Развитие современной науки привело к появлению бесчисленного количества приборов, требующих электрического напряжения. Многие из них работают на территории жилого помещения и создают дополнительную нагрузку на проводку.
Из-за этого необходима надежная версия проводки, созданная без ошибок и предлагающая правильную схему. Она не должна допускать соприкосновения алюминиевых и медных проводов, чтобы не было проблемных моментов во время эксплуатации.
Для этого необходимо организовать правильный монтаж электропроводки в квартире или на любой другой жилой территории. Чтобы была обеспечена надежная работоспособность лучше обратится к специалистам, однако можно сделать все самостоятельно.
Иногда попадаются электрики не способные правильно сделать заземление, и тогда хозяева могут получать различные электрические удары во время использования воды или касаясь металлических предметов вроде кухонной раковины.
Чтобы этого избежать желательно разбираться в электричестве и его правильной проводке, поскольку электрический удар может быть очень неприятным или даже смертельным для человека. А также замыкание способно привести к возгоранию, которое может произойти пока вас не будет дома.
И необходимо помнить о детях, если будут торчать или висеть провода после работы плохого мастера, тогда они могут заинтересовать малышей и привести к удару током. Посмотрите фото монтажа электропроводки на основе работы профессионалов, чтобы вы знали, как это должно выглядеть.
Если вам будет слишком сложно все сделать самостоятельно, вы хотя бы сможете ориентироваться в том, как необходимо правильно организовывать проводку. Это поможет контролировать работу мастеров, и осознавать, что они где-то ошиблись.
С чего начинается проводка?
Продумывается маршрут ее укладки, который поможет провести ремонтные работы, если где-то перегорит провод, без разбития стен или слома декораций комнаты.
Для этого можно использовать патрубки или конструкции для проводки, хотя в большинстве случаев выбивается небольшая площадь стены и туда прокладывается проводка – потом она покрывается замазкой или даже цементом. В принципе это самый простой способ и он часто используется.
Важно: На территории России очень много районов с низкой температурой почти целый год. Но проводку запрещается проводить, если она упала ниже 15 градусов Цельсия на площади необходимого помещения.
Но, важнее всего, схема монтажа электропроводки, поскольку она поможет в процессе укладки и надежной эксплуатации после ее завершения. За счет нее будет обеспечена правильная нагрузка на сеть и сформированы места расположения розеток, электрических коробок, выключателей.
Если у вас есть знания в этой области, тогда – это простое дело, которое не займет много времени. Но в случае их отсутствия даже с учетом объяснения, как это делается желательно обратится к специалистам и на основе этой информации контролировать их работу.
В противном случае могут возникнуть неожиданные неприятности – удар током, замыкание и перегорание проводов, порча домашних приборов.
На самом деле монтаж электропроводки своими руками не простая затея, и как вы поняли, мы не рекомендуем это делать без соответствующих навыков. Дело в том, что если не знаешь, как это делается, лучше обезопасить себя и близких с помощью обращения к специалистам.
Это касается не только организации проводки, но и простого ремонта, если вдруг погас свет, а видимой причины не нашлось, либо вы увидели возгорание, почувствовали запах горелого. Любые действия без знаний об электричестве могут нанести существенный вред.
Как правильно ее организовать?
А вы думали, что никаких правил нет? Их очень много, и сейчас вы узнаете, основные, правила монтажа электропроводки в различных помещениях.
Без этого сложно гарантировать безопасность электропроводки:
Различные счетчики, выключатели либо розетки, короба разветвлений должны размещаться в доступных местах.
Выключатели необходимо монтировать на удобной высоте для всех жильцов, с учетом того, чтобы ними могли комфортно пользоваться взрослые и дети. Они должны находиться в удобном месте, чтобы ничто не мешало дотянуться к ним.
Розетки не должны быть установлены ниже 0,5 метра от пола, поскольку в случае затопления помещения может произойти замыкание или удар током окружающих через воду.
Необходимо соблюдать мини
мальное расстояние в 50 см до различных домашних устройств вроде газовой печи, а также труб или батарей.
На каждые 6 квадратных метров рекомендуется использовать одну розетку. В туалете запрещено использование розетки, поскольку слишком маленькое помещение в котором высока вероятность контакта с водой.
По стенам можно создавать вертикальную или горизонтальную прокладку, и выбранный способ необходимо четко прописать в схеме. Это поможет, если необходимо что-то изменить, отремонтировать, вы точно будете знать где находятся провода.
Если выбран горизонтальный вариант рекомендуется выдерживать расстояние в 50-100 мм до мест установки балок либо карнизов, а также примерно 150 до потолка. Расстояние до плинтусов должно быть в районе 150-200 мм.
В случае вертикальной прокладки рекомендуется соблюдать расстояние в 100 мм до расположения окон либо дверных проемов.
Не допускается соприкосновение электрических проводов с различными металлическими конструкциями. Расстояние до труб по которым проходит газ должно быть не меньше 400 мм.
Провода выполняющие роль заземления рекомендуется соединять с помощью специализированных коробов на основе качественного изолирования.
А, если необходимо работать с частным домом?
Все правила необходимо соблюдать и в этом случае, однако есть некоторые нюансы. Монтаж электропроводки в частном доме потребует проведения питающего кабеля и установки распределительного щитка.
Для него потребуется теплое помещение, где-то рядом с домом на расстоянии в 1500-1700 мм от пола. Если это было сделано, далее процесс создания проводки такой же как и в квартире, потребуется схема и прокладка проводов.
Фото монтажа электропроводки
Также рекомендуем посетить:
105 фото вариантов установки скрытой и открытой проводки
Монтаж электропроводки в квартире можно осуществить двумя способами. Прежде чем выбрать один из них, следует ознакомиться с достоинствами и недостатками каждого типа.
Типы монтажа проводки
Скрытый вид проводки более эстетично смотрится. Все провода прячутся в специальные канавки в стенах, которые получаются после их штробления. После этого на стены наносится штукатурка. Но такой тип проводки проблематично отремонтировать.
Когда поврежденный участок найден, необходимо вскрыть штукатурку, и только потом приступать к ремонту. При вскрытии поврежденного места проводки нужно быть осторожным, чтобы не нарушить целостность проводов. После ремонта, нужно снова заделать вскрытый участок проводки.
Для внешнего вида квартиры открытый тип проводки смотрится не так красиво. Она безопасна, так как закрывается в специальные элементы защиты, коробы. Ремонтировать такую проводку удобнее, и быстрее, чем скрытый тип. Но размещать возле нее занавески не безопасно. При коротком замыкании произойдет пожар.
Открытый тип проводки предпочитают делать, только если закрытым монтажом сделать ее не удается. Чтобы выбрать подходящий для квартиры тип, можно посмотреть фото электропроводки.
Безопасная эксплуатация проводки
Для домашней электросети нужно использовать только медные провода. Они могут быть многожильными или одножильными. Качество и тип изоляции на всех проводах разный. Чтобы проводка была безопасной нужно выбирать провода с двойным типом изоляции. Частые перегрузки в сети способны их нагревать.
От повышенной температуры изоляция со временем высыхает, покрывается трещинами и осыпается. В результате возникает пробой между проводами.
Алюминий и медь обладают разным уровнем сопротивления току. Если при монтаже проводки были обнаружены старые участки с алюминиевым проводом, то их нужно заменить, чтобы не стыковать с медными проводами. Иначе они будут греться и произойдет короткое замыкание.
По технологии монтажа электропроводки все стыки проводов должны быть заизолированы. В том числе и труднодоступные участки. Можно воспользоваться специальными коробами изоляции.
Счетчики устанавливаются на входе – это обезопасит дальнейшие работы. Также необходимо наличие заземления и устройств защитного отключения.
Прежде чем приступить к штроблению стен, нужно подготовить схему электропроводки в доме. Тогда в будущем при необходимости можно добавить дополнительную розетку или выключатель, не боясь задеть проложенные провода под штукатуркой.
Электропроводка в частном доме, как и вообще в любых помещениях укладывается строго по горизонтальным и вертикальным линиям. В противном случае будет нарушено правило монтажа. Розетки и выключатели должны находиться на одном уровне с одной стороны от двери. Это придаст удобство их использованию.
Монтаж проводки
После того как составлена схема проводки, нужно начертить ее на комнатных стенах. По правилам монтажа все кабели укладываются на расстоянии не меньше 10 см от оконных проемов, и дверей.
Минимальное расстояние выключателей до пола 50 см, они крепятся со стороны дверных ручек. Прокладывание проводки и кабелей происходит строго по прямым линиям. Никаких плавных углов быть не должно, только 90 градусов. Распределительные коробки для безопасности устанавливаются вблизи потолка. В крайнем случае, 1,5 м от пола.
Перед началом работы следует обесточить электричество во всем доме. Все имеющиеся провода проверить на отсутствие напряжения. Убедиться в изоляции всех инструментов, с которыми предстоит работать. Подготовить изоляционные средства, подходящие под тип используемых проводов.
Изоляционные материалы могут применяться только в скрытом типе проводки. В другом случае используются специально защищенные кабели.
Прежде всего, устанавливаются распределительные коробки, щитки, и прочие элементы. Если проводка открытого типа, то коробка крепится на плоскости дюбелями и саморезами. В скрытой проводке для нее делаются отверстия в стене.
Начинать прокладывание кабелей и проводов следует от распределительного щитка к коробкам. От них проводка расходится к каждой точке. После чего, проводники в коробках зачищаются, скручиваются или припаиваются. Каждую скрутку следует хорошо изолировать.
Нужно иметь много терпения и усердия, чтобы выполнить монтаж электропроводки своими руками. Порядок выполнения работ не сложный, но базовые знания электрика иметь нужно.
Фото процесса монтажа электропроводки
Также рекомендуем посетить:
Электропроводка в деревянном доме — 105 фото реализации надежных систем
Проведение электромонтажных работ – один из самых важных этапов в строительстве. Подача электроэнергии в дом жизненно необходимо для полноценного существования человека. Особенно актуальным это становиться для проживающих в загородной зоне.
Соответствие всем правилам безопасности – важный момент при возведении деревянных конструкций. Электрическое обеспечение дома обязано всегда строго следовать установленным нормам и правилам.
Проведение работ своими силам?
Если строительство дома и отделочные работы без проблем можно провести своими силами, то монтаж электропроводки в деревянном доме в большинстве случаев требует рук специалиста. Хотя довольно часто владельцы загородных домов (имеется в виду мужская половина) проводят такие работы самостоятельно.
Это и понятно. Настоящему хозяину нужно уметь разбираться в подобных вещах. Для начинающих же «электриков» существует пошаговая методика осуществления процесса монтирования электрической проводки, с учётом необходимых требований, следуя которым можно качественно провести соответствующие работы.
Этапы работ
Правильная электропроводка в деревянном доме заключается в точном соблюдении следующих этапов:
Необходимо определить общий объём мощности электрооборудования и выполнить проект расположения линии электроснабжения. Этот этап требует обращения за помощью к специалистам в конкретной области.
Здесь рассчитывать на собственные силы не стоит. И это будет правильно. Только специалист сможет провести качественную проектную разработку прокладки линий электроснабжения. Определить места сосредоточения электроточек, высчитать сечения кабеля, место монтирования и подсоединения автомата защиты, точку ввода в дом электропитания.
Разработанная схема электропроводки в деревянном доме, безусловно, станет хорошим подспорьем для приобретения электроматериала и его размещения.
Следуя спецификациям нужно составить список всего необходимого и в точных объёмах. Произвести закупки электроматериалов. Необходимо строго следовать схеме. В список покупок должны войти кабели, розетки, выключатели, распаячные коробки, кабель-каналы, система заземления, УЗО и так далее.
Формат розеток и выключателей выбирается на основании расчетной величины тока, типа электропроводки, подразумевающего скрытую или открытую форму устройства, а также возможности подключить совмещённый блок, включающий розетку и выключатель, расположенные под единой рамкой.
Выбор кабеля
Сама разводка электропроводки в деревянном доме, тем более выполненная своими руками, требует обращения к компетентным источникам для получения необходимой информации. Таким источником может стать электротехнический справочник и содержащаяся в нём таблица с расчётами сечений кабеля относительно нагрузке.
Данные содержащиеся в таблице дают возможность подобрать кабель нужного сечения, который будет всецело отвечать рассчитанной мощности электроприборов
После закупки всех необходимых устройств, проводят монтаж электропроводки. Проводка в деревянном доме, как уже говорилось выше, может быть двух типов: открытая и закрытая. В первом случае провода размещают в кабель каналах.
Сечения каналов подбирают согласно количеству и сечению проводов, которые необходимо будет скрыть. Крепление к поверхности проводится специальными зажимами.
Скрытая электропроводка в деревянном доме более эффективна, поскольку делает помещение более приглядным. В то же время, нужно помнить о правилах безопасности дома. Провода обычно скрывают в гофротрубе и располагают за каркасом подвесных или подшивных потолков.
Нужно, чтобы в определённых случаях к ним можно было легко подобраться. Если предполагается, что помещение будет обшиваться панелями, кабель-провод заключается в металлический рукав и распределяется за стенками отделочных покрытий.
После монтажа проводов и электроприборов проводят организацию профилактических испытаний.
После того как проводка смонтирована её нужно проверить на качество. Поэтому делают проверочный тест с помощью электроизмерительных приборов.
Испытания проводятся опять же специалистом. Полный комплекс выполняемых работ включает:
проведение визуального осмотра;
замер силы сопротивления изоляционного кабельного покрытия;
проведение профилактического измерения сопротивления заземления;
анализирование работы автоматических выключателей.
Разработка проекта домашнего электроснабжения
Чтобы разработать индивидуальный проект, нужно, прежде всего, связаться с электроснабжающей организацией (РЭС) и получить технические условия. Они послужат основанием для дальнейшего проведения работ.
Разработанная схема электроснабжения учитывает совокупность всех потребляемых мощностей электроприборов.
Опираясь на данный фактор, выполняется расчет максимальной мощности, которую одновременно потребляют все электроприборы. Определяется номинальная нагрузка на вводный автомат.
Главное – безопасность дома!
Можно ещё раз повториться, сказав, что электротехнические работы, проводимые в домах с деревянными конструкциями стен, полов и потолков требуют особого подхода. Нужно учитывать состав основного строительного материала и особенно его подверженность горению.
Фото электропроводки в деревянном доме
Также рекомендуем посетить:
115 фото и рекомендаций по реализации современных проектов
Многие владельцы квартир, которые застроены в 70-80-хх годах прошлого столетия сталкиваются со многими проблемами. Однако, наиболее острая проблема это замена старой проводки в квартире – это очень важный и серьезный момент.
Дело в том, что современные бытовых приборы потребляют очень большое количество электроэнергии, а электропроводка в старых домах порой находится в плачевном или неудовлетворительном состоянии, поэтому она требует полной замены на новую.
При этом, многие обращаются к услугам профессиональных электриков, которые смогут выполнить данную работу быстро и квалифицированно. Однако, при желании можно проводку в квартире развести своими руками не прибегая к услугам электриков, но при этом вся ответственность за работу будет полностью на вас.
Стоит отметить, что процесс разводки кабелей электропитания не такой уж и сложный, как может показаться на первый взгляд, однако потребуются определенные знания и навыки, чтобы выполнить развод проводки в квартире своими руками.
Итак, перед самым началом работ понадобится нарисовать четкий план работ, и начертить схему помещения, однако лучше всего в данном случае воспользоваться ксерокопией планировки помещения.
В этом плане необходимо отметить все уже существующие схемы проводок в квартире, а затем нанести планируемые новые разветвления электрокабелей по всему помещению.
Развод кабеля в помещении
Как правило разводка практически всегда начинается с составления схемы. Далее, потребуется предварительный расчет для закупки необходимого количества электрической проводки, и необходимой фурнитуры. После чего можно приступать к обозначению на стене специальных разметок и приступать к штроблению стен.
Далее, необходимо разводить провода, при этом одновременно занимаясь монтажом розеток, разветвительных коробок и выключателей.
Однако, самую важную деталь необходимо установить в последнюю очередь, это монтаж электрощита. Как правило, данный щиток устанавливают в прихожих, и рядом с ним устанавливают предохранительные автоматы, которые автоматически срабатывают в случае необходимости.
После установки и монтажа необходимо проверить все линии электропроводки специальным тестером, и убедиться в правильности монтажных работ.
Немаловажное значение имеет то, какую нагрузку на электросеть вы планируете дать, какие электроприборы и их количество будет использоваться одновременно. Все это необходимо знать при выборе проводки, так как они имеют различные технические характеристики и разную марку.
Поэтому, при высоких нагрузках на электропитание сети необходимо использовать соответствующий тип кабеля.
Безусловно, разводка проводов может быть выполнена различными способами, при укладке в настенные каналы штробы, либо в специальных противопожарных коробах, которые крепятся мелкими саморезами к поверхности стенки. Эти способы наиболее популярные и наиболее безопасные в электробезопасности, а так же в пожарной безопасности, а это очень важно.
Однако учитывая способ разводки придется покупать соответствующую фурнитуру, именно исходя из способа разводки. Так, например, если вы решите все таки прокладывать провода в штробах, то и разветвительные коробки придется использовать внутренние, аналогично и с приобретением розеток. Это имеет большое значение, главное не перепутать.
В процессе разводки кабеля необходимо придерживаться некоторых весьма важных правил, соблюдение которых гарантирует качественный монтаж проводки в квартире. Так, например, розетки необходимо устанавливать в промежутках 5-6 метров между собой, на кухне рекомендуется наличие не менее трех розеток.
При этом, на кухне рекомендуется проводить такие провода, которые смогут выдерживать высокие нагрузки на электросеть, так как именно на кухне скапливается большое количество бытовых электроприборов. Выключатели рекомендуется монтировать практически у входа в комнату, на незначительной высоте.
Безопасность работ
Очень большое и особое значение необходимо уделить технике безопасности, так как монтаж и демонтаж являются довольно опасным видом работ с высоким риском получить серьезную травму.
Поэтому, обязательно перед началом любых работ с электричеством отключить автомат, тем самым обесточив электросеть в помещении.
Используя специальный тестер проверяем напряжение во всех розетках, в осветительных приборах, при этом делать нужно резиновых перчатках что бы избежать поражения током.
Установка щитка
Как правило щиток устанавливается в удобном и доступном месте. Данный щиток является основой в работоспособности электричества в помещении, можно сказать, что он является сердцем в работе электропитания в помещении.
К нему подводят мощный силовой кабель, способный выдерживать большие напряжения, а так же подводят специальные автоматы отключения, в случае перегрузки сети которые срабатывают автоматически.
И все таки какую проводку использовать в квартире, это для себя решает сам. Можно конечно купить недорогую алюминиевую проводку, но только у ее срок службы будет не велик, учитывая потребляемые мощности электроприборов, поэтому рекомендуется использовать проводку из меди.
Медная проводка будет стоить значительно дороже, но и срок службы у ее будет большим. Поэтому экономить на этом не стоит.
Безусловно, в процессе работы с проводами будет не все так гладко и просто, поэтому обязательно возникнут вопросы как провести проводку в квартире. На каждом этапе есть определенные сложности и нюансы, которые придется решать.
Если же у вас будут иметься неразрешимые сложности, то можно вызвать мастера и он решит вашу проблему, а если вы все-таки решили сделать самостоятельно но что-то не можете, обязательно посмотрите наши красочные и уникальные фото проводки в квартире, возможно это вам поможет.
Фото проводки в квартире
135 фото лучших безопасных решений
Жильё из натурального массива считается древнейшей российской архитектурной традицией. Сегодня тоже при отсутствии нехватки современных стройматериалов, большинство собственников загородных владений отдают предпочтение строительству домов непосредственно из древесины, которая несравнима по теплоте, а также создаваемому уюту.
Однако ни одно жилое сооружение не может обойтись без электрического питания, и дом из древесины не исключение. При этом чтобы самостоятельно провести электропроводку в доме из дерева грамотно, важно знать несложные правила. Придерживаясь его, вы не подвергните никакой опасности здоровье своей семьи и в полной мере обеспечите максимальную сохранность имущества.
Методика проведения работ:
Определение мощности электрического устройства и разработка проектной документации;
Выбор требуемого кабеля, розеток, приборов;
Ввод в жильё питания, обустройство защитного автомата, а также подключение щита, счётчика;
Для создания проекта важно получить руководство, обратившись в соответствующую организацию. Затем высчитываем мощность электроустройств для поэтапного создания электросхемы:
производится технический план сооружения. В схеме электрической проводки в загородном жилье определяются зоны размещения розеток и других электроэлементов с индивидуальным подключением;
выбирается кабеля для всех электроточек;
на схеме обозначаются точки установки коробок распределительных;
отмечается возможность всех устройств;
приборы освещения подключаются исключительно в одну линию, при этом мощные устройства объединяются в иную линию;
определяется расстояние, предполагаемое от линии, от которой будет проходить кабель до оконных, дверных проёмов, а также расстояние от электрических точек до напольной и потолочной поверхностей. В будущем это позволит исключить повреждения проводки при осуществлении ремонта.
Разновидности электропроводки
Существует несколько методов проложить электропроводку в жилье из природного массива:
Открытого типа электропроводка обустраивается на изоляторах. Данный метод пользовался большой востребованностью в прошедшем столетии, сейчас вновь в моде комнаты, обустроенный в стилистике ретро.
Электрическая проводка в проводах. Это также открытого вида проводка, к которой имеется доступ когда необходимо, только укладка проводов осуществляется в лотки. Разновидность подобной проводки состоит в плинтусах.
Скрытая электрическая проводка. В сооружении из древесины обустраивается, если имеется обшивка потолочной или настенной поверхности. В подобном варианте кабели обустраиваются в гофрированном рукаве из металла и разводят по периметру дома. Скрывается проводка за облицовочными материалами.
Особенности проводки закрытого типа
Данную проводку можно обустроить в процессе проведения ремонтных работ или на строительном этапе. При прокладке имеются определённые особенности: каждый соединительный узел должен оформляться в коробки из металла с беспрепятственным доступом. Нельзя их скрывать под отделкой, поскольку крышки выбираются по оттенку, либо размещают в неприметных зонах.
В процессе прокладки кабелей не существует определённых требований к размеру стенок труб из стали. поэтому допустимо укладывать их в металлический рукав. Это значительно удобно. Однако поскольку провода не видны для посторонних глаз, доступ к ним весьма ограничен.
Изменять имеющуюся сеть считается дорогостоящим и проблематичным занятием. Именно по этой причине перед обустройством кабеля в сооружении из массива, внимательно изучите правила установки электрической проводки и подходите к вопросу ответственно.
Правила установки проводки в сооружении из древесины
Обустраивая строение из дерева важно не забывать, что материал относится к горючему, поэтому предпочтительно подстраховаться.
Электропроводка в доме из массива, как на фото обустраивается самостоятельно не сложно при соблюдении необходимых правил:
В первую очередь формируется схема, осуществляется проверка бесперебойной работы веток, затем подключается к специальному щитку электрического питания.
Установка проводки в строении из массива проводится исключительно цельными кабельными кусками без различных скруток, а также разнообразных соединений.
Проводка прокладывается поэтапно с проверкой качественности изоляции кабеля.
В процессе разделки электрического кабеля важно оставить не менее чем 15 сантиметров запаса, чтобы в случае необходимости всё перезаделать.
Непременно стоит проследить за оттенком провода.
Придерживаясь данных требований, проводка в сооружении из древесины, созданная собственноручно, будет надёжной и максимально долговечной.
Фото электропроводки в деревянном доме
Также рекомендуем посетить:
24061 Фотографии мужчин-электриков — бесплатные и лицензионные фотографии из Dreamstime
Электрик мужчина на работе. Электрик мужчина
Человек электрик. Производит измерения. К этому образу прикреплен выпуск
Рабочий-электрик ремонтирует поврежденные розетки в квартире, установка новых крупным планом.
Электрик, Подрядчик, строитель.Подрядчик-электрик или рабочий-строитель, выполняющий работу. Мужчина работает на электрической панели. A
Электрик рабочий. С проводами монтаж светильников в доме
Электрическая розетка. Рабочий-электрик откручивает лицевую панель штепсельной розетки. Крупным планом
Азиатский рабочий и инженер-электрик по контролю за безопасностью труда на электростанции в энергетике, люди работают в Таиланде.Концепция инженера
Азиатский человек с опытом работы и профессиональный инженер-электрик с контролем безопасности на электростанциях в энергетике ан. Строительство D. Инженер
Азиатский рабочий и инженер-электрик по контролю за безопасностью труда на электростанции в энергетике, люди работают в Таиланде. Концепция инженера
Техник устанавливает систему безопасности камеры видеонаблюдения на стене — Электрик устанавливает камеру видеонаблюдения.
Мужчина в бело-синей рубашке работает с электрическими проводами розетки с помощью мультиметра, электрика.
Мужчина в бело-синей рубашке работает с электрическими проводами розетки с помощью мультиметра, электрика.
Молодой человек электрик бриколажный рабочий. Дома
Мужчина в бело-синей рубашке работает с проводами электрической розетки с помощью мультиметра, электрика.
Мужчина — электрик делает электромонтаж. Мужчина — электрик делает электромонтаж
Мужчина в спецодежде электрик ценит работу. И записывает результаты на листе white paper
Мужчина в спецодежде электрик ценит работу. И записывает результаты на листе white paper
Мужчина ремонтирует электрика на дому. Мужчина ремонтирует электрика на дому
Мужчина ремонтирует электрика на дому. Мужчина ремонтирует электрика на дому
Мужчина ремонтирует электрика на дому. Мужчина ремонтирует электрика на дому
Мужчина в бело-синей рубашке работает с электрической розеткой с помощью отвертки, концепция электрика.
Мужчина в бело-синей рубашке работает с электрическими розетками с помощью отвертки, концепция электрика.
Мужчина в бело-синей рубашке работает с электрическими розетками с помощью отвертки, концепция электрика.
Мужчина в бело-синей рубашке работает с электрическими розетками с помощью отвертки, концепция электрика.
Мужчина работает электриком, собирает электрическую цепь большого белого уличного фонаря с проводами, реле на промышленном. Завод завод
Красивый мужчина-электрик устанавливает кондиционер. Красивый мужчина-электрик, устанавливающий кондиционер в доме клиента
Красивый мужчина-электрик с проводом. Мужчина
Электрическая розетка.Рабочий-электрик откручивает лицевую панель штепсельной розетки. Крупным планом
Мужчина в бело-синей рубашке работает с проводами электрической розетки с помощью мультиметра, электрика.
Азиатский рабочий и инженер-электрик контролируют безопасность труда на электростанции. Люди работают в Таиланде. Концепция инженера
Мужчина работает в распределительной коробке.Электрик проверяет работу системы электроснабжения. Файл. Инженер ремонтирует электрооборудование
Замена и установка новой розетки. Руки с отверткой человек электрик. На фоне стены в доме
Мужчина в бело-синей рубашке работает с проводами электрической розетки с помощью мультиметра, электрика.
Инспектор осматривает электрику электрических систем дома с планшетным ПК.Строящийся дом
Техник человек-электрик устанавливает кондиционер. В клиентском доме кинематографический стедикам снял
Набор инструментов. Набор отверток. Человек несет набор инструментов на белом фоне. Инструменты электрика. Рабочий-ремонтник, разнорабочий. Ящик для инструментов. Концепция разнорабочего
Крупный план тыльной стороны телефона от домофона с проводами на стене, который ремонтирует электрик с а.Отвертка. Концепция
Мужчина вставляет вилку в удлинитель на белом. Профессиональное оборудование электрика. Мужчина вставляет вилку в удлинитель на белом фоне
Портрет мужчины в белой футболке и защитных очках, который работает электриком и сидит возле рюкзака с А. Профессиональный инструмент. Концепция
Мужчина работает в распределительной коробке.Электрик проверяет работу системы электроснабжения. Файл. Инженер ремонтирует электрооборудование
Человек умелый рабочий. Электрик-сантехник, разнорабочий. Вызовите мастера. Рабочий. Слесарь-ремонтник со стажем. Строительство. Рабочий. Ремонт сломанной техники. Ремонт
Двухклавишные выключатели используют, когда требуется подключить осветительный прибор, оснащенный несколькими лампочками. Они позволяют управлять ими из одной точки, также они помогают регулировать яркость освещения.
Устройство выключателя с двумя клавишами
Накладной двухклавишный выключатель
Конструктивные особенности не имеют принципиальных отличий от одноклавишных электротехнических устройств. Единственное отличие – наличие двух выходных клемм вместо одной. Также в состав устройства входят следующие детали:
две клавиши;
декоративная панель и механизм;
две выходные клеммы;
одна входная клемма.
Механизм двухклавишного выключателя
Клеммы представляют собой специальные зажимные механизмы для обеспечения надежного контакта. Для коммутации провода требуется его предварительно зачистить и вставить в клеммник, зажать с помощью прищепки или винта (зависит от модификации выключателя). Общая или входная клемма находится, как правило, отдельно и имеет маркировочный знак L.
С противоположной стороны находится две выходные клеммы. Они имеют маркировки 1,2 или L1, L2. Некоторые модели могут быть оснащены не клеммниками, а винтовыми зажимами. Отдавать им предпочтение не рекомендуется, поскольку крепление регулярно ослабляется и появляется необходимость регулярно разбирать конструкции и поджимать контакты.
Монтировать электротехнический прибор нужно таким образом, чтобы при включении освещения требовалось нажимать на верхнюю половину клавиши.
Верхнюю и нижнюю часть элемента можно определить с помощью специальной индикаторной отвертки, которая работает на замыкание. Для этого берут кусочек провода или гвоздь и касаются им одного контакта, к другому присоединяют индикатор, придерживая большой палец вверху на контактной площадке. Если при этом огонек внутри не загорится, значит контакты разомкнуты. При включенном положении хотя бы одной из клавиш, он должен светиться.
Преимущества и недостатки двойного подключения
Двухклавишный выключатель оптимизирует используемое пространство
Приступать к электромонтажным мероприятиям нужно с оптимизации работы всех электрических приборов, которые объединены в одну цепочку.
Наглядный пример оптимизированного контура – традиционная организация освещения блока в туалетной и ванной комнате. В коридоре, как правило, монтируют выключатель, оснащенный двумя клавишами. Одна клавиша управляет освещением в ванной, а вторая в туалетной комнате.
Монтаж общего выключателя на несколько комнат целесообразен в том случае, если они смежные или расположены близко. Для удаленных друг от друга комнат рекомендуется устанавливать отдельные электротехнические установки.
Также двойной выключатель рекомендуется устанавливать, если в комнате есть бра или люстра, оснащенные несколькими лампочками. Раздельное управление из одной точки позволяет расширить функциональные возможности прибора и регулировать интенсивность горения.
Установка двухклавишного выключателя для осветительных приборов позволяет оптимизировать управление и регулировать яркость, а также экономить потребление электроэнергии, монтажные материалы.
Необходимые инструменты и материалы
Бокорез S&R Ergo 160×20 мм
Перед тем как подключить 2 выключателя на 2 лампочки, требуется подготовить все необходимые инструменты и рабочие материалы. Чтобы работу выполнить качественно, также нужно изучить схему подключения двойного выключателя. Если знать принцип работы устройства, схему можно составить самостоятельно.
При составлении схемы важно учесть, что через двухклавишный выключатель должен проходить только один фазный провод. Следовательно, нейтральный и заземляющий провод должны подсоединяться сразу к контактам лампочек осветительного устройства. Все подключения и соединения важно проводить в распределительных коробках, это гарантия безопасности в дальнейшем.
Для проведения работ потребуется иметь под рукой электропровода с необходимой площадью сечения, а также сам выключатель.
Из инструментов нужно подготовить плоскую и крестовую отвертку, бокорезы, монтажный нож с острым лезвием и плоскогубцы с уровнем.
Электромонтажники советуют отдавать предпочтение известным производителям, которые отвечают за качество сборки и используемого материала при производстве инструментов.
Как подключить двойной выключатель на две лампочки
Правила расположения проводки
Сначала требуется подобрать наиболее подходящее для выключателя место. Какие-либо требования к размещению законодательством не предусмотрены. Ранее оптимальная высота была около 2 метров, теперь чаще выбирается высота опущенной руки взрослого человека. Это позволяет использовать выключатель практически всем жильцам дома.
Места, где есть определенные требования к размещению розеток и переключателей – ванная комната и баня. Учитывается месторасположение открытого душа и умывальника. На электротехническое устройство не должны попадать капли воды, либо оно должно иметь соответствующую степень защиты.
Следующий этап – выполнить все подготовительные работы. Первым делом обесточить сеть, поскольку электричество опасно и несет потенциальную угрозу здоровью и жизни человека.
Отключение общего водного автомата перед установкой выключателя
Правила безопасности при работе с электричеством:
отключить электричество, проверить наличие напряжения индикаторной отвертки на выходе;
не прикасаться к подключенным электрическим приборам мокрыми и влажными руками;
для закрепления электрических кабелей запрещается использовать металлические скобы;
не перегружать электрическую сеть;
поврежденные провода рекомендуется не ремонтировать, а заменять новым;
устанавливать выключатель требуется с помощью инструментов с заизолированными ручками.
Приступая к установке, требуется определиться с электропроводами по цветовой маркировке. Она используется для сокращения потраченного времени при проведении монтажных работ и для создания безопасных условий.
Чтобы гарантировать правильное соединение применяют следующие обозначения:
фаза – как правило, имеет красный или коричневый окрас;
защита всегда имеет один цвет окраса – желто-зеленый;
ноль – всегда синего цвета.
Также может быть использована буквенно-цифрровая маркировка.
Если в ходе выполнения работ выяснилось, что какие-либо маркировочные знаки отсутствуют, требуется обозначить кабель самостоятельно с помощью цветной изоляции или разноцветной термоусадочной трубки.
Электропроводка в гофре
Монтаж выключателей в новостройках ограничивается подключением электротехнического элемента к ранее подготовленной электрической сети. В старых постройках, где проводка нуждается в модернизации или полной замене, дополнительно требуется делать новые штробы и прокладывать кабель. Если использовался открытый способ монтажа, каждый провод подводится непосредственно к выключателю в специальных кабель-каналах или изолирующих гофротрубах.
От способа монтажа проводки зависит модификация выключателей и используемый способ монтажа. Устройства, предназначенные для открытой установки, включают в себя изолирующую декоративную крышку, внутренний механизм и плоский подрозетник. Конструкция располагается полностью над поверхностью стены, а не в ней.
Начинают с установки подрозетника. Процедура проводится с помощью специальных элементов крепежа. Для подсоединения проводов надежно фиксируют механизм выключателя и надевают на него декоративную изолирующую крышку. Большинство производителей уже продумали отверстие для проводника. Завершающий этап – надевается крышка, скрывая весь внутренний механизм, и надежно фиксируется с помощью защелок.
Для установки выключателя скрытой проводки используют специальные монтажные коробки. В стене проделывается небольшое отверстие. Во время установки нужно следить, чтобы электротехнический элемент был установлен ровно и без перекосов.
Распространенные ошибки
Распространенной ошибкой становится неправильный завод фазы
Наиболее распространенная ошибка, которую допускают неопытные электромонтажники – завести на выключатель ноль, а не фазу, как положено. Переключатель в ходе эксплуатации должен разрывать фазный проводник, но ни в коем случае не нулевой. Если пренебречь этим правилом, цоколь в осветительном приборе всегда будет оставаться под напряжением и элементарная замена лампочки может нанести серьезные увечья.
Еще одна распространенная ошибка – неопытные специалисты заводят фазный проводник не на общий клеммник выключателя, а на один из выходных. В этом случае схема будет неработоспособной. Лампочки будут загораться только в тот момент, когда обе клавиши будут одновременно включены.
Если люди заехали на съемную квартиру или приобрели новую жилплощадь, и осветительные приборы ведут себя непредсказуемо, скорее всего, был произведен неверный монтаж питающих кабелей. Нужно разобрать выключатель и проверить правильно ли реализована схема подключения двухклавишного выключателя на две лампочки.
Если возникают сложности при самостоятельном монтаже, можно обратиться к электромонтажнику в частном порядке или посетить ЖЭК/РЭС/управляющую компанию и оставить заявку.
Особенности подключения двухклавишного выключателя, что нужно учитывать при монтаже
Содержание статьи (кликабельно):
Строение двойного выключателя.
Преимущества.
Где он используется?
Схема подключения.
Нужные материалы.
Нужные инструменты.
Прокладка электропроводов.
Некоторые подготовительные работы.
Подсоединение и монтаж.
Видео. Монтаж двойного выключателя своими руками
Ни один дом и ни одна квартира не может использоваться без наличия освещения. Ее наличие является одним из важнейших требований к обустройству дома.
Все мы прекрасно знаем, что она состоит из двух элементов:
Светильника.
Выключателя.
Первый элемент обеспечивает создание света. По сути дела он является наиболее важным. Конечно, его можно было бы просто подключить к электросети и он бы светился все время. Однако нам это не нужно, поскольку это неразумно, а также надо экономить на электричестве.
Поэтому для управления светильником используется выключатель. Он соединяет или разъединяет провод, который подходит к светильнику и подает ток на лампы.
Собственно, главным героем нашей статьи будет двухклавишный выключатель. Он работает по такому же принципу, как оборудование с одним или тремя клавишами.
Устройство
Для того чтобы понять, что представляет собой этот элемент электросети, рассмотрим его строение. После этого мы рассмотрим, как подключить двухклавишный выключатель.
Этот элемент состоит из:
корпуса;
входных и выходных клеммников;
двух клавиш.
Элементы двойного выключателя
Стоит сказать, что некоторые виды отсоединителей тока вместо клемм могут иметь винтовые зажимы. Вся схема заключается в том, что на первый зажим или клемму подается ток.
Далее к нему параллельно подключаются два провода и контакты, которые размыкают и смыкают клавиши. Понятное дело, что на каждой контакт есть своя клавиша. Далее эти контакты соединяются с выходными винтовыми зажимам или клеммами. Собственно к зажимам или клеммам надо будет подключить кабели, которые соединяют двухклавишный выключатель и светильник.
Аналогичное строение имеет одноклавишный отсоединитель. По сути дела двухклавишный выключатель представляет собой два одноклавишных включателя, которые находятся в одном корпусе.
Примечательным фактом является то, что некоторые модели двухклавишного включателя состоят из двух отдельных одноклавишных соединителей. Их называют модульными.
Весь принцип работы двухклавишного включателя, который можно легко подключить, заключается в размыкании и смыкании проводов, которые подходят к отдельным лампам в светильнике или отдельным светильникам.
Зажимные и безвинтовые клеммы на выключателях
Стоит рассмотреть элементы, благодаря которым происходит подключение кабеля. Клеммники представляют собой специальные механизмы, которые имеют самозажимные клеммы. Они очень удобны, так как достаточно зачистить провод и вставить конец в клемму.
Что касается винтовых зажимов, то они представляют собой специальную колодку, в которую также вставляется зачищенный кабель. Однако его фиксация происходит путем закручивания болта.
Полезный совет: лучше выбирать тот двухклавишный выключатель, который оснащен клеммными колодками. Недостатком винтовых зажимов является то, что такое соединение со временем ослабляется. В результате возникает необходимость в постоянной проверке контакта и постоянном докручивании винта.
Также в состав двухклавишного выключателя может входить подсветка и индикатор. Подсветка позволяет легко найти этот элемент осветительной системы в темноте. Свечение индикаторной лампочки свидетельствует о том, что сеть является замкнутой и светильник должен светиться.
Преимущества
Такое строение этого включателя обеспечивает одно из главных его преимуществ. Оно заключается в том, что один выключатель может управлять роботой нескольких ламп или светильников. Именно поэтому двухклавишный выключатель имеет большую популярность и много людей интересуется тем, как правильно его подключить.
Особенности его подключения мы рассмотрим несколько ниже. Теперь же отметим, какими еще преимуществами может похвастаться этот включатель. Одним из них является регулирование яркости света в комнате.
Это достигается благодаря включению отдельных ламп или светильников. Конечно, такой особенностью не может похвастаться одноклавишный включатель, поскольку он включает все лампочки люстры одновременно. В результате, создать романтическую обстановку в комнате или дать свет на отдельную часть комнаты вряд ли удастся.
Полезный совет: если вы используете отсоединитель с одной клавишей и хотите управлять уровнем освещения, то нужно будет покупать и монтировать диммер. Его еще называют светорегулятором.
С вышеуказанного преимущества выплывает другое — экономия электроэнергии и своих денег. Конечно, часть лампочек люстры потребляет меньше электрического тока, чем все лампочки.
Также происходит экономия и на кабеле. Ведь до двухклавишного выключателя устанавливается всего лишь один кабель. В том случае, если делать попытку заменить его двумя одноклавишными включателями, то нужно прокладывать два отдельных кабеля к обоим выключателям.
Включение части лампочек не позволит сильно ослепить глаза, ведь количество света будет недостаточным для этого. А вот что произойдет, если в темной комнате благодаря работе одноклавишного отсоединителя одновременно загорятся все лампочки, вы хорошо знаете. Ощущения неприятные.
Двухклавишный выключатель выгоден для использования во влажных средах и на улице, ведь гораздо легче сделать защиту для влаги или ударов в одном корпусе, чем делать это в разных небольших корпусах.
Важность его монтажа в таких средах заключается и в том, что уменьшается количество выключателей и вместе с тем уменьшается количество потенциальных опасных точек. Это также является причиной, почему многие люди покупают и интересуются тем, как подключить двухклавишный выключатель.
В том случае, если он используется во влажной среде, то под корпусом монтируется специальный кожух. Если средой использования является двор или улиц (здесь он может подвергаться опасности физического повреждения), то корпус соединителя делается из металла или ударопрочной пластмассы.
Сфера использования
Благодаря такому количеству преимуществ и своему строению двухклавишный выключатель используется в любых комнатах, в которых монтируется люстра на несколько лампочек, в различных офисных и производственных помещениях, а также на улице. При этом его могут использовать для регулирования работы светильников в различных помещениях. Например, в ванной и туалете, коридоре и кладовке.
Полезный совет: включатели, которые входят в осветительную систему этих комнат, всегда монтируются за пределами ванной и туалета. Этот принцип является обязательным для исполнения, и он прописан в ПУЭ.
Как видите, сфера использования двухклавишного выключателя является очень широкой, и он имеет очень много преимуществ. В дальнейшем мы рассмотрим, как подключить двухклавишный выключатель.
Схема подключения
Для того чтобы вы понимали всю логику работ по подключению двойного выключателя света, мы подаем схему его подключения.
Cхема соединения двухклавишного выключателя
Из схемы четко видно, что к двухклавишному выключателю будет прокладываться только фазный провод. Что касается нейтрального и заземляющего электропроводов, то они будут сразу подсоединяться к светильникам.
От самого выключателя уже будет идти два отдельных кабели, и каждый из них подключают к отдельным лампочкам или отдельным светильникам.
Подключение электропроводов, которые будут идти к двухклавишному выключателю или от него, а также к светильнику, осуществляется внутри распределительной коробки. Именно таковой является схема, которая определяет то, как можно подключить в своем доме двойной выключатель.
Нужные материалы
Теперь можно приступать к самому процессу подсоединения. Для этого нам нужно запастись:
Электропроводами (сечение должно быть не менее 1,5 кв. миллиметра). Их длину определяют благодаря проведению измерений.
Двойным включателем.
Монтажной коробкой, в которой будет размещаться включатель.
Клеммниками.
Изолентой.
Инструменты
Что касается инструментов, то их список должен состоять из:
отверток для крестового и плоского шлицов;
монтажного ножа или устройства, с помощью которого будет сниматься изоляция;
бокорезов;
уровня;
пассатижей;
молотка и зубила (на случай если надо будет делать небольшую штробу или отверстие для подрозетника).
Монтаж электропроводов
Стоит отметить, что перед тем, как подключить выключатель света, который является двойным, нужно проложить электропроводку. Если дом только строится и в нем проводится скрытый монтаж проводки, то сложностей нет. Саму проводку устанавливают еще до того, как наносится штукатурка. После этого надо подключить сам выключатель и светильники к проводке.
Прокладка всех проводов осуществляется согласно схеме, которую мы разместили выше.
Понятно, что если планируется осуществить открытый монтаж проводки, то каждый кабель, который надо подключить к двухклавишному выключателю и светильнику, прокладывается в отдельных кабель-каналах или гофротрубах.
Если же дом используется в течение многих лет и действующие электропровода не подходят, то их нужно менять. В том случае, если они были смонтированы открытым способом, проблем не возникнет. Когда они были скрыты под штукатуркой, придется делать новые штробы и прокладывать новые кабели.
Другие подготовительные работы
Когда правильные кабели размещаются на своих местах, приступают к их подключению. Хочется также отметить, что будет очень правильно и безопасно, если отключить электроснабжение в доме или квартире перед тем, как вы будете осуществлять любые работы по замене проводки и перед тем, как вы подключите выключатель двойной.
Стоит отметить, что достаточно будет отключить автоматический переключатель, который стоит в начале ветки, предназначенной для подачи тока к осветительным приборам.
Если в распределительном щитке все автоматические выключатели подписаны, то это очень хорошо, поскольку вы сразу отключите нужный. В противном случае надо экспериментом путем определить нужный автомат. Об этом время от времени отмечается в тех видео, которые рассказывают о том, как надежно и правильно подключить выключатель двойной.
И так, когда все подготовительные работы сделаны и провода размещаются согласно схеме, можно приступать к подключению двухклавишного выключателя.
Особенности подключения
Подрозетник с введенными проводами
Сначала осуществляют подготовку концов проводов, которые надо подключить. У нас есть три провода: один фазный входной и два выходных (их будут подключать к отдельным люстрам или лампам). Концы электропроводов зачищают, то есть снимают изолирующий материал на отрезке, который равняется 10-ти сантиметрам.
Далее чтобы подключить эти провода, на двойном выключателе света нужно найти клеммы или зажимы, которые предназначены для фазного входного и выходного проводов. Первый зажим обозначается буквой «L».
При этом этот зажим является единственным и находится с одной стороны. С другой стороны находятся клеммы или зажимы для выходных электропроводов. В каждую клемму или зажим вставляются соответствующие электропровода.
Этот способ подключения касается тех двойных включателей, которые имеют один корпус и не имеют модулей. Модульный двойной выключатель, который будет регулировать работу люстры, надо подключить несколько по-другому. Входной кабель вставляется в клемму одного модуля.
Она также имеет обозначение «L». Рядом с ней есть еще одна клемма. Эту клемму и клемму с надписью «L» второго модуля соединяют с помощью короткого провода.
Таким образом происходит подключение к фазному проводу. Выходные электропровода подключаются таким же способом, который используется для корпусного включателя. Выходные клеммы обозначены стрелками.
Все работы по присоединению электропроводов сделаны и остается только установить и закрепить выключатель в монтажной коробке. Для этого устанавливают устройство в монтажную коробку.
Если использовались жесткие электропровода, то перед установкой в коробку их следует легко подогнуть к основанию выключателя. Закрепление в подрозетнике осуществляется либо с помощью болтов, либо с помощью специальных зажимных лапок. Этот процесс зависит от того, какой выключатель вы приобрели.
Некоторые двойные выключатели имеют рамку и клавиши, которые снимаются. Понятно, что эти элементы снимают перед самым монтажом и устанавливают тогда, когда произошло закрепление основания устройства.
Видео о подключении такого выключателя
Как подключить проходные выключатели в вашем доме, советы.
Схема подключения проходного выключателя с трех мест – особенности, а также последовательность монтажа
Как выбрать розетку скрытой проводки, практические советы.
Монтаж наружной розетки своими руками, подробная инструкция
Схема установки двойного выключателя, как подключить двухклавишный выключатель
На сегодняшний день каждый человек знаком с электричеством и законами электротехники. О таком простейшем устройстве, как выключатель, знают все. В течение дня человек пользуется выключателем больше, чем вилкой или ложкой — в общественных местах, на работе или дома. Для тех, кто самостоятельно занимается ремонтом, будет занятно познакомиться с этим аппаратом поближе.
Стоит узнать, из чего он состоит и каких разновидностей бывает. А также стоит разобрать принцип работы и схему двойного выключателя, который имеет подсоединение к электрической сети. Выключатель с двумя клавишами — это приспособление, которое находится в границах между элементарным и самым сложным.
Назначение устройства
Сегодня в магазинах можно найти немалое разнообразие электровыключателей: кнопка, цепочка, ползунок, дистанционные выключатели, диммеры, шнур или таймеры. Однако классическим вариантом всё ещё остаётся клавишный выключатель. Все устройства имеют один и тот же принцип действия: рабочий механизм с двумя основными позициями — включено и выключено. Этот механизм выполняет две главные функции — замыкание электрической цепи и подача напряжения на объект освещения, размыкание цепи и снятие напряжения со светильника.
Подключение выключателя света с двумя клавишами чаще производят в бытовых электрических сетях с напряжением до 1 тыс. в. Цель его применения — включение и выключение лампочек светильников и люстр. Две контактные клеммы на выходе, к которым возможно подключение двух независимых групп осветительных приборов — преимущество двухкнопочного переключателя. Установка двухклавишного бытового выключателя применяется в некоторых случаях.
Подключение двойного выключателя света будет очень удобно, если комнаты расположены рядом через стенку, к примеру, при раздельном санузле. В этом случае его нужно установить между дверями обеих комнат на стене перегородки. Каждая клавиша будет отвечать за включение светильника в отдельной комнате.
И также целесообразно будет подключение двухфазного устройства в большом офисном помещении, где могут находиться точечные светильники или люстра на пять и более рожков. А также не всегда нужно, чтобы в люстре засияли сразу все лампочки, иногда будет достаточно небольшого количества света. Если подсоединён одноклавишный выключатель, при его нажатии зажигаются все лампы сразу. Зачем платить лишнее? Можно поменять его на двухфазный переключатель. Ведь каждая сияющая лампочка потребляет 1 киловатт, и без труда можно посчитать, какая сумма получится за месяц.
При двухклавишном выключателе можно подать напряжение, к примеру, только к двум лампочкам. Для этого потребуется включить лишь одну клавишу, при этом вторая останется отключённой. На этом можно хорошо сэкономить, так как все остальные лампочки гореть не будут. Ещё один пример, когда применяют двойной выключатель на две разные лампочки — это дачные домики. Чаще всего его устанавливают в помещениях, которые расположены близко к выходу на улицу. Одна клавиша будет включать свет на уличном светильнике, а вторая — в коридоре.
Принцип действия
Выключатель с двумя клавишами имеет довольно несложное строение. В его основную часть входит рабочий механизм, который устанавливается в подрозетник. Фиксация в монтажной коробке может происходить двумя способами, это будет зависеть от модели выключателя:
С помощью распорных лапок.
При помощи металлической рамки. В которой имеются специально предназначенные отверстия для крепежа.
В главную часть рабочего механизма входят три контакта:
Один входящий контакт имеет соединение проводом с источником питания.
Два отходящих контакта, от которых распространяются провода на две группы осветительных приборов. Либо это могут быть две разных комнаты.
Эти контакты являются неподвижными. А связь между ними поддерживается при помощи подвижных контактов, которые располагаются также в рабочей части. Ещё у выключателя может иметься защита, которая состоит из двух клавиш и рамки и выполнены они из пластика. В этом случае клавиша подсоединяется на один приводной механизм. При нажатии будут замыкаться входящий и отходящие контакты. Тем самым будет подаваться напряжение на одну группу светильников. Для того чтобы избежать возможности прикосновения рукой к рабочей части выключателя, сверху необходимо поставить рамку из диэлектрического материала. Она может закрепляться двумя винтами либо защёлками.
Обобщая всё это, можно понять принцип работы выключателя. Из распределительной коробки проходит провод на входящий неподвижный контакт переключателя. По нему будет поступать напряжение от источника питания. Нажимая на клавишу, замыкаются неподвижные контакты при помощи подвижного. Из замкнутой цепочки, которая получилась, будет поступать напряжение на одну группу осветительного прибора, и лампочки в ней загорятся. По аналогичной схеме приводится в работу вторая группа светильников, стоит только нажать другую клавишу.
В точности до наоборот случается возвратный процесс. При нажатии клавиши в обратную сторону подвижный контакт сначала разрывает цепь между неподвижными контактами. В этом случае лампы на светильниках гореть не будут, так как по разорванной цепочке напряжение поступать уже не может.
Виды выключателей
Перед тем как приступить непосредственно к подсоединению выключателя, необходимо чётко определиться, какой аппарат нужен. Они бывают двух конструкций — наружная установка и внутренняя. Разницу сразу можно и не понять, так как оба устройства имеют по две клавиши. Для того чтобы понять чем они отличаются, необходимо разобраться в этом подробнее. Различия могут быть по нескольким параметрам:
По виду электрической проводки.
По способу установки.
По области применения.
Необходимые инструменты и материалы
Необходимый набор инструментов и материалов, который нужно собрать, чтобы приступить к монтажу:
Набор отвёрток с прямой или крестовой рабочей частью.
Пассатижи.
Отвёртка с индикатором фазы или мультиметр.
Любые изолирующие зажимы.
Специальные кусачки для перекусывания провода.
Изоляционная лента.
Колодки с болтами, которые будут зажимать проводники.
Нож с острым лезвием, чтобы очистить концы проводников перед подключением к клеммам или колодкам.
Как подключить двойной выключатель? Ниже указывается простая схема подключения двойного выключателя:
Уместить подключённый механизм в специальную коробку аккуратно и с осторожностью. Все выпирающие провода необходимо подцепить и подогнуть около корпуса.
Далее по размеченному уровню нужно закрепить устройство. Чтобы фиксация была крепкой и надёжной стоит воспользоваться крепёжным механизмом, который является частью установочного короба. А также можно воспользоваться специальными зажимами. Они представляют собой два фиксирующихся болта, которые располагаются на корпусе механизма.
Если совершается установка модульного устройства, то его нужно размещать только в специальном суппорте. Как только механизм будет вставлен в короб, его необходимо закрепить при помощи закручивания болтов.
Следующий шаг, как правило, не вызывает сложностей. К вставленному в поверхность стены механизму нужно закрепить пластиковую рамку. Она всегда имеет специальные защёлки или иные крепежи, которые обеспечивают надёжное закрепление.
Затем в рамку вставляются клавиши.
После подачи электричества, можно проводить тестирование системы. Если после нажатия клавиш освещение включается и отключается, то все было сделано правильно.
Внутренняя установка
Выключатель с внутренней установкой является наиболее распространённым в современном обществе. Чаще всего его применяют в офисных зданиях и жилых помещениях. Его также могут именовать «утопленным», так как монтируется он непосредственно в стену. По схеме подключения двухклавишного выключателя с внутренней установкой предусматривается использование скрытой электрической проводки. В этом случае провода прокладываются внутри каркасных гипсокартонных стен или в специальных бороздах, которые сделаны в стене (штробы).
Аппарат такого типа требует дополнительного монтирования подрозетника в виде монтажной коробки. В отверстия стен, по которым проведены штробы с проводами, вставляется подрозетник. Рабочая часть устройства будет располагаться именно в нём. Подрозетники можно найти двух видов: для бетонных и гипсокартонных стен. Можно без труда представить, какое количество пыли и грязи окажется в квартире после установки этого выключателя. При помощи болгарки режутся отверстия в стене для проводов и для установки подрозетников. Лучше всего монтаж внутреннего выключателя и скрытой проводки совмещать с общими ремонтными работами в помещениях.
Наружная установка
Чтобы расключить внешнее устройство, понадобится открытая проводка. В этом случае электрические провода будут протягиваться непосредственно по стенам. Чаще всего их укладывают в пластиковые или гибкие гофрированные трубы. Но также могут подойти металлические трубы, коробы или кабельные пластиковые каналы. Одним из устаревших методов является прокладывание проводов прямо по стенам на фарфоровых изоляторах. Несмотря на то, что этот вариант уже давно изжил себя и не обладает особой популярностью, сейчас можно столкнуться с такими ситуациями, когда проводку спрятать внутрь стены не имеется возможности.
Чаще всего выключатель на две лампы применяют на даче, так как такие домики сделаны в основном из дерева. Таким же способом удобно пользоваться в подвалах, гаражах, погребах, сараях или хозяйственных постройках. А также такое наружное исполнение можно встретить в производственных или подсобных помещениях. По красоте наружный выключатель сильно уступает внутреннему устройству. Когда провода не болтаются по стенам, а спрятаны в них, комната приобретает уютный и красивый вид. Однако наружный тип выключателя выигрывает по схеме монтажа — его установка довольно проста и быстра.
В качестве временного варианта лучше всего воспользоваться открытой проводкой и выключателем с наружной установкой. Это подойдёт для нежилых помещений или для нового дома, квартиры. Таким методом можно воспользоваться, если нужно какое-то освещение, чтобы начать ремонтные работы.
Параметры и советы по выбору
Выбор электрических товаров на нынешнем рынке довольно немал и может заставить растеряться. Для правильного выбора лучше всего ознакомиться с главными характеристиками. Все модели создаются под величину рабочего тока, в основном это 4А, 6А и 10А. Для люстры, которая будет с большим количеством ламп, лучше всего подбирать устройства с рабочим током 10А.
Провода сечением от 1,5 до 2,5 мм² обычно используют, чтобы соединить коммутационный аппарат с питающей сетью. В большинстве случаев, чтобы присоединить провода к клеммам выключателя, лучше воспользоваться винтовыми зажимами. На сегодняшний день современные модели практически все снабжены подпружиненными клеммниками. Это способствует более лёгкому и быстрому монтажу. Для этого достаточно только вставить в зажимное устройство защищённый кончик. Лучше всего при покупке останавливать свой выбор именно на этом варианте.
В наше время рынок переполнен огромным количеством разных моделей. Можно подобрать на любой вкус и цвет. Для того чтобы проверить выключатель прямо в магазине, нужно пощёлкать клавишами. Они должны работать исправно и чётко фиксироваться, издавая характерный щелчок. А также можно поинтересоваться у консультанта в магазине, на каком механизме работают клавиши. Он может быть качающимися или кулачковыми. Но также не стоит забывать об основании выключателя. Оно может быть двух видов керамическое и металлическое. Предпочтительнее выбирать керамическое основание, оно безопаснее из-за своей низкой теплопроводности.
Сейчас многие производители стараются делать современные модели с подсветкой. Такой вариант очень хорошо подойдёт для тёмного времени суток, так как по светящимся элементам можно с лёгкостью определить месторасположение аппаратов. Лучше всего покупать материалы для установки выключателя и непосредственно сам выключатель именно в магазинах электротоваров. Там более широкий ассортимент и есть продавцы-консультанты, которые с лёгкостью подскажут характеристики и технические возможности разных моделей.
Как подключить выключатель с двумя клавишами: монтаж электросети своими руками
Выключатель, имеющий сразу две клавиши, широко применяется во многих современных офисах, квартирах и частных домах.
Благодаря удобству использования он получил широкое распространение и признание. Поэтому знать, как подключить выключатель с двумя клавишами, будет весьма полезно каждому домашнему мастеру.
Преимущества выключателя с двумя клавишами
Для начала будет полезно узнать, зачем вообще нужен двухклавишный переключатель, и почему он пользуется такой популярностью среди строителей, дизайнеров и рядовых пользователей.
Здесь всё довольно просто – он нужен для использования в сетях, имеющих два контура. Это существенно повышает уровень комфорта при использовании.
Можно подать питание именно в тот контур, который вам нужен в настоящий момент, или же в оба сразу – это зависит от используемой схемы подключения двухклавишного выключателя.
Важно! Приобретя модель, оснащенную светодиодами, вы без труда сможете найти выключатель даже в полной темноте.
Впрочем, благодаря его использованию не только повышается уровень комфорта. Ведь он позволяет также снизить расходы при оплате счетов за электроэнергию. Многие дизайнеры ценят его за компактность. Применяя его, можно устанавливать на стену не два выключателя – один возле другого – а всего один.
Расскажем поподробнее о местах, где его использование будет наиболее оправданным.
Варианты использования двухклавишного выключателя
Теперь разберемся, в каких случаях является оправданным подключение двухклавишного выключателя, или все же установить выключатель с одной клавишей.
На самом деле такие случаи довольно многочисленны. Поэтому просто перечислим несколько наиболее распространенных:
При необходимости иметь возможность регулировать интенсивность освещения. Одна люстра, имеющая, например, шесть лампочек, может подключаться к двум клавишам. Тогда, нажимая любую из кнопок, вы сможете включить три лампочки. Нажав вторую – все шесть. Выбирайте сами, что хотите получить – интимный полумрак для семейных посиделок или же мощное освещение, подходящее для праздника.
Если нужно подключить лампочки, расположенные в ванной комнате и туалете. Если устанавливать два независимых выключателя, они займут довольно много места – это будет бросаться в глаза, выбиваясь из тщательно проработанного интерьера.
Часто применяются опытными любителями аквариумов. В пасмурные дни лучше подходит дополнительное освещение в виде лампы дневного света. По вечерам же желательно подключать обычные лампы накаливания – они дают более яркий и теплый свет. Чтобы не громоздить лишние выключатели, можно обойтись всего одним, который успешно будет справляться с возложенными на него функциями.
Есть и множество других случаев, когда установка двойного выключателя света станет лучшим выбором. Но и перечисленных вполне достаточно, чтобы понять – это весьма удобное и практичное решение.
Внутреннее устройство выключателя
Если вы хотите без проблем справиться с подключением выключателя света с двумя клавишами, будет весьма полезно знать его устройство.
Чтобы увидеть, что находится внутри выключателя, нужно снять пластиковые кнопки. Сделать это несложно – достаточно подцепить край отверткой, ножом или другим тонким, прочным предметом.
Основная клемма, к которой подключен кабель, проводящий электрический ток, присоединена к двум проводникам, а также одному контакту. Основная функция последних – осуществления соединения и разъединения клавиш.
Контакты подключены к выходным клеммам. Эти клеммы подсоединены к проводам, благодаря которым происходит взаимодействие между выключателем и лампочкой. Кроме того, большинство выключателей имеют специальные механизмы с клеммами, которые автоматически зажимаются. Они нужны, чтобы подсоединять провода.
У некоторых моделей можно увидеть ещё и дополнительные винтовые зажимы. Это специальные колодки, используемые вместо клемм. К ним подсоединяется зачищенный провод, но фиксируется он путем затягивания болтов, а не зажима клемм.
Как видите, схема двойного выключателя сильно напоминает стандартный, только здесь все комплектующие имеются в двойном наборе.
Разобравшись с этим вопросом, можно приступить к изучению теоретической части, чтобы лучше понять, как правильно подключить выключатель с двумя клавишами.
Что необходимо знать перед подключением двойного выключателя света
Очень важно сразу проверить провода. Только так можно узнать, какой из них является фазовым. Без этого нельзя продолжать дальнейшую работу. С ним будьте особенно осторожны – случайный контакт завершится поражением током и может привести к самым неприятным последствиям.
Справиться с такой задачей совсем несложно – достаточно иметь самую простую индикаторную отвертку. Прикоснитесь ею к обоим контактам.
Если светодиод загорелся, значит вы нашли нужный кабель. Нужно пометить его – например, намотать кусок изоленты на изоляцию или же просто провести ярким маркером, чтобы не перепутать.
Осталось только позаботиться о том, чтобы под рукой был подходящий соединительный материал. В качестве такового можно использовать разные варианты:
зажимы-винты;
клеммы самозажимные;
изолента.
Без них невозможно легко выполнить монтаж двухклавишного выключателя.
Цветная маркировка проводов
Современные кабели имеют четко определенную маркировку по цвету проводов, которая значительно упрощает процесс монтажа – можно не ломать голову, пытаясь понять, где фаза, а где – ноль. Итак, обозначим цвета:
синяя жила – ноль;
желтая жила с зеленой полосой – заземление;
белая жила – фаза.
Очень важно запомнить обозначение, используемое при подключении к автомату, перед тем как соединить двойной выключатель. Ведь при его установке придется правильно использовать их – малейшая ошибка приведет к серьёзной травме.
Необходимые инструменты при подключении выключателя
Даже самая простая работа может добавить хлопот, если под рукой нет соответствующих инструментов.
Важно! Обесточив проводку в квартире, обязательно проверьте любую из розеток отверткой-индикатором, чтобы убедиться в отсутствии тока и случайных пробоев.
Так что, прежде чем пытаться выяснить, как поменять выключатель света с двумя клавишами, запаситесь следующими предметами:
отвертки – плоская и фигурная;
пассатижи;
нож или канцелярский резак;
кусачки;
отвертка-индикатор.
Как видите – большая часть инструментов есть в любом доме. Впрочем, в некоторых случаях также может потребоваться перфоратор и шпатель – если вы планируете изменить место установки выключателя.
Демонтаж старого выключателя
Перед тем, как установить выключатель двухклавишный, нужно удалить старый. Сделать это несложно, если четко следовать инструкции:
Обесточьте квартиру, отключив электричество на щитке.
Используя плоскую отвертку как рычаг, осторожно снимите клавишу выключателя. Если используется старое оборудование – открутите болты и снимите корпус.
Проверьте индикатором все контакты.
Открутите шурупы, удерживающие провода в зажимах. Если используются клеммы – осторожно разогните их, освободив провода.
Выкрутите шурупы, фиксирующие механизм выключателя. Удалите его.
Осторожно выкрутите шурупы, удерживающие рамку в выемке на стене. Снимите её.
Как видите, убрать старый выключатель совсем не сложно. Теперь рассмотрим другой вопрос – как подсоединить выключатель двухклавишный.
Схема подключения выключателя с двумя клавишами
Вы решили подключить люстру к выключателю с двумя клавишами? Рассмотрим всю процедуру более внимательно. Перед тем как поставить выключатель, следует ознакомиться с информацией ниже.
Для начала посмотрите, сколько проводов имеется. Обычно на люстре и у розетки их количество одинаковое – по три. Это фазы и ноль. Определить, где какой провод, несложно – прозвоните индикатором. После этого, приняв меры безопасности, подключите ноль к нолю, а фазу – к фазе. Всё довольно просто.
Сложнее, если у выключателя три провода, а у розетки – больше. При помощи индикатора разбейте пары на секции. Один из кабелей в паре подключите к фазе. Конечно, к нулю должны быть подсоединены все провода.
Важно! Кабели с заземлением используются обычно в современных домах, снижая риск поражения пользователя электрическим током.
Иногда встречается кабель с четырьмя проводами. Здесь всё просто – один из них предназначен для заземления. Какой? Обычно он выделяется маркировкой РЕ и зелено-жёлтой окраской.
Если заземление есть и у выключателя, и у люстры, то здесь всё просто – соедините их с соответствующими контактами и всё. Чуть сложнее, если оно есть возле выключателя, но отсутствует на месте подключения люстры. Нужно тщательно заизолировать его и скрутить – срезать не рекомендуется.
Теперь вы знаете, как подключить двойной выключатель, и сможете быстро и качественно справиться с такой задачей.
Возможные неисправности и как их не допустить
Даже лучшие мастера могут ошибаться. Поэтому от определенных неисправностей не застрахован никто. Столкнувшись с ними, нужно точно знать, что следует предпринять в той или иной ситуации, чтобы решить проблему.
Конечно, поломки могут быть самыми разнообразными. Но чаще всего встречается всего несколько.
Например, при попытке включить люстру работают не все лампочки. Или же лампочки не загораются совсем. Нередко встречается и иная поломка – одна клавиша включает сразу все лампочки, в то время как нажатие на другую не приносит никакого результата. Скорее всего где-то была допущена ошибка.
Что делать? В первую очередь следует проверить все соединения – чаще всего поломка таится именно в недостаточно плотно зафиксированном проводе. Кроме того, следует прозвонить индикатором все кабели. Если окажется, что один из них был поврежден, придется обратиться к специалистам – любые попытки самостоятельно заменить проводку редко приводят к чему-то хорошему.
Если вы столкнулись с проводами, торчащими из стены больше чем на 10 см, перед тем как поменять выключатель, их следует обрезать – снизится риск повреждения при неправильной укладке. А 10 см будет вполне достаточно для монтажа оборудования.
Наконец, обязательно проверьте соответствие цветной маркировки реальным подключениям. К сожалению, многие электрики либо пренебрегают маркировкой, либо не знают о правилах её использования. Так что, вооружившись индикатором, вручную проверьте – совершено ли подключение по всем правилам. Вообще лучше сделать это до начала подключения. Так вы огородите себя от неприятностей при первом использовании выключателя.
Теперь вы точно знаете, как подключить свет, используя двухклавишный выключатель. Эти знания наверняка окажутся полезными при любом ремонте. Главное, помните – используйте только качественные, надежные инструменты и никогда не забывайте проверять наличие электричества в сети.
Кабель DCAN
K + с контактами 7 и 8 переключателя: хорошо или нет?
Что такое кабель K + DCAN с переключателем:
Это USB-кабель BMW K + Dcan, версия 2018 года.
Подробнее… Смотрите здесь:
Добавлен новый коммутатор по сравнению с традиционным кабелем Dcan.
переключатель на этом кабеле ВЛЕВО для 7 контактов, ВПРАВО для 8 контактов 8 контактов для связи K-LINE (старые кабели DCAN не могут этого сделать) для BMW с 1998 по 2008 г. Загрузить изображения…
Я предполагаю, что причины заключаются в том, что на автомобилях DCAN один вывод используется для подключения к сети Ethernet, а другой — для линии передачи данных K — на автомобилях линии K оба контакта подключены к линиям данных K, и создание схемы режима переключения будет стоить дороже. чем интерфейс стоит.Два наиболее разумных варианта связаны с аппаратным обеспечением: —
Используйте адаптер (например, тот, что продается One Stop electronics), который соединяет контакты 7 и 8 или…
внутри.
Установите небольшой переключатель на конце разъема OBD вашего адаптера, который может перекрыть (для линии K) или разъединить (для DCAN) соединение между контактами 7 и 8.
Как использовать / переключать / подключать к K-Line или контактам 7 и 8 Dcan?
Q: Значит, вам нужно физически подключить (K-Line) или отключить (DCAN) контакты 7 и 8?
A: Да, я считаю, что подключение с помощью пайки — плохой вариант, поскольку он ограничивает полезность интерфейса. У меня есть адаптер, но я считаю, что лучше использовать переключатель.
Q: Есть ли что-нибудь еще, чтобы переключиться с K-Line на DCAN, а затем отсоединить контакты 7 и 8? К сожалению, у меня нет , у меня нет доступной модели DCAN.
A: Как только вы подключите интерфейс к автомобилю и компьютеру, запустите DCAN.exe, чтобы настроить скорость связи. Я использовал свой интерфейс K + DCAN только с автомобилями DCAN.
Q: Нужно ли делать это каждый раз, когда я хочу использовать DCAN, или интерфейс остается в режиме DCAN после запуска DCAN.исполняемый?
A: Вам нужно запускать его только при переключении между режимами. Если вы запустите его при первом подключении к автомобилю DCAN, ваш компьютер сохранит настройки.
Q: Как мне вернуться на K-Line? Просто соединив два контакта или требуются дальнейшие действия на компьютере?
A: Раньше у e39 был как порт OBD в салоне, так и круглый 20-контактный разъем под капотом.
Порт OBD разрешал доступ только к ограниченным модулям, я думаю, фактически только к DME.
Я всегда переключаю свой адаптер K + D CAN между протоколами K и D CAN по мере необходимости, в зависимости от автомобиля, к которому я подключаюсь.
Я использую DOS-версию утилиты DCAN. Как уже упоминалось, если вы используете адаптер только на e39, запустите утилиту один раз, установите для адаптера K CAN и оставьте все как есть.
На самом деле, думая об этом, я использую один и тот же адаптер для INPA, DIS и ISID.
У этих кабелей K + DCAN есть две тонкие разные версии: одна с включенным контактом 8, другая с отключенным.Тот, у которого он отключен, идеально подходит для e90 новее, чем 03/07 и той эпохи, эти провода часто поставляются с черным адаптером для повторного включения контакта 8 (просто привязав его к контакту 9), поэтому он также будет подходить для e46 / e39 / e63 и т. д. Те, у которых активен контакт 8, — это просто старые версии кабеля. В худшем случае вам просто нужно изменить кабель и установить на нем переключатель, чтобы включить / выключить контакт 8 по мере необходимости.
Наконец-то есть много мусорных переходных кабелей. Найти хорошего может быть непросто.
В: У меня E39 2003 года, поэтому OBD1 больше нет. Как физически переключать режимы? Вы используете такой переходник для подключения контактов 7 и 8?
A: Если вы не планируете использовать кабель в автомобилях с DCAN (2007+), вы можете открыть корпус и припаять между ними перемычку. Когда вы сделаете это, функция DCAN перестанет работать.
Где скачать и как установить программное обеспечение BMW INPA для кабеля K + Dcan:
Смотрите здесь:
BMW INPA Ediabas v5.0.2 v5.0.6 v6.4.7 скачать: http://blog.obdii365.com/2017/01/18/bmw-inpa-download-install-on-windows-xp-vista-7-8-10/
Как установить программное обеспечение INPA на Windows XP , Windows Vista 32bit , Windows 7 32 , Windwos 7 64bit , Windows 8 , Пользователи Windows .
(щелкните Операционная система, чтобы получить непосредственное руководство).
Вход в RCM — NH Switch Guide
Руководство по переключению NH
Дом
Руководство пользователя
Начиная
RCM
Вход в RCM
Отправка полезной нагрузки
Разбиение SD на разделы
Подготовка SD
Делаем emuMMC
Запуск CFW
Дополнительно
Блокировка обновлений
Восстановление резервной копии NAND
AutoRCM
Выгрузка ключей заголовков
Тематика
Управление сохранением
Моддинг игры
Linux-инъекция без рута
Отображение расширений имен файлов (Windows)
Альтернативные настройки загрузки
Информация о инжекторах полезной нагрузки RCM
Обновление CFW
Замена SD-карт
Глоссарий
часто задаваемые вопросы
Около
Поиск
Предыдущая
Следующий
Знакомство с сетевыми коммутаторами
Программирование
Работа в сети
Знакомство с сетевыми коммутаторами
Автор: Дуг Лоу
Когда вы используете кабель витой пары для подключения к сети, вы не подключаете компьютеры к друг друга.Вместо этого каждый компьютер подключается к отдельному устройству, называемому сетевым коммутатором .
При работе с сетевыми коммутаторами вам необходимо знать лишь некоторые детали. Вот они:
Установка переключателя обычно очень проста. Просто подключите шнур питания, а затем подключите соединительные кабели для подключения к сети.
Каждый порт на коммутаторе имеет разъем RJ-45 и один светодиодный индикатор, обозначенный Link, , который загорается при подключении к порту.
Если вы подключите один конец кабеля к порту, а другой конец — к компьютеру или другому сетевому устройству, должен загореться индикатор соединения. Если это не так, что-то не так с кабелем, концентратором или портом коммутатора или устройством на другом конце кабеля.
Каждый порт может иметь светодиодный индикатор, который мигает, указывая на сетевую активность.
Если вы некоторое время смотрите на коммутатор, вы можете узнать, кто больше всего использует сеть, отметив, какие индикаторы активности мигают больше всего.
Порты также могут иметь индикатор коллизии, который мигает всякий раз, когда на порту возникает коллизия пакетов.
Вполне допустимо, чтобы индикатор столкновения время от времени мигал, но если он мигает часто, у вас могут быть проблемы с сетью:
Обычно мигание означает, что сеть перегружена и ее следует сегментировать с помощью переключателя для повышения производительности.
В некоторых случаях мигание может быть вызвано неисправным сетевым узлом, который забивает сеть плохими пакетами.
Почему он называется переключателем?
Вам может быть интересно, почему сетевой коммутатор называется коммутатором. В конце концов, в повседневной жизни переключатель используется для включения и выключения чего-либо. Но сетевые переключатели не включают и не выключают сети.
Использование сервоприводов и управление неиспользуемыми выводами ввода-вывода
Контакт ввода / вывода переключателя Gcodes M42 и установленное положение сервопривода M280 позволяют напрямую управлять некоторыми выводами или переназначать эти выводы для управления сервоприводами с ШИМ.
Когда сервопривод останавливается, он может накачать большое количество энергии в шину + 5В из-за рекуперативного торможения. Если этот флажок не установлен, это может повысить напряжение на шине + 5 В выше безопасного предела. Поэтому при использовании с ними сервоприводов рекомендуется добавить свой собственный конденсатор 220 мкФ между проводами сервопривода + 5 В и заземлением. Это применимо независимо от того, подключен ли сервопривод напрямую к Duet или к присоединенной плате расширения DueX или коммутационной плате расширения. Если вы используете большой сервопривод, мы рекомендуем вам запитать его от отдельного источника питания 5 В.
В RRF 3.x и новее контакты не определены при запуске. Прежде чем вы сможете использовать M42 или M280, вы должны создать порт GPIO с помощью M950. Затем в команде M42 параметр P — это номер порта GPIO, а не номер логического контакта. Duet 2 поддерживает до 10 портов GPIO, пронумерованных от 0 до 9. По умолчанию порты GPIO не выделяются.
В RRF_3 параметры F и I больше не поддерживаются в M42. Вместо этого используйте параметры F и I в M950 при создании порта GPIO.
Пример — Код РРФ_2:
M42 P3 I1 S0.5 F500; установите контакт нагревателя 3 на 50% ШИМ при 500 Гц
Код РРФ_3:
M950 P0 C «обогреватель доп. Нагрева3» Q500; назначьте порт GPIO 0 на нагреватель3 на разъеме расширения, 500 Гц
...
M42 P0 S0,5; установить 50% PWM на порт GPIO 0
Список имен контактов см. В разделе Имена контактов RRF3.
На оставшейся части этой страницы показано, как настроить M42 и M280 в RRF 2.x.
Начиная с версии микропрограммы 1.16, номера контактов в команде M42 являются логическими номерами контактов, как указано ниже, а не номерами контактов, подобными Arduino.Команда сервоуправления M280 использует подмножество тех же номеров контактов.
Обратите внимание, что эти логические номера контактов не являются физическими номерами контактов в заголовке расширения или внутренней нумерацией контактов во встроенном ПО.
Чтобы увидеть, где находятся эти контакты на Duet 2-го поколения, см. Электрические схемы Duet
Номера контактов
Обычная функция
Поддерживает ШИМ?
Используется для сервоприводов?
Примечания
0-7
Нагреватели 0-7
да
да
Отключите нагреватель с помощью M307 H # A-1 C-1 D-1, чтобы сделать штифт доступным, где # — номер нагревателя и убедитесь, что ни один инструмент не настроен на использование этого нагревателя.Выходы на разъеме расширения имеют низкий активный уровень с уровнем сигнала 3,3 В. На плате расширения Duex 5 каналы нагревателя 3-7 доступны как сигналы 5 В активный-высокий на разъемах PWM1 — PWM5 соответственно. На DueX2, начиная с версии 0.8a, каналы нагревателя 3-7 доступны на PWM1 — PWM5, до этого каналы нагревателя 3-5 доступны только на PWM1 — PWM3. Внимание: выходные клеммы нагревателя также будут управляться ШИМ-сигналом или сервоимпульсами.
20-27
Вентиляторы 0-7
да
20-22 только
Отключите вентилятор с помощью M106 P # I-1, чтобы сделать штифт доступным, где # — номер вентилятора.Вентиляторы 3-7 установлены на платах расширения Duex 5 и Duex 2.
40-49
Концевые соединители 0-9
нет
нет
40-44 предназначены только для ввода. В Duet 2 WiFi и Duet 2 Ethernet, если подключена плата расширения Duex 2 или Duex 5, то разъемы 45-49 являются концевыми ограничителями на плате расширения и предназначены только для ввода; в противном случае они являются дополнительными концевыми соединениями в разъеме расширения. На Duet 0.6 и 0.8.5, 45-48 — это входы ограничителя на разъеме расширения.
60-
Разные контакты
разные
разные
Доступные контакты зависят от того, какой у вас Duet — см. Ниже
100-
Контакты на устройствах расширения
разные
разные
Доступность контактов зависит от того, какой у вас Duet — см. Ниже
Различные номера контактов 60-63 соответствуют контактам CS5-CS8 на разъеме расширения. Изначально они были предназначены для использования в качестве концевых контактов E2-E6 и обозначены как таковые на разъеме расширения, но теперь они используются для адресации дочерних плат термопар и PT100 на Duex 2 или Duex 5.Поскольку большинству пользователей не требуется больше, чем четыре канала термопары и PT100, поддерживаемые Duet 2, мы делаем CS5-8 доступным в качестве ввода-вывода общего назначения, если у вас нет дочерних плат, установленных на Duex 2 или 5.
Для определения контактов будет полезно обратиться к схеме подключения Duet 2 Wifi / Ethernet и Duex.
Вот соответствие между номерами контактов, названиями сигналов и метками на разъеме расширения:
Они находятся на плате расширения на основе SX1509B с адресом I2C 0x71, подключенном к Duet 2 Wifi / Ethernet
Логические контакты 64 и 65 поддерживаются прошивкой 2.Только 01 и позже. Обратите внимание, что вывод Z_PROB_MOD приводится в действие автоматически при выборе некоторых режимов Z-датчика.
Было бы полезно обратиться к электрической схеме Duet 2 Maestro, чтобы определить контакты.
MOD на разъеме Z_PROBE, также SERVO на разъеме расширения
3 на разъеме Z_PROBE, 11 на разъеме расширения
да
да
Соответствие между логическими номерами контактов для разных контактов и соответствующими именами сигналов на разъеме расширения выглядит следующим образом.
Выводы и полезное видео по теме Обобщенный взгляд на защитные модули Несмотря на построение схем разводки электрических линий, выполненное по утвержденным правилам, риск удара электрическим током остается всегда.
В старых домах советской постройки применяются УЗО в схемах, где отсутствует защитный проводник РЕ заземление. Автоматические выключатели — полюсность и схемы подключения
В России используются автоматические выключатели с 1 полюсом, что обуславливает необходимость наличия дополнительных нулевых шин. При некачественном исполнении оно может отгореть и вызвать пожар.
Их устанавливают для кухни, где больше всего электрических приборов, а также для ванной комнаты и других помещений с повышенной влажностью. Однофазная сеть может быть двухпроводного и трёхпроводного исполнения.
А можно производить монтаж устройств для каждой отдельной линии, тем самым защищая только определённый участок электрической сети. Главное, не попутать местами подключения фазного и нулевого проводов.
Сначала разберем ошибки неправильного выбора параметров защиты. Тоже своего рода классический схемный вариант с дополнением УЗО двумя линейными автоматами.
Главной задачей и УЗО и автоматов является мгновенное отсечение повреждённого участка электрической сети при аварийных ситуациях. Схема с одним общим УЗО Данная схема выглядит следующим образом: электрический счётчик — УЗО общее для всех групп — автоматические выключатели на каждую группу потребителей.
УЗО- работает без заземления!
Задачи УЗО
В этом случае его рабочий ток должен быть больше, чем номинал каждого из установленных после устройства защиты автоматов. По такой схеме провода с выхода счётчика подключаются на верхние контакты условный вход общего УЗО. Применения четырехполюсного УЗО в однофазной цепи, в большинстве случаев нерентабельно. Несомненный плюс такой схемы в том, что в момент повреждения будет отключаться только аварийная линия, а во всей остальной квартире подача напряжения не прекратится.
При нормальной работе электрических приборов эта величина одинакова и встречные потоки в обмотках УЗО компенсируют друг друга. Их использование делает процесс монтажных работ намного проще.
Номинальное напряжение в таких сетях — В.
Этот элемент оснащен отверстиями с перфорацией, которые предназначены для соединения с тыльными защелками автомата.
При наличии на нем заземления отключение цепи может произойти до прикосновения человека к корпусу, как только произойдет пробой изоляции. Такая схема имеет и положительные стороны.
Монтируют входной автомат на верхнюю DIN-рейку.
Внутрь одного устройства можно одновременно разместить шины, которые при этом будут изолированы друг от друга. Наоборот, как мы уже отмечали, в ванной комнате складываются худшие условия для удара электричеством, так что для приборов в ванной разумно предусмотреть отдельное УЗО с током отсечки 10мА. Схема подключения реле напряжения
Как самостоятельно подключить УЗО?
Смертельный для человека ток — 0,1А. Последним этапом является проверка непосредственно УЗО, которая осуществляется путем нажатия кнопки тестирования.
Поломка данного прибора возникает при превышении величины однофазного электротока рабочих параметров. Номинальное рабочее напряжение у них будет одинаковое — В или В.
В домашней электропроводке практикуется применение прибора с током отсечки мА. Он обеспечит защиту от перегрузок напряжения и коротких замыканий, в то время как УЗО будет следить за отсутствием утечек тока, таким образом, получается комбинированная защита.
Это может уберечь от поражения электрическим током и спасти здоровье или жизнь. Определитесь со схемой, будет ли у вас устройство защитного отключения на отдельной линии или после счётчика.
Непростительные ошибки в фильмах, которых вы, вероятно, никогда не замечали Наверное, найдется очень мало людей, которые бы не любили смотреть фильмы. Смертельный для человека ток — 0,1А. Желательно, не реже раза в месяц проводить проверку с помощью кнопки. Видеоролик демонстрирует, как это делается на практике.
Что такое устройство защитного подключения
Недостаток схемы в сложности поиска места повреждения. Устройство защитного отключения изнутри Принцип работы УЗО состоит в том, что при наличии утечки тока в электропроводке, его величина по проводникам фазы и нуля будет разной.
Второй величиной будет дифференциальный ток, при достижении которого, будет срабатывать защита. Негативным моментом в функционале данного устройства считается реакция непосредственно на проявление тока утечки, независимо от источника возникновения. Это также приведет к сбоям в работе. Чтобы большие токи в момент аварии не оказывали негативного воздействия на устройство защитного отключения, его необходимо подключать в схему совместно с автоматом. Как выглядеть моложе: лучшие стрижки для тех, кому за 30, 40, 50, 60 Девушки в 20 лет не волнуются о форме и длине прически.
Такая схема не является опасной, но УЗО при ней не будет функционировать, поскольку нарушится его принцип действия. После счетчика, подключают УЗО. Обязательно должна быть установлена шинка заземления. Трехфазное УЗО принцип работы. Как устроено трехфазное УЗО
Виды УЗО и технические характеристики
Основная доля схемных решений бытового сектора — это именно однофазная разводка, где в принципе существуют только две линии: фаза и ноль. Схема, необходимая для правильного подключения такой системы, на практике выглядит следующим образом: Работа всегда начинается с установки автоматического выключателя, для примера взята модель на 40А, максимальный уровень нагрузки, который он способен выдерживать, равняется 8,8 кВт.
Знание и понимание правильности подключения УЗО — залог нормальной работы всей электрической цепи в целом. Во избежании проблем нужно подключить автомат с номиналом, не превышающим рабочий ток узо. Соответственно, снизу прибора подключаются контакты, которые пойдут последующим автоматическим выключателям, и другим приборам.
Классический вариант включения В зависимости от технической нагрузки количества бытовых приборов и числа помещений, в квартире или доме может эксплуатироваться единая полная сеть или сеть, состоящая из нескольких подсетей. Оставляйте свои комментарии и задавайте вопросы в блоке под статьей. Исключение составляет аппаратура ванных комнат многоквартирных домов, но она должна располагаться так, чтобы исключить попадание брызг воды.
Для того, чтобы осуществить этот процесс в двухфазной цепи, необходимо придерживаться следующего алгоритма действий: Перед началом работ отсоединить провод питания от фазы автоматического выключателя и нулевого проводника щитка. После УЗО актуально подключать автоматические выключатели для различной нагрузки с соответствующим током отключения. Защита вновь сработает при попытке включения автоматического выключателя на неисправной линии. Следует запомнить, что ни в коем случае не стоит нули разных групп от разных устройств защитного отключения соединять между собой.
Еще по теме: Объем и нормы испытаний электрооборудования последнее издание
Назначение и область применения УЗО
Это является грубой ошибкой и заблуждением по следующим причинам: Принцип работы устройства защитного отключения изначально опровергает такую версию, поскольку заземление не играет в нем какой-либо значимой роли. Маломощные аппараты применяются при токе не более 10 А, а мощные — выше 40 А. В качестве финального действия необходимо вывести проводник к другим трем автоматам, также отвечающим за розеточные группы. Доходчивые разъяснения автора о работе УЗО в таких условиях и практические демонстрации: Под завершение обзорного материала возможных схемных конфигураций с УЗО необходимо отметить актуальность использования этих приборов.
К входной клемме устройства с маркировкой N необходимо подключить нулевой кабель, отсоединенный от корпуса щитка. Перед началом работ по подключению, рекомендуют нарисовать принципиальную схему подключения. Распространённая и часто применяемая на практике схема разводки питающей сети в частном доме. Дело в том, что в этих случаях, величины тока недостаточно, чтобы отключился автоматический выключатель, рассчитанный на работу со сверхтоками перегруза и короткого замыкания.
В любом случае УЗО нужно подключать для повышения электробезопасности, но делать это надо по правилам. Схема подключения УЗО в однофазной сети без заземления в частном доме Домашняя сеть может быть такой же, как в квартире, но здесь у хозяина больше возможностей. При возможности подключить узо на каждой конкретной линии сети индивидуально, при возникновении нештатной ситуации подача энергии произойдет на отдельно взятом поврежденном участке. Остальная часть электропроводки останется под напряжением. Ванная и розетки подключены на 3 фазы с применением дифференциальных автоматов.
Нужна ли установка реле напряжения вместе с устройством? Принцип построения схемы подключения УЗО Для корректной работы данного защитного устройства в каждом индивидуальном случае схему подключения к электрической сети следует разрабатывать отдельно. Когда разница между ними превышает заданный предел, производится разрыв электрической цепи. УЗО схема без заземления
Как подключить УЗО в трехфазной сети правильно
3-х фазное УЗО, как правило, имеет 4 полюса и занимает ширину 4 стандартных модулей на din-рейке. Обычно такие устройства не используются в квартирах. В основном они находят свое применение на дачах, в частных домах или гаражах. Этот аппарат устанавливается в распределительном щитке. В его функции входит защита проводки от воспламенения или замыкания. Порог срабатывания аппарата рассчитан на большие токи. В практике он используется и при подключении электродвигателя.
Как подключить УЗО в трехфазной сети: нюансы
Перед началом установки устройства важно ознакомиться с цветовым обозначением проводов. Согласно ПУЭ, маркировка бывает такой, как показано на картинке ниже.
УЗО может подключаться, в зависимости от схемы, с использованием 3-х или 4-х полюсов. Первый вариант применяется в основном при подсоединении электродвигателя. В крайне редких случаях возможно использование и 2-х полюсов. Оборудование, которое будет впоследствии устанавливаться может быть 3-х фазным или однофазным. Для этого случая реализуются различные схемы подключения.
Как правильно подключить трехфазное УЗО по «треугольнику»
Вначале разберем, как подключить УЗО 3-фазное с использованием 3-х полюсов. Выше упоминалось, что такая схема применяется при установке электродвигателей. Этот тип подключения дает полный контроль утечек тока на корпус. Как показано ниже, нейтральная клемма оказывается незадействованной. В схеме «треугольник» используются только фазные провода. Принцип работы трехфазного УЗО ничем не отличается от однофазного.
Как правильно подключить УЗО на 3 фазы с 4-мя полюсами
Второй вариант подключения устройства применяется в жилых или нежилых помещениях с напряжением 380 В. Также может использоваться и для защиты некоторых электродвигателей. Неплохо в данном случае зарекомендовал себя Legrand DX3-E УЗО 4P 25A 30MA.
Отличие схемы подключения трехфазного УЗО от однофазного заключается в численности подключаемых и отходящих проводов. Чтобы произвести монтаж и правильно подсоединить проводники к нужным клеммам особых знаний не требуется, но все же необходимы элементарные навыки в этой сфере (умение отличить фазу от нейтрали). Нулевой подключается к специально предназначенной для него клемме, которая обычно располагается чуть выше рычага взведения.
Провода, выходящие из противоположных клемм, подсоединяются к распределительной системе. Каждая фаза в сочетании с нулевым проводом, может обеспечивать группу однофазных потребителей (220 В). В такой сети нужно предусмотреть монтаж соответствующих УЗО. В этом случае будет логичен вопрос: как подключить 3 УЗО на 3 фазы. Ниже приведена схема, которая реализует данную задумку. Обычно они устанавливаются в местах повышенной влажности или в комнатах с большим числом электроприборов.
Монтаж трехфазного УЗО проводится в щитке на дин-рейке, после счетчика. Один такой аппарат способен контролировать ток в трех однофазных сетях. Одно важное напоминание: эксплуатация устройства возможна только в системах TN-S. В такой схеме проводки предусматривается нулевой защитный и рабочий проводник. Как правило, отечественные электросети функционируют по системе TN-C, где нет PE. Перед тем как купить УЗО, важно знать, что подключение четырехполюсного аппарата по такой схеме категорически запрещено. В этом случае ПУЭ разрешает использовать трехфазное устройство защиты, если предусмотрено заземление дома. Для этого, нужно обустроить контур «земли», который позволит перейти на систему TN-C-S. Надеемся, что наша статья помогла вам решить вопрос относительно того, как подключить трехфазное УЗО.
Всем желающим приобрести электротовары предлагаем ознакомиться с продукцией, представленной в нашем Интернет-магазине. Здесь цена на УЗО IEK в Москве одна из самых привлекательных.
Схема подключения УЗО в двухфазной и трехфазной сети
Защитное приспособление играет большую роль при эксплуатации электросети. Его главная функция – ограждение линии от утечки тока. При обнаружении аварийной ситуации это устройство обесточивает пораженную электросеть. Такая аварийная ситуация может возникнуть в результате механического повреждения электропроводки, а также если электролиния устарела, рассохлась или лопнула. Чтобы этого не произошло, необходима безошибочная схема подключения УЗО — залог срабатывания защиты.
Подключение УЗО и автоматов
Принцип работы такого прибора основан на сравнении входящего и выходящего токов. Фаза и ноль должны иметь одинаковую величину тока на вводе и на выходе. Если возникло несходство показателей, защитный прибор должен сразу сработать.
Правильная схема подключения УЗО
Так как защитное приспособление предохраняет только от утечки тока, совместно с УЗО необходимо ставить автомат. При этом он должен устанавливаться перед УЗО, с целью ограждения прибора от воздействия высокого напряжения. Автомат должен быть меньшим по номинальному току, чем УЗО.
Изоляция проводов имеет огромное значение. Читайте тут о том, какая изоляция лучше.
Перед тем как начинать производство по установке УЗО следует обесточить электролинию. Электромонтаж необходимо проводить по раннее приготовленной схеме. Прибор устанавливается рядом с автоматом в распределительном щитке. УЗО подсоединяется с другими компонентами посредством медных проводников с сечением не менее 2,5мм. После завершения электромонтажа необходимо еще раз проверить правильность соединений и подать напряжения в электрическую сеть.
Для правильной работы УЗО требуется наличие заземляющего проводника. Кроме этого следует помнить о селективности.
Даже если УЗО и автоматы подключены правильно, но если пороговое срабатывание – 40%-60% превышает номинальное, УЗО будет постоянно срабатывать.
Также стоит обратить внимание на типы и уровни защитных устройств. Если в квартиру установить защитное приспособление, предназначенное для производственных объектов, такой электромонтаж будет бессмысленный и этот тип УЗО просто не заметит утечку.
Желательно перед прибором в электролинии поставить рубильник на случай поломки. В результате этого его можно легко поменять на новый прибор.
Порядок подключения УЗО
Для монтажа защитного приспособления надлежит обзавестись дин-рейкой, распределительным щитком, а также автоматическим выключателем.
Подключение УЗО и электросчетчика
При производстве монтажа необходимо соблюдать меры безопасности при этом использовать исправные инструменты. Также нужно проверить УЗО при помощи кнопки Тест на работоспособность.
На первом этапе необходимо проложить провода, которые будут находиться за монтажной рейкой.
Распределение электролинии имеет свое начало с вводного автомата. В этом случае рекомендуется устанавливать двухполюсный автомат на 40А. После этого фазные и нулевые провода заводятся в электрический счетчик на 50-60А. Далее если на схеме нет противопожарного УЗО, фазный проводник разводится на автоматические выключатели, УЗО, а также отводится к автоматам, отвечающим за группу розеток и так далее.
Нулевой провод после противопожарного защитного устройства присоединяется к общей нулевой шине, а затем заводится на УЗО и так далее.
Лучшие производители розеток и выключателей для вашего дома. ТОП самых покупаемых, по мнению покупателей
Все провода заводятся сверху. Такое действие не снизит кпд прибора, а также если придется производить ремонтные работы другому электрику, то не надо будет тратить много времени на разбирательства что и где находится.
Наиболее популярные варианты:
подсоединения двухполюсного к электрической линии, имеющей одну фазу;
присоединение четырехполюсного к цепи, имеющей три фазы с применением нейтрального проводника;
подсоединение четырехполюсного к электролинии, обладающей тремя фазами без применения нейтрального проводника;
подсоединение четырехполюсного УЗО в электроцепи, однофазного тока.
Подключение УЗО в двухфазной сети
Этот способ является самым распространенным, так как не имеет сложных подключений. Сначала следует разобраться, где на УЗО находится фаза и ноль. Как правила на корпусе защитного приспособления обозначается фаза – 1 и 2 и ноль – N. Цифра 1 обозначает приходящую фазу, 2 – исходящую фазу. Схема такого подключения имеет следующую последовательность:
автомат;
счетчик;
защитное устройство.
Здесь главное не запутаться в клеммах, в противном случае прибор может сгореть.
Подключение УЗО в трехфазной сети
Принцип подключения трехфазной линии практически ничем не отличается. Однако в данной ситуации нужно четырехполюсное УЗО. Оно обладает четырьмя входами для трех фазных проводов и одного ноля.
Что делать если человека ударило током? Это должен знать каждый, читать всем!
Зачастую на корпусе прибора указывается A, B, C и N. Отличительной особенностью может быть расположение нулевого проводника с другой стороны. Нужно безошибочно присоединить входы и выходы проводов и не перепутать. Также следует придерживаться цветовой маркировке.
Частые ошибки при подключении
Ошибки, совершенные при подсоединении защитного приспособления, могут повлечь тяжелые последствия: в случае аварии не сработать или электрооборудование будет работать некорректно.
Схема подключения электросчетчика, УЗО, автоматов
Наиболее распространенной оплошностью является присоединение нейтрального проводника к открытой части электрооборудования или к заземляющему проводнику. Это может послужить основанием для частого срабатывания.
Быстрый и проверенный способ от экспертов, как подключить розетку
Подсоединение нагрузки к нейтральному проводнику до УЗО также станет грубейшей ошибкой в подсоединении защитного приспособления, что вызовет постоянное отключение электролинии. Соединение ноля с заземлением станет основанием для обесточивания цепи.
Подсоединение двух защитных элементов с группой нейтральных проводов. Это послужит для возникновения в сети дифференциального тока, а вследствие этого и отключения одного или обоих сразу. Если потребитель изъявляет желание установки УЗО более двух штук, необходимо очень тщательно проверить соединения выходных проводов и розеток. Также рекомендуется избавиться от лишних перемычек.
В случае если в линии два УЗО и более появляется возможность неправильного присоединения нулевых проводников. Также можно перепутать фазные и нулевые проводники с различных УЗО.
К тому же ошибкой может быть несоблюдение полярности при подключении. Если нулевой проводник будет подключен снизу, а фазный – сверху, то такой прибор будет функционировать неправильно. При этом не будет работать кнопка Тест, и ток будет протекать в одной направленности, что не сможет повлечь компенсацию магнитных потоков.
В трехфазной сети неправильно подключено УЗО по причине того, что клеммы заводятся на одноименные фазы – также является ошибкой и повод для отключения защитного устройства.
Схема подключения УЗО к трехфазной сети
УЗО представляет собой коммутационный прибор, отключающий от электропитания сеть, либо ее участок, в случае, если дифференциальный ток превышает заданный показатель. Называть данный прибор могут 3 и более терминами: «устройство защитного отключения, управляемое дифференциальным током, выключатель дифференциального тока» и так далее. Но как бы его не называли, все использующиеся сегодня в мире УЗО необходимы для выполнения 2 функций:
защита человека от удара током вследствие прямого или непрямого касания;
предотвращение пожара, который может случиться в результате возгорания проводки.
Устройство защищает человека от удара током и предотвращает пожар
В большинстве развитых государств подключение УЗО к трехфазной сети и однофазной по схеме, является обязательным мероприятием.
УЗО призваны нейтрализовать токи при различных повреждениях электрических установок. Подключение УЗО в соответствии со схемой является только частью комплексных мер, но иногда кроме УЗО никакие другие средства не способны предоставить надежную защиту, к примеру, при снижении степени изоляции, маленьких показателях тока замыкания, и срыве нулевого защитного проводника.
Устройство устраняет даже самые маленькие по значению токи
Использование предохранителей (автоматов защиты) – вещь нужная и целесообразная, но они разъединяют цепь при коротких замыканиях либо сверхтоках, в которых значения тока более высокие, чем «необходимо» для летального исхода человеку при поражении током. Если же говорить об устройствах защитного отключения, то они устраняют даже самые маленькие по значению токи, и срабатывают буквально мгновенно – для этого им необходимы миллисекунды. Но следует отметить, что УЗО не способны заменить автоматы, которые защищают проводку, поскольку «не видят» неисправностей, не сопровождающихся токами утечки (к примеру, в случае короткого замыкания линии и нейтрали).
Подключение — шаг за шагом
Итак, с тем, что представляет собой УЗО и для чего оно нужно, разобрались, теперь поговорим о схеме подключения 4-полюсного УЗО к 3-фазной сети с задействованием нейтрали. В большинстве случаев пользуются именно такой схемой, поэтому о ней и пойдет речь. Если сравнивать с подключением к однофазной сети, то в нашем случае все работы и монтажные мероприятия выполняются практически также, но есть важное отличие – применяется четырехполюсное УЗО, а не двухполюсное оборудование.
4 приходящих провода (которым соответствуют фазы А, В, С, а также ноль) соединяем с устройством защитного отключения аналогичным образом с схемой подключения, приведенной ниже.
Схема подключения четырехполюсного трехфазного устройства
Схема подключение также указана в техническом паспорте УЗО или непосредственно на корпусе изделия. Приборы различных компаний-изготовителей могут по-разному подключатся в связи с разным размещением нулевой клеммы (она может находиться с левой стороны или с правой). Подключение проводников фаз не имеет большого значения, главное – грамотное и технически правильное подсоединение соответствующих входов и выходов.
Что касается области использования, 4-полюсные 3-фазные УЗО изготовлены для противодействия большим токам утечки, и призваны быть надежной защитой проводке от пожаров и воспламенений. А вот чтобы защитить людей от ударов тока следует поставить на отходящих линиях (либо группах линий) двухполюсные однофазные УЗО, реагирующие на утечку по току 10-30 мА. Таким образом будет обеспечена не только пожарная безопасность, но и безопасность здоровья и жизни людей. Не стоит забывать и о том, что в целях защиты нужно поставить автоматический выключатель перед каждым устройством защитного отключения.
Данная схема подключения подходит не только для защиты одной 3-фазной сети. Она также является прекрасным решением для 3 однофазных сетей. Но вы должны понимать, что в последнем случае каждый ноль отдельной сети должен подсоединяться к выходной клемме N УЗО. На приведенной схеме присутствует все вышесказанное, поэтому проблем у вас возникнуть не должно.
Электромонтаж выполняется в соответствии с привычками и познаниями электрика, однако специалисты советуют соединение нулей разных однофазных сетей осуществлять посредством нулевой шинку, установка которой выполняется легко и просто на DIN-рейке.
Подводя итоги статьи о подсоединении четырехполюсного УЗО к трехфазной сети с применением нейтрали, хотелось бы сказать, чтобы вы были внимательны на протяжении всех работ, однако особого внимания требуют 3 момента:
правильное подсоединение нулевых и фазных проводников;
соответствие цветовой маркировке проводов;
выполнение рабочих мероприятий строго со схемой подключения, без внесения «личных корректировок», которые могут привести к неправильной работе УЗО.
Принцип работы УЗО в трехфазной сети
Использование трехфазного узо
Данное электротехническое оборудование применяется в промышленных условиях. Подключение трехфазного УЗО на производстве позволяет предохранить не только поражения электричеством работников, но и служит средством предупреждения пожаров (это основное его предназначение). Обеспечить безопасные условия труда поможет устройство с подходящими характеристиками.
Правильно подобранное по назначению защитное устройство, позволит избежать возникновения ряда аварийных ситуаций.
Разновидности УЗО и его принцип работы
Выпускается 2 типа защитных устройств. Это электромеханическое и электронное оборудование. По принципу действия они идентичные. Основным различием и преимуществом электромеханического прибора является:
работа без подачи на прибор электроэнергии;
простота, надежность схемы изделия.
Ток утечки при повреждении изоляции и касания оголенного участка вызывает срабатывание защиты – это принцип действия каждого типа прибора.
Устройство с электронной схемой, устанавливается с подведением питания. Основой его работы является в создании импульса на исполняющее реле при утечках.
Но при отключении питания на обслуживаемом участке цепи, прибор не сможет работать, потому что на него не подается ток. Происходят сбои в работе электронного типа узо в трехфазной сети при сильных морозах.
Поэтому используются такие приборы редко, хотя цена их ниже, чем на электромеханические устройство защиты.
Алгоритм одинаковый для работы всех видов приборов
В разных направлениях по проводникам протекают ток фазы и ноль. При этом происходит возбуждение 2 магнитных потоков в сердечнике защитного устройства. Потоки, как бы поддерживают равновесие системы, обеспечивая нулевое значение ЭДС.
При касании человеком оголенного провода, или утечке с нарушенного участка изоляции тока, соответствующему величине срабатывания устройства — прибор размыкает трехфазную цепь. Магнитный поток, возникающий в сердечнике, приводит в действие защелку группы контактов. Так работает каждое защитное устройство.
Каждое трехфазное узо оснащается кнопкой «Тест». Не реже 1 раза в месяц, необходимо проводить проверку исправности прибора. Нажимая на нее, вызываем искусственную утечку тока. Прибор должен среагировать на угрозу. При неисправности, выполняется работа по установке нового прибора.
Что такое УЗО, почему его устанавливают?
Для начинающих электриков, необходимо понимать и знать ответы на эти вопросы, перед выполнением работ:
Автомат защитного отключения и Узо – это 2 разных устройства.
Дифференциальный автомат abb – это автоматическая защита от пика напряжения и устройство защитного отключения в одном корпусе.
Автомат защищает человека и бытовые приборы от критических нагрузок и тока КЗ.
Установка устройства защиты, предохраняет здоровье человека при утечках тока.
При установке гальванического трансформатора после защиты, работа в таких условиях, чревата аварией.
По назначению, устройство работает как заземление, но оно не может его заменить, полностью исключив возможность нанесения ущерба при попадании молнии.
Некоторые устройства, по своим особенностям, не могут работать в цепи с защитным устройством. Опытный электротехник сможет исправить эту ситуацию.
Никакая защита не спасет глупого человека, прогуливавшего уроки физики, если он закоротит собою цепь. Если взяться за провода фазы и земли и ощутить на себе влияние электрического тока – в такой ситуации не сработает ни одна защитная установка. Помните, так делать нельзя!
При преимуществе системы abb продолжается установка всех видов защиты. Происходит это по нескольким причинам, а именно из-за его высокой цены. Еще одна причина – при срабатывании такого устройства необходимо будет определить причину, связанную с отключением.
Главное, о чем нужно помнить – трехфазные устройства защитного отключения применяют для предотвращения пожаров на промышленных объектах. Сила тока для такого оборудования составляет 100 – 300 мА.
Схема работы трехфазного устройства без нулевого провода
Подключение узо для трехфазной сети, для предохранения от утечки тока на синхронном электродвигателе, можно проводить без ноля. При этом соединение обмоток осуществляется по схеме звезда или треугольник без нейтрали. Суммируя показатели токов на фазах, мы видим, что они не могут вызывать включения в работу УЗО, из-за своей небольшой величины.
При возникновении аварийной ситуации, когда происходит утечка на фазах, ток проходит на землю через корпус. При этом возникает движение потока через трансформатор прибора, происходит срабатывание защиты.
Величина напряжения трехфазного тока 380 В, а на однофазном приборе 220. Разница немаленькая. Возможно, ли установить трехфазное узо в однофазную сеть? Если производителем была предусмотрена такая возможность, то да.
Самое главное, чтобы была гарантированна нормальная работа цепи тестов напряжениях, величиной соответствующей принятым нормам. Особенно это правило важно исполнять при установке электронного прибора защиты.
Какой прибор лучше установить и как его подключить?
При установке дифференциального автомата abb, экономится место в щитке и на проводах при разводке. Он предохраняет сразу от нескольких неисправностей. Короткое замыкание и пиковые значения тока (работа автомата отключения сети) и недопущение пожара и поражения током при утечке.
При этом качественный дифавтомат abb, может стоить намного дороже, чем 2 отдельных, качественных прибора (автомат и УЗО).
На трехфазных приборах защиты имеются по 4 клеммы для подводящей группы и идущей к потребителям тока. Поэтому при установке он будет не менее 7 крепежных ячеек в электрическом щитке. Закрепляется прибор с помощью специальных защелок, вставляемых в пазы электрощита.
На подводящие верхние клеммы закрепляем приходящие к щиту кабели. От нижних отводим проводку к оборудованию. Провода в клеммах закрепляются с помощью поджимных винтов. Самое главное — подсоединять провода так чтобы не перепутать фазу и ноль. Это может привести к тяжелым последствиям.
Проверив правильность монтажа, можно произвести пробное включение сети.
Схема подключения узо достаточно проста. С этой работой справится новичок, но лучше использовать при выполнении работ несколькими нашими советами.
Для того чтобы правильно работала система защиты, сразу за защитным автоматом, необходимо подключить УЗО.
Следует всегда помнить о том, что устройство защитного отключения никогда не сможет заменить заземления и наоборот. При этом никакой автомат, служащий для предохранения от токов КЗ, никогда не заменит УЗО и не предохранит человека от последствий утечек тока.
Устройство, со значением свыше 30мА не сможет защитить человека от поражения электротоком. Такой прибор устанавливают для предохранения здания от пожара при утечках тока.
Выбирают защиту согласно следующим характеристикам:
Выбор определяется по особенностям прибора. Следует напомнить, что лучшим вариантом является электромеханический тип прибора.
Подбор, производят согласно мощности прибора, учитывается время прекращения подачи энергии.
Определенный нагрузочный ток требует установки различных устройств.
Определитесь, готовы ли вы платить за возможности, которые и не нужны. А еще подумайте – стоит ли переплачивать за имя фирмы производителя.
Большинство все брендовой продукции выпускается на территории Китая. Иногда, заводы производители известной марки, не догадываются о том, что его продукция выпускается на рынок. А весь остальной ассортимент производится в районах мира, с низким уровнем жизни. Но даже здесь можно попасть на некачественный товар.
Провод заземления не должен отходить к заземляющему контуру, за установленным устройством защитного отключения. Он не может располагаться в зоне ответственности УЗО. Поэтому он включается в электрическую цепь обязательно перед защитой.
Следите за правильностью подключения проводов, согласно электрической схеме. Как правило, она находится на одной из поверхностей сторон прибора.
Выполнив все эти требования и правила, вы получаете надежную и безотказную защиту от утечек электрического тока.
Принцип работы УЗО в однофазной или трехфазной сети. Принцип работы УЗО и схема подключения
УЗО представляет собой отдельный тип защитных электроаппаратов наряду с автоматическими выключателями (АВ). Хотя их назначением является именно электрозащита, как и у АВ, но принципы работы у них отличаются.
Зачем нужны УЗО, если есть АВ?
С течением времени электроизоляция токоведущих частей электроприборов, включая ТЭНы, провода, шнуры питания и кабели, неизбежно стареет. И тогда с них через токопроводящие корпуса различных электроприборов в землю начинают протекать так называемые токи утечки, величиной от нескольких десятков микроампер до единиц миллиампер.
Обычные АВ на появление токов утечки никак не реагируют – ведь они составляют ничтожные доли от номинальных токов электропотребителей. Однако их появление (точнее, превышение токами некоторого допустимого предела) является сигналом тревоги. Это предупреждение о приближении аварийной ситуации, и для ее предотвращения нужен специальный защитный электроаппарат – УЗО.
Кроме того, как известно, неотпускающий (судорожный) ток, представляющий для человека (при определенном времени воздействия) смертельную опасность, равен всего 10 мА. Поэтому необходимость создания защитных устройств, реагирующих на токи утечки в этом диапазоне величин, ощущалась с самого начала широкого проникновения электричества в быт.
Пояснение работы устройства
Попробуем объяснить принцип работы УЗО при помощи гидравлической аналогии. Будем считать, что вода протекает по замкнутому контуру водяного отопления так же, как и электроток по проводам. Если где-то в отопительной трубе возникает дыра, то через нее идет утечка воды. Поэтому ее расход (аналог электротока) через два сечения труб, одно из которых на входе контура, а другое – на его выходе, будет разным. Точно так же и с токами утечки в электроприборе. Можно сравнить, сколько тока входит в электроприбор, и сколько выходит. В однофазный электроприбор ток входит по фазному проводу, а выходит по нулевому, поэтому достаточно сравнить токи в этих двух проводах. В этом и состоит принцип работы УЗО в однофазной сети. Если величины тока на входе и на выходе электроприбора не одинаковы, то оно за время порядка нескольких миллисекунд отключает его от сети. Такое малое время срабатывания необходимо потому, что превышение токами утечки величины тока срабатывания УЗО могло быть вызвано именно прикосновением человека к токопроводящему корпусу прибора.
Ток срабатывания
Но чтобы работа УЗО стала эффективной в бытовых условиях, понадобилось немало времени. Прежде всего, нужно было точно определиться с величиной тока утечки, который был бы безопасен для человека на время срабатывания устройства. Попытки проектировать УЗО на токи утечки менее 10 мА приводили к созданию больших, сложных и дорогих устройств, причем склонных к ложным срабатываниям от различных электромагнитных наводок.
К началу 80-х годов ХХ в. ток их срабатывания, на основании опытов с добровольцами, был выбран величиной в 30 мА, а также были созданы малогабаритные трансформаторы с ферритовыми кольцевыми сердечниками (их называют дифференциальными), ставшие датчиками токов утечки. В продажу поступили электромеханические дифференциальные УЗО-ДМ с током срабатывания от 20 до 30 мА, являющимися сегодня самыми популярными в быту. Обычно литеры ДМ опускают, и прибор называют просто УЗО.
Принцип работы УЗО и схема подключения
Токи, протекающие по фазному и нулевому проводникам в разных направлениях, возбуждают в кольцевом сердечнике трансформатора устройства два одинаковых по величине магнитных потока Ф1 и Ф2, однако векторы магнитной индукции, соответствующие этим потокам, направлены в сердечнике встречно и взаимно компенсируют друг друга. Поэтому суммарный магнитный поток в сердечнике равен нулю, как и ЭДС во вторичной обмотке трансформатора.
Если вследствие дефекта изоляции появляется ток утечки, близкий к току срабатывания, то Ф1 ≠ Ф2, в сердечнике возникает магнитный поток, наводящий в выходной обмотке ЭДС, способный создать ток, достаточный для срабатывания порогового элемента УЗО. Далее оттягивается защелка силовой контактной группы, и ее контакты размыкаются. Таков принцип работы УЗО всех типов.
Во всех типах таких устройств предусмотрена кнопка «Тест», при нажатии на которую искусственно создается ситуация утечки тока для проверки срабатывания устройства. Флажок или кнопка с самофиксацией служат для повторного включения УЗО после тестового срабатывания.
Разновидности УЗО
Известны электромеханические и электронные типы таких защитных аппаратов. Принцип работы УЗО и схема подключения обоих типов одинаковы, однако приборы первого типа не нуждаются в электропитании и обладают простой и надежной конструкцией. Для их срабатывания хватает тока утечки в защищаемом электроприборе.
Электронное УЗО нуждается в подаче на него напряжения питания, так как в нем пороговый элемент выполнен в виде электронной схемы, усиливающей малый ток в выходной обмотке его трансформатора и создающей импульс для исполнительного реле.
В связи с этим и сам трансформатор электронного УЗО меньших размеров, габаритов и мощности. Модуль порогового элемента с усилителем питается от контролируемой цепи, и если в цепи его питания произойдет обрыв проводника, то такое устройство потеряет работоспособность. Имеются и другие риски при работе электронных УЗО. Например, выход из строя его электронных компонентов при импульсных перенапряжениях в питающей сети.
Поскольку надежность электронных УЗО ниже, чем у электромеханических, то и стоимость их меньше.
Трехфазное УЗО
У трехфазного аппарата, в отличие от однофазного, четыре полюса вместо двух, поскольку нулевой проводник проходит через оба типа устройств. Принцип работы трехфазного УЗО такой же, как и у однофазного.
Сердечник его трансформатора охватывает четыре проводника – три фазных и один нулевой. Суммарный ток в трех фазных проводах (т. н. ток нулевой последовательности) всегда равен по величине току в нулевом проводе и противоположен ему по направлению (внутри УЗО). В этом случае сердечник трансформатора не намагничен, в его выходной обмотке тока нет. Если в защищаемом приборе появился ток утечки, то в сердечнике появляется переменный магнитный поток, наводящий ЭДС в выходной обмотке трансформатора. По ней начинает протекать ток, пропорциональный току утечки, и если ток утечки превышает ток срабатывания, то УЗО отключает электроприбор. Баланс токов в контрольном органе УЗО нарушается, и оно срабатывает.
Трехфазное УЗО без нулевого проводника
Для защиты от токов утечки асинхронных электродвигателей, обмотки которых соединены в треугольник или в звезду с невыведенной нейтралью, применяется подключение 4-полюсного УЗО с незанятой нулевой клеммой. При отсутствии токов утечки в фазах электродвигателя, сумма токов в фазных проводах очень мала и неспособна вызвать срабатывание защиты. Появление тока утечки из фазных проводов через корпус двигателя в землю вызывает циркуляцию через трансформатор УЗО тока нулевой последовательности, на который и реагирует электроаппарат. Общий принцип работы УЗО и в этом случае не изменяется.
Особенности применения одно- и трехфазных УЗО
Трехфазные 4-полюсные аппараты имеют довольно большие токи срабатывания, что позволяет применять их только для противопожарной защиты, как и АВ с тепловыми расцепителями. Защиту же групповых линий на розетки в комнатах, кухне и ванной, либо защиту отдельных линий питания мощных электроприборов (стиральных и посудомоечных машин, электроплит, электроводонагревателей) следует выполнять на 2-полюсных однофазных УЗО с установкой номиналов по токам утечки от 20 мА до 30 мА.
Для того чтобы работа УЗО в однофазной сети была безопасной, оно само должно быть защищено от перегрузки по току (при длительной непрерывной работе исправного электроприбора), установленным перед ним АВ с тепловым расцепителем.
Работа УЗО без заземления
Как известно, в старых домах советской постройки квартирные электропроводки не имели отдельного нулевого защитного проводника, подключаемого к контуру заземления. Предполагалось, что его функцию исполняет нулевой рабочий проводник (т. н. система электроснабжения TN-C с общими нулевыми рабочим и защитным проводниками). А поскольку во всех изданиях ПУЭ есть запрет на установку в защитных проводниках аппаратов защиты, то 2-полюсные УЗО, разрывающие одновременно и фазу и нуль, также попадают под запрет. Даже последняя 7-я актуальная редакция ПУЭ в п. 7.1.80 подтвердила недопустимость установки УЗО в сетях по системе TN-C. Дело в том, что были зафиксированы случаи поражения электротоком во время их срабатывания.
Причиной этого стала разновременность срабатывания контактов устройств, составляющая единицы милисекунд. Но если первым отключался контакт в нулевом проводе, то при пробое изоляции на корпус бытового электроприбора потребитель оказывался под полным фазным напряжением, так что этих нескольких милисекунд вполне хватало для смертельного поражения.
Для квартир без нулевых защитных проводников устанавливать общеквартирное УЗО недопустимо, но отдельные такие аппараты можно устанавливать в групповые розеточные линии с общим защитным проводником или в линии питания отдельных электроприборов, если защитные проводники розеточных групп или розеток по кратчайшему пути заведены на их входные нулевые клеммы.
В этом случае разрыв внутри УЗО нулевого рабочего провода раньше фазного не приводит к разрыву защитного проводника электроприбора, так как участок защитного проводника от входной нулевой клеммы через розетку и шнур питания электроприбора останутся неповрежденными.
Принцип работы и схема подключения УЗО в трехфазной сети
В связи с массовым использованием электрических приборов в быту и на производстве появляется потребность в защите человека от поражения током. Трехфазное УЗО – специальное устройство, реализующее данную функцию. Указанный агрегат необходимо подключать, используя особые схемы, что будет гарантировать эффективность его работы.
Назначение и принцип действия
3-фазное УЗО предназначено для выравнивания тока, который проходит через фазный и нулевой провод. При отсутствии аварийных ситуаций указанные величины равны. Стабильная работа электрических приборов возможна, поскольку встречные потоки в обмотках компенсируют друг друга. При возникновении аварийных ситуаций устройство защиты производит отключение питания электроприборов. Это наблюдают при нарушении изоляции проводов, что провоцирует утечку заряженных частиц. В результате токи, проходящие по нейтрали и фазному проводу, будут иметь разные значения.
В каждом доме может случиться ситуация, когда электрический ток пробивает на корпус стиральной машины или водонагревателя. Когда потенциал станет перетекать на пол, среагирует 3-х фазный УЗО и отключит питание приборов. Поэтому при использовании данного защитного автомата, можно быть уверенным в своей безопасности.
Подключение УЗО актуально для мощных электроприборов в кухне и в ванной. На их металлическом корпусе собирается конденсат, что в комплексе образует потенциальный проводник электричества.
Хорошо, когда защитное отключение присутствует на розетках, светильниках и маломощных бытовых приборах. При возникновении аварийных ситуаций указанные потребители несут не меньшую опасность для человека.
Критерии выбора трехфазного УЗО
Принцип работы всех УЗО в трехфазной сети одинаковый, но данные устройства отличаются конструкцией и эксплуатационными характеристиками. Поэтому при покупке конкретной модели необходимо учитывать много нюансов.
Чувствительность
Главный эксплуатационный параметр УЗО 3 фазы, отображающий период времени, через который сработает защита. Оптимально, когда чувствительность устройства составляет 0,025 с. За это время электрический ток не успеет вызвать остановку сердца у человека.
УЗО может работать с дополнительным источником питания или без него. В первом случае он непосредственно принимает участие в процессе размыкания электрической цепи. Наличие данного механизма повышает стоимость прибора, но и увеличивает его чувствительность.
При отсутствии дополнительного источника питания УЗО срабатывает, реагируя на дифференциал магнитного поля.
Дифференциал тока
УЗО, предназначенные на 3 фазы, способны регулировать значение дифференциального тока, при котором оно срабатывает. При отсутствии данной функции приборы стандартно реагируют на 5 мА. Такой показатель тока явно указывает на присутствие аварийной ситуации и на потребность в отключении подачи электричества.
Количество клемм
Для трехфазной сети обязательно покупать 4-полюсные УЗО. Они оснащаются 8 клеммами для подсоединения входных и выходных кабелей. Три пары предназначены для подключения рабочей фазы, одна – нуля.
Количество ампер
Чтобы устройство защитного отключения функционировало при любом токе, необходимо выбирать модель, где число ампер существенно выше, чем у автомата.
На рынке присутствуют универсальные модели. Они предоставляют возможность подключения нескольких сетей одновременно. Несмотря на такое преимущество, подобные агрегаты имеют много недостатков. Они менее чувствительны, характеризуются сложной схемой подключения, стоят дороже. Такие модели подойдут для предприятий, но не для частного использования.
Подготовка к подключению
Правильно выполненные подготовительные и монтажные работы обеспечат стабильное функционирование УЗО.
Схемы подключения к трехфазной сети
При установке УЗО используют следующие рабочие схемы:
Полное отключение электроцепи. Один агрегат имеет возможность обесточить всех потребителей электроэнергии при возникновении аварийной ситуации.
Частичное отключение приборов. При появлении аварийных ситуаций обесточиваются только некоторые потребители.
Первая схема подключения используется в многоквартирных домах. Монтаж устройства осуществляется около счетчика электроэнергии. Если УЗО сработает, обесточивается целый дом.
При использовании второй схемы защитный механизм устанавливают на отрезке электрической проводки, идущей к конкретной комнате. Поскольку все приборы последовательно подключены к цепи, при срабатывании УЗО только «проблемный» потребитель отключится, а другие продолжат свое функционирование.
Второй вариант схемы может реализовываться иным способом. Точкой монтажа УЗО становится начало последовательного подключения к разводке, что позволяет реализовать селективное срабатывание агрегата на определенные группы потребителей. Также защитный механизм можно установить непосредственно перед выходным устройством.
Необходимость наличия заземления
Старые электросети относятся к системе tn-c, где отсутствует нулевой проводник для включения заземления. В этом случае защиту необходимо предусмотреть отдельно для дома или оборудования, что обеспечивает безопасный отвод токов. При отсутствии заземления ставить 4-х полюсный УЗО запрещено.
Правильная схема подключения к электрической сети предусматривает соблюдение следующих правил:
Заземляющая жила соединяется только с выходным кабелем. Подключение напрямую УЗО недопустимо.
При наличии однофазной сети нельзя использовать четырехполюсное устройство.
Подключение к сети типа Б3 запрещено.
Заземляющая жила является отдельным элементом. Отсутствие дополнительных клемм в УЗО на ее подключение только свидетельствует об этом.
Подсоединение устройства защитного отключения
Выполнить монтаж УЗО несложно, владея базовой информацией о работе электрооборудования. К каждому устройству производитель прилагает технический паспорт. В нем указываются рекомендуемые схемы подключения, которые нужно использовать во время установки.
Поиск нулевой фазы
Определить нулевую фазу очень просто опытным путем. Нужно взять два провода и подсоединить их к концам патрона лампочки. Ее загорание наблюдают, если она подключена к фазе. В остальных случаях ничего не произойдет.
Подключение лампочки к двум фазам одновременно разрешается осуществлять на короткий промежуток времени. Замыкать такую цепь также можно лишь на небольшой период. Иначе существует высокая вероятность срабатывания автоматического выключателя.
Подключение фазы
Если удалось найти ноль, необходимо сразу выполнить его присоединение к соответствующим клеммам. Оставшиеся три провода являются рабочими фазами. Они подсоединяются любым удобным способом, что никак не влияет на функционирование УЗО.
После завершения монтажа необходимо проверить работоспособность системы. Для этого запускается тестер, который входит в стандартную комплектацию прибора.
Подсоединение выходных устройств
Подключение нескольких розеток к одному УЗО происходит только параллельным способом. Чтобы осуществить это, каждую жилу разделяют на нужное количество проводов. Если не придерживаться такой схемы монтажа, прибор не сможет полноценно работать и срабатывать при возникновении аварийных ситуаций.
Ошибки при выполнении монтажа УЗО
Чтобы обеспечить стабильную и безопасную работу электросети, необходимо избегать следующих ошибок:
Входные клеммы УЗО подключаются к сети после специального автомата. Прямое присоединение категорически запрещено.
Необходимо правильно подключить и не перепутать нулевые и фазные контакты. Для облегчения этой задачи на корпусе устройств присутствуют специальные обозначения.
При отсутствии заземляющего проводника категорически запрещено заменять его проводом, накинутым на водопроводную трубу или радиатор.
При покупке устройств обращают внимание на их основные рабочие характеристики, величины токов. Если линия рассчитана на 50 А, прибор должен иметь минимум 63 А.
При выполнении монтажа крайне важно соблюдать правила электробезопасности. Перед началом установки УЗО обесточивают сеть. Перед запуском устройства проверяют правильность монтажа элементов системы.
Где используют трехфазное УЗО
УЗО – устройство защитного отключения. Это устройство знакомо многим, но почему-то не все верят в то, что УЗО действительно работает. При этом, никто еще не смог дать конкретного ответа, почему он так думает. Спешу вас заверить: устройство защитного отключения действительно работает, поэтому в целях собственной безопасности и предотвращения несчастных случаев, связанных с поражением электрическим током, такое устройство стоит установить каждому.
Схема подключения УЗО достаточно проста, и с финансовой точки зрения тоже себя оправдывает. Да и экономить на собственной безопасности неправильно. Поэтому еще раз: устройство защитного отключения НЕОБХОДИМО, если вы задумываетесь о своей безопасности и безопасности ваших домочадцев.
Электроэнергия по потребителям распространяется через однофазные либо трехфазные сети. В зависимости от количества фаз в сети, меняются и схемы подключения автоматов (автоматических выключателей) и схемы подключения УЗО.
В данной статье поговорим о подключении устройств защитного отключения именно к трехфазным сетям, рассмотрим схемы правильного подключения, а также узнаем, как работает трехфазное УЗО.
Внимание! Чтобы правильно рассчитать и выбрать аппараты защиты, необходимо соблюдать следующие пункты:
1. Знать назначение, конструкцию и принцип действия всех компонентов
2. Разбираться в параметрах и характеристиках
3. Знать нормативные документы и методику выбора
Понятно, что рядовой обыватель скорее всего с этими вещами не знаком, поэтому будет приглашать мастера. А вот мастеру уже можно задать вопросы, и если он уверенно и правильно расскажет о назначении устройства, схеме его работы, то это хороший мастер. Вот если он не сможет этого сделать – лучше вызовите другого. Большинство несчастных случаев связано именно с некомпетентностью.
Назначение трехфазного УЗО
Итак, для начала разберемся с однофазными и трехфазными сетями. Нужно знать следующее: в обычных квартирах сеть – однофазная, а вот в частных домах – нередко присутствует трехфазная сеть. УЗО, применяемое в однофазной сети, называется двухполюсным. То есть, один контакт подключается к фазе, второй – для подключения нулевого провода. Нетрудно вычислить, что в трехфазной сети будет применяться 4-х полюсное УЗО: три контакта подключаются к фазам, четвертый, соответственно, ноль
Как мы уже поняли, трехфазные УЗО применяются в трехфазных сетях. Их задача ничем не отличается от устройств, применяемых в однофазной сети: защищать от утечки тока.
Вкратце напомним принцип работы УЗО: определяет и реагирует на разницу тока, проходящего через устройство. При этом, в отличие от УЗО в однофазной сети, трехфазное УЗО можно подключить как и с нулевым проводом, так и без него. Соответственно, при подключении с нулевым проводом задействованы все четыре провода сети, а если подключать без нейтрали, то только три провода, четвертый контакт остается незадействованным.
Теперь познакомимся с номиналами защитных устройств, используемых в трехфазных сетях. Маленький нюанс: одни производители указывают величину тока утечки в миллиамперах, другие в амперах. Четырехполюсные УЗО бывают 10, 30, 100, 300, 500 миллиампер (0.01, 0.03, 0.1, 0.3, 0.5 ампер соответственно).
Важно! Если вы планируете установку УЗО для защиты человека, то номинал устройства защиты не должен превышать 30 миллиампер . Остальные номиналы используются для защиты от возгораний и сохранности потребителей, как правило, устанавливаются на входе щитка.
Обычно к частным домам подводят три фазы мощностью 15 кВт. В этом случае для обеспечения защиты человека от удара током не имеет смысла устанавливать трехфазное УЗО на входе, так как если на одной из фаз произойдет утечка тока, устройство отключит все три фазы. В этом случае имеет смысл устанавливать трехфазное УЗО для отдельных трехфазных потребителей, коими могут быть котлы, электроплиты и другое трехфазное электрооборудование.
Однако не всегда их используют для трехфазных потребителей. Трехфазное УЗО можно использовать не только в трехфазной, но и в однофазной сети и такие устройства часто можно встретить в обычном квартирном щите. Изюминка в том, что используя трехфазное устройство защитного отключения в однофазной сети грамотно распределив нагрузку можно добиться существенной экономии бюджета. У многих профессионалов они пользуются все большей популярностью.
Но, такие манипуляции должен проводить опытный мастер, иначе, при неравномерном распределении нагрузки получится перекос между фазами (проще – аварийная ситуация). А как собрать такой щит мы рассмотрим в отдельной статье.
Устройство трехфазного УЗО
Теперь подробно поговорим об устройстве трехфазного УЗО. Как уже было сказано, в трехфазной сети имеется три фазных проводника и один нулевой.
Напряжение между любой фазой и нулем – 220 вольт, как положено, а напряжение между фазами – 380 вольт.
Основным компонентом устройства защитного отключения является дифференциальный трансформатор. Это обычный магнитопровод из ферромагнитного материала с обмоткой. Помимо дифференциального трансформатора в УЗО присутствуют следующие компоненты:
1. Корпус
2. Силовые контакты (подвижные и неподвижные)
3. Механизм независимого сцепления
4. Силовые провода
5. Реле расцепления
6. Кнопка “Тест”
Теперь узнаем, что же происходит. Через катушку ЭДС, которая является частью трансформатора устройства защитного отключения проходят все провода трехфазного питания, включая нулевой провод. Так как при нормальном потреблении прибора суммарные токи всех 4-х проводов равны нулю, ЭДС в катушке не возникает.
При возникновении утечки тока по любому из проводов, происходит разбаланс, и, как следствие, сердечник трансформатора намагничивается. Все это приводит к возникновению тока в обмотке трансформатора. Если величина этого тока превышает ток срабатывания УЗО, автоматика отключает питание.
Пояснение работы устройства
Понятное дело, что неподготовленному человеку будет сложно понять принцип работы УЗО, поэтому в качестве примера возьмем обычные батареи водяного отопления. Итак, мы имеем следующее:
1. Замкнутый контур отопления – наши провода
2. Вода – ток, протекающий по проводам.
Теперь всем понятно, что пока вода спокойно протекает по трубам, система работает без проблем. Но вдруг в одной из труб контура образовалась дыра.
Понятное дело, что часть воды будет через эту дыру утекать. Получается, в начале замкнутого контура в трубу подали, к примеру, четыре куба воды, а на выходе из контура воды стало только три куба. Так как наша система замкнута (сколько вошло – столько и должно выйти), то эта разница на входе и выходе сигнализирует о том, что в замкнутой системе возникла утечка.
По этому же принципу работает и УЗО. Это устройство сравнивает сколько тока ушло и сколько пришло, и если появляется разница, то устройство автоматически отключается.
В однофазной сети УЗО сравнивает токи только в двух проводах, один из которых фазный, а второй – нулевой. Время срабатывания устройства – несколько миллисекунд.
Принцип работы трехфазного УЗО при несимметричной нагрузке
Принцип работы УЗО в трехфазной сети аналогичен его работе в сети, где присутствует одна фаза. Но, если в однофазной сети всего два провода, то в трехфазной – четыре.
К сведению, обычно фазы обозначают латинскими буквами (А, B, C) а нейтраль всегда обозначают буквой N.
Теперь снова повторим: в однофазной сети ток течет в одном направлении по фазному проводу, и по нулевому проводу в другом. Значения токов при нормальной работе – одинаковые. Если вспомнить наш пример с отоплением, то 2 куба вошло и 2 куба вышло. При такой работе во вторичной обмотке трансформатора УЗО ток не возникает.
В трехфазном УЗО геометрическая сумма I1+I2+I3 = 0 (ему геометрическая? – вспомните векторы!) всех четырех проводов равна нулю (при равенстве нагрузки). То есть, как и в однофазной сети, во вторичной обмотке трансформатора ток не возникает.
Но, как только в сети возникает утечка тока, баланс в первичной обмотке будет нарушен, и тогда во вторичной обмотке возникнет ток, который запустит механизм срабатывания УЗО.
Внимательный читатель наверняка обратил внимание на оговорку “при равенстве нагрузки”, и естественно задался вопросом: а что если нагрузка на фазы не будет одинакова? Сработает ли УЗО при возникновении утечки в таком случае?
Спешу успокоить: УЗО сработает, и вот почему. Возьмем в качестве примера следующие данные:
1. Фаза А – 10 ампер
2. Фаза В – 5 ампер
3. Фаза С – 15 ампер
Для несимметричной нагрузки должно выполняться геометрическое равенство I1+I2+I3=IN. Считаем: 10 + 5 + 15 = 30. Ток в 30 А, это ток который возвращается в сеть по нулевому проводу. То есть, баланс нашего тока равен 30 Ампер.
Во вторичной обмотке – ток равен нулю. То есть, при значении 30 Ампер во вторичной обмотке ток равен нулю и трехфазное УЗО работает в нормальном режиме. Теперь, в случае утечки тока на одной из фаз, равенство нарушится, и баланс не будет равным 30, а значит во вторичной обмотке появится ток. Как только там появляется ток – срабатывает реле устройства, УЗО отключается.
Важно! Если вы устанавливаете УЗО на водонагреватель (бойлер), который работает от напряжения 380 вольт, то обратите внимание на то, по какой схеме в вашем бойлере подключены ТЭНы. Если используется подключение типа “треугольник”, то четырехполюсное УЗО подключается без нулевого провода. При подключении ТЭНов по типу “звезда” следует использовать все четыре провода (три фазы и нулевой провод).
Подводим итоги. Трехфазное УЗО, принцип работы которого мало отличается от использования УЗО в сетях с одной фазой, применяется очень широко, и не является слишком сложным устройством для подключения. Самое главное – будьте осторожны и внимательны.
Трехфазное УЗО
Распределение электроэнергии потребителям может производиться через однофазные или трехфазные сети. Каждая из них отличается своими особенностями и требует специальных схем подключения. Это касается и защитных устройств, которые устанавливаются в любой сети. В первую очередь, это автоматические выключатели, защищающие от коротких замыканий и скачков напряжения, а также другие устройства, в том числе и трехфазное УЗО, устанавливаемое в трехфазных сетях и обеспечивающее защиту людей от токов утечки.
Назначение трехфазного УЗО
Трехфазные устройства защитного отключения, в соответствии со своим названием, применяются в аналогичных электрических сетях. Они обеспечивают защиту электроники и электротехники от возможных внутрисетевых замыканий, предотвращают пожары, которые могут возникнуть при утечке тока.
Принцип работы одинаковый для всей устройств этого типа. Он заключается в определении и реакции УЗО на разницу токовых величин, проходящих через него. Стандартная схема подключения УЗО в трехфазной сети может осуществляться в разных вариантах – с нейтралью и без нее. В первом случае задействуются все четыре провода, а во втором – только три.
Специалисты рекомендуют использовать трехфазные УЗО в электрических сетях с электродвигателем, подключенным по схеме «треугольник». В этом случае обмотка уже не замкнется на корпус. Если же электродвигатель подключается по варианту «звезда», задействуется все четыре полюса, при этом нейтральный провод соединяется с самым центром данной схемы.
Кроме того, схема подключения трехфазного УЗО при определенных условиях может применяться для однофазных сетей. Это особенно актуально при подключении сварочных агрегатов, представляющих собой источники повышенной опасности. В этих случаях возможные токовые утечки имеют большое значение и могут привести к серьезным негативным последствиям.
Параметры защитных устройств существенно отличаются в зависимости от области применения и условий эксплуатации. Они работают с различным номинальным током и напряжением, рассчитаны на разные токи утечки. Например, если срабатывание происходит при токе в 300 мА, такие УЗО используются в электрических сетях со сложной каскадной конструкцией. В жилых помещениях трехфазные УЗО применяются реже, а током срабатывания будет значение в 30 мА.
Как правильно подключить трехфазное УЗО
Трехфазные устройства защитного отключения очень редко используются в квартирах. Они предназначены для частных домов, гаражей и других объектов, где используются трехфазные электрические сети. Установка защитной аппаратуры производится в распределительный щиток. На DIN-рейке УЗО с четырьмя полюсами занимает 4 стандартных модуля. Основной функцией является защита кабелей и проводов от воспламенений и замыканий. Трехфазные устройства рассчитаны на токи срабатывания с очень высоким порогом.
Подключение таких УЗО имеет свои особенности. Перед установкой следует разобраться с цветовыми обозначениями проводов. В соответствии со стандартной маркировкой, нулевой рабочий провод N обозначается голубым цветом, нулевой рабочий и защитный провод PEN – тоже голубым цветом с желто-зелеными полосами на концах. Для нулевого защитного провода РЕ применяется желто-зеленый цвет. Фазные провода А, В и С обозначаются соответственно желтым, зеленым и красным цветами. После того, как определено назначение каждого проводника, можно приступать к решению задачи, как подключить трехфазное УЗО.
Непосредственное подключение выполняется по установленной схеме, в которой могут быть задействованы 3 или 4 полюса. Очень редко используется схема с двумя полюсами. В дальнейшем, исходя из конкретного варианта подключения, в защищенную сеть может устанавливаться не только трехфазное, но и однофазное оборудование.
Чаще всего УЗО трехполюсное используется при эксплуатации электродвигателей. Данный вариант позволяет полностью контролировать возможные утечки тока на корпус. В схеме «треугольник» задействованы только фазные проводники, а нулевой провод не используется. В целом трехфазное УЗО работает точно так же, как и однофазные защитные устройства.
УЗО четырехполюсное
Вариант подключения трехфазного УЗО с тремя полюсами применяется на объектах, где используется напряжение 380В. От трехфазной схемы данный вид подключения отличается количеством задействованных проводов на входе и выходе устройства. Предварительно также следует разобраться в цветовой маркировке и назначении каждого проводника. Отдельно выделяется нулевой или нейтральный провод, подключаемый к отдельной клемме.
Выходящие провода соединяются с распределительной системой. Далее каждая отдельная фаза и нулевой провод могут обеспечить работы одной группы однофазных потребителей. При этом на всех таких линиях устанавливается собственное дополнительное УЗО. Подключение устройств с четырьмя полюсами возможно лишь при наличии системы TN-S с нулевым защитным и рабочим проводником. Во всех других случаях подключение четырехполюсного УЗО категорически запрещается.
Сборка щита учета 380В с противопожарным УЗО для частного дома
Вторая по популярности система заземления TT, которая также встречается довольно часто, имеет важные отличия. Как собрать щит учета 380В с УЗО при системе заземления ТТ – читайте ТУТ.
Все самые распространенные схемы щитов учета, в том числе с УЗИП или розетками, для разных систем заземления доступны ЗДЕСЬ.
Вводные данные
— К дому подведены 3 фазы -380В
— Выделенная мощность 15кВт
— Тип вводного кабеля – СИП 4х16мм.кв.
— На участке сделан дополнительный контур заземления, от которого к щитку проложен медный провод 1х16мм.кв.
Схема шита учета 380В для частного дома на 15кВт с установленным УЗО и зазамление tn-c-s, в сборе выглядит следующим образом:
Ниже, в этой статье, я расскажу о том, какое оборудование в нём установленно и как правильно его подключить.
Установка щита
Для улицы, лучше применять стальные электрические щиты (No1 на схеме), с возможностью запирания и степенью защиты от пыли и воды не ниже IP54.
Чаще всего, щит установлен на опоре или ограждении дома, на границе участка. Так к нему имеется беспрепятственный доступ контролирующих органов. Удобнее всего использовать модели с установленными дин рейками. В них затем легко монтируется практически любое современное щитовое оборудование.
Вся подводка выполняется снизу, чтобы сохранить герметичность шкафа от попадания осадков.
Установка бокса для вводного автоматического выключателя
Одно из основных отличий щита учета частного дома, от этажного, в многоквартирном доме, это наличие средств защиты от возможных несанкционированных подключений.
Вся защитная автоматика и коммутационные устройства, стоящие в схеме до счетчика электрической энергии, должны закрываться в боксы (No2 на схеме) и опечатываться. Чтобы никто, в том числе и вы сами, не смогли изменить согласованную схему и подключиться в обход счетчика.
Именно поэтому в первую очередь устанавливаем специальный бокс для вводного автомата (автоматического выключателя). Главная его особенность, наличие «ушек», которые позволяют поставить пломбу.
Так как сеть трёхфазная 380В, вводной автомат применяется трехполюсный, значит и бокс должен быть минимум на три модуля.
Установка автоматического выключателя
Вводной автомат (No3 на схеме) устанавливается в бокс. После подключения к нему проводников, он закрывается крышкой.
Позже, представители энергосбытовой компании его опечатают, установят пломбу и будут её проверять при каждом снятии показаний или контрольных обходах.
Для трёхфазных сетей 380В, при выделенной мощности 15кВт, номинал треполюсного автомата должен быть 25А.
Установка остальных устройств в щиток
Затем в электрощит устанавливается оставшееся оборудование и устройства. Вся сборка представлена на изображении ниже, она включает:
1) Стальной электрический щит (степень защиты ip54 или выше)
2) Бокс/кожух для установки вводного АВ на 3 модуля
3) Автоматический выключатель трехполюсный 25А
4) Трехфазный счетчик электрической энергии 380В
5) распределительный блок на DIN-рейку
6) Селективное УЗО от 40А, ток утечки 100мА или 300мА
Электросчетчик, должен быть трехфазный, для сетей 380В. Лучше выбрать электронный, двухтарифный. При выборе производителя, ориентируйтесь на срок гарантии, у кого она больше – тот и берите. По характеристикам подойдёт практически любой, обычно берется самый простой, без лишних интерфейсов, например, Меркурий или Энергомера.
Распределительный блок должен иметь достаточное количество клемм для подключения проводников. Для реализации этой схемы, как минимум должен иметь:
2 клеммы по 16мм.кв – для подключения вводного СИП и повторного заземления ПВ1 или ПуВ(ПуГВ)
3 клеммы по 6мм.кв – для подключения внутренних проводников, используемых в схеме щита
В щите учета, устанавливается УЗО именно селективное – которое имеет задержку при срабатывании. Ток утечки может быть, как 100мА, так и 300мА. Подробнее о том, что такое УЗО, зачем оно нужно, какие у неё характеристики — читайте ЗДЕСЬ.
Выбор порога срабатывания Устройства Защитного Отключения зависит от многих факторов. Практически любой электроприбор имеет определенную утечку и это нормально. Если таких устройств в доме много, суммарные утечки могут быть большими.
Исходя из этого и выбирается эта величина. Если дом небольшой, достаточно ставить 100мА. Если же это коттедж, большой площадки, с большим количеством техники и оборудования, то однозначно 300мА.
Для внутренних соединений автоматики электрощита удобнее всего использовать гибкие провода ПуГВ (еще могут называться ПВ-3) 1х6мм.кв. и наконечники НШВИ.
Теперь, когда разобрались в теории, переходим к непосредственным подключениям.
Сборка электрического щита учета с УЗО
подключение вводного кабеля СИП 4х16
В первую очередь, старайтесь всегда подключить проводники большого сечения. У нас это конечно же вводной СИП. Эти провода алюминиевые, снаружи черная изоляция. Их маркировка выполнена в виде цветной непрерывной полосы.
Желтый, зеленый и красный провода подключаются на верхние клеммы вводного автомата – это три фазы. PEN – провод с голубой полосой, подключается к распределительному блоку.
Подключение заземлений
Следующим шагом к распределительному блоку подключаются проводники заземления. В нашем случае это провод, идущий от контура заземления дома, а также дополнительный проводник от корпуса стального электрического щита.
Напомню, данный схема выполнена под систему заземления TN-C-S, щит учета с УЗО, под заземление типа ТТ – по ссылке.
Провода от вводного автомата до счетчика
Подсоединяем провода от нижних клемм вводного автомата к соответствующим контактам счётчика электрической энергии.
Нулевой провод (голубой) от счетчика подводится к распределительному блоку. Порядок подключения трехфазного счетчика мы ранее подробно рассматривали ЗДЕСЬ — обязательно ознакомьтесь с этим материалом.
Подключение проводов от счетчика к УЗО
После этого, все четыре провода от счетчика (три фазы и рабочий ноль) подсоединяются к верхним клеммам УЗО. Место подключения нулевого провода, обычно обозначено на корпусе как «N».
Подключение кабеля идущего от щита учета в РЩ дома.
Осталось подключить кабель, по которому электрический ток будет поступать в дом. Чаще всего внутри дома установлен дополнительной распределительный щит (РЩ), без счетчика электроэнергии. Все потребители разделены на группы, стоит защитная автоматика и другое оборудование.
Сечение жил и марка кабеля выбирается в зависимости от расстояния до дома и способа прокладки. Чаще всего применяется ВВГнг-LS 5х10мм.кв. Если прокладка ведется в земле – кабель используется бронированный, в таком случае броня также заземляется, подключением к распределительному блоку.
Три фазных и нулевой проводники кабеля, идущего в дом, подключаются к нижним клеммам УЗО. Жила защитного нуля – заземления, подключается напрямую к распределительному блоку.
На этом монтаж завершен, щит учета частного дома 380В на 15кВт, с системой заземления TN-C-S готов к работе.
Однофазное и трехфазное питание
Дома и предприятия, подключенные к сети в Австралии, будут преимущественно использовать однофазное или трехфазное питание.
Этот блог исследует разницу между однофазным и трехфазным питанием, а также то, как ваша фаза повлияет на вашу солнечную фотоэлектрическую систему.
Однофазный
Однофазное электричество, используемое в большинстве новых домов и на малых предприятиях, передается по двум проводам: активному и нейтральному.
Электроэнергия от сети (или вашей солнечной фотоэлектрической системы) будет проходить только через один активный провод, в то время как нейтральный провод соединен с землей на распределительном щите.
Назначение нейтрального провода вашего дома или офиса — обеспечить обратный путь к распределительному щиту, источнику электрического тока, в случае неисправности.
Это приведет к срабатыванию выключателя или предохранителя, отключению электричества и предотвращению поражения электрическим током.
Трехфазный
Напротив, трехфазное питание имеет четыре провода, три из которых являются активными, в дополнение к одному нейтральному проводу, который снова заземлен на распределительном щите.
Трехфазное электричество распространено как в больших домах, так и на предприятиях, и позволяет использовать меньшую, менее дорогую проводку и более низкое напряжение.
Как узнать, одно- или трехфазное у меня?
Самый простой способ узнать, является ли ваш дом или предприятие однофазным или трехфазным, — это проверить коробку счетчика.
Однофазный
Коробки однофазных счетчиков содержат только один патрон предохранителя. (Черный прямоугольник внизу справа)
Трехфазный
Коробки трехфазных счетчиков, напротив, состоят из трех патронов плавких предохранителей.(Три черных прямоугольника слева внизу)
Если вам нужна помощь, просто отправьте фотографию коробки счетчика по адресу [email protected].
Хотя и одно- и трехфазные дома и предприятия могут устанавливать солнечную батарею, ваша фаза будет определять тип и размер инвертора, который вам разрешено устанавливать.
Об инверторах
Солнечный инвертор лежит в основе фотоэлектрической системы. Это сложное электрическое оборудование отвечает за:
Преобразование электроэнергии постоянного тока (вырабатываемой солнечными панелями) в электроэнергию переменного тока, которую можно использовать в вашем доме или экспортировать в сеть.
Управление напряжением системы для извлечения максимальной доступной мощности (так называемое отслеживание точки максимальной мощности).
Отчетность о работе солнечной системы (на экране, через Bluetooth или Интернет).
Пределы размеров инвертора для одно- и трехфазных характеристик
Однофазные свойства
В большинстве штатов, если ваша собственность однофазная, вы можете установить инвертор мощностью до 5 кВт.
Если больше, возможно, вы не сможете получить зеленый тариф на электроэнергию, которую ваши солнечные фотоэлектрические системы генерируют и экспортируют в сеть.
Хотя технически возможно установить инвертор большего размера, более строгие ограничения по размеру часто накладываются на объекты с однофазными подключениями, чем с трехфазными.
Это означает, что для установки инвертора мощностью более 5 кВт вам необходимо получить разрешение оператора сети вашего штата.
Поскольку в вашем доме однофазное электроснабжение, вам необходимо установить однофазный инвертор.
Трехфазные свойства
Если у вас есть трехфазная недвижимость, вы технически можете установить как однофазные, так и трехфазные инверторы. Однако, поскольку операторы сети не допускают дисбаланса между фазами, вам придется либо установить три однофазных инвертора для каждой фазы, либо один трехфазный инвертор, который будет работать на всех трех фазах.
Хотя нет никаких ограничений на размер инвертора, который вам разрешено устанавливать, во многих штатах ваш сетевой провайдер одобряет установку мощностью более 5 кВт в каждом конкретном случае.
Также стоит отметить, что установка инвертора мощностью более 5 кВт лишит вас возможности получать зеленый тариф на любую экспортируемую солнечную электроэнергию во многих штатах.
Независимо от того, является ли ваш дом или бизнес однофазным или трехфазным, Австралия — одна из лучших стран в мире для установки солнечной энергии.
На складе
Infinite Energy есть одно- и трехфазные инверторы от SMA, Fronius и SolarEdge. Мы выбрали эти бренды, поскольку они являются уважаемыми производителями, стремящимися производить инверторы высочайшего качества и эффективности.
Мы можем помочь вам выбрать лучший размер и марку инвертора для вашего дома или бизнеса, гарантируя, что вы получите максимально возможную окупаемость своих инвестиций. Чтобы узнать цену без обязательств, нажмите здесь.
Трехфазный декантер с разделением | Декантерная центрифуга
Меню
Компания
Инвесторам
Работа в GEA
Связаться с нами EN
Арабский
Китайский
Голландский
Английский
Французский
Немецкий
Итальянский
Японский
Польский
Португальский
Русский
Испанский
Турецкий
Назад
Дом
Напиток Напиток
Рынки Рынки
Пиво и пивные коктейли Пиво и пивные коктейли
Пиво безалкогольное
Пиво
Фирменное пиво
Газированные напитки Газированные напитки
Лимонады и газированные напитки
Зельтеры крепкие
Соки и концентраты Соки и концентраты
Цитрусовые соки
Концентраты и сиропы
Экзотические соки
Фруктовые соки и нектары
Соки овощные
Напитки на растительной основе
Готовые к употреблению кофе и чай Готовые к употреблению кофе и чай
Чай готовый к употреблению
Спиртные напитки и вино Спиртные напитки и вино
Алкопопс и сидр
Крепкий спирт
Ликеры
Нейтральный спирт
Игристое вино и шампанское
Вино
Еще пьет Еще пьет
Функциональные и спортивные напитки
Вода
Товары Товары
Системы автоматизации и управления Системы автоматизации и управления
Трехфазная электроэнергия — распространенный метод передачи электроэнергии.Это тип многофазной системы, которая в основном используется для питания двигателей и многих других устройств. Трехфазная система использует меньше проводящего материала для передачи электроэнергии, чем эквивалентные однофазные, двухфазные системы или системы постоянного тока при том же напряжении.
В трехфазной системе три проводника цепи несут три переменных тока (одинаковой частоты), которые достигают своих мгновенных пиковых значений в разное время. Если взять за основу один проводник, то два других тока задерживаются во времени на одну треть и две трети одного цикла электрического тока.Эта задержка между «фазами» обеспечивает постоянную передачу мощности в течение каждого цикла тока, а также позволяет создавать вращающееся магнитное поле в электродвигателе.
Трехфазные системы могут иметь или не иметь нейтральный провод. Нейтральный провод позволяет трехфазной системе использовать более высокое напряжение, при этом поддерживая однофазные устройства с более низким напряжением. В ситуациях распределения высокого напряжения обычно не бывает нейтрального провода, поскольку нагрузки можно просто подключить между фазами (соединение фаза-фаза).
Трехфазный имеет свойства, которые делают его очень востребованным в электроэнергетических системах. Во-первых, фазные токи имеют тенденцию нейтрализовать друг друга, суммируясь до нуля в случае линейной сбалансированной нагрузки. Это позволяет исключить нейтральный провод на некоторых линиях; все фазные проводники проходят одинаковый ток и поэтому могут быть одинакового размера для сбалансированной нагрузки. Во-вторых, передача мощности в линейную сбалансированную нагрузку является постоянной, что помогает снизить вибрации генератора и двигателя.Наконец, трехфазные системы могут создавать магнитное поле, которое вращается в заданном направлении, что упрощает конструкцию электродвигателей. Три — это самый низкий фазовый порядок, демонстрирующий все эти свойства.
Большинство бытовых нагрузок однофазные. Обычно трехфазное питание либо вообще не поступает в жилые дома, либо там, где оно поступает, оно распределяется на главном распределительном щите.
На электростанции электрический генератор преобразует механическую энергию в набор переменных электрических токов, по одному от каждой электромагнитной катушки или обмотки генератора.Токи являются синусоидальными функциями времени, все с одной и той же частотой, но смещены во времени, чтобы получить разные фазы. В трехфазной системе фазы распределены равномерно, что дает разделение фаз на одну треть цикла. Частота сети обычно составляет 50 Гц в Азии, Европе, Южной Америке и Австралии и 60 Гц в США и Канаде (но более подробную информацию см. В разделе «Системы электроснабжения»).
Генераторы выдают напряжение в диапазоне от сотен вольт до 30 000 вольт. На электростанции трансформаторы «повышают» это напряжение до более подходящего для передачи.
После многочисленных дополнительных преобразований в сети передачи и распределения мощность окончательно преобразуется в стандартное сетевое напряжение (, т.е. «домашнее» напряжение). На этом этапе питание может быть уже разделено на однофазное или все еще может быть трехфазным. При трехфазном понижении выход этого трансформатора обычно соединяется звездой со стандартным напряжением сети (120 В в Северной Америке и 230 В в Европе и Австралии), являющимся фазным напряжением.Другая система, обычно встречающаяся в Северной Америке, — это соединение вторичной обмотки треугольником с центральным ответвлением на одной из обмоток, питающих землю и нейтраль. Это позволяет использовать трехфазное напряжение 240 В, а также три различных однофазных напряжения (120 В между двумя фазами и нейтралью, 208 В между третьей фазой (известной как верхняя ветвь) и нейтралью и 240 В между любыми двумя фазами) должны быть доступны из того же источника.
Однофазные нагрузки могут быть подключены к трехфазной системе либо путем подключения через два токоведущих провода (соединение между фазами), либо путем подключения фазного проводника к нейтрали системы, которая либо подключена к центр вторичной обмотки Y (звезда) питающего трансформатора или подключен к центру одной обмотки трансформатора, работающего по схеме треугольник (система Highleg Delta).Однофазные нагрузки должны быть равномерно распределены между фазами трехфазной системы для эффективного использования питающего трансформатора и питающих проводов.
Линейное напряжение трехфазной системы в v3 раз больше, чем линейное напряжение. Если напряжение между фазой и нейтралью является стандартным напряжением использования (например, в системе 240 В / 415 В), отдельные однофазные потребители или нагрузки могут быть подключены к отдельной фазе источника питания. Если линейное напряжение не является обычным напряжением использования, например, в системе 347/600 В, однофазные нагрузки должны питаться от отдельных понижающих трансформаторов.В многоквартирных жилых домах в Северной Америке осветительные и удобные розетки могут быть подключены к нейтрали для обеспечения распределительного напряжения 120 В (напряжение использования 115 В) и мощных нагрузок, таких как кухонное оборудование, отопление помещений, водонагреватели. , или кондиционер можно подключить через две фазы, чтобы получить 208 В. Эта практика достаточно распространена, чтобы однофазное оборудование на 208 В было легко доступно в Северной Америке. Попытки использовать более распространенное оборудование на 120/240 В, предназначенное для трехпроводного однофазного распределения, могут привести к плохой работе, поскольку нагревательное оборудование на 240 В будет производить только 75% своего номинала при работе при 208 В.
Если в противном случае используются три фазы с низким напряжением, они могут быть разделены на однофазные служебные кабели через соединения в сети питания или могут быть доставлены на главный распределительный щит (панель выключателя) в помещении потребителя. Подключение электрической цепи от одной фазы к нейтрали обычно обеспечивает стандартное для страны однофазное напряжение (120 или 230 В переменного тока) в цепь.
Сеть передачи электроэнергии организована таким образом, что каждая фаза пропускает ток одинаковой величины из основных частей системы передачи.Все токи, возвращающиеся из помещения потребителей к последнему трансформатору питания, делятся на нейтральный провод, но трехфазная система гарантирует, что сумма возвратных токов будет приблизительно равна нулю. Соединение «треугольником» первичной стороны этого питающего трансформатора означает, что нейтраль на стороне высокого напряжения сети не требуется.
Если нейтраль питания трехфазной системы с нагрузками, подключенными между нейтралью, нарушена, обычно баланс напряжений на нагрузках больше не поддерживается.Слабонагруженные фазы могут получать до sqrt (3) номинального напряжения, вызывая перегрев и выход из строя многих типов нагрузок. Например, если несколько домов подключены к общему трансформатору на улице, каждый дом может быть подключен к одной из трех фаз. Если соединение нейтрали на трансформаторе нарушено, все оборудование в доме может быть повреждено из-за перенапряжения. Такие события трудно отследить, если не осознавать такую возможность. При индуктивной и / или емкостной нагрузке все фазы могут быть повреждены, особенно с возможностью резонансов.Консервативный дизайн распределения будет учитывать эту проблему, чтобы гарантировать, что нейтральные соединения будут такими же надежными, как и любые из фазных соединений.
Вращающееся магнитное поле трехфазного двигателя
Электродвигатель является наиболее важным классом трехфазной нагрузки. Трехфазный асинхронный двигатель имеет простую конструкцию, изначально высокий пусковой момент и высокий КПД. Такие двигатели используются в промышленности для насосов, вентиляторов, нагнетателей, компрессоров, конвейерных приводов и многих других видов моторного оборудования.Трехфазный двигатель будет более компактным и менее дорогостоящим, чем однофазный двигатель того же класса напряжения и номинала; однофазные двигатели переменного тока мощностью более 10 л.с. (7,5 кВт) — редкость. Трехфазные двигатели также будут меньше вибрировать и, следовательно, прослужат дольше, чем однофазные двигатели той же мощности, используемые при тех же условиях.
В большом оборудовании для кондиционирования воздуха и т. Д. Используются трехфазные двигатели из соображений эффективности, экономии и долговечности.
Нагреватели резистивного нагрева, такие как электрические бойлеры или отопление помещений, могут быть подключены к трехфазным системам.Аналогичным образом может быть подключено электрическое освещение. Эти типы нагрузок не требуют наличия вращающегося магнитного поля, характерного для трехфазных двигателей, но используют более высокий уровень напряжения и мощности, обычно связанный с трехфазным распределением. Системы люминесцентного освещения также выигрывают от уменьшения мерцания, если соседние светильники получают питание от разных фаз.
Большие выпрямительные системы могут иметь трехфазные входы; Результирующий постоянный ток легче отфильтровать (сгладить), чем выходной сигнал однофазного выпрямителя.Такие выпрямители можно использовать для зарядки аккумуляторов, процессов электролиза, таких как производство алюминия, или для работы двигателей постоянного тока.
Интересным примером трехфазной нагрузки является электродуговая печь, используемая в сталеплавильном производстве и при переработке руд.
В большинстве стран Европы печи рассчитаны на трехфазное питание. Обычно отдельные нагревательные элементы подключаются между фазой и нейтралью, чтобы обеспечить возможность подключения к однофазной сети. Во многих регионах Европы единственным доступным источником является однофазное питание.
Иногда преимущества трехфазных двигателей делают целесообразным преобразование однофазной мощности в трехфазную. Мелкие клиенты, например, жилые или фермерские хозяйства, могут не иметь доступа к трехфазному питанию или могут не захотеть оплачивать дополнительную стоимость трехфазного обслуживания, но все же могут пожелать использовать трехфазное оборудование. Такие преобразователи также могут позволять изменять частоту, позволяя регулировать скорость. Некоторые локомотивы переходят на многофазные двигатели, приводимые в действие такими системами, даже несмотря на то, что поступающее питание на локомотив почти всегда либо постоянное, либо однофазное переменное.
Поскольку однофазная мощность стремится к нулю в каждый момент, когда напряжение пересекает ноль, но трехфазная подает мощность непрерывно, любой такой преобразователь должен иметь способ накапливать энергию в течение необходимой доли секунды.
Один из методов использования трехфазного оборудования в однофазной сети — это вращающийся фазовый преобразователь, по сути, трехфазный двигатель со специальными пусковыми устройствами и коррекцией коэффициента мощности, которые создают сбалансированные трехфазные напряжения. При правильной конструкции эти роторные преобразователи могут обеспечить удовлетворительную работу трехфазного оборудования, такого как станки, от однофазного источника питания.В таком устройстве накопление энергии осуществляется за счет механической инерции (эффект маховика) вращающихся компонентов. Внешний маховик иногда находится на одном или обоих концах вала.
Второй метод, который был популярен в 1940-х и 50-х годах, был методом, который назывался «методом трансформатора». В то время конденсаторы были дороже трансформаторов. Таким образом, автотрансформатор использовался для подачи большей мощности через меньшее количество конденсаторов. Этот метод хорошо работает и имеет сторонников даже сегодня.Использование метода преобразования имени отделяет его от другого распространенного метода, статического преобразователя, поскольку оба метода не имеют движущихся частей, что отделяет их от вращающихся преобразователей.
Другой часто применяемый метод — использование устройства, называемого статическим преобразователем фазы. Этот метод работы трехфазного оборудования обычно используется с нагрузками двигателя, хотя он обеспечивает только 2/3 мощности и может вызвать перегрев нагрузок двигателя, а в некоторых случаях и перегрев. Этот метод не будет работать, когда задействованы чувствительные схемы, такие как устройства ЧПУ, или нагрузки индукционного или выпрямительного типа.
Производятся некоторые устройства, имитирующие трехфазное питание от однофазного трехпроводного источника питания. Это достигается созданием третьей «субфазы» между двумя токоведущими проводниками, в результате чего разделение фаз составляет 180 ° — 90 ° = 90 °. Многие трехфазные устройства будут работать в этой конфигурации, но с меньшей эффективностью.
Преобразователи частоты (также известные как твердотельные инверторы) используются для точного управления скоростью и крутящим моментом трехфазных двигателей. Некоторые модели могут питаться от однофазной сети.VFD работают путем преобразования напряжения питания в постоянный ток, а затем преобразования постоянного тока в подходящий трехфазный источник для двигателя.
Цифровые фазовые преобразователи — это новейшая разработка в технологии фазовых преобразователей, которая использует программное обеспечение в мощном микропроцессоре для управления твердотельными компонентами переключения питания. Этот микропроцессор, называемый процессором цифровых сигналов (DSP), контролирует процесс преобразования фазы, непрерывно регулируя модули ввода и вывода преобразователя для поддержания сбалансированной трехфазной мощности при любых условиях нагрузки.
Трехпроводное однофазное распределение полезно, когда трехфазное питание недоступно, и позволяет удвоить нормальное рабочее напряжение для мощных нагрузок.
Двухфазное питание, как и трехфазное, обеспечивает постоянную передачу мощности линейной нагрузке. Для нагрузок, которые соединяют каждую фазу с нейтралью, при условии, что нагрузка имеет одинаковую потребляемую мощность, двухпроводная система имеет ток нейтрали, который превышает ток нейтрали в трехфазной системе.Кроме того, двигатели не являются полностью линейными, что означает, что вопреки теории двигатели, работающие на трех фазах, имеют тенденцию работать более плавно, чем на двухфазных. Установленные в 1895 году на Ниагарском водопаде генераторы были крупнейшими генераторами в мире в то время и были двухфазными машинами. Истинное двухфазное распределение энергии по существу устарело. В системах специального назначения для управления может использоваться двухфазная система. Двухфазное питание может быть получено от трехфазной системы с использованием трансформаторов, называемых трансформатором Скотта-Т.
Моноциклическая мощность — это название асимметричной модифицированной двухфазной системы питания, используемой General Electric около 1897 года (отстаивавшей Чарльз Протеус Стейнмец и Элиху Томсон; это использование, как сообщается, было предпринято, чтобы избежать нарушения патентных прав). В этой системе генератор был намотан с однофазной обмоткой полного напряжения, предназначенной для освещения нагрузок, и с небольшой (обычно линейного напряжения) обмоткой, которая вырабатывала напряжение в квадратуре с основными обмотками. Намерение состояло в том, чтобы использовать эту дополнительную обмотку «силового провода» для обеспечения пускового момента для асинхронных двигателей, при этом основная обмотка обеспечивает питание осветительных нагрузок.После истечения срока действия патентов Westinghouse на симметричные двухфазные и трехфазные системы распределения электроэнергии моноциклическая система вышла из употребления; его было трудно анализировать, и его хватило не на то, чтобы разработать удовлетворительный учет энергии.
Созданы и испытаны системы высокого фазового порядка для передачи энергии. Такие линии электропередачи используют 6 или 12 фаз и конструктивные решения, характерные для линий электропередачи сверхвысокого напряжения. Линии передачи высокого порядка могут позволить передачу большей мощности через данную линию передачи на полосе отчуждения без затрат на преобразователь HVDC на каждом конце линии.
Многофазная система — это средство распределения электроэнергии переменного тока. Многофазные системы имеют три или более электрических проводника, находящихся под напряжением, по которым проходят переменные токи с определенным временным сдвигом между волнами напряжения в каждом проводнике. Полифазные системы особенно полезны для передачи энергии электродвигателям. Наиболее распространенный пример — трехфазная система питания, используемая в большинстве промышленных приложений.
Один цикл напряжения трехфазной системы
На заре коммерческой электроэнергетики на некоторых установках для двигателей использовались двухфазные четырехпроводные системы.Основным преимуществом этого было то, что конфигурация обмотки была такой же, как у однофазного двигателя с конденсаторным пуском, а при использовании четырехпроводной системы концептуально фазы были независимыми и легко анализировались с помощью математических инструментов, доступных в то время. . Двухфазные системы были заменены трехфазными. Двухфазное питание с 90 градусами между фазами может быть получено из трехфазной системы с использованием трансформатора, подключенного по Скотту.
Многофазная система должна обеспечивать определенное направление вращения фаз, поэтому напряжения зеркального отображения не учитываются при определении порядка фаз.Трехпроводная система с двумя фазными проводами, разнесенными на 180 градусов, по-прежнему остается только однофазной. Такие системы иногда называют разделенной фазой.
Полифазное питание особенно полезно в двигателях переменного тока, таких как асинхронный двигатель, где оно генерирует вращающееся магнитное поле. Когда трехфазное питание завершает один полный цикл, магнитное поле двухполюсного двигателя вращается на 360 ° в физическом пространстве; Двигатели с большим количеством пар полюсов требуют большего количества циклов питания, чтобы совершить один физический оборот магнитного поля, поэтому эти двигатели работают медленнее.Никола Тесла и Михаил Доливо-Добровольский изобрели первые практические асинхронные двигатели, использующие вращающееся магнитное поле — раньше все коммерческие двигатели были постоянного тока, с дорогими коммутаторами, щетками, требующими большого технического обслуживания, и характеристиками, непригодными для работы в сети переменного тока. Многофазные двигатели просты в сборке, они самозапускаются и мало вибрируют.
Были использованы более высокие номера фаз, чем три. Обычной практикой для выпрямительных установок и преобразователей HVDC является обеспечение шести фаз с шагом 60 градусов для уменьшения генерации гармоник в системе питания переменного тока и обеспечения более плавного постоянного тока.Построены экспериментальные линии передачи высокого фазового порядка, содержащие до 12 фаз. Они позволяют применять правила проектирования сверхвысокого напряжения (СВН) при более низких напряжениях и позволяют увеличить передачу мощности в коридоре той же ширины линии электропередачи.
Жилые дома и малые предприятия обычно снабжаются одной фазой, взятой из одной из трех фаз коммунального обслуживания. Индивидуальные клиенты распределяются по трем фазам, чтобы сбалансировать нагрузки. Однофазные нагрузки, такие как освещение, могут быть подключены от фазы под напряжением к нейтрали цепи, что позволяет сбалансировать нагрузку в большом здании по трем фазам питания.Сдвиг фаз линейных напряжений составляет 120 градусов; Напряжение между любыми двумя живыми проводами всегда в 3 раза больше между живым и нулевым проводом. См. Статью «Системы электроснабжения» для получения списка однофазных распределительных напряжений по всему миру; трехфазное линейное напряжение будет в 3 раза больше этих значений.
В Северной Америке в жилых многоквартирных домах может быть распределено напряжение 120 В (линия на нейтраль) и 208 В (линия на линию). Основные однофазные приборы, такие как духовки или плиты, предназначенные для системы с разделением фаз на 240 В, обычно используемой в односемейных домах, могут не работать должным образом при подключении к 208 В; нагревательные приборы будут развивать только 3/4 своей номинальной мощности, а электродвигатели не будут работать правильно при подаче напряжения на 13% ниже.
Трехфазный сепаратор — OilfieldWiki
Добываемые скважинные жидкости обычно содержат различное количество нефти, попутной воды, природного газа и отложений. Первым шагом в обработке этих жидкостей является их разделение на отдельные компоненты. Обычно это имеет место на некоторых типах сепараторов. Трехфазный сепаратор использует силу тяжести для разделения добываемых скважинных флюидов на газовую, нефтяную и водную фазы.
Трехфазные сепараторы могут быть выполнены в вертикальном или горизонтальном исполнении.
Горизонтальный трехфазный сепаратор
В горизонтальном сепараторе жидкость попадает в емкость и попадает во входной отводной клапан. Результирующее внезапное изменение количества движения обеспечивает начальный грубый разделитель жидкости и пара. Секция для сбора жидкости в сосуде должна обеспечивать достаточное количество масла и эмульсии для образования слоя или подушки над водой.
Водослив поддерживает уровень масла, а контроллер интерфейса поддерживает уровень воды. Масло проливается через верх водослива, и затем контроллер уровня, который управляет клапаном сброса масла, контролирует его уровень. Контроллер уровня интерфейса определяет высоту границы раздела нефть / вода. Этот контроллер подает сигнал клапану сброса воды, чтобы выпустить столько воды из резервуара, сколько необходимо для поддержания границы раздела на расчетной высоте. Газ течет горизонтально и выходит через туманоуловитель к клапану регулирования давления, который поддерживает постоянное давление в емкости.
Вертикальный трехфазный сепаратор
В вертикальном трехфазном сепараторе поток попадает в емкость через борт. Как и в горизонтальном сепараторе, входной дивертор отделяет основную часть газа. Нисходящий стакан используется для передачи жидкости через границу раздела нефть / газ, чтобы не нарушать работу по улавливанию нефти. Дымоход уравновешивает давление газа между нижней и газовой секциями. Распределитель или выпускной патрубок расположен на границе раздела масло / вода. С этого момента, когда масло поднимается, любая свободная вода отделяется от масляной фазы.Капли воды текут противотоком к маслу. Точно так же вода течет вниз, и капли масла, захваченные водной фазой, поднимаются противотоком к потоку воды.
Выбор типа сепаратора
Выбор типа сепаратора в первую очередь зависит от требований к работе с газом и наличия места.
Горизонтальный сепаратор обычно более эффективен при работе с большими объемами газа, а из-за его больших межфазных поверхностей он имеет лучшую способность к разделению фаз.Он не обрабатывает твердые частицы так же, как вертикальный сепаратор и требует больше места.
Вертикальный сепаратор, с другой стороны, имеет хорошую грузоподъемность. занимает гораздо меньше места, чем горизонтальный сепаратор, и имеет гораздо лучшую способность к выбросу жидкости, но его труднее обслуживать.
Общие компоненты в емкости сепаратора
Независимо от типа, все три фазовых сепаратора имеют общие внутренние компоненты емкости.
Входной переключатель
Входные диверторы обеспечивают начальную грубую сепарацию, изменяя направление потока, когда поток входит в емкость.
Дефлекторная перегородка — это один из широко используемых отклоняющих устройств.
Другой — вход циклона.
Волновой выключатель
Прерыватели волн ограничивают распространение волн, которые в противном случае могли бы возникнуть в больших горизонтальных судах.
Пеногасители
Противопенные пластины уменьшают пенообразование на границе раздела газ / жидкость, которое обычно возникает, когда пузырьки газа высвобождаются из жидкости.
Вихревой прерыватель
Прерыватель вихрей предотвращает образование вихрей при открытом клапане регулирования жидкости, предотвращая, таким образом, вытягивание газа из паровой фазы и его повторное увлечение через выпускное отверстие для жидкости.
Экстракторы тумана объединяются и собирают мелкие капли жидкости из отделенного газа до того, как газ покинет емкость.
Возможные проблемы при эксплуатации
Возможные проблемы при эксплуатации трехфазных сепараторов включают вспенивание сырой нефти, накопление парафина, накопление песка, вынос жидкости, прорыв газа и образование эмульсий.
Разделители должны быть правильно подобраны по размеру, чтобы избежать таких проблем. Процедуры проектирования требуют тщательного понимания принципов работы сепаратора и отношения к таким переменным, как осаждение капель масла, время удерживания и размер капель.
См. Также
Трехфазное соединение звездой (Y): трехфазное питание, напряжение, ток
Соединение звездой
При соединении звездой мы подключаем одни и те же стороны фазы к общей (общей) точке, известной как нейтральная точка, и обеспечиваем питание его свободные концы, которые остаются после этого, как показано на рисунке 1. Что касается линейного и фазного напряжений, они связаны друг с другом следующим образом:
$ {{\ text {V}} _ {\ text {line}}} \ text {=} \ sqrt {\ text {3}} {{\ text {V}} _ {\ text {phase}}} $
Это означает, что при любом напряжении питания нам необходимо изолировать обмотки для $ {} ^ {1} / {} _ {\ sqrt {3}} $, умноженное только на напряжение сети. {o}} \\\ end {align} & \ cdots & (2) \\\ end {matrix} \]
В обоих случаях напряжение каждой фазы имеет одинаковую среднеквадратичную величину V p , а фазы смещены 120 o 90 881, с V произвольно выбран в качестве опорного фазора.Такой набор напряжений называется сбалансированным и характеризуется
Последовательность напряжений в (1) называется положительной последовательностью или ABC-последовательностью, а последовательность (2) — отрицательной последовательностью или ACB-последовательностью. Фазорные диаграммы двух последовательностей показаны на рисунке 2, где мы можем увидеть, проверив, что (3) выполняется. Очевидно, единственное отличие положительной последовательности от отрицательной — это произвольный выбор терминальных меток a, b и c.{o}} \\\ end {align} & \ cdots & (6) \\\ end {matrix} \]
Эти результаты также могут быть получены графически из векторной диаграммы, показанной на рисунке (3).
Рис.3: Фазорная диаграмма, показывающая фазные и линейные напряжения
Соединение звездой Линейные и фазные токи
Рассмотрим систему на рисунке (4), которая сбалансирована YY, трехфазная, четырехпроводная система, если напряжения источника заданы формулой (1). Термин Y-Y применяется, поскольку и источник, и нагрузка подключены по схеме Y.Система называется сбалансированной, поскольку напряжения источников составляют сбалансированный набор, а нагрузка сбалансирована (полное сопротивление каждой фазы Z p равно). Четвертый провод — это нейтральная линия n-N, которую можно не использовать для создания трехфазной трехпроводной системы.
Кормушка для птиц из фанеры. Своими руками. 500 фото, чертежи, инструкции
как сделать кормушку из фанеры
Зимой, когда естественный корм птицам становится малодоступный, самое время подкормить наших пернатых друзей. Сделать кормушку для птиц своими руками из фанеры не сложно, будет это домик с крышей, открытая платформа или бункер с автоподачей, для птиц главное, это безопасность и наличие корма. Поэтому простая или сложная будет ваша кормушка, не так важно.
В этом плане кормушки для птиц из фанеры, хороший выбор. Возможно, они менее надежные, чем кормушки для птиц из дерева, но с фанерой работать намного проще. Не нужно сложных инструментов или какого-то деревообрабатывающего оборудования. Конечно, если вы захотите сделать что-то оригинальное и привлекательное, это ваше дело, в этой статье представлены и такие варианты.
Кормушка для птиц из фанеры чертеж
Здесь представлен вариант открытой кормушки для птиц из фанеры на платформе. Идея простая, сделать декоративную коробку подачи, а затем установить на лист толстой фанеры. Птицы не будут возражать против остатков строительных материалов, поэтому можно использовать то, что останется от ремонта.
Как по количеству затраченного времени, так и по стоимости это очень выгодный проект. На коробке можно даже установить пластиковые окошки, будет удобней.
Чтобы заполнить эту искусно спроектированную кормушку для птиц, поверните резьбовой стержень, который служит в качестве крючка так, чтобы он был выровнен с пазом в крыше. Затем просто поднимите крышу и насыпьте корм для птиц.
Материалы: резьбовой стержень 6 мм с подходящей гайкой и шайбой, горячий клей, гвозди.
Источник фото web.archive.org/web/20071228124735/www.blackanddecker.com/ProjectCenter/ProjectDetail.aspx?DOC_ID=p_2_99_23589_23593.html
Схема кормушки для птиц из фанеры
Здесь представлен поэтапный план изготовления кормушки для птиц из фанеры на открытой платформе. Сделать кормушку не сложно, но вы должны выбрать дизайн, который соответствует вашим потребностям и подходит птицам, обитающим в вашем районе. Кроме того, важно правильно выбрать подходящее место, защищенное от кошек и других хищников. Повесьте кормушку на дереве (2 м над землей) или прикрепите к деревянному столбу.
Совместите рейки с обоих концов и просверлите сквозные отверстия перед тем, как вставлять оцинкованные винты или гвозди, чтобы предотвратить расщепление древесины.
Необходимо распилить такие детали
A — платформа из фанеры толщиной 2 см — 40 × 40 см
B — бортики из брусков 2 шт. 40 см и 2 шт. 44 см.
C — 2 боковые стенки длиной 47
D — стропила по 45 см
E — 4 дощечки для крыши по 57 см
Последовательность сборки показана на пошаговых фото, инструкцию можете прочитать на сайте, ссылка под фотографиями с чертежами.
Источник фото myoutdoorplans.com/animals/platform-bird-feeder-plans/
Это еще один похожий вариант, поэтапные схемы с размерами, как сделать кормушку для птиц из фанеры, только с некоторыми изменениями.
Источник фото howtospecialist.com/outdoor/birdhouse/how-to-build-a-platform-bird-feeder/
Кормушка для птиц из фанеры своими руками чертежи
Здесь на пошаговых схемах с размерами показано, как сделать простую кормушку для птиц из фанеры.
Материалы
фанера 4 мм;
деревянные бруски;
штапик.
Инструменты:
ножовка или лобзик;
отвертка;
молоток;
клей для дерева, гвозди, саморезы.
Сборка очень простая, последовательность прекрасно показана на пошаговых фото с чертежами. С подробной инструкцией можете ознакомиться на сайте автора этого проекта, ссылка под галереей.
В зимнее время приятно поддерживать птиц, вкусным «обедом». Автор предлагает сделать кормушку для птиц из фанеры с использованием лазерной гравировки.
Материалы:
на самом деле не имеет значения, какую форму и размер вы используете, автор сделал свою кормушку из пластин OSB, MDF для кровельной и битумированной бумаги для защиты. Палочки из камыша и камень придали дизайну еще более приятный вид.
Конечно, вам нужны шурупы (2,5 мм x 20 мм + 3,5 мм x 35 мм).
Подготовьте материал, вырежьте части необходимой формы и размера, просверлите отверстия.
Шаг 1: Шлифовка
Шлифовка — как обычно для деревянных работ.
Шаг 2: Монтаж
Поскольку отверстия просверлены, собрать все детали вместе очень легко. Еще установите небольшую боковую стенку — это предотвратит выдувание корма. Крыша должна быть собрана таким образом, чтобы плоскости крепились под углом 90 °
Шаг 3: Кровельные покрытия
Если вы использовали плиту МДФ в качестве крыши, добавьте сверху немного смолы, чтобы сделать ее более устойчивой к воздействию влаги, тогда она прослужит более длительный срок.
Кромки крыши будут удерживаться палками, как показано на фото. Наконец, вы можете использовать промышленный фен, чтобы сделать перекрытие гибким и расплавить смолу.
Автор использовал фрагменты OSB, которые обрезал с передней стороны, немного укоротил и сделал дымоход. Также добавьте немного смолы на дымоход: это не только защищает от дождя, но и выглядит натурально.
Шаг 5: Установка
В завершении возьмите шнур (~ 70 см) и проденьте в два отверстия в передней и задней части. В качестве альтернативы могли бы построить стенд и установить на него.
Конечно, еще можете раскрасить, как вам нравится.
Источник фото www.instructables.com/id/My-Birdhouse/
Как сделать кормушку для птиц из фанеры
Здесь представлен, можно сказать, классический вариант кормушки для птиц из фанеры. Если у вас есть базовые навыки в деревообработке, то сможете сделать такую кормушку пожалуй за час, или за пару часов без навыков. Сложных инструментов не надо, молотка и лобзика будет достаточно. Для работы понадобится лист водостойкой фанеры и пару метров штапика. Как собрать эту нехитрую конструкцию, вы можете посмотреть на пошаговых фото. Декоративную часть, как в данном случае – покраска и нанесение трафарета, можете поручить детям.
Если вы хотите сделать кормушку для птиц своими руками, выберите что-то оригинальное и необычное. Например, как представленная на этом фото кормушка в виде китайской пагоды. Идея заключается в том, чтобы установить платформу с домиком на столбе, устройство подачи корма сделать защищенным от непогоды, и бункер для семян достаточно большим, чтобы не надо было часто пополнять. Это ключевые особенности. Можете визуализировать концепцыю и сделать простой эскиз. Хотя конструкция кормушки из фанеры и выглядит грандиозной, но все можно сделать дома с помощью небольшого набора инструментов и материалов. Здесь вы сможете прочитать краткое описание процесса, показанного на пошаговфх фото, полную инструкцию читайте на сайте автора, ссылка находится под галереей. Начните с эскиза и создания картонной модели. Ниже вы видите рисунки автора этого проекта, чертежи кормушки для птиц из фанеры. Сделав картонную модель, вам будет легче ориентироваться с пропорциями.
Материалы и инструменты
Ниже на фото можете видеть, что понадобится для изготовления кормушки домика из фанеры.
Автор использовал две фанерные плиты различной толщины, 15 мм и 6 мм, но вы можете использовать и другой размер. Окончательный внешний вид возможно будет отличаться, но это не так важно. Все необходимые инструменты и материалы перечислять не буду, эту информацию можете прочитать на сайте автора проекта. Но из серьезного оборудования понадобится фрезерный стол и торцовочная пила.
Обрезка всех деталей
Начинайте с обрезки всех основных частей. Красные рамки обозначают детали для основной конструкции, синие для верхней части крыши и желтые для нижней части крыши. Части 1 и 2 изготовлены из фанеры толщиной 15 мм. Другие из фанеры толщиной 6 мм.
Детали из фанеры толщиной 15 мм:
Часть 1: опорная плита Часть 2: Верхняя крыша. Будет удерживать винты для магнитного крепления
Детали из фанеры толщиной 6 мм:
Части 3a и 3b: стены на первом этаже Часть 4: Нижняя крыша Части 5a и 5b: стены первого этажа Часть 6: Верхняя крыша Часть 7: Внутренняя пирамида. Для подачи семян в отверстия. Часть 8: Верхняя крыша. Потолок крыши Часть 9: Потолок между на первом и втором этажах
Детали из деревянных полосок толщиной 2 мм:
Кровельные плитки
Внутренняя пирамида, нижняя и верхняя крыша кормушки для птиц и подклет.
