термостата исключает риск обжечься.
Конструкция
Несмотря на разнообразие конструкций кранов, в любых моделях можно найти и общие черты. Так, любой кран имеет следующие детали:
Излив. То есть, носик патрубка, к которому присоединяется душевой кран.
Место присоединения к водопроводу.
Запорный вентиль, при помощи которого регулируется подача воды. Вентиль, который называют иногда кран-буксой или картриджем.
Корпус крана. Эту деталь изготавливают из сплавов, а сверху его покрывают декоративным покрытием.
Устройство запорного клапана
В разных моделях устройство запорного вентиля может сильно отличаться. Основными элементами этого устройства являются клапан и механизм, который приводит клапан в движение. Затвор клапана приводится в движение вращением или движением вверх-вниз.
Традиционные модели кранов оснащаются резиновым (реже кожаным) клапаном. Эта конструкция имеет существенный недостаток – материал клапана довольно быстро истирается, и он начинает протекать.
Совет! Несмотря на недолгий срок службы резинового клапана, такая конструкция крана очень популярна, так как заменить клапан несложно.
Более дорогие модели кранов оснащаются запорными вентилями с керамическими дисками. Такие смесители не только более долговечны, но и удобны в использовании, открыть подачу воды можно с половины оборота вентиля.
Еще одна разновидность запорного вентиля – шаровые краны. В этих конструкциях основным элементом является полый шар с отверстиями, через которые поступает вода. При закрытом кране шар повернут так, что канал подачи воды оказывается надежно перекрытым.
Какой выбрать?
Если требуется приобрести новый смеситель или кран, то каждому покупателю хочется приобрести надежную и долговечную модель. На что обращать особое внимание при выборе? Прежде всего, следует выяснить, из какого материала выполнен корпус крана. В продаже можно найти смесители разного ценового уровня:
У недорогих моделей, корпус которых выполнен из силумина (сплава алюминия с кремнием), как правило, и внутренние детали изготовлены из более дешевых материалов – нержавеющей стали, пластика, резины. Такие смесители не слишком долговечны.
Более дорогие разновидности смесителей выполняются из медных сплавов – латуни, бронзы. Детали смесителей, как правило, хромированы или покрыты другими разновидностями металлов, а для изготовления уплотнительных прокладок используется качественный полимерный материал.
Однорычажные модели более надежны, чем двухвентильные. Однако последние пользуются не меньшей популярностью, поскольку они прекрасно подходят для оформления интерьеров в романтическом или ретро-стиле. Однорычажные же смесители стильно дополнят современные и авангардные интерьеры.
Менять или ремонтировать?
Если смеситель начал пропускать воду, то оставлять ситуацию без внимания не следует. Вода расходуется впустую, а если в доме установлены счетчики, то за утекающую воду нужно будет заплатить.
Вторая причина, которая должна побудить немедленно устранить неполадку, заключается в увеличении сырости в комнате. Это может привести к появлению на стенах и потолке плесени, что очень вредно для здоровья.
Кроме того, около подтекающего крана образуется некрасивая «ржавая» дорожка на раковине, которую довольно сложно отчистить. Стоит ли пытаться сделать ремонт приспособления или лучше сразу покупать новый водопроводный кран? Ответ зависит от ситуации:
Если потек новый, недавно установленный смеситель, то, скорее всего, причина неисправности – заводской брак. В этом случае, смеситель следует аккуратно демонтировать и отнести в магазин, где была сделана покупка для замены.
Нет смысла ремонтировать смеситель, если поврежден его корпус. В этом случае, модель нужно обязательно поменять.
Если стал подтекать простой кран или смеситель с резиновой прокладкой, то произвести ремонт будет несложно. С работой справится даже неопытный мастер. Нужно будет только открутить вентильный механизм, предварительно сняв декоративную накладку. После этого, необходимо снять изношенную прокладку и установить на ее место новую. Теперь нужно установить вентиль назад и ремонт можно считать оконченным.
Если потек смеситель с керамическим картриджем, то часто бывает достаточно просто подтянуть фиксирующие винты. Если это не помогло, то нужно будет поменять вентильный механизм полностью, так как отремонтировать картридж своими силами нельзя.
Ремонтировать шаровый кран намного сложнее, чем обычный, однако, при желании, можно осуществить и такой ремонт. У них, чаще всего, изнашиваются уплотнения с пружинами, но иногда приходится заменить шар полностью.
Итак, устройство крана водопроводного может быть различным. Сегодня широко применяют как традиционные модели с резиновыми прокладками, так и более надежные варианты – краны с шаровым механизмом или керамическим картриджем.
Однорычажный смеситель для ванны с душем и умывальника: сравнение и установка
Содержание статьи:
Современная сантехника отличается привлекательным внешним видом и повышенной функциональностью. Для производства используются прогрессивные технологии и качественные материалы. Вместо обычных кранов с двумя вентилями, выбирают смесители с одним рычагом.
Особенности изделий
Однорычажный смеситель
Однорычажный смеситель – это устройство, состоящее из крана и ручки-рычага, с помощью которого регулируется температура и напор воды.
Такой механизм выполняет три функции:
смешивание горячей и холодной воды;
формирование напора;
изменение мощности.
Принцип действия крана прост:
Температура воды меняется при повороте ручки.
Сила потока регулируется с помощью поворота рычага. Чем выше положение, тем мощнее струя.
Состоит смеситель однорукий для умывальника из нескольких элементов:
поворотной ручки;
крышки крана;
носика и тела смесителя;
картриджа.
Смешивание воды происходит внутри прибора с помощью керамического картриджа или шарового механизма.
Виды смесителей
Конструкция шарового типа
По внутреннему устройству различают два варианта: шаровой и керамический.
Шаровой механизм
Такие краны оборудованы смесительной камерой округлой формы. Она выглядит как металлический шар с тремя отверстиями. В одно из них поступает холодная вода, во второе – горячая. Смешанная струя выходит из третьего отверстия. Температура и мощность регулируется путем смещения шарика.
Керамический картридж
Состоит из трех отдельных пластин. Внизу располагаются три отверстия для подачи холодной и горячей воды и получения смешанной струи. Смешивание происходит в верхнем отсеке картриджа.
Обе модели работают и выглядят одинаково, несмотря на разницу во внутреннем устройстве. Картридж надежно защищен от известкового налета, шарик устойчив к примесям, присутствующим в воде.
Преимущества однорычажного изделия
Однорычажный смеситель для раковины пользуется большим спросом у покупателей. Он отличается простым монтажом и удобством в эксплуатации. Такие устройства выглядят более эстетично по сравнению с вентильными кранами. Они просты и функциональны, быстро настраивают нужную температуру воды, сокращают ее расход.
Особенности моделей:
Смесители чувствительны к качеству водопроводной воды. Из-за примесей они часто засоряются, выходят из строя.
Невозможно выполнить полный ремонт устройства. Замене подлежат уплотнители или картридж.
Установка специального фильтра и своевременная профилактика существенно увеличит срок службы однорычажного крана.
Популярные модели
Модель “Vidima Орион”
Vidima Орион
Устанавливается вертикально, к нему присоединяется лейка, которая продается в комплекте.
Достоинства конструкции:
хромированное покрытие;
керамический картридж;
простой способ монтажа;
приемлемая цена.
В целом, это прочная и надежная модель.
Lemark Plus Strike
Качественный недорогой смеситель для кухни с высоким изливом. Горлышко крана находится на высоте 19 см от поверхности мойки. Удобно мыть большое количество посуды одновременно. Модель выполнена из латуни с хромированным покрытием, оборудована керамическим картриджем, поворотным изливом, малошумная.
IDDIS Alborg
Простой и надежный смеситель российского производства, доступный по цене. Оснащен керамическим картриджем, которые прослужит долгое время. Удобно монтируется на мойку благодаря пластиковой подставке. Надежно крепится на две шпильки.
Самый недорогой смеситель, отличается приятным дизайном, высоким поворотным изливом. Предусмотрен керамический 35 мм картридж. Длинный гусак позволяет мыть большую посуду. Аэратор сокращает расход воды в два раза.
Критерии выбора
Для выбора крана необходимо учитывать:
давление воды;
размеры конструкции;
стиль;
отделку.
Для правильного функционирования настенных и напольных кранов требуется соответствующее давление воды.
Размеры подбирают в зависимости от габаритов мойки или ванны.
Срок службы смесителя для умывальника зависит от материала исполнения. Лучше выбирать хорошие модели, выполненные из прочных компонентов. Особенно надежны устройства из латуни. В качестве отделки используются хром, античное золото, хром-золото, никель.
Способы монтажа
Устройство однорычажного смесителя
Потребуются инструменты: разводные ключи, пассатижи, сантехническая паста. Порядок действий следующий:
Перекрывают водоснабжение.
Делают отводы горячей и холодной воды, на которые накручивают соединители.
В комплекте имеются прокладки, гибкая подводка, крепление.
Подводки подключают к отверстиям, при этом смазывают пастой. Для вкручивания используют пассатижи или разводной ключ.
На проводки надевают круглые прокладки, смеситель опускают в отверстие на мойке.
Крепежную скобу выставляют под смесителем изнутри тумбы, закручивают шпильку с гайкой.
Гибкие проводки прикручивают к отводам, на соединителях резьбу смазывают пастой, наматывают ленту, после этого накручивают гайки.
Закручивают гайки осторожно, чтобы не сломать резьбу.
После установки включают воду и проверяют смеситель на протекание.
Виды поломок
Наиболее распространенные проблемы, возникающие при использовании приборов:
трещины на корпусе, которые появляются из-за низкого качества материала или ошибок при монтаже;
засорение аэратора происходит из-за плохой водопроводной воды;
износ прокладок, со временем уплотнители стираются.
Смеситель для ванны нуждается в постоянной профилактике. Один или два раза в год его разбирают, чистят, меняют прокладки. Причиной протечки может стать небольшая соринка, попавшая под уплотнитель.
Ремонт
Если смеситель для умывальника пришел в негодность, меняют картридж или прокладки:
Перекрывают вентили на трубах.
Снимают декоративную накладку на ручке крана с помощью отвертки.
Отвинчивают фиксирующий винт и гайку на крышке.
Откручивают гайку на внутреннем механизме смесителя.
Вынимают картридж или шаровой механизм, меняют на новые детали.
Осуществляют сборку.
Срок службы прибора можно увеличить, если установить фильтр и улучшить качество воды. Профилактическая чистка и замена уплотнителей также способствует этому.
Отзывы о лучших фильтрах для воды под раковиной 2020 (наш выбор №1 — все, что вам нужно)
Наша вторая рекомендация — трехступенчатая система с четкой фильтрацией, которая является отличным выбором, особенно потому, что она также удаляет фтор из воды. У
Clearly Filter одна миссия: сделать водопроводную воду максимально приближенной к 100% чистой с помощью запатентованной технологии Affinity Filtration.
Аффинная фильтрация состоит из нескольких ступеней, чтобы гарантировать, что вода составляет 99.7% без 232+ загрязняющих веществ . Трехступенчатая система фильтров с четкой фильтрацией, разработанная и изготовленная в США, представляет собой тонкую, компактную, но мощную систему фильтрации, которая занимает мало места в шкафу. (глубина всего 3 дюйма!)
Первая ступень удаляет хлор и летучие органические соединения, а улучшает вкус за счет устранения запахов и помутнения. На втором этапе уничтожается 99,9% тяжелых металлов, летучих органических соединений, пестицидов, гербицидов, мышьяка, свинца, хрома, радиации и ПФАС. На третьем этапе используются мышьяк и фторид, что является преимуществом, поскольку многие фильтры не учитывают фторид .Здесь вы можете проверить результаты независимых лабораторий для всех удаленных загрязнителей.
Еще один плюс: фильтры действительно долговечны, только требуют замены после 2 000 галлонов . Это означает около 9-15 месяцев, в зависимости от размера вашей семьи. Чтобы заменить фильтры, все, что вам нужно сделать, это отвинтить старый, прикрутить новый, и готово. Никаких хлопот.
Иногда компании говорят, что их системы фильтрации «легко установить», но после нескольких часов и экстренного вызова сантехника вы понимаете, что это не так.Clearly Filter может похвастаться Самостоятельная установка (15 минут — сантехник не нужен!) Кстати, рекорд — 2 минуты 2 секунды! Кроме того, непостоянная установка проходит через существующую линию холодной воды, поэтому не нужно сверлить столешницу или модификацию раковины. Идеально подходит для съемщиков.
Clearly Filtered имеет на более высокую цену. выше, чем у некоторых, но с качеством, которое вы получаете, мы считаем, что это хорошее вложение. Кроме того, вы получаете 30-дневную гарантию возврата денег, пожизненную гарантию на эту систему и бесплатную доставку.
7 лучших отзывов о фильтрах для воды под раковиной
Вода — жизненно важный элемент в нашей повседневной жизни. На данный момент численность населения с годами увеличилась; следовательно, в разных странах воды стало мало. Если у вас большая семья, вы можете засвидетельствовать, что потребление воды довольно велико, поэтому вы платите за воду. Чтобы решить эту проблему, вам нужно приобрести лучший фильтр для воды под раковиной, чтобы получить свежую питьевую воду для вас и вашей семьи. Больше не о чем беспокоиться, так как вы находитесь в нужном месте.Сегодня я рассмотрю лучший фильтр для воды под раковину, который является идеальным вариантом для экономии воды.
Фильтры для воды под раковиной стали еще лучше, чем когда-либо. В отличие от традиционных фильтров для воды, где вода фильтруется, но пить ее становится проблемой, современные фильтры являются исключительными, поскольку они фильтруют воду, и вы можете пить ее без неприятного запаха. Он не только удаляет загрязнения из воды благодаря системам обратного осмоса, но и фильтры теперь могут блокировать отходы.
В этой статье я рассмотрю идеальный фильтр для воды под раковиной. Я четко объяснил жизненно важные функции фильтров и указал плюсы и минусы каждого фильтра для воды, чтобы вы могли решить, какой из них будет соответствовать вашим потребностям. Кроме того, я объяснил, почему вам нужен фильтр для воды под раковиной, который является идеальным способом получения свежей и безопасной питьевой воды.
Какие особенности следует искать в фильтре под раковину?
Основная функция фильтра под раковиной — собирать фильтрованную воду.Однако есть еще кое-что, что вам нужно учитывать при покупке фильтра. Во-первых, вы должны учитывать давление воды, давление воды имеет жизненно важное значение, особенно если давление воды в вашем районе низкое.
Высокое давление помогает быстро набрать воду. Хотя при высоком давлении вы можете получить некоторые загрязнения, которые не блокируются фильтром, что может быть довольно рискованным. Другой фактор — это фильтрующая способность. Это поможет вам определить лучшую модель, которая очень эффективно удаляет загрязнения.
Рекомендуемый артикул:
7 лучших латунных потолочных насадок для дождевого душа 7 лучших беспроводных динамиков с объемным звуком для телевизора 7 лучших портативных GPS-навигаторов для охоты Обзоры
И наконец, простота установки фильтра и его замены. Очень важно посмотреть, сможете ли вы установить и заменить систему самостоятельно, чтобы избежать затрат на найм профессионала для выполнения этой работы.
Топ 7 лучших фильтров для воды под раковиной
1. iSpring RCC7AK, фильтр под раковину
iSpring — это хорошо зарекомендовавшая себя компания, которая создает высококачественные системы фильтрации, предлагаемые своим клиентам.На данный момент фильтр имеет рейтинг 4,6 из пяти звезд и 2047 оценок покупателей. Система оснащена высокопроизводительной системой фильтрации воды обратным осмосом для более безопасной и здоровой воды.
Фильтр для воды, установленный под раковиной, имеет эффективный смягчитель воды, который удаляет до 99% из более чем 1000 загрязняющих веществ. После фильтрации вы получаете чистую, безопасную воду с приятным вкусом, которая подходит для приготовления пищи и питья, что лучше, чем вода в бутылках.
Изготовлен из компонентов высшего качества, обеспечивающих высочайшую надежность и, следовательно, низкие эксплуатационные расходы на многие годы вперед.Наконец, система проста в установке, поэтому для этого не нужен профессионал. Текущая цена на Amazon составляет 197,16 долларов. Не стесняйтесь проверить ссылку ниже для получения дополнительной информации.
ПРОФИ
Легко установить под раковину
Низкие эксплуатационные расходы благодаря компонентам высшего качества
Обладает мощной мощной системой фильтрации воды обратным осмосом
Отфильтрованная вода отлично подходит для приготовления пищи, питья и т. Д.
Герметичная система
Минусы
Отфильтровывает некоторые полезные минералы
купить в amazon
2.Система фильтрации верхнего уровня APEC
На данный момент эта система имеет рейтинг 4.7 из пяти звезд и 393 оценки клиентов. Система качественная, поскольку спроектирована, спроектирована и собрана в США. В системе под раковиной APEC используется передовая технология, которая удаляет до 99% загрязняющих веществ, включая мышьяк, хлор, тяжелые металлы и т. Д., А также долговечные фильтры премиум-класса, используемые для очистки водопроводной и колодезной воды.
В отличие от других водных систем, APEC является безаварийной и бесшумной системой.Фильтр под раковиной поставляется со смесителем, на 100% не содержащим свинца, и сертифицированными FDA трубками и деталями JG для пищевых продуктов. Он поставляется с высококачественными герметичными быстроразъемными соединениями, которые не требуют дополнительных фиксирующих зажимов для герметизации утечки.
Кроме того, он не полагается на детектор утечки воды для защиты вашего жилища. Текущая цена на Amazon составляет 189,95 долларов. Не стесняйтесь проверить ссылку ниже для получения дополнительной информации.
ПРОФИ
Простота установки и обслуживания
Защита арматуры от протечек
Имеет сверхэффективные угольные блоки APEC
Обеспечивает превосходный вкус и чистоту воды
Фильтры удаляют до 99% загрязняющих веществ в воде
купить в amazon
3.Aquasana Aq-5300 фильтр для воды под раковину
Aquasana AQ-5300 + .55 3-ступенчатый фильтр для воды с максимальным потоком под раковиной
Мгновенно превратите обычную водопроводную воду в чистую, необычайную воду — удаляет до 99% 77 …
Высокая скорость потока — Эта система пропускает полгаллона воды каждую минуту. Не нужно ждать …
Экономичный и долговечный — Самый экономичный фильтр на рынке по цене менее 10 центов за …
Система удаляет до 99% от 77 загрязняющих веществ, оставляя полезные минералы, чтобы вы могли получить жизненно важные минералы, в которых нуждается ваше тело. Он имеет высокую скорость потока, поскольку каждую минуту он пропускает полгаллона воды. Нет необходимости ждать чистой воды по сравнению с традиционными капельными фильтрами.
Система экономична и долговечна, так как может прослужить до шести месяцев, прежде чем потребуется замена фильтра.Части фильтра легко ремонтируются и заменяются, поэтому нет необходимости в профессиональном сантехнике. Уникальной особенностью системы является то, что она предупреждает вас, когда вам нужно изменить фильтры.
Наконец, он поставляется со специальным смесителем премиум-класса для фильтрованной воды. Текущая цена на Amazon составляет 174,99 доллара. Перейдите по ссылке ниже для получения дополнительной информации.
ПРОФИ
Рентабельность и долговечность
Высокий расход
Имеет комплектующие высшего качества
Предупреждает, когда нужно изменить систему
Простота настройки
Минусы
Не снижает общее количество растворенных твердых веществ
купить в amazon
4.Фильтр для воды под раковину Brondell Circle
В настоящее время фильтр для воды имеет рейтинг 4,4 из пяти звезд и 194 оценки потребителей, следовательно, это система высокого качества. Интегрирована с водосберегающей интеллектуальной технологией, которая устраняет противодавление, что делает ее до 10 раз более эффективной, чем традиционные системы резервного осмоса.
Это идеальный вариант, если вы хотите сэкономить воду и деньги. Вы можете быстро произвести замену фильтра благодаря поворотным и герметичным фильтрам в этой неэлектрической конструкции.Смеситель премиум-класса оснащен светодиодным индикатором, напоминающим о необходимости замены фильтров.
Наконец, он имеет золотой знак ассоциации качества воды за надежную работу. Текущая цена на Amazon составляет 259,99 долларов. Перейдите по ссылке ниже для получения дополнительной информации.
ПРОФИ
Система работает на водосберегающей интеллектуальной технологии
Компактная конструкция
Смеситель имеет светодиодный индикатор, напоминающий о необходимости замены фильтров
Четырехступенчатая фильтрация
Быстрая заправка
купить в amazon
5.Система экспресс-фильтрации воды
Express Water Filtration System — это высокопроизводительный продукт, так как он имеет рейтинг 4,7 из пяти и 608 оценок потребителей. Система может удалять до 99,99% загрязняющих веществ, таких как свинец, хлор, флюрин, бактерии и т. Д. Таким образом, вы можете наслаждаться самой здоровой водой, которую вы когда-либо пьете.
Вы можете легко настроить систему с помощью быстрого и удобного руководства пользователя; Таким образом, нет необходимости вызывать профессионального сантехника для ремонта. Система автоматически наполняет ваш резервуар для воды очищенной водой, и вы можете пить в любое время дня, что сокращает хлопоты с добавлением воды.
Фильтры безопасны для окружающей среды, поскольку сделаны из кокосового угля. Наконец, на него предоставляется гарантия сроком на один год. Текущая цена на Amazon составляет 169,49 долларов. Перейдите по ссылке ниже для получения дополнительной информации.
ПРОФИ
Герметичная система
Простота установки
Автоматически наполняет резервуар для воды
Имеет высокий расход
Имеет годовую гарантию
Минусы
Без УФ-дезинфицирующего средства
купить в amazon
6.Система фильтрации верхнего уровня APEC
Система обладает необычными функциями. Следовательно, он имеет рейтинг 4,7 из пяти звезд. Система разработана и спроектирована в США. Он имеет 6-ступенчатую систему 75 GPD, которая удаляет до 99% бактерий, вирусов, тяжелых металлов, химикатов и многих других.
В картридже используется пищевой кальций, улучшающий pH воды. Там можно насладиться очищенной питьевой водой с добавлением минералов кальция. Он оснащен прочными фильтрами премиум-класса, которые используются для очистки колодезной и водопроводной воды.
Поставляется с дизайнерским смесителем с сертификатом FDA для обеспечения безопасной и чистой воды. Наконец, на него распространяется двухлетняя гарантия. Текущая цена на Amazon составляет 214 долларов США. Перейдите по ссылке ниже для получения дополнительной информации.
ПРОФИ
Имеет эффективные угольные блоки APEC
Бесплатная пожизненная служба поддержки клиентов
Простота установки и обслуживания
Долговечные фильтры
Поставляется с двухлетней гарантией
Минусы
Отфильтровывает важные минералы
купить в amazon
7.Фильтр для воды Home Master TMAFC
Завершает список сегодня фильтр для воды Home Master. Система поставляется с очищающим компонентом, который восстанавливает естественные минералы кальция и магния, удаленные в процессе обратного осмоса. Он удаляет до 98% химикатов, тяжелых металлов, отложений и других загрязняющих веществ.
Все фильтрующие элементы и корпус фильтра представляют собой единый модульный узел для быстрой и простой ежегодной зарядки. Он поставляется с моделью TMAFC -ERP, которая сокращает отходы до 80% и устраняет ползучесть ВМТ.Текущая цена на Amazon составляет 279,23 доллара. Перейдите по ссылке ниже для получения дополнительной информации.
ПРОФИ
Модульная конструкция фильтра
Легко заменяемые фильтры
Очищает, удаляя до 98% загрязняющих веществ
Снижает потери воды на 80%
Имеет качественные комплектующие
купить в amazon
Итог
Из этой статьи вы увидели идеальные фильтры для воды под раковину на рынке.С помощью вышеупомянутой системы вы можете сэкономить много сточных вод, вместо того, чтобы они текли в канализацию. Я рассмотрел уникальные особенности каждого продукта. Кроме того, вы узнали о различных факторах, которые необходимо учитывать при покупке системы фильтрации. Я очень рекомендую вам покупать товары на Amazon. Надеюсь, у вас есть твердое решение, какой продукт вам нужно купить.
Лучшие 10 обзоров лучших фильтров для воды под раковиной в 2020 году [Руководство для покупателей]
В эту эпоху бутылки с водой стали неприятностью для большинства людей, поскольку становится утомительно собирать кучу таких контейнеров в мусорном ведре во имя питьевой воды , верно? Это еще больше усложняется, если учесть, что большой семье требуется значительное количество воды в день для потребления.Как лучше всего уберечь сантехников от постоянной разблокировки труб раковины? Без понятия? Посмотрите на лучший фильтр для воды под раковиной из этой статьи ниже.
10 лучших фильтров для воды под раковиной — что выбрать?
10. Трехступенчатый фильтр для воды под раковиной Aquasana
Характеристики:
Система, сертифицированная NSF в соответствии со стандартами
Не содержит отходов и нулевых добавок
Обеспечивает здоровую воду по цене 8 центов за галлон
Включает первый набор фильтров и других деталей, сделанных своими руками
100% бессвинцовый
Проверить цену на Amazon
Если вы хотите получить неограниченный доступ к здоровой воде, то трехступенчатый фильтр для воды под раковиной Aquasana — ваш правильный выбор, чтобы сэкономить день.Это на 44% быстрее по сравнению с продуктами других поставщиков, обеспечивающих вкусную еду и напитки. Кроме того, он может удалить до 99% загрязняющих веществ, таких как свинец, пестициды, ртуть, фармацевтические препараты и многое другое. Эта система утверждена NSF для обеспечения чистой водой, не содержащей загрязняющих веществ.
Проверка: плюсы и минусы персонального фильтра для воды LifeStraw
В характеристиках этого оборудования отрадно отсутствие добавок и отсутствие отходов.Это означает, что вода не теряется при использовании системы, а вредные загрязнения не добавляются в воду в процессе. Вода, которую вы получаете из Aquasana, имеет норму 8 центов за галлон. Фильтр предварительной очистки увеличивает пропускную способность, обеспечивая 800 галлонов восхитительной воды. Установка этого устройства проста, поэтому сделай сам.
Чего ожидать:
Это стильный дизайн с цельнометаллическим смесителем, который подойдет к декору вашей кухни. Импровизация на 100% не содержит свинца, поэтому вода не отравляется.
Плюсы:
Обеспечивает 800 галлонов вкусной воды
Вода не токсична, и вода не теряется в процессе
Простота установки, поэтому вы можете сделать это самостоятельно
Фильтр прослужит шесть месяцев который достаточно длинный, чтобы выдержать вас и вашу семью
9. Двухступенчатые сменные фильтры для воды до и после очистки Whirlpool WHEEDF
Характеристики:
Подходит для двух систем (WHADUS5 и WHED20) идеально
Срок службы шесть месяцев
Сертифицированная система фильтрации воды без загрязнений
Замена фильтра Ultraease
Проверить цену на Amazon
Если вы вообще хотите заменить старую и менее функционирующую систему фильтрации воды или представить новую импровизацию своей кухонной мойки, тогда самое время подумать о том, чтобы взглянуть на Whirlpool WHEEDF.Это оборудование совместимо с WHADUS5 и WHED20 без каких-либо сложностей на этапе настройки. Сертифицировано международными стандартами для снижения загрязнения воды, особенно таких агентов, как хлор, отложения, цисты, запах и многие другие химические загрязнители.
Установка и замена — это легкий ветерок, позволяющий сэкономить время и деньги на вызове специалиста для выполнения небольшой задачи. Этого устройства хватает на шесть месяцев эффективного предоставления услуг. Эту продолжительность необходимо соблюдать, если вы хотите, чтобы система работала правильно, как вы хотите.
Чего ожидать:
Установка этого оборудования является обходным путем вместе с заменой на новое. Для эффективной работы гаджета замена должна производиться каждые шесть месяцев.
Плюсы:
Он удобно работает с WHADUS5 и WHED20
Сертифицировано NSF на отсутствие загрязнений
Простая установка и замена неисправного
Постоянная замена каждые шесть месяцев для повышения эффективности
8.Nahla Pure Под раковиной Фильтр для воды с прямым подключением
Характеристики:
Разрешено прямое подключение к стандартной трубе ¾ ”
Гарантия соответствия
Удаляет беспорядок и экономит место
Имеет сверхвысокую пропускную способность
Проверить цену на Amazon
Благодаря сверхвысокой емкости, предлагаемой Nahla Pure, она прослужит в восемнадцать раз дольше, чем широко известные системы фильтрации кувшинов, поскольку эта система производит до 10 000 галлонов в течение трех лет.Удовлетворение — это гарантия, просто добавьте этот товар в корзину и заберите домой сегодня же. Это настенное крепление под раковиной убирает беспорядок и освобождает место на стойке и холодильнике. Подключайтесь напрямую к стандартной линии подачи холодной воды 3/8 дюйма и наслаждайтесь свежей и чистой водой из крана.
Чего ожидать:
Эта настенная система фильтров удаляет скопления, освобождая место в холодильнике и прилавке. Потенциально это лучший способ насладиться чистой и свежей водой из крана.
Плюсы:
Обеспечивает прямое подключение к стандартному ⅜ ”трубопровода холодной воды
Устройство под раковиной долговечнее в 18 раз по сравнению со стандартным фильтром-кувшином
Оно устраняет беспорядок и освобождает место на стойке
100% удовлетворение гарантия
7. Система фильтрации воды Woder 10K-Gen3 с прямым подключением
Характеристики:
Используемая технология селективной фильтрации
Это долговечное оборудование
Представлен расход 2GPM
Это инструмент для самостоятельной работы , всего за пять минут
Проверить цену на Amazon
Это система фильтрации воды с прямым подключением следующего поколения, которая вам сегодня понравится.Его расход составляет 2 галлона в минуту при давлении 65 фунтов на квадратный дюйм, чтобы вы могли наслаждаться водопроводной водой, такой же здоровой и чистой, как родниковая вода. Согласно одобрению NSF и проверке ANSI, покупка этого оборудования дает вам уверенность в качестве воды, очищенной от Woder. Используемая технология селективной фильтрации обеспечивает фильтрацию 99,99% загрязнителей воды, оставляя в воде все необходимые минералы.
Кроме того, завод может прослужить до трех лет, производя до 10 000 галлонов. Вы можете продлить срок его службы, если будете использовать его с муниципальной очищенной холодной водой, а не с водой из колодца.Настройка не займет у вас много времени; вы можете сделать это самостоятельно всего за пять минут.
Чего ожидать:
Эта система фильтрации воды может работать до трех лет, поскольку она способна непрерывно сжигать до 10 000 галлонов воды.
Плюсы:
Простая установка, которую вы можете сделать самостоятельно
Используемая технология селективной фильтрации
Обеспечивает чистую и здоровую воду для питья
Срок службы составляет три года
6.Woder 10K Сверхвысокопроизводительная система фильтрации воды с прямым подключением
Характеристики:
Конструкция из материала, одобренного NSF
Обеспечивает отличный запах и хороший вкус воды
Корпус фильтра имеет впускной и выпускной шланги
Проверить цену на Amazon
Устранение загрязнения воды, а также обеспечение вкусной воды было основной причиной разработки Woder 10K Ultra. Эта система фильтрации — лучший фильтр, который вы когда-либо могли найти.Он удаляет вредные минералы, такие как ртуть, запахи, неприятный вкус и другие вредные ингредиенты, оставляя место только для необходимых минералов, которые естественным образом содержатся в воде.
Корпус фильтра имеет только два впускных отверстия, что упрощает подключение / установку. Процесс установки занимает всего пять минут. Это оборудование Woder может длиться не более 10 000 галлонов или рассчитано на три года использования.
Чего ожидать:
Этот гаджет получил на Amazon лучший рейтинг среди систем фильтрации раковин, которые все еще присутствуют на рынке.Обладая трехлетним сроком службы, он обеспечивает постоянное снабжение чистой и свежей водой повсюду.
Плюсы:
Повышенная уверенность благодаря удовлетворению
Наслаждайтесь стабильным потоком из лучших в мире систем для установки под раковину.
Он отлично работает при удалении наиболее опасных минералов.
Установка — легкий ветерок
5. Culligan US-EZ-4 Система фильтрации под мойкой EZ-Change
Характеристики:
Включает RC-EZ-4 картриджи с фильтром
Поставляется с головкой в сборе
Присутствует бессвинцовый кран
Он также имеет наклейку с напоминанием о замене картриджа и батарею крана для обеспечения эффективной работы системы.
Проверить цену на Amazon
Каллиган — инженер, стоящий за изготовление и поставка Culligan US-EZ-4.В нем есть первоклассные функции, которые захватят вас с первого взгляда. Он включает фильтрующий картридж RC-EZ, который был протестирован и подтвержден ANSI / NSF для эстетического уменьшения вкуса хлора, запаха и других хлораминов. Также кружки убирают с воды неприятный привкус.
При замене EZ фильтрующий патрон заменяется на быстроразъемный фитинг путем простого включения и выключения. У этого гаджета есть специальный кран, который легко устанавливается, обеспечивая чистую воду для питья и приготовления пищи.
Чего ожидать:
Culligan US-EZ-4 поставляется с головкой в сборе, прозрачной трубкой толщиной ¼ дюйма, батареями смесителя, монтажным оборудованием, смесителем без свинца и наклейками с напоминанием о замене картриджа, которые работают вместе для обеспечения чистой водой для твой дом.
Плюсы:
Скорость потока из крана составляет пять галлонов в минуту при 60 psi
Он отлично работает под вашей раковиной
Замена картриджей проходит мимо
Удаляет неприятный запах и вкус из воды
4.iSpring RCC7AK 6-ступенчатая система фильтрации воды под раковиной
Характеристики:
Реализован обратный осмос
Использованы высококачественные компоненты
Высокая производительность фильтрации воды
Чистая вода через кран
Проверить цену на Amazon
Система обратного осмоса высокой производительности, предлагаемая iSpring RCC7AK, является единственной в своем роде. Это делает фильтрацию более безопасной, а воду более здоровой. Это гарантирует, что загрязнения нигде не видно; включая свинец, хлор, фторид и другие сточные воды из 1000 известных.Установка этого устройства производится своими руками, на это нужно потратить несколько часов. Он помещается под кухонную раковину с хорошо организованными инструкциями, чтобы вы не напортачили в процессе.
Чего ожидать:
Вставив трубку на ½ дюйма глубоко в быстроразъемные соединители, если требуется установка без утечек. Этот красивый европейский дизайн с цельнометаллическим смесителем из матового никеля.
Плюсы:
Обратный осмос помогает получить действительно чистую воду
Вода лучшего качества, чем вода в бутылках
Используемые компоненты высшего качества
Устройство с длительным сроком службы, на которое распространяется трехлетняя гарантия производителя
3.Стандартная система фильтрации воды Filtrete
Характеристики:
Предлагает воду с отличным вкусом
Нет специального крана
Простая установка всего за тридцать минут
Сертификат NSF
Проверить цену на Amazon
Чтобы насладиться отличным вкусом воды, вам необходимо критически отнестись к приобретению стандартной системы фильтрации воды Filtrete. Это устройство для улучшения дома поддерживает постоянный приток воды к имеющемуся крану, тем самым удовлетворяя вас и вашу семью.
Сертифицированная по стандарту 42, стандартная система фильтрации воды Filtrete обеспечивает максимальные и усовершенствованные сменные фильтры под раковиной, которые взаимозаменяемы с системой. Установка не будет стоить вам ничего, как вызов специалиста, и не займет много времени; это DIY оборудование.
Чего ожидать:
Отсутствие специального смесителя упрощает подключение к кухне. Он также соответствует стандарту 42 NSF.
Плюсы:
Он позволяет легко заменять сменные фильтры
Установка занимает менее тридцати минут
Поддерживает полный поток воды
2.Система фильтрации питьевой воды высшего уровня APEC
Характеристики:
Разработано и спроектировано высшего качества
Изготовлено с использованием передовых технологий, удаляющих 99% загрязнений
Имеет долговечные фильтры для очистки воды
Поставляется с 2 -летняя гарантия от производителя с регистрацией
Проверить цену на Amazon
Вы можете наслаждаться неограниченным количеством чистой, свежей и великолепной воды, купив систему фильтрации воды APEC.Это устройство избавляет от хлопот по покупке дорогостоящей воды в бутылках, не содержащей загрязняющих веществ. Система обратного осмоса ROES-50 отвечает за удаление сточных вод, таких как запах, токсичный фторид, мышьяк и многие другие. Кроме того, продуктивная система обратного осмоса обеспечивает постоянное снабжение чистой водой на протяжении многих лет.
Это оборудование представляет собой высококачественные быстроразъемные соединения, которые не имеют утечек и не требуют дополнительных фиксирующих зажимов для закрытия утечек и; поэтому он не полагается на детектор утечки воды, как многие другие конструкции.
Чего ожидать:
Тенденция с современными технологиями, которая предоставляет вам превосходное оборудование, которое будет служить вам очень долгое время без каких-либо осложнений.
Плюсы:
Общий состав системы фильтрации воды высочайшего качества
Обеспечивает освежающую воду с четким вкусом, превосходящую воду в бутылках
Система полностью не содержит свинца
Это шумно. бесплатно
Фильтры, используемые для очистки воды, долговечны
1.iSpring RCC7 Пятиступенчатая система фильтрации большой емкости под раковиной
Характеристики:
Корпус и упаковка предфильтра включены
Содержит 100% бессвинцовый матовый никель и металлический кран
Обратноосмотическая мембрана премиум-класса
Имеет корпус гаечные ключи
Проверить цену на Amazon
Если вы мечтали приобрести лучшую систему фильтрации питьевой воды, то вы в нескольких шагах от ее приобретения. iSpring RCC7 — это продукт премиум-класса, который вы должны забрать домой сегодня же.Благодаря пяти ступеням систем фильтрации на основе обратного осмоса и подключению к водоумягчителю на месте использования, эта установка удаляет практически все водные загрязнения, оставляя вас чистой, чистой и вкусной водой. Это система, которая обеспечит вам долгие годы безотказной работы и безупречного обслуживания.
iSpring RCC7 — это многослойная система фильтрации, обеспечивающая максимальную защиту от тысяч вредных для воды загрязнителей, таких как; асбест, гормоны, бактерии и многое другое.Эта система постепенно удаляет такие сточные воды и улучшает качество воды.
Чего ожидать:
Этот продукт ежегодно тестировался и одобрялся WQA и, следовательно, сертифицирован для удаления до 99,99% загрязняющих веществ в воде, обнаруженных в качественной воде и муниципальных образованиях.
Плюсы:
Компоненты высшего качества, сертифицированные с высшим рейтингом
Обеспечивает чистую и чистую воду с хорошим вкусом
Высокопроизводительный обратный осмос обеспечивает получение безопасной и более здоровой воды. часы
Вы, наконец, подошли к концу этого обзора, и вы увидели то, что вам следует знать.На рынке много таких продуктов, и чтобы избавить вас от утомительной работы по поиску лучшего, мы подготовили обзор лучших фильтров для воды под раковиной 2020 года.
Эти варианты не только доказали свою исключительность, но и доступный для ваших карманов. Купите одну и с сегодняшнего дня обслужите свою семью, наслаждаясь изумительным вкусом воды в бутылках.
Фильтр для воды Faucet для кухонной раковины
перейти к содержанию
НЕ УЧАСТНИК MY BRITA ™? ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ К ДВИЖЕНИЮ
Подписаться
|
Авторизоваться
Товары
Кувшины и диспенсеры
Кувшины и диспенсеры, с которых все началось.
Бутылки
Бутылки с фильтрацией по мере употребления напитков для активного образа жизни.
Крепления для смесителей
Фильтрованная вода с прекрасным вкусом прямо из-под крана.
Замена фильтров
Получите максимум от своей воды с фильтрами Brita®.
Сравните системы Brita® бок о бок
Почему Brita®
Фильтры для воды под раковиной | HomeWater.com
Лучший выбор фильтров для воды под раковиной
Наш фильтр для питьевой воды под раковиной объединяет в себе передовые технологии фильтрации для достижения лучших в отрасли характеристик и обеспечения вашего дома водой с великолепным вкусом.
Как работают системы фильтрации воды под раковиной?
Как следует из названия, под раковиной устанавливается блок фильтрации воды под раковиной. Когда вы открываете кран, вода проходит через фильтр с активированным углем и попадает в отдельный водопроводный кран рядом с основным краном.
Фильтры с активированным углем — лучший способ удалить из воды определенные химические вещества, особенно летучие органические соединения. Они также удаляют вещества, придающие воде неприятный запах или вкус, такие как сероводород (запах тухлого яйца) и хлор.[1]
Активированный уголь производится из органических материалов (таких как скорлупа кокоса или уголь) с высоким содержанием углерода. В отсутствие кислорода тепло используется для увеличения (активации) площади поверхности угля, поэтому эти фильтры иногда называют «угольными» фильтрами. Активированный уголь улавливает и поглощает химические вещества, позволяя пропускать через смеситель только фильтрованную воду с прекрасным вкусом.
В конце концов, фильтр улавливает столько загрязняющих веществ, сколько он может удерживать, и его необходимо будет заменить.Частота замены фильтра зависит от уровня загрязнения и использования воды. В среднем большинство угольных фильтров служат от шести месяцев до года.
С подпиской Home Water вам никогда не придется беспокоиться о замене фильтров.
В ведущих в отрасли системах фильтрации воды под раковиной Home Water фильтры очень легко заменять. Просто выключите воду, открутите старые фильтры и прикрутите новый.
Установка фильтра для воды под раковиной
Когда вы выбираете лучшую систему фильтрации воды под раковиной Home Water, вам не придется поднимать один гаечный ключ или поворачивать один винт.Профессиональная установка включена в вашу подписку.
Преимущества фильтрованной водопроводной воды
Экономия денег
В среднем вода в бутылках примерно в 1000 раз дороже, чем вода из-под крана. Установка качественного фильтра для воды быстро окупается. [2]
Сохраняет окружающую среду
Ежегодно в наши океаны попадает 8 миллионов метрических тонн пластика. Значительная их часть — пластиковые бутылки. Кроме того, воду в бутылках нужно доставлять на большие расстояния, тратя впустую топливо и способствуя выбросам парниковых газов.Забудьте о бутылках и измените мир к лучшему, выпивая чистую воду прямо из домашнего крана. Это экономично и экологически безопасно. [3]
Улучшает вкус и запах водопроводной воды
Удивительно, но некоторые люди не любят водопроводную воду. Они скажут, что им просто не нравится вкус. Человеку нужна вода, чтобы жить — если вам не нравится ее вкус, фильтр для воды под раковиной может помочь улучшить его. . Наша система фильтрации воды, вы можете наслаждаться великолепным вкусом воды из собственного крана каждый день.
Призывает пить больше воды
Согласно исследованию 2018 года, проведенному детским госпиталем Рэди в Сан-Диего, средний американец выпивает 45 галлонов содовой ежегодно — это почти 40 фунтов сахара. Избегайте искушения; перестаньте покупать газировку и наполните холодильник освежающей фильтрованной водой. [4]
Улучшает здоровье
Все эти сладкие напитки губительно влияют на наше здоровье и приводят к диабету и увеличению веса. [5] Питьевая вода защищает организм от болезней и помогает контролировать свое здоровье.К сожалению, как муниципальные системы водоснабжения, так и частные колодцы могут быть заполнены химикатами, загрязнителями и примесями. Наши высококачественные фильтры для воды удаляют грязь из водопроводной воды, оставляя вас чистой, безопасной и здоровой водой. [6]
Улучшает кулинарию
Качественный фильтр для воды не только поможет вам лучше пить, но и будет лучше есть. Если для готовки использовать плохую воду, получится еда с неприятным вкусом. Однако, если вы будете готовить на чистой чистой воде, вы получите самые вкусные супы, пасту, перец чили и овощи.[7]
Фильтры под раковиной лучше, чем кувшины?
Системы под раковиной — гораздо более эффективное решение ваших домашних потребностей в воде. Кувшины с фильтрами для воды — это просто емкости с небольшими встроенными фильтрами, которые вы заполняете водопроводной водой. Они дешевы и просты в использовании, но они очень медленно заполняются, требуют частой замены фильтра и не очень эффективны при удалении загрязнений. Фильтры-кувшины могут улучшить вкус воды, но не приносят много пользы для здоровья. Системы под раковиной имеют гораздо более надежный фильтр, более длительный срок службы, больше функций и гораздо больше преимуществ для здоровья.[8]
Источники
Очистка воды с использованием угольных фильтров: Информация о фильтрах GAC. Министерство здравоохранения Миннесоты. https://health.mn.gov/communities/environment/hazardous/topics/gac.html. Обновлено 13 марта 2019 г. Проверено 27 сентября 2019 г.
Hu Z, et al. Вода в бутылках: потребители в США и их восприятие качества воды. Int J Environ Res Public Health. 2011. 8 (2): 565–578. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3084479/.
Руководство по пластику в океане.Национальная океаническая служба. https://oceanservice.noaa.gov/hazards/marinedebris/plastics-in-the-ocean.html. Обновлено 11 апреля 2019 г. Проверено 27 сентября 2019 г.
Hartigan P, et al. Переосмыслить свой напиток. Практик по укреплению здоровья. 2017; 18 (2): 238–244. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5842354/. По состоянию на 27 сентября 2019 г.
Hartigan P, Patton-Ku D, Fidler C, Boutelle KN. Переосмыслить свой напиток. Практик по укреплению здоровья. 2017; 18 (2): 238–244. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5842354/#R1.
Загрязнение подземных вод. USGS. https://www.usgs.gov/special-topic/water-science-school/science/contamination-groundwater?qt-science_center_objects=0#qt-science_center_objects. По состоянию на 27 сентября 2019 г.
Chambers M. Преимущества приготовления с использованием фильтрованной воды. Здоровое питание имеет значение. http://www.healthyfoodmatters.org/benefits-of-cooking-with-filtered-water/. По состоянию на 27 сентября 2019 г.
Сварочные работы видео уроки — смотрим уроки сварки инвертором для начинающих
Начинающим специалистам стоит просмотреть сварочные работы видео уроки для того, чтобы избежать распространённых ошибок, и сделать свою работу качественной и безопасной. Всегда нужно помнить, что перед началом работы надо надеть спецодежду, а именно:
замшевые и (или) брезентовые перчатки; фартук или халат; защитная маска; кирзовые ботинки.
Светофильтр для маски подбирается индивидуально для каждого человека, в зависимости от чувствительности глаз к свету, толщины электрода и мощности тока. Чем эти показатели выше, тем больший номер защитного фильтра надо использовать. После комплектации маски фильтром необходимо проверить наличие возможных зазоров, посмотрев на свет. Замену стёкол нужно проводить по мере того, как на них появляются царапины или загрязнения, мешающие чётко видеть сварочную ванну и шов.
Перед началом работы надо тщательно очистить обрабатываемую поверхность от загрязнений, ржавчины или масляных пятен. Только так можно рассчитывать, что качественно будут проведены сварочные работы, видео уроки по которым размещены на нашем сайте.
Выбор электродов
Урок сварки инвертором (видео) начинается с выбора электрода. Как правило, его толщина должна равняться толщине детали. Также выбор зависит от используемого материала.
Для стали лучше всего подходят форматы АНО и УОНИИ и категории 1, 2 и 3.
Легированные виды стали нуждаются в электродах 1Y, 2Y и 3Y. Цифры, при этом, прямо пропорциональны прочности наплавляемого шва.
Для цветных металлов подбираются соответствующие электроды. А вот дюралюминий и силумин не поддаются обычной сварке. Также новичкам не следует браться за чугун, так как этот процесс требует высокой квалификации и наличия большого опыта работы.
После подсоединения электрода к инвертору необходимо выставить силу тока, которая указана на корпусе аппарата для различных видов материалов.
Урок сварки для начинающих (видео) показывает, что нельзя слишком быстро подносить электрод к обрабатываемой поверхности, потому что это приводит к залипанию.
Перед началом сварки следует к изделию подключить клемму массы, после чего можно начинать процесс сварки.
Поджог дуги
Сварка видео уроки учат, что подносить электрод к обрабатываемым деталям надо под углом к поверхности, который составляет 700. Затем стоит несколько раз слегка ударить по поверхности для образования сварочной дуги. После этого электрод надо отвести от поверхности металла на расстояние, равное диаметру электрода, и начинать формировать ванну. Для прогрева обрабатываемого металла понадобится 2–3 небольших круговых движений электрода по периметру сварочной ванны. Надо следить за тем, чтобы её диаметр постоянно был одинаковым.
Дуговой промежуток
Просматривая сварочные работы (видео уроки), особое внимание стоит обратить на то, что дуговой промежуток не должен изменяться. Это самое главное и сложное, чему надо научиться начинающим сварщикам. Дело в том, что во время сварки электрод постепенно уменьшается в размерах, и необходимо его постоянно опускать.
Когда зазор меньше нормы, то основной металл не успевает прогреваться, и сплавление поверхностей будет некачественным. При большом зазоре дугу трудно удерживать на месте и управлять наплавляемым металлом. При сохранении постоянного зазора формируется качественный и аккуратный шов, гарантирующий надёжное соединение деталей.
Формирование шва
Сварка видео уроки показывают, как правильно выполнять круговые или зигзагообразные движения электродом, чтобы сформировать правильный шов. Если двигать ванну поперёк, то при недостатке металла могут оставаться подрезы, представляющие собой небольшие канавки по краям шва, расположенные ниже уровня поверхности. Уроки сварки инвертором (видео) помогут избежать таких ошибок и научат использовать силу дуги для управления ванной. Основная идея состоит в том, что чем больше наклон электрода, тем более выпуклым будет шов, и наоборот.
Обработка шва
После остывания сварочного шва с него аккуратно удаляют окалину при помощи молотка, как показывают видео на нашем сайте.
Контроль качества шва
После окончания сварочных работ необходимо проверить качество швов методом внешнего осмотра, контроля на герметичность и обнаружения скрытых дефектов. К ним относятся наплывы, подрезы, трещины, прожоги, непровары, наличие шлаковых включений в швах и другие.
Сварка видео уроки помогут понять причины возникновения брака. Это могут быть скачки напряжения в сети, неверно выбранный угол наклона электрода, проскальзывание в подающих роликах сварной проволоки, изменение скорости сварки во время формирования шва и другие.
Поделитесь со своими друзьями в соцсетях ссылкой на этот материал (нажмите на иконки):
Видео: как правильно варить электросваркой
Чтобы заделать отверстие в стальной трубе, изготовить основу забора или козырек для крыльца из металла, необходимо владеть навыками сварки. Эта видеостатья поможет разобраться, как правильно варить электросваркой. Здесь собраны видеоматериалы, в которых подробно и понятно даже для новичка разбирается каждый вид работ.
Выбор электрода, правила ТБ и СИЗ, подключение сварочных кабелей, выбор значения силы тока в зависимости от диаметра электрода, подготовка металла, способы поджига дуги – обо всем этом в следующем видеоматериале:
Не знаете, как проводить стыковое соединение или проварить детали с 2-х сторон? Посмотрите видеоматериал ниже. Кроме всего прочего, вы узнаете, как влияет покрытие электродов на результат сварки, что такое катет шва и многое другое:
В следующем ролике показано, как сделать качественный шов, как делать вертикальные и горизонтальные швы, рассказано о токовых режимах сварки и других особенностях технологии:
Следующее видео о технологии сварки профильной трубы в разных положениях:
Если в предыдущем видеоролике рассказано, как варить трубы квадратного и прямоугольного сечения, то здесь о сварке круглых труб встык:
В трубах иногда появляются нежелательные отверстия, узнайте, как их заварить:
Читайте и смотрите другие материалы:
Как правильно варить электросваркой — пошаговое руководство (+Видео)
В этом уроке мы расскажем вам, как правильно пользоваться сварочным аппаратом и варить электросваркой. На самом деле в этом нет абсолютно ничего сложно, как может показаться на первый взгляд, а следуя нашим четким советам и рекомендациям, вы быстро овладеете этим нехитрым навыком.
Итак, первым делом давайте узнаем, с чем же нам придется иметь дело, и какие виды сварочных аппаратов бывают.
Сварочный выпрямитель
Исходя из самого названия, можно легко догадаться, что служит он для преобразования переменного тока электросети в постоянный сварочный ток. Состоит данное устройство из двух основных частей: выпрямительного блока и трансформатора. Основными преимуществами является то что они имеют более высокий коэффициент полезного действия, а так же обладают хорошими энергетическими показателями.
Сварочный инвертор
С помощью этого устройства переменный ток от сети, с помощью специальных транзисторов опять же преобразуется в постоянный, его основным достоинством является небольшой вес и возможность регулировки тока.
Вводный видео урок о том как варить электродом
Важно заметить, что если аппарат подключается к бытовой электросети, то во избежании возникновения короткого замыкания и перегрева электропроводки, необходимо знать её основные параметры и характеристики. Перед выполнением работ в частном, загородном доме или квартире проверьте работоспособность всех электроавтоматов, и лишь после этого приступайте к сварке.
Только выполнение этих простых правил убережет вас от повторной прокладки проводки в квартире своими руками.
Вещи необходимые сварщику
Маска которая поможет уберечь глаза от яркого свечения.
Замшевые перчатки
Щётка и молоток для отбивки шлака
Сварочный аппарат
Электроды
Одежда с длинными рукавами для защиты от искр.
Чтобы научиться правильно варить электросваркой, нужна в первую очередь постоянная практика, мы уверены, что практикуясь для начала на несложных поверхностях с каждым разом у вас будет получаться все лучше и лучше.
Итак, выполняя электросварочные работы, первым делом позаботьтесь о технике безопасности, приготовьте маску и наденьте перчатки. Участок метала, где будет производиться сварка, необходимо хорошо зачистить наждачкой или шкуркой по металлу, делается это для того чтобы удалить грязь и ржавчину, при таком подходе не возникнет проблем с розжигом дуги, а сварочный шов будет получаться ровным и красивым.
Основные этапы выполнения электросварочных работ
В комплекте со сварочным аппаратом всегда идут два специальных провода, на одном из концов каждого находится стальной зажим, первый провод предназначен для закрепления в нем электрода, а второй (масса) необходимо закреплять к рабочей детали, с которой будет происходить сварка.
Порядок выполнения работ:
Заранее приготовленный электрод устанавливаем в держатель.
Второй провод с зажимом закрепляем непосредственно на детали где будет производиться сварка.
Легким постукиванием электродом по металлу зажигаем электрическую дугу.
Медленно и аккуратно ведем электродом по месту стыка металлов, при этом совершая возвратно-поступательные движения.
После сварки небольшого участка останавливаемся, смотрим и оцениваем проделанную работу.
При необходимости удаляем образовавшийся шлак при помощи молотка или щетки.
Если все в порядке, продолжаем выполнять те же самые действия.
В конечном итоге у вас должен получиться шов. И пускай в первый раз он будет не таким красивым и ровным как хотелось бы, постоянно выполняя сварочные работы вы наберетесь опыта и окончательно освоите это нехитрое ремесло.
Как правильно варить электросваркой видео
На этом наш урок закончен, надеюсь сейчас вы в полной мере понимаете, как правильно варить электросваркой.
[Всего: Средний: /5]
как правильно варить электросваркой своими руками
Как варить профильные трубы
Толщина стенок профильных труб варьируется в достаточно значительных пределах. Однако, именно работа с тонкостенными изделиями требует наличия определенных навыков и знаний. Сваривание тонкого металла является сложным процессом, сопряженным с некоторыми трудностями и особенностями. Таким образом, нужно точно знать, как варить профильные трубы 2 мм.:
сваривание осуществляется током от 10 до 60 А;
диаметр электродов составляет от 0,5 до 2 мм.
соединение выполняется в один проход;
качество шва зависит от скорости сваривания; исполнителю нужно успеть произвести сварку прежде, чем рабочие кромки начнут остывать (хотя некоторыми марками, например, рутиловыми можно варить с отрывом).
