При постройке или переезде в частный дом владельцы собак задумываются о постройке капитального жилища для своего питомца. И если маленькую собаку можно держать и в доме, то большой сторожевой пес потребует наличия вольера.
В каких случаях необходим уличный вольер для собаки
В условиях улицы содержатся собаки среднего и крупного размера. Животные мелких пород менее выносливы и нуждаются в домашнем содержании.
Уличный вольер для собаки необходим в следующих случаях:
Размер животного не позволяет содержать его в доме – специалисты рекомендуют сооружать вольеры для кавказских овчарок, алабаев, ньюфаундлендов, бернских зенненхаундов, мастиффов и других крупных пород.
Необходимость во временной изоляции животного – на время проведения строительных работ во дворе дома или в случае приезда гостей возникает потребность оградить животное.
Содержание собаки-сторожа – если животное выполняет функцию сторожа, вольер будет выполнять функцию дома для собаки, живущей во дворе. Это строение защитит питомца от дождя, снега и ветра.
Конечно, можно решить проблему, построив своими руками будку и посадив собаку на цепь. Но, согласитесь, это несколько жестоко и несовременно. Любящий своего пса хозяин на это вряд ли пойдет.
К тому же у вольера множество преимуществ перед будкой – у собаки есть свободное место для передвижения, вольер защищает площадку для выгула от осадков, ветра, жары, при необходимости кормить собаку в вольере смогут и другие люди во время Вашего отъезда.
Вольер для собаки сегодня можно купить готовый (сборный) или пригласить специалистов для его возведения, но в этой статье рассмотрим, все- таки вариант самостоятельной постройки вольера.
Где расположить вольер для собаки
В первую очередь необходимо определиться с расположением вольера на участке. Не стоит строить его в отдаленных зонах – собака должна видеть хозяев, что происходит во дворе, кто приходит и уходит. Иначе собака будет чувствовать себя забытой, одинокой, будет выть или лаять.
Так же не стоит располагать вольер вплотную к забору – звуки за забором (шаги, автомобили, другие собаки) будут нервировать Вашего питомца, а если это забор между участками – то и соседи не будут в восторге.
Оптимальное месторасположение – в передней части участка, сбоку от ворот или калитки. От забора следует отступить 1,5- 2 метра (но это уже в идеале).
Размеры вольера для собаки
Теперь определяемся с размерами будущего вольера. Конечно, здесь существуют лишь минимальные требования. Исходя из высоты собаки в холке, площадь вольера не должна быть меньше: 50 см – 6 м.кв., до 65 см. – 8 м.кв., больше 65 см. – 10 м.кв.
Максимальные размеры могут быть любыми, исходя из наличия свободной площади, материальных возможностей и любви к питомцу
Недорогой вольер для собаки своими руками
Самый дешевый вариант для постройки вольера – сделать каркас, крышу, калитку и обтянуть стены сеткой рабицей. Учтите, что сетка рабица навряд ли удержит собак особо крупныхпород, но, например, для немецкой овчарки её будет достаточно.
Для изготовления каркаса можно использовать как деревянный брус так и металлическую профтрубу. Определитесь, с каким материалом Вам привычнее работать, какой инструмент имеется, что легче привезти на участок. Стоимость материала в обоих случаях будет примерно одинаковой.
Деревянный брус следует использовать сечением не менее 50*100 мм. а профтрубу: 20*40 мм.
В первую очередь нужно установить 4 опорные стойки по углам вольера. Их, конечно, можно вкопать в землю и забетонировать, но я бы посоветовал сделать по периметру вольера нижнюю обвязку, и к ней крепить стойки. В этом случае у Вас будет возможность передвинуть вольер, если возникнет такая необходимость, а не демонтировать его полностью.
Основание вольера для собаки
Идеальным основанием вольера является бетонная стяжка, приподнятая от уровня земли. Её легко мыть и на нее не будет затекать вода во время дождя и весной, при таянии снега, ваш питомец будет всегда сухой и чистый.
Итак, заливаем бетонную стяжку. Предварительно расчищаем и разравниваем площадку. По периметру выставляем опалубку из досок на высоту 15-10 см. Внутри делаем армирующий каркас из связанной арматуры ( достаточно будет и 6 мм) или кладочной сетки. Заливаем бетоном. Площадка должна возвышаться над землей на 10- 15 см. Желательно сделать небольшой уклон поверхности для стока воды.
Если бетонную площадку сделать проблематично или хочется сэкономить – тогда делаем деревянный помост по площади вольера. На выровненную площадку устанавливаем лаги — брус 50*100мм. на ребро, сверху укладываем впритык обрезную доску или листы фанеры. Все доски нужно обработать антисептиком, а лаги еще и битумной мастикой или кузбасслаком.
На бетонный желательно уложить деревянный настил, или хотя бы европоддоны. Бетонный пол будет очень холодным, особенно зимой.
Стены вольера для собаки
Теперь делаем нижнюю обвязку по периметру основания (желательно потом их нужно будет скрепить анкерами или саморезами). К нижней обвязке крепим 4 угловые стойки и две по бокам от будущей калитки. Если расстояние между 2 ближайшими стойками больше1,5 м. то стоит поставить дополнительные, между ними.
Все деревянные элементы обязательно обработайте антисептиками («Сенеж», «Текстурол» и т.п.)
Высота стоек должна быть 170- 200 см., что бы в нем было удобно ходить человеку. Передние стойки должны быть выше задних на 15 – 20 см., что бы обеспечить уклон крыши.
Профтрубу варим сваркой, а деревянный брус крепим монтажными уголками и саморезами.
Затем аналогично нижней, делаем верхнюю обвязку и укладываем на неё обрешетку для кровли. Расстояние между брусками обрешетки – 25 -30см. Укладываем и крепим профлист, шифер или листы ондулина. Лучше всего, конечно, использовать мягкую битумную кровлю – она не шумит при дожде.
Устанавливаем горизонтальные перемычки, к которым будет крепиться сетка рабица– одну внизу, вторую – по высоте сетки.
Заднюю стенку, и одну из боковых ( со стороны будки) целесообразнее сделать глухими. Используйте для этого фанеру или профлист.
Теперь натягиваем сетку рабицу. Крепить её следует с внутренней стороны вольера. На этом этапе может понадобиться помощник. Аккуратно освободите свободный конец рулона. Саморезами с прессшайбой закрепите его нижний конец, натяните верхний конец, зафиксируйте так же саморезом. Затем зафиксируйте весь край.
По такому же принципу зафиксируйте сетку на всех стойках. Если каркас у Вас металлический – используйте саморезы по металлу со сверлом или кровельные. В завершении сетку можно прижать к стойкам рейками или приваренными отрезками профтрубы.
Обрежьте сетку в проёме калитки. Саму калитку изготавливаем из того же материала, что и каркас, обтягиваем сеткой рабицей и вешаем на петли. Открываться дверь должна вовнутрь. Щеколды на калитку нужно установить как минимум две – одну в верхней трети высоты калитки, другую внизу.
При желании можно сделать еще и открывающееся окошко в нижней части одной из стенок для кормления собаки. Это очень удобно, если питомца в Ваше отсутствие будут кормить соседи или родственники. Окошко должно располагаться на высоте 20 см. от пола и так же иметь задвижку.
Когда установите внутрь вольера будку – не поленитесь сделать на нее лестницу (если, конечно высота вольера позволяет — собаке очень понравится такая «смотровая площадка»).
Для маленьких собак можно сделать вольер высотой 0,8 -1 метр но обязательно должен быть навес с крышей площадью не менее 2 м.кв. или полностью крытый но с меньшей высотой закрытых рабицей стен.
Вот и все, жилище для Вашего питомца готово. Радует то, что такой вольер можно изготовить своими руками быстро и недорого.
Правила проектирования и строительства вольера для собак своими руками
Желаете создать для своей собаки идеальные условия проживания круглый год? Отличный вариант– возвести вольер для собак своими руками. Ученые, специализирующиеся в данной области, уже давно доказали тот факт, что собаки в вольерах живут намного дольше и болеют значительно реже, чем их собратья, живущие в квартирах и домах. Перед тем как начинать непосредственное строительство, следует изучить этот вопрос со всех сторон, ознакомиться с особенностями конструкции сооружения и правилами его возведения. Также стоит учитывать при создании вольера индивидуальные особенности вашего питомца.
Приобрести полностью сконструированный и оборудованный всем необходимым вольер – довольно простой и практичный способ решения вопроса для многих владельцев питомцев. Однако выбирать такое приспособление стоит с предельной осторожностью и внимательностью, чтобы продумать все детали и особенности конструкции. Вы можете заказать домашний или уличный вариант вольера, а также выполнить помещение для собаки в стиле, схожем с вашим собственным жилищем, что будет смотреться довольно гармонично и интересно.
Необходимо продумать и детали, как сделать будку внутри удобной и практичной для пса. Она является одной из наиболее важных составляющих, поэтому требует предельного внимания и точных расчетов.
Общие рекомендации перед строительством
Стоит понимать, что вы не можете полностью на свое усмотрение создать вольер для питомца. Такое сооружение при несоблюдении некоторых правил может быть неудобным, непрактичным или даже весьма опасным для животного. Чтобы этого не допустить, придерживайтесь простых советов и рекомендаций, составленных специалистами.
Один из ключевых факторов при строительстве являются размеры вольера, который высчитывается в зависимости от того, какая у вас собака. Прописаны некоторые основные стандарты, которые помогут сориентироваться в данной ситуации. Площадь зависит от высоты пса по холке:
выше 60 см – минимальная площадь 10 м2.
примерно 50-60 см – площадь должна составлять 8 м2 и более.
меньше 50 см – допустимо не менее 6 м2.
Не стоит сильно ограничивать питомца в пространстве, так как это может плачевно отразиться на его общем физическом состоянии и здоровье. Однако переусердствовать тоже не рекомендуется – излишек площади может привести к тому, что собаке будет довольно холодно спать зимой из-за отсутствия концентрации тепла внутри.
На заметку! Примечательно, что вольеры могут быть совершенно разными по своей конструкции, внешнему виду и дизайну. Кроме того, представлен такой тип, как walk-in: по названию легко определить, что такой вольер позволяет хозяину без особых препятствий входить внутрь и свободно там находиться.
Особенности конструкции вольеров
Подбирая соответствующие материалы для оформления вольера также могут возникнуть некоторые трудности. В первую очередь вопрос о том, каким образом будет пол помещения. В данном вопросе мнения специалистов сильно расходятся: одни советуют выложить пол полностью досками, другие – оставить непокрытое место для удобства естественных нужд животного.
Совет! В любом случае первоначально стоит учитывать особенности характера и поведения вашего питомца. Это поможет с точностью определить, какой вариант ему больше подойдет.
Следует помнить, что в вольере не должно быть ни одной глухой и полностью закрытой стены. Собаки, как и все животные, довольно любопытные существа, которым постоянно необходимо внимание и регулярное наблюдение за тем, что происходит вокруг. Если же вольер предполагается расположить в квартире, допускаются закрытые стены.Лучший вариант – 2 стороны сделать из решеточного материала. Подойдет, к примеру,рабица или кованые детали.Это позволяет свободно наблюдать за всем, что творится снаружи. Тут важно сделать такое покрытие, чтобы животное ни в коем случае не поранилось и не повредило конечности вовремя пребывания внутри. Для стен, которые будут закрыты, рекомендовано использовать дерево или в крайнем случае кирпич.
Немаловажным фактором будет надежное закрепление и утепление крыши, что особенно актуально в холодную пору года. Данную часть конструкции чаще всего принято выполнять в двухскатном варианте или же с небольшим наклоном. Если дизайнерским решением является покрытие не всей территории вольера крышей, можете прислушаться к такому мнению. Однако, здесь очень важно надежно укрыть животное от природных явлений: ветра, осадков и жары. Очень важно также позаботиться о тепло- и шумоизоляции, подбирая подходящие материалы для оформления.
Вольеры для собак своими руками, фото, чертеж вольера, размер вольера для собак
Каждый владелец собаки крупной или средней породы, проживающий за городом, рано или поздно задумывается о том, чтобы разместить на участке возле дома вольер для своего питомца.
В каких случаях имеет смысл приобрести вольер для собаки?
1)Собака слишком крупная для содержания ее в доме;
2)Периодически возникает необходимость изолировать собаку на какое-то время от гостей или посторонних людей на участке, например, рабочих-строителей;
3)В случае, если собака свободно передвигается по участку, охраняя территорию, вольер будет служить ей убежищем и защитой от дождя, снега и т.п.
Конечно, можно купить и готовый вольер, либо сделать его на заказ, однако при наличии минимальных навыков и необходимых материалов прочный и красивый вольер для собаки вполне реально изготовить самостоятельно.
Где лучше расположить вольер для собаки?
Прежде всего, необходимо определиться с местом на участке, где вы планируете разместить вольер. Не рекомендуется располагать его в самом удаленном углу территории – собака, лишенная возможности наблюдать за происходящим возле дома, будет беспокоиться, лаять и чувствовать себя неуютно. Не стоит также ставить вольер вплотную к забору, окружающему дом и участок – во-первых, проходящие за ним люди будут беспокоить собаку, во-вторых, некоторые собаки крупных пород могут запрыгнуть на вольер зимой по сугробам, оттуда перелезть через забор и убежать. Оптимальное место расположение вольера – во фронтальной части участка недалеко от ворот, сбоку от дорожки к дому.
Расчет размеров вольера
При постройке вольера особенно важно правильно рассчитать его размеры. Минимальная площадь определяется в соответствии с ростом собаки следующим образом:
высота холки собаки
площадь вольера, не менее
до 50 см
6 м 2
от 50 см до 65 см
8 м 2
свыше 65 см
10 м 2
Высота вольера должна проектироваться с таким расчетом, чтобы собака могла свободно встать на задние лапы, не задевая головой крыши. Для суки со щенками, а также для каждой дополнительной собаки площадь необходимо увеличивать в 1,5 раза. Однако, если собака не живет в вольере постоянно, а только спит в нем, размеры могут быть и меньше.
Чертежи и материалы для изготовления вольера для собаки своими руками
После того, как будут определены общие размеры вольера, необходимо подготовить чертеж . Вы можете воспользоваться готовым проектом либо начертить его в произвольной форме самостоятельно. Когда чертеж вольера будет сделан, необходимо определиться с тем, из каких материалов будут изготовлены те или иные элементы. Пол в вольере можно сделать из бетона или асфальтированный, но ни в коем случае не цементный – он слишком холодный и может стать причиной ревматических заболеваний у собаки. Оптимальным считается деревянный пол в вольере, но если основная часть пола сделана из бетона, желательно наличие деревянного настила с вентилируемым пространством под ним не менее 50 см. Важно, чтобы пол в вольере был наклонным от боковых стенок к центру и в сторону фронтальной стороны. Обратите внимание на качество досок, используемых для изготовление пола – лучше всего использовать шпунтованную доску, тщательно высушенную и обработанную, без сучков и признаков плесени.
Для изготовления фронтальной стороны вольера, обеспечивающей собаке обзор территории, лучше всего использовать решетчатое ограждение. Следует избегать использования сеток – собаки часто выбивают их лапами либо ломают о них зубы. Оптимальное решение для решетчатого элемента – металлические профильные трубы, причем в конструкции может быть использована как труба квадратная в сечении, так и обычные «круглые» трубы. Нежелательно использование оцинкованных и порошковых труб, поскольку эти материалы небезопасны для собаки. Все металлические детали и соединения должны быть тщательно прогрунтованы, обработаны от заусенцев, ржавчины и покрыты эмалью горячей покраски.
Для боковых и задней стен вольера оптимально использование деревянных панелей из сухой обшивочной древесины толщиной от 2 см. Материал перед началом строительства должен быть подвергнут древозащитной антигнилостной обработке в два слоя по всей поверхности . Обратите внимание, что для крепления всех конструкций вольера необходимо использовать только нержавеющие шурупы, также важно спроектировать строение так, чтобы деревянные элементы не имели контакта с почвой и другими основаниями цоколя вольера.
Крыша вольера обычно делается из стандартных материалов: может быть использован ондулин, профнастил, мягкая черепица и др. Особенностью изготовления крыши для собачьего вольера является то, что не допускается использование гвоздей.
После того, как изготовлен сам вольер, можно приступить к установке дверцы, будки и кормушки. Дверь и кормушку целесообразно разместить во фронтальной части вольера. Дверь должна открываться вовнутрь, и легко закрываться снаружи и изнутри. Кормушку в вольере для собаки необходимо установить в 20 – 30 см от пола. Для обеспечения безопасности при кормлении собаки посторонними в отсутствие хозяина имеет смысл оснастить кормушку поворотным механизмом и приспособлением для ее фиксации в закрытом положении.
Читайте также: Как сделать будку для собаки
Выбор клетки для собаки
Вольер для собаки своими руками: 95 фото-идей
Эта статья поведает о том, как сделать вольер для собаки своими руками. Вы узнаете о различных вариантах конструкции для дома или улицы, об особенностях постройки, а также получите полезные советы от собаководов. В этом вам поможет описание всего процесса строительства, фотографии и инструкции по возведению домика для вашего четырехлапого друга.
Виды вольеров для собак
Перед началом стройки определитесь с видом и конфигурацией будущего вольера, решите, какой будет конструкция дома вашей собаки. Особенности внешнего вида будут зависеть от ряда параметров: материалов, которые вы выбрали; породы, размера и возраста питомца, а также ваших личных предпочтений по организации жилища для любимца.
Выделяют следующие виды вольеров:
1. Временные вольеры – преимущественно открытые конструкции. Предназначены для временной передержки собаки, выполняются в виде заграждения из забора или сетки. Внутри устанавливается будка или изготавливается настил в качестве места для отдыха. Для этого вида вольеров не нужна крыша, поскольку питомец находится в нем недолго.
2. Закрытые конструкции – относят к промежуточным строениям. Внутри в обязательном порядке ставят будку или делают настил. Так как собака находится в нем длительное время, данный вольер обязательно утепляется. Некоторые стены можно сделать сплошными, но обязательно должна быть минимум одна решетчатая сторона, чтобы животное могло наблюдать за обстановкой.
3. Капитальные вольеры – имеют отделенное от решетчатой части строение, в котором располагается будка или другое спальное место. Это строение утепляется со всех сторон, поскольку животное проживает в нем круглый год. Решетчатая часть постройки применяется для выгула и кормежки. В суровых зимних условиях место для кормления также можно перенести в утепленную часть волье
Простой вольер для собаки своими руками: как создать клетку самому
В частных домах больших собак принято содержать во дворе. Они являются не только домашними любимцами, но и выполняют функции охранников территории дома. Если питомец много времени проводит на улице, ему необходимо создать комфортные условия, где он может отдохнуть, укрыться от непогоды, поесть. Построение обычной будки мало подходит – она ограничивает движение животного, создавая дискомфорт. Постараемся разобраться, как сделать простой вольер для собаки своими руками, проанализируем, какие материалы оптимально подходят для строительства.
Содержание статьи
Комфортный домик для собаки: принципы построения
Прежде чем приступить к изготовлению строения нужно определиться с несколькими принципиальными вопросами. Рассмотрим их подробнее.
Конструкция
Помещения для содержания собак бывают нескольких типов:
Временное сооружение предполагает краткосрочное содержание. Для этого сооружаются металлические клетки для собак, оснащенные настилом, будкой. Эти конструкции не имеют крыши, могут быть ограниченных размеров.
Капитальные строения. Строят при постоянном пребывании животного на территории площадки. Их отличительной характеристикой является наличие утепления стен, крыши.
Закрытые варианты – промежуточный уровень между временным, капитальным сооружением. Они обладают тремя глухими стенами, четвертая стена изготавливается из металлической сетки, дающей возможность обзора.
Все типы построек должны иметь пространство для выгула, обустроенное место для сна и приема пищи.
Размеры вольера
Жилье питомца, которое ему мало, вызовет неудобство, будет ассоциироваться с наказанием, нелюбовью хозяев.
Оптимальная величина пространства высчитывается, исходя из породы, роста. Общепринятыми параметрами считаются:
рост меньше 50 сантиметров – площадь домика 6 и более метров;
рост 50-65 сантиметров – площадь 8 и больше метров;
выше 65 сантиметров – территория более 10 метров.
При содержании нескольких питомцев, величина площади увеличивается в 1,5 раза. Размеры теплой будки для собаки, содержащейся вместе со щенками, увеличивается пропорционально количеству особей.
Определяя величину вольера для собаки своими руками, обязательно учитывают характер, породу. Например, пес алабай может спокойно перепрыгивать ограждение высотой более двух метров. Сделав низким ограждение клетки, животное может постоянно покидать ее пределы. Вольер для хаски принято делать намного больше, нежели для других пород. Это связанно с их неугомонным характером, активностью, требующей большей территории для выгула. Некоторые породы отличаются большой любовью к рытью ям, совершению своеобразных подкопов. Беря во внимание жизнерадостный, общительный подвижный характер пса, вольер для овчарки лучше оснастить увеличенной прогулочной зоной. Черты характера любимца обязательно учитываются при построении жилища.
Размеры клетки для больших собак должны учитывать разделение на зоны: спальное место (будка, другое сооружение), зона для выгула. Зона выгула делится на две части – первая с навесом, предусматривающая прогулки в любую погоду, вторая – под открытым небом.
Вольер для собаки своими руками: организация пространства
Выбор места установки будки играет очень важную роль. Установив ее близко к забору, можно обречь пса на постоянное нервное возбуждение, созданное уличным шумом. Поставив вдалеке от дома, в укромном уголке – питомец почувствует себя брошенным, ненужным. Выбирая оптимальное расположение будки необходимо учитывать погодные условия (необходимость затененного пространства, отсутствие сквозняков), предпочтения, темперамент пушистого друга. Общительные, любвеобильные любимцы нуждаются в частом визуальном контакте с хозяевами.
Например, будку для овчарки лучше ставить в затененном месте недалеко от входа в дом, зоны отдыха. Наблюдая за хозяевами, овчарка участвует в жизни семьи.
Выбор материала для помещения
Подбор материалов очень важная составляющая надежного, долговечного строения. Выбор сырья осуществляется с учетом климатических условий, индивидуальных особенностей будущего жильца. Среди наиболее популярных материалов, используемых для построения вольеров:
деревянные брусья, щиты наборные, объемные доски;
кирпич, изделия из минерального сырья;
сетки металлические.
Долговечное, прочное строение предполагает комбинацию нескольких материалов. Глухие стены изготавливают из кирпичей, деревянных брусьев, прочих крепких материалов. Если климатические условия предполагают суровые зимы, будку необходимо надежно утеплить. Утеплить простой вольер для собаки своими руками поможет минеральная вата, пенополистирол. Особое внимание следует уделить изготовлению настила (пола закрытой территории). Он должен быть сухим, теплым. Для его изготовления оптимально подойдет древесина.
Открытую зону выгула отгораживают прочной металлической сеткой, прутьями. При содержании больших представителей крупных пород лучше применять прутья – они более надежны, прочны, безопасны для здоровья. Некоторые животные способны проламывать сетку, нанося себе увечья. Металлический прут сложно, практически невозможно выгнуть, сломать.
Крыша изготавливается из разнообразных кровельных материалов. Среди наиболее предпочтительных изделий следует выделить шифер, металлочерепицу, мягкую кровлю.
Жилье щенка – неотъемлемая часть частного дома. Подбор сырья, дизайн конструкции должен гармонично сочетаться с внешней красотой общей территории. Следуя данному правилу, можно создать простой вольер для собаки своими руками, который станет ярким украшением экстерьера двора.
Как сделать вольер для собаки в домашних условиях
Без нужного инструмента и навыков тяжело будет соорудить даже простой вольер для собаки своими руками. Но такой вариант будет намного дешевле, нежели покупать готовую конструкцию
Этапы сооружения:
Начинать строительство клетки надо начинать с выбора места и разметки для будущей постройки. Исходя из размеров вашего питомца нужно просчитать высоту, ширину и длину вольера;
Определившись с местоположением вольера нужно нарисовать чертеж с размерами клетки. На этом этапе надо определится — из какого материала вы будете конструировать помещение для собаки;
Подготовить участок под будущую конструкцию. Если вы собираетесь заливать бетонный пол или фундамент под клетку — самое время это сделать. Если основа вашей конструкции состоит из железных труб или профиля — также на этом этапе надо их вкопать;
Исходя из выбранного вами материала, создается каркас вашего вольера. Желательно как минимум одну стенку сделать глухой.
На этом этапе надо соорудить будку, учитывая размеры вашей собаки. Крышу для будки, как правило, делают плоской. Ваш питомец будет ее использовать в качестве смотровой площадки. Исходя из климатических условий вашего места проживания, определитесь с утеплением будки. Не делайте помещение полностью глухим. Оно должно открываться для уборки;
Каркас вольера обшить сеткой. Соорудить крышу для клетки. Для этого подойтет любой кровельный материал — от шифера или профнастила и до обычного тента.
Конструкция готова. Следуя данной технологии изготовления, можно создать простой вольер для собаки своими руками, который станет ярким украшением экстерьера двора.
И в конце мы предлагаем просмотреть видео постройки клетки из железного профиля.
Как сделать вольер для собаки своими руками и размеры вольера
При строительстве дома необходимо подумать и о новом жилище для своего четвероногого охранника. Зная, как сделать вольер для собаки своими руками, вы сможете позаботиться о своем защитнике.
Размер вольера
При проектировании вольера надо учесть размеры собак, их количество, предусмотреть возможность того, что придется выделять место для щенков.
Если ваша собака не достигает в холке 50 см, то для нее вполне подойдет вольер со стороной периметра до 6 м. Если собака крупнее, 50-60 см в холке, то для таких питомцев необходимо строить вольер, размеры которого примерно 8х8 м. У вольера для хаски и других крупных пород длина стороны будет равна 10 и более метрам.
В том случае, если в вольере будут жить 2 собаки или же ожидаются щенки, нужно увеличить размер вольера на 1-1,5 м с каждой стороны.
Делать собачьи вольеры слишком больших размеров не стоит даже для очень крупных животных. Объяснение простое: слишком большое пространство будет продуваться ветром, в результате чего собакам будет холодно.
Пол на территории вольера
Опытный собаковод или же человек, любящий свою собаку, знает, что это живое существо, друг и защитник, которому необходимы тепло и уют. Поэтому в первую очередь при строительстве дома для собаки необходимо подумать о напольном покрытии.
Вольер с деревянным полом
Нередко домовладельцы не утруждают себя строительством пола в вольере, поэтому их собаки сидят на голой земле. Правильно ли это? Нет. В любом вольере должен быть хороший пол. Рачительные хозяева выкладывают пол обычным кирпичом. Тогда влага спокойно впитывается в землю, а для того чтобы добиться чистоты, достаточно просто подмести.
Еще одним вариантом является бетонный пол. В принципе он удобен, быстро заливается, прочен и устойчив к неблагоприятным воздействиям, однако существенным его минусом является высокая теплопроводность. В жару он очень быстро нагревается, доставляя собаке много неприятных ощущений, в холод так же быстро остывает, опять же, доставляя животным дискомфорт.
Хорошо держит температуру дерево, но от сырости оно быстро начнет гнить, и его придется часто менять.
На рынках представлен огромный ассортимент пропиток для дерева, которые сохранят его от сырости и предотвратят гниение. Они, конечно, хороши, однако не стоит забывать, что нет ничего вечного. Такие средства продлят срок службы дерева, однако ненадолго.
Хорошие ветеринары и опытные собачники предпочитают класть асфальтовые полы в вольере. Это плотное покрытие, которое не имеет такой проводимости, как бетон, и не начнет гнить через несколько месяцев, как дерево.
Стены периметра
Чаще всего жилище для собак является своего рода пристройкой к какому-либо другому зданию. Это правильно, так как у вольеров должно быть 1-2 плотных кирпичных стены. Они сохраняют тепло или прохладу в вольере. Оставшиеся стены чаще всего делают из сетки. Ставят столбы, натягивают сетку, после чего жилище для собак почти готово.
Прочность решетки избавит от возможных проблем
Правильно ли это? Не совсем. Мягкая сетка может не выдержать натиска животного, если оно разозлится и начнет бросаться на человека по ту сторону ограждения. Кроме того, собака может себя сильно поцарапать, что приведет к появлению нарыва.
Лучше всего из прочной сетки либо очень тонких труб сварить стену, через которую пес будет видеть гостей и сможет контролировать охраняемую территорию. Если вы выберете сетку, то она должна быть хорошо натянута — так, чтобы не возникало провисаний.
Ряд специалистов утверждает, что лучшими стенами для вольера являются деревянные, поскольку они не пропускают холод или сильную жару. Им в противовес существует другое мнение, согласно которому, дерево полезно для животного, однако оно начнет быстро гнить, к тому же собака может сильно его погрызть. Поэтому каждый собачник выбирает оптимальный для себя вариант.
Единственное правило, в соблюдении которого эксперты единодушны: все детали должны быть тщательно приварены или прибиты. Это позволит сохранить как здоровье животного, которое не поцарапается и не занесет в рану инфекцию, так и жизнь человека, который будет находиться за пределами вольера, ведь пес, кинувшись на него, не сможет преодолеть ограду.
Кровля и двери
Тут можно разгуляться, так как специалисты утверждают, что стелить кровлю можно из всего, на что хватает фантазии и финансов. Единственное, что запрещается, — использование гвоздей, которые могут повредить собаке.
Лучше крыша из мягкого материала
Специалисты все же дают некоторые рекомендации. Например, предпочтительнее использовать для покрытия кровли мягкие материалы, в частности, битумную черепицу. Это защитит собаку от громких монотонных звуков (падения капель дождя и т. п.), которые раздражают собак, в результате чего у них развиваются агрессия и злость.
Дверь должна быть установлена на фасаде вольера. Она должна открываться вовнутрь и иметь 2 замка, внутренний и внешний: собака не сможет выбежать из вольера, если дверь будет открываться на нее.
Сделанная из тонких металлических прутьев дверь позволит собаке видеть, кто находится на охраняемой территории.
Будка в вольере
Будка должна примыкать к вольеру, но не занимать его площадь. Обычно строят большую будку для собаки. Вход в нее должен плотно примыкать к ограждению вольера. Таким образом, пес выходит из будки и сразу же попадает в вольер.
Некоторые собачники строят будку в самом вольере, чем отнимают у него значительную площадь. Как следствие, у собаки недостаточно свободного места.
Обычно хозяева отводят специальный угол для кормления животного. Там находится утварь, из которой собака ест.
Но это делать совсем необязательно. Многие псы, пока растут, любят носить миску по всему вольеру. Поэтому лучше дождаться, пока собака поест, и забрать у нее посуду. Тогда вероятность того, что еда будет разбросана по всей территории вольера, будет намного меньше.
Будка в вольере
Также можно выделить небольшое пространство для игрушек питомца. Это делается по желанию хозяина и не является обязательным.
Будку можно построить самому, а можно сэкономить время и купить готовую.
Если вы решили строить будку сами, то должны следовать нескольким правилам:
Размеры будки должны быть примерно в 2,5 раза больше габаритов собаки. Ей должно быть там комфортно.
Лучше всего для строительства будки подойдет дерево.
Зимой на пол нужно стелить для собаки что-нибудь теплое, чтобы ей было уютно.
Крышу желательно сделать съемной. Это позволит периодически делать чистку в будке или менять подстилку пса.
Вольер из дерева
Фундамент. Для начала необходимо «счесать» верхний слой земли (20-30 см), после чего залить пространство цементным раствором (цемент, щебень, песок, вода) и дать застыть (1-2 дня).
Каркас. После фундамента необходимо возвести стены строения. Для этого нужно вбить в землю 4 бруса (2 по 2 м и 2 по 5 м). Они будут основанием вольера. После этого необходимо вбить оставшиеся несколько брусьев по всему периметру будущего строения и уже тогда начинать стягивать их металлическими прутьями или сеткой.
Пол. Предварительно подготовленные доски необходимо отшлифовать наждачной бумагой и пропитать специальным средством, защищающим от насекомых и гниения. После нужно максимально плотно выкладывать доски, так, чтобы между ними не было просвета и щелей.
Стены. 1 или 2 стены должны быть глухими, поэтому необходимо плотно прибить доски одна к одной, чтобы возвести стену. Спереди оставляют место для двери, а боковые стены обтягивают плотной металлической сеткой.
Крыша. К самым высоким столбам прибивают доски, обрабатывают их защитными средствами, а затем кладут шифер (или что-то другое, зависит от фантазии и финансов).
Вольер из сетки рабицы
Строительство начинают с заливки фундамента. После надо выкопать 4 ямы, в которых будут располагаться трубы — к ним будет крепиться сетка. Саму сетку нужно выбирать с мелкими ячейками — это защитит собаку от порезов и в то же время выдержит ее натиск.
Трубы заливают раствором (цемент, песок и щебень), дают ему высохнуть, после чего со всех сторон обтягивают вольер сеткой. Сетка должна быть хорошо приварена к трубам.
Дверь также необходимо будет обтянуть сеткой.
В самом вольере желательно соорудить настил для собаки. Проще всего его сделать из досок. Кроме того, в вольере нужно будет оставить участок земли, голый или с растущей травой.
Отдавая предпочтение вольеру из сетки, надо позаботиться об утеплении будки. Она станет единственным местом, где собака сможет укрыться от непогоды.
собак используют 19 референциальных сигналов для общения с людьми
Это жесты, которыми наши питомцы говорят нам, что им нужна еда, игрушки и любовь.
Исследователи идентифицировали 47 потенциальных сигналов при изучении поведения собак.
Это жесты, которыми наши питомцы говорят нам, что им нужна еда, игрушки и любовь.
Исследователи идентифицировали 47 потенциальных сигналов при изучении поведения собак.
В большинстве случаев вы можете сказать, когда ваша собака требует вашего внимания. Фидо может перевернуться, пытаясь заставить вас почесать его, или он может лапать вашу ногу, прося еды.
Новое исследование, опубликованное в журнале Animal Cognition , показывает, что наши пушистые друзья используют комбинацию не менее 19 различных жестов, чтобы сообщить нам, чего они хотят.Одна комбинация жестов, такая как лапание и наклон головы, может означать желание выйти на улицу, а другая комбинация может преодолеть желание поесть. (Связано: как слоны понимают людей и других животных, которые используют жесты для общения.)
«Я хотела лучше понять собак и то, что они от нас хотят», — говорит руководитель исследования Ханна Уорсли, аспирантка Салфордского университета в Манчестере, Англия.
Обладая развитыми коммуникативными способностями, «собаки делают что-то похожее на человекообразных обезьян, но делают то же самое с разными видами.”
Собака говорит
Ссылочная сигнализация — это тип жестов, предназначенный для передачи сообщения без использования слов. Распространенный среди человекообразных обезьян, включая людей, это то же самое, что человеческие младенцы используют для привлечения внимания родителей. Это реже среди неприматов, хотя недавние исследования показывают, что вороны также практикуют такое поведение. (Связано: как ваша собака знает, что вы чувствуете.)
вопросов для разговора на ESL — Животные и домашние животные (I-TESL-J)
вопросов для разговора на ESL — Животные и домашние животные (I-TESL-J)
Часть разговорных вопросов для ESL Classroom.
Связанный: Собаки и кошки
Избранные вопросы
У вас есть домашнее животное?
Сколько ему лет?
Откуда ты взял?
Кто этим занимается?
Как это выглядит (окрас, порода и т. Д.)?
Чем вы его кормите?
Ты с ним играешь?
Как его зовут? Как вы выбрали это имя?
Умеет ли трюки или понимает какие-то слова?
Если у вас нет домашнего животного, почему бы и нет?
Вы когда-нибудь задумывались бы о том, чтобы завести домашнего питомца?
Вы росли с домашними животными в доме?
Каковы плюсы и минусы содержания домашнего питомца?
Какое домашнее животное лучше всего иметь?
Какие животные живут в вашей стране?
Существуют ли группы по защите прав животных по месту жительства?
Вы боитесь змей? Какую самую большую змею вы видели? Есть ли в вашей стране ядовитые змеи?
Вы боитесь пауков? Что вы будете делать, если увидите его?
Можете ли вы назвать несколько исчезающих видов?
Вы когда-нибудь ездили на лошади?
Есть ли в вашем районе птицы или белки?
Вы знаете кого-нибудь, у кого есть необычный питомец?
Как вы думаете, можно ли тестировать косметику на животных?
Как вы относитесь к использованию животных для медицинских исследований?
Как вы думаете, можно есть мясо? Вы знаете каких-нибудь вегетарианцев?
Есть мясо, которое вы бы не стали есть?
Какое мясо вы ели?
Вы когда-нибудь были в зоопарке?
Есть ли в вашей стране законы об охоте?
Что вы думаете об охоте? Вы бы съели животное, которое убили сами?
Как вы думаете, можно ли освобождать животных, которые всю жизнь были в неволе? Почему или почему нет?
Как вы думаете, люди должны покупать и носить шубы?
Вы когда-нибудь были на ферме? Каких животных вы там видели?
Вы когда-нибудь были на скачках?
Вы когда-нибудь ели мясо кролика? Вы ели осьминога?
Вы когда-нибудь видели собаку, которая помогает людям, например, помогающую слепому или полицейскому?
Если да, то что вы заметили в собаке?
Как вы думаете, дрессировали эту собаку?
Какие животные вы считаете милыми?
Какие животные вы считаете уродливыми?
Чему дети могут научиться, заводя домашних животных?
Какое самое большое животное вы когда-либо видели?
Почему некоторые люди не любят домашних животных?
Чему люди могут научиться у животных?
Приносит ли вам счастье кормление животного?
Если бы вы видели, как тонет незнакомец, и вы также видели, как тонет ваш питомец, и вы могли бы спасти только одного, кого бы вы спасли? Что бы выбрало большинство людей?
Могут ли люди быть слишком привязанными к своим питомцам?
Как вы думаете, у животных есть душа?
Дополнительные вопросы
Как вы думаете, правильно ли держать диких животных в неволе всю жизнь?
Правильно ли тратить много денег на домашних животных вместо того, чтобы помогать нуждающимся людям?
Почему для медицинских исследований используются домашние животные, а не люди?
Какое ваше любимое животное?
Были ли у вас домашние животные?
Какого питомца вы бы хотели завести в будущем?
Вы когда-нибудь были в зоопарке? Каких животных вы там видели?
Вы когда-нибудь были на ферме? Каких животных вы там видели?
Вы когда-нибудь наблюдали за птицами?
Как вы думаете, люди должны носить шубы?
Следует ли держать животных в зоопарке?
Знаете ли вы какие-нибудь виды, находящиеся под угрозой исчезновения?
Считаете ли вы себя любителем животных?
Летучие мыши помогают людям?
Какое животное любят, когда его гладят?
Как вы думаете, самое главное, по чему можно узнать психопатов, — это их отношение к животным? Объяснить, почему.
Как вы думаете, правильно ли в целом судить о людях по их отношению к животным? Объяснить, почему.
На каких животных ездят люди?
Вы боитесь змей?
Вы боитесь пауков?
Здоровы ли ваши домашние животные?
Вы умеете ездить на лошади?
Вы когда-нибудь ходили наблюдать за птицами?
Вы когда-нибудь разговаривали со своим питомцем? Если да, то что вы скажете?
У вас есть кошка?
У вас есть собака? Если да, то как зовут вашу собаку?
Есть ли у вас домашние животные?
Если нет, не хотите ли вы завести домашнего питомца?
Были ли у вас домашние животные?
Вы знаете кого-нибудь, у кого есть лошадь?
Вы знаете кого-нибудь, кто держит свою собаку в своем доме?
Любите ли вы своего питомца?
Вы предпочитаете собак или кошек?
Вы иногда разговариваете со своим питомцем?
Как вы думаете, можно ли тестировать косметику на животных?
Как вы относитесь к использованию животных для медицинских исследований?
Как вы думаете, можно есть мясо?
Есть мясо, которое вы бы не стали есть?
Как вы думаете, правильно ли держать диких животных в зоопарке?
Как вы думаете, снятся животные?
Есть ли у ваших питомцев особые проблемы с поведением?
Как вы справляетесь с этими проблемами?
Вас когда-нибудь кусала собака?
Вас когда-нибудь кусала змея?
Вы когда-нибудь были на ферме?
Вы когда-нибудь были в зоопарке? Каких животных вы там видели?
Вы когда-нибудь ели мясо кролика?
Вы когда-нибудь играли в скачки?
Вы когда-нибудь купали своего питомца?
Были ли у вас домашние животные? / Были ли у вас домашние животные?
Вы когда-нибудь ездили на лошади? Как насчет верблюда?
Вы когда-нибудь видели корриду?
Вы когда-нибудь видели собачьи бега?
Вы когда-нибудь видели собаку, которая помогает людям, например, помогающую слепому?
Если да, то что вы заметили в собаке?
Как вы думаете, дрессировали эту собаку?
Вы когда-нибудь видели «собаку-терапевта»?
Как вы думаете, как долго собака может прожить без еды?
Сколько вы знаете птиц, которые не умеют летать?
Сколько ног у паука? Как насчет кальмара?
Сколько национальных зоопарков у вас в стране?
Есть ли здесь заповедники для животных?
Сколько у вас домашних животных?
Сколько домашних животных вы вырастили и какие они?
В скольких зоопарках вы были?
Сколько стоит содержание вашего питомца?
Если бы вы могли быть животным, кем бы вы (выбрали) быть? Зачем?
Если вы не держите домашних животных, объясните, почему?
Можно ли держать животных в зоопарке?
Вредно ли для собаки путешествовать в салоне авиалинии под сиденьем, где находится ваша ручная кладь?
Домашние животные считаются обузой для большинства горожан.Насколько вы согласны?
Некоторые думают, что нельзя носить шкуры животных. Ты согласен? Почему или почему нет?
Подумайте о людях, которых вы знаете. На каких животных они похожи?
Какое животное вы считаете самым забавным?
Какое животное на ваш взгляд самое странное?
Как вы думаете, из какого животного получится лучший питомец? Зачем?
Каким животным вы бы хотели быть? (Какое животное …?)
Какие животные являются символами вашей страны?
Каких животных вы боитесь? (… боишься?)
Какие животные вы считаете милыми?
Какое животное ты считаешь самым милым?
Каких животных вы считаете страшными?
Какие животные вы считаете наиболее опасными?
Какие домашние животные самые популярные?
Какие домашние животные самые популярные в вашей стране?
Каковы плюсы и минусы содержания домашнего питомца?
(Почему так много людей готовы пожертвовать своим временем и деньгами, чтобы вырастить домашнее животное?)
Чему дети могут научиться, заводя домашних животных?
Чему ребенок может научиться, заводя домашнего питомца?
Что вы думаете о животных, выращиваемых в неволе?
Какое из ваших любимых животных?
Почему тебе это нравится?
У вас есть домашнее животное?
В чем разница между домашним животным и диким животным?
Какого самого необычного питомца вы когда-либо видели?
Какое ваше любимое животное?
Почему это ваше любимое животное?
Хотите держать его в качестве домашнего питомца, почему или почему нет?
Какую радость приносит вам ваш питомец?
Вы тот, кто заботится об этом каждый день?
Как вы об этом заботитесь? Если вы не позаботитесь об этом, кто это сделает?
Каким животным вы бы хотели быть?
Летучие мыши — хорошие домашние животные?
Какие животные любят, когда их гладят?
Какая у вас собака?
Какого хозяина вы бы хотели иметь, если бы были домашним животным?
Какие именно животные прославились в вашей стране особыми навыками или достижениями?
Какие дикие животные вы можете увидеть здесь?
Когда вы в последний раз ходили в зоопарк?
Где ближайший зоопарк к вашему дому?
Как часто вы посещаете этот зоопарк?
Когда вы в последний раз туда ходили?
Сколько стоит проехать?
Почему у людей есть домашние животные? / Почему люди держат домашних животных?
Вы бы порекомендовали другим держать домашних животных, похожих на ваши?
Стоит ли кормить наших питомцев нездоровыми, но вкусными угощениями?
Что важнее, их здоровье или их счастье?
Почему, на ваш взгляд, некоторым людям нравится заводить необычных питомцев?
Как вы думаете, следует запретить собакам использовать намордники?
Вы бы хотели видеть агрессивных собак с намордниками или запретными?
Какие законы о собаках существуют в вашей стране?
Если, как говорится, собаки — лучшие друзья человека, то запретить собакам — это дружеский акт?
Что такое сафари?
Вы бы поехали на сафари?
Вы когда-нибудь причиняли боль животному?
Было ли это намеренно или непреднамеренно?
Знаете ли вы какие-либо сайты для людей, которые хотят держать животных в качестве домашних животных?
Как насчет веб-сайтов для людей, которые выступают против прав животных?
Считаете ли вы, что содержание животного в качестве домашнего животного является нарушением прав этого животного?
Знаете ли вы каких-либо животных, с которыми, по вашему мнению, обращаются плохо или несправедливо?
Если да, то чем, по вашему мнению, вы можете помочь?
Как вы думаете, что скажут животные
о людях, если бы они могли снять документальный фильм о людях?
Что такое порода?
Какие породы вы можете назвать?
Что означает AKC?
Что такое стандарт породы собак?
Что такое интеллект собаки?
Какая порода собак, по вашему мнению, самая умная, а какая самая тупая?
Какова роль собаки Альфа в стае?
Как вы думаете, правильно ли в целом судить о людях по их отношению к животным? Объяснить, почему.
Чем оттереть акриловый лак, 7 эффективных способов оттереть акриловый лак с любой поверхности
Содержание статьи
Акриловый лак часто используют в строительстве для отделочных работ. Большим спросом он пользуется у рукодельниц и дизайнеров для финишного покрытия поверхностей. Лак выполняет как защитную, так и декоративную функцию.
В процессе работы иногда случаются неприятности. Так может портиться, художник неаккуратно взмахнет кистью… Одно мгновенье и пятно акрилового лака оказывается совсем не там, где было задумано. А может быть дизайнер просто остался недоволен полученным результатом и хочет начать работу с нуля. Во всех этих случаях возникает вопрос: чем оттереть акриловый лак.
— К началу ↑
Состав и свойства акрилового лака
Акриловый лак представляет собой прозрачную смесь компонентов на водной основе. В его состав входят :
жидкие полимеры;
антисептические вещества, защищающие поверхность от воздействия температуры, влаги и микроорганизмов;
пластификаторы, создающие эстетичный ровный и гладкий верхний слой.
Эта информация необходима, чтобы понимать, чем оттереть акриловый лак. Чтобы полностью ликвидировать ненужные пятна, используют различные растворители. Среди них лучшими считаются обычная кожа, а также средства на основе бензина, этанола, диэтила.
— К началу ↑
7 способов снятия акрилового лака
Удалять акриловый лак лучше всего до того, как он успеет засохнуть. В этом случае любой растворитель максимально быстро справится со своей задачей. Для застарелых пятен может дополнительно потребоваться механическое воздействие (соскабливание), что плохо скажется на обрабатываемой поверхности.
Совет 2. Чем можно оттереть лак
Если есть выбор, чем оттереть акриловый лак, то прежде всего нужно учесть, как поведет себя поверхность под воздействием растворителя. Единственное средство, которое можно не испытывать — это чиста вода. В остальных случаях желательно предварительно поэкспериментировать на незаметный местах или ненужных остатках испачканного материала.
Совет 3. Чем оттереть акриловый лак с ткани
Пятно можно попробовать удалить с помощью жидкости для снятия лака. Подойдет средство как с ацетоном, так и без него. Если речь идет об одежде или другой тканевой поверхности, предпочтительнее последний вариант. Жидкость без ацетона менее агрессивна у окрашенной материалу. Это позволит избежать белых пятен и разводов после того, как пятно будет ликвидировано.
Совет 4. Чем быстро оттереть акриловый лак
Только что капнувший лак можно быстро удалить при помощи обычной воды. Действовать в этом случае нужно максимально быстро, пока капли еще не успели застыть. Метод подходит для небольших поверхностей. Если попытаться таким способом оттереть лак с большой площади, есть риск получить трудноудаляемые разводы.
Совет 5. Чем можно оттереть лак с ламината.
При удалении лака с поверхности ламината нужно проявить особую осторожность. Дело в том, что производители данного материала в качестве верхнего слоя применяют тонкую полиуретановая пленку. Она хорошо устойчива к физическим воздействиям, но очень уязвимы в обработке химикатами. Растворитель может легко повредить поверхность. Перед использованием подручных или покупных средств, обязательно нужно провести проверку.
Совет 6. Подручные средства
Действенным и легкодоступным средством, чтобы оттереть лак, считается бензин. В большинстве случаев он хорошо справляется с поставленной задачей. Исключение составляют разве что пятна на ярко окрашенных тканях. Тогда есть риск, что растворитель начнет разъедать красители и оставлять нежелательные пятна. Также данный совет не отвечает на вопрос, чем можно оттереть лак, если речь идет о деликатных тканях.
Совет 7. Тяжелая артиллерия — магазинные средства
Если подручных средства не спасают или нужно очистить от лака большую площадь, следует воспользоваться специальными магазинными растворителями, в состав которых входят перечисленные выше вещества. Если самостоятельно выбрать не получается, достаточно спросить у продавца, чем оттереть акриловый лак. Такие растворы достаточно популярны и доступны.
— К началу ↑
Видео как оттереть акриловый лак
— К началу ↑
Чем снять лак на водной основе: эффективные средства
смывка позволяет очистить даже фактурную поверхность и добраться до самых труднодоступных мест
Лак на водной основе – это относительно новый материал, который чаще всего используют для покрытия деревянных полов. Основными его преимуществами являются стойкость, способность создавать ровное покрытие и отсутствие резкого химического запаха.
Последний момент наиболее привлекателен ввиду того, что помещение, после обработки этим лаком не требует длительного проветривания и им можно пользоваться сразу после высыхания.
К тому же, данный материал отличается экологичной безопасностью, так как в его состав не входят вредные вещества.
Его основой, как понятно из названия, является вода с добавлением различных эмульгаторов, растворителя и связующих компонентов.
Подготовка перед повторным окрашивание также не вызывает особых затруднений. Сегодня существует множество средств, чем снять лак на водной основе.
Способы снятия лакового покрытия
Чаще всего для того, чтобы аккуратно снять лак с такой деликатной поверхности, как древесина, используют специальные химические составы, которые называются смывками.
Применение таких средств позволяет быстро и без особых усилий избавиться от старого покрытия и при этом не повредить саму поверхность.
Одним из главных достоинств подобного метода является то, что смывка позволяет очистить даже фактурную поверхность и добраться до самых труднодоступных мест.
Особенно это актуально для деревянных изделий, на которых присутствует резьба.
Если говорить о безопасности использования данных средств, то тут всё зависит от того, насколько ответственно мастер подойдёт к самому вопросу очистки.
В случае полного соблюдения мер предосторожности, использования защитных перчаток и респиратора, смывки совершенно не представляют опасности для здоровья человека.
Технология использования специальной смывки лака
Прежде, чем снять лак на водной основе, необходимо ознакомится с порядком выполнения работ:
Первым этапом является нанесение выбранного химического средства для удаления лака на водной основе. Смывка наносится обильным слоем равномерно по всей поверхности с помощью малярной кисти.
Теперь деревянное изделие желательно накрыть полиэтиленовой плёнкой, так вы исключите преждевременное высыхание средства и усилите его эффект. В таком состоянии обработанная поверхность оставляется на некоторое время (эту информацию можно найти на упаковке смывки).
По истечении предусмотренного времени можно снимать размягчённое покрытие. Делается это с помощью острого металлического шпателя, а также любого острого предмета подходящего размера. На этом этапе необходимо убедиться, что лак стал достаточно пластичным, сделать это можно на небольшом участке.
Заключительными действиями должны стать промывка поверхности чистой водой и её просушка. После того, как древесина полностью высохнет, можно наносить новое покрытие.
Чем снять лак на водной основе кроме смывок, ответить сложно, так как для древесины необходима очень аккуратная обработка, во время которой не нарушится её поверхность и не изменится цвет. Не один другой метод не способны обеспечить эти требования.
Рекомендуем
DOCKER LACK — промышленный удалитель лака. Эффективно удаляет все виды лака с дерева, металла, камня. Смывка глубокого проникновения. Гель. Без запаха.
Подробнее
Чем смыть лак с деревянной поверхности
Чем оттереть акриловый лак: надежные средства
для того, чтобы покрасить пол, необходимо удалить старое лаковое покрытие
Акриловый лак представляет собой особый вид лакокрасочного покрытия, который в своей основе содержит воду, акриловые смолы и специальные вещества, которые придают материалу эстетичный внешний вид.
Одними из основных преимуществ, которые обеспечивают популярность данного лака – это полное отсутствие запаха и быстрое высыхание.
Поэтому применение материала значительно упрощает ход малярных работ и исключает необходимость длительного проветривания помещения.
Помимо этого, лак ещё и является экологичным, так как не содержит в своём составе токсичных веществ.
Область применения акрилового лака
Нанесение акрилового лака позволяет создать красивую прочную плёнку, защитные функции, которой сохраняются очень продолжительное время.
Его применяют для окраски пола, дверей, деревянных оконных рам и прочего.
Повторное нанесение лакового покрытия
При повторном нанесении старый слой необходимо обязательно снимать и тут перед любым мастером встаёт вопрос «Чем оттереть акриловый лак?».
Проще всего для удаления старого покрытия применить специальную смывку, состав которой разработан таким способом, что лак эффективно размягчается, а сама древесина при этом не получает повреждений.
Выбор подобных смывок сегодня довольно велик, это могут быть составы, представленные в виде паст, порошков, которые предварительно необходимо разводить, или уже готовых жидкостей. Немаловажным является и то, что цена на средства для снятия акрилового лака очень доступна.
Этапы очистки поверхности от старого лака
Технология очистки поверхности не сложна, её освоить может даже непрофессионал.
Для необходимо купить подходящее средство.
Затем, прежде чем оттереть акриловый лак, смывку тщательно перемешивают, чтобы компоненты пришли в активное состояние.
Теперь можно наносить состав. Делается это с помощью кисти или валика в зависимости от размера очищаемой поверхности. Для усиления эффекта можно применить полиэтиленовую плёнку, которая не позволит средству быстро высохнуть.
Через некоторое время, когда лак начнёт отходить от поверхности, его снимают шпателем. Само снятие необходимо проводить крайне осторожно, чтобы не повредить древесину.
После окончания работ поверхность хорошо промывается водой.
Рекомендации по очистке поверхности от акрилового лака
При работе валиком важно наносить слой смывки движениями, которые направлены в одну сторону.
При конечном промывании очищенной поверхности можно добавить в воду любое моющее средство.
Металлический шпатель для таких целей лучше приобретать с закруглёнными краями, чтобы не повредить древесину.
Соблюдай технику безопасности, которая предусмотрена при работе с химическими веществами.
Существует также ещё два метода, которыми можно снять акриловый лак – это механический (очищение шлифовальной машиной) и термический (нагревание строительным феном). Однако, прежде чем оттереть акриловый лак, используя их, хорошо подумайте над тем, какой вред поверхности вы можете нанести и сколько времени вы потратите на подобную очистку.
Рекомендуем
DOCKER LACK — промышленный удалитель лака. Эффективно удаляет все виды лака с дерева, металла, камня. Смывка глубокого проникновения. Гель. Без запаха.
Подробнее
Чем смыть лак с дерева
Как отмыть акриловую краску: обзор методов
Водорастворимые краски, к которым относится и акриловая, сегодня активно применяются в ходе ремонтно-строительных работ. Они надежны, имеют широкий спектр оттенков и просты в применении.
Существует мнение, что раз состав таких средств включает воду, значит, стереть их при желании несложно. Но эта точка зрения абсурдна сама по себе. Ведь если бы краски легко смывались, какой смысл покрывать ими стены домов, потолки, полы и т. д.?
В состав красящего средства на основе акрила входят специальные сополимеры, которые отвечают за застывание. Они образовывают надежную пленку уже через час после нанесения. И если данный период истек, с удалением возникнут сложности. Поэтому, давайте все-таки рассмотрим, как отмыть акриловую краску в различных ситуациях при возникновении такой необходимости.
Основные способы удаления
С любой поверхности акрил удаляется при помощи нескольких способов. Понадобятся для этой цели определенные инструменты и средства.
Незасохшая краска хорошо удалится с помощью обычной теплой воды, химические вещества тут не понадобятся. Когда необходимо после работы очистить кисточки, их можно оставить на 30 минут в теплой воде, потом прополоскать.
Сложнее будет убрать акрил, если краска простояла некоторое время. По прошествии нескольких дней пригодятся щетки и обезжиривающие средства.
Когда времени прошло очень много и все хорошо затвердело, понадобится использование «тяжелого арсенала». Пригодится уайт-спирит, бензин, ацетон и т. п. Перед работой нужно надеть перчатки. Окрашенную поверхность следует очистить от пыли и грязи, нанести ветошью на нее одно из средств, указанных выше. Через 30 минут акрил начнет размягчаться, и его нетрудно будет убрать тканью, смоченной раствором.
Ну а теперь рассмотрим технологию очистки более подробно.
Первый час после покрытия
Если с момента нанесения красящего вещества на любую поверхность прошло не более 60 минут, проблем со смывкой возникнуть не должно. Необходимо «вооружиться» обычной губкой, мыльным средством и водой. Пятно тщательно протирается, затем нужно подождать около 20 минут и промыть его под проточной водой.
Если слой уже начал подсыхать, можно добавить немного пищевой соды. Таким образом, можно понять, что акриловые краски смываются при помощи воды лишь в том случае, когда пятно очень свежее.
Период от часа до суток
Спустя 60 минут после нанесения, сополимеры, входящие в состав средства, уже успевают образовать пленку. И удаление нежелательного пятна потребует определенных усилий.
Чтобы отмыть краску с пластика, металла и других поверхностей, придется воспользоваться «услугами» обезжиривающего средства. К таковым относятся растворы на основе спирта, гели для мытья посуды и т. д. Акриловые краски хорошо смываются при их помощи, если нанести средство несколько раз, оттирая пятно щеткой. Затем поверхность следует промыть теплой водой.
При работе с тканевыми поверхностями к делу нужно подходить осторожно. Многие растворители использовать в таких ситуациях нельзя. Поэтому придется остановиться на моющих средствах.
Более 24 часов
Чем больше времени прошло с момента нанесения, тем хуже акриловая краска поддается смывке. Процесс займет достаточно много времени. Кроме того, потребуются более агрессивные вещества. Можно применить:
бензин;
жидкость для удаления лака или же просто ацетон;
уайт-спирит;
специальную смывку для краски.
Желательно проводить работы на улице, а если это невозможно – открыть окно. Рекомендуется также защитить глаза, надев очки или маску.
Средством для очистки покрывается загрязненная поверхность при помощи обычной губки или жесткой ткани. Нужно смочить пятно пару раз в течение тридцати минут. Именно столько времени требуется защитной пленке, чтобы размягчиться.
Тканевая поверхность доставит больше проблем, чем любая другая. Удалить акриловую краску с нее, скорее всего, получится лишь при помощи специальной смывки. Ею смачивают окрашенное место, оставляя «зреть» минут на пять. Затем трут губкой с водой, после чего повторяют процедуру еще раз.
Другие методы удаления краски
Помимо описанных веществ и растворителей, существуют также другие способы удаления пятен акрила. Так, если дело имеем с линолеумом, металлом или пластиком, то допустимо воспользоваться каким-нибудь острым предметом и просто отскоблить краску. Это может быть лезвие, нож или что-то подобное.
Еще один проверенный народный способ – нагревание. Он подходит как для твердых поверхностей, так и для тканевых. Суть метода – в способности высоких температур размягчать сополимеры.
Для небольших пятен можно воспользоваться обычным феном для волос. Сначала направляем струю воздуха на загрязненный участок, выжидая пару минут, затем отмываем размягченное пятно мыльным раствором при помощи губки либо тряпочки.
Если речь идет об одежде, вышеупомянутое средство вряд ли смоет краску полностью. Придется взять что-то более мощное, например, стеклоочиститель. Вместо фена в качестве нагревателя применяют также утюг, которым через фольгу проглаживается тканевая поверхность.
Итак, чтобы смылась свежая краска, особых усилий прикладывать не придется. Достаточно будет пары минут, воды, губки и мыла. А вот засохшие пятна поддаются воздействию с трудом – в этом как раз прелесть акрила. Но при желании удалить их реально. Просто это займет больше времени плюс средства понадобятся помощнее.
Рекомендуем также прочитать:
Акриловые краски для потолка
20 лучших средств и способов
Акриловые краски часто применяются для выполнения ремонтных работ и других задач в повседневной жизни. По причине большого распространения вопрос о том, чем можно отмыть акриловую краску, не теряет популярности. Сразу после нанесения материал смыть достаточно легко, а в других ситуациях потребуются специальные средства.
Состав, свойства и особенности
В составе акриловой краски присутствует вода, окрашивающий пигмент, незначительное количество кислоты и обеспечивающий подсыхание пленкообразователь. Поскольку слой материала застывает в течение часа после нанесения, при необходимости смыва лучше не затягивать данный процесс.
Вещество не испаряет опасных токсических компонентов при использовании. Акриловые составы не имеют запаха и не воспламеняются. Благодаря данным свойствам применение безопасно.
Инвентарь, который понадобится
В зависимости от того, с какой поверхности необходимо отмыть краску, готовят необходимый инвентарь. В большинстве случаев требуются следующие материалы и очищающие средства:
губка, мягкая тряпка либо щетка;
перчатки, респиратор и очки;
теплая вода, ацетон, керосин, растворитель и другие очистители.
Как удалить свежее загрязнение
Если слой краски нанесен недавно, нет необходимости использовать химические средства. Достаточно смочить губку в теплой воде и промыть поверхность. Для очистки кистей после работы следует оставить их в воде на 15 минут, а затем подержать под напором воды. Когда загрязнение свежее, но попало на поверхность, в которую быстро въедается, потребуется применить дополнительные средства.
Подсолнечное масло и хозяйственное мыло
Смыть с одежды даже свежие пятна краски очень сложно, и результат напрямую зависит от типа ткани. Сразу после попадания вещества на одежду необходимо обработать участок подсолнечным маслом и замочить на 15 минут в горячей воде, предварительно натерев хозяйственным мылом. После вымачивания следует постирать одежду в стиральной машинке или вручную.
Уайт-спирит
С большинства тканевых поверхностей удалить пятна краски можно при помощи вещества уайт-спирит. Чтобы оттереть краску растворителем, необходимо нанести небольшое количество на тряпку или губку и аккуратно провести по загрязнению.
Изопропиловый спирт
Изопропиловый спирт является растворителем органического происхождения. Чтобы убрать загрязнение с поверхности, необходимо нанести спирт и через несколько минут смыть его. Если краска начала въедаться, стоит воспользоваться жесткой губкой.
Жидкость для снятия лака
Смывать акриловую краску с одежды или тканевой поверхности можно жидкостью для снятия лака, в составе которой отсутствует ацетон. Это важно для сохранения структуры и цвета материала. Жидкость для снятия лака эффективно устраняет только свежие пятна.
Нашатырный спирт и уксус
В случаях, когда отстирать краску другими способами не получается, можно использовать уксус и нашатырный спирт. Достаточно вымочить ватный диск или мягкую тряпку в растворах, а затем обрабатывать пятно до его полного исчезновения.
Средство для очищения окон и щетка
Состав различных средств для очищения окон содержит компоненты, которые растворяют акрил.
Чтобы стереть пятна при помощи данных средств, необходимо нанести небольшое количество на загрязнение и счищать акриловый состав щеткой с жестким ворсом.
Лак для волос
Нанесение лака для волос на свежую акриловую краску влияет на ее структуру и позволяет легко смыть. От воздействия лака состав отслаивается, и достаточно обработать поверхность тряпкой или губкой.
Рецепты для удаления застарелых пятен в домашних условиях
Засохшую акриловую краску смыть намного сложнее, чем свежие пятна. В бытовых условиях для данной цели можно использовать различные вещества, которые отличаются по составу, способу применения и воздействию на загрязнения.
Уксус
Для устранения пятен уксус смешивают с нашатырем и солью. Поверхность, с которой необходимо оттереть акриловый состав, предварительно промывают холодной водой, затем вымачивают губку либо безворсовую ткань в подготовленном растворе и протирают пятна. По мере высыхания губки ее повторно смачивают в растворе. Процедуру выполняют до требуемого результата. Закончив работу, следует смыть остатки раствора водой.
Сода
Использование соды подходит для устранения небольших по размеру пятен краски. Загрязненную область необходимо полностью покрыть слоем соды и начать растирать увлажненной губкой. Остатки продукта убирают чистой тряпкой.
Моющее средство
Чтобы смыть пятна моющим средством, необходимо сначала промокнуть поверхность теплой водой. Затем пятно натирают средством при помощи губки и оставляют на 3-4 часа.
По истечении данного времени моющее средство смывают вместе с остатками акриловой краски.
Ацетон
Составляющие компоненты ацетона позволяют эффективно соскабливать с поверхности засохший акриловый состав. Если краска давно высохла и необходимо ее смыть, потребуется промокнуть ватный диск в ацетоне, приложить к участку и прикладывая силу протереть. Обрабатывать пятно необходимо до достижения требуемого эффекта. Для обработки можно использовать ацетон в чистом виде либо жидкость для снятия лака, содержащую данное вещество.
Очищенный бензин
Используя бензин для удаления пятен, необходимо смочить в предварительно очищенном бензине ватный диск или тряпку, а затем протереть загрязненный участок. Если необходимо удалить пятна с одежды, то после обработки бензином нужно ополоснуть вещь в чистой воде и для финишной очистки постирать в машинке.
Керосин
Поскольку керосин является агрессивным веществом, при его использовании необходимо применять защитные перчатки и респиратор. Чтобы очистить поверхность, необходимость нанести керосин и протереть губкой. Пленкообразователь акрилового состава размягчается в течение получаса, и за это время нужно несколько раз выполнить процедуру смачивания. После того как краска отслоится, можно заменить губку на мягкую ткань с более прочной основой.
Скипидар
Скипидар часто используется для разведения лаков, поэтому его применение в большем количестве позволяет эффективно смыть состав с разных поверхностей. Процедура очистки стандартная и предполагает нанесение скипидара на ткань либо ватный диск и дальнейшую обработку поверхности.
Денатурат
Снять слой краски денатуратом можно по базовой методике. Загрязненную поверхность обрабатывают средством и протирают щеткой.
Что делать, если ничего не помогает
Когда не удается смыть состав, можно попробовать поочередно каждый из способов. Если все способы не приносят результата, значит, краска сильно впиталась.
Особенности удаления с различных поверхностей
Нюансы смыва акрила зависят от типа поверхности. Важно учитывать несколько особенностей, чтобы достигнуть нужного эффекта.
Линолеум
Линолеум обладает стойкостью к повреждениям, поэтому краску можно соскрести ножом. Для отслоения можно использовать ацетон или любой растворитель.
Плитка
Процесс смыва акрила с плитки выполняется по аналогии с очисткой линолеума. Использовать можно любое химсредство.
Стекло
Для обработки стекол лучше использовать уайт-спирит. Чтобы соскоблить остатки краски, стоит задействовать острое лезвие.
Пластик
Чтобы не повредить пластик, для смыва лучше применить органические растворители. Протирать поверхность следует мягкой тряпкой.
Кирпич
Устранить краску с кирпича можно с помощью бензина или керосина. Средства не повредят кирпич и эффективно смоют акриловый состав.
Бетон
Обрабатывать бетон можно любым типом растворителя. Вариативность выбора связана со структурой бетона.
Обои
Очистить обои от краски лучше натуральными растворителями. Применение химических средств может привести к изменению цвета обоев.
Ткань
Акриловые составы сильно впитываются в ткань. Чтобы устранить пятна, нужно не только обработать растворителем, но и провести стирку.
Профессиональные средства
Помимо подручных средств, можно использовать для смыва краски профессиональные вещества. Данные средства полезны, когда другие способы оказались неэффективными.
Смывка
Специальная смывка позволяет быстро удалить краску. Использовать смывку рекомендуется для устранения въевшихся пятен.
Универсальный очиститель
Очиститель позволяет вывести пятна практически с любой поверхности. Универсальный очиститель представляет собой многокомпонентную композицию.
Чем отмыть акриловую краску 🎨 с ламината, пластика, плитки, одежды
Для художественных и отделочных работ очень часто применяется акриловая краска. Она дает чистый оттенок, быстро сохнет, не выделяет ядовитых веществ. Но при всех достоинствах порой возникает проблема, как отмыть акриловую краску, если она оказалась на одежде, мебели, стенах, полу.
Расчет фундамента
Попробуйте новый продукт
Чтобы полностью убрать следы акрила, необходимо использовать подходящее средство и учитывать время экспозиции краски на изделии.
Состав краски
Акриловая краска относится к водно-дисперсионным эмульсиям, которые изготавливаются на базе полимерных соединений. Краску можно разбавлять водой и видоизменять с помощью водных пигментных колеров. В состав средства входят:
Полиакрилаты (метил-, этил-, бутилакрилаты). Эти вещества образуют связующую базу между всеми компонентами и обеспечивают сцепление краски с окрашиваемой поверхностью. Благодаря полиакрилатам образуется тонкая поверхностная пленка, которая сохраняет яркость оттенка;
Пигменты. Красящие вещества отвечают за оттенок. При производстве используется порошок как натуральных, так и искусственных пигментов;
Растворитель. В этом роли чаще всего выступает вода, реже – органический раствор. Благодаря растворителю улучшается текучесть и понижается вязкость краски.
Набор ингредиентов накладывает отпечаток на способы удаления акрила. Так как в состав входит водный компонент, нанесенный слой очень быстро высыхает. Именно поэтому важно учитывать возраст пятна. В этом деле работает универсальное правило: чем свежее след, тем легче он поддается ликвидации.
Как смыть пятно, если ему меньше часа
Если с момента образования подтека прошло еще мало времени (менее 60 минут), то проблем с удалением возникнуть не должно. Полимерная пленочка еще не успела схватиться, поэтому удалить пятно можно простым способом – с помощью мыла. На твердой поверхности краску отмывают губкой или матерчатой салфеткой.
Для более убедительного результата можно подержать мыльную пену минут 10-20 на испачканном месте и после этого сполоснуть под проточной водой или протереть чистой мягкой тряпкой. Если пятнышко начало слегка подсыхать и мыло не справляется, в мыльный раствор добавляют пищевую соду.
Как удалить пятно, если ему больше часа
Уничтожение подсохшей акриловой краски требует больших усилий. Сначала можно попробовать оттереть краску с помощью обычного Fairy или его аналога. Такую обработку проводят несколько раз, используя щетку. Отстирывать ткань можно и вручную, и в стиральной машинке.
Если попытка с моющим средством не удалась, обращаются за помощью к обезжиривающим спиртосодержащим растворам. Спирт может справиться с водорастворимыми пигментами, если полимерный слой еще не затвердел. После такой обработки поверхность протирают чистой салфеткой или прополаскивают, если это одежда.
Пятну больше суток
Отмыть старый след от акрила достаточно проблематично. Обычное моющее средство справиться с загрязнением не сможет. В этом случае прибегают к более сильным средствам органического и неорганического происхождения. Существуют специальные жидкости, растворяющие акрил. Если их нет в наличии, то рекомендуется воспользоваться альтернативой в виде бензина, ацетона, жидкости для снятия лака (она должна быть на основе ацетона) или уайт-спирита.
Чтобы смыть акриловую краску, нужно несколько раз с интервалом 5-10 минут намочить пятно. Общее время «замачивания» составляет примерно полчаса. После этого окрашенный слой оттирают губкой или щеткой. Иногда такую процедуру приходится повторять дважды.
Работая с агрессивными жидкостями, используйте перчатки, маску и защитные очки. Работу следует проводить на открытом воздухе или при открытом окне.
Помимо описанных стандартных приемов существуют и другие подходящие методы. Индивидуальный подход зависит от того, какой материал оказался запачканным. Справиться с акриловым пятном помогает, например, соскабливание или нагревание.
Средства для отмывания акриловой краски
Все средства, помогающие эффективно отмыть акриловую краску, условно делятся на две группы: магазинные и домашние. Практика показывает, что результативность обоих на высоте. Все зависит от правильности применения средств и свежести красочного слоя.
Средства, которые можно купить в магазине
В эту категорию попадает смывка. Она может быть универсальной, то есть подходить для удаления разных по составу красок или специальной – исключительно для акрила. Большинство смывок представляют собой прозрачную жидкость с небольшим запахом или полностью без него. Большинство реагентов морозоустойчивы и экономичны в расходе.
Перед применением поверхность очищают от пыли и затем наносят смывку на загрязнение. Выдерживают 5-10 минут, после чего смывают. Продается смывка в хозяйственных или строительных отделах. Среди наиболее распространенных марок смывки выделяются:
Docker S4;
Kudo;
Neomid Proff;
Revell;
Престиж.
В следующем видео показан весь процесс растворения и соскабливания слоя акриловой краски с помощью профессионального лакокрасочного пятновыводителя:
Народные средства для домашнего применения
Рецепты народной копилки также помогают смыть цветные пятна. Спектр домашних пятновыводителей достаточно широк: бензин, ацетон, жидкость для снятия лака, керосин, растительное масло, спирт, аммиак, уксус, лак для волос, моющее средство для посуды, хозяйственное мыло. У каждого средства есть свои особенности применения, все зависит от того, на какой поверхности осталось пятно. Например, стекло и шелк требуют разного подхода.
Прежде чем смывать краску домашними средствами, следует испытать их на небольшом участке, так как есть риск испортить вещь целиком.
Чем акрил смывается с поверхности
Одежда
Отстирывать матерчатые вещи от любой краски, в том числе акриловой, очень сложно. Красящие вещества проникают глубоко между волокон и извлечь их оттуда трудно. У свежего загрязнения снимают излишки краски шпателем или ложечкой. После этого запачканное место держат с изнанки под струей холодной воды. Затем вещь стирают.
Если загрязнение значительное и не очень свежее, то чтобы удалить акриловую краску, можно при машинной стирке добавить к порошку профессиональную смывку. Режим устанавливают щадящий – «деликатная стирка при 30 градусах». Из народных рецептов подходит смесь «уксус + аммиак + соль». Все ингредиенты смешивают в равных пропорциях. Такой пятновыводитель наносят на пятно и аккуратно оттирают щеточкой или губкой. Затем смесь разбавляют водой и замачивают вещь на ночь. Далее следует обычная стирка.
Плитка
Благодаря тому, что плитка является инертным материалом, убирать краску можно разными техниками. Самый простой и дешевый – это соскабливание скребком для керамики. Если механическая зачистка по каким-то причинам не подходит, можно воспользоваться любым обезжиривателем (уайт-спиритом, ацетоном, бензином). Порой приходится совмещать механический и химический методы одновременно, особенно, если это касается удаления застарелой краски.
Линолеум
Так как покрытие твердое, краску допустимо убирать острым инструментом. Для этого подойдет лезвие, нож или шпатель. Для размягчения остатков красителя место нагревают феном. После этого процесс очистки ускоряется.
Удаление акриловых следов на линолеуме возможно с помощью мыла и воды. В качестве подготовительного момента загрязнение также рекомендуется слегка нагреть. Намыленную губку ненадолго оставляют на пятне, а затем трут до его полного исчезновения.
Пластик
Пластиковые предметы очищают похожим способом – аккуратным соскабливанием. Но чтобы облегчить задачу, рекомендуется по возможности подогреть пластиковую деталь. Другой вариант подготовки – это положить на пятно намыленный ватный диск. После этого снимать краску будет сподручнее.
Некоторые виды пластика восприимчивы к агрессивным растворителям, поверхность может помутнеть или поменять цвет. Поэтому использовать сильные химические реагенты для удаления акриловых разводов не стоит. При покупке магазинной смывки следует внимательно читать инструкцию – допускает ли она использования на пластике.
Ламинат
В отличие от плитки на ламинате не рекомендуется использовать острые предметы, средства с абразивными включениями, агрессивные жидкости и большое количество воды. Удаление свежего пятнышка проводят с помощью намыленной губки. Важно лишь следить, чтобы жидкости было не слишком много и она не проникала в щели между панелями. Более быстрый и легкий способ – это применение готовых профсмывок.
Для необработанных деревянных поверхностей подходит механическое удаление с помощью ножа или шпателя. Особой осторожности требуют полированные предметы. Для них лучше использовать гелеобразные смывки. Если капля еще совсем свежая, то ее поможет смыть все тот же мыльный раствор. Для более старых проблем подойдут спиртосодержащие жидкости. Ими трут загрязнение до полной ликвидации. Процесс трудоемкий, но позволяет сохранить внешний вид мебели.
Стекло
Стеклянные и особенно зеркальные поверхности лучше обрабатывать специальными средствами. Они не вызывают помутнения материала и не оставляют царапин, так как не содержат абразивных частиц в составе. Из доступных пятновыводителей для стекла подойдет ацетон, стеклоочиститель, жидкость для снятия лака, очищенный бензин. Иногда удаление стойких подтеков со стекла приходится повторять. Заканчивают процедуру промывкой стекла.
Обои и мебель
Способ смывания акрила с обоев зависит не только от свежести краски, но и от вида стенового покрытия. Если обои на стене виниловые, шелковые, бумажные ламинированные, то удалить краску можно смоченной в воде тряпкой. Засохшую каплю аккуратно соскабливают ножом и зачищают поверхность зубной щеткой. Небольшие остатки желательно оттереть жидкостью для снятия акрилового лака, предназначенного для ногтей.
Если необходимо очистить отштукатуренные стены, то стоит воспользоваться самым легким способом – нагреванием с помощью фена. Как это сделать на практике, показано в следующем видео:
Очищение предметов и вещей от акриловой краски – дело «тонкое». Очень важно выбрать подходящий растворитель и точно следовать инструкции по его применению. Не последнее значение имеет и своевременность зачистки. При соблюдении всех условий вероятность возвращения прежнего идеального состояния изделию довольно высока.
Как снять лак с деревянной поверхности в домашних условиях?
В некоторых случаях перед нанесением нового слоя лака или краски приходится удалять старое лаковое покрытие. Это можно делать разными способами: осуществлять термическую обработку, использовать механический способ или смывку. Сразу определиться с выбором наиболее подходящего варианта бывает достаточно сложно, ведь не каждый человек разбирается в особенностях применения тех или иных средств.
Рассмотрим, как подобрать идеальный способ и снять лак с деревянной поверхности в домашних условиях, затратив минимальное количество времени и сил.
Особенности процесса
Каких-либо универсальных средств, которые подходят во всех случаях, не существует. Выбор оптимального варианта зависит от самых разных нюансов. Вот наиболее важные из них.
Толщина предыдущего лакового слоя. Если он толстый, на его удаление придется потратить значительное количество времени.
Состав лакокрасочного материала.
Тип поверхности. Многое будет зависеть от того, что именно вам предстоит очищать от лака: паркет или предмет мебели.
Химические средства
Использование химических средств (смывок) – очень популярный метод удаления лака с мебели, дверей и прочих изделий из дерева. Особенно хорошо он подходит, если поверхность является деликатной. Можно использовать обычные растворители, специальные жидкости, гели, порошкообразные средства.
Выбор подходящего варианта зависит от конкретной ситуации. Денатурат подойдет в том случае, если необходимо удалить шеллак.
Если слоев лака на поверхности относительно немного (до 3-х), можно использовать жидкости. Такие средства впитываются не очень глубоко, потому что они довольно быстро выветриваются.
Замечательный вариант для масштабных работ – порошки. Порошкообразные средства удобно перевозить, также они долго хранятся. Перед использованием их следует разбавлять водой. Так получается густая пастообразная масса, которую удобно наносить на поверхность. Различные готовые пасты и гели также подходят для ситуаций, когда нужно удалить значительное количество лакокрасочного материала.
Для снятия лака с дерева можно использовать и спреи в баллончиках. На обработанном основании возникает пенный слой. Такие средства удобны в использовании, но они подходят только в тех случаях, когда объем работ незначителен.
Инструкция по использованию смывок
С помощью химических средств лак следует удалять в несколько этапов.
Сначала нанесите смывку. Это можно сделать с помощью кисти. Одно место следует обрабатывать только один раз, средства не должно быть слишком много.
Эффект можно усилить с помощью компресса. Положите на обработанное основание полиэтиленовую пленку. Затем следует подождать несколько часов. Лакокрасочный слой при этом может начать «вспучиваться», а смывка может стать буроватой или темно-коричневой.
Когда лакокрасочный материал размягчится, удалите его, используя шпатель. Если инструмент новый, его края могут оказаться чересчур острыми. В таком случае можно использовать точильный камень, чтобы немного их скруглить. Так вы сможете выполнять работу более аккуратно.
Когда лак «вспучится», нажимать на него нужно будет максимально осторожно.
Вполне возможно, что полностью удалить слой за один раз не получится. В таком случае процедуру можно будет повторить, хотя некоторые предпочитают просто использовать наждачку.
Остатки химического средства нужно будет смыть с помощью уксусного раствора или обычной воды. Удалять материал следует с максимальной тщательностью, но не обрабатывайте поверхность чересчур долго, иначе влага может повредить дерево. Промыв основание, вытрите его и поместите изделие в проветриваемое и сухое помещение. Рекомендуется избегать попадания на поверхность прямых солнечных лучей. Когда дерево станет абсолютно сухим, можно будет наносить на него новый лакокрасочный материал.
Работая с химическими средствами, необходимо помнить о безопасности. Комнату нужно будет тщательно проветрить.
В процессе работы рекомендуется использовать респиратор и защитные перчатки.
Механический метод
Суть такого метода состоит в том, что лак сдирается с поверхности. Это удобно делать с помощью цикли (специального инструмента, который выглядит как тщательно заточенная пластина из стали с ручкой). Давление на основание получается довольно сильным, потому что ручка располагается под углом. Такой инструмент можно купить или создать своими руками.
Если у вас дома нет необходимого приспособления, допускается использование обычного стекла. Чтобы не пораниться, необходимо использовать перчатки, защищающие кожу рук. Также у данного варианта есть существенный минус – стекло быстро затупляется.
В тех случаях, когда лака на деревянной поверхности немного, можно использовать обычную наждачную бумагу. Вы можете прикрепить ее на болгарку или применить отдельно.
Выделяют следующие разновидности специальных устройств:
эксцентриковые;
вибрационные;
ленточные.
Наиболее доступными в плане стоимости являются вибрационные машинки. С помощью таких устройств можно очищать от лака предметы мебели. Установите на «подошву» устройства наждачную бумагу. После этого его можно будет использовать. Во время осуществления таких работ обычно появляется много пыли, но этот метод является более эффективным, чем обработка поверхности с помощью наждачки вручную. Основание получается более ровным и эстетичным.
Стоит учесть, что пыль может попасть на предметы, которые находятся рядом, поэтому их нужно будет защитить. Это можно сделать с помощью пленки из полиэтилена.
Многие люди, желающие убрать лак, предпочитают именно механическую обработку древесины, потому что в таком случае не приходится использовать химические средства, которые обычно являются опасными для человеческого здоровья. Однако у применения механических устройств есть один минус – такая работа является непростой и требует значительного количества времени.
Некоторые не хотят заниматься механической обработкой дерева самостоятельно, а предпочитают обращаться к специалистам. Использование профессионального оборудования позволяет добиваться лучших результатов.
Термическая обработка
Чтобы очистить дерево, его можно нагреть. В результате лакокрасочный материал будет держаться на основании значительно хуже. На покрытии появятся трещины, и его можно будет снять с помощью специального инструмента (шпателя, стамески).
При осуществлении термической обработки стоит учитывать несколько важных моментов.
Если покрытие начнет обугливаться, а не отслаиваться, метод очистки придется поменять. В таком случае можно использовать химические средства.
Необходимо использовать очки и защитные перчатки. Также во время и после работы обязательно тщательное проветривание. Когда лак нагревается, он может выделять вещества, представляющие опасность для здоровья человека. Стоит также учитывать, что кусочки лакокрасочного материала могут отскакивать от основания. Следует помнить и о пожаробезопасности.
В работе могут потребоваться специальные приспособления.
Строительный фен. Такое устройство может нагревать поверхности значительно сильнее, чем обычный бытовой прибор.
Газовая или бензиновая горелка. Цена на подобные приспособления является вполне приемлемой. Однако следует учитывать, что работать с горелкой нужно максимально осторожно, в противном случае можно серьезно пораниться.
У термической обработки есть одно важное преимущество – работа осуществляется очень быстро. Однако не следует допускать, чтобы лакированное основание перегревалось, в противном случае может возникнуть пожар. Работать следует, используя обе руки. Одной нужно держать прибор, второй – шпатель, с помощью которого вы будете снимать лакокрасочное покрытие.
Мастер-класс по снятию лака с деревянной поверхности смотрите далее.
Лакирование | Liquitex — QA
Как правило, все акриловые картины следует покрывать лаком. Несмотря на то, что акрил быстро сохнет и образует прочную и гибкую пленку, лакировка изделия
дает ряд важных преимуществ.
ПРЕИМУЩЕСТВА
Регулирует и выравнивает блеск поверхности
Минимизирует притяжение и миграцию атмосферных загрязнителей в пленку краски
Защищает от истирания поверхности во время транспортировки или выставки
Повышает яркость и насыщенность цвета
Защищает цвета от ультрафиолета.Любой лак обеспечит некоторую защиту, но лак с УФ-ингибиторами обеспечивает расширенную защиту от выцветания
Позволяет легко чистить, не опасаясь удаления или повреждения лакокрасочной пленки
КАКОЙ ЛАК?
Выберите между перманентным или съемным лаком, жидким или спрей-форматом и желаемым уровнем блеска. Вы можете смешивать лаки Liquitex для создания индивидуального блеска и наносить их все как на гибкие, так и на жесткие опоры. Лакирование распылением или аэрографом рекомендуется для сильно текстурированных работ или вертикальных работ, таких как фрески.Все наши лаки подходят для внутренних и наружных работ.
ПОСТОЯННЫЙ ИЛИ СЪЕМНЫЙ?
ПОСТОЯННЫЙ
Наши архивные перманентные лаки из 100% акрилового полимера не снимаются и предназначены исключительно для акриловых красок
Каждый из них обладает отличными выравнивающими свойствами, долговечен, устойчив к химическим веществам, воде и обесцвечиванию (пожелтение, не запотевает), гибкий, прочный и полупрозрачный во влажном состоянии, прозрачный в сухом
Акриловые формулы на водной основе высыхают, образуя нелипкую твердую поверхность, которая устойчива к удержанию грязи, справляется с влажностью, теплом и ультрафиолетовым светом и, в зависимости от основания, пропускает влагу через
Для внутреннего и наружного применения
У вас есть четыре варианта блеска — High Gloss, Gloss, Satin и Matte
СЪЕМНЫЙ
Наши архивные съемные лаки на основе растворителей защищают вашу акриловую или масляную живопись и могут периодически удаляться, чтобы удалить скопившуюся грязь с поверхности, не повреждая находящуюся под ней краску.Следуйте нашему руководству «Удаление солуварного лака» для этого
После того, как поверхность станет чистой, можно повторно нанести новый слой Soluvar.
Каждый из них обладает отличными выравнивающими свойствами, прочен, не желтеет, эластичен и полупрозрачен во влажном состоянии, прозрачен в сухом состоянии. Они не потрескаются, так как ваша поверхность расширяется и сжимается при изменении температуры и влажности
Для внутреннего и наружного применения
У вас есть два варианта блеска — глянцевый и матовый
ЖИДКОСТЬ ИЛИ СПРЕЙ?
ЖИДКОСТЬ
Предназначенный для использования прямо из бутылки, это наиболее традиционный вид лака.Наносите кистью, аэрографом или губкой и наращивайте слоями.
СПРЕЙ
Работает на аэрозоле — это новый способ нанесения лака. Он позволяет создавать равномерный туман и создавать тонкие слои без выпадения волосков. Чтобы усовершенствовать искусство хорошего спрея, нужно немного времени, и мы всегда советуем надевать маску.
НАПРАВЛЕНИЯ
Перманентный лак
Перед нанесением лакокрасочного покрытия убедитесь, что поверхность краски полностью высохла (72 часа-две недели в зависимости от толщины), а ваше пространство хорошо вентилируется и не запылено.
Выберите желаемый формат и блеск. Всегда делайте тест перед тем, как приступить к работе
Положите лакируемую работу на стол — не лакировать вертикально
Осторожно перемешайте лак перед использованием (во избежание образования пузырей) или хорошо встряхните баллончик с распылителем. Не разбавлять водой
Для нанесения используйте чистую широкую плоскую щетку / подушку / аэрограф / спрей с мягким ворсом. Наносите длинными ровными мазками / туманом, чтобы покрыть поверхность сверху вниз, двигаясь с одной стороны на другую
При использовании матового или атласного лака Liquitex наносите не более 1-2 тонких слоев, поскольку толстые слои могут привести к помутнению при высыхании.Если требуется более 2 слоев, сначала покрыть лаком Gloss Varnish до желаемой толщины и нанести матовый или сатиновый лак в качестве последнего слоя
Между слоями должно просохнуть не менее трех часов.
Тонкие слои лучше, чем один толстый слой, который будет сохнуть дольше, может высохнуть мутным, капать или провисать во время нанесения и имеет больше шансов показать мазки кисти при высыхании
Избегайте чрезмерной интенсивной чистки, так как это может привести к мутности покрытия. Во время работы осматривайте слой лака под всеми углами на наличие пузырей.Выровнять их немедленно
Покинув область, не возвращайтесь через нее. Если вы это сделаете, вы рискуете перетянуть частично высохшую смолу во влажную, которая при высыхании станет мутной над темными цветами. Если какие-либо участки были пропущены, дайте им полностью высохнуть и повторно нанесите лак
Съемный лак
Если вы работаете с акриловыми красками, дайте краске полностью высохнуть (72 часа — 2 недели в зависимости от толщины) перед переходом к стадии лакировки. При работе с маслами оставить сохнуть на 6-12 месяцев, в зависимости от толщины масляной пленки
Выберите желаемый формат и блеск.Всегда делайте тест перед тем, как приступить к работе
Положите лакируемую работу на стол — не лакировать вертикально
Сначала нанесите 1-2 слоя Gloss Medium в качестве постоянного изоляционного барьера.
Избегайте чрезмерной интенсивной чистки щеткой, так как это может привести к помутнению поверхности
Оставить 1-3 часа между слоями и три дня после последнего слоя
Солювар перед использованием осторожно перемешайте (чтобы не было пузырей) или энергично встряхните баллончик. Liquid Soluvar может быть разбавлен до 25% уайт-спирита — используйте «настоящие» уайт-спириты, не без запаха.Имейте в виду, что разбавленный лак более подвержен образованию пузырей, поэтому будьте осторожны с нанесением
.
Нанесите 1-2 слоя Soluvar широкой плоской кистью / подушечкой / спреем с мягкими волосами, оставляя 24 часа между слоями.
Наносите длинными ровными мазками / туманом, чтобы покрыть поверхность сверху вниз, переходя с одной стороны на другую. Во время работы осматривайте слой лака под всеми углами на наличие пузырей. Выровнять их немедленно
Покинув область, не возвращайтесь через нее.Если вы это сделаете, вы рискуете перетянуть частично высохшую смолу во влажную, которая при высыхании станет мутной над темными цветами. Если какие-либо участки были пропущены, дайте им полностью высохнуть и повторно нанесите лак
Если вы хотите удалить слой Soluvar, используйте безворсовую тряпку, смоченную уайт-спиритом, чтобы аккуратно очистить поверхность от грязи и лака. Дать полностью высохнуть и нанести повторно
.
.
Подготовка поверхности |
ПЕРЕД НАЧАЛОМ
Перед работой с новыми материалами или поверхностью проверьте совместимость с помощью теста на адгезию
Нанесите краску / среду на подготовленную поверхность и подождите 72 часа, пока она застынет (дольше в более влажных условиях)
После полного высыхания надрезать поверхность острым ножом в виде штриховки.
Плотно приклейте малярную ленту к поцарапанной поверхности и прижмите, затем медленно удалите ее
Если краска соскальзывает с ленты, это означает, что хорошее сцепление с поверхностью не достигнуто — попробуйте другой способ подготовки поверхности или замените поверхность
ОБЗОР
Обесцвечивание, вызванное подложкой — это может произойти, когда вода, содержащаяся в акриловой среде, вытягивает загрязнения из подложки по мере ее высыхания, иногда вызывая желтое или коричневое изменение цвета со временем.Это происходит со всеми акриловыми средами, которые в настоящее время используются основными производителями красок для изобразительного искусства. Вы можете вымыть и высушить необработанный холст или ткань, прежде чем начинать минимизировать их, и это не проблема, если их закрасить. Степень обесцвечивания акриловой среды будет варьироваться в зависимости от:
1. Качество акриловой среды — состав смолы, используемой во всех материалах Liquitex, прозрачен, эластичен и не желтеет.
2. Толщина среды нанесения — гели более восприимчивы к обесцвечиванию, вызванному субстратом, чем жидкие среды, поскольку они более густые, содержат больше воды и дольше сохнут.
3.Используемый субстрат — разные поверхности содержат разные красители и загрязнения
ТАМОЖЕННЫЕ ПЛОЩАДКИ
Чтобы получить менее впитывающую поверхность с меньшим количеством зубов, разбавьте Liquitex gesso с Liquitex Matte Medium
.
Любая из наших текстурных сред или паст может быть смешана с левкасом для создания различных текстурных эффектов
Добавление пасты для моделирования Liquitex сделает отличную впитывающую основу для рисунков пастелью, углем и графитом — попробуйте три части гипса на одну часть пасты для моделирования
ГИБКИЕ ПОВЕРХНОСТИ
БУМАГА
Большинство бумаг изготавливаются и маркируются для определенных носителей и требуют небольшой подготовки или совсем не требуют ее.
Типы
Доска Bristol разработана специально для акриловой живописи
Бумага и картон холодного прессования имеют грубую текстуру и лучше всего подходят для акварели и аэрографии.
Бумага и картон горячего прессования имеют гладкую поверхность
Для предотвращения деформации в большинстве случаев рекомендуется использовать более плотную бумагу
Препарат
Бумагу можно запечатать перед окраской, чтобы предотвратить впитывание бумажными волокнами
Для сохранения ровности приклейте края бумаги к поверхности подложки во время запечатывания и не удаляйте ленту, пока бумага не высохнет.
Если вы хотите, чтобы цвет вашей бумаги был хорошо виден, выберите Liquitex Clear Gesso или Liquitex Matte Medium
Clear Gesso содержит мелкие агрегаты, придающие поверхности зубцы, что делает его отличным грунтом для пастели
ТКАНЬ
Типы
Акриловые краски Liquitex можно использовать для хлопка, поликоттона, тканых материалов, трикотажа, фетра, замши, кожи, махровой ткани, шелка, бархата, вельвета, вельвета и фланели
Препарат
Если ткань можно стирать, сначала постирайте и просушите ткань, чтобы удалить клейкий материал или крахмал
Протереть кожу чистой влажной тканью и тщательно высушить, протереть замшу щеткой для замши
Всегда сначала делайте тестовый образец, чтобы убедиться в совместимости
КАНВАС
Canvas представлен во многих вариантах, включая хлопок, лен, джут, а также натуральные или синтетические волокна.Доступен в необработанном, предварительно грунтованном и растянутом виде на стержнях или досках
.
Типы
Утка из сырого хлопка — самый распространенный и популярный стиль используемого полотна
Лен обеспечивает превосходную прочность и долговечность, но не обязательно идеален для акрила из-за содержания в нем масла.
Джут не считается прочной поверхностью, но вы можете использовать его для текстуры, и он очень дешевый
Синтетический холст с наиболее однородной текстурой, исключительно прочным и долговечным
Предварительно грунтованный продукт коммерчески готовится из акрилового гипса или масляной грунтовки в различных стилях.Он доступен в различных натуральных и синтетических материалах, различной плотности, рисунках и фактурах плетения, с одинарным и двойным грунтованием, которые можно дополнительно сгладить с помощью большего количества слоев гипса и шлифовки. Загрунтованный холст сложнее растянуть, чем необработанный холст, и для этого требуются плоскогубцы
Препарат
Акриловый гипс Liquitex отличается высоким качеством и не желтеет, идеально подходит для герметизации и добавления зуба перед нанесением масла и акрила. Выберите из прозрачного, классического титанового белого, черного, серого или сверхтяжелого состава
Если вы хотите видеть поверхность через герметик, выберите Liquitex Clear Gesso, Matte Medium или Matte Gel, используйте Super Heavy Gesso для большей текстуры
Нанесите левкас на необработанный холст после того, как он будет растянут и прикреплен скобами к подрамнику.Это обеспечивает плотную поверхность. Не растягивайте слишком сильно, это может привести к деформации подрамника, так как высыхание краски вызовет усадку
Дайте холсту полностью высохнуть в течение как минимум 24 часов перед нанесением цвета или следующих слоев гипса
Рекомендуется нанести несколько слоев левкаса, особенно если он будет использоваться в качестве грунта для масляной краски, поскольку вы получите более гладкую поверхность, лучшую защиту и адгезию.
Можно слегка отшлифовать между нанесениями для получения более гладкой окрашиваемой поверхности
Если у вас ограниченный бюджет и вы наносите несколько слоев, используйте Liquitex Matte Medium в качестве первого слоя
Liquitex gessos можно наносить кистью, растирать или распылять непосредственно на холст.Чтобы получить гладкую поверхность без мазков кисти, нанесите с помощью большого малярного ножа или ракеля полукруговыми движениями или используйте малярный тампон и втирайте левкас в ткань. Затем дать высохнуть, слегка отшлифовать мелкозернистой наждачной бумагой и нанести второй слой. При распылении может потребоваться разбавить левкас Liquitex Airbrush Medium примерно 1: 1, при необходимости добавить еще Airbrush Medium
КАНВАС ЯЙЦО
Этот препарат создаст супергладкую поверхность (как яичная скорлупа), которая отлично подходит для портретной техники и техники аэрографии.
Препарат
Влажно отшлифуйте поверхность левкаса круговыми движениями до тех пор, пока поверхность не высохнет и не станет гладкой, используя наждачную бумагу зернистостью 400 и распылитель-распылитель.Будьте осторожны, не переборщите с шлифовкой, так как ваша поверхность может стать хрупкой и потрескаться.
ЖЕСТКИЕ ПОВЕРХНОСТИ
ДОСКИ
Пенопласт
не рекомендуется для длительного использования, так как он может деформироваться, но если вы все же хотите его использовать, мы рекомендуем слегка отшлифовать поверхность перед нанесением двух слоев гипса Liquitex, шлифовать между слоями, затем оставить сохнуть на ночь
Картон Canvas обычно изготавливается из хлопкового холста, обернутого и наклеенного на плотный картон.Это хорошо для подготовки, но не рекомендуется для постоянной работы, так как это может деформировать и ухудшить
Прессованные древесноволокнистые плиты, такие как Masonite, не рекомендуются в качестве постоянных опор. Незакаленный масонит подвержен короблению и не очень стабилен, тогда как закаленный масонит содержит маслянистые вещества, которые могут со временем повлиять на адгезию краски. Если стойкость не требуется, можно использовать не темперированный мазонит, но вам необходимо полностью покрыть его барьерным лаком, таким как Liquitex Soluvar, прежде чем шлифовать блестящую верхнюю поверхность и грунтовать ее как минимум двумя слоями Liquitex gesso.Зашлифуйте между слоями и нанесите второй слой под прямым углом к первому
.
ФАНЕРА
Для всех форм фанеры потребуется от 2 до 5 слоев левкаса, более твердая древесина менее пористая и для герметизации потребуется меньше
Доска
MDO (оверлей средней плотности) — это фанера, приклеиваемая бумагой с одной или двух сторон. Она может быть тяжелой, но обеспечивает очень гладкую поверхность, чего трудно добиться с использованием стандартной фанеры
.
Хорошая внешняя плита обеспечивает отличную поддержку окраски.Они доступны из красного дерева, березы, клена и дуба толщиной 1/8 дюйма и могут быть прикреплены к деревянным подрамникам для предотвращения коробления.
СТЕКЛО
Стекловолокно можно красить акриловыми красками или маслами, если поверхность подготовлена должным образом
Сначала отшлифуйте поверхность и удалите остаточную пыль
Затем нанесите промышленный грунт-герметик на основе растворителя, такой как KILZ (для сред на водной основе), и дайте ему высохнуть в течение трех дней.
Проверить адгезию, слегка отшлифовать, нанести Liquitex Gesso и оставить сохнуть на ночь
Еще раз проверьте адгезию, затем покрасьте поверхность и нанесите лак Soluvar в качестве финишного слоя
МЕТАЛЛ И СТЕКЛО
Подготовьте металл и стекло к приклеиванию акриловой краски с помощью пескоструйной обработки или шлифовки с помощью бумаги с зернистостью 400
Протравить алюминий 5% раствором щелочи в течение 4-5 минут, стекло можно протравить кислотой или пескоструйную очистку
Обезжирить поверхность и покрыть промышленной грунтовкой (для сред на водной основе), затем дать полностью высохнуть и проверить адгезию.Нанесите Liquitex gesso (распылитель или кисть), оставьте сохнуть в течение трех дней и повторите тест на адгезию
.
ПЛАСТИКОВЫЕ ПАНЕЛИ
Подготовка поверхности зависит от типа используемого пластика — он должен быть химически инертным, чтобы не вступать в реакцию с пленкой краски с течением времени
Для адгезии краски требуется небольшой зубец — если его нет, отшлифуйте его мелкой или средней наждачной бумагой, надев респираторную маску, где должна быть нанесена краска
По готовности используйте Liquitex Matte Medium или Matte Gel и один или два слоя Liquitex Gesso или Clear Gesso для получения непрозрачной или прозрачной земли
Обе стороны листа могут быть окрашены для придания размерных качеств
Нанесите Soluvar Varnish для защиты и запечатывания готовой работы
АЦЕТАТ
Ацетат — это прозрачный, хрупкий пластик, доступный различной толщины и текстуры поверхности
Матовый ацетат, текстурированный ацетат и ацетат для влажной среды (также называемый «подготовленный ацетат») подходят для акриловых материалов; гладкий ацетат не рекомендуется для акриловых материалов
MYLAR
Майлар — это пленка, обладающая всеми свойствами и применением ацетата, с дополнительной гибкостью и прочностью
Цена намного выше, чем у ацетата, не растягивается, не трескается и не желтеет
Доступен со светочувствительной поверхностью для воспроизведения штриховых рисунков и формой для влажных сред, не требующей подготовки поверхности.
КЛАДКА И БЕТОН
Каменная кладка и бетон перед использованием должны быть тщательно высушены и выдержаны, это может занять 8–12 недель
Вся влага должна быть удалена, на поверхности не должно быть гидроизоляции, цементной краски или силиконов (часто используемых при строительстве), иначе адгезия акриловой краски не будет постоянной
Акриловые краски Liquitex можно наносить непосредственно на кирпичную стену
Для достижения наилучшего результата нанесите матовый гель Liquitex Matte Gel с помощью шпателя, он герметизирует стену и уменьшает необходимое количество краски.
После полного высыхания матового геля нанесите один или два слоя гипса
.
МУРАЛЫ
Акриловые краски Liquitex можно использовать для различных техник, включая фреску, энкаустику, мозаику, витражи и фотографию.
Ваша поверхность должна быть очищена от жира, воска и масла, структурно прочной и не содержать рыхлых частиц — дополнительную информацию см. На нашей странице советов по мураллингу.
ГИПКА
Используйте только в том случае, если ранее не красили масляной или алкидной краской
Сначала закройте барьерным лаком, например Soluvar, или промышленным продуктом (например, Aqualock TM для использования с красками на водной основе)
Дать полностью высохнуть, затем нанести два слоя левкаса кистью, распылителем или маляркой
НЕОБЫЧНЫЕ ПОВЕРХНОСТИ
Испытание на совместимость с акриловой краской, поскольку некоторые поверхности могут вызывать побочные реакции с красками сразу или с течением времени
Подробная инструкция по монтажу сливного бачка унитаза своими руками
Как безупречно и правильно установить сливной бачок унитаза своими руками? Кроме знания устройства сливного бачка необходимо соблюсти ряд обязательных правил.
В этой статье мы рассмотрим, как собрать сливной бачок унитаза самостоятельно, учитывая все нюансы установки.
Устройство−схема сливного бачка унитаза
Традиционный сливной бачок состоит из следующих частей:
Схема сливного бачка унитаза1)
2)
3)
4)
Как собрать сливной бачок унитаза: 3 способа
Перед тем как приступить к установке сливного бачка своими руками, нужно сначала смонтировать и подключить сам унитаз к канализационному стояку.
Смонтировать сливной бачок сантехнического оборудования можно тремя способами в зависимости от купленной модели изделия: установка отдельного (навесного) сливного бачка, на полочку унитаза и встраиваемого. Далее рассмотрим подробнее каждый из способов, как собрать сливной бачок унитаза.
Сливной бачок изделия в сборе
Установка сливного бачка от унитаза отдельного
Монтаж отдельного, т.е. навесного сливного бачка, производится таким образом:
1. Подведите смывную трубу с диаметром 32 мм (стандартный) и закрепите к бачку унитаза.
2. На стене отметьте высоту, на которой будет закреплен сливной бачок.
Важно! Высота должна быть такой, чтобы нижний противоположный конец смывной трубы располагался на нужном уровне. Подробнее об этом можно прочитать в статье на нашем сайте «На какой высоте вешать унитаз?».
Унитаз с отдельно установленным сливным бачком
Важно! Установку сливного бачка унитаза нужно делать только в горизонтальном положении! Чтобы добиться этого, выровняйте линию, которая соединяет токи крепления, при помощи строительного уровня.
3. При помощи электродрели высверлите отверстия в намеченных точках.
4. Зафиксируйте к стене сливной бачок с помощью дюбелей. Хотя для некоторых форм бачков для их установки предусмотрены кронштейны.
Установка сливного бачка на унитаз, его полочку
Если сливной бачок расположен низко, т.е. устанавливается на полку унитаза, инструкция по монтажу бачка слива будет следующей:
Схема подключения современного бачка унитаза полочного вида
1. Установите уплотнительную прокладку из резины. Обычно она изготавливается на самоклеящейся основе. Если же прокладка без нее, то – промажьте ее силиконовым клеем с обеих сторон.
2. Соедините сливной бачок с полкой при помощи специальных болтов, которые оснащены конусными прокладками, размещенными внутри бачка.
3. Вставьте в неплотные отверстия в сливном бачке резиновые прокладки для его герметичности. Кроме того, это позволит избежать протечек воды из бачка во время всего эксплуатационного срока.
Сборка арматуры и монтаж бачка слива на унитаз
4. Совместите отверстия в полке и болты, которые вставлены в сливной бачок.
5. Зафиксируйте эти болты затяжными гайками.
6. Подключите сливной бачок к водопроводной системе, т. е. установите шланг, который подает воду. Совет! Когда будете подводить шланг, убедитесь, что тот соединяемый конец с шайбой оснащен прокладкой. Иначе, у вас соединение не будет герметичным.
7. Проверьте герметичность системы. Для этого:
Залейте в сливной бачок воду, при этом все места соединений должны быть сухими. Если вы корректно установили сливной бачок унитаза своими руками, то сантехническое оборудование готово к эксплуатации.
Установка полочного бачка слива на унитаз
Установка сливного бачка унитаза, встраиваемого в стену
На сегодняшний день немалой популярностью пользуется монтаж бачка унитаза, который встраивается в стену уборной. Это является не только впечатляющей дизайнерской фишкой, но и удачным решением в практическом отношении.
Суть в том, что скрытый в стенке сливной бачок экономит площадь в небольшой туалетной комнате. И еще его нельзя нечаянно разбить.
Внешний вид и конструкция этого сливного бачка отличаются от знакомых глазу аналогичных изделий. Их изготавливают из полимерных прочных материалов в форме большой плоской канистры. Она устанавливается к черновой стенке либо закрепляется на монтажной раме, которая соединена с рамкой подвесного унитаза (см. статью «Инструкция по установке подвесного унитаза: с инсталляцией и без»).
Сливной бачок вмонтирован в стену
Все крепежные элементы для установки сливного бачка своими руками, который встраивается в стену, выпускается в комплекте с унитазом.
Сделать установку сливного бачка унитаза в этом случае тоже несложно: нужно лишь выполнять все по соответствующей инструкции фирмы-изготовителя. Это важно, т. к. ассортимент подвесных конструкций и крепежей к ним довольно разнообразен. Именно поэтому описывать все существующие технологии, как собрать сливной бачок унитаза такого типа не имеет смысла. Приведем лишь краткую инструкцию сборки распространенного (стандартного) подвесного унитаза.
Все коммуникации скрыты в стене
Совет! Сливной бачок, который спрятан в стене, должен монтироваться строго в горизонтальном положении. То есть здесь, как и при установке отдельного сливного бачка, для этого нужно использовать строительный уровень.
Намеченные точки на стене (для крепления бачка) соедините линией и подкорректируйте ее прямоту при помощи уровня.
Соедините специальный канализационный отвод с общей системой канализации.
Подведите водопроводную воду к сливному бачку при помощи гибкого шланга.
После установки монтажной рамы проверьте все ли стыки герметичны.
«Зашейте» раму каркасом, который в дальнейшем тоже необходимо будет обшить отделочным декоративным материалом.
Прикрепите на каркас унитаз при помощи кронштейнов.
Бачок для сливы воды установлен в стену
У подобного сливного бачка есть смывная панель, монтируемая на чистовую стенку. Обычно она имеет две кнопки слива унитаза (клавиши), которые обеспечивают слив воды: 6 литров (одна) и 9 литров (другая). Таким образом, установка сливного бачка своими руками, встраиваемого в стену, имеет еще одно важное достоинство – сокращается расход воды, которая используется для смыва.
Итак, в нашей статье мы рассмотрели, как собрать сливной бачок унитаза самостоятельно тремя способами. И надеемся, что теперь выбор и установка этого неотделимого атрибута туалета станет для вас попроще.
Арматура для сливного бачка унитаза, выбор, правильная установка.
Арматурой называют детали, которые
создают условия для работы сливного бачка унитаза. Исходя из того, настолько четко срабатывает арматура при подаче и
сливе воды, определяют надежность работы унитаза.
Арматура для сливного бачка: виды, характеристики
В зависимости от выполняемых функций, арматуру
делят на два типа:
Запорную. Она отвечает за заливку воды в бачок и блокировку его после
заполнения.
Сливную. С её помощью спускают воду и обеспечивают перекрытие слива до
наполнения бачка.
Оба этих вида, несмотря на взаимосвязанность, работают автономно, но если один вид арматуры выходит со строя, итог один — протечки воды или её неподконтрольное вытекание.
Особенности запорной арматуры
Набор запорной арматуры состоит из:
Сливного механизма, состоящего, в свою очередь, из сифона с крышкой и прокладки. Последняя деталь разделяет сливную трубу и накопительный резервуар.
Рычага регулирования струи. К водопроводной трубе его подсоединяют через шаровой кран.
Поплавка, координирующего заполнение бачка. С устройством слива он связан рычагом.
Работает запорная арматура по следующей схеме:
в бак подается вода;
поплавок поднимается до установленного уровня;
рычаг оказывает воздействие на запорный клапан и блокирует поступление жидкости из водопровода.
При сливе поплавок занимает нижнее положение, а рычаг открывает путь для поступления воды в ёмкость из водопровода. Исходя из способа ввода воды, различают запорную арматуру боковую и нижнюю.
Боковая арматура для сливного бачка
Резервуары с боковым подводом оснащены двумя
отверстиями, одно из которых закрыто заглушкой. В одних моделях унитазов слив
осуществляется посредством бокового рычага, в других — при помощи верхней
кнопки.
Работа боковой арматуры сопровождается довольно
большим шумом, устраняют который путем применения удлиненного наливного шланга.
Компоненты арматуры с боковой подводкой
Конструкция слива состоит из следующих элементов:
впускного клапана;
спускового устройства;
рычага с поплавком;
заливной ёмкости;
рычага, управляющего спусковым
устройством.
Заливная ёмкость может отсутствовать. Тогда поплавок движется вдоль направляющей.
Плюсом арматуры с боковой подводкой является простота конструкции. Её легко ремонтировать, не нужно сильно уплотнять место подключения наливного шланга, стоимость её сравнительно невысокая.
Механизм слива работает следующим образом:
При активации кнопки возникает тяга. Под её воздействием сливной клапан открывается.
Вход в сливной механизм блокируется и осуществляется слив.
При достижении наименьшего уровня воды, в бачке перекрывается слив путем закрытия выпускного механизма.
Поплавковое отверстие открывается.
После возвращения на место вертикального клапана, перекрывается спускной проход.
Уровень воды понижается, и поплавок опускается, освобождая путь для наполнения сливного бачка.
При достижении максимального уровня жидкости и подъёме поплавка, перекрывается кран, приостанавливая поступление воды.
Арматура для бачка унитаза с нижней подводкой
Нижняя арматура включает следующие элементы:
Поплавок. Его роль — ограничение уровня воды в бачке.
Направляющая. По ней движется поплавок.
Спусковое устройство. В него входит стакан, в который при смыве унитаза опускается поплавок и тяги, связанной одним концом с поплавком, а другим с элементом для запора жидкости.
Мембранный клапан.
Арматура для бачка унитаза с нижней подводкой воды.
К преимуществам арматуры этого вида относится отсутствие шума при наполнении бака водой. Конструкция нижней арматуры предельно проста, следовательно, служит она долго. Конструктивно она устроена так, что наливной шланг можно спрятать.
Работает нижняя арматура по такой схеме:
Когда из бачка спускают воду, поплавок по направляющей уходит вниз.
Тяга сообщает усилие, провоцирующее запирание клапана. Вода в
накопительный резервуар не подается.
Отличительной особенностью этой арматуры является прямая зависимость мембранного клапана от качества, поступающей в бачок воды. В идеале она должна проходить предварительную фильтрацию, в противном случае возможно засорение деталей. В этом случае затрудняется подачи воды в резервуар.
Эстетичность конструкции — несомненный плюс арматуры для бачка унитаза с нижней подводкой, но при его ремонте приходится столкнуться с некоторыми трудностями. Они связаны с неудобным расположением арматуры.
Запорные элементы выходят со строя из-за
нарушения герметичности поплавка, в результате чего происходит его затопление. Жидкость в накопительный резервуар поступает постоянно и через переливную трубу
сбегает в унитаз.
Протечка возможна в зоне подключения из-за слабой фиксации гайки или по причине повреждения резиновой прокладки.
Как выбрать арматуру для сливного бачка унитаза
Главное требование к арматуре бачка — долгий срок службы без ремонта. При покупке унитаза следует заглянуть в бачок или попросить продавца-консультанта показать арматуру отдельно.
Основные рекомендации при покупке унитаза
Специалисты советуют придерживаться следующих правил:
Не выбирать сложные механизмы. У них чаще бывают неисправности, а ремонтировать их непросто. Конструкция должна быть простой и предельно понятной.
Лучше выбирать конструкции с фиксацией поплавка и клапана для дозирования подачи жидкости к боковой стенке. Нижний подвод — слабое место, здесь чаще всего возникают протечки.
Выбор эксклюзивного варианта арматуры — не очень удачное решение. Типовую конструкцию ремонтировать легче, в случае необходимости, её можно просто заменить.
Большое значение имеет качество пластмассовых деталей. Материал должен обладать достаточной прочностью, устойчивостью к скачкам температуры, механическим нагрузкам.
Следует обратить внимание на торговую марку. Бывает, что недорогие модели от неизвестного производителя имеют брак.
Выбрав компакт-вариант сливного бачка, следует быть готовым к тому, что могут возникнуть сложности с заменой арматуры. Часто мембраны импортного производства не рассчитаны на воду с агрессивными примесями, что в реальных условиях приводит к быстрому их износу.
Выбор по конструктивному исполнению
арматуры слива
У разных моделей сливная арматура отличается
конструктивным исполнением. Есть кнопочные варианты полного слива, некоторые
модели оснащены двумя режимами спуска, специальной функцией, позволяющей
прерывать спуск воды.
Двухрежимная кнопка — аналог клавиши. В одной из
позиций она выпускает жидкость полностью, в другой — только часть. Функция
спуска с прерыванием позволяет как перекрыть слив, так и разблокировать его.
Материал арматуры
Большинство арматуры изготовлено из полимерных
материалов. Свойства входящих в них составляющих определяет долговечность и
качество работы механизма.
Металлическая арматура является наиболее прочной, стойкой к механическим воздействиям. Производители используют цельный вариант такой арматуры исключительно в элитных моделях. Раздельную систему можно встретить в любом унитазе.
В современных моделях смывных бачков
долговечность арматуры в основном зависит от срока службы элементов из резины и
от влияния на них воды разной жесткости. Замена этих деталей позволяет
эксплуатировать арматуру и в дальнейшем.
Установка и замена сливной арматуры
Прежде чем приступить к монтажу или замене арматуры нужно подготовить необходимые инструменты: трубный и другие ключи, пассатижи. В качестве дополнительных материалов требуется уплотнительная лента, прокладки разных диаметров, гибкие патрубки. Если в бачке имеется два отверстия, потребуется декоративная заглушка, чтобы закрыть неиспользуемое отверстие.
Часть арматуры устанавливают ещё до монтажа бачка, а после другую часть. Первый этап предусматривает установку основы сливного механизма. Фиксируют её при помощи пластмассовой гайки. Далее, на гайку надевают резиновую уплотнительную прокладку и крепят собственно бачок.
Следующий шаг — монтаж устройства, ответственного
за поступление воды и подключение рукавов от водопровода.
В ходе установки обязательно регулируют поплавок, рычаги, клапан. Выставляют поплавок так, чтобы он обеспечивал нужный для слива объём воды. Поплавок из пенопласта регулируется просто — его перемещают по планке. Пластиковый — путём изменения угла между планками.
Как выглядит установка арматуры можно посмотреть в следующем видео:
Сливной бачок ломается не так уж редко. При этом
не обязательно вызывать сантехника, изучив принцип действия арматуры, можно
устранить неисправности самостоятельно.
Основные неисправности
Среди возможных дефектов чаще всего встречаются:
большой расход воды;
протечка;
слабый слив;
выработка прокладок.
Недостаточный слив может наблюдаться в результате
непроходимости сливного канала.
Протечка может объясняться прибавлением воды
через перелив либо износ поплавка. В случае перелива арматуру настраивают на
умеренное потребление воды. Для этого изгибают рычаг или выполняют регулировку
крепежного винта. Во втором случае поплавок утяжеляют, добавляя металлические
подвесы или меняют его на новый.
Устранение неисправности впускного
клапана
В этом узле чаще всего наблюдается нарушение
качества запирания. Происходит это из-за срабатывания эластичной манжеты или
резиновой пробки. Для ремонта выпускной клапан необходимо снять. Перед этим
перекрывают кран и сливают из бачка воду. Далее, вывинчивают кнопку слива,
снимают крышку, отвинчивают гайку накидную, посредством которой клапан
прикреплен к проходной втулке.
Клапан имеет на обратной стороне небольшое
коромысло, оно связано с рычагом поплавка или штангой. В этом месте кроется
проблема клапана любого вида. Чтобы устранить неисправность предпринимают
следующие шаги:
Приводной рычаг выводят из зацепления с этим коромыслом.
Само коромысло удаляют. Как правило, оно закреплено в корпусе клапана парой штифтов.
Проверяют состояние пробки, запрессованной в пластиковый стаканчик, находящийся на противоположной стороне коромысла. Её вынимают и поворачивают к носику подачи воды ровной стороной. Если это уже когда-то делали, пробку разрезают, при этом получается два ровных торца. Половинки складывают и запрессовывают в стакан обратно.
Клапаны мембранного типа теряют
герметичность, когда резиновый диск деформируется, причиной может быть и
недостаточное давление поплавка на клапан. В этом
случае регулируют стакан, располагая его ниже. Есть и другой вариант — к
поплавку снизу подсоединяют кубик из пенопласта. Когда эти действия не дают
нужного результата, меняют мембрану.
Устранение неисправности кнопки
В этом узле может возникнуть заклинивание, неудовлетворительный ход, полное неподчинение воздействию. В старых моделях кнопка работала путем её воздействия на зубчатую рейку. Последняя передавала движение шестерне, на которой закреплен длинный рычажок. На конце рычага закреплена цепочка, через которую осуществлялся подъём мембраны. Проблему устраняли через более сильное натяжение цепочки. Зубья на рейке также могли сработаться. Для устранения неисправности её поворачивали тыльной стороной.
Современные сливные клапаны оснащены рычажным
механизмом, являющимся более надежным. Возможна только его неправильная
центровка. Чтобы избежать этого резьбу на корпусе клапана слива располагают
точно по центральной оси отверстия. Если это условие нарушено, верхнюю упорную
пластину микролифта смещают в нужную сторону.
Причина такой неполадки, как непоступление воды в
бачок, замусоривание участка клапана в самом узком месте. В этом случае бачок
следует опорожнить, а клапан совместно с поплавком и рычагом откручивают. Затем
с помощью иголки прочищают узкий проход, через который жидкость заходит в
бачок.
Остатки мусора промывают, предварительно открыв
вентиль входного патрубка. Если вода проходит свободно, вентиль закрывают и все
элементы устанавливают на место.
Если нужно выполнить замену любой детали
арматуры, лучше взять негодный элемент в магазин. В этом случае можно
приобрести деталь полностью идентичную сломанной.
Регулировка и настройка сливной арматуры
Нижнюю арматуру регулируют путём вращения настроечного винта. Он устанавливает положение поплавка по относительно тяги. Для максимального наполнения ёмкости винт проворачивают против часовой стрелки. Если требуется минимальное наполнение — выполняют регулировку по часовой стрелке.
Путём перемещения камеры поплавка вдоль штанги настраивают уровень жидкости в бачке. Когда рычаг имеет повышенный размер уровень можно повысить и наоборот. Для этого достаточно отвинтить крепежный винт, установить его в нужной позиции и зафиксировать.
Поплавок можно переместить по зубчатой пластмассовой
тяге. Уровень воды в моделях с металлической штангой можно изменить, подогнув
штангу в нужную сторону.
Освоив принцип устройства сливного бачка, можно разобраться со всеми проблемами своими силами. Даже если поломку будет устранять сантехник, можно оценить и принять его работу. Решая, какую арматуру выбрать, следует помнить, что механизмы с верхним подключением дешевле, проще, а нижняя подводка также может быть надежной, если соблюдены все правила установки.
инструкция, фото и видео-уроки, цена
В статье мы рассмотрим строение бочка унитаза: его основные узлы и их типичные проблемы. Разумеется, нами будет затронут и ремонт в каждом из случаев.
Сегодня мы постараемся заглянуть в неизведанное. Вглубь сливного бачка.
Итак, устройство бочка унитаза включает следующие основные узлы:
Поплавковый клапан. Этот механизм отвечает за набор воды и ее дозирование. Его функция – наполнить опустевший бачок и вовремя перекрыть воду.
Механизм слива. Он отвечает, как нетрудно догадаться, за смыв. Его задача – до нужного момента обеспечивать герметичность и препятствовать утечкам, а при нажатии кнопки или повороте рычага позволить всей воде из бачка попасть в чашу унитаза.
Обратите внимание: существуют и системы дозированного слива, экономящие воду. Они представляют собой или отдельные кнопки для использования всего объема воды либо его половины, или одну кнопку с системой старт/стоп. Слив прекращается при повторном нажатии.
Здесь мы видим часть механизма, использующего две кнопки слива.
Полочка, и иногда, прокладками и манжетами. На нее монтируется бачок; полочка может быть частью унитаза либо отдельным элементом конструкции.
В этом порядке мы и изучим части бачка.
Поплавковый клапан
Устройство
Клапан для бочка унитаза не менял принципа своей работы с того момента, как начал применяться:
Поднимающийся уровень воды заставляет поплавок всплыть;
Тот через систему тяг и рычагов передает усилие на клапан с резиновой прокладкой;
Клапан перекрывает воду.
При падении уровня воды поплавок опускается, открывая клапан.
А вот конкретная реализация менялась со временем довольно заметно:
Старые поплавковые клапаны представляли собой коромысло, по форме напоминающее латинскую S и разделенную точкой подвижного крепления на две неравные части. Длинное плечо рычага снабжено поплавком, короткое приводит в движение собственно клапан с прокладкой. Когда поплавок всплывает, клапан приближается к подающему воду соплу и постепенно перекрывает его.
Перед нами классический вариант, мало изменившийся за несколько десятилетий.
Более поздние конструкции в начале 90-х годов отличались только тем, что коромысло стало пластиковым. Для регулировки уровня поплавка использовались сочленения с винтами из того же пластика.
Затем была решена одна из проблем поплавкового клапана: неравномерная скорость набора воды. Чем выше поплавок, тем ближе к соплу прокладка, тем меньше воды попадает в бачок каждую минуту.
Но стоит сделать крепление поплавка подвижным и сместить точку крепления – и он при достижении определенного положения опрокинется одним быстрым движением, перекрыв воду сразу и полностью.
В последних комплектах арматуры поплавок научился двигаться по вертикальной направляющей вдоль клапана, смонтированного к дну бачка. Вода при этом поступает снизу. Такая схема позволила сделать бочки от унитаза более компактными.
Есть и компактные клапаны для боковой подводки.
Проблемы и решения
Старые комплекты
Унитазные бочки, произведенные пару десятилетий назад, снабжались герметичным полиэтиленовым поплавком и латунным поплавковым клапаном с латунным же коромыслом.
Список проблем был сравнительно небольшим и устранялся без особых проблем:
Поплавок начинал тонуть. Свищ в нем просто заплавлялся нагретым на газе ножом. Как вариант – поплавок менялся на новый (благо запчасти для бочка унитаза отечественного производства никогда не были дефицитом) или просто на брусок пенопласта.
Изнашивалась шпилька, державшая коромысло в клапане, или само коромысло. Их замена – дело пяти минут.
Совет: шпилька может быть заменена толстой медной проволокой. А вот стальную проволоку или спицу лучше не использовать: сталь с водой сочетаются исключительно плохо.
Забивалось сопло клапана. Прочистка сводилась к необходимости ткнуть в его центр спицей, предварительно вытащив шпильку, коромысло и сам клапан с прокладкой.
Когда сопло в корпусе клапана (№1 на схеме) забито, достаточно прочистить его спицей, предварительно вынув детали 8,6,5 и 4.
Новые комплекты
С одной стороны, арматура, которой снабжаются современные бочки унитазные, куда более отказоустойчива. С другой – на коленке ее уже не отремонтируешь.
Забивается прежде всего не сам клапан, а тонкая пластиковая сеточка, которую многие производители ставят снаружи бачка сразу после гибкой подводки. Сеточку лучше извлечь и выбросить, а вместо нее поставить ДО гибкой подводки простой и дешевый фильтр грубой очистки.
Если поплавковый клапан в современном бачке перестал перекрывать воду – в большинстве случаев это означает разрушение пластиковых элементов. Клапан просто меняется целиком, благо размеры унифицированы с другими комплектами. Схема сборки бочка унитаза обычно прикладывается к комплекту арматуры.
Для брендовых унитазов рекомендуется использовать родные запчасти, но подойдут и любые другие: размеры отверстия стандартные.
Сливной механизм
Сливное устройство для бочка унитаза менялось с годами. Мы оставим вне нашего рассмотрения безнадежно устаревшие конструкции – гофру и колокол – и затронем лишь относительно современные.
Отечественные бачки традиционной конструкции
Воду в них перекрывает так называемая груша – полый клапан из эластичной резины. Ее поднимает рычаг или шток, торчащий из крышки бачка. В первом случае крышка для бочка унитаза цельная, без отверстий, во втором – прикручена к направляющей штока через круглое отверстие в середине.
Проблемы и решения
Главная беда этой конструкции – деформация груши. Она перестает плотно прижиматься к седлу и обеспечивать герметичность. Унитаз с бочком начинают течь через слив.
Решение – замена груши. Она держится на штоке обычной правой резьбой. Временным решением может стать груз поверх груши – тяжелая гайка.
Совет: еще одна беда старых комплектов – проржавевшие стальные болты. В таких случаях проще заменить целиком комплект арматуры. Сборка бочка унитаза выполняется по схеме, приложенной к арматуре. Учтите: парные болты стягиваются строго равномерно, без перекосов. Большие усилия недопустимы: фаянс – хрупкий материал.
Если решите сэкономить и поменять только болты – выберите латунные. Стальные снова придется менять через короткое время.
Импортные современные бачки
Их визитная карточка – компактный сливной механизм, совмещающий собственно слив и перелив – механизм страховки от переполнения бачка.
Герметичность обеспечивает, как правило, кольцевая прокладка между подвижной частью сливного механизма и основанием, жестко закрепленным на дне бачка.
Проблемы и решения
И здесь основная беда – резина, обеспечивающая герметичность. Кольцевая прокладка за несколько лет становится жесткой и деформируется.
Для ее замены требуется извлечь сливной механизм. В большинстве случаев устройство унитаза – бочка и его арматуры – позволяет сделать это простым поворотом на несколько градусов.
При необходимости возможна и замена сливного механизма целиком. Его можно купить как отдельно, так и в составе комплекта арматуры.
Соединение бачка и унитаза с полочкой
Современные конструкции с цельнолитой полочкой выполнены предельно просто: бачок ставится на полочку поверх кольцевой прокладки и притягивается парой болтов. Такая схема абсолютно надежна и проблем не имеет.
А вот крепление бочка к унитазу посредством отдельной полочки обладает двумя уязвимыми местами.
Манжета между полочкой и унитазом в виде усеченного конуса имеет весьма ограниченный срок службы. При появлении трещин и течей в ней она заменяется. Лучше выбрать в качестве замены максимально эластичное изделие: надевается на выпуск полочки и раструб унитаза она с усилием.
Между бачком и стенкой обязательна дополнительная подпорка. Вес полного бачка, приходящийся на уши унитаза, при малейшем толчке отломит либо уши, либо часть полочки.
Выводы очевидны: при покупке унитаза с бачком такой конструкции стоит избегать.
типов смыва | Узнать о системе смыва унитаза
Смыв — это механизм, используемый для очистки унитаза под давлением. Слив унитаза берет на себя вашу работу по очистке унитазов и поддерживает его в чистоте. Чистые туалеты способствуют хорошему здоровью.
Промывочный бак из ПВХ / Стандартный промывочный бак
Знакомые большинству домовладельцев прямоугольные бачки стандартного унитаза со сливом наполняются 6 литрами воды, смываются за ручку и наполняются автоматически. Когда стандартный промывочный резервуар быстро опорожняет свое содержимое в резервуар, давление в сифонной трубке изменяется, и резервуар и его содержимое опорожняются. Хотя, как правило, это наименее дорогой тип туалета, стандартный унитаз со смывом потребляет больше всего воды на смыв.
Смывной бак из ПВХ может поставляться или не поставляться с двойным сливом, туалетные бачки с двойным смывом обрабатывают твердые и жидкие отходы по-разному, давая возможность смывать. Он более экономичен, прост в установке и доступен в разных цветах.
Цистерна скрытого монтажа
Цистерна — это трехмерная часть унитаза, в которой собирается вода перед смывом. Как следует из названия, скрытый бачок — это тип смывного бачка, который устанавливается в стене, за выступом стены или внутри шкафа, широко известного как подвесные унитазы. Доступ к ним можно получить через кнопочную панель (технически известную как привод для обслуживания).
A Скрытый бачок — это система двойного слива, которая способствует более чистому и элегантному виду унитазов для ванных комнат и выполняет все функции обычной моноблочной системы, позволяющей улучшить атмосферу туалета и проста в обслуживании. Это лучший вариант для установки скрытого бачка, чем стандартный сливной бачок, поскольку он более эстетичен. При установке скрытой цистерны против промывочного бачка будет построена уступчатая стена толщиной 8 дюймов (перед стенкой).
Особенности —
а) Экономия места
б) Более эстетичный
c) Двойной смыв 6/3 литра
d) Для установки необходимо сконструировать выступ 8 дюймов.
e) Подходит только для туалета в западном стиле.
Промывочный клапан
Промывочные клапаны Metropole — это, по сути, модернизированные сливные краны, используемые для унитазов путем простого нажатия на клапан. Они широко используются в общественных местах, таких как торговые центры, театры, больницы и т. Д. В настоящее время люди также предпочитают использовать их в своих домах, потому что с ними легко работать.
Промывочный клапан — это механизм, используемый для смыва унитаза или писсуара, в то время как промывной бак удерживает жидкость в резерве для смыва. Промывочный клапан выпускает воду из бачка унитаза / верхнего бачка в унитаз.
Эти туалеты не требуют бака, в отличие от бачка для смыва или бачка из ПВХ. Вода поступает в чашу прямо из водопровода здания. Когда унитаз сливается, открывается специальный односторонний клапан, чтобы в унитаз попала свежая вода. Промывочный клапан имеет заслонку, которая создает водонепроницаемое уплотнение. Это помогает унитазу удерживать воду до момента смыва. Когда пользователь смывает воду из унитаза с помощью рычага, цепь, соединенная с рычагом, поднимает заслонку под углом. Когда заслонка поднимается, свежая вода из бачка устремляется вниз в унитаз.Это экономит больше места, больше денег и меньше расход воды на промывку по сравнению с ПВХ или скрытым бачком.
Характеристики промывочного клапана Metropole
a) Экономит воду — Впечатляющая двойная промывка с обеспечением 3/6 литра промывки.
b) Меньше шума — Технически усовершенствованный бесшумный промывочный клапан и быстро заполняющийся гидравлический поплавковый клапан сводят к минимуму шум промывки во время использования.
c) Perfect Pan Cleaning — Сильный и равномерный слив воды при каждой промывке при любом давлении воды.Он смешивает воздух с водой, создавая мягкий поток без брызг.
d) Простота установки и обслуживания — Подача воды проходит через стену и подключается к резервуару. Это регулируется рычагом отключения, который приводится в действие шаром цистерны. Он также прекращает подачу воды в момент, когда она достигает линии наполнения, которая равна объему бака.
Независимо от того, что домовладельцы покупают, будь то сливной бак или сливной клапан, мы предлагаем вам купить фирменное устройство, такое как Parry-ware, Hind-ware, Jaguar, CERA и т. Д.На сайте materialtree.com у нас есть лучшие предложения по покупке этих брендов.
сливной бак — это … Что такое сливной бак?
Промывочный бак — Промывка Промывка, a. 1. Полный бодрости; свежий; светящийся; яркий. [1913 Webster] Со всеми его преступлениями широко раскрытыми, такими же яркими, как май. Шак. [1913 Webster] 2. Богатый; изобилие; хорошо меблированы или снабжены; следовательно, либеральный; блудный. [1913 Webster] Лорд Струт… Международный словарь английского языка для сотрудничества
сливной бак — существительное Этимология: промывка (V) 1.: резервуар, содержащий запас воды или сточных вод для периодической промывки канализации 2.: небольшой резервуар, оборудованный поплавком и шаровым краном для промывки туалета… Полезный английский словарь
сливной бак — емкость над унитазом для раздачи воды для смывания сточных вод… Современный английский словарь
Промывка — Промывка, а. 1. Полный бодрости; свежий; светящийся; яркий. [1913 Webster] Со всеми его преступлениями широко раскрытыми, такими же яркими, как май.Шак. [1913 Webster] 2. Богатый; изобилие; хорошо меблированы или снабжены; следовательно, либеральный; блудный. [1913 Webster] Лорд Струт был…… Международным коллаборативным английским словарём
Болт заподлицо — заподлицо заподлицо, a. 1. Полный бодрости; свежий; светящийся; яркий. [1913 Webster] Со всеми его преступлениями широко раскрытыми, такими же яркими, как май. Шак. [1913 Webster] 2. Богатый; изобилие; хорошо меблированы или снабжены; следовательно, либеральный; блудный. [1913 Webster] Лорд Струт… Международный словарь английского языка для сотрудничества
Промывочная дека — Промывочная дека, a.1. Полный бодрости; свежий; светящийся; яркий. [1913 Webster] Со всеми его преступлениями широко раскрытыми, такими же яркими, как май. Шак. [1913 Webster] 2. Богатый; изобилие; хорошо меблированы или снабжены; следовательно, либеральный; блудный. [1913 Webster] Лорд Струт… Международный словарь английского языка для сотрудничества
Унитаз со смывом — Унитаз со смывом или водяной туалет (WC) — это унитаз, в котором отходы жизнедеятельности человека удаляются путем смыва воды через водосточную трубу в другое место. Смывные механизмы чаще встречаются в западных туалетах (используются в сидячем положении), но многие…… Wikipedia
flush box — имя существительное Этимология: flush (V): flush tank… Полезный английский словарь
промывочный клапан — существительное Этимология: промывка (V) 1.: flushometer 2.: шаровой кран в сливной бачок унитаза… Полезный английский словарь
Flush (роман) — Flush — это роман для молодых взрослых Карла Хайасена, впервые опубликованный в 2005 году, действие которого происходит в родной Флориде Хайасена. Это его второй юношеский роман после Хут. Сюжет похож на Hoot, но у него другой состав. Сюжет История рассказана из…… Википедии
flush-box — flush box имя существительное Бак для смыва туалета, бачка • • • Основная запись: ↑ flush… Полезный английский словарь
Клапан для промывочного резервуара по лучшей цене — Отличные предложения на клапан для промывочного резервуара от глобальных продавцов клапанов для промывочного резервуара
Отличные новости !!! Вы находитесь в нужном месте для клапана промывочного бачка. К настоящему времени вы уже знаете, что что бы вы ни искали, вы обязательно найдете это на AliExpress. У нас буквально тысячи отличных продуктов во всех товарных категориях. Ищете ли вы товары высокого класса или дешевые и недорогие оптовые закупки, мы гарантируем, что он есть на AliExpress.
Вы найдете официальные магазины торговых марок наряду с небольшими независимыми продавцами со скидками, каждый из которых предлагает быструю доставку и надежные, а также удобные и безопасные способы оплаты, независимо от того, сколько вы решите потратить.
AliExpress никогда не уступит по выбору, качеству и цене. Каждый день вы будете находить новые онлайн-предложения, скидки в магазинах и возможность сэкономить еще больше, собирая купоны. Но вам, возможно, придется действовать быстро, поскольку этот верхний клапан для промывочного бачка вскоре станет одним из самых востребованных бестселлеров. Подумайте, как вам будут завидовать друзья, когда вы скажете им, что приобрели клапан для промывочного бачка на AliExpress.Благодаря самым низким ценам в Интернете, дешевым тарифам на доставку и возможности получения на месте вы можете еще больше сэкономить.
Если вы все еще не уверены в клапане промывочного бачка и думаете о выборе аналогичного товара, AliExpress — отличное место для сравнения цен и продавцов. Мы поможем вам решить, стоит ли доплачивать за высококлассную версию или вы получаете столь же выгодную сделку, приобретая более дешевую вещь.И, если вы просто хотите побаловать себя и потратиться на самую дорогую версию, AliExpress всегда позаботится о том, чтобы вы могли получить лучшую цену за свои деньги, даже сообщая вам, когда вам будет лучше дождаться начала рекламной акции. и ожидаемая экономия.AliExpress гордится тем, что у вас всегда есть осознанный выбор при покупке в одном из сотен магазинов и продавцов на нашей платформе. Реальные покупатели оценивают качество обслуживания, цену и качество каждого магазина и продавца.Кроме того, вы можете узнать рейтинги магазина или отдельных продавцов, а также сравнить цены, доставку и скидки на один и тот же продукт, прочитав комментарии и отзывы, оставленные пользователями. Каждая покупка имеет звездный рейтинг и часто имеет комментарии, оставленные предыдущими клиентами, описывающими их опыт транзакций, поэтому вы можете покупать с уверенностью каждый раз. Короче говоря, вам не нужно верить нам на слово — просто слушайте миллионы наших довольных клиентов.
А если вы новичок на AliExpress, мы откроем вам секрет.Непосредственно перед тем, как вы нажмете «купить сейчас» в процессе транзакции, найдите время, чтобы проверить купоны — и вы сэкономите еще больше. Вы можете найти купоны магазина, купоны AliExpress или собирать купоны каждый день, играя в игры в приложении AliExpress. Вместе с бесплатной доставкой, которую предлагают большинство продавцов на нашем сайте, вы сможете приобрести вентиль промывочного бака по самой выгодной цене.
У нас всегда есть новейшие технологии, новейшие тенденции и самые обсуждаемые лейблы.На AliExpress отличное качество, цена и сервис всегда в стандартной комплектации. Начните самый лучший шоппинг прямо здесь.
Мода на флоксы переживает новый подъём, это общемировая тенденция. Садоводы и ландшафтные дизайнеры сегодня предпочитают культуры, не требующие щепетильного ухода и повышенного внимания. Флоксы как нельзя лучше отвечают подобным требованиям. Это неприхотливые зимостойкие растения с высоким декоративным эффектом.
Флоксы — неприхотливые зимостойкие растения с высоким декоративным эффектом. Фото питомника «Сады Урала»
Период цветения флоксов длится с конца июня до сентября. Чтобы провести всё лето в их компании, недостаточно правильно подобрать сорта. Необходимо посадить саженцы в нужное время. В питомнике «Сады Урала» выбирают осеннюю посадку. Почему для флоксов это лучшее время и как правильно посадить саженцы этой культуры осенью, расскажем в этой статье.
Преимущества
Для большинства растений осенняя посадка имеет заметные преимущества перед весенней, и флоксы — не исключение.
Осенью больше времени для укоренения – 30-40 дней. Весной можно рассчитывать лишь на пару недель.
Растения, высаженные осенью, зацветут уже следующим летом. Весеннее размножение не позволит увидеть цветки в первый год.
Осенних дождей достаточно для укоренения, в обильном дополнительном поливе нет необходимости.
Растения, высаженные осенью, зацветут уже следующим летом
Посадочный материал
Наверное, никого нет нужды убеждать в том, что получить превосходный результат можно только от качественного посадочного материала. Разберёмся, что это означает.
Во-первых, необходимо выбирать зимостойкие саженцы. В питомнике «Сады Урала» весь посадочный материал акклиматизирован и готов к суровым погодным условиям. Устойчивость к низким температурам и резким перепадам гарантирует, что весной вы не потеряете растение и потраченные на него деньги. Во-вторых, для осенней посадки берите делёнки крупного размера, такие лучше укореняются и легче переносят первую зиму.
Слева флокс сорта ‘Miss Pepper’, справа — ‘Zefir’. Фото питомника «Сады Урала»
Где и когда сажать
Добиться обильного и длительного цветения флоксов с легкостью сможет даже начинающий садовод – достаточно высадить растение в хорошо освещенном месте на небольшом расстоянии от кустарников и деревьев. Можно разместить флоксы и в небольшой тени, но будьте готовы, что цветение наступит позже.
Сроки посадки зависят от сорта флоксов. Экземпляры с ранним и средним сроком цветения к размножению начинают готовить в августе. К этому времени почки возобновления у растения сформированы, и после пересадки оно не погибнет. Позднецветущие флоксы следует высаживать во второй половине сентября — не раньше.
Добиться обильного и длительного цветения флоксов сможет даже начинающий садовод
Особенности осенней посадки
Несмотря на свою непритязательность, флоксы предпочитают питательную почву для посадки. Если земля на участке бедная, нужно правильно составить смесь для посадочной ямы. Мы рекомендуем следующие пропорции:
1 часть трёхгодичного перегноя,
0,5 части речного песка,
1 часть хорошо разложившегося торфа.
Полученную смесь заправляем минеральными удобрениями и доводим кислотность до уровня 6,5 рH. Для этого добавляем в полученный субстрат по 1 горсти печной золы, суперфосфата и извести. Затем аккуратно всё перемешиваем и засыпаем питательную смесь в посадочную яму.
Слева флокс сорта ‘Костёр’, справа — ‘Андрейка’. Фото питомника «Сады Урала»
Саженец флокса рекомендуем сажать под углом 50-60° к поверхности почвы и так, чтобы верхние почки остались над уровнем посадочной ямы, а нижние — на глубине 5-6 или даже 8 см. Такой приём необходим на случай суровой зимы. Скрытые нижние почки гарантируют нам, что саженец не погибнет, и возобновление растения обязательно произойдёт.
После того как флокс посажен, почву следует аккуратно притоптать, чтобы вышел лишний воздух. Затем поливаем. Потребуется не менее 5 л воды на одну делёнку. После посадки цветки, если они были на саженце, следует срезать, чтобы корневую систему ничего не отвлекало, и она смогла хорошо укорениться. К тому же такая обрезка увеличит число будущих побегов, а значит, цветение куста будет пышнее.
Ассортимент нашего питомника не имеет аналогов во всём садоводческом мире. Мы не закупаем импортный материал с целью перепродажи. В нашем каталоге только собственные саженцы, которые мы взращиваем с помощью современных подходов и технологий, соблюдая грамотную агротехнику. В частности, мы используем системы капельного полива и установки туманообразования, позволяющие создавать тропические условия даже на территории сурового Урала.
Ассортимент нашего питомника не имеет аналогов во всём садоводческом мире. Фото питомника «Сады Урала»
В осеннем каталоге вы найдете более 450 видов и сортов плодовых и декоративных растений, в том числе иргу канадскую и жимолость канадскую, сирень Мейера, черемуху ‘Мавра’, а также 24 сорта флоксов. Оформить заказ по осеннему каталогу можно до 1 августа 2019 года на сайте питомника «Сады Урала». Обновить свою коллекцию и запланировать будущий сезон осенью – грамотное решение. Именно осенние посадки дают самые высокие показатели по приживаемости — не ниже 90%.
Главный секрет успеха — это труд и любовь наших сотрудников. Фото питомника «Сады Урала»
За 35 лет работы мы вывели свою «формулу идеального саженца», которая прижилась и пустила корни на ближайшие столетия по всей России. Но главный секрет успеха – это труд и любовь наших сотрудников. Только внимание и забота человека позволяют вырастить из маленького саженца дерево с вековой историей или создать пышный сад на радость людям.
Александра Миролеева, руководитель питомника «Сады Урала»
Флоксы: посадка и уход осенью
Часто дачников интересуют такие цветы как многолетние флоксы, а именно их посадка и уход в открытом грунте осенью. Сразу стоит сказать, что растение это неприхотливое. И легко переносит высадку в почву как весной, так и осенью.
Немного о цветке
Флоксами называют цветы, которые принадлежат к семейству синюховых. Подобного растения насчитывается больше 65 видов. Почти все они многолетние. Исключение является флокс Друммонда. В основном цветы растут в Северной Америке.
Особенности декоративного цветка заключаются в следующем:
Из-за того, что родина флоксов – Северная Америка, они закалённые и неприхотливые. Поскольку на континенте суровый прохладный климат.
Все многолетние культуры отличаются пышной, но при этом компактной формой куста.
Максимальная длина стебля у цветка может достигать до полутора метров в высоту. После окончания вегетации стебли принимают слегка одеревенелый вид.
Корневая система у растения очень мощная. Именно поэтому она позволяет цветку удерживать на поверхности тяжелые цветущие кусты.
Корневая система
В одном соцветия часто собирается до 90 штук цветков. Такие декоративные шары смотрятся очень эффектно в ландшафтном дизайне.
Цветовая гамма флоксов варьируется от пастельных до насыщенных фиолетовых или бордовых оттенков.
Форма венчика цветка бывает также разнообразной. Встречаются рассеченные, звёздчатые, блюдцеобразные варианты.
Когда именно сажать
Высаживать цветы кустами в открытый грунт можно весной или осенью. Отличия периода высадки заключаются в том, что посаженное осенью растение уже летом даст буйное цветение. Если же вы высаживаете культуру весной, то зацветет она только на следующий год. Кроме того, весеннюю высадку лучше делать только семенами. Также весной высаживают однолетние культуры.
Самые лучшие месяцы для осенней посадки цветка – август-сентябрь. Высаженные в это время растения успеют хорошо укорениться до наступления первых заморозков. Исключение составляют южные регионы. Здесь крайний срок посадки флоксов – середина октября.
Особенности посадки флоксов
Прежде чем высадить цветы, нужно узнать главные принципы их перемещения:
Для флоксов нужно подобрать хорошо освещенные на участке места. Цветок любит много солнца. Желательно, чтобы участок под высадку растения был без сквозняков, но при этом отлично проветривается. Если на цветы будет падать немного тени от дерева в обеденное время, это даже хорошо.
Учтите, что растение не любит повышенного количества застойной влаги. Поэтому высаживать цветок лучше на тех местах, где грунтовые воды залегают глубоко. Не рекомендуется размещать флоксы в низинах участка, там, где будет скапливаться большое количество дождевой воды.
Помните, что корневая система у флоксов поверхностная. Поэтому требует регулярного полива. Вода из верхних слоев почвы в летний период испаряется очень быстро. Особенно в период засухи.
Для посадки желательно подобрать легкие, плодородные почвы с хорошей дренирующей способностью. Оптимальными являются в этом случае суглинки с нейтральной или слабокислой кислотностью. Если почва имеет повышенную кислотность, то в нее рекомендуется добавить известь.
Кислотность почвы
Перед высадкой цветка кустами растение нужно обрезать примерно на треть.
В лунку при посадке куста обязательно добавляют древесную золу или компост.
Пересаживаем флоксы осенью
Высадку растения в осенний грунт выполняют так:
Аккуратно выкапывают со старого места уже отцветшую культуру.
Корневую систему бережно освобождают от пучков грунта. Тут же осматривают ее на предмет болезней.
Затем делят куст на несколько частей. Желательно, чтобы в одном кустарнике оставалось не менее 2-3 стеблей с корнями.
В грунте выкапывают неглубокую лунку 15-20 см. В нее сначала заливают воду и закладывают подкормку (компост или древесную золу+немного фосфорного удобрения).
Пересадка цветов
Верхушка корня при посадке должна располагаться не меньше чем в 5 см от поверхности земли. Иначе в холод растение погибнет.
Куста вертикально размещают в ямку и расправляют корни.
Закапывая лунку, грунт в ней хорошо трамбуют. Землю поливают.
Примерно в сентябре флоксы нужно покрыть мульчой у корня.
Уход за культурой
Уход за многолетними флоксами осенью заключается в следующем:
Регулярный полив цветов. Причём культура не любит как переизбытка влаги, так и её недостатка. Главным индикатором полноценного полива является постоянно умеренно увлажнённый грунт. Причём поливать цветы нужно непосредственно под корень, стараясь не попадать на листья и стебли. Если на улице всё ещё стоит августовская жара, то увлажнять почву вокруг флоксов нужно утром и вечером.
Обязательно необходимо периодически рыхлить землю вокруг цветов. Такие мероприятия позволяют улучшить дренажные способности грунта.