Итак, теперь все основные части готовы к следующим шагам. Начинайте с части 7, внутренней пирамиды. Она используется для подачи корма из центра в отверстия на первом этаже. Также на фото показаны сборка верхней и нижней крыши.
Первый этаж, потолок между первым и нижним этажами, первый тест кормушки для птиц.
Изготовление потолка между первым и нижним этажами, шаг немного сложный. Сначала нужны еще несколько надрезов в стенах первого этажа. На этот раз вырез должен быть глубиной 6 мм (толщина потолочной плиты) и шириной 3 мм. Потолочная плита должна теперь идеально вписаться. Следующий шаг — вырезать внутренний квадрат, который должен иметь внутренний размер первого этажа. В данном случае это 120 мм — 2×6 мм = 108. Первые стены пола будут склеены непосредственно на потолке позже. Отметьте карандашом квадрат и просверлите четыре отверстия по углам. Тест. Установите стены первого этажа на потолок и потяните за нижнюю крышу.
Отверстия для семян, завершение фасада и второй тест.
На следующем этапе сделайте отверстия для семян. Можно сделать просто небольшие отверстия, а не устанавливать люк во всю длину. Тогда появться больше места для склеивания стен к плите.
База кормушки для птиц из фанеры. Магнитное крепление. Склеивание верхней крыши, первого этажа и потолка. Обрезка краев. Склеивание нижней крыши и основания.
Домик кормушки для птиц почти закончен. Пришло время для части 1, наземной плиты. Шаг заключается в применении крепежной гайки для крепления на столб. Корм будет подаваться через верхнюю крышу. Чтобы открывать крышку, автор решил использовать магнитное крепление. Затем идет склеивание верхней и нижней крыши. Для нижней части понадобится очень много клея, но будьте осторожны, чтобы стены не прилипали к крыше.
оригинальные идеи и чертежи с размерами. Как сделать кормушку своими руками и чем ее покрасить?
Птичья кормушка – это очень полезное и привлекательное сооружение. Проще всего изготовить ее из пластиковой бутылки или коробки из-под сока. Однако при наличии некоторого опыта работы с пиломатериалами, и из куска фанеры можно сделать очень интересный домик для птиц.
Преимущества и недостатки
При изготовлении кормушки для пернатых друзей в первую очередь необходимо принимать во внимание особенности климата в регионе проживания. Там, где редко выпадают осадки, а погода в большинстве случаев безветренная и малооблачная, можно соорудить самые простые и легкие конструкции. Но в дождливых, солнечных и ветреных регионах предпочтение стоит отдавать более плотным материалам, а сами кормушки должны быть оборудованы стенками и крышкой.
Изготовление домиков для птиц из фанеры имеет свои достоинства и недостатки.
Сначала рассмотрим плюсы.
Прочность материала, стойкость к износу. Фанера по своей структуре считается довольно крепким материалом, так как каждый слой укладывается таким образом, чтобы компенсировать некоторые дефекты предыдущего. Как следствие, панели получаются очень твердыми и стойкими к механическим повреждениям.
Доступность. Приобрести фанеру можно в любом строительном магазине, причем по весьма демократичным ценам. А так как для создания кормушки совсем не обязательно использовать большой лист, то обустройство птичьего домика обойдется еще дешевле.
Простота в обработке. Фанера легко режется и обрабатывается самыми обычными инструментами, причем справиться с ней может даже самый малоопытный мастер. Примечательно, что в отличие от цельного дерева, фанеру можно резать в самых разных направлениях, не опасаясь появления трещин.
Универсальность. Фанеру легко сгибать, ей можно придать закругленную форму и вырезать из нее мелкие элементы. Поэтому при создании кормушки можно брать за основу любые схемы и чертежи, и реализовать на практике любую понравившуюся идею.
Впрочем, без недостатков не обошлось. К минусам фанеры относят ее уязвимость перед непогодой. При высокой влажности она довольно быстро разрушается, поэтому такая конструкция вряд ли прослужит дольше одного холодного сезона. Ситуация осложняется тем, что детали домика в большинстве случаев крепят клеем, а не сажают на гвозди.
Частые дожди ослабляют клеевое соединение. Впрочем, этот недостаток можно нивелировать, если покрыть кормушку специальным герметиком, а фиксацию на клей сочетать с использованием шурупов. Это продлит срок службы изделия, но даже в этом случае спустя год придется обновлять птичий домик.
Необходимые инструменты
Для создания кормушки из листов фанеры понадобятся некоторые столярные инструменты.
Электролобзик. В прежние годы распил проводили обычной пилой либо ножовкой по металлу, с появлением всевозможных портативных инструментов надобность в них отпала. При помощи обычного лобзика можно выпилить детали любого размера и формы.
Шуруповерт. Для того чтобы скрепление деталей было более надежным, и кормушка не развалилась при сильном ливне, лучше использовать шурупы, ими гораздо проще зафиксировать части, нежели гвоздями.
Уголок. Этот инструмент позволит правильно отрезать элементы под прямым углом.
Рулетка или длинная линейка. Необходима для того, чтобы отмерить детали нужного размера.
Подготовка
Самая простая модель кормушки из фанеры похожа на коробку – она имеет дно и невысокие боковины, которые защищают содержимое кормушки от высыпания. Чуть сложнее сделать конструкцию с крышей из трех прямоугольников – в этом случае домик в разрезе выглядит как треугольник.
Более сложными в исполнении считаются кормушки со стенками и кровлей – для этого чаще всего используют схемы с открытыми стенами и с закрытыми. В последнем случае в каждом перекрытии выпиливают окошки, через которые птицы могут забраться внутрь конструкции.
Если вы хотите чего-то более яркого, то подберите нечто необычное. К примеру, стильно смотрится кормушка в виде китайской пагоды. В этом случае платформу с эффектным домиком фиксируют на стоящие опоры, бункер для зерна делают довольно вместительным, а механизм подачи корма защищают от неблагоприятных погодных условий.
Концепция кормушки может быть абсолютно любой – в качестве ограничителей здесь могут выступать только навыки работы с фанерой да собственная фантазия. Даже самые сложные с виду кормушки из этого пиломатериала на самом деле делаются довольно легко, причем с использованием простых подручных материалов.
Однако каждое дело требует подготовки – поэтому для начала лучше придумать эскиз и создать картонную модель будущего домика. Сделав ее, вам будет уже намного проще ориентироваться в последовательности действий и особенностях технологии процесса изготовления.
Инструкция по изготовлению
Самый простой вариант кормушки своими руками – это обустройство открытой площадки для зерна без каких-либо бортиков и крыши. Следует иметь в виду, что такое решение проблемы лишь временное, оно годится для теплого времени года или для вывешивания на улице зимой в безветренную погоду. Сделать такую кормушку очень просто – для этого нужно лишь вырезать кусок фанеры квадратной или прямоугольной формы, просверлить в углах отверстия и продеть через них бечевку. Веревку на концах завязывают в крепкий узел, а затем под центром кормушки все четыре отрезка стягивают и еще раз связывают.
Для тех, кто хочет сделать домик с крышей, стоит присмотреться к другим шаблонам кормушки.
Простая конструкция
Для изготовления такой модели понадобится прямоугольный кусок фанеры нужного размера. Далее следует взять деревянный брусок и вырезать пару реек так, чтобы их длина соответствовала размеру самой кормушки – они предназначены для того, чтобы удержать зерно внутри конструкции, поскольку без преград еда для пернатых может рассыпаться от любого порыва ветра, да и сами птицы при дележе корма нередко выкидывают его наружу. Эти рейки прикручиваются с небольшим смещением от боковин на 0,5 см – это необходимо для того, чтобы в будущем обеспечить возможности монтажа стенок. Далее необходимо сделать еще пару реек с подобными функциями, но крепить их следует с торцов днища. Их фиксируют с обратной стороны с применением саморезов.
По длинным сторонам возле основания к рейкам прикрепляют боковые стороны. Кормушка практически готова, и единственное, что остается сделать – это зафиксировать боковые стенки сверху при помощи деревянной рейки. Для этого надо отрезать фрагмент нужного размера и закрепить его саморезами.
Очень важно при этом добиться локализации рейки строго по центру, для большего удобства можно ножом срезать ее части, и тем самым подогнать рейку под необходимый угол наклона сторон.
Это, безусловно, повысит трудность работ, но прочность конструкции при этом будет гораздо выше.
Затем все просто – необходимо взять веревку нужной длины и продеть ее ровно над крышей, а затем повесить на дерево. Некоторые мастера советуют дополнительно покрывать кормушку олифой, но она довольно долго и специфически пахнет – это еще некоторое время отпугивает птиц.
Оригинальные идеи
Более сложные конструкции требуют определенного опыта работы. Сначала нужно собрать каркас, для этого выпиливают дно квадратной формы и сооружают бортики, чтобы не высыпался корм. После этого можно переходить к обустройству опор под кровлю. Здесь все просто – нужно лишь заготовить четыре бруса, высота при этом определяется по желанию, но так, чтобы птицы разного размера могли свободно перемещаться и питаться в сделанной кормушке.
Оптимальная высота – 15-20 см.
Своеобразные колонны сверху спиливают под острым углом 45 градусов – ровно под крышу. Обязательно обработать и опоры и основание герметизирующим материалом, чтобы повысить стойкость перед атмосферными осадками. А вот антисептиками покрывать опоры не стоит – птицы любят вытирать о них свой клюв, и частицы химического препарата могут попасть внутрь пернатого.
Подпорки фиксируют ко дну при помощи саморезов, при желании можно дополнительно посадить их на столярный клей. После этого начинается самый сложный этап – изготовление кровли. Она состоит из двух равных частей фанеры, при этом размер каждой из них на 2-3 м больше параметров основания.
Небольшой нюанс: стороны платформы должны иметь разную длину, чтобы одна часть крыши была на 0,5 см уже противоположной. К меньшей стороне крепят брусок, после чего к нему прикладывают вторую часть и фиксируют саморезами. На этом кровля готова. Крышу крепят на опоры, благодаря спиленным концам подпорок это довольно легко и просто сделать. Лучше всего для фиксации использовать и столярный клей, и саморезы. На завершающем этапе возле конька сверлят пару отверстий для бечевки, и привязывают кормушку к дереву.
Как украсить?
Украсить кормушки можно абсолютно любым способом.
Очень эффектно смотрятся домики для птиц, оформленные в технике декупаж.
Для этого подбирают салфетки с нужным орнаментом, распределяют по фанере клей ПВА тонким слоем и, аккуратно разглаживая, фиксируют салфетку. Когда клей просохнет, останется только покрыть домик быстросохнущим лаком, и стильная кормушка готова.
При желании можно использовать природные материалы. Многие покрывают кровлю кормушки соломой или камышом – такой домик в стиле кантри может стать «изюминкой» любого ландшафтного дизайна. Стильно смотрится кормушка, декорированная шишками, желудями или другими природными материалами: семенами, бобовыми, камешками.
Ну и, конечно же, кормушку можно просто покрасить в любые понравившиеся цвета и изобразить самые красочные, необычные и самобытные узоры.
Интересная идея по изготовлению кормушки из фанеры, представлена в видеоролике ниже.
как сделать своими руками, чертежи с размерами, фото
Кормушка для птиц из фанеры не лучший вариант, так как материал боится сырости, расслаивается. Однако 1-2 сезона конструкция прослужит, если ее сделать с влагоотталкивающей крышей. Немного срок службы фанерного изделия продлит окрашивание.
Что нужно, чтобы сделать кормушку для птиц из фанеры
Работы начинают с подготовительного этапа. Фанера является удобным материалом, позволяющим быстро и без особого труда соорудить кормушку, поэтому ее и берут за основу. Необязательно идти в магазин покупать большой лист. Куски можно найти дома со старой мебели, корпуса советского телевизора или проигрывателя.
Для кормушки подойдут любые куски фанеры
Исходя из того, что будет найдено, проектируют размеры будущей кормушки. Если все же решено купить материал, предпочтение отдают влагостойкой фанере. Пропитки, конечно, не защищают ее полностью от влаги, но помогают немного продлить срок службы.
Важно! Фанеру нельзя заменить обрезками облицовки из МДФ или кусками ламината. Эти материалы при контакте с влагой быстро набухают и рассыпаются.
Обычно сборные кормушки для птиц из фанеры при стыковке отдельных элементов требуют применения деревянных реек. Из них делают стойки под крышу, бортики, предотвращающие высыпание корма. С учетом небольших размеров поделки, достаточно подобрать рейку длиной 1,5-2 м. Потом ее распиливают на заготовки.
Быстрее собрать поделку поможет электроинструмент
Одновременно с материалом подготавливают инструмент. Для разметки нужен карандаш, угольник и рулетка. Из электроинструмента оптимально иметь электролобзик. Пилить фанерные листы ручной ножовкой плохо. Большие зубья оставляют заломы на кромке, которые сложно затереть наждачной бумагой. Шуруповерт поможет быстро вкрутить саморезы. Однако на кормушке их мало. Если электроинструмента нет, можно справиться отверткой.
Чертежи кормушки для птиц из фанеры с размерами
Кормушку создают с одной целью – подкармливать птиц. Конструкция настолько проста, что разрабатывать полноценный чертеж нет смысла. Для поделки не существует жестких требований касаемо формы, размеров. Эти параметры определяют индивидуально исходя из имеющегося в наличии материала. Однако слишком большую или маленькую тоже нельзя сооружать кормушку. Она доставит дискомфорт птицам и самому хозяину при обслуживании. Оптимально ширину, длину и высоту выдерживать в пределах 250-300 мм.
Для наглядности представлено несколько схем простейших кормушек. Такие домики чаще всего вырезают из фанеры.
Стандартный домик квадратной формы усложнен четырехскатной крышейГлухие торцы домика с двухскатной крышей защищают зимой птиц от леденящего ветраВ упрощенной схеме двухскатная крыша домика закреплена на стойки из реек
Как сделать кормушку для птиц из фанеры
Прежде чем приступить к изготовлению поделки, нужно подготовить материал. Фанера в чистом виде быстро поглощает влагу и расслаивается. Перед началом работ листы обрабатывают влагоотталкивающей пропиткой. После высыхания материал готов к применению.
Простая кормушка для птиц из фанеры
Если во дворе есть навес, то не стоит изобретать сложную конструкцию с крышей. Птицам не важна красота. Им нужна защита от дождя, снега и доступ к корму. В такой ситуации подойдет простейшая схема кормушки для птиц из фанеры, где не предусмотрена крыша. По сути, конструкция представляет собой лоток, который подвешивают веревками на опору. Если ее расположить под навесом, корм будет защищен от снега и дождя, а птицы свободно смогут к нему добраться.
Кормушку без крыши подвешивают веревками под навесом или другим укрытием, защищающим от осадков
Для изготовления понадобится прямоугольный лист фанеры. Это может быть квадрат или удлиненная заготовка. Для бортиков отпиливают 4 рейки. При желании конструкцию усложняют. Например, фанеру выпиливают в форме треугольника или шестиугольника. Можно к бортикам закрепить 4 стойки по углам, а сверху их соединить перемычками. Получатся удобные рукоятки, за которые подвешивают кормушку веревками.
В любом варианте процесс сборки одинаков:
электролобзиком отпиливают кусок фанеры;
по размеру нарезают нужное количество реек;
каждую рейку прикручивают саморезами по краю фанерной заготовки;
зазубрины зачищают наждачной бумагой.
Если кормушка в таком виде будет подвешена, в бортах по углам сверлят отверстия, протягивают веревки. Можно по бокам прикрепить металлические петли в виде колец или придумать другое приспособление.
Оригинальная кормушка для птиц из фанеры
Если хочется доставить удовольствие не только птицам, но и украсить свой двор, стоит остановиться на оригинальной конструкции. По сути, это тоже классика. Кормушка выполнена домиком с двухскатной крышей. Удерживают ее 4 стойки. Боковые стенки отсутствуют. С одной точки зрения такой вариант удобен. Отсутствие стенок позволяет птицам залетать с любой стороны. С другой точки зрения, это минус. Открытое пространство продувается ветром, а вместе с потоками воздуха заносятся капли дождя и снег. Птицам негде спрятаться от непогоды, корм намокает или выдувается ветром.
Совет! На кормушке без стенок оптимально двухскатную крышу ставить на низких стойках. Пространство оставляют только для свободного доступа птицам. Низкие скаты частично исполнят роль стенок, закроют внутренне пространство от ветра и осадков.
Двухскатная крыша позволяет вешать кормушку на открытом пространстве
Для нижней части в конструкции использован шаблон кормушки для птиц из фанеры открытого типа, который выше был описан. То есть, сначала создают сам поддон. Так как крыша будет двухскатная, то и выбор форм ограничен. Фанеру под днище вырезают прямоугольником. Следующими идут те же действия с установкой бортов. Когда поддон будет готов, приступают к сборке крыши из фанеры:
Мелким птицам достаточно 10-15 см зазора под крышей, чтобы свободно добраться до корма. Стойки ставят невысокие, но с учетом того, что часть пространства закроют наклонные скаты крыши. Нормально будет поставить опоры высотой 15-20 см. Рейки прикручивают саморезами к бортам по углам поддона. Оптимально фиксировать в двух точках, иначе на одном саморезе стойка получится шаткая. Опорой крыши выступают 4 стойки, установленные по углам поддона
Под скаты крыши верх стоек срезают. Угол среза делают 45 о.
Для крыши из фанеры выпиливают два прямоугольника. Их длина соответствует поддону. Ширину подбирают индивидуально, но не меньше половины ширины поддона. Оптимально сделать скаты шире, чтобы за борта выходил напуск. Крышу собирают из двух прямоугольных кусков фанеры
С помощью брусков квадратного сечения прямоугольники фанеры длинной стороной соединяют под углом 90 о. Торцы крыши можно тоже обрамить рейками для жесткости. Готовую крышу ставят на стойки, фиксируют саморезами.
Готовую кормушку ставят на длинный шест или подвешивают веревками.
Кормушка для птиц из фанеры на присосках
За птицами любят наблюдать дети и многие взрослые. Организовать для себя такое удовольствие можно изготовлением оригинальной кормушки. Необычность ее заключается в присосках. Они позволяют закрепить конструкцию на оконное стекло.
Присосками кормушку крепят на оконное стекло
Чтобы за птицами удобно было наблюдать, кормушку по максимуму делают открытую, но с крышей. Вдобавок конструкцию ограничивают в размерах. Большая кормушка тяжелая. Плюс еще вес корма и птиц. Присоски могут не выдержать.
Оптимально из фанеры вырезать одну заготовку прямоугольной формы. Верхнюю сторону срезают под углом 90 о. К фанерным торцам крепят крышу. Делают ее из перегнутого пополам куска рубероида, линолеума или другого влагостойкого материала. По центру в фанере вырезают отверстие большого диаметра. Окно позволит лучше наблюдать за птицами и уменьшит вес конструкции. С лицевой стороны из обрезков фанеры крепят ящичек для корма. Он должен оказаться под крышей. На тыльную сторону саморезом прикручивают присоску.
Готовую кормушку крепят на оконное стекло. Если одна присоска не выдерживает вес, ставят дополнительно 1-2 штуки. Можно их сразу поставить 4 штуки по углам.
Оригинальный шалаш из фанеры
Необычный вариант конструкции в форме шалаша можно собрать за полчаса. Однако для фигурных вырезок нужен электролобзик. Вдобавок понадобится выкройка кормушки для птиц из фанеры, которую сначала строят на бумаге, а потом переносят на заготовку.
Выкройку строят на бумаге, а затем переносят на фанеру
Выкройка состоит из трех деталей:
Две боковые стенки шалаша с арочным вырезом. Детали прямоугольной формы, одинакового размера. Они исполняют роль стен и крыши.
Один прямоугольник из фанеры для днища.
Шалаш подвешивают веревками на дерево
Из прямоугольника для днища и 4 реек собирают поддон с бортиками. К нему крепят заготовки с арочным вырезом. Вверху они стыкуются, образуя конек крыши. Готовый шалаш подвешивают на ветку дерева веревками.
Оригинальная бункерная кормушка
Обычно в кормушках бункерного типа для автоматической подачи корма используют пластиковую бутылку. В этой модели все сделано из фанеры.
Все элементы кормушки собирают из фанеры
Изначально собирают стандартный поддон с бортами и двухскатную крышу. Однако для их соединения не используют стойки или стенки. Из фанеры вырезают 4 одинаковых прямоугольника. Между собой их соединяют так, чтобы получился коробок. Это будет бункер. Торцы коробка, которые будут соприкасаться с поддоном, оснащают полукруглыми вырезами. Бункер ставят по центру поддона, насквозь через днище прикручивают саморезами.
Крышу крепят так, чтобы она была съемной, ведь бункер нужно пополнять кормом для птиц. Понадобится стальной прут. На одном конце нарезают резьбу, а на другом – выгибают кольцо. По центру крыши и поддона сверлят отверстие. Все элементы кормушки ставят на свое место, пронизывают прутом. На резьбу накручивают гайку, затягивают, пока прут кольцом прижмет крышу к бункеру. В таком виде конструкцию за кольцо подвешивают веревкой на дерево.
В бункерной кормушке птицам дают только сыпучий корм
Когда птицы съедят все запасы, достаточно отвинтить гайку, поднять крышу и заполнить бункер новой порцией корма.
Чем покрасить кормушку для птиц из фанеры
Окрашивание придает эстетичность поделке, защищает фанеру от влаги. Однако птицам яркие цвета не нравятся. Они их отпугивают. Красят кормушки в природные оттенки синего, зеленого цвета. Приемлем классический белый или серый окрас. Если хочется узоров, то лучше нарисовать листья, цветы или изображение птицы.
Для окрашивания применяют безопасные акриловые краски
Эмали на химических растворителях не используют, они токсичные птицам. Для разукрашивания применяют акриловые краски. Можно смешать с клеем ПВА. Разукрашивание такой смесью создаст дополнительный защитный слой от влаги в виде пленки.
Совет! Крышу лучше не разукрашивать, а покрыть влагостойким материалом.
Фото кормушек для птиц из фанеры
Электролобзиком можно вырезать фигурные стенки в виде фрагмента дерева с птицейМорилкой придают фанере естественный цвет древесиныК новогодним праздникам кормушку превращают в сказочный теремок, украшают шишкамиИз кусочков фанеры получится наборная кровля, имитирующая черепицуЭлементы декора в виде фигур птиц, штакетника вырезают отдельными элементами, после чего крепят на кормушку
Заключение
Кормушка для птиц из фанеры дольше прослужит, если с наступлением сезона дождей ее временно прятать под укрытие. На крайний случай накидывают прозрачную пленку. Сбоку делают вырезы, позволяющие птицам проникать к корму. Однако на ветру шелестящая пленка будет их отпугивать. С восстановлением хорошей погоды ее снимают.
как сделать своими руками красивую и оригинальную, эскизы
Кормушка для птиц из дерева является самым распространенным вариантом. Природный материал позволяет создавать простейшие конструкции и настоящие произведения искусств. Дерево можно комбинировать с другими материалами, что дает возможность усовершенствовать кормушку. Сделать ее более устойчивой к негативному воздействию природных факторов.
Что нужно, чтобы сделать деревянную кормушку для птиц
Если основным материалом выбрано дерево, то для кормушки подойдут любые куски пиломатериалов, завалявшихся в сарае. Можно использовать доску, рейки, брус, фанеру, древесностружечные плиты. Единственным требованием является небольшое сечение пиломатериалов. Например, из толстого бруса или доски изящная конструкция не получится.
Дерево не должно быть пропитано химическими растворами для его защиты, например, креолином. Здесь важна экологическая чистота, отсутствие едких запахов, ведь птиц нужно накормить, а не вытравить. Дерево используют сухое, не гнилое, без образования грибка. В противном случае изделие для подкормки птиц долго не прослужит.
Для работ подойдет сухое, экологически чистое дерево
Собранную кормушку захочется украсить. Чтобы воплотить свою идею, аналогично нужно подобрать безопасные материалы. Перед началом работ стоит взять во внимание несколько советов:
Слишком яркая кормушка пернатым не нужна. Птицам приемлема природная среда с естественными цветами. Если уж очень хочется сделать ее яркой, то красить дерево желательно только снаружи. Внутреннюю часть изделия оставляют естественного окраса.
Важно! При окрашивании в яркие цвета нужно быть готовым, что кормушка больше будет исполнять декоративную роль. Не все птицы осмелятся к ней подлететь.
Если конструкция закрытого типа, где предполагается наличие окошка, его кромку делают гладкой. О зазубрины птица способна пораниться, пробираясь к корму сквозь отверстие.
Клей, лак, краску используют на водной основе. Отсутствие токсичных веществ пойдет птицам на пользу.
Иногда дерево комбинируют с другими материалами, например, пластиком. Идея неплохая. Однако от бумаги стоит отказаться. Даже качественный картон от дождя раскиснет. Усевшаяся на бумажный элемент птица оборвет его.
На дереве от сырости заводится грибок. Металлические элементы уничтожает коррозия. Чтобы кормушка дольше прослужила, эти материалы обрабатывают защитными составами.
Для работ потребуется деревообрабатывающий инструмент
Без инструмента сделать кормушку для птиц своими из деревяшек не получится. Заготовки надо обработать, подогнать по размеру, скрепить. Оптимально иметь следующий набор:
В зависимости от выбранной отделки, подготавливают лак, краску, грунтовку, кисти, столярный клей.
Схемы кормушек для птиц из дерева с размерами
Если своей идеи нет, создать конструкцию поможет готовый чертеж. В принципе, ничего сложного здесь нет. Набросать эскиз кормушки для птиц из дерева можно, посмотрев на любое фото из Интернета. Рисунок послужит своеобразным чертежом.
Кормушку открытого типа можно создать в форме домика с двухскатной крышейУ кормушки в форме домика закрытого типа боковые стенки зашиты деревом, в центре прорезано окноДля разного вида птиц можно соорудить несколько кормушек и добавить к ним скворечник
Важно! В большинстве случаев размеры кормушек для птиц из дерева небольшие. Обычно длина, ширина и высота не превышают 30-40 см.
Как сделать кормушку для птиц из дерева
В общих чертах конструкция большинства кормушек одинаковая. Она состоит из поддона для корма, стоек или стенок, удерживающих крышу. Иногда изделие из дерева усовершенствуют бункером для автоматической подачи корма, жердочками, вторым этажом и другими приспособлениями.
Простая кормушка для птиц из дерева
Чаще всего ограничиваются классическим вариантом. Из дерева собирают прямоугольный домик с открытыми боковыми сторонами. Основу каркаса собирают из брусков. Для днища используют ДВП, а крышу делают фанерную.
Перед началом сборки подгоняют все детали по размеру согласно схеме
Собирать начинают днище. Четыре рейки соединяют между собой в прямоугольную раму. Стыки промазывают столярным клеем, усиливают саморезами. Одну сторону рамы закрывают ДВП. Фрагмент фиксируют маленькими гвоздиками.
Рамку переворачивают зашитой стороной вниз. К бортам готового днища крепят стойки. В каждом углу вертикально устанавливают рейки одинаковой высоты. Сверху их между собой соединяют перемычками. Элемент верхней обвязки получится идентичным нижней раме днища.
Элементы крыши вырезают электролобзиком
Следующим шагом вырезают из фанеры элементы крыши. Получается два прямоугольника – боковые скаты и два фронтона, где одна из сторон спилена под углом 90 о. С помощью тонких реек и саморезов собирают двухскатную крышу.
Готовую фанерную крышу крепят к стойкам
Фанерную крышу устанавливают на стойки. К каждому бруску ее фиксируют саморезами.
Классический вариант кормушки облюбуют синицы и воробьи. Для защиты от сырости дерево обрабатывают антисептиком. Чтобы сохранить естественность природных цветов, конструкцию вскрывают прозрачным лаком, красят в неяркий зеленый или коричневый цвет.
Оригинальная кормушка для птиц из дерева
Если классика слишком банальна, задачу усложняют, но не сильно. По аналогичному принципу создают оригинальный домик с двумя стенами и окном.
Детали согласно схеме выпиливают из доски толщиной 10-15 мм
Домик делают полностью из дерева. Подойдет шлифованная доска толщиной 10-15 мм. Многослойную фанеру можно использовать для днища. Две стены выступают фронтонами, поэтому одну сторону прямоугольных заготовок спиливают под углом 90 о. Дальнейшая сборка предусматривает выполнение следующих шагов:
К двум противоположным сторонам большей длины фанерной заготовки крепят рейки, образующие борта днища.
К меньшим сторонам фанерной заготовки крепят фронтоны. На одном из них вырезают круглое отверстие для птиц, а другой элемент украшают имитацией окна.
На фронтоны устанавливают двухскатную крышу из дерева. Ее сделать можно двумя вариантами. В первом случае скаты вырезают из цельной доски. Во втором варианте каждый скат состоит из узкой рейки и широкой доски. Между собой элементы соединены дверными петлями. В хорошую погоду участки крыши открывают, чтобы птицы свободно порхали и получали доступ к корму.
Имитацию окна делают из фанерного прямоугольникаОткрывающаяся крыша дает больше свободы птицам
Домик из дерева обрабатывают антисептиком, окрашивают неяркой краской. При желании можно выжечь электровыжигателем узоры, разукрасить окно.
Как сделать деревянную кормушку для птиц с двумя этажами
Двухэтажная конструкция позволит одновременно накормить большее количество птиц. Технология ее изготовления аналогична классической модели. Отличием конструкции кормушки для птиц из дерева является наличие второго яруса. То есть, поддонов делают два вместо одного. Располагают элементы друг над другом. Расстояние выдерживают примерно 25-30 см. Над верхним поддоном крепят двухскатную крышу. При желании ее можно сделать односкатной или в форме шатра.
Для двухъярусной модели используют общие стойки
Оба поддона и крыша закреплены на общих стойках. Оптимально их установить из доски. Для красоты стойкам придают фигурную форму. Можно из реек поставить по углам четыре стойки. Все зависит от личных пожеланий.
Бункерная кормушка для птиц своими руками из досок
Когда большая стая птиц посещает кормушку, корм быстро заканчивается. Пополнять запасы не всегда есть время или мешают другие причины. Для таких случаев существуют специальные виды кормушек для птиц из дерева, оснащенные бункером. Корм подается автоматически по мере уменьшения его в поддоне. Простейшим бункером является перевернутая горлышком вниз пластиковая бутылка с отрезанным дном.
Чтобы создать оригинальную конструкцию, бункер обустраивают из оргстекла. Однако сначала собирают саму кормушку. Делают ее полностью из доски. Конструкция аналогична рассмотренным выше вариантам. Домик состоит из поддона, двух фронтонов и двухскатной крыши.
Бункер оригинальной кормушки делают из оргстекла
С внутренней стороны фронтонных досок по краям прорезают пазы. Противоположные элементы должны располагаться строго друг против друга. В пазы вставляют фрагменты оргстекла прямоугольной формы. Снизу обустраивают ограничители, чтобы образовалась щель от днища примерно 1 см. После заполнения бункера кормом, зерна сквозь щель постепенно будут сыпаться в поддон. Крышу делают съемной, иначе невозможно пополнять бункер.
Кормушка для птиц из дерева на ножке
Обычно кормушки подвешивают на ветке дерева веревками. Иногда их просто фиксируют жестко к стволу. Если дерева во дворе подходящего нет, стоит рассмотреть вариант конструкции на ножке.
Простейшая кормушка на шесте напоминает подставку
Саму кормушку изготавливают любого вида. Здесь можно рассмотреть сложный домик и обычный поддон без крыши. Отличием является усиленное крестовиной днище с наружной стороны. Именно крестовиной изделие насаживают на шест, исполняющий роль высокой ножки.
Недостатком конструкции является шаткость от ветра. Ножку желательно делать высотой не больше 2 м. При возможности ее закрепляют к надежной близстоящей опоре.
Кормушка для птиц из веток деревьев
Отсутствие досок – это не повод огорчаться. Материал для строительства можно найти в саду. Из сухого дерева нарезают ветки разной толщины. Тонкий кругляк пойдет на стойки. Толстые бревнышки раскалывают топором на две части. Из них сколачивают поддон и крышу.
Ветки деревьев являются хорошим строительным материалом
Красивая кормушка получится при использовании веток разных пород дерева. Привлекательно смотрится береза, благодаря белой коре.
Резная кормушка для птиц из дерева
Когда архитектурный ансамбль выполнен в русском стиле, кормушка из простой доски или фанеры смотрится нелепо. Здесь стоит рассмотреть вариант оригинальнее. Отличной является резная конструкция. Чтобы ее создать, потребуется опыт резьбы по дереву. Проще заказать изделие у мастеров или купить заготовки с резными узорами. Самостоятельно из них собирают кормушку по любой схеме. Чаще всего выбирают домик.
Резным избушкам придают лаком и морилкой естественный природный цвет дерева
Крышу резной избушки покрывают красивой кровлей. Можно из битумной черепицы вырезать маленькие гонты и настелить их.
Оригинальная модель из доски и банок
Необычность этой кормушки заключается в конструкции и комбинации материалов. Для работы понадобятся жестяные банки из-под краски. Они заменят поддон. От количества банок зависит, сколько будет ярусов, но нужно не перестараться.
Банки подойдут от краски, кофе и других продуктов объемом 1 л
С внутренней стороны банки вымывают. Наружную сторону окрашивают разными цветами. Каждую банку рядочком устанавливают на доску, сквозь днище прикручивают саморезом. Над верхним ярусом из двух прямоугольных кусков доски крепят двухскатную крышу.
Многоярусную кормушку крепят на ствол дерева
Подвесная конструкция из деревянных крышек
Имеющаяся в хозяйстве деревянная крышка от какого-либо коробка выступит хорошей кормушкой. В борта вкручивают рым-болты с петлями. Достаточно 3-4 штуки. Подвесами используют тонкую цепь или веревку.
Открытая кормушка не защищает корм от осадков
Минусом является отсутствие крыши. Корм занесет снегом, зальет дождем. При желании к бортам крепят стойки, устанавливают навес.
Мини-кормушка из палочек для мороженого
Наличие большого количества палочек от мороженого послужит хорошим материалом для поделки. Сначала из элементов выкладывают сплошную площадку – днище. Следующим этапом начинают создавать прямоугольник, напоминающий сруб колодца. Каждый элемент склеивают столярным клеем или горячим пистолетом.
Мини-кормушка накормит 1-2 маленькие птицы
Подвешивают мини-кормушку веревками. Из длинной палочки делают выступ в виде жердочки, чтобы птица могла удобно расположиться.
Фото кормушек для птиц из дерева
Безграничное количество идей дает возможность изготавливать интересные поделки. Представленные на фото красивые кормушки для птиц из дерева помогут обустроить свой двор, принести радость детям.
Обрезки веток послужат хорошим украшением крышиБункерную кормушку из стеклянной бутылки можно установить дополнительным украшением на столе открытой террасыПтиц больше привлекают кормушки, выкрашенные под цвет травы, зеленой листвы деревьевКрышу домика оптимально укрыть не промокающим материалом, например, рубероидомПри установке на шест создают крестообразный крепежный узелПодвешивать на веревку желательно тяжелый домик, чтобы он меньше шатался от ветраУдлиненные домики подвешивают веревкой, закрепленной к крыше в двух точках
Заключение
Кормушка для птиц из дерева детям будет интересна, если она была совместно изготовлена. Вдобавок нужно продумать, чтобы ребенок имел доступ для самостоятельного пополнения кормом. Однако слишком низко располагать кормушку нельзя, иначе коты будут постоянно вылавливать птиц.
Kак сделать кормушку для птиц своими руками: пошаговые мастер-классы
Кормушка – это не только прекрасный способ накормить друзей наших пернатых. Если креативно подойти к вопросу её изготовления, можно создать настоящее украшение сада. Предлагаем подборку идей, которые расскажут, как сделать кормушку для птиц своими руками. А мастер-классы от редакции HomeMyHome.ru помогут изучить тонкости изготовления и откроют секреты построения чертежей.
Красивая кормушка
Содержание статьи
Виды конструкций кормушек для уличных птиц с фото
В зависимости от того, какие цели вы преследуете при изготовлении кормушки, различаются следующие виды её конструкции.
Лотковые. Самой простой вид кормушек. Элементарная конструкция подразумевает небольшой поддон с бортиками, закреплённый на дереве с помощью крепкой нити или лески;
Лотковая кормушка из пакета молока, жаль, только недолговечнаяЛотковая конструкция с защитой еды от дождя
Изготовить такую «лоханку» несложно, особенно если есть под рукой обычная картонная коробка и бельевая верёвка. Из минусов можно отметить то, что при сильном ветре подобные конструкции опрокидываются, и весь корм оказывается на земле.
Площадки с дозатором – усовершенствованная модель предыдущего вида кормушки. Она представляет собой лоток, где пташки будут потчевать, и герметичную ёмкость с механизмом постепенной подачи корма по мере его уменьшения. Как правило, дозатор делают из обычной пластиковой бутылки, закреплённой к лотку отверстием вниз на небольшом расстоянии, чтобы корм самостоятельно высыпался. Делать, конечно, такие кормушки сложнее, но в итоге получится качественная, удобная и долговечная конструкция.
Площадка для кормёжки пернатых
Домики − самые распространённые кормушки из всего видового разнообразия. К тому же если креативно подойти к вопросу создания, можно сделать настоящее укрытие для птиц и оригинальное украшение сада для себя.
Бункерный домик для птичек и шикарное украшение для сада
Бункерные кормушки чем-то похожи на скворечники. Представляют собой полностью закрытые конструкции с «окошками» для птичек. Если предусмотреть, то пернатые даже смогут в них укрыться от непогоды, а не только перекусить.
Вдохновились идеями создания простых кормушек? Если да, то наши небольшие мастер-классы для вас.
Статья по теме:
Скворечник своими руками: чертежи, размеры, материалы. Как сделать скворечник самостоятельно, как его украсить и правильно установить, фото-примеры креативных домиков — читайте в нашей публикации.
Как сделать кормушки для уличных птиц своими руками – описание и чертежи
Как уже успели убедиться, сделать кормушки можно из совершенно различных материалов – буквально, всё, что находится под руками. Немного сложнее работать с деревом. Но нет ничего невозможного, главное, чтобы было желание. Рассмотрим разные варианты исполнения кормушек для птиц.
Интересная кормушка для птиц своими руками из дерева
Предлагаем пошаговый инструктаж, рассказывающий о том, как самостоятельно сделать красивый домик-кормушку для птиц, как на фото ниже.
Кормушка для птиц деревянная
Основной материал – маленькие брёвнышки, которые можно нарезать из обычных черенков для лопаты или граблей. Быстро, дёшево и оригинально. Все остальные детали также выполняются из дерева. Чтобы притворить в жизнь такой шедевр, кроме сырьевого материала, потребуется специальный сверлильный станок по дереву и электролобзик. Без них сделать можно будет, но не факт, что получится столь же аккуратно и красиво.
Иллюстрация
Описание
Нарезаем из черенков брёвнышки длиной 30 см. Всего должно получиться 36 штук. 24 штуки − для стен, и части от брёвен на фронтон. Остатки – это запасные части на случай порчи основных элементов.
Готовим станок с коронкой по дереву подходящего диаметра, чтобы сделать выемки в брёвнышках, которые будут служить креплением будущей кормушки.
Чтобы была похожесть деталей, а крепёжные выемки идеально подходили друг к другу, лучше всего делать парные отверстия. Для этого скрепляем две заготовки вместе скотчем с двух сторон для лучшей фиксации и отмеряем с обоих концов по 3см.
Проделываем отверстия на станке в закреплённых друг с другом брёвнышках на обоих концах.
Для сборки домика потребуются также круглые деревянные палочки. Идеально подойдут палочки для суши, только не плоские, а круглые. В соответствии с их диаметром проделываем в каждой выемке брёвнышка отверстие. И начинаем собирать стены домика.
Когда закончили с конструированием, убедитесь, что все стены ровные, и проклейте брёвна между собой.
Вырезаем шаблон для будущей крыши из фанеры. Размер и уклон зависят от конструкции получившегося каркаса домика.
По шаблону наискось обрезаем брёвнышки с обеих сторон. Проделываем отверстие в середине для палочки и проклеиваем получившуюся конструкцию. С передней стороны по желанию проделываем отверстие в «чердаке». Также для придания конструкции жёсткости пускаем поперечную балку и приклеиваем её.
Крышу можно сделать из любого доступного листового материала. В нашем случае применили влагостойкую фанеру. Небольшие части выпилили по размеру полученного домика.
Приступаем к декору домика – двери, козырёк, чердак. Всё это делается вручную из остатков фанеры. В магазинах для рукоделия можно приобрести различные декоративные мелочи, например, как замок на дверь. В нашем случае дверь просто приклеивается к стене.
Делаем поддон для домика из обычных досок.
Лучше всего их непросто скрутить между собой, а склеить, как показано на фото.
Прокрашиваем домик, делаем бортики на поддоне, чтобы корм не высыпался, и можно вешать получившийся скворечник-кормушку в сад.
Если остались вопросы, можете найти на них ответы в предоставленном видеоматериале.
Кормушка для птиц своими руками из фанеры
Чтобы сделать кормушку из фанеры, потребуется для работы с ней специальные инструменты, такие как электролобзик, шуруповёрт, столярный клей, саморезы, рулетка, карандаш, строительный уголок и клей. Изготовим кормушку бункерного типа небольшого размера, примерно как на чертеже ниже. Немного её упростили, поставив только две стены, которые будут скрепляться, образуя форму треугольника.
Чертёж домика для птиц своими руками
Вся работа происходит в несколько этапов. Лобзиком вырезаем необходимые детали. Их размеры и формы показаны на фото ниже.
Подготовка деталей
По краям днища приделываем брусочки так, чтобы общая их высота получилась приблизительно 5−7 см.
Внимание! По стороне длиной 27 см монтируем брусочки так, чтобы получились небольшие отступы по краям – не более 7 мм.
Крепление бортов
К стороне, где получились отступы, монтируем боковые стенки. Чтобы вся конструкция получилась устойчивой, усиливаем её вдоль соединения боковых частей бруском.
Сборка конструкцииГотовое изделие
Обработайте получившуюся кормушку пропиткой, чтобы фанера как можно дольше не портилась под воздействием атмосферных осадков и перепадов температур.
Как сделать кормушку из коробки – просто и быстро
Кормушка для птиц из картонной коробки – вариант для тех, кто хочет сделать всё максимально быстро и просто.
Новогодняя кормушкаКоробка от игрушек – тоже пригодитсяНе выкидывайте тетрапакеты – это отличный строительный материал!
Осталось только выбрать коробку попрочней, вырезать в ней отверстие для пташек, проработать способ крепления – и конструкция готова. Жаль, что она очень быстро потеряет форму. Но это дело поправимое и практически ничего не стоит.
Мастер-класс, как сделать кормушку из пластиковой бутылки
Пластиковые бутылки – одни из самых распространённых вторичных материалов, пригодных для изготовления всевозможных полезных вещей собственноручно. Кормушки также не являются исключением. Предлагаем пошаговую инструкцию изготовления милой и долговечной кормушки. Для этого потребуются:
пластиковые бутылки объёмом 1,5 и 2 литра;
ножницы;
зажигалка;
краски в баллончиках;
клеевой пистолет;
клей «Момент»;
проволока.
Просто и креативно
Кормушка для синиц готова. Насыпаем туда побольше корма и наблюдаем за приростом популяции пернатых в вашем саду.
Изготовление своими руками оригинальных подвесных кормушек для птиц – идеи и фото
Оригинальные подвесные кормушки для пташек – отличная идея разнообразить зелень в палисаднике или привлечь птичек к своему окну. Предлагаем подборку интересных моделей, которые можно запросто воплотить самостоятельно в жизнь.
Кормушки для птиц: инструкции, фото и оригинальные идеи — Квартира, дом, дача
Чтобы сделать кормушку для птиц, вам необходимо иметь несколько простых вещей и инструментов. Кормушку можно сделать вместе с детьми, но учтите, что нужно следить за каждым шагом, так как в процессе строительства, используются острые вещи — ножницы, ножи, отвертки и даже, порой, пила. Существует множество вариантов кормушек — из фанеры, пластиковой бутылки, жестяной банки или картона.
Вот самые интересные, популярные и оригинальные идеи создания кормушки:
Кормушка из подручных материалов: втулки от туалетной бумаги
Вам понадобится:
— 1 втулка от туалетной бумаги
— арахисовое масло
— небольшая миска
— тарелочка
— пару веток
— прочная нить или леска
— нож (тупой или пластиковый).
1. Соедините две ветки или палочки между собой с помощью горячего клея или веревки. Можно пропустить этот пункт, если во втулке сделать 4 отверстия (см. ниже).
2. Сделайте отверстия во втулке от туалетной бумаги, чтобы можно было вдеть в них две ветки или палочки. Лучше сделать 2 отверстия: чуть выше и 2 чуть ниже (см. изображение). Этот пункт не обязателен, т.к. втулку можно надеть по-другому.
3. Положите арахисовое масло в небольшую миску и с помощью пластикового ножа нанесите масло на поверхность картонной втулки от туалетной бумаги.
6. Привяжите к соединенным веткам прочную нить, чтобы конструкцию можно было повесить.
7. Повесьте все картонные втулки на конструкцию из веток, а потом повесьте все на дерево.
Кормушка из пластиковой бутылки. Вариант 1.
Вам понадобится:
— любая пластиковая бутылка
— лента, нить или леска
— шило или дрель (для проделывания отверстий в бутылке и пластиковой крышке)
— болт и гайка
— нож канцелярский или простой (при необходимости)
— глубокая пластиковая тарелка.
1. Приготовьте пластиковую бутылку. Снимите с нее этикетку, хорошо помойте и высушите.
2. Сделайте отверстие в середине крышки и пластиковой тарелки.
3. Прикрепите крышку к тарелке с помощью болта и гайки.
4. Сделайте отверстие в нижней части бутылки (на дне).
5. Сделайте несколько отверстий сбоку (4-5), у горлышка бутылки, чтобы корм мог высыпаться, когда вы перевернете бутылку. Отверстия можно сделать канцелярским ножом, если бутылка не слишком плотная.
6. Возьмите ленту, сложите ее пополам, и концы завяжите на узел. Проденьте ленту через отверстие в нижней части бутылки.
Теперь можно насыпать в бутылку корм, закрутить крышку и перевернуть. Лента позволит повесить кормушку на ветку.
Кормушка для птиц из пластиковой бутылки. Вариант 2.
Вам понадобится:
— пластиковая бутылка
— пластиковый контейнер
— прочная нить или леска
— отвертка или гвоздь
— нож (простой или канцелярский).
1. Снимите крышку с бутылки и крышку с контейнера.
2. Положите крышку от бутылки на крышку от контейнера (в центр) и обведите ручкой, фломастером или карандашом.
3. С помощью канцелярского ножа вырежьте отверстие в крышке от контейнера. Отверстие можно сделать чуть меньше диаметра крышки от бутылки.
4. По краям крышки от контейнера сделайте по одному отверстию.
5. Сделайте отверстие в центре крышки от бутылки. Отверстие должно быть достаточно большим, чтобы через него высыпался корм для птиц.
6. Наденьте крышку на бутылку и потом вставьте бутылку в отверстие крышки от контейнера.
7. Привяжите к бутылке прочную нить и наденьте крышку на контейнер.
Теперь можно насыпать в бутылку корм или налить воды и повесить кормушку на дерево.
Как сделать кормушку из коробки (фото-инструкция)
Оригинальная кормушка из полимерной глины
Вам понадобится:
— полимерная глина
— веревка
— толстая проволока или кусок алюминия
— миска для выпекания или любая другая посуда, которую можно поставить в духовку
— небольшой кусок ткани.
1. Сначала раскатайте глину на ровной поверхности, чтобы ее толщина составила около 6 мм.
2. Аккуратно положите раскатанную глину внутрь миски для выпекания. Обрежьте лишние части, чтобы глина лежала ровно. Сделайте в глине 3 больших отверстия для веревки.
3. Поставьте миску с глиной в духовку. Внимательно почитайте инструкцию к глине, чтобы знать, сколько времени нужно глине для застывания в духовке.
4. Когда глина затвердеет, аккуратно ее достаньте из миски, привяжите к ней три куска веревки — на одном конце каждой веревки завяжите узел, а другой конец просуньте в отверстие тарелки из глины.
5. Свяжите все концы веревки и закрепите их проволокой.
6. Желательно постелить внутрь тарелочки небольшой кусок ткани, чтобы птицы случайно не клевали глину вместе с кормом.
Оригинальная кормушка из тыквы своими руками
Вам понадобится:
— небольшая тыква
— деревянные перекладины (можно ровные ветки)
— тонкая проволока.
1. От тыквы нужно отрезать верхнюю часть.
2. С помощью ножа или отвертки сделайте 4 отверстия в тыкве, чтобы вставить в них ветки или деревянные перекладины. Сделайте 2 противоположных отверстия на одной высоте и два других противоположных чуть ниже — так у вас одна веточка будет немного выше другой.
3. Возьмите тонкую проволоку и обмотайте ее вокруг каждого конца веток, чтобы кормушку можно было повесить на дерево. Соедините все концы проволоки так, чтобы кормушка могла ровно висеть. Закрутите их в крючок.
Оригинальная идея кормушки для птиц своими руками
Такая кормушка подойдет для минусовых температур.
Вам понадобится:
— большая пластиковая бутылка
— маленькая пластиковая бутылка или маленький пластиковый контейнер
— нож
— ножницы
— хвойные ветки
— ягоды (по желанию)
— семечки
— вода.
1. Отрежьте донышко большой и маленькой пластиковой бутылки. Сначала можете сделать отверстие ножом и далее резать ножницами. У вас получится основа кормушки.
2. В вырезанное дно большой бутылки положите по кругу ветки ели, ягоды и семечки.
3. В центр основы поставьте дно маленькой бутылки или маленький пластиковый контейнер.
4. Насыпьте в маленькую емкость землю, песок или камушки.
5. Привяжите прочные нити или леску к кормушке, чтобы ее можно было повесить.
6. Если поставить кормушку на ночь в морозилку, а потом достать и убрать пластиковые детали, то получится ледяная кормушка.
Как сделать кормушку своими руками, используя бутылку
Вам понадобится:
— небольшая стеклянная или пластиковая бутылка (желательно с крышкой)
— маленькое блюдце или дно от пластиковой бутылки
— фанера
— проволока
— пила (при необходимости)
— шуруп полукольцо (крючок).
1. С помощью шурупов соедините два небольших куска фанеры. В данном примере размеры фанер 11 х 15 см и 31 х 15 см.
2. С помощью бутылки, которую позже прикрепите к стенду, отметьте места, где нужно будет прикрепить два куска проволоки — один у горлышка, в другой у нижней части бутылки.
3. Горлышко бутылки должно быть примерно в 3-4 см над основой.
4. Просверлите отверстия для проволоки, просуньте через низ вашу проволоку, обхватите ею бутылку и закрепите с обратной стороны фанеры (можно закрутить проволоку или закрепить степлером).
5. Наполните бутылку семенами, закрутите крышку, чтобы не рассыпать семена, переверните и вставьте бутылку между проволоками, а под нее поставьте блюдце и снимите крышку.
6. Вкрутите шуруп полукольцо к верхней части фанеры, чтобы повесить кормушку.
Оригинальная кормушка для птиц своими руками
Вам понадобится:
— жестяная банка (желательно с крышкой)
— сизальский трос (сизальный канат) или толстая веревка
— кусок тонкой фанеры, ветки или любой небольшой металлической детали
— горячий клей.
1. Если у вас банка с крышкой, то крышку нужно согнуть пополам.
2. Возьмите небольшую ветку, кусок фанеры или другую небольшую деталь, на которую смогут садиться птицы, и приклейте ее к банке.
3. Вставьте согнутую крышку так, как показано на изображении (немного внутрь банки и над металлической деталью), и закрепите ее клеем.
4. Возьмите толстую веревку или канат длинной около 80 см, и начните обматывать банку так, чтобы вначале и в конце оставались длинные концы этой веревки (30 см). Используйте клей, чтобы закрепить веревку на банке.
5. Отрежьте веревку, завяжите концы на узел и закрепите клеем.
Интересная идея кормушки для птиц
Вам понадобится:
— 3/4 чашки корма для птиц
— 1/4 чашки воды
— 1 пакет желатина
— бечевка или прочная нить
— формы для выпечки печенья
— бумага для выпечки.
1. Смешайте желатин с водой (1/4 чашки) и доведите до кипения, помешивая. Добейтесь, чтобы желатин полностью растворился.
2. Снимите с огня и дайте остыть.
3. Добавьте 3/4 чашки корма для птиц. Можно добавить больше, если вмещается.
4. Положите формочки для печенья на бумагу для выпечки и заполните их полученной смесью с кормом.
5. Отрежьте кусок нити и завяжите его концы на узел. Частично вложите нить в смесь.
6. Оставьте смесь на ночь высыхать, периодически стараясь переворачивать, когда есть время.
7. Уберите формочки и повесьте корм на дерево.
Как сделать кормушку для птиц своими руками, используя жестяные банки
Вам понадобится:
— 3 банки из-под краски или консервов
— кусок ветки или деревянной палки
— лента
— горячий клей
— краски (при желании).
Можете покрасить банки, а можете оставить как есть.
1. Приклейте кусок ветки к банке, чтобы птицы могли приземлиться и поесть.
2. Обмотайте прочную нить или ленту вокруг банки и завяжите концы на узел. Можете закрепить ленту клеем, чтобы она лучше держалась на банке.
3. Заполните банки кормом и готово!
оригинальные идеи для создания красивых деревянных кормушек. Как сделать кормушку по чертежу с указанными размерами?
В холодный период еды для птиц, остающихся на зимовку, с каждым днем остается все меньше, потому так важно заботиться о пернатых зимой. Благодаря помощи человека, птицы, живущие в городах, могут получить определенный запас пищи и перезимовать в относительно комфортных условиях. Наличие кормушек существенно облегчает процедуру кормления пернатых, а им, в свою очередь, известно точное место, где всегда есть еда. Создание деревянных кормушек будет наиболее подходящим вариантом для этого, который прослужит несколько лет, сохраняя жизнь сотням птиц.
Преимущества и недостатки
Вопрос создания кормушек для птиц в зимний период не стоит очень остро, это выбор каждого. Есть те, кого не заботит судьба пернатых, они не станут тратить свое время и силы на создание даже самой простой кормушки им в помощь. Однако есть и другие люди, они находят время и ресурсы для того, чтобы позаботиться обо всех животных, которым трудно пережить морозы.
Кормушки для птиц из дерева считаются наиболее качественными и долговечными. Сделав такое изделие, можно несколько лет использовать его без ремонта. Такие изделия ручной работы могут быть изготовлены и из других, более простых материалов, но прослужат они гораздо меньше и комфорта птицам от их использования будет не так много.
Главным достоинством такого сооружения является экологичность материала, который безвреден как для человека, так и для птиц.
Деревянная кормушка имеет ряд неоспоримых преимуществ:
возможность позаботиться о пернатых, остающихся зимовать в городе и не имеющих достаточный запас пищи;
можно украсить свой частный дом при помощи такого оригинального и уникального аксессуара;
возможно привить любовь к животным и птицам у детей, которые могут принимать активное участие в создании кормушки и ее систематическом наполнении.
Существенных недостатков у деревянных конструкций нет, но некоторые все же можно назвать:
необходимость наличия подходящих материалов: древесина, фанера и т. д.;
сложность выполнения некоторых вариантов;
необходимость правильно вымерять габариты изделия исходя из размера птиц, которые будут им пользоваться;
наличие определенных инструментов и умение с ними обращаться.
Построить деревянные птичьи домики без труда смогут мужчины, умеющие работать с пилой, молотком и гвоздями, а представительницы прекрасного пола и дети имеют возможность проявить фантазию в изготовлении кормушек из других материалов.
Необходимые инструменты
Чтобы построить кормушку для пернатых из дерева, необходимо иметь все нужные материалы и инструменты. Среди наиболее важного инвентаря стоит выделить:
рулетку или длинную линейку для проведения замеров, также пригодится маркер или карандаш;
пилу, ножовку или электролобзик для разрезания деревянного полотна на элементы;
электродрель и сверла разного диаметра для проделывания отверстий под крепления;
шуруповерт с саморезами или просто отвертку для соединения элементов кормушки, можно использовать также молоток с гвоздями;
фанеру, доску, бруски, необходимые для создания стоек и бортов;
наждачную бумагу и столярный клей.
Наличие всех этих инструментов и материалов позволит создать любую конструкцию, которая будет достаточно прочной и удобной для птиц, главное, правильно ее сконструировать.
Простая конструкция
Создавая деревянную кормушку своими руками, следует позаботиться о том, чтобы она была достаточно легкой и максимально прочной. В одном изделии могут сочетаться различные материалы, что даст возможность облегчить конструкцию. Вместо дерева отлично подойдет фанера или ДВП, из которых получаются дно и крыша. Важной деталью будет наличие бортиков, которые не дадут еде высыпаться от колебаний ветра, а также позволят птицам удобно сидеть во время приема пищи.
Кормушку можно сделать как квадратной, так и прямоугольной, зависит это от габаритов изделия и места, где она будет установлено. Если имеется удлиненная сторона, то ее длина может варьироваться от 25 до 40 см. Высота также может быть различной, она диктуется габаритами птиц, для которых планируется домик. В среднем крышу поднимают над уровнем дна на 20-30 см.
Планируя внешний вид кормушки, стоит знать о том, что птицам не по душе маленькие и темные пространства, потому вход в нее должен быть достаточно просторным.
Схема создания простой деревянной кормушки не будет требовать наличия нетрадиционных материалов и инструментов, потому при себе необходимо иметь:
стержень из дерева округлого сечения;
доски;
водостойкий клей;
молоток с гвоздями;
шуруповерт и саморезы;
ножовку или пилу.
Делают кормушку, начиная с чертежа. Именно он даст возможность правильно рассчитать размеры и подобрать необходимое количество материалов.
Техника исполнения может быть такой.
Взять доску и выпилить из нее прямоугольник, длина которого будет равна 20 см. Это будет дно кормушки.
Просверлить отверстия, отступив от края 5 см, прикрепить к ним бортики при помощи саморезов. Для бортиков необходимо взять узкие досочки, укладывая их с двух сторон на ребро, а две другие – на широкую поверхность.Деревянный стержень распиливается на кусочки по 25 см в количестве 4 штук. Они крепятся в углы готовой конструкции.
Изготовляем крышу из двух досочек с длиной, равной основанию или немного превышающей его. Сбить две части необходимо под углом 90 градусов.
Деревянные стержни, прикрепленные ко дну кормушки, соединяются с готовой крышей.
В конце нужно прикрепить прочную веревку или шнур к крыше, благодаря чему можно будет повесить кормушку на подготовленное для нее место.
Данная инструкция не предполагает создания какого-то уникального шедевра, но благодаря ей можно сделать крепкий и надежный домик, в котором птицам всегда можно будет подкрепиться. Чаще всего такие убежища создают для синиц, которым трудно добыть еду зимой, особенно если выпал снег.
Простая конструкция не является единственным вариантом изделия, его можно соорудить из ящиков и других деревянных подручных материалов. Те же, кто умеет обращаться с деревом и создавать из него изящные конструкции, может попробовать свои умения в более оригинальных и нестандартных сооружениях для пернатых.
Усложненные варианты
В случае непреодолимого желания создать необычные кормушки можно сделать их в виде домика. В этом случае обычно делают крышу на завесах, чтобы можно было ее открыть и поместить внутрь корм. Изготовить изделие можно так:
из фанеры делается дно, к которому прикручиваются бортики, чтобы еда оставалась внутри;
при помощи тонких брусков одной или разной длины собираются две боковые стенки;
боковушки крепятся к основанию будущего домика при помощи саморезов;
необходимо зафиксировать и верхнюю часть конструкции до установки крыши, для чего подойдут два бруска нужной длины, которыми соединяются стенки;
из куска дерева нужно выпилить треугольник, который станет основанием крыши, его нужно закрепить на верхней части кормушки;
при помощи деревянных досок изготавливается крыша – с одной стороны она монолитная, с другой будет разделена на две части, скрепленные завесами;
задняя стенка может быть сделана из фанеры или доски и иметь прямоугольную форму с треугольной верхушкой, повторяющей форму основания для крыши;
прикрепляем крышу на основание;
проделываем отверстия для крепления;
устанавливаем кормушку, наполняем ее едой.
Конструкция может быть и иной, для чего лучше использовать чертежи, на которых размечаются передняя и задняя стенки домика с ровным основанием и треугольной верхушкой, где будет установлена крыша. Боковых стенок нет вообще, но на дне устанавливаются невысокие бортики.
При желании можно проделать круглое отверстие на стенке или украсить ее по желанию.
Для тех, кто хочет соорудить что-то более сложное, можно попробовать создать кормушку с дозатором. Для ее изготовления необходимо иметь деревянные детали и емкость, которая будет выступать в роли последнего. Процедура создания будет такой:
составляется эскиз будущего изделия, точно вымеряются все элементы изделия;
из дерева или фанеры изготавливается дно, в котором по углам проделываются отверстия;
в подготовленные отверстия нужно вставить 4 тонких деревянных стержня;
изготовляется два треугольника, которые будут основанием крыши, на них крепятся две доски одинаковой длины и ширины;
в крыше также проделываются отверстия, куда вставляются деревянные стержни, прикрепленные ко дну изделия;
в центре основания конструкции необходимо проделать четыре ямки округлой формы, куда будет высыпаться корм;
нужно найти банку нужных габаритов, в которой есть металлическая закручивающаяся крышка; в ней проделываются отверстия, куда и будет высыпаться еда для пернатых.
Такой вариант позволит нормировать количество подаваемой пищи и растягивать длительность потребления ее птицами. Этот вариант далеко не единственный, есть и более интересные модели, которые имеют не только деревянные детали – в них используется пластик, декор из веток и многое другое.
Эксклюзивные кормушки получаются у тех, кто выполняет свои работы с душой, вкладывая не только талант, но и любовь к пернатым.
Какие бы виды изделий ни были выбраны в качестве основы, главное, чтобы кормушка получилась удобной для тех, кто ею будет пользоваться. Чтобы определиться с тем, какой вариант выбрать, стоит рассмотреть наиболее оригинальные идеи, которые на данный момент уже имеются:
модели с опорными плоскостями;
с дозатором или отсеком для корма;
пристенные изделия;
кормушки с металлической сеткой для размещения пищи;
изделия для подвешивания корма;
фанерные домики;
конструкции на присосках;
плетеные разновидности;
сооружения из бревна;
с применением подручных средств.
Каждый вариант в чем-то уникален, имеет свои особенности достоинства и недостатки, но чем больше возможность выбора, тем больше шансов найти именно тот образец, который будет по силам конкретному исполнителю и пригоден для условий места, где будет повешен.
Как лучше закрепить?
Зимние домики, которые сооружаются с целью подкормки птиц, могут крепиться на различные поверхности при помощи разнообразных материалов. Конструкция кормушки должна создаваться с учетом того, как именно и куда она будет закреплена. Маленькие изделия обычно либо прибивают к дереву на ровный сучок, либо вешают на ветку. Большие сооружения должны крепиться более надежно, чтобы сильный ветер или обилие птиц не оборвали ее.
Среди наиболее популярных вариантов креплений, которые можно встретить сегодня, можно выделить:
использование веревки;
приколачивание к дереву гвоздями;
сооружение специальной подставки;
подвешивание на проволоку;
применение шнура.
Чтобы подвесить кормушку на веревку, важно подобрать изделие правильной толщины, которое бы выдерживало вес сооружения и птиц. Кроме того, стоит учитывать и погодные условия в виде ветра, дождя и снега, которые сильно влияют на определенные материалы. Лучше, чтобы веревка была синтетическая, способная выдержать такие осадки, или очень плотная для максимально долгой эксплуатации.
Использовать гвозди удобно в том случае, если кормушка будет длительное время висеть на одном и том же месте. Этот вариант подойдет для собственного сада, где хозяева могут стабильно подкармливать птиц, а те уже знают, куда лететь за провизией. Гвозди стоит подбирать не слишком большие, чтобы не нанести ущерб самому дереву, но и не слишком маленькие, чтобы они выдержали кормушку с ее обитателями.
Вбивая гвозди, стоит соизмерять силу ударов, иначе есть риск раскола задней поверхности кормушки, которая является несущей стеной.
Наличие специально созданной подставки дает возможность переносить кормушку с места на место, если есть такая необходимость. Кроме того, это отличный вариант украсить ландшафтный дизайн интересным объектом. Подставка может иметь вид ровной округлой палки, которая внизу имеет упор, а сверху на нее набита кормушка. Есть и более креативные идеи, например, в виде нескольких планок, сбитых друг с другом немного выше середины, что дает хороший упор конструкции и оригинально смотрится. Еще один интересный вариант – это совмещение подставки для кормушки и цветочных вазонов, которые могут быть также сделаны из дерева и располагаться по обе стороны изделия, украшая его, особенно в теплый сезон.
Для размещения домика для подкормки птиц можно использовать и проволоку, лучше всего выбирать стальные образцы, чтобы они не ржавели от воздействия влаги. Для качественной фиксации необходимо использовать более толстый и негибкий материал, тогда можно не опасаться деформации и возможного обрыва сооружения. При помощи проволоки можно примотать кормушку к стволу дерева, чтобы ее меньше трясло и шатало, что будет удобнее как птицам, так и человеку, потому что вся еда останется на своем месте.
Не всегда в хозяйстве есть все вышеперечисленные материалы, благодаря которым есть возможность прикрепить домик для птиц. Потому для этой цели отлично подойдет шнур, который часто остается от старых телефонов, люстр и тому подобного. Он достаточно прочный, защищен изоляцией, а значит, ему ни страшны никакие атмосферные явления. Выбор любого из вариантов будет зависеть от пожеланий и обстоятельств. Главное – правильно рассчитать положение кормушки, чтобы было удобно насыпать еду, а птицам ее есть.
Качественная конструкция при правильном крепеже будет служить достаточно долго, чтобы спасти жизни многим пернатым в холодное время года.
Интересные примеры
Поскольку вариантов создания деревянных кормушек довольно много, то стоит рассмотреть наиболее удачные варианты таких изделий.
Оригинальный вариант сооружения представляет собой две боковушки, стилизированные под дерево, а также верхняя и нижняя части изделия, которые выглядят совершенно одинаково. Удобство очевидное – двухскатная крыша дает возможность не задерживать на себе осадки, а низ имеет вдавленную форму, куда удобно насыпать еду. При правильном окрашивании такая кормушка быстро привлечет к себе внимание пернатых и полюбится ими надолго.
Оригинальная и красивая кормушка, в которой сочетается талант автора и креативность. Использование фанеры считается удобным в тех случаях, когда есть желание сделать что-то нетрадиционное, фигурное и объемное. Наличие декоративных элементов в виде тонкого сруба, аккуратно включенного в бортики кормушки, дает возможность сделать это изделие настоящим украшением сада. Красивые резные опоры придают сооружению воздушность и легкость, что еще больше украшает все изделие.
Резные домики по праву считаются одними из наиболее красивых, и это совершенно оправдано. Вариантов их выполнения может быть множество, потому тут стоит дать волю фантазии. Резьба по дереву может быть выполнена как на каких-то конкретных деталях, так и на всей конструкции. Опоры, удерживающие кормушку, могут быть также оригинально отделаны, как это было принято на Руси во время строительства домов из срубов.
Весьма оригинальным вариантом создания кормушки может быть полено, от которого отрезаются необходимые части и складываются в нужном порядке. При помощи полукруглых кусочков коры можно сделать красивую и необычную крышу домика, который идеально разместится в лесу или парке среди подобных деревьев. Размер и конструкция может быть любой, главное – сделать уютное жилье и кормушку для пернатых друзей.
Если есть желание приютить большое количество птиц, можно сделать домик в форме многоугольника с обилием входов. Этот вариант позволит пернатым без проблем разместиться и поесть, не мешая друг другу, притом что общее количество их может доходить до 12 особей.
Кроме удобства, стоит отметить колоссальную возможность для экспериментов со стилем сооружения и его декором.
В качестве наиболее оригинального варианта кормушки стоит отметить изделие, созданное в виде кресла, где имеется спинка из тонких досочек одной длины и место для сидушки, вместо которого размещена выемка для корма. Для сооружения такого варианта не нужно много материалов, а их стоимость будет копеечная, зато полученная кормушка будет радовать глаз и изумлять окружающих еще очень долго. Создавая такой образец, важно максимально точно отобразить реальное изделие, дополнив его подлокотниками, на которых с удовольствием будут сидеть птички. Подвешивать такое чудо можно разными способами, но наиболее оригинальный – это использование металлической цепочки, которая крепится к спинке и ручке кресла с каждой из сторон.
Какой бы вариант кормушки ни был избран, стоит потрудиться над тем, чтобы готовое изделие получилось в первую очередь удобным, а затем уже красивым. Древесину можно как окрашивать и покрывать лаком, так и оставить в первозданном виде. Разница будет лишь в длительности службы сооружения и его внешнем виде спустя определенное время. Главная задача все же состоит в помощи пернатым, нежели в создании шедевра, хотя при желании и возможностях можно совместить их решение.
О том, как сделать деревянную кормушку для птиц своими руками, вы можете узнать, посмотрев видео.
Кормушка для птиц из дерева кипариса ручной работы и
Эта красивая кормушка для птиц из кипарисового дерева сделана вручную в США.
Используйте прилагаемый винтовой крючок, чтобы показать эту подвесную кормушку для птиц на крючке для пастухов / стойке для кормления птиц, или приобретите кормушку с нашим комплектом для монтажа на стойке (как показано на последней фотографии в списке), если вы хотите установить эту кормушку для семян птиц на стойке 4×4 или круглой стойке (примечание — хомуты для шланга из набора используются для крепления к круглой стойке, и если этот комплект используется для крепления кормушки на стойке 4×4, просто снимите хомуты для шланга и используйте прилагаемую колоду саморезы для прикручивания комплекта к 4х4).
Благодаря легко открывающейся откидной крыше и системе закрытия на крючок, заполнить эту кормушку птичьим семенем совсем несложно! Кормушка для птиц вмещает около 6 фунтов птичьего семени. Семена птиц, содержащиеся внутри этой кормушки для птиц, хорошо видны через 4 вертикальных окна из оргстекла, и эта уникальная кормушка для птиц привлечет вьюрков, кардиналов, голубых соек, овсянок, клювов и многих других певчих птиц, питающихся семенами. Эта кормушка для птиц использует силу тяжести для распределения птичьего семени из внутреннего отсека для хранения продуктов на 12 отдельных деревянных бревнах (лотках для еды).Благодаря 12 индивидуальным лоткам для корма, из этой кормушки для птиц одновременно смогут кормиться разные певчие птицы.
ПРИМЕЧАНИЕ. Если вы приобретете эту высококачественную кормушку для птиц в деревенском стиле с комплектом для монтажа на стойке, она не будет поставляться с винтовым крючком, и мы не будем сверлить отверстие в крыше для винтового крюка.
ЗАЯВЛЕНИЕ О КАЧЕСТВЕ — все наши деревянные кормушки для птиц ручной работы сделаны с высочайшим уровнем качества и рассчитаны на долгий срок службы. Когда мы строим наши кормушки для птиц, в любом месте, где 2 куска дерева соединяются вместе (там, где это физически возможно), части не только склеиваются вместе с помощью самого прочного адгезионного клея для дерева, но и прикручиваются винтами к внешнему ( устойчивы к ржавчине) шурупы для дерева.Мы всегда предварительно просверливаем отверстия в наших изделиях перед установкой шурупов для дерева, чтобы предотвратить раскалывание древесины. В некоторых случаях мы используем саморезы по дереву, которые также предотвращают раскалывание древесины. Наш процесс «двойного соединения» (склеивание и завинчивание) всех деревянных соединений наших продуктов обеспечивает самые прочные, самые долговечные, самые стабильные и долговечные продукты из имеющихся. Наши изделия никогда не склеиваются гвоздями, потому что гвозди ржавеют, выскакивают из дерева, вызывают раскалывание дерева, и они намного слабее и менее устойчивы, чем шурупы.Кроме того, все внешние деревянные поверхности наших кормушек для птиц обильно обработаны высококачественным герметиком и защитным средством для древесины, что делает их очень устойчивыми к атмосферным воздействиям. Все эти примеры процессов и процедур, которые мы используем при создании наших кормушек премиум-класса, наверняка прослужат вам очень долго.
Технические характеристики:
1. Кормушка для птиц сделана вручную в США. 2. Кормушка для птиц сделана из деревенского (грубого пиления) кипарисового дерева толщиной 1 дюйм с окнами из плексигласа 3.Кормушка для птиц имеет откидную крышу с системой застежки на крючок 4. поставляется с 3-дюймовым винтовым крючком для отображения в качестве подвесной кормушки для птиц или может быть приобретена с нашим комплектом для монтажа на стойке, чтобы разместить кормушку на стойке 4×4 или круглый столб 5. Вся деревянная поверхность кормушки обработана высококачественным прозрачным герметиком для древесины и защитным средством 6. Размеры — высота = 24 дюйма, ширина = 10 дюймов, глубина = 10 дюймов, вес около 10 фунтов. 7. держать около 6 фунтов. семян птиц
.
Кормушка для птиц с красивым уникальным новым дизайном, ручная работа с
Эта красивая кормушка для птиц с уникальным дизайном сделана вручную в США из древесины кедра, сосновых бревен и оргстекла. Кормушка для птиц подает семена для птиц через декоративно вырезанные и выдолбленные сосновые бревна, прикрепленные к передней панели из прозрачного плексигласа. Птицы получают доступ к птичьим семенам и питаются ими, усаживаясь по бокам сосновых бревен. Уникальный дизайн этой кормушки для птиц позволяет легко снимать переднюю часть кормушки для очистки, а затем заменять (передняя часть идеально входит в прорези по бокам кормушки для птиц и скользит снизу вверх для снятия и вниз сверху на замену).Многих диких птиц понравится внешний вид этой кормушки из натурального дерева и конструкция, а благодаря ее «прозрачной передней части» птицы смогут легко видеть пищу внутри на расстоянии и быть привлечены кормом. Кроме того, эта красивая кормушка для птиц придаст вашему двору или саду красивый естественный вид. Эта кормушка для птиц с ввинчивающимся металлическим крючком предназначена для подвешивания на стойке для кормления птиц или вешалке. Другие особенности этого кормораздатчика включают в себя: двойную навесную крышу из кедрового дерева, которая откидывается для облегчения подачи и плотно закрывается, чтобы защитить корм для птиц внутри от дождя / снега / ветра, а также 4 жердочки и отверстия для нескольких птиц, чтобы получить доступ и кормить птицу. семя, содержащееся внутри.
Технические характеристики:
1. Ручная работа из кедровой древесины, полых сосновых бревен и оргстекла. 2. Боковые стороны кормушки для птиц изготовлены из кедрового дерева толщиной 2 дюйма. 3. Верх, низ и задняя часть кормушки для птиц изготовлены из древесины кедра толщиной 1 дюйм 4. высота = 24 дюйма, ширина = 7 дюймов, глубина = 4 дюйма 5. вес около 5 фунтов. 6. вмещает около 4 фунтов. семян подсолнечника черного масла
Эта декоративная кормушка для птиц является идеальной кормушкой для зябликов или кардиналов, поскольку она привлекает щеглов, домашних зябликов, пурпурных зябликов и северных кардиналов.Кроме того, он также привлечет голубых соек, красных дроздов, каролинских крапивников, синиц, синиц, розогрудых клювов, овсянок индиго и певчих воробьев!
Что такое стяжка пола и зачем она нужна: виды и технология монтажа
Выравнивание полов – обязательная процедура, которая производится во время любого ремонта. Самый лучший способ получить идеально ровное черновое основание – это обустройство стяжки. Однако, несмотря на массу разговоров и статей, что такое стяжка пола и зачем она нужна, знают немногие. Какие существуют разновидности стяжки? Какой вид лучше? Пришло время ознакомиться с этим подробнее.
Что такое стяжка пола и зачем она нужна
Схема двухслойной стяжки по маякам
Содержание статьи
Что такое стяжка пола?
Стяжка – это достаточно толстый слой песчано-цементной смеси, уложенный поверх перекрытия, изоляционного слоя или чернового основания. Именно эта прослойка и будет служить поверхностью, на которую будет монтироваться плитка, ламинат, линолеум или любое другое покрытие.
Обустройство полусухой стяжки пола
На заметку! В подсобных помещениях, подвалах, гаражах сама стяжка может служить и финишным покрытием полов. Также она становится завершающим слоем в цехах, складских помещениях, на предприятиях.
Состав стяжки
Для чего нужно делать стяжку пола?
Главное предназначение стяжки – это выравнивание чернового основания пола, однако на самом деле этот слой выполняет ряд других функций:
повышение гидроизоляционных характеристик пола;
увеличение значений теплоизоляции основания;
повышение механической прочности полов;
возможность прокладки внутри стяжки некоторых коммуникаций — проводов, трубопроводов и т. д.;
поднятие полов при необходимости до определенного уровня;
создание наклона поверхности;
монтаж системы теплого пола водяного или электрического типа.
Внимание! Отказавшись от использования стяжки, полы не удастся сделать идеально ровными.
Стяжка — это лучший способ выравнивания пола
В случае если полы в помещении неровные, это негативно отразится на всем, что находится внутри. Мебель будет стоять криво, перекашиваться, из-за чего может потерять внешний вид. Также отдельные виды напольного покрытия требовательно относятся к ровности чернового основания. Например, керамическая плитка может легко поломаться или неровно лечь, если полы будут кривыми. Ламинат и другие подобные материалы быстро придут в негодность, если будут лежать на таком основании. И линолеум легко «продемонстрирует» все огрехи пола ямками и буграми, так как повторяет все изгибы поверхности. Также паркет или ламинат, уложенный на неровной поверхности, будет скрипеть во время ходьбы.
Разбираемся с предназначением стяжки пола
На заметку! В доме, построенном с нуля, стяжка становится еще и защитным слоем. Она позволяет создать наилучшие условия гидроизоляции и теплоизоляции, что дает возможность сделать жилье теплым и уютным. Также этот слой обязательно должен быть уложен в комнатах, находящихся непосредственно над подвалами.
Стяжка пола
Если все вышесказанное не убедило начинающих мастеров сделать монтаж стяжки, то можно обратиться к нормативной документации. Согласно СНиП 2.03.13-88, стяжка используется для:
создания ровных поверхностей;
распределения теплоизоляционных нагрузок;
создания уклонов пола;
монтажа трубопроводов;
регулирования нормирования теплоусвоения пола.
СНиП 2.03.13-88. Полы. Файл для скачивания (нажмите на ссылку, чтобы открыть PDF-файл в новом окне).
СНиП 2.03.13-88
Документы, в которых прописаны все эти моменты, игнорировать уже не получится, и стяжку делать все равно необходимо, как бы не хотелось сэкономить на ней. Зато потом можно без опаски проводить другие ремонтные работы и не переживать за результат – он будет отличным, если стяжка была смонтирована по всем правилам.
Наливной пол
Цены на модельный ряд наливных полов Старатели
наливной пол старатели
Необходимость стяжки в квартире
Для некоторых необходимость обустройства стяжки в квартире не очевидна. Однако даже в таком помещении этот слой укладывать настоятельно рекомендуется. Одна из причин – стяжка способна обеспечить хорошую звукоизоляцию квартиры. Если стяжки нет либо она некачественная или тонкая, то соседи снизу будут прекрасно слышать и топот детей, и громкие разговоры, а это неприятно и неправильно по отношению к другим жильцам многоквартирных домов. Потому чем лучше звукоизоляционные свойства, тем приятнее проживание в таком доме.
Приготовление раствора для стяжки пола
Внимание! Существуют определенные нормы и правила, касающиеся соблюдения тишины в доме. Им следовать необходимо, если хочется избежать проблем с жильцами из других квартир. Днем допустимый уровень шума не может быть более 40-55 децибел, а в ночное время – всего 30-45 децибел.
Источники шумов в городских квартирах
Шум подразделяется на две категории – это ударный и воздушный. К последнему относятся все бытовые, «домашние» звуки. Это речь людей, звук работающего радио и телевизора, рычание собаки и т. д. Чтобы все эти звуки не распространялись за пределы квартиры, при строительстве домов используются толстостенные перегородки и массивные элементы. И чем толще стены, полы, тем меньше вероятности, что этот шум будет слышен кому-либо, кроме находящихся в квартире. К ударному типу шумов относятся движения предметов по полу, прыжки, громкие шаги. Эти звуки обычно распространяются через перекрытия. Сделать так, чтобы ничего этого не было слышно за пределами жилья, достаточно сложно. Однако уровень такого шума хорошо снижает стяжка плавающая.
Цементно-песчаная стяжка пола
Внимание! Отсутствие стяжки в квартире или неправильный монтаж не спасет соседей от любого типа шума.
Также стяжку в квартире делать придется в том случае, если при строительстве дома она была уложена некачественно. Из нее или плит перекрытия могут торчать куски арматуры, поверхность может быть перекошенной, а если квартира расположена на первом этаже, то при отсутствии стяжки пол будет очень холодным.
Виды стяжки пола
Стяжки бывают разные. Они имеют несколько классификаций, подразделяются по типу используемых смесей, по конструктивным особенностям и т. д.
Виды стяжек
Например, стяжка может быть:
самовыравнивающаяся;
сухая;
полусухая;
мокрая.
Таблица. Типы стяжек в зависимости от материала.
Вид
Характеристика
Мокрая
Смесь для заливки такой стяжки будет содержать достаточно большой объем воды. По внешнему виду и составу материал для монтажа напоминает бетон марки М300. После укладки этого варианта стяжки необходимо выждать не менее месяца, чтобы материал просох. Для увеличения прочности конструкции поверхность покрывается разными специальными составами. Как правило, в жилом доме такая стяжка не монтируется, но это – отличный вариант для производственного цеха.
Полусухая
Довольно часто используемый вариант основания. В таком растворе воды будет намного меньше, чем в приготовленном для мокрой стяжки. Зато много песка. Такая стяжка сохнет быстрее, ее можно укладывать в квартире. Ее прочность меньше, чем мокрого типа стяжки.
Сухая
Как нетрудно догадаться, такая стяжка монтируется вовсе без воды. Ждать, когда полы просохнут, чтобы проводить другие работы, не придется. Полы выравниваются специальной сухой смесью, на поверхность которой укладываются ровные листы ДСП, ГВЛ, фанеры и закрепляются. Самый простой вариант выравнивания пола в квартире. Такая стяжка не будет оказывать значительной дополнительной нагрузки на перекрытия и фундамент.
Самовыравнивающаяся
Это тот самый наливной пол. В зависимости от состава, раствор может иметь различную консистенцию и разное предназначение. Есть финишные варианты стяжек, а есть и те, которые придется покрывать отделочным покрытием дополнительно. Смесь во время заливки самостоятельно распределяется по поверхности основания. Однако такие стяжки не считаются полноценными, лучше всего самовыравнивающуюся смесь наносить на любой другой тип стяжки для придания идеальной ровности основанию.
Стяжки мокрого типа подразделяются еще на два вида. Есть монолитные, которые полностью и прочно соединяются с основанием, так как заливаются без использования других материалов. А есть и плавающие. Они обустраиваются на поверхности теплоизоляционного или гидроизоляционного слоев. При этом с черновым основанием они непосредственно не соединяются. Именно плавающие типы стяжек обеспечивают максимальную звукоизоляцию от ударного шума.
Также стяжки могут выполняться не только из цементных составов. Есть стяжки гипсовые.
Стяжка гипсовая самовыравнивающаяся
Особенности бетонной стяжки для пола
У каждого типа стяжки есть свои особенности использования и рекомендации по укладке. Бетонная стяжка – не исключение. Этот вариант из-за своей массивности не подойдет для монтажа в помещениях с легким основанием или основной из дерева, поскольку такой пол может обрушиться. Также у бетонной стяжки есть особый параметр – прочность на растяжение. Из-за того, что деревянное основание останется в любом случае достаточно подвижным, стяжка сама по себе может растрескаться. Качество такого пола оставляет желать лучшего. Именно поэтому бетонный вариант рекомендуется монтировать или в многоквартирных домах, или в частных, где есть прочное и неподвижное основание.
Пример бетонной стяжки
Гипсовая стяжка пола
Это относительно новый тип стяжки. В основе смеси лежит гипсовый состав, благодаря чему материал быстро сохнет и подобные смеси пользуются заслуженной популярностью. Также гипс отличается высокими показателями экологичности, он имеет небольшую плотность, а потому считается легким материалом. Еще такая стяжка имеет отличные шумо- и теплоизоляционные показатели.
На заметку! Гипсовые стяжки из-за высокой пористости могут «дышать», что значительно улучшает микроклимат в комнатах.
Гипсовая стяжка
Гипсовая стяжка подходит для укладки в жилом помещении, но не может использоваться в помещениях с высокими показателями влажности воздуха и основания. Является отличным вариантом основания для укладки практически любого финишного покрытия. Материал не требует дополнительного выравнивания и сохнет всего около 10 суток.
Финишная стяжка пола
Все вышеописанные варианты стяжек полов считаются черновыми вариантами. Но есть и такие смеси, которые могут стать финишным слоем и не потребуют дополнительного оформления. Они позволяют сделать полы идеально ровными и аккуратными. Их толщина обычно – всего около 10 мм. Как правило, этот вариант выполняется при помощи самовыравнивающихся смесей. Такая стяжка маскирует мелкие дефекты черновой стяжки.
Финишная стяжка пола
Какой вид лучше?
Выбор среди всего этого многообразия делать, конечно, сложно, особенно новичку в строительстве. Однако важно всегда правильно оценить условия эксплуатации материала, а также прочность/структуру основания и даже то, где будет заливаться стяжка.
В квартире самый лучший вариант стяжки – это сухая или полусухая. В гараже, подсобке можно заливать мокрую стяжку, хотя новичкам не рекомендуется ее использовать, так как работы по созданию такого основания довольно сложны. Редко у кого получается создать такую стяжку идеальной с первого раза. Сухая или полусухая стяжка монтируется гораздо проще, да и срок высыхания будет максимально коротким. Сухую и вовсе сушить не придется, можно в этот же день продолжить выполнять другие работы. И сухая, и полусухая стяжки отлично ложатся на грунтовое основание и стоят небольших денег.
Полусухая стяжка пола
Бетонная стяжка пола и технология укладки
Перед тем как приступить к работам по монтажу стяжки, следует провести все подсчеты. Например, важно знать, что, согласно СП 29.13330.2011 готовый стяжечный слой не должен быть меньше 40 мм толщиной. Исходя из этого, высчитывается необходимое количество смеси. Обычно раствор изготавливается из смеси песка и портландцемента. Рекомендуется также проложить слои звуко- и теплоизоляции. Например, для звукоизоляции отлично подойдет пенополистирол либо обычная ДВП.
СП 29.13330.2011. Полы. Файл для скачивания (нажмите на ссылку, чтобы открыть PDF-файл в новом окне).
СП 29.13330.2011
В толщу стяжки также будет укладываться слой армирующей сетки для увеличения прочности основания. Для этого подойдет сетка с ячейками 5х5 см.
Сетка для стяжки пола
Вдоль стен обязательно монтируется демпферная лента, которая будет компенсировать расширение стяжки и не даст ей потрескаться.
Демпферная (кромочная) лента для стяжки пола
Шаг 1. Черновое основание полностью очищается от любого мусора, в том числе пыли. Желательно, чтобы в помещении были уже проведены другие черновые работы, касающиеся стен и потолка, замены окон и т. д. Также все трещины и сколы в черновом основании заделываются герметиком или монтажной пеной. Удаляются выступы и бугры.
Подготовка основания
Дефект пола задувается монтажной пеной
Все выступы на поверхности нужно удалить
Шаг 2. Если внутри стяжки предполагается укладка электрокабелей, то она выполняется на этом этапе. Все провода укладываются внутрь трубок из ПВХ (негорючих), прокладываются на отведенные для них места. Обычно проводка кладется вдоль стены. Все трубки соединяются между собой хомутами из пластика и крепятся к полам.
Прокладка электрокабелей
Внимание! Если внутри стяжки прокладываются трубы или проводка, то стяжечный слой должен быть такой толщины, чтобы в два раза превышать толщину коммуникаций.
Шаг 3. Поверхность грунтуется специальной грунтовкой глубокого проникновения или составом для бетонных поверхностей. Грунтовочный слой должен быть хорошо просушен перед проведением дальнейших работ.
Нанесение грунтовки
Шаг 4. Приготавливается самонивелирующая смесь. Она выливается на подготовленное основание и разравнивается при помощи шпателя. При этом она успевает и сама растекаться, и выравниваться. Этот слой также хорошо высушивается.
Заливка смеси
Выравнивание смеси шпателем
Шаг 5. Поверхность стен вдоль периметра основания обрабатывается грунтовкой. Это улучшит соединение между стенами и демпферной лентой. Слой грунтовки просушивается.
Нанесение грунтовки по периметру
Шаг 6. Демпферная лента при помощи клея приклеивается вдоль основания на нижнюю часть стен.
Приклеивание демпферной ленты
Шаг 7. Небольшие дефекты основания дополнительно выравниваются тонким слоем песка или цементно-песчаной смесью. Подсыпка тщательно разравнивается шпателем, излишки должны быть удалены.
Устранение незначительных дефектов поверхности
Шаг 8. Производится укладка пенополистирольных плит. Плиты должны плотно подгоняться друг к другу, плотно прижиматься к ленте демпферной и лежать на основании без зазоров, не продавливаться. Если плиты друг с другом не стыкуются, то они могут быть подрезаны при помощи острого ножа.
Укладка пенополистирольных плит
Процесс укладки
Шаг 9. Производится укладка армирующей сетки. Полотна укладываются с нахлестом минимум в 2 ячейки и связываются между собой при помощи проволоки.
Укладка армирующей сетки
Шаг 10. Производится замес бетонной смеси в соответствии с инструкцией. Для улучшения физических свойств стяжки в смесь может быть добавлена фибра. Замес может производиться в емкости или на ровной поверхности. Для этого цементная смесь высыпается на ровную поверхность, формируется небольшая воронка, а необходимый объем воды с фиброй выливается в нее. Сверху вода засыпается сухой смесью. Состав перемешивается до однородного состояния.
Добавляется вода с фиброй
Компоненты смешиваются
Шаг 11. Раствор равномерно распределяется по подготовленному основанию. Толщина слоя — около 1,5 см.
Распределение смеси по поверхности
Шаг 12. Металлическая сетка приподнимается. Таким образом, смесь уйдет ниже, а сама сетка будет в результате находиться внутри стяжки.
Металлическая сетка приподнимается
Шаг 13. В случае если планируется обустройство системы теплого пола, оно производится на этом этапе. Осуществляется укладка электро- или водяного кабеля в зависимости от выбранного типа.
Укладка кабелей теплого пола
Тёплые полы — серьёзная статья затрат при ремонте, поэтому важно точно рассчитать, сколько и каких материалов понадобится. Чтобы облегчить ваши трудозатраты, мы подготовили специальную инструкцию, рассказывающую, как произвести расчёт тёплого пола — водяного или электрического. Онлайн-калькуляторы прилагаются. А в статье «Что нужно для тёплого пола?» найдёте полный список всего, что может понадобиться при монтаже.
Шаг 14. Раствором укрывается система теплых полов до требуемой толщины стяжечного слоя.
Засыпка смеси
Шаг 15. Производится установка маяков. При помощи лазерного уровня на стенах легко обозначается итоговая высота стяжки.
Обозначается итоговая высота стяжки
Шаг 16. При помощи правила по маякам создаются направляющие полосы, которые также проверяются по уровню.
Пример направляющей полосы
Шаг 17. По полосам при помощи правила стяжка разравнивается.
Выравнивание стяжки правилом
Шаг 18. Небольшие дефекты убираются.
Устраняются небольшие дефекты
Шаг 19. До идеального состояния поверхность стяжки поможет довести затирочная машина.
Использование затирочной машины
Шаг 20. Далее в течение 10-12 суток стяжка должна регулярно увлажняться. Затем стяжка высушивается при естественных условиях. Излишки демпферной ленты срезаются ножом.
Стяжку нужно регулярно увлажнять 10-12 дней
Цены на демпферную ленту для стяжки пола
демпферная лента для стяжки пола
Видео – Монтаж стяжки
После окончания работ и просушки стяжка может укрываться любым отделочным материалом. Правильно смонтированное основание будет идеально ровным и прослужит долгие годы.
Сухая стяжка | описание, характеристики, порядок монтажа, порядок расчета материалов, рекомендации
«Экспресс Пол» Сухая стяжка +7-495-997-90-97
Your browser does not support the video or formats.
Ваш браузер не поддерживает тег video.
Экспресс Пол — выполним монтаж сухой стяжки Кнауф с профессиональным результатом, у нас многолетний опыт.
Описание
Стяжка пола, именуемая как сухая стяжка или сборный пол технология известеная достаточно давно, но более продуманной технологию обустройства пола проработал концерн «Кнауф» такой тип стяжки применяется в разных странах мира, и может состоять из разных слоёв, но основным является финишный жёсткий слой, именуемый как элемент пола он имеет толщину 20 мм что вполне достаточно для стандартных нагрузок в квартирах и офисных помещениях.
размер элемента составляет 1200х600х200 мм так же основание может быть усиленно дополнительным слоем листа кнауф которые могут иметь размеры 1200х600х10\12. 5 мм или 2500х600х10\12.5 мм и при правильном монтаже такая стяжка может выдерживать значительные нагрузки.
а в качестве выравнивающего слоя и поверхности для монтажа элементов пола может применяться перлит, вермикулит и более подходящий для Российского региона мелкофракционный керамзит фракция такого керамзита должна быть от 0,1 – 0,5 мм
Применение сухой стяжки
Три основных преимущественных характеристик сухой стяжки являются:
– лёгкость конструкции
— скорость сборки основания под напольное покрытие
– сухая технология.
Учитывая данные преимущества сухая стяжка актуальна, когда нельзя нагружать перекрытия постройки, когда есть необходимость оперативно подготовить основание под финишное покрытие, когда есть вероятность протечки в помещения, находящиеся ниже, что вероятно при устройстве стяжек где используется вода.
Из нашей практики устройства такого типа стяжки она актуальна при замене старых деревянных полов.
Три дополнительных преимущества:Сухая стяжка за счёт основы из мелкофракционного керамзита приобретает характеристику шумоизоляции, что в цифрах по индексу изоляции воздушного шума Rw* до 52-57 дБ по индексу уровня ударного шума Lnw* снижение до 56-60 дБ, плюс ко всему основание получается с отличной теплоизоляцией. В силу того, что в конструкции используются природные материалы керамзит, гипс она экологически чистая и находится в таком помещении безопасно для здоровья.
Из чего состоит сухая стяжка?
Концерн кнауф разработал два варианта формирования основания по типу сборного пола и дал им название ОП-131 из элемента пола 1200х600х20мм, ОП-135 из однослойных листов формата 1200\2500х600х10\12.5мм.
Под маркой ОП-131 стандартная сборная стяжка имеет два основных компонента и несколько вспомогательных, и улучшающих характеристики.
Основные компоненты — это мелкофракционный керамзит и элемент пола, вспомогательные это пароизоляция, кромочная лента, клеящая мастика, скрепляющие саморезы, улучшающие свойства сухой стяжки, которые укладываются в слое стяжки это могут быть имеющие достаточную жёсткость звуко-теплоизоляционные материалы – например плиты пеноплекса.
Элемент пола кнауф описание:
В конструкции Оп131 применяется элемент пола заводского изготовления – это гипсоволокнистых листа скреплённых между собой в заводских условиях при помощи клеящей мастики и металлических скоб, листы скреплены со смещением относительно друг другу на 48 мм тем самым образуется накладная и накрывная кромка что позволяет качественно скрепить листы между собой при помощи клея и саморезов.
Технические характеристики:
размеры, мм: 1200х600х20;
масса элемента, кг: около 18;
ширина фальцев, мм – нижнего слоя – верхнего слоя: 50;
полезная площадь элемента, м2: 0,75;
коэффициент теплопроводности, Вт/м С: от 0,22 до 0,36;
коэффициент теплоусвоения, Вт/м С: не более 6,2;
твёрдость лицевой поверхности, МПа: не менее 20;
поверхностное водопоглощение, кг/м2: не более 1,0;
коэффициент паропроницаемости, мг/(м·ч·Па): 0,12.
Класс пожарной опасности — КМ1.
Подготовка керамзитового слоя
Поэтапный метод формирования сухой стяжки по типу ОП-131:
Основание должно быть очищено от крупного мусора, при наличии в основании щелей или дыр они должны быть заделаны при помощи монтажной пены или гипсового раствора. По периметру вдоль стен, колонн и других жёстких конструкций нужно проложить кромочную ленту толщиной 10 мм, на основание стелется пароизоляционная техническая плёнка толщиной не менее 100 микрон с напуском 20-30 см если плёнка не укрывает основание полностью, место стыка скрепляется стандартным скотчем, вдоль стен пароизоляция устраивается с напуском на стены 5-10 см выше планируемой толщины стяжки.
Насыпка керамзита производится от дальней стены относительно входа в помещение дабы при завершении вытягивания керамзитовой основы вы смогли свободно выйти из помещения либо заблаговременно подготовить островки для передвижения по выравненному керамзитовому основанию (островки нарезаются из однослойного гипсоволокнистого листа размером 60х60 см, так же подойдёт любой жёсткий ровный в плоскости лист – например фанера, или лист пеноплекса)
Для вытягивания керамзитового слоя понадобится:
Направляющие рейки длиной 2-2,5 метра (в зависимости от размера помещения) – мы для этого используем специализированный инструмент, но можно обойтись профилем ПН для формирования каркаса гипсокартонной стены – (подходящий размер ПН профиль 28х27х3000мм – не рекомендуется использовать для этого ПС профиль, имеющий загиб)
Выравнивающие штукатурные трапециевидные правила длиной 1 – 1,5 – 2 метра (в зависимости от размера помещения)
Рекомендуется трамбовать керамзит по мере вытягивания, для этого подойдёт штукатурный полутерок или терка.
Для контроля уровня лучше всего использовать лазерный нивелир.
Монтаж элементов пола
Монтаж элементов пола на керамзитовую основу:
Рекомендуется производить монтаж элементов пола от дальней стены относительно входа в помещение, элементы укладываются с лева на право при этом у первого ряда элементов срезается накладной паз.
В целом монтаж можно произвести от любого угла, в обязательном порядке у первого элемента срезаются накладные пазы, прилегающие к стене, у второго паз по длине вдоль стены, по мере укладки элементов нужно наносить клеевой состав (обычно это строительный клей ПВА) последний лист отрезается согласно размеру и если отрезок от укладываемого элемента составляет не менее 30 см то его можно использовать в качестве начала следующего ряда если отрезок меньше 30 см смело разрезайте целый лист на пополам и используйте отрезок в 60 см при монтаже элементов пола следует учитывать что бы поперечные стыки были с разбежкой не менее 30 см
Не забывайте наносить клеевой состав, и после укладки двух рядов скрепите их саморезами по гипсоволокну такие самореза имеют зенковочную головку что при вкручивании позволяет углубить ее на необходимую глубину примерно 1-2 мм не больше следите за этим процессом так как толщина скрепляемого накладного паза всего 10 мм так же не вкручивайте саморезы сильно к краю паза этим вы избежите скола части элемента вкручивайте саморезы отступив от края паза примерно 1,5-2 см
В местах где стена имеет выступ или углубление элемент нужно правильно раскроить при помощи лобзика (пилку лучше использовать по дереву с крупным зубом) вымеряйте углубление или выступ и вырежьте в элементе необходимую конфигурацию учитывая, что зазор возле стены должен составить 5-10 мм
Сколько времени занимает монтаж?
Мастер с опытом может произвести полный монтаж сухой стяжки по типу ОП-131 на керамзитовом слое толщиной до 7 см и общей толщиной стяжки до 9 см за 5-6 часов 20 м2
Какие финишные покрытия можно укладывать?
Можно укладывать сразу:
После того как сухая стяжка смонтирована можно приступать к укладке финишного напольного покрытия – ламинат, паркетная доска плавающим способом, керамогранит, керамическую плитку.
Нужно доработать:
При укладке линолеума, ковролина сухую стяжку нужно доработать, в местах вкручивания саморезов, и стыках элементов пола выемки, углубления заполнить шпаклёвочным составом кнауф унифлот, предварительно нанесите грунтовочный слой и дайте ему высохнуть в течении часа.
Для укладки штучного паркета нужно на сухую стяжку уложить откалиброванную влагостойкую фанеру, фанера укладывается только на двух компонентный клей (клей на водной основе для сухой стяжки и фанеры не подойдёт), далее укладывается так же на двух компонентный клей штучный паркет или паркетная доска.
Метод расчёта материалов
Что бы точно рассчитать количество материалов первое посчитайте количество м2 под стяжку, и определите среднюю толщину, для определения толщины отлично подойдёт лазерный нивелир, установите лазерную горизонтальную линию нивелира на высоту от основания в 60 см – например ваше помещение составляет 20м2 в разных местах нужно померить при помощи рулетки расстояние от луча до основания – запишите размеры их должно быть не менее 20 точек (пример: 62-63-62-61 и т. д) найдите высокую точку это может быть высокая точка по плите перекрытия или высокая точка по коммуникациям по полу (электрические провода, трубы и т.п) – (например по гофре электрики у вас получится – 57 см от луча нивелира) и учитывая то что согласно технологии толщина керамзитового слоя над высокой точкой должна быть не менее 2 см то уровень сухой стяжки может быть до керамзитового слоя 55 см от луча, а с элементом пола 53 см
После того как вы высчитали количество м2 под сухую стяжку и высчитали среднюю толщину вы можете воспользоваться калькулятором сухой стяжки на нашем сайте.
ВНИМАНИЕ: определив уровень промерьте проёмы входных дверей должно остаться не менее 207 см от будущего уровня стяжки, померьте уровень относительно входа в квартиру, уровень в сан.узлах и других помещениях. Если вы делаете только одно помещение, то можно полученный результат брать за основу если есть другие помещения, то убедитесь, что выше точки нет.
При полученных результатах что до слоя керамзитовой засыпки получается 55 см мы можем определить примерную среднюю толщину для этого от (пример: 62-63-64-65 и т.д) отнимаем 55 и записываем (пример: 7-8-7-6) это слой засыпки в см в среднем будет 7 см на 1м2 засыпка считается в литрах и учитывая то что 10 литров засыпки хватит на слой 1 см нам потребуется 70 литров на 1м2 или 1400 литров на 20м2
Мешок керамзитовой засыпки составляет 40 литров и тут все просто делим 1400\40= 35 мешков засыпки кнауф на 20 м2 при средней толщине 7 см, но следует учесть уплотнение засыпки по мере вытягивание и добавить 5% обычно этого вполне достаточно поэтому к результату добавим пару мешков итого потребуется 37 мешков керамзитовой засыпки.
Высчитать количество элементов не сложно полезная площадь листа составляет 0,72 м2 поэтому 20\0,72=27,7 листов округляем до 28 и добавляем на подрезку и другой расход не менее также 5% итого нужно заказать 30 элементов.
Улучшение характеристик стяжки
Сухую стяжку можно усилить дополнительным слоем гипсоволокнистого или гипсокартонного листа (рис.1), тем самым основание пола станет более прочным и повысятся шумоизоляционные характеристики.
На первом (1*) рисунке показано что поверх керамзитового слоя укладывается однослойный гипсоволокнистый лист 10 мм, а поверх него монтируются элементы пола кнауф, такая стяжка будет значительно прочнее.
Так же применение дополнительного слоя необходимо при толщине засыпки более 8 см он может укладываться межслойно, например, слой засыпки лист гвлв и слой засыпки далее элемент пола или по типу конструкции ОП-135 два слоя гипсоволокнистого листа.
Значительно повысить шумоизоляционные характеристики стяжки можно применив в слое такие материалы как минеральную вату высокой плотности (рис.2) с маркировкой ПТ-220, ПТ-250, ПТ-300, или пеноплексовые плиты (рис. 3) толщиной от 2 до 5 см соответвенно чем толще, тем выше характеристики шумо и теплоизоляции.
На втором (2*) рисунке показан пример монтажа сухой стяжки с использованием минеральной ваты высокой плотности толщиной 50 мм, она укладывается по слою керамзитовой засыпки, а поверх монтируются элементы сухой стяжки, оптимальным будет если минеральную вату укладывать на предварительно уложенный однослойный лист гвл или влагостойкий гклв.
Но в данной конструкции следует учесть, что её толщина будет значительно больше нежели при устройстве стяжки только на керамзитовом слое толщина которой может быть 4 см, а при дополнительных слоях не менее 9 см.
На третьем (3*) рисунке показан пример монтажа сухой стяжки с использованием пеноплексовых плит, сухая стяжка состоит из керамзитового слоя 60-70 мм, однослойного листа гвлв 10мм, плиты пеноплекс 40 мм и завершает эту конструкцию смонтированные элементы пола 20 мм, такая стяжка будет иметь самые высоки характеристики шумоизоляции.
Монтаж и стоимость материалов для таких вариантов будет значительно дороже, но и результат будет соответствующий.
Как не следует делать сухую стяжку
Сухая стяжка кнауф монтируется только плавающим способом любое скрепление с жёсткими конструкциями чревато деформацией основания в силу того, что элементы пола состоят из гипса и распущенной целлюлозы и при повышении или понижении влажности помещения этот материал имеет свойство небольшого расширения или же сужения.
На первом фото видно, что сухая стяжка смонтирована каркасе из профилей – последствие — это бухтение стяжки (эффект барабана) прогиб листов в местах пустотности.
На втором фото и фото под ним нарушена технология монтажа сухой стяжки первая ошибка установка штукатурных маяков, вторая ошибка элементы пола смонтированы не той стороной, третья ошибка листы уложены без необходимой разбежки в 30 см.Последствия – бухтение стяжки, излом в стыках элементов, прогибы основания.
На следующих фотографиях – не профессиональный подход, нарушение технологии монтажа, не использование подходящего инструмента. Сухая стяжка, собранная подобными способами не пригодна к использованию и ее следует демонтировать, потому как через некоторое время такое основание будет доставлять массу проблем.
Так же частые нарушения – применение керамзита более крупной фракции, использование мокрого керамзита, при большом слое более 7 см не применение укрепляющего слоя гклв или гвлв, монтаж во влажных помещениях без нанесения гидроизляционного слоя рекомендуемой гидроизоляцией кнауф-флехэндихт, монтаж без технологического зазора 5-10 мм вдоль стен и других жёстких конструкций.
На самом деле в сборной сухой стяжке нет ничего сложного просто следует использовать рекомендованные материалы, при монтаже применять подходящий инструмент, монтаж производить согласно инструкции.
Рекомендации
Не следует на сухую стяжку монтировать гипсокартонные или другие перегородки, их следует выполнить до устройства пола по этой технологии.
Теплопроводность керамзита очень низка поэтому для обустройства водяных тёплых полов такой тип стяжки не подходит.
При устройстве сухой стяжки во влажных помещениях следует качественно подготовить основание и обработать эластичной гидроизоляцией кнауф-флехэндихт в 2-3 слоя на основании и в 2-3 слоя по элементам пола – (предварительно следует наносить грунт) – рекомендуется все же во влажных помещениях устраивать цементную стяжку.
Электрика, штукатурные работы, замена труб отопления – (батарей) прокладка других коммуникаций, опрессовка и проверка труб нужно выполнить до устройства сухой стяжки.
Элементы пола рекомендуется уложить на ровное основание в помещении где будет производится монтаж и оставить на сутки, не следует ставить элементы пола в большом количестве вертикально к стене может образоваться изгиб листа тем самым усложнится монтаж.
Если стены имеют значительные неровности лучше отказать от использования кромочной ленты, а оставив зазор вдоль стен (5-10 мм) после усадки пола заполнить швы монтажной пеной (лучше с использованием пистолета).
Бывают случаи, когда в каком-то месте сухой стяжки образовался небольшой прогиб, и при передвижении слышно характерное бухтение, а при нажатии в месте бухтения заметен прогиб листа — это можно устранить, просверлив в элементе пола отверстие диаметром 5 мм, и при помощи монтажной пистолетной пены заполнить пустоту под элементом пола, примерно через 15 минут следует нагрузить это место весом 15-30 кг и оставить на время высыхания пены.
Кромки у элементов пола легко можно удалить при помощи обычного обойного ножа, для этого при помощи ножа сделайте углубление по линии отреза на 2-3 мм и отломите кромку.
Отзывы в интернете
Сразу скажу — это решение для нестандартных ситуаций, когда нельзя использовать мокрую стяжку. Но в сравнении с фанерными и дощатыми полами данное решение на голову выше. Сделал в доме с деревянными перекрытиями вместо фанеры.
Сами делали. Нужно было чтоб быстро поэтому ее и выбрали. Денег особо не было. Недостатки есть у всего. У нас только в одной комнате косяк по перепаду есть и то проявился после установки шкафа-купе.
У нас тоже была сухая стяжка, все отлично, кроме одного момента — нас через год залили. Паркетная доска дыбом встала, вскрывали полы, пытались высушить (летом было дело). в итоге вроде высохло, НО появились земляные блохи. Их травили. В итоге заменяли всю засыпку и клали пол по новой.
Я делал, впечатления хорошие. От технологии, предложенной Кнауфом лучше не отступать ни на шаг (в отличие от других Кнауфовских технологий), правда клей я пользовал не Каланок, а КС. Обязательно уплотняйте засыпку в местах примыкания к стенам. Шаг саморезов лучше взять не через 30 см., а поменьше, я крутил через 15 см.
Без нормального респиратора лучше даже не начинать сыпать керамзит — пыль столбом.
Заказать сухую стяжку в зависимости от толщины слоя
От толщины слоя сухой стяжки по технологии кнауф зависит итоговая стоимость для базовой стяжки слоем до 7 см где 5 см слой выравнивающей керамзитовой засыпки мелкой фракции, а верхний слой элемент пола 2 см, при слое более 7 см дополнительно применяется усиливающий слой гвлв 10 мм, в случае если большая толщина стяжка дополняется различными прослойками — например пеноплекс или минеральная вата в этом случае стоимость существенно увеличивается.
сухая стяжка от 4 до 7 см
сухая стяжка от 4 до 7 см
под ключ 1050 руб
«ВЕГА 1»
вес 4 см m2 ~ 40 кг
под ключ 1050 руб m2
заказать
сухая стяжка от 7 до 9 см
сухая стяжка от 7 до 9 см
под ключ 1200 руб
«ВЕГА 2»
вес 9 см m2 ~ 60 кг
под ключ 1200 руб m2
заказать
сухая стяжка от 9 до 12 см
сухая стяжка от 9 до 12 см
под ключ 1450 руб
«ГАММА 1»
вес 12 см m2 ~ 92 кг
под ключ 1450 руб m2
заказать
сухая стяжка от 12 до 25 см
сухая стяжка от 12 до 25 см
под ключ от 1550 руб
«ГАММА 2»
вес 25 см m2 ~ 100+ кг
под ключ от 1550 руб m2
заказать
вопросы | комментарии | почитать — спросить |
Олег 2019-11-22 20:01:00
Чем отличаются элементы пола кнауф от элементов пола ГСП рекомендованные для сухой стяжки?
Администратор сайта Экспресс Пол
Здравствуйте. Хоть и размерность данных материалов одинакова 1200*600*20 мм, по компонентам они разные элемент кнауф состоит из гипса и распущенной целлюлозы (по простому бумага) но в составе водоотталкивающие добавки которые позволяют характеризовать себя как влагостойкий материал, ГСП расшифровывается как гипсостружечные плиты то есть в составе связующее это гипс и древесная стружка гсп элементы немного прочнее но повержены наибольшему короблению их требуется на пару суток оставлять на горизонтальной поверхности в теплом помещении где будет монтироваться сухая стяжка, и так же есть нюансы с геометрией готовых элементов но они стоят дешевле.
наши услуги механизированная стяжка, механизированная штукатурка, сухая стяжка кнауф
Дополнительная информация
Калькулятор сухой стяжки
Калькулятор для определения стоимости сухой стяжки…
Технология монтажа сухой стяжки ничего сложного нет…
Читать далее
Скрипит старый пол
Скрипит старый пол? Ремонт тут бесполезен пол уже отслужил…
Читать далее
Устройство сухой стяжки пола технология
Сухая стяжка пола своими руками — особенности, преимущество и последовательность обустройства
Современные способы отделочных работ не всегда предполагают использование технически сложных и современных технологий.
Сухая стяжка пола уже давно применяется для выравнивания несущих оснований и предусматривает использование доступных материалов, которые отличаются хорошим заполнением по площади и высоким сроком эксплуатации.
Что такое сухая стяжка?
Простота технологии обеспечивает простую подготовку основания пола и низкое время выполнения основных работ
Сухая стяжка – это выравнивание и коррекция уровня пола, посредством подготовки несущего основания, обустройства гидроизоляции и засыпки сухих материалов. Поверх насыпи сухих изоляционных компонентов выполняется укладка листового материала – фанеры, гипсовколокна, ЦСП и т.д.
Роль заполнителей выполняет речной, карьерный или керамзитовый песок. Для обустройства пола в квартирах первые два вида используют редко. В основном, сухой смесью выступает керамзитовый песок различного состава фракции – от 1 до 5 мм.
Наряду с традиционными видами, устройство сухой стяжки пола может быть выполнено при необходимости обустройства тепло-, шумо- и звукоизоляционного слоя. Мелкие фракции заполнителя эффективно гасят проникающие шумы, обладают при этом низким коэффициентом теплопроводности.
Особенности, плюсы и минусы
Общая схема устройств по бетонному основанию и используемые для этого материалы
Помимо высоких теплоизоляционных качеств, сухой способ стяжки не обладает недостатками традиционной цементно-бетонной стяжки, не требует долгого ожидания процессов гидратации и соблюдения температурного режима во время высыхания.
К основным преимуществам можно отнести следующие положения:
Легкий вес – средний вес, оказываемый на несущее основание заметно ниже, чем при заливке жидких растворов. Нагрузка зависит от насыпной плотности материала и редко превосходит величину в 450-600 кг/м3;
Простота и доступность – технология работ не предусматривает проведения сложных действий, манипуляций и применения дорогостоящего оборудования. Общая стоимость компонентов и требуемых материалов значительно ниже, чем при обустройстве других видов;
Защита коммуникаций и обустройство систем отопления – использование сухих заполнителей позволяет осуществить прокладку необходимого количества коммуникаций под слоем смеси и выполнить монтаж электрического теплого пола;
Скорость и сроки обустройства – подготовка и выполнение отделочных работ осуществляется за один прием, не требуя ожидания длительных пауз и перерывов;
Возможность выравнивания в любое время года – засыпка сухих смесей может быть произведены при любых температурах, что особенно актуально для проведения работ в осенний и зимний период.
Помимо удобства и простоты обустройства, технология сухой стяжки пола предполагает проведение выравнивания основания в строгой последовательности, с соблюдение технологических норм и правил.
Технология работ предполагает устройство любым способом, кроме обустройства на голу и неподготовленную поверхность
В ином случае, даже не смотря на высокую плотность насыпного слоя, пол после укладки черновых листов начнет “гулять”, что потребует вскрытия и устранения допущенных оплошностей.
Среди недостатков сухой стяжки можно выделить такие моменты, как:
Пыль – в ходе засыпки и выравнивания, особенно для смесей невысокого качества, возможна общая запыленность помещения. Желательно использование респиратора, защитных очков и проведение периодического проветривания;
Слой засыпки – стандартный выравнивающий слой не должен превышать 8-12 см. При увеличении толщины, возрастает риск и снижение насыпной плотности заполнителей;
Впитывалось влаги – компоненты стяжки обладают высоким коэффициентом водопоглощения, что следует учитывать при монтаже водного теплого пола. Обустройство такой стяжки в ванных комнатах, душевых и санузлах не выполняется вовсе;
Общая нагрузка – выравнивание по данной технологии не пригодно для помещений с высокой интенсивностью движения.
Из-за возможности впитывать и накапливать влагу, перед засыпкой керамзитового наполнителя, обустройству гидроизоляции является обязательным. При наличии навыков, можно провести комплексные работы, которые будут включать обработку сопряжений, стыков и укладку рулонных материалов.
Очистка, ремонт и гидроизоляция основания
Основные этапы подготовки, очистки и гидроизоляции основания
Подготовка старой поверхности пола под монтаж сухой стяжки своими руками является обязательным этапом предусмотренным технологией работ, который будет включать — демонтаж старого покрытия и конструкции основания, очистка и осмотр поверхности на наличие изъянов, устранение возможных повреждений, нанесение разметки и обустройство необходимой изоляции.
Для вскрытия полов используются любые ручные инструменты. При выполнении демонтажа старой конструкции, следует быть внимательным и избегать нанесения повреждений поверхности оснований.
Уборка крупного строительного мусора осуществляется вручную, для уборки пыли мелких частиц лучше использовать строительный пылесос. При наличии мелких сколов, трещин и раковин, выполняется их устранение посредством грунтования и замазки цементно-песчаным раствором.
Для ремонта глубоких повреждений производится расшивка путем пропила перпендикулярных линий толщиной до 5 мм, выполняется очистка, грунтовка в два-три слоя, затирка специальными составами или стандартной цементно-песчаной смесью.
Расчет выравнивающего слоя можно выполнить простым методом иллюстрированным на схеме
Расчетные работы проводятся с обязательным учетом следующих моментов:
Наличие/отсутствие систем коммуникации, системы “теплый пол”;
Степень повреждения основания;
Толщина гипсоволоконной плиты, листов фанеры и ЦСП;
Расстояние до потолка.
При прокладке систем коммуникации, трубы и провода пропускаются через защитную гофру из пластика или полиуретана. Минимальная толщина слоя над защитной гофрой должна быть не менее 2 см.
Максимальная мощность насыпного слоя, независимо от обустройства дополнительных систем, должна быть не более 12 см, что следует учитывать, особенно при сильных повреждениях поверхности основания. Обычно средняя толщина сухой стяжки не превышает 6-8 см.
Для разметки рекомендуется использовать лазерный или строительный уровень. Предполагаемый уровень пола отмечается на поверхности стены по периметру всей комнаты.
Укладка гидроизоляции выполняется для любых типов оснований и препятствует проникновению, всасыванию и накапливанию влаги из бетонной плиты перекрытия или деревянного настила.
Пленка из полиэтилена и пергамин — материалы для гидроизоляции бетонной и деревянной поверхности
Ввиду типа несущего основания или чернового пола, для обустройства изоляции используются следующие материалы:
Полиэтиленовая пленка – используется для гидроизоляции бетонных полов. Желательно применять материал с толщиной не менее 100 мкм;
Пергамин – применяется для изоляции деревянных перекрытий и настилов.
Укладка изоляционного покрытия производится по периметру всего помещения с нахлестом на плоскость стен в 15-20 см или чуть выше высоты насыпного слоя. При стыковке двух полотен, выполняется перекрывающий шов в 10-15 см и проклейка стыка бумажным скотчем.
Помимо напольной гидроизоляции, по нижнему краю стен следует проклеить демпферную ленту – это расширительный шов, который служит компенсатором тепловых расширений заполнителя, снижает прохождение звуковых волн от сопряженных конструкций и предотвращает образование мостиков холода.
Лента проклеивается с учетом высоты стяжки, чернового настила и напольного покрытия. То есть рекомендуется осуществить проклейку на 5-7 см выше выравнивающего слоя, а после настила необходимой облицовки, подрезать или закрыть остатки плинтусом.
Засыпка, выравнивание и укладка плит
Общая технология сухой стяжки пола предполагает обустройство линейных направляющих, которые будут использоваться для выравнивания заполнителя согласно проведенной ранее разметке.
Установка направляющих может быть выполнена двумя способами:
Жесткая фиксация – крепление перевернутого полов стороной вверх П-образного профиля или деревянного бруса выполняется на смесь цемента и алебастра. Направляющие после выравнивания поверхность не удаляются;
Временная установка – укладка направляющих осуществляется на выравнивающий слой с дальнейшей подгонкой по уровню и высоте.
Выбор конкретного способа установки маяков зависит от навыков и способности выравнивать керамзитовый песок без жесткой фиксации направляющей. Мы рекомендуем использовать второй способ, так как он проверен на практике и утвержден немецкой фирмой Knauf.
Сухая стяжка пола своими руками
Согласно такому подходу, укладка направляющей может быть произведена – до засыпки основной массы или на выравнивающий слой. До засыпки, установка профиля выполняется на грядку из керамзита, после ложится непосредственно на сам заполнитель.
Ввиду этого, сухая стяжка пола своими руками будет выполняться в следующей последовательности:
Перед засыпкой смеси выполняется проверка целостности гидроизоляционного покрытия и качество проклейки расширительной ленты;
Производится засыпка первого слоя сухого заполнителя с дальнего угла помещения по направлению к выходу. В процессе работ следует следить за равномерностью и периодически производить проверку мощности слоя;
Выполняется установка линейных направляющих. Для этого первый П-образный профиль нужной длины укладывается около стены, второй на расстоянии нивелирующей рейки с захватками. Если используется обычное правило, то расстояние должно быть чуть меньшим, чем его длина;
Производят установку третьей и последующих направляющих. После выставления необходимого количества, выполняется контрольная проверка, и подсыпка второй порции сухой смеси;
Смесь равномерно распределяется по поверхности и слегка трамбуется. Осуществляется выравнивание стяжки по направлению к выходу. При необходимости, выполняется подсыпка материала и его распределение;
После выравнивания по всей площади помещения, производится удаление маяков. Для удаления далеко расположенных направляющих применяется лист фанеры или ЦСП, который ложиться на стяжку. Это позволит встать на стяжку не оставив видимых следов и не повредив выравненную поверхность;
Выполняется подгонка и укладка гипсоволоконных плит.
Укладка гипсоволокнистых плит по выравнивающему слою
Гипсоволоконные листы – это смесь гипсового раствора переплетенного волокнами целлюлозы. В результате получается однородный армированный лист плотность свыше 1200 кг/м3. Для укладки на слой сухой стяжки используются полотна с фальцевой кромкой, посредством которой выполняется их стыковка.
Со стороны соприкосновения листа с демпферной лентой, фальц опиливается. Если это не сделать, существует риск, что со временем в пространство может попасть керамзит и это обязательно скажется на плотности выравнивающего слоя.
Укладка листов производится от стены с дверным проемом, двигаясь от входа к дальней стене в помещении. При укладке первого листа, рекомендуется воспользоваться помощью напарника, который поможет положить лист на керамзитовый слой.
После укладки на поверхность фальца наносится слой клеевой мастики и укладывается второй лист. В местах стыков, с шагом в 30-50 мм вкручиваются гипсокартонные саморезы размером 19 мм. Желательно утапливать шляпку самореза минимум на 1 мм.
Каждый последующий ряд листов укладывают с разбежкой элементов в 25-30 см. То есть стык листов предыдущего ряда приходится на цельную часть последующего. Такое же правило выполняется при укладке второго и последующих слоев материала.
После обустройства сухой стяжки пола по всей площади помещения, стыки листов шпаклюются, осуществляется подрезка гидроизоляции и расширительной ленты.
Средняя стоимость материалов и расход смеси
Непосредственный расход зависит от насыпной плотности заполнителя. При использовании оригинальных смесей от немецких производителей, средний расход находится на уровне 10л/м2 при мощности слоя в 1 см.
Для неоригинальных смесей белорусского и отечественного производства, расход может быть чуть выше, в районе 11-12 л/м2.
Средняя стоимость сухой стяжки сильно зависит от производителя смеси и дополнительных материалов. Ниже мы привели таблицу, показывающую стоимость материалов, которые потребуются для выполнения работ.
Плюсы и минусы сухой стяжки пола и технология ее устройства
В чем заключаются плюсы и минусы сухой стяжки пола и какова технология ее создания. Все это интересует людей, которые разобрали старый пол и готовятся укладывать новый. Технология сооружения сухой стяжки кардинально отличается от других способов выравнивания основания пола. В нем не используется ни капли воды и не требуется большое количество помощников при монтаже. По этой причине каждому под силу сделать сухую стяжку пола своими руками. Видео того, как это делают опытные мастера, можно посмотреть для того, чтобы наглядно изучить весь процесс.
Сухую стяжку пола можно выполнить даже в одиночку
Каковы особенности сухой стяжки
Наверное, ни один метод создание стяжек не является столь оригинальным и, в то же время, простым в исполнении, как сухая стяжка пола. Плюсы и минусы такого выравнивающего основания нам предстоит рассмотреть далее. Этот метод был изобретен не так давно, но уже пользуется огромной популярностью, особенно у владельцев частных домов.
И неудивительно, ведь в них чаще всего перекрытия являются деревянными, что исключает использование жидких выравнивающих смесей без использования внушительного слоя гидроизоляции, что несет в себе дополнительные расходы.
Метод сухой стяжки обустройства пола пользуется популярностью
Из названия понятно, что все компоненты сухой стяжки не содержат жидкости. Ее еще иногда называют «сборный пол», что не лишено смысла. Ведь она состоит из двух независимых компонентов:
засыпной части, которая может представлять собой, например, крошку из керамзита, размером около 5 мм. Она не только выравнивает поверхность, но и имеет прекрасную звукоизоляцию и плохую теплопроводность. Есть и другие сыпучие материалы, обладающие схожими качествами, о которых пойдет речь далее;
твердого листового покрытия, изготовленного из гипсоволокнистых плит, которые укладывают поверх засыпки. На них кладут финишное покрытие любого типа.
Принцип обустройства сухой стяжки пола
Существуют различные сыпучие материалы, которые возможно применять для создания стяжки пола сухим способом. Особенности у всех различные, но их можно рассмотреть подробнее:
керамзит или крошка из него. Это нагретая до высокой температуры и вспененная глина. Благодаря очень малой плотности – практически невесома, но при этом обладает прекрасными теплоизоляционными характеристиками;
вспененный вермикулит, который является естественным материалом, обладающим очень маленьким весом (1 м³ весит всего 160 кг). Иногда его использование более оправдано, чем применение керамзита;
вспученный (нагретый до 1000 градусов) перлит. Вулканический материал, лишенный с помощью нагревания всей влаги.
Мелкий керамзит можно использовать как наполнитель при сухой стяжке пола
Полезный совет!Перлит настолько легкий, что может быть сдут небольшим сквозняком. По этой причине при работе с ним окна должны быть полностью закрыты.
пенополистирол в плитах. Этот материал не является засыпкой и применять его нужно только по ровному основанию, когда в дополнительном выравнивании нет никакой необходимости. Плиты из пенополистирола обладают прекрасными звукоизоляционными свойствами.
При работе с перлитовым наполнителем в качестве сухой стяжки следует избегать сквозняков
Верхний слой можно делать из различных листовых материалов. Перечислим те из них, которые наиболее подходят для создания сухой стяжки пола. Плюсы и минусы есть свои у каждого:
дерево-стружечные плиты (ДСП ) – всем известный старый материал, получаемый путем прессования и пропитки смолами древесных стружек. Обладает умеренной стоимостью, удобен в монтаже, но боится влаги и содержит в себе не совсем безвредные вещества;
гипсокартонный лист (ГКЛ) – обычный гипсокартон из слоя гипса между двумя слоями плотной бумаги. Материал удобно обрабатывать, он дешев, но тоже боится влаги;
В качестве верхнего слоя сухой стяжки можно использовать влагостойкую фанеру
плиты из гипсоволокна – аналогичный гипсокартону материал, но в его составе имеется армирующая сетка, повышающая прочность. Бывают влагостойкие. Их поверхность покрыта влагонепроницаемым материалом. Стяжку с такими листами можно устраивать даже на кухне и ванной комнате;
гипсостружечная плита (ГСП) – представляет собой смесь гипса и стружки, скрепленную смолами;
влагостойкая фанера. обладающая очень хорошими влагозащитными свойствами.
Полезный совет!Выбирать листовой материал следует с учетом того, в каком помещении планируется делать сухую стяжку пола. Плюсы и минусы каждого нужно рассмотреть в контексте того, насколько хорошо он защищен от влаги и каковы его прочностные характеристики.
В слое сыпучего наполнителя сухой стяжки удобно прятать разводку коммуникаций
Как сделать стяжку пола своими руками: видео и описание укладки сухим методом
Сегодня существует много видео-инструкций о том, как сделать стяжку пола своими руками. Видео, в том числе, показывает в подробностях и сухой метод. Как и в любом деле, при производстве работ по устройству сухой стяжки вначале нужно подготовить основание.
Для этого производят демонтажные работы: освобождают помещение от старого пола, остатков цемента и других конструкций. Отверстия возле инженерных коммуникаций заделывают монтажной пеной или раствором цемента. После этого делают пленочную гидроизоляцию, заходящую на стены до уровня финишного покрытия. Помещение должно быть совершенно сухим.
Верхний край демпферной ленты должен выходить на поверхность финишного покрытия сухой стяжки
С помощью лазерного уровня устанавливают маяки на ту высоту, где планируется производить выравнивание верхнего слоя, а по периметру стен нужно закрепить, компенсирующую температурное расширение, ленту. Ее верхний край тоже должен выходить на поверхность финишного покрытия.
Плюсы и минусы полусухой стяжки пола и технология ее устройства. Технология создания полусухой стяжки пола своими руками, ее особенности и свойства. Алгоритм выполнения полусухой стяжки для пола.
Сыпучий материал засыпается между маяками и выравнивается с помощью правила или рейки по ним. Слой может получиться различной толщины, от 30 до 60 мм, что нормально, так как он и нужен для выравнивания.
Гипсоволокнистые листы верхнего слоя сухой стяжки крепятся клеем и жёстко фиксируются с помощью саморезов
Полезный совет!Если выяснилось, что в некоторых местах толщина слоя превышает 80 мм, то плиты нужно положить в два слоя. Это усилит стяжку и не даст ей со временем просесть.
Гипсоволокнистые листы укладывают прямо на засыпку, смещая их друг относительно друга на 40 см. Между собой листы приклеиваю обычным строительным клеем ПВА. После этого саморезами прикрепляют листы к маякам, жестко фиксируя их по горизонту. Поверх листов можно монтировать любое декоративное финишное покрытие.
Плиты пенополистирола используют наряду с сыпучим наполнителем в обустройстве сухой стяжки пола
Плюсы и минусы сухой стяжки пола
Устройство стяжки сухим методом — процесс очень быстрый и относительно дешевый. Кроме этого существуют другие плюсы и минусы сухой стяжки пола:
абсолютная чистота при выполнении всего процесса;
как «побочный эффект» создается дополнительный теплоизоляционный слой на полу;
легкость всей конструкции, позволяющая создавать ее даже в ветхих деревянных домах;
простота прокладывания различных инженерных коммуникаций;
снижение сроков ремонта, так как нет необходимости ждать высыхания. Монтаж финишного покрытия можно начинать сразу.
Сухую стяжку можно использовать для обустройства тёплого пола
Как и у всего прочего, у сухой стяжки имеется один, но существенный минус. Это боязнь обильной влаги. Если достаточное ее количество попадет на поверхность плит и не будет немедленно удалено, то произойдет вспучивание материала с повреждением финишного покрытия.
Рассмотрев все нюансы укладки сухой стяжки, можно сделать вывод, что ее использование оправдано в тех помещениях, где мало используется вода, и риск затопления или другой аварийной ситуации минимален. Устройство такого вида стяжки в ванных комнатах и санузлах влечет за собой определенные риски, даже при условии применения плит с влагостойким покрытием.
Технология устройства сухой стяжки пола: пример монтажа своими руками + можно ли ее делать в бане?
Быстро, дешево, элементарно подготовить пол к укладке декоративного финального покрытия можно, следуя несложной технологии сухого выравнивания. Принцип ее не нов, а благодаря усовершенствованию материалов предельно прост. Привлекает сухая стяжка пола универсальностью и незначительным весом, минимально увеличивающим массу конструкций. Радует относительно невысокой ценой, возможностью сделать работу самостоятельно, что вне сомнений убедительно действует на экономных хозяев.
Сооружать ли сухую стяжку в бане?
Чтобы разобраться с вопросом, нужно ознакомиться с конструктивными особенностями данной системы выравнивания. В перечне основных составляющих сухой стяжки всего два элемента:
изоляционно-выравнивающая подушка, представляющая собой засыпку керамзитовым песком, речным или карьерным естественным аналогом или мелкозернистым шлаком;
жесткий настил из одного или двух слоев плит ГВЛВ, вместо которых можно применить листы водостойкой фанеры, ДСП, ОСП, асбестоцементные панели и подобные материалы.
Так как материалы, используемые для формирования верхнего слоя сухого выравнивания, крайне чувствительны к воздействию влаги, для обустройства парилки и моечного отделения сухой метод, конечно, не подойдет. Зато нет ничего лучше для укладки чернового пола на мансарде, в предбаннике, в раздевалке и комнате отдыха, в бильярдной, если таковой зоной развлечений владелец бани решил обзавестись.
Правда, о том, что все помещения в бане все же будут больше увлажнены, чем в стандартном жилом доме, забывать не нужно. Просто чтобы влага не снижала изоляционные и технические качества подушки, сухую стяжку нужно будет изолировать от воды и пара не только со стороны перекрытия, но и сверху.
Обратите внимание. Верхний барьер гидроизоляции делают путем обработки плит жесткого настила битумной мастикой или посредством укладки двойного слоя иной эластичной изоляции поверх полностью сооруженной сухой стяжки.
Если базовую основу нет необходимости ощутимо выравнивать, вместо аморфных песков органического и неорганического происхождения можно использовать плитный пенополистирол. Им нередко дополняют засыпку, если сухой стяжкой предстоит выровнять и «нарастить» больше 50 мм. В таких случаях вспененные полистирольные плиты укладывают над слоем мелкого керамзита или песка.
Если домашним мастером сухая стяжка выполняется впервые, опытные строители рекомендуют не экспериментировать с фанерой и прочими панелями, не предназначенными непосредственно для производства сухой стяжки. Лучше купить продукцию фирмы Кнауф. Она предлагает особым образом склеенные плиты настила, в результате чего образуется фальц. Благодаря наличию данного уступа на кромке склеенных плит, настил получается монолитным. Да и элементы чернового пола со своеобразными направляющими проще состыковать.
В качестве материала засыпки лучше использовать поставляемый тем же производителем разнозернистый керамзитовый песок мелкой фракции 0,3-0,5 см. Он по минимуму увеличивает вес и отлично трамбуется благодаря наличию в аморфной массе частиц разного размера.
Технология устройства сухой стяжки
Мощность запланированной сухой стяжки определяют перепады высот пола и высота «подпольных» коммуникаций, если таковые имеются в помещении. Оптимальной мощностью слоистого пирога сухого выравнивания считают 5 см, из которых 3 см приходится на слой засыпки. При сокращении толщины слоя керамзитового песка, подушку нужно будет усердно утрамбовать, при увеличении – дополнить упомянутым выше плитным утеплителем или прослойкой ГВЛ, расположенной между слоями засыпки. Варианты с дополнениями, связанными с увеличенной мощностью, опираются на общий технологический принцип, с нюансами которого мы будем знакомиться.
Начнем с подготовки и разметки
Базовую поверхность, как водится, надо очистить от строительного и иного мусора, отремонтировать щели монтажной пеной или цементным раствором. Перед устройством сухой стяжки нужно с помощью лазерного уровнемера или ватерпаса отметить высоту сооружаемого чернового основания. Из высоты надо вычесть толщину настила и отметить уровень засыпки.
По последним отметкам будут выставляться маяки – металлические направляющие, помогающие сформировать идеально ровную поверхность изоляционной подушки. Так как именно она требует от исполнителей больше всего трудовых усилий, нежелательно ошибаться с разметкой изначально.
Монтируем изоляционные компоненты
Гидроизоляция необходима для защиты керамзитового песка от капиллярного всасывания влаги из бетона, из грунта и из влажного воздуха подполья. Потому согласно технологии сооружения сухой стяжки в помещениях любого типа первым делом укладывают гидроизоляцию. Учитывая специфику и различия в технических характеристиках базовой основы:
бетонные перекрытия укрывают сплошным слоем полиэтиленовой пленки, толщиной не менее 80 мкр;
основание из древесины изолируют с помощью пергамина, пропитанной битумом бумаги или специального гидроизоляционного материала для деревянных полов.
Рулонные материалы укладывать надо с нахлестом так, чтобы каждая последующая полоса изоляции перекрывала продольный край предыдущей на 20-25 см. Полосы дополнительно можно зафиксировать скотчем.
Важно. Гидроизоляция должна укрывать все стены по периметру на высоту приблизительно 15-20 см. То есть изоляционный материал нужно уложить в форме своеобразного поддона.
Следующий шаг – укладка по периметру изоляционной ленты, ширина которой должна быть равна или слегка больше толщины устраиваемой сухой стяжки. Кромочная лента выполняет несколько функций:
заполняет зазор, обязательно сформированный между стенами и жестким настилом, требующийся для компенсации тепловых подвижек чернового пола;
предотвращает проникновение пыли и влаги в многослойную конструкцию пола;
исключает передачу звуковых волн от несущих конструкций;
устраняет вероятность образования мостиков холода.
Толщина ленты 7-10 мм. Равна она величине зазора между жестким настилом и стенами. Ее можно купить в готовом виде с нужными размерами или нарезать самостоятельно из базальтовой ваты или стекловаты. Располагают кромочную ленту между гидроизоляцией и сухой стяжкой.
Засыпка изоляционно-выравнивающей подушки
Это самая трудоемкая работа, определяющая качество результата. Так как аморфный материал равномерно засыпать и распределить достаточно сложно, в помощь исполнителям устанавливаются маяки. Есть два варианта:
с жестким креплением к основанию перевернутых вверх «тонкими ножками» П-образных профилей, применяемых в качестве компонентов каркаса под гипсокартон;
временная установка профилей на своеобразные грядки из утеплителя с последующим удалением металлических направляющих из разровненной и утрамбованной массы.
Жестко зафиксировать профили можно с помощью шурупов, позволяющих выровнять высоту путем ввинчивания и обратных действий. Можно установить направляющие для разравнивания песка на островки или грядки из алебастра. Заметим, что вопрос об удалении профилей из аморфной массы остается спорным. Разработчики готовых наборов для устройства сухой стяжки профили оставлять не советуют, потому что в процессе самопроизвольной трамбовки подушки тонкие ножки направляющих, выполненных не из самого прочного металла, могут оказаться выше плоскости засыпки. Следствием чего будет искривление сначала самих профилей, затем пола.
Однако в противовес мнению инженеров народные умельцы считают, что профили-маяки заодно будут выполнять работу лаг под плиты, и что в небольших помещениях с незначительной нагрузкой на пол их можно оставить. Только нужно учесть, что пространство между «ножками» следует полностью заполнить засыпкой.
Придерживающимся мнения разработчиков систем сухого выравнивания мастерам нужно:
сформировать грядки из керамзита с расстоянием между ними, позволяющим правилу основательно упереться на две параллельные «рельсы»;
разложить профили по грядкам и выровнять по горизонту, ориентируясь на отметки уровня подушки;
засыпать свободное пространство керамзитом;
пользуясь правилом, тщательно разровнять поверхность, периодически утрамбовывая подушку доской и собственным весом;
удалить направляющие, заполнив выемки керамзитом.
«Как засыпать подушку?» — еще один важный вопрос с многочисленными трактовками. Ведь если заполнить все пространство аморфным утеплителем, передвижение по его поверхности с целью укладки настила повлечет нарушение целостности и равномерности уплотнения слоя.
Снова два варианта:
специалисты советуют нарезать из фанеры квадраты и уложить их в виде островков по ходу планируемых действий, чтобы не наступать непосредственно на засыпку;
экономные мастера из народа заполняют керамзитом не всю площадь, а только участок под две-три плиты, затем снова засыпают, выравнивают, настилают панели и так действуют дальше, пока не закончат.
Внимание. Если изоляционно-выравнивающая подушка была засыпана и выровнена полностью во всем помещении, укладка жесткого настила начинается от двери.
Тем, кто решил засыпать и выравнивать керамзит постепенно, лучше стартовать с дальнего угла, продвигаясь к выходу.
Монтаж жесткого настила
При использовании плит с фальцем работа выполняется достаточно просто. Затруднение может вызвать укладка первого листа. С довольно тяжелой и широкой панелью одному справиться будет слишком сложно. Нужен помощник, чтобы ровно положить первый лист плашмя без зарывания в керамзит.
Важно. Со стороны примыкания к стенам, точнее к изоляционной кромочной ленте фальц плиты нужно срезать, иначе в пустоту выемки перераспределиться керамзит. Изменятся характеристики плотности и уровень поверхности засыпки.
Плиты укладывают так, чтобы «ступенька» фальца была развернута вверх. На нее перед монтажом следующего элемента сухой стяжки наносят зигзагообразную полоску клея, потом укладывают следующую панель жесткого настила. Места состыковки дополнительно укрепляют саморезами с самозенкующейся конструкцией, утапливая головку min на 1 мм. Шаг установки крепежа от 15 до 30 см, выбирают его от степени нагрузки на пол.
Укладку плит производят полосами в удобном для исполнителей направлении. Заканчивая монтаж первой полосы, не следует забывать о том, что зазор между стеной и настилом должен остаться обязательно. Нужно помнить о том, что в плане расположение плит должно напоминать кирпичную кладку, то есть, крестовых соединений не должно быть. Чтобы получить подобное кладке смещение, обрезок плиты, на котором закончилась первая полоса, используется в качестве стартового элемента для настила второй полосы. Данная схема кроме удобства обеспечивает еще и экономию материла.
Внимание. При монтаже панелей жесткого настила в два слоя соединительные швы нижнего и верхнего рядов не должны совпадать. Удобнее начать укладку полос с обратной стороны помещения, тогда разбежка получится самопроизвольно.
Устройство сухой стяжки не требует от самостоятельных мастеров особых навыков в строительстве. Особых премудростей тоже не нужно. Требуется лишь четко соблюдать рекомендации изготовителя при использовании заводских изделий и учитывать технические особенности обустраиваемого помещения.
Сухая стяжка пола — технология монтажного процесса
Опубликовано 30 Август 2014 в 23:33
Ровный и прочный пол — это гарантия того, что он, во-первых, прослужит долго, а, во-вторых, на него правильно ляжет напольное покрытие. Как сделать пол именно таким? Самый простой вариант во время ремонта в квартире — это заливка стяжки из прочного раствора. Но процесс этот трудоемкий, грязный и малоприятный, к тому же он занимает много времени, требует сил и денег. Кому пришла в голову идея изменить технологию выравнивания полового основания, уже никто не помнит. Но появилась новинка, и она сразу же стала популярной. Ее название — сухая стяжка пола.
Достоинства и недостатки сухой стяжки
Этот вид ремонта пола заключается в укладке на него насыпного материала — керамзита, перлита или песка с последующим монтажом плиточных покрытий — ДСП, ДВП, ГВЛ или фанеры. Верхний выравнивающий слой скрепляется между модулями клеем и саморезами. Как это обычно бывает, все гениальное просто.
Такую конструкцию можно соорудить просто и быстро. Но не только два этих показателя определяют популярность технологии. У нее есть еще несколько неоспоримых преимуществ:
По сравнению с бетонным покрытием сухая стяжка пола в несколько раз дешевле. А это — один из самых важных критериев выбора.
Чистота проведения монтажных работ. Эта технология не требует использования воды, как это происходит с цементно-песчаной стяжкой. Поэтому никаких луж и грязных подтеков не будет.
В качестве подушки под сухую стяжку используются в основном насыпные утеплители, так что высокий показатель теплоизоляции полового основания гарантирован.
Невысокий вес конструкции. Керамзит и листы выравнивающего материала весят мало, если сравнивать с цементным стяжечным слоем, так что нагрузка на плиту перекрытия мизерная. Кстати, такие полы отлично подойдут для старых домов, где используются конструкции по деревянным балкам перекрытия.
Есть возможность использовать насыпной слой в качестве пространства для прокладки коммуникационных систем. К тому же здесь можно уложить электрический теплый пол в виде нагревательного кабеля или матов. Сразу же после завершения монтажа сухой стяжки можно укладывать финишное напольное покрытие. Если помните, то по цементной стяжке это сделать невозможно — приходится долго ждать, когда выравнивающий слой хорошо просохнет.
Как видите, плюсов у сухой стяжки много, но есть и минусы. Он один, но достаточно существенный — это боязнь влаги. Небольшое количество воды, попавшей на поверхность фанеры, ДСП или ГВЛ, приводит к тому, что на них появляются пузыри, их начинает коробить, и поверхность покрывается дефектами.
Технология монтажа сухой стяжки
Этот процесс многоступенчатый, и для проведения вам придется разбить его на несколько этапов. Рассмотрим каждый этап в отдельности, но сразу оговоримся, что в качестве подсыпки будет использован керамзит.
Подготовка
В первую очередь необходимо закупить материалы, которые будут использоваться. Главное — правильно рассчитать их количество. К примеру, количество керамзита зависит от площади помещения и толщины засыпаемого слоя. Минимальная толщина — 3 сантиметра. Чем толще слой, тем лучше теплоизоляционные качества пола. Но учитывайте и тот момент, что толщина подсыпки сокращает высоту потолков. Вам также потребуется гидроизоляционный материал. Берите обычную полиэтиленовую пленку толщиной не меньше 200 микрон. Ее количество определяется площадью помещения с небольшим припуском на стены.
Начало укладки от окна
Количество направляющих профилей также будет зависеть от размеров пола. Демпинговая лента, которой отделываются стеновые поверхности по периметру, берется длиной, равной этому периметру. А сами плиточные материалы по площади должны быть равны половому основанию. Однако берите чуть больше.
Итак, все материалы закуплены, и можно переходить непосредственно к основанию пола. Если вы делаете ремонт в квартире, то демонтируйте всю старую отделку и сопутствующие ей слои до железобетонной плиты перекрытия. Теперь осмотрите плиту, и если обнаружили ее дефекты — трещины, выемки или сколы, обязательно заделайте их. Используйте для этого цементно-песчаный раствор или готовые штукатурные смеси. После того как нанесенные растворы засохнут, берите в руки веник и подметайте пол, освобождая его от грязи и пыли. Далее застилайте на пол гидроизоляционный материал.
Обратите внимание, чтобы пленка полностью закрыла половое основание и небольшую часть стен по периметру. Высота расположения пленки на стенах определяется уровнем укладки сухой стяжки. Сама пленка, если она располагается в несколько полос, должна наноситься внахлест со смещением полос на 10–15 сантиметров. Для герметичного расположения гидроизоляции скрепите края пленки строительным скотчем.
Для чего нужна гидроизоляция пола, если процесс относится к категории «сухих»? Дело в том, что влажные пары воздуха с нижних этажей просачиваются даже через бетонные плиты перекрытия, а остановить их может только хороший гидроизоляционный барьер. Сухая стяжка боится влаги, так что меры предосторожности в этом случае оправданы.
Теперь наносите демпинговую ленту на стены по полиэтиленовой пленке. Это лента из вспененного винила, на обратной стороне которой установлена самоклеющаяся пленка. Просто снимаете защитный слой и вручную прикрепляете ее на стену.
Кромочная полоса — это своеобразный буфер, который будет сдерживать расширение сухой стяжки. Она не даст соприкасаться листам ГВЛ со стенами, а значит, не будет их излома и неприятных скрипов. Именно кромочная полоска по периметру завершает создание герметичной пароизоляционной конструкции на половом основании.
Монтаж сухой стяжки
Установка маятников
Монтажный процесс начинается с установки направляющих элементов — маяков. Их единственное назначение — выравнивание керамзита по высоте, ведь именно они создают необходимую толщину насыпного слоя. Опытные мастера обходятся без них, но новичку с ними будет проще и удобнее.
Для сухой стяжки обычно используют уже готовые специальные маячные профили в виде буквы «Т». Их крепят к основанию пола при помощи саморезов, но чтобы их выставить, необходимы другие материалы и инструменты.
Как правильно выставить маяки
Для этого вам понадобится лазерный уровень, правило и карандаш. Посередине комнаты устанавливаете уровень и включаете его. Теперь на расстоянии полуметра от любого угла комнаты в пол вкручиваете саморез, на который вертикально устанавливаете правило. На месте световой линии на правиле делаете отметку карандашом.
Обратите внимание! Наносить метку надо на правило.
Затем в противоположном углу на том же расстоянии устанавливаете в пол еще один саморез. Ставите на него правило и убеждаетесь в том, что световая линия от лазерного уровня совпала с карандашной меткой. Если этого не произошло, необходимо саморез немного вкрутить или выкрутить. То есть довести обе метки до полного совпадения.
Теперь то же самое можете сделать и с промежуточными саморезами. Но будет проще, если вы между двумя крайними крепежами натяните прочную нить и по ее уровню вкрутите в пол саморезы через каждые 20 сантиметров. Для проверки установите на них направляющую, а поверх нее — обычный пузырчатый уровень, который должен показать горизонтальность.
Теперь маяк необходимо закрепить. Это можно сделать гипсовым или цементным раствором. Просто с двух сторон от саморезов заложите направляющий элемент раствором и дайте ему подсохнуть. Все то же самое проделайте и с остальными маяками.
Засыпка керамзита
Соединение листов
Кроме керамзита, в качестве подсыпки можно использовать перлит, шлак мелкозернистой фракции и даже пенополистирольные плиты. Мы устанавливаем стяжку на керамзит, поэтому обратите внимание, чтобы размеры гранул не были слишком большими. В противном случае плиточный материал ляжет неровно, и могут появиться провалы. Опять напомним о толщине насыпного слоя — он должен быть не меньше 3-х сантиметров.
Засыпать керамзит нужно порционно. Это делается для того, чтобы можно было стоять на открытом ровном полу, а под ногами не было гранул. Засыпали слой керамзита по уровню уложенных маяков на определенном участке, устанавливайте плиточный материал, к примеру, гипсоволокнистые листы. Затем засыпайте следующий участок, устанавливайте элементы сухой стяжки и так далее. Некоторые мастера идут по другому пути. Они сначала полностью заполняют пол керамзитом, выравнивают его по маякам правилом, а ходят по уложенным на полу кускам фанеры или ГВЛ.
Укладка листового материала
Несколько моментов, на которые необходимо обратить особое внимание:
Готовая работа
Если в качестве листового материала используются гипсоволокнистые листы, то рекомендуется монтировать их в 2 слоя, скрепляя между собой клеевым раствором и саморезами. Правда, сегодня на рынке уже появились сдвоенные листы с фальцевым соединением. Такая конструкция известна как суперпол Кнауф. Это отличное напольное покрытие, соответствующее всем нормам и требованиям современности.
Если вы взяли панели ДСП или фанеру, то можно их укладывать в один слой, но только при условии, что толщина материала будет больше 12 миллиметров. Такой пол обязательно покрывается защитным раствором — горячей олифой или мастикой на основе битума.
Укладку надо проводить, плотно прижимая листы друг к другу. Если все же образовались зазоры, их необходимо заделать шпаклевочным раствором.
Если укладка начинается по первой схеме — засыпка по участкам, то монтаж необходимо проводить с дальнего от входной двери угла комнаты. Если же пол полностью засыпан керамзитом, то монтаж проводят от входной двери, чтобы можно было спокойно передвигаться по уже уложенному основанию.
Если для выравнивания основания используется суперпол Кнауф, то необходимо промазывать фальцы плит клеем и скреплять их специальными саморезами длиной 19 миллиметров. Такие саморезы снабжены зенкующей головкой, позволяющей утапливать крепеж глубоко в материал, что помогает избежать перепадов в процессе укладки.
После завершения монтажных работ необходимо срезать выступающие края полиэтиленовой пленки и демпинговой ленты, а зазор между сухой стяжкой и стенами заделать герметиком.
Заключение по теме
Вот такая технология сегодня существует для того, чтобы выровнять пол. Как видите, сухая стяжка пола — дело непростое, а процесс монтажа требует терпения. Специалисты уверяют, что одно помещение можно покрыть таким основанием за один рабочий день. Но если проявить упорство и большое желание, то на это может уйти и несколько часов. Правда, важную роль здесь играет опыт.
Автор:
Поделиться материалом:
Комментарии и отзывы к материалу
Кнауф Суперпол | Все плюсы и минусы сухой стяжки Кнауф РемонтУм
Почему сухую стяжку Кнауф называют «суперпол»? Что это: маркетинговый ход или действительно обоснованное наименование? Разберемся ↓
Для смельчаков, которые решили делать ремонт самостоятельно мы организовали онлайн-школу по ремонту и отделке. Чтобы
получать свежие и полезные посты — подписывайтесь на наши странички в соц. сетях. Там мы делимся своим опытом безвозмездно 🙂
Дата публикации: 2018-11-03 00:11:03
Сухая стяжка Кнауф — плюсы
Достоинства в самой конструкции
Система суперпол — это уже готовое решение как для бетонных, так и для деревянных оснований. Вам не нужно готовить раствор, просто выбираете нужные «ингредиенты». Например, у Кнауфа есть решения как для дополнительной звуко и теплоизоляции, так и без них.
Основной состав сборной стяжки Кнауф это:
листы ГВЛ или ГВЛВ,
клеевая мастика (можно использовать строительный ПВА),
пленка для гидроизоляции на демпферной ленте
и сухая засыпка
Набор необходимого инструмента и расходных материалов тоже невелик: правило, направляющие для выравнивания, молоток, лобзик для распила листов, лазерный уровень, маяки и саморезы.
На сайте производителя есть видео с мастер-классом по установке пола Knauf. Такую стяжку можно делать даже тогда, когда впервые берешь в руки инструмент. Но если Вам нужна помощь профессионалов – смело обращайтесь к нам 🙂
Время и скорость – одни из главных достоинств сухой стяжки Кнауф
Сборная стяжка — технология при которой вода не используется вообще. Соответственно, времени для высыхания не требуется и можно сразу стелить напольное покрытие (ламинат, линолеум, плитка и т.д.). Это самый важный плюс, в большинстве случаев именно поэтому ее выбирают. Если есть сноровка в работе с инструментом — устроить стяжку во всей квартире можно и за 1 день. Сказаться на скорости укладки может сложная форма помещений, когда есть много участков с подрезкой.
Еще один весомый плюс – звуко и теплоизоляция
Звукоизоляционные и теплоизоляционные свойства — отличные. Все благодаря засыпки — керамзиту. Но тут есть и весомое условие: толщина засыпки должна быть не менее 40 мм, что в совокупности с верхним слоем сборного пола составит пирог в 60 мм, а такая толщина не всегда нужна. Более точные характеристики приведены в таблице внизу статьи.
Сухая стяжка Knauf=легкая стяжка
У сухой стяжки Knauf небольшой вес (по сравнению с бетонной стяжкой), а значит — меньше нагрузки на перекрытия. Этот «плюс» особенно актуален для старых домов с деревянными перекрытиями, а также для построек из облегченных материалов.
Абсолютно безводное преимущество
Без воды, а значит не только не нужно время на высыхание, а еще и никаких брызг и спецодежды. Только пыль ;). Уж не знаю, станет ли для Вас это преимуществом, но приведу такой пример: представьте, что нужно сделать стяжку только в одной из комнат в квартире, где постоянно живут. Перемещать кадку с мокрым раствором по жилой части нежелательно, так как есть вероятность что-нибудь запачкать, плюс к тому соседство с влажной комнатой очень негативно сказывается на отделке в остальных помещениях. В таких случаях лучше применять именно сухую стяжку. Максимум из неприятных последствий после работы с полом Knauf – это лишняя пыль.
Достоинство – легкость монтажа
Ремарка: если следовать инструкции от производителя. Для монтажа стяжки потребуется алебастр в качестве маяков, направляющие рейки для выравнивания засыпки, правило, нож для ГВЛ листов или электролобзик. На сайте Кнауф есть видео инструкция, как это сделать самостоятельно.
Кстати, отходы от подрезки ГВЛ листов можно использовать для перегородок и коробов. Почти безотходное производство полов 😉
Минусы сухой стяжки Кнауф
Если прочитав о достоинствах Вы решили «Надо брать» — не торопитесь с выводами. Название «суперпол» это «суперход» от маркетологов производителя, в большей степени дан за то, что не требует особых навыков в строительстве и готов к употреблению сразу же после монтажа.
Важный минус все же есть: система суперпол Кнауф боится воды, хотя и выполняется из влагостойких ГВЛВ листов. Производитель указывает определенные условия для работы: не меньше +10° С и влажность не более 60%. То есть на момент выполнения стяжки все «мокрые» работы в помещениях должны быть завершены: штукатурка и шпатлевка на стенах и потолках абсолютно сухая, готовая к финишной отделке.
Многие не знают, что материалы сборной стяжки очень сильно впитывают в себя влагу и делают стяжку на черновом этапе ремонта, что является большой ошибкой. Задержавшись в элемента пола, влага создает благоприятную среду для размножения грибков, не говоря уже о том, что может появиться запах затхлости
Огромный недостаток – боязнь воды
«Суперпол» Кнауф вряд ли переживет затопление. В случае затопления пленка (самый нижний слой стяжки) сыграет злую шутку — вода может задержаться в Вашей квартире, как в бассейне. После инцидента пол нужно полностью демонтировать, просушить, обработать антиплесневым составом и только потом устанавливать новую стяжку.
Минус в бюджет
Стоимость сборной стяжки выше, чем у мокрой стяжки. Это обусловлено стоимостью самих ГВЛ листов, комплектующих и большим расходом засыпки (на стяжку площадью в 1 м2 и толщиной 20 мм расход 20 л), что влечет еще и бОльшую стоимость доставки (логично же – чем больше мешков, тем больше нужен транспорт). Иногда ГВЛ листы нужно монтировать в 2 слоя или ложить на фанеру, а это еще дополнительные расходы.
Нет жесткого крепления к перекрытию – тоже можно засчитать как минус
Сборный пол — это плавающая конструкция. Это значит, что такой пол не соединен с плитой перекрытия. Поэтому не подойдёт, если в помещении планируется что-нибудь крепить к полу (например, межкомнатные перегородки, шведская стенка).
Еще один важный нюанс при работе с такой стяжкой – это необходимость утрамбовки засыпки. На просторах интернета есть «умельцы», которые выдумали, что трамбовку нужно делать если слой керамзита большой, более 5 см. Это НЕ так. После засыпки керамзитом нужно тщательно утрамбовать поверхность, чтобы при дальнейшем использовании пол не дал усадку
Характеристики суперпола Кнауф
Вы прочли про все достоинства и недостатки стяжки Кнауф и все еще намерены применить ее в своей квартире, доме или офисе? Тогда ловите таблицу характеристик пола Кнауф:
Минимальная толщина стяжки, мм
Расход засыпки, л/м2
Насыпная плотность засыпки, кг/м3
Прочность,
МПа
Коэффициент теплопроводности, Вт/м°С
Поверхностное водопоглощение листов ГВЛ, кг/м2
Группа горючести по ГОСТ 30244-94
40
от 10 л при толщине 10 мм
400-800
2,0
не менее 0,12
не более 1,0
Г1
Появились вопросы?
Просто свяжитесь с нами, мы не кусаемся 🙂
Надеемся, что наша статья помогла Вам определить, какой все-таки потолочный плинтус лучше: полиуретановый или пенопластовый. Легких ремонтов Вам, друзья! И если что — Вы знаете, куда обратиться 😉
Остались вопросы? Напишите их в форме ниже, мы готовы обсудить любую тему!Надеемся, что были вам полезны. И если что — Вы знаете, к кому обратиться 🙂
Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.
Дополнительная скидка!
Все очень просто: Вы можете прислать нам план Вашей квартиры с подробным перечнем
Ваших пожеланий. Если при заполнении формы у Вас возникли ошибки и отправить файл не удалось — пожалуйста, сообщите нам об этом,
позвонив по номеру или заказав обратный звонок. Наша электронная почта: [email protected]
Вы можете отправить несколько файлов сразу. Для этого просто выделите все необходимые файлы и нажмите «октрыть».
При этом Вы получаете дополнительную скидку 5% и подробную смету на ваш электронный адрес.
Участвуйте в выгодных акциях!
Мы следим за рынком ремонтов и готовы предложить Вам самые выгодные акции и скидки. Все актуальные акции:
Стяжка пола — виды стяжек для пола, плюсы и минусы
В технических, промышленных помещениях она вполне может быть финишной, то есть никакие материалы не будут укладываться на нее сверху.
Стяжка пола является промежуточным слоем между основанием и основным покрытием. Чем лучше она выполнена, тем долговечнее будет пол в помещении. Нарушать технологию создания стяжки нельзя ни в коем случае, «экономия» на составляющих материалах приведет к тому, что буквально через несколько лет пол может треснуть, на нем образуются вмятины, ямы. Все это приводит к порче финишного покрытия (линолеума, ламината), общий вид помещения из-за неровного пола становится неэстетичным.
Из этой статьи вы узнаете, какая бывает стяжка пола, плюсы и минусы разных ее видов.
Существуют три основных вида стяжки:
мокрая
полусухая
сухая
Двадцать лет назад вообще не возникал вопрос, какой может быть стяжка пола в доме, так как в то время строители выполняли эти работы исключительно по «мокрой» технологии, другой просто не существовало. Основная суть такого метода заключается в заливке жидкой смеси, созданной на основе бетона или цемента, прямо на основание будущего пола.
Такая наливная стяжка пола очень быстро и легко растекается по поверхности, фактически она обладает великолепными самовыравнивающими свойствами. После застывания она требует дополнительных работ, поверхность для начала обрабатывается специальным роликом, чтобы устранить воздушные пузыри. После полного затвердевания она нуждается в выравнивании при помощи шпателя.
Главным недостатком такой технологии является то, что стяжка под полы может трескаться после высыхания, даже если она армированная. Также она слишком долго сохнет, что существенно замедляет скорость выполнения строительных работ.
Именно по этой причине была изобретена совершенно новая полусухая стяжка пола. В зависимости от того, какой основной материал используется, ее разделяют на:
бетонную
цементно-песочную.
Полусухая стяжка под полы имеет такие плюсы:
В этом растворе очень мало воды, поэтому усадка стяжки после ее высыхания будет незначительной.
Мокрая стяжка может трескаться через какое-то время, с полусухой этого не произойдет никогда.
Такая технология позволяет очень быстро добиться идеально ровной поверхности.
Полусухая стяжка пола значительно уменьшает время проведения строительных работ. Уже через 15 часов после ее заливки можно будет приступать к укладке финишного покрытия. Но полное затвердевание такой стяжки наступает после 28 суток. По этой причине около месяца на ее поверхности нельзя размещать тяжелые грузы.
Это лучшая стяжка пола в квартире, так как полностью исключается риск затопления живущих снизу соседей благодаря специальной очень плотной пленке, которая укладывается перед тем, как заливается смесь.
Такой раствор получается пористым, что обеспечивает отличную звуко- и теплоизоляцию.
Стоимость такого пола получается ниже или же практически такая же, как и созданного по мокрой технологии.
Полусухая стяжка пола имеет такие минусы:
Изготовить качественный раствор можно только при помощи специального оборудования.
Очень важно добавить правильное количество воды, если ее будет слишком мало или много, после застывания результат может весьма огорчить.
Самостоятельно создать такую стяжку почти невозможно, мокрая технология в этом значительно удобнее. Многие «умельцы» начинают разбавлять полусухую смесь водой для лучшей текучести, в итоге нарушается технология, что приводит к трещинам, неровностям, хрупкости покрытия или слишком долгому его высыханию.
Цементная стяжка пола
Главной особенностью раствора для заливки такой стяжки является добавление в нее фиброволокна, а также пластификаторов. Эти составляющие обеспечивают отличную эластичность смеси и облегчают ее укладку. Также благодаря этому существенно снижается количество воды, этим устраняется основной недостаток мокрой цементной стяжки, который заключается в ее чрезмерной влажности и слишком долгом затвердевании.
Цементная стяжка пола, которая выполняется по полусухому методу, затвердевает уже через 12 часов. Паркетную доску или ламинат на нее можно будет укладывать через четверо суток после заливки.
Толщина стяжки, выполненной по этой технологии, зависит от конкретных условий. Если кривизна основания пола незначительна, тогда понадобится слой не более 3 см. Если исходный уровень плит слишком расходится, тогда стяжка пола в квартире должна быть около 4-5 см толщиной. Таким образом, необходимая толщина слоя напрямую зависит от качества базовой поверхности пола. Если сравнивать с традиционным мокрым наливным методом, слой, однозначно, будет намного меньше.
Полусухая цементная стяжка пола хороша тем, что не дает усадку после ее полного высыхания, также риск ее растрескивания при соблюдении технологии создания и укладки смеси сводится к нулю.
Бетонная стяжка пола
Это еще один вариант создания стяжки полусухим способом. На практике технология укладки бетонной смеси незначительно отличается от цементной. Многие строительные смеси, для такой стяжки, в названии которых есть слово «бетон», часто содержат цемент в своем составе. Поэтому такой способ выравнивания пола вполне можно отнести к стяжке бетонно-цементной.
Главное ее достоинство – это более легкий вес, что снижает нагрузку на межэтажные перегородки в высотных домах. Наиболее облегченным вариантом является стяжка пола пескобетоном. Во всех строительных смесях, которые выпускаются под такой маркой, используются легкие заполнители.
Бетонный вид стяжки рекомендован для пола, на котором есть значительные выступы, серьезные уклоны. Чтобы сделать идеально ровную поверхность при таких недостатках базового покрытия понадобится довольно толстый слой смеси. Так как вес бетонной стяжки после ее высыхания небольшой, вполне допускается ее заливка до тех пор, пока все неровности не скроются. При этом нагрузка на межэтажные перекрытия все равно останется незначительной и в пределах допустимой нормы.
Чтобы толстый слой стяжки после ее полного высыхания не треснул, обязательно потребуются дополнительные мероприятия. Например, бетонная стяжка пола может быть армированной для ее большей прочности. Также для помещений со слишком неровным полом подойдет керамзито-бетонная стяжка. Полное высыхание слоя бетонной смеси ничем не отличается от цементной. Ходить по ней можно будет уже через 12 часов. Через 4 дня на нее можно укладывать ламинат, паркет или линолеум. Плитку можно класть на 7 день после заливки.
Особенности и преимущества стяжки с керамзитом:
Этот материал является легким, пористым и экологически чистым, его производят из обожженной вспененной глины.
Благодаря пористой структуре керамзит обладает отличными звукоизоляционными качествами, также он сохраняет внутри помещения тепло.
Такая стяжка по звукопоглощению и теплоизоляции многократно превышает свойства цементно-песчаной.
Она очень легкая, поэтому рекомендована для домов, где нужно уменьшить общую нагрузку на фундамент или межэтажное перекрытие.
Стяжка пола с керамзитом является «дышащей». Благодаря этому в помещении не будет повышенной влажности, в нем создается отличный микроклимат.
Она никогда не поржавеет, не покроется плесенью.
Керамзит является негорючим материалом.
Эта технология удобна тем, что раствор можно готовить прямо на месте проведения работ. Керамзит при его покупке, как правило, уже упакован в мешки, его легко поднимать на любой этаж.
Благодаря этой стяжке легко выровнять пол с очень большим перепадом, ведь можно укладывать слой смеси любой толщины, после высыхания он будет очень легким.
На нее можно класть абсолютно любое финишное напольное покрытие.
Все виды теплых полов монтируются только с использованием керамзитной стяжки, другие виды бетонных смесей недопустимы.
Такой пол позволит экономить на обогреве помещения зимой, а летом – на кондиционировании, благодаря отличным теплоизоляционным свойствам.
Если вас заинтересовала керамзитная стяжка пола, видео даст вам более полное представление о технологии ее укладки.
Особенности и преимущества пескобетонной стяжки:
При создании раствора очень важно добавить туда правильное количество воды, ее не должно быть много или мало. Как правило, на один килограмм смеси нужно 0,15 литра воды.
Перемешивать раствор можно строительным миксером или же в бетономешалке. Нельзя делать это вручную, это приведет к образованию комков и ухудшению качеств смести.
Обязательно нужно дать раствору постоять в течение 15 минут, чтобы произошли химические реакции между добавками.
Готовый раствор годен к применению на протяжении 1,5-2 часов после того, как был приготовлен.
Этот материал морозоустойчив, но в помещении, где происходит его заливка, должно быть не менее +5 градусов.
Пескобетонная стяжка под полы схватывается за 48 часов, но полностью слой высохнет только через 4 недели. На протяжении этого времени нужно накрыть слой стяжки полиэтиленом, а также каждый день смачивать ее поверхность, чтобы не появились трещины.
Сухая стяжка пола, ее особенности и преимущества
Такой вид стяжки создается из гипсоволоконных плит, которые имеют гидроизоляционное покрытие, заменить их можно водостойкой фанерой или ДСП. Для сухой засыпки подойдет керамит, вспученный перлитовый песок, вермикулит или же доменный шлак.
Сухая стяжка пола подходит в таких случаях:
Когда необходимо выполнить ремонт в кратчайшие сроки, и совсем нет времени на заливку мокрой или полусухой стяжки.
При реконструкциях старых зданий, в которых межэтажные перекрытия выполнены из дерева, они смогут выдержать только небольшую нагрузку, мокрые стяжки в таких домах недопустимы.
Если необходимо выполнить работы при минусовых температурах.
Для монтажа теплого пола в зданиях с деревянными перекрытиями разрешен только этот вид стяжки.
Она подходит для создания пола в коттеджах, а также многоэтажных офисных зданиях.
Главные достоинства сухой стяжки:
Характеризуется повышенной пожаробезопасностью, так как для засыпки используются негорючие материалы.
Обладает превосходными звуко- и теплоизоляционными свойствами.
Не выделяет токсических испарений в воздух.
Монтируется очень быстро, нет необходимости ждать застывания пола, как при создании мокрой или полусухой стяжки.
Имеет очень легкий вес.
Такая стяжка пола очень удобна для монтажа всех необходимых коммуникаций.
Она может выдерживать распределенную нагрузку до 1000 кг/м2.
Сухая стяжка пола имеет такие недостатки:
Основным ее минусом является водобоязнь. Если в такую стяжку попадет влага, и засыпка существенно намокнет, в комнате появится запах плесени. Гипсоволоконные плиты или фанера начнут деформироваться, что приведет к возникновению неровностей на полу. Если такая стяжка слишком сильно напиталась влагой, придется вскрывать пол для просушки.
При ее монтаже надо работать в противогазах, так как образуется очень много пыли.
По сравнению с другими видами стяжек она является недешевой.
Особенности и преимущества механизированной стяжки
Чтобы значительно сократить время проведения работ и трудоемкость в больших помещениях проводится механизированная стяжка пола. Для ее создания применяются полусухие смеси из цемента и песка, в которые добавляется минимальное количество воды. Другими словами, это такая же полусухая стяжка, но выполняется она при помощи машин.
Смесь изготавливают из песка (фракция до 5 мм), цемента, фиброволокна, пластификаторов и воды.
Такая стяжка пола в доме получается толщиной около 5-8 см. Этого вполне хватит, чтобы скрыть все выступы и неровности, а также проводку, трубы, систему теплого пола. Раствор для нее готовят непосредственно перед проведением работ. Для этого используют пневмонагнетатель, который выполняет функции бетононасоса и миксера одновременно. Все компоненты загружают в его резервуар, где они перемешиваются, а затем подаются по резиновым шлангам к месту укладки при помощи сжатого воздуха.
Транспортировать смесь можно на расстояние до 180 м по горизонтали. Сила насоса позволяет также направлять ее по вертикали на высоту до 30 этажа. Устанавливается пневмонагнетатель около здания и в него загружают все компоненты смеси. Нет никакой необходимости поднимать их наверх на этажи. Благодаря этому помещение после создания стяжки будет с минимальным количеством строительной пыли.
В такой смеси очень мало воды, поэтому полностью исключается риск ее протечки на нижний этаж.
После того, как будет залит слой смеси, ее выравнивают правилом, а затем доводят до идеала при помощи шлифовальной дисковой машины. Она затирает все неровности, а также уплотняет получившуюся стяжку. Полусухая смесь изначально укладывается с минимальной влажностью, поэтому уже через пару часов можно проводить ее шлифовку, таким образом, технологический процесс не придется останавливать, дожидаясь затвердевания пола.
Такая стяжка пола получается идеально ровной после обработки шлифовальной машиной, ее не нужно потом дополнительно выравнивать листовыми материалами или наливным способом. Получается основание, которое полностью готово для укладки финишного покрытия пола. Эта стяжка подходит даже для линолеума или ламината, который особо чувствителен к неровностям.
Благодаря механизации процесса за одну рабочую смену бригада может создать около 150-250 м2, вручную эти работы выполнялись бы не мене 5 дней.
Минусы машинной стяжки:
Выполнить самостоятельно ее невозможно, все работы проводятся только с использованием дорогостоящих специальных машин, которые явно не стоит покупать или арендовать для одного раза.
Как правило, заказы на такой вид стяжки принимаются на большие площади, в маленькой квартире намного проще сделать все вручную.
Стоимость механизированной стяжки выше, чем ее аналога, который производится без использования машин. Но великолепное качество стоит того, чтобы немного переплатить.
Если вас заинтересовала такая стяжка пола, видео поможет вам еще лучше разобраться, как происходят работы по ее укладке.
Какая бетонная стяжка лучше всего подходит для работы?
В наши дни существует множество типов бетонных стяжек. Но какая бетонная стяжка лучше всего подходит для заливки плоских объектов, таких как парковки, проезды и полы? И какая бетонная стяжка лучше всего подходит для того типа заливки, который ваша компания делает чаще всего? Мы разберем плюсы и минусы каждой стяжки, но сначала давайте поговорим о том, что такое стяжка, для чего она нужна и почему они необходимы.
Что такое бетонная стяжка?
В двух словах, бетонная стяжка — это инструмент для выравнивания и выравнивания поверхности свежеуложенного бетона.Они могут работать от газа, электричества, гидравлики или от руки. Стяжки обычно изготавливаются из алюминия, магния, стали или дерева, хотя есть исключения. Когда стяжка проходит по мокрому бетону, она выталкивает крупный заполнитель вниз и выводит «крем» на поверхность. Они делают бетонную поверхность гладкой, ровной и лишенной каких-либо деформаций.
Бетонные формы обычно используются по внешнему периметру заливки. Эти формы удерживают влажный бетон до тех пор, пока он не затвердеет достаточно, чтобы бетон мог стоять самостоятельно.Большинство бетонных стяжек используют эти формы (или стяжную трубу) в качестве ориентира при выравнивании или «зачистке» поверхности недавно уложенной плиты. Формы обычно устанавливаются на определенную высоту с помощью лазера. Затем стяжка скользит по опалубке, оставляя готовую бетонную плиту точно на желаемой высоте.
Почему важно выполнять стяжку бетона?
Выравнивание полов — очень важный процесс при заливке плоских строительных конструкций, таких как проезды, полы или автостоянки. Подрядчик, который не срезает углы, может залить прочные красивые плиты, которые прослужат десятилетия.Когда стяжка проходит по бетону, она выравнивает поверхность бетона. Большинство стяжек либо вибрируют, либо вращаются, опуская более крупный заполнитель прямо под поверхность. Это оставляет более мелкий песок и сливки (тонкая суспензия цемента) на поверхности, с которой финишеры могут работать, чтобы создать гладкую профессионально выглядящую отделку.
Гладкая, ровная поверхность не менее важна, чем гладкая ровная поверхность. Бетон похож на стекло. Он гнется, гнется, замерзает, тает. Дефекты, такие как царапина на оконном стекле или скол на лобовом стекле, вызывают слабость и дают стеклу место, где оно легко разбивается при приложении нагрузки.Именно поэтому подрядчики размещают контрольные швы в бетоне. Если бетон собирается потрескаться, подрядчики хотят контролировать, где именно будет эта трещина. Если земляное полотно волнистое, с выступами и низкими точками, на нижней стороне плиты создаются слабые места, и подрядчик теряет контроль над тем, где и где трещины в плите растрескаются.
Что такое испытание на оседание и как содержание воды влияет на бетон?
Одним из наиболее важных факторов прочности и долговечности бетонной плиты является осадка, по которой она заливается.Тест на оседание бетона — это простое измерение количества воды в неотвержденном бетоне. Он измеряет соотношение воды и других ингредиентов бетона — заполнителя и цемента. Низкая осадка имеет относительно низкое содержание воды, а высокая осадка — относительно высокое содержание воды.
Содержание воды в бетоне (во время заливки) напрямую зависит от его прочности. Чем влажнее налит бетон (или чем выше просадка), тем слабее будет затвердевший бетон. Хотя вода необходима для процесса отверждения, ее чрезмерное количество разрушительно.
Добавление воды в бетонную смесь разбавляет смесь. Это разбавление приводит к тому, что затвердевший бетон становится более подверженным усадке. Когда вода в смеси высыхает, она также вытекает на поверхность — выдавливается под весом самого бетона. Эти каналы, образовавшиеся при выходе воды из плиты, представляют собой микротрещины в самой плите. Эти микротрещины являются слабыми местами внутри плиты и со временем, в результате циклов оседания и замораживания / оттаивания, они часто превращаются в значительные трещины.
Департамент материаловедения и инженерии Университета Иллинойса обнаружил, что «слишком много воды снижает прочность бетона, а слишком мало воды делает бетон непригодным для обработки».Это проблема, с которой подрядчики сталкиваются каждый день: более влажный бетон легче укладывать. Таким образом, они вынуждены срезать углы, облегчая работу отделочника, но при этом жертвуя прочностью и долговечностью плиты. Заливка при высокой осадке не только нарушает целостность плиты. Это также может нанести ущерб репутации подрядчика и его надеждам на будущий бизнес.
Какие бывают типы бетонных стяжек?
Бетонные подрядчики несут ответственность за принятие решения о том, какой тип бетонной стяжки лучше всего подходит для их компании или для конкретной заливки.На рынке доступно множество различных типов бетонных стяжек, и для каждого из них есть свое место.
Сравнительная таблица бетонных стяжек
ДРАКОН СТЯЖКА
ФЕРМА СТЯЖКА
РОЛИК СТЯЖКА
С ЛАЗЕРНОЙ НАПРАВЛЯЮЩЕЙ СТЯЖКОЙ
ПОДСТАВКА ШИФТА
Уровни земляного полотна
★★★
Ø
Ø
Ø
Ø
Скорость
★★★
★
★★
★★★
★★
Работает влево, вправо или по центру
★★★
Ø
Ø
Ø
Ø
Рабочие не требуют перетаскивания
★★★
Ø
Ø
★★★
Ø
Регулировка ширины
★★★
★★★
★★
Ø
Ø
Вибрация
★★★
★★★
Ø
★★★
★★★
Доступность
★★
★★
★★
Ø
★★★
Простота использования
★★★
★
★★
★★★
Ø
Плоскостность
★★
★★
★
★★★
★
крутые уклоны
★★★
★
★★★
Ø
★
Выглаживающие плиты шириной 20+ футов
★★★
★★★
★★★
Ø
Ø
Стяжки Dragon
Один из самых быстрых способов укладки бетонной стяжки — это система Dragon Screed.Dragon Screed прост в установке и чрезвычайно прост в использовании. Его универсальность позволяет бригадам выполнять стяжку гравия и бетона во многих различных конфигурациях — шириной до 32 футов. Dragon Screed выравнивает гравийное или песчаное земляное полотно быстро и точно. Экипажам больше не нужно таскать гравий, чтобы получить качественное земляное полотно. Когда гравий выровняется, просто снимите панели земляного полотна и переключитесь на вибрирующие поплавки. Затем вы используете то же оборудование для стяжки бетона.
Выглаживающая плита
Dragon Screed, как и выглаживающая плита с лазерным наведением, практически не требует вырубки перед стяжкой — бригады просто заливают бетон близко к поверхности, а оборудование делает все остальное.Машина Dragon Screed с приводом от машины позволяет бригадам заливать бетон с очень низкой оседлостью, не пытаясь получить его ровно. Если вы хотите выполнить стяжку бетона второй раз, достаточно просто поставить машину задним ходом и снова проехать по опалубке.
Dragon Screed имеет уникальную систему вибрации, на которую подана заявка на патент. Как выглаживающая балка, так и каждая поплавок имеют свой вибратор. Пульт дистанционного управления управляет вибраторами, позволяя им работать вместе. С пятью различными настройками интенсивности подрядчики могут регулировать вибрацию вверх или вниз в любое время по мере необходимости.Вибрирующие поплавки обрабатывают бетон, нанося крем на поверхность и значительно упрощая отделку бетона.
Dragon Screed работает в прямом или обратном направлении и с любой стороны машины. Его также можно настроить для работы непосредственно перед машиной. Dragon Screed устраняет необходимость в перетяжках перед стяжкой, значительно сокращая большую часть ручного труда, связанного с заливкой и стяжкой бетона (см. Анализ рентабельности конкретного проекта).Ваша бригада может сосредоточить свою энергию и внимание на отделке бетона за стяжкой.
В отличие от других стяжек, Dragon Screed также выравнивает материал земляного полотна, такой как гравий или песок. С регулируемыми панелями земляного полотна, регулируемыми от 4 до 12 дюймов, Dragon Screed дает подрядчикам почти идеальное земляное полотно. Создание однородной плиты на нижней стороне плиты. Эта однородность в плите очень важна, и ее часто не принимают во внимание. Поверхности бетона обычно уделяется больше внимания, потому что это то, что видит заказчик, но такой подход недальновиден, что в конечном итоге приводит к низкому качеству конечного продукта.Из плоского земляного полотна получается плита однородной толщины и, следовательно, более прочная.
Стяжка с лазерным наведением
Выглаживающие плиты
с лазерным управлением отлично подходят для работ, требующих высокой ровности. Установленные как манипулятор с лазерным наведением на относительно небольшую машину, они способны точно выравнивать бетон с минимальными затратами труда. Экипажи получают бетон, близкий к отметке, и с этого момента стяжки с лазерным наведением выравниваются до уровня точности.
Но у стяжек с лазерным управлением есть и обратные стороны. Во-первых, они очень дорогие — обычно от 100 000 до 250 000 долларов. Во-вторых, самые широкие стяжки с лазерным управлением, доступные на рынке, имеют максимальную ширину около 20 футов. Практически никто из них не может оценить основание молотка.
Принимая во внимание высокую цену новой модели, бывшая в употреблении стяжка с лазерным управлением может быть лучшим знакомством с этим оборудованием. Перед покупкой вам следует тщательно осмотреть любую использованную стяжку с лазерным наведением, потому что в случае ее поломки вы часто будете нести значительные расходы.Существует также ограниченное количество людей, способных починить их, если они это сделают. Помните также, что поломки почти всегда случаются в проливные дни — никогда, когда машина простаивает. Таким образом, существует реальная возможность потерять заливку, если ваше оборудование сломается во время работы.
Стяжки с лазерным наведением экономят физический труд и отличаются высокой точностью, но их стоимость намного выше, чем может себе позволить большинство. Многие подрядчики предпочитают арендовать стяжки с лазерным наведением вместо того, чтобы платить высокие цены, связанные с покупкой и обслуживанием их собственных.
Способен заливать бетон шириной до 60+ футов, стяжка фермы или стяжка А-образной рамы могут уложить много бетона — если у вас есть достаточно большая бригада, чтобы помочь перетащить. Выглаживающие плиты фермы, как правило, работают на газе и тянутся лебедкой, закрепленной на обоих концах стяжки.
Стяжки для стяжек очень тяжелые, и их установка, демонтаж и чистка требуют значительных усилий. Они движутся относительно медленно, и если вы оставите бетон немного ниже в одном месте, вернуть стяжку обратно, чтобы она снова отслоилась, будет чрезвычайно сложно.Обычно лучше исправлять ошибки вручную.
Стяжки для стяжек, такие как роликовые стяжки и стоячие стяжки, требуют большого количества рабочих, поддерживающих бетон, близкий к ровному, перед ним — и эти рабочие много работают на каждый дюйм. Проблема с этим в том, что у каждого грабля разное представление о том, сколько бетона подходит (или они просто работают с разной скоростью). То есть у одной грабли по площади практически идеальная высота для стяжки. Однако у следующей грабли бетон слишком высок, а у следующей грабли бетон слишком низок.
По мере того как грабли борются за то, чтобы поднять бетон на нужную высоту перед стяжкой, они часто в конечном итоге подталкивают или подтягивают бетон слишком близко к стяжке. Когда это происходит, они фактически влияют на уровень бетона ЗА стяжкой. Если вы не будете осторожны с граблями, они могут вызвать закипание бетона под стяжкой, создавая высокие и низкие точки. Если стяжка не откинута назад и эта часть заливки снова не выровнена, эти волны будет трудно удалить с помощью буровой поплавки.
Роликовые виброрейки / Вращающиеся виброрейки
Роликовые стяжки или вращающиеся стяжки
позволяют бетонным бригадам легко преодолевать небольшие площади.Роликовые стяжки обычно представляют собой металлическую трубу, которая вращается в сторону от оператора. Причина работы:
Легкие стяжки и основания | Латерит
Меню
Дом
О нас
Закрыть
Компания
Легкий заполнитель из вспененной глины
Закрыть
Что это?
Характеристики
Использование
Типы
Способы доставки
Производство
Офисы и предприятия
Устойчивое развитие
Услуги
Работа с нами
Закрыть
СТЯЖКИ И НАПОЛКИ
Легкие стяжки и основания
Стяжки
Полы с подогревом
Сухие стяжки и сухие засыпки
Своды
Композитные перекрытия
Плиты
Легкое усиление
Конструкция
Новое усиление
бетонные плиты
Корректировка тепловых мостов
КРЫШИ
Плоские крыши
Сады на крыше
Скатные крыши
Изоляция кровельных пространств
Фундамент 903 ЗДАНИЕ ФУНДАМЕНТЫ 9034 ФУНДАМЕНТЫ 9034 Изоляция
Энн поспешила домой к восточному фронтону и нетерпеливо открыла его — чтобы найти машинописную копию какого-то отчета колледжа, — «только это и ничего больше.»Энн швырнула безобидную стяжку через свою комнату и села писать особенно красивое послание Рою. Для вашего удобства, поскольку это не должно быть социологической стяжкой, я объединю различные события в всеобъемлющую историю. Я знал Торосея, чтобы быть моим пунктом назначения, повторял им это имя и указывал на них; но вместо того, чтобы просто указывать в ответ, они давали мне стяжку на гэльском языке, который приводил меня в глупое положение; поэтому неудивительно, что я сходил с дороги так часто, как Я остался в нем.Его диссертация о Французской революции была отмечена в анналах колледжей не только своей кропотливой и объемной точностью, но и тем, что это была самая сухая, тупая, самая формальная и самая ортодоксальная статья, когда-либо написанная на эту тему. и мольбы, которые длились несколько недель, профессор Верт невзлюбил этого молодого человека, считал его лжецом и классифицировал его как человека чудовищного эгоизма за то, что он не дал ему мельком увидеть эту чудесную стяжку, которая была старше, чем самый старый из всех филологов. когда-либо знал или мечтал.Я, однако, отправлял ему ежедневные стяжки, а также телеграммы в утренние и ночные часы, состав которых доставил Raffles немало удовольствия. Персонал ASP и представители производителя продемонстрировали специализированные модели, включая Keero Screeding & Leveling Equipment; Выглаживающая плита Level King Loader Laser, большие механические разравнивающие плиты Sandmax; Механическая укладочная машина Pavermax; Асфальтоукладчик; и Ultrascreen Tracked Screeder. Когда традиционные стяжки высыхают до 110 дней, FlexiDry предложила подрядчикам по стяжке, CSC Screeding Ltd, быстросохнущую альтернативу, которая подготовила стяжку для окончательной отделки пола всего за 7 дней после укладки и позволила свету пешеходное движение должно начаться уже через 12 часов после стяжки.Новые асфальтоукладчики 1448 Plus и 1648 Plus оснащены полностью выдвижными удлинителями выглаживающей плиты, которые позволяют машинам адаптироваться к различным условиям работы, таким как подъездные пути, площадки для отдыха, велосипедные дорожки и парковки. стяжка также послужит основой для другой отделки пола, например, эластичных полов, керамической плитки и т. д.
Что такое сублимационная сушка? Как это работает? Millrock Technology, Inc.
Сублимационная сушка происходит в три этапа, первая и наиболее важная фаза — замораживание.Правильная сублимационная сушка может сократить время сушки на 30%.
Фаза замораживания
Существуют различные методы замораживания продукта. Заморозку можно производить в морозильной камере, охлаждаемой ванне (в морозильной камере) или на полке в сублимационной сушилке. Охлаждение материала ниже его тройной точки гарантирует, что произойдет сублимация, а не плавление. Это сохраняет его физическую форму.
Сублимационная сушка проще всего осуществить с помощью крупных кристаллов льда, которые можно получить путем медленного замораживания или отжига.Однако в случае биологических материалов, когда кристаллы слишком большие, они могут разрушать стенки клеток, что приводит к неидеальным результатам сублимационной сушки. Чтобы этого не произошло, замораживание производится быстро. Для материалов, склонных к выпадению в осадок, можно использовать отжиг. Этот процесс включает быстрое замораживание, а затем повышение температуры продукта, чтобы кристаллы могли расти.
Фаза первичной сушки (сублимации)
Вторая фаза сублимационной сушки — это первичная сушка (сублимация), при которой давление понижается и к материалу добавляется тепло для сублимации воды.Вакуум ускоряет сублимацию. Холодный конденсатор обеспечивает поверхность для прилипания и затвердевания водяного пара. Конденсатор также защищает вакуумный насос от водяного пара. На этом этапе удаляется около 95% воды из материала. Первичная сушка может быть медленным процессом. Слишком большое количество тепла может изменить структуру материала.
Фаза вторичной сушки (адсорбции)
Конечная фаза сублимационной сушки — вторичная сушка (адсорбция), во время которой удаляются ионно-связанные молекулы воды.
Сантехника в ванной комнате выходит из строя достаточно часто. Причин тому может быть много, но исход всегда один – оборудование подлежит замене. Вот тут и возникает главный вопрос: как заменить унитаз своими руками качественно и без лишних движений?
Хорошая подготовка – залог успешной работы. Обзаведитесь необходимым набором инструментов, сопутствующими материалами и подробной инструкцией для начинающих. Следуя рекомендациям, изложенным в статье, и учитывая вероятные ошибки, вы справитесь с заменой унитаза самостоятельно.
Содержание статьи:
Как понять, что пора менять унитаз?
На первый взгляд, формулировка может показаться странной. Любому понятно, что унитаз нужно менять тогда, когда он вышел из строя. Но на самом деле, большинство проблем, связанных с неисправностями канализационной системы и унитаза в частности, можно устранить без замены сантехники.
Чаще всего возникают следующие неисправности:
;
течет из-под чаши;
трещины на керамике;
неприятный запах из канализации.
Если из вашего бачка постоянно течет вода, это серьезный повод задуматься. Такое неэкономное расходование воды противоречит современной тенденции защиты окружающей среды и экономии природных ресурсов. Если из бачка капает на пол и вы устали подставлять тазики, а все соединения труб в норме, скорей всего, виной тому стал скол или трещина.
В таком случае можно только временно решить проблему, но замена унитаза должна быть произведена как можно скорее. Но если вода из бачка стекает по стенке чаши в канализацию – хорошие новости, скорей всего менять сантехнику нет необходимости.
Причиной такой неисправности часто становится прохудившийся клапан. К счастью, вся внутренняя часть сливного бачка продается отдельно, ее можно просто заменить.
Сантехнический фаянс и фарфор – хрупкие материалы, неустойчивые к резким перепадам температуры. Эмаль может покрыться сеткой трещин, которые не только портят эстетический внешний вид, но и грозят разрушением всего изделия.
Такая трещина – плохой признак. Она могла появиться в результате падения чего-то тяжелого или просто от перепада температур
Если на унитазе появились трещины или сколы, постарайтесь осуществить замену в кратчайшие сроки. Никогда не знаешь, в какой момент керамика не выдержит и лопнет под весом человека, воздействием воды или просто от внутреннего напряжения.
Хорошо, если в этот момент кто-то будет рядом и сможет быстро устранить последствия катастрофы, в противном случае можно рассчитывать на предстоящий ремонт в туалете у соседей снизу.
В этом случае все и так ясно – замене быть! К сожалению, такое случается очень часто и не только со старыми унитазами
Неприятный – еще один плохой признак. Часто причиной тому становится неправильное расположение труб, когда стоки задерживаются в канализации. Но если вы убедились, что с трубопроводом все в порядке и можете быть уверены в чистоте фаянса, ищите причину в разрушении глянцевого покрытия керамики.
Если эмаль разъелась и пористый санфаянс начал контактировать с грязными стоками, скоро он начнет впитывать и поглощать неприятные запахи. Удалить их уже не получится, такое разрушение – процесс необратимый. Здесь без полной замены сантехники не обойтись.
Замена унитаза при полном переоборудовании санузла – всего лишь один из этапов. Продумайте заранее место для новой сантехники, чтобы вывести водопровод и канализацию
Еще один повод поменять унитаз – ремонт в туалете. Мало кто захочет оставить старую сантехнику при полном изменении дизайна ванной комнаты. Это, безусловно, приятный повод.
Новые модели сантехники появляются регулярно, и за модой угнаться трудно. Выберете вы классическую модель или необычный экземпляр из модного каталога – замена будет осуществляться по одному и тому же принципу.
Что нужно подготовить заранее?
Перед тем, как поменять старый унитаз своими руками, к работе нужно подготовиться. Особенно тщательно нужно все продумать, если замена осуществляется в туалете, которым продолжают пользоваться. В этой ситуации заменить сантехнику нужно быстро, а без правильной организации это невозможно.
Выберите подходящую модель, подготовьте все необходимые инструменты и расходные материалы, а затем можно приступать к работе.
Выбор вида нового унитаза
Самое главное – купить новый унитаз. Потом, в зависимости от вашего выбора, будет подбираться набор инструментов и материалов для замены.
Выделяют такие виды:
напольные;
подвесные.
Напольные модели. Такие чаши более распространены и их выбор очень широк. Замена старого напольного унитаза на новый – самая часто встречающаяся история. Существуют напольные , «компакт», раздельные чаша и бачок, а так же со скрытой системой слива.
Унитаз-моноблок стильный, но не практичный. Если выйдет из строя бачок, придется менять всю систему. С компактом такого не произойдет
Моноблок представляет собой изделие, объединяющее в себе и чашу, и бачок. Унитаз-компакт – это когда бачок и чаша поставляются в комплекте и соединяются в процессе монтажа. Это самый популярный вариант на нашем рынке сантехпродукции.
Ретро-модель, когда бачок расположен под потолком и соединен с унитазом трубопроводом, а для слива нужно «дернуть за веревочку» встречается все реже. Она хорошо смотрится в интерьере соответствующего стиля.
Современный вариант – . Для замены обычного унитаза на такой нужно будет строить фальш-стену, за которой и будет спрятан бачок с системой инсталляции. Внешне такие модели смотрятся очень аккуратно, на стене располагается только кнопка слива, а все коммуникации скрыты.
Благодаря размещению на стене унитаз кажется парящим в воздухе. Но он крепится не к стене, а к стальной раме, которая скрыта в стене. Выдерживает вес до 400 кг
Подвесные чаши. Такие унитазы не устанавливают на пол, их навешивают на специальные анкерные болты на стене. Таким образом, под чашей остается свободное пространство, которое можно использовать с пользой.
И с гигиенической точки зрения такая конструкция выигрывает. Вымыть пол под навесным унитазом просто, а вокруг напольного часто собирается грязь.
Еще одна деталь, которую важно учитывать при замене унитаза своими руками – направление выпуска.
Существует 3 разновидности:
выпуск под углом;
прямой;
вертикальный.
Популярный вариант – прямой горизонтальный выпуск. Унитаз соединяется с канализационной трубой на одном уровне. Косой выпуск применялся в советском многоэтажном строительстве, но встречается и сегодня.
Внешне унитазы могут выглядеть совершенно одинаково, но из-за разного расположения выпуска нужно внимательно относиться к выбору
А вот устройства с вертикальным сливом устанавливают чаще в Америке и Китае. Удобство заключается в том, что унитаз можно поставить в любой точке, коммуникации подводятся внутри междуэтажного перекрытия. У нас это возможно в частных домах.
Практические советы по выбору унитаза изложены в .
Набор необходимых инструментов для работы
Набор сантехнических инструментов для замены старого унитаза стандартный. В зависимости от состояния старого оборудования, которое придется демонтировать, и канализационных труб, а также от выбранного способа крепления нового сантехнического прибора, набор нужных инструментов может немного меняться.
Подготовьте следующие необходимые предметы:
перфоратор;
разводной ключ;
отвертку;
ножовку по металлу или болгарку;
пистолет для герметика;
молоток и зубило;
резиновый шпатель;
строительный уровень;
средства индивидуальной защиты – очки, перчатки.
Перфоратор понадобится для выбивания отверстий в бетоне под дюбеля, на которые будет крепиться новый унитаз. Разводным ключом производятся работы по подключению водопровода. Для закручивания шурупов понадобится плоская или крестовая отвертка, а для герметизации стыков – пистолет для баллона с герметиком.
В разобранном виде современный унитаз-компакт выглядит так. Набор креплений, резиновые уплотнительные кольца и механизм слива бачка могут быть упакованы отдельно. Не нужно пугаться, все это собирается воедино, как конструктор
Молоток и зубило могут пригодиться, если оборудование было подключено к старому советскому канализационному стояку из чугуна. Чтобы чаша была выставлена ровно, используют строительный уровень.
Перечень необходимых материалов
Помимо набора инструментов для замены унитаза своими руками нужно приобрести дополнительные материалы, которые понадобятся при монтаже:
герметик;
гофра для подключения к стояку;
труба для подключения к водопроводу;
ФУМ-лента;
кран;
крепежный набор.
В любом сантехническом вопросе момент герметизации является главным. Любой зазор или неплотное соединение грозит протечкой.
Силиконовый герметик в баллоне – лучший друг при замене унитаза. Им заполняют все щели и зазоры, обрабатывают соединения
Для подключения сантехнического прибора к канализации нужно купить специальную пластиковую гофрированную трубу. Это удобно, поскольку труба гибкая и подходит в большинстве случаев. Ее можно изгибать в любое положение, растягивать и сжимать.
Гофрированная труба для подключения унитаза к канализации универсальна. Она подходит как для горизонтального выпуска, так и для выпуска под углом. Чаши с вертикальным сливом подключаются по-особому – при помощи специальной эластичной манжеты
Для уплотнения соединений используют уплотнительную ленту или паклю – по старинке. В крепежный набор для замены унитаза входят дюбели, винты, болты, шайбы, гайки, заглушки для соединения всех составляющих и монтажа. Не пугайтесь, если чего-то не хватает, все это можно купить отдельно.
Демонтаж старого унитаза
Чтобы заменить старый унитаз на новый, нужно сначала произвести . Если сантехника не слишком древняя, скорей всего, с демонтажом проблем не будет.
Другое дело, если сантехника на самом деле очень старая, а канализационные трубы чугунные советского образца. Вот тут придется попотеть. Но обо всем по порядку.
Если старая сантехника не забетонирована в пол намертво, считайте, вам повезло. Унитаз, установленный на деревянную подставку, снять легче. Остатки дерева нужно будет удалить, а дыру в полу залить стяжкой
Если все не так плохо, и унитаз не такой уж и древний, заменить его будет проще:
Перекройте водопровод. Слейте воду из бачка.
Подготовьте ведро и тряпки.
Отсоедините бачок, открутив болты снизу.
Снимите гофру или пластиковый эксцентрик, которые соединяют выпуск чаши с канализацией.
Удалите оставшуюся воду из чаши при помощи обычной губки.
Посмотрите на крепления по бокам основания. Их должно быть 2 или 4. Открутите их при помощи гаечного ключа.
В прошлом веке старались делать ремонт «на века», капитально. И установка сантехники не была исключением.
Часто можно встретить в квартирах унитазы, посаженные на раствор, вмурованные в стяжку, перемотанные у основания тряпками и покрытые несколькими слоями краски. При этом соединение с трубой замазано толстым слоем цемента. Сейчас это кажется смешным, до тех пор, пока не столкнешься с заменой такого раритета лично.
Если выкрутить не получается, придется бить. Будьте осторожны, не забывайте о защите глаз и рук от осколков фаянса
Если керамику вам не жалко, можно демонтировать ее частями. Здесь пригодятся молоток и зубило. Постучите в районе соединения чаши с трубой, одновременно раскачивая крепление.
Если не поддается, ударьте смелее по горловине унитаза, он расколется. Теперь его можно извлечь. Только не бейте молотком по чугунной трубе, она тоже очень хрупкая и может треснуть.
Галерея изображений
Фото из
Старая сантехника на плиточном полу
Использование тафты с бетонной стяжкой
Подключение к канализации чугунной трубой
Ремонт пола перед установкой нового унитаза
Установка нового сантехприбора: что нужно учесть?
Когда старый унитаз успешно демонтирован, пришло время замены сантехники на новую. Процесс установки отличается, в зависимости от типа выбранной модели. Монтаж чаши с напольным креплением и навесной модели со скрытым бачком осуществляются разными методами.
Пошаговые инструкции по установке помогут вам справиться с этой задачей своими руками.
Унитаз-компакт – пошаговый мастер-класс по монтажу
Для того, чтобы заменить старый унитаз на напольный типа «компакт», если монтаж будет производиться на кафельном полу, следуйте нашим рекомендациям:
Определитесь с местоположением нового унитаза. Поставьте чашу в туалете без крепления, попробуйте сесть на нее, примерьте несколько вариантов.
Когда вы точно определились с местом, обведите основание смывающимся маркером. Наметьте маркером места крепления.
Уберите сантехнику в сторону. На полу остались все необходимые отметки. Возьмите дрель с 12-м сверлом и просверлите отверстия в кафеле. Бетон лучше бить перфоратором с буром №12. Вставьте в отверстия дюбели.
Возьмите гофру или манжету, которой вы будете соединять выпуск с канализацией. Установите ее на место, промазав место стыка герметиком.
Поставьте новый унитаз с гофрой в правильное положение. В монтажные ушки проденьте болты и вкрутите их при помощи разводного ключа. Не переусердствуйте, чтобы не пережать и не расколоть керамику.
Присоедините унитаз к канализации. Все стыки обрабатывайте силиконом.
Бачок поставьте на чашу. Соедините элементы болтами.
Можно подключать устройство к водопроводу.
Проверьте все стыки и резьбовые соединения на предмет возникновения протечек. Если все нормально, можно начинать пользоваться сантехникой.
Вот так выглядит процесс замены унитаза пошагово. Ничего сложного: пробурить, забить, закрутить, соединить с бачком. Справится даже новичок (+)
Такой напольный унитаз заменить проще, чем описывать процесс словами. Современные модели сконструированы так, что напольное покрытие не повредится.
По шагам процесс установки унитаза типа компакт представит следующая фото-подборка:
Галерея изображений
Фото из
Перед установкой новой сантехники рекомендовано отремонтировать помещение, поменять поврежденные части водопровода и канализационной системы
Приобретаем понравившуюся модель унитаза, не забыв осмотреть оборудование на предмет трещин и прочих повреждений
Установив унитаз в коробку, двигаем его по санузлу, стараясь выбрать наиболее удобное для пользования и подключения место
В зависимости от выбранного места установки и углового или прямого способа подключения к коммуникациям закупаем полипропиленовые трубы Ø 110 мм, тройники и угловые фитинги аналогичного диаметра
Собираем канализационный выпуск из новых полипропиленовых труб, в соединениях используем раструбную технологию. Примеряем к выпуску унитаз, отмечаем точки крепления
Раструбные соединения собираем с обязательным использованием кольцеобразных уплотнителей, укладывая их в каждый стык сооружаемого трубопровода
На выход фановой трубы ставим вентиляционный клапан, гарантирующий полноценный отвод загрязненного воздуха
В отмеченных в ходе примерки точках сверлим отверстия под крепеж. Во время бурения плитки регулярно смачиваем ее, чтобы не перегрелось сверло
Шаг 1: Ремонт помещения перед установкой сантехники
Шаг 2: Приобретение сантехники для замены
Шаг 3: Выбир оптимального места для установки прибора
Шаг 4: Закупка труб и комплектующих в зависимости от места
Шаг 5: Сборка узла подключения к канализации
Шаг 6: Использование уплотнителей в раструбных кромках
Шаг 7: Установка вентиляционного клапана
Шаг 8: Сверление отверстий под крепежные шурупы
После успешного завершения подготовительных работ приступаем к креплению и подключению важной в быту сантехники:
Галерея изображений
Фото из
На выбранное для установки место укладываем амортизирующую прокладку, которой может быть листовой силикон, пенофлекс или оба материала вместе. В монтажные отверстия ставим крепеж
Закручиваем установленные в отверстия шурупы, не прилагая излишних усилий, чтобы не повредить фаянсовую сантехнику
Аккуратно ножом обрезаем излишек амортизирующей прокладки вокруг подошвы унитаза
Свинчиваем с креплений бачка пластиковые гайки. В отверстие, соединяющее бачок с чашей укладываем резиновый уплотнитель или надеваем его на дно бачка
В бачок унитаза устанавливаем сливной клапан и вводим крепеж, с которого свинтили пластиковые гайки
Фиксируем бачок под полкой унитаза пластиковыми гайками. Закручиваем осторожно, стараясь не сорвать резьбу. Подключаем к бачку гибкий шланг для подачи воды
Подключаем гибкий шланг, подсоединенный к бачку, к водопроводной ветке с помощью тройника с краном, чтобы можно было перекрыть воду для выполнения ремонта
Заливаем в унитаз воду, чтобы проверить, нет ли протечек. Если все в порядке, открываем кран линии водоснабжения и приступаем к эксплуатации
Шаг 9: Крепление унитаза к подготовленному основанию
Шаг 10: Фиксация унитаза к полу крепежными шурупами
Шаг 11: Обрезка амортизирующей прокладки вокруг ножки
Шаг 12: Подготовка к установке смывного бачка
Шаг 13: Установка сливного клапана в бачок унитаза
Шаг 14: Фиксация бачка и гибкой подводки бачка
Шаг 15: Использование тройника для подключения
Шаг 16: Проверка установки и подключения унитаза
Особенности монтажа унитазов с разным типом выпуска описаны в этих статьях:
Инсталляция: навесная чаша и скрытый бак
Заменить обычный унитаз на подвесной со скрытым сливным бачком на порядок сложнее, чем предыдущий вариант. Здесь осуществляется не просто замена оборудования, но и ремонт напольного покрытия, и постройка фальш-стены с последующей отделкой кафельной плиткой или другими материалами.
Навесная чаша крепится к прочной инсталляции. После отделки стен металлический каркас не видно, конструкция становится легкой. Лучше установить в ванной навесной умывальник и такое же по конструкции биде, чтобы картина была полной
Подробное описание, как поменять обычный унитаз на навесную конструкцию:
Наметьте место установки. К выбранному участку подводят 110 мм канализационную трубу и водопроводный подвод.
Примерьте купленную инсталляцию (жесткую раму для монтажа). Определитесь с высотой. Стандартное размещение – 450 мм от пола до сидения и 100 мм от пола до нижнего края чаши.
Маркером отметьте места крепления к полу и стене, чтобы они точно совпадали с монтажными отверстиями.
Перфоратором пробурите отверстия и установите каркас. Убедитесь в правильности монтажа при помощи уровня.
Подключите воду к сливному бачку.
В комплекте к инсталляции идет план распила листа гипсокартона, чтобы зашить место установки. Гипсокартон крепите к металлическому профилю и непосредственно к инсталляции. Лучше использовать влагостойкие материалы.
Сделайте отделку на свое усмотрение.
Пришло время замены самой чаши унитаза. Соедините ее с канализационной гофрой для подключения к трубе. Не забудьте про герметик.
Чашу прикручивайте прямо к каркасу-инсталляции через кафель и гипсокартон при помощи шпилек.
Подключайте прибор к канализации и сливному бачку.
Не смотря на то, что замена унитаза на навесной займет больше времени, оно того стоит, ведь такая сантехника смотрится дорого и стильно.
Установка электронного унитаза, дополненного автоматическими гигиеническими функциями, схожа с процессом крепления и подключения простого сантехнического прибора, но все-таки имеет собственные нюансы:
Галерея изображений
Фото из
Установка и подключение подвесного интеллектуального унитаза производится на инсталляцию по аналогии с обычным. Но этому прибору требуется электропитание, для чего обычно проводят отдельную линию из-за чувствительности умной техники
В зависимости от места расположения сантехники подбирают инсталляцию. Для установки возле несущей стены используются блочные конструкции, рамные монтируются в любом удобном месте, маскируются фальш-стеной
Бачок подвесного унитаза монтируется в инсталляцию. Его фиксация производится раньше, чем крепление унитаза
Технология фиксации унитаза на инсталляции позволяет выбирать оптимальную для пользователей высоту расположения чаши
Для подключения к коммуникационным сетям устанавливаются герметичные переходники, отвод канализации фиксируется в инсталляции, водопроводная линия подключается к бачку сбоку или снизу
Управление умной сантехникой производится с помощью пульта, он же располагает кнопками для выбора функций и автоматизации программ. Кроме того, унитаз оборудован механическими кнопками на случай отключения энергоснабжения
В ассортименте умных унитазов с функцией биде есть модели с водонагревателями, их подключают только к ХВС. Есть модели со смесителями, их подключают к трубам ГВС и веткам ХВС
Электронный подвесной унитаз в санузле
Крепление опорной рамы к несущей стене
Фиксация бачка унитаза и установка арматуры
Регулировка высоты расположения сантехники
Переходники для подключения коммуникаций
Форсунки умного подвесного унитаза
Пульт для выбора программ и управления
Вмонтированный в унитаз водонагреватель
Как избежать распространенных ошибок?
Заменить унитаз в туалете своими руками и не наделать ошибок сложно, особенно тогда, когда опыта работы с сантехникой мало или нет совсем. Мы собрали ряд самых распространенных сантехнических ошибок, которые допускают начинающие мастера при замене унитазов.
Этот список поможет вам избежать неприятных сюрпризов в процессе монтажа.
Правило №1. Чтобы вода в канализации не застаивалась, обязательно нужно соблюдать уклон. В строительных нормах и правилах говорится об уклоне 3-5% в сторону стояка. Если вы решили не просто заменить унитаз, а и перенести его на новое место, не забывайте об этом правиле.
Когда вы переставляете чашу на 1 м дальше от стояка, ее нужно поднять на 3-5 см. И так на каждый метр. Тогда проблем со стоками не возникнет.
Правило №2. Некоторые спешат поменять унитаз в самом начале ремонта в туалете. По возможности, этого стоит избегать. Причина заключается в том, что сантехника из фаянса очень хрупкая и при дальнейших строительных работах в туалете слишком велика вероятность повредить ее. Меняйте керамику в последнюю очередь.
Вместо пакли сейчас часто применяют уплотнительную ленту. Она продается в катушках и ею легко пользоваться. Обязательно уплотняйте резьбовые соединения при подключении к водопроводу во время замены сантехники
Правило №3. Если в вашей ванной установлено биде, навесной унитаз должен быть на одном уровне с его верхним краем. Тогда сантехника смотрится гармонично и пользоваться ею удобнее.
Правило №4. Замена канализационных труб обязательно должна сопровождаться установкой ревизий. Доступ к в стенах должен быть всегда свободен, благо в продаже есть эстетичные дверцы для этих целей.
Пренебрегать эти правилом нельзя, иначе во время текущего ремонта или аварийной ситуации вы можете оказаться в крайне неудобном положении.
Выводы и полезное видео по теме
На видео хорошо видно, как выглядит туалет после демонтажа старого унитаза при помощи молотка. Автор видеоролика устанавливает новую чашу на место старой и подключает ее к чугунной трубе.
Наглядное пособие по установке унитаза на инсталляцию:
Инструкция для тех, кто планирует заменить свою сантехнику на новую напольного типа. Показан пример монтажа на кафельный пол:
Поменять унитаз без помощи профессионала – довольно рискованное мероприятие. Есть вероятность испортить кафель на полу или, в худшем случае, разбить керамику. Но если вы из тех, кто не боится трудностей и уверен в своих силах, беритесь за работу. Главное, не торопиться и строго следовать инструкции.
У вас есть практические навыки замены унитаза? Делитесь накопленными знаниями или задавайте вопросы по выбору, демонтажу и установке сантехники. Форма для комментариев расположена ниже.
Установка унитаза своими руками — пошаговая инструкция
Сопутствующие материалы
Кроме набора инструментов, прежде, как поменять унитаз своими руками, необходимо приобрести строительные материалы для проведения монтажа, среди которых:
труба для подключения к водопроводной системе;
герметик;
гофрированная труба для подсоединения к канализационному стояку;
кран;
ФУМ-лента;
крепежные изделия.
Когда производится обмен унитаза — старого изделия на новое, главным моментом является обеспечение надежной герметизации. Любое неплотное соединение или зазор могут завершиться протечкой. При подключении сантехнического прибора к канализационной системе лучшим решением будет применение силиконового герметика в баллоне.
Перед тем, как заменить унитаз в квартире или доме, для его подсоединения к трубопроводу, отводящему стоки, следует приобрести пластиковую гофрированную трубную продукцию. Такое изделие удобно тем, что оно гибкое и подходит в большинстве случаев. Изгибаясь, гофра может принимать разное положение, сжимаясь и растягиваясь. Она подходит и для горизонтального выпуска и для слива, расположенного под углом.
С целью уплотнения мест соединений задействуют уплотнительную ленту или действуют по старинке, применяя паклю. В набор крепежных элементов входят винты, болты, дюбели, гайки, шайбы, заглушки для соединения всех комплектующих и проведения монтажных работ. При отсутствии какой-либо крепежной детали ее можно дополнительно приобрести.
Подготовительные работы к монтажу
Независимо от того, что будет покрывать пол (плитка или обычная стяжка), требуется выждать время для подсыхания смеси на поверхности пола. На это потребуется примерно неделя. Это обусловлено тем, что фиксация унитаза производится посредством крепежей и дюбелей, под которые необходимо надежное и твердое основание. В данной ситуации подобным основанием станет выступать затвердевший раствор.
Далее следует подготовить принимающие участие в процессе установки коммуникации. Участок, где будет происходить подключение слива, нужно заблаговременно очистить от разных загрязнений и солевых отложений. Иначе не получится соединить унитаз с канализационным стояком так, как нужно. То есть уголок или гофра в отводном стакане плотно не сядет, и обязательно появится течь.
Еще в точке подключения сливного бачка следует поставить кран, дабы было возможность производить ремонтно-очистительные работы с неполным отключением воды.
Демонтаж
Откручиваем крепежные болтыСхема разборки При старом советском методе крепления надо сначала сорвать болты. Их можно открутить или просто сломать. Чаще всего они уже не поддаются воздействию инструмента, поэтому проще обломить головки. Потом придется выламывать сам унитаз. Он очень прочно вмонтирован в канализационную трубу, ведь в те времена делали на века. Закончив демонтаж, надо очистить место работы для установки нового агрегата. Если модель относительно новая, то ломать ничего не придется. Надо открутить болты, которые, скорее всего, еще не слишком проржавели. Далее необходимо отсоединить пластиковую трубу от канализационной системы.
Необходимость замены унитаза
Не всегда необходимо менять сантехнический прибор, если в работе канализационной системы имеются неисправности. Если из бачка в санузле постоянно подтекает вода, это является серьезным поводом задуматься.
Когда из него капает на пол, а все места соединения труб в порядке, тогда, обычно причина проблемы заключается в наличии скола или трещины. Устранить течь в данной ситуации удается только временно — заменить унитаз следует максимально быстро.
Если вода из емкости слива стекает в канализацию по стенке чаши, то, скорее всего, установка новой сантехники не потребуется, поскольку причиной подобной неисправности, скорее всего, стал прохудившийся клапан. Так как все внутренние элементы для сливных бачков продают отдельно, их требуется только поменять на новые изделия.
Сантехнические фаянс и фарфор относятся к довольно хрупким материалам, которые характеризуются неустойчивостью к резким температурным перепадам. Эмаль может покрываться сеткой из трещин, портящих внешнюю эстетическую составляющую прибора и грозящих полным разрушением чаши. Если на этом изделии образовались сколы и другие проблемы, смену унитаза следует произвести в кратчайшие сроки.
Никто из пользователей унитаза не может точно знать, когда керамическое покрытие на нем не выдержит и лопнет под воздействием водяных потоков, весом человека или в результате внутреннего напряжения. Хорошо, если в этот момент жильцы окажутся рядом и кто-то из них сможет быстро устранить аварийную ситуацию, иначе потребуется ремонтировать туалет у соседей, проживающих этажом ниже.
Еще одним признаком проблемы с сантехникой является наличие неприятного запаха. Чаще всего причиной его становится неправильно выполненный монтаж канализационной системы, в результате чего стоки в трубах застаиваются. Когда с трубопроводом все оказалось в порядке, а фаянс чистый, причину запаха следует искать в том, что глянцевое покрытие начало разрушаться.
Если целостность эмали пострадала, и пористая структура санфаянса начала контактировать с нечистотами, он начинает впитывать неприятные «ароматы». Справиться с этими запахами не получится, поскольку процесс разрушения необратим. В этом случае без того, как заменить старый унитаз на новый, обойтись невозможно.
Еще одной важной причиной для демонтажа старой и установки новой сантехники становится запланированное проведение ремонта в санузле. Мало кто из владельцев недвижимости решает оставить прежний прибор в случае изменения дизайна в ванной комнате
Поскольку новые, более современные изделия, появляются в продаже регулярно, обновление санузла с заменой сантехники способно преобразить его интерьер до неузнава
Замена унитаза в квартире своими руками. Инструкция по установке
Главная страница » Блог » Замена унитаза в квартире своими руками
Замена унитаза в квартире своими руками
При капитальном ремонте, перепланировке санузла в квартире или вследствие механического повреждения керамики унитаза обязательно прибегают к его замене. Демонтаж и установку санитарного прибора несложно выполнить своими руками, для этого достаточно соблюдать предложенный порядок операций и изучить наглядные примеры с помощью видео материалов.
Этапы демонтажа
Независимо от конструктивных особенностей унитаза (компакт это или напольная чаша с подвесным бачком для слива) в начале демонтажа прибор отключается от водопроводной сети. Как правило, воспользоваться можно приборным вентилем, но если он отсутствует, то перекрывается коренной кран водоснабжения в квартире. После отсоединения водяного патрубка от сливного бачка питающий трубопровод глушат и подачу воды на другие потребители возобновляют.
На втором этапе от чаши отделяют бачок. В компакте для этого потребуется отпустить два болта. Откручиваются оцинкованные гайки в форме барашек руками легко, но чтобы не проворачивались болты, иногда, прибегают к зажиму их головок внутри бачка с помощью пассатижей или рожкового ключа № 10.
Последующая операция – извлечение крепежных винтов, которые фиксировали положение керамического основания унитаза на полу. Чтобы оторвать станину от поверхности пола потребуется слегка подрезать застывший силиконовый состав, на который был посажен при монтаже сантехнический прибор.
На завершающей стадии работ разъединяют сливной патрубок унитаза с системой утилизации загрязненных стоков. Если это гибкая гофрированная подводка или сопряжение посредством раструбных соединений пластиковых фитингов с резиновыми уплотнениями, то трудностей не возникает. Гораздо сложнее вытащить керамический выпуск из чугунной трубы, если для уплотнения использовалась льняная каболка.
Алгоритм работ по монтажу
Замена унитаза в квартире, выполняемая самостоятельно (своими руками), требует аккуратности и соблюдения следующей последовательности.
Подключение изделия к канализационной магистрали
При необходимости производится частичная замена чугунного стояка или отдельных его элементов на пластиковые аналоги. Желательно, чтобы соединение компакта с канализацией выполнено было на жесткой основе с применением манжеты унитаза. Для этой цели могут потребоваться фасонные колена для трубы диаметром 110 мм с различными градусами изгиба (15, 22, 30, 45, 67 и 90), манжеты унитаза, приборные уголки белого цвета (30, 45 и 90 градусов) или шарнирное соединение. Гибкое сопряжение унитазного выпуска с канализацией осуществляется гофрами двух типов: растягиваемой на определенное расстояние или сжимаемой при установке. Для герметизации стыка применяют силикон.
Крепление керамической чаши к полу
В зависимости от поверхности в качестве крепежного материала используют анодированные винты с дюбелями или шурупы по дереву со шляпками под ключ. Чтобы сгладить неровности поверхности и обеспечить надежную фиксацию унитаза к полу, используют санитарный силикон.
Установка сливного бачка на станину
Бачок крепится оцинкованными или латунными болтами с набором специальных конусных прокладок, шайб и барашковых гаек. Необходимо строго придерживаться последовательности крепежных элементов в цепи. Она детально прорисована в инструкции по сборке компакта. При установке не забывайте о прокладке для сливного водоотвода. В различных моделях она имеет разную конфигурацию: от круга до сложной формы, включающей дополнительно отверстия для соединительных болтов.
Подключение к водопроводу
Компакт соединяют с приборным краном, выступающим со стены с помощью патрубков следующих типов:
гибкого резинного шланга с проволочной металлизированной оболочкой;
гофрированной нержавеющей трубки с накидными гайками;
хромированными медными патрубками с компрессионными фитингами под ключ.
На завершающем этапе работ по замене унитаза в квартире крепят сиденье к чаше и выполняют пуско-наладку сливного и заливного механизмов.
Мероприятия по демонтажу и установке унитаза своими руками выполнить несложно при наличии фасонных комплектующих, инструментов и расходных материалов. Для крепления к бетонному основанию пола потребуется электродрель с победитовыми сверлами и комплект винтов. Также востребованы будут пассатижи, набор рожковых ключей, паковочные материалы, силиконовый герметик и нож.
Заменить унитаз в квартире под ключ в Москве недорого!
Как только ни называют в шутку туалет: «овальный кабинет», «кабинет задумчивости», «конференц-зал» и т.д. Если подсчитать, то в среднем человек может проводить в туалете от нескольких минут до получаса в день, а то и более, усидчивости некоторых людей можно только позавидовать. А ведь каких-то 5 минут в день дают целых 2 с половиной часа в месяц! В среднем за год выходит около 30 часов! Конечно же, пребывание там напрямую связано с восседанием на унитазе. Он, будучи подверженным постоянной нагрузке веса всех обитателей дома, после долгих лет своей верной службы хозяевам может просто не выдержать.
Чаще всего поводом заменить унитаз становится именно треснувший фаянс, хотя, конечно же, трещина могла образоваться и вследствие механического повреждения. Да и бывает так, что владельцы квартиры решили заменить унитаз из других соображений: капитальный ремонт, покупка нового белого друга с последующей депортацией старого на дачу и т.п. В любом случае, встает выбор: осуществить замену самостоятельно либо заменить унитаз под ключ, доверив это, надо сказать, не самое приятное дело доблестным сантехникам, которые не боятся испачкать руки.
Стоит отметить, что замена унитаза имеет целый ряд своих нюансов. И человеку без опыта просто невозможно знать и охватить их все, потому более разумным решением является обратиться к профессионалу, вне зависимости от того сколько стоит замена унитаза, ведь ошибка чревата последствиями. Следует давать себе отчет в том, что оставление без должного внимания нюансов установки в будущем непременно выльется в проблему с унитазом, быть может даже в прямом смысле этого слова.
С другой стороны, квалифицированный опытный специалист, который повидал виды и решал сантехнические проблемы большей сложности, отлично представляет себе, что надо делать и как действовать, чтобы Ваш новый «белый трон» прослужил долгие годы без необходимости ремонта, обслуживания и сервиса, а уж сколько стоит замена унитаза в квартире — не так важно, когда не придется переплачивать за ремонт после.
Нюансы и тонкости при замене унитаза
Прежде всего, необходимо понимать, что любое дело имеет свои «подводные камни». Нет, и не может быть свода определенных правил в подобных вопросах, демонтаж и монтаж унитаза, разумеется — не исключение. Существует огромное множество аспектов, которые невозможно перечислить в рамках данной статьи, но эти аспекты критически важны для корректной замены «царя туалета», если, конечно, Вы хотите поменять унитаз так, чтобы после не пришлось переделывать. Ошибка в процессе демонтажа и установки унитаза непременно даст о себе знать со временем, причем проинформировать о своем появлении она может самым неприятным образом:
появление разного рода неприятных запахов по причине проникновения газов из канализационных стоков. Надо сказать, что газы эти не только очень далеки от аромата французских духов, а еще и ядовиты, так как содержат в своем составе сероводород, аммиак, метан и другие, вредные для человеческого организма вещества. И кстати, да, они легко воспламеняются. Причем для проникновения этих газов в Ваш туалет, а значит и в квартиру, достаточно неплотно прилегающей резиновой прокладки в трубе или неправильно подобранных соединительных деталей. А потому не стоит испытывать судьбу и самостоятельно выполнять замену унитаза, цена за работу сантехника, как ни крути, не кусается;
может появиться постоянная течь из-под бачка унитаза или из сливной трубы, что, надо сказать, значительно неприятнее. Если Вы не хотите регулярно отжимать тряпкой содержимое унитаза, пытаясь после найти и устранить протечку, то замена унитаза под ключ — это самое верное решение для Вас. Ведь для возникновения течи достаточно неправильно подключенной гофрированной трубы, которая имеет обыкновение надламываться, не говоря о ее уплотнительной резине, склонной давать течь. Мастер понимает это, а потому способен правильно комбинировать стыковочные части для создания прочного крепления, не пропускающего воду;
расшатанный унитаз, который угрожает повредить трубу слива, подводку воды и, конечно, сам себя. Неправильно выполненное крепление унитаза — одна из распространенных проблем, возникающих в ходе самостоятельной попытки поменять унитаз, цена работы профессионального сантехника, стоит напомнить, не опустошает кошелек, но избавляет от проблем подобного рода;
пожалуй, самое неприятное, что может произойти — это повреждение труб водопровода и канализации во время демонтажа или установки унитаза. Причем сделать это можно случайно, даже не заметив, но образовавшееся повреждение — трещина, вмятина, скол — могут стать причиной прорыва трубы в этом месте. Достаточно надломленной или неправильно подключенной подводки унитаза, чтобы случился всеквартирный потоп. Если Вас в этот критический момент не окажется дома, то соседи из квартиры снизу будут ждать Вашего возвращения так, как вряд ли кто-либо ждал прежде, а Ваша встреча с ними пройдет с оркестром в полном составе и фанфарами. Если же вся церемония случится в отсутствие и Вас, и соседей, то Вам гарантирован двойной сюрприз!
Все это не говоря уже о существовании нескольких типов унитазов, которые часто не совпадают с канализационной трубой, что требует их грамотного подведения, в противном случае велики шансы получить «джек-пот» в виде одной из вышеперечисленных проблем, а может даже целый «букет» из них. Как видите, есть немало тонкостей, без понимания которых вероятность совершения ошибки возрастает, пожалуй, до всех 100 процентов.
То есть, можно практически точно утверждать, что самостоятельный демонтаж и установка унитаза, цена за работу профессионального сантехника по которым разумна, обязательно будет совершен с ошибками, которые непременно проявят себя в будущем, что может вылиться в немалые затраты. Быть может, сравнив, сколько стоит поменять унитаз в квартире и цену за устранение поломки в будущем, стоит сделать грамотную инвестицию и доверить установку сантехнику, который в этом профессионал?
Риск с самостоятельной установкой или уверенность с работой мастера?
Учитывая все, что было рассмотрено выше, можно с полной уверенностью сказать, что мастер справится с задачей намного лучше. Задаваясь вопросом о том, сколько стоит демонтаж и установка унитаза, учитывайте, что выполненная мастером работа надолго избавит Вас от проблемы. Ведь мастер и демонтаж выполнит аккуратно, и подключит так, что не будет ни течи, ни запаха, ни потопов, в общем, о проблемах с унитазом можно будет забыть на годы. Если говорить о единственном плюсе самостоятельной установки — об экономии, то и возможность сэкономить оказывается на деле весьма призрачным утверждением, ведь скупой платит дважды.
Сегодняшнее желание сэкономить на установке и демонтаже унитаза, цены на которые, надо сказать, разумны и адекватны, завтра обернется новыми затратами на прокладки, манжеты, трубы, другие запчасти, вынужденный вызов мастера, а может даже устранение последствий прорыва трубы. Если говорить о самом процессе, то для того, чтобы выполнить замену унитаза, стоимость которой не превышает затраты на восстановление соседского ремонта, придется изрядно выпачкать руки в продуктах отходов жизнедеятельности человека. Для сантехника это — ежедневная рутина, он видал и похуже. Но хотите ли Вы иметь дело со всеми «прелестями» этого процесса?
Пусть этим займется профессионал!
Если Вы не обладаете достаточным опытом в этой сфере, то стоит ли браться за это самостоятельно? Сравните, сколько стоит заменить унитаз в квартире и стоимость ремонта, который, скорее всего, придется выполнять в обозримом будущем. Очевидно, что куда более разумным решением является переложить это дело на плечи сантехника. Ведь статья с инструкциями или видео в интернете так или иначе не смогут дать полной картины: каждый случай уникален и, применяя неуместный шаблон действий, можно только испортить все дело.
Потому, отвечая на вопрос о том, сколько стоит поменять унитаз, нужно учесть и то, что мастер сможет оценить ситуацию на месте и принять необходимые меры, соответствующие каждому отдельному случаю, возможно, даже исправив уже существующий дефект или неполадку, а это — огромная экономия. Вам необходимо заменить унитаз недорого в Москве на новый, но вы не знаете куда звонить и к кому можно обратиться?
Доверьте решение своей проблемы нашим экспертам! Мы выполним качественную замену унитаза, цена наших услуг не ударит по Вашему карману! Многолетний опыт наших сотрудников и знание всех нюансов выполнения процесса — это то, чем характеризуется наша компания! «Служба сантехников» знает свое дело! Наши эксперты каждый день сталкиваются с демонтажем и установкой унитазов, а потому отлично знают, что надо делать! Звоните нам по номеру +7 (495) 320-06-60 и не подвергайте риску свою сантехнику!
Как поменять старый унитаз советского типа на новый
Сейчас мы со всеми подробностями будем показывать процесс замены старого советского унитаза на новый российский. Посмотрите, что мы имеем на данный момент:
Унитаз советского типа, подключен к чугунной канализации, закопан в пол. Этот унитаз мы демонтируем, на его место поставим новый.
К этому трёхпроходному крану будет подключаться стиральная машина и шланг от унитаза. Начнём с демонтажа этого старого голубого унитаза.
Демонтаж старого унитаза и зачистка
На унитазе можно разглядеть цифры: 1989 – год его выпуска. Вставлен он в чугунную канализацию. Наша задача – там его разбить, чтобы вынуть из чугунииы, а также отбить снизу по кругу, чтобы просто снять унитаз с пола.
На входе в чугунину бьём молотком, снизу разбиваем перфоратором.
Старый унитаз вынесли на помойку. Теперь наша задача – убрать весь мусор и освободить от осколков старого унитаза и от цемента вход в канализацию. Выбиваем всё это дело молотком и стамеской, чтобы чугунина стала чистой.
Выбили крупные куски унитаза, плюс он был заделан цементом и гипсом, очистили раструб ножиком. Чугунина должна быть чистой, без цемента, потому что сюда будет вставляться манжета. Если вы её не почистите до конца, манжета просто не вставится. Старайтесь, чтобы внутрь канализации не попадали крупные куски того, что вы выбиваете. Мелкие ещё можно, но крупные там могут натворить дел.
Установка манжеты и гофры
Вот что мы приобрели в магазине для работы. Во-первых, клей плиточный 5 кг, чтобы заделать дыру от старого унитаза. Во-вторых, манжета, вот такой чёрный переход на чугунину:
Эту манжету будем забивать в чугунную трубу. Ещё вот такая короткая гофра и эксцентриковая манжета:
Посмотрим, что из них лучше подойдёт для подключения. Дело в том, что хозяева купили вот такую длинную гофру:
Такие обычно в магазинах втюхивают. Если мы её поставим, то хозяева будут просто коленками в дверь упираться. Может, даже и дверь не закроется. Поэтому будем ставить либо эксцентриковую манжету, либо импортную короткую гофру. Посмотрим, что в нашем случае будет лучше. Низ у входа в канализацию мы промазали герметиком, чтобы оттуда уже с гарантией ничего не протекало:
Молотком забиваем туда чёрную переходную манжету. После того, как она встанет, можно монтировать современные коммуникации. Вот так это выглядит с манжетой:
Теперь прямо в эту чёрную манжету можно вставлять 110-ую пластиковую современную канализацию либо гофру. Всё будет нормально держаться. Сейчас померяем гофру.
Вот чем мы будем подключать унитаз к канализации:
Эксцентриковая манжета встаёт сюда нормально. Мы засунем её поглубже и ещё герметиком для надёжности пройдёмся – и всё будет отлично. Эксцентриковая манжета подходит сюда идеально, чтобы унитаз не выдвигался вперёд.
Разметка и подготовка места под новый унитаз
Берём маркер и намечаем, где унитаз будет стоять, а также те места, куда вкрутим болты.
Вот наши отметки маркером. Отмеряем расстояние от черты до унитазной дырки.
Вот дырка, куда будет вставляться болт. Намечаем их на полу, где будем сверлить дырки под дюбеля. Разметили две дырки, одна из них получилась в яме.
Мы имеем монтажный комплект, который даёт к унитазу производитель, то есть два коротеньких болта и два дюбеля на 8 мм.
Это всё нам не подойдёт. Один болт, который не в яме, будет ещё достаточным по длине, а второй, который в яме, точно будет коротким. Поэтому мы будем использовать другие болты и другие дюбеля. У нас есть нормальные дюбеля из наших запасов.
Один болт, который подлиннее, будет вкручиваться в яме. Вот два нормальных дюбеля, 10 на 70 или 10 на 60. Они хорошо держат благодаря выступам, не прокручиваются, и чем они ещё хороши – у них входное отверстие широкое, в них легко попасть винтом. Теперь приступаем собственно к сверлению. Так как сверлить будем кафель, а дрели и сверла по кафелю у нас нет, есть только перфоратор, то будем сверлить постепенно.
Сначала бур пятёрочка, проходим им кафель, бетон не сверлим. Потом бур 6 мм, 8 мм и финальное сверление буром 10 мм. Сверлить, естественно, будем без биения, чтобы не расколоть кафель. Потом, когда просверлим кафель десяткой, можно уже и бетон проходить с биением. Покажем стазу готовый результат:
Кафель советский, прошёлся он без проблем. Современный кафель иногда бывает просверлить очень трудно, бывает, просто вообще не просверлить, если это керамогранит. Керамогранит без сверла по кафелю не возьмёшь. Мы же всё быстро просверлили, два дюбеля поставили, теперь нужно дыру, оставшуюся от старого унитаза, закидать плиточным клеем или что там у вас есть: цемент, цементно-песчаная смесь. Эта дыра нам мешает, унитаз одним боком встаёт как раз в эту дыру.
Бывает, что дыра не мешает, тогда новый унитаз просто ставят сверху. В данном случае дыра нам очень сильно мешает, поэтому мы её залепим плиточным клеем. Получилось вот так:
Дырку закидали цементом, оставили только место, где будет вкручиваться винт, где стоит дюбель.
Сборка бачка
Подготовительный этап у нас полностью завершён, приступаем к сборке. Из чего наш унитаз, так называемый “компакт”, состоит?
Вот собственно чаша унитаза без бачка, дальше бачок:
Арматура унитаза, которая в бачок устанавливается, сливная и заливная:
Ну и крышка:
Всё это нам нужно собрать воедино, потом установить на наши болты, которые мы приготовили, и когда засохнет плиточный клей, можно будет пользоваться. Приступаем к сборке. Берём пакетик с арматурой, эта арматура из Кирова, так называемая “кировская”. Она нормального среднесоветского качества, работает примерно пять-шесть лет, потом требует замены.
Обычно замены требует поплавок, но можно будет заменить и слив.
Начнём со слива. Вот эта часть устанавливается на бачок, прикручивается, сливной клапан в неё просто так сверху защёлкивается:
Заливной клапан или поплавок:
Пакетик со всей сопутствующей фурнитурой. Гайки и прокладки для поплавка, для его монтажа, эта гайка накручивается сюда:
Это прокладка, которая ставится между бачком и унитазом:
Кнопка для смыва и монтажный комплект для крепления бачка к унитазу:
Инструкция, паспорт. Сейчас покажем, как монтировать всю эту арматуру на бачок. Вот наш бачок:
Вот это большая пластиковая гайка. Сюда идёт прокладка, она изнутри вставляется в эту центральную большую дырку и снизу затягивается.
Затягиваем от руки и немного добавляем ключом. Вот эта штука потом просто сверху защёлкивается:
Теперь надо смонтировать поплавок. В его монтажный комплект входит гайка, которая прикручивается снизу, прокладка на сам поплавок и вот такой фильтр:
Фильтр вставляем сюда:
Он будет задерживать ржавчину, разную грязь, которая летит из водопровода. Потом конусную прокладку конусом вниз вставляем на поплавок:
Поплавок вставляем в дырку, она специально для него предназначена:
Вставляем его и прихватываем гайкой. Затягиваем сначала от руки, потом ещё четверть оборота или чуть больше затягиваем ключом – и всё, поплавок у нас пропускать не будет. На этом сборка бачка закончена.
Соединение бачка и унитаза
Следующий этап – прикрутить бачок к унитазу. В таких пакетиках находится монтажный комплект для соединения бачка и унитаза:
Такую пластиковую шайбу ставим на винт, потом ставим конусную прокладку:
Винт вставим в бачок изнутри в эти дырки:
Вставляем так, чтобы прокладка прижималась, вода не подтекала. Таким образом собираем два болта. Затем переходим вниз. Снизу ставим резиновую прокладку, потом пластиковую прокладку, и гайкой это всё прикручиваем.
Самое главное здесь – не перетянуть. Если вы перетянете, у вас просто бачок хрустнет, и вы побежите в магазин за новым бачком. Сейчас мы всё это покажем. Всё готово к монтажу бачка, прокладку ставим сюда:
Служит она для того, чтобы герметизировать соединение бачка с унитазом. Потом берём два наши готовых болта, которыми будем крепить снизу. Берём сам бачок, устанавливаем его, вставляем болты в дырки, ставим их ровно. Если поставите их неровно, белые прокладки тоже могут встать неровно, в таком случае они будут потом протекать.
Итак, теперь надо снизу закрутить вот этот монтажный комплект:
Сначала надеваем резиновую прокладку, потом пластиковую прокладку и гайку. Поддерживаем винт отсюда, это всё вставляем сюда.
Торопиться здесь не надо, это дело ответственное. Резиновую прокладку вставили, пластиковую вставили. Конечно, лучше эту работу делать вдвоём, но можно справиться и одному. Гайку закручиваем насколько можно от руки, потом дотягиваем ключом. Также и второй болт. Для затяжки болтов мы используем обычный ключ на 10 мм и трубчатый ключ на 10 мм:
В данном случае головки болтов имеют размер 10 мм. Делаем так: снизу ставим обычный накидной ключ, сверху трубчатым ключом затягиваем.
Затягивать надо примерно до того момента, когда бачок перестанет шататься. Сильно перетягивать нельзя, иначе он просто хрустнет. Сейчас покажем, что получилось в итоге. Вид сверху: один болт, под поплавком второй болт.
Вот установленный поплавок, установленная ответная часть для сливного клапана. Теперь вид снизу: нижняя часть поплавка, сюда не него будет крепиться наливной шланг:
Одни болт с затянутой гайкой и второй, тоже затянутый:
Следите, чтобы болты затягивались равномерно, чтобы бачок стоял ровно. Здесь везде расстояние должно быть одинаковое, прокладка прижатая, чтобы вода здесь не текла.
Установка унитаза
Бачок мы установили, приступаем к установке унитаза.
Пол у нас, естественно, неровный. По периметру унитаза по отметке мы разложили немного клея, чтобы компенсировать неровности плитки.
Берём сам унитаз, вставляем его в канализацию, выставляем по меткам и прикручиваем. Унитаз мы немного придавливаем, чтобы вышел лишний плиточный клей.
Вот так, по метке, мы его поставили, теперь нужно вогнать и закрутить болты. Делается это так. Вот болт и прокладка для того, чтобы унитаз не треснул, если перетянете. Сверху декоративная шляпка:
Готовим длинный болт для правой стороны и короткий – для левой. Ищем дырки, чтобы попасть в дюбеля. Как мы уже говорили, дюбеля у нас специальные, в них попасть легко.
Вот стоит приготовленный винт, с другой стороны точно также. Прикручиваем. Для этого у нас имеется специальный инструмент.
Вот трещёточка, чтобы быстро прикручивать, с головкой на 10 мм. Ещё имеется обычный ключ на 10 мм, которым мы просто дотягиваем до нужного момента.
Подсоединение шланга и сливной арматуры
Унитаз стоит, не шатается. Осталась финальная сборка. Что под этим подразумевается?
Этот шланг мы подсоединяем к трёхпроходному крану:
Внизу у бачка подсоединяем его к низу поплавка, потом устанавливаем сливную арматуру, крышку с кнопкой, крышку унитаза:
Всё, хозяева могут пользоваться. Конечно, цемент должен высохнуть, на это потребуется где-то часов 5–6.
Вот смотрите, какой замечательный унитаз, как он замечательно и профессионально установлен.
Гидравлические испытания
Остался последний этап – гидравлические испытания. Подаём воду и проверяем, чтобы ниоткуда не текло. Течь может, во-первых, от трёхпроходного крана, где подводится вода, во-вторых, из-под болтов, которые крепят бачок к унитазу, из-под прокладки между бачком и унитазом и с подводки к поплавку. Сейчас мы это всё проверим. Открываем кран холодной воды – в унитазе забулькало, вода пошла в бачок. Поплавок сработал, напор воды остановился. Проверяем под унитазом, где у нас два болта. Они не должны быть мокрыми. Пол сухой, болты нормально, подводка воды тоже сухая. Теперь сливаем унитаз и проверяем, чтобы не текло сзади унитаза, под унитазом и спереди. Нигде ничего не течёт, можно ставить крышки, и, когда цемент высохнет, можно пользоваться. Вот так мы демонтировали советский унитаз, а на его место поставили новый российский.
Как поменять унитаз своими руками?
Большинство людей предпочитают делать ремонт своими руками, и когда доходит дело до туалета, то у многих возникает вопрос, как поменять унитаз самостоятельно. Причин, для того чтобы сделать замену унитаза на новый, может быть несколько: появление трещин, сколов и других повреждений, неприглядный внешний вид старой модели, именно поэтому этот вопрос интересует многих владельцев квартир и частных домов.
Самостоятельная замена унитаза и его комплектующих, поможет сэкономить денежные средства, а так же проконтролировать весь рабочий процесс.
Для тех людей, кто не испытывает проблем с деньгами, заменить унитаз не составляет никакой проблемы, они просто нанимают специалиста.
Большинство наших граждан стараются сэкономить деньги на проведении ремонта, и поэтому многие решают установить унитаз своими руками.
Особенности выбора
Пример 1.Этапы установки унитаза.
При покупке не надо обращать внимание на самые дорогие модели, унитаз должен быть удобным и выполнять свои функции, золотой трон вам не нужен. Наиболее популярными являются обычные керамические модели белого или другого цветов. При выборе необходимо обращать внимание на то, какой слив имеет унитаз, он может быть с прямым или косым выпуском.
Перед тем как купить унитаз, надо точно определиться, необходимо ли его менять или можно просто заменить неисправные детали. Не надо начинать демонтаж старого, не купив новый унитаз.
Процесс замены унитаза, если есть в наличии все необходимое, займет у вас несколько часов, если все делать впервые и своими руками, то эта процедура займет немного больше времени, но нет ничего невозможного. Обычно слив канализации расположен под углом в 45°, но не поленитесь еще раз в этом удостовериться. Если вы все решили делать своими руками, то когда будете покупать унитаз, полностью полагаться на свое мнение нельзя, лучше прислушаться к советам опытного продавца-консультанта.
Вернуться к оглавлению
Что понадобится для проведения работ
Пример 2. Этапы монтажа унитаза.
Для того чтобы заменить унитаз, вам необходимо приобрести следующие комплектующие и иметь такие инструменты:
водопроводный шланг необходимой длины, он нужен для подключения унитаза к водопроводу;
гофрированная труба, через которую будет проводиться слив;
унитаз с комплектом креплений;
сливной бачок, в современных моделях он идет в комплекте с унитазом;
разводной и гаечный ключи;
силиконовый герметик, использовать акриловый герметик нельзя;
фум-лента;
молоток, долото, перфоратор.
Если вы будете демонтировать старую модель, то будьте готовы к тому, что они в основном устанавливались на цементный раствор, поэтому изъять целый и неповрежденный унитаз вам вряд ли удастся.
Схема демонтажа унитаза.
Необходимо отключить от сливного бачка водопроводную трубу, снять бачок, и можно начинать ломать унитаз. Ни в коем случае нельзя бить по сточной трубе, в старых домах она чугунная, и вы легко можете ее повредить. Если унитаз плохо отделяется от трубы, то удалять его надо аккуратно при помощи молотка и зубила, в слив не должны попасть остатки раствора и другой мусор.
Если вы все делаете своими руками, то не стоит спешить, необходимо проводить работы аккуратно и последовательно. Чтобы самому правильно поменять унитаз, надо обратить внимание на место, куда он будет устанавливаться. Часто для выравнивания поверхности использовались деревянные бруски, если аккуратно их удалить нельзя, то можно оставить. Выровнять пол можно также при помощи цементного раствора или плиточного клея.
Чтобы правильно поменять унитаз своими руками, не поленитесь перед началом его окончательной установки примерить на предполагаемое место монтажа. Горловина может не входить прямо в слив, для их соединения используется гофрированная труба.
Вернуться к оглавлению
Проводим разметку
Разметка мест под крепление проводится также своими руками. Для установки унитаз необходимо ширина 75 см, если рядом с ним будет устанавливаться стиральная машина или биде. Если места будет меньше, то пользоваться им будет неудобно. Слив канализации от горловины должен находиться на расстоянии в 10-15 см. Таким образом, будет удобно установить гофру, которая позволит устранить возможные несоответствия высоты, что имеет слив и горловина. Через крепежные отверстия при помощи маркера на полу делаются отметки, после чего сверлятся отверстия, глубина которых должна соответствовать креплениям.
Вернуться к оглавлению
Собираем сливную систему
Перед окончательным креплением унитаза, к нему присоединяется сливной бачок, сделать это также можно своими руками. Перед этим необходимо собрать все внутренности бачка. Перед тем как закрепить унитаз, надо присоединить гофру, водопровод и сделать контрольный слив. Внимательно осмотрите все места соединений, чтобы не было подтеканий, если все нормально, то можно закреплять. Если нет резиновой прокладки, то ее можно заменить силиконовым герметиком.
Вернуться к оглавлению
Особенности герметизации
Если вы купили качественную гофру, то ее герметизировать не обязательно. Для перестраховки многие люди дополнительно герметизируют гофру, для чего используется силикон, им она промазывается как со стороны канализации, так и со стороны горловины. Вокруг ножки унитаза наносится слой силикона. После этого проводится окончательное прикручивание его к полу, лишний герметик выдавливается, после чего удаляется.
Туалет, который изменит мир!
Кристина фон Кроуг
Переиздано с http://freerangequest.wordpress.com/
Постоянная жизнь в дороге и в лесу ставит наши приоритеты в области выживания и процветания на первое место — вместо того, чтобы платить кому-то другому за заботу о наших нуждах, основы отнимают значительную часть нашего времени.
Укрытие, еда и вода, гигиена, уход за животными, а главное — ванная.
Туалеты во всех их воплощениях символизируют срочность и важность, в конце концов, это трон.
Размер нашей ванной — всего 2 фута на 3 фута. Так что вы можете представить себе, с какими трудностями мы столкнулись, собирая нашу бидди в автобусе!
Зайдите сюда, если вас больше интересует недорогой компостный туалетный раствор.
Мы потратили МЕСЯЦЫ на поиск вариантов мобильного туалета! Все, от компостирующего туалета Envirolet Эда Бегли до более компактных / дорожных версий, таких как Air Head и Nature’s Head (которые стоят больше тысячи долларов после того, как вы получите все необходимые аксессуары).Одна вещь, которую мы узнали из нашего варианта компостирующего туалета: сильный запах возникает из-за смешивания твердых отходов с мочой. Разделите их, и запах будет очень ограниченным. Мы почти перешли на вариант компостирования, но, поскольку мы не занимаемся канцелярскими принадлежностями дольше нескольких дней и часто пользуемся туалетом, действительно не хватило бы времени, чтобы полностью разложить материал, как того требует компост. ограничено, но не устранено.
Мы также какое-то время пробовали химический вариант дома на колесах и переносной горшок (который мы вскоре отказались — вот почему большинство домов на колесах пахнут именно так).Они просто ужасны в эксплуатации или пусты — и, по нашему мнению, годны только для очень ограниченного или аварийного использования на открытом воздухе.
Мы даже изучили туалеты с мусоросжигательными установками (предупреждение, эта ссылка ведет к очень графическому видео, объясняющему, как работают мусоросжигательные туалеты)! Они оставляют очень мало отходов, но требуют много энергии для бега и не являются самым безопасным вариантом для путешественника в движении.
(См. Также: Наши советы путешественникам и галереи на HoityToilets.com)
Благодаря безводному компактному дорожному унитазу DryFlush мы смогли провести в дороге три с лишним месяца без запаха, протечек и неудобств! Это также стоит вдвое дешевле, чем компактный компостный туалет.
DryFlush — это новейшая технология космического возраста, идеально подходящая для нашей небольшой ванной комнаты в A Little Further. Устройство компактное, но размер сиденья стандартный. Унитаз DryFlush смывается через электрически заряженный аккумулятор, который можно заряжать от любой розетки со средним напряжением 120 В. Мы заряжаем его, подключая к удлинителю один раз в месяц (у нас больше времени, но если вы позволите батарее опуститься слишком низко, мы обнаружили, что устройство потребляет больше энергии и ресурсов картриджа — поэтому заряжайте, когда можете!) .Есть еще и солнечный вариант!
Закончив свою работу, вы нажимаете кнопку и слушаете завихрение — устройство всасывает воздух из камеры, упаковывает отходы в термоусадочную пленку, затем уплотняет их в нижней половине устройства, где они складываются внутри мешка большего размера, который, когда он наполняется, вы просто вытаскиваете (без необходимости видеть, трогать и нюхать что-либо неприятное!) и выбрасываете в мусорное ведро (никаких неловких моментов на свалке или остановке отдыха!).
НЕТ ЗАПАХА.В. ВСЕ. И вам не нужно вырезать отверстие, чтобы вентилировать его из вашего автомобиля!
Посмотрите видео о том, как работает этот революционный унитаз!
Никакой утечки не было, и, кроме укола вины за то, что он занял место на свалке (компания DryFlush в настоящее время разрабатывает вариант биоразлагаемого / компостируемого!), Установка избавила нас от многих болезненных холодных, ночных поездок в лес или в туалет.
Наша единственная критика устройства заключается в том, что требуется немного дополнительного TP для впитывания жидкости по мере наполнения устройства, чтобы избежать вытеснения воздухом — но положительным является то, что вы можете использовать любой тип туалетной бумаги, в отличие от типичная химическая или ферментная водопроводная система, встречающаяся в большинстве домов на колесах, которая требует специальной туалетной бумаги, которая является дорогой и не слишком удобной для кожи.Кроме того, стоимость картриджей, в которых хранятся ваши отходы, может быть высокой для постоянного пользователя, но эта компания относительно новая, и нам сказали, что в дополнение к биоразлагаемым решениям, над которыми они работают, они также модернизируют свои картриджи должны быть доступнее, так как они одноразовые. Наше предложение DryFlush: уберите пластик и попробуйте изготовленный (возможно, с покрытием?) Переработанный картон для кольца!
DryFlush — это поистине невероятное изобретение, которое может решить так много проблем для путешественников, неблагополучных районов с плохими водопроводными и санитарными условиями, воинских частей, автономных домов, лодочников, рыболовов, вы называете это!
В настоящее время DryFlush продается по цене 420 долларов и поставляется с одной установленной батареей и одним сменным наполнителем.Розничная цена трех пакетов для пополнения — 49,95 долларов.
Пока мы не приземлимся и не сможем построить ванную комнату своей мечты — DryFlush — это наш выбор в дороге!
Команда кампании «Давайте поменяем туалеты» работает в UB, так как впереди холодная зима
Интернет-пресса
10 ноября, вторник
Улан-Батор
6 o С
2850 долларов США
3 388 евро
28 йен
3 756 фунтов стерлингов
37 руб.
434 юаня
KRW 3 ₮
О монголии
О монголии
Политика
Политика
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Окружающая среда
Окружающая среда
Виды спорта
Виды спорта
Искусство и культура
Искусство и культура
Фотографии рассказывают историю
Фотографии рассказывают историю
Фото
Безводные туалеты Separett — Часто задаваемые вопросы
Почему вы должны отсоединять унитаз от выхлопной трубы, а затем заглушать выхлопную трубу, когда вы выключаете унитаз?
Холодный воздух в вытяжной трубе тяжелее горячего, из-за чего холодный воздух падает обратно в унитаз, а вентилятор предназначен для отвода холодного воздуха. Если выключить унитаз, не отсоединить его и не закрыть закрытой трубкой, существует высокий риск попадания влаги в унитаз, что может повредить электрические компоненты. Поэтому мы рекомендуем всегда отключать унитаз от выхлопной трубы, когда питание отключено и функция вентилятора не работает.
Можно ли выключать электричество, выходя из коттеджа?
Если в коттедже отключено электричество, унитаз должен быть отключен от выхлопной трубы, а выхлопная труба должна быть закрыта заглушкой, чтобы предотвратить попадание холодного воздуха и влаги в комнату, где стоит унитаз. Если выхлопная труба не закупорена, влага может повлиять на унитаз, повредив электрические компоненты.
Как долго длится фаза сжигания?
Время сжигания состоит из трех фаз.
— Время нагрева (от 20 °): гр. 30-60 минут
— Время сжигания (550 °) — Малая программа: c. 15 минут — Большая программа: c. 40 минут
— Время охлаждения: c. 60 минут
Дымоход нагревается?
Нормальная температура вентиляции в дымоходе туалета составляет 30-40 °.
Если выходящий воздух достигнет 65 ° в течение более 40 секунд, унитаз выключится, и на панели унитаза появится сообщение об ошибке.
При какой температуре и почему срабатывает защита от перегрева?
Если температура воздуха в пространстве внутри туалета (вне камеры сжигания) достигает 90 ° C, срабатывает защита от перегрева.
Обычно это происходит из-за того, что ex. мешок не смывается должным образом и застрял, что в выхлопной трубе есть стопор, что унитаз не установлен должным образом, чтобы воздух не выходил, или что-то подвешивает механизм смыва вверх.
Комнатная температура на дисплее показывает температуру выше, чем фактическая температура в комнате?
«Комнатная температура», отображаемая на дисплее, не является фактической комнатной температурой, это температура карты управления внутри туалета.
Что произойдет, если произойдет сбой питания, когда началось сжигание?
Вентилятор и дисплей питаются от встроенной батареи в мусоросжигательных туалетах. Это означает, что в случае сбоя питания вентилятор продолжит вращение и обеспечит снижение температуры в унитазе.
Даже если унитаз полностью остыл, кнопка сброса защиты от перегрева снова гаснет, как только я ее нажимаю?
Если срабатывает защита от перегрева, когда вы нажимаете ее назад, и унитаз охлаждается, возможно, проблема связана с функцией защиты от перегрева.
Обратитесь к ближайшему поставщику услуг.
Как далеко нужно нажать кнопку сброса защиты от перегрева?
Когда вы нажмете кнопку защиты от перегрева, вы услышите щелчок и увидите около 1 мм белого шипа.
В положении срабатывания вы увидите белый шип на 2-3 мм.
Требуется ли техническое обслуживание мусоросжигательного туалета?
Да, как и любое другое электрическое устройство, мусоросжигательный туалет требует технического обслуживания, чтобы он мог нормально функционировать с течением времени.В руководстве и на странице соответствующего продукта вы найдете информацию об обслуживании и ремонте.
Сколько стоит обслуживание моего туалета для сжигания отходов?
Цены различаются, пожалуйста, свяжитесь с импортером из вашей страны, чтобы узнать цены и помощь.
Тепловые счётчики отопления в многоквартирном доме, сколько стоит установка общедомового прибора учёта
Установку и монтаж теплосчётчика для отопления в настоящее время поддерживает всё большее количество людей, живущих в многоэтажках. Связано это прежде всего с тем, что благодаря тепловому счётчику, проживающие в многоквартирных домах люди получают возможность меньше платить за обогрев своих жилищ по причине того, что организации, занимающиеся обеспечением отопления, требуют оплаты не только фактически поставленного тепла, но и потерянного из-за плохого состояния инфраструктуры.
Поэтому без установки соответствующих приборов учёта (индивидуальных или общедомовых, или сразу и того, и другого вместе) не обойтись. Это самый простой вариант обеспечить сохранность своих финансов и ощутимо сбавить цену, которую вы вынуждены уплачивать за тепловую энергию.
Примите к своему сведению, что вы можете дополнительно сберечь свои средства, просто-напросто приняв меры, позволяющие вам снизить утечки тепла из вашего дома и в итоге снизить уплачиваемую сумму денег за тепло, объём которого снимается из показаний на теплосчётчике. Какие это меры?
Проверьте глаза вашего дома. Под этим словом имеются в виду окна. Зачастую они главные виновники того, что вы переплачиваете впустую за отопление, поскольку рамы окон изобилуют микротрещинками и прочими щелями. Не пожалейте финансовых средств и поменяйте окна на другие, более качественные, или хорошо отремонтируйте их.
Оцените, каково состояние стен в комнатах вашего дома. Замечаете ли вы в углах непонятно откуда появившиеся трещины, не отходят ли обои из-за того, что в жилище влажность намного выше уровня, допустимого по нормам санитарии, есть ли щели и т.д. Если описанные выше проблемы наличествуют в вашем жилище, то постарайтесь решить их.
В итоге вы получите две выгоды одновременно: максимально возможное количество и объём тепла, которое будет эффективно сохраняться и не тратиться впустую из-за некачественных окон или отделки стен, а также минимум цены, которую будут требовать с вас по приходящим счетам за коммуналку.
Счётчик общедомовой на отопление
Первым вариантом, позволяющим вам эффективно экономить тепловую энергию, является установка счётчикаобщедомовогоотопления. Теплосчётчик устанавливается, как правило, в том месте, где трубы, передающие тепловую энергию, заходят в дом. Установка подобного прибора учёта великолепное решение, если в доме есть хотя бы один активный и, крайне желательно, ответственный житель, который поговорит с людьми, проживающими с ним в одном и том же доме, на эту тему и убедит их раскошелиться сейчас на теплосчётчик и установить его, чтобы не вносить чрезмерно высокую плату за тепловую энергию в будущем.
Плюсы приборов учёта общедомовых
Итак, какие же преимущества и выгоды вы приобретёте, если решите всем домом установить на входе трубы отопления в дом тепловой счётчик?
Подобный прибор учёта обойдётся вам сравнительно недорого, если жители решат разделить его стоимость на всех поровну. Разумеется, вряд ли будет целесообразно приобретать теплосчётчик в одиночку, поскольку ваши затраты будут колоссальны и, скорее всего, не окупятся. Для такого случая задумайтесь о том, чтобы присмотреть себе прибор учёта для индивидуальных нужд и установить его самостоятельно в своей квартире.
После того, как общедомовой счётчик будет смонтирован и начнёт отсчитывать количество использованной тепловой энергии, те жители, которые ранее не отличались особенным старанием в плане сохранения и удержания тепла в общих помещениях многоэтажки, например, в подъездах, будут тщательнее следить за своими действиями и не допускать легкомыслия со стороны других проживающих. В частности, это будет выражаться в виде плотно закрытых окон, расположенных на стене лестничной клетки, которые до этого обычно были распахнуты, или в виде звонков в организацию, которая занимается тем, что обслуживает вашу многоэтажку, с требованием в самые короткие сроки починить в подъезде входную дверь, так как из-за щелей в ней на лестничной клетке задувает холодный ветер и т. д.
Минусы приборов учёта общедомовых
Как известно, монета обладает таким интересным свойством, как наличие в ней двух сторон, поэтому у счётчиков, отсчитывающих количество использованного тепла, есть, в том числе, и некоторые минусы. К этим минусам относится следующее:
Очень высокая цена на рынке, поэтому покупка и установка прибора для учёта объёма потребляемого тепла весьма дорогое удовольствие.
Если смонтированный теплосчётчик в один не очень прекрасный день сломается, то оплачивать услуги ремонтников будут все жильцы, проживающие в многоэтажке. Перенести часть обязательств по оплате на других субъектов, например, на управляющую компанию, невозможно согласно положениям законодательства.
Вам, как владельцу отдельно взятой квартиры, не удастся существенным образом сэкономить, если в доме установлен счётчик, рассчитывающий расход тепловой энергии на нужды всей многоэтажки, потому что вам придётся платить цену, которая считается в зависимости от площади принадлежащего вам жилья. Как именно формируется цена за отопление, которую вы увидите на счёте, который принесут вам в начале месяца? Очень просто: смотрят разницу между предыдущими показаниями, зафиксированными теплосчётчиком, например, за прошедший месяц, и сегодняшними показаниями. Затем полученная цифра показаний делится на площадь всех помещений дома, в которые проведено отопление. Получившаяся цифра показывает, сколько будет стоить для каждого собственника получение тепла на каждый квадратный метр его жилища. Затем стоимость за один квадратный метр умножается на площадь принадлежащего вам жилья. Так получается итоговая сумма, которую вы должны будете оплатить.
Установка общедомового счётчика достаточно затруднительна ещё и из-за того, что перед началом действий по сбору финансов, покупке прибора, обращением в компанию, занимающуюся монтажом, необходимо провести общее собрание всех владельцев жилья, на котором нужно зафиксировать обязательно в письменном виде согласие большинства людей на приобретение и монтаж соответствующего прибора учёта.
Индивидуальный счётчик на отопление
Поскольку люди порой значительно отличаются друг от друга как по поведению, так и по стилю жизни, то вы, например, можете действовать в своём жилище, как хозяин, который проявляет тщательную заботу об имуществе, в то время, как жильцы из соседней квартиры могут наплевательски относиться к экономии тепловой энергии: жить с постоянно приоткрытыми окнами или не заделывать щели и т.д. Сумма, которую вы и эти люди должны будут оплачивать, при наличии счётчика общедомового будет рассчитываться из цены, отталкивающейся от единицы площади. Таким образом при наличии общедомового счётчика вам не удастся сберечь свои средства.
Поэтому, если вы рачительны в обращении с принадлежащим вам имуществом и желаете неплохо сэкономить, то уменьшение суммы выставляемого вам счёта будет главным плюсом и радостью после монтажа счётчика индивидуального на отопление.
Однако учитывайте тот факт, что на саму возможность установки теплосчётчика очень сильно влияет то, как разведены трубы в вашей многоэтажке. Дело в том, что если трубы разведены вертикально, как в типичных домах, построенных больше тридцати лет назад, а не горизонтально, то на них нецелесообразно монтировать прибор. Недостаток вертикальной разводки состоит в том, что отсутствует один главный стояк, по которому вода поступает в ваши батареи. В вертикально разведённых трубах всегда несколько стояков. В связи с этим, затрудняется точное отслеживание объёма потреблённого вами тепла.
Обычно в случаях с вертикальной разводкой специалисты предлагают приобрести распределители, функция которых заключается в том, что они измеряют температурный фон как в комнате, так и на поверхности отопительного радиатора, и на контрасте между ними рассчитывают, сколько тепловой энергии было потрачено на обогрев.
Разновидности приборов учёта тепловой энергии
На настоящий момент производители выпускают на рынок следующие типы приборов для учёта тепла:
Теплосчётчики механического типа. Главные их преимущества перед иными типами приборов учёта тепловой энергии заключаются в низкой стоимости, а также в простоте их обслуживания. Работают они следующим образом: на крыльчатку, которая является частью счётного механизма, оказывает воздействие теплоноситель, проходящий через прибор и вращающий крыльчатку с определённой скоростью. Вращение крыльчатки порождает изменения на шкале измерения, показывающей объём тепловой энергии, который был использован для отопления. Недостаток подобных счётчиков состоит в том, что они очень чувствительны к чрезмерно жёсткой воде, поэтому, чтобы предотвратить выход из строя данных приборов, нужно смонтировать фильтр перед счётчиком.
Электромагнитные теплосчётчики действуют на основе следующего принципа: когда горячая вода проходит через внутренности прибора, она вызывает изменения в магнитном поле. Эти изменения порождают движение счётного механизма, с помощью которого отсчитывается количество тепла, потреблённого на отопление.
Тепловые счётчики, работающие на вихревом принципе, проводят измерения, анализируя завихрения, которые появляются тогда, когда через устройство проходит теплоноситель. Эти приборы для учёта тепловой энергии в настоящее время не очень распространены, поскольку обладают целым рядом слабостей, например, плохо работают, если в трубах много воздуха, или вода для обогрева плохо очищена от различных примесей твёрдого вида.
Меньше всего недоделок и конструкционных изъянов демонстрируют тепловые счётчики, работающие на основе ультразвука. Кроме того, на настоящий момент никакой другой прибор учёта не работает эффективнее и точнее, чем ультразвуковые тепловые счётчики. Как они работают? Когда вода идёт внутри прибора, то устройство постоянно производит короткие сигналы ультразвуком, который проходит сквозь воду. Отрезок времени, необходимый для того, чтобы ультразвук смог переместиться от источника звука до его приёмника, показывает, какой объём теплоносителя прошёл через прибор.
Как смонтировать тепловой счётчик
Самое важное, что вам необходимо помнить: не пытайтесь осуществить подобную процедуру самостоятельно, поскольку ваши действия будут квалифицированы, как нарушение действующих правовых норм. Дело в том, что только компании, которые имеют соответствующие документы, позволяющие им производить манипуляции с любыми измерительными приборами, могут осуществлять монтаж теплосчётчиков и их законное оформление.
Что проверять при покупке прибора учёта
наличие паспорта на прибор,
наличие сертификата на прибор,
наличие на самом устройстве специальной наклейки, удостоверяющей факт того, что теплосчётчик прошёл через ОТК производителя,
наличие целого клейма.
Процедура монтажа теплосчётчика: этапы
Изготовление документации на проект установки прибора учёта и её дальнейшее согласование с теплоснабжающей организацией.
Обращение в специализированную компанию, занимающуюся монтажом приборов для измерения, для установки счётчика.
Регистрация прибора учёта.
Занесение данных о счётчике в реестр организации, надзирающей за правильной эксплуатацией соответствующих приборов учёта.
Теплосчетчики на отопление в многоквартирном доме: цена и установка
Установка общедомовых приборов многоквартирных домах позволяет контролировать расход тепловой энергии для отопления и снижать затраты на оплату коммунальных услуг.
Наличие прибора учета является одним из современных требований к оборудованию жилого помещения.
В 2013 году вышло Постановление Правительства РФ номер 344, согласно которого в домах без общедомового прибора учета устанавливаются коэффициенты повышения, привязанные к нормативам. И с каждым годом такие коэффициенты, увеличивающие норму тепла на квадратный метр, только возрастают.
Монтаж тепловых счетчиков является выгодным, в этом убедилось большое количество жильцов многоэтажек. Но потребителей интересует и вопрос, за чей счет устанавливается общедомовой прибор учета тепла в многоквартирном доме, проводится проверка или замена счетчиков.
Предназначение общедомового прибора учета
ОДПу —, что это и как проводится его монтаж? Название общедомового прибора учета тепла используется для удобства в сокращенном виде. Это точный прибор, который фиксирует реальные расходы тепловой энергии в пределах дома.
Выпускаются приборы и для контроля расхода электричества, газа, воды. В интересах жильцов квартир устанавливать такие теплосчетчики, так как благодаря им они будут платить только за действительно полученную тепловую энергию.
ВНИМАНИЕ! Для того, чтобы учет показателей был принят поставщиком, прибор должен пройти сертификацию.
Путь энергии для отопления дома может быть длинным, на магистралях происходят ее потери. Благодаря монтажу теплосчетчиков потребителям теперь не нужно переплачивать за потери тепла во внешнем трубопроводе. Жильцы квартиры не могут влиять на постоянный рост тарифов, но в их силах уменьшить коммунальные платежи благодаря контролю расчета тепла и его экономному потреблению.
Постановление об обязательных коэффициентах в домах без ОДПУ (под номером 344) стимулирует к монтажу приборов для контроля поставок тепловой энергии.
Преимущества
Потребитель оплачивает только реально полученное тепло в своей квартире.
Фиксируется потеря тепла на магистральном пути.
Потери на магистральных сетях могут разделяться между собственниками и РСО.
Управляющая компания не сможет безосновательно повышать стоимость своих услуг по поставке тепла.
Жильцы квартир в доме со счетчиком не восполняют образовавшуюся недостачу тепловой энергии за свои собственные средства.
Установка счетчика позволяет автоматизировать сбор показаний, благодаря чему они быстро обрабатываются.
Регулируетначисление коммунальных платежей в домах без теплосчетчика закон, согласно которому к нормативам тепла на определенную площадь применяется еще и повышающий коэффициент. Поэтому сумма платежек всегда будет выше по сравнению с домами, в которых работает ОДПУ.
ВНИМАНИЕ! Если в многоквартирных зданиях не устанавливаются теплосчетчики, поставщику не видно, где проходит утечка теплоэнергии – на магистрали или внутри здания.
Снимать показания счетчика могут представители поставщика отопления, управляющей компании. Также этим вопросом может заниматься и представитель жильцов дома, он будет контролировать, правомерной ли является оплата за тепло.
Где осуществляется монтаж ОДПУ?
Правила диктуют монтаж счетчика тепла в обязательном порядке в домах с централизованной системой отопления. Это большая часть жилых зданий современного города. Если в квартире используется автономное отопление, регулируют расход тепла индивидуальные счетчики.
ВАЖНО! Не монтируются приборы учета в домах с низким потреблением теплоэнергии (менее двух десятых Гкал/час).
Обслуживание теплосчетчика
В вопросе монтажа теплосчетчика рассматривать необходимо Федеральный закон «Об энергосбережении». В нем указывается, счетчик на отопление кто должен ставить. По закону оплачивать стоимость общедомового прибора и оплачивать установку ОДПУ обязан потребитель – жильцы квартир дома.
ВНИМАНИЕ! Стоимость прибора может быть включена в оплату за содержание многоквартирного здания. По договоренности жильцы могут оплачивать ОДПУ в рассрочку.
Существуют некоторые требования к оплате. Если были выделены деньги на текущий ремонт дома (с финансовым участием жильцов), за них нельзя оплачивать монтаж счетчика. В противном случае нарушиться порядок и объем необходимого ремонта, что скажется на состоянии здания.
Как установить общедомовой прибор учета?
Коммунальные организации знают о необходимости монтажа теплосчетчиков или других приборов учета газа, электричества, воды и проводят информационную работу среди населения.
Управляющая компания, специалисты которой выполняют обслуживание жилого здания, должна соблюдать порядок установки ОДПУ. Они доносят до потребителей, что установка устройств —, обязательная норма закона.
Для начала процесса установки нужно провести общее собрание собственников помещения. ОДПУ относится к общей собственности, он входят в состав внутридомовых инженерных систем.
Перед монтажом каждая квартира должна получить счет, в котором указывается сумма оплаты счетчика и его установки.
Когда коллективный счетчик приобретен, жильцы дома приглашают специалистов из соответствующей коммунальной организации для его монтажа.
При установке специалисты должны соблюдать все требования от производителя, в таком случае эксплуатация прибора будет длительной, а его показатели – максимально точными. Инструкция к устройству имеет важное значение и при установке индивидуального теплосчетчика.
Часто коммунальные предприятия сами приобретают прибор с обязательной сертификацией, так как они лучше знают требования к устройству, особенности его эксплуатации. Это важно, так как снятие показания, ремонт прибора, который сломался, будут выполнять те же специалисты.
Счетчик может быть установлен и без согласия жильцов. Сначала его стоимость оплачивает жилищная организация или местный бюджет. Потом расходы раскидываются между собственниками квартир и включаются в коммунальные платежи.
Таким образом соблюдается обязанность по установке ОДПУ в каждом многоквартирном доме. Управляющая компания должна иметь список домов, где установлены счетчики и список тех, где еще требуется проведение работ.
ВНИМАНИЕ! Средства на текущий ремонт, связанный с устранением аварийных проблем, не используются для монтажа прибора учета тепла. Возможен такой вариант только при решении общего собрания собственников квартир в доме и согласия организации ЖКХ.
Если управляющая компания безответственно относится к своим обязанностям, не может убедить своих клиентов в необходимости установки общедомового прибора учета тепла, ее администрации грозит штраф. Поэтому действия компании в сфере информирования населения должны быть эффективными и результативными.
Распределение расходов на покупку теплосчетчика между жильцами дома
Существует простая формула, по которой справедливо устанавливается счет к оплате для каждой квартиры при монтаже ОДПУ. По этой формуле оплата зависит от площади квартиры. Она делиться на общую площадь дома, потом умножается на площадь общего имущества.
Фирмы, которые занимаются установкой учетных приборов, могут предоставить свои услуги при условии оплаты в рассрочку, это минимизирует финансовые трудности для потребителя, связанные с оплатой общедомового счетчика.
Чтобы снизить сумму финансовых расходов, жильцы могут воспользоваться тем фактором, что монтаж ОДПУ относится к мероприятиям энергосбережения. На такие мероприятия разрешается направлять целевые накопления собственников МКД.
Введение ОДПУ в эксплуатацию
Специалисты должны придерживаться стандартной процедуры запуска счетчика.
Перед началом эксплуатации ОДПУ нужно обязательно опломбировать. Только с опломбированного прибора проводится снятие показателей на законном основании.
Еще одно требование – составление акта о введении прибора в работу. Такой важный документ должны подписать работники коммунального предприятия, управляющей компании, сотрудники жилищной организации.
ВАЖНО! Если собственники квартир установили ОДПУ, не проинформировав коммунальщиков, прибор не будет поставлен на обслуживание и не включится в систему диспетчеризации. Такой теплосчетчик потребителям придется обслуживать самостоятельно.
Чтобы показания общедомового прибора учета принимались во внимание, имели значение в спорных вопросах, установкой должны заниматься ответственные специалисты организации, обслуживающей дом. В таком случае они будут ремонтировать прибор, менять его при необходимости, обслуживать. Это удобно и выгодно, избавляет от множества проблем.
Полезное видео
В данном видео рассказывается про узел учёта тепловой энергии на примере конкретного объекта.
Загрузка…
Как в 2019 году изменилась система расчётов платы за отопление многоквартирного дома
Конституционный суд РФ в конце 2018 года встал на сторону жителей квартир с автономным отоплением, разрешая их спор с исполнителями услуг по теплоснабжению. Во исполнение требований КС РФ вышло постановление Правительства РФ от 28.12.2018 № 1708. Об изменениях в расчётах за тепловую энергию рассказала Елена Шерешовец.
КС РФ потребовал внести изменения в систему расчётов
Ранее мы рассказывали о судебном процессе, который привёл к тому, что Конституционный суд РФ призналне соответствующими Конституции РФ абз. 2 п. 40 ПП РФ № 354.
Правительство РФ, исполняя требования КС РФ о внесении изменений в методику расчётов платы за отопление, выпустило постановление Правительства РФ от 28. 12.2018 № 1708.
Наш постоянный эксперт, практикующий юрист Елена Шерешовец в новом выпуске онлайн-журнала «ЖУХ: Мечты сбываются» рассказала о новых правилах расчёта платы за теплоснабжение в квартирах, где в установленном порядке размещена индивидуальная система отопления.
Недействующим признан абзац 2 п. 40 Правил № 354
Споры между собственниками, демонтировавшими трубы центрального отопления в квартирах и установившими автономные системы обогрева, и исполнителями КУ по теплоснабжению до постановления КС РФ решались в пользу поставщиков услуг.
Однако КС РФ высказал прямо противоположное мнение. Постановление КС РФ вступило в силу с момента его вынесения и не может быть обжаловано. А признанный не соответствующим Конституции РФ абз. 2 п. 40 ПП РФ № 354 не требуется отменять дополнительно, поскольку он автоматически стал недействующим с этого момента.
Как отметила Елена Шерешовец, вся сложившаяся ранее судебная практика уже не действует, так как КС РФ, изменив положения законодательства, изменил правила игры. Поговорим о двух главных постулатах постановления № 46-П.
Почему КС РФ потребовал пересмотреть систему расчётов за отопление
Потребление тепловой энергии разделено на индивидуальное и общедомовое
Первый постулат постановления № 46-П, на который следует обратить внимание, закрепляет порядок расчёта платы за коммунальную услугу по теплоснабжению. Поскольку многоквартирный дом представляет собой объёмную строительную систему, включающую в себя и помещения, и общее имущество, его эксплуатация предполагает не только расходы на отопление внутри отдельной квартиры, но и расходы на общедомовые нужды.
С этим согласился и КС РФ, отметив в п. 1.1 № 46-П, что отключение отдельных помещений дома от системы централизованного отопления не прекращает потребление собственником такого помещения тепловой энергии на общедомовые нужды.
Абзац 2 п. 40 ПП РФ № 354 обязывал потребителей оплачивать услугу по отоплению совокупно, без разделения на потребление внутри помещения и на потребление в целях содержания общего имущества. КС РФ признал его недействительным (абз. 3 п. 5 № 46-П).
Теперь потребитель, отключивший централизованное отопление в квартире, может не платить за него внутри помещения, но должен платить за отопление, потраченное на содержание общего имущества собственников.
Почему даже единственный в МКД квартирный счётчик тепла – расчётный
Формулами расчёта предусмотрено нулевое потребление тепловой энергии
С 1 января 2019 года начали действовать изменения в ПП РФ № 354, внесённые ПП РФ № 1708. В правилах расчёта платы за отопление появился вариант, когда объём потребленной в помещении тепловой энергии равен нулю.
Объём индивидуального потребления – Vi – равен нулю в случае, когда в этом помещении вообще нет приборов отопления или когда используются индивидуальные квартирные источники тепловой энергии.
Но размер платы за отопление складывается не только из индивидуального потребления внутри помещения собственника. Например, формула для многоквартирного дома, который не оборудован общедомовым прибором учёта и в котором оплата осуществляется в течение отопительного периода:
Оплата складывается из двух частей:
1. За объём, потреблённый внутри помещения.
2. За объём, потраченный на общедомовые нужды.
Все остальные формулы – для расчёта платы в доме с ОДПУ или внесение платы в течение всего года равными долями – следуют той же логике. Следовательно, собственник, даже отказавшись от централизованного отопления внутри своей квартиры, должен платить за тепловую энергию, поставленную на содержание общего имущества МКД.
Изменение системы отопления должно производиться в установленном законом порядке
Второй постулат № 46-П относится к самому процессу переустройства системы внутриквартирного отопления. Конституционный суд РФ считает необходимым исходить из того, что переход на индивидуальные источники отопления требует соблюдения нормативных требований к порядку переустройства системы.
Эти требования изложены в гл. 4 ЖК РФ, Федеральном законе от 27.07.2010 №190-ФЗ и постановлении Правительства РФ от 05.07.2018 № 787. Указанные НПА предусматривают разработку технической документации на переустройство и согласование его с органом местного самоуправления. Поэтому при переходе на индивидуальную систему теплоснабжения собственник помещения должен соблюдать требования законодательства.
6 важных изменений для УО в законодательстве в декабре 2018 года
Запомнить
Управляющие организации, которые являются исполнителями коммунальной услуги по теплоснабжению, должны учесть, что:
Расчёт платы за отопление в многоквартирном доме с 1 января 2019 года должен вестись в соответствии с требованиями ПП РФ № 1708.
Все судебные решения по вопросам оплаты отопления, которые не совпадают с выводами № 46-П, при волеизъявлении заинтересованных лиц будут пересмотрены.
Если собственник произвёл переустройство квартиры, смонтировав автономное отопление с получением всех разрешительных документов, то ему начисляется плата только за тепловую энергию, поставленную в дом на содержание общего имущества.
Сколько стоит квартира в разных городах Китая?
Примечание редактора. Сколько стоит покупка квартиры в Пекине? В Сиане? В Куньмин? В связи с ростом цен на аренду и покупку жилье стало горячей темой для Китая. Автор разбивает стоимость квартир в разных городах Китая с помощью удобной таблицы.
В популярной китайской драме «Ода к радости» три женских персонажа делят квартиру в Шанхае.Шоу должно быть достаточно реалистичным. Квартира трех персонажей не крошечная, но и нереально большая. Многие говорят, что квартиры в Шанхае дороже, чем в Пекине. Сколько стоит купить квартиру в Пекине или Шанхае? Что принесет 1 миллион юаней в разных городах Китая?
Что принесет 1 миллион юаней в разных городах Китая?
Цена за квадратный метр
Жилая площадь
＜ 7000 RMB / ㎡
Шэньян
149 ㎡
Чанчунь
163㎡
Урумчи
Хух-Хото
Иньчуань
229
Сиань
Чунцин
149
Чанша
163
Гуйян
Наньнин
163㎡
7000-10000 RMB / ㎡
9 0012
Харбин
128㎡
Цзинань
Уси
Хэфэй
Ухань
10713
Шицзячжуан
Чжэнчжоу
107㎡
Тайюань
Ланьчжоу
10000-15000 юаней / ㎡
Тяньцзинь
69
Циндао
Нинбо
Далянь 90 012
Чэнду
95㎡
15000-30000 RMB / ㎡
Сучжоу
Нанкин
57㎡
Ханчжоу
43㎡
Фучжоу
Сямэнь
Гуанчжоу
Санья
＞ 30000 RMB / ㎡
Пекин
23㎡
Шанхай
25㎡
Шэньчжэнь
1 миллион юаней в Пекине
За 1 миллион юаней в Пекине вы можете приобрести квартиру площадью 20 квадратных метров. Вы не можете приобрести большую квартиру или дом. Многие считают, что цены в Пекине резко возросли.
В каких городах вы можете жить комфортнее сегодня за 1 миллион юаней? Мы собрали данные, чтобы дать вам полную картину. Цены на жилье выше в городах первого уровня и на восточном побережье, в то время как цены ниже в центральных и западных внутренних городах.
Самые дорогие города
Пекин, Шанхай и Шэньчжэнь — три самых дорогих города для покупки квартиры.Такие города, как Ханчжоу, Гуанчжоу и Сямынь, догоняют более 20 000 юаней за квадратный метр. Однако во многих провинциальных городах цены ниже 7000 юаней за квадратный метр.
Большое количество жителей, которые снимают квартиры в Пекине и Шанхае, не являются жителями Пекина и Шанхая (80% и 84% соответственно). Арендаторы приезжают из Хэбэя, Шаньдуна и Хэйлунцзяна в Пекине, а также из Аньхоя, Цзянсу и Хубэй в Шанхае.
Стоимость первоначального взноса за квартиру в городе первого уровня может быть такой же, как стоимость целого дома в родном городе многих китайцев.
Обдумывая ваши варианты
Пекин является центром северного региона Китая, но цены на жилье на окраинах города ниже — намного ниже средней цены на дома в центре города. Вы можете купить большой дом на окраине Пекина, заплатив 1 миллион юаней.
В Шанхае очень популярны районы на окраине города и близлежащие города, такие как Нанкин и Ханчжоу, но они дешевле, чем в центре Шанхая.
Столкнувшись с реалиями рынка, важно тщательно продумать свой выбор при покупке дома или квартиры в Китае.
Источник: QQ News
Предупреждение ： Использование любых новостей и статей, опубликованных на
eChinacities.com без письменного разрешения eChinacities.com представляет собой авторское право
нарушение, и могут быть приняты правовые меры.
Ключевые слова: цена квартиры в Китае
стоимость квартиры в Китае
Жилье
Следующие страницы предназначены для оказания помощи в поиске жилья. Из-за большого количества различных квартир и множества индивидуальных факторов, которые необходимо учитывать при поиске жилья, следующую информацию следует рассматривать как просто обзор этой темы.
Дополнительную информацию и полезные ссылки можно найти здесь.
Обратите внимание:
В Австрии существует ряд обязательных регистраций жилья, на которые следует обратить внимание.
Собственность
Приобретение недвижимости должно быть зарегистрировано в государственной земельной книге.Рекомендуется обратиться к нотариусу или юристу, который проконсультирует вас и поможет выполнить эту процедуру.
Обратите внимание:
При покупке квартиры или дома вы должны рассчитать приблизительно 10 процентов от покупной цены с учетом дополнительных расходов (например, нотариуса, налогов, официального администрирования, финансовых сборов, комиссионных агентов по недвижимости).
Аренда
В городских районах процент сдающихся в аренду квартир выше. Закон об аренде квартир различает два типа арендных отношений: первичную аренду (Hauptmiete) и субаренду (Untermiete).Основные отличия в основном определяются размером арендной платы, а также объемом защиты от предупреждения о необходимости покинуть квартиру.
Основное право аренды создается, когда договор аренды a составляется между лицом, ищущим жилье, и
владельцем здания,
владельцем квартиры,
арендатором или арендодателем всего здания или
будущий собственник квартиры, право собственности на которую еще не внесено в кадастровую книгу.
Субаренда создается при заключении договора аренды [Mietvertrag] между основным арендатором и лицом, желающим арендовать.
Существует также разница между ограниченным и неограниченным договорами аренды.
В случае договора аренды с ограниченным сроком аренды минимальный юридический срок составляет три года; но нет законного максимального срока. В случае продления ограниченного договора аренды также применяется установленный законом минимальный срок в три года.
Арендатор, однако, не связан законным продлением на три года. Он / она может расторгнуть договор аренды в любое время, с учетом трех месяцев? обратите внимание.
Студенческое общежитие
Студенческие апартаменты
В Вене студенты имеют возможность подать заявку на получение квартиры по умеренной цене через некоммерческую службу студенческого жилья (SWS Wohnservice в Граце и Вене). Соответствующие квартиры в старых зданиях, включая мебель, можно арендовать в SWS на один год.Этот период может быть продлен до тех пор, пока будут получены положительные оценки.
Студенты должны продемонстрировать адекватную успеваемость в университете (первокурсникам нужно только представить свои A-level), а также их доход и / или положение родителей.
Коммунальные квартиры
Возможны следующие типы договоров аренды:
Одно лицо заключает договор аренды, а остальные въезжают в качестве соарендаторов. Недостаток: если человек, заключивший договор, уезжает, договор аренды может не быть передан другому члену коммуны, и всем, возможно, придется уехать.
Все члены общины подписывают договор аренды и, таким образом, пользуются равной правовой защитой, как и арендаторы. Если один из членов общины выезжает из дома, это не меняет договор аренды для остальной группы. Студенты, однако, должны убедиться, что права человека, выезжающего из дома, передаются остальным жильцам.
Отдельные договоры аренды комнат, в которых проживают отдельные члены коммуны, заключаются с домовладельцем.
Студенческие общежития
Во всех городах, где есть университет, есть несколько студенческих общежитий, которые строятся и управляются различными ассоциациями, фондами и государственными корпорациями.
Обратите внимание:
Студенты должны зарегистрироваться в студенческих общежитиях за один семестр до того, как они начнут учиться в университете.
Аренда и жилье в Гонконге: все, что вам нужно знать
Жилье в Гонконге чрезвычайно конкурентоспособно, поэтому аренда дома или квартиры может быть довольно дорогой.Особенно это заметно в Коулуне, где плотность населения самая высокая. Средняя арендная плата за однокомнатную квартиру в Гонконге может колебаться от 12 000 до 20 000 гонконгских долларов (от 1 500 до 2 500 долларов США) в месяц и более.
С другой стороны, большинство квартир легко соответствуют самым высоким стандартам жизни. Старые здания часто ремонтируются, чтобы обеспечить их жильцам такой же комфорт, как и в новостройках.
Как найти квартиру в Гонконге
При аренде обычно можно выбрать стандартную квартиру или квартиру с обслуживанием (меблирована и включает в себя коммунальные услуги и другие товары, например.г .: тренажерный зал), причем последнее обычно бывает более дорогим. Стандартные апартаменты обычно продаются без мебели или частично. Депозиты обычно составляют арендную плату за один месяц.
Онлайн
Если вы все же решите арендовать жилье в Гонконге, вы можете начать с поиска места в Интернете или просмотра раздела объявлений в местной газете. Таким образом, вы сможете напрямую общаться с владельцем.
Агент по недвижимости
Другой вариант — нанять лицензированного агента по недвижимости.Для иностранца, снимающего жилье в Гонконге, это, вероятно, будет лучшим выбором, если вы не знакомы с рынком жилья Гонконга и не владеете китайским / кантонским языками. Обязательно уточните все детали у своего агента по недвижимости заранее, такие как ваши предпочтения и потребности, а также комиссия агента и время платежа.
Проверить земельный кадастр
Независимо от того, решите ли вы искать жилье самостоятельно или нанять кого-то, кто специализируется на аренде в Гонконге, обязательно поищите в земельном кадастре информацию о собственности, которую вы собираетесь арендовать.Проверьте, есть ли на недвижимость ипотека и согласился ли залогодержатель сдавать это место в аренду. Если вы сдаете недвижимость в аренду без согласия залогодержателя, вы рискуете быть выселены в короткие сроки.
Что нужно знать при аренде в Гонконге
Если что-то кажется ненадежным в отношении собственности или арендодателя, вы всегда можете нанять юриста, который изучит это предложение за вас. Иностранцы часто становятся жертвами мошенничества, поскольку они не знакомы с местными обычаями и обычной процедурой аренды жилья в Гонконге.
Если вы ищете жилье в Интернете, попробуйте найти арендодателя. Если у других экспатов был плохой опыт общения с этим человеком, они могли бы поделиться своим опытом в блогах или на форумах экспатов.
Всегда настаивайте на осмотре квартиры или дома, прежде чем подписывать что-либо или вносить залог. Не полагайтесь на изображения только потому, что они могут ввести в заблуждение.
Хотя может быть неплохо иметь жилье прямо по прибытии в Гонконг, всегда безопаснее встретиться с домовладельцем и посетить квартиру лично.Таким образом, вы будете иметь хорошее представление о том, во что вы можете попасть, если подпишете договор аренды.
Как правило, если что-то не так, не подписывайте договор аренды.
Сколько стоит аренда в Гонконге?
Гонконг известен своими ценами на жилье. Отсутствие свободных площадей и большое количество жителей делают рынок жилья Гонконга очень конкурентоспособным, а средние цены на аренду очень высокими.
Минимальная арендная плата в Гонконге составляет около 15 000 гонконгских долларов (1900 долларов США) в месяц за простую двухкомнатную квартиру подальше от центра.Если вы хотите жить ближе к центру или арендовать более просторное место с большим количеством удобств, рассчитывайте платить не менее 20 000–30 000 гонконгских долларов (2,550–3850 долларов США) в месяц и больше.
Порядок и правила аренды
Как только вы или ваш риэлтор найдете понравившееся вам место, вы можете начать переговоры с арендодателем. Пришло время обсудить ваше соглашение об аренде, включая продолжительность вашего пребывания, кто будет нести ответственность за оплату счетов за коммунальные услуги и т. Д.
Если вы снимаете жилье с помощью агента по недвижимости, самое время подписать предварительный договор аренды.После этого вы и юристы вашего арендодателя можете изучить этот договор и внести в него изменения, которые устраивают обе стороны. После того, как вы определились с договором аренды, вам следует внести залог и подписать формальный договор аренды. Ваш домовладелец должен будет подписать после вас, а также заполнить уведомление о сдаче в аренду (форма CR 109).
Процесс аренды отличается, если вы проходите его без агента по недвижимости. Однако требования и документы, необходимые для сдачи в аренду, в большинстве случаев одинаковы.
Что такое гербовый сбор?
Гербовый сбор — это вид платежа, который юридически подтверждает подписанный договор. После подписания документа об аренде его необходимо поставить печатью в течение следующих 30 дней. Гербовый сбор обычно делится между арендодателем и арендатором.
Ставки гербового сбора
Срок аренды
Оценка
Не определено / Не определено
0,25% от средней годовой арендной платы
Менее 1 года
0.25% от общей суммы арендной платы
От 1 до 3 лет
0,5% от годовой или среднегодовой арендной платы
Более 3 лет
1% от годовой или среднегодовой арендной платы
При расчете среднегодовой арендной платы необходимо округлить ее до ближайших 100 гонконгских долларов (13 долларов США). При расчете гербового сбора округлите окончательную сумму до ближайшего 1 HKD.
Дубликаты документа о государственной пошлине стоимостью 5 HKD (ок.0,5 доллара США).
Чего ожидать от договоров аренды в Гонконге?
Договоры аренды обычно ограничиваются двумя или тремя годами и возобновляются, если вы и ваш домовладелец желаете продолжить аренду. В некоторых случаях вы также можете расторгнуть контракт с уведомлением за два или три месяца.
Перед подписанием внимательно прочитайте договор аренды и ознакомьтесь с общими правами и обязанностями арендатора. Также обратите внимание, что правительство Гонконга применяет дополнительные налоги на всю недвижимость, включая аренду.Обязательно уточните, включены ли эти налоги в цену или это то, что вы должны платить сверх арендной платы.
Если ваш арендодатель продает недвижимость
Ваш домовладелец может решить продать недвижимость, которую вы снимаете во время вашего пребывания. Однако вам не о чем беспокоиться. В этих случаях ваш договор аренды обычно остается в силе, и вы сможете оставаться в квартире на тех же условиях. Однако вам следует попытаться выяснить, отвечает ли за вас как арендатор старый или новый владелец.
Утилиты включены?
Аренда в Гонконге не всегда работает по системе «все включено». Как арендатор, вы несете ответственность за подключение коммунальных услуг. Подробнее об этом далее в этом разделе.
Ознакомьтесь с законодательством Гонконга об аренде, чтобы убедиться, что ваш договор соответствует общим правилам. В рамках государственного проекта Tenancy Matters предоставляется бесплатная помощь арендаторам, нуждающимся в руководстве, поэтому обращайтесь к ним, если у вас есть какие-либо вопросы.
Краткосрочная аренда
Краткосрочная аренда удобна в Гонконге.Это потому, что во многих случаях квартиры, рекламируемые для долгосрочных контрактов, не выглядят в реальной жизни так же, как в Интернете, и настоятельно рекомендуется посетить их до того, как вы подпишете документы.
Средняя цена аренды зависит от площади и размера нужной вам комнаты. Для небольшой однокомнатной квартиры может быть что угодно от 8000 до 28000 HKD (от 1000 до 3600 долларов США) в месяц. Быстрый просмотр в Интернете должен дать вам хорошее представление о том, чего вам следует ожидать от временной аренды по вашему выбору.В большинстве случаев ежемесячная аренда — это меблированные квартиры с полным обслуживанием.
Как правило, для заключения краткосрочной аренды не требуется никаких специальных документов; подтверждения личности часто бывает достаточно.
Климат бани способствует оздоровлению кожи, поэтому естественным образом повышает эффективность многих косметических процедур. Причем в 2-3 раза! Единственное, что к подобной косметике предъявляются строгие требования – она должна быть максимально натуральной. Мало кому придет в голову брать в баню продукты, в составе которых сплошные консерванты. Здоровья от этого не прибавится! Другое дело – использовать в качестве оздоровляющего косметического средства мед в бане. Этот продукт изначально натуральный, кроме того имеет очень сложный состав, благотворно влияющий на кожу и на весь организм.
Лечебные свойства пчелиного продукта
Мед в баню чаще всего берут для того, чтобы активизировать потоотделение. Пот, который выделяется в парной, содержит не только воду, но и большое количество различного «неликвида»: шлаков, токсинов, подкожной грязи. Поэтому, чем больше мы потеем, тем больше оздоровляемся. Мед, нанесенный на кожу в бане, заставляет пот стекать ручьями, освобождая нас от ненужного и вредного.
Мед обладает выраженным очищающим и заживляющим действием. Будучи нанесенным на кожу, он снимает воспаления, залечивает раны и порезы, помогает избавиться от угревой сыпи, экземы и других кожных заболеваний. Кроме того, становится более упругой кожа, разглаживаются морщины, тормозится процесс естественного старения.
Косметический эффект – это еще не все. Мед оказывает и лечебное воздействие, например, устраняет боли в позвоночнике, суставах, мышцах. Хороша медовая терапия при простудных заболеваниях и гриппе (протекающих без повышенной температуры).
О том, как ходить в баню при простуде, расскажет статья http://stroy-banya.com/banshikam/banya-pri-prostude.html
Подготовка меда и банные процедуры
Лучший мед для бани – свежий, который легко стекает с ложки. К сожалению, со временем он засахаривается и становится слишком плотным. Если вам достался именно такой продукт, не беда – растопите его на водяной бане или просто поставьте баночку с медом возле печки, чтобы он стал текучим. Важное правило: перегревать продукты пчеловодства нельзя, при температуре выше 45°C они теряют свои свойства. Поэтому топить их непосредственно на печи не желательно. Если вы нагрели мед, а он все равно слишком густой, разбавьте его теплой водой или травяным отваром.
Как же использовать мед и медовые составы в бане, чтобы получить максимум пользы?
Способ №1. Натирание тела медом в парной
Если ваша цель – спровоцировать широкое раскрытие пор и повысить потоотделение, то пользоваться медом бане нужно так же, как и обычной маской. То есть нанести мед на кожу во время посещения парной. Однако это процедура не выполняется при первом же заходе в парилку. Сделайте пару-тройку заходов, попарьтесь с веничком, а уж затем, после теплого душа (холодные процедуры принимать нельзя, иначе поры закроются раньше времени!), снова заходите в парную и начинайте медовые растирания. Мед наносите на тело растирающими движениями, особо усердствовать не стоит – действуйте аккуратно. Теперь можно и отдохнуть. Посидите или полежите в парной 7-10 минут, чтобы все оставшиеся токсины успели покинуть организм. Далее – прыгайте в купель, бассейн или ополоснитесь под душем – очищающая процедура окончена. Кстати, после медового растирания, пользоваться мылом не обязательно. Кожа будет настолько чистой, что никакие дополнительные способы очищения уже не потребуются!
Способ №2. Нанесение меда после парной
В этом случае мед используется в бане, как косметическое средство – для разглаживания морщин, повышения упругости кожи, борьбы с целлюлитом.
После 2-3 заходов в парилку примите теплый душ, высушите кожу полотенцем и нанесите на нее тонкий слой меда. Затем заходите в парную и отдохните около 15-20 минут на самой нижней, прохладной полке. Иными словами, в этот раз вы не паритесь, а только немного «повышаете градус» своей кожи, чтобы мед быстрее впитался. После процедуры выходите из парной и немного отдохните в предбаннике (вместе с медовым слоем!), минут 5 будет достаточно. Смойте остатки медовой маски под душем, мыло при этом использовать не нужно.
Способ №3. Скраб из меда и соли
Для пилинга в бане можно использовать мед с солью. Это один из самых эффективных способов сделать кожу мягкой, как бархат. Солевой компонент скраба удаляет с нее ороговевший слой эпидермиса, усиливает потоотделение и выводит наружу всяческие загрязнения. Мед – питает, витаминизирует и также способствует выведению пота. Регулярные использования медово-соляного скраба заметно омолаживают кожу и позволяют бороться с главным женским врагом – целлюлитом. Причем, не хуже, чем дорогостоящие процедуры в модных СПА-салонах и косметических кабинетах!
Все, что нужно: смешать в отдельной емкости расплавленный жидкий мед с морской солью в соотношении 1:2. Перемешайте компоненты, чтобы получился однородный состав, и поставьте его в теплое место (например, недалеко от банной печи) на 20-30 минут. Далее следует хорошенько распариться. Для этого нужно посетить парилку 2-3 раза (можно больше), а уж затем, в очередной заход, натереть кожу теплой скрабирующей смесью. Будьте готовы к тому, что пот начнет стекать с вас ручьями. Примите это, как должное – так ваш организм оздоровляется и избавляется от внутренних загрязнений. Поэтому, после процедуры, когда вы примете душ и смоете с себя остатки скраба, обязательно восполните потери жидкости. Выпейте минеральную воду, чай, квас или морс.
Если вы хотите узнать, какие чаи лучше пить в бане, советуем прочитать статью http://stroy-banya.com/banshikam/kakoy-chay-pyut-v-bane.html
Способ №4. Медовый массаж
Эта процедура родом из Тибета и относится к видам рефлексотерапии. Она помогает организму избавиться от накопившихся шлаков, тонизирует кожу, устраняет отечность, разбивает подкожные целлюлитные отложения.
Медовый массаж выполняется после нескольких заходов в парилку и принятия теплого душа. Вначале просто нанесите мед на тело, втирать не нужно! Затем плотно, с усилием прижимайте к коже ладонь и резко отнимайте ее. Двигайтесь снизу вверх, то есть от ног к туловищу. Постепенно вы увидите, что на руках, вместо меда, начнут появляться серые хлопья. Так и должно быть! Мед – прекрасный адсорбент, способный быстро выводить из организма токсины и впитывать их. Таким образом, серая масса на ваших руках – это и есть те токсины, которые скопились в вашем теле. Массаж должен продолжаться около 10-15 минут, особенного внимания потребуют проблемные зоны. По окончании процедуры следует смыть остатки меда под душем и отдохнуть, лежа в предбаннике, минимум полчаса.
О других видах массажа в бане можно узнать здесь: http://stroy-banya.com/banshikam/massazh-v-bane.html
Как правильно париться в бане с медом? Полезно для души и тела!
Баня — отличное средство для укрепления здоровья. Ещё большего эффекта можно достичь при сочетании обычных банных церемоний с косметическими процедурами. Мед можно использовать для всего тела. И для лица.
Проведение глубокого очищения
Сначала необходимо прогреть тело в парилке. Заходить в парную нужно от 1 до 2 раз. Долго там находиться не следует достаточно нескольких минут. Далее необходимо пойти в душ. Теперь можно наносить на тело мёд и посидеть с ним 7 -10 минут. Мёд вытягивает из распаренных пор всю грязь. Затем необходимо снова пойти в душ и всё смыть.
Натирание мёдом прямо в парной
После душа надо зайти в парилку и подождать, когда начнёт выделяться первый пот. После этого нужно вернуться в душевую, чтобы смыть выделения. Тут же снова следует идти в парную и равномерно нанести на всё тело мёд. Потом от 5 до 15 минут надо посидеть в парике. В душе нудно помыться без мыла, с использованием мягкой мочалки.
При регулярном посещении бани и проведении медовых процедур в парной, кожа будет выглядеть свежей, упругой, гладкой. От единичной процедуры вряд ли стоит ожидать волшебного эффекта.
Как бороться с целлюлитом?
Массаж с чистым мёдом придаст коже упругость и гладкость. Для борьбы с целлюлитом его смешивают с морской солью. Ингредиенты должны быть в соотношении 1:1. Сначала тело прогревается в парилке, потом с помощью ладоней равномерно по поверхности тела распределяется мёд. При этом выполняются лёгкие похлопывающие движения.
После того, как мёд уже нанесён, надо ладони прижимать к коже с усилием и потом убирать от тела. Такая процедура длится 15 минут. Если при проведении массажных движений появится масса серого цвета, значит, всё было выполнено правильным образом. Потом надо принять душ, натереться мочалкой.
Для медового массажа можно добавлять в мёд несколько капель эфирных масел (лимон, апельсин, пихта, чайное дерево, лаванда). Они усиливают эффект, а приятный аромат увеличит удовольствие от процедуры, даст ещё большее расслабление.
Для получения хорошего эффекта при целлюлите, необходимо выполнять медово-соляной массаж через день. Потребуется не менее 10 – 15 процедур.
Полезные советы
Кроме мёда можно применять и другие компоненты для очищения и оздоровления организма. Некоторые рекомендации:
Эффект от целебного воздействия банного пара будет вше, если к пчелиный мёд смешать с прополисом. Смесь поставить на горячие камни.
Лечебное действие усиливается при использованиимеда для процедур совместно с эфирными маслами шалфея, эвкалипта, кедра можжевельника, пихты.
Мёд полезен, но только тем, у кого он не вызывает аллергию. Нужно обязательно проверить, можно ли для процедур применять мёд. Для этого нужно нанести мед на небольшой участок кожи на внутренней части локтевого сгиба. Если кожа покраснела, появились пятна, то мёдом лучше не пользоваться.
Мёд для можно смешивать напополам с овсяными хлопьями или отрубями. Отшелушивающий эффект будет мягким, кожа будет более гладкой и нежной.
Для кожи лица в бане можно делать маски с использованием смеси сока алоэ и мёда.
Наслаждение для тела и души
Мёд можно использовать и после всех банных мероприятий. Завернувшись в простынь или надев уютный махровый халатик, можно спокойно отдыхать, «остывая» от бани. Хорошо в это время заварить свежий чай, можно с травами, и пить его вприкуску с душистым мёдом. В очень горячий чай не следует класть мёд, потому что он потеряет целебные свойства.
Противопоказания
Однозначно мед нельзя использовать при аллергии на него и повышенной чувствительности. Можно встретить много информации по поводу пользы мёда, но некоторым людям его использовать нельзя. Он может вызвать появление крапивницы, экземы. Кроме того, у некоторых людей он вызывает удушье, желудочно-кишечные расстройства.
При некоторых заболеваниях мёд противопоказан. Если неизвестно, можно определённому человеку в бане применять мёд, то следует сначала побеседовать с врачом.
АллаАвтор статьи
Понравилась статья?
Поделитесь с друзьями:
Мед в бане: как использовать правильно
Посещение бани – это не только возможность помыться. Это еще и прекрасный шанс для повышения эффективности большинства косметических процедур. Для улучшения здоровья и внешнего вида могут быть использованы различные средства, в число которых входит натуральный мед. О целительных свойствах последнего ходят настоящие легенды. Недаром, еще наши предки применяли натуральный пчелиный продукт при каждом походе в парную. Подобная процедура актуальна и сегодня, главное знать, как правильно использовать мед в бане.
Целебность пчелиного меда
Настоящий пчелиный мед обладает массой целебных и косметических свойств. При нанесении на кожу, он активизирует потоотделение, освобождая организм от всего вредного и ненужного. Мед характеризуется заживляющим и очищающим действием. Он помогает удалить экзему и угревую сыпь, снять воспаления, залечить порезы, разгладить морщины и приостановить естественное старение кожи.
Существует несколько сортов натурального меда:
Липовый. Светло-желтый или зеленоватый продукт очень приятного вкуса. Отличается высокими результатами в сфере лечения и профилактики дыхательных путей, а также в качестве потогонного средства;
Гречишный. Продукт коричневато-красноватого цвета. Оказывает благотворное воздействие на работу почек и желудочно-кишечного тракта, стабилизирует кровяное давление, является выраженным антисептиком;
Цветочный смешанный. Мед различных оттенков с болеутоляющим, антибактериальным и противовоспалительным действием;
Майский. Вкуснейший, душистый продукт золотисто-желтого цвета. Считается самым вкусным и полезным.
Признаки «натуральности» меда
В бане нужно использовать только натуральный мед. Для того, чтобы не ошибиться при покупке продукта, рекомендуется обратить внимание на следующие признаки:
Затвердевший мед не должен иметь никаких расслоений;
Появление синего цвета при добавлении в продукт нескольких капель йода говорит о наличии крахмала;
Настоящий мед при растворении в воде не образует пленку на поверхности;
Стекание меда с ложки должно происходить неразрывной струйкой, создавая небольшую горку на блюдце;
При покручивании ложечку с медом, он не должен разбрызгиваться или стекать с нее.
Подготовка меда
Если свежего, легко стекающего с ложки меда нет в наличии, то можно вернуть первоначальную консистенцию и засахарившемуся продукту, растопив его на водяной бане или оставив баночку с медом рядом с печкой. Перегревать мед ни в коем случае нельзя – при температуре выше 45 градусов он потеряет всю свою целебность.
Если же после нагревания продукт все равно остается слишком густым, то его можно разбавить теплой водой или травяным настоем.
Использование меда в бане
Мед – идеальный помощник в борьбе за здоровье и красоту. Однако, он может вызвать и аллергию. Поэтому, перед использованием меда, его нужно нанести тонким слоем на небольшой участок тела, подождать 5-10 минут и посмотреть на реакцию организма.
Красные пятна, жжение, отек говорят о индивидуальной непереносимости продукта и нежелательности его применения. Если же все в норме, то можно смело брать мед в баню.
Метод 1 – мед в парной
Для повышения потоотделения и вытягивания из организма шлаков, медом в парной пользуются как простой маской. Наносить продукт рекомендуется не сразу, а после того, как тело хорошенько прогреется.
Мед размазывают по телу аккуратными растирающими движениями. Затем нужно 5-7 минут посидеть или полежать на полке, предоставив токсинам время на «выход» из организма. По истечение небольшого периода, можно ополоснуться под душем или в бассейне.
Кстати, медовые растирания очищают кожу не хуже мыла, поэтому пользоваться последним совсем не обязательно.
Метод 2 – мед после парной
Для разглаживания морщин, омоложения и повышения упругости кожи рекомендуется наносить тонкий слой меда на высушенное, чистое тело. Предварительно нужно хорошенько пропариться. По завершении процедуры стоит зайти в парилку и отдохнуть на нижней полке, дав меду быстрее впитаться. Затем немножко (минут 5) посидеть в предбаннике, после чего смыть медовую маску под душем или другим способом.
Метод 3 – медово-соляной скраб
Средство идеально удаляет омертвевший эпидермис, питает и усиливает потоотделение. Регулярное использование скраба позволяет бороться с целлюлитом и старением кожи. В его состав входит расплавленный мед и морская соль (1:2), которые нужно перемешать до однородного состояния и оставить на 20 минут в теплом месте. Скраб наносят на распаренное тело, а смывают под душем.
Заключение
Мед в бане – это натуральное средство для ухода за телом, оздоровления и общего омоложения организма. Его правильное использование позволит избавиться от многих недугов, стать краше и моложе.
Дополнительные статьи
Соль и мед в бане
На чтение 7 мин. Просмотров 149 Опубликовано
Оглавление:
Русская баня издавна использовалась не только для очищения тела, но и в лечебных целях. Наши предки неплохо разбирались в натуральных продуктах и поэтому прекрасно знали, как использовать мед в бане и обычную соль – одни из самых действенных и простых средств достижения лечебного эффекта. Применять их можно как по отдельности, так и в сочетании друг с другом.
Мед в бане – лучшее средство для обновления кожи
Мёд при парении способствует выводу шлаков из организма, раскупорке пор кожи, активизирует работу потовых и сальных желез, очищает, восстанавливает и обновляет кожу. Наши внешние покровы обновляются достаточно медленно. С тем, чтобы они в полной мере исполняли свои многочисленные обязанности – защитную, очистительную, осязательную, терморегулирующую, дыхательную и пр. – они должны быть в хорошей форме. Дерма должна быть упругой, эластичной, обладать необходимым количеством влаги и питательных веществ для воспроизведения новых клеток. Используя мёд при банных процедурах регулярно, вы сделаете свою кожу здоровой и молодой. Для этого существует два способа.
№1. Натирание медом во время парения
Это наиболее популярный способ. Для начала обязательно необходимо разогреть организм. Просто зайдите в парилку и посидите немного, чтобы вышел первый пот и открылись поры кожи. Для этого достаточно 5-10 минут. Затем выйдите и облейтесь теплой водой. Холодной водой пот смывать нельзя – поры закроются. Далее, зайдите опять в парную. Можно приступать к процедуре нанесения меда.
Используйте только проверенный натуральный продукт! Магазинные суррогаты для процедуры не подходят.
Помните, что натирание медом в бане должно проходить достаточно интенсивно. Вы можете выбрать для процедуры как отдельные участки тела, так и намазаться продуктом полностью. Не вытирайте мед – через некоторое время (5-10 минут) он полностью впитается в кожу. После этого можете ополоснуться, по желанию попариться мягким веником, например, березовым или вересковым, и банная процедура на этом закончена. Важное дополнение: не надо использовать мыло вместе с медом – сладкий продукт прекрасно очищает тело и без него, излишняя химия вам ни к чему.
Процедура напитывает кожу микроэлементами и витаминами, делает ее нежной и шелковистой. Кроме этого, метод помогает излечить болезни суставов и спины.
№ 2. Втирание мёда после парной
После 2-3 посещений парилки хорошенько вымойтесь с мочалкой. Обсушитесь с помощью полотенца и на уже сухую кожу наносите мёд тонким слоем, втирая его в кожу. На процедуру надо около 100-130 грамм продукта, что зависит от телосложения. Затем зайдите в парилку и посидите на нижнем полке несколько минут, не парясь при этом веником. После того, как продукт впитается, минут 5-7 отдохните в предбаннике, а затем ополоснитесь без мыла. Данный способ настоятельно рекомендуется женщинам, так как оказывает особо благотворное влияние на кожу, омолаживая ее и делая мягкой и бархатистой.
Действие, которое оказывает натуральный мед на кожу:
Питает ее витаминами, при этом продукт содержит почти весь их спектр
Вследствие немалого количества содержащейся воды, увлажняет дерму, регулируя ее водный баланс
Тонизирует и освежает кожу, тем самым препятствуя возникновению морщин
Создает тончайшую защитную пленку, предохраняющую наружные покровы от обезвоживания
Оказывает вяжущее и противовоспалительное воздействия, чистит поры, ускоряет процесс регенерации при повреждениях кожных покровов и улучшает их защиту
Как по отдельности, так и вместе, баня и мед являются прекрасными средствами для заживления экзем, воспалений, ожогов, прыщей и прочих проблем кожи
Обладая противомикробным действием, продукт также увеличивает эластичность мышечных волокон дермы, защищает ее от стрессов и загрязнения
Вернуться к содержанию
Соль в бане – поддерживаем водно-солевой баланс организма
Банные процедуры способствуют увеличению кровотока. За счет этого сосуды организма расширяются. Кровяное давление уменьшается, а частота пульса и потоотделение увеличиваются. В связи с этим, в парной посетитель теряет за 20 минут пребывания около одного литра воды. А в этом литре растворены 0.4-0.8 г калия, 2-3 г хлорида натрия, 0.2-0.4 г магния, которые необходимы организму при обмене веществ. Поэтому использование соли при посещении бани крайне полезно. Она восполняет потери этих микроэлементов и помогает восстановить естественный водно-солевой баланс организма.
Особенно рекомендуется попариться в бане, используя при этом соль, после продолжительных физических нагрузок.
Слегка смочите водой горсть соли и разотрите ею уже влажное тело. Делайте это мягкими круговыми движениями и не допускайте попадания соли на слизистые оболочки. Лицо, а также шею не натираем!
Далее посидите в парилке под мягким, не крутым паром 5-7 минут. Веник использовать нельзя до тех пор, пока соль не растворится и не превратится в капельки пота. После этого, по желанию, можете попариться с веником. Кстати, женщинам на заметку: веник наиболее действенный массажер против целлюлита.
Затем ополоснитесь или примите душ. Передохните и остыньте в предбаннике минут 10-15, при этом не забывая попить чайку или другой приготовленной жидкости.
Алкогольные напитки в бане строго запрещены! Если хотите получить в парной не только удовольствие, но и лечебный эффект – забудьте о них.
В последнее время у женской части населения России входит в моду «соланиум». Это соляная баня. Данную процедуру нужно проводить уже после парной. Суть ее такова: мягкими массирующими движениями тело натирается либо морской солью, либо используется концентрированный раствор обычной соли. Его готовят очень просто: стакан крупной соли растворяется в одном стакане воды. После массажа, выждав около 10 минут, соль можно смыть, без применения мыла.
Помимо восстановления баланса организма, соль помогает:
При лечении многих кожных болезней: псориаза, различных экзем, нейродермита
Купирует боли при ревматизме и артритах
Морская (не обработанная) соль замедляет старение кожи, так как увеличивает количество коллагена в ней и улучшает эластичность
После банных процедур, регулярно натирая голову морской солью, вы можете избавиться от перхоти и выпадения волос
По отдельности, мед и соль в бане обладают множеством достоинств, но при их сочетании эффект усиливается в разы.
Вернуться к содержанию
Баня с медом в сочетании с солью – отличный скраб для пилинга кожи
До посещения бани запаситесь баночкой натурального мёда и пачкой морской соли. Не забудьте о ёмкости, где будете смешивать ингредиенты. В парной, положив мёд в емкость, поставьте её к каменке. Когда продукт станет жидким, высыпьте в посуду соль и снова поставьте ее к печи. По мере того, как соль будет растворяться, досыпайте ее до тех пор, пока сверху слоя мёда не окажется слой соли. В идеале у вас должно получиться соотношение 1:2. Перемешайте состав до однородного состояния и оставьте его в достаточно теплом месте для того, чтобы он не загустел, но и не был обжигающим. Хорошенько распарьтесь. Лучше всего посещать парилку почаще, но только на 3-5 минут. После 3-4 заходов натрите тело смесью. Помните, что когда вы лежите, почки выводят из организма больше жидкости, поэтому, после того как вы используете мед с солью в бане, укладывайтесь на полок. Вслед за тем, как смесь впитается, ополоснитесь и восстановите водный баланс чаем, морсом, квасом и т.д.
Данная смесь, если ее применять регулярно, поможет вам в преодолении многих проблем׃
Это один из самых эффективных природных скрабов для пилинга кожи. Соль снимает отмершие и ороговевшие частички с ее поверхности и открывает поры, одновременно пополняя запас микроэлементов. Мед питает и витаминизирует дерму. После многократного применения смеси кожа молодеет.
Парная баня с медом и растворенной в нем солью – прекрасное средство против целлюлита и излишнего веса Применение состава при массажных процедурах снимает усталость, способствует улучшению психологического состояния, так как купирует нервное напряжение
Компоненты смеси обеззараживают поверхность дермы, санируют царапины и небольшие ранки
Мазь значительно увеличивает потоотделение, а, следовательно, и способствует выводу из организма токсинов
Кому противопоказана данная процедура:
Людям с аллергическими реакциями на мед, а также с его личной непереносимостью
Если вы страдаете накожным заболеванием, которое может отреагировать на соль и мед для бани, посоветуйтесь с дерматологом. Без консультации с врачом воздержитесь от процедуры.
Если вы имеете обширные повреждения кожного покрова, также не используйте смесь при посещении бани
правила применения, разновидности рецептов, отзывы
Мед можно по праву назвать одним из самых бесценных даров природы. Всем нам известно о его удивительных целебных свойствах. Еще на Руси при каждом посещении бани наши предки использовали его для очищения организма от различных вредных веществ. Баня и мед в совокупности оказывают благоприятное воздействие на весь организм в целом, конечно, в том случае, если пчелиный продукт натуральный. Сегодня мы хотим поговорить о том, как использовать мед в бане, чтобы его польза была максимальной.
Сорта меда
Целебными свойствами обладают все виды натурального меда. Рассмотрим самые популярные сорта, которые пользуются успехом у любителей банных процедур.
Липовый. Продукт пчеловодства имеет светло-желтый цвет, иногда может быть зеленого оттенка, обладает необыкновенно приятным вкусом. Считается одним из наиболее ценных видов меда. Оказывает благоприятное влияние на лечение и профилактику заболеваний дыхательных путей, например, бронхита, насморка, ангины, бронхиальной астмы. Обладает повышенным потогонным действием.
Гречишный. Мед имеет коричневый цвет с чуть красноватым оттенком, обладает приятным ароматом. Положительно воздействует на организм человека — работу почек, нормализует уровень гемоглобина в крови, улучшает работу ЖКТ, оказывает антисептическое воздействие, способствует регенерации клеток кожи. По своим оздоровительным качествам не уступает меду из липы.
Смешанный цветочный. Органолептические показатели зависят от того, где мед был собран — в лесах, степях, полях, горах, лугах. Может иметь различные цветовые оттенки: от бледно-желтого до темно-коричневого. Обладает болеутоляющими, антибактериальными, противовоспалительными свойствами. Имеет очень приятный вкус и аромат. Из данного вида меда самым лучшим считается полевой.
Майский. Мед золотисто-желтого оттенка высшего сорта, имеет исключительный вкус и душистый аромат. Получил свое название от периода сбора пыльцы пчелами с цветущих растений: фруктовых деревьев, садовых и лесных ягод, ивы, ракиты, клена и др.
Купажированный. Данные лакомство получают путем смешивания искусственным способом различных сортов меда для придания продукту особого пикантного вкуса. Например, для того, чтобы разбавить слишком горький мед, в него вводят более сладкий.
Выбор меда для банных процедур
Прежде, чем рассказать о том, как правильно использовать мед в бане, следует узнать, какой продукт выбрать. Для того, чтобы банные процедуры с пчелиным нектаром принесли положительный эффект, следует узнать, какой продукт подойдет для этой цели. Некоторые специалисты полагают, что лучше пользоваться медом, который имеет мягкую тягучую консистенцию, ни в коем случае не следует использовать закристаллизовавшийся продукт.
Считается, что мягкая структура меда обеспечивает более удобное нанесение и быстрое впитывание. Однако, если предполагается использовать мед в бане как средство от целлюлита, то предпочтение лучше отдать засахаренному продукту. В таком случае расход меда будет значительно меньше, а положительный эффект — выше. В результате получится довольно мягкое очищающее средство, которое поможет разогнать кровь, улучшить метаболические процессы, разогреть мышцы. В том случае, если вам понадобится жидкий мед, его следует растопить в теплом месте, но ни в коем случае не на плите, — это разрушит все его целебные свойства.
Свойства
Рассмотрим применение меда в бане. Очень часто этот продукт пчеловодства берут в баню для того, чтобы активизировать потоотделение. Выделяющийся в парной пот содержит не только воду, но и различный «неликвид»: токсины, шлаки, подкожную грязь. Нанесенный на кожу мед в бане способствует обильному выделению пота, который стекает ручьями и освобождает тело и организм от всего вредного и ненужного.
Пчелиный нектар обладает выраженным заживляющим и очищающим действием. При использовании меда в бане как лечебного средства при различных заболеваниях кожи, по отзывам многих любителей таких банных процедур, он снимает воспаление, избавляет от экземы, угревой сыпи, залечивает порезы и раны. Кроме этого, кожа становится более упругой, разглаживаются морщины и даже замедляется процесс естественного старения.
Однако одним косметическим эффектом положительные свойства меда не ограничиваются. Он оказывает лечебное воздействие на суставы, мышцы, устраняет боль в позвоночнике. Особенно хороша медовая терапия при простуде и гриппе, но только в том случае, если нет повышенной температуры.
Мед в бане: как использовать?
Данный продукт пчеловодства вполне может стать вашим союзником в борьбе за нежную и красивую кожу. Однако не стоит забывать, что мед является довольно сильным аллергеном. Поэтому прежде, чем использовать его для данных процедур, необходимо проверить свою реакцию на аллергию. Делается это довольно просто: следует нанести тонкий слой меда на небольшой участок кожи и подождать несколько минут. В том случае, если появились красные пятна, отек или жжение, однозначно можно сказать, что у вас индивидуальная непереносимость. В таком случае от банных процедур с ним следует отказаться.
Мед в бане — для тела
Как использовать пчелиный нектар для комплексного оздоровительного эффекта? Советуем провести процедуру натирания тела медом в бане. Актуальна она будет для похудения, для повышения иммунитета, улучшения состояния кожи. Рассмотрим, как проводить данное мероприятие. Для начала следует зайти в парилку на 15-30 минут (не использовать мед) и дать своему телу хорошенько распариться. После этого нужно принять теплый душ для того, чтобы избавиться от пота. В следующий заход в парную берем с собой баночку меда, наносим его круговыми движениями по всему телу и лицу и хорошо растираем. После этого следует прилечь, расслабиться и оставаться в таком положении в течение десяти минут. Далее мед следует смыть и ополоснуться в прохладной воде. От данной процедуры вы получите следующий эффект:
усиление потоотделения;
повышение тонуса организма;
очищение кожи;
выведение шлаков и токсинов;
укрепление иммунитета;
потерю лишних килограммов.
Медовые маски
Хороший омолаживающий эффект дает использование меда для лица в бане. В этом случае он используется как косметическое средство — для повышения упругости кожи, разглаживания морщин. Проводить эту процедуру лучше всего после посещения парной, когда поры кожи хорошо откроются. Следует несколько раз (2-3 по желанию) зайти в парилку, затем принять теплый душ, обсушить кожу полотенцем. Сразу после этого на лицо следует нанести маску из теплого меда, в который можно добавить сок половинки лимона и одного большого огурца. Такая маска поможет увлажнить, осветлить и подтянуть кожу. Сделать кожу лица гладкой, более подтянутой, сияющей здоровьем помогут такие маски:
Медовая с соком алоэ. Она является естественным природным антиоксидантом, насытит влагой сухую кожу и подарит комфорт.
Медовая со сливками. Обладает отличным питательным эффектом, поможет избавиться от шелушений и стянутости кожи.
Скрабирование медом и солью
Одним из самых эффективных вариантов того, как лучше использовать мед в бане, считается скрабирование. Это сделает кожу необыкновенно мягкой, бархатной. Солевой компонент скраба удалит с кожи ороговевший слой эпидермиса, усилит потоотделение и выведет наружу различные загрязнения. Мед витаминизирует, питает кожу и способствует выведению пота. Для того, чтобы приготовить медовый скраб, понадобится морская или гималайская соль, но можно взять и обычную поваренную (не слишком мелкого помола), также это могут быть перемолотые овсяные хлопья или кофейный жмых. Они выступят в качестве абразивных частиц, которые присутствуют в каждом скрабе. Мед с дополнительными ингредиентами следует использовать в соотношении 2:1. Полученное средство следует поставить в теплое место на 20-30 минут.
Перед нанесением скраба следует хорошенько распариться, лучше всего в два захода. Перед третьим посещением парилки необходимо принять теплый душ, после чего зайти в нее и нанести скраб на тело. Делать это необходимо легкими круговыми движениями, стараться не травмировать кожу. Обратите внимание: мед с солью нельзя применять на раздраженных или поврежденных участках кожи! Растирать скраб следует в течение 10 минут. После такой процедуры эффект будет следующим:
обновление верхнего слоя кожи;
избавление от мелких морщинок;
выведение шлаков и токсинов;
улучшение цвета лица;
сглаживание «апельсиновой корки».
Массаж с медом
По отзывам, польза от меда в бане для организма будет весьма ощутимой, если сделать медовый массаж. Данная процедура пришла к нам из Тибета, ее относят к видам рефлексотерапии. Ее применение помогает организму устранить отечность, избавиться от накопившихся шлаков, разбить подкожный целлюлит. Кроме этого, медовый массаж тонизирует кожу.
Как и остальные процедуры, проводимые на основе пчелиного нектара, ее следует проводить после посещения парилки и приема теплого душа. Только после этого на тело наносится мед, но сразу втирать его не нужно. Довольно плотно, с усилием, следует прижимать кожу рукой и очень резко отнимать ее. Двигаться следует снизу вверх, т. е. от ног к туловищу. Спустя какое-то время вы заметите, что вместо меда на руках появятся серые хлопья. Не следует удивляться, так и должно быть: мед является прекрасным адсорбентом, который имеет способность довольно быстро выводить из организма токсины и впитывать их. Серая масса – это и есть не что иное, как токсины, которые скопились на теле. Массаж следует продолжать около 10-15 мин. Неплохо, если его вам сделает помощник. После окончания процедуры необходимо смыть остатки меда под теплым душем и отдохнуть, например, полежать в предбаннике около получаса.
После всех медовых процедур рекомендуется восстановить водный баланс: выпить сока, морса, чая с медом и т. п..
Противопоказания
Несмотря на огромную пользу меда в сочетании с банными процедурами, нельзя не сказать о том, что существует ряд противопоказаний для посещения бани с пчелиным нектаром. Условно противопоказания можно разделить на два типа: поход в баню и использование меда. Посещение бани следует отложить в том случае, если у вас:
высокая температура, выше +37°С;
заболевания сердечно-сосудистой системы;
тошнота;
расстройства ЖКТ;
онкологические заболевания;
болезни дыхательной, мочеполовой, нервной системы;
кожные болезни.
Кроме этого, распаривание в бане запрещено беременным женщинам и маленьким детям. Противопоказания для применения меда следующие: индивидуальная непереносимость или аллергия, острые воспалительные заболевания.
Мед в бане применение — Всё о бане
Как использовать мед в бане?
1. Почему мед + баня?
2. Способы применения меда
2.1. Медовая сыта
2.2. Медовый скраб
2.3. Антицеллюлитный массаж
2.4. Медовая маска
Мед в бане применялся многие века. Наши предки знали все тонкости и секреты этого уникального целебного продукта. А что еще оставалось – в те времена не было ни аптечных лекарств, ни магазинных косметических средств. Поэтому силы природы наблюдались, изучались и использовались по максимуму. Пчелиный мед, благодаря своему составу, в каждом доме был первым средством для оздоровления и лечения. Любую хворь выбивали из тела душистым веником в горячей парной. И непременным атрибутом русской бани была баночка с ароматным медом.
Почему мед + баня?
Почему же все целительные свойства пчелиного нектара лучше всего раскрываются именно в бане. Причин тому несколько.
Нанесенный на разогретое тело мед в бане впитывается в кожу гораздо быстрее и проникает намного глубже, чем при обычной комнатной температуре.
Парилка с веником – лучший из всех возможных пилингов и идеальный антицеллюлитный массаж. Предварительно нанесенный на кожу мед поможет быстро избавиться от апельсиновой корки.
Пар усиливает кровообращение и питательные вещества из меда, некоторые из которых способны проникать даже через клеточные мембраны, практически мгновенно разносятся по организму.
Пусть и в небольших количествах, мед содержит душистые летучие вещества, которые соединяясь с паром при высокой температуре, создают эффект ингаляции, благоприятно влияющий на органы дыхания.
Всем известно, что мед усиливает потоотделение, а значит ускоряет выведение шлаков и токсинов, которое в бане происходит максимально быстро.
Таким образом, при правильном применении мед в бане – это настоящий курс интенсивной физиотерапии, пройти который можно всего лишь за пару часов.
Способы применения меда
Использоваться мед во время бани можно самыми различными способами, причем как внутренне, так и наружно. Главное, чтобы не было его индивидуальной непереносимости. Все-таки это один из самых сильных природных аллергенов. При повышенной температуре тела отправляться в баню также не стоит, лучше попить травяной отвар с медом и остаться в постели. Тем, у кого противопоказания отсутствуют, можно попробовать разнообразные медовые банные процедуры.
Медовая сыта
Вкуснейший целебный медовый напиток, приготовить который придется заранее и взять с собой в термосе. Делается он из натурального меда, разведенного в отварах трав и растений: чабреца, душицы, шалфея, липового цвета или вишневых веточек. На литр готового отвара берется полстакана меда и варится на медленном огне пока не перестанет появляться на поверхности восковая пена, которую нужно аккуратно снимать. В напиток добавляется по вкусу:
корица,
гвоздика,
имбирь,
черный перец,
кардамон и другие приправы.
Пить медовую сыту нужно теплой, но не горячей. Больше всего пользы принесет она во время отдыха после посещения парилки – поможет быстро восстановить силы, восполнит недостаток влаги, ускорит обменные процессы в организме. Количество его не ограничивается – все равно излишки жидкости быстро выйдут из организма, унося с собой растворенные в ней токсины.
Медовый скраб
Лучше всего очищается кожа от ороговевших мертвых клеток именно в бане, когда она распаренная и мягкая. Отличным помощником будет солевой скраб. Использовать для скрабирования тела чистую соль возможно только в бане. Правильно делать это прямо в парилке. Там кожа постоянно влажная и соль не будет ее царапать. Мелкая морская соль берется в ладонь и натирается каждый участок тела легкими круговыми движениями. Таким образом кожа отлично очищается, одновременно получая необходимые микроэлементы.
После того, как соль смыта, телу нужно дать немного отдохнуть. Можно выйти из парилки и попить чаю с медом или медовый напиток на травах. Затем нужно снова вернуться в парилку и натереть все тело медом. Лучше вбивать его в кожу быстрыми похлопывающими движениями. Теперь нужно попариться несколько минут без веника и только потом смыть мед и можно снова отдохнуть. После такой маски кожа будет гладкой и бархатистой, как у ребенка. Мед с солью в бане – лучшая процедура для омоложения и освежения всего тела. Если же нужно тонизировать кожу и разгладить мелкие морщины, то соль можно заменить на молотый кофе.
Рецепт молодости. Баня, Мед и морская соль.
Антицеллюлитный массаж
Избавиться от целлюлита и даже неглубоких растяжек поможет активный медовый массаж в бане с распаренным веничком. Веник лучше использовать дубовый – содержащиеся в его листьях дубильные вещества повышают упругость кожи. Выполнять процедуру надо на хорошо разогретом теле, поэтому сначала нужно пропариться, затем отдохнуть, и только потом приступать к массажу:
Выполнить тщательное скрабирование кожи морской солью с добавлением эфирного масла цитрусов, иланг-иланга, розмарина, кардамона.
Не смывая с кожи соль нанести на нее равномерный слой меда.
Веником хорошо прохлопать проблемные участки кожи.
Не ополаскиваясь нанести на тело масло какао.
Еще раз прохлопать тело веником.
Теперь, если это еще возможно по самочувствию, можно полежать спокойно 10-15 минут. Если уже слишком жарко, то нужно выйти из парилки, не смывая нанесенной смеси. После отдыха вернуться и ополоснуть тело. После такой процедуры кожа быстро приобретает упругость, эластичность и подтягивается. А через несколько ее повторений признаки целлюлита заметно уменьшаются.
Медовая маска
А пока тело отдыхает от парилки самое время позаботиться о лице. Медовая маска поможет сделать лицо молодым и красивым. Но вот наносить ее в самой парилке не нужно – мед сильно активизирует кровообращение, а это уже сделал пар. Будет слишком большая нагрузка на капилляры и можно спровоцировать появление сосудистой сетки или их разрыв. Тем, кто страдает телеангектазией маски из меда вообще противопоказаны, а в бане и подавно. Но для остальных это очень хорошая профилактика возрастных изменений.
1 ст. ложка меда;
1 яичный желток;
2 ампулы концентрата алоэ.
Как делать: Лучше, конечно, использовать мякоть алоэ из листа, но в бане не всегда есть такая возможность, поэтому можно купить в ближайшей аптеке концентрированный сок для инъекций. Желток взбить с медом до беловатой пенки, а затем, продолжая взбивать, влить сок алоэ. Маску нанести на лицо и оставить на 10-15 минут. В это время можно попить медовый чай или липовый настой. А вот умыться можно и в парилке. Перед выходом из бани желательно протереть его кубиком льда или хотя бы сполоснуть холодной водой. Кожа станет исключительно гладкой и сияющей.
Что еще почитать:
Мёд в бане: целебные действие и противопоказания
Издавна так сложилось, что в русской бане не только мылись, но и проводили различные лечебные процедуры. Наши предки обладали обширными познаниями в области целебных свойств натуральных продуктов, поэтому хорошо понимали, что с помощью меда в бане можно значительно оздоровить свою кожу и сделать ее красивой. Очень важно понимать, что посещение бани несет в себе множество «полезностей», и знать, как эти полезности использовать. Например, инфракрасная сауна пользу или вред несет для вашего здоровья? Зависит от того, есть ли у вас определенные проблемы со здоровьем. Также и с медом. Оказывается, есть противопоказания и для его использования.
Использование меда в бане, помогает очистить поры и обновить кожные покровы.
Лечимся медом в бане
С возрастом внешние покровы нашей кожи обновляются все реже, что ведет к худшему выполнению многочисленных функций дермы и, как следствие, к ее старению. Молодая кожа выглядит упругой и эластичной именно потому, что способна к быстрой регенерации, постоянному «возрождению».
Мед в бане ведет к раскрытию пор и усилению потоотделения, что положительно влияет на удаление из организма шлаков и восстановление кожных покровов. Процедуры с медом также помогут снять воспалительные процессы на коже, проявляющиеся в виде экземы, угревых высыпаний. Наблюдается ускорение заживления ожогов, царапин, ран. Кроме этого, медовые втирания помогают избавиться от болей в спине и суставах. Для того чтобы в полной мере ощутить целебные свойства меда в бане, необходимо знать способы его использования, о которых мы и поговорим в нашей статье.
После пропаривания необходимо нанести мед, а затем массажировать.
Это наиболее популярный метод, который состоит в натирании тела медом прямо во время пропаривания. Для этого зайдите в парную и дождитесь, когда откроются поры и начнет выходить первый пот. После этого окатите себя теплой водой, которая смоет пот, но не закроет поры, и приступайте к процедуре натирания медом. Кожа должна напитаться медом при высокой температуре, поэтому после его нанесения подождите минут 5-10 до полного впитывания. Затем ополоснитесь, не применяя при этом мыла: продукты пчеловодства и так прекрасно очищают.
Данная процедура сделает вашу кожу мягкой и шелковистой, обогатит ее витаминами и полезными веществами. Кроме этого, при болях в спине и суставах этот метод поможет снизить неприятные ощущения.
Натирание после пропаривания
Этот способ особо рекомендуется женщинам благодаря своему удивительному свойству омолаживать и восстанавливать кожу, делая ее молодой и свежей. Особенность его состоит в том, что мед в этом случае втирается после того, как вы посетите парилку 2-3 раза. После такого пропаривания выйдите из парной, обсушите кожу при помощи полотенца и начинайте массажными движениями наносить на нее мед тонким слоем.
На процедуру вам понадобится примерно 100-130 г продукта, количество зависит от телосложения. Затем снова зайдите в парную и отдохните там несколько минут, сидя на нижней, самой прохладной полке. Париться веником при этом не нужно. Дождавшись впитывания меда, выходите из парилки и некоторое время посидите в предбаннике, а затем ополоснитесь теплой водой без применения мыла.
Целебный скраб — мед с солью
Добавление соли в мед, помогает провести еще более глубокую чистку тела.
Еще одним способом оздоровить вашу кожу является применение в бане скраба из меда и соли. Возьмите с собой в парную баночку натурального меда, пачку морской соли и емкость, в которой будете смешивать компоненты. Положите мед в эту емкость и растворите его, поставив рядом с печкой. В жидкий продукт насыпьте немного соли и вновь поставьте его рядом с каменкой. По мере того как солевые кристаллы будут растворяться, постепенно досыпайте их еще, пока сверху меда не образуется слой соли. Перемешайте получившийся состав до однородности и поставьте в теплое место, чтобы он не загустел.
До того как вы станете наносить на тело получившийся продукт, необходимо хорошо пропариться. Посетите парилку не менее 3-4 раз, после чего натрите кожу смесью. Важно знать, что в лежачем положении из организма выводится больше жидкости, поэтому лучше, если вы во время воздействия скраба ляжете на лавку, немного отдохнете и расслабитесь. После того как мед с солью впитается, ополоснитесь водой и выпейте чай или квас для восстановления водного баланса. При регулярном применении этого средства кожа омолаживается, уменьшаются проявления целлюлита, быстрее заживают царапины и небольшие ранки.
Противопоказания к использованию меда
Мед и баня способны оказать реальный лечебный эффект на организм, однако, к сожалению, существуют случаи, когда от медовых втираний стоит отказаться. К этим случаям относятся аллергические реакции на продукты пчеловодства, некоторые заболевания крови, обширные раны кожных покровов.
Как правильно использовать мёд в бане?
Любители парной хорошо знают, какой нежно-бархатной становится кожа после её посещения. А просвещённые дамы усиливают этот эффект, используя мёд с солью для бани как замечательное ухаживающее средство.
На этой страничке женский сайт «Красивая и Успешная» расскажет, какими свойствами обладает сладко-солёная смесь и как её лучше применять для красоты и кожи.
Секреты золотисто-янтарного тягучего вещества кроются в его составе: ферменты и органические кислоты, которыми они богаты, способны обеззараживать и восстанавливать ткани. Впрочем, о благодатном воздействии мёда следует рассказать более подробно.
Мёд в бане: свойства и применение
Особые органические соединения, которыми богата сладкая янтарная масса, расщепляют ороговевшие слои эпидермиса, очищая и омолаживая его. Кроме того, мёд обогащает кожу микро- и макроэлементами, благодаря чему скорость химических процессов внутри её клеток начинает увеличиваться. В результате сама кожа омолаживается, повышается её естественная защита, усиливается синтез волокон эластина и коллагена.
Мёд содержит также природные бактерицидные вещества, которые обеззараживают кожные покровы, что позволяет предупредить появление воспаления и покраснения.
Применять мёд можно для ухода за лицом, телом, волосами. Продукт позволяет решить множество эстетических проблем:
Серый цвет кожи. При использовании маски для лица в бане с жидким мёдом эпидермис обновляется, свежеет, приобретает красивый, ровный тон, следы усталости и землистость исчезают довольно быстро.
Мелкие морщинки. Поскольку медовые ферменты и кислоты обладают лёгким скрабирующим действием, они помогают выравнивать поверхность кожи.
Расширенные поры и угри. После медовых масок. нанесённых на распаренное лицо, подобные дефекты становятся намного менее заметными.
Увядающая кожа. Мёд питает эпидермис, восполняя в нём дефицит важных микроэлементов, благодаря чему он становится более плотным.
Целлюлит. Как наверняка известно читательницам сайта sympaty.net, липкая сладкая масса с давних времён считалась одним из лучших противоцеллюлитных средств. Массаж проблемных зон с мёдом помогает снизить выраженность некрасивых бугорочков, а в комплексе с правильным питанием и физическими нагрузками – сделать рельеф кожи идеальным.
Пигментация. Обладательницы веснушек часто пользуются мёдом для борьбы с ними. В сочетании с банными процедурами этот сладкий эликсир красоты даёт очень хороший эффект.
Сохранение молодости и красоты кожи. Мёд – лучшая профилактика старения лица и тела.
В бане сладкий продукт пчеловодства применяется в основном в качестве главного ингредиента масок и скрабов. Существует масса рецептов, рассказывающих, как пользоваться мёдом в бане правильно. О них можно написать целую энциклопедию, с содержанием которой пришлось бы знакомиться всю жизнь.
Но сокращённый вариант лучших рекомендаций по медово-солёным процедурам можно одолеть за пару минут.
Мёд в бане: как и с чем использовать продукт
Те, кто хоть раз применял медовые ухаживающие средства, хорошо знают, что главный их минус – сложность нанесения и неудобство очищения. В этом смысле баня значительно облегчает использование мёда: по влажной распаренной коже тягучая масса распределяется гораздо проще, при этом одежда не пачкается, а смывать ухаживающий состав в парной проще простого.
Ещё одно преимущество мёда в бане – это усиленный эффект потоотделения. Если в сауне применять липкий продукт, шлаки и токсины будут покидать организм более интенсивно. Очищающий результат усиливают также скрабирующие свойства мёда.
Наиболее простой и мягкий скраб для бани из мёда можно приготовить элементарно: просто чуть-чуть разогреть засахарившуюся массу и нанести её на кожу массирующими движениями. Жидкий мёд идеален для нежного скраба, очищающего поверхность лица, шеи и других деликатных зон. Засахарившийся продукт рекомендуется использовать, чтобы отшлифовать тело .
В зависимости от желаемого результата мёд смешивают с разными ингредиентами.
Скраб для бани с мёдом и солью получается при смешивании одной части продукта пчеловодства и двух частей измельчённой морской соли. Мёд для такого скраба нужно брать исключительно жидкий. Массу разогревают и наносят на кожу тела после посещения парилки. Скраб отлично очищает кожу, вытягивает из неё все вредные вещества, выравнивает, смягчает, омолаживает. Скраб также является чудесным помощником в борьбе с воспалительными заболеваниями дермы, его нередко используют при борьбе с лишним весом.
Маски для лица в бане обладают намного более благоприятным воздействием, чем похожие процедуры дома. Их можно применять для разных целей:
Для склонной к жирности кожи в столовую ложку медовой массы добавляют столько же сока лимона. Маску наносят на лицо после посещения парной, потом снова заходят в сауну на 20 минут и принимают душ.
При сухой коже готовят маску из мёда и оливкового масла, смешав оба ингредиента в равных объёмах. Средство распределяют по лицу после распаривания и держат не менее четверти часа.
Увлажняющим действием обладает также маска из мёда и жирного молока. Её нужно наносить на лицо после выхода из парной, подержать на коже около 30 минут, потом умыться прохладной водой.
Дряблую кожу напитает и подтянет маска из мёда (чайная ложка) и яичного желтка. Смесь рекомендуется нанести тонким слоем, подержать около 20 минут, затем смыть.
Отличная маска против выпадения волос в бане – это смесь мёда с касторовым или репейным маслом. Её следует втирающими движениями наносить на корни невымытых волос, оставлять на голове не менее получаса, потом смывать с шампунем.
Прекрасная маска с эффектом лифтинга получается из мёда и соли. Использовать для неё можно как обычную поваренную, так и морскую соль. Главное, чтобы солёный порошок был достаточно мелким. Смесь обладает скрабирующим эффектом, поэтому её нужно наносить очень лёгкими движениями. Смывают подобную маску через 20-30 минут. Потом кожу рекомендуется ещё смазать тонким слоем базового косметического масла – результат наверняка порадует.
Отличный антицеллюлитный скраб для бани из мёда и соли получится, если в смесь добавить ещё одну часть кофейной гущи. Если кожа склонна к сухости, то смесь лучше обогащать растительным маслом. Этот скраб не только избавляет от целлюлита, но и отлично обрабатывает участки с огрубевшей кожей – локти. колени, кожу ступней.
Омолаживающим эффектом обладает маска из мёда и корицы. Для её приготовления берут чайную ложку сладкого жидкого продукта и половинку ложки порошка корицы. Смесь аккуратными движениями наносят на чистое лицо, через четверть часа смывают тёплой водой.
Как уже было сказано, список рецептов может быть продолжен до бесконечности. Причём в медово-солёную смесь допустимо добавлять практически любые другие компоненты: в любом случае кожа останется довольна. Главное, следовать некоторым общим законам банных омолаживающих процедур:
Желательно пользоваться свежим мёдом .
Средства для ухода можно, а иногда даже нужно подогревать. Но при этом нельзя допускать, чтобы температура подогрева превышала 45°С. В противном случае мёд утратит многие полезные свойства.
Наносить маски следует на распаренную и очищенную кожу.
Максимальная длительность контакта средства с кожными покровами – 30 минут.
Медово-солевые скрабы, призванные усилить потоотделение, правильно наносить перед заходом в парную.
Нельзя заходить в парную с маской на волосах: это может привести к тепловому удару.
Рекомендуется использовать разные маски для лица, чередуя их виды. Тогда эффект будет более выраженным.
А самым главным правилом омоложения и оздоровления в бане является регулярность. Знающие люди говорят: если сделать маски в бане неотъемлемой частью своей жизни, необходимость посещения косметолога и выполнения дорогих ухаживающих процедур отпадёт. Так что баня с мёдом – это ещё и возможность сэкономить, что в наше непростое время очень актуально.
— Автор — Pelageja, сайт www.sympaty.net – Красивая и Успешная Копирование этой статьи запрещено!
Маски для лица в бане из меда: как использовать, польза и лучшие рецепты
Почему вся польза масок раскрывается в бане
Посещая и используя медовые маски в бане, результат виден уже после первой процедуры. Влажность и температурный режим помещения способствуют быстрой регенерации клеток, расширению пор, отшелушиванию старых частичек кожи.
Что же происходит, если еженедельно приходить в парилку с целью стать моложе и краше?
Очищение и освобождение от шлаков. Это способствует большей чувствительности и восприятию кожей лечебных и профилактических действий, направленных на омоложение.
Так как поры хорошо раскрываются, происходит быстрая их очистка. Они значительно быстрее начинают воспринимать и впитывать полезные вещества, когда используется маска из меда в бане.
Так как высокие температуры и испарения от дерева помогают улучшать кровоток в организме, процесс регенерации и обмена веществ усиливается.
Очищение происходит в несколько раз быстрее – результат всех лечебных и восстановительных процедур происходит буквально за считанные минуты.
Разновидности масок и их свойства
Приобретая в специализированном магазине маски для лица и кожи шеи, нельзя быть уверенным на 100% в их пользе. Кроме этого, производитель не всегда оставляет на упаковке указания, когда и как их наносить. Максимум, что есть на этикетке: состав и краткое содержание использования, сроки хранения.
На самом деле маски для лица разделяют на:
те, которые используются до посещения парной,
во время посещения парилки,
после выхода.
Каждый вид как в бонус дарит омолаживающий и очищающий эффект.
Использовать их необходимо строго по назначению. Другими словами, маски из меда для сауны должны быть применены после троекратного выхода из парилки, то есть наносить их после одного раза или до посещения парной будет не целесообразно, так как нужного результата не будет.
Многих интересует вопрос о совмещении масок двух или трех. Комбинировать их можно без ущерба для здоровья.
Средства на травах
Очень большой популярностью пользуются маски для бани, изготовленные на основе лекарственных трав. Сама природа помогает женщинам быть красивыми и здоровыми. Применяя подобные маски, не стоит останавливаться на одной из них. Специалисты рекомендуют попробовать различные рецепты. Это исключит привыкание вашей кожи к одному составу и позволит достичь наилучшего результата.
В качестве ингредиентов для маски для лица можно использовать почти все известные лекарственные растения: ромашку, мяту, липу, зверобой, шалфей, мать-и-мачеху и многие другие. Подобные маски могут применяться как для жирной или сухой, так и для комбинированной кожи. Например, дезинфицирующая маска для жирной кожи из ромашки и зверобоя позволит сделать кожу более сухой и избавит ее от угрей.
Для приготовления и использования данной смеси для лица в бане необходимо 1 ст. ложку аптечной ромашки и 1 ст. ложку зверобоя залить 200 г кипящей воды. Настой следует оставить на 1 час. Затем состав сливается и смешивается с 1 ст. ложкой измельченных в кофемолке овсяных хлопьев. Маска наносится на кожу на 25 минут, а затем смывается холодной водой.
Очень приятным ароматом и положительным эффектом обладают маски для лица, приготовленные из лепестков розы и ромашки. Косметологи рекомендуют использовать такие маски для сухого типа кожи. Возьмите смесь из равного количества сухой ромашки, сухих цветков розы, пиона, сирени, жасмина и лаванды. Перемелите смесь, затем добавьте в нее яичный желток. Густота маски должна напоминать нежирную сметану. Маска наносится на лицо и шею и выдерживается в течение 20 минут.
Залог молодости кожи: маска из творога и спелого киви
Почему банные маски для лица оказываются гораздо эффективнее обычных? Всё дело — в сопутствующем действии на клетки кожи горячего пара. В результате получаются просто поразительные результаты:
благодаря расширенным порам, улучшается всасываемость питательных веществ в клетки кожи,
глубина воздействия банных масок на лицо увеличивается в 2 раза по сравнению с обычными средствами,
кожа получает двойное очищение: первый раз — под воздействием пара и воды, второй — под воздействием маски,
маски не дают коже стянуться под воздействием высоких температур, максимально увлажняя их и предотвращая сухость,
в результате всех этих процессов кожа выглядит заметно посвежевшей и помолодевшей,
проблемная кожа легко избавляется таким способом от чёрных точек,
полученного от маски питания в таких условиях коже хватает почти на неделю.
Вместе с тем, не обольщаясь такими восхитительными результатами, нужно подумать и о том, что маски для лица в бане требуют особого подхода и особой стерильности. Поэтому перед такими банно-косметическими процедурами рекомендуется ознакомиться с основными правилами по их использованию.
Правила применения масок в бане
Если кто-то по своему незнанию будет использовать обычные маски для лица в баню, да ещё не будет знать элементарных основ их правильного использования, такая косметическая процедура может обернуться для кожи весьма неблагоприятно. Что нужно знать, прежде чем решиться на салон красоты в бане?
Маски нужно приготовить заранее, поместить их в пластиковые контейнеры и взять с собой.
Маски для лица в бане нужно делать уже после того, как все водные процедуры вами уже завершены.
Категорически запрещается наносить маски в парилке, так как химические вещества пота, смешиваясь с ингредиентами средства, могут отрицательно повлиять на кожу.
В бане нужно соблюдать предельную стерильность, так как через расширенные поры в клетки могут попасть частицы различных загрязнений.
Время действия маски для лица в бане должно быть ограничено: 10 минут будет вполне достаточно.
Необходимо учитывать, что делать маски в бане противопоказано тем, у кого слишком большие очаги воспаления на коже или кровеносные сосуды расположены слишком близко к поверхности кожи.
Учитывая данные советы, можно оказать своей коже неоценимую услугу: с помощью масок для лица в бане облегчить ей дыхание и обильно снабдить необходимыми элементами для полноценного питания.
Выбирая рецепты масок для бани, учитывайте их состав: они не должны содержать ингредиенты, которые каким-то образом могут реагировать на высокую температуру (сворачиваться или стягивать кожу). Предлагаем вашему вниманию рецепты масок, эффект которых после бани будет очевиден налицо.
1. Овсяная маска для проблемной кожи
Овсяные хлопья (столовую ложку) размочить предварительно в воде, смешать со сметаной (столовой ложкой).
2. Дрожжевая маска для увядающей кожи
Пивные дрожжи (столовую ложку) смешать с желтком и маслом оливковым (чайной ложкой).
3. Маска из водорослей против пигментации
Измельчённые сухие водоросли (столовую ложку) смешать с творогом (столовой ложкой).
4. Солевой скраб для бани
Морскую соль (250 гр) смешать с мёдом (200 гр), круговыми втирающими движениями помассировать лицо, можно оставить минут на 7.
5. Противовоспалительная маска из мёда и прополиса
Мёд и прополис смешиваются в равных пропорциях. Маска рекомендована тем, кто регулярно страдает от чёрных точек и угревой сыпи. Её лучше наносить сразу после использования солевого скраба для бани, рецепт которого только что был дан.
6. Коньячно-яичная маска для бани
Коньяк (столовую ложку) смешать с маслом оливковым (тем же количеством) и яичным желтком. Для этой маски очень важно соблюдать достаточно высокий температурный режим. Не выходите с ней из помещения бани в раздевалку или предбанник: это испортит её действие и не принесёт результатов.
7. Огуречная отбеливающая маска для бани
Натёртый огурец нанести на распаренную кожу, находясь в лежачем положении. Постараться, чтобы с маски не стекал сок.
8. Лимонно-яичная маска для бани
Лимонный сок (чайную ложку) растереть с желтком, смешать с маслом оливковым (чайной ложкой).
Приготовленные своими руками, маски и скрабы для бани самым чудесным образом скажутся на коже вашего лица. Баня сама по себе — омолаживающая процедура, а с помощью таких натуральных средств вы только усилите этот эффект.
Мимические морщины не всегда появляются с возрастом. Подобные изменения кожи возникают вследствие интенсивной подвижности мышц. Как правило их расположение можно предсказать заранее. У веселых людей, любящих улыбаться, первые мимические морщинки возникают у носогубных складок и внешних уголков глаз, а вот у серьезных людей, привыкших много думать и хмуриться, такие складки проявляются между бровей.
Предлагаем вашему вниманию несколько эффективных народных методов, которые помогут вам убрать мимические морщины в домашних условиях.
Смешайте по одной столовой ложке меда и сока моркови. К полученному коктейлю добавьте немного соды и распределите все по лицу, оставив смесь минут на 20. Глубокое очищение пор и бережное разглаживание морщин гарантированно.
Яичный белок одного яйца соедините со столовой ложкой самых жирных сливок. Хорошенько взбейте вилкой, чтобы не было ни единого комочка. Затем смажьте составом все лицо, кроме зоны глаз, и спустя несколько минут смойте комнатной водой.
Возьмите виноградину и, разрезав ее пополам, удалите косточки. Полученными кусочками начните массировать проблемные области лица, где появляются мимические морщинки. Не торопитесь умываться. Подождите минут 20, прежде чем удалить сок с лица прохладной водой.
Соедините пару столовых ложек не очень жирного, но натурального творога с чайной ложкой крепко заваренного чая, льняного масла и цедрой цитруса. Все тщательно разомните вилкой и перемешайте до однородной консистенции. Распределите массу по всему лицу, кроме век и губ.
Глубокие морщины – проблема серьезнее нежели мимические. Здесь потребуется «тяжелая артиллерия». Полностью избавиться от глубоких морщин в домашних условиях получится навряд ли, однако, уменьшить их и сделать менее заметными можно, если регулярно проводить процедуры с домашними масками.
Чтобы избавиться от морщин вокруг глаз, можно использовать отвар петрушки, смешанный с другими активными компонентами. Нашинкуйте несколько веток петрушки и залейте их кипятком. Когда отвар настоится и остынет, залейте им заранее мелко натертый сырой картофель. Размешайте полученную массу, добавив несколько капель оливкового масла. Состав нужно распределять по векам и держать около 15 минут.
В качестве средства от морщин можно задействовать обычный витамин Е, без примесей. Купите в аптеке баночку с маслом красоты и наносите его на проблемные участки кожи на всю ночь. Предварительно проверьте на запястье руки нет ли у вас аллергии на данный препарат, чтобы утром не было сюрприза.
Смешайте по одной чайной ложечке мед, овсянку и яичный белок. Продукт пчеловодства предварительно разогревается на водяной бане, до жидкого состояния. Все тщательно смешайте, распределите по лицу и подождите минут 15-20. Удалять средство с кожи следует слегка теплой водой.
В борьбе с глубокими морщинами важно соблюдать целый комплекс мер. Стоит перейти на здоровой питание и образ жизни. Если вы курите – обязательно бросьте. Табак препятствует насыщению клеток кислородом, что способствует их гибели. Кожа становится серой, дряблой и морщинистой.
Есть такое выражение, что возраст женщины выдает ее шея. Уделяя внимание лицу, многие забывают о том, что коже шеи также нуждается в полноценном уходе, дабы быть подтянутой и красивой. Чтобы ваша шея была в идеальном состоянии, наносите следующие маски минут на 15-25 не только на лицо, но и на нее.
Возьмите мякоть одного персика и абрикоса. Хорошенько смешайте и залейте жирным молоком до образования нежной кашицы. Полученную массу распределить по лицу и шее. Остатками можно смазать кожу декольте.
Чайную ложку льняных семян запарьте стаканом крутого кипятка и поставьте на средний огонь минут на 10. Затем снимите кастрюльку с плиты, накройте крышкой и дайте отвару настояться и остыть. После этого процедите состав через марлю и полученным, слегка слизистым, соком смажьте лицо и шею. Спустя 20 минут очистите кожу.
Разотрите жирный творог (1 ложка) с соком лимона и сливок (по 1 чайной ложке). Если состав получился слишком густым, попытайтесь его немного разжижить, добавив больше сливок.
Подогрейте на водяной бане косметическое базовое масло. Это может быть масло авокадо, персика, миндальное или оливковое. После этого добавьте лимонный сок и хорошо смешайте. Полученным эликсиром обработайте кожу лица и шеи.
Размягчите столовую ложку дрожжей (живых) и залейте их молоком до состояния кашицы. К ней добавьте ложечку жидкого натурального меда. Все поместите в банку и прикройте крышкой. Затем укутайте тубу теплым махровым полотенцем, оставив дрожжи подниматься минут на 20. К готовым дрожжам добавьте желток и оливковое масло. Тщательно смешайте, чтобы консистенция была единой. Нанесите на лицо, шею и декольте.
Для профилактики и избавления от ненавистных морщин прекрасно помогает массаж лица с использованием кокосового масла. Возьмите в руки небольшой кусок масла и растопите его. Кокосовый продукт имеет свойство плавиться от температуры человеческого тела. Затем, распределив масло по ладоням начните втирать его в кожу, но не просто так, а по массажным линиям, чтобы был положительный эффект, а не растянутая кожа. На картинке ниже прекрасно видны линии, по которым нужно работать. Кстати, маски также наносятся именно по ним.
Правила применения
Но применяя даже натуральные средства в бане, необходимо помнить правила, которые усилят эффект от использования масок:
Все смеси следует готовить перед походом в банный комплекс и брать их с собой в пластиковых контейнерах.
В парилке или комнате отдыха необходимо соблюдать максимальную стерильность, так как поры кожи раскрыты и в них может легко проникнуть инфекция.
Смеси для лица в бане, а тем более парилке, запрещено использовать девушкам, у которых кровеносные сосуды располагаются близко к поверхности кожи или имеются обширные раздражения.
Маски для лица не рекомендуется выдерживать длительное время. Обычно хватает 10-15 минут.
Учитывая данные рекомендации, походы в баню можно превратить в отличные косметические процедуры. Благодаря им ваша кожа оздоровится и будет долгое время радовать вас прекрасным внешним видом и шелковистостью.
Запомните самое главное правило – все дополнительные процедуры по оздоровлению и омоложению кожи проводятся только спустя 10-15 минут после посещения парной. В это время эпидермис максимально очищен и готов к принятию полезных веществ. Пилинги и скрабовые маски наносятся перед вторым и третьим посещением парилки. А в первое посещение парильни никаких процедур делать не нужно – пусть кожа распариться, как следует.
Как только вы нанесете целительную массу на кожу – необходимо максимально расслабить мышцы лица, чтобы позволить дерме полностью впитать в себя все самое ценное. Для этого лучше прилечь и отдохнуть.
Все маски для лица после бани должны воздействовать на дерму не менее 10-15 минут. Эти минуты – самые ценные, ведь банные процедуры гораздо эффективнее и полезнее обычных:
В несколько раз улучшается поглощаемость питательных веществ кожей благодаря полностью раскрытым порам.
Очищение дермы проходит в два раза сильнее: одновременно воздействует на кожу пар с водой и маска.
Банные омолаживающие процедуры максимально увлажняют и разглаживают кожу с помощью воздействия высоких температур.
Эффект от масок, проведенных в бане, хватает дерме почти на полторы недели. Как раз до следующего посещения оздоравливающего места. Будьте внимательны к проведению процедур те, у кого есть обширные воспаленные участки или близко расположенные кровеносные сосуды – в этом случае от банных масок лучше воздержаться.
Знакомство с популярными рецептами
Натуральный проверенный состав, действенная рецептура, приятный аромат и нежная консистенция. Эти качества характеризуют домашнюю маску, приготовленную из подручных средств.
Она даст замечательный эффект, который оценят все дамы, мечтающие о красоте, вечной молодости и неувядающей свежести. Им нужно лишь выбрать подходящую технологию средства из перечня, приведенного ниже.
В процессе осуществления выбора важно понимать, что каждый представленный рецепт является уникальным. Он действенный, доступный и простой. Нужно лишь определиться с целями, которые дама преследует. Затем можно смело приступать к приятным экспериментам, которые принесут веру в себя и свою неотразимость.
Приступим к изучению масок, которыми пользовались наши предки. Надо отметить, что их огромное количество и практически все в составе имеют мед. Он больше всех продуктов несет в себе положительных моментов. Кроме того, у славян кроме меда и соли, а также растений под руками не было.
Кефирная маска
Первыми в очереди стоят маски, использовать которые следует только после посещения парной.
Ингредиенты: домашний кефир или кислое молоко, густой мед. На 1 ст.л. теплого кефира следует добавить 2 ст.л. меда.
Тщательно перемешиваем и наносим тонким слоем на кожу лица и в области декольте. Держим 5 минут на теле, после чего массажными движениями начинаем втирать в кожу. Теперь оставляем еще на 10 минут и смываем мягкой губкой под струей душа.
Солевая маска
Маска для бани с медом и солью очень хорошо действует на кожные покровы всего тела (включая конечности и тазовую часть).
Способ приготовления совершенно несложный: смешать в равных пропорциях мед и мелкую соль. Можно добавить несколько капель масла (облепиховое или розовое). Это поможет оказать еще больший лечебный эффект и разгладить морщины.
Полученный состав следует втирать сразу во время нанесения. Длительность процедуры до 15 минут, так как соль способна разъедать маленькие ранки на теле. Возможно, что на проблемных участках будет ощущаться жжение или покалывание. Такой процесс может быть вызван только тем, что маска начала действовать на организм (очищение, подсушивание прыщиков и лечение).
Освежающая маска
Маска из меда в бане с добавлением заранее приготовленного отвара из листьев мяты, мелисы и чабреца либо настоя лекарственной календулы для лица.
Отвар делается следующим образом: на пол-литра воды добавляют каждой травы по 1 ст.л. Как только жидкость закипела, ее снимают, плотно закрывают и настаивают 30 минут. После чего процеживают. Делается отвар непосредственно за несколько часов до посещения бани или сауны. Уже на месте смешайте мед и полученный отвар в пропорции 1 к 1. Получится немного жидковатая смесь.
Ею можно пользоваться как до посещения парики, так и во время нее. Травы благотворно влияют на кожу: успокаивают, снимают раздражение, питают.
Если вы решите применять ее перед входом в парилку, то обязательно промойте свое лицо, только после этого намазывайте состав на кожу и отправляйтесь париться. Каждый раз, выходя из парилки, необходимо смывать пот. В зависимости от того, сколько раз вы заходите париться, столько же и наносится вещество.
Маска из глины
Очень эффективна маска на основе натуральной голубой глины. Не менее полезна марокканская глина или гассул. Для ее приготовления вам понадобится основной ингредиент, несколько капель эфирного масла на ваше усмотрение и, конечно же, мед. Все составляющие тщательно смешиваются.
Маска наносится на кожу лица исключительно в парилке. Круговыми движениями мы массируем лицо и зону декольте до появления легкого покраснения. После посещения парной необходимо удалить остатки маски.
Яичная маска
Питательная маска для лица на основе яичного желтка и меда отлично подходит для тех, кто привык следить за состоянием своей кожи.
Тридцать грамм меда и оливкового масла смешиваем с одним желтком и добавляем несколько капель лимонного сока. Полученную смесь наносим на лицо на полчаса, после чего смываем теплой, а потом и холодной водой.
Конечно, скрабы и маски удобнее приготавливать заранее, дома. А в парилку приносить их в пластиковых емкостях. Все целебные смеси необходимо заготавливать «на один раз». Хранить их нецелесообразно.
Пилинговые и скрабирующие средства
Скрабовые маски нужно вначале немного подержать в самой парилке, чтобы они разогрелись. После их нанесения активно массируйте кожу лица, а затем оставьте минут на 10 на коже. Применение пилинга идеально подготовит эпидермис для омолаживающих и оздоравливающих сеансов.
Смешиваем морскую соль (25 гр.) с жидким медом (20 гр.). Подходит для очищения жирной дермы.
В сливки (25 гр.) добавить ореховую массу (7 гр.). Пилинг создан для ухода за истонченной дермой, склонной к раздражениям.
В кофейную гущу (7 гр.) добавляем натуральный мед (12 гр.). Это щадящий скраб для особо чувствительного, сухого эпидермиса.
Можно взять кофейную гущу или порошок заварного кофе. К нему (30 гр.) вмешиваем масло виноградной косточки (16 мл). Пилинг хорошо действует на комбинированную и нормальную кожу.
В кофейный порошок (15 гр.) добавляем кукурузную муку (30 гр.) и растительное масло (10 мл). Пилинг хорош для очищения сухой дермы.
Питательные и ухаживающие составы
Лучшие маски для лица в баню не должны содержать таких компонентов, на которые губительно воздействуют высокие температуры. Поэтому остановите свой выбор на предложенных нами, проверенных на личном опыте, лучших рецептах банных составов.
Пивные дрожжи (15 гр.) размешать с желтком и маслом оливы (5 мл). Это средство предназначено для оздоровления увядающей кожи.
Хлопья овсянки размочить в молоке, затем вмешать к ним сметану (18 мл). Маска идеальна для проблемной дермы.
Измельчить сухие водоросли и к ним (10 гр.) добавить творог (25 гр.). Средство отлично отбеливает лицо и убирает пигментированные пятна.
Делаем смесь из растопленного меда (12 гр.) и прополиса (8 гр.). Это средство великолепно вытягивает комедоны и очищает лицо от угрей.
Хороший коньяк (16 мл) смешиваем с оливковым маслом (17 гр.) и желтком яйца. Масса обладает высоким противовоспалительным эффектом, это оздоравливающее средство для проблемной дермы.
Половинку яблока растереть до пюре, добавить жидкий мед (18 мл), размельченную аскорбиновую кислоту (12 гр.). Масса обладает высоким омолаживающим эффектом, регенерирует кожу и витаминизирует ее.
Маски для лица от морщин: отзывы
Масками домашнего приготовления вы никогда не получите ужасающей аллергической реакции, последствия которой невозможно убрать. Максимум – возникнут покраснения, которые без сторонней помощи исчезнут через несколько дней.
Но, к счастью, и в наши дни остались сторонницы натуральной природной косметики. Пользуясь ими регулярно, отмечают положительные изменения. Морщинки действительно разглаживаются, пигментация исчезает, а цвет лица становится идеально ровным. Маски помогают при имеющихся раздражениях и прыщах.
Те, кто с самого начала использовал в уходе за кожей маски собственноручного приготовления говорят о том, что морщинки длительное время не давали о себе знать, в то время как их ровесницы бегали по салонам красоты, в попытках «выровнять» кожу. Положительная сторона домашнего ухода в том, что на это уходит не так много денег, как если бы все это делалось в салоне с применением заморских кремов.
Дорогая, я присоединился к культу
Привет, последователи,
Хотите знать, что происходило за кулисами разработки? Тогда, пожалуйста, читайте дальше…
Культовые темы и развитие повествования
Чтобы вы могли делать со своим культом все, что хотите, мы полностью переработали систему тем и повествования. Теперь можно использовать различные культовые темы в зависимости от того, какие действия вы выполняете (от миссий, решений событий и т. Д.). Каждая тема, в свою очередь, имеет разные концовки, которых можно достичь.
Например, есть темная / сатанинская тема, которая позволит вам преследовать такие цели, как:
вызов демона,
уничтожение города в адском огне или
(более мягкое) религиозное признание для поклонение сатане.
Повышая рейтинг темы, вы также можете разблокировать определенные технологии темы. Темы не исключают друг друга, и некоторые пути дерева тем требуют оценок в другой теме. Например, особенно агрессивные пути в теме могут потребовать от вас необходимого рейтинга в милитаристской теме. Таким образом, мы надеемся разрешить интересные комбинации тем — вы можете быть сатанистом / милитаристом или футуристом / пацифистом, каждая из которых имеет соответствующие конечные цели.
По мере продвижения по определенному дереву тем вы разблокируете связанные с темой технологии, объекты, одежду и комнаты, что позволит вам полностью принять эту тему (если хотите).
В настоящее время, хотя у нас есть хорошее представление о содержании тематических деревьев и о том, как оно будет реализовано, мы не можем ничего продемонстрировать, пока наш пользовательский интерфейс все еще находится в стадии капитального ремонта (это вас совершенно не впечатлит!)
Мы должны также обратите внимание, что при запуске в раннем доступе не все темы будут доступны, и они не будут полностью завершены. При этом у вас по-прежнему будет большой объем контента, с которым вы можете поиграть, и различные способы игры.
Обновление игрового арта (продолжение)
Мы продолжили улучшать искусство, и в этом месяце обновили стены и двери, траву, деревья, камни, плитки внешнего тротуара, почву, дорогу и стиль речи в игре. и мысленные пузыри, которые должны иметь цветовую кодировку для облегчения идентификации различных ролей людей (культист, последователь, лидер, неизвестный).Еще есть школьный автобус, актуальность которого еще предстоит определить.
Ключевое искусство
Надеюсь, теперь вы увидели новое ключевое искусство, над которым мы работали с Team17, — мы действительно им довольны. Мы также недавно обновили нашу страницу Steam, добавив новый трейлер и несколько обновленных снимков экрана. Посмотрите их, если у вас еще не было возможности.
Случайно
Чтобы вы не думали, что это все, что мы сделали в прошлом месяце, есть масса других вещей, включая бесконечную оптимизацию, исправления ошибок, дизайн и другие моменты (но эти моменты не такие уж захватывающие!)
Как всегда, если у вас есть какие-либо вопросы или комментарии, дайте нам знать.
Спасибо!
.
15 необычных и удивительных способов использования меда
Вы, наверное, знаете о блаженстве слизывать густой густой мед с ложки. Но знаете ли вы, что есть множество других применений меда, помимо подслащивания продуктов и напитков?
Мед большинства торговых марок (вы знаете… эти вездесущие пластиковые медведи, наполненные медом) — это продукт чрезвычайно высокой степени обработки. Пастеризация при очень высокой температуре приводит к денатурированию ферментов и уничтожению пробиотиков. Кроме того, в обработанном меде часто полностью отсутствует полезная пыльца.Наконец, существуют большие разногласия по поводу методов производства меда массового производства и благополучия пчел.
Однако самое худшее в обработанном меде — это не то, что удаляют, а то, что добавляют. Обработанный мед часто смешивают с кукурузным сиропом, антибиотиками и тяжелыми металлами, даже если продукт имеет маркировку «чистый мед».
Всегда покупайте сырой мед, на котором может быть надпись «непастеризованный». Если возможно, купите его у местного пчеловода. Если вы не можете получить мед у ближайшего пчеловода, я рекомендую Y.S. Eco Bee Raw Honey.
Без лишних слов, вот 10 необычных, но действительно интересных способов использования меда!
1. Вымойте лицо медом
Вылейте средство для умывания и переходите на сырой мед. Я использую медовое очищение каждое утро, потому что, поскольку он мягко очищает, не снимая кожных покровов, этот метод уменьшает угри и нормализует выработку кожного сала. Сырой мед также обладает естественными антибактериальными и заживляющими свойствами, успокаивая и очищая кожу.
2. Вымойте волосы медом
Сырой мед обеспечивает увлажняющее очищающее средство для волос и кожи головы, делая ваши пряди шелковистыми и гладкими.Шампунь с пудрой удаляет защитные масла с кожи головы, в результате чего на волосах выделяется избыточное количество масла, чтобы компенсировать жесткую очистку. Однако Honey Poo уравновешивает выработку масла, а также имеет сбалансированный уровень pH для здоровой кожи головы.
3. Сделайте полезный зефир из меда
Зефир, купленный в магазине, обычно содержит следующие ингредиенты:
Умм… УРА! Поговорим об искусственной, обработанной, содержащей ГМО неприятности.Если вы хотите насладиться пухлым и липким вкусом зефира без неприятных ингредиентов, приготовьте сладкий зефир с медом. В качестве бонуса они могут похвастаться целебными свойствами желатина, выращенного на траве.
4. Запаситесь аварийным комплектом
Я положил галлон сырого меда в запасы продовольствия моей семьи, потому что это идеальный продукт на случай чрезвычайной ситуации. Во-первых, он никогда не портится… археологи нашли съедобный мед в египетских гробницах! Во-вторых, он обеспечивает быструю энергию благодаря идеальному балансу глюкозы и фруктозы.Наконец, он содержит полезные витамины и живые ферменты.
5. Приготовьте успокаивающий натуральный медовый сироп от кашля
Этот травяной сироп от кашля поможет быстро избавиться от кашля. Дети (и взрослые) любят эту штуку, и она работает!
Вам понадобится:
1 литр фильтрованной воды
¼ чашки корня имбиря (свежего тертого или сушеного)
¼ чашка цветков ромашки (я пропустил это, но он все еще работает!)
¼ чашки корня алтея (успокаивает и покрывает горло)
1 столовая ложка корицы
¼ стакана лимонного сока
1 стакан сырого меда
Получите рецепт здесь, в Wellness Mama.
Если вы не хотите делать травяную версию, просто растворите 2 ст. сырой мед в 1/4 стакана теплой воды и сок половинки лимона . Пейте по глотку, это очень успокаивает.
6. Сделайте сладкий медовый бальзам для губ
Домашний бальзам для губ — один из самых простых бьюти-проектов своими руками. В этом рецепте освежающего бальзама для губ используется немного меда для придания блеска.
В качестве примечания: мойте вручную всю посуду, которую вы используете для приготовления косметических рецептов, если она содержит пчелиный воск.Не , а не случайно поместите эту посуду в посудомоечную машину, где воск забьет клапаны. Я могу говорить, а могу и не говорить по опыту.
7. Повышение уровня сахара в крови
Данные свидетельствуют о том, что мед по сравнению с подсластителями без сахара и столовым сахаром (сахарозой) может улучшить контроль сахара в крови и чувствительность к инсулину. В другом исследовании у пациентов с диабетом, потребляющих мед, уровень сахара в крови был ниже, чем у пациентов с диабетом, потребляющих сахарозу и декстрозу (1).
8. Приготовьте небесный карамельный соус из трех ингредиентов.
Три ингредиента создают густой карамельный соус, не содержащий молочных продуктов и рафинированного сахара.
Да, пожалуйста.
9. Приготовить домашний темный шоколад
Эти очаровательные чашки из темного шоколада сделаны из сырого меда, кокосового масла и какао-порошка. Вы также можете разлить шоколадную смесь по формам, чтобы приготовить домашние шоколадные кусочки. Вкусно, здорово и так просто!
10. Сделайте домашний мед ириски
Каждый должен испытать тягу ириски в своей жизни.Хватайте друзей, приготовьте партию ириски со сливками и начинайте веселье!
11. Приготовьте полезный спортивный напиток
Сырой мед и морская соль в этом домашнем спортивном напитке снижают уровень вредных гормонов стресса, которые повышаются во время анаэробных упражнений. В качестве бонуса в основе этих травяных спортивных напитков лежит чай туласи, адаптоген, который помогает вашему телу адаптироваться к стрессу и может повысить спортивную выносливость. Я пью этот спортивный напиток каждый раз, когда тренируюсь.
12. Хорошо выспитесь ночью
Часто ли вы просыпаетесь между 2 и 4 часами ночи? Эти пробуждения часто означают, что уровень гормонов стресса адреналина и кортизола недостаточен.Предполагается, что эти гормоны следуют естественным пикам и спадам как часть циркадного ритма, но при гормональном дисбалансе они могут резко возрасти до аномальных уровней.
Исследователь в области здравоохранения Мэтт Стоун в своей книге « Ешь ради тепла » (которую я, , очень рекомендую !) Предлагает посыпать язык немного соли и сахара, чтобы быстро снова заснуть после пробуждения.
Почему соль и сахар? Оба эти ингредиента борются с повышением уровня гормонов стресса и снижают выбросы адреналина.Однако я предпочитаю сырой мед обработанному сахару, поэтому я рекомендую поставить небольшую баночку с соленым медом на прикроватную тумбочку вместо смеси соли и сахара. Немного меда и соли на ложку — и вы быстро уснете!
13. Приготовьте леденцы от кашля на травах
Болит горло? Откажитесь от леденцов от кашля, содержащих кукурузный сироп, и вместо них сделайте эти легкие травяные леденцы на медовой основе. Вяз скользкий и корень алтея в сочетании с целебным сырым медом успокаивают и покрывают горло.
14. Избавьтесь от сезонной аллергии с помощью меда
Многие люди могут избавиться от сезонной аллергии, ежедневно принимая несколько чайных ложек местного меда. Небольшое количество пыльцы в меде якобы создает иммунитет к пыльце… как укол от аллергии, но намного вкуснее и без иглы!
Это не было широко изучено, но один иммунологический журнал опубликовал исследование, которое показало, что мед с пыльцой березы уменьшает симптомы у людей с аллергией на пыльцу березы.Дополнительные исследования показывают, что мед редко вызывает аллергические симптомы у людей, страдающих аллергией на пыльцу (2).
Убедитесь, что вы используете МЕСТНЫЙ сырой мед. В местном меде содержится пыльца, вызывающая аллергию.
15. Применять для лечения ожогов
Удивительно, но сырой мед широко изучался для лечения ожогов. Он не только успокаивает и лечит кожу, но и благодаря своим естественным антибактериальным свойствам эффективно предотвращает инфекции. Вот как лечить легкий ожог сырым медом (предупреждение: в статье представлены фотографии легкого ожога).Я также использую сырой мед вместо Неоспорина, когда получаю небольшие порезы и царапины от натурального антибактериального геля.
Вы поклонник сырого меда? Как ты это используешь?
.
Сообщество Steam :: The Honey Badger
Follow my Workshop Напишите мне @ SWAGCORP Справочный лист моих стикеров для мастерской [i.imgur.com] (3/2015)
Ода играм
Несколько любимых игр:
[ZX Spectrum 48k] Spy Hunter Atic Atac Glug-Glug-Glug Star Wars Arcade Путь взрывающегося кулака Dizzy Dice
[C64] Охотники за привидениями Рик Опасный Агент-X Fly Pitstop II Квартал Outr Мастер
[PC 8086-186] Prince of Persia Leisure Suit Larry
[PC 286-386] Lemmings Wing Commander X-wing Wolfenstein 3D Populous Day of the Tentacle Powermonger F-29 Retaliator
[PC 486-Pentium] UFO: Enemy Unknown (X-Com) Doom Magic Carpet Descent Theme Park Transport Tycoon Sim City 2000 Syndicate Wars Doom II Stealth Figh ter 2: F117A Rise of the Triad Grand Theft Auto Mech Warrior 2 Duke Nukem 3D Heretic Tie-Fighter Command & Conquer Dungeon Keeper X-Com Apocalypse X-Wing Alliance Command Hexen Command Hexen : Red Alert Quake Thief II Black & White X-Beyond the Frontier Hidden & Dangerous Soldier of Fortune Deus Ex Half-Life Operation Flashpoint Team Fortress Classic Counter-Strike (alpha-1.6)
[X-Box] Halo Fable Halo2
[Nintendo Wii] Wii Sports Legend of Zelda Wii Fit Tiger Woods 08-10
[PC (2000+) 32bit-64bit] Огнестрельное оружие (мод hl) Day of Defeat (мод hl) Quake 3 COD2 CS: Source Grand Theft Auto (3D) Grand Theft Auto: Vice City COD4: Modern Warfare Battlefield 2 плохая компания Team Fortress 2 Portal COD: Black Ops Portal 2 Insurgency Borderlands Deus Ex: Human Revoltion Borderlands 2 Battlefield 3 CS: GO Mount & Blade: Warband Far Cry 3 Civilization Scrolls V Battlefield 4 The Elder V: Skyrim Grand Theft Auto V Elite Dangerous Playerunknowns Battlegrounds Deep Rock Galactic Into the Breach Destiny 2
.
Дорогая, я присоединился к культу в Steam
Обзоры
«Дорогая, я присоединился к культу — это тюремный архитектор души» Rock Paper Shotgun
«Эта игра, по идее, просто замечательная. То, что разработчики создали до сих пор, соответствует этому ». BigBossBattle
«Культы сейчас очень популярны в игровом мире, учитывая популярность Far Cry 5. Мы с радостью узнали о разрабатываемой в настоящее время игре, в которой вы можете создать свою собственную.Знакомьтесь: «Дорогая, я присоединился к культу» » AltChar
Об этой игре
Возьмите под контроль свой собственный культ 1970-х — стройте и расширяйте свою базу, управляйте своими ресурсами и зарабатывайте как можно больше денег на своих верных последователях.
Каждому великому культу нужен отличный интерьер. Расставляйте, проектируйте и украшайте комнаты, чтобы ваши культисты были счастливы. Существует множество необычных и замечательных вариантов комнат, каждая из которых играет жизненно важную роль в вашем культе.От комнат для полиграфа и духовных палат до энергетических спа-салонов и ужасного служения переделок.
Культ хорош настолько, насколько хорош его имя. Выбирая для своего культа, мудро выбирайте лидера культа, Божественное Существо, которому они поклоняются, Священную комнату, в которой они доказывают свою преданность, и последователей, которые станут культистами завтрашнего дня! Сделайте свой культ своим, выбрав: * забавный символ * странную униформу, чтобы произвести впечатление на потенциальных последователей * внушительную шляпу, вызывающую зависть у других культов * странную реликвию, которой поклоняются и которой поклоняются
Быть энергичными костюмерами недостаточно, ваш культ должен работать, как хорошо смазанное гипно-колесо.Устанавливайте графики для своих культистов, повышайте их уровень и управляйте системами питания и обслуживания. Назначайте задачи своим культистам на основе системы приоритетов, кто сказал, что микроменеджмент не работает ?!
У сектантов тоже есть свои потребности, и вам нужно позаботиться о том, чтобы всех вас накормили, поили и повеселили много! Вы должны позаботиться о физическом и психическом благополучии своего культа, чтобы позволить им стать лучшими членами культа, какими они могут быть!
Используйте все свои чары, чтобы нанять последователей, которые будут приносить ресурсы и в конечном итоге подниматься по служебной лестнице, чтобы стать полными культистами.Недовольные подписчики уйдут, так что не забудьте перевернуть хмурый взгляд вверх ногами!
Ваш культовый лидер может быть очень требовательным. Будь то набор конкретных последователей или строительство определенных комнат, обязательно подчиняйтесь любой их прихоти. Невыполнение требований ухудшит их настроение, и недовольный лидер не сможет эффективно проповедовать.
Культистов можно отправлять на миссии в местном городе. Будь то сбор ресурсов, открытие новых технологий или просто запрос от вашего лидера, комната Covert Ops — идеальное место для планирования!
Все изображения получены через Google изображения, Yandex картинки, Pinterest или где указано иное.
СМОТРИТЕ ТАКЖЕ:
P. S. Понравились угловые клумбы ? Жмите на кнопку “Нравится” и поделитесь с друзьями в Facebook
Вам точно понравится:
Угловая клумба у забора: схема, оформление + фото
Угловая клумба – довольно нередкое явление. Цветник организовывают на любом участке, где соседние объекты образуют угол. Часто такое встречается на стыке элементов ограждения участка, возле смежных стен двух зданий.
Принципы оформления угловой клумбы
Если на участке появился свободный угол, его непременно надо украсить. Перед началом разбивки угловой клумбы надо знать принцип ее оформления.
Опытные цветоводы по этому поводу советуют придерживаться следующих рекомендаций:
Чтобы оригинально оформить угловую клумбу, сначала надо определиться с ее площадью. Помощь в этом деле окажут схемы расположения цветов по цветовым оттенкам.
Нельзя плотно засаживать гряду растениями. Со временем они разрастутся, и клумба превратится в заросли. Создавать композиции из многообразия цветовых оттенков неразумно. Угловой цветник будет некрасиво смотреться.
Для привлечения внимания к угловому цветущему оазису на гряде высаживают цветы группами.
Как и любая другая, угловая клумба должна украшать участок весь сезон: с весны до поздней осени. Оптимально для посадки использовать культуры разного периода цветения.
Удобными и популярными являются многолетние культуры. Однако добавление однолетников позволит украсить угловую композицию яркими оттенками.
При выборе растений учитывают состав грунта, место расположения клумбы, степень освещенности и обозримости на участке.
Засаживать угловой цветник только яркими цветами нельзя. Он будет броско выделяться на фоне тусклых стен здания или участков забора.
Миксбордер в угловой части ограждения способен украсить двор, и даже сад. Высокорослые культуры в композиции всегда отправляют на задний план. Спереди высаживают почвопокровные или низкорослые цветы.
Выбор места для угловой клумбы
По форме уже можно судить, что будет расположена клумба в углу участка, где-то возле забора или здания. Что касается других правил выбора места, то оптимально отдать предпочтение южной стороне. В зависимости от высадки предполагаемых сортов, выбирают затененный или освещенный солнцем участок. Болотистая местность не подойдет. В угловом цветнике не выживет ни одно растение.
Важно! Плохие условия произрастания сказываются на ухудшении декоративности цветущих растений. Клумба утрачивает привлекательность.
Подготовка угловой клумбы
Чтобы красиво обустроить цветник, растения каждого вида высаживают небольшими группами. В одиночку цветы смотрятся бедно. Создавать можно угловой цветник из многолетников или однолетников. Лучшим вариантом считается комбинация обоих видов. Оформить угловой цветник можно по двум правилам:
Клумбу в бело-розовых тонах засаживают лаватерой и космеей на заднем плане. В центральной части располагают циннии. Лицевую сторону заселяют флоксами. Отличным вариантом является Друмонда или Годеция. Красивую окантовку делают аллисмусом. Необычность оформления придает присутствие василька.
Клумбу в красно-оранжевых тонах чаще обустраивают из однолеток. Задний план заселяют амарантом и огненными декоративными подсолнухами. Красиво смотрятся небольшие группы цинний, георгинов. Недостатком цинний является их длительное развитие. Пока они будут вырастать, клумбу украсят эшольции. Высаженные группы астр начнут цвести ближе к осени. Окантовку делают календулой, бархатцами.
Создают из подручных средств угловые клумбы своими руками в таком порядке:
Под клумбу на участке делают разметку. Угловой цветник необязательно представляет собой правильный треугольник. Одна из его сторон (обычно лицевая) может быть полукруглой, изогнутой или любой неправильной формы. Две другие стороны, образующие угол, обычно прямые. Контур размечают кольями и строительным шнуром. На мягком грунте можно просто начертить границы прутом.
Придерживаясь границ разметки, штыковой лопатой выкапывают яму. Грунт снимают толщиной около 30 см. Дно разравнивают, приступают к обустройству дренажа. Технология зависит от уровня залегания грунтовых вод. Если местность влажная, дно ямы застилают рубероидом или черной пленкой. Края выводят за границы клумбы, прижимают камнями. Гидроизоляция предотвратит подтопление углового цветника. Излишки воды после полива будут уходить по пленке или рубероиду через камни в грунт за пределы клумбы. Когда грунтовые воды залегают глубоко, гидроизоляция не нужна. Дренажный слой насыпают из мелкого камня. Подойдет щебень, гравий, битый кирпич.
Чтобы цветник в углу принял четкие очертания, не вымывался из него грунт, по периметру устанавливают бордюр. Здесь вариантов много. Бордюр ставят из бетона, пластика, кирпича, камней. Используют подручные средства: бутылки, шифер, доски, автомобильные шины. Красивое и быстро устанавливаемое ограждение получается из бордюрной ленты. За пределами бордюра выкапывают траншею шириной 15 см. Дно застилают геотекстилем. Траншею до уровня земли засыпают мелким камнем. Декоративная подсыпка не даст сорнякам проникать на угловой цветник.
По окончании подготовительных мероприятий сверху дренажного слоя насыпают плодородную почву. Цветы сразу высаживать нельзя. Выжидают 2 недели, пока осядет грунт. Сверху досыпают еще чернозема, и только тогда приступают к посадке растений.
На угловые клумбы возле дома цветы высаживают рассадой или сеют семенами. Первый способ предпочтительнее. Семена долго прорастают.
Схемы угловых цветников
Засадить клумбу даже в невзрачном углу участка можно цветущими кустарниками, злаковыми культурами, многолетниками и однолетниками. Схему составляют по общепринятым правилам, где высокие растения отправляют на задний план, а низкорослые высаживают спереди. Можно использовать готовые схемы. В качестве примера на фото представлены несколько вариантов оформления угловых цветников:
Советы по оформлению и выбору растений
Чтобы спланировать красивый угловой цветник, надо знать порядок сочетания растений по цветовой гамме, росту, периоду цветения. Учитывают требовательность культур к уходу, условиям произрастания. Несколько советов от опытных цветоводов помогут украсить приусадебный участок:
Головки любых цветов направляются за движением солнца. Однако одни это делают интенсивно, а другие не очень. Если угловое место для цветника расположено лицевой частью на северную сторону, из цветов лучше выбирать второй вариант. Подойдут бархатцы, ирисы, дельфиниум.
Когда располагается цветник в углу забора штакетника, то его видно во двор и на улицу. Здесь нужен выбор. Цветы подбирают так, чтобы они радовали хозяев или прохожих.
Если вместо рассады гряду засевают семенами, между группами растений оставляют хороший промежуток. В июне цветник еще будет пустоват, но к середине июля он зарастет. Густые посадки придется прорывать, бороться с агрессивными культурами.
Во время планировки, составления схемы учитывают высоту каждого цветка. Данные можно найти на упаковке семян. Если какие-то растения густо высажены, их можно попытаться пересадить.
Оставленные цветки на семена заранее помечают привязыванием ленточки или любой биркой. Делать это надо еще во время цветения, иначе потом их сложно найти.
Уход за насаждениями предусматривает процедуру удаления отцветших соцветий. Кроме сохранения декоративности клумбы, увеличивается период цветения культур.
Нежелательно из одного сорта создавать большие группы. Когда цветы отцветут, на их месте образуется некрасивое пятно из сухих стеблей.
Существуют цветы, которые цветут только ночью, после обеда или в ясную погоду. Это свойство важно учесть при составлении схемы.
Советы помогут создать общее представление об оформлении. Большинство остальных нюансов хозяину придется решать самостоятельно.
На видео выбор теневыносливых растений:
Примеры оформления угловых клумб с фото
Заключение
Угловая клумба может быть обустроена не только во внутреннем, но и на наружном углу. Такими цветниками украшают участки возле террасы, беседки и другие места отдыха.
Угловые клумбы из кирпича и камня 118 фото
клумба в углу забора
Редко увидишь дачу, где бы не было цветника. Часто хозяева начинают обустраивать клумбу еще до того, как разбили первые грядки, вот такая у людей тяга к прекрасному. Вообще, цветник, это, конечно, гордость участка, иногда просто удивляешься, сколько у людей фантазии. Но бывает, что идей много, а места мало и хотя бы небольшую клумбочку, но иметь хочется.
Вот и разбивают цветник в таком месте, чтобы не занимал много пространства. Как раз угловые клумбы удачно решают этот вопрос, как эта например, парочка кирпичей в уголке и клумба готова.
Небольшие клумбы из кирпича
Конечно, экономия места, это не основная причина, почему клумбы размещают в углу или вдоль забора. Чаще это входит в общий замысел дизайна участка, но практичная сторона несомненно тоже играет роль. По этой же причине для ограждения клумбы часто используют кирпич, как материал многофункциональный и удобный для оформления. Вот несколько симпатичных вариантов.
Разные формы клумб
В принципе, клумбы могут быть различной конфигурации и из разного вида кирпича, только не силикатного, а то после нескольких дождиков то него ничего не останется. Их можно делать высокими, длинными, с выемками и закруглениями.
Угловые клумбы из кирпича или камня хорошо подходят для небольших участков, где нет возможности разбить большой цветник. Посмотрите небольшую подборку фотографий угловых клумб, может, какой-то вариант подойдет и для вашего участка.
Бордюр для клумбы из кирпича своими руками
Высота не имеет большого значения, если есть место, можно сделать бордюр для клумбы из кирпича своими руками
Можете воспользоваться таким способом. Необходимо подготовить кирпич, можно использовать и старый, но чем лучше кирпичи выглядят сейчас, тем лучше они будут смотреться, когда проект будет завершен, способ хорош тем, что видно только верхнюю часть, если одна сторона с дефектом, этого не будет заметно. Нам понадобится картон, шпатель, щеточка, цемент и понятно лопата.
Последовательность работы с пошаговыми фото
Необходимо разметить место под клумбу
Выкопать не глубокую траншею, по высоте кирпича торцом
Делаем укладку, так чтобы кирпичи размещались на ширину пальца
На следующий день, если земля будет не сильно сырая, нужно не раскачиваясь аккуратно пройтись по бордюру, чтобы кирпич лучше утрамбовался
Приготовить из картона бортики и обложить кирпичи как на фото в галерее
Сухой смесью (цемент и совсем немого мелкого песка) насыпать небольшой слой на уложенные кирпичи
Разровнять смесь щеточкой, чтобы заполнились все щели
Возьмите шланг и установите насадку для тумана и слегка распылите воду в верхней части кирпича.
Минут через двадцать заберите ограждение из картона
Аккуратно шпателем заберите избытки цемента, пока он не высох.
Наглядно последовательность работы смотрите на фото в галерее.
Бордюр для клумбы из камня своими руками
Очень красиво и конечно более долговечно сделать бордюр для клумбы из камня. Если для этих целей подходит далеко не каждый кирпич, то с камнями намного проще. Можно использовать практически любые виды и все будут выглядеть замечательно, придавая природной естественности любому ландшафту.
Из камней можно выложить клумбу любой формы, но чтобы сделать высокую или многоярусную клумбу, нужны опыт и умение, там есть много своих нюансов. Но есть и очень простой способ, обложить цветник, просто вдавливая камни в землю. Здесь все просто, никакой специальной инструкции не надо. Просто:
выкапываете не глубокуюбтраншею вокруг или по периметру клумбы;
даете слой мелкого щебня, утрамбовываете;
если у вас все камни правильной формы, можно сделать как фундамент, на цементном растворе;
подбираете подходящие по размеру камни
при необходимости некоторые камни можно подогнать, используя обычный инструмент;
укладывете камни.
Выкладывать можно как вам нравится – например, в виде плит, а если камни разные, то наподобие горного ландшафта.
Клумба вдоль дома
Классический вариант, когда клумбу разбивают вдоль дома, или вдоль забора, как на этой фотографии, в виде ступенек. Если разводить цветник впритык к стенке, важно соблюдать технологию, то есть позаботиться о гидроизоляции, чтобы не сырел фундамент дома.
Если разводить цветник впритык к стенке, важно соблюдать технологию, то есть позаботиться о гидроизоляции, чтобы не сырел фундамент дома. Клумбы вдоль стенки могут быть разных вариантов. Классическую клумбу из кирпича можете видеть на этой фотографии. Здесь важно правильно подготовить основание. Для высоты стенок в пять кирпичей достаточно будет небольшого углубления в 15 сантиметров. Если фундамент планируется делать длинным, от двух метров, желательно его армировать.
Кладки можно делать из камня, блоков, кирпича, подойдет любой материал, если его правильно использовать.
Кирпич удобный материал, он небольшой, поэтому клумбу можно сделать любой формы. Можно сделать дополнительную кладку между грунтом и стеной дома, тогда меньше вероятности, что фундамент будет сыреть. Если пространство ограничено, то под самой стеной, просто изолировать водонепроницаемым материалом. Выбрать линию бортика по своему вкусу, чтобы клумба красиво вписывалась в дизайн участка.
Чтобы сделать классическую клумбу, необходимо:
Разметить контур.
По контуру выкопать небольшой котлован.
Заполнить его дренажем (песок, галька, щебень, крошка).
Сделать кладку, при этом нижний ряд раствором не скрепляется, чтобы влага не скапливалась под стеной, это плохо и для здания и для растений.
Если клумба будет высокая, кладку делаем немного с наклоном внутрь.
Можно сделать более сложную конфигурацию, вот такую, например. Принцип тот же, только способ укладки кирпича другой. В этой галерее показано, как это можно сделать.
Остается засадить цветами. Полукруглые клумбы вдоль стены дома смотрятся очень красиво.
Клумба из строительных блоков с декором
Можно сделать клумбу вдоль стенки из блоков, а потом красиво задекорировать, такой вариант обойдется дешевле. Шлакоблоки хотя и объемные, но все равно клумба может быть любой конфигурации.
Как это делается.
Определитесь, где будет установлена стенка клумбы, выкопайте траншею на глубину треть блока. Уложите в нее плотную полиэтиленовую пленку и сверху установите блоки в нужной конфигурации. Не переживайте за зазоры на стыках, мы этот вопрос решим позже. Убедитесь, что блоки на первом уровне установлены надежно и как можно ближе друг к другу.
Второй слой устанавливайте с использованием конструкционного клея.
Чтобы закрыть треугольные зазоры, можно использовать куски картона, он будет закрывать щели, чтобы не вытекал раствор. Чтобы картон держался, используйте подпорку, в этом случае, как видите на фото, картон подперли блоком.
Затем V-образные пустоты заполните раствором.
После того, как раствор подсохнет, уберите картон и подровняйте в случае необходимости шпателем. Поверхность для декорирования готова.
Для оформления «декора под камень» как на фотографии, можно использовать обычный бетон или специальные смеси. Самый процесс не сложный, можно просто сделать раствор нужной консистенции, чтобы он прилипал, как пластилин и рукой набрасывать шарики на стену, затем шпателем или другим инструментом придать нужную форму. А можете просто нанести раствор, чтобы он держался на вертикальной стене и смятым куском картона или бумаги последовательно «продавить» всю стенку. Получится необычный рисунок, в общем, фантазируйте, наверняка у вас найдутся свои оригинальные идеи.
Когда «камни» высохнут, зафиксируйте свою «скульптуру» герметиком. Перед этим готовую стенку можно покрасить или покрыть специальным лаком
Кирпичная клумба во дворе
Во дворе дома можно придумать разные варианты с клумбами, разместить не только вдоль стены дома, а вдоль забора или около калитки. Конфигурация, понятное дело зависит от обстановки. Около калитки цветник можно сделать как продолжение опорных столбов, они будут выглядеть как красивое обрамление дорожки. Правда придется равнять и резать кирпич, сделать это можно простой болгаркой. Возле дома, конечно, больше возможности сделать с перспективой.
Посмотрите варианты обустройства клумб во дворе.
Кладка кирпичной клумбы своими руками
Клумба из кирпича у дома, хорошее решение для озеленения двора. Сделать ее самостоятельно не сложно, особенно такую маленькую, как на фото. Хотя кое какие навыки, конечно, нужно иметь. Если делать более высокую кладку, то необходимо все сделать правильно, чтобы она не развалилась. Но даже не имея навыков, можете поробовать выложить кладку для клумбы, используя эту инструкцию.
Прежде чем начнете работу
Выберите кирпичи, которые хорошо переносят влагу, обычные на длительную перспективу не годятся. Для оформления лучше всего подойдут облицовочные кирпичи с красивой текстурой. Для небольшой клумбы как на фотографии понадобится около 50 кирпичей и 30 кг раствора. Если захотите сделать больше, скажем в шесть рядов, длиной в полтора метра и шириной пол метра, то должно хватить сто кирпичей и 80 кг. раствора.
Делаем кладку
Сделайте разметку, вбейте колышки с натянутой бечевкой. Подготовьте траншею.
Шаг 1 Выложите кирпичи без раствора с равномерным интервалом. Это подскажет вам, если нужно вставить короткий кирпич в конце кладки. При необходимости можно увеличить пространство между кирпичами, на случай, если будет не хватать совсем немного, чтобы не вставлять совсем маленький кусочек кирпича. Отметьте расположение первого и последнего кирпича.
Шаг 2 Установите первые кирпичи. Смешайте небольшую порцию раствора. Установить первые два кирпича, в начале и конце будущей кладки. Проверьте уровень в обоих направлениях, постукивая ручкой шпателя, чтобы внести коррективы..
Шаг 3 Положите первый ряд. Захватите полный шпатель раствора и наложите на ряд в три кирпича по всей ширине, толщина слоя приблизительно два сантиметра. Заглаживайте раствор от лицевой стороны вверх.
Шаг 4 Выровняйте углы и проверти их отвесом.. Завершив первый ряд, начинайте выкладывать второй внахлест над первым. Постоянно проверяйте уровнем горизонтальную поверхность кладки, а порядковкой толщину швов.
Шаг 5 Заполните до конца каждый ряд. Используйте бечевку, чтобы держать линию заподлицо с лицевой стороной. Если будет не хватать необходимого кусочка, можно обрезать болгаркой, если нет, то надпилить нужный размер и затем отколоть молотком на деревянной дощечке.
Шаг 6 Еще раз проверти кладку уровнем. Непрерывно для регулировки уровня, постукивайте молотком. По мере продвижения, убирайте излишки строительного раствора с мастерка. Чтобы сформировать красивый шов, излишки можно убрать куском садового шланга.
Не упустите такой момент, как гидроизоляция клумбы. После того, как кладка высохнет, при сухой погоде это приблизительно сутки, обработайте внутренние стены битумной эмульсией, тогда кирпичи не будут впитывать влагу с грунта.
Также необходимо предусмотреть дренажные отверстия в кладке, для этого не заполняйте раствором три вертикальных зазора в первом ряду кирпичей. У основания будущей клумбы снимите пять сантиметров земли и заполните его слоем мелкого гравия. Сверху уложите дерн, который вы сняли, чтобы засыпать гравий. Чтобы просел грунт, пусть клумба постоит в таком виде дней десять, после чего можно засыпать плодородный слой почвы и высаживать цветы или другие растения.
Многоярусная клумба из кирпича и камня
Если постараться, то где-то в уголке двора можно устроить маленький оазис, например, такую клумбу в три яруса, если правильно подобрать растения, то получится неплохая композиция. Здесь видим еще и изюминку — небольшой водоемчик. Второй вариант, это композиция из камня, правда довольно большая, но при желании всегда можно сделать и поменьше.
Многоуровневая клумба, несомненно, смотрится очень красиво. Единственная проблема, она может занимать много места, но это в конечном итоге зависит от вас, при большом желании даже на небольшом участке можно создать компактную многоярусную клумбу из кирпича или камня. Хотя для настоящего шедевра конечно лучше, когда есть, где развернутся. Особенность конструкции любой многоуровневой клумбы в том, что вода с верхних ярусов будет скапливаться в нижних. Отсюда можно сделать логический вывод, что на верхних ярусах необходимо высаживать растения, которые хорошо растут и в сухом грунте, а в нижние – более влаголюбивые. Также необходимо подбирать растения, которые цветут в один период, чтобы цветник выглядел гармонично. Или подбирать таким образом, что они зацветали друг за другом. Хотя кому как нравится, некоторые предпочитают постоянно менять цветы, одни отцвели – другие посадили, в общем, дело вкуса. Конечно, очень важно правильно сделать цветовое оформление, чтобы ваш цветник выглядел гармонично. Здесь нужен опыт, слишком пестрая клумба, не очень хорошо и если период цветения пойдет вразнобой, тоже не красиво. Если вы начинающий садовод, внимательно изучайте информацию на упаковке с семенами, где указаны сроки цветения, а опыт со временем придет, никто не рождается садовником. Например, можете использовать такую несложную схему для многоуровневой клумбы из многолетних цветов.
Здесь:
метельчатый флокс, высаживают его в марте, цвести будет с июля до холодного октября;
цветы розовой астильбы, начнут цвести с конца июня и до сентября;
цветы фиолетового лилейника сажают ранней весной;
гейхера будет радовать вас своим цветением с мая до конца июля;
герань великолепная расцветет в июле, и будет цвести весь сезон.
Если у вас большая клумба, приблизительно 3 на три метра, можете попробовать розовый цветник из девятнадцати видов цветов.
На этих фото можете посмотреть варианты многоуровневых клумб, а также некоторые готовые схемы посадки цветов.
Клумба треугольной формы. Самые лучшие цветники (11 фото)
Треугольные клумбы очень хорошо вписываются там, где сходятся дорожки, по углам забора, или между стенами дома.
Вот так заняли свой угол сальвия и цинерария приморская.
На переднем плане треугольник из жёлтых бархатцев.
Треугольная клумба утопает в зелени.
Вырастить такую клумбу нелегко. Ведь каждый вид требует отдельного ухода.
Сад роз. Все клумбы обрамлены живыми изгородями.
Маленькие деревянные цветники прекрасно подойдут для сада. Их можно компоновать вместе и по отдельности.
Расположение клумбы в острых углах помогает справляться с газоном. Не во все места пройдёт газонокосилка.
Треугольная клумба с треугольным узором.
Как удачно смотрится эта клумба в деревянном обрамлении.
Дорожки оставили место для этой красоты.
Подпорные стены создали уютный и защищённый уголок для размещения этой красоты.
как сделать своими руками, фото, схемы, оформление в ландшафтном дизайне
Клумба в виде треугольника отличается универсальностью использования, ее можно обустраивать под высадку многолетних культур, хвойных растений. Особенно часто их выбирают для оформления развилок пешеходных дорожек, на угловых участках между рядом стоящими зданиями, для украшения сада, придомовой территории. Чтобы правильно организовать клумбу треугольной формы, необходимо рассмотреть популярные варианты, придерживаться инструкции по созданию.
Принципы оформления
Особых сложностей с обустройством треугольной клумбы нет, здесь справится даже начинающий садовод. Главное – придерживаться определенного алгоритма действий, что позволит сократить время и силы на создание фигурного цветника.
Основные правила обустройства клумбы:
Определиться с местом расположения треугольной конструкции. Это должна быть достаточно освещенная и защищенная от сквозных ветров территория, не с близким залеганием грунтовых вод. Участок в тени и с повышенной влажностью грунта здесь не подойдет. Лучше всего для размещения треугольных клумб и цветников выбирать восточную сторону участка.
Место под клумбу треугольной формы должно быть освобождено от мусора, в том числе от сорной растительности. Земля перекопана, удобрена органическими и минеральными составами.
Чтобы клумба радовала с весны до поздней осени, необходимо позаботиться о подборе декоративных культур с разным сроком цветения. Но при этом нужно подбирать растения с одинаковыми требованиями к условиям выращивания, уходу. Особенно нужно продумать, какой фон будет задан при оформлении треугольной клумбы возле дома, сделанной своими руками. Что касается количества цветов, то их рассчитывают, исходя из площади цветника. В большинстве случаев на 2-3 высокорослых растения приходится в 2 раза больше среднерослых экземпляров.
В одной клумбе треугольной формы лучше высаживать цветы, близкие по оттенкам, условиям произрастания
Совет! Для начинающих любителей садоводства оптимально выбирать для оформления цветника не более трех сортов декоративных растений. Иначе при отсутствии опыта клумба может превратиться в заросли.
Как красиво разбить треугольную форму
Чтобы добиться желаемого эффекта при обустройстве приусадебного участка, нужно просмотреть фото распространенных цветников треугольной формы, подобрать наиболее подходящий вариант под имеющееся свободное пространство.
Многоярусная треугольная клумба своими руками
Клумба в виде многоярусной конструкции треугольной формы предусматривает использование разных по высоте цветущих растений. Для облагораживания центральной зоны и заднего плана следует применять высокорослые растения. Спереди отлично будут смотреться низкорослые культуры.
Пошагово процесс изготовления многоярусной треугольной клумбы выглядит следующим образом:
На бумаге подготовить чертеж будущего цветника.
Из досок нарезать детали конструкции в соответствии с конкретными размерами.
Зашкурить при необходимости, обработать защитными пропитками против плесени, гниения, вредоносных насекомых.
Собрать клумбу, используя для соединения крепежи, гвозди, и установить на постоянное место.
Заполнить плодородным грунтом и посадить декоративные культуры.
Как сделать треугольную клумбу из досок
Собрать конструкцию треугольной формы из досок очень просто, придерживаясь следующей инструкции:
Определиться с местом расположения клумбы и ее размерами. Начертить на листе бумаги чертеж цветника.
По размерам подготовить 3 доски для треугольной клумбы.
Обработать их антисептическим составом, чтобы продлить срок эксплуатации деревянной конструкции.
При помощи крепежных элементов состыковать доски в единое целое.
Установить в конкретном месте, заполнить почвой и высадить цветы.
Треугольная клумба из многолетников: фото и схемы
Как интересно и оригинально оформить клумбу треугольной формы, можно увидеть на фото.
Все растения должны иметь схожие требования к грунтуПри высадке культур важно соблюдать симметриюВ такой композиции хорошо смотрятся хвойные растения
Треугольная клумба с хвойными
Для создания лесного уголка на приусадебном участке хорошо использовать лиственницу типа сорта Компакт, Корник, Пандула. Подойдет и бальзамическая пихта Нана, горная сосна Мугус, Литомисла, голубая ель Костер. Для большей презентабельности клумбы высаживают папоротник.
Поэтапно процесс обустройства треугольного цветника с хвойными выглядит следующим образом:
Проработать детально схему будущей композиции.
По периметру выложить камни разной или одинаковой величины, кирпичи, щебень.
Определиться с местом расположения хвойных растений. Оптимальное расстояние между ними должно составлять 50-100 см. При загущенности посадок кусты будут слабые, плохо развитые, станут подвергаться заболеваниям, нашествию вредоносных насекомых. Выкопать посадочные гнезда под каждое растение. Параметры ямы будут зависеть от размеров корневой системы. Ширина составляет 50 см, глубина 50-75 см.
Уложить на дно ямы дренаж – слой крупного песка (10 см). Затем заполнить почвосмесью, в составе которой есть торф, листовая, садовая земля, дерн, перегной.
Поместить в центр ямы саженцы, расправить корневую систему, присыпать плодородным грунтом. Аккуратно утрамбовать его.
Замульчировать почву опавшей от сосны хвоей.
Клумба из треугольников
Для изготовления сложной клумбы из нескольких треугольников нужно придерживаться определенной последовательности действий:
Определиться с местом нахождения цветника.
Подготовить достаточное количество расходного материала.
Нарезать доски согласно размерам, должно быть 3 треугольника разной величины. Соединить элементы деревянной конструкции при помощи гвоздей, других подходящих крепежей.
Установить сначала один, самый большой треугольник, затем средний, и маленький.
Заполнить плодородной почвой, высадить декоративные культуры.
Уход за клумбой
Чтобы цветник всегда имел привлекательный внешний вид, необходимо соблюдать основные рекомендации по уходу за растениями:
Оросительные мероприятия. Производить полив декоративных культур нужно обильно, регулярно. Особенно это актуально в жаркий сезон, в период вегетации, весной и на стадии цветения. Орошение растений проводят, когда грунт просох на глубину 5-10 см. Как правило, средний объем воды на 1 кв. м. площади клумбы составляет 20 л. Оптимально выполнять полив многолетних и однолетних растений в утренние и вечерние часы. Если водные процедуры делать в пик активности солнца, то велика вероятность появления ожогов на листьях цветущих культур.
Прополка, рыхление грунта. Во избежание кислородного голодания корней, появления корки на поверхности грунта, необходимо производить рыхление. Вместе с этим можно и удалять сорную растительность. Пропалывать растения нужно вручную, чтобы избежать повреждения корневой системы посадок. Лучше между кустами грунт замульчировать скошенной травой, крошкой из хвойной травы, мелкой галькой либо керамзитом. Кроме этого, галька и керамзит позволят сделать клумбу более ухоженной, красивой.
Процедуры кормления. Со временем грунт под многолетними культурами будет истощаться. Чтобы восполнить запас питательных веществ, необходимо вносить минеральные и органические удобрения. Первую процедуру кормления делают после схода снега, вторую – на этапе бутонизации. Последний раз органические удобрения используют в конце июля. Минеральные составы лучше вносить в гранулированном виде, рассыпая их по поверхности почвы, потом производят орошение.
Обрезка. Чтобы клумба не утрачивала своего презентабельного вида, растения высокорослые следует подвязывать к опоре, обрезать. Особенно это относится к экземплярам с крупными соцветиями, где под нагрузкой они могут разваливаться в разные стороны. Обрезать многолетники необходимо и с целью проведения санитарных мероприятий, для продления срока цветения. Такой способ актуален при выращивании мальв, люпинов и иных видов, которые завязывают много семян, расходуя энергию на вызревание. Обрезку можно делать и по весне, и по осени. Все будет зависеть от периода цветения конкретных растений. Эффективно эту процедуру совмещать с пересадкой и размножением взрослых кустов.
Подготовка к зиме. Перед приходом холодов нужно удалить все засохшие части растения, укрыть почву мульчей, агроволокном. Крупные экземпляры укрывают утепляющим материалом, теплолюбивые кусты извлекают из грунта и содержат всю зиму в подвальном помещении. Хорошо клумбу засыпать снегом, создав воздушную подушку и защитив растения от вымерзания.
Важно! В начале вегетационного периода нужно применять удобрения с высокой концентрацией азота, а в конце – с преобладанием фосфора и калия.
Советы по выбору растений
Для красивого оформления треугольной клумбы рекомендуется просмотреть фото популярных идей, вариантов цветника. Если цель заключается в создании оригинального акцента в саду, то выбирать стоит растения контрастных окрасок. Чтобы композиция презентабельно смотрелась и издалека, и с ближнего расстояния, декоративные культуры необходимо размещать группами. Среди растений с фиолетовым или оранжевым окрасом должны присутствовать белые экземпляры, а для оттеняющего фона следует отдавать предпочтение почвопокровным культурам серебристого, светло-зеленого, желтого и красноватого цвета.
Необычным решением будет треугольная клумба в одном цвете, но с использованием разных видов, оттенков. Если растения одинаковые, то по высоте и величине должны быть разными.
Заключение
Клумба в виде треугольника – интересное и вполне доступное решение при обустройстве придомовой территории, сада. Цветник может иметь и многоярусное исполнение, и более простое, традиционное, обустроенное при помощи камней, щебня. Для поддержания эстетичности цветочной конструкции, необходимо правильно организовать систему орошения, своевременно пропалывать грунт, вносить удобрения. Только комплексный подход позволит содержать клумбу в аккуратном виде.
Как сделать красивую клумбу: 15 схем для цветника
15 базовых схем для цветника помогут сделать красивую клумбу своими руками — всегда используйте любое, даже самое маленькое место в саду, чтобы посадить любимые цветы.
Перед началом разбивки цветника посчитаем на бумаге, сколько нам надо растений. Схему цветника в масштабе делим на квадратики со стороной 1 м, размечаем контуры посадки каждого вида цветов, для каждого подсчитываем площадь.
Вычисленную площадь посадки для каждого вида цветов делим на среднюю норму посадки на 1 кв. м : для крупных 100-120 см — 2-3 шт., средних 40-90 см — 4-6 шт., низких 20-40 см — 7-9 шт. и карликовых растений 5-20 см — 16-20 шт.
Подготавливаем землю — вскапываем на глубину 40 см и выбираем корни, или удаляем верхний слой дерна и насыпаем специально подготовленную почву. Размечаем контуры посадки для каждого вида цветов.
Душистый цветник для солнечного места:
Гибискус. Куфея. Пенстемон. Ваточник. Петуния.
Цветы за 2-3 часа перед посадкой поливаем. Лучшее время для посадки цветов ранее утро, вечер или под дождь.
Не переживайте, если какое-то растение не принялось, используя саженцы с закрытыми корнями — из горшочков, вы в любое время можете подсадить новое растение.
Не торопитесь ожидать мгновенные результаты от разбивки нового цветника. В первый год цветник может казаться пустоватым (свободные участки можно временно заполнить однолетниками), а вот через год-два цветник покажет себя во всем великолепии — просто дождитесь, когда на клумбе разрастутся многолетники.
Даже, если у вас нет большого опыта, надеемся схемы цветников воодушевят вас на создание своей красивой клумбы. Не бойтесь корректировать состав растений и форму цветника, ведь эти схемы призваны только дат толчок вашей безграничной фантазии.
35 новых схем цветников в нашем Android приложении Твой Цветник
Клумбы на даче своими руками (+95 фото)
К оформлению разнообразных клумб на дачной территории нужно подходить продуманно. Целесообразно на этапе подготовки разработать схему участка и подобрать наиболее выигрышные варианты конфигурации будущих посадок с распределением цветовых пятен. Это позволит не допустить ошибок при покупке семян декоративных растений.
Простые идеи из подручных материалов
Дизайн клумб — основные принципы создания цветника (фото)
При разработке живописной клумбы следует ориентироваться на ряд правил рационального ее оформления и разбираться в терминологии. В основном выделяются две группы:
Клумбы, имеющие правильную со строгими геометрическими параметрами форму;
Разновидности цветников любой, порой самой неожиданной конфигурации.
Клумбы в геометрических формах — просто и красиво
Разработка проекта клумбы на даче
На этапе разработки проектов руководствуются конкретными принципами:
Целостность. Для создания гармоничного образа будущего оформления дачной территории при помощи растений следует продумать форму, цветовые сочетания, необходимость ограждения.
Многоярусность. Доминирующая роль в декорировании принадлежит цветам, поэтому важно обеспечить обзор каждого растения. Низкорослые сорта располагают с переднего края или по периметру.
Продуманная схема. Вариантов создания клумб существует множество. Важно органично вписать подобранную разновидность клумбы в окружающий ландшафт.
Цветники и клумбы на даче (фото)
При самостоятельном планировании дизайна дачного участка посредством размещения на нем клумб, следует проанализировать информацию о доминирующих разновидностях подобного ландшафтного элемента.
Цветочный бордюр
Бордюр из цветов — это живописная узкая лента из красивых растений. Размещается вдоль дорожек или служит границей функциональных зон. Не редко используется для обозначения границ альпинария или больших клумб.
Чаще всего, для посадки используют невысокие компактные растения, которые отлично подходят для этих целей. К тому же они лучше приживаются в грунте, не требуя при этом особого ухода.
С клумбами в виде бордюра ваш участок будет выглядеть ухоженным и красивым
Красивые клумбы – традиционный элемент современного сада
Яркие сочные суккуленты прекрасно подойдут в качестве оформления клумб и дорожек на даче
Рабатка
Цветочная грядка рабатка представляет собой традиционную разновидность клумбы строгой прямоугольной формы. Растения подбираются разных оттенков или отдают предпочтение одноцветному фону. Высаживаемые сорта могут иметь разные вариации как по форме, так и по высоте.
Клумба рабатка в различных исполнениях
Миксбордер
Используется для декорирования пространства вдоль стен сооружений. Правильно подобранный цветочный орнамент подарит чарующий облик даже самой неприметной постройке. В данном случае допускается высадка разных сортов цветов и растений, уход за которыми не отличается особыми сложностями.
Доминирующим вариантом для клумб миксбордеров служит подбор декоративных культур, обеспечивающих непрерывное цветение. Сделать такие клумбы на даче своими руками очень просто, так как для этого не требуется каких-либо особых навыков.
Миксбордер своими руками — быстро, просто, красиво
Яркие цветочные клумбы вдоль дома будут радовать вас весь летний период
Вертикальная клумба
Вертикальный цветник позволяет красиво и рационально оформить небольшие по площади участки. Привлекает вертикальная клумба на даче оригинальностью дизайна и множеством вариантов композиционного решения.
Интересные формы можно получить при помощи проволочных сетчатых каркасов, обтянутых пленкой и заполненных грунтовой смесью. Хорошо смотрятся такие клумбы вблизи веранд и террас пристроенных к дому.
Вертикальный цветник с прекрасными петуниями своими руками
Основание для вертикальной клумбы можно купить в специализированном магазине или сделать самостоятельно, используя для этого подручный материал
Необычная деревянная клумба выполненная в виде четырехугольной пирамиды понравиться не только вам, но и вашим детям
Использовать в качестве украшения клумбу пирамиду можно как внутри помещения, так и снаружи
Вертикальные клумбы из поддонов будут эффектно смотреться во дворе частного дома
Еще один простой, но достаточно интересный вариант создания вертикальной клумбы получается при помощи горшков разного объема.
Для фиксации горшков в вертикальном положении используется металлический прут (арматура), который продевается через заранее высверленные в дне отверстия.
Горшки выстроенные в хаотичном порядке выглядят более интересно
Ковровая клумба
Обычно, располагаются подобные цветники на фоне гальки, газонов, песочных площадок, но можно разместить и в любом другом месте, главное чтобы ковровая клумба на даче гармонично вписалась в общий ландшафтный дизайн двора.
Руководствуясь идеями опытных дизайнеров, удается создавать интересные орнаментальные перевивы, создающие ощущение дорогого ковра, раскинувшегося во дворе.
На фото показано какие ковровые клумбы можно сделать своими руками у себя на даче
Улитка, ползущая по цветочной поляне, обеспечит вашему придомовому участку совершенно фантастический вид
Ограждения для клумб — лучшие варианты
Несложным приемом усиления декоративности клумб служит установка по периметру ограждения, которое позволяет точно подчеркнуть конфигурацию цветника, сохраняя почву от оплывания на протяжении всего вегетационного периода.
Ограждение из камней
Чтобы получить эстетичное ограждение, самым простым вариантом является выкладывание достаточно крупных булыжников разной формы в неглубокую бороздку, прокопанную по периметру клумбы. Получается законченная конструкция цветника, долго сохраняющая эстетичный аккуратный вид.
Эффектно выглядят каменные стенки, позволяющие приподнять клумбы над поверхностью. Для их выполнения в траншею кладут камни с наибольшими размерами, засыпая пустоты грунтом. Затем выкладывают несколько слоев булыжников поменьше, скрепляя их цементом.
Совет! Особенную выразительность приобретают каменные россыпи, заключенные в сетчатую конструкцию из проволоки. Их выполняют нужно высоты и компонуют по краю рабатки. Такая композиция выглядит изысканно и служит дополнительным декоративным элементом, не теряющим привлекательности и при отсутствии растительности.
Клумбы из камней разных форм и размеров отлично сочетаются вместе
Оригинальный дизайн клумбы своими руками
Интересные идеи для клумбы с любимыми растениями
Деревянные ограждения для клумбы
Деревянные ограждения не требуют особенных усилий при установке. Выглядит такое декоративное ограждение красиво и современно, но есть и недостаток, в наших климатических условиях оно не отличается долговечностью.
Идеи которые вас вдохновят
Получить интересное ограждение можно вкопав по периметру клумбы плашки разной ширины. Для этих целей сгодятся и круглые чурки.
Интересный эффект создают закопанные до половины диаметра кружки, напиленные из бревна.
Для создание декоративного ограждения нередко используются колышки, обрезки досок. При желании древесные элементы шкурят, покрывают лаком или красят.
Найти применение можно длинным обрезным доскам. Их крепят по сторонам цветников прямоугольной, треугольной, трапециевидной или квадратной лаконичной формы.
Оригинальное и необычное применение деревянных колодок в садовом декоре
Белоснежный деревянный забор всегда выглядит потрясающе эффектно на фоне красивого цветника
Из остатков штакетника несложно сколотить заборчик, создавая разнообразные плавные или остроконечные линии по верхнему срезу. Придают ретро звучание ограждения, сплетенные из ивовых прутьев.
Для придания деревянному ограждению яркости можно выкрасить его в красивый насыщенный цвет
Топик по английскому «Дом моей мечты»
Пояснение расположения предметов, указательные конструкции, лексика для описания — все относится это к разряду английской английской грамматики и лексики. Изучить сразу все данные языковые явления помогает тема Дом моей мечты. В рамках данного топика студенты активно изучают основные предлоги для инструкций нахождения объектов, знакомятся с конструкциями есть / есть и требуется и достаточно объемной группой слов для описания зданий и убранством помещений, а сочинение по английскому языку на тему «Дом моей мечты» позволяет понять, как студенты усвоили материал.
В зависимости от учебно-методического комплекса топик на английском «Дом моей мечты» вводится в программу 4-6 классов общеобразовательной школы, а при изучении языка вне учебного заведения — включается вия для уровня Pre-Intermediate. Так же возможно повторение темы на уровне среднего уровня — уже с более сложной грамматикой и лексикой.
Топик Дом моей мечты
Как и любой другой, я хотел бы жить в идеальном доме во всех отношениях.А теперь я расскажу вам о доме своей мечты.
Хочу, чтобы мой дом находился где-нибудь в тихом и уютном городке у моря или просто в теплом и солнечном месте, потому что я не люблю холода и зимы. Мой дом не очень большой, двухэтажный. Он построен из кирпича и выкрашен в белый цвет, а его крыша сделана из черепицы ярко-синего цвета, поэтому он выглядит свежо и прохладно даже в жаркую погоду.
Вокруг моего дома большой двор с цветниками и розарием.Также есть красиво подстриженные кустарники, а в дальнем углу двора — две сосны, между которыми натянут гамак. Возле моего дома тоже есть небольшой бассейн с шезлонгами вокруг. Забор вокруг дома тоже кирпичный с красивыми коваными воротами.
К двери моего дома ведет широкая каменная веранда с красивыми перилами. За широкими двустворчатыми белыми дверями просторный холл со стенами, выкрашенными в бежевый цвет, и коваными светильниками на стенах и потолке.Рядом есть небольшая красивая вешалка и банкетка, чтобы было удобно снимать обувь. Напротив двери стояли два кресла и стол с живыми цветами или изящная консоль.
На первом этаже моего дома есть кухня, столовая и гостиная. Мне нравится дизайн интерьера в стиле прованс, поэтому гостиная просторная, с бежевой или белой мебелью, очаровательными люстрами из белого матового стекла и ковром в пастельных тонах на полу. На окнах занавески с крупным растительным орнаментом, а у дивана — журнальный столик из дерева.Также есть несколько столиков для ламп и вазочек с живыми цветами.
Кухня и столовая выполнены в едином стиле с гостиной. Вдоль стены — светло-серый кухонный гарнитур, стены отделаны бежевой плиткой и оклеены дорогими обоями. В столовой — большой стол из беленого дуба, стулья с высокими удобными спинками и небольшой элегантный диван.
На первом этаже спальня и две комнаты для моих дочерей.Комната младшей дочери выполнена в темно-розовых, серых и светло-коричневых тонах. У окна большой письменный стол, над ним удобный зеркальный книжный шкаф. Дальше от окна — большой замшевый диван и удобная розовая кофточка. На противоположной стене — телевизор.
Моя старшая дочь — подросток, поэтому она выбрала для своей комнаты персиковый, белый и бирюзовый цвета. В ее комнате широкая односпальная кровать, удобный письменный стол, шкаф, подоконник с подушками, чтобы любоваться видом из окна, зеркало и мольберт, потому что она очень любит рисовать.Что касается нашей спальни, то она тоже в стиле Прованс, но выглядит более современно, с большими витражами, кроватью с кованой спинкой, деревянным комодом, деревянными стеновыми панелями и пастельными шторами. Из спальни есть выход в большую гардеробную, где хранятся моя одежда и обувь.
Так выглядит дом моей мечты. Я надеюсь, что когда-нибудь он у меня будет.
Перевод
Как и все, я хотела бы жить в доме, идеальном во всех отношениях.И сейчас я расскажу вам о доме своей мечты.
Я хотела бы, чтобы мой дом находился где-нибудь в тихом и уютном городке у моря — или просто в теплом и солнечном месте, потому что я не люблю холод и зиму. Мой дом не очень большой и двухэтажный. Он построен из настоящего кирпича и покрашен белой краской, а он выглядит свежим и прохладным в жаркую погоду.
Вокруг моего дома большой двор, где расположены клумбы и розарий.Также там есть красиво подстриженные кустарники, а в дальнем углу двора растут две сосны, между которыми натянуты гамак. Еще возле моего дома есть бассейн с шезлонгами вокруг. Забор вокруг дома тоже кирпичный с красивыми коваными воротами.
К дверям моего дома ведет широкое каменное крыльцо с красивыми перилами. За широкими белыми двойными дверями находится просторный холл с крашеными бежевыми стенами и коваными светильниками на стене и на потолке. Рядом находится небольшая красивая вешалка и банкетка, чтобы было удобно снимать обувь.Напротив двери стояли бы два кресла и столик со свежими цветами или элегантная консоль.
На первом этаже моего дома находится кухня, столовая и гостиная. Я люблю стиль Прованс, поэтому гостиная просторная, с бежевой или белой мебелью, очаровательными люстрами из белого матового стекла и ковром пастельного цвета на полу. На окнах занавески с крупным цветочным рисунком, а у дивана — журнальный столик из дерева. Также в комнате есть несколько маленьких столиков для настольных ламп и ваз со свежими цветами.
Кухня и столовая выполнена в том же стиле, что и гостиная. Вдоль стены расположен кухонный гарнитур светло-серого цвета, стены отделаны бежевой плиткой и поклеены дорогими обоями. В столовой находится большой стол из беленого дуба, стулья с высокими удобными спинками и маленький изящный диванчик.
На втором этаже находятся спальня и две комнаты для моих дочерей. Комната младшей дочери выполнена в темно-розовых, серых и светло-коричневых тонах. У окна там находится большой письменный стол и удобный зеркальный шкафчик для книг над ним.Дальше от окна большой замшевый телевизор диван и удобный розовый пуфик, а на стене напротив -.
Моя старшая дочь подросток, поэтому для своей комнаты она выбрала персиковый, белый и бирюзовый цвет. В ее комнате есть удобная кровать, удобный письменный стол, шкаф, подоконник с подушками, чтобы любоваться видом из окна, зеркало и мольберт, потому что она увлекается рисованием. Что касается нашей спальни, она тоже выполнена в стиле Прованс, но более современные, с большими витражными окнами, с кованой спинкой, деревянным комодом, стеновыми панелями из дерева и шторами пастельных тонов.Из спальни выход в большую гардеробную, где хранится моя одежда и обувь.
Примерно так выглядит дом моей мечты. Надеюсь, когда-нибудь он у меня будет.
.
Привет, меня зовут Эрик. Я живу в доме в маленьком городке в Англии. В моем доме три комнаты внизу и три комнаты (1) ______. (2) ______ внизу. На кухне есть ( 3) ______. Это место, где мама хранит вещи в прохладе. У нас есть электрический (4) _______. Мама делает в нем пирожные. В нашем (5) ______ есть телевизор и диван. У нас есть (6) ) ______ на (7) _____, чтобы нам было тепло. В большинстве домов есть ванная наверху, но наша ванная (8) ______. Все три комнаты наверху (9) _____.в моей спальне у меня есть (10) ______ для моей одежды? (11) _____ для всех моих игрушек и (12) _____ для моих книг. У меня есть мой (13) ____ и компьютер возле моей кровати. у нас есть (14) ) _____ рядом с нашим домом мама любит сажать (15) ______. вспомогательные слова (спальни, книжный шкаф, ковер, шкафы, стол, внизу, квартира, пол, цветы, холодильник, сад, кухня, гостиная, духовка, диван, наверху, шкаф ) помогите пожалуйста вставить подходящие слова в текст.очень срочно надо — Знания.site
Привет, меня зовут Эрик. Я живу в доме в маленьком городке в Англии.в моем доме три комнаты внизу и три комнаты (1) ______. (2) ______ внизу. на кухне есть (3) ______. это место, где мама хранит вещи в прохладе. у нас есть электрический ( 4) _______. Мама лепит из него пирожные. В нашем (5) ______ есть телевизор и диван. У нас есть (6) ______ на (7) _____, чтобы нам было тепло ногам. В большинстве домов есть ванная наверху, но наша ванная комната (8) ______. Все три комнаты наверху (9) _____. В моей спальне у меня есть (10) ______ для моей одежды? (11) _____ для всех моих игрушек и (12) _____ для моих книг.у меня есть (13) ____ и мой компьютер возле моей кровати. у нас есть (14) _____ возле нашего дома. мама любит сажать (15) ______. вспомогательные слова (спальни, книжный шкаф, ковер, шкафы, стол, внизу, квартира, пол, цветы, холодильник, сад, кухня, гостиная, духовка, диван, наверху, шкаф) помогите пожалуйста вставить подходящие слова в текст.очень срочно надо — Знания.site
.
Урок 26. Описание живого Алика на английском языке. Описание дома Игоря Федоровича на английском языке.
В этом уроке повторим жилищно-коммунальный вопрос. Итак, прочитаем описание гостиной комнаты на английском языке:
В гостиной
Это гостиная. Вы видите женщину в гостиной. Она мать Алека. Она сидит на диване и читает книгу. В центре комнаты вы увидите круглый стол. За столом сидит отец.Он читает газету. Над столом стоит лампа. Между столом и диваном стоит стул. Справа книжный шкаф. В книжном шкафу можно увидеть много книг. В семье новый телевизор. Он лежит на столе в углу комнаты. Брат Алека сидит перед телевизором. Слева можно увидеть буфет. На стене рядом с буфетом есть часы. На стене две картины. Алека нет в гостиной. Он в своей комнате.Он делает упражнения по английскому.
Переведем:
В гостиной
Это гостиная комната. В гостиной вы можете видеть женщину. Она — мама Алика. Она сидит на диване и читает книгу. Посередине комнаты вы можете видеть круглый стол. Отец сидит за столом. Он читает газету. Над находится столом лампа.Между столом и местом находится стул. Справа книжный шкаф. В книжном шкафу вы можете видеть много книг. У новый телевизор. Он на столе в комнате.Брат Алика сидит перед телевизором. Слева вы можете видеть буфет. На стене возле буфета часов. На стене две картины. Алика нет в гостиной. Он в своей комнате. Он делает свои упражнения по английскому.
Теперь прочитаем описание комнаты Олега:
Это комната Олега. В комнате есть кровать. В углу комнаты стоит книжный шкаф с множеством книг. Это русские и английские книги. В комнате есть письменный стол и два стула. Стол стоит перед окном.Окно открыто, во дворе виднеются цветы. Олег в комнате. Он сидит за своим столом. Он читает книгу на английском.
Переведем с английского:
Это комната Олега. В комнате есть кровать. В углу комнаты книжный шкаф, в котором много книг. Это русские и английские книги. В комнате есть парта и два стула. Парта находится перед окном. Окно открыто и вы можете видеть цветы во дворе. Олег в комнате. Он сидит за партой. Он читает английскую книгу.
Небольшой диалог о доме:
«А ваш дом в деревне?» «Да, это так.« » Как называется село? « » Это Холмово. » « У вас большой дом? » « Нет, не очень большой. » « Сколько в нем комнат? » «Их трое». «Есть ли у тебя комната?» «Да, есть» «Что это за комната?» «Хорошая маленькая комнатка». «У тебя есть сад?» «Да, у нас есть цветник и огород». «Есть ли в вашем саду цветы?» «Да, в нем есть синие и красные цветы.»
Переведем с английского языка:
» Твой дом в селе? « » Да.» » Как называется село? « » Холмово. « » Твой дом большой? « » Нет, он не очень большой. « » Сколько в нем комнат? « » Три. « » У тебя есть комната? « » Да, есть. « » Какая это комната? « » Это хорошая маленькая комната. « » У вас есть сад? « » Да, у нас есть цветочный и плодовый сад. « » В вашем саду есть цветы? « » Да, там синие и красные цветы. «
Теперь прочитаем рассказик про чьего-то дядю:
Мой дядя
У меня есть дядька.Моего дядю зовут Игорь Федорович. Он брат моего отца. Моему дяде сорок четыре. Он инженер на ферме. У моего дяди два сына и дочь. Его дочь — фермер, сыновья — школьники. У него большой дом в деревне Верино. В доме четыре комнаты и кухня. У него есть гостиная, столовая и две спальни. У моего дяди есть телефон. У него есть сад и огород. Сад большой, в нем растут яблони. На деревьях можно увидеть много яблок.Перед их домом разбит небольшой сад с цветами.
Переведем с английского:
Мой дядя
У меня есть дядя. Моего дядю зовут Игорь Федорович. Он брат моего отца. Моему дяде 44 года. Он инженер на фабрике. У моего дяди два сына и дочь. Его дочь — фермер, его сыновья — школьники. У него большой дом в селе Верино. В доме четыре комнаты и кухня. У него гостиная, столовая и две спальни. У моего дяди есть телефон. У него есть сад и плодовый сад.Сад большой и там растут яблони. Вы можете видеть много яблок на деревьях. Перед домом есть маленький сад с цветами.
В завершение урока повторим слова, которые вы должны знать после пройденного курса:
.
Описание «Моя комната» на английском языке с переводом
Рассказ «My Room» обычно задают ученикам 3-6 классов, когда проходят тему «Мебель», обороты есть / есть и предлоги места. В зависимости от данного рассказа усложняется, и уже для выпускника школы превращается в подробное описание комнаты или квартиры с более сложной лексикой и грамматическими структурами. Однако для начавших изучение английского совсем недавно, достаточно структуры с перечислением мебели и характеристиками комнаты.
Используйте примеры сочинений «Моя комната» на английском языке ниже. Рассказы даны с переводом и расположены по мере усложнения лексики и грамматики.
Пример 1. Для начальной школы
Это моя комната. Он большой и легкий. Я делюсь им со своей сестрой Энн. Две кровати, шкаф для одежды и большой письменный стол с двумя стульями. Рядом со столом — книжный шкаф для наших книг и игрушек. На полу коричневый ковер. На окне желтые шторы. Вы можете увидеть растения на подоконнике.Моя комната очень уютная, мне она очень нравится!
Перевод
Это моя комната. Она большая и светлая. Я живу в ней вместе с моей сестрой Аней. Там есть две кровати, шкаф для одежды и большой письменный стол с двумя стульями. Рядом с столом есть книжный шкаф для наших книг и игрушек. На полу лежит коричневый ковер. На окне висят желтые шторы. Вы можете увидеть растения на подоконнике. Моя комната очень уютная, мне она нравится!
Пример 2. Для 5-6 класса
Мы живем в трехкомнатной квартире.Больше всего мне нравится моя спальня. Это принадлежит только мне. Моя комната маленькая, но очень уютная и светлая. Мебели там немного, только самое необходимое. Справа есть кровать. Рядом с кроватью стоит желтая тумбочка. У меня на комоде можно увидеть вазу с цветами.
Слева мой стол, за которым я делаю домашнее задание. В нем много ящиков, в которых я храню свои учебники, заметки, ручки, карандаши и другие необходимые вещи. Конечно, у меня есть компьютер, подключенный к Интернету.Справа диван и встроенный шкаф. В правом углу удобное кресло. Рядом стоит лампа с синим плафоном. Я люблю включать лампу, сесть в кресло и почитать интересную книгу.
В моей комнате несколько полок с книгами. Здесь можно увидеть книги на русском и английском языках. На полу большой толстый ковер. На стене висит несколько плакатов с моими любимыми певцами.
Мне очень нравится моя комната. Когда мои друзья приходят ко мне в гости, я приглашаю их в свою комнату.Моя комната — хорошее место и для отдыха, и для работы.
Перевод
Мы живем в трехкомнатной квартире. Больше всего мне нравится моя спальня. Она принадлежит только мне. Моя комната небольшая, но очень уютная и светлая. Мебели в ней не так много, только самые необходимые предметы. Справа находится кровать. Рядом с ней стоит желтая тумбочка. Вы можете увидеть вазу с цветами на моем комоде.
Слева стоит мой письменный стол, где я делаю домашнее задание. В нем много ящиков, где я храню свои учебники, заметки, ручки, карандаши и другие необходимые вещи.Конечно, у меня есть компьютер, который подключен к Интернету. Справа стоит диван и встроенный шкаф. В правом углу — удобное кресло. Рядом стоит лампа с синим абажуром. Мне нравится прогулочная лампу, сидеть в кресле и читать интересную книгу.
В моей комнате есть полки с книгами. Там можно увидеть русские и английские книги. На полу большой толстый ковер. На стене висят плакаты с моими любимыми певцами.
Мне очень нравится моя комната. Когда мои друзья приходят ко мне в гости, я приглашаю их в свою комнату.Моя комната — это хорошее место и для отдыха и для работы.
Пример 3. Для старшеклассников
У меня большая уютная комната на первом этаже нашего дома. В нем большое окно с кружевными шторами, поэтому моя комната залита светом. Я провожу в этой комнате много времени: делаю уроки, слушаю музыку, читаю книги и болтаю с друзьями через Интернет.
Обои белые с голубыми цветами. Над моей кроватью висит плакат моей любимой музыкальной группы.На стене висит круглое зеркало, а под ним столик. По утрам я причесываюсь перед ним.
Еще у меня есть большой письменный стол с настольной лампой. Я делаю домашнюю работу и иногда рисую маленькие картинки цветными карандашами. Я храню свои рабочие тетради и тетради на полке над столом. Это очень удобно, так как у меня все есть под рукой, пока я делаю уроки.
Есть кровать, книжные полки и письменный стол с компьютером. Моя кровать не большая, но удобная.Я люблю читать в постели перед сном, поэтому у меня на стене висит настенный светильник. У меня много книг, а возле кровати стоит книжный шкаф.
Моя комната — это не только место, где я могу расслабиться, это еще и место, где я могу работать! Есть много крупных и экзотических растений. Это создает здесь особую атмосферу.
Я люблю путешествовать и футбол, поэтому на стенах в моей комнате много фотографий и плакатов футболистов или разных стран. Также я коллекционирую модели автомобилей, поэтому на моей полке вы можете увидеть множество красивых и старинных машин.Я лично считаю, что именно эта коллекция избранных автомобилей и плакаты на стенах делают мою комнату особенной и неповторимой.
Также есть стереосистема и гитара. Иногда, когда я остаюсь дома один, я включаю музыку на полную громкость или играю на гитаре с друзьями. Что бы ни говорили, моя комната великолепна!
Перевод
У меня большая и уютная комната на втором этаже нашего дома. В ней большое окно с тюлевыми занавесками, поэтому моя комната полна света.Я провожу в своей комнате много времени: выполняю домашние задания, слушаю музыку, читаю книги и переписываюсь по Интернету со своими друзьями.
Обои белые с голубыми цветами. Над моей ТВ висит плакат моей любимой музыкальной группы. Еще на стене висит круглое зеркало, и под ним стоит маленький столик. По утрам я перед ним причесываюсь.
Также у меня есть большой письменный стол с настольной лампой. За ним я делаю домашнюю работу и иногда рисую картинки цветными карандашами.Свои учебники и тетради я храню на полке над столом. Это очень удобно, так как все под рукой, когда я делаю домашние задания.
Моя кровать не большая, но удобная. Мне нравится читать в кровати перед сном, поэтому у меня на стене висит бра. У меня много книг, и возле кровати стоит книжный шкаф.
Здесь есть кровать, книжные полки и письменный стол с компьютером. Моя комната это не только место, где я могу отдохнуть, это ещё и место, где я могу работать. В моей комнате есть много больших, экзотических растений.Это создаёт в моей комнате особую атмосферу.
Я люблю путешествия и футбол, поэтому в моей комнате большое количество картин и плакатов с футболистами и различными странами. Также я коллекционирую модели машин, поэтому на полку в моей комнате ты можешь увидеть целый ряд красивых необычных и старомодных машин. Я считаю, что именно эта коллекция машин и плакаты на стенах делают комнату немного особенной и уникальной.
Здесь также есть музыкальный центр и гитара. Иногда, когда я остаюсь дома, я включаю музыку на всю громкость или играю на гитаре с друзьями.Кто бы что ни говорил, но моя комната восхитительна!
Как подключить светодиодную ленту — схемы подключения питания через блок и без блока
Применение светодиодных лент набирает все большую популярность. Их используют как для декоративных подсветок интерьера, то есть включают в общую схему дизайнерского оформления, так и в качестве основного освещения. Широко практикующаяся замена традиционных ламп на такие типы осветительных приборов объясняется их экономичностью и практичностью. Ленты потребляют минимальное количество электроэнергии, и при этом обладают вполне приличными показателями создаваемого светового потока.
Как подключить светодиодную ленту
Чтобы такая схема освещения, неважно, основного или декоративного, продемонстрировала свою эффективность, необходимо правильно рассчитать мощность LED-ленты и подобрать ее тип. Кроме того, требуется знать, как подключить светодиодную ленту, чтобы она функционировала с максимальной долговечностью, без сбоев и полного выхода из строя.
Узнайте, как подключить светодиодную ленту к компьютеру, из нашей новой статьи на нашем портале.
Светодиодные ленты и их типы
Общие характеристики светодиодных лент
Светодиодные ленты представляют собой сплошную гибкую плату, которая может иметь разную ширину. На эту плату вмонтированы светодиоды и другие необходимые для работы схемы элементы. Сами светодиоды могут быть расположены в один или два ряда с одинаковым шагом, что способствует равномерности рассеивания освещения.
При единстве принципа строения светодиодных лент, модели могут иметь весьма существенные различия
Чтобы иметь представление о том, какая светодиодная лента приобретается, необходимо знать расшифровку маркировки, нанесенной на изделие. В таблице ниже приведены общие обозначения, применяемые для этой продукции практически всеми производителями:
Наименование и значение параметра
Маркировка
Тип осветительного прибора – обозначение, что источником света являются светодиоды
LED
Тип светодиодной ленты:
Светодиоды расположены на поверхности ленты
SMD
Светодиоды, заключенные в гибкую силиконовую цилиндрическую трубку или же покрытые силиконовым слоем.
DIP LED
Размеры используемых светодиодов
2835, 3528, 5050, 5630, 5730 и другие
Плотность светодиодов то есть их количество на одном погонном метре ленты
30, 60, 120, 240
Цвет, излучаемый светодиодами
CW иди WW– белый (холодный и теплый соотвественно) B – голубой, G – зеленый, R – красный, RGB – возможность изменения цвета свечения ленты
Класс защищенности изделия от воздействия пыли и воды, то есть его устойчивость к различным условиям эксплуатации
IPхх (например, IP20, IP23, IP65 и т.п.)
Цвет свечения, помимо указанных в таблице аббревиатур, может быть прописан и словом, на английском или русском языке, в зависимости от производителя. Дополнительно можно уточнить, что ленты с белым свечением (W) производятся в трех оттенках — это холодный, теплый и нейтральный. Для жилых помещений чаще всего используются нейтральный или теплый оттенки белого, а холодный вариант больше подходит для освещения офисных помещений.
Узнайте, что такое освещенность, цветовая температура и яркость света, из нашей новой статьи на нашем портале.
В качестве примера можно рассмотреть одну из маркировок:
LED
SMD
3528
(120 LED/m)
IP20
Светодиоды
Размещённые открыто на поверхности ленты на поверхность
Размер каждого — 3,5×2,8 мм
Плотность установки – 120 шт. на один погонный метр
Изделие не имеет никакой защиты от влаги.
Удельная потребляемая мощность (ватт на погонный метр) указывается на этикетке, расположенной на бухте (катушке) Там же должно указываться и значение светового потока, излучаемого одним светодиодом (нередко – еще и в пересчете на погонный метр и в сравнении с эквивалентом обычной лампы накаливания). В обязательном порядке указывается и напряжение питания.
Пример упаковочного ярлыка на катушке светодиодной ленты – указаны все необходимые эксплуатационные параметры.
Размеры светодиодов подчиняются определенным стандартам. Наиболее популярными вариантами являются ленты SMD 3528 и 5050. На одном метре ленты 3528 может быть расположено 60, 120 или 240 диодов, а 5050 — 30, 60 или 120 диодов. Этот тип светодиодных лент может быть с тыльной стороны оснащен самоклеящимся слоем.
Размеры наиболее часто применяемых светодиодов. По этому же принципу маркируются светодиоды и иных размерных стандартов.
Все LED-ленты продается метражом. В зависимости от модели, на одном метре может находиться разное количество диодов (плотность установки).
На всех SMD-приборах предусмотрены контактные площадки, предназначенные для наращивания ленты или же сборки необходимой ее длины из нескольких кусков. По этим же площадкам, которые имеют значок ножниц, слишком длинную ленту можно разрезать на более короткие полоски.
Соединение светодиодных лент LED-коннектором.
Сращивание отрезков ленты производится с помощью пайки или же с использованием специальных LED-коннекторов. Такой поход значительно упрощает и ускоряет процесс коммутации нескольких отрезков в одну цепь.
Узкая светодиодная лента.
Ленты могут различаться и своей шириной. Так, выпускаются даже совсем узкие SMD-ленты, имеющие ширину всего 3÷4 мм. Это позволяет монтировать ее на торец панелей или же стенок шкафов и полок, а также в труднодоступных местах в качестве подсветки.
DIP LED — это диоды, которые отличаются от тех, что используются для установки на гибкую ленту, своей формой. Они могут иметь диаметр в 3 или 5 мм и монтируются на центральную гибкую жилу, на специально предусмотренные ножки. Гирлянды, собранные из таких ламп, заливаются силиконом и могут иметь разную длину.
Светодиодные гирлянды DIP LED
В другом варианте DIP LED заключаются в матовую гибкую силиконовую трубку.
Гирлянда DIP LED в силиконовом трубчатом исполнении
Как гирлянды, так и трубка используются не только для внутреннего, но и для уличного освещения, так как они обладают хорошей влагостойкостью.
RGB — это многоцветный вариант лент, трубок или гирлянд. За смену и комбинацию цветов, а также их насыщенность, яркость и другие функции светильника отвечает специальный контроллер того или иного типа.
Блок питания для светодиодных лент
Для обеспечения нормальной и длительной работы светодиодных лент от сети 220 В, необходим преобразователь энергии — блок питания. Очень часто он не идет в комплекте с диодной лентой, и поэтому его необходимо подобрать под напряжение питания и мощность прибора и приобрести отдельно.
По напряжению обычно самыми используемыми являются ленты на 12 В. На втором месте находятся изделия, требующие напряжения в 24 В.
Удельная мощность ленты зависит от того, сколько диодов расположено на ее одном погонном метре. Она может составлять от 4 до 25 ватт. Правда, есть и значительно более мощные модели. В любом случае, это в обязательном порядке уточняется при приобретении ленты и всего необходимого для ее подключения.
Пример блока питания для светодиодных светильников.
Чтобы определить, какой мощности необходим блок питания (адаптер или преобразователь), необходимо удельную мощность одного погонного метра ленты умножить на количество метров. Затем, к получившемуся параметру рекомендовано добавить 25÷30% запаса мощности.
Результатом этих расчетов и станет минимальная мощность блока питания. Например, для пятиметровой ленты SMD 3528 с удельной мощностью в 9,6 Вт желателен блок питания с минимальной мощностью 9,6×5 + 25% = 60 Вт.
Контролер (диммер)
Контролер — это прибор, предназначенный для управления светодиодными ленточными светильниками. Для достижения оптимальной функциональности RGB-лент, без контролера не обойтись, так как с помощью него задается цветовая гамма, яркость и другие качества освещения. Да и для монохромных диммер часто становится необходим – позволяет включать те или иные участки общей системы освещения, регулировать яркость свечения лент.
Контроллер RF для RGB-ленты, оснащённый пультом дистанционного управления
Контролер может управлять системой без вмешательства пользователя – например, по заложенной производителем программе, которая предполагает плавную смену оттенков. Этот тип прибора имеет самую доступную стоимость.
Другие управляются с пульта, что добавляет комфортности в повседневной эксплуатации. Передача команд может производиться через инфракрасный приемник или с использованием радиоканала связи. Контролер, управляемый с радиопульта, имеет более широкие возможности, так как оснащен большим количеством различных режимов настройки освещения.
Очень важно правильно подобрать мощность контролера, которая может быть 72, 144, 180 или 288 Вт. Как и в случае с блоком питания, лучше выбирать прибор, имеющий резерв мощности. Если показатель будет ниже, чем имеет светодиодная лента, то контролер быстро выйдет из строя.
Яркость освещения
Не забываем о яркости светодиодных лент. Выбирая их в магазине или через интернет, сложно бывает определить, как они будут освещать то или иное помещение. Поэтому важно обратить внимание на цифровую маркировку. Она расскажет не только о размере используемых в ленте светодиодов, но и об интенсивности создаваемого ими светового потока.
3528 — ленты с невысокими показателями светового потока. Одни светодиод излучает всего около 4,5÷5 лм. Они подойдут для декоративных подсветок полок, шкафов и рабочей поверхности на кухне. Можно использовать их как дополнительную к основному освещению подсветку многоярусного гипсокартонного потолка.
5050 (5055 и 5060) — используются достаточно часто, так как светодиоды излучают 12÷14 лм каждый. То есть один метр ленты с плотность 60 LED уже может выдать «на гора» 720÷800 лм, а это уже по более, чем привычная лампа накаливания в 60 Вт. Благодаря этому такие ленты пригодны не только для декоративных подсветок, но и для основного освещения комнаты. Чтобы помещение было хорошо освещено, необходимо исходить из того, что на 8 м² необходимо примерно 5 метров ленты такого типа.
2835 — это очень яркая светодиодная лента с интенсивностью свечения LED в 24÷28 лм. Мощный световой поток этого изделия узконаправлен. И это качество изделия может быть использовано для подсветок отдельных зон или освещения всего помещения. Если лента будет исполнять роль основного освещения, то ее потребуется 5000 мм на 12 м².
5630 (5730) — это самые яркие LED-ленты. Их используют не только в жилых помещениях, но и для освещения офисов и магазинов. Широко применяются для создания рекламных конструкций. Интенсивность узконаправленного света, выдаваемого такими светодиодами, может состоаять до 75 лм. Однако, они при работе довольно сильно нагреваются. Поэтому при установке подобных лент в обязательно порядке предусматриваются алюминиевые теплообменники.
Уровень защиты ленты от влаги и пыли
Еще одна характеристика, которую необходимо учитывать при приобретении светодиодной ленты — это класс защиты. Особенно это важно в тех случаях, когда освещение планируется устанавливать в помещениях с повышенной влажностью или же в условиях улицы. Поэтому необходимо обратить внимание на буквенно-цифровую маркировку. Это – двузначное число после буквенной аббревиатуры IP. Первая цифра – степень защиты от твердых веществ (предметов) и пыли. Вторая – устойчивость к условиям повышенной влажности и к прямому попаданию воды. Чем выше класс, тем более защищенным является изделие.
Несколько примеров:
IP 20 — низкий уровень защиты (от влаги защиты и вовсе нет). Поэтому изделия предназначены для чистых и сухих помещений.
IP 23, IP 43, IP 44 — ленты такого класса более защищены от влаги и пыли. Поэтому могут быть использованы во влажных и неотапливаемых помещениях. Например, на балконе или лоджии, а также вдоль плинтусов пола.
IP 65, IP 68 — это герметично залитые в силикон ленты, предназначенные для эксплуатации в условиях любой влажности, запыленности и т.п. Не боятся прямого попадания атмосферных осадков. Устойчивы и к резким перепадам температур в широком диапазоне. То есть их смело можно использовать и в условиях улицы.
Использование светодиодных лент
И еще несколько слов о том, в каких комнатах и какие светодиодные ленты лучше использовать:
Для подсветки стеллажей, навесных полок и шкафов подойдет SMD-лента 3528 с плотностью LED 60 шт. на погонном метре. Это — самый простой и доступный по стоимости вариант. Оттенок света можно выбрать по предпочтению.
Для спальни или детской комнаты, но только в качестве дополнительной подсветки можно установить ту же ленту 3528 или же 5050. Рекомендуется выбирать мягкий белый свет нейтрального оттенка.
В большие комнаты для дополнительного или основного освещения чаще используются ленты SMD 5050 или 2835. Эти варианты при правильном расчете необходимой длины отлично справятся со своей задачей.
Ленты SMD 5630 или 5730 применяются для освещения больших площадей, например, помещений магазинов.
Для подсветки в салоне автомобиля применяется SMD 5050, а также RGB-лента с классом защиты не менее IP54.
Для оформления или освещения открытой беседки, террасы или других садовых построек необходимо будет приобрести ленты в силиконовой защитной оболочке с классом защиты не ниже IP65.
Узнайте, как выбрать и самостоятельно подключить светодиодную ленту для подсветки потолков, из нашей новой статьи на нашем портале.
Производители LED-лент
Светодиодные ленты сегодня пользуются очень большим спросом, поэтому их изготавливает большое количество производителей. Особенно много на рынке недорогих изделий китайского производства. Такие приборы не отличаются высокой сложностью, поэтому даже среди «бюджетных» вариантов вполне можно найти вполне надежные экземпляры.
Чтобы не было сомнений в качестве изделий, лучше выбирать осветительные элементы российских, европейских или американских производителей. К таковым можно отнести следующие компании: «Osram» (Германия), «Joliet Technologies» и « Cree» (США), «Кобра-250» (Россия), «JOLIET» (Испания) и другие.
Однако, приобретая LED-ленты зарубежных компаний, необходимо помнить, что большинство их продукции производится также в КНР. Но их стоимость значительно выше, чем цена на китайские изделия неизвестных фирм.
Как подключить LED-ленту
Простейший монтаж светодиодной ленты напрямую к блоку питания
В этом подразделе будет рассмотрен самый простой монтаж пятиметровой светодиодной ленты на 12 В, с применением блок питания мощностью 60 Вт. Это как раз тот пример, который приводился выше при пояснении расчета суммарной мощности собираемой схемы.
Следуя данной схеме и описанию операций, приведённому в таблице-инструкции, светодиодную ленту сможет легко подключить даже далекий от электромонтажа домашний мастер. Показывается вариант с открытой проводкой. Блок питания будет включаться в розетку через обычную вилку. А для «управления» используется простейший выключатель на шнуре.
Таблица с пошаговой инструкцией монтажа LED-ленты к сети в 220 В через блок питания.
Иллюстрация
Краткое описание выполняемых операций
Для монтажа подсветки используется светодиодная лента производства КНР, приобретенная в интернет-магазине. Лента со светодиодами холодного белого цвета. Характерно, что еще при ее производстве к монтажной площадке подпаяны отрезки проводов для коммутации. Так бывает далеко не всегда — чаще приходится паять самому.
На каждом погонном метре ленты размещено по 60 светодиодов.
Блок питания 220 / 12 В, изготовленный отечественным производителем. Мощность прибора составляет 60 В. То есть с учетом запаса мощности – как раз то, что нужно.
Для подключения блока питания к сети в 220 В используется отрезок провода 2×1,5 мм с изоляцией разного цвета. Длина провода выбирается в зависимости от места установки блока питания и расположения розетки. В данном случае мастеру достаточно 500 мм.
Кроме этого, используется разборная вилка для включения в розетку, рассчитанная на максимальный ток в 10А. Этого – больше чем достаточно. Следует сразу сделать замечание. Блок питания имеет металлический корпус. Поэтому к нему никогда не помешает подсоединить еще и провод защитного заземления РЕ. Если в квартире или доме внутренняя проводка имеет такой контур, то это делается обязательно. В этом случае используется провод 3×1,5 и соответствующая вилка. Проводник заземления имеет зеленую или зелено-желтую окраску.
Далее, необходим отрезок провода для подключения светодиодной ленты к блоку питания. Большого сечения здесь не требуется, может подойти 2× 0,2÷0,5 мм². Длина этого провода будет зависеть от планируемого места установки светодиодной ленты и блока питания. Провод должен иметь цветовую маркировку изоляции проводников – здесь будет важно соблюсти полярность подключения.
Выключатель на 6А, врезаемый в кабель питания и часто используемый для ночников. Выключатель можно не использовать, но тогда придется постоянно извлекать вилку из розетки.
Из инструментов для работы потребуется крестовая (фигурная) отвертка, острый нож для снятия изоляции и изолента (термоусадочная трубка). В данном примере мастер обходится без пальника, так как к монтажной площадке приобретенной светодиодной ленты уже припаяны два проводника. Но часто без пайки проводов к ленте не обходится, в особенности если она приобреталась в магазине не целой катушкой, как в данном случае, а метражом.
Первым шагом кабель питания (2×1,5) подсоединяется к вилке. Для этого вилку необходимо раскрутить и извлечь из нее «ножки». Заранее зачищенный от изоляции провод вставляется в клеммы на «ножках» и фиксируется винтами. Вилка может иметь и другие клеммы – разобраться с этим несложно.
Далее, подсоединённые к проводам штыревые контакты –«ножки» устанавливается в корпус вилки на свои места. Вилка полностью собирается и фиксируется винтом.
Теперь второй конец провода необходимо подключить к блоку питания. Подключение производится в «гнезда» имеющие маркировку L и N. Полярность, в данном случае, можно не соблюдать.
Концы провода заранее необходимо зачистить и скрутить «косичкой». Затем поднимается крышка, прикрывающая контакты.
Далее, из клеммных гнезд «L» и «N» выкручиваются винты. На них надеваются зачищенные концы провода, на которых необходимо сформировать колечко с диаметром, примерно равным диаметру винта клеммы.
После этого винты устанавливаются и фиксируются в клемме. Полярность пока что тоже можно не соблюдать. Если используется трехжильный кабель, то заземляющий проводник соединяется в своей клемме, с характерным значком заземления или обозначенной символами РЕ.
Следующим этапом необходимо зачистить концы провода, предназначенного для подключения светодиодной ленты. Этот провод должен быть подключен к контактам, обозначенным буквами V- и V+. Здесь уже внимание обращается на цветовую маркировку изоляции проводов. Например, к V- подсоединяется черный провод, а к V+ — красный. Цвета могут быть и другими – это зависит от вида провода. Но важно сразу хорошо разобраться, какой пойдет на «минус», какой – на «плюс».
Клеммы в данном случае такие же, как и на входе провода питания – винты. То есть подключение никаких особенностей не имеет.
Также вокруг винтов формируются «колечки», затем винты вставляются в свои гнезда и затягиваются отверткой.
Вот теперь нужно особое внимание. – пришла пора соединить провод, идущий от блока питания, со светодиодной лентой. Так как в данном примере светодиодная лента уже имеет монтажные «холодные концы», то они скручиваются с зачищенными концами проводов, идущих от блока питания. Если предполагается изоляция с помощью термоусадочной трубки, то ее отрезки заранее одеваются на провода до их соединения. Здесь очень важно обязательно учитывать полярность подсоединения – вот почему и нужна цветовая маркировка изоляции проводников. Чаще всего к «плюсу» светодиодной ленты припаивается красный провод, к «минусу» — черный. Но не мешает лишний раз проверить — на монтажной площадке ленты всегда есть символы полярности. Если ее нарушить, схема работать не будет.
Соединения проводов можно выполнить скруткой или пайкой. После этого соединения необходимо заизолировать изолентой или натянуть на них заранее надетые отрезки термоусадки, а потом прогреть для ее сжатия. Понятно, контакт между проводами должен быть полностью исключен. Поэтому соединения можно разогнуть в разные стороны и заизолировать отдельно, а затем аккуратно собрать вместе под еще одним слоем изоляции.
Теперь можно провести испытание собранной системы, включив вилку в розетку. Если все соединения сделаны правильно, лента должна засветиться. Но оставлять долго включенной ленту, смотанную в бухте или на катушке, нельзя. Проверили – и достаточно.
Чтобы перейти к следующему этапу работ, необходимо вытащить вилку из розетки, обесточив собранную систему. Далее, если принято решение установить на шнуре питания выключатель, то можно переходить к этому этапу работ.
Выключатель необходимо разобрать, выкрутив скрепляющие корпус винты. Затем корпус необходимо примерить к проводу питания в том месте, где планируется сделать врезку. С помощью маркера на внешней оболочке провода делаются метки, по которым будет сниматься изоляция. Расстояние между метками должно быть на 15÷20 мм меньше, чем длина корпуса выключателя.
Далее, по меткам аккуратно делаются надрезы внешней изоляционной оболочки провода. При этом изоляция проводов, проходящих внутри, не должна быть задета.
Когда внешняя изоляция будет удалена, выделяется и разрезается нулевой проводник. Далее, его концы зачищаются. Фазный проводник остается целым. (Впрочем, эта «полярность» все равно остается условной, так как такую вилку в розетку можно воткнуть одним из двух вариантов. То есть где конкретно расположится фаза, а где ноль – сказать сложно).
Зачищенные концы обрезанного провода скручиваются, а затем их необходимо закрепить в клеммах выключателя винтами. Целый, неразрезанный провод аккуратно укладывается с другой стороны клавиши.
Затем на выключатель укладывается крышка и притягивается винтами. В результате из корпуса выключателя с двух сторон должен выходить шнур, скрытый под внешней изоляционной оболочкой.
И, наконец, производится окончательное кратковременное испытание собранной системы — уже с применением выключателя на шнуре питания.
Блок питания в целях безопасности рекомендуется поместить так, чтобы исключить вероятность прикосновения к его корпусу. Иногда применяют какой-либо пластиковый футляр. Для проводов питания и идущего на светодиодную ленту вырезают в его стенках отверстия.
Если LED-лента после сборки не засветилась или же быстро вышла из строя, то этому может быть только две причины:
Некачественно изготовленные изделия — блок питания или лента.
Неправильно проведенная сборка системы освещения. Скорее всего, ошибка кроется в неправильной полярности соединения.
Кстати, мастеру в показанном примере можно сделать одно важное замечание. Лишней возни с проводами при коммутации их в клеммах блока питания вполне можно (да и нужно) избежать, если использовать напрессовываемые клеммные наконечники. Стоимость их – копеечная, а работы становятся проще быстрее, контакты – надежнее.
Схемы других вариантов подключения LED-ленты
А теперь – о других, более сложных вариантах подключения, которые часто используются при монтаже LED-ленты.
Если планируется подключить параллельно две SMD светодиодные ленты, то каждая из них должна иметь длину не более 5000 мм. И при необходимости увеличить длину использовать последовательное соединение, если в сумме получается более 5 метров — недопустимо. Это связано с тем, что токопроводящие способности ленты рассчитаны именно на длину до 5000 мм. Если ее превысить, то и нагрузка тоже повысится, а
💡 Как подключить светодиодную ленту: правила, способы, нюансы монтажа
Светодиодная подсветка с каждым годом становится всё популярнее. Владельцев домов и квартир привлекает в ней возможность скрытого монтажа, разграничения зон, создания мягкого освещения, способного менять цветовую гамму. Кроме того, стоимость светодиодных лент на российском рынке постепенно снижается. Поэтому и мы решили не обходить стороной столь интересную тему. В сегодняшней статье будет рассмотрено, как правильно подключить светодиодную ленту, какое дополнительное оборудование для этого потребуется и какие виды таких элементов существуют.
Содержание статьи
Подключение LED-ленты: общая информация
Для того, чтобы подключить светодиодную ленту в квартире или частном доме, потребуется приобрести блок питания с соответствующим классом защиты от пыли и влаги. Обычно используются блоки питания с выходным напряжением 12 В, реже – 24 В. Наиболее редко встречающиеся и не получившие широкого распространения – выпрямители на 36 В. Также существуют светодиодные ленты, подключающиеся к сети 220 в, однако и они требуют постоянного, а не переменного напряжения.
ФОТО: alfa-moduli.ruТак выглядит блок питания светодиодной ленты
Кроме того, при подключении LED-ленты можно использовать диммер, который даёт возможность регулировки интенсивности светового потока. Это очень помогает расслабиться вечером дома, особенно тогда, когда на работе (в цеху или офисе) постоянно включено яркое освещение, и глаза сильно устают.
Статья по теме:
Блок питания 12 В для светодиодной ленты: назначение, достоинства и недостатки. Виды, как правильно рассчитать, как сделать своими руками, как подключить, популярные модели.
Как соединить отрезки светодиодной ленты
На любой световой полосе есть маркировки, по которым её, при необходимости, можно разрезать. При этом, каждый из контактов в промаркированном месте отмечается. Это означает, что при необходимости можно спаять оставшиеся отрезки светодиодной ленты в единое целое, используя провода, или же соединить их специальными коннекторами, продающимися в любом магазине электротехнических изделий.
ФОТО: arlight-russia.ruЧётко видны места, по которым ленту можно разрезать
Также к блоку питания можно подключить и отдельные отрезки ленты. Для этого используются аналогичные элементы и инструменты: паяльник с проводами или коннектор.
Прямое подключение светодиодной ленты к блоку питания
Напрямую к блоку питания можно подключить монохромную ленту (одну или несколько), которая может светиться лишь одним цветом, или же RGB. Второй вариант более интересен. С помощью трёх цветов RGB-полосы и вариаций их смешения можно получить совершенно любой оттенок. Попробуем более подробно разобраться с коммутацией различных типов светодиодных лент.
Как подключить светодиодную ленту — 3 ошибки, схема и правила для лент 12-24 Вольт
Есть две основные причины выхода из строя светодиодной подсветки:
не качественные светодиоды и блоки питания
не правильный монтаж и подключение с ошибками
Вот основные три правила и ошибки, на которые нужно обращать внимание в первую очередь.
Светодиодная лента подключается параллельно, отрезками не более чем по 5 метров каждый.
Она даже продается катушками этого метража. А что если вам нужно подключить 10 или 15м? Казалось бы, подсоединил конец первого куска с началом второго и готово. Однако такое подключение запрещается. Почему так принято?
Потому что пять метров – это расчетная длина, которую могут выдержать токоведущие дорожки ленты. При большей длине, нагрузка будет превышать допустимую и лента обязательно выйдет из строя. Кроме того, будет наблюдаться неравномерность свечения. В начале ленты светодиоды будут светить ярко, а в конце гораздо тусклее.
Вот так будет выглядеть схема параллельного подключения светодиодных лент длиной превышающих допустимую:
При этом подключать ленту можно как с двух сторон, так и с одной. Подключение с двух сторон позволяет уменьшить нагрузку на токовые дорожки, а также помогает избежать неравномерности свечения в начале и конце ленты.
Особенно это важно на мощной ленте – свыше 9,6Вт/метр. Именно так советуют подключать профессионалы, которые занимаются установкой светодиодной продукцией долгие годы. Единственный жирный минус – приходится тащить дополнительные провода вдоль всего освещения.
Светодиодная лента должна обязательно монтироваться на алюминиевый профиль, который выполняет роль теплоотвода.
Во время работы лента нагревается, и эта температура отрицательно влияет на сами светодиоды. Они попросту перегреваются и начинают терять яркость, постепенно деградируя и разрушаясь.
Таким образом лента, которая могла бы спокойно проработать 5-10 лет, без профиля перегорит у вас через год, а может даже и раньше. Поэтому использование алюминиевого профиля в светодиодной подсветке обязательно.
Единственная лента, где можно обойтись без него – это SMD 3528. Она маломощная, всего 4,8Вт на 1м и не столь требовательна к теплоотводу.
Особенно нуждаются в теплоотводе ленты залитые сверху силиконом. В них теплоотдача происходит только через подложку, снизу. А этого бывает иногда недостаточно. Если вы еще наклеите ее на какой-нибудь пластик или дерево, то здесь вообще никакого охлаждения не будет.
Правильный выбор блока питания это гарантия долговременной и безопасной работы всей подсветки.
Блок питания должен быть мощнее чем светодиодная лента на 30%.
Только в этом случае он будет работать нормально. Если вы подберете его впритык, ровно по мощности всех светодиодов, то блок будет постоянно трудиться на своем пределе. Естественно такая работа скажется на продолжительности эксплуатации. Поэтому всегда давайте ему запас.
Подключение светодиодной ленты
Для монтажа освещения с помощью светодиодной ленты вам понадобится:
бухта светодиодной ленты. Необходимую длину отрежете в процессе монтажа.
трехжильный кабель ВВГнг-Ls сечением 1,5мм2
блок питания
диммер и пульт управления
монтажный провод ПуГВ. Лучше всего взять с разноцветной изоляцией красного и черного цветов. Сечение также 1,5мм2
Монтаж питания 220В
Если у вас не выполнены эл.монтажные работы, то предварительно необходимо подвести напряжение 220В к месту подключения ленты. Для этого штробите стену, либо укладываете кабельный канал и протягиваете по нему трехжильный кабель ВВГнг-Ls 3*1,5. Ведете его непосредственно до той распредкоробки, где будет подключаться питание светодиодной ленты.
Можно использовать существующую распаечную коробку, где подключено основное освещение. Главное чтобы место позволяло свободно подключить дополнительные провода и клеммники.
Выключатель на светодиодную ленту желательно устанавливать именно на провода 220 Вольт, а не перед лентой на отходящие 12-24В. В этом случае блок не будет работать постоянно. Тем более, импульсным блокам работать без нагрузки противопоказано. К тому же так будет выше уровень безопасности.
Предварительно проверьте и не перепутайте фазу, ноль и землю. Чаще всего, ноль бывает синего цвета, заземляющая жила – желто-зеленого, а фазная — любых других расцветок. Но доверять только цветовой маркировке нельзя! Более подробно как без ошибок отличить ноль и фазу можно ознакомиться в статье «Как определить фазу и ноль в электропроводке».
Далее нужно от этой распредкоробки в штробе, гофрорукаве или в кабельном канале проложить кабель к будущему месту установки блока питания. Для его размещения монтируете удобную полочку. Изготовить ее можно из кусков фанеры или гипсокартона. Рядом размещаете и диммер.
Подключение блока питания
Протянув кабель до блока, можно приступать непосредственно к подключению проводов.
фазный провод подсоединяете к разъему L
жилу синего цвета — нулевую, к клемме N
желто-зеленую — к клемме обозначенную как Pe или значком заземления
Подключение диммера
Теперь необходимо подключить диммер. Здесь применяйте гибкий монтажный провод ПуГВ 1,5мм2 разных цветов. Например черный (для минусовых контактов) и красный (для плюсовых).
отмеряете и отрезаете необходимого размера провода
зачищаете концы и опрессовываете их наконечниками НШВИ
В первую очередь подключаете концы со стороны блока питания. Минусовой провод (черного цвета) соединяете с клеммой имеющей маркировку –V. Плюсовой провод (красного цвета) с клеммой промаркированной как +V.
Оба провода должны подключаться к диммеру со стороны Power IN (входное питание). Провод красного цвета подключаете на диммере к плюсовой клемме DC+, а другой провод к клемме минус DC-
Далее опять идут монтажные работы по прокладке провода. Протягиваете его в гофре от диммера, до места подключения к светодиодной ленте. Используйте тот же самый ПуГВ. При превышении общей длины светодиодной ленты и подсветки более 5 метров, ленты подключаются параллельно. Причем к каждой из них подводится отдельное питание.
Приступаете к подключению проводов к клеммам диммера. Они обычно имеют надпись и обозначаются как Output Led. Для надежного контакта зачищенные концы жил лучше обжать наконечниками.
на клеммы V- заводятся жилы черного цвета
на клеммы V+ красного
С обратного конца с этих же проводов снимается изоляция, они также обжимаются и при необходимости маркируются аналогичным образом.
Монтаж и пайка проводов на светодиодной ленте
Можно переходить к монтажу самой ленты. Для этого ее нужно отмерить и разрезать на нужные куски. Сделать это можно не в любом месте, а только там, где нанесен пунктир или нарисованы ножницы.
После резки, провода можно припаять к специальным контактам на ленте. Для этих же целей, а также для соединения отдельных кусков ленты друг с другом можно применить и коннекторы.
Ищите минусовой контакт и подсоединяете туда провода черного цвета. К контакту плюс идет соответственно другой провод – красный. Не разогревайте паяльник до максимума, иначе легко пережжете подложку. Рекомендуемое время пайки — до 10 сек.
Противоположные концы также зачищаются и на них устанавливаются наконечники НШВИ.
Еще раз запомните, что для лучшего охлаждения укладывать светодиодную ленту нужно только на профиль из алюминия. Монтируется он заранее.
После всех этих работ все жилы проводов выводятся в одно место и подключаются к соответствующим питающим проводам, с соблюдением фазировки (плюсовых и минусовых контактов).
Подключение лучше всего выполнять через клеммы Wago.
На этом монтаж можно считать законченным и закрыть всю конструкцию потолочным багетом.
Источники — //cable.ru, Кабель.РФ
Статьи по теме
Как подключить светодиодную ленту? Правила подключения ленты
Если вы стали обладателем светодиодной ленты, блока питания и всех монтажных аксессуаров и перед вами встал вопрос о том Как подключить светодиодную ленту ? то прошу вас обратить внимания на эту статью. В ней я отвечу на основные вопросы которые возникают при монтаже и подключении диодных лент.
Светодиодные ленты известны своим малым размером и повышенной гибкостью. Эффективные светодиоды установлены на монтажной плате шириной 10 мм и имеют длину от 3 до 20 метров. Гибкие светодиодные ленты имеют множество функций, которые облегчают их использование в различных ситуациях:
Как подключить светодиодную ленту ?
Как правильно подключить светодиодную ленту ?
Светодиодная лента 12 вольт как подключить ?
Как установить и подключить светодиодную ленту ?
Как подключить светодиодную ленту RGB ?
Как соединить светодиодную ленту без пайки ?
Как паять светодиодную ленту ?
Можно ли резать светодиодную ленту?
Можно ли клеить светодиодную ленту?
Можно ли сгибать светодиодную ленту?
Как подключить светодиодную ленту ?
Итак. Как подключить светодиодную ленту ? Первый и один из самых важных действий, нужно проверить светодиодную ленту перед монтажом. Проверка ленты перед монтажом.
ВНИМАНИЕ! Проверьте ленту до начала монтажа! При утрате товарного вида лента как правило возврату и обмену не подлежит и вы уже никогда не вернете своих денег. 1) Извлеките катушку с лентой из упаковки. 2) Аккуратно размотайте ленту и убедитесь в отсутствии механических повреждений 3) Убедитесь, что выходное напряжение и мощность источника питания соответствуют напряжению питания и мощности светодиодной ленты. 4) Подключите ленту к выходу блока питания, соблюдая полярность. 5) Включите питание. ВНИМАНИЕ ! При включении светодиодной ленты намотанную на катушку, на время более 30 секунд, приведет к преждевременному выходу из строя светодиодов. Даже если лента не сгорела сразу. 6) Проверьте равномерность свечения светодиодов. 7) Убедитесь, что все светодиоды светятся и оттенки свечения лент разных катушек совпадают. 8) Отключите источник от сети после проверки.
Как правильно подключить светодиодную ленту ?
Для того чтобы правильно подключить светодиодную ленту нужно соблюдать следующие правила: Светодиодная лента способы подключения КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ! 1) Светодиодные ленты мощностью более 14.5 Вт/м не стоит подключать последовательно длиной более 5 м. Это приводит к значительным перепадам напряжения, неравномерному свечению, увеличению тока через токопроводящей дорожки, перегреву ленты и выходу её из строя. 2) Монтаж ленты на нагревающиеся поверхности с температурой выше +40 °(а также эксплуатация при температуре окружающей среды выше +45° и вблизи источников тепла:систем отопления, блоков питания, ламп, светильников. 3) Механическое воздействие на светодиоды, нажатие или давление на их поверхность, а также протирка светодиодов. Эти действия нарушают структуру и приводят к выходу светодиодов из строя. 4) Превышение указанного напряжения питания ленты. Питание повышенным напряжением приводит к перегреву ленты и выходу её из строя.
Светодиодная лента способы подключения.
Простая схема как подключить светодиодную ленту. Параллельное соединение светодиодных лент наилучший вариант для построения световых линий из светодиодной ленты длинной более 5 м.
Как подключить светодиодную ленту RGB ?
Ниже приведу подробную иллюстрированную схему Как подключить светодиодную ленту RGB.
Светодиодная лента 12 вольт как подключить ?
Светодиодные ленты на 12 вольт, как и любая другая светодиодная лента, кроме ленты 220 В, подключать следует по следующей схеме.
Как подключить несколько светодиодных лент к одному источнику питания?
Зачастую требуется подключить несколько светодиодных лент. Для этого вам нужно будет проложить параллельные провода от источника питания к каждой отдельной секции светодиодных лент общей длиной 5 м.
Как установить и подключить светодиодную ленту ?
1) Для начала нужно подготовить поверхность потолка либо стены к установке ленты. Основа должна быть сухой и предварительно обезжиренной. Лучше использовать обезжириватель. Надежнее всего светодиодная лента приклеивается на поверхность пластиков и металлов. Очень важно, чтобы основание было ровным и гладким, без углублений, выступов и загрязнений.
2) Нарезать светодиодную ленту на отрезки нужной длинны.
3) Отклеить подложку от основания ленты скотча 3М
4) Надежно зафиксировать светодиодную ленту на плоскости.
5) Подключить диодную ленту по одной из схем приведенных в данной статье
Как соединить светодиодную ленту без пайки ?
Светодиодную ленту не всегда обязательно спаивать, ее можно легко соединить с помощью специальных коннекторов. При покупке коннектора обратите внимание на то чтобы ширина коннектора соответствовала ширине вашей светодиодной ленты. Как соединить светодиодную ленту без пайки? Вам нужно просто следовать приведенной ниже инструкции. Внимание: Фиксация коннектора не всегда надежна. Вопрос спорный, как правильно подключить светодиодную ленту, с помощью коннекторов или более надежной пайки. На мой взгляд в этом вопросе нужно отталкиваться от прямоты рук.
Как паять светодиодную ленту?
Зачистить кончики провод на З-5 мм и последующее скручивание.
На скрутку нанести каплю спиртового флюса и залудить при помощи паяльника.
Соединение проводов осуществляется в соответствии c цветовой маркировкой, a шлейфовые проводники подводятся к контактной площадке на ленте.
Рекомендуется герметизировать место припоя силиконовым герметикам.
Максимально подробный разбор Здесь.
Можно ли резать светодиодную ленту?
Разрезать светодиодные полосы очень просто благодаря линиям разреза вдоль полос. В каждой точке резки есть черная линия с медными контактными площадками для пайки, которые расположены с каждой стороны. Медные паяльные прокладки делят так, чтобы каждый отрезок светодиодной ленты можно было паять после резки. Это позволяет соединять светодиодные полосы вместе или соединять полосы в другом месте вашего дома.
Резать диодную ленту можно в обозначенных местах, между площадками для пайки. Для резки используйте ножницы. При монтаже диодной ленты на металлические и другие токопроводящие поверхности, чтобы не допустить короткое замыкание, изолируйте ленту от поверхности.
Можно ли клеить светодиодную ленту?
Ленту желательно клеить к гладким обезжиренным поверхностям. Наклеивание желательно проводить с первого раза, повторное наклеивание ленты не допускает надежной фиксации. Светодиодные ленты имеют клейкую подложку 3M для простых вариантов монтажа. Светодиодная лента имеет отслаивающуюся подложку, которая обнажает клей 3М, что упрощает установку.
Зафиксировать светодиодную ленту на клеевой основе проще простого, но иногда требуется более сильная фиксация. Как и в случае большинства клеев, он плохо сцепляется с некоторыми поверхностями и может нуждаться в укреплении с течением времени. В этих ситуациях используйте дополнительные устройства для фиксации:
Extra Adhesive Tape – скотч 3М, которую вы дополнительно клеите на поверхность перед полосой, чтобы удвоить склеивание.
LED Strip Mounting clips – Монтажные кронштейны для светодиодных лент. Смотрите фото.
Установка светодиодной ленты в алюминиевый профиль – еще один отличный вариант для тех, кто хочет получить профессиональную отделку. Алюминиевые профили для светодиодных лент самое лучшее решение для монтажа. Светодиодные ленты отлично прилипают к нижней части профиля, а светорассеиватель создает дополнительную диффузию света и создает эффект равномерной световой полосы, без ярко выраженных точек.
Можно ли сгибать светодиодную ленту?
Очень не рекомендуется сгибать светодиодную ленту. Минимальный радиус изгиба ленты 3 см.
Рекомендации и советы как подключить светодиодную ленту:
ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ И РЕКОМЕНДАЦИИ Соблюдайте условия эксплуатации: 1. Питание ленты должно осуществляться от стабилизированного источника постоянного напряжения. Подробно о выборе источника питания читайте здесь. 2. Лента предназначена для эксплуатации внутри помещений. 3. Температура окружающей среды -20… +45 “С. Относительная влажность воздуха не более 80% при +25 “С. 4. Отсутствие в воздухе паров и агрессивных примесей (кислот, щелочей и пр.). 5. При подключении ленты общей длинной более 5 метров используйте параллельное соединение лент. 6. Проверьте полярность подключения, надежность и правильность соединений перед включением. 7. Для продления срока службы ленты устанавливайте её на дополнительный теплоотвод, например, алюминиевый профиль. 8. При монтаже ленты на металлические и другие токопроводящие поверхности, чтобы не допустить короткое замыкание, изолируйте ленту от поверхности . 9. Не подвергайте ленту и находящиеся на ней компоненты механическим нагрузкам. 10. Не допускайте повреждения токопроводящих дорожек ленты. 11. Минимальный радиус изгиба ленты 3 см. 12. Избегайте попадания влаги и образования конденсата на ленте. 13. Перед установкой лент проверьте визуально свечение и подберите BIN. При установке нескольких лент рядом друг с другом рекомендуется использовать ленты с одинаковым значением цветности BIN. 14. Резать ленту можно в обозначенных местах, между площадками для пайки. Для резки используйте ножницы. 15. Соединение отрезков ленты выполняйте при помощи пайки. Провода припаиваются к обозначенным контактным площадкам с маркировкой «+ 12 В»,«-12V». Время пайки не должно превышать 5 секунд при температуре жала паяльника не выше 280″С.
В данной статье мною были даны ответы на вопрос Как подключить светодиодную ленту ? А также приведен разбор основных трудностей как подключить светодиодную ленту при монтаже светодиодных лент.
Как подключить уличную светодиодную ленту?
Пайка светодиодной ленты
Как подключить светодиодную ленту? Ответ эксперта
Кажущееся, на первый взгляд, простым подключение светодиодной ленты на 12 вольт к блоку питания (БП), на самом деле таковым не является. Чтобы собранная осветительная система была надёжной и долговечной, необходимо заранее учесть все нюансы, определить подходящий для себя способ монтажа и подключения и только после этого приступать к выполнению работ.
Подключение светодиодной ленты напрямую к сети 220 В без блока питания
Подавляющая часть имеющихся в продаже светодиодных лент рассчитана на подключение к блоку питания постоянного тока напряжением 12 В. Реже встречаются светодиодные ленты с питанием 5 вольт либо 24 вольт и выше. Включать такие осветительные приборы напрямую в сеть переменного тока 220 В нельзя – не пройдёт и секунды, как все SMD светоизлучающие диоды и резисторы попросту перегорят.
Тем не менее существует один рабочий способ, позволяющий запитать низковольтную светодиодную ленту от сети 220 В. Для его реализации ленту на 12 В любого типа и цвета свечения разрезают на 24 равных отрезка. Затем их необходимо соединить между собой последовательно. Для этого с помощью короткого провода соединяют минусовой контакт первого отрезка с плюсовым контактом второго отрезка. Далее припаивают провод к минусу второго и плюсу третьего отрезка и так далее. В результате, вместо параллельного соединения, получится цепочка из последовательно включённых отрезков светодиодной ленты, способная выдержать напряжение 288 вольт.
Для подключения получившейся конструкции к сети 220 В придётся выпрямить и сгладить напряжение с помощью диодного моста VD1 (Uобр=600 В, Iпр=10 А) и полярного конденсатора C1 на 10 мкФ – 400 В, на выходе которого получится примерно 280 В.
Несмотря на то что данная схема вполне работоспособна, у неё есть ряд недостатков:
на каждом из отрезков в местах пайки присутствует опасное для жизни высокое напряжение;
конструкция имеет низкую надёжность из-за огромного количества соединений;
низкая эргономичность готового изделия.
Чтобы не заниматься самостоятельной переделкой светодиодной ленты с 12 на 220 вольт, можно купить готовую ленту промышленного производства, рассчитанную на прямое подключение к однофазной бытовой сети переменного тока. Её конструктивное отличие состоит в том, что SMD светодиоды соединены последовательно в группы не по 3 шт., а по 60 шт., а диодный мост входит в комплект поставки. Подробную информацию о таких LED-лентах, линейках и модулях можно найти в отдельной статье о светодиодных лентах на 220 вольт.
Использование бестрансформаторной схемы
Желание сэкономить на покупке качественного источника питания для светодиодной ленты подталкивает некоторых радиолюбителей к использованию бестрансформаторного блока питания (БТБП). Простая схемотехника, недорогие компоненты и возможность быстрого изготовления своими руками – вот основные преимущества БТБП. Действительно их можно встретить фактически во всей электронной китайской продукции, работающей от сети 220 В (настенные часы, люстры с ПДУ, реле напряжения и т.д.) Но на самом деле схемы питания, в которых нет трансформатора, имеют два существенных недостатка:
Отсутствие гальванической развязки, в результате чего потенциал высокого напряжения присутствует на всех участках электрической цепи. Другими словами, прикосновение к оголённым проводникам опасно для жизни и может вызвать сильный удар током.
Низкая надёжность. Со временем конденсатор теряет ёмкость, напряжение на выходе снижается, и устройство перестаёт работать. Если же случится пробой конденсатора, то подключенная светодиодная лента полностью перегорит.
Простейший классический вариант бестрансформаторного блока питания показан на рисунке выше. Его главный элемент – гасящий конденсатор (С1), который снижает сетевое напряжение до нужного значения. Затем оно проходит через выпрямитель – диодный мост (VD1), стабилитрон (VD2) и сглаживающий фильтр (С2). Расчёт ёмкости гасящего конденсатора производят, исходя из заданного напряжения и тока в нагрузке. Ввиду перечисленных выше недостатков подключать светодиодную ленту через такой блок питания не рекомендуется.
Активное применение БТБП в китайской электронике обусловлено исключительно экономией средств.
Схема подключения светодиодной ленты через блок питания
Чтобы 12 вольтовая светодиодная лента стабильно работала на протяжении долгих лет, её необходимо подключать от импульсного блока питания с напряжением на выходе 12 В. Это самый правильный вариант – импульсные источник питания имеют малый вес и компактные размеры, высокий КПД и коэффициент стабилизации, а также безопасны в эксплуатации. К недостаткам можно причислить генерацию импульсных помех, отдаваемых обратно в сеть и сложность схемы, для ремонта которой нужны специальные навыки.
Принять правильное решение в пользу того или иного источника питания поможет статья о выборе блока питания для светодиодной ленты.
До 5 метров
Очень часто рядовых пользователей интересует вопрос о том, как подключить светодиодную ленту длиной до 5 метров? Тут все очень просто. Достаточно воспользоваться приведенной ниже схемой.
Процедуру подключения выполняют в следующей последовательности:
с помощью коннектора или путём пайки к одному из концов ленты подключают 2 питающих провода сечением 1-1,5 мм2;
свободные концы этих проводов зажимают в соответствующих клеммах блока питания (+V, -V), соблюдая полярность;
к клеммам L и N (220V AC) подключают сетевой провод.
Аналогичным образом выполняют параллельное подключение нескольких отрезков к одному блоку питания. Главное, чтобы мощность БП была больше суммарной мощности подключаемой светодиодной ленты минимум на 30%.
Чтобы яркость светодиодов была равномерной по всей длине LED-ленты, к отрезкам длиною больше 4 метров рекомендуется подводить провода с обоих концов. Это связано с падением напряжения на токоведущих печатных проводниках (дорожках), в результате чего к самым дальним светодиодам поступает напряжение меньше 12 В и их яркость падает. Плюс этого способа – равномерное свечение, а минус – затраты на дополнительные провода.
Свыше 5 метров
То, что длина светодиодной ленты в бобине ограничена 5 метрами – это не случайность, а вынужденная технологическая мера. Дело в том, что токопроводящие дорожки, приклеенные вдоль ленты, очень тонкие, узкие, и рассчитаны на подключение определённого количества светодиодов. Именно по этой причине нельзя подключать последовательно 2 отрезка общей длиной более 5 метров.
Чтобы избежать токовых перегрузок, подключение светодиодных лент длиною 10, 15 и даже 20 метров следует выполнять по одной из приведенных схем ниже. Первый вариант предполагает использование одного блока питания большой мощности, способного обеспечить в нагрузке ток до 20 А. Для равномерного свечения светодиодов напряжение питания на каждый из 5 метровых отрезков подаётся с обеих сторон. Во втором варианте каждый отрезок запитан от отдельного источника 12В. Реализовать данную схему немного сложнее, так как потребуется еще один блок питания и больше соединительных проводов. На третьей схеме кроме двух источников постоянного напряжения на 12 В в цепь добавлены диммер и одноканальный усилитель сигнала. Диммер служит для регулировки яркости светового потока. Задача усилителя сигнала – в точности продублировать сигнал с диммера для тех светодиодных лент, которые запитаны от второго БП.
Рассмотренные способы включений LED-лент являются типовыми, но их вариации могут использоваться для разработки более сложных схем с целью реализации определенных задач или удовлетворения требований заказчика.
Подключение RGB или RGBW LED-лент
Правила и особенности подключения, о которых было сказано выше, необходимо соблюдать и при монтаже мультицветных аналогов. Однако функциональные схемы с RGB и RGBW лентами будут выглядеть немного сложнее из-за появления контроллера и дополнительных проводов. RGB/RGBW контроллер значительно расширяет возможности осветительной системы за счёт диммирования отдельных цветов, создания световых эффектов и управления с пульта дистанционного управления (ПДУ). RGB/RGBW контроллер предназначен для подключения мультицветных лент с отдельно расположенными белыми светодиодами, что позволяет использовать такую систему не только, как дополнительный, но и как основной источник света в помещении.
Для удобства читателей все основные схемы, правила монтажа, примеры и нюансы включения мультицветных лент собраны в отдельной статье о схемах подключения светодиодных RGB и RGBW-лент.
Подключение через выключатель
Разумеется, любой осветительный прибор должен подсоединяться к электросети через выключатель. Причём светодиодные ленты, управляемые с пульта, не должны быть исключением. Но на каком участке схемы должен находиться выключатель, чтобы эксплуатация всей осветительной системы была безопасной? В этом вопросе только один правильный ответ: в самом начале схемы, разрывая фазу в цепи переменного тока.
Если выключатель установить в цепи постоянного тока, то блок питания будет всегда оставаться под напряжением. Это плохо по двум причинам. Во-первых, радиодетали имеют рабочий ресурс, который будет исчерпан значительно раньше. Во-вторых, блоку питания придётся круглосуточно противостоять импульсным сетевым помехам и скачкам напряжения, которые только ускорят его износ.
Несколько важных моментов
Руководствуясь описанными рекомендациями, несложно будет разработать схему для реализации подсветки или полноценного освещения, рассчитать длину проводов и определить оптимальное место размещения каждого функционального блока. Но прежде чем приступить к выполнению работ следует помнить о правилах техники безопасности:
работы по подключению и монтажу выполнять только на отключенном оборудовании;
перед первым включением дополнительно проверить надёжность всех контактов и правильность собранной схемы.
Также рекомендуется заранее приобрести некоторые расходные материалы:
термоусадочную трубку для изоляции спаянных участков проводов;
наконечники для проводов;
коннекторы для последовательного соединения двух участков лент;
алюминиевый профиль, чтобы не допустить перегрев светоизлучающих диодов.
В статье были определены все основные моменты, касающиеся подключения светодиодных лент на 12 В как с блоком, там и без блока питания. К сожалению, рассмотреть все схемы невозможно, ввиду многообразия их вариаций. К тому же постоянное совершенствование светодиодной продукции способствует появлению новых схемных решений, которые могут вызывать у рядовых пользователей вопросы с подключением и проведением расчётов.
Если у Вас возникли сложности с подключением – задайте вопрос в комментариях ниже, наши технические специалисты обязательно помогут.
Как подключить светодиодную ленту: схемы и нюансы подключения
Вступление
Светодиодная лента, отличное осветительное устройство, для декоративной подсветки потолка, пола, лестниц, ниш и т.д. Несмотря на скромные размеры, светодиодная лента это сложное устройство, из набора полупроводниковых приборов соединенных в схему токопроводящими дорожками, как печатная плата.
Как следствие, подключение светодиодной ленты сильно отличается от подключения простого светильника и имеет несколько технических нюансов, о которых поговорим в этой статье.
На что обратить внимание
1. Светодиодные ленты, продаются в двух основных вариантах:
Ленты монохромного (единственного) свечения;
Ленты универсальные (RGB), позволяющие добиваться свечение разного цвета.
2. Все светодиодные ленты работают от напряжения 12, 24, реже 36 Вольт, постоянного тока.
Это значит, что мы не можем подключить ленту напрямую к бытовой электросети. Для подключения нам понадобится блок питания (о нём чуть ниже).
3. Готовые к подключению светодиодные ленты не продаются длиннее 5 метров. Именно эта длина является оптимальной (по яркости и нагреву) для последовательного соединения светодиодов. Подсветка лентой длиннее 5 метров, делается из нескольких лент подключенных НЕ последовательно, а параллельно. 4. На ленте светодиоды «посажены» группами, по 6 – 12 светодиодов в группе. Это позволяет разрезать светодиодную ленту, и формировать необходимую длину ленты. Для удобства монтажа линии разреза ленты четко нанесены на неё и часто помечены значком «ножницы». Как соединить куски лент, чуть ниже.
5. Цвета проводов в подключении светодиодной ленты имеют значения. Так-как, питание ленты осуществляется постоянным током, то [+] соединяем с [+], а [-] с [-]. Обычная полярность:
Красный (коричневый) провод — это плюс [+],
Синий (черный) провод — это минус [-].
Эти пять особенностей, необходимо понимать перед покупкой ленты, а для справки посмотреть на маркировки светодиодных лент.
Как резать и соединять светодиодную ленту
Резать светодиодную ленту можно только по линиям отреза, нанесенным на ленту. После разрезания, на краях разрезанных лент видим два (для монохромной ленты) или четыре (для RGB ленты) контакта.
Важно: Можно соединить два куска ленты 3 и 2 метра, но ненужно соединять два куска 4 и 3 метра. Длина каждой ленты подключенной к блоку питания не должна превышать 5 метров. При необходимости подсветить длину более пяти метров используются два куска ленты, которые подключаются к блоку питания параллельно.
Подсветка потолка из четырех лент и двух блоков питания
Как соединять светодиодные ленты
Соединять светодиодные ленты:
Можно перемычками из монтажных проводов, припаивая их к контактам на краях.
Можно соединять непосредственно пайкой контактов, соединяя ленты встык (ненадежно).
Лучше для соединений светодиодных лент использовать специальные клипсы для соединений двух лент без пайки.
Фото соединений светодиодной ленты
Как выбрать блок питания для светодиодной ленты
Блок питания для подсветки светодиодной лентой выбирается по мощности всех лент входящих в подсветку. Мощность ленты берем из таблицы по типу светодиодов используемых в ленте.
Мощность блока питания выбираем с запасом 25-30% от расчетной.
Примечание: При подключении нескольких кусков ленты к одному блоку питания, мощность этих лент складывается.
Как подключить светодиодную ленту монохромную
Монохромная светодиодная лента подключается к блоку питания с соблюдением цветности (полярности) проводов, при помощи монтажных проводов сечением 0,5-1 мм. Для удобства последующего обслуживания, используются цветные провода.
Как подключить светодиодную ленту к блоку питанияКак подключить светодиодную ленту схема
Как подключить светодиодную ленту RGB
Светодиодная лента RGB подключается к блоку питания с соблюдением цветности (полярности) проводов, при помощи монтажных проводов сечением 0,5-1-1,5 мм. Для удобства последующего обслуживания, используются цветные провода.
Как подключить несколько лент
Несколько лент подключаются к блоку питания параллельно.
На практике, на каждый вывод блока питания подключается провод и на него ставится по одному разъёму Wago. Например, Wago 3×0,5 или 5×0,5. К этим клемникам (с соблюдением полярности) подключаются провода подключения лент.
Перед этим. Так как, выводы для подключения лент делают короткие (обычно 10 – 15 см) их сначала нужно перепаять на перемычки 40 – 50 см. Если нет желания паять, можно оставить короткие провода подключения и на каждый из них, поставить клемник Wago 222-214 (для двух проводов). Он позволит нарастить провода подключений. Скрутки в соединениях не используем!
С появлением светодиодных ламп появилась возможность сделать световое оформления квартир и домов разнообразнее. А когда придумали гибкие ленты с закрепленными на них небольшими светодиодами, которые могут светиться разными цветами и даже плавно изменять цвет, требуется только фантазия: подключение светодиодной ленты — дело несложное. Один раз проделав операцию вы без труда ее повторите.
Светодиодные ленты бывают одноцветными и универсальными — меняющими свой цвет при помощи пульта управления
Типы и виды
Содержание статьи
Перед подключением светодиодной ленты стоит разобраться в их видах и маркировке. Так вы не ошибетесь с выбором блока питания и точно рассчитаете требуемую интенсивность свечения, длину ленты и другие параметры.
Цвета и типы свечения
Вы, наверное, заметили, что светодиодные ленты различаются по типу свечения. Они бывают:
Монохромными. Собираются из элементов типа SMD, выдают определенный цвет. В маркировке указывается начальная буква английского написания цвета:
LED-W-SMD — белый (может быть с оттенком голубым или желтым, еще называют теплым или холодным светом),
LED-R-SMD — красный,
LED-B-SMD — синий,
LED-G-SMD — зеленый.
Универсальными. Маркируются RGB — дают различные оттенки в зависимости от команды с пульта управления. РАботают в паре с контроллером и пультом управления.
Наиболее востребованы в подсветке интерьеров ленты из однотонных — монохромных — кристаллов. Постоянная смена цветов слишком напрягает, не дает расслабиться. Это — иллюминация, а не освещение. Потому используются универсальные ленты для создания рекламы, подсветки автомобилей — там, где необходимо привлечь внимание. При оформлении интерьеров применяют в основном SMD ленты.
Степень защиты
Так как область применения LED лент обширна, то и степень защиты бывает разной. Для сухих помещений выпускаются обычные открытые — без защитного покрытия. Есть влагозащищенные — их можно использовать во влажных помещениях — в ванных например. Они залиты слоем лака. Есть еще один вариант — влагостойкие. Они запаяны в герметичный корпус и могут быть смонтированы прямо в воде — в аквариуме, в пруду или бассейне. Их же можно использовать для подсветки на улице.
Герметичные ленты для подсветки аквариумов, бассейнов или декоративных прудов
Для наружного стайлинга автомобилей чаще всего используют светодиодные ленты, помещенные в прозрачную полимерную трубку. Она защищает не только от попадания влаги, но и от механических повреждений, но и стоимость их выше.
Размеры светодиодов, их яркость и плотность
Разберемся с размерами. Если взять несколько лент, можно увидеть, что сделаны они из светодиодов разного размера. Кроме того располагаются они иногда плотно один возле другого, в некоторых — на довольно приличном расстоянии, а еще есть ленты со светодиодами в две линии.
Самые популярные размеры светодиодов
Размеры элементов внешне отличить несложно, но как понять это по маркировке. Размеры отображены в цифрах, которые стоят после букв, обозначающих тип светодиода. Например, LED-R-SMD3528 (красный) и LED-RGB3528 (универсальный) собраны из элементов размерами 3,5*2,8 мм, LED-G-SMD5050 (зеленый) и LED-RGB5050 (универсальный) — 5,0*5.0 мм.
Это — два самых распространенных типа, хотя есть и более крупные- 56*30 мм, а также встречаются более мелкие — 20*20 мм.
Чем больше размер кристалла, тем большую интенсивность света они выдают. Для монохромных кристаллов показатели такие:
размером 3,2*2,8 мм выдает световой поток от 0,6 до 2,2 лм;
размером 5,0*5,0 мм — от 2 до 8 лм.
Универсальные светодиоды при одинаковых размерах имеют меньшую интенсивность: в одном корпусе запаяны три мелких кристалла разных цветов, потому и интенсивность свечения RGB ниже:
3,2*2,8 мм выдает 0,3 до 1,6 лм;
размером 5,0*5,0 мм — от 0,6 до 2,5 лм.
Все значения даны для кристаллов без защитного покрытия. Любое из них снижает интенсивность свечения и это необходимо учитывать при расчете яркости свечения.
Расчет длины
Выше речь шла о каждом отдельном светодиоде на ленте, а на ленте их много и они располагаются с разной плотностью, соответственно выдавать могут поток света разной интенсивности. Минимальное количество кристаллов на одном метре — 30 шт, самая высокая плотность в один ряд — 120 шт/м, в два ряда — 240 шт/м.
В зависимости от количества кристаллов меняется и суммарная интенсивность свечения и электрическая потребляемая мощность. Для удобства расчета требуемой интенсивности освещения и электрических параметров, технические данные сведены в таблицу.
Таблица мощности светодиодных лент с разной плотностью установки светодиодов
По этой таблице можно определить, какой длины необходима лента для подсветки. Например, хотите сделать подсветку в комнате, свечение средней интенсивности. Заменить необходимо две лампы накаливания по 80 Вт. Необходимо организовать световой поток порядка 140 Вт (две лампы по 80 Вт никогда не дадут 160 Вт).
Если для этих целей взять SMD3528 с количеством светодиодов 120 шт/м необходимо будет около 5 метров ленты (берем с с запасом 20%), SMD5050 с плотностью установки 60 шт/м потребуется 4-4,5 метров.
Вообще светодиодную ленту продают на метры. С завода она приходит бобинами по 5 м и далеко не всегда необходим кусок такой длины. Потому имеется возможность отрезать необходимое количество: по нанесенным пунктирным линиям с изображением ножниц. Строго по этим линиям и можно резать.
Разрезают светодиодную ленту ножницами строго по разметке
Если ножницы не нарисованы, то обязательно есть пунктир. Также линию реза можно определить по наличию контактных площадок с обеих сторон от линии.
Подключение светодиодной ленты
Большая часть светодиодных лент работает от напряжения 12 В или 24 в. Если линейка кристаллов одна, питание требуется 12 В, если их две — 24 в. Подходит любой источник постоянного тока, выдающий такое напряжение: аккумулятор, блок питания, батарея и т.д.
Схема подключения светодиодной ленты к сети 220 В через блок питания
Чтобы подключить ленту к бытовой сети 220 В требуется преобразователь или адаптер (еще называют блоками или источниками питания, адаптерами).
Недавно появились ленты, которые сразу можно подключать к сети в 220 В. Все они запаяны в пластиковые трубки — 220 Вольт это уже не шутки. Режутся тоже по намеченным линиям, соединяются при помощи специального коннектора, который вставляется в проводники. К коннектору подключается шнур со встроенным выпрямителем (это диодный мост и конденсатор).
Подключение специальной светодиодной ленты к сети 220В
Отличается эта лента от обычной тем, что в ней небольшие участки (20 шт) со светодиодами подключены не последовательно, а параллельно, еще и так, что диоды направлены навстречу друг другу. За счет этого получаем требуемое напряжение в 220 Вольт или около того. Переменный ток преобразуется в постоянный при помощи диодного моста, а пульсация гасится конденсатором.
Схема подключения светодиодной ленты без блока питания
В принципе, такую ленту можно собрать из обычной, но нужно будет позаботиться об изоляции: прикосновение к элементу, подключенному к бытовой сети без переходника чревато серьезными последствиями.
Как подключить несколько светодиодных лент
Каждая из лент, в зависимости от используемых модулей и количества элементов на одном метре, потребляет различное количество тока. Средние параметры приведены в таблице. Зная, какой длины вы хотите смонтировать подсветку, можно выбрать адаптер, который будет выдать требуемый ток.
Таблица потребляемого тока светодиодными лентами, питающимися от 12 В
Иногда требуемая длина ленты превышает 5 метров — когда необходимо подсветить комнату по периметру. Даже если блок питания может выдать требуемый ток, соединять последовательно две или больше пятиметровые ленты нельзя. Максимально допустимая длина одной ветки — вот те 5 метров, которые приходят в бобине. Если дорастить ее, подключив вторую последовательно, по дорожкам первой ленты будет проходить ток, многократно превышающий расчетный. Это приведет к быстрому выходу элементов из строя. Может даже расплавится дорожка.
Если мощность блока питания такова, что к нему можно подключить несколько лент, к каждой из них тянут отдельные проводники: схема подключения параллельная.
Как подключить несколько светодиодных лент к одному блоку питания
В таком случае удобно блок питания располагать посредине, например, в углу, а от него — две ленты по обе стороны. Но часто дешевле купить несколько менее адаптеров, чем один более мощный.
Подключение RGB ленты через контроллер
Последовательно подключаются сначала блок питания, потом контролер. Между собой они подключаются двумя проводами. Из контроллера выходят уже 4 проводника, которые разводятся по соответствующим контактным площадкам ленты RGB.
Подключение светодиодной ленты RGB через контроллер
Точно также, как и в монохромных лентах, и в этом случае максимально допустимая длина одной линии — 5 метров. Если необходимо большая длина, то от контроллера отходят два пучка проводов по 4 штуки в каждом, то есть соединяются они параллельно. Длинна проводников может быть разной, но более рационально, чтобы блок питания и контроллер находился посередине, а в стороны уходят две ветки подсветки.
Способы соединения
Подключение светодиодной ленты к блоку питания последовательное. Потому обращаем внимание на полярность: соединяем «+» только к такому же полюсу, а «-» — к минусу.
На конце ленты, которая приходит на бобине припаяны проводники. Если свечение монохромное, проводников два — «+» и «-«, у многоцветных 4, — один общий «плюсовой» (+V) и три цветных (R — красный, G — зеленый, B — синий).
Бобины в чистом виде
Но не всегда нужен 5-метровый кусок. часто требуются более короткие отрезки. Разрезают ленту по нанесенным линиям.
Линии разреза на светодиодных лентах
На фото вы видите по обе стороны от линии разреза контактные площадки. На каждой ленте они подписаны, так что запутаться при подключении довольно сложно. Чтобы было еще проще, используйте проводники разных цветов. Так будет нагляднее и вы точно не запутаетесь.
Коннекторы
Соединить светодиодную ленту можно без пайки. Для этого есть специальные коннекторы. Это специально разработанные устройства — пластиковые корпуса, которые обеспечивают должный контакт. Есть коннекторы:
для подключения к ленте проводников;
соединение двух лент.
Разные типы коннекторов
Все очень просто: открывается крышка, вставляется лента или проводники с оголенными концами. Крышка закрывается. Соединение готово.
Способ очень простой, но не очень надежный. Контакт обеспечивается только давлением, и если немного крышка ослабляется, начинаются проблемы.
Пайка
Если есть хоть какие-то навыки пайки, лучше использовать этот способ. Для работы потребуется паяльник средней мощности, с тонким или заточенным жалом. Нужна канифоль или флюс, а также олово или припой.
Зачищаем от изоляции концы проводников, скручиваем их в плотный жгут. Берем разогретый паяльник, укладываем проводник на канифоль, прогреваем его. Берем на жало паяльника немного припоя, снова прогреваем провода. Жилы должны затянутся оловом — залудиться. В таком виде проводники легко паять.
Как подсоединить диодную ленту
Аналогичным образом пролудить желательно и контактные площадки: окуните паяльник в канифоль, прогрейте площадку. Следите, чтобы олово не вытекало за пределы площадок. Возьмите подготовленный проводник, уложите его на площадку, прогрейте паяльником. Олово должно расплавиться и затянуть проводник. Секунд 10-20 удерживайте проводник на месте (иногда проще держать тонкогубцами или пинцетом — проводник греется), подергайте. Он должен крепко держаться. Аналогичным образом паяем все необходимые проводники.
НА RGB лентах с 4-мя проводами следите, чтобы площадки не соединились во время пайки. Расстояние меду контактами очень маленькое, малейшие потеки могут испортить все дело. Действуйте аккуратно.
Посмотрите процесс пайки диодной ленты в видео. Вам нужно будет повторить все.
Соединение светодиодных лент в «серии» и «параллельно»
Вы решили использовать светодиодные ленты для вашего следующего проекта, или вы даже можете быть готовы все подключить. Если у вас более одного ряда светодиодных лент и вы пытаетесь подключить их к одному источнику питания, вы можете задаться вопросом: следует ли их подключать последовательно или параллельно?
Светодиодные ленты имеют маркировку, которая показывает, с какой стороны подключать положительный, а с какой стороны — отрицательный (заземляющий) провод, поэтому это довольно просто, когда вам просто нужно подключить один сегмент светодиода к соответствующим проводам источника питания такого же цвета.Если у вас есть две или более секций светодиодных лент и вам интересно, как их соединить вместе, читайте дальше, чтобы узнать, как подключать светодиодные ленты последовательно или параллельно!
Заявление об ограничении ответственности: термины «последовательный» и «параллельный» технически неверны с точки зрения электроники! Мы используем эти термины в этой статье для простоты, но для точности помещаем их в кавычки. Пожалуйста, прочтите конец статьи для подробного объяснения.
Как соединить светодиодные ленты в «серию»
Идея соединения двух секций светодиодных лент в «серию», вероятно, является наиболее логичным и простым методом.Вы можете думать об этом как о простом присоединении одного конца светодиодной ленты к следующей секции светодиодной ленты. Если вам просто нужно протянуть небольшое расстояние, вы можете найти несколько беспаечных разъемов под рукой, или вы даже можете покрыть большее расстояние медными проводами, обрезанными до нужной вам длины. Для более длительных пробежек вам нужно следить за падением напряжения, но в противном случае все, что вам действительно нужно сделать, это создать электрическое соединение между положительными / отрицательными медными площадками от одной секции светодиодной ленты к другой
Это быстрый и простой способ, поскольку он не требует создания еще одного отдельного проводного подключения к источнику питания.Вы просто допускаете «прыжок» между двумя секциями светодиодной ленты.
Обратной стороной является то, что это создает потенциал для дополнительного падения напряжения, что приводит к уменьшению светоотдачи среди светодиодов, наиболее удаленных от источника питания. Причина в том, что соединение светодиодных лент «последовательно» позволяет прохождению электрического тока только по одному пути. Весь электрический ток для всей установки светодиодной ленты должен проходить через первые несколько дюймов трассы светодиодной ленты, которые могут действовать как горлышко бутылки для протекания тока, уменьшая количество напряжения и тока, которые достигают дальнейших участков светодиодной ленты. .
Как соединить светодиодные ленты «параллельно»
Альтернативой соединению нескольких секций светодиодных лент является их «параллельное» соединение. Этот метод включает создание независимых прогонов секций светодиодной ленты, каждая из которых подключается непосредственно к источнику питания.
Как вы можете видеть на схеме, это уменьшает количество тока, который должен пройти через любую заданную секцию светодиодной ленты, потому что они подключены напрямую к источнику питания. Это может значительно снизить вероятность падения напряжения.
Основным недостатком этого подхода является то, что он потребует немного больше электромонтажных работ. Основная проблема заключается в том, что у большинства блоков питания будет только по одному положительному и отрицательному выходным проводам, поэтому для подключения его к более чем одной секции светодиодной ленты вам потребуется разделить этот выход на несколько проводов. Для этой цели доступны специальные клеммные колодки с разделителями проводов.
Еще одна сложность заключается в том, что некоторые участки светодиодной ленты могут располагаться далеко от источника питания.В этих случаях вы можете столкнуться с дополнительными расходами не только из-за длинных проводов, но и из-за того, что они должны быть достаточного диаметра. В противном случае вы можете столкнуться с падением напряжения в проводах еще до того, как дойдете до участка светодиодной ленты.
Почему термины «последовательный» и «параллельный» являются технически неправильными
Многие клиенты используют слово «серия» для описания сквозного соединения нескольких секций светодиодной ленты или последовательного соединения. Однако некоторые из наших более наблюдательных читателей, возможно, заметили, что мы заключили слово «серия» в кавычки.Причина в том, что с технической точки зрения термин «серия» неверен в отношении этой конфигурации.
Почему это неверно и почему это важно? Это связано с конструкцией светодиодных лент и соответствующими принципами работы электроники. Светодиодные ленты длинные и идут последовательно (в неинженерном смысле, как «одна за другой»), но на самом деле они состоят из множества параллельных ветвей, состоящих из 3 светодиодов каждая для светодиодных лент с номиналом 12 В. (или 6 светодиодов в светодиодной ленте 24 В).
Другими словами, 3 светодиода подключены последовательно, но группы из 3 светодиодов подключены друг к другу параллельно. Это то, что позволяет нам просто разрезать светодиодную ленту с интервалом в 3 светодиода. Если вы разрежете светодиодную ленту, вы просто уменьшите количество параллельных ветвей. Когда вы подключаете светодиодную ленту в сквозной конфигурации (гирляндное соединение), вы просто добавляете дополнительные параллельные ветви.
Мы считаем важным уточнить, потому что истинное последовательное электрическое соединение изменит требуемое входное напряжение.Когда люди говорят о «последовательном» соединении светодиодных лент, они почти всегда соединяют секции светодиодных лент встык. При таком подключении входное напряжение светодиодной ленты остается неизменным. Другими словами, вы можете использовать блок питания 12 В для питания 4-футовой секции светодиодных лент на 12 В с еще одной трехфутовой секцией светодиодных лент на 12 В, соединенных гирляндой.
Другие сообщения
Как долго служат светодиодные ленты?
Возможно, вас привлекли светодиодные ленты из-за их длительного срока службы.Но как долго они на самом деле длятся? Как срок службы def … Подробнее
Е26 и А19 — одно и то же?
При покупке лампочек вы можете встретить термины A19 и E26. Если вы не уверены, означают ли они одно и то же, читайте дальше … Подробнее
Как выбрать напряжение для светодиодной ленты
При поиске светодиодной ленты вы можете неоднократно сталкиваться с номинальным напряжением. Но вы не уверены, что именно это означает? Вы знаете … Подробнее
Полное руководство по светодиодным лампам E12
Не можете найти лампы канделябров E12? Не знаете, что именно означает E12? Наш гид проходит через все определения и помогает с y… Подробнее
Вернуться к блогу об освещении осциллограмм
Просмотрите нашу коллекцию статей, практических рекомендаций и руководств по различным приложениям освещения, а также подробные статьи по науке о цвете.
Обзор светотехнической продукции
.
Как подключить светодиодную ленту к источнику питания
Если вы новичок в использовании светодиодных лент, но хотите, чтобы они начали работать, наиболее важным шагом является выяснение того, как обеспечить соответствующую мощность на входе светодиодной ленты, чтобы она загорелась. В зависимости от того, где вы приобрели светодиодную ленту и источник питания для светодиодов, методы настройки могут отличаться. Ниже мы рассмотрим наиболее распространенные настройки.
Обеспечение электрической совместимости светодиодной ленты и источника питания
Большинство светодиодных лент работают от низкого напряжения постоянного тока.Обычно используются напряжения постоянного тока 12 В и 24 В.
Прежде всего, убедитесь, что источник питания рассчитан на правильное напряжение, которое соответствует напряжению светодиодной ленты. Пониженное напряжение на светодиодной ленте приведет к тому, что светодиодная лента будет работать с меньшей яркостью или вообще не будет светить, а перенапряжение приведет к сгоранию светодиодов.
Во-вторых, убедитесь, что мощность блока питания достаточна для длины используемой светодиодной ленты. Это можно рассчитать, посмотрев на лист технических характеристик светодиодной ленты, в котором обычно указывается ток или потребляемая мощность на длину.
Если оба эти условия соблюдены, электрически говоря, все в порядке. Схема подключения светодиодных лент
Waveform Lighting
Далее нам нужно будет посмотреть, совместимы ли блок питания и светодиодная лента с точки зрения разъемов и вилок. Поскольку светодиодные ленты и блоки питания бывают разных типов подключения, это может немного запутать. Итак, чтобы пролить свет (каламбур!), Мы составили таблицу ниже.
Щелкните здесь, чтобы загрузить версию в формате PDF, которая может помочь, если у вас возникли проблемы с размером текста.
Как интерпретировать эту диаграмму:
Во-первых, определите тип подключения, используемого на «стороне источника питания» (закрашено зеленым). Затем определите тип подключения на «стороне светодиодной ленты» (заштрихованной синим). Подробные инструкции по определению типа приведены ниже.
Затем найдите пересечение строки и столбца, которое относится к вашей настройке. Например, если у вас есть «открытые провода» на источнике питания и «розетки постоянного тока» на светодиодной полосе, укажите ссылку на правый нижний квадрат в таблице.
Фотография и текст внутри квадрата описывают, как выполняется соединение, а также аксессуары и компоненты, которые вам понадобятся. Дополнительные сведения см. Ниже:
Определение выходного разъема постоянного тока источника питания (заштриховано зеленым)
Мы начнем с рассмотрения типа разъема источника питания на стороне выхода постоянного тока.
Самым распространенным разъемом является вилка постоянного тока, такая как та, что используется в источниках питания Waveform Lighting FilmGrade:
В других случаях, например, с блоками питания Meanwell, вилки может вообще не быть — только два провода, отмеченные красным и белым:
Оба типа могут работать со светодиодной лентой, но методика подключения будет отличаться, поэтому обязательно определите это, прежде чем двигаться дальше.
Затем проверьте тип подключения на светодиодной полосе (закрашенной синим)
Практически все светодиодные ленты имеют медные контактные площадки, помеченные (+) и (-) на самой полосе. Именно здесь в конечном итоге должны быть пропущены электрические вводы. В зависимости от вашей конкретной ситуации вы, вероятно, столкнетесь с тремя различными возможными сценариями.
В первом сценарии (первая строка диаграммы), если вы разрезаете какие-либо сегменты катушки со светодиодной лентой, вы обнаружите, что в конце каждого сегмента остаются (примерно) полукруглые медные площадки.
Если вы приобрели катушку целиком, вероятно, производитель предоставил некоторые провода, уже прикрепленные к концам светодиодной ленты. Провода могут быть либо открытыми с оголенным проводом (второй сценарий), либо оканчиваться розеткой постоянного тока (третий сценарий). Если вы разрежете светодиодную ленту на более короткие сегменты, у вас будет хотя бы один сегмент, который попадает под первый сценарий.
Обратитесь к таблице выше, чтобы определить, как подключить каждый из этих сценариев к источнику питания.
Помните о некоторых основных принципах работы электроники: конечная цель — подключить положительный провод (обычно красный) выхода постоянного тока источника питания к (+) медной площадке, а отрицательный или заземляющий (обычно черный или белый) выход постоянного тока блока питания на (-) медную площадку.
Преобразование медных контактных площадок в провода
Если вы разрезаете светодиодную ленту на более короткие сегменты, скорее всего, вы получите медные контактные площадки без каких-либо проводов. Во многих учебных пособиях и обучающих видео сразу же предлагается припаять провода к этим медным контактным площадкам для обеспечения электрического соединения.Но пайка не для всех. Это может быть беспорядочно и требует некоторой практики, чтобы преуспеть.
Вместо этого мы рекомендуем использовать беспаечные разъемы. Эти разъемы предназначены для закрепления на концах светодиодной ленты, чтобы провода надежно контактировали с медными площадками. Поскольку зажимы крепятся надежно, припой не требуется.
Точно так же за считанные секунды вы можете превратить медные контактные площадки на конце сегмента светодиодной ленты в провода.
И, что лучше всего, вы можете просто откинуть защелку, чтобы освободить и снять светодиодную ленту с разъема.
(У нас также есть беспаечные разъемы для соединения двух сегментов светодиодной ленты.)
Следует ли соединять части светодиодной ленты «параллельно» или «последовательно»?
Если вы пытаетесь подключить более одного сегмента светодиодной ленты к одному источнику питания, вы можете внезапно понять, что вы можете подключить первый сегмент ко второму сегменту последовательно или подключиться к двум сегментам независимо от одного и того же. источник питания.
Как правило, «последовательное соединение» будет более простым, но может привести к некоторым проблемам с падением напряжения.См. Подробный анализ преимуществ и недостатков каждого подхода.
Где я могу купить аксессуары для подключения светодиодных лент к источнику питания?
Предлагаем к продаже аксессуары прямо в нашем магазине. См. Ссылки ниже.
Закупка PN 7095 (штекерный адаптер постоянного тока)
Если вы собираетесь купить новую лампочку, вы могли встретить термин «E26», но вы могли не знать, что он означает.Читайте дальше … Подробнее
4 основных момента, которые следует учитывать при покупке светодиодных точечных светильников
В последние годы вы, возможно, обнаружили, что галогенные лампы, которые вы покупали в течение многих лет, больше не доступны в вашем местном хозяйственном магазине. … Подробнее
В чем разница между CCT и CRI?
До того, как энергоэффективное освещение стало широко распространенным явлением, выбрать лампочку было довольно просто.40-ваттная лампа не дает вам достаточно … Подробнее
Как выбрать светодиодную лампу BR30
Возможно, вы захотите заменить некоторые из старых осветительных приборов в своем доме, и вам встретился форм-фактор BR30. Что это значит и хо … Подробнее
Вернуться к блогу об освещении осциллограмм
Просмотрите нашу коллекцию статей, практических рекомендаций и руководств по различным приложениям освещения, а также подробные статьи по науке о цвете.
Обзор продукции для освещения сигналов
.
Устранение неполадок со светодиодной лентой | Освещение формы волны
Светодиодные ленты бывают самых разных размеров, плотностей и качества цвета, но все их объединяет то, что в какой-то момент вы можете столкнуться с некоторыми трудностями, заставляя их работать. За многие годы работы со светодиодными лентами мы собрали некоторые из наиболее распространенных причин проблем со светодиодными лентами и то, что вы можете сделать для их решения.
ВНИМАНИЕ : Низковольтная электроника постоянного тока обычно считается безопасной и представляет относительно небольшую опасность поражения электрическим током.Однако, когда это возможно, мы настоятельно рекомендуем вам выключить питание или отсоединить источник питания перед тестированием или регулировкой каких-либо светодиодных лент или аксессуаров.
Обратите внимание, что для выполнения некоторых шагов по устранению неполадок, которые мы предлагаем ниже, вам потребуется подключить и включить источник питания для завершения теста. Соблюдайте осторожность и обратитесь за советом к квалифицированному специалисту, если вы не знаете, как безопасно выполнять эти тесты.
Вы подключили блок питания к светодиодной ленте, включили переключатель и…ничего такого. Что дает?
Для устранения неполадок попробуйте следующие шаги:
1) Убедитесь, что номинальное напряжение и ток источника питания совместимы с вашей светодиодной лентой.
Если, например, ваш источник питания 12 В постоянного тока, он не будет работать со светодиодной лентой 24 В. Проверьте заднюю часть блока питания, на которой указано выходное напряжение. Затем проверьте саму светодиодную ленту, входное напряжение которой будет обозначено в точках подключения светодиодной ленты.
2) Убедитесь, что ваш блок питания работает правильно.
Быстрый тест с использованием мультиметра для проверки напряжения на двух выходных проводах или напряжения между внутренним контактом разъема постоянного тока и внешним цилиндром должен указывать на разность напряжений. Если он показывает напряжение ниже номинального, возможно, неисправен источник питания.
Обратите внимание, что для этого теста источник питания должен быть включен.
3) Проверьте и изолируйте другие аксессуары в той же цепи.
Удалите из схемы все дополнительные диммеры и контроллеры и определите, сможете ли вы заставить светодиодную ленту загораться без дополнительных аксессуаров.Если светодиодная лента работает, это означает, что у вас проблема с диммером или контроллером, либо с подключением, ведущим к этим аксессуарам или от них.
Обратите внимание, что для этого теста источник питания должен быть включен.
Это должно быть само собой разумеющимся, но никогда не подключайте низковольтную светодиодную ленту постоянного тока (например, 12В / 24В) непосредственно к сетевой розетке (например, 120В / 240В)!
4) Проверьте наличие видимых ослабленных соединений.
Убедитесь, что все ваши разъемы и провода находятся на своих местах и не выпали.Попробуйте затянуть винты на адаптерах постоянного тока и снова вставить светодиодные ленты в беспаечные разъемы, которые являются частыми точками выхода из строя контактов.
Если у вас есть мультиметр, проверьте каждую точку цепи на наличие разности напряжений между положительным и отрицательным (заземлением) проводами / клеммами. Начните с выхода постоянного тока блока питания и пройдите к светодиодной ленте. Если положительная и отрицательная медные контактные площадки светодиодной ленты не имеют разности напряжений, это означает, что питание не подается на светодиодную ленту из-за неисправности, прежде чем она даже может достичь секции светодиодной ленты.
5) Проверьте наличие видимых признаков короткого замыкания
Особенно, если вы паяете свои собственные провода вместо использования беспаечных принадлежностей, вы могли случайно создать короткое замыкание, позволив положительному и отрицательному проводам соприкоснуться.
Выполните быструю визуальную проверку всех соединений светодиодной ленты и убедитесь, что эти провода достаточно разделены.
Короткие замыкания этого типа особенно вероятны при работе с многоканальными ленточными светильниками, такими как 5-цветные светодиодные ленты, которые имеют 6 точек подключения.
6) Проверка на невидимые признаки коротких замыканий
Если после визуальной проверки вы не обнаружили видимых коротких замыканий, вы можете проверить их на наличие невидимых коротких замыканий. Самый быстрый способ проверить это — снова использовать мультиметр.
Подсоедините контакты мультиметра к положительной (+) и отрицательной (-) медным контактным площадкам светодиодной ленты и проверьте значение сопротивления. Если короткого замыкания нет, мультиметр должен показывать бесконечное сопротивление.Если он указывает какое-либо значение сопротивления, это указывает на короткое замыкание.
Если есть индикация короткого замыкания, отсоедините все аксессуары и провода и определите, сохраняется ли короткое замыкание на светодиодной ленте. Если это так, это означает, что проблема со светодиодной лентой.
Одним из распространенных мест короткого замыкания является линия разреза светодиодной ленты, на которой использовались ножницы. Светодиодные ленты обычно состоят из двух слоев меди, разделенных тонким слоем изоляции.В некоторых случаях, если ножницы не сделают чистый разрез, изолирующий слой может выйти из строя в месте разреза, создавая короткое замыкание.
Если вы определили короткое замыкание на сегменте светодиодной ленты, но не можете найти никаких видимых признаков места короткого замыкания, попробуйте отрезать последние 1-2 дюйма светодиодной ленты на обоих концах, чтобы удалить потенциально поврежденный разрез. отрезок. Мы рекомендуем использовать острые ножницы, чтобы обеспечить чистый срез, поскольку тупые, тупые ножницы с большей вероятностью «раздавят» медный и изоляционный слои, создавая короткое замыкание.
Ваша светодиодная лента работает нормально, но с одного конца яркость заметно ниже? Это часто наблюдаемая проблема с светодиодными лентами низкого качества, и ее основная причина — падение напряжения.
Падение напряжения в основном вызвано чрезмерным электрическим током для данной конструкции схемы, или чрезмерным сопротивлением в схеме, или комбинацией того и другого.
Проверьте свою схему проектирования
Большинство светодиодных лент имеют рекомендованную максимальную длину пробега, основанную на потребляемой мощности на фут и конструкции внутренней схемы.Поскольку каждая секция светодиодной ленты должна пропускать ток для всех «нисходящих» сегментов светодиодной ленты, подключение слишком длинной светодиодной ленты превысит номинальную мощность для секций светодиодной ленты, подключенных к источнику питания.
Самым непосредственным следствием перегрузки светодиодной ленты слишком большой мощностью является падение напряжения, в результате чего напряжение, подаваемое на каждую секцию светодиодной ленты, постепенно уменьшается по мере удаления от источника питания. Причина снижения напряжения связана с внутренним сопротивлением в медных дорожках печатной платы.
Не забывайте, что провода, соединяющие светодиодные ленты или между ними, также имеют внутреннее сопротивление, а использование проводов недостаточной толщины также может привести к чрезмерному падению напряжения. Воспользуйтесь нашим онлайн-калькулятором калибра провода, чтобы узнать, подходят ли ваши характеристики провода для вашей установки.
Возможно, вы сможете изменить конфигурацию вашей схемы, настроив ее «параллельно», а не «последовательно».
Проверка электрического сопротивления
Чрезмерное электрическое сопротивление может быть вызвано плохим электрическим контактом и корродированной медью.Проверьте проводку светодиодной ленты и убедитесь, что все контакты чистые и достаточные.
В крайних случаях плохие точки контакта могут нагреться, что приведет к опасности возгорания, поэтому определение и устранение таких ситуаций может стать важной проверкой безопасности.
Диагностика падения напряжения
Самый точный способ определить, вызывает ли падение напряжения проблемы для вашей светодиодной ленты, — это просто измерить напряжение между медными контактными площадками в различных точках вдоль светодиодной ленты. Если напряжение постепенно уменьшается по мере удаления от источника питания, это признак падения напряжения.
Почти все светодиодные ленты будут демонстрировать некоторое падение напряжения, и станет ли это серьезной проблемой, в первую очередь, зависит от степени падения напряжения. Например, светодиодная лента на 12 В может упасть до 11,5 В на самом дальнем от источника питания конце, но это обычно не является достаточно значительным падением напряжения, чтобы вызывать какие-либо опасения. Если, с другой стороны, напряжение падает ниже 10 В, это признак того, что существует значительное падение напряжения, которое, скорее всего, приводит к очень заметному падению яркости.
Если ваши светодиодные ленты теряют яркость по всей полосе, это может быть вызвано двумя проблемами:
1) Входное напряжение светодиодной ленты упало ниже расчетного напряжения
Чтобы определить, какая из этих двух проблем виновата, Сначала определите входное напряжение в точке, где светодиодная лента подключена к источнику питания (т.е. первая пара медных контактных площадок).
Если входное напряжение здесь ниже ожидаемого напряжения (например, 10 В для светодиодной ленты 12 В), вы, вероятно, наблюдаете проблему с источником питания или неплотное / корродированное соединение между светодиодной лентой и источником питания.
Хорошая новость заключается в том, что ваша светодиодная лента, скорее всего, в порядке, и простая корректировка проводки или замена источника питания решат вашу проблему.
2) Сами светодиоды теряют яркость
Если в первом тесте вы определили, что на светодиодные ленты подается полное расчетное входное напряжение (например, 12 В для системы 12 В), но вы все равно видите падение яркости, у вас может быть серьезная проблема со светодиодной лентой.
Светодиоды
обычно рассчитаны на срок службы более 36 тыс. Часов, но некоторые продукты более низкого качества будут сокращать углы при проектировании и производстве, что приводит к преждевременным сбоям.В таких ситуациях единственным выходом может быть полная замена светодиодной ленты.
Если части вашей светодиодной ленты падают с установленной поверхности, возможно, вы использовали светодиодную ленту с недостаточным двусторонним скотчем. Вы можете повторно нанести новый слой двусторонней ленты или использовать монтажные кронштейны и винты для более надежного способа крепления.
Мы рекомендуем «приклеивать» более качественные светодиодные ленты, которые, скорее всего, будут использовать двухстороннюю ленту с более высокой адгезией, например 3M VHB.
Если у вас горит весь сегмент светодиодной ленты, но вы заметили, что часть из 3 светодиодов (или 6 светодиодов для 24 В) остается темной, возможно, у вас есть «разрыв цепи» в одной из частей.
Это означает, что из-за производственного брака или некоторого механического повреждения во время транспортировки или установки один из светодиодов или компонентов для одной секции вышел из строя, что привело к полному электрическому разъединению только для этой секции светодиодов.
Если вы знакомы с пайкой, вы можете попробовать повторно нагреть паяные соединения для каждого из светодиодов и компонентов вдоль этой мертвой секции.В противном случае лучше всего обратиться к поставщику за заменой (если они предоставляют гарантию) или просто удалить неисправную секцию, разрезав по линиям разреза и снова соединив два сегмента с помощью соединительных зажимов.
Waveform Lighting производит светодиодные ленты в соответствии со строгими требованиями к качеству и надежности, чтобы избежать распространенных проблем, подобных описанным выше. К сожалению, этого нельзя сказать о многих других «бюджетных» светодиодных лентах, доступных для покупки.
Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами, если у вас возникнут проблемы со светодиодной лентой, которую вы купили у нас. Даже если у вас возникнут проблемы со светодиодной лентой, которую вы приобрели в другом месте, мы будем более чем рады помочь и обсудить варианты замены.
Другие сообщения
Как долго служат светодиодные ленты?
Светодиодные ленточные светильники могут заинтересовать вас из-за их длительного срока службы.Но как долго они на самом деле длятся? Как срок службы def … Подробнее
Как подключить светодиодную ленту к источнику питания
Если вы новичок в светодиодных лентах, но хотите запустить их и запустить, наиболее важным шагом является выяснение того, как обеспечить подходящее решение… Подробнее
Имеет ли значение цветопередача? 80 CRI против 90 CRI против 95 CRI
Цветопередача — сложный аспект освещения, потому что … Подробнее
Считаются ли светодиодные лампы универсальным мусором? Как правильно утилизировать светодиодные лампы
Светодиодные лампы — это последняя инновация в области энергоэффективного освещения, предлагающая впечатляющие преимущества, начиная от электрического КПД и заканчивая инновационным светом… Подробнее
Вернуться к блогу об освещении осциллограмм
Просмотрите нашу коллекцию статей, практических рекомендаций и руководств по различным приложениям освещения, а также подробные статьи по науке о цвете.
Применения четырехполюсного УЗО в однофазной цепи, в большинстве случаев нерентабельно. Несомненный плюс такой схемы в том, что в момент повреждения будет отключаться только аварийная линия, а во всей остальной квартире подача напряжения не прекратится.
Смертельный для человека ток — 0,1А. Желательно, не реже раза в месяц проводить проверку с помощью кнопки. Видеоролик демонстрирует, как это делается на практике.
Следует запомнить, что ни в коем случае не стоит нули разных групп от разных устройств защитного отключения соединять между собой.
Перед началом работ по подключению, рекомендуют нарисовать принципиальную схему подключения. Распространённая и часто применяемая на практике схема разводки питающей сети в частном доме. Дело в том, что в этих случаях, величины тока недостаточно, чтобы отключился автоматический выключатель, рассчитанный на работу со сверхтоками перегруза и короткого замыкания.
Когда разница между ними превышает заданный предел, производится разрыв электрической цепи.
Первый вариант применяется в основном при подсоединении электродвигателя. В крайне редких случаях возможно использование и 2-х полюсов. Оборудование, которое будет впоследствии устанавливаться может быть 3-х фазным или однофазным. Для этого случая реализуются различные схемы подключения.
Неплохо в данном случае зарекомендовал себя Legrand DX3-E УЗО 4P 25A 30MA.
Его главная функция – ограждение линии от утечки тока. При обнаружении аварийной ситуации это устройство обесточивает пораженную электросеть. Такая аварийная ситуация может возникнуть в результате механического повреждения электропроводки, а также если электролиния устарела, рассохлась или лопнула. Чтобы этого не произошло, необходима безошибочная схема подключения УЗО — залог срабатывания защиты.
как сделать кормушку из фанеры
Здесь представлен вариант открытой кормушки для птиц из фанеры на платформе. Идея простая, сделать декоративную коробку подачи, а затем установить на лист толстой фанеры. Птицы не будут возражать против остатков строительных материалов, поэтому можно использовать то, что останется от ремонта.
Нужно будет вырезать такие части
Здесь представлен поэтапный план изготовления кормушки для птиц из фанеры на открытой платформе. Сделать кормушку не сложно, но вы должны выбрать дизайн, который соответствует вашим потребностям и подходит птицам, обитающим в вашем районе. Кроме того, важно правильно выбрать подходящее место, защищенное от кошек и других хищников. Повесьте кормушку на дереве (2 м над землей) или прикрепите к деревянному столбу.
Необходимо распилить такие детали
Здесь на пошаговых схемах с размерами показано, как сделать простую кормушку для птиц из фанеры.
В зимнее время приятно поддерживать птиц, вкусным «обедом». Автор предлагает сделать кормушку для птиц из фанеры с использованием лазерной гравировки.
Поскольку отверстия просверлены, собрать все детали вместе очень легко. Еще установите небольшую боковую стенку — это предотвратит выдувание корма. Крыша должна быть собрана таким образом, чтобы плоскости крепились под углом 90 °
Кромки крыши будут удерживаться палками, как показано на фото. Наконец, вы можете использовать промышленный фен, чтобы сделать перекрытие гибким и расплавить смолу.
Здесь представлен, можно сказать, классический вариант кормушки для птиц из фанеры. Если у вас есть базовые навыки в деревообработке, то сможете сделать такую кормушку пожалуй за час, или за пару часов без навыков. Сложных инструментов не надо, молотка и лобзика будет достаточно. Для работы понадобится лист водостойкой фанеры и пару метров штапика. Как собрать эту нехитрую конструкцию, вы можете посмотреть на пошаговых фото. Декоративную часть, как в данном случае – покраска и нанесение трафарета, можете поручить детям.
Если вы хотите сделать кормушку для птиц своими руками, выберите что-то оригинальное и необычное. Например, как представленная на этом фото кормушка в виде китайской пагоды. Идея заключается в том, чтобы установить платформу с домиком на столбе, устройство подачи корма сделать защищенным от непогоды, и бункер для семян достаточно большим, чтобы не надо было часто пополнять. Это ключевые особенности. Можете визуализировать концепцыю и сделать простой эскиз. Хотя конструкция кормушки из фанеры и выглядит грандиозной, но все можно сделать дома с помощью небольшого набора инструментов и материалов. Здесь вы сможете прочитать краткое описание процесса, показанного на пошаговфх фото, полную инструкцию читайте на сайте автора, ссылка находится под галереей.
Автор использовал две фанерные плиты различной толщины, 15 мм и 6 мм, но вы можете использовать и другой размер. Окончательный внешний вид возможно будет отличаться, но это не так важно. Все необходимые инструменты и материалы перечислять не буду, эту информацию можете прочитать на сайте автора проекта. Но из серьезного оборудования понадобится фрезерный стол и торцовочная пила.
Обрезка всех деталей
Детали из фанеры толщиной 15 мм:
Изготовление потолка между первым и нижним этажами, шаг немного сложный. Сначала нужны еще несколько надрезов в стенах первого этажа. На этот раз вырез должен быть глубиной 6 мм (толщина потолочной плиты) и шириной 3 мм.
База кормушки для птиц из фанеры. Магнитное крепление. Склеивание верхней крыши, первого этажа и потолка. Обрезка краев. Склеивание нижней крыши и основания.
Для кормушки подойдут любые куски фанеры
Быстрее собрать поделку поможет электроинструмент
Стандартный домик квадратной формы усложнен четырехскатной крышей
Глухие торцы домика с двухскатной крышей защищают зимой птиц от леденящего ветра
В упрощенной схеме двухскатная крыша домика закреплена на стойки из реек
Кормушку без крыши подвешивают веревками под навесом или другим укрытием, защищающим от осадков
Двухскатная крыша позволяет вешать кормушку на открытом пространстве
Опорой крыши выступают 4 стойки, установленные по углам поддона
Крышу собирают из двух прямоугольных кусков фанеры
Присосками кормушку крепят на оконное стекло
Выкройку строят на бумаге, а затем переносят на фанеру
Шалаш подвешивают веревками на дерево
Все элементы кормушки собирают из фанеры
В бункерной кормушке птицам дают только сыпучий корм
Для окрашивания применяют безопасные акриловые краски
Электролобзиком можно вырезать фигурные стенки в виде фрагмента дерева с птицей
Морилкой придают фанере естественный цвет древесины
К новогодним праздникам кормушку превращают в сказочный теремок, украшают шишками
Из кусочков фанеры получится наборная кровля, имитирующая черепицу
Элементы декора в виде фигур птиц, штакетника вырезают отдельными элементами, после чего крепят на кормушку
Для работ подойдет сухое, экологически чистое дерево
Для работ потребуется деревообрабатывающий инструмент
Кормушку открытого типа можно создать в форме домика с двухскатной крышей
У кормушки в форме домика закрытого типа боковые стенки зашиты деревом, в центре прорезано окно
Для разного вида птиц можно соорудить несколько кормушек и добавить к ним скворечник
Перед началом сборки подгоняют все детали по размеру согласно схеме
Элементы крыши вырезают электролобзиком
Готовую фанерную крышу крепят к стойкам
Детали согласно схеме выпиливают из доски толщиной 10-15 мм
Имитацию окна делают из фанерного прямоугольника
Открывающаяся крыша дает больше свободы птицам
Для двухъярусной модели используют общие стойки
Бункер оригинальной кормушки делают из оргстекла
Простейшая кормушка на шесте напоминает подставку
Ветки деревьев являются хорошим строительным материалом
Резным избушкам придают лаком и морилкой естественный природный цвет дерева
Банки подойдут от краски, кофе и других продуктов объемом 1 л
Многоярусную кормушку крепят на ствол дерева
Открытая кормушка не защищает корм от осадков
Мини-кормушка накормит 1-2 маленькие птицы
Обрезки веток послужат хорошим украшением крыши
Бункерную кормушку из стеклянной бутылки можно установить дополнительным украшением на столе открытой террасы
Птиц больше привлекают кормушки, выкрашенные под цвет травы, зеленой листвы деревьев
Крышу домика оптимально укрыть не промокающим материалом, например, рубероидом
При установке на шест создают крестообразный крепежный узел
Подвешивать на веревку желательно тяжелый домик, чтобы он меньше шатался от ветра
Удлиненные домики подвешивают веревкой, закрепленной к крыше в двух точках
Красивая кормушка
Лотковая кормушка из пакета молока, жаль, только недолговечная
Лотковая конструкция с защитой еды от дождя
Площадка для кормёжки пернатых
Бункерный домик для птичек и шикарное украшение для сада
Скворечник своими руками: чертежи, размеры, материалы. Как сделать скворечник самостоятельно, как его украсить и правильно установить, фото-примеры креативных домиков — читайте в нашей публикации.
Кормушка для птиц деревянная
Чертёж домика для птиц своими руками
Подготовка деталей
Крепление бортов
Сборка конструкции
Готовое изделие
Новогодняя кормушка
Коробка от игрушек – тоже пригодится
Не выкидывайте тетрапакеты – это отличный строительный материал!
Просто и креативно
Также она становится завершающим слоем в цехах, складских помещениях, на предприятиях.
Мебель будет стоять криво, перекашиваться, из-за чего может потерять внешний вид. Также отдельные виды напольного покрытия требовательно относятся к ровности чернового основания. Например, керамическая плитка может легко поломаться или неровно лечь, если полы будут кривыми. Ламинат и другие подобные материалы быстро придут в негодность, если будут лежать на таком основании. И линолеум легко «продемонстрирует» все огрехи пола ямками и буграми, так как повторяет все изгибы поверхности. Также паркет или ламинат, уложенный на неровной поверхности, будет скрипеть во время ходьбы.
Согласно СНиП 2.03.13-88, стяжка используется для:
Одна из причин – стяжка способна обеспечить хорошую звукоизоляцию квартиры. Если стяжки нет либо она некачественная или тонкая, то соседи снизу будут прекрасно слышать и топот детей, и громкие разговоры, а это неприятно и неправильно по отношению к другим жильцам многоквартирных домов. Потому чем лучше звукоизоляционные свойства, тем приятнее проживание в таком доме.
И чем толще стены, полы, тем меньше вероятности, что этот шум будет слышен кому-либо, кроме находящихся в квартире. К ударному типу шумов относятся движения предметов по полу, прыжки, громкие шаги. Эти звуки обычно распространяются через перекрытия. Сделать так, чтобы ничего этого не было слышно за пределами жилья, достаточно сложно. Однако уровень такого шума хорошо снижает стяжка плавающая.
д.
Ее прочность меньше, чем мокрого типа стяжки.
Из-за того, что деревянное основание останется в любом случае достаточно подвижным, стяжка сама по себе может растрескаться. Качество такого пола оставляет желать лучшего. Именно поэтому бетонный вариант рекомендуется монтировать или в многоквартирных домах, или в частных, где есть прочное и неподвижное основание.
Является отличным вариантом основания для укладки практически любого финишного покрытия. Материал не требует дополнительного выравнивания и сохнет всего около 10 суток.
Редко у кого получается создать такую стяжку идеальной с первого раза. Сухая или полусухая стяжка монтируется гораздо проще, да и срок высыхания будет максимально коротким. Сухую и вовсе сушить не придется, можно в этот же день продолжить выполнять другие работы. И сухая, и полусухая стяжки отлично ложатся на грунтовое основание и стоят небольших денег.
Обычно проводка кладется вдоль стены. Все трубки соединяются между собой хомутами из пластика и крепятся к полам.
Это улучшит соединение между стенами и демпферной лентой. Слой грунтовки просушивается.
Осуществляется укладка электро- или водяного кабеля в зависимости от выбранного типа.
5 мм или 2500х600х10\12.5 мм и при правильном монтаже такая стяжка может выдерживать значительные нагрузки.
д) найдите высокую точку это может быть высокая точка по плите перекрытия или высокая точка по коммуникациям по полу (электрические провода, трубы и т.п) – (например по гофре электрики у вас получится – 57 см от луча нивелира) и учитывая то что согласно технологии толщина керамзитового слоя над высокой точкой должна быть не менее 2 см то уровень сухой стяжки может быть до керамзитового слоя 55 см от луча, а с элементом пола 53 см
3) толщиной от 2 до 5 см соответвенно чем толще, тем выше характеристики шумо и теплоизоляции.
Последствия – бухтение стяжки, излом в стыках элементов, прогибы основания.
Она могла появиться в результате падения чего-то тяжелого или просто от перепада температур
Удалить их уже не получится, такое разрушение – процесс необратимый. Здесь без полной замены сантехники не обойтись.
Чтобы чаша была выставлена ровно, используют строительный уровень.
Она подходит как для горизонтального выпуска, так и для выпуска под углом. Чаши с вертикальным сливом подключаются по-особому – при помощи специальной эластичной манжеты
Здесь пригодятся молоток и зубило. Постучите в районе соединения чаши с трубой, одновременно раскачивая крепление.
Поставьте чашу в туалете без крепления, попробуйте сесть на нее, примерьте несколько вариантов./installing-a-new-toilet-in-bathroom-185312649-57f306373df78c690f77d061.jpg)
Если все нормально, можно начинать пользоваться сантехникой.
Примеряем к выпуску унитаз, отмечаем точки крепления
В монтажные отверстия ставим крепеж
Здесь осуществляется не просто замена оборудования, но и ремонт напольного покрытия, и постройка фальш-стены с последующей отделкой кафельной плиткой или другими материалами.
Но этому прибору требуется электропитание, для чего обычно проводят отдельную линию из-за чувствительности умной техники.png)
Кроме того, унитаз оборудован механическими кнопками на случай отключения энергоснабжения
Если в вашей ванной установлено биде, навесной унитаз должен быть на одном уровне с его верхним краем. Тогда сантехника смотрится гармонично и пользоваться ею удобнее.
Форма для комментариев расположена ниже.
Такое изделие удобно тем, что оно гибкое и подходит в большинстве случаев. Изгибаясь, гофра может принимать разное положение, сжимаясь и растягиваясь. Она подходит и для горизонтального выпуска и для слива, расположенного под углом.
Когда с трубопроводом все оказалось в порядке, а фаянс чистый, причину запаха следует искать в том, что глянцевое покрытие начало разрушаться.
Демонтаж и установку санитарного прибора несложно выполнить своими руками, для этого достаточно соблюдать предложенный порядок операций и изучить наглядные примеры с помощью видео материалов.
Чтобы оторвать станину от поверхности пола потребуется слегка подрезать застывший силиконовый состав, на который был посажен при монтаже сантехнический прибор.
Для этой цели могут потребоваться фасонные колена для трубы диаметром 110 мм с различными градусами изгиба (15, 22, 30, 45, 67 и 90), манжеты унитаза, приборные уголки белого цвета (30, 45 и 90 градусов) или шарнирное соединение. Гибкое сопряжение унитазного выпуска с канализацией осуществляется гофрами двух типов: растягиваемой на определенное расстояние или сжимаемой при установке. Для герметизации стыка применяют силикон.
Какие это меры?
Разумеется, вряд ли будет целесообразно приобретать теплосчётчик в одиночку, поскольку ваши затраты будут колоссальны и, скорее всего, не окупятся. Для такого случая задумайтесь о том, чтобы присмотреть себе прибор учёта для индивидуальных нужд и установить его самостоятельно в своей квартире.
д.
Как именно формируется цена за отопление, которую вы увидите на счёте, который принесут вам в начале месяца? Очень просто: смотрят разницу между предыдущими показаниями, зафиксированными теплосчётчиком, например, за прошедший месяц, и сегодняшними показаниями. Затем полученная цифра показаний делится на площадь всех помещений дома, в которые проведено отопление. Получившаяся цифра показывает, сколько будет стоить для каждого собственника получение тепла на каждый квадратный метр его жилища. Затем стоимость за один квадратный метр умножается на площадь принадлежащего вам жилья. Так получается итоговая сумма, которую вы должны будете оплатить.
Главные их преимущества перед иными типами приборов учёта тепловой энергии заключаются в низкой стоимости, а также в простоте их обслуживания. Работают они следующим образом: на крыльчатку, которая является частью счётного механизма, оказывает воздействие теплоноситель, проходящий через прибор и вращающий крыльчатку с определённой скоростью. Вращение крыльчатки порождает изменения на шкале измерения, показывающей объём тепловой энергии, который был использован для отопления. Недостаток подобных счётчиков состоит в том, что они очень чувствительны к чрезмерно жёсткой воде, поэтому, чтобы предотвратить выход из строя данных приборов, нужно смонтировать фильтр перед счётчиком.
Эти приборы для учёта тепловой энергии в настоящее время не очень распространены, поскольку обладают целым рядом слабостей, например, плохо работают, если в трубах много воздуха, или вода для обогрева плохо очищена от различных примесей твёрдого вида.
Дело в том, что только компании, которые имеют соответствующие документы, позволяющие им производить манипуляции с любыми измерительными приборами, могут осуществлять монтаж теплосчётчиков и их законное оформление.
youtube.com/embed/A1ni0_fJ2-s» allowfullscreen=»allowfullscreen»/>
В нем указывается, счетчик на отопление кто должен ставить. По закону оплачивать стоимость общедомового прибора и оплачивать установку ОДПУ обязан потребитель – жильцы квартир дома.
Они доносят до потребителей, что установка устройств —, обязательная норма закона.
Только с опломбированного прибора проводится снятие показателей на законном основании.
12.2018 № 1708.
Поговорим о двух главных постулатах постановления № 46-П.
КС РФ признал его недействительным (абз. 3 п. 5 № 46-П).
Поэтому при переходе на индивидуальную систему теплоснабжения собственник помещения должен соблюдать требования законодательства.
Вы не можете приобрести большую квартиру или дом. Многие считают, что цены в Пекине резко возросли.
Из-за большого количества различных квартир и множества индивидуальных факторов, которые необходимо учитывать при поиске жилья, следующую информацию следует рассматривать как просто обзор этой темы.
Закон об аренде квартир различает два типа арендных отношений: первичную аренду (Hauptmiete) и субаренду (Untermiete).Основные отличия в основном определяются размером арендной платы, а также объемом защиты от предупреждения о необходимости покинуть квартиру.
В случае продления ограниченного договора аренды также применяется установленный законом минимальный срок в три года.
Недостаток: если человек, заключивший договор, уезжает, договор аренды может не быть передан другому члену коммуны, и всем, возможно, придется уехать.
Депозиты обычно составляют арендную плату за один месяц.
АллаАвтор статьи
Понравилась статья?
Поделитесь с друзьями:
После 2-3 посещений парилки хорошенько вымойтесь с мочалкой. Обсушитесь с помощью полотенца и на уже сухую кожу наносите мёд тонким слоем, втирая его в кожу. На процедуру надо около 100-130 грамм продукта, что зависит от телосложения. Затем зайдите в парилку и посидите на нижнем полке несколько минут, не парясь при этом веником. После того, как продукт впитается, минут 5-7 отдохните в предбаннике, а затем ополоснитесь без мыла. Данный способ настоятельно рекомендуется женщинам, так как оказывает особо благотворное влияние на кожу, омолаживая ее и делая мягкой и бархатистой.
До посещения бани запаситесь баночкой натурального мёда и пачкой морской соли. Не забудьте о ёмкости, где будете смешивать ингредиенты. В парной, положив мёд в емкость, поставьте её к каменке. Когда продукт станет жидким, высыпьте в посуду соль и снова поставьте ее к печи. По мере того, как соль будет растворяться, досыпайте ее до тех пор, пока сверху слоя мёда не окажется слой соли. В идеале у вас должно получиться соотношение 1:2. Перемешайте состав до однородного состояния и оставьте его в достаточно теплом месте для того, чтобы он не загустел, но и не был обжигающим. Хорошенько распарьтесь. Лучше всего посещать парилку почаще, но только на 3-5 минут. После 3-4 заходов натрите тело смесью. Помните, что когда вы лежите, почки выводят из организма больше жидкости, поэтому, после того как вы используете мед с солью в бане, укладывайтесь на полок. Вслед за тем, как смесь впитается, ополоснитесь и восстановите водный баланс чаем, морсом, квасом и т.д.
12. Хорошо выспитесь ночью
клумба в углу забора
Кирпич удобный материал, он небольшой, поэтому клумбу можно сделать любой формы. Можно сделать дополнительную кладку между грунтом и стеной дома, тогда меньше вероятности, что фундамент будет сыреть. Если пространство ограничено, то под самой стеной, просто изолировать водонепроницаемым материалом. Выбрать линию бортика по своему вкусу, чтобы клумба красиво вписывалась в дизайн участка.
Можно сделать более сложную конфигурацию, вот такую, например. Принцип тот же, только способ укладки кирпича другой. В этой галерее показано, как это можно сделать.
Не упустите такой момент, как гидроизоляция клумбы. После того, как кладка высохнет, при сухой погоде это приблизительно сутки, обработайте внутренние стены битумной эмульсией, тогда кирпичи не будут впитывать влагу с грунта.
В одной клумбе треугольной формы лучше высаживать цветы, близкие по оттенкам, условиям произрастания
Все растения должны иметь схожие требования к грунту
При высадке культур важно соблюдать симметрию
В такой композиции хорошо смотрятся хвойные растения
Как подключить светодиодную ленту
При единстве принципа строения светодиодных лент, модели могут иметь весьма существенные различия
Пример упаковочного ярлыка на катушке светодиодной ленты – указаны все необходимые эксплуатационные параметры.
Размеры наиболее часто применяемых светодиодов. По этому же принципу маркируются светодиоды и иных размерных стандартов.
Соединение светодиодных лент LED-коннектором.
Узкая светодиодная лента.
Светодиодные гирлянды DIP LED
Гирлянда DIP LED в силиконовом трубчатом исполнении
Многоцветные светодиодные ленточные светильники RGB.
Пример блока питания для светодиодных светильников.
Контроллер RF для RGB-ленты, оснащённый пультом дистанционного управления
ФОТО: alfa-moduli.ruТак выглядит блок питания светодиодной ленты
Блок питания 12 В для светодиодной ленты: назначение, достоинства и недостатки. Виды, как правильно рассчитать, как сделать своими руками, как подключить, популярные модели.
ФОТО: arlight-russia.ruЧётко видны места, по которым ленту можно разрезать
Есть две основные причины выхода из строя светодиодной подсветки:
Правильный выбор блока питания это гарантия долговременной и безопасной работы всей подсветки.
В первую очередь подключаете концы со стороны блока питания. Минусовой провод (черного цвета) соединяете с клеммой имеющей маркировку –V. Плюсовой провод (красного цвета) с клеммой промаркированной как +V.
С обратного конца с этих же проводов снимается изоляция, они также обжимаются и при необходимости маркируются аналогичным образом.