Также существуют общие сведения (для изделий со стенками любой толщины), которые помогут исполнителю понять, как сваривать профильные трубы:
при воздействии высоких температур трубы профильного сечения в большей мере подвержены деформации, чем круглые;
расплавление металла может привести к заполнению и перекрыванию внутреннего пространства. Поэтому в тех случаях, когда пустотелость важна, следует следить за отсутствием капель металла внутри изделия;
торцевое соединение способствует появлению высокого напряжения на углах, которые возникает из-за неравномерного нагрева и неправильного формирования валиков.
О технических приемах формирования шва
Перед тем, как самостоятельно научиться варить электросваркой, следует освоить различные сварочные техники соединения металлических деталей. Грамотное поддержание и перемещение электрической дуги — залог качественного шва. Если дуга чересчур длинная, то металл окисляется и насыщаться азотом, разбрызгиваться каплями, и формировать пористую структуру.
Шов внахлест
Сварочная дуга перемещается поступательно, вдоль оси электрода. Таким образом поддерживается нужная длина дуги, на которую влияет скорость плавления электрода. Длина электрода уменьшается постепенно, так
Как научиться варить электросваркой – видео и фото руководства
Владение техникой получения прочного сварного шва – отличный навык, приносящий настоящему хозяину немало пользы. Хорошо изученный процесс может настолько увлечь, что после изготовления простенького каркаса для теплицы, печки для гаража или бака на дачу захочется создать нечто сложное и оригинальное типа ажурной изгороди, скамейки, мангала. Но перед реализацией планов необходимо выяснить все вопросы о том, как научиться варить электросваркой, ознакомиться с информацией и учебным видео. Освоив азы, можно смело приступать к созданию уникальных шедевров из металла.
С прочностью сварных швов вряд ли смогут состязаться другие виды соединения деталей из металла, если состыковка их должна быть неразъемной. Нагрев металлических сплавов электрической дугой вызывает пластическую деформацию материалов. В результате взаимного проникновения частиц электрода и соединяемых элементов формируются сверхпрочные межмолекулярные связи.
Электросварка залог прочности соединения деталей из металла
Внедрение прогрессивных технологий позволяет сейчас выполнять сварку с применением лазерного и электронного излучения, металлы сваривают ультразвуком и газовым пламенем. Чаще всего источником энергии служит электрическая дуга, создаваемая инвертором или сварочным аппаратом. С простейших и наиболее распространенных способов сварки и стоит начать обучение.
Принцип образования и работы электрической дуги
Навыками сварщика овладевают в основном на практике. Потому необходимо знать, чем нужно запастись начинающему сварщику, получившему теоретические сведения и желающему применить знания.
Внимание. Сварка сопряжена с опасностью получения ожогов от брызг расплавленных металлов, с отравлением токсичными выделениями, с вероятностью поражений электротоком. Излучение может вызвать ожог роговицы глаз. Тщательно подготовьтесь без экономии на экипировке и оборудовании.
Работа сварщика сопряжена с угрозой травмирования, отравления газом, получением ожогов
Выбор правильного оборудования ↑
Для практических занятий можно сделать сварочный агрегат собственноручно. Но если и в этом деле нет практики, желательно взять в аренду или купить сварочное оборудование с устройством плавной регулировки показателей силы тока, максимальные значения которого около 160 А. Научиться мастерству сварщика помогут:
Сварочный трансформатор, осуществляющий преобразование переменного тока, поставляемого сетью, в переменный ток сварочного процесса. У простого в обслуживании, производительного, дешевого агрегата есть недостатки: он не обеспечивает высокую стабильность дуги, «просаживает» напряжение, отличается излишней тяжестью.
Сварочный выпрямитель, действие которого основано на получение постоянного тока сварки за счет преобразования переменного тока сети. В отношении набора недостатков и достоинств агрегат аналогичен предыдущему варианту, но лучше поддерживает стабильность дуги, благодаря чему у сварочных швов повышается качество.
Сварочный инвертор, поставляющий для сварки постоянный ток и напряжение, полученное в результате преобразования переменного тока. Это легкий компактный аппарат с плавной регулировкой параметров тока, быстродействующее и производительное оборудование с легким зажиганием.
Выбор сварочного оборудования должен производится исходя из нужд
Бывалые сварщики советуют купить инвертор. Он и места много не займет и в обучении лучше поможет. Посмотрите ролик о том, как подобрать аппарат, как подготовиться и как научиться варить электросваркой – видео поможет наглядно представить начало практического курса.
[include title=»РСЯ — в записи»]
Чем различаются электроды? ↑
Дуговая сварка выполняется с использованием плавящихся электродов. Их функция заключается в подведении тока ко шву. Основным компонентом автоматической или полуавтоматической сварки может служить порошковая проволока, механизированным способом поставляемая в зону плавления по мере использования. Однако большинство обучающих курсов рекомендуют начать с электродов, выпускаемых в виде твердых стержней со специальным плавящимся покрытием. С ними можно быстрее «набить» руку и получить навыки в формировании четких ровных наплавленных линий.
Сварочные электроды в виде металлических стержней — оптимальный выбор для начинающих
Оптимальными для начинающих признают электроды-стержни с диаметром 3 мм. Для работы с более «толстыми» электродами потребуется мощное оборудование. Стержни с сечением 2 мм используют для сварки деталей из тонколистового металла. Не стоит использовать старые, завалявшиеся у кого-то компоненты дуговой сварки, а если они к тому же отсырели, вообще толку не будет.
Экипировка сварщика – обеспечение безопасности ↑
Будущему сварщику обязательно нужен защитный щиток или маска сварщика. Они оберегут глаза от ожогов, получаемых из-за воздействия яркого излучения, и кожу лица от раскаленных металлических брызг.
Для практических занятий потребуется защитный щиток или маска сварщика
Кожу рук тоже нужно защитить от попадания обжигающих брызг расплавленного металла. Нужны рабочие брезентовые рукавицы или замшевые перчатки (трикотажные и х/б не подойдут).
Костюм или халат со штанами должны быть из плотного материала, лучше всего из толстого брезента высокой плотности.
Важно. Рядом с местом работы нужно поставить наполненное водой ведро, запастись старым плотным пледом для возможности погасить возгорание от случайной искры.
Для практических занятий предпочтительно, но необязательно расположиться на улице. Все возгораемые предметы в районе работ и вероятной досягаемости искры нужно убрать.
Первоначально каждый из обучающихся мастерству делает на ненужных кусках металла валики, просто расплавляя материал без создания соединительных швов. Поверхность нужно очистить от ржавчины и загрязнений.
Все сварщики начинали обучение с валиков
Начало практических занятий: как сделать валики ↑
Электрод вставляется в держатель сварочного аппарата.
Инициировать поставку тока в зону плавления можно, чиркая по металлу концом стержня, словно спичкой, или касаясь заготовки постукивающими движениями.
После создания электрической дуги электрод нужно направить на заготовку. Зазор между электродугой и металлом должен быть постоянным, не меньше 3х, но не больше 5-ти мм.
[include title=»РСЯ — в записи»]
Обратите внимание. От умения поддерживать постоянный зазор зависит качество будущего шва. При изменении расстояния дуга прервется, шов получится с дефектами.
Стержень держат под углом к плоскости заготовки. Удобным считается наклон в 70º, причем электрод может быть наклонен вперед или назад, как удобней исполнителю. В будущем размер наклона можно поменять в зависимости от предпочтений сварщика и от специфики выполняемой операции.
Электрод в держателе крепят под углом 70 градусов
На данном этапе практических занятий необходимо научиться подбирать силу тока для его стабильной подачи. При недостатке тока дуга будет гаснуть, слишком мощный поток проплавит металл. Навыки выставления режима сварки можно получить только путем экспериментов.
Учимся делать сварные соединения ↑
Убедившись в том, что валики выходят ровные и почти красивые, можно попрактиковаться в выполнении соединительных швов. Это уже действия для уверенной руки почти опытного практиканта, знающего, как правильно научиться варить электросваркой, и реализующего полученные сведения.
Второй шаг обучения: выполнение имитации сварного шва на заготовке
Все первоначальные действия по зажиганию электрода аналогичны описанным выше процессам. Только рука сварщика, соединяющего детали, движется не по прямой, а совершает колебательные движения, как-бы перераспределяя расплавленный металл одной детали на соседний элемент и наоборот. Траектория движения может быть зигзагообразной, петлевидной, напоминать череду елочек или серпов.
Несколько типов швов, выполняемых дуговой электрической сваркой
Потренироваться нужно снова на куске ненужного металла, прочертив на ней мелом линию, заметную через затемняющее стекло маски. Вдоль нее и нужно прокладывать своеобразный шов, вычерчивая сплошную неширокую полосу по одной из вышеуказанных траекторий.
От остывшего шва молоточком нужно отбить шлак, после чего перед взором предстанет произведение сварщика.
Шлак с остывшего шва нужно сбить небольшим молотком
После получения первых навыков можно приступить к производству соединительных швов. Они бывают тавровые, стыковые, угловые, внахлест, выполняются по горизонтали или по вертикали снизу вверх и в противоположном направлении. Чтобы рука двигалась уверенно, нужно немало потренироваться и лишь затем приступать к изготовлению полезных красивых самоделок.
Типы сварных соединений и их внешний вид
Навыки работы со сварочным аппаратом помогут сделать массу полезных металлических конструкций для дачи, гаража, бани, хранилища. Наверняка после первых шагов захочется сделать что-нибудь потрясающее. Только чтобы овладеть всеми нюансами мастерства, нужно немало потрудиться для получения сноровки. Ну и, конечно, для более сложных приемов сварки потребуется более углубленная информация типа профессиональных пособий с описанием сложных процессов и перечнем технических регламентов.
Как правильно варить инверторной сваркой: как научиться
Содержание статьи:
Рекомендации начинающим + (Видео)
Сварочные инверторы (при своей невысокой цене в 7-10 тысяч) образует качественные швы, даже если находятся в руках новичков. Разумеется, работа получиться хорошей, если следовать нехитрым правилам. Все они описаны в статье. Однако перед работой новичкам необходимо прочитать инструкцию к аппарату. Там обычно приводится несколько полезных советов, а также техника безопасности. Помните, что научиться сваривать металл может каждый.
Как работает сварочный инвертор
Сварочный инвертор – инструмент для сваривания металла. Своё название он получил из-за того, что преобразует переменный ток в постоянный. И хотя КПД инвертора около 90%, энергопотребление у него низкое, поэтому о больших счетах за электричество можно не беспокоиться.
Чаше всего, сварочный инвертор работает от сети 220 вольт, некоторые виды – от 380. При этом есть возможность работать при пониженном напряжении: электрод 3 мм, например, можно использовать при 170 в.
Производить сварку инвертором, по сравнению с трансформатором или выпрямителем, намного проще. К тому же, удержать дугу сможет даже новичок. Именно поэтому на нём большинство людей обучаются искусству сварки.
Подготовка к работе
Какие электроды использовать
Электрод представляет собой стрежень из металла, который покрыт специальной обмазкой – шлаковой смесью. В неё иногда добавляют газообразующие вещества. Обмазка предохранят расплавленный металл от окисления.
Стержень выбирается в зависимости от вида металла, который предстоит сваривать. Например, чтобы работать с углеродистой или коррозионностойкой сталью, потребуется марка электрода УОНИИ. Существуют также универсальные электроды. К таким относится марка АНО. Их используют при обратном и прямом токе любой полярности.
Электроды разделяют и по диаметру, который варьируется от 1,6 мм до 5 мм. Размер подбирается в зависимости от толщины свариваемого металла: чем она больше, тем больше диаметр. В работе со сварочным аппаратом может пригодиться таблица.
Чем толще стержень, тем большей мощностью должен обладать инверторный сварочный аппарат. Поэтому для начинающих подойдёт диаметр не более 4 мм; тонкий металл может свариться электродом и в 2 мм.
Полярность и значение сварочного тока
Толщина, на которую может проплавиться металл, напрямую зависит от выставленной силы тока. Мощность дуги также определяется этим показателем. Размер электрода задаёт необходимую силу тока.
В зависимости от поверхности, выбирается значение сварочного тока. На горизонтальных поверхностях оно максимальное, на вертикальных – меньше примерно на 15%, на нависающих – на 20%.
Сварочный аппарат бытового типа может выдавать до 200 ампер. На профессиональном инструменте значения доходят до 250 и выше. То, в каком направлении будет двигаться ток, определит полярность. На инверторе существует возможность изменять полярность.
Как известно, ток движется от минуса к плюсу. Поэтому клемма «+» сильнее нагревается. Эта особенность и позволяет осуществлять качественную сварку металла. В том случае, если свариваемые части имеют большую толщину, то положительную клемму подключают к одной из деталей. Этот способ называется прямая полярность.
К тонким изделиям крепят отрицательную клемму. Данный метод подключения имеет название обратная полярность.
Инструкция по сварке
Основы сварки
Прежде, чем приступить непосредственно к свариванию металлических изделий, нужно изучить основные конструкционные особенности инверторного сварочного аппарата. Они представлены на схеме.
Сам инвертор имеет средний вес: до 7-8 кг. У качественного инструмента сбоку на металлическом корпусе есть вентиляционная решётка, которая не даёт трансформатору перегреваться.
На тыльной панели есть кнопка включения/выключения. На лицевой части имеются два разъёма: «+» и «-». К ним подключают кабель, на одном конце которого электрод, а на другом – зажим. Сами кабели должны иметь достаточную длину и быть гибкими.
Пошаговая инструкция, рассказывающая как правильно варить инвертором.
Инверторная сварка начинается с подготовления защитной экипировки. В вашем распоряжении маска для сварки, плотная куртка, грубые, но не резиновые перчатки.
Выберите электрод. Если вы новичок, то не используйте стержень толще 4 мм. На передней панели отрегулируйте нужную силу тока. Немного подождите; если поднести электрод сразу к металлу, то произойдёт залипание.
Крепим зажим (его также называют клеммой массы) к металлической поверхности.
Поджигается дуга. Затем подносим электрод к металлу и пару раз прикасаемся к нему. Таким образом, стержень как бы «активируется». Расстояние, на котором держится электрод, обычно равно его диаметру.
Стрежень при сварке может двигаться по таким схемам.
Розжиг дуги в начале сварки + (Видео)
Розжиг дуги – первый этап, и с ним у новичков случаются проблемы. Сначала стержень немного обстукивается о металл, чтобы с него удалилась смазка. Затем применяется метод, похожий на розжиг спички. Электродом водят над поверхностью изделия и чуть задевают её. Если вдруг стрежень прилипнет к металлу, его либо резко отводят с сторону, либо совсем отключают инвертор.
Чиркать нужно до появления яркой дуги. Чтобы дуга не пропала, держите электрод на расстояние 4 мм от металла.
Как передвигать электрод во время сварки + (Видео)
Электрод может двигаться только по определенным траекториям. Они уже были показаны. Если двигать электрод только прямо, то шов выйдет разрывным. Скорость его движения влияет на свойства шва. Если двигать быстро, то шов будет узким и не выпуклым, если медленно – широким и выпуклым. В месте, где будет кончаться шов, электрод задерживается на 3-4 секунды.
Как сформировать сварочный шов и избежать дефектов + (Видео)
Неровный шов, чаще всего, образуется при чересчур быстром движении электрода. Говоря о создании ровного и качественного шва, нужно ввести понятие сварочной ванны. Сварочная ванна — это та часть металла, которая при сваривании находится в жидком состоянии. В эту часть попадает присадочный материал. Появление ванны – хороший признак, означающий, что сварка идёт правильно.
Контур ванны находится под поверхностью металлической детали. Ванна образует хороший шов, если сварочная дуга ровно и на большую глубину проходит в изделие. Нужно следить, чтобы шов не уходил вниз, а оставался на уровне поверхности. Хорошее соединение создать проще, если делать электродом круговые движения. При этом ванна должна распределяться по кругу.
Делая шов на углах, помните, что ванна движется за теплом. Чтобы контролировать размеры ванн, регулируйте силу дуги.
Шов не получиться слишком выпуклым, если держать электрод близко к вертикальному положению. Если наклонить стержень (например, на 45˚), то шов начнёт всплывать. А когда электрод совсем близок к горизонтальному положению, ванна начинает расходиться, и шов искривляется. Поэтому оптимальные углы наклона – от 45˚ до 90˚.
Контроль дугового промежутка
Дуговой промежуток – это расстояние между поверхностью металла и электродом. Промежуток на каждом этапе должен быть одинаковым, чтобы сварка получалась качественной и без дефектов.
Если зазор будет маленьким, то сварочный шов получится слишком выпуклым, и сам материал сплавится плохо. Происходит это по той причине, что изделие не может нагреться. При большом промежутке сварочная дуга будет ходить из стороны в сторону, и шов выйдёт кривым и непрочным. Нужный зазор, показанный на рисунке, даст хороший провар и ровный шов.
Как сваривать тонкие металлические листы + (Видео)
Для сваривания тонкого металла предпочтительно использовать обратное подключение инвертора, т.е. «-» крепится к листу. При этом сила тока должна находиться на средних значениях. Электрод лучше выбрать такой, который будет иметь длительное время плавления. Хорошо подойдёт модель МТ-2. Она используется сварщиками долгое время, поэтому хорошо зарекомендовала себя.
Стержень, в случае с тонким металлом, можно наклонять примерно на 35˚. Сначала вы аккуратно приближаете его к металлу, затем дожидаетесь появления красного пятна, превращающегося в каплю. Плавно перемещайте электрод, чтобы капля оставалась одного размера. Так шов будет ровным.
Техника безопасности
Сварочный инвертор считается безопасным инструментом, поскольку все те части, которые могут поразить током, спрятаны в надёжном коробе. Однако есть и другие возможные опасности. Чтобы они не случились, соблюдайте правила.
Нельзя работать при отрицательных температурах;
Не допускать попадания влаги в аппарат;
Производите сварку только в полном комплекте защитной одежды;
Подготовить рядом с рабочим местом ведро с водой.
Как научиться сварке самостоятельно. Часть 7
Перейти к навигации
1-877-755-WELD (9353)
часто задаваемые вопросы Корзина Условия продажи / ГарантияПродажа / Гарантия Поиск дилеров
Дом
Продукты
Принадлежности / Оборудование
Расходные материалы
Детали
Форумы
Ресурсы
Руководства
Контакты
О
Сварщики TIG
Сварочные аппараты MIG
Сварочные аппараты
Плазменные резаки
Мультипроцесс: TIG / Stick / Plasma
Мультипроцесс: MIG / TIG / Stick
Водяные охладители
Генераторы
Аналоговый DC:
PowerARC 140STi
PowerARC 200STi
Power i-TIG 201
PowerARC 300ST
Цифровой пост. Ток:
PowerARC 160iSTH
PowerARC 161STH
PowerARC 210STL
Power i-TIG 200T
PowerARC 280STH
Аналоговый AC / DC:
PowerTIG 185DV
PowerTIG 200DV
PowerTIG 200DV
Power PowerTIG 315LX
Цифровой AC / DC:
PowerTIG 210EXT
PowerTIG 255EXT
PowerTIG 325EXT
PowerTIG 350EXT
MIG:
Power i-MIG 140E
Power i-MIG 200E
MIG / Stick:
Power i-MIG 200
Power i-MIG 230i
Power i-MIG 275S
Power i-MIG 315
Pulse MIG / Stick:
Power i-MIG 253DPi
Power i-MIG 353DPi
Power i-MIG 275P
MIG / TIG / Stick:
PowerMTS 211Si
PowerMTS 251Si
PowerMTS 400
Lightning MTS 225
Lightning MTS 275
DC Stick / DC Live Lift TIG:
PowerARC 140STi
PowerARC 200STi (E6010)
EARC 900S (E6010)
Power
Рукоятка постоянного тока / начало подъема постоянного тока ВИГ:
PowerARC 210STL (E6010)
Рукоятка постоянного тока / ВЧ пуск постоянного тока:
PowerARC 160iSTH
PowerARC 161STH (E6010)
PowerARC 280STH (E6010)
SuperFET MOSFET: 51 P
IGBT:
PowerPlasma 52i
PowerPlasma 62i
PowerPlasma 82i
PowerPlasma 102i
IGBT с ЧПУ (станок) Горелка:
PowerPlasma 62i ЧПУ упак.
MOSFET Аналоговый DC:
SuperUltra 206Si
IGBT Аналоговый DC:
PowerUltra 206Pi
UltraArc 205
IGBT Аналоговый AC / DC:
PowerPRO 164Si
PowerPRO 205Si
PowerPRO
IGBT Power DC:
PowerPRO 256D
MIG / DC TIG / Stick:
PowerMTS 211Si
PowerMTS 251Si
PowerMTS 400
MIG / AC-DC TIG / Stick:
Lightning MTS 225
Lightning MTS 275
PowerCool W300 (240 В)
PowerCool W350 (120 В)
PowerCool W400 (240 В)
EV1000i Electra Wave
EV2200i Electra Wave
EV2800i Electra Wave
EV3500i Electra Wave
Дизель-генератор EV6500ATS
Комплекты горелок и педалей Nova TIG
Горелки TIG
Горелки MIG
Пистолеты Pull / MIG 8
Ножные педали TIG
Ползунки управления усилителем TIG
Держатели рукояток и зажимы заземления
Регуляторы и фильтры
Тележки для сварщиков
Крышки для сварщиков
Сварочный стол и инструменты
Горелки NOVA с жесткой шейкой серии
Горелки TIG серии NOVA с гибкой шейкой
Горелки TIG серии NOVA Rota-Flex
Горелки TIG серии NOVA Slim-Form
Горелки TIG с газовым клапаном
Горелки TIG с регулировкой мощности
Горелки MIG 15 серии
24 серии MIG Пистолеты
Пистолеты MIG серии 25
Пистолеты MIG серии 36
AG-60 / SG-55 Плазменные горелки
Плазменные горелки S-45
Плазменные горелки iPT-60
Как записать себя на видео для практики игры на гитаре и стать вашим собственным учителем
Как гитаристы, мы всегда стремимся стать лучше.Мы хотим, чтобы
стало чище, быстрее и плавнее.
сыграйте новую мелодию.
получить последнюю отполированную деталь и раскрыть свой потенциал.
Для этого изучаем технику. Мы разучиваем сложные мелодии и бросаем себе вызов. Мы приходим и вкладываем столько времени, сколько можем.
Но в большинстве случаев мы знаем лучше, чем мы.
У нас есть идеи, как мы хотим двигать руками. У нас есть идеи, как произведение должно звучать. У нас есть представления о том, как выглядит плавная, легкая игра.
И есть разрыв между тем, где мы находимся (реальностью), и тем, где мы хотим быть (идеалом).
Идеал подобен горизонту: он всегда будет вне досягаемости. Но мы можем использовать это, чтобы двигаться вперед. Наши идеалы дают нам направление и указывают путь.
Один из способов двигаться к этим идеалам — это оценить, где мы находимся в настоящий момент. Чем больше мы исследуем детали нашей игры, тем быстрее мы будем расти как музыканты и совершенствоваться как гитаристы.
Видео может помочь в этом.
Видео как инструмент практики
Одно чудо современной эпохи — это широкое распространение видеокамер. Скорее всего, прямо сейчас у вас есть по крайней мере один, а возможно, целых 3 или 4 человека в пределах 10 футов от вас.
Тем не менее, большая часть наших размышлений о видео по-прежнему восходит к тем временам, когда фильмы были дорогими.
«Не тратьте зря!»
«В кадре должны быть только профессионалы!»
«Я должен хорошо выглядеть в кадре, потому что это длится вечно!»
Но теперь мы можем снимать видео, смотреть один или два раза и удалять.Это очень близко к бесплатному.
В нашей практике игры на гитаре это означает, что мы можем использовать видео как инструмент обратной связи.
Пока мы играем, наше внимание сосредотачивается на небольшом количестве деталей. Мы сосредотачиваемся на нотах, наших руках, ритме или одной из многих других деталей, необходимых для классической гитары.
Но пока мы можем думать, что знаем, что происходит. Мы упускаем множество деталей.
Вот где видео предоставляет возможность. Это позволяет нам наблюдать за собой «со стороны».Мы можем замечать аспекты нашей игры, которые иначе не заметили бы.
Больше, чем просто отточенные детали
Видео «будущее» легко перенести. Мы говорим: «Когда я закончу эту часть, я сниму ее на видео».
Но этот способ использования видео не позволяет использовать наши естественные стили обучения.
Один из самых быстрых способов улучшения — это частая обратная связь. Благодаря обратной связи мы можем заметить, что работает, и улучшить это. Точно так же мы можем заметить, что не работает, и исправить это.Это означает, что мы поправляемся за меньшее время и в большей степени. (Симуляторы полета изменили правила игры для пилотов-истребителей. Они позволяли ошибаться и экспериментировать без больших затрат на ошибку.)
Один из самых быстрых способов улучшения — это частая обратная связь.
Мы можем пересмотреть нашу технику и движения на гаммах или арпеджио. Мы можем проверить наши упражнения на неэффективность. Мы можем выборочно проверять небольшие фрагменты изучаемого материала и намечать дальнейший путь.
Мы можем сделать быстрый видео-обзор всего, над чем мы работаем. Затем мы можем взглянуть на точку зрения учителя и дать рекомендации относительно следующих шагов.
Проверьте свое эго у двери
Одно из наиболее частых возражений против видео: «Но я ненавижу смотреть на себя в кадре…»
Мы должны это преодолеть. Дело не в том, чтобы хорошо выглядеть. Это видео не будет размещено в Интернете (если мы не решим его опубликовать). Никто, кроме нас, этого не увидит.
Мы можем думать об этом как о том, как смотреть в зеркало, когда мы причесываем волосы.Мы могли бы расчесывать ее без зеркала, но зеркало позволяет нам работать лучше и быть уверенным, что это то, чего мы хотим.
Со временем видеосъемка на практике может стать такой же распространенной практикой, как взгляд в зеркало.
Бонус! Практика исполнения
Регулярное видео не только подавляет наше тщеславие, но и готовит нас к будущим выступлениям. Быть «на месте» так часто приучает ориентироваться на спрос.
Этот навык будет работать в нашу пользу, если и когда мы решим играть для других.
Цель видеосъемки для практики
Цель видеосъемки в практике игры на гитаре — ответить на эти два вопроса:
«Что работает?»
«Над чем я могу поработать в следующие два упражнения, чтобы улучшить это?»
Важно, чтобы вы признали свой успех.Успех доставляет удовольствие и мотивирует гораздо больше, чем критика. Конечно, мы хотим убрать конструктивную критику. Но не менее важно замечать успех и праздновать его.
Будьте быстрыми и грязными
Чем больше времени мы тратим на возню с вашей камерой или телефоном (подробнее о снаряжении ниже), тем меньше времени мы тратим на тренировки.
Когда мы записываем, нам нужно воспроизвести только то, что требуется для обратной связи.
При видеосъемке масштабов мы можем проиграть их в течение 30 секунд и остановиться.Затем мы можем посмотреть его и заметить, что работает, а что нет. Затем мы можем вернуться к практике, сосредоточившись на той информации, которую мы почерпнули из видео.
Будьте конкретны
Когда вы просматриваете свое видео, указывайте на конкретные успехи. Точно перечислите, что происходит.
Затем укажите конкретные области, требующие улучшения.
Например, это плохая обратная связь:
«Я играю неаккуратно».
Эта обратная связь намного лучше:
«Я мог держать пальцы ближе к грифу.”
Второй пример дает нам кое-что конкретное на практике. Обладая этой информацией, мы можем замедлиться и сосредоточиться на том, чтобы держать пальцы ниже к грифе.
Мы вносим определенные и заметные улучшения (и получаем немедленное удовлетворение!).
Избегайте множества сложностей: используйте простое оборудование
Естественно и легко делать вещи более сложными, чем они должны быть.
И видео ничем не отличается. Мы можем отвлекаться, выбирая камеру, освещение, качество звука или любое количество нерелевантных деталей.
Для практических целей лучше простое. Используйте свой телефон. Используйте свою веб-камеру. Используйте любой вариант, который вы уже умеете использовать.
Для практических целей лучше простое. Никаких сложных настроек не требуется.
Цель видео — получить быструю обратную связь, которую мы можем использовать для эффективной практики. Любое потраченное больше времени, чем необходимо, отвлекает нас от нашей практики игры на гитаре (что, в конце концов, и есть суть).
3 варианта для тренировочных видео на гитаре
Есть три основных угла камеры, которые мы можем использовать для тренировочных видео.У каждого есть свои преимущества и недостатки.
Мы выбираем, исходя из того, какие отзывы нам нужны.
Вариант первый: левая рука крупным планом
Вы можете поднять нашу пюпитр (держа телефон или фотоаппарат) и заполнить рамку левой рукой.
Отойдите от камеры под углом, чтобы хорошо видеть пальцы и гриф гитары.
Используйте этот угол, чтобы проверить технику левой руки.
Вы можете исследовать эти точки левой руки:
Положение и выравнивание кисти и запястья
Кривизна пальцев (форма «C»)
Пальцы остаются низко к грифу (без отрыва)
Расположение пальцев просто позади ладов
Пальцы проходят кратчайший путь (в том числе в аккордах)
Положение большого пальца
Положение рук во время смен (также при посадке при переключении)
Соответствующее натяжение
Соответствие пальцев (обозначено или нет)
Или другое деталь, которую вы хотите изучить.
Вариант второй: крупный план правой руки
Точно так же вы можете держать пюпитр низко и заполнять раму правой рукой.
Здесь вы можете убедиться, что делаете то, что думаете. Вы часто удивляетесь тем, что видите. Легко прибегнуть к старой дурной привычке, когда сложность нот или левая рука затуманивают воду.
Некоторые моменты, которые следует учитывать при просмотре правой руки:
Положение и выравнивание кисти / запястья
Пальцы двигаются по назначению (техника)
Качество звука
Положение руки над звуковым отверстием
Пальцы, как написано
Соответствует напряжение
Общая уверенность / солидность
Последовательность пальцев (с пометками или нет)
Или что угодно еще.
Вариант третий: полный снимок
Вы также можете сделать резервную копию с камеры и запечатлеть обе руки и свое тело.
Это полезно для проверки общей осанки. Вы также можете использовать этот снимок для анализа полированных деталей или их частей.
Что касается тела и разума, вы можете проверить следующие моменты:
Поза (прямая, сбалансированная, стабильная)
Фокусировка настоящего момента
Уверенный внешний вид
Память
Плечи освобождены
Свобода в суставах (не жестко)
Общее визуальное впечатление
Все, что вы выберете
В музыкальном плане вы можете слушать и наблюдать:
Ноты в письменном виде
Ритм в письменном виде
Темп (скорость, пульс) устойчивый
Примечания четкое звучание
Ноты сохраняют полную длину (вместо отсечения)
Ноты соединяются плавно
Каждая нота звучит намеренно
Динамика намеренно и очевидна (четко слышна)
Все акцентированные ноты намеренно подчеркнуты (ноты не выскакивают, особенно высокие ед.)
Все рубато (рит., ралл. и т. д.) структурированный, преднамеренный, по характеру произведения
Каждый голос на нужном уровне (мелодия, бас, аккомпанемент)
Мелодия очевидна (связана, легко отслеживается, никогда не скрывается)
Аналогичный материал ( технический, тематический, стиль письма) сформулированы и сформулированы одинаково
Общий импульс движения вперед (действие никогда не останавливается и не останавливается; неотразимо повсюду)
Орнаменты и специальные эффекты сохраняют характер и стиль голоса (вместо того, чтобы отодвигать на задний план)
Характер кусок остается неизменным на протяжении всего
Или чего-либо еще, что у вас есть на вашем радаре
Совет: если вы ничего из этого не понимаете, игнорируйте их пока.Сосредоточьтесь на том, что вы можете использовать, и не обращайте внимания на остальное. Со временем вы сосредоточитесь на разных аспектах.
Знайте, что вы ищете
Когда вы смотрите свои тренировочные видео, ищите конкретные детали. Чем точнее вы задаете вопросы, тем больше вы будете осведомлены об этих проблемах.
Цель состоит в том, чтобы найти одну или две детали, которые вы
У вас все хорошо
Могли бы улучшить
Успехи важны!
Мы часто забываем понять, что идет правильно.Но мы должны знать, что у нас что-то получается.
Вместо того, чтобы начинать с «Что сломалось?» и «Что дальше?» начинайте каждый видео-обзор с положительной стороны. «Что идет хорошо?» или «Где я вижу улучшение?»
Свинец с эндорфинами, а не с кортизолом! Теплые пушинки, а не драка или бегство.
Действуйте в соответствии со своими открытиями немедленно
Как только вы найдете одну или две детали, с которыми вы можете попрактиковаться, прекратите просмотр и вернитесь к практике.
Нет необходимости просматривать весь список.Цель состоит в том, чтобы получить направление в вашей непосредственной практике. Когда у вас это получится, выключите камеру и приступайте к работе.
Когда вы знаете, что практиковать, выключите камеру и потренируйтесь.
Если вы посмотрите видео в конце практического занятия, запишите, над чем вы будете работать в следующей практике, на основе видео.
Если вы не реагируете на отзывы видео, нет особого смысла тратить время на запись самого себя. (Если только не праздновать успехи.Тогда имейте это!)
Промойте, ополосните, повторите
Мы можем ежедневно использовать видео в нашей практике, чтобы делать последовательные пошаговые действия. Со временем мы узнаем больше о мелких деталях. И мы учимся замечать больше деталей в реальном времени во время игры.
Со временем процесс становится более естественным и комфортным. Видео может быть мощным инструментом в нашей практике, но только тогда, когда мы его используем!
Сварка для начинающих | Изучите основы сварки
Одним из самых ранних моих воспоминаний было склеивание бумаги для изготовления чего-нибудь в детском саду.Моими материалами тогда были куски плотной бумаги, вырезанные тупыми ножницами, и большая туба с пастой. В настоящее время у меня возникает то же чувство каждый раз, когда я склеиваю два куска металла с помощью сварочного аппарата.
Сварка может быть интересной и выгодной для всех, кто хочет создать что-то из разнообразного сырья. Длинный
Прошли те времена, когда стояли огромные стационарные стальные шкафы, которые занимали место в гараже и потребляли 220 вольт. Теперь сварщиком может быть удобная «коробка для жужжания» размером с коробку для снастей или устройство для подачи проволоки, работающее от бытового тока 110 В и переносимое с места на место одной рукой.Для домашнего хобби или обычного небольшого использования на ферме небольшая машина — это обычно просто билет.
На этой фотографии изображен авторский сварочный аппарат с механизмом подачи проволоки на верхней полке и сварочный аппарат на нижней полке тележки с роликами. В тележке также есть зажимы, проволочные щетки, сварочные стержни, каски, маркеры и перчатки.
Когда я рос в очень сельской местности, мой отец впервые познакомил меня со сваркой. Он был генеральным подрядчиком, который реконструировал старые дома, был пастором сельской церкви, и его всегда призывали предоставлять общие услуги разнорабочего для людей из нашей небольшой общины … всегда отказываясь платить за свои услуги.Человек с минимальным формальным образованием, папа мог изучить проблему или потребность, а затем набросать простой рисунок в небольшом блокноте, который он носил в кармане рубашки. Затем он посетит свою груду труб, уголков и листовой стали в углу своей небольшой лавки на заднем дворе и заберет все необходимое. От нескольких минут до нескольких часов спустя он бы построил необходимый инструмент, деталь или другой
штуковина, необходимая для решения поставленной задачи.
Мое первое воспоминание о том, как он сваривал, было со мной, когда я сидел на гаражном табурете, сделанном из колеса грузовика, двухфутового куска плоского стального прутка и старого чугунного сиденья сельскохозяйственного орудия.Этот прочный табурет был одним из первых сварочных проектов отца задолго до того, как он помог маме создать меня. Спустя 45 лет табурет по-прежнему стоит в его мастерской, он такой же прочный и удобный, как и прежде. Помимо изготовления всевозможных необходимых предметов, папа также делал вращающиеся бельевые веревки и декоративные вешалки для растений из выброшенного сельскохозяйственного оборудования. Он также заработал репутацию своими самодельными грузовыми прицепами и нестандартными сцепными устройствами.
Я хочу сказать, что научиться сварке может каждый.У папы не было формального образования, но даже сегодня он все еще может поспевать за самым опытным торговцем. Я никогда не ходил на курсы сварки, кроме его импровизированных уроков
в гараже за нашим домом рос, но я рубил и упаковывал классические рамы грузовиков, ремонтировал прицепы, заменял ржавчину на патч-панели на старинных автомобилях, ремонтировал тракторы и построил свою долю ангаров для растений и грилей для барбекю, а также сделал новинки из подков и гвоздей. И хотя это не мой главный интерес, я заработал на сварке более чем достаточно денег, чтобы клиенты могли оплачивать мое оборудование и расходные материалы для моего собственного использования.
Первый шаг
Первый шаг — определить тип проектов, которыми вы хотите заниматься. Будете ли вы делать в своей мастерской безделушки и подарки в качестве хобби? Или вам нужна небольшая портативная машина, которую можно вынести на подъездную дорожку или поле для ремонта прицепного устройства или сельскохозяйственного орудия. Если вас интересуют хобби и сварка листового металла, такого как панели кузова транспортных средств или деки газонокосилок, лучше всего вам подойдет небольшой подающий механизм. Для более крупного ремонта стали вам потребуется более мощный аппарат, а портативный сварочный аппарат с потребляемой мощностью 110 или 220 вольт — это просто билет с минимальными вложениями.
Существует множество передовых методов и оборудования для сварки — MIG и TIG для алюминия и нержавеющей стали, газовая дуга, углеродная дуга и, в последнее время, атомарный водород. Но они предназначены для опытных сварщиков и здесь не рассматриваются. Моя цель — поделиться некоторой информацией с новичком или сварщиком-любителем и убедить того, кто не занимается сваркой, в том, что пора взять прут (или катушку для сварочного аппарата с механизмом подачи проволоки) в руки и устранить необходимость в найме дорогостоящего магазина или установка на грузовике на заказ для выполнения простого повседневного ремонта металла.
Наряду с ручной сваркой и сваркой с подачей проволоки существует также кислородно-ацетиленовая сварка, или «газовая сварка». Прелесть «газовой» сварки в том, что вы можете использовать одно и то же устройство для резки и сварки металла. Хотя кислородно-ацетиленовая сварка имеет некоторые ограничения при работе с тонкими листами, возможность резки и сварки на одном оборудовании часто делает ее первым вариантом для многих новичков. Возможно, я коснусь газовой сварки в одной из следующих статей.
Выберите сварочный аппарат
Дуговая сварка включает любой метод, в котором для создания дуги используется электричество.Это может быть сварка штучной сваркой, также называемая сваркой «жужжащим ящиком», при которой используется расходный сварочный стержень как для создания дуги, так и для обеспечения сварного шва дополнительным присадочным металлом. Это может быть сварка в среде инертного газа металла, также известная как MIG, при которой используется устройство подачи проволоки с защитным газом. Более простой и менее дорогой вариант сварки MIG — это устройство подачи проволоки, в котором используется проволока с флюсовым сердечником. Я расскажу о плюсах и минусах защитного газа чуть позже.
При любой форме дуговой сварки свариваемый материал по существу плавится под действием мощной электрической дуги.Например, металл присоединяется к отрицательному источнику питания, затем сварочный наконечник (проволока в устройстве подачи проволоки или наконечник сварочного стержня при сварке штангой) прикрепляется к положительной стороне источника питания. Когда положительно заряженный наконечник приближается к отрицательно заряженному металлу, подлежащему сварке, возникает электрическая «дуга». Эта дуга — это то, что сильно нагревает металл до точки плавления, позволяя соединить детали вместе. Эта дуга также создает ослепляющее сияние и устрашающее «жужжание», связанное со сваркой.Когда я был маленьким мальчиком, я обнаружил, что наблюдать за ярким светом дуги (разумеется, через темное защитное стекло сварочного шлема) и слышать это мощное жужжание в сочетании с ливнем искр, создаваемых расплавленным металлом, так же приятно, как фейерверк на Четвертое из Июль.
Некоторые более дорогие сварочные аппараты позволяют пользователю изменять отрицательную / положительную полярность с помощью переключателя для повышения производительности в зависимости от свариваемого материала. Но для простой сварки дома или на ферме достаточно простого аппарата переменного тока.
Сварка с подачей проволоки
Любой, кто экспериментировал с различными методами, склонен согласиться с тем, что сварка MIG — это самый простой процесс для изучения и освоения. Вспышка дуги и связанный с ней «жужжащий» звук менее устрашающе, чем при сварке стержнем. Аппарат подает проволоку в зону дуги с заранее определенной скоростью, что избавляет человека, выполняющего сварку, от необходимости измерять скорость, с которой вводить новый материал в сварной шов и соответственно двигаться.
Сварку
MIG можно разделить на два основных типа: подача защитного газа или проволока с флюсовым сердечником.Большинство машин будет работать с использованием обоих методов. Если вы хотите, чтобы сварные швы выглядели чище, или вы намереваетесь покрасить или нанести какое-либо другое нанесенное финишное покрытие на сварное соединение, тогда вам может потребоваться установка, которая предлагает опцию защитного газа. Остатки, оставшиеся после использования проволоки с флюсовым сердечником, трудно очистить, и они могут вызвать проблемы с адгезией краски на линии.
Базовые машины с опцией защитного газа можно легко найти по цене от 200 до 400 долларов, и они требуют всего 110 вольт бытового тока.«Защитный газ» — негорючий газ, который закупается в баллоне под давлением и используется в аппаратах для сварки MIG или TIG. Газ проходит через сварочный аппарат и подается к сварочному наконечнику, где он создает невидимый газовый «экран» над и вокруг формируемого сварного шва. Газ помогает создать более гладкий и привлекательный сварной шов. Газ, закупаемый для сварки MIG, обычно представляет собой смесь аргона и кислорода. В этом случае проволока, используемая в сварочном аппарате, должна быть сплошной проволокой. Проволока продается в рулонах и легко устанавливается в корпус сварочного аппарата через люк на боковой стороне аппарата.
Для общего ремонта и любительских работ сварка флюсовой проволокой намного проще и дешевле. Сварочная проволока с флюсовым сердечником имеет небольшую полоску сварочного флюса, встроенную в центр проволоки. Флюс — это твердый материал, который имеет консистенцию некачественного бетона и при перегреве выделяет газ. Газ реагирует так же, как смесь аргона и кислорода при газовой сварке, вытесняя природный кислород и создавая невидимый газовый карман для образования сварного шва. Преимущества сварки с флюсовой проволокой заключаются в том, что аппарат легче переносить с места установить, не таща за собой баллон с сварочным газом, а также соответствующий манометр и шланг, и вы сэкономите на расходах на газ.Сварочный аппарат с подачей проволоки на 110 В, оснащенный рулоном проволоки с флюсовым сердечником, является автономным, легко переносимым куда угодно устройством для соединения металлов.
Возможности устройства подачи проволоки в основном связаны с вопросом о толщине металла, которую он будет сваривать. Максимальная рекомендуемая толщина материала четко указана в рекламных материалах, прилагаемых к любой новой машине. Подобные детали обычно можно найти где-нибудь на самой машине, обычно внутри боковой панели доступа. Честно говоря, учитывая низкую стоимость нового сварочного аппарата с механизмом подачи проволоки, нет причин покупать подержанный аппарат, у которого могут возникнуть какие-то невидимые проблемы.Я использую одну и ту же недорогую машину последние 10 лет или около того, без единой проблемы.
После того, как вы приобрели сварочный аппарат с механизмом подачи проволоки и ознакомились с ним, начните практиковаться на ломе листовой стали, уголка или труб. Во-первых, и это относится к любому сварочному проекту, убедитесь, что металл чистый и не содержит ржавчины, масел или смазки. Загрязненный или покрытый ржавчиной металл — настоящая проблема для работы, и сварной шов после завершения будет не таким прочным. Я расскажу о проволочных щетках и других сварочных инструментах ближе к концу этой истории.Затем установите на аппарате рекомендованную температуру и скорость подачи проволоки для толщины свариваемого материала. Предлагаемое руководство будет в руководстве пользователя, которое поставляется вместе с машиной. Начните с перекрытия соединяемых кусков металлолома.
Сопло с выступающей сварочной проволокой следует удерживать под углом 45 градусов к L, образованному стыком двух металлических кусков внахлест.
Удерживайте сварочный наконечник под углом 45 градусов к L, образованному стыком с кончиком проволоки, который выступает из сопла примерно на 5/8 дюйма от металла.Когда ваш сварочный шлем или щит на месте (о шлемах я расскажу подробнее позже) нажмите на курок сварочного сопла. Сразу же проволока продвинется и образуется дуга. Начните медленно перемещать сопло по длине свариваемого стыка, сохраняя при этом расстояние наконечника сопла от поверхности металла. Некоторые люди проталкивают сварной шов, в то время как другие предпочитают отодвигать наконечник от уже уложенного сварного шва. Нет правильного пути, просто разные мнения сварщиков, как профессиональных, так и любительских.Невозможно выразить словами, насколько быстро или медленно двигается наконечник. Только метод проб и ошибок даст вам почувствовать темп, в котором вы должны двигаться. Вот тут-то и пригодится практика на записках.
Хотя есть кривая обучения, она очень мала, и вы удивитесь, как быстро вы начнете делать идеальные сварные швы. Примеры идеальных и неидеальных сварных швов см. На прилагаемых фотографиях. Теперь начните практиковаться, и как только вы сможете наполовину сделать последовательную бусинку, начните творчески подходить к безделушкам и гаджетам, которые вы можете варить в свое удовольствие.Поэкспериментируйте с регулировкой температуры сварного шва и скорости подачи проволоки в это время. Вы быстро разовьете любовь к сварке и удивитесь, как вы могли так долго не делать это самостоятельно.
Автор сваривает два куска тонкого листового металла с помощью переносного сварочного аппарата с механизмом подачи проволоки.
Цель состоит в том, чтобы получить чистый, прочный сварной шов, соединяющий две части металла с хорошим проваром.
По мере развития навыков вы можете переходить к углам 90 градусов, вертикальным сварным швам и более толстым металлам. Как только вы сможете уложить хороший валик, возьмите сваренную тренировочную деталь и попытайтесь сломать или разорвать сварной шов.Вы быстро обнаружите проблемы с проникновением или адгезией. Правильное проникновение придет с практикой и увеличением мощности, пока не достигнете нужной точки для соединяемого металла. Общее практическое правило состоит в том, что вы должны иметь возможность переворачивать сварные детали и видеть, где тепло передается через металл, что проявляется в обесцвечивании на противоположной стороне от сварного шва.
Автор соединяет два уголка с помощью сварочного аппарата на 220 вольт. Надлежащая защита глаз является обязательной, а перчатки и другое защитное снаряжение защищают от разлетающихся искр.
Если вы решите использовать защитный газ, подсоедините шланг подачи и баллон в соответствии с рекомендациями производителя. При открытом клапане баллона и выключенном питании нажмите курок на сопле и прислушайтесь к выходу газа из наконечника. Это позволяет узнать, что газ течет правильно. При сварке газ должен начать выходить из наконечника за мгновение до того, как проволока дугой коснется свариваемого металла.
Сварка палкой
Первым сварщиком, которого я помню, был динозавр в виде станка в кузнице моего дедушки.Сварщик был примерно вдвое меньше современного холодильника, имел пару больших латунных регулировочных ручек спереди и ряд вставных розеток по всей длине аппарата, причем каждое отверстие было помечено другим номером. Для прикрепления к свариваемому металлу использовался тяжелый проволочный вывод с зажимом на конце. Другой провод, с держателем стержня на другом конце, был вставлен в машину в одно из отверстий в ряду в зависимости от силы тока, с которой вы хотели сваривать. Аппарат не был портативным, занимал много места и был совершенно ужасен в использовании.
Дома у моего отца была машина новее, ярко-красный Lincoln®… размером примерно на треть и намного проще, с переключателем включения / выключения, одной большой черной пластиковой ручкой регулировки мощности и двумя проводами. Вы можете легко установить дополнительный комплект колес на базу и получить более портативный инструмент. Но все же рядом должна была быть розетка на 220 В. Этим сварочным аппаратом он пользовался около 25 лет, а в день, когда он перестал работать, поехал в ближайший хозяйственный магазин и купил новый от того же производителя. Сейчас он работает с этой машиной 20 лет, и за это время она сослужила ему огромную службу.
Я не из тех, кто бросает имена, поэтому скажу только, что в наши дни есть несколько производителей, производящих качественные сварочные аппараты. Независимо от того, какой инструмент или часть оборудования вы покупаете, небольшое исследование в Интернете и общение с друзьями или экспертами в данной области — хороший способ определиться с брендом. Как вы, вероятно, увидите на фотографиях, я использую сварочный аппарат Miller. Так получилось, что я живу всего в нескольких милях от дилера Miller, и в то время, когда я покупал машину, у магазина была отличная сделка на это почти новое устройство.Я уверен, что мог бы быть в равной степени доволен Lincoln или любым другим брендом, если бы он функционировал должным образом. Мой сварщик примерно вдвое меньше машины моего отца, и я таскаю его на нижнем уровне тележки. Мой сварщик MIG сидит на верхней полке с набором сварочных зажимов, металлических маркеров, стержней, шлемов и перчаток для поездки. Мой аппарат MIG работает от 110 бытового тока, а мой сварочный аппарат — от 220. Я много свариваю рамы автомобилей, поэтому мне нужны дополнительные возможности по сравнению с менее дорогими 110 единицами.У меня есть удлинительный шнур длиной 40 футов 220, который позволяет мне брать сварщиков в любое место в моем магазине 30X40 или на подъездную дорожку для работы с более крупным оборудованием.
Хороший сварной шов выглядит как ряд положенных на бок десятицентовиков. Как только сварной шов остынет, используйте молоток, чтобы сбить внешний слой шлака, чтобы обнажить сам шов.
Как и при сварке MIG, первым делом необходимо ознакомиться со сварочным аппаратом и его возможностями, описанными производителем. Эти знания хранятся в вашей голове для использования в будущем, теперь пора приступить к сварке.При сварке штангой серьезной проблемой является выбор сварочного стержня. Стержни, которые обычно можно найти в магазинах бытовой техники или сельскохозяйственных товаров, будут иметь маркировку «E6011», «E6013» или, возможно, «E7020». Буква «E» обозначает, что стержень подходит для электродуговой сварки. Первые два числа обозначают предел прочности материала стержня на разрыв при снятии напряжения в сварном шве, выполненном стержнем. Число «60» означает 60 000 фунтов на квадратный дюйм и так далее. Третье число обозначает положение сварки, для которого предназначен стержень. «3» означает плоскую сварку, «2» означает угловые или стыковые соединения, а «1» означает, что он подходит для всех положений.Четвертое число дает представление о типе покрытия и другую дополнительную информацию, которая не требуется любителю или непрофессиональному сварщику. Но эти подробности можно найти на сайте производителя сварочного аппарата или прутка.
Я бы посоветовал вам начать с хорошего универсального удилища, такого как E6011. Он справится с большинством ремонтов дома или фермы, от деки газонокосилки до ковша фронтального погрузчика. Затем вам нужно выбрать правильный размер стержня. Для начала выберите стержень примерно такой же толщины, как свариваемый материал.По мере совершенствования навыков вы можете перейти к сварке гораздо более толстого материала, сделав несколько проходов и наложив сварной шов. Но это происходит после некоторой практики.
С сварочным аппаратом и стержнями в руке и выключенным аппаратом вставьте сварочный стержень в зажим держателя стержня на конце сварочного кабеля. Другой зажим прикрепите к свариваемому материалу. Отрегулируйте настройку машины в соответствии с рекомендациями производителя в отношении толщины материала. Расположив конец стержня на расстоянии не менее нескольких дюймов от материала, включите выключатель питания.Вы услышите очень отчетливый гул, когда машина включится. Теперь, когда шлем или щит на месте, медленно переместите кончик стержня к свариваемому соединению. В то время как сварочный аппарат MIG издает дугу, когда проволока продвигается и касается металла, в сварочном аппарате штангой вам придется «поцарапать» металл кончиком стержня, чтобы зажечь дугу. Это один из самых сложных аспектов обучения сварке клеем. Поцарапайте наконечник и слишком быстро или далеко отодвиньте его от металла, и дуга сломается. Если царапать слишком медленно, то наконечник стержня прилипнет к свариваемому металлу.Возвратно-поступательное движение обычно нарушает адгезию, но иногда вам необходимо выключить машину и принудительно освободить стержень от материала, прежде чем начинать заново. Снова потренируйтесь с металлическим ломом и убедитесь, что поверхности как можно более чистые.
Чтобы обеспечить хорошее проникновение тепла и адгезию сварного шва, переверните свариваемый металл и обратите внимание на изменение цвета напротив сварного шва.
После получения дуги медленно продвигайте стержень по стыку, чтобы сформировать валик сварного шва. Вы можете использовать небольшое движение вперед и назад или заставить наконечник перемещаться по крошечным кругам, перекрывая только что сваренную область при каждом проходе.При любой сварке наблюдайте за сварным швом, как если бы он формируется, и убедитесь, что оба соединяемых куска материала плавятся, а стержень (или проволока) добавляется к валику для создания дополнительного материала в соединении. При сварке штангой стержень расплавится и упадет в расплавленную лужу, и вам придется постоянно перемещать оставшийся конец стержня ближе для поддержания дуги. Прекратите сварку, когда стержень используется до такой степени, что рядом с держателем остается только пара дюймов флюсового покрытия. На этом этапе вы можете заменить стержень и приварить еще.Но помните, что оставшаяся часть старого удилища будет очень горячей, поэтому будьте осторожны.
Помните, что практика делает лучше, а чем больше практики, тем лучше. С базовым пониманием, теперь все, что остается делать, это сваривать и наслаждаться своим новым навыком.
При сварке необходима соответствующая защита глаз. Доступны несколько типов шлемов, в том числе (слева направо) автоматическое затемнение, широкий обзор и откидной щит.
Прежде чем закончить, было бы неправильно, если бы я не обсуждал связанное со сваркой оборудование.В первую очередь — это защита глаз. Интенсивное излучение сварочной дуги может быстро вызвать необратимое повреждение зрения. Новый сварщик, скорее всего, будет иметь по крайней мере ручной сварочный щиток. Повесьте его на стену, чтобы использовать, когда внук или сосед захочет посмотреть, как вы когда-нибудь сварите. Купите сварочный шлем, закрывающий лицо и шею. Не только линза обеспечит адекватную защиту зрения, но и остальная часть шлема защитит ваше лицо и шею от болезненных и вредных радиационных ожогов.Последним и величайшим достижением в области сварки стал шлем с автоматическим затемнением. Шлемы старого образца нужно было опускать непосредственно перед зажиганием дуги и поднимать для просмотра вашей работы после того, как дуга была сломана. Но шлем с автоматическим затемнением можно опустить на место и по-прежнему обеспечивать нормальный обзор через линзу до тех пор, пока за доли секунды не сформируется дуга стержня или наконечника проволоки. Линза мгновенно становится черной, и ваши глаза получают необходимую защиту. И как только дуга сломается, линза обратит процесс в обратном направлении и осветлится, чтобы вы могли рассмотреть сварной шов.
Следующими по важности должны быть сварочные перчатки. Эти толстые длинные перчатки не являются обязательными, но обеспечивают защиту как от излучения дуги, так и от искр, которые являются частью процесса соединения металлов. Они также удобны для токарной обработки и обработки недавно сваренного металла. Другая необязательная одежда для сварщиков — кожаные или плотные брезентовые рубашки, брюки или фартуки. Избегайте сварки в теннисных туфлях и не засовывайте штанины в ботинки. Несколько лет назад, модифицируя раму классического грузовика, я уронил кусок расплавленного металла из сварного шва прямо на мою теннисную обувь.Расплавленный металл прогорал так быстро, как будто ботинка даже не было. И в худшем случае мой отец однажды сваривал, засунув джинсовые ноги в ковбойские сапоги. Большой кусок расплавленного металла упал с валика сварного шва и соскользнул с его штанины в ботинок. Прежде, чем он успел снять сапог, металл расплавил нейлоновый носок до ступни. Сильный ожог и последующая инфекция зажили месяцами. Вам также понадобится проволочная щетка для очистки металлических кромок перед сваркой и шлаковый молоток для удаления шлака, побочного продукта сварки, с верхней части сварных швов, защищенных флюсом, после их остывания.
Другое оборудование, которое делает сварку более приятной, включает длинные кожаные перчатки, различные зажимные клещи, молоток для измельчения шлака и проволочные щетки.
Избегайте сварки, стоя на влажной поверхности, и убедитесь, что рабочее место хорошо вентилируется. Это простые вещи, но с любым проектом вы иногда торопитесь и начинаете что-то делать, не руководствуясь здравым смыслом. Тем не менее, сварка — увлекательный и полезный навык. Вы найдете бесчисленное количество применений для сварных проектов для себя и друзей, и, похоже, в наши дни все меньше и меньше магазинов предлагают сварочные услуги.После того, как вы в достаточной мере улучшите свои навыки, вы можете подумать о выполнении оплачиваемой работы для других людей. Что может быть лучше хобби, которое окупается?
Посадка астр осенью под зиму и как это сделать правильно: 3 способа
Астры пользуются большой популярностью благодаря своей красоте и неприхотливости. Но не все рискуют их высевать под зиму, боясь, что весной цветы не прорастут, но очень даже зря. Такой посев, выполненный по всем правилам, не навредит астрам, а даже пойдет на пользу. Разберемся, почему такая посадка рекомендована, как ее совершить без ошибок.
Почему рекомендуется сажать астры под зиму
Подзимний посев обладает следующими достоинствами:
В 3 раза снижается риск поражения фузариозным увяданием. Это заболевание, которое быстро распространяется и может привести к гибели всех цветов.
Подзимние посевы астр лучше переносят неблагоприятные окружающие условия. Это связано с тем, что всходят только самые сильные и выносливые экземпляры.
Цветы появятся на 2 недели раньше, чем при весеннем посеве.
Подзимняя посадка позволяет сэкономить время весной, т.к. в это время года предстоит много другой работы.
Обратите внимание! После всхода цветов весной их можно сразу же пересадить на постоянное место. А на тот участок, где они были посеяны, высадить овощную рассаду или зелень.
Правильные сроки подзимнего посева астр
Посев можно осуществлять, когда минусовая температура будет стабильной в любое время суток, на земле появится мерзлая корочка. То есть оттепели уже точно не будет. При холодной температуре всходы не появятся раньше и взойдут только весной.
Обычно такая погода наступает к концу осени. В средней полосе России – во 2-ой декаде ноября.
Правила и способы посадки
Несмотря на то, что астры, посаженные под зиму, реже поражаются фузариозом, профилактика заболевания все-таки нужна. Она заключается в следующих моментах:
высевать их нужно ежегодно на новом участке;
рядом хорошо выращивать фитонцидные виды цветов, такие как настурция, календула, также можно посеять астры и после них;
предварительно произвести пропаривание или прогревание почвы, можно на месте посадки развести костер, а золу, полученную от него, распределить по грядке. Только не сжигайте больные растения и химические вещи.
После проведения профилактических мероприятий можно приступать к посеву. Существует 3 способа посева этих цветов. Разберем каждый метод.
В бороздки
Этот способ я считаю более правильным.
Но готовиться к нему надо заранее, пока земля рыхлая, еще не промерзла.
Выбрать место, куда будут высаживаться под зиму астры. Перекопать грядку с внесением перегноя. Хорошо туда добавить суперфосфат, сульфат калия, мочевину по 1 ст. л. на кв. м, а также речного песка и золы.
Сделать бороздки на глубину около 2 см. Накрыть лутрасилом или пленкой до устойчивых морозов.
Когда низкая температура стабилизируется, открыть грядку, рассыпать семена по бороздкам, присыпать почвой, приготовленной или покупной. .
Прикрыть пленкой, не забудьте зафиксировать ее кирпичами, чтобы не унес ветер и накидайте снега, если он есть.
Семена должны быть обязательно сухими.
Ранней весной, когда еще возможны заморозки, но цветочки уже начинают расти, надо поменять пленку на укрывной материал и снять его только когда минует их угроза.
Что делать, если вы не подготовили грядку, а земля уже подмерзла, а вы хотите посадить астры в бороздки (потому что в этом случае есть и другие способы, которые рассмотрим ниже). Разведите на выбранной грядке костер, земля прогреется, а зола пригодиться для удобрения. Дальше действуем по вышеизложенному плану.
Есть еще два способа, если бороздки не были заранее подготовлены, но они конечно подходят только ленивым цветоводам и которым некуда девать семена, ну еще любопытным, любящим эксперименты.
Посев сверху промерзшей земли
В первом, семена можно рассыпать сразу поверх промерзшей земли. Присыпать их запасенной или покупной землей (подойдет грунт для цветов или рассады). Почвосмесь обязательно должна быть рыхлой, чтобы на ней не образовалась корка, через которую посевы не смогут пробиться.
Посев по снегу
Пошаговые действия еще одного метода:
Для него подойдет грядка, где росли овощи или на приствольных кругах декоративных деревьев и кустарников.
Семена нужно просто рассыпать равномерно по участку поверх выпавшего снега.
Темные семена хорошо заметны на белой поверхности, поэтому их нужно замаскировать от птиц. Для этого их рекомендуется присыпать свежим снегом.
Весной семена уйдут с талыми водами на необходимую глубину. Когда подойдет время, благополучно взойдут. Не забудьте и в этих случаях об укрытии посевов.
Посев в ведра
Рассмотрим еще один интересный способ, если у вас не подготовлена грядка. Это посев астр в ведра. В любую емкость с удобренной пролитой землей насыпать семена, присыпать их сухим грунтом вперемешку с золой, сделать над емкостью возвышение и накрыть лутрасилом. Более подробно смотрите в видео.
Как бонус, что вы дочитали статью до конца список цветов, которые можно посадить под зиму семенами: агростемма, аквилегия, алиссум, бархатцы, виола, годеция, душистый горошек, иберис, календула, кларкия, космея, лаванда, лаватера, лейя изящная, люпин, маттиола, настурция, немезия, эшшольция. Это конечно не полный список.
Больше об астре сортах, посадке и уходе читайте на нашем сайте.
Посадка цветов под зиму, какие можно сажать и когда
Да-да, не удивляйтесь – посадка цветов под зиму возможна! Только надо знать, осенью какие цветы можно сажать, чтобы они радовали наш глаз весь сезон. А на Кубани цветы можно сажать даже зимой.
Главное правило для всех регионов – сажать после первых морозов, когда земля уже подернется морозной корочкой.
Какие цветы сажают под зиму
астры,
аквилегию,
дельфиниумы,
василек,
алиссум,
календулу,
эхинацею,
бархатцы,
эшшольцию.
Я бы посоветовала в обязательном порядке провести подзимний посев аквилегии, дельфиниума, эшольции. Старайтесь их не сеять весной.
Почему? Потому что это цветы, которые очень туго всходят – им нужна стратификация. Если проводить стратификацию в домашних условиях, то придется выдерживать семена на холоде, например, в холодильнике или сугробе. А это, согласитесь, лишние хлопоты.
Одна особенность выращивания дельфиниумов. Эти цветы при подзимнем посеве могут изменить окраску. Например, посеете белый, а вырастет синий или фиолетовый. Когда это произошло у меня первый раз, я решила, что производители семян виноваты, но потом прочитала информацию в Интернете о таком интересном влиянии отрицательных температур на семена. Чтобы этого не произошло, сейте под зиму свои семена дельфиниумов – какие посеете, такие и вырастут.
Посадка цветов осенью — когда сажать
Лучше всего сеять семена этих цветов, когда землю тронет первый морозец. В средней полосе это примерно начало ноября, а у нас на Кубани или южнее – конец декабря или даже январь.
Конечно, грядку для подзимнего посева цветов готовят заранее – она должна быть вскопана, а почва на ней измельчена – никаких комков земли быть не должно. Подготовьте заранее бороздки, а чтобы ветер не засыпал их, прикройте грядку куском старой фанеры, рубероида или чем-то другим.
Но не беда, если бороздки вы не сделали. Выход есть! Рассыпьте семена цветов на подмерзшую землю, а сверху присыпьте их заранее заготовленной землей, которая до сих пор находилась в тепле. Это может быть покупная земля.
Кстати, под зиму можно посеять бархатцы.
Очень люблю их! Обилие расцветок! Необыкновенно яркое украшение клумбы на все лето и до холодов. Но, есть одно «но». Для посадки под зиму покупайте семена мелкоцветковых низкорослых сортов. Высокорослые сорта, посеянные зимой, почему-то вырастают какими-то ущербными, некрасивыми.
Один важный совет! При посеве цветов под зиму не надо насыпать толстый слой земли поверх семян.
Не бойтесь – все семена не замерзнут. А если вы укроете семена слишком толстым слоем почвы, то к весне этот слой земли утрамбуется под тяжестью снега, талых вод, — семенам тяжело будет всходить.
Семена посаженные под зиму, не важно какие – овощей или цветов, имеют гораздо меньший процент всхожести, чем если бы вы посадили их весной. Поэтому их надо сеять гуще. Увеличьте количество семян в два раза – не прогадаете.
Резонный вопрос – зачем их сеять под зиму, если какая-то их часть может все-таки погибнуть зимой? Очень просто – те цветы, которые взойдут весной после подзимнего посева, будут цвести очень обильно, я бы даже сказала, буйно. Им будут не страшны внезапные весенние заморозки. Кстати, астры, посеянные под зиму, в три раза меньше болеют фузариозным увяданием (болезнь проявляется на стадии бутонизации). Согласитесь, можно рискнуть! Тем более, вы весной освободите время для других работ на участке – его всегда нам не хватает.
Так что, готовьтесь к посадке цветов под зиму – не пожалеете!
Возможно, Вас заинтересует следующая информация:
Хитрости подзимнего посева растений — Огород, сад, балкон
Прошло хлопотливое лето, собран урожай, практически закончены садовые работы. Тихонько подобралась беспокойная и красивая осень.
Самое время для начала будущего сезона, чтобы уже весной порадоваться первым дарам нашего огорода. Ведь каждый дачник знает как не хватает свободного времени весной — каждый час дорог.
Так почему же нам не облегчит себе весенние работы и не провести посев под зиму наших любимых овощей и цветов.
Посев под зиму подходит для холодостойких культур. Это те растения, листья которых не обладают опушением (опушка листиков защищает растения от жары).
Если такие виды высаживать весной, они дадут ростки спустя месяц.
Благодаря подзимнему севу мы выигрываем у времени – всходы наших зимостойких овощей появятся раньше (примерно на 2-3 недели), значит и урожай тоже.
Посаженные с осени семена пройдут зимнюю закалку и овощи, выросшие из них, будут лучше переносить заморозки.
Посев под зиму – за и против
А зачем вообще нужны осенние хлопоты? Может, все оставить на весну?
Ну нет, ведь грамотно подобрав и правильно сделав высев осенью, мы получим множество плюсов:
Морозостойкие растения дружно взойдут, они более крепкие и выносливые.
Овощи, полученные из таких культур более привлекательны внешне.
По весне мы освободим себе больше времени (ведь часть сортов уже будет благополучно посеяна/посажена).
Учитывая, что урожай посева под зиму собирается на 2-3 недели раньше, на освободившихся грядках можно успеть вырастить скороспелые виды овощей.
Но все ли так идеально? Нет, конечно. Подзимний посев имеет и «подводные камни».
Ведь не всегда можно угадать, какой будет зима и весна. Если зимний период затягивается, грунт уплотняется, что тормозит успешность всходов.
Да и определить точно сроки высева достаточно сложно. Современный климат – вещь непредсказуемая, зима может нагрянуть внезапно, а может и «радовать» огородников слякотью.
Поэтому есть риск вымерзания или слишком раннего всхода семян, которые погибнут при первом же заморозке.
Но эти неприятные сюрпризы можно сгладить и собрать отличный урожай.
Для этого нужно знать некоторые нюансы подзимнего сева. Об этом мы и расскажем.
Итак, семь грамотных шагов этого мероприятия:
Шаг 1. Выбираем «зимних жильцов» огорода
Что сеять под зиму? Стойких к холодам культур достаточно много:
Морковь (Несравненная, Нантская 4, Московская зимняя, Витаминная 6, Шантанэ 2461). Подзимней морковки не страшна морковная муха (она ей не повреждается). Посев под зиму моркови дает более крупные и обогащенные витаминами плоды.
Пастернак (Студент, Круглый). У такой культуры семена способны очень быстро потерять всхожесть – подзимний высев пойдет пастернаку только на пользу.
Редис (Стойкий, Розово-красный).
Лук (Эллан, Бессоновский, Штутгартен, Арзамасский, Стригуновский, Даниловский, Мягковский 300). Лук-севок, особенно маленький (до 1см в диаметре) очень сложно хранить до весны, его просто необходимо высаживать на зиму.
А вы никогда не сеяли под зиму семена цветов? Так непременно попробуйте, ведь их осенняя посадка имеет свои преимущества — закалка растений, более качественные всходы, хороший рост, устойчивость к болезням и погодным условиям.
Сеять под зиму можно следующие однолетники: алиссум, астра, василек, годеция, иберис, кадендула, космея, мак, нигелла дамасская, эшшольция, кларкия, амарант и некоторые другие.
Из многолетних цветов для подзимнего посева подойдут семена таких культур как: гайлардия, дороникум, колокольчики карпатский и персиколистный, лихнис, лаватера, гвоздика, ромашка,обриета, аквилегия, дельфиниум, примула, тысячелистник, арабис и другие.
Шаг 2. Выбираем место
Нам нужны быстро высыхающие по весне участки, достаточно ровные по рельефу, с хорошим дренажем и высокоплодородной почвой.
Это должны быть теплые возвышенные зоны с уклоном в южную сторону, защищенные от холодных ветров плотной изгородью или деревьями.
Выбирайте места, где не скапливается обильный снег. По весне он будет долго таять и может затопить посевы.
Совет. Если выбранный участок расположен в низине (либо с высоко залегающими грунтовыми водами), сделайте грядки приподнятыми (30-40 см высотой). В идеале высота грядок должна быть до 15 см (кроме песчаных почв, грядки из песчаника делают чуть выше).
Шаг 3. Определяем сроки
С посевом под зиму лучше запоздать, нежели поторопиться. Главное условие такого высева – чтобы растения не проросли по осени.
Лучший срок подзимней высадки при снижении температуры грунта до +3°С (на глубине около 5 см), когда потепление уже не ожидается.
При этом температура воздуха должна составлять около 0°С. Самое оптимальное время: за неделю-полторы до наступления холодов.
В условиях центрального Нечерноземья (европейская часть России) такой период наступает в середине октября и продолжается до начала ноября (в северных областях на недели две позже, на юге с середины ноября по начало декабря).
Очень важно не пропустить эти дни, именно в такой период заделанные на зиму семена не смогут прорасти осенью и будут ждать в грядках наступления весны.
Если вы поспешите – семена начнут прорастать уже в осенний период и погибнут с наступлением холодов.
Шаг 4. Подготавливаем грядки
Грунт нам нужно подготовить заранее, еще в теплое время (сентябрь-октябрь).
Для посева под зиму к почве предъявляются более строгие требования, чем при весеннем севе.
♦ Обычная грядка. Ее мы будем использовать для подзимнего высева в южных областях овощей и трав:
После уборки урожая грунт нужно тщательно перекопать, крупные комья почвы разбить.
Если очень выдалась сухая, землю полейте. Вода разбудит спящие сорняки, и они дадут о себе знать.
Полностью очистите почву от появившихся сорняков.
Внесите удобрения (перегной, торф, либо компост).
Культуры, стойкие к холодам, любят рыхлый грунт, поэтому нам нужно добавить в землю дополнительный разрыхлитель (опилки или песок). Разрыхлитель смешивается с удобрением.
Хорошо разровняйте землю граблями.
Сделайте бороздки на глубину 1-10 см (глубина зависит от вида растения).
♦ Теплая грядка. Ее обустройство практически не отличается от обычной.
С одной лишь разницей, что из траншеи нам нужно убрать почву и уложить слоем в 30-40 см навоз (козий, конский и овечий).
Поверх него насыпать плодородную землю в 20-30 см высоты и очень хорошо полить.
Затем подготовленные бороздки замульчировать.
Перегнивающие природные компоненты будут обильно снабжать землю теплом и создадут самые комфортные условия для посева под зиму.
Семена можно посадить и в уже подмерзшие бороздки, засыпав их сверху свежей землей.
Для этого заранее припасите почву. Подготовьте и мульчу (лапник, лиственные веточки).
Мульчей мы будем укрывать грядки на слой около 15 см при наступлении холодов.
Весной мульча убирается сразу после таяния снега (если ее не убрать вовремя, всходы будут слишком поздними и редкими).
Совет. Если вы только начинаете осваивать новый участок – отведите для подзимнего высева одну грядку, остальные засадите сидератами до весны.
Шаг 5. Подготовка семян
Семена для зимнего высева используются абсолютно сухими (иначе они начнут прорастать раньше времени).
Их сеют по подготовленным грядкам и засыпают слоем в 1,5-2 см торфа, компоста или плодородного грунта.
Многие садоводы советуют использовать семена дражированные (помещенные в глиняные таблетки). Можно поэкспериментировать с такими семенами, ведь глиняная капсула послужит дополнительной защитой семечек от голодных грызунов.
Сколько нужно семян? Здесь мнения разделились. Можно услышать от специалистов, что при посеве под зиму количество семян нужно увеличивать на 30-50%.
Но существует и противоположное утверждение, что избыток семян станет угнетать своих соплеменников. Поэтому самое оптимальное решение – сеять семена в обычном количестве (как весной).
Хитрость опытного садовода. Если вы не успели высеять семена до первого снега, им можно провести оригинальную стратификацию:
После прихода стабильно холодной погоды, семена расфасуйте по полотняным мешочкам и прикопайте в грунт на глубину в штык лопаты.
В конце зимнего периода достаньте их, высушите и посадите, как обычно (весенний сев).
Благодаря такому способу семена получат дополнительную закалку и им не страшны будут различные заболевания.
Но такой способ приемлем только для пастернака, морковки, тмина, катрана, лука (любого вида), любистока, фенхеля, петрушки, укропа и томатов.
Остальные культуры в стратификации не нуждаются.
Шаг 6. Посев под зиму
На облегченных почвах семена нужно заделывать на полсантиметра глубже, чем вы делаете это по весне (учитывая слой мульчи).
Мульчировать нужно обязательно – это гарантия сохранности семян в холода и получение хороших и дружны всходов весной.
Расход мульчи составляет до 4 кг на кв. м. Сама глубина заделки семян зависит от вида растений:
Сельдерей: его семена очень маленькие, поэтому при высеве их лишь присыпают компостом/торфом. Если семена углубить в землю – они могут не прорасти.
Свекла, листовая петрушка, укроп: 2-2,5 см.
Лук-севок (диаметр луковиц до 1 см): 3-4 см.
Лук-чернушка, укроп: 1,5-2 см.
Лук-порей: 8-10 см.
Морковь: 1-1,5 см.
Шпинат: 2,5-3 см.
Совет. Если выпал нежданный снег, не расстраивайтесь. Просто отгребите его и проделайте посев под зиму, присыпав семена плодородным грунтом, торфом, либо компостом. Они благополучно переждут холода.
Семена аккуратно разместите по подготовленным, подмерзшим грядкам и присыпьте теплой почвой.
Поверх нее уложите слой мульчи. Поливать посевы не нужно – по весне пробуждающимся растениям будет достаточно таяния снега.
Увлажненные осенью семена могут разбухнуть и погибнуть в холод.
Нюансы подзимнего высева различных культур.
♦ Сельдерей. Пахучему овощу требуется очень рыхлая и обогащенная перегноем земля. Высевать его под зиму нужно на светлых, открытых участках.
Перекапываем грунт на 25-30 см. Высаживать семена необходимо по схеме 45х10 см.
♦ Свекла. Питательная свеколка хорошо освоится на таких участках, где 1-2 года не происходило удобрения органикой. Свекла любит минеральные добавки.
Чтобы наша свекла росла здоровой, приобрела интенсивную окраску, высаживайте ее на зиму на освещенных местах, с глубоким нахождением предпочвенных вод.
Если воды расположены близко к поверхности, сделайте для нее грядки высотой около 25-30 см. Избегайте глинистых, слишком окисленных почв. От избыточной кислотности можно избавиться путем внесения в грунт золы, мела, извести или доломитовой муки.
Свекла будет хорошо себя чувствовать после перца, картофеля, томатов, лука и огурца.
Почву перекапываем на 25-30 см (одновременно добавьте калийно-фосфорные удобрения, золу и перегной).
А вот посев под зиму для свеклы нужно осуществить чуть позже остальных культур (конец октября-начало ноября). Оставляйте расстояние между семенами в 7-8 см. В междурядьях около 25-30 см.
В народе существует примета, по которой лучше всего высаживать свеклу на зиму — после опадения листвы с вишни.
Чтобы дополнительно защитить посадку от мороза, укройте ее опавшей листвой, опилками или хвоей, сверху припорошите снегом (все это нужно убрать по весне, как только начнет оттаивать снег).
Сразу после этого внесите свеколке азотное удобрение и укройте ее пленкой (ее убирайте после появления первых всходов).
♦ Морковь. Этой «витаминной фабрике» очень нужна плодородная почва, поэтому используйте побольше торфа, перегноя или компоста.
Для нее идеальной станет суглинистая, пойменная почва, слабоокисленная, либо нейтральная.
Если земля тяжелая – добавьте опилок (обязательно полуразложившихся). Участок необходимо защитить от ветра.
Избегайте для подзимней посадки моркови мест со склонами. Паводковые воды легко смоют по весне семена растения.
Посадка моркови под зиму осуществляется в конце ноября, в чуть подмерзлую землю.
Непосредственно перед самим высевом добавьте и суперфосфат (если земля обеднена, внесите азотное удобрение из расчета 15-20 г на м²).
Грунт перекапывается на глубину 25-30 см. Семена морковки после посева под зиму засыпают землей высотой в 1-1,5 см, сверху укладывают торф/перегной на 2-3 см высоты. Расстояние между грядами оставляйте 20-25 см.
♦ Лук. Луковые культуры любят места, где раньше росла морковка, огурцы, картофель или томаты.
Когда будете подготавливать почву для подзимнего высева луковых культур, используйте минеральные и органические удобрения.
Грядки под лук делайте метр на два.
Лук «на репку». Глубина заделки семян 3-5 см, расстояние между семенами 10-12 см.
Лук «на перо». Луковицы растения высаживайте с расстоянием и на глубину в 2-3 см.
Лук-севок. Высаживайте на глубину в 5 см, с расстоянием 15-20 см.
Для дополнительного обогащения грунта перед посевом под зиму добавьте ½ ведра перегноя и ¼ ведра песка.
Луковые культуры любят простор, поэтому высаживайте их в шахматном порядке. После высадки грунт следует уплотнить, а с наступлением холодов присыпать опилками, сверху дополнительно уложить сухие ветки.
Как только лук дал о себе знать первыми всходами, его нужно удобрить.
Используйте суперфосфат (30-40 г/м²). Во время формирования луковиц добавьте хлористый калий (10 г/м²).
В теплую весну его нужно поливать по 2-3 раза еженедельно (расход 5-10 л/м²).
Как только лук вызрел, поливка прекращается.
Спустя 10-14 суток его нужно аккуратно выкопать, очистить от земли и оставить на грядке на 1,5-2 недели.
Затем свяжите его в косы или обрежьте высохшие перья на 3-4 см от луковицы.
Хранить наш лук следует в сухой комнате при обычной, комнатной температуре.
♦ Чеснок. Чесночные озимые культуры садят бульбочками (воздушные луковицы) и зубчиками.
Чесноку нужна нейтральная, очень рыхлая почва, с глубокими почвенными водами.
Чесноку подойдут места после капусты, томатов, огурца, тыквы, перца, баклажана.
Нельзя чесночный посев под зиму делать на участках, где в текущем году вносили навоз – растение может дать обильную ботву и более рыхлые головки.
Зубчики более крупного размера углубляют в землю на 5-7 см.
Чеснок бульбочками высаживают за 3 недели до наступления холодов, воздушные луковицы помещают в грунт на 2-3 см. В междурядьях оставляют расстояние 20-25 см.
Для посадки чеснока под зиму грунт следует обильно удобрить компостом (15-20 л на м²), перед самой посадкой добавить золу (1-1,5 л на м²). Или калийно-фосфорное удобрение (15 г/10л воды на м²).
Если почва вашего участка слишком тяжелая – внесите песок. Для мульчирования лучше использовать опавшие листья или еловый лапник.
Шаг 7. Что делать весной
По ранней весне, как только появятся наши первые росточки, проводим прореживание растений. Если всходы появились слишком рано, грядочки можно укрыть агроволокном, либо тепличной пленкой.
Агроволокно более удачнее в использовании посева под зиму, так как оно отлично пропускает воздух (можно не опасаться ненужного перегрева) и такое укрытие не требует установки каркаса.
В дальнейшем нам нужно только очищать посадки от сорняков и поливать наш будущий урожай.
Росточки можно подкормить органическими удобрениями. Если вы заметили, что всходы редки и наблюдаются значительные просевы, участки можно досеять.
Очень часто подзимний высев комбинируется с дальнейшей весенней посадкой.
Совет. Предугадать хорошую всхожесть, нам не получится. Если до мая вы не заметили активности подзимнего высева – проводите дублирующий сев. На юге об удачном/неудачном подзимнем севе можно судить уже в начале апреля.
Опасайтесь прожорливых кротов! Защитите от них свои посадки при помощи отпугивающих гранул, дымовых шашек или ультразвуковых барьеров.
Остальные вредители и болезни нашим ранним всходам не грозят.
Проблему может сделать вредоносная тля, но практически всегда вспышки ее активности приходятся на то время, когда урожай уже благополучно сформирован.
Теперь, дорогие читатели, вы знаете как проводить подзимние посевы растений. Может быть вам эти мероприятия покажутся очень рискованными.
Но это не совсем так, если внимательно отнестись к этим несложным правилам посадки и старательно их выполнять.
Не бойтесь экспериментировать! Посадите под зиму хотя бы пару грядок и вы увидите насколько проще будет вам весной.
А сейчас предлагаю посмотреть небольшое видео по этой теме.
Источник
20+ цветов, которые можно посеять под зиму. Название, описание, фото — Ботаничка.ru
Вы уже закончили дачный сезон, «законсервировав» дом на зиму и попрощавшись со своими растениями до весны? Есть повод еще раз наведаться на дачу, ведь вы не посеяли цветы под зиму! Хлопот этот процесс принесет немного, а по весне вы будете себя благодарить за предусмотрительность. Ведь посеянные под зиму однолетние и многолетние цветы — это практически бесплатная рассада цветов, которые к тому же еще и зацветут раньше недели на две. Какие цветы можно посеять под зиму, расскажем в этой публикации.
Все преимущества подзимнего посева цветов и особенности проведения этого процесса — в материале «Как правильно посеять цветы под зиму?»
Содержание:
Летники, которые можно посеять под зиму
1. Алиссум морской и лобулярия морская
Подзимний посев этих очень похожих (и внешне, и по уходу), но все-таки разных цветов позволяет получить крепкую закаленную рассаду, приспособленную к условиям открытого грунта.
Грядку под посев выбирают с рыхлой почвой, с кислотностью, близкой к нейтральной. Семена алиссума (Alyssum maritimum) и лобулярии (Lobularia maritima) очень мелкие, поэтому высевать их можно в смеси с речным песком. Семена высевают в подмороженную землю, посевы желательно замульчировать.
Читайте наш подробный материал: Лобулярия — неустанное цветение до конца сезона.
2. Астра однолетняя, или Каллистефус китайский
При подзимнем посеве астр (Callistephus chinensis) уменьшается опасность возникновения грибковых заболеваний, которые наносят серьезный урон этим цветам. А сами растения зацветают гораздо раньше, чем при посеве весной.
Для подзимнего посева астр очень важно грамотно выбрать место. Растениям для роста и цветения нужен солнечный участок с рыхлой почвой и нейтральной кислотностью. В качестве предшественников желательно выбрать бархатцы или календулу. Нельзя сажать астры после самих астр, тюльпанов, гладиолусов.
Грядку желательно подготовить приподнятую, высотой 15-20 см, на ней не будет застаиваться вода, а весной она достаточно быстро прогреется.
На грядку под посев астр ни в коем случае нельзя вносить свежий навоз. После подготовки бороздок под посев их нужно пролить препаратами «Максим», «Фитоспорин» для профилактики распространения грибковых заболеваний.
Семена астр сохраняют всхожесть не более трёх лет, причем, чем ближе окончание срока годности семян, тем хуже они всходят, поэтому под зиму семена астр нужно высевать довольно часто, из расчета, что они прорастут не все. Семена высевают на глубину 2 см, сверху засыпают приготовленной сухой почвой. Можно дополнительно замульчировать грядку опилками или торфом.
Читайте наш подробный материал: Однолетние астры, или Каллистефусы.
3. Бархатцы
На счет возможности посева бархатцев (Tagetes) под зиму существуют противоречивые мнения. Все дело в том, что для прорастания семенам бархатцев нужно тепло. А при нехватке тепла и избытке влаги семена могут попросту сгнить. Поэтому сеять под зиму теплолюбивые бархатцы лучше в регионах с не очень холодной зимой и ранней весной.
В холодном климате такой посев достаточно рискован. Опытные садоводы советуют попробовать посев бархатцев под зиму не в открытый грунт, а в теплице. Обязательно такие посевы на зиму нужно закрыть слоем торфа.
Читайте наш подробный материал: Бархатцы в дизайне сада.
Изящный цветок для клумб, бордюров. Годеция (Godetia) также очень хороша в вазонах и контейнерах. Посадка семян годеции под зиму позволяет добиться более раннего и обильного цветения. Аналогично посеву бархатцев семена годеции рекомендуется высевать в регионах с достаточно теплой зимой. Но многие цветоводы из более холодных регионов с успехом выращивают годецию и посевом под зиму.
Сеять семена желательно сразу на постоянное место. Растение предпочитает солнечное местоположение и плодородный грунт. Посевы нужно мульчировать для защиты от морозов и излишней влаги.
Читайте наш подробный материал: Правила выращивания изящных годеций.
5. Календула, или Ноготки
Даже у неопытных цветоводов посев и выращивание календулы (Calendula) не вызывает никаких трудностей. Растение отличается своей неприхотливостью. Календула — холодостойкая культура, без проблем всходит весной после посева под зиму.
Высевать семена календулы можно практически в любую почву. Посевы можно делать на рассадную грядку или сразу на постоянное место – растение легко переносит пересадку. Если планируется выращивание календулы в контейнерах, то можно посеять непосредственно в них семена, обязательно сделав там дренаж.
Читайте наш подробный материал: Календула – выращивание и уход.
6. Космея, или Космос
Космеи (Cosmos) — очень красивые и одновременно неприхотливые цветы, за что они любимы многими дачниками. Посев семян космеи под зиму не доставит никаких проблем. Она сама часто размножается самосевом. В таком случае весной лишние всходы можно удалить.
Для посева космеи идеально подойдут солнечные участки с хорошо дренированным рыхлым грунтом. Если почва будет слишком питательной, растение начнет наращивать зеленую массу в ущерб цветению, поэтому не стоит злоупотреблять внесением удобрений. Как правило, космею высевают сразу на постоянное место.
Читайте наш подробный материал: Выращивание космеи из семян.
Лаватера (Lavatera), в народе ее также называют дикой розой — еще один неприхотливый красивый цветок. Это идеальное растение для цветника с малым уходом, оно подходит для выращивания в контейнерах, клумбах и бордюрах.
Растение очень неприхотливое, но все же лучше оно развивается на хорошо освещенных участках с легкой рыхлой почвой. К минеральному питанию растение абсолютно нетребовательно, внесение удобрений под посадку необходимо только на очень бедной и истощенной почве.
Семена лаватеры под зиму, как правило, высевают сразу на постоянное место. Посевы желательно на зиму мульчировать.
8. Флокс Друммонда
Семена однолетнего флокса (Phlox Drummondii) отличаются морозостойкостью, поэтому растение с успехом можно сеять под зиму. Однако нужно учитывать, что при продолжительных оттепелях семена могут прорасти раньше времени, а всходы погибнуть от возвратных заморозков. Поэтому нужно предусмотреть укрытие для посевов с флоксами.
Идеальный вариант – небольшие дуги или перевернутый ящик из-под овощей с натянутым укрывным материалом.
9. Эшшольция калифорнийская
Посев эшшольции (Eschscholzia californica) под зиму — один из простых методов ее выращивания. При таком посеве семена проходят естественную стратификацию, а рассада зацветает гораздо раньше по сравнению с весенней. Эшшольция плохо переносит пересадку, поэтому ее сразу высевают на постоянное место.
Участок под посев выбирается солнечный с рыхлой, воздухопроницаемой почвой. Посевы желательно замульчировать.
Кроме описанных выше однолетних цветов, под зиму можно сеять: василек полевой, дельфиниум однолетний, иберис, кохию, львиный зев антирринум, мак однолетний, маттиолу.
Двулетние и многолетние цветы, которые можно посеять под зиму
10. Аквилегия
Аквилегия (Aquilegia) — очаровательное растение с ажурной листвой. Широко используется для украшения клумб, бордюров рабаток, миксбордеров. Очень популярно из-за своей неприхотливости.
Семена аквилегии должны обязательно пройти стратификацию в холодных условиях, поэтому осенний посев предпочтительней. Аквилегия не любит пересадку, ее лучше высевать сразу на постоянное место. Растение предпочитает полутень и рыхлые, богатые гумусом почвы. При посеве семена не нужно сильно заглублять в грунт, достаточно их немного присыпать. Грядку с посевами нужно обязательно укрыть мульчей.
Читайте наш подробный материал: Как вырастить аквилегию из семян?
Выращивание астры альпийской (Aster alpinus) из семян сложностей не представляет. Ее можно сеять под зиму или весной в мае. Осенний посев предпочтительней, после стратификации в естественных условиях семена всходят намного лучше. Семена у астры достаточно мелкие, их лучше сеять в ящики или контейнеры, а затем прикопать в грунт. Но можно и сразу на постоянное место.
Для выращивания астры нужно выбирать солнечные места или полутень. Грядка должна быть обязательно на немного возвышенном месте. Растение плохо растет в сырых или влажных местах. Посевы присыпают тонким слоем перегноя. На зиму их лучше замульчировать.
12. Бадан
Процесс выращивания бадана (Bergenia) из семян достаточно непростой. Семенам для прорастания нужна холодная стратификация, а весной – нахождение при определенной температуре. Семена и всходы очень мелкие, к тому же сеянцы развиваются достаточно медленно. По этой причине при посеве семян бадана важно придерживаться определенной технологии:
семена перед посевом нужно обработать фунгицидом для профилактики заболеваний, например, «Фитоспорином»;
высевать семена нужно в ящики с рыхлым грунтом на глубину не более 0,5 см;
Ящик с посевами нужно будет содержать на улице, под снегом. Таким образом будет проходить стратификация семян.
Весной, в начале марта, ящики нужно занести в помещение, где при температуре 18-19°С семена будут прорастать приблизительно в течение месяца. Посевы нужно содержать в светлом месте, но не под прямыми солнечными лучами.
По мере появления всходов нужно следить за влажностью грунта. Почва не должна быть сухой и излишне влажной. Развиваются всходы очень медленно, их можно будет распикировать в горшочки при достижении высоты в 10-12 см. Зацветут растения на 3-4 год.
Гипсофила (Gypsophila) очень плохо переносит пересадку, ее нужно сеять сразу на постоянное место. На одном месте гипсофилы могут расти очень долго, поэтому важно сразу правильно подобрать его для них. Растения с годами сильно разрастаются, поэтому гипсофилу располагают достаточно свободно – 2-3 растения на один м.кв.
Для посева нужно подобрать открытое солнечное место желательно с рыхлой супесчаной почвой. Если грунт плотный, обязательно нужно добавить в него мелкие камешки и песок. Участок должен быть достаточно сухой, без застоя воды — гипсофила может погибнуть при сильном увлажнении.
14. Гейхера
Гейхера (Heuchera) хорошо размножается семенами, но надо учитывать, что семена сохраняют всхожесть не так долго. Семена и всходы гейхеры очень мелкие, поэтому посев и уход за сеянцами может быть достаточно хлопотным. Удобнее сеять гейхеру в ящики с рыхлой, хорошо дренированной почвой. Почва не должна быть кислой. Семена не нужно заглублять, достаточно немного их придавить.
15. Горечавка
Интересное растение для каменистых горок, альпинариев. Горечавки (Gentiana) пока еще не очень часто встречаются на клумбах, возможно, в связи с тем, что их непросто вырастить из семян. Чтобы получить всходы горечавки нужно знать, что ей обязательна нужна длительная стратификация в холодных условиях. В условиях воздействия перепадов температур, влажности почвы в семенах происходят процессы, способствующие их прорастанию.
Сеять горечавку лучше в ящички или горшки с рыхлым грунтом. Семена присыпать слоем почвы и прикопать емкости в землю в тенистом месте. Весной нужно следить, чтобы почва в них не пересыхала.
Посеянные осенью горечавки, как правило, всходят в мае – июне. Бывает и так, что не взошедшие весной семена всходят на следующий год. Поэтому не торопитесь выбрасывать землю из ящиков. Ящики нужно держать в полутени и поддерживать грунт влажным. А в зиму их опять оставить на улице.
Вырастить дельфиниум (Delphinium) из семян довольно непросто. При посеве нужно обязательно учитывать следующее:
дельфиниум нуждается в холодной стратификации, поэтому предпочтительней его посев под зиму;
хорошо всходят только свежие семена дельфиниума. Если посадка откладывается на весну, то семена нужно обязательно хранить в холодильнике;
высевать их можно только в легкую, рыхлую почву. В тяжелой глинистой почве они, как правило, не всходят.
Дельфиниумы плохо переносят пересадку, поэтому сеять их желательно сразу на постоянное место. Для посева нужно выбрать солнечную, защищенную от ветров клумбу. Семена высевают не глубоко, на 2-3 мм, посевы на зиму нужно укрыть мульчей.
17. Колокольчик карпатский
Обычно колокольчик карпатский (Campanula carpatica) высевают именно под зиму. Под посев выбирается хорошо освещенное место. Грунт предпочтителен хорошо дренированный с кислотностью, близкой к нейтральной.
Подготовка грунта стандартная, заключается она в перекопке и внесении удобрений. В тяжелый грунт вносится перегной, песок. Если кислотность высокая – известь, доломитовая мука или зола.
18. Лаванда
Лаванда (Lavandula) — очень привлекательное растение, но достаточно прихотливое при выращивании из семян. Если у вас не получается добиться всходов ее рассады, попробуйте посеять лаванду под зиму. Все дело в том, что ей обязательно нужно пройти этап холодной стратификации. Если сеять весной, придется помещать плошки с посевами в холодильник.
Для посева лаванды в открытый грунт нужно выбрать солнечное, защищенное от ветров место, обязательно сухое, без застоя воды. Почва для выращивания лаванды должна быть рыхлой и плодородной. Растение плохо растет на кислых почвах, поэтому при повышенной кислотности нужно заранее внести известь или древесную золу.
При посадке семена слишком сильно заглублять в почву не нужно, примерно на 3-4 мм. Можно присыпать бороздки с семенами речным песком. Грядку после посева нужно обязательно замульчировать на зиму, а с наступлением устойчивых морозов — на грядку накидать побольше снега.
Обычно всходы появляются в мае–июне. Семена могут взойти и позже, поэтому не нужно стремиться перекапывать грядку слишком рано. Когда сеянцы появятся, нужно контролировать полив – почва должна быть влажной, но не залитой водой.
Читайте наш подробный материал: Как вырастить лаванду из семян?
Многолетние люпины (Lupinus) — не только яркое украшение клумбы, но и ценное растение-сидерат. Хотя, обычно, как сидерат, сеют однолетний люпин. В отличие от весенних посевов, при посеве под зиму семена дают дружные всходы.
Высевать люпин лучше сразу на постоянное место. При посеве нужно учитывать размер взрослых растений, семена нужно высадить с расстоянием не менее 25–30 см. Для посева желательно выбрать солнечное место или полутень, грунт с кислотностью близкой к нейтральной. Растение не переносит близкое залегание грунтовых вод.
Читайте наш подробный материал: Как выращивать люпины из семян?
20. Примула
Получить примулу (Primula) из семян не очень просто, не у каждого цветовода это получается. Семена примулы требуют стратификации, поэтому желателен ее посев под зиму. Нужно учитывать, что всхожесть у семян достаточно низкая, особенно, если семена не только что собранные. Семена у цветка мелкие, а сеянцы на первых порах очень маленькие. Поэтому ее рекомендуется сеять не в грядку, а в отдельный ящик.
Грунт перед посевом нужно очень тщательно подготовить. Если почва на участке очень плотная, мелким сеянцам будет тяжело пробиться. Поэтому грунт обязательно должен быть рыхлым, хорошо дренированным. Можно даже запастись под посев примулы хорошим магазинным грунтом. В таком грунте не будет содержаться семян сорняков. И как правило, готовые грунты хорошего качества очень рыхлые и легкие.
Семена примулы высевают поверхностно, чуть засыпая почвой. Ящик с посевами лучше поставить в полутени, чтобы весеннее солнце не обожгло нежные всходы. Нужно тщательно следить за влажностью грунта. Мелкие сеянцы могут погибнуть даже при кратковременной засухе, а при избытке влаги — пострадать от переувлажнения. Всходы примулы развиваются достаточно медленно. И все это время посевы нуждаются в тщательном уходе.
Читайте наш подробный материал: Как вырастить примулы из семян?
21. Нивяник, или «ромашка садовая»
Семена нивяника (Leucanthemum), или ромашки садовой, как часто называют этот цветок садоводы, отличаются хорошей зимостойкостью, сеять их можно как под зиму, так и рано весной. При таком посеве входы будут более крепкие и закаленные.
Подготовка грядки и почвы под посев стандартные, высевать нивяник можно на рассадную грядку, а можно и сразу на постоянное место.
Дорогие читатели! Помимо перечисленных выше растений, можно сеять под зиму аконит, арабис, бузульник, гайлардию, гелениум, дороникум, камнеломку, клематисы, левизию, лен, лихнис, молочай, обриету, седумы, рудбекию, тысячелистник садовый. Из двухлетних цветов – мальву, маргаритку, незабудку, турецкую гвоздику.
Как видите, список цветов, которые можно выращивать посевом под зиму, достаточно большой. Подзимний посев дает бесспорные преимущества, особенно, посев многолетников.
А ещё — это удобно. Поэтому пробуйте, если есть сомнения, высевайте часть семян осенью, другую — весной. Не забудьте поделиться своими впечатлениями в комментариях к статье.
Подзимний посев цветов. Часть 2. Посев цветов под зиму в тару
Здравствуйте, уважаемые читатели! Сегодня продолжение статьи о подзимнем посеве цветов. Как вы помните, в прошлой статье рассказывалось о том, какие цветы можно вырастить посевом под зиму, а также о преимуществах такого приема. Сегодня же узнаете о посеве семян цветов под зиму в емкости.
Этот способ считается более приемлемым для большинства цветов для подзимнего посева. Когда вы сеете семена в емкости, то можно обеспечить максимально комфортные условия для каждого вида растений. Особенно ценен этот способ, если у вас есть лишь несколько семян какого-то растения.
Этот способ более трудоемкий и тем, кто лишь иногда наведывается на дачу, он не очень подходит (это мое мнение и вы вполне можете это опровергнуть). Почему? Например, после того, как вы произведете посев, емкости выставляются на улицу и нужно будет следить за погодой. Снег посевам не страшен, но если пойдет сильный дождь, то их придется прикрыть чем-то. Сможете ли вы это обеспечить при редком наведывании на дачу? Как вариант, правда, можно дождаться когда дождь уж очень маловероятен и тогда произвести посев.
Что ж, расскажу об этом способе посева. Авось, кто-то решится на эксперимент…
Посев цветов под зиму в емкости и горшочки
Для начала, следует заготовить подходящие емкости, субстрат для выращивания, дренаж, мелкий и более крупный песок, а также заготовки для маркеров ваших посевов. О том, какие семена цветов можно сеять под зиму, рассказано здесь.
Требования к емкостям:
объем емкостей должен быть небольшим. Глубина минимум 7 см, максимум 10 см;
обязательно наличие дренажных отверстий;
стенки должны быть твердыми, но не прозрачными. Если емкости легко сгибаются, то в будущем можно повредить корни растений при переноске.
Кстати, многие используют в качестве емкостей для подзимнего посева прозрачную разовую посуду (стаканчики, емкости из-под тортов и кулинарии…) Но у нее все-таки есть недостатки: такая тара прозрачна, легко гнется, в ней нужно делать дренажные отверстия. Если уберете эти недостатки, то можете применить и такую тару;
материал, из которого изготовлены емкости: глина (керамика), пластик (пластмасса), дерево.
Как видите, требования к емкостям практически такие же, что и к таре для рассады.
Субстрат
Для выращивания цветов через подзимний посев одним из лучших считается следующий субстрат (он используется именно для выращивания в емкостях): на 1 часть самой обычной садовой земли из вашего участка следует взять 3 части торфа и 3 части крупнозернистого песка. Песок можно заменить вермикулитом. Субстрат должен быть умеренно влажным.
Преимущества субстрата перед чистой садовой землей в том, что он:
не перегружен питательными веществами;
рыхлый, что обеспечивает легкий рост корешков;
влаго- и воздухопроницаемый. В то же время он удерживает воду на достаточном уровне.
Дренаж
Заготовьте керамзит или другой материал для дренажа (галька и гравий также подойдут. Можно использовать и раздробленный кирпич).
Посев семян цветов под зиму и уход за растениями
Перед посевом заготовьте маркеры (этикетки) для распознавания растений. На маркере должна быть такая информация:
порядковый номер;
название цветка;
дата посева;
примерное количество посеянных семян (в граммах или штуках).
Остальную информацию, при желании, можете занести в свой журнал наблюдений. Именно для этого хорошо бы на маркере записать порядковый номер.
Посев цветов под зиму производится практически в то же время, что и для семян овощей и зелени (смотрите здесь в подпункте «Когда сеять»). Ориентировочно — это конец октября — начало-середина ноября для умеренно-континентального климата или середина ноября — начало декабря для Юга. Главное условие — это стабильное похолодание, ведь в теплый период растения могут пробиться еще осенью и затем погибнут.
В период, подходящий для подзимнего посева, необходимо заполнить емкости следующим образом: примерно 2 см — дренаж и затем субстрат. Субстрат должен быть примерно на 2 см ниже верхушки емкости. Именно поэтому лучше использовать емкости высотой около 10 см.
Субстрат после наполнения емкости следует сверху немного уплотнить. Таким образом семена при посеве будут на одинаковом уровне и будут лучше прорастать.
Сам посев зависит от размера семян. В любом случае он не должен быть очень густым, чтобы потом не пришлось делать пикировку.
Если семена очень мелкие, то можно воспользоваться 3 вариантами посева:
Сверху на субстрат насыпать мелкий песок (около 1 мм) и затем поверху посеять семена цветов. Песок в данном случае выступает «фоном» для видимости семян.
Сразу перемешать семена с мелким песком и уже такую смесь высевать на ровную уплотненную поверхность субстрата.
Этот вариант посева мелких семян возможет при наличии снега. Можно разбросать снег по поверхности (он будет фоном, как то же песок), а затем поверх него посеять семена. Кроме того, снег во время таянья «затянет» за собой семена на ту глубину, где им будет комфортно.
Семена покрупнее (от 1 до 3 мм) не нужно смешивать с песком. Их можно просто выложить на поверхность субстрата и лишь слегка вдавить в субстрат. Никакие бороздки делать не нужно. Более крупные семена можно сначала присыпать субстратом (на толщину не более размера семян), а затем крупным песком. Более мелкие семена лишь слегка присыпаем песком.
При посеве цветов под зиму в емкости требуется первый полив перед тем, как выставить тару с посевами на улицу. Лучше его делать снизу. При этом в поддон с водой устанавливаются емкости с посевами на время, пока на поверхности не появятся следы влаги.
Теперь можно емкости с посевами выносить на улицу. Место размещения емкостей светлое, но не на прямом солнце. Также должна быть защита от ветра. Для этого подойдет тенистый участок, защищенный от ветра. Хорошим решением может стать организация холодного парничка с прозрачной съемной крышкой. Только размещать парник стоит у северной стены дома или сарайчика. Съемная крышка укладывается во время дождя. Когда пойдет снег, то укрывать уже не нужно.
Остается теперь ждать весны и рассаживать или пикировать рассаду по отдельным емкостям. Пикировкой и рассаживанием можно будет заняться когда наступит устойчивое тепло. При наличии теплицы или парничка эти процедуры можно сделать и раньше.
Вот и все, что хотела рассказать про посев цветов под зиму. Как и в предыдущем способе посева рекомендую записать в садовый журнал-дневник то, что вы делали и когда. В таком случае в следующем году сможете либо исправить ошибку, либо повторить удачный эксперимент.
Если вдруг у меня получится какой-то эксперимент и найдется какой-то более легкий способ выращивания цветов посевом под зиму, то расскажу об этом.
Успехов вам!
Советую, уважаемые читатели, получать свежие статьи на e-mail, чтобы не пропустить публикации новых материалов на этом блоге.
С наилучшими пожеланиями, Gardensha
TweetНравится
Какие цветы можно сажать под зиму 🚩 Цветоводство
Для успешной посадки цветов осенью подготавливают грядку. Ее перекапывают и вносят необходимые удобрения. Затем, как и для всех подзимних культур, на грядке делают специальные бороздки глубиной до 5 см в зависимости от размера семян. Из-за пониженной всхожести существенно увеличивают количество семян при посадке. При осеннем посеве происходит естественный отбор, и слабые растения не прорастают. Этим и обусловлено хорошее качество цветов на следующий год.
К посеву приступают с наступлением устойчивых холодов, чтобы семена не успели прорасти до зимы. Для этого лучшим временем является начало ноября. Сверху грядку присыпают специальной почвенной смесью, подготовленной заранее. Никаких поливов производить не нужно.
После осеннего посева вырастают цветы наиболее устойчивые к весенним заморозкам и болезням.
Среди однолетних цветов осенью можно посадить: васильки, однолетние астры и хризантемы, ноготки, душистый табак и другие. Только нельзя сажать теплолюбивые растения: цинии, бархатцы.
Помимо однолетних цветов под зиму сажают и многолетники. Некоторые из них должны обязательно пройти процесс стратификации (воздействие отрицательных температур для лучшего роста). Поэтому такой посев сразу решает несколько проблем. Осенью сеют следующие многолетники: гвоздику, примулу, лаванду, люпин, дельфиниум, колокольчики и многие другие.
Некоторые многолетние цветы плохо всходят и требуют обязательного чередования низких и высоких температур. Такие растения лучше высаживать на грядку в специальные емкости, например пластиковые контейнеры или деревянные ящики. В них засыпают торф или перегной с добавлением песка и дренажным слоем толщиной до 3 см.
Грядку с посевами располагают на возвышенных местах, которые надежно защищены от иссушающих ветров. Однолетние цветы лучше сразу высаживать на постоянное место на клумбу.
Осенний посев цветов решает множество проблем, связанных с их выращиванием и уходом.
Зимние цветущие растения для холодной погоды Цвет
Зимние цветущие растения наполнят ваш двор и сад яркими красками тогда, когда вам это нужно больше всего — когда температура очень низкая и мало растет.
Для большинства из нас в США на улице холодно, но это не значит, что мы должны сидеть сложа руки и ждать прихода весны, прежде чем мы снова сможем садиться. Эти зимние цветущие растения украсят ваши цветочные бордюры и садовые цветочные горшки.
Я часто использую комнатные растения зимой, чтобы удовлетворить свои потребности в садоводстве, но некоторые зимостойкие зимние растения будут продолжать расти и даже цвести в течение зимних месяцев.
Большинство этих уличных зимних растений лучше всего растет в южной части США, а также в Калифорнии, поскольку в этих зонах они не часто замерзают. Без низких температур у вас могут быть красивые зимние цветы и листва круглый год. Считайте, что вам повезло, если вы живете в этих зонах.
Здесь, в Северной Каролине, каждый год меняется с погодой. В некоторые годы у меня много цветов, а в другие, когда выпадает много снега, не так много.
Однако не только на юге США зимой можно получить цвет. Есть также некоторые растения, внесенные в список, которые будут расти и в других зонах устойчивости.
Когда сажать озимые цветущие
Хотя список растений в этом списке отмечен их способностью окрашивать сад в прохладные месяцы, это не означает, что сейчас хорошее время для их посадки.
Все растения нуждаются в акклиматизации к температурам, будь то жара или холод, и зимние цветущие растения не исключение. В большинстве случаев сажайте их в конце лета или в осенние месяцы для достижения наилучшего результата.
Это особенно важно для зимних цветущих луковиц, таких как подснежники, которым для цветения требуется период холода.
Список зимних цветущих растений
Вы ищете зимние цветущие растения и кустарники? Почему бы не попробовать одно или два из этих выносливых растений, чтобы добавить красок в свой сад?
Зимний жасмин
Зимний жасмин — одно из первых цветков (часто в начале января) — jasminum nudiflorum .Это красивое растение представляет собой листопадное многолетнее растение, которое растет в зонах 6-10.
Многолетние растения на зиму и весну — Многолетние цветы
Прямо сейчас
Хорошие кости
Прямо сейчас
Хорошие кости
Прямо сейчас
Хорошие кости
Прямо сейчас
Хорошие кости
Прямо сейчас
Хорошие кости
Прямо сейчас
Хорошие кости
Прямо сейчас
Fixer to Fabulous
Прямо сейчас
Fixer to Fabulous
Прямо сейчас
Fixer to Fabulous
Прямо сейчас
Fixer to Fabulous
Прямо сейчас
Fixer to Fabulous
Прямо сейчас
Fixer to Fabulous
Прямо сейчас
Fixer to Fabulous
Прямо сейчас
Я должен остаться или уйти?
Прямо сейчас
Я должен остаться или уйти?
Прямо сейчас
Верхний фиксатор
Прямо сейчас
Верхний фиксатор
Прямо сейчас
Я должен остаться или уйти?
Прямо сейчас
Верхний фиксатор
Прямо сейчас
Верхний фиксатор
Прямо сейчас
Я должен остаться или уйти?
В тренде
HGTV Городской оазис 2020
Fixer к Fabulous
Центральные украшения на День Благодарения
2021 Цветовые тренды
Идеи для хранения на маленькой кухне
Комнатные растения для слабого освещения
Показывает
Особняки со скидкой
Брат против. Родной брат
Знаменитость I.O.U.
Кристина на побережье
Fixer to Fabulous
Флип или флоп
Листать 101
Хорошие кости
Помогите! Я разрушил свой дом
Родной город
Любите это или перечислите
Братья по собственности: Forever Home
Остров Реновации
Рок блок
Правила дома для отпуска
Город ветров реабилитации
См. Полное расписание
Смотреть все сезоны
Увидеть больше в шоу
дизайн
Украшения
Ремоделирование
Идеи по комнатам
Главная Туры
Стили дизайна
Узнать больше в дизайне
На открытом воздухе
Сады
Цветы и растения
Ландшафтный дизайн и ландшафтный дизайн
Открытые пространства
Обуздать апелляцию
Увидеть больше на открытом воздухе
Живущий
Семья
Уборка и организация
каникулы
Развлекательный
Путешествовать
Недвижимость
Увидеть больше в жизни
Как
Обустройство дома
Ремесла
Сделай сам
Апсайклинг
HGTV ручной работы
См. Больше в разделе «Как сделать»
Лотереи
HGTV Urban Oasis 2020: войдите сейчас
HGTV Дом мечты
Умный дом HGTV
Увидеть больше в лотереях
Магазин
Фото Вдохновение
Информационные бюллетени
Журнал
Расписание ТВ
Смотреть вживую
Поищем
Отмена
Дом
На открытом воздухе
Цветы и растения
Справочник по зимним цветущим растениям
Даже в середине зимы есть еще несколько смелых растений в цветах, скрашивающих холодные темные дни цветом и ароматом.Если вы ищете большие кусты или крошечные луковицы, вот несколько зимних цветущих растений, которые подойдут для любого сада.