Что касается осенних подкормок, то для флоксов лучше использовать фосфоросодержащие или калийные комплексы. Все жидкие подкормки вносят под куст только после его полива.
На зиму обязательно укрывают молодые саженцы. Это позволит защитить корневую систему цветка в малоснежную и холодную зиму.
Ошибки при выращивании флокса
Часто неопытные садоводы допускают ряд ошибок при уходе за растением. Заключаются они в следующем:
Слишком глубокое расположение корня. В этом случае цветок будет цвести позже, чем положено.
Несоблюдение сезонности посадки. Слишком поздняя осенняя высадка загубит культуру. Корни просто не успеют окрепнуть до наступления холодов.
Чрезмерный полив культуры, что приводит к нашествию слизня. А он в свою очередь губит цветок. Бороться против слизней нужно древесной золой.
Слишком затененный участок под высадку цветка. В этом случае культура будет цвести слабо, а потом и вовсе погибнет.
Прекормка растения. Большое количество минеральных удобрений приводит цветок к «ожирению». Он наращивает листву, но не дает цветка.
Если посадка и уход за многолетними флоксами в открытом грунте осенью будут проведены правильно, то уже весной ваши клумбы буйно зацветут.
Напишите в комментариях: А как вы пересаживаете флоксы?
Флоксы – огненные цветы в нашем саду.Правильная посадка и уход осенью. Подробная инструкция по выращиванию флоксов
Флоксы украшают сады разнообразием цветов и оттенков. Более 60 видов позволяют необычным образом украсить участки. Летом не стоит их размножать, поскольку они плохо приживаются. В отличие от этого посадка флоксов осенью позволяет ускорить цветение уже в следующем году.
Советы опытных цветоводов о том, как садить растения в открытый грунт, подготовить почву, удобрять и помочь цветку пережить зиму пригодятся каждому садоводу.
Особенности посадки осенью
Когда сажать флоксы многолетние? Флоксы являются многолетниками, которые пышно цветут на протяжении нескольких лет, но с годами цветы мельчают, и куст требует омоложения или пересадки. Многие садоводы любят экспериментировать и менять внешний вид участка весной или осенью. Но в конце лета как раз и возникают новые идеи: что изменить, какие растения и цветовую гамму добавить. Поэтому и организуется пересадка флоксов на другое место.
Несмотря на то что это довольно неприхотливый цветок, посадка флоксов осенью имеет свои особенности и некоторые преимущества:
Куст обходится без дополнительного полива. Как правило, осенних дождей вполне достаточно для укоренения.
Осенью больший период, который способствует вегетации, укоренению и равняется 30–40 дням. Весной цветоводы используют только две недели.
Высаженные в этот период растения цветут уже следующим летом. В отличие от этого весеннее размножение задерживает цветение в первый год.
После цветения проще определить какие сорта будут добавлены или убраны для создания единого образа участка.
Растения, полученные из черенков, лучше приживаются.
Исходя из этих факторов становится понятным, что пересаживать осенью растения в открытый грунт не только возможно, но и даёт ряд преимуществ. При соблюдении определённых советов агротехники получается более качественное размножение.
Как выбрать здоровый посадочный материал
Для осеннего выращивания рекомендуют использовать деленки крупного размера. Они хорошо укореняются и проще переносят зимние морозы, чем мелкие аналоги.
Виды флоксов
Есть ещё популярные сорта: Сумрак, Карл Фостер, Детство, Дымчатый коралл, Уральские скалы и др. Основные параметры посадочного материала:
огрубевшая стеблевая кожица;
два толстых, развитых стебля;
крупные прикорневые почки;
отсутствие гнили и механических повреждений;
деленки с мощными корнями.
Подготовка в посадке
Корни обрезают (оставляют порядка 15 см). Если куст пересаживается с земляным комом, проводится обрезка флоксов (цветовой верхушки). На стволе оставляют не менее трёх неповрежденных листов, это способствует подготовке растения к зимовке.
Сроки посадки осенью
Ранние и средне цветущие флоксы начинают готовить к размножению уже в конце августа. В этот период почки возобновления уже сформированы и после пересадки цветок не погибает. Когда пересаживать флоксы поздноцветущие? Кусты переносят на новое место во второй декаде сентября.
Выбор места
Выращивать флоксы желательно на рыхлом плодородном участке. Для них подходит суглинистая почва с нейтральным (или близким к нему) уровнем кислотности. Особенности улучшения структуры земли описаны в следующем пункте.
Подготовка почвы
Посадка флоксов и ландшафтный дизайн начинается с выбора участка, который готовится заблаговременно, примерно за пару недель до планируемой посадки. Его необходимо перекопать чтобы земля успела осесть, и клумба не оказалась заглублённой по сравнению с остальным участком.
Перекопать участок необходимо на глубину не менее 35 см, поскольку корневище находится в почве на глубине 20 см. Убрать мусор, корни растений, многолетние сорняки. Для этого используют:
компост;
крупнозернистый речной песок;
проветренный торф;
созревший перегной (желательно приготовленный из листьев).
К песчаной почве подход иной. Необходимо улучшить структуру, влагоёмкость, сделать грунт питательным, для этого добавляют в процессе перекопки глину, дерновую землю, известь или древесную золу, минеральные удобрения.
Пошаговый процесс посадки
По выбранной схеме высаживается подготовленный посадочный материал. Расстояние выбирается в зависимости от размера взрослого растения.
Подробная инструкция последовательности работ:
копается лунка такой площади, чтобы в ней свободно разместились все корни;
на дно насыпается слой речного песка, это улучшит дренирование;
верх корня находится примерно в 5 см от уровня грунта, в противном случае корневища могут замёрзнуть. При более глубоком размещении замедляется развитие надземной части, поскольку корневая система формируется в два яруса;
лунка обильно поливается водой, в неё насыпается по горсти перегноя, древесной золы + фосфорные удобрения (1 ст. л.). В жидкую землю помещают посадочный материал;
сверху засыпают вынутым грунтом. Дополнительно поливать не нужно;
земля уплотняется, разравнивается, созданная клумба должна быть высотой 15 см.
Осенью вносятся исключительно калийные и фосфорные удобрения. Содержащие азот комплексные смеси вносятся весной до мая.
Совет специалиста! «Свежий навоз использовать нельзя. Куст наращивает мощную листву, а цвести не будет».
Грамотная подкормка
Подкормка осенью обязательна. По мёрзлому грунту разбрасывается комплексное удобрение в смеси с золой. Весной раствор минерального удобрения (10 г на ведро воды) увеличивает интенсивность и срок цветения.
Основные способы размножения
Размножают растения двумя способами: делением куста и черенкованием. В первом случае взрослое растение выкапывают полностью. Острым, чистым ножом разрезают корневище, чтобы получить полноценный посадочный материал. Место среза обрабатывают золой, немного подсушивают и только после этого высаживают на выбранное место. В противном случае корень загниёт или растение будет болеть.
Второй способ заключается в том, что:
срезается стебель со взрослого здорового куста;
нарезаются черенки длиной не более 15–20 см;
обрабатывают препаратом, который способствует образованию корней и высаживают в смесь суглинистой почвы и торфяной земли;
организуется регулярный полив, чтобы поддерживать почву во влажном состоянии;
пересаживают черенки на постоянное место осенью.
Как проводить регулярный уход
Уход весной после зимы заключается в удобрении, поливе, рыхлении почвы, борьбе с вредителями и болезнями. Посадка флоксов осенью, в том числе правильный уход не обходится без полива. Флоксы являются такими растениями которые боятся как недостатка влаги, так и чрезмерного полива. Обильная ежедневная роса может повредить цветы, но не обеспечить необходимой влагой весь куст.
Если жидкости не хватает корень начинает пересыхать. Чтобы сохранить драгоценную влагу, нужно свести к минимуму рыхление. А чтобы не повредить корешки, цветоводы мульчируют почку вокруг кустов. Таким агротехническим методом сохраняется дождевая влага, земля не уплотняется и цветок хорошо развивается и цветёт.
Обрезка флоксов или пунцировка заключается в регулярном отрывании побегов растения. Такой приём отодвигает период цветения, способствует образованию дополнительных боковых побегов, поскольку удаляя соцветия и цветочки предотвращается созревание семян. В результате создаются условия для продолжения цветения.
Существует два вида обрезки. Первая: стебли срезают в 5 см от поверхности грунта, это позволяет накопить питательные вещества в корневище и защитить их во время морозов. Второй способ: обрезать надземную часть на уровне почвы, что становится хорошей профилактикой грибковых заболеваний.
Болезни и лечение
В весеннее время флоксы поражаются болезнями и вредителями цветущих растений, в результате ухудшается их декоративность. Нередко причиной становится некачественные удобрения и посадочный материал, размещение в полутени. Цветы болеют: фомозом, пятнистостью листьев, мучнистой росой, флоксовой нематодой. Это особенно проявляется в весенне-летний сезон при низкой температуре и повышенной влажности в июне, июле.
Наиболее распространённой является мучнистая роса, которая имеет вид паутинных пятен, поражающих листья. Болезнь начинает распространяться от почвы и в итоге поражает весь цветущий куст. Как только выявились участки поражения, их необходимо срезать. Такая системная защита даёт нужный результат.
Однако если затянуть с лечением больное растение заражает другие, которые в итоге гибнут, поэтому важно обрабатывать фунгицидами не только кусты, но и землю вокруг, это поспособствует лечению и возобновлению декоративных свойств. На заражённом нематодой растении листья становятся тонкими, лентообразными, такое растение вместе с корнями лучше удалить.
После этого нужно выдержать определённый период — 3 года. На таком цветнике флоксы и многолетние цветы этого семейства садить нельзя.
Ежегодно в октябре проводится обработка земли фунгицидами, которые убивают болезнетворные споры. Это важно также сделать в весенний период, когда происходит пробуждение спор.
Тщательная подготовка к зиме
Чтобы предотвратить гибель посадочного материала садоводы защищают посадки от мороза. Для этого используют перепревшие опилки, различные сыпучие материалы органического происхождения, торф. Они повышают температуру в корневой зоне и предотвращают от вымерзания.
После таяния снега мульчу незамедлительно убирают, что даёт доступ лучам солнца, способствует хорошему прогреванию почвы и быстрому появлению листьев. В дальнейшем ежегодно перед зимовкой обрезают стебли, это предотвратит куст от грибковых болезней.
Совет цветовода! «Ни при каких условиях не используют полиэтиленовую плёнку либо рубероид, они не пропускают воздух и провоцируют гибель растения, поскольку корни выпревают».
Частые ошибки при выращивании
Несмотря на то что флоксы не являются экзотическими растениями, проблемы возникают следующие:
повышенная влажность привлекает слизней, которые объедают посадки. Борьба сводится к применению вокруг кустов извести и древесной золы, которые уничтожают слизней;
посадка в неподходящем месте, сильной тени или на заболоченном участке. В первом случае куст цветёт слабо. Во втором, корневища загнивают и погибают;
избыток минеральных удобрений или внесение навоза. Растение «жирует», наращивает огромную листовую массу и отказывается цвести;
глубокая посадка корневища также отодвигает период цветения;
несвоевременная пересадка растения провоцирует угнетение растения;
купив посадочный материал не в специализированном магазине можно занести на участок болезнетворные грибковые заболевания.
Правильная посадка многолетних флоксов, выбор и подготовка участка, здоровый посадочный материал, соблюдение технологий посадки, ухода, полива, подкормки гарантируют обильное цветение, которое украсит сад, участок и порадует владельцев.
Флоксы: пересадка и уход осенью, обрезка, укрытие на зиму, сроки
Флокс – яркое растение, цветы которого имеют разнообразную окраску. По своей природе они относятся к неприхотливым культурам, но от правильного ухода в осеннее время и соблюдения правил зимовки зависит, насколько пышную шапочку цветов садовод получит в следующем сезоне. Зимовка флоксов проходит по-разному в зависимости от широт произрастания, сохранить здоровье растения зимой в средней полосе – менее проблематично, в то время как садоводы с Урала могут столкнуться с некоторыми трудностями. Как обеспечить уход за флоксами осенью после цветения и нужно ли укрывать их на зиму, ответы на эти вопросы зависят от локализации произрастания.
Осенние мероприятия для цветоводов
Осень – не менее насыщенный сезон для садовода, чем весна, нужно хорошо потрудиться, чтобы сохранить здоровье всех культур в саду и избежать из промерзания. Уход за флоксами осенью включает:
Если осень – сухая, кусты нужно постоянно поливать из расчета 2 ведра на 1 кв. м посадки. Полив проводят в пасмурную погоду, вечером, избегая попадания жидкости на стебли и листья растения. Лучше использовать лейку с длинным носиком – излишняя влага приведет к загниванию кустарника.
Чтобы получить обильное цветение в следующем летнем сезоне нужно подкормить флоксы осенью. Для этого используют фосфатно-калиевые удобрения. Перед внесением удобрения землю нужно пролить, корни растения чувствительны, потому внесение питания в сухую почву – недопустимо.
Чтобы избежать поражения культуры вредителями необходимо внести под куст немного золы.
Перед тем укрывать флоксы, почву нужно хорошо прорыхлить. Садоводам нужно помнить, что корни находятся на поверхности, потому действовать нужно осторожно.
Сохранить флоксы зимой поможет мульчирование почвы. Соблюдение этого правила необходимо, потому что корни растения пролегают на поверхности и часто выходят из почвы. Даже в средней полосе России прослеживается промерзание почвы, без снежного покрова – она является губительным для культуры. В качестве мульчи можно применять торф, компост, навоз.
Нужно обрезать флоксы на зиму, чтобы избежать поражения болезнями и вредителями. Цветоводы рекомендуют оставлять пенек длиной от 2 до 20 см. Обрезку проводят через месяц после цветения.
Описанные правила – общие рекомендации, обеспечивающие сохранность многолетнего растения, его здоровье и пышное цветение в следующем сезоне.
Можно ли сажать флоксы осенью
Флокс – неприхотливая культура, пересаживать которую можно не только весной и летом, но и осенью. Если обеспечить полноценный уход после манипуляции растение хорошо ее перенесет. Некоторые цветоводы, напротив, рекомендуют отказаться от проведения посадки в знойные дни и дождаться осени – так растение легче переносит процесс и цветет в полном объеме уже на следующий сезон, пересаженные весной часто болеют в течение лета и потом хуже развиваются. Летом можно пересаживать растение только в случае необходимости.
Подготовить к зиме пересаженные флоксы осенью нужно так же, как и прижившиеся культуры. Обязательно устраивают мульчирование грунта, удобрение, если проведена пересадка, вносить не следует – химический состав может повредить корневую систему.
В регионах, отличающихся ранним наступлением холодов, рекомендуют выращивать ранние сорта. Они рано завершают свое цветение, что позволяет осуществить благополучную пересадку. Если провести операцию осенью невозможно, лучше пересадить цветок весной.
Сроки посадки флоксов осенью
Высаживать растение осенью можно до наступления холодов и прихода ночных заморозков. Лучше проводить пересадку через 1-2 недели после цветения – за это время в стеблях растения накапливаются необходимые питательные элементы. Перед тем как высадить флокс проводят его обрезку. Это условие – необходимо для лучшего укоренения. Крупные побеги срезают, оставляя не более 20 см, если растение молодое при срезе остается не больше 5 см. Мульчирование почвы необходимо, потому что корни не приспособлены к зимнему холоду и быстро погибают после зимнего промерзания.
Выбираем посадочный материал
Осенью лучше пересаживать крупные деленки, потому что они легче переносят заморозки и хорошо укореняются. Надо также обеспечить перевалку цветов, выращенных летом из весенних черенков. У высаживаемой делянки должно быть не менее двух стеблей, их обрезают, оставив пеньки с высотой до 20 см, у основания пенька должны быть почки.
Желательно выкопать растение без повреждения земляного кома. В таком случае адаптация к новым условиям пройдет максимально просто. С таких растений удаляют макушку с соцветием и оставляют 4-8 здоровых листов для питания.
Как выбрать место для посадки
За пару недель до пересадки растения нужно заняться подготовкой почвы. Ее нужно прочистить от трав и мусора. Если грунт глинистый нужно добавить песок. Потому что флокс растет на плодородных суглинистых участках. Если почта песчаная, стоит добавить немного чернозема или глины.
После нормализации состава грунта вносят известь, золу и удобрения. Перекапывают слой грунта на достаточную глубину – не менее 30 см, потому что корневая система растения в первые годы после посадки активно растет в глубину.
Для высадки нужно подготовить лунку хорошей ширины и глубины. Корни в ней должны помещаться свободно.
Подготовка флоксов к зиме
Как и другие многолетние растения, флоксы после наступления холодов утрачивают зеленую массу и отмирают до весны. Чтобы предотвратить загнивание всего кустарника садоводы должны помнить о необходимости осенней обрезки. Процесс подготовки к зимовке, нужно начинать в зависимости от сорта, потому обрезать флоксы после цветения стоит в августе-сентябре.
Как правильно подготовить к зиме флоксы – зависит от региона произрастания и самого сорта растения. Старые виды флоксов привыкли к суровым зимам. Потому могут пережить холодную и малоснежную зиму даже без укрытия, но риск потери части саженцев присутствует. Новые сорта не адаптированы для роста в холодных условиях, потому что выведены селекционерами в тепличных условиях или в регионах с мягким климатом.
В чем особенности подготовки растения к зиме в разных регионах
Серьезность и необходимость возведения массивных укрывающих сооружений рассматривается в зависимости от условий произрастания растения. В регионах с мягким климатом укрытие, напротив, может навредить растению. Из-за излишнего тепла оно может рано проснуться и повредить молодые побеги при заморозках. Такое условие объясняет необходимость частного подхода к вопросу об укрытии флокса на зиму. В зависимости от регионов рекомендации такие:
В средней полосе, например, в Подмосковье и Московской области, климат нельзя назвать суровым, потому флоксы хорошо зимуют после проведения обрезки побегов на глубину 2-5 см. Чтобы избегать промерзания корней рекомендуют устраивать мульчу.
Для Поволжья рекомендации изменяются, обрезку проводят по той же схеме, но мульчу рекомендуют прикрывать ботвой или ветвями.
На Урале флокс стоит обрезать, оставляя пенек около 8-10 см, мульчу нужно прикрывать ботвой и ветками, а в течение зимы важно утеплять растение при помощи снега.
Сложен уход за флоксами зимой в Сибири. Из-за лютых зим растение не обрезают, укладывают мульчу, а сверху утепляют ветвями и листвой.
Обрезка флоксов осенью
Мнение цветоводов, относительно вопроса проведения обрезки в осеннее время разнится. Часть считает, что обрезка поможет благополучно перенести зиму. В то время как другие говорят, что это настоящий стресс перед холодами. Ошибочного мнения тут нет. Обрезать флоксы можно в средней полосе и на Поволжье, проводить обрезку перед зимой в Сибири и на Урале – не следует. В этом случае операцию проводят весной, под действием солнечных лучей флокс быстро пойдет в рост и сформирует пышный куст.
Зачем проводят обрезку в осеннее время
Основные цели при обрезке растения:
профилактика грибковых поражений в следующем сезоне;
при обрезке стебля удаляются вредители, паразитирующие на зеленой части растения;
обеспечение перехода питательных веществ после цветения к корневой системе;
после обрезки проще обустроить мульчу провести подкормки.
Флоксы на зиму обрезают, чтобы получить в сезоне пышный куст.
Как обрезать флоксы
Обрезка флоксов на зиму проводится по одной из 3 схем:
Неземную часть растения удаляют на высоте до 2 сантиментов выше уровня земли. Это позволяет исключить поражение культуры вредителями, скопившимися на культуре в течение сезона.
Стебли удаляют, оставив ветви длиной до 10 см. Это способствует формированию крупного куста весной из молодых почек.
После обрезки оставляют стебли длиной до 20 см. Этот способ имеет существенный недостаток – на стеблях растения остаются возбудители болезней, флокс, обрезанный по этой схеме сложно мульчировать.
Схема номер 1 – приемлемая. Как показывает опыт, флоксы, обрезанные по схеме 2, плохо развиваются и не обильно цветут, а обрезка по схеме 3 опасна поражение грибками и бактериями.
В какое время обрезают на зиму
Время обрезки определяется в зависимости от выращиваемого сорта. Флокс раннецветущий обрезают в начале сентября, а поздние растения состригают в октябре, через несколько недель после полного удаления цветов.
Что делать после обрезки
Просто обрезать растение – недостаточно, чтобы действие принесло пользу, культуре нужно обеспечить необходимый уход, а именно:
оставшийся после обрезки мусор сжигают вдали от приусадебного участка или утилизируют другим удобным способом;
почву вокруг растения обрабатывают фунгицидами перед мульчированием;
перед тем как укроют растение, за несколько дней его подкармливают, внося суперфосфат под каждый куст.
Пересаживать флоксы лучше после цветения, потому что посадка весной не даст растению набрать силы к лету.
Внесение удобрений
Перед тем как внести подкормку нужно делать обработку грунта и флоксов такими препаратами, как Фитоспорин или Фундазол. Этими препаратами обрабатывают надземную часть растения и проливают грунт в сухой, умерено солнечный день. Такие средства помогут снизить риск грибкового и бактериального поражения. Обработку проводят весной или осенью.
Не ранее чем через две недели в почву вводят суперфосфат. Такое удобрение позволит насытить грунт фосфором и калием – эти питательные вещества будут поступать в корни в течение зимы. Что повысить коэффициент их выживаемости.
Приобретая готовые удобрения для цветущих культур открытого грунта, лучше купить состав, промаркированным отметкой «Осень». Использование составов с повышенным содержанием этих компонентов может спровоцировать бурный рост перед зимовкой, который станет причиной гибели культуры.
Мульчирование почвы
Мульча обеспечивает защиту корневищ от вымерзания, а также помогает насытить их требуемыми питательными компонентами. Уход осенью включает подготовку к зиме и обрезку флокса. После завершения процедур почву мульчируют. Используют компост, перегной или навоз.
Мульчу устраивают независимо от условий произрастания для флоксов в возрасте старше 4 лет. Корневая система у таких растений быстро развивается и часто выходит наружу, при сильном морозе корневище поражается.
Полив флоксов осенью
Если дождей осенью нет, флоксы нужно дополнительно поливать, потому что достаточная влага является условием, обеспечивающим полноценную зимовку. Поливать растение стоит осторожно, потому что его корневая система уязвима и часто поражается разнообразными бактериями и грибками. Поливать флокс лучше водой комнатной температуры, нужно избегать попадания влаги на листья и стебли – это может спровоцировать гниение.
Профилактика заболеваний и защита от вредителей флокса
Сохранить здоровье растения помогут такие правила:
регулярное рыхление почвы весной и осенью;
пересадка цветка на новое место 1 раз в 3-4 года;
уборка сорняков и опадшей листвы из полисадника – она источник грибковых и бактериальных поражений;
обработка земли пероксидом;
использование фунгицидов.
Перечисленные правила помогут сохранить коллекцию.
Укрытие на зиму
Флокс — это морозостойкая культура, которая может перенести щадящую зиму без всякого укрытия, но поскольку даже в теплую зиму есть периоды холодов, рисковать коллекцией шикарных растений не стоит. Для надземной части опасность представляет снижение температуры до -15 градусов, для подземной до -20. Для растения опасны не только сильные морозы, но и долгие оттепели, приводящие к потере снежного слоя.
Для укрытия используют натуральные материалы. Запрещено применять с этой целью пленку, линолеум и другие материалы – растение под ними задохнется. Укрытие снимают после устранения рисков сильных заморозков весной.
Типичные ошибки ухода за флоксами осенью и при подготовке к зиме: ухаживаем правильно
Перечень основных ошибок, включает:
Использование азотных удобрений осенью. Большая доза компонента ускоряет процесс формирования новых побегов и усиливает их рост, корни утрачивают питательные вещества и ослабевают. Из-за этого растение часто гибнет во время зимовки.
Растение рано «запечатали» на зиму. Если потепление еще возможно, утеплять
Флоксы многолетние посадка и уход в открытом грунте осенью
Флоксы: пересадка и уход осенью, обрезка, укрытие на зиму, сроки
Флокс – яркое растение, цветы которого имеют разнообразную окраску. По своей природе они относятся к неприхотливым культурам, но от правильного ухода в осеннее время и соблюдения правил зимовки зависит, насколько пышную шапочку цветов садовод получит в следующем сезоне. Зимовка флоксов проходит по-разному в зависимости от широт произрастания, сохранить здоровье растения зимой в средней полосе – менее проблематично, в то время как садоводы с Урала могут столкнуться с некоторыми трудностями. Как обеспечить уход за флоксами осенью после цветения и нужно ли укрывать их на зиму, ответы на эти вопросы зависят от локализации произрастания.
Осенние мероприятия для цветоводов
Осень – не менее насыщенный сезон для садовода, чем весна, нужно хорошо потрудиться, чтобы сохранить здоровье всех культур в саду и избежать из промерзания. Уход за флоксами осенью включает:
Если осень – сухая, кусты нужно постоянно поливать из расчета 2 ведра на 1 кв.м посадки. Полив проводят в пасмурную погоду, вечером, избегая попадания жидкости на стебли и листья растения. Лучше использовать лейку с длинным носиком – излишняя влага приведет к загниванию кустарника.
Чтобы получить обильное цветение в следующем летнем сезоне нужно подкормить флоксы осенью. Для этого используют фосфатно-калиевые удобрения. Перед внесением удобрения землю нужно пролить, корни растения чувствительны, потому внесение питания в сухую почву – недопустимо.
Чтобы избежать поражения культуры вредителями необходимо внести под куст немного золы.
Перед тем укрывать флоксы, почву нужно хорошо прорыхлить. Садоводам нужно помнить, что корни находятся на поверхности, потому действовать нужно осторожно.
Сохранить флоксы зимой поможет мульчирование почвы. Соблюдение этого правила необходимо, потому что корни растения пролегают на поверхности и часто выходят из почвы. Даже в средней полосе России прослеживается промерзание почвы, без снежного покрова – она является губительным для культуры. В качестве мульчи можно применять торф, компост, навоз.
Нужно обрезать флоксы на зиму, чтобы избежать поражения болезнями и вредителями. Цветоводы рекомендуют оставлять пенек длиной от 2 до 20 см. Обрезку проводят через месяц после цветения.
Описанные правила – общие рекомендации, обеспечивающие сохранность многолетнего растения, его здоровье и пышное цветение в следующем сезоне.
Можно ли сажать флоксы осенью
Флокс – неприхотливая культура, пересаживать которую можно не только весной и летом, но и осенью. Если обеспечить полноценный уход после манипуляции растение хорошо ее перенесет. Некоторые цветоводы, напротив, рекомендуют отказаться от проведения посадки в знойные дни и дождаться осени – так растение легче переносит процесс и цветет в полном объеме уже на следующий сезон, пересаженные весной часто болеют в течение лета и потом хуже развиваются. Летом можно пересаживать растение только в случае необходимости.
Подготовить к зиме пересаженные флоксы осенью нужно так же, как и прижившиеся культуры. Обязательно устраивают мульчирование грунта, удобрение, если проведена пересадка, вносить не следует – химический состав может повредить корневую систему.
В регионах, отличающихся ранним наступлением холодов, рекомендуют выращивать ранние сорта. Они рано завершают свое цветение, что позволяет осуществить благополучную пересадку. Если провести операцию осенью невозможно, лучше пересадить цветок весной.
Сроки посадки флоксов осенью
Высаживать растение осенью можно до наступления холодов и прихода ночных заморозков. Лучше проводить пересадку через 1-2 недели после цветения – за это время в стеблях растения накапливаются необходимые питательные элементы. Перед тем как высадить флокс проводят его обрезку. Это условие – необходимо для лучшего укоренения. Крупные побеги срезают, оставляя не более 20 см, если растение молодое при срезе остается не больше 5 см. Мульчирование почвы необходимо, потому что корни не приспособлены к зимнему холоду и быстро погибают после зимнего промерзания.
Выбираем посадочный материал
Осенью лучше пересаживать крупные деленки, потому что они легче переносят заморозки и хорошо укореняются. Надо также обеспечить перевалку цветов, выращенных летом из весенних черенков. У высаживаемой делянки должно быть не менее двух стеблей, их обрезают, оставив пеньки с высотой до 20 см, у основания пенька должны быть почки.
Желательно выкопать растение без повреждения земляного кома. В таком случае адаптация к новым условиям пройдет максимально просто. С таких растений удаляют макушку с соцветием и оставляют 4-8 здоровых листов для питания.
Как выбрать место для посадки
За пару недель до пересадки растения нужно заняться подготовкой почвы. Ее нужно прочистить от трав и мусора. Если грунт глинистый нужно добавить песок. Потому что флокс растет на плодородных суглинистых участках. Если почта песчаная, стоит добавить немного чернозема или глины.
После нормализации состава грунта вносят известь, золу и удобрения. Перекапывают слой грунта на достаточную глубину – не менее 30 см, потому что корневая система растения в первые годы после посадки активно растет в глубину.
Для высадки нужно подготовить лунку хорошей ширины и глубины. Корни в ней должны помещаться свободно.
Подготовка флоксов к зиме
Как и другие многолетние растения, флоксы после наступления холодов утрачивают зеленую массу и отмирают до весны. Чтобы предотвратить загнивание всего кустарника садоводы должны помнить о необходимости осенней обрезки. Процесс подготовки к зимовке, нужно начинать в зависимости от сорта, потому обрезать флоксы после цветения стоит в августе-сентябре.
Как правильно подготовить к зиме флоксы – зависит от региона произрастания и самого сорта растения. Старые виды флоксов привыкли к суровым зимам. Потому могут пережить холодную и малоснежную зиму даже без укрытия, но риск потери части саженцев присутствует. Новые сорта не адаптированы для роста в холодных условиях, потому что выведены селекционерами в тепличных условиях или в регионах с мягким климатом.
В чем особенности подготовки растения к зиме в разных регионах
Серьезность и необходимость возведения массивных укрывающих сооружений рассматривается в зависимости от условий произрастания растения. В регионах с мягким климатом укрытие, напротив, может навредить растению. Из-за излишнего тепла оно может рано проснуться и повредить молодые побеги при заморозках. Такое условие объясняет необходимость частного подхода к вопросу об укрытии флокса на зиму. В зависимости от регионов рекомендации такие:
В средней полосе, например, в Подмосковье и Московской области, климат нельзя назвать суровым, потому флоксы хорошо зимуют после проведения обрезки побегов на глубину 2-5 см. Чтобы избегать промерзания корней рекомендуют устраивать мульчу.
Для Поволжья рекомендации изменяются, обрезку проводят по той же схеме, но мульчу рекомендуют прикрывать ботвой или ветвями.
На Урале флокс стоит обрезать, оставляя пенек около 8-10 см, мульчу нужно прикрывать ботвой и ветками, а в течение зимы важно утеплять растение при помощи снега.
Сложен уход за флоксами зимой в Сибири. Из-за лютых зим растение не обрезают, укладывают мульчу, а сверху утепляют ветвями и листвой.
Обрезка флоксов осенью
Мнение цветоводов, относительно вопроса проведения обрезки в осеннее время разнится. Часть считает, что обрезка поможет благополучно перенести зиму. В то время как другие говорят, что это настоящий стресс перед холодами. Ошибочного мнения тут нет. Обрезать флоксы можно в средней полосе и на Поволжье, проводить обрезку перед зимой в Сибири и на Урале – не следует. В этом случае операцию проводят весной, под действием солнечных лучей флокс быстро пойдет в рост и сформирует пышный куст.
Зачем проводят обрезку в осеннее время
Основные цели при обрезке растения:
профилактика грибковых поражений в следующем сезоне;
при обрезке стебля удаляются вредители, паразитирующие на зеленой части растения;
обеспечение перехода питательных веществ после цветения к корневой системе;
после обрезки проще обустроить мульчу провести подкормки.
Флоксы на зиму обрезают, чтобы получить в сезоне пышный куст.
Как обрезать флоксы
Обрезка флоксов на зиму проводится по одной из 3 схем:
Неземную часть растения удаляют на высоте до 2 сантиментов выше уровня земли. Это позволяет исключить поражение культуры вредителями, скопившимися на культуре в течение сезона.
Стебли удаляют, оставив ветви длиной до 10 см. Это способствует формированию крупного куста весной из молодых почек.
После обрезки оставляют стебли длиной до 20 см. Этот способ имеет существенный недостаток – на стеблях растения остаются возбудители болезней, флокс, обрезанный по этой схеме сложно мульчировать.
Схема номер 1 – приемлемая. Как показывает опыт, флоксы, обрезанные по схеме 2, плохо развиваются и не обильно цветут, а обрезка по схеме 3 опасна поражение грибками и бактериями.
В какое время обрезают на зиму
Время обрезки определяется в зависимости от выращиваемого сорта. Флокс раннецветущий обрезают в начале сентября, а поздние растения состригают в октябре, через несколько недель после полного удаления цветов.
Что делать после обрезки
Просто обрезать растение – недостаточно, чтобы действие принесло пользу, культуре нужно обеспечить необходимый уход, а именно:
оставшийся после обрезки мусор сжигают вдали от приусадебного участка или утилизируют другим удобным способом;
почву вокруг растения обрабатывают фунгицидами перед мульчированием;
перед тем как укроют растение, за несколько дней его подкармливают, внося суперфосфат под каждый куст.
Пересаживать флоксы лучше после цветения, потому что посадка весной не даст растению набрать силы к лету.
Внесение удобрений
Перед тем как внести подкормку нужно делать обработку грунта и флоксов такими препаратами, как Фитоспорин или Фундазол. Этими препаратами обрабатывают надземную часть растения и проливают грунт в сухой, умерено солнечный день. Такие средства помогут снизить риск грибкового и бактериального поражения. Обработку проводят весной или осенью.
Не ранее чем через две недели в почву вводят суперфосфат. Такое удобрение позволит насытить грунт фосфором и калием – эти питательные вещества будут поступать в корни в течение зимы. Что повысить коэффициент их выживаемости.
Приобретая готовые удобрения для цветущих культур открытого грунта, лучше купить состав, промаркированным отметкой «Осень». Использование составов с повышенным содержанием этих компонентов может спровоцировать бурный рост перед зимовкой, который станет причиной гибели культуры.
Мульчирование почвы
Мульча обеспечивает защиту корневищ от вымерзания, а также помогает насытить их требуемыми питательными компонентами. Уход осенью включает подготовку к зиме и обрезку флокса. После завершения процедур почву мульчируют. Используют компост, перегной или навоз.
Мульчу устраивают независимо от условий произрастания для флоксов в возрасте старше 4 лет. Корневая система у таких растений быстро развивается и часто выходит наружу, при сильном морозе корневище поражается.
Полив флоксов осенью
Если дождей осенью нет, флоксы нужно дополнительно поливать, потому что достаточная влага является условием, обеспечивающим полноценную зимовку. Поливать растение стоит осторожно, потому что его корневая система уязвима и часто поражается разнообразными бактериями и грибками. Поливать флокс лучше водой комнатной температуры, нужно избегать попадания влаги на листья и стебли – это может спровоцировать гниение.
Профилактика заболеваний и защита от вредителей флокса
Сохранить здоровье растения помогут такие правила:
регулярное рыхление почвы весной и осенью;
пересадка цветка на новое место 1 раз в 3-4 года;
уборка сорняков и опадшей листвы из полисадника – она источник грибковых и бактериальных поражений;
обработка земли пероксидом;
использование фунгицидов.
Перечисленные правила помогут сохранить коллекцию.
Укрытие на зиму
Флокс — это морозостойкая культура, которая может перенести щадящую зиму без всякого укрытия, но поскольку даже в теплую зиму есть периоды холодов, рисковать коллекцией шикарных растений не стоит. Для надземной части опасность представляет снижение температуры до -15 градусов, для подземной до -20. Для растения опасны не только сильные морозы, но и долгие оттепели, приводящие к потере снежного слоя.
Для укрытия используют натуральные материалы. Запрещено применять с этой целью пленку, линолеум и другие материалы – растение под ними задохнется. Укрытие снимают после устранения рисков сильных заморозков весной.
Типичные ошибки ухода за флоксами осенью и при подготовке к зиме: ухаживаем правильно
Перечень основных ошибок, включает:
Использование азотных удобрений осенью. Большая доза компонента ускоряет процесс формирования новых побегов и усиливает их рост, корни утрачивают питательные вещества и ослабевают. Из-за этого растение часто гибнет во время зимовки.
Растение рано «запечатали» на зиму. Если потепление еще возможно, утеплять культуру не следует.
Многолетник укрывают плотным целлофаном, тканью или воздухонепроницаемыми элементами. В итоге растение погибает из-за гнили.
Нужно избегать подобных ошибок, потому что они часто влекут гибель культуры.
Полезные советы по уходу за флоксами после зимовки
После наступления весны флоксы часто имеют малопривлекательный вид, чтобы восстановить его после удлинения светового дня и становления плюсовой температуры ночью проводят подкормку растения удобрением – это позволит ускорить рост и восстановить корневую систему. Обязательно нужно удалить сухие побеги и другие части. Если состояние можно назвать критическим стоит воспользоваться стимуляторами роста – «Эпин», «Циркон». Такой биологический состав поможет пробудить спящие почки и ускорит их рост.
В заключение
Флокс – красивая, распространенная культура, которая не отличается высокой требовательностью к условиям произрастания. Обеспечив простые условия можно получить пышное и благодарное цветение. Чтобы сохранить многолетнее растение на следующий год – нужна правильная зимовка, в противном случае культура вымерзнет и будет утеряна. Классические флоксы выносят небольшие заморозки, в то время как их голландские аналоги более требовательны к обеспечению зимовки. Если соблюсти такое условие невозможно, корневища можно хранить в прохладном месте в контейнере, высаживая ежегодно весной.
Уход за флоксами многолетними и их посадка
Флоксы относятся к декоративным растениям, способным придать цветнику неповторимую красоту. Уход за флоксами не доставляет сложностей. Растения непривередливые, они отлично уживаются рядом с другими цветами, что дает возможность создавать уникальные композиции.
Разнообразие видов, сортов и гибридов
Всего насчитывается более 60 видов этого цветка. По строению стебля они классифицируются на такие:
Выбор вида зависит от места на участке. Если его достаточно, то можно остановиться на стелющихся разновидностях, чтобы создать великолепный ковер из цветов.
Флоксы – украшение сада
Выращивание и уход за флоксами не доставляют особых хлопот. Растение отлично приспосабливается к окружающим условиям. Всего есть четыре группы:
Высокорослые кустовые – могут достигать в высоту 170 см, цветение начинается летом и продолжается до осени.
Среднерослые кустовые порадуют цветами уже ранней весной, растение разрастается до 70 см.
Низкорослый вид подразделяется на кустовой и стелющийся. Его цветение наблюдается во второй половине весны или самом начале лета.
Не выше чем на 15 см от земли приподнимаются стелющиеся флоксы. Они начинают цвести уже рано весной.
Интересно! Все флоксы относятся к многолетним культурам, исключением является только Друммонда. Она цветет только один раз в год.
Вид цветка — Друммонда
Как сажать флоксы многолетние клубнями
Посадка флоксов производится осенью и весной. Осенняя процедура приходится на август. Предварительно у растения должны сформироваться почки. К пересадке будут готовы те цветы, у которых уже завершается цветение. Поздние виды высаживают в сентябре.
Важно! Завершить все работы по посадке флоксов необходимо до октября!
Цветение появится на растениях только в следующем сезоне. Для весенней посадки подходят поздние виды, которые получают в осенний период и размещают на зимовку в теплое помещение. Для средней полосы время мероприятий наступает в конце апреля-начале мая. Необходимо, чтобы земля была влажной и прохладной.
У весенней высадки есть свои плюсы и минусы. В это период хорошо прижиться смогут даже самые небольшие корешки, если обеспечить нужный полив. Но весенние растения болеют дольше, чем те, которые посадили осенью.
Растение хорошо приживается в любом грунте. Для посадки не рекомендуется делать очень глубокие канавки. Нужна такая яма, чтобы просто разместить туда корни. Основная масса корневищ должна быть на глубине не более 30 см.
Уход за флоксами предполагает хорошую подкормку растению. Оно очень любит дополнительное питание. Перед перекопкой в грунт добавляют калийную и фосфорную подкормку. Если земля очень глинистая, потребуется смешать ее с песком.
Перекопку участка нужно производить несколько раз. Это необходимо для того, чтобы перемешать все удобрения.
Сочетание флоксов на клумбе с другими растениями
Посадив это растение на своем участке, можно вырастить великолепный сад. Цветы отлично сочетаются на клумбах с пионами, люпином, восточным маком, кампанулами.
Важно! В осенний период флоксы хорошо смотрятся с барбарисом и спиреей.
Если цветы высаживаются в каменном саду, они будут отлично соседствовать с подснежниками, крокусами.
Флоксы: секреты успешного выращивания в саду
У опытных садоводов есть три правила, как ухаживать за флоксами на даче, чтобы получить шикарный сад. Хорошо результата можно добиться, если соблюдать следующие условия:
Выбрать грунт для посадки плодородный и рыхлый.
Производить посадку в удобном месте, в котором можно легко осуществлять полив и обработку почвы.
Растение расположить в местах, куда в достаточном количестве поступает солнечный свет.
Многолетние цветы привлекают яркими и разнообразными красками. Опытные садоводы размещают флоксы в полутени, недалеко от кустарников. Они обеспечат цветам защиту от сильного солнца в жаркие дни.
Лучше всего растение будет цвести на альпийской горке. Оно любит склоны. Клумбы должны быть расположены с западной или восточной части дома.
Альпийская горка с флоксами
Какова продолжительность жизни растения
Флоксы – одни из немногих растений, которые позволяют создавать в саду цветущие композиции с ранней весны до поздней осени. Можно подобрать сорта с разным сроком и продолжительностью цветения.
В зависимости от периода флоксы подразделяются на следующие:
ранние, цветы у них появляются с мая и до середины июля;
средние цветут от середины июня и до августа;
поздние радуют соцветиями до первых морозов.
При правильном уходе некоторые сорта зацветают несколько раз в году.
Вегетативное и семенное размножение флоксов
Выращивать многолетние сорта можно с помощью семян и вегетативным способом.
Размножение семенами
Высадка семенами подходит только для однолетних сортов флоксов. Семена раскладывают сверху на землю и прикрывают пленкой. Важно обеспечить в этот момент хорошее освещение. Для проращивания семени можно использовать торфяные таблетки.
Важно! Семена необходимо каждый день опрыскивать и убирать с пленки появившийся конденсат. Как только становятся видны первые ростки, их можно чуть-чуть присыпать землей. Для высаживания семян на рассаду подходит конец марта.
Пересадкой ростков можно заниматься в мае. Между рассадой оставляют 15-20 см. Этого места будет достаточно, чтобы обеспечить формирование пышного соцветия.
Деление кустов
Многолетник может размножаться корневым делением. Процедуру проводят как весной, так и осенью. Если пересадку производят в весенний период, то в подготовленную лунку заранее закладывают удобрение.
Корневища делятся у растений, которые достигли возраста минимум трех лет. Их аккуратно выкапывают, обрезают стебли на расстоянии 10 см и разрезают корень на части. Во время посадки почва в приготовленной лунке должна быть увлажненной. В ней размещают корни, затем засыпают сверху землей.
Важно! Если пересадку делают осенью, то уже на следующий год появятся пышные соцветия.
Стеблевыми черенками
Среди садоводов один из распространенных способов, как сажать флоксы, использование побегов. Черенки выламывают у основания стебля. Для того чтобы они лучше окрепли, их сначала высаживают в теплицу. В открытом грунте они приживаются очень медленно.
В какое время лучше всего проводить высадку флоксов
Высадку на клумбу можно производить как весной, так и летом, и осенью. Самый длительный период – осенний. На все работы отводится до 35 дней. Деление начинают производить в августе, а заканчивают высадку в конце сентября.
Важно! Нельзя упустить время, так как пересаженный цветок должен хорошо окрепнуть до наступления морозов.
Сорта флоксов, которые цветут поздно, начинают высаживать со второй половины сентября. Но лучше всего перенести работы в такой ситуации на весну.
Высаживание растения в весенний период возможно только после полного схода снежного покрова. Земля должна успеть подсохнуть.
Весенняя высадка флоксов
Особенности выращивания флоксов в открытом грунте
Перед тем как посадить флоксы, нужно принять во внимание особенности корней растения. Корневая система должна располагаться на верхнем слое земли. Она не переносит соседства с сильными растениями, например, деревьями и кустами. Также важно избежать застоя воды на верхнем пласте грунта.
Саженцы в открытый грунт высаживают в заранее выкопанные лунки.
Важно! Нельзя при пересадке пересушивать корни цветка. В дальнейшем это приведет к тому, что растение будет сильно болеть.
Прежде чем высаживать в лунку рассаду, ямку заполняют водой. Затем необходимо подождать, чтобы она впиталась в землю. Саженец углубляют на 2,5 см. Растение пускает корни на 14 сутки. Между каждой рассадой необходимо оставлять расстояние в 35 см.
Пересадка рассады в открытый грунт
Выбор места и почвы для посадки
Правильные знания, как садить флоксы, помогут длительное время наслаждаться великолепными соцветиями. В первую очередь необходимо определиться с местом высадки. Важно учитывать, какую почву любят флоксы. Существует несколько правил:
Клумба должна находится в защищенном от ветра месте.
На участке должна быть тень в самые солнечные часы. Солнце сокращает время цветения.
Земля для посадки подготавливается заранее. Если с осени сделать все правильно, то проблем с тем, как ухаживать за флоксами, в дальнейшем не возникнет.
У растения корни неглубокие. Чтобы они комфортно себя чувствовали, из подкормки достаточно осенью по время перекапывания снести в землю стакан золы, перемешанный с двумя ведрами перегноя и минеральных удобрений из расчета на 1 квадратный метр.
Важно! В глинистую почву добавляют речной песок, чтобы сохранить влагу в земле в жаркую погоду. Особенности ухода за флоксами в открытом грунте
Флоксы, посадка и уход за ними, предполагают внимательно отношение к режиму полива, месту высадки рассады, внесению удобрений. От этого зависит как длительность цветения, так и здоровье растения.
Подкормка цветов
Подкормка флоксов – один из самых важных аспектов ухода. Так как цветок находится на одном месте много лет, необходимо удобрять почву. Сроки внесения удобрений следующие:
Первую подкормку производят с 10 по 15 мая жидким коровяком. Необходимо из расчета 1 литр на 15 квадратных метров.
Второе внесение удобрений должно быть произведено в начале июня. Для этого используют куриный помет, коровяк с добавлением половины столовой ложки сульфата и 15 г калийной соли.
В начале июля почву удобряют в третий раз.
В дальнейшем подкормка осуществляется в зависимости от того, как быстро разрастаются флоксы. Поздние сорта можно удобрять в начале августа. При этом важно исключить азот, в почву вносится только 20 г калийной соли и пол столовой ложки фосфора.
Прополка и рыхление почвы
Разрыхление почвы необходимо производить после полива. Но оно должно быть неглубоким, так как корневая система расположена неглубоко.
Способы обрезки
Перед началом зимы цветам требуется подготовка. У многолетних растений необходимо произвести обрезку. Процедура осуществляется осенью после завершения цветения, но не позднее конца октября, пока не наступили морозы.
Важно! Обрезок может быть большой до самой земли, а можно оставить пеньки на 10 см. Полная обрезка снижает риск развития заболеваний растений. После этого почва вокруг цветка обрабатывается фунгицидными средствам, затем через 7 дней посыпается золой.
Полив растений
Нельзя допускать, чтобы грунт вокруг растения пересох. Почва должна быть влажной на протяжении всего времени вегетации. Зная, как часто поливать флоксы, удастся добиться стойкого цветения.
Корни растения расположены близко к поверхности земли. Поэтому правильный полив очень важен для его состояния. Во время появления бутонов цветы требуют повышенного количества влаги.
Если цветок испытывает нехватку воды, у него становятся тонкими стебли, плохо формируются соцветия. На один квадратный метр почвы требуется два литра воды.
Мульчирование после обрезки и подготовка к зиме
Для сохранения влажности в почве в жаркие дни используется мульчирование. Подойдет солома, сено, торф или перегной. Особенное внимание уделяется цветам с большими корнями. Мульчирование также стоит проводить перед зимой, чтобы сохранить корень.
Уход за многолетними флоксами летом
Особый уход необходим кустам в летний период. Их требуется поливать два раза в день: утром и вечером. После того как они окрепнут, нужно прищипнуть их над четвертой парой листьев.
Важно в период, когда зацветают флоксы, избавлять растение от увядших соцветий. Во время роста необходима подкормка, чтобы происходило правильное формирование семян.
Важно! При грамотном уходе флоксы будут цвести не менее семи лет.
Уход за цветком в зимнее время
Подготовка растения к зимовке заключается в проведении подкормки и укрытии от холода. Отсыхающие стебли обрезают, корни закрывают мульчой.
Укрытие на зиму
Флоксы относятся к морозостойким культурам, но в регионах с суровым климатом их обязательно нужно утеплять на зиму. Часто растение вымерзает полностью не зимой, когда покрыто снегом, а весной когда снежный покров сходит, но ночная температура может опускать до минус 15 градусов.
Чтобы утеплить куст, корни сверху мульчируют с помощью торфа, компоста, затем накрывают еловыми ветками.
Важно! Нельзя накрывать флоксы пленкой!
Подготовка к зиме
Почему цветок не цветет
Существует множество причин, по которым флоксы могут не цвести:
Растение находится в тени и не получает достаточного количества солнечного света.
Грунт плохо удобрен.
Садовод не проводит регулярное мульчирование.
Корневая система сильно увлажнена или наоборот испытывает недостаток влаги.
Отсутствие соцветий может быть спровоцировано переизбытком азота. В такой ситуации листья будут расти активнее, забирая все питательные вещества от цветов. Устранить проблему можно, если осенью удобрять куст с использованием большого количества фосфора и калия.
Правильный уход за растением
Борьба с вредителями и болезнями флоксов
Многолетний цветок болеет очень редко. Основная проблема, с которой могут столкнуться садоводы, это ржавчина. Она появляется в том случае, если куст находится постоянно в тени.
Цветок может быть поражен стеблевой немотой. Это опасное заболевание, которое быстро распространяется на остальные растения. Признаки его проявления заключаются в скручивании листочков на цветах и желтизной верхушки. Чтобы не допустить распространения патологии на весь сад, нужно сразу же удалять поврежденные части, затем обработать цветок специальными препаратами, приобретенными в магазине.
Важно! Из вредителей самыми опасными для флоксов считаются нематоды. Они селятся в корнях растения. Для избавления требуется обработать грунт три раза в сезон Фосфамидом, Линданом или Актелликом.
Знание несложных правил поможет создать неповторимый цветник в саду.
Флоксы многолетние посадка и уход осенью. Сроки посадки и пересадки флоксов
Популярные материалы
Today’s:
Флоксы многолетние посадка и уход осенью. Сроки посадки и пересадки флоксов
Итак, садовод определился со временем пересадки флокса, теперь необходимо установить подходящие сроки работы. Точной даты, когда сажать флоксы в открытый грунт осенью, не существует – всё зависит от климата местности и других факторов.
Например, многие садоводы в работе с растениями руководствуются благоприятными датами из Лунного календаря.
Когда сажать флоксы в открытый грунт осенью по Лунному календарю:
сентябрь – с 1 по 6 (до 17 ч), 8, с 10 по 19, 23 и 24, с 26 по 30;
октябрь – с 1 по 3, 7 и 8, с 10 по 16, с 20 по 23, с 25 по 30;
ноябрь – с 3 по 6, с 8 по 12.
Весной 2019 года, благоприятные для посадки и пересадки растений дни:
апрель – 2 и 3, 7 и 8, 20 и 21, с 24 по 26, 29 и 30;
май – 1, 4 и 5, 17 и 18, с 21 по 23, с 26 по 28, 31.
В указанные даты цветы и другие растения легче переносят пересадку и меньше болеют.
В зависимости от региона
Для того чтобы многолетник после посадки успел укорениться и не погиб с приходом зимы, земля ещё 1, 5 месяца не должна промерзать. Исходя из этого требования, садовод определяет срок высадки в своей местности.
Облегчает процесс ведение дневника погоды, куда ежегодно записывают сроки наступления заморозков, оттепелей и других явлений, которые влияют на жизнь растений.
В Средней полосе и Подмосковье флоксы сажают весь сентябрь. Если посадка проведена в конце месяца и вскоре обещают заморозки на почве, кустики мульчируют слоем торфа, опилок или опавшей листвы для сохранения тепла.
Весной необходимо вовремя снять мульчу, чтобы она не мешала всходам многолетника, и они не запрели.
В Ленинградской области многолетники рекомендуется сажать в первые три недели сентября. В сыром климате региона рекомендуется особое внимание уделить дренажу почвы на участке с флоксами.
Урал и Сибирь – суровый край с короткой осенью и ранним приходом холодов. Многолетние цветы здесь помещают в грунт в конце августа – начале сентября. Поздняя высадка нерезультативна. Посадка флокса весной может дать лучшие результаты приживания растения.
На юге страны осень стоит тёплая до ноября и даже декабря. Флокс можно высаживать весь октябрь. Утеплять растение не обязательно.
В Украине климат мягкий, сходный с российским югом. Посадку цветов проводят в конце сентября – октябре.
В Беларуси флокс рекомендуется сажать во второй половине сентября, ориентируясь на погоду.
Флоксы карликовые многолетние. Модные тенденции в мире флоксов
В мире флоксов, благодаря стараниям селекционеров, много новинок, но я расскажу о некоторых из них, которые вызывают особое восхищение.
Флоксы Арендса. Немецкий селекционер Г. Арендс скрестил флокс растопыренный (Ph. Divaricata) с флоксом метельчатым (Ph. Paniculata) и назвал своим именем. Флоксы этой группы удачно сочетают ранние сроки цветения флокса растопыренного с продолжительностью цветения флокса метельчатого. Их цветки некрупные, стебли тонковаты, требуют плотной посадки с другими растениями, которые не дадут им лечь на землю в непогоду. Если после первой волны цветения у флокса Арендса сильно обрезать побеги, он повторно зацветает поздним летом.
Сорта: Susanne, Greta Arendsii, Hilda, Emmi
– новейшее направление в селекции. Автор всех голландских филингов – Рене ван Гаален, известный флорист и селекционер. Будучи флористом, он поставил для себя цель получить флоксы, которые соответствовали бы современной флористике. А именно, чтобы цветы дольше сохранялись в букетах, а нежные лепестки не мялись при транспортировке. У флоксов филингов нет цветков в нашем обычном понимании – лепестки цветка либо отсутствуют, либо недоразвиты и искривлены, а околоцветники, наоборот, увеличены в размерах и окрашены. Всё это в целом создаёт невероятную картину больших, чрезвычайно плотных «соцветий», состоящих из ёжисто-игольчатых бутонов. Цветут такие флоксы до трёх месяцев! Некоторые сорта совсем зелёного цвета.
Сорта: Empty Feelings, Fancy Feelings, Midnight Feelings, Pleasant Feelings, Natural Feelings, Red Feelings.
Серия карликовых сортов. В моду входят низкорослые сорта флоксов до 50 см. Зарубежные селекционеры разработали несколько низкорослых популярных серий.
Серия «Юниор». Серия содержит в названии слово «юниор»: Junior Bouquet, Junior Dream, Junior Dance, Junior Fontein . Их цветки не очень крупные (до 3,5 см). Жемчужиной серии считается сорт Junior Fontein – невысокий, белоснежный, с округлыми плотными перекрывающимися лепестками.
Серия «Коктейль». Была задумана для патио, бордюров и контейнеров, так как растения достигают 38 – 40 см высоты, при этом имеют крупные цветки.
Редкие сорта флоксов. Лучшие сорта флокса для вашей коллекции
Среди разнообразия сортов этого растения можно растеряться, потому что, однажды полюбив флокс метельчатый, вы захотите выращивать на своем участке все разнообразие его великолепных расцветок, узоров и форм. Давайте рассмотрим хотя бы несколько самых перспективных, высокодекоративных, и зарекомендовавших себя как надежные и зимостойкие сорта.
«Midnight Feelings» (Миднайт филигнс). Высота стеблей этого сорта около 90 см. Изюминка сорта в том, что его бутоны никогда до конца так и не раскроются, и в течение полутора месяцев они выглядят очень экзотично и загадочно. Сами бутоны какие-то лохматые, темного цвета, практически черные. Это сорт зацветает в середине августа. Отличается особой жизнестойкостью и активностью, очень хорошо разрастается.
«Butonic» (Бутоник). Еще один сорт флокса метельчатого, который не раскрывает свои бутоны и остается всегда загадочным. Только цвет его крупных бутонов определенно лилово-розовый. Цветет также в середине августа, но цветение очень продолжительное и длится 2-3 месяца. Высота куста 60-70 см, форма компактная и устойчивая. Разрастается хорошо и также хорошо размножается.
Кирсанова Людмила / Myproplants.com
«Nochka» (Ночка). Цветки размером около 3,7 см в диаметре, высота компактного куста около 70 см. Окрас волнистых лепестков переменчив: днем он будет лилового ровного цвета, а вечером и в пасмурную погоду станет сине-голубым. Это сорт один из самых ярких синих флоксов. Морозостойкий, сильный, быстро разрастающийся сорт.
«Starfire» (Старфайер). Классический сорт высотой до 80 см и диаметром цветка до 3,7 см. Цвет яркой красной киновари, бархатный, волнистый, не выгорающий. Один из самых ярких сортов. Ценится еще и за прочность куста.
Капусто София / Myproplants.com
«Fancy Feelings» (Фенси Филинз). Удивительно соцветие этого сорта представляет собой длинные, скрученные и искривленные лепестки яркого розового цвета, чем-то напоминающие недораспустившиеся бутоны. Высота куста до 80 см, стебли прочные, не разваливаются.
«Pleasant Feelengs» (Плезант Филинз). А этот сорт очень оригинален из-за своих нераскрывающихся бутонов полностью зеленого цвета. До конца сезона на растении будут присутствовать светло-лимонные, зеленые, мягкие и пушистые, с мелкими иголочками прицветники. Цветение начинается в августе.
«Margarita» (Маргарита). Яркий цветок малиново-красного цвета достигает в диаметре 4,3 см. Высота устойчивого, компактного куста до 80 см. Сорт отличается своей яркостью, длительностью цветения с июля, и устойчивостью цветков к погодным условиям. Куст не падает и не разваливается. Очень высокодекоративный сорт.
Бирюкова Виктория / Myproplants.com
«Drakon» (Дракон). Цветок у этого сорта достаточно крупный (4,3 см), темный фиолетовый цвет дополнен серебристой дымкой по краю и ярким фиолетовым глазком по центру. Цветение приходится на июль-август.
Шайтуро Анастасия / Myproplants.com
«Baby Face» (Бэби Фэйс). Невысокий (до 50 см) кустик с мелкими до 2 см в диаметре розовыми цветками с малиновым глазком. Очень привлекательный и нарядный сорт с плотным шаровидным соцветием. Цветение в середине июля.
Кирсанова Людмила / Myproplants.com
«Lavendelwolke» (Лавандевольке). Высота куста этого сорта достигает 170 см. Один из самых высоких сортов. Цветок в диаметре около 4 см, бледного сиреневого цвета с фиолетовой звездочкой в центре. Куст мощный, хорошо держит форму. Также сорт устойчив к заболеваниям. Цветение начинается в конце июля.
«Jukowskiy» (Жуковский). Форма цветка этого сорта напоминает цветок гиацинта, белый с голубой дымкой и синими усами по главной жилке лепестка. Соцветия легкие и ажурные, в тени бутоны становятся ярко синими. Отличается способностью цвести второй раз
Флоксы посадка и уход в открытом грунте осенью
Флоксы являются популярной разновидностью многолетних цветов, которые многие дачники сажают на своих участках. Однако при их выращивании необходимо знать особенности ухода за данным растением, особенно в осенний период, поскольку от него будет зависеть качество цветения на будущий сезон. Все особенности, связанные с данным процессом, будут подробно рассмотрены в предлагаемой статье.
Особенности ухода за флоксами осенью
Осенний уход за флоксами обычно подразумевает совершение одной и той же последовательности действий вне зависимости от места и особенностей выращиваемых сортов, поэтому для упрощения понимания данного процесса ниже приводится примерный распорядок действий:
Приступать к осеннему уходу необходимо в конце сентября или первых числах октября в зависимости от климатических особенностей конкретного региона. На начальном этапе проводится комплексная обработка растений и клумбы в целом различными профилактическими препаратами, создающими защиту от основных разновидностей паразитов и различных грибковых образований.
К следующему этапу можно приступать через 1,5-2 недели, он будет заключаться во внесении в грунт клумбы комплексных прикормочных смесей. В осенний период флоксы в особенности нуждаются в фосфоре и калии, которые позволяют им легче переносить зимний период.
Обрезка кустов является обязательной частью осеннего ухода, осуществляется она обычно в период с 10 до 20 октября.
Мульчирование обычно проводится сразу после реализованной обрезки кустов.
На финальном этапе осуществляется подготовка флоксов к предстоящей зиме, для этого сооружается утеплительное укрытие, которое нужно не забыть своевременно демонтировать в весенний период.
Уход после цветения
Разные сорта флоксов различаются сроками цветения, сразу после его завершения требуется сразу же обеспечение ухода, которая будет заключаться в следующем:
Стрижка растений: все засохшие соцветия удаляются, осуществляется стрижка кустов, их необходимо укоротить примерно на треть от общей высоты.
Внесение в грунт подкормочных смесей, для этого 20 гр. суперфосфата и 10 гр. калийной соли разводится в ведре воды.
Дополнительно можно внести в землю клумбы предварительной перемолотую древесную золу.
Подкормка любыми смесями с высоким уровнем содержания азота должна быть исключена.
Рост сорняков в это время замедляется, но они все равно должны своевременно удаляться. При этом ликвидируется не только наземная часть, но и корневая система, поскольку в ней могут находиться вредители, способные перезимовать таким способом на клумбе.
Обработка фунгицидами осуществляется только в случае возникновения необходимости, если известно, что растения в этой местности могут быть подвержены различным грибковым заболеваниям.
Мульчирование грунта в обязательном порядке должно быть осуществлено уже после внесения в грунт всех удобрений и подкормочных смесей. Для этой процедуры лучше всего задействовать смесь, состоящую из конского навоза, сухого перегноя растительного происхождения и торфа, все компоненты смешиваются в равных пропорциях. Объем использованной мульчи должен составлять около трети ведра на каждый куст.
Полив осенью
Флоксы любят произрастать во влажной почве, нельзя допускать ее пересыхания, поскольку эту негативно скажется на состоянии и здоровье растений.
Осенью кусты также продолжают нуждаться в поливе, правила его осуществления приведены ниже:
Полив рекомендуется осуществлять в вечерние или утренние часы.
Объем воды должен подбираться таким способом, чтобы корневые отростки получили возможность утоления жажды по всей своей длине. Для этого потребуется использовать не менее двух ведер воды на каждый квадратный метро посадок флоксов.
Если осенью выдалась достаточно теплой или наблюдаются отдельные жарковатые дни, то, так же как и в летний период потребуется следить, чтобы используемая вода была не слишком холодной.
Полив осуществляется вокруг куста, необходимо полностью исключить попадания влаги на ствол или листву. Особое внимание этому должно уделяться при осуществлении полива клумбы, если на ней есть больные растения, поскольку нарушение указанного правила может привести к дальнейшему активному распространению недуга.
Не стоит пренебрегать осенними поливами, особенно при редком выпадении атмосферных осадков, поскольку флоксы должны отправиться на зимовку хорошо увлажненными, что позволит им пережить этот период без особых происшествий.
По этой же причине требуется и проведение мульчирования: созданный слой будет способствовать удержанию влаги, благодаря чему флоксы не будут ощущать и страдать от нехватки жидкости.
Подкормка осенью
Подкормка данных растений осуществляется фактически на протяжении всего сезона, но в осенний период она имеет определенные нюансы. Все особенности этой части ухода за цветами приводятся ниже:
С наступлением осени в грунт вносится подкормочная смесь с высоким содержанием калия и фосфора, так же, как и в конце лета.
Подготавливается дополнительная смесь, состоящая из двойной дозы суперфосфата и древесной золы, но вносить ее допускается только в свободное пространство на грядках между кустами.
Для ранних сортов можно воспользоваться азотно-калийными магазинными удобрениями, но содержание азота в них должно быть минимальным.
Для более поздних сортов лучше подойдут азотно-фосфорные удобрения, но содержание азота опять же должно быть незначительным. Использование исключительно азотных смесей категорически запрещено для всех сортов.
Рекомендуется использовать комплексные минеральные удобрения для осуществления как корневых, так и внекорневых подкормок. Они богатыми различными микроэлементами, которые обеспечат обильное цветение на следующий сезон и максимально увеличат сопротивляемость растений различным заболеваниям.
При этом важен не только правильный выбор смесей, но и соблюдение основных правил, которые приведены ниже:
Внесение в грунт любых подкормочных смесей осуществляется только в вечерние часы вне зависимости от времени года.
Все разновидности корневых подкормочных смесей в жидкой форме вносятся только после проведенного обильного полива.
Удобрения, выпускаемые в сухой форме, лучше всего использовать в пасмурные дни, если прогнозируется выпадение большого количества атмосферных осадков, что позволит питательным веществам попасть в наиболее глубокие почвенные слои естественным путем.
Необходимо следить за соблюдением дозировки, поскольку внесение слишком маленького объема удобрений не принесет положительного эффекта, флоксы будут чувствовать нехватку питательных веществ. При этом нельзя допускать и передозировок, что также негативно скажется на здоровье растений и их цветении на будущий сезон.
Внесение удобрений вне зависимости от их типа в полностью сухую почву категорически запрещено.
Пересадка флоксов осенью
Пересадка кустов, которая осуществляется в осенний период, может происходить по нескольким причинам: истечение допустимого срока выращивания флоксов на одном месте или наличие каких-либо факторов, требующих их досрочного перенесения на новый участок.
Вне зависимости от причин необходимости совершения данной процедуры, осуществляться она должна следующим образом:
Первоначально на новом месте подготавливаются пересадочные лунки, делать это необходимо минимум за 2 недели до планируемой пересадки. Этого срока будет достаточно, чтобы грунт в выбранном месте успел осесть естественным путем и нанес повреждений корневым отросткам пересаженных цветов.
Диаметр и глубина ям определяется размерами пересаживаемых кустов и их корневой системы, они обычно зависят от возраста и особенностей сорта. Расстояние между различными лунками должно составлять не менее 60 см, но при выращивании миниатюрных сортов с незначительной высотой этот показатель допускается сократить.
Предварительно куст должен быть обрезан, длина всех побегов не должна превышать 10-15 см.
По периметру куст окапывается лопатой, после чего при помощи садовых вил он поддевается вместе с комом грунта. Осуществлять данные действия необходимо с максимальной осторожностью, чтобы не нанести корневой системе повреждений в такой неподходящий момент.
Если предполагается деление куста, то оно осуществляется на данном этапе при помощи острого инструмента, при этом необходимо проверить, чтобы каждая полученная часть имела от 2 до 5 почек возобновления, в противном случае она не приживется на новом месте.
В каждую подготовленную лунку перед осуществлением пересадки вносится по половине ведра компоста, а также любые подходящие разновидности минеральных подкормочных смесей. Единственное требование заключается во внимательном изучении состав – из него в обязательном порядке должен быть исключен азот, в противном случае повышается риск того, что флоксы не переживут надвигающуюся зиму.
Все лунки также допускается слегка пересыпать древесной золой, она обеспечит подпитку растений калием и его производными соединениями.
При осуществлении пересадки в грунт с высоким уровнем кислотности требуется дополнительное внесение в почву извести, объем равен одному стакану.
Каждая лунка обильно увлажняется, после чего в ней осторожно опускается куст. Необходимо проверить, чтобы все корневые отростки правильно располагались и не имели неестественных изгибов.
После этого осуществляется засыпание лунок садовым грунтом, осуществлять его нужно таким способом, чтобы все точки возобновления оказались заглублены на 3-5 см.
После закапывания ям грунт на месте посадки дополнительно уплотняется и утрамбовывается. В него вносится еще небольшое количество компоста, после чего утрамбовка и уплотнение осуществляются повторно.
На этом посадка флоксов на новом месте завершено, остается только провести мульчирование грунта.
Болезни и вредители и методы их лечения
Флоксы нередко бывают подвержены воздействию различных заболеваний или вредителей, основные недуги данных растений, а также методы борьбы с ними более подробно рассматриваются ниже:
Стеблевая нематода представляет собой наиболее опасную разновидность вредителей, которая может атаковать флоксы. Под ее воздействием верхние части побегов становятся тонкими, слабыми и постепенно деформируется. При разрастании популяции данных вредителей куст полностью погибает, поэтому требуется принятие оперативных мер. Для этого все пораженные побеги и другие части растения должны быть своевременно срезаны, после чего они сжигаются для предотвращения распространения нематод по участку. В конце весны обязательно должна быть осуществлена пересадка кустов, на которых был замечен данный вредитель, лучше всего воспользоваться методикой чередования, чтобы саженцы были гарантирована здоровыми. На месте, где росли инфицированные флоксы, рекомендуется высадить бархатцы или настурции.
Мучнистая роса является заболеванием, которому подвержены многие садовые растения, ее основным проявлением является возникновение характерного специфического налета на ветках и листьях растения. В большинстве случаев основные симптомы проявляются именно осенью, меры должны быть приняты оперативно, чтобы успеть вылечить цветы до наступления зимних холодов. Метод избавления от мучнистой росы всего один – требуется опрыскивание пораженных кустов из пульверизатора специальными растворами, в состав которых входит медь или кальцинированная сода. Также для обработки подойдет вода, в которую было добавлено жидкое мыло, или раствор марганцовки.
Вертициллезное увядание является еще одним распространенным заболеванием, которое приводит к тому, что листья меняют свой цвет и начинают постепенно увядать. Это является внешним проявлением недуга, но основная его причина заключается в поражении корневой системы определенными видами грибковых образований, являющихся возбудителями данной болезни. В таком случае требуется полное удаление и утилизации пораженных растений, при этом уничтожению подлежит и большой ком грунта вокруг них, поскольку в нем могут сохраняться грибковые споры. После осуществления данной процедуры обязательно проводится известкование земли на клумбе. Для профилактики заболевания рекомендуется обрабатывать все флоксы перед посадкой специальными препаратами, лучше всего для этого подходит «Максим» и «Гамаир».
Подготовка к зиме
Флоксы считаются морозостойким растением, естественным утеплением для них является толстый слой снега. Однако зима может быть достаточно холодной и при этом малоснежной, в таком случае длительное нахождение в низком температурном режиме может оказаться губительным для данных цветов.
По этой причине требуется проведение комплекса мероприятий, направленного на подготовку к надвигающимся холодам:
Первоначально осуществляется максимальная обрезка кустов, необходимо сохранить лишь небольшие пеньки высотой 5-10 см.
Проводится мульчирование почвы, для этого можно использовать уже описанную ранее смесь из перегноя, торфа и конского навоза. При этом необходимо следить за тем, чтобы перегной был полностью просохшим. Также в качестве мульчи можно использовать опавшую листву или остатки кустов, полученные после обрезки.
Сверху растения накрываются любым подходящим утеплительным материалом, наиболее подходящим вариантом является еловый лапник.
От дополнительного укрытия рубероидом, как это делается для многих растений, необходимо отказаться.
Весной требуется своевременно убрать созданное укрытие, поскольку перегревания флоксов также может оказаться губительным.
Деление куста флоксаОсновные ошибки
Ниже рассмотрены наиболее распространенные ошибки, которые допускаются во время осеннего ухода за флоксами. Своевременное ознакомление с ними позволит предотвратить возможное повторение их в будущем:
Добавление в почву большого количества азота. Он может спровоцировать ненужный в зимнее время рост корневых отростков и побегов, что отнимет у растения большое количество сил и накопленных питательных веществ и может привести к гибели флоксов.
Несоблюдение сроков организации утеплительного укрытия. Оно должно быть установлено только в тот момент, когда уже не предвидится оттепелей, но до прихода первых серьезных заморозков.
Добавление в почву отдельных компонентов, необходимых для создания прикормочных смесей или известкования грунта. Все ингредиенты смешиваются еще до внесения в грунт и тщательно перемешиваются для получения однородной массы, в противном случае возникает риск получения ожогов корневыми отростками.
Советы цветоводам
Подводя итоги, можно дать следующие рекомендации, которые пригодятся цветоводам, выращивающим флоксы на своих участках:
Осенью дополнительно можно осуществить подкормку при помощи жидких фекальных масс, но подобные удобрения не рекомендуется использовать для растений, которые были пересажены на новое место.
Луговая герань, лилейники и ирис могут стать не только хорошими соседями для флоксов, но допускается также и их совместная высадка на одном участке.
Для профилактической обработки осенью лучше всего использовать препараты «Фундазол» или «Фитоспорин-М». Их бывает не всегда найти в продаже, но эти варианты являются наиболее эффективными.
Историческая родина цветов, под названием флоксы стала северная Америка. Всего 300 лет назад они впервые там появились. Чуть позже они переехали в Европейские страны, а затем уже и в страны СНГ. Сперва эти цветы выращивались лишь коллекционерами, а потом уже стали распространены в садах и огородах у садоводов-любителей.
Виды флоксов и их фотографии
Из всего разнообразия флоксов выделяют самые популярные и распространённые сорта, которые имеют следующие названия:
Шиловидный. Относятся к растениям-почвопокровника. Из-за того, что имеют специфическую форму цветка, был назван шиловидным. Характерны очень большим количеством цветочков в соцветиях. Не сильно прихотливы к условиям выращивания. Размеры достигают 17 см, в основном образуют стелющееся газонное полотно. Сорта такого вида флоксов следующие: Вилсон, кэнди Страйпс, Неттлтон Вариегата, Темискаминг, Атропурпуреа;
Метельчатый. Относят этот вид к многолетним декоративным цветам. Имеет пышные соцветия, которые могут быть окрашены в самые разнообразные цвета, кроме жёлтого. Цветение приходится на середину летнего сезона. Относится к высокорослым, кустовым видам. Самые распространённые сорта этой разновидности: Франц Шуберт, Пинк Лейди, Пурппурный, Старфаер, Лорд Клейтон, Братиртифайф.;
Растопыренный. Также многолетний цветок, который может достигать высоты 30 см. Форма листьев ланцетовидная, а цветки в диаметре вырастают до 2 см, тип соцветий — щитковидный. Цветовая гамма цветков в основном голубовато-сиреневая. Зацветают в начале мая, и продолжается около месяца. Больше предпочитают умеренный климат, полутень и не любят жару.
К новым, лучшим сортам флоксов относят:
Дракон
Дымчатый коралл
Сумрак
Успех
Ольенька
Святогор
Уральские скалы
Карл фостер
Новинка
Детство
Николай Щорс и др.
Фото. Флоксы Дымчатый коралл
Все флоксы отличаются цветом окраски, что и является их индивидуальностью. Сорт Дымчатый коралл отличается розового цвета лепестками, которые будто покрыты дымкой. К дымчатым сортам можно отнести ещё и Дракон, Сумрак и Уральские скалы. Драконий флокс ни с чем перепутать невозможно. Сорт Оленька имеет колесовидные цветки, окрашенные в розовые тона с краю и белые в середине. Новинка характерен белыми цветками с сине-голубой тенью по краям лепестков.
