Банная печь куткин: Банные печи / Печи для бани Куткин

Печь Куткин для бани, отзывы

Относительно новая, но уже завоевавшая поклонников и почитателей, печь Куткин для бани первоначально была задумана в качестве более управляемой каменки для тех, кому не особо нравится избыток воды в атмосфере парилки. К удивлению специалистов, печь Куткин оказалась достаточно универсальной и явно пришлась по вкусу всем, кто любит менять температурные режимы, от финской сухой баньки до перегретой русской парилки.

Секрет банной печи Куткин

На первый взгляд, внешний вид и компоновка обновленной печной конструкции обновленной топки мало чем отличается от известных Хами или Теплодара. Тот же стальной корпус с облицовкой из камня, вертикальный дымоход и тоннельный способ загрузки дров в топку.

Тем не менее, у банной печи Куткин свои особенности и секреты. Основной упор разработчиками был сделан на рациональное использование тепла, выделяемого при сгорании дров. Поэтому главная особенность заключается в том, что система Куткин — это печь для бани с закрытой каменкой:

• Большая часть емкости с каменистой засыпкой спрятана внутри корпуса печи под верхней крышкой;
• Вторая часть камней уложена в сетчатый экономайзер из нержавеющей стали на дымоходе;
• Между экономайзером и верхней крышкой на трубе дымохода может быть установлен баллон для подогрева воды.

К сведению! Общий вес засыпанного камня составляет 65-70 кг, что очень много для такой легкой печи, как система Куткин. Вес самой конструкции в сухом виде, в зависимости от исполнения и модели, колеблется от 55 до 68 кг.

Бесспорно, решение удачное, особенно, если владельцам нужно оборудовать зимующую баню на дачном участке. В этом случае доставить печь на загородный участок и установить ее в помещении бани вполне по силам одному физически крепкому человеку.

Понятно, что покупают печь Куткин не из-за малого веса, хотя это тоже немаловажно, особенно, если топку приходится перевозить, устанавливать и снимать два раза в сезон. По отзывам владельцев, печь для бани Куткин в первую очередь ценится за две характеристики:

• Универсальность греющей части печи, ее легко перенастроить в любой из температурных режимов, при этом не нужно демонтировать или перенастраивать топочную камеру Куткин;
• Печь для бани получилась очень «злая», выход на номинальную тепловую мощность в 20 кВт получается всего за 20 мин.

Мощнейший тепловой поток через очень тонкие стенки из нержавеющей стали способен прогреть замерзшую на морозе деревянную баню за пару часов. Понятно, что париться в условиях, когда «голая» печная топка Куткин работает в полную силу, практически невозможно, поэтому разработчики снабдили корпус двумя защитными экранами.

Особенности устройства печи Куткин

Если заглянуть внутрь печного корпуса, то для сведущего человека никаких особых хитростей в устройстве топочной камеры обнаружено не будет. Скомпонована печь Куткин по классической схеме, но приглядеться к ее устройству все же нужно.

Греющая часть печи Куткин

В центральной части корпуса находится топочная камера со скошенными стенками. Сама топка не представляет ничего особенного, обычный трапециевидный контур с чугунным колосником.

Характеристики наиболее распространенной модели под дрова Куткин 2:

• Максимальная мощность по тепловыделению – 20 кВт, этого достаточно, чтобы прогревать парилку в 16-18 м³ или 10-18 м² помещения бани;
• Габариты корпуса -900х50х45 см, с учетом сетки экономайзера высота составляет 1400 см;
  
• Длина топочной камеры позволяет использовать поленья длиной не более 45 см.

В печах системы Куткина всегда присутствуют теплообменники для подогрева воды. Они могут быть вмонтированы в корпус над загрузочным тоннелем или врезаны в дымоходную трубу, штуцеры для отбора кипятка выполнены на ¾ дюйма.

К сведению! У отопительной системы Куткин есть одна особенность, выбирать печь для бани нужно сразу, планируя мощность топочной камеры под конкретный объем парилки.

Пытаться переделывать, упрощать или перекраивать, пробовать дровяную модель перестроить в газовую печь Куткин означает испортить и уничтожить собственными руками достаточно сложную и теплонагруженную конструкцию.

Большая часть деталей топки и каменки сварена из стали 403 аргоновой сваркой, но даже в таком качестве, на максимальных режимах горения случаются аварии и разрушение швов на каменке. Поэтому любая переделка, как на видео, ни к чему хорошему не приведет.

Газовая печь для бани Куткин отличается от дровяной модели, прежде всего, размерами и высотой топочной камеры. Как и во всех печах для бани, собранных из тонколистовой нержавейки, форма и способ крепления топки остается слабым местом для системы Куткин.

При нагреве нержавеющая сталь сильно расширяется, поэтому разработчики выпускают печи Куткин, в которых топки могут крепиться с небольшими отличиями.

В первом случае для газовых моделей тыльная часть камеры горения фиксируется без щелей, плотно прилегая к задней стенке корпуса. Во втором случае для дровяных топок Куткин остается щель, через которую циркулирует воздух, охлаждая детали печи.

Особенности устройства каменки печки Куткин для бани

Более интересной выглядит парообразующая камера под каменную засыпку. Ее форма и размеры выполнены так, чтобы максимально отбирать тепло от продуктов горения и одновременно не создавать помех движению дымовых газов.

В отличие от привычных открытых конструкций, в печи Куткин каменка закрыта съемной крышкой. При необходимости ее легко открыть, сдвинув за ручку на полозьях в сторону.

Такое устройство позволяет избежать чрезмерного выброса горячих водяных паров в разогретую атмосферу бани. Вертикальный ствол дымохода всегда оборудуется экономайзером с засыпкой из катаного жадеита, это увеличивает теплоотдачу и упрощает прогрев бани на начальных этапах работы топки Куткин.

Можно без преувеличения сказать, что каменка у печей Куткин — одна из самых горячих из существующих моделей котлов и печек для бани. Разработчики рекомендуют не перегружать емкость для камней излишним количеством засыпки, так как при нагреве материал расширяется и может разорвать сварочные швы в пристеночной области.

Температура внутри каменной засыпки легко достигает 300^оС, поэтому верхний ярус корпуса раскаляется буквально докрасна. Стенки печки приходится экранировать от мощнейшего инфракрасного излучения одним дополнительным стальным фальш-корпусом из нержавейки и рассеивающей облицовкой из камня – змеевика.

Монтаж печи в бане

Для установки легкой сварной конструкции Куткин не требуется специального инструмента или подготовки. Достаточно лишь правильно оборудовать теплоизоляцию стен и термостойкого основания. К этим требованиям нужно отнестись с максимальным вниманием.

Непосредственно под зольником печки температура воздуха легко преодолевает планку в 200^оС, поэтом просто уложить в качестве изоляции лист металла уже не получится, для отопления системы Куткин потребуется, как минимум, дополнительно уложить защитный слой из листового вермикулита.

Самый горячий участок трубы дымохода печи закрыт экономайзером, что дает возможность отказаться от термоизоляции в нижнем секторе дымохода. При этом стараниями разработчиков труба оказалась достаточно близко к стене, поэтому печку Куткин можно ставить в помещении бани только в кирпичном проеме.

Наружный экран из камня закреплен на корпусе печи Куткин с помощью горизонтальных направляющих. Это дает возможность перевезти печку для бани без облицовки, плитку всегда можно снять для ремонта или заменить более дешевой керамогранитной.

Баня с печью Куткин

Разработчики заложили в конструкцию банной печки возможность ее использования в нескольких режимах:

• Размораживание и обогрев помещения бани. В этом случае печь протапливают дровами на максимальном режиме, наружные экраны не устанавливают;
• Обогрев парилки в режиме русской бани. Для достижения нужного градуса корпус печи Куткин полностью экранируют, демонтируют верхнюю крышку каменки, оставляя ее открытой. Воду для полива и обрызга кипятят отдельно;
• Инфракрасная сауна или хамам. В этом случае топка разжигается и протапливается с закрытой каменкой и установленными экранами. Для увеличения влажности воздуха на экономайзер устанавливается капельник или ароматизатор.

Если судить по отзывам о печи Куткин, наиболее удобной и практичной признается газовая версия печки-каменки. На рынке не так много удачных и недорогих моделей, поэтому спрос на системы обогрева бани печами Куткин только растет.

Отзывы

Алексей Смирнов, г. Челябинск

Это сейчас я понимаю, как правильно обращаться с печкой, чтобы пар был в норме, и температура держалась постоянной. На то, чтобы разобраться в работе Куткин, ушло пять дней экспериментов с разными режимами. Нагревает воздух в бане очень быстро, но печка очень своеобразная, если приспособишься, цены не будет.

Владислав Аджанян, г. Курск

Печь досталась от старого владельца вместе с баней, советовал не менять ее. Перед тем как растопить Куткин, решил почистить трубу и дымоход, хозяин говорил, что вообще не заглядывал. Удивился – все чисто, даже пыли нет. Горит печка хорошо, иногда даже слишком быстро, можно было бы сделать ее более медленной.

Сергей Антоновский, г. Москва

Печь неплохая, но если не прогрета по максимуму с самого начала, начинаются проблемы с выбросом дыма и гари, а в дождь вообще появляется запах горелого сена. Топится легко, Куткин в этом деле ни разу не подводил.

Заключение

Выбор для бани печи Куткин можно считать удачным решением, учитывая доступную цену на изделие, простую установку и хорошую теплопроизводительность. Разработчиками было учтено большинство недочетов и дефектов, характерных для большинства печек, а кроме того, приятным бонусом остается тот факт, что конструкция изготовлена из высококачественной легированной стали, существенно продлевающей срок службы в бане.

Печи Куткин банные, их характеристики и режимы

На чтение 5 мин. Просмотров 17 Опубликовано 04.02.2016

Выбирая отопительное оборудование для бани, стоит обратить внимание на печи Куткин. Их отличительная особенность заключается в том, что работать они могут как на привычном топливе – дровах, так и на природном газе. Подойдет и дизельное топливо.

Оборудование бренда Куткин

Печь Куткин имеет настолько удобные габариты (все печи высокие и узкие), что разместить ее можно в любом помещении, даже небольшом. Установить печь можно в парилке или в соседнем помещении – выпускается несколько моделей, из которых можно подобрать именно ту, которая хорошо впишется в любую баню.

Печи Куткин всех моделей производитель снабдил топкакми с закрытой каменкой. Изготавливаются они из стали, не боящейся жара. Могут работать в нескольких режимах:

• русская баня с парилкой, где поддерживается температура в пределах 50-70º, влажность 40-70%;
• финская сауна с температурой свыше 90º и сухим воздухом не более 15% влажности;
• турецкий хамам с небольшой температурой в пределах 40º и влажностью около 80%;
• инфракрасная сауна, температура в которой невысокая.

Удобство работы печей заключается в том, что данные режимы предусмотрены конструкцией, то есть, покупателю не надо будет что-либо доделывать или переделывать. Просто нужно настроить печь в соответствии с инструкцией.

Еще одна замечательная особенность всех моделей Куткин – возможность работать на природном газе. Судя по отзывам, эти печи среди всех остальных банных газовых печей работают лучше всех.

Какие модели выпускаются под брендом Куткин

Печи Куткин выпускаются модельным рядом:

1. «Куткин 1.0 Стандарт». Предназначена для небольших парных объемом до 10 м³. Имеет корпус из стали толщиной 2 мм, устойчивой к жару. Для сварки швов используется аргон. Швы остаются прочными при температуре до 100º. Двери для этой модели предусмотрены в нескольких вариантах: панорамные, позволяющие обозревать пламя, дверки со стеклами небольших размеров. Корпус печи облицовывается любым натуральным камнем.
2. «Куткин 1.5 Стандарт». Эта банная печь может быть установлена в парных, объем которых не превышает 18 м³. Это тоже базовая модель. Но уже усовершенствованная: топка имеет возможность работать в верхнем режиме горения, предусмотрено использование экономайзера. Работает эта модель и на газе. В ней установлен автоматический контроль прогрева помещения, поддерживается нужная температура. Увеличить теплоотдачу можно, если облицевать корпус натуральным камнем.
   
3. «Куткин 2.0 Стандарт». Эта печь для бани предназначена для парных объемом до 25 м³. В этой модели увеличена топка, что облегчает человеку задачу топить печь. В комплект входит экономайзер и топливный канал. Газовый вариант данной модели укомплектован горелкой.
4. «Куткин 1.0 Эконом+». Это маленькая модель, конструктивно очень простая. Нагревает помещение до 12 м³ объема. Дополнительно комплектуется экономайзером и навесным баком. На поверхности корпуса устанавливаются направляющие, которые служат для будущей облицовки печи для бани.
5. «Куткин 1. 5 Эконом+». Эти печи надо топить из самой парной. Объем помещения – до 18 м³. Может оснащаться газовой горелкой, экономайзером и натуральным облицовочным камнем.
6. «Куткин 2.0 Эконом+». Топку можно производить из помещения, расположенного рядом с парной. Топливный канал имеет размер до 250 мм. Отдельно подключается бак для горячей воды. Эта печь также модифицируется под газ. Мощности хватает на парную объемом до 25 м³.
7. «Куткин 3.0». Банные печи этой модели могут работать в разных режимах – русская баня, турецкий хамам, финская сауна. Желаемая температура достигается довольно быстро и поддерживается на этом уровне. Оснащенные газовой горелкой, эти печи полностью автоматизированы. Изменить режим можно за 10-15 минут. Отапливает помещения до 35 м³.

Многие модели комплектуются экономайзерами. Это – специальная сетка, которая вместе с теплообменником представляет собой вторую каменку. Камни забирают тепло и прогревают им помещение.

Предназначен экономайзер для увеличения прогрева помещения, нагревания воды и создания благоприятного климата внутри парной.

Газовые печи – чем хороши

Баню русский человек любит издавна. Она для него является и радостью, и очищением, и просто отдыхом. Когда-то давным-давно это была крохотная низенькая избушка, в середине которой располагалась печурка. Современная баня – это большое сооружение, куда постепенно проникают современные технологии. Но это не портит любимой всеми банной атмосферы. А вот больших удобств с помощью новых технологий удалось добиться.

Меняется само помещение бани, меняются и отопительные системы. Постепенно твердое топливо заменяется электричеством или газом. Печь Куткин тоже может топиться природным газом. Это так удобно – не надо заботиться о приобретении дров, не надо рубить их и готовить для топки.

Газовые печи данного бренда обладают всеми предъявляемыми к такому виду отопительного оборудования требованиями: возможностью регулировки температурного режима, автоматического контроля и прочего.

Газовая печь Куткин обладает следующими свойствами:

• может нагреваться периодически, а не постоянно; в те моменты, когда баней не пользуются, печь отключается;
• работает как на природном газе, так и на баллонном;
• экологически чистая.

Как и для любого газового оборудования, перед установкой печи необходимо сделать проект и заключить договор со специализированной службой.

Парилка бывает готова примерно после часа с момента включения печи. При отключении газа ей можно пользоваться еще примерно час. Если потребуется продлить процесс, то горелка вновь разжигается, а уже через 10 минут вновь будет обеспечен хороший пар.

Данные печи подходят для любых бань. Это прекрасный выбор недорогого и безопасного оборудования.

Печи Куткин

Печи КУТКИН

преимущества, функционал, виды и принцип работы

Многорежимная печь Куткин зарекомендовала себя как универсальное отопительное оборудование, незаменимое для сауны, хамама, традиционной русской парилки. Все эти возможности применения являются предустановленными, то есть для перехода из одной ипостаси в другую агрегат не нуждается в доработке. Для настройки конкретного режима нужно лишь варьировать положение и уровень поддувала, топливной закладки, зольника, крышки, воды.

Особенности конструкции

Банные печи Куткин обладают компактными габаритами, благодаря высокой узкой форме они легко внедряются в парилки любого типа. Топка может быть выносной – в этом случае закладка дров осуществляется в смежном помещении. Предусмотрены стандартный и каминный типы дверец, топочный тоннель обладает такой длиной, чтобы выполнение кирпичной обкладки стало максимально простым процессом. При желании агрегат можно обшить талькохлоритом, жадеитом, змеевиком.

Дымовой патрубок немного смещен вперед, если топка вынесена в смежное помещении, этот ход располагается непосредственно у стены. В данном случае необходима защитная обшивка стены в виде базальтового картона и металлизирована изолята. Производитель рекомендует установить на выходе экономайзер по оригинальной технологии и лишь затем заняться внедрением сэндвича. Фирменный экономайзер выглядит как сетка, заполненная камнями, с внутренней системой парообразования. Эта связка обустраивается вокруг внутренней стальной трубы.

Как выглядит печь Куткин

Для нагрева воды могут быть использованы теплообменники двух типов – трубный либо внутренний, притом первый проявляет большую эффективность. Установка внутреннего теплообменника целесообразна лишь в том случае, если в бане предусмотрен основной источник горячего водоснабжения. В банной печи Куткина устроена закрытая каменка, используемая в тандеме с крышкой. Оригинальной разработкой является двойной корпус, который можно обшить снаружи жаростойкими облицовочными материалами.

Режимы эксплуатации банной печи Куткин

Оборудование можно встроить в 4 типа помещений, для обслуживания каждого из которых достаточно предустановленного функционала.

Инфракрасная сауна

Спецификой подобного микроклимата для парилки является прогревание помещение до 40°С. В таком режиме экономайзер, установленный на трубе, и стенки кожуха обретают характеристики, оптимальные для продуцирования тепловой энергии в инфракрасном диапазоне. Здесь понадобится минимальная закладка дров.

Чтобы достичь таких условий, необходимо свести на нет подачу воздуха и оставить крышку каменки закрытой. Подобная обстановка, не допускающая перегрева пользователей, может держаться довольно долго. Оптимальная продолжительность процедуры парения – не более 25 минут, точное время зависит от самочувствия и индивидуальных показателей.

Хамам

Турецкая баня характеризуется интенсивной выработкой пара. Помещение необходимо прогреть до 45-50°С, в каменку нужно вылить примерно 1 л воды. Образуется много пара, температура в помещении быстро поднимется до 97°С. Каменка изготавливается из нержавейки, что позволяет избежать металлического запаха пара.

Русская парная

Банная печь Куткин позволяет быстро нагреть воздух до 50-55°С, в этом режиме желательно без пара и веников сделать несколько заходов для «акклиматизации», можно подать на камни настой лекарственных трав. После прогревания тела приступают к постепенному повышению влажности, понемногу подливая в каменку воду. Каждая такая порция может повысить температуру воздуха примерно на 5-6°С.

Банная печь Куткин идеально подходит для русской парной

Когда температура достигнет 65-70°С, а влажность будет держаться на уровне 40-50% – это идеальные условия для оздоравливающего парения. Если поднять эти показатели, микроклимат будет обжигающим, некомфортным. Для поддержания достигнутых параметров достаточно уменьшить подачу воздуха, чтобы дрова тлели.

Финская сауна

Здесь микроклимат характеризуется минимальной влажностью на уровне 15% и высокой температурой – от 90°С. Печь топят так, чтобы не допускать накаливания трубы докрасна, притом крышка каменки должна оставаться закрытой. Когда температура воздуха достигает 85°С, открывают крышку каменки, в результате чего парная прогревается еще сильнее. При закреплении температуры на отметке 90°С крышку возвращают на место и уменьшают подачу воздуха – так в топке сохраняется тепло.

Использование для просушки бани

Чтобы печь Куткина помогла высушить баню, достаточно освободить каменку от крышки. При необходимости можно добавить в топку пару поленьев, но это крайняя мера, обычно достаточно тепла, отдаваемого камнями.

Причины популярности модельного ряда

Использование закрытой каменки – одно из ключевых преимуществ рассматриваемого оборудования. Такое исполнение позволяет ставить печи в русские бани, довольно капризные относительно поддержания температурно-влажностного режима. К тому же печь задумана как многофункциональное оборудование, способное воссоздавать микроклимат других видов бань с тысячелетней историей.

Агрегаты уникальны, так как способны функционировать на любом виде топлива – на газу, дровах, дизеле. Основные инструменты управления внедрены без привязки строго к правой или левой стороне, что позволяет их монтировать по своему усмотрению. Если сравнивать с другими распространенными моделями банных печей, здесь расход топлива ниже почти втрое.

Печь куткин может иметь уникальный дизайн

Оборудование может обладать уникальным дизайном, так как в его облицовке по заявке заказчика используются такие эстетичные материалы, как гранит, керамика, жадеит, талькохлорит. В состав стали входит до 17% хрома, что обеспечивает впечатляющий эксплуатационный ресурс и высокое качество моделей.

Причины, благодаря которым выбирают именно печи Куткин:

• компактность,
• пожаробезопасность,
• возможность внедрения без переделки готового проекта,
• удобство отопления любых площадей,
• доступная стоимость,
• надежность в эксплуатации,
• продуцирование легкого пара,
• возможность установки дополнительной емкости для сопутствующего нагрева воды,
• высокое качество сборки и исходных материалов, использование при производстве европейских компонентов, обеспечивающих управление.

Важно, что модификации просты в установке, они не нуждаются в трудоемкой доработке, все работы можно произвести в одиночку.

Газовая печь для бани Куткин

Агрегат может быть оснащен газовой горелкой, притом производитель активно использует два тандема:

• комбинация из наддувных горелок Олимпия ONG-3 либо ONG-2 плюс 2 пульта управления,
• сочетание итальянской автоматики и атмосферной горелки Иртыш.

Оборудование с одинаковой эффективностью функционирует как от сжиженного, так и от природного топлива. Заводские настройки предусматривают использование для горелок магистрального природного газа, в инструкции по эксплуатации приводится подробное руководство для перенастройки горелки.

Сертифицированные газовые печи Куткин могут быть смонтированы на горючем основании – они не нуждаются в обустройстве укрепленной «подложки». Тем не менее, внедрение подобного оборудования производится только по подтвержденному в соответствующих инстанциях проекту, также необходимо заключить договор с сервисной компанией – на нее будет возложено всестороннее обслуживание агрегата.

Если температура воздуха в помещении на старте держится в положительном диапазоне, парилку можно будет использовать уже через 45-60 минут после запуска печи. Если по достижении требуемого микроклимата сразу же выключить газ, пар продержится еще в течение 50-60 минут. Чтобы снова получить легкий пар, достаточно повторно запустить агрегат хотя бы на 7-10 минут. Согласно отзывам пользователей, рассматриваемая вариация лидирует в своем сегменте по надежности и удобству.

Правила эксплуатации агрегата

Модельный ряд производителя включает мощное оборудование, поэтому при его использовании важно соблюдать аккуратность, чтобы не допустить перегревания печи. Конвекция при такой конструкции становится приглушенной, корпус быстро нагревается, но очень медленно охлаждается, поэтому лучше воздержаться от полной закладки дров и всегда регулировать интенсивность горения. Важно не допускать попадание огня в топливный канал. Чтобы определить уровень разогрева оборудования, следует воспользоваться ИК-экономайзером – цвет этой трубы не должен доходить до красного.

Старт растопки сопровождается выдвижением зольника: если отодвинуть его сильнее, ускорится процесс горения – подобные манипуляции оптимальны на том этапе, когда дрова только начали разгораться. Далее необходимо полностью закрыть зольник, чтобы координировать подачу воздуха уже с применением верхнего регулятора. В зависимости от того, сколько кислорода поступает в топку, определяется интенсивность горения, соответственно, и температура внутри агрегата. Чтобы регулировать количество тепловой энергии, поступающей непосредственно в помещение, нужно использовать каменку – открывать ее крышку, подавать воду.

Обычно жидкость наливают на горячие камни вручную – так легче и приятнее, но многие умельцы предпочитают автоматизировать процесс выработки пара, благо конструкция агрегата вполне этому способствует. Комплектация оборудования может включать электромеханический клапан, его монтируют на подведенную к каменке трубу с водой – это дополнение позволяет автоматизировать разбрызгивание жидкости на камни. Частота подачи может быть регулируемой: с этой целью применяют специальную кнопку и выносят ее туда, где доступ к ней будет наиболее удобным.

В компактной печи габариты топки и зольника рассчитаны так, чтобы агрегат было удобно окружить кладкой без необходимости в резке кирпича – то есть размеры оборудования соответствуют стандартной порядовке. Но печь вместе с камнями обладает внушительным весом: масса первой достигает 60 кг, вес камней – до 120 кг.

Конструкция оборудования позволяет монтировать навесной теплообменник, позволяющий подогревать воду в отдельном баке. Теплообменник устанавливается в топке непосредственно под крышкой каменки поблизости к топливному каналу. Подобное усовершенствование помогает без затруднений поворачивать слив в нужную сторону, но для внедрения выносного бака высота потолка должна превышать 2 метра.

Чтобы правильно установить агрегат с теплообменником, важно придерживаться рекомендаций специалистов:

• емкость с водой должна располагаться примерно на 30 см выше теплообменника,
• допустимо использование только металлических соединительных трубок, их нужно провести таким образом, чтобы исключить провисания,
• в зимние месяцы в периоды простоя придется освобождать теплообменник от воды.

Производитель прилагает подробную инструкцию по эксплуатации, в которой указываются оптимальные для работоспособности агрегатов условия.

Популярные серии печи Куткин

Главным критерием выбора оборудования является объем обслуживаемого помещения. Высокая мощность линейки позволяет приобрести модель без запаса производительности – иначе это чревато появлением сложностей при поддержании комфортного режима парения.

Вся продукция производителя делится на 3 модификации:

• «премиум» — оборудование имеет декоративную облицовку, в нем предустановлена дверца каминного типа,
• «стандарт» — печи предлагаются с обшивкой из жадеита или змеевика, ее можно выбрать при заказе техники,
• «эконом» — печь стандартной комплектации без облицовки.

Печь Куткин «стандарт»

Разница между двумя нижними категориями заключается лишь в предусмотренной обшивке, функционал моделей идентичен, для их изготовления используется одна и та же сталь толщиной 2 мм. В изделия премиум-класса закладывается такая же марка стали – AISI 430 – но с усиленной толщиной – от 3 мм. Подобные вариации отличаются высокой инерционностью, но способны намного длительнее сохранять тепло.

Для определения объема парилки, для которого была создана каждая конкретная линейка печей, необходимо смотреть на маркировку после названия: 1.0 означает 10 куб. метров, 2.0 – 20 куб. метров и дальше в том же духе. Далее при выборе нужно ориентироваться на стилистические особенности агрегатов и их размеры, способность органично вписаться в интерьер помещения.

Если члены семьи предпочитают разные режимы парения, единственным приемлемым для всех выходом становится приобретение универсальной печи, способной удовлетворить несхожие запросы. Печи Куткин идеальны в этом отношении – они одинаково хороши что для русской бани, что для финской.

Печь Куткина для бани: дизайн, отзывы

Если вы любитель бани, то вам обязательно стоит построить ее. Это может быть дом на территории дачного участка, если вы живете в квартире в городе. Но после все же необходимо выбрать хорошую духовку, которая будет исправно работать и не потребует ремонта до окончания гарантийного срока.

Печь Куткина — универсальное устройство, которое применяется для бани. Этот агрегат имеет закрытую печь и работает по принципу контролируемой конвекции.

Для справки

По мнению покупателей, инфракрасное излучение оптимально, его можно использовать для инфракрасной сауны, русской и финской бани, а также сауны с сухим воздухом. Для получения этих режимов необходимо правильно установить печь. Сэндвич-трубки и экономайзеры — обязательные компоненты.

Особенности конструкции

Печь Куткина имеет уникальную конструкцию, которая запатентована производителем. Закрытая печь топится камнями, но не перегревает помещение. В любой момент вы можете открыть плиту и использовать духовку в режиме конвекции.Внутри есть ширма, позволяющая исключить необходимость строительства кирпича. На устройстве возможна установка наддувных дизельных или газовых горелок, которые также могут быть атмосферными. Все печи, кроме серий «Эконом-Мини» и «Эконом-Миди», изготавливаются методом аргонной сварки.

Описание конструкции печи «Стандарт»

Печь Куткина может быть установлена ​​попарно разного объема. Если модели обозначены производителем на следующих рисунках: 1.0; 1,5; 2.0, это свидетельствует о возможности установки устройств в парилках объемом 10, 15 и 20 м. ³ . Эти печи изготавливаются следующим образом: на печь идет жаропрочная сталь толщиной 2 мм. При этом в материале содержится хром в количестве 17% и более. Внутренний экран и кожух изготовлены из стали AISI 430; он идет на крышку топки, в последнем случае толщина достигает 1,5 мм.

Производитель позаботился о наличии телескопического топливного экрана, а также дверцы топливного канала, которая имеет толщину 1.5 мм и имеет стакан. При необходимости печь можно установить на место дверцы. Вышеуказанные модели могут иметь вертикальные или горизонтальные направляющие под плитку. Топку «Куткин» можно дополнить накладной горелкой, которая устанавливается сверху.

Отзывы о печи Куткина 3.0

Если ваша парилка имеет внушительный объем от 30 до 35 м ³ , то вам стоит выбрать эту модель, которая полностью сделана из жаропрочной стали. Исключение составляет ящик зольника.Материал печи — 3 мм, крышка — из стали толщиной 2 мм.

Потребители отмечают, что обрезать жадеит можно только в духовках с горизонтальными направляющими. В печь можно загружать камни объемом 120 кг. Что касается экономайзера, то в него можно положить 20 кг камней или чуть больше, все будет зависеть от степени кладки. Потребителям нравится, что печи без отделки дешевле, их стоимость 76532 рубля. А вот газовая горелка с комплектом автоматики обойдется в 45 628 рублей.

Конструкция печи-камина «Куткин»

Банная печь «Куткин» также продается в виде камина.Предназначен для парных, объем которых варьируется от 20 до 30 м. ³ . Основа — жаропрочная сталь, за исключением зольника. Топка изготовлена ​​из стали толщиной 3 мм, топливный канал телескопический, диаметр 400 мм.

Примечательно, что эта модель имеет увеличенный каминный пол. Удобно, что стекло имеет внушительные размеры, его диаметр составляет 460 мм. Возможна загрузка камней в объеме 120 кг, как в описанной выше модели.Если вы купите печь без отделки, то она вам обойдется в 52870 рублей. Кроме того, вы можете приобрести камин-камин, который предназначен для каминной печи. Если речь идет об увеличении модели, то ее стоимость 16700 руб.

Отзывы о газовой печи серии «Стандарт»

Если вам нужна печь для бани, вы можете отдать предпочтение газовой модели, которая относится к серии «Стандарт». Потребители отмечают, что данный вариант полностью состоит из жаропрочной стали, за исключением топливных каналов и ног.Топка изготовлена ​​из стали толщиной 2 мм, крышка — из листа толщиной 1,5 мм. Потребителям приходится по душе, что помимо каминной топки можно установить горелку.

Конструкции выполняются с вертикальными и горизонтальными направляющими под плитку. Но если вы хотите выполнить отделку жадеитом, то вам стоит предпочесть печь с горизонтальными направляющими. Некоторым потребителям такое оборудование, к сожалению, не по карману. Однако они отмечают, что цена 86 200 руб. стоило того. При наличии дополнительных средств можно купить пищевой экономайзер с теплообменником.Это будет стоить 8700 рублей. Когда планируется отделать печь змеевиком, получается соответствующая отделка. Производитель предлагает его за 15200 рублей.

Отзывы покупателей о том, почему стоит покупать печь Куткина

Каждый хозяин дачи или загородного дома в определенный период задумывается, как построить баню. Он станет источником удовольствия, а полноценный пикник превратится в настоящий праздник. К тому же такая конструкция будет идеальным и единственным верным решением в доме, к которому не подключены трубы центрального водоснабжения и горячего водоснабжения. После завершения строительства фундамента, а также стен и кровли можно выбрать основное оборудование для парилки.

Печь для бани, конечно, можно собрать самостоятельно, но гораздо лучше приобрести заводской вариант, который прослужит намного дольше. Это связано с тем, что качество сварки промышленной печи будет лучше, этого мнения придерживается большинство пользователей, о чем можно узнать, прочитав отзывы. А сама конструкция заводского производства будет выигрывать по сравнению с самодельным утеплителем в вопросах пожарной безопасности и технологических параметров.

Банная печь «Куткин» серии «Стандарт» чаще всего выбирается потребителями. Она зарекомендовала себя среди любителей и ценителей бани. Печь в доработке не требует, заливать фундамент не нужно. Использовать в качестве топлива, по мнению заказчиков, можно будет дизельное топливо, дрова или газ. Вам не нужно заказывать тяжелую технику, вы можете перевезти печь к себе на собственном автомобиле. Для установки, как подчеркивают пользователи, не нужно вызывать специалиста.

Топку Куткина, рассмотренную в статье, следует выбирать только по объему парилки. Для этого важно определить ширину, длину и высоту парилки, перемножив эти цифры. Сравнив результат с характеристиками утеплителей, вы поймете, какой модели лучше отдать предпочтение.

Выводы по выбору конкретной модели

Печи для бани «Куткин», конструкция которых надежна, представлены в продаже в широком ассортименте.Например, серию «Стандарт 1.0» можно установить в парилке 10 м ³ . Вес модели не превышает 48 кг, однако массу следует рассматривать вместе с камнями, их можно укладывать в объеме до 50 кг. Жаростойкость стали достигает 1000 ° С, в процессе изготовления используется метод аргонной сварки. Используемые бревна могут иметь длину до 350 мм.

В комплект входит инфракрасный экономайзер, который предназначен не только для экономии топлива, но и для лучшего прогрева.Серия «Стандарт» предполагает наличие в линейке других моделей, обозначенных цифрой 1.5. Эта конструкция будет весить 54 кг, а длина поленьев в этом случае может достигать 420 мм. В серии «Стандарт 2.0» вес модели увеличивается до 60 кг. Модель вмещает поленья длиной до 500 мм, каменка в этом случае более просторная и сможет вместить до 90 кг камней.

Газовые плиты для бани сегодня также пользуются популярностью у потребителей. А в случае с моделью Куткина можно дополнить приборы горелками производства Южной Кореи.Вес в этом случае 60 кг. За час работы газ будет израсходован в объеме от 1,5 до 2 м. ³

Печи для домашней бани

Факторы климата воспринимаются в целом, а не по отдельности. Мы ощущаем лучистое тепло от печи, разницу температур на уровне головы и ног, воздушные потоки и т. Д. Одновременно, и все эти факторы вместе составляют микроклимат. Вопрос в том, можно ли оценить микроклимат.Конечно, на субъективном уровне мы сразу же оцениваем уровень комфорта окружающего микроклимата и ощущаем последствия его воздействия на организм, но можно ли объективно измерить это ощущение? Можно ли воспроизвести определенные климатические показатели, чтобы создать в парилке кусочек рая?

Здесь нам на помощь приходит традиционное оборудование, используемое в метеорологических исследованиях, например, глобусный термометр Вернона (Гораций Миддлтон Вернон, британский физиолог и исследователь условий труда, 1870–1951). В России этот инструмент используется для расчета индекса тепловой нагрузки на окружающую среду (ETL). Индекс тепловой нагрузки окружающей среды, составной показатель, выраженный в ° С, характеризует суммарное влияние компонентов микроклимата на организм человека (температура, влажность, скорость воздушного потока и тепловое излучение). За пределами России глобусный термометр используется для определения так называемого WBGT-индекса (Wet-Bulb Globe Temperature), который также показывает влияние микроклимата на организм. Значения индекса ETL настолько важны, что лежат в основе государственных нормативов условий труда, санитарных и строительных норм.Шаровой термометр характеризует теплопередачу человека, при котором тепло рассеивается в окружающую среду непосредственно за счет излучения кожи и конвекции (охлаждение тепла тела воздухом, окружающим его).

Итак, в наших исследованиях мы измерили температуру в парилке сухим, влажным (замоченным) и шариковым термометрами на уровне пола, скамейки и потолка, а затем, взяв все параметры во внимание мы пришли к значению ETL (WBGT), определенной «комфортной температуре». Так что же в наибольшей степени влияет на значение ETL? Естественно, это температура влажного, а не сухого термометра, потому что это отражает легкость процесса охлаждения тела, который происходит, когда мы потеем. Как известно, высокая влажность затрудняет потоотделение и затрудняет потоотделение. Наименее важный фактор — это базовая температура в помещении.

При измерении ETL на разной высоте от пола вверх мы усредняли полученные значения. Чем меньше перепад температур, тем комфортнее проводить время в парилке.Чтобы избежать риска ожога, необходимо свести к минимуму поток горячего воздуха.

В ходе нашего исследования мы провели измерения индекса WBGT в нескольких традиционных русских парных, банях с огромными многотонными печами («Уссачевские бани», «Горки 10», санаторий «Жукова 2», спа-бутик Sante de la Russie на Мосфильмовской улице в Москве и в частной бане в городе Железнодорожный), а также в общественной сауне, оснащенной финской электроплитой известного бренда.

Чем выше значение индекса WBGT, тем приятнее парная. Ниже приведены некоторые характеристики исследованных нами парных:

• Частная баня в городе Железнодорожный, размером примерно 3х4х2,7 м. Русская банная печь занимает целый угол парилки. Время нагрева печи составляет примерно 5 часов зимой и 3,5 часа летом. После достижения температуры парилку можно использовать до четырех дней в семейном режиме. WBGT — 56 ° C.
• В сауне санатория «Жуковка-2» всеми процессами парилки управляет виртуоз сауны с 35-летним стажем.Сауна создает уникальный пар, в котором почти не ощущается 110 градусов по Цельсию, и вы обнаруживаете, что никогда не хотите выходить из парной. Печь 1982 года постройки, газовая. Он имеет железный сердечник весом 3 тонны. WBGT — 57,5 ​​° C.
• «Усачевские бани», г. Москва (ул. Усачева, 10). Перед сеансом парилку готовила бригада под руководством «дяди Саши». Многие постоянные посетители сауны приходят сюда из-за знаменитого пара дяди Саши. Переполненная парилка и аплодисменты, которые раздаются, когда посетители входят в нее, свидетельствуют о его искусном искусстве. Мы смогли зафиксировать показатели оборудования под аплодисменты клиентов. WBGT — 52 ° C.
• Обычная сауна с электрокаменкой, изготовленная по современной финской технологии. Физические ощущения, испытываемые в парилке, характерны для такого заведения. WBGT — 33,7 ° C.

ДРОВЯНАЯ ПЕЧЬ ДЛЯ САУНЫ $ 829 + * Дровяные печи для сауны

Сухая сауна на 4 человека с печью для сауны мощностью 6 кВт и светодиодами M 6054 | Сауны |

1. Бесплатная доставка по морю до вашего Морской порт

Если вы хотите, чтобы товар был доставлен на ваш домашний адрес, свяжитесь с нами для проверки.

Доставка товара в любой морской порт вашей страны бесплатна. Когда он прибудет в ваш порт, вам нужно будет забрать его, оплатить налоги и другие сборы и завершить другие вопросы по оформлению. Пожалуйста, убедитесь, что вы можете принять это, прежде чем размещать заказ.

2. Время выполнения

Подготовка вашего заказа займет около 15-30 дней, и еще около 25-35 дней потребуется, чтобы отправить товар в ваш морской порт, поэтому время выполнения заказа составит около 40-65 дней до того, как груз прибудет в вашу страну. морской порт.

Будем рады услышать ваши вопросы. Спасибо.

Нравится эта модель? Свяжитесь с нами!!!

Срок изготовления около 15 ~ 20 дней.И время доставки около 20 ~ 45 дней. Пожалуйста, внимательно подтвердите это перед размещением заказа

Сауна kaufen — über 1000 Saunas im Shop

Домашняя сауна, Инфрарот Хейм Сауна, Saunahäuser

Beachten Sie unsere Sonderangebote an Heim Saunen, die wir für Sie speziell angelegt haben. Freuen Sie sich auf Ihre eigene Sauna, die schon bald bei Ihnen zu Hause stehen wird. Dann können Sie endlich daheim entspannen und sich zurück lehnen und werden nicht mehr eine öffentliche Sauna besuchen müssen.Das heißt entspannen auf voller Linie und das im eigenen Heim. Freuen Sie sich auf die zukünftige Entspannung daheim und werden Sie Saunabesitzer! Sie werden es nicht bereuen, denn die entspannenden Stunden in der eigenen Sauna sind es wert. Besonders nach einem stressigen Tag können Sie sich entspannt in der Sauna zurücklehnen und müssen nicht noch einen vielleicht weiten Weg auf sich nehmen um zu entspannen! Warten Sie nicht länger. Werden auch Sie einer von vielen glücklichen Saunabesitzern!

Gesundheitsfördernd: saunieren in der eigenen Heimsauna

Кишечник в форме! Сауна Eine Home или сауна Heim идеально подходит для регенерации от Körper, Geist und Seele.Das wissen viele Saunaliebhaber zu schätzen und suchen deshalb immer öfter nach Gelegenheiten einen Saunagang zu ermöglichen. Er entspannt nicht nur den Körper sondern wirkt sich auch stark auf die Psyche aus. Венн Зие регельмэссиг сауньер, вирд дас Ихрен Alltagsstress senken und Sie kommen entspannter durch den Alltag. Eine Grundvoraussetzung dafür ist die wohltuend ausgeglichene Atmosphäre, wie sie nur der natürlichstealler Baustoffe liefern kann: Holz. Denn auch der Mensch ist ein Wesen der Natur und genießt es Ihr so ​​nahe wie möglich zu sein.Es ist Allerdings entscheidend, welches Holz für eine Home Sauna verwendet wird und wie es auf die ergonomischen Bedürfnisse des Menschen zugeschnitten ist. Hier sind Sie bei uns в unserem Sauna Shop в den besten Händen. Mit Gestaltungskonzepten zum Sauna Selbstbau, die alle Sinne beleben. Sie finden bei uns jegliche Art von Sauna, von klassischen Holzsaunen bis zu der modernen Variante mit einer edlen Glasfront. Unser Sauna Shop bietet Ihnen Variationsvielfalt, höchste Qualität und kompetente Beratung.Wenn Sie Ihre Gesundheit aufbessern wollen, empfehlen wir einmal pro Woche einen ausgiebigen Saunagang der 3 Schwitzphasen umfasst. Dadurch stärken Sie Ihr Immunsystem und Reinigen Ihren Körper. Probieren Sie es aus! Sie werden begeistert sein von der wohltuenden Wirkung eines Saunganges.

Инфрарот-сауна: Hochwertige Infrarotsauna / Wärmekabine in 1A Qualität

Wärme ist die Quelle menschlicher Energie und ein wichtiger Faktor für die Gesundheit. Jeder Mensch hält sich gern in der Sonne auf und tankt Ihre Wärme.Sie hat eine stimulierende Wirkung, die zur Steigerung des körperlichen und mentalen Wohlbefindens beiträgt. Der Stoffwechsel wird angeregt, Beweglichkeit und Lebensfreude steigern sich. Eine Infrarot Wärmekabine или Infrarotsauna hält Sie fit und vital! Gönnen Sie sich und Ihrem Körper entspannende Momente в сауне Karibu Infrarot — эксклюзив в магазине саун unserem! Sie werden es nicht bereuen sich die Sonne ins Haus geholt zu haben, denn nun können Sie auch in kalten oder bewölkten Monaten die Wärme und wohltuende Wirkung genießen, die eine Infrarotsauna mit sich ridet.Wenn ihre Wärme den Körper durchströmt, erfüllt jeden das Gefühl des vollkommenden Friedens. Am liebsten würde man nie wieder aus der Kabine heraus gehen. Besonders wenn man an kalten Tagen durchgefroren nach Hause kommt, ist eine solche Infrarotsauna genau das richtige um sich entspannt aufzuwärmen.

Сауна 68 мм и 40 мм — Традиционная и эксклюзивная сауна

Bei unseren Systembausauna der Marke Karibu Sauna bestehen die vorgefertigten Wandelemente beidseitig aus senkrecht verarbeitetem, 68mm starkem Profilholz, in das eine Dämmschicht eingelagert ist.Wählen Sie aus über 26 Типы сауны как Sauna Bausatz Ihre Traumsauna zum Sauna Selbstbau aus. Bei uns finden Sie Saunen auf höchstem Niveau. Сауна Massivholz 40 мм — Traditionell, Exklusiv и Premium Ausstattung. Unsere Massivholzsaunen der Marke Karibu Sauna bestehen aus vorgefertigten Wandelementen mit 40 mm starken Holzbohlen, die durch Doppelnut und -feder verzahnt sind. Diese Bauweise entspricht dem finnischen Vorbild einer Sauna und ist die ursprüngliche Art, eine Home Sauna zu bauen. Über 16 Saunatypen as Sauna Bausatz bieten Ihnen große Kombinationsmöglichkeiten! Hier haben Sie eine ausgezeichnete Möglichkeit Ihre Traumsauna zu finden und zu kaufen, denn wir bieten Ihnen eine riesige Auswahl an verschiedenen Möglichkeiten Ihre Sauna Individual zu gestalten und zu verschönern.Sie können Ihre Sauna mit exklusiven Zubehörteilen ausstatten und so nach Ihren Wünschen ausschmücken. Sie können в роскошной Sphären vordringen mit einem LED-Farblichtsystem, эксклюзивно Duftölen und vielen weiteren Extras, mit denen Sie Ihr persönliches Saunaerlebnis perfektionieren können!

Premium Dekorsaunen — Luxus Sauna im edlen Design

Entspannung. Рухе. Образ жизни. Saunieren ist Emotion, Inspiration und Lebenseinstellung. Unsere Premium Dekorsaunen как Home Sauna vereinen Innovation, hohen Anspruch und Qualität.Кларе Линьен, элегантная конструкция и стиль Подробная информация о гармонии в современном стиле Raum- und Badelandschaften und machen Lust auf das heiße Erlebnis. 3 эксклюзивных Formen bieten Ihnen einen königlichen Saunagang! Holen Sie sich Ihre eigene Wohlfühloase mit unseren Saunen ins Haus. Sie werden beeindruckt sein welche Wirkung eine exklusive Sauna auf Ihr Leben haben wird. Sie werden entspannter sein und jeden Tag genießen. Wir können Ihnen dieses Erlebnis der Ruhe und Entspannung nur empfehlen!

Наборы Plug and Play — домашняя сауна die steckerfertige

Saunieren kann so einfach sein: Wählen Sie aus 4 steckerfertigen Heimsauna 230V-Sets Ihre Komplettsauna! Der Vorteil besteht darin, dass kein Starkstrom zum Betreiben der Sauna notwendig ist.Sie erhalten Ihre Wunschsauna zum Sauna Selbstbau bereits mit Ofen (220V / 230V). Ihre Sauna an der normalen 230V Steckdose. ВСЕ ВКЛЮЧЕНО! Aufbauen, anschließen und sich verwöhnen lassen! Сауна bauen leicht gemacht! Es ist so einfach sich zu entspannen und zu genießen. Plug & Play Sauna schaffen allerdings nur eine Leistung von 80-85 Grad, welche aber für Anfänger und Hobby Saunierer völlig ausreicht. Венн Зие кайнен свободный Старкстроманшлюсс хабен, это Инен мит дизер Искусство сауны больше, чем когда-либо, denn man kann sie überall aufbauen und genießen.

Сауна на открытом воздухе — чистый Lebensqualität genießen Dank unserer Gartensauna Häuser

Mit unseren arrayn Saunahäusern als Outdoor Sauna aus der Marke Karibu, Wolff-Finnhaus или Infraworld Sauna erfahren Sie ein Saunaerlebnis der ganz besonderen Art: Wählen Sie aus 3 массивная Saunahäusern aus 40mm Massivchholz Ein perfekter Sauna Room zum wohlfühlen. Венн Зее эйнен Garten haben, dürfen Sie sich diesen Sauna Spaß auf gar keinen Fall entgehen lassen, denn eine Sauna im Garten zeugt von echtem Luxus und verbindet das Erlebnis des Saunierens mit der Frische der Natur.Wenn man nun auch noch einen Pool hat kann man nach dem Saunieren ins kalte Wasser springen um sich ausreichend Abzukühlen. Eine Outdoor Sauna ist das Richtige für jeden Freund der Natur.

Wärmekabine und Flächenwärmekabine — Entspannung auf die sanfte Art

Die Sauna Wärmekabine bietet Vitalität, Erholung und Entspannung auf schnelle und sanfte Weise. Bei der Nutzung ist das Schwitzen einerseits sehr tensiv, andererseits aber ausgesprochen angenehm und kreislaufschonend.Ideal bei Rücken- und Gelenkbeschwerden, sowie zur Regeneration nach dem Sport! In 3 hochwertigen Ausfertigungen verfügbar. Schonend und gleichmäßig dringt die Wärme в Ihren Körper ein und erfüllt Sie mit einem Gefühl des Absoluten Wohlfühlens. Gönnen Sie sich diesen Luxus und Genießen Sie Ihre Zeit in der Wärmekabine. Sogar in kalten Monaten werden Sie hier wohltuende Wärme vorfinden, die Ihnen einen neuen Lebensgeist gibt. Denn meist macht die fehlende Sonne jedem Menschen ziemlich zu schaffen.Erhalten Sie sich die sommerliche Freude und kaufen Sie eine unserer Wärmekabinen!

Инфрароткабинная сауна — angenehme Tiefenwärme

Wohlige Tiefenwärme in der Infrarot Sauna durch Special Magnesiumoxydstrahler. Damit sind Sie nach kurzer Zeit «подходит для развлечения». Wählen Sie aus 8 Verschiedenen Modellen in Classic- und Premiumqualität Ihre Sauna Wärmekabine. Jede dieser qualitativ hochwertigen Saunatypen spricht für sich und wird Sie auf seine eigene Art und Weise beeindrucken.Эгал был Sie wählen es wird Ihnen die absolute Entspannung bieten, die Sie wollen. Alle unsere Saunen wurden gebaut um Sie zu entspannen und Sie в Ihrer Haut wohlfühlen zu lassen.

Bei uns können Sie Saunen günstig online kaufen

Die Marke Karibu gehört zum Premium Hersteller in der Sauna Branche. Mit seiner langjährigen Erfahrung können Sie darauf Vertrauen dass Sie hier ausgetüftelte Saunatypen für jeden Raum erhalten. Die Karibu Saunen werden в Deutschland im Werk Bremen und Berlin produziert.Wenn Sie sich über die Sauna Konzepte von Karibu informieren wollen und mehr über die unterschiedlichen Top-Seller erfahren wollen dann empfehlen wir Ihnen unseren Sauna Artikel über Saunatypen.

Сауна Zubehör haben wir natürlich auch im Интернет-магазин

Bei uns im Sauna Shop finden Sie natürlich auch ein umfangreiches Sauna Zubehör. Аллес был Sie brauchen für einen entspannten Saunagang haben wir für Sie im Shop. Vom Saunaofen, über die Saunalampe, zur Saunamusikanlage, Saunadüfte, Peelingsalze, Kopfsützen sowie etliche Sauna Zubehör-Sets.Die meisten Sauna Zubehör Artikel sind sofort am Lager lieferbar. Achten Sie daher einfach auf die angegebenen Lieferzeiten im Интернет-магазин.

Unser Sauna Ratgeber — Tipps, Tricks und Ratschläge zum saunieren

Als Sauna Experten vermitteln wir Wissen alles zum Thema Sauna & Wellness. Unsere Erfahrung — это Ihr Großer Vorteil. Da wir als Profi das Thema Sauna mehr als l (i) eben können Sie sich auf unsere Informationen 100% verlassen. Wir haben Ihnen einige Themen zusammengestellt und wünschen viel Spaß beim lesen.Den Ratgeber finden Sie hier.

Дровяные печи — Сауна New Life

Harvia 16

Дровяная печь для сауны Harvia 16 …

750 долларов.00

Бойлер Harvia 20

Дровяная печь для сауны Harvia 20 …

1250 долларов.00

Harvia 20 Duo

Дровяная печь для сауны Harvia 20 Duo …

1850 долларов.00

Harvia 20 ES Pro

Дровяная печь для сауны Harvia 20 ES Pro …

1450 долларов.00

Harvia 20 ES Pro Steel

Дровяная печь для сауны Harvia 20 ES Pro S …

1550 долларов.00

Harvia 20 LS Pro

Дровяная печь для сауны Harvia 20 LS Pro …

1450 долларов.00

Harvia 20 Pro

Дровяная печь для сауны Harvia 20 Pro …

1100 долларов.00

Как обвязать котел твердотопливный: Обвязка котла своими руками – схема подключения котла отопления

Обвязка котла твердотопливного, газового, схемы

Содержание статьи:

Схемы обвязки отопительных котлов

Все больше собственников не только частных домов, но и городских квартир, не желая зависеть от коммунальных структур, монтируют в своих жилищах автономные системы обогрева, «сердцем» которых является котел – генератор тепла. Но сам по себе он работать не может. Схема обвязки котла отопления – это совокупность всех вспомогательных приборов и труб, которые соединены по определенной схеме и представляют собой единый контур.

Для чего необходима

• Обеспечение циркуляции жидкости по системе и передача тепловой энергии в помещения, в которых установлены отопительные приборы – радиаторы.
• Предохранение котла от перегрева, а также защита жилища от проникновения в него природного или угарного газов в случае возникновения нештатных ситуаций. Например, пропадание пламени горелки, протечка воды и тому подобное.
• Поддержание давления в системе на требуемом уровне (расширительный бак).
• Правильно смонтированная схема подключения газового котла (обвязка) позволяет ему устойчиво работать в оптимальном режиме, что значительно сокращает расход топлива и дает экономию на отоплении.

Основные элементы схемы

• Генератор тепла – котел.
• Мембранный (расширительный) бак – экспансомат.
• Регулятор давления.
• Трубная магистраль.
• Запорная арматура (краны, клапана).
• Фильтр грубой очистки – «грязевик».
• Соединительные (фитинги) и крепежные элементы.

В зависимости от вида выбранного контура отопления (и котла) в ней могут быть и другие составные части.

Схема обвязки двухконтурного отопительного котла, как и одноконтурного, зависит от многих факторов. Это и возможности самого агрегата (в том числе, и его комплектация), и условия эксплуатации, и особенности устройства системы. Но имеются и различия, которые определяются принципом движения теплоносителя. Так как в частных жилищах используются котлы, обеспечивающие и теплом, и горячей водой, рассмотрим пример классической обвязки именно двухконтурного прибора с принудительной циркуляцией теплоносителя.

Вода, нагретая в теплообменнике до нужной температуры, с выхода котла «уходит» по трубам к радиаторам, которым и передает тепловую энергию. Охлажденная жидкость возвращается обратно на вход генератора тепла. Ее движением управляет циркуляционный насос, которым оснащен практически каждый агрегат.

Между последним в цепочке радиатором и котлом устанавливается расширительный бак для компенсации возможных перепадов давления. Здесь же – «грязевик», предохраняющий теплообменник от мелких фракций, которые могут попасть в теплоноситель из батарей и труб (частички ржавчины и отложений солей).

Врезка трубы для подачи холодной воды (подпитка) делается на участке между котлом и первым радиатором. Если ее обустроить на «обратке», то это может вызвать деформацию теплообменника из-за разности температур его и «подпиточной» жидкости.

Для того чтобы иметь возможность регулировать температуру в каждом помещении индивидуально, с выхода котла вода направляется в коллектор. А уже с него, через запорную арматуру, разводится по комнатам.

Работает, как и при пользовании газовой колонкой. На вход ГВС котла подается холодная вода из водопровода, а с выхода нагретая идет по трубам к точкам водоразбора.

Схема обвязки настенных котлов аналогична.

Существует и ряд других ее видов.

В ней отсутствует водяной насос, а циркуляция жидкости происходит за счет разности температур на входе и выходе контура. Такие системы не зависят от электроснабжения. Мембранный бак открытого типа (ставится в самой верхней части трассы).

С первично-вторичными кольцами

В принципе, это аналог уже упоминавшейся гребенки (коллектора). Используется такая схема, если необходимо обогреть большое количество комнат и подсоединить систему «теплые полы».

Есть и другие, которые для частных домов не применяются. Кроме того, в перечисленных могут быть и некоторые дополнения. Например, смеситель с сервоприводом.

В чем отличие твердотопливных котлов

Помимо того, что эти источники тепла производят тепловую энергию, сжигая различные виды твердого топлива, они имеют ряд других отличий от других теплогенераторов. Эти отличия как раз и являются следствием сжигания древесины, их надо воспринимать как данность и всегда учитывать при подсоединении котла к системе водяного отопления. Особенности заключаются вот в чем:

1. Высокая инерционность. На данный момент не существует способов резко потушить разгоревшееся твердое топливо в камере сжигания.
2. Образование конденсата в топливнике. Особенность проявляется во время поступления в котловой бак теплоносителя с низкой температурой (ниже 50 °С).

Примечание. Явление инерционности отсутствует только у одного вида агрегатов на твердом топливе – пеллетных котлов. В них имеется горелка, куда древесные гранулы подаются дозировано, после прекращения подачи пламя угасает почти сразу же.

Опасность инерционности состоит в возможном перегреве водяной рубашки отопителя, вследствие чего теплоноситель в ней вскипает. Образуется пар, который создает высокое давление, разрывающее корпус агрегата и часть подающего трубопровода. Как результат, в помещении топочной много воды, куча пара и непригодный к дальнейшей эксплуатации твердотопливный котел.

Подобная ситуация может возникнуть, когда обвязка теплогенератора выполнена неправильно. Ведь на самом деле нормальный режим работы дровяных котлов – максимальный, именно в это время агрегат выходит на свой паспортный КПД. Когда термостат реагирует на достижение теплоносителем температуры 85 °С и прикрывает воздушную заслонку, горение и тление в топке еще продолжается. Температура воды повышается еще на 2—4 °С, а то и больше, прежде чем ее рост остановится.

Во избежание превышения давления и последующей аварии, в обвязке твердотопливного котла всегда участвует важный элемент – группа безопасности, подробнее о ней будет сказано ниже.

Другая неприятная особенность работы агрегата на дровах – появление конденсата на внутренних стенках топливника из-за прохождения через водяную рубашку еще не разогретого теплоносителя. Этот конденсат – вовсе не божья роса, поскольку представляет собой агрессивную жидкость, от которой быстро корродируют стальные стенки камеры сжигания. Потом смешавшись с пеплом, конденсат превращается в липкую субстанцию, отодрать ее от поверхности не так легко. Проблема решается установкой смесительного узла в схему обвязки твердотопливного котла.

Такой налет служит теплоизолятором и снижает КПД твердотопливного котла

Владельцам теплогенераторов с чугунными теплообменниками, не боящимися коррозии, рано вздыхать с облегчением. Их может ожидать другая беда – возможность разрушения чугуна от температурного шока. Представьте, что в частном доме на 20—30 минут отключили электроэнергию и циркуляционный насос, прогоняющий воду через твердотопливный котел, остановился. За это время вода в радиаторах успевает остыть, а в теплообменнике – нагреться (из-за той же инерционности).

Появляется электричество, включается насос и направляет в разогретый котел остывший теплоноситель из закрытой системы отопления. От резкого перепада температур у теплообменника случается температурный шок, чугунная секция дает трещину, на пол бежит вода. Отремонтировать весьма сложно, заменить секцию удается не всегда. Так что и при таком раскладе узел подмеса предотвратит аварию, о чем будет сказано далее.

Аварийные ситуации и их последствия описаны не с целью напугать пользователей твердотопливных котлов или побудить их к покупкам ненужных элементов схем обвязки. Описание основано на практическом опыте, который необходимо учитывать всегда. При правильном подключении теплового агрегата вероятность подобных последствий чрезвычайно низка, почти такая же, как у теплогенераторов на других видах топлива.

7 рекомендаций опытных мастеров

Для каждой системы отопления схему обвязки подбирают индивидуально, и способы ее реализации тоже могут очень различаться. Однако есть несколько общих рекомендаций, которых следует придерживаться:

1. Котел монтируют в соответствии с нормативными требованиями ниже уровня радиаторов. Если модель напольная, то под ней должен быть негорючий материал – металл, бетон или глина. Если настенная, то доступ к ней должен быть свободным. Вентиляция и освещение обязательны.
2. В обвязку газового котла входит коаксиальный дымоход. При его подключении необходимо позаботиться о непроницаемости стыков.
3. После монтажа котла и дымохода приступают к установке группы безопасности в таком порядке: манометр, потом предохранительный клапан, а после него – автоматический воздухоотводчик.
4. К коллектору подводят трубопровод 1.25 дюйма, по ходу которого монтируют защитные системы, насос, гидрострелку, еще один воздухоотводчик.
5. Для подачи теплоносителя к радиаторам от гребенки отводят 3 однодюймовых трубы, а оставшиеся патрубки закрывают заглушками. После этого уже устанавливают и подключают радиаторы, трубы обратки.
6. Если система комбинированная («2 в 1»), то контур теплого пола снабжают отдельным насосом.
7. Расширительный бак ставят между гидрострелкой и котлом.

Иногда приходится устанавливать погодозависимую автоматику. Это требуется, если обвязка котла предусматривает сложную систему регулировки отопления. Тогда температурный датчик монтируют на улице, а в комнате ставят термостат.

Совместное подключение двух котлов

Для повышения комфорта отопления частного дома многие хозяева устанавливают два и более источника тепла, работающие на разных энергоносителях. На данный момент наиболее актуальны сочетания котлов на:

• природном газе и дровах;
• твердом топливе и электричестве.

Соответственно, газовый и твердотопливный котел надо подключить таким образом, чтобы второй автоматически замещал первый после сжигания очередной порции дров. Такие же требования выдвигаются и к обвязке электрокотла с дровяным. Это сделать достаточно просто, когда в схеме обвязки участвует буферная емкость, поскольку она одновременно играет роль гидрострелки, что и показано на рисунке.

Совет. Информацию о расчете объема буферного резервуара вы найдете .

Как видите, благодаря наличию промежуточного бака-аккумулятора 2 разных котла могут обслуживать сразу несколько распределительных контуров отопления – батареи и теплые полы, и вдобавок загружать бойлер косвенного нагрева. Но теплоаккумулятор с ТТ-котлом ставят далеко не все, поскольку это недешевое удовольствие. На этот случай существует простая схема, причем ее можно смонтировать своими руками:

Примечание. Схема справедлива как для электрического, так и для газового теплогенератора, работающего вместе с твердотопливным.

Здесь основным источником тепла является дровяной отопитель. После прогорания закладки дров температура воздуха в доме начинает падать, что регистрирует датчик комнатного термостата и тут же включает нагрев электрокотлом. Без новой загрузки дров температура в подающей трубе снижается и накладной механический термостат отключает насос твердотопливного агрегата. Если спустя какое-то время его разжечь, то все произойдет в обратном порядке. Подробно об этом способе совместного подключения рассказано на видео:

Обвязка методом первичных и вторичных колец

Существует еще один способ совместной обвязки твердотопливного котла с электрическим для обеспечения большого числа потребителей. Это  метод первичных и вторичных колец циркуляции, который предусматривает гидравлическое разделение потоков, но без использования гидрострелки. Также для надежной работы системы требуется минимум электроники, а контроллер не нужен вообще, невзирая на кажущуюся сложность схемы:

Хитрость в том, что все потребители и котлы подсоединяются к одному первичному кольцу циркуляции как подающим трубопроводом, так и обратным. За счет малого расстояния между подключениями (до 300 мм) перепад давлений выходит минимальным по сравнению с напором насоса главного контура. Благодаря этому движение воды в первичном кольце не зависит от работы насосов колец вторичных. Меняется лишь температура теплоносителя.

Теоретически в главный контур может быть включено сколько угодно источников тепла и вторичных колец. Главное, верно подобрать диаметры труб и производительность насосных агрегатов. Фактическая производительность главного кольцевого насоса должна превышать расход в самом «прожорливом» вторичном контуре.

Чтобы этого добиться, необходимо выполнить гидравлический расчет и только потом удастся верно подобрать насосы, так что без помощи специалистов обычному домовладельцу не обойтись. Кроме того, надо увязать работу твердотопливного и электрического котлов путем установки отключающих термостатов, о чем рассказано в следующем видео:

Особенности подключения твердотопливных котлов

Котлы данного типа не имеют функции регулирования подачи тепла. Сгорание топлива нельзя прервать, поэтому в случае отключения подачи электричества остановится насос, отвечающий за принудительное движение теплоносителя. Тем не менее, нагрев будет продолжаться, и давление расти. Развивающийся процесс выведет из строя всю систему. Чтобы исключить подобные моменты предусмотрено несколько видов аварийных схем, позволяющих сбрасывать лишнее тепло. Это:

1. Своевременная подача холодной воды.
2. Подсоединение аккумуляторных батарей к насосу.
3. Наличие гравитационного контура.
4. Дополнительный аварийный контур.

Для твердотопливных котлов обвязка играет важную роль — качественное подключение позволит создать саморегулирующую систему. Поэтому тонкости монтажа лучше доверить умелым рукам специалистов.

Гравитационное отопление

Необходимо обратить внимание на принципы циркуляции теплоносителя по контуру отопления. Это — гравитационный — естественное движение теплоносителя и контур с принудительной циркуляцией

Отличительной особенностью этих видов является присутствие или отсутствие узла, принуждающего горячую воду двигаться.

В системе естественной циркуляции движение в замкнутой системе происходит под воздействием законов физики. Процесс обусловлен показателями разницы плотности воды. Этот вид отопления исключает потребление электроэнергии.

Система с естественной циркуляцией автоматически регулироваться не может, и это потребует наличия труб с большим диаметром, что отразится на интерьере помещения и большей стоимости. В случае если сеть подвержена периодическим перепадам напряжения, лучшим вариантом будет именно такая организация обогрева. Система надежна в эксплуатации и не требует к себе внимания. Схема естественного движения подойдет для небольшой площади, хотя в настоящее время считается «прошлым веком».

Преимущества системы с естественной циркуляцией:

1. Простота монтажа.
2. Независимость от поставки электроэнергии.
3. Бюджетность варианта.
4. Надежное функционирование и эксплуатация.

Система отопления принудительного типа

Принудительная циркуляция обеспечивает создание необходимого напора за счет работы электронасосов. Контур с принудительной циркуляцией отличается комфортностью, поскольку управляется автоматически при условии стабильной подачи электроэнергии. Для каждой комнаты допустимо выбирать отдельные температурные параметры, контролирующиеся датчиками системы.

Недостатки системы:

1. Сложная схема обвязки.
2. Неизбежная балансировка деталей.
3. Дорогое сервисное обслуживание.
4. Высокая стоимость комплектующих деталей.

Любая из систем установки требует определенного числа дополнительных деталей. Вариант монтажа на первично-вторичных кольцах не подразумевает большого наличия элементов крепления и соединения, но вместо их потребуется установка насосов на отопительные кольца. Система, состоящая из колец, вместе с напольным котлом дополняются гребенками— , равномерно распределяющих подачу теплоносителя к нагревательным элементам.

Порядок подключения котла

Подключение котла

Классическая схема подключения агрегата советует придерживаться двух главных показателей, которые смогут обеспечить в будущем надежное функционирование системы в целом и отопительной установки в частности.

Подключение устройства осуществляется по схеме. В документе указано, как правильно подключить изделие и какой вид топлива будет самым оптимальным. Схематическое изображение подключения прилагается к каждому изделию.

Элементы безопасности агрегата

Самое главное – это установить прямо на выходе подающего патрубка  группу безопасности. В дальнейшем, задача данной группы заключается в автоматическом сбросе давления в случае увеличения этого показателя сверх нормы.  Регулирует данный вопрос предохранительный клапан, а также автоматический воздуховодчик и манометр.  На отрезке воздуховода  между группой безопасности и котлом, может быть установлена любая запорная арматура.

Порядок работы схемы

Работа оборудования построена на основании стандартного алгоритма:

• на начальной стадии дрова должны разгореться;
• вода начинает передвигаться по малому кругу;
• при достижении показателя в 50-55 градусов, термоголовка осуществляет нажим на специальный клапан;
• клапан открывается и постепенно холодная вода проникает в котел, смешиваясь с горячей.
• по мере перемешивания температура достигает критического уровня, после чего клапан открывается полностью, смешивая поступившую воду с горячей.

Такой порядок работы самый простой и ее монтаж вполне можно выполнить собственными руками.

Разводка, выполненная медными трудами

Еще один значимый момент – это место размещения циркулярного насоса. Лучше всего следует разместить именно там, где он указан на схеме – на обратке, перед котлом, работающим на деревянном топливе. В целом, насос можно разместить и на подаче, но, при появлении пара вероятность возможного взрыва от скопления пара может существенно возрасти.

Элементы

Конкретное наполнение в сильнейшей степени зависит не только от типа котла и дополнительного оборудования, не только от вывода жидкости в один либо в два контура. Свои нюансы имеет, к примеру, схема обвязки для двухэтажного дома.

Ключевой элемент – сам котел – рассчитывают прежде всего с учетом таких параметров, как:

• суммарная площадь и объем подогреваемых комнат;
• погодный стереотип и ветровые условия местности;
• наличие окон, их размеры и герметичность, качество теплозащиты;
• вид кровли, степень ее утепления, наличие или отсутствие чердака;
• теплоизоляция стен, пола и потолков;
• основной конструкционный материал.

Если в качестве теплоносителя выбирается незамерзающая жидкость, придется ставить максимально мощные насосы и увеличивать сечение трубопроводов. В противном случае поступление тепла в дом и скорость прогрева не удовлетворит жильцов. Так как в антифризе есть этиленгликоль, придется осторожнее подходить к использованию частей из полипропилена и резины. Более того, этот реагент является вреден также для чугуна и цветных металлов. Поэтому в большинстве случаев приходится монтировать стальные нержавеющие трубы и радиаторы.

Сами батареи могут иметь разнообразный уровень отдачи тепла. Это зависит от их величины и примененного материала. Чтобы нарастить длину либо сократить ее, соответственно прибавляют либо вынимают секции. Добиться однородного поступления тепла на всю поверхность радиатора помогают кран конструкции Маевского и терморегулирующий вентиль. Поскольку в ходе использования прибора может потребоваться техническое обслуживание, полезно установить запирающий вентиль.

Отопительные батареи устанавливают строго по периметру обогреваемой комнаты – снизу от подоконников и рядом со входной дверью. Оптимальные результаты достигаются при использовании стальных труб без швов либо труб из полипропилена. Чем меньше внутреннее гидравлическое сопротивление, тем эффективнее будет работать система. Любые двухэтажные дома необходимо отапливать обязательно с использованием расширяющих бачков. Поскольку протяженные замысловатые контуры неизбежно имеют большое давление внутри, поэтому только периодический сброс расширяющейся жидкости в резервуар сохраняет стабильную работу системы. Исключается ситуация, когда из-за рывка давления вода стремительно закипит и повредит сами трубы, их соединения.

Закрытые отопительные системы подразумевают монтаж бака на патрубке возвратного контура до засасывающего патрубка насоса. Сам бак поднимают минимум на высоту 1 м. Диаметры комплектующих подбирают всегда индивидуально.

В дополнение к перечисленным изделиям могут монтироваться следующие:

• фильтры для воды и газа;
• коллекторы;
• возвратные клапаны;
• предохраняющие клапаны;
• воздушные клапаны и ряд других компонентов.

Как подключить твердотопливный котел

Каноническая схема подключения твердотопливного котла содержит два главных элемента, позволяющих ей надежно функционировать в системе отопления частного дома. Это группа безопасности и смесительный узел на основе трехходового клапана с термоголовкой и датчиком температуры, показанные на рисунке:

Примечание. Здесь условно не показан расширительный бак — он должен подключаться к обратной линии отопительной системы перед насосом (по направлению течения воды).

Представленная схема показывает, как подключить агрегат правильно и применяется с любыми котлами на твердом топливе, в том числе — пеллетными. Вы можете найти различные общие схемы отопления – с теплоаккумулятором, бойлером косвенного нагрева или гидрострелкой, на которых данный узел не показан, но он там должен быть обязательно. Способ защиты от выпадения влаги в топке подробно рассматривается на видео:

Задача группы безопасности, устанавливаемой прямо на выходе подающего патрубка твердотопливного котла, — сбрасывать в автоматическом режиме давление в сети при его росте сверх установленного значения (обычно – 3 Бар). Этим занимается предохранительный клапан, а кроме него элемент оснащен автоматическим воздухоотводчиком и манометром. Первый выпускает появляющийся в теплоносителе воздух, второй служит для контроля над давлением.

Внимание! На отрезке трубопровода между группой безопасности и котлом не допускается установка любой запорной арматуры. . Как работает схема

Как работает схема

Смесительный узел, предохраняющий теплогенератор от конденсата и температурных перепадов, работает по такому алгоритму, начиная от растопки:

1. Дрова только разгораются, насос включен, клапан со стороны системы отопления закрыт. Теплоноситель циркулирует по малому кругу через байпас.
2. При повышении температуры в обратном трубопроводе до 50—55 °С, где стоит накладной датчик выносного типа, термоголовка по его команде начинает нажимать на шток трехходового клапана.
3. Клапан потихоньку открывается и холодная вода понемногу поступает в котел, смешиваясь с горячей из байпаса.
4. По мере того как прогреваются все радиаторы растет общая температура и тогда клапан перекрывает байпас полностью, пропуская весь теплоноситель через теплообменник агрегата.

Важный нюанс. В паре с 3-ходовым вентилем ставится специальная головка с датчиком и капилляром, рассчитанная на регулирование температуры воды в определенном диапазоне (например, 40…70 или 50…80 градусов). Обычная радиаторная термоголовка не подойдет.

Данная схема обвязки – самая простая и надежная, ее монтаж можно спокойно выполнить своими руками и таким образом обеспечить безопасную работу твердотопливного котла. Касательно этого есть парочка рекомендаций, особенно при обвязке дровяного отопителя в частном доме полипропиленом или другими полимерными трубами:

1. Участок трубы от котла до сделайте из металла, а дальше прокладывайте пластик.
2. Толстостенный полипропилен плохо проводит тепло, из-за чего накладной датчик станет откровенно врать, а трехходовой кран – запаздывать. Для корректной работы узла участок между насосом и теплогенератором, где стоит медная колба, тоже должен быть металлическим.

Другой момент – место установки циркуляционного насоса. Лучше всего ему стоять там, где он изображен на схеме – на обратке перед дровяным котлом. Вообще, ставить насос можно и на подаче, но вспомните, о чем говорилось выше: при аварийной ситуации в подающем патрубке может появиться пар. Насос не может перекачивать газы, поэтому при попадании в него пара циркуляция теплоносителя остановится. Это ускорит возможный взрыв котла, ведь он не будет охлаждаться протекающей из обратки водой.

Способ удешевления обвязки

Схему защиты от конденсата можно удешевить, если поставить трехходовой смесительный клапан упрощенной конструкции, не требующий подключения накладного температурного датчика и термоголовки.  В нем уже вмонтирован термостатический элемент, настроенный на фиксированную температуру смеси 55 либо 60 °С, как это изображено на рисунке:

Специальный 3-ходовой клапан для твердотопливных отопительных агрегатов HERZ-Teplomix

Примечание. Подобные клапаны, поддерживающие фиксированную температуру смешанной воды на выходе и предназначенные для установки в первичный контур твердотопливного котла, выпускают многие известные бренды — Herz Armaturen, Danfoss, Regulus и другие.

Установка такого элемента однозначно позволяет сэкономить на обвязке ТТ-котла. Но при этом теряется возможность изменения температуры теплоносителя с помощью термоголовки, а ее отклонение на выходе может достигнуть на 1—2 °С. В большинстве случаев эти недостатки несущественны.

Особенности разных схем обвязки

Теплоноситель перемещается по трубопроводу за счет уклона системы или принудительно прокачивается циркуляционным насосом. В зависимости от этого подбирают схему обвязки котла.

Способ 1: обвязка в гравитационных системах

Обвязка котла в гравитационной отопительной системе проста, и ее может смонтировать любой человек, умеющий обращаться с инструментами. Теплоноситель перемещается в соответствии с физическими законами. Для этого не требуется никаких приборов. Работа системы не зависит от электричества, поэтому внезапное отключение не скажется на качестве обогрева.

Обвязка котла обойдется в минимальные деньги, т.к. не приходится докупать дополнительные приборы, платить бригаде мастеров за монтаж. Эксплуатация такой системы тоже дешева, а поломки можно исправить самостоятельно.

Обвязку котла в системе гравитационного отопления можно смонтировать своими руками, но не всегда удается сделать это безупречно. Если допущены ошибки при расчете диаметра и отопление плохо работает, ситуацию можно исправить, установив насос

Единственный минус: такую схему можно использовать лишь для дома небольшой площади. Кроме того, придется тщательно рассчитать диаметр труб и неоднократно перепроверить данные, иначе нельзя гарантировать нормальный обогрев дома. Трубопровод большого диаметра портит интерьер, и его проблематично замаскировать.

Способ 2: обвязка котла с циркуляционным насосом

Системы с насосным оборудованием проще в управлении, чем гравитационные. Обвязка котла сложнее и дороже, зато результат – комфортная температура во всех комнатах. Это отопление энергозависимо, поэтому желательно перестраховаться и смонтировать его так, чтобы при отключении электроэнергии можно было переключить систему в режим гравитационной циркуляции теплоносителя.

Невозможно организовать принудительную циркуляцию, если дом не подключен к энергосети, однако такое случается нечасто. Для большого здания это наилучшая схема отопления, хотя устройство обвязки котла требует немалых усилий

Схема обвязки котла усложнена дополнительными приборами, которым в процессе эксплуатации потребуется регулярное обслуживание. Не имея опыта, затруднительно справиться самому, поэтому придется нанимать мастеров и оплачивать их работу.

Гидровыравниватели подключают к отоплению домов, в которых проживает множество людей. Приборы нужны там, где предусмотрены несколько контуров и установлены мощные котлы (больше 50 кВт)

Чтобы минимизировать количество дополнительных устройств, можно реализовать схему с первично-вторичными кольцами с циркуляционными насосами в каждом из них. Если мощность котла составляет меньше 50 кВт, то в схему следует включить коллекторы, иначе батареи будут неравномерно прогреваться.

Комбинированные системы экономичны и эффективны. теплый пол работает за счет нагретой воды, поступающей от контура радиаторов. Это позволяет целесообразно расходовать энергоресурсы и жить с максимальным комфортом

Лучшая обвязка котла для обогрева небольшого дома – простейшая. Не нужно устанавливать лишних приборов, ведь чем проще конструкция, тем надежнее. Однако для просторного здания с несколькими контурами отопления стоит выбрать схему с принудительным перемещением теплоносителя и коллектором-гребенкой.

Компоненты обвязки

Набор составляющих будет зависеть от того, какой из видов системы выбран:

• естественной или гравитационной циркуляции;
• принудительной циркуляции;
• смешанной.

Для первого варианта он будет следующим:

• Котел. Это сердце всего механизма. Именно он, нагревая жидкость, заставляет ее действовать в согласии с законами физики – подниматься вверх и проходить по всему контуру. После чего, остывая, она возвращается в первоначальную точку. Для варианта естественной циркуляции применяются напольные отопительные приборы.
• Трубы. Для такого решения актуальными будут металлические трубы большого диаметра (в некоторых случая подающий патрубок может быть 2″). Это важно, чтобы не было сопротивления со стороны магистрали для свободной циркуляции воды.
• Расширительный бачок. О

схемы открытой и закрытой систем, варианты подключения

В отличие от других обогревателей, обвязка твердотопливного котла обычно никогда не содержит циркуляционных насосов, регулировочных устройств и элементов управления. Эти проблемы приходится решать уже в процессе эксплуатации самим владельцам. Им предстоит выбирать подходящую схему и дополнительное оборудование. Если все сделать правильно, то повысится производительность, надежность и экономичность работы обогревателя.

Типовой монтаж системы

Управление процессом горения в обогревателях, работающих на дровах, составляет некоторую сложность, что приводит к большой инерционности работы системы отопления. Это доставляет некоторое неудобство во время эксплуатации. Кроме того, нарушается безопасность обслуживания.

Стандартная обвязка котла на твердом топливе делает его производительность зависимой от температуры теплоносителя. Чтобы работа отопления была более эффективной, температура циркулирующей жидкости должна находиться в диапазоне 60-65°C.

Как сделать обвязку твердотопливного котла:

В этом случае и воздух в помещении чересчур нагреется, что создаст некоторый дискомфорт. Кроме того, на эффективность работы обогревателя влияют дополнительные факторы:

• тип отопительной системы;
• количество контуров;
• численность потребителей тепловой энергии и т.д.

Поэтому, чтобы правильно обвязать твердотопливный котел, необходимо рассмотреть и просчитать все возможные варианты, которые существуют. Возможно, придется создать свою схему подключения оборудования, а в этом случае необходимо проконсультироваться у специалистов.

Открытая схема отопления

Схема отопления частного дома с твердотопливным котлом и открытым расширительным баком считается самой подходящей для таких обогревателей. Дело в том, что даже при резком скачке температуры и давления такая система останется работоспособной.

Отсутствие электрического оборудования позволяет использовать такую схему вдали от цивилизованных районов. Кроме того, если сравнивать с газовой, то твердотопливная система отопления намного дешевле. У схемы естественной циркуляции есть и ряд недостатков:

1. Появление коррозии в трубопроводах, так как система открыта для свободного доступа кислорода.
2. Быстрое испарение теплоносителя из расширительного бака.
3. Большая разница между температурой теплоносителя в разных частях контура.

Чтобы кислород не поступал в систему, а вода не так быстро испарялась, в расширительный бак владельцы добавляют масло, которое образует защитную пленку. При монтаже дровяной котельной следует выполнить ряд условий.

Как подключить котел отопления:

Для нормальной естественной циркуляции котел должен находиться ниже уровня батарей минимум на 50 см, а расширительный бак — выше остального оборудования. Трубопроводы следует располагать с небольшим уклоном и с наименьшим количеством запорной арматуры.

Закрытая обвязка котла с насосом

Установка в схему обвязки твердотопливных котлов буферной емкости делает такую систему закрытой. Это предохраняет от воздействия кислорода и испарения теплоносителя. Кроме того, буферный бак играет роль теплового аккумулятора, и котлы начинают работать более эффективно.

В обвязку монтируется бак объемом, в который помещается не менее 1/10 от всего количества жидкости в системе. Кроме того, на трубопроводе подачи обязательно устанавливается предохранительный клапан, а на самой верхней точке системы — сброс воздуха. Предохранительный клапан срабатывает при повышении давления в системе выше рабочего на 1 атм.

Для выравнивания температурного баланса во всех контурах устанавливают в схему обвязки твердотопливного котла циркуляционный насос. Рядом с ним обычно устанавливают байпас, чтобы при поломке подкачивающего устройства перейти на естественную циркуляцию теплоносителя.

Подробнее об обвязке твердотопливного котла:

Сам насос устанавливается на обратный трубопровод, между буферной емкостью и входным штуцером. Такая схема монтажа позволяет продлить срок службы помпы, так как в обратном трубопроводе температура несколько ниже. Кроме того, если вода в котле закипит, то насос все равно сможет продолжить работу, снижая температуру жидкости в системе трубопроводов.

Применение коллектора и трехходового клапана

При подключении к твердотопливному котлу нескольких потребителей применяют коллектор (гребенку). Через это устройство и происходит параллельное подключение веток отопления. Этот элемент обеспечивает балансировку контуров и распределяет теплоноситель ко всем потребителям.

Кроме того, наличие распределительных гребенок позволяет установить несколько центробежных насосов, одновременно обеспечивать теплоносителем с одинаковой температурой все потребители. Единственным минусом такой системы является усложнение конструкции и ее удорожание.

Еще одним способом применения коллекторной обвязки является гидравлическая стрелка. Она представляет собой вертикальную емкость, устанавливаемую между твердотопливным котлом и потребителями, которые подключаются к патрубкам на различной высоте.

Подробнее о твердотопливном котле:

Это позволяет обеспечивать каждую ветку системы оптимальной температурой. Немаловажную роль в обвязке котла играет трехходовый клапан, который помогает защитить обогреватель от попадания в него слишком холодного теплоносителя.

Это приводит к появлению конденсата на стенках котла и возникновению коррозии. Клапан представляет собой вентиль с двумя входами и одним выходом. Его действие производится посредством сигналов с температурного датчика, который срабатывает при критическом снижении температуры в обратном трубопроводе.

В этом случае вентиль открывает малый круг, который идет на котел, и он начинает снабжаться горячим теплоносителем. Как только температура обогревателя восстановится, клапан перекроет поступление горячей воды на котел.

Обвязка твердотопливного котла является очень ответственной и сложной работой, поэтому, прежде чем выбрать конкретную схему, необходимо все хорошо взвесить и рассчитать. В противном случае система отопления может потерять эффективность или перестанет работать.

.

схема, инструкция, особенности конструкции + фото

Подключение агрегата к системе горячего водоснабжения называется обвязкой котла отопления. Источник тепла является основным элементом контура, и от его вида зависит выбор способа подсоединения. Для всех котлов существуют общие правила монтажа, например, расположение по вертикали, условия воздушного отвода, устройство патрубков и т.д.

Разновидности схем

Требуется изучить виды методик, перед тем как правильно обвязать котел отопления. Конструкция может отличаться в зависимости от типа агрегата и способа организации потока. Отопительные схемы монтируют закрытые и открытые. Циркуляция энергоносителя бывает принудительной или гравитационной. При открытом способе ставится расширительный бак без верхней крышки. Он совмещает несколько функций:

• позволяет компенсировать испарившуюся воду доливанием;
• регулирует объем энергоносителя при перегреве, вмещая излишки;
• выводит воздушные пробки, если прибор установлен с равномерным уклоном от резервуара к теплообменнику агрегата.

Для работы не требуется помпа, поэтому схема функционирует бесшумно.

В этом видео вы узнаете, как подключить котёл:

Это позволяет обеспечивать каждую ветку системы оптимальной температурой. Немаловажную роль в обвязке котла играет трехходовый клапан, который помогает защитить обогреватель от попадания в него слишком холодного теплоносителя.

Это приводит к появлению конденсата на стенках котла и возникновению коррозии. Клапан представляет собой вентиль с двумя входами и одним выходом. Его действие производится посредством сигналов с температурного датчика, который срабатывает при критическом снижении температуры в обратном трубопроводе.

В этом случае вентиль открывает малый круг, который идет на котел, и он начинает снабжаться горячим теплоносителем. Как только температура обогревателя восстановится, клапан перекроет поступление горячей воды на котел.

Обвязка твердотопливного котла является очень ответственной и сложной работой, поэтому, прежде чем выбрать конкретную схему, необходимо все хорошо взвесить и рассчитать. В противном случае система отопления может потерять эффективность или перестанет работать.

.

схема, инструкция, особенности конструкции + фото

Подключение агрегата к системе горячего водоснабжения называется обвязкой котла отопления. Источник тепла является основным элементом контура, и от его вида зависит выбор способа подсоединения. Для всех котлов существуют общие правила монтажа, например, расположение по вертикали, условия воздушного отвода, устройство патрубков и т.д.

Разновидности схем

Требуется изучить виды методик, перед тем как правильно обвязать котел отопления. Конструкция может отличаться в зависимости от типа агрегата и способа организации потока. Отопительные схемы монтируют закрытые и открытые. Циркуляция энергоносителя бывает принудительной или гравитационной. При открытом способе ставится расширительный бак без верхней крышки. Он совмещает несколько функций:

• позволяет компенсировать испарившуюся воду доливанием;
• регулирует объем энергоносителя при перегреве, вмещая излишки;
• выводит воздушные пробки, если прибор установлен с равномерным уклоном от резервуара к теплообменнику агрегата.

Для работы не требуется помпа, поэтому схема функционирует бесшумно.

В этом видео вы узнаете, как подключить котёл:

При закрытом способе сообщение с атмосферой отсутствует, и контур работает под давлением. Проблема конструкции в том, что при перегреве напор увеличивается, поэтому могут разорваться трубы или приборы. Важным элементом системы является мембранный расширительный резервуар, защищающий контур от гидравлического удара. Его изготавливают из прочного металла, чтобы выдержать давление.

В конструкции есть два кармана, закольцованных один к другому и разделенных резиновой жаростойкой перегородкой. В первом движется теплоноситель, а во втором присутствует немного газа (азота или накопленного воздуха). Вода нагревается, поступает в расширительный бак и проникает сквозь мембрану. После остывания газ выталкивает массу обратно в систему. Для отопления по этой схеме используют полипропиленовые или металлические трубы.

Отличия открытой методики от закрытой

Перед тем как выбрать вариант отопления, нужно знать некоторые особенности двух конструкций. В открытой и закрытой схеме по-разному располагается расширительный резервуар. Существуют и другие отличительные черты. Они заключаются в следующем:

• при открытом варианте бачок ставят в наивысшей области контура, а в закрытом способе для размещения этого элемента нет строгих ограничений, его можно врезать рядом с генератором или сделать настенным;
• в замкнутом объеме из-за отсутствия контакта с воздухом продлевается срок службы контурных элементов;
• дополнительное давление в закрытой схеме исключает застаивание воздуха и проталкивает пробки к выходу;
• в открытом кольце трубы располагают под уклоном для создания естественного тока, что неудобно в некоторых случаях;
• требуется учитывать подъемную высоту, участки сужения, обходы и повороты, места подсоединения при открытом отоплении;
• диаметр коллектора в открытой обвязке всегда больше, чем в замкнутой системе, толстые трубы трудно скрыть в интерьере, требуется постоянный контроль уровня жидкости из-за испарения;
• в закрытом контуре для установки насоса приходится выбирать место, чтобы уменьшить величину шума при работе.

Гравитационная циркуляция

Теплоноситель движется в приборах естественным образом, а при поступлении в контур подключается принудительное действие.

При замкнутом варианте перемещение водяного потока идет по физическим законам и обусловлено различной плотностью горячего и охлажденного энергоносителя. При этом не используется электричество и отсутствует устройство автоматической регулировки. Схема чаще разрабатывается для небольших зданий. В гравитационной концепции открытого типа обвязка любого твердотопливного агрегата включает:

• коллектор для разгона воды на участке непосредственно после котла;
• открытый расширительный резервуар, объем которого равен 10% от вместимости контура;
• отсекающие винты на выходе и входе для отключения теплообменника при ремонте, для этого не нужно сливать энергоноситель.

Расширительную емкость ставят в верхней области после коллектора. На ней предусмотрен кран для заполнения системы водой, а внизу монтируют винт для слива энергоносителя. Котел ставят в нижней области контура. Перепад высоты обеспечивает передвижение воды самотеком.

Принудительная система

Метод дает необходимый напор с помощью электрических насосов. Контур такого типа удобен в работе, т. к. управление автоматизировано при постоянном снабжении энергией и позволяет устанавливать температуру отдельно для каждого помещения. При правильно устроенной схеме обвязки котельной получаются преимущества в виде:

• быстрого нагревания воды во всех приборах отопления;
• экономии энергии;
• возможности организовать подогрев полов за счет эффективности работы.

Помпа по схеме обвязки котла отопления располагается перед агрегатом в направлении передвижения воды, нагревание в этой точке минимальное. Насос устанавливается параллельно участку разлива. Между местами врезки монтируют шаровой вентиль или обратный клапан с небольшим сопротивлением.

Во время функционирования помпы обвязка между врезками закрывается. После завершения подачи шаровой вентиль снова находится в рабочем положении, и система отопления действует по гравитационному принципу. У методики отмечаются недостатки:

• сложность исполнения конструкции;
• обязательное выполнение балансировки элементов;
• периодическое обслуживание и ремонт дорого стоят;
• цена на запчасти высокая.

Количество контуров

При схемах котлов отопления с дополнительным присоединением горячей воды агрегат связывают с системой подачи влаги для бытового применения. Но и одноконтурный генератор может подогревать жидкость, если ввести в конструкцию вторичный преобразователь тепла. Чаще всего устанавливают металлическую канистру из нержавейки с подающей трубой.

Одноконтурный агрегат отличается простым принципом действия. Для работы требуется естественная тяга, поэтому при монтаже его присоединяют к дымоходу. Размещают котел в служебном блоке, т.к. в работе используется окружающий воздух. Такие действия исключат возникновение взрыва и сохранят безопасность для проживающих людей в частном строении.

Двухконтурный аппарат отличается числом выполняемых функций. Он одновременно поддерживает температуру воды в системе и нагревает жидкость в резервуаре для бытового использования после контакта энергоносителя со вторичным теплообменником. Тепло отдается напрямую, при разборе кипятка энергоноситель не нагревается, а одновременная работа двух линий невозможна.

Для получения большого объема нагретой воды комбинируют колонки и одноконтурную схему. Двухконтурный аппарат не применяют в конструкции с естественным передвижением воды. При остановке отопления жидкость быстро остывает, а последующее нагревание длится долго.

Правила обвязки газового агрегата

Владельцу, планирующему использовать отопление голубым топливом, нужно уяснить нормы расстановки оборудования. Перед тем как осуществить обвязку напольного газового котла своими руками, выполняют правила:

1. Нормативные документы предусматривают установку агрегата только в случае правильно оформленной проектной разработки.
2. Техусловия для составления документа предоставляет поставщик топлива. Эта организация участвует и в согласовании бумаг.
3. Размещение генератора и его обвязку можно делать самостоятельно, но в строгом соответствии с принятым проектом.
4. Нельзя подсоединять контур к основной газовой трубе, т.к. этим занимаются специализированные фирмы с оформленным допуском. Чаще всего ими являются поставщики топлива.

Требования к размещению

Ставить газогенератор в любой из комнат нельзя, для этого существуют ограничения. Обязательными являются устройство вытяжки и организация поступления свежего воздуха. В задачи схемы входит замена объема атмосферы в котельной трижды за час. Чтобы узнать показатель, перемножают ширину, длину и высоту комнаты для расчета объема. Полученное значение умножают на три.

Подобным образом узнают обмен атмосферы в помещении для системы с замкнутой камерой сгорания. Для агрегатов, установленных в открытой схеме и потребляющих окружающий воздух, к трехкратному объему добавляют расход атмосферы. Значение берется из технической документации обслуживания для котла.

Монтирование газового генератора по строительным нормативам разрешается в определенных местах дома:

• при мощности не больше 60 кВт размещают на кухне;
• в комнате, одна стена которой является наружной;
• в самостоятельных верандах к дому;
• в отдельной постройке отопительного блока.

Ставить агрегат в жилых комнатах или ванных нельзя. При установке в кухне потолок делают от пола на высоте 2,5 м и больше. При этом для расчета объема помещения учитывают, что начальный показатель составляет 15 м³, а на каждый киловатт мощности агрегата добавляют 0,2 м. Например, для котла 15 кВт требуется объем кухни 18 м³ (15 + 15 × 0,2).

Обязательно делают форточку в стене или раме (большие створки окна не считаются). Обеспечивается проход воздуха при минимальной площади форточки не меньше 0,25 м³. При расстановке газового оборудования в других местах дома требования остаются такими же. При размещении агрегата выполняют следующие правила в отношении расстояний:

• от лицевой стороны (каждого выступающего элемента) до стенового ограждения — 1 м;
• для ремонта с боков оставляют проходы 0,6 м и больше;
• сзади для подсоединения дымового канала и обслуживания — 0,6 м.

При выборе настенного аппарата или в случае размещения в шкафу выполняются аналогичные интервалы. В котельной должен быть естественный свет. Площадь проема составляет показатель, равный объему комнаты, умноженному на 0,03 м². Для перегородок применяют несгораемый материал, который выдерживает огонь в течение 45 мин.

Подключение котла

Котлы, функционирующие на газовом топливе, относятся к высокотехнологическим устройствам с автоматическим режимом работы. Обвязку агрегатов можно сделать самостоятельно. Для этого выполняют мероприятия:

1. Соединение с водяным контуром отопления.
2. Организацию вывода дыма.
3. Подсоединение к бытовому контуру горячей воды.

Для упрошенной обвязки используют настенный агрегат, в котором есть встроенный насос для циркуляции. В некоторых разновидностях предусмотрен расширительный резервуар. В этом варианте к газогенератору снизу подводят отопительные трубы, используя соединители по типу американок. Перед фитингами ставят перекрывающие вентили, а на обратном контуре предусматривают грязевик (сетчатый фильтр).

Подсоединение к дымовому каналу определяется видом агрегата. Открытые очаги соединяют с вертикальными дымоходами, отведенными на кровлю. Закрытые агрегаты с помпой используют наружный воздух, потому в конструкцию входит горизонтальный канал для дыма небольшой протяженности (коаксиальный). Его прокладывают на кровлю или через стеновое ограждение на улицу.

Запрещено нормативами соединять газовый агрегат с каналами вентиляции. Напольные котлы подсоединяются сложнее. Для этого приобретают циркуляционную помпу, расширительную емкость и контрольные приборы. Если предусмотрено два или три отопительных контура, то используют метод обвязки с участием гидравлического разделителя.

Подключение контура горячей воды не слишком усложняет выполнение обвязки. Принимают участие два трубопровода, один из которых обеспечивает нагревание комнат, другой подогревает жидкость для бытовых нужд. В агрегате предусмотрены патрубки, которые предназначены для подсоединения контуров.

Двухконтурные газовые отопительные агрегаты не рассчитаны на большой разбор воды, поэтому трубы водоснабжения ведут максимум к трем источникам потребления. Диаметры коллекторов не увеличивают, а используют по рекомендуемым технологическим параметрам.

При выполнении обвязки своими руками делают все предписания в соответствии с проектом газоснабжения дома. Их несоблюдение ведет к опасным последствиям, поэтому система не будет принята в эксплуатацию после первой же проверки соответствующих служб.

Обвязка твердотопливного котла — правильные схемы|☀Эксперты тепла

Варианты схем подключения твердотопливного котла

При покупке твердотопливного котла встает вопрос о правильном его подключении к системе отопления.
Отопительная система котла состоит из многих элементов, в том числе: твердотопливного котла в первую очередь, далее приборы отопления и регулирующая арматура, группа безопасности котла, в которую входят: автоматический воздухоотводчик, предохранительный клапан и визуальный манометр. Далее в систему отопления может входить бак аккумулятор, бойлер ГВС, бойлер косвенного нагрева, теплые полы и многое другое разделенное по самостоятельным контурам.

Выбор необходимой схемы подключения именно с Вашим оборудованием и применение основных принципов установки твердотопливного котла являются основными критериями бесперебойной и надежной эксплуатации твердотопливного котла и отопительной системы в течение всего отопительного сезона.
Установив твердотопливный котел в помещении систему отопления можно сделать как энергозависимой, так и энергонезависимой. В обоих способах подключения есть свои отличительные преимущества и недостатки.

Энергонезависимая схема подключения твердотопливного котла. Открытая система.

Сначала рассмотрим энергонезависимую систему подключения котла с естественной гравитационной циркуляцией теплоносителя открытого типа в трубопроводах системы отопления. Главное преимущество подключения котла по такой схеме это абсолютная независимость от источников электроэнергии в помещении, что очень удобно в удаленных районах необеспеченных линиями электропередач. Такая схема является самой простой в применении и монтаже, поскольку содержит нагревательные приборы практически без регулирующей арматуры. При организации системы отопления с естественной гравитационной циркуляцией необходимо учитывать необходимые требования к монтажу системы отопления. Подача теплоносителя от котла должна подниматься строго вверх в наивысшую точку дома, там располагается расширительный бачок, в котором должна быть вода, создающая естественный водяной столб для успешной циркуляции водного теплоносителя в системе отопления лучше всего использовать минимальное количество запорной арматуры и регулирующих устройств, которые уменьшают проходное сечение трубопроводов. От верхней точки трассируются горизонтальные трубопроводы диаметром, как минимум, 40 – 50 мм с уклоном в сторону протока теплоносителя от 2 до 4 градусов по отношению к горизонтальной плоскости.

Твердотопливный котел необходимо устанавливать по отношению к отопительным приборам на полметра ниже для естественной циркуляции отопительной системы.

К некоторым неудобствам можно отнести невозможность регулировки температуры теплоносителя на выходе из котлового контура и проникновение свободного кислорода из воздуха в теплоноситель из открытого емкостного бака. Попадание свободного кислорода в теплоноситель может вызывать у стальных котлов и металлических труб отопления коррозию внутренней поверхности и возникновение воздушных пробок.

Энергонезависимая схема подключения твердотопливного котла. Закрытая система.

Следующая схема подсоединения твердотопливного котла это применение закрытой системы отопления с естественной гравитационной циркуляцией. Эта система подсоединения значительно лучше предыдущей тем, что вместо открытого расширительного бака используется закрытый мембранный бак устанавливаемый, как правило, на обратной линии системы отопления, из расчета емкости, которая составляет 10% от емкости теплоносителя в данной системе отопления.При такой схеме подключения исключается возможность попадания свободного кислорода в систему отопления. Но обязательно, поскольку контур закрытый и создается давление, при использовании в монтаже такой схемы подключения твердотопливного котла на выходе из подающей трубы обязательно должна присутствовать группа безопасности, которая включает в себя автоматический воздухоотводчик, визуальный манометр и предохранительный клапан для сброса лишнего давления из котлового контура, который соединяется с системой канализации.

Рассмотрев схемы подсоединения твердотопливных котлов при естественной циркуляции, перейдем к схемам подключения с циркуляцией принудительной. Применение циркуляционных насосов ощутимо повышает коэффициент полезного действия работы системы отопления за счет использования различной терморегулирующей аппаратуры. Для бесперебойной работы циркуляционных насосов необходимо постоянное подключение к электросети и это делает нас зависимыми от поставок электроэнергии и увеличивает расход электроэнергии.

Система отопления с принудительной циркуляцией.

В системе отопления с принудительной циркуляцией появляется циркуляционный насос для возможности принудительной циркуляции теплоносителя по трубопроводам системы отопления, поскольку при системе принудительной циркуляции уклоны трубопроводов не применяются и могут быть даже контруклоны, но зато нет необходимости поднимать стояк подачи теплоносителя в верхнюю точку здания. Циркуляционный насос монтируется, как правило, на обратной линии возврата теплоносителя между выходной врезкой котла и мембранным расширительным баком. Работой циркуляционного насоса управляет накладной датчик температуры, закрепленный на линии обратного трубопровода отопительной системы.

Коллекторная cистема отопления с принудительной циркуляцией.

Если в системе отопления находиться не только радиаторное отопления, а и другие контура, например, низкотемпературный контур «теплые полы» или теплообменники на нужды вентиляции, то в таком случае применяется коллекторная система обвязки твердотопливного котла и связанной с ним системы отопления.

Коллектора — это замкнутые отрезки труб большего диаметра с одним входом (на подаче теплоносителя) или выходом (на обратном трубопроводе теплоносителя) в которые врезаны штуцера в количестве зависящем от контуров потребления тепла. На каждой врезке монтируется отдельный насос с запорными вентилями и обратным клапаном. Такой способ подключения дает возможность раздельного подключения и регулирования по объему и температурным показателям каждого циркуляционного контура, а также более динамично управлять их рабочими параметрами.

Cистема отопления с принудительной циркуляцией с бойлером косвенного нагрева.

Cистема отопления с принудительной циркуляцией с теплоаккумулятором

Для снятия пиковых нагрузок с работы твердотопливного котла и его безаварийной работы в схему монтажа твердотопливных котлов включается бак теплоаккумулятор. При монтаже мы получаем два контура циркуляции: между котловым контуром и теплоаккумулятором и между теплоаккумулятором и контуром системы отопления. При работе твердотопливного котла нагретый теплоноситель поступает в теплоаккумулятор, представляющий собой отдельную накопительную емкость с термоизолированным корпусом. Данный теплоаккумулятор постепенно накапливает выработанное твердотопливным котлом тепло и по необходимости передает его в контуры системы отопления. После окончательного прогара твердого топлива горячий теплоноситель, находящийся в емкости теплоаккумулятора, постепенно циркулируя, продолжает поступать в отопительную систему еще некоторый промежуток времени, который зависит от емкостного объема бака теплоаккумулятора. Подключение по этой схеме позволяет значительно увеличить эффективность твердотопливного котла и сократить расход сжигаемого топлива, а также является средством защиты котла и всей отопительной системы от аварийной работы.

Фото галерея выполненных объектов Компании «Теплота».

Схема обвязки твердотопливного котла закрытой системы отопления с трехходовым смесительным клапаном. Распределительная гребенка (коллектор) на три контура обслуживает: высокотемпературный контур (радиаторы), низкотемпературный контур (теплые полы) и гонтур ГВС с бойлером косвенного нагрева, с циркуляционным насосом.На подпитке подачи холодной воды установлены фильтр грубой очистки и регулятор давления воды после себя.

Схема обвязки твердотопливного котла закрытой системы отопления с гидрострелкой. Распределительная гребенка (коллектор) на три контура обслуживает: высокотемпературный контур (радиаторы), низкотемпературный контур (теплые полы) и гонтур ГВС бойлером косвенного нагрева, с циркуляционным насосом и насосом рециркуляции. На отопительных контурах дополнительно установлены циркуляционные насосы для более точного распределения тепловых потоков. На подпитке подачи холодной воды установлены фильтр грубой очистки и регулятор давления воды после себя.

Схема обвязки твердотопливного котла укомплектованного «группой безопасноси», циркуляционным насосом, запорной арматурой, гидрострелкой с автоматическим воздухоотводчиком и шламоудалением и расширительным бачком закрытой системы отоплени. Распределительный коллектор на два контура укомплектован запорной арматурой и циркуляционными насосами.

Схема обвязки твердотопливного котла параллельно с газовым котлом закрытой системы отопления с гидрострелкой. Распределительная гребенка (коллектор) на три контура обслуживает: высокотемпературный контур (радиаторы), низкотемпературный контур (теплые полы) и гонтур ГВС бойлером косвенного нагрева, с циркуляционным насосом и насосом рециркуляции. На отопительных контурах дополнительно установлены циркуляционные насосы для более точного распределения тепловых потоков. На подпитке подачи холодной воды установлены фильтр грубой очистки, система химводоочистки с постфильтром и регулятор давления воды после себя.

Схема обвязки твердотопливного котла параллельно с газовы котлом закрытой системы отопления с трехходовым смесительным клапаном. Распределительная гребенка (коллектор) на два контура обслуживает: высокотемпературный контур (радиаторы), низкотемпературный контур (теплые полы). На ГВС идет подача холодной воды, которая нагревается в электрическом накопительном бойлере.На подпитке подачи холодной воды установлены фильтр грубой очистки и регулятор давления воды после себя.

Схема обвязки твердотопливного котла закрытой системы отопления с гидрострелкой. Распределительная гребенка (коллектор) на пять контуров обслуживает: два высокотемпературных контура (радиаторы), низкотемпературный контур (теплые полы), контур на потребление нужд приточной ветиляции и гонтур ГВС с бойлером косвенного нагрева, циркуляционным насосом и насосом рециркуляции. На всех контурах дополнительно установлены циркуляционные насосы для более точного распределения тепловых потоков. На подпитке подачи холодной воды установлены фильтр грубой очистки и регулятор давления воды после себя.

Обвязка котла отопления полипропиленом своими руками: технология

Обвязка котла полипропиленом — популярный метод создания современных схем теплоснабжения, поскольку такие инженерные системы служат до полсотни лет, они простые в монтаже, а для их сварки потребуется всего лишь недорогой пластиковый паяльник. При соблюдении технологии, система вполне благополучно выполняет свои функции и не боится ни гидравлических ударов, ни низких температур.

Что такое обвязка котла полипропиленом

Обвязка – соединение в единый функциональный комплекс теплотехнического оборудования, систем оборудования и ГВС, обеспечивающего передачу горячей воды к приборам отопления и водоразборным точкам. Грамотно выполненная схема позволяет равномерно распределить тепловые потоки для потребителей и обеспечить надежность работы всего оборудования, предохраняя его от перегрева и возможности создания аварийной ситуации. Перед выполнением монтажа теплового и насосного оборудования выполняют их расчет, только в этом случае схема будет работать правильно и эффективно, с рабочими параметрами и КПД.

Нужно понимать, что готовых типовых вариантов отопительных сетей не существует, эффективным может быть только индивидуальный проект. Тем не менее, для его выполнения применяют определенный стандартный набор типового оборудования. Огромным преимуществом использования полипропиленовых трубопроводов (PPR) является безграничные возможности создания контуров любой сложности. Хотя специалисты не должны злоупотреблять этим, поскольку, сложность затрудняет монтажные работы и, в конечном, счете, сокращает КПД теплосиловой установки.

Для выполнения обвязки котла полипропиленом можно использовать, как сварочную технологию, так и применение фитингов. Второй вариант менее популярный, так как даже при небольших «гидроударах» в точках установки, могут возникнуть утечки. И хотя PPR могут без проблем выдерживать теплоноситель отопления с Т до 95 С, существуют температурные ограничения, которые учитывают когда обвязываем котел.

Подключение газового топлива к котлоагрегату выполняют жестким, СНИиП требует применение только стальных трубопроводов с использованием паронитовой прокладки через стальной сгон или «американку».

Участок трубопровода на входе/выходе из котлоагрегата до 1м выполняют из стали.

Виды и характеристика трубных изделий для системы отопления

Полипропиленовые трубопроводы подразделяются на 4 категории:

1. PN 10 – трубы с тонкой стенкой, для сред низкого давления не более 1 атм и Т до 45 С, в системе отопления котлов практически не используются, разве в канализационных низкотемпературных самотечных линиях или низкотемпературной конструкции «теплый пол».
2. PN 16 – немного лучшее качество, Т до 60С, а давления -1.6 атм, но все же для котлового агрегата с выходом среды до 95 С – материал не годится.
3. PN 20 – имеет технические характеристики Т до 80 С, а давление среды до 20 атм, могут использоваться в схемах горячего водоснабжения или низкотемпературном отоплении небольших по площади одноэтажных построек.
4. PN 25 – с температурой среды до 95 С и давлением до 25 атм допустимы для использования в практически любой отопительной системе, кроме работающих на паре и конденсате.

Кроме маркировки, необходимо учитывать коэффициент теплового расширения труб, поскольку трубы нагреваясь очень сильно удлиняются, без учета этих свойств, новая смонтированная система при первом запуске, будет деформирована с образованием многочисленных утечек. Проблему решают двумя способами — монтируют компенсационные петли, снижающих удлинение и применение труб с армирующим слоем. Этот вариант реализован в трубах PN 25.

Фольгированный слой не соприкасается с водой, в связи, с чем на них не оказывает влияние коррозионные процессы, при этом уменьшает коэффициент теплового расширения практически вдвое.

Есть еще более эффективный вариант PN 25, хоть он немного дороже, с армирующим слоем из стекловолокна, который сводит, практически на нет, все тепловое расширение.

Варианты обвязки котельного оборудования

Источником всех систем теплоснабжения является котел. Он нагревает подающий теплоноситель обычно до Т 95 С в системе отопления и до Т 65 С в ГВС, используя для сжигания газообразное, жидкое или твердое топливо. Котел относится к опасному оборудованию, особенно при работе на газовом топливе. Эффективная и безопасная работа его может быть обеспечена только грамотной обвязкой. Особое внимание уделяют твердотельным источникам теплоснабжения, которые не имеют систем автоматизации. Правильная их обвязка, не только создаст систему безопасности котла, но и позволит достигнуть КПД на уровне современного газового агрегата. Обвязка котла отопления полипропиленом, схемы проектов, зависят от конструкций котла и типа сети.

С принудительной циркуляцией

Этот вариант движения воды по котловому контуру более предпочтителен, особенно для теплоснабжения многоуровневых домов огромной площади, где нужно преодолеть большие гидравлические сопротивления в сети. Это более современная схема теплоснабжения, поскольку позволяет полностью автоматизировать процесс нагрева, включая достижения различного температурного режима в помещении.

Единственным недостатком этого типа отопления является его энергозависимость от электросети, без чего не смогут функционировать насосы, дымососы и блок управления. В традиционном варианте обвязки выполняют балансировку вспомогательного оборудования, автоматики безопасности и регулирования. Обвязка полипропиленом двухконтурного котла выполняется отдельно для контура отопления и ГВС.

Существуют упрощенные схемы монтажа с использованием метода первично-вторичных колец, при этом уменьшается число устройств, но потребуется каждое кольцо оборудовать автономным насосом. Напольный двухконтурный котел, работающий по системе из нескольких колец, мощностью до 50.0 кВт оснащают коллекторами, называемых, гребенками, обеспечивающих равномерную подачу тепловых потоков.

С естественной циркуляцией

Гравитационные котлы, считаются самыми простыми, чтобы сделать обвязку своими руками. Характерный признак – отсутствие насоса, обеспечивающего движение среды по отопительному контуру. Движение среды к приборам отопления и возврат ее в котлоагрегат для повторного греющего цикла совершается благодаря физическим законам движения разнотемпературных сред. Подобная схема обвязки хорошо применима для отопления небольших приусадебных домов, ее под силу сделать практически любому человеку, способному держать в руках инструмент.

Для этого потребуется:

• Котел;
• радиаторы чугунные, стальные, биметаллические или алюминиевые;
• гидравлический расширительный бак с мембраной;
• полипропиленовые трубы PPR;
• байпасная линия из PPR, для отключения приборов отопления.

Преимущества обвязки гравитационных котлов:

• Быстрая, простая сборка схемы теплоснабжения;
• малое количество вспомогательных устройств и арматуры;
• энергонезависимая работа схемы;
• бюджетная цена комплектации оборудования и его монтажа;
• возможность самостоятельного выполнения ремонта.

К минусам можно отнести точность расчета диметра труб и обеспечение их наклонов, когда требуется обвязать схему с естественной циркуляцией. Диаметры получаются большими, что не добавляет дизайна помещениям, кроме того система настраивается на максимальную производительность и практически не регулируется. Тем не менее, когда владельцу все это надоест, он легко может вмонтировать в схему энергоэффективный, малогабаритный насос.

Критерии выбора схемы разводки

Они будут зависеть от вида сжигаемого топлива, общей площади нагрева объекта и состоянии его теплоизоляции, модели котла и его расположения.

В основном применяются одно-, двухтрубные или коллекторные схемы монтажа. И если первые две используются для агрегатов с естественной и принудительной циркуляцией, то последний с

Как произвести обвязку и подключение твердотопливного котла к системе отопления

Приветствую, друзья! Давайте поговорим про твердотопливные котлы отопление и их правильное подключение к системе. По многочисленным письмам и содержащимся в них вопросах я понял, что данная тема очень актуальна и волнует многих. Что ж, готовьтесь читать много букав, как говорится 🙂

В отличие от электрических и газовых отопительных агрегатов, котлы, работающие на твёрдом топливе, практически никогда не оснащаются циркуляционными насосами, группой безопасности, устройствами регулировки и управления.

Каждый решает эти вопросы самостоятельно, выбирая схему обвязки обогревающего прибора в соответствии с типом и особенностями системы обогрева. От того, насколько правильно будет выполнен монтаж теплогенератора, зависит не только экономичность и производительность отопления, но и его надёжная, безаварийная работа.

Именно поэтому важно включить в схему узлы и устройства, которые обеспечат долговечность отопительного агрегата и его защиту при возникновении нештатных ситуаций.

Кроме того, при монтаже твердотопливного котла не стоит отказываться от оборудования, которое создаёт дополнительное удобство и комфорт. При помощи теплоаккумулятора можно решить проблему перепада температур во время перезагрузки котла, а бойлер косвенного нагрева обеспечит дом горячей водой.

Задумались о подключении твердотопливного отопительного агрегата по всем правилам? Мы поможем вам в этом!

Типовые схемы обвязки твердотопливных котлов

Мнение о том, что твердотопливный котёл представляет собой морально устаревший агрегат, покрытый грязью и копотью, ошибочно, не так ли?

Сложность управления процессом горения в твердотопливных котлах приводит к большой инерционности отопительной системы, что негативно сказывается на удобстве и безопасности во время эксплуатации.

Ситуация осложняется ещё и тем, что КПД агрегатов этого типа напрямую зависит от температуры теплоносителя. Для эффективной работы отопления обвязка должна обеспечивать температуру теплового агента в пределах 60 – 65 °С.

Разумеется, при неправильной интеграции оборудования такой нагрев при плюсовой температуре «за бортом» будет весьма некомфортным и неэкономичным. Кроме того, полноценная работа теплогенератора зависит от ряда дополнительных факторов — типа отопительной системы, количества контуров, наличия дополнительных потребителей энергии и т. д.

Представленные ниже схемы обвязок учитывают самые распространённые случаи. Если же ни одна из них не отвечает вашим требованиям, то знания принципов и особенностей структуры отопительных систем помогут в разработке индивидуального проекта.

Система открытого типа с естественной циркуляцией в частном доме

Прежде всего, необходимо отметить, что открытые системы гравитационного типа считаются наиболее подходящими для твердотопливных котлов. Связано это с тем, что даже в экстренных случаях, связанных с резким повышением температуры и давления, отопление, скорее всего, останется герметичным и работоспособным.

Немаловажно и то, что функциональность обогревающего оборудования не зависит от наличия электропитания. Учитывая, что котлы, работающие на дровах, устанавливают не в мегаполисах, а в удалённых от благ цивилизации районах, этот фактор не покажется вам таким уж малозначительным. Конечно, эта схема не лишена недостатков, главными из которых являются:

• свободный доступ кислорода к системе, что вызывает внутреннюю коррозию труб;
• необходимость в пополнении уровня теплоносителя вследствие его испарения;
• неравномерность температуры теплового агента в начале и в конце каждого контура.

Слой любого минерального масла толщиной в 1 – 2 см, налитого в расширительный бак, предотвратит попадание кислорода в теплоноситель и снизит скорость испарения жидкости.

Несмотря на недостатки, гравитационная схема очень популярна ввиду её простоты, надёжности и низкой стоимости.

Схема монтажа твердотопливного агрегата в отопительной системе открытого типа

Принимая решение выполнять монтаж данным способом, учтите, что для нормальной циркуляции теплоносителя вход котла должен находиться ниже радиаторов отопления не менее, чем на 0.5 м.

Трубы подачи и обратки должны иметь уклоны для нормальной циркуляции теплоносителя. Кроме того, важно правильно рассчитать гидродинамическое сопротивление всех веток системы, а в процессе проектирования стараться уменьшить число запорной и регулирующей арматуры.

Правильная работа системы с естественной циркуляцией теплоносителя зависит и от места установки расширительного бачка — он должен подключаться в самой высокой точке.

Закрытая система с естественной циркуляцией

Установка на обратной магистрали расширительного бачка мембранного типа позволит избежать вредного воздействия кислорода и избавит от необходимости контроля уровня теплоносителя.

Конструкция мембранного расширительного бака

Принимая решение оборудовать гравитационную систему герметичным расширительным бачком, учитывайте следующие моменты:

• ёмкость мембранного бака должна вмещать не менее 10% объёма всего теплоносителя;
• на трубе подачи обязательно должен быть установлен предохранительный клапан;
• самая верхняя точка системы должна быть оборудована воздухоотводчиком.

Дополнительные устройства, которые входят в группу безопасности котла (предохранительный клапан и воздухоотводик), придётся приобретать отдельно — производители очень редко комплектуют агрегаты подобными устройствами.

Предохранительный клапан позволяет произвести сброс теплоносителя в случае, если давление в системе превысит критическое значение. Нормальным рабочим показателем считается давление от 1.5 до 2 атм. Аварийный клапан настраивают на величину 3 атм.

Особенности систем с принудительным движением теплоносителя

Для того чтобы выровнять температуру на всех участках, в закрытую отопительную систему интегрируют циркуляционный насос. Поскольку этот агрегат может обеспечить принудительное движение теплоносителя, требования к уровню установки котла и соблюдению уклонов становятся ничтожными.

Тем не менее, не стоит отказываться от автономности естественного отопления. Если на выходе из котла установить обходную ветку, именуемую байпасом, то в случае отключения электричества циркуляцию теплового агента обеспечат силы гравитации.

Применение байпаса позволит при необходимости переключиться на естественный способ циркуляции теплоносителя

Электрическая помпа устанавливается на обратной магистрали, между расширительным баком и входным штуцером. Благодаря пониженной температуре теплоносителя насос работает в более щадящем режиме, что увеличивает его долговечность.

Установка циркуляционного агрегата на обратке необходима ещё и в целях безопасности. При закипании воды в котле возможно образование пара, попадание которого в центробежный насос чревато полным прекращением движения жидкости, что может привести к аварии.

Если же прибор будет установлен на входе в теплогенератор, то он сможет обеспечивать циркуляцию теплоносителя даже при возникновении нештатных ситуаций.

Подключение через коллекторы

В случае если к твердотопливному котлу требуется подключить несколько параллельных веток с радиаторами, водяной тёплый пол и т. д., то требуется балансировка контуров, иначе теплоноситель пойдёт по пути наименьшего сопротивления, а остальные участки системы останутся холодными.

С этой целью на выходе из отопительного агрегата устанавливают один или несколько коллекторов (гребёнок) – распределительных устройств с одним входом и несколькими выходами.

Монтаж гребёнок открывает широкие возможности для подключения нескольких циркуляционных насосов, позволяет подавать к потребителям тепловой агент одинаковой температуры и регулировать его подачу. Единственным минусом обвязки этого типа можно считать усложнение конструкции и повышение стоимости отопительной системы.

Коллекторная обвязка твердотопливного котла

Отдельным случаем коллекторной обвязки является подключение с гидрострелкой. Её отличие от обычного коллектора заключается в том, что это устройство выступает своего рода посредником между отопительным котлом и потребителями.

Выполненная в виде трубы большого диаметра, гидрострелка устанавливается вертикально и подключается к входному и напорному патрубкам котла. При этом врезку потребителей делают на различной высоте, что позволяет подобрать оптимальную температуру для каждого контура.

Установка аварийных и регулировочных систем

Аварийные и регулировочные системы служат нескольким целям:

• защита системы от разгерметизации в случае неконтролируемого повышения давления;
• регулировка температуры отдельных контуров;
• защита котла от перегрева;
• предотвращение конденсационных процессов, связанных с большим перепадом температуры подачи и обратки.

Для решения задач безопасности системы в схему обвязки вводят предохранительный клапан, аварийный теплообменник или контур естественной циркуляции. Что же касается вопросов регулирования температуры теплового агента, то в этих целях применяют термостатические и управляемые клапаны.

Обвязка с трёхходовым клапаном

Устройство трёхходового смесительного клапана

Твердотопливный котёл является отопительным агрегатом периодического действия, поэтому он подвергается опасности коррозии из-за конденсата, который выпадает на его стенках во время разогрева.

Связано это с попаданием слишком холодного теплоносителя из обратки в теплообменник отопительного агрегата. Устранить опасность этого фактора можно при помощи трёхходового клапана.

Это устройство представляет собой регулируемый вентиль с двумя входами и одним выходом. По сигналу с датчика температуры трёхходовой клапан открывает канал подачи горячего теплоносителя на вход котла, препятствуя возникновению точки росы.

Как только отопительный агрегат войдёт в рабочий режим, подача жидкости по малому кругу прекращается.

Схема обвязки с трёхходовым клапаном

Довольно распространённой ошибкой является монтаж центробежного насоса до трёхходового вентиля. Естественно, при закрытом клапане ни о какой циркуляции жидкости в системе не может быть и речи. Правильно будет устанавливать помпу после регулировочного устройства.

Трёхходовой клапан можно использовать и для регулировки температуры теплового агента, поступающего к потребителям. В этом случае устройство настраивают на работу в другую сторону, подмешивая холодный теплоноситель из обратки в подачу.

Схема с буферной ёмкостью

Схема системы отопления с буферной ёмкостью

Низкая управляемость твердотопливных котлов требует постоянного контроля за количеством дров и тягой, что значительно снижает удобство при их эксплуатации. Загружать больше топлива и при этом не переживать по поводу возможного закипания жидкости позволит монтаж буферной ёмкости (теплоаккумулятора).

Это устройство представляет собой герметичный бак, отделяющий отопительный агрегат от потребителей. Благодаря большому объёму, буферная ёмкость может накапливать избыточное тепло и по мере необходимости отдавать его радиаторам.

Отрегулировать температуру жидкости, поступающей из теплоаккумулятора, поможет узел смешивания, который использует всё тот же трёхходовой клапан.

Элементы обвязки, обеспечивающие безопасность отопительной системы

Обвязка с аварийным контуром

Кроме предохранительного клапана, о котором говорилось выше, защита отопительного агрегата от перегрева решается при помощи аварийного контура, по которому в теплообменник подаётся холодная вода из водопровода.

В зависимости от конструкции котла подача охлаждающей жидкости может осуществляться непосредственно в теплообменник или специальный змеевик, установленный в рабочей камере агрегата. К слову, именно последний вариант является единственно возможным для систем с залитым антифризом.

Подача воды осуществляется при помощи трёхходового вентиля, которым управляет датчик, установленный внутри теплообменника. Сброс «отработанной» жидкости происходит по специальной магистрали, соединённой с канализацией.

Схема с подключением бойлера косвенного нагрева

Схема с подключением бойлера косвенного нагрева

Обвязка с подключением бойлера для горячего водоснабжения может применяться для отопительных систем всех типов. Для этого специальную теплоизолированную ёмкость (бойлер) подключают к водопроводу и системе ГВС, а внутри водонагревателя устанавливают змеевик, который врезают в магистраль подачи теплового агента.

Проходя по этому контуру, горячий теплоноситель отдаёт тепло воде. Нередко бойлер косвенного нагрева оснащают ещё и ТЭНами, благодаря которым появляется возможность получать горячую воду в тёплое время года.

Трёхходовый клапан может быть использован и в схеме обвязки бойлера косвенного нагрева. Более подробно об этом читайте в нашем материале: https://aqua-rmnt.com/otoplenie/kotelnaya/obvyazka-bojlera-kosvennogo-nagreva.html.

Правильная установка твердотопливного котла в отопительную систему закрытого типа

Огромным преимуществом твердотопливных котлов является то, что для их установки не требуется никаких разрешительных документов. Монтаж вполне можно провести собственноручно, тем более, что для этого не потребуется ни специального инструмента, ни особых знаний. Главное — ответственно подойти к работе и соблюдать очерёдность всех этапов.

Обустройство котельной

Недостатком отопительных агрегатов, используемых для сжигания дров и угля, является необходимость в специальном, хорошо проветриваемом помещении.

Конечно, можно было бы установить котёл в кухне или ванной, однако, периодический выброс дыма и копоти, грязь от топлива и продуктов сгорания делают эту затею непригодной для реализации. К тому же установка сжигающего оборудования в жилых комнатах ещё и небезопасна — выброс чадного газа может привести к трагедии.

Твердотопливный котёл лучше всего устанавливать вне жилых помещений

При установке теплогенератора в котельной соблюдают несколько правил:

• расстояние от топочной дверцы до стены должно быть не менее 1м;
• на расстоянии не выше 50 см от пола и не ниже 40 см от потолка должны быть установлены вентиляционные каналы;
• в помещении не должны находиться горюче-смазочные и легковоспламеняющиеся вещества и предметы;
• площадку-основание перед зольником защищают при помощи металлического листа размерами не менее 0.5х0.7 м.

Кроме того, в месте установки котла предусматривают проём под дымовую трубу, которую выводят наружу. Конфигурацию и размеры дымохода производители указывают в техническом паспорте, поэтому выдумывать ничего не потребуется.

Конечно, если возникнет необходимость, то от требований документации можно отклониться, однако в любом случае канал для отвода продуктов горения должен обеспечивать отличную тягу в любую погоду.

Как правильно смонтировать дымоход

Устанавливая дымовую трубу, все соединения и щели заделывают герметизирующими материалами, а также предусматривают окна для очистки каналов от сажи и улавливатель для конденсата.

Подготовка к установке обогревающего агрегата

Перед установкой котла выбирают схему обвязки, рассчитывают длину и диаметр трубопроводов, количество радиаторов, тип и количество дополнительного оборудования и запорно-регулирующей арматуры.

Несмотря на всё разнообразие конструкторских решений, специалисты рекомендуют выбирать комбинированное отопление, которое сможет обеспечить принудительную и естественную циркуляцию теплоносителя.

Поэтому при расчётах необходимо продумать, каким образом будет установлен параллельный участок трубопровода подачи (байпас) с центробежным насосом и предусмотреть необходимые для работы гравитационной системы уклоны.

Не стоит отказываться и от буферной ёмкости. Конечно, её установка повлечёт дополнительные расходы. Тем не менее, накопитель этого типа сможет выровнять температурную кривую, а одной закладки топлива хватит на более продолжительное время.

Подключение котла к отопительной системе с буферной ёмкостью двойного назначения

Особый комфорт предоставит теплоаккумулятор с дополнительным контуром, который используется для горячего водоснабжения. Учитывая тот факт, что из-за установки твердотопливного агрегата в отдельной комнате значительно увеличивается длина контура ГВС, на нём монтируют дополнительный циркуляционный насос.

Это устранит необходимость сливать холодную воду в ожидании, когда пойдёт горячая.

Перед монтажом котла обязательно надо предусмотреть место для расширительного бачка и не забывать об устройствах, призванных снизить давление в системе в критических ситуациях.

Простая схема обвязки, которую можно использовать в качестве рабочего проекта, показана на нашем рисунке. Она объединяет всё рассмотренное выше оборудование и обеспечивает его правильную и безаварийную работу.

Ещё больше информации об обустройстве помещения-котельной и установке оборудования узнаете из нашей статьи: https://aqua-rmnt.com/otoplenie/kotelnaya/kotelnaya-v-chastnom-dome.html.

Монтаж и подключение твердотопливного теплогенератора

После проведения всех необходимых расчётов и подготовки оборудования и материалов приступают к монтажу.

1. Устанавливают на место, выравнивают по уровню и крепят отопительный агрегат, после чего к нему подключают дымоход.
2. Крепят радиаторы отопления, устанавливают теплоаккумулятор и расширительный бак.
3. Монтируют трубопровод подачи и байпас, на котором устанавливают центробежный насос. На обоих участках (прямом и обводном) устанавливают шаровые краны для того, чтобы теплоноситель можно было транспортировать принудительным или естественным способом.

Напоминаем, что центробежный насос можно устанавливать только при правильной ориентации вала, который должен находиться в горизонтальной плоскости. Схемы всех возможных вариантов монтажа производитель указывает в инструкции на изделие.

Монтаж отдельных насосов на котловом и теплообменном контуре сможет решить проблему утечки тепла через котёл при его остывании

Обратите внимание! На трубопроводах, которые подключаются к устройствам защиты, запорная арматура не устанавливается. На этих участках должно быть как можно меньше соединений.

Установка автоматического регулятора тяги позволит контролировать процесс горения топлива

Места всех резьбовых соединений должны быть тщательно загерметизированы с помощью сантехнического льна и специальной невысыхающей пасты.

После завершения монтажа в систему заливают теплоноситель, включают на полную мощность центробежные насосы и внимательно осматривают места всех присоединений на предмет утечки. Убедившись в отсутствии подтеканий, разжигают котёл и проверяют работу всех контуров на максимальных режимах.

Особенности интеграции твердотопливного агрегата в открытую отопительную систему

Главной особенностью открытых отопительных систем является контакт теплоносителя с атмосферным воздухом, который происходит с участием расширительного бака. Эта ёмкость призвана компенсировать тепловое расширение теплоносителя, которое происходит при его нагревании.

Расширитель врезают в самой высокой точке системы, а для того, чтобы при переполнении бака горячая жидкость не заливала помещение, к его верхней части подключают сливную трубку, второй конец которой выводят в канализацию.

Конструкция расширительного бака открытого типа

Большой объём бака вынуждает устанавливать его на чердак, поэтому понадобится дополнительное утепление расширителя и подходящих к нему трубок, иначе они могут замёрзнуть зимой.

Кроме того, надо обязательно помнить, что этот элемент является частью отопительной системы, поэтому его тепловые потери повлекут за собой снижение температуры в радиаторах.

Поскольку открытая система не является герметичной, отпадает необходимость в монтаже предохранительного клапана и подключении аварийных контуров. При закипании теплоносителя давление будет сброшено через расширительный бак.

Отдельное внимание следует уделить трубопроводам. Поскольку вода в них будет идти самотёком, то на циркуляцию будет оказывать влияние диаметра труб и гидравлическое сопротивление в системе.

Последний фактор зависит от поворотов, сужений, перепадов уровня и т. д., поэтому их количество должно быть минимальным. Для того чтобы изначально придать потоку воды необходимую потенциальную энергию, на выходе из котла монтируют вертикальный стояк.

Чем выше сможет подняться по нему вода, тем выше будет скорость теплоносителя и тем быстрее будут прогреваться радиаторы. В этих же целях вход обратки должен находиться в самой нижней точке отопительной системы.

Напоследок хотелось бы отметить, что в открытых системах предпочтительнее использовать не антифриз, а воду. Связано это с более высокой вязкостью, сниженной теплоёмкостью и быстрым старением вещества при контакте с воздухом.

Что же касается воды, то её лучше всего умягчить и при возможности никогда не сливать. Это в несколько раз увеличит срок службы трубопроводов, радиаторов, теплогенератора и другого отопительного оборудования.

Как видите, выбор схемы интеграции котла зависит от многих факторов, включая особенности отопительной системы и необходимость в установке дополнительного оборудования. Если вы успешно разобрались во всех нюансах, то можно смело приступать к работе.

Напоследок хотелось бы отметить, что отопление является одной из самых сложных и ответственных инженерных систем. Если у вас нет уверенности в собственных силах, не экспериментируйте. Помните о том, что ошибки при монтаже рано или поздно выльются в серьёзные проблемы, поэтому не стесняйтесь спросить совета у специалистов.

Источник: aqua-rmnt.com/otoplenie/kotly/podklyuchaem-tverdotoplivnyj-kotyol-k-sisteme-otopleniya-problemy-i-ix-reshenie.html

Как совместить электрический котел и твердотопливный

Твердотопливные котлы, несмотря на все очевидные преимущества и недостатки, имеют еще один скрытый аспект, на который со временем приходится обращать внимание. Системы отопления на твердотопливных котлах с ручным режимом загрузки не работают в поддерживающем режиме.

Кончилось в топке топливо — котел перестаёт работать, соответственно, теплоноситель начинает остывать. Эта проблема хорошо знакома жильцам частного сектора и владельцам загородных домов.

Постоянно подбрасывать уголь или дрова, заполняя топку, не всегда представляется возможным, а остановка котла зимой чревата резким снижением температуры во всех жилых помещениях.

Лучшим вариантом предотвращения подобной ситуации станет отопительная система, в которой котёл электрический привязан к котлу твёрдотопливному.

Функции электрического котла в системе отопления твёрдотопливным агрегатом

Подключение электрического котла в систему совместно с твердотопливным обогревательным прибором является довольно распространенным инженерно-техническим решением.

Такой вариант исключает вероятность остывания отопительной системы, предотвращает переохлаждение основного отопительного агрегата и сохранит комфортной температуру в доме.

Электрический котел часто выступает в роли резервного обогревательного прибора, задачей которого является выравнивание температуры теплоносителя в системе отопления.

Схема расположения твёрдотопливного и электрического котлов при совместном использовании в системе отопления

Эксплуатация твердотопливных котлов нуждаются в периодическом контроле человеком — в загрузке топливом нуждаются все модели таких агрегатов.

На заметку: для традиционных котлов количество загрузок может доходить до 2-6 раз за сутки. Иначе обстоит ситуация с пиролизными котлами и агрегатами длительного горения. Здесь частого вмешательства человека не требуется. Одной загрузки топливом достаточно на 12-24 часа работы котла, а для некоторых моделей — и на 48 часов работы.

Главной задачей для владельца дома при включенном обогреве является недопущение остывания котла и отопительной системы. Котел электрический в паре с котлом твердотопливным успешно решают эту проблему. Рассмотрим подробно связку твердотопливного котла с нагревательным прибором, работающим от электричества.

Рабочая схема выглядит следующим образом: твердотопливный агрегат мощностью 50 кВт должен быть объединён с электрическим котлом, мощность которого составляет 28 кВт. Работа электронагревательного прибора – периодическая.

Агрегат должен быть на подхвате — находиться в готовности к включению сразу после остановки основного оборудования. Электрический котел запускается, когда топливо в твёрдотопливном котле закончится, и температура теплоносителя в системе опустится до 50 0 С.

При этом в контуре обязательно должен присутствовать бак с водой для системы горячего водоснабжения, выполняющий в данном случае роль теплоаккумулятора.

Основными элементами контура, потребляющими мощность автономных отопительных котлов, являются:

• отопительные радиаторы — требуют 30 кВт;
• система отопления «теплый пол» — до 15 кВт;
• накопительная емкость для системы ГВС — в средн

Отопление твердотопливным котлом — выгодное решение

Отопление твердым топливом — лучший вариант для достижения комфорта в вашем доме. Что является причиной этого? При том, что твердое топливо по-прежнему остается самым дешевым и доступным ресурсом. По сравнению с электричеством и соляркой в ​​этом случае затраты будут меньше в 3-5 раз. И здесь уместно говорить о значительной экономии.

Твердотопливные котлы для отопления домов делятся на несколько типов:

• Традиционные, предполагающие ручную загрузку. Среди их недостатков — высокий уровень прожига, который требует дозаправки устройства каждые 2-4 часа.
• Пиролиз с ручной загрузкой. Среди их недостатков принято выделять высокую стоимость и малое время перегорания — всего 7-10 часов.
• Котлы длительного горения с верхним режимом и ручной загрузкой.В таких устройствах одна закладка горит дольше: дрова — до сорока часов, брикеты — до семидесяти часов, уголь — почти семь суток.
• Пеллетные котлы на гранулах с подачей топлива в автоматическом режиме. В автономном режиме такие устройства могут проработать несколько недель.

Отопление твердотопливным котлом: особенности и преимущества

Доступен любой тип отопительного оборудования со своими характеристиками. Если вы решили установить в своем доме твердотопливный котел, то следует подготовиться к тому, что вам придется выполнить ряд требований:

• Прежде всего, вам потребуется достаточный запас топливных ресурсов или они должны доставляться на регулярной основе.
• Хранить топливо необходимо в специальном помещении, которое должно быть сухим и хорошо вентилируемым.
• Отопление твердотопливным котлом предполагает образование золы и золы во время его работы. А это говорит о необходимости регулярной чистки топки и теплообменника.
• При сжигании всех видов топлива образуется сажа, которая оседает на стенках ответственных каналов

DZL Твердотопливный котел-котел на биомассе-продукт-провинция Хэнань Sitong Boiler Co., Ltd.

Твердотопливный котел серии DZL представляет собой барабанный котел как с водяными, так и с дымовыми трубами, оборудование для сжигания представляет собой цепную решетку (доступны мелкомасштабные хлопья), имеет преимущества механической подачи, высокую адаптируемость к различным видам топлива, низкую утечку угля и удобство поддержание. Твердое топливо включает уголь, древесную стружку, рисовую шелуху, жом, солому, скорлупу арахиса, стебли горчицы, стебли хлопка, скорлупу кокосового ореха, отходы ткани и т. Д.Широко распространен источник твердой биомассы, это возобновляемая зеленая энергия с преимуществами низкой стоимости, экологичности (содержание серы <0,06% и нулевой выброс CO2), энергосбережения и высокой эффективности сгорания (> 90%).

В этом твердотопливном котле DZL используются новые научные достижения, такие как дугообразная трубная плита и спирально гофрированные трубы, для решения проблемы низкого теплового КПД, закоксовывания, растрескивания трубной плиты, вздутия барабана, недостаточной мощности и загрязнения окружающей среды.У Sitong Boiler есть опытная команда разработчиков и разработчиков, которые могут настраивать котлы в соответствии с требованиями клиентов.

Заявка:

Угольный паровой котел с цепной решеткой серии DZL широко используется в таких отраслях, как химическая промышленность, текстильный завод, рисовая фабрика, швейная фабрика, коммунальное предприятие или электростанция, больница, гостиница, продукты питания и напитки, дневники, школы, химическая промышленность и многие другие. Приложения. Горячая вода обычно используется на ферме, в отеле, школе, отеле, спортзале и т. Д.

Преимущества в производительности

1. Решетка для цепи Excellent

1) Маломасштабный котел с цепной решеткой может выдерживать температуру до 1200 ℃, длительный срок службы.

2) Цепная решетка имеет низкую утечку угля из-за небольшого зазора.

3) Высокая степень автоматизации, снижение затрат на рабочую силу.

4) Удобен для обслуживания, это можно сделать без отключения котла.

5) Для твердого топлива с высокой степенью смирения увеличьте длину секции предварительного нагрева цепной решетки, чтобы высушить топливо перед сжиганием, повысить эффективность сгорания.

2. H Высокая тепловая эффективность

1) Спирально гофрированная трубка усиливает теплопередачу, улучшает тепловую эффективность. Дымовой газ создает помехи, избегайте осаждения золы в трубе.

2) Стена печи полностью залита жаропрочным бетоном и жаропрочным огнеупорным кирпичом, а в корпусе котла используется алюмосиликатная плита для сохранения тепла, низкие потери тепла.

3) Оснащен экономайзером, полностью использует тепло дымовых газов, снижает температуру выхлопного дыма, увеличивает тепловой КПД.

3. Защита от коксования

1) Для легкого коксования топлива из биомассы увеличьте размер печи, большое пространство для достижения достаточного сгорания.

2) Применяет уникальную конструкцию с двойным вторичным воздухом, улучшает условия воспламенения топлива из биомассы, обеспечивает достаточный приток воздуха для обеспечения высокой эффективности сгорания.

4. Избегать выпучивания

Пучок подъемных труб под барабаном, удалите зону мертвой воды в нижней части барабана, осадок нелегко отложить, высокотемпературная область барабана лучше охлаждается, предотвращает вздутие.

5. Избегать растрескивания трубной пластины

1) Котел использует дугообразную трубную пластину и спирально гофрированную трубу, заменяет квази-стальной корпус на квазиупругую структуру корпуса, снижает напряжение, решает проблемы растрескивания трубной пластины.

2) Установите двухсторонний газовый канал в барабане, дымовой газ может беспрепятственно входить в переднюю дымовую камеру, температура трубной пластины ниже 600 ℃, избегайте растрескивания, вызванного высокой температурой.

6. Достаточная производительность

Использует трехходовую конструкцию горизонтального типа и большую топку, чтобы обеспечить достаточное сгорание, и котел может эффективно поглощать тепловое расширение. Корпус котла большого диаметра увеличивает поверхность лучистого нагрева для обеспечения достаточной мощности.

7. Охрана окружающей среды

1) Топливо из биомассы не содержит серы, не загрязняет окружающую среду, а стоимость топлива из биомассы невысока.

2) Расширенные стены и дымоотвод выполняют функцию удаления пыли, уменьшая концентрацию дыма.

Параметр

Паровой котел

Водогрейный котел

1. Решетка для цепи Excellent

1) Маломасштабный котел с цепной решеткой может выдерживать температуру до 1200 ℃, длительный срок службы.

2) Цепная решетка имеет низкую утечку угля из-за небольшого зазора.

3) Высокая степень автоматизации, снижение затрат на рабочую силу.

4) Удобен для обслуживания, это можно сделать без отключения котла.

5) Для твердого топлива с высокой степенью смирения увеличьте длину участка предварительного нагрева цепной решетки, чтобы высушить топливо перед сжиганием, повысить эффективность сгорания.

2. H Высокая тепловая эффективность

1) Гофрированная по спирали трубка усиливает теплопередачу, улучшает тепловую эффективность. Дымовой газ создает помехи, избегайте осаждения золы в трубе.

2) Стенка печи полностью залита жаропрочным бетоном и жаропрочным огнеупорным кирпичом, а в корпусе котла используется алюмосиликатная плита для сохранения тепла, низкие потери тепла.

3) Оснащен экономайзером, полностью использует тепло дымовых газов, снижает температуру выхлопного дыма, увеличивает тепловой КПД.

3. Защита от коксования

1) Для легкого коксования топлива из биомассы увеличьте размер печи, большое пространство для достижения достаточного сгорания.

2) Применяет уникальную конструкцию с двойным вторичным воздухом, улучшает условия воспламенения топлива из биомассы, обеспечивает достаточный приток воздуха для обеспечения высокой эффективности сгорания.

4. Избегать выпучивания

Пучок подъемных труб под барабаном, удалите зону мертвой воды в нижней части барабана, осадок нелегко отложить, высокотемпературная область барабана лучше охлаждается, предотвращает вздутие.

5. Избегать растрескивания трубной пластины

1) Котел использует дугообразную трубную пластину и спирально гофрированную трубу, заменяет квази-стальной корпус на квазиупругую структуру корпуса, снижает напряжение, решает проблемы растрескивания трубной пластины.

2) Установите двухсторонний газовый канал в барабане, дымовой газ может беспрепятственно входить в переднюю дымовую камеру, температура трубной пластины ниже 600 ℃, избегайте растрескивания, вызванного высокой температурой.

6. Достаточная производительность

Использует трехходовую конструкцию горизонтального типа и большую топку, чтобы обеспечить достаточное сгорание, и котел может эффективно поглощать тепловое расширение. Корпус котла большого диаметра увеличивает поверхность лучистого нагрева для обеспечения достаточной мощности.

7. Охрана окружающей среды

1) Топливо из биомассы не содержит серы, не загрязняет окружающую среду, а стоимость топлива из биомассы невысока.

2) Расширенные стены и дымоотвод выполняют функцию удаления пыли, уменьшая концентрацию дыма.

Лучшее котельное топливо — Выгодные предложения на котельное топливо от мировых продавцов котельного топлива

Отличные новости !!! Вы попали в нужное место для котельного топлива. К настоящему времени вы уже знаете, что что бы вы ни искали, вы обязательно найдете это на AliExpress.У нас буквально тысячи отличных продуктов во всех товарных категориях. Ищете ли вы товары высокого класса или дешевые и недорогие оптовые закупки, мы гарантируем, что он есть на AliExpress.

Вы найдете официальные магазины торговых марок наряду с небольшими независимыми продавцами со скидками, которые предлагают быструю доставку и надежные, а также удобные и безопасные способы оплаты, независимо от того, сколько вы решите потратить.

AliExpress никогда не уступит по выбору, качеству и цене. Каждый день вы будете находить новые онлайн-предложения, скидки в магазинах и возможность сэкономить еще больше, собирая купоны. Но вам, возможно, придется действовать быстро, поскольку это топовое котельное топливо в кратчайшие сроки станет одним из самых востребованных бестселлеров. Подумайте, как вам будут завидовать друзья, когда вы скажете им, что купили котельное топливо на AliExpress.Благодаря самым низким ценам в Интернете, дешевым тарифам на доставку и возможности получения на месте вы можете еще больше сэкономить.

Если вы все еще не уверены в котельном топливе и думаете о выборе аналогичного товара, AliExpress — отличное место для сравнения цен и продавцов. Мы поможем вам разобраться, стоит ли доплачивать за высококачественную версию или вы получаете столь же выгодную сделку, приобретая более дешевую вещь.А если вы просто хотите побаловать себя и потратиться на самую дорогую версию, AliExpress всегда позаботится о том, чтобы вы могли получить лучшую цену за свои деньги, даже сообщая вам, когда вам будет лучше дождаться начала рекламной акции. и ожидаемая экономия.AliExpress гордится тем, что у вас всегда есть осознанный выбор при покупке в одном из сотен магазинов и продавцов на нашей платформе. Реальные покупатели оценивают качество обслуживания, цену и качество каждого магазина и продавца.Кроме того, вы можете узнать рейтинги магазина или отдельных продавцов, а также сравнить цены, доставку и скидки на один и тот же продукт, прочитав комментарии и отзывы, оставленные пользователями. Каждая покупка имеет звездный рейтинг и часто имеет комментарии, оставленные предыдущими клиентами, описывающими их опыт транзакций, поэтому вы можете покупать с уверенностью каждый раз. Короче говоря, вам не нужно верить нам на слово — просто слушайте миллионы наших довольных клиентов.

А если вы новичок на AliExpress, мы откроем вам секрет.Непосредственно перед тем, как вы нажмете «купить сейчас» в процессе транзакции, найдите время, чтобы проверить купоны — и вы сэкономите еще больше. Вы можете найти купоны магазина, купоны AliExpress или собирать купоны каждый день, играя в игры в приложении AliExpress. Вместе с бесплатной доставкой, которую предлагают большинство продавцов на нашем сайте, вы сможете приобрести котельное топливо по самой выгодной цене.

У нас всегда есть новейшие технологии, новейшие тенденции и самые обсуждаемые лейблы.На AliExpress отличное качество, цена и сервис всегда в стандартной комплектации. Начните самый лучший шоппинг прямо здесь.

твердотопливный котел — это … Что такое твердотопливный котел?

Безопасная работа котла — подготовка к подъему пара

Безопасная работа котла — подготовка к подъему пара

Все котлы имеют топка или камера сгорания, где топливо сжигается, чтобы высвободить свою энергию. Воздух подается в топку котла, чтобы топливо сгорело. происходит. Большая площадь поверхности между камерой сгорания и вода позволяет энергии сгорания в виде тепла быть переносится в воду.

В процессе производства пара питательная вода поступает в котел, где он нагревается и становится паром. Питательная вода циркулирует от пара барабан с водой и нагревается в процессе. Несколько из питательная вода проходит через трубы, окружающие печь, т.е.е. водная стена и напольные трубы, где он нагревается и возвращается в паровой барабан. Нисходящие трубы большого диаметра используются для циркуляции питательной воды между барабаны. Трубы сливного стакана выходят за пределы печи и соединяются паровые и водяные бочки.

Горячие газы, образующиеся в печи, используются для нагрева питательной воды. для производства пара, а также для перегрева пара из корпуса котла.Затем газы проходят через экономайзер, через который питательная вода проходит до того, как попадает в котел. Выхлопные газы также могут проходить через воздухонагреватель, который нагревает воздух для горения перед его поступлением в печь. Таким образом, большая часть тепловой энергии от горячего газы используются до того, как они будут выпущены из воронки. В Расположение показано на Рисунке

Существуют два принципиально разных типа бойлера, а именно водяной и пожарная трубка.В водяном шланге питательная вода проходит по трубкам. и горячие газы проходят над ними. В топочном котле горячие газы проходят через трубки, и питательная вода окружает их.

Процедура повышения пара будет варьироваться от котла к котлу. и всегда следует соблюдать инструкции производителя. А ряд аспектов, общих для всех котлов, и общая процедура может быть следующим.

Следует проверить всасывание, чтобы обеспечить свободный путь для выхлопных газов. газы через котел; любые заслонки должны работать, а затем правильно расположен.Все форточки, сигнализация, водомер и манометр соединения должны быть открыты. Циркуляционные клапаны пароперегревателя или стоки должны быть открыты, чтобы обеспечить поток пара через перегреватель.

Все остальные сливы и продувочные клапаны котла должны быть проверено, чтобы убедиться, что они закрыты. Затем бойлер следует наполнить немного ниже рабочего уровня горячей деаэрированной водой. В различные вентиляционные отверстия коллектора должны быть закрыты, так как из них вытекает вода.Следует проверить экономайзер, чтобы убедиться, что он заполнен водой и весь воздух вышел.

Необходимо проверить работу нагнетательного вентилятора и там, где установлены воздухонагреватели выхлопных газов, их следует обойти. В топливную систему следует проверить на правильность расположения клапанов, и т.д. После этого жидкое топливо должно циркулировать и нагреваться.

Должен быть запущен нагнетательный вентилятор и воздух должен проходить через топку в течение нескольких минут, чтобы очистить ее от выхлопных газов или масла. пары.Воздух скользит (проверяет) на каждом регистре, кроме загорания » горелку, затем следует закрыть. Теперь можно зажечь работающую горелку и отрегулирован, чтобы обеспечить низкую скорострельность при хорошем сгорании. Мазут давление и давление принудительной тяги должны быть согласованы, чтобы гарантировать хорошее горение с полным устойчивым пламенем.

Отверстия коллектора перегревателя могут быть закрыты, если пар выходит из их. Когда давление в барабане составляет около 210 кПа (2,1 бар) достигло вентиляционного отверстия барабана, может быть закрыто.Котел необходимо принести медленно до рабочего давления, чтобы обеспечить постепенное расширение и чтобы избежать перегрева элементов пароперегревателя и повреждения любых огнеупорный материал. Производители котлов обычно предоставляют пароподъем. диаграмма в виде графика зависимости давления в барабане от часов после перепрошивки.

Теперь основной и вспомогательный паропроводы следует прогреть через а потом стоки закрылись. Дополнительно должны быть установлены указатели уровня воды. продули и проверили на правильность чтения.Когда пар давление примерно на 300 кПа (3 бара) ниже нормального рабочего значения предохранительные клапаны следует поднимать и отпускать с помощью разгрузочного механизма. После достижения рабочего давления котел можно включить нагрузку и циркуляционные клапаны пароперегревателя закрыты. Все остальные вентиляционные отверстия, стоки и Затем следует закрыть объездные дороги. Уровень воды в бойлере должен быть тщательно проверены и автоматические устройства регулирования воды соблюдается для правильной работы.

Лучшие практики на судне
Необходимо выполнить следующее:

• Изоляция паропроводов должна содержаться в хорошем состоянии.
• Изоляция котла должна быть в хорошем состоянии.
• Конденсатоотводчики необходимо регулярно проверять на работоспособность.
• Утечки пара должны быть обнаружены и устранены.
• Регулировка давления котла для включения / выключения горелки должна быть настолько широкой, насколько это возможно.

Накопительный тест котла Тест котла для проверки возможности срабатывания предохранительных клапанов пар достаточно быстро, чтобы предотвратить повышение давления на 10%.Главный запорный клапан пара закрыто во время теста.

Перечень предохранительных приспособлений в системе котельного мазута

• Предохранительные клапаны на нагревателях
• подпружиненные предохранительные клапаны на насосах вернутся в сторона всасывания насоса
• все трубопроводы изолированы
• экономия под насосы / обогреватели
• быстрозакрывающиеся клапаны на отстойниках
• ручные быстродействующие запорные клапаны на горелке
• аварийный сигнал высокой температуры топлива
• Аварийный сигнал низкой температуры жидкого топлива

Обобщенные ниже сведения о судовом котле Информационные страницы:

1. Требования к разным типам котлов — водотрубные котлы и др.
Водотрубный котел используется в системах с высоким давлением, высокой температурой и высокой производительностью пара, например.грамм. обеспечение паром главных двигательных турбин или турбин грузовых насосов. Пожарные котлы используются для вспомогательных целей, чтобы обеспечить меньшее количество пара низкого давления на судах с дизельными двигателями.
2. Принцип работы и порядок работы пожаротрубных котлов
Жаротрубный котел обычно выбирают для производства пара низкого давления на судах, требующих пара для вспомогательных целей. Операция проста, можно использовать питательную воду среднего качества. Название «котел-цистерна» иногда используется для котлов с дымовыми трубами из-за их большой вместимости.Термины «дымовая труба» и «котел-осел» также используются ….
3. Порядок работы газовых котлов и экономайзеров.
Применение выхлопных газов главных дизельных двигателей в производство пара — средство рекуперации тепловой энергии и усовершенствованная установка Вспомогательная паровая установка предусмотрена в современных дизельных двигателях. на танкерах обычно используется теплообменник выхлопных газов в основании воронка и один или два водотрубных котла …..
4. Использование креплений для котла Водотрубные котлы
из-за меньшего содержания воды по сравнению с паропроизводительностью требуют определенных дополнительных креплений: Автоматический регулятор питательной воды.Устанавливаемое в питающую линию перед главным обратным клапаном, это устройство необходимо для обеспечения правильного уровня воды в котле при любых условиях нагрузки. В котлах с высокой скоростью испарения будет использоваться многоэлементная система контроля питательной воды ….
5. Чистота питательной воды котла
Самая «чистая» вода содержит растворенные соли, которые выделяются из раствора при кипячении. Эти соли прилипают к нагревательным поверхностям в виде накипи и снижают теплопередачу, что может привести к локальному перегреву и выходу труб из строя.Другие соли остаются в растворе и могут образовывать кислоты, которые разрушают металл котла. Избыток щелочных солей в котле вместе с воздействием рабочих напряжений приведет к состоянию, известному как «щелочное растрескивание». Это фактическое растрескивание металла, которое может привести к серьезной поломке …..
6. Принцип работы парогенератора и порядок работы
Паро-парогенераторы производят насыщенный пар низкого давления для бытовых и других нужд.Они используются вместе с водотрубными котлами для создания вторичного парового контура, который предотвращает любое возможное загрязнение питательной воды первого контура. Расположение может быть горизонтальным или вертикальным с змеевиками внутри корпуса, которые нагревают питательную воду …
7. Как контролировать горение в судовом котле
Существенным требованием к системе управления сгоранием является правильное соотношение количества сжигаемого воздуха и топлива. Это обеспечит полное сгорание, минимум лишнего воздуха и приемлемые выхлопные газы.Поэтому система управления должна измерять расход мазута и воздуха, чтобы правильно регулировать их пропорции …..
8. Безопасная работа котла — подготовка и повышение пара
Все котлы имеют топка или камера сгорания, где топливо сжигается, чтобы высвободить свою энергию. Воздух подается в топку котла, чтобы топливо сгорело. происходит. Большая площадь поверхности между камерой сгорания и вода позволяет энергии сгорания в виде тепла быть переносится в воду…..
9. Процесс сжигания мазута — горелки различной конструкции
Судовые котлы в настоящее время сжигают остаточное низкосортное топливо. Это топливо хранится в баках с двойным дном, из которых оно забирается перекачкой. накачать в отстойники. Здесь любая вода в топливе может успокоиться и истощиться.
10. Устройство котла — процесс горения — подача воздуха
Горение — это сжигание топлива в воздухе с выделением тепловой энергии. Для полного и эффективного сгорания правильное количество топлива и воздух необходимо подать в топку и поджечь.Примерно в 14 раз больше для полного сгорания необходим воздух в качестве топлива ….
11. Обычный подпружиненный предохранительный клапан и улучшенный высокоподъемный предохранительный клапан для судового котла
Предохранительные клапаны устанавливаются попарно, обычно на одной клапанной коробке. Каждый клапан должен иметь возможность выпускать весь пар, который котел может производить без повышение давления более чем на 10% за установленный период …..
12. Правильный рабочий уровень судовых котлов — использование указателей уровня воды
Указатель уровня воды обеспечивает видимую индикацию уровня воды в котле в районе правильного рабочего уровня.
13. Как поддерживать уровень воды в судовом котле?
Современный водотрубный котел высокого давления и высокой температуры удерживает небольшое количество воды и производит большое количество пара. Поэтому необходим очень тщательный контроль уровня воды в барабане. Реакции пара и воды в барабане сложны и требуют системы управления на основе ряда измеряемых элементов ……
14. Меры безопасности при работе с судовым котлом
Все элементы управления котлом, регуляторы, аварийные сигналы и аварийные сигналы должны быть проверены регулярно в соответствии с применимой Системой планового технического обслуживания и рекомендациями производителей.Каждое испытание должно быть записано подписью инженера, проводившего испытание ….

Судовое оборудование — Полезные теги

Судовые дизельные двигатели || Парогенератор || Система кондиционирования воздуха || Сжатый воздух || Судовые батареи || Грузовой рефрижератор || Центробежный насос || Охладители разные || Аварийное электроснабжение || Теплообменники выхлопных газов || Система подачи || Насос для откачки сырья || Измерение расхода || Четырехтактные двигатели || Форсунка || Топливная масляная система || Обработка мазута || Коробки передач || Губернатор || Судовой инсинератор || Фильтры смазочного масла || Двигатель MAN B&W || Судовые конденсаторы || Сепаратор нефтесодержащих вод || Устройства защиты от превышения скорости || Поршень и поршневые кольца || Прогиб коленчатого вала || Судовые насосы || Различные хладагенты || Очистные сооружения || Винты || Электростанции || Пневматическая система запуска || Паровые турбины || Рулевой механизм || Двигатель Sulzer || Зубчатая передача турбины || Турбокомпрессоры || Двухтактные двигатели || Операции UMS || Сухой док и капитальный ремонт || Критическое оборудование || Палубное оборудование и грузовые механизмы || Контрольно-измерительные приборы || Противопожарная защита || Безопасность в машинном отделении ||

Машинных помещений.com о принципах работы, конструкции и эксплуатации всей техники предметы на корабле, предназначенные в первую очередь для инженеров, работающих на борту, и тех, кто работает на берегу. По любым замечаниям, пожалуйста Свяжитесь с нами

Copyright © 2010-2016 Machinery Spaces.com Все права защищены.
Условия использования
Прочтите нашу политику конфиденциальности || Домашняя страница ||

Интернет-курсов PDH. PDH для профессиональных инженеров. PDH Engineering.

«Мне нравится широта ваших курсов по HVAC; не только экологичность или экономия энергии

курсов. «

Russell Bailey, P.E.

Нью-Йорк

«Это укрепило мои текущие знания и научило меня еще нескольким новым вещам

, чтобы познакомить меня с новыми источниками

информации «

Стивен Дедак, П.E.

Нью-Джерси

«Материал был очень информативным и организованным. Я многому научился, и они были

очень быстро отвечу на вопросы.

Это было на высшем уровне. Будет использовать

снова. Спасибо. «

Blair Hayward, P.E.

Альберта, Канада

«Простой в использовании веб-сайт. Хорошо организованный. Я действительно буду снова пользоваться вашими услугами.

проеду по вашей роте

имя другим на работе «

Roy Pfleiderer, P.E.

Нью-Йорк

«Справочные материалы были превосходными, а курс был очень информативным, особенно с учетом того, что я думал, что уже знаком с вами.

с деталями Канзас

Городская авария Хаятт »

Майкл Морган, П.E.

Техас

«Мне очень нравится ваша бизнес-модель. Мне нравится просматривать текст перед покупкой. Я нашел класс

информативно и полезно

на моей работе »

Вильям Сенкевич, П.Е.

Флорида

«У вас большой выбор курсов, а статьи очень информативны. You

— лучшее, что я нашел.»

Russell Smith, P.E.

Пенсильвания

«Я считаю, что этот подход позволяет работающему инженеру легко зарабатывать PDH, давая время на просмотр

материал «

Jesus Sierra, P.E.

Калифорния

«Спасибо, что позволили мне просмотреть неправильные ответы. На самом деле,

человек узнает больше

от сбоев.»

John Scondras, P.E.

Пенсильвания

«Курс составлен хорошо, и использование тематических исследований является эффективным.

способ обучения »

Джек Лундберг, P.E.

Висконсин

«Я очень впечатлен тем, как вы представляете курсы, т.е. позволяете

студент, оставивший отзыв на курсе

материалов до оплаты и

получает викторину.»

Арвин Свангер, П.Е.

Вирджиния

«Спасибо за то, что вы предложили все эти замечательные курсы. Я определенно выучил и

получил огромное удовольствие «

Мехди Рахими, П.Е.

Нью-Йорк

«Я очень доволен предлагаемыми курсами, качеством материалов и простотой поиска.

на связи

курсов.»

Уильям Валериоти, P.E.

Техас

«Этот материал во многом оправдал мои ожидания. По курсу было легко следовать. Фотографии в основном обеспечивали хорошее наглядное представление о

обсуждаемые темы »

Майкл Райан, P.E.

Пенсильвания

«Именно то, что я искал. Потребовался 1 балл по этике, и я нашел его здесь.»

Джеральд Нотт, П.Е.

Нью-Джерси

«Это был мой первый онлайн-опыт получения необходимых мне кредитов PDH. Это было

информативно, выгодно и экономично.

Я очень рекомендую

всем инженерам »

Джеймс Шурелл, P.E.

Огайо

«Я понимаю, что вопросы относятся к« реальному миру »и имеют отношение к моей практике, и

не на основании какой-то неясной секции

законов, которые не применяются

по «нормальная» практика.»

Марк Каноник, П.Е.

Нью-Йорк

«Отличный опыт! Я многому научился, чтобы перенести его на свой медицинский прибор

организация «

Иван Харлан, P.E.

Теннесси

«Материалы курса имели хорошее содержание, не слишком математическое, с хорошим акцентом на практическое применение технологий».

Юджин Бойл, П.E.

Калифорния

«Это был очень приятный опыт. Тема была интересной и хорошо изложенной,

а онлайн-формат был очень

Доступно и просто

использовать. Большое спасибо ».

Патрисия Адамс, P.E.

Канзас

«Отличный способ добиться соответствия требованиям PE Continuing Education в рамках ограничений по времени лицензиата.»

Joseph Frissora, P.E.

Нью-Джерси

«Должен признаться, я действительно многому научился. Помогает иметь печатный тест во время

обзор текстового материала. Я

также оценил просмотр

Предоставлено фактических случаев »

Жаклин Брукс, П.Е.

Флорида

«Очень полезен документ» Общие ошибки ADA при проектировании оборудования «.Модель

тест действительно потребовал исследований в

документ но ответы были

в наличии «

Гарольд Катлер, П.Е.

Массачусетс

«Я эффективно использовал свое время. Спасибо за широкий выбор вариантов

в транспортной инженерии, что мне нужно

для выполнения требований

Сертификат ВОМ.»

Джозеф Гилрой, P.E.

Иллинойс

«Очень удобный и доступный способ заработать CEU для моих требований PG в Делавэре».

Ричард Роадс, P.E.

Мэриленд

«Я многому научился с защитным заземлением. Пока все курсы, которые я прошел, были отличными.

Надеюсь увидеть больше 40%

курсов со скидкой.»

Кристина Николас, П.Е.

Нью-Йорк

«Только что сдал экзамен по радиологическим стандартам и с нетерпением жду возможности сдать еще

курсов. Процесс прост, и

намного эффективнее, чем

вынуждены путешествовать. «

Деннис Мейер, P.E.

Айдахо

«Услуги, предоставляемые CEDengineering, очень полезны для профессионалов

Инженеры получат блоки PDH

в любое время.Очень удобно ».

Пол Абелла, P.E.

Аризона

«Пока все отлично! Поскольку я постоянно работаю матерью двоих детей, у меня мало

пора искать где на

получить мои кредиты от «

Кристен Фаррелл, П.Е.

Висконсин

«Это было очень познавательно и познавательно.Легко для понимания с иллюстрациями

и графики; определенно делает это

проще поглотить все

теорий. «

Виктор Окампо, P.Eng.

Альберта, Канада

«Хороший обзор принципов работы с полупроводниками. Мне понравилось пройти курс по

мой собственный темп во время моего утром

метро

на работу.»

Клиффорд Гринблатт, П.

Как пристроить веранду к деревянному дому своими руками: Как пристроить веранду к дому своими руками пошагово: проекты, фото

Как пристроить веранду к дому своими руками пошагово: проекты, фото

Построив веранду, свой дом можно сделать более красивым и уникальным, а также расширить его полезную площадь. Но как ее построить? Проще всего внести веранду в проект жилища еще до начала строительства — в таком случае она будет иметь с домом общий фундамент и получится более крепкой.

Однако, если такая возможность была упущена, не стоит расстраиваться, так как пристроить веранду к дому после завершения его возведения абсолютно реально — нужно лишь изучить технологию работы и усвоить все тонкости процесса. Как построить веранду правильно?

Проектирование веранды

Первый этап любого строительства — это создание проекта; немаловажной эта стадия является и при возведении такой относительно простой конструкции, как терраса. Составить подробный план строительства можно и самостоятельно, используя различное программное обеспечение. Однако, если у вас нет специального образования, лучше обратиться в проектную контору за профессиональной помощью.

План стен и перегородок первого этажа

Проектирование можно подразделить на несколько отдельных этапов.

Выбор типа веранды

Веранда, пристроенная к дому, может иметь самый разный вид. Все подобные конструкции можно разделить на два типа:

• открытые — имеют декоративное назначение, огораживаются простыми перилами без защиты от ветра и погодных условий;
• закрытые — могут считаться полноценной частью жилой площади, так как имеют либо плотную защиту из стекла или поликарбоната, либо настоящие стены.

Выбрать можно любой вариант — главное, чтобы терраса органично вписывалась в общий экстерьер дома, стала логическим его продолжением.

Тематический материал:

Разнится также форма постройки. Самый простой и доступный вариант — это обычная прямоугольная веранда. Более сложной будет закругленная, изогнутая конструкция. Можно также пристраивать к дому многоугольные террасы, идущие вдоль одной или нескольких стен или даже формирующие целый пояс вокруг всего дома. Совсем не обязательно строить веранду около входной двери, хоть это и кажется самым очевидным решением.

[ngg src=»galleries» ids=»21″ display=»basic_thumbnail» override_thumbnail_settings=»1″ thumbnail_width=»220″ thumbnail_height=»150″ number_of_columns=»3″ show_slideshow_link=»0″]

Выбор материала

Как правило, веранда строится из того же материала, из которого сделан дом: к кирпичному строению пристраивается терраса из кирпича, к деревянному дому лучше пристроить веранду из бревна или бруса. Однако полагаться на одно лишь соответствие дизайна не стоит. Другим важным критерием при работе, является то, насколько сложным будет строительство веранды.

Проще всего возвести веранду из дерева — сделанный из него объект легко поддается обработке, материал позволяет без труда реализовать множество дизайнерских идей. Также просто и недорого можно создать конструкцию из современных материалов: ДПК, ПВХ, поликарбоната. Для пристраивания бетонной или металлической веранды к дому, скорее всего, понадобится помощь специалистов разного профиля.

Анализ строительной площадки

Одна из самых важных задач при проектировании террасы — это изучение технических нюансов и приведение характеристик будущей постройки в соответствие с условиями местности. На качество и долговечность конструкции повлияет несколько факторов:

• тип грунта;
• состояние стены здания, к которой планируется пристраивать веранду;
• климатические условия в регионе.

От этих параметров зависит максимальная масса террасы, сложность фундамента, необходимость в утеплении и многое другое.

Получение документов

Этот момент очень легко упустить из виду, если вся работа по строительству террасы от начала и до конца делается самостоятельно. Проект веранды и другая техническая документация поможет получить разрешение на изменение конструкции и техпаспорта дома. По закону согласование строительства обязательно в следующих инстанциях:

1. местный орган самоуправления;
2. органы пожарной безопасности;
3. санэпидемстанция.

Кажется, что раз построенный дом и участок находятся в вашей собственности, вы вольны делать с ними все, что захотите — в том числе и пристроить террасу. Однако без всех разрешений и наличия задокументированного проекта терраса будет с юридической стороны являться незаконной пристройкой к дому. Это сделает невозможной продажу объекта, передачу его в дар, обмен; под залог дома также нельзя будет получить кредит в банке.

Строительство фундамента

Когда проект будет завершен, а все разрешения получены, можно будет приступать к собственно строительным работам. И первая их часть — это возведение качественного и надежного фундамента. Как сделать эту часть здания правильно?

Главное требование таково: основание закрытой или открытой веранды, пристроенной к частному дому, должно соответствовать по своим техническим характеристикам фундаменту основного здания. В первую очередь, одинаковой должна быть его глубина залегания. Если это требование не будет выполнено, при понижении температуры воздуха из-за неравномерной деформации материалов части дома разойдутся, между террасой и стеной появится щель.

Присоединение нового фундамента к старому производится разными способами в зависимости от того, как давно был построен дом.

• Новый дом, как правило, находится в процессе усадки, поэтому жесткое соединение приведет к разрушению менее прочной конструкции — скорее всего, это будет терраса. Веранда в таком случае пристраивается способом «шип — паз» — она будет скользить по дому, как по рельсам, и разность скоростей усадки никак не навредит строению.
• Если дом стоит уже давно, и усадка завершилась, жесткое соединение террасы с ним допускается. При этом используется прокладка из гидроизоляционного материала (например, толя) и обработка соединения монтажной пеной.

Сделать фундамент единым не получится, если терраса не была задумана на этапе проектирования дома, но тем не менее, следует постараться как можно эффективнее объединить основания веранды и дома.

Тип фундамента выбирается в зависимости от особенностей конструкции террасы, в первую очередь — ее массы, а также от типа грунта.

• Легкую постройку на влажной почве лучше размещать, используя столбчатый фундамент — например, винтовые сваи — на который затем укладывается облегченный каркас из деревянного бруса или стальных балок.
• Если почвы болотистые, предпочтителен бетонный фундамент — например, ленточный — который способен выдержать большую массу. Чтобы терраса при этом не ушла под землю, основание следует как можно надежнее привязать к фундаменту основного дома.

Формирование напольного настила

Закрытой ли является планируемая веранда или же ее главный атрибут — полная открытость, в любом случае пол террасы должен быть прочным, теплым и защищенным от разрушения.

Чаще всего, даже если остальные части веранды делаются из бетона или кирпича, пол делается деревянным. Это связано и с практическими, и с эстетическими свойствами этого материала:

• дерево не дает теплу из помещения утекать в землю;
• оно прочное;
• древесина является полностью безопасной для здоровья;
• такой пол практически не требует декоративной обработки, поскольку материал сам по себе весьма красив — достаточно лишь покрыть его слоем лака для защит

Как пристроить веранду к деревянному дому своими руками

Чтобы пристроить веранду к деревянному дому, помимо соблюдения общих строительных технологий, необходимо обязательно учитывать физико-механические и эстетические свойства древесины. В значительной степени это связано с особенностями самого природного материала – его гидрофильностью, подверженностью интенсивным усадочным процессам, склонностью к биологическому поражению. Реализуя на практике проект пристройки к дому из дерева, всегда следует помнить, что его конструкции, даже тщательно высушенные и многократно пропитанные защитной химией, на протяжении всего срока эксплуатации будут постоянно подвергаться деформационным и микробиологическим изменениям. Поэтому, чтобы сооружение было удобным, функциональным и долговечным в процессе его возведения важно придерживаться определенных рекомендаций.

Что следует знать в самом начале

Монтажный этап в строительстве веранды, в том числе, осуществляемый своими руками, нередко протекает без особых затруднений. Ведь любые плотницкие пиломатериалы достаточно просто обрабатываются обычными хозяйственными инструментами, при этом почти всегда имеется возможность исправить результаты своих неаккуратных действий или незначительных ошибок. В крайнем случае, поврежденные конструктивные элементы (бревна, брус, доски и т.д.) можно легко заменить в процессе их установки, что не повлечет за собой значительных материальных затрат.

Однако успех мероприятия по пристройке веранды к деревянному дому будет во много зависеть не только от практических навыков монтажника, но также и от сложности выбранного проекта, разновидности пиломатериалов, метода строительства. Что-то вполне оказывается по силам, даже мастерам-любителям, а что-то вызывает трудности и у профессиональных зодчих.

Поэтому, прежде всего, следует составить чертеж или эскиз сооружения, на основе которого будет осуществлен расчет необходимых материалов. Кроме того, веранда, пристраиваемая к дому, повлечет изменение основного генплана участка, следовательно, должна быть зарегистрирована в органах госнадзора.

ВАЖНО! Если у вас нет опыта в планировании подобной деятельности, то целесообразно заказать разработку всей проектно-сметной документации у профессионалов. Это значительно облегчит последующую регистрацию объекта недвижимости, а также позволит оптимизировать затраты на этапе закупки целевой строительной продукции.

При выборе стройматериалов для пристроек любого типа, прежде всего следует руководствоваться сочетаемостью материалов их конструкций и основных сооружений. Очевидно, что пристройку веранды к деревянному дому лучше также возводить из древесины. Для элементов несущего каркаса используются хвойные породы: ель, сосна, лиственница. В качестве отделочных покрытий могут устанавливаться изделия как из лиственных пород (бука, березы) так и из хвойных (кедра, сосны).

Веранды из дерева проще всего сооружать каркасным методом. При этом несущая конструкция из вертикальных опор может стать бюджетным вариантом открытой веранды или основой капитальных стен с утеплителем для закрытой веранды с отоплением.

Деревянная веранда и ее сопряжения с основным зданием

Как с эстетической, так и с технической точки зрения наиболее целесообразно, если пристройка составляет с домом единую конструкцию. В этом случае существует три основных участка сопряжения построек: фундаментный, стеновой и кровельный. Каждый из них может быть сформирован различными способами, в зависимости от выбранного типа соединяемых конструкций.

Фундамент

Деревянная веранда является довольно легким сооружением и не нуждается в мощном основании. Даже для террас закрытого типа вполне достаточно свайного или столбчатого фундамента с обвязкой из бруса. Его конструкция позволяет выдерживать стены не только из сандвич-панелей, но и из легких пеноблоков или газобетона. При этом на большинстве типов грунтов степень усадки готовой пристройки будет характеризоваться незначительной величиной.

Сваи для деревянной веранды

Для свайного фундамента допускается использование винтовых опор – стальных труб с заостренными наконечниками и с наваренной винтовой поверхностью. Они устанавливаются во многие типы грунтов, включая слабонесущие – заболоченные или торфяные, а их монтажный процесс отличается высокой скоростью и простотой. Он выполняется как при помощи специальной техники, так и вручную.

Ручная установка возможна своими силами, однако лучше её осуществлять при содействии нескольких помощников, так как при погружении опоры необходимо прилагать немалые физические усилия, одновременно контролируя её строго вертикальное ориентирование. В зависимости от типа грунта и уровня грунтовых вод глубина вкручивания сваи может достигать 0,5-2,5 м.

После завершения установки всех свай, их оголовки выравниваются (подрезаются) в горизонтальной плоскости. Затем, внутренний объём трубчатых опор заполняется бетонным раствором, и на каждый из оголовков навариваются металлические пластины. В дальнейшем они послужат для фиксации обвязочного бруса.

Столбы для деревянной веранды

Столбчатый фундамент является более доступным по стоимости. При его возведении отсутствует потребность в покупке особых стройматериалов или конструкций. Так как каркасная или брусовая веранда, присоединяемая к деревянному дому, имеет небольшую массу, под неё вполне достаточно установки опор из бетонных блоков или обычного полнотелого кирпича.

На необводненных песчаных, крупнообломочных, скальных и т.п. грунтах допускается закладка мелкозаглубленных столбов с погружением в породу на 30-50 см (без учета почвенно-растительного слоя). Если же деревянная веранда возводится на участке с пучинистыми грунтами, то глубина закладки её столбчатого фундамента должна быть ниже уровня промерзания. В противном случае, силы морозного пучения грунтов в осенне-зимний период могут привести к нежелательной подвижности пристроенной конструкции и деформациям узлов сопряжений.

После возведения несущих опор веранды, как свайного, так и столбчатого типа, их собирают в единую систему при помощи обвязочных элементов. Ими могут служить деревянные балки или брус сечением не менее 50х150 мм. Допускается также использование бруса составленного из нескольких досок. По линии, где деревянная веранда стыкуется со стеной дома, также устанавливается брус. Он фиксируется при помощи гвоздей или нагелей к деревянной стене. Его верхняя часть должна быть на уровне балок обвязки, в дальнейшем к нему будут крепиться лаги.

Когда следует применять ленточный фундамент

Если согласно расчетам пристроенная к дому веранда нуждается в подготовке более надежного ленточного фундамента, то его не следует жестко соединять с несущим основанием главной постройки. Так как оба сооружения имеют существенные различия в весе и периодах строительства, они будут характеризоваться и различной динамикой усадки. Поэтому между ними необходимо обязательно предусмотреть деформационный шов.

Формируется он следующим образом. При заливке ленточного фундамента веранды между ним и основанием дома укладывается доска (15-20 мм) обмотанная полиэтиленовой пленкой. После распалубки фундамента её извлекают, а образовавшуюся щель заполняют монтажной пеной.

Стены

Если к деревянному дому пристраивается открытая терраса, возводимая каркасным способом, то для её ограждающих конструкций предусматривается использование стоек из бруса, например, сечением 120х80 мм или 100х100 мм. Если же планируется каркасная веранда закрытого исполнения, то её несущими элементами могут быть доски толщиной 40-50 мм (шириной по толщине стены). При этом шаг вертикальных опор, в соответствии с нормативами, рекомендуется делать не более 600 мм. Это особенно актуально для пристроенной к дому теплой веранды. Такой промежуток между стойками идеально подходит для размещения утеплителя из минеральной ваты (стандартная ширина плиты минераловатного утеплителя 610 мм).

Особое внимание следует уделить участку сопряжения стен каркасной веранды и дома. Его не рекомендуется делать жестким. Следует оставляя зазор между крайней опорой пристройки и стеной основного строения 3-5 мм. Деформационный шов заполняется эластичным герметиком для фасадных работ или, в крайнем случае, монтажной пеной, которые декорируются аккуратной рейкой.

К деревянному дому, возведенному из бруса или бревна, по соображениям эстетики оптимально пристраивать веранду из аналогичного материала. Например, с домом из оцилиндрованного бревна будет гармонично смотреться веранда из такого же обработанного бревна диаметром не менее 120 мм.

Сопряжение стен строений из массива древесины лучше выполнять через соединительный узел «шип-паз». Для его формирования к поверхности дома прибивается брусок 50х50 мм, а в торцах бревен или бруса стен веранды выбирается ответный паз. Свободные зазоры конопатятся или заполняются герметиком. Подобная конструкция узла сопряжения позволяет добиться достаточно герметичного соединения, имеющего хорошую подвижность в вертикальном направлении.

Крыша

Материал и конструкция стропильной системы пристройки зависят от выбора кровельного материала. Как правило, веранда пристроенная к деревянному дому имеет такое же кровельное покрытие, что и основное сооружение. Но опускаются и определённые отклонения в границах различных дизайнерских решений. К примеру, сочетание крыши террасы из поликарбоната с покрытием дома из битумной черепицы, выполненное в едином цветовом исполнении.

Стропильная система веранды собирается по следующей схеме. По периметру каркаса, несущих опор (стоек) или стен устанавливается мауэрлат. Для небольших легких веранд эту роль может играть брус верхней обвязки. К стене дома крепится брус – прогон сечением 100х80 мм. В дальнейшем на него будет ложиться верхняя часть стропил с шагом, зависящим от веса кровельного материала, ветровой и снеговой нагрузки в регионе. В расчётах конструкции крыши учитывается также её уклон и ширина веранды.

Нижняя часть стропильных ног устанавливается на мауэрлат с внешней стороны пристройки с выносом. Для открытой веранды он должен составлять не менее 50-80 см, чтобы обеспечить защиту её внутренней части от попаданий струй дождя.

По стропилам под металлочерепицу, металлопрофиль, обычный шифер или ондулин монтируется каркас обрешетки из рейки или бруса. Для гибких материалов, типа битумной черепицы, устанавливается сплошной настил из доски или листов OSB. Если проектом предусмотрено утепление террасы, то также закладываются соответствующие тепло-, паро- и гидробарьеры по стандартной кровельной системе.

Защита древесных конструкций дома и веранды

Дерево весьма чувствительно к влажности, поэтому деревянные веранды, пристроенные к дому, нуждаются в периодической обработке специальными составами. Одними из наиболее эффективных считаются гидрофобные антисептические пропитки на основе фтористых соединений и кремнефтористого натрия. Некоторые из них имеют в своём составе пигменты либо могут быть пигментированы непосредственно в магазине. Препараты универсального действия также могут содержать дополнительный антипиреновый компонент, снижающий горючесть древесины.

ВАЖНО! Обработка древесины дома и террасы подобными средствами не только существенно увеличивает продолжительность её безремонтной эксплуатации, но и придает ей привлекательный внешний вид.

Конструкции веранды с нижней стороны на свайных или столбчатых фундаментах также необходимо защитить от негативных природных воздействий. Помимо пропитки деревянных элементов целевыми составами, дополнительно рекомендуется удалить под ними весь верхний плодородный слой почвы и засыпать образовавшийся котлован мелким щебнем. Он будет способствовать быстрому отводу влаги в грунт, что замедлит рост растений и образование грибковых колоний.

проекты, материалы, советы по выбору фундамента

Автор Альфира Сагитова На чтение 10 мин. Просмотров 5.3k.

Необходимость в пристройке возникает часто. С точки зрения технологии этот вид строительства можно рассматривать как реконструкцию дома с изменениями первоначального проекта. И в этом случае приходится решать стандартные задачи: выбор материалов, выбор проекта, расчет конструкции от фундамента до крыши, получение разрешения на строительство и оформление подзаконных документов по окончании строительства в соответствии с действующим регламентом.

Из чего лучше сделать пристрой

Материалы для пристройки могут быть любыми. Их обычно выбирают исходя из материалов самого дома. Понятно, что рядом с каркасным домом веранду из кирпича никто возводить не будет — другим будет не только архитектурный облик строения, но и фундамент. Поэтому выбирают либо подобные материалы, либо что-то «полегче».

Каркасный пристрой

Один из наиболее распространенных вариантов пристройки. Это объясняется хотя бы такими преимуществами:

• невысокие затраты на материалы;
• подходит любой тип фундамента;
• возможность выполнения работ своими руками;
• короткие сроки строительства.

Немаловажно и то, что каркасную пристройку можно поставить рядом с домом из любого материала, а снаружи затем обшить деревом или фасадными панелями (сайдингом), которые будут имитировать любую фактуру: кирпич, натуральный камень, бревно, брус, окрашенную доску, декоративную штукатурку.

Отделка пристроя сайдингом

Пристройка каркасной веранды к дачному деревянному дому:

Пристройка из бруса

Брус можно считать универсальным материалом для пристройки. Его используют не только при каркасном строительстве в качестве несущего элемента, он часто выступает как «самостоятельный» материал. Из него можно возводить не только закрытую пристройку рядом с домом из бруса, но и открытые веранды или закрытые террасы рядом с кирпичными домами.

Тот же дровяник из бруса — это традиционный пристрой загородного дома или дачи, которые отапливают дровами.

Конечно, от назначения пристроя и материалов дома зависит вид строительного бруса. Это может быть:

• брус естественной влажности, прошедший естественную сушку;
• брус камерной сушки;
• клееный брус.

Примечание. Последний вариант из-за высокой стоимости обычно выбирают для закрытой пристройки, если дом возведен из аналогичного материала.

Пристройка из пено- или газоблоков

Наряду с каркасной технологией, строительство из пено- или газосиликатных блоков считается одним из наиболее распространенных. Обычно используют конструктивно-теплоизоляционные газобетонные блоки марки D500 или D600.

Достоинства этого материала:

• возможность использования при возведении самонесущих стен при условии армирования каждого 3-4 ряда;
• при толщине блока 300-400 мм не надо дополнительное утепление;
• невысокий вес конструкции не требует мощного фундамента;
• крупный формат (по сравнению с рядовым кирпичом) обеспечивает простоту кладки и высокую скорость строительства.

Единственный недостаток — обязательная облицовка. Но в этом случае можно использовать любые традиционные или современные материалы — от штукатурки до фасадных панелей.

Пристройка из кирпича

Кирпичный пристрой рядом с кирпичным домом — это солидно и престижно. Если фундамент выполнен грамотно, и он правильно «привязан» к соседнему основанию, то, как и основное здание, пристройка простоит несколько десятилетий.

Помимо долголетия и респектабельности, у кирпича есть и другие достоинства:

• пожаробезопасность;
• дышащие свойства, и способность поддерживать хороший микроклимат — забирает избыток влаги и при высокой влажности и отдает её назад при недостатке;
• неплохую теплоизоляцию и хорошую теплоемкость — стена долго не нагревается в жару и быстро не остывает в холодное время года.

К недостаткам относятся:

• большой вес стен, что предполагает обустройство тяжелого фундамента;
• необходимость использования двух видов кирпича: рядового и облицовочного;
• высокая трудоемкость кладки;
• большие сроки строительства;
• серьёзный бюджет.

Пристройка из стекла

Окна панорамного остекления, стеклянные двери и раздвижные системы дают возможность отойти от использования традиционных материалов при обустройстве пристройки. Закаленное стекло и триплекс — это отличный материал с высокой прочностью к ударам и механическим воздействиям, а металлические профили входных дверей и панорамных окон бывают как «холодными», так и «теплыми».

Пристройка с двойными стеклопакетами в двери и в ограждающих стенах (окнах панорамного типа) хорошо сохраняют температуру внутри, сохраняя тепло зимой и прохладу летом. Если теплоизоляция ограждающих конструкций важна, а устройство должно предусматривать трансформацию пристройки в полуоткрытую летнюю веранду, то можно выбрать стеклянную дверь типа гармошку на базе теплого металлического профиля.

С использованием не только раздвижных стеклянных дверей, но и окон появляется возможность трансформации закрытой пристройки в полностью открытую.

В тех случаях, когда строят холодный пристрой, и важно не сохранение тепла, а защита от осадков и ветра, применяют безрамные раздвижные системы. Такие системы также позволяют трансформировать стеклянное ограждение до ширины одного модуля, практически превращая пристрой в террасу.

По-новому позволяют взглянуть на пристройку прозрачные потолки. Вместе с такими же стенами они делают конструкцию визуально максимально открытой, но в то же время защищенной.

И совершенно новым решением можно назвать раздвижные системы, у которых основные модули одновременно выполняют роль и фронтальной стены и потолка пристройки. Такие конструкции позволяют трансформировать закрытый пристрой в открытую террасу.

Варианты пристроек

Функциональное назначение пристроек может быть любым: жилая комната, веранда, отапливаемый или неотапливаемый гараж, мастерская, хозблок, санузел, летняя кухня, кладовая, зимний сад.

Очевидно, что эти помещения могут быть как отапливаемыми, так и неотапливаемыми. А в некоторых случаях, помимо отопления, там может быть полный комплект инженерного оборудования: водопровод, канализация система вентиляции и кондиционирования. Поэтому еще на этапе проектирования необходимо предусмотреть подводку коммуникаций через фасад или цоколь основного здания.

По расположению относительно дома пристройки бывают двух типов: боковые и фронтальные (в том числе, выходящие на внутренний двор).

Фронтальная каркасная пристройка

Принципиального значения такое расположение не имеет — в большинстве случаев при выборе материалов для отделки фасада и для кровли доминирует принцип единства архитектурного облика.

Боковая пристройка

Примечание. Иногда в качестве пристроя рассматривают надстройку этажа или мансарды. Но здесь уже требуется совершенно другой подход строительства.

Но какой бы вариант пристройки не был выбран, основная задача, которую надо в первую очередь решить — это надежность фундамента. Именно от основания зависит не только долговечность новой конструкции, но и то, что она не будет «отходить» от дома.

Фундамент для пристройки

Даже легкой пристройке нужен фундамент. Будет заведомо правильным сделать новое основание идентичным старому. Хотя, если под пристройкой не обустраивают погреб или подвал, то ленточный фундамент полного профиля явно избыточен.

Могут быть и другие исключения — например, для каркасной пристройки рядом с кирпичным домом можно заложить свайный фундамент вместо ленточного или плитного.

Всего есть три вида фундамента для пристройки:

Примечание. Столбчатый фундамент для пристройки уместен лишь тогда, когда речь идет о строительстве совсем легкой конструкции: крыльца или террасы.

Любая другая пристройка к уже стоящему дому может повести себя непредсказуемо, и говорить о надежной связи двух конструкций в этом случае некорректно.

Как соединить два фундамента

Фундаменты пристройки и дома соединяют двумя способами: жестко или через деформационный шов.

Жесткая связь допускается, если дом стоит на скальном или непучнистом грунте, когда осадка нового строения незначительна. И такой тип связи делают только для монолитной ленты.

Соединение лента — лента

Ростверки свайных и винтовых фундаментов жестко связать сложнее, хотя и возможно. Но чаще всего это не делают, так как все равно стены легких построек (деревянных, каркасных или из газоблока) связывают по технологии деформационного шва.

Сборные ленточные фундаменты жестко связывать вообще не стоит, каждое основание не обладает конструктивной жесткостью, а жестко соединенные между собой блоки могут стать очагом напряженности, работающей на ухудшение несущих свойств.

Плитные фундаменты, которые хотя и относятся к монолитным, жестко связывать нельзя.

«Плавающее» основание, слабые грунты, разные по величине сборные нагрузки дома и пристройки — вот основные факторы, которые приводят к напряжению и деформации узла примыкания, а это способствует появлению трещин на фасадах строений. В этих случаях плитный фундамент пристройки делают независимым, с деформационным швом.

На слабых грунтах и просадочных грунтах фундаменты связывают только через деформационный шов. Осадка уже стоящего дома обычно уже минимальна (можно сказать, почти закончилась), а новая пристройка начинает оседать, и любая жесткая связь не выдержит — в узлах примыкания появятся трещины. Чтобы этого избежать, обустраивают деформационный осадочный шов, который проходит по всем примыкающим поверхностям — от фундаментов до крыш двух строений.

Варианты соединений двух ленточных фундаментов

Геометрия ленточного фундамента пристройки по отношению к дому бывает двух видов: с разомкнутым или замкнутым контуром. И связать две ленты можно четырьмя способами:

• С разомкнутым контуром и жесткой связью. По линии примыкания в старом фундаменте бурят в два ряда в шахматном порядке отверстия для забивки связей (прутков арматуры). Глубина отверстий должна быть равна 35 значениям диаметра прутка. Арматуру нарезают кусками, равными двум значениям глубины бурения, забивают и заклинивают в отверстиях, привязывают к ним армопояс для фундамента пристройки.
• С замкнутым контуром и жесткой связью. Все то же самое, что и в предыдущем способе, но фундамент пристройки имеет полностью самостоятельный замкнутый контур, а отверстия для связей бурят по всей длине старого фундамента в пятне примыкания.
• С разомкнутым контуром и деформационным швом. Фундамент для пристройки замыкают торцами к фундаменту дома. В узлах примыкания новой ленты к стене старого фундамента закладывают листы пеноплекса или рубероид (рубемаст), сложенный несколько раз. Щель после распалубки заделывают герметиком, а сверху наплавляют рулонную гидроизоляцию.
• С замкнутым контуром и деформационным швом. Все то же самое, что и в предыдущем способе, но экструдированный пенополистирол закладывают вдоль всего пятна примыкания, и он служит в качестве опалубки для фундамента пристройки.

Простое решение от нашего подписчика:

Соединение пристройки на сваях с домом

Возможны разные варианты соединения пристройки на сваях и дома, независимо от фундамента, на котором он стоит:

• Сваи — лента. Висячий ростверк и монолитный фундамент жестко не связывают (технически сложно и нет необходимости), а стену пристройки и фасад дома связывают с помощью «теплого» деформационного шва.
• Сваи — плита. Технология соединения аналогична предыдущему варианту.
• Сваи — сваи. Жестко связать ростверки возможно под фасадами строений. Деревянные и металлические ростверки связывают стальными лентами, скобами, обрезками арматуры. Железобетонные ростверки можно связать только в том случае, если ширина балки позволяет пробурить отверстия под арматуру на глубину, равную 35 диаметров прутка.

Как узаконить пристройку

Любая конструкция имеющая с домом общую стену и монолитный фундамент (то есть, «связанный» с землей) относится к капитальным сооружениям и обязательна к регистрации в соответствующей службе (Росреестре). Без этого на хозяина самовольной пристройки наложат штраф, не говоря о том, что он не сможет распоряжаться своей недвижимостью (завещать, продать, официально сдать в аренду).

Если дом стоит на земле собственника, имеет соответствующее оформление, все совладельцы дома дали согласие на реконструкцию, и при этом не нарушаются права соседей, а также нормы СНиП, СЭС и пожарной безопасностью (расстояния до границ участков, точек водозабора и прочее), можно приступать к урегулированию строительства пристройки:

1. Составить проект.
2. Уведомить местную власть о реконструкции.
3. Получить разрешение.
4. Построить пристрой.
5. Вызвать геодезистов для обмера дома после реконструкции и передачи результатов кадастровому инженеру.
6. Получить новый техплан.
7. Направить повторное уведомление о реконструкции и соответствия строения утвержденному проекту.
8. Получить одобрение местной администрации и справку об изменении в ЕГРН.

ПолезноБесполезно

Как пристроить веранду к деревянному дому своими руками: проекты

Существует огромное количество вариантов сборки и установки  пристроек веранды к загородному дому. Но более экономичным и простым вариантом будет являться сборка каркасной конструкции. Данная пристройка выгодно будет смотреться рядом с каркасным деревянным домом. Какие строительные материалы и инструменты будут необходимы для самостоятельной установки и монтажа пристройки и как производится установка данной конструкции мы опишем ниже в нашей статье.

 

[contents]

Каркасная пристройка веранды к деревянному дому

В самом определении веранды видно, что основой всей конструкции является несущий каркас, выполненный из обрезного бруса. Помимо основного каркаса из бруса производят и другие части каркасной постройки — это нижняя обвязка и угловые стойки.

Стандартные стойки и перемычки изготавливают из обыкновенных досок.

При помощи досок обозначаются и будущие дверные и оконные проемы у веранды.

При этом толщина стоек ровна толщине теплоизоляции, а ширина шага между деревянными стойками определяется исходя из ширины утеплительного слоя.

Например, если частный дом находится в северном регионе, то толщина утеплительного слоя должна быть ровна не меньше 15 см. Исходя из этого, можно сделать вывод, что ширина пиломатериала будет ровна 150 мм х100 мм или на 150 мм. Величина шага соблюдается в пределах 60 см, потому что ширина утеплительной плиты будет ровна 60 см.

После сборки и установки каркасной конструкции укладывается утеплительный слой. Перед данной процедурой обязательно проводится гидроизоляция и пароизоляция. После завершения утеплительных работ производится черновая обшивка всей конструкции при помощи листов ЦСП.

Самый распространенный материал для черновой обшивки веранды – это панель ОСБ. Данная панель обладает большим сопротивлением влажности и к механическим воздействиям, чем прочие материалы. У всех панелей ОСП достаточно большие показатели прочности. Ниже мы рассмотрим какие еще материалы используют в качестве обшивки для каркасного дома и пристроек.

Строительство веранды к деревянному дому

Каркасные современные технологии предусматривают определенное количество вариантов установки и монтажа веранды.

На западе применяют разнообразные методы и варианты, которые позволяют возводить не только пристройки, но и маленькие по размеру одноэтажные дома. Начинающий специалист может легко выбрать вариант конструирования для своей веранды: это может быть каркасно-панельное, или каркасно-рамочное строительство.

Тип панельного строительства предусматривает быструю сборку уже имеющихся панелей, в которых есть оконные и дверные отверстия. Специфика данных работ больше напоминает сборку детского конструктора, потому что все элементы и детали собираются и скрепляются между собой. Данные панели производят по индивидуальным заказам, так как их размер должен строго совпадать с размерами залитого фундамента. Но если вам будет необходимо сделать более усложненную в технологическом плане пристройку, то необходимо применить каркасно-рамочное строительство веранды.

Рамочный тип строительства предполагает сборку панелей непосредственно на месте, где производятся строительные работы. Такие технологии по своему качеству и надежности, а также долговечности ничуть не уступают прочим вариантам строительства.

Каркасное строительство использовали еще индейцы, и позже оно перекочевало в европейские и западные страны. При строительстве панельного и рамочного типа не сложно производить финишную отделку каркасных стен. Вам не нужно будет ждать время на усадку строительных материалов, а сами работы проводятся в любой сезон и время года. Самым главным достоинством пристроек к дому каркасных является наличие эффекта термоса, т.е. тепло в надежном изолированном доме будет задерживаться в несколько раз дольше, чем в обыкновенных жилых домах.

Инструкция по установке каркасной пристройки к дому

Перед тем, как начать строить, нужно подготовить все необходимые инструменты и расходные строительные материалы. Вам понадобятся следующие предметы: битум, щебень, битый кирпич, бетонная смесь и гипсовый раствор. Из строительных инструментов вам понадобятся: электропила, дрель, болгарка, шуруповерт, кувалда, молоток, лопата и топор.

На первом этапе строительства необходимо подготовить фундамент для пристройки веранды.

Сформировать его можно следующим образом:

• нужно выкопать котлован, в который насыпется щебневая подушка.
• Далее необходимо будет установить армированный каркас и сформировать опалубку.
• После готовый фундамент залить специальной бетонной смесью. Далее сформировать фундамент каркасной пристройки, по всему периметру установить обвязочный брус, шириной не меньше 150 мм. Можно применять и более широкие брусья тогда в холодное время года в доме будет достаточно прохладно.

После установки всей обвязки монтируются угловые стойки, шириной не меньше 15х15 см. Можно применять и маленькие размеры, но для качества и надежности каркасной пристройки к дому мы рекомендуем применять стойки с указанными типами размеров. Установка всех стоек проводится по строительному уровню. Следующим этапом будет установка дополнительных деревянных стоек по всему периметру конструкции. Шаг идет в 150 см, и будет зависеть от толщины стоек.

Перед тем, как устанавливать дополнительные стойки нужно рассчитывать, где будут находиться плиты теплоизоляции. Данный расчет делается для того, чтобы не нужно было разрезать панели утеплителя. После этого укладывают верхнюю обвязку. Монтируется она по такому же принципу как и нижняя обвязка, с выпуском за пределы венца до 30 см.

После установки обвязки на верхний венец устанавливают деревянную обрешетку, которая выполняет роль деревянного каркаса для крыш. На обрешетку устанавливается пергамин в качестве определенного изоляционного строительного материала. Он нужен как специальный подстраховочный материал, который отлично защищает потолок в случае протечки кровли веранды.

Установка и монтаж кровли веранды

Кровля веранды

Кровельный материал  для веранды выбирают в первую очередь исходя из финансовых возможностей. На сегодняшний день самым дешевым является обычный шиферный лист длиной 175 см.

На крышу небольшой каркасной пристройки к дому может понадобиться до 30 листов данного материала. Точное количество листов будет зависеть от того, насколько широким будет их нахлест. Как правило, укладка шиферных листов производится с нахлестом в 10 см.

Шифер заменяют и другими строительными материалами — на сегодняшний день рынок предлагает огромное количество вариантов кровли. Наиболее доступным вариантом для покрытия кровли считается применение рулонного рубероида. Но пользоваться им можно только в тех случаях, когда от каркасной деревянной пристройки не требуется определенная защита от влаги или холода.

Заключительный этап работ

После установки крыши можно приступать к монтажу и установке полов. Первоначально монтируется черновой пол, поверх которого стелятся листы утеплительного строительного материала или пергамина. Только после данной процедуры можно заниматься монтажом и установкой чистового пола.

Завершив установку пола можно проводить утепление верандной пристройки, начиная со стен. Утепляют их так же, как полы — первым делом укладывают теплоизоляционные листы, а уже после этого выполняют покрытие из пергамина для специальной защиты от влаги. Вместо пергамина можно применять пенофол. После завершения этапа утепления стен можно проводить утепление потолка — все панели утеплителя надежно крепятся на обрешетку потолка при помощи саморезов или специальных дюбелей.

После завершения всех утеплительных работ можно смело начинать отделку стен и полов.

При отделке применяют следующие строительные материалы: наличники, галтели, плинтуса и нащельники. Все необходимо установить в соответствующих местах.

При применении правильной технологии монтажа и установки утеплительного слоя и при правильном возведении каркаса вся каркасная конструкция будет длительное время надежно и качественно служить вам.

Каркасная веранда к дому своими руками – это отличное увеличение уже имеющейся жилой площади. Данную конструкцию сооружают к каркасным домам любого вида: деревянным и из пеноблоков.

Также это может быть и обыкновенная каркасная пристройка к кирпичному дому. Стоит отметить, что и саму конструкцию возводят из различных строительных материалов. Пристройка к загородному дому из пеноблоков обладает большим количеством плюсов. Один из них – это долгий срок службы. Пристройка выполняет различные функции. Если вам понадобится помещение для отдыха, то каркасная пристройка к дому выполнит данное желание. Пристройку сооружают на разнообразных типах фундамента. Но самым лучшим фундаментом будет считаться свайно-винтовой как в финансовом плане, так и в качественном.

Пошаговое руководство +Фото и Видео

Очень часто к дачным домикам, коттеджам, частным домам пристраивают дополнительное место для отдыха. А именно возводят различные крытые веранды или террасы. Как правило, такая пристройка имеет одно основание с домом и является дополнительным помещением. А вот терраса устраивается на отдельном фундаменте, поэтому она может быть построена после того как вы построите дом.

Если разобраться что собой представляет данная конструкция, то составить проект и возвести веранду возле дома из кирпича или возле дома из бруса, не составит вам особого труда. Что же необходимо для начала работ? Как пристроить веранду к дому из бруса или кирпича? Разберём далее…

Этапы проектирования

 До того как начать разные строительные работы, необходимо составить проект запланированного строения. А так как веранда является строением, для неё тоже необходимо составить проект.

Составление проекта будущей веранды, не позволит допустить какие либо ошибки, так же получить все необходимые разрешения и избавит от многих проблем в дальнейшем.

Выбираем тип конструкции

Во первых нужно определиться с типом веранды.

Данные конструкции разделяют на несколько видов, по разным признакам. Выбирать необходимо, не только исходя из удобства использования помещения, но и необходимо посмотреть, как будет веранда выглядеть, на фоне дома и участка.

По типу пристройки веранды делят на:

1. угловые;
2. торцевые;
3. фасадные;

Для веранды место выбирают таким образом, чтобы она была освещена и защищена от ветра и атмосферных осадков.

Очень важно учесть особенности грунта, ведь постройку лучше устанавливать там, где он твёрже, за счёт этого вы сэкономите на фундаменте.

Такое строение, как веранда может быть нескольких видов:

1. Открытой. Такая веранда может эксплуатироваться только летом или весной в хорошую погоду.
2. Закрытой с остеклением. То есть листами поликарбоната или шторами;
3. Комбинированной. То есть данная веранда имеет раздвижные перегородки.

Если будет возможность и желание, то веранду можно утеплить, для того чтобы ею можно было пользоваться в холодное время года.

Как выбрать материалы

Дизайн веранды в доме из бруса и её форма может быть любой, это зависит только от вашей фантазии. Вам только следует выбрать подходящий материал для строительства и отделки.

За основной материал для строительства можно взять брус, так как с этим материалом проще всего работать, а так же строение из бруса выглядит довольно прилично.

Так же данный материал экологичен, долговечен и прочен.

Помимо бруса вам необходимо подготовить следующие материалы:

• крепеж из металла;
• специальные пропитки для бруса;
• щебень и бетон для обустройства фундамента;
• гидроизоляционные материалы.

 

В том случае, если веранда закрытая необходимо будет подготовить такие материалы как:

• стекло, сотовый поликарбонат или другой материал для сооружения стен;
• окна и дверные конструкции;
• материалы для перекрытия крыши.

 

Очень важным моментом является, то, что все деревянные детали нужно обработать защитными составами, до того как веранда будет построена.

Проект

До того как построить веранду, необходимо составить её подробный чертёж. Без этого документа вам не дадут разрешение на пристройку. Для того чтобы составить этот документ необходимо обратиться в организацию, которая занимается составлением проектов,  ну или вы сможете сделать его самостоятельно имея специальные компьютерные программы.

Проект должен содержать следующую информацию:

• Место расположения веранды относительно дома. Поэтому чертёж веранды не делают отдельно, конструкция вноситься в проект дома.  Веранда, как правило, имеет общий фундамент с домом.

Терраса- это как правило беседка которую построили близко к дому, но у террасы и дома разные фундаменты.

Любая пристройка к дому должна быть естественным его продолжением.

• Место расположения входа.

Вход в веранду может быть отдельным, а так же сквозным, через дом.

Во втором случае не стоит  размещать двери друг напротив друга, потому что могут возникнуть сквозняки.

 

• Размеры.

Такое строение как веранда может иметь любую длину или её иногда делают круговой. А вот ширина веранды должна быть от 2, 5 до 7 метров. При проектировании веранды учитывают и особенности грунта на участке, климатические условия вашего региона и многое другое. Дабы избежать различных ошибок  при строительстве и для того чтобы получить нужные документы без проблем, нужно проекту уделить особое внимание.

Как получить разрешение на строительство

Если вносить изменения в конструкцию дома или заниматься обустройством прилегающей территории, или заниматься пристройкой веранды, то обязательно нужно заверять проект и получать необходимые разрешительные документы.

В управление архитектуры и градостроительства необходимо представить такие документы как:

• документ доказывающий, что участок является вашей собственностью;
• проект, где указаны вносимые изменения;
• согласие прописанных жильцов, предоставляемое в письменном виде;
• заявление.

Так же необходимо будет получить заключение о пожарной безопасности строения и ещё получить специальный документ от санэпидстанции.

В том случае, если вы не задокументируете строительство веранды, то данное строение будет признано как самовольная застройка. Из-за этого у вас не будет прав собственности на веранду, вследствие чего вы не сможете  продать, обменять или сдать в аренду или даже завещать, свою недвижимость.

Очень важным нюансом является во время строительства, то, что отклоняться от проекта нельзя! Потому что любое отклонение сулит вам аннулированием её оформления, то есть строительство веранды снова нужно будет узаконивать с уплатой штрафа.

Строительство веранды

Обустройство фундамента

После того как проект и соответствующие документы, а так же площадка под строительство готовы, можно приступить к устройству фундамента для веранды.

В том случае, если дом уже давно построен, то фундамент для веранды устраивают отдельно, при этом соединяя его с фундаментом дома при помощи крепежа.

Тип фундамента под веранду выбирают в зависимости от ее размера и массы, а так же необходимо учитывать тип грунта.

Если грунт стабильный, то выбирают столбчатый фундамент, если грунт влажный или сыпучий, то лучше всего выбрать ленточный фундамент.

В большинстве случаев используют свайный фундамент.

Обустраивают свайный фундамент следующим образом:

• Сначала размечают места, где будут установлены сваи. Их лучше всего размещать на расстоянии 50 — 60 см;
• Затем под сваи бурят ямы, их глубина должна быть равна глубине залегания фундамента дома;
• Следующим этапом идёт засыпание дна ямы щебнем, смешанным с песком. Толщина слоя должна быть примерно пятнадцать сантиметров;
• Затем ямы для свай заливают бетоном;
• Устанавливают опорные столбы из бруса или кирпича, это зависит от того из какого материала был построен ваш дом;
• Край сваи расположенный сверху должен быть равен высоте основания дома;
• Сваи скрепляют с грунтом песком;
• Жёсткое соединение фундаментов делают только после того как произойдёт усадка дома.

Делаем полы

Сначала делаем нижнюю обвязку, то есть по периметру основания укладываем брус (закрепляют его специальным соединением).

Нижняя обвязка является основанием для закрепления опорных балок конструкции веранды и для настила пола.

Пол держится на лагах из бруса, которые укладывают с шагом в один метр. К обвязке они крепятся при помощи специального крепежа или уголками из металла. В том случае, если веранда будет открытой, то лаги укладывают под углом, это необходимо для того чтобы талая или дождевая вода могла стекать.

Беседки из бревна

И так, перпендикулярно лагам укладывают половую доску из ДПК или лиственницы.

Соединение между ними «шип – паз», а к основанию они крепятся при помощи саморезов. Способов существует несколько, например:

1. через доску напрямую;
2. кляммерами;
3. через паз под углом.

 

Между настилом и стеной дома следует оставлять зазор шириной примерно от десяти до пятнадцати миллиметров, это необходимо для деформаций дерева при атмосферной температуре.

Деревянные детали и в том числе доски необходимо обработать специальными составами, защищающие материал от грибка, гниения.

После того как строение будет готово, то все детали стоит покрасить или покрыть лаком.

 

 

Возведение стен

Очень важно при строительстве стен соблюдать правильность сборки каркаса. Каркас состоит из набора опорных столбов изготовленных из бруса с сечением 120×80 или 100×100.

Данные столбы устанавливают по углам конструкции.

Опоры, которые располагают в промежутке, монтируют с расстоянием от пятидесяти до шестидесяти сантиметров. Данные опоры закрепляют на нижней обвязке путём полной или не полной вырубки, а так же с помощью уголков из стали.

Опоры которые, установлены у стен дома должны быть выше остальных, это необходимо для того чтобы крыша будущей веранды имела скат.   Для жёсткости конструкции столбы соединяют балками, расположенными по горизонтали. Эти горизонтальные балки будут опорами для окон.

На опоры сверху укладывают брус, он формирует верхнюю обвязку. Для жёсткости столбы скрепляют к обвязкам при помощи раскосов.

Делаем крышу

У веранды крыша состоит из стропил и кровли. Кровлю лучше всего сделать такую же, как и у дома.

Для кровли выбирают обычно ондулин, металлочерепицу, но можно сделать крышу их поликарбоната или из стекла.

Так же крышу можно сделать раздвижной из ткани, но если крыша будет постоянной, то её лучше сделать односкатной.

Её делают под углом, чтобы талая или дождевая вода не скапливались на ней. Кровлю со стеной дома соединяют специальными планками, изготовленными из металла.

Конструкция крыши

На верхней обвязке монтируют мауэрлат.

Затем под углом устанавливают стропила, расстояние между ними зависит от площади веранды и от её массы.

Перпендикулярно стропилам устанавливают обрешётку.

Следующим этапом идёт укладка гидроизоляционного и теплоизоляционного материала.

После того как основные детали веранды будут готовы, то останется только отделать стены вагонкой, сайдингом или другим подходящим материалом и в заключение вставить при необходимости окна или двери.

Надеемся, что данная статья будет вам полезной. Удачи в начинаниях!

Пристройка к дому своими руками

Со временем некоторые частные строения требуют расширения по разным причинам. Например, увеличение количества просиживающих, проведение в дом канализации или необходимость закрыть входную дверь от прямого попадания холода. Поэтому возникает потребность в дополнительной комнате, расширении кухни, в устройстве помещения для санузла, или же просто возведения веранды.

Пристройка к дому своими руками

Пристройка к дому своими руками может быть выполнена из дерева, кирпича или в комбинированном варианте, который включает в себя несколько строительных материалов.

Требования к помещениям

Чтобы не пришлось уже в пристроенном помещении делать дополнительные изменения, лучше сразу продумать все нюансы пристройки, так как каждая из них требует особого подхода.

Дополнительная комната

Если требуется пристроить к дому еще одну жилую комнату, придется постараться, так как эта работа практически равносильна возведению маленького дома. Полы, стены и потолок строения должны быть хорошо утеплены, иначе отопление, проведенное в него, не будет эффективным — это одно из главных условий для жилого помещения. Второе важное условие для нормального проживания — это отсутствие в комнате сырости, а значит, нужна надежная гидроизоляция.

Кухня или санузел

При устройстве этих помещений, прежде чем устанавливать фундамент, к месту постройки подводят инженерные коммуникации – в частности — канализационные трубы. Возможно, придется отдельно проводить и водопровод.

Кроме этого, стоит также уделить внимание утеплению всех элементов строения, подумать о надежной гидроизоляции пола.

Веранда

Веранда — это легкое строение, которое служит в основном защитой основного входа в дом от ветра и дождя или используется же для летнего отдыха. Она может быть закрытой, иметь дверь и одно или несколько окон, а может быть и полностью открытой, то есть представлять собой настил, невысокие стенки и поднятую на столбах крышу.

Это строение не требует особого утепления, но гидроизоляцию для фундамента провести все равно придется.

Устройство фундамента для пристройки

Фундамент под пристройку может быть ленточным, выложенным из кирпича или каменных блоков, или столбчатым. Каждый из них имеет свои преимущества и недостатки. Чтобы остановиться на одном из них, нужно узнать, как устроена каждая конструкция, и выбрать ту, которая больше подойдет к определенной пристройке.

 Информация про возведение фундамента

Рекомендуем ознакомиться с материалом про возведение ленточного фундамента. Подробная технология постройки фундамента с картинками к каждому этапу позволит Вам овладеть технологией в совершенстве.

Кроме этого советуем ознакомиться с информацией по возведению столбчатого фундамента — ссылка на материал.

Ленточный фундамент

Итак, ленточный фундамент устраивается в такой последовательности:

• Сначала нужно произвести разметку и трассировку места, где будет поставлена пристройка. Это делается с помощью веревки, которую растягивают на местности и закрепляют колышками.

Траншея для ленточного фундамента

• Далее по разметке роется траншея на такую же глубину, на какую устроен фундамент всего дома. Неплохо будет перед заливкой бетона, закрепить арматуру, объединяющую фундаменты основного строения и пристройки.
• Ширина траншеи должна быть больше запланированной толщины стены на 100—150 мм.
• После того, как траншея будет выкопана идет дальнейшая ее подготовка. Вначале идет засыпка на дно песчаной подушки толщиной в 100—120 мм. Ее обязательно нужно тщательно утрамбовывать.
• Следующим слоем засыпают щебень или битый кирпич, который тоже уплотняется ручной трамбовкой.
• Далее по всему периметру в траншею укладывают гидроизоляцию, которая должны выходить на поверхность грунта на 40—50 см, так как она должна закрыть не только внутреннюю часть фундамента, но и опалубку для надземной ее части.
• На гидроизоляционную пленку устанавливается сварная арматурная конструкция, которая должна повторять форму фундамента, причем на всю его высоту.
• Затем арматура заливается грубым бетонным раствором из цемента и гравия, на ⅓ высоты траншеи, а после застывания этого слоя заливается следующий — на одну вторую оставшейся высоты.

Установка опалубки для ленточного фундамента

• После заливки этого слоя, можно заняться устройством деревянной опалубки для формирования надземной части фундамента – цоколя. Гидроизоляционную пленку оставляют внутри опалубки, расправляют по ее стенкам и закрепляют сверху них, чтобы она не сползала в бетон.
• В подготовленную опалубку заливают бетон до верха. Затем раствор протыкают в нескольких местах лопатой, чтобы внутри него не осталось воздушных полостей. Можно несильно постукивать по опалубке – такая вибрация поможет бетону максимально уплотниться.

Процесс заливки ленточного фундамента

• Завершив заливку фундамента, бетон разравнивают по требуемому уровню и оставляют сохнуть, ежедневно сбрызгивая водой для упрочнения.
• После окончательного застывания бетона, опалубку снимают и переходят к гидроизоляции фундамента снаружи.
• Прежде чем начать возведение стен, рекомендовано дополнительно покрыть фундамент гидроизоляционными составами или рулонными материалами. Для этого процесса используют жидкую резину, гудрон, битумную мастику и рубероид.

Ленточный фундамент требует гидроизоляции

• Пространство внутри ленточного фундамента можно оборудовать тоже по-разному — бетонной стяжкой или же настилом из балок перекрытия и лаг с устройством по ним деревянного пола.

Видео — возведение пристройки к дому на ленточном фундаменте

Столбчатый фундамент

Кроме ленточного фундамента может быть устроен столбчатый, который возводят из кирпича или бетона, а также в сочетании этих материалов. В основном этот вариант применяют для постройки веранд или дополнительных жилых комнат, так как коммуникации, связанные с водопроводом или с водоотведением, в неутепленном или даже открытом подполье потребуют дополнительной термоизоляции.

Пристройка будет возводиться на столбчатом фундаменте

Столбчатый фундамент чаще всего устраивают в том случае, если планируется монтировать дощатый настил.

Работа производится в нескольких этапов:

• Первым шагом идет разметка выбранного для пристройки участка. Столбы должны находиться на расстоянии полутора метров друг от друга.

Примерная схема столбчатого фундамента

• Роются котлованы для каждого столба в отдельности. Их глубина должна составлять 500—600 мм, со стороной квадрата 500 × 500 мм. К верху ямы должны несколько расширяться — примерно на 100 мм по каждой из сторон.

Схема установки фундаментного столба

• Далее проводят укрепление дна так же, как и при устройстве ленточного фундамента, применяя песок и щебенку, настилают гидроизоляцию.
• Если столбы-опоры будут возводиться из кирпича, на дно рекомендовано уложить слой грубого цементного раствора. Только дождавшись его застывания, делают кирпичную кладку.
• Если же столбы будут бетонными, на дно ям устанавливают арматурную конструкцию и опалубку на высоту будущего столба. Пленку гидроизоляции пускают вовнутрь опалубки и закрепляют сверху нее;
• В опалубку послойно заливается бетон. Каждый слой должен хорошо схватиться, прежде чем заливается следующий;
• Верх столба хорошо разравнивается и сбрызгивается ежедневно водой до полного застывания;
• После того, как столбы будут готовы, с них снимается опалубка и они гидроизолируются рубероидом, который приклеивают на разогретую битумную мастику.
• В оставшийся между грунтом и столбами зазор делают обратную засыпку, утрамбовывая каждые 100—150 мм засыпанного грунта, перемешанного со щебнем.
• На каждый из столбов настилают несколько слоев рубероида — он необходим для гидроизоляции деревянных брусков, которые будут уложены сверху столбов.

Устройство основы пола пристройки

Если выбран ленточный фундамент, на него можно устроить как деревянный, так и бетонный пол. Столбчатый же фундамент без перемычек предполагает устройство деревянного пола.

Бетонный пол

Чтобы сделать надежную и теплую стяжку пола внутри ленточного фундамента, нужно проводить работы поэтапно, придерживаясь определенной технологии.

• Для начала, внутри готового ленточного фундаменты выбирается лишний грунт.  Его сначала разрыхляют, а затем удаляют на глубину примерно 250—350 мм.
• На дно получившегося котлована насыпается и утрамбовывается песчаная десятисантиметровая подушка. На него сверху можно уложить щебень, но для утепления стяжки вместо щебенки используют керамзит, насыпаемый слоем в 15—20 см.

Подготовка к заливке бетонного пола

• Керамзит разравнивается, и на него настилается арматурная решетка. После ее установки, сверху устраивают систему маячков по выбранному горизонтальному уровню. Некоторые помещения, например, ванная или открытая терраса, могут потребовать и определенного уклона поверхности, для беспрепятственного стекания попавшей на пол воды к системе водосбора.
• Далее на подготовленную поверхность выкладывается цементный раствор и разравнивается с помощью правила. Через день ее можно накрыть полиэтиленовой пленкой — тогда бетон будет созревать более равномерно, что придаст ему дополнительную прочность.

Когда стены пристройки будут возведены, на полученную бетонную основу может быть уложено любое декоративное покрытие или же деревянный пол.

Пол на деревянных балках

• Балки перекрытия — это деревянные бруски достаточно большой толщины, порядка 150 × 100 мм в сечении. На них нельзя экономить, так как от их надежности будет зависеть общая прочность пола.

Несущие балки пола на столбчатом фундаменте

• Балки укладываются на столбы или ленточный фундамент, поверх сделанной рубероидной подложки, и могут быть закреплены к бетону разными способами — с помощью сквозных креплений, уголков и других металлических приспособлений. Между собой балки в местах пересечения также скрепляются с помощью мощных уголков.

Балки уложены на рубероидную подложку

• Они будут держаться надежно, так как деревянный настил «черного» и «белого» пола также служит своеобразным связывающим креплением.

Видео: возведение каркасной пристройки с деревянным полом

Возведение стен пристройки

На готовый ленточный фундамент могут быть устроены кирпичные или каркасные стены, столбчатый же в основном используется для каркасных построек. Если же на столбы планируется делать кирпичную кладку, то придется делать дополнительные бетонные перемычки между столбами.

Каркасные стены

• Каркас для будущих стен возводится из бруса и закрепляется к смонтированным ранее венечным балкам перекрытия. Брусья могут закрепляться к балкам по отдельности, но иногда намного удобнее собирать элементы стен в горизонтальном положении, на ровной площадке, а затем уже устанавливать их в вертикальное положение уже в собранном виде.

Один из вариантов каркасной пристройки

• Чтобы соединить каркас со стеной дома, на ней делается идеально точная вертикальная разметка, по которой и будет закрепляться отдельный брусок или собранный каркасный элемент.

Соединение деревянных деталей каркаса

• Для надежности все бруски соединяются между собой металлическими уголками.

Установка стенового каркаса

• Установив весь каркас пристройки, лучше сразу же обшить его досками или фанерой (ОСП) с внешней стороны. Обшивка сразу же сделает конструкцию жестче.

Каркас лучше сразу обшить снаружи доской или фанерой

• Верхняя горизонтальная балка, идущая вдоль дома, прикрепляется к капитальной стене с помощью надежных металлических уголков или же анкерными креплениями.
• Утепление стен производится после устройства крыши.

Видео: еще один пример возведения легкой пристройки к дому

Кирпичные стены

Как сделать стены пристройки из кирпича?

Перед возведение кирпичных стен, мы рекомендуем Вам ознакомиться со статьей на нашем портале где подробно рассказывается, как класть кирпич.

 

А также посмотрите информацию про утепление стен.

 

Пристройка из кирпича

• Прежде чем начать возводить стены из кирпича, нужно тщательно проверить горизонтальность поверхности фундамента и, если необходимо, выровнять ее до идеала. Если основа будет неровной, то кладка может растрескаться от деформации при усадке.
• Нужно отметить, что кирпичные пристройки лучше всего делать к также кирпичному дому. Чтобы связать пристройку с капитальной стеной, в ней во время возведения стен, высверливают отверстия на две трети глубины, через каждых два-три ряда кладки. В них вмуровывается арматура, которая должна выступать из стены примерно на полметра. Она должно оказаться в швах будущей кладки. Чтобы швы на этих рядах не были чрезмерно широкими, арматуру нужно выбирать не слишком толстую или же придется в кирпичах ряда, на который будет укладываться арматура, делать углубление.
• Если кирпичная пристройка устраивается к деревянной стене, то в ней насквозь высверливается отверстие, в которое изнутри дома устанавливается арматура с поперечным стопором, который будет удерживать ее в стене. Арматура устанавливается также по мере возведения стены, через каждых два-три ряда.

Кладка кирпичной стены

• Перед началом кладки вдоль будущей стены растягивается бечевка, по которой легко будет контролировать горизонтальность рядов, а вертикальность постоянно выверяется с помощью отвеса.
• Толщина стен будет зависеть от того, какую функцию будет выполнять пристройка. Если это будет жилая комната, то следует делать кладку, как минимум в один-два кирпича. Если помещение будет исполнять роль веранды или хозяйственного помещения, то достаточно будет кладки в полкирпича.
• Построив кирпичные стены, их связывают по всему верху бетонным поясом. Для него делают опалубку, укладывают в нее арматурную конструкцию и заливают бетонным раствором. После полного застывания раствора с пояса снимается опалубка, и можно приступать к устройству перекрытия.

Нужно отметить, что возвести кирпичные стены не так просто, как кажется, поэтому, если нет опыта в данной работе, лучше доверить этот процесс квалифицированному каменщику или же выбрать другой вид стен.

Перекрытие пристройки и кровля

После возведения стен необходимо сделать потолочное перекрытие. Для него понадобятся брусья — балки, которые устанавливают на верхнюю часть стен, на расстоянии 60—70 см друг от друга, и закрепляют специальными уголками.

Если балки укладываются на кирпичную постройку, их можно вмуровать в бетонный пояс, предварительно обвернув край каждой из них рубероидом.

Балки потолочного перекрытия

Следующим шагом идет подшивка балок досками или толстой фанерой, на которую сверху, между балок будет укладываться утеплитель.

 Строительство крыши

 Как сделать односкатную крышу своими руками? — пошаговая технология поможет Вам разобраться.

 Кроме этого рекомендуем ознакомиться с материалом про классическую крышу — здесь.

 Информация по возведению двускатной крыши своими руками для пристройки — ссылка.

Крыша пристройки может иметь разные конструкции, но в основном выбирается односкатный вариант, который и стоит рассмотреть.

Примерная схема кровли пристройки

• Эта конструкция состоит из стропил, на которые настилается кровля. Устраивается такой вид крыши достаточно просто, главное — подобрать правильный угол уклона. Он должен быть не менее, чем 25 — 30 градусов — это нужно для того, чтобы осадки в зимнее время не задерживались на поверхности, иначе они могут ее просто повредить.
• Определив угол уклона, на стене или фасадной части крыши, делается отметка в виде горизонтальной ровной линии, по которой и будет крепиться брусок, поддерживающий стропила в верхней части. Нижней опорой для них послужит уложенные ранее балки перекрытия или обрез стены. Стропила должны выходить за границы построенных стен на 250 —300 мм, для того, чтобы максимально предохранить стены от дождевой воды.
• Закрепляются стропила тоже с помощью металлических уголков.
• Сложнее будет решить вопрос уклона крыши, если пристройка устанавливается с той стороны, с которой устроен скат основной постройки дома, так как закрепить поперечную балку там будет просто не за что. Поэтому, возможно, придется снимать несколько нижних рядов (листов) кровельного материала с крыши дома, чтобы использовать ее балки для закрепления стропильной системы и объединения общего покрытия.
• Нужно заранее определиться с тем, какая кровля будет укладываться сверху стропильной системы. Если это будет мягкая кровля или гибкая черепица, то сверху стропил укладывается и закрепляется сплошной материал, например, фанера или частая поперечная обрешетка.
• Если же будут закрепляться большие полотна (кровельное железо, металлочерепица, шифер и т.п.), то их можно уложить внахлест между собой прямо установленные стропила.
• Когда система под покрывной материал будет готова, рекомендовано уложить на нее гидроизоляцию. В первом случае, ею накрывается фанера, во втором, она закрепляется на стропила.
• Сверху гидроизоляционного материала укладывается кровельный, начиная с нижней части стропильной системы и поднимаясь кверху. Если приходится проводить объединение крыши, то при стыковке верхний ряд кровли пристройки подсовывается под последний ряд ската кровли основного строения.
• Если крыша примыкает верхней частью кровли к стене или фронтальной части крыши, то стык между ними обязательно должен быть гидроизолирован.
• Когда кровля над возведенной пристройкой будет готова, можно приступать к утеплению стен и пола.

Цены на металлочерепицу

Металлочерепица

Утепление пристройки изнутри

Если помещение будет жилым, то без надежной термоизоляции не обойтись. Если потолок уже обшит и утеплен, то можно переходить к утеплению пола.

Утепление пола на балках

 Как утеплить пол пристройки выполненный на балках?

 Прочитайте статьи:

1.Утепление пола с помощью керамзита; 2.Утепление пола на первом этаже; 3.Утепление пола на балконе;

Если для пола были установлены балки перекрытия на столбчатом фундаменте, то работа проходит следующим образом:

• На балки перекрытия закрепляются поперечные лаги из брусков меньшего размера.
• На лагах рекомендовано устроить черновой пол, в этом случае доски для него лучше укладывать сплошным настилом, иначе тепло из дома будет выдуваться.

Черновой пол перед утеплением

• Далее все черновое покрытие промазывается достаточно густым глиняным раствором, и после высыхания на него настилается пароизоляционная пленка.
• Между лаг плотно укладывают минеральную вату, насыпают керамзит или шлак.

Укладка утеплителя между лаг пола

• Сверху утеплитель снова закрывается пароизоляцией, а на нее настилают деревянный пол из досок или фанеры.
• На фанеру может быть сразу уложено декоративное покрытие, или же под него может быть устроен инфракрасный пленочный пол.

Бетонный пол

Бетонный пол может быть утеплен следующим образом:

• Минеральной ватой, уложенной между закрепленных на бетонное основание лаг и закрытой затем досками или фанерой.
• Одной из систем «теплый пол» (электрической или водяной), которая укладывается в чистовую выравнивающую стяжку;
• Инфракрасной пленкой, уложенной на тонкую термоотражающую подложку, и закрытой декоративным покрытием;
• Сухой стяжкой и гипсоволоконными плитами.

Когда полы будут утеплены, можно переходит к термоизоляции стен.

 Рекомендуем ознакомиться с подробной информацией про настил деревянного пола своими руками — ссылка на статью.

  После того, как пол будет готов потребуется стяжка пола. Рекомендуем ознакомиться с информацией по сухой стяжке пола.

Каркасные стены

• Для внутреннего утепления стен используют минеральную вату, производимую в матах. Их удобно укладывать между брусков каркаса. Эта работа несложная и производится достаточно быстро.
• Когда стены будут закрыты утеплителем, его затягивают пароизоляционной пленкой, закрепляя ее на брусках скобами.
• Затем стену можно покрыть натуральной деревянной вагонкой, плитами ОСП или фанерой, гипсокартоном или ГВЛ – вариантов очень много, есть из чего выбрать.

Утепление каркасных стен

В качестве утеплителя стен может использоваться и пенополистирол, но экологические и эксплуатационные качества его значительно хуже, нежели у качественной минеральной ваты.

Кирпичные стены

Кирпичные стены обычно изнутри отделывают штукатуркой или гипсокартоном, а утепление проводят снаружи, но делают его и по-другому.

Утепление, если позволяет место, можно провести так же, как и в каркасной постройке, закрепив на стенах бруски и уложив между ними минеральную вату, а затем закрыв конструкцию гипсокартонными плитами. На эту покрытие можно клеить обои или любой другой декоративный материал.

 Как утеплить кирпичные стены?

Рекомендуем Вам прочитать статью про: утепление стен снаружи, а также про утепление стен с помощью пенопласта.

 Кроме этого ознакомьтесь с материалом — опилки в качестве утеплителя.

Чтобы сделать все правильно, нужно подробно изучить каждый этап возведения пристройки и придерживаться разработанных технологий. Если нет уверенности в своих возможностях, чувствуется явная недостаточность навыков и опыта в строительстве, лучше доверить эту достаточно сложную работу квалифицированным мастерам.

Остекление веранды деревянного дома своими руками | Своими руками

По словам установщиков, установка окон в доме и на веранде практически не отличается.

А вот разницу между остеклением дома и веранды хорошо понимают дизайнеры, разрабатывающие дизайн остекления.

И заключается она в конструктивных особенностях веранды. Строят его в основном на первом, реже — на втором этаже, причем стены веранды не такие принципиальные, как стены здания.

А значит, они не всегда могут справиться с нагрузкой веса большого количества окон, которые необходимо там установить. Итак, вес 1 м2 готового окна ПВХ (стеклопакет, толщина стекла 4 мм) составляет около 40 кг. С этой проблемой столкнулись и геодезисты, по вине владельцев сруба, о чем мы и хотим поговорить.

Проемы под окнами оказались очень большими, но сама конструкция пристройки весьма ненадежна.Предложение установить световые окна из алюминиевого профиля хозяев дома не устроило, так как они хотели найти дополнительную жилую площадь 17,5 м2, которая им была представлена ​​в виде второй жилой комнаты, которая должен работать круглый год.

А с «холодными» алюминиевыми окнами придется довольствоваться помещением, в котором разница с наружной температурой составит 3-5 ° С. Однако установка «теплых», но более тяжелых окон ПВХ, дизайн веранда не позволяла.Так как хозяева не собирались отказываться от мечты о второй гостиной, оставался только один выход — укрепить стены веранды, что и было сделано.

В местах, разделяющих оконные проемы, установлены стойки из бруса сечением 150 х 150 мм. Они скреплялись шипами и верхними ремнями и фиксировались скобами. Нижний край проемов укрепляли путем соединения столбов горизонтально досками. Поддерживают эти доски вертикальными опорами, расположенными между подоконником и полом.

---

Читайте также: Остекление балконов и лоджий своими руками

---

Разберемся, почему хозяева для остекления веранды выбрали окна ПВХ?

Сегодня разработчики оконных конструкций предлагают два типа окон для остекления веранд и балконов: алюминиевые и пластиковые (ПВХ). Сильные стороны алюминия — это прочность и легкость. К недостаткам можно отнести высокую теплопроводность, поэтому застекленная такими окнами веранда ненамного теплее улицы.

Не так давно в России появились окна из «теплого» алюминия. Эти конструкции представляют собой «слоеный пирог»: между двумя алюминиевыми профилями находится термоизоляционная вставка, называемая терморазрывом.

Прерывает поток тепла, идущий по профилю изнутри помещения на улицу. Окна всем хороши — они легкие, как «холодный» алюминий, но гораздо дороже их и пластика.

Учитывая большую застекленную площадь веранды, окна из «теплого» алюминия были бы неоправданно дорогими.Именно поэтому хозяева дома выбрали изделия из жесткого армированного ПВХ (ПВХ).

---

Смотрите также: Веранда своими руками

---

Отличаются высокой теплоизоляцией, надежно защищают помещение от влаги. Усиленное крыльцо позволило установить такие оконные конструкции. Все ставни были сделаны открывающимися (часть — распашная, часть — распашная).

Остекление веранды (фото)

1. Стены веранды необходимо укрепить деревянными столбами

2.Процесс крепления подставочного профиля. Для лучшей теплоизоляции слой монтажной пены

3. К нижней части рамы прикреплен декоративный профиль с нанесенной монтажной пеной

4. Отклонения от вертикали и горизонтали не должны превышать 1,5 мм на 1 м оконной конструкции.

5. Крепление окна в проем при установке производилось с помощью распорок из дерева

6. Расстояние между анкерными пластинами, закрепленными на раме, не более 70 см.

7.Под отливом залили монтажную пену, чтобы уменьшить шум, производимый отливом во время дождя и сильного ветра

8. Монтаж отливок монтажниками производятся с уклоном не менее 10 ° от горизонтального окна

9. Ось окна продлена на 1/3 от внешнего края изотермы

10. Монтажные щели по периметру оконного блока заделаны монтажной пеной

11. После подвешивания подвижных створок петли закрывались декоративными пластиковыми накладками

12.При установке подоконников зазоры между ними и опорными стойками тщательно заделали монтажной пеной

.

В заметке:

Плюсы и минусы различных материалов, из которых делают окна

Окна деревянные

Основными достоинствами деревянных окон можно назвать их экологичность и естественный внешний вид, подчеркивающие идею единения с природой. Такие окна обладают низкой теплопроводностью и звукоизоляцией, высокой морозостойкостью и прочностью.Дерево позволяет создавать конструкции любой формы и размера, а в случае повреждения легко ремонтируется. К недостаткам деревянных окон можно отнести их горючесть и дороговизну, а также необходимость регулярно обновлять защитное покрытие, продлевая срок их службы.

Окна металлопластиковые

Пластиковые окна, армированные стальной арматурой, являются одними из самых популярных вариантов на рынке благодаря техническим характеристикам материала, из которого они изготовлены — устойчивости к влаге, ультрафиолетовому излучению, перепадам температур.Пластиковые окна неприхотливы в уходе и имеют невысокую стоимость. Но их герметичность вызывает некоторые неудобства — в частности, образование конденсата и появление в помещении парникового эффекта. Также окна из ПВХ профиля сложно ремонтировать, если конструкция повреждена, а царапины и вмятины не убрать.

Окна алюминиевые

Алюминиевые окна отличаются высокой прочностью, экологичностью, 100% пожарной безопасностью и длительным сроком службы.Более узкий профиль, чем у окон из ПВХ, позволяет пропускать в комнату больше света. В зависимости от наличия / отсутствия изотермической вставки различают два типа профилей алюминиевых окон: «теплые» и «холодные». Термовкладыши из композитного материала в сочетании со стеклопакетом обеспечивают достаточный уровень теплоизоляции, поэтому для жилых помещений чаще используется утепленный профиль. К недостаткам таких окон можно отнести чувствительность к механическим воздействиям, дороговизну, а также подверженность электрохимической коррозии.

Дерево + алюминий

Дерево-алюминиевые окна бывают комбинированного типа и сочетают в себе свойства обоих материалов. Проектируемые деревоалюминиевые окна могут быть выполнены в нескольких вариантах: «дерево-алюминий», когда алюминиевые рамы крепятся к деревянной раме снаружи, «алюминий-дерево», когда алюминиевая рама обшита деревянной вагонкой, и «дерево -». полимер — алюминий », когда между деревом и металлом присутствует полимерный слой, улучшающий теплоизоляцию.

Окна из стеклопластика

Для изготовления рам этого типа используется сверхпрочный материал — стеклопластик (стеклопластик), поэтому окна не нуждаются в армировании, утяжеляющем всю конструкцию.Устойчивые ко всем воздействиям окружающей среды и не подверженные коррозии, такие рамы хороши тем, что из-за разницы температур из-за близких к стеклу коэффициентов расширения и сжатия образуют с ним «единое целое», что в конечном итоге приводит к увеличению срок службы товара. Однако следует учитывать, что из-за сложности создания криволинейных конструкций стеклопластиковые окна в основном имеют прямоугольную форму.

© О. Гончаренко.Фото Е.Вишняк

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ, ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВЫЕ. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»

Остекление беседки своими руками (фото + схема остекления) Как застеклить беседку ОТКРЫТЫЙ ГАЗЕО Б / У …

Как поменять мансардное окно своими руками, не меняя размеров оконного проема Замена слухового окна на старый…

Как мыть или чистить слуховые окна? Уборка и мытье мансардного окна …

Мини-веранда своими руками (рисунок + фото) Как пристроить мини-веранду к дому Новинка …

Светильник из керамической плитки своими руками (фото + схема) Ночник своими руками из керамики …

Как самому установить мансардное окно Что нужно знать для того …

Домик на дереве своими руками — чертежи Как построить домик на дереве…

---

Подписывайтесь на обновления в наших группах и делитесь.

Давай дружить!

Как построить себе логово

Может быть, у вас есть старая веревка в сарае, пара одеял в шкафу или несколько бамбуковых бамбуков в сарае … Вот несколько идей, что с ними делать.

Материал для конструкции

Все хорошие логова нуждаются в прочном каркасе.

• Стулья и столы — один из быстрых способов построить структуру.
• Бамбуковые трости: легкие, прочные и довольно дешевые.
• Палки: если вы не можете достать бамбук, вам понадобится что-то подобное, например, ручки для метел или палки для палаток.
• Бенди-палочки: создавайте всевозможные интересные формы из них или из пластиковых гибких трубок.
• Упавшие ветви: действительно упавшие, а не только ветви, до которых можно дотянуться. Если вы можете найти только тонкие, попробуйте связать их вместе, чтобы сделать их сильнее.

Вязальная ткань

• Вам понадобится способ связать конструкцию вместе.
• Струна и веревка
• Камеры старого велосипеда: разрезать на полоски 2.Ширина 5 см, они отлично подходят для связывания вещей.
• Тряпки: порезанные старые футболки. Сохраните старые простыни, чтобы накрыть укрытие.

Материал для укрытия

Теперь для того, чтобы он выглядел красиво, или для защиты от дождя, если логово на улице.

• Яркие материалы помогут превратить ваше логово во дворец, модный ресторан или замок.
• Если вы хотите использовать логово под дождем, вам понадобится водостойкий материал, например пластиковые пыльники или брезент.Листья тоже хороши для этого, но вам понадобится много, если вы не хотите, чтобы они протекали.

Материал, который нельзя строить из

• Избегайте стекла, так как оно может разбиться на очень острые части.
• Держитесь подальше от больших кусков дерева или чего-либо еще большого и тяжелого.
• Банки с краской или химикатами — плохие новости для вас и окружающей среды.
• Не срезайте куски живых деревьев.

Вот еще несколько советов, чтобы все были в безопасности и были счастливы.

Заповеди логова

• Всегда убирайте за собой.Пожалуйста, не роняйте мусор, особенно если вы используете искусственные материалы.
• Заботьтесь о живых деревьях и растениях: на их рост уходят годы, на уничтожение — секунды.
• Не кради из чужих логов!

Советы по безопасной игре

• Чтобы наслаждаться созданием логова, нужно оставаться в безопасности, так что этот бит на самом деле просто о том, чтобы не делать ничего глупого.
• Мы не говорим, что взрослый должен быть рядом все время, но взрослый должен знать, что и где происходит!
• Держите логово легким, чтобы при падении не сильно повредить строителям логова внутри.
• Если вы собираетесь копать землю, не заходите очень глубоко.

Как построить беседку, прикрепленную к дому: инструкции и чертежи

Здесь вы найдете руководство по созданию беседки, прикрепленной к дому. Постройте беседку своими руками, которая будет прикреплена к вашему дому, чтобы обеспечить тень для патио и место, где можно повесить растения в горшках.

Включает инструкции по планировке и размещению столбов, определению размеров перголы, прикреплению к каркасу дома и установке балок и стропил.

Как построить перголу, прикрепленную к дому (Пергола своими руками)

Как построить беседку, прикрепленную к дому: инструкции и чертежи

Необходимо знать, как построить беседку, прикрепленную к дому? Хотите построить перголу своими руками? Этот простой дизайн можно расширять или уменьшать по мере необходимости, чтобы соответствовать пространству, которое у вас есть над внутренним двориком или палубой.

---

Читайте также:

---

Введение

Беседки обеспечивают тень и место для подвешивания горшечных растений над террасами и террасами.Если вы решите прикрепить перголу к дому, она должна быть прикреплена к каркасу дома, а не к обшивке, сайдингу или облицовке. Поскольку установка перголы на каркас дома — это структурное изменение, в большинстве случаев вам понадобится разрешение на строительство.

Перед тем, как начать строительство или покупку каких-либо материалов, обратитесь в местный строительный департамент за местными правилами, разрешениями и информацией о проверках. Вот как построить беседку при доме.

Определение размера перголы своими руками

Пергола или беседка, сделанная своими руками, должна выдерживать только собственный вес и вес всего, что вы на нее вешаете.Это позволяет удлинить балочные и стропильные пролеты.

Однако вы не хотите, чтобы пиломатериалы выглядели несущественными, в беседке большего размера, поэтому важно соответствующим образом увеличить размер балок.

Переместите столбы размером до 6 на 6, балки и стропила 2 на 8, чтобы пергола оставалась прочной. Добавляйте промежуточные стойки и дополнительные балки каждый раз, когда длина балки или стропильного пролета превышает 12 футов, чтобы предотвратить провисание в будущем.

Ledger Board

Ledger Board крепится к каркасу дома и поддерживает стропила перголы.Вы можете прикрепить ригель к стропилам крыши, но лучше на каркас стены. Вырежьте доску бухгалтерской книги из пиломатериалов 2 на 6 или 2 на 8.

Если вы используете что-нибудь, кроме пиломатериалов, обработанных под давлением, заклейте гроссбух качественным герметиком для дерева перед началом строительства.

Вставьте кусок Z-образной планки позади сайдинга над местом расположения ригеля и прикрепите ригель к стойкам стены с помощью двух гальванизированных болтов толщиной 1/2 дюйма через ригель в каждую стойку.

Столбы

Разместите столбы для беседки своими руками.Столбы поддерживают двойную балку, поддерживающую стропила. Повесьте отвес на конце рамы так, чтобы острие было чуть выше поверхности патио. Когда он перестанет раскачиваться, отметьте патио под острием.

Измерьте расстояние прямо от отметки до края террасы и отметьте еще раз. Проведите мелом линии между отметками на доме и краем патио.

Макет столба беседки (Как построить беседку, прикрепленную к дому)

Измерьте расстояние по направлению к дому на расстоянии 8–12 дюймов от края патио по меловым линиям и отметьте.Проведите новую линию мелом между этими отметками.

Разместите столбы на этой линии на равном расстоянии от линий, перпендикулярных к дому. Обеспечьте квадратную планировку, измеряя диагональ до отметок отвеса от пересекающихся меловых линий. Оба измерения должны быть одинаковыми.

Просверлите отверстия во внутреннем дворике у почтовых штемпелей с помощью перфоратора и вставьте в отверстия втулки под болты. Прикрепите регулируемые кронштейны для столбов к патио с помощью 1/2-дюймовых болтов, ввинченных в рукава.

Установите столбик в каждый кронштейн и временно закрепите их двумя кусками пиломатериалов размером 1 на 4.Прикрепите столб по уровню и прибейте к кронштейну оцинкованными гвоздями для кронштейнов диаметром 1 1/2 дюйма.

Балки

Прикрепите каменную леску к нижнему краю ригеля посередине и вытяните ее к стойкам. Прикрепите линейный уровень к линии каменной кладки, найдите точку уровня на каждой стойке и отметьте ее. Двойная балка должна выходить за стойки.

Столбы и балки беседки (Как построить беседку, прикрепленную к дому)

Обрежьте декоративные концы на двух частях и удерживайте их на столбах параллельно дому, так чтобы верхние края совпадали с линиями уровня от ригеля .Прикрепите двойную балку к стойкам двумя болтами с квадратным подголовком 1/2 на 7 дюймов на каждом конце.

---

Читайте также:

---

Стропила

Распределите стропила равномерно и на расстоянии не более 16 дюймов. Обрежьте внешний конец, чтобы он соответствовал декоративным концам двойной балки. Прикрепите стропила к балочной доске с помощью оцинкованных подвесок для балок, шурупов и гвоздей.

Пергола и стропила (Как построить беседку, прикрепленную к дому)

Используйте оцинкованные ураганные стяжки, чтобы прикрепить стропила к балке.Вы можете добавить дополнительные узкие части 2 на 2, 1 на 3 или решетку поверх стропил для дополнительного оттенка. Вот как построить беседку при доме.

---

Кредиты и ресурсы

---

Изготовление деревянной чаши без токарного станка

Обычно, создавая деревянную чашу, человек делает это на токарном станке. К головке прикручивали кусок дерева, а дну чаши придавали соответствующую форму. Затем деревянную полукруглую чашу переворачивают на токарном станке, чтобы удалить материал с внутренней стороны чаши.Этот традиционный метод токарной обработки дежи требует токарного станка, токарных инструментов, а также серьезной техники и навыков, необходимых для выполнения этой задачи.

Мастер по изготовлению причудливых инструментов для обработки дерева, [Иззи], решил сделать деревянную чашу без использования токарного станка. Он создал уникальное приспособление, чтобы вырезать форму чаши на настольной пиле — приспособлении, которое немного чаще бывает у среднего мастера по дому. Само приспособление выполнено из дерева и поддерживает стандартную ручную дрель в вертикальном положении.Дежа, которая скоро должна быть изготовлена, привинчена к дрели и парит прямо над полотном настольной пилы. Настольная пила включена, и приспособление позволяет заготовке качаться вперед и назад, создавая внешнюю форму чаш. Сверло вращает деталь так, чтобы контуры вокруг дежи совпадали.

Затем чашу переворачивают и снова прикрепляют к дрели.

Заточной станок для цепи бензопилы: Лучшие точильные станки для заточки цепи бензопилы в 2020 году рейтинг

какой лучше, как выбрать и использовать

Для восстановления режущих свойств пильной гарнитуры многими владельцами бензопильной техники используются простые по конструкции ручные заточные устройства. При больших объемах работ, особенно для обслуживания нескольких бензопил, чаще всего задействуется производительный станок для заточки цепей бензопил с электроприводом.

Обе технологии обладают собственными преимуществами и недостатками. В первом варианте трудоемкость и затраты времени при выполнении работы своими руками компенсируются качеством конечного результата, более того, индивидуальная правка каждого режущего звена способствует продлению ресурса самой цепи.

Фото: станок для заточки цепей бензопил

Преимущества ручных моделей

Устанавливаемый на пильной гарнитуре компактный ручной аппарат для заточки также дает существенный выигрыш в автономности. Стандартный комплект включает в себя держатель и набор из двух напильников — цилиндрического и плоского.

• Экономичная и доступная по стоимости машинка для заточки цепей заводского производства пригодна для производительной заточки моделей разных шаговых стандартов.
• Простая в применении конструкция позволяет выдержать правильные углы заточки цепей бензопил, предназначенных для поперечной и более сложной продольной распиловки топливной и строительной древесины.

Надежный в повседневной работе ручной станок пользуется спросом в частно-хозяйственном секторе. Специализированные лесные хозяйства и строительные организации отдают предпочтение более совершенным моделям.

Значимый недостаток ручного устройства — сложность доводки цепей с твердосплавными пильными звеньями. Для заточки таких моделей применяются стационарные станки с корундовыми или алмазными заточными дисками.

Последствия применения нестандартного оборудования

Попытки использовать для доводки цепей электроточило или болгарку чаще всего не дают нужного результата. Даже при наличии определенных навыков такая технология не гарантирует получение одинаковых углов заточки и одинаковой высоты ограничителей.

Неправильная заточка неизбежно приводит к снижению производительности, повышению уровня вибрации, дополнительным нагрузкам на силовой привод. Немногим лучший результат дает станок самодельный, изготовленный на основе ручного или электрического точила.

Стационарные модели с электроприводом

Для того чтобы заточить цепь бензопилы на станке стационарном, достаточно зажать ее в тисках и установить заданный угол. Ручной подвод заточного диска толщиной 3,5 мм к каждому режущему звену упрощается доступностью визуального контроля.

Производительность стационарных аппаратов для заточки определяется оборотами шпинделя. Для разных моделей этот показатель варьируется в диапазоне от 3 до 7 тысяч об/мин.

В технически совершенных профессиональных станках имеется функция поворота рабочей головки, реализующая возможность подвода заточного диска к режущим кромкам под любым углом.

Эксплуатационные возможности стационарного оборудования

В перечне неоспоримого достоинства стационарных заточных станков:

• не требующее специальной подготовки рабочего персонала простое управление;
• сочетание высокого качества и производительности;
• возможность доводки нескольких цепей в единоразовом варианте;
• более чем существенная экономия времени и материальных средств, ранее расходуемых на заточку цепей в специализированных предприятиях;
• высокий уровень безопасности.

Для крупных предприятий полезным приобретением может стать универсальный автоматический станок позволяющий использовать наждачный круг для заточки стандартных пильных цепей и алмазный диск для доводки режущих кромок износостойких моделей с твердосплавными звеньями.

Общий недостаток автоматического заточного оборудования:

• стандартная доводка каждого пильного звена, не учитывающая его степени износа и других индивидуальных особенностей;
• заточка всех пильных элементов производится по единому шаблону, что отрицательно сказывается на продолжительности срока службы цепи в целом.

Практика показала, что автоматизация процесса заточки сокращает заданный ресурс цепи на 15-25%.

Критерии самостоятельного выбора

По мнению специалистов и опытных пользователей, лучший станок для заточки цепей бензопил — это устройство, по всем параметрам отвечающее заявленным требованиям.

На производстве бытовых и профессиональных точильных станков специализируются ведущие производители бытовой, в том числе и бензопильной техники.

Сравнительная таблица рабочих характеристик значительной части предлагаемого ассортимента позволяет выбрать оптимальный вариант из нескольких десятков простых и широкофункциональных моделей разного ценового уровня.

• В перечень заводской комплектации фирменных моделей входят диски для заточки цепей с нестандартным шагом, разнообразные наставки и переходники, существенно расширяющие эксплуатационные возможности универсальных моделей.
• Имеет место стабильный спрос на заточные устройства среднего ценового уровня, в списке которых эффективные в работе и долговечные в эксплуатации разработки отечественных и зарубежных брендов.

Устранение рисков приобретения подделки

Менее удачным может оказаться выбор дешевого заточного станка для цепей бензопил неизвестного происхождения. Данная модель не в полной мере соответствует современным требованиям, не обеспечивается гарантийными обязательствами и запасными частями.

На отечественном рынке 15-18% всего объема предложений по продаже заточных станков составляет китайский фальсификат, в ряде случаев удачно копирующий лучшие образцы брендовых производителей.

Риски приобретения подделки устраняются покупкой выбранной модели в лицензированных магазинах или торговых представительствах дилерских структур.

Краткий обзор популярных заточных станков

Модель Бригадир GM4P

Точильный станок указанной модели отличается от однотипных аналогов минимальным временем подготовки к работе, улучшенной фиксацией цепи, большим запасом вращательного момента высокооборотного электродвигателя мощностью 650 ватт.

В перечне эксплуатационных достоинств этого станка:

• наличие полноценной подсветки рабочей зоны;
• возможность продолжительного времен

Типы и особенности заточных станков для бензопил

Цепь бензопилы – это деталь, которая больше всего поддается усиленному износу. Она постоянно контактирует с сухой и мокрой древесиной, нередко попадает на гвозди и другие торчащие предметы. Все это приводит к повреждению режущих звеньев цепи. Чтобы обновить их, опытные вальщики и садоводы практически всегда используют стационарные и простые мобильные станки для самостоятельной заточки изношенных зубьев цепей.

Устройство и принцип действия станка для заточки

По своему заводскому строению агрегат для собственноручной заточки изношенной пильной гарнитуры бензопилы похож на отрезную, используемую в строительстве монтажную пилу, оборудованную не отрезным диском, а шлифовальным.

Во время интенсивной работы с имеющимся заточным станком гарнитура бензопилы устанавливается на его опорную раму и неподвижно фиксируется посредством поворотных металлических тисков. При этом заточный металлический диск под контролем оператора по очереди подводится к затупленным зубцам.

При эксплуатации оборудования оператор всегда может выставить угол между плоскостью встроенного заточного диска и гарнитурой бензопилы. Чтобы определить угол, нужно знать ее шаг. Толщина самого заточного круга, как правило, составляет 3,5 мм.

Чтобы добиться качественной заточки поврежденной гарнитуры, важно неподвижно закрепить заточное приспособление на рабочей поверхности. Еще один важный фактор – это положение диска. Он должен находиться перпендикулярно по установленному отношению к цепи – в этом случае каждое звено гарнитуры будет восстановлено качественно и без дефектов.

Типы и особенности заточных станков

Все имеющиеся в продаже станки для самостоятельной заточки пильных гарнитур делятся на такие виды:

• мобильные – выделяются небольшими габаритами и довольно малым весом. Мобильные станки представляют собой наборы инструментов, необходимых для восстановления цепи вручную. В комплект обычно входят напильники, металлические направляющие и шаблоны – все они помещаются в небольшую сумку. Главное преимущество мобильных приспособлений – это простота их эксплуатации и возможность восстановить цепь прямо в полевых условиях. Минус этих наборов – необходимость потратить много времен и сил на качественную заточку;

• стационарные – оборудование, которое требует для работы постоянного подключения к электрической сети. Как правило, заточные агрегаты этого типа устанавливаются в гаражах или в других хозяйственных постройках, где есть крепкая столешница или другое надежное основание. Стационарные станки выделяются высокой скоростью и эффективностью при работе. Их можно использовать для восстановления наиболее крупных профессиональных гарнитур.

Стационарные заточные приспособления пользуются самой большой популярностью среди садоводов. Они более производительны и позволяют восстановить по несколько гарнитур за короткие промежутки времени без перерывов.

Как пользоваться ручным станком?

Эксплуатация ручных приспособлений для заточки требует от оператора больше времени и усилий. В противном случае восстановление затупленных зубьев цепи окажется неэффективным. Все действия по восстановлению гарнитуры должны производиться через зуб. Иными словами, вначале оператор должен обработать правосторонние, а затем – левосторонние зубцы.

Многие опытные вальщики советуют использовать при ручном восстановлении гарнитуры небольшой шаблон. С его ролью справится ранее изношенный зубец. В таком случае оператору останется подогнать все остальные зубья по размерам шаблона. Благодаря этому владелец гарнитуры добьется равномерного распределения нагрузки на нее и снизит риск случайного разрыва рабочих звеньев.

Как выбрать заточной станок для цепей бензопил?

Чтобы выбрать стационарное приспособление для самостоятельной заточки изношенной пильной цепи, владелец пилы обязан обращать внимание на следующие факторы:

• скорость вращения встроенного шпинделя – чаще всего опытные садоводы выбирают фирменные агрегаты, в которых заводской шпиндель вращается на максимальной скорости от 3000 об/мин. При желании можно выбрать станки с меньшей скоростью вращения заводского шпинделя – они подойдут для садоводов, использующих бензопилы не чаще 5–6 раз в месяц;
• диаметр используемого заточного диска – этот параметр зависит от областей эксплуатации пилы. Заточные круги с диаметром 40 см чаще всего используются в машиностроительной промышленности.  Для бытовой эксплуатации можно воспользоваться меньшими дисками – в большинстве случаев хватает круга диаметром 11 см;
• мощность используемого оборудования – для бытовой эксплуатации начинающим садоводам подойдут агрегаты мощностью около 220 Вт. Они не потребляют больших объемов электроэнергии и показывают достаточно высокую эффективность при заточке коротких цепей. Для работы с крупной профессиональной гарнитурой лучше всего подойдут агрегаты с мощностью около 500 Вт.

Не менее важные критерии при самостоятельном выборе заточного агрегата – это его комплектация и наличие дополнительных заводских функций.

К ним относятся:

• возможность поворачивания зажимного приспособления и штатной шлифовальной металлической головки;
• кожухи, предотвращающие попадание искр на кожу оператора;
• возможность регулировки требуемого натяжения восстанавливаемой цепи.

 

Чем богаче комплектация заточного станка, тем выше его стоимость. При этом и результат во время эксплуатации оборудования будет значительно лучше.

Самодельный заточной станок для цепей бензопил

Простое стационарное заточное устройство для небольших пильных гарнитур достаточно легко собрать самостоятельно.

Для этого нужно действовать в такой последовательности:

1. Сначала нужно выбрать подходящее основание для сборки оборудования. Лучше всего укомплектовать его уже готовой платформой от старых слесарных тисков. В основании нужно просверлить небольшие отверстия, при помощи которых точильный станок для цепей бензопил можно будет прикрепить к имеющемуся верстаку. Диаметр отверстий должен совпадать с размерами болтов;
2. На следующем этапе к готовому основанию агрегата потребуется прикрепить поворотную шину. Она должна быть заранее оборудована фиксаторами, которые позволят надежно закрепить пильную гарнитуру. После этого оператор должен оборудовать устройство заточным приспособлением, установленным на кронштейне;
3. С ролью привода стационарного агрегата справится электромотор мощностью 130–200 Вт, получающий питание от сети 220 В. В качестве заточного круга можно использовать 125-миллиметровый диск от старой болгарки;
4. По желанию изготовителя самодельная точилка цепей может быть укомплектована кнопками включения и отключения мотора, а также рукояткой, которая позволит поднимать и своевременно опускать привод во время эксплуатации станка;
5. Чтобы стационарный самодельный заточной станок можно было использовать в любое время суток, его нужно оборудовать светодиодными фонарями и экраном, защищающим оператора от искр и абразива.

Готовое оборудование потребуется подключить к электросети и испытать. Если двигатель стабильно работает без сбоев и коротких замыканий, значит заточной станок готов к работе.

Станок для заклепки цепей бензопил

Этот агрегат предназначен для клепки цепей, разорвавшихся или растянувшихся во время эксплуатации. Большинство современных заклепочных станков обладают малым весом и сравнительно небольшими габаритами. Они не отнимают много места в гараже или в других хозяйственных постройках.

Стандартный станок для клепки цепей бензопил оборудован электрическим двигателем, работающим от электросети с напряжением 220 В. Мощность электромотора может быть разной – от 100 до 1500 Ватт – все зависит от предназначения агрегата. Более мощные заклепочные станки лучше всего использовать в промышленных масштабах на предприятиях по заготовке леса. Модели низкой и средней мощности подойдут для бытовой эксплуатации. Также в продаже можно найти ручной заклепочник – он приводится в действие при помощи физической силы человека. Это приспособление не нуждается в привязке к постоянному источнику питания и может использоваться в полевых условиях.

Практически каждый современный клепальный станок для цепей бензопилы комплектуется рукоятками. Они позволяют крепко удерживать приспособление во время вращения его рабочих органов. Это обеспечивает максимально высокое качество заклепки и отсутствие дефектов на стыках звеньев цепи.

Станок для заточки цепей бензопил своими руками

Станок для заточки цепей бензопил – универсальное устройство, которое возвращает жизнь цепям для режущего оборудования. Современные аппараты способны одновременно обрабатывать сразу несколько изделий. Они максимально часто используются в деревянном строительстве и промышленности. Выполнить станок для заточки цепей бензопил своими руками несложно, но занятие является трудоемким.

Устройство и основные характеристики изделия

Любое устройство обязано иметь основание, на котором расположены зажимные тиски, в этих местах располагается и закрепляется цепь. На рабочей поверхности располагается специальный инструмент, посредством его и происходит заточка материала. При этом он адаптирован с учетом высоты каждого конкретного зубца.

Приспособление для заточки пилы

В составе аппарата присутствует круглый и плоский напильник, шаблон для калибровки, крючок для устранения опилок. Первый вид напильника применяется для внутренней поверхности зубца.

Такой станок имеет следующие основные параметры:

• Мощность – оптимальным показателем является 220 Вт. На меньшую мощность обращать внимание не следует.
• Размеры рабочего круга – диаметр инструмента колеблется в пределах 105–400 мм. Все зависит от того материала, который обрабатывается.
• Большие круги устанавливаются на промышленные аппараты.
• Дополнительные свойства – если приспособление обеспечивает поворот шлифовальной головки. Заточка при этом делается более качественно.
• Скорость вращения шпинделя – нужно учитывать, где именно будет использоваться станок.

Если он выбирается для домашней мастерской, то хватит аппарата, обеспечивающего 3 тыс. оборотов в минуту. Для промышленности этого мало. В этом случае понадобятся устройства со скоростью от 4,8 тыс. оборотов.

Подобная аппаратура нужна не в каждом хозяйстве, но если она требуется, то важно правильно выбрать подходящий станок. Тут все зависит от потребностей производства или индивидуального хозяйства.

Особенности выбора

Если цепь бензопилы выйдет из строя, то ее ремонт обойдется недешево. Но ее заточка часто осуществляется в домашних условиях. Но сначала следует правильно выбрать оборудование.

Для этого мастерами учитываются несколько параметров.

Производительность – для работы в домашних условиях не требу мощное устройство. Иногда специалисты применяют ручное изделие. Для промышленности подойдет более мощный вариант.

Габариты – стационарные устройства, используемые для цепей бензопил, могут иметь большие размеры, они рассчитаны на большое количество изделий. Для дома такая аппаратура не нужна. В этом случае встает вопрос, где она будет храниться, есть ли у хозяина отдельное помещение для работы с деревом.

Количество обрабатываемых изделий – если станок не приобретается для работы на производстве, то достаточно устройства, которое обрабатывает 1 цепь за один раз.

Необходимо дополнительно знать, какая была приобретена бензопила, это касается производителя. Популярными изготовителями являются:

• Stihl;
• Stern;
• Калибр.

Предварительно необходимо поискать отзывы об оборудовании.

Особенности изготовления самодельного станка

Если у хозяина работает смекалка и ему не хочется тратить деньги на новый аппарат, то он легко сделает его самостоятельно. Процесс изготовления самоделки довольно прост:

• Подготовка основания: его легко взять из старого оборудования (слесарных тисков).
• В основании делаются отверстия для крепежа. Их диаметр зависит от того, какое оборудование будет крепиться на основании.
• Установка поворотной шины – она должна быть оснащена фиксаторами. Именно на нее надевается цепь, требующая заточки.
• Монтаж заточного устройства, оно крепится на кронштейны. При этом следует обеспечить регулировку их наклона.
• Установка электропривода: в этом процессе понадобится обычный электродвигатель на 220 вольт.
• Для домашнего использования хватит устройства, мощность которого составляет 85 Вт.
• Монтаж заточного диска. Оптимальный диаметр изделия – 12,5 см.
• Подключение кабеля питания к двигателю, лучше выбрать провод сечением 3×2,5 мм.
• Установка кнопки включения или выключения питания, но делать это необязательно.
• Монтаж опорной ручки на корпус двигателя, она делает использование устройства удобнее.
• Крепление светодиодного фонаря: необходимо поставить на станок защитный экран. Он защитит человека от воздействия механической пыли.
• Установка шкалы с градусами поворота, она крепится на поворотной шине. Такой фокус нужен для максимально точной обработки цепи.

Только в этом случае бензопила будет работать эффективно и исправно. Дополнительно должна присутствовать точка отсчета от 0 до 35 градусов в обе стороны.

Бензопила – это уникальное устройство, которое применяется для обработки дерева. Но со временем зубцы режущей цепи начинают стираться, затупляться. Даже самодельный станок позволит вернуть ей прежний вид.

Правила заточки

Чтобы процедура была проведена правильно, необходимо соблюдать некоторые правила заточки:

• Цепь надо устанавливать под необходимым углом, для каждого приспособления существуют свои показатели.
• После этого диск точно совмещается с кромкой.
• Следует включать станок, но зубцы оборудования автоматически фиксируются в заданном положении.

Заточка цепей позволит продлить их жизнь и пригодность, но делать ее следует своевременно.

Дополнительные советы

Для того чтобы бензопила работала исправно на протяжении длительного времени, необходимо соблюдать некоторые рекомендации специалистов:

Заточка цепи

• Перед каждым использованием цепи нужно производить ее обкатку.
• Периодически за аппаратом надо следить, особенно важно делать правильную натяжку цепи, иначе она порвется.
• Требуется регулярная смазка бензопилы.
• Надо своевременно затачивать цепь. Если зубцы затупятся полностью, то ее следует выбросить.
• После процедуры заточки цепи надо дать остыть. Для этого она обдувается прохладным воздухом.

Подобная процедура позволит устранить механическую пыль.

Видео по теме: Станок для заточки цепей бензопил своими руками

ТОП—7. Лучшие станки для заточки цепей. Рейтинг 2020 года!

Станки для заточки инструмента

Автор Анатолий Воронцов На чтение 8 мин. Просмотров 31 Опубликовано 27.10.2020 Обновлено 27.10.2020

Всем привет! В этом обзоре я расскажу вам о лучших станках для заточки цепей. Я подготовил ТОП, куда включил 7 лучших станков, которые позволят произвести быструю качественную заточку цепей для пил и сейчас расскажу об их особенностях.

ВИХРЬ СЗЦ-200

ВИХРЬ СЗЦ-200 – это простой, компактный и очень удобный станок, позволяющий затачивать любую цепь, вне зависимости от ее размера и шага звеньев.  Прибор имеет двигатель мощностью 200 Ватт, способный совершать до 6000 оборотов в минуту. Такая производительность позволяет совершать заточку цепей в кратчайший срок. А благодаря удобной регулировке с помощью направляющих болтов, время на настройку инструмента занимает меньше минуты. Собран станок из качественных материалов, а благодаря предусмотренным в его конструкции каналам для отвода горячего воздуха из корпуса, такой станок не перегревается даже при длительной работе. Так что он будет служить своему владельцу верой и правдой долгие годы. Из других достоинств этого станка стоит отметить точно выверенные центр тяжести и балансировку, которые исключают вибрации при работе. А благодаря наличию удобной ручки, работать таким станком будет комфортно как правшам, так и левшам. Также, этот станок примечателен небольшим весом, что позволяет без проблем переносить его с места на место. В общем, отличный вариант как для бытового использования, так и в специализированных сервисах, который нравится владельцам за компактность и производительность.

• Мощность: 200 Вт.
• Скорость: 6000 об/мин.
• Посадочный D: 10 мм.
• Размер круга: 100 мм.
• Вес: 2 кг.

РЕСАНТА Т-100

Обзоры точилки для цепной пилы — лучший способ сохранить вашу бензопилу острой!

бензопила редактор 18 мая 2015 точилка

Не все точилки для бензопил работают одинаково! Некоторые поначалу могут показаться многообещающими, но производитель позиционирует их как лучшее, что вы когда-либо найдете на рынке. Некоторые из них дешевые, другие дорогие.Некоторые из них переносные, другие слишком тяжелые. Некоторые из них сложны, некоторые удобны в использовании. Если

бензопила редактор 11 мая 2015 комплект для документов

Если вы ищете идеальный инструмент для заточки цепной пилы, одна из возможностей, которую вы можете принять во внимание, — это комплект для подпиливания низкопрофильной цепи Husqvarna 531300080 3/8 дюйма. Всего за 10,99 доллара вы сможете насладиться продуктом

бензопила редактор 4 мая 2015 точилка

Зайдите в Интернет и поищите обзоры Oregon 541220 PowerSharp Starter Kit, и вы заметите, что пользователи оставляют только положительные отзывы о том, как это работает. Пятизвездочный рейтинг может дать вам достаточную причину, чтобы выбрать его среди других моделей, доступных сегодня. Это сложно,

бензопила редактор 28 апреля 2015 комплект для документов

Хотя рынок изобилует выбором лучшей точилки для бензопил, один из вариантов, который вы можете принять во внимание, — это руководство по подаче документов на профессиональную бензопилу Oregon 23736A.Изготовлено одним из пользующихся наибольшим доверием брендов в данной категории продуктов, поэтому их количество составляет

штук. бензопила редактор 20 апреля 2015 точилка

С годами при регулярном использовании бензопилы вы заметите, как постепенно ухудшается ее функциональность. Чтобы он работал в лучшем виде, вам нужно регулярно делать одну вещь: заточку.Если вы думаете, что заточка

бензопила редактор 13 апреля 2015 точилка

Что делать, если ваша бензопила уже не работает так хорошо, как раньше? Потратить сотни долларов и купить новый? Нет, не нужно этого делать! Я рад поделиться с вами тем, что он может работать как новый благодаря использованию

бензопила редактор 6 апреля 2015 точилка

Наличие бензопилы дома может оказаться полезным при выполнении ряда задач, особенно при валке деревьев, обрезке сучьев и раскряжевке. Вам не нужно платить профессионалу, если вам нужно спилить дерево на заднем дворе, как вы можете сделать это на

. бензопила редактор 30 марта 2015 точилка

Ручная точилка для цепей Timber Tuff CS-MBS с креплением на пруток — один из самых дешевых вариантов, который вы можете найти в данной категории продуктов. Его можно приобрести всего за 16,99 долларов. Он доступен у многих сторонних продавцов, что дает вам множество вариантов, где его купить в Интернете.

бензопила редактор 23 марта 2015 точилка

Бензопилы хороши своей функциональностью, но не раньше, чем они начнут изнашиваться. При длительном использовании вы заметите, что качество начинает падать, и сначала вы можете подумать, что вам нужно заменить его новым. Однако чаще всего вы просто

бензопила редактор 18 марта 2015 точилка

Разве не хорошо иметь дома бензопилу? Это один из тех электроинструментов, которые могут оказаться полезными, но многие люди часто забывают о нем. Некоторые могут подумать, что управлять бензопилой сложно, поэтому они даже не

Лучшая точилка для бензопил — Обзоры и руководство по покупке 2020

Мы можем зарабатывать деньги или продукты от компаний, упомянутых в этом посте.

Вы не хотите покупать первую найденную точилку для бензопил; вы должны получить правильную посадку. Вот почему крайне важно, чтобы вы прочитали обзоры точилок для бензопил, чтобы найти ту, которая обладает необходимыми функциями.В противном случае вы можете получить некачественную сборку вместо лучшей точилки для бензопил.

Обслуживание бензопилы требует нескольких аспектов, от заливки масла до поддержания его остроты. Нет другого способа сохранить остроту бензопилы, кроме как использовать лучшую точилку для бензопил. Чтобы найти высококачественную точилку для бензопил, вам нужно в первую очередь знать, что вы ищете. Вот почему мы собрали для вас лучшие варианты.

Больше не режьте тупой бензопилой! Завершите свою работу с большей эффективностью, купив лучшую точилку для бензопил.

---

---

Если вам нравится добавлять немного смазки для локтей в свою работу, и вы хотите выполнять ее самостоятельно, то ручная точилка для бензопил может быть лучшим вариантом для вас. По большей части они обычно недорогие и достаточно простые для использования новичком.

1. Напильник для заточки бензопил Katzco, 8 предметов

Точилка для бензопил Katzco, 8 предметов

Напильники для бензопилы с мелкими зубьями, которые обеспечивают удобный захват при использовании и сохраняют остроту цепи, что обеспечивает более быструю и безопасную работу.

Этот полный набор из восьми предметов может быть лучшей точилкой для бензопил в ручном исполнении. О нем мало что можно сказать, кроме того, что в нем есть все необходимое для покрытия большинства распространенных размеров лезвий и цепей, поэтому проблем с совместимостью быть не должно.

Конструкция качественная, поэтому вы получите желаемый результат. Вероятно, лучшая часть этого варианта — то, что цена очень низкая. Это самое дешевое из всего, что мы рассматриваем в этих обзорах, поэтому идеально подходит для людей с ограниченным бюджетом.Если вам нечасто нужна точилка и вы не хотите разориться, это лучший выбор.

Сумка из комплекта поставки сворачивается и позволяет брать инструменты с собой в дорогу. Они также удобны в использовании, что позволяет выполнять заточку быстрее и безопаснее. Вам будет сложно найти другой комплект с таким количеством аксессуаров, изготовленных из таких высококачественных материалов, как этот.

Очевидно, что на эту точилку нет никакой информации о гарантии, но по цене на нее жаловаться сложно.

Что говорят клиенты:

Поскольку большинство рецензентов дали этому комплекту пять звезд, легко увидеть, что эта точилка является победителем. Прочтите, что сказал этот покупатель: «Они прекрасно заточили лезвия за меньшее время, чем я ожидал. Это так просто; Я даже подкрасил их после часа стрижки. Если вы платите кому-то за заточку лезвий, сделайте себе одолжение и купите этот набор. Вы сэкономите деньги и с удовольствием будете обслуживать свое оборудование самостоятельно.”

Технические характеристики:

• Размеры продукта: 3 x 1 x 2 дюйма
• Вес продукта: 8 унций
• Поставляется с шестидюймовым плоским напильником с мелкими зубьями, направляющей для опиливания, сумкой для инструментов, инструментом для измерения глубины и тремя закругленными мелкими напильниками размером 5/32 дюйма, 3/16 дюйма и 7/32 дюйма.

ЗА:

• Поставляется с переносной сумкой
• Используется с наиболее распространенными размерами
• Качественная конструкция
• Низкая стоимость
• Удобно держать

Минусы:

• Инструкции сбивают с толку
• Информация о гарантии отсутствует

---

2.Stihl 2 in 1 Easy File Точилка для цепной пилы

STIHL 2 IN 1

Вес продукта: 12,3 унции

Этот инструмент для ручной заточки дороже предыдущей модели, но от известного бренда. Похоже, что это всего лишь базовая модель, поэтому трудно оправдать цену, за исключением того, что клиенты считают ее исключительно эффективной точилкой. Вот почему мы включили его в список лучших обзоров точилки для бензопил.

Без каких-либо предварительных знаний, любой может работать с этим инструментом.Это точилка и глубиномер в одном устройстве, которое легко удерживать. Это делает его простым решением, особенно если вам нужна высокоточная заточка в дороге.

Вы можете использовать это с креплением, чтобы немного упростить работу, или некоторые люди просто используют тиски. Просто имейте в виду, что эта точилка работает только с цепями 0,325, но компания производит другие, различных размеров. На эту модель также нет гарантийной информации.

Что говорят клиенты:

Самое приятное в этом дизайне то, что это может сделать каждый.Посмотрите, что сказал этот новичок: «Первый раз, когда я затачивал цепь, потребовалось 30 минут, но каждый последующий раз я становился быстрее, и после полдюжины или около того затачиваний я уменьшался примерно до 5 минут».

Технические характеристики:

• Размеры продукта: 8,4 x 2 x 0,9 дюйма
• Вес продукта: 12,3 унции
• В комплекте: просто точилка для напильников

ЗА:

• Проста в использовании даже для новичка
• Не требует модного оборудования
• Портативный
• Отличные отзывы клиентов
• Удобно держать

Минусы:

• Высокая стоимость ручной точилки
• Работает только с 0.325 цепей

---

Если вы хотите идеально сочетать ручную и электрическую версии, то вариант, устанавливаемый на руль, — это то, что вам нужно. Они более эффективны, чем карманные компьютеры, но обычно дешевле, чем электрические. Вот два наших лучших варианта лучшей точилки для бензопил с креплением на шину.

1. Точилка для бензопил Timberline

Timberline

Точная заточка каждого зуба до одинаковой длины и угла

Прежде чем мы даже начнем разбираться, почему именно эта точилка для бензопил была выбрана, мы чувствуем необходимость предупредить вас, что это дорого. Мы считаем, что это дороже, чем некоторые электрические модели, но нам пришлось включить его, потому что это отличный инструмент.

Он не только быстрый и точный, но и простой в использовании. Там, где новичкам сложно управлять некоторыми электрическими моделями, с этим устройством легко справится кто угодно. За короткое время вы добьетесь профессиональных результатов, не заплатив кому-то, кто сделает эту работу за вас.

Давайте поговорим о некоторых преимуществах этого инструмента перед электрическим. Очевидно, что для его работы не нужно электричество.Кроме того, вам не нужно снимать цепь при использовании пильного полотна, как при использовании электрической точилки. Эта модель просто прикрепляется к пиле, в то время как цепь пилы все еще прикреплена.

Это устройство быстро прикрепляется к любой планке и дает пользователям возможность точить каждый зуб под одинаковым углом и длиной. Он изготовлен из качественного алюминия, поэтому он надежно помещается в вашем кармане.

Посмотрите видеообзор этой точилки:

Что говорят клиенты:

Большинство клиентов отметили, насколько легко было использовать эту точилку.Вот что сказал один человек: «Я не мог поверить в разницу после использования Timberline. Эти зубы идеально отшлифованы и остры как бритва. Мне потребовалось около 20 минут, чтобы затачить 18-дюймовую цепь, но я действовал очень медленно, следя за тем, чтобы все было выстроено в линию и делало то, что должно. Не сомневаюсь, что следующий раз займет не больше 10-15 минут, максимум. Продукт прост в использовании, делает именно то, что должен делать, и выглядит очень хорошо продуманным. Если вы часто пользуетесь бензопилой и хотите, чтобы цепная бритва оставалась острой, я настоятельно рекомендую этот продукт.”

Технические характеристики:

• Размеры продукта: 8 x 8 x 8 дюймов
• Вес продукта: 2 фунта
• В комплекте: точилка с точилкой 3/6 ”

ЗА:

• Простота использования
• Легкий
• Портативный
• Легко крепится к штанге
• Качественная конструкция

Минусы:

• Дорогой
• Не такая мощная, как электрическая точилка

---

2. Точилка для цепной пилы Granberg

Granberg G-106B

Из литого алюминия и оцинкованной стали

Самое интересное в креплении Granberg Bar-Mount состоит в том, что это всего лишь само крепление, и в нем нет точилки. Это означает, что вам нужно установить напильник на шину, чтобы затачить цепь. Хотя сначала это может показаться хлопотным, он по-прежнему считается лучшей точилкой для бензопил по многим причинам.

Учтите, что это крепление для прутка работает с любой бензопилой, вам нужно только поставить точилку.Цена также вполне разумная и сэкономит вам деньги в зависимости от того, сколько вы потратите на точилку. Поскольку он совместим с вашей бензопилой, вы можете рассчитывать на то, что он обеспечит прочную и прочную основу при заточке.

Крепление полностью выполнено из металла, поэтому оно будет долговечным и долговечным. Также известно, что он может выполнять очень точные микронастройки на глубиномере. Это позволяет с легкостью затачивать любое полотно бензопилы.

Он сделан в США, что является еще одним преимуществом для многих.Благодаря легкой конструкции вы можете взять его с собой куда угодно для быстрой заточки.

Посмотрите, как этот парень впервые использует эту точилку:

Что говорят клиенты:

Более половины покупателей дали этой точилке оценку пяти звезд. Вот что сказал один человек: «Вот уже несколько лет я пользуюсь этой точилкой. Он очень прост в использовании, точен и обеспечивает более высокую остроту, чем новые цепи при правильном использовании ».

Технические характеристики:

• Размеры продукта: 12.5 x 7 x 1,5 дюйма
• Вес продукта: 1,2 фунта
• В комплекте: крепление для точилки

ЗА:

• Совместим со всеми бензопилами
• Низкая стоимость
• Портативный
• Простота использования
• Качественная металлическая конструкция

Минусы:

• Вы должны поставить лезвие
• Может потребоваться несколько минут, чтобы выяснить

---

Если вы проводите много времени с бензопилой, то имеет смысл выбрать лучшую точилку для бензопил с электрическим приводом. Они выполняют работу быстрее и дают более точные результаты, чем другие варианты. Имея это в виду, они действительно имеют более высокую цену.

1. Электрическая точилка для бензопил Buffalo Tools ECSS

Buffalo Tools

Скорость шлифования 4200 об / мин, 60 Гц, 85 Вт, подключается к стандартной розетке на 120 В

Наш лучший выбор для лучшей заточки для бензопил — это опция от Buffalo Tools. Если и существовал способ сделать упаковку недорогой, но все же эффективной, то эта точилка сделала все правильно.Он подходит для большинства размеров лезвий прямо из коробки, что является огромным плюсом.

Вы также можете закрепить его на стене, тисках или скамейке для максимальной универсальности. Это позволяет создать стабильную среду для размещения устройства, защищающую вас от повреждений. Поскольку им легко пользоваться, есть вероятность, что вам придется часто затачивать пилу.

Мощность двигателя составляет 85 Вт, что ни в коем случае нельзя назвать мощным двигателем, но вполне достаточно для большинства домовладельцев. Он также имеет скорость 4200 об / мин, поэтому работа выполняется быстро.

При весе менее шести фунтов это одна из самых легких электрических точилок для цепных пил на рынке. Это позволяет легко брать с собой на другие сайты вакансий. Большинство новичков без проблем используют эту машину и считают ее менее сложной, чем некоторые более сложные варианты.

Если вам нужно время от времени затачивать пилу для домашних или легких профессиональных работ, сэкономьте немного денег и воспользуйтесь этой опцией.

Посмотрите этот видеообзор для получения дополнительной информации:

Отзывы клиентов:

Мы специализируемся на точилках для бензопил и шлифовальных кругах

Везем полный выбор шлифовальных кругов для бензопилы точилки, цепь бензопилы, шлифовка колеса для точилки бензопил oregon, tecomec острая бензопила МАГАЗИН НАШ МАГАЗИН РУКОВОДСТВО ПО ДЕТАЛЯМ НОВОСТИ ЦЕНЫ ДОСТАВКИ бензопила eners и efco точилки. Блоки из щепы и цемента: изготовление вариантов для дома и бани своими руками, как называются виды под кирпич, отзывы Ноя 8, 2021 автор Разное изготовление вариантов для дома и бани своими руками, как называются виды под кирпич, отзывы Цементно-опилочные материалы – это практичная альтернатива для пено- и газобетона, а также кирпича, дерева и других материалов при строительстве малоэтажных домов и бань. Материал отличается хорошими свойствами и при этом приятно радует доступностью. Кроме того, его можно не только приобрести, но и сделать своими руками в домашних условиях без приобретения дорогостоящего оборудования, а если присутствует основной компонент – опилки или щепки, то это делает древесно-цементные изделия еще более выгодными. Плюсы и минусы Арболитовые блоки – материал не новый, однако он до недавнего времени не имел широкого распространения, что более чем удивительно, если учитывать его отличные эксплуатационные характеристики. К положительным особенностям относятся следующие свойства: Отличные теплоизолирующие показатели. Дома из опилкобетона, как термос, сохраняют тепло зимой, а прохладу – летом. Использование арболита устраняет необходимость в теплоизоляции стен, что, соответственно, экономит средства на постройку. Абсолютная натуральность. Все компоненты стройматериала имеют природное происхождение. Они не токсичны и не выделяют опасные для здоровья микрочастицы, провоцирующие аллергию и болезни. Прочность. В сегменте пористых материалов арболит обладает хорошей структурной прочностью, что позволяет использовать его в качестве материала для несущих конструкций строений, не превышающих в высоту трех этажей. Негорючесть. При изготовлении бетонно-стружечных блоков используются синтетические добавки, обеспечивающие хорошую огнестойкость материала. Он способен выдержать температуру около 1200° С в течение 2 часов без воспламенения. Высокая паропроницаемость. Пористая структура обеспечивает свободное проникновение свежего воздуха внутрь дома, что создает комфортную, недушную атмосферу. Кроме того, паропроницаемость позволяет испаряться попавшей в стену влаге, тем самым препятствуя ее накоплению и отсыреванию стен. Устойчивость к перепаду температуры. Материал стойкий к циклам замораживания и размораживания, не разрушается при сменах времени года, когда замерзшая стена начинает нагреваться. Приемлемая цена. Арболитовые блоки несколько дороже газобетона, однако их можно использовать в качестве материала для несущих конструкций малоэтажных строений и не прибегать к помощи кирпича и ему подобных материалов, что удешевляет конструкцию в целом. Высокая шумоизоляция. Пористость материала обеспечивает значительное поглощение звука, снижая уровень как поступающего, так и исходящего шума. Легкая обработка. Материал легко поддается распилу, сверлению и прочим методам обработки без растрескивания и сколов, сохраняет конструкционную целостность при механическом воздействии. Использование вторсырья. Основная часть массы древесно-цементных материалов – стружка или щепа, которые являются отходами деревообрабатывающей промышленности. Даже при отсутствии собственного источника сырья его можно приобрести по низкой цене и применить для создания стройматериала, что снизит его и без того невысокую цену. Простота в работе. Блоки довольно объемные и при этом легкие, стены создаются быстро и без существенных затрат физической силы. Долговечность. При условии защиты арболитовых блоков от попадания влаги они будут служить долгие десятилетия без разрушения от усыхания, коррозии и прочих вялотекущих процессов. Кроме положительных моментов, арболитовые блоки обладают некоторыми недостатками: Длительное производство. После заливки в форму материал должен затвердевать в течение трех месяцев до момента использования в строительстве. Слабая влагостойкость, высокое влагопоглощение. Большинство древесно-цементных блоков боится влаги и при этом активно ее впитывает. Защита от воды – основная задача для тех, кто хочет использовать цементно-стружечные материалы при строительстве. Ограниченность пород дерева в качестве сырья. Технология применения При сооружении наружной стены строения с использованием арболита, чтобы предотвратить проникновение влаги, обустраивается цоколь из кирпича или бетона с высотой не менее полуметра от отмостки. С этой же целью вылет карнизов за фасадные стены должен составлять как минимум полметра с обязательной установкой системы отведения ливневой и талой воды. Швы между блоками должны иметь толщину 10-15 мм. Арболитовые блоки часто используются для кладки только внутреннего слоя с целью утепления. При использовании цементно-стружечных блоков в качестве материала для дверных и оконных перемычек необходимо обязательное армирование. Плотности и класс блоков по марке: М5 – 400-500 кг/куб. м, В0,35; М10 – 450-500 кг/куб. м, В0,75; М15 – 500 кг/куб. м, В1; М25 – 500-700 кг/куб. м, В2; М50 – 700-800 кг/куб. м, В3,5. Арболитовые блоки употребляются в пищу грызунами, поэтому нужно армировать стену сеткой в зоне доступности вредителей либо совмещать кладку с другим материалом. Состав Основным компонентом стройматериала является песок, а также цемент и стружка (щепа). Цемент влияет на прочность, обрабатываемость и некоторые другие эксплуатационные качества. Используемая для создания блоков марка цемента должна быть не ниже М400. Повышенное содержание опилок усиливает шумопоглощающие и теплоизолирующие показатели арболитовых блоков. Перед использованием щепа должна тщательно просушиваться. С ростом доли песка увеличивается прочность, но снижается теплоизоляция материала. Также при изготовлении применяются химические добавки, усиливающие различные качества. Строительные блоки из опилок и цемента: характеристика и технология изготовления Дата: 21 августа 2017 Просмотров: 4238 Коментариев: 0 При производстве изделий для строительства осуществляется смешивание цемента и щепы. Технология отличается доступностью, не требует применения специального оборудования. Самостоятельное производство блоков из опилок позволяет значительно снизить сметную стоимость строительства и своими руками подготовить материал, который отличается экологической чистотой. Повышенные эксплуатационные характеристики изделий из портландцемента и опилок позволяют осуществлять возведение жилых зданий, коттеджей, а также хозяйственных строений. Для правильного применения материала необходимо изучить характеристики, рецептуру, ознакомиться с достоинствами и недостатками, а также освоить технологию изготовления продукции из цемента и древесных отходов. Блоки из опилкобетона – характеристика Опилкоблоки представляют собой легкий строительный материал. Они являются разновидностью бетонных изделий, характеризующихся уменьшенным удельным весом. Благодаря уникальным свойствам, материал востребован в строительной отрасли. Арболит представляет собой легкую разновидность бетона на основе опилок и высококачественного цемента Отличается следующими характеристиками: теплотехническими свойствами. В зданиях, основой которых являются блоки из опилкобетона, легко поддерживать комфортный температурный режим; экологической безопасностью. Опилкоблоки производятся из сырья природного происхождения; повышенным запасом прочности. Блоки из опилкобетона обеспечивают устойчивость возводимых строений; пожарной безопасностью. Технология изготовления и используемые компоненты обеспечивают огнестойкость бетонного композита; повышенной проницаемостью паром. Структура массива способствует поддержанию благоприятной влажности помещения; стойкостью к колебаниям температуры. Блоки из стружки и цемента выдерживают многократные циклы замораживания с последующим оттаиванием; доступным уровнем цен. Применяя строительные блоки на основе цемента и щепы можно значительно снизить сметную стоимость строительства. В зависимости от удельного веса опилкоблоки делятся на следующие виды: теплоизоляционные, характеризующееся плотностью 0,4–0,8 т/м3; конструкционные, удельная масса которых составляет 0,8–1,2 т/м3. Высокие технические характеристики обеспечивают популярность изделий, изготовленных на основе цементного вяжущего и опилок. Опилкобетон относится к категории легких материалов Блоки из опилок и цемента – преимущества и недостатки Опилкоблоки отличаются следующими достоинствами: повышенной степенью звукоизоляции. Опилкобетонный композит поглощает посторонние шумы, что позволяет чувствовать себя комфортно в помещении; безвредностью для окружающих. При эксплуатации изделий, произведенных на основе экологически чистого природного сырья, не выделяются вредные вещества; огнестойкостью. Блоки из опилок и цемента не воспламеняются при воздействии температуры до 1100 °C на протяжении двух с половиной часов; легкостью обработки. Материал быстро обрабатывается инструментом, сохраняет целостность при механическом воздействии; доступностью. Щепа является отходом производства деревообрабатывающих предприятий, отличается доступной ценой; простотой кладки. Строительные блоки, отличающиеся увеличенным объемом при небольшой массе, позволяют быстро возводить стены; длительным ресурсом эксплуатации. Качественно изготовленные и защищенные от впитывания влаги изделия отличаются долговечностью. Блоки, сделанные из этих материалов, широко применяются при возведении домов, коттеджей, хозяйственных построек Наряду с достоинствами, у материала также имеются слабые стороны: Продолжительный производственный цикл. Приобретение эксплуатационных характеристик происходит на протяжении трех месяцев с момента заливки в формы. Повышенное поглощение влаги. Опилкобетон нуждается в надежной влагозащите со всех сторон. Возможность использование щепы только из определенных видов древесины. Применяются опилки с пониженным содержанием сахаров, процесс распада которых влияет на прочность материала. Оценив преимущества и проанализировав недостатки, многие застройщики отдают предпочтение изделиям на основе цемента и щепы. Изготовление блоков из опилок и цемента своими руками Производство блоков из опилок предусматривает следующие этапы: Заготовку сырья для изготовления опилкобетонных изделий. Наличие в строительных складах необходимых материалов позволяет приобрести все составляющие перед началом изготовления. Подготовку необходимого инструмента или оборудования для смешивания. Можно использовать бетономешалку для приготовления состава в увеличенных объемах или вручную осуществлять перемешивание в емкости с помощью лопат. Несомненным преимуществом опилкобетона является то, что его можно сделать своими руками Смешивание компонентов в соответствии с рецептурой. Применение бетоносмесителей для автоматизации способствует повышению качества смешивания, производительности, улучшает качество опилкобетона. Заливку раствора в формы. Используются деревянные емкости разборного типа из досок толщиной 20 мм, облицованные пластиковыми листами или металлом. Сушку опилкобетона в естественных условиях. Приобретение эксплуатационной твердости и испарение влаги происходит на протяжении 90 дней после формовки опилкобетонных изделий. Состав блоков Опилкоблоки изготавливаются на основе следующих ингредиентов: портландцемента; песка; глины или гашеной извести; древесной щепы; воды. Компоненты Для производства используются отходы различных видов древесины: сосны; пихты; ели; Для изготовления арболита требуется именно чистая щепа (частицы древесины), а не кора или листья тополя; ясеня; березы; бука; дуба; граба; лиственницы. Оптимальный наполнитель – щепа, полученная при обработке хвойных деревьев. Повышенная концентрация смолы в хвойной щепе защищает материал от появления гнили. Ускоренное твердение характерно для сосны. Изделия из сосновых опилок можно использовать через 40 суток после формовки. Продолжительный набор прочности происходит в опилкобетоне из дубовой щепы или лиственницы. Изделия из указанных видов древесины можно применять для возведения стен не ранее, чем через 100 суток после формования. Подготовка древесного сырья позволяет увеличить прочностные характеристики опилкобетона, огнестойкость, снизить впитывание материалом влаги и включает следующие этапы: Вымачивание древесной фракции в известковом молоке. Сушку естественным или принудительным путем. Замачивание в жидком стекле, растворенном в воде в соотношении 1:7. Приготовление рабочей смеси производится исходя из того, на какие цели будет использован строительный материал Сепарирование щепы на сите с ячейками от 10 до 20 миллиметров позволяет обеспечить однородность наполнителя. Пропорции Пропорции применяемых компонентов определяются плотностью материала. Например, для подготовки состава, обладающего повышенной плотностью, на тонну щепы потребуется: цемент – 1 т; известь – 0,25 т; песок – 2,5 т. Соотношение компонентов корректируется опытным путем, зависимо от влажности. Смешивание компонентов Процесс перемешивания выполняйте в следующем порядке: Подготовьте необходимые материалы в требуемых количествах. Смешайте в сухом виде песок с портландцементом марки М300. Добавьте опилки и известь, равномерно перемешайте. Порционно добавляйте воду, перемешивая раствор до требуемой консистенции. Важный нюанс изготовления блоков — смесь цемента и древесных опилок перед замешиванием должна быть сухой, то есть после выдержки щепу просушивают Выполнение пробного замеса позволяет до начала работ откорректировать рецептуру. Эластичность подготовленного раствора при сжатии в ладони свидетельствует о его готовности. При рассыпании комка следует увеличить объем жидкости, а при отжимании воды – снизить. Правильно подготовленный раствор начинает твердеть через час после смешивания. Размер опилок Принимая решение по размеру органической фракции, помните: крупность опилок не является определяющим фактором при изготовлении опилкобетона; применение однородной древесной щепы способствует улучшению качества изделий. Блоки из стружки и цемента – область применения Сфера использования опилкобетона: возведение гаражей, хозяйственных построек, дач, жилых зданий; утепление капитальных стен домов и подвальных помещений; строительство различных видов ограждений; обустройство внутренних перегородок. Подводим итоги Самостоятельное изготовление блоков из опилок и цемента позволяет при небольших затратах возводить здания с комфортными условиями. Прочность, пожаробезопасность и экологическая чистота опилкобетона  обеспечивает популярность недорогого строительного материала. Статья поможет разобраться с характеристиками материала, достоинствами и недостатками, особенностями технологии. На сайте: Автор и редактор статей на сайте pobetony.ru Образование и опыт работы: Высшее техническое образование. Опыт работы на различных производствах и стройках – 12 лет, из них 8 лет – за рубежом. Другие умения и навыки: Имеет 4-ю группу допуска по электробезопасности. Выполнение расчетов с использованием больших массивов данных. Текущая занятость: Последние 4 года выступает в роли независимого консультанта в ряде строительных компаний. Кирпич из опилок и цемента своими руками, пример малого бизнеса Кирпич из опилок и цемента своими руками, идеи малого бизнеса и строительство собственных объектов. Арболит получил широкое применение в 60 годах прошлого века, но в середине 90 был незаслуженно забыт. Причина снижения популярности кроется в том, что после развала союза перестали соблюдать ГОСТы при изготовлении изделий из опилок и цемента. Низкое качество и кустарное производство привели к тому, что новые дома из арболита через некоторое время трескались, сыпались или поражались грибком. Однако, в наши дни технология производства кирпичей из опилок и цемента опять набирает популярность. А всё потому, что производители в борьбе за клиентов, стали уделять большое внимание качеству.   Просто стало не выгодно выпускать изделия, не соответствующие стандартам, установленным ещё в советское время. Если соблюдать все правила изготовления, то можно получить недорогой, прочный, долговечный, теплоизоляционный, строительный материал, именуемый арболитом. Кирпич из опилок и цемента, технология Технология изготовления арболитовых кирпичей предусматривает использование древесных опилок, или щепы. Сухая древесная стружка обрабатывается специальным раствором и заливается цементной смесью. Доля древесины в готовом кирпиче, составляет примерно 80%, а цемента – 20%. А так как оба компонента стоят недорого, то происходит быстрая окупаемость вложений при открытии своего бизнеса. Существуют три основных вида изделий из арболита: Теплоизоляционный для утепления строений; Конструктивно-теплоизоляционный — для возведения стен; Арбомонолит – это когда готовая, арболитовая смесь заливается непосредственно в опалубку, минуя стадию изготовления кирпича. При этом, вся конструкция жилого строения представляет собой единую, монолитную структуру. Кирпичи из опилок и цемента отлично удерживают тепло, обладают высокой звукоизоляцией. Они пожаробезопасные. Но самое важное преимущество, перед другими строительными материалами – экологическая чистота и невысокая стоимость. Многих привлекает простота изготовления, и они налаживают производство кирпичей из опилок и цемента своими руками. Стоит заметить, что такое производство возможно осуществить в домашних условиях. Однако следует соблюдать некоторые правила, о которых мы расскажем далее, чтобы ваши изделия служили как можно дольше. Кирпичи из опилок и цемента, в зависимости от предназначения, имеют различающуюся маркировку. Пять марок изделий: M5; M10; M15; M25; M35. В двух последних марках, номер 4 и 5, процентное содержание опилок минимальное, по сравнению с первыми номерами. Поэтому, кирпичи данных марок намного прочнее и выдерживают повышенную нагрузку. Такие изделия применяют при строительстве несущих стен двухэтажных зданий. Кирпич из опилок и цемента своими руками Если вы решили изготовлять кирпичи из опилок и цемента своими руками, то, для начала следует узнать несколько важных правил от профессионалов. Эти правила помогут вам получить качественные изделия, с невысокой себестоимостью. Правила изготовления арболитовых блоков: Желательно приобретать цемент только марки м500; Для строительства жилых помещений лучше всего использовать хвойные опилки или стружку, самое лучшее — сосна; Органический наполнитель, то есть опилки, стружка и так далее, должен быть абсолютно сухим. Нельзя применять опилки влажные, подопревшие, хранившиеся ненадлежащим образом. Это может привести к появлению плесени, грибка на готовых изделиях. А в результате брожения целлюлозы могут наблюдаться вздутие и разрыв блоков. Для устранения негативных явлений, описанных в пункте 3, следует применять химический нейтрализатор. Такой как сульфат алюминия или хлорид кальция. Это недорогие, достаточно эффективные ингибиторы. Также, в соответствии с ГОСТом, разрешается добавление жидкого стекла, сернокислого глинозёма, извести, силикат-глыбы. Для того, чтобы готовое изделие было более целостным и крепким, рекомендуется применять мелкую стружку или опилки. Если у вас достаточно крупная щепа, то её следует предварительно раздробить на более мелкие фрагменты. Как видим, правила достаточно простые, не затратные и легко выполнимые. Изготовление кирпичей из опилок в промышленных масштабах В том случае, когда вы хотите поставить производство кирпича из опилок и цемента на поток, открыть свой бизнес, то прежде всего следует составить бизнес-план. В первую очередь рассчитайте затраты на закупку оборудования. Для этого вам понадобятся: Бетономешалка; Дробилка для измельчения опилок и древесной стружки; Весы для взвешивания компонентов; Формовочные дозаторы; Вибростол; Сушильная камера; Склады для хранения сырья и готовых изделий; Специально оборудованная, крытая площадка или цех для производства кирпичей или утеплительных блоков. Если вы не хотите, чтобы производство зависело от погодных условий, то лучше всего подумать о большом, просторном, отапливаемом помещении. В котором можно будет работать круглый год. Второй, не менее важный аспект – заранее продумать куда вы станете сбывать готовую продукцию. Рекомендуется ещё до начала производства следует найти перекупщиков, которые будут сбывать вашу продукцию населению. Также, можно предложить свои изделия строительным фирмам, организациям и так далее. Узнав рыночные закупочные цены, и приблизительно определив объём производства, вы сможете высчитать сроки, за которые окупятся ваши вложения. Так как производство кирпичей из опилок и цемента не требует слишком больших вложений. То при наличии рынка сбыта, вы сможете выйти на чистую прибыль, примерно за три месяца. Размеры изделий из опилок и цемента Заводские размеры стандартных кирпичей из опилок и цемента равны соотношению: Высота – 20 или 25 сантиметров; Ширина – 20 или 30 сантиметров; Длина – 40 или 50 сантиметров. Но, допускаются и другие соотношения, особенно, если вы строите для себя. При желании вы можете сделать блоки шире 30 сантиметров. Или изготовить кирпичи выше, чем 20 сантиметров. Просто следует учитывать, что в этом случае блоки будут тяжелее, и нужно затрачивать больше сил на их транспортировку до объекта. Размеры утеплительных панелей, также могут значительно варьироваться по своим размерам. Многие производители изготавливают панели по своим, проверенным временем размерам. В среднем можно указать следующие размеры: Для утепления пола – 82 см х 62 см х 8 см; Для утепления стен – 82 см х 62 см х 10 см. В составе утеплительных плит: 90% сосновой щепы и 10% цемента М500 + минерализаторы. Производство Высушенная древесина, лучше всего хвойных пород, пропускается через дробилку и далее поступает в барабан бетономешалки. Отдельно замешиваются вода, сульфат алюминия, цемент. Данным раствором заливаются сухие опилки и перемешиваются в течении пяти минут. Важно! По окончанию замеса смесь должна быть равномерно влажной, но не мокрой! То есть, не должно быть излишков воды в смеси. Иначе, стекая при утрамбовке, она вымоет часть цемента из раствора. После этого готовая смесь укладывается в формы, смазанные отработанным машинным маслом. Утрамбовывается при помощи вибрации и воздействия силы. Прессуется и поступает на просушку. Сушится в течении 12 – 18 часов, в сушильной камере. Чем меньше, в процентном содержании вы кладёте цемента, тем более изделие будет сохранять тепло. Однако, при этом уменьшается его прочность. И наоборот, чем больше цемента, тем плотнее и прочнее изделие, но, при этом повышается теплопроводность. Расход материала, пропорции Подбор состава для изготовления арболита производится расчетно-экспериментальным методом. Многое зависит от влажности, качества исходного сырья и породы дерева. Также, от того, изделие какой марки вы хотите получить на выходе. Для первоначального, пробного замеса, по ГОСТу рекомендуются применять пропорции, указанные в инструкции по изготовлению изделий из арболита – СН549-82. В специальных таблицах которой изложены рекомендуемые пропорции всех компонентов, для первого замеса. Находится данная инструкция по адресу: files.stroyinf.ru/Data1/2/2032/ Видео по теме изготовления кирпича из опилок, пример малого бизнеса. Статьи по теме:     Блоки из стружки и цемента — великолепный материал во всех отношениях Главная › Материалы › Подходит ли арболит из стружки и цемента для вашего строительства? Блоки из стружки и цемента (арболит, деревобетон) — экоматериал с крупнопористой структурой, легкой массой и прекрасными звуко- и теплоизоляционными способностями. Арболитовые блоки являют собой 15 — 26-киллограмовые параллелепипеды с параметрами 390х190х190 мм, 600х300х200 мм. В состав блоков входят вяжущее, заполнитель, химические добавки, вода. В качестве минерального вяжущего используется портландцемент (марка прочности 400, 500 и выше), заполнитель — продукт переработки древесины и льна, стебли конопли. Химические добавки призваны нейтрализовать сахара в цементно-стружковых блоках, с этой целью лучше всего справляются кальций хлорид и алюминий сернокислый в пропорции 1:1 (в количестве 4% от общей массы цемента). Блоки из стружки и цемента широко применяются для строительства дачных домов и загородных коттеджей, а также бань и гаражей. Причин для популярности деревобетона более, чем достаточно: Высокие энергосберегающие характеристики; Высокие показатели огнестойкости; Создании здорового микроклимата: арболит регулирует воздухообмен и уровень влажность, защищает от поражения грибками и микроорганизмами, не подвержен гниению;​ Легкий вес блоков приводит к уменьшению массы здания; Механическая обработка арболита происходит без особых усилий; Стружковые блоки имеют хорошее сцепление с цементом из бетонной и штукатурной смеси, штукатурку можно наносить без сетки. Деревобетон очень прочен, не боится морозов, не вредит окружающей среде и человеку. По срокам возведения и капиталовложениям здания из арболита очень экономически выгодны. Главная составляющая цементно-стружкового блока — это древесина. Какой размер приемлем для изготовления арболитовых блоков, какие породы дерева лучше использовать? Лучше всего подходят игольчатые частицы длиной от 15 до 25 мм, толщиной от 2 до 5 мм. Более крупные частицы могут разрушить застывший деревобетон под воздействия влаги. Самые оптимальные породы для производства частиц: хвойные и твердолиственные (сосна, елка, пихта, бук, осина, тополь). Древесина может быть дробленная, либо в форме щепок, стружек, опилок; три последние можно смешивать в пропорции 1:1:1. Нельзя использовать сырую древесину, сырье требует выдержки на свежем пространстве или обработки специальной химией, чтобы устранить вредные для цемента сахара. Все преимущества описанного стройматериала сохранятся лишь при условии, если блоки из стружки и цемента будут приготовлены по правильной технологии. Предыдущая запись Следующая запись как сделать, состав, рецепт смеси К категории легких бетонов относятся блоки из опилкобетона, которые, при соблюдении рецептуры замешивания раствора и технологии изготовления, можно приготовить самостоятельно. В качестве основного компонента, входящего в состав изделия, используются опилки. Именно они придают изделию индивидуальные качества, за которые так ценится этот материал. Опилкобетонные блочные элементы имеют свои плюсы и минусы, с которыми важно ознакомиться перед тем, как начать их использовать. Характеристики и свойства Физико-технические характеристики, условия эксплуатации, параметры, правила применения опилкобетонных блоков контролирует ГОСТ 6133–99. Этот материал относится к категории легких бетонов, из него можно возвести не только дом, гараж, хозпостройку, но и обустроить прочный фундамент и цоколь. Стройматериал обладает высочайшими санитарно-техническими качествами, благодаря чему его часто используют в виде основного сырья для возведения медицинских и детских учреждений. Посмотреть «ГОСТ 6133–99» или cкачать в PDF (0 KB) С характеристиками опилкоблоков можно ознакомиться, изучив таблицу: Показатель Среднее значение Прочность, МПа 0,5—3,5 Плотность, кг/м3 550—850 Теплопроводность 0,08—0,17 Морозостойкость, циклы 20—50 Влагопоглощение, % 40—85 Огнеупорность, ч 0,75—1,5 Разновидности Конструкционные опилкобетонные блоки используются для возведения стен и обустройства межкомнатных перегородок. В зависимости от предназначения, опилкоблоки бывают таких разновидностей: теплоизоляционные; конструкционные. По плотности материал делится по классам М5, 10, 15, 20. Самый плотный блок марки М5. Именно он используется в качестве основного материала для возведения домов из опилкобетона. Ремонт стеновых поверхностей осуществляется с использованием изделий класса М10, а вот для облицовки и обустройства межкомнатных перегородок больше подойдут блоки М15 и 20. Плюсы и минусы Прежде чем начать изготовление опилкобетона в домашних условиях, следует детально знакомиться с достоинствами и недостатками этого стройматериала. Из плюсов выделяют такие: малый вес; повышенная степень шумоизоляции; абсолютная экологическая безопасность; доступность по цене; простота кладки и легкость обработки; надежность, долговечность. Главные недостатки изделия такие: Для получения качественного строительного материала необходимо использовать опилки определенных пород древесины. длительный цикл приобретения заявленных эксплуатационных характеристик; высокий коэффициент влагопоглощения; возможность использования опилок только определенных пород древесины. Состав опилкоблоков Чтобы сделать опилкобетонные блоки своими руками, сначала полезно изучить состав материала, после чего запастись качественным сырьем. Смесь для изготовления блочных элементов состоит из таких компонентов: портландцемент; песок; древесная щепа; глина или гашеная известь; вода. Опилки для изготовления стройматериала берутся только из определенных пород древесины. Чтобы изделие получилось качественным и устойчивым к гниению и размножению микроорганизмов, рекомендуется использовать щепу, полученную после обработки таких хвойных пород деревьев: сосна; пихта; ель. Но допустимо использовать и опилки, оставшиеся после распила таких деревьев: Для изготовления блоков разрешается применять щепы после распила таких деревьев, как береза, дуб, ясень. тополь; граб; бук; дуб; ясень; береза. Как сделать своими руками? Рецепт смеси Пропорции опилкобетона определяют коэффициент плотности и прочности готового материала. Чтобы приготовить бетон повышенной плотности, потребуются компоненты в таких количествах: щепа — 1 т; цемент — 1 т; песок — 2,5 т; известь 250 кг. Помимо соблюдения указанных пропорций, немаловажно придерживаться порядка перемешивания компонентов. Сначала необходимо соединить требуемое количество песка с цементом, тщательно перемешать. После добавляются опилки и известь, опять смешивается. В конце понемногу доливается вода, до получения требуемой консистенции. Чтобы бетонное тесто получилось однородным, рекомендуется готовить его в бетоносмесителе. Правильно приготовленный раствор эластичен, после сжатия остается в той же форме, не рассыпается и не деформируется. Опалубка и формы Одинаковые размеры достигаются путем применения формы или опалубка, куда утрамбовывают готовую смесь. Чтобы блоки вышли одинакового размера, рекомендуется приобрести или сделать самостоятельно формы для заливки. Опалубка изготавливается из деревянных досок, рекомендуется делать разборные формы, чтобы можно их было быстро собрать, а потом разобрать. Смесь укладывается в формы, тщательно трамбуется. За 3—4 часа раствор схватывается, однако изделие должно вылежаться 5—7 дней. Сушку опилкоблоков проводят в хорошо проветриваемом помещении. Затем блоки выкладываются в невысокие столбы, где и достигается наибольшая плотность. Применение Производство опилкобетонных блоков приобретает все большую популярность, потому что этот материал активно используется для возведения конструкций различного предназначения. Многие строительные компании предлагают проекты частных домов из опилкобетона. Кроме этого, используя такой стройматериал, получится соорудить коттедж, гараж, хозпостройку и даже забор. Опилкоблоки применяются для обустройства прочного и надежного фундамента, который после заливки еще долго не будет нуждаться в реставрации. Дом своими руками при отсутствии денег п. 6.4. Стены (2 часть) Опилкобетон ? LiveJournal Main Ratings Interesting iOS & Android Disable ads Login Login CREATE BLOG Join English (en) English (en) Русский (ru) Українська (uk) Français (fr) Português (pt) español (es) Deutsch (de) Italiano (it) Беларуская (be) Цементные плиты 101 В связи с проведением первой конференции Global Boards с 30 по 31 января 2014 года Global Cement обобщил фундаментальные факты о цементных плитах, включая производственные процессы, различные типы цементных плит, мировую промышленность цементных плит и компании по производству цементных плит. PDF> Цементные плиты состоят из смеси цемента, воды и армирующих волокон или частиц. Полученную смесь формуют в листы или непрерывные маты, складывают (и / или прессуют), сушат и обрезают по размеру.Есть четыре различных категории. Цементная плита Тип Недвижимость Приложения Фиброцементная плита (FCB) • Прочный и ударопрочный. • Кровля, черепица и сланцы. • Устойчив к огню, влаге и гниению. • Наружные и перегородки. • Можно печатать. • Напольные покрытия, подложка и основа для плитки. • Может быть дорого. • Сборные дома. • Относительно проста в обращении благодаря небольшому весу. • Фасады, обшивка и облицовка. Древесноволокнистая цементная плита (WWCB) • Низкая прочность на изгиб и эластичность. • Напольные покрытия, подложка и основа для плитки. • Устойчив к огню, влаге, грибку, паразитам и замораживанию-таянию. • Кровля, черепица и сланцы. • Легкость в обращении и транспортировке благодаря очень небольшому весу. • Несъемная опалубка. • Низкая стоимость. • Сборные дома. • Звуко и теплоизоляция. • Огнестойкая конструкция. • Потолки и наличники. Цементно-стружечная плита (ЦСП) • Высокая способность к расширению / усадке при воздействии влаги. • Сборные дома. • Прочный и ударопрочный. • Кровля, черепица и сланцы. • Стойкость к огню, древесным насекомым и грибкам. • Несъемная опалубка. • Наружные и перегородки. • Софиты, потолки и наличники. • Производство огнестойкой и влагостойкой мебели. • Фасады, обшивка и облицовка. Древесно-стружечная цементная плита (WSCB) • Высокая прочность на изгиб и эластичность. • Напольные покрытия, подложка и основа для плитки. • Прочный и ударопрочный. • Кровля, черепица и сланцы. • Устойчив к огню, влаге, грибку, паразитам и замораживанию-таянию. • Несъемная опалубка. • Низкая стоимость. • Сборные дома. • Относительно проста в обращении благодаря небольшому весу. • Наружные и перегородки. • Звуко и теплоизоляция. • Огнестойкая конструкция. • Фасады, обшивка и облицовка. Выше — Таблица 1: Типичные свойства и области применения различных типов цементных плит. На Рисунке 1 показано распределение типов цементных плит, производимых во всем мире 90 мировыми производителями. Фиброцементная плита, самый старый тип плит, имеет 43 мировых производителя, а древесно-стружечная плита (также известная как EltoBoard) — только шесть. Типичные области применения цементных плит сильно различаются для разных типов плит из-за различных свойств каждого, но обычно включают: Основания для плитки, полы и подложки, Кухонная стойка, фартук, Кровля, черепица и сланцы, Обшивка фасадная, облицовка, Сборные дома, Наружные и перегородки, Звуко- и теплоизоляция, Софиты, потолки и наличники. Каждый тип платы имеет собственный производственный процесс, который будет рассмотрен более подробно позже. Зачем нужна цементная плита? Использование цементных плит в строительной отрасли увеличивается благодаря их преимуществам по сравнению с традиционными строительными материалами. Краткое описание преимуществ и недостатков подробно описано ниже: Преимущества: Экономия затрат, места, времени, удобства, Экологически чистый, Высокопрочный, ударопрочный, Устойчив к огню, воде, паразитам и грибкам. Недостатки: Высокая начальная стоимость, CBPB и FCB примерно вдвое тяжелее систем на основе гипса, поэтому они дороги и неудобны в транспортировке и обращении. Значительная экономия может быть получена за счет использования цементной плиты, несмотря на изначально более высокую стоимость по сравнению с гипсокартонными плитами из-за их повышенной долговечности. Фиброцементная плита (FCB) Фиброцементная плита (FCB) используется с 1900-х годов, когда Людвиг Хатчек впервые соединил 90% цемента и 10% асбестовых волокон с водой.Смесь пропускали через картоноделательную машину для производства асбестоцементной плиты. Эта доска широко использовалась для жилищного строительства до 1970-х годов, когда было обнаружено, что асбестоцементная плита вызывает мезотелиому (редкая форма рака легких), и тогда многие страны строго запретили ее использование. FCB — это не только самый старый вид цементных плит, но и наиболее широко используемый и производимый. Его производят 43 компании по всему миру, 48% производителей цементных плит. Фиброцементная плита состоит из цемента, воды, кремнезема, известняковой муки и волокон, будь то вторичная переработка, синтетическая или целлюлозная масса.Также можно использовать необязательные добавки, в том числе микрокремнезем, метакаолин (Al 2 Si 2 O 5 ), летучую золу, силикат кальция, флокулянты (химические вещества, способствующие коагуляции) и пеногасители. Прочность FCB зависит от композитных волокон по нескольким причинам. Синтетические волокна, такие как кевлар или углерод, производят самую прочную плиту, которая одновременно является влагостойкой и очень дорогой. Волокна целлюлозы могут содержать большое количество сахаров и других органических веществ, которые увеличивают время схватывания цемента и снижают водостойкость картона, хотя использование крафт-целлюлозы, которая выделяет только очень небольшое количество сахара, может помочь в борьбе с этим.Они также могут способствовать увеличению насыщенной массы, плохой стабильности размеров при сухом и влажном состоянии и более низкой прочности при насыщении, что может привести к повреждению при замораживании / оттаивании. Однако последнее может контролироваться соответствующей формулировкой совета. Волокна вторичной целлюлозы являются экологически чистыми и экономичными, но они короче, чем первичные волокна, и поэтому производят более слабые плиты. Фиброцементная плита устойчива к возгоранию, влаге, ударам и гниению, а также легка, что облегчает транспортировку и транспортировку.Также можно напечатать эффекты дерева или кирпича прямо на нем с помощью пластины, имитирующей текстуру, что сделает его очень декоративным. FCB подходит как для внутреннего, так и для наружного применения, в том числе для облицовки фасадов и фасадов, кровли, облицовки, внешних и перегородок, подложек, полов и плиток. Проекты сборных домов с использованием FCB можно увидеть в Новой Зеландии, 1 , Испании 2 и большей части Африки, 3 , а в 2007 году Джеймс Харди построил Denny Park Appartments в Сиэтле, США. 4 Комплексы принадлежат Институту жилищного строительства с низким доходом и сделаны из комбинации металла, Hardieplank и HardiePanel, которые являются экологически чистыми продуктами FCB с 50-летней гарантией. Для производства фиброцементных плит используются три метода обработки, а именно процесс Hatscheck, процесс экструзии и процесс перлита. Процесс производства Hatschek FCB Наиболее распространенным методом производства является процесс Хатчека, во время которого небеленые целлюлозные волокна повторно измельчают в воде, а затем очищают перед смешиванием с цементом, кремнеземом и различными добавками.Смесь наносят на проволочную основу, обезвоживают в вакууме и отверждают, чтобы сформировать лист цементной плиты. Этот процесс воздушной вулканизации хорошо подходит для производства кровельных материалов и всех применений, где листы подвергаются прямому воздействию суровых погодных условий. Основными недостатками процесса Hatschek являются большое количество сточных вод и тот факт, что он позволяет производить только древесно-волокнистые плиты в виде листов. Усилия по сокращению потерь воды включали установку систем фильтрации или корректировку pH воды для повторного использования. 5 Экструзионный процесс производства FCB Альтернативным методом производства, который позволяет производить трехмерные блоки из фиброцемента с меньшими потерями воды, является процесс экструзии, заимствованный из индустрии пластмасс. Он заключается в пропускании высоковязкой смеси через формованный штамп. Для достижения нужной вязкости требуется множество добавок, включая связующие, диспергаторы и поверхностно-активные вещества, что увеличивает стоимость производства. Перлитовый процесс FCB И Knauf, и Durock из USG применяют различную методологию, которая требует включения перлита, природного вулканического стеклянного материала с высоким содержанием воды. 6 Knauf добавляет вспученный перлит в цемент, раствор кремнезема, загуститель и гидрофобизатор. Затем эту комбинацию прессуют в форме, придают ей форму и оставляют для затвердевания. Затем продукт обрабатывается в сушилке. Древесно-шерстяная цементная плита (WWCB) Цементная плита древесно-шерстяная (WWCB) была первоначально разработана в 1920 году Йозефом Оберлейтнером в Австрии. Его производят 25 компаний по всему миру, что составляет 28% от всех производителей цементных плит. Только европейские производители производят более 20 млн. Куб. М. 2 в год. WWCB состоит из волокон древесной «шерсти», цемента, воды, солевого раствора и (по желанию) добавок для улучшения свойств. Хотя индивидуальные рецепты различаются в зависимости от компании, общее соотношение древесной ваты (по сухому весу), цемента и воды составляет 1: 2: 1. Сама древесная шерсть изготавливается из древесины хвойных пород, обычно из FSC-сосны промышленного производства, ели, эвкалипта или тополя. Бревна вырубаются, окоряются и сушатся в течение нескольких месяцев, чтобы снизить содержание влаги и сахара за счет естественного брожения.Высокое содержание сахара препятствует отверждению цемента во время производства. Затем древесина измельчается на волокна длиной 25 см, толщиной примерно 0,35 мм и шириной 1–5 мм в зависимости от применения готовой плиты. В США древесная шерсть известна как Excelsior. ДСП отличается открытой матрицей и очень низкой плотностью (350 — 570 кг / м 3 ). Малый вес WWCB упрощает обращение с ним и снижает затраты на транспортировку. ДСП устойчив к огню, влаге, влажной и сухой гнили, паразитам, термитам и грибкам. WWCB в основном используется для внутренней отделки, подкладки и изоляции (термической и акустической), но также находит применение в несъемных опалубках и кровлях. Строительство недорогого жилья в развивающихся странах является одним из основных применений плит WWCB. Одним из таких примеров является проект «Климатекс», который осуществлялся в 1980–1982 годах в Порту-Алегри, Бразилия. 7 Было построено более 7000 недорогих домов, которые, как сообщается, являются очень универсальными из-за их относительно легкого расширения и ремонта в более позднее время.Они также были признаны впечатляюще долговечными по результатам последующих проверок в 2010 году. Производство WWCB изначально было относительно простым, и большая часть работ выполнялась вручную. В некоторых странах, в том числе на Филиппинах, таким способом до сих пор производят стеклопластик в относительно небольших количествах. В 1960 году компания Braun and Schneider (Германия) разработала надежную машину для измельчения древесной шерсти для использования на более крупных предприятиях, что положило начало безопасному полуавтоматическому производству. Также в 1960 году Джерри ван Элтен из Голландии, основатель завода-производителя Eltomation, оптимизировал производственный процесс из фибролита, чтобы обеспечить равномерное распределение смеси с помощью непрерывно движущихся форм, что значительно улучшило качество цементных плит.Van Elten можно считать «инициатором огня» всей отрасли производства древесно-цементных плит. Совсем недавно компания Eltomation заново изобрела процесс измельчения, представив полностью автоматизированную машину для производства древесной шерсти Eltomatic CVS-16, производительность которой составляет около 4000 кг / час. В настоящее время на заводах по всему миру работает около 30 машин Eltomatic CVS-16 для производства древесной шерсти. Современный производственный процесс начинается с измельчения сухой древесины в древесную шерсть, которую затем погружают в 2-4% раствор силиката натрия.Древесная вата, цемент и вода смешиваются и затем распределяются по формам. Штамповочный пресс прикладывает давление с последующим приложением веса бетона в течение 24 часов для улучшения сцепления, которое также частично окаменяет древесные волокна, повышая влагостойкость. Полученную плиту оставляют на 10 дней, чтобы цемент полностью затвердел, а затем обрезают и обрабатывают в соответствии со спецификацией. Цементно-стружечная плита (CBPB) Цементно-стружечная плита (CBPB) была впервые произведена швейцарской компанией Durisol в 1970 году под торговой маркой Duripanel.Первоначально это был чрезвычайно популярный продукт из-за гонки за заменой асбестовых плит. Первоначально Durisol была единым целым, но теперь она разделена на региональные компании, такие как Durisol UK. Durisol теперь является товарным знаком, который продается по всему миру независимыми компаниями. CBPB в настоящее время производят 16 производителей по всему миру, что составляет 18% мировых производителей цементных плит. Спрос практически не изменился с момента его первого выхода на рынок. CBPB состоит из цемента (60%), твердых частиц древесной стружки (20% по сухому весу) и воды (20%).Также могут быть добавлены небольшие количества добавок для уменьшения времени схватывания цемента. Предыдущие проценты являются приблизительными, поскольку фактический рецепт сильно различается в зависимости от компании. Например, цементно-стружечная плита Versaroc (производимая Mayapple Corporation) содержит 71% портландцемента, 19% древесных частиц, 9% воды и 1% связующего. CBPB имеет типичную плотность 1250 — 1400 кг / м 3 . Относительно высокая плотность снижает гибкость платы и требует предварительного сверления отверстий для крепления.Этот тип плиты обладает относительно высокими свойствами расширения и усадки при воздействии влаги из-за высокого содержания древесины. Высокий уровень pH (11) делает его чрезвычайно прочным и устойчивым к насекомым и грибкам, которые сверлят дерево. CBPB также имеет высокий уровень огнестойкости. Применение цементно-стружечных плит широко варьируется в зависимости от страны из-за различий в культурах и строительных нормах. В Западной Европе и России он используется для производства крупногабаритных пустотелых сборных домов, которые отправляются на строительную площадку и заполняются бетоном после сборки.В Японии, которая может похвастаться очень развитой промышленностью CBPB, тенденция к использованию CBPB для замены традиционной деревянной наружной облицовки получила полную поддержку правительства после серии городских пожаров. Доска окрашивается и тиснится с различными декоративными покрытиями для создания привлекательных зданий. В США популярные области применения CBPB включают перекрытия (поддерживающие конструкции, например, под арками, наличниками, карнизами и карнизами), потолки, крыши и модульные конструкции зданий. Глобальное применение включает производство огнестойкой и влагостойкой мебели, а также несъемных опалубок для бетонных полов и стен. Существует два процесса производства цементно-стружечных плит, Bison и Eltomation, каждый из которых производит разные типы плит. Производственные предприятия, как правило, производят древесные частицы собственными силами, либо путем измельчения покупной стружки бумажных фабрик с помощью молотковых дробилок, ножевых дробилок, рафинеров и грохотов, либо непосредственно из древесных бревен с использованием барабанного измельчителя и рафинера для обработки. Зубр завод по производству CBPB Процесс Bison производит CBPB, который состоит из одного или двух толстых слоев картона, сделанных из крупных частиц, между двумя более тонкими слоями картона, сделанными из мелких частиц.Поэтому на заводах Bison используются два отдельных смесителя. Слои мелких частиц распределяются воздушным потоком, а крупные слои распределяются механически. Заводы Bison в производстве цементных плит могут стать все более дефицитными после того, как в 1996 году компания Bison была поглощена Kvaerner AS из Осло, и производство было остановлено. Доска Bison по-прежнему производится несколькими компаниями, в том числе индийской NCL Industries Ltd. В 1999 году семья Гретен, которая первоначально владела Bison, основала Binos GmbH. Binos производит линии MDF / HDF, OSB и OPB, а также новые и улучшенные установки CBPB Combi-System.Новые заводы имеют улучшенную мощность и улучшенное качество продукции по сравнению с устаревшими заводами Bison, для которых также предусмотрены обновления и модификации. 8 Установка Eltomation производства CBPB Процесс Eltomation производит CBPB, который характеризуется мелкими поверхностными частицами, которые постепенно превращаются в крупные частицы в центре и мелкие частицы на другой стороне. Установки Eltomation используют один большой смеситель и две механические распределительные машины, которые расположены друг напротив друга.Они распределяют комбинацию мелких и крупных частиц на протяжении всего процесса распределения, отделяя мелкие и крупные частицы в соответствии с текущим положением доски. Eltomation больше не производит установки CBPB, но модернизирует существующие. Источники в Eltomation утверждают, что это связано с улучшенными альтернативами, предоставляемыми комбинацией плит WWCB и WSCB, с точки зрения стоимости установки и гибкости в ассортименте продукции. Древесно-стружечная цементная плита (WSCB) Цементная плита древесно-стружечная (WSCB) была разработана в 2000 году компанией Eltomation и продается под торговой маркой EltoBoard.Несмотря на то, что WSCB сторонних производителей действительно существует, например, изготовленная вручную на Филиппинах для жилищных проектов (также известная как древесноволокнистая цементная плита высокой плотности, HDWWCB), эта плита более сопоставима с WWCB с точки зрения ее ударопрочности и прочности. Поэтому ссылки на WSCB в данном документе следует рассматривать только как относящиеся к WSCB типа EltoBoard. WSCB — наименее распространенный тип цементных плит, на момент публикации имелось всего шесть производителей. В то время как две компании в Китае имеют заводы, способные производить WSCB, на сегодняшний день они используются в основном для производства WWCB с низкой плотностью с момента их строительства.Учитывая, что WSCB все еще относительно новичок на рынке, больше производителей могут добавить WSCB в свой репертуар в ближайшие годы. Основная смесь, необходимая для производства WSCB, во многом такая же, как и WWCB, а именно смесь древесных волокон, цемента и воды в соотношении 1: 2: 1 (по сухому весу). 9 Использование добавок при производстве WSCB также является обычным явлением. Древесно-стружечная цементная плита отличается от древесноволокнистой цементной плиты в основном плотностью, которая возникает в результате изменений в процессе производства и древесных волокон.Примечательно, что древесные волокна в WSCB тоньше и шире, чем волокна, используемые в производстве WWCB. WSCB обладает огнестойкостью, влагостойкостью, устойчивостью к грибкам, ударам и насекомым. Как плита средней плотности (1100 кг / м 3 ), она имеет исключительно высокую прочность. WSCB был подвергнут тщательному изучению с проведением обширного научного анализа для оценки его свойств. Терри Брэди, консультант с Аляски по вопросам разработки и сохранения природных ресурсов, провел тщательные испытания прочности и устойчивости WSCB: 10 «Результаты были очень впечатляющими.Образцы были практически неразрушимыми в обычных суровых условиях окружающей среды (снег, дождь, ветер, мороз, солнечное УФ-излучение, кипение и воздействие пламени). Только продолжительное горячее пламя разрушило образцы ». Брэди добавил, что не было никаких изменений размеров или поглощения влаги, а также разложения насекомыми или грибками. Применения WSCB включают напольные покрытия и подкладку, огнестойкие конструкции, кровлю, наружную обшивку, черепицу и сланцы, наружные и перегородочные стены, постоянную опалубку и сборные дома.Его влагостойкость делает его идеальным для использования на открытом воздухе, что делает WSCB идеальным универсальным строительным материалом. Как и WWCB, древесно-стружечная цементная плита обычно используется для строительства недорогого жилья в развивающихся странах. Его высокая ударопрочность делает его особенно привлекательным материалом в странах с изменчивой погодой, в том числе в странах, подверженных ураганам и торнадо. Такие проекты были реализованы на Филиппинах, где дома WSCB, построенные в сотрудничестве с Eltomation, выдержали ураганы со скоростью 250 км / ч. 11 Процесс производства WSCB почти идентичен процессу производства WWCB, но требует использования дополнительного зажимного пресса для приложения большего давления для производства картона с более высокой плотностью. Таким образом, установка WSCB также может использоваться для производства WWCB низкой плотности. Глобальные компании по производству цементных плит На Рисунке 2 показано глобальное распределение 90 производителей цементных плит. В Европе 38 производителей, шесть из которых находятся в Германии и три — в Дании.Примечательно, что очень большое количество (15) находится в Великобритании, что удивительно, учитывая небольшое количество производителей цемента в Великобритании. В Северной и Южной Америке также имеется большое количество (20) производителей цементных плит, большинство из которых расположены в Северной Америке, хотя в Бразилии и Чили есть по одному производителю. Напротив, в Азии, на Ближнем Востоке и в Африке 22 производителя. Тот факт, что в Китае всего пять компаний по производству цементных плит, довольно удивительно, учитывая его доминирующее положение в цементной промышленности. Тем не менее, это количество может быстро увеличиться в течение следующих нескольких лет, учитывая, что с 2010 года Eltomation установила шесть новых заводов из ДСП / ДСП в Китае. В мире наверняка есть несколько компаний, которые не имеют отдельных веб-сайтов и поэтому не представлены на Рисунке 2. Кроме того, более мелкие частные компании, которые поставляют цементный картон исключительно отечественным потребителям, также могут не быть представлены. Производство цементных плит Возможности для расширения отрасли значительны, поскольку сырье доступно на местном уровне для большинства стран. Также существует острая потребность в прочных строительных изделиях с учетом постоянно растущего населения большинства стран, особенно тех, которые подвержены серьезным стихийным бедствиям. Медленное восстановление мировой экономики, как указано в базе данных «Перспективы развития мировой экономики» МВФ (см. Таблицу 2), отражается в постепенном улучшении состояния мировой строительной отрасли после финансового кризиса 2008 года. Международные производители цемента подтвердили эти выводы. Количество новостроек в сфере жилищного строительства в США растет здоровыми темпами по сравнению с прошлыми годами, 12 , в то время как несколько компаний, включая Джеймса Харди, увеличивают мощности по производству плит в странах АСЕАН в ожидании улучшения в азиатской строительной отрасли. Большинство основных производителей цементных плит — это частные компании, которые не публикуют финансовые отчеты, что ограничивает анализ прогресса компании. Однако, по многим оценкам, предприятия продолжают выходить на новые рынки и увеличивать производственные мощности, что свидетельствует о восстановлении рынка. Те компании, которые публикуют годовые отчеты, показывают очень многообещающие результаты. Например, Джеймс Харди сообщил об увеличении объемов продаж FCB в США и Европе в 2013 финансовом году на 12% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и незначительном увеличении (0.004%) в Азии. Область 2011 2012 2013 2014 Глобальный 3,2 3,7 2,9 3,6 Новые и развивающиеся 6,4 5,1 4,5 5.1 Продвинутый 1,6 1,2 1,2 2,0 Выше — Таблица 2: Экономический рост по регионам (%). Источник: Базы данных МВФ «Перспективы развития мировой экономики». Заботы об окружающей среде Дополнительные стимулы, которые могут расширить использование цементных плит, включают ужесточение экологической политики, проводимой во всем мире. Такие организации, как The Cement Sustainability Initiative (CSI) призывают к сокращению выбросов CO 2 и увеличению использования низкоуглеродистых цементных продуктов.24 компании, участвующие в CSI, сообщили, что выбросы CO 2 от производства цемента упали на 17% с 756 кг / т в 1990 году до 629 кг / т в 2011 году. Однако из нескольких источников утверждается, что в отсутствие большого технологического заранее, CO 2 выбросы от производства цемента останутся относительно высокими. Это также подтверждается недавним заявлением Cembureau о том, что «преодоление разрыва» на 75% в сокращении выбросов к 2025 году невозможно. 13 Поскольку цементная плита содержит меньшее количество цемента и потенциально опасных химикатов по сравнению с бетоном, она является отличной экологически чистой альтернативой цементу с низким содержанием углерода. Список литературы 1. Habitat for Humanity, «Азиатско-Тихоокеанская программа: Новая Зеландия», http://www.habitat.org/lc/gv/catalog/ap/newzealand_focus.aspx. 2. Гудвин, А., «ÁBATON представляет минималистский сборный дом в Испании», http://inhabitat.com/abaton-debuts-minimal-hypoallergenic-prefab-housing-in-spain/abaton-prefab-8/. 3. Технология сборных зданий, http://prefabs.co.za/project-gallery/. 4. Электронный информационный бюллетень Джеймса Харди, «Проект доступного жилья получил одобрение за экологичность и стильный дизайн», http: // www.jameshardie.com/streetscapes/streetscapes_vol20_b.php, ноябрь 2007 г. 5. Джокан, Дж. А., «Экологически безопасные цементные изделия, составы, методы изготовления и использования», патент WO 2010151450 A1, 2010 г. 6. Козловски Т., «Способ изготовления пористого структурного элемента», патент EP 1367189 B1, 2008. 7. Ван Элтен, И. Э. Дж., «Промышленное жилье в 80-е годы», презентация на 3-й Международной конференции по использованию сборных строительных элементов, Орландо, 1982. 8. Wood Based Panels International, «Строим будущее на прочном фундаменте», http://www.wbpionline.com/features/building-the-future-on-strong-foundations/, январь 2013 г. 9. Ван Эльтен, И. Э. Дж., «Древесно-стружечные цементные плиты с практически закрытой поверхностью и производственным процессом», патент США 20130251951 A1, 2013 г. 10. Ван Элтен, И. Э. Дж., «Цементно-стружечная плита (ЦСП) и древесно-стружечная плита (EltoBoard): производство, свойства и применение», презентация на 10-й Международной конференции по волокнистым композитам, Сан-Паулу, 2006 г. 11. Ван Элтен, И. Э. Дж., «Инновации в производстве цементно-стружечных плит и древесноволокнистых цементных плит», лекция на 5-й Международной конференции по волокнистым композитам, Вашингтон, 1996 г. 12. Отчеты по минеральной программе Геологической службы США за 2006-2013 гг. 13. Новости веб-сайта Cembureau, «Промышленность глубоко обеспокоена предложениями по обзору воздушной политики», http://www.cembureau.eu/industry-deeply-concerned-air-policy-review-proposals, декабрь 2013 г. Можем ли мы поговорить насчет древесной глины? (форум естественного строительства в перми) Расти Боуман написал: Мэрайя Валленер написала: Что я хотел бы видеть в этой теме, так это список плюсов и минусов.Я понимаю, что стружкодробление менее трудоемко, чем початок. А как насчет коэффициента изоляции? Время сушки? Относительно изоляционной ценности: Нет никаких научных данных об этом типе стен …. но, поскольку известны значения R для разных пород дерева, мы можем прийти к довольно хорошей идее. У лиственных пород значение R составляет ~ 0,91 на дюйм; хвойные породы ~ 1,25 на дюйм. Но, поскольку мы работаем с древесной щепой, покрытой глиняной шкуркой, обсуждаемые стены не совсем из массива дерева.Глиняная смесь не будет иметь достаточной изоляционной ценности, чтобы даже упоминать ее здесь. Таким образом, значение R на дюйм для стены с проскальзыванием стружки будет немного меньше, чем для стены из цельного дерева. Предположим, ваша стена была толщиной 12 дюймов … и из твердой древесины мягких пород. Это всего лишь R 15, что немного лучше, чем стена 2×4, изолированная стандартными стеклопластиковыми войлоками (3,5 дюйма = R11). На дюйм стенка скольжения для стружки не будет иметь большой изоляционной ценности. Гм .. это не учитывает самый важный компонент изоляции при использовании любого измельченного материала: воздушные зазоры. Если смесь стружки и проскальзывания будет достаточно уплотнена, чтобы устранить все воздушные зазоры, тогда вы получите значение, такое как дрова, 2х4 или глыба. Но даже у соломенной глины, которую я видел, есть воздушные зазоры между соломинками, а также внутри соломинок. Некоторые преимущества перед деревом или дровами: — любые воздушные пустоты увеличивают изоляционную ценность, — у вас очень мало межстенных мостов или пустот, как в дровах и конструкциях 2×4, поэтому передача тепла замедляется. Попробуйте установить тестовые блоки с пропановой горелкой снаружи или кубиками льда внутри, или что-нибудь, что даст вам измеримую разницу температур. Сравните бок о бок с известными материалами, такими как початок или светлая соломенная глина, для передачи тепла. Посмотри, кажется ли это правильным. Просто положите на него руку, когда он высохнет: он не должен «ощущаться» очень горячим или холодным, даже если он замерз, по сравнению с более плотным или более проводящим материалом. Можно также добавить что-нибудь для повышения изоляционных свойств, например, перлит в смеси для стружки или штукатурку для наружного покрытия. (У погодозащитного покрытия не должно быть перлита, так как он может впитывать слишком много воды, но солома отлично подходит для наружных штукатурок.) Вы можете сделать это на северных или наветренных стенах и позволить солнечным стенам поглощать солнечное тепло. Или даже углем. Это было бы новое применение biochar! Я видел, как это сделано из тростников гималайской ежевики или других инвазивных сорняков, и если бы они были слегка обуглены (чтобы предотвратить повторный рост), вы бы тоже получили структуру полого тростника. Должна быть возможность включать некоторое количество древесного угля в стружку, особенно если она все еще содержит несгоревшее волокно. Вы также можете узнать, есть ли в наличии другие местные сельскохозяйственные отходы, обеспечивающие воздушное пространство, например, рисовая или овсяная шелуха.Или щепа с полым стеблем, такая как бузина, кефир, тростник сорняков и т. Д. Как солома, но более грубая. Работы больше, но вы можете найти работника, который время от времени выполняет такую ​​работу. Если вы позволите им сваливать все свои грузовики у вас дома (одна из причин, по которой это бесплатно, это экономит им диск, когда они очищают коммунальные услуги или что-то еще в вашем районе), вы можете получить высококачественный биочаг или материалы для полых стеблей снимите их с куч, прежде чем они начнут гнить. Придется продолжить чтение, чтобы увидеть, есть ли комментарии от людей, которые на самом деле строили с его помощью, о ценности изоляции. -EKW Древесная стружка, бесшовная текстура 21062 Дом Новости Текстуры 3D модели Пакеты 3D Archviz Вызов Член клуба Как это работает Обмен Опубликовать Около Условия использования Блог Войти Регистр Текстуры АРХИТЕКТУРА КИРПИЧ Цветной кирпич Рустик Пескоструйная обработка Гладкий Поврежденный кирпич Грязный кирпич Кирпич Гладкий 9025 Белый кирпич ЗДАНИЯ Двери Старинные двери Классические двери Главные двери Современные двери Ворота Старые постройки 9025 9025 Жилые дома 9025 Жилые дома Skycrapers Окна смешанные окна специальные окна БЕТОН Чистый Чистые стены Поврежденные стены Грязные стены Грязные стены Плиты Чистый Грязный Тадао Андо ДЕКОРАТИВНЫЕ ПАНЕЛИ 3D стеновые панели Смешанные цвета Белые панели Классная доска 9025 Карты для классной доски 9025 Карты мира 9025 Карты для классной доски 9025 Карты мира 9025 Различные карты Винтажные карты МРАМОРНЫЕ ПЛИТЫ Черный Синий Коричневый Кремовый Гранит Зеленый Серый Облицовка из мрамора Серый Облицовка из мрамора Травертин Белый Обработанный Желтый НАРУЖНАЯ ТРОЩАЯ Бетон Блоки повреждены Блоки смешанные Блоки обычные Елочка Шестигранник Сверху arble Mosaico Парки брусчатка Брусчатка Блоки смешанные Блоки обычные Брусчатка Елочка Тактильные 9025 Herring69025 гравий ШТУКАТОР Чистая штукатурка Старая штукатурка Окрашенная штукатурка Pebble Dash Reinaissance Venetian ROADS Асфальт Поврежденный асфальт Асфальт Асфальт Булыжник Поврежденный булыжник Округлый булыжник Дороги Разметка дорог Каменные дороги Элементы улиц КРОВЛИ Крыши из асфальта Крыши из глины Внутренняя кровля Металлическая крыша Деревянная черепица Сланцевая кровля Снежная крыша Соломенная крыша КАМНИ СТЕНЫ Облицовка из камня Стеновая кладка Стеновая кладка Стеновая кладка Каменные блоки Каменные стены Поверхность стены ПЛИТКА ВНУТРЕННЯЯ Цемент — энкаустика Цемент Шахматная доска Энкаустика Керамика Керамическая промышленность Керамика Керамика Смешанный шестиугольник Мраморная плитка Черный Синий Коричневый согласованные темы Кремовый Гранит Зеленый Серый Геометрический узор мрамора Розовый Красный Travert Белый Обработанный Желтый Мозаика Классический формат Многоцветный С узором Обычный цвет Мозаика см 1.2×1.2 Мозаика см 1,5×1,5 Мозаика см 10×20 Мозаика см 10×40 Мозаика см 20×60 Мозаика см 5×10 Мозаика см 5×20 9025 9025 9025 9025 Mix5 Плитка для бассейна В полоску Плитка с орнаментом Древний Рим Стиль кантри Плитка с цветочным рисунком Геометрические узоры Смешанные узоры Пэчворк 20256 однотонная 50 x 50 Смешанный размер Каменная плитка Терракотовая плитка Terrazzo Поверхности Terrazzo Water Jet Медальоны Краска для стеновых стенок COOD Цельное дерево Темное дерево Светлое дерево 9025 5 Средняя древесина Цветное дерево Фанера Необработанное дерево Древесная щепа — мульча Бревна Деревянные панели ДЕРЕВЯННЫЕ ПОЛЫ Цветной узор Паркет Геометрический узор Паркет темный Паркет светлый Паркет средний Паркет квадратный Паркет белый ДЕРЕВЯННАЯ ДОСКА Старые деревянные доски Сайдинг деревянный Деревянный забор лак Грязные доски 9025 ФОНЫ И ЛАНДШАФТЫ ГОРОДА И ГОРОДА ПРИРОДА Сельские местности и холмы Озера Реки и ручьи Виноградники RADDS ЗАКАТЫ 9025 6 FREE PBR ТЕКСТУР МАТЕРИАЛЫ КАРТОН КОВРОВКА Синие тона Коричневые тона Зеленые тона Серые тона Натуральные волокна Натуральное волокно ABB Красный Углеродное волокно Джинсовая ткань Добби Геометрические узоры ПОСТАВКА ДЕРЕВЯННЫХ ЧИПОВ | Поставки щепы GLOBAL SUSTAINABLE WOOD Мы живем в мире с более чем 400 миллионами гектаров леса, так что запасы есть; это просто случай правильного управления им.Это также означает, что когда мы срубаем одно, мы должны сажать другой. Древесина является возобновляемым материалом, требует небольшой обработки и почти всегда может быть куплена на месте. Это делает его материалом с низким воздействием на окружающую среду при условии, что он собран из экологически устойчивого леса. В целях борьбы с опустошением, вызванным деструктивными методами ведения лесного хозяйства, были разработаны программы сертификации, такие как FSC (Лесной попечительский совет), чтобы гарантировать, что экологически чистая древесина занимает свою справедливую долю на рынке. WOOD CHIPS SUPPLY предлагает широкий ассортимент изделий из дерева на международных рынках. Мы делаем упор на обслуживание клиентов, качество продукции, цены и надежный опыт, чтобы завоевать значительную долю рынка. Наши изделия из дерева — это продукция высокого качества, так как мы имеем хороший опыт торговли и своевременную доставку товаров. Наши клиенты являются нашим приоритетом номер один, и мы стремимся удовлетворить их индивидуально и в точности то, что им нужно. КОНСУЛЬТАЦИЯ Мы занимаемся брокерской деятельностью, торговлей и логистикой древесной щепы / древесной биомассы. Нашими клиентами являются производители древесной щепы, производители древесных гранул, электростанции, фабрики МДФ, производители бумажной массы, трейдеры и другие конечные потребители. Через наши партнерские компании мы участвуем в торговых операциях. Мы рады помочь новым предприятиям дебютировать на этом рынке или существующим компаниям усилить свое присутствие. Вы бы предпочли сосредоточиться на заключении выгодной сделки при международной продаже или покупке товара, или на развитии вашего существующего рынка, или на выходе на новые.Если вы новичок на рынке древесной щепы, мы будем рады рассказать вам, как он работает, что вам нужно для продажи щепы, мы можем проконсультировать, указать на риски, рассказать вам о рыночных тенденциях и ожиданиях. Наша работа — стать связующим звеном между вами и рынком, и мы стремимся ответить на все ваши вопросы и запросы. И самое лучшее, что с нами можно разговаривать бесплатно! МАРКЕТИНГ ДРЕВЕСНОЙ ЩЕПКИ WOOD CHIPS SUPPLY начала свою деятельность в качестве поставщика древесной щепы для мировой целлюлозно-бумажной промышленности в 2012 году.Основными нашими рынками являются Турция, Индия, Китай, Япония и Корея, которые всегда были важной частью нашего бизнеса, что привело к высокой репутации и отличным отношениям с клиентами на рынках МДФ и целлюлозно-бумажной промышленности. Компания WOOD CHIPS SUPPLY, занимающаяся торговлей древесной щепой, специализируется на торговых услугах, маркетинге и торговле древесной щепой. Мы являемся экспертами в обеспечении конкурентоспособных рынков для наших поставщиков древесной щепы и в поиске древесной щепы для клиентов в Азии и Европе. Мы поддерживаем основные объемы древесной щепы по долгосрочным контрактам с производителями, а также закупаем дополнительную древесную щепу для удовлетворения рыночного спроса. Ель коника сохнет хвоя: Почему засыхают и осыпаются иголки у ели, что делать при пожелтении ёлки Ноя 8, 2021 автор Разное Почему засыхают и осыпаются иголки у ели, что делать при пожелтении ёлки Популярность ёлки в последние годы стремительно растёт. Эта группа растений отлично подходит для ландшафтного дизайна, создавая необходимую ярусность и микроклимат на участке, а в горшке может идеально дополнить любой интерьер. Однако нередко, даже с таким неприхотливым растением, у садоводов возникает множество проблем, среди которых наиболее распространённой считается увядание хвои. В статье подробно рассмотрено, почему иголки елей могут желтеть и осыпаться, а также описано, что может быть причиной этого явления. ПоказатьСкрыть Причины засыхания елей Ели считаются одними из наиболее неприхотливых растений, они способны расти практически в любых климатических условиях, а также стойко переносить как засуху, так и сильные морозы. Однако даже с таким нетребовательным к себе растением нередко возникают всевозможные трудности. Зачастую искусственные условия не всегда положительно воздействуют на дерево, при этом в отдельных случаях создать отдельные параметры естественной среды в закрытых условиях очень сложно. Знаете ли вы? Старейшая на планете ель растёт в Швеции, на территории национального парка «Фулуфьеллет». Возраст дерева, по подсчётам учёных, составляет около 1 тыс. лет. Благодаря этому, как у зелёной, так и голубой ели, могут возникать всевозможные нарушения естественных процессов жизнедеятельности, что и приводит к осыпанию хвои ели. Причин для этого существует масса. Если иголки опали в течение нескольких недель после посадки молодого саженца, виной обычно является некачественный посадочный материал. Далеко не каждый продавец следит за условиями хранения растений, поэтому саженец с высохшей корневой системой не редкость. Кроме того, часто производители такой рассады прибегают к использованию всевозможных гормонов и усилителей роста. Они помогают очень быстро получить товар для реализации, однако его жизнеспособность в большинстве случаев остаётся под вопросом, поэтому спасти такие насаждения от гибели практически невозможно. Высохнуть и осыпаться иголки у молодых саженцев могут и в ходе несоблюдения условий посадки хвойных пород. К ним относят как пренебрежение сроками и технологией проведения процедуры, так и выбранными условиями для выращивания. Это вызывает не только медленное увядание, но и снижает иммунитет растения. Если хвоя начала сохнуть и сыпаться спустя несколько сезонов, нужно обязательно оценить условия роста растения и окружающий его микроклимат. Важно! В отдельных случаях опадание хвои является естественным процессом, не требующим вмешательства. Таким образом на протяжении сентября-октября дерево избавляется от старых иголок перед зимним анабиозом. В таком случае причиной патологии могут являться: нарушение гидрологического режима почвы — земля обязательно должна быть умеренно влажной, при этом поливать ель следует регулярно и мелкими порциями, резкое пересыхание и увлажнение губительны для растения; недостаток освещения — все ели светолюбивы, поэтому расти они должны на открытых, слегка затемнённых площадках; дефицит питательных веществ в субстрате — желтизна и опадание хвоинок являются результатом нехватки азота, калия и фосфора, в таком случае для спасения растения достаточно внести жидкие растворы минеральных удобрений, содержащие эти элементы в комплексе; переизбыток подкормок — превышение допустимых концентраций минеральных удобрений может вызвать ожоги корневой системы; выделения животных — моча и растворённые в ней соединения чрезвычайно губительны для растений, поэтому выгуливать животных вблизи ёлок не рекомендуется. Видео: на ели сохнет и обсыпается хвоя Болезни ели и их лечение Всевозможным инфекциям, развивающимся на побегах и стволе ели, следует уделить особое внимание. В ряде случаев именно эта проблема и становится главной причиной увядания и осыпания иголок. Развивающийся микроорганизм питается соком молодых побегов, что непременно способствует угнетению биохимических процессов и делению клеток поражённых тканей. Опадание иголок при этом становится наиболее ярким симптомом инфекции и медленной гибели дерева. Ржавчина Ржавчина считается одним из наиболее серьёзных инфекционных заболеваний, с которыми можно столкнуться при выращивании растений. Оно не имеет специфичности, поэтому широко и мгновенно распространяется среди всевозможных растительных организмов. Вызывается ржавчина целой группой патогенных грибков из класса Urediniomycetes, которые поражают как иголки, так и кору хвойных пород деревьев. Проявляется этот недуг всевозможными веретенообразными образованиями на игле и коре оранжевого или жёлто-оранжевого цвета. По мере развития грибка возле них появляются вязкие слизистые выделения. Наиболее эффективным препаратом для лечения патологии считается бордоская смесь. Вместо неё поражённое растение опрыскивают аналогами: «Хом», «Оксихом», «Абига-Пик» или «Ордан». Если заболевание проявилось в жаркую погоду (более +22°С), эффективными также могут стать и опрыскивания любыми комплексными фунгицидами, основанными на соединениях серы. Вертун Эта патология является следствием инфицирования патогенным грибком Melampsora pinitorqua. Во время развития микроорганизма верхушки поражённых побегов покрываются налётом оранжевого либо жёлто-оранжевого цвета. Со временем больные побеги изгибаются, а их верхушка высыхает и отмирает, что и приводит к осыпанию хвои. Наиболее часто инфекция встречается среди молодых растений, деревья возрастом более 10 лет практически не подвержены инфицированию. Победить данное заболевание непросто. Споры грибка отличаются повышенной выживаемостью, поэтому могут сохраняться в опавших иголках на протяжении нескольких лет. Лучше всего справиться с недугом помогает 1-процентный раствор бордоской жидкости. В качестве альтернативы можно применить препарат «Поликарбацин» (раствор 1%). Некроз Под некрозами подразумевают гнилостные поражения побегов, вызываемые разнообразными патогенными грибками. Видоспецифичности к елям у данного заболевания нет, поэтому оно может мгновенно распространяться и на прочие виды. Первыми признаками инфекции являются изменение оттенка коры и иголок до рыжего цвета. Со временем побеги покрываются мелкими коричнево-чёрными бугорками, однако засыхать и отмирать побеги могут не сразу, высохший опавший материал появляется после массового поражения растения. Знаете ли вы? Ель считается одним из древнейших растений, сохранившихся до наших дней. Согласно археологическим артефактам, росли эти деревья на планете ещё в эпоху олигоцена (33–23 млн лет назад). Специфических процедур по спасению ёлок от этого заболевания нет, достаточно удалить поражённые побеги, а затем утилизировать их. По достижении возраста 15 лет дерево формирует к грибковым некрозам стойкий иммунитет. Рак Этот термин подразумевает целый комплекс всевозможных инфекционных инвазий, но довольно часто ели поражает так называемый побеговый рак. Это тяжёлая патология, вызываемая специфическим грибком Ascocalyx abietina (Lagern.) Schlaepfer-Bernhard. В ходе паразитирования микроорганизма у основания поражённых хвоинок возникает небольшое покраснение. Со временем инфекция приводит к тому, что хвоя изгибается, образовывая своеобразный «зонтик», и постепенно опадает. Данное заболевание не поддаётся лечению, поскольку сегодня не существует специфических препаратов, способных искоренить возбудителя. Существует возможность приостановить развитие патологии при помощи комплексных фунгицидов, однако такое дерево всё равно будет медленно высыхать и в итоге погибнет, поэтому рекомендуется подвергнутое раком растение выкорчевать и утилизировать вместе с опавшими иголками. Шютте Шютте — это целый комплекс всевозможных заболеваний, вызываемый широкой группой специфических грибков. Наиболее часто этот недуг поражает молодые растения, возрастом до 10 лет, более зрелые деревья формируют к нему иммунитет. Выделяют несколько форм данной инфекции: настоящая — проявляется мелкими жёлтыми точками на иголках елей, со временем пятна буреют, при обширном инфицировании поражённые хвоинки опадают, а растение погибает; обыкновенная — внешние признаки аналогичны настоящему шютте, единственное отличие заключается в оттенке пятен на поражённых иголках, с жёлтого они постепенно становятся яркого красновато-бурого цвета; снежная — поражает растения при отрицательных температурах, после выпадения значительного снежного покрова, заражённые иголки приобретают бледно-зелёный цвет, через несколько дней они могут подсохнуть и опасть. Возбудители шютте устраняются довольно легко, для этого достаточно обработать больное дерево любым комплексным фунгицидом, основанным на соединениях серы и меди. Видео: болезнь Шютте Фузариоз Фузариоз считается самой распространённой инфекцией в растительном мире. Её возбудителем являются всевозможные виды грибков из рода Fusarium. Первым признаком заболевания можно назвать массовое изменение цвета иголок: с насыщенного зелёного цвета они становятся рыжими. Постепенно хвоя начинает осыпаться, крона становится редкой, а побеги засыхают. Важно! Опрыскивание дерева следует проводить не менее 2 раз, с интервалом в 14–20 суток. В противном случае процедура будет малоэффективной. Спасать ель следует в кратчайшие сроки после выявления недуга. Для этого нужно применить качественное средство противогрибкового действия. Наиболее действенными среди них считаются препараты: «Агат-25К», «Фитоспорин-М», «Максим», гумат калия и «Фундазол». Профилактика болезней Кропотливая и своевременная профилактика инфекций является главным условием, позволяющим сохранить декоративность ели и обеспечить её активный рост. Особенно важно это в первые 10 лет роста, поскольку на протяжении этого периода иммунитет дерева только формируется. Для этого потребуется делать всего несколько обязательных процедур: растение нужно не менее 2 раз за сезон (весной и осенью) опрыскивать комплексными фунгицидными препаратами; соблюдать агротехнику посадки, в том числе не загущать растения при массовой высадке; обеспечить насаждениям регулярный полив, подкормки и санитарную чистку; использовать для высадки только качественный посадочный материал, от проверенных реализаторов; в конце сезона нужно обязательно очищать участок от опавшей хвои. Во время выращивания хвойных деревьев растениевод сталкивается со многими трудностями, среди которых самой серьёзной считается опадание хвои. Кроме ухудшения эстетического вида, это явление грозит дереву увяданием и постепенной гибелью. Причин этого патологического процесса существует масса, но чтобы его избежать, достаточно строго соблюдать технологию выращивания дерева, а также не забывать о периодических опрыскиваниях противогрибковыми препаратами. Видео: как спасти ель Пожелтение иголок ёлки — что делать У ёлки, несмотря на неприхотливость в уходе, может появиться пожелтение хвои. В основном данное явление характерно для молодых елей. Вечнозелёная красавица теряет свой декоративный вид и в некоторых случаях может погибнуть. Причины пожелтения еловой хвои могут быть разными. ПоказатьСкрыть Причины пожелтения елей Наиболее частые причины, по которым могут пожелтеть иголки у ёлки, следующие: Холод. В зимнее время из-за сильных морозов можно наблюдать данное явление, но с наступлением потепления данная проблема исчезает. Недостаток влаги. Длительная засушливая погода и нехватка влаги также могут спровоцировать данное явление. Недостаток питательных элементов. В этом случае следует сделать необходимые подкормки. Вредители и болезни. Важно определить, какого рода болезнь или какие насекомые поразили дерево, и принять соответствующие меры для борьбы с ними. Заглубление корневой шейки. Характерно для недавно посаженых экземпляров. Адаптационный период после посадки или пересадки. Поздняя высадка. Если саженец посадить поздней осенью, то он не успеет хорошо укорениться, хвоя будет продолжать испарять влагу в зимний период и может начать засыхать. Химические элементы. Так, собачья моча негативно действует на дерево. Если она попала на хвою, то этот участок лучше обрезать, поэтому важно домашних любимцев отучить от такой привычки и оградить ель от их вмешательства. Несколько вёдер мыльной воды, вылитых под молодую ель, могут погубить растение. Переизбыток удобрений также негативно сказывается на внешнем виде хвойных растений. Резкое весеннее потепление после морозов. Растение начинает под действием тепла и солнца вегетировать, а корневая система ещё не проснулась. В этом случае рекомендуют убрать снег из-под еловых лап, посыпать почву золой и подкормить. Это притянет солнечные лучи к почве, они нагреют её, а удобрения подпитают растение после зимней спячки. Солнечные ожоги. Из-за сильной жары в летний период иголочки могут пересыхать. В этом случае их следует полить. Близкий уровень грунтовых вод или застой воды в месте посадки. Такое растение надо будет пересадить. Солнечные ожоги хвоя может получить зимой и в начале весны. Этот происходи из-за отражения лучей солнца от снега. Уберечь ель от пожелтения можно, только обмотав ветви куском мешковины или плотной бумагой. Болезни и вредители, приводящие к пожелтению Если на иголках есть налёт или пятна, причиной выступает болезнь. Наиболее часто ели болеют шютте и ржавчиной. Их возбудителями являются грибки. Знаете ли вы? Еловые иголки живут 5–7 лет. В осенний период ель сбрасывает со своих лап около 1/7 части всей хвои. Выявить шютте можно по появлению пятен и бурению хвои. Обычно болезнь возникает весной. На хвое появляются мелкие чёрные штришки, которые к лету постепенно разрастаются и превращаются в подушечки. В зимний период шютте не видно под снежным слоем, и болезнь обнаруживают только весной, когда тает снег. О появлении ржавчины скажут жёлто-бурые полоски на хвое, которые постепенно будут разрастаться. О том, что пожелтение вызвали сильные морозы, просигнализирует покраснение иголок, которые отмирают. В этом случае на стволе появляются трещины. О дефиците азота скажет хлоротичный окрас хвои, замедление роста и развития дерева. О нехватке железа говорит пожелтелая хвоя с белёсым оттенком. Когда в жаркий период хвоя начинает желтеть и опадать, это сигнализирует о недостатке влаги. Появление насекомых можно заметить по следующим признакам: Тлю можно обнаружить, подставив лист светлой бумаги и потрусив над ней ветку. Паутинный клещ или листовёртка выявляются по появлению тонкой паутины. Если это листовёртки, то видны будут и её личинки-гусеницы. Хермес вызывает деформирование и пожелтение хвои. В этом случае на ней заметны липкие ватные образования белёсого окраса. На кончиках молодых побегов наблюдаются галлы, которые постепенно растут и становятся малинового цвета. Самок этого вредителя можно заметить возле почек, а в хвоинках будут видны буро-зелёные личинки. Хермесы ослабляют дерево, что увеличивает риск нападения короедов и болезней. Типографы. Эти короеды в виде небольших (4–5 мм) жучков чёрно-коричневого цвета нередко селятся на елях. Насекомое очень активно размножается при тёплой сухой погоде. При заселении ими дерева в коре могут быть видны отверстия или мелкая мука коричневого или светлого цвета. В тихую погоду возле ели будет слышен тихий шум, издаваемый при выгрызании многочисленных ходов. В это место зачастят дятлы. Поражённое дерево долго сохраняет зелёный цвет. Когда хвоя начинает бледнеть и осыпаться, ель уже не спасти. Борьба с пожелтением Если у вашей ели хвоя начала жёлтеть, не стоит отчаиваться. Существуют методы её устранения, и через время ёлочки на даче снова порадуют своей зелёной хвоей. Обрезка старых безжизненных веток Старой ели следует провести удаление отмерших сухих веток или ветвей, уже потерявших свой декоративный вид. Такую омолаживающую обрезку обычно проводят осенью. При сильном пожелтение хвои, особенно если это вызвано вредителями или болезнями, нужно провести санитарную обрезку веток. Для этой цели следует использовать хорошо наточенный инструмент. Срезанные ветки надо утилизировать — сжечь. Знаете ли вы? Засушливое лето 1999–2000 годов спровоцировало массовое распространение типографа. Только в лесхозах Московского управления лесами площадь поражённых елей на начало 2001 года достигла 5134 га. Обработка от вредителей Для борьбы с насекомыми применяют народные средства — раствор калийного мыла, настой чеснока, полыни и других трав. От бабочки-монашенки и её личинок помогают опрыскивания препаратами «Децис», «Каратэ». При появлении листовёртки или паутинного клеща проводят обработку поражённых участков раствором жидкого мыла. При сильном поражении еловые лапы аккуратно срезают и применяют инсектициды («Каратэ»). Для борьбы с хермесом очищают все побеги от галлов. При сильном поражении делают опрыскивания системными инсектицидами, такими как «Актара» и «Командор». При появлении типографа стволы елей тщательно обрабатывают химпрепаратом «Арриво», а в апреле проводят профилактическое опрыскивание им приствольного круга. Можно вместо этого сделать инъекции на основе циперметрина. Полив Особенно часто от нехватки полива страдают молодые саженцы, поэтому при посадкеих в открытый грунт увлажнять их следует регулярно. При засушливой погоде ели нужно не только поливать, но и рыхлить почву вокруг них на глубину 6–8 см. Важно! Полив водой ниже +12°С негативно отражается на деревьях, так как угнетает жизнедеятельность полезных микроорганизмов в почве. Это способствует лучшему поступлению влаги и питательных элементов к корневой системе деревьев, а также является профилактикой появления типографа. Летом можно устраивать дождевание из шланга. Но стоит отметить, полив нужно проводить только тёплой водой. Участок вокруг кроны для лучшего удержания влаги и от пересыхания почвы лучше замульчировать. В качестве мульчи хорошо подойдёт компост, торф, перегной, опилки или измельчённая кора. Следует отметить, что излишнее увлажнение недопустимо. Восстанавливающая обработка При выявлении грибковых заболеваний (шютте, ржавчины) нужно применить фунгицидные препараты типа медный купорос, бордоская смесь. В этом случае также хорошо подойдут «Картоцид», «Фундазол», «ХОМ», «Оксихом», «Ордан» либо «Командор». Ознакомьтесь Чтобы повысить иммунитет ели при болезнях или атаках вредителей, а также при таких неблагоприятных факторах, как солнечный ожог, растение следует опрыскать «Эпином-Экстра» или «Цирконом». Эти обработки проводятся при плюсовых температурах, когда грунт уже прогрелся до +6°С. Сначала проводят опрыскивания «Эпином-Экстра» (2 мл/10 л), а через декаду применяют «Циркон» (1 мл/10 л). Затем следует провести 3–4 повторных обработки «Цирконом» 1 раз в неделю. В этот период хорошо будет также применить укоренители «Корневин» или «Новоферт», а также подкормить удобрениями для хвойных. При повторных опрыскиваниях «Цирконом» к нему можно добавить стимулятор фотосинтеза «Ферровит» и хелатное микроудобрение «Цитовит» или «Оракул», содержащее, помимо основных элементов (азот, калий, фосфор), широкий спектр необходимых микроэлементов. «Циркон» можно заменить и другими стимуляторами с более сложным составом: «Домоцвет», «Megafol», «Эль-1». Если плохо принялся саженец ели и после пересадок, могут помочь укоренители («Гетероауксин», «Корневин» и прочие). Видео: восстановление хвойных после зимы Подкормка Чтобы укрепить деревце и усилить иммунитет, желательно весной в конце мая провести подкормку при помощи комплексных удобрений. Специалисты рекомендуют не использовать для этого органику. Подкормка также должна соответствовать сезону. Весной и в первой половине лета вносят удобрения направления весна – лето, а с июля — осень, например «Agrecol» для хвойных. Важно! Не стоит пренебрегать внекорневыми подкормками. Хвоя усваивает их на 80%, а при вносе удобрений под корень — только на 20%. В течение тёплого периода не лишним будет внести два раза с интервалом в 15–20 суток азотные удобрения. Для этого гранулы рассыпают вокруг деревьев и проводят полив. Вокруг ствола почву рекомендуют замульчировать. Наиболее эффективны опрыскивания хелатными удобрениями для хвойных растений типа «Aminomax-N», «Цитовит». Такие подкормки можно проводить с мая по август каждые 14 суток. Корневую подкормку при этом делают только по одному разу весной и осенью. Видео: весенняя подкормка ели Профилактика болезней Чтобы избежать пожелтения хвои у ёлки, прежде всего, нужно соблюдать агротехнику выращивания. Знаете ли вы? Ели живут 200–300 лет, но некоторые отдельные экземпляры имеют возраст около 600 лет. Старое еловое дерево может вырасти высотой до 100 м. Основными мерами профилактики являются следующее: правильно подбирать места и сажать саженцы; организовать надлежащий уход — полив, подкормки; избегать излишней загущенности и затенения; в целях профилактики от зимнего шютте можно разбросать вокруг елей и поверху снега на ветках торфяную крошку или золу; защищать от сильных морозов крону; делать регулярный осмотр и проводить необходимые меры борьбы при первых признаках появления болезней или вредителей; осуществлять профилактические обработки народными средствами, фунгицидными и инсектицидными препаратами. Видео: как вырастить ель в домашних условиях Пожелтение хвои у ели обычно сигнализирует о проблемах, поэтому следует найти причину такого явления и принять меры по её устранению. В неблагоприятных ситуациях этой хвойной красавице нужна поддержка стимуляторами и тщательный уход. Канадская ель коника почему сохнут и опадают иголки. Описание Канадская ель коника почему сохнут и опадают иголки. Описание Канадская ель (глаука) «Коника» – декоративное хвойное растение, которое относится к семейству сизых и имеет второе название глауконика. Родиной карликовой глауконики является Канада. В 1900 году ей заинтересовались биологи, которые и начали процесс ее популяризации. Благодаря своей неприхотливости и высоким декоративным показателям ель стала востребованной и популярной во всех странах мира. Максимальная продолжительность жизни ели достигает 300 лет. Годовой прирост молодого дерева не превышает 10 см, а взрослого – 3 см. Отличительные особенности растения – небольшой размер, конусообразная форма и сизый налет на иголках. Для придания растению формы конуса нет необходимости подстригать ель, она сама приобретет данную форму. Максимальная высота ели в благоприятных климатических условиях может достигать 4 метра, но чаще можно увидеть деревья размеров около 2 метров. Благодаря такому размеру «Конику» можно выращивать не только в открытом грунте, но и в специальных переносных контейнерах. Диаметр пышной и объемной кроны находится в диапазоне от 1,5 до 2 метров. Хвоя имеет насыщенный сизо-зеленый оттенок, ее длина не превышает 10 мм. Шишки имеют продолговатую форму, а их размер не превышает 6 см. Хвойные плоды очень редко встречаются на данной породе елей. При пересадке и уходе за елью необходимо учитывать то, что данный вид имеет поверхностную корневую систему с горизонтальными корнями, расположенными в верхних почвенных слоях, неосторожное обращение с которыми может привести к их деформации. Ель коника пожелтела. Чем заболела канадская ель? Подскажите пожалуйста, чем заболела моя канадская ель? Как это лечить? Я брызгала 3% р-ром бордоской жидкости результата нет. Догадываюсь что это может быть грибок, что делать, как лечить? Грэнни 0   это решение Оксана, ещё вспомнилась одна причина, я с ней сталкивалась очень давно, она у нас очень редко бьывает, а на Украине встречается. посмотрите в хорошую лупу, возможно, что там есть паутинный клещ. Если вдруг он есть, то обрабатывайте фитовермом, актеликом, можно даже серой коллоидной опрыскать или даже хорошо опудрить, если ель небольшая. OksanaVel (автор вопроса) 24 апреля 2015 года Пожалуйста посмотрите мой следующий вопрос про конику, мне там удалось загрузить фото. Грэнни 0   это решение Канадская ель (Коника) очень часто весной страдает от ожёга. Если хвоя пожелтела с солнечной стороны-это ваш случай. Когда земля ещё не оттаяла, то корни ещё не работают, поэтому сторона, обращённая к солнцу, сгорает. Особенно это происходит в солнечную погоду, когда ещё лежит снег. потому что кроме прямых лучей, растение ещё получает лучи, отражённые от белого снега. Чаще сгорают недавно посаженные ёлки, которые ещё не успели развить мощную корневую систему. Чтобы избежать ожога, надо прикрывать крону, как и некоторых можжевельников и кипарисовиков. При этом укрывной материал лучше не использовать, потому что он прозрачный и аккумулирует тепло и крона просыпается раньше, чем корни. OksanaVel (автор вопроса) 22 апреля 2015 года Это не ожог, у меня 3 Коники, одна совсем пропадает с лета, иголки осыпаются, желтеют, вторая только начинает в одном месте лысеть, а с третьей все замечательно. Не могу никак разобраться, почему не хочет фотография показываться Грэнни (автор ответа) 22 апреля 2015 года А как близко они растут друг от друга? Есть три основных болезни ели: ржавчина (её можно рассмотреть, на хвое сначала появляются небольшие оранжевые подушечки, потом хвоя желтеет и опадает), шютте ( у этого гриба плодоношение в виде тёмного налёта, впоследствии хвоя тоже опадает) и самое неприятное-трахеомикоз. Этот гриб поражает корни и лечению не подлежит. Ель надо удалять и чем скорее, тем лучше, он быстро заражает. Надо раскопать вокруг ели и посмотреть корни, если есть мёртвые и побуревшие, то надо удалить всю ель. Первые две болезни можно лечить. От ржавчины помогают системные фунгициды типа СКОРА или ФУНДОЗОЛА, от шютте можно применять ХОМ, МАКСИМ. По собственному опыту знаю, что если уж пошло заболевание, то вылечить трудно, да и вид испорчен. После ожога обрабатывала цирконом, она достаточно выстро восстанавливает внешний вид. Ель коника болезни. Чем болеют елки-палки На сегодняшний день существует множество разновидностей ели, которые представлены многолетними деревьями и кустарниками. Рассмотрим болезни ели канадской, голубой, обыкновенной, коника и сербской. Именно эти виды представляют самую большую ценность в создании хвойных декораций. Эти разновидности хвои способны произрастать в любых климатических условиях, в том числе и в Подмосковье, а также в северных регионах страны. Поэтому многие садоводы отдают предпочтение именно этим видам для создания декоративных хвойных композиций у себя в саду . К самым опасным заболеваниям хвои относятся: Ржавчина хвоинок. Эта болезнь проявляется весной, особенно если растение подверглось зимой солнечным ожогам . Хвоя растений покрывается мелкими рыжими пузырьками, внутри которых содержатся споры. После их растрескивания споры разлетаются и селятся на хвоинках по всей кроне деревьев или кустарников. Ржавчина шишек. На внутренней стороне чешуек появляются пустулы, которые снижают декоративные качества шишек и способность семян к прорастанию. Сосновый вертун – это грибковая инфекция, которая поражает кору стволов и ветвей. Через некоторое время пораженные места растрескиваются, а в разрезах появляются смольные выделения. В результате этого ветви растений деформируются и усыхают. Ржавчина хвои сосны большую опасность представляет для молодых растений. У сильно пораженных саженцев хвоинки желтеют и осыпаются, таким образом, растения теряют свою декоративность и через некоторое время сохнут. Рак язвенный. Стволы растения покрываются мелкими язвочками. Через некоторое время на этом месте появляется грибок и многочисленные смоляные вздутия, которые перекрывают доступ к кислороду. Со временем растения чахнут и гибнут. Некроз коры. Это заболевание проявляется в виде рыжих наростов на ветвях хвои. Пораженные части отмирают, в результате чего дерево погибает. Шютте ели – это грибковая болезнь, которая имеет несколько разновидностей. Ранней весной хвою может поражать шютте бурое. На растениях образуются грибница черного цвета. Пораженные экземпляры приобретают буровато-черный оттенок. Растения могут долго стоять, не сбрасывая иголки. Если не принять своевременных мер, декоративные насаждения погибают. Почему у елки опадают иголки. Почему желтеет ель и что с этим делать? Многие садоводы после зимы наблюдают удручающую картину: хвоя елей на участке пожелтела. Подобный недуг встречается достаточно часто и вводит в недоумение любителей хвойных деревьев. Причины, из-за которых весной или осенью желтеет ель, достаточно разнообразны. Характеристика Ель относится к роду вечнозеленых хвойных деревьев семейства сосновых. Данные растения отличаются неприхотливостью и долголетием. Дерево не любит засуху и обладает отличной морозоустойчивостью. Ель очень любят высаживать владельцы дач и частных домов. Также хвойник широко используют в ландшафтном дизайне. Принято считать, что ели практически не подвержены заболеваниям. Однако деревья неожиданно могут начать осыпаться, а их хвоя теряет красивый зеленый или голубой оттенок. Особенно подвержены подобной неприятности маленькие и средние разновидности. Причины Важно знать, что подобный недуг способен поразить лесную «красавицу», пересаженную из леса и приобретенную в питомнике. Итак, причины пожелтения и высыхания хвои, следующие. Недостаток влаги. Саженцы, которые находятся во временных контейнерах, часто бывают пересушены. Таким образом, после пересадки в грунт дерево не приживается в связи с гибелью мелких корешков. Иголки хвойника со временем начинают желтеть и опадать. Поздняя посадка. Дерево, посаженное в конце осени, не успевает укорениться в грунте, тем временем, как хвоя продолжает испарять влагу. В результате ель испытывает обезвоживание, которое приводит к печальным последствиям: молодые побеги погибают, цвет хвои становится бурым, а иголки начинают массово осыпаться. Ожоги. Обнаженное в зимний период молодое растение подвержено негативному воздействию прямых солнечных лучей. Они отражаются от белоснежного «покрывала» и практически обжигают нежную хвою молодого деревца. Вредители. Самой опасной из них являются тля еловая ситхинская. От нее страдают многие разновидности хвойных деревьев. Если владелец дачи замечает, что желтым становится не только ствол ели, но и хвоя, то это сигнализирует о нападении вредителей. Не менее губительной для лесных «красавиц» является моча четвероногих питомцев. Собаки и кошки часто метят территорию, что приводит к губительным последствиям для растения. Низкие температуры. Суровой зимой молодое дерево может замерзнуть, а весной «обрадовать» владельца участка необычным цветом хвои. В таком случае дерево само отойдет, и с наступлением тепла иголки вновь приобретут красивый зеленый или голубой оттенок. Нехватка минералов. Особенно на цвете хвои сказывается недостаток магния. Ветки и верхушки ели, которая не получает достаточного количества удобрения, могут пожелтеть летом, весной или осенью. Видео ЕСЛИ ЕЛЬ КОНИКА СОХНЕТ, КАК ЛЕЧИТЬ. Ель Коника. Особенности и уход за елью Ель Коника. Особенности и уход за елью Коника канадская ель Хвойные растения пользуются большой популярностью у садоводов. В природе существует множество различных видов хвойных растений, однако почти все деревья больших размеров. Из-за этого не все виды представляется возможным выращивать в любительских садах. Можно конечно крупным хвойным растениям ограничить рост и сформировать компактную крону искусственным путем, но гораздо лучше и естественней будут смотреться на небольшом участке карликовые формы хвойных деревьев.  Селекционеры вывели множество привлекательных форм низкорослых хвойных растений, а  ландшафтные дизайнеры и садоводы-любители всё чаще отдают им предпочтение. Одной  из наиболее любимых карликовых разновидностей канадской ели является ель — «Conica». Эта привлекательная низкая ёлочка растёт очень медленно. Ель высота. Во взрослом состоянии (в 60 лет) её высота достигает 4 метров, а диаметр 2 метра. Высота карликовых канадских ёлочек «Conica» зависит не только от особенностей сорта, но и от условий содержания растений.  Ёлочка «Conica» необыкновенно красива, у неё очень строгая пирамидальная форма кроны, она густая и пушистая в буквальном смысле этого слова – при прикосновении она совершенно не колет руки своими нежными светло-зелёными иголочками. Не дерево, а картинка! Место для посадки необходимо выбрать слегка затененное, защищенное от ветра. В весеннее время оно не должно затапливаться паводками, это может привести к гибели ели. Посадку можно проводить в любое время года, в теплых регионах — даже зимой, когда растение находится в стадии полного покоя. Лучшее время для посадки весной и осенью. Если же пересадка проводится летом, то важно выбрать пасмурный, прохладный день. Последующую неделю затенять от солнечного света и проводить полив два раза в неделю по 8-10 литров на растение. Для полноценного роста почва должна быть легкой и богатой органическими веществами. Для канадских елей «Conica» подходят суглинки, а также любые почвы с глубоким гумусным слоем; нежелательны слишком сухие, плотные, малоплодородные, известковые почвы. В посадочную яму вносят ведро перепревшего навоза и 60-80 г комплексного удобрения длительного действия для хвойных растений. Если почва песчаная или глинистая, то добавляют землю и компост. После посадки почву необходимо замульчировать торфом слоем 5-7 см.                                                       Уход за елью Conica Уход за этой елочкой минимальный, она практически не требует к себе внимания. Но все же тонкости в уходе есть. Ель «Conica»  благодарно отзывается на опрыскивание хвои и внесение удобрений. Корневая система у нее поверхностная со слабовыраженным стержневым корнем. Неглубокое рыхление почвы и мульчирование обеспечат доступ кислорода и постоянную умеренную влажностью. При отсутствии дождей необходимо проводить частый полив своих канадских ёлочек. Необходимо укрытие на зиму. Это делается не только для защиты от морозов, ель «Conica»  морозостойкое дерево, это защитит от солнечных ожогов, которые она может получить, начиная с февраля. Именно в конце зимы – начале весны повышается солнечная активность, но корневая система дерева ещё «не работает».  Прикрывают крону при помощи мешковины, картона или других подручных материалов. Нижняя часть растения остается открытой, чтобы избежать запревания. Если елочка все же была повреждена солнечными лучами, то она поддается восстановлению без вырезания голых ветвей. Начиная с апреля, поврежденное деревце опрыскивают каждый день из шланга. Такой „душ“ приводит к отрастанию свежей хвои на, казалось бы, мертвых ветвях.                                                     Болезни ели Conica Ели «Conica» могут подвергаться заболеваниям и повреждаться различными вредителями. Существует несколько насекомых и три основных грибковых заболевания, которые могут заразить Ваши посадки ели «Conica». Трахеомекоз — грибковое почвенное заболевание, поражающее корневую систему хвойных растений. Эта болезнь обычно поражает молодые растения. Из-за болезни корневая система перестает подавать питательные вещества из почвы к самому растению. Хвоя начинает приобретать красный цвет и опадать. Такие деревца не подлежат лечению. Их необходимо удалить с большим комом земли и сжечь. После выкопки такого растения почву необходимо обеззаразить раствором медного купороса. Болезнь хвои Шютте снежное — грибковое заболевание, при котором хвоя чернеет, а потом покрывается белым налетом и опадает. На ранней стадии заболевания растение обрабатывают 3% раствором медного купороса и проводят опрыскивание такими препаратами, как „Триходермин“ или „Алирин-Б“. При сильном повреждении ель удаляют. Ржавчина — грибковое заболевание, при котором на ветвях между хвоинок образуются оранжевые или желтые наросты. При этом заболевании хвоя начинает желтеть и опадать. Для лечения растение обрабатывается „Вектрой“ или „Глиокладином“ один раз в неделю. Обработку повторяют три-четыре раза. Еловая ложнощитовка — насекомое, самка которого откладывает до 1500 яиц. Можно заметить в конце мая в виде маленьких коричневых шариков. Личинки питаются соком хвои, что приводит к ее осыпанию. Обрабатывают 0,3% раствором „ БИ-58“. Короед — маленькие жуки коричневого или черного цвета. Прогрызают множество ходов под корой, откладывают яйца. Личинки так же питаются древесиной. Нападает массово и стремительно размножается. Спасти зараженное дерево практически не возможно. Использование ели Сonica в ландшафтном дизайне  Этот сорт ели очень популярный в среде ландшафтного дизайна. Она хороша и в одиночном исполнении на газоне и в группе. Из-за медленного роста ее практически не используют в цветниках, зато при достижении определенной высоты, деревце отлично смотрится в миксбордерах. Ель канадская карликовая Коника эффектна в самых разных композициях.  Ее очень часто можно встретить в контейнере на крыше, террасах, возле домов, при оформлении садов. Декоративная форма хороша в крупных альпинариях. Отлично выглядит на заднем фоне цветочных композиций, а также гармонично сочетается с остальными хвойниками низкого роста. Особенно красиво выглядит коника ель канадская на ровном стриженном газоне. Также выращивают ель канадскую в горшках. Это не слодный процесс.  Можно купить готовую ель в магазине, можно вырастить из семян или выкопать в лесу саженец. Какой бы способ не выбрали, саженец необходимо очень аккуратно пересадить в контейнер. Важно следить, чтобы корневая шейка растения осталась на уровне земли. Нельзя допустить пересушки корневой системы. Кстати, купленной в магазине елочке необходимо поменять землю. Ель канадская карликовая Коника растет медленно и в обрезке не нуждается, можно только удалять больные и сухие веточки.  Летом контейнер выносят под деревья или кустарники. Орошение рекомендуется проводить капельное. Каждый год елочку нужно пересаживать в горшок большего размера со специальным компостом. Преимуществом карликовых форм является то, что при благоприятных условиях они могут долго жить в горшках и контейнерах. Обычная ель в контейнере может прожить не более 3-4 лет. Болезни канадской ели- как распознать и чем вылечить Болезни канадской ели- как распознать и чем вылечить Иногда у канадской ели возникают заболевания не связанные с инфекцией или с каким-либо возбудителем. Спровоцировать болезнь могут неблагоприятные факторы внешней среды, а также нарушение агротехники. К таким поражениям, прежде всего, относятся ожоги. Наиболее часто встречаются солнечные весенние ожоги. Уже в конце зимы — начале весны, когда земля еще покрыта снегом, солнце может довольно сильно прогревать воздух, вызывая испарение влаги хвоей. Корни же находятся в почве, которая остается промерзшей, и не могут восполнить потерю воды. Ели от солнечных ожогов, как правило, страдают в молодом возрасте. При ожогах хвоя растений буреет или становится буро-желтой, постепенно засыхает и опадает. Конечно, пройдет некоторое время (иногда месяцы), и растение восстановится, но его декоративность будет надолго утеряна. Бороться с солнечными ожогами несложно. Молодые ели в саду высаживают в местах, где на них будет падать легкая тень от более высоких экземпляров. Если такой возможности нет или растения уже растут на неподходящем месте, на весеннее время, пока почва не готова напоить корни влагой, ели прикрывают от солнца любыми подручными материалами (мешковиной, крафт-бумагой, ставят экраны). Как только земля оттает, укрытие снимают. Можно ускорить оттаивание земли, поливая канадскую ёлочку горячей (не более +50 С) водой, и корни смогут доставлять влагу к хвое.                          Корневая гниль Частым заболеванием, связанным с застоем влаги в почве, является корневая гниль. Этой болезни особо подвержены ели, посаженные на тяжелые, глинистые, плохо аэрируемые почвы. Развитию корневой гнили способствует затяжная холодная весна. Первые симптомы заболевания начинают проявляться уже к середине лета: растения плохо развиваются, молодые приросты невелики, в тяжелых случаях экземпляр выглядит угнетенным. Корни растения размягчены, нередко от них исходит неприятный гнилостный запах. Поврежденную гнилью ель, следует выкопать, корни обработать дезинфицирующим раствором, сильно размягченные участки обрезать до здоровой ткани и пересадить растение в более подходящее место. Если корни окажутся полностью размягченными, дерево придется сжечь, а место, где оно росло, обработать раствором любого фунгицида. В ближайший сезон от посадки каких-либо растений здесь следует воздержаться. Бывает, что корневую систему канадской ели поражает грибковое заболевание – трахеомикоз. Этот вид грибка паразитирует в корнях, препятствуя попаданию питательных веществ из почвы к растению. Корни ели буреют и загнивают. Трахеомикоз поражает в основном молодые саженцы ели. Заболевание часто возникает на низких участках, тяжелых глинистых почвах и при плохом дренаже. В данном случае сохранять пораженное дерево не рекомендуется, так как оно может заразить все деревья. Больную ель следует удалить вместе с комом земли и сжечь.                                           Заболевание шютте обыкновенное К сожалению, канадские ели могут поражать и другие инфекционные, болезни, вызываемые различными грибами. Одно из самых распространенных и вместе с тем опасных заболеваний — шютте обыкновенное. Первые признаки заболевания обнаруживаются в самом начале осени: хвоя желтеет, на ней появляются отдельные крошечные, едва различимые, коричневые пятнышки, окруженные тонкой желтой каймой. Уже к середине или концу весны следующего года поврежденная хвоя становится бурой и опадает, при этом отмершая и опавшая хвоя становится источником инфекции. Вооружившись лупой на ней можно увидеть черные точки размером не более 0,1—0,2 мм, это вместилища спор. Освобождаясь, споры заражают молодую хвою. Шютте поражает многие хвойные, в том числе и канадскую ель. Страдают, как правило, молодые экземпляры не старше 7—8 лет. Возникновению и развитию болезни способствуют и теснота посадки, и засоренность ее сорняками, и близкое соседство пород, склонных к заболеванию. Чаще всего шютте появляется после влажного теплого лета. Для профилактики грибковых заболеваний молодые ели должны получать сбалансированное питание, их нужно регулярно поливать, а при их размещении в саду четко выдерживать необходимые расстояния между соседними экземплярами. Отмершую и опавшую хвою оставлять на почве не следует: ее собирают и сжигают. Зараженные ветки вырезают и тоже сжигают. Если лето выдается влажное и теплое, растения, начиная с середины июля и до конца августа-середины сентября, для профилактики опрыскиваются бордоской жидкостью, рогором, цинебом или коллоидной серой (1,5—2%). Обработку повторяют несколько раз с интервалом в 10-14 дней. Молодые деревья, потерявшие хвою, постепенно ее восстанавливают. Шютте неприятно не только тем, что вызывает опадение хвои, приводящее к потере декоративности. Заболевание ослабляет растения и открывает ворота для других патогенных грибов, порой более опасных.                                                             Ржавчина ели  Семечковые культуры: яблоня, груша могут стать источником тяжелого поражения хвойных растений — ржавчины. В начале лета на побегах появляются небольшие (около 0,5 см) наросты, окрашенные в яркий оранжевый цвет. Благодаря такой окраске ржавчину легко обнаружить уже на ранней стадии заболевания. Наросты располагаются на коре, охватывая в основном скелетные ветви и стволы растений. Наросты на коре есть не что иное, как спороносный орган ржавчины. Выходя из нароста, бесчисленные невидимые глазом споры разносятся ветром и попадают на листья яблони или груши, где и прорастают. На верхней поверхности листа дерева в этом случае образуются буро-желтые пятна, а на нижней стороне листовой пластинки появляются небольшие выпячивания. Спустя некоторое время из них высыпаются споры, которые теперь уже должны вновь попасть на ель. Таким образом, цикл развития гриба завершается, поражая не только побеги, но и хвою, и шишки. Бороться с ржавчиной непросто. Для профилактики рядом с канадской елью нежелательно сажать семечковые деревья. При обнаружении первых признаков заболевания пораженные ветви вырезают и сжигают, а растения обрабатывают цинебом, дитаном или бордоской жидкостью. Опрыскивания повторяют 2— 3 раза с интервалом 10—12 дней. Если с вредителем не удается справиться, то дерево приходится удалять. Канадская ель коника почему сохнут и опадают иголки — Огород и прочее Если садовод мечтает каждый Новый Год украшать собственноручно выращенную живую елку, то отличным решением станет посадка ели коника. Невысокое конусообразное деревце отлично сочетается с различными видами цветов и кустарников. Ландшафтные дизайнеры высаживают растение поодиночке, а также небольшими живописными группами. Сочетание на солнечных полянах канадских елей коника и эхиниформис считается классическим. Содержание статьи: Немного о пушистой красавице Канада славится своими дремучими лесами. Более ста лет назад путешественниками была привезена маленькая копия огромной канадской ели — коника. Последняя вырастает до трех метров только при соблюдении всех правил посадки и качественном уходе. Компактное деревце пользуется популярностью среди заводчиков за неприхотливость и большую декоративность. Совет: если на рынке куплено деревце в горшочке, то посадку можно отсрочить. Саженец с открытой корневой системой требует немедленного помещения в лунку. Ель коника вырастает всего на несколько сантиметров за год. С взрослением растения существенно замедляется и рост. Крупные шишки (5,5-6 см) садоводы замечают редко — при должном уходе все силы деревце тратит на образование побегов и хвои необычного серо-изумрудного цвета. Иголочки мягкие, не колючие, короткие (2 см) и ароматные. Какой способ размножения лучше? Самый простой способ завести у себя в доме ель — приобрести понравившийся экземпляр на рынке. Но истинному любителю зеленых насаждений важно самому вырастить деревце. Ель коника, как и эхиниформис, можно получить из семян. Осенью собирают созревшие шишки, подсушивают семена и осуществляют посадку в рассадочные ящики на глубину 1 см. В прохладном месте, при умеренном увлажнении грунта первые всходы появятся месяца через три. Совет: молодые растения можно сразу высадить в крупные горшочки. За лето они подрастут, но пересадка при дальнейшем уходе не потребуется. Более крепкие саженцы получаются из черенков, новые деревца сохранят все признаки исходного образца. Вместе с кусочком коры срезают нижнюю ветвь ели, а затем удаляют лишнее, оставляя 8-15 см с “пяточкой” из коры. Подсушив черенок, его погружают в раствор любого стимулятора роста на несколько часов. В это время подготавливают почвенную смесь из равных частей: листовая земля; низовой торф; речной песок; дерн. Черенки высаживают в отдельные вазоны, заглубляя на 2-3 см. Для качественного ухода за саженцами необходимо найти светлое, прохладное место. Поливать молодые растения нужно по мере высыхания верхнего слоя, хвоя коника любит и опрыскивания. В закрытом грунте деревце будет находиться 3-4 года, а затем приходит время поселить канадскую красавицу на лужайку. Лучшее место для елочки Отличным выбором для посадки канадской елочки станет участок около дома. Здесь преобладает мягкое рассеянное освещение. Эти деревца, как эхиниформис, возможно высаживать на открытом пространстве, но только если для данной местности не характерно знойное лето. Не лучшим образом воздействуют на елочку коника холодные пронизывающие ветра. Совет: стараясь уберечь растение от жары, не стоит высаживать его в тенистом месте. Даже при качественном уходе, всегда компактная ель вытянется, а иголочки опадут. Как и его лесные собратья, почву деревце любит подкисленную, обогащенную питательными веществами. Посадка на землю со слабощелочными показателями PH также не принесет катастрофических последствий, но если на участке есть переизбыток извести — канадскую ель лучше не сажать совсем. Лунку необходимо сделать широкую (до 1 м), но неглубокую (до 0,5 м), внести туда ведро перепревшего навоза и хорошо перекопать. Несложный уход Летом нужно баловать ель коника, устраивая ей мягкий душ из шланга. Поливать дерево можно обильно, достаточно 2-3-х поливов еженедельно ранним утром или вечером. Молодые растения в закрытом грунте поливают и опрыскивают летом часто, а зимой лишь немного смачивают грунт. Переувлажнение растения неминуемо окончится гибелью от загнивания корневой системы. Ель больна, если: Ветви покрылись бурыми пятнами (ржавчина). Происходит стремительное опадание иголок (гнили). Хвоя начала приобретать красноватый отлив (трахеомикоз). Больные деревья необходимо выкопать и сжечь. Неповрежденные экземпляры обрабатывают раствором препарата с фунгицидной активностью. Корневая система канадской ели, как и корни эхиниформис, находиться неглубоко под поверхностью грунта, поэтому рыхление должно быть аккуратным. При рыхлении можно вносить органические удобрения или комплексные подкормки. Совет: поздней осенью необходимо обернуть крону канадской ели воздухопроницаемым материалом (мешковиной). Отражаясь от кристаллов льда, лучи солнца обжигают хрупкие иголочки. Канадская елочка обладает замечательным качеством для ухода — ей практически не требуется обрезка. Конической формы крона деревца отрастает равномерно, если приходиться срезать, то только пару выбивающихся веточек. Весной и осенью садоводы проводят профилактический осмотр растения, а также удаляют сухие побеги и иглы. Можно сразу замульчировать поверхность грунта под елью торфом, листьями, опилками. Ель коника, как и эхиниформис, настолько неприхотлива, что ее можно высаживать осенью. Вид морозоустойчив, подходит для посадки в средних широтах нашей страны. На одном месте ель произрастает около трехсот лет. Так что, дедушка может смело рассказывать внуку об уходе за деревом. Уход за елью коника приравнивается к оздоровительной прогулке. Вдыхая аромат иголочек, человек получает заряд бодрости на целый день. Если на заднем плане высадить высокие деревья, а перед елью разбить клумбу с цветами, то сад будет выглядеть изысканно. А волшебное дерево в горшочке на Новый Год станет сюрпризом для домочадцев. В декоративном оформлении ландшафта придомовой территории нередко используются хвойные растения. В последнее время чрезвычайной популярностью стала пользоваться канадская ель коника. Посадка и уход за этой маленькой красавицей не потребуют существенных трудозатрат, однако такие насаждения гарантированно преобразят ваш сад. Правила посадки Коника в ландшафтном дизайне – универсальный инструмент для создания великолепных композиций Садоводы-любители наряду с профессиональными дизайнерами с радостью используют карликовую ель на участках, находя ей самое необычное применение. Если вы намерены высадить растение на своей придомовой территории, стоит брать во внимание такие правила: Наиболее подходящим местом для Коники будет открытая местность с плодородными влагоёмкими суглинками. Ель может переносить слабое боковое затемнение, стоит лишь учесть, что в таком случае может пострадать плотность кроны. Перед посадкой почву в обязательном порядке удобряют и перекапывают на 40 см вглубь. Оптимальная норма внесений составляет 10-12 кг перепревшего навоза на 1м2. Важно! Также допускается окультуривать грунт комбинированным NPK удобрением в количестве 80-100г/м2.   Если место под высадку имеет песчаную почву, её следует дополнительно улучшить внесением плодородного суглинка или дерновой земли. Пересадка Коники с открытой корневой системой осуществляется осенью либо в начале весны. В летний период года процедура проводится в прохладную погоду, желательно в пасмурный день. При этом на корне растения необходимо оставить земляной ком. Первые две недели рекомендуется поддерживать почву в увлажнённом состоянии, а также притенить растение пока оно не окрепнет. Канадская ель – карликовый декоративный вид, поэтому растет она медленно. В среднем годовой прирост составляет 3-6 см. Однако при благоприятных условиях бывают пики активного развития растения, когда в год ветки удлиняются на 10 см. Как правило, это случается на 6-7 году, в это время крона Коники уплотняется и становится достаточно декоративной. Хороший прирост может сохраняться до 13-15 лет, в связи с чем высота ели становится около 1 м. В дальнейшее время ветки будут удлиняться без прекращения по 2-3 см за год. Коника в ландшафтном дизайне Оформление территории с помощью канадской ели – оптимальный вариант как для малогабаритных, так и для просторных садов Канадская ель прекрасно смотрится в саду как в одиночном исполнении (солитёрном), так и в групповой посадке. За счёт медленного роста её редко используют для оформления цветников. Зато после активного прироста и уплотнения кроны Коника отлично смотрится в миксбордерах. Важно! Солитёрная посадка требует достаточного количества солнечного света. Обильное освещение позволяет ели не тянуться ввысь в поисках лучей, а образовывать густую и роскошную крону. Площадь, занимая композицией, должна соотноситься с параметрами Коники. На небольшой полянке ель должна быть соответствующего размера, чтобы ландшафтный дизайн был гармоничен. То же самое можно сказать о большом участке и одиночной посадке. Высаживая солитёр, следует учитывать такие особенности:   Необходимо принимать во внимание задний фон композиции. По этой причине лучше всего использовать растения другого сорта или вида. Лучше всего Коника смотрится на ухоженном газоне. Канадская ель в саду будет эффектна в самых различных вариациях. Групповая посадка способна разрешить такие интересные задачи:   образовать зелёный фон, который позволит скрыть непрезентабельные постройки, а также оживить садовый ландшафт;   эффектно заполнить открытое пространство на придомовой территории – газон, поляну, лужайку и т.д.;   замаскировать неприглядные стволы высоких деревьев. Групповая посадка Коники может быть плотной либо ажурной. Однако  главная задача растений, высаженных в композиции, – придать красочность и живописность саду. Канадская ель – отличный вариант для оформления цветников и клумб Среди альтернативных способов применения канадской ели можно выделить такие аспекты: Коника нередко используется для оформления «зелёной кровли». Для этого растение высаживают в специальные контейнеры и располагают на крышах построек, террасах, открытых верандах. Густая крона и декоративная форма прекрасно смотрится в крупных альпинариях. Канадская ель хорошо выглядит в качестве заднего фона для цветочных композиций. При этом её можно сочетать с другими низкорослыми хвойниками. Конику также используют для зонирования пространства на гладком стриженом газоне. Высокорослые виды растения нередко применяются в качестве «живой» изгороди. Подобным образом можно формировать аллеи в парках или больших садах. Правила ухода Поддержание влажности почвы и её удобрение – основы ухода за канадской елью Канадская ель хороша не только своими декоративными качествами, но также и простотой ухода. Растение не требует ежегодной обрезки или какой-либо заботы о кроне. Для него вполне достаточно естественных осадков и плодородной почвы, которую закладывают при высадке. Однако это не означает, что Коника вовсе не нуждается в уходе. Правильное обращение с деревцем позволит улучшить декоративные качества. В засушливое время года ель нуждается в усиленном поливе с орошением кроны. Если образовалась почвенная корка, грунт в области приствольного круга в обязательном порядке нужно прорыхлить. Достаточно неглубоких манипуляций. Для упреждения весеннего «подгорания» кусты Коники необходимо оборачивать мешковиной или другой плотной материей, рассеивающей солнечные лучи, а также обеспечивающей приток воздуха. Главное помнить, что подобное явление не является слабостью декоративной ели, а всего лишь выступает реакцией на усиление солнечной активности после промёрзшего зимой грунта. Вы поймёте о весеннем «подгорании» по характерному признаку: хвоя приобретает бурый оттенок, который исчезает после возобновления циркуляции соков. Также в начале лета Конику необходимо «подкормить», неглубоко внеся в прикорневую зону 4-5 кг. перепревшей органики. Во второй половине октября следует провести мульчирование посредством 5 сантиметрового слоя торфокомпоста. Данные манипуляции позволят улучшить условия зимовки ели, активизируя деятельность благоприятной микрофауны. В начале весны грунт также следует промульчировать, осторожно заделывая удобрения в прикорневую область растений. Не менее хорошо хвойное деревце отзывается на различные виды синтетических подкормок, которые всегда можно приобрести в специализированных точках продажи. Таким образом, мы рассмотрели основные правила высадки и оформления сада при помощи канадской ели. Миниатюрная Коника нуждается в правильном уходе, так как большинство заболеваний в той или иной мере связаны с нарушением правил обработки почвы. Помните, что при обильном или недостаточном поливе грунта, низкой влажности воздуха или избыточной температуре в помещении хвойная красавица начинает сохнуть. Видео: Правила высадки канадской ели   Оцените статью: (0 голосов, среднее: 0 из 5) Download Original]’ class=»imagefield imagefield-lightbox2 imagefield-lightbox2-resizeimgpost-500-500 imagefield-field_imgblogpost imagecache imagecache-field_imgblogpost imagecache-resizeimgpost-500-500 imagecache-field_imgblogpost-resizeimgpost-500-500″> Коника – декоративная елочка, которая вырастает в домашних условиях не больше 30 см, а в садовых – до двух метров. Конику обнаружили в начале прошлого века. Родилась эта ель в Северной Америке, где достигает в высоту трех-четырех метров. Хоть она и неприхотлива, но перед приобретением данного вида, следует изучить такой вид, как ель канадская Коника, в частности ее посадка и уход за ней. Данный вид ели имеет конусовидную форму. Ветки пушистые, крона густая, так как междоузлия маленькие. Иголки светло-зеленые, мягкие, достигают от 6 до 10 мм в длину. В диаметре ель может достигать 80 см. Корни ели Коника не углубляются далеко в почву, основная часть корневой системы располагается ближе к поверхности почвы. Что касается интенсивности роста, то она является достаточно медленной. У взрослой ели прирост в два-три см в год. До 10 или 15 лет деревце растет активно, прибавляя по 6-8 см в год. Продолжительность жизни у данной ели очень высокая – от трехсот до пятисот лет. Коника подходит для того, чтобы выращивать в условиях средней полосы. Содержание: Выращивание в домашних условиях Пересадка в открытый грунт Уход, болезни, вредители и лечение  Выращивание в домашних условиях Вырастить Конику дома достаточно сложно. Все дело в температурном режиме . Ель не выдерживает высоких температур зимой. Максимальная допустимая температура для нее – 10 градусов. На зиму горшок с елкой лучше вынести на балкон. Постоянно поддерживая необходимый уровень влажности, чтобы избежать пересыхания. Поливать декоративную ель в горшке стоит не чаще чем раз в неделю, иначе иголки могут приобрести темно-багровый оттенок, что свидетельствует о переизбытке влаги. Если поливать елку совсем редко, то иголки пожелтеют и начнут осыпаться. От прямых солнечных лучей Конику следует оградить. Иначе неминуемо обгорание. Рекомендуется в засушливые периоды опрыскивать крону ели водой, чтобы восстановить влажный баланс. Для того, чтобы ель получала достаточное количество питательных веществ, следует добавлять специальные удобрения для хвойных: Циркон, Хол, Эпин и другие. В домашних условиях ель стоит выращивать только для разрастания саженца . Как комнатное растение она подойдет только в случае «зимовки» на балконе.  Пересадка в открытый грунт Перед тем как сажать Конику в открытый грунт, корешки отращивают три или четыре года в горшке. Почва для посадки должна состоять из двух частей садовой земли, двух частей дерновой, части торфа и части песка. Место для посадки Коники нужно выбирать тщательно. Желательно выбрать тенисты уголок, где почва не переувлажненная, и находится не на возвышенности. Близость к грунтовым водам тоже может негативно сказаться на росте и внешнем виде канадской ели. Также стоит выбирать защищенное от ветра место. Ели с открытой системой корня можно высаживать в открытый грунт весной, летом и осенью. С закрытой системой – только весной или осенью. Пересадкой лучше всего заняться в пасмурный день, и на пару дней прикрыть ее материалом, чтобы непривыкшие к солнцу иголки не обгорели.  Уход, болезни, вредители и лечение Коника не требует особого ухода. Все – что ей нужно – своевременное увлажнение, и защита от солнечных лучей. В результате некачественного ухода могут появиться различные болезни и испортиться внешний вид. Восстановление ели Коника может занять длительный период времени. Болезни, которые могут поразить Конику: Трахеомикоз. Это почвенный грибок. Он может поразить корневую систему хвойных. Такой участи могут удостоиться в большинстве своем молодые растения. При поражении, хвоя краснеет и опадает. Лечить пораженное дерево нет смысла, оно не выздоровеет. Но можно спасти остальные саженцы, выкопав большой ком с корнем и сжечь. Хвойная болезнь Шютте. Это хвойный грибок. При поражении этим грибком иголки начинают чернеть, потомна них скапливается налети белого цвета, а потом опадают. В таком случае Конику спасет обработка трехпроцентным раствором купороса медного. После чего опрыскивают Триходермином, Алирином-Б. Если растение сильно поражено, то его следует сжечь. Ржавчина. Это грибок веток. При поражении на ветках появляются оранжевые наросты. После чего иголки начинают желтеть и осыпаться. Лечится этот грибок Вектроем и Глиокладином. Обрабатывать пораженное деревце нужно раз в неделю в течение месяца. Ежовая ложнощитовка. Это паразитирующее насекомое. Появляется в конце весны. Самка откладывает до полутора тысяч личинок. Внешне выглядят как маленькие шарики коричневого цвета. В результате появления этого паразита, хвоя опадает. Истреблять паразита следует 0,3-процентным раствором средства БИ-58. Жук-короед. Это жук-паразит. Они вредят растениям, прогрызая кору, откладывая под ней яйца. Личинки жука питаются под корой древесиной. Если на Конике завелся жук-короед, то от деревца лучше избавиться, так как спастись от него практически невозможно, а размножается он необычайно быстро. За Коникой следует ухаживать, оберегая от прямых солнечных лучей и ветров. Следует периодически подпитывать удобрениями почву и крону деревца. При появлении болезней или паразитов незамедлительно заняться лечением, иначе ель приобретет ужасный внешний вид, или, что еще хуже, погибнет. Канадская ель Коника Picea glauca является декоративным растением , поэтому не достигает особо высокого роста. Но, как свойственно хвойным, Коника морозоустойчива и неприхотлива. Поэтому сгодится для выращивания в средней полосе. Такое красивое конусовидное деревце станет украшением в любом саду, или даже в квартире, при соблюдении влажного и температурного режима. А к Новому Году ее можно украсить и водить вокруг Коники хороводы. Тонкости посадки канадской ели на видео: Один из самых главных праздников всей планеты – Новый год. И, помимо Деда Мороза, символом этого события выступает дерево. А именно ель. Она относится к роду сосновых и является вечнозеленой. Помимо этого, деревья привлекли внимание садоводов и ландшафтных дизайнеров. Стали широко использоваться в зеленых насаждениях. Из всех пород занимают одну из лидирующих позиций. Общие сведения Скорее всего, древнеримское название ели произошло от слова pix, что в переводе означает «смола». И неудивительно, ведь это одна из отличительных черт породы. Представителей данного семейства более пятидесяти видов. Америка, Азия, Европа, Китай – во всех этих странах можно встретить это великолепное вечнозеленое растение, привлекательное своей правильной формой в виде конуса. В высоту могут достигать пятидесяти метров, имеют ровный, крепкий ствол. Крона может быть достаточно широкой или узкой. Хвоя плотная и колючая. Шишки образуются на концах ветвей, там, где были прошлогодние побеги, чаще всего в верхней части дерева. Семена созревают за год. Цвет коры – серый. Интересно, что первое десятилетие корневая система развивается как стержень, глубоко уходя в землю. Однако со временем она разрастается ближе к поверхности. И с годами главный корень отмирает. Практически все представители данного рода имеют своих младших братьев – декоративные виды,. Примером может служить ель канадская Коника. Ель сизая Давайте подробнее рассмотрим ель сизую. Ареал – Северная Америка. Там ее можно встретить в лесах или же на берегу рек и озер. Часто это смешанные насаждения. Это дерево имеет несколько названий: ель сизая, белая или канадская, и представлена двумя десятками декоративных форм. Одна из популярных среди отечественных садоводов – ель канадская Коника. Если говорить об общем описании рода, то это деревья, размером не превышающие двадцати метров. Хотя есть и исключения, достигшие в высоту сорока. Ее представители используются как для одиночных, так и для групповых посадок. На каменистых склонах отлично приживаются карликовые формы. Для дерева подходит континентальный и морской климат, но и засуха переносится достаточно стойко. Исключительная особенность – это благоприятное отношение к различным типам почвы. Может прижиться на бедном песчанике, который не отличается наличием минералов и полезных составляющих. Карликовая форма Все большую популярность среди профессиональных садоводов и любителей набирает маленькое и поэтому такое привлекательное растение – ель канадская Коника. Это карликовая форма дерева. Имея внешний вид большой и пышной ели и при этом маленький игрушечный размер, оно вызывает определенные чувства удивления и восторга. В современном мире дерево получило огромную популярность, и сегодня его можно встретить в любой части планеты. Чтобы обзавестись таким растением, не нужно иметь каких-либо специальных знаний. Даже начинающему садоводу по плечу канадская ель Коника. Посадка и уход достаточно просты и понятны. За счет небольшого размера ей всегда найдется местечко даже в самом скромном саду. Тем более что она отлично приживается в различных условиях. Найдена эта форма ели была еще в 1904 году в Канаде на берегу озера Лигган. Описание Какую высоту имеет ель канадская Коника? Фото, размещенное далее в статье, наглядно продемонстрирует размеры этого дерева по сравнению с остальной лесной флорой. Оно выглядит практически точно так же, как и его крупные собратья. На самом деле дерево редко достигает в высоту даже трех метров, и то лишь при особых условиях. Чаще всего рост не превышает одного. Имеет растение узкую конусоподобную крону, достаточно плотную и густую. За счет этого дерево выглядит пышным. Ветви покрыты мягкой короткой хвоей сизо-зеленого цвета. Корень достаточно компактный, небольшой стержень. Стоит отметить, что основная часть системы жизнеобеспечения находится близко к поверхности земли, поэтому нужно быть предельно внимательным при окучивании, дабы не повредить ее. В среднем растет дерево на 3 см в год. Максимальное увеличение может достигать и десятой части метра. Только представьте, что через пять лет после посадки дерево достигает всего двадцати сантиметров в высоту. Но при этом уже отличается внешне привлекательным декоративным видом. Правила ухода Как мы уже отметили, интерес к дереву вызывает не только его необычный внешний вид и размер. Среди садоводов и дизайнеров ландшафта канадская ель Коника, уход за которой достаточно прост, популярна благодаря своему неприхотливому характеру. В отличие от других представителей, она не нуждается в обрезке кроны и специальном удобрении почвы. Для дерева достаточно природного запаса минералов в земле и сезонных осадков. Но хороший хозяин, готовый приложить немного усилий, сможет получить более привлекательное своими декоративными свойствами растение. Например, в летний период можно провести подкормку, аккуратно введя в почву несколько килограмм перегноя. Если выпала длительная засуха, стоит оросить крону. А спустя пару дней немного разрыхлить почву вокруг. С наступлением холодов можно произвести мульчирование. Это процесс покрытия почвы специальным материалом – мульчей (навоз или компост). Благодаря этому дерево лучше перенесет зимний период. А с наступлением оттепели мульчу перекапывают и смешивают с грунтом. Особенности посадки Как было отмечено ранее, канадская ель Коника, посадка и уход за которой отличаются простотой и доступностью, достаточно популярна среди отечественных садоводов. Дерево хорошо приспосабливается к различным условиям, но все же для достижения максимально положительного результата стоит взять во внимание несколько советов. Во-первых, пересадка может осуществляться на протяжении всего вегетативного периода. В осенне-весенний период лучше осуществлять ее с открытыми корнями. Летом желательно выбрать противоположный способ. Во-вторых, учтите, что яма должна превосходить размер корня. Это поможет лучше перенести пересадку и избежать различных заболеваний. Выбирая место, лучше отдать предпочтение хорошо освещаемой площадке. Хотя в первые месяцы после пересадки нужно защитить дерево от прямых лучей солнца. Ель канадская Коника не слишком жалует обилие влаги, поэтому желательно, чтобы почва хорошо дренировалась. Выращивание в горшке Поселить такую малышку в горшок достаточно просто. Зная несколько нехитрых правил, с этим справится любой человек. Посадка канадской ели Коника возможна из саженца, купленного в магазине, или семян. Самое главное — следить в процессе за корнем. Он должен быть хорошо покрыт землей, чтобы избежать высушивания. Дно горшка желательно покрыть песком, керамзитом или гравием для создания искусственного дренажа. В остальном при выращивании в контейнере следует брать во внимание правила, описанные выше. Обрезать крону можно в случае появления сухих веточек. Применение в дизайне Имея собственный вкус и творческую жилку, вы сможете создать удивительные вещи с помощью декоративной ели. Если же вы не считаете себя особенно креативным, просто посмотрите примеры у других садоводов. Ель канадская Коника в ландшафтном дизайне может использоваться достаточно широко: украшение террасы, создание «зеленой» крыши, оформление садов и придомовых участков. Очень интересный вариант – моделирование миниатюрного леса. Для достижения более эффектного зрелища можно сочетать с елью декоративные виды березы и карликовые цветы. Некоторые используют деревья для создания изгороди, которая имеет привлекательный вид и тогда, когда деревья еще маленькие, и когда достигли своего максимального размера. Содержание в помещении Благодаря своему небольшому размеру растение можно содержать в жилом помещении. Это как нельзя кстати придется к Новому году. Нарядив «дюймовочку», вы удивите гостей и разнообразите свой праздник. Украшением каждого дома может стать ель канадская Коника. Описание дерева говорит о его правильной конической форме и стойком характере. Единственное, чего стоит избегать, – слишком сухой воздух и прямые лучи. Оптимальное место для содержания в помещении – это веранда, балкон или лоджия, защищенная от ветра и влаги окнами. Когда корневая система полностью заполнит горшок, ель нужно пересадить в более просторный контейнер. Соблюдая несложные правила ухода и пересадки, вы получите превосходное вечнозеленое растение в своем доме или саду. Source: dacha-posadka.ru Читайте также обычных деревьев северо-запада Тихого океана вид елей: обычные деревья северо-запада Тихого океана (щелкните каждое фото для увеличения ) Иглы: длиной 1 дюйм; острый; от желто-зеленого до сине-зеленого; часто плоский (трудно перекатывать между пальцами). Некоторые иглы на ветке вбок пока другие указать вперед. Иглы обычно выглядят зелеными сверху и сине-зелеными на белые. ниже. Плоды: Древесные шишки; 1-4 дюйма в длину; вешать вниз; очень тонкие чешуйки с неровными краями. Веточки: Каждая игла держится на квадратном, приподнятом, деревянистом колышке. Распределение: Растет в узкой прибрежной зоне от южной Аляски до северо-западной Калифорнии на низких высотах. (нажимайте на каждую фотографию, чтобы увеличить изображение) Иглы: длиной 1 дюйм; острый; сине-зеленый на зеленый; все склонны указывать вперед; обычно квадратные в поперечном сечении и, следовательно, катиться между пальцы; вонять, когда раздавлен. Плод: Древесные шишки длиной около 2 дюймов; вниз; очень тонкие чешуйки с неровными краями. Веточки: Покрытые отчетливыми квадратными приподнятыми колышками. Распределение: Рост в высокие возвышенности Каскадов и Скалистых гор. Северное население происходят на высоте 3200-8700 футов (1000-2600 м) над уровнем моря. (нажимайте на каждую фотографию, чтобы увеличить изображение) Иглы: длиной 1 дюйм; тупые по сравнению с другими елями; склонны указывать вперед на верхушечный бутон; белый налет на нижней поверхности. Плоды: Древесные шишки; 3-6 дюймов в длину; жесткий, округлые чешуи с ровными краями. Веточки: Длинные и поникшие. Покрыт отчетливыми квадратными деревянными колышками. Распространение: Встречается только в горах южного Орегона и северного Калифорния, обычно на высоте 4200-7700 футов.(1300-2350 м) над уровнем моря. Подробнее об этом виде см. «Деревья. знать в Орегоне ». деревья по общим именным деревьям по научному названию дихотомический ключевая тайна дерево сайт авторский заказ книга «Деревья, чтобы знать» подробнее информационные сайтыконтакты Сухое иглоукалывание vs.Иглоукалывание: Польза и применение Сухая иглоукалывание и иглоукалывание включают прокалывание кожи тонкими иглами в терапевтических целях. Хотя общая цель — облегчить боль, в остальном методы очень разные. Практикующие сухие иглы пытаются снять напряжение с узлов и точек давления в мышцах. Иглотерапевты вставляют иглы для высвобождения эндорфинов и воздействия на нервную систему. Традиционно акупунктура использовалась для выравнивания энергии человека, или ци. В то время как исследователи изучали иглоукалывание в качестве дополнительного лечения многих заболеваний, сухое иглоукалывание — более новая практика, и доказательства менее исчерпывающие. Кроме того, существуют строгие правила для иглотерапевтов, но использование сухих игл не регламентируется. Из этой статьи вы узнаете больше о различиях между этими методами и их преимуществах. Эти методы имеют некоторое сходство, и оба заявляют, что они обеспечивают терапевтическое облегчение боли.Однако они используют разные методы, и их не следует путать. Люди использовали иглоукалывание на протяжении веков, и теперь это хорошо регулируется. Сухое иглоукалывание было разработано совсем недавно, и официальных рекомендаций нет. Иглоукалывание можно использовать при различных заболеваниях. Основная философия заключается в том, что тело может быть исцелено, когда высвобождается ци, или целительная энергия. Сухие иглы предназначены для снятия напряжения и боли в мышцах. Практики считают, что введение иглы непосредственно в узел или точку давления снимет напряжение в окружающих мышцах. Основная цель — облегчить мышечную боль и спазмы, но это также может помочь улучшить гибкость человека. Врач вставляет короткие тонкие нитевидные иглы из нержавеющей стали в точки давления. Также называемые триггерными точками, это узкие участки в мышцах. В иглах нет жидкости и ничего не вводится. Спортивные терапевты и другие физиотерапевты обычно выполняют сухую иглу. Из-за отсутствия правил и инструкций человек может выполнять сухую иглу с минимальным обучением и без лицензии. Часто очень сложно сказать, прошел ли практикующий врач соответствующую подготовку, имеет ли он соответствующий опыт или правильно ли выполняет процедуру. Наиболее распространенная практика — оставлять нитевидную иглу в мышце на 10–30 минут. Однако есть два менее распространенных типа сухого иглоукалывания: Техника ввода и вывода , во время которой практикующий вводит нитевидную иглу в триггерную точку и сразу же удаляет ее. Результаты обзора 2014 года показывают, что эта форма сухого иглоукалывания не дает никаких преимуществ. Техника без триггерных точек , при которой практикующий вводит иглы в окружающие мышцы вместо узла или точки давления. Научные исследования сухого иглоукалывания ограничены, хотя их количество растет. Пока некоторые исследования были положительными. Исследование, опубликованное в 2013 году, показало, что сухой иглоукалывание более эффективно, чем лечение плацебо. Однако результаты исследований, в которых плацебо не использовалось, были менее обнадеживающими.В исследовании, проведенном в 2012 году, было обнаружено, что сухое иглоукалывание менее эффективно, чем инъекции богатой тромбоцитами плазмы при лечении травм вращательной манжеты плеча. Авторы исследования 2017 года пришли к выводу, что растяжка так же эффективна, как и сухая игла для улучшения гибкости. Сухое иглоукалывание может быть более эффективным, чем отсутствие лечения, но более традиционные и экономичные методы, такие как растяжка и массаж, могут лучше облегчить мышечную боль. Иглоукалывание — древняя методика, разработанная в Китае. Сторонники утверждают, что он может снимать стресс, боль и дискомфорт, открывая поток энергии человека, или ци. Медицинская акупунктура включает использование длинных тонких игл для стимуляции нервов в мышцах и под кожей. Это может привести к выработке эндорфинов, которые могут облегчить некоторые симптомы. Иглоукалывание используется для облегчения широкого спектра симптомов, обычно в том числе: Чтобы заниматься иглоукалыванием, человек должен иметь лицензию и пройти обширную подготовку.Опытный терапевт по иглоукалыванию должен пройти обучение в течение 3 или более лет. Они научатся определять симптомы, диагностировать состояния и использовать правильные методы работы с иглами. Старший член национального совета будет курировать новых практикующих. Перед получением лицензии новый практикующий должен сдать экзамены национального совета, и они должны продолжать сдавать экзамены каждый год после получения лицензии. Большое количество исследований поддерживает использование иглоукалывания для лечения многих заболеваний, включая мигрень, депрессию и артрит. Исследование 2017 года показало, что регулярное иглоукалывание может помочь предотвратить мигрень, а обзор 2012 года показал, что иглоукалывание может лечить мигрень так же эффективно, как и другие медицинские методы. Необходимы дополнительные исследования, чтобы определить, может ли иглоукалывание помочь в лечении артрита, но некоторые люди считают, что оно может уменьшить сопутствующую боль. Результаты обзора 2018 года показывают, что иглоукалывание может снизить тяжесть депрессии у некоторых людей при использовании наряду с традиционными методами лечения. Любой, кто хочет попробовать иглоукалывание, должен поговорить с врачом о поиске зарегистрированного практикующего врача. Поделиться на Pinterest Обе процедуры иглы могут привести к временной болезненности и появлению синяков вокруг области введения. Сухая игла обычно считается безопасной, если практикующий использует стерильные иглы. В противном случае человек рискует заразиться болезнетворными микроорганизмами, передающимися с кровью. Другие риски, связанные с сухим иглоукалыванием, незначительны и относительно распространены. К ним относятся: временная болезненность в местах введения кровотечение в местах введения синяки в местах или вокруг них Люди, которые получают иглоукалывание, редко испытывают побочные эффекты.Когда они возникают, они часто включают кровотечение, синяки и легкую боль. И сухое иглоукалывание, и иглоукалывание могут помочь уменьшить мышечные боли, боли и стеснение. Иглоукалывание — это хорошо регламентированная процедура. Иглы вставляются в стратегические точки, чтобы стимулировать поток энергии по всему телу. Хотя некоторые доказательства неубедительны, иглоукалывание широко признано полезным при лечении определенных заболеваний. Сухое иглоукалывание было разработано значительно позже. При отсутствии официальных правил риск возникновения побочных эффектов гораздо выше.Исследований было мало, но некоторые люди считают, что эта практика уменьшает боль. Перед тем, как попробовать сухое иглоукалывание или иглоукалывание, проконсультируйтесь с врачом и изучите доступных практикующих врачей. Функциональная сухая игла разворачивает узелки — ScienceDaily При восстановлении после травмы или при повседневных болях напряженные мышцы могут стать причиной боли в шее. Функциональное сухое иглоукалывание — это новое терапевтическое средство, которое стимулирует судороги для облегчения боли. «Функциональная сухая игла включает в себя введение очень тонкой иглы в триггерную точку, небольшой узел или болезненную область в мышце, чтобы стимулировать небольшое подергивание», — сказал Мэтт Холланд, физиотерапевт из Хьюстона.«Подергивание может помочь расслабить напряженные мышцы и уменьшить боль». Функциональная сухая пункция основана на оценке дефицита в костно-мышечной системы и лечения триггерных точек или тугие полосы, связанные с этим дефицитом. Его можно использовать для лечения различных состояний, таких как растяжения или растяжения, для облегчения боли. Обычно обрабатываются шея, плечо, бедро, четырехглавая мышца, стопа и лодыжка, но любую мышцу с триггерной точкой можно лечить с помощью функционального сухого иглоукалывания.Во время отпуска четвертого июля Мелисса Гувер сильно растянула левую икру, играя в волейбол с семьей. «Мое первое лечение немного нервировало, — сказал Гувер. «Одна игла была вставлена ​​в триггер на моей ноге, и мышца так сильно подергивалась. На следующий день моя икра почувствовала себя намного лучше, поэтому я продолжал проходить лечение иглами. Я действительно чувствую, что они помогли мне ускорить восстановление «. Функциональная сухая игла также стала популярной у спортсменов, в том числе у хьюстонских техасцев. «Это отличный инструмент для спортсменов для уменьшения болезненности мышц, увеличения мышечной функции и увеличения гибкости», — сказал Джефф Каплан, директор по спортивной медицине / главный тренер по спортивной медицине из Хьюстона, Техас. «Исследования функционального сухого иглоукалывания доказывают пользу химической, физиологической и анатомической реакции, но главная причина, по которой мы регулярно используем его с нашими игроками, заключается в том, что они чувствуют себя значительно лучше после того, как вы это сделаете». Каплан добавляет, что их болезненность уменьшилась, боль уменьшилась, и их функции улучшились.По его словам, во время пиковых тренировок они будут сушить иглы где-то 10-20 игроков в день. Holland заявила, что пациенты, заинтересованные в лечении, должны искать поставщика медицинских услуг, который сертифицирован для проведения функциональных сухих игл для обеспечения их безопасности во время лечения. Большинство страховых планов покрывают стоимость функционального сухого иглоукалывания. История Источник: Материалы предоставлены Houston Methodist . Примечание. Содержимое можно редактировать по стилю и длине. Борьба между акупунктуристами и физиотерапевтом Тера Иглотерапевты говорят, что «сухой иглоукалывание» — это акупунктура и требует специальной подготовки. Физиотерапевты не согласны. Между специалистами по акупунктуре и физиотерапевтами разгорелась ожесточенная война за то, что называется «сухой иглой». Это широко обсуждаемый метод, который используется все большим числом физиотерапевтов для облегчения боли или улучшения диапазона движений. Допускается сухое иглоукалывание более 30 U.С. утверждает, но все еще запрещен в других. В этой технике используется так называемая «сухая» игла, которую физиотерапевты описывают как игла без лекарств, вводимая через кожу в области мышцы, известные как триггерные точки. Несколько иглотерапевтов, опрошенных Healthline, настаивают на том, что сухое иглоукалывание — это просто иглоукалывание под другим названием, и это выходит за рамки практики физиотерапевтов. «Физиотерапевты, использующие сухие иглы, обходят законы и правила и нормы, созданные для защиты потребителей», — сказал Нил Миллер, иглотерапевт из Лос-Анджелеса с почти 30-летним опытом, входивший в правление Калифорнийского общества востоковедов. Медицина (CSOM) и Интегрированное медицинское общество акупунктуры (AIMS). «Сухой иглоукалывание — это иглоукалывание, и физиотерапевты практикуют его без лицензии, что подвергает пациентов риску», — сказал Миллер. «При сухом иглоукалывании используются триггерные точки, 90 процентов которых являются точками акупунктуры. Во многих штатах, где теперь разрешено сухое иглоукалывание, физиотерапевты практически не требуют дополнительной подготовки, чтобы проводить ее с пациентами ». Но несколько физиотерапевтов сказали Healthline, что сухие иглы безопасны и эффективны. Они сказали, что это часть современной западной медицины и не имеет ничего общего с традиционной китайской медицинской традицией иглоукалывания, которая, помимо прочего, изменяет энергию тела в более здоровые формы. Ян Доммерхольт, физиотерапевт, педагог и один из самых ярых сторонников сухого иглоукалывания, сказал, что эта процедура не является иглоукалыванием и является лишь одним из многих инструментов в арсенале физиотерапевта. «Конечно, между сухим иглоукалыванием и иглоукалыванием есть общие черты, но столько же различий», — сказал Доммерхольт, преподающий сухое иглоукалывание и выступавший перед многочисленными советами здравоохранения штата по этому поводу. «Я ничего не знаю о потоках энергии.Я не этим занимаюсь как физиотерапевт. Я исхожу с точки зрения движения и боли ». Дебаты о сухом игле привели к пагубным обвинениям со стороны обоих лагерей, а также к судебным искам и ожесточенным законодательным конфликтам в штатах от побережья до побережья. В нескольких штатах, в том числе в Калифорнии, Флориде, Айдахо, Нью-Йорке и Южной Дакоте, сухое иглоукалывание запрещено советами здравоохранения штата. В нескольких других штатах еще не было окончательной декларации о законности сухого иглоукалывания, отчасти потому, что это так недавно.Он стал широко популярен только в последние семь или восемь лет. Иглотерапевты сетуют на тот факт, что физиотерапевты практически не проводят времени во время докторантуры, изучая, как пользоваться иглой. Физиотерапевты категорически настаивают на том, что они, тем не менее, имеют надлежащую подготовку для выполнения сухих игл. Комитеты по здравоохранению во многих штатах соглашаются и разрешают им применять эту технику на своих пациентах без дополнительной подготовки. В июле генеральный прокурор Небраски Дуглас Петерсон постановил, что сухое иглоукалывание входит в сферу практики физиотерапевтов. Признавая, что существуют «разные взгляды на определение сухого иглоукалывания», Петерсон написал, что «если сухое иглоукалывание определяется с использованием описаний, предоставленных этому офису Советом по физиотерапии и Американской ассоциацией физиотерапии, это наш мнение о том, что можно привести разумный юридический аргумент в пользу того, что сухое иглоукалывание является «механическим способом» или «физическим средством или способом» и, следовательно, подпадает под законодательное определение физиотерапии ». Миллер не согласен с выводом Петерсона. «В Небраске, как и во многих других штатах, мы видим, что политическая власть и политика медицины повлияли на законодателей», — сказал он. «В Небраске есть дюжина лицензированных специалистов по акупунктуре по сравнению с тысячами физиотерапевтов. Эти политические решения избранных должностных лиц идут в ущерб потребителям, имеющим должным образом образованных, хорошо подготовленных практиков ». В некоторых штатах комитеты по здоровью требуют, чтобы физиотерапевты проходили дополнительное обучение, которое часто сводится к простому курсу повышения квалификации, который можно пройти всего за несколько дней. Подробнее: Что такое мобилизационная терапия мягких тканей? » Другие штаты более скептически относятся к сухому прошиванию. На Гавайях физиотерапевтам по-прежнему запрещено делать сухие иглы. В Вашингтоне попытки физиотерапевтов добиться от властей штата или суда разрешения на проведение сухих игл наткнулись на препятствие. Вашингтонская ассоциация восточноазиатской медицины (WEAMA) успешно лоббировала законопроект (SB 6374), который, как сообщается, был выдвинут физиотерапевтами, позволяющий физиотерапевтам практиковать сухое иглоукалывание с 55-часовой тренировкой. «Здесь, в Вашингтоне, мы вовлечены в битву. Вскоре решение будет принято », — сказала Healthline Эшли Годдард, иглотерапевт из Вашингтона и исполняющий обязанности президента WEAMA. «Это важный стенд для нас. Подражание может быть самой искренней формой лести, но сухое иглоукалывание — это иглоукалывание, хотя и требует небольшого обучения ». В октябре 2014 года по делу «Ассоциация иглоукалывания Саут-Саунд против Кинетакора» Апелляционный суд Вашингтона оставил в силе решение Верховного суда в пользу вашингтонских специалистов по акупунктуре. Суд установил, что физиотерапевты не имеют юридических полномочий вводить иглы для иглоукалывания, называя эту практику сухой иглой. В апреле этого года генеральный прокурор Вашингтона Боб Фергюсон написал, что сухое иглоукалывание «не входит в сферу деятельности лицензированного физиотерапевта». Впоследствии физиотерапевты подали формальную «заявку на расширение сферы охвата». Ожидается, что Министерство здравоохранения штата опубликует предварительный проект рекомендаций о том, как физиотерапевты должны действовать, если вообще должны.Затем официальные лица здравоохранения штата представят свои окончательные рекомендации губернатору Джею Инсли. Очевидно, что обе стороны в этой национальной дискуссии твердо придерживаются мнения. На сегодняшний день лоббистское преимущество, похоже, переходит к физиотерапевтам, которых некоторые назвали Голиафом Давиду иглотерапевтов. В США около 200 000 физиотерапевтов и около 30 000 иглотерапевтов. У физиотерапевтов явно более централизованная и организованная национальная идентичность. На протяжении многих лет специалисты по иглоукалыванию в Соединенных Штатах сохраняли относительно низкий профиль по разным причинам, включая тот факт, что до последних нескольких десятилетий некоторые сторонники современной западной медицины скептически относились к акупунктуре. Но иглоукалывание сейчас широко признано законным, и сотни клинических исследований показали его эффективность при широком диапазоне состояний. Это стало позитивным катализатором того, что акупунктуристы стали более заметными. Проблема сухого иглопробивания еще больше укрепила индустрию.Иглотерапевты почти единодушно соглашаются, что это пример того, как одна отрасль промышленности сует свой нос и свои иглы, которым они не принадлежат, и переманивает конкурирующую профессию. Подробнее: 5 упражнений от боли в вращающей манжете » Иглотерапевты могут не иметь лоббистского влияния своих коллег физиотерапевтов, но у них, пожалуй, есть самый надежный и могущественный союзник в этой дискуссии. В июне на своем ежегодном политическом собрании Американская медицинская ассоциация (AMA) выступила против сухого укола физиотерапевтами, заявив, что в настоящее время терапевты просто не имеют должной подготовки. AMA приняла политику, согласно которой физиотерапевты и другие врачи, практикующие сухое иглоукалывание, должны — как минимум — иметь стандарты, аналогичные стандартам обучения, сертификации и непрерывного образования, которые существуют в области иглоукалывания. «Эту инвазивную практику окружают слабые правила и несуществующие стандарты. В целях безопасности пациентов практикующие врачи должны соответствовать стандартам, предъявляемым к лицензированным специалистам по иглоукалыванию и врачам », — говорится в заявлении доктора Рассела В. Х. Кридела, члена правления AMA. То, что AMA, которая поощряет использование сухого иглоукалывания только врачами и лицензированными специалистами по иглоукалыванию, так сильно отразится в пользу иглотерапевтов, может показаться иронией, учитывая историческую неприязнь между врачами и специалистами по иглоукалыванию. Но эта враждебность, очевидно, быстро утихает с обеих сторон, сказал Миллер, который часто работает в тандеме с врачами на благо результатов лечения пациентов и повышения качества жизни. Миллер и другие отметили, что в последнее время в развитии медицины произошел сдвиг в медицинской парадигме. «В настоящее время основное внимание уделяется интеграции современной, традиционной и дополнительной медицины», — сказал Миллер. «То, что раньше называлось альтернативной медициной, теперь называется интегративной медициной или функциональной медициной. Такой командный подход уже много лет является нормой в Азии и становится новым стандартом в США ». Физиотерапевты и их лоббисты настаивают на том, что сухие иглы, выполняемые физиотерапевтами, безопасны. Джастин Эллиотт, глава отдела государственных дел в Американской ассоциации физиотерапии, крупнейшей и наиболее политически активной группе, представляющей физиотерапевтов, настаивает на том, что анатомические знания физиотерапевтов, полученные в результате их обучения, более чем достаточны для обеспечения безопасности пациентов. «Мы согласны с тем, что поставщики медицинских услуг должны быть безопасными и компетентными», — сказал Эллиотт Healthline. «Наша позиция заключается в том, что физиотерапевты имеют образование и подготовку для безопасного выполнения сухих игл. Эта дискуссия должна касаться выбора пациента и пациента и доступа к поставщику, который может помочь им быстрее и лучше. Нам нужно перестать думать об этом как о войне за территорию и начать думать об этом с точки зрения терпения ». Были травмы от сухого укола, включая прокол легких, но даже большинство иглотерапевтов признают, что такие случаи редки. Иглоукалывание в Соединенных Штатах имеет положительные показатели безопасности, если оно выполняется лицензированными сертифицированными практикующими азиатскими практикующими специалистами по иглоукалыванию и врачами, прошедшими соответствующее обучение. Но, сказал Миллер, «в последние годы, когда физиотерапевты проводят иглоукалывание и называют это сухим иглоукалыванием, мы стали свидетелями значительного увеличения числа неудачных травм, вызванных небрежностью с медицинской точки зрения, включая случаи пневмоторакса. Это ужасно для пациентов и для многих лет твердой безопасности и доверия потребителей к акупунктуре. Бекки Джейкобс, иглотерапевт, живущая на Гавайях, сказала, что более 20 лет назад врачи использовали иглы для подкожных инъекций, чтобы провести какую-то терапию триггерных точек для миофасциального высвобождения. «Это было болезненно, вызвало ужасные синяки и усилило боль на пару недель», — сказал Джейкобс. Она добавила, что, если врач не имеет достаточной подготовки для выполнения сухих игл, физиотерапевт, безусловно, не имеет квалификации. Иглотерапевты настаивают на том, что безопасность пациентов — их самая большая проблема при использовании сухих игл.Но Доммерхольт сообщил Healthline, что в исследовании 8000 физиотерапевтов, которые научились делать сухие иглы, процент побочных эффектов (или травм) среди пациентов составил всего 0,04 процента. «Риск серьезных событий при использовании сухого иглоукалывания, как я его учу, очень низок», — сказал он. Но он признал, что в настоящее время проводится мало исследований безопасности сухого иглоукалывания и что «надеюсь, их будет больше». Доммерхольт сказал, что тот факт, что физиотерапевты практически не обучаются работе с иглами, не так уж и важен. «Сухая игла проста, если вы знаете анатомию человека», — сказал он. «Это не представляет опасности для здоровья». На уроках сухой иглы, которые он преподает, Доммерхольт сказал, что студенты сначала тренируются на неодушевленных предметах, «а ко второму дню курса почти все знают, как это делать. Использование иглы не требует большого мастерства. В этом нет ничего. Иглотерапевты говорят, что для изучения акупунктуры требуются годы практики, но сухое иглоукалывание — другое дело.Это очень просто. Вам нужны знания и понимание, а не много навыков ». Подробнее: Работает ли олимпийская баночная терапия? » Мона Ли-Юань как физиотерапевт и лицензированный иглотерапевт имеет несколько иной взгляд на споры о сухом иглоукалывании. «Как человек, который разбирается в обучении как физиотерапевта, так и профессии иглоукалывания, я лично считаю, что если физиотерапевты хотят провести сухую иглу через триггерные точки, которые в 90% случаев совпадают с точками акупунктуры, они требуется дополнительное обучение, эквивалентное по крайней мере тому, что требуется для M.Д., — сказала она. «И им нужно получить те же полномочия, что и нам». Ли-Юань, преподающая в Нью-Йоркском колледже традиционной китайской медицины, имеет несколько физиотерапевтов на курсах иглоукалывания. «Когда физиотерапевты утверждают, что того, что они узнали об анатомии во время учебы в школе, достаточно, чтобы делать сухие иглы, это не веский аргумент», — сказала она. «Выйдя из школы, они забывают от 70 до 80 процентов анатомии, которую они изучали в школе. Откуда мне это знать? Потому что многие физиотерапевты, которые посещают занятия по иглоукалыванию, которых я преподаю, неправильно понимают расположение точек.Так много для того, чтобы быть экспертом в анатомии ». В этой дискуссии между двумя профессиями, которые часто соперничают за одних и тех же пациентов, на кону стоят миллионы долларов. В апреле судья Верховного суда Северной Каролины отклонил иск, поданный группой акупунктуры против группы физиотерапии. Совет по лицензированию акупунктуры штата Северная Каролина (NCALB) подал в суд на Совет экспертов по физиотерапии штата Северная Каролина и несколько индивидуальных физиотерапевтов в надежде, что суд объявит, что сухое иглоукалывание физиотерапевтами в штате является незаконной практикой акупунктуры. В отдельном антимонопольном иске, поданном в Окружной суд США, утверждалось, что NCALB нарушил антимонопольное законодательство и права на надлежащую правовую процедуру в своих попытках помешать физиотерапевтам выполнять сухое иглоукалывание. Тем временем в штате Вашингтон, где чиновники здравоохранения и законодательные органы штата скоро решат судьбу сухого иглоукалывания, иглотерапевт Годдард с нетерпением ждет этого решения. «Хотя иглоукалывание практикуется уже тысячи лет, это относительно молодая профессия в нашей стране», — сказала она.«Нас мало, и нам не хватало единой, сильной, объединяющей национальной организации. Но это меняется. Мы боролись за место в современной медицинской модели «. Одноразовые иглы и шприцы — дозирующие иглы Одноразовые затупления для дозирующих игл, шприцы, иглы, шприцы, дозирующие иглы, флаконы и оборудование продаются нестерильными и фасованными в основном для промышленных и институциональных рынков. Эти продукты обычно используются в большинстве производственных, обслуживающих и лабораторных операций, где происходит сборка и / или смазка.Товарный характер этих продуктов делает нестандартные варианты с использованием идентичных компонентов (остроконечные канюли, альтернативные размеры трубок, разные емкости и т. Д.) Неконкурентоспособными без больших объемов. Однако использование металлических втулок позволяет изготавливать недорогие медицинские иглы по индивидуальному заказу за небольшую часть времени / денег, необходимых для изготовления идентичного одноразового продукта. Все размеры приведены только для справки. Внешний вид товаров может незначительно отличаться. Нажмите здесь, чтобы просмотреть продукцию для дозирования игл Vita Одноразовые затупления для игл из нержавеющей стали Эти стандартные иглы для дозирования изготовлены из канюли из нержавеющей стали и полипропиленовой втулки.Они антистатичны, нестерильны и имеют тупой открытый конец. Это классические «дозирующие» иглы, которые годами используются большими и маленькими компаниями. Только 32 иглы RW включают крышки. При необходимости компания Vita также может указать изогнутую нержавеющую канюлю ½ дюйма и более. ¼ «Длина нержавеющая канюля Игла дозирующая Classic Тупой наконечник (щуп) Канюля 304SS Ступица с люэровским замком полипропиленовая Антистатический нестерильно 80 X2 Pink 0,0471 0 90SS Нержавеющая канюля длиной ½ — 2 дюйма Игла дозирующая Classic Тупой наконечник (щуп) Канюля 304SS Ступица с люэровским замком полипропиленовая Антистатический нестерильно Калибры 12-27, длина ½-2 «, с возможностью изгиба под углом 45 ° или 90 ° ИЗМЕРИТЕЛЬ ДЛИНА OD ID ЦВЕТ СТУПИЦЫ ЦВЕТ ВЕТИЛЬНИКА НОМЕР ДЕТАЛИ 121090 0,0890 Синий D9004_SS12X.25 Цитата 13 1/4 « 0,1000 0,0700 Красный D9004 1/4 « 0,0710 0,0620 Оливковое D960_SS14X.25 Ценовое предложение 15 1/4″ 0,0710 0,0471 0,0710 0,0525 Ценовое предложение 16 1/4 « 0,0640 0,0470 Серый D962_SS16X.25 Ценовое предложение 0,07 Белый D980_SS17X.25 Предложение 18 1/4 « 0,0500 0,0330 Зеленый D963_SS18X2 D963_SS182 D963_SS182 4 « 0.0410 0,0270 Черный D964_SS19X.25 Предложение 20 1/4 « 0,0350 0,0230_ 1/4 « 0,0320 0,0200 Фиолетовый D966_SS21X.25 Цитата 22 1/4″ 0,0270 7_ 0,0270 0,0725 Ценовое предложение 23 1/4 « 0,0250 0,0130 Оранжевый D968_SS23X.25 Ценовое предложение 1/4″ Красный D969_SS25D.25 Цитата 27 1/4 « 0,0160 0,0080 Прозрачный D9121 9121 D912_SS2 4 « 0.0120 0,0060 Лаванда D971_SS30X.25 Цитата 32 1/4 « 0,0100 0,0030 212424 4700 1 Красный 14 904 Оранжевый023 фиолетовый 90SS ИЗМЕРИТЕЛЬ ДЛИНА OD ID ЦВЕТ СТУПИЦЫ ЦВЕТ ВЕТИЛЬНИКА НОМЕР ДЕТАЛИ 12.1090 0,0890 Синий D9005_SS12X0,5 Предложение 12 1 « 0,1090 0,0890_ Синий D9005 D9004 1-1 / 2 « 0,1090 0,0890 Синий D9007_SS12X1.5 Цитата 12 2″ 0,1090 90SS Blue9000 Предложение 13 1/2 « 0,1000 0,0700 Красный D9010_SS13X0,5 Предложение 13 D9011_SS13X1.0 Предложение 13 1-1 / 2 « 0,1000 0,0700 Красный D9012_SS123X1.5 D9012_SS123X1,5 0.1000 0,0700 Красный D9013_SS13X2.0 Цитата 14 1/2 « 0,0830 0,0670 90_121 Темно-зеленый 0 X0489 1 « 0,0830 0,0670 Темно-зеленый D914_SS14X1.0 Цитата 14 1-1 / 2″ 0121.0670 Темно-зеленый D931_SS14X1.5 Цитата 14 2 « 0,0830 0,0670 Темно-зеленый 2 D992.0_901 / 2 « 0,0720 0,0600 Оранжевый D915_SS15X0,5 Ценовое предложение 15 1″ 0,0720 0,0600 Ценовое предложение 15 1-1 / 2 « 0,0720 0,0600 Оранжевый D932_SS15X1.5 Ценовое предложение 0,07 Оранжевый D991_SS15X2.0 Цитата 16 1/2 « 0,0650 0,0530 Фиолетовый D1247 0.0650 0,0530 Фиолетовый D908_SS16X1.0 Цитата 16 1-1 / 2 « 0,0650 0,0530 16 2 « 0,0650 0,0530 Фиолетовый D992_SS16X2.0 Цитата 17 1/2″ 0,0580 0,1210480 Белый D981_SS17X0.5 Цитата 17 1 « 0,0580 0,0480 Белый

D982_SS17 / 2 « 0,0580 0,0480 Белый D983_SS17X1.5 Предложение 17 2″ 0,0580 0,0480

80 0,0480 Белый0 Цитата 18

Болезни вечнозеленых игл — деревья

Лофодермий игольчатый на сосне. Фото Р. Л. Андерсона — Лесная служба Министерства сельского хозяйства США

Ключевые моменты

• Заболевания, вызванные повязкой игл, вызываются различными грибами, поражающими новые иглы сосен, ели, пихты Дугласа и настоящей пихты.
• Хотя хвоя заражается, симптомы болезни часто не видны до следующей зимы или весны.
• Зараженная хвоя может затем стать желтой или коричневой с характерными темными структурами плодоношения грибов. Эти больные внутренние иглы обычно опадают преждевременно, придавая дереву редкий тонкий вид.
• Часто единственные оставшиеся иглы — это новые побеги текущего сезона.
• Ниже приводится краткий список некоторых наиболее часто встречающихся болезней вечнозеленых растений в Мэриленде.
• Управление

Распространенные болезни сосны, вызываемые игольчатыми повязками

Три самых распространенных рода игольчатых грибов в Мэриленде на соснах — это Lophodermium , поражающий большое количество сосен, в особенности шотландскую и австрийскую, Ploioderma , которая поражает большинство твердых сосен, но особенно австрийскую, и Cyclaneusma , которая поражает в основном сосну обыкновенную и австрийскую.

Отливка игл Lophodermium (см. Фото выше)

• Позволяет хвоям прошлых лет становиться красновато-коричневыми в конце зимы, прежде чем они упадут с дерева.
• Зараженные иглы на земле под деревом развивают плодовые тела грибов, которые к середине лета выделяют споры инфекции.
• Ветки, расположенные ближе всего к земле, проявляют более серьезные симптомы, чем иглы, расположенные выше на дереве. Повторное заражение приводит к отмиранию нижних ветвей.

Отливка игл Ploioderma

• Вызывает красновато-коричневую окраску игл прошлых лет в конце зимы, однако поражения игл часто опоясывают иглы, в результате чего кончики становятся коричневыми, а основания остаются зелеными.
• Зараженные иглы остаются прикрепленными к дереву в течение определенного периода времени и производят плодовые тела, которые распространяют инфекционные споры.
• Повторное заражение приведет к отмиранию нижней ветви.

Отливка иглы Cyclaneusma

• Заставляет инфицированные иглы желтеть с коричневыми полосами на игле, обычно при падении. Этой игольной болезнью также могут быть инфицированы иглы любого возраста в любое время года.
• Симптомы также могут развиваться по всему крону дерева.
• Зараженные иглы не падают сразу с дерева, что придает дереву в целом желтоватый оттенок.
• Плодовые тела от желтоватого до белого цвета развиваются на инфицированной хвое, оставшейся на дереве или на опущенной хвое.
• Заражение хвои первого года жизни обычно происходит с апреля по июнь, однако инфицирование иглы второго и первого года жизни может происходить с июля по декабрь.

Болезнь голубой ели, вызванная гипсовой повязкой

Rhizosphaeria игла

Симптомы Rhizosphaeria на голубой ели

• В Мэриленде наиболее серьезным заболеванием ели, пораженным иглой, является Rhizosphaeria .
• Хвоя, пораженная прошлым годом, весной приобретает характерный пурпурный или лавандовый цвет.
• Черные плодовые тела грибов появляются на инфицированной хвое рядами, идущими вдоль хвои (иногда они выглядят как поверхностная грязь).
• Хвоя нового сезона заражена к середине лета.
• У ели колорадской голубой может произойти второй цикл заражения новых игл, из-за чего они к осени становятся пурпурными.
• Эти зараженные иголки часто опадают, оставляя голые ветки по всему дереву.

Заболевания пихты Дугласа при отливке игл

Швейцарская отливка пихты Дугласа

• Инфицированные иглы одного и двух лет в конце зимы меняют цвет с желтого на коричневый или становятся пятнистыми.
• Плодовые тела грибов выглядят как два ряда черных точек на нижней стороне хвои по обе стороны от средней жилки.
• Повторное заражение приведет к отмиранию ветви. Поскольку зараженные иглы опадают, деревья оставляют на своих ветвях только иглы текущего года.

Крупный план иглы Rhabdocline Cast на иглах пихты Douglas

Rhabdocline Needle Cast

• На инфицированных иглах предыдущего года появляются желтые, а затем красновато-коричневые пятна в конце зимы.
• Поздней весной на этих пятнах образуются оранжево-красные плодовые тела, которые разрывают эпидермис хвои и высвобождают споры.
• Наиболее тяжелое заболевание поражает нижние ветви.

Несколько видов грибов атакуют настоящую пихту и вызывают образование слепков хвои, и их жизненные циклы аналогичны тем, которые уже описаны.

Варианты ведения

• Хотя эти заболевания могут быть серьезными в посадках рождественских елок или в питомниках, они редко представляют собой серьезную проблему в домашних условиях.
• Важно определить, какое заболевание игл поражает дерево, взяв или отправив образец в клинику для растений, потому что меры контроля будут варьироваться в зависимости от вида грибка, вызывающего инфекцию.
• Старые деревья редко требуют опрыскивания.
• Обрезка сильно зараженных ветвей — лучший метод борьбы с редкими ветвями.
• Меченые фунгициды можно использовать на небольших деревьях, когда хвоя наполовину выросла, и снова примерно через две недели или чаще, в зависимости от болезни.

Выключатели и розетки какие выбрать: Какие розетки лучше ставить в квартире

Какие розетки лучше ставить в квартире

Чтобы определиться как правильно выбирать выключатели и розетки, желательно знать их устройство и основные характеристики разных видов устройств. В основном, какие розетки лучше ставить в квартире придется выбирать по их основным частям, такие как основание, токопроводящие элементы и лицевые панели.

Выбор по комплектующим

Основание делается из керамического или пластмассового материала. Керамика способна рассеивать тепло и стойкая к горению. Пластмассовое основание со своей стороны не такое хрупкое, и некоторые виды пластика также способны сопротивляться возгоранию.

Металл, применяемый для токопроводящих частей это латунь или бронза с различными покрытиями. Выбирая розетку с латунными элементами, надо учитывать их низкую надежность в условиях с высокой влажностью. Также нежелательно использовать ее с алюминиевыми проводами, так как эти материалы при соприкосновении окисляются и замедляют проводимость электричества.

Выбирая какие розетки лучше, сложно не обратить внимание на модели с бронзовыми контактами или прижимными пружинами – их рейтинг бьет все показатели надежности. Правда, такие розетки встречаются очень редко – это продукция премиум класса и для массового потребителя магазинами не закупается.

розетка с заземляющими контактами

Неотъемлемой частью современной розетки являются заземляющие контакты, которые позволяют сберечь оборудование, проводку, а также жизнь и здоровье их владельца. К тому же такой защитный элемент способен отводить статическое напряжение, периодически возникающее на корпусах электроприборов и «дергающее» пользователей при прикосновении. Особенно это касается пользования приборами, связанными с водой. Не стоит рисковать – надо выбирать такого производителя бытовых розеток, который позаботился о таком элементе.

Крепежный механизм вмонтирован во внутреннюю часть розетки – он отвечает за надежность крепления устройства. Если для наружных розеток этот узел не критичен, то распорка внутренних должна быть устойчива к механическим нагрузкам.

На выбор розеток также влияют и качественные лицевые панели. Они не передают ток и не удерживают все устройство на месте, но являются изолирующим слоем, препятствующим попаданию инородных веществ вовнутрь. Выбор розеточной лицевой панели может быть приурочен к оформлению интерьера комнаты – тогда отдельно надо обращать внимание на их материал и стиль выполнения. Некоторые производители выпускают розетки с несколькими вариантами лицевых панелей, которые свободно меняются без вмешательства во внутреннюю часть.

Выбор по типу монтажа

Наиболее приемлемым вариантом лучшей бытовой розетки для квартиры является встроенный. Эти розетки устроены таким образом, чтобы электрическая часть была утоплена в стену. Такое строение позволяет экономить пространство, но место монтажа желательно выбирать заранее, еще в момент монтажа проводки. Связано это с тем, что такие устройства используются вместе с проводкой, проложенной внутри стены. Такие соединения являются наиболее безопасными и качественными при эксплуатации.

Накладные розетки прикручиваются на поверхности – это хороший вариант при использовании открытой проводке поверх стены. Они чаще используются как временное устройство и несколько уступают в безопасности.

Дополнительные функции

Выбирая какие розетки и выключатели лучше, стоит обратить внимание на рейтинг устройств с защитными шторками, которые закрывают отверстия. Это дополнительная защита для детей, чтобы исключить эксперименты при которых в розетку вставляются гвозди и прочие металлические предметы.

Если предполагается частая смена электрических приборов, то можно выбирать розетки с выталкивающим механизмом. Это не только облегчает процесс эксплуатации, но и повышает его надежность, так как не происходит постоянных рывков при извлечении штепселя. Благодаря встроенному механизму вилка достается легко.

Для забывчивых людей есть смысл присмотреться к розеткам с устройством автоматического выключения или запуска по таймеру, который устанавливается в зависимости от потребностей.

Помимо всех изложенных типов розеток следует обратить внимание и на рейтинг компании, что занимается выпуском такой продукции. При этом надо помнить, что нельзя быть лучшими во всем – если изготовитель возглавляет рейтинг по качеству сборки, это не значит, что он будет лидировать в дизайне и т.п.

Выбор по фирме-производителю

В основном качество устройств определяется сроком эксплуатации, надёжностью и простотой монтажа. По этим критериям в представленный далее рейтинг отбиралась каждая компания. Десятку лучших составили наиболее популярные производители. Их в свою очередь можно разделить на две подгруппы включающие бюджетную и высококлассную:

• В первую подгруппу попали: Anam, GUSI, Makel, Lezard, Wessen, Белорусские розетки. Эти производители точно знают какие розетки будет лучше ставить в квартире и решают этот вопрос за счет качества и умеренной себестоимости. Дизайн изделий достаточно прост и небросок, однако, по функциональным характеристикам, они являются стандартными качественными моделями, которые можно спокойно устанавливать в квартире.
• Вторая группа составляет изделия премиум класса, поражающие не только своим качеством, но еще изяществом и стилем. К ним можно отнести французские Legrand, итальянские Bticino и немецкие Scneider-electric. Каждая из этих фирм демонстрирует оригинальный подход к производству выпускаемых моделей. Принципиальных отличий по функциональности у них нет, существуют лишь индивидуальные пристрастия клиента, который готов переплатить не только за известный бренд, но и получить отличное качество. Коллекции у данных производителей настолько разнообразны, что выбрать подходящий вариант достаточно трудно. Существуют и стандартные модели, не уступающие в надежности и в сравнительно одинаковом ценовом диапазоне.

Первое место все же можно отдать французам за их приемлемые цены. При этом цвета и модельный ряд одни из самых разнообразных. Следующим является немецкий производитель, который учитывает наиболее популярные потребности и реализует решения в различных направлениях, выпуская качественные розетки и выключатели. Итальянский производитель кроме качества самих комплектующих делает акцент на оригинальность внешнего вида розеток, что неизменно вызывает чувство восхищения у потребителя.

К сожалению, в список лучших пока нет возможности включить отечественных производителей, так как показатели их продукции не дотягивают до мировых стандартов. Впрочем, это не значит, что отечественные розетки некачественные – просто они не находятся в ТОПе рейтингов.

Видео-подборка

На чем остановить выбор

Многообразие продукции на рынке решает главный вопрос потребителя – как выбрать розетку, подходящую по всем вышеизложенным параметрам. Правда, какой фирмы продукция будет лучше именно для него, покупателю все же придется решить самостоятельно в зависимости от требуемых характеристик и предлагаемой стоимости.

Единственное, что следует учитывать при выборе иностранного производителя это возможность существования поддельных товаров на рынке, у которых страдает качество. Начинка таких изделий не соответствует оригинальному описанию, которое при этом предлагается. Чаще всего экономят на материалах, металлических и пластмассовых деталях, которые выходят из строя гораздо быстрее, и практически не подлежат восстановлению. Если попадется якобы высококлассная продукция, но по цене значительно отличающейся от средней на рынке, то это повод задуматься.

Как итог – выбор зачастую сводится к сумме, которую предполагается потратить. Если этот вопрос не рассматривается, то можно просто сосредоточиться на выборе дизайна розеток, так как начинка у ТОПовых производителей вряд ли будет некачественной.

Лучшие розетки и выключатели: рейтинг 2019 года

Чтобы выбрать хорошие розетки и выключатели, недостаточно сравнить цены и остановиться на привлекательных внешне изделиях. Для такого важного дела, необходимо изучить популярные бренды по производству электрофурнитуры и остановить свой выбор на надежной компании с положительными отзывами клиентов. Чтобы не запутаться в наименованиях и списках производителей, предлагаем Вашему вниманию рейтинг лучших розеток и выключателей для дома и квартиры. Список и вся информация обновлены в 2019 году.

Рейтинг производителей

Schneider Electric

Первое место в нашем рейтинге занимает лучший производитель розеток и выключателей по мнению профессионалов – Schneider Electric. Кстати, в 2008 году знаменитая российская компания Wessen вошла в состав фирмы-лидера. Изделия, которые сочетают в себе достойную цену и очень высокое качество, являются надежными в работе, так как у них качественные зажимы, держащие крепление. Один из мировых лидеров на рынке электротоваров, производитель Schneider Electric в своем арсенале имеет множество красивых моделей, видов подсветки и сможет угодить даже самому придирчивому покупателю. К тому же, розетки и выключатели данной компании легко устанавливаются, что делает их ТОП 1 среди лучших брендов 2019 года. Обзор розеток и выключателей Schneider Electric доступен по ссылке: https://samelectrik.ru/obzor-rozetok-i-vyklyuchatelej-schneider-electric.html. Настоятельно рекомендуем изучить.

Legrand

Скорее всего многие из Вас слышали о замечательном производителе розеток и выключателей – фирме Legrand, которая заняла второе место в рейтинге. Хорошая и недорогая продукция бренда прочно и давно обосновалась на российском рынке, поэтому именно эти товары Вы можете чаще всего встретить в квартирах, домах и офисах по всей стране. Французский производитель изготавливает свои электрические розетки и выключатели по самым новым технологиям, делая их качественными, надежными и безопасными. Также нельзя не отметить наличие у Legrand множества эксклюзивных моделей со стильным дизайном на любой вкус. Компания занимается как производством дорогих элитных товаров, так и более дешевых.

Обзор электрофурнитуры Легранд доступен по ссылке: https://samelectrik.ru/serii-rozetok-i-vyklyuchatelej-legrand.html.

Bticino

Третье место в рейтинге 2019 года занимает самый лучший итальянский производитель розеток и выключателей серии люкс Bticino. Особенностью фирмы является то, что они уделяют особое внимание дизайну продукции. В коллекции входят модели самых разнообразных цветов, форм и материалов. Такие изделия лучше ставить в качестве дополнительной «изюминки» в интерьере стильных квартир в современном или классическом стилях. При этом, товары бренда Bticino отличаются хорошим качеством, длительным сроком службы, легкостью установки и эксплуатации. Все розетки и выключатели сделаны с соблюдением всех норм для безопасного и приятного использования.

Berker

Завод Berker был запущен 100 лет назад, в 1919 году. Немецкий производитель славится высоким качеством своей продукции, а также широким ассортиментом серий и модификаций. В ассортименте есть розетки и выключатели из разных материалов, с большим количеством взаимозаменяемых механизмов и корпусов, что позволит выбрать оптимальный вариант для собственного интерьера. Из плюсов продукции выделим прочность, надежность и невысокую цену. Минусов как таковых нет, не считая тот факт, что бренд менее раскручен и продукция встречается не везде. Ну и стоит отметить, что ценник на эти розетки более высокий.

Gira

Еще один немецкий производитель, чьи розетки и выключатели по праву можно назвать одними из лучших в среднем ценовом сегменте. Как и у большинства именитых конкурентов, продукция Gira насчитывает большое количество различных рамок и механизмов, а также материалов изготовления. Плюсы розеток и выключателей Gira: высокое качество, элегантный дизайн и широкий ассортимент. Недостаток заключается только в более высокой стоимости, не каждому покупателю по карману, особенно когда речь идет об электромонтаже жилья с нуля.

ABB

Компания ABB славится не только своими автоматическими выключателями и подобным модульным защитным оборудованием, но и электрофурнитурой. Выбор серий, как ни странно, достаточно разнообразен. Есть розетки и выключатели бюджетного сегмента, более дорогие, в классическом стиле и даже хай-тек. Цвет рамок, а также механизмы разнообразные. Отзывы в большинстве своем положительные, даже на продукцию эконом-класса.

Makel

Хорошие и недорогие розетки и выключатели у турецкого производителя Makel, за что он получает столь высокое место в нашем рейтинге. Они пользуются большой популярностью на российском рынке и хорошо знакомы многим покупателям. Проводники у продукции выполнены из высококачественных материалов, предотвращая короткое замыкание. Также проводники выделены разными цветами, что значительно облегчает процесс установки. Из преимуществ товаров данного бренда еще можно выделить наличие сердцевин, защищающих от перегрева, и надежные зажимы для крепления.

Wessen

В 2008 году компания Wessen стала частью одного из лучших производителей розеток и выключателей — Schneider Electric. Преимущества электрофурнитуры Wessen заключается в доступной для российского рынка цене и при этом высоком качестве сборки. Модельный ряд изделий достаточно большой, производителями представлены 3 серии выключателей и розеток: W59 Frame, Прима и Рондо. О Wessen можно встретить большое количество положительных отзывов в интернете, поэтому в 2019 году данный бренд можно назвать одним из лучших в бюджетном сегменте.

Lezard

Турецкая компания Lezard также является бюджетным, но при этом качественным производителем электрофурнитуры, способным составить конкуренцию остальным брендам на российском рынке. Продукция Лезард изготавливается из экологичных материалов, обладает сдержанным дизайном и все это при недорогой стоимости. Единственный весомый недостаток производителя — ограниченный модельный ряд фурнитуры. Помимо этого можно встретить такие негативные отзывы, как невысокая прочность продукции, однако если учитывать цену, этот недостаток вполне ожидаем.

Viko

Завершает наш рейтинг лучших производителей розеток и выключателей очень популярная на территории СНГ фирма Viko. Турецкий производитель делает крупные поставки этого товара на отечественный рынок, поэтому не «столкнуться» с ним хоть раз вряд ли удастся. Самым главным преимуществом продукта является недорогая цена, доступность и надежность. Лаконичный дизайн электротоваров представлен в нескольких цветовых гаммах и отличается вполне классическим стилем. Изделия фирмы Vito являются лучшим бюджетным вариантом, которые при этом легко устанавливаются, долго работают и изготовлены по всем правилам пожарной безопасности. Именно за эти качества компания попала в наш рейтинг.

Обзор розеток и выключателей Вико также есть у нас на сайте, можете ознакомиться: https://samelectrik.ru/obzor-rozetok-i-vykluchateley-viko.html.

Напоследок рекомендуем просмотреть полезное видео по теме:

Лучшие серии для домашнего применения

Выше мы рассмотрели ТОП-10 производителей электрофурнитуры, однако как уже было сказано, у каждого бренда более десятка серий, различных по цене, качеству и дизайну. Если взять стандартные условия и бюджетный ценовой сегмент, что оптимально для бытового ремонта, то хотелось бы выделить наиболее популярные и качественные розетки и выключатели недорого сегмента.

Итак, мы считаем что стоит отдавать предпочтение следующим брендам и их сериям:

1. Legrand Valena Classic или Valena Life
2. Schneider Electric Glossa, Sedna или Unica
3. Makel Cellia или Lunis
4. Bticino LivingLight
5. ABB Basic 55
6. Viko Carmen
7. Lezard Mira

Мы рассмотрели лучшие розетки и выключатели в 2019 году, на примере производителей и их серий. Все эти бренды уже довольно давно появились на рынке электрооборудования и прочно заняли на нем лидирующие позиции. Предоставленные компании изготавливают качественные и долговечные товары и все что Вам остается – определиться с нужной моделью и купить ее в проверенном магазине, где исключены подделки.

Также читают:

Как выбрать розетку и выключатель освещения?

Скорее всего, перед каждым домашним мастером хоть раз в жизни вставал вопрос — как выбрать розетку и выключатель освещения? Это довольно важный вопрос, ведь от правильного выбора элементов электрической сети зависит ее надежная работа. В настоящее время на рынке огромный выбор выключателей и розеток, но прежде чем выбирать то или иное устройство, необходимо сначала иметь понимание некоторых вопросов.

А именно:

• для какого типа электрической проводки приобретается розетка. Не секрет, что электропроводка может быть двух типов — скрытого и открытого. Так и розетки бывают для скрытой и открытой электропроводки. Рабочий механизм розеток, предназначенных для открытой электропроводки, располагается в закрытом корпусе, а устанавливаются такие розетки непосредственно на поверхность стены. Если же у вас скрытый тип электропроводки, то вам понадобится розетка с открытым рабочим механизмом, которая монтируется в стену, а снаружи остается лишь ее крышка.
• если в вашей квартире или доме есть заземляющий контур, то можно использовать евророзетку, к которой можно подключить нулевой защитный провод РЕ.
• основным показателем безопасной и надежной работы всех электроустройств является ток и напряжение, на которое данные устройства рассчитаны. Это нужно помнить и обязательно учитывать при выборе. Многие советские розетки были рассчитаны на напряжение 250 В и рабочий ток 6А, поэтому при включении современной бытовой техники в такую розетку, через некоторое время возникало подгорание пластикового корпуса около входных отверстий. Поэтому выбирая розетки, необходимо это учитывать и приобретать такие розетки, которые рассчитаны на ток 10 или 16А.
• если вы выбираете розетку, которую затем будете устанавливать в местах с повышенным пыле- и влагосодержанием (чердак, ванная, улица и т. п.), то следует убедиться в том, что по уровню своей защиты она подходит для установки в этом месте. Уровень защиты выключателей и розеток показывает некий IP код. Данный код обязательно должен быть указан на упаковке.

Расшифровка IP кода защиты

IP код состоит из двух цифр, которые показывают тот или иной уровень защиты.

Первая цифра может быть от 0 до 6 и показывает насколько защищено устройство от проникновения пыли и других посторонних предметов:

• 0 — защиты нет вовсе;
• 1 — защищено от предметов, чей размер более 50 мм;
• 2 — защищено от предметов, чей размер более 12 мм;
• 3 — защищено от предметов, чей размер более 2,5 мм;
• 4 — защищено от предметов, чей размер более 1 мм;
• 5 — защищено от пыли;
• 6 — полная защита от пыли.

У второй цифры значение может быть от 0 до 8. Она показывает, как устройство защищено от воздействия на него влаги:

• 0 — защиты нет вовсе;
• 1 — защищено от капель, падающих вертикально;
• 2 — защищено от капель, которые падают под углом 15 градусов;
• 3 — защищено от наклонных брызг с углом наклона до 60 градусов;
• 4 — защищено от брызг;
• 5 — защищено от простой струи;
• 6 — защищено от сильной струи;
• 7 — защищено от кратковременного погружения в воду;
• 8 — защищено от длительного погружения в воду.

Помните, чем большие цифры имеет IP код, тем лучшая защита будет обеспечена.

В обычном жилом помещении можно использовать устройства с защитой IP20, в помещении с повышенной влажностью — IP44, а для улицы рекомендуется использовать IP65 или даже выше.

У розеток с заземлением есть специальные заземляющие усики. К этим усикам следует подключать заземляющий провод РЕ. Подобные розетки получили название «евророзетка» и устанавливать их необходимо для трехконтактной электропроводки.

Если при эксплуатации у вашего электроприбора окажется под напряжением корпус (пробой изоляции), то с помощью заземления розетки до безопасной величины снизится напряжение прикосновения. Но это произойдет только в том случае, если у вилки вашего электроприбора тоже есть заземляющий провод, подключенный к прибору и самой вилке. В настоящее время практически все электроприборы такие.

Дети чрезвычайно любопытны и для того, чтобы защитить их от поражения электрическим током, необходимо использовать в детских комнатах специальные розетки, имеющие защитные шторки. Отверстия в таких розетках закрыты специальными шторками, открыть которые можно только при одновременном введении двух металлических контактов с небольшим усилием.

Еще существуют розетки, которые выталкивают вилки. У них на корпусе есть специальная кнопка, при нажатии на которую из розетки выталкивается вилка. Это будет очень удобно там, где необходимо часто менять электроприборы, к примеру, на кухне.

Также можно встретить розетки с таймером. Такие розетки устанавливаются совместно с таймером, при помощи которого задается время работы приборов, подключенных к данной розетке.

Розетки, имеющие защитные крышки, чаще всего используются в помещениях с высоким уровнем влажности. У них есть специальная защитная крышка, с помощью которой закрывается весь корпус, что препятствует проникновению влаги вовнутрь. Не забывайте, что розетки, которые устанавливаются в помещениях с высокой влажностью, обязательно должны иметь необходимый уровень безопасности IP.

Как выбрать выключатель освещения?

С выключателями все люди сталкиваются каждый день, так как они являются неотъемлемым элементом каждого дома. Поэтому многим интересен вопрос о том, как выбрать выключатель освещения. При выборе выключателя необходимо руководствоваться теми же принципами, что и при выборе розетки. В первую очередь следует учитывать то, для какого типа электропроводки предназначен выключатель.

Выключатели, предназначенные для открытой проводки, нужно устанавливать на поверхность стены. В корпусе, который к тому же еще является крышкой, скрывается рабочая часть. Выключатели, предназначенные для скрытой проводки, следует монтировать в стену, оставляя на поверхности только крышку с кнопкой.

Помимо этого необходимо помнить о возможном воздействии на выключатель различных негативных факторов и выбирать выключатели с необходимым уровнем защиты — IP кодом.

В наше время не составит труда подобрать выключатель нужного дизайна и цвета, так как на рынке представлено большое разнообразие вариантов, благодаря чему можно найти выключатель практически для любого интерьера.

Самыми популярными выключателями являются кнопочные, проходные, поворотные и диммеры.

Схема подключения выключателей и розеток

Схема подключения розеток

У многих мастеров не возникнет никаких трудностей при замене старого выключателя или розетки, так как необходимо просто очень аккуратно открутить кабель питания от старого устройства и прикрутить его к новому.

Но если, при замене электропроводки, возникнет необходимость подключения кабеля в распределительной коробке, то в этом случае некоторые мастера разводят руками при виде большого количества проводов, а затем обращаются к специалистам. Чтобы этого избежать, необходимо всего лишь изучить и понять схему подключения выключателей и розеток.

В распределительной коробке розетки необходимо подключать параллельно источнику питания. На рисунке изображена схема подключения.

Схема, по которой производится подключение выключателей, имеет отличия, которые заключаются в том, что в распредкоробку нужно вывести три провода:

• провод светильника;
• провод выключателя;
• питающий провод.

Схема подключения выключателей

Схема подключения выключателя должна собираться так, чтобы к выключателю подключался фазный провод, идущий от источника питания, а к светильнику — нулевой. Схема подключения хорошо видна на рисунке.

На рисунке изображена схема подключения и последующего управления лампой с помощью одного выключателя.

Как выбрать цвета розеток и выключателей?

Если вы когда-нибудь делали ремонт или планировали дизайн своего интерьера, то вам известно, насколько важны детали. Мы подготовили для вас гайд-помощник по подбору цвета розеток и выключателей, чтобы вам не пришлось долго ломать голову.

Розетки и выключатели в интерьере: 5 правил

• Идеальное решение – модели из одной коллекции во всех комнатах. Дизайн квартиры должен представлять собой одно целое: единая тема, стилистика, основные цвета. Поэтому внешний вид розеток и выключателей должен быть в одном русле. Если вам хочется экспериментов, лучше поиграть с цветом, но в рамке одной коллекции каталога розеток.
• Необходимо дополнить интерьер, в котором нет очерченных акцентов, контраста цветов? Используйте розетки и выключатели разных оттенков, но в одной цветовой гамме – тогда получится гармонично.
• Вы выбрали отделку для комнаты в холодных тонах (например, вам нравятся такие цвета как мятный, серый, белый)? Тогда советуем обратить внимание на выключатели и розетки белого, серебристого (под алюминий) цвета. Пространства, оформленные в теплой цветовой гамме, дополнят кремовые или бежевые модели.
• Вы хотите подчеркнуть какой-то из предметов интерьера? В этом случае у вас есть два варианта: или выключатели/розетки не должны отвлекать от него внимание (тогда выбирается один из классических цветов), или они могут подстраиваться под основной предмет обстановки по тону. Если вы поставили акцент на чем-то одном, например, на ярких обоях, то лучше выбирать нейтральные розетки. Несколько предметов интерьера притягивают взгляд? Тогда еще один акцент в виде выключателей не помешает.
• Подбирайте аксессуары под общий стиль. Розетки и выключатели с рамками под хромированный металл просто созданы для интерьеров в стиле минимализм, high-tech. Модели из качественного пластика под дерево отлично подойдут для классики или стиля кантри. Самое главное – чтобы розетки сочетались по цвету с предметами обстановки из натуральной древесины. В интерьере есть контрасты? Тогда советуем выбрать более нейтральные выключатели, так как часто в роли контрастных элементов выступают сменные предметы (подушки, шторы и т. п.).

Достоинства продукции Schneider Electric

Выключатели и розетки Schneider – это умное решение для вашего дома. Все изделия отличаются надежностью: они изготовлены из стойкого к выгоранию, нагреванию термопласта. Каждое изделие проверяют на заводе-изготовителе: контроль качества очень строгий.
Устанавливать выключатели Schneider несложно даже на стены с неровной поверхностью и в многопостовые монтажные коробки: все благодаря телескопическому механизму. Выбирайте: в ассортименте есть модели с рамкой, розетки с крышкой и защитными шторками и без них, выключатели с клавишным и поворотным механизмом и многое другое!

Модульные переключатели и розетки

— 5 советов по выбору лучшего

Когда вы планируете обставить свой новый дом, есть миллион мелочей, которые требуют вашего внимания. Хотя делать все правильно в то время может показаться рутинной работой, конечный результат всегда оставляет нас довольными и счастливыми. В сегодняшней публикации мы планируем избавить вас от одного из этих беспокойств с помощью нашего руководства по выбору модульной электротехнической продукции. Мы обсудим 5 основных характеристик, на которые следует обратить внимание при покупке модульных выключателей и розеток для дома.Итак, без лишних слов, перейдем к делу.

Высококачественные материалы:

Первое, на что вам следует обратить внимание, — это тип материала, из которого сделаны выключатели и розетки. Стандарты RoHS предписывают использование экологически чистых материалов в электротехнической продукции. Так что следить за этим — это то, что вы можете сделать. Кроме того, современные электрические бренды, такие как Honeywell, специализируются на производстве огнестойких выключателей и розеток. Эти электрические устройства могут значительно снизить риск возгорания электричества дома и в офисе.Итак, это еще одна вещь, на которую вы должны обратить внимание при покупке электрических выключателей и розеток.

Настройки и варианты дизайна:

Чтобы сохранить уникальный и впечатляющий дизайн вашего интерьера, вам понадобится нечто большее, чем просто обычный настенный выключатель и розетка. И снова сегодня бренды умных домов предлагают множество вариантов индивидуальной настройки и выбора отделки для своих электрических изделий. Например, одна только линейка Elements от Honeywell MK доступна в четырех уникальных дизайнах и шестнадцати вариантах отделки, подходящих для вашего интерьера.Итак, выбирайте модульное электрическое оборудование, которое дополняет цветовую схему вашего дома и дизайн обоев.

Возможности подключения:

Следующее, на что следует обратить внимание, — это возможность подключения к настенным розеткам. В настоящее время у большинства из нас есть друзья и члены семьи, живущие в других странах. Обычно, когда они приходят в гости, они должны носить с собой или покупать адаптеры и расширения для подключения своих смартфонов и компьютеров. Современные модульные переключатели предлагают поддержку нескольких типов контактов и могут значительно облегчить им проблемы. Если у вас есть электрическое оборудование, приобретенное в Интернете, то есть еще больше причин приобрести эти новые модульные настенные розетки для вашего дома.

Безопасность детей:

Электробезопасность — серьезная проблема для домохозяйств с маленькими и маленькими детьми. Модульные выключатели обеспечивают лучшую безопасность, чем обычные конструкции розеток для детей с убирающимися ставнями a

5 советов по выбору лучших модульных выключателей и розеток

При планировании и обустройстве вашего дома необходимо учитывать множество аспектов, начиная от мебели и мебель для электронных устройств и их последующие настройки.Здесь в игру вступают электрические выключатели и розетки . Эти функции эффективно действуют как связующее звено между пользователем и подключенным к нему устройством, поскольку переключатели по существу останавливают и запускают электрическую цепь. Некоторые из выдающихся советов, которые следует учитывать при выборе модульных выключателей и розеток , можно подробно описать ниже.

Дизайн

Само собой разумеется, что важно учитывать дизайн и эстетику любой бытовой техники в вашем доме.Все ведущие гиганты отрасли предлагают множество различных дизайнов, каждый из которых соответствует своему вкусу.

Качество материалов

Еще одним важным аспектом для заинтересованных покупателей является изучение материала, из которого изготовлены выключатели и розетки. Кроме того, современные электрические бренды специализируются на производстве огнестойких и ударопрочных выключателей и розеток. Эти устройства могут значительно снизить риск возгорания электричества в доме и офисе.

Связь и доступность

В наши дни у большинства из нас есть друзья и члены семьи, живущие за границей. В большинстве случаев, когда они приезжают на отдых, им приходится носить с собой или покупать адаптеры и расширения для подключения своих телефонов и / или ноутбуков. Современные модульные коммутаторы эффективно решают эту проблему, предлагая поддержку нескольких типов контактов.

Безопасность детей

Электробезопасность является основной проблемой для домохозяйств, состоящих из молодых людей и / или детей ясельного возраста.Модульные переключатели обеспечивают повышенную безопасность по сравнению с обычными розетками для детей с убирающимися ставнями и поддержкой устройств, которые могут автоматически отключать ток при обнаружении несчастных случаев.

Ремонт и замена

В традиционной форме замена неисправных выключателей сопряжена со множеством хлопот. Обычно требуется отвинтить всю лицевую панель, затем вынимают неисправный переключатель и заменяют его, а затем лицевую панель устанавливают на место. Часто подъем лицевой панели может повредить обои или краску вокруг них, придавая вашему тщательно спланированному декору потускневший вид. Новые модульные электрические выключатели и розетки предлагают более удобное решение. Вместо того, чтобы снимать всю пластину, неисправный электрический выключатель можно заменить механизмом с фронтальной загрузкой, который позволяет легко отключить определенный выключатель или розетку на пластине.

Schneider Electric — лишь один из многих игроков в области электрических выключателей и розеток.Важно отметить, что он расширил свой бизнес на онлайн-платформах за счет создания домена веб-сайта электронной коммерции. Среди наиболее заметных предлагаемых диапазонов — Livia Switch , Neo Switch , Zencelo Switch , Ulti Switch , Clipsal X, Avtar On и Unica Pure.

Все, что вам нужно знать об электрических выключателях и розетках

Выключатели освещения используются для включения или выключения электрического освещения, подключенного оборудования или электрических розеток. В настоящее время промышленные предприятия стремятся к элегантному дизайну и поэтому выбирают красиво оформленные переключатели. Благодаря широкому выбору переключателей, у каждого есть возможность выбрать выключатели с регулируемым освещением или всепогодные розетки и т. Д. С развитием технологий в промышленной сфере появляется множество надежных выключателей, которые могут выдерживать экстремальные условия, такие как дожди, скачки напряжения и т. Д. Чтобы не отставать от проблем, связанных с безопасностью и удобством, существуют переключатели, которые расширяют контроль и безопасность на инфраструктуру здания.

Исследования показывают, что ежегодно до 350 000 человек получают серьезные травмы в результате поражения электрическим током. Из всех пожаров до 50% происходят из-за неисправностей в электросети. Снова и снова электрическая стабильность цепей оценивается и улучшается в соответствии с потребляемой мощностью. Более того, современные электрические выключатели спроектированы так, чтобы соответствовать интерьеру места, где они установлены. Чтобы соответствовать стенам, на которых они установлены, эти переключатели доступны в полном спектре привлекательных узоров, цветов и отделок.Они стали практичным решением, которое одновременно обеспечивает безопасность и функциональность.

Промышленные вилки

и электрические розетки — это соединительные блоки, к которым можно подключать электрические устройства с высоким номинальным напряжением. Чтобы обеспечить полную безопасность и соблюдение стандартов качества, выберите стандартное оборудование для подачи жалоб IEC 60309. Важно, чтобы компонент легко устанавливался в промышленных условиях и был жизнеспособным в использовании. Компании внедрили инновации в технологии и представили устойчивое к атмосферным воздействиям и долговечное оборудование для промышленного применения.

В любом здании, жилом или коммерческом, на исправную электрическую установку приходится 5 процентов стоимости инфраструктуры. Schneider Electric India — лидер в области инноваций и надежности. Решения нацелены на создание более безопасного, надежного, подключенного и энергоэффективного будущего с учетом того, какие инновации сделают продукт эффективным. Используя Schneider, можно быть уверенным, что вы сэкономите до 30 процентов энергии. В соответствии с потребностями в потреблении электроэнергии и электроснабжении здания, можно выбрать из ассортимента электрических выключателей и розеток — ULTI, Neo, ZENcelo, Opale, Livia выключателей света и полного диапазона конечного распределения, который включает миниатюрные автоматические выключатели. , Распределительные щиты, ВДТ, УЗИП.

Более того, PratiKa Wander Plugs — это комплектные промышленные вилки и розетки, созданные для обеспечения эффективности работы. Эти промышленные заглушки предоставляют установщикам простой способ подключения без инструментов, что делает его более простым и эффективным для установки. Это оборудование доступно во всех размерах и может быть установлено в любом месте.

Лучшие наборы головок для механики и домашних работ (обновлено в 2020 г.)

Избегайте перегибов рукоятки:

Ни одна высококачественная рукоятка с храповым механизмом никогда не будет иметь смещения между точкой поворота и рукояткой, чтобы она выглядела «изогнутой» при взгляде со стороны боковая сторона.Это излюбленная конструктивная особенность более дешевых брендов, но правда в том, что это смещение значительно увеличивает вероятность соскальзывания гнезда с застежки.

Смещение вызывает приложение крутящего момента в плоскости, которая находится намного выше плоскости, в которой будет вращаться головка крепежа, что означает, что часть плоскости вращения преобразуется в поперечную силу, которая увеличивается прямо пропорционально приложенному крутящему моменту. . Таким образом, чем выше нагрузка, тем больше вероятность того, что розетка вырвется из застежки и приведет к аварии.

На что обращать внимание на разъемы:

Одним из важных признаков, на которые следует обращать внимание при выборе высококачественных разъемов, является разница в диаметре корпуса разъема и верхней части, в которую входит приводной выступ. Эта особенность не имеет ничего общего с увеличением крутящего момента, который может быть приложен, но имеет прямое отношение к общей прочности гнезда.

Поскольку высококачественные розетки имеют относительно тонкие стенки, радиус, соединяющий верхнюю и нижнюю части, усиливается с одной стороны и действует как механизм, поглощающий силы, которые действуют на розетку при большой нагрузке с другой.

Избегайте розеток одинакового диаметра, так как они полагаются на эту особенность, чтобы компенсировать недостаток внутренней прочности, независимо от того, насколько заметно на них выгравированы буквы «Cr-V».

Фактически, некоторые высококачественные бренды нигде не имеют даже букв «Cr-V», поскольку их производители предполагают, что знающий пользователь знает, как определить высококачественную розетку.

Во многих случаях буквы «Cr-V» встречаются на дешевых марках просто как коммерческий трюк, и доказательством этого является разница между толщиной стенок дешевых и дорогих розеток. У дешевых розеток стенки всегда будут толще, чем у дорогих, поэтому используйте толщину стенок в качестве показателя качества.

ПРИМЕЧАНИЕ: Многие ударные головки имеют одинаковый диаметр, а также более толстые стенки, чем у обычных головок, но не всегда. На очень высококачественных ударных головках будет выгравирована надпись «Ударная» или «Для использования с ударными инструментами», поэтому обратите внимание на эту особенность при покупке ударных головок.

Ищите имя:

Часто бывает, что дешевые розетки не имеют фирменного наименования, а для привлечения неосторожных покупателей полагаются на отполированную поверхность, номер с лазерной гравировкой и красивый футляр для переноски.Розеткам, на которых нет торговых марок, нельзя доверять.

Напротив, на высококачественных розетках на видном месте всегда будет выгравирована торговая марка и размер. Размеры, нанесенные лазером, могут служить положительным моментом при просмотре сайтов, но в реальном мире они легко скрываются грязью во время ремонтных работ на автомобилях и оборудовании.

Всегда ищите гнезда с выгравированными на них размерами, а не с лазерной гравировкой, чтобы они оставались читаемыми в самых сложных условиях.

Проверьте их посадку:

Все розетки имеют углубления на внутренней стороне квадратного отверстия для привода. Однако форма, глубина и углы этих углублений определяют, насколько хорошо гнездо подходит (и остается) на приводном выступе. В высококачественных головках углубления сделаны так, чтобы они точно соответствовали радиусу удерживающего шара на ведущей ступице. Это означает, что при нажатии спускового механизма в центре храповика гнездо упадет с ведущего выступа под собственным весом.

На более дешевых инструментах вмятины иногда недостаточно глубоки, что означает, что гнездо слишком легко или слишком глубоко выходит из выступа привода, а это означает, что гнездо иногда приходится снимать с выступа с помощью отвертки.

Проверка хорошей розетки — это легкость, с которой ее можно установить и снять с привода — чем проще, тем лучше. Ищите гнезда с небольшим скосом к внешнему краю приводного отверстия — это облегчает вход удерживающего шара в отверстие.У дешевых розеток почти никогда не бывает такой фаски, поэтому будьте осторожны, чтобы вас не обманула блестящая поверхность и нанесенная лазером маркировка.

На высококачественных инструментах должно быть трудно извлечь гнездо из привода, не нажимая на механизм разблокировки, но нажатие на механизм должно вызвать падение гнезда под собственным весом. Более того, при приложении любой силы к высококачественному инструменту не будет бокового движения между гнездом и ведущей ступицей. Привод и розетка должны составлять единое целое, без дребезга или люфта.

Количество точек:

Количество внутренних точек или сторон сокета в значительной степени зависит от того, для чего вы хотите использовать сокет. Например, шестигранные розетки обеспечивают лучший захват, при этом почти невозможно закруглить углы застежки. Но опять же, качественная розетка с 12 или даже 24 сторонами также ослабит практически любой крепеж, не повредив его.

Шестигранные розетки иногда трудно использовать в ограниченном пространстве, потому что их может быть трудно установить на крепеж.С другой стороны, 12- или 24-сторонние розетки могут быть без проблем установлены поверх той же застежки, что делает их использование в некоторых случаях лучшим вариантом.

Имейте в виду, что производство шестигранных розеток дешевле, поэтому дешевые наборы розеток почти всегда содержат только шестигранные розетки. Если производитель выбранного вами набора шестигранных розеток не предлагает розеток с 12 или 24 сторонами, почти наверняка этот набор не выживет в профессиональной среде в течение любого периода времени.

С другой стороны, известные производители предлагают розетки во всех возможных конфигурациях, что дает вам больший выбор и гарантию того, что вся их продукция соответствует высочайшим стандартам качества, долговечности и простоты использования.

Окончательный вердикт

С точки зрения профессионального механика, существует прямая корреляция между некачественными розетками и красивым внешним видом пластиковой сумки для переноски. Чем лучше корпус, тем хуже инструменты внутри него, независимо от мнения любого количества рецензентов.

Высококачественные комплекты розеток также имеют кейсы для переноски, но почти всегда из стали или алюминия. Более того, качественный набор будет иметь фирменный знак на корпусе, что редко бывает с инструментами, продаваемыми через Интернет. Инструменты дорогие, поэтому, если вам не нужен набор головок из 110 деталей, не покупайте его только потому, что он выглядит красиво и блестяще.

Вместо этого купите небольшой и необходимый набор хорошего качества и при необходимости добавьте к нему, покупая детали отдельно.Также не обязательно придерживаться одного бренда. Вы можете собрать лучшую продукцию от разных производителей и получить пожизненную гарантию на каждую деталь.

Что такое оптические переключатели клавиатуры и как они работают?

Мы писали о кажущемся неизбежным росте числа оптических клавишных переключателей, но, конечно же, остаются вопросы о том, что именно они и как работают. Проще говоря, оптические переключатели клавиатуры отличаются от типичных механических переключателей тем, что они используют свет для приведения в действие вместо механического соединения.Конечно, это еще не все.

Как они работают?

Для ясности, оптические переключатели по-прежнему имеют механические компоненты. Как и у стандартного механического переключателя, у них есть физические движущиеся части. Вы нажимаете на колпачок ключа, шток перемещается внутри вала, а пружина возвращает переключатель в исходное положение. Оптические переключатели могут иметь те же физические характеристики, что и обычные переключатели, такие как линейное действие (например, красные), тактильные (коричневые) и щелчки (синие).

Важный бит — это способ приема и передачи ввода.Производители оптических переключателей скажут вам, что традиционные механические переключатели страдают от снижения производительности из-за окисления и износа металлических контактных точек внутри, а также существует проблема дребезга металла, который может добавить задержку сигнала между клавиатурой и ПК для многих. миллисекунды. Оптические переключатели якобы не страдают ни одной из этих проблем.

Кроме того, природа оптических переключателей исключает необходимость пайки переключателей на печатной плате. Это могло бы сократить производственные затраты (возможно) и устранить потенциальную точку отказа; например, если сварные швы под клавишным переключателем выполнены некачественно, это может привести к повреждению всей ключевой матрицы, а переключатель, на котором находится припой, может в конечном итоге выйти из строя.

Большая двойка: A4tech (Light Strike «LK») и Adomax (Flaretech)

Две компании, которые, как мы знаем наверняка, производят оптические клавишные переключатели: A4tech (переключатели Light Strike «LK») и Adomax (переключатели Flaretech) . Хотя LK и Flaretech являются оптическими переключателями, они различаются по ключевым аспектам.

Переключатели Light Strike «LK»

Переключатели LK имеют горизонтальный инфракрасный луч света, проходящий через внутреннюю часть вала переключателя. Шток переключателя блокирует световой луч, но когда вы нажимаете клавишу, вы нажимаете на шток, позволяя свету соединиться с валом и активировать команду.

Переключатели LK срабатывают при 1,5 мм — это в отличие от 2,0-2,2 мм срабатывания большинства стандартных механических переключателей — и A4tech заявила, что переключатель также сбрасывается быстрее, чем большинство других. Компания утверждает, что переключатель LK может «реагировать» всего за 0,2 мс.

Он также заявил, что его программное обеспечение Key Response PK может продемонстрировать эту скорость. Относительно такого утверждения: Прежде всего, всегда следует опасаться теста, который отдает предпочтение организации, создавшей и процедуру тестирования, и программное обеспечение для тестирования.Во-вторых, мы видели этот тест и программное обеспечение в действии, и хотя это, безусловно, отличный способ продемонстрировать возможности переключателей на выставочной площадке, это никоим образом не является научным.

Тест состоит из небольшого кусочка пластика, размером и формой с пробел, на котором расположены две клавиатуры — одна клавиатура Bloody с переключателями LK, а другая неизвестная модель с обычными механическими переключателями. Чтобы выполнить тест, демонстратор нажимает на пластиковую планку, одновременно нажимая клавиши на каждой из двух клавиатур, и программное обеспечение выдает данные срабатывания.

Лично я заметил, что пластиковая планка давила на клавишу обычного размера на клавиатуре Bloody и клавишу большего размера на клавиатуре без имени. Производительность этих двух клавиш разного размера, даже если они использовали один и тот же переключатель на одной и той же клавиатуре, всегда будет немного отличаться. Кроме того, конечно, есть тот факт, что точки срабатывания двух переключателей, безусловно, были разными — помните, что переключатель LK срабатывает как минимум на 0,5 мм раньше, чем обычный механический переключатель, поэтому вы всегда будете получать несопоставимые данные, если вы их нажмете. в то же время.

Нельзя сказать, что A4tech — сомнительная компания, выпускающая продукт из змеиного масла. Проще говоря, заявления A4tech кажутся грандиозными и не совсем научными, но концепция, дизайн и исполнение переключателей LK кажутся превосходными — только не такими превосходными, как A4tech может показаться.

Изображение 1 из 6

Изображение 2 из 6

Изображение 3 из 6

Изображение 4 из 6

Изображение 5 из 6

Изображение 6 из 6

Коммутаторы Flaretech

В то время как переключатели LK работают Используя инфракрасный свет, проходящий через внутреннюю часть вала переключателя, переключатели Adomax Flaretech имеют все важные компоненты переключателя, установленные на верхней части печатной платы.Фактический переключатель в основном «тупой» и практически заменяемый.

Фактически, характер конструкции делает переключатели по своей сути модульными. Вы можете вытащить любой из них из гнезда с помощью специального съемника и заменить на любой другой выключатель Flaretech. Это означает, что вы можете свободно использовать любой тип переключателя Flaretech (красный, синий и т. Д., В зависимости от того, какие типы доступны) для настройки клавиатуры. (Эта модульность также может относиться к переключателям LK.)

Под каждым корпусом переключателя, установленным на печатной плате, находится светодиод для подсветки и датчик, который использует технологию инфракрасной фототермической радиометрии (IR PTR) для обнаружения срабатывания физического объекта (здесь переключатель) спускается на него.

Важно понимать, что технически исполнительный механизм может быть практически любым. Когда мы увидели клавиатуру Wooting’s One на Computex 2016, мы обнаружили, что кончик пальца активирует событие нажатия клавиши в отсутствие переключателя.

Как продемонстрировали участники Wooting, эта технология особенно привлекательна, поскольку она позволяет производителю клавиатуры создавать аналоговый ввод, а также устанавливать точку срабатывания в любом месте хода клавиш (с оговоркой).

Аналоговый вход позволяет использовать градации давления для управления персонажем или гоночной машиной (или чем-то еще) в игре.Этот вход отличается от простой функции включения / выключения как традиционных клавишных переключателей, так и переключателей LK. Когда вы нажимаете клавишу на клавиатуре — скажем, клавишу «W» — вы отправляете на компьютер сообщение включения / выключения. По сути, он говорит: «Включите клавишу« W »». Когда вы нажимаете клавишу (опять же, давайте с буквой «W») на клавиатуре с переключателями Flaretech (и хорошо написанной прошивкой) в аналоговом режиме, он говорит: «Двигайтесь вперед медленнее или быстрее» в зависимости от того, насколько далеко вы нажмите клавишу.

Что касается регулируемых точек срабатывания переключателя, технически с правильной прошивкой вы можете установить срабатывание в любом месте хода клавиши переключателя Flaretech. В настоящее время переключатель Flaretech закрывает ИК-датчик до 2 мм в его рабочем положении, поэтому срабатывание можно регулировать только в пределах от 2 мм до 4 мм (когда переключатель находится в нижнем положении).

Для дальнейшего пояснения мы процитируем самих себя из нашей предыдущей статьи на эту тему:

Flaretech может решить эту проблему, и в следующих версиях коммутатора предварительный ход должен составлять всего 1 мм или даже 0 мм. Поэтому на данный момент Wooting может установить точку срабатывания в любом месте между срабатыванием и концом общего хода (всего 2 мм) с точностью до десятого знака после запятой.То есть срабатывание может быть установлено на 2,0 мм, 2,1 мм, 2,2 мм и так далее, вплоть до 3,9 мм. Предполагая, что Flaretech разрешает срабатывание на более раннем этапе хода переключателя, точка срабатывания может быть установлена ​​на 0,1 мм, 0,2 мм, 0,3 мм и так далее, вплоть до 3,9 мм.

Очевидно, что это регулируемое срабатывание действительно идеально только для линейного переключателя, потому что любой тактильный удар нарушит ваше тактильное равновесие.

Одним из главных преимуществ этой технологии является то, что при отсутствии пайки изготовление клавиатуры, оснащенной переключателями Flaretech, якобы дешевле, и, предположительно, производители клавиатур передадут эту экономию потребителям.

С другой стороны, эти печатные платы могли бы быть более дорогими, потому что вы должны учитывать стоимость ИК-датчика (не говоря уже о светодиодах), который они устанавливают сверху для каждого отдельного клавишного переключателя.

И LK, и Flaretech переключатели совместимы со стержнем Cherry, поэтому они просто умоляют пользователей обманывать клавиатуру крышками клавиш послепродажного обслуживания.

Изображение 1 из 4

Изображение 2 из 4

Изображение 3 из 4

Изображение 4 из 4

Почему оптические переключатели?

Есть несколько причин, по которым оптические переключатели обещают превзойти традиционные механические переключатели, включая скорость, долговечность / надежность и возможность расширения возможностей переключателя.

Скорость

Некоторые производители клавиатур экспериментируют с модификациями переключателей, которые якобы позволяют нажимать клавиши быстрее для повышения производительности в играх. У Cherry есть переключатель скорости, у Tesoro — низкопрофильные переключатели Agile, а у Kailh есть механический переключатель, предназначенный в первую очередь для ноутбуков (но его можно использовать на обычной настольной клавиатуре). У Steel Series также есть переключатель QS1. Все они оснащены уменьшенными точками срабатывания и общим ходом клавиш по сравнению с традиционными механическими переключателями, и все во имя скорости.

Оптические переключатели тоже могут повысить скорость. A4tech позиционирует скорость как главное преимущество своих LK-переключателей (которые также имеют меньший общий ход клавиш, чем типичные механические переключатели), утверждая, что, поскольку оптические переключатели не страдают от проблем с дребезгом, которые имеют чисто механические переключатели, они по своей сути быстрее.

(Тем не менее, даже если предположить, что все вышеперечисленное — более раннее срабатывание, меньший ход и отсутствие дребезга — положительно влияют на скорость, здесь играет роль человеческий фактор, который может уменьшить или даже устранить преимущества «более быстрых» переключателей. .)

Надежная работа

Мы видели несколько клавиатур, погруженных в воду на Computex, и хотя одна была недорогой немеханической клавиатурой, разработанной для сложных условий, другие были предназначены для демонстрации того, как могут работать клавиатуры с оптическим переключателем . Тесоро окунул одну в ванну, а Адомакс — под небольшим водопадом. Оба по-прежнему работали. (Ура герметичной электронике и без припоя.)

Подводный бизнес — это всего лишь уловка, но она указывает на природу функциональности переключателей.Внутри переключателей все еще есть физические движущиеся части, но в основном это действие касается прерывания или воздействия на свет. (Но послушайте, если вы увлекаетесь подводными играми…)

Отсутствие припоя на переключателях и немеханическое срабатывание также должно способствовать увеличению срока службы переключателей.

Инновации

Самая привлекательная дверь, которую могут открыть оптические переключатели, — это инновации, и именно здесь два основных конкурирующих производителя оптических переключателей могут резко отличаться.Переключатели LK интригуют, но, как я уже упоминал, они по-прежнему предлагают простую функцию включения / выключения. Напротив, дизайн Flaretech от Adomax помог реализовать аналоговые элементы управления и регулируемое срабатывание, которые разрабатывает Wooting, и это вызывает волнующие вопросы о том, какие возможности механические игровые клавиатуры могут и должны предлагать.

В любом случае близоруко ограничивать новые технологии несколькими вариантами использования, которые могут предложить ранние поколения. Когда предприимчивые умы знакомятся с новыми технологиями, они, как правило, придумывают идеи и решения, которые раньше никто не рассматривал.

А потом еще маркетинг

Конечно, ни один мудрый производитель клавиатур не позволит себе упустить маркетинговую возможность. Срок службы переключателя (50 миллионов! 60 миллионов! 80 миллионов нажатий!) И RGB-подсветка — две выдающиеся особенности клавиатуры, которые часто вызывают больше шумихи, чем суть. Конечно, более длительный срок службы коммутатора — это здорово, но действительно ли 80 миллионов кликов лучше, чем 50 миллионов? И освещение RGB, безусловно, привлекает многих пользователей, и есть лучшие и худшие способы его реализации, но есть много пользователей, для которых RGB-освещение — не что иное, как дорогой подстаканник (как бы).

Точно так же ожидайте от производителей клавиатур всевозможных объяснений, почему оптические переключатели лучше стандартных механических. И, как мы уже писали, ожидайте увидеть и услышать больше об оптических переключателях клавиатуры в ближайшие месяцы.

Как выбрать лучшую механическую клавиатуру в 2020 году

Мы тратим много времени на разговоры о лучших процессорах или графических процессорах, которые сделают ваш компьютер еще лучше, но вы можете забыть об одном обновлении, которое может кардинально изменить опыт к лучшему: механической клавиатуре.Я не скрываю своей одержимости механическими клавиатурами как хобби и инструментом моей профессии. Естественно, я трачу на них очень много денег. Но в этом нет необходимости. Механические клавиатуры никогда не были дешевле и лучше, и это обновление, от которого вы выиграете. Возможно, вы проводите больше времени, чем обычно, за своим компьютером, поскольку мы все стараемся ограничить пандемию коронавируса, так что сейчас хорошее время, чтобы вмешаться. Но … какую доску вам выбрать? А что такое переключатели? Мы здесь, чтобы помочь.

Что делает клавиатуру механической и почему она вам нужна

Клавиатуры, которые поставляются с настольными компьютерами, обычно имеют конструкцию с резиновым куполом. Вы нажимаете кнопку до упора, и контакт на куполе вызывает нажатие. Обратной стороной является то, что резиновые мембраны мягкие, непоследовательные, и вам каждый раз приходится нажимать на них до упора. Ноутбуки с ножничными переключателями не намного лучше. Они предлагают небольшую тактильность, но низкий ход и мягкость со временем все еще раздражают.

Механическую клавиатуру лучше всего описать как любую плату с переключателями, которые срабатывают до точки достижения дна. Например, металлические контактные выключатели в стиле «вишня». Когда вы нажимаете клавишу, шток перемещается в корпус и позволяет металлическим контактам соприкасаться. Это то, что запускает каждую букву. Другие типы переключателей считаются механическими, но имеют совершенно другие механизмы. Выключатели Topre популярны, но довольно дороги. Эти переключатели имеют жесткий резиновый купол и коническую пружину.Здесь срабатывание инициируется изменением емкости пружины при нажатии, а тактильный удар возникает в результате схлопывания купола. Есть также металлические контакты в альпийском стиле, изгибающиеся пружины и переключатели с эффектом Холла. Однако все это довольно необычно для современных плат.

Использование механической клавиатуры может сделать вас более эффективным машинистом благодаря точному и последовательному ощущению клавиш. Многие переключатели также обладают высокой тактильностью, которая помогает вам оценить, когда будет зарегистрировано нажатие, позволяя отпустить и перейти к следующей клавише, не достигая дна.Для игр вы можете использовать переключатели, которые работают намного плавнее и быстрее, чем клавиши на дешевых мембранных платах. Звук щелчка переключателя тоже может быть забавным, если рядом нет коллег, которых можно было бы раздражать.

Механические платы также рассчитаны на длительный срок службы. Каждый переключатель подходит для миллионов нажатий. Хорошая механическая клавиатура прослужит долгие годы даже при интенсивном использовании. Энтузиасты фактически собирают переключатели со старых клавиатур с плохой электроникой, чтобы использовать их в новых пользовательских платах.

Выбор форм-фактора

Первым шагом в выборе правильной клавиатуры является выбор раскладки клавиатуры. Традиционная полноразмерная плата по-прежнему является наиболее распространенной, но вы можете использовать механический переходник, чтобы изменить ее. На полноразмерной плате есть все клавиши, необходимые для работы с компьютером, не беспокоясь о каких-либо функциональных уровнях. Также есть полная цифровая клавиатура. Главный недостаток такого размера — он довольно большой и неэффективный. Вы должны двигать руками довольно далеко, чтобы дотянуться до всего, а цифровая клавиатура означает, что ваша мышь будет отодвигаться дальше от вашей основной области набора текста.Вот почему я лично не люблю полноразмерные доски.

Следующий шаг — бесклавиатурная клавиатура (TKL), иногда называемая 80-процентной клавиатурой. Эти платы по-прежнему не используют функциональные слои для основных функций, но нет цифровой клавиатуры. Конечно, есть еще числовой ряд. Если это звучит для вас неприятно, просто подумайте. Как часто вам действительно нужен специальный цифровой блок? Если вы не занимаетесь вводом данных, вы, вероятно, обойдетесь без него. Это делает плату намного меньше и приближает мышь.

Следующая ступень в сегменте обычных плат составляет 60 процентов, что стало популярным в последние несколько лет. На 60-процентной доске есть только альфа, числовой ряд и модификаторы. Здесь нет специальных клавиш со стрелками, F-строки и цифровой клавиатуры. Все эти функции есть, но они находятся на функциональном уровне. Итак, вы удерживаете функцию и нажимаете другую клавишу. Например, стрелки обычно Fn + WASD или Fn + JIKL. Основное преимущество 60-процентного форм-фактора заключается в том, что он компактный и эффективный после того, как вы привыкнете к функциональному уровню.

Если ни один из них не сделает этого за вас, есть несколько более экзотических макетов, которые только начинают приживаться. Размер на 65 процентов меньше, чем у TKL, но вы получаете клавиши со стрелками и еще несколько клавиш, таких как удаление, страница вверх / вниз и так далее. Это хорошая золотая середина, которая лично мне очень нравится. Совет директоров WhiteFox составляет 65 процентов. Они не занимают слишком много места, но уменьшают вашу зависимость от функциональных слоев.

Есть еще категория сверхмалых 40 процентов.На этих досках есть только альфа-клавиши и несколько модификаторов. По сути, они карманного размера и обычно имеют как минимум два слоя функциональных клавиш, чтобы охватить все основные команды клавиатуры. Если у вас получится хорошо с 40-процентной доской, вы можете быть чрезвычайно эффективными, поскольку все так близко друг к другу.

Выбор коммутатора

Итак, вы знаете, какой размер платы вам нужен, но какой вы хотите набирать, чтобы чувствовал себя ? Патенты Cherry на основные механические переключатели истекли несколько лет назад, поэтому существует множество клонов переключателей, совместимых с Cherry.Подавляющее большинство плат используют переключатели-клоны Cherry и Cherry, поэтому давайте рассмотрим их.

Первым делом нужно получить тестер коммутатора. Вы можете получить его менее чем за 20 долларов на Amazon, в котором есть все основные варианты Cherry: синий, зеленый, коричневый, прозрачный, красный и черный. Эти переключатели бывают трех разных типов: щелкающие (синий и зеленый), тактильные (коричневый и прозрачный) и линейные (черный и красный). Каждая из этих категорий разделена на более тяжелую и легкую версии.Вот таблица с весами каждого из них. Примечание. «Цветовые коды» переключателей-клонов обычно одинаковы для переключателей с одинаковыми свойствами.

Я не могу сказать вам, какие переключатели вы предпочтете, но замечу, что тяжелые машинистки, как правило, используют тактильные и щелкающие переключатели, но черные также являются обычным выбором. Но пока не принимайте окончательного решения. Ваша цель должна заключаться в том, чтобы выяснить, какой тип переключателя вам нравится и какой вес вам больше всего нравится. Вишня уже не единственная игра в городе, поэтому вы можете комбинировать и сочетать некоторые из этих свойств, чтобы найти идеальный переключатель.

Некоторые из самых популярных Cherry-совместимых коммутаторов производятся Gateron и Kailh. Коммутаторы Gateron выглядят как переключатели Cherry, но у Kailh есть множество инновационных вариантов. Например, «коробчатые» переключатели, такие как бледно-голубой ниже, менее шатаются, чем традиционные стержни в стиле вишни.

Переключатель Kailh x Novelkeys Box Pale Blue.

Если вам нравятся тактильные переключатели, вы можете попробовать доску Topre. Существует очень мало тестеров переключателей с куполами Topre, поэтому вам может понадобиться использовать настоящую клавиатуру, такую ​​как HHKB2.Имейте в виду, что если вы влюбитесь в Topre, это ограничит ваш выбор досок и клавиш. Это также означает, что вы потратите гораздо больше на клавиатуру.

Выбор готовой платы

Теперь вы знаете, какие элементы вам нужны, поэтому вам нужно найти подходящую доску. Сразу скажу, что я считаю, что вам следует держаться подальше от «игровых» плат. Они пытаются заманить вас яркими огнями, но для них требуется раздражающее, глючное программное обеспечение для настольных компьютеров и часто используются переключатели клонирования более низкого качества.Cherry, Gateron и Kailh — уважаемые производители переключателей.

Хорошей отправной точкой является WASD Keyboards, которая производит платы в полном форм-факторе TKL и 60%. Вариант 60% на самом деле представляет собой ребрендинг Poker 3, который можно приобрести у нескольких розничных продавцов. Это отличная маленькая плата с программируемыми слоями и полностью алюминиевый корпус. WASD предлагает полный набор переключателей Cherry, а также некоторые более экзотические варианты, такие как Zealio и Cherry. Это редкость для готовых клавиатур.На MechanicalKeyboards.com есть множество вариантов, таких как вышеупомянутый Vortex Poker 3, а также проверенные доски от Ducky, Leopold и других.

Все вышеперечисленные платы имеют конкурентоспособные цены, но не являются особенно дешевыми. Rantopad делает несколько хороших плат TKL с переключателями Gateron. Они немного дешевле переключателей Cherry, но я думаю, что они не хуже. Вы можете получить их менее чем за 100 долларов.

Я также большой поклонник Magicforce 68 (см. Выше), 65-процентная плата, которую можно купить примерно за 60-70 долларов с переключателями Gateron или Cherry на ваш выбор.Эти платы — отличное соотношение цены и качества и хороший способ попробовать переключиться на практике, не потеряв много денег. У Drop (ранее Massdrop) также есть несколько высококлассных 65-процентных плат без ключа, доступных большую часть времени. Alt — это полностью программируемый компактный 65 процентов, а Ctrl — аналогичный бесклавиатурный.

В магазине Коно Input Club есть несколько массивных досок под брендом Hexgears. Собственные платы IC WhiteFox, NightFox и Kira в настоящее время распроданы. Когда и если они вернутся, это отличные варианты за немного больше денег.

Погружение в глубины

Итак, у вас есть клавиатура, что теперь? В зависимости от того, насколько сумасшедшим вы хотите стать, вы можете начать настраивать свою плату с помощью специальных клавиш и кабелей. Вы даже можете просто создать собственную клавиатуру. Но , почему вы хотите это сделать? С настраиваемой платой вы можете использовать свой опыт работы с тестерами коммутаторов и найти идеальный коммутатор. Большинство классных инновационных переключателей в мире клавиатур не используются в клавиатурах розничной торговли.

Вышеупомянутые переключатели Zealio популярны и бывают во многих вариантах.Есть также множество переключателей Kailh, которые предлагают дополнительные веса пружины и дизайн щелчков, которые не имеют эквивалента Cherry — ознакомьтесь с выбором в розничных магазинах, таких как NovelKeys. Существует несколько плат с возможностью горячей замены, но вам, вероятно, придется научиться паять, если вам нужна клавиатура с этими экзотическими переключателями.

KBD75 от KBDfans.

Если вам нужна специальная плата, но вы опасаетесь пайки, лучше всего подойдут вентиляторы KBD. Этот китайский производитель клавиатур продает наборы для самостоятельной сборки, но на его веб-сайте также есть готовые платы.Вы даже можете купить самодельный набор определенных плат и заплатить дополнительно 17 долларов, чтобы он был собран с переключателями по вашему выбору.

Если вы не хотите сразу переходить к пользовательским платам, вы все равно можете оживить свою механическую клавиатуру с помощью некоторых пользовательских наборов клавиш.

Хвойники в саду низкорослые: сорта с описанием и фото

сорта с описанием и фото

Карликовая голубая ель представляет собой миниатюрную копию своих высокорослых сородичей. Она не занимает много места на участке и гармонично вписывается в экстерьер в любое время года: летом служит красивым фоном для цветов, зимой – контрастно выделяется на белоснежном снегу.

Популярность «карликов» среди хвойных растений для ландшафтного дизайна обусловлена декоративным внешним видом за счет необыкновенной расцветки хвои, отсутствием необходимости тратить много времени на уход за саженцами в сочетании с высокой морозоустойчивостью большинства сортов. Главное – изучить как выглядят взрослые растения разных сортовых разновидностей, чтобы подобрать вариант, сочетающийся с другими садовыми насаждениями конкретного участка.

Argentea Pendula (Аргентеа Пендула)

Коническая форма кроны этого сорта имеет одну особенность: ветви густо покрывают ствол, но нижние ярусы относятся к «плакучему» типу (тянутся к земле). В 10-летнем возрасте высота голубой ели достигает 1,5-2 м при ширине внизу около 1 м. Годовой прирост колеблется в пределах 15-30 см.

Голубая хвоя достигает длины 40 мм. Удлиненные шишки растут вертикально вверх, сменяют цвет от фиолетово-красного до бурого. Для Argentea Pendula нужно выбирать солнечное место, защищенное от порывов ветра. Она беспроблемно переносит заморозки и любые загрязнения воздуха, но не любит глинистые почвы.

Blaukissen (Синий поцелуй)

Карликовый вечнозеленый кустарник с плотной овальной или шаровидной кроной, сформированной из коротких густоразветвленных побегов. При ежегодном приросте около 2,5 см 10-летний экземпляр не превышает 60 см в высоту и 80 см в ширину. Короткая колючая хвоя сохраняет серо-голубой цвет на протяжении всего года, для молодого прироста характерен кремово-желтый окрас. Ели этого сорта подходят для выращивания в полутени или на солнце, главное – обеспечить богатую питательными веществами почву, хороший дренаж и отсутствие стоячей воды.

Blue Trinket (Голубая побрякушка)

Невысокая голубая ель с компактной ширококонической кроной, которая по мере роста становится более узкой. Характеризуется умеренным темпом прироста (5-8 см за год) и за 10 лет высота дерева обычно не превышает до 2 м при обхвате по низу около 1,5 м. Плотная крона начинается сразу от земли, формируется из горизонтальных ветвей, расположенных правильными плотными ярусами от земли и до самой вершины.

Густо расположенная серебристо-голубая хвоя довольно колючая и жесткая, но короткая. Для более яркого окраса важна высадка на солнечном участке, для исключения пересыхания – регулярное орошение до самых заморозков. Blue Trinket относится к морозоустойчивым, но зимой нужно обметать снег с веток, чтобы не допустить их обламывания.

Echiniformis (Эхиноформис)

Маленькая голубая ель с плотной кроной в виде полусферы, которая с возрастом при отсутствии обрезки расползается в стороны и становится подушковидной. Прививка на низкий штамб позволяет получить практически правильной формы шар. Даже в 30-летнем возрасте высота не превышает 0,6 м, крона достигает диаметра 1 м.

Для Echiniformis характерны короткие (до 2 см) побеги, растущие радиально от центра кустарника, узкая голубовато-зеленая хвоя длиной 5-7 мм и отсутствие шишек. При выращивании важное значение имеет питательность и легкость почвы, губительно будет действовать ее уплотнение и переувлажнение, но в целом Эхиноформис относится к неприхотливым, по сравнению с другими карликовыми сородичами.

Edith (Эдит)

Невысокий сорт с практически идеальной конической формой кроны, отличающейся повышенной плотностью за счет тонких, густо растущих на ветках иголок. В первые годы у голубой ели формируется побег-лидер, которые и станет впоследствии основой для формирования правильной ровной кроны. К 10 годам вырастает до 1,5-2 м. Последующий ежегодный прирост составляет 20-25 см.

Небольшие (до 3-6 см) шишки появляются на 6-8 летних экземплярах. Весной они имеют розовый окрас, но постепенно становятся светло-коричневыми. Эдит отличается морозо- и засухоустойчивостью, может расти в условиях загазованного городского воздуха. Для ее выращивания подходит даже легкая полутень, но на солнце крона будет значительно пышнее, а хвоя приобретет более насыщенный голубой оттенок.

Frieda (Фрида)

Очень низкорослый сорт колючей ели. Отличается очень медленным темпом роста (2-5 см за год), к 10-летнему возрасту достигает размеров 40х25 см. Для хвои характерен стальной восковой налет и цвет, изменяющийся от сине-зеленого до насыщенного серо-синего. Плотная компактная крона обычно имеет гнездовидную или неправильную округлую форму, формируется из горизонтальных коротких ветвей. Для выращивания лучше выбирать светлые места. Фрида устойчива к морозам, не требовательна к качеству почвы и влаге, главное – не допускать переувлажнения.

Glauca Globosa (Глаука Глобоза)

Классический представитель семейства невысоких голубых елей. Крона может быть шарообразной, конусовидной (в т. ч. с широким основанием) или асимметричной. Причем в первые годы она напоминает рыхлый, иногда однобокий шар. Только к 10 годам появляется побег-лидер с более активным ростом, служащий основой для более вытянутой кроны. Также можно сохранить ее шарообразность посредством регулярной обрезки.

Глаука Глобоза отличается медленным темпом роста, за 10 лет вырастает до 1 м. Максимально возможная высота – 2-3 м. Густая хвоя достаточно жесткая и колючая, серебристо-синего оттенка, но на молодых побегах иголочки светло-голубого цвета. Мужские шишки буро-коричневого цвета, женские по мере созревания меняют оттенок от красного до зеленого и светло-коричневого. Представители этого сорта успешно справляются с загазованностью воздуха, что позволяет высаживать их в городских условиях.

Glauca Pendula (Глаука Пендула)

Необычность ели заключается в плакучей форме кроны, о чем говорит слово «Пендула» в названии сорта. Густо расположенные повисающие ветки создают эффект каскада, причем нижние яруса фактически ложатся на землю. Ствол как таковой отсутствует, но его роль может сыграть любой мощный побег, который подвязывается к опоре. Плотно расположенная голубая хвоя сохраняет окрас на протяжении всего сезона, на открытых солнечных участках можно наблюдать ее более яркий оттенок.

Высота деревца регулируется уровнем подвязки и прививки, что позволяет получить экземпляры самых разных размеров, форм и очертаний кроны. Обычно на небольших участках дерево формируют до 3-5 м. При низкой прививке и отсутствии подвязки Глаука Пендула может заменить почвопокровное растение. Сорт отличается устойчивостью к дыму и копоти, лучше других своих сородичей переносит засуху.

Hermann Naue (Херман Нау)

Для этих голубых елей характерная плотная колючая крона подушковидной формы, которая с возрастом превращается в широкий конус. За 10 лет она обычно вырастает до 0,7 м в высоту, до 0,8-0,9 м в диаметре. Для представителей сорта характерно отсутствие центрального ствола, короткие жесткие ветки разнообразной направленности, покрытые серо-голубой хвоей.

В период плодоношения, которое начинается в молодом возрасте, эффектности дереву добавляют многочисленные ярко-розовые шишки. По мере высыхания они приобретают бледно-коричневый оттенок. Херман Нау хорошо переносит летнюю засуху и зимние морозы.

Montgomery (Монтгомери)

Медленнорастущий сорт с годовым приростом 5-6 см. Взрослая ель может вырастать до 2-3 м при диаметре до 2 м. Серебристо-голубая хвоя достигает 20 мм в длину, с возрастом приобретает более насыщенный синий окрас. Для молодых растений характерна шаровидная форма кроны, которая со временем вытягивается по вертикали и становится широким конусом, иногда образуется несколько макушек. Получить ее большую густоту и придать желаемую форму можно посредством регулярной стрижки, которую рекомендуется проводить до середины лета. Монтгомери относится к теневыносливым хвойным растениям, но на солнечном месте можно добиться более густой кроны и более яркого окраса молодой хвои.

Niemetz (Немец)

Декоративная голубая ель с конусовидной формой кроны. Характеризуется средней скоростью роста. Достигает высоты 1 м и обхвата 0,7-0,8 м через 10 лет. Молодая хвоя, появляющаяся ранней весной, сохраняет кремово-желтый оттенок в течение нескольких недель, а затем постепенно «перекрашивается» в обычный для этого сорта голубовато-серебристый цвет, утолщается и становится колючей. Женские шишки красного цвета в процессе созревания последовательно становятся зелеными и бурыми. Для успешного выращивания требуется солнечный участок, плодородная дренированная почва и еженедельное орошение.

Nidiformis Kalous (Нидиформис Калус)

Низкорослая голубая ель чешской селекции с очень плотной плосковершинной кроной, напоминающей шар или куб. Растет медленно, по 5-10 см за год, достигая к 10-летнему возрасту высоты 0,5-0,7 м, ширины – около 0,8 м. Хвоя очень пушистая, плотно «набитая», на молодых побегах имеет бирюзовый оттенок, на зрелых – приобретает более насыщенный цвет. Нидиформис Калус отличается высокой морозоустойчивостью, хорошо переносит городские условия, может расти на солнечном участке или в небольшом затенении, но не терпит переувлажнения.

Ruby Teardrops (Рубиновые слезы)

Карликовый сорт ели получил свое название благодаря ярко-красным шишкам, которые особенно контрастно смотрятся на фоне ярко-голубой хвои. Они во множестве появляются на каждой ветке весной и сохраняют рубиновый цвет до 2-х месяцев (при прохладной погоде), после чего приобретают оттенок хаки, а затем – золотисто-коричневый.

Годовой прирост побегов составляет 5-10 см. 10-летнее растение достигает высоты 1 м, диаметра – 1,5 м. Общая форма кроны – подушковидная, раскидистая. Сорт совершенно не требователен к условиям выращивания, отличается морозоустойчивостью, но не терпит застоя влаги и уплотнения почвы.

Sanders Blue (Сандерс Блю)

Сорт пользуется популярностью для декоративного украшения сада благодаря густой кроне правильной конической формы. Но с возрастом может немного деформироваться, что легко поправить обрезкой. Прирост за год не превышает 5-7 см. В 10-летнем возрасте высота колеблется в пределах 0,7-1 м. 30-летние ели могут вырастать до 3 м при диаметре кроны до 1,5 м.

Молодая хвоя светло-голубого цвета, к середине лета неравномерно зеленеет, что придает деревьям необычный пятнистый окрас. Зрелые иголки становятся жесткими и острыми, сохраняют к зиме слабый голубоватый оттенок. Сандерс Блю не выносит засуху и плотную почву, пригодна для выращивания на солнце или в легкой полутени. Иголки выгорают на солнце намного меньше, чем у других сортов. При полном отсутствии света хвоя будет блеклой, а дерево ослабнет.

Waldbrunn (Вальдбрун)

Медленнорастущая колючая ель высотой не выше 0,8 м. Округлая раскидистая крона нередко имеет углубление посередине, что вызывает ассоциации с птичьим гнездом. Оно исчезает по мере роста, а крона приобретает форму плотного широкого конуса. Чтобы он стал более симметричным, желательна подвязка центрального побега к опоре.

Утолщенные короткие ветви растут горизонтально и за счет густоты делают Вальдбрун одним из лидеров среди карликовых сортов по плотности и компактности кроны. Ярко-голубая молодая хвоя постепенно становится серебристо-сизого цвета, длина толстых мягких иголок – до 1,5 см. Хвойное растение любит солнечные места или полутень. При отсутствии достаточного количества света может терять яркость окраса.

Карликовые хвойные деревья для сада

Хвойные деревья станут изысканным украшением любого сада. Если подобрать определенные карликовые сорта, то можно украсить таким образом даже очень небольшой участок.

Туя Даника

Своей необычной красотой туя Даника обязана стройному стволу и мелким листочкам ярко-зеленой окраски. Растение используют для аллей и живых изгородей. Можно посадить тую в альпинарий, и она станет цветовым акцентом любой композиции сдержанных тонов.

Кустарник достигает высоты 80 см, а диаметр кроны составляет около метра. Растет Даника не особенно быстро, что достаточно удобно для небольшого участка. Ее хвоя специального ухода не требует. Интересная особенность: листовой покров кустика меняет оттенок в холодное время года, становясь почти коричневым.

Туя Даника устойчива к заморозкам, неплохо растет на скудных почвах. Лучше удобрить землю перед посадкой, а тяжелый грунт облегчить внесением дренажных материалов.

Сосна Стланиковая

Этот вид более распространен в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке, а также в Японии, Корее и Маньчжурии. Сосна стланиковая – кустарник с обычно искривленным стволом и стелющимися по земле ветвями. Если дерево устремлено вверх, оно вырастает не более, чем на 5 м.

Растет эта сосна достаточно медленно и до двадцатилетнего возраста достигает двухметровой высоты. У нее мягкая и пушистая хвоя с мелкими блестящими шишками, семена которых можно употреблять в пищу. Благодаря поверхностной корневой системе кустарник без проблем освоится на каменистых или песчаных почвах.

Растение не любит перегрева и застоя воды. Устойчивость к заморозкам у него высокая. Хвойник чаще всего сажают в рокарий или на склон для его закрепления.

Сосна Горная Сьюзи

Это один из самых миниатюрных сортов горной сосны. Над его созданием трудились селекционеры из Великобритании.

Сьюзи растет очень медленно, к 20 годам она достигает 30 см в высоту при той же ширине кроны. Побеги достаточно прочные, а хвоя светло-зеленого оттенка, короткая, с иглами, собранными в пучки. Крона выглядит немного сплющенной, она почти идеально ровная по краям, с маленькими шишечками.

Из-за небольшого годового прироста растение стало любимцем дизайнеров на маленьких дачных участках. К почве Сьюзи нетребовательна, главное, чтобы грунт был хорошо дренирован. Деревце морозоустойчиво, любит солнечный свет, в обильных поливах не нуждается.

Важный момент: растение легко переносит загрязнение воздуха, что делает его пригодным для больших городов. Может расти и в тени. Карликовая сосна часто применяется для создания низкорослых декоративных композиций.

Ель Минута

Ель Минута формирует почти идеально ровную шарообразную крону, у взрослого дерева она украшена миниатюрными шишечками. Молодые побеги ярко-зеленого цвета, позже они несколько темнеют. Разноцветные пятна карликовых елей восхитительно выглядят вдоль живой изгороди небольшого сада.

Растение достаточно чувствительно к заморозкам, поэтому при холодной погоде его придется укрывать. Оно не любит заболоченности, и в случае застоя воды грунт дренируют внесением природного материала. Однако вдоль ручьев и речек этот карликовый хвойник чувствует себя совсем неплохо.

Деревце предпочитает супесчаные и суглинистые кислые почвы. Хорошо растет в тени и переносит сухой климат.

Пихта Айсбрикер

Пихта Айсбрейкер – относительно новый сорт. Крона деревца разрастается до 1,2 м в ширину и напоминает пышную объемную подушку. При этом высота хвойника всего 0,8 м. Иногда на взрослых деревьях появляются лидирующие побеги, которые формируют многоствольную крону.

Хвоя у пихты насыщенно-зеленая, а снизу серебристо-белого оттенка, мягкая на ощупь. Ее пучки закручены таким образом, что нижняя поверхность становится сразу видна наблюдателю. Такая окраска не остается без внимания ландшафтных дизайнеров: пихту с удовольствием используют в композициях рокариев и на открытых территориях рядом с невысокими многолетниками.

Лиственница Вольтердинген

Лиственница Вольтердинген – карликовое деревце гнездовидной формы. К 10 годам оно достигает 0,4 м в высоту. Диаметр кроны составляет около 0,7 м. Побеги ровные, между ними почти одинаковое расстояние, что делает внешний вид деревца идеальным. На концах ветвей плотная, слегка скрученная хвоя голубовато-зеленого оттенка.

Лиственницу сажают в альпинарии вместе с другими хвойниками. С ее помощью можно зонировать участок или расположить ряд деревьев вдоль тропинки или дорожки.

Лиственница Вольтердинген хорошо растет на солнечных участках, переносит зной умеренных широт. Для маленького сада это просто находка. При незатруднительном уходе растение способно придать территории особую презентабельность благодаря уникальным декоративным качествам.