Зимние цветущие кустарники
Калина x bodnantense (Arrowwood)
Листья этого большого листопадного куста осенью приобретают теплые оттенки оранжевого и красного, а затем опадают, оставляя голые стебли, на которых всю зиму появляются грозди маленьких розовых сладко пахнущих цветов.
Калина x bodnantense растет на большинстве почв, на солнце или в полутени.Обрезайте укоренившиеся растения весной после цветения, срезая каждый пятый старый стебель до уровня земли, чтобы стимулировать новый рост.
Гамамелис (Ведьма Хейзел)
Эти листопадные кусты могут стать довольно большими, поэтому лучше всего подходят для больших садов. Они цветут с середины зимы, неся гроздья желтых, оранжевых или красных цветов, которые выглядят как изогнутые полоски засахаренной кожуры на голых ветвях, со сладким ароматом, который лучше всего проявляется в прохладные, свежие дни.Также они отлично смотрятся осенью, когда листья приобретают яркие оранжевые и красные оттенки.
Гамамелис предпочитает плодородные, нейтральные или кислые почвы на солнце или в полутени. Они нуждаются в минимальной обрезке, но при необходимости подрежьте весной, чтобы удалить мертвые или пересекающиеся ветви, и удалить все присоски, растущие у основания растения.
Sarcococca confusa (Рождественский ящик)
Этот скромный вечнозеленый кустарник в конце зимы дает гроздья маленьких белых цветов.Цветы могут быть неприметными, но сладкий аромат всегда привлекает внимание.
Sarcococca лучше всего смотрится в тени, а после укоренения справится даже с сухой тенью. Весной слегка подстригите, если необходимо, чтобы сохранить форму.
Lonicera x purpusii ‘Winter Beauty’ (Winter Honeysuckle)
Другой листопадный куст, зимняя жимолость, имеет тенденцию уходить на второй план большую часть года, затем в середине зимы внезапно появляются грозди нежных кремово-белых цветов с пьянящим ароматом, часто более заметным в нескольких футах от растения.
Сажать в богатой гумусом, хорошо дренированной почве на солнце или в полутени. Обрезайте укоренившиеся растения весной после цветения, обрезая отцветшие побеги до сильных новых побегов, расположенных ниже, и обрежьте один из каждых пяти старых стеблей до основания.
Chimonanthus praecox (Wintersweet)
Это очень удачно названные листопадные кустарниковые цветы середины и конца зимы с гроздьями кремово-желтых клочковатых цветов с пурпурной серединкой и сенсационным ароматом.Приставьте его к солнечной стене или посадите рядом с дверным проемом, чтобы вы могли почувствовать аромат, проходя мимо.
Сажать на открытом солнце, на плодородной, хорошо дренированной почве. Обрезка не требуется, просто удалите мертвые, поврежденные или перекрещивающиеся ветви в конце весны.
Mahonia x носитель (Oregon Grape)
Магония — прочный вечнозеленый куст с яркой колючей листвой и яркими пиками ароматных желтых цветов в середине зимы, а весной и летом — черных ягод.Хорошо растет в тени, предпочитая влажную, хорошо дренированную почву. Птицы любят ягоды.
Обрезайте весной, обрезая по мере необходимости, чтобы сохранить желаемый размер, и удаляя каждый третий старый стебель, чтобы способствовать новому росту.
Зимние альпинисты
Jasminum nudiflorum (зимний жасмин)
Зимний жасмин — кустарник, зимой с ярко-желтыми цветками на голых стеблях. Хорошо растет на солнце или в полутени, на плодородной, хорошо дренированной почве.Обучите его над аркой или у стены, чтобы поддерживать порядок, и после цветения обрежьте все цветущие побеги до двух бутонов от основного каркаса растения.
Clematis cirrhosa var. purpurascens «Веснушки» (клематисы)
Клематис «Веснушки» — вечнозеленый клематис, цветущий зимой, с кивающими кремово-белыми цветками с сильными крапинками изнутри. Чтобы получить максимальную отдачу от этого клематиса, дрессируйте его над аркой или перголой, чтобы вы могли оценить цветы снизу.
Клематис «Веснушки» лучше всего растет в солнечном месте и, как все клематисы, предпочитает укореняться в тени. После цветения обрежьте, чтобы сохранить желаемый размер, и мульчируйте ранней весной.
Зимние цветущие многолетники
Helleborus (Рождественская роза, Морозник)
Морозники — одно из лучших цветущих растений для зимних садов, с их красивыми покачивающимися цветами розового, красного, белого и пурпурного оттенков, выделяющимися на фоне темно-зеленых листьев. Helleborus niger сортов цветут с середины декабря, за ними следуют сортов Helleborus x hybridus в конце зимы и в начале весны.
Морозники лучше всего растут в тени. Поздней осенью срежьте старые листья, чтобы цветы было лучше видно — это также снижает распространение таких болезней, как черная пятнистость чемерицы. Мертвец после цветения.
Луковицы зимнего цветения
Cyclamen coum and Cyclamen hederifolium (Cyclamens)
Цикламены с их рельефными розовыми или белыми лепестками и мраморными листьями являются очень популярными зимними цветущими растениями.Обманчиво изящные сорта Cyclamen coum и Cyclamen hederifolium очень выносливы и прекрасно себя чувствуют в тенистых местах. Cyclamen hederifolium сначала цветет, появляется поздней осенью, а Cyclamen coum цветет с середины зимы до начала весны.
Цикламены лучше всего высаживать «в зелени», то есть сразу после отцветания цветов, но их также можно сажать как клубни осенью или весной. Посадите клубни на глубину 3-5 см в богатую гумусом, хорошо дренированную почву в тени.
Galanthus nivalis (Подснежники)
Традиционно подснежники появляются в день Сретения (2 и февраля), но эти нежные белые покачивающиеся цветы часто появляются раньше, в конце зимы, сигнализируя о приближении весны. Посадите их в тени лиственных деревьев, чтобы весной они получали солнечный свет, а деревья голые, а летом им помогала тень деревьев. Подснежники лучше всего приживаются, если их сажать «в зелени».
Чтобы зима была наполнена сказочными красками и ароматом, добавьте в свой сад в этом году несколько из этих чудесных зимних цветущих растений.
Растения для детей — бесплатные игры, веселые эксперименты, мероприятия, наука в Интернете
Узнайте об увлекательном мире растений для детей с помощью наших веселых экспериментов, бесплатных игр, проектов научной ярмарки, интересных викторин, удивительных фактов, интересных видео и многого другого!
Узнайте о деревьях, цветах, семенах, фруктах и всевозможных интересных темах о растениях. Помимо занятий для детей, есть также планы уроков и рабочие листы для учителей, идеи для родителей и целый ряд бесплатных учебных ресурсов для всех, кто интересуется изучением растений или других научных дисциплин в Интернете.
Рекламные ссылки
Рекламные ссылки
Узнайте о науке в этих крутых играх с растениями. Наслаждайтесь целым рядом интерактивных заданий, которые помогут вам понять жизненные циклы растений, различия между растениями и животными и способы их роста.
Как растут растения
Используйте тепло и воду, чтобы помочь растению расти в этой веселой игре.Ухаживайте за растением, изучая, какие условия подходят лучше всего.
Жизненный цикл растений
Узнайте о жизненном цикле растений, рассекая цветок и маркируя такие части, как лепестки, нектарники, тычинки и цветоложе.
Живые существа
Найдите живые существа, такие как цветы, насекомые, деревья и птицы, живущие в их естественной среде обитания, в этой веселой игре для детей.
Посмотрите эти замечательные видеоролики о растениях. Посмотрите на гигантские водяные лилии в Амазонке, ловушку для венерианской мухи, которая перекусывает, и цветок весом 10 кг!
Ознакомьтесь с нашей подборкой фактов о растениях для детей и узнайте интересную информацию о ядовитом плюще, удобрениях, луке, фотосинтезе, смоле деревьев и многом другом.
Факты о растениях
Узнайте о цветах, деревьях и удивительном мире растений с нашим широким ассортиментом забавных фактов о растениях для детей.
Факты о продуктах питания
Знаете ли вы, что люди используют в пищу более 2000 различных видов растений? Узнайте больше из наших интересных фактов о еде.
Факты о биологии
Ознакомьтесь с нашими замечательными фактами о биологии, которые содержат интересные мелочи и информацию о йогурте, травоядных животных, грибах и многом другом.
Ознакомьтесь с нашим ассортиментом бесплатных изображений растений, фотографий, изображений и диаграмм.
Найдите интересные изображения цветов, деревьев, травы, папоротников, бамбука, лилий и многого другого.
Проверьте свои знания о мире природы, попробовав одну из наших веселых викторин о растениях. Что вы знаете о типах деревьев, частях цветка и других предметах, связанных с растениями?
Викторина по растениям
Ответьте на ряд интересных вопросов о мире растений в нашей веселой викторине для детей.
Схватка слов растений
Сможете ли вы расшифровать все двадцать слов, связанных с нашими растениями? Примите вызов и узнайте!
Цветочная битва слов
Названия скольких видов цветов вам известны? Проверьте свои знания с помощью нашей игры со словами из цветов.
Наслаждайтесь нашими забавными экспериментами с растениями. Используйте лимоны, чтобы делать невидимые чернила, выращивать семена и получать удовольствие от изучения растений с помощью этих практических занятий.
Прорастание семян
Позаботьтесь о своих саженцах, изучая, как растут растения.
Невидимые чернила
Сделайте невидимые чернила из лимонов в этом интересном эксперименте для детей.
Наслаждайтесь разнообразными планами уроков по выращиванию растений, учебными материалами, классными идеями и забавными рабочими листами. Найдите информацию и мероприятия, такие как выделение ДНК растений и
Вырасти растение
Помогите ученикам вырастить собственные растения, рассказывая им о важности солнечного света, питательных веществ и воды при садоводстве.
Экстракция ДНК
Извлеките ДНК из банана перед тем, как исследовать его под микроскопом с помощью этого практического плана урока.
Поиск слова растений
Как быстро вы можете найти слова, связанные с растениями? Узнайте с помощью этого печатного слова для поиска растений для детей.
Уход за плетистыми розами осенью подготовка к зиме — Мир цветоводства
В озеленении дачных участков большую роль занимают плетистые розы. Ими украшают заборы, арки, беседки, балконы, они отлично вписываются в ландшафтный дизайн. Каждый садовник обязательно хотел бы иметь на своем участке хотя бы один вид плетистой розы. Плетистые розы светолюбивы и теплолюбивы. Поэтому, не во всех районах они приживаются. Цветут эти розы обычно летом, и их цветение может затянуться даже больше 1 месяца. Много сортов этих роз выведены путем скрещивания с чайной розой, в результате чего кусты стали более крепкими и выносливыми. Для того, чтоб плетистые розы успешно радовали нас и следующим летом,то им необходим осенний уход. Об осеннем уходе за плетистыми розами и расскажем в нашей статье.
Группы плетистых роз
Плетисые розы делятся на III группы:
I группа — плетистые. Длина их побегов может достигать около 4м. Как мы выше и говорили, это гибридные скрещенные розы. В народе такие розы называют «лазящие». Такие розы могут цвести дважды за сезон, таким розам необходимо обязательное укрытие на зиму.
II группа — полуплетистые –клайминги. Длина стеблей таких роз не превышает 3 м, чаще всего 2м. Такие розы получились в результате мутаций роз флорибунда, грандифлора, чайно-гибридных. У этих цветов довольно крупные бутоны.
III группа – вьющиеся розы или розы-рамбелы. Высота этих роз может достигать около 15 м, цветы располагаются по всем длине, они практически без запаха. Зацветают такие розы во второй половине лета. Еще они менее требовательны к укрытию на зиму, нуждаются лишь в легком укрытии.
Когда начинать осенний уход за розами
Для того чтоб плетистые розы постепенно завершили вегатативный сезон, осеннюю подготовку надо начинать еще с конца августа.
До начала осеннего ухода за плетистыми розами, необходимо замедлить рост побегов, для этого прекращаем срезать бутоны роз, пусть лучше они остаются на ветках. Так растение не будет давать новых почек.
Осенняя подкормка плетистых роз
Для плетистых роз осенью вносят удобрения, в состав которых входят калий и фосфор. Азотными удобрениями нельзя удобрять такие розы, так как роза начнет пускать новые побеги, но как только начнутся морозы, они замерзнут. А весной из-за этого они начнут гнить, поэтому для плетистой розы достаточно вносить осенью калий и фосфор. Калий, например, поможет плетистой розе быстрее задеревенеть, а следовательно такая роза будет более устойчивая к морозам. Фосфор укрепит корневую систему плетистых роз. Главная роль осенних подкормок — это укрепление побегов плетистых роз, а не их формирование. Окончательную подкормку вносят в середине сентября, чтобы розы успели подготовиться к заморозкам.
Обрезка плетистых роз на зиму
Обрезка плетистых роз это один из важнейших этапов подготовки растения к зиме. Осенняя обрезка роз является необходимой процедурой перед укрытием их на зиму. Во-первых, обрезав плетистую розу, вы упрощаете ее укрытие, так как побеги становятся короче. Во-вторых обрезка плетистых роз осуществляет своеобразную обработку роз от их вредителей. Обрезку плетистых роз производят в конце сентября начало октября. Самая оптимальная температура при обрезки минимум 5 градусов мороза, так роза закалиться, и станет более устойчива к морозам. Обрезка плетистых роз зависит и от их группы. Изначально обрезаем ветви поврежденные болезнями, их легко определить. У таких роз, стебли и листья покрыты черными и коричневыми пятнами с явно выраженной плесенью. Также удалить сухие листья, слабые побеги, сломанные ветви. Срезы можно обработать антисептиком или древесным углем. Оставшиеся листья и побеги обрызгивают медным купоросом. После осенней обрезки плетистых роз приступаем к их укрытию.
Как укрыть плетистые розы на зиму
Заключительным этапом осеннего ухода за плетистой розой является ее укрытие. Укрытие делаем постепенно в несколько заходов. Первым делом снимаем ветви плетущихся роз с опор. Далее пригибаем ветви плетистой розы к земле, на землю можно положить сухие листья или лапник, прижимая тяжелым грузом, например кирпичом. В таком положении можно оставить на несколько дней, так розы привыкают к такому положению, дополнительно ветви можно стянуть шпагатом.
Следующий этап укрытия плетистых роз — это сооружение деревянных щитов. Такое сооружение делаем виде двухскатной крыши, высотой около 80 см, такое укрытие особенно хорошо, если плетистые розы высажены в ряд. Сверху накрываем полиэтиленом, оставляя один торец открытым для проветривания. Когда начинаются заморозки от 5 до 7 градусов, закрываем и второй торец пленкой. Если сильно холодные зимы, то сверху пленки можно еще накрыть рубероидом.
Когда открывать плетистые розы после зимы
Для того чтоб узнать, когда надо снимать укрытие с плетистых роз, необходимо ориентироваться на состояние почвы. Для этого возьмите лопату и копните, если лопата зашла в землю на штык, значит укрытие с роз пора снимать, розы уже могут свободно получать питание. Необходимо не прозявать этап снятия укрытий с плетистых роз, иначе ваши розочки могут запреть. Укрытие снимаем поэтапно – слой за слоем, как и накрывали, так вы можете сохранить свои розы от весенних заморозков, сильных морозов уже не будет, но ваша роза будет укрыта, хотя бы одним из укрытий. Последний слой укрытия спасет ваши розы и от пересушивания, проветриваться она будет, но влагу будет еще сохранять.
Исходя, из вышеперечисленного можно сказать, что осенняя подготовка плетистых роз к зиме важная составляющая ухода за плетистой розой в целом. Необходимо только следовать всем правилам, и тогда летом царица роза отблагодарит своим пышным цветением!!!!
Уход за вьющейся розой осенью. Как правильно обрезать плетистую розу?
Вьющиеся розы сегодня пользуются огромной популярностью. Их красивые бутоны все лето украшают многие дома и опоры.
Но, чтобы сохранить такую красоту, нужно знать, как за ней правильно ухаживать, в том числе, и как правильно обрезать такую розу в зиму. Обрезка является самой важной в уходе за розой.
Виды вьющейся розы
Существует две разновидности вьющихся роз: роза Climber и роза Rambler. Первый вид может цвести два раза за лето. Их высота может достичь трех с половиной метров. Цветы – очень крупные. Могут быть более четырех сантиметров.
Второй вид характеризуется тонкими, длинными стеблями. Роза очень длинная. Ее высота может достичь пятнадцати метров. На протяжении лета цветут всего один раз на протяжении сорока дней. Диаметр цветка составляет 2.5 сантиметра. Очень устойчива к холоду.
Нужно ли обрезать?
Обрезать вьющуюся розу нужно после окончания цветения, осенью. Обрезку делают для того, чтобы куст был здоровым, а цветение было долгим и пышным. Во время обрезки убирают поврежденные и старые стебли. Это позволит расти молодым побегам. Нужно оставить двухлетние побеги. Именно там будут расположены основные соцветия.
При обрезке вьющейся розы нужно учитывать ее сорт. Летом нужно обрезать розы Rambler. Необходимо сделать это сразу после цветения. Срез нужно делать у основания побега, чтобы могли вырасти до десяти молодых. В будущем году именно они и будут цвести.
Соцветия на сортах Climber дают молодые побеги. Они вырастают на повторно цветущих растениях. Основные побеги растут пять лет, затем начинают слабеть. Поэтому через четыре года длинные плети следует надрезать, чтобы их смогли заменить молодые. На кусте вьющейся розы насчитывается около семи главных побегов и трех молодых побегов (однолетних).
Обрезая розу, следует убирать не только старые побеги, но и часть молодых, чтобы куст не затенялся. Прошлогодние побеги нужно удалять очень аккуратно. Убирать нужно верхушки, на которых не сформировались почки.
Ухаживая за розами осенью, нужно немного укоротить новые стебли и удалить побеги, которые растут внутрь куста. При этом нужно убрать сухие и поврежденные побеги, сухие цветы. Если в это время сделать короткую обрезку кустов, появятся побеги, которые цвести не будут.
То, как будет развиваться и цвести роза, зависит от того, насколько правильно вы ее обрежете. Если вы сделаете обрезку поздно или неправильно, роза ослабнет, а цветов будет гораздо меньше. Цвести растение будет не так долго.
Как выполнить обрезку?
Выполнить обрезку успешно можно, придерживаясь нескольких простых советов. Для этой процедуры лучше выбрать безветренную погоду. Обрезая куст, нужно сохранять его пропорцию: размер корневой системы должен быть таким же, как надземная часть. Обрезать кусты нужно хорошо наточенными инструментами.
Каждый срез следует обрабатывать садовым варом. Если стебель слишком толстый, для его обрезки лучше использовать ножовку. Срез нужно делать так, чтобы вода могла стекать. Срезать побег нужно над внешней почкой. Причем расстояние от почки должно составлять 0.5 сантиметра.
Обязательно следует укрывать вьющуюся розу в зиму
Когда наступают заморозки и температура опускается ниже семи градусов, розы нужно укрыть. Перед укрытием каждый куст нужно обработать медным купоросом. Для укрытия нужно использовать лапник. Это очень хороший укрывной материал. Плети нужно уложить на лапник и накрыть мешковиной. Закрывать сверху можно специальным материалом.
Придерживаясь этих несложных советов, вы сможете правильно подготовить свои розы к зиме и защитить их от морозов.
АллаАвтор статьи
Понравилась статья?
Поделитесь с друзьями:
Уход осенью за плетистой розой. Как укрыть на зиму
Уход осенью за плетистой розой. Как укрыть на зиму
Плетистые розы: уход осенью, подготовка к зиме предусматривает укрытие кустов.
Как укрыть плетистую розу: в регионах с теплым климатом цветы просто укрывают на опоре или арке. Вокруг побегов раскладывают лапник или приматывают его к кустам шпагатом. После всю конструкцию заматывают лутрасилом. Перезимовавший таким образом куст на следующий год отлично цветет.
В регионах средних широт зима непредсказуема и зачастую сурова. Не подготовленные особи в условиях заморозков испытают сильный стресс, а растительный сок стебля кристаллизуется. В результате на растениях появятся грибковые болезни и морозобоины. В период оттепели раны начнут гнить, вследствие чего куст погибнет.
Как сохранить цветы до лета? До наступления морозов розы снимаются с опор и пригибаются к земле. Некоторые сорта имеют упругий стебель, согнуть который можно только в несколько этапов, параллельно закрепляя металлическими крючками. При этом верхушки культуры не должны соприкасаться с землей.
Разросшиеся кусты в нескольких местах стягиваются шпагатом настолько, чтобы шипы не могли повредить ствол.
Как укрыть плетистую розу на зиму? Некоторые сооружают съемные опоры, которые укладываются параллельно с плетями. Над ними создается каркас, который укрывается водонепроницаемым материалом.
Простым способом укрытия цветов является пригибание плетей цветов к земле, обвязывание их шпагатом и укладывание сверху слоя лапника. На эту «конструкцию» укладывается утепление.
Высаженные рядами растения удобно укрывать в шалаше из деревянных щитов 80-сантиметровой высоты. В такой конструкции плети не касаются земли или дерева, что снижает риск болезней культуры. Щиты устанавливаются при теплой температуре, закрепляются кольями и накрываются пленкой или другим материалом, который не пропускает влагу. Важно, чтобы цветы при подготовке к холодам оставались сухими. Боковые стороны шалашей закрывают только после установления стойких морозов. В таком виде розы отлично переживают даже -8°.
Для защиты в холодные зимы щиты поверх полиэтилена можно накрывать рубероидом. Если на укрытии будет внушительный слой снега, внутри конструкции температура не снизится больше, чем на -10°. При оттепели боковые стороны шалашей можно открывать и проветривать.
Для отдельно растущих кустов допустимо организовать прямоугольный просторный каркас, что позволит воздуху внутри конструкции свободно циркулировать. Сверху такая конструкция накрывается лутрасилом, рубероидом, который прижимается по краям, а после присыпается землей.
При температуре выше 0, розы стоит опрыскивать раствором бордоской смеси или медного купороса, что защитит растения от грибка. На зиму в укрытие кладут несколько таблеток нафталина для отпугивания мышей.
Итак, плетистая роза и подготовка ее к зиме – важный вопрос для всех огородников. Процедура подготовки предусматривает правильный уход, обеспечить который легко. Достаточно следовать всем правилам и рекомендациям, а также советам опытных огородников.
Как омолодить плетистую розу. Как делать омоложение роз
Растение роза требует постоянного ухода. Прополка, подкормка, опрыскивание препаратами против насекомых и болезней и, конечно же, обрезка старых и больных веток – обязательные меры ухода за кустами роз. Речь в данной статье пойдет о такой теме как омоложение роз.
Необрезанные, запущенные кусты роз, вполне возможно, будут цвести много лет. Но выглядят они неопрятно из-за большого количества отмерших, тонких, больных приростов. Цветки у таких растений не зацветают в полную силу, размер значительно отличается от цветков на здоровых и ухоженных растениях. Также страдает и форма и количество цветков в кистях. Есть розы-исключения, которые могут обходиться без формирования. Однако, они только исключение, а не правило. Большинство роз для хорошего роста и обильного цветения диктуют потребность в той или иной обрезке.
Что делать с заросшей и запущенной розой
Предположим, что Вам вместе с участком достался старый и неухоженный куст розы. Он очень понравился Вам. И Вы захотели его привести его в порядок. Роза – очень живучее растение. И избавится от него не так просто, а вот задаться целью его реанимировать – вообще-то проще простого. Надо сделать корректирующую обрезку или омоложение.
При омоложении используют обрезку
Первое, что можно сделать с одичалой розой, так это обрезать ее под корень, при этом обильно поливать и удобрять. В таком случае вырастут новые побеги и можно самому сформировать розу по своему желанию. Такой способ применим к сильно запущенным розам, и рекомендовать его как основной не следует.
Много роз можно реанимировать розу не так радикально и при этом получить хорошие результаты. У беспризорных растений всегда есть несколько здоровых и сильных стеблей, которые рекомендуем оставить.
Как делать обрезку
Первый год (после того, как увидите рост и цветение розы)
Зимой делайте так: на здоровых стеблях обрежьте на кольцо больные, спутанные, отмершие и тонкие приросты, и удалите прикорневые побеги, если растение привитое. Потом на кольцо надо обрезать половину основных стеблей. Далее у оставшихся стеблей удалить все слабые приросты, а сильные боковые укоротить на 2-3 глазка или до 15 см от их основания.
Весной примите такие меры: внесите в почву у растения перепревший навоз, либо компост и каждые три недели подкармливайте растение. Так простимулируется появление и рост сильных замещающих побегов.
Второй год (когда Вы точно знаете, с чем имеете дело)
Зимой делаем так: на кольцо обрезаем оставшиеся с прошлого года старые стебли. На молодых приростах этого и прошлого года боковые побеги укорачиваем на 2-3 глазка (почки) или 15 см от их основания. Дальше делаем обрезку розы, соответствующую сорту растения.
Весной удобряем растение и ухаживаем, как этого требует ваша роза. От того, насколько запущенна роза, будет зависеть длительность периода омоложения. Он может потребоваться на 2-3 года.
Вот так примерно делается омоложение роз. Не всегда надо выбрасывать розы. Их можно ”запустить” снова. Только больные совсем розы следует полностью удалять, чтобы их болячками не заразились остальные растения.
Полуплетистые розы обрезка. Правильная обрезка роз для их пышного цветения
Регулярная обрезка роз – залог их пышного цветения и хорошего роста новых побегов. Однако очень важно проводить ее правильно. Иначе можно погубить растение. Мы расскажем, как этого не допустить.
Существуют несколько видов (степеней) обрезки. Они зависят от сезона, группы, к которой принадлежит роза, и высоты побегов растения.
Короткая (низкая), или сильная, обрезка роз
Применяется весной (после снятия зимнего укрытия) для чайно-гибридных, полиантовых и роз флорибунда. А еще такую обрезку проводят во время посадки новых саженцев.
При сильной обрезке оставляют 1/3 часть побегов, при этом стебли укорачивают на уровне 3-4 почки от основания куста.
Средняя, или умеренная, обрезка роз
Подходит для различных среднерослых видов роз и применяется в основном после окончания цветения. Побеги укорачивают на уровне 5-7 почек от основания и таким образом формируют куст.
Длинная (высокая), или слабая, обрезка роз
Рекомендуется для сильнорастущих плетистых и высокорослых чайно-гибридных роз. При этом побеги укорачивают незначительно: на уровне 8-15 почек от основания куста. Длинную обрезку проводят при весенней посадке саженцев.
Кроме того, существует комбинированная обрезка – когда побеги одного растения укорачивают в разной степени. С помощью такой обрезки формируют кусты некоторых сортов роз флорибунда. Это позволяет придать растениям изящную форму.
А также санитарная обрезка, которая проводится на протяжении всего вегетационного периода в целях профилактики заболеваний. При этом удаляют пораженные, сухие, подмерзшие и слабые побеги, стебли укорачивают до здоровой (зеленой) ткани.
Как правильно обрезать побеги розы
Весенняя обрезка роз
Перед весенней обрезкой с растений снимают зимнее укрытие, убирают мусор, все старые листья и отгребают мульчу. Затем розы обрезают, когда устанавливается теплая погода, почки набухают, но побеги еще не трогаются в рост. В это время проводят санитарную обрезку.
Если куст слишком загущен, его прореживают и оставляют 4-5 крепких, здоровых стеблей. При этом важно, чтобы все срезы выполнялись острым секатором, который минимально травмирует растение. Кроме того, все побеги срезают под углом 45 градусов, отступая от почки вверх примерно 5 мм.
Весной рекомендуется обрезать розы любого вида, так как в это время важно удалить все старые и сухие побеги, чтобы растение не тратило на них свои силы, а стремилось нарастить новые.
Кроме того, при весенней обрезке кусту придают желаемую форму и обрезают побеги для стимулирования цветения.
Обрезка розы в саду
Весной побеги обрезают до здоровой ткани
Летняя обрезка роз
Летом продолжают санитарную и формирующую обрезку кустов: удаляют дикую поросль, засохшие ветки и увядшие цветки, обрезая стебель до первого пятилистника и здоровой почки. Розы старше 3 лет в августе нередко наращивают слишком много молодых побегов, которые загущают куст и создают внутри него тень. Это может привести к развитию грибковых заболеваний, поэтому в течение лета от лишних побегов нужно избавляться.
Обрезка роз после цветения
Это очень важная летняя обрезка, поэтому о ней стоит сказать отдельно. Удаление увядших соцветий позволяет розам продлить цветение и не тратить силы на образование плодов.
На розах, у которых на одном стебле образуется несколько бутонов (флорибунды, плетистые клаймберы, шрабы), обрезают всю кисть над верхним пятилистником.
Удаление отцветших соцветий роз
У чайно-гибридных роз, которые дают на стебле только один цветок, увядшие бутоны обрезают по-другому. В первой половине лета побег обрезают так, чтобы на нем осталось только 3-4 листа над уровнем почвы. Это поспособствует быстрому росту новых побегов, идущих от корней.
В первой половине лета так же можно обрезать соцветия роз флорибунда.
А во второй половине лета следует удалять только сами увядшие цветки.
У плетистых рамблеров (которые цветут на побегах второго года) после окончания цветения удаляют кисти до первого листа. Это поспособствует ветвлению побегов, на которых в следующем году распустятся цветки.
Обрезка роз на зиму
Цветы, выращиваемые в мягком климате без зимнего укрытия, осенью в обрезке не нуждаются. А с укрывных роз поздней осенью (примерно в октябре, до заморозков) удаляют все невызревшие побеги и укорачивают стебли под высоту укрывного материала.
Общие правила обрезки роз:
В любое время года важно обрезать стебли роз правильно. Косой срез должен располагаться примерно на 5 мм выше почки.
Скажи укрытие плетистых роз на зиму. Как сохранить плетистые розы зимой
Сохранность плетистых роз зимой зависит от правильной подготовки их в осеннее время та подбора укрывного материала или способа укрытия. Применяют разные варианты укрытия, которые зависят в основном от зимостойкости сорта роз, их длины та места размещения.
Подготовить плетистые розы к зиме – это одно из ответственных мероприятий по уходу для регионов с холодным климатом. Правильное укрытие способствует лучшей сохранности роз и получения весной высокого сохранности почек и получению обильного цветения.
Новые сорта роз в результате селекции утратили возможность уходить в состояние покоя перед наступлением холодов. В результате этого розы перед зимовкой в листве и с цветочными бутонами.
Зимние морозы прерывают вегетацию и вводят розы в состояние покоя. Но при увеличении температуры выше нуля градусов у роз возобновляется сокодвижение и они выходят из этого состояния. Все это приводит к гибели кустов роз во время зимы в период кратковременных оттепелей.
Основной фактор сохранности роз является наличие воздушной прослойки под укрытием. Воздушная прослойка защищает розы ранней весной от вымокания и выпревания.
Подготавливают розы к зимовке в конце лета . Прекращают рыхление, полив и подкормку . Начинают накрывать розы при устойчивых морозах более — 5° С, так как при меньших морозах они могут прорастать и выпреть. Небольшие морозы укрепляют и закаляют розы перед зимовкой.
В сухую погоду растения снимают с опор, удаляют листья и срезают поврежденные. Обвязываем плети веревкой и с помощью деревянных или металлических крючков прижимаем к земле, на которою заранее уложены сухие листья или лапник.
Плетистые розы с прямоточными побегами пригибаем осторожно в несколько приемов. Для устойчивых к болезням сортов роз не опасно прикасание побегов к укрывным щитам. Они не поражаются ожогами и раком коры.
Розы не устойчивые к болезням связываем в жгут, и пригибаем. Накрываем подготовленными щитами так, чтобы они не касались стенок побегов, что приводит к разным инфекциям. Деревянные щиты ставим на пригнутые розы в виде крыши и по бокам забываем колышки для фиксации, чтобы не разъехались в разные стороны при больших снегопадах.
Щиты укрываем полиэтиленовой пленкой размера достаточного для закрытия торцов. Пленку хорошо закрепляем, чтобы ветер не сорвал.
Торцы оставляю открытыми до начала устойчивых морозов больше – 5 градусов. Розы могут временно выдерживать температуру до -12 градусов. Когда замерзает почва под укрытием, закрываем торцы и опускаем пленку.
Опасна для перезимовки роз влага, поэтому дождь и снег не должны попадать в укрытие. Если слой снега на укрытии около 10 см., то в укрытии температура даже при сильных морозах не опустится, ниже 8 градусов. Во время морозов все в укрытии порывает инеем. Он снижает температуру внутри укрытия во время длительных оттепелей до температуры 0 градусов, пока не растает полностью. Тогда не создаются условия для появления разных грибков.
Самое лучшее состояние для зимовки роз, когда они находятся в укрытии все время в замороженном состоянии. Еще лучше и надежнее укрытие будет, если под щиты поверх роз уложить сухие листья. Это опасно если в саду есть мыши.
При длительных оттепелях можно отрывать торцы укрытия, для избегания выпревания побегов. Если теплые зимы, то можно оставить отдушины в укрытии для проветривания.
У роз, ствол, который задеревенел и утратил гибкость, невозможно пригнуть к земле и укрыть. Тогда делаем вертикальное укрытие. Побеги после обрезки укрывным материалом утепляем и наверх надеваем мешок, обвязываем веревкой, а горловину мешка закрепляем внизу на штамбе.
Можно использовать другой способ. Вокруг розы по периметру втыкаем четыре палки и образовываем конус вверху над растением. Крону веревкой связываем и оборачиваем сеном или соломой, закрепляем веревкой. Мешковину надеваем на конус и закрепляем. Также нужно как можно выше основание и место прививки утеплить, или окучиваем землей.
Вьющиеся розы нужно перед укрытием снять с опор еще до морозов. Уложить на доски, сосновые ветки или рубероид и зафиксировать кольями. При появлении устойчивых морозов накрываем утеплительным материалом и защитной пленкой. Все это надежно пришпиливаем к земле.
При помощи лапника или укрывного материала можно укрыть розы не снимая с опоры. Все эти укрывные материалы плотно обвязываем шпагатом вокруг плетей роз.
Имеется сейчас много морозоустойчивых сортов роз, которые можно не утеплять на зиму. Просто окучить основание у корневой системы на высоту до 25 сантиметров.
Обработка плетистой розы весной. Обрезка роз весной
Весенняя программа непосредственного ухода за садовыми королевами стартует с санитарной стрижки и прореживающей обрезки. Для этих роскошных кустарников нужно обязательно строго соблюдать сроки: провести обрезку можно только до того момента, когда на розах начнут распускаться почки. Чтобы не опоздать, лучше запланировать обрезку сразу после того, как будет снято зимнее укрытие и провести ее в течение недели.
Розы, успешно перенесшие зимовку, нужно внимательно осмотреть, уделяя особое внимание посаженным только прошлой осенью кустам. Все обмороженные, сухие, поврежденные, больные побеги нужно обрезать до здоровых тканей, чуть ниже места обморожения или поражения.
Полностью удаляют дикую поросль, которая появляется ниже места окулировки (прививки), чтобы предупредить вовремя дичание розы. Лучше сразу провести и удаление самых старых ветвей, от 4-5 лет, а также тонкие, растущие внутрь куста побеги. Раны, крупные срезы сразу обрабатывайте садовым варом или специальным средством.
Если санитарная чистка обязательна для любых роз, то обрезка и формирование напрямую зависят от вида, группы, к которой принадлежит конкретный кустик. Флорибунды и чайно-гибридные розы обрезают именно весной, укорачивая все побеги на треть.
Кустарниковые и клумбовые розы однократного цветения весной не формируют, а для многократноцветущих проводят укорачивание побегов на треть их длины. Почвопокровные розы обрезают редко, каждые 4-5 лет омолаживая кусты срезкой до пеньков в 20-30 см. Ремонтантные розы нуждаются лишь в прореживании, их скелетные побеги обрезают 1 раз в 3-4 года.
Плетистые розы обрезают ежегодно, оставляя на боковых веточках 3-5 почек и обязательно удаляя побеги старше 5 лет, таким образом постоянно омолаживая розу. Штамбовые розы формируют по определенным контурам.
При проведении весенней обрезки следует строго следить за чистотой и остротой инструментов, обрабатывать их обеззараживающими средствами для каждого куста. Срезы проводите только выше хорошо развитой почки (на 0,5 см) и только под углом, косо.
Если розы обмерзли и кажутся погибшими, не спешите выкапывать и выбрасывать кусты. Возможно, на розе уцелели несколько почек, и с приходом весны кустарник еще оживет, выпустит новые побеги. Только после того, как убедитесь, что корневая система погибла, выбрасывайте розу с участка.
Как обрезать старую плетистую розу. Как правильно подобрать время?
Молодые кустики плетистых роз обрезать практически не нужно . У растений только удаляют сухие, поврежденные побеги или совсем ослабленные плети. В конце лета у них проводят обрезку побегов, что способствует вызреванию и лучшую подготовку к зиме. Если сорт быстро выгоняет плети, то более серьезная обрезка может понадобиться на второй год. Тогда нужно проводить необходимые манипуляции по формированию в соответствии с особенностями сорта.
Особенности процедуры в разное время года
Весна
После снятия с розы зимнего укрытия и оценки того, как растение перезимовало, проводят весеннюю обрезку. Делают это до пробуждения почек. Удаляют все поврежденные, больные, сухие побеги – до основания или до здоровых тканей. Степень и глубина обрезки также зависит от того, каким способом роза будет формироваться и на какой опоре размещаться.
Зима
В зимнее время формирование роз не производится.
Осень
Осенняя обрезка – это часть мероприятий по подготовке растений к зиме. Роза снимается с опоры, осматривается, удаляются все поврежденные и сухие ветки. Некоторые садоводы рекомендуют вырезать или укорачивать невызревшие побеги.
Лето
Летом, после завершения цветения, обрезают старые ветки у однократно цветущих сортов. Это способствует активной выгонке новых плетей, на которых будут цветы в следующем сезоне. У повторно цветущих сортов проводят удаление засохших бутонов. Это улучшает декоративный вид растения и помогает ему подготовиться к второй волне цветения, не расходуя силы на созревание плодов.
Как ухаживать за плетистой розой осенью — Цветы букеты
Автор Anastasya На чтение 5 мин. Опубликовано
Признанной королеве всех цветов – плетистой розе, требуется качественный осенний уход. Правильно подготовленное к предстоящим холодам растение – залог активного роста и пышного цветения летом следующего года. Осенью важно своевременно провести агротехнические мероприятия, направленные на прекращение вегетации роз до прихода первых заморозков.
Перечень осенних работ
От географического расположения местности выращивания плетистых роз зависят сроки выполнения осенних работ. Примерный перечень мероприятий по уходу представлен в таблице:
Период проведения работ
Наименование работ
20 августа- 10 сентября
Внесение удобрений
Август-сентябрь
Поливы
15-30 октября
Обрезка стеблей
20-30 сентября
Профилактическая или лечебная обработка кустов
Конец октября-ноябрь, в зависимости от региона
Укрывание на зиму
Совет! Чтобы подготовка цветника к зиме не требовала много времени и сил, покупайте только районированные сорта роз.
Этапы ухода за розами осенью
Такой комплекс агротехнических процедур не слишком сложен. Главная задача придерживаться сроков их выполнения и простых правил, рекомендуемых бывалыми цветоводами. Все мероприятия, проводимые осенью направлены на поэтапную, постепенную подготовку цветов к периоду покоя.
Полив
Побеги плетистых роз в зависимости от сорта вырастают в длину от 2, 5 до 10 метров. Обильная вегетативная масса растения требует достаточного количества воды. В летний период кусты поливают один раз в неделю. Расход при этом составляет 20-25 литров на растение. Постепенно поливы следует сокращать. При дождливой погоде орошения исключают полностью. В конце осени, за 2-3 недели до первых заморозков, специалисты рекомендуют провести влагозарядный полив. На один куст потребуется 30 литров воды. Бурного роста побегов это уже не вызовет, но придаст цветам силы. Влажная почва защитит корневую систему от первых морозов. На следующий день после полива розы окучивают на высоту 20-25 см.
Подкормка
Продолжительный активный рост и обильное цветение ослабляет растение. Чтобы легко пережить зиму, а весной пуститься в рост розам нужны силы. Для этого необходимо обеспечить цветы достаточным запасом питательных веществ. Специалисты-флорологи рекомендуют придерживаться определенной схемы внесения удобрений:
Сроки внесения
Удобрение
Способ внесения
Нормы внесения
20-25 августа
Сернокислый калий – 15 г.,
Суперфосфат – 30 г.,
Борная кислота – 3 г.,
Вода – 10 литров
Корневая подкормка
3 литра раствора на 1 м2
10-15 сентября
Монофосфат калия – 6 г.,
Суперфосфат – 6 г.,
Вода – 10 литров
Внекорневая подкормка по листьям и стеблям
1 литр состава на 1 м2
Обрезка
Одна из важнейших осенних процедур. Пренебрежение этой необходимой операцией приводит к ухудшению общего состояния растения. Ослабленные цветы плохо зимуют и могут погибнуть. Формирование куста на зиму проводится с учетом того, что у большинства разновидностей цвет формируется на побегах второго года жизни.
Грамотная обрезка проводится по следующим правилам:
приступать к работам можно, когда среднесуточная температура воздуха установится на отметке в -5 С°;
инструмент должен быть остро заточен и обработан антисептическими составами;
удалению подлежат больные и невызревшие побеги;
пораженные болезнью ветви необходимо вырезать под корень;
полностью не вызревшие побеги укорачивают до древесины;
месторасположение среза – 5 мм над верхушкой почки;
срезы должны быть безупречными, наклонными (под углом 45 градусов).
Важно обеспечить правильный уход цветам после обрезки. Все поврежденные участки следует тщательно замазать садовым варом или специальной пастой-замазкой. Накладывать защитные материалы нужно тонким слоем, только в таком случае они выполнят свою функцию.
Следует знать! Нельзя обрезать молоденькие побеги, выросшие теплой осенью. После весенней обрезки из них вырастут самые мощные побеги.
Защита от болезней и вредителей
Обрабатывать плетистые розы в осенний период рекомендуется независимо от степени устойчивости сорта. Источники заражения распространены повсюду. Это могут быть кустарники, плодовые деревья и даже ягодные грядки.
Осенью самки паразитов откладывают личинки на побегах роз. Грибковые возбудители в это время достигают максимальных концентраций на листьях и стеблях цветов. Поэтому так важно собрать все листья и сжечь их, либо вынести далеко за пределы участка. Оголенные и обрезанные кусты обработать специальными средствами. Одно из самых доступных и эффективных средств это 3% раствор железного купороса. Из средств нового поколения и широкого спектра действия садоводы рекомендуют препарат Фундазол.
Подготовка к зиме
Селекционерами выведено большое количество плетистых сортов, не боящихся суровых русских зим. Ухаживать за ними не составит труда даже начинающему цветоводу. Однако, для самых красивых, ароматных и долго цветущих роз зимнее время все же нелегкое испытание.
Осенью перед тем как сооружать укрывную конструкцию розы необходимо полить, окучить и обрезать. Подготовленные растения нужно осторожно снять с опор и уложить на почву, предварительно выстеленную лапником. Если куст очень объемный, то пригибать к земле его нужно в несколько приемов, постепенно фиксируя побеги металлическими крючками или шпагатом.
Для вьющихся сортов роз обычно используют два способа укрытия:
щитовой;
каркасный.
Первый способ подразумевает сооружение над уложенной лозой цветка щитовое укрытие, в форме пирамиды. Щиты могут быть изготовлены из различных материалов, например, дерево или шифер. Поверх такого «домика» натягивается пленка. Зафиксировать полиэтилен можно присыпав его по краям землей или закрепить планками к щиту.
Каркасный способ заключается в установке каркасов из пластика или дерева. Форма сооружения не имеет значения, она может быть дугообразной или прямоугольной. Высота от поверхности почвы до верхней точки дуг должна быть около 80 см. Укрывают каркас нетканым материалом. Лучшим по мнению садоводов признана стеклоткань. Она отлично пропускает воздух, но задерживает влагу.
Снимать такие укрытия лучше всего в хмурый и непогожий день, чтобы избежать солнечных ожогов. Лучше всего это делать постепенно в несколько приемов.
как правильно обрезать вьющиеся розы и что делать дальше
Обрезка плетистой розы после цветения летом — обязательная процедура, которая поддерживает образование бутонов в текущем году и следующем сезоне. Процедура способствует развитию замещающих побегов у однократно цветущих роз, а у ремонтантных стимулирует вторую волну цветения. Как правильно обрезать плетистые розы и что делать дальше, расскажем в статье.
Содержание статьи
Зачем обрезать плетистые розы после цветения летом
Есть мнение, что плетистые розы не нуждаются в обрезке. Однако без этой процедуры кусты сильно разрастаются, что затрудняет доступ ко внутренним ветвям.
Если пространство позволяет, приросты формируют горизонтально. В результате образуется множество цветоносных ответвлений, и кусты стоят в цвету, притягивая внимание. Такое формирование упрощает уход за плетистой розой. На вертикальных стеблях формируется лишь несколько верхушечных побегов с цветками.
Обрезка плетистых роз — залог пышного цветения, но основная цель процедуры заключается не в формировании куста и стимуляции бутонообразования.
Она предполагает решение совсем иных задач:
организация качественной скелетной основы;
удаление старых и сухих побегов;
стимулирование роста замещающих веток;
санитарная стрижка;
удаление вялых цветков.
Плетистые розы способны самоомолаживаться за счет появления молодых веток вместо старых, непродуктивных стеблей. Обрезка — всего лишь помощь со стороны садовода, направленная на поддержание кустов в безупречном состоянии.
Особое внимание уделяют развитию побегов замещения, поскольку плетистые розы цветут на прошлогоднем приросте. Главная задача розовода — получение сильных побегов, способных пышно цвести в будущем сезоне.
Летняя обрезка преследует еще одну важную цель — контроль цветения. Такую процедуру называют регулирующей. Она поддерживает бутонообразование и правильное развитие замещающих побегов у однократно цветущих роз, а у повторноцветущих стимулирует вторую волну цветения.
Сроки проведения процедуры
Плетистые розы стригут после цветения: в конце лета – начале осени.
Благоприятные дни в 2020 году:
июль: 1–3, 7–18, 22–31;
август: 1, 5–10, 12–17, 21–24, 26–31;
сентябрь: 1–3, 6–13, 18–24, 29, 30.
Благоприятные дни в 2021 году:
июль: 3–8, 13–17, 19–23, 27, 28, 31;
август: 1–6, 10–15, 17–19, 23, 27–31;
сентябрь: 1–3, 8–13, 15, 16, 19, 20, 24–30.
Виды обрезки
Для формирования садовых роз применяют 4 вида обрезки: санитарную, омолаживающую, регулирующую и стимулирующую.
Санитарная предполагает удаление черных, бурых, покрытых коричневыми пятнами ветвей. Их стригут сразу после освобождения кустов от зимнего укрытия. Попытки спасти поврежденные стебли не дают ожидаемых результатов — они все равно усыхают и часто становятся источником распространения заболеваний. Побеги срезают поэтапно до здоровой древесины, чтобы не удалить лишнее, затем собирают и сжигают.
Омолаживающая обрезка — радикальная процедура, направленная на продление жизни розы. Биологический цикл цветка предполагает стрижку старых веток для стимуляции появления побегов замещения. Растение обладает поразительной способностью к регенерации, и подобная обрезка лишь продлевает его жизнь. При правильном уходе роза способна расти на том же месте более 20 лет. Пренебрежение радикальной обрезкой обрекает куст на медленное старение и гибель. Старые ветки удаляют на кольцо. Процедуру выполняют весной.
Справка. Если роза заметно ослабела и замедлила рост, цветоводы проводят радикальную обрезку и оставляют на кусте 2-3 сильных побега, а остальные срезают на кольцо.
Формирующую обрезку выполняют для придания кусту вазообразной формы. Для этого удаляют слабые ветки снизу: они никогда не зацветут. Из 2 конкурирующих побегов оставляют самый сильный. Прием используют, когда из трех веток, которые появились из почки, требуется оставить только одну. Для равномерного освещения куста солнцем цветоводы вырезают часть побегов второго порядка.
Стимулирующая обрезка заставляет розу выпускать новые побеги. В работе соблюдают правило: чем слабее побег, тем сильнее его обрезают, и наоборот.
Как правильно обрезать плетистые розы после цветения
Основную обрезку плетистых роз выполняют после цветения. Работу начинают с удаления старых веток. Базальные отцветшие побеги укорачивают у основания, а из молодых ветвей формируют каркас. Если молодых побегов мало, старые ветки укорачивают до 30–40 см.
Обрезка повторноцветущих роз более простая. Цветоводы снимают отцветшие стебли до первого верхушечного пятилистника. Без этого развитие прироста на розах задерживается на 2-3 недели, что негативно сказывается на цветении в следующем сезоне, а в ряде случаев на 90% снижает шанс увидеть даже незначительную вторую волну.
Если к середине лета на кустах не появилось достаточное количество побегов, молодые ветви укладывают горизонтально или окучивают на высоту 30–40 см для стимуляции побегообразования. Если на участке растут привитые плетистые розы или сформированные в штамб, кроме стандартной летней обрезки проводят регулярный осмотр на предмет дикой поросли, которую важно вовремя удалять.
Необходимые материалы и инструменты
Для обрезки плетистых роз используют остро заточенные инструменты:
специальную пилу;
обрезчик или кусторез с длинной рукояткой;
секатор.
Секатор с двумя режущими лезвиями работает по принципу обычных ножниц. Инструмент делает чистый и ровный срез, не сминает побеги и не расслаивает кору. Желательно завести отдельный секатор для работы с розами и не использовать его, например, для стрижки малины. Инструмент перед работой дезинфицируют медицинским спиртом или раствором марганцовки, периодически затачивают и смазывают машинным маслом перед хранением.
Для удаления толстых веток используют сучкорез с крепкими ручками. Он работает, как рычаг. Садовая пила пригодна для удаления старых толстых побегов, которые не поддаются другим инструментам.
Для защиты рук от порезов и царапин рекомендуется выполнять стрижку в замшевых или кожаных перчатках, в крайнем случае — из толстого брезента с высокими обшлагами.
Схемы обрезки
Стимулирующая обрезка плетистых роз после цветения особенно важна для создания плотного покрытия стены или ограждения.
Обрезку плетистых роз разделяют на 4 группы в зависимости от типа роста и формирования побегов:
К первой группе относят розы, цветущие в июне – июле на прикорневых побегах прошлогодних веток (Дороти Перкинс, Эксцельза). Весной кусту придают горизонтальную форму. На побегах предыдущего года обильно завязываются бутоны, а новые ветви продолжают формировать в том же направлении. В сентябре обрезают отцветшие побеги, кроме 2-3 прошлогодних. Боковые побеги укорачивают на 2–4 почки.
Вторая группа роз развивается аналогично первой. Разница заключается лишь в небольшом количестве прикорневой поросли. Летнее цветение начнется на прошлогодних побегах, а прикорневые в дальнейшем становятся «проводниками». В конце лета обрезают ветви прошлого года на «проводники», отцветшие боковые и слабые стебли укорачивают на 2-3 почки. Зацветает куст на горизонтально сформированных стеблях с прошлого года и укороченных побегах. Начинают расти побеги прикорневые и замещения.
Розы третьей группы цветут на побегах текущего года, отличаются тонкими и гибкими стеблями, что позволяет использовать их для декорирования арок, пергол, стен, беседок, заборов. Из длинных ветвей формируют основной скелет в горизонтальном направлении или под небольшим углом. Летом прикорневые стебли подвязывают, удаляют отцветшие бутоны и слабые ветви.
Четвертая группа роз отличается пирамидальной формой, умеренным темпом роста, менее гибкими стеблями. Цветки появляются на побегах текущего года. Длина вертикальных стеблей не превышает 3 м. Розы используют для вертикального озеленения, длинные стебли подвязывают к опоре. Цветение происходит на прошлогодних побегах. Отцветшие бутоны периодически удаляют, слабые и больные ветви обрезают на 2-3 почки. Для придания симметричности удаляют сразу несколько развитых веток. Для стимуляции развития прикорневых побегов старые обрезают на 2/3 от длины.
Пошаговая инструкция по обрезке
Правила обрезки плетистых роз:
В работе используют чистый и обеззараженный инструмент.
Срез делают под углом 45° так, чтобы он уходил вниз от почки. Это предупредит застой воды.
При выборе точки обрезки желательно ориентироваться на развитые почки, которые обычно располагаются на внешней стороне побега. Новые ветви будут расти наружу, а не в центр куста.
При удалении побега важно следить за тем, чтобы над развитой почкой осталось 5–8 мм стебля.
При санитарной стрижке срез делают до здоровой древесины. Тонкие, слабые, непродуктивные, растущие внутрь ветки удаляют до основания.
Из каждой почки оставляют только 1 побег.
На кустах поддерживают такое количество побегов, которое гарантирует хорошую освещаемость и вентиляцию внутри.
Все срезы на розах обрабатывают садовым варом или специальной пастой «Раннет» для предотвращения развития инфекций.
Особенности процедуры для разных сортов плетистых роз
У однократно цветущих рамблеров отцветшие ветви обрезают на кольцо сразу после цветения. Это стимулирует появление новых побегов в следующем сезоне. Метод используют преимущественно на юге.
В средней полосе, где теплое лето и долгая мягкая осень — редкость, такую стрижку выполняют перед укрытием на зиму. При хорошем питании новые плети отрастают и без дополнительной стимуляции. У привитых рамблеров оставляют 3–6 побегов, у корнесобственных — 20. После цветения макушку молодых стеблей укорачивают на 5–7 см для стимуляции отрастания боковых веток.
Крупноцветковые клаймберы и шрабы — полуплетистые розы, которые цветут повторно. Основную обрезку таких сортов выполняют весной, одновременно с санитарной стрижкой. Плети укорачивают до первой сильной почки. Летом, после цветения, удаляют 1/3 длины побегов. Это обеспечит активное ветвление и стимулирует новую волну бутонообразования.
Справка. Старые побеги вырезают осенью до 30 см над уровнем земли, а у боковых оставляют по 2-3 почки.
Попытки формирования кустовых роз из клаймбера или высокого шраба наносят большой урон растению. Оно будет тратить силы на формирование новых побегов, которые зацветут лишь во второй половине лета.
Шрабы подвергают легкой корректирующей обрезке. У однократно цветущих роз ее выполняют летом, после цветения, у ремонтантных — весной. Ветви высоких шрабов обрезают на 1/3, низких — на 1,2 м. Отцветшие бутоны удаляют в обязательном порядке. Через 3 года после посадки ежегодно удаляют 1-2 старых побега. У однократно цветущих шрабов процедуру выполняют весной и летом.
У почвопокровных роз, многие из которых входят в группу шрабов, корректируют густую поросль. Весной вырезают старые побеги и выполняют фигурную стрижку, придавая кусту форму шара.
Уход после обрезки
Подкормка плетистых роз играет важную роль в их развитии и цветении. Некоторые садоводы предпочитают готовые удобрения (например, «Агриколу» для роз), другие делают их самостоятельно.
Под кустами разбрасывают гранулированные подкормки и заделывают их в грунт. Азотные удобрения вносят весной, летом используют калийно-фосфорные составы.
Справка. Во второй половине лета плетистые розы удобряют «Кемирой универсальной», «Глорией». Для стимуляции появления бутонов используют препараты «Эпин», «Циркон», «Бутон».
В засушливый период розарий увлажняют 2 раза в день. Для полива используют теплую, отстоянную воду, которую наливают под корень, не попадая на листья и бутоны.
Плетистые розы чаще других разновидностей болеют инфекционными заболеваниями и подвергаются атакам насекомых. Садоводам приходится бороться с тлей и паутинным клещом, листоверткой, трипсами. Обработку растений проводят при обнаружении первых признаков заражения. Для этого используют инсектициды «Карбофос», «Шарпей», «Инта-Вир», «Фуфанон», «Фитоверм», «Актеллик», «Актара», «Фосбецид».
Плетистые розы болеют ржавчиной, мучнистой росой, серой гнилью. Для лечения применяют фунгициды («Хорус», «Делан», «Рубиган», «Превикур», «Дитан М-45», «Ридомил Голд»). Самое опасное заболевание культуры — бактериальный рак. Зараженные кусты приходится выкорчевывать и сжигать, поскольку лечения не существует.
Перед зимовкой побеги плетистых роз осматривают, удаляют все листья. Стебли снимают с опор и обрезают. Для стимуляции цветения на 2-3 недели раньше кардинальную обрезку не выполняют, но предусматривают достаточно свободного места для укрытия кустов. Побеги обрабатывают противогрибковыми средствами, нижнюю часть утепляют песком, торфом, лапником. Ветви связывают в пучки и кладут на лапник. Сверху кусты накрывают нетканым полотном, землей, сухими ветками, соломой, а зимой накидывают снег.
В регионах со снежными зимами снижают нагрузку на стебли путем утепления роз по дугам. Высокие вьющиеся растения не снимают с опор, а тщательно утепляют спанбондом или лутрасилом. На корневую часть накидывают грунт и кладут лапник.
Советы опытных цветоводов
Советы опытных цветоводов помогут поддерживать обильное цветение и здоровье плетистых роз:
В силу видовых особенностей растения нуждаются в опоре. Для этого отлично подходят стена дома, забор, беседка, сетчатое ограждение.
Ветви фиксируют горизонтально, чтобы роза цвела по всей длине. Если крепить их вертикально, бутоны будут формироваться лишь на верхушках.
Пластиковый шпагат используют в качестве крепежного материала. Он надежно фиксирует побеги и не повреждает их.
Укладка старых кустов на зиму — дело трудоемкое, которое часто растягивается на неделю. Процедуру выполняют строго при плюсовой температуре воздуха, поскольку на морозе стебли ломаются.
Для профилактики поражения кустов насекомыми рядом высаживают сильнопахнущие цветы: бархатцы, календулу, пахучий укроп.
Заключение
Плетистые розы способны преобразить любую постройку, будь то стена ничем не примечательного дачного дома, сетчатый забор или старая деревянная беседка. Для правильного формирования куста, поддержания цветения и стимуляции его второй волны летом выполняют стрижку кустов. Цветоводы удаляют отцветшие, старые, сухие и поврежденные побеги, вялые бутоны и листья.
В работе используют специальную пилу, обрезчик или кусторез с длинной рукояткой, секатор. Все срезы выполняют под углом 45°, чтобы предупредить застой воды на почке. После обрезки растение подкармливают калием и фосфором, поливают при необходимости и укрывают ветви на зиму до наступления морозов.
Уход за розами осенью подготовка к зиме плетистой розы
При правильном уходе «королева цветов» радует своим цветением практически в течение всего летнего сезона. И для этого особенно важен уход за розами на зиму.
Но бывает, что даже поздней осенью практически перед началом холодов эти кусты еще цветут. Происходит это потому, что большинство выращиваемых на приусадебных участках и в парковых зонах сортов роз были получены в результате селекции, получив при этом много положительных качеств. Но есть и минусы, один из них – эти цветы разучились «чувствовать», когда им следует погружаться в состояние покоя.
Задача цветовода – помешать пышному цветению кустов в неположенное время, поэтому так важно с первой декады сентября проводить различные агротехнические мероприятия для подготовки роз осенью к зиме. От правильного проведения этих мероприятий и зависит, как эти цветущие кустарники переживут зимние морозы и начнут цвести в следующем сезоне.
Особенности ухода за цветами осенью
Основная задача цветоводов, чтобы с наступлением осени эти цветущие многолетники прекратили рост надземной части. Для этого следует с середины лета изменить состав удобрений, вносимых под эти цветы. Но первым этапом ухода за розами осенью является их обрезка.
Обрезка осенью
Нужно ли обрезать розы на зиму, и зачем? Подобным вопросом часто задаются начинающие цветоводы. Ответ прост – обрезать розы на зиму нужно для того, чтобы облегчить укрытие этих цветов. Особенно это касается чайно-гибридных и штамбовых сортов, которые в высоту могут достигать 1,8-2,0 м. Такие высокие растения сложно укрыть полностью, поэтому розы осенью нужно обрезать примерно наполовину, чтобы побеги не повредило морозом.
Необходимость осенней обрезки и сроки
Как уже говорилось выше, главное в обрезке роз осенью – уменьшить высоту надземной части настолько, чтобы ее можно было спокойно укрыть на зиму. Когда лучше обрезать цветы осенью – садоводам подскажет лунный календарь. Опытные цветоводы рекомендуют заниматься обрезкой этих цветущих многолетников на убывающей луне.
Способы обрезки, пошаговая инструкция и схема обрезки
При осенней обрезке убирают все побеги примерно наполовину. Как правильно обрезать розы на зиму? Необходимо придерживаться основных правил проведения этого агротехнического мероприятия:
все срезы на побегах делаются под углом в 45 градусов;
удаляются слабые, поврежденные, высохшие побеги;
для срезки веток необходимо пользоваться острыми инструментами, чтобы не травмировать ветки;
удалять все ростки белого цвета.
Места срезов следует обработать любым антисептиком, можно использовать обычную свежую древесную золу. Это необходимо сделать, чтобы не допустить проникновения опасных микроорганизмов.
Видео: как правильно обрезать розы на зиму.
Подкормка «королевы цветов» после осенней обрезки
После обрезки роз осенью кусты растения следует подкормить в последний раз за сезон. Но с момента обрезки до такой подкормки должно пройти не менее 14-18 дней, чтобы кустарники могли прийти в себя после удаления лишних побегов.
Так как все сорта отличаются обильным долгим цветением, по его окончании кустам необходимо восполнить запас питательных веществ. Но следует помнить, что с начала цветения и до окончания сезона из состава удобрений исключают азот, который провоцирует активный рост вегетативной массы.
Осенью под все эти цветущие многолетники вносят подкормки, содержащие фосфорные и калийные удобрения, которые укрепляют корневую систему и побеги, останавливают рост надземной части.
Через 5-7 дней после внесения удобрений следует прищипнуть верхушки побегов. Это позволить ускорить процесс одревесневения стеблей.
Нюансы обрезки на зиму
Перед наступлением холодного времени года следует наполовину обрезать побеги на зиму следующих разновидностей роз:
флорибунды;
чайно-гибридных сортов;
миниатюрных;
полиантовых.
Вьющиеся с крупными цветками и кустарниковые розы обрезают на 1/3 длины побегов. А вот кусты роз с мелкими цветками можно не обрезать совсем, достаточно только прищипнуть их точки роста.
Обрезку плетистых роз осенью обычно не производят, в случае необходимости можно провести только санитарную обрезку.
При соблюдении всех правил и нюансов обрезка цветов осенью дастся легко даже для начинающих и неопытных садоводов.
Подготовка роз к зиме
Уход и подготовка роз к зиме включает в себя главное – укрытие кустов цветов на зиму. Но садовые розы имеют одну характерную особенность – с наступлением холодов сокодвижение в надземной части полностью прекращается, но если начинается потепление, и температура воздуха поднимается выше 0, розы «просыпаются», по стеблям начинает двигаться сок, и кустарник готовится к цветению.
А когда снова наступают холода, сок в стеблях замерзает, образовывающийся лед разрывает стебли, в места разрывов проникают микроорганизмы, которые могут стать причиной заболевания.
Но если дать соку быстро высохнуть, а трещинам – срастись, то подобной ситуации можно избежать. Но большинство опытных цветоводов стараются предотвратить подобную ситуацию и своевременно готовят цветники с «королевами цветов» к зиме. Поэтому подготовка роз к зиме так важна.
И осенью следует побеспокоиться о создании такого укрытия для этих кустарников, в котором было бы сухо, а также не ощущалось бы колебание температуры окружающей среды.
Видео: подготовка роз к зиме.
Как укрывать розы правильно
Чтобы правильно укрыть розы на зиму, многие садоводы, как правило, пользуются двумя основными способа:
поэтапное;
воздушно-сухое.
Поэтапный способ укрытия
Поэтапный способ укрытия роз к зиме начинают с их подготовки:
Сначала следует в третьей декаде октября удалить всю оставшуюся на побегах листву.
Нижние части стеблей и землю вокруг кустов следует обработать 3% раствором медного купороса (или 3% раствором бордосской жидкости).
Почву вокруг куста следует засыпать толстым слоем песка (толщиной до 15 см). Такая мера позволит уберечь корневую систему цветов от внезапного похолодания.
Но надземную часть растения в этот период, когда температура воздуха уже опустилась до 0, еще не укрывают. Хотя растение уже практически находится в состоянии покоя, но в его стеблях происходит откладывание полезных веществ, которые будут необходимы кустарнику весной с наступлением долгожданного тепла. Этот процесс может проходить только под действием солнечного света (пусть и не очень теплого уже), поэтому требуется не укрывать побеги роз как можно дольше.
В ноябре, когда столбик термометра опускается ниже 0, у роз начинается следующий этап подготовки к зиме – большая часть влаги из стеблей исчезает, а запасенный заранее крахмал распадается на природные сахара. Именно они и будут защищать надземную часть растения от надвигающихся холодов.
На этом этапе побегам уже не требуется солнечный свет, да и в любой момент может начаться сильное похолодание, поэтому правильно начать укрывать надземную часть роз на зиму. Удаляют всю оставшуюся листву, побеги обрезают примерно наполовину, обрабатывают их в целях профилактики любыми пестицидами, и только потом засыпают любым утепляющим материалом.
Чем лучше укрывать розы на зиму? Специалисты рекомендуют в качестве укрывного материала использовать верховой торф – у него высокая влагоемкость, поэтому он быстро может замерзнуть, а вот оттаивает медленно. Поэтому температура внутри такого укрытия будет практически постоянной в течение зимы. А в течение следующего сезона это укрытие послужит дополнительным удобрением для цветов.
Чтобы этот укрывной материал не разнесло в течение зимы сильными порывами ветра, сверху обычно кладут специально приготовленные щиты из дерева (или еловый лапник). Ветки ели или сосны также являются прекрасной защитой этого многолетника от мелких грызунов (в частности, от мышей).
Воздушно-сухой способ
Воздушно-сухое укрытие – это каркас из металлических труб, арматуры, деревянных брусков высотой около полуметра. Главное условие такого сооружения – его прочность, ведь зимой оно должно выдержать вес снега, а также сильные порывы ветра.
До похолодания следует удалить всю листву с нижней части кустов роз, обработать побеги и землю медным купоросом и вскопать приствольный круг. Все побеги следует связать, пригнуть к земле и закрепить специальными скобами. Если стебли уже не гнутся, то их нужно обрезать, оставив побеги длиной до 0,4 м.
Когда придут первые заморозки, удаляется вся листва, а также невызревшие стебли. Каркасы накрывают любым укрывным материалом, оставляя торцы свободными. Когда установится морозная погода, то следует закрыть и их. Сверху укрывного материала необходимо положить пленку, которая будет предохранять кусты от попадания внутрь снега или другой влаги. На края полиэтилена внизу кладут кирпичи или доски.
Второй способ укрытия кустов не подходит, если кустарники растут на слишком влажных почвах – в этом случае внутри укрытия будет собираться влага, что очень вредно для этих цветов.
Видео: как правильно укрывать розы на зиму.
Особенности укрытия на зиму
Плетистые розы процедуре обрезки не подвергают. Их снимают с опор, обирают листву, обрабатывают любым фунгицидным препаратом. Под плети подкладывают лист рубероида, чтобы исключить вероятность гниения побегов, сверху их засыпают песком (или землей). Когда наступает пора морозов, сверху эту разновидность роз накрывают рубероидом, закрепляя края, чтобы его не унесло ветром.
Остальные разновидности роз перед укрытием на зиму обязательно обрезают осенью (примерно наполовину).
Видео: как укрыть плетистую розу на зиму.
Особенности подготовки розы к зиме
Нюансы подготовки «королевы цветов» к периоду холодов не слишком сильно отличаются в разных регионах нашей страны. О некоторых из них следует сказать ниже.
Главное отличие подготовки кустов роз в средней полосе России (в Подмосковье) – укрывать розы на зиму начинают немного в другие сроки. Так как холода в регионе обычно начинаются в первой декаде декабря, то и подготовка роз к зиме и окончательное укрытие в средней полосе проводят в это время.
На Урале заморозки начинаются гораздо раньше – уже в первой или во второй декаде октября. Поэтому и все агротехнические мероприятия по уходу за этими многолетниками и подготовка роз к зиме на Урале сдвигаются на конец августа-начало сентября. А окончательное укрытие роз проводят в начале октября.
В Сибири же морозы могут прийти поздно, поэтому цветоводам следует внимательно следить за прогнозом погоды, чтобы не допустить подмерзания кустов или их подпревания. К тому же в этом регионе снег ложится почти сразу и держится практически до самой весны и не тает. Поэтому снег укрывает розы зимой в Сибири и не дает им замерзнуть.
Комплекс агротехнических мероприятий по подготовке кустов роз к зиме не слишком сложен, поэтому после соответствующей подготовки могут справиться даже начинающие цветоводы. Главное – придерживаться всех правил, и тогда вы сможете без проблем сохранить розы зимой. А «королева цветов» будет радовать своим цветением не один сезон.
Я удивлю вас, если скажу, что уход за розами особой сложности не представляет. Но это действительно так. Чтобы ваш сад наполнился ароматом этих волшебных цветов, и на вашем участке раскинулся пышный ковер всех оттенков, совсем не нужно прикладывать так уж много усилий. Главное — все делать правильно.
Чтобы вы могли любоваться красотой «королев сада» весь сезон, нужно всего лишь выбрать для них подходящее место, подготовить питательный грунт, правильно и своевременно высадить, поливать и подкармливать. Это не займет много времени, но даст потрясающий эффект.
Я не уделяю своим розам много времени, однако из года в год мои розовые кусты радуют меня пышным цветением до самой осени. И я уверена, что добиться такого же эффекта может любой любитель, хотя принято утверждать, что розы не любят дилетантов. Однако и новички успешно выращивают розы.
Однако в уходе за розами имеется этап, который нужно проходить особенно тщательно, не упуская никакой мелочи. Это уход осенью и подготовка к зиме. Именно эту процедуру так называемые дилетанты пропускают, наивно полагая, что если розы так хорошо и без проблем цвели у них в саду летом, то и перезимуют они тоже без особых проблем.
Но это не совсем так.
Как правильно посадить розы
Наверно, любой человек, даже совсем далекий от мира цветов, знает, что розы любят солнце, влагу и питательную почву. В природных условиях розы растут в теплом и влажном климате, и точно такие же условия нужно постараться создать им на садовом участке. Практически все сорта роз требуют именно таких условий для хорошего роста.
Поэтому следует выбрать солнечное, защищенное от ветров место (крайне желательно, чтобы это был такой участок, который солнце освещает либо с утра, либо после обеда — палящие лучи солнца без проблем выдерживают только кактусы), тщательно перекопать его, убирая сорняки, внести туда удобрение (например, навоз или перегной, розы обожают органику), полить и дать подсохнуть.
После этого можно считать, что место для посадки роз готово.
Я всегда советую новичкам не высаживать розы одинокими посадками в разных местах сада — это не следует делать именно потому, что растущие рядом розы гораздо проще подготовить к зиме и укрыть.
Через несколько лет, когда вы уже будете хорошо знать характер и предпочтения этого цветка, вы без труда размножите розы черенками и высадите в любые места на вашем участке.
Расстояние между розами должно быть не менее 30 см (это зависит от сорта, чем пышнее будет куст, тем дальше друг от друга их нужно сажать. Например, парковые и чайно-гибридные розы бывают довольно большими, а плетистые — просто огромными, Это обстоятельство обязательно нужно учитывать).
На мой взгляд, розы в компаньонах не нуждаются, и лучше всего выглядят среди своих сородичей. Однако если у вас есть желание высадить ваших красавиц рядом с другими цветами — это ваше право. Главное — чтобы ваши клумбы нравились именно вам!
Итак, подготовив место, нужно сделать лунки и высадить саженцы роз таким образом. чтобы прививка была чуть выше уровня земли. Запомните — всю поросль. которая растет ниже уровня прививки. убирайте сразу, иначе ваша роза превратится в шиповник уже на следующий год.
Эти «красивые красные побеги» вам совершенно не нужны, поэтому безжалостно избавляйтесь от них в течение всего сезона.
Уход за розами
Уход за розами, как и уход за любым другим растением в вашем саду, фактически сводится к трем необходимым процедурам:
подкормке необходимыми удобрениями;
рыхлению и избавлению от сорняков возле куста;
поливу теплой водой.
В общем-то, это все составляющие правильного ухода за розами летом. Помните несколько основных правил:
после каждого полива нужно обязательно рыхлить землю, чтобы она не пересыхала, и обязательно убирать сорняки из-под куста, потому что они забирают так необходимые розам питательные вещества;
поливать розы нужно обильно, хотя и не очень часто, делать это следует рано утром или поздно вечером, причем обязательно теплой водой, в идеале — дождевой. Если возможности собирать дождевую воду нет. хотя просто отстоявшейся. Поливать розы водой из-под крана совершенно недопустимо;
розы нуждаются в подкормке, поэтому обязательно вносите в период вегетации удобрения. Лучше всего приобретать специальные комплексы в цветочных магазинах. Вносить удобрение нужно непосредственно после полива, чтобы не обжечь корни;
розы очень склонны к заболеваниям. это их бич, поэтому крайне желательно несколько раз за лето (и обязательно — на зиму) обрызгать их бордосской смесью или каким-нибудь аналогичным препаратом.
Если вы будете соблюдать эти правила, розы будут прекрасно цвести до сентября.
А потом их нужно начинать готовить к зиме. И подготовка должна быть тщательной.
Подготовка роз к зимнему периоду
Розы обязательно нужно укрывать на зиму, если, конечно, вы не являетесь счастливым жителем южного района. Не слушайте советчиков, которые говорят, что розам достаточно того, что их закроет снег, и они легко переносят морозы. А вот в укрытии могут начать преть и погибнут.
Действительно, розы легче переносят краткосрочные морозы, даже довольно сильные, чем излишний перегрев под укрывным материалом. Однако сильные морозы, которыми славится Россия на протяжении как минимум двух месяцев, розы все-таки не выдержат.
А если вам повезет, зима будет мягкая. и снег ляжет рано, роза все равно очень долго будет приходить в себя после такой зимовки, и окончательно отойдет хорошо если к июлю. Это обстоятельство не сможет не сказаться на цветении.
Поэтому укрывать розу нужно непременно. Однако перед укрытием с ней нужно проделать еще некоторые манипуляции. Они и называются подготовкой розы к зимней спячке.
Перед укрытием на зиму нужно сделать следующее:
дождавшись осени, нужно полностью прекратить полив, даже если на улице сухо и тепло;
примерно в октябре следует удалить с розы все листья. Делается это для того, чтобы зимой, если вдруг наступит оттепель. листья не начали гнить под укрытием;
розы нужно обрызгать специальной обеззараживающей жидкостью;
когда станет достаточно прохладно, розы нужно окучить, причем достаточно высоко, чтобы предохранить подземную часть;
и наконец, самое важное — розы следует правильно обрезать.
Обрезка роз осенью — это самая важная процедура, благодаря которой достигается множество целей — от омолаживания старого куста до буйного цветения на следующее лето. Однако основное, что нужно запомнить — обрезанная роза гораздо легче переносит холода. Поэтому отнеситесь к этой процедуре ответственно.
Как правильно обрезать розу
Обрезка розы должна осуществляться острым секатором примерно на две трети побега, причем линия среза должна располагаться выше последней почки примерно на 1 см.
Срез, сделанный под острым углом, должен смотреть внутрь, а почка, над которой он сделан — наружу. Тогда на следующий год вы получите пышный куст.
Если вы не хотите обрезать свою розу коротко, нужно оставить несколько самых сильных побегов и пригнуть их к земле, сначала связав между собой. Желательно использовать для этого не веревку, которая может передавить и повредить стебли, а какой-нибудь мягкий эластичный материал, например, колготки.
Перед тем, как вы начнете пригибать стебли, на корни розы нужно насыпать торф, перегной, опилки или просто сухую листву — вместе с окучиванием мульча предохранит подземную часть розы от вымерзания. Главное — это укрытие должно быть сухим. Поэтому для своих манипуляций выберите безветренный сухой день.
Пригибать стебли нужно очень аккуратно, постепенно, делая это по линии роста цветов, иначе они могут просто сломаться. После того, как осенние розы окажутся лежащими на земле, зафиксируйте их с помощью металлических дуг. После этого над розами можно делать укрытие.
Лично я предпочитаю воздушно-сухое укрытие, которое заключается в том, что над побегами ставятся доски, листы фанеры или иные щиты, после чего они накрываются тканевым укрывным материалом, пропускающим воздух.
Пленкой я розы стараюсь не закрывать. чтобы избежать выпревания в случае теплой погоды, которая часто бывает в нашем регионе в начале зимы.
Всем известно, что лучший укрывной материал — это снег, поэтому если вы живете в районах, где снег выпадает рано, можете считать, что вашим розам повезло.
А вот в тех регионах, где снега мало, но при этом холодно и ветрено, следует дополнительно укрыть розы лапником, а уже потом выставлять сухое укрытие. Тогда ваши красавицы точно не замерзнут.
Весной укрывной материал нужно снимать достаточно рано — еще раз повторю, розы быстро гибнут от выпревания. Если вы опасаетесь весенних заморозков, тогда снимайте укрытие постепенно — для начала достаточно поднять материал с торцов, тогда к розам будет поступать свежий воздух.
После этого можно смело снимать укрывной материал, полностью убирать лапник и аккуратно отгрести мульчу и почву с корней вашей розочки.
Когда вы убираете с корней розы мульчу после зимовки, с местом прививки нужно обращаться очень аккуратно, стараясь не повредить его. Можно промыть это место раствором марганцовки или просто присыпать толченым активированным углем.
После этого нужно еще раз внимательно осмотреть ваши розы, и провести легкую весеннюю обрезку — убрать сухие побеги и подмерзшие стебли, срезая поврежденные части до самой живой ткани. Срезу нужно делать очень острым секатором, быстро и аккуратно.
После этого вы можете быть уверены, что ваши розы перенесли зимовку.
Как подготовить розы к зиме видео:
В качестве зеленого декора приусадебного участка хорошо себя зарекомендовали вьющиеся или плетистые розы. При помощи их украшают арки, беседки, заборы, стены, стоит лишь направить рост растения в нужном направлении. В этой статье рассказывается о том, как посадить вьющуюся розу, ухаживать за ней и подготовить красавицу к зиме.
Краткая справка
Различают следующие виды плетистых роз:
Rambler,
Climber,
Climbing.
Плетистая роза рамблер сорт «Бобби Джеймс»
У вьющихся роз группы Rambler длинные от 1,5 до 5 м плетни с достаточной гибкостью, которые стелются по земле или поднимаются, образуя формой дугу. Стебли сочного зелёного цвета усеяны крючкообразными шипами. Цветы небольшие диаметром от 2 до 2,5 см со слабовыраженным ароматом собраны в соцветия. Пора цветения приходится на первую половину лета. В течение месяца распускается множество бутонов. Побеги, успешно перенёсшие зимовку, полностью покрываются цветками. У кожистых блестящих листочков малый размер. Основная группа сортов, относящихся к данному виду, устойчиво переносит зиму под укрытием.
Плетистая роза клайминг сорт Сити оф Йорк
Побеги лазящих сортов Climber обладают протяженностью до 4 метров. Небольшие соцветия образуют обильно цветущие и достаточно большие цветки диаметром от 4 см. Основные сорта этого вида роз цветут повторно. Они способны переносить зимние условия.
У сортов Climbing крупные (до 11 см) одиночные или объединенные в не великие соцветия цветки. У нас эти крупноцветковые сорта пригодны для выращивания только в южных регионах, где нет суровых зим. В европейской части России есть высокая вероятность их заболевания стеблевым раком.
Где посадить
На фото плетистая роза сорт «Полька»
Высаживать вьющиеся розы предпочтительно группками, не смешивая с другими цветами. Место посадки должно хорошо освещаться и проветриваться, поэтому выращивать садовую красавицу лучше на южной стороне участка в легкой тени. Продолжительное воздействие прямых солнечных лучей пагубно влияет на нежное растение, лепестки и листья могут засохнуть. Не рекомендуется высаживать плетистую розу на углах объектов, где часто бывают сквозняки, которые она не любит.
Также стоит убедиться, что на выбранном участке нет высокого залегания грунтовых вод. Корень по мере развития может достигнуть двухметровой глубины и встреча с источником воды пагубно скажется на растении в целом. Избежать этого можно, если на низ углубления в 1 м, приготовленного для высаживания, поместить плоский валун. Когда мощный корень розы достигнет каменной преграды, его рост сменит направление и будет продолжаться в стороны.
Если выбрать место посадки правильно, «царица» отблагодарит вас пышным ярким цветением.
Время посадки
Тип саженцев определяет время для переноса грунт.
Посадка плетистых роз осенью (с середины сентября по середину октября) обычно применяется для корнесобственных плетистых роз с открытыми корнями.
Привитые сажают по весне (в последних числах апреля и начале мая). Пересадку саженцев из контейнеров можно начинать весной и проводить до осени.
Выбор почвы
Очень тщательно надо отнестись к выбору почвы. Подойдут суглинки и плодородные грунты с хорошей влаго- и водопроницаемостью.
Посадка
Посадка плетистой розы у стены
При высаживании желательно выдерживать расстояние не менее 35-40 см от объекта озеленения.
Для посадки куста плетистой розы много места не потребуется. Перед тем, как посадить вьющуюся розу, необходимо подготовить углубление. Его размера 50х50х100 см будет вполне достаточно. Расстояние между ямами должно быть от 1 до 2 метров, между рядами – 1-1,5 метра. Сухую лунку за сутки до высаживания поливают и вносят навоз в количестве не менее половины ведра в каждое углубление.
Каждый саженец перед тем, как его посадить осматривают. Удаляют поврежденные зоны корневища. Срезы дезинфицируем древесным углём.
При осенней посадке кусты обрезают на 20-30 см. Зоны срезов обрабатывают садовым варом.
Видео «Посадка плетистой розы»
Уход за вьющейся розой
За растущими розами требуется обеспечить надлежащий уход после посадки:
Производить умеренный полив 3-4 раза в месяц. Растение достаточно хорошо переживет засуху, но плохо отреагирует на избыток влаги.
Необходимо регулярно рыхлить прикорневую зону. После зимы промерзшую землю рыхлят в глубину 25 см с помощью вил или культиватора. Растение, которое болело в прошлом сезоне, боронуют с поворотом грунта, чтобы зимующие вредители не остались в почве.
По весне мульчируют почву, чтобы ее обогатить питательными элементами. В состав мульчи может входит: гумус, компост или перегной.
Удобрять культуру не потребуется в течение года после посадки. Затем, после того, как кусты отцветут, следует удобрить почву составом с калийными солями. Также пригоден и настой золы древесной. Следующей весной в фазе активного роста растения его необходимо подкармливать не менее 5 раз. Можно воспользоваться навозом, любой органической подкормкой или минеральным составом, либо комбинировать их.
Зимовка
Готовить садовую красавицу к наступлению холодов надо заранее. К концу лета уменьшают число поливов и рыхлений. Удобрения с содержанием азота исключаются. В сентябре плетни роз убирают с опор, чтобы они адаптировались к горизонтальной ориентации. Обрезают повреждённые побеги, освобождают их от листвы. После этого они обрабатываются трёхпроцентным раствором железного купороса.
Когда похолодает до -5ºC и растение закалится, его можно укрывать. В этот день должна стоять сухая погода. Стебли обвязывают бечевкой и закрепляют с помощью металлических крючков к земле. Под побеги укладывают сухую листву. Затем растение укрывают подходящим материалом: рубероидом, лапником, деревянным ящиком и т.д.
Для группы роз будет лучше, если вы «закутаете» их вместе, создав для них общую обрешётку. Таким образом, увеличивается объём сухого воздуха под «зимним убежищем», что помогает кустам комфортно перезимовать.
В апреле «одежды» с вьющихся роз убирают не все сразу, так как растению сперва нужно дать привыкнуть к солнечному свету. Почву вокруг роз рыхлят, добавляют свежей земли или перегной. После просушки осматривают растение, пораженные стебли отсекают, чуть захватив здоровый участок, производят обработку 15 % раствором медного купороса. Затем в горизонтальном положении закрепляют стебли к опоре. Такое размещение препятствует образованию большого количества замещающих побегов и способствует равномерному цветению основного стебля. Если осуществлять вертикальную подвязку плетней, появится множество вегетативных побегов, и цвести будут только верхние части стеблей.
Видео «Укрытие на зиму плетистой розы»
Обрезка
Спустя год после посадки растение можно обрезать, придавая ему необходимую конфигурацию. Разновидность роз определяет метод обрезки.
У роз, цветущих однократно, бутоны образуются на основных прошлогодних стеблях. Эти побеги уже не будут цвести следующим летом. Бутоны распустятся на замещающих побегах. Таким образом, после того, как основные побеги отцветут, их срезают, а замещающие – оставляют.
На основных побегах роз при повторном цветении бутоны образуются в течение трех, четырех лет. Эти стебли подлежат вырезке на четвёртый год. Если роза за лето пустила большое количество замещающих молодых побегов, то вырезать основные стебли можно и раньше.
Размножение
Размножить вьющуюся розу можно черенками и отводками.
Процедура размножения черенком включает следующие этапы:
Выбирают подходящий черенок. Для черенкования используется зелёный отцветающий стебель, на котором имеется 2-3 междоузлия и не менее 4-х почек. Также подойдет перезимовавший стебель со спящими почками.
Срезают черенок под 45 градусов, захватив почку. Расстояние от почки до конца черенка должно быть достаточно большим.
Убирают листья снизу, по центру и вверху – подрезают.
Сажают черенок на 1 см в емкость со смесью из земли и песка.
Накрывают стеклянным колпаком или пленкой из полиэтилена. Обеспечивают регулярный полив и рыхление. Проветривать саженец не требуется.
Размножение роз отводками осуществляют весной.
Выбирают сильный стебель и прижимают его к почве, закрепив и присыпав землёй участок ствола. По прошествии года отделяют молодой саженец от материнского растения, высаживают самостоятельно.
Болезни и вредителей
Вьющиеся розы подвержены следующим заболеваниям:
мучнистая роса.
Причина: сильная жара.
Признаки: белёсые пятнышки, которые увеличивают площадь распространения, роза перестаёт расти и цвести.
Лечение: дважды культуру обрабатывают бордосской жидкостью.
Причина: переохлаждение.
Признаки: на стеблях образуются небольшие темно коричневые пятна. Постепенно они чернеют, побег становится полностью поражен.
Лечение: заболевшие участки удаляют и сжигают.
Профилактика: время от времени куст накрывают полиэтиленом и не применяют азотсодержащих удобрений осенью.
Более подробно читайте Болезни садовых роз и их лечение
Даже незначительные негативные изменения внешнего облика кустов должны насторожить вас. Скорее всего, в них завелась тля или паутинный клещ. Первое что надо сделать — тщательно проверить куст. При незначительном распространении насекомых растение два раза обрабатывают охлаждённым отваром крапивы или полевого хвоща. Не получилось избавиться от вредителей, тогда прибегаем к инсектицидам.
Чтобы в мае королеву сада не атаковали листогрызущие гусеницы, необходимо опрыскать её интексицидом, например «ФИТОВЕРМ», «ФУФАНОН». Делать это надо очень аккуратно. Опрыскивая, важно не затронуть рядом растущие плодовые деревья и кустарники. На время проведения процедуры лучше их защитить, предварительно укрыв прочной полиэтиленовой пленкой.
Более подробно читайте Вредители садовых роз и методы борьбы с ними
Итак, чтобы вьющиеся розы активно цвели, и каждый год завораживали своим непревзойдённым шармом, необходимо обеспечить этим капризным красавицам тщательный уход.
Розы: подготовка и укрытие на зиму, осенняя обрезка
Чем укрыть розы, чтобы сохранить их зимой
Следующий серьезный шаг – выбор подходящего материала для утепления зимой. Вообще, если снег в регионе выпадает очень обильный и до того, как ударят первые настоящие морозы, то можно не ломать голову над тем, чем же лучше утеплить цветы. Но во многих областях России, относящихся к средней полосе, температура может упасть до опасной отметки задолго до того, как землю покроет толстый слой снега. Поэтому следует заранее подумать, чем лучше накрыть кусты, чтобы защитить их от холода.
Воздушно-сухое укрытие
Этот вариант подойдет для случаев, когда большое количество кустов роз сконцентрировано в одном месте, например, на территории в 10-20 квадратных метров.
На заметку! Нежелательно использовать в качестве укрывного материала полиэтилен. Он не пропускает влагу, из-за чего на кустах могут появиться плесень и гниль, которые нанесут немалый вред растениям.
Прямо над кустами возводится небольшая конструкция – каркас высотой около 50-100 см из прочных досок, бруса или горбыля. Сверху каркас закрывается подходящим материалом – от рубероида до лутрасила. Главная функция конструкции – сохранение тепла, идущего от земли и защита от холода. При этом с боков укрытие остается открытым для обеспечения вентиляции и удаления избыточной влажности. Только когда температура воздуха падает до -5-8 градусов, укрытие следует закрыть и с торцов, окончательно защищая кусты от холода. Зимой весь каркас засыплет снегом и теплоизоляция станет ещё более эффективной.
Каркас может быть и металлическим
Такое укрытие для роз является простым и надежным. Но, конечно, если кусты разбросаны по всему участку, то возводить над каждым из них укрытие не только хлопотно, но и совершенно не эффективно из-за небольшой площади.
Утепление при помощи лапника
Ещё один способ надежно закрыть кустовые розы – использовать лапник. Данная технология эффективно используется на протяжении многих десятилетий. К тому же это укрытие прекрасно подходит для одиночных кустов, посаженных на большом расстоянии друг от друга. Достаточно просто закрыть кусты толстым слоем лапника, чтобы они легко перенесли даже весьма суровую зиму.
Большие охапки прекрасно сохраняют тепло, исходящее от земли, а также надежно защищают от холодного ветра. Иголки, а точнее воздух, находящийся между ними, создает своеобразную шубу, которая обеспечивает хорошую теплоизоляцию
Немаловажно, что она вовсе не мешает естественному отводу влаги – не приходится бояться, что из-за повышенной влажности появится плесень или гниение. Земля и кусты свободно дышат и прекрасно себя чувствуют
Простой и надежный способ
Дополнительный плюс – защита от инфекций и некоторых паразитов. Дело в том, что хвоя является природным антисептиком. Поэтому даже во время неожиданных оттепелей, при которых многие кусты поражаются бактериями, под еловым лапником розы прекрасно себя чувствуют.
К сожалению, недостаток есть и здесь. Все-таки лапник добыть получается далеко не всегда. Не отправляться же в лес, чтобы спилить ель и отрубить ей ветки – это наверняка будет расценено как браконьерство, да и дерево любителям цветов наверняка будет жалко. Но если такая возможность есть (например, при проведении санитарных вырубок), то укрытие из лапника станет прекрасным решением.
Использование агроволокна, спанбонда и геотекстиля
Конечно, говоря про то, какой уход за розами лучше, нельзя не упомянуть и современные материалы вроде геотекстиля, спанбонда и прочих. В целом вариант довольно эффективен, но не всегда и только при правильном использовании утеплителя.
Использование укрывного материала
Приобрести нужное количество укрывного материала можно практически в любом специализированном магазине. После этого им нужно лишь укрыть участок с розами, создавая небольшую воздушную подушку над почвой. По краям материал закрепляется кирпичами, камнями, досками или другими увесистыми предметами, чтобы его не унесло ветром. Как и в случае с воздушно-сухим укрытием, недостаток точно такой же – совершенно не подходит для отдельно стоящих кустов. А вот для крупных скоплений – вполне.
Важно! Покупая геотекстиль и другие укрывные материалы, желательно следить, чтобы плотность составляла как минимум 60 г/кв. м
Конечно, менее плотные аналоги стоят дешевле, но и качество теплоизоляции у них хуже.
Увы, некоторые садоводы не вполне понимают, как работают подобные утеплители и просто укутывают отдельные кусты геотекстилем или агроволокном. А потом жалуются, что материал не сработал и кусты замерзли. Что и неудивительно – растения сами по себе не выделяют тепло. Поэтому основная задача – сохранить тепло, которое исходит от земли. Так что укрывать нужно по возможности большой участок, а не просто ствол растений.
Осенний уход за плетистой розой
Удобрения и полив
Плетистые розы имеют гибкие стебли, длина которых в зависимости от сорта может достигать нескольких метров.
Понятно, что таким побегам обязательно нужна опора, к которой подвязывают стебли розы.
Отличительная особенность плетистой розы в том, что бутоны на ней образуются постоянно, и цветут многие сорта вплоть до заморозков.
Тем не менее, для того, чтобы правильно завершить сезон цветения, готовить плетистую розу к зиме нужно уже в конце лета.
Фактически весь уход за плетистой розой осенью сводится к подготовке к зиме.
Для начала нужно прекратить обильно поливать растение, рыхлить под ним почву и вносить туда удобрения, которые включают в свои составляющие азот.
Поэтому удобрять розу можно только фосфором и калием, поскольку эти компоненты укрепляют корни и ствол плетистой розы.
Обрезка побегов
Здоровье плетистой розы напрямую зависит от того, как вы за ним будете ухаживать. И одна из основных составляющих ухода за розами — правильная обрезка.
Именно обрезка влияет на нормальный рост побегов и цветение розы.
Без удаления старых побегов вы не сможете сформировать красивую крону плетистой розы.
Кроме того, растение, которое освобождают от старых стеблей, просто омолаживается.
У обрезки стеблей существуют свои правила:
при выполнении обрезки следует учитывать рост развивающихся побегов. У основной массы сортов плетистых роз бутоны формируются на побегах прошлого года, поэтому обрезать плети нужно с аккуратностью;
необходимо использовать только острые ножницы, чтобы края побегов не трескались и не ломались — это ведет к возможному образованию инфекции;
срез побега нужно делать под углом 45 градусов;
срез должен быть расположен непосредственно над почкой, расстояние от почки до среза не должно быть меньше 5 мм. В этом случае побегу хватит влаги, иначе он может просто засохнуть. Кроме того, побеги, обрезанные намного выше почки, зимой отмирают;
срезы следует предохранить от проникновения в них инфекции, обработав для этого садовым варом.
Если неправильно обрезать плетистую розу, зимой она может замерзнуть. Поэтому крайне не рекомендуют срезать побеги коротко.
Если побеги вообще не обрезать, роза утратит свой декоративный вид, будет плохо цвести и неряшливо выглядеть.
Правила осенней обрезки
Самое важное правило, которое следует помнить во время обрезки плетистых роз: ее бутоны развиваются из почек, расположенных на стеблях, которые растут в верхней части прошлогодних побегов. А из нижних почек будут расти веточки, на которых в следующем году цветков не появится
А из нижних почек будут расти веточки, на которых в следующем году цветков не появится.
Поэтому не следует обрезать стебли плетистой розы слишком сильно.
Осенью вообще лучше просто удалить старые сухие побеги, и слегка укоротить наиболее длинные. И на этом ограничиться. Весной будет видно.
Если начать обрезку раньше, то простимулируете свою розу к появлению у нее новых побегов, и они просто вымерзнут зимой.
Побеги просто не успеют одревеснеть, замерзнут. а потом, оттаяв весной, станут источником инфекции для здоровых побегов.
Многие начинающие садоводы боятся производить обрезку своих плетистых роз, опасаясь им повредить неумелыми действиями.
Если вы еще не знаете, как обрезать вашу розочку правильно, советую поступать просто:
в два раза уменьшить высоту куста плетистой розы;
убрать все мертвые и старые побеги, обрезав их у самого корня.
Старый одревесневший побег отличить от молодого, гибкого и зеленого вы точно сможете, и не ошибетесь.
Когда она производится?
Начинать готовить розу к зиме необходимо, как ни странно, еще летом. В июле следует сменить тип подкормки, а последняя подкормка обычно производится в середине сентября. Остальные подготовительные работы должны закончиться до середины ноября.
Следует также не забывать о том, что укрывать растение нужно только в сухую погоду и только, когда столбик термометра находится на уровне выше 0.
Весной и в первой половине лета рекомендуется подкармливать растение азатосодержащими удобрениями, а ближе к осени – калийными и фосфорными удобрениями. Калий и фосфор – элементы, помогающие вызреть древесине, заложить будущие бутоны и почки, укрепить корневую систему.
Что включает в себя?
Подготовительные работы по подготовке плетистой розы к зиме – неотъемлемый элемент ухода за растением. Они включают в себя обрезку куста, снятие листьев с растения, уборку мусора внутри и вокруг куста, окучивание, обработка препаратами.
Правильный полив плетистых роз
Плетистая роза не любит обилия воды, но и дефицит влаги может легко ее погубить
Поливайте розы один раз в 7 дней. Если лето очень жаркое и сухое, частоту полива увеличьте вдвое. Для полива одного куста используйте большое 10-литровое ведро теплой (лучше дождевой) воды. Старайтесь лить ее не спеша, под самый корень. Так вода проникнет на достаточную глубину (около 30 см) и риск образования поверхностных корней сократится. Лучшее время для полива – раннее утро.
На следующий день проведите неглубокое (до 5 см) рыхление почвы. Эта мера позволит обеспечить полноценный доступ воздуха к корням.
При поливе плетистой розы нужно придерживаться правила «золотой середины»: недостаток влаги может привести к замедлению роста растения, цветы при этом станут очень мелкими. Но и обилие влаги чревато неприятностями: переувлажненная роза – хорошая мишень для грибковых заболеваний, ее листья могут пожелтеть из-за дефицита воздуха, поступающего к корням.
Ближе к осени полив сократите: проводите его раз 10-12 дней. В октябре поливать плетистые розы уже не нужно.
Укрытия для плетистых роз
Цветовод должен знать, как уложить плетистую розу на зиму
При этом он должен обратить внимание на расположение растений на участке. Если кусты роз насажены продолговатыми рядками, то в таком случае лучше всего укрыть розы щитами
В случае если растения произрастают близко друг к другу, предпочтительным будет выстраивание каркаса, укрывающего весь розарий.
Материал для укрытия плетистой розы.
При отдельном расположении растений необходимо принимать во внимание погодно-климатические условия региона. Если на улице бывает легкий мороз и в избытке снега, то им растения можно присыпать; как правильно это сделать – поверх снега уложить еловый лапник
Данный материал не только хорошо согреет корни, но и снизит риск появления мышей и других грызунов в насаждениях. Во всех других случаях рекомендуется организовать каркас любых габаритов с прослойкой воздуха.
Укладывать штамб чересчур низко не рекомендуется. В пониженных участках будет скапливаться влага, которая станет причиной развития заболеваний и загнивания стеблей.
Щиты для роз
После того как растение было обрезано на зиму и снято с опор, его необходимо осторожно, но плотно связать в форме пучка и по возможности сильнее пригнуть к земле. Грунт обкладывается еловым лапником
Чтобы растение лучше держалось, ветви роз в нескольких местах фиксируют к почве при помощи жесткой и прочной проволоки.
После этого необходимо сделать 2 щита из дерева. Ширина их должна составлять 80 см, а длина должна быть равна длине ряда растений. Щиты располагаются вдоль растений под углом в форме домиков. С внешних боков необходимо зафиксировать их при помощи колышков. В щитах допускается оставить несколько небольших просветов и щелей.
Деревянные щиты для зимовки роз.
Верхнюю часть щитов укрывают пленкой из полиэтилена таким образом, чтобы она смогла с обеих сторон прикрыть их. Укрытие присыпают грунтом и прикрепляют планками к щитам. До наступления морозов в -10°С и ниже пленка может быть оставлена слегка открытой, но с началом сильного похолодания торцы следует заделать. С наступлением весны нужно немного приоткрыть пленку, чтобы не допустить выпревания растений.
Каркасные укрытия
Необходимо знать, как утеплить розы при помощи каркаса. Такое укрытие плетистой розы на зиму подразумевает сооружение самодельных каркасов на даче. Для этого можно использовать деревянные рейки или металлическую проволоку. Таким же образом ухаживают и за вьющимися розами.
Такое укрытие на зиму содержит в себе дополнительные опоры, к которым веревкой привязывают ветки растений. При этом они не должны соприкасаться с каркасом. На вопрос о том, как укрывать растения, отвечают, что в данном случае оптимальным вариантом материала для каркаса будет являться стеклоткань. Она обеспечивает хорошую вентиляцию, но при этом не дает плетущейся розе пострадать от скопления жидкости.
Если не удается применить стеклоткань, в качестве альтернативы допускается применить нетканый уплотненный материал. Верхнюю его часть можно скомпоновать с полиэтиленовой пленкой, что позволит как можно лучше закрыть растения от снега и прочих осадков.
Укрытие с растений необходимо снимать не сразу, а шаг за шагом приподнимая его отдельные участки для того, чтобы проветрить растения. Лучше всего начинать эту процедуру, когда почки на растении будут от 3-4 см. Полностью снимать укрытие необходимо в пасмурную погоду. Это позволит сократить риск получения ожогов от лучей солнца.
После удаления укрытия требуется осмотреть насаждения на предмет наличия больных, травмированных, усохших стеблей. При обнаружении их необходимо вырезать, что и делают цветоводы. Сразу же распрямлять кусты не следует, они должны полежать пригнутыми к земле еще примерно 2 дня, иначе есть риск того, что они сломаются.
Предварительная подготовка плетистых роз к зимовке
Все производимые подготовительные мероприятия полностью зависят от климата региона, где произрастает растение. Обязательно защищают от мороза плетистые и гибридные сорта
Особенно важно это делать, если в зимний период температура опускается ниже показателя в -15 градусов и удерживается на этом уровне долгое время
Подготовка к обрезке и укрытию плетистых роз на зиму начинается с прекращения вноса азотного удобрения. Обычно это начинают делать в конце августа. Если кустам обеспечивают наземное укрытие, то побеги в обязательном порядке снимают со шпалер, производить эти манипуляции нужно за месяц до того, как наступают заморозки. В это же время проводится и ряд других мероприятий, а именно:
В конце августа прекращают вносить удобрения, в которых содержатся азотные добавки. Вещество стимулирует рост новых побегов, а это может ослабить цветок. К тому же растение в таком состоянии хуже переносит морозы. Если при осмотре обнаружены новые побеги, то их следует обязательно удалить при помощи секатора, в обратном случае куст просто вымерзнет.
Если в осенней подкормке содержится калий, то это заметно увеличивает морозостойкость розового куста.
После октября прекращают обрезать бутоны, им дают время самостоятельно отцвести и преобразоваться в плод. Эти ягодки помогают одеревенеть кустикам, соответственно в таком состоянии зимовка плетистых роз проходит более благоприятно.
В сентябре начинают сокращать число поливочных процедур, это также помогает упрочнить стебли. Поливку проводят только тогда, когда грунт высыхает, а как только земля начинает промерзать полностью прекращают эти мероприятия.
При понижении до -3° сок замерзает и вызывает разрыв тканей – в результате на побегах образуются продольные трещины, заполненные льдом. Это – морозобоины. Наибольший вред они приносят молодым побегам, ведь растение легко заражается различными болезнями и гнилью – в теплую погоду они легко попадают во внутренние ткани.
Большую опасность представляет и выпревание почек, которое происходит на побегах плетеной розы при несвоевременном снятии укрытия или при неграмотной организации зимовки. Чтобы предупредить эти негативные последствия, плетистой розе нужно обеспечить сухое укрытие и достаточное количество воздуха внутри него. Ограничение контакта стеблей розы со стенками укрытия не даст почкам выпреть, да и оттаивать розы в нем будут постепенно.
Мероприятия по подготовке роз к зиме начинаются с августа с замены удобрения: азотные исключаются из «рациона», наступает очередь калийно-фосфорных – они дадут побегам лучше вызреть. В начале августа и сентября проводят две корневые подкормки, а хорошим дополнением станет удобрение «Осеннее» в гранулах.
Подготовка к зиме — обрезка роз
Когда обильное цветение и развитие розы продолжается , то, чтобы замедлить вегетацию, нужно пробеги прищипнуть и у основания бутонов согнуть стебли.
На конец сентября розы должны быть приготовлены к утеплению: нижние листья следует оборвать с черешками, плети снять с опор и пригнуть к земле. Незрелые побеги нужно обрезать, ранки смазать зеленкой или посыпать активированным углем. Спустя сутки в центр куста высыпают ведро сухого песка для молодого растения или 2-3 ведра для взрослого и через два дня проводят обработку плетей 3% раствором медного купороса.
Для того чтобы растения хорошо перенесли зимние холода и продолжали цвести, нужно начинать подготовку заранее. При выращивании плетистых роз этот процесс начинают уже в конце июля. В это время нужно прекратить удобрять азотными удобрениями, которые способствуют росту новых побегов, а в холодное время года это совсем не нужно.
Предлагаем ознакомиться Надо ли обрезать розы в горшках
Азотные удобрения нужно заменить на калийные и фосфорные. Такая подкормка поможет корням и древесине окрепнуть и заложит основу для будущих почек. Таким образом, укрепляются имеющиеся кусты, а не растут новые.
В середине августа необходимо перекопать землю вокруг плетистой розы. Делать это нужно очень аккуратно, чтобы не повредить корневую систему. После этого нужно удобрить растения. Последняя подкормка должна проводиться не позднее середины сентября. Перед ней нужно обильно полить растение водой. Это последний полив в текущем году, поэтому он должен быть не менее 20 л.
Как правило, плетистые розы не требуют обрезки на зиму. Но, несмотря на это, все же рекомендуется удалять засохшие больные ветки и лишние побеги. Прореживание помогает поддерживать форму кустов и улучшает их цветение.
После очистки и обрезки розу обрабатывают профилактическими средствами
Растворы фунгицидов помогают не только бороться с имеющимися заболеваниями, но и служат мерой предосторожности от будущих заражений
Когда пора укрывать розы
Также очень важно разобраться, когда же нужно начинать подготавливать розы к зимовке. Конечно, во многом это зависит от климата в конкретной местности, а также погоды
Поэтому однозначный ответ здесь дать нельзя.
Сроки проведения процедуры
Чтобы защитить розы и вовремя провести подготовку к зиме, обрезку и утепление, стоит ориентироваться примерно на следующие данные:
Подмосковье и средняя полоса – с конца октября по начало ноября. Ранних заморозков бояться не стоит – большинство роз (кроме тропических сортов) легко выдерживают кратковременное похолодание до -15 градусов. Листва, конечно, опадет, но само растение не пострадает.
Сибирь и Урал – ориентироваться стоит на начало-середину октября. В любом случае желательно внимательно следить за погодой. Если по прогнозам обещают похолодание до -15 градусов и ниже, причем это не обычные заморозки, после которых вернутся теплые дни, а настоящее наступление холодов, то уже стоит утеплять любимые цветы.
Южные регионы – в большинстве случаев утепление вообще не нужно. Это следует делать лишь в том случае, когда синоптики предсказывают холодную зиму с частыми похолоданиями ниже -15 градусов.
Как ухаживать?
Уход за почвопокровными розами прост. Главное, вовремя осуществлять полив, подкормку, обрезку кустов, а также не допускать заболеваний и вести борьбу с вредителями.
Полив
Первое время после посадки кусты почвопокровной розы нужно поливать раз в 6-7 дней. Полив производить утром под корень растения и следить, чтобы не застаивалась вода. Повзрослевшие кусты поливают, когда верхний слой земли подсохнет, следя за тем, чтобы почва не была переувлажненной. Поливать растения нужно, когда почва просохнет вглубь на три-четыре сантиметра, используя теплую воду, из расчета одно ведро воды на куст. Осенью полив постепенно прекращают.
Подкормка
За сезон розы, цветущие один раз, подкармливают удобрениями трижды. Первый раз вносят удобрение спустя пару недель после появления первых листочков, используя специальные многокомпонентные удобрения для цветущих растений с содержанием азота, фосфора и калия. Следующая подкормка проводится через 4-5 недель, но до начала цветения. В то время, когда идет интенсивное цветение, подкормку роз не производят. Но если роза за сезон цветет несколько раз, то перед каждой волной цветения необходимо проводить дополнительную подкормку, удаляя увядшие цветы.
Последний раз за сезон цветы удобряют осенью, внося только калийные удобрения для лучшего вызревания побегов.
Обрезка
Немаловажным пунктом в уходе за розой является правильная обрезка кустов. Хотя считается, что почвопокровные розы должны расти свободно и формировать куст самостоятельно, правильная обрезка растений поможет дольше сохранять декоративность куста и обеспечит длительное цветение.
Для стелющихся роз важно весной обрезать погибшие побеги, а в течение летнего периода удалять отцветшие бутоны, если растение само их не сбрасывает. Если кусты имеют поникающие ветви, то их подрезают осенью, укорачивая побеги для лучшей зимовки
Весенняя обрезка позволяет придать форму кустам для большей декоративности. А раз в 5 лет проводят омолаживающую обрезку, укорачивая все побеги до длины 25-30 см
Если кусты имеют поникающие ветви, то их подрезают осенью, укорачивая побеги для лучшей зимовки. Весенняя обрезка позволяет придать форму кустам для большей декоративности. А раз в 5 лет проводят омолаживающую обрезку, укорачивая все побеги до длины 25-30 см.
Обрезка плетистых роз
Когда обрезать плетистые розы
Данные растения нуждаются в обрезке, так как именно она позволяет сформировать красивую крону, сделать цветение более обильным, причем по всей высоте кустика, улучшить его декоративные качества. Если обрезать растение правильно, то оно будет радовать своим цветением в течение всего периода интенсивного роста. Вегетативные стебли заслуживают особого внимания, так как основная часть цветков образуется на прошлогодних стеблях. Обрезать розу следует в весеннее либо осеннее время. В самом начале периода интенсивного роста абсолютно у всех плетистых роз необходимо убрать отмершие стебли, а также участки, которые были обморожены. А также следует срезать кончики стеблей до самой сильной внешней почки. Следующие процедуры обрезки будут напрямую связаны с тем, сколько раз цветет конкретная роза, один либо несколько.
Как правильно проводится обрезка
У тех растений, у которых цветение наблюдается 1 раз за сезон, цветочки вырастают на прошлогодних стеблях. Базальные (отцветшие) стебли замещают побеги восстановления, которых может вырасти до 10 штук. На них вырастут цветы только на следующий год. В связи с этим отцветшие побеги нужно будет удалить, вырезав их под корень, при этом данную процедуру рекомендуется проводить в осеннее время во время подготовки к зимовке. Те плетистые розы, которые цветут несколько раз за сезон, на основных стеблях на протяжении 3 лет вырастают цветущие ветви разных порядков ― от 2 до 5. На пятый год жизни данных стеблей их цветение становится более скудным. В связи с этим в начале весеннего периода основные побеги надо удалить, вырезав до основания, и сделать это следует на четвертом году их жизни. На повторно цветущих кустиках должно присутствовать 3 однолетних стебля восстановления и 3–7 цветущих стеблей, являющихся основными. Но при этом надо помнить, что у большинства таких роз цветочки образуются на перезимовавших стеблях, поэтому в весеннее время с них следует срезать лишь верхнюю часть с почками, которые являются недоразвитыми.
Молоденькие розы, которые привиты и были посажены в прошлом либо нынешнем году, нуждаются в особом внимании. До тех пор пока у розы не сформируется своя система корней, вам придется систематически удалять поросль шиповника. Спустя 1–2 года (после отмирания корневой системы шиповника) начнет появляться поросль розы.
плетистых роз: советы по посадке и уходу
плетистые розы сильнорослые, легко выращиваются и могут хорошо украсить ваш сад. они не только обеспечивают обильное количество цветов и ароматов >, но также могут играть сильную и универсальную утилитарную роль в саду. Они могут стать ярким дополнением к ландшафту. Их размер и габитус позволяют использовать их как архитектурный элемент. Альпинистов можно обучить на заборе или решетке. > для ограждения или садовых стен.Они могут обрамлять оконный или дверной проем. Когда они тренируются в беседке, они могут создать ослепительный вход в другие части сада. Они даже могут быть использованы в качестве координационного центра >, когда выращенных на стойки рамы.
Вот несколько простых советов, которые помогут вам получить максимум удовольствия от плетистых роз, которые обеспечат обилие цветения и радости в вашем саду:
Выбор места
Розы лучше всего растут на полном солнце. Несмотря на то, что они хорошо переносят тень, они будут цвести больше и станут более густыми и пышными, если будут получать как минимум 4-6 часов прямого солнечного света каждый день.Кроме того, выберите место, которое будет соответствовать привычке роста альпиниста . Альпинисты могут вырасти от 6 до 12 футов (некоторые даже выше!) И распространяться почти так же широко.
Подготовьте почву
Розы вполне приспосабливаются ко многим типам почв, но они лучше всего подходят для богатых, плодородных, суглинистых почв с хорошим дренажем. Независимо от того, какая почва в вашем саду, ее можно улучшить, добавив органические вещества, такие как компост, мульча или торфяной мох.Это улучшит дренаж на тяжелых глинистых почвах и улучшит удержание воды на песчаных почвах.
Сажайте как можно скорее
Один из лучших способов купить плетистые розы — это как можно скорее голые растения. В это время растения находятся в состоянии покоя. Это позволяет с ними легко обращаться и сажать. Сезон посадки Bareroot начинается в конце зимы или ранней весной , когда почва оттаивает и становится пригодной для обработки. Посадка в это время позволяет корням укорениться в их новом доме до наступления жаркой летней погоды.Поскольку их не баловали в почвенной среде, их корни очень быстро укореняются в местной садовой почве.
Выберите подходящий забор или конструкцию для обучения плетистым розам
Плетистые розы не переплетаются и не имеют усиков, чтобы прикрепить себя к конструкции. Им нужно что-то прочное, чтобы их можно было свободно прикрепить или проткнуть. Один из способов заставить плетистые розы давать больше цветения — это приучить более горизонтально, чем вертикально.При более горизонтальной тренировке альпинисты будут образовывать короткие шпоры вдоль своих основных стеблей или тростей, и они будут давать цветение (очень похоже на методы, используемые на яблонях или фруктовых деревьях для увеличения цветения и завязывания плодов).
Удобряйте ваших альпинистов
Чтобы произвести все эти большие, великолепные цветы, требуется много энергии! Регулярно удобряйте сбалансированное удобрение , которое обеспечивает достаточное количество всех необходимых питательных веществ. Избегайте удобрений, предназначенных для газонов.Они, как правило, содержат довольно много азота. Это даст очень пышное темно-зеленое растение, но меньше цветет.
Будьте осторожны при обрезке
Альпинистам требуется небольшая обрезка или не требуется ее вовсе в первые два года. Многие из более старых вьющихся сортов имеют тенденцию цвести на двухлетних тростниках. Если его ежегодно обрезают, как гибридные чаи и другие кустовые розы, то цветение будет минимальным. Планируйте обрезку плетистых роз каждые три или четыре года . В это время удалите маленькие ветвистые побеги и старые, деревянистые, менее сильные побеги у основания растения в пользу молодых, сильных, длинных и гибких.Затем их можно обучить на предоставленной конструкции или через нее.
Есть много замечательных плетистых роз на выбор, как старых, так и новых. Новые вьющиеся растения, как правило, дают более крупные цветы и их больше в течение вегетационного периода. У них также, как правило, очень крепкая, прямая привычка.
.
Руководство по плетистым розам — Интернет-садовый центр Джексона
Плетистые розы — типично английские и очень универсальные — сильнорослые сорта идеально подходят для покрытия декоративных обелисков, арок, стен, решеток и заборов, в то время как более короткие сорта можно выращивать вокруг шестов и треног, чтобы сформировать «столбы». Их гибкие трости позволяют легко разложить их веером, и, поскольку их рост не слишком интенсивный, они не перегрузят их опорную конструкцию. Они обеспечат превосходное повторение цветения и восхитительный аромат, что делает их отличными для добавления высоты, цвета и аромата в ваш сад.Есть также более крупные и энергичные блуждающие розы, которые лучше всего подходят для больших садов, чтобы покрыть некрасивые здания, или выращенные среди деревьев, чтобы обеспечить великолепный летний вид. Плетистые розы не прилипают, поэтому им требуется поддержка, и важно, чтобы они были привязаны и хорошо закреплены на своих конструкциях.
Выбор плетистой розы
Выбор — это во многом вопрос личного вкуса, но важно понимать разницу между плетистыми и плетистыми розами, которые нужно понять более подробно.
Скалолазание против бродячих роз
Основное различие между плетистыми розами и блуждающими розами заключается в том, что вьющиеся растения имеют тенденцию к многократному цветению с лета до осени, тогда как у бродяг обычно бывает только один интенсивный период цветения продолжительностью около 6 недель на древесине предыдущего года, обычно начиная с июня. Бродяги — более энергичные производители, чем плетистые розы, что делает их более подходящими для покрытия больших площадей, но может быть немного непослушным в небольших садах.Альпинисты растут менее энергично и до меньшего размера (обычно 2-3 метра). Бродяги, как правило, более теневыносливы, чем плетистые розы, тогда как плетистые розы любят солнце.
Выбирайте бродягу в небольшом саду только в том случае, если вы уверены, что у вас будет время контролировать его, и действительно хотите, чтобы в июне был интенсивный поток цветов, а не более размеренная экспозиция, распространяемая летом и осенью, которую предлагают плетистые розы. . Если у вас есть место, хорошая комбинация — это бродяга, посаженная рядом с повторно цветущим вьющимся растением.
Консультации по посадке
Когда сажать
Контейнерные розы можно высаживать в любое время года, хотя лучше всего с начала осени до ранней весны, поскольку именно в это время они находятся в состоянии покоя. Не сажайте новую плетистую или блуждающую розу, если земля промерзла или заболочена. Если условия неподходящие, держите растения в контейнерах в неотапливаемой пристройке и «вдавите» розы с голыми корнями, выкопав траншею в обычной садовой земле и поместив корни внутрь, засыпая почвой и укрепляя.Обеспечьте дополнительную защиту флиса в особенно суровых условиях.
Выбор площадки
Плетистые розы любят выращивать в солнечном месте, защищенном от сильных ветров. Им не удастся затенять или теснить другие растения. Предпочтительна хорошо дренированная почва, поскольку они обычно плохо справляются с влажной почвой. Если ваш сад естественно мокрый, добавьте немного песка или крупной сетки и органических веществ при посадке, чтобы улучшить дренаж.Посадка у стены будет способствовать лазанию, но не забудьте расположить корни на расстоянии не менее 30 см (1 фут) от основания стены, так как это часто очень сухо. Затем вы можете прислонить стебли к стене, при необходимости поддерживая их тростью, а затем тренировать их, как описано ниже.
Посадка
Дважды перекопайте почву перед посадкой, чтобы исключить уплотнение и обеспечить хорошую аэрацию. Выкопайте посадочную яму достаточно широкой, чтобы можно было удобно разместить корни, и достаточно глубокой, чтобы привой располагался на уровне почвы (чтобы определить точку прививки, обратите внимание на выпуклость у основания побегов).Распределите корни по посадочной яме и засыпьте смесью вырытой почвы и большого количества хорошо перепревших органических веществ, таких как садовый компост, переработанные зеленые отходы или навоз. Мы также рекомендуем добавить щедрую порцию корма для роз , так как розы — тяжелые кормушки. Утвердите почву и хорошо полейте. Если вы выращиваете несколько роз вместе, сажайте их на расстоянии 180 см (6 футов) друг от друга.
Выращивание роз в контейнерах
Розы также хорошо растут в контейнерах, что является хорошим вариантом, если у вас тяжелая глинистая почва или вы просто хотите добавить яркости или цвета патио.Выберите глубокий контейнер, чтобы вместить розовые растения с глубокой корневой системой (кроме миниатюрных, где вам не обойтись без горшка меньшего размера). Выберите компост на основе суглинка, такой как John Innes № 3, хорошо поливайте и подкормляйте удобрениями для роз каждый апрель. Все остальные этапы посадки такие же, как и при выращивании роз в земле (см. Выше), но вам нужно будет уделять особое внимание подкормке роз, используя корм для роз или другое удобрение с высоким содержанием калия, регулярно в течение летнего периода цветения.
Розы для лазанья обучающие
Плетистые розы не самоприцепляются, поэтому необходима опорная конструкция, например решетчатая или горизонтальная проволока. Ваши розы также будут лучше цвести, если их тренировать, поскольку сгибание и скручивание стеблей замедляет выделение сока и способствует большему цветению побегов. Дрессировку лучше проводить осенью, пока стебли не стали слишком жесткими и менее податливыми.
Убедитесь, что вы начинаете с правильного оборудования — необходимы толстые перчатки, защитные очки и пара острых секаторов.Затем убедитесь, что у вас есть подходящая опорная конструкция, такая как обелиск, арка, стена, решетка, столб или забор. При необходимости установите систему горизонтальных опорных тросов так, чтобы первые 45 см (1 фут) находились над землей, а затем еще 3-4 провода с интервалом 30 см (1 фут), оставляя примерно 7-10 см между стеной и проводами, чтобы позволить для циркуляции воздуха.
веером стеблей, завить их вокруг вашей структуры поддержки / провода и связать их при помощи строки, где это необходимо.Вы должны подготовить основные побеги сначала горизонтально, а затем вверх, чтобы создать хорошо сбалансированный каркас веток и стимулировать боковые побеги цветения. Чем ближе ваши основные стебли к горизонтали, тем больше цветов будет у вашей розы. Тренировка в горизонтальном направлении также помогает предотвратить рост и развитие привычки к росту. Если вы выращиваете арку, поворачивайте побеги вперед и назад, чтобы дать вам хороший горизонтальный рост.
Если основные стебли медленно ветвятся во время начальной дрессировки, подрежьте их кончиком до сильной почки, чтобы стимулировать развитие боковых побегов.Чтобы помочь более высокому альпинисту быстрее развиваться, удалите с основания несколько более коротких стеблей. Обычно плетистым розам требуется около двух-трех лет, чтобы прижиться и достичь полной высоты.
Уход за садом
Обрезка — Плетистые розы
Правильная обрезка плетистых роз будет способствовать развитию сильных новых побегов, которые заменят старые истощенные стебли, а также улучшит цветение летом.Обрезайте с поздней осени до зимы, после того, как цветы отцветут (лучше всего с декабря по февраль) и желательно, когда роза не распустилась, так как это облегчит понимание того, что вы делаете, и будет способствовать активному росту весной. Обычно мы не рекомендуем обрезку в течение первых 2 лет (кроме удаления мертвых, поврежденных или слабых стеблей), но шаги, описанные ниже, вам пригодятся и после этого времени.
Начните с удаления всех мертвых, больных и поврежденных стеблей.Затем укоротите длинные, раскидистые побеги или завяжите их, чтобы не повредить сильный ветер. Главные вожки следует обрезать немного, а боковые побеги с цветками — примерно до 6 дюймов, или двух третей их длины. Если ваше растение сильно перегружено, отрежьте одну треть самых старых веток от основания, чтобы улучшить циркуляцию воздуха и стимулировать новый рост. Всегда следуйте правилу: делайте чистый срез под углом над бутоном, так чтобы срез смотрел в том направлении, в котором вы хотите, чтобы новый побег рос.
Убедитесь, что вы не делаете надрезы слишком низко или слишком высоко над бутоном
Обрезка — Бродячие розы
Обрезайте и дрессируйте свои блуждающие розы в конце лета, отрезая самые старые стебли у основания. Затем веер остальных ветвей вдоль ваших проводов или опорной конструкции, после тренировочных шагов выше. Мы бы порекомендовали удалить одну треть самых старых побегов с основания, как только ваш бродяга покроет всю свою опору, чтобы стимулировать его омолаживание и замену старой древесины сильными новыми ветками.Обрежьте боковые побеги, чтобы осталось 2-4 крепких почек, и подвяжите оставшиеся стебли, чтобы сформировать сбалансированный каркас.
Полив, кормление и мульчирование
Хорошо поливайте в первые пару лет, особенно при посадке в тенистом или сухом месте. Не мульчируйте свою розу в первый год ее выращивания, а после этого добавьте органические вещества, такие как хорошо перепревший садовый компост, навоз или зеленые отходы. Розы — жадные растения, и для хорошего цветения им понадобится много поташа.Перед весенним мульчированием посыпьте почву вокруг роз гранулированным кормом для роз. Убедитесь, что удобрения и мульча не подходят слишком близко к стеблям.
Копия
Летом и осенью плетистые розы с мертвой головкой для поощрения большего количества цветов. Если ваш альпинист еще цветет, прекратите уклонение в конце осени, чтобы избежать появления новых побегов, которые могут быть повреждены морозом.
Вредители и болезни
Плетистые розы, как правило, высокорослые, поэтому они могут быть более подвержены черной пятнистости грибкового заболевания. Лучшие профилактические меры — это регулярно мульчировать или подсаживать низкорослые кусты, например, лаванду. Если ваша роза действительно страдает черной пятнистостью, обработайте ее фунгицидным спреем . Мы храним только розы с хорошим уровнем устойчивости к болезням, поэтому вам не о чем особо беспокоиться.
Лучшие вьющиеся розы
Роза Abraham Darby — эффектная, многократно цветущая английская роза, усыпанная большими, полностью махровыми, глубоко чашевидными, мягкими персиково-розовыми соцветиями с июля по октябрь.
Rose Aloha — сладко-ароматные, полностью двойные розово-розовые до лососевых цветов над темно-зелеными листьями.
Роза Шарлотта — крупные блестящие листья и бледно-желтые розы с розовыми краями.
Rose Compassion — красивые, полностью двойные, высокоцентровые соцветия от мягких абрикосовых до лососевых розовых соцветий с выдающимся сладким ароматом, которые появляются из бутонов правильной формы в период с июня по август.
Rose Etoile De Hollande — большие, полностью двойные, свисающие, темно-малиновые цветы с соблазнительным пьянящим ароматом дамасской стали, которые появляются неоднократно в течение лета.
Rose Falstaff — мощная старая ароматная роза, одна из лучших пурпурных / малиновых сортов Дэйва Остина
Роза Gertrude Jekyll — большие, полностью двойные, чашеобразные, сияющие темно-розовые цветы, выходящие из толстых привлекательных бутонов, при раскрытии излучающих выдающийся старомодный аромат дамасской стали.
Rose Golden Celebration — потрясающие, золотисто-желтые, полностью махровые, чашевидные соцветия с абрикосовой серединкой.
Rose Golden Showers — потрясающие, большие двойные золотистые цветы в рыхлых гроздьях с июля до первых заморозков.
Rose Graham Thomas — красивые, старомодные, чашевидные, похожие на пион цветы с уникальным глубоким золотисто-абрикосовым цветом появляются из привлекательных абрикосово-розовых бутонов с начала лета до поздней осени.
Rose Gruss An Aachen — красивая роза с большими, полностью двойными чашевидными, жемчужно-розовыми соцветиями, источающими легкий аромат, когда они раскрываются.
Rose Heritage — листопадная английская роза из коллекции Дэвида Остина, цветение средне-розовое, от двойного до полного, с сильным фруктовым ароматом.
Rose Iceberg — душистые брызги плоских, полностью махровых, сияющих белых цветов выходят из красивых розовых бутонов в период с июля по октябрь. Вьющаяся форма самой популярной белой флорибунды.
Роза L.D. Braithwaite — английская роза из коллекции Дэвида Остина, с сильным ароматом старой розы (который развивается с возрастом) и малиново-красной формой с очень махровым цветком, которая цветет летом и осенью.
Роза Мэри Роза — одна из самых надежных, крепких и ароматных «староанглийских» роз. Розовая роза с ароматом меда и миндаля, соцветия среднего размера, несет на ветвистой рамке средней формы правильной формы.
Роза New Dawn — дает обилие полумахровых, панцирно-розовых, чашевидных соцветий, которые с июня по июль разносятся большими кистями над блестящими средне-зелеными листопадными листьями.
Роза The Generous Gardener — полностью махровые, нежно-розовые цветки с сильным и восхитительным ароматом. Выведен Дэвидом Остином с отличной устойчивостью к болезням.
Роза The Pilgrim — великолепные, большие мягкие маслянисто-желтые цветы в форме розетки с красивым ароматом.
Роза Уильям Шекспир — потрясающие малиново-красные соцветия, которые по мере созревания темнеют до темно-пурпурных, раскрываются как глубоко чашевидная роза, а затем постепенно переходят в более широкий цвет.
Rose Winchester Cathedral — с июля по сентябрь из привлекательных розоватых бутонов по всему кусту появляется обилие полностью двойных чашевидных чисто белых цветов.
Роза Young Lycidas — привлекательная роза с ярким ярким цветом в виде больших пурпурно-розовых цветов, несущих сильный аромат.
Rose Zephirine Drouhin — дает пышные, слегка чашевидные, полумахровые глубокие карминно-розовые цветы с прекрасным сладким ароматом по всему растению с июня до первых заморозков.
Лучшие бродячие и почвопокровные розы
Роза Альбертина — популярный, энергичный бродяга, дающий с середины до конца лета обильное проявление больших, слабо махровых, мягких медно-розовых цветов.
Rose Paul’s Scarlet — сладко ароматные, чашевидные, полностью махровые алые цветки, которые в изобилии появляются на жестких колючих стеблях с июня по июль.
Rose Suffolk — низкорослая листопадная почвопокровная роза, которая летом и осенью дает одиночные красивые ярко-красные цветки.
.
плетистых роз и плетистых роз: в чем разница?
В чем разница между блуждающей розой и плетистой розой?
Основное различие между блуждающими розами и вьющимися розами состоит в том, что блуждающие розы обычно цветут один раз, тогда как плетистые розы обычно повторяют цветение летом и осенью, но есть исключения.
Преобразите свой сад и одновременно сэкономьте деньги с помощью специального предложения Thompson and Morgan со скидкой 10%.
Комбайны для цветов все лето
Если вы хотите, чтобы ваш сад был задушен розами в июне, выберите бродягу, поскольку многоцветущие вьющиеся растения дают вам только дозированные приливы цветов и никогда не производят такого же воздействия.
Идеальная комбинация — июньский бродяга, посаженный рядом с повторно цветущим вьющимся. Затем позвольте одному из нежных позднелетних клематисов витичеллы обвиться через розы. Таким образом у вас должны быть цветы до сентября.
Прочтите наш гид по созданию красивого коттеджного сада
Как обрезать кустовые розы
Вы обрезаете развалившиеся розы, когда тренируете их, просто отрезая несколько старых стеблей у основания. Их заменяют новые сильные ветви.
Ветви должны быть развернуты веером от основания, как у фруктового дерева, если роза стоит у забора, то стебли можно обвить петлей к верхнему краю забора, как гусеницы-петлители.
Рамблеры очень устойчивы к болезням, так как многие из них близки к разновидностям роз.
Также разовые розы не нуждаются в обрезке, а некоторые дают урожай шиповника.
Прочтите наше руководство по выращиванию беспорядочных роз
Пять больших беспорядочных роз
‘Goldfinch’ — блестящая, медная листва и гроздья небольших абрикосовых роз, переходящие в кремовый цвет.
‘Sander’s White’ — темно-зеленые листья и рыхлые грозди поздних белых цветов, особенно хороши в полутени.
‘Veilchenblau’ — блеклые пурпурные цветы, потрясающие на фоне серого камня.
‘Paul’s Himalayan Musk’ — грозди бледно-розовых цветов. Слишком сильны для заборов и лучше для большой яблони.
‘Phyllis Bide’ — многократно цветущий рамблер с мелкими цветками от абрикоса до желтых. Это сдержанный производитель, идеально подходящий для колонны.
Как ухаживать за плетистыми розами
Плетистые розы подрезают зимой, и им нужен более отзывчивый режим. Слегка уменьшите основные лидеры и обрежьте боковые побеги до шести дюймов.Большинство альпинистов более породистые и поэтому склонны к появлению черных пятен — грибкового заболевания роз. Самый зеленый способ сохранить ваши розы чистыми — это мульчировать под кустом роз или под растением лавандой, альтами, выносливой геранью или колокольчиком. Оба метода предотвратят попадание спор грибов на розу.
Все повторно цветущие розы должны быть мертвыми, чтобы получить больше цветов.
Альпинисты сильно различаются по своим привычкам. Некоторые, например «Леди Хиллингдон», опускают головы, а другими можно любоваться только с крыши.
Как приручить плетистые розы
Все розы цветут лучше, если их дрессировать, потому что изгибание и скручивание стеблей замедляет выделение сока и способствует большему цветению побегов.
Лучшее время для дрессировки плетистых роз — осень, когда новые блестящие стебли еще можно гнуть и переворачивать, не ломаясь.
Выберите крепкие стебли и, вооружившись толстыми перчатками и очками, оберните их вокруг кола или столба или сделайте петлей вдоль вершины забора.
Вы также можете купить кроссовки с обручем для кустовых роз или просто согнуть ветви к земле и закрепить их.
Прочтите наше руководство по ароматным розам для вашего сада
Повторноцветущие пятизвездочные вьющиеся растения
‘New Dawn’ — серебристо-розовые цветы на фоне яблочно-зеленой листвы — красивый подсаженный голубой кошачьей мятой.
«Алоха» — ужасное название для превосходной темно-розовой колонковой розы.
‘Madame Alfred Carrière’ — румянец-белая роза, которая непревзойденна на северной стене или в тени.
‘Madame Gregoire Staechelin’ — большие светящиеся-розовые цветы с ароматом душистого горошка, за которым следуют плоды шиповника.
‘Penny Lane’ недавно выведенная, медово-шампанская роза с хорошим ароматом
Эти пять засухоустойчивы, и их следует обрезать до самых нижних почек ранней весной.
‘Etoile Violette’ Темный, пурпурно-синий клематис с широко расставленными лепестками — лучше всего с персиковыми и розовыми розамиl
‘Purpurea Plena Elegans’ блеклый бордово-красный помпон — хорошо сочетается с более светлыми розами, особенно с бледно-розовыми.
‘Madame Julia Correvon’ бордовые одиночные цветы с бледно-розовыми и абрикосовыми оттенками
‘Betty Corning’ этот клематис с оборками и сиреневыми цветами имеет розовые жилки, и его можно выращивать рядом с любой розовой розой.
‘Alba Luxurians’ — белый клематис с зеленым оттенком — растет рядом или над любой яркой плетистой розой.
Садовый центр Сага
Получите бесплатную доставку и полную политику возврата или замены в Saga Garden Center. Все наши растения выращиваются на Джерси командой экспертов, которые поставляют в Великобританию растения по почте более 30 лет.
В магазин
Подпишитесь сегодня всего за 3 фунта стерлингов за 3 выпуска …
.
Как ухаживать за плетистыми розами в саду | Советы по посадке и уходу
Плетистая роза Обзор растений
Плетистая роза — это любая роза, у которой растут побеги, достаточно длинные, чтобы их можно было обучить на опоре для вертикального роста. Некоторые альпинисты — спортивные или спонтанные генетические мутации обычных чайно-гибридов или роз флорибунда. Остальные были специально выведены для лазания. Альпинисты могут быть относительно невысокими или взлетать на большую высоту.
Отдельные соцветия плетистых роз могут быть более тонкими и крупнее, чем у кустовых.Плетистые розы могут стать ярко окрашенным, ароматным фоном сада, а повторяющиеся цветы могут создавать атмосферу в течение всего лета, при этом некоторые сорта цветут до поздней осени.
Несколько саженцев Плетистые розы цветут только один раз, и их отмечают. Некоторые альпинисты не зацветают в первый год, так как им нужно время, чтобы установить и развить высоту. Альпинисты так часто цветут на старом дереве, что не зацветут до второго года и позже. Плетистые розы — это разнообразная группа с множеством различных наследий, что делает эту коллекцию удивительно полезной.Крупноцветковые плетистые розы отличаются от Ramblers тем, что у них меньше цветков, но они более крупные (размером 4-6 дюймов) и не такие сильные. Будучи настолько разнообразными, они различаются по зимостойкости, как правило, плетистые розы относятся к зонам с 5 или 6 по 10, если не указано иное.
Популярные виды плетистых роз
Существуют разновидности с крупными и мелкими цветками, более короткие и более высокие разновидности, одно- и многократно цветущие разновидности, гибридные чаи, старые садовые и современные разновидности.Некоторые сорта будут расти только в более теплом климате, где у них более длительный вегетационный период, и вырастут в большие кусты в более холодных зонах. Есть также бродяги с менее жесткими тростями, что позволяет им подниматься выше или растягиваться по земле. Проверьте особенности сорта, который вы выбираете, чтобы убедиться, что он хорошо подходит для вашей зоны и места посадки.
Eden
Если вы хотите энергичного, ароматного розового альпиниста, подумайте об Eden. Иден (также известный как Пьер де Ронсар) — одна из самых известных в наши дни ностальгических роз.Крупные соцветия типа старых роз карминно-розовые внутри и кремовые или цвета слоновой кости снаружи, достигая среднего диаметра 3 дюйма (10 см). Большие цветы очень пышные, с 55-60 лепестками. весят чашевидные шаровидные цветы, склоняющие головы. Эдем цветет более или менее непрерывно в течение всего сезона, но сильнее всего во время первого прилива.
Peace
Роза мира, формально Роза «Мадам А. Мейланд», известная и успешная садовая роза.Считается, что это самая широко выращиваемая роза в мире, у роз мира есть стебли, достигающие 20 футов и более. Этот альпинист отлично работает на заборе или большой стене. Он имеет пышные, взъерошенные цветы и является безудержным, далеко идущим альпинистом с очень большими цветами. Сорт имеет крупные цветки от светло-желтого до кремового цвета, слегка окрашенные по краям лепестков малиново-розовыми.
New Dawn
Ароматная альпинистская классика, предшественница современной плетистой розы.Эта большая плетистая роза покрыта румяно-розовыми махровыми цветками. Глянцевая темно-зеленая листва и обильные плоды шиповника осенью добавляют зрелищу к шоу на месяцы, останавливая притягательность. Повторите цветение роз New Dawn на побегах второго года жизни для весеннего слива, а затем повторите цветение на новой древесине. Отличный выбор для решетки или беседки дачи или загородного сада.
Четвертое июля
Четвертое июля — это крупноцветковый вьющийся куст, который дает обильные грозди крупных полумахровых цветов с красными и белыми полосами.Обладает сладким ароматом и цветет многократно. Несмотря на гибридизацию в 1997 году, этот французский повторный цветущий более похож на старинную розу благодаря полностью махровым и чашевидным цветкам. Пастельно-розовые, кремовые и желтые цветы появляются в течение всего сезона даже в частично затененных садах. Американское общество розоводов присвоило «Эдену» оценку 9,1, что поместило его в одну процентную категорию выдающихся роз.
Dublin Bay
Dublin Bay — это любитель солнца, который дает средние и большие густые, бархатисто-красные цветы, полностью махровые и с темными, блестящими зелеными листьями.Полумахровые цветки с легким ароматом. Выращивают этого восьмифутового альпиниста в солнечном месте. Цветущие как на новой, так и на старой древесине, цветы заполняют стебли сверху вниз.
Alchymist
Очень большое количество лепестков и смесь оттенков восхода солнца делают «Alchymist» достойным поисков больших садов. Дайте этому 20-футовому альпинисту достаточно места, например, на беседке или на длинном заборе. Немецкая интродукция 1956 года зацветет в вашем саду только один раз, но ее сильный аромат останется в вашей памяти.Этот сорт более вынослив, чем многие плетистые розы, и выдерживает зимние температуры до -30 F.
Как ухаживать за плетистыми розами? (Советы)
Плетистые розы менее привередливы, чем их кузены кустовой формы; вам просто нужно разбираться в основах.
География
Сорта, доступные для зон с 3 по 10. Прежде всего, определите, подходит ли нужный сорт для вашей зоны выращивания — если вы еще не знакомы с важностью выращивания вещей, подходящих для вашей зоны устойчивости.
Сезон посадки
Посев без корней следует проводить в конце зимы или в начале весны.
позволяя корням укорениться до жаркой летней погоды.
Где сажать
Плетистые розы лучше всего будут расти и цвести в местах с ярким солнцем, хотя они хорошо переносят светлый оттенок. Место с восточной экспозицией лучше всего защищает листья от жаркого полуденного солнца. Убедитесь, что зрелый размер и высота растения подходят для этого места.Для большинства разновидностей потребуется опора конструкции, будь то беседка, забор, решетка или стена. Однако, если цель состоит в том, чтобы вьющаяся роза прикрывала стену, рекомендуется использовать решетку, расположенную на расстоянии нескольких дюймов от стены, чтобы обеспечить хорошую циркуляцию воздуха.
Солнечный свет
Розы лучше всего растут на полном солнце, одни сорта лучше переносят тень, чем другие. Хотя они терпят тень, они будут
цветут больше и становятся более густыми и пышными, когда получают не менее 4-6
часы прямого солнца каждый день.Также выберите сайт, на котором
привычка роста альпиниста. Альпинисты могут вырасти от 6 до 12 футов в высоту и почти столько же в ширину.
Вода
Плетистые розы предпочитают постоянный, регулярный полив; вода глубоко в
первый год для укоренения. Лучше всего по утрам. Вода в основании
завод. Будьте осторожны, не поливайте розы слишком сильно, так как они более
подвержены грибковым заболеваниям, если ноги мокрые.
Почва
Розы хорошо адаптируются ко многим типам почв, но они стараются изо всех сил
на богатой плодородной суглинистой почве с хорошим дренажем.Независимо от того, какая почва
в вашем саду его можно улучшить, добавив органические вещества
например, компост, мульча или торфяной мох. Это улучшит дренаж в тяжелых
глинистые почвы и улучшают водоудержание песчаных почв.
Внесение удобрений
Чтобы произвести все эти большие и великолепные цветы, требуется много энергии. Регулярно вносите удобрения сбалансированным удобрением, которое обеспечивает достаточное количество всех необходимых питательных веществ. Избегайте удобрений, предназначенных для газонов.Они, как правило, содержат довольно много азота. В результате получится очень пышное темно-зеленое растение, но меньше цветков.
Обучение
Первые год или два альпинистов следует обучать в том направлении, в котором они должны расти; обрезка только для удаления мертвых или больных ветвей. Плетистые розы не скручиваются и не имеют усиков, прикрепляющихся к конструкции. Им нужно что-то прочное, чтобы их можно было свободно прикрепить или проткнуть. Один из способов заставить плетистые розы давать больше цветения — это натренировать их более горизонтально, чем вертикально.При более горизонтальной тренировке альпинисты будут производить короткие шпоры вдоль своих основных стеблей или тростей, и они будут давать цветы. Тренируя плетистую розу, имейте в виду, что основные стебли — структурная часть растения не дает много цветов. Вместо этого тростники выбрасывают побеги, полные цветов.
Обрезка
Когда вы впервые сажаете куст плетистой розы, подождите год или два, чтобы ваше растение преодолело любой шок после пересадки. За это время куст розы набухнет, и его обрезка будет минимальной.Вы можете удалить неуправляемые стебли, но в противном случае отпустите розу с длинным ростом. Именно этот длинный рост вы будете тренировать и обрезать через два или три года.
Основные стебли, идущие прямо от основания, никогда не следует обрезать, так как вьющиеся растения вкладывают энергию в рост в первую очередь и во вторую — в цветение. Поэтому, если энергия тратится на отрастание основных стеблей, они не зацветут. Боковые побеги дают цветы, и их легкая обрезка будет способствовать цветению.
Нет необходимости обрезать бутоны, обращенные наружу, так как плетистые розы в любом случае растут беспорядочно.Эти боковые стебли можно слегка обрезать в любое время года, чтобы альпинист оставался в форме. Основную обрезку лучше всего проводить после того, как он отцветет в течение года — это время зависит от сорта. Обрубка (удаление опавших цветов) будет способствовать большему цветению у повторно цветущих сортов.
Если вы хотите найти больше предложений по растениям плетистых роз, вы можете посетить plantsexpress.com ; dutchgardens.com; jerseyplantsdirect.com ; storenvy.com; homedepot.com с кэшбэком до 9% от Extrabux!
от Aleksey
|
Поделки Декор Мастерская Сад и огород Дешево
|
Четверг, 31 августа 2017
Нажмите «Нравится», чтобы читать Make-Self.net в Facebook
Создать атмосферу тепла и уюта на садовом участке можно с помощью кострища, сделанным своими руками. Это безусловно станет ключевым элементом зоны отдыха. На огонь можно смотреть бесконечно. Он согревает, успокаивает и создает хорошее настроение. Взгляните на 30 простых примеров, которые вдохновят вас на создание собственного кострища. Наслаждайтесь…
ИНТЕРЕСНО: 20 УДИВИТЕЛЬНЫХ КАМЕННЫХ ДОРОЖЕК В САДУ
Ни с чем несоизмеримое удовольствие, сидя в саду возле кострища, делиться историями в кругу близких и наслаждаться мясом с дымкой.
1. Потрясающий вариант из камня.
Источник — flickr.com
2. Идея из природного камня и кирпича.
Источник — diynetwork.com
3. Простое кострище из бетонных блоков.
Источник — instructables.com
4. Кострище из барабана стиральной машины.
Источник — houseandfig.com
5. Бюджетный пример кострища из камня.
Источник — keepingitsimplecrafts.com
6. Кострище из бетона.
Источник — diynetwork.com
7. Простой и симпатичный вариант кострища.
8. Кострище из бетонных блоков и декоративного камня.
Источник — caroleknits.net
9. Потрясающее круглое кострище.
Источник — gardenthymewiththecreativegardener.blogspot.com
10. Простейший вариант из природного камня.
Источник — hometalk.com
11. Утопленное в землю кострище из кирпича.
Источник — tuffguardhose.com
12. Кострище из использованного обода грузовика и камня.
Источник — handimania.com
13. Вариант из тротуарной плитки.
Источник — instructables.com
14. Бюджетный вариант из огнеупорного кирпича.
Источник — attachmentprone.blogspot.com
15. Декоративный вариант кострища.
Источник — theartofdoingstuff.com
16. Другой вариант утопленного кострища.
Источник — goodshomedesign.com
17. Потрясающее кострище из бетонных блоков.
Источник — abeautifulmess.com
18. Как самостоятельно построить «ракетную печь» из кирпича или шлакоблока.
Источник — make-self.net
19. Бюджетный вариант из шлакобетона.
20. Интересный пример утопленного в землю кострища.
Источник — imgur.com
21. Очень простой пример из металла.
Источник — the-brick-house.com
22. Потрясающий идея из камня.
23. Другой вариант кострища из камня.
Источник — scatteredthoughtsofacraftymom.com
24. Фантастический пример из бетона.
Источник — manmadediy.com
25. Мобильная конструкция кострища.
Источник — Pinterest
26. Идея в стиле минимализм из бетона.
Источник — Pinterest
27. Необычный вариант из больших валунов.
Источник — Pinterest
28. Интересный вариант кострища из металла.
Источник — instuctables
29. Кострище из железа и камней.
30. Утопленное в землю кострище.
Бонус. Видео о том, как сделать декоративное кострище из бетона.
СВЕЖИЕ СТАТЬИ
круглый, квадратный, из бетона, кирпича, камня (25 фото)
Во дворе дома, на дачном или садовом участке, так приятно бывает посидеть у огня, пожарить шашлыки. Для жарки мяса есть металлические мангалы, но они утилитарны и никому в голову не приходит наслаждаться видом горящих дров. Наоборот, часто закидывают готовые угли, добавив лишь немного тонких дров, чтобы свести время подготовки к минимуму. В случае с костровищем — специальным местом для разведения костра — все по-другому. Это место, чаще называют очаг для костра. Оно задумано для того, чтобы не только жарить шашлыки, но и любоваться огнем. На дачном и садовом участке очаг для костра пригодится и после обрезки: можно будет сжечь ветки, а золу использовать как удобрение.
Место для костра на даче
Содержание статьи
Очаг для костра на приусадебном участке или на даче лучше расположить на достаточном удалении от дома — чтобы дым не достигал дома.
Если оборудовать площадку для костра костровищем и поставить пару скамеек, получится очень уютное место
Площадка должна продуваться ветрами — хорошая тяга нужна для нормального горения. Место должно быть ровным или придется выравнивать некоторый участок — под сам очаг и под место для отдыха, лавки, скамейки или кресла.
Устройство и размеры
Очаг для костра может быть круглой или прямоугольной формы. Он может быть заглубленным настолько, что окажется на одном уровне с землей, может быть частично закопанным, с немного возвышающимися стенками. Есть варианты, которые вообще находятся над уровнем грунта — ставятся на подготовленную ранее площадку. Так что выбор за вами.
Очаг для костра может быть заглубленным полностью или частично
Насчет форм спорить бесполезно. Круглые удобнее — дрова-то складываем шалашиком. Зато прямоугольные строить проще, особенно кирпичные. Тут все приемы известны — кладка ведется как обычная стена. Просто толщина стенки — в четверть кирпича.
У тех, кто решает как обустроить кострище на заднем дворе дома, на даче или на садовом участке, обычно возникают несколько вопросов:
Какого размера должен быть очаг для костра?
Нужно ли поддувало, если да, то сколько, каких размеров, как их сделать и где расположить?
Ставить колосниковую решетку или нет?
Как сделать так, чтобы чистить очаг было проще?
На самом деле первые два вопроса взаимосвязаны. Если размеры чаши для костра довольно габаритные — метр и более в диаметре, можно стенки делать сплошными, без поддувала. Если меньше метра, придется делать отверстия для поступления воздуха.
Наружный тип очага для костра
Поддувала лучше делать не снизу, а в стенках. Их количеств
Как сделать кострище на даче своими руками, фото
Костер в саду – одна из самых популярных форм проведения свободного времени. Нам нравится сидеть у огня – жарить шашлык, запекать картошку, поджарить колбаски и просто смотреть на язычки пламени – они согревают и завораживают. Как сделать кострище на даче своими руками, фото и описание идей представлены ниже.
Из чего можно сделать кострище?
Самый простой способ организовать место для костра на даче своими руками – выделить обычный круг голой земли, что ограничит распространение пламени. В середине круга можно вырыть небольшую ямку для облегчения контроля над огнем. Но растительность вокруг будет сожжена, а на месте огня останется пустой, неэстетичный участок. Это решение не слишком безопасно, огонь может легко распространиться на близлежащие растения, кустарники, деревья, предметы – поэтому костер потребует постоянного ухода и осторожности.
Можно приобрести чугунный камин или другие готовые решения или сделать кострище самостоятельно из:
кирпича,
камней.
Кострище из кирпича – пошаговая инструкция с фото
Выкапываем яму диаметром 1 метр, глубиной 40 см. Для этого вбиваем стержень, привязываем к нему веревку. Используя этот «циркуль», очерчиваем на земле деревянной палочкой круг. Удаляем землю из круга, засыпаем гравий, трамбуем. По контуру размещаем нижний слой кирпича. Укладывая слои нужно проверять правильность укладки с помощью уровня.
Укладываем кирпичи на дно так, чтобы они плотно прилегали. Закрепляем кирпичи термостойким цементным раствором или специальным клеем.
Выполняем укладку стен очага. При укладке стен кирпичи кладут так, чтобы они перекрывали друг друга. Закрепляем термостойким раствором. Тщательно проверяйте уровень каждого слоя. Последний круг кирпичей должен выступать на 5-10 см над уровнем земли.
Оставляем кострище на день, чтобы раствор застыл, не забывая поливать сооружение несколько раз водой.
В конце позаботимся об эстетике – окружаем очаг кругом хороших камней, покрываем область вокруг гравием.
Место для костра из камня
Интересный вариант – камни, которые можно насобирать самостоятельно в окружающих лесах, полях, лугах. Натуральные материалы красивы и бесплатны, что, несомненно существенное преимущество. Понадобится также 1-1,5 мешка цемента весом 25 кг.
Постройка займет 2-3 часа:
Размер очага определяем аналогично размеру кирпичного кострища. Например, возьмем круг диаметром 130 см. Выкапываем яму глубиной 10 см.
Готовим раствор. Мешок весом 25 кг позволяет приготовить 12,5 литров готового раствора. Достаточно смешать цемент с водой и песком в соответствии с инструкциями производителя, и продукт готов к использованию.
По внешнему кругу укладываем толстый слой бетонной смеси, на нее первый слой камней. Затем кладем второй слой камней со смещением наружу около 5 см. Эта печь не имеет вертикальных стенок, плавно расширяется. Под вторым слоем камней также кладем бетонную смесь.
Третий слой выступает над уровнем земли. Эта естественная граница не позволяет распространяться огню. Камни укладывают по одному, процесс укладки занимает 1 час. Через несколько дней трава вокруг камней вырастет и закроет избыток бетона.
Готовый очаг – фото
Как сделать очаг безопасным?
Кострище нужно располагать на безопасном расстоянии от дома. Поблизости не должно находиться горючих элементов и растений. Необходимо соблюдать соответствующие расстояния до забора, соседского участка:
расстояние до зданий должно быть не менее 4 метров;
до забора – не менее 3 метров;
до крупных деревьев – минимум 3 метра, всегда существует риск, что искры вызовут воспламенение, ожог растения.
При строительстве кирпичного очага нужно принять во внимание комфорт. Вокруг костра должно быть много свободного места, куда поместятся стулья, стол, скамья. Так каждый участник получит свободный доступ к огню. Места для гостей лучше делать мобильными, направление ветра быстро меняется и гости захотят пересесть, чтобы дым не летел в лицо. Пластиковые садовые стулья отлично подойдут.
Другие варианты оформления кострища на даче – фото интересных идей
Костер объединяет, напоминает школьные годы и беззаботные каникулы. Если мы хотим организовать его в саду, нужно создать безопасное кострище. Садовые очаги могут выглядеть по-разному, но их главная задача – разнообразить и развлечь время, проведенное в саду.
Как сделать кострище на даче своими руками + (25 фото)
Костер в саду – одна из самых популярных форм проведения свободного времени. Нам нравится сидеть у огня – жарить шашлык, запекать картошку, поджарить колбаски и просто смотреть на язычки пламени – они согревают и завораживают. Как сделать кострище на даче своими руками, фото и описание идей представлены ниже.
Место для костра на даче
Площадка для костра костровище + пара скамеек, получается место для релакса
Очаг для костра на приусадебном участке или на даче лучше расположить на достаточном удалении от дома — чтобы дым не достигал дома.
Если оборудовать площадку для костра костровищем и поставить пару скамеек, получится очень уютное место
Площадка должна продуваться ветрами — хорошая тяга нужна для нормального горения. Место должно быть ровным или придется выравнивать некоторый участок — под сам очаг и под место для отдыха, лавки, скамейки или кресла.
Устройство и размеры
Очаг для костра может быть круглой или прямоугольной формы. Он может быть заглубленным настолько, что окажется на одном уровне с землей, может быть частично закопанным, с немного возвышающимися стенками. Есть варианты, которые вообще находятся над уровнем грунта — ставятся на подготовленную ранее площадку. Так что выбор за вами.
Очаг для костра может быть заглубленным полностью или частично
Насчет форм спорить бесполезно. Круглые удобнее — дрова-то складываем шалашиком. Зато прямоугольные строить проще, особенно кирпичные. Тут все приемы известны — кладка ведется как обычная стена. Просто толщина стенки — в четверть кирпича.
У тех, кто решает как обустроить кострище на заднем дворе дома, на даче или на садовом участке, обычно возникают несколько вопросов:
Какого размера должен быть очаг для костра?
Нужно ли поддувало, если да, то сколько, каких размеров, как их сделать и где расположить?
Ставить колосниковую решетку или нет?
Как сделать так, чтобы чистить очаг было проще?
На самом деле первые два вопроса взаимосвязаны. Если размеры чаши для костра довольно габаритные — метр и более в диаметре, можно стенки делать сплошными, без поддувала. Если меньше метра, придется делать отверстия для поступления воздуха.
Наружный тип очага для костра
Поддувала лучше делать не снизу, а в стенках. Их количество — два или четыре — по диагонали напротив друг друга. В стенке оставляют небольшие отверстия, отломив кусок кирпича (с четверть, примерно). При необходимости их можно будет заложить теми же, слегка подтесанными, четвертинками. Делать поддувало снизу не стоит: при такой конструкции часто по участку во время «работы» очага летают хлопья пепла — их уносит потоком воздуха, который при такой конструкции сложно регулировать.
Насчет колосников. Это как вам удобнее — можно сделать, но на функциональность или удобство они не особо влияют.
Подготовка площадки
Если на участке плотные песчаные грунты, можно земельные работы исключить. Второй вариант упрощенного устройства костровища — имеющаяся площадка, выложенная тротуарной плиткой, камнем, заасфальтированная или забетонированная. На это основание можно уложить пару-тройку рядов кирпича или камня. Вот и готов очаг. Такой вариант идеален для грунтов плохо отводящих воду. После дождя, на таком участке заглубленная чаша под костер превратиться в мини-пруд и сохнуть будет очень долго.
Подготовить площадку можно и так
В иных случаях без подготовительных работ не обойтись. Нет, сложить очаг для костра можно прямо на земле, но через несколько лет он придет в негодность — стенки «поползут» после дождей или весеннего пучения почвы. Подготовка площадки под костровище стандартная:
Насыпаем слой щебня (не известкового, а гранитного) средней и крупной фракции размерами 10-20 см, выравниваем, трамбуем.
Уже на это основание можно устанавливать очаг, при условии, что вас устроит щебневая подушка в качестве основания или собираетесь залить бетон. Правда, для бетона понадобится по периметру собрать опалубку. Если планируете замостить площадку вокруг очага плиткой или камнем, на щебень насыпьте песок или мелкую фракцию отсева. Песок/отсев трамбуют, выравнивают в уровень, затем укладывают плитку или камень.
Щебневая площадка — это не так и плохо
На глинистых или плодородных почвах, чтобы щебень не «уходил» в грунт, под него кладут геотекстиль плотностью 200-250 г/м. Это нетканый материал, который пропускает воду, не дает прорастать корням и препятствует смешиванию щебня с грунтом. На самом деле, это очень важный слой, который лучше уложить.
Как сделать очаг для костра из бетона
Бетонное кострище может быть круглым или квадратным. Разница только в форме опалубки. Понадобятся только два кольца или два прямоугольника/квадрата.
Круглую форму можно сделать, например, из двух металлических бочек разного диаметра. Надо будет только отрезать два кольца нужной высоты. После застывания бетона форму надо будет снять, так что ее придется разрезать. Если вам она может понадобится в дальнейшем, сделайте форму разъемной из двух полуколец. С одной стороны приварите петли, с другой — сделайте запоры-фиксаторы.
Элементы опалубки закрепляют друг относительно друга, опалубку крепят к грунту и заполняют бетоном
Квадратную форму проще всего сделать из досок, обрезков ДВП, толстой фанеры. Они необязательно должны быть новыми, но ровными быть должны. Используем саморезы для сборки формы — ее тоже надо будет разбирать.
Расстояние между наружной и внутренне опалубкой должно быть равно толщине стенки. Для бетонного очага достаточная толщина — 15-20 см. Выставляем форму на подготовленное основание, проверяем расстояние, вертикальность и горизонтальность. Форму закрепляем, вбивая колышки — чтобы опалубка не сдвинулась при заполнении бетоном.
Между двух опалубок образовалось кольцо, в которое будем заливать бетон. В это кольцо в грунт втыкаем и забиваем куски арматуры диаметром 10-14 мм. Они нужны для большей жесткости стенок. Длина арматурин около 60 см, шаг установки — 15-20 см. В грунт забиваем тоже на 15-20 см. Располагаем арматуру посередине кольца и так, чтобы верхний ее край «тонул» в бетоне на 5 см или чуть больше.
Залить, выровнять и оставить на неделю
Теперь можно заливать бетон. Состав обычный; на 1 часть цемента М150, 3 части песка и 4 части щебня. Воды получается обычно 0,7-0,8 части (зависит от влажности песка и щебня). Бетон заливаем в форму, оставляем на 5-7 дней, после чего опалубка разбирается. Бетонный очаг для костра готов, вот только огонь разводить в нем можно не ранее, чем через 2-3 недели, а лучше — через месяц-полтора. Только тогда он наберет достаточно прочности и не потрескается от огня.
Делаем кострище из кирпича или камня
Оборудовать место для костра при помощи кирпича можно разными способами. Есть простые и дешевые, но которые могут быстро развалиться. Есть более сложные в изготовлении, но они будут служить несколько лет точно. Для строительства очага для костра можно использовать обычный полнотелый красный кирпич, но он «проживет» недолго. Такой материал можно использовать для дачных или садовых очагов на один-два сезона.
Если надо сделать быстро — можно и так
По правилам
Для стационарно оформленных зон отдыха надо будет искать шамотный кирпич. Размеры уже подберете сами, но из более мелких класть проще, хоть по времени дольше. Но даже для самого крупного кострища понадобиться всего четыре-пять десятков кирпичей, так что не так уж и много по времени займет кладка.
Шамотный кирпич — удовольствие недешевое, так что при кладке очага, обычно из шамота выкладывают внутреннюю часть очага, которая непосредственно соприкасается с пламенем. Наружная часть может обкладываться обычным кирпичом или камнем.
Один из примеров небольшого костра на даче
Если вы уж разорились на шамотный кирпич, то класть его стоит на шамотный раствор — он продается в виде порошка в пакетах. В состав добавляется вода, размешивается. Через некоторое время раствор готов к использованию. После того как сложите очаг, надо будет подождать 5-7 дней, чтобы раствор просох. Потом загружаете очаг дровами по-полной и пару часов хорошенько его прогреваете. Это надо, чтобы раствор и кирпич спеклись в единое целое, а для этого температура должна быть высокой. Так что дров тут не жалейте. Но шамотный раствор используют только для кладки внутренней части очага — там, где температуры самые высокие. Наружный ряд кладут на цементно-песчаный раствор. Шамотный тут недопустим — ему не хватит температуры и он просто выкрошится.
Обычный кирпич можно класть на глиняный или цементный раствор. В некоторых случаях можно обойтись вообще без раствора — заполнив пустоты между кирпичами уплотненным щебнем, песком или грунтом.
Просто и быстро
Обустроить место для разведения костра можно всего за несколько часов. Понадобится только несколько плоских гранитных камней или галька, щебень. Ими выкладывают дно кострища. Также на дно можно уложить кирпич, а промежутки заполнить щебнем. Для возведения стенок очага для костра понадобится десятка два-три кирпича. На этом все.
Вот такой очаг для костра можно сделать из кирпича за несколько часов
Порядок работ по обустройству кострища такой:
Размечаем на грунте круг.
Снимаем дерн и убираем грунт на глубину, которая равна длине кирпича и толщине основания. Установленный на тычок кирпич должен хоть немного приподниматься над уровнем грунта — очаг тогда не затопит и не задует.
Выравниваем и уплотняем дно.
Выкладываем кирпичи или камни, хорошенько их простукиваем при помощи киянки (или просто ногами).
Промежутки заполняем щебнем, который тоже хорошо вминаем в землю.
По окружности выставляем «торчмя» кирпичи. Они становятся с одной стороны вплотную один к другому, а с другой стороны образуются небольшие промежутки. Они заполняются ранее вынутым грунтом (если это не глина и не суглинки), песком или мелким щебнем.
Вариант с укладыванием ряда кирпича по периметру
Простой кирпичный очаг для костра готов. Не факт, что после хорошего дождя он останется в нормальном виде, но времени и средств он требует немного.
Надежная конструкция круглого очага для костра из кирпича
Чтобы кирпичное кострище служило долго, его стенки должны стоять на прочном основании. На подушке из щебня обычно з
Обустраиваем место для костра на даче: уличный очаг своими руками
Костер на даче — это особое удовольствие, которое недоступно нам в городской квартире. Сделав уличный очаг своими руками, вы сможете чаще наслаждаться игрой огня, приготовить что-то вкусное на решетке у очага, просто понежиться у тепла холодными вечерами.
Для чтобы костер смотрелся в саду гармонично, лучше обустроить для него постоянное место, которое бы предусматривало надлежащие противопожарные нормы и обеспечивало комфорт. И, хотя, уличный очаг на фото может смотреться совершенно роскошно, для его постройки не нужно значительных затрат ни времени, ни материалов.
Вы вполне можете выбрать для себя вариант, который сможете реализовать за пару выходных дней.
Как сделать уличный очаг из камня.
Для того, чтобы сделать уличный очаг с отделкой из натурального камня, сначала размечаем конуры очага и заливаем небольшую бетонную подушку под кладку.
Кладка будет состоять из двух слоев. Внутренний — кирпичный слой и наружный слой — из натурального камня.
Верхнюю часть очага также можно отделать камнем.
Для того, чтобы использовать кострище как мангал, предусмотрите для него решетку в соответствии с размерами очага.
Такое красивое место для костра можно разместить на террасе перед домом, где вы сможете проводить действительно незабываемые вечера на даче.
Кострище из бетонных блоков.
На самом деле самый простой уличный очаг можно сложить из обычных бетонных блоков.
Для того, чтобы максимально защитить почву от огня и для более удобной чистки очага, лучше поставить бетонные блоки на кирпичную площадку.
Если верх такого очага декорировать натуральным камнем, он будет выглядеть вполне респектабельно.
Расположив место для костра рядом с летней кухней и беседкой, вы получите еще одну замечательную зону отдыха в саду.
Очаг из полукруглого бородюра и тротуарной плитки.
Бетонные блоки выпускаются не только в форме прямоугольников, — полукруглые бетонные бордюры обычно используют для ограждения деревьев.
Такие бетонные блоки отлично подойдут для создания небольшого уличного очага.
Если полукруглые блоки найти не удалось, обратите внимание на тротуарную плитку. Оказывается, используя ее как кирпичи, тоже можно сделать кострище для дачи.
Уличный очаг из кирпича.
Для тех, кто не сторонник излишнего креатива, проще всего использовать для создания очага кирпичи.
Выкладываем из кирпича нужный размер кострища, размечаем контуры и выкапываем яму на высоту кирпича. Обкладываем контуры очага, подсыпая на дно гравий. Совет: если стенки у ямы сделать немного под наклоном наружу, то конструкция получиться более устойчивой.
Минимально украсив верхнюю часть очага, вы получите уютное и красивое кострище на даче. В очаг можно поставить металлическую треногу и готовить кулеш. Для любителей мяса можно установить простой вертел и готовит птицу целиком на вертеле.
Как сделать площадку для костра на даче.
Чтобы вписать кострище в общий дизайн сада, можно сделать для него специальную площадку.
Такое место для костра будет более уютным и удобным т.к. каменный бордюр можно использовать как скамейку, а плавная форма площадки добавит элегантную нотку в ландшафтный дизайн всего сада.
Уличный очаг из подручных материалов.
Для любителей применять подручные материалы также есть красивые варианты уличного очага.
Например, можно сделать такой красивый очаг из старого таза и остатков камня и металла.
На самом деле для внутренней части очага подойдет любой прочный металл.
Этим металлом может стать бак от стиральной машины.
Для его функционирования достаточно приварить к нему ноги.
А можно добавить минимальную кладку из кирпича. Работы немного, а разница ощутимая.
Иногда место для костра располагают в углублении на участке — этот прием используют для ветреного или шумного участка, так создается более спокойная и тихая атмосфера у кострища.
Уличный очаг из металла.
Не обязательно использовать для чаши костра остатки бытовой техники.
Можно просто купить лист оцинкованного металла и сварить из него нехитрую конструкцию для очага.
Единственный недостаток этой конструкции, что ее стенки серьезно нагреваются и надо изолировать очаг от легковоспламеняющихся поверхностей.
Уличный очаг из автомобильного диска.
Поэтому лучше очаг из металла снаружи обложить кирпичом или декоративным камнем.
В качестве основы для этого очага был взят диск от тракторного колеса.
Как сделать очаг из бетона своими руками.
Для уличного очага из бетона необходимо сделать опалубку в соответствии с выбранными вами размерами кострища. Для прочности конструкции дополнительно положите в опалубку металлическую арматуру.
После того, как бетон застынет, снимите опалубку и зачистите внешнюю сторону очага.
Насыпьте мелкий гравий внутрь очага, установите металлическую чашу для костра и сверху добавьте гальку или более крупный гравий.
Бетонный очаг можно декорировать камнем или просто оставить в таком виде, какой он есть — так он будет иметь более современный лаконичный вид.
Уличный очаг удобно расположить в открытой беседке — такое место может стать центром притяжения всей дачной жизни.
Если вы не большой поклонник вечеров у костра и блюд на открытом огне, то вам больше подойдет небольшая мобильная чаша для костра.
Ее, как и очаг, можно использовать как в декоративных целях, так и для приготовления блюд на решетке или треноге.
Круглые или квадратные, каменные или бетонные блоки, независимо выбранного вами стиля, всегда найдется уличный очаг, который подойдет для вашей дачи. Маленькие или большие — почти каждый этот очаг является бюджетным вариантом, который в состоянии добавить нотку настоящей роскоши вашему саду!
о том как сделать своими руками
Каждому, кто имеет дом за городом или дачу, хочется облагородить прилежащий участок, сделать так место для отдыха. А какой же отдых без возможности посидеть возле огня, полюбоваться игрой языков пламени, а может, заодно и приготовить на костре вкусный ужин? Для того, чтобы реализовать это желание можно соорудить очаг на даче. Сделать это можно различными способами, да и времени много не займет такой процесс. Важно соблюдать некоторые рекомендации, чтобы сделать его безопасным и красивым.
Очаг на даче
Содержание статьи:
Основы работ
Работы, которые предстоит выполнить в прочесе сооружения очага на даче, имеют единую суть, какой бы вариант кострища не был бы выбран для устройства. Первоначально стоит сказать, что материал для изготовления может быть любым, главное, что б огнеупорным, например, подойдет:
камни различного размера;
кирпичи;
блоки из бетона и т.д.
В процессе конструирования очага на даче можно выделить несколько этапов:
Этап
Характеристика
Заливка основания кострища
Каким бы ни был очаг, всегда следует позаботиться о его основании, которое обеспечит не только безопасность использования, но и удобство при чистке очага от сгоревших остатков дров.
Выбор материала
Такой момент определяет дальнейший уровень прочности возведенных стенок. Какое количество будет нужно для того, чтобы сложить очаг – зависит только от его диаметра и высоты. Рекомендуют делать стенки очага из кирпичей большого размера.
Укладка стенок
Сам процесс укладки может быть разным в зависимости от того, какой тип кострища сооружается. Можно укладывать при помощи раствора, можно исключить его применение. В некоторых вариантах в применении цементного раствора на стенках просто нет необходимости. Главное – это быть убежденным в том, что установлено все надежно, плотно и не сможет разрушиться от чьего-либо воздействия со стороны.
Место для костра
Сердцевина очага – это костер. Можно его оставить таким, как получиться после заливки основания и укладки стен, а можно делать дополнительное приспособление для костра или для готовки. Можно во время укладки стенок, установить в них железную балку нужного размера, на которой в подвешенном состоянии будет специальная решетка для жарки. Можно такую решетку делать съемной и накладывать просто на кострище. Каждый определит какое приспособление лучше, исходя из своих желаний.
Типы дачных очагов
Соорудить очаг на даче своими руками можно разного типа. В зависимости от того, какой приемлемей для хозяев, что именно нужно от такого сооружения – можно сделать выбор. Очаги могут быть заглубленными и наружными. Стоит разобраться, что каждый из себя представляет.
Заглубленные очаги
Сделать очаг на даче заглубленного типа можно по следующему принципу:
Первым этапом станет рытье ямы нужного размера, вглубь она должна быть около 40 сантиметров.
Следующее, что нужно сделать – это просыпать гравием дно ямы, толщина такого слоя до 15 см.
Основание можно сделать, используя блочный камень или кирпич.
Прежде чем выкладывать основание дачного очага, нужно провести заливку клеевым составом для каминов, либо глинистым раствором.
Далее можно уложить первый слой, который нужно плотно утрамбовать и сделать ровным.
Все оставшиеся промежутки и свободные места во внутреннем кольце следует заполнить. Сделать это можно, воспользовавшись щебнем.
Следующее, что делается – это круговая обкладка кострища.
Ряд, который станет завершающим лучше выкладывать с применением декоративного вида камней, так можно придать очагу эксклюзивный декоративный вид.
Дополнительные работы, которые должны быть проведены в сооружении очага:
Оборудование внутреннего пространства дачного очага можно сделать, используя экран из металла, которому нужно придать форму цилиндра. Толщиной лист должен быть до 2 мм;
Зазор, который остается между стенками кострища и почвой нужно заполнить оставшимся после выкапывания ямы, грунтом;
Также нужно позаботиться о том, чтобы сделать защитную площадку, которая будет окружать очаг. С ее помощью можно не только обезопасить близлежащее пространство от возгорания, но и дополнительно отдекорировать очаг;
Такая площадка делается с помощью обычной укладки из выбранного и более подходящего материала, например, кирпича, камня, брусчатки, а можно просто залить ее бетоном;
Далее на оборудовать получившуюся площадь можно скамейками или иными местами для отдыха. При установке таковых, нужно помнить, то минимальное расстояние от очага их должно составлять 80 сантиметров;
Чтобы сделать место для приготовления еды, можно соорудить треногу, которая поместится в диаметр кострища и на нее подвесить металлическую решетку.
Справка: иной вариант сооружения очага на даче такого типа может стать принцип конусообразной ямы, которую нужно вырыть перед началом работы. Стоит лишь произвести бетонирование вырытого конуса и облицевать декоративным материалом.
Наружный тип очага на дчном участке
Такой тип дачного очага может быть сконструирован по двум принципам: с открытым костром и костром закрытого типа. Касаемо безопасности – второй вариант лучше. Чтобы сделать наружный очаг с открытым огнем нужно:
определившись с местом для очага на дачном участке, снять слой земли, в толщину который составит 10 сантиметров;
диаметром кострище может быть 1 метр;
лунка, которая получилась после выкапывания, должна быть засыпана щебнем, камнем или любым мелкофракционным материалом такого вида;
по окружности образовавшейся лунки следует провести выкладку галькой, высотой не меньше 10 см;
обязательно вокруг сделать площадку для защиты от возгорания.
Если есть желание соорудить более безопасную конструкцию, то это можно сделать следующим образом:
В основании очага нет разницы с тем, что делается открытого типа;
Далее нужно установить специальный металлический круг, диаметр которого будет не меньше 40 см, а высота 30 см. Для этих целей можно воспользоваться старым барабаном от стиральной машины или обрезанной металлической бочкой;
Наружная часть такого круга выкладывается камнем или кирпичом. Можно использовать специальные огнеупорные каменные материалы;
В толщину эта кладка должна быть не менее 10см;
Кладку проводить нужно с применение раствора, и не оставлять никаких зазоров.
Варианты сооружения очага на дачном участке
Вариантов для сооружения очага на даче своими руками существует масса. Самыми простыми, популярными и проверенными можно назвать те, что приведены в таблицах ниже с инструкцией для их конструирования.
Металлический очаг
Очаг имеет костер закрытого типа. Сама установка представляет собой сваренные металлические полосы между собой. Материал можно использовать для такого сооружения – отрезки стали с оцинковкой.
Этап
Характеристика
Заливка основания кострища
Даже учитывая то, что такой очаг самостоятельное сооружение, все же следует позаботиться о заливке основания, даже самого простого, на которое будет поставлена конструкция.
Сооружение для костра
Чтобы сделать установку для костра, понадобится лист стали, из которого нужно вырезать две ленты, ширина которых будет минимально 30 см. Сделать это необходимо таким образом, чтобы получившиеся ленты смогли образовать цилиндрическую фигуру с промежуточным зазором в 15 см. Ленты следует согнуть в круг, концы которого закрепить при помощи гаек. Цилиндры крепятся в грунте, промежуток между которыми нужно заполнить гравием, толщиной не больше 10 см.
Очаг в яме
Этап
Характеристика
Заливка основания кострища
Основание кострища делается уже указанным способом выше.
Выбор материала
Для такого очага подойдет кирпич.
Укладка стенок
Расположение кирпича должно быть вертикальным при укладке, располагать материал нужно боком. Это стоит учитывать, когда будет выкапываться яма, ее нужно сделать шире на несколько сантиметров, чтобы поместился кирпич.
Место для костра
В месте для костра никаких специальных приспособлений или конструкций не требуется, по желанию можно положить металлический лист на основания, который закрепляется перед тем, как начать выкладывать стенки.
Способ очень прост в выполнении. Место, вокруг такого очага можно оборудовать, используя различные остатки плитки от тротуара или такой же кирпич.
Каменный очаг
Сделать и эту разновидность очага очень просто. Суть процесса заключается в простой кладке, для которой подойдет плитка от тротуара или кирпич. При выкладывания возвышенных над поверхностью земли стенок нужно использовать раствор для скрепления каменного материала. Основание делается для кострища аналогичным образом, как в предыдущих вариантах.
Такой очаг можно сделать любой формы, стенки которые получаются после укладки могут служить опорой для решетки, которую можно положить в случае приготовления пищи. Вокруг также можно украсить тротуарной плиткой, где и будут располагаться стол и стулья.
Справка: Есть возможность сделать шедевральный очаг, если использовать покупной каменный материал для укладки, который имеет фактуру мрамора.
Круглый каменный очаг на даче
Суть такого вида очага в том, что можно уже готовый железобетонный очаг или сделанный из железа, вокруг обложить камнем.
Этап
Характеристика
Заливка основания кострища
Заливку в таком вариант исполнения очага можно не проводить.
Выбор материала
Хорошо удовлетворит и практические и эстетические функции для такого кострища – огнеупорный широкий камень. Еще вариант для обкладки станут обычные валуны разного размера. Понадобиться связующий раствор.
Укладка стенок
Стенки укладываются простым способом, ряд за рядом, используется при этом раствор. Из валунов различной формы и размера, можно на свое усмотрение сконструировать оригинальный очаг.
Место для костра
Местом для костра будет служить ж\б очаг, который остался внутри каменных стенок. Его также удобно чистить и готовить на нем еду.
Место вокруг может быть самым разнообразным. Можно выложить из камня, которым укладывается площадка, и лавочки. Остальные аксессуары подбираются по желанию.
В такой очаг есть возможность установить специальное устройство для жарки мяса, которое держится на кронштейне. Решетка-гриль съемная, что позволит снимать ее при желании насладиться просто видом костра. Устройство можно сделать из простой металлической трубы, которая сгибается, приобретая вид буквы «Г». За выступающую часть трубы на цепь вешается решетка.
Дачный очаг из готовой цветочницы
Этап
Характеристика
Заливка основания кострища
Заливка также не требуется, как и в предыдущем варианте.
Выбор материала
Для материалов будет необходимо приобрести цветочницу и тот материал, который пойдет на укладку стенок кострища. Цветочницу можно выбрать любой формы. В этом случае можно дать волю фантазии, ведь обкладывать такую цветочницу можно как по ее периметру, так и оставляя ее внутри таким образом, что между стенками и цветочницей останется пространство, которое после заполниться раствором или щебнем.
Укладка стенок
Стенки укладываются любым материалом из камня. Можно комбинировать вариации по слоям. Укладка проводится при помощи раствора.
Место для костра
Место для костра – это непосредственно пространство цветочницы. Оборудовать такой очаг можно различными вариантами устройств и приспособлений, на которых жарится мясо.
Очаг из колец
Этап
Характеристика
Заливка основания кострища
Основание нужно сделать по обычному способу.
Выбор материала
Для стенок понадобятся два кольца, которые применяются в укладке колодцев. Такие кольца должны отличаться по диаметру, а именно расстояние между ними должно составить полметра, меньшее кольцо по диаметру выбирается таким, чтобы было место, в котором будет гореть костер.
Укладка стенок
Малый по диаметру круг, который равен основанию, ставиться, немного углубляясь. Далее нужно поставить кольцо большего диаметра, углубив его таим образом, чтобы верхние части колец находились вровень. Следующее, что нужно сделать – это заполнить образовавшееся место между кольцами при помощи щебня, гравия или раствора. В этом случае можно комбинировать материалы: делать просто насыпь доверху пустого пространства, либо смешивать его с бетоном. Главное следить за тем, чтобы верхняя часть кострища получилась ровной.
Место для костра
Место для разведения костра получается само собой, его можно дополнить различными понравившимися сооружениями, которые обеспечат удобство в приготовлении барбекю.
Полено вместо очага
Самый оригинальный вариант, правда, одноразовый очаг может получиться из полена. Следует лишь взять пошире полено, при помощи пилы сделать разрезы крестообразно. Надрезать нужно чуть больше половины длины полена.
Разжечь огонь в нем будет проще простого, нужно лишь поджечь кусочек бумаги и поместить его в сердцевину надрезов. После этого можно ставить посуду для готовки и приступать к процессу. Единственное, в чем следует быть внимательными, пользуясь такого типа очагом- это не пропустить момент сгорания частей полена, тому как можно вывернуть на землю все одержимое из посуды.
Еще хэндэйдовским вариантом сделать очаг или мангал может стать сооружение его из газового баллона. Лучше всего подходят те, что устанавливают в автомобили. Для конструирования очага нужно его лишь разрезать и приварить к нему ножки небольшого размера. Дальше уже можно фантазировать с решеткой, которая на него без проблем крепится, а также посадить на петли крышку. Можно такой обрезанный баллон использовать как основание для обкладки камнем, как в случае с готовым очагом или цветочницей.
Заключение
Вариантов, чтобы соорудить очаг очень много. Можно взять принцип сооружения какого-либо из указанных и придумать свою комбинацию материалов, кладки, места для костра и приспособлений для жарки мяса. Главное не бояться экспериментировать, а заранее распланированный алгоритм действий убережет от ошибок.
1 мастер-класс и 10 супер идей для вдохновения
Кто любит смотреть на огонь? А петь песни у костра? А печь картошку? Давайте обустраивать место для костра на дачном участке.
Площадка
С огнем не шутят! Поэтому все идеи для создания места под костер обязательно увязываются с техникой безопасности. Первое, что нужно сделать — правильно выбрать место. Оно должно находиться вдали от строений и других легковоспламеняющихся элементов.
Если участок имеет неровный рельеф, то рассмотрите в первую очередь низинные места — там легче всего обеспечить безопасность.
Чтобы минимизировать риск возгорания от попадания искр на сухую траву, желательно устроить покрытие из негорючих материалов для всей площадки.
В простейшем случае это может быть просто засыпка щебнем.
Более дорогостоящий вариант — плитка, натуральный камень.
Очаг
Центральное место — очаг — так же с точки зрения безопасности должно быть ограждено. Здесь есть несколько вариантов. Самый распространенный — это создание загродительной стенки по периметру круга.
Ее несложно сделать самостоятельно из камней или кирпичей.
Можно использовать подручные материалы, скажем, вырезать металлический обруч из старой бочки.
Еще более простой способ, который и вовсе не потребует трудозатрат – это использование готовых конструкций. Переносные очаги удобны еще и тем, что их местоположение легко изменить.
Многие из них имеют дополнительную защитную крышку, что обеспечивает еще большую безопасность.
Более сложные решения связаны с созданием углубления под костер.
Необычный очаг своими руками
Итак, давайте рассмотрим пошаговый план создания очага своими руками. Его необычная конструкция предполагает, что рассадка вокруг будет полукругом. А высокой стенкой такой очаг можно придвинуть к забору с соблюдением, конечно, противопожарного разрыва. Кроме того, такая конструкция хороша, если на участке есть превалирующее направление ветров. Тогда высокую стенку можно расположить так, чтобы она защищала костер от задувания.
Понадобятся следующие материалы и инструменты:
Плитка или кирпич (в проекте использована старая уличная плитка, оставшаяся после разбора площадки патио),
гравийно-песчаная смесь,
уровни,
рулетка,
лопата,
ручная трамбовка,
маркировочная краска,
грабли.
Шаг 1
Сделайте разметку. В данном случае под очаг выбрана квадратная площадка 1,2 на 1,2 метра. Обозначьте границы участка при помощи маркировочной краски.
Шаг 2
Снимите дерн на глубину около 10-15 сантиметров. Уплотните дно при помощи ручной трамбовки.
Шаг 3
Засыпьте пространство, освобожденное от дерна, гравийно-песчаной смесью. Сделайте это в 2-3 приема. Засыпав слой смеси, тщательно утрамбуйте ее. Потом засыпайте следующий слой. После того, как засыпан последний слой, проверьте его горизонтальность. При необходимости подкорректируйте при помощи грабель и утрамбуйте.
Шаг 4
Выложите из плитки первый базовый слой по периметру подготовленной площадки. Этот слой самый важный, поэтому будьте внимательны. Проверяйте параллельность, перпендикулярность и уровень.
Шаг 5
Выложите еще два ряда, укладывая плитку со смещением. Для формирования углов вам понадобятся половинки плитки.
Шаг 6
Начиная с 4-го слоя, выкладывайте плитку, формирую лесенку.
Финальное оформление
Когда центральная часть для разведения огня готова, можно позаботиться и о зрительских местах. Подумайте, как много людей будет здесь собираться и каким образом их лучше рассадить. Для небольших семейных посиделок достаточно стульев или кресел.
А если к вам зачастят большие компании, лучше организовать сплошные сидения по радиусу или полукругу, чтобы всем хватило места.
Это может Вам понравиться:
Поделитесь этим:
Дом, в котором я бы хотел жить
Стр 1 из 3Следующая ⇒
Мой дом (Мой дом)
В моей квартире три комнаты, холл, кухня, ванная, туалет, балкон. Войдя в мою квартиру, вы попадаете в длинный холл, где вы найдете гардеробы и большое зеркало. Справа кухня. Наша кухня не очень большая, но очень уютная. Там вы найдете всю необходимую бытовую технику для современной кухни.Есть холодильник, газовая плита, микроволновая печь, миксер, кофеварка и так далее. Также есть современная мебель, кухонный стол и четыре стула. Стены украшены картинами. На кухне большое окно, поэтому эта комната всегда залита солнечным светом. Пройдя по холлу, вы попадете в гостиную. Это любимая комната моего отца. Он любит там отдыхать, лежа на диване и смотря телевизор. В правой части комнаты расположены гардеробы и книжные шкафы.Слева — диван, два кресла и стол между ними. Также перед диваном стоит большой телевизор. В этой комнате большое окно. Моя мама очень любит растения, поэтому в этой комнате и на балконе много растений. Рядом с гостиной находится детская комната. Раньше это была моя комната и моя сестра, но поскольку моя сестра живет отдельно, теперь эта комната моя. Это самая маленькая комната в квартире. Имеется шкаф для одежды, диван, книжный шкаф, письменный стол с компьютером.На полу пушистый ковер. Наша ванная выкрашена в белый цвет. Туалетная комната действительно очень маленькая. Кроме туалета и небольшого шкафчика рядом нет ничего. Итак, перейдем в последнюю комнату в моей квартире. Он находится в конце зала слева от вас. Это комната моих родителей. В номере двуспальная кровать, две прикроватные тумбочки, большой шкаф. Он окрашен в теплые тона и здесь всегда приятно отдохнуть, почитать книгу или посмотреть телевизор, который висит на стене. Как говорится, «Мой дом — моя крепость». Так что мой дом для меня настоящий замок, и я не хочу иметь еще один.
Дом моей мечты
Все любят мечтать. Мечта — это надежда на лучшее. Это помогает нам преодолевать трудности повседневной жизни. Сон зависит от людей, от их образования, национальности, характера и прочего. Люди воображают, что у них много денег, собственная семья, дорогая машина. Другие люди воображают себя президентами разных стран или целых планет и т. Д.
Хочу рассказать вам о доме своей мечты. Хочу иметь собственный дом на берегу красивой реки с кристально чистой водой, в окружении высоких гор, в зеленом лесу вечнозеленых деревьев.
Я бы жил там с женой и двумя детьми. Я представляю свой дом двухэтажным. Ближе к лицевой стороне он имеет фасад с колоннами и ступеньками к входной двери. В моем доме также есть два балкона и терраса. Окна имеют форму арок.Сквозь них можно увидеть чудесный пейзаж. Вокруг дома много елей и цветов. И вы можете прогуляться в тени этих деревьев, слушая пение птиц.
Пройдя через парадную дверь, вы попадаете в большой зал с открытым камином. Одна из дверей ведет в гостиную. Номер выходит на юг, поэтому здесь очень солнечно, и из него открывается прекрасный вид на всю долину. Посередине комнаты толстый персидский ковер.
В этой комнате несколько единиц мебели.Слева кожаный диван и рядом столик, справа домашний кинотеатр и спутниковый ресивер. В углу комнаты стоят два кресла. В гостиной мы проводим вечера, болтаем друг с другом, дети играют с котенком.
Затем широкая лестница ведет на второй этаж, где расположены четыре спальни. Мои детские комнаты действительно огромны. Обои очень красочные, ярких форм. Также есть много игрушек, с которыми можно поиграть.
В подвале большой гараж для наших машин. У нас есть две машины: одна для меня и одна для моей жены.
За домом купальня, застекленная. Вокруг бассейна установлены пластиковые кресла. Наш дом выглядит мирным и спокойным, а самая спокойная комната — это мой кабинет. Рядом с кабинетом находится наша библиотека. Это огромный зал с тысячами книг по истории, астрономии, физике, научной фантастике, фэнтези, поэзии и т. Д. Кто-то может подумать, что это антагонизм, потому что все, что мы хотим прочитать, мы можем получить через Интернет, но мне нравятся настоящие книги Держать их в руках, читать страницу за страницей.Что касается моих детей, они предпочитают общаться со своими друзьями.
В нашем доме много разных электроприборов. Они делают нашу жизнь более комфортной. Также у нас есть несколько роботов, которые могут нам помочь. Они ухаживают за домом, выращивают овощи в нашем саду и участвуют в приготовлении пищи. Итак, нам нравится, когда на обеденном столе есть зелень и свежие овощи. Наш дом — красивое место в любое время года. Зимой тепло и уютно, а летом так много развлечений на улице.
2.
Дом, в котором я бы хотел жить
Я живу в многоквартирном доме. Я часто думаю об идеальном доме, в котором я бы жил. В доме моей мечты было бы много комнат. В доме может быть два или даже три балкона. Все комнаты будут меблированы и оснащены необходимой техникой: телевизорами, музыкальным центром, компьютером с доступом в Интернет и кондиционерами. В доме будут все современные удобства: холодная и горячая вода, электричество и газ.Вместо центрального отопления в каждой комнате будет камин, который будет нагревать воздух в холодные зимние и осенние месяцы. Еще я мечтаю о небольшом бассейне и большой игровой площадке с травой. Летом я приглашал своих друзей и родственников в гости и вместе хорошо проводить время, купаясь в бассейне, играя в бадминтон или гольф. После этого загорали и пили свежие коктейли. Еще хотелось бы иметь на территории оранжерею. Я бы держал редкие растения со всего мира и заботился о них там.В будущем, когда я вырасту, закончу университет и получу хорошо оплачиваемую работу, я обязательно куплю дом, о котором мечтаю сейчас.
Мой дом — моя крепость.
Думаю, каждый человек всегда мечтает о месте, где он может рассказать о своих проблемах, пообщаться с близкими друзьями, где он сможет почувствовать себя счастливым и спокойным. Для меня это моя семья и мой дом. Это лучшее место в мире, здесь живут мои самые дорогие люди. Семья у меня небольшая, нас 4 года.У меня есть отец, мать и брат. Мы все вместе живем в новой квартире. Хотя он и не очень большой, мне больше всего нравится это уютное место на земле. Здесь я чувствую себя защищенным от всех неприятностей, я знаю, что меня поймут. На мой взгляд, все это благодаря моим родителям.
Мой отец тихий и трудолюбивый. Действительно, он в семье хлебопечка. Папа много умеет. Его хобби — все ремонтировать дома. Моя мама очень живая. Она жизнь и душа семьи.Моему брату всего 11 лет. Он ходит в школу. Он забавный и любопытный. Он постоянно задает много вопросов, часто глупых. Но это всего лишь момент — я не могу представить свою жизнь без нашего маленького монстра.
Мы все счастливы, когда вместе. По вечерам мы часто собираемся на кухне за чашкой чая, болтаем, смеемся и обсуждаем события дня. Те вечера самые лучшие. Но иногда у меня возникают проблемы с родителями. Иногда им не нравится одежда, которую я ношу, музыку, которую я слушаю, и друзей, которых я привожу домой.Быть подростком непросто. Мои родители трудолюбивы. Они совмещают работу с домашним хозяйством. Мама очень хорошо ведет домашнее хозяйство. У всех нас есть привычка помогать ей управлять домом. Мой дом — уютное место.
Образ жизни
«Мой личный образ жизни»
У меня нет определенного стиля жизни. Я просто стараюсь жить здоровой. И хотя я не люблю спорт, но понимаю, что это необходимо для здоровой жизни.Мне нравится проводить время с близкими друзьями моей семьи. Я люблю читать романы о любви и смотреть фильмы. Иногда моя жизнь кажется мне скучной, но я думаю, что это нормально для всех нас.
Также стараюсь есть здоровую пищу. Правильное питание означает соблюдение здоровой диеты. Это не означает, что вы не можете есть сладкое или жирную пищу, это просто означает, что вы должны постоянно помнить, как определенная пища повлияет на ваше тело. Хочется всегда держать себя в руках, не переедать, а потом пропускать несколько приемов пищи, чтобы наверстать упущенное.Всегда соблюдайте пропорции, например, съешьте легкий здоровый завтрак и обед, а затем позвольте себе немного более тяжелую пищу на ужин или перекус. Помните, это не означает, что вы должны стать фанатом здорового питания, это просто напоминание о том, что вы должны контролировать свое потребление пищи.
Единственный ребенок в семье
Итак, я единственный ребенок в семье и мне это нравится. Я, конечно, немного избалован, но меня это не беспокоит.
Все мое внимание, следовательно, я — яблоко родительских глаз. Мне повезло, и друзья завидуют моему холостому состоянию, особенно потому, что мне не нужно делить спальню. Это преимущество. Вы получаете безраздельное внимание со стороны родителей. Пребывание в одиночестве сблизило меня с животными, но также сделало меня довольно требовательным. Если у вас нет сестер или братьев, вам нужны друзья, и поэтому я очень старался их найти, у меня хорошо получается их успокоить, и такой опыт очень полезен в наши дни.
Это может быть правдой, что единственный ребенок испорчен, но, поверьте мне, бывают случаи, когда вам хотелось бы, чтобы брат или сестра разделяли проблемы, но когда вы решаете проблемы самостоятельно, вы становитесь сильным и рациональным человеком, И лучше проводить больше времени в компании взрослых, чем со своими сверстниками.
Я видел много больших семей, в которых было двое и более детей, и у большинства моих друзей есть братья или сестры. А я не решалась и думала, что лучше быть единственным ребенком, чем наоборот.Я полагаю, что только люди, имеющие хорошее финансовое положение или богатые, могут позволить себе иметь более одного ребенка. Потому что в другом случае они совершат большую ошибку.
Большинство специалистов полагают, что только в семье с одним ребенком может родиться и воспитать настоящий лидер.
В первой ситуации родители обычно верят в его возможности, хвалят его за небольшие успехи и вознаграждают за добрые дела. Таким образом он становится эгоцентричным и тщеславным. Он жаден до денег.
В последнем случае родители чрезмерно опекают, недооценивают навыки и таланты своего ребенка и часто критикуют его попытки быть независимыми. Таким образом, он не уверен в своей реальной ценности.
Его начало взрослой жизни кажется легче, если принять во внимание благополучие, комфорт и уровень жизни. Но с точки зрения зрелости его начало сложнее, поскольку он становится независимым позже, чем его друзья того же возраста, и иногда не может решить простые задачи на работе, потому что до сих пор его родители всегда делали это за него.
Ответственные родители должны знать, что семья — это первое маленькое сообщество, в котором развивается личность ребенка, и если в семье более трех человек, дети могут более естественным и простым способом научиться справляться с повседневными проблемами и научиться их решать. идти на компромисс в споре, а также понимать других и любить их. Единственного ребенка вырастить намного сложнее, так как процесс обучения его условиям жизни в обществе носит довольно искусственный характер. В своих книгах, образовательных фильмах и терапевтических встречах психологи приводят множество положительных доказательств того, что многодетные семьи обеспечивают более благоприятную психологическую и социальную среду для развития.
Усилия родителей по воспитанию детей вознаграждаются, когда дети вырастают. А когда родители состарились, их невозможно забыть — из группы детей найдется как минимум один или двое, которые всегда будут помнить, что нужно поспешить с помощью своих любящих родителей.
Какая из этих проблем, по вашему мнению, вызывает наибольшее беспокойство? Как вы думаете, кто отвечает за решение этих проблем? Перенаселение / Недостаток ресурсов / Глобальное потепление / Вырубка лесов / Вымирающие виды
На мой взгляд, глобальное потепление — это самая важная проблема современности, потому что оно может быть причиной других проблем.Влияние глобального потепления на естественный баланс окружающей среды. Мировой климат меняется день ото дня.
Существует множество причин глобального потепления. Разрушение и сжигание тропических лесов, забивание городских улиц, быстрый рост незапланированных производств и т. Д.
Все виды важны для поддержания экологического баланса. Если кто-то заблудится, изменится вся естественная среда. Чтобы предотвратить опасные последствия глобального потепления, необходимо немедленно принять необходимые меры.
Думаю, что за решение всех этих проблем ответственны люди. Нельзя позволять людям рубить деревья, вызывающие вырубку лесов. Скорее их следует посоветовать и предложить сажать все больше и больше деревьев в соответствии с их возможностями и удобством. Леса также контролируют естественный баланс. Люди должны знать об этом. Мельницы, фабрики, кирпичные поля нужно строить по очень хорошей планировке. Должна быть хорошо оборудована дренажная система для удаления отходов, отходов и ядовитых химикатов.
Если глобальное потепление не будет контролироваться, люди и животные не смогут жить, расти и развиваться. Итак, мы должны попытаться сохранить экологический баланс, чтобы уменьшить последствия глобального потепления.
Мой дом (Мой дом)
В моей квартире три комнаты, холл, кухня, ванная, туалет, балкон. Войдя в мою квартиру, вы попадаете в длинный холл, где вы найдете гардеробы и большое зеркало. Справа кухня. Наша кухня не очень большая, но очень уютная. Там вы найдете всю необходимую бытовую технику для современной кухни. Есть холодильник, газовая плита, микроволновая печь, миксер, кофеварка и так далее. Также есть современная мебель, кухонный стол и четыре стула. Стены украшены картинами. На кухне большое окно, поэтому эта комната всегда залита солнечным светом. Пройдя по холлу, вы попадете в гостиную. Это любимая комната моего отца.Он любит там отдыхать, лежа на диване и смотря телевизор. В правой части комнаты расположены гардеробы и книжные шкафы. Слева — диван, два кресла и стол между ними. Также перед диваном стоит большой телевизор. В этой комнате большое окно. Моя мама очень любит растения, поэтому в этой комнате и на балконе много растений. Рядом с гостиной находится детская комната. Раньше это была моя комната и моя сестра, но поскольку моя сестра живет отдельно, теперь эта комната моя.Это самая маленькая комната в квартире. Имеется шкаф для одежды, диван, книжный шкаф, письменный стол с компьютером. На полу пушистый ковер. Наша ванная выкрашена в белый цвет. Туалетная комната действительно очень маленькая. Кроме туалета и небольшого шкафчика рядом нет ничего. Итак, перейдем в последнюю комнату в моей квартире. Он находится в конце зала слева от вас. Это комната моих родителей. В номере двуспальная кровать, две прикроватные тумбочки, большой шкаф. Он окрашен в теплые тона и здесь всегда приятно отдохнуть, почитать книгу или посмотреть телевизор, который висит на стене. Как говорится, «Мой дом — моя крепость». Так что мой дом для меня настоящий замок, и я не хочу иметь еще один.
Дом моей мечты
Все любят мечтать. Мечта — это надежда на лучшее. Это помогает нам преодолевать трудности повседневной жизни. Сон зависит от людей, от их образования, национальности, характера и прочего. Люди воображают, что у них много денег, собственная семья, дорогая машина. Другие люди воображают себя президентами разных стран или целых планет и т. Д.
Хочу рассказать вам о доме своей мечты. Хочу иметь собственный дом на берегу красивой реки с кристально чистой водой, в окружении высоких гор, в зеленом лесу вечнозеленых деревьев.
Я бы жил там с женой и двумя детьми. Я представляю свой дом двухэтажным. Ближе к лицевой стороне он имеет фасад с колоннами и ступеньками к входной двери. В моем доме также есть два балкона и терраса. Окна имеют форму арок.Сквозь них можно увидеть чудесный пейзаж. Вокруг дома много елей и цветов. И вы можете прогуляться в тени этих деревьев, слушая пение птиц.
Пройдя через парадную дверь, вы попадаете в большой зал с открытым камином. Одна из дверей ведет в гостиную. Номер выходит на юг, поэтому здесь очень солнечно, и из него открывается прекрасный вид на всю долину. Посередине комнаты толстый персидский ковер.
В этой комнате несколько единиц мебели.Слева кожаный диван и рядом столик, справа домашний кинотеатр и спутниковый ресивер. В углу комнаты стоят два кресла. В гостиной мы проводим вечера, болтаем друг с другом, дети играют с котенком.
Затем широкая лестница ведет на второй этаж, где расположены четыре спальни. Мои детские комнаты действительно огромны. Обои очень красочные, ярких форм. Также есть много игрушек, с которыми можно поиграть.
В подвале большой гараж для наших машин. У нас есть две машины: одна для меня и одна для моей жены.
За домом купальня, застекленная. Вокруг бассейна установлены пластиковые кресла. Наш дом выглядит мирным и спокойным, а самая спокойная комната — это мой кабинет. Рядом с кабинетом находится наша библиотека. Это огромный зал с тысячами книг по истории, астрономии, физике, научной фантастике, фэнтези, поэзии и т. Д. Кто-то может подумать, что это антагонизм, потому что все, что мы хотим прочитать, мы можем получить через Интернет, но мне нравятся настоящие книги Держать их в руках, читать страницу за страницей.Что касается моих детей, они предпочитают общаться со своими друзьями.
В нашем доме много разных электроприборов. Они делают нашу жизнь более комфортной. Также у нас есть несколько роботов, которые могут нам помочь. Они ухаживают за домом, выращивают овощи в нашем саду и участвуют в приготовлении пищи. Итак, нам нравится, когда на обеденном столе есть зелень и свежие овощи. Наш дом — красивое место в любое время года. Зимой тепло и уютно, а летом так много развлечений на улице.
2.
Дом, в котором я бы хотел жить
Я живу в многоквартирном доме. Я часто думаю об идеальном доме, в котором я бы жил. В доме моей мечты было бы много комнат. В доме может быть два или даже три балкона. Все комнаты будут меблированы и оснащены необходимой техникой: телевизорами, музыкальным центром, компьютером с доступом в Интернет и кондиционерами.В доме будут все современные удобства: холодная и горячая вода, электричество и газ. Вместо центрального отопления в каждой комнате будет камин, который будет нагревать воздух в холодные зимние и осенние месяцы. Еще я мечтаю о небольшом бассейне и большой игровой площадке с травой. Летом я приглашал своих друзей и родственников в гости и вместе хорошо проводить время, купаясь в бассейне, играя в бадминтон или гольф. После этого загорали и пили свежие коктейли. Еще хотелось бы иметь на территории оранжерею.Я бы держал редкие растения со всего мира и заботился о них там. В будущем, когда я вырасту, закончу университет и получу хорошо оплачиваемую работу, я обязательно куплю дом, о котором мечтаю сейчас.
Мой дом — моя крепость.
Думаю, каждый человек всегда мечтает о месте, где он может рассказать о своих проблемах, пообщаться с близкими друзьями, где он сможет почувствовать себя счастливым и спокойным. Для меня это моя семья и мой дом.Это лучшее место в мире, здесь живут мои самые дорогие люди. Семья у меня небольшая, нас 4 года. У меня есть отец, мать и брат. Мы все вместе живем в новой квартире. Хотя он и не очень большой, мне больше всего нравится это уютное место на земле. Здесь я чувствую себя защищенным от всех неприятностей, я знаю, что меня поймут. На мой взгляд, все это благодаря моим родителям.
Мой отец тихий и трудолюбивый. Действительно, он в семье хлебопечка. Папа много умеет.Его хобби — все ремонтировать дома. Моя мама очень живая. Она жизнь и душа семьи. Моему брату всего 11 лет. Он ходит в школу. Он забавный и любопытный. Он постоянно задает много вопросов, часто глупых. Но это всего лишь момент — я не могу представить свою жизнь без нашего маленького монстра.
Мы все счастливы, когда вместе. По вечерам мы часто собираемся на кухне за чашкой чая, болтаем, смеемся и обсуждаем события дня.Те вечера самые лучшие. Но иногда у меня возникают проблемы с родителями. Иногда им не нравится одежда, которую я ношу, музыку, которую я слушаю, и друзей, которых я привожу домой. Быть подростком непросто. Мои родители трудолюбивы. Они совмещают работу с домашним хозяйством. Мама очень хорошо ведет домашнее хозяйство. У всех нас есть привычка помогать ей управлять домом. Мой дом — уютное место.
.
Каушанская В.Л. — ответы — Стр 3
8.4 Перевести на английский язык.
1. Сегодня я, наконец, достал книгу, которую я уже давно хочу прочесть. (Сегодня у меня есть книга, которую я хотел прочитать.) 2. Вот человек, с которым вы хотите поговорить. (Это человек, с которым вы хотели поговорить.) 3. Я не люблю людей, которые ко всем придираются. (Не люблю людей, которые во всех придирают.) 4. Я знаю девушку,
которая удивительно хорошо декламирует стихи. Вчера она прочла стихотворение,
которое мне очень понравилось.(Я знаю девушку, которая превосходно декламирует стихи. Вчера она прочитала стихотворение, которое мне очень понравилось.) 5. Улицы, по которому он проходил, были узкие и грязные. (Улицы, по которым он шел, были узкими и грязными.) 6. Старик посту-
чал в дверь небольшого домика, окна которого были ярко освещены. (Старик постучал в дверь небольшого дома, окно которого было ярко освещено.) 7. Когда Ольга вернулась домой, она увидела, что ее сестра разговаривает с человеком, кото-
рого она никогда прежде не видела.(Когда Ольга вернулась домой, она увидела, что ее сестра разговаривает с мужчиной, которого она никогда раньше не видела.) 8. Я нашла гостиницу, где мы жили несколько лет назад. (Нашла гостиницу, в которой мы жили несколько лет назад.) 9. Письмо,
которое она получила утром, расстроило ее. (Письмо, которое она получила утром, расстроило ее.) 10. Утром она получила письмо, которое ее расстроило. (Утром она получила письмо, которое ее расстроило.) 11. Молодая девушка долго думала об удивительном открытии, которое она сделала.(Девушка подумала об удивительном открытии, которое она сделала.) 12. На дороге они увидели большой камень, кото-
рого там раньше не было. (Они увидели на дороге большой камень, которого раньше не было.)
13. Я знаю адрес человека, которому вы хотите написать. (Я знаю адрес человека, которому вы хотели написать.) 14. Дверь открыла женщина; в ней он сразу узнал оригинал портрета, который показал ему его приятель. (Женщина, открывшая дверь, была оригиналом, который ему показал его друг.) 15. Она поехала в город, где жила ее дочь. (Она поехала в город, где жила ее дочь.)
8.5 Вставьте статьи, где это необходимо. (Артикли с существительными материала.)
1. Мы потягивали такой слабый чай, что на зубах он казался металлическим. (Снег) 2. Думаю, вам захочется выпить чаю после путешествия. (Шоу) 3. Джордж сказал, что мы должны взять коврик, лампу, мыло, щетку и расческу, зубную щетку, зубной порошок и пару больших полотенец для купания. (Джером К. Джером) 4.Дети его возраста редко получают естественное удовольствие от мыла и воды. (Э. Бронте) 5. Он купил холодную говядину, ветчину и французский хлеб с маслом и вернулся с довольно сильно нагруженными карманами. (Диккенс)
6. Были две бутылки вина, тарелка апельсинов … с сахарной пудрой. (Диккенс)
7. Вот, возьмите шампанского, я совсем забыл предложить вам, или вы хотите чаю? (Мердок) 8. Она приготовила кофе. (Мердок) 9. Кофе без хлеба никогда не может служить ужином.(Сароян) 10 Остальные закончили есть, но Кейв порезал себе еще один кусок сыра. (Снег) 11. Миссис Лик … честно говоря, уступила место мягким слезам, когда ела хлеб с маслом. (Беннет) 12. Вы простудились: я видел, как вы дрожите, и вам нужна каша, чтобы прогнать ее. (Э. Бронте) 13. Она не ответила, но лицо ее было твердым и бледным, как камень. (Голсуорси)
8.6Перевести на английский язык.
1.Портфель мал, но кожа хорошая. (Сумка маленькая, но кожа отличная.) 2. Я люблю зеленый бархат. (Обожаю зеленый бархат.) 3. Он не любил кофе. (Он не любил кофе.) 4. Ему не понравился кофе. (Он не любил кофе.) 5. Чай слишком крепкий; я не люблю крепкий чай. (Чай слишком крепкий; не люблю крепкий
Благоприятное время года для копки колодца на даче: когда лучше рыть
Копка колодца – важное и ответственное занятие, влияющее на последующее обеспечение водой всего домовладения. Прежде чем приступать к данным работам следует не только запастиcь необходимым оборудованием и материалами, но и правильно определиться со временем года, когда будет проводиться рытье. Когда и в какое время лучше копать колодец на даче? Попробуем разобраться.
Факторы, влияющие на время начала работ
В какое время года копать колодец лучше? – таким вопросом задаются многие домовладельцы, мечтающие иметь на собственном участке индивидуальное водоснабжение.
При выборе подходящего времени следует брать во внимание следующие условия – структуру грунта и уровень поднятия подземной воды.
Структура грунта
Выбор местоположения сооружения часто зависит от структуры находящего здесь грунта.
Если он мягкий, то и работы будут проводиться легко! Копать родник зимой сложнее, так как суглинистый и глинистый грунт из-за воздействия низких температур практически не поддается рытью.
В результате этого большинство владельцев участков приступают к установке колодезных гидросооружений в летнее либо осеннее время. Если же грунт песчаный, то копать колодец на нем можно и в зимнее время, беспроблемно добираясь до глубинных горизонтов.
Уровень поднятия подземной воды
Уровень воды под землей в разное время года различен: весной она выше, а зимой – ниже. Выкопать родник проще, если подземными водами не чрезмерно насыщена почва, так как при этом снижается риск высыхания водоносного слоя. Поэтому худшим временем проведения описанной деятельности является ранняя весна с ее обильными половодьями. Копка колодца летом обычно проходит качественно, так как в почве содержится минимум влаги, а воздух быстро прогревается.
Сезонные колебания уровня грунтовых вод – основной фактор, на который стоит обращать внимание при проведении земляных работ. При этом можно не выжидать целый год до необходимого сезона, а следует внимательнее следить за погодными условиями.
Сравнение сезонов при копке колодца
Дачный колодец копают не тогда когда «захочется» его домовладельцу, а когда этому способствуют погодные и сезонные условия. Известно, что колодец роют до водоносного песчаного пласта, опирая все необходимые его конструкции в подпорный глинистый горизонт. В этом случае шахта будет размещаться в верхнем водоупорном слое, способном защитить от верховодки нижние горизонты.
Обычно разлив верховодки бывает в случае обильных осадков (осенью либо летом) или в результате паводков (весной).
Сделать колодец на даче можно и зимой и летом. Каждый из этих сезонов имеет свои преимущества и недостатки. К примеру, копать шахту зимой сложнее, так как хотя земля редко промерзает на большие глубины, но трудиться при низких температурах и ветре всегда не комфортно.
В отличие от зимнего времени, проводить копку колодца летом гораздо комфортнее, но при обильных осадках будет много верховодки, способной загрязнять весь источник.
Многие откладывают описанное дело на начало осени (в «бабье лето»), когда нет занятости на приусадебном участке и низкий уровень грунтовых вод. В этот короткий промежуток они стараются выкопать колодец необходимой глубины, чтобы в предстоящий дождевой сезон он смог максимально наполниться водой.
Астрологические факторы копания колодца
Мало кто знает, но на рытье скважины, согласно древним поверьям, может влиять расположение небесных тел.
По советам астрологов, наилучшим периодом копания колодца является фаза растущей луны. Желательно чтобы она была в созвездии «Рыбы», так как это сектор водных стихий.
Давно замечено, что в это время, каким бы не было выбранное место, отмечается мизерная степень насыщенности грунта влагой. Естественно, не всегда удается проводить указанный алгоритм работ при нахождении луны в «рыбах». Опираться только на древние поверья и астрологические замечания при рытье водоскважины – непрактично!
Профессиональные работники безошибочно определяют не только место для колодца, но и соответствующее время года, когда количество грунтовых вод оптимально для описанных работ. Допускается копание источника воды самостоятельно, но здесь потребуется больше сил и времени.
Выбор месяца копки колодца
Даже опытные рабочие профессиональных служб по бурению водоскважин рекомендуют приступать к указанным работам в определенный период года. При этом учитывают, что грунтовые воды уходят вниз и потом повторно просачиваются в приготовленное углубление. Важно, чтобы они смогли лучше профильтроваться через нижние горизонты, иначе в прокопанном источнике будет грязная вода.
Осенью или весной проводить описанные работы – зависит также от погоды. К примеру, в марте и апреле отмечается нестабильность уровня верховодки. После таяния снега она обычно, ухудшает процесс рытья. Если при этом установить в конструкцию и бетонные кольца, то последние могут перекоситься и «поплыть».
Допускается копать колодец в декабре либо январе, когда грунтовые воды занимают нижний уровень, но из-за трескучих морозов практически невозможно работать. При этом велик риск не только простудиться, но и возникают проблемы с определением глубины источника, так как вода находится в нижних слоях.
Пример того, как на практике происходит копка колодца зимой:
Очень часто рытьем «зимних» колодцев занимаются шабашники, не имеющие другого заработка в этот сезон года. Такая наспех сделанная работа часто требует перекопки, а это не только затрата сил, но и дополнительных средств.
Перед тем как вверять рытье водоскважины чужим людям следует убедиться в их опытности.
Заниматься копанием в дождливый сезон (июнь и июль) – пустая трата времени. Из-за обилия влаги начинают подниматься грунтовые воды, пропитывая собой почву. В результате образуется грязная жижа, трудиться в которой мало кому хочется. В засуху уровень воды в колодцах минимален, поэтому приступать к копанию водоскважины в августе – оптимальное время. Также проводить такие работы можно в сентябре, когда погода еще сухая и теплая, а подземные воды находятся в нижних горизонтах.
Перед копанием шахты в правильно выбранном месяце года, следует ознакомиться с уровнем нахождения жидкости в колодцах на соседних участках. Благодаря этому можно определить необходимую глубину будущего источника, в результате чего, даже в засушливую погоду в вашем колодце всегда будет вода.
Выбор времени копки колодца
Определение со временем копки колодца – важная задача, правильное решение которой позволит:
избежать возникновения лишних затрат;
уберечь себя от проведения пустых работ;
выполнить дело быстро и качественно;
иметь на участке полный источник воды.
Опытные бригады рекомендуют копать водозабор в конце лета – начале осени. Этот период имеет массу преимуществ и практически лишен недостатков.
При бурении водоскважины легче в теплое сухое время года наткнуться на хороший водоносный пласт. При этом в пробуренную шахту жидкость должна просачиваться хорошо и постоянно. Благодаря этому даже при использовании больших объемов влаги ее количество в скважине не уменьшится.
Не рекомендуется копать колодцы после обильных дождей либо в период паводка. При этом даже песчаный грунт становится перенасыщенным водой, что сигнализирует об окончании копки. В период же засухи данный источник быстро пересохнет, так как он лишен обильной водоносной жилы. Именно из-за этого не следует заниматься указанным делом на этапе насыщенности грунта влагой.
Февраль – тоже благоприятный период для копания скважин под колодец. Это связано с господствованием низких температур, которые удерживают процесс таяния снега и отсутствием обильных осадков. В случае расположения шахты водозаборника между плывунами рекомендуется копать при заморозках. Если делать это вручную, то можно воспользоваться старинным способом – деревянными лопатами, к которым не примерзает земля и прочие структуры грунта.
Когда лучше копать колодец и почему:
Копать колодезную шахту – ответственное и трудоемкое мероприятие, которое следует проводить в определенный период года. Из-за этого человек не будет трудиться «впустую», а полученный результат будет радовать всех домочадцев не один десяток лет. Конечно, готовое сооружение периодически следует подвергать чистке, что положительно будет сказываться на качестве воды!
Колодец на даче своими руками
Автор Петр Андреевич На чтение 7 мин. Просмотров 96 Обновлено
Собственный источник питьевой воды – возможность избавиться от перебоев в снабжении, иметь достаточное количество жидкости для полива. Примечательно то, что выкопать колодец на даче своими руками можно без привлечения специализированной бригады. И для этого нужно всего лишь изучить изложенные ниже инструкции.
Выбор места
Оптимальный вариант – заказать геологическую экспертизу участка. Даже если колодец на даче копать самому, затраты пропорциональны его глубине. Значит, нужно определить, где глубина залегания водоносных пластов минимальна. Если бюджет не позволяет нанять геологов, строительство колодцев не должно производиться наугад.
Для определения места для копки есть следующие методы:
Биологический. Обратите внимание, какие культуры растений произрастает на участке. Имеются в виду растения, которые растут самостоятельно. Определив, что это за трава или кустарник, можно по типу корневища установить, насколько глубоким нужно сделать колодец, чтобы добраться до воды.
Геолокационный. Издавна люди с лозой могли определять, насколько глубоко залегают водоносные пласты. Сейчас вместо лозы используются металлические рамки и маятники. Проходя по территории надела, следят за их поведением, и если рамки перекрещиваются, а маятник начинает отклоняться, значит, строительство колодца нужно делать в этом месте.
Разведывательное бурение. Этот способ позволяет получить достоверную информацию о глубине залегания грунтовой воды. Способ применим и для случаев, когда нужно пробурить скважину. Единственный недостаток – необходимость привлечения специализированных бригад и использование спецтехники.
Чтобы построить колодец, необходимо изначально определить, для какой цели добывается вода. На разных глубинах она имеет различные качества. Одни пласты обеспечивают дачников технической водой для полива, другие – чистые источники, дающие питьевую воду.
На какую глубину рыть колодец
Наличие воды как таковой – не главный фактор, она всегда должна быть в достаточном количестве. Значит, приток должен быть таким, чтобы даже если установить помпу, и качать жидкость к запущенным потребителям, ее должно хватать. При этом необходим напор, требуемый для эффективного их использования.
Перед тем, как сделать колодец, нужно просчитать, в какую сумму он обойдется. Для этого требуется знать, сколько железобетонных колец необходимо прибрести, чтобы обустроить источник. Цена всегда минимальна, если требуется дойти до верховодки. Это вода, которая находится в грунте, и образуется в результате сезонных паводков.
Она используется для полива. Как правило это несколько метров. Недостаток – перепад уровня (глубины) в соответствии с временем года и количеством выпавших осадков. Альтернатива – строить колодец до уровня залегания песочных пластов. Вода проходит естественную фильтрацию песком, и может применяться не только для полива, но и в бытовых целях. Главное – техника безопасности. Песчаные пласты склонны к обрушению.
Сооружение колодца из бетонных колец поэтапно
При выборе материала для внутренней обшивки нужно руководствоваться их особенностями. Дерево использовали столетиями, но только потому, что не было технологии железобетонных колец. Оно гниет, в нем заводятся паразиты, и чистить такой источник приходится чаще.
Чтобы построить колодец на даче своими руками, достаточно выполнить следующее:
Провести геологическую разведку или определить место народными методами.
Вырыть колодец до уровня, когда вода в ней будет накапливаться естественным образом.
Смонтировать трубу из ж/б конструкций, которые образуют стенки источника.
«Запечатать стыки», сделав их герметичными, чтобы грязь из верхних слоев грунта не проникали внутрь.
Уложить глиняный замок, чтобы верховодка не портила качество воды.
Благоустроить источник, и декорировать его снаружи в дизайнерском стиле.
При этом, приступая к строительству колодца для дачи своими руками, нужно учитывать требования, которые присутствуют на всех этапах.
Техника безопасности
Чтобы безопасно уложить кольца, необходимо, чтобы отверстие было на 40-50 см. шире, чем наружный диаметр самого кольца.
При рытье учитывают, что грунт может обрушиться, и нельзя приступать к рытью без помощников. Рыть колодец своими руками придется до тех пор, пока естественный приток воды не будет наполнять его до полуметрового уровня.
Это значит, что нужно сапоги-бахилы. Их можно купить в любом рыболовном магазине, где продается охотничья экипировка. Применение электрического оборудования не рекомендуется, так как влага может привести к замыканию. И чтобы избежать ударов током, пользуются ручным механическим инструментом.
Установка колец в колодец своими руками без применения спецтехники невозможна. Масса бетонных конструкций слишком велика, чтобы поднимать и перемещать их без крана. Работу со стропами должен выполнять специалист-стропольщик. Нужно, чтобы для раскладки крана имелась ровная, свободная от строений площадка.
Копка колодца
Копать можно обычной лопатой.
При прохождении плотных пластов грунта используют ударный инструмент – кирку. Разрыхленный грунт грузится в ведро, прикрепленное к веревке. Помощник должен своевременно вынимать его не поверхность, освобождать, и опускать порожним в разрез. Нужно позаботиться, чтобы прибывающая вода откачивалась из ямы. Для этого используют электронасосы и помпы.
Глиняный замок и отмостка
Когда смонтированы все кольца, часть выработанного грунта укладывается и уплотняется в качестве обратной засыпке. Это нужно делать при постановке каждого железобетонного элемента. Два верхних кольца не обкладывается, а пространство вокруг него раскапывается. Копка продолжается, пока вокруг не будет вырыта яма на метр от наружной грани бетона. Глубина – ниже соединения первого и второго кольца, если считать сверху.
Далее выполняют следующее:
Укладывают полиэтиленовую пленку.
Закладывают пластичную глину.
Укладывают декоративное покрытие.
Глина выдерживается влажной, должна быть достаточно пластичной. Технология укладки имеет ряд характерных особенностей. Работы выполняются спустя 2 года после запуска источника. Это нужно, чтобы грунт вокруг колец уплотнился естественным способом.
Сооружение оголовка
Выступающую часть первого кольца можно облагородить любым отделочным материалом (дерево, кирпич). Главное, чтобы оголовок был выше уровня земли на 60-90 сантиметров. Если предполагается поднятие воды со дна ведрами, потребуется специальный барабан с коленчатой рукоятью. При применении глубинных насосов для колодца, установка этого оснащения не обязательна.
Раскачка колодца
Знания того, как построить колодец, недостаточно, чтобы начать пользоваться водой в бытовых целях, питья и приготовлении пищи. Чтобы убрать грязь, которая находится в воде в виде взвешенных частиц почвы, необходимо воспользоваться дренажным насосом. Производят 3-4 процедуры откачки воды, а затем дают ей выстояться. Проблему можно решить установкой фильтрационного оборудования.
Обустройство и декоративная отделка
В качестве дополнительного оснащения монтируют трубопровод, а систему оснащают насосом, фильтром, запорной арматурой, обратным клапаном и т.д. Так формируется целостная автономная система водоснабжения частного дома, которая будет обеспечивать семью чистой питьевой водой.
Рекомендации по обслуживанию + видео
Тот факт, что колодец вырыт до водоносного слоя грунта, еще не означает, что вода будет оставаться чистой всегда. Периодически его нужно чистить. Если в системе присутствует фильтр, его нужно чистить в соответствии с регламентом, установленным производителем. Фильтрационные станции тонкой очистки имеют сменные картриджи, которые подлежат замене.
Но и сам колодец придется чистить. Со временем в него попадает мусор, поселяются бактерии, попадают частицы грунта. Дно заиливается, вода становится мутной, пахнет неприятно, и пить ее нельзя. Для очистки используются грязевые насосы. Это нужно делать раз в три года. Если колодец вырыт в песчаном грунте, процедуру придется повторять ежегодно. Все работы по очистке можно также выполнить собственными силами.
ПолезноБесполезно
Когда лучше копать колодец на даче (благоприятное время)
Когда лучше копать колодец на даче (благоприятное время). Выкапывание колодца – довольно ответственное и важное занятие, которое влияет на дальнейшее обеспечение водой домовладения в целом.
Прежде, чем приступить к таким работам, требуется не просто запастись требуемыми материалами и оборудованием, но еще и определиться правильно со временем года, когда будет проведено рытье. Когда лучше копать колодец на даче? Постараемся разобраться.
Факторы, которые влияют на время старта работ. В какое именно время года стоит копать колодец? Именно этим вопросом задаются большинство домовладельцев, которые мечтают иметь на личном участке индивидуального снабжения водой. при подборе подходящего времени требуется брать во внимание такие условия – грунтовую структуру и уровень поднятия подземных вод.
Общие сведения
Грунтовая структура
Подбор местоположения постройки часто зависит от структуры грунта, который там находится. Если он мягкий, то проводить работы будет вовсе несложно. Выкапывать родник в зимнее время намного сложнее, потому что глинистый и суглинистый грунт из-за влияния низких температур почти не поддается копанию. Из-за этого большая часть владельцев загородных участков начинают установку колодезного гидросооружения в летний или даже осенний период. Если грунты песчаные, то выкапывать колодец на нем допускается даже в зимний период, без проблем добираться до глубинного горизонта.
Уровень поднятия подземных вод
Водный уровень под грунтом в разные сезоны сильно отличается – он куда выше весной, а вот в зимнее время ниже. Выкапывать родник намного проще, если подземными водами не сильно насыщен грунт, так как при этом уменьшается риск просыхания водоносного слоя. По этой причине самым ужасным периодом для проведения описанной деятельности будет ранняя весна с ее постоянными половодьями. Выкапывание колодца в летнее время обычно происходит качественно, потому что в почву минимальное количество влаги, а воздух крайне быстро прогревается.
Обратите внимание, что сезонные колебания уровня вод в грунте является основным фактором, на который важно обращать внимание при выполнении работ с землей. При этом вы можете не ждать целый год до нужного сезона, а лишь внимательнее проследить за условиями погоды.
Подробности
Сравнение сезонов при копании колодца
Дачный тип колодца выкапывают не просто когда хочется владельцу дома и участка, а когда этому будут способствовать погодные и даже сезонные условия. Все знают о том, что колодец роют до водоносного пласта песка, опирая все требуемые его конструкции в глинистый подпорный горизонт. В таком случае шахта будет размещена в верхнем слое водоупорного типа, который может защищать от верховодки нижние типы горизонтов. Как правило, разлив верховодки может быть в случае обильных осадков (летом или осенью) или же в результате паводков (то есть в весеннее время). Построить колодец на даче можно и в летнее, и в зимнее время. Каждый из сезонов обладает определенными достоинствами и недостатками. Например, выкапывать шахту в зимнее время намного сложнее, так как хотя грунт редко промерзает на огромную глубину, но трудиться при низкой температуре и ветре всегда не очень удобно.
В отличие от комфортных температур, проводить выкапывание колодца в летнее время намного удобнее, но при обильных осадках будет крайне много верховодки, которая может загрязнить весь источник в целом. Большинство людей отключают описанное дело на начало осеннего периода (то есть в «бабье лето»), когда люди практически ничем не заняты на приусадебном участке и уровень грунтовых вод низкий. В такой короткий временной промежуток они стараются выкапывать колодец требуемой глубины, чтобы в предстоящий сезон дождей он мог по максимуму наполняться водой.
Астрологические факторы для копки колодца
Мало кто знает, в какое время лучше копать колодец, тем более, что по древним поверьям, на это может повлиять расположение небесных тел. По рекомендациям астрологов, самым лучшим периодом выкапывания колодца является фаза подрастающей Луны. В идеале, она должна быть в созвездии Рыб, потом что это сектор стихии воды. Еще ранее было подмечено, что именно в это время, какое бы место вы ни выбрали, отмечается минимальная степень грунтовой насыщенности влагой. Получается, не всегда есть возможность провести указанный алгоритм работ при нахождении Луны в Рыбах. Доверять лишь древним поверьям, а также замечания астрологов при рытье водной скважины является непрактичным решением. Профессионалы своего дела без ошибки способны определить не просто место для колодца, а еще и соответствующее время года, когда число грунтовых вод является оптимальным для описанных работ. Допущено выкапывание водного источника самостоятельно, но тут потребуется больше времени и сил.
Подбор месяца для копания колодца
Даже самые опытные работники, которые занимаются бурением водных скважин, рекомендуют начинать работы в определенный период года. При этом важно учесть, что грунтовые воды будут уходить вниз и после повторно просачиваться в подготовленное углубление. Важно, чтобы они могли идеально профильтроваться через нижние типы горизонтов, так как в противном случае в выкопанном источнике будет очень грязная вода. В весеннее или осеннее время проводить такие работы требуется лишь в зависимости от погоды. Например, в апреле и марте отмечается нестабильность верховодочного уровня. После снегового таяния она, как правило, ухудшает процесс рытья. Если при этом устанавливать в конструкцию и кольца из бетона, то последние способны перекоситься и «поплыть».
Также допускается выкапывать колодец в декабре или даже в январе, когда воды грунтового типа занимают нижний уровень, но из-за сильных морозов почти нереально нормально работать. При этом есть очень большой риск не просто простудиться, но и появляются проблемы с определением глубины источника, потому что вода будет находиться в нижних слоях. Рассмотрим пример того, как на практике происходит выкапывание колодца в зимнее время. Довольно часть рытьем «зимних» колодцев занимаются шабашники, которые не имеют другой заработок в данный сезон года. Эта наспех проделанная работы часто будет требоваться перекапывания, а это не просто трата сил, но и финансов. Перед тем, как вверять рытье скважины с водой чужим людям, требуется убедиться в их опытности.
Проводить копание в дождливый сезон (июль или июнь) является пустой тратой времени. Из-за обилия влаги грунтовые воды начинают подниматься, а еще они пропитывают собой землю. В результате этого появляется грязная жижа, и мало кому захочется в ней трудиться. В засуху водный уровень в колодцах минимальный, и потому приступать к копке водной скважины в августе – идеальное время. Еще производить такие работы можно в сентябре, когда погода теплая и сухая, а подземные воды находятся в нижнем горизонте. Перед выкапыванием шахты в правильно подобранном месяце года, требуется ознакомиться с уровнем расположения жидкости в колодце на соседнем участке. За счет этого можно определить требуемую глубину будущего источника, в результате чего, даже в засуху в вашем колодце постоянно будет вода.
Как выбрать время копки колодца
Определиться сов временем колодезной копки – важная задача, и ее правильное решение позволяет:
Избежать появления лишних трат.
Уберегать себя от выполнения работ впустую.
Выполнять все качественно и быстро.
Иметь на участке отличный водный источник.
Опытные бригады рекомендуют выкапывать водозабор при окончании лета или в начале осени. Такой период имеет множество достоинств и практически не имеет недостатков. Когда лучше копать колодец? При бурении скважины наткнуться на отличный водоносный пласт намного легче (при условии, что лето сухое и теплое). При этом в пробуренную шахту жидкость должна просочиться прекрасно и постоянно. Благодаря этому даже при применении огромных объемов влаги ее количество в скважине не будет уменьшаться. Не рекомендовано выкапывать колодцы после обильного дождя или во время паводка. При этом даже грунты песчаного типа станут перенасыщенными водой, а это сигнализирует об окончании процесса выкапывания. В период засухи такой источник быстро пересохнет, потому что лишен прекрасной водоносной жилы. Именно из-за этого не требуется заниматься указанным делом при насыщенности грунта влагой.
Февраль тоже является благоприятным периодом для копания скважин для колодца. Это связано с господствованием низкого уровня температур, которые могут удерживать процесс снегового таяния и отсутствия обильных осадков. При расположении шахты водозаборниками меж плывунами рекомендовано выкапывать при заморозках. Если проделать это вручную, то можно использовать старинный метод – деревянными лопатами, к которым не будет примерзать земля и остальные грунтовые структуры.
Выкапывать колодезную шахту – трудоемкое и ответственное мероприятие, которое важно проводить в определенный период года. Из-за этого человек не станут трудиться «впустую», а полученный результат станет радовать всех владельцев дома не один десяток лет. Естественно, что готовое сооружение время от времени требуется подвергать очищению, что будет положительно сказываться на качестве воды!
ТРИ КОЛОДЦА | Колодец на даче «под ключ» Ленинградской области
Калькулятор рассчета стоимости копки колодца
Геологоразведка
Поиск воды не нуженДо 10 км от КАДДо 70 км от КАД До 110 км от КАДДо 130 км от КАД
Водоподведение не требуется1 м2 м3 м4 м5 м6 м7 м8 м9 м10 м11 м12 м13 м14 м15 м
Подвешивание насоса
НетДа
Глубина: 2.7 м
Общая стоимость: 29 100 руб
Cтоимость не является окончательной, пока нет данных о грунтах на вашем участке. Точную стоимость мы сможем посчитать после геологоразведки.
Колодец на даче
Для выбора наиболее благоприятного места для колодца, метода его строительства (открытый или закрытый), характеристик грунта, избегания копки “сухого колодца” мы рекомендуем производить гидрогеологическую разведку для Вашего источника воды.
Сохранение дачного ландшафта является важным моментом. Мы копаем колодцы в основном ручным способом, не прибегая к заезду тяжелой техники, поэтому благоустройство участка не пострадает.
База железобетонных изделий:
Чтобы обеспечить свои потребности в железобетонных изделиях нам необходимо иметь надежных партнеров, имеющих все необходимые инструменты и оснастку для устройства арматурного каркаса, подачи бетонной смеси в опалубку, её вибрированию, соблюдению требуемых температурно-влажностных режимов и времени твердения бетона.
Ежедневно для нас отливают свыше 20-ти бетонных колец(КС10-9, КС7-9, КС8-9, ПК10-9, ДК10-9) Бетон для наших колец поступает с надежных бетонных заводов, его качество контролируется путем заливки образцов и подтверждается паспортами на бетонную смесь заданного качества.
При отливке колец мы не используем отработанное масло для смазки опалубки, во избежание появления масляной пленки в колодце. Мы не мешаем бетон для своих колец вручную или с применением электрических бетономешалок – т.к. высок и част риск появления бракованной продукции.
Для строительства колодцев мы используем кольца с пазами(замками)
Для монтажа септиков мы используем монолитные кольца ПК 10-9(с крышкой) и ДК 10-9(с дном)
К преимуществам таких колец относится:
— Отсутствие шва, которое исключает попадание дождевых или талых вод через стык. — Цельное изделие прочнее состыкованных на растворе элементов. —Меньше погрузочно-разгрузочных работ, быстрее устанавливаются на место. Наша компания много лет сотрудничает с одним заводом и уверена в качестве их продукции!
Важно! Срок службы колодца напрямую зависит от срока службы его составных частей.
Домик для колодца, оголовок на колодец:
Наша компания долгое время занимается изготовлением домиков на колодец. Все домики оснащены воротом с ручкой для поднятия ведра.
Плотники компании могут изготовить домик по Вашему эскизу.
Мы изготавливаем домики из вагонки, из лиственницы и хвойных пород дерева.
Домики окрашиваются в нужный цвет. По желанию может быть изготовлена юбка, закрывающая верхнее кольцо.
Доставка домика при заказе колодца «под ключ»- бесплатно!
«Три колодца» — уверенность и качество!
Рекомендуемые товары для колодцев
Колодец под ключ в Московской области
Колодец под ключ в Московской области
Продолжаем работать в обычном режиме!
Как обеспечить себе чистую воду на даче? Этот вопрос волнует не только тех людей, которые весьма часто наслаждаются отдыхом на природе и нуждаются в комфорте, но и тех, кто приезжает на дачу всего пару недель в год.
На главный вопрос Вам ответят профессионалы компании «Колодец на Даче». Эти люди являются настоящими знатоками дела, ведь посвятили всю свою жизнь строительству и ремонту колодцев и очистных сооружений из железобетонных колец. Такой опыт позволяет справиться даже с самой сложной задачей оперативно.
Часто ли обращаются люди в компанию «Колодец на Даче»?
Конечно же, да! Жители Московской области все чаще приобретают себе земельные участки, где можно забыть о бытовых проблемах и посвятить себя гармонии.
Спрос на строительство колодцевМосковской области растет. Это означает, что и количество предприятий, готовых предложить свои услуги, также с каждым днем увеличивается. Но на самом ли деле каждая компания может обеспечить должное сервисное обслуживание в дальнейшем?
Почему сервисное обслуживание является настолько важным?
Помните о том, что установить колодец — это только часть задачи. Вода со временем застаивается и становится мутной. И только лучшие специалисты могут обеспечить Вам безопасную и вкусную воду. Для этого необходим профессиональный ремонт и чистка колодца.
На качество воды влияют и другие факторы.
Среди них:
1донный фильтр для колодца;
2поиск воды на участке;
3глиняный замок;
4герметизация швов в колодца.
Но не стоит тратить время на штудирование информации и мастер-классов во всемирной паутине, ведь такая работа под силу только мастерам.
Если Вы заметили, что вода помутнела и неприятно пахнет, то самое время обратиться в «Колодец на Даче» для профилактики.
Наша компания работает во всех уголках Подмосковья и в ближайших областях. Мы моментально реагируем на обращение клиента и приезжаем к Вам в любое удобное время.
Какие услуги предоставляет компания «Колодец на Даче»?
1чистка и ремонт колодцев;
2углубление;
3скрепление колец шахты;
1мойка и дезинфекция колодца;
4абессинкие скважины;
5копка колодца;
6чистка скважин;
7водоснабжение и водоподготовка.
Главная цель нашей компании — обеспечить каждому человеку чистую и качестве
Миф о рытье ям | Индийский экспресс
По сценарию Жана Дрезе
|
Обновлено: 1 июля 2015 г., 15:40:29 Недавние исследования показывают, что Центр имеет ошибочное представление о том, как работает MGNREGA, можно сделать более продуктивным.
Немногие социальные программы в Индии вызывают большее недовольство корпоративного сектора, чем Закон Махатмы Ганди о национальных гарантиях занятости в сельских районах (MGNREGA).Это легко понять, учитывая, что одной из основных целей MGNREGA является расширение прав и возможностей работников и снижение их зависимости от частных работодателей. Естественно, работодатели видят в этом угрозу доступности дешевой и послушной рабочей силы. Это негодование имеет тенденцию вызывать постоянный поток критики. Судя по этим отчетам, можно было бы подумать, что общественные работы, инициированные MGNREGA, совершенно бесполезны. Как говорилось в недавней редакционной статье, «… в большинстве мест по всей стране эта [MGNREGA] означала бесполезное рытье траншей, а затем их засыпку».Никаких доказательств этому обширному заявлению представлено не было.
За последние несколько лет я видел сотни работ МГНРЕГА и не припомню ни одного случая, который напоминал бы рытье траншей и их засыпку. Конечно, я видел несколько бесполезных работ MGNREGA (например, строительство пруда на вершине холма в районе Сонбхадра, Уттар-Прадеш), но я также видел много полезных. Учитывая отсутствие тщательных исследований продуктивной ценности работ MGNREGA, общая картина не очень ясна.Но некоторые недавние исследования показывают, что взгляд на MGNREGA как на временную рабочую программу далек от истины.
Среди них — новаторское исследование Судхи Нараянан и ее коллег из Института исследований развития Индиры Ганди, которые изучили 4100 активов MGNREGA, разбросанных по более чем 100 деревням Махараштры. Среди отобранных работ 87 процентов были функциональными, а 75 процентов прямо или косвенно способствовали улучшению сельского хозяйства. Подавляющее большинство (90%) пользователей этих работ MGNREGA считали их «очень полезными» или «в некоторой степени полезными».Как отмечает главный автор, работники MGNREGA в Махараштре «заменили кустарники лесами, построили земляные сооружения для сбора воды и предотвращения эрозии почвы, очистили земли и выровняли их, чтобы сделать их пригодными для возделывания», среди прочего (доступно на arcg.is/1QYdt8y ). Это вряд ли «игра с грязью», если процитировать еще одно красочное описание работы MGNREGA в ведущих СМИ.
В то время как исследование Махараштры фокусируется в основном на восприятии людей, другое недавнее исследование (Анжор Бхаскар и Панкадж Ядав из Института человеческого развития) рассматривает объективные меры экономической отдачи от работ MGNREGA в Джаркханде.В рамках этого исследования было обследовано около 1000 случайно выбранных колодцев, построенных в рамках MGNREGA за последние несколько лет. Интересно, что доля завершенных скважин в выборке (от 70 до 80 процентов в зависимости от того, настаивают ли на строительстве парапета) не слишком отличалась от официальных оценок для тех же граммовых панчаятов. Кроме того, большинство завершенных построек очень хорошо использовались, особенно для выращивания овощей и других ценных культур, а также для купания, водопоя домашних животных и даже выращивания рыбы, среди других возможных применений.Рассматривая только влияние на продуктивность сельского хозяйства, авторы оценивают (на основе подвыборки примерно из 100 случайно выбранных скважин), что скважины MGNREGA имеют финансовую доходность в 6 процентов или около того в реальном выражении. Это очень приличная норма доходности на уровне многих промышленных проектов. И обратите внимание, что эта оценка ориентирована на простую финансовую отдачу, а не на социальную норму прибыли — последняя будет выше, хотя бы потому, что социальные альтернативные издержки дневного труда обычно ниже, чем заработная плата MGNREGA.Несмотря на значительные хлопоты на этапе строительства, иногда даже заставляющие их продать часть собственности, почти все владельцы колодцев были рады, что построили колодец.
Исследование также проливает некоторый свет на причины незавершенного строительства значительной части скважин MGNREGA в Джаркханде. В некоторых случаях были виноваты технические проблемы (например, каменистый грунт), но чаще скважина обрушивалась во время сезона дождей из-за несвоевременного возмещения материальных затрат.Из этих и других уроков есть возможности для обеспечения еще более продуктивных проектов в будущем.
Приведенные результаты согласуются с результатами других недавних исследований в том же духе, в частности, Индийского института науки, Международного института управления водными ресурсами и Университета Аллахабада. Безусловно, необходимы дополнительные доказательства, чтобы сформировать четкое представление о производительной ценности работ MGNREGA в целом, но в нынешних условиях нет причин для уныния.
Наконец, недавнее исследование показывает, что у центрального правительства ошибочное представление о том, как работает MGNREGA, можно сделать более продуктивным. Основное предположение состоит в том, что лучший способ повысить производительность труда MGNREGA — это повысить соотношение материалов и труда. Фактически, нет никаких доказательств того, что материалоемкие работы (например, строительство конструкций из пукки), как правило, более производительны, чем трудоемкие работы (например, планировка земли или контурная набивка). В большинстве штатов сегодня среднее соотношение материальных и трудовых ресурсов ниже установленного максимума 40:60, и нет очевидной причины, по которой этот верхний предел следует поднять.Более эффективным шагом было бы улучшение технической поддержки и надзора за всеми работами MGNREGA, независимо от материально-трудового соотношения. Это также было бы хорошей возможностью повысить роль MGNREGA в повышении квалификации.
Часто говорят, что MGNREGA следует переориентировать на формирование навыков, а не на случайную работу. При этом не учитывается тот факт, что MGNREGA уже является одной из крупнейших программ центрального правительства по повышению квалификации. Сотни миллионов женщин и мужчин изучают технические, административные и социальные навыки в качестве грам розгар севаков, сотрудников программы, товарищей по работе, босоногих инженеров, операторов ввода данных и социальных аудиторов в рамках программы.Поскольку функционеры MGNREGA в основном работают по контрактам, многие из них со временем уезжают и используют эти навыки в частном секторе. Создание этих мероприятий по формированию навыков в качестве неотъемлемого компонента MGNREGA было бы отличным способом продвижения всей программы, вместо того, чтобы планировать ее тихое захоронение.
Писатель является приглашенным профессором экономического факультета Университета Ранчи.
📣 Индийский экспресс теперь в Telegram.Нажмите здесь, чтобы присоединиться к нашему каналу (@indianexpress) и оставаться в курсе последних новостей
Чтобы получить все последние новости общественного мнения, загрузите приложение Indian Express.
.
рытье колодцев ▷ испанский перевод
рытье колодцев ▷ испанский перевод — примеры использования рытье колодцев в предложении на английском языке
Но копают колодцы в Африке? ¿Qué? ¿ La excación de pozos en África?
Думаешь, я уйду, колодцев копаю ? Crees que cavar pozos me ha ablandado?
Среднесрочная перспектива: обеспечить доступ к питьевой воде для сельских сообществ путем рытья колодцев и установки ручных насосных систем. Medio Plazo: проверяющий приемник для питья и общение с медианой , раскопки и руководство по установке системы бомб.
Сегодня мы отправляем бригаду в Рино, пусть они начнут рыть колодцев , у нас будет вся вода, необходимая для выживания в пустыне Невада. Si mandamos hoy un equipo a reno, y que empiecen a cavar pozos ,tendremos el agua que necesitemos para sobrevivir en el desierto de nevada.
Да, она основала какую-то компанию, которая продает модные бутылки с водой богатым людям, чтобы заплатить за рытье колодцев в Африке. Sí, Fundo una empresa que vende botellas de agua de lujo a gente rica para pagar la excación de pozos en áfrica.
В нем говорится, что этот человек был добрым человеком, чьим делом жизни было рытье колодцев для людей. Dice que este hombre era una persona amable cuyo trabajo de vida era excar pozos para la gente.
У нас просто была мечта прокатиться на велосипедах по всему миру, рыть колодцы, в отдаленных деревнях. Soñábamos с записью el mundo en nuestras motos y cavar pozos en aldeas remotas.
Это привело к тяжелым гуманитарным условиям: жители роют колодцы для воды и страдают от болезней из-за отсутствия санитарии. Ello se ha traducido en terribles condiciones humanitarias; los Residencentes excursion pozos para Consuguir Agua y padecen enfermedades por falta de saneamiento.
.
История Англии »00 Римская Британия» Следы римского владычества в Британии
Сегодня в Британии есть много вещей, которые напоминают римлянам. Колодцы, которые вырыли римляне, дают воду сегодня, а главные римские дороги по-прежнему находятся среди магистралей современной Англии. Уотлинг-стрит по-прежнему проходит от Лондона до Честера. До наших дней сохранились длинные участки стены Адриана, руины общественных бань и части римских мостов.До сих пор можно увидеть фрагменты старой лондонской стены, построенной римлянами. Часто, даже сейчас, когда люди копают в Англии, они находят римскую керамику, стекло, плитки, статуи, доспехи, монеты и другие предметы, которые использовались римлянами в те старые времена. Многие из этих останков можно увидеть в британских музеях.
Кроме того, многие слова современного английского языка произошли от латыни. Слова, оставленные римлянами на языке Британии, по большей части являются названиями того, чему они учили кельтов.Например, слово улица произошло от латинского strata, что означает «дорога», порт — от латинского portus, стена — от vallum.
Названия многих современных английских городов тоже имеют латинское происхождение. Римские города были сильно укреплены и назывались castra, что означает «лагеря». Это слово можно узнать в различных формах в таких именах, как Честер, Винчестер, Манчестер, Лестер, Глостер, Донкастер, Ланкастер. Любой английский город сегодня с названием, оканчивающимся на «честер», «цестер» или «заклинатель», когда-то был римским лагерем или городом.Название города Линкольн происходит от латинского слова «колония», что означает «колония»; и Колчестер (то есть Колнчестер) как из колонии, так и из кастры. Город Бат был важным римским водоемом, хотя и потерял свое римское название.
Но влияние Рима в Британии было слабее, чем в других провинциях, потому что провинция Британия была отделена от материковой части Европы Ла-Маншем и Северным морем. Римский образ жизни повлиял только на юго-восток страны.Римляне построили большинство своих городов на юге и востоке. Рабские виллы римского типа также были сосредоточены в юго-восточной части страны. Старый образ жизни британских кельтов не сильно изменился. Только у кельтов Юга и Востока племенные вожди и знать разбогатели и приняли римский образ жизни. В то же время кельты, жившие в сельской местности вдали от римских городов и вилл, придерживались своих обычаев, и римское влияние на них было незначительным.В более отдаленных западных частях страны и особенно на севере, который римлянам не удалось завоевать, продолжалась старая племенная жизнь, и преобладали деревни местных племен, все еще живших при примитивной системе.
ПРИМЕЧАНИЯ И ЗНАЧЕНИЯ
— Римская провинция. Страна под господством римлян.
ОСП(OSB), плита ОСБ – свойства, применение, все за и против
Первые плиты в Советском Союзе появились в 1986 году в Республике Белоруссия на первом, в те годы цехе, по производству плит из древесной стружки. Этот материал в сравнении с ДСП намного превышает по своей прочности, в связи со специфическим расположением щепы, входящей в состав ОСП.
осб плита
ПРОМО
Мы представляем линейку каркасных домов с отделкой планкеном из лиственницы.
Строительство производится из сухой калиброванной доски хвойных пород, с утеплением общей толщиной 150 мм. Дом становится теплосберегающим и в долгосрочной перспективе экономичным в эксплуатации.
Компания Лесобаза.рф
При изготовлении материала применяются тонкие стволы хвойных пород деревьев. Из-за их повсеместного и быстрого роста, стоимость изделия невысокая и доступная для всех слоев населения. Получаемая при обработке и измельчении стружка, под воздействием высоких температур и давления, склеивается смолами и с добавками, для увеличения прочности, искусственного воска. Также для поддержания пожаробезопасных свойств, добавляется соль борной кислоты. Стружка снаружи располагается продольно, а во внутренних слоях поперек, это отличительная черта плит ОСП. По техническому описанию она состоит из нескольких слоев, а чаще из 3 или 4, наружные и два внутренних слоя.
изготовление осб
ПРОМО
Наше столярное производство содержит не только профессиональное оборудование, но и профессиональные кадры, способные создать мебель по индивидуальным заказам. Эксклюзивную, из натуральных материалов. А покрасочный цех защитит изделия самыми современными и безопасными составами ЛКМ.
Мы изготавливаем мебель не только для наших клиентов, но и для собственных нужд, обновляя офисное пространство для удобства гостей и работников.
Компания Лесобаза.рф
К положительным сторонам этого материала относится: *доступность и низкая цена; *высокая прочность и надежность, доказавшая себя при использовании; *из-за небольшого веса установку плит можно производить на высоте, без помощи специальных строительных конструкций, кранов; *не деформируется и не ломается; *не меняющиеся технологии при производстве; *внешне схож с деревом.
окрашенный осб
Где можно использовать ОСП: — для создания черновых полов; — в качестве опалубке при работе с бетоном; — для облицовки стен снаружи здания; — основанием на крышу под шифер, черепицу, и прочего материала для кровли. Хорошо выдерживает снежные нагрузки, дожди и ветра; — в строительстве деревянных домов, при возведении межэтажных конструкций.
мебель из осп
Свойства плит ОСП: 1. практически отсутствуют изъяны сучки, пустоты, расслойка пластов; 2. легко поддаются механической обработке покраске, проклейке, сверлению; 3. материал с высокой влагостойкостью.
отделка дома осб
До сегодняшнего дня не прекращаются споры о вреде использовании изделия из-за его токсичности, так как в состав входят формальдегид, фенол и метанол, это и является главным и единственным недостатком. При постоянном развитии технологий, совершен прорыв в изготовлении менее токсичных составов, где применен полимерный MDI (МДИ), имеющий собственные обозначения с приставками Green или ЕСО. Данный состав нашел широкое применение в строительной сфере, при производстве склеивания стружечных слоев, при изготовлении различных монтажных пен, в выпуске холодильного оборудования и при создании эластичных пен, служащих наполнителем для матрацев, автомобильных сидений и другое.
осп плита полки из осб
Компания Лесобаза.рф предупреждает, при покупке обращайте внимание на заводы изготовители, наличие сертификатов, состав изделия. При монтаже ОСП используйте специальные средства защиты для глаз и органов дыхания, чтобы предупредить травмы. Наша компания предлагает оптом и в розницу, качественный материал от проверенного поставщика, по низким ценам, с возможностью доставки до места, с оплатой при получении заказа. А также возможен самовывоз. Звоните по указанным номерам или оставляйте свои заявки на сайте компании.
окрашенный осб в современном дизайне интерьера
Так же подъезжайте лично, убедитесь в отличных условиях хранения материала, в громадном ассортименте сопутствующих товаров, красок, лаков, воска, от ведущих зарубежных фирм. У нас Вы найдете все нужное и необходимое для ремонта, сэкономите средства и время. С заботой и всегда рядом компания Лесобаза.рф.
осб в интерьере
ОСП (ориентированно стружечные плиты) — технические характеристики
Ориентированно-стружечная плита (ОСП, OSB — oriented strand board) — конструкционный листовой строительно-отделочный материал, изготовленный из тонкой древесной щепы и водостойкой синтетической смолы. Плита состоит из нескольких слоев, которые имеют различную ориентацию (во внутренних поперечную, в наружных продольную). Такая структура позволяет достигать высоких показателей прочности. Готовые конструкции из ОСП имеют малый вес, но при этом они выдерживают большие нагрузки.
Плиты OSB имеют хорошие эксплуатационные характеристики, они устойчивы к температурным и влажностным перепадам, отличаются стойкостью к расслоению и набуханию. ОСП прекрасно обрабатывается любым инструментом для работы по дереву и имеет более низкую стоимость по сравнению с другими конструкционными материалами. Специалисты возлагают на ОСП большие надежды и предсказывают великое будущее. Производство ориентированно-стружечных композитных материалов считается к одним из наиболее перспективных направлений.
История создания OSB
Листы OSB были разработаны в Канаде в конце 70-х годов прошлого столетия, в эпоху активного развития каркасного строительства. Первый завод, начавший массово выпускать ориентированно-стружечные плиты, появился в 1982 году. Прочностные характеристики и дешевизна быстро сделали ОСП одним из самых популярных строительных материалов. С появлением первого завода в Канаде технология производства OSB вызвала широкий интерес во всем мире. Уже в середине 80-х годов прошлого века заработали первые заводы в Европе.
В последние годы в России стремительно набирает популярность так называемая «канадская» технология строительства, в связи с чем спрос на OSB плиту постоянно увеличивается. В 2013-м году в Петрозаводске (Карелия) открылся завод компании «Калевала» — первый крупный завод в России по производству ориентированно-стружечных плит.
Свойства и технические характеристики ОСП
Стандартные размеры листа: 1220х2440, 2500х1250;
Толщина листа: 8, 9, 10, 12, 15, 18, 22 мм;
Содержание влаги: менее 13%;
Плотность материала: 640-700 кг/м3;
Предел прочности на изгиб продольный: не менее 29 МПа;
Предел прочности на поперечный изгиб: не менее 12,4 МПа;
Разбухание в толщину после 24-часового замачивания: не более 15%;
Гвоздеудерживающая способность: высокая;
Окрашиваемость: плита может быть окрашена любыми лакокрасочными материалами, рекомендуемыми для дерева;
Склеиваемость: OSB склеиваются любыми клеевыми составами, рекомендуемым для дерева;
Механическая удерживающая способность: очень высокая;
Огнестойкость: плиты ОСП относятся к группе горючести Г4
Преимущества и недостатки материала
Основными преимуществами плит ОСП являются:
Высокая прочность к продольной и поперечной деформации, что позволяет использовать ОСП для возведения временных и капитальных строений;
Влагостойкость. Плиты практически не разбухают от влаги, отличаются стабильностью геометрических характеристик;
Малый вес. Для возведения строений по каркасной технологии достаточно ленточного или свайного фундамента;
Экологическая безопасность. В OSB отсутствуют вредные формальдегиды и другие потенциально опасные компоненты. Производители плит используют связующие вещества на базе полиуретановых смол;
Хорошая термо- и звукоизоляция;
Универсальность. Плиты используют как для изготовления СИП-панелей для каркасного строительства, так и для внутренней черновой обшивки жилых и нежилых помещений;
Легкость обработки — плиту можно пилить, сверлить, прибивать, шлифовать, строгать, склеивать, красить;
Низкая цена
Из недостатков ОСП можно отметить высокий процент разбухания листов при продолжительном прямом контакте с водой, малую огнестойкость и подверженность биопоражению при отсутствии дополнительной обработки.
Область применения ОСП
Плиты OSB нашли широкое применение. Их используют для изготовления СИП-панелей, обшивки стен, устройства чернового пола. Отличное звукопоглощение, высокая жесткость готовой конструкции, а также способность выдерживать значительные снеговую и ветровую нагрузки позволяют с успехом использовать ОСП для устройства сплошной обрешетки кровли под мягкую черепицу. OSB-плита также может быть многократно использована в качестве съемной бетонной опалубки. OSB — отличный материал для изготовления высококачественной упаковки для дорогостоящего оборудования.
Характеристики плит OSB
Главная > Статьи > Строительство и ремонт > Разное
OSB (oriented strand board) или ориентированно-стружечная плита – это многофункциональный строительный материал. Представляет собой прочные и влагостойкие плиты из крупной спрессованной древесной стружки, пропитанной склеивающими и водоотталкивающими веществами – синтетические смолы, парафин. Длина стружки доходит до 150 мм. Используют древесину хвойных и лиственных пород, чаще осину. Для увеличения защитных свойств в состав OSB включена соль борной кислоты. Технология производства включает в себя формирование трёх или четырёх слоёв отдельно. Расположение щепы в слоях особенное, каждый слой состоит из ориентированной в одном направлении стружки. В верхних слоях щепки направлены вдоль плиты, во внутренних слоях поперёк.
Производство OSB плит
Основная масса этого материала поступает к нам из стран Европы, Канады, США и Китая. В странах СНГ производство OSB на данный момент развито плохо.
Процесс изготовления состоит из нескольких этапов:
Предварительная обработка сырья. Древесина проходит влажную температурную обработку для равномерного распределения влаги и размягчения дерева.
Снятие коры с деревьев при помощи специализированных станков.
Переработка подготовленного дерева в стружку выполняется на кольцевых или дисковых станках.
Далее стружка просушивается в сушильных установках.
Пропитка стружки веществами для связки производится в специальных смесителях.
При помощи машин для придания формы, стружка разравнивается и ориентируется в нужную сторону. Все слои формируются отдельно, каждый на отдельном аппарате, всего три или четыре слоя.
После формирования слоёв осуществляется горячее прессование.
Резка и шлифовка.
Завершающий этап – упаковка.
Классификация OSB
Делятся в зависимости от влагостойкости и прочности. По европейским стандартам разделяют на четыре класса:
1 класс (OSB 1) – могут использоваться только в сухих условиях. Применяются для изготовления мебели, упаковки, в качестве обшивки. Это не конструкционная плита.
2 класс (OSB 2) – это уже конструкционная плита, она более плотная, но также невлагостойкая. Применяется внутри строений в сухих условиях.
3 класс (OSB 3) – достаточно плотная и влагостойкая плита, благодаря этому популярна. Используется как внутри строений, так и снаружи, пригодна для влажных условий.
4 класс (OSB 4) – самая прочная и влагостойкая. Применяется в условиях повышенной нагрузки и влажности.
По американским стандартам OSB делятся на три класса:
1 класс (Interior) – подойдут для конструкционных работ внутри строения. Имеют низкую влагостойкость, поэтому для сохранения качества нужны сухие условия.
2 класс (Exposure 1) – эти панели используются в конструкциях и имеют среднюю влагостойкость. Могут использоваться в умеренно влажных условиях. При выполнении наружных работ к ним нужно добавить дополнительный защитный материал.
3 класс (Exterior) – отличаются высокой влагостойкостью. Применяются в условиях длительного воздействия влаги или условиях, сменяющих влажность и сухой воздух. Подходят для внутренних и идеальны для внешних работ.
Достоинства OSB плиты
По сравнению со знакомой нам фанерой или древесно-стружечной плитой (ДСП) у ориентированно-стружечных плит есть ряд конкурентных преимуществ:
Плиты достаточно гладкие, не имеют сколов. Внешне выглядят достаточно привлекательно.
Прочность и гибкость, несмотря на сравнительно небольшую толщину и лёгкий вес. Это очень облегчает транспортировку и работы с этим стройматериалом.
Стойкость к намоканию. Материал пропитан смолами и воском, что препятствует впитыванию в него воды.
Долговечность. Этот строительный материал не гниёт.
Звукоизоляционные свойства.
Обработка не вызывает сложностей. Плиты легко пилить, сверлить, строгать. Материал хорошо держит крепёжные элементы.
Демократичная цена.
Область применения OSB
Интенсивно используются в строительстве каркасно-щитовых домов. Применяют в качестве опалубки, также плитами OSB выравнивают полы, делают обрешётку при кровле мягкой черепицей и другими кровельными материалами, сооружают перегородки и осуществляют облицовочные работы.
Содержание токсичных веществ в составе OSB
Связующие компоненты, которые используются в производстве OSB, формальдегид, фенол и метанол – опасные для здоровья человека вещества. Обезопасить себя можно покупая материалы только у надёжных компаний и лучше, чтобы класс был Е1, где допустимое содержание формальдегидов минимально.
Обращайте внимание на запах плит, если продавец уверяет вас в безвредности материала, а продукт при этом имеет резкий химический запах, то в этом случае лучше отказаться от покупки. Нужно отметить, что плиты класса Е2 имеют выраженный запах, такой материал лучше использовать для хозяйственных, временных и технических построек.
OSB плита достойна внимания, ее уникальные качества позволяет составить достойную конкуренцию давно знакомым нам стройматериалам – фанере, ДСП, ЦСП. Потратив немного больше сначала, вы получите прочный долговечный и современный материал для строительства, который не потребует дополнительных затрат в будущем.
Плита ОСП-3, ОСБ-3 (OSB-3) Характеристики и назначение материала
ОСП-3 — Ориентированно Стружечная Плита повышенной влагостойкости (от английского OSB-3 Oriented Strand Board). Плита состоит из трех слоев щепы хвойных пород, ориентированной в наружных слоях продольно, а во внутреннем — поперечно. Отсюда и происходит их название.
ОСБ-3 — на сегодняшний день является наиболее распространенным в России и ближнем зарубежье видом ориентированно стружечных плит, т.к. именно данный тип кроме важного преимущества – высокой механической прочности, обладает еще одним, незаменимым для климата Москвы и Московской области, а также всей центральной части Росии — влагостойкостью. Однако речь идет не о постоянном воздействии влаги, т.к. плита выдерживает лишь кратковременные. Если есть необходимость применения данного материала снаружи здания, то понадобится дополнительная защита (соответствующая пропитка или покраска). В основном же ОСП-З необходимы для других целей, среди которых возведение сплошной обрешетки для обустройства кровли из металлочерепицы или профлиста, а также строительство домов каркасного типа или же возведение межкомнатных перегородок, выравнивания настилов и существующих полов.
ОСП-3 EGGER — результат последних достижение в технологии производства древесных плит. Обладает всеми преимуществами древесины и, в тоже время, лишена ее недостатков. Технология производства исключает использование древесных отходов. Щепа готовится специально из окоренной древесины. Толщина стружки не превышает 0,3-0,5 мм, а длина 150 мм, обеспечивая плотность и монолитность внутренней структуры ОСП-3, что хорошо заметно при шлифовании плиты. Далее щепа пропитывается клеем и смолами по специальной рецептуре производителя, являющейся «ноу-хау».
Готовый ковер из щепы, правильно ориентированной и пропитанной клеем, поступает под пресс непрерывного действия и прессуется под воздействием высокого давления и температуры. Полимеризация смол в процессе прессования образует глянцевую поверхность, которую многие ошибочно принимают за лак. Такая поверхность служит дополнительным барьером влажности и свидетельствует о том, что плита нешлифованная.
Сплошная обрешетка кровли — рекомендуемые толщины ОСП — 9, 12 мм.
Идеально ровная основа «кровельного пирога».
Надежное крепление элементов безопасности кровли.
Стены жилых домов и хозяйственных построек — рекомендуемые толщины ОСП — 10, 12 мм.
Несущие стены домов до 3-х этажей, выдерживает высокие статические нагрузки.
Необходима внешняя отделка фасадными материалами (штукатурка, сайдинг, кирпич, декоративный камень).
Перегородки в жилых домах — рекомендуемые толщины ОСП — 10, 12 мм.
Декоративные свойства плиты позволяют использовать ее в качестве финишного покрытия, без дополнительной отделки.
Внутренняя отделка под покраску (рекомендуется предварительное шлифование или покрытие грунтом).
Обои рекомендуется клеить на гипсокартон или грунтовое покрытие.
Полы под чистовую отделку — рекомендуемые толщины ОСП — 12, 15, 18, 22 мм.
Основа для всех видов напольных покрытий.
Черновой пол по лагам или на бетонном основании.
Готовый пол под покраску или лакировку.
Преимущества ОСП-3 (OSB-3)
ОСП-3 имеет ряд преимуществ по сравнению с обрезной доской и фанерой. При попадании влаги лист не коробится и не скручивается, сохраняет линейные размеры. Оптимальное ориентирование стружки при производстве ОСП-3 снимает естественное напряжение древесных волокон, которое приводит к деформации обрезной доски и фанеры.
Отсутствие сучков, трещин и пустот является технологическим требованием и отличительной особенностью ОСП-3, что обеспечивает надежное крепление саморезами и строительными скобами. Отсутствие рыхлости свидетельствует о более высокой плотности по сравнению с другими плитами ОСП-3, что гарантирует лучшую влагостойкость, идеально ровную геометрию, надежность крепления саморезов и строительных скоб. Экологически чистый материал для жилых помещений. Плита из щепы, изготовленной из цельных бревен хвойных пород.
Светлая плита, т.к. при производстве не используются древесные отходы. Плита не подвержена воздействию плесени, так как пропитана воском. Не требует дополнительной биозащиты. Приятный сосновый запах — только 10 % клея, 90 % живой древесины.
Возврат к списку
Всемирная организация здравоохранения решила сохранить запасы оспы … На данный момент
На ежегодном собрании руководящего органа Всемирной организации здравоохранения в Женеве, Швейцария, сегодня (24 мая) комитет мировых лидеров решил оставить на время оставшиеся в мире два флакона со смертельной оспой.
Они решили вернуться к этому вопросу через три года на 67-м ежегодном собрании в 2014 году, ограничив при этом новые исследования с использованием вируса оспы (позволив исследованиям, начатым ранее, завершиться).
Дискуссия о том, что делать с оставшимися запасами вируса, бушует сразу после того, как ВОЗ объявила, что болезнь полностью искоренена в 1980 году. Эти два запаса находятся в Центрах по контролю за заболеваниями в Грузии и в российском учреждении в Сибири. . За прошедшие годы вирус несколько раз подвергался казни, так как страны и ученые спорили о том, что еще нужно сделать. Ожидается, что после решения комитета дебаты продолжатся.
Это решение разочаровывает многих людей, выступающих за немедленное уничтожение запасов оспы, особенно тех стран, которые не готовы к вспышке.Однако это победа для США и России, которые по-прежнему настаивают на том, чтобы вирус сохранялся еще какое-то время.
«Мы все еще достаточно позитивны в отношении этого результата», — сказал Эдвард Хаммонд, консультант Сети третьего мира, неправительственной организации, которая выступает за разрушение, который присутствовал на слушаниях комитета. «Хотелось бы, чтобы было лучше, но могло быть и хуже», — сказал Хаммонд LiveScience.
Основное беспокойство многих экспертов вызывает то, что вирус вернется в виде биологического оружия, полученного из секретных запасов, синтезированного в лаборатории или с помощью других, тесно связанных вирусов оспы.Исследователи говорят, что им нужно сохранить вирус немного дольше, чтобы они могли завершить работу над более безопасной версией вакцины и лечения для тех, кто уже инфицирован. [7 разрушительных инфекционных заболеваний]
«Другими словами, мы однажды победили оспу, но мы должны быть готовы и подготовиться, чтобы победить ее снова, если это необходимо», — написала Кэтлин Себелиус, министр здравоохранения и социальных служб США, в Колонка в New York Times, объясняющая позицию администрации Обамы.
В преддверии сегодняшнего решения споры были горячими, поскольку США и Россия отстаивали свою позицию по сохранению запасов, а другие страны призывали к его уничтожению.Группу сторонников уничтожения возглавлял Иран, а Соединенные Штаты возглавляли группу, которая хотела сохранить запасы подольше. В конце концов, тупиковая ситуация сохраняется, и оспа будет продолжать жить на Земле еще некоторое время.
Вы можете следить за штатным писателем LiveScience Дженнифер Уэлш в Twitter @ microbelover . Следите за новостями и открытиями LiveScience в Twitter @livescience и на Facebook .
Квартиры | Квартиры | Недвижимость | В Бангалоре
Апартаменты в Бангалоре
Благодаря более чем 100 проектам по всему Бангалору, вам не нужно соглашаться на меньшее
больше.
Восток, Запад, Север или Юг — у нас есть проекты по всему мегаполису. Итак, будь ваш
поиск дома вашей мечты приведет вас за угол или весь город, DS-MAX
Свойства могут помочь.Пора переезжать, дом вашей мечты ждет.
Апартаменты в Северном Бангалоре
От Елаханки до Маллешварама Северный Бангалор наполнен проектами DS-MAX
Свойства. Пеенья, К. НараянПура, Нагвара, Банасвади, HBR Layout, Елаханка, Аббигере, RT
Нагар, расширение RMV, Танисандра, Хорамаву, Хеннур, Саакар Нагар, Джалахалли, Ганигара
Халли, Рамамурти Нагар, Маллешварам, Чокканахалли и Чиккабанавара — вот некоторые из них.
области.Образ жизни. Удобство. И ценность. Это то, что мы предлагаем вам построить. Есть
смотреть.
Апартаменты в Южном Бангалоре
DS-MAX Properties заявила о себе своими роскошными и супер-роскошными апартаментами на
премиальные места в Южном Бангалоре, такие как Silk Board, Bommasandra, Kammasandra, Electronic
Город, Анджанапура, Банашанкари, JP Нагар, Уттарахалли и Баннергхатта.Найдите свой идеал
дом по идеальной цене с DS-MAX Properties.
Апартаменты в Восточном Бангалоре
Sarjapur Road, Marathahalli, Varthur, Whitefield и KR Puram, DS-MAX Properties имеет
разработаны проекты практически во всех районах Восточного Бангалора. Найдите роскошный и
супер-роскошный
апартаменты с лучшими в своем классе удобствами в выбранном вами месте с DS-MAX
Свойства,
потому что с нами ваша мечта больше не только ваша.
Апартаменты в Западном Бангалоре
От Раджи Раджешвари Нагара до Кенгери компания DS-MAX Properties развивает множество
роскошные проекты в Западном Бангалоре. Одним из наиболее интересных аспектов DS-MAX Properties является
то
он привлекает самых разных людей из всех слоев общества. Мы можем доставить вас туда, где вы
хочу быть — дома.
российских ученых обнаружили гриб с противовирусными свойствами — RT Россия и бывший Советский Союз
В то время как мировые ученые охотятся за препаратом Covid-19, Сибирский центр вектора обнаружил противовирусные свойства гриба чага, обнаруженного на березках, что позволяет предположить, что этот гриб может подавлять коронавирус.
Согласно журналу SCIENCE First Hand, исследователи считают, что употребление экстрактов грибка в течение дня может бороться с распространением смертельной инфекции.
«Благодаря выраженному защитному эффекту и низкой токсичности чаги, можно говорить о создании противовирусных препаратов на основе гриба», — говорят ученые .
Также на rt.com
Российская вакцина против Covid-19 Sputnik V эффективна на 92% и не вызывает серьезных побочных эффектов — предварительный отчет о III фазе испытаний
Профессор Тамара Теплякова из лаборатории микологии «Вектор» сообщила, что она проверяла эффективность гриба на себе, своей семье и коллегах, которые заболели Covid-19.Через пять-семь дней симптомы болезни исчезли.
В интервью московской газете РБК Теплякова пояснила, что следующим шагом исследователей было испытание гриба на мышах.
«Чтобы получить лекарство или диетическую добавку на основе чаги, несомненно, необходимы дальнейшие исследования», — говорится в публикации .
Чага, чаще всего встречающийся в Северной Европе, также известен как Inonotus obliquus. На самом деле английское слово «чага» происходит от русского названия гриба.
Также на rt.com
В связи с тем, что Россия бьет рекорд по количеству ежедневных случаев Covid-19, в главной специализированной инфекционной больнице Москвы нет свободных коек для новых пациентов
Исследовательский центр вирусологии и биотехнологии «Вектор», расположенный недалеко от Новосибирска, с самого первого дня находится на передовой в России против Covid-19. В прошлом месяце президент Владимир Путин объявил, что правительство одобрило вакцину от коронавируса Vector, которая в настоящее время проходит испытания.
Рисунок 1. Схема устройства дифавтомата АВВ и его размеры
Рис 2. Принцип действия выключателя дифференциального тока
Номинал тока и категория (отмечены красным кругом)
Ток утечки
А) тип дифзащиты; В) номинальная отключающая способность; С) класс токоограничения
Схема щита с одним общим дифавтоматом
Установка АВДТ на отдельные линии
Обозначение селективного дифавтомата
Только не сжигайте больные растения и химические вещи.
.
Это посев астр в ведра. В любую емкость с удобренной пролитой землей насыпать семена, присыпать их сухим грунтом вперемешку с золой, сделать над емкостью возвышение и накрыть лутрасилом. Более подробно смотрите в видео.
А на Кубани цветы можно сажать даже зимой.
Чтобы этого не произошло, сейте под зиму свои семена дельфиниумов – какие посеете, такие и вырастут.
Но, есть одно «но». Для посадки под зиму покупайте семена мелкоцветковых низкорослых сортов. Высокорослые сорта, посеянные зимой, почему-то вырастают какими-то ущербными, некрасивыми.
Кстати, астры, посеянные под зиму, в три раза меньше болеют фузариозным увяданием (болезнь проявляется на стадии бутонизации). Согласитесь, можно рискнуть! Тем более, вы весной освободите время для других работ на участке – его всегда нам не хватает.
Это те растения, листья которых не обладают опушением (опушка листиков защищает растения от жары).
Посев под зиму моркови дает более крупные и обогащенные витаминами плоды.
Разрыхлитель смешивается с удобрением.
Участок необходимо защитить от ветра.
Для мульчирования лучше использовать опавшие листья или еловый лапник.
На юге об удачном/неудачном подзимнем севе можно судить уже в начале апреля.
Название, описание, фото — Ботаничка.ru
А при нехватке тепла и избытке влаги семена могут попросту сгнить. Поэтому сеять под зиму теплолюбивые бархатцы лучше в регионах с не очень холодной зимой и ранней весной.
Посев семян космеи под зиму не доставит никаких проблем. Она сама часто размножается самосевом. В таком случае весной лишние всходы можно удалить.
К минеральному питанию растение абсолютно нетребовательно, внесение удобрений под посадку необходимо только на очень бедной и истощенной почве.
Эшшольция плохо переносит пересадку, поэтому ее сразу высевают на постоянное место.
Растение предпочитает полутень и рыхлые, богатые гумусом почвы. При посеве семена не нужно сильно заглублять в грунт, достаточно их немного присыпать. Грядку с посевами нужно обязательно укрыть мульчей.
Зацветут растения на 3-4 год.
Удобнее сеять гейхеру в ящики с рыхлой, хорошо дренированной почвой. Почва не должна быть кислой. Семена не нужно заглублять, достаточно немного их придавить.
Под посев выбирается хорошо освещенное место. Грунт предпочтителен хорошо дренированный с кислотностью, близкой к нейтральной.
При посеве нужно учитывать размер взрослых растений, семена нужно высадить с расстоянием не менее 25–30 см. Для посева желательно выбрать солнечное место или полутень, грунт с кислотностью близкой к нейтральной. Растение не переносит близкое залегание грунтовых вод.
Можно даже запастись под посев примулы хорошим магазинным грунтом. В таком грунте не будет содержаться семян сорняков. И как правило, готовые грунты хорошего качества очень рыхлые и легкие.
Сегодня же узнаете о посеве семян цветов под зиму в емкости.
О том, какие семена цветов можно сеять под зиму, рассказано здесь.
Песок можно заменить вермикулитом. Субстрат должен быть умеренно влажным.
Песок в данном случае выступает «фоном» для видимости семян.
Никаких поливов производить не нужно.
Однолетние цветы лучше сразу высаживать на постоянное место на клумбу.
Без низких температур у вас могут быть красивые зимние цветы и листва круглый год. Считайте, что вам повезло, если вы живете в этих зонах.
Родной брат
АллаАвтор статьи
Понравилась статья?
Поделитесь с друзьями:
Материал для укрытия плетистой розы.
Деревянные щиты для зимовки роз.
И, хотя, уличный очаг на фото может смотреться совершенно роскошно, для его постройки не нужно значительных затрат ни времени, ни материалов.
Маленькие или большие — почти каждый этот очаг является бюджетным вариантом, который в состоянии добавить нотку настоящей роскоши вашему саду!
Когда центральная часть для разведения огня готова, можно позаботиться и о зрительских местах. Подумайте, как много людей будет здесь собираться и каким образом их лучше рассадить. Для небольших семейных посиделок достаточно стульев или кресел.
Если он мягкий, то и работы будут проводиться легко! Копать родник зимой сложнее, так как суглинистый и глинистый грунт из-за воздействия низких температур практически не поддается рытью.
Обычно разлив верховодки бывает в случае обильных осадков (осенью либо летом) или в результате паводков (весной).
Даже опытные рабочие профессиональных служб по бурению водоскважин рекомендуют приступать к указанным работам в определенный период года. При этом учитывают, что грунтовые воды уходят вниз и потом повторно просачиваются в приготовленное углубление. Важно, чтобы они смогли лучше профильтроваться через нижние горизонты, иначе в прокопанном источнике будет грязная вода.
Не рекомендуется копать колодцы после обильных дождей либо в период паводка. При этом даже песчаный грунт становится перенасыщенным водой, что сигнализирует об окончании копки. В период же засухи данный источник быстро пересохнет, так как он лишен обильной водоносной жилы. Именно из-за этого не следует заниматься указанным делом на этапе насыщенности грунта влагой.
Когда лучше копать колодец на даче (благоприятное время). Выкапывание колодца – довольно ответственное и важное занятие, которое влияет на дальнейшее обеспечение водой домовладения в целом.
Мало кто знает, в какое время лучше копать колодец, тем более, что по древним поверьям, на это может повлиять расположение небесных тел. По рекомендациям астрологов, самым лучшим периодом выкапывания колодца является фаза подрастающей Луны. В идеале, она должна быть в созвездии Рыб, потом что это сектор стихии воды. Еще ранее было подмечено, что именно в это время, какое бы место вы ни выбрали, отмечается минимальная степень грунтовой насыщенности влагой. Получается, не всегда есть возможность провести указанный алгоритм работ при нахождении Луны в Рыбах. Доверять лишь древним поверьям, а также замечания астрологов при рытье водной скважины является непрактичным решением. Профессионалы своего дела без ошибки способны определить не просто место для колодца, а еще и соответствующее время года, когда число грунтовых вод является оптимальным для описанных работ. Допущено выкапывание водного источника самостоятельно, но тут потребуется больше времени и сил.
Избежать появления лишних трат.