Посадка и уход за флоксами в открытом грунте
Прежде, чем приступать к посадке любимых цветов, следует им подобрать правильное место для роста и развития. Самым подходящим местом для расположения этих цветов станет хорошо освещенное место с большим количеством солнечного света. Что касается почв, то лучше всего выбирать легкосуглинистую, с хорошим увлажнением и близкую к нейтральной по pH.
Чтобы подготовить почву для флоксов, следует вскопать почвенный слой, глубиной до 30 см предварительно за 3 недели до высадки. Следует это сделать по той причине, что высаживать флоксы необходимо в осевшую почву. Дополнительно вносят перед тем, как посадить цветок, немного биогумуса или компоста, прокладывают дренажём дно ямы.
Высаживают флоксы весной
Чтобы посадить флоксы, нужно придерживаться следующих рекомендаций:
высадку можно осуществлять в любое удобное время в период вегетации;
весенняя посадка проходит срезу после того, как сойдёт снег, а побеги отрастут на 15 см;
в любом случае следует соблюдать расстояние кустиков друг от друга, равное 40-60 см, которое зависит от размеров сорта;
если растение высаживается летом, то следует предварительно обрезать все имеющиеся соцветия, дав возможность направить все силы флокса на адаптацию, укоренение и рост;
пред тем, как посадить флоксы, нужно выкопать яму, которая будет соответствовать размерам корневой системы конкретного саженца и обильно залить в неё воду;
подождав, пока земля напитается водой, можно приступать к высадке, расправляя аккуратно корневую систему;
последнее, что нужно сделать — это присыпать корни почвой и обильно полить;
следить нужно за тем, чтобы земля вокруг цветка была хорошо уплотнена, а корневище заглублено на 3 см.
Чтобы флоксы хорошо росли и радовали своими красивыми цветками, за ними следует правильно ухаживать. Следующие мероприятия помогут создать комфортную и благоприятную среду для этих цветов:
подкормки;
мульчирование;
полив.
Подкормка цветов
В мае необходимо флоксы удобрить,настоем крапивы, коровяка и навоза.
Первое внесение удобрений следует провести сразу после того, как растаял снег. Вносят минеральные удобрения в виде гранул или растворов, удобрения для этого подойдут любые, предназначенные для флоксов.
Вторым этапом будет внесение подкормки к концу мая. Она представляет способ смесь, которую нужно сделать, настояв крапиву, коровяк или применив конский навоз, в которые необходимо добавить гумат натрия. Упор делается на повышенное содержание азота.
Третье внесение питательных веществ должно быть в фазу беконизации, которая должна содержать себе больше калия. Можно развести 1 стакан золы в десяти литрах воды или 10 г. сульфата калия на десятилитровое ведро.
Четвёртый раз подкармливать цветы нужно проводить во время цветения, добавив к составу, который использовался в третий раз до 15 г суперфосфата или двойного суперфосфата. Это повлияет на обильность цветения и улучшит созревание семенного материала.
Последний раз удобрять флоксы нужно в тот момент, когда они отцветают и происходит формирование семенных коробочек. Смесь удобрений может быть состава: суперфосфат(20г) и сульфат калия (10г), растворённых в 10 литрах воды.
Важно: после внесения азота остальное внесение удобрений исключает этот элемент из состава смесей.
Мульчирование и полив
Что бы сохранить лучше влагу, флоксам делаю мульчирование.
Первое, за чем нужно следить при выращивании флоксов — это влажность почвы. Поддерживать её необходимо регулярно. Обязательным требованием для этих растений является полив, который захватывает весь корневой объем. Около двух ведер воды следует выливать на метр квадратный. Желательно полив производить непосредственно под корень ,не задевая лиственную часть растения.
Способом сохранить влагу как можно дольше служит мульчирование почвы. Особенность при росте флоксов — это постепенный выход корневой части на поверхность, что весьма губительно для их развития. Следует регулярно следить за тем, чтобы корни находились в земле. Кусты нужно присыпать периодически 7 см земли, листьев, компоста или нейтрального перегноя.
К мероприятиям, которые следует проводить в осенний период и уходу после цветения за флоксами, относят:
обрезку. Следует проводить это мероприятие в октябре, когда холодная погода станет устойчивой. Обрезается куст практически до основания стеблей, оставляя короткие пеньки;
подготовку к зимовке. После того, как флоксы были обрезаны, по прошествии 10 дней необходимо внести столовую ложку суперфосфата под каждый куст и горсть золы, после чего произвести мульчирование и укрыть корни. Дополнительно обрабатывают фунгицидом.
Высаживаете флоксы в наиболее освещенных и теплых местах, особенно это касается Урала и Дальнего Востока
Для того чтобы осуществить посадку и уход в открытом грунте на Урале флоксов, нужно учитывать некоторые нехитрые рекомендации, в остальном этот процесс ни чем не отличается от выращивания в других районах:
очень внимательно отнестись к месту расположения цветков, а именно выбрать самое тёплое и освещённое;
предварительно перед посадкой внести комплексное удобрение, плюс органику;
земля должна быть нейтральной по своему кислотному балансу;
во время вегетации не пропускать ни одну подкормку и проводить их в срок.
Пересадка флоксов
Пересаживать флоксы можно весной и осенью
Пересаживать кустики флоксов можно и весной и когда наступает осень. Чтоб пересадить растение к осени, то следует позаботиться об этом до десятых чисел августа. Но лучше всего пересадкой флоксов заниматься в конце апреля — начале мая.
Пересадка происходит таким образом, чтобы не повредилась корневая система растений. Для этого саженец выкапывается очень аккуратно, предварительно получив достаточное увлажнение. Корни должны быть постоянно во влажном состоянии, особенно, если процедура производится в цветущую фазу растения. Если присадка делается перед осенью, то нужно срезать верхнюю часть цветов.
Способы размножения флоксов
Размножение флоксов может происходить несколькими способами:
делением куста;
черенкование стеблевое;
черенкование листовое;
отводками;
семенное.
Деление куста производят осенью или ранней весной. Куст, который был выбран для размножения, выкапывается, а корневая система аккуратно разделяется. Делать это необходимо таким образом, чтобы в каждой части разделённого куста находилась минимум одна песка и зачаток побега. В процессе следует избегать высушивания корневой системы. Лучше всего размножать кусты, которые достигли пятилетнего возраста.
Стеблевые черенки отделяются от растения в период, не достигший образования бутонов. Черенок должен нести на себе два междоузлия. нижний срез нужно делать вблизи узла, а верхний через 2 сантиметра от второго междоузлия. Затем следует их высадить в специальные ящики, в которых верхняя часть почвы песчаная (слой 3см). расстояние соблюдается 5 см, а ряды 10 см. Ящики помещаются в теплицу, полив следует организовать трижды в день. Через три недели их нужно пересадить в грунт, соблюдая расстояние 20 см.
Черенками флоксы можно размножать, двумя способами
Листовые черенки подготавливают в июне таким образом, чтобы на нём был лист и почка. Дальше высадка черенков схожа с предыдущим способом, только почка и часть листа, который должен располагаться диагонально к поверхности, присыпается песком. Вместо полива применяется опрыскивание несколько раз за день. Дальнейшая пересадка в открытый грунт возможна после того, как черенки пустят корни.
Отводками размножать проще всего, поскольку это требует минимальное количество затрат сил и времени. Для этого нужно всего лишь засыпать цветок землёй, как можно выше. По прошествии некоторого времени будет заметно, что стебли пустили корни и их можно разделять и пересаживать на новое место.
Семенное размножение не сохраняет морфологические признаки материнского растения. Для того чтобы получить цветы из семян, следует придерживаться следующей системы действий:
очистить созревшие семена от коробочек;
произвести отбор семян и оставить те, что имеют самый тёмный цвет;
осенью нужно их посеять в открытом грунте или в ящики, которые на зиму нужно оставить на участке;
весной появляются всходы;
после того, как молодые растения стали в высоту 10 см, их можно пересаживать.
Болезни, вредители методы профилактики и борьбы
Если на флоксах появилась мучнистая роса, то можно обработать, медьсодержащим препаратом.
Болезни, которые распространяются на флоксах могут быть двух видов: вирусные и грибные. Все вирусные заболевания таки или иначе характеризуются наличием пятнистости на листьях, скручиванием листовой пластины или сильной деформацией. Бороться с вирусными заболеваниями невозможно, однако можно не допустить их сильного распространения.
Для этого нужно:
регулярно осматривать посадки;
при обнаружении пораженных листьев, их незамедлительно удалять и сжегать;
иметь всегда для обработки почвы читый инструмент;
проверить почву на наличие в ней нематод и в случае их обнаружение провести необходимые мероприятия для их уничтожения.
Из грибных заболеваний существуют такие, как:
Фимоз. У флоксов резко желтеют листья, а потом начинается их скручивание. Происходит это чаще всего в период образования бутонов. Поможет избавиться от этой болезни бордоская жидкость, которой следует обработать растение, а при наступлении осени растения максимально обрезать.
Мучнистая роса. В начале августа у флоксов появляется на листьях белый налёт, похожий на паутину. Поможет в этом случае любой медьсодержащий препарат (хлорокись меди или бордоская жидкость). Спровоцировать болезнь может повышенная влажность, большая густота посадок и соседство с астрами, незабудками, акацией и другими растениями, способными передавать эту болезнь.
Ржавчина. Пятна ржаво-коричневого цвета появляются в июне. Если болезнь вовремя не устранить, то может покрыть всю поверхность листовой пластины. Основным способом устранить заболевание является удаление поражённых частей растения и их последующее сжигание. Желательно обработать землю вокруг цветка медьсодержащим препаратом.
Септориоз. Начинается эта болезнь с появления пятен на листьях, а потом флоксы начинают сохнуть. Менее подвержены к такой болезни флоксы белой окраски. Меры борьбы с этим заболеванием такие же, как и с ржавчиной.
Из вредителей на флоксах можно встретить:
нематоду;
слюнявую пенницу;
голых слизней;
гусениц различных бабочек.
Препарат Инта вир, хорошо уничтожает личинки слюнявой пенницы.
Нематоды из земли попадают в корни флоксов, потом постепенно приходят в стебли, что очень сильно сказывается на росте и развитии растения. Растение может легко погибнуть, если оно поражено нематодой. Бороться с этим вредителем следует радикально, полностью выкапывая кусты флоксов и сжигая их. Землю следует обрабатывать специальными препаратами от нематод.
Личинки слюнявой пенницы высасывают соки из листьев растения, что в последующем грозит их сморщиванием и заворачиванием. Поможет справиться с этим вредителем препарат Инта вир. Если растение поражено было не очень сильно, что можно обойтись и без химических препаратов, оборвав поражённые листья вручную.
Слизни питаются мякотью растений. Чтобы не допустить вреда от слизней, необходимо вовремя устранять сорную растительность и посыпать гранулы метальдегида из расчёта 30 г на 10 метров квадратных.
Гусеницы бабочек объедают листья цветов. чтобы устранить любых гусениц лучше воспользоваться препаратом, который предназначен для борьбы с листогрызущими вредителями. Вручную собрать гусениц очень трудно, поскольку они едва заметны на растении.
Внимание: Если у флоксов сохнут листья, то причина может быть в том, что растению не хватает влаги.
Применение в ландшафтном дизайне
Низкорослые флоксы в дизайнесада подойдут хорошо в композиции альпийских горок, смогут украсить их верхушки или задекорировать беседки. Хорошо смотрятся в качестве живых бордюров и разделительных полос между зонами сада. Также удачным вариантом декора станет высадка флоксов в приствольных участках деревьев.
Флоксы отлично вписывают в дизайн сада, для создания горок, беседок и живых бондюров.
Самые разные и изящные композиции можно получить, смешав сорта, которые обладают разными цветами лепестков. Плюс хорошо выглядят в сочетании с различными растениями хвойных пород (карликовые виды), очень красиво смотрятся с пионами. Изящное соседство обеспечат ирисы, герань, эдельвейс и примула. Не исключение и добавление флоксов в клумбы и миксбордеры.
И в конце, будет полезным посмотреть видео материал о флоксах, желаем приятного просмотра.
Флоксы украшают сады разнообразием цветов и оттенков.
Более 60 видов позволяют необычным образом украсить участки. Летом не стоит их размножать, поскольку они плохо приживаются. В отличие от этого посадка флоксов осенью позволяет ускорить цветение уже в следующем году. Советы опытных цветоводов о том, как садить растения в открытый грунт, подготовить почву, удобрять и помочь цветку пережить зиму пригодятся каждому садоводу.
Особенности посадки осенью
Когда сажать флоксы многолетние? Флоксы являются многолетниками, которые пышно цветут на протяжении нескольких лет, но с годами цветы мельчают, и куст требует омоложения или пересадки. Многие садоводы любят экспериментировать и менять внешний вид участка весной или осенью. Но в конце лета как раз и возникают новые идеи: что изменить, какие растения и цветовую гамму добавить. Поэтому и организуется пересадка флоксов на другое место.
Несмотря на то что это довольно неприхотливый цветок, посадка флоксов осенью имеет свои особенности и некоторые преимущества:
Куст обходится без дополнительного полива. Как правило, осенних дождей вполне достаточно для укоренения.
Осенью больший период, который способствует вегетации, укоренению и равняется 30–40 дням. Весной цветоводы используют только две недели.
Высаженные в этот период растения цветут уже следующим летом. В отличие от этого весеннее размножение задерживает цветение в первый год.
После цветения проще определить какие сорта будут добавлены или убраны для создания единого образа участка.
Растения, полученные из черенков, лучше приживаются.
Исходя из этих факторов становится понятным, что пересаживать осенью растения в открытый грунт не только возможно, но и даёт ряд преимуществ. При соблюдении определённых советов агротехники получается более качественное размножение.
Как выбрать здоровый посадочный материал
Для осеннего выращивания рекомендуют использовать деленки крупного размера. Они хорошо укореняются и проще переносят зимние морозы, чем мелкие аналоги.
Виды флоксов
Метельчатый
Отличается пышными соцветиями различных оттенков, кроме жёлтого, цветение в июле. Сорта: Пурпурный, Братиртифайф, Пинк Лейди, Старфаер.
Шиловидный
Считается почвопокровным растением. Название получил из-за оригинальной формы цветков и пышных соцветий размером 15–17 см. Сорта: Атропурпуреа, Кенди Стьрайпс, Вилсон, Неттлтон Вариегата.
Растопыренный
Невысокий куст до 30 см с ланцевидными листьями. Щитковидные соцветия с мелкими цветами (2 см). Начало цветения с мая.
Есть ещё популярные сорта: Сумрак, Карл Фостер, Детство, Дымчатый коралл, Уральские скалы и др.
Основные параметры посадочного материала:
огрубевшая стеблевая кожица;
два толстых, развитых стебля;
крупные прикорневые почки;
отсутствие гнили и механических повреждений;
деленки с мощными корнями.
Подготовка в посадке
Корни обрезают (оставляют порядка 15 см). Если куст пересаживается с земляным комом, проводится обрезка флоксов (цветовой верхушки). На стволе оставляют не менее трёх неповрежденных листов, это способствует подготовке растения к зимовке.
Внимание! «Каждый экземпляр обработать золой или средством для укоренения».
Сроки посадки осенью
Ранние и средне цветущие флоксы начинают готовить к размножению уже в конце августа. В этот период почки возобновления уже сформированы и после пересадки цветок не погибает. Когда пересаживать флоксы поздноцветущие? Кусты переносят на новое место во второй декаде сентября.
Внимание! «Чтобы предотвратить вымерзание все работы нужно закончить до середины октября».
Выбор места
Выращивать флоксы желательно на рыхлом плодородном участке. Для них подходит суглинистая почва с нейтральным (или близким к нему) уровнем кислотности.
Внимание! «Если на участке глинистый грунт или тяжёлый чернозём, необходимо провести агротехнические мероприятия и довести качество почвы до нужных параметров».
Особенности улучшения структуры земли описаны в следующем пункте.
Подготовка почвы
Посадка флоксов и ландшафтный дизайн начинается с выбора участка, который готовится заблаговременно, примерно за пару недель до планируемой посадки. Его необходимо перекопать чтобы земля успела осесть, и клумба не оказалась заглублённой по сравнению с остальным участком.
Перекопать участок необходимо на глубину не менее 35 см, поскольку корневище находится в почве на глубине 20 см. Убрать мусор, корни растений, многолетние сорняки.
Для этого используют:
компост;
крупнозернистый речной песок;
проветренный торф;
созревший перегной (желательно приготовленный из листьев).
К песчаной почве подход иной. Необходимо улучшить структуру, влагоёмкость, сделать грунт питательным, для этого добавляют в процессе перекопки глину, дерновую землю, известь или древесную золу, минеральные удобрения.
Пошаговый процесс посадки
По выбранной схеме высаживается подготовленный посадочный материал. Расстояние выбирается в зависимости от размера взрослого растения.
Подробная инструкция последовательности работ:
копается лунка такой площади, чтобы в ней свободно разместились все корни;
на дно насыпается слой речного песка, это улучшит дренирование;
верх корня находится примерно в 5 см от уровня грунта, в противном случае корневища могут замёрзнуть. При более глубоком размещении замедляется развитие надземной части, поскольку корневая система формируется в два яруса;
лунка обильно поливается водой, в неё насыпается по горсти перегноя, древесной золы + фосфорные удобрения (1 ст. л.). В жидкую землю помещают посадочный материал;
сверху засыпают вынутым грунтом. Дополнительно поливать не нужно;
земля уплотняется, разравнивается, созданная клумба должна быть высотой 15 см.
Осенью вносятся исключительно калийные и фосфорные удобрения. Содержащие азот комплексные смеси вносятся весной до мая.
Совет специалиста! «Свежий навоз использовать нельзя. Куст наращивает мощную листву, а цвести не будет».
Грамотная подкормка
Подкормка осенью обязательна. По мёрзлому грунту разбрасывается комплексное удобрение в смеси с золой. Весной раствор минерального удобрения (10 г на ведро воды) увеличивает интенсивность и срок цветения.
Основные способы размножения
Размножают растения двумя способами: делением куста и черенкованием. В первом случае взрослое растение выкапывают полностью. Острым, чистым ножом разрезают корневище, чтобы получить полноценный посадочный материал. Место среза обрабатывают золой, немного подсушивают и только после этого высаживают на выбранное место. В противном случае корень загниёт или растение будет болеть.
Второй способ заключается в том, что:
срезается стебель со взрослого здорового куста;
нарезаются черенки длиной не более 15–20 см;
обрабатывают препаратом, который способствует образованию корней и высаживают в смесь суглинистой почвы и торфяной земли;
организуется регулярный полив, чтобы поддерживать почву во влажном состоянии;
пересаживают черенки на постоянное место осенью.
Как проводить регулярный уход
Уход весной после зимы заключается в удобрении, поливе, рыхлении почвы, борьбе с вредителями и болезнями. Посадка флоксов осенью, в том числе правильный уход не обходится без полива. Флоксы являются такими растениями которые боятся как недостатка влаги, так и чрезмерного полива. Обильная ежедневная роса может повредить цветы, но не обеспечить необходимой влагой весь куст.
Если жидкости не хватает корень начинает пересыхать. Чтобы сохранить драгоценную влагу, нужно свести к минимуму рыхление. А чтобы не повредить корешки, цветоводы мульчируют почку вокруг кустов. Таким агротехническим методом сохраняется дождевая влага, земля не уплотняется и цветок хорошо развивается и цветёт.
Обрезка флоксов или пунцировка заключается в регулярном отрывании побегов растения. Такой приём отодвигает период цветения, способствует образованию дополнительных боковых побегов, поскольку удаляя соцветия и цветочки предотвращается созревание семян. В результате создаются условия для продолжения цветения.
Существует два вида обрезки. Первая: стебли срезают в 5 см от поверхности грунта, это позволяет накопить питательные вещества в корневище и защитить их во время морозов. Второй способ: обрезать надземную часть на уровне почвы, что становится хорошей профилактикой грибковых заболеваний.
Болезни и лечение
В весеннее время флоксы поражаются болезнями и вредителями цветущих растений, в результате ухудшается их декоративность. Нередко причиной становится некачественные удобрения и посадочный материал, размещение в полутени. Цветы болеют: фомозом, пятнистостью листьев, мучнистой росой, флоксовой нематодой. Это особенно проявляется в весенне-летний сезон при низкой температуре и повышенной влажности в июне, июле.
Наиболее распространённой является мучнистая роса, которая имеет вид паутинных пятен, поражающих листья. Болезнь начинает распространяться от почвы и в итоге поражает весь цветущий куст.
Как только выявились участки поражения, их необходимо срезать. Такая системная защита даёт нужный результат. Однако если затянуть с лечением больное растение заражает другие, которые в итоге гибнут, поэтому важно обрабатывать фунгицидами не только кусты, но и землю вокруг, это поспособствует лечению и возобновлению декоративных свойств.
На заражённом нематодой растении листья становятся тонкими, лентообразными, такое растение вместе с корнями лучше удалить. После этого нужно выдержать определённый период — 3 года. На таком цветнике флоксы и многолетние цветы этого семейства садить нельзя.
ARVE Ошибка: The video is likely no longer available. (The API endpoint returned a 404 error)
Ежегодно в октябре проводится обработка земли фунгицидами, которые убивают болезнетворные споры. Это важно также сделать в весенний период, когда происходит пробуждение спор.
Тщательная подготовка к зиме
Чтобы предотвратить гибель посадочного материала садоводы защищают посадки от мороза. Для этого используют перепревшие опилки, различные сыпучие материалы органического происхождения, торф. Они повышают температуру в корневой зоне и предотвращают от вымерзания.
После таяния снега мульчу незамедлительно убирают, что даёт доступ лучам солнца, способствует хорошему прогреванию почвы и быстрому появлению листьев.
В дальнейшем ежегодно перед зимовкой обрезают стебли, это предотвратит куст от грибковых болезней.
Совет цветовода! «Ни при каких условиях не используют полиэтиленовую плёнку либо рубероид, они не пропускают воздух и провоцируют гибель растения, поскольку корни выпревают».
Частые ошибки при выращивании
Несмотря на то что флоксы не являются экзотическими растениями, проблемы возникают следующие:
повышенная влажность привлекает слизней, которые объедают посадки. Борьба сводится к применению вокруг кустов извести и древесной золы, которые уничтожают слизней;
посадка в неподходящем месте, сильной тени или на заболоченном участке. В первом случае куст цветёт слабо. Во втором, корневища загнивают и погибают;
избыток минеральных удобрений или внесение навоза. Растение «жирует», наращивает огромную листовую массу и отказывается цвести;
глубокая посадка корневища также отодвигает период цветения;
несвоевременная пересадка растения провоцирует угнетение растения;
купив посадочный материал не в специализированном магазине можно занести на участок болезнетворные грибковые заболевания.
Внимание! «Важна правильная посадка и уход, которые позволяют избежать таких бед».
Правильная посадка многолетних флоксов, выбор и подготовка участка, здоровый посадочный материал, соблюдение технологий посадки, ухода, полива, подкормки гарантируют обильное цветение, которое украсит сад, участок и порадует владельцев.
Флоксы — прекрасные яркие цветки из семейства синюшные, которые очень декоративны, используются в формировании клумб. Прекрасные растения имеют преимущества, за что полюбились садоводам — неприхотливость в уходе, возможность расти в условиях разной освещенности, приживаемость на любой почве. В срезке флоксы стоят долго — их часто можно встретить при оформлении интерьеров жилых комнат.
Растут флоксы на клумбах много лет, переживая зиму, сильные морозы. Селекционеры вывели много сортов, отличающихся оттенками, высотой растения, выносливостью, прочими показателями. Данный род растений — один из лучших на клумбе по длительности цветения, способности переживать морозы.
Заиметь собственное растение можно, достав семена или черенок. Обоими способами быстро получается вырастить взрослое растение, которое в кратчайшие сроки начинает цвести.
Посадка флоксов в открытый грунт и уход за ними
Флоксы можно выращивать практически на любых почвах — они неприхотливы. Но наиболее идеальные — суглинистые. В почву рекомендуется добавить немного извести, чтобы улучшить условия выращивания растения.
Участок начинают готовить с осени: устраивают на нем тщательное перекапывание земли, во время которого удаляют корневища сорняков и камешки, поскольку в первые годы кусты слабо противостоят дикой растительности.
Выбирают наиболее освещенные участки клумб, поскольку флоксы любят солнце. Исключение составляют гибриды, лепестки которых могут быстро выгореть на солнечных лучах.
Если у флоксов темные расцветки лепестков, их лучше садить вперемешку со светлыми, чтобы и вечером, и днем клумба выглядела максимально выгодно.
Как посадить флокс в грунт смотрим на видео:
Ухаживать за флоксами несложно. Нужно регулярно поддерживать почву рыхлой, удалять вовремя сорные растения. Чтобы клумба радовала буйным цветением, периодически нужно вносить удобрения.
Для метельчатого флокса нет значения, где расти — в тени или на солнце. А вот низкорослые сорта больше нуждаются в солнце. Те и другие формы растений нужно вовремя удобрять, чтобы они быстро и своевременно вырастали до нужных форм.
Полив должен быть достаточным, но редким. Исключение составляют недели, когда на улице очень жарко, а влажность воздуха минимальная. Тогда грунт очень быстро теряет воду, поэтом поливать растение нужно чаще. Эту процедуру выполняют во второй половине дня, ближе к вечеру.
Часть сортов флоксов в естественных условиях образует семена. Но это не является 100% гарантией. Чтобы растение дало посевной материал, нужная оптимальная температура воздуха, должные условия произрастания, правильный уход. Поэтому не стоит переживать, если семян нет — это вполне частое явление.
Уход за флоксами в осеннее время
Перед зимой все флоксы нужно уберечь от морозов, окучивая землей или перегноем, навозом. Рекомендуемая толщина слоя составляет 8-12 см, которых достаточно для обеспечения защиты подземных почек от заморозков. Обязательной процедура является для молодых растений возрастом 1 год.
Флоксы, которые болели грибковыми заболеваниями, нуждаются в обработке фунгицидами, которую проводят в октябре, когда большая часть побегов отцвела.
Нередко растения наращивают посевной материал, но не успевают это сделать до морозов. Чтобы добиться получения семян, кусты извлекают из клумбы вместе с почвой и садят в горшки, которые держат в здании до полного созревания семян.
Осень — отличное время для омоложения флоксов и пересадки, о чем будет сказано позже.
Когда пересаживать флоксы
Метельчатый флокс — растение, которое не требует частой пересадки. Оно комфортно себя чувствует до 15 лет на одном месте. Но из-за разрастания боковых побегов и старения центра растения рекомендуется делать омоложение и пересадку не реже каждых 5-7 лет.
Чем когда и как подкормить флоксы
Флоксы подкармливают несколько раз за сезон:
Весной, в мае, до начала цветения — азотом и калием. Отлично подойдет калиевая селитра.
В начале июня подкормку повторяют, добавляя к калиевой селитре суперфосфат, который будет стимулировать бутонизацию и цветение.
В начале июля подкармливают третий раз, уменьшая дозу азота.
В конце июля подкармливают только фосфором и калийной солью.
Последний раз подкармливают флоксы в августе, и то если они еще цветут. Используют фосфорные и калийные удобрения.
Расход каждого удобрения рассчитывают так: спичечный коробок сыпучего или гранулированного удобрения (или их смеси) на 10 литров воды. Расходуют этот раствор на метр квадратный площади.
Отличным удобрением для флоксов является сброженный птичий помет, который вносят до начала цветения флокс. Вносят 0,5 л. густой болтанки на ведро воды и поливают по 1-2 литра раствора под куст.
Размножение флоксов делением куста
Любые флоксы нужно разделять на отдельные кусты, чтобы они нормально развивались и имели опрятный внешний вид. Проводится процедура не реже чем раз в 5-7 лет, но можно и чаще — раз в 3-4 года. Особый сезон для этого не выбирают, деление проводят в любое теплое время.
По кругу производят окапывание куста, его достают из почвы и укорачивают побеги до 10-15 см длиной. Далее топором, лопатой, ножом делят куст на части с 2-5 почками возобновления в каждой. О корнях переживать не нужно: они длинные и развитые.
Ямы, куда будет садиться растение, должны быть готовы заранее, то есть осенью их готовят для весны, а весной — для лета. Дистанция между ямами составляет 60 см для высокорослых флоксов и меньше — для остальных.
Яму наполняют компостом (0,5 ведра), минеральным удобрением, золой в качестве источника калия. Если рН почвы кислая (то есть меньше 5-7), нужно в каждую яму сыпать стакан извести. Перед посадкой флоксов все ингредиенты в яме тщательно смешивают, дабы исключить ожог корней.
В яму обильно наливают воду и помещают саженец. Засыпают субстратом, следя, чтобы почки возобновления прикрылись землей только на 5 см. Затем утрамбовывают землю, при надобности подсыпая компост.
Окончательный посадочный слой — мульча из торфа, листового опада или перегноя, толщина которой составляет 10 см. Этот слой нужен для создания оптимальных условий в земле и ускорения укоренения новых растений, ведь они должны успеть это сделать до морозов.
Способ омоложения флоксов
Существуют и другие способы омоложения растений. Берут узкую заостренную лопату, которой вырезают центр куста, обрабатывают место среза слабым раствором марганцовки и насыпают сверху перегной. Полученный отрезок растения можно посадить на другое место или разделить.
Размножение флоксов черенками
Размножение флоксов черенками фото
Черенки для размножения используются зеленые, которые заготавливают при достижении растением высоты в 15 см. Это идеальное время, когда черенки приживаются лучше всего, а потом их живучесть на протяжении года падает.
Срезая молодые побеги, следят, чтобы материнское растение осталось хотя бы с двумя развитыми почками. Молодые черенки отстаивают в воде час, чтобы уберечь их от увядания при высадке и ускорить процесс укоренения. Дольше держать зелень в воде не стоит, чтобы не вызвать обратный процесс.
Прежде чем установить черенок в землю, отрезают цветонос, отщипывают нижние листья, остальные частично обрезают, чтобы уменьшить испарение.
Длина идеального посадочного черенка составляет 6-10 см.
Черенкование флоксов фото
Зрелый черенок можно высадить в тени на клумбе или подержать его на подоконнике. Приживаемость флоксов увеличивается при укрытии их мокрой бумагой. Черенок вглубь земли вставляют только на 2-3 см, слегка утрамбовывая почву вокруг. Обязательно следят за влажностью почвы, можно накрыть черенок обрезанной пластиковой бутылкой и снять крышку с горлышка для проветривания. Через 6-14 дней после этой операции происходит укоренение.
Использование осенних черенков для размножения флоксов
Осенние черенки — идеальный посадочный материал для размножения флоксов. Для заготовки подходит август-сентябрь, хотя до этого также можно заготовлять побеги, укореняя их в тенистых местах сада. Когда растение самостоятельно перезимует, оно весной обильно зацветет.
Важно глубоко посадить черенки, поместив большое количество почек под землю, что спровоцирует отличную зимовку и буйный рост весной.
Выращивание флоксов из семян
Семена флоксов фото Выращиваем флоксы из семян
У семян флоксов великолепная всхожесть, поэтому их высевают прямо в землю весной. Многие предпочитают сеять семена флоксов под зиму, используя рассадные ящики. Оставляют их на зимовку в саду и при первом тепле заносят их в помещение, чтобы получить раннюю рассаду.
Семена всходят дружно, поэтому сеять их нужно как можно реже, чтобы избежать пикировки. Однако при густых посевах растения лучше рассадить в отдельные стаканчики, чтобы получить мощные саженцы. В грунт высаживают в мае, предварительно закалив растения.
О выращивании флоксов из семян расскажет видео:
Флоксы и мучнистая роса Что делать если флоксы желтеют
Флоксы не сильно подвержены болезням, но мучнистая роса — частый гость этого растения. Она неприятна тем, что зеленая листва и цветы покрывают белым неприятным налетом, от которого трудно избавиться. Пик развития болезни приходится на июль-август. Листочки при поражении скручиваются — растение их теряет. Нужно немедленно начинать борьбу с болезнью.
Профилактические меры состоят в обработке поздней осенью цветков медным купоросом или бордоской жидкостью в концентрации 1%, а летом к комплексу добавляют еще и фунгициды, которыми обрабатывают дважды за год всю клумбу (фундазол, топаз, зеленое мыло, скор).
Если болезнь активно проявляется снова, нужно изменить терапию и обработать листву кальцинированной содой в концентрации: 2 ст. л. соды смешивают с 50 г мыла и ведром воды. Также неплохо действует бордоская жидкость (1%), раствор меди с мылом (20-30 г купороса и 200-300 г мыла). Но когда растение перестает цвести, удаляют заболевшие и засохшие остатки, после чего снова обрабатывают флоксы фунгицидами.
Флоксы имеют приятный внешний, благородное цветение, поэтому станут приятным дополнением для любого сада, не требуя особых забот и условий выращивания.
Виды флоксов с фото и названиями
Рассмотрим наиболее популярные сорта и виды флоксов, которые особенно востребованы в декоративном садоводстве.
Флокс метельчатый или паникулята Phlox paniculata
Флокс метельчатый или паникулята Phlox paniculata посадка и уход Сорт Цвет яблони фото
Самый популярный вид растения. Цветет в последнем месяце лета — начале осени. Отличается крупными соцветиями, собранными из разноцветных ароматных цветков — белых, розовых различных оттенков, сиреневых, фиолетовых. Желтый цвет лепестков отсутствует. Селекционеры вывели сорта, имеющие разноцветные полоски на лепестках.
Высота кустов составляет 0,4-1 м. Они наполнены листьями, пышной зеленью. Сами кусты могут состоять из более 20 побегов, разрастаясь максимально широко.
Время цветения метельчатого флокса составляет весь сезон. Количество сортов, их разнообразность настолько велики, что можно выбрать летние и осенние сорта, увеличив общий срок цветения клумбы на несколько месяцев.
Флокс шиловидный или субулята Phlox subulata
Флокс шиловидный или субулята Phlox subulata фото
Травянистое растение отличается очень низким ростом (не более 15 сантиметров), с нежно-сиреневыми или лилово-розовыми цветками в количестве 2-4 штук в соцветии. На каждом стебле содержится очень много веток, которые заканчиваются соцветиями. Таким образом, флокс субулята образует целый ковер, покрытый нежными цветками, под которым находится плотный дернистый куст. Поэтому его еще называют дерновым флоксом. Время цветения — май-июнь.
Флокс шиловидный White Delight Уайт Делайт фото цветов
Вид отличается интересными кожистыми листьями, которые за счет небольшой ширины и заостренного конца напоминают иголки.
Шиловидный флокс выращивают как бордюрное цветущее растение, используют для рабаток, многолетних куртин, садят в цветочные корзины, вазоны. Его можно стричь, пытаясь сформировать цветочную композицию интересной формы.
Флокс Дугласа Phlox douglasii
Флокс Дугласа Phlox douglasii посадка и уход фото
Еще меньше высотой растение (5 см), которое стелется ковром по поверхности клумбы. Имеет два цветения в год, что делает его особенно популярным. Первое приходится на май-июнь, а второе на осень. Листья имеют серо-зеленый цвет, небольшую ширину. Цветет белым, розовым, нежно-лиловым и голубым цветом.
Флокс стелющийся почвопокровный
Флокс почвопокровный посадка и уход фото в саду
Также мелкое растение, которое очень рано зацветает. Высота составляет всего 15-20 см. Для него характерно не менее сильное ветвление, нежели для других подобных растений. Цветки объединяются в зонтики, которых у отдельных особей может быть до 10. Время цветения — май-июнь. Возможные расцветки лепестков — розовый, фиолетовый, красный.
Флокс канадский или растопыренный Phlox divaricata
Флокс канадский или растопыренный Phlox divaricata на фото сорт May Breeze
Растение уже повыше, высота стебля которого находится в диапазоне 15-40 см. С увеличением размеров растения стали большими и размеры цветков — они крупнее остальных, имеют белый, лиловый цвет, оттенки серого. Диаметр основного соцветия — зонтика — составляет 10 см. Семена после цветения, время которого составляет май-июнь, не образуются.
Этот вид больше других чувствителен к составу почвы. На торфе, кислых лесных грунтах он будет чахнуть, а вот почвы, основанные на перегное и различных легких компонентах, будут идеальными. В них не стоит добавлять торф, листья, свежий навоз.
Как уже упоминалось, флокс метельчатый — наиболее популярный вид, но это не значит, что другие варианты рассматривать не стоит. Если посадить низкорослые флоксы, которые цветут рано в мае-июне, это будет отличное украшение клумбы весной. А более рослые виды продолжат цветение поздним летом и осенью. Таким образом, на участке все время будет цветущий ковер, который можно использовать для декорирования альпийской горки и рокария.
Посадка флоксов осенью
Флоксы – яркое украшение любого цветника. Они зимостойки, легки в уходе, выгодно отличаются сочными красками, пышным цветением и нежным ароматом.
Лучшие сорта флоксов для осенней посадки
Для того чтобы пересадить или посадить флоксы осенью лучше всего подойдут ранние сорта такие как:
Брайт Айс – высокий флокс розового окраса с крупными соцветиями.
Гесперис – метровое растение с плотным лиловым крупным соцветием.
Детство (75 см высота стебля, цветки лососево-розовые, соцветия крупные).
Север (в высоту 70 см, соцветие крупное чисто белое).
Тенор (малиновое крупное соцветие, высота растения 70 см).
Голубая отрада (светло фиолетовый цвет, высота растения 80 см).
Эти сорта к августу смогут отцвести, и уже в конце лета их можно будет готовить к пересадке. Флоксы бывают не только однолетними, но и многолетними, и на протяжении 5-7 лет произрастать на прежнем месте. Вот только на второй-третий год цветы могут мельчать и терять свою пышность. Чтобы этого не допустить флоксы нужно омолаживать: разделить и пересадить на другое место.
Многие садоводы утверждают, что лучшее время для посадки флоксов – это весна, но практика опытных цветоводов доказывает, что осенняя посадка не менее эффективна и даже имеет некоторые преимущества.
Преимущества осенней посадки флоксов:
Первым преимуществом считается увеличение сроков посадки до полутора месяцев, в то время как весенние сроки сжимаются до двух недель, потому что стебли растения быстро отрастают и пересадка будет рискованной.
Второе преимущество – это получение в новом весенне-летнем сезоне красивейших полноценно цветущих растений, конечно же, при условии правильной осенней пересадки. А по окончании сезона цветения флокса легче определить пересаживаемый сорт разделяемого куста.
Осенняя пересадка флоксов предполагает точное соблюдение правил пересадки, в противном случае можно не дождаться обильного цветения весной.
Подготовка почвы и посадочного материала
Для осенней посадки лучше использовать самые крупные деленки, они смогут быстро укорениться, да и холод легче перенесут. Флоксы, выращенные из весенних черенков, тоже можно пересадить осенью. Хорошая деленка должна иметь два толстых стебля с уже огрубевшей кожицей, должны быть обрезанными до 20 см и у основания иметь крупные почки возобновления. Корни растения укорачиваются до 15-ти сантиметровой длины.
Если флоксы пересаживаются вместе с прикорневым земляным комом, то можно обрезать только верхушку растения, которая уже отцвела. Можно также оставить пару здоровых листьев, они еще продолжают свою жизнедеятельность и помогут флоксу подготовиться к холодам.
Подготовка места и почвы к посадке:
За неделю-вторую до посадки следует подготовить подходящее для этого место, в противном случае грунт не достаточно осядет. Почва хорошо очищается от сорняков и их корней, возможного мусора и камней.
Подходящей для флокса почвой считается плодородная и рыхлая суглинка, уровень ее кислотности должен быть нейтральным. Если растение садится в тяжелый глинистый грунт, то его нужно разбавить крупнозернистым песком, торфом, перегноем или компостом. Если же для посадки используется песчаная почва, то она разбавляется дерновой землей и глиной.
Заканчивается процесс подготовки почвы ее перекопкой и внесением минеральных удобрений с известью.
Перекапывать почву для флокса нужно достаточно глубоко, так как растение имеет мощный корень, который достигает 30-ти сантиметровой глубины.
Углубление для посадки должно быть широким, чтобы в ней было достаточно места для свободного размещения корня. Глубина его должно быть таким, чтобы корень полностью в него погрузился, а его верхушка была ниже земляного уровня примерно на 5 см. При недостаточном расстоянии от поверхности корень может замерзнуть.
Перед самой посадкой лунка заливается водой, а после впитывания воды в нее добавляется горсть перегноя, золы и 100-150 г фосфатных удобрений. После этого в мокрую кашицу погружают деленку и аккуратно присыпают грунтом.
При осенней посадке растения используются калийные и фосфатные удобрения, а комплексные азотосодержащие средства вносятся весной. Очень эффективным бывает применение стимулятора роста корня, например «Корневина».
Флоксы можно вырастить и в песчаном грунте. Для этого выкапывается полуметровая яма, грунт выбирается, дно засыпается глиной (на 15-20 см), а сверху засыпается песчаная смесь. Ее нужно хорошо разровнять и утрамбовать. Клумбу можно сделать выше уровня земли на 10-20 см.
Все, что нужно знать о посадке
Флоксы с ранними и средними сроками цветения можно пересаживать ближе к концу лета, когда возобновляющие почки уже сформированы. Если для растения характерны более поздние сроки цветения, то оно высаживается в сентябре. Так флоксы смогут укорениться до начала морозов. Если их посадить позже, ранние заморозки могут погубить растение.
Для подстраховки в октябре-ноябре садоводы-любители утепляют корневую систему растения мульчей из опилок, торфом или листвой.
В холодное время органическая мульча защитит прикорневую почву от промерзания. Пленку или рубероид нельзя применять в качестве укрытия, они не пропускают воздух и корень может попреть. По весне мульча удаляется – без нее грунт быстрее прогреется.
Советы по уходу за цветами
Флоксы нельзя сажать в низинах, где постоянно скапливается или застаивается вода, а поздней осенью она подмерзает и образует корку льда. За флоксами нужно хорошо ухаживать, тщательно удалять сорняки (желательно с корнем), часто поливать, особенно в первую неделю после посадки. После полива нужно рыхлить почву. По мере необходимости удобрять цветок, обрывать засохшие и приболевшие листья.
Поливать растение нужно после обеда, а лучше даже вечером, тогда оно резко прибит в росте.
Сажать цветок лучше в пасмурную погоду или вечером, он не так сильно «приболеет». Растение не любит плотности посадки, ему со временем становится тесно, цветение становится скудным или вообще прекращается.
Цветок не садится в тени под деревьями и на северной стороне, так как оно любит тепло и свет. Высокорослые сорта нужно располагать в защищенном от частых ветров месте. Флоксы любят солнце, на солнечной стороне их соцветия будут пышными и густыми. Конечно же, и в затененных местах цветы вырастут, но цвести они будут скудно и быстро отойдут.
Возможные проблемы при выращивании
Особых проблем при выращивании флоксов не возникает, но все-таки, как и любые растения, они могут быть подвержены некоторым заболеваниям, таким как:
погремковость (светлые пятна на листьях), а некоторые сорта даже бывают латентными (вирусоносителями)
морщинистость (вирус табака) – листья покрываются некротическими пятнами, скручиваются, сохнут и растение погибает
кольцевая пятнистость
нитевидность листьев
Пораженные болезнями растения нужно сразу отбраковывать. Черенки с больного куста не берутся. Зараженные кусты удаляются.
При обнаружении зараженности грунта перед посадкой почва обрабатывается метафосом (0,2%).
Не стоит бояться того что растение поразила болезнь, для борьбы со многими болячками существуют специально разработанные препараты для определенного вида растения. Они продаются почти во всех цветочных магазинах. Главное правильно определить род заболевания.
Применение флоксов в дизайне сада
Флоксы очень часто используют многие ландшафтные дизайнеры для своих цветниковых композиций. Это очень красивый, яркий и просто универсальный цветок, который сочетается со многими цветущими и нецветущими растениями. Их сажают как самостоятельное растение возле дома, ворот или изгороди, их сочные цвета чередуют и располагают вдоль алей.
Флоксы очень оригинально смотрятся внутри круглой клумбы, особенно высокорослые сорта, а по краям высаживаются более низкие сорта.
Самыми востребованными для достижения дизайнерских идей являются шиловидные, растопыренные и метельчатые флоксы:
Метельчатые сорта богаты своей цветовой палитрой, количеством и размером соцветий, а также высотой куста. В их наличии большой оттеночный диапазон, причем встречаются и одноцветные и пятнистые, а также с вкраплением и полосками. Они не требуют ежегодной пересадки и могут находиться на одном и том же месте до 7 лет.
Шиловидные сорта флоксы отличаются ползучим стеблем, который покрыт остренькими листьями и просто усыпан мелкими соцветиями. Их лепестки бывают голубые, белые, розовые, как однотонные, так и со всевозможными штрихами.
Растопыренные флоксы вырастают до половины метра, на его изящном стебле расположены соцветия, напоминающие крылья бабочек, они разных оттенков и с приятным нежным ароматом, который к вечеру усиливается.
Флоксы имеют больше трехсот разновидностей, выбор очень велик и верно оценив достоинства цветка, его красоту и аромат можно выбрать лучшие для своего приусадебного участка сорта. Конечно же, для успешного выращивания растения нужно правильно учитывать климатические условия, особенность почвы и месторасположение участка.
Больше информации можно узнать из видео:
Флокс – растение неприхотливое, радующее владельца обильным цветением весь дачный сезон. Но, чтобы цветок хорошо развивался и исправно закладывал цветочные бутоны, его необходимо правильно посадить в грунт. О том, как сажать флоксы многолетние осенью, написано в этой статье.
Когда лучше сажать флоксы – осенью или весной
Пересадка растения возможна как весной, летом, так и осенью, если делать это аккуратно и окружить цветок заботой после операции. Но опытные цветоводы рекомендуют пересаживать флоксы многолетние осенью. Против весенних работ они выступают по следующим причинам:
раннее пробуждение флокса весной (уже в апреле) делает пересадку травматичной для корней растения;
пересаженный весной флокс долго болеет и в это лето не цветёт.
Летом пересаживать растение допускается, если возникла острая необходимость сменить его место обитания. В этом случае выкапывать из почвы допускается даже цветущий флокс. Куст обрезается (удаляются цветоносы, чтобы цветение не ослабляло растение) и выкапывается с большим комом земли, чтобы не задеть корешки. После пересадки необходимо поддерживать почву во влажном состоянии и защищать кустик от жаркого солнца.
Посадка флоксов осенью в грунт – самое благоприятное время по нескольким причинам:
растение закончило цветение и постепенно готовится к зимнему сну;
жизненные процессы в корневой системе замедляются, повреждение мелких корешков не влияет на жизнедеятельность цветка;
погода ранней осенью благоприятна для пересадки – не жарко и достаточно дождей.
Внимание! В регионах с ранним приходом зимы флоксы рекомендуется сажать весной или выращивать ранние сорта, которые рано заканчивают своё цветение.
Сроки посадки и пересадки флоксов
Итак, садовод определился со временем пересадки флокса, теперь необходимо установить подходящие сроки работы. Точной даты, когда сажать флоксы в открытый грунт осенью, не существует – всё зависит от климата местности и других факторов.
Например, многие садоводы в работе с растениями руководствуются благоприятными датами из Лунного календаря.
По Лунному календарю 2018-2019 года
Когда сажать флоксы в открытый грунт осенью по Лунному календарю:
сентябрь – с 1 по 6 (до 17 ч), 8, с 10 по 19, 23 и 24, с 26 по 30;
октябрь – с 1 по 3, 7 и 8, с 10 по 16, с 20 по 23, с 25 по 30;
ноябрь – с 3 по 6, с 8 по 12.
Весной 2019 года, благоприятные для посадки и пересадки растений дни:
апрель – 2 и 3, 7 и 8, 20 и 21, с 24 по 26, 29 и 30;
май – 1, 4 и 5, 17 и 18, с 21 по 23, с 26 по 28, 31.
В указанные даты цветы и другие растения легче переносят пересадку и меньше болеют.
В зависимости от региона
Для того чтобы многолетник после посадки успел укорениться и не погиб с приходом зимы, земля ещё 1, 5 месяца не должна промерзать. Исходя из этого требования, садовод определяет срок высадки в своей местности.
Облегчает процесс ведение дневника погоды, куда ежегодно записывают сроки наступления заморозков, оттепелей и других явлений, которые влияют на жизнь растений.
В Средней полосе и Подмосковье флоксы сажают весь сентябрь. Если посадка проведена в конце месяца и вскоре обещают заморозки на почве, кустики мульчируют слоем торфа, опилок или опавшей листвы для сохранения тепла.
Весной необходимо вовремя снять мульчу, чтобы она не мешала всходам многолетника, и они не запрели.
В Ленинградской области многолетники рекомендуется сажать в первые три недели сентября. В сыром климате региона рекомендуется особое внимание уделить дренажу почвы на участке с флоксами.
Урал и Сибирь – суровый край с короткой осенью и ранним приходом холодов. Многолетние цветы здесь помещают в грунт в конце августа – начале сентября. Поздняя высадка нерезультативна. Посадка флокса весной может дать лучшие результаты приживания растения.
На юге страны осень стоит тёплая до ноября и даже декабря. Флокс можно высаживать весь октябрь. Утеплять растение не обязательно.
В Украине климат мягкий, сходный с российским югом. Посадку цветов проводят в конце сентября – октябре.
В Беларуси флокс рекомендуется сажать во второй половине сентября, ориентируясь на погоду.
Как сажать флоксы осенью
Для посадки растения предпочтительно выбирать не жаркий день, летом – обязательно пасмурный или сажать цветы вечером. Флоксы можно сажать корнями (деленками), черенками и семенами.
Выбор места посадки
Флоксы сажают на солнечном участке сада, допускается кружевная тень от деревьев. Сорта с тёмной окраской лепестков могут обгорать на ярком солнце, их высаживают в полутень.
Цветы необходимо беречь от сильных порывов ветра, размещая под защитой строений и кустарников.
Почва
Подготовку грунта в цветнике для флоксов начинают на 3-4 недели до посадки растения. Корневая система многолетника не проникает глубоко, поэтому перекапывают землю на 15-20 см.
Флокс любит рыхлые, плодородные и влагоёмкие грунты. Подходят ему суглинки, обогащённые песком, торфом и перегноем. На глинистые почвы вносят больше песка, на песчаные – больше перегноя. Средние дозы внесения добавок на 1 кв. м:
песок речной 6 кг;
торф верховой (не кислый) 2 кг;
перегной (компост или перепревший навоз) 8 кг;
зола 2 стакана;
фосфорно-калийные удобрения для многолетников 100 г.
Важно! Азотные удобрения при осенней посадке не вносят. Они стимулируют рост зелёной массы, что перед наступлением холодов не нужно.
Для лучшего растворения удобрений в земле, за несколько дней до посадки растения, грядку проливают водой. Промочить землю необходимо на глубину не менее 20 см.
Порядок работы
Как сажать флоксы многолетние осенью:
Посадочные лунки для флокса намечают на расстоянии 50-70 см друг от друга – цветок быстро разрастается и кусту требуется много места. Глубина ямки составляет 20-25 см, но её необходимо сделать широкой, так как корни флокса расправляют в стороны, а не вниз.
Саженец устанавливают в центр лунки так, чтобы корневая шейка цветка опустилась на 3-5 см ниже поверхности грунта. Корни осторожно расправляют в стороны.
Засыпают растение плодородной почвой, прижимая землю ладонями к корешкам. Над корневой шейкой делают насыпь в 12-15 см для защиты от холода.
Обильно поливают куст.
Когда температура воздуха опустится до минусовых отметок, флоксы мульчируют торфом или опилками, слоем 20 см.
Особенности посадки флокса шиловидного
Растение не выносит повышенной влажности в зоне корней. В посадочные лунки для него насыпают слой дренажа (щебень или керамзит) в 5-10 см.
Расстояние между кустиками шиловидного флокса выдерживают в 30-40 см, так как размеры взрослого растения скромные – высота около 20-30 см.
Для лучшей приживаемости, саженец или черенок выдерживают в растворе корневина или гетероауксина.
Как сажать черенками
Черенки с флокса заготавливают в конце весны – начале лета. Веточки отламывают от основания корня, стараясь получить черенок с «пяткой» – кусочком части корня. Веточку обрезают до размера в 10 см и высаживают в тенистое место на грядку с плодородной и рыхлой почвой. Чтобы черенки не загнили, их на грядке присыпают не землёй, а песком.
Для лучшей приживаемости флокс поливают раствором корнеобразователя и накрывают тепличкой из плёнки или пластиковыми бутылками.
До наступления осени черенки опрыскивают тёплой водой, поливают, рыхлят землю. Осенью, в установленные для посадки сроки, растения пересаживают с комом земли на постоянное место.
Посадка флокса семенами
Размножить флокс семенами не сложно, однако этот способ используется не часто. Дело в том, что сеянцы могут не повторить признаки родительских форм. При вегетативном размножении молодые растения – точные копии взрослых цветов.
Для справки. Многие опытные цветоводы специально сеют многолетние флоксы семенами, утверждая, что сеянец получается крепче, чем при вегетативном размножении. Растение, полученное из семян, более приспособлено к климату местности, где оно выросло, меньше болеет.
Семена флокса сеют осенью сразу в грунт или, после обязательной стратификации (обработки холодом), весной на рассаду.
Подзимний посев – самый простой, но прибегать к нему следует только, если семена получены от растений, адаптированных к местному климату.
Рисковать купленными семенами редких сортов не стоит, их сажают весной.
Как сажать флоксы многолетние осенью:
Грядку для флокса готовят, перекапывая грунт и внося в почву песок – около 8 кг на квадратный метр.
Бедные песчаные грунты окультуривают рассыпчатым перегноем – до 5 кг.
Землю разравнивают и оставляют в покое до наступления морозов.
Семена флокса сеют на грядку, когда мороз уже прихватит землю – в ноябре или даже декабре. Выпавший снег сметают с грядки. Семечки рассыпают по поверхности, придерживаясь схемы 15 на 20 см. Их присыпают заранее припасённой земляной смесью из садовой земли и песка, слоем 2 см.
В таком виде посевы оставляют до весны. Всхожесть многолетника при подзимнем посеве составляет 70 %. В школке сеянцы растут до осени, когда их рассаживают в цветники.
Пересадка флоксов осенью на другое место
Многолетний флокс способен расти на одном месте до 8-10 лет. Но постепенно куст сильно разрастается, мощным корням не хватает питания, растение хуже цветёт и чахнет. Допускать такого не следует.
На новое место цветок пересаживают раз в 5-6 лет, совмещая работу по пересадке с делением куста.
Пересадка флоксов осенью проводится в сроки, указанные выше.
Куст избавляют от стеблей, обрезая ботву на высоте 15-20 см. Осторожно извлекают из земли, подкопав цветок по кругу.
Корни флокса освобождают от почвы и осматривают. Если необходимо, удаляют больные и повреждённые части.
Куст острым ножом или мощным секатором разделяют на части таким образом, чтобы на каждой деленке сохранились почки роста стеблей.
Деление корневища флокса и отделенная часть корневища: а – остаток прошлогоднего стебля; б – зачатки новых стеблей
Флоксы посадка осень
Где и как сажать флоксы
Флоксы — одна из самых любимых у нас цветочных культур. Кажется, что эти простые, но такие милые цветы всегда росли в наших садах. Род флокс(Phlox) относится к сравнительно небольшому семейству синюховых (Polemoniaceae), и включает 50 видов. Из них наиболее распространен в культуре флокс метельчатый(Phloxpaniculata), точнее, многочисленные сорта и гибриды, полученные на его основе, которых насчитывается около 400.
Выбирая место для посадки флоксов, следует вспомнить об условиях произрастания их диких сородичей. Они встречаются в районах с умеренным теплым и очень влажным климатом, где зимой часто не бывает снега и средняя температура держится около отметки +4OC. Как правило, это луга, поймы рек или опушки лесов, с рыхлыми, неперегреваемыми солнцем, влажными почвами с достаточным содержанием органики.
А каковы должны быть у условия выращивания и наилучшего расположения флоксов в нашем саду? Одно из основных требований — возможность обильного полива растений. Даже в местах с близким залеганием грунтовых вод в период длительной засухи флоксы сильно страдают от пересыхания. Второе важнейшее условие их успешной культуры — высокое плодородие почвы.
Располагать посадки можно как на открытых участках, так и в полутени. Наилучшими все же будут места под защитой кустарников или редких деревьев с легкой тенью в жаркие полуденные часы, особенно для темноокрашенных сортов. В таких местах лучше накапливается снег, и флоксы меньше страдают от резких колебаний температуры в зимнее время.
Желательно, чтобы участок имел небольшой уклон, тогда в период таяния снега и продолжительных дождей растения не затапливает водой. Неблагоприятны для посадки склоны, где почва быстро перегревается и пересыхает. Кроме того, здесь флоксы страдают от ветра, а в зимнее время, когда со склона сдувает снег, могут вымерзать. Не подходят также места под кронами деревьев с поверхностной корневой системой (березы, ивы, тополя, ели, кусты старой сирени).
Цветник с флоксами можно устроить с восточной, юго-восточной, юго-западной и западной стороны дома. Хуже всего растения будут чувствовать у северной стены и в тени хвойных деревьев. Они могут жить в таких условиях, но добиться полноценного цветения будет невозможно.
Эта холодостойкая культура устойчива и в суровых районах северной части России с коротким летом. Здесь флоксы размещают на участках, защищенных от холодных ветров и открытых с южной, юго-восточной и юго-западной сторон, на приподнятых прогреваемых клумбах, при надежном зимнем укрытии. Предпочтение следует отдавать сортам с более коротким периодом вегетации, то есть ранним и среднеранним, отказавшись от среднепоздних и поздних.
В условиях резко континентального климата Сибири, Алтайского края, Урала с холодными, часто малоснежными зимами, флоксы высаживают на хорошо освещенных, защищенных от ветра местах с наибольшим скоплением снега. На зиму здесь необходимо укрытие торфом, листом или нетканым материалом типа агрил или лутрасил в несколько слоев. В таких районах также необходимо отбирать сорта с более ранними сроками цветения.
В южных регионах для посадки флоксов следует отводить наиболее влажные, защищенные от иссушающих ветров участки в легкой полутени, вблизи деревьев, кулис их высоких кустарников, построек, а также возле водоемов. Здесь предпочтение нужно отдавать более поздним сортам.
Как правильно подготовить почву. Одно из заблуждений заключается в том, что флоксы прекрасно растут на любой почве и им достаточно плодородного слоя земли толщиной 15 см. Ежегодно эти растения образуют множество стеблей, листьев, шапки цветов, потребляя много влаги и питательных веществ. При их недостатке они какое-то время будут использовать накопленные в корневищах запасы, а затем начнут истощаться, образуя тонкие низкие стебли и мелкие редкие цветочки.
Лучшими для флоксов считаются среднесуглинистые плодородные, рыхлые и влажные почвы, близкие к нейтральным (pH 5,5-7,0). На развитие и цветение растений очень благоприятно действует внесение разложившегося конского или коровьего навоза, компостов, листовой земли и золы в сочетании с минеральными удобрениями и органическими смесями.
Корневая система у флоксов мощная, разветвленная, достигает глубины 25-30 см. Основная масса питающих корней располагается в слое почвы до 20 см, поэтому участкок обрабатывают на глубину штыка лопаты, то есть примерно на 30 см.
Почву желательно готовить заранее, под весенние посадки — осенью, под осенние — хотя бы за 2 недели, чтобы она успела хорошо осесть. Предварительно участок очищают от мусора и многолетних сорняков. В тяжелые глинистые грунты добавляют крупнозернистый речной песок, компост, низинный торф, перегной, известь (250-300 г/м2), минеральные удобрения. Почву многократно перекапывают, добиваясь однородной мелкокомковатой структуры. Супеси необходимо сделать более влагоемкими и питательными. С этой целью под посадки вносят глинистую, дерновую землю, компост, перегной и минеральные удобрения.
На чистых песках, определив место и конфигурацию цветника, по всей его площади выбирают грунт на глубину 45-50 см. Дно выстилают глиной слоем 15-20см. Затем насыпают подготовленную плодородную почву, утрамбовывают ее и обильно поливают. После этого цветник должен возвышаться над поверхностью участка приблизительно на 15 см.
При осенней посадке флоксов в ямки непосредственно в зону корней вносят фосфорно-калийные удобрения, а азотсодержащие и полные комплексные лучше использовать весной.
Как выбрать посадочный материал. Стандартная деленка флоксов осенью должна иметь 2-3 толстых стебля, обрезанных на высоте 5-10 см (желательно с несколькими здоровыми листьями), хорошо сформировавшимися крупными почками возобновления в их основании. Корни должны быть здоровыми, укороченными до 15 см, а кожица на стеблях загрубевшей, зеленоватой. Нельзя приобретать загнившие, подсохшие, мелкие, обломанные, заплесневевшие деленки без заметных почек возобновления, со вздутыми, потрескавшимися основаниями стеблей. Растение должно быть снабжено этикеткой с указанием сорта.
У стандартной посадочной единицы флокса при продаже весной долждно быть 4-5 крепких окрашенных (не этиолированных) побега длиной от 1 до 6 см с блестящими здоровыми тканями и хорошо развитыми, укороченными до 10-15 см здоровыми корными. Увядшие, с потемневшими корнями, с обломанными или истонченными, вытянувшимися или обесцвеченными побегами деленки представляют собой некачественный посадочный материал.
В садовых центрах флоксы продаются в контейнерах или красочных пакетах в торфе и опилках, предохраняющих корни растения от пересыхания. Предпочтите
Флоксы: особенности осенней посадки и подготовка к зиме, проблемы при выращивании. Когда пересаживать флоксы: осенью лучше!
Некоторые садоводы ошибочно полагают, что флоксы не нуждаются в уходе и растут как сорняк. Растение действительно выносливое, с легкостью переносит засуху и отсутствие дополнительного питания, но в таких условиях быстро погибает. Особенный уход за растением должен быть осенью, когда проводится посадка флоксов.
Особенности осенней посадки флоксов: когда проводить?
Опытные садоводы проводят посадку флоксов не только весной, но и осенью. Как правило, в этот период высаживают сорта среднего и раннего сроков цветения. Сроки проведения работ зависят от климатических условий, но не позже сентября. В этот момент на растении уже есть почки возобновления. Если погода позволяет, то посадку и пересадку растения можно растянуть до начала октября, но окончание всех работ должно быть не позднее конца месяца. Более поздняя посадка приводит к гибели кустарника.
После посадки обязательно проводят мульчирование почвы, что ускоряет процесс укоренения флоксов на новом месте. Замечено, что лучше всего укореняются те саженцы, у которых сохранился листовой покров. В качестве мульчи используют перепрелые опилки, торф.
Осенняя посадка флоксов имеет свое преимущество, которого нет при проведении весенних работ. Дело в том, что при осенней пересадке растение полностью адаптируется и приживается на новом месте, а на следующий сезон куст начинает цвести. Посадка флоксов весной не дает таких результатов, саженцу требуется время на адаптацию, а цветение в этом сезоне уже не начинается.
Как выбрать посадочный материал
Для осенней посадки больше всего подходят крупные деленки, которые легче укореняются и хорошо переносят зиму. Также в этот период высаживают на постоянное место кустики, которые выросли при весеннем черенковании. Покупая новый посадочный материал, следует обратить внимание на следующие факторы:
• хорошая делянка имеет более двух толстых стеблей;
• около корней заметны крупные почки возобновления;
• кожица на побегах довольно плотная, огрубевшая;
• земляной ком и корни во влажном состоянии.
Выбрав подходящий материал для посадки, побеги флоксов обрезают на высоте около 25 см от основания. Корни саженца также нужно укоротить на треть. Если саженец пересаживается с земляным комом, то обрезают только его верхушку, стараясь оставить несколько листиков.
Подходящее место для посадки флоксов осенью
Растения нетребовательны к содержанию, но пышное цветение можно заметить только на хорошо освещенных участках. В полутени цветочки будут более мелкими, но период цветения растянется. Оптимальным местом для посадки флоксов является разреженная тень. В южных регионах целесообразно притенять растения в полуденный зной.
Флоксы хорошо растут на любой почве, но лучше посадить цветок в рыхлый, в меру питательный и увлажненный грунт. Осенняя посадка флоксов в низине запрещена, так как на поверхности почвы появляется корка льда. Это пагубно влияет на состояние растения.
Подготовку почвы под посадку флоксов осенью проводят заранее, не менее чем за 14 дней. Участок хорошо перекапывают, очищают от сорняков. Бедные по составу земли обогащают перегноем, торфом и песком. Под перекопку вносят минеральные удобрения.
Корневая система у флоксов мощная, поэтому перекопку делают на два штыка лопаты. Основная масса корней залегает на глубине около 30 см.
Осенняя посадка флоксов в грунт, фото
После подготовки почвы и саженцев приступают к посадке. Посадочные ямы делают довольно широкими и глубокими. Глубина должна быть такой, чтобы верхняя часть корневого кома находилась ниже уровня земли ни 5 см. Более высокая осенняя посадка приводит к вымерзанию растения зимой, а слишком глубокая замедляет развитие флоксов.
Непосредственно перед посадкой лунки хорошо поливают и дренируют. Поверх дренажа насыпают слой плодородной почвы, перегноя и удобрений. После чего устанавливают саженец и присыпают землей. В воду для полива растения можно добавить препараты для ускорения образования корней, например, «Корневин».
Совет!Осенью, при посадке флоксов, не добавляйте в лунки азотные удобрения, их лучше оставить для весеннего применения. Лунки заправляют только фосфатными и калийными комплексами.
Подготовка флоксов к зиме
Флоксы относятся к морозоустойчивым растениям, но пренебрегать осенней обрезкой не стоит. Без нее цветок может погибнуть. Для чего обрезают флоксы?
• Обрезка уберегает растение от грибковых заболеваний;
• Облегчает процесс мульчирования и ухода;
• Позволяет получить компактный куст следующей весной;
• Позволяет растению накопить достаточно питательных веществ в корневой системе;
• Оберегает растение от вымерзания в холодную зиму.
Обрезку флоксов проводят осенью, после посадки или пересадки на новое место. Кусты, которые не подвергались пересадке, также нуждаются в обрезке. Затягивать с ней не стоит. Обрезку нужно закончить до наступления заморозков. Как правило, ее проводят с сентября до конца октября.
Обрезку проводят несколькими способами:
• Надземную часть растения срезают на уровне 5 см от поверхности грунта. Такая обрезка позволяет задерживать снег и оберегает растение от заморозков.
• Второй вид обрезки служит для того, чтобы обезопасить растение от грибковых заболеваний. При этом все побеги обрезают вровень с почвой.
Помимо обрезки, флоксы подкармливают и мульчируют. Осенняя подкормка флоксов проводится по мерзлой почве. Применяют минеральные комплексы, смешанные с золой, которая предотвращает появление вредителей.
Зимнее мульчирование проводится через 10 дней после посадки. В этих целях применяют торф, компост, опавшие листья и перегной. Такая мульча в комплексе с обрезкой позволяет вырастить здоровый куст, который порадует ярким цветением весной.
Проблемы при выращивании флоксов
1. Часто флоксы поражаются мучнистой росой. Это происходит по причине неправильного ухода или неподходящего места для выращивания. В тени цветок наиболее уязвим.
2. Флоксовая нематода приводит к гибели растения. Она не поддается лечению, куст выкорчевывают и убирают с участка. Признаки заболевания проявляются бледностью и увяданием верхушки побегов, листья при этом истончаются.
3. Большой вред посадкам наносят слизни. Избавиться от них поможет известь и зола, которую посыпают на дорожки и междурядья. Своевременное рыхление почвы также губительно действует на слизней.
Флоксы – многолетние неприхотливые растения, которые служат украшением клумбы. Они приобрели популярность у садоводов благодаря своей морозоустойчивости, непритязательности в уходе и яркости красок. Флоксы применяют в современном дизайне, они хорошо списываются в интерьер любого сада. При выборе растений нужно учитывать сроки цветения, окраску лепестков и высоту куста. Правильно подобрав флоксы, можно добиться непрерывного цветения в течение сезона. Освоив основные правила по уходу за кустарником, его посадка не доставит хлопот. А советы опытных садоводов помогут вырастить здоровое растение, которое успешно перезимует даже в самых суровых условиях.
источник
Как сажать семена флокса
Флокс суммарный
Высота:
20 см
Распространение:
30 см
Пора делить флоксы
с марта по апрель
Период цветения плоских растений:
с апреля по июнь
Инструкция по посадке семян флокса
Богатая, рыхлая, хорошо дренированная почва
Семена флокса можно посадить прямо на клумбу или высадить в помещении, а затем пересаживать позже.Посадите семена флокса в богатую, рыхлую, хорошо дренированную почву. При необходимости можно добавить торфяной мох или перлит для улучшения дренажа. Добавляйте удобрения общего назначения при посадке семян флоксов, затем продолжайте делать это один раз в месяц.
Вода щедро
После посадки семян флокса обильно полейте их. Когда флоксы разрастутся, держите почву влажной или слегка подсушенной. В засушливые периоды поливайте флоксы один-два раза в неделю.
Полное солнце
Флоксы предпочитают полное солнце, но переносят светлый оттенок.Слишком много тени приведет к высокому, но тощему растению. Флоксу полезно выращивать в хорошо вентилируемом месте, так как это поможет бороться с мучнистой росой. При необходимости можно обработать их фунгицидом. Вы должны разместить флоксы на расстоянии 8-10 дюймов друг от друга.
Инструкция по уходу за флоксами
Удалите изношенные цветы, чтобы стимулировать новые цветы и продлить период цветения. Обрезка головы также улучшит внешний вид вашего флокса. Поздней осенью ваш флокс должен пережить несколько заморозков, но вскоре листва увянет и увянет.Когда это произойдет, обрежьте стебли на высоте 2 дюймов от земли. Весной флоксы снова появятся на поверхности. Выносливые флоксы со временем распространяются и превращаются в большие скопления. Эти комки можно разделить, разрезав их пополам острой лопатой. Полученные кусочки можно затем пересадить в другое место в саду или поделиться с друзьями. Делить их можно осенью каждые 3–4 года.
Наши семена флоксов, как и все остальные продукты, поставляются с подробными инструкциями по посадке.
Нажмите здесь, чтобы увидеть нашу коллекцию флоксов!
Советы Алана Титчмарша по выращиванию флоксов в вашем саду
Флоксы всегда звучали для меня таким забавным названием — как группа овец — но это растение, которое предлагает гораздо больше цвета, и за ним чертовски легче ухаживать.
Как однажды напомнил мне мой друг-пастух, когда еще один из его стада протиснулся через щель в заборе на дорогу: «Овцы просто хотят умереть». К счастью, флоксы, кажется, вполне счастливы в жизни.
Бордюрные флоксы (в отличие от прилегающих к земле альпийских типов, которые предпочитают место в альпинарии, на краю грядки или бордюра) цветут в июле и распускаются в сентябре, а современные разновидности гораздо больше. более сильные, чем старые, которые часто были высокими, тонкими и мучениками плесени.
Дайте растениям место на ярком солнце и на любой полуприличной почве, и они преуспеют. Иногда они испытывают трудности в тонкой, сухой, песчаной почве, которая не может обеспечить их влагой, необходимой для поддержания целого ряда пышной зеленой листвы и обильного урожая цветов.
Если у вас есть несколько кустов, вы можете применить на них ту довольно изящную технику, известную как отбивная Челси, которая включает сокращение примерно половины стеблей на каждом растении примерно до половины их длины во время недели Цветочного шоу в Челси в конце мая. Это приводит к тому, что измельченные стебли зацветают позже, а это означает, что период цветения увеличивается.
Когда дело доходит до сортов, недостатка в выборе не будет, и цвет цветков варьируется от чисто белого через бледно-темно-розовый до желто-оранжевого, бордового и пурпурного.Выберите тот, который соответствует цветовой схеме вашей границы, и, если можете, обмелите растения для получения наиболее впечатляющего эффекта.
Посадите бордюрные флоксы на расстоянии 18 дюймов друг от друга, и они скоро откормятся в течение следующего года или двух, так что между ними будет мало земли. Я выращиваю несколько рядов на своем огороде просто для срезания, и они отлично сочетаются в вазе с другими бордюрными цветами.
Если вы хотите создать больше растений, группы можно разделить — осенью на более легких почвах и в закрытых садах; весной, когда почва более тяжелая, и растениям придется всю зиму сидеть на холодной, рыхлой земле.
Так что, если ваши границы сейчас выглядят немного остро — после того, как они выложились полностью в мае и июне — продолжайте их с помощью флоксов. В отличие от Herdwicks и Swaledales, они не будут есть вас из дома и дома.
Не пропустите колонку Алана о садоводстве сегодня и каждый день в Daily Express. Для получения дополнительной информации о его ассортименте садовой продукции посетите alantitchmarsh.com.
backyardsfornature.org
Автор: Эди Парнум
Каждый год мы представляем два превосходных местных вида растений.Одно из основных растений для природы — это дерево, кустарник или виноградная лоза , а другое — многолетнее растение . Prime Plants отбирается на основе следующих критериев:
Родом из юго-восточной Пенсильвании
Обеспечьте высокую ценность дикой природы и внесите значительный вклад в жизненную сеть вашей собственности
Обеспечьте диких животных пищей, производя питательные фрукты, семена, орехи, нектар или пыльцу
Большинство насекомых-хозяев, поедаемых птицами или другими животными
Предлагаем приют и места для воспитания молодняка
Легко выращивать и стать привлекательным дополнением к вашему ландшафту
Продается в местных питомниках и на местных продажах.(См. Список местных источников местных растений в конце).
Наши избранные на премию Prime Plants for Nature 2019:
Amelanchier canadensis , Serviceberry (также известный как Juneberry или Shadbush) A. arborea и A. laevis являются близкородственными видами.
Ценность дикой природы : В начале лета это маленькое деревце дает ягоды, которые нравятся американским малиновым, серым кошачьим птицам, кедровым свиристелям и северным пересмешникам.Плоды едят и другие птицы и млекопитающие. Популярные плоды быстро исчезают, часто до того, как полностью созреют. Листва Сервберри является пищей для 124 видов гусениц, включая полосатых бабочек и пурпурных бабочек с красными пятнами, а также мотыльков слепого сфинкса и малоглазого сфинкса. Богатые нектаром цветы привлекают взрослых бабочек, пчел, колибри и других опылителей.
Условия выращивания: Мельничка легко выращивается на солнце или в полутени. Предпочитает влажную почву, но переносит самые разные условия. Хотя иногда он подвержен ржавчине или пятнам на листьях, обычно он не вызывает серьезных проблем. Ржавчина (ржавчина яблоневого кедра) может стать проблемой для всех, у кого также есть поблизости восточный красный кедр. Умеренно устойчив к оленям.
Внешний вид: Одноствольное или многоствольное дерево, Serviceberry вырастает до 15-25 футов в зрелом возрасте. Этот представитель семейства розовых покрывается эффектными белыми цветками ранней весной, еще до появления листвы. Модель
Привлекательная осенняя листва от желтой до оранжево-красной. Amelanchier canadensis, A. arborea, и A. laevis — это близкородственные виды, которые гибридизуются и их трудно дифференцировать, если вы не
ботаник.
Сервберри не следует путать с грушей Брэдфорд, также известной как груша каллери, инвазивным деревом с похожими белыми цветами, которое цветет одновременно. Груша Брэдфорд имеет вертикальные ветви и более густую темную листву. Он превосходит местные виды, содержит очень мало местных насекомых и дает плоды, неприятные для птиц и других диких животных.Для получения дополнительной информации об инвазивной груши Брэдфорд / Каллери в Пенсильвании щелкните здесь.
Значение для дикой природы: Садовые флоксы — это богатое нектаром многолетнее растение, привлекающее местных опылителей, включая бабочек, пчел, мотыльков и колибри.Лепестки цветка сращены в трубочку (венчик). Чтобы получить доступ к нектару, опылитель вставляет свой язык (хоботок) в нижнюю часть венчика.
Бабочки и большие пчелы с длинным хоботком и колибри могут дотянуться до нектара. У маленьких пчел, таких как потовые пчелы, пчелы с желтым лицом, пчелы-листорезы и маленькие пчелы-плотники, хоботок слишком короткий, чтобы добраться до нектара. Тем не менее, все собирают пыльцу, когда трутся о пыльник (мужская часть) в верхней части венчика.Эти опылители, перелетая от цветка к цветку, переносят пыльцу на рыльце (женскую часть цветка) каждого цветка. В результате происходит размножение.
Среди насекомых-опылителей, использующих Garden Phlox, Hummingbird
Яснокрылый мотылек — заметная дневная бабочка сфинкса, которую иногда принимают за колибри. Также обратите внимание на небольшую коричневую бабочку Peck’s Skipper.
Условия выращивания: Садовые флоксы хорошо растут на солнце или частично на солнце на влажной или средней (переносит глину) почве.
Внешний вид: Розовые, бледно-лиловые или белые цветы обильно цветут в конце лета и в начале осени на 3-4-футовых растениях. Многие сорта (часто называемые навигаторами) относятся к
доступны, но у некоторых производство нектара снизилось. Однако, согласно исследованиям, проведенным на Mt.Центр Кубы, Jeana обильно производит нектар и привлекает множество опылителей. В жарких и влажных летних условиях у садовых флоксов может развиться плесень. Удаление некоторых цветоножек улучшит циркуляцию воздуха и предотвратит появление плесени. По данным горы Куба, сорта «Jeana», «Robert Poore» и «David» устойчивы к плесени.
Другие виды флоксов: Woodland Phlox, Phlox divaricata, и Creeping Phlox, P. stolonifera, — это весеннецветущие виды флоксов, которые частично растут в тени или в тени.Они привлекают множество опылителей, включая бабочек и колибри. По строению цветка похож на садовый флокс.
——————————————————————————————
Местные источники местных растений
Заповедник Уайлдфлауэр Боуменс-Хилл , 1635 River Rd. New Hope, PA 18938. 215-862-2924 или bhwp.org. Питомник открыт с апреля по октябрь.
Питомник Коллинза, 773 Рослин-авеню, Гленсайд, Пенсильвания 19038. Местные деревья, кустарники и некоторые многолетние растения.Весной и осенью дни открытых дверей. В противном случае необходима запись. 215-715-3439 или collinsnursery.com.
Питомник местных растений Дэвид Бразерс , Уайтхолл-роуд, Норристаун, Пенсильвания 19403. Местные деревья, кустарники и многолетние растения. 610-584-1550 или davidbrothers.com
Питомник на краю леса, 2415 Route 100, Orefield, PA 18069. Местные деревья, кустарники и многолетние растения. 610-393-2570 или edgeofthewoodsnursery.com.
Gateway Garden Center, 7277 Lancaster Pike, Hockessin, DE 19707.Родные деревья, кустарники и многолетние растения. 302-239-2727 или gatewaygardens.com.
Gino’s Nursery, 2237 Second Street Pike, Newtown, PA 18940. Местные деревья, кустарники и многолетние растения. 267-750-9042 или ginosnursery.com.
Good Host Plants, 150 W. Butler St., Philadelphia 19140. Местные многолетние и древесные растения прямых видов местного генетического происхождения. 267-270-5036 или goodhostplants.com.
Jenkins Arboretum, 631 Berwyn Baptist Road, Девон, Пенсильвания, 19333.610-647-8870 или jenkinsarboretum.org. Магазин для уличных растений открыт ежедневно с 9-4 апреля до середины октября.
Северо-восточные аборигены Многолетние растения , 1716 E. Sawmill Road, Quakertown, PA 18951. Местные деревья, кустарники и многолетние растения. 215-901-5552 или nenativesandperennials.com
Питомник местных растений Redbud , 904 N. Providence Road., Media, PA. 19063. Родные деревья, кустарники и многолетники. 610-892-2833 или redbudnativeplantnursery.com.
Ферма Йеллоу-Спрингс, 1165 Йеллоу-Спрингс-роуд, Честер-Спрингс, Пенсильвания 19425.Родные деревья, кустарники и многолетние растения. Доступны услуги ландшафтного дизайна и консультации. Весной и осенью дни открытых дверей. Доступны онлайн-заказы и заказы по телефону. В противном случае звоните для записи. 610-827-2014 или yellowspringsfarm.com
Родной завод Продажи
Bartram’s Garden, 5400 Lindbergh Boulevard, Philadelphia, PA 19143. 215-729-5281 или bartramsgarden.org.
Brandywine Conservancy , маршруты 1 и 100, P.O. Box 141, Chadds Ford, PA 19317.610-388-2700 или brandywine.org/conservancy. День матери — выходные. Семена также доступны.
Общество природы Делавэра , заповедник Ферма Кловердейл, 543 Way Road, Гринвилл, DE 19807. 302-239-2334 или delawarenaturesociety.org. Первые выходные мая.
Pennypack Ecological Restoration Trust , 2955 Edge Hill Road, Huntington Valley, PA 19006. 215-657-0830 или pennypacktrust.org.
Центр экологического образования Schuylkill , 8480 Hagys Mill Rd., Philadelphia 19128. 215-482-7300 или schuylkillcenter.org.
Аборигенных растений для Южных садов
В прямом эфире
Правила дома для отпуска
В прямом эфире
Правила дома для отпуска
В прямом эфире
Правила дома для отпуска
В прямом эфире
Правила дома для отпуска
В прямом эфире
Правила дома для отпуска
В прямом эфире
Правила дома для отпуска
В прямом эфире
Хорошие кости
В прямом эфире
Хорошие кости
В прямом эфире
Хорошие кости
В прямом эфире
Хорошие кости
В прямом эфире
Особняки со скидкой
В прямом эфире
Особняки со скидкой
В прямом эфире
Особняки со скидкой
В прямом эфире
Особняки со скидкой
В прямом эфире
Особняки со скидкой
В прямом эфире
Особняки со скидкой
В прямом эфире
Особняки со скидкой
В прямом эфире
Особняки со скидкой
В прямом эфире
Особняки со скидкой
В прямом эфире
Особняки со скидкой
В прямом эфире
Особняки со скидкой
В прямом эфире
Особняки со скидкой
В прямом эфире
Особняки со скидкой
В прямом эфире
Особняки со скидкой
В прямом эфире
Особняки со скидкой
В прямом эфире
Особняки со скидкой
В тренде
HGTV Городской оазис 2020
Fixer к Fabulous
Центральные украшения на День Благодарения
Коллекция флоксов ползучих | Van Meuwen
Нежные на вид, но стойкие по характеру, эти раскидистые многолетники украсят ваш сад яркими цветами и защитят от сорняков.Этот сорт вечнозеленый, высотой не более 15-25 см. Каждое растение может разрастаться до 45 см в диаметре и образовывать раскидистые коврики из зеленых листьев, которые с апреля по июнь усыпаны цветами. Это выносливое каменистое растение имеет множество применений — подсаживает деревья, кустарники и высокие многолетние растения, смягчает кромку дорожек или покрывает неровные склоны и берега. Если вам надоел газон, почему бы не заменить его морем сезонных цветов, которое устраняет цветовой разрыв между зимним и летним постельным бельем.
Ваша коллекция будет включать флоксы «Candy Stripes», «Pharaoh Red Eye», «Red Admiral», «Drumonds Pink» и «Emerald Cushion Blue».
Размер растения Высота до 15 см (6 дюймов) В ширину до 50 см (20 дюймов)
Выносливость и долголетие Зимостойкий многолетник
Идеально подходит для альпийских и рокарийных почв
Положение на солнце или в полутени
JANFEBMARAPRMAYJUNJULAUGSEPOCTNOVDEC
месяцев цветения
Коды 10 растений флоксов Postiplug (по 2 каждого сорта) (KB6064) 5 растений флоксов Postiplug (по 1 каждого сорта) (KB5982) 50 растений флоксов Postiplug (по 10 растений каждого сорта) (KB6066) 20 растений Phlox Postiplug ( По 4 каждого сорта) (KB6065)
Посадите стелющийся флокс в бордюры, желоба и рокарии в любой хорошо дренированной почве.Выберите положение на открытом солнце или в полутени.
После укоренения Phlox subulata не требует особого внимания, и в особенно засушливые периоды потребуется лишь периодический полив. Отцветшие увядшие цветы будут способствовать появлению большего количества цветков в течение более длительного периода. Летом, после цветения, стебли можно обрезать на треть, чтобы получить свежую листву. Осенью присыпьте основание растения мульчей из хорошо перепревшего навоза.
Семена и садовые принадлежности обычно доставляются в течение периода времени, указанного для каждого продукта, как указано выше.Растения, луковицы, клубнелуковицы, клубни, кустарники, деревья, картофель и т. Д. Доставляются в подходящее время для посадки или посадки. Сроки доставки будут указаны на странице продукта выше или на странице подтверждения заказа и по электронной почте.
При заказе пакетов с семенами взимается плата за доставку в размере £ 2,99.
Заказы, которые включают любые другие продукты, требуют доставки в размере £ 4,99.
Если заказ включает в себя как пакеты с семенами, так и другие продукты, максимальная стоимость доставки составляет £ 6.Будет применяться 99 — независимо от количества заказанных товаров.
Для больших товаров может взиматься более высокая плата за доставку — это будет отображаться в вашей корзине покупок.
Пожалуйста, посетите нашу страницу «Доставка», чтобы получить более подробную информацию и дополнительную информацию о различных сборах, которые могут применяться к определенным направлениям.
Для получения дополнительной информации о том, как мы отправляем ваши растения, пожалуйста, посетите наше Справочное руководство по размерам растений.
Van Meuwen стремится к тому, чтобы все растения были доставлены вам в идеальном состоянии для посадки. К сожалению, время, необходимое для доставки в определенные места в Великобритании, означает, что мы не можем этого гарантировать, поэтому, к сожалению, мы не можем отправить живые растения в следующие регионы: HS, IV41-IV49, IV51, IV55-56, KW15. -KW17, PA34, PA41-48, PA60-PA78, PA80, Ph50-Ph54, TR21-TR24, ZE1-ZE3
Флокс. № 2
Среди морозостойких растений, подходящих для осеннего украшения цветника, флоксы занимают высокое положение; и тем не менее, несмотря на его выносливость и поразительную красоту как бордюрное растение, а также, если его выращивают в горшках, как декоративное растение для теплицы или оранжереи, его культуре редко уделяется должное внимание.Флокс хорошо приспособлен для смешанных цветков — бордюр, где он часто сажается и часто плохо управляется, растениям позволяют оставаться в одном и том же положении год за годом, позволяя вырасти десятку или более побегов от растения, которое страдает. от недостатка влаги в жаркую засушливую погоду летом, пока слабые побеги не будут преодолены более сильными в борьбе за существование; немногочисленные побеги с цветами на них лишены листьев и не дают представления о том, что это за растение для декоративных целей.Несколько советов по выращиванию этого цветка могут оказаться полезными и, возможно, стать средством расширения его культуры. Чтобы вырастить его в чем-то подобном совершенству, флоксы следует сажать в грядки и специально для этого подготовить почву. Я обнаружил, что он подходит как для легких, так и для тяжелых суглинков; но какой бы природы ни была почва, осенью ее следует вырыть траншеей на 2 фута глубиной и хорошо удобрить.
Мой метод подготовки земли таков: если земля не рыхлая, ее сначала перекладывают; и как только земля высыхает, вырывается траншея с одного конца 2 фута глубиной и 3 шириной; на дно траншеи укладывается слой коровьего или стойкого навоза — если грунт легкий, то первый; и, если тяжелый, последний — часть, которая должна быть вырыта траншеей, размечается в 2-х футах; человек стальной вилкой с короткими зубьями выкапывает из этого места слюну, другой следует за ним с лопатой и бросает рыхлую землю на навоз; на это кладется еще один слой навоза; выбрасывается еще одна коса и лопата, дно траншеи раскалывается и повторяется тот же процесс: если есть достаточная глубина хорошей почвы, мы берем три вертела, три лопаты и три слоя навоза.Очень желательно, чтобы операция по рытью траншеи проводилась до того, как земля пропитается осенними дождями; при благоприятных погодных условиях зимой землю можно слегка перекосить на глубину 3–4 дюйма.
Если погода благоприятная, посадите примерно в конце февраля или начале марта в четыре ряда на грядке и на расстоянии 20 дюймов между растениями: когда побеги вырастут на 2 или 3 дюйма, их следует проредить, допустив только от трех до трех дюймов. по пять на каждом растении: на ранней стадии роста к ним следует прикладывать палки, так как побеги легко повредить ветром, который ломает их у самой поверхности земли.Грядки следует хорошо поливать в летние месяцы, если сезон засушливый, а иногда и жидким навозом. Сразу после первого полива замульчируйте грядки перепревшим каркасным навозом, чтобы предотвратить быстрое испарение; последующие поливы также смывают питательные свойства до корней, которых много у поверхности. Чтобы сохранить последовательность хороших растений, каждый год следует размножать свежую партию; черенки следует сажать как можно раньше весной, при этом для этого используются прореженные лишние побеги: лучше всего вставить один черенок в центр горшка размером 60: если горшки опускают в теплицу на слабом огне, черенки скоро удариться, если держать раму достаточно близко.
Когда молодые растения демонстрируют признаки роста, более свободно пропускайте воздух, через две недели переставляя растения в холодную камеру: самые сильные растения следует оставить для горшечной культуры, остальные после закаливания можно высаживать на улицу. конец апреля или начало мая: те, что предназначены для горшечных культур, должны быть перемещены в 6-дюймовые горшки примерно в одно и то же время в компосте, состоящем из четырех частей дернового суглинка, одной листовой плесени и одного перепревшего навоза с добавлением немного серебряного песка.Лучшее положение для растений летом — на открытом воздухе, на открытом воздухе, но при этом защищенном от пронизывающих ветров: цель выращивания — получить карликовые крепкие растения, и этого не удастся достичь, если у них нет воздуха. и солнечный свет свободно допускал их. Если горшки опустить, им потребуется меньше воды: когда растения хорошо укоренились в 6-дюймовых горшках, поливать навозом два раза в неделю будет очень полезно; они не потребуют особого внимания, кроме как поднести палку к растению и привязать к нему побег по мере его роста.Как только первый цветок на колосе полностью распустится, следует убрать растения в теплицу, где они еще долго сохранят свою красоту.
По окончании цветения растения должны быть перенесены в холодное помещение, где они должны храниться зимой и высаживаться весной, как рекомендовалось ранее; или их можно переложить в горшки побольше (8 или 9 дюймов — хороший размер) и выращивать таким образом второй год. Будут получены более мелкие шипы, а также будет предоставлена возможность замедлить или ускорить период цветения, удалив их на северную или южную сторону кирпичной стены или в любое подобное удобное место.У разновидностей Phlox suffruticosa зацветают самые ранние; Этот раздел был значительно улучшен культиваторами в Шотландии и содержит множество прекрасных сортов. В окрестностях Лондона лучшими считаются сорта Decussata или поздноцветущие; они прочны и выносливы, и улучшения в этом разделе еще более заметны. Тем, кто намеревается вырастить коллекцию, следует приобрести несколько экземпляров каждого сорта, так как сезон из-за этого значительно продлится.
Инфракрасный пленочный теплый пол, об этом продукте сейчас ходит много разных слухов, мнений и рассуждений, все о нем слышали, но никто ничего толком не знает, а производители понятно дело рисуют нам самыми яркими красками все преимущества и достоинства своего товара. Давайте попробуем разобраться в данном вопросе, рассмотрим тему инфракрасного пленочного теплого пола более подробно и попробуем расставить все точки над «и».
Мир вокруг нас стремительно меняется, если еще несколько лет назад люди отапливались только с помощью спиральных обогревателей, то сейчас на рынке отопительных приборов все кардинально изменилось. Вовсю применяться новые разработки и технологии, созданные для облегчения повседневной жизни людей. Одну из таких разработок мы подробно рассмотрим в этой статье, инфракрасный пленочный теплый пол.
Бесспорно, этот продукт является удачным изобретением и имеет кучу достоинств, о которых мы поговорим, но имеет и недостатки, о которых так часто забывает упомянуть производитель.
Разумеется, на рынке представлено огромное количество разнообразных фирм и марок, возьмем для примера Французскую пленку максимальной комплектации GOLD с эффектом саморегуляции и анти искровой сеткой, название не пишу, чтобы не делать рекламы.
Монтаж, с натяжкой можно назвать легким, расстелить подложку и нарезать пленку особых трудностей не вызовет. А вот сделать правильное подключение контактов к пленке получиться далеко не у всех. Дело в том, что серебряный контакт нужно вставить в пленку правильной стороной, иначе он зажмется не правильно, отсюда слабый контакт. Зажать его можно только один раз, в противном случае придется обрезать пленку и использовать новый контакт, а их в упаковке ограниченное количество. Время, затраченное профессионалом электриком с 7 летнем стажем на полный монтаж пола комнаты S=18м2, 6 часов, если делать все по технологии предложенной производителем.
Стяжка действительно не нужна, а вот ровная поверхность на которую будет ложиться подложка очень даже, кривой пол грозит повреждением пленки.
По поводу экономии высоты, пол на котором будет лежать пленка должен быть ровный, производитель в инструкции предлагает стелить фанеру (по практике лучше использовать фанеру 10 мм) или ДСП (1,5-2 см), плюс подложка (3 мм), пленка (3 мм), полиэтиленовая пленка (1-1,5 мм), ламинат (3-5 мм) или линолеум (2-4 мм).
Высокая надежность, только при 100% соблюдении инструкции и 100% правильном выполненном монтаже.
Экономия 20 % относительно других видов теплых полов определенно присутствовать будет, при условии хорошо функционирующего местного отопления и эксплуатации пола в температурном режиме не более 21,5 Со (собственный опыт).
С неприятными запахами не обманули, в ионизированном воздухе не приятные запахи действительно долго не живут. Более того на крупных предприятиях, где применяться сушильные камеры для одежды и обуви, так же устанавливаются ионизаторы воздуха для удаления неприятных запахов.
Воздух не сушит, но в комбинации с местным отоплением этот эффект пропадет.
На счет противоаллергического эффекта, на мой взгляд преувеличено (сын склонен к аллергии, изменений после установки пола не было никаких), хотя если дополнить ионизированный воздух, увлажнителем и очистителем…., вполне вероятно положительный эффект все-таки произойдет.
Нюансы, которые стоит учесть
На пленочный теплый пол нельзя ставить мебель, он должен быть открытым, в противном случае в этом месте будет происходить очень сильный нагрев, от которого будет портиться мебель, покрытие пола и сама пленка. Плюс ко всему в данном случае очень увеличится расход электроэнергии.
Место, в котором размещен датчик температуры пола и воздуха, также нельзя закрывать, иначе он будет некорректно работать.
Если инфракрасный пленочный теплый пол планируется монтироваться под ламинат, то пол обязательно должен быть ровный и чистый, после сборки ламината нужно выждать необходимое время, чтобы ламинат прогрелся до комнатной температуры и только потом включать теплый пол.
Инфракрасный пленочный теплый пол — отзывы, минусы, расход электроэнергии
КАТАЛОГ ТОВАРОВ
Бойлеры
Бойлеры
Буферные емкости
Косвенного нагрева
Электрические
Водонагреватели
Водонагреватели
Газовые
Электрические
Косвенного нагрева
Горелки
Горелки
Газовые
Дизельные
Комбинированные мультитопливные
Мазутные
На отработанном масле
Нефтяные
Пеллетные
Рампы и комплектующие
Инфракрасные обогреватели
Калориферы
Калориферы
Отопительные
Дестратификаторы
Канальные
Конвекторы
Конвекторы
Встраиваемые внутрипольные
Газовые
Напольные
отзывы, виды, плюсы и минусы, характеристики
Системы обогрева помещений с помощью инфракрасного излучения появились относительно недавно.
Это излучение не только дарит комфорт и тепло, но и ионизирует и не пересушивает воздух в помещении, уничтожает бактерии и неприятные запахи и значительно экономит электроэнергию.
Такие полы будут полезны для людей со слабым здоровьем.
Это делает инфракрасный пол все более популярным. Но существуют у таких систем и свои недостатки. О них мы тоже поговорим.
Основные виды и характеристики инфракрасного пола
Существует две технологии обогрева полов с помощью инфракрасного излучения:
пленочная технология;
В такой системе нагревательным элементом служит специальная пленка из углевода или из двух видов металла.
Такую пленку укладывают под ламинат, ковролин, линолеум или паркет и чаще всего используют в жилых комнатах.
Такой пол производит фирма CALEO.
кабельная технология;
Основным нагревательным элементом в такой системе служит гибкий электрический кабель, который укладывают на слой изоляции. Сверху на кафели можно сделать цементную стяжку и положить кафельную плитку. Этот вид используют на кухнях, в ванных комнатах, прихожих и балконах. Такую продукцию производит фирма HotLux.
Рассмотрим основные плюсы и минусы каждого вида.
Плюсы пленочных полов
пленку не надо сверху заливать цементной стяжкой, а можно сразу укладывать напольное покрытие;
благодаря малой толщине пленка не поднимает уровень пола в помещении;
у пленочных систем самый низкий уровень потребления электроэнергии;
низкая цена по сравнению с другими видами;
готовая поверхность получается очень приятная на ощупь.
Минусы плёночного пола
пленку необходимо укладывать на идеально ровную поверхность, иначе она будет не правильно работать;
нe всем удается с первого раза подключить контакт к пленке. В случае ошибки ее приходится обрезать и подключать к другому контакту, которых несколько в наборе;
такая поверхность не гарантирует полную пожаробезопасность;
пленочный инфракрасный пол может достаточно сильно нагревает поверхность мебели и техники, что может вызвать потемнения на их поверхности.
Плюсы кабельных систем
подходит для влажных помещений;
не нагревает поверхность мебели;
обладает автоматической саморегуляцией;
пожаробезопасен;
быстро нагревается;
удобен в установке.
Минусы кабельных систем
более высокая по сравнению с пленочным цена;
высокий расход электроэнергии;
неудобно производить ремонт перегоревших участков провода. Для этого придется разобрать часть повехности;
поверхность не такая теплая, как при пленочном обогреве.
Итоги
И тот и другой вид инфракрасного пола имеет свои плюсы и минусы. Прежде чем сделать окончательный выбор нужно очень хорошо подумать.
Лучше всего побывать в гостях у знакомых, которые уже установили себе такое напольное покрытие, узнать отзывы специалистов или почитать сообщения на форумах.
Многие отзывы советуют обратить внимание на следующие качества таких полов:
Универсальность
Теплый инфракрасный пол можно сделать во всех помещениях вашего дома. Главное правильно подобрать технологию установки, которая зависит от назначения помещения.
Можно укладывать практически под любое покрытие. Кафельная плитка, ковролин, ламинат, линолеум отлично проводят тепло инфракрасного пола.
Чтобы быть уверенным, что ваш ламинат или плитка не испортятся от воздействия теплого пола, выбирайте те виды покрытия, которые специально для этого предназначены.
Легкий монтаж
Работа вашего теплого пола во многом будет зависеть от его правильной укладки и подключения. Перед установкой вы должны точно знать, в каком месте ваш пол должен подогреваться.
Правильно установленный теплый инфракрасный пол не будет нагревать и портить прилегающие поверхности.
Действительно можно смонтировать собственными руками, потому что для его установки не требуется специальные инструменты. Главное точно соблюдать требования инструкции.
Экономичность использования
Теплый пол потребляет гораздо меньше электроэнергии по сравнению с напольными обогревателями и гораздо лучше распределяет тепло.
Если закрыть таким полом 70-80 процентов помещения, то радиаторы отопления скорее всего вам больше не понадобятся.
Гибкость конструкции
Благодаря тому, что и пленка, и кабель гибкие и тонкие их легко хранить и укладывать. Сейчас существую такие виды пленки и кабелей, которые совершенно не боятся пробоев и заломов.
Даже с механическим повреждением пол будет продолжать исправно работать 20-25 лет.
Мобильность конструкции
Нагревательные элементы можно извлечь из системы и переложить в другое место. Так же можно производить частичную замену или ремонт поврежденных элементов. Можно сделать теплый пол не во всей комнате, но в определенных участках. Это сэкономит средства и убережет мебель от нагревания поверхности.
Узнайте как сделать водяной теплый пол под плитку. Этапы укладки и инструкции.
Ответим на вопрос: можно ли класть линолеум на линолеум?, в этой статье. Особенности выбора, советы специалистов.
Важный вопрос: Как выбрать линолеум для квартиры? Читайте здесь! и вы узнаете о видах, характеристиках и секретах выбора линолеума.
Отзывы
«Мы сделали теплый пленочный пол в спальне вокруг кровати. Пленку положили между подложкой и ламинатом. Из-за стыковок между листами пленки ламинат получился неровным. Теплота чувствуется только если установить датчик на 28 градусов. Вообще его можно регулировать от 0 до 60 градусов.» Александра, г. Самара
«У нас теплый пол фирмы Калео лежит под линолеумом и ковролином. Температуру ставим 23-24 градуса и ходим только босиком – очень комфортно. Стоит около 1200 за квадрат. С линолеумом ничего не делается, а вот у ковролина порыжел ворс в том месте, где стоял диван. С ножками мебели уверен ничего случиться не может – у них слишком маленькая площадь.» Владимир, г. Казань
«Побоялись укладывать в детской пол из пленки. Вдруг случится замыкание или возгорание. Поэтому сделали кабельный пол под стяжку и положили линолеум. Пол включен весь день, выключаем на ночь или когда уходим на долгое время. Теперь точно уверены, что нашему ребенку тепло и комфортно.» Светлана, г.Тверь
«Во всем доме теплый пол. Сделали кабельный, потому что слышали, что пленочный может испортить покрытие, если включить большую температуру. У знакомых пленка испортила весь кафель. Швы между плитками лопнули и плитки отошли. Кафель теперь гремит. Ходить приятно, но при сильных холодах он не спасает и приходится включать дополнительные обогреватели.» Ярослав, г. Якутск
Теплый пол с инфракрасным обогревом
С наименьшими усилиями и максимально быстро можно сделать теплый пол с электрическим инфракрасным подогревом. Достаточно под напольное покрытие уложить тонкую нагревательную пленку, которая излучает тепловую энергию в инфракрасном диапазоне с длиной волны 6 — 20 мкм.
Такое излучение будет нагревать все плотные предметы (чем плотнее, тем больше поглощение), прежде всего напольное покрытие, а от них — воздух в помещении.
Уложить пленочный инфракрасный излучатель не составит большого труда и своими руками, так как какие-либо сложные и мокрые процессы монтажа отсутствуют.
Но важно правильно определиться с нужным количеством пленки, площадью и конфигурацией ее укладки, с потребляемой мощностью и правильным электрическим подключением. О создании пленочного теплого пола и пойдет речь далее.
Конструкция нагревательной пленки
В пластик закатываются медные проводники, которые соединены множеством нагревательных пластин особого состава, чаще их называют «угольные».
При прохождении по ним электрического тока происходит нагрев, но не более чем на 50 град. С и излучение тепловой энергии в инфракрасном диапазоне.
Такая пленка поставляется в рулонах длиной до 10 метров.
Рулон состоит из однотипных нагревательных элементов с одинаковой мощностью. От цельного куска для укладки можно отделить любое количество элементов, так как все они подключаются параллельно.
Характеристики
Ширина пленки обычно составляет 0,5, 0,8 или 1,0 метра.
Мощность нагревательного элемента может быть различной, необходимо изучать тех. характеристики конкретной модели, но обычно не более 0,2 кВт с 1 кв. метра.
Толщина пленки не превышает 2 мм (обычно меньше) и поэтому нагреватель может быть уложен под напольное покрытие, не нарушая его конструкцию.
Мощность, толщина, размеры могут различаться у разных производителей, как и состав нагревательных элементов, для производства которых в основном используется безкислородная медь, серебро, углерод.
Какая мощность теплого пола потребуется
Необходимо определиться будет ли инфракрасный теплый пол единственным обогревом или только вспомогательным.
Чтобы обогреть комнату в климате средней полосы, для нормально утепленного здания необходима мощность 1 кВт на 10 м кв. площади. Но это условное значение.
Все зависит от конкретных теплопотерь, т.е. от теплоизоляции ограждающих конструкций, высоты потолков, наличия окон и дверей и их теплосберегающих свойств, вентиляции помещения, а также от климата, где расположено здание.
Больше информации о требуемой мощности на обогрев, можно узнать, например, здесь , — а здесь о потерях тепла с вентиляцией
Сколько площади и пленки нужно для обогрева
Таким образом выбирается нужное количество нагревательных элементов для каждой комнаты по требуемой мощности, при этом мощность подбирается с 20% запасом. Режим включений в работу, а значит и отдаваемая мощность в течении суток, всегда регулируется автоматикой по заданной температуре.
Но ввиду того, что обогревать электричеством на сегодняшний день не выгодно, так как электроэнергия наиболее дорогой источник энергии, это чаще используется как вспомогательный подогрев.
При этом площадь покрытия пола нагревателем обычно находится в пределах 0,4 — 0,6 от всей площади комнаты, а суммарная максимальная мощность не превышает 0,7 от требуемой.
Хватит ли мощности электросети
Также максимальную мощность ограничивает возможности электросети. Для обычного подключения 220 В максимальная потребляемая мощность не превышает 5,0 кВт, следовательно на отопление можно выделить 2, 0 — 3,0 кВт, что явно не достаточно для обогрева всего здания электричеством.
Чтобы сделать полноценное отопление электричеством дома необходимо трехфазное подключение 380 В и разрешенная мощность больше 10 кВт. При этом, кстати оптимальным отоплением является электрокотел с жидкостными радиаторами и водяным теплым полом. Подробнее об отоплении электричеством — котел или конвектора
Необходимость применения утеплителя
Пленка инфракрасного нагрева для теплого пола может быть уложена только на фольгированный утеплитель. Сама пленка несколько нагревается и это тепло нужно изолировать от основания пола. Но главное,- необходимо отразить излучение обратно в комнату.
В пунктах продажи пленки подложка зачастую идет в комплекте. Не следует применять алюминиевую фольгу.
Толщина эффективного утеплителя для межэтажных перекрытий может быть и 1 см. А полы над не отапливаемым подпольем, или над проездами должны быть утеплены в соответствии с требованиями нормативов. Например, Особенности утепления полов с лагами
В любом случае под фольгированную подложку для пленки рекомендуется уложить пароизоляционную мембрану (полиэтиленовую пленку), во избежание выхода пара из помещения в холодные зоны и его конденсации в точке росы.
Как укладывается сама пленка
Датчики температуры нагрева укладываются под нагревательной пленкой в углублениях сделанных в утеплителе.
Чтобы не повредить нагревательные элементы при монтаже, обычно их покрывают дополнительно тонкой виниловой (полиэтиленовой) прокладкой.
Инфракрасный излучатель не укладывается под мебелью, так как возможен ее перегрев и повреждение. Если комната заставлена мебелью, то это может значительно ограничить мощность подогрева.
Ограничения на применение инфракрасного обогрева
Опутывание комнаты электрическими проводниками под напряжением, по которым проходит значительная сила тока (большой расход мощности), влечет повышения уровня электрического и магнитного полей в комнате.
Весьма много специалистов рекомендуют по возможности избегать нахождения вблизи источников излучения электоромагнитных волн, так как существуют доказательства их вредности для живых организмов.
Производители пленки говорят о безвредности их продукции и теплового излучения 5 — 20 мкм. Но здесь рекомендуется по возможности менять электрический обогрев на безобидный и экологичный водяной, а также не допускать нахождения детей в помещениях и на местности с повышенным электромагнитным фоном.
Подключение
Если проводка старая, то она, скорее всего не рассчитана на мощность свыше 2 кВт. Во многих случаях для инфракрасного обогрева помещения нужно будет прокладывать отдельную линию от щитка с отдельными защитами. Обычно кабель прокладывают под плинтусом.
Саму пленку разворачивают подключающими клеммами к источнику 220 В, отдельные фрагменты пленки подключают параллельно к общему проводнику.
Нагреватель комплектуется регулятором мощности (термостатом) и датчиком температуры, который устанавливается по схеме рекомендуемой производителем.
Для выполнения монтажа электрической части рекомендуется пригласить квалифицированного электрика. Важно сделать подключения силовых контактов в соответствии с требованиями Правил, во избежание перегрева и возгорания.
Еще информация (от одного из производителей) – как сделать инфракрасный обогрев полов
Напольное покрытие
Инфракрасный излучатель — нагревательная пленка, весьма прочная и может укладываться на теплоизоляционную подложку-отражатель непосредственно под жесткое напольное покрытие — доску, ламинат, стяжку с плиткой, жесткий линолеум.
Все напольные материалы должны быть рассчитаны на систему теплого пола и возможность нагревания. Обычные напольные покрытия при нагревании могут деформироваться растрескиваться, или выделять вредные вещества.
Как правило, монтаж инфракрасного теплого пола влечет за собой и смену напольного покрытия.
Под мягким ковролином или линолеумом пленку лучше защитить твердым покрытием, которое станет и основным поглотителем тепла. Может применяться тот же ламинат или тонкая доска из не смолистых пород дерева (не сосна). Не рекомендуются фанеры из-за опасности повышенной эмиссии формальдегида при нагревании.
В случае укладки пленки под стяжку недопустимо включать нагреватель до полного высыхания.
Цементно-песчаная стяжка с керамической плиткой являются оптимальным покрытием по накоплению и передаче тепла для любого источника обогрева в полу — и водяного и электрического.
Но здесь может применяться и сухая стяжка из двойных листов ГВЛ. (В любом случае нужно смотреть характеристики плени и рекомендации производителя по возможному сдавлению и возможности укладки под различные покрытия).
Достоинства, почему пленочный теплый пол нравится
Уложенный и подключенный пленочный инфракрасный излучатель нужно опробовать в работе в течении нескольких часов до укладки напольного покрытия.
Несмотря на весомые недостатки — дороговизну энергоносителя и самого излучателя и сомнительную экологичность, пленочный инфракрасный обогрев популярен.
Пользователи прежде всего хотят получить теплый пол как можно быстрей и с минимальными затратами труда, также комфортность в эксплуатации — для управления достаточно лишь выставить нужную температуру.
А о достоинствах любого обогрева полов известно, – лучшая температурная комфортность в помещении и оптимальное распределение температур по экономии тепла. Срок же службы системы обычно не менее 15 лет.
Теплый пол — это способ скрытого отопления, так как его не видно, как радиаторы под окнами. Инфракрасный теплый пол – инновационная технология, которая прочно обосновывается в жизни, заключается она в инфракрасном излучении специальных элементов, вмонтированных под покрытие. Деталь пола состоит из двухслойной пленки, состоящей из полимеров, между двумя листами которой запаивают сами излучатели (графитовые полосы с шинами, они покрыты тонким слоем серебра).
В чем сущность теплого пола?
Действует пол так же, как инфракрасные обогреватели. Электрический ток сети подается на резистивный элемент. Этот элемент представляет собой материалы, подобранные так, чтобы токопроводность соответствовала заданным параметрам, и могла нагреть до пятидесяти градусов по Цельсию пол над ним.
Нагреваясь до 40 С0, части теплого пола исторгают из себя невидимые невооруженному глазу волны диапазона 5—25 мкм. Материалы, используемые в технологии такого теплого пола: карбоновые (углеродные) нанотрубки, графит, серебряные детали и бескислородная медь, сочетание этих элементов.
Когда происходит нагревание элементов пола до температуры 40—50 градусов, элемент излучает упомянутые инфракрасные волны. Сравнивают этот процесс с освещением предметов и людей лучами солнца. Такие процессы происходят каждый день, когда светит солнце, но у нашего светила есть не только инфракрасные лучи в спектре.
Когда пол нагрет (напольное покрытие, которое лежит поверх пленки), тогда только нагревается воздух непосредственно над полом.
Кроме нагретого воздуха, который поднимается снизу вверх, нагреваются инфракрасными лучами окружающие предметы. Это специальные элементы передают тепловую энергию предметам. Причем потери тепла близки к нулевым, если проводить сравнительный анализ с другими теплозатратными способами отопления помещений. Коэффициент полезной работы теплого пола достигает девяноста пяти процентов.
Секреты монтажа
Токопроводящие элементы при установке ламинируют с обеих сторон пленкой (сосоящей из нескоьких веществ) для безопасности эксплуатации, ведь она изолирует любой материал от внешнего воздействия тока. Толщина ИФК-пола составляет до двух миллиметров. При покупке рулона пленки рассчитывают полезную площадь, которую необходимо и целесообразно покрыть теплым полом. Ширина рулона будет до метра. В длину такой рулон обычно можно развернуть на 10 м, не более.
На подготовленный и очищенный от мусора (в том числе строительного) пол укладывают экранирующую отражающую подложку (в дальнейшем она будет отражать тепло только вверх, а вниз энергия уходить не будет), сверху параллельным способом раскладывают нужное количество элементов инфракрасного пола (пленку). Очень важно соблюдать правило параллельности и не допускать перекрещивания и наложения друг на друга элементов инфракрасного излучения.
Это важно! Укладка элементов теплого пола производится исключительно параллельным способом. Запрещено делать перекрест, нахлест частей теплого пола между собой или класть их друг на друга.
После аккуратной укладки происходит пробное подключение в сеть, имеющую характеристики: 220 Вольт, 50 Герц. Помогают совершить это важное действие специально изготовленные электрические разъемы. Они подключают в систему датчики температурного контроля.
Сверху полученная конструкция (только после удачного тестирования) накрывается обычной пленкой, имеющей толщину всего лишь 0,2—0,3 мм и проверяется работоспособность всей системы.
Пол в разрезе представляет собой набор следующих слоев:
Основание пола (бетонная стяжка) без покрытия.
Изоляция пара.
Теплоизоляция.
Инфракрасные элементы.
Напольное покрытие (плитка, камень, линолеум, ковролин и т. д.).
Если теплый пол предполагается сделать основным и единственным источником тепла в помещении, то покрывать им следует не менее семидесяти процентов поверхности всего пола. Не стоит тратить теплую энергию на обогрев массивной мебели, то есть в тех местах, где предполагается оставить мебель, которую вряд ли будут двигать с места. Лучше сразу учесть «пустые» куски пола и не размещать там обогревательные элементы.
В случае оборудования инфракрасного пола как дополнительного источника тепла можно закрыть от тридцати до сорока процентов поверхности пола.
Последний этап работы над теплым полом – укладка самого напольного покрытия. Тут может быть два варианта работы: сухой монтаж и мокрый. В зависимости от материала покрытия выбирают нужный вид монтажа. Если выбор владельца пал на линолеум, ковролин, паркет, то укладка его будет производиться сухим монтажом, а для установки мраморных плит, плит из другого природного камня, керамической плитки нужен мокрый монтаж. Перед началом сухого монтажа рекомендуют проложить сначала слой фанеры или древесноволокнистой плиты (сокращенно ДВП).
Перед окончательным этапом проводят изоляцию на местах соединения элементов.
Во время мокрого монтажа поверх пленки сразу идет раствор, плитка либо камень. Но такие работы пусть выполняет специалист, а установку сухим способом сделает любой внимательно ознакомившийся с инструкцией неспециалист.
Характеристика ИК-пола
Вот сжатый перечень основных характеристик системы инфракрасного теплого пола:
Нагрев инфракрасных элементов пола до начала передачи тепла — до 50 градусов по Цельсию.
Энергоэффективность очень высокая, достигает 95%, то есть потери тепла при работе незначительны — всего пять процентов.
Длина волны, излучаемая инфракрасными элементами пола — 5—25 мкм.
Энергопотребление теплого пола – 15—55 Вт в расчете на квадратный метр пленки.
Толщина пленки – до 2 мм.
Сеть, к которой можно подключать смонтированный теплый пол – 220 Вольт, 50 Герц.
Срок службы пленки — 15 лет.
При переезде на другое место жительства ИФК-пол можно демонтировать и заново установить в другом жилом помещении.
Преимущества инфракрасного теплого пола
Технологии инфракрасного обогрева самые прогрессивные на сегодняшний день. Обобщенный список преимуществ перед обогревом другими способами следующий:
1. Существенная экономия по сравнению с отопле
Плюсы и минусы инфракрасного теплого пола и его особенности
Инфракрасный теплый пол представляет собой пленку с нанесенным на нее карбоновым нагревательным слоем. Кроме напольного монтажа возможно крепление пленки вертикально на стенах или даже потолке комнаты, как альтернатива электрическим конвекторам.
Изделие защищено высокопрочным гибким пластиком и слоями нетканого материала. Между ними располагаются карбоновые излучатели тепла (сами они в процессе работы не нагреваются) и токопроводящие медные шины.
Как работает теплый пол?
Принцип действия прост: при подключении к электросети по шинам проходит ток, полоски карбона начинают излучать инфракрасные волны, отчего нагревается напольное покрытие. ИК-излучения передают тепло только непрозрачным предметам. Нагретый воздух поднимается вверх, и для поддержания нужной температуры цикл повторяется.
Температура регулируется с помощью термостата и датчика. Как только пол остывает, датчик передает сигнал для включения системы. Терморегулятор монтируется отдельно для каждой зоны отопления.
Расчет потребляемой мощности
Необходимая мощность рассчитывается по формуле:Р = I x U
I — сила тока;
U — напряжение;
Израсходуется 1 А на каждый 1 м2 пленки
В среднем мощность 1 м2 инфракрасной пленки — 150 Вт/ч. То есть каждый квадратный метр потребляет 150 Вт/ч.
Термодатчик запускает систему на 10−60 секунд и отключается на 2−10 минут (зависит от времени года, термоизоляции и т. д.). Ввиду этого, принято полученную цифру умножать на коэффициент 0.35. То есть для часа работы квадрату ИК-нагревателя надо I x U х 0.35=1 А х 150 Вт/ч х 0.35=52.5Вт/ч.
При условии, что в жилых помещениях пленка монтируется примерно на 60%, то для отопления комнаты в 20 кв.м. понадобится 12 м2 х 52.5 Вт/ч = 630 Вт/ч.
Монтаж инфракрасной пленки: особенности
Рассмотрим более подробно плюсы и минусы укладки инфракрасного теплого пола. ИК-пол удобен тем, что он не нуждается в финальной бетонной стяжке, а для запуска системы не нужно ждать целый месяц, как в случае с кабельным или водяным обогревателем.
Пленка очень тонкая и чувствительная — если в полу есть неровности или возвышения, нагревательный элемент работает с перебоями, а то и вообще приходит в негодность.
Приходится делать предварительное выравнивание и очищение поверхности — на ней не должно оставаться ни мусора, ни пыли.
Алгоритм монтажа:
Подготовка и выравнивание пола.
Настил теплоотражающего слоя. Есть специальные подложки в рулонах, которые легко и быстро стелить, стоят в среднем 50 руб/м2. Основное правило — выбирать марки без содержания алюминия — в случае бракованных контактов пленки может случиться замыкание. Для настила теплого пола под ламинат лучше брать мягкие подложки, под линолеум — твердой структуры, чтобы не возникали прогибы под весом мебели. Популярные производители: «Термодом», «Полифом».
Пленка раскраивается на отрезки нужной длины и прокладывается согласно плану застила. Края нельзя располагать внахлест, разрезать надо строго по секциям (по линии отреза). Рулон раскатывается медными шинами вниз, по краям их обязательно нужно изолировать с обеих сторон, исключая попадание воздуха под скотч.
Шина немного оттягивается от ламинированного слоя и отрезается на 1 см. Место среза и выходы проводов изолируется монтажным скотчем.
Подсоединяется датчик температуры и термостат.
Подключение контактов
Провода соединяются параллельно — левые стороны с левыми, правые — с правыми. Будет удобней взять провода двух разных цветов, чтобы не перепутать. Далее в теплоотражающем экране вырезается канавка по направлению к стене. Проводка подводится под терморегулятор.
К неизолированным медным отрезкам крепятся специальные металлические зажимы. Чтобы не было поломок и повреждений устройства, важно не просто «прикусить» зажимом шину, а пропустить его сторону между пленкой и токопроводящей полосой, а потом зажать пассатижами.
Установка термодатчика
Датчик монтируется в середине второй секции. Под него вырезается отверстие в теплоизолирующем материале (но с учетом, что он должен находиться на экранирующей подложке), а в сторону терморегулятора проделывается плавная канавка без резких изгибов. Регуляторы устанавливаются на стене, на высоте 30−50 см. Доступные модели:
электронные,
электромеханические,
программируемые.
В конце система включается на несколько секунд для проверки работоспособности. Если от пленки исходит тепло, ее выключат и переходят к укладке финального покрытия. Под ковролин или ламинат поверх ИК-пола стелется слой ДСП.
ИК-пленка: выгодно, удобно, экономно
На монтаж уходит 1−2 дня, а по КПД он превосходит все аналоги. Есть и другие преимущества:
Возможность обогрева помещения за 10 минут. Карбоновый элемент достигает максимальной температуры за полминуты.
Воздух не имеет прямого контакта с обогревателем, и потому кислород не сжигается, а влажность остается стабильной.
ИК-пол греет сразу всю площадь, на которой он постелен. Исключается образование мостиков холода, особенно в случае с цельными, а не поделенными на полоски секциями.
Устройство универсально. Пленка справляется с обогревом локальных зон. Например, можно постелить ее в прихожей, у кресла, дивана, кровати. Второй вариант — организовать полноценную отопительную систему для всего дома.
Допускается укладка под любые декоративные напольные покрытия. Главное, чтобы их толщина позволяла пропускать тепло. Идеально подходит ламинат, паркетная доска, линолеум, ковролин. От плитки и керамогранита лучше отказаться.
Покупка расходных материалов и монтаж обходится дешевле, чем в случае установки других вариантов теплых полов.
Строительные нормы не запрещают использование инфракрасного теплого пола на балконах и лоджиях.
В случае ремонта или переезда, пленка демонтируется без потери качества, и ее можно применить повторно.
Пленочный нагреватель излучает полезное ИК-тепло и снабжает воздух отрицательными ионами. По ощущениям это напоминает солнечное тепло после грозы.Модели с отдельными карбоновыми полосками хороши тем, что при выходе из стоя одной из них, устройство остается работоспособным и безопасным в эксплуатации. Такой пол прослужит 12−15 лет, изделия в цельных секциях более долговечны — их хватает на полвека.
Ограничения и недостатки
ИК-пленка передает тепло напольному покрытию. Постоянное и продолжительное нагревание ламината, линолеума или паркета приводит к выгоранию цвета. Покрытие также может деформироваться и стать непригодным раньше, чем задекларировал производитель. Оправдание: это проблема всех теплых полов.
Нагревается мебель. Во избежание пожаров рекомендуют вообще не стелить пленку под тяжелые предметы интерьера. Выход: между полом и мебельным гарнитуром должен оставаться зазор в 10−15 см: шкафы, диваны и тумбочки ставят на ножки.
ИК-нагреватели изначально расстилают локально на свободной поверхности. Изменение антуража и отопительных зон — затруднительный процесс.
Отопительная система зависит от электросети. Нет электричества — нет тепла.
Опасно применять в помещениях с высокой влажностью (санузлах).
Если закрыть термодатчики, они передают на термостат искаженные данные и начинаются проблемы в работе системы.
Инфракрасные теплые полы широко используются в квартирах на дачах или коттеджах, в садиках и детских домах, торговых центрах и промышленных помещениях. Ими оборудуют открытые спортивные площадки и применяют в объектах сельхоз назначения: инкубаторах, яслях и пр.
В результате мобильность, надежность, простота монтажа и заметная экономия сделали теплые ИК-полы одними из самых популярных даже сре
Как выбрать электрический теплый пол под керамическую плитку
Плитка
обладает огромным количеством преимуществ, среди которых практичность, долговечность и красота. Это тоже можно объяснить отличной теплопроводностью. Но часто в холодное время года от нее исходит хладнокровие, что не всегда приводит к комфорту. Чтобы этого не произошло, есть один очень хороший вариант — произвести укладку теплого пола. Но важно знать, какой теплый пол под плитку выбирать в зависимости от конкретной ситуации.
Электрический теплый пол
Оптимальный вариант обогрева чернового пола плиткой — электрический теплый пол. Главное его преимущество в том, что он может работать круглый год. На отопительный сезон здесь повлиять не смогут. Жилье будет утепляться даже весной и осенью, когда холодно и сыро.
Чаще всего используются в многоквартирных домах, а в некоторых случаях — в частных. Он может выступать не только как основной источник тепла, но и как дополнительный, в том числе периодический. Главное, что в этом случае в качестве напольного покрытия отлично подойдет керамическая плитка, которая порадует жителей своей красотой и уютом.Здесь вы можете отрегулировать уровень температуры, который подходит для определенного времени года и погодных условий. Это невозможно при водяном теплом полу.
Следует отметить, что электрические теплые полы выделяют несколько видов, со своими достоинствами и недостатками. Остается только разобраться, какая из них будет наиболее оптимальной для укладки керамической плитки на основание пола. Это поможет нам ответить на вопрос, чем лучше электрический пол под плитку.Среди разновидностей можно выделить следующие:
Электрические нагревательные маты, чтобы не уменьшать расстояние от потолка до пола.
Инфракрасный пол с подогревом, относящийся к числу современных и прогрессивных.
вариант кабеля
В редких случаях используется кабельное отопление пола под керамической плиткой. И тому есть несколько причин:
Залить необходимую бетонную стяжку, толщина которой обычно составляет до 40-50 мм, в зависимости от ровности всего основания и содержимого «пирога».
При дополнительном слое плиточного клея и самой плитки расстояние от потолка до пола уменьшить на 60-80 мм. Он не подходит для помещений с низкими потолками.
Создает отягощение на основе бетонной стяжки. Для многоквартирных домов не всегда бывает с пользой.
Устройство кабельного теплого пола для повышения эффективности производства нового жилья. Жилая площадь без отделки позволяет без дополнительных затрат смонтировать отопление под полом. Достаточно устроить черновой вариант пола на выравнивании основания, чтобы в дальнейшем выполнить кабельную разводку электрического пола.В некоторых случаях кабельный пол просто паркуется черновой отделкой, кладя его в стяжку.
Только здесь необходимо определиться, какой кабель покупать для прокладки под полом. Также расскажет, как выбрать теплый пол под плитку. Есть одинарный и сдвоенный кабель. Менее затратный и бюджетный вариант — одноместный. Но если планировка помещения, где проводится монтаж проводов, очень сложна, то без двухжильного варианта не обойтись. Ведь там обязательный возврат должен быть оформлен на термостат.Оба конца кабеля должны приходить в одну точку. Двойной кабель толщиной. Укладывать их намного проще за счет того, что их концы не связаны друг с другом.
Начало эксплуатации кабеля электрического теплого пола направлено не только на полное высыхание бетонной стяжки, но и плиточного клея. Если этим пренебречь, и сам раствор и клей потрескаются, отслоятся и потеряют свои качества.
нагревательные маты
Если брать во внимание спортивную индустрию, то маты бывают довольно толстыми.Что касается теплых полов, то здесь все немного иначе. Подложка нагревательных матов — кабель небольшой толщины, очень тонкий. Они помещены в армированную сетку. Толщина рулона всего 3 мм. Расстояние от потолка до пола в таком случае останется практически неизменным.
Нагревательный мат под керамическую плитку подходит в том случае, если в доме или квартире уже есть бетонный фундамент. Достаточно их отколов поверхности пола, после чего они покрываются специальным плиточным клеем.В дальнейшем можно производить только напольные покрытия, а именно плитку. Следовательно, он подходит для всех комнат, в которых уже есть низкие потолки.
При установке не нужно применять профессиональные знания. Работа может быть выполнена самостоятельно, без привлечения специалистов. Наверное, каждый может произвести укладку нагревательных матов на поверхность, после чего вывести имеющийся кабель подрозетник. Именно там и будет установлен терморегулятор.
Можете обратить внимание на стоимость укладки такого варианта электрического теплого пола под плитку.По сравнению с кабельным полом цена будет выше примерно на треть. И все же положительные качества могут привлечь исполнителей. Нагревательные маты можно отнести даже к самым лучшим теплый пол под плитку.
пленочный пол
К числу современных и наиболее популярных можно отнести пленочные электрические теплые полы. Его еще называют инфракрасным. При выборе плитки для пола с подогревом, что лучше поможет решить специалист.
Во время операции он не пропускает инфракрасное излучение в пространство под полом и не излучает электромагнитные волны.Некоторые говорят, что от него много вреда для здоровья человека. Но если вы видите все настройки и данные, можно с уверенностью сказать, что это не вреднее, чем сближение с близким человеком. Все в соответствии с действующими правилами.
Пленочные полы
являются одними из самых эффективных и сберегающих тепло внутри помещений. Установка не занимает много времени, и ее можно запустить в кратчайшие сроки, даже самостоятельно.
Материал
для инфракрасного теплого пола — это пленка из полимера, которая разделена на квадраты, в которых большое количество пластин припаяно к теплому черновому полу.Эти пластины приводятся в действие при включении сети.
Что касается устройства плитки поверх инфракрасного теплого пола, то здесь есть своя особенность, то есть плиточный клей лучше не наносить непосредственно на элементы теплообмена. В большинстве случаев для разделения пленки и клеевого слоя используется штукатурка. Светоотражающие свойства покрытия в этом случае несколько снижаются. В этом случае увеличивается время обогрева пола, что увеличивает затраты на электроэнергию.
Эффективность инфракрасного теплого пола очень высока. Но с керамической плиткой он практически не сочетается. Некоторые специалисты не рекомендуют совмещать эти компоненты в одном помещении. Пленочный электрический теплый пол очень слабо связан с плиточным клеем. Альтернативный вариант, если уже не обходится без инфракрасного теплого пола — карбон.
Качественный клей для перемычки плитки и сама пленка для обогрева черного пола могут быть улучшены. Для этого используется монтажная стеклопластиковая сетка, имеющая незначительную ячейку размером до 30 мм.
Специалисты
утверждают, что устройство инфракрасного пола находится под керамической плиткой, градус теплого воздуха в помещении значительно снижается. То есть все свойства сведены к минимуму. Это касается не только плитки, но и керамогранита.
Так что лучше подумать о более дорогих вариантах отопления в помещении, чем покупать дорогие материалы и растрачивать их свойства в сочетании друг с другом. Выбирая плиточный теплый пол электрический, что лучше, следует исходить из конкретной ситуации.Не лишним будет проконсультироваться со специалистами отрасли.
Если вам нужен теплый пол под плитку, важно подумать, что лучше выбрать, чтобы это не только отапливаемое от цоколя помещение, но и с низким энергопотреблением. К тому же стоимость должна сочетаться с полученным качеством.
Видео:
Видео:
Видео:
Видео:
Видео:
Инфракрасный теплый пол: теплый пол с лучистым теплом
Вряд ли какой-либо другой вид отопления был бы столь же популярен, как теплый пол.Обеспечивает теплые полы зимой и предотвращает замерзание ног. Традиционный пол с подогревом и это горячее водоснабжение по гендерному признаку можно преобразовать только с большими усилиями. И еще, если вы выберете электрический теплый пол с инфракрасной технологией. Он недорогой, легко модернизируется и обеспечивает экономичный обогрев. Сразу обратите внимание, покупать электрический теплый пол мы рекомендуем по ссылкеnbsp https://hcsystems.com.ua/. В нашем справочнике вы найдете советы и справочную информацию об инфракрасном наружном отоплении: инфракрасный как установить теплый пол как он родится, в чем разница Между стандартным теплым полом следует обращать внимание при покупке.
Советы по покупке инфракрасного теплого пола
Перед покупкой мы постараемся дать важные вопросы и ответы.
Сколько стоит инфракрасный теплый пол
Преимущества и контроль инфракрасного теплого пола
Какие основы он подходит
Как установить инфракрасную нагревательную пленку
Другой тип теплого пола
Сколько стоят инфракрасные теплые полы системы отопления
Стоимость покупки теплого пола инфракрасным излучением крайне низкая.Недорогие варианты доступны от 15 евро за квадратный метр. Системы теплого пола с инфракрасной технологией работают в диапазоне низких температур, не превышающих 30 градусов. Соответственно, они дешевы и в потреблении. Если обогреть комнату площадью 10 квадратных метров с помощью нагревательной фольги, которая дает 130 Вт на квадратный метр, то потребление составит 1,3 кВтч. Средняя цена на электроэнергию, которую вы платите за инфракрасный пол с подогревом, составляет от 25 до 32,5 центов в час. Если отопление работает четыре часа в сутки, затраты на электроэнергию составляют только 1.30 евро в сутки. Совет: первый вопрос, используете ли вы теплый пол в качестве основного или дополнительного отопления. Кроме того, вы всегда должны думать о долгосрочной перспективе и, помимо затрат на приобретение, также учитывать текущие затраты на электричество и техническое обслуживание.
Преимущества и контроль инфракрасного теплого пола
Древние римляне уже знали, как хорош пол с подогревом, и использовали его в своих ваннах. Даже сегодня этот тип панельного отопления можно найти во многих новостройках или отремонтированных старых зданиях.Инфракрасный обогрев пола предлагает множество преимуществ: он имеет небольшую габаритную высоту, особенно дешев и прост в установке. Поэтому стоимость монтажа также ниже, чем при использовании других систем отопления. К тому же тепло, выделяемое инфракрасным обогревателем, очень приятно.
Управление отоплением
Инфракрасный обогрев пола, управляемый термостатом. Это небольшое устройство, которое измеряет текущую температуру в комнате и дает вам возможность включать и выключать пол с подогревом по мере необходимости.Покупая пол с инфракрасным подогревом, следует выбрать подходящий термостат, чтобы можно было регулировать и контролировать нагрев. Подсказка: радиотермостаты наиболее популярны, потому что они обеспечивают беспроводное управление.
Для поверхности подходит система инфракрасного теплого пола
В принципе, инфракрасный теплый пол подходит для любой поверхности. Могут укладываться под ковры, паркет, ламинат и плитку. Однако практические испытания других потребителей показали, что следует соблюдать осторожность при использовании следующих материалов:
Эти напольные покрытия слишком мягкие и тонкие, поэтому нагревательная пленка может быть защищена от чрезмерных точечных нагрузок.Падающая отвертка или ножницы могут проткнуть верхнюю поверхность и вызвать нагревательную фольгу. Если вы все же хотите установить инфракрасный подогрев пола под одним из этих покрытий, вы должны положить МДФ между верхним покрытием и паронепроницаемой пленкой. Они должны быть толщиной не менее двух-трех миллиметров. Это создает дополнительную защиту, которая гарантирует, что нагревательная пленка не может быть повреждена в повседневной жизни. Совет: в зависимости от материала нагрев и теплопередача сильно различаются. Так что обращайте пристальное внимание на описание продукта и соответствие вашей поверхности.При необходимости обратитесь к производителю.
Как устроен инфракрасный подогрев пола
Инфракрасная система обогрева под полом — это в основном нагревательная пленка или грелки, которые очень легко установить. Просто следуйте следующим пунктам: Шаг 1: подготовьте
Перед тем, как приступить к упаковке, убедитесь, что поверхность гладкая.
Кроме того, его следует очистить от грязи, пыли и грязи. Удалите все острые предметы, которые могут повредить пленку.
Стяжка — лучшая основа.Но старая плитка, старый ковролин или линолеум — тоже хорошая основа для инфракрасного теплого пола.
Шаг 2: удар шумоизоляционного шага заключается в установке звукоизоляции от удара. Он должен быть толщиной от четырех до пяти миллиметров и подходит для теплого пола.
Тщательно измерьте пол и разложите панели для изоляции, как это было проверено в помещении.
Используйте ручку, чтобы нарисовать обрезанный край изоляционных пластин, который должен быть обрезан. Пластины легко режутся острым ножом.
Затем приступайте к установке акустических панелей на стену и закрепите их скотчем.
Затем следующая изоляционная пластина закрепляется клеем на нижней стороне и плотно прилегает к предыдущей доске. Так вы действуете шаг за шагом, пока не получите всю изоляционную пластину.
Начните с самой длинной стены в комнате. Это сводит к минимуму нагрузку на кабели и т.п.
Вы можете точно увидеть, как приступить к укладке нагревательных дорожек, руководствуясь инструкциями или прилагаемыми инструкциями.
Обычно необходимо соблюдать минимальное расстояние до стены и расстояние между отдельными листами.
Пленка обычно укладывается плавающей и никогда не должна перекрываться. Рекомендуется расстояние от двух до трех дюймов между отдельными дорожками.
Иногда признаки жара следует уменьшить. Однако возможна не вся электрогравитация, поэтому вы обязательно будете следовать инструкциям производителя.
Расставить грелку во всех нужных местах.
Инфракрасный теплый пол должен подключаться только специалистом с соответствующим опытом.
Совет: Приложив немного усилий, вы сможете установить инфракрасный пол с подогревом. Но правило таково: всегда парами, а не в одиночку. Кроме того, все, что связано с электрикой (т. Е. Подключение), должен выполнять специалист. Вы также должны прочитать инструкции производителя, чтобы избежать перегрева.
Другие типы полов с подогревом
Существует три основных типа полов с подогревом: водопроводные трубы, змеевики или нагревательные пленки.
Вода: теплая вода, текущая по трубам в полу. Вот так называемая сухая и влажная система. Быстрый нагрев, но и высокие затраты на установку — особенно при обновлении типового.
Электрический нагревательный змеевик: тепло обеспечивается нагревательными кабелями, проложенными близко к поверхности пола.
Нагревательная пленка: под полом также можно укладывать всю нагревательную пленку. Также имеется пол с инфракрасным подогревом.
Какой тип хотите, на этот вопрос можно ответить только в зависимости от исходной ситуации:
Это новое здание или реконструкция? Модернизация водопровода всегда требует очень много времени.
Есть ли ограничения по построению пола? Потому что пленка имеет меньшую толщину, чем водяной теплый пол.
Сколько еще хотите сэкономить? Важно время разминки?
В чем разница между типами
Модернизация: Модернизация наружного отопления фактически возможна только с электрическим теплым полом. Модернизация водяных полов с подогревом стоит очень дорого.
Техническое обслуживание: систему теплого пола необходимо время от времени промывать водой с подогревом.В результате они очищаются от ржавчины, извести и других инородных тел. Обогреватели практически не требуют обслуживания, может случиться так, что отдельные нагревательные провода или фольга порвутся после длительного периода использования и заменены.
Эффективность и стоимость: стоимость покупки новых водонагревателей выше, чем у нагревательных пленок. Усилий их поставить тоже выше. Но в конечном итоге вы работаете более эффективно и, следовательно, дешевле в эксплуатации.
Совет: следует обратиться за консультацией к специалисту.Потому что обновление или ремонт влечет за собой высокие затраты. Решение должно идеально подходить под ваш проект.
, сервис «translate.yandex.ru»
50m2 Новая пленка для электрического подогрева пола, управляемая умным Wi-Fi, термостатом для подогрева пола, Дальний инфракрасный пленочный обогреватель для людей |
>>> Технические характеристики:
Рабочее напряжение: 200 ~ 240 В, 50/60 Гц
Номинальная мощность: 220 Вт / м2
Максимальная температура поверхности: 52 ° C
Толщина: 0.338 мм (нагревательная пленка 0,25 мм не подходит для полов с подогревом).
Ширина: 50см, 80см, 100см
Примечание: заказ включает только нагревательные пленки.
Добавьте 1 доллар США по следующей ссылке, чтобы получить 2 зажима и 4 изоляционные пасты вместе:
Нефтяные, газовые электрические обогреватели относятся к конвективному типу нагрева посредством первичного нагрева, но нагревательная пленка представляет собой метод лучистого нагрева, который излучает дальние инфракрасные лучи, нагретые вторично от углеродного полупроводника, чтобы быть сверхэнергосберегающей системой обогрева с отличной энергией эффективность, нагревает объект с помощью легкой и тонкой пленки, которую можно прикрепить к стенам и полу, и может свободно использовать пространство, чтобы стать новым материалом мечты.Это безопасная, полубесконечная система обогрева для хорошего самочувствия, которая очищает воздух в помещении, обеспечивает приятный обогрев и сглаживает кровообращение за счет излучения большого количества инфракрасных лучей и анионов, используя только электричество, чистую энергию, не потребляя растворенный кислород. помещение для конвекции и теплового излучения.
Превосходство системы нагревания пленки:
Инфракрасное отопление — один из самых здоровых и современных методов обогрева, который использует те же тепловые свойства, что и само солнце.Инфракрасные лучи напрямую нагревают людей, стены и предметы, а затем от них нагревается воздух. При традиционном радиаторном отоплении он приводит к нагреванию и сушке воздуха. Теплый воздух поднимается вверх и нагревает сначала верхнюю часть комнаты, а затем низко расположенные предметы, людей и так далее.
— Инфра-панели имеют КПД 98%, средняя экономия энергии 30%.
— Инфракрасное отопление не вызывает рассеивания пыли
— Создает здоровую среду, уничтожает бактерии
— Обеспечивает равномерную температуру во всем помещении
— Чистая, бесшумная, не требующая обслуживания работа и экономия места
— Простота управления и эксплуатации с термостатами
— Простая установка, нет необходимости переделывать пол или стены
При использовании инфракрасного обогрева температура воздуха обычно ниже на 3-4 ° C, как в помещении с традиционным обогревом, чтобы добиться сравнимого ощущения тепла.Понижение температуры воздуха на 1 ° C позволяет сэкономить до 5-6% энергии.
Реальные фото товаров:
Примечание: этикетка «Недавно произведенная» на пленке теперь называется «HEATINGBRO», старая этикетка «WORLD ELECTRON» и новая этикетка «HEATINGBRO» будут отправлены по адресу randon. Характеристики пленок точно такие же, разница только в этикетках. Спасибо за заботу 🙂
Схема подключения нагревательной пленки, две схемы подключения:
1.Нагревательная пленка
2. Питание нагревательной пленки.
3. Датчик температуры пола.
4. Термостат
5. Мощность всей установки
Этапы подключения для нагревательной пленки:
Общие шаги по установке >>>>
Вопросы и ответы:
Q1: Сколько энергии потребляет нагревательная пленка в час?
A1: Обычно расход энергии на 1 квадратный метр нагревательной пленки в час составляет около 0.1 ~ 0,15 кВт.ч.
Q2: Безопасна ли нагревательная пленка для человека?
A2: Да, это безопасно и полезно для здоровья человека, длина волны дальнего инфракрасного диапазона составляет 8 ~ 15 мкм (около 9,5 мкм), что в медицине называется волной света.
Q3: На какие полы можно укладывать нагревательную пленку?
A3: Нагревательная пленка подходит для установки под различными напольными покрытиями, такими как деревянный пол, ламинат, напольная плитка, мрамор, ковер, микрокристаллический камень, кожа для пола и т. Д.Его также можно прикрепить к стене и потолку, стене или под полом.
Q4: Сколько квадратных метров нагревательной пленки необходимо для помещения?
A4: Обычно требуется 70–80% площади, например, если ваша комната составляет 10 м2, вы можете использовать 7–8 м2 для покрытия этой площади. При установке не перекрывайте каждую пленку. Между пленками всегда должно быть расстояние 1–3 см. и сохраняет расстояние 10 ~ 20 см между дорогой и пленкой.
Максимальная длина пленки для одного ряда.Модель 50 см: 12 ~ 13 м; Модель 80 см: 7 ~ 8 м; Модель на 100 см: 5 ~ 6 м.
>>> Детали для установки (нажмите на картинку, чтобы купить)
1) Аксессуары для установки нагревательной пленки:
2) Маршированные комнатные термостаты:
Термостат управления мобильным приложением Wifi — — — — >>
Сертификаты компании Minco:
20м2 0.8 м шириной 1 м Можно выбрать инфракрасное пленочное отопление Пол Электрический теплый пол Minco Heat Floor Инфракрасный углеродный пленочный обогреватель | Системы и запчасти для теплых полов |
>>> Технические характеристики:
Рабочее напряжение: 200 ~ 240 В, 50/60 Гц
Номинальная мощность: 220 Вт / м2
Максимальная температура поверхности: 52 ° C
Толщина: 0,338 мм (нагревательная пленка 0,25 мм не подходит для теплых полов).
Ширина: 50см, 80см, 100см
Примечание: заказ включает только нагревательные пленки.
Добавьте 1 доллар США по следующей ссылке, чтобы получить 2 зажима и 4 изоляционные пасты вместе:
Нефтяные, газовые электрические обогреватели относятся к конвективному типу нагрева посредством первичного нагрева, но нагревательная пленка представляет собой метод лучистого нагрева, который излучает дальние инфракрасные лучи, нагретые вторично от углеродного полупроводника, чтобы быть сверхэнергосберегающей системой обогрева с отличной энергией эффективность, нагревает объект с помощью легкой и тонкой пленки, которую можно прикрепить к стенам и полу, и может свободно использовать пространство, чтобы стать новым материалом мечты.Это безопасная, полубесконечная система обогрева для хорошего самочувствия, которая очищает воздух в помещении, обеспечивает приятный обогрев и сглаживает кровообращение за счет излучения большого количества инфракрасных лучей и анионов, используя только электричество, чистую энергию, не потребляя растворенный кислород. помещение для конвекции и теплового излучения.
Превосходство системы нагревания пленки:
Инфракрасное отопление — один из самых здоровых и современных методов обогрева, который использует те же тепловые свойства, что и само солнце.Инфракрасные лучи напрямую нагревают людей, стены и предметы, а затем от них нагревается воздух. При традиционном радиаторном отоплении он приводит к нагреванию и сушке воздуха. Теплый воздух поднимается вверх и нагревает сначала верхнюю часть комнаты, а затем низко расположенные предметы, людей и так далее.
— Инфра-панели имеют КПД 98%, средняя экономия энергии 30%.
— Инфракрасное отопление не вызывает рассеивания пыли
— Создает здоровую среду, уничтожает бактерии
— Обеспечивает равномерную температуру во всем помещении
— Чистая, бесшумная, не требующая обслуживания работа и экономия места
— Простота управления и эксплуатации с термостатами
— Простая установка, нет необходимости переделывать пол или стены
При использовании инфракрасного обогрева температура воздуха обычно ниже на 3-4 ° C, как в помещении с традиционным обогревом, чтобы добиться сравнимого ощущения тепла.Понижение температуры воздуха на 1 ° C позволяет сэкономить до 5-6% энергии.
Реальные фото товаров:
Примечание: этикетка «Недавно произведенная» на пленке теперь называется «HEATINGBRO», старая этикетка «WORLD ELECTRON» и новая этикетка «HEATINGBRO» будут отправлены по адресу randon. Характеристики пленок точно такие же, разница только в этикетках. Спасибо за заботу 🙂
Инфракрасное отопление: преимущества солнечного света … В помещении!
Панели излучающего излучения дальнего инфракрасного диапазона от Ducoterra LLC и Spectrum Infrared являются энергоэффективными, безопасными для здоровья и экономичными. Панели с инфракрасным излучением обогревают такие объекты, как полы, стены и мебель, а не воздух. Поскольку они не нагревают воздух … люди и животные испытывают комфортное тепло через лучистое тепло. Других источников тепла, подобных ему, просто нет, кроме самого солнца.Тепло в дальнем инфракрасном диапазоне буквально похоже на солнечный свет, но в комфорте вашего дома, офиса или любого другого помещения.
Некоторые другие преимущества использования лучистого обогрева в дальней инфракрасной области, помимо «просто» экономии энергии и эффективности — Если вы обогреете ванную комнату с помощью излучающей панели в дальней инфракрасной области, это предотвратит рост плесени в ванной! Ванная комната, обогреваемая панелями дальнего инфракрасного диапазона, будет обогревать плиточный или шиферный пол так же, как пол с подогревом, но без высоких затрат на установку, а также обеспечивает гораздо лучшую эффективность и эффективность, чем обогрев полов.
Инфракрасное лучистое тепло — это, безусловно, самый эффективный и здоровый метод обогрева, доступный сегодня на рынке в своем ценовом диапазоне. Традиционные газовые системы обогрева с принудительной подачей воздуха и сжигания масла работают по устаревшему процессу сгорания, в результате которого в окружающую среду выделяются вредные загрязнители и выхлопные газы.
Наши системы лучистого обогрева в дальнем инфракрасном диапазоне работают без вредных процессов горения; обеспечивают простую и прямую лучистую энергию без каких-либо отходов и загрязнений, связанных с традиционными методами отопления.
Типичная экономия энергии по сравнению с традиционными методами отопления составляет от 15 до 50% (в зависимости от размещения и условий здания). Панели для обогрева в дальней инфракрасной области полностью совместимы с возобновляемыми источниками энергии, такими как солнечная или ветровая энергия.
Панели излучающего излучения дальнего инфракрасного диапазона Ducoterra не имеют движущихся частей и, как ожидается, прослужат 40 лет. Они никогда не ухудшаются в дальнем инфракрасном диапазоне, и, поскольку они не сделаны из каких-либо керамических элементов, они также работают в гораздо более холодных условиях.
Наши инфракрасные лучистые обогреватели не требуют обслуживания… на всю жизнь!
Панели для обогрева дальнего инфракрасного диапазона Ducoterra бывают разных размеров и вариантов мощности, все они имеют ширину 2 фута, но варьируются от 2 x 2 футов до 2 x 6 футов, а их мощность варьируется от 250 Вт до 1000 Вт. Ducoterra предлагает лучшую в отрасли ПОЖИЗНЕННУЮ ГАРАНТИЮ на свои инфракрасные тепловые панели SolaRay !
5 лучших инфракрасных грелок (от боли в спине) в 2020 году
40
Мне никогда не нравилась моя электрическая грелка .Он был жестким, материал был неприятным, и я даже однажды получил ожог кожи — болезненный опыт, который я никогда не забуду.
Плюс, я ненавидел тот факт, что как только я выключил его, боль вернулась.
А потом я обнаружил грелку для дальней инфракрасной области спектра .
Получите нашу скидку 15% на Amazon
Этот пост содержит партнерские ссылки. Щелкните здесь, чтобы прочитать мою политику в отношении аффилированных лиц.
👉 Спешите? См. Нашу сравнительную таблицу ниже (а затем наши полные обзоры инфракрасных грелок).
Инфракрасная световая терапия — это волна будущего в мире естественного здоровья и хорошего самочувствия. К сожалению, большинство людей все еще не знают о превосходящих преимуществах инфракрасного обогрева по сравнению с электрическим обогревателем.
Инфракрасные грелки и обычные электрические грелки
В электрогрелках используются электрические нагревательные катушки, которые не только излучают высокий уровень электромагнитного излучения, но и нагревают вашу кожу (или обжигают ее, как это случилось со многими людьми).
С другой стороны, в грелках для дальнего инфракрасного диапазона используются натуральные камни, такие как нефрит, для передачи глубокого проникающего тепла (инфракрасные лучи), которые могут проникать до ваших костей и создавать равномерный эффект тепла — без каких-либо побочных эффектов или рисков.
5 лучших инфракрасных грелок (от боли в спине)
Как и любые другие средства от боли в спине, не все инфракрасные грелки одинаковы.
Поскольку эти грелки дороже обычных грелок, важно знать, как выбрать самые качественные.
описание сорта метельчатой гортензии Wim’s Red и зимостойкость, посадка и уход в открытом грунте, отзывы
Выведенная селекционерами гортензия сорта «Вимс ред» опирается на достижения, накопленные за много лет. Несмотря на недавнее появление, культура была оценена очень высоко. Пора разобраться в основных характеристиках растения и выяснить, как его выращивать.
Особенности
Метельчатая гортензия «Вимс ред» отличается от других представителей этого семейства тем, что сорт имеет очень низкий рост. Растение не может быть выше 1,5 м. Побеги раскидываются по сторонам вширь, что создает потрясающий внешний эффект. При этом соцветия достигают 0,3-0,4 м в длину. Для соцветий характерна форма суженой пирамиды.
В описании сорта Wim’s Red отмечается не только малая высота, но и ограниченная фертильность цветков (их 50%). У стерильной половины цветов обычно 4 лопасти. Диаметр цветка составляет от 0,05 до 0,07 м. Этот показатель одинаков по всей длине кисти. Поэтому соцветия выглядят ажурно.
Самые ранние цветки белоснежны, постепенно они розовеют. А с наступлением осени гортензия покрывается винно-красной массой. Главное, даже не в привлекательном красном цвете, а в исключительно сильном, словно у меда, аромате. «Вимс ред» отличается большими темно-зелеными, имеющими легкий красноватый оттенок, листочками. Максимума изящества они достигают в осенние месяцы, как только листва покрывается участками с металлическим блеском.
Этот блеск неуловимо перетекает в различные оттенки:
вишневого;
бронзового;
пурпурного;
оранжевого;
желтого.
Для побегов характерен темный красный цвет. Частота цветения — раз в год. Происходит оно на прошлогодних побегах. Зимостойкость у «Вимс ред» приличная — гарантируется выживание растения даже при морозе до 30 градусов. Но все равно молодую поросль требуется прикрывать в конце осени и мульчировать; только с третьего года развития это не нужно.
Обзор гортензии в видео ниже.
Условия выращивания
Ключевыми требованиями при выращивании этого сорта декоративных растений оказываются:
качество грунта и его химический состав;
уровень влажности;
характеристики освещения.
Грунт
«Вимс ред» оптимально развивается при слабой кислотности земли. Допустимы участки с нейтральным кислотно-щелочным балансом. Однако на них получить цветки яркого окраса невозможно. Щелочная земля и вовсе погубит метельчатую гортензию. Потому сажать ее там, куда закладывали известь, категорически нельзя.
Желательны при этом высокие плодородные качества земли и наличие значительного объема органики. На песке гортензии развиваются плохо. Рост у них может замедляться довольно сильно. Для подкисления земли применяют бурый торф либо опилки. Запрещено добавлять в грунт не только известь, но и золу, и мел.
Температура и влажность
Метельчатым гортензиям нужно обеспечить полутень. Прямой солнечный свет должен попадать на них лишь в ранние утренние или вечерние часы. На день кусты прикрывают более высокими растениями или постройками. В принципе можно вырастить этот кустарник и в полной тени. Однако при дефиците освещения цветение становится неоправданно скудным.
Влага гортензии нужна в большом количестве. Иной раз даже специального полива бывает недостаточно. Потому желательно сажать данный сорт во влажных местах. Конечно, земля не должна быть заболоченной — это тоже плохо. Если летом не хватает естественно поступающей воды, дополнительное орошение обязательно.
Как посадить?
Если предстоит посадка на заболоченное место, нужно компенсировать этот негативный момент. Решением проблемы оказывается укладка в посадочную лунку толстого дренирующего слоя. Его создают из:
кирпичного боя;
мелких камней и гравия;
керамзита крупных фракций.
Выбирать открытый участок не советуют не только из-за чрезмерного освещения солнцем, но и из-за большой опасности ветра. При его сильных порывах могут отрываться отдельные цветы и листики. Это создает сильные помехи нормальной жизни гортензии. Восстанавливается после такого шока она медленно.
Яма для посадки должна иметь диаметр 0,5 м и глубину от 0,4 м. Наполнять эту выемку надо на 1/3. Необходимая грунтовая смесь включает:
торф;
садовую землю;
промытый и прокаленный песок;
отборный перегной.
Саженец ставят в яму вертикально. Корневая система должна быть засыпана остатками грунта. Сильное заглубление не рекомендуется. В норме корневую шейку держат на уровне почвы. Посаженый кустик сразу поливают, а чтобы влага в земле сохранялась, посыпают мульчей.
Как правильно ухаживать?
Уход за метельчатой гортензией «Вимс ред» относительно прост. Категорически следует избегать пересушивания грунта. Корни растения не смогут полноценно обеспечить его водой. Если наступает жара, поливать цветок надо 1 раз в 3-7 дней. На 1 куст при этом расходуется 10 л воды.
Как только гортензия полита, почву вокруг нее основательно рыхлят. Когда идет вегетация и цветение, раз в 14 суток вносятся подкормки. Весной (вплоть до половины мая) используют азотные удобрения. Позднее для подкормок применяют калий и фосфор, иначе гарантировать пышное цветение нельзя. Непосредственно перед началом зимы формируют слой мульчи из перегноя.
Побеги «Вимс ред» требуется придавить к земле и прикрыть слоем лапника. Над ним ставятся огородные дуги и натягивается нетканый материал. Края поджимают максимально крепко. Если их сдует ветром, последствия могут быть крайне печальны.
Обрезают гортензию дважды за год. С наступлением весны можно формировать куст. Важно успеть сделать это, прежде чем начнется движение соков. Начинают работу с удаления перемерзших и иссохших побегов. Их убирают под корень, чтобы не оставалось даже небольших пеньков. Когда формируют крону, побеги просто подрезают, чтобы получилась необходимая геометрия.
Побеги прошлого года стараются сохранять не подрезая. Это позволяет заложить больше цветочных почек. Только старый кустарник надо омолаживать путем обрезки. Рекомендуется оставлять в запасе 5 или 6 развитых веток.
Важно: все побеги, кроме крепких и хорошо сложенных, надо отрезать без всякой жалости. Неопытные цветоводы нередко обрезают все побеги в конце осени. Так делать категорически нельзя. Старые ветви подрезают, оставляя высоту ровно 0,1 м. Тогда можно рассчитывать на появление новой молодой поросли. Она зацветет в следующем сезоне. Санитарная обрезка нужна перед наступлением зимы. Соцветия вырезают непременно; хоть и говорят порой, что они красивы, под снеговой нагрузкой и под давлением ветра части растения могут сломаться.
Чтобы бутоны не перемерзли в сильные холода, требуется прикрывать растения агроволокном. Из подручных материалов его заменяет солома, однако она несколько менее практична.
Ускорители роста позволяют добиться появления бутонов на первом году жизни, но только на следующий сезон, когда формируется хорошая корневая система, можно ожидать цветения.
Болезни и вредители
«Вимс ред» умеренно устойчив к патологическим состояниям. Особый риск связан с:
мучнистой росой;
хлорозом;
антракнозом.
Среди этих заболеваний преимущественно встречается хлороз. Предотвратить его помогает подкармливание растений солями железа. Процедуру проводят 2 раза за месяц. Если гортензия все же заболела, эффективную помощь ей окажет хелат железа. В борьбе с патологическими грибками используют только фирменные инсектициды, подходящие по спектру действия; домашние средства малоэффективны. Любых вредителей, опасных для «Вимс ред», отлично устраняет препарат «Актара».
Против мучнистой росы и листовой пятнистости нужны:
«Скор»;
«Максим»;
«Хорус»;
«Квадрис»;
«Ридомил Голд».
Часть заболеваний начинается из-за неправильного содержания и плохих жизненных условий. Тот же хлороз провоцируется дефицитом железа или избыточным количеством извести в почве. При этом одновременное действие таких факторов усиливает их отрицательный эффект. Признаками хлороза являются:
пожелтение листвы;
постепенное высыхание их;
сохранение зеленого окраса прожилок.
Хлороз может охватить лист целиком или привести к формированию на нем больших пятен. Оба этих проявления одинаково опасны и заслуживают незамедлительных мер. Если нет представления, что именно послужило причиной недуга, нужно корректировать кислотно-щелочной баланс земли. Помимо подкисления торфом, ее можно улучшить при помощи Al2 (SO4) 3. Количество реагентов определяется уровнем защелачивания почв и может составлять от 2 до 5 кг на 1 м2.
Предотвратить хлороз помогает полив дождевой водой либо использование смягчителей. Вместо них, иногда используют отстаивание воды в течение нескольких суток. Если эти меры не помогают, нужно срочно сократить введение минеральных удобрений. Обязательно проверяют их состав, чтобы исключить появление нежелательных компонентов. В домашних условиях для подкормки железом применяют раствор: 2 г купороса на 1 л воды.
Если нужно использовать больше или меньше купороса, количество жидкости соответственно пересчитывают. Смягчение раствора достигается добавкой лимонной кислоты.
Важно: если куст в запущенном состоянии, нужно отдать предпочтение магазинному составу.
От сильных солнечных лучей гортензия может получать ожоги. Больные места истончаются и могут даже засохнуть. Единственным способом лечения является затенение проблемной культуры.
Сочетание чрезмерно яркого освещения и недостатка воды приводит к почернению листвы. Иногда заболевание начинается с появления коричневой каймы. Отсутствие внимания к проблеме оборачивается тем, что она усугубляется — само собой, такое состояние не проходит. Основной мерой лечения выступает затенение цветка и полив его максимально мягкой водой. Тогда со временем ситуация приходит в норму.
Если листья не только почернели, но и скрутились, стали вялыми, то причиной может быть серьезный перепад температуры и/или недостаточное орошение. Когда листва просто скручивается, но не чернеет и не ослабевает, причину можно искать в попадании гербицидов. При появлении белого налета на кусте больные экземпляры лучше сразу удалить. Вылечить их невозможно. Зато велик риск заразить другие растения.
Серая гниль атакует прежде всего листву и не успевшие окрепнуть мягкие ткани. Способствует ее появлению избыточный полив и неоправданная скученность растений. Проявляется инфекция в образовании размягченных серых участков на листьях. Рекомендуется все больные места вырезать и сжигать. Сильно пораженные кусты стоит сразу уничтожить.
При слабом развитии серой гнили ее подавляют бордоской смесью либо препаратом «Фундазол». Пероноспороз (он же белая гниль) лечат, удаляя пораженные участки. Потом срезы дезинфицируют марганцовкой. Из защитных препаратов помогают марганцовка, «Оптима» и «Купроксат».
Септориоз развивается, если летом стоит сырая и прохладная погода. Характерно распространение грибка от основания куста к верхушке. Пятна имеют диаметр 0,5 см. Срезанные места обеззараживают не только марганцовкой, но и садовым варом. Из синтетических препаратов помогает «Профит».
Использование в ландшафтном дизайне
Гортензия «Вимс ред» пользуется очень большой популярностью среди ландшафтных дизайнеров. Культуру выращивают как в формате шаровидных кустарников, так и в формате штамба. Метельчатый вид полезен для создания живых барьеров. Он отлично выглядит и как солитер, и как часть крупной композиции. «Вимс ред» можно применять и в комбинированных миксбордерах; хорошие сочетания образуются с:
анемоном осенним;
декоративными злаками;
папоротниками;
лилейниками;
флоксами;
ирисом;
плющом;
дельфиниумом.
Обзор отзывов
Метельчатая гортензия дает одинаково красивые цветы довольно долго. В южных регионах нашей страны укрывать на зиму ее не нужно. Судя по высказываниям многих садоводов, они просто отрезают излишне тонкие побеги. Для укрытия, если оно, действительно, необходимо, советуют применять лутрасил. Каких-либо затруднений при выращивании этой культуры не возникает; однако «Вимс ред» плохо совместима с близкорасположенными растениями.
посадка и уход, выращивание, описание и фото
Абсолютно каждый садовод хочет любыми способами украсить свой участок, чтобы сделать его более красивым и привлекательным, для этого он делает всё, что в его силах. Чаще всего свои территории садоводы предпочитают украшать, используя клумбы на которых растут большие цветы или комбинации растений. Очень частым является использование гортензии в украшении своего садового участка. Это происходит не просто так. Гортензия — это очень красивое растение, которое обладает огромным множеством подвидов. Все подвиды отличаются по своей окраске, форме цветка и пышности бутонов. Поэтому именно этот цветок удобнее всего сажать и получать очень красивые комбинации из разных цветов или оттенков. Гортензия начала расти на Востоке, где тёплый климат и практически нет зимнего периода. Но со временем этот цветок переместился в Европу и Россию. Он прекрасно прижился на данных территориях, и потому сейчас активно сажается многими садоводами. Очень частым сортом, который встречается в саду, является гортензия метельчатая Вимс Ред wim s red. Его популярность обуславливается множеством особенностей, у него прекрасный внешний вид и аромат бутона, также сорт неприхотлив к уходу.
Гортензия Вимс Ред: фото
Общая информация
Гортензия Вимс Ред wim s red начал распространяться ещё очень давно, поэтому сейчас известен абсолютно каждому садоводу. Начал распространяться он благодаря английскому ботанику, который привёз цветок в конце 18 века к себе на родину из Китая. После чего гортензия распространилась по всей Англии и после по всему миру. После масштабного распространения селекционеры заинтересовались данной культурой и начали выводить различные виды и сорта, после работ, в которые были вложены все усилия, у гортензии появилось множество сортов. При этом одним из самых успешных сортов считается Вимс Ред. Так как он относится к метельчатому типу, который очень красиво цветёт и обладает пышными бутонами. Именно этот сорт дополняет любую композицию из цветов, а также может использоваться самостоятельно.
Чтобы этот сорт прекрасно цвёл его надо посадить в правильном месте и осуществлять базовые работы по уходу. Также тип грунта будет играть большую роль в красоте цветения гортензии. В противном случае, если садовод не будет соблюдать правила, то гортензия станет вялой, тусклой и отцветёт очень быстро.
Гортензия Вимс Ред: фото
Метельчатая гортензия Вимс Ред: описание сорта
Гортензия садовая Вимс Ред появилась достаточно давно; этот сорт выводился в Британии селекционером, который проделал очень много опытов и экспериментов.
Гортензия метельчатая Вимс Ред wims red представляет собой шикарный куст, который при правильном месте посадки и уходе очень длительно цветёт и радует глаз своего хозяина. Цветки похожи по форме на пирамиду, они очень пышные и крупные, в высоту куст гортензии Вимс Ред может достигать до 40 сантиметров. Особенностью данного сорта является то, что когда он развивается, на каждом этапе развития он изменяет свой окрас. На первых этапах развития цветок имеет практически белоснежный окрас, потом изменяется на розово-сиреневый, а в конце цветения становится бордового окраса. Эта особенность восхищает многих садоводов, так как их участок в течение сезона цветёт разными красками.
Очень долгое цветение, вплоть до начала сентября заставляет сажать гортензии именно этого сорта чаще. Хочется отметить, что при тёплой осени цветение закончится только в октябре, что не может, не радовать.
Примечание: В течение того, как растение будет цвести, от него будет идти приятный запах, который похож на запах мёда. Цветение заканчивается образованием коробочек, в которых находится множество маленьких семечек. Они могут использоваться для посадки на следующий год.
Гортензия древовидная Вимс Ред очень красива и обладает огромной пышностью, в ширину растение может достигать до 180 сантиметров, а в высоту до 50 сантиметров, в зависимости от климата, но чаще всего высота гортензии Вимс Ред около 36 сантиметров. Скорость роста у сорта средняя, за целый год растение вырастает примерно на 30 сантиметров.
Примечание: Первая обрезка совершается только спустя 5 лет после посадки, до этого времени обрезать растение не требуется. На пятый год надо совершить формирующую обрезку. И после 5 лет обрезка делается каждый год, иногда по несколько раз за сезон.
Листва у гортензии также шикарна, как и цветки. Лист цветка достаточно плотный и расположен супротивным образом. Он обладает насыщенным глубоко-зелёным окрасом, также на поверхности можно увидеть сильные жилки. По форме листья напоминают яйцо, так как одна сторона немного шире.
Побег сорта достаточно жёсткий и упругий, иногда встречается небольшое разветвление. Побеги обладает бурым окрасом, поэтому смотрятся они декоративно. Из-за того, что цветки очень пышные и тяжёлые, они давят на всё количество побегов и получается, что куст похож по форме на шар.
Место для посадки метельчатой гортензии Вимс Ред
Перед тем, как осуществлять посадку надо выбрать место для посадки. Это очень важный этап, поэтому пропускать его ни в коем случае нельзя. Так как сорт любит влагу, а корневая система у гортензии небольшая, то доставать влагу из нижних слоёв почвы растению будет тяжело. Поэтому цветок надо часто и регулярно поливать, чтобы то хорошо развивался.
Гортензия древовидная Вимс Ред любит тепло и солнечные лучи, поэтому место должно быть хорошо освещено и рядом с ним не должно быть никаких ограждений, которые бы препятствовали лучам доходить до куста. Лучшим вариантом будет посадка на солнечной стороне неподалёку с домом, так как там нет сквозняков и сильных ветров, которые пагубно влияют на растение. Только посадка должна осуществлять на той стороне здания, где есть солнечные лучи.
Очень важным при выборе участка для посадки является грунт и его состояние. Почва должна быть очень рыхлой, плодородной и содержать в себе органические удобрения. Чтобы обеспечить рыхлость почве можно её хорошенько прорыхлить, в глубину на 20 сантиметров. Рыхлая почва обеспечивает доступ кислороду к корневой системе гортензии. А это очень важно для цветка. Насчёт кислотности надо отметить, что она должна быть повышенной, так как кислотность напрямую зависит на окрас цветков. Если почва будет кислой, то цвет бутонов будет насыщенным и ярким, а если грунт будет нейтральным, то окрас становится бледным и теряет свою яркость.
Примечание: Почва в лучшем случае должна быть около пяти pH.
Гортензия метельчатая Вимс Ред wim s red при посадке в известковую или песчаную почву погибает, так как не может расти на ней. Если у вас именно такой тип почвы, то его следует подкорректировать, используя окислитель. Окислителем могут послужить некоторые вещества, например, коллоидная сера. Использование сульфата железа или свежего навоза также будет рассматриваться, как использование окислителя.
Примечание: Если посадить растение в грунт, в котором повышенная щёлочность, то гортензию будет часто заражать хлороз. А также окрас бутонов будет очень светлым, поэтому заметить переход будет практически невозможно.
Метельчатая гортензия Вимс Ред в ландшафтном дизайне: фото
Метельчатая гортензия Вимс Ред: посадка и уход
Проводиться посадка гортензии Вимс Ред в ранний весенний период. При этом за 20-30 дней до посадки начинается подготовка грунта. Она заключается в добавлении дерновой земли, песка, торфа, листвы в почву в одинаковых соотношениях.
Для начала следует выкопать яму, которая будет соответствовать размерам саженца гортензии. Чаще всего размеры таковы: около 60 сантиметров в ширину и 50 сантиметров в глубину. Яма должна наполняться только плодородным грунтом.
После подготовки ямы в неё надо высыпать слой плодородной почвы, которая будет хорошо прорыхлена. Обычно слой составляет 9-13 сантиметров.
Внесённой почвой надо создать небольшую возвышенность.
На данную возвышенность надо установить корневую систему гортензии и аккуратно расправить корни растения по всей яме.
Затем корневая система засыпается почвой, также рыхлой и плодородной, но так, чтобы шейка корня была видна и находилась на расстоянии 3-4 сантиметра от почвы.
Во время засыпания грунта, он должен утрамбовываться.
После засыпания надо хорошо полить цветок.
После полива, чтобы влага не испарялась, а оставалась внутри грунта надо провести мульчирование. В качестве мульчи прекрасно подойдёт торф или солома.
Примечание: Данный сорт может высаживаться в течение всего летнего периода.
Посадка гортензии Вимс Ред не занимает много времени и усилий, так как она очень проста и понятна.
Гортензия метельчатая Вимс Ред: фото
Гортензия сорта Вимс Ред: полив
Поливать растение надо часто, так как сорт обладает короткими корнями, которыми тяжело добывать влагу. Поэтому по мере засыхания грунта должен проводиться полив. Поэтому надо часто проводить осмотр почвы.
Внесение удобрений
После посадки древовидной гортензии Вимс Ред надо уделить некоторое внимание уходу. Подкормка — это один из этапов в уходе за гортензией Вимс Ред. Внесение удобрений должно проводиться уже после посадки. Подкормкой могут быть разные вещества, можно пользоваться сульфатом калия или аммония, они оказывают прекрасное воздействие на растение.
Примечание: Использование сульфата калия или аммония может производиться только до второй половины июля, затем должны использоваться другие удобрения. Например, суперфосфат. Это обусловлено тем, что гортензия развивается, и она нуждается в разных веществах.
Примечание: Два раза в месяц должен осуществлять полив с добавлением соли железа. Такой полив будет защищать гортензию от появления хлороза.
Удобрение может производиться и с использованием натуральных и органических подкормок. Хорошо подойдёт навозный настой, травяное удобрение, раствор с птичьим помётом. Можно использовать молочную сыворотку, которая делает почву более кислой и тем самым, делая цветение гортензии ярким и более красочным, также такая сыворотка ускоряет впитывание полезных веществ из почвы. Эта сыворотка очень полезна для гортензии, так как помогает наращивать ей листву и бутоны, делая её красивее и здоровее, так как сыворотка защищает от многих заболеваний.
Гортензия метельчатая Вимс Ред: обрезка
Обрезать растение надо только спустя 4 года после посадки. До этого момента гортензия наращивает листву, поэтому обрезка не требуется. А вот начиная с 4 года, обрезка должна проводиться каждый год. Зачем надо делать обрезку? А затем, что она помогает гортензии дольше цвести, а также увеличивает количество бутонов.
Обрезка проводиться обычно в начале весны, ещё до того, как начали появляться почки. Или в осенний период, когда цветок сбросил всю листву.
Примечание: Если обрезка и формирование были проведены правильно, то один куст может принести около 65-80 цветов.
Гортензия Вим Ред: зимостойкость и подготовка к холодам
Подготовка к зимнему периоду заключается только в укрытии. Если провести сравнение с остальными видами гортензии, то метельчатая гортензия Вимс Ред обладает зимостойкостью. Но укрывать растение всё равно надо, особенно в районах, где холодные зимы. Укрытие защитит растение от обморожения.
До того, как придут морозы ухаживать за растением надо, так же как и в течение лета. Рыхление и полив помогут пережить зимний период легче. Укрытием для Вимс Ред может послужить лапник, листва или мешковина.
Примечание:Гортензия, которой не исполнилось четырёх лет, должна укрываться в обязательном порядке, так как является молодым растением.
Заключение
Сорт гортензии Вимс Ред является прекрасной разновидностью гортензий. Он считается обладателем множества положительных сторон, поэтому он рекомендуется к посадке абсолютно каждому садоводу. Из-за того, что сорт совсем нетребователен, то посадка и уход за гортензией Вимс Ред может осуществлять начинающими садоводами.
Только не стоит забывать о правильном выборе места и почве, на которой будет расти.
Гортензия Вимс Ред — описание метельчатой садовой гортензии
Соревнования садоводов и дачников по облагораживанию собственных территорий не обходятся без участия гортензии, что обусловлено буйным и ярким цветением куста. Гортензия Вимс ред – яркий представитель прекрасного кустарника, завораживающий своей красотой.
Гортензия wim’s red – одна из прекраснейших представительниц этого рода кустарника. Ее побеги имеют бурый окрас, что в сочетании с густой зеленью и буйным цветением смотрится особенно эффектно.
Происхождение и описание
Впервые в Россию это растение было завезено из Китая. Кустарник этого сорта является декоративным, так как не разрастается до гигантских размеров: максимально возможная высота – 1,5 метра, что является достаточным для того, чтобы быть акцентом в любой композиции ландшафтного дизайна.
Гортензия Вимс ред
Преимуществом этого вида перед другими сортами гортензий является более раннее цветение, которое может продолжаться до первых заморозков. Этот лиственный кустарник имеет слабо вьющиеся побеги, большинство из которых сгибается под тяжестью крупных соцветий, придавая всему растению шаровидную форму. Листья округлые, с четкими прожилками.
Цветение можно наблюдать ежегодно, с конца июня до начала октября. В областях с коротким летом гортензия цветет до конца августа – начала сентября. Бутоны собраны в крупные соцветия с тонким медовым ароматом. Запах ненавязчивый, легкий и приятный.
Взрослый куст в цвету
После окончания цветения на побегах можно наблюдать семена, пригодные для размножения. Длина каждого соцветия может варьироваться от 20 до 30 сантиметров, что зависит от качества почвы и климата.
Пересадка Вимс ред после покупки в открытый грунт
Приобретенную гортензию Вимс ред лучше пересаживать весной или осенью. Поэтому, если растение было приобретено летом, целесообразно не трогать его до того, как настанет пригодный для пересадки сезон.
Внимание! Пересаживать кустарник нужно метом перевалки, не повреждая и не оголяя корни.
Что нужно для посадки
Растение будет себя комфортно чувствовать в легкой рыхлой плодородной почве. Ее можно приобрести в специализированном магазине или сделать самостоятельно, смешав в равных пропорциях дерновую землю, торф и песок. Дно лунки обязательно следует заложить крупным щебнем или битым кирпичом.
Размер вырытой ямы под кустарник должен быть на 20 см шире и глубже, чем горшок, в котором его приобрели.
Важно! Сразу после пересадки растение следует полить большим объемом воды – не менее 30 литров.
Оптимальное место
Сажать гортензию метельчатую Вимс ред следует там, где она будет защищена от ветров. Если у цветовода не возникнет проблем с частым и обильным поливом, куст можно селить на солнечных участках. Если велика вероятность того, что поливать гортензию хозяин сможет редко в солнечные жаркие дни, тогда располагать ее лучше на теневых участках, не подверженных быстрому пересыханию.
Пошаговый процесс посадки
Проводить пересадку из горшка после покупки или уже уличное растение на новое место лучше непосредственно перед тем, как вся зелень вокруг начинает просыпаться после зимнего сна. Для этого:
Выкопать лунку соответствующего размера.
Подготовить плодородный субстрат в достаточном количестве.
Заложить на дно ямы дренаж.
Установить выкопанное из предыдущего места или вываленное из горшка растение.
Заполнить пространство вокруг корней подготовленным грунтом.
Полить обильно, после чего досыпать субстрат на просевшие от полива участки.
Важно! Почву вокруг побегов рекомендуется хорошо утрамбовать, чтобы не возникало воздушных карманов.
Размножение
Разводить гортензию wims red можно черенками и семенами.
Черенками
После весенней обрезки можно использовать оставшиеся здоровые отростки для размножения растения. Их обрабатывают стимуляторами роста, после чего заземляют в горшок с плодородным грунтом, обильно поливают и ждут укоренения.
Выращивание из семян
Собранные осенью семена пригодны для прорастания, если их предварительно закалить. Для этого собранный посевной материал помещают в холодильник на сутки, после чего размещают в теплое место, под влажную марлю.
Созревшие семена гортензии
Взошедшие ростки можно будет высаживать в открытый грунт весной, когда установится стабильный температурный режим.
Уход
Гортензия Вильямс ред не вызовет проблем с выращиванием, если ей обеспечены необходимый состав почвы, достаточная освещенность и регулярный обильный полив. Если почва не будет достаточно кислой, растение либо не зацветет, либо цветение окажется бледным.
Режим полива
В период жаркого лета гортензия Ред вингс нуждается в поливе дважды в неделю. Под каждый куст нужно выливать по ведру воды, чтобы не допустить пересыхания. Корневая система не развивается на большую глубину, из-за чего сильное пересыхание верхних слоев грунта способно погубить растение.
Подкормка
На протяжении всего периода цветения необходимо подкармливать натуральным коровяком или специализированными покупными удобрениями для гортензий. Рекомендуемая периодичность – 2 раза в месяц.
Скудное цветение из-за почвы
В период цветения
Не удобряемая почва может терять свою кислотность, если ее характеристика не соответствует потребностям растения. В период цветения это особенно важно, потому как питание растения напрямую влияет на насыщенность цветения.
В период покоя
Куст во время зимовки не нуждается ни в удобрениях, ни в поливе, как и все остальные растения. Сразу после окончания зимы, схода снега и талой воды растению нужно помочь набраться сил для роста и развития, для чего вносят в качестве удобрения куриный помет.
Подготовка к зиме
Несмотря на зимостойкость сорта, если дивная красавица растет в регионе с суровой зимой, нужно обеспечить ее побеги укрывным материалом, корни защитить толстым слоем мульчи.
Важно! Перед наступлением холодов у гортензии рубят слабые и больные побеги.
Обустроить свой участок буйно цветущими кустарниками не составит труда, если соблюсти кислотность почвы и постоянный полив. Облагородив яркой красавицей двор, можно на много лет забыть о посадке новых цветущих растений.
описание сорта, фото, отзывы, посадка и уход
Гортензия метельчатая Вимс Ред является одним из самых ярких декоративных сортов этой садовой культуры. Популярность цветку принесли неприхотливость, выносливость, компактность куста и растянутое по времени цветение.
История селекции
Впервые цветок гортензии был завезен в Европу из Китая в 18-м веке, и уже через 2 столетия началась повсеместная популяризация этого растения. Вскоре разнообразие сортов и гибридных форм гортензии превысило отметку в 100 разновидностей и подвидов, отличающихся высотой, размерами бутонов и степенью устойчивости к неблагоприятным погодным условиям.
Сорт гортензии Вимс Ред был выведен не так давно. Его оригинатором является немецкий селекционер Wim Rutten. Главным отличием цветка от других выступают очень ранние сроки цветения – гортензия Вимс Ред цветет раньше всех других видов и сортов гортензий.
Описание метельчатой гортензии Вимс Ред
Гортензия метельчатая Вимс Ред (Wim’s Red) представляет собой плотный, довольно компактный лиственный кустарник, отличающийся долгим и обильным цветением, которое продолжается с июля по сентябрь, а то и вовсе – до октября в регионах с теплым климатом.
Высота взрослых растений в среднем составляет 1,5-2 м. Побеги гортензии Вимс Ред умеренно жесткие, слабоветвящиеся. Кожица на побегах окрашена в коричнево-красный цвет. Под тяжестью крупных соцветий некоторые ветви гортензии могут сгибаться, благодаря чему внешний вид куста начинает напоминать шар.
Листья у гортензии метельчатой плотные, яйцевидные, темно-зеленые с ярко выраженными прожилками. На побегах они располагаются супротивно. Соцветия внешне напоминают высокие вытянутые пирамиды. Длина соцветий варьируется от 20 до 35 см.
По мере цветения бутоны гортензии меняют свой цвет: сначала они белые, но вскоре приобретают розоватый оттенок. Затем этот цвет плавно перетекает в насыщенный бордовый тон.
Аромат у сорта Вимс Ред приятный, средней насыщенности. Многие садоводы в отзывах отмечают, что в нем присутствуют ярко выраженные медовые нотки.
Цветущий куст гортензии метельчатой сорта Вимс Ред представлен на фото ниже.
Зимостойкость гортензии Вимс Ред
Устойчивость гортензии Вимс Ред к низким температурам согласно описанию этого сорта достаточно высока. Растение без каких-либо негативных последствий переносит морозы вплоть до -30°C.
Устойчивость к заболеваниям и вредителям
Устойчивость растения к заболеваниям средняя. Наибольшую угрозу для гортензии сорта Вимс Ред представляют следующие болезни:
хлороз;
мучнистая роса;
антракноз.
Также растения могут поражать следующие вредители:
паутинный клещ;
тля;
колорадский жук.
Способы размножения гортензии
Размножают гортензию метельчатую сорта Вимс Ред разными способами. Это можно делать:
семенами;
отводками;
черенками.
Семенами этот цветок практически не размножают, так как у этого способа много недостатков. Семена гортензии имеют низкую всхожесть, а выращивание полноценных саженцев сопряжено с большими временными затратами.
Черенки для разведения гортензии берут однолетние. Старые побеги плохо приживаются. Алгоритм заготовки черенков выглядит следующим образом:
Куст надрезают внизу, сразу же после почки. Общая длина черенка должна составлять 15-18 см и содержать как минимум 3 междоузлия.
Срезанные черенки опускают в воду на 3-е суток.
Для лучшего развития гортензии рекомендуется обработать нижний срез черенка любым стимулятором роста.
По истечении указанного времени черенки сажают в контейнер с заранее подготовленной торфяной смесью. Заглубляют отрезы на 2/3 от общей длины.
После посадки черенков грунт ежедневно увлажняют.
Весной посадочный материал высаживают в открытый грунт.
Как правило, подготовка черенков начинается в последних числах июня и завершается к осени.
Процедура размножения отводками включает в себя следующие шаги:
Весной или в конце лета один из нижних побегов гортензии сгибают по направлению к земле и прикрепляют к грунту металлической скобой.
Затем место соприкосновения с почвой надрезают и слегка заглубляют. При этом важно, чтобы конец побега находился в вертикальном положении.
На следующий год отводок должен пустить корни. Тогда его аккуратно отделяют от куста и перемещают на новое место.
При таком способе размножения гортензия зацветает уже на следующий год после высадки.
Посадка и уход за метельчатой гортензией Вимс Ред
Согласно описанию гортензии сорта Вимс Ред, посадка и последующий уход за цветком не составит особого труда. При соблюдении сроков посадки и требований к участку для высадки проблем с выращиванием этих цветов не возникает.
Рекомендуемые сроки
Гортензию этого сорта можно высаживать как осенью, так и весной. У каждого времени есть свои плюсы в зависимости от региона посадки.
В Северных районах при весенней высадке шансы растения прижиться несколько выше, чем при осенней. В условиях умеренного и теплого климата гортензию лучше сажать осенью, так как после закаливания зимними холодами растения активнее развиваются весной.
Почву для цветов готовят заранее. За 15-20 дней до высадки саженцев участок перекапывают и удобряют смесью из торфа, песка, листьев и дерновой земли.
Выбор подходящего места
Гортензия метельчатая лучше всего развивается в условиях повышенной влажности, так как ее корневая система недостаточно развита и не может самостоятельно брать влагу из нижних слоев почвы. Именно поэтому лучше отдавать предпочтение затененным участкам, хотя при частых поливах цветок хорошо растет и на солнце.
Также важно обеспечить цветам защиту от сильных ветров. Кусты лучше высаживать на участках, обеспеченных надежными заслонами с северной стороны.
Несмотря на то, что гортензия считается неприхотливым растением, для наилучшего развития цветка рекомендуется обратить внимание на тип почвы потенциального места высадки. Ориентируются обычно на рыхлые плодородные грунты с нейтральной или повышенной кислотностью.
Важно! В зависимости от уровня кислотности грунта цвет бутонов гортензии сильно отличается. Насыщенные тона можно получить при выращивании цветов на кислых почвах.
Категорически нельзя сажать этот сорт на песчаных почвах и грунтах с высоким содержанием извести. Впрочем, при необходимости кислотность земли можно подкорректировать: для этого участок перекапывают и удобряют свежим навозом или сульфатом серы. Можно также использовать коллоидную серу.
Выбор и подготовка посадочного материала
При выборе семян для посадки непосредственно в грунт следует обратить внимание на возраст посадочного материала. Старые семена имеют плохую всхожесть.
При выборе саженцев рекомендации те же, что и ко многим другим садовым культурам. На поверхности растений не должно быть пятен или налетов, а также механических повреждений, так как через небольшие раны легко можно заразить культуру грибком или иной инфекцией.
Алгоритм посадки
Посадка гортензии сорта Вимс Ред осуществляется согласно следующему плану:
На подготовленном участке выкапывают посадочные ямы глубиной 40 см. Диаметр ям как минимум 50 см. Рекомендуемое расстояние между двумя соседними лунками – 90-100 см.
На дно посадочной ямы высыпают плодородный верхний слой почвы с участка. Толщина слоя должна быть около 10-12 см.
В центре лунки из этой земли формируют небольшую возвышенность, напоминающую холм.
Саженец опускают на этот холм так, чтобы его корни были равномерно распределены по поверхности плодородного грунта. Прикорневая шейка после заглубления растения должна остаться над уровнем земли.
После того как саженец будет присыпан грунтом, землю слегка утрамбовывают.
Завершается посадка обильным поливом.
Совет! Для лучшего удержания влаги можно замульчировать приствольный круг цветка соломой или торфом.
Дополнительно процесс посадки гортензии описан в следующем видео:
Уход за гортензией Вимс Ред
Гортензия Вимс Ред довольно устойчива к большинству болезней и хорошо переносит низкие температуры. Если добавить к этому нетребовательность к уровню освещенности, то уход за цветком сводится лишь к регулярному поливу (так как растение влаголюбиво), подкормкам по желанию и обрезке.
Полив
Частота поливов зависит от установившейся погоды. При частых дождях растения практически не поливают. В жаркие дни норма составляет до 30 ведер воды на 1 м2. Верхний слой почвы возле куста должен быть всегда немного влажным.
Важно! Для полива гортензии метельчатой сорта Вимс Ред используют только отстоявшуюся воду.
Подкормка
Подкармливают посадки сульфатом калия или аммония, но только до середины июля. В августе используют уже суперфосфат.
Сорт Вимс Ред хорошо отзывается также на подкормки органическими удобрениями. Особенно хорошо себя зарекомендовала молочная сыворотка, которая подкисляет грунт. Такая подкормка способствует обильному цветению и наращиванию зеленой массы.
Мульчирование и рыхление грунта
Сразу же после посадки необходимо неглубоко взрыхлить приствольный круг цветка и замульчировать его опилками. Это необходимо для того, чтобы создать умеренно влажный микроклимат у корневой системы растения.
Обрезка
Обрезка гортензии сорта Вимс Ред осуществляется ежегодно, однако, молодым растениям эта процедура не требуется. Побеги начинают обрезать начиная с трехлетнего возраста куста. Это необходимо для того, чтобы улучшить цветение и омолодить растение в целом.
Обрезка производится в марте, до того как появятся первые почки, или осенью, когда кусты полностью сбросят листву. Обрезанные черенки хорошо приживаются в грунте, поэтому срезанные побеги часто используют для разведения цветка.
Подготовка к зиме
Подготовительные процедуры к зимовке сводятся к санитарной обрезке гортензии метельчатой. Она подразумевает удаление сухих и надломленных побегов, а также срезку высохших соцветий. Это делается затем, что зимой на них может скапливаться снег, что в результате приведет к надлому ветвей под тяжестью осадков.
Укрытие кустарника на зиму
Взрослые растения в средней полосе России на зиму укрывать не нужно – гортензия метельчатая является морозостойкой садовой культурой. Молодые саженцы и цветы, выращиваемые в Северных регионах, рекомендуется с наступлением холодов накрывать листвой, мешковиной или лапником.
Болезни и вредители, методы борьбы и профилактики
Чаще всего гортензия метельчатая сорта Вимс Ред болеет хлорозом. Профилактика заболевания состоит в подкорме растений раствором солей с высоким содержанием железа. Частота полива – 1 раз в 15 дней. Если цветы все же заболели, то их необходимо подкормить хелатом железа, после чего гортензия метельчатая быстро восстановится.
Против грибковых заболеваний можно использовать любой фунгицид. С вредителями эффективно справляется инсектицид «Актара».
Гортензия в ландшафтном дизайне
Гортензия метельчатая Wim’s Red способна украсить любой сад. Растение используют как в солитерных, так и в групповых посадках для декорирования газонов, садов и палисадников. Эффектно смотрятся сложные композиции с другими садовыми культурами. В частности, эти цветы часто высаживают вместе с хвойными кустарниками.
Заключение
Гортензия метельчатая Вимс Ред – садовая культура высокой декоративности и длительного периода цветения. Цветок отличается неприхотливостью, морозостойкостью и простотой в уходе, благодаря чему вырастить его сможет даже начинающий садовод.
Отзывы
Иванова Вероника Александровна, 34 года, г. Ставрополь
Подбирала себе неприхотливые цветы на садовый участок, наткнулась на описание гортензии сорта Вимс Ред и решила почитать отзывы. На разных сайтах указывалось, что за цветком легко ухаживать, холода он переносит без проблем и цветет хорошо. Пока что все так и есть: цветение и впрямь хорошее, обильное, долгое, вредители не докучают, да и болезни пока не трогали. В общем, очень довольна. Для начинающего садовода – в самый раз.
Рыбина Анна Григорьевна, 29 лет, г. Долгопрудный
Впечатление об этих цветах смешанное. Да, выглядит гортензия этого сорта прекрасно, аромат очень приятный. Уход за ней простой, времени уходит совсем немного. Проблемы с гортензией возникают лишь тогда, когда готовимся к зиме. Лично мне сложно пригибать кусты к земле, боюсь сломать. Но на клумбе она у меня одна растет. Почему-то другие цветы рядом с ней, со временем начинают увядать. Возможно, это потому, что я иногда подкисляю грунт. Так что, композиции не получилось. Высадила рядом еще пару кустов гортензии – только тогда вышла красивая клумба.
описание, характеристика, посадка и уход в открытом грунте
Гортензия метельчатая «вимс ред» была выведена сравнительно недавно. Несмотря на это, садоводы всего мира по достоинству оценили великолепные декоративные качества этого растения.
Hydrangea paniculata Wim’s Red интересно смотрится как в групповой, так и в одиночной посадке. Красивый и нарядный кустарник используется для украшения газонов, садов, палисадников, а также для создания оригинальных композиций в сочетании с другими растениями.
Описание и характеристика гортензии «вимс ред»
Из многочисленного семейства метельчатых гортензий «вимс ред» является одной из самых низкорослых. В высоту она не превышает полутора метров. Ветви кустарника раскидываются в стороны довольно широко, что смотрится всегда очень эффектно. Особенностью этого сорта являются огромные соцветия (до 40 см в длину). Они имеют узкопирамидальную форму.
Цветки фертильные и стерильные в соотношении 50:50. Стерильные цветки, как правило, четырехлопастные, диаметром от пяти до семи сантиметров. Диаметр цветков одномерен по длине кисти, это обстоятельство и придает ажурность соцветию. В начале цветения куст покрывается белоснежными цветочками, затем они розовеют, а осенью окрашиваются в винно-красный цвет. Но самое замечательное в них – необыкновенный аромат. Когда гортензия «вимс ред» цветет, воздух наполняется запахом меда. Но это еще далеко не все ее достоинства.
Гортензия «вимс ред», описание которой периодически печатают все издания по садоводству и цветоводству, имеет крупные темно-зеленые, с красноватым отливом листья. Но особенно они хороши осенью, когда на листьях появляется металлический блеск, который плавно переходит в оттенки пурпурного, бронзового, вишневого, желтого и оранжевого. Побеги имеют насыщенный темно-красный оттенок. Цветет гортензия метельчатая «вимс ред» каждый год на прошлогодних побегах.
Морозостойкость
Зимостойкость растения довольно высока — оно выдерживает мороз 30 °C. Между тем молодые побеги требуется укрывать и на зиму мульчировать. Только через два года гортензию можно считать взрослым растением, которое в Средней полосе и южных регионах прекрасно переживает зиму даже без укрытия.
Когда сажать гортензию?
В первую очередь необходимо определиться со временем посадки кустарника. Сделать это можно как ранней весной, так и осенью. Однако специалисты считают, что гораздо активнее развивается посаженная осенью гортензия. Посадка и уход практически не отличаются в зависимости от сезона. Просто за лето саженец окрепнет, у него будет больше шансов выжить в любых климатических условиях.
Для этого сорта гортензии важен состав почвы, в которой она развивается. Предпочтительнее нейтральные или кислые грунты. Почва должна быть плодородной, с достаточной влажностью и хорошо дренированной. Следует отметить, что в кислом грунте окраска соцветий всегда более яркая.
Перед посадкой следует подготовить яму глубиной не менее 40 см и 50х50 см в длину и ширину. Посадка занимает два дня. В первый день необходимо выкопать яму, в которую следует залить три ведра воды. В таком состоянии ее оставляют до утра. Для дальнейшего развития растения важно, чтобы почва была хорошо пропитала влагой.
На второй день необходимо заняться удобрением для саженца. Как правило, почвенная смесь состоит из равных частей плодородной почвы, торфа. Отдельно смешивают перегной и песок. Затем составы смешивают в соотношении 2:1. Теперь в смесь следует добавить суперфосфат, сернокислый калий и мочевину. Эти органические удобрения очень важны для этого сорта.
Полученной почвенной смесью практически доверху заполняют яму, оставляя примерно 10—15 см. Пришло время высаживать саженец, корни которого надо расправить и прикопать оставшейся после создания ямы землей. Немного больших усилий потребует посаженная осенью гортензия. Посадка и уход в открытом грунте дополнятся укрытием саженца на зиму. Это необходимо сделать в обязательном порядке, несмотря на то, что растение морозоустойчиво.
Выбор места
Гортензия «вимс ред» предпочитает полутень. Но иногда такая посадка чревата утратой яркости соцветий. Как правило, это бывает связано с недостаточно подготовленной почвой. Многие цветоводы считают, что этот сорт прекрасно развивается на солнечном участке, но при условии, что куст будет защищен от ветра.
Уход за растением
Каким бы неприхотливым ни было растение, без активного участия садовода оно не даст всей красоты, которая заложена селекционерами в тот или иной сорт. Гортензия «вимс ред» потребует от садовода выполнения трех условий для роста и развития:
Эта изысканная красавица не любит находиться под прямыми солнечными лучами.
Размножение кустарника производится либо отводками, либо черенкованием.
Необходимо использовать стимуляторы роста.
Полив
Высаженный кустарник следует обильно полить, чтобы корневая система легче адаптировалась к новой местности. В сильную жару полив осуществляют из расчета 30 литров воды на 1 м² почвы. Такой обильный полив следует проводить раз в семь дней. В дождливое время объем и частоту его сокращают.
Садоводам необходимо помнить о том, грунт под декоративным кустарником должен быть влажным всегда. Чтобы этого добиться, можно прибегнуть к мульчированию опилками почвы вокруг растения. В отстоянную воду, предназначенную для полива, рекомендуется добавлять немного марганца, чтобы она окрасилась в светло-розовый цвет.
Подкормка
Если вы хотите, чтобы ваша гортензия «вимс ред» активно и обильно цвела, необходимо подкармливать куст. Первую подкормку следует провести весной, во время формирования соцветий. В это время более всего подойдут органические удобрения, навозная жижа, к примеру.
Вторая подкормка необходима во время созревания бутонов. В данном случае подойдут различные средства, в состав которых входят суперфосфаты, калий и мочевина.
Третья подкормка осуществляется минеральным комплексом удобрений. Ее время проведения во многом зависит от степени цветения растения. Обратите внимание, если бутоны распустились полностью, значит, пришло время третьей подкормки. Эта процедура значительно увеличит период цветения гортензии.
Четвертую подкормку проводят во время подготовки растения к зимовке. В этот период необходимо использовать специальные химические составы для гортензий, которые сегодня без проблем можно приобрести в специализированных магазинах.
Начинающим садоводам необходимо помнить о том, что гортензия «вимс ред» нуждается в подкормке. Только с использованием органических и минеральных удобрений вы сможете добиться активного роста и своевременного обильного и продолжительного цветения куста, который будет радовать вас огромными ароматными соцветиями все лето.
Обрезка
Требуется обрезка куста и во время подготовки к зиме. В данном случае перед садоводом стоит цель омолодить кустарник, поэтому удаляются старые, поврежденные побеги. Срезают их таким образом, чтобы оставались пеньки длиной 5-6 см.
Для того чтобы цветение вашей гортензии было более ярким, весной, до начала вегетации, нужно провести грамотную обрезку. Кроме того, такая процедура придаст аккуратную правильную форму растению в период цветения и роста. Весной выделите на каждом кусте по пять — десять сильных и здоровых побегов. Уменьшите их длину настолько, чтобы осталось не более пяти почек.
Размножение
Гортензию можно размножить тремя способами:
семенами;
отводками;
черенкованием.
Первый способ мы даже не станем рассматривать: семена растения очень мелкие, всходят не слишком дружно, к тому же вы сможете получить полноценно цветущий куст не ранее, чем через четыре года.
Гораздо эффективнее развивается гортензия «вимс ред», размноженная черенками. Оставшиеся после осенней обрезки части ветвей установите в воду на три дня. После этого из них необходимо нарезать черенки таким образом, чтобы на каждом из них было не менее трех междоузлий. Нижний срез черенка обработайте стимулятором роста и высадите в помещении в обычные горшки на 2/3.
Как правило, саженцы выдерживают в комнатных условиях до весны. После того как температура воздуха на улице станет стабильно плюсовой, растение можно высаживать в открытый грунт на постоянное место.
Размножение отводками
Пригните одну из веток кустарника к земле и прикопайте ее. Возможно, придется закрепить ее, чтобы она не распрямлялась, с помощью небольшого камня. Используйте небольшую опору, на которую можно будет закрепить макушку ветки в вертикальном положении.
Такой способ размножения целесообразно использовать весной либо в конце лета. На следующий год отросток пустит корни. После этого его можно отделить от основного растения.
Гортензия зимой
Многие садоводы считают, что очень красива гортензия «вимс ред» зимой, когда крупные, не срезанные осенью соцветия покрывают шапки пушистого снега. Однако профессиональные цветоводы с эти мнением не согласны. Они считают, что все соцветия необходимо удалить поздней осенью. Дело в том, что порывы зимнего ветра, ледяной дождь могут сломать тонкие ветви растения, особенно если оставшиеся соцветия будут покрыты снегом.
Несмотря на способность этого сорта легко переносить умеренные зимы, все же лучше кустарник укрывать. Для взрослого растения совсем не обязательно использовать укрывной материал. Он необходим только для молодого саженца. Взрослые кустарники в нем не нуждаются. Укрывать необходимо только корневую систему.
Можно использовать следующие способы:
Вокруг кустарника можно разложить небольшим слоем перепревший навоз.
Подойдет для укрытия торф или опавшая листва. В этом случае укрывной слой должен быть не менее 20 см.
В северных районах, если вы опасаетесь за молодые ветви, соорудите вокруг гортензии каркас и накройте его плотной полиэтиленовой пленкой. Он задержит снег и создаст некий парник для растения.
Отзывы садоводов
Большинство любителей цветов из разных регионов нашей страны считают, что лучший сорт из ныне существующих — гортензия «вимс ред». Отзывы об этом растении восторженные: яркое великолепное цветение, божественный аромат, несложный уход — все это делает его чрезвычайно популярным в нашей стране. К недостаткам цветоводы северных регионов относят лишь необходимость зимнего укрытия.
правила выращивания в открытом грунте
Большая часть представителей семейства Гортензиевые, а их около 70 разновидностей, предпочитают проживать в теплых климатических условиях. В РФ удачно прижилась гортензия Вимс Ред, которая широко используется в ландшафтном дизайне (для украшения приусадебных участков и парковых зон), отличается неприхотливостью и легко приспособилась к местным условиям.
Характеристики сорта гортензии Вимс Ред
Гортензия Wim’s Red известна своими небольшими размерами — по сравнению с сородичами. Взрослые кусты не превышают 1,5 м в высоту, внешне выглядят как огромный зонт, усеянный цветами. Крупные соцветия пирамидальной формы достигают 0,5 м в длину.
Гортензия Вимс Ред
Описание сообщает, что гортензия Вильямс Ред (Hydrangea Paniculata Wim’s Red) обладает интересной особенностью. 50 % ее бутонов абсолютно стерильны и получение семенного материала можно ожидать только от второй половины цветков. Активное опыление не решает проблему, а небольшое количество семян, расположенных в коробочках, можно в дальнейшем использовать для разведения кустов. Данный метод не дает гарантии на получение молодняком родительских качеств.
Соцветия культуры
У фертильных цветов насчитывается четыре лепестка, они равномерно расположены по всей длине кисти. Из-за этой особенности поверхность соцветия украшена своеобразным кружевом. Сформировавшиеся бутоны белоснежного оттенка, со временем, при раскрытии, они становятся розоватыми, чуть позже — ярко-розовыми. Ближе к осени кусты украшены бордовыми цветами.
Листовые пластины метельчатой гортензии Вимс Ред окрашены в темно-зеленый тон, с овальной, сужающейся к концу формой. По краю отчетливо видны зубчики, на поверхности листвы просматриваются хорошо выраженные жилки. Листки на побегах располагаются супротивно. В пик сезона от кустов слышен отчетливый медовый аромат.
Важно! Гортензия Ред Вингс (Red Wings) — это совершенно другой сорт. Однако некоторые неопытные садоводы часто путают разновидности из-за схожести названий. Другие любители цветов просто неверно именуют сорт гортензия винкс или винс ред.
Размножение метельчатой гортензии
Сорт гортензии Вимс Ред принято размножать черенкованием и укоренением отводками. В первом варианте используют небольшие части, оставшиеся после обрезки, или специально срезают с кустов необходимое количество черенков.
Готовый материал очищают от нижней листвы и держат в специальном растворе — стимуляторе корнеобразования (Эпине, Корневине), затем отправляют в тару, заполненную водой.
Размножение кустовой гортензии
Чтобы исключить риск инфицирования черенков в жидкость добавляют измельченную таблетку активированного угля. Сразу же после появления корней, молодняк переносят в специализированный рассадник, где держат последующие два сезона. Только после окончания указанного срока кусты отправляют на постоянное место.
Важно! Отдельные цветоводы предпочитают проводить черенкование с одновременной высадкой в почву, без процедуры укоренения через воду.
Размножение отводками считается более удобным: отобранные побеги укладываются в небольшие борозды, прочерченные возле материнских растений, и закрепляются шпильками. Со временем они сформируют собственную корневую систему, а в следующем сезоне их можно отсаживать от родительского куста.
Высадка в открытый грунт
Подготовительные работы начинаются только после прогревания земли. Процедуры с выкапыванием ямок проводятся за 1-3 недели до предполагаемой даты высадки молодняка. Облагораживание сада проводится по проверенной схеме:
Создание специальной смеси, состоящей из дерновой, листовой земли, речного песка, торфа — все ингредиенты берут в равных пропорциях.
Для каждого кустарника выкапывают лунки, размером 50*50 см. Дно ямок выстилают дренажным материалом: керамзитом, битым кирпичом, галькой.
Сверху насыпают готовую почвосмесь — до 10 см высотой. В центр лунки ставят растение, аккуратно расправляют корни.
Грунт досыпают до краев ямок и утрамбовывают.
Проводят обильное увлажнение почвы и мульчируют околоствольный круг древесными опилками, перегноем или торфом.
Высадка молодых саженцев в сад
Важно! При проведении процедуры необходимо отслеживать, чтобы корневая шейка куста оставалась над поверхностью земли.
Необходимое освещение
Чтобы получить максимальную декоративность от гортензии Вимс Ред, ее необходимо высаживать в полутени. При постоянном солнце у культуры сократится период цветения, и соцветия обмельчают.
Попадание прямых солнечных лучей на кустарники допускается в утреннее и вечернее время.
Важно! Кусты могут жить на затемненных участках, но ожидать роскошных бутонов от них не стоит.
Сроки высадки
Посадочные манипуляции можно проводить весь вегетационный сезон, но от работ в октябре и ноябре лучше отказаться. Адаптационный период для молодняка составляет один календарный месяц и высадка поздней осенью не позволит ему полноценно прижиться.
Удачным периодом для посадки в открытый грунт специалисты считают раннюю весну.
Уход за цветком
Для выращивания красивых кустов, дающих максимальное количество соцветий, не нужно прикладывать много усилий. Достаточно придерживаться общепринятых правил.
Полив и подкормка
Густые кустарники гортензии Ред Вимс требуют большого количества воды. Они не способны самостоятельно добывать достаточные объемы жидкости из-за поверхностной корневой системы. Культуру поливают обильно и часто, а в засуху — до 20 л каждые 72 часа. Процедуру проводят по утрам и вечерам, ее можно совмещать с рыхлением, прополкой и опрыскиванием.
Подкормка в вегетационный период осуществляется через каждые две недели:
Органические удобрения — позволяют ускорить наращивание зеленой части. Предпочтение отдается молочной сыворотке, птичьему помету и коровяку.
Минеральные — используют для продления сроков цветения и активного формирования бутонов. Специальные составы должны быть обогащены железом, калием, фосфором.
Важно! Перед зимними холодами кустарники нуждаются в суперфосфате. Он помогает повысить зимостойкость и уровень иммунитета.
Подкормка гортензии имеет важное значение
Обрезка
Для гортензии Вимс Ред большое значение имеет стрижка, она позволяет увеличить в будущем количество соцветий. Кусты обрезают два раза в сезоне:
Санитарный метод — осуществляется до начала сокодвижения, с иссечением высохших, поврежденных или больных побегов. Параллельно удаляются излишне тонкие или растущие внутрь кустарника ветви. В итоге остается около 12 здоровых побегов.
Формирующий — проводится до наступления фазы цветения. Манипуляция позволяет скорректировать форму растения, избавиться от нестандартных веток и высохших соцветий.
Важно! Если кусты старые, то допускается проведение омолаживающей обрезки. Возрастные части обрезаются на уровень 5-7 см. Полученные в ходе работ отрезки можно использовать в роли черенков.
Защита от болезней и вредителей
Гортензии Вимс Ред, как и остальные представители семейства, часто подвержены хлорозу. Заболевание возникает при пониженной кислотности грунта, проблема решается введением в жидкость для полива хелата железа. Подкармливают кустарники еженедельно.
Кустарники поражаются и другими болезнями:
антракнозом;
мучнистой росой;
пятнистостью;
серой и белой гнилью.
Лечение инфекций проводится Скором, Хорусом, Квадрисом, Максимом, Ридомилом Голд.
Внимание насекомых-вредителей привлекает сочная листва на кустах. Основные проблемы связаны с атаками паутинного клеща и колорадского жука, уничтожающих зеленые части культуры. Их уничтожают инсектицидами — Фуфаноном, Актелликом, Актарой.
Важно! Во избежание поражения кустарников заболеваниями и паразитами, необходимо весной и в вегетационный период проводить профилактическую обработку.
Паутинный клещ на гортензиевых побегах
Как перенести зиму
Гортензия Wims Red способна пережить похолодание со снижением температуры до -30 градусов. В областях с суровым климатом ее лучше укрывать на зиму, особенность связана с поверхностно расположенной корневой системой. Если морозы пришли после сильных снегопадов, то образовавшегося наста достаточно для надежной защиты культуры.
При отсутствии снега кустарники подвергаются опасности обморожения. Взрослых представителей мульчируют (соломой, древесными опилками, торфом, перегноем) и закрывают лапником или иным специализированным укрывным материалом.
Важно! Молодняк, не проживший трех сезонов, лучше выкапывать поздней осенью, пересаживать в горшки и уносить домой. Остальным обязательно создают зимнее укрытие — до поры взросления.
Гортензии являются истинным украшением приусадебных участков. При точном соблюдении правил ухода роскошные цветы будут радовать своего владельца не одно десятилетие. Своевременные поливы, подкормки, профилактическая обработка не позволят саженцу обмельчать и погибнуть.
Гортензия метельчатая Вимс Ред: посадка и уход
Гортензия метельчатая — декоративный низкорослый кустарник, который идеально смотрится как при самостоятельной посадке, так и в групповой композиции. Этот вид гортензии привлекает внимание садоводов благодаря нестандартной форме соцветий и приятному аромату. Правильная посадка и своевременный уход позволяют получить пышно цветущий кустарник и разнообразить ландшафтный дизайн дачного или приусадебного участка.
1
Описание сорта
Из всего разнообразия семейства метельчатых Вимс Ред выделяется низкорослостью. По описанию его высота составляет не более 1,5 м, но кустарник активно разрастается в ширину. Особо привлекательно выглядят ажурные пирамидальные соцветия крупного размера, длиной около 40 см. Снаружи они образованы бесплодными цветками, а внутри — мелкими, плодоносящими. Гортензия начинает цвести белым цветом и постепенно приобретает розовый оттенок. Осенью начинают преобладать темно-лиловые нотки. Листья у гортензии насыщенного зеленого цвета с легким красноватым переливом.
Ежегодное цветение происходит за счет старых побегов. Молодые побеги на зиму необходимо прикрывать, хотя взрослое растение обладает высокой зимостойкостью. Гортензия способна выдерживать понижение температуры до -30 градусов.
Гортензия метельчатая Полар Бир — описание сорта, посадка и уход
2
Посадка растения в открытый грунт
Высаживать кустарник можно как ранней весной, так и осенью. При этом уход и правила посадки не меняются. Однако специалисты в области цветоводства рекомендуют сажать гортензию весной. Тогда саженец успеет акклиматизироваться на новом месте и укрепиться в земле. Ему будет намного легче пережить суровую зиму.
Не следует располагать цветы под палящими лучами, им необходимо создать притенение. Агротехнические мероприятия по посадке включают следующие этапы:
Подготовка грунта. Этот сорт особо чувствителен к почвенной структуре. Это должен быть рыхлый, питательный субстрат, с обязательным наличием дренажа. Желательна кислая либо нейтральная щелочная среда. Цветы приобретают более яркие оттенки при выращивании в кислой почве. Чтобы создать ее искусственно, надо смешать торф с листовым компостом в равных частях. Допустима замена на суперфосфат или сульфат калия.
Непосредственная посадка. Ямы выкапываются на глубину не менее 30–40 см, размером 50 х 50 см. Процесс делится на два этапа. В первый день формируют лунки и вливают туда 3 ведра воды, на второй — подкармливают удобрениями (суперфосфат, сернокислый калий, мочевина). Чтобы куст выглядел более роскошным и нарядным, предварительно следует укоротить корни, а побеги подрезать до 4–5 завязей. Саженец вертикально устанавливают в углубление, засыпают торфяной смесью. Для создания интенсивного воздухообмена и удержания влаги в почве прикорневой круг мульчируют. Для этих целей подойдут: керамзит, опилки, сухая листва, газеты, пленка.
Следует учесть, что гортензия сильно раздается в ширину, поэтому кусты располагают на достаточном отдалении друг от друга. Тогда растения не будут перекрещиваться и не создадут непроходимые заросли. Это важно, когда целью посадки является создание живой изгороди.
Гортензия метельчатая Лаймлайт: посадка и уход в открытом грунте
3
Уход и подкормка
Чтобы саженцы быстрее прижились на новом месте, им требуется обильное увлажнение. При стабильно засушливой погоде полив осуществляют один раз в неделю, по 30 литров на каждый квадратный метр насаждений. При частых дождях в таком режиме увлажнения нет надобности. Можно добавлять в воду марганец, главное, чтобы грунт был постоянно сыроватым.
За вегетационный промежуток подкормки делают 4 раза:
Первая производится ранней весной, перед формированием соцветий. Используется органика, например, жидкий навоз.
Вторая — когда начинают наливаться бутоны. Добавляют составы, включающие суперфосфаты, калий и мочевину.
Третья — в момент, когда распускаются цветы гортензии. Подкормка должна состоять из комплексных минеральных удобрений, что помогает значительно продлить время цветения.
Четвертая — перед наступлением зимы. Используют готовые химические соединения специального назначения. Они имеются в свободной продаже в большом ассортименте.
Своевременная подкормка органическими и минеральными добавками обязательна. Только в этом случае можно добиться активного роста и цветения. При должном уходе все лето и до первых заморозков растение будет благоухать.
В подготовительные работы к зимнему сезону обязательно включается обрезка кустов. Первостепенная задача — омоложение растительности. По этой причине все старые и поврежденные побеги срезают под корень. Весной процедуру повторяют, отобрав несколько самых развитых ветвей. Они укорачиваются до 4–5 почек, а все лишнее удаляется.
Гортензия метельчатая Грандифлора: описание сорта, выращивание и уход
4
Размножение гортензии
Гортензия размножается тремя способами:
семенами;
черенками;
отводками.
Семена всходят довольно медленно, а полноценное цветение наступает только на четвертый год. Поэтому гораздо эффективнее применить черенкование. Оставшиеся после формовки ветви нарезают на отдельные сучки с двумя междоузлиями. Затем их погружают в раствор активатора роста на 3 дня и высаживают в стандартные емкости. В комнатных условиях саженцы содержат до наступления тепла.
При размножении отводками в нижней части растения выбирают подходящий отросток и частично присыпают его землей. Это лучше делать весной или летом. Желательно зафиксировать его чем-нибудь тяжелым. Когда отросток пустит корни, его отделяют от материнского растения и высаживают индивидуально.
Несмотря на то, что сорт Вимс Ред устойчив к воздействию холода, рекомендуется создавать защиту. Для взрослых посадок достаточно будет замульчировать прикорневую область. Обычно вокруг распределяется перепревший компост. Также для этих целей подойдут торф либо сухая листва. Слой должен быть не менее 20–25 см. В регионах со снежными зимами необходимо соорудить небольшой шалаш из полиэтиленовой пленки. В таком случае ветви не обломятся под весом снега.
Вид метельчатой гортензии Вимс Ред ценится садоводами в любой климатической зоне. Это объясняется рядом неоспоримых достоинств: неприхотливостью в уходе, долгим и красивым цветением, неповторимым запахом. Явных недостатков у этого вида нет.
метельчатых гортензий — надежное цветение каждый год
Решите одну из самых серьезных проблем с гортензиями — ненадежное цветение — посадив гортензии метельчатые от Proven Winners. Если вы хотите установить сетку для гостиной или наполнить горшки для патио, гортензия найдется для вас.
Вопрос, который мы снова и снова слышим от садоводов по всему миру: «Почему моя гортензия не зацвела?» Хотя есть много причин, по которым гортензии иногда не цветут, главная причина — низкие зимние температуры или поздние заморозки, которые погубили цветочные почки.
Метельчатые гортензии от Proven Winners — это самые надежно цветущие, неприхотливые и выносливые гортензии, которые вы можете выращивать. Поскольку они цветут на новых побегах каждое лето, цветочные почки не могут быть повреждены зимними холодами, потому что они просто еще не сформировались. В результате каждый год с середины до конца лета и до самой осени получается надежное шоу великолепных цветов.
Три шага к гарантированному успеху
Сажайте метельчатые гортензии на полном солнце на севере и в полуденной тени на юге.Им нужно много света, чтобы образовались цветочные бутоны.
Если вы хотите обрезать их, чтобы стимулировать большее ветвление, сделайте это весной, как только появится новый прирост. При необходимости вы можете обрезать ветки на 1/3 в год. Кроме того, удалите все засохшие цветы, которые оставались на зиму в это время, чтобы привести растения в порядок.
Водные метельчатые гортензии регулярно, чтобы поддерживать их рост и добиться наиболее заметного изменения цвета с белого на розовый или красный осенью.
Изменение цвета цветов
В то время как многие крупнолистные гортензии ( H. macrophylla ) могут иметь розовые или голубые цветы в зависимости от почвы, цвет цветков метельчатых гортензий не меняется в зависимости от химического состава почвы. Скорее всего, это изменение температуры, которое заставляет их цветы осенью превращаться из белых в розовые или красные. В южных зонах, где ночные температуры осенью все еще довольно теплые, изменение цвета не будет таким заметным, как на севере, где ночью температура падает немного сильнее.
Топ-3 среднеразмерных гортензий метельчатых для контейнеров и ландшафтов
BOBO ® — Bobo, одна из самых тяжелых цветущих гортензий метельчатых, поразит вас своими большими белыми цветами розовеют осенью. Высота: 2 ½-3 фута
LITTLE QUICK FIRE ™ — Эта карликовая форма Quick Fire ® также рано зацветает и является одной из первых, кто меняет цвет с белого на розовый. летом.
Высота: 3-5 футов
LITTLE LIME ® — Эта карликовая форма «Limelight» дает множество мягких зеленых цветов, которые осенью становятся розовыми и бордовыми. Высота: 3-5 футов. возраст до зеленого цвета лайма, затем осенью станет темно-розовым. Высота: 6-8 футов
PINKY WINKY ® — Выращенные из-за своих огромных цветков на крепких стеблях, цветы Pinky Winky медленно меняют цвет с белого на розовый, в результате чего получается двухцветный вид. Высота: 6-8 футов
FIRE LIGHT ® — Невероятно эффектные цветы, которые распускаются белыми и быстро становятся темно-красными, заслужили высокие оценки этого нового сорта. Высота: 4 ½-6 футов
Найдите больше гортензий метельчатых от Proven Winners здесь.
.
Руководство по уходу за гортензией | Советы по посадке и обрезке
Следуя всего лишь нескольким простым советам по выращиванию гортензии, год за годом будут расти здоровые растения с пушистыми красочными цветами.
Посадка гортензии
Идеально подходит для посадки гортензии ранней весной или осенью. Когда вы сажаете гортензию, помните, что цветы и стебли необходимо защищать от сильных ветров и жаркого полуденного солнца. Избегайте посадки на открытых местах, где сильный ветер может сломать стебли.Посадка на восточной стороне здания гарантирует, что днем, когда солнце наиболее жаркое, ваши растения будут в тени. Убедитесь, что у вашего растения хороший дренаж. Если почва слишком влажная, корни могут загнить, и растение погибнет. Добавьте в почву много органических веществ и универсальное удобрение с медленным высвобождением, чтобы дать вашей гортензии хорошее начало.
Общий уход за гортензией
Если вы сажаете их летом, им вначале потребуется намного больше воды, чтобы укоренилась корневая система.
Большинство сортов хорошо растут на ярком солнце и в полутени, если их посадить во влажную богатую почву.
Глубоко поливайте один раз в неделю, а может и больше, если погода особенно жаркая или сухая.
Потребности в удобрении гортензии сильно различаются в зависимости от предполагаемого цвета цветков.
Некоторые элементы удобрения влияют на pH почвы, который является основным фактором, определяющим цвет цветков розовых / голубых сортов гортензии.
Обрезка гортензии
Гортензии могут жить в течение многих лет без необходимости обрезки, но если ваши кусты вырастают за пределы границ или теряют силу цветения, то есть несколько важных правил обрезки, которым вы должны следовать, чтобы обеспечить обильное цветение в следующем году!
Hydrangea macrophylla и H.quercifolia:
Обычно они цветут на старой древесине и требуют небольшой обрезки. Обрезайте отцветшие листья сразу после цветения (в середине лета) или удаляйте только мертвую, поврежденную или неприглядную древесину.
Hydrangea macrophylla (Гортензии крупнолистные, круглолистные или кружевные) Эти гортензии начинают цвести с раннего до середины лета и могут продолжаться до конца лета, поэтому они распускают бутоны в конце лета или в начале лета.
падать. При обрезке насадок у вас есть два варианта, и, вероятно, в конечном итоге вы выберете их комбинацию:
Обрежьте цветущие побеги до следующего бутона, чтобы дать веткам
обрезка, удаляющая отцветшие цветы, не повреждая распустившиеся бутоны
в следующем году.Делайте это сразу после цветения, но до середины лета.
На старых кустах, утративших силу цветения, в конце зимы обрежьте до трети целых стеблей у основания, чтобы улучшить силу цветения. В идеале вы должны обрезать самые старые стебли, оставляя более молодые зрелые стебли с бутонами на следующий год, но иногда у вас есть однобокая или скученная гортензия, которую необходимо обрезать, чтобы сохранить приятную форму. Основная цель обрезки целых стеблей — избавиться от старых или плохо цветущих частей куста, пропуская таким образом больше воздуха и света. И стимулируют рост новых здоровых ветвей.В мягком климате, где зимой могут быть теплые периоды, избегайте позывов выйти в сад и начать обрезку до поздней зимы. Если обрезать слишком рано, это может вызвать разрушение спящих почек, в результате чего нежный рост станет уязвимым для заморозков и заморозков.
Исключение: Если у вас есть повторно цветущий сорт, такой как Penny Mac, который цветет как на новой, так и на старой древесине, вы захотите подрезать немного каждый год, просто чтобы новая древесина появлялась.
Hydrangea quercifolia (Гортензия дуболистная) Вы можете обойтись без обрезки Oakleaf Hydrageas, но если вы хотите, чтобы они имели правильную форму, поздней зимой или ранней весной срежьте мертвые стебли у основания.
Hydrangea arborescens и H. paniculata:
Эти кусты цветут на новой древесине и на самом деле дают более крупные цветы, если срезать землю в конце зимы.
Hydrangea arborescens (Гортензия гладкая) Это одна из самых простых гортензий для обрезки.Поскольку он цветет только на новой древесине, вы можете просто обрезать его до земли в конце зимы, прежде чем появятся новые почки. Если вы чувствуете, что цветущие ветви немного шатаются, оставьте каркас из старых наростов, чтобы поддержать ветви, только срезая стебли на высоте 2 футов от земли.
Гортензия метельчатая (Пи-Джи или гортензии метельчатые) Обрезайте эту гортензию в конце зимы, чтобы растения не зарастали, а также стимулировали их рост, появление бутонов и более крупные цветы.Вы можете удалить мертвые цветы, как только они станут непривлекательными, и очистить общую форму растения.
Hydrangea petiolaris:
Hydrangea petiolaris (Гортензия плетистая) Вьющаяся гортензия практически не требует обрезки, но если вам нужно подрезать ее, чтобы сохранить границы, обрезайте ее сразу после цветения. Обрежьте прошлогодние цветочные побеги до 1–2 дюймов и обрезайте побеги, которые не прижились или оторвались от опоры.Помните, что гортензии теневыносливы, но для правильного цветения им требуется достаточный солнечный свет и орошение. В северном климате и в прибрежных районах гортензии будут прекрасно расти на полном солнце, но в более теплых южных районах место в частично тени, где куст получает полное или частичное утреннее солнце с защитой от сурового полуденного солнца, является идеальным местом. с учетом достаточного количества влаги и обрезки в соответствии с приведенными выше рекомендациями ваши гортензии будут изобильным источником великолепных цветков на долгое время.
Как отрегулировать цвет гортензии
Гортензия может давать розовые, голубые или лавандовые цветки, в зависимости от того, где она посажена и как ее подкармливают. Присутствие алюминия в растении в конечном итоге определяет цвет, а pH влияет на поглощение алюминия. Щелочные почвы с pH 6,0 или выше с большей вероятностью будут давать розовые цветы, а более кислые почвы с pH 4,5–5,5 — голубыми.
Розовые гортензии можно сделать синими, применив сульфат алюминия для снижения pH и добавив алюминия в почву.Применение лайма для повышения уровня pH поможет голубым гортензиям стать розовыми. Если ваша почва естественным образом дает очень синие или очень розовые цветы гортензии, возможно, вам придется выращивать гортензии в контейнерах или на грядках, чтобы добиться желаемого цвета. Если вы все же попытаетесь изменить цвет своих соцветий, добавив эти минералы, хорошо разбавьте их и добавляйте умеренно. Очень легко поджечь растения, добавив слишком много. На белые гортензии не влияют попытки изменить цветение
цвет.
Использование гортензий для композиции из цветов
Обрезайте их, как только цветы полностью разовьются.
Обрезайте цветы ранним утром, до восхода солнца, чтобы испарить часть влаги.
Обрезка по диагонали позволит стеблю впитать наибольшее количество воды, некоторые люди даже надрежут прорези или немного потрепают концы стебля.
Поместите свежесрезанные цветы в ведро с прохладной водой, чтобы они впитались час или два, прежде чем укладывать готовый продукт.
Для достижения наилучших результатов используйте имеющийся в продаже консервант для цветов.Это будет кормить ваши цветы, поддерживать постоянный pH и служить антимикробным средством для предотвращения преждевременного гниения. Вы сможете найти это в местном питомнике.
Имейте в виду, что многие садоводы и флористы жалуются, что гортензии вянут быстрее, чем другие срезанные цветы, и могут потребовать небольшого дополнительного планирования.
Держите его подальше от сквозняков и прямых солнечных лучей, чтобы цветы не сохли. Наконец, вы можете просто расслабиться и полюбоваться своим новым декором или насладиться особенным моментом.
Чтобы загрузить это руководство с полной информацией, перейдите по этой ссылке. Поскольку файл имеет формат PDF, вам потребуется Adobe Reader для его просмотра. Мы надеемся, что вам понравится это руководство, и вы будете к нему обращаться долгие годы.
Водостоки для крыши своими руками: как сделать водосточную систему
Атмосферная вода – одна из главных причин раннего износа и разрушения строительных конструкций. Если не защитить дом от ее губительного воздействия, знаменитый источник жизни будет упрямо «подтачивать» фундамент и отмостку.
Исключить негативное влияние может система водоотвода, с сооружением которой легко справится домашний мастер. Только сначала надо выяснить, как устроить водосток своими руками, чтобы он безупречно служил.
В числе функций, доверенных кровельным системам, значатся действия по водоотведению. Стоку осадков и талой воды способствует уклон, свойственный не только скатным, но и плоским крышам. Однако работу по защите фасадов и отмостки с фундаментом наклонная конфигурация выполнить не в состоянии. Для защиты расположенных ниже крыши конструкций требуется водосток.
Классификация по степени организации
Чтобы итог вложенных усилий стал причиной вполне обоснованной гордости, нужно разобраться с конструктивными тонкостями и технологическими нюансами водосточной системы.
По степени организации водосточные системы делятся на два типа, это:
Неорганизованные. Согласно неорганизованной схеме сток осадков и результатов таяния снега осуществляется свободно. По всех площади скатов вода просто стекает на отмостку, землю или мощеную дорожку, настойчиво нанося собственности неощутимый поначалу урон.
Организованные. Согласно организованной схеме все виды атмосферной воды, устремляющейся вниз по скатам, улавливаются водоприемными желобами или воронками. Затем они выводятся по трубопроводам в точки, предназначенные для сбора и утилизации ливневых стоков.
Заметим, что регламент СНиП 31-06-2009 допускает применение неорганизованного варианта в частном строительстве. Нормативами разрешено не использовать водосточную систему при обустройстве крыш одно- и двухэтажных коттеджей. Правда, карнизные свесы при этом уже, чем полноценные 60 см, сооружать не положено, а входные группы и балконы должны быть без пререканий обустроены козырьками.
Организованный вариант обязателен для зданий этажностью от трех метров, но рачительные хозяева не отказываются от него при оснащении одноэтажных домов и бытовых построек. Дело стоящее, если приложить собственные руки не слишком затратное, а польза от него вполне реальна и экономически ощутима.
Водосточные системы организованной разновидности в свою очередь делятся на внутренние и наружные варианты. Внутренние водостоки характерны для плоских крыш. Наружные универсальны, они с успехом участвуют в обустройстве практически всех видов кровельных конструкций. Вот их устройство и технологию монтажа будем тщательно изучать.
Устройство водостока со скатных крыш: двускатной, вальмовой и многоуровневой
Благодаря обилию во всемирной Сети доступной информации по строительству, многие полагают, что устройство водостока со скатных крыш – задача достаточно простая: установить крюки, повесить желоба и грамотно продолжить систему до фундамента. Но на самом деле отвести от крыши воду технически правильно еще нужно уметь. И тогда не страшны ни разрушенные стоки зимой, ни прогнутые желоба жарким летом, ни сырой и мокрый чердак.
Не говоря уже о том, что водосточная система значительно влияет на внешний экстерьер дома. Это те важные детали, которые не всегда показывают в визуализации проекта дома, но которые, в конечном счете, служат его завершающим штрихом, способным как идеально вписаться в задумку дизайнера или архитектора, так и безнадежно испортить весь внешний вид. А потому давайте подойдем к этому вопросу со всей ответственностью!
Возможно, вы уже слышали о моде на неорганизованные водостоки, которая пришла в Россию. Здесь все просто: делаем скаты пошире, выводим карнизы на 50 см от стен – и вода сама стекает себе с крыши. Разве что стоит поставить козырек над входом, чтобы не принимать «холодный» душ в самое неподходящее время. Но, если вы живете в России, а не в тропической засушливой стране, тогда давайте рассмотрим этот вопрос серьезнее.
В некоторых российских домах действительно обходятся без водосточной системы, устраивая вместо нее достаточно широкий навес, который выступает на полметра метра от стены. Этот вариант вполне пригоден, если крыша дома пологая. Но при этом к гидроизоляции фундаментов и стен предъявляются огромные требования, кроме того, вокруг дома должны быть тоже максимально гидроизолированы и откосы. И снова-таки, такие строительные технологии пригодны только в том случае, если вы живете в регионе с минимальным количеством осадков в год.
Поймите, как только ваша крыша будет готова, на нее обрушится первый ливень – это вопрос лишь времени. И уже на следующее утро, посмотрев на мокрые стены и фундамент, вы поймете, что водосточную систему устанавливать нужно срочно, причем на этот раз организованную, состоящую из желобов, труб и воронок. И причин этому несколько:
Поверьте, никакие карнизы или декоративные элементы не помогут справиться с осенним русским дождем, а жидкость, как известно, способна оказывать разрушительное действие на большинство строительных материалов. И туда входит дерево, бетон, кирпич и штукатурка – все, из чего сегодня делают стены современных домов.
Во-вторых, мокрые стены дома сразу же теряют значительную часть своих теплоизоляционных свойств.
В-третьих, большая часть воды с крыши попадает, в таком случае, на фундамент и проникает под отмостку. В результате срок службы основания дома сокращается в разы, не говоря уже о мокром подполье и проблемах с подвалом.
Поэтому вам жизненно необходимо установить конструктивно правильную и надежную водосточную систему, которая будет включать в себя все продуманные элементы:
наружный и внутренний способы устройства
Без грамотной организации водосточной системы плоской крыше быстро потребуется внеплановый ремонт. Застои дождевой и талой воды на поверхности постепенно размоют защитный внешний слой покрытия. В результате оголенная основа станет стремительно разрушаться от рьяно атакующих солнечных лучей. При замерзании кристаллы воды запросто разорвут материал.
Предупредить и предотвратить негативные воздействия сможет правильно сооруженный водосток плоской кровли. Правила и принципы устройства столь важной системы водоотведения стоит внимательно изучить хозяину, заботящемуся об эффективной и долгой службе загородной собственности.
Цель сооружения водосточной системы плоской кровли заключается в полноценной организации отвода дождевых и талых вод с чувствительной к их действию поверхности. Эффективно действовать она обязана круглый год без образования пыльных засоров, ледяных и лиственных пробок.
Невзирая на показания термометров и объем осадков, водосток должен принять и оперативно препроводить жидкую субстанцию в канализацию, в емкость для сбора дождевой воды или банально в грунт.
Классификация систем отвода осадков
Чтобы транспортировка воды происходила без помех и препятствий, следует точно знать, какой тип системы выбрать для обустройства загородной собственности:
Наружный неорганизованный. Предполагающий самопроизвольное стекание атмосферной воды. Применяют для обустройства небольших хозяйственных построек высотой не более двух этажей.
Наружный организованный. Предполагающий сбор воды с помощью желобов или желобов вкупе с воронками с последующей передачей в водосточный трубопровод. Система прокладывается по карнизным свесам и наружной стороне несущих стен. Используется в обустройстве жилых и нежилых строений, в основном малоэтажных, но схема допустима для организации стока с крыш домов высотностью до пяти этажей.
Внутренний. Согласно чему прием воды производится созданными специально для плоской кровли водосточными воронками, вмонтированными в кровельную систему. Отвод воды осуществляется по стоякам, расположенным внутри обрабатываемого здания.
Водосточные системы наружного типа отлично работают в южных регионах, где вода в трубах замерзает крайне редко или не замерзает вовсе в течение всего холодного периода. Для районов отечественной умеренной климатической полосы наружные водостоки рекомендованы исключительно для чердачных конструкций.
На крышах без чердака снег подтаивать будет практически без перерыва всю зиму, потому что перекрытие постоянно подогревается поступающим изнутри теплом. Попадая в холодные трубопроводы, талая вода будет формировать ледяные заторы.
Если у плоской крыши есть чердак, то процесс снеготаяния можно регулировать. Путем открывания слуховых окон температуру на кровле можно существенно снизить, благодаря чему снег будет таять гораздо медленнее или совсем перестанет.
В северных областях существует угроза разрыва покрытия при резком похолодании. В трубах может сформироваться пробка, препятствующая току оставшейся на крыше воды. Кр
Как сделать водосливы для крыши своими руками — устройство и монтаж (фото, видео)
Долговечность кровли зависит от множества факторов: правильности расчетов, качества кровельного материала, а также соблюдения технологии монтажа. Однако, даже такая мелочь, как слив воды со скатов, оказывает влияние на срок эксплуатации крыши. Организация продуманной водосточной системы – важный этап строительства, о котором не забывают опытные кровельщики. В этой статье мы расскажем об устройстве слива для дождевой воды, о том, как правильно выбрать, а затем своими руками выполнить монтаж этого элемента водостока.
Содержание статьи
Устройство и виды
Слив для дождевой и талой воды – важнейший элемент водосточной системы каждой крыши. Он представляет собой простую конструкцию, собранную из трубы, желобов и водосборных воронок. Она осуществляет перенос жидкости, стекающей со скатов кровли, в ливневую канализацию. В зависимости расположения и характера использования различают 3 вида слива:
Виды водосточных систем
Стихийный. Этим термином обозначают неорганизованный слив дождевой воды, когда атмосферная влага покидает поверхность ската крыши самотеком без дополнительного оборудования. При таком способе избавления от излишков жидкости не выполняется монтаж воронок и желобов, не устанавливаются водосточные трубы. Недостаток стихийного слива заключается в том, что вода, падающая с высоты кровли, наносит вред отделке стен, попадает под гидроизоляцию конструкции, размывает грунт или фундамент сооружения.
Организованный внешний. Монтаж организованного внешнего слива заключается в установке водосточной трубы, желоба и водосборных воронок, то есть создания системы, по которой происходит перенос воды со ската крыши в «ливневку». Слив такого вида подходит для организации своими руками водостока со всех форм скатной кровли. Достоинство внешнего слива для крыши в том, что он легко устанавливается, а также обслуживается своими руками.
Организованный внутренний. Особенность внутреннего слива в том, что водосточные трубы проходят внутри сооружения и скрыты от глаз. Монтаж водостока такой конструкции выполняют для плоской кровли. Внутренний слив сложнее внешнего в обустройстве, эксплуатации и обслуживании, поэтому оборудовать его своими руками будет непросто. Некачественный монтаж, выполненный без соблюдения правильной технологии, чреват постоянными протечками.
Расположение элементов внутреннего и внешнего водостока
Обратите внимание! Диаметр трубы и желоба, которые потребуются, чтобы оборудовать слив, вычисляют, исходя из климатических условий в зоне строительства, а также площади и уклона крыши. Для кровли гаража или компактного дачного дома достаточно водосточной трубы с диаметром 50-70 мм и желоба с диаметром 70-120 мм.
Материалы
Водосточные системы для кровли изготавливаются из самых разных материалов, от которых зависит цен и срок эксплуатации слива. Комплектующие для сборки должны обладать тремя качествами: устойчивостью к воздействию воды, к перепадам температуры и долговечностью. Чаще всего слив для крыши производится из следующих материалов:
Оцинкованная сталь. Сталь является самым популярным материалом для изготовления слива. Для тех, ком по душе этот материал существует два пути: выбрать готовые модели в строительном магазине или сделать слив своими руками из листового металла. Водосточные системы из оцинкованной стали достаточно устойчивы к коррозии, имеют герметичное соединение между доборными элементами и служат не менее 15 лет. Отрицательная черта водостоков из оцинковки – тяжелый вес, который является дополнительной нагрузкой для стропильной системы кровли.
Водослив из оцинкованной стали
Пластик. Современный слив для крыши из поливинилхлорида обладает высокой устойчивостью к действию воды, отличными антикоррозийными свойствами, а также он гораздо легче аналогов из металла. Водосточные системы из пластика выпускаются различных цветов, которые можно подобрать в тон к кровельному материалу. Монтаж без труда выполняется своими руками, так как все, что требуется для сборки, поставляется в комплекте с водосливом. Недостаток моделей из пластика, что не все из них выдерживают резке перепады температуры, свойственные для сурового российского климата. Качественный пластиковый слив для дождевой воды служит более 20-25 лет.
Водосток из пластика
Медь. Водосточные системы из меди – дорогостоящее решение для организации слива со ската кровли. Медь является инертным металлом, не вступающим в окислительные реакции. Водослив из этого материала прослужит более 100 лет, за время которых он лишь приобретет благородный налет патины. Постоянное воздействие воды не приносит вреда медным элементам водосточной системы крыши. Однако, они имеют солидный вес, поэтому выполняя монтаж своими руками, позаботьтесь об усилении стропильного каркаса и обрешетки кровли.
Водослив из меди
Опытные кровельщики рекомендуют выбирать водосливы, исходя из того, монтаж какого покрытия будет выполняться на крышу. Для вальцевой кровли, крыш из металлочерепицы и профлиста подходят водосливы из оцинкованной стали с полимерным покрытием. Мягкие рулонные покрытия требуют установки моделей из пластика. А монтаж медных водосливов возможен, только если вся крыша покрывается этим материалом.
Схема сборки водослива
Принципы монтажа
В независимости от материала, стоимости или вида водостока, главным критерием эффективной работы является качественная установка с соблюдением всех требований безопасности. Существует 2 фактора, благодаря которым водосточная система функционирует: герметичность и уклон в сторону водосборной воронки. Профессиональные мастер при оборудовании водостока придерживаются следующих правил:
Чем больше вес сливов, тем надежнее должен быть стропильный каркас в местах установки. Тяжелые модели из меди, алюминия или стали монтируют на стропильные ноги, а легковесные из пластика прямо на карнизную доску.
Между водосточным желобом и стропильными ногами крыши прокладывают гидроизоляционный слой. Некоторые мастера используют для этого полиэтиленовые пленки и рубероид, а другие рекомендуют обрабатывать места прилегания мастикой на основе битума.
Установку водосливов выполняют вдоль всех кровельных свесов. Водосточный желоб фиксируют таким образом, чтобы образовывался уклон 3-5 градусов по направлению к водоприемной воронке, а на противоположную сторону надевают заглушку.
Водосточный желоб устанавливают на специальные кронштейны таким образом, чтобы он выглядывал из-под свеса крыши на половину ширины. Такое расположение позволяет эффективно собирать воду и защищает желоб от обрушения из-за схода снега.
Монтаж желоба на «холодных» и «теплых» крышах
Правильное расположение водосточного желоба относительно свеса
Водосточные стояки размещают на каждом внешнем и внутреннем углу здания. В эти места подводят ливневую канализацию, устанавливают емкости для сбора воды или делают песчано-гравийную подушку. Расстояние от окончания водосточной трубы до земли не должно превышать 40-50 см во избежание размытия грунта и разрушения фундамента.
Кронштейны размещают на расстоянии не более 50-60 см друг от друга. Чем тяжелее водосливы, тем меньше делают шаг между креплениями.
Установка кронштейнов
Важно! Водосток крыши нуждается в регулярном обслуживании. Грамотно рассчитанная и правильно установленная система осматривается всего 1 раз в сезон, после окончания осенних листопадов и ливней, но до наступления устойчивых заморозков. В это время следуют очистить желоба и трубы от мусора, листьев, проверить герметичность швов и устранить протечки.
Видео-инструкция
Металлические водостоки для крыши: монтаж своими руками
Выполненные из металла водосточные системы привлекают неоспоримой прочностью и долговечностью, обусловленной авторитетными характеристиками исходных материалов. Немалое число владельцев загородных домов отдают им безоговорочное предпочтение, невзирая на легковесность и экономическую доступность полимерных конкурентов.
Плюс провести монтаж металлических водостоков для крыши своими руками совсем несложно. Однако для успешного результата надо знать все тонкости технологического процесса.
Предком и прототипом обширного ряда металлических водосточных систем был простой деревянный желоб, выполняющий работу по сбору и отводу воды от входа в дом. Четыре столетия назад люди догадались вложить внутрь желоба согнутую углом жестяную полосу, чтобы защитить древесину от атмосферной агрессии.
Спустя всего полвека, деревянная составляющая была вовсе упразднена. Остался лишь функциональный и стойкий к нападкам природы металлический вкладыш. Конструкция дорабатывалась и совершенствовалась, в производство внедрялись «равнодушные» к климатическим воздействиям материалы.
Какой метал применяется в производстве?
Благодаря многовековым разработкам, дополненным нововведениями, рынок изобилует металлическими водосточными предложениями. В числе представленных покупателю вариантов сейчас фигурируют многочисленные системы, в изготовлении которых использовались:
Кровельная сталь. Срок эксплуатации 7 – 10 лет. В числе плюсов бюджетная стоимость. Список минусов включает внушительный вес, склонность к коррозии, «шумность» при контакте с каплями дождя.
Кровельная сталь с антикоррозионной оболочкой. Производители гарантируют 10 и более лет беспроблемной эксплуатации. Плюсы позиции кроятся в повышенной звукоизоляции и в эстетических показателях. Минус в возможности повредить полимерное покрытие во время установки и в том, что действительно надежным будет довольно дорогой водосток.
Медь. Служить будет 150 – 200 лет. С эстетическими качествами и износостойкостью сложно поспорить. Существенным минусом считается солидная цена, уязвимость по причине электрохимической коррозии. Последнее качество заметно ограничивает сферу применения из-за невозможности контакта с алюминием и оцинкованной сталью.
Цинк-титан. Прослужит не менее 100 лет, по уверению изготовителей. Материал устойчив к атмосферному негативу, если не контактирует с медью и сталью без оцинковки. Непрост в уходе, склонен расширяться при нагревании.
Алюминий. Эксплуатационная гарантия выдается на 25 – 50 лет. К веским достоинствам относят индифферентность к погодным условиям и легковесность. В перечне минусов безжалостный ценник и рекомендации использовать исключительно в паре с алюминиевой кровлей.
Выбор системы отвода воды с крыши чаще всего ориентируют на равенство сроков эксплуатации водосточного контура и покрытия. Ведь замену кровли логичней проводить одновременно с установкой нового водостока. Поэтому крыши с металлочерепицей, защищенной от атмосферных атак прочной полимерной оболочкой, оснащают системами, выполненными из аналогичных материалов.
Элитарными медными и цинк-титановыми контурами оснащают конструкции, покрытые керамической черепицей или сланцевой плиткой. Нет смысла сочетать их с мягкими покрытиям
трубы для слива, сливной желоб, установка системы стока дождевой воды
Содержание:
Срок эксплуатации любой крыши зависит от самых разных факторов – качества используемых материалов, подхода к расчетам, технологии монтажа и внешних воздействий. Одним из таких факторов является слив воды с крыши, при неправильном обустройстве которого конструкция регулярно подвергается влиянию влаги.
Грамотно спроектированная и правильно собранная система слива воды с крыши – это важный элемент конструкции крыши, и ему требуется немало внимания. В данной статье пойдет речь о том, как правильно обустроить слив воды с кровли.
Устройство и виды водосточных систем
Конструктивно любая водосточная система состоит из трубы, желобов и водосборных воронок. Попадая в эти элементы, вода с поверхности крыши отправляется в ливневку, где ее воздействие уже никак не навредит зданию.
Существует три принципиальных схемы водосточной системы:
Неорганизованный слив дождевой воды с крыши. Такая конструкция, которую также называют стихийной, в соответствии со своим названием обеспечивает самостоятельный слив воды с крыши. Отличительной особенностью стихийного слива является простота – для обеспечения водостока не нужно устанавливать ничего. Проблема заключается в том, что стекающая вода подмывает здание, повреждает отделку стен и негативно влияет на слой гидроизоляции.
Организованный внешний сток воды с крыши. Это классическая конструкция, состоящая из трубы водостока, желоба и нескольких воронок, которые подведены к ливневой канализации. В результате установки организованного внешнего слива вода собирается со всех скатов и отводится с поверхности кровли. Внешний слив достаточно прост в обустройстве и обслуживании.
Организованный внутренний дождевой сток с крыши. Главное отличие внутреннего слива от внешнего водостока заключается в монтаже элементов конструкции в самом здании таким образом, чтобы они не были заметны. Как правило, такой слив обустраивается в случае с плоскими крышами. Монтаж внутреннего слива сложен, да и обслуживать его будет очень непросто, особенно если при обустройстве были допущены ошибки.
Материалы изготовления систем слива воды с крыши
Для обустройства водосточной системы используются различные материалы, выбор которых напрямую влияет на стоимость конструкции и ее долговечность. Чтобы комплектующие могли хорошо выполнять возложенные на них обязанности, им нужна достаточная влагостойкость, устойчивость к температурным перепадам и длительный срок службы.
В большинстве случаев слив воды с крыши обустраивается при помощи следующих материалов:
Оцинкованная сталь. Сталь используется для слива воды чаще всего. В немалой степени высокая популярность обусловлена тем, что можно подбирать не только готовые элементы конструкции, но и изготавливать их самостоятельно, используя листовой металл. Оцинкованная сталь соответствует всем требованиям: отлично сопротивляется коррозии, спокойно выдерживает воздействие внешних факторов и спокойно может прослужить более 15 лет. Единственный недостаток стальных изделий – большой вес, усложняющий монтаж и создающий большие нагрузки на каркас крыши.
Пластик. Полимерные элементы очень хорошо подходят для обустройства водосточной системы. Обладая большинством достоинств стальных деталей, пластик отличается меньшей стоимостью, гораздо меньшим весом и широкой цветовой гаммой, что позволяет подобрать нужную расцветку, подходящую к кровле. Установить пластиковый слив для крыши очень просто – монтаж не доставит проблем, а все необходимые элементы идут в комплекте. Достаточно часто выполняется установка пластикового водостока для крыши своими руками, так как процесс монтажа не вызывает сложностей. Самым большим недостатком полимерных изделий является слабая устойчивость к существенным температурным перепадам. Можно даже сделать водосток из пластиковых бутылок своими руками, который позволит сэкономить средства.
Медь. Медные комплектующие для водостока отличаются в первую очередь высокой стоимостью, поэтому их применяют нечасто. Впрочем, высокая стоимость вполне оправдана – медь совершенно не поддается воздействию влаги и может без малейших нареканий проработать более сотни лет. Основным недостатком медных деталей является свойственный всем металлическим изделиям большой вес, поэтому стропильный каркас и обрешетку придется усиливать.
При выборе материалов для обустройства водосточной системы нужно отталкиваться от кровельного покрытия. Фальцевую кровлю, а также крыши из металлочерепицы и профильного листа лучше всего оборудовать стальным сливом, имеющим пластиковое покрытие. В случае с мягкими рулонными покрытиями актуальными будут пластиковые трубы для слива воды с крыши, а для медного покрытия подойдут медные же комплектующие для водостока.
Перед тем, как выбрать сливные трубы для крыши, нужно рассчитать их размеры, отталкиваясь от климатических условий и параметров крыши. Как показывает практика, для небольших построек вполне подойдет труба диаметром 50-70 мм и желоб диаметром 70-120 мм.
Установка труб и сливного желоба
Чтобы слив воды с крыши был осуществим, нужно следить за соблюдением двух факторов:
Наличие уклона к водосборным воронкам;
Герметичность.
Если эти факторы имеют место быть, то при правильном монтаже всех компонентов системы водосбора будет работать правильно.
При монтаже необходимо учитывать следующие правила и следовать им:
Если слив имеет большой вес, то необходимо усилить каркас в точках крепления элементов водостока. Пластиковый слив можно крепить к карнизам, а вот металлические изделия крепятся к стропилам.
В зазоре между желобом водостока и стропилами нужно уложить слой гидроизоляции. Материал подбирается индивидуально: в качестве гидроизоляции может выступать как полиэтиленовая пленка, так и различные битумные мастики.
Элементы водостока устанавливаются по всему периметру кровли. Сливной желоб крепится с небольшим уклоном в сторону водосборных воронок.
Крепление самого желоба осуществляется при помощи специальных кронштейнов. Желоб должен одной половиной находиться под свесом кровли, а другой – выходить наружу. Такая установка позволит обеспечить эффективный сбор жидкости и предотвратить разрушение конструкции из-за обвалившихся снежных масс.
Вертикальные стояки водостока крепятся на углах здания. К этим точкам подводится ливневка (если ее нет, то под водостоками устанавливаются емкости или обустраивается песчано-гравийная подушка). Между краем водосточной трубы и землей должно быть расстояния, не превышающее 50 см.
Крепежные кронштейны устанавливаются с шагом около 50-60 см. При большом весе конструкции шаг между креплениями стоит уменьшить еще больше.
Чтобы водосточная система могла нормально функционировать, за ней нужно следить и регулярно обслуживать. Если установка сливов на крышу была выполнена правильно, то ее придется чистить всего один раз в сезон. В процессе обслуживания нужно убедиться в отсутствии протечек, а при их обнаружении принять меры по устранению.
Заключение
Слив воды с крыши осуществляется посредством водосточной системы. Грамотный подбор материалов и качественно проведенный монтаж позволят создать надежную систему, способную эффективно выполнять все свои задачи.
Это сложный обзор, так как я хочу подчеркнуть, что рейнджеры парка COE были исключительно полезными и внимательными. Однако произошел инцидент с незаконно припаркованным туристическим трейлером через парк от нас, который немного потряс нас и в сочетании с постоянным потоком подозрительных машин всю ночь … мы в итоге уехали …
Больше
Это сложный обзор, так как я хочу подчеркнуть, что рейнджеры парка COE были исключительно полезны и внимательны.Однако произошел инцидент, связанный с незаконно припаркованным трейлером через парк от нас, который немного встряхнул нас и в сочетании с постоянным потоком подозрительных машин в течение ночи … мы закончили тем, что уехали рано.
Инцидент
: Смотрителю парка пришлось передать мне это, поскольку я оставил жену и собаку, чтобы ремонтировать грузовик в NOLA. Семья незаконно припаркованных туристических трейлеров попыталась схватить рейнджера и ответных шерифов, доведя простое «пожалуйста, переезжайте на обозначенное место для автодомов» до смерти в результате перестрелки полицией, вплоть до того, что человек в их трейлере вызвал пистолет угроза обострения ситуации.Все это записали члены семьи, в том числе их маленькие дети (10 лет и младше), которые записывали, как мама и папа борются с «рейнджерами благосостояния», просящими их переместить трейлер. Их нарушили, и с шестью шерифами все утихло. Я узнал об этом после того, как вернулся к жене в тот вечер с отремонтированным грузовиком.
Очевидно, что это разовый инцидент, но когда я объединил это с тем, как часто этот палаточный лагерь, кажется, используется для тусовок «вне шоссе» и наблюдения за многократными схемами парковки транспортных средств от двери водителя до двери водителя в любое время ночи, мы сказали: « eff this «и двинулся дальше.
Поезд + промышленные газоперерабатывающие заводы рядом не делают это место для сна лучше, он гудит от шума и каждую ночь гудит гудком.
Что касается наводнения, звоните заранее. Они позволяют открывать шлюзы в зависимости от уровня воды в этом районе. У рейнджеров есть расписание, и они могут сообщить вам об этом.
.
Палатки на крыше | Roofnest: повысьте свой опыт
Откройте для себя удобство, комфорт и простоту установки в кемпинге с жесткой крышей.
Купить сейчас
Откройте для себя удобство, комфорт и простоту настройки кемпинга с жесткой крышей.
Купить сейчас
Легко устанавливается
На всех автомобилях
Всплывает
1,2,3
Водонепроницаемый
Супер прочный
Бесплатная доставка
Быстрая доставка
Финансирование
Легко и честно
Что люди говорят о Roofnest
Оставайтесь на голову выше остальных в гнезде на крыше
С большим пространством для головы и толстым удобным матрасом из поролона,
Тент Roofnest на крыше превращает любое транспортное средство в уютную кровать на колесах.
Стоять на земле означает попрощаться со сном на холодах, ухабах или
неровная земля и приветствовать невероятные виды, более чистую палатку и
лучше спать ночью.
Кроме того, прочный корпус и водонепроницаемые брезентовые стены Roofnest обеспечивают
больше защиты от ветра, дождя или града. Так что независимо от
погода, вам никогда не придется проверять дождь, чтобы оставаться в тепле и уюте
во время ваших приключений на природе.
ПОСМОТРЕТЬ ВИДЕО
Выходи на улицу быстрее, оставайся дольше
Если вы обычный кемпер или заядлый путешественник, крыша Roofnest
палатка дает вам свободу отправиться в путь и разбить лагерь в любом месте, где можно припарковаться.
Просто откройте защелки вашего Roofnest и настройте его под
минута.Ни раскладывания, ни столбов, ни защитных чехлов, которые нужно снимать.
Это означает больше времени для отдыха с друзьями и семьей и меньше времени.
борьба с палаточными шестами, спальными мешками, надувными матрасами, работы.
НАЙТИ СВОЮ ПАЛАТКУ
Урод на улице? Присоединиться к клубу.
Узнавайте первыми о наших новейших палатках и аксессуарах, а также о топе
советы по лагерю, уловки своими руками и многое другое!
Воспользуйтесь нашим инструментом Tent Wizard ниже, чтобы найти для вас лучшую тент с жесткой оболочкой!
Просто укажите, сколько взрослых вам нужно спать в палатке, размер вашего автомобиля, а также ваши предпочтения по хранению и установке снаряжения.Мы подскажем, какая палатка на крыше Roofnest подходит именно вам. Наш инструмент Tent Wizard избавляет от необходимости гадать при выборе палатки на крыше.
Прочитать блог Roofnest
Почему выбирают Roofnest?
Наше видение: принести дух товарищества, чудеса и приключения великих
на улице ближе к каждому покупателю.
Наша миссия: сделать кемпинг простым, доступным, удобным и комфортным.
для исследователей любого уровня опыта благодаря разработке прочных и простых в использовании
жесткие палатки на крыше.
Наша история происхождения: слишком легендарна, чтобы сделать ее укусной. Встречайте легендарный открытый
энтузиастом и основателем Roofnest Тимом Никлзом, и узнайте, как Roofnest пришел к
быть.
Что говорят наши клиенты…
«Наш Sparrow XL прибыл точно по графику в отличной форме. Теперь он надежно закреплен на нашем Toyota RAV4 Hybrid 2020 года — он отлично выглядит и отлично едет.
Моя жена и я (обоим за 70) планируем наш «вытесненный лагерь», и мы очень хотим использовать наш новый Roofnest.
P.S. Соседские дети так же взволнованы, как и мы ». —
Джерри Старк 31 июля 2020
«Я влюбился в то, насколько это было скромно.Это именно то, что я хочу от палатки на крыше » —
Джонатан 20 июля 2020 г.
Присоединяйтесь к стае
Узнавайте первыми о наших новейших палатках и аксессуарах, а также о топе
советы по лагерю, уловки своими руками и многое другое!
Какие цветы сажают осенью на даче для цветения весной и летом + фото
Когда и какие цветы сажают осенью на даче, для цветения весной и летом? Очень разнообразные. Преимущество отдается многолетникам, в том числе луковичным, хотя некоторые однолетние цветы тоже подходят. Многие профессиональные цветоводы рекомендуют высаживать цветущие растения именно осенью, считая, что такой вариант наиболее правильный – приближенный к условиям природной среды.
Особенности осенней посадки – плюсы, минусы
Цветы, высаживаемые в осенний период, проходят максимально естественный цикл развития, так как происходит стратификация посадочного материала. Пережившие зиму семена, луковицы цветов отлично переносят недолгие весенние заморозки, начинают цветение немного раньше других, лучше справляются с нашествиями вредителей, всевозможными заболеваниями.
При посадке поздней осенью не придется тратить месяц-два на выращивание рассады, а отличный результат – пышная клумба, появится намного раньше, чем при весенней. Многолетники, посаженные в преддверии зимы, за период холодов достаточно закаляются, быстрее выпускают побеги, листья, цветы весной. Многие красивоцветущие растения наиболее обильно расцветают именно при осенней посадке, так как успевают укорениться осенью.
Еще один немаловажный аргумент в пользу посадок осенью – цветовод может уделить выбору растений больше времени, продумать, что и где посадить. К тому же, прогретая солнцем осенняя почва намного легче вскапывается, а частые осенние дожди позволяют обойтись практически без «ручного» полива.
Существуют и некоторые минусы подзимних посадок. Во время зимних, ранних весенних оттепелей семена, луковицы растений способны пробудиться и погибнуть с повторным наступлением холодов. При не слишком глубокой посадке и сильных морозах часть посадок погибает, но весной это легко заметить и своевременно продублировать в нужных местах.
Как подготовить почву осенью к посадке цветов
Осенняя подготовка грунта имеет свои особенности:
пространство, предназначенное для клумбы, освобождается от сорняков, засохшей ботвы, разлагающихся плодов, все растительные остатки складывают в компостную кучу;
сразу же после сбора урожая землю перекапывают, стимулируя прорастание сорняков в осеннее время и их гибель от первых морозов, что уменьшит время на прополку следующей весной;
глубокая перекопка разрушает места обитания насекомых-вредителей, приводя к их уничтожению холодным воздухом;
участок, на котором планируется посадка, необходимо тщательно выбрать, правильно обустроить, чтобы семена не смыло талой водой, а луковицы не начали загнивать;
перед посадкой почву еще раз тщательно перекапывают, чтобы земля максимально насытилась кислородом, вносят подходящие удобрения, делают борозды;
земля перекапывается на глубину 15-20 см, а комки не разбиваются, чтобы биологически активная вода, образующаяся при таянье снега, лучше удерживалась на неровном участке;
высевание производится в слегка подмерзшую землю, около середины ноября либо в декабре, прямо в снег, если его слой достигает 20-30 см. В обоих случаях посадку присыпают смесью песка с торфом, перегноем, песком с компостом.
Выбор места посадки, планирование цветника
Место для будущей клумбы профессиональные цветоводы выбирают заранее. Его размещают:
вдоль дорожек;
в палисаднике;
вблизи террасы;
по краям газонов;
около забора.
Длина цветника ограничений практически не имеет, его удобная ширина – 100-300 см, конфигурация подстраивается под форму участка. Обычно клумбу «привязывают» к одному из крупных объектов – тропинке, веранде, беседке и др. Контуры, размеры вымеряются рулеткой, намечаются веревкой, привязанной к колышкам, с шагом 50-70 см. Сама клумба делается обычной или приподнятой, имеет вид миксборда или рабатки, теневого цветника или «сада камней».
Состав клумбы также учитывается: если место под нее находится на солнце более шести часов в день, то здесь высаживают только солнцелюбивые растения, когда солнечные лучи падают на пространство будущей клумбы менее трех часов в сутки, подойдут самые теневыносливые. Обычно в пределах одной клумбы высаживают растения, цветущие в разное время – тогда цветник будет красиво выглядеть с ранней весны до поздней осени. Ближе к краям клумбы размещают низкорослые цветы, посредине – более высокие.
Важно также подобрать растения по цвету – выполненный в одном колере цветник смотрится не слишком красиво. Лучшие сочетания – синий дельфиниум с желтыми лилиями, гигантский лиловый лук с бело-желтыми нарциссами, аквилегии фиолетовые с желтым, оранжевые бархатцы с сине-голубым шалфеем, гелениум с желтой рудбекией и др.
Чтобы посадки зацвели уже ближайшей весной, рекомендуется выбирать экспресс-сорта.
Посадка луковичных растений осенью
Цветы, выращиваемые из луковиц, имеет смысл сажать осенью. Важно тщательно выбрать время посадки. Если посадить слишком ран
Какие многолетние цветы сажают и пересаживают на осень
Хотите, чтобы ваш цветник в следующем сезоне заиграл яркими красками? Мы расскажем, какие цветы сажать осенью на даче.
Новички, которые решили впервые разбить клумбу на своем участке, нередко задаются вопросом: когда сажать многолетние цветы? Многие растения можно сажать дважды в сезон – весной и осенью. Но некоторые культуры плохо развиваются при весенней посадке, поэтому посадкой и пересадкой этих цветов лучше заниматься в сентябре-октябре.
Преимущества осенней посадки цветов
Посаженные или посеянные растения зацветают в первый год вегетации и обладают более стойким иммунитетом: они меньше подвержены болезням и вредителям.
Зимой не нужно выращивать рассаду одно- и многолетников и потом пересаживать цветы в грунт по лунному календарю.
Зимой семена в почве проходят естественную стратификацию, поэтому весенние всходы не боятся возвратных заморозков и зацветают на 2-3 недели раньше растений, посеянных весной.
Так что не теряйте времени даром и приступайте к работе, пока зима не вступила в свои права. Итак, давайте посмотрим, какие многолетние цветы можно посадить осенью.
Астильба
Астильбу предпочтительно пересаживать (методом деления куста) в начале сентября. Перед посадкой перекапывают землю, удаляют корневища сорняков и удобряют грунт компостом, разложившимся торфом и перепревшим навозом (2 ведра на кв.м). Рассаженные кустики астильбы мульчируют корой, соломой или опилками.
Бруннера
Пересадку этих цветов тоже проводят осенью в начале сентября. Весной можно пересаживать только бруннеру крупнолистную.
Бруннеру пересаживают в пасмурный день или под вечер. Куст делят на части так, чтобы в каждой из них была почка будущего роста, и помещают в заранее подготовленные лунки. После чего посадки обильно поливают.
Вербейник точечный
Вербейник сажают в сентябре или октябре во влажную почву, главное, чтобы к этому времени на растении уже не было молодых листочков. Кусты рассаживают осенью каждые 3 года, поскольку это неприхотливое растение быстро заполоняет участок.
Гейхера
Гейхеру пересаживают осенью после окончания цветения. При этом молодые деленки на зиму обязательно укрывают сухими дубовыми листьями, чтобы они не подмерзли.
Дельфиниум
Дельфиниум способен прожить на одном месте до 10 лет. Потом его нужно пересаживать. И первая половина сентября – отличное время для этого занятия. Многие садоводы спорят, можно ли пересаживать цветы поздней осенью. Мы все же придерживаемся мнения, что не стоит затягивать с пересадкой, поскольку в регионах с прохладным климатом дельфиниум может не успеть укорениться до заморозков.
Растение предпочитает слабокислые или нейтральные, хорошо дренированные, рыхлые и плодородные почвы (в идеале – суглинки).
Дицентра
Время для посадки дицентры тоже выбирают с таким расчетом, чтобы куст успел укорениться до наступления морозов. Лучше всего сажать и пересаживать растение не позднее сентября. “Разбитое сердце” предпочитает умеренно увлажненную и хорошо дренированную почву, которую желательно подготовить еще весной.
Куст сажают в ямку диаметром и глубиной 40 см. На дно лунки насыпают слой щебня или битого кирпича, наверх – слой садовой земли, смешанной с компостом, помещают в лунку корневую систему саженца и заполняют ямку доверху той же садовой землей с компостом.
Люпин
Люпин рассаживают в начале сентября. Он может расти на любых почвах, но на щелочном грунте желтеет. При посадке рекомендуется вносить торф. Кроме того, осенью (в конце октября – начале ноября) можно сеять семена люпина в открытый грунт. Их просто присыпают слоем торфа. Весной семена прорастут и в начале лета уже порадуют вас нежными цветочками.
Мак
При посадке мака необходимо выбрать место с глубоким залеганием грунтовых вод, так как это яркое растение не выносит застоя жидкости в почве. Семена мака хорошо всходят как при весеннем, так и при осеннем посеве. Однако посев под зиму позволяет получить более раннее цветение.
Многолетняя астра
Многолетняя (она же альпийская) астра предпочитает солнечные участки, но может расти и в полутени. В глубокой тени побеги вытягиваются, цветение становится скудным. Кроме того астра не любит сырых мест и застоя воды: ее корни могут загнить.
Семена астры сеют в открытый грунт в ноябре – начале декабря. Важно, чтобы земля уже слегка подмерзла. Весной всходы рассаживают на постоянное место – на следующий год они зацветут.
Нивяник
Этот цветок, похожий на обыкновенную ромашку и хризантему, очень прост в выращивании. Но для него нужно найти солнечное место с рыхлой и дренированной почвой. Семена нивяника сеют в сентябре на глубину 1,5-2 см, сверху мульчируют торфом.
Пиретрум
Пиретрум сеют сразу после сбора семян – в середине сентября. При этом расстояние между семенами должно быть 20-25 см. Если всходы вырастают густо, их прореживают. Растение зацветает только на второй год, но зато оно украшает сад яркими цветками-ромашками дважды за сезон (в начале лета и в первой половине сентября).
Примула
Семена примулы (первоцвета) сеют сразу после сбора, поскольку они быстро теряют всхожесть. Сеянцы растут очень медленно, поэтому примулу лучше сеять в контейнеры. После появления 2-3 настоящих листочков всходы пикируют в более просторные ящики. А на второй год жизни осенью растения пересаживают в открытый грунт. Идеальное место для посадки – полутень, создаваемая садовыми деревьями и кустарниками.
Рудбекия
Рудбекия растет на одном месте не более 5 лет, по прошествии этого времени ее нужно пересаживать. Лучше всего делать это осенью после окончания цветения – во второй половине сентября. Если же вы хотите вырастить рудбекию из семян, то посев на рассаду следует провести весной (в конце марта – начале апреля).
Травянистый пион
В начале сентября делят и рассаживают кусты травянистых пионов. Стебли растения обрезают на 1/3, с помощью острой лопаты окапывают куст, затем аккуратно достают его из земли, промывают под струей воды. После чего разрезают на деленки с 3-5 почками и несколькими здоровыми корнями, выкапывают ямы глубиной и диаметром около 50 см и отправляют туда кустики пионов, присыпав почвой так, чтобы верхняя почка на корневой шейке находилась на 3-5 см ниже уровня грунта.
Тысячелистник садовый
Мелкие семена тысячелистника сеют под зиму поверхностно, присыпая тонким слоем почвы. Когда у сеянцев появятся 3-5 настоящих листьев, их рассаживают на постоянное место по схеме 25×60 см.
Флокс
Флоксы сажают в первой половине сентября, к этому времени у растений уже должны быть заложены ростовые почки. Цветы “селят” на солнечном участке с хорошо увлажненной почвой, выдерживая расстояние между кустами 40-60 см.
Хоста
Осенью следует делить хосты не позднее чем за месяц до заморозков, чтобы деленки успели укорениться. И лучше всего делать это в пасмурную погоду. Большинство хост можно также пересаживать весной и летом, но такие виды, как Токудама и Зибольда (а также их гибриды), благополучно переносят только осеннюю пересадку.
Чистец шерстистый
Семена можно сеять весной, летом и осенью. Это неприхотливое растение хорошо всходит в любое время года. Пересадкой (делением куста) предпочтительнее заниматься осенью в нежаркую погоду.
Растение сажают на солнечном или полутенистом участке. Но учтите: чем больше света получит чистец, тем более блестящими и серебристыми будут его листья. Чистец шерстистый предпочитает легкие, рыхлые и хорошо дренированные почвы с нейтральной или щелочной реакцией. Желательно, чтобы в грунте было мало азота.
Эхинацея
Красивая и целебная эхинацея зацветает на второй год после посадки и украшает сад красочными цветами с июля по сентябрь. Правда, при условии, что вы отведете ей место под яркими солнечными лучами.
Взрослое растение, которое продается в контейнере, можно высаживать в открытый грунт методом перевалки с весны до поздней осени. А если вы хотите получить эхинацею из семян, то придется подождать зимы: этот цветок выращивают рассадным способом.
Двулетники, которые можно посеять под зиму
Теперь вы знаете, какие многолетние цветы можно посадить осенью. Но в конце сезона стоит вспомнить и о двулетниках. Эти не менее привлекательные растения тоже нередко высевают под зиму.
Незабудка
Семена незабудки сеют в конце октября на глубину 5-6 мм. При этом почва должна быть легкой (можно взять дерновую землю и песок в соотношении 2:1). Самое подходящее место для растения – полутень. В апреле-мае незабудка наращивает розетку листьев, а в следующем году зацветает.
Аквилегия (водосбор, орлик)
Аквилегию сеют сразу после сбора семян, так как они быстро теряют всхожесть. А весной, после того как появятся всходы, сеянцы пересаживают на постоянное место. Растения зацветают на следующий год.
Шток-роза (мальва)
Мальва идеально смотрится вдоль стен домов и заборов. Для нее подойдет нетяжелая почва с нейтральной реакцией и заправленная органическими и минеральными удобрениями. Двухлетнюю мальву сеют в контейнеры в мае, а осенью (в начале сентября) пересаживают сеянцы на постоянное место в грунт.
Турецкая гвоздика
Под зиму турецкую гвоздику сеют в октябре на глубину до 1 см, при этом и посадочный материал, и почва обязательно должны быть сухими. Иначе семена не выживут при осенних заморозках. На зиму место посева мульчируют торфом или перегноем (толщина слоя 10 см). А весной взошедшие сеянцы защищают от яркого солнца, притеняя их спанбондом.
Представленный список содержит в себе далеко не все растения, которые можно сажать осенью. Под зиму в грунт также высаживают большинство луковичных первоцветов.
Когда лучше сажать многолетние цветы осенью или весной
Хотите, чтобы ваш цветник в следующем сезоне заиграл яркими красками? Мы расскажем, какие цветы сажать осенью на даче.
Новички, которые решили впервые разбить клумбу на своем участке, нередко задаются вопросом: когда сажать многолетние цветы? Многие растения можно сажать дважды в сезон – весной и осенью. Но некоторые культуры плохо развиваются при весенней посадке, поэтому посадкой и пересадкой этих цветов лучше заниматься в сентябре-октябре.
Преимущества осенней посадки цветов
Посаженные или посеянные растения зацветают в первый год вегетации и обладают более стойким иммунитетом: они меньше подвержены болезням и вредителям.
Зимой не нужно выращивать рассаду одно- и многолетников и потом пересаживать цветы в грунт по лунному календарю.
Зимой семена в почве проходят естественную стратификацию, поэтому весенние всходы не боятся возвратных заморозков и зацветают на 2-3 недели раньше растений, посеянных весной.
Так что не теряйте времени даром и приступайте к работе, пока зима не вступила в свои права. Итак, давайте посмотрим, какие многолетние цветы можно посадить осенью.
Астильба
Астильбу предпочтительно пересаживать (методом деления куста) в начале сентября. Перед посадкой перекапывают землю, удаляют корневища сорняков и удобряют грунт компостом, разложившимся торфом и перепревшим навозом (2 ведра на кв.м). Рассаженные кустики астильбы мульчируют корой, соломой или опилками.
Бруннера
Пересадку этих цветов тоже проводят осенью в начале сентября. Весной можно пересаживать только бруннеру крупнолистную.
Бруннеру пересаживают в пасмурный день или под вечер. Куст делят на части так, чтобы в каждой из них была почка будущего роста, и помещают в заранее подготовленные лунки. После чего посадки обильно поливают.
Вербейник точечный
Вербейник сажают в сентябре или октябре во влажную почву, главное, чтобы к этому времени на растении уже не было молодых листочков. Кусты рассаживают осенью каждые 3 года, поскольку это неприхотливое растение быстро заполоняет участок.
Гейхера
Гейхеру пересаживают осенью после окончания цветения. При этом молодые деленки на зиму обязательно укрывают сухими дубовыми листьями, чтобы они не подмерзли.
Топ-10 сортов гейхеры, которые не оставят вас равнодушными
Подборка сортов гейхеры разных цветов и размеров на любой вкус.
7 особенностей выращивания гейхеры
Ваш цветник украшает очаровательная гейхера? Чтобы это растение не теряло своей привлекательности, примите к сведению эти советы по выращиванию.
Дельфиниум
Дельфиниум способен прожить на одном месте до 10 лет. Потом его нужно пересаживать. И первая половина сентября – отличное время для этого занятия. Многие садоводы спорят, можно ли пересаживать цветы поздней осенью. Мы все же придерживаемся мнения, что не стоит затягивать с пересадкой, поскольку в регионах с прохладным климатом дельфиниум может не успеть укорениться до заморозков.
Растение предпочитает слабокислые или нейтральные, хорошо дренированные, рыхлые и плодородные почвы (в идеале – суглинки).
Дицентра
Время для посадки дицентры тоже выбирают с таким расчетом, чтобы куст успел укорениться до наступления морозов. Лучше всего сажать и пересаживать растение не позднее сентября. «Разбитое сердце» предпочитает умеренно увлажненную и хорошо дренированную почву, которую желательно подготовить еще весной.
Куст сажают в ямку диаметром и глубиной 40 см. На дно лунки насыпают слой щебня или битого кирпича, наверх – слой садовой земли, смешанной с компостом, помещают в лунку корневую систему саженца и заполняют ямку доверху той же садовой землей с компостом.
Выращиваем дицентру в саду
Всем известно это удивительное растение с гроздьями сердечек, свисающих с веток. Но как его выращивать?
Люпин
Люпин рассаживают в начале сентября. Он может расти на любых почвах, но на щелочном грунте желтеет. При посадке рекомендуется вносить торф. Кроме того, осенью (в конце октября – начале ноября) можно сеять семена люпина в открытый грунт. Их просто присыпают слоем торфа. Весной семена прорастут и в начале лета уже порадуют вас нежными цветочками.
Мак
При посадке мака необходимо выбрать место с глубоким залеганием грунтовых вод, так как это яркое растение не выносит застоя жидкости в почве. Семена мака хорошо всходят как при весеннем, так и при осеннем посеве. Однако посев под зиму позволяет получить более раннее цветение.
Многолетняя астра
Многолетняя (она же альпийская) астра предпочитает солнечные участки, но может расти и в полутени. В глубокой тени побеги вытягиваются, цветение становится скудным. Кроме того астра не любит сырых мест и застоя воды: ее корни могут загнить.
Семена астры сеют в открытый грунт в ноябре – начале декабря. Важно, чтобы земля уже слегка подмерзла. Весной всходы рассаживают на постоянное место – на следующий год они зацветут.
Все, что вы хотели знать про многолетние астры
Хотите, чтоб ваш сад утопал в цветах до самых морозов? Тогда обязательно посадите астры.
Нивяник
Этот цветок, похожий на обыкновенную ромашку и хризантему, очень прост в выращивании. Но для него нужно найти солнечное место с рыхлой и дренированной почвой. Семена нивяника сеют в сентябре на глубину 1,5-2 см, сверху мульчируют торфом.
Пиретрум
Пиретрум сеют сразу после сбора семян – в середине сентября. При этом расстояние между семенами должно быть 20-25 см. Если всходы вырастают густо, их прореживают. Растение зацветает только на второй год, но зато оно украшает сад яркими цветками-ромашками дважды за сезон (в начале лета и в первой половине сентября).
Примула
Семена примулы (первоцвета) сеют сразу после сбора, поскольку они быстро теряют всхожесть. Сеянцы растут очень медленно, поэтому примулу лучше сеять в контейнеры. После появления 2-3 настоящих листочков всходы пикируют в более просторные ящики. А на второй год жизни осенью растения пересаживают в открытый грунт. Идеальное место для посадки – полутень, создаваемая садовыми деревьями и кустарниками.
Примула садовая – особенности ухода за растением
Выращивать примулу довольно легко, а цветет она очень красиво!
Рудбекия
Рудбекия растет на одном месте не более 5 лет, по прошествии этого времени ее нужно пересаживать. Лучше всего делать это осенью после окончания цветения – во второй половине сентября. Если же вы хотите вырастить рудбекию из семян, то посев на рассаду следует провести весной (в конце марта – начале апреля).
Травянистый пион
В начале сентября делят и рассаживают кусты травянистых пионов. Стебли растения обрезают на 1/3, с помощью острой лопаты окапывают куст, затем аккуратно достают его из земли, промывают под струей воды. После чего разрезают на деленки с 3-5 почками и несколькими здоровыми корнями, выкапывают ямы глубиной и диаметром около 50 см и отправляют туда кустики пионов, присыпав почвой так, чтобы верхняя почка на корневой шейке находилась на 3-5 см ниже уровня грунта.
Пионы: как делить и пересаживать кусты
Раскрываем секреты деления и пересадки пионов.
Тысячелистник садовый
Мелкие семена тысячелистника сеют под зиму поверхностно, присыпая тонким слоем почвы. Когда у сеянцев появятся 3-5 настоящих листьев, их рассаживают на постоянное место по схеме 25×60 см.
Флокс
Флоксы сажают в первой половине сентября, к этому времени у растений уже должны быть заложены ростовые почки. Цветы «селят» на солнечном участке с хорошо увлажненной почвой, выдерживая расстояние между кустами 40-60 см.
Популярные виды и сорта многолетних флоксов
5 видов и 21 сорт флоксов на любой вкус.
Болезни флоксов и их лечение
Какие заболевания чаще всего поражают флоксы, и как с ними бороться?
Хоста
Осенью следует делить хосты не позднее чем за месяц до заморозков, чтобы деленки успели укорениться. И лучше всего делать это в пасмурную погоду. Большинство хост можно также пересаживать весной и летом, но такие виды, как Токудама и Зибольда (а также их гибриды), благополучно переносят только осеннюю пересадку.
Осеннее деление хост – как размножить декоративное растение самому
Инструкция для новичка, как размножить хосту делением куста.
Чистец шерстистый
Семена можно сеять весной, летом и осенью. Это неприхотливое растение хорошо всходит в любое время года. Пересадкой (делением куста) предпочтительнее заниматься осенью в нежаркую погоду.
Растение сажают на солнечном или полутенистом участке. Но учтите: чем больше света получит чистец, тем более блестящими и серебристыми будут его листья. Чистец шерстистый предпочитает легкие, рыхлые и хорошо дренированные почвы с нейтральной или щелочной реакцией. Желательно, чтобы в грунте было мало азота.
Эхинацея
Красивая и целебная эхинацея зацветает на второй год после посадки и украшает сад красочными цветами с июля по сентябрь. Правда, при условии, что вы отведете ей место под яркими солнечными лучами.
Взрослое растение, которое продается в контейнере, можно высаживать в открытый грунт методом перевалки с весны до поздней осени. А если вы хотите получить эхинацею из семян, то придется подождать зимы: этот цветок выращивают рассадным способом.
Двулетники, которые можно посеять под зиму
Теперь вы знаете, какие многолетние цветы можно посадить осенью. Но в конце сезона стоит вспомнить и о двулетниках. Эти не менее привлекательные растения тоже нередко высевают под зиму.
Семена незабудки сеют в конце октября на глубину 5-6 мм. При этом почва должна быть легкой (можно взять дерновую землю и песок в соотношении 2:1). Самое подходящее место для растения – полутень. В апреле-мае незабудка наращивает розетку листьев, а в следующем году зацветает.
Незабудки в цветнике – правила посадки и выращивания
Черенковать или вырастить из семян? А как вы размножаете незабудки?
Аквилегия (водосбор, орлик)
Аквилегию сеют сразу после сбора семян, так как они быстро теряют всхожесть. А весной, после того как появятся всходы, сеянцы пересаживают на постоянное место. Растения зацветают на следующий год.
Шток-роза (мальва)
Мальва идеально смотрится вдоль стен домов и заборов. Для нее подойдет нетяжелая почва с нейтральной реакцией и заправленная органическими и минеральными удобрениями. Двухлетнюю мальву сеют в контейнеры в мае, а осенью (в начале сентября) пересаживают сеянцы на постоянное место в грунт.
Турецкая гвоздика
Под зиму турецкую гвоздику сеют в октябре на глубину до 1 см, при этом и посадочный материал, и почва обязательно должны быть сухими. Иначе семена не выживут при осенних заморозках. На зиму место посева мульчируют торфом или перегноем (толщина слоя 10 см). А весной взошедшие сеянцы защищают от яркого солнца, притеняя их спанбондом.
Представленный список содержит в себе далеко не все растения, которые можно сажать осенью. Под зиму в грунт также высаживают большинство луковичных первоцветов. Как это правильно сделать, читайте в статье Осенняя посадка луковичных цветов.
Какие цветы сажают осенью
Если следовать поговорке о том, что сани нужно готовить летом, то клумбу тогда нужно закладывать осенью. Хотя опадающие листья и увядающие цветы совсем не вызывают мысли о весне и цветущих садах. Попробуем разобраться, какие цветы сажать осенью и почему.
Плюсы и минусы осенней посадки
Сначала о плюсах, так как их неоспоримо больше.
Во-первых, цветы, которые сажают осенью, всходят и расцветают на 2-3 недели раньше, чем посаженные весной.
Во-вторых, они вырастают более крепкими, закаленными, поэтому легко переживают небольшие возвратные заморозки. Их корневая система лучше развита, чем у собратьев весенней посадки, поэтому им проще пережить засуху.
В-третьих, весной у садоводов очень много забот и можно не вовремя высадить рассаду или посеять семена, а это негативно скажется на качестве растений.
Теперь о минусах. При осеннем посеве цветов наблюдается пониженная всхожесть семян (поэтому рекомендуется их более густой посев). Для посадки под зиму подойдут далеко не все растения, нужно отбирать морозоустойчивые (но их достаточно много).
Высаживаем многолетники
Начинается осенняя посадка в сентябре с многолетних цветов. Разберемся, какие из них нужно сажать именно осенью.
Виды многолетников, дающие в осенний период большой прирост молодых корней (клематис, многолетние примулы и астры, флокс метельчатый, гелениум, лилейники, ирис, ландыш, пион и другие), лучше высаживать под зиму. До морозов такие растения успеют укорениться и успешно перезимуют.
Один из самых простых способов размножения многолетников — деление корневищ. Растение осторожно выкапывают и делят на несколько частей (в зависимости от величины куста). Удаляют сухие и подгнившие корни, подрезают сильно длинные. Деленки высаживают на подготовленные заранее места. Многие из них расцветают уже на следующий год.
Осенью необходимо посадить в грунт и маленькие луковички (бульбочки), которые за лето нарастают в пазухах листьев у таких видов лилий, как, например, бульбоносная и тигровая. Через два-три года молодое растение зацветет.
Чтобы рассада двухлетних и многолетних цветов до морозов успела прижиться, ее высаживают в первой половине сентября. В таком случае маргаритки, виолы, турецкая гвоздика и незабудки успешно перезимуют.
Осенняя пора отлично подходит для пересадки многолетних цветов. В это время также рекомендуется высаживать многие сорта роз.
Следующий этап осенней посадки цветов — луковичные растения.
Луковичные относятся к цветам, которые сажают почти всегда осенью. Это рябчики, мускари, крокусы, сциллы, нарциссы, гиацинты, тюльпаны. Они укореняются до морозов, ранней весной активно растут и зацветают. Посадка луковичных цветов под зиму проводится с начала сентября до второй половины ноября, но начинать ее нужно, когда температура грунта будет около 10 градусов, а закончить за 2-3 недели до серьезных заморозков. Подробнее об этом смотрите здесь.
Сеем семена осенью
Вот мы уже рассадили многолетники, справились с посадкой луковичных цветов. Осень продолжает свое движение к зимним холодам. Пришло время заняться посевом цветочных семян.
Размножать семенами можно как однолетние, так и многолетние цветущие растения. И как мы уже убедились, хорошо это сделать осенью. Правила осеннего посева семян у всех цветов одинаковые. Главное условие — сажать семена нужно в уже подмерзшую землю. Если поспешить с посевом, то семена сразу пойдут в рост и замерзнут. Участок для посева должен быть ровным, чтобы весной их не вымыло талой водой. Высевать семена под зиму нужно примерно вполовину гуще, чем при весенней посадке. После посева землю нужно замульчировать перегноем или торфом. Чтобы быть совсем спокойным за зимовку (особенно это касается посева многолетников), можно положить на участок совсем немного лапника.
Подбираем однолетники
Первым делом нужно выбрать среди большого количества красивых однолетних цветов именно морозоустойчивые виды. Это можно сделать, ознакомившись с их описанием на пакетиках с семенами. Но есть очень простой способ определить их зимостойкость: если растение может размножаться самосевом, значит, оно идеально подходит для осенней посадки.
Осенью можно посеять такие однолетние цветочные растения: васильки, астры, эшшольции, маттиолы, иберисы, львиный зев, космеи, календулу, лен, мак-самосейку, гордеции, кореопсисы, лобулярию, бархатцы, ловатеру и другие. Рассмотрим для примера некоторые из них.
Василек синий (Centauréa cyánus) — однолетнее растение, семейство Сложноцветные. Вырастает от 20 до 90 см. Цветет все лето ярко-синими, белыми, фиолетовыми, розовыми и пурпурными цветками. Хорошо смотрится с маками и злаковыми. Подходит для срезки.
Астра однолетняя (Callistephus) — семейство Сложноцветные. Очень популярный осенний цветок. Бывает высоко-, средне- и низкорослой. Крупные соцветия астр бывают простые, махровые, полумахровые, имеют разнообразнейшую окраску. Существует около 600 сортов. Цветет с июля до середины осени. Годится для рабаток, групповых посадок, бордюров. Используется для создания букетов.
Эшшольция (Eschscholzia) или калифорнийский мак — семейство Маковые. Невысокое растение до 30 см. Листья голубовато-зеленые, рассеченные. Крупные цветки состоят из четырех лепестков, имеют чашевидную форму. Цветет все лето. Окраска, в зависимости от сорта, бывает золотисто-блестящая, шафранно-оранжевая, белая, бело-розовая, встречаются двуцветные сорта. Используют на каменистых горках, для создания больших цветовых пятен, в групповых композициях на цветущих газонах.
Иберис (Iberis), стенник — травянистое однолетнее растение (иногда полукустарник), семейство Крестоцветные. От сорта зависит окраска цветков и высота растения. Вырастает от 12 до 35 см. Цветет белыми, розовыми, сиреневыми цветками. Используют в рабатках и бордюрных посадках. Иберис горький дает стойкую срезку.
Лен (Linum) — ветвистое однолетнее растение, семейство Льновые. Растение с разветвленным прямым стеблем образует куст высотой примерно 40 см. Пятилепестковые цветки чаще всего кроваво-красные или розовые, но бывают сорта белые, голубые, желтые. Подходит на срезку для букетов из живых и сухих цветов. Цветет все лето. Цветки во второй половине дня закрываются. Идеален для мавританского газона. Может использоваться в миксбордерах и «деревенских садах».
Полезно будет почитать:
Высеваем многолетники
В открытый грунт высевать семена многолетников можно весной и осенью. В некоторых случаях осенний посев предпочтительнее. Это касается растений, семена которых покрыты плотной, трудно набухающей кожурой. Растения осеннего сева весной дают хорошие всходы, а посеянные весной дадут всходы только в следующем году.
Хорошо для посадки осенью подойдут семена таких многолетних цветов: рудбекия, аквилегия, люпин, гипсофила, аконит, гейхера, бузульник, мак восточный, дельфиниум, примула, гелениум, колокольчик, арабис, некоторые сорта поповника и другие.
Гелениум (Helenium) – травянистое растение, семейство Сложноцветные. Высота разных сортов от 50 до 150 см. Всю вторую часть лета цветет желтыми, красноватыми, бордовыми цветками. Соцветие-корзинка 3-5 см. Имеются махровые и полумахровые сорта. Цветение долгое и обильное. Используют в больших цветниках для заднего плана, в декорировании оград и построек. Для срезки берут полностью распустившиеся цветки, так как в воде они не раскрываются.
К многолетникам можно отнести и растения, цикл развития которых происходит в течение двух лет (двухлетники). В большинстве своем они холодостойкие и нетребовательные. Какие же из этих цветов можно посадить осенью? Это немофила, мак, колокольчик бородатый, коровяк.
Коровяк (Verbascum), вербаскум — семейство Норичниковые. Двухлетнее или многолетнее растение от 50 см до 2 м. Имеет высокий прямой стебель и листья с серовато-войлочной опушкой. Соцветия в виде метелки или колоса состоят из цветков, похожих на небольшие колокольчики. Часто бывают желтыми, а также пурпурными, розовыми различных оттенков, редко белыми. Цветет коровяк все лето. Может украсить задний план в миксбордерах, прикрыть стены построек. Используется для высоких посадок в группе с другими цветами и одиночно.
Планируем цветник с осени
Теперь мы знаем, какие цветы необходимо сажать осенью. Но чтобы осенняя посадка по весне доставила море удовольствия, необходимо тщательно ее спланировать. Сначала нужно выбрать цветы, которые хотим посадить. Обратите внимание на высоту растения, сроки цветения, цветовую гамму. Нарисуйте на бумаге схему желаемой клумбы и номерами обозначьте, какие цветы куда нужно посадить. Теперь приступайте к посадке. Организация клумбы зависит только от вас. Приложите осенью немного старания, добавьте свою фантазию и весной получите красивейший цветник.
Какие цветы посадить осенью: луковичные и многолетники
Весна – это пора цветочных посадок, посевов, высадки рассады, выгонки луковичных. Но и осень может быть удобным временем для посадки некоторых цветов.
Преимущества осенней посадки цветов
Время не поджимает и не напрягает самого цветовода, можно сделать все размеренно и обстоятельно, в то время как весной помимо цветов требуют внимания и рассада овощей, и земля в саду.
Осенью, в конце дачного сезона можно приобрести семена или другой посадочный материал на распродаже, по более низкой цене.
Семенной материал проходит естественную стратификацию, не нужно замачивать, выдерживать в холодильнике.
Прохладная температура воздуха осенью позволяет легче перенести пересадку растениям. Осенью вредители и болезни исчезают или снижают численность. Почва еще теплая, корни растут до тех пор, пока земля замерзнет. Весной, растения не растут, пока не прогреется почва.
Растения лучше укореняются и адаптируются к погодным условиям и весной им не так страшны возвратные заморозки. Если часть посевов погибнет, остается самая крепкая и сильная, способная противостоять болезням и вредителям. А весной можно успеть досадить, если осталось место на клумбах.
Весной цветы быстрее трогаются в рост, раньше начинают вегетацию и цветение.
Осенью дожди обычно обильные, но они же избавляют нас от необходимости увлажнения посевов и посадок.
Посадка луковичных осенью
Первые кандидаты на осеннюю посадку – это луковичные растения. Прежде всего, потому, что весенне-цветущим луковичным нужен период холодного покоя для цветения.
Тюльпаны можно сажать до конца октября
С конца августа и до середины сентября можно посадить:
астильбы
крокусы
мускари
нарциссы
пушкинию
рудбекию
солидаго
сциллы
флоксов
фритиллярии (рябчик)
хионодоксы
В конце сентября (после 20 чисел) наступает очередь тюльпанов, лилий и лилейников.
Убедитесь, что вы покупаете луковицы в надежных источниках — садовом центре, питомнике или по каталогу с проверенной репутацией. Не покупайте нераспроданные некачественные луковицы с признаками гнили, плесени или усыхания. Второсортный материал не прорастет, потратитесь зря.
Глубина посадки луковичных определяется конкретным видом, если нет уверенности, то слой присыпаемой земли должен быть равен трем диаметрам сажаемой луковицы. Если почва тяжелая, сильно уплотняется с дождями, обязательно добавляйте в посадочную яму песок, но не уменьшайте сильно глубину посадки.
Если погода сухая, присыпанные землей клумбы нужно обильно полить, а затем замульчировать. В качестве мульчи используйте рыхлый торф или листовой опад.
Гиацинты и тюльпаны сажают в конце сентября – начале октября, желательно не позднее первой декады. Конкретные сроки могут варьировать в зависимости от региона и погоды, общее правило – высаживать, когда среднесуточная температура не ниже +5С.
Посадка луковиц на глубину 15-17 см, между луковицами 15-20 см, лучше не заглублять слишком в землю, даже если они крупные, а замульчировать торфом и хорошо укрыть лапником. Гиацинты очень чувствительны к сырости и холоду – луковицы легко загнивают. Поэтому вы можете прикрыть посадки от дождей парниковой пленкой, а если растений немного – перевернутым вверх дном тазом.
Весной нужно будет своевременно снять укрытие с оттепелями, чтобы посадки не выпревали.
Тюльпаны можно сажать до конца октября, укрывать их ничем не нужно, они не боятся холода и дождей. Тюльпаны также закапываем на глубину не более 3 диаметров луковицы, расстояние между ними достаточно 10 см.
Посадка многолетников осенью
Многолетние цветы, которые сажают осенью, довольно разнообразны:
В начале сентября высаживают рассаду незабудок, маргариток, виолы (Анютины глазки).
Семена этих цветов сеют с конца августа – в сентябре. Всходят они дружно и проблем не представляют, из ухода только полив, выпалывание сорняков и рыхление. До заморозков рассада успевает окрепнуть и нарастить хорошую корневую систему. Растения уходят под снег с зелеными листьями, спокойно перезимовывают, а в апреле, начинаются цветение.
Цветущий сад осенью
В начале сентября можно начинать рассаживание и деление таких многолетников как астильбы, хосты, бруннеры, корневищные ирисы, люпин, лилейники.
Материнские кусты аккуратно окапывают вилами, стараясь захватить больше земли. Затем вилы нужно потрясти, и когда слетит свободная земля отделять луковицы или корневища. Для этой процедуры нужно запастись средством для дезинфекции и присушивания сломов и срезов. Проще всего использовать толченый березовый уголь, подойдет также коллоидная порошковая сера или зола. Необходимость полива рассаженных многолетников диктует погода – если земля сырая, не поливайте в день пересадки, подождите, пока просохнет.
В сентябре укореняют черенки флоксов (в банке с водой довольно легко дают корни), также размножают делением гайлардии и рудбекии. Деление их не представляет сложности, они довольно легко приживаются.
Размножение пионов делением корневища
Сроки деления старых кустов пионов более обширны – можно начинать с конца августа, весь сентябрь в нашем распоряжении, если тепло, то и начало октября. У выкопанного куста нужно отрезать от корневища несколько частей так, чтобы у каждой осталось по 2-3 почки возобновления и корень не менее 10 см длиной. Очень популярна у садоводов обработка корневища глиняной болтушкой – это средство хорошо защищает от грибковых болезней и гнилей. Нужно развести глину в воде до консистенции очень жидкой сметаны, главное, чтобы раствор хорошо прилипал к корням. На ведро болтушки добавить 1 ст. ложку (без верха) медного купороса.
Пересаженные корневища пионов нужно полить и замульчировать торфом или соломой.
В сентябре обрезают отцветшие розовые кусты и именно срезку можно использовать для черенкования. Для укоренения срезаем веточки, на которых были цветы – самые крепкие побеги. У каждого черенка должно быть 3-5 почек — междоузлий.
При посадке любых черенков, сделайте подушку из крупного песка
Чтобы черенки роз лучше прижились, нужно срезать некоторую часть листочков (они тратят влагу и питание), оставить 2-3 листика. Сажаем в подготовленный розарий, который легко укрыть. Черенки не нужно подсушивать – сразу в почву, втыкая под углом 45 градусов. Почву в лунке с укореняемыми черенками нужно смешать пополам с песком, а черенки сверху прикрыть банкой (разрезать пластиковую бутылку, использовать нижнюю часть). Клумбу с черенками нужно укрыть агроспаном и весной его снять, баночное укрытие оставить до начала июня, пока не минует угроза заморозков.
Размножение аквилегии делением куста
Деление кустов аквилегий нужно провести не позднее первой декады сентября.
Аквилегии требуют бережного обращения, плохо переносят травмы корней, поэтому выкапывать куст нужно очень аккуратно, лучше вилами. Стараясь не растрясать ком, чтобы не происходило обрыва корней, пролейте его из лейки или из шланга, смывая комья земли. У аквилегии корневая система стержневая – мощный толстый корень, длинный, часто искривленный, от него отходит множество небольших корешков. Единственный способ разделить куст – разрезать главный корень вдоль на две части, не более. У каждой половины обрезать листья (на высоте 5-7 см от основания), оставив 1-2 самых молодых. Срезы корня нужно припудрить коллоидной серой или углем, это обязательно!
Приживаются деленки аквилегий долго, желательно на подготовленном цветнике засыпать цветы в посадочной яме смесью земли и песка в равных частях.
Какие цветы посеять осенью
Многие садовые цветы размножаются семенами, которые требуют стратификации – им нужно полежать в холоде при минусовых температурах (или близких к нулю), часто мы покупаем семена весной и держим в холодильнике 2-3 месяца. Но можно посеять эти же семена (купленные или собранные со своих цветов) под зиму.
По срокам важно угадать с погодой так, чтобы установились устойчивые заморозки, иначе часть семян может прорасти, но слабые ростки к зиме погибнут.
Текст на английском с переводом и аудио «Seasons» (Времена года)
Главная / Текст на английском с переводом и аудио «Seasons» (Времена года) https://reallanguage.club/wp-content/uploads/2016/08 /Seasons.mp3
Есть четыре сезона. — Есть четыре времени года.
Зима — холодное время года. — Зима — это холодное время года.
Зимой идет снег. — Зимой идет снег.
Дуют ветры, и на воде образуется лед. — Дуют ветры, на воде образуется лед.
Играем в хоккей на льду. — Мы играем в хоккей на льду.
Играем в снегу. — Мы играем в снежки.
После зимы весна. — После зимы наступает весна.
Вот тогда становится теплее. — Вот тогда и начинает теплеть.
На деревьях появляются почки. — На деревьях распускаются почки.
Начинают цвести цветы. — Цветы начинают цвести.
Весной идут дожди. — Весной часто идет дождь.
Весна сменяется летом. — За весной следует лето.
Летом может быть очень жарко. — Летом может быть очень жарко.
Ярко светит солнце. — Солнце светит ярко.
Летом купаемся. — Летом мы ходим купаться.
Мы много времени проводим на природе. — Мы много времени проводим на свежем воздухе.
Многие люди летом уезжают в отпуск. — Летом многие уезжают в отпуск.
Получаем летние каникулы со школы. — У нас есть летние каникулы в школе.
За летом следует осень или осень. — Лето сменяется осенью.
Листья на деревьях меняют цвет. — Листья на деревьях меняют цвет.
Они меняют цвет с зеленого на красный, оранжевый и коричневый. — Они меняются с зеленого на красный, оранжевый и коричневый.
Листья падают с деревьев. — Листья падают с деревьев.
Погода становится прохладнее. — Погода становится прохладнее.
Дни становятся короче. — Дни становятся короче.
Осенью возвращаемся в школу. — Осенью мы возвращаемся в школу.
Потом снова зима. — Затем снова наступает зима.
Сезоны сменяют друг друга. — Времена года сменяют друг друга.
продолжить с текстами начального уровня
перейти к текстам среднего уровня
перейти к текстам уровня выше среднего
перейти к текстам продвинутого уровня
Теперь английский язык с репетиторами Вы можете обучаться английскому языку самостоятельно, используя бесплатные услуги нашего образовательного сайта. возврат денег
Как выбрать репетора по английскому языку
Бесплатный пробный урок
Практичные советы по изучению английского языка
Мы в соцсетях: .
Цитаты об осени на английском языке
Вот и сменилась летняя жара осенней прохладой. Достаем из шкафов теплые уютные свитера, сменяем холодный компот на горячий чай и наблюдаем дождь из уютного кафе!
Осень — воспользов время года, пожалуй, самое богатое красками и оттенками. По этому поводу есть выражение: [hidepost] « Осень красит в цвета, которых никогда не видело лето» ( Осень рисует в таких оттенках, которые лето никогда не видело ).[/ hidepost]
У осени на английском языке два названия: « осень » ( американский вариант ) и « осень » ( британский ). Посмотрите, как воспевается осень в цитатах на английском языке:
Осень — это вторая весна, когда каждый лист — цветок.
Осень это вторая весна, когда каждый лист — это цветок.
Осень — лучшее время. Осень — сладкое время .
Осень несет в себе больше золота, чем все другие сезоны.
Осень носит больше золота в своих карманах, чем все другие времена года.
Толстовки. Костры. Обнимаются. Осень здесь!
Толстовки . Костры . Объятия. Осень здесь!
Зима — это офорт, весна — акварель, лето — картина маслом, а осень — всего лишь мозаика.
Зима — это гравюра, весна — картина акварелью, лето — картина масляными красками, а осень — мозаика из всего этого.
Вкусной осени! Сама моя душа привязана к нему, и если бы я был птицей, я бы летал по земле в поисках очередной осени.
Прелестная осень! Моя душа предана ей, и если бы я был птицами — я бы облетел вокруг земли в поисках места, где осень следует одна за другой.
Осень всегда была моим любимым сезоном. Время, когда все взрывается последней красотой, словно природа весь год копила на грандиозный финал.
Осень всегда была моим любимым временем года. Время, когда все взрывается последней красотой, как если бы природа копила ее весь год для великого финала.
Повторим новые слова, которые встречались в цитатах:
Перевод текста, пожалуйста. В году четыре сезона — зима, весна, лето и осень. и, я думаю, в каждом сезоне есть свое очарование. зима — самое холодное время года. зимние месяцы — декабрь, январь и февраль. Погода очень холодная. солнце светит, но не тепло. темнеет раньше, а восход солнца позже. дни короткие и мрачные, а ночи длинные. зима — очень красивое время года, и многим она очень нравится.зимой обычно идет снег. Итак, земля покрыта снегом. деревья и крыши тоже белые от снега. вода в реках и озерах замерзает. люди начинают носить теплую одежду. так приятно гулять, когда не очень холодно и идет снег. зима — идеальное время для тех, кто занимается зимними видами спорта. многим нравится зима, потому что они могут кататься на лыжах, коньках, играть в хоккей и другие зимние игры. Весна наступает сразу после долгой холодной зимы и приносит с собой три чудесных месяца — март, апрель и май.все обычно с нетерпением ждут весны, потому что это очень хорошее и красивое время года. погода становится все теплее и теплее, все меняется, природа просыпается. птицы возвращаются из жарких стран и строят гнезда. они сладко поют на ветвях деревьев. деревья становятся зеленее. зелень свежая и молодая на улицах, в парках и во дворах. погода обычно хорошая и теплая. иногда идет дождь, но обычно ярко светит солнце.после весны наступает лето. о, как люди обычно ждут прихода лета! Весна — самое любимое время года для всех. в этом сезоне все так счастливы! Яркое солнце заставляет всех улыбаться, смеяться и позитивно смотреть на свою жизнь. летние месяцы — июнь, июль и август. тепло. небо голубое и безоблачное. дни снова длиннее, а ночи короче. Летом в парках и скверах много красивых цветов. у учеников летние каникулы, поэтому они не ходят в школу.люди едут в отпуск или в деревню. Лето — лучшая часть года и для студентов. Летом 21-22 июня самый длинный день и самая короткая ночь в году. июль — середина лета. жарко и ярко светит солнце. август — последний месяц лета, иногда в августе бывает холодно, но много грибов, ягод и фруктов. Всем нам нравятся яркие цветы, плоды, которые приносит лето. после лета наступает осень. сентябрь, октябрь и ноябрь — осенние месяцы.погода в это время года очень переменчивая. повсюду можно увидеть желтые, красные, коричневые листья. пора собирать урожай. бывает осенняя погода плохая. бывает много дождливых дней. Итак, дороги грязные. студенты и ученики начинают обучение. теплые дни ранней осени искусство называют «золотой осенью». «Золотая осень» действительно прекрасна с ее желтыми, красными и коричневыми деревьями и падающими золотыми листьями. осень — пора фруктов и овощей. — Знания.site
.
Топик Осень | Сочинение Осень на английском языке
Эй! Кому-нибудь еще наскучило лето? Лето уже идет на спад. Соскучились за осенними деньками? Готов или нет, приближается желто – красно – оранжевая пора листьев, яблочных пирогов, пледов, жасминового чая, зонтов, корицы и Хэллоуина! Близится пора смотреть разноцветные сны! Время новых курточек и сапогов в разноцветную клетку — чтобы лично проверить глубину и количество луж, а не грустно вздыхать и скучать по ушедшему лету.Осень — повод подумать, почувствовать себя «здесь» и «сейчас», и, конечно, любить вопреки всем законам природы! Мы любим осень, а ты?
Очерк осени
Говорят, всему в нашей жизни свой сезон. Для меня это означает, что в любое время года можно найти что-то особенное. Неважно, лето это, весна, осень или зима… каждый из них полон чудесных вещей.
На мой взгляд, лето — солнечная пора отпусков, моря и отдыха.Весна — время цветения любви, новых начинаний и пробуждения природы ото сна. Зима — снежная пора катания на лыжах, лепки снеговиков и просто теплых домашних вечеров. Осень — золотое время дождей, красивых деревьев и меланхолии.
С моей точки зрения, осень — лучшее время года, и это неудивительно. Большинство великих поэтов восхищались им и воспевали его красоту и неповторимость в своих произведениях. Лично я люблю осень за ее прохладу, которая похожа на глоток свежего воздуха после кипящего лета.Мне нравится гулять под дождем с ярким зонтом, в удобном пальто и резиновых сапогах. Я очень хочу прогуляться по осеннему парку или лесу. Они очаровывают своей красотой ярких красок листьев, сквозь них проникает солнечный свет и такой особенный запах природы после дождя.
Насколько я понимаю, большинство людей не любит осень из-за дождливых и холодных дней. Я часто вижу, как сердитые и разочарованные люди спешат куда-то под дождем. Но, на мой взгляд, все зависит от восприятия и отношения к ситуации.Лично я считаю, что люди должны научиться восхищаться этим временем и использовать его, потому что это период глубоких размышлений и самообладания. Более того, пора вспомнить и изменить акценты. И дело не всегда в дожде, здесь также бывают самые красивые солнечные дни.
В заключение могу сказать, что каждое облако имеет серебряную подкладку. Эта пословица означает, что в любой плохой ситуации есть положительные моменты. Вам просто нужно их увидеть, и вы сможете найти добро даже в дождливые осенние дни.
Сочинение на тему Осень
Говорят, есть пора года для всего в нашей жизни. Для меня это означает, что возможно найти что – то особое в каждой поре года. И не важно, это лето, весна, осень или зима… каждый сезон полон замечательных вещей.
Как я это вижу, лето — это солнечная пора каникул, моря и отдыха. Весна — это цветущая пора любви, новых начинаний и пробуждения природы. Зима — это снежная пора катания на лыжах, снеговиков и просто теплых домашних вечеров.Осень — это золотая пора дождей, красивых деревьев и меланхолии.
С моей точки зрения, осень — это лучшее время года и это не удивительно. Многие великие поэты восхищались ее и воспевали ее красоту и уникальность в своих работах. Лично я люблю осень за ее прохладу, которая как глоток свежего воздуха после знойного лета. Мне нравиться гулять пол дождем с цветным зонтиком в руках, надев удобный плащ и резиновые ботинки. Мне очень нравится прогуливаться в осеннем парке или в лесу. Они очаровывают яркими цветами цветов, проходящими сквозь них.
Насколько я знаю, люди не любят осень за ее дождливые холодные дни. Я часто вижу злых и расстроенных людей спешащих куда – то под дождемщиков. Но, по моему мнению, все зависит от восприятия и отношения к ситуации. Лично я верю, что люди должны научиться восхищаться этим временем и использовать его, потому что это период глубоких раздумий и самоанализа. Более того, это пора воспоминания и смены приоритетов. И осень — это не только дождь, у нее также бывают и самые прекрасные солнечные деньки.
В завершение, я могу сказать, что нет худа без добра. Это означает, что в каждой плохой ситуации есть позитивные моменты. Их просто нужно увидеть, и найти возможным возможным в дождливых осенних днейх.
когда сажать семенами под зиму, посев Фиолетовая гора
Турецкая гвоздика – это декоративное растение, которое сегодня пользуется большим спросом среди садоводов. Сегодня просто невозможно представить клумбу без этой культуры. А причина такой популярности турецкой гвоздики в том, что она представлена в ярких оттенках и неприхотлива в уходе. Кроме этого, растение не боится холодов, а высаживать его можно даже в тенистой местности. Именно за счет этих достоинств турецкая гвоздика и получила такую любовь среди садоводов. Про то, как сажать и про особенности выращивания из семян читайте далее.
Описание и сорта турецкой гвоздики
Турецкая гвоздика представлена в виде куста, высота которого может достигать 15-20 см, если речь идет про низкорослые сорта. А вот если говорить про высокорослые культуры, то у них высота достигает 80 см. Соцветия собраны в цветок, размер которого 10-12 см. Бутоны у культуры могут быть представлены в одном цвете или в двух и трех.
Цветовая гамма также является разнообразной. Такая культура, как и Урсиния, подходит для любителей ярких и оригинальных цветов. Турецкая гвоздика присутствует в различных сортах, каждый из которых отличается по размеру цветка, их количеству и окраске.
Популярными остаются такие сорта:
Индийский ковер;
Индийский ковер
Батик;
Батик
Супер дюплекс;
Супер дюплекс
Маленький Вилли;
Маленький Вилли
Макарена;
Ундина;
Фиолетовая гора;
Нигриканс.
Самым популярным видом турецкой гвоздики остается махровый. Связано это с интересным цветением, которое так и манит своим ароматом и сочностью окраса. Садоводам очень нравится приятный аромат и оригинальная форма цветков. Они представлены в форме зонтиков.
Также садоводы регулярно используют для оформления клумбы многолетние сорта. Их существует достаточное количество, при этом каждый из них имеет свои особенности.
Если выращивать гвоздику вместе с другими растениями, то стоит выбирать карликовые виды. Они отличаются своими компактными размерами, ведь высота куста не превышает 25 см.
Среди карликовых видов большим спросом пользуется сорт Индийский ковер. Это растение невысокого роста, которое отличается яркостью красок и нежным ароматом. Но это еще далеко не все достоинства сорта. Его изюминкой является интересный узор лепестков. Заметить такую турецкую гвоздику можно из далека. А вот как происходит выращивание из семян гвоздики Китайская Мон Амур, можно узнать посмотрев видео.
Видео: выращивание гвоздики из семян в домашних условиях
На видео – турецкая гвоздика из семян:
Сорта культуры могут отличаться не только по внешнему виду, а и по времени цветения. Многие виды начинают распускать бутоны весной и еще повторно осенью. Как правило, это многолетники, у которых продолжительность жизни не превышает 5-6 лет.
Еще популярными остаются такие сорта, как Нигриканс и Блек. Первый вид славится темно-бордовыми и черными цветками. А вот Блек порадует бордово-винными соцветиями.
Как происходит выращивание из семян Рудбекии мохнатой морено, поможет понять данная статья.
Также будет интересно узнать о том, как происходит посадка Клеомы на рассаду.
Для тех кто хочет больше узнать о том, как происходит выращивание из семян Клеома: https://2gazon.ru/ozelenenie/cvety/palisadnik/kleoma-vyrashhivanie-iz-semyan-kogda-sazhat.html
Возможно вам также будет интеерсно узнать о том, как выглядит экзотическая лиана Вьюнок звездчатый.
Как и когда сажать на рассаду: осенью или весной
Если вы определились с ортом турецкой гвоздики, то можно переходить к посадке растения и дальнейшему уходу.
Подготовка грунта
Посадочный материал турецкой гвоздики можно отправить сразу в почву в мае-июне или же выращивать рассаду, но тогда семена поместить в емкость в марте-апреле. Тоже самое делают и с семенами Тимьяна. Чтобы культура была сильной и полноценно развивалась, необходимо правильно подготовить субстрат. За 2 недели до посадки участок перекопать на глубину 20 см. Затем почву полить и прикрыть полиэтиленом. Его убрать можно будет только через 14 дней. После этого можно высаживать семена.
Посадить гвоздику, как и рассаду Сальвии, можно и под зиму. Тогда посадочный материал вносить в землю в октябре. Но использовать для этого можно только просушенные семена. В противном случае осенние заморозки могут погубить посадочный материал. на зиму грунт около культуры мульчировать, используя торф или перегной. Толщина слоя составляет 10 см. Как только весной сойдет снег, то растение нужно притенять. Это позволит предотвратить образование ожогов.
Посадка в грунт
Перед тем как отправить семена в почву, необходимо выполнить рядки. Между ними соблюдать дистанцию 15 см. Между семенами в одном ряду должно соблюдаться расстояние 0,5-2 см. Отправлять семена на глубину 1 см.
После этого притрусить посадочный материал землей, полить водой из пульверизатора и натянуть полиэтилен. Первые всходы можно увидеть через 8-10 дней. Когда пройдет 20 дней, то можно приступать к пикировке. При рассадке саженце необходимо соблюдать дистанцию между рядками 6-7 см. Пикировка выполняется вечером или в пасмурную погоду. После этого саженцы защитить при помощи пленки. Также будет интересно узнать о том, когда высаживать Маргаритки в открытый грунт.
Высадка растений
Уже под конец лета молодые саженцы можно высаживать на подготовленный участок. Между ними должна быть соблюдена дистанция 20-30 см. А вот как выглядят саженцы можжевельника, и как их можно высадить в своём саду, указано здесь в статье.
В первый год происходит образование куста. А уже в следующем году он вырастит до отметки 40-50 см. В середине июня можно увидеть на клумбе невероятно красивые и крупные соцветия.
Листья, которые сформировались в первый год, на зимовку нужно укрывать лапником. Есть некоторые сорта турецкой гвоздики могут радовать повторным цветением. Срок жизни растения составляет 5-6 лет.
Как ухаживать
Ухаживать за турецкой гвоздикой несложно, но необходимо, чтобы получить красивое и обильное цветение.
Полив
Орошать растение необходимо 2 раза в неделю. На 1 м2 уходит 12-15 л воды. Если на улице жаркая погода, то поливу стоит уделять больше внимания. Но и стоячая вода недопустима. В противном случае коревая система может загнить, а растение погибнуть. В процессе полива струя воды должна быть направлена к земле, чтобы не коснуться цветущей культуры. А вот какой диаметр шланга для полива лучше всего использовать, очень подробно изложено в содержании данной статьи.
Подкормка
Как только вы увидели, что растение выросло до 10-12 см, то необходимо вносить удобрения. На 10 л воды приходится 20 г нитрофоски и столько же Агриколы Форвард. Вторая подкормка происходит во время бутонизации. На 10 л воды взять сульфат калия и суперфосфат. Брать их по 20 г.
А вот третья подкормка выполняется в процессе цветения. На 10 л воды приходится 20 г удобрения Агрикола, предназначенная для цветущих растений. На 1 м2 достаточно использовать 3-5 л удобрения.
На видео – подкормка цветов:
Если выполнять полноценный уход за турецкой гвоздикой, то она будет отлично расти и развиваться в полутени и на солнце, а также на любой земле. Но лучше выбирать суглинки с нейтральным уровнем кислотности. Высаживать культуру моно отдельно или в сочетании с растениями, цветение которых происходит позднее.
Борьба с вредителями
Турецкая гвоздика может быть поражена тлей или паутинным клещом. Для борьбы с такими насекомыми стоит задействовать свежеприготовленный настой из картофельной ботвы. Для этого взять 0,8 кг свежей ботвы и 10 л воды. Настаивать 15 дней, а затем добавить 20 г жидкого мыла.
Производить обработку растений необходимо утром или вечером. Чтобы справиться с мышами, необходимо расположить приманки с отравой в их ходы. Зимой снег около кустов притаптывать и утрамбовывать.
Турецкая гвоздика – это известная декоративная культура, при помощи которой можно создать невероятно красивую клумбу. Так как растение может быть низкорослым и высокорослым, то существует уникальная возможность оформить цветник одной турецкой гвоздикой, высаживая различные сорта.
Рекомендуем Вам также более подробно прочитать о том, как сажать Хризантемы.
Турецкая гвоздика посадка и уход в открытом грунте осенью
С давних времен гвоздика является любимицей цветоводов во многих странах. Запах цветущей культуры похож на аромат бутонов гвоздичного дерева — всем известной пряности. Отсюда и название этого цветка. А вот с греческого языка название растения переводится как «божественный цветок» или «цветок Зевса».
Если вы решили высаживать гвоздику в своем цветнике, то вам необходимо знать некоторые правила выращивания, ухода и размножения этого цветка в открытом грунте. А выбрать сорт вам помогут многочисленные фото этих чудесных растений.
Некрупные, но броские цветки турецкой гвоздики будут отлично смотреться на любой клумбе
Описание гвоздики турецкой
Турецкая гвоздика один из самых распространенных видов выращиваемой на клумбах культуры. Полюбилась она садоводам еще в XVI веке за свои яркие цветущие шапки. Это декоративное растение бывает разных оттенков. Встречаются как однотонные белые и различных оттенков красные, так и двух- и даже трехцветные с различными рисунками на лепестках некрупных (1–1,5 см в диаметре) цветков. Рисунки разнятся от каймы на лепестках до глазков и замысловатых фигур. Да и сами лепестки гвоздики весьма разнообразны. Встречаются и пятилепестковые сорта, и сорта с махровыми цветками. Цветут гвоздики с начала лета в течение месяца.
Посадка гвоздики
Самая красивая турецкая гвоздика растет на плодородной почве. Хорошо цветет она на открытых солнечных участках, но будет расти и в полутени. Если в супесчаные и суглинистые почвы добавить удобрения, то они вполне подойдут для турецкой гвоздики. Вносят перед посадкой при перекопке в почву компост или перегной, золу, минеральные удобрения.
Слишком глубоко перекапывать будущую грядку не нужно, достаточно 25–30 см. Далее грядку равняют и увлажняют, если почва сухая. Подготовленный участок накрывают плотной тканью на две недели. Когда время прошло, можно начинать посадку цветов.
Если почва достаточно плодородная — цветение гвоздики будет длительным и пышным
Высеивают семена в борозды глубиной до 1,5 см. Между бороздами промежутки должны быть не менее 15 см. В борозды высеивают семена, поливают и присыпают землей. Почву нужно слегка утрамбовать. Поливать больше не нужно, необходимо просто накрыть грядку плотной тканью до первых всходов.
Проводить посадку гвоздики можно как весной, так и осенью. Выполняется она по такой же технологии.
Внимание. Во время осенней посадки и семена, и борозды должны быть сухими.
Уход за гвоздикой турецкой
Как уже было подмечено, лучше всего гвоздики чувствуют себя на солнечных участках в плодородных почвах. Очень чувствительны эти цветы к зимним колебаниям температур. Особенно это касается молодых растений. Не переносят турецкие гвоздики переувлажнения и застоя воды.
Больше всего подвержены опасности растения ранней весной, когда перепады температур особенно велики, ведь днем растения нагреваются на солнце, а ночью подмерзает. Чтобы растения не погибли в этот период, неморозостойкие сорта нужно накрывать лапником. Убрать укрытие можно лишь тогда, когда вероятность возвратных заморозков пропадет.
Берегите турецкую гвоздику от заморозков
Когда гвоздика отцветет, стебли необходимо обрезать и внести удобрение в почву. Таким образом, через месяц растение уже отрастит новые стебли, а некоторые сорта будут цвести вторично. Гвоздика турецкая, выращивание которой происходит по всем правилам, живет до шести лет, в то время как плохие условия сокращают ее время обитания в цветнике до трех лет.
Поливать гвоздику необходимо один-два раза в неделю. А если лето засушливое, то количество поливов нужно увеличить. Поливают растение по земле, потому как в случае попадания капель воды на цветок, он может сгореть на солнце.
Внимание. Гвоздика не переносит переувлажнения.
Удобрение и подкормка
Гвоздика турецкая, посадка и уход за который были описаны выше, также нуждается в подкормках. При выращивании гвоздики в открытом грунте первая подкормка растения производится тогда, когда оно достигло высоты 10 см. В качестве удобрения используют 1 ст. л. нитрофоски и 1 ст. л. «Агрикола Форвард», разведенные в 10 л теплой воды.
Подкармливайте культуру несколько раз за сезон
Когда ваши цветы начали обзаводиться бутонами, необходимо провести вторую подкормку. В этот раз нужно использовать 1 ст. л. сульфата калия и столько же суперфосфата, разведенные также в 10 л воды.
Третья подкормка вносится непосредственно в период цветения гвоздики на 10 л воды необходимо 1 ст. л. удобрения «Агрикола для цветущих растений».
Внимание. Расход подкормки должен составлять 10 л на 5 кв. м.
Размножение растения
Размножение турецкой гвоздики чаще всего осуществляется семенами или отводками. Для того чтобы размножить гвоздику отводками, нужно соблюдать несложный алгоритм действий:
в июле или августе побеги необходимо наклонить к земле, закрепить и присыпать почвой;
подвязать стебель к колышку, сохраняя его вертикально положение;
ухаживать за побегами, которые появятся через несколько недель;
осенью новые побеги необходимо отрезать и высадить в открытый грунт.
Семена турецкой гвоздики
Еще один способ размножения турецкой гвоздики — черенки. Для этого чаще всего использую побеги, не образовавшие соцветий в текущем году.
Также можно использовать в качестве рассады кустики, которые выросли в открытом грунте в результате самосева гвоздики. Их просто необходимо пересадить на нужное вам место. Однако стоит помнить, что самосев часто теряет отличительные черты сортов.
Болезни и вредители гвоздики турецкой
Турецкая гвоздика растение стойкое к болезням, однако изредка, в основном в южных регионах, может заболеть вирусным заболеванием, которое распространяется сосущими насекомыми. Проявляется оно в затормаживании роста цветка, появлении мозаичной окраски на листьях с их последующим деформированием. В этом случае больное растение необходимо тут же уничтожить, предотвратив заражении других кустов.
Паутинный клещ
Также изредка может встречаться у турецкой гвоздики гетероспориоз. Это грибковое заболевание проявляется на листьях и стеблях в виде некрупных серых пятен. Иногда пятна имеют красную кайму. Впоследствии пятна светлеют и сливаются друг с другом. При этом цветок становится хрупким в месте скопления пятен, листья желтеют и отмирают. Грибок живет на растении даже после того, как оно погибло, потому в случае заражения необходимо тщательно удалять все остатки больного цветка, а окружающие его растения нужно обработать бордоской жидкостью или хлорокисью меди.
Из вредителей турецкую гвоздику, высаженную в открытый грунт может атаковать паутинный клещ и тля.
Турецкая гвоздика на клумбе
Самым простым и надежным средством противостояния этим вредителям считается настойка картофельной ботвы. Для этого на 10 л воды необходимо 1 кг картофельной ботвы, настоянной в течение полутора суток. Перед опрыскиванием в настойку нужно добавить 1 ст. л. жидкого мыла.
Совет. Проводите опрыскивание гвоздики в нежаркое утреннее или вечернее время.
Гвоздика турецкая в сочетании с другими растениями
В цветниках гвоздику рекомендуют высаживать с такими же многолетними солнцелюбами. Например, отлично будут сочетаться турецкие гвоздики с альпийской астрой, карпатским колокольчиком и рудбекией. Все эти многолетние цветы имеют одинаковые требования к почве, поливу и прекрасно чувствуют себя на открытых солнечных площадках.
Гвоздика турецкая в ландшафтном дизайне
В ландшафтном дизайне турецкую гвоздику используют довольно часто. Большую роль в этом играет простота ухода за этим цветком в сочетании с его невероятной красотой. Применяют гвоздику для создания эффектных бордюров. Могут гвоздики в ландшафтном дизайне и исполнять роль газона и служить почвопокровными растениями. Отлично будут выглядеть яркие шапки между плитками тротуаров, в обрамлении ступенек, украшать подпорные стенки.
Турецкая гвоздика в ландшафтном дизайне
Нередко используют этот цветок и для украшения альпийских горок. Кроме пестрых цветников можно разнообразить ваш ландшафтный дизайн и оригинальными однотонными дуэтами, к примеру, в сочетании красных сортов гвоздики с кроваво-красной геранью.
Кроме того, этот цветок можно высаживать в горшках и украшать террасы и комнаты маленькими цветочными клумбами.
Замечательно выглядит этот цветок и в срезке в букетах как в качестве сольного растения, так и в сочетании с другими цветами.
Все зависит только от вашей фантазии. А если вам не хватает вдохновения — посмотрите фото с этими прекрасными цветами, возможно они помогут определить наилучшее место для гвоздик в цветнике.
Турецкая гвоздика один из самых неприхотливых в уходе садовый цветок, который радует своей яркой насыщенной красотой любого, даже самого капризного цветовода.
Уход за турецкой гвоздикой: видео
Турецкая гвоздика: фото
Гвоздика турецкая или бородатая — красивый цветок с насыщенным, приятным ароматом. Греческое слово Dianthus, от которого получил свое название род гвоздика, означает «божественный цветок». Он насчитывает около 300 видов травянистых однолетних и многолетних растений и, кроме того, бесконечное множество разновидностей и гибридов ценных декоративных цветов, распространенных как за яркую красоту душистых соцветий, так и за легкость разведения.
С древних времен гвоздика ассоциировалась с победой в кровавых баталиях. В Америке она считается символом материнской любви. Согласно христианской легенде во время казни Иисуса Христа там, где падали слезы Девы Марии, появлялись эти необыкновенные цветочки.
Турецкая гвоздика и сейчас чрезвычайно ценится среди садоводов за пышное, длительное, обильное цветение, разнообразную палитру красок, непритязательность, тонкий чарующий запах.
Описание турецкой гвоздики
Турецкая гвоздика (Dianthus barbatus) — растение многолетнее, но используется как двулетник из-за того, что многие экземпляры на третий год роста исчезают. Другое название этой гвоздики – бородатая — у каждого цветка имеются прицветные листочки. Англичане называют её Сладкий Уильям, они употребляют цветки в пищу. Произрастая по предгорьям юга Европы и Азии, турецкая гвоздика была окультурена человеком много веков назад и распространилась во многих странах как садовый цветок. Травянистое растение состоит из узловатого стебля, сене-зелёных линейных листьев и множества цветов, собранных щитковидными соцветиями.
В первый год жизни образуется розетка листьев, на второй растение зацветает и образует семена. Цветок состоит из 5 лепестков и длинного ноготка. На лепестках имеется горизонтальная пластинка белого, розового или лавандового оттенка. На одном растении может одновременно распустится несколько соцветий с 30 цветками в каждом — сам цветок похож на пушистый букет. Плод гвоздики – продолговатая коробочка с одним гнездом с черными семенами.
Культурные и садовые формы превосходят своих дикорастущих сородичей по декоративности и многообразию. Разнообразная цветовая гамма и различная форма цветов – махровая и простая – поражает воображение. Есть однотонные цветки, пестрые, двухцветные, с каймой, со штрихами, вызывающие ассоциацию с турецкими орнаментами. Окраска варьируется от белой до малиновой и темно-вишневой, каждый год появляются новые сорта с новыми расцветками. Есть высокорослые сорта до 90 см и низкорослые – ниже 35 см.
Условия выращивания садовой многолетней гвоздики
Турецкую гвоздику сажают в слегка удобренную почву или в грунт, состоящий из смеси перегноя, прелых листьев и мелкого песка, взятых поровну.
Наилучшие результаты можно получить, если разместить растения на открытом солнечном месте, регулярно поливать, не переусердствовав при этом.
Гвоздика хорошо переносит кратковременное отсутствие влаги.
В период с апреля по июнь один раз в неделю добавляйте в воду для полива жидкое комплексное удобрение – турецкая гвоздика очень отзывчива на подкормки.
Отцветшие цветоносы обрезают, чтобы вызвать повторную волну цветения.
Посадка гвоздики турецкой в открытый грунт семенами
Семена гвоздики турецкой фото
Когда сажать семена гвоздики турецкой? Это совершенно неприхотливые цветы, не боящиеся низких температур. Поэтому можно смело сеять красавицу прямо в грунт при первой возможности выхода «в поле»: когда созреет земля, уже с конца апреля.
Подготовьте неглубокие борозды, потому что семена очень мелкие и не стоит их чересчур заглублять. Достаточно и 1 см.
Расстояние между соседними рядами оставляйте достаточным, не жалейте места: нужно как минимум 15-20 см, чтобы кустики не забивали друг друга.
В ряду оставляют также 15 см между растениями, просто прорывая лишние всходы. Можно оставить 5-7 см между сеянцами и при достижении ими роста в 8-10 см просто пересадить на другое место лишние экземпляры.
Семена всходят долго, поэтому не стоит переживать: дружные всходы появятся обязательно, после чего не забудьте их прорвать, чтобы не было сильного загущения. Турецкая гвоздика без проблем разводится семенами даже с наступлением лета, кустики вполне успевают оформиться, чтобы хорошо перезимовать и порадовать в следующем году ярким цветением.
При посеве в начале июня на рассадную грядку семена, как можно реже, раскладывают по бороздкам, пролитым водой, слегка присыпают землей. После появления всходов уход заключается в своевременных поливах и прополке от сорняков. В конце лета образуются хорошо развитые розетки.
Их можно пересадить на другое место с расстоянием 15-25 см друг от друга. Если предполагаете оставить саженцы там, где они росли, то следует разредить до необходимого интервала, пересадив лишние на другое место.
Если молодые растения выпустили цветоносы, то их лучше удалить, чтобы кустики хорошо укоренились и не ушли под зиму ослабленными. В следующем году, уже с наступлением лета, турецкая гвоздика порадует вас пышным и обильным цветением.
Существует еще один вариант посева турецкой гвоздики – сухими семенами под зиму. Семена высевают перед наступлением устойчивых холодов прямо на грядку без полива. Всходы появятся с наступлением весны – зацветут такие растения немного позже.
Посев в защищенный грунт, в парничок
Рассада турецкой гвоздики фото Посадка турецкой гвоздики на рассаду
Выбирают хорошо освещенное место для прорастания семян, поддерживая там температуру не ниже 13 градусов.
Для ускорения роста накройте грядку стеклом или пленкой.
Ростки появляются дружно, примерно через 2-3 недели после посева.
Когда сеянцы подрастут, не забудьте их проредить или рассадить на другой грядке.
Перед тем, как перенести саженцы на грядку, подкормите их азотным удобрением – его используют как антистрессовый препарат.
Гвоздику можно высадить на клумбу на расстоянии 25 см друг от друга, когда наступит теплая погода.
Если выращиваете рассаду и продлеваете таким образом срок вегетации, цветы можно не срезать, и радоваться цветению уже в этом году.
Гвоздика турецкая из семян в домашних условиях Посев на рассаду
Турецкая гвоздика выращивание из семян когда сажать фото
Бородатую гвоздику сеют на рассаду с наступлением февраля в специальный грунт.
Семена мелкие, но вполне можно потратить немного больше времени и посадить по семечку в отдельный стаканчик. Так вы избавите себя от процедуры пикировки.
Углубляют не сильно, на 0,5-1 см.
Полив нужен умеренный, обязательно дренажное отверстие в контейнере для предупреждения застоя воды.
Рассаду ставят на солнечный подоконник, где уход за ней сводится к поливу раз в два-три дня.
Незадолго до высадки рассаду закаляют, помещая ее на улице в место без сильных сквозняков — сначала на час-два, понемногу увеличивая время до полных суток.
Высаживать рассаду можно уже с конца апреля, но лишь когда минует угроза ночных заморозков.
Как производится пикировка турецкой гвоздики, расскажет видео:
Если вы посеяли семена в общий контейнер довольно густо, следует произвести пикировку. Растения пересаживаются в отдельные емкости, при этом нужно стараться как можно меньше повреждать корни.
Размножение отводками
Понравившийся сорт можно размножить отводками:
Для этого берут стебель, прижимают его к земле, пришпилив v-образной проволочкой у макушки.
Цветонос следует удалить.
Стебель присыпают влажным грунтом.
Через месяц произойдет укоренение, отводки можно отсадить на постоянное место.
Такое размножение полностью копирует материнский сорт.
Размножение черенками
Их нарезают из стебля, взятого от растения второго года жизни, сажают в рыхлый влажный грунт, создавая легкую тень. Примерно через 3 недели саженцы начнут расти – это можно определить по появлению новых листиков. В августе их пересаживают. Зацветут они на следующий год. Если провести эту операцию в теплице или парнике, то черенки укоренятся значительно быстрее. Этот способ применяют, если хотят сохранить понравившийся сорт.
Турецкая гвоздика способна размножаться самосевом. Конечно, растений при этом будет значительно меньше, но они всё равно порадуют вас великолепным цветением.
Болезни и вредители
Гвоздика садовая турецкая посадка и уход фото
Эти цветы любят солнечные места, их надо периодически поливать, хорошо рыхлить почву после каждого полива, что предотвратит появление корневых гнилей.
Против трипсов и зеленой тли, вызывающих появление белых точек на лепестках, используют соответствующий инсектицид. При поливах и подкормках старайтесь, чтобы жидкость не попадала на цветы.
Многообразие сортов и необычайная неприхотливость турецкой гвоздики способна удовлетворить желания любого цветовода. Низкорослые сорта прекрасно выглядят в альпинарии или рокариях, украсят неприметный участок сада как почвопокровное растение, посаженные в кашпо или контейнеры наполнят ароматом и красками балкон или веранду.
Высокорослые формы, высаженные на газонах, среди кустарников отлично вписываются в садах природного стиля. Благоухающие живописные цветы привлекают бабочек, пчел, птиц. Срезанные цветы стоят в вазах около двух недель. Этот необыкновенный цветок будет украшением любого участка.
04 03 2017 Оля Пока нет комментариев
Гвоздика уже многие столетия является любимицей многих народов Европы. Существует много видов, среди которых можно выделить гвоздику турецкую, соцветия которой бывают простые или махровые. Гвоздика турецкая садовая многолетняя, посадка и уход, фото — сегодня поговорим об этом подробней.
Немного истории
В древней Греции и Риме гвоздика была символом победы, а вот в Америке ее принято дарить на День Матери, да и в России во время Великой революции она была символом простого народа. Зачастую в старых кинолентах можно было наблюдать деревенских парней, которые прикрепляли на головной убор бутон гвоздики.
Посмотрите еще как яркое солнышко в саду своем завести: гайлардия, посадка и уход, как выращивать в саду.
Она привлекает своим оригинальным соцветием, цветовой гаммой, может быть двух или трехцветной, с замысловатым узором и неповторимой красоты каймой. Маленькие цветочки собираются в один кустик. Во время цветения от цветка исходит изумительный аромат, напоминающий запах гвоздичного дерева. По всей вероятности, отсюда и произошло ее название. Высота ее бывает от 15 до 80 см., плотные соцветия могут насчитывать до 30 цветков. Особенность этого вида заключается в комбинации различных оттенков в одном соцветии. Расцветки очень многообразны, от нежнейших белых и розовых скромниц, до красных и бордовых ярких красоток. Гвоздика турецкая или бородатая — неприхотлива, но все-таки некоторые знания, как за ней ухаживать необходимы.
Размножение многолетней садовой гвоздики
Гвоздика турецкая может расти как на солнечных участках так, и в полутени. Растет на плодородной земле, но, если в суглинистый грунт внести удобрения, она так же прекрасно будет расти и радовать вас своей красотой и ароматом. Уникальна она еще и тем, что ее можно сажать в разное время и любыми способами.
Сажают ее ровными рядочками с интервалом в 15 см. По мере подрастания гвоздика выходит из земли, поэтому проводят прополку. Лунки перед посевом обязательно поливают.
Размножение отводками
Очень популярный и не сложный метод размножения отводками. Для этого один побег прижимают к земле, закрепляют (можно булавкой) и присыпают землей. Стебель нужно держать в вертикальном положение, для этого используют небольшой деревянный столбик, вбитый рядышком, и за него закрепляют. Через пару недель на том месте где был согнут и присыпан землей отводок, появятся корни, а позже новые побеги и листочки. Осенью малыша отделяют от материнского кустика и пересаживают в другое место.
Посадка семенами весной
Высаживают семена садовой многолетней гвоздики прямо в открытый грунт в конце мая, начале июня, заранее подготовив почву. Землю неглубоко перекапывают, достаточно 20-25 см, выравнивают и поливают. Затем грядки или участок на две недели накрывают тканью или полиэтиленовой пленкой. Делают небольшие бороздки (1-1.5 см), которые располагают через 20см. Высеивают семена, прихлопывают слегка землю и укрывают, предварительно пролив теплой водичкой. Ежели земля не плодородная, то перед высадкой семян, необходимо внести минеральные удобрения, компост или золу. Первогодка даст только сочную яркую зелень, а вот уже на второй год она порадует вас своими цветочками.
Посадка гвоздики семенами осенью
Сухие семена можно и осенью в сухую землю посеять. Это морозоустойчивое растение, но надежнее почву замульчировать, лучше всего подойдет небольшой слой из перегноя. Семечко успешно перезимует зиму, весной даст первые всходы и летом порадует вас цветением.
Рассадный метод
В конце марта семена высеивают в плодородную землю, в специальные емкости для рассады. Семена втыкают в грунт на глубину одного сантиметра, на расстоянии в 2-3 см. Поливают отстоявшейся теплой водой и укрывают. Через 10-12 дней появятся первые всходы, температуру поддерживают 18-20 градусов, но перед пересадкой ее понижают, чтобы закалить саженцы. Пересаживают в конце весны, грунт как для высаживания рассады, так и для посева семян, должен быть сухой, поливают грунт уже после высадки.
Посмотрите еще: гибискус садовый, уход — как выращивать, как на зиму сохранять.
Полив турецкой гвоздики
Гвоздика не любит чрезмерной влаги и поливают 2-3 раза в неделю, за исключением засушливых дней лета. Стараться поливать как можно пониже к корням, чтобы не облить цветущее растение. Растение не переносит застоя воды и переувлажнения.
Подкормка
Первую подкормку, как правило, проводят весной. Растеньицу необходимо помочь окрепнуть, особенно если грунт не очень плодородный. Во время посадки в грунт вносят минеральные удобрения, добавляют бор или цинк. Вторую подкорму производят во время цветения и последующая после обрезки отцветших бутонов. Великолепно подходит для этого «Агрикола». Так же применяют суперфосфат и сульфат калия, разводят в пяти литрах воды по половинки столовой ложки.
Подготовка к зиме многолетней гвоздики
Гвоздика — морозоустойчивое растение, но все же необходимо позаботится о защите, особенно если речь идет об северных регионах. Лучше всего применить торф, которым прикрывают корневую систему, так же можно воспользоваться влагопроницаемой тканью, укрывают лапником. Весной не нужно торопиться сразу открывать гвоздичку, нужно подождать, когда установится стабильная температура, чтобы резкие ночные и дневные перепады температуру не погубили ее.
Болезни и защита от них
Турецкая гвоздика подвергается болезням и вредителям. Самый распространенный враг – это тля и паутинный клещ. Многие садоводы опрыскивают кустики настоем картофельной ботвы.
В случае застоя воды, может произойти загнивание корней и розеток. Поэтому нужно чаще проводить разрыхление почвы, удалять поврежденные и больные побеги.
Во время зарождения бутона, на гвоздику зачастую могут нападать гусеницы. Они обычно появляются в вечернее время, тогда их собирают руками или опрыскивают растение.
Чтобы оберечь кустики гвоздики от болезней, рекомендуется два-три раза в месяц поливать почву раствором марганца.
Сильно поврежденные растения лучше всего удалить и сжечь, чтобы болезнь не распространилась по всему садовому участку.
Мыши также не остаются равнодушными к нашей красавице, поэтому необходимо расставлять мышеловки или посыпать отравой возле кустиков.
В зимний период необходимо притаптывать землю вокруг кустиков, особенно во время оттепели. На листочках и побегах образуются желтые пятна-подушечки — это ржавчина, грибковое заболевание. Чтобы избежать этой неприятной болезни, почву обрабатывают известью.
Гораковый слоник прогрызает в листьях отверстия, с ним поможет бороться луковая шелуха. Две большие горсти шелухи запаривают кипятком и настаивают несколько суток.
Если правильно ухаживать за гвоздикой турецкой садовой многолетней, она будет расти более 6 лет и радовать вас своим цветением. Из-за своей неприхотливости, ее можно высаживать в любом уголке сада, можно выращивать низкорослую гвоздику в горшочках в квартире, которая создаст уют и разукрасит ваш дом яркими тонами маленьких соцветий.
Поделитесь информацией с друзьями в соцсетях
Турецкая гвоздика посадка, выращивание и уход
Сегодня я хочу вам рассказать еще об одном красивом, но совершенно не прихотливом растении. Растение это турецкая гвоздика и в этой статье вы узнаете, как осуществляется посадка, какой уход нужен этому замечательному цветку. Прочитав статью, вы поймете, что ничего сложного здесь нет. Еще раз повторюсь, растение неприхотливое, но все же некоторые особенности знать необходимо.
Наверное, прежде, чем писать о том, как проводятся посадка и уход, нужно несколько слов сказать о сортах гвоздики турецкой. Сортов очень много, но я несколько строчек напишу лишь о некоторых.
Первый сорт это смесь окрасок. Сорт отличается своей устойчивостью к холодам и морозам. Этот сорт турецкой гвоздики предпочитает солнечные места, хотя может переносить и легкую полутень. Что касается почвы, то для обильного цветения, нужно позаботиться о ее плодородии. В первый год посадки у турецкой гвоздики сорта «Смесь окрасок» к осени образуются прикорневые листья, которые в следующем году дают обильное цветение. Как понятно из названия «Смесь окрасок» цветы имеют разные цвета.
Турецкая гвоздика посадка, выращивание и уход
Турецкая гвоздика сорта «Хайматланд» отличается красивыми, темно-красными и крупными цветами. Пик цветения приходится на май-июнь.
Не менее красивыми и крупными цветами обладает турецкая гвоздика сорта «Лахскенигин». Только окраска цветов лососево-розового цвета.
Любителям белых цветов можно приобрести сорт «Шнеббель».
Турецкая гвоздика посадка и уход
Прежде, чем приступить к посадке турецкой гвоздики, нужно позаботиться о месте, где будет расти гвоздика. Как и все красиво-цветущие растения, турецкая гвоздика любит, когда солнечного света много, и желательно ее выращивание на почве, богатой на питательные вещества. Если почва богата различными питательными веществами, то растение порадует вас обильным цветением, чего не будет на бедных почвах. Ничего страшного, если гвоздика буде расти в легкой полутени.
Прежде, чем приступать к посадке гвоздики, необходимо подготовить участок: перекопать и внести нужные удобрения, например, перегной или компост, а еще немного древесной золы и минеральных удобрений. Из минеральных удобрений лучше выбирать для цветущих растений, вместе с ними добавляется в почву сульфат калия и нитрофоска. Сколько нужно вносить удобрений в почву, расскажет инструкция.
Турецкая гвоздика посадка, выращивание и уход
Почву для посадки турецкой гвоздики перекапывают на глубину 25 см. Затем, ее разравнивают граблями и если почва сухая, то обязательно увлажняют. Подготовленные грядки укрывают клеенкой, или любым другим укрывным материалом. Через две недели после того, как земля подготовлена, можно приступать к посадке семян турецкой гвоздики.
Когда сажать турецкую гвоздику
Турецкая гвоздика считается двулетним растением и в основном ее сажают в июне или июле. Можно сажать семена под зиму примерно в конце октября. При осенней посадке, семена турецкой гвоздики нельзя ни поливать, ни замачивать, как говориться, проводится сухая посадка.
Перед посадкой семян, на грядке делаются бороздки глубиной в 1 см. Бороздки делают на расстоянии 15 см. друг от друга. При посадке семян летом, в бороздки наливается вода, затем высевают семена и накрывают землей, слегка ее утрамбовывая. Поливать посадки больше не нужно, пока не появятся всходы.
Гвоздика турецкая выращивание и уход
При выращивании турецкой гвоздики, уход заключается в основном, в прополке, поливе, рыхлении почвы и удалении сорняков. Вообще, растение любит пить много воды, поэтому, рекомендуется ее поливать не менее одного раза в неделю, если погода жаркая и сухая, то полив проводят 2 раза в неделю.
Турецкая гвоздика посадка, выращивание и уход
Во время полива нужно стараться, что бы вода не попадала на цветущие растения. Не смотря на то, что гвоздика настоящий водохлеб, переливать ее так же не стоит. При излишней влажности гвоздику поражает прикорневая гниль и растение погибает. По этой же причине не стоит проводить выращивание турецкой гвоздики на влажных и низменных местах.
Весной, когда снег полностью растает, желательно, участок с турецкой гвоздикой накрыть укрывным материалом. Это нужно в первую очередь для того, что бы уберечь саженцы от солнечных ожогов. Не снимать укрывной материал до тех пор, пока цветы не тронуться в рост.
Турецкая гвоздика, уход и подкормки
Цветы гвоздика турецкая отзывчивы на различные подкормки. За сезон нужно провести 2-3 подкормки.
Первая подкормка проводится, когда растения достигают высоты 10 см. Для этой подкормки используется нитрофоска и еще любое комплексное удобрение.
Вторая подкормка проводится, когда начинают образовываться бутоны. Для этой подкормки используют удобрения для цветущих растений, или можно приобрести сульфат калия и суперфосфат.
Турецкая гвоздика посадка, выращивание и уход
Ну а третья подкормка проводится, когда наступает обильное цветение. Для третьей подкормки используются удобрения для цветущих растений.
После каждого полива и подкормки, нужно обязательно порыхлить землю вокруг цветов.
Турецкая гвоздика после цветения
Уход за гвоздикой турецкой после цветения совершенно не сложный. Когда растение отцвело, кустики обрезают. После обрезки, посадки нужно полить, удалить сорняки и порыхлить землю.
Примерно через месяц появляются новые ростки, которые осенью могут дать небольшое цветение.
Уход за турецкой гвоздикой осенью: подготовка к зиме.
Не смотря на то, что гвоздика турецкая считается морозостойким растением, все же на зиму ее лучше укрыть. В качестве укрывного материала можно использовать еловые лапки, или торфяную смесь. Когда снег растает, укрытие сразу убирать не стоит. Во-первых, весной еще велика опасность ночных заморозков. А во-вторых, я уже писала выше, укрытие защищает молоденькие растения от ожогов.
Турецкая гвоздика посадка, выращивание и уход
Дождитесь момента, когда растение тронется в рост, в этот период можно снять укрывной материал, но притенить саженцы молодые все -таки нужно.
Не смотря на то, что снег защищает растения от морозов, весной он может представлять угрозу для турецкой гвоздики. Растение не переносит излишнюю влажность, а во время таяния снега именно это и происходит (переувлажнение почвы). В этом случае, снег с посадок лучше убрать и сделать небольшие канавки, по которым будет уходить лишняя влага.
Гвоздика турецкая – выращивание из семян, посадка и уход
Гвоздика турецкая – идеальный элемент садов в стиле кантри, она идеально подходит для многоцветковых рабаток и как элемент многолетних композиций. Как срезанный цветок гвоздика привносит в дом характерный, приятный, пряный запах. Интересно, что это настоящая приманка для бабочек! Турецкая гвоздика: выращивание из семян, когда сажать рассаду, уход, применение в ландшафте – об этом можно узнать из нашей статьи.
Характеристика растения
Турецкая гвоздика (Dianthus barbatus) – один из самых популярных цветков в садах. В диком виде произрастает в Азии (Китай, Северная Корея). В Европе декоративное растение появилось в 16 веке.
Интересно! В Англии цветок называют «Сладкий Уильям» (Sweet William).
Гвоздика садовая турецкая многолетняя принадлежит к семейству гвоздичные, встречается на дачах, где часто гостит на клумбах. Этот недолговечный многолетник обычно выращивается как двухлетнее растение, потому что он наиболее обильно цветет на втором году жизни.
В год посева растение образует кустики с темно-зелеными листьями, а весной следующего года формирует длинные стебли, на которых появляются соцветия.
Растение достигает размера 30-40 см, бывает и выше. Но чаще выбирают карликовые сорта, высота которых достигает 30 см. Карликовые гвоздики не так уязвимы, как высокие, особенно в дождливые и ветреные дни.
Это стоит знать! Деликатно-ароматные соцветия гвоздики турецкой съедобны – используют лепестки. Нужно удалить основание лепестка, чтобы избавиться от горького послевкусия. Нежные лепестки, цукаты из лепестков можно добавлять в кремы, сиропы, салаты, фруктовые пирожные. Засахаренные лепестки гвоздики подчеркивают характер сладкой выпечки.
Самое прекрасное время в выращивании гвоздики – период цветения (с июня до конца августа второго года выращивания). Характерная особенность растения – крупные соцветия, собранные на верхушке стебля, украшающие сад многочисленными белыми, розовыми и красными цветами. Одно соцветие может состоять из 30-40 цветков. Цветочные корзины с 5 лепестками, зубчатые, ароматные.
Существуют сорта многоцветные и с контрастным окрашиванием середины цветка. Растение имеет широкие листья, довольно пышную форму, твердые стебли. Гвоздику легко узнать благодаря характерному сильному пряному запаху.
Сорта гвоздики
В саду цветок обычно выращивают в качестве гибрида, полученного в результате скрещивания гвоздики картузианской и китайской. Довольно характерная черта большинства сортов – их рост. Карликовые и высокие разновидности обычно обладают более крупными и эффектными цветками, интенсивного окраса. Часто двухлетние гвоздики бывают разноцветными, встречаются сорта с декоративными пятнами на цветочных лепестках и типичным пятнышком в центре.
Название сорта
Фото гвоздики турецкой
Альбус
С белыми цветами. Растение, идеально подходит для посадки в классических каменистых садах, в качестве бордюров для дорожек в саду.
Auricula-eyed
Цветок с характерной серединкой и краями белого цвета. Доступен в нескольких цветах: лососевый, малиновый, фиолетовый и розовый.
Barbarini Purple Bicolor
Барбарини Перпл биколор – отличается белым ободком с красными лепестками. Сорт может достигать высоты 40 см.
Barbarini Purple Picotee
Барбарини Перпл пикоти, как и Barbarini Purple Bicolour, имеет характерный белый край, но отличается двухцветными розово-фиолетовыми лепестками.
Black Magic
Блэк мэджик – сорт с темно-бордовыми цветами (иногда приобретающими почти черный оттенок) выглядит оригинально. В среднем достигает высоты 35-50 см, рекомендуется для многолетних рабаток, создания цветочных композиций в саду, предназначен для срезания.
Green Trick
Грин трик выделяется среди других сортов чрезвычайно декоративными, броскими помпоновыми цветами. Это довольно необычное, экстравагантное растение. При правильном выращивании может цвести 2 раза в год. Благодаря уникальности и долговечности, сорт идеально подходит для садовых композиций, букетов цветов.
Группа Nigrescens
Группа имеет темные цветы – ржаво-красные или коричневые. Оригинальные соцветия делают их чрезвычайно декоративными растениями. Идеально подходит для рабаток, как срезанный цветок. Эта группа сортов довольно сильнорослая, достигает высоты 60 см .
Heart Attack
Харт Аттак – среднерослый сорт с темно-красными цветами
Scarlet Beaty
Сорт Скарлет Бьюти имеет красивые красные цветки, собранные в зонтичные соцветия. Вырастает до полуметра в высоту. Идеально подходит для домашних рабаток, садовых дорожек в качестве бордюра, срезанного цветка.
Var. Albus, var. Rubrum
Вар. Альбус и вар. Рубрум – сорта, имеющие наибольшее значение из всех сортов в садоводстве, характеризуются крупными цветами и ранней датой цветения.
Atrosanguineus
Темно-фиолетовый сорт.
Scharlachkoning
Сорт с алыми цветками.
Фиолетовая гора
Сорт гвоздики высотой 50 см, Цветы – ярко-фиолетовые
Алая красавица
Сорт высотой 50 см, используется для клумб, рабаток, срезанного цветка. Цвет лепестков – алый.
Пинокио
Карликовый сорт гвоздики с фиолетовыми цветами сплюснутой формы.
Флоренция
Невысокий кустик с нежно-розовыми соцветиями.
Спринт
Однолетний сорт гвоздики вида турецкая – смесь окрасок. Расцветает в июне, цветет до сентября.
Супер дуплекс
Травянистая гвоздика с небольшими махровыми соцветиями, высота куста 50 см. Подходит для выращивания в Москве, московской области.
Батик
Плотные, приплюснутые соцветия на кусте высотой до полуметра.
Индийский ковер
Карликовый сорт с разноцветными соцветиями высотой до 25 см.
Заслуживают внимания сорта: «Голландия», «Дэш», «Москвичка», «Барбарини», «Монпансье», «Махровая династия».
Посадка и уход
Выращивание гвоздики турецкой довольно простое. У растения нет особых требований.
Выбор места посадки
Турецкий вид – это наименее требовательный гвоздика, займет практически любое место на участке. Растение предпочитает солнечные позиции в садах, но хорошо растет в полутени. Выращивание успешно как на плодородной, влажной почве, так и на песчаных суглинках, щелочном грунте.
Субстрат лучше обогатить компостом, поддерживать достаточно влажным, проницаемым. Оптимальная кислотность почвы – от нейтральной до щелочной. Цветок можно посадить в любом месте на участке – в подавляющем большинстве случаев растение примется без проблем.
Гвоздики можно размножать в домашнем саду двумя способами:
посевом семян;
разделением куста.
Размножение из семян
Важный вопрос – когда сажать гвоздику при выращивании из семян. Размножение посевом семян в открытый грунт лучше проводить в июне.
Если предварительно выращивать рассаду, нужно посеять семена в горшки. Посев семян в горшки на рассаду проводят в марте-апреле. Можно использовать смесь компостной почвы, песка и торфа в соотношении 1: 1:1 или приобрести готовую почву для посева семян в садовом магазине.
Когда у молодых саженцев будет 2-3 листа (обычно в августе), их пикируют. При пикировке сеянцы рассаживают по схеме 5 × 5 см.
На постоянное место саженцы сажают осенью того же года после посева или весной следующего года. Желательно, чтобы расстояние между саженцами составляло 30 см. Двухлетние гвоздики зацветут в следующем году.
Природа помогает гвоздикам размножаться самостоятельно самосевом (высев из семян). После цветения и последующего созревания семян происходит их естественный высев в землю. Это естественное размножение, поэтому стоит предусмотреть постоянное место для гвоздики – растение может распространяться самостоятельно.
Зимовка
Однолетние, двухлетние и многолетние гвоздики довольно хорошо проходят зимний период. Чтобы выращивание было безопасным во время морозов, можно укрыть цветы слоем увядших листьев, соломой или еловыми ветками – это профилактический метод. Весной укрытие убирают, постепенно вносят многокомпонентные удобрения.
Полив
Турецкая гвоздика – цветок, за которым легко ухаживать. Она довольно хорошо переносит жару, но красиво расцветающее растение требует заботы. Важно поддерживать необходимую влажность почвы. Засуха может привести к угнетению роста, слабым цветам, не обильному цветению. Нельзя переусердствовать с поливом, избыток воды может привести к появлению грибковых заболеваний, плесени.
Подкормки
Рекомендуется проводить аккуратные подкормки многокомпонентными удобрениями в течение вегетационного периода, а также внесение удобрений перед посадкой саженцев на постоянное место в саду.
Пересадка
Чтобы многолетняя гвоздика украшала сад годами, следует не забывать выкапывать и разделять кустики каждые 2-3 года. Разделенные растения сажают в других местах.
Болезни и вредители
Заболевания гвоздики очень редки, она относится к устойчивым растениям. Иногда цветок поражают следующие болезни:
фузариоз – симптомы: скручивания листьев, а затем высыхание;
ржавчина – появляются оранжевые споры,
серая плесень – появляется, когда растения выращивают на переувлажненных участках.
В таких случаях необходима немедленная обработка фунгицидами.
Возникновение пожелтения, высыхания и опадания листьев – могут быть признаками отсутствия достаточного количества воды в субстрате.
Применение в ландшафтном дизайне
Гвоздика садовая турецкая прекрасно смотрится в цветочных композициях на рабатках и великолепна, как цветы, срезанные для ваз (они чрезвычайно долго стоят в воде). Можно смело использовать ее для клумб в домашних беседках, зонах отдыха, в которых создается стена зелени или пространство для весенне-летне-осенних цветов.
Низкие сорта подходят для бордюров, клумб, контейнерного выращивания. Высокие сорта используются для срезанных цветов (например, серия Vorläufer).
Гвоздики лучше всего представят себя во множественных группах. Цветы гвоздики характеризуются разнообразием окрасок, хотя наиболее распространены в оттенке кармина.
Фото цветов на клумбе
Заключение
Выращивать турецкий вид гвоздики не сложно. Даже люди, неопытные в садоводстве, могут иметь это растение в садах. Неправильный уход за растениями может сделать его диким, но это не частое явление. Разнообразие цветов этого декоративного растения позволяет создавать уникальные, оригинальные цветочные композиции. Это главная причина, почему гвоздика так популярна.
посадка и уход в открытом грунте, выращивание из семян, фото
Автор:
Наталья
Категория: Садовые растения Опубликовано: Дополнено:
Гвоздика турецкая, или гвоздика бородатая (лат. Dianthus barbatus) – растение рода Гвоздика семейства Гвоздичные. Родовое имя растения переводится с греческого, как «цветок Зевса» или «божественный цветок», а бородатой эту гвоздику называют за наличие прицветных листочков с реснитчатыми краями. Родом гвоздика турецкая из Южной Европы. Растет она на речных песках, в рощах, лиственных лесах, на лугах и скалах. В культуре растение с 1573 года, и сегодня гвоздику турецкую можно встретить почти в каждом саду. Ее используют для создания альпийских горок, цветников, бордюров и даже в качестве почвопокровного растения.
Посадка и уход за турецкой гвоздикой
Цветение: с конца июня до конца июля.
Посадка: посев семян на рассаду – в конце марта или в начале апреля, высадка сеянцев в грунт – во второй половине мая. Посев семян непосредственно в грунт – в конце мая или в начале июня, а также в октябре, но под зиму сеют только сухие семена.
Освещение: яркий солнечный свет.
Почва: плодородная, супесчаная или суглинистая.
Полив: 2 раза в неделю, при расходе 12-15 л воды на 1 м² участка. В знойное и засушливое лето придется поливать чаще.
Подкормки: три раза за сезон: когда сеянцы вырастут до 10-12 см, в стадии образования первых бутонов и во время цветения. Применять можно как минеральные, так и органические растворы.
Размножение: семенное – рассадное и безрассадное.
Вредители: медведки и уховертки.
Болезни: фузариоз, ржавчина и вирусная крапчатость.
Подробно о выращивании турецкой гвоздики читайте ниже
Турецкая гвоздика – описание
Турецкая гвоздика – травянистый многолетник, выращиваемый в двухлетней культуре. У нее прямые, прочные узловатые стебли высотой 30-75 см, голые, сидячие ланцетовидные супротивные листья, зеленые или сине-зеленые с красноватым оттенком, и многочисленные ароматные, махровые, полумахровые или простые цветки диаметром от 1,5 до 3 см разных оттенков белого, красного, розового, кремового цвета – одноцветные, двуцветные, пестрые, бархатистые, с каймой или глазком. Собраны цветки в щитковидное соцветие до 12 см в диаметре, которое раскрывается на второй год жизни и цветет в течение месяца с конца июня. В первый год турецкая гвоздика образует только розетку листьев. Плод растения – коробочка с черными плоскими семенами, созревающими к августу и сохраняющими всхожесть от 3 до 5 лет. Выращивают турецкую гвоздику не только для озеленения, но и на срезку: ее соцветия стоят в воде до двух недель.
Выращивание турецкой гвоздики из семян
Посев турецкой гвоздики
Если вы решили выращивать турецкую гвоздику рассадным способом, то посев осуществляют в марте или в начале апреля в субстрат, предварительно обеззараженный темно-розовым раствором марганцовки. Субстрат готовят из песка и листового перегноя в равных частях. Вместо песка можно взять вермикулит. В качестве емкости могут подойти ящики или контейнеры, которые перед использованием необходимо вымыть горячей водой с содой. На дно емкости укладывают слой дренажа, а сверху помещают влажный субстрат.
Семена турецкой гвоздики сеют на глубину 1 см, раскладывая их на расстоянии 2-3 см друг от друга. Посевы накрывают неплотной белой бумагой и содержат при температуре 16-18 ºC, время от времени увлажняя субстрат из пульверизатора водой комнатной температуры.
Уход за рассадой турецкой гвоздики
Как только появятся всходы, посевы переносят как можно ближе к свету, а температуру содержания понижают на 2-3 градуса, чтобы сеянцы не вытягивались. Вполне вероятно, что вам придется организовать для рассады дополнительное освещение, поскольку растениям нужно много света. В стадии формирования второй пары настоящих листьев сеянцы пикируют в торфяные горшочки с почвосмесью того же состава, в который вы сеяли семена. Уход за рассадой турецкой гвоздики состоит в регулярных поливах и осторожном рыхлении субстрата вокруг сеянцев.
В открытый грунт сеянцы высаживают во второй половине мая, когда установится теплая погода, но перед высадкой рассада турецкой гвоздики должна пройти закаливающие процедуры: ежедневно посевы выносят на открытый воздух, постепенно увеличивая продолжительность сеанса. Сначала достаточно получаса, но за две недели турецкая гвоздика из семян должна привыкнуть к новой среде настолько, чтобы можно было без опаски высаживать ее на клумбу.
Посев турецкой гвоздики в грунт
Когда сеять турецкую гвоздику в открытый грунт
Цветы турецкая гвоздика можно сеять прямо в саду, минуя этап выращивания рассады. Когда сажать турецкую гвоздику в грунт? В конце мая или в начале июня, когда почва прогреется и минует угроза возвратных заморозков. Сеять семена турецкой гвоздики можно и в октябре, но не забывайте, что любой осенний посев должен проводиться сухими семенами, и почва тоже должна быть сухой. Осенью посевы мульчируют торфом или опилками, а весной мульчу убирают.
Как сажать турецкую гвоздику в саду
Выберите для растения солнечный участок с плодородным грунтом, лучше всего супесчаным или суглинистым. Почву на участке за одну-две недели до посева нужно перекопать на глубину 20-25 см с одновременным внесением компоста или перегноя и древесной золы из расчета 6-8 кг органики и 200-300 г золы на 1 м² участка. Можно также внести и минеральные удобрения: по столовой ложке Нитрофоски и по чайной ложке Агриколы для цветущих растений на ту же единицу площади. После перекопки участок накрывают полиэтиленовой пленкой.
Когда настанет пора сеять гвоздику, пленку убирают, в почве делают бороздки глубиной 1-1,5 см на расстоянии 15 см друг от друга, хорошо проливают их водой, а затем раскладывают в них семена с шагом 2-3 см. После заделки семян поверхность слегка уплотняют и до появления всходов накрывают нетканым материалом.
Уход за турецкой гвоздикой
Как ухаживать за турецкой гвоздикой
Садовая турецкая гвоздика нуждается в регулярном поливе: 2 раза в неделю при норме 12-15 л на м² участка. Если лето сухое и знойное, то поливать придется чаще. Воду старайтесь лить на землю, чтобы струя не попадала на само растение, иначе оно может получить солнечный ожог. Однако если гвоздика растет в низинке, будьте с поливом осторожны, иначе растение от переувлажнения может заболеть корневой гнилью: как только вы обнаружите, что турецкая гвоздика сбрасывает прикорневые розетки, обработайте ее раствором 40 г препарата ХОМ в 10 л воды.
Выращивание турецкой гвоздики предполагает внесение в почву удобрений. Первую подкормку проводят, когда сеянцы достигнут в высоту 10-12 см. В качестве удобрения используют раствор одной столовой ложки Нитрофоски и одной столовой ложки Агриколы Форвард в 10 л воды. В следующий раз растение подкармливают в стадии формирования первых бутонов: в 10 л воды разводят по столовой ложке суперфосфата и сульфата калия. Во время цветения в почву вносят раствор 1 столовой ложки Агриколы для цветущих растений в 10 л воды.
После полива, дождя и внесения удобрений почву вокруг растений нужно разрыхлить, чтобы предотвратить быстрое испарение влаги. Не забывайте также своевременно удалять сорную траву и обрезать отцветшие стебли на высоте 10-15 см от земли: через месяц у гвоздики отрастут новые побеги, и к осени она может зацвести повторно.
Многолетняя турецкая гвоздика хоть и является морозостойким растением, но лучше перенесет зиму под слоем торфа или перегноя толщиной 8-10 см. Вообще же при благоприятных условиях и хорошем уходе срок жизни многолетней гвоздики 5-6 лет, а при менее удачных обстоятельствах – от силы 2-3 года.
Вредители и болезни турецкой гвоздики
В нормальных условиях турецкая гвоздика обычно не болеет, да и насекомые ее редко повреждают, но иногда неприятности все-таки случаются, и нужно быть к ним готовым. Чем может заболеть турецкая гвоздика в саду? Кроме того, что она чувствительна к тяжелым металлам и городскому задымлению, ее могут поразить:
фузариоз – грибковая болезнь, разрушающая сосудистую систему растения. Листья гвоздики равномерно желтеют, вянут, но не опадают, стебель краснеет или буреет, цветки распускаются не полностью или не раскрываются совсем, прикорневая часть стебля и корневая система растения загнивают. Больные экземпляры нужно немедленно уничтожить, а пока еще здоровые растения и почву вокруг них обрабатывают фунгицидным препаратом в два этапа с интервалом 10-15 дней;
ржавчина – тоже грибковая болезнь, поражающая листья, черешки и стебли гвоздики: на них появляются вздутия бурого цвета с желтоватыми пятнами, растения угнетаются, стебли засыхают и ломаются. Прогрессирует болезнь на фоне повышенной влажности грунта, избытка азота и нехватки калия. При появлении признаков заболевания растения обрабатывают однопроцентной бордоской жидкостью, раствором препарата ХОМ или любого другого фунгицида подобного действия;
крапчатость может проявиться весной в виде пятен на листьях без четких контуров, деформации цветков и пестролистности. Лекарств от этой вирусной болезни не существует, поэтому пораженные растения уничтожают.
Из вредителей турецкой гвоздике могут досаждать повреждающие корни медведки и уховертки, от которых страдают всходы, молодые побеги и цветки растения. Борьба с медведками и уховертками ведется такими средствами, как осенняя перекопка почвы и организация ловушек: выкопайте яму, наполните ее навозом и накройте чем-нибудь от дождя. Медведки соберутся в яму перезимовать в тепле, и весной их можно будет уничтожить. В летнее время медведок можно извести, залив в проходы, ведущие к их гнездам, концентрированный мыльный раствор, а для уховерток раскладывают по участку приманки в виде накрытых дощечками кучек влажной травы или полуперепревшего сена, в которые вредители заползают прятаться от жары.
Турецкая гвоздика в домашних условиях
В отличие от других видов гвоздик, которые являются растениями длинного светового дня, домашняя турецкая гвоздика может расти в полутени без ущерба для здоровья и декоративности. Оптимальная температура для растения 15-18 ºC.
Почва турецкой гвоздике нужна плодородная, нейтральной реакции, например, смесь листовой земли, песка, торфа и дерновой земли в соотношении 1:1:1:2. Перед посадкой смесь обеззараживают. При пересадке корневая шейка должна оставаться на уровне поверхности участка. Для формирования более пышного кустика молодую гвоздику прищипывают, как только у нее образуется 5-7 пар листьев.
Поливать гвоздику нужно обильно – земляной ком в горшке не должен высыхать. Вода для полива используется мягкая, комнатной температуры. В вечернее время жарким летом турецкую гвоздику опрыскивают.
Начиная с месячного возраста, гвоздику каждые десять дней подкармливают комплексным минеральным удобрением для цветущих растений. Разводят удобрения в воде с добавлением молока и опрыскивают этим раствором почву в горшке из пульверизатора. Подкормки вносят с весны до октября, в зимнее время растение не подкармливают.
Турецкую гвоздику в домашних условиях могут поразить паутинные клещи, тля и мучнистые червецы. Смойте вредителей мыльным раствором, после чего опрыскайте растение настоем пижмы, чистотела или тысячелистника, но если эти меры результата не дадут, обработайте турецкую гвоздику Актелликом, Актарой или другим инсектоакарицидом.
Сорта турецкой гвоздики
Наиболее распространенными сортами турецкой гвоздики являются:
Диадема – кустики высотой до 45 см с побегами и листьями темно-зеленого цвета с красным оттенком и темно-красными узлами. Темно-карминовые цветки с большим белым глазком и зубчатыми по краю лепестками собраны в соцветие диаметром до 10 см;
Скарлет Бьюти – кусты высотой 45-50 см с темно-зелеными листьями и побегами и ярко-красными цветками диаметром до 23 мм с зубчатыми по краю лепестками;
Хайматланд – кусты высотой до 50 см с побегами и листьями темно-зеленого цвета с темно-красным оттенком. Цветки темно-красные диаметром до 2 см с глазком и глубокозубчатыми по краю лепестками. Соцветия у этого сорта диаметром до 12 см;
Лахскенигин – сорт высотой около 45 см с крупными соцветиями из лососево-розовых цветков;
Шнеебаль – белая турецкая гвоздика высотой до 40 см с зелеными листьями и побегами. Махровые с зубчатыми краями лепестков цветки собраны в соцветия до 11 см в поперечнике;
Вайс Ризен – кусты высотой до полуметра с зелеными листьями и побегами и белыми цветками диаметром до 25 мм, собранными в соцветия до 12 см в поперечнике;
Купферрот – кусты высотой до полуметра с темно-зелеными листьями и побегами и медно-красными цветками диаметром до 22 мм с зубчатыми краями. Соцветия достигают в диаметре 9-10 см;
Египтянка – сорт высотой до 60 см с узкими бордовыми листьями и броскими темно-бордовыми цветками с белой каймой;
Ундина – у этого сорта цветки фиолетовые с белой серединой и белой каймой.
Популярность завоевал и сортотип Голландия – группа сортов высотой около 60 см с ветвистыми стеблями и многоцветковыми соцветиями до 12 см в диаметре. В срезке цветы этой серии стоят до двух недель:
Чардаш – сорт с плотными соцветиями, состоящими из алых цветков;
Мазурка – сорт с белыми простыми цветками с розовым кольцом;
Миджет – карликовый сорт с темно-красными цветками;
Пламенное сердце – компактные кусты средней высоты с ярко-красными соцветиями;
Уголек – сорт высотой до 65 см с многоцветковыми соцветиями из черно-малиново-фиолетовых цветков с белыми тычинками.
Востребованы среди цветоводов также английские сортосмеси Ви Вилли, Рондо и Раундэбаут – растения, достигающие в высоту 15-20 см. Особый интерес представляет сорт Нигрикэнс с темно-пурпурными листьями и стеблями и очень темными цветками. Из новинок селекционеры из Нидерландов предлагают серию сортов Новерна высотой 40-45 см с крупными простыми цветками самых разных расцветок, собранных в шаровидные соцветия, которые появляются уже в первый год после посева.
Литература
Читайте по теме на Википедии
Особенности и другие растения семейства Гвоздичные
Список всех видов на The Plant List
Дополнительная информация на World Flora Online
Разделы: Садовые растения Двулетники Многолетники Травянистые Цветущие Гвоздичные (Гвоздиковые) Растения на Г
После этой статьи обычно читают
Добавить комментарий
известные способы выращивания цветка из семян
Турецкая гвоздика хоть и проста в уходе, но выглядит потрясающе на приусадебных участках. Ее достоинство — это пышные пестрые соцветия, которые источают тонкий чарующий аромат. Цветок за его красоту очень любят в Турции. В Англии ее еще называют Сладкий Уильям, и употребляют яркие соцветия в пищу. Это травянистое растение часто используют в ландшафтном дизайне, на газонах и для декорации бордюра, подпорных стенок. В России многим садоводом тоже полюбилась турецкая гвоздика. Выращивание из семян — один их самых распространенных способов ее размножения, с которым справится даже новичок.
Турецкая гвоздика любима садоводами многих стран
Справка. Род Гвозди́ка (Diánthus) из семейства Гвоздичные был классифицирован и назван шведским ученым К. Линнеем в честь одного из божеств древнегреческого пантеона. Дословный перевод латинского названия гвоздика – «цветок Зевса».
Содержание статьи
Выбор семян
Семена гвоздики можно получить самостоятельно, позаимствовать у друзей или приобрести через торговую сеть у профессиональных селекционеров.
Популярные сорта гвоздики турецкой
Цены на семена турецкой гвоздики
турецкая гвоздика семена
Получаем семена сами
Семена турецкой гвоздики можно собрать только с двухгодичных или более старых растений. Цветение растения длится около 30 дней, и приблизительно к концу августа на соцветиях образуются плоды-коробочки. Внутри них находятся плоские семена. При этом срок созревания может отличаться, и зависит от сорта и региона.
Семена турецкой гвоздики
Посевной материал сохраняет свойства в течение трех лет после сбора при условии, что ему обеспечили правильные условия сбережения. Собранные и высушенные семена помещают в фольгированные, вакуумные или просто бумажные пакеты и оставляют в темном месте. Оптимальная температура для их хранения — 10–12 °C при влажности около 85–90%. Слишком сухой воздух вреден, поскольку понижает всхожесть семян, а чрезмерная влага в воздухе провоцирует грибковые инфекции и преждевременное прорастание.
Внимание! Сохранить все свойства исходника можно, используя другие способы размножения — например, деление куста. Сбор семян с цветков не гарантирует, что растения получатся такими же, как и материнское.
Семена покупные
Более надежный способ получить гвоздику методом посева с хорошими сортовыми данными — приобрести семена или смеси семян от профессиональных селекционеров. Такую продукцию выпускают многие российские компании.
В продаже представлен широкий ассортимент семян гвоздики разных сортов
Посев на рассаду
Турецкая гвоздика — многолетнее растение. Однако ее культивируют и как двулетник. Преимущество способа размножения из рассады в том, что цветы появляются уже в первый год.
Подготовка почвы для посева на рассаду
Для высевания семян готовят субстрат из следующих компонентов:
торф и дерновая земля — по 2 части;
песок — 1 часть.
Песок улучшает газообмен в почве, а торф обеспечивает сеянцы полезными веществами. Это способствует более высокой всхожести турецкой гвоздики.
Перед внесением семян почву подвергают промораживанию. Такая мера избавляет от сорняков, вредителей и паразитов. С этой целью субстрат помещают в морозильную камеру и выдерживают 5 суток при температуре -15 °C. Если погодные условия позволяют, то мешок с почвосмесью просто выставляют на улицу. После глубокой заморозки смесь на неделю перемещают в тепло, а потом повторяют этот цикл.
Землю можно пропарить на водяной бане
Второй способ дезинфекции — пропаривание. Большую кастрюлю или ведро ставят на плиту, наливают воду и доводят до кипения. Сверху на емкость кладут решетку, на которой размещают почвосмесь, помещенную в несколько слоев марли. Обрабатывают высоко температурой субстрат в течение 90 минут. Непосредственно перед посевом семян землю поливают слабым раствором марганцовокислого калия.
Перед посевом землю увлажняют слабым раствором марганцовки
Выращивