Раствор — это смесь воды с глиной. В зависимости от вида глины, в нее может быть добавлен песок или другие компоненты, что позволит убрать лишнюю влагу. Качественный глинисты раствор должен иметь вид густой сметаны и медленно стекать с мастерка.

Из инструментов потребуется печной молоток, мастерок, строительный уровень, угольник и отвес. Еще не обойтись без рулетки и ведра для замешивания раствора.

Подготовка основания

Перед подготовкой основания надо определиться с размерами. Чтобы обогреть пространство, предназначенное для одной машины, размеры кирпичной печи в гараж должны быть примерно 60×60 см. Ширина сложенной стенки при этом должна составлять два кирпича.

Дальше необходимо решить, с фундаментом будет печь из огнеупорного кирпича в гараж или без. Это зависит от веса конструкции: когда она не превышает 600 кг, можно обойтись армированной стяжкой, залитой на пол.

Для более тяжелой печки потребуется фундамент, но он не может быть связан с основанием здания. Чтобы подготовить фундамент в гараже, необходимо:

1. Первое, что потребуется сделать — вырыть в выбранном месте котлован глубиной до 70 см. При этом ориентируйтесь на слои грунта. Когда лопата почувствует песок, можно заливать фундамент.
2. Далее насыпается щебенка, а сверху — слой цемента. Это обеспечит прочность фундамента, а печка не будет разрушаться у самого основания.
3. Поверхность выравнивается раствором, приготовленным из ведра цемента, ведра воды и трех ведер песка. Ровное основание оставляют застывать на сутки.
4. Фундамент покрывают четырьмя слоями гидроизоляции и начинают выкладывать стенки конструкции.

При оборудовании дымохода кирпичной печи для гаража важно следить за тем, чтобы он не пересекался с перекрытиями на крыше. Несоблюдение этого правила может привести к обрушению. Дымоход является важнейшей деталью печки, который летом, когда печь не будет использоваться, сможет использоваться в качестве вентиляции. Лучший вариант — съемная конструкция, выполненная в виде нержавеющей трубы из двух слоев с использованием базальтовой ваты.

Кладка печи

Выкладку кирпича выполняют в соответствии с алгоритмом:

• Кладется основание. Чтобы оно было ровным, обязательно делают разметку и проверяют диагонали. В результате должна получиться конструкция правильной геометрической формы.
• Начинается кладка стенок. Размер обычной печи для гаража составляет 9 рядов.
• Размещается решетка. Для этого с помощью болгарки делается вырез в кирпиче. Чтобы предотвратить расширение материала в процессе нагрева, необходимо делать занижение на 5 мм больше решетки.
• Далее устанавливаются дверцы, которые можно закрепить проволокой. По контуру дверцы должны быть обязательно обмотаны асбестовой нитью.

При строительстве печи используется как полнотелый, так и шамотный кирпич, причем последний целесообразно использовать в рядах со второго по четвертый. Это связано с тем, что на данном участке температура достигает высшей точки.

Когда печь готова, в нее монтируют металлические составляющие: обрамление для трубы, дверцу в окно для топки, заслонку. Теперь печь готова к эксплуатации.

Построить печь для гаража своими руками можно с помощью представленных ниже чертежей:

Учитывая рекомендации и чертежи, представленные выше, сложить печь из кирпича своими руками получится даже у начинающих печников или тех, кто раньше не сталкивался с подобными задачами.

Процесс самостоятельной кладки довольно трудоемкий, требует соблюдения технологии и правил, но в итоге вы получите бюджетный вариант, который за срок своей службы не только окупит вложения, но и обеспечит комфортные условия пребывания в гараже даже зимой.

виды, советы по выбору, схемы с фото и видео

Особенности отопления гаража

Добротный, теплый, капитальный бокс есть не у каждого владельца автотранспорта. Обычно автовладельцы имеют железный бокс. Это самый дешевый, быстрый способ укрыть свой автомобиль от непогоды. Такие постройки защищают только от осадков, ветра. Но с точки зрения удержания тепла, они бесполезны.

Горячий воздух улетучивается моментально из такой конструкции. Как решить проблему? Как сварить печь для гаража? Есть несколько путей. При выборе надо понимать, что отопить жилое и гаражное строение, это не одинаковая задача. Вопрос даже не в изоляции помещения. Согласно законам физики, используя теорию закона квадрата куба, мы понимаем, что на топку маленького бокса, топлива уйдет больше, чем на отопление дома.

К примеру на коттедж в 3 этажа, мы затратим 10 кВт, на согревание бокса у нас уйдет порядка 3 кВт. Если мы хотим получить температуру в боксе 15 градусов, нам требуется котел мощностью 2 кВт. Когда мы хотим держать оптимальную температуру 8 градусов, нам будет хватать мощности 1,3 кВт. Расход топлива на хозяйственное строение получается более чем в 2 раза больше, чем на согревание такой же площади жилых строений.

Нагреть весь бокс, включая стенки и пол — не разрешимая задача. Уйдет слишком много тепло затрат. Не спасет даже утепление. Поскольку тепло будет забираться бетонным полом, и оно будет уходить через бетонную крышу. Разумным вариантом будет прогрев конкретной рабочей зоны. Желательно теплый воздух сосредоточить по центру комнаты. Вокруг этой зоны будет царство холодного воздуха. Вверху, внизу, кругом будет холодно. Это создаст наилучший комфорт для работы.

По центру площадей будет тепло, а расход энергии на отопление заметно упадет. Такой эффект называют теплой шубой. Он возникает благодаря естественной конвекции воздуха. Горячий воздух зажат со всех сторон холодным потоком. Нагретый воздух, стремится вверх, но его не пускает холодный воздух, давящий вниз. Горячие воздушные массы равномерно растекаются по сторонам, немного прогревают стены, спускаются в смотровую яму.

Такой эффект под силу создать генераторам тепла малой мощности, что по деньгам будет весьма экономно. Такие аппараты создают достаточно интенсивный поток теплых воздушных масс, которых достаточно для обогрева мастерской.

С развитием различных технологий, появился такой метод по отоплению хозяйственных построек, как инфракрасные обогреватели. Но у них есть недостаток. Для строений из металла они мало подходят. Металл не отражает данное излучение, и тепло уходит на улицу. Стены из кирпича так же не подойдут для этих целей. Печь для гаража своими руками будет лучшим решением, печь буржуйка своими руками — бюджетное решение. Печи для гаража на дровах автономны, требуют мало места, работают на древесных отходах. Многое можно увидеть на ютуб своими глазами. Мы рассмотрим некоторые варианты.

Виды печей

Есть много различных вариантов отопления боксов. Самые распространенные из них:
— Печь буржуйка в гараж.Печь буржуйка своими руками делается быстро, легко.
— Печки на дровах из кирпича. Печки для гаража на дровах.
— Печки на отработке. Дизельная печка для гаража.
— Печки долгого горения. Печки для гаража на дровах.
— Печки на газу (газовая печь для гаража).

Плюсы и минусы

Все варианты имеют свои сильные и слабые стороны. Можно проводить сочетание видов отопления. Возможности, выгоды такого совмещения будут однозначно. Для производства теплового прибора, для хоз-блока можно воспользоваться комплектующими, которые есть под руками. Фото, чертежи смотрим ниже в статье.

Кирпич могут возникнуть проблемы

Печь из кирпича трудоемка в исполнении. Конечно, она обогреет хорошо. Но есть минусы. Такая модель долго будет нагреваться, затем долго будет отдавать тепло. Это хорошо, если вы пришли надолго. А если заехали на короткое время, то толку от такой конструкции — ноль. Еще одним минусом такого генератора тепла будет невозможность создать тепловую шубу. Эта модель не даст мощный тепловой поток. Запускать этот агрегат стоит заранее, часа за 2 до начала работ.

Буржуйка просто и надежно

Простая железяка — вне всякой конкуренции. Как сделать буржуйку в гараж? Никаких танцев с бубном здесь не требуется. Подручный материал из металла найти не трудно. Старые бочки, листовое железо, баллоны из-под бытовых газов. Главный момент, найти толстый металл. Хотя бы 4 мм по толщине. Когда изделие будет делаться из трубы, диаметр должен быть не меньше 30 см.

Дымоход лучше всего сделать из хорошей трубы, стенка которой должна быть 3 мм или больше. По желанию, к печке можно приделать ножки. Некоторые любители комплектуют свое детище крыльями. Площадь горячего металла таким образом увеличивается, и разогрев помещения происходит намного быстрее. В месте установки изделия, не обязаны быть посторонние предметы, которые легко вспыхнут. Внизу, под топкой не должно быть деревянного настила, досок. Положите кусок не горящего материала, например асбеста.

При определенных обстоятельствах печурка может разогреваться до красна. Ожоги от такого разогрева получить легко. Будьте осторожны. Ожоги в таком случае неизбежны. Особенно когда в подсобке собирается компания за бутылкой вина, водки. Если мастерите печурку из баллона, будьте крайне внимательны. Было много несчастных случаев при работах, связанных с разрезанием баллона. Такие ситуации возникали, когда люди начинали пилить болгаркой баллон. Мастера советуют перед разрезанием поверхности заливать воду внутрь. Вода выдавит остаток газов наружу. Более подробно об производстве агрегатов из старых баллонов смотрите в наших следующих обзорах.

Печь на отработанном масле

Отработанное масло — доступный, бесплатный вид горючего для технических зданий. На складах, автобазах, авто-сервисах найти его так же просто, как в бассейне отыскать воду. Эффективность такого топливного агрегата зашкаливает, бьет рекорды. Смастерить печь на отработке сложнее чем буржуйку, но она намного лучше. Такое изделие состоит из 2 отделов, которые соединяет труба. В нижнем уровне отработка сгорает, выделяет при этом небольшое количество энергии, а горючий газ поступает во второй уровень, где происходит сгорание горючего газа, со значительным выделением энергии в окружающее пространство. Первый уровень варят из листового железа, любой формы. В этой камере будет сгорать масло. Интенсивность выгорания регулируют заслонкой подачи воздушной смеси.

В первый корпус вставляют трубу, по которой газы будут поступать вверх во второй корпус. Это труба — толстостенная. На ней будет крепиться вторая камера. Корпус второго уровня сделан из толстостенного сплава. Иначе он быстро прогорит под воздействием высоких температур. Вверху 2 камеры вырезают отверстие для дымохода. Сырьем для тепло-генератора будут все нефтепродукты: солярка, отработанное масло, керосин и многие другие виды. Не следует в такой топке сжигать легко-горючие составы. Бензин, ацетон, растворители при небрежном отношении станут причиной серьезного пожара в хозяйственном блоке. Такие вещества стоит использовать только для розжига основного топлива, в небольших количествах.

Надо понимать, что легально установить данные тепловые агрегаты в бытовках запрещается законом. Каждый владелец подобного помещения несет ответственность за противопожарную безопасность. Ведь при возникновении пожара сгорят не только вещи, авто хозяина постройки. Могут пострадать соседние боксы. А в них стоят дорогие машины. Думайте головой прежде чем что-то предпринять.

Печь длительного горения высокий КПД

Действие такого котла схоже с горением котла на отработке. Но здесь есть огромное преимущество. Печурка работает на твердых отходах. Это могут быть дрова, обрезки, старая ненужная мебель. Древесина, отходы закладываются в первую камеру. При небольшом поступлении воздуха происходит тление. Образуется горючий газ, который поступает во вторую камеру. 2 камера дает мощный поток тепловой энергии.

Топливо в эту конструкцию закладывают 1, 2 раза в сути, в зависимости от необходимости часто находиться в хозяйственном блоке. Такую конструкцию просто сварить из 200 литровой бочки. Главное чтобы стенки были толстые. Для эффективной эксплуатации изготавливают поршень шток, который придавливает древесину, для более эффективной работы теплового генератора. В этой конструкции обязано быть отверстие для подачи воздушной смеси. К отверстию варят дымоход. Дымоход выше корпуса котла (обязательно!). Топливо загружают сбоку. Поддувалом регулируют интенсивность горения сырья. Большой приемник для золы здесь не требуется. Древесина сгорает почти полностью. КПД такой конструкции — высокий.

Пошаговая инструкция по изготовлению кирпичной печки для гаража

Кирпичная печь для гаража, это компактный генератор тепла. Для сооружения средней по размеру кирпичной печки вам понадобятся:
— Кирпич — 300 штук.
— Дверца печная.
— Колосниковая решетка.
— Дверь колосника.
— Задвижка.
— Чугунная плита.

Для изделия берут обыкновенный кирпич. Для сборки топки берут огнеупорный кирпич. Силикатные образцы в изготовлении топки— бесполезный элемент. Топка лучше выложить шамотным кирпичом. Стоил ли класть фундамент? Если вся система весит более полутонны, тогда обязательно. Если масса меньше, тогда фундамент заливать не требуется. В нашем случае мы зальем фундамент.

Кладка кирпича осуществляется согласно имеющейся порядовки. Сперва выкладывают стартовый ряд — основание. Затем согласно порядовке выкладывают ряд за рядом. В заранее намеченных местах ставим необходимые железные детали конструкции. Детали крепятся обычной проволокой, которую потом закладывают в ряды кирпича. Сверху, если необходимо, можно установить плиту для разогрева еды. В конце, согласно порядовке, выкладываем дымоход.

Далее производим расшивку швов на стенках. Важным моментом является сушка готового изделия. Она выполняется постепенно. В различных отделах топки сжигают легкий мусор, бумагу, газету, щепки примерно по полчаса. Таким образом печурка постепенно просыхает изнутри. Когда снаружи не останется мокрых следов, а на изделиях из стали не будет конденсата, можно приступать к топке дровишками. Напрашиваются простые выводы. Вам необходима гаражная печь из кирпича в случае постоянной деятельности (к примеру автосервис).

Для поддержания постоянной температуры самый легкий режим. Достаточно подкинуть несколько палок дров или засыпать уголь. Кислород в помещение выжигается в минимальном количестве. Стоимость такой конструкции, при изготовлении своими руками низкая. Температура в боксе долго остается стабильной. В результате приложенных усилий получилась дровяная печь для гаража из кирпича.

Газовая печка для гаража своими руками

Газовый нагреватель собрать своими руками, при соответствующих навыках, сможет любой человек. Для начала заготовьте необходимые материалы, инструменты:
— Листы железа 0,8 мм
— Сетка железная (подойдет рабица).
— Сито железное старое.
— Газовая горелка с клапаном защиты.
— Баллон для газа.
— Металлическая арматура.

Начнем с подготовки сита под габариты будущей печурки. Сито кладем на лист железа. Обводим его гвоздем или маркером. Размечаем боковины по краям листа. Длина прямоугольника должна быть такой, чтобы обхватить сито и будущее дно печки. Ножницами по металлу вырезаем размеченные контуры. Сзади, мы разместим горелку. Делаем разметку, далее сверлим и крепим горелку. Далее соединяем все детали между собой. Поверх сита на пластинах будет крепиться сетка рабица.

Крепим ножки к корпусу, при помощи заклепок. Прикручиваем шланг к клапану горелки. Пускаем газ из баллона. Нужно учесть некоторые нюансы. Если у вас есть рядом магистральный газ, то вы потратите некоторое время, на все согласование с газовой службой. Вам будет нужно сделать проект, провести в хоз-блок вентиляцию если ее нет, сделать нужный фундамент под корпус из негорючих материалов. Вас заставят выдержать размеры от печи до ближайших горючих конструкций.

До пола из горючего материала должно быть 1,5 метра. До ближайшей деревянной стены должно быть более 70 см. До потолка должно быть не менее 1 метра. Если у вас настенный котел, то крепить его можно только на капитальную стену. По правилам пожарной безопасности, не должно быть захламления проходов. Если на полу присутствует масло, то на пол нужно положить цементную плиту, или листовое железо. При эксплуатации такой печи важно учитывать моменты:
— Проверять исправность вентиляции в помещении.
— После каждого использования нужно перекрывать вентиль подачи газа.
— На баллоне должен быть обязательно редуктор, который защитит от обратного удара.

Дровяные буржуйки из подручных материалов

Буржуйка на дровах, классическая печь на протяжении многих десятков лет. Она проста как автомат калашникова. Буржуйка состоит из 2 отделов. Первый, больший по размерам служит для закладки дров. В этом отсеке обязательна должна быть дверца необходимого размера. Второй отдел буржуйки служит для накопления золы. В нем так же есть дверца для удаления золы. Эта дверца в зольнике служит поддувалом.

В верхнем отсеке буржуйки находится дымоход. Можно выбрать любые форму, размер буржуйки. Главное соблюдать выше описанные принципы. Часто для изготовления буржуек берут старые бочки из металлического листа. Некоторые мастера отказываются от изготовления раздельных дверец. Они делают одну большую. Поверх такой бочки наваривают металлический лист. Получается плита для приготовления пищи. Такая конструкция интересная, но не долговечная конструкция.

Ведь бочки делают из тонкого металла, и он прогорит со временем. Регулировать через одну большую дверцу тягу достаточно сложно и не эффективно. Конструкция такой печки достаточно большая. Буржуйка такой конструкции пожаро-опасна. Буржуйки делают так же из бидонов, баллонов, больших нефтяных труб и прочих готовых металлических конструкций.

Видео: самодельная печка для гаража из металлического листа

Как сделать буржуйку на отработке

Не всегда практично иметь в хоз-блоке запас дров. В автомобильных мастерских много отработанных масел. Иметь под рукой буржуйку работающую на масле большое дело. Вы получите бесплатное тепло, по сравнению с дровами, которые нужно купить, заплатить за машину для привозки дров.

Печки на отработке имеют общие принципы работы. В малую камеру заправляется отработанное масло. Масло поджигают. Доводят его до кипения. Пары масла поднимаются по трубе. Смешиваются с кислородом. Во втором отсеке происходит сгорание паров масла. По материалам верхняя камера печи и труба должны быть максимально термостойкими. На их долю приходятся самые высокие температуры
За основу печки на отработке берут трубу большого диаметра.

Есть трубы диаметром больше 30 см. Они хорошо подойдут для этих целей. Толщина стенок будет следующей. Нижняя камера от 4 мм. Верхняя камера от 6 мм. Камеры делают произвольной высоты. Для перехода между камерами берут хорошую котловую трубу диаметром от 100 мм с толстыми стенами. Эта труба будет на себе держать верхнюю камеру. После изготовления печки ее покрывают жаропрочной краской.

Печь для гаража на отработке здесь подробно не расписана. Описаний много в сети. Мы лишь указали общие моменты.

Видео: печка на отработке с камерами коробчатого типа

особенности и способы отопления, этапы изготовления

Содержание статьи:

В гараже человеку приходится проводить много времени. В зимнее время не спасает даже качественно выполненное утепление, холод делает невозможным выполнение любых манипуляций. Выходом является печка в гараж, которую можно сделать своими руками, сэкономив на отказе от покупки изделий заводского производства. Чтобы не ошибиться с выбором, нужно ознакомиться с существующими видами отопительных приборов, их особенностями, принципом работы, плюсами и минусами, технологией изготовления.

Особенности отопления гаража

Печь для гаража должна отвечать требованиям безопасности

Выбирая печку для гаража, нужно учитывать, что это строение специфическое. Особенность заключается в следующем:

• хранение бензина, масла, смазки и прочих легковоспламеняющихся материалов;
• большое количество времени, которое автолюбитель проводит в гараже;
• машина требует постоянной температуры воздуха, так как конденсат вызывает коррозию и приводит к появлению плесени в салоне;
• ограниченное пространство, где повышенная концентрация токсичных веществ может привести к отравлению и даже летальному исходу.

Исходя из вышеперечисленного, печь для гаража должна отвечать следующим требованиям:

• Безопасность. Изделие не должно создавать чрезмерного жара, выбрасывать искры и выделять отравляющие газы.
• Компактность. Пространство внутри постройки крайне ограничено. Обогревательный прибор не должен создавать помех для заезда автомобиля и передвижения его владельца.
• Способность к быстрому нагреву и длительному горению до очередной дозаправки. Хозяин строения не имеет возможности часто добавлять топливо, если он имеет постоянную работу.
• Простота конструкции и возможность самостоятельного изготовления. Приобретение специальных инструментов и материалов может привести к дополнительным расходам и осложнениям.
• Удобство в обслуживании и эксплуатации. Помещение предназначено не для того, чтобы тратить все свободное время на ремонт и чистку нагревательного прибора.

Ознакомление с существующими моделями печей позволит принять правильное решение.

Способы отопления гаража

Есть несколько эффективных и экономичных устройств, с помощью которых можно создавать комфортные условия для работы в гараже. Все они просты в изготовлении, различаются только применяемыми материалами и технологией топки.

Буржуйка

В буржуйке можно сжигать любые ненужные отходы – агрегат работает на твердом топливе

Это классика, проверенная столетиями и миллионами пользователей. Изделие простое, недорогое и надежное. Для изготовления используется листовое железо, трубы или бывшие в употреблении газовые баллоны. Нагреватель работает на всех видах твердого топлива, что позволяет утилизировать ненужное в быту имущество или отходы, образующиеся при обработке садового участка.

Для сжигания в буржуйке можно использовать такие материалы:

• дрова;
• уголь;
• торф;
• сено;
• солома;
  
• опилки;
• кустарник;
• ботва;
• старая одежда;
• ненужная мебель;
• макулатура;
• кизяк.

Конструкция буржуйки настолько проста, что сделать ее может даже начинающий. Она состоит из корпуса, в котором установлены колосники, есть закрывающиеся отверстия для поддувала, топлива и дымохода. Продукты горения выводятся на улицу через трубу естественным способом.

Булерьян

К патрубкам можно подсоединить воздуховоды для обогрева других технических или жилых помещений

Котел этого типа представляет собой конструкцию, состоящую из корпуса и обвивающих его воздуховодов. Особенностью котла является наличие двух камер сгорания. Первая, малая по объему, загружается горючим. Недостаточное количество воздуха препятствует его воспламенению, которое происходит во второй камере, куда поступает горючий газ. В результате имеет место эффект двойного нагрева от тления и пламени.

Устройство имеет несколько выходных патрубков, к которым можно подключить гибкие контуры и вывести их в соседние помещения для обогрева.

Длительность горения одной закладки составляет 6-12 часов в зависимости от конструкции печи. Изделие просто в эксплуатации надежно и долговечно. К числу недостатков относится высокая температура поверхности и необходимость приобретения дымохода с хорошей теплоизоляцией. Тем не менее, булерьян является наиболее оптимальной печью, которая может быстро нагреть гараж и поддерживать в нем комфортную температуру без частых дозаправок.

Тепловая пушка

Тепловую пушку можно сделать своими руками из корпуса газового баллона

Электрический прибор представляет собой цилиндрический корпус, внутри которого расположен вентилятор и нагревательный элемент. Снаружи установлены приборы управления и контроля. Изделие отличается высокой скоростью нагрева помещения и не менее высоким потреблением энергии.

К числу достоинств калорифера относится компактность, надежность и производительность. Прибор способен в считаные минуты нагреть гараж до такой температуры, что в нем можно находиться без верхней одежды. Недостаток у оборудования только один. Оно потребляет очень много электричества, которое с каждым годом становится все дороже. Поэтому тепловая пушка используется только для разового быстрого прогрева, а не для постоянного отопления гаража.

Масляный радиатор

Масляный радиатор из старой батареи

Это доступные по цене и безопасные в использовании устройства. Представляют собой корпуса из стали, внутри которых находятся нагревательные элементы, погруженные в синтетическое масло, обладающее высокой теплопроводностью. Различные по классу исполнения радиаторы могут оснащаться терморегуляторами, таймерами и прочими приборами, позволяющими выставлять необходимые настройки.

Плюсом масляных нагревателей является их простота, надежность и долговечность. Их можно ставить на пол и подвешивать на стены. Минус в ограниченности пространства обогрева.

Инфракрасный обогреватель

Инфракрасные приборы нагревают объекты, на которые они направлены, а те, в свою очередь воздух. Устройства можно крепить на стену и потолок, ставить в любое удобное место на полу. Большой плюс состоит в том, что устройства могут работать в автономном режиме, без участия человека. Если установить таймер, обогреватели будут включаться и выключаться в установленное время.

Газовый ИК обогреватель обойдется дешевле, чем электрический

Кроме этого, устройства имеют такие достоинства:

• экологическая чистота;
• бесшумность;
• пожарная безопасность;
• быстрота нагрева гаражного помещения;
• долговечность.

Минус у прибора только один — высокие счета за электричество при длительной работе.

Использование утеплителей

Утепление стен гаража негорючей каменной ватой

Даже несколько высокопроизводительных нагревателей не смогут спасти положение в зимние морозы, если не принять меры по утеплению строения. Качественная теплоизоляция предотвращает проникновение холода извне, утечку тепла изнутри и образование конденсата на стенах. Целесообразно отделывать помещение снаружи, чтобы сместить точку росы от несущих конструкций.

Выбор для внешнего утепления кирпичных и железных гаражей довольно велик:

• пенопласт;
• минеральная вата;
• пенополиуретан;
• теплая штукатурка;
• пеноизол;

При обустройстве строения выбирается метод оклеивания стен (мокрый фасад) или каркасный способ, когда внутрь формы наносится плитный или пенный утеплитель с последующей обшивкой панелями или другим отделочным материалом.

Изнутри стены и потолок гаража следует обработать против плесени и коррозии, а затем утеплить ОСП или ДСП, предварительно пропитав их антисептиком и антипиреном.

Как создать печь своими руками

При обустройстве печки сооружается огнеупорное основание и делается отверстие для дымохода

Изготовление самодельной печи требует наличия навыков проектирования и работы с бытовыми инструментами. Процедуру следует начать с выбора типы печи и источника энергии для топки. После этого нужно отработать детальный чертеж и приобрести необходимые материалы.

Изготовление печи проводится в следующей последовательности:

1. Обустройство основания. Оно должно быть прочным и огнеупорным. Лучшим вариантом является железобетонная плита. Если пол в гараже земляной, требуется усилить его сваями.
2. Сделать корпус. В зависимости от выбора конструкции используется кирпич, листовой металл, газовый баллон. Соединение деталей выполняется сваркой или связующим раствором.
3. Если будет использоваться дизельное топливо, масло или отработка, присоединить бак и вывести от него топливопровод. Установить систему сжигания топлива.
4. Изготовить и закрепить дверки, установить колосники. Установить сбоку или сверху корпуса водяной котел, чтобы иметь возможность пользоваться теплой водой во время проведения каких-либо работ.
5. Сделать дымоходную трубу. Отличным вариантом является двухстенная конструкция с расположенной внутри минеральной ватой. Такой канал отличается высокой надежностью и низкой теплопроводностью.
6. Провести окончательную подгонку и закрепление подвижных и стационарных деталей.

Заключительным этапом является проверка работоспособности устройства. Проводится пробная топка, устраняются выявленные недостатки.

Обзор возможных вариантов

Кирпичная кладка

Чтобы принять оптимальное решение относительно варианта изготовления нагревателя, следует изучить особенности каждой конструкции, которую можно собрать своими руками.

Печь из кирпича

Такие сооружения обычно строят в больших гаражах, так как кирпичная печь занимает довольно много места. Ее стены имеют большую толщину, благодаря чему очаг долго сохраняет тепло после прогорания топлива. Дровяной очаг выкладывается из огнеупорного кирпича, который соединяется глиной с шамотным порошком. Оптимальная высота кладки составляет 9 рядов, где 2-4 уровень делается из шамотного кирпича.

Дымоход лучше делать из двухслойной стальной трубы, вокруг которой выкладывается кирпич. Выводится дымоход через крышу или стену, если верхний ярус имеет сложное строение.

Буржуйка

Буржуйка

Традиционные буржуйки имеют корпус в виде цилиндра. Такая форма обеспечивает равномерное сгорание топлива и распределение тепла по объему помещения. Поскольку очаг будет установлен около дальней стены, можно принять решение в пользу корпуса квадратного и прямоугольного сечения. В качестве заготовки целесообразно использовать стальную трубу или кубический расширительный бак. Толщина стенок металла должны быть не менее 5 мм. Места сварки нужно усиливать стальными уголками и заклепками. Для увеличения производительности печки к ее бокам привариваются толстые стальные листы, выполняющие функцию радиатора.

Первые 150 см от котла толщина стенок трубы должна быть 3 мм, а диаметр не менее 120 мм. Если дымоход выводится на улицу через стену, звенья соединяются переходниками с углом не более 30 градусов.

Печь на отработке

Печь на отработанном масле

Конструкция этого типа позволяет бесплатно и с пользой для дела утилизировать отработанное масло, которого в избытке в любом гаражном кооперативе или дачном поселке. Масло является хорошим топливом, выделяющим при сгорании большое количество энергии. Побочным продуктом является сильная копоть. Для ее сбора на оголовке трубы устанавливается фильтр. Можно использовать отработанные воздушные фильтры для двигателя.

Собирается печь из двух камер. В первую подводится трубка с форсункой на конце. В ней производится предварительное сгорание жидкости, а выделяющиеся углеводороды через отверстие поступают во вторую камеру. Там происходит дожигание топлива, сопровождающееся выделением высокой температуры. Регулировка интенсивности горения производится краном и воздушными заслонками.

Печь длительного горения

Печь длительного горения

Изделие изготавливается из бочки 200 л или листовой стали толщиной от 5 мм. В камере, куда загружаются дрова, горение отсутствует. Топливо тлеет сверху вниз, полностью выгорая в течение 10-20 часов, в зависимости от размера очага и объема загруженного энергоносителя.

На верхней части корпуса печи закрепляется дымоход и продух для подачи воздуха. Благодаря такому решению, тяга практически отсутствует.

Интенсивность сгорания дров регулируется боковыми заслонками. В остальном конструкция такого обогревателя повторяет устройство классической буржуйки.

Сколько построить гараж в 2020 году

Сколько стоит построить гараж?

Строительство гаража — популярный проект по благоустройству дома, особенно в Великобритании, где преступность, связанная с автомобилями, широко распространена, и страховые компании вознаградят вас более низкими страховыми взносами, если автомобили оставят в гараже на ночь.

Гаражи тоже отлично подходят для вашей машины, даже в Великобритании солнце со временем потускнеет лакокрасочное покрытие, а парковка вашего автомобиля на улице означает больше птичьего помета, дождя, мокрого снега и снега — все это может вызвать разрушение лакокрасочного покрытия!

Итак, гаражи защищают вашу машину и ее содержимое как от преступников, так и от ужасной британской погоды, неудивительно, что они так популярны как проект по благоустройству дома.

Эта статья поможет вам понять, что на самом деле необходимо для строительства гаража, предлагая при этом типичные затраты как для самостоятельного строительства гаража, так и при найме строителя, поэтому, если вы подумываете, возможно, добавить гараж, вы можете понять с первого взгляда что именно это повлечет за собой.

Приведенные цифры должны дать хорошее приблизительное представление о связанных с этим затратах, если вы планируете добавить гараж, но, конечно, вам нужно будет собрать подробные котировки от торговцев, чтобы получить точную цену, соответствующую вашим требованиям.

Средняя стоимость строительства гаража может составлять от £ 3400 для прикрепленного деревянного гаража размером 18 квадратных метров, хотя стоимость может достигать £ 20 000 для отдельно стоящего кирпичного тройного гаража площадью около 54 квадратных метров. Другие материалы включают бетон, который может варьироваться от фунтов стерлингов до 20 000 фунтов стерлингов , в зависимости от размера.

Стоимость также будет варьироваться в зависимости от того, выберете ли вы пристроенный гараж, который обычно стоит от £ 70 до 90 фунтов стерлингов за м², или отдельно стоящий гараж, который обычно стоит от £ 80 до 100 фунтов стерлингов за м².

Тип крыши, который вы выберете, также будет определять цену: плоские крыши стоят от фунтов стерлингов до 50 фунтов стерлингов за квадратный метр, а скатные крыши могут стоить от фунтов стерлингов до 70 фунтов стерлингов или более за квадратный метр.

Цены в гараже

Ниже приведены некоторые оценки затрат на расширение гаража, включая материалы и профессиональную установку.

Затраты на снабжение

Если вы решили построить собственный гараж, вам необходимо учесть следующие затраты на снабжение:

Тип гаража Стоимость

Гараж Тип	Ср. Стоимость за м²
Прикрепленный	70–90 фунтов стерлингов
Обособленный	80–100 фунтов стерлингов

Стоимость материалов

Тип R

Как прикрепить кирпичную стену к шлакоблоку | Home Guides

Стенам из шлакоблоков не хватает стиля.Добавьте эстетической привлекательности фасаду из кирпичной стены перед существующей блочной стеной. Кирпич не обязательно должен быть просто красным. Производители могут выбирать из множества цветов и стилей. Вы также можете выбрать кирпичи, которые выглядят как камень. Независимо от того, меняете ли вы внешний вид фундамента или создаете акцентную стену в подвале, добавление кирпичного фасада к стене из бетонных блоков — это проект, который займет около выходных.

Установите водостойкий барьер на стену в соответствии с инструкциями производителя.Это необходимо только для наружного применения.

Подготовьте стену из шлакоблока для облицовки кирпича или фасада. Кирпичи, которые вы будете использовать, не являются конструкционными кирпичами стандартного размера; они примерно вдвое меньше толщины. Они не будут опираться друг на друга, а будут приклеиваться к стене, как плитка. Добавьте металлическую сетку, известную как планка, к стене с помощью коррозионно-стойких бетонных шурупов, расположенных на расстоянии 6 дюймов во всех направлениях. Во время установки прижмите токарный станок к стене.

Смешайте раствор в соответствии с инструкциями производителя.

Нанесите раствор на рейку. Пока раствор еще влажный, используйте скребок, чтобы закруглить горизонтальные линии в растворе. Дайте покрытию высохнуть. Некоторым муниципальным строительным нормам требуется 48 часов для высыхания, прежде чем продолжить.

Нанесите строительный раствор на тыльную сторону одного кирпича. Прижмите кирпич к нижней части стены. Задержитесь на мгновение, пока раствор не прилипнет к царапинам. Перед схватыванием раствора убедитесь, что кирпич выровнен по уровню. Продолжайте укладывать кирпичи таким же образом, пока не будет завершен весь ряд.

Разрежьте кирпич пополам, чтобы начать второй ряд, используя пилу по мокрому. Это придаст вашей стене классический вид кирпичной кладки. Таким же образом продолжайте со следующими рядами.

Смешайте раствор в соответствии с инструкциями производителя.

Поместите раствор в мешок для раствора. Прижмите раствор к одному углу пакета. Отрежьте угол мешка, чтобы получилось отверстие 5/8 дюйма. Между кирпичами выдавите пакет для затирки.

Удалите излишки раствора и затирки металлической щеткой.

Ссылки

Ресурсы

Биография писателя

Томас Феррайоли начал писать в 1993 году. Его работы были представлены в национальных публикациях, таких как «Родители» и «Католик США». Феррайоли владеет службой уборки и является католическим священником по делам молодежи. Он имеет степень бакалавра в области коммуникаций и бизнеса Университета Сетон Холл и был лауреатом Премии Папы Иоанна Павла II от Архиепископии Ньюарка, штат Нью-Джерси, за свою работу с молодежью.

Идеи дизайна гаража из кирпича

Гаражные ворота с серыми ставнями украшают дом из белого кирпича с современными номерами домов.

Железные ворота открываются на гравийную дорожку, ведущую мимо деревянной скамейки в кирпичный гараж, завершенный серой многослойной гаражной дверью в окружении фонарей кареты, прикрепленных к черным горшкам.

Дом из белого кирпича акцентирован черной входной дверью с пристроенным гаражом с черными шевронными дверями.

Мягкий экстерьер Hilltop Home, окрашенный в эстетичный белый цвет Шервина Уильямса.

Отдельно стоящий гараж на 3 машины, отделанный сайдингом белого цвета, контрастирует с черными гаражными воротами.

David James Custom Builders — Великолепный экстерьер дома отличается гладким белым экстерьером с серой черепичной крышей над черными французскими дверями и балконами Джульетты, а также пристроенным гаражом на 3 машины.

Столовая в стиле лофт с обеденным столом на топчане, обставленным стульями Hans Wegner Wishbone, освещенными латунной люстрой с лампочками, рядом с открытой кирпичной стеной рядом с воротами гаража.

Черные бра для сараев освещают серые гаражные ворота с х-образной отделкой и окна, придавая им вид настоящего коттеджа.

Освещенные ступени, обрамленные травой, поросшей кустарником, ведут к традиционному дому из белого кирпича с прилегающим гаражом, выкрашенным в цвета Farrow & Ball Clunch, с голубыми ставнями павлиньего цвета и балконом, расположенным над голубой дверью.

Susan Greenleaf — Дом из красного кирпича с глянцевой черной дверью, расположенный рядом с гаражом, расположенным ниже первого уровня дома.

Деревянный гараж с серо-коричневыми гаражными воротами и старинными черными подсвечниками. На улице припаркована черная vespa, готовая к веселой поездке!

Коттеджный дом с отдельным гаражом с бетонным полом, рядом стоящими велосипедными стойками и настенными фонарями для каретки для традиционного светильника.

Бело-серый современный гараж с белым светло-серым эпоксидным полом с белой стеной и акцентом на персонализированном номере.

Светло-серые стены обрамляют эпоксидный пол в гараже со стеной для крепления велосипедов.

Гаражные ворота с серым шевронным узором украшают белый коттедж и освещаются черными винтажными фонарями на гусиной шее.

Гаражные ворота с серым шевроном, украшенные стеклянными панелями, дополняют белый коттедж и освещаются старинным черным фонарем.

Содержание статьи

Плюсы и минусы водяных отопительных систем

Любая система отопления имеет достоинства и некоторые особенности, с которыми нужно ознакомиться заранее, чтобы в дальнейшем не возникло внештатных ситуаций.

К положительным моментам можно отнести:

• вся разводка по дому сводится в одно место и подсоединяется к котлу. Это намного удобнее, чем устанавливать обогреватель или печь в каждом помещении;
• умеренная температура теплоносителя. При максимальной возможности 100°C, температура батарей не превышает +60°C, в системе водяных полов — не выше +40°C. Это препятствует подгоранию пыли и возникновению ожогов при контакте, обогрев помещений мягкий и комфортный.

К особенностям водяного отопления в частном доме можно отнести:

• предварительный монтаж всей трубной разводки, что увеличивает стоимость ресурса;
• риск замерзания теплоносителя в случае нерегулярного или сезонного использования. Нужно либо сливать воду на время отсутствия жильцов, либо поддерживать обогрев все холодное время, либо заливать антифриз;
• риск протечек.

Теплоноситель и его свойства

Идеального теплоносителя не существует. У каждого варианта есть допустимый диапазон температурного режима и технические параметры, при нарушении которых можно испортить систему отопления. Замена оборудования будет весьма затратна.

Основные характеристики теплоносителя, которые нужно учитывать при выборе:

• температурный режим;
• вязкость;
• антикоррозийные свойства;
• токсичность при нагревании.

Лучший теплоноситель – это очищенная вода и антифриз.

Основные преимущества антифриза перед водой представлены в таблице. Особенно рекомендовано его применение в домах с сезонным или периодическим проживанием.

На время отъезда его сливать из системы не нужно. По возвращении просто включить котел. Если температура упадет ниже предельной границы, состав превратится в вязкую жидкость – гель, при этом его физические характеристики не изменятся. После того как температура поднимется до требуемой отметки, он снова приобретет жидкую форму с сохранением первоначального объема.

Это следует знать! Срок эксплуатации антифриза – не менее 5 лет. На одной заливке система может работать до десяти сезонов отопления.

антифриз для отопления

Несмотря на все достоинства антифриза, многие делают свой выбор в пользу воды. Она безопасна, в ней нет химических примесей, особенно, если вырыта своя скважина. Единственный негативный момент – минеральные соли в составе, которые вызывают коррозию. Для ее предупреждения можно использовать кипяченую или талую воду. Или в качестве альтернативы, применять систему предварительной очистки.

Нормы и требования к водяному автономному отоплению

Основные требования разработаны в строительных нормах и правилах.

Из рекомендаций можно выделить:

• температура жидкости в трубах не должна быть выше +90°С;
• оптимальный температурный режим должен быть в пределах +60÷80°С;
• при открытом монтаже водяного отопления, необходимо крепление труб при помощи клипс, хомутов или устройство металлических каналов;
• скрытый монтаж допускается выполнять в штробы, каналы, плинтусы. Можно закрыть экранами;
• при необходимости нужно выполнить теплоизоляцию труб, которые будут проходить по неотапливаемому помещению.

Особенности водяной отопительной системы

Принцип функционирования водяной отопительной системы построен на физических законах. Подогретый теплоноситель поднимается, охлажденный – спускается. Иными словами, лучшая циркуляция жидкости в системе отопления будет при большой температурной разнице выхода и возврата в котел теплоносителя. Оптимальная разница 25°.

Чтобы знать, как правильно сделать отопление в частном доме, необходимо ознакомиться со следующими правилами.

• Установка котла должна быть выполнена на 2 метра ниже уровня трубной системы и батарей, в самой нижней точке отопительного контура;
• При необходимости следует провести теплоизоляцию стояка, по которому жидкость поднимается в помещения;
• при естественном циркуляции теплоносителя длина труб должна быть менее 30 метров;
• для одноэтажного строения с естественным движением теплоносителя необходимо выполнить обратку с уклоном;
• для многоэтажных строений необходимо устанавливать дополнительно насосное оборудование.

Основные элементы системы

Система отопления состоит из котла, батарей и трубопровода. При монтаже необходимо установить группы безопасности, регулирующие и запорные элементы, узлы воздуховыпускные и дренажно-спускные устройства. Для эффективного обогрева верхних этажей дома нужно устанавливать насосное оборудование.

Котел

От него зависит функциональность и экономичность обогрева дома. Принцип его работы основан на подогреве теплоносителя во время прохождения по нагревательному контуру. Горячие потоки направляются по трубной разводке, обогревая все помещения в зоне прохождения.

твердотопливный котел длительного горения

Производители предлагают оборудование, которое работает на разных видах топлива.

Классификация котлов:

Газовые	Газ – самое доступное топливо, особенно если есть возможность подключиться к газопроводу. Установка газового оборудования допустима только газовыми службами.
Электрические	Могут применяться в качестве основного прибора или резервного. Специалисты советуют устанавливать котлы, которые работают на разных видах топлива. К достоинствам можно отнести доступную цену котла, к недостаткам – высокую стоимость электроэнергии. Установка электрического оборудования оправдает себя только в небольших 2÷3 комнатных домах, которые хорошо утеплены.
На твердом топливе	При эксплуатации необходимо периодически закладывать топливо. Для угля время закладки составляет 8 часов, для дров – 5 часов. Оборудование с циклом горения до 5 суток стоят значительно дороже.
На дизельном топливе	Это прекрасная альтернатива газовому оборудованию. Можно подобрать модель с дополнительным газовым топ

Как улучшить работу систем отопления, чтобы радиатор грел как сумасшедший

В этой статье мы расскажем, как улучшить работу систем отопления. Мы поговорим о том, как сделать так, чтобы радиаторы в доме грели максимально. Если использовать их для отопления в доме, то делать это с максимальным КПД.

РАБОТА СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ

Циркуляция воздуха

Отступы радиатора

Отступ от стены до задней стенки радиатора должен быть не меньше чем 50 мм. То же самое касается расстояния от пола — 5 см как минимум. Безусловно, нужно смотреть в инструкцию и внимательно следить за расстояниями во время установки. В случае, когда подоконник выступает за батарею, для каждого сантиметра выступа расстояние до подоконника должно быть увеличено на 2,5 см. В таком случае подоконник не будет мешать правильной циркуляции теплого воздуха.

Отражающие экраны

Чистота радиатора

Смена обвязки радиатора

Контурная система водяного отопления Q&A

Опубликовано: 20 июня 2014 г. — Дэн Холохан

Категории: Горячая вода

Q: Что такое контур водяного отопления?
A: Самый простой способ отопления горячей водой. Каждая зона состоит из одного контура, состоящего из трубы и радиаторов. Вода перетекает из одного радиатора в другой.

В: Радиаторы какого типа большинство людей используют для водяного отопления по контуру?
A: Обычно плинтус из ребристых труб.Фактически, именно этот тип излучения впервые сделал петлевой метод нагрева столь популярным в начале 1950-х годов.

В: Почему плинтус так популярен?
A: Большинство подрядчиков по отоплению используют излучение плинтуса в качестве тепла по периметру, передавая его из комнаты в комнату вдоль внешних стен здания. В таком случае излучение плинтуса становится трубопроводом, а также средством передачи тепла от воды к воздуху. По сравнению с более ранними методами обогрева петельная система плинтуса является недорогой и относительно надежной.

В: Означает ли это, что я должен использовать излучение основной платы, если я хочу установить систему контура?
A: Вовсе нет. Вы можете создать замкнутую систему практически с любым типом излучения. Все, что вам нужно сделать, это последовательно пропустить воду от одного радиатора к другому.

Q: Есть ли недостатки в использовании других типов излучения в петлевой системе?
A: Использование любого типа излучения в петлевой системе, включая радиаторы основной платы, может иметь недостатки.Ваш успех зависит от того, насколько точно вы рассчитали свои радиаторы с учетом потерь тепла в помещениях, которые они собираются обслуживать. Если вы увеличите размер первых радиаторов контура, вода может быть слишком холодной к тому времени, когда достигнет последних радиаторов контура.

Q: Какие проблемы это доставит мне?
A: Последние радиаторы могут не обогревать помещения, которые они обслуживают в самые холодные дни года. Ваша система выйдет из строя.

В: Насколько вероятно, что я столкнусь с этой проблемой дисбаланса?
A: Все зависит от того, как строитель планировал комнаты и оставляют ли люди внутренние двери открытыми или закрытыми.Большинство установщиков проложили плинтус от стены до стены. Это выглядит аккуратно, но это не имеет никакого отношения к тому, сколько тепла нужно комнате в данный день. Слишком много или слишком мало излучения приводит к дисбалансу и дискомфорту.

В: Вы можете привести мне пример этого?
A: Конечно! Допустим, вы устанавливаете петлевую систему плинтуса в чей-то дом. Первая комната, в которую входит петля, — это спальня размером 15 на 15 футов. Если вы разместите плинтус по периметру, вы установите 30 футов элемента.Поскольку каждый погонный фут плинтуса дает около 600 британских тепловых единиц в час (при средней температуре воды 180 градусов по Фаренгейту), ваш радиатор будет перекачивать около 18000 британских тепловых единиц в час в эту спальню. Предположим, потери тепла в этой комнате составляют всего 8000 БТЕ / час в самый холодный день года? Вы будете перегревать комнату каждый раз, когда включается система.

В: Разве термостат не выключит циркуляционный насос, если в комнате станет слишком жарко?
A: Это зависит от того, где находится термостат. Предположим, его нет в спальне.Предположим, это в гостиной. Достаточно ли плинтуса в гостиной, чтобы выключить термостат до того, как спальня перегреется? Может быть, кто-то открыл входную дверь, и на термостат дует прохладный ветерок. И имейте в виду, что, поскольку петля идет в спальню перед тем, как попасть в гостиную, вода в спальне

Понимание контура управления процессом

Привет, это снова я, и я собираюсь заняться очень важной структурой в область приборостроения.Предположим, вы уже прочитали мой пост о том, что такое управление процессом и какие параметры задействованы в этом процессе. Теперь мы узнаем, как эти параметры встречаются в контуре управления технологическим процессом.

Сначала нам нужно знать, каковы основные компоненты традиционного контура управления.

1. Контроллер
2. Датчик / преобразователь
3. Конечный элемент управления

Контроллер, который стремится поддерживать измеренную переменную процесса (PV), передаваемую датчиком или преобразователем.и последний элемент управления, который реализует в реальной жизни решение или решение, принятое контроллером. Распространенными примерами конечного элемента управления являются регулирующие клапаны, релейные переключатели и частотно-регулируемый привод, и это лишь некоторые из них.

Чтобы спроектировать и реализовать контроллер, мы должны: определить переменную процесса, которую мы стремимся регулировать (например, комнатную температуру, как в упомянутом примере), уметь измерять ее с помощью датчика и иметь возможность передавать это измерение в качестве электрический сигнал возвращается к нашему контроллеру и имеет конечный элемент управления, который может получать выходной сигнал контроллера (CO), реагировать некоторым образом, чтобы повлиять на процесс (например,g. , регулирующий клапан перемещается или релейный переключатель включается / выключается), и, как следствие, заставляет переменную процесса реагировать согласованным и предсказуемым образом.

Как показано ниже в анимации, система управления домашним отоплением, описанная в wiki, может быть организована как традиционная блок-схема контура управления. Блок-схемы помогают нам визуализировать компоненты цикла и увидеть, как эти части связаны.

Система отопления дома может быть простой системой включения / выключения или пропорциональной регулировкой путем регулирования количества горячей жидкости путем дросселирования регулирующего клапана.Тем не менее, мы представляем идею схем контуров управления, представляя домашнюю систему отопления так же, как и более сложное коммерческое приложение управления.

Система отопления дома может быть простой системой включения / выключения или пропорциональной регулировкой за счет регулирования количества горячей жидкости путем дросселирования регулирующего клапана. Тем не менее, мы представляем идею схем контуров управления, представляя домашнюю систему отопления так же, как и более сложное коммерческое приложение управления.

Начиная с правого края диаграммы выше, интересующей нас переменной процесса является температура в птичнике. Датчик температуры, такой как термистор в современном цифровом термостате, измеряет температуру и передает сигнал на контроллер.

Сигнал измеренной температуры PV вычитается из уставки для вычисления ошибки контроллера, e (t) = SP — PV. Действия контроллера основаны на этой ошибке, e (t).

В этом примере системы отопления дома выход контроллера подает переменный или пропорциональный сигнал в миллиамперах на регулируемый рабочий соленоид или сервоклапан (наш конечный элемент управления), который регулирует поток горячей воды.

По мере того, как выходная мощность печи повышается или понижается, температура в нашем доме повышается или понижается и замыкается контур обратной связи.

Важные элементы системы управления отоплением дома могут быть организованы как любое коммерческое приложение:

Цель управления: поддерживать комнатную температуру на уровне (SP), несмотря на нарушения

Переменная процесса: , комнатная температура

Датчик измерения : датчик температуры , термистор

Сигнал измеряемой технологической переменной (PV): сигнал, передаваемый от термистора

Заданное значение (SP): желаемая температура в помещении

Выход контроллера (CO) или регулируемая переменная (MV): сигнал на электромагнитный клапан регулируемого действия.

Элемент конечного управления (FCE): регулируемый электромагнитный клапан для управления потоком горячей воды

Управляемая переменная: Расход горячей воды в камеру

Возмущения (D): потери тепла через двери, стены и окна; изменение наружной температуры; восход и закат; дождь…

При замкнутом контуре, как показано на диаграммах, говорят, что мы находимся в автоматическом режиме, и контроллер выполняет все настройки конечного элемента управления.Если бы мы разомкнули цикл и переключились в ручной режим, то мы могли бы выдавать команды вывода контроллера с помощью кнопок или клавиатуры непосредственно на конечный элемент управления.

Следовательно:

Открытый контур = ручной режим
Замкнутый контур = автоматический режим

Эта блок-схема контура управления будет основой для более простого управления процессом и даже для более сложного коммерческого приложения управления. Надеюсь, вы кое-что узнали. переходите к другим моим сообщениям.

HeatSpring Magazine — 4-этапное руководство по проектированию геотермальных систем

Первая часть понимания любого аспекта геотермальной промышленности, будь то маркетинг, продажи, проектирование или установка, — это понять, как работает технология и как она устроена. Понимая процесс проектирования, даже если вы никогда не собираетесь заниматься дизайном самостоятельно, вы лучше поймете, как продается технология, будете уверены в разговоре с клиентами, будете знать, какую информацию необходимо собрать при посещении объекта, а какую у потенциальных клиентов больше, чем у других.Если вы планируете работать над установкой, понимание конструкции даст вам знания, необходимые для понимания различных частей установки и их стоимости.

Если вы новичок в отрасли геотермальных тепловых насосов, прочтите список для чтения Geothermal 101. В нем есть бесплатные инструменты и статьи по проектированию и установке геотермальных источников, а также по передовым методам продаж и маркетинга. Вот еще несколько бесплатных ресурсов:

Бесплатный мини-курс: Установка и ввод в эксплуатацию систем геотермального мониторинга в реальном времени

Статья: Уроки, извлеченные из определения размеров контура заземления на основе более 100000 часов данных геотермального мониторинга в реальном времени

Статья: Уроки, извлеченные из эксплуатации COP на основе более 100 000 часов геотермальных данных в реальном времени

Статья: Контракты, основанные на результатах, — будущее геотермальной энергетики в жилых домах

Вот четыре основных этапа проектирования геотермального теплового насоса.В этой статье речь пойдет о жилом доме на одну семью.

4 ступени

• Расчет потерь / прироста тепла
• Размер теплового насоса
• Поле петли размера
• Распределительный центр воздуха / воды размера

Шаг 1: Расчет тепловых потерь / прироста

Промышленным стандартом для жилых зданий является Руководство ACCA J. По словам Райана Карда, недостаточное количество времени на расчет теплопотерь / теплопередачи — одна из главных ошибок, которую допускают проектировщики геотермальной энергии.

Давайте просто сосредоточимся на потерях тепла в этом примере, а не на охлаждении. Руководство по ACCA J предоставит вам как блочную нагрузку для всего дома, так и оценку потерь тепла для каждой комнаты. От 16 до 23 БТЕ на квадратный фут в час — стандартное практическое правило. Основными движущими силами являются климат и качество строительства, хотя строительная площадка также может иметь небольшое влияние, особенно если здание стремится использовать пассивную солнечную энергию.

Следовательно, мы можем предположить, что здание площадью 1900 квадратных футов в штате Мэн может иметь пиковую потерю тепла 20 БТЕ на квадратный фут в час.Таким образом, наши максимальные тепловые потери, которые мы будем использовать для определения размера теплового насоса, будут умножены на 1900 на 20, что составит 38000 БТЕ в час.

Шаг 2. Выбор теплового насоса

Нам необходимо производить 38 000 БТЕ / ч, чтобы удовлетворить потребности в тепле. Мы будем использовать это число, чтобы выбрать тепловой насос, способный выдержать нагрузку. 12 000 БТЕ в час — это одна тонна мощности, поэтому нам понадобится 3-тонная установка. Имейте в виду, что номинальные характеристики тепловых насосов разных производителей будут отличаться, и не все 3-тонные тепловые насосы будут производить точно 36 000 БТЕ в час.Однако это солидная оценка. Чтобы найти тепловой насос, отвечающий вашим потребностям в отоплении, вам нужно будет проверить лист технических характеристик каждого производителя.

Шаг 3. Определение размера поля цикла

Ключевыми переменными при определении размера поля контура являются температура воды и количество воды. В этом примере мы будем обсуждать только системы с обратной связью. Стандартной практикой является определение размера поля контура для минимальной температуры воды на входе (EWT) 30 ° F в наихудшем сценарии.

Основными факторами, определяющими, сколько футов ствола вам понадобится или футов горизонтальной трубы, является температура на глубине в вашем регионе, характеристики почвы и характеристики площадки. В северном климате с преобладающим жарким климатом стандартное практическое правило требует от 150 до 200 футов вертикального ствола на тонну. На шаге 2 мы указали 3-тонный агрегат, поэтому можно предположить, что нам потребуется 600 футов ствола (200 футов умноженные на 3).

При определении размеров самого контура необходимо учитывать расход, который потребуется тепловому насосу.Это повлияет на размеры трубы и размер циркуляционного насоса, который вы выберете для циркуляции жидкости. На каждую тонну теплопроизводительности потребуется 3 галлона на минуту (галлонов в минуту) потока. 3 тонны равняются 9 галлонам в минуту.

Шаг 4. Определение размера распределительной системы

Промышленным стандартом является использование руководства ACCA D для определения размера системы воздуховодов, если вы используете систему воздух-вода. Для расчета размеров воздуховодов вам также понадобится Руководство по ACCA J расчет потерь тепла для каждой комнаты. 400 кубических футов в минуту (CFM) на тонну — это стандартный объем необходимого воздушного потока.Таким образом, нам нужно будет поставить в этот дом 1200 кубических футов в минуту (400 умноженных на 3 тонны). Также необходимо пропорционально обогревать каждую комнату. Например, если на ванную комнату приходится 10% теплопотерь всего дома (см. Руководство ACCA J для каждой комнаты), вам необходимо подавать 120 кубических футов в минуту в это пространство (1200, умноженное на 10%).

Дополнительные темы не рассматриваются

Это был краткий обзор основ дизайна и не затрагивал многие более сложные темы. Пара, но не все, включает:

• Маленький агрегат по сравнению с большим агрегатом — Часто при выборе теплового насоса вы будете иметь тепловые потери дома, которые находятся между меньшим агрегатом (3- или 4-тонным) и большим агрегатом (6-тонным) и вами. вам нужно будет принять решение между установкой небольшого блока, который будет время от времени использовать электрическое тепло, но будет иметь меньшее и более дешевое поле контура, или большего блока, который сможет производить много БТЕ, но будет иметь большой и дорогой контур поле.
• Компромисс контура заземления — Контур заземления — самая дорогая часть геотермальной установки, и уменьшение его длины существенно снизит стоимость установки. Используя термоусиленный раствор, конструкторы могут увеличить теплопроводность петли, позволяя ей быстрее извлекать больше БТЕ из земли, а это означает, что требуется меньше футов ствола. Однако термоусиленный раствор стоит дорого, поэтому важно понимать компромисс между большим количеством раствора и меньшим количеством футов внутреннего диаметра.
• T Типичная стоимость установки — Стоимость установки геотермальной энергии сильно различается в зависимости от рынка, нового или старого строительства, а также от того, использует ли система вертикальное или горизонтальное контурное поле.

Попадание в горячую воду: Практическое руководство по системам водяного отопления

Одним из положительных результатов недавнего энергетического кризиса стало развитие и совершенствование технологий использования альтернативных форм энергии.Нигде эти усилия не были более очевидными, чем рост использования древесины в качестве источника топлива. Многие дома на одну семью, построенные в последние годы, предусматривают хотя бы частичное отопление дровами. Некоторые коммерческие, промышленные и сельскохозяйственные предприятия, которым требуется большое количество тепла, также либо перешли на древесину, либо рассмотрели ее.

Один из наиболее удобных, эффективных и рентабельных способов, с помощью которых жилые, сельскохозяйственные и мелкие коммерческие пользователи могут пользоваться преимуществами энергии на базе древесины, — это использование системы водяного отопления (часто называемой гидравлической). Системы горячего водоснабжения, работающие на древесном топливе, особенно подходят для малых и средних предприятий. Основное преимущество этих систем заключается в том, что они обеспечивают постоянный нагрев при относительно нечастой загрузке. Они также безопасны и могут сжигать недорогое древесное топливо во многих различных формах. Хотя этой технологии как минимум 200 лет, сегодня стоит подумать о ней.

Расширение биологической и сельскохозяйственной инженерии в Государственном университете Северной Каролины спроектировало и протестировало ряд гидравлических систем различных размеров в последние годы.Планы для этих систем доступны за небольшую плату. В настоящее время в Северной Каролине действует несколько тысяч жилых систем горячего водоснабжения, работающих на дровах. Кроме того, около 60 единиц используются для сушки табака и около 300 — для обогрева теплиц. Хотя многие из этих систем были построены на основе проверенных планов, некоторые из них — нет. Проблемы в системе часто возникают из-за того, что не были учтены некоторые важные конструктивные или эксплуатационные требования.

Для эффективной работы важно понимать и соблюдать определенные основные правила.Эта публикация предоставляет оператору системы водяного отопления важную базовую информацию об этом типе системы и ее работе. В первых двух разделах описывается система горячего водоснабжения и ее части, объясняются функции каждой части и даются некоторые простые расчеты конструкции для тех, кто хочет построить свою собственную систему. Третий раздел поможет читателю развить понимание древесного топлива, а четвертый описывает и объясняет экономику систем горячего водоснабжения.

В системе водяного отопления вода используется для хранения тепловой энергии и передачи ее от горящего топлива к месту использования тепла.Все системы горячего водоснабжения (гидроники) состоят из пяти основных частей:

• Топка , камера, в которой сжигается топливо;
• Бак для воды , в котором тепло поглощается и хранится;
• Насос и трубопроводная система для транспортировки нагретой воды;
• Теплообменник для отвода тепла там, где оно необходимо;
• Система управления для управления скоростью использования тепла.

При проектировании водонагревателя на дровах важны три фактора:

1. Сжигание . Система должна быть спроектирована так, чтобы топливо сгорало максимально полно.
2. Теплообмен . Конструкция должна позволять как можно большему количеству выделяемого тепла попадать в воду.
3. Сохранение тепла . Система должна позволять как можно меньше тепла уходить неиспользованным.

Самой важной частью любой системы горячего водоснабжения является топка или камера сгорания.Если он неправильного размера или плохо спроектирован, производительность всей системы пострадает. Самая частая проблема домашних систем горячего водоснабжения — это плохо спроектированная топка. К сожалению, это также одна из самых сложных проблем, которые можно решить без изменения конструкции и восстановления топки.

Как горит древесина

Чтобы оценить необходимость правильно спроектированной топки, необходимо понимать, как горит дрова. Горение (горение) — это процесс, при котором кислород химически соединяется с топливом, выделяя тепло.Тепло также необходимо для запуска процесса. Однако, однажды начавшись, реакция может быть самоподдерживающейся.

Большинство людей знают, что для сжигания необходимы топливо и кислород. Однако многие не осознают, что тепло также необходимо. Многие проблемы в системах водяного отопления связаны с недостаточным нагревом камеры сгорания.

Двумя основными компонентами древесины являются целлюлоза и лигнин. Эти два химических вещества состоят в основном из углерода, водорода и кислорода.Когда температура древесины повышается, некоторые из летучих веществ, содержащихся в дереве, — вода, воск и масла — начинают выкипать. При температуре около 540 ° F тепловая энергия приведет к разрыву атомных связей в некоторых молекулах древесины. Когда тепловая энергия разрывает связи, которые удерживают вместе атомы, составляющие лигнин или целлюлозу, образуются новые соединения — соединения, которых изначально не было в древесине. Этот процесс известен как пиролиз. Эти новые соединения могут быть газами, такими как водород, оксид углерода, диоксид углерода и метан, или они могут быть жидкостями и полутвердыми веществами, такими как смолы, пиролитовые кислоты и креозот.Эти жидкости в виде мелких капель и полутвердых частиц вместе с водяным паром составляют дым. Дым, который выходит из трубы (дымохода) несгоревшим, является потраченным топливом.

По мере того, как температура продолжает расти, производство пиролитических соединений резко увеличивается. При температуре от 700 до 1100 ° F (в зависимости от присутствующих пропорций) кислород соединяется с газами и смолами с выделением тепла. Когда это происходит, происходит самоподдерживающееся горение.

В какой-то момент во время горения куска дерева все смолы и газы будут удалены.Остается в основном древесный уголь. В обиходе мы говорим, что древесина сгорела дотла. Эти угли медленно горят снаружи и почти без огня. Количество угля или древесного угля, которое остается после того, как другие части древесины выкипят, зависит в первую очередь от породы древесины, а также от того, как быстро и при какой температуре она была сожжена. Как правило, чем быстрее и горячее сгорает кусок дерева, тем меньше древесного угля остается в виде углей.

Лучше всего быстро обжечь дрова, чтобы получить от них максимум тепла.Медленный дымный огонь может расходовать до трети тепловой энергии топлива. Для эффективного горения огонь должен получать достаточно кислорода. Высокая дымовая труба, механический вытяжной вентилятор или то и другое обычно используются для обеспечения достаточной тяги (потока воздуха в топку).

Однако существуют пределы того, насколько быстро можно заставить дерево гореть. Если воздух нагнетается в камеру сгорания слишком быстро, он имеет тенденцию «задуть» огонь. Результат почти такой же, как недостаток воздуха.

Слишком большое количество воздуха в камере сгорания также может привести к вздутию воздуха.Дыхание на самом деле представляет собой серию взрывов, возникающих в результате сильного смешения воздуха и древесных газов. Чаще всего это происходит, когда свежее топливо добавляется в слой очень горячих углей. Сильное тепло от углей может вытеснять большие объемы горючих газов, которые периодически воспламеняются по мере поступления кислорода. Эти взрывы редко вызывают какие-либо повреждения системы, но возникающий в результате обратный огонь может вызвать ожоги и летящий пепел.

Многие соединения образуются при горении древесины. Только в дыме было идентифицировано более 160 различных видов.В наибольшем объеме выделяются окись углерода, метан, метанол и водород. Хотя эти соединения будут гореть при относительно низких температурах, большая часть оставшихся выделенных соединений, таких как дым и смола, не сгорит полностью, пока температура не достигнет более 1000 ° F. Таким образом, для полного сгорания нужна горячая топка.

В большинстве хорошо спроектированных систем горячего водоснабжения топка окружена водой. По этой причине такие системы иногда называют водяными плитами.«В агрегатах этого типа стенки топки поглощают большую часть выделяемого тепла. Вода сохраняет стенки топки относительно прохладными, что приводит к хорошей теплоотдаче, но не способствует хорошему сгоранию. В большинстве случаев необходимо изолировать стены и пол топку с огнеупорным кирпичом. огнеупорным кирпичом замедляет движение тепла от огня и тем самым повышает эффективность сгорания.

Обычный красный строительный кирпич, особенно с отверстиями, работает не хуже, чем белый огнеупорный кирпич для облицовки топки.Хотя красный кирпич не столь эффективно, он стоит около одной пятой столько, сколько белого огнеупорного кирпича.

Конструкция топки

На Рисунке 1 показано поперечное сечение типичного водонагревательного устройства. Очень важно, чтобы камера сгорания с водяной рубашкой была достаточно большой. Он должен быть такого размера, чтобы не только принимать заряд топлива, но и оставлять место для полного сгорания расширяющихся газов сгорания, прежде чем они потеряют слишком много тепла и перейдут в дымовые трубы.

Одна из наиболее частых проблем домашних систем горячего водоснабжения заключается в том, что камера сгорания слишком мала для нормального сгорания. В этом случае трудно разжечь огонь достаточно горячим; он имеет тенденцию курить, даже когда ему дают много воздуха. Если топка уже не слишком мала, добавив огнеупоры подкладки может помочь, потому что это сделает огнь гореть более горячее. Иногда, однако, единственным выходом является замена топки на более крупную.

Мощность системы горячего водоснабжения можно описать двумя способами: с точки зрения ее мощности горелки или сгорания и с точки зрения ее способности аккумулировать тепло.(Последнее будет обсуждаться в другом разделе.) Мощность горелки системы определяется как наибольшее количество тепла, которое горелка может выделить из топлива за определенный период времени. Производительность горелки можно рассматривать как практический предел устойчивой мощности системы. Если вы продолжите увеличивать скорость, с которой топливо подается в камеру сгорания, в конечном итоге будет достигнута точка, когда топливо будет потребляться с той же скоростью, с которой оно добавляется. В этот момент горелка работает с номинальной мощностью.Более быстрое добавление топлива может фактически помешать процессу горения.

С практической точки зрения мощность горелки системы определяется размером топки и тем, насколько хорошо воздух может подаваться и распределяться по топливу. В целом, вы можете рассчитывать получить около 40 000 БТЕ в час на каждый квадратный фут площади решетки при условии, что глубина достаточна. Это означает, что вы можете ожидать около 800000 БТЕ в час от топки 5 футов в длину и 4 фута в ширину.

Между площадью колосниковой решетки и глубиной топки существует более чем случайная зависимость.Топка должна быть максимально глубокой. Большая глубина обеспечивает больший ход пламени и лучшее перемешивание поднимающихся горячих газов для улучшения сгорания. В общем, глубина должна быть равна или больше наименьшего размера решетки. Например, если размер решетки составляет 5 на 8 футов, глубина топки должна быть не менее 5 футов. В таблице 1 показано предполагаемое соотношение между объемом топки и емкостью системы. Размеры не приводятся, поскольку размер и форма резервуара для хранения воды и свободное пространство, необходимое для пожарных труб, ограничивают глубину топки.Важно помнить, что высокие тонкие топки лучше, чем короткие толстые.

Выбор вытяжного вентилятора

Практические ограничения размеров топки и конструкции дымовой трубы обычно требуют создания тяги с помощью вентилятора. Были использованы следующие схемы и их комбинации:

• Вентилятор для подачи свежего воздуха под решетку;
• Баллончик для нагнетания свежего воздуха в топку над решеткой;
• Вытяжной вентилятор для подачи свежего воздуха в топку и через систему.

Использование вентиляторов для подачи воздуха в камеру сгорания имеет то преимущество, что вентиляторы остаются чистыми и охлаждаются воздухом, который они перемещают. Недостатком является то, что дым и искры могут выходить из любой трещины в топке, потому что давление внутри топки выше, чем снаружи.Если используется вытяжной вентилятор, любые утечки происходят внутрь. Недостатком является то, что тепло и копоть в дымовой трубе сильно влияют на систему вентиляторов, хотя существуют вентиляторы, разработанные специально для этой цели.

Скорострельность зависит от тяги. Вентилятор или вентиляторы с принудительной тягой должны подавать достаточно кислорода для максимальной ожидаемой скорости горения, но не должны обеспечивать больше этого количества. Слишком много воздуха охладит огонь и выбросит пепел в дымовые трубы. Например, чтобы определить размер стекового вентилятора, предположим, что максимальная скорость работы системы составляет 2 миллиона БТЕ в час.

2000000 БТЕ / час ÷ 6680 БТЕ / фунт древесины = 300 фунтов древесины / час

Для сжигания 1 фунта дров требуется около 6 фунтов воздуха. Следовательно, потребность в воздухе составляет:

6 фунтов воздуха / фунт древесины x 300 фунтов древесины / час = 1800 фунтов воздуха / час

Один фунт воздуха эквивалентен примерно 13,5 кубическим футам. Таким образом, необходимый объем воздуха составляет:

1800 фунтов воздуха / час x 13,5 кубических футов / фунт воздуха = 24 300 кубических футов воздуха / час или 405 кубических футов / мин (куб. Футов / мин)

Обычно для эффективного сгорания требуется около 50 процентов избыточного воздуха.Следовательно, требуемый объем:

405 куб. Футов в минуту x 1,5 = 608 куб. Футов в минуту

Поскольку мы определяем объем воздуха и газов, перемещаемых вытяжным вентилятором, мы должны учитывать добавление продуктов сгорания и влажности древесины к дымовым газам. Для древесины с влажностью 20 процентов, влажная основа (w.b.), отношение объема дымовой трубы к входящему воздуху составляет 1,16 моль дымовых газов на моль свежего воздуха.

Это соотношение рассчитано исходя из 100-процентного сгорания. Таким образом, объем выходящих продуктов сгорания составляет:

608 кубических футов в минуту входящего воздуха x 1.16 = 705 куб. Футов в минуту

Наконец, объем необходимо отрегулировать в соответствии с температурой. Закон Чарльза гласит, что объем газа линейно увеличивается с его температурой. Чтобы использовать закон Чарльза, температуры по Фаренгейту должны быть преобразованы в температуры по шкале Ренкина (R), что достигается добавлением 460 ° к температуре по Фаренгейту.

При температуре входящего воздуха 510 ° R (50 ° F) и температуре дымовой трубы 760 ° R (300 ° F) скорректированный объем дымового газа составляет:

760/510 x 705 куб. Футов в минуту = 1050 куб. Футов в минуту

Таким образом, 608 кубических футов в минуту входящего воздуха соответствует общему объему 1050 кубических футов в минуту, выходящему через дымовую трубу. Подойдет типичный вентилятор мощностью 1100 кубических футов в минуту при статическом давлении воды 1 дюйм. Допущение статического давления воды в 1 дюйм будет более чем достаточно для компенсации газового трения в системе.

Вышеприведенные расчеты можно применить к системам различного размера. Размеры вентиляторов для различных систем приведены в таблице 2.

Двери с водяным охлаждением

Одной из наиболее часто встречающихся проблем в системах водяного отопления является деформация дверок топки.Двери должны быть большими для удобной топки. Одна сторона подвержена сильному нагреву камеры сгорания, а другая часто окружена зимними температурами. Возникающие в результате сильные термические нагрузки могут деформировать двери. Хотя дверь, показанная на Рисунке 2, была сделана из стали ¹ ⁄ ₂ дюймов с существенным усилением, вскоре она так сильно покоробилась, что ее нельзя было закрыть.

Опыт показал, что эту проблему нельзя полностью устранить, хотя ее можно существенно уменьшить, охладив двери водой.Водяное охлаждение не только предотвращает коробление, но и позволяет рекуперировать больше тепла.

Двери с водяным охлаждением обычно изготавливаются с внутренней и внешней металлическими поверхностями, разделенными 2- или 3-дюймовыми полостями, через которые может циркулировать вода. Часть выхода циркуляционного насоса воды отводится в полость двери. В полость обычно устанавливаются перегородки для обеспечения хорошей циркуляции и равномерного охлаждения.

Конструкция решетки

Для максимального удобства и эффективности в нижней части топки необходимо предусмотреть решетку.Идеальная решетка позволяет золе просачиваться сквозь нее, но удерживает большую часть древесины и древесного угля и обеспечивает непрерывный поток воздуха через всю площадь решетки без периодического перемешивания или встряхивания. На каждые 1000 БТЕ номинальной мощности необходимо не менее 5 квадратных дюймов площади решетки. Например, для системы мощностью 200 000 БТЕ / час потребуется:

200 x 5 = 1000 квадратных дюймов

Одна тысяча квадратных дюймов равна примерно 7 квадратным футам. Следовательно, решетки шириной 2 фута и длиной 3 ¹ ⁄ ₂ футов будет достаточно для системы с номинальной производительностью 200 000 БТЕ / час.

Создать удовлетворительную решетку сложно. Лучше всего подходят чугунные решетки, но их трудно найти, они дороги и имеют тенденцию со временем трескаться и выгорать. Пластина из мягкой стали толщиной от ¹ ⁄ _{2 от} дюймов до 1 дюйма будет деформироваться при нагревании, если она не будет хорошо поддерживаться снизу. Однако решетчатые опоры затрудняют удаление золы. Использованные железнодорожные рельсы, перевернутые вверх ногами, с умеренным успехом использовались для формирования решеток. Стандартные 80-фунтовые рельсы, расположенные на расстоянии ¹ ⁄ ₂ на расстоянии 1 дюйма друг от друга, будут охватывать 6 футов без поддержки.Рельсы изготовлены из марганцевой легированной стали, их трудно сваривать и резать. Однако они умеренно устойчивы к высокотемпературной эрозии и относительно недороги, если покупать их на свалке металлолома.

Накопление древесного угля во время непрерывного обжига может привести к закупорке решеток и нарушению циркуляции воздуха. Установка вентилятора высокого давления под решеткой гарантирует поддержание минимального потока воздуха и ускоряет сжигание древесного угля. Остальной воздух для горения может подаваться через вентиляционное отверстие или дополнительный вентилятор над решеткой.

Рисунок 1. Типовая система водяного отопления.

Рисунок 2.Двери должны иметь водяное охлаждение, чтобы они не коробились от сильного жара.

Самая заметная часть системы горячего водоснабжения — это бак для воды. Стандартные резервуары для систем водяного отопления доступны в различных размерах, объемах и толщинах стенок.Подземные резервуары имеют более толстые стенки, чем надземные, что делает их намного лучше для сварки. Если у вас есть выбор, лучше использовать короткий резервуар большого диаметра, чем длинный и тонкий, потому что более короткий резервуар имеет меньшую площадь поверхности, что снижает потери тепла и стоимость изоляции. В таблице 3 приведены размеры и вместимость широкого диапазона стандартных резервуаров для хранения нефти.

Хотя лучше всего использовать новый резервуар, многие успешные системы были созданы с использованными резервуарами.Резервуары для хранения отработанного масла часто можно получить просто по запросу. Если вы решили попробовать использованный резервуар, тщательно осмотрите его на предмет дырок или тонких пятен. Также узнайте, какая жидкость хранилась в резервуаре. Внимание: Никогда не сваривайте и не резайте резервуар, который, как вы подозреваете, содержит горючие материалы, если он не будет тщательно очищен и проветривается. Один из способов удаления остатков масла или бензина из большого бака — смешать около 2 фунтов моющего средства на тысячу галлонов емкости с достаточным количеством воды, чтобы растворить его, и вылить этот раствор в бак.Затем полностью наполните резервуар водой и дайте ему постоять несколько дней, прежде чем слить его и приступить к работе.

Теплоемкость

Как упоминалось в предыдущем разделе, одним из показателей емкости системы является ее способность аккумулировать тепло. Вода — одно из наименее дорогих и наиболее легко перемещаемых и контролируемых веществ. Это также один из лучших известных носителей тепла. Вода может хранить в четыре или пять раз больше тепла, чем камень, в десять раз больше, чем большинство металлов, и примерно в четыре раза больше, чем воздух на единицу веса.Его единственный недостаток заключается в том, что он не может сохранять тепло при температуре выше 212 ° F, если он не находится под давлением. Это ограничивает его пригодность для высокотемпературных приложений. Однако для систем отопления помещений в теплицах и других сельскохозяйственных, коммерческих или жилых помещениях это ограничение обычно не является проблемой.

По определению, одна британская тепловая единица (BTU) — это количество тепла, необходимое для повышения температуры 1 фунта воды на 1 ° F. Галлон воды весит примерно 8.3 фунта, поэтому тепловая энергия, необходимая для повышения температуры галлона на 100 ° F, составляет:

8,3 фунта x 100 ° F = 830 БТЕ

Для сравнения, для повышения температуры 8,3 фунта гравия на 100 ° F потребуется всего около 166 БТЕ.

Как указывалось ранее, воду нельзя нагревать до температуры выше 212 ° F при атмосферном давлении. Эта температура определяет верхний предел количества тепла, которое может сохранять вода без давления. Нижний предел устанавливается желаемой температурой нагрузки.Например, если в теплице должна содержаться температура 65 ° F, то эта температура является нижним пределом. Разница между верхним и нижним пределом,

212 ° F — 65 ° F = 147 ° F

указывает, сколько тепла может удержать данный объем воды.

На самом деле, снижать температуру хранения до нижнего предела непрактично. Скорость передачи тепла к нагрузке (например, от радиаторов к воздуху внутри теплицы) значительно снижается, когда температура нагретой поступающей воды приближается к температуре воздуха нагрузки.По этой причине желательно поддерживать более низкую температуру хранения воды по крайней мере на 35 ° F выше желаемой температуры загрузки. Следовательно, в предыдущем примере нижний предел температуры будет 100 ° F, а разница температур будет не 147 ° F, а

212 ° F — (65 ° F + 35 ° F) = 112 ° F

Следовательно, диапазон температур хранения воды ограничен 112 ° F. Используя эту информацию в качестве руководства, теперь мы можем определить, какой объем памяти необходим.

Если заданная тепловая нагрузка определена как 200000 БТЕ в час и желательно иметь 6 часов нагрева после тушения пожара, количество воды должно быть достаточным для хранения:

200000 БТЕ / час x 6 часов = 1200000 БТЕ

Для подъема одного фунта воды на 1 ° F требуется 1 БТЕ.В каждом фунте воды может храниться только 112 БТЕ. Следовательно, необходимое количество воды составляет:

1,200,000 БТЕ ÷ 112 БТЕ / фунт = 10714 фунтов

Поскольку вода весит 8,3 фунта на галлон, 10 714 фунтов воды равны 1291 галлону.

На практике максимальная температура воды редко превышает 200 ° F; следовательно, требуется емкость, немного превышающая 1291 галлон.

Эти расчеты предполагают, что тепло не теряется из резервуара или из труб, по которым вода идет к загрузке и от нее.Эти потери могут быть значительными в зависимости от того, насколько хорошо изолирована труба, расстояния от резервуара до груза и температуры наружного воздуха.

Это очень хорошая идея — установить термометр на выпускной линии резервуара. Это даст точную индикацию температуры воды внутри резервуара. Падение температуры воды более чем на 20 ° F в час является хорошим признаком того, что резервуар для воды слишком мал, поскольку цель системы горячего водоснабжения — обеспечить постоянный источник тепла без необходимости постоянно разжигать огонь.

Также хорошей идеей является установка термометра в трубопроводах по обе стороны от нагрузки — например, на впускной и выпускной линиях радиатора или ряда радиаторов. Это позволяет определить не только, сколько энергии теряется между баком и грузом, но и насколько эффективно радиаторы извлекают тепло из воды.

Для оптимальной конструкции системы емкость накопителя должна основываться на максимальной номинальной мощности горелки, требуемой тепловой нагрузке и максимальном промежутке времени между загрузками топлива.Следующее обсуждение показывает, как взаимодействуют эти три фактора.

Предположим, как в приведенном выше примере, что требуемая средняя тепловая нагрузка составляет 200 000 БТЕ в час. Это означает, что в течение обычного часа работы требуется 200 000 БТЕ тепла. Вероятно, что посреди очень холодной ночи количество необходимого тепла превысит это количество. Но для того, чтобы иметь достаточно тепла, мощность горелки должна как минимум равняться средней нагрузке плюс потери. С практической точки зрения рекомендуется, чтобы горелка была рассчитана на 1,5–2-кратную среднюю тепловую нагрузку.Горелка большего размера может производить тепло для хранения, а также для немедленного использования в периоды средней нагрузки.

Помимо энергии, хранящейся в горячей воде (накопительный бак), в системе также можно хранить тепловую энергию в виде несгоревшей древесины. Это называется хранилищем топки. В ожидании очень холодной ночи оператор теплицы может топить систему в течение дня, чтобы постепенно поднять температуру воды примерно до 212 ° F. Несмотря на то, что вода уже удерживает количество тепла, близкое к максимальному, оператор может снова заполнить топку непосредственно перед уходом на ночь.Это дополнительное топливо добавляет энергии системе. Горящее топливо может просто заменить уходящее тепло и, таким образом, поддерживать высокую температуру воды. Однако, если дополнительное топливо слишком быстро добавляет слишком много тепла, вода в баке закипит, и энергия будет потрачена впустую в виде пара.

Маловероятно, что система горячего водоснабжения во время реальной работы будет подвергаться очень большим колебаниям нагрузки. Другими словами, не требуется производить максимальную производительность один час и никакой в ​​последующие.Скорее, постепенное увеличение и уменьшение обычно происходит в течение дня по мере изменения наружной температуры и многих других факторов. С другой стороны, тепло, подаваемое в систему от огня, обычно бывает довольно спорадическим, в зависимости от того, сколько и как часто добавляется топливо. Ценность системы горячего водоснабжения частично основана на ее способности быстро накапливать тепловую энергию, но медленно выделять ее с контролируемой скоростью.

Если горелка вырабатывает больше тепла, чем используется системой, дополнительное тепло будет сохраняться при условии, что емкость аккумулирования не была превышена.При превышении емкости вода закипает. Когда это происходит, избыточное тепло уходит из системы в виде пара. Энергия, необходимая для кипячения воды, просто тратится зря. Частое кипение в системе горячего водоснабжения указывает на то, что горелка слишком велика, или она слишком часто зажигается, или что емкость аккумулирующей тепло системы слишком мала.

Если емкость аккумулирования тепла недостаточна, одно решение — добавить еще один бак. Тандемный резервуар обычно располагается как можно ближе к основному резервуару и соединяется впускной и выпускной трубой и насосом (Рисунок 3).Таким образом, емкость хранилища может быть довольно легко увеличена без нарушения работы остальной системы. Между двумя баками всегда необходимо непрерывно перекачивать воду, чтобы тепло распределялось равномерно. Это можно сделать, добавив дополнительный насос или используя часть потока от существующего насоса, если он имеет избыточную производительность.

Система горячего водоснабжения не является паровой; то есть в системе никогда не бывает другого давления, кроме давления, создаваемого насосами. Из бака для горячей воды необходимо удалить воздух, чтобы предотвратить повышение давления, когда вода нагревается и расширяется или превращается в пар.Невентилируемый накопительный бак чрезвычайно опасен . В верхней части бака требуется как минимум два вентиляционных отверстия. Еще лучше то, что люк, который обычно вырезается в верхней части резервуара во время строительства, можно оставить открытым, но накрыть куском листового металла.

Изоляция

Необходимо изолировать бак и все трубы, чтобы предотвратить утечку тепла. Для наружных резервуаров подходит полиуретановая изоляция, напыляемая напылением, особенно если она окрашена и защищена от прямого воздействия огня и солнечных лучей.Покрытие толщиной 1 дюйм, обеспечивающее класс изоляции R-7, стоит около 1 доллара за квадратный фут. Например, для резервуара емкостью 2000 галлонов диаметром 64 дюйма и длиной 12 футов изоляция будет стоить приблизительно 250 долларов. В таблице 4 приведены расчетные значения теплоизоляции резервуаров различной толщины из полиуретана.

Эта таблица показывает, что затраты на нанесение минимального количества изоляции могут быть легко оправданы за счет экономии затрат на электроэнергию.Однако дополнительные затраты на изоляцию толщиной более ¹ ⁄ ₂ дюймов трудно оправдать.

Одна из альтернатив — разместить систему под односкатной крышей, где ее можно изолировать относительно недорогими войлоками из стекловолокна. Стекловолокно, которое может иметь основу из алюминиевой фольги, можно удерживать на месте с помощью проволочной сетки с крупными ячейками. Стоимость навеса, изоляции, пленки, провода и рабочей силы может быть больше, чем стоимость напыленной полиуретановой изоляции, но этот тип изоляции, вероятно, прослужит намного дольше и даст лучшее значение R.

Защита от ржавчины

Рекомендуется использовать какие-либо меры по предотвращению ржавчины для защиты внутренней части резервуара и труб от коррозии. Существует ряд доступных коммерческих химикатов, предназначенных в первую очередь для использования в высокотемпературных котлах. Некоторые из них было бы довольно дорого купить в количестве, необходимом для защиты системы горячего водоснабжения среднего размера.

Один из методов, который был признан подходящим в системах горячего водоснабжения, — это добавление некоторых относительно недорогих химикатов для повышения pH воды.Среди них карбонат калия, карбонат натрия (стиральная сода) и гексаметафосфат натрия (Calgon). Эти химические вещества предотвращают коррозию, покрывая металлические стенки систем. Из упомянутых выше химикатов лучше всего работает Калгон. Его можно купить в большинстве продуктовых магазинов. Используйте 5 фунтов на каждые 1000 галлонов воды. В нормальных условиях ни один из этих химикатов не разлагается и, следовательно, остается активным в системе в течение длительного времени.

Пожарные трубы

Хотя некоторое количество тепла проходит к воде через стенки топки, основной путь тепла от огня к воде проходит через дымовые трубы.Большинство систем спроектированы так, что горячие газы, выделяемые при пожаре, проходят через серию пожарных труб, которые проходят от одного конца резервуара для хранения к другому. Во многих системах газы проходят через резервуар более одного раза.

Очень важно, чтобы количество и размер пожарных трубок были достаточными, чтобы большая часть тепла передавалась от горячих газов воде до выхода газов. Как показывает практика, на каждые 2000 БТЕ номинальной мощности требуется около 1 квадратного фута площади теплообмена.Например, если система рассчитана на производство 200 000 БТЕ в час, потребуется около 100 квадратных футов площади теплообмена. Эта область может включать охлаждаемую водой поверхность топки, а также сами дымовые трубы. Обе эти области часто называют поверхностью очага.

Наружный диаметр трубок используется для расчета площади. В таблице 5 перечислены несколько часто используемых размеров стандартных труб с указанием их фактического внешнего диаметра и количества ходовых футов, необходимых для получения 1 квадратного фута площади поверхности.

Правильный размер трубы зависит от ряда факторов.В примере системы с производительностью 200 000 БТЕ в час требуется площадь теплообмена 100 квадратных футов. Из Таблицы 1 рекомендуемый объем топки составляет 9 кубических футов. Подходящая топка с таким объемом должна иметь длину 1 ¹ ⁄ ₂ футов, ширину 2 фута и высоту 3 фута. Площадь топки составляет 27 квадратных футов (включая дверь с водяным охлаждением). Таким образом, топка обеспечит 27 квадратных футов необходимых 100 квадратных футов. Остальные 73 квадратных фута должны обеспечивать пожарные трубы.

Чтобы найти длину трубы заданного диаметра, необходимую для обеспечения желаемой площади поверхности, умножьте числа в третьем столбце таблицы 5. Например, если вы выбрали 1 ¹ ⁄ ₂ дюймов трубы, умножьте 73 погонных футов на 2,01:

73 футов x 2,01 фут / кв. Фут = 146,72 футов

Около 147 погонных футов 1 ¹ ⁄ ₂ -дюймовой трубы требуется для получения 73 квадратных футов площади теплообмена. С другой стороны, если вы используете 3-дюймовую трубу, вам понадобится всего около 80 футов:

73 фута x 1.09 фут / кв фут = 79,73 фут

Какой размер лучше? Если рассматривать строго с точки зрения стоимости, нет большой разницы между 147 футами трубы 1 ¹ ⁄ ₂ дюймов и 80 футами трубы 3 дюйма. Однако сваривать большую трубу намного проще. Кроме того, необходимо время от времени очищать внутреннюю часть трубы от золы, сажи и других отложений. Очистить меньшую длину и большую трубу проще. Однако большее количество труб меньшего размера будет несколько более эффективным в передаче тепла.Опыт показал, что в целом лучше всего подходят трубы диаметром от 2 до 3 дюймов.

Отложения золы в дымовых трубах значительно снизят скорость теплопередачи. Хорошо иметь способ определить, насколько хорошо они работают. Один из лучших и наименее дорогих методов — разместить высокотемпературный термометр в точке, где газы выходят из пожарных трубок и запускают дымовую трубу. Чем ближе температура воды, тем эффективнее отвод тепла от пожарных труб. Температура газа от 300 до 350 ° F указывает на эффективную теплопередачу.Температура газа более 450 ° F указывает на то, что площадь теплообмена слишком мала или на дымовые трубы нанесено покрытие.

Стратификация

Любопытное состояние иногда возникает в средних и больших системах. Несмотря на то, что топка постоянно топится, и видно, как вода кипит из верхней части резервуара, температура воды, забираемой из резервуара для распределения, составляет всего 170–180 ° F. Такая ситуация возникает в системах, где вход и выход находятся рядом с дном резервуара и нет вспомогательного циркуляционного насоса, поддерживающего движение воды.Это состояние называется стратификацией и возникает, когда вода при разных температурах разделяется на отдельные слои, при этом самая теплая вода остается наверху. Стратификация может происходить в любой системе, но обычно более выражена в крупных.

Плотность воды при 100 ° F примерно на 3,5 процента больше, чем при 200 ° F. Как и воздух, горячая вода поднимается, а холодная опускается. Чтобы предотвратить расслоение, воду необходимо поддерживать в движении. Один из способов — подсоединить возвратные трубы в верхней части бака над топкой (самая горячая часть системы) и забрать воду из нижней части бака с другого конца.Проблема с этим подходом заключается в том, что распределительные насосы могут не работать все время, и при выключении насосов может возникнуть расслоение.

Лучшее решение — установить непрерывно работающий вспомогательный циркуляционный насос для перемещения воды из самой холодной части резервуара в самую горячую. Постоянное перемешивание воды предотвратит расслоение. Циркуляционный насос не обязательно должен быть большим, так как необходимо преодолеть очень небольшой напор. Он должен быть способен перекачивать от 0,2 до 0,5 производительности системы в час.Например, система на 2000 галлонов должна иметь насос, способный перекачивать от 400 до 1000 галлонов в час. Обычно достаточно электрического насоса ¹ ⁄ _{6 от} до ¹ ⁄ ₂ .

Рис. 3. Дополнительный резервуар увеличит емкость хранения.

Трубопровод

Вода не только сохраняет тепло, но и передает тепло туда, где оно используется.Распределительный насос должен иметь подходящий размер для работы. Если насос слишком мал, он не будет перекачивать достаточно тепла к нагрузке. Если он слишком большой, это приведет к потере энергии. Подбор насоса — довольно сложный вопрос, поскольку он зависит от ряда взаимосвязанных факторов. К ним относятся размер груза, расстояние между баком и грузом, количество различных теплообменников в системе и размер используемой трубы. В таблице 6 приведены размеры труб для различных тепловых нагрузок. Эти скорости потока и размеры труб рассчитаны с учетом нормального перепада температуры на 25 ° F при прохождении воды через теплообменник.

За исключением жилых помещений, большинство систем горячего водоснабжения поставляют тепло более чем в одно место.Например, несколько отдельных теплиц или помещений для выдержки могут потреблять тепло от одной и той же системы. Горячая вода подается к каждой загрузке по большим магистральным распределительным и обратным линиям. Каждая нагрузка имеет свой собственный насос и подключена к основным линиям параллельно, что делает ее управляемой независимо (Рисунок 4). Каждое параллельное соединение должно иметь обратный клапан для предотвращения обратного потока, когда тепло не требуется.

обычно оцениваются по количеству галлонов в минуту, которые они обеспечивают при определенном напоре или общем сопротивлении.Это полное сопротивление представляет собой сумму сопротивлений каждой отдельной части системы, через которую вода проходит в своем контуре к насосу и от него. Сопротивление обычно выражается в количестве футов «головы», хотя оно также может быть выражено в фунтах на квадратный дюйм. Напор — это гипотетическая высота воды, против которой должен работать насос; чем больше голова, тем больше сопротивление.

По мере увеличения сопротивления расход уменьшается. Например, определенный насос может быть рассчитан на 50 галлонов в минуту на высоте 10 футов, но только 15 галлонов в минуту на высоте 30 футов.Один фут напора эквивалентен 0,43 фунта на квадратный дюйм (psi). При выборе насоса важно выбрать насос, рассчитанный на работу с горячей водой при температурах до максимально ожидаемых.

Во многих системах используются стандартные стальные трубы и резьбовые соединения. Они относительно недорогие и подходят для горячего водоснабжения. В некоторых новых системах используются пластиковые трубы. Полиэтилен (черный пластик) и трубы из ПВХ не выдержат длительного использования горячей воды при умеренном давлении. Однако два типа пластиковых труб — ХПВХ и полибутилен — предназначены для горячего водоснабжения.ХПВХ — это жесткая пластиковая труба, похожая на ПВХ. Если используется труба из ХПВХ, все фитинги, такие как соединители, переходники и колена, также должны быть изготовлены из ХПВХ. Для полибутиленовой трубы также требуются специальные соединители, но она гибкая и значительно e

3 способа изготовления самодельной грелки

Использование грелки может помочь облегчить боли и уменьшить жесткость мышц и суставов. Это один из способов проведения термотерапии или термотерапии.

Многие люди используют грелки для уменьшения боли в шее, спине, мышечной боли, симптомов артрита и менструальных спазмов.

В этой статье мы расскажем о трех способах изготовления грелки в домашних условиях. Мы также исследуем, как тепло может помочь облегчить различные симптомы.

Многие магазины продают грелки, но их легко сделать дома.

Чтобы сделать грелку, используйте:

1. Влажное кухонное полотенце

Поместите влажное кухонное полотенце в пакет для заморозки и нагрейте его в микроволновой печи. Во-первых, убедитесь, что пакет можно использовать в микроволновой печи.

Оберните горячий компресс полотенцем и приложите его к пораженному участку на 15–20 минут за раз.

2. Полотенце с подогревом для духовки

Люди могут использовать этот метод для изготовления грелки большего размера.

Сначала поместите влажное сложенное полотенце в духовку с температурой 300 ° F (149 ° C). Оставьте полотенце в духовке на 5–10 минут. Правильное время будет зависеть от толщины полотенца.

Когда оно станет теплым, оберните полотенце более тонкой сухой тканью и приложите его к пораженному участку на 15–20 минут.

3. Старый носок

Люди могут сделать многоразовые грелки из ткани или старого носка.Их также можно использовать в качестве холодных компрессов, замораживая, а не нагревая.

Возьмите старый чистый носок и наполните его на три четверти сырым рисом, кукурузным ячменем или овсянкой. Завяжите или зашейте его и нагрейте в микроволновой печи 1-2 минуты.

Во избежание ожогов всегда проверяйте грелку на внутренней стороне руки, прежде чем прикладывать ее к пораженному участку. Он должен быть комфортно теплым, но не горячим.

Применение грелки может облегчить боль в суставах, мышцах и мягких тканях.Это форма тепловой терапии, или термотерапии.

Тепло увеличивает приток крови к пораженному участку, расслабляя мышцы и помогая уменьшить скованность в суставах.

Термотерапия может помочь облегчить:

• боль в спине
• боль в шее
• менструальные спазмы
• симптомы мигрени
• боль после травмы
• боль при артрите

Во время процесса заживления усиление кровообращения приносит больше кислорода в поврежденные клетки.Кислород ускоряет заживление тканей.

Грелки — популярный метод термотерапии. Также могут помочь горячая ванна или душ.

Не используйте тепловую терапию сразу после травмы. Это воспалительная фаза заживления, и тепло может вызвать еще больший отек и повреждение тканей. Сразу после травмы холодный компресс поможет уменьшить отек.

Маленьким детям и пожилым людям нельзя пользоваться грелками.

Кроме того, людям с проблемами тепловой чувствительности не следует использовать какие-либо формы термотерапии.Сюда входят люди с невропатией, возникшей в результате диабета или других состояний. Возможно, они не сразу почувствуют ожог.

Беременным женщинам нельзя прикладывать грелки к области живота или таза. Им также следует избегать горячих ванн и купания или душа в очень горячей воде.

Грелки могут обеспечить тепловую терапию или термотерапию. Многие магазины продают грелки, но их легко сделать дома.

Самодельная грелка может облегчить боль при таких состояниях, как артрит, а также боль в спине, шее и менструальные спазмы.Использование грелки также может ускорить заживление после мышечной травмы.

Осторожно используйте любую грелку, так как это может вызвать ожог кожи.

Ремонт печи Jackson MI | Aspen One Hour Heating & Air Conditioning

• Меню

• Дом
• Около
  • Aspen Cares
  • Кто мы
  • Профили сотрудников
    • Советники по комфорту
    • Техники по обслуживанию
  • Что вы можете ожидать
    • Благоприятная рабочая среда
    • Практические советы и предложения
    • Гибкие варианты оплаты
    • Душевное спокойствие
    • Передовые технологии
    • Приверженность безопасности
    • Обслуживание без головной боли
    • Посвящение служению
    • Техническое совершенство
    • Ваш отзыв имеет значение
• Услуги
  • Страницы обслуживания
    • Водонагреватели
    • Кондиционер
    • Отопление
    • IAQ
    • Бесконтактный
    • Дополнительный
      • Тепловой насос
      • Холодильная установка
      • Бойлер
      • Вентилятор для всего дома
  • Ежегодное техническое обслуживание
  • Продукты Комфорт
    • Увлажнители воздуха для всего дома
    • Модификации воздуховодов
  • Продукты качества воздуха
    • Очистка воздуховодов
    • Стерилизация воздуха
    • Фильтры высокой эффективности
  • Решение особых проблем
    • Kool Kap
    • Комплект потолочного хранителя
    • Отвод конденсата
    • Комплект для жесткого запуска
    • Устройства удаленного мониторинга
    • Ограничители перенапряжения
    • Защита вашего компрессора
  • Домашняя безопасность
    • Детектор угарного газа
  • Способы экономии энергии
    • Дополнительные участки возвратного воздуха
    • Вентилятор чердака
    • Цифровой понижающий термостат
  • Особые потребности
    • Наглядные термостаты
• Информация
  • Общая информация
    • Выбор подрядчика по ОВКВ
    • Советы по экономии денег на отопление
    • Выберите оборудование, экономящее энергию и деньги
    • Рекомендации по замене системы
    • Повышение эффективности отопления и охлаждения
    • Контрольный список обслуживания
    • Подбор размеров систем отопления и охлаждения
    • Ограничения при замене существующей системы отопления
  • Системы отопления и охлаждения
    • Системы охлаждения
      • Типы систем охлаждения
      • Охлаждение вашего дома: не волнуйтесь
      • Определение размеров и установка
      • Преимущества поэтапного отказа от CFC
    • Системы отопления
      • Типы систем отопления
      • Снижение затрат на отопление дома
      • Когда пора менять?
      • Выбор отопительного топлива и типов систем
      • Газовые котлы и печи
      • Масляные котлы и печи
      • Сравнение топочного топлива
      • Стандарты Министерства энергетики США увеличивают стоимость печи
    • Тепловые насосы
      • Воздушные тепловые насосы
      • Системы с тепловым насосом
      • Воздушные тепловые насосы
      • Бесканальные тепловые насосы с мини-разъемом
      • Геотермальные тепловые насосы
      • Эксплуатация и обслуживание теплового насоса
      • Расширенные функции, которые следует искать в тепловом насосе DOE
      • Абсорбционные тепловые насосы
      • Тепловые насосы: эффективные и экологичные
    • Сплит Системы
      • Бесканальные (мини-сплит) тепловые насосы
    • Солнечное отопление
      • Пассивное солнечное отопление
      • Солнечное отопление и охлаждение помещений
    • Лучистое отопление
      • Лучистое отопление
    • Геотермальные тепловые насосы
      • Что такое геотермальная энергия?
      • Преимущества геотермальной энергии
  • Качество воздуха в помещении
    • Увлажнители воздуха — Проблемы со здоровьем
    • Приборы для сжигания — Загрязнение воздуха в помещениях
    • Руководство по качеству воздуха в помещении
    • Загрязнение воздуха внутри помещений
    • Нужно ли чистить воздуховоды?
    • Контроль загрязнения воздуха в помещении
    • Часто задаваемые вопросы о радоне
    • Информационный бюллетень по оценке радонового риска
    • Биологические загрязнители в вашем доме
    • Профилактика синусита
    • Причины и триггеры астмы
    • 10 самых опасных токсинов в вашем доме
    • Устройства для очистки воздуха в жилых помещениях — Резюме
  • Поддержка системы и аксессуары
    • Правильное проектирование системы зонирования
    • Термостаты и системы управления
    • Программируемые термостаты
    • Осушающие тепловые трубки
    • Как читать жилые счетчики
    • Воздуховоды и изоляция
      • Как работает изоляция
      • Типы утеплителя
      • R-значение изоляции
      • Изоляция воздуховодов
      • Минимизация потерь энергии в воздуховодах
      • Уплотнение воздуховода
      • Конструкция системы распределения воздуха
      • Воспользуйтесь услугами профессионала для улучшения воздуховодов
      • Мини-воздуховоды системы распределения воздуха
    • Увлажнители
      • Использование и уход за домашними увлажнителями воздуха
  • Водонагреватели
    • Типы водонагревателей
    • Энергоэффективное водяное отопление
    • Выбор водонагревателя
    • Безопасность газового водонагревателя
    • Установка изоляции на электрический водонагреватель
    • Установка температуры водонагревателя
    • Рекомендации по замене водонагревателей
    • Расходы на горячую воду и устройства для снижения затрат
  • Сантехника
    • Утечки и сохранение воды
      • Типичное использование воды в жилых домах
      • Туалеты с низким расходом воды
      • Счетчики воды
    • Проблемы с канализацией и канализацией
      • Сливные пробки
    • История сантехники
    • Качество воды
      • Качество воды
      • Что в моей воде?
      • Жесткость воды
      • Как обрабатывается вода
  • Энергоэффективность
    • История Energy Star
    • Руководство по энергоэффективному отоплению и охлаждению
    • Как читать этикетку EnergyGuide
    • Ссылки для идей экономии энергии
    • Советы по повышению эффективности теплового насоса

Знак WOG — показывает, что клапан можно инсталлировать в разные системы, с различными рабочими средами: вода (Water), масло (Oil), газ (Gas). И обозначает максимальное рабочее давление водяного пара при 100°F. Маркируется в единицах измерения psi (фунт-сила на квадратный дюйм). Например, 400WOG. 

WSP (Working Steam Pressure) — показывает давление водяного пара и отражает максимальный номинальный уровень давления для крана при максимально высокой температуре. Маркируется так, как и предыдущий параметр – 150WSP (иногда CWP).

Если сказать простым языком, WOG и WSP — это значения давления для малых и больших температур. Клапан, рассчитанный на 600WOG / 150WSP, должен выдерживать 600 фунтов на квадратный дюйм в водопроводной или газовой трубе и 150, когда он инсталлирован в системе подачи пара. Значение WOG всегда выше. 

Made in Italy — место, где был произведен продукт. Именно такая «дословная» маркировка указывает на место происхождения шарового крана.

Стандарт родом из США. UL выдается в Underwriters Laboratories. Наличие такого знака показывает, что изделие было протестировано в национальной испытательной лаборатории и соответствует требованиям стандартов безопасности продукции.

 Стандарт NSF 372 — был введен в 2011 году для установления процедур по удовлетворению требований к содержанию свинца на уровне 0,25% с использованием среднего расчетного значения площади поверхности или просто использования всех материалов без свинца для областей, контактирующих с питьевой водой.

Canadian Standard Association — это канадский государственный департамент, который регламентирует степень продукции.

Товары со знаком CSA, прохо

размеры, виды, монтаж и эксплуатация

На чтение 6 мин.

Запорная арматура позволяет регулировать расход жидкостей и газа, контролировать их подачу. Одна из конструкций — шаровый кран. Он изобретен в начале прошлого века, но не получил широкого использования в быту, поскольку фитинг быстро выходил из строя.

Новые материалы, технологии позволили создать прочные и долговечные детали. Это значительно уменьшило габариты, вес узлов. Теперь шаровые краны и смесители постоянно используются в бытовых системах, крупных трубопроводах.

Как устроен шаровый кран

Основная рабочая деталь в устройстве шарового крана — шар со сквозным цилиндрическим отверстием. Поворачиваясь, он открывает или полностью перекрывает доступ воде.

Шаровый фитинг — это простая, надежная конструкция. Его основные детали:

• корпус;
• шар;
• шток;
• ручка;
• прокладки.

Внутри корпуса имеется уплотнительное седло, расположенное в расширенной части. К нему прижимается сферическая задвижка. При повороте ручки, вращение передается через шток на шар, и он разворачивается на 90⁰. Ось цилиндрического отверстия совпадает с осью трубы и жидкость или газ беспрепятственно проходят. При закрытии шар разворачивается глухими боками к трубе, полностью перекрывает поток.

При рассмотрении шарового крана в разрезе, можно заметить, что в открытом состоянии в просвете трубы нет никаких деталей. Поток проходит свободно, ни за что не цепляясь.

В закрытом положении давление жидкости или газа прижимает шар к седлу, обеспечивая надежность перекрытия, герметичность узла.

Технические характеристики

Технические характеристики шаровых кранов определяются:

• диаметром резьбы;
• размерами узла;
• назначением;
• выдерживаемой температурой;
• предельным давлением.

Основным критерием выбора для установки в конкретную систему трубопроводов, служит размер внутреннего диаметра шаровых кранов. Он определяется в дюймах, но может быть указан и в мм.

Материалы, из которых изготовлены корпус и шар, определяют до какой температуры узел будет нормально работать, и предельное давление, которое он выдержит.

По размерам шаровые фитинги меньше своих винтовых аналогов. Устанавливаются они с помощью накидных гаек, фланцев, сварки.

Виды шаровых кранов

Запорные узлы различают по нескольким параметрам.

По способу прохода транспортируемого материала различают:

• полнопроходные;
• редуцированные (стандартнопроходные).

У полнопроходных шаровых кранов отверстие в шаре, корпусе узла и трубе имеет одинаковый диаметр.

Стандартнопроходные имеют отверстие в шаре на один типоразмер больше, чем в трубе и корпусе. Это предохраняет от динамического удара при закрывании, позволяет смешивать жидкость с разных источников. Например, шарнирный шаровый смеситель для ванны и кухни с одной рукояткой, регулирующей подачу горячей и холодной воды, их соотношение.

Полнопроходные узлы сложны в изготовлении. В них при открытом положении практически нет зазоров и переходов на пути следования жидкости. Это позволяет сохранить без потерь давление и скорость движения транспортируемого вещества при прохождении через запорную арматуру. Используют такие краны в постоянно работающих трубопроводах с перекрытием на непродолжительный срок. Полнопроходные модели ставят в системы с загрязненными жидкостями и имеющими твердые мелкие фракции. Отсутствие переходов сокращает возможность частиц зацепиться, образовать затор.

По способы монтажа в систему различают следующие типы кранов:

• муфтовые;
• фланцевые;
• под приварку.

Муфтовыми называют шаровые резьбовые краны, которые накручиваются непосредственно на металлическую трубу или переходник в случае пластикового трубопровода. Широко применяются при монтаже бытовых систем водопровода, отопления. Систему легко собрать своими руками.

Фланцевые фитинги подходят для трубопроводов большого диаметра, работающего под большим давлением. Приварные отличаются малыми размерами. Их устанавливают в системы, с высокими требованиями к герметичности.

По назначению и рабочей среде различают газовые вентили, для холодной и горячей воды, паровые, кислотоустойчивые. Корпус узла может быть цельным или разборным.

Шаровые краны устанавливают не только на домашние системы. Их монтируют на нефте- и газопроводы большого диаметра. Вручную такие вентиля не покрутишь. Да и расстояние между ними может быть в несколько км. Поэтому возможны различные способы управления:

• ручной;
• с редуктором;
• с электроприводом;
• гидравлический;
• пневматический.

Редуктор увеличивает приложенную силу и позволяет вручную закрыть большой вентиль или плавно регулировать подачу транспортируемого вещества. Электродвигатель может управляться на расстоянии. Электропиривод может устанавливаться на трубопроводы большого сечения, а также для дистанционного управления.

Шаровые изделия различают по материалу корпуса:

• латунные для газа и воды бытовых систем;
• стальные самые дешевые;
• из нержавейки практичные;
• чугунные кислотостойкие;
• полипропиленовые для пластиковых трубопроводов.

Маркировка шаровых кранов

Все шаровые краны имеют на корпусе отлитые знаки: стрелку, указывающую на направление движения воды и диаметр в дюймах.

Основная маркировка каждого изделия наносится в несколько строк.

1. Товарный знак производителя.
2. Характеристика данного узла. Например, КШ.Т.Х обозначает кран шаровый, для теплоснабжения, климатические условия — хладостойкий.
3. DN с цифрами — проходное сечение, диаметр. PN и цифра — допустимое давление.
4. Материал корпуса. Тип соединения.
5. Серийный номер, один на всю партию.
6. Предельные температуры работы.

Ниже контакты фирмы и страна производитель. Сбоку обычно ставится дата изготовления корпуса. Вся маркировка заключается в рамочку.

Преимущества и недостатки шаровых кранов

Преимущества шарового вентиля:

• простая конструкция;
• небольшой вес;
• малый ход открытия;
• отсутствие потерь давления;
• большой выбор моделей и вариантов исполнения;
• простая установка;
• длительный срок службы до 20 лет без ремонта.

Шаровые фитинги занимают мало места и не перегружают трубопровод своим весом. Их легко закрыть в любой ситуации.

Основной недостаток шарового вентиля – его невозможно приоткрыть слегка, отсутствие тонкой настройки мощности потока, только грубая.

Как выбрать шаровый кран

Приступая к строительству водопровода или отопления, следует точно знать типоразмеры труб и фитингов, какой шаровый кран лучше. Начинать следует с создания схемы проведения трубопровода.  По ней нужно рассчитать количество запорной арматуры. Затем покупать вентиля или шаровые краны.

В местах перекрытия потока, в начале ответвлений системы отопления используют вентиля. Они просто перекрывают поток в нужный момент. В конечных точках труб, на выходе воды, лучше ставить шаровые краны.

Выбор начинается с диаметра. Фитинги для дома подойдут резьбовые. Затем следует выбрать материал корпуса и цвет ручки:

• желтая, черная — газ;
• синяя, голубая — холодная вода;
• красная — горячая вода.

У смесителей обычно блестящие стальные или декоративные ручки.

Монтаж и правила эксплуатации

В монтаже шарового крана с резьбовым соединением сложности нет. При строительстве новой системы водопровода следует выполнить простые действия.

1. На установленной трубе отметить место расположения крана.
2. Обрезать ее в размер и нарезать резьбу.
3. Намотать фум-ленту по ходу закручивания фитинга.
4. Накрутить шаровый кран или затянуть накидную гайку в зависимости от крепления.

При ремонте сначала перекрывается вода, производится демонтаж старого фитинга. Затем поверхность трубы очищается от мусора, известкового налета и устанавливается новый кран.

Устанавливать шаровые краны выгодно. Их стоимость выше, но это окупится длительной эксплуатацией без замены прокладок.

Маркировка шарового крана или вентиля – СтройМастерская

Что нужно знать при их выборе — расшифровываем надписи, что обозначают знаки, цифры и буквы на корпусе водопроводной арматуры…

Пойти в магазин и просто купить кран в замен старого  — не совсем верное решение, многое о этих изделиях нужно знать перед покупкой:

1. Размер подсоединения
2. Тип подсоединения —  резьба внутренняя или наружная или комбинированная
3. Отверстие для пропускаемой среды  — полнопроходное или стандартнопроходное (редуцированный кран)
4. Материал – из чего сделано изделие
5. Максимально-возможное давление, которое выдержит прибор

Маркировка шаровых кранов и вентилей

Наверное, многие обращали внимание на значки, цифры и буквы расположенные на корпусе шаровых кранов фитингах и вентилях.

Давайте разбираться, начнем по порядку.

DN

DN  — Cтандартизованное представление диаметра по ГОСТ 28338-89 и ГОСТ Р 52720 .

DN – переводится как диаметр номинальный.
Аналогом общепринятого обозначения DN в российском сегменте встречается обозначение русскими буквами как Ду.

 
Под условным проходом или (номинальным размером) понимают параметр  для трубопроводов, арматуры и фитингов в качестве характеристики присоединяемых частей.

Условный проход (номинальный размер) не имеет единицы измерения и приблизительно равен, внутреннему диаметру, присоединяемого трубопровода, выраженному в миллиметрах и соответствует ближайшему значению из ряда чисел.  

DN — это своего рода градация на диаметры, в котором например DN 15, означает, что диаметр внутреннего присоединяемого трубопровода приблизительно равен 15мм.  В классификации по DN нет случайных цифр, они идут строго, как прописано в ГОСТ —  DN 15, DN16 (который кстати редко встречается в быту), DN 20, DN 25, DN 32, DN 40 и так далее.  

Значения номинального диаметра следует выбирать из ряда:               

* Допускается применять только для гидравлических и пневматических устройств.

** Для арматуры общего назначения применять не допускается.

Следует помнить, что этот стандарт не распространяется на системы кондиционирования воздуха и вентиляции.

На большинстве изделий можно увидеть продублированный размер в английских дюймах.
Определением дюйма является верхняя кавычка после цифры,  наши 25,4 миллиметра равняется 1” английскому дюйму.

Полдюймовый размер пишется через черточку ½  и  равняется 12,7 мм,  но!!!! Внимание!!!  По размерам DN — ½ дюйма соответствует DN 15,  то же самое и с ¾ дюйма, ¾ дюйма  в переводе на  миллиметры, получается 19мм, но по DN соответствуют DN 20.

Получается, условный диаметр соответствует ближайшему значению DN из  предложенных чисел  в ГОСТе!

Одним словом условный диаметр!

Таблица перевода DN-Ду в дюймы

PN

Следующим по важности показателем  является значение PN — ГОСТ 26349-84, которое обозначает,  какое максимальное давление может выдержать изделие. В российском сегменте обозначение  PN иногда встречается как Ру.

Настоящий стандарт распространяется на соединения трубопроводов и арматуру и устанавливает ряд номинальных давлений по ГОСТ.

Под номинальным давлением понимается наибольшее избыточное рабочее давление при температуре рабочей среды 20 °С, при котором обеспечивается заданный срок службы соединений трубопроводов и арматуры, имеющих определенные размеры, обоснованные расчетом на прочность при выбранных материалах и характеристиках прочности их при температуре 20 °С.  

Значение PN рассчитывается в  Мегапаскалях.  Для сравнения, PN1 = 0,1  МПа  или 1 кгсилы/см2 который в свою очередь равен 0,98 барам).  Попросту, если на изделии стоит обозначение PN10 то следует принимать что оно рассчитано на давление не превышающее 10 бар.

WOG

Этот стандарт используется в США и обозначает, что прибор может использоваться для разных сред, WOG  состоит из заглавных букв таких слов как  Water — вода, Oil — масло, Gas – газ. 

Перед обозначением WOG  в цифрах указывается номинальное давление, которое возможно при условии использования прибора в комнатной температуре, измеряемое в фунт./кв. дюйм или Psi.

На сегодняшний день стандарт считается устаревшим, номинальное давление о котором он говорит  указывается для холодной воды, а номинальное давление для высоких температур, а так же для масла и газа все равно нужно смотреть в паспорте изделия.

WSP

WSP (Working Steam Pressure — рабочее давление пара) цифры перед значком WSP означают максимальное рабочее давление в Psi   при эксплуатации устройства с паром .

CWP

Цифры расположенные перед абривеатурой CWP  обозначают (холодное рабочее давление) измеряемое в фунт./кв. дюйм или Psi.

MOP

Обозначение, используемое в газовой отрасли,  MOP расшифровывается как — максимальное рабочее давление газа в трубопроводе, допускаемое для постоянной эксплуатации.

MOP   включает в себя физические и механические характеристики элементов трубопровода, а также влияние газа на эти характеристики.   Цифры после значка MOP указываются в Барах,  например  — MOP5 обозначает, что кран имеет максимальное рабочее давление в системе для газа  не более 5 бар.

Направление потока или → стрелка

Стрелка, нанесенная на корпус изделия, указывает направление потока, пренебрегать этим значком категорически нельзя, чаще используется на обратных клапанах, запорных клапанах или  так называемых вентилях.

ГОСТ 21345-2005  говорит о том, что маркировка кранов с односторонней подачей среды должна содержать стрелку, указывающую направление подачи рабочей среды. Почему, для такого крана нельзя пренебрегать направлением, было рассмотрено в предыдущей статье.

Логотип фирмы, страна — место производства изделия и дата выпуска

По логотипу можно понять к какой фирме производителя относится изделие.

Многие производители указывают на корпусе изделия место где оно произведено, например —  Made in Italy. 

Некоторые фирмы производители на свои изделия ставят клеймо с датой выпуска изделия.

CE

Маркировка CE означает, что изделие создано согласно всем европейским нормам и требованиям.

LF

«LF» или LEAD FREE означает что материал изделия с очень низким содержанием свинца или не содержит свинца вовсе.

Марка стали, сплава

На кране может присутствовать клеймо обозначающее тип материала, из которого сделан корпус изделия.

Из какого материала изготовлена арматура, знать достаточно важно, ведь это касается не только того, как будет служить изделие , но и означает, не будет ли оно выделять вредные примеси в воду.

На изделиях из нержавейки, встречающихся довольно таки редко в обычном водопроводе может наноситься буквенная аббревиатура НЖ или, например цифровой индекс 304 или 316,
что  по стандарту AISI  означает 304  или 316 марку нержавеющей  стали.

А например, индекс CW617N означает состав латуни, который приблизительно соответствует российскому аналогу ЛС59-2.  

Борьба со свинцом в составе латуни, или безсвинцовые сплавы

Камнем преткновения в составе латуни является процент содержание свинца Pb.

В своё время, в Европе сильно озадачились тем, что в латуни присутствует большое количество свинца.

Все знают, что трубы и арматура с повышенным содержанием свинца негативно влияет на здоровье человека, в вязи с чем,  некоторые европейские предприятия переквалифицировались на производство так называемой безсвинцовой латуни состоящей только из меди и цинка.

Но такое производство потребовало больших затрат при выпуске той же продукции, стало необходимым заменять и модернизировать оборудование что привело к повышению себестоимости  изделий без свинца в три раза по сравнению с теми же изделиями выпускающимися ранее.

Только четыре страны Германия, Франция , Нидерланды и Великобритания  используют стандарт DIN 50930-6 и  постепенно заменяют свинцовую латунь на безсвинцовые сплавы. Но пока, полностью отказаться от добавок свинца не смогли даже в Европе.

Согласно международным нормативам, свинец не должно превышать в сплаве 3%.
На данный момент, самый популярный сплав латуни используемый в инженерной сантехнике CW617N.

Этот сплав содержит минимальное количество свинца 1,6–2,6% и является подтвержденным стандартом качества латуни, которая допускается для использования в системах питьевого водоснабжения европейского уровня.

На российском рынке сантехническая арматура без свинца встречается редко.
Иногда попадается контрафактный сантехнический товар из Китая, в котором количество свинца может зашкаливать и не поддаваться измерению.

В связи с чем, потребителю следует обращать внимание и хорошо разбираться в маркировке латуни, чтобы избежать приобретения подделок с высоким содержанием токсичного металла.

Разобравшись с маркировкой, становится определенно понятно, что не все краны одинаково полезны в том или ином случае.  

Постоянный адрес статьи — http://stroimasterskaya.ru/articles/2858

Смотрите видео — Маркировка водопроводной арматуры

МАТЕРИАЛ ПО ТЕМЕ

Что такое шаровой обратный клапан и где он используется?

Что такое шаровой обратный клапан?

Шаровой обратный клапан работает с помощью шара, который перемещается вверх и вниз внутри клапана. Седло механически обработано, чтобы соответствовать шару, а камера имеет коническую форму, чтобы направлять шар в седло для уплотнения и остановки обратного потока.

Если производительность насоса недостаточна, можно выбрать более легкий шар, а если гидравлический удар возникает при остановке насоса, его можно решить, выбрав более тяжелый шар.

часто предпочтительны для использования на насосных станциях, которые редко обслуживаются, поскольку они требуют лишь ограниченного обслуживания, как правило, если шар издает шум, вызванный недостаточной производительностью насоса или гидравлическим ударом.

Клапаны обратные шаровые АВК

AVK являются самоочищающимися, поскольку во время работы шар вращается, что исключает риск застревания примесей на шаре. Стандартный шар имеет металлический сердечник с резиновым покрытием из бутадиен-нитрильного каучука, а твердость резины оптимизирована для предотвращения застревания шара в седле.Шарики из полиуретана подходят для абразивных сред, а также в тех случаях, когда требуются шары разного веса для предотвращения шума и гидроудара. Полное и гладкое отверстие обеспечивает полный поток с низкой потерей давления и устраняет риск отложений на дне, которые могут помешать плотному закрытию.

AVK доступны из высокопрочного чугуна с эпоксидным покрытием внутри и снаружи, с фланцами DN50-600 и внутренней резьбой BSP DN32-50. Кроме того, они доступны из нержавеющей стали AISI 316 для установки в агрессивной среде с фланцами DN80, 100 и 150 и с внутренней резьбой BSP в DN32-80.

Обзор функций

• Самоочищающаяся конструкция
• Полнопроходной и гладкий канал обеспечивает низкую потерю напора
• Герметичность при минимальном противодавлении
• Полиуретановые шарики для абразивных сред
• Доступны шары разного веса
• Из высокопрочного чугуна или кислотостойкой нержавеющей стали
• Доступны до DN 600

Типичные проблемы — и как их избежать с помощью правильных шаровых обратных клапанов:

• Эффект гидроудара: используйте шар + 20% веса

• Вибрации и резонанс от клапана: используйте шар — 20% веса

• Мяч застревает в седле: используйте мин.Шор 60 резина на шаре или металлический сердечник в шаре

: сегментный шаровой кран серии 19