Провести воду в баню своими руками: как провести воду, чтобы водопровод в баню зимой не замерз

Сен 22, 2021 Разное

Провести воду в баню своими руками: как провести воду, чтобы водопровод в баню зимой не замерз

Содержание

как провести воду, чтобы водопровод в баню зимой не замерз

Главная страница » Эксплуатация, использование, обслуживание бани » Баня зимой » Проблема водоснабжения зимой бани без постоянного отопления: способы провести воду, чтобы она не замерзала

баня зимойС проблемой водоснабжения зимой бань без постоянного отопления сталкиваются многие. И каждый ищет такое решение, которое было бы оптимально конкретно для его случая. Мы считаем, что так и правильно. Однако для того, чтобы выбрать оптимальный вариант, надо иметь представление обо всех имеющихся в вашем распоряжении. Данная статья и будет обзором всех действенных вариантов.

Прослушать статью

Замерзает вода в бане, почему

Вопрос почему зимой замерзает вода в бане неуместен – потому что воде достаточно нулевой температуры, чтобы перейти из жидкого в твердое агрегатное состояние. Это-то понятно. Но в условиях ранних холодов и суровой зимы на большей части территории нашей страны сразу возникает практический вопрос: как правильно провести воду в бане, чтобы не замерзала зимой?

баня зимой под снегом

Чем чревато замерзание воды зимой в бане без отопления? Во-первых, вода не сможет пройти через ледяную пробку, а во-вторых, замерзшие трубы лед разрывает. Это происходит из-за того, что объем жидкой воды и льда разный при одинаковой массе. То есть вода (неподвижная, заметьте!) свободно помещается внутри трубы, а льду уже тесно. И сила его давления на стенки такова, что они не выдерживают.

Так как разрыв труб потребует

замены коммуникаций, лучше сразу сделать водопровод в бане так, чтобы не замерзал зимой.

Какие у нас есть варианты? На зиму водопровод в бане без отопления можно утеплить шубками и скорлупками , а можно воспользоваться нагревательными приборами для того, чтобы держать трубы в тепле. Можно использовать свойства грунта и провести водопровод в баню ниже уровня проме

Как провести воду в баню: водопровод своими руками

Фото 662При проведении банных процедур люди сильно потеют. Кожа очищается от грязи, которую нужно смывать после посещения парилки. Для обмывания можно поставить внутри предбанника бак для жидкости, либо обустроить систему водоснабжения. Чтобы избежать ошибок, следует знать, как провести воду в баню.

Классификация систем водоснабжения

Зависимо от времени использования системы водоснабжения делится на зимние, летние. Каждая из них имеет особенности.

Зимняя

Это универсальные трубопроводы, через которые жидкость будет поступать в баню независимо от температуры окружающей среды.

Преимущества:

  • постоянная подача жидкости;
  • не нужно постоянно отключать, включать систему;
  • трубы устойчивы к воздействию температур.

Недостатки:

  • трудоемкие земельные работы;
  • высокая цена.

Летняя

Фото 663Это временные трубопроводы. Большинство владельцев частных участков со временем меняют их на зимние системы. Преимущества:

  1. Не нужно рыть траншеи. Прокладывается на поверхности земли.
  2. Допустимо использовать шланги из толстой резины.
  3. Можно проложить вокруг построек на территории участка.

Недостатки:

  • на зиму необходимо демонтировать шланги, складывать их в теплое помещение;
  • зимой использовать жидкость нельзя;
  • от заморозков шланги могут порваться.

Летние трубопроводы подходит для временного водоснабжения.

Где можно брать жидкость?

Жидкость для трубопровода можно брать из разных мест, но нужно учитывать некоторые нюансы, которые требуется обсудить подробнее.

Из водоема

Этот вариант подачи воды актуален для озер, рек, которые близки к участку. Перед сборкой трубопровода необходимо узнать у местных органов управления о том, можно ли брать воду из водоема. Если разрешение было получено, можно устанавливать трубопровод. Важно установить несколько металлических сеток на его конце, чтобы внутрь системы не попадали рабы, мусор, тина, водоросли.

Из колодца

Колодец, расположенный на территории дачного участка, — универсальная конструкция, из которой можно брать воду не только для проведения банных процедур, но и для дачного участка. Чтобы в колодце постоянно была жидкость, нужно добраться до грунтовых вод.

Фото 664

Колодцы собирать просто. Для этого в продаже можно найти готовые кольца из разных материалов, которые собираются в единую конструкцию.

Из скважины

С помощью скважины можно получать чистую воду, которую можно пить или использовать для технических нужд. При бурении важно добраться до кармана с чистой жидкостью без химических примесей.

Из системы центрального водоснабжения

Простой вариант подключения водоснабжения в бане своими руками. Доступен он только для городов, крупных населенных пунктов, поскольку не в каждом деревне или дачном кооперативе есть центральное водоснабжение.

Фото 665Если труба проложена, к ней можно подключиться. Делать это самостоятельно нельзя — можно получить штраф. Нужно обратиться к органам местного управления, заключить договор, оплатить услугу.

Насосы и трубы

В продаже можно найти бытовые насосы для жидкости, которые отличаются техническими характеристиками, конструкцией, наличием дополнительных функций.

Глубинные

Насосное оборудование, которое устанавливается в глубоких скважинах. Преимущества:

  1. высокая мощность;
  2. надежность, долговечность;
  3. многоступенчатая защита от засорения мусором, илом.

Недостатки:

  • подходит для скважин из металлических труб;
  • нужно устанавливать накопитель для жидкости.

В качестве накопителя для воды чаще устанавливается напорная башня Рождественского. Глубинный насос используют на территории большого участка, где нужно обеспечивать чистой жидкостью разные постройки, большую баню с домом. Не подходят для скважин, собранных из пластиковых трубок.

Поплавковые

Простые конструкции, которые часто используются дачниками для получения воды из естественных водоемов или колодцев. Фото 666

Преимущества:

  • компактные размеры;
  • возможность быстро убрать оборудование или перенести на другое место;
  • плавает на поверхности воды и для него не важна глубина водоема, колодца.

Недостатки:

  • низкая мощность;
  • невозможность использовать зимой;
  • емкость для воды должна быть установлена под воду.

Подойдут для временного использования, когда есть возможность брать воду из ближайшего естественного водоема.

Погружные

Устройство, которое погружается под воду на небольшую глубину. Его привязывают специальными веревками или тросиками, которые будут контролировать глубину, удерживать насос на одном уровне. Преимущества:

  • мощность для обеспечеиния бани чистой водой;
  • возможность использовать летом, зимой;
  • надежность, долговечность.

Фото 667Если уровень воды будет слишком низкий, насос начнет засоряться грязью, илом. Подача жидкости приостановится.

Насосы с гидроаккумулятором

Современное оборудование, которое подходит для разных целей. Преимущества:

  1. Установлен механизм автоматического включения, отключения, зависимо от перепадов давления.
  2. Есть регулятор мощности.
  3. Подходят для естественных водоемов, скважин.

Из недостатков насосов с гидроаккумуляторами можно выделить высокий уровень шума, который они создают при работе.

Способы нагрева

Наличие горячей воды в бане желательно, но не обязательно. Популярный вариант нагрева жидкости для использования во время обмываний — использование бака с водой, нагревающегося от печи. Чтобы он заполнялся об общей системы, нужно продумать разводку труб внутри бани.

Монтаж системы

Собрать систему водоснабжения можно самостоятельно. Это позволит сэкономить на привлечении профессионалов, получить Фото 668

дополнительные навыки. Перед сборкой нужно подготовить проект, материалы, инструменты.

Проектирование

Чтобы трубопровод бесперебойно подавал жидкость, его можно было настраивать по желанию, не возникало проблем с эксплуатацией, нужно продумать проект расположения элементов системы. На чертеже необходимо обозначить элементы трубопровода, места подключения бытовых приборов, сливные точки, смесители.

Схемы подключения труб

Для составления схемы подключения труб в бане к общей магистрали нужно учитывать некоторые нюансы:

  1. Рекомендуется использовать эластичные трубки из полиэтилена. Важно выбирать материал, устойчивый к воздействию низких температур.
  2. Фитинги, краны нужно располагать внутри помещений или утепленного колодца. Они уязвимы перед перепадами температур, природными факторами.
  3. На магистрали в колодце нужно установить запорный кран. Он нужен для перекрытия трубопровода.
  4. Перед вводом трубы в баню нужно установить сливной вентиль. Сделать от него слив до дренажного колодца, чтобы вода уходила в землю дальше от постройки.

В помещении схема подключения трубок зависит от типов бытовой техники, смесителя, к которым их нужно подключить.

Разводка внутри помещения

Разводка труб внутри бани должна иметь несколько точек слива жидкости. Они обеспечивают:

  • опустошение бака;
  • Фото 669слив жидкости из бойлера.

Душ необходимо устанавливать там, где к нему проще подвести холодную, горячую воду.

Материалы и инструменты

После подготовки проекта нужно собрать инструменты, расходные материалы:

  • полипропиленовые трубы;
  • муфты, запорные краны;
  • совковую, штыковую лопату;
  • металлические хомуты;
  • насос с набором креплений, шлангов.

Если будут использоваться трубы из пластика, понадобится специальный паяльный аппарат. Его можно купить или арендовать на время.

Проведение работ

Этапы сборки трубопровода для подачи воды в баню зависят от типа устанавливаемой системы. Если баня не будет использоваться в зимнее время, нет смысла платить за сборку, установку зимней системы водоснабжения.

Обустройство зимнего водопровода

Этапы сборки:

  1. Зимний провод — постоянная конструкция, которая не будет демонтироваться. Нужно отметить на земле габариты траншеи до колодца или скважины, которая будет идти от бани.
  2. Фото 670Выкопать котлован. Уклона делать не нужно. Глубина — 60–80 см.
  3. Засыпать в траншею слой песка толщиной 20 см, утрамбовать. Трубки поместить в асбестовые трубы.
  4. Собрать трубопровод, спаять отдельные элементы вместе.
  5. Подключить один конец системы к насосу, другой завести в баню. Для этого необходимо проделать отверстие в стене постройки, утеплить его минеральной ватой.

Прежде чем засыпать траншею землей, нужно выполнить пробный запуск системы. Включить насос, дать ему поработать 30 минут. Если протечек по местам соединений нет, можно засыпать траншею.

Обустройство летней системы водоснабжения

Летняя система водоснабжения — временная конструкция, которую можно убрать. Этапы сборки:

  1. Продумать расположение трубопровода.
  2. Собрать элементы. Для закрепления трубопровода используются хомуты.
  3. Выполнить запуск.

Перед началом холодов трубопровод необходимо демонтировать. Поэтому для монтажа лучше выбирать резьбовые муфты. Так можно сэкономить на покупке новых трубок.

Теплоизоляция

Трубопроводы, которые расположены в холодных климатических зонах нужно дополнительно теплоизолировать:

  1. Обернуть трубки теплоизолирующим материалом, закрепить его хомутами.
  2. Фото 671Использовать нагревательный кабель. Он прокладывается по всей длине трубопровода, подключается к регулятору температуры.

Рекомендации

Рекомендации по сборке, эксплуатации системы водоснабжения для бани:

  1. Важно регулярно проверять положение насоса, состояние его фильтров. Если они сильно засорились грязью, нужно отключить оборудование, снять фильтры, почистить.
  2. Если поток замедлился, необходимо осмотреть трубопровод на наличие протечек.
  3. На зиму необходимо сливать воду из неотапливаемой бани. Если в трубах останется вода, она замерзнет, разорвет материал.

Вода в бане обязательна. После выполнения банных процедур нужно мыться, поскольку на поверхность кожи выступает грязь, жировые отложения. Далеко не каждую баню можно подключить к центральной системе водоснабжения. В таких ситуациях можно собрать собственный трубопровод, который будет качать воду из ближайшего естественного водоема, колодца или скважины.

Водоснабжение бани своими руками — как провести воду, летний и зимний водопровод

В XXI веке носить воду из колодца в баню ведрами неактуально. Установка емкостей под нее способна отнять массу места, что недопустимо для бань небольшой площади. Водоснабжение бани должно быть максимально автоматизировано, тогда процесс помывки и посещения парной не будет отнимать массу времени.

Вода в бане – это дополнительное удобство, которого стремятся достичь все владельцы подобных сооружений. Ее подвод может осуществляться массой способов. Наиболее простой из них – это подключение к уже имеющейся сети водоснабжения.

Водопровод в бане, запитанный от центральной системы водоснабжения, прост в обустройстве. Все, что нужно, – это узнать технические требования подключения у компании-поставщика воды и произвести врезку в ближайшем колодце.

Такое водоснабжение в бане для многих недоступно, особенно если дача или загородный дом находятся в населенном пункте, в котором центрального водоснабжения никогда не было и, скорей всего, не будет из-за отсутствия рентабельности монтажа подобной системы.

В такой ситуации приходится конструировать и создавать водоснабжение бани своими руками.

Подвод воды в баню может быть осуществлен разными способами. Ее можно перекачивать из колодца или скважины, но стоит помнить, что с зимним водопроводом в баню придется немного повозиться.

Содержание статьи

Перекачка воды для бани из колодца

Водоснабжение бани из колодца – это самый простой и доступный вариант. Ежедневная потребность в воде гарантирует его наличие на каждом загородном участке. Схема водоснабжения бани из колодца такова:

  • В шахту опускается погружной насос, к которому подсоединен трубопровод или обыкновенный садовый шланг. Через него вода перекачивается в баню.
  • Вместо погружного насоса может быть использована помпа, которая размещается рядом с колодцем или в техническом подполье бани. Данный метод допустим лишь в случае незначительного перепада высот.
  • Трубопровод может быть проложен по поверхности земли или в траншее. Если имеется потребность в воде в бане зимой, то трубопровод надо размещать ниже уровня промерзания почвы. Все составные части системы водоснабжения, по той или иной причине расположенные не в земле, должны быть утеплены.

Делая водопровод для бани своими руками, нужно учитывать, что он должен иметь наклон в сторону колодца. Благодаря этому вода, оставшаяся в трубах, будет самостоятельно стекать обратно, что исключит возможность ее замерзания.

Подача воды в баню из скважины

Система водоснабжения бани из скважины ничем принципиально не отличается от описанного выше водопровода. Единственное отличие заключается в том, что скважину гораздо сложнее разрабатывать, обслуживать и эксплуатировать.

Задача обустройства водопровода в бане будет значительно упрощена, если на участке уже имеются подключения к источнику воды, например, для ее перекачки в дом. В подобной ситуации придется присоединиться к имеющемуся трубопроводу.

Не будет лишним сделать дополнительную пусковую систему для насоса, чтобы его можно было включать из бани.

Насосная станция

Как провести воду в баню? Откуда лучше осуществлять забор воды: из колодца или скважины? По большей части последний вопрос непринципиален. Оба варианта не отличаются абсолютной комфортностью. Идеальным решением имеющейся задачи может стать обустройство полноценной насосной станции.

Это трудоемкий процесс, который отнимет массу сил и времени, но вода в бане, доме и прочих строениях, расположенных на приусадебном участке, будет всегда. Принцип работы насосной станции прост:

  • Вода перекачивается из скважины или колодца в специальную емкость, объем которой рассчитывается исходя из индивидуальных потребностей. Как правило, вполне достаточно бака вместимостью 300–500 литров.
  • Далее вода поступает в то место, где был открыт кран. За перераспределение воды отвечает разводка, монтаж которой осуществляется на усмотрение хозяина дома.
  • Когда уровень воды в емкости опускается до критической отметки, срабатывает помпа, восполняя потерю.

Емкость для воды и насос требуется устанавливать в помещении, где температура не снижается до минусовых значений. Бак должен быть установлен таким образом, чтобы его нижняя часть была выше любого из кранов, имеющихся в системе. Идеальным решением может стать чердак дома или бани.

Насос можно установить под полом или в любом другом месте. Если есть возможность, то лучше смастерить для помпы отдельное помещение, чтобы издаваемый ей при работе шум не действовал на нервы.

Отличия зимнего и летнего водопровода

Чтобы воды в бане было достаточно, а водопровод исправно работал, его монтаж надо выполнять с учетом климатических условий. Если баня расположена на дачном участке и используется исключительно в летний период, то достаточно взять обыкновенный насос и шланг. Чтобы последний не повредился в процессе эксплуатации, его можно слегка прикопать – на глубину 30–50 сантиметров.

Перед консервацией бани на зиму насос необходимо убрать, а шланг можно оставить в земле. По правилам монтажа водопровода точка забора должна находиться ниже, чем место, в которое вода перекачивается. Вся жидкость стечет из шланга вниз, и замерзать в нем будет нечему.

Водоснабжение бани зимой – это более сложный процесс. Главными условиями монтажа водопровода являются размещение труб на достаточной глубине и их утепление, при условии пролегания близко к поверхности.

Для бани, которая эксплуатируется не только по своему прямому назначению и отапливается в зимний период, монтаж водопровода значительно упрощен. В противном случае необходимо продумать системы слива воды из теплообменной системы и прочих емкостей.

Разводка системы водоснабжения

Провести воду в баню – это полдела. Не менее важно грамотно сделать разводку. Для бани, не отапливаемой на постоянной основе, монтаж трубопровода должен начинаться с установки сливного крана. Его необходимо разместить в непосредственной близости от канализации или вовсе вывести за периметр здания. Сливной кран должен быть размещен в самой нижней точке всей системы.

После крана монтаж системы водоснабжения для бани выполняется в произвольном порядке. Ответвления от общей трубы могут идти в любом направлении. Все зависит от количества и видов сантехники, установленной в бане. Схемы подключения потребителей произвольны. Они могут быть как параллельными, так и последовательными.

Горячее водоснабжение

Особое внимание нужно уделить нагреву воды. Горячая вода нужна в бане всегда.

Существует масса способов подогрева воды в бане – начиная от примитивных, подразумевающих установку емкости с водой в непосредственной близости от источника тепла, и заканчивая выгодными с экономической точки зрения (монтаж теплообменника). Популярные способы нагрева воды нужно рассмотреть детально.

Наиболее распространенный способ нагрева воды в бане – это установка бойлера. Он имеет один существенный недостаток – чрезмерный расход электроэнергии, но подкупает простота монтажа. Все, что нужно, – это выбрать подходящее место для установки и провести трубы.

Стоит помнить, что наличие бойлера подразумевает большой расход воды, но если имеется полноценная насосная станция, то это не проблема.

Бойлер устанавливается в душевой. Это позволяет сэкономить расход трубы. Если в душевой комнате недостаточно места для монтажа бойлера, то его можно переместить в предбанник.

Если имеется необходимость сократить расходы на эксплуатацию бани, то можно смастерить теплообменник. Холодная вода будет нагреваться за счет тепловой энергии, которая в обычной ситуации «уходит в трубу». Как сделать теплообменник? Самый простой способ монтажа теплообменной системы заключается в использовании змеевика, который устанавливается поверх дымоотводной трубы.

Недостаток теплообменной системы заключается в том, что придется проводить трубы на достаточно большом расстоянии: от печи в душевую и обратно, так как вода должна циркулировать в системе.

Нужно уточнить, что краны с горячей водой должны располагаться ниже источника. Теплообменная система, у которой емкость для воды расположена на чердаке, гораздо практичней бойлера, устанавливаемого в помещении. Разумеется, речь идет о стандартных водонагревателях, не оснащенных перегонным устройством.

Отопление бани

Система отопления работает по принципу теплообменника. Если баня имеет небольшие размеры и включает в себя несколько помещений (парная, предбанник и душевая комната), то для ее обогрева вполне хватит теплообменной системы. Если же баня состоит из двух этажей, на которых расположены гостиные, комнаты отдыха и т. д., то придется обустраивать полноценное водяное отопление.

Как сделать отопление в бане? Все просто:

  • Для начала требуется установить котел. Лучше всего это сделать в парилке, так как к нему можно присоединить каменку.
  • От котла требуется отвести трубу. Ее диаметр равен 0,75 дюйма. Она должна проходить по всем помещениям и возвращаться к отопительному устройству.
  • Система отопления должна быть оснащена сливным краном, который устанавливается в самой низкой точке. Кран нужен, чтобы не замерз котел, вернее вода, находящаяся в системе, если будет временно приостановлено отопление. Неподалеку от крана должна находиться канализация, в которую при необходимости можно слить воду.

Чтобы помещение нагревалось быстрей, трубопровод системы отопления нужно оснастить насосом, за счет работы которого циркуляция воды ускоряется в десятки раз. Насос не позволит замерзнуть воде, если печь по какой-либо причине не была своевременно растоплена.

Что нужно учесть при монтаже водоснабжения в бане?

Существует ряд правил, которые следует соблюдать при монтаже водопровода:

  • Во-первых, вода должна быть подведена из надежного источника, который способен дать достаточное количество живительной влаги.
  • Во-вторых, для подачи воды необходимо использовать надежное оборудование. Если оно подведет в неожиданный момент, то из строя может выйти теплообменник. Если в системе своевременно не будет компенсирована потеря воды, то трубы могут лопнуть.
  • В-третьих, нужно тщательно рассчитывать все параметры трубопровода. Не должно быть лишних кусков, загромождающих пространство и усложняющих работу систем, например теплообменника.

От грамотно проведенной системы водоснабжения масса пользы, поэтому не стоит пренебрегать возможностью ее монтажа. Все работы можно сделать самостоятельно, не привлекая специалистов. Главное – правильно сделать расчеты и быть внимательным при выполнении монтажных работ.

Не стоит экономить на материалах. Чем они качественней, тем дольше прослужат системы водоснабжения, теплообмена и отопления. Например, лучше использовать медные трубы.

Используя информацию, приведенную выше, можно сделать баню максимально удобной. Обустроив водоснабжение, не придется ходить с коромыслом к колодцу. Вода в бане – это комфорт, создать который не так сложно.

Водопровод в бане своими руками

Водопровод в баню зимой, чтобы он не замерз

Есть множество методов выстраивать водопровод в бане, от простой резиновой трубы (времянки), которая проложена по натянутой между строения проволоке, до серьезной саморегулирующей системе с нагреванием и автоматическим сливом. Схема снабжения водой по традиции выбирается по условиям эксплуатации, удаленности водного источника и периодичности использования парилки. Главное, что в зимнее время трубы и запорная арматура водопровода не порвала замерзшую внутри воду. Рассмотрим, как сделать водопровод в баню зимой.

Обычный зимний водопровод для бани

Прокладка из воздуха временного водопровода в банном помещении лишь при условии утепления и постоянного использования воды и парилки. Но даже в приятном климате, к примеру, в Сочи в зимнее время случаются морозы, и потому рано или поздно, но этот водопровод перемерзнет. По этой причине все воздушные и наземные варианты можно применять лишь в летнее время, а для зимних дач водопровод требуется укладывать в землю.

Укладка труб в сухую землю. Первое, на что важно обращать внимание, до того, как проводить воду в банное помещение, это уровень грунтовых вод. Самый проверенный и древний метод прокладывания водопровода для парилки без лишних ухищрений нуждается в исполнении таких условий:

  • Максимально плотный и сухой грунт, с малым уровнем вод на поверхности.
  • Трубы для банного водопровода должны быть выполнены лишь из полиэтилена, никакого полипропилена или полихлорвинила.

Проложенная на глубине 0.5 метров полиэтиленовая водопроводная труба будет оказываться весьма гибкой и эластичной, чтобы выдерживать давление воды, заставшая и без повреждений. Одним чувствительным местом в системе для банного помещения останутся детали арматуры из металла – сгоны и краны, посредством которых по традиции скрепляют отдельные ветки системы.

Полезный совет! Чтобы не было разрушения от пробок изо льда, участок водопровода, сделанный из полиэтилена, который проложен по холодному помещению без отопления, стыкуют муфтами и сгонами из стали, а спаивают встык, в виде единой магистрали.

Если после банного закрытия в трубах остается вода не менее 25% от общего объема, то водопровод зимнего типа из полиэтилена можно стыковать всеми доступными методами, но при этом магистраль требуется утеплять пенополистиролом.

Подробности

Трубы зимней системы с клапаном

Для места, где могут быть морозы больше -20 градусов в зимнее время, система водоснабжения в банном помещении без отопления получится лишь дооборудовать диффузионным клапаном слива. Процесс для обустройства слива клапана выглядит таким образом:

  1. Под трубкой из полиэтилена для водопровода, в удобном месте, можно даже в банном помещении, пробивается в земле миниатюрная скважина с глубиной промерзания и +0.6 метра. Диаметр отверстия немного больше, чем диаметр водопроводной трубы.
  2. В зоне над миниатюрной скважиной в магистраль из полиэтилена впаивают U-образное колено, тоже из пластика. В нижней точке колена требуется врезать штуцер, на который одевают пластиковую сливную трубу, с длиной, которая равна глубине миниатюрной скважины.
  3. На конец трубки слива одевают чехол из геотекстиля с большой плотностью. Внутрь небольшой скважины засыпают немного песка, чтобы торец трубы для слива, который подключен к колену водопровода, немного упирался в подушку из песка.

Полезный совет! До того, как изготовить скважину для воды в банном помещении, требуется произвести небольшую разведку глубины пролегания пластов воды. В обратном случае вместо слива в землю можно попасть на подземные ключи, и тогда вся проделанная работа и усилия стали напрасными.

Естественно, что при работе под давлением воды, которая будет проходить по пластиковой трубе, попадает в землю. Но это совсем немного, не больше 25 литров в течение полного дня постоянного применения бани. После того, как на входе он будет закрыт, и вся вода, которая осталась в трубе водопровода в зимнее время начнет стекать в колено. Спустя ½ часа вода начинает замерзать, расширяться и выдавливать все лишнее в землю. Никаких ужасных итогов для водоснабжения банного помещения не наступит.

Материалы для водопровода в бане

Трубы для банного водопроводаКак сделать водопровод в бане? Довольно часто, до того, как выстраивать зимний водопровод в банном помещении собственноручно, появляется проблема выбора подходящего трубного материала. Ответ на вопрос не такой очевидный, как может казаться в начале. К примеру, для разводки воды в банном помещении для душа помывочного отделения прекрасно подходят трубы из полипропилена №25. Пластик можно с легкостью спаивать и укладывать в разнообразных местах, и потому большую част водопровода в бане делают именно из полипропилена.

Для водопровода зимнего типа, который проложен в грунте между банным строением и колодцем, полипропиленовые трубы требуется хорошо утеплять и подключать обогревание. В случае, когда вода будет постоянно застывать внутри полипропиленовой емкости, то спустя 20-25 циклов заморозки – разморозки на участках сварки образуются трещины, и спустя пару лет банное строение останется без водоснабжения. Стоит в тот же момент заменить их на полиэтилен, который обладает отличной пластичностью даже при -50 градусов.

Внутри банного помещения пластик можно применять без ограничений. При закрытом вентиле для водной подачи и открытых кранах вода всегда будет сходить в нижнюю точку водопровода, которую обычно оборудуют линией жидкостного сброса. Исключением станет переход от коллектора водопровода до бака и крана для горячей воды в парилке. Такую часть магистрали для воды в бане делают из 0.5 дюймовой трубы из стали.

Разводка труб в бане

Один из типичных вариантов прокладывания труб в комнате приведет на схеме ниже. Вода начинает попадать внутрь здания через стену или пол предбанника. Тут же размещают фильтр от грязи, а кран водного слива из бака накопления, который обычно поднят на чердак строения.

В водопроводной конструкции предусмотрено три сливные системы:

  • Слив из горячего контура, который соединен с теплообменником печи.
  • Из холодного бойлерного контура.
  • Из емкости накопительного типа.

Несмотря на сложность, в действительности схема весьма эффективная и простая в работе. После глушения печной топки избыточное парное давление выдавливает воду и из накопителя воды, и из бойлера. Сливные краны, которые размещены под черновым напольным покрытием в банном помещении, оставляют в открытом виде, что дает почти полный выход жидкости из системы за малый срок.

Самые популярные схемы подключения труб

Помимо материала и условий климата, для прокладки водопровода в зимнее время требуется учитывать метод водной подачи для бани. Обычно воду для парилки и отделения помывки на даче можно подводить 3 методами:

  • Забирать воду из колодца, который расположен на малом удалении от банного здания.
  • От скважины, которая пробурена на удалении в 20 метров от бани.
  • От центральной системы водоснабжения.

Подключение водопровода зимнего типа для банного помещения во всех случаях немного отличается от системы водоснабжения загородного дома или жилого строения из-за отсутствия постоянного нагревания помещения. Самым сложным можно считать подключение водопровода зимнего типа к центральной линии водоснабжении дачного поселка.

Как проводить воду из дома

Водопровод в баню зимой, чтобы не замерз, крайне важен. Главная поселковая магистраль может находиться на малой глубине, высокое давление и постоянный проток не дает воде промерзнуть даже при отрицательной температуре воздуха. Если к этому добавлено отличное утепление, то труба может перемерзнуть только при аварийной ситуации. Иное дело – зимний маленький водопровод, который напрямую подведен к бане.

Схема подключения труб к магистрали

Если применять трубы водопровода из полиэтилена, то можно не опасаться за целостность. Пластик выдерживает все типы заморозки. Сложнее обстоят дела с вентилем и фильтрами, посредством которых водопроводная труба подключена на центральную магистраль. В таком случае единственным технически правильным решением будет выстраивание колодца или кессона, как по схеме. Если пользоваться баней раз в неделю, и рядом нет жилого помещения, которое постоянно отапливается, то без кессона не обойтись. Есть много схем с обогревом зимнего водопровода, но их надежность не самая лучшая, особенно в ситуации, когда баня расположена далеко за городом, куда владельцы выбираются 1 раз в неделю, зимой, или постоянно появляются перебои с электрическим снабжением.

В водопроводной системе нужно поставить 2 крана слива:

  • Первый будет расположен непосредственно после входного вентиля.
  • Второй будет в нижней точке водопровода в бане.

По окончанию парных процедур требуется опускаться в колодец, перекрывать воду на входе водопровода и открывать кран дренажа. Но пока не открыт сливной клапан-кран в бане, вода не будет уходить из системы. требуется подниматься в помещение и разблокировать его. Давление воздуха в магистрали выровняется, и остатки влаги, это около 10 литров воды, и они стекают в емкость из пластика в колодце.

Водопровод в баню из колодца

Максимально плотный и сухой грунт, с малым уровнем вод на поверхности.Довольно часто главным источником воды для бани на загородном участке или бане остается простой колодец, который выкопан далеко от помещения парилки. Брать воду из колодца важно посредством погружного насоса. Водопроводная труба укладывается в землю на глубину не меньше 2 метров и выводится в шахту колодца через отверстие в боковой стенке. По той же линии прокладывают резиновую гофру или шланги для питающей нанос электрической проводки.

Чтобы избежать разморозки зимнего водопровода, на насосе не ставят обратный клапан, а на входной линии в бане устанавливают водосбросный вентиль воздуха. После окончания банных процедур достаточно открывать его на 15 минут, чтобы вода сбежала обратно в колодец. Жидкость может стекать и без дросселя воздуха, но процесс будет весьма долгим, и в сильные морозы воду на стоках в шахте колодца может прихватить льдом.

Обустройство водопровода от скважины до банного помещения

Еще одним не менее популярным методом является снабжение водой бани из скважины. Схема по обустройству водопровода для банного помещения практически не отличается от системы для простого жилого дома, но есть определенные хитрости. Если в бане выстроена полноценная канализационная система с отведением грязной воды в септик, то скважину под водопровод можно пробивать и под банным зданием.

Естественно, что в таком случае требуется делать полноценный фундамент МЗЛ с утеплением опорных лент и отмостки. Если скважины вынесена за пределы постройки, то шахту потребуется оборудовать кирпичным теплым кессоном с двойным люком. Чтобы не замораживать вентильную водопроводную арматуру, на оголовке скважины входной люк будет дополнять теплой створкой из пенополистирола или пенопласта с толщиной в 7 см. Стенки кессона до дна можно утепления при помощи ППУ или ППС.

Для сброса воды из водопровода на магистрали вывода погружного насоса монтируют дренажный вентиль с коротким переходником-коленом, который соединяет трубы с шахтой скважины. Чтобы сливать водные остатки, которые скопились в водопроводе в банном помещении, хватит открыть вентиль на 10 минут и не забывать прикрывать его обратно. Большинство владельцев устанавливают дистанционно управляемые электрические клапаны, чтобы не опуститься в кессон после помывки в бане. Это удобно, но в действительности ручные вентили будут оказываться надежнее.

Заключение

Водопровод в бане (зимний), помимо продуманной схемы и сборочного качества, потребует регулярно обслуживания. Как минимум 1 раз в квартал каждый клапан и вентиль нужно в полной мере открывать и закрывать 10 раз. Пластиковая арматура будет легко прикипать, и если не проследить за ее состоянием, то спустя 1-2 года краны могут заклинить и закиснуть.

 

Как подвести воду для бани от центрального водопровода

Ах, русская банька! К месту и во дворе частного дома и на дачном участке. Вымоет, вылечит, восстановит силы и физические, и душевные. А какая баня без воды? Ни пара поддать, ни веничек запарить, ни чаю попить, ни помыться, ни ополоснуться. Поэтому и поговорим мы сегодня о том, как подключить баню к водоснабжению своими руками.

Содержание статьи

Баня

Если строительство бани на участке было предусмотрено с самого начала, то, наверняка, система водообеспечения была заранее продумана, технические условия получены, и разводка проложена по всему участку в соответствии с проектом. На практике же чаще бывает, баня задумывается и строится по мере появления финансовых возможностей намного позже возведения дома. Вот этот случай мы и разберем пошагово. К основным шагам относятся следующие:

  1. Согласование с водоснабжающей организацией, внесение изменений в технические условия.
  2. Расчет и выполнение разводки в бане, установка необходимых приборов.
  3. Выкапывание траншеи под трубопровод на глубину, превышающую промерзание почвы, что зимой составляет не менее 0,4 м. Глубина траншеи должна быть 1,5 и и более.
  4. Врезка линии подачи воды на баню. Производится после водомера с обязательной установкой крана для перекрытия системы и сливного крана.

Согласование

В соответствии с Федеральным законом, в технических условиях на подключение должны содержаться данные о размере разрешенного водозабора. Если при строительстве дома подключение к бане не было предусмотрено, то необходимо вносить изменения. Для этого следует обратиться в водоканал с заявлением и приложить к нему свидетельство на право пользования земельным участком (собственность или аренда), ТУ. Если у вас не установлен счетчик потребления воды, будьте готовы, к тому, что водоканал потребует оборудовать колодец и установить прибор учета на границе участка. Исходим из того, что колодец с водомером уже есть.

А вы знаете, чем отличаются друг от друга русская баня, хаммам и сауна? Еще не знаете??? Тогда срочно жмите на эту ссылку, чтобы узнать эту ценную информацию!

Выбор труб и расчет потребности в материалах

При выборе труб, в первую очередь, следует ориентироваться на долговечность: менять их, вновь перекапывая обустроенный участок, сложно и дорого. При определении диаметра не стремитесь сэкономить, применяя тонкие трубы. Гидравлические потери могут потребовать установки электрического насоса, расходы «съедят» небольшую экономию.

Выбор материала зависит от финансовых возможностей. Например, медный трубопровод прослужит более полувека, но цена его может превысить стоимость средней дачи. Самый бюджетный вариант – пластиковые трубы (полиэтиленовые, полипропиленовые, из непластифицированного поливинилхлорида). Такие трубы легкие, не подвержены коррозии, не засоряются.  Имеются у них и недостатки: при низких температурах становятся хрупкими, поэтому монтаж можно производить только в теплое время года. Они не любят прямого воздействия солнечного света, для монтажа требуется специальное оборудование – паяльник и специальные ножницы. Эта проблема достаточно легко решается: многие специализированные магазины предоставляют инструменты в аренду за вполне умеренную плату. Соединение и монтаж осуществляется с помощью сварки.

Труба

Если вы не владеете навыками работы с пластиковыми трубами, целесообразно пригласить специалиста, а длительный срок службы без неприятных сюрпризов с лихвой окупит затраты на его услуги.

Обязательно просчитайте необходимое количество соединительных колец, угольников, запорных и сливных кранов. Качеству запорной арматуры, труб, узлов и деталей для монтажа предъявляются самые высокие требования: внимательно осмотрите на отсутствие заусениц, следов расслаивания, трещин, шероховатостей и наплыва материала. Не должно быть надломов, острых краев. На прокладках и манжетах не допускаются разрывы, раковины.

Фитинги

Прокладка трубопровода

Самая трудоемкая операция. Траншею под укладку труб следует выкопать на глубину, превышающую уровень промерзания почвы, т.е. 140 см или более. Это необходимо для исключения возможности замерзания воды в трубах. В зависимости от региона глубина может варьироваться. Ширина траншеи 70-80см. На дне траншеи обустраивается «ложе» для водопровода толщиной 15-20 см. Для подсыпки используют песок, песчано-гравийную смесь (ПГС), отсев или щебень. Подушка проливается водой и уплотняется. Требуется обеспечить компенсацию давления грунта. Самое оптимальное решение – использование гофрированного шланга большого сечения, это еще и дополнительная теплоизоляция. Расходы покрываются долгим сроком использования без проблем.

Врезку линии подачи воды следует производить после водомера с обязательной установкой крана для перекрытия системы и сливного крана, это понадобится при проведении ремонтных работ.

После монтажа стоит запустить водопровод, внимательно осмотреть все соединения и стыки и только убедившись, что все работы сделаны качественно, приступать к засыпке траншеи. Засыпают ров медленно, нельзя бросать грунт на проложенный трубопровод. Желательно по бокам трубы делать отсыпку из мелкого гравия и грунта, из которого предварительно выбрали камни, хорошо утрамбовывать. Отсыпку из грунта и гравия продолжают над трубой на 5-7 см, затем засыпают землю, извлеченную при копке траншеи.

Продуманный и построенный по всем правилам водопровод будет служить долго и без проблем.

Автор статьи:

Сергей Минеев

Я вкладываю в написанные мной материалы всю свою душу и все свои знания в надежде, что это будет полезно посетителям нашего сайта. Буду очень признателен всем, кто решит написать свое мнение о моей работе, свои замечания и предложения в форме для комментариев, имеющейся после каждой из опубликованных мной статей.

видео-инструкция как сделать своими руками, особенности банного душа, бандажа для водопроводных труб, как провести из дома, цена, фото

Иметь баню на дачном участке не отказался бы ни один человек – это идеальное место не столько для простого омовения, сколько для расслабления, да и оздоровительное воздействие никто не отменял. Единственная проблема состоит в том, как грамотно организовать подачу воды, все-таки бегать с ведрами и тазиками – сомнительное удовольствие.

В этом примере в бане установлен душ

В этом примере в бане установлен душ

Общие принципы проектирования водопровода в бане

Для того, чтобы водопровод своими руками в бане прослужил не один год и в процессе не возникало никаких осложнений придется:

  • определиться с источником водозабора;
  • решить будет баня использоваться исключительно в теплое время года или предусматривается круглогодичное использование. Например, в первом случае можно особо не беспокоиться о глубине заложения трубы – на зиму достаточно будет просто законсервировать водопровод спустив из него воду;
  • следующим можно назвать этап проектировки, когда на реальной схеме дачного участка указывается проектное положение труб. Желательно не пересекать никакие другие коммуникации;
  • дальше следуют непосредственно земляные работы, укладка труб и разводка их уже внутри бани.
Разводка водопроводных труб в бане

Разводка водопроводных труб в бане

Если сама баня располагается недалеко от дома, а в доме есть централизованное водоснабжение, то можно немного упростить задачу и организовать подачу воды непосредственно из дома. В этом случае можно будет обойтись без насоса.

Не лишней в бане будет и горячая вода, все-таки после парилки приятно будет смыть с себя пот под теплой струей, а любители острых ощущений всегда смогут облиться ледяной водой. Чаще всего в банях просто устанавливается бойлер для подогрева воды.

Бойлер позволи

Баня своими руками | Своими руками

Кажется, кажется, зачем нужна ванна — ведь в каждом доме душ и ванна, всегда можно смыть усталость будней и расслабиться в тишине кафельных стен и сверкающих журавлей. Но вопрос действительно странный, ведь баня — это чудо! В списке предпочтений лидируют русская баня и финская сауна, турецкая тоже становится модной, а поскольку есть участок как минимум в 6 соток, поставить баню, пусть даже маленькую, — отличная идея для любой семьи!

Да, любое строительство требует затрат.Однако на страницах нашего номера мы расскажем, как построить баню просто самостоятельно или с небольшой помощью профессионалов на отдельных этапах. Показываем, как рассчитать количество материала, отмечаем достоинства разных конструкций и каждого вида материала.

Какой выбрать фундамент и какую печь поставить. А если вы уже просили строительство бани с помощью бригады, нарисованной сбоку, баня своими руками обойдется на 30-50% дешевле !

Баня или сауна — что лучше и кому подходит?

Пожалуй, это совсем не проблема — выбирать между сухой финской сауной и русской баней с вениками.Это похоже на предпочтение чая или кофе, потому что мы любим оба варианта. А раз уж собираетесь строить сами, то на семейном совете и сделайте выбор. Итак, напомним основные отличия сухой сухой сауны от влажной русской бани.

Влажный пар — это русская баня. Высокая влажность до 70% и температура около 90 ° C — это испытание выдержит далеко не каждый. Обычно для щадящего режима русской бани характерны 60-70 ° С и влажность на уровне 40-50%.

Финская сауна готова предложить 100-120 ° C (!) При низкой влажности всего 10%. При такой температуре веник уже нельзя наливать, он быстро сохнет, но под звук падающих на пол капель пота можно испытать истинный восторг от «высокотемпературной медитации».

Конструктивных отличий сауны от сауны не так уж и много. В сауне важно правильно организовать вентиляцию, а в русской бане обратить внимание на конструкцию духовки.Камни в саунной печи открытые, а в классической русской бани камни кладут внутрь топки. Именно поэтому приток свежего воздуха в сауну дает легкий, горячий и сухой пар, а в русской бане можно поддерживать высокую влажность и температуру. Настоящая печь русской бани — дровяная, а в сауне можно использовать электрическую или даже газовую плиту. Решительный? Ну ладно, ни в коем случае не проиграешь!

Все по плану — какой будет у вас баня?

Следующий подготовительный этап — определение размеров и конфигурации бани.Только помните, как вы всегда представляли свою баню? О каком милом домике в дальнем углу своих владений мечтали? И независимо от того, насколько простым и эстетичным вы его не увидели, важно учитывать следующие аспекты:

Одна из основных задач при строительстве бани — соблюдение правила равномерного прогрева. То есть, выбирая место для духовки, планируя теплоизоляцию и расположение окон и дверей, учитывайте, что все внутренние поверхности ванны и внутренние элементы должны нагреваться равномерно.

Это убережет вас в будущем от перекоса каркаса, бревна, пересыхания или, наоборот, повышенной влажности материала.

  • Баня будет стоять отдельно или по каким-то причинам нужно будет совмещать с другими постройками?
  • Какая печь является дровяной печью или современной электросистемой? От этого зависит, нужно ли дополнительно планировать фундамент под топку и учитывать конструкцию дымохода.
  • У вас есть быстрая стирка (хотя для этого в доме есть душ) или хороший пар?
  • Сколько человек может находиться в бане одновременно? От этого зависит его полезная площадь.
  • А нужно ли воду подвести?
  • Электричество: сколько вешать в киловаттах? Организация слива для воды.
  • Как вывести канализацию, если в ванне планируется место для туалета.
  • Вентиляция.
  • Нужна терраса, навес, бассейн.
  • Меры пожаротушения.

СНиП и баня

Игра по правилам — соблюдаем закон

Для соблюдения правил дачного общежития обратимся к действующим СНиП, так и будем спать спокойно.Вот небольшая выдержка из СНиП 30-02-97:

«… Расстояние от хозяйственных построек до красных линий улиц и проездов должно быть не менее 5 м. Минимальные расстояния в метрах до границы соседнего участка с точки зрения санитарных условий ДОЛЖНЫ быть: от жилого дома (или дом) — 3; из других построек — 1;

  • Расстояние между жилой конструкцией (или домом) и границей соседнего участка измеряется от основания дома или от стены дома (при отсутствии цоколя), если элементы дома (эркер, крыльцо) , навес, свес крыши и т. д.) выступают из плоскости стены не более чем на 50 см. Если элементы выступают более чем на 50 см, расстояние измеряется от выступающих частей или от их выступа на землю (навес консольной крыши, элементы второго этажа, расположенные на опорах и т. Д.).
  • При возведении на садовом (дачном) участке хозяйственной постройки, расположенном на расстоянии 1 м от границы соседнего садового участка, скат кровли должен быть ориентирован на собственный участок.
  • Минимальные расстояния между постройками по санитарным условиям должны быть до душа, бани (сауны) — 8 М;
  • Указанные расстояния следует соблюдать как между зданиями на одной площадке, так и между зданиями, расположенными на соседних площадках… «

Таким образом, необходимо учитывать три основных минимальных расстояния для строительства бани:

1. Не менее 5 м до красной линии улицы.

2. Не менее 8 м от любого жилого дома вокруг.

3. Не менее 1 м до границы соседнего участка.

А теперь выбираем место.

1. Лучшее место для ванны, которая может только подниматься, — это бассейн. Не стройте ближе 5 м от кромки воды, хотя есть и плавучие ванны.

2. Если нет доступа к воде, то рационально построить конструкцию в глубине участка.

3. Подъезд удобно делать с юга — с солнечной стороны.

4. Неплохо, если баню видно с большинства точек вашей территории.

5. Подумайте о легком доступе к сауне, учитывая пожарную безопасность.

6. Баня может быть не только отдельно стоящим домом, но и пристройкой к дому.

Минимальные расстояния для строительства бани

ФУНДАМЕНТ ДЛЯ ВАННЫ

Какие бывают фундаменты

Все знают, почему фундамент многоэтажный, чтобы он не обрушился.Да и без фундамента его не построить! Но зачем фундамент одноэтажной деревянной бани? По крайней мере, чтобы не перекосить. Дом с непрочным фундаментом тоже ходит под собственным весом и рано или поздно обязательно даст слабину. Как только между полом и стенами (или крышей и стеной) появляются лопнувшие балки и трещины, значит, ваш фундамент проплыл. Здесь приведены основные правила фонда.

Свое название получил из-за схожести с лентой, повторяющей контур постройки.Этот вид равномерно принимает на себя нагрузку здания. Без тщательной подготовки почвы, а возведение не требует высокой квалификации. Это требует много копания и материалов, но дает сверхнадежный результат. Хорошо уложенный фундамент иногда переживает не одну ванну. Если не любите много копать, пригласите помощников или наймите технику с траншеекопателем — вы сэкономите время.

Колонный фундамент для бани

Облегченная версия ленты. В земле закопаны только столбы-столбы, между которыми они соединены так называемыми рандбалками.Такой тип фундамента дешевле. Надо меньше копать и использовать готовые элементы.

Идеально подходит для нашей будущей бани, особенно если она находится на слабопочвенной почве, т.е. на почве, которая слегка вздувается при морозах из-за высокой влажности. Как правило, во время строительства, глубина промерзания грунта принимается во внимание, так что поддержка база лежит ниже уровня замерзания. Таким образом можно сохранить неподвижность опоры от смещения почвы при промерзании.

В качестве материала столбчатого фундамента бани, дачи и небольшой постройки чаще всего используются деревянные опоры из бетона, дуба или сосны.

Колонный фундамент с балками

Рандбалка — соединительный элемент столбовых опор фундамента, воспринимающий нагрузку стены. Рандбалка соединяет между собой столбы фундамента, объединяя конструкцию в одно целое.

«Если почва пучинистая, то между ее поверхностью и шариками оставляют щель.Чтобы зимой исключить разрыв опор, необходимо их укрепить крутым стальным профилем, а боковые поверхности сделать максимально гладкими. Хороший результат дает, если перед заливкой бетона закрыть боковые стенки ямы под столб рубероидом или толемом.

Свайный фундамент для бани

Если участок расположен на влажном песчаном или просадочном грунте, то при строительстве незаменим свайный фундамент. Этот тип фундамента передает нагрузку на глубокие слои земли.

Представляет собой несколько свай, заглубленных достаточно глубоко, чтобы здание не проседало. По верхнему краю сваи обвязывают балками или плитами, к которым впоследствии будет крепиться баня.

Вот основные конструкции свай, их четыре:

  • ВИНТ
  • ВИД
  • ЗАБИВНОЕ
  • ВПРЫСКА

Набивные сваи заливаются бетоном в скважину, пробуренную непосредственно на строительной площадке. В некоторых случаях их можно армировать арматурными стержнями.

Сваи забиваются в грунт специальной машиной — траншеей.

Для запрессовки также требуется специальный станок с гидравлическим прессом.

Несмотря на долговечность и надежность бетонных конструкций, не переусердствуйте: строители рекомендуют постройки из сосны высотой не более двух этажей, обработанные сваями защитными средствами. И еще: для строительства бани вряд ли стоит использовать свайный фундамент, однако инженеры разрешают использовать набивные сваи, если участок не позволяет использовать ленточный или столбчатый фундамент.

Траншея Роэма под фундамент

Это одна из самых трудоемких операций. Даже поставить и сшить раму или сложить раму кажется проще, чем рыть траншею. Если вы определили высоту фундамента, то траншея должна соответствовать глубине фундамента и толщине песчаной подушки. Вот наши рекомендации, которые помогут избежать ошибок и учесть все нюансы при рытье траншеи:

1. Если почва слишком сухая (рыхлая, крошащаяся), то стены имеют трапециевидную форму с расширением к верху под углом 10-20 °.

2. Ленточный фундамент закладывают сразу после завершения траншеи. Это снижает риск осыпания стен.

3. При работе с грунтом старайтесь, чтобы его нижний слой оставался естественно уплотненным. Рыхлый грунт под фундаментом может вызвать местное проседание.

4. Не забудьте вскрыть траншею, если для рытья вы использовали экскаватор. Обычно такие траншеи шире ковша машины на 10-15 см.

5. Плотность рыхлой почвы примерно вдвое меньше плотности уплотненной почвы, поэтому удалите почву, упавшую со стен.

6. Диаметр траншеи должен быть не менее чем на 10-15 см шире конструкции (размер у основания). Его ширина может увеличиваться на диаметр дренажной трубы.

7. Если траншея осыпалась, то для ее восстановления снова засыпаем, утрамбовываем, а потом снова копаем.

8. Чтобы дождевая вода не скапливалась в пресной траншее, по ее краям устраивают небольшой вал (10-20 см) с небольшим уклоном от траншеи.

9. Траншея может проходить через водостойкий слой почвы, затем ее расширяют, чтобы вырыть дренажную канавку.


Ссылка по теме: Фундамент на винтовых сваях — как это делается (фото)


Основные ступени

  1. Тянем за шнуры и размечаем отвес на земле.
  2. На 5 мм отклоняемся от каждой отметки, а также в точке пересечения воображаемых линий, параллельных сторонам ленточного фундамента ванны. Кстати, по внешнему контуру это делается в стороне от ванны, а по внутреннему — от ванны. Забиваем колышек. Пройдя все основные отметки, натяните шнуры между ними.Получается сетка, повторяющая очертания фундамента на стенах.
  3. Снимаем шнуры со вставок и аккуратно их перевязываем.
  4. Ориентируясь на отметки нулевого уровня, отмеченные на рифах, находим самую низкую точку на поверхности земли. Отсюда начинаем рыть траншею, глубина которой в этом месте должна быть равна глубине фундамента ванны с учетом уплотненной засыпки, то есть 900 мм или 1200 мм от нулевого уровня. В идеале, если вы измеряете глубину от поверхности земли в любой другой точке, ее размер должен быть не менее 900 мм.
  5. Слои выделяют грунт и высыпают его на расстоянии полуметра.
  6. Не повредить опорную поверхность траншеи.
  7. Очищаем дно и доводим до горизонта.
  8. Проверяем горизонт базы обычным уровнем. Глубину можно проверить по нулевым отметкам на валках.
  9. Еще мы занимаемся котлованами под столбчатый фундамент, их глубина будет уже 600 мм или 900 мм от нулевого уровня.
  10. При необходимости ямы под опорными стойками можно расширить для облегчения установки опалубки или расширить до верха.

Поперечное сечение траншеи и защита от попадания воды

Подушка под фундамент

Подушка, на которой будет стоять фундамент, может быть из песка, бутана или песчано-гравийной смеси. Для каркасной ванны или ванны из бруса достаточно мелко- или среднезернистой песчаной подушки.

  • В траншею засыпают послойно в два этапа. Каждый слой по 10 см тщательно выравниваем, поверхность доводим до горизонта и обильно поливаем.Вода способствует уплотнению песка.
  • После впитывания воды и достаточного уплотнения первого слоя мы засыпаем еще один слой так, чтобы общая высота уплотненной песчаной подушки составляла примерно 190-210 мм. Снова уплотняем водой.
  • Для колоннного фундамента потребуется немного больше песка, слой песчаной подушки будет 250 мм.
  • Проверяем нашу работу. Горизонтальное положение и расстояние до нулевого уровня ванны. Для ленточного фундамента он должен составлять 1300 мм, а в ямах под опорными столбами — 1000 мм.

Примерно так должны проводиться рытье траншей. Подушка под фундамент — важнейший элемент устойчивости и долговечности вашей ванны. Теперь ни пробивка грунта при низких температурах, ни действие собственного веса не вызовут просадок и перекосов.

Опалубка фундамента

Качество и надежность ленточного фундамента во многом зависит от точности изготовления опалубки. При заливке важно избегать повреждения или разрушения опалубки.Слишком тонкие доски не выдержат давления жидкого бетона, а увеличенные зазоры приведут к образованию толстых заметных швов на застывшем фундаменте. Крайне нежелательный сценарий, когда жидкий бетон ломает опалубку и стекает в траншею. Помните, что в этом случае все придется делать заново!

План фундамента под опалубку

При изготовлении опалубки мы также будем использовать развертку, протягивая шнуры по внешнему и внутреннему контурам ленточного фундамента.

  • Штанги (размером примерно 50 × 50) закрепляют на кольях, верхние грани которых должны находиться не менее 300 мм от нулевого уровня самой ванны. Это будет верхний горизонтальный уровень ленточного фундамента. Горизонтальность планок можно регулировать водным или лазерным уровнем, т.е. их верхние грани лежат в одной плоскости.
  • На стержнях с помощью отвеса по меткам на столбах отметьте карандашом толщину фундаментной стены, то есть 400 мм.
  • Закрепляем и натягиваем шнуры на брусьях, отступая от внутреннего и внешнего периметра фундамента на 50 мм в сторону увеличения толщины стены. Расстояние между внутренним и внешним шнуром должно быть 500 мм симметрично относительно осей стен фундамента. Когда мы устанавливаем доски, расстояние между их внутренними стенками будет 400 мм.
  • Чтобы натяжные шнуры не перепутались, обвяжите их последовательно вдоль каждой траншеи. А когда устанавливаем опалубку, переходим к следующей траншее.

Строим опалубку своими руками

Колья 50х100х1500 мм забивают снаружи по внешнему и внутреннему шнурам с шагом 1200 мм так, чтобы их верхние концы были выше натяжения шнура на 100-150 мм. Ставки забиваются строго вертикально и на тугих шнурах. Любое отклонение от этого приведет к изменению необходимых размеров и, как следствие, к искажению самой ленточной основы для ванны в худшую сторону.


Подробнее о том, как сделать опалубку — здесь


  • Крепим доски к кольям сверху вниз.Верхний край доски ориентируем по натянутому шнурку и фиксируем гвоздями или саморезами со стороны опорных кольев.
  • Последующие доски опалубки под фундамент устанавливаются таким же образом, прижимая их друг к другу путем монтажа.
  • Возможно, последнюю доску придется обрезать по ширине. Все зависит от того, как была сделана подушка в траншее. Можно и не вырезать, тогда нужно будет сделать соответствующую подборку под доской в ​​подушке.Как вариант можно взять доску 50х100 мм.
  • Схема крепления опалубки в углах представлена ​​на эскизе.
  • И последнее, что нужно сделать, это установить опоры для каждого забитого колышка и верхние планки, которые скрепляют стены опалубки. Иначе масса жидкого бетона будет такой, что неминуемо приведет к деформации опалубки. Важно: верхние бруски фиксируются незначительно, так как еще предстоит установить арматурный каркас.
  • Чтобы жидкий бетон не вытек в месте соприкосновения плиты днища с подушкой, зазоры между опалубкой и землей убираем предварительно выбранным грунтом. Достаточно залить слой 100-150 мм и немного утрамбовать.

Монтаж опалубки столбчатого фундамента

  1. Опалубка для столбчатых опор изготавливается из таких же досок в любом удобном месте. Это должен быть прямоугольный ящик с внутренними размерами 400xD400 мм и высотой 700 мм.Крепление досок производится саморезами к торцу доски. Вертикальные и горизонтальные линии проверяются простым уровнем.
  2. Готовый ящик вставляем в отверстие под столбчатую опору строго вертикально натянутыми шнурами.
  3. Как и под ленточный фундамент, снаружи засыпаем слой грунта на 100-150 мм и уплотняем.
  4. После завершения установки опалубки снимаем все ремонтные работы. Для контроля нулевого уровня ванны можно оставить один-два.

Ссылка по теме: Строительство фундамента своими руками


Советы:

1. Для основания фундамента TIPS рекомендуется использовать доски, строганные только с одной стороны. Строганная сторона доски ориентируется внутрь опалубки.

2. Для опалубки лучше использовать влажные доски не менее 25%, доски. Не рекомендуется использовать сухие доски, так как они будут забирать влагу из жидкого бетона. В любом случае перед заливкой опалубки бетоном доски обильно поливают.

3. Если доски еще сухие, боковые внутренние стенки опалубки рекомендуется накрыть полиэтиленовой пленкой.

4. Не забывайте о подземных инженерных коммуникациях. Если вы собираетесь провести отопление, воду, электричество и т. Д., То по проекту необходимо предусмотреть соответствующие отверстия для прокладки пластиковых труб. Для проветривания подземного пространства по разные стороны от фундамента прокладывают как минимум пару вентиляционных трубок.

5. Трубы канализации и водоснабжения укладываются как можно ниже в землю, чтобы не допустить промерзания их внутренних полостей.

6. После демонтажа опалубки доски используются при дальнейшем строительстве бани (бревна, перекрытия, стропила и т. Д.). Поэтому перед установкой их необходимо обработать антисептиком.

Поверьте, если вы решили самостоятельно приготовить смесь и залить фундамент в своей заботливо подготовленной траншее, еще один совет: воспользуйтесь услугами поставщиков товарного бетона.

Да, дороже, но представьте на мгновение, как вы замесите еще 5-6 кубиков бетона для маленькой бани 3х4 или все 15 кубиков для ванны 5х6.

Преимущества: вам не нужно закупать материалы у нескольких продавцов, вам не нужно хранить строительные материалы на участке, вы можете заказать бетон необходимой марки с сертификатом качества, весь фундамент можно залить в течение дня.

Марка и объем бетона

Не рекомендуется использовать бетон для фундамента до M200.В малоэтажном строительстве широкое применение нашли М350 и М400, но последнее больше подходит тем, кто собирается строить баню-крепость. Остановимся на М300.

Таблица пропорций бетонных компонентов из цемента м400 С — цемент, П — песок, Щ — щебень

Марка бетона Массовый состав, C: П: Щ (кг) Насыпной состав 10л цемента, П: Щ (л) Количество бетона из 10л цемента (л)
M100 1: 4,6: 7,0 41:61 78
M150 1: 3,5: 5,7 32:50 64
M200 1: 2,8: 4,8 25:42 54
M250 1: 2,1: 3,9 19:34 43
M300 1: 1,9: 3,7 17:32 41
M400 1: 1,2: 2,7 11:24 31
M450 1: 1,1: 2,5 10:22 29

Возьмем, например, ванну Zx4 метр и рассчитаем необходимый объем готовой бетонной смеси по формуле V = SxH, где V — объем бетона (м 3 ),

  • S — площадь подвала в плане (м2), N — высота фундаментной стены (м):
  • площадь ленточного фундамента S = 5,6 м 2 ;
  • высота стены ленточного фундамента H = 0,7 м;
  • V = 5,6 × 0,7 = 3,92 м 3

Для расчета площади фундамента S вы можете использовать следующий простой метод, используя длину внешней и внутренней стен подвала:

S фундамент = A • B — c • d


Ссылка по теме: Приготовление и рецепты растворов


Заливка фундамента под баню

Подготовим площадку к посещению бетономешалки.Он должен обеспечивать свободный доступ к любой точке опалубки.

Каждый смеситель оборудован кормушкой длиной 3 метра. Если он не может дотянуться до какой-либо части фундамента, то сделайте простой лоток из досок. Так штриховка будет равномерной. Если вы уже решили использовать миксер, то постарайтесь сделать все за один прием или, если по вашим расчетам, одной машины не хватит, обеспечьте непрерывность подачи бетона. Как вы понимаете, заливать фундамент лучше за один прием до застывания бетонной смеси.

Смесь заливается через каждые 2-3 метра и разравнивается лопатой слоями 20-25 см в одном направлении.

Так мы избегаем образования крупных пор. Затем подается следующий слой, и так до полного заполнения опалубки. Эта операция потребует согласованных действий трехмерных людей.

Для того, чтобы каждый слой был хорошо утрамбован, их нужно каждый раз проходить специальным вибратором, «сбивая» опалубку или используя обыкновенный арматурный стержень. Учтите, что рабочая часть вибратора или якоря при работе с верхними слоями должна быть погружена в предыдущий нижний слой.Виброуплотнение производится с интервалом 30-50 см по периметру опалубки в течение 1-2 минут на каждое погружение. Рабочая часть вибратора не должна касаться опалубки и арматурного каркаса. Когда бетонное молоко появляется на поверхности смеси и его крупные частицы оседают в растворе, можно делать следующий шаг, и новая зона вибрации должна немного перекрывать предыдущую зону.

Окончательное выравнивание раствора проводят специальной стяжкой или, если нет возможности достать, обыкновенным деревянным бруском.Поскольку верхние грани опалубки у нас выставлены на натянутых шнурах, то по ним производим разравнивание раствора.

Перед заливкой проверьте консистенцию бетонного раствора.

Слишком тонкий бетон приведет к его расслоению, и вяжущие будут оседать на дне траншеи. Такой застывший бетон имеет неоднородную структуру, и это может серьезно сказаться на качестве основания.

Если раствор легко растекается по углам, арматурному каркасу, закладным кожухам, значит раствор слишком жидкий.Правильный раствор должен быть густым, чтобы при его разравнивании лопатой нужно было приложить достаточное усилие.

Если принесенный бетон слишком толстый, то прямо в миксер-миксер добавляйте воду до получения нужной степени плотности. Чтобы избыток воды не снижал прочность бетона, можно добавить пластификатор, а при отрицательных температурах — антифриз. Эти добавки продаются в любом строительном магазине.

Когда прибудет миксер, убедитесь в марке и характеристиках бетонного раствора.Обратите внимание на соответствие таких параметров, как дата и время изготовления, морозостойкость, водонепроницаемость. Проверить степень растворения раствора.

Во время доставки водитель может выключить вращение миксера. Поэтому перед нанесением бетона на опалубку попросите еще раз хорошо перемешать раствор.

При работе следует обращать внимание на высоту бетона. Если его кормить с высоты более полутора метров, это тоже может привести к его расслоению.Чтобы этого не произошло, используются самодельные переносные лотки.


Читайте также: Фундамент своими руками — теплоизоляция и гидроизоляция


Кое-что о заливке фундамента сауны

После укладки и выравнивания за бетоном необходимо ухаживать. В течение недели бетон приобретает 60-70% окончательной твердости. Через месяц заливной бетон полностью затвердеет и будет готов для дальнейшего строительства бани. Чтобы ленточный фундамент оказался действительно качественным, первые 3-5 дней после него потребуется следующий уход:

  • Если температура воздуха выше + 5 ° С, то закладной фундамент обильно поливают каждые 3-4 часа.
  • Для предотвращения быстрого испарения влаги бетон покрывают материалом, впитывающим влагу, например тканью или древесными опилками, а поверх этих материалов покрывают полиэтиленовой пленкой.
  • Не подвергать воздействию прямых солнечных лучей.
  • Также можно принять меры для защиты от резкого перепада температур — укрыть свежесмоченный фундамент дополнительными материалами, например рубероидом или тканью.
  • Избегать механических воздействий на закладной фундамент.По фундаменту ходить нельзя, проверяйте любыми методами его прочность в течение первых 3-х дней.
  • Опалубку снимают только при достижении 70-80% необходимой прочности. Это происходит примерно на седьмой-восьмой день после заливки фундамента.

КОНСТРУКЦИЯ БАННОЙ ПОДСТАВКИ СВОИМИ РУКАМИ

При выборе материала, из которого будет построена баня, стоит обратить внимание на несколько параметров: долговечность в эксплуатации, простоту обработки и, конечно же, стоимость самого материала.Лучшее сочетание всех трех пунктов — древесина хвойных пород: ель, сосна, пихта, лиственница, кедр. Содержащаяся в них смола в повышенных количествах делает древесину более устойчивой к влаге и высоким температурам, такой материал легко поддается обработке, к тому же его стоимость заметно ниже, чем у древесины твердых пород.

Сосна, пожалуй, лучший материал для постройки сруба. Благодаря тому, что на ее длинном прямом стволе почти нет сучков, древесина проста в обработке и по сравнению с другими породами имеет меньшую стоимость, сосна — лучший вариант при выборе материала для постройки сауны, бани или другого деревянного конструкции.

Ель имеет высокую прочность, но меньшую устойчивость к гниению, чем сосна. Поэтому его лучше использовать при строительстве бани в качестве балок или стропильных ферм.

Лиственница также имеет высокий показатель прочности, поэтому во многих регионах из этого дерева строят бани из срубов.

Дуб среди лиственных пород — безусловный лидер. Высокая прочность, простота обработки, устойчивость к гниению — дубовые бревна часто используются в нижних углах бревна, где риск гниения наиболее высок.

Для внутренней отделки бани обычно используют березу, липу, ольху, осину и ясень. Им покрывают стены и потолок, делают мебель для бани и полочки в парилке. Древесина этих пород деревьев идеально подходит для отделки помещений с высокой температурой воздуха

Профилированные материалы для сруба

На сегодняшний день для строительства бани также широко используются профилированные материалы — балки разного профиля и оцилиндрованное бревно. Обрабатываемые балки могут быть как из массива дерева, так и из клееных — когда каждая балка состоит из нескольких склеенных между собой продольных частей.Такие бруски удобны в использовании, поскольку практически не подвержены короблению, усадке, кручению и осевым деформациям.

Что лучше для постройки бани — бревно или брус

Основное отличие бревна от бруса состоит в том, что бревно практически не обрабатывается, это просто очищенное от коры дерево, с которого удаляют ветви и прутья. А брус — это все то же бревно, но уже обработанное — пиленое или распиленное, квадратного или прямоугольного сечения.

При выборе наиболее подходящего для вас материала обращайте внимание на следующие факторы:

Необработанное массивное бревно имеет естественную оболочку ствола дерева, которая защищает его от воздействия окружающей среды.При этом балки, в которых пролита эта деталь, лишены этого защитного слоя.

При усадке, которая происходит со временем, древесина трескается. И если трещины в балках не имеют одинакового направления и расположены в хаотическом порядке, то в бревнах они направлены по внешней поверхности или расположены вертикально.

При использовании балок установка стен достаточно проста, и вы можете сделать это самостоятельно, без привлечения специалистов. Это весомый плюс в выборе материала.

Соорудить баню из бруса уходит дешевле, чем из бревна. Например, если площадь бани 16 кв. м, его стоимость будет почти на 400 долларов дешевле, чем из бревна, за счет стен и потолка.

Также при постройке из бруса усадка меньше — за год сауна, построенная из бруса, будет сидеть только на 5-10 см, а построенная из бруса — 10-15 см.

Осуществить внутреннюю отделку стен из бревна намного проще, чем стен бани из бревен.

А вот баня из цельного бревна — это давняя традиция настоящей русской бани. Поэтому всем, кому они дороги, стоит выбрать материал.

Как делать бревна из бревна и бруса

Цельное бревно

При строительстве бревенчатого дома используются недавно спиленные деревья, сохраняющие естественную влажность, так как со временем бревна сохнут и их еще труднее обрабатывать. Самые ценные постройки во всем мире вырезаны из цельного бревна, ведь в таких стволах сохраняется натуральная оболочка, защищающая дерево от воздействия окружающей среды.При соблюдении всех правил эксплуатации и технологических условий такой каркас может прослужить не менее пятидесяти лет.

Основным инструментом ручной сборки является топор. Пила используется только для укорачивания бревен до желаемого размера. Выбор топора в качестве основного инструмента объясняется еще и тем, что при работе пилой слои древесины взъерошиваются, нарушая ее плотность и защитные свойства, а топор, наоборот, давит их, из-за чего бревно более прочный. Однако, если бревно обтесать, даже с использованием топора, защитные свойства дерева снижаются, так как внешняя оболочка удаляется, что помогает сохранить его целостность.

Неоспоримым преимуществом деревянных домов ручной работы является их экологическая чистота. Также они устойчивы к вредным атмосферным воздействиям даже без специальных пропиток и антисептиков, поскольку практически не имеют открытых пор, за исключением концов и участков веток.

Профилированный брус и оцилиндрованное бревно

Для того, чтобы бревно приобрело ровную округлую форму или особый профиль, его обрабатывают на деревообрабатывающих станках с помощью специальных фрез. В процессе такой обработки снимается необходимая для защиты от внешних воздействий верхняя оболочка бревна, что делает его уязвимым для различных вредоносных процессов.Для защиты от них обработанное бревно впоследствии пропитывают специальными составами.

Несмотря на утрату естественной защиты, механически обработанное дерево имеет ряд преимуществ перед обычным бревном. Уже при изготовлении бруса или оцилиндрованного бревна можно точно рассчитать размер чаш и пазов, сделать необходимые угловые пропилы. В дальнейшем это значительно облегчит монтаж бревенчатого дома и улучшит качество построенных из него домов и бань.


Ссылка по теме: Строительство дома из профилированного бруса


Балка клееная

В тех случаях, когда особое значение имеют высокая точность бревенчатой ​​конструкции и минимальная угроза деформации балки, применяется технология изготовления клееного бруса. Принцип его изготовления очень прост — несколько продольных деревянных брусков склеиваются в

.

Определение ВЗЯТЬ ВОПРОСЫ СВОИМИ РУКАМИ в кембриджском языке английского языка

Нажмите на стрелки, чтобы изменить направление направления

  • Билингвы
  • англо-французский франко-английский
  • англо-немецкий немецко-английский
  • англо-индонезийский индонезийско-английский
  • англо-итальянский итальянско-английский
  • англо-японский японско-английский
  • англо-польский польско-английский
  • англо-португальский португальско-английский
  • англо-испанский испанско-английский
  • Толково-переводной
  • нидерландско-английский
  • англо-арабский
  • англо-каталонский
  • англо-китайский (упрощенный
.

Фонтан — Алек Бенджамин | Перевод и текст песни | Слушать онлайн

Она сказала мне, что любит меня у фонтана
Она сказала мне, что любит меня и не любит его
И это было действительно мило, потому что это было невинно
Но теперь у нее есть чашка с чем-то еще в ней
В четверть одиннадцатого становится немного размыто
И он торопился прикоснуться к ее коже
Она чувствует себя немного грязной, когда танцует с ним
Забывает то, что она сказала мне у фонтана

Теперь он хватает ее за бедра и втягивая ее
Целуя ее губы и шепча ей на ухо
И она знает, что не должна слушать
И что ей следует быть со мной у фонтана

Она не могла быть дома ночью, потому что
Это заставил ее чувствовать себя одинокой
но в то время она была слишком молода
я был слишком молод

я должен был построить для нас дом с фонтаном
момент, когда она сказала мне
, что она была влюблена слишком молодой
я был слишком молодой
слишком молодой
молодой g

И если она когда-нибудь вернется к фонтану
Ручка будет сломана, и ржавчина застынет в
Но моя рука будет открыта, и я постараюсь ее исправить
Мое сердце откроется, и я ‘ Попробую дать

Сейчас я хватаю ее за бедра и втягиваю
Целую в губы и шепчу ей на ухо
И я знаю, что это всего лишь желание
И что мы не стоим у фонтана

Слишком молода
Молодая

Она не могла быть дома ночью, потому что
Она чувствовала себя одинокой
но в то время она была слишком молода
Я был слишком молод

Мне надо было построить дом с фонтаном для нас
Момент, когда она сказала мне
, что она была влюблена слишком рано
Я был слишком молод
Слишком молод
Молодой

Она сказала мне, что меня у фонтана
Она сказала мне, что меня любит и не любит его
И это было действительно мило, потому что это было невинно
Но теперь в её чашке что-то другое
В четверть одиннадцатого все становится расплывчатым
И он торопился трогать ее кожу
Она чувствует себя грязной, когда танцует с ним
Забывая, что она сказала мне у фонтана

Теперь он хватает ее за бедра и тянет за собой,
Целуя ее губы и шепча ей на ухо
И она знает, что не должна слушать
И должна быть со мной у фонтана

Она не могла быть дома в ночное время, потому что
От этого чувствовала себя одинокой,
но в то время она была слишком молода
Я был слишком молод

Я должен был построить дом с фонтаном для нас
В тот момент, когда она была слишком молод
Я был слишком молод
Слишком молод
Молод

И если она когда-нибудь вернется к ф онтану с водой
Ручка будет сломана и покрыта ржавчиной
Но моя рука будет открыта, и я постараюсь это исправить.
Мое сердце, оно будет открытым, и я постараюсь его отдать

Теперь я хватаю её за бедра и тяну за собой,
Целуя её губы и шепча на ей ухо
И я знаю, что это всего лишь желание
И мы не стоим возле фонтана

Слишком молод
Молод

Она не могла быть дома в ночное время, потому что
От этого чувствовала себя одинокой,
но в то время она была слишком молода
Я был слишком молод

Я должен был построить дом с фонтаном для нас
В тот момент, когда она сказала мне,
что влюбилась слишком молодой
Я был слишком молод
Слишком молод
Молод

.

По

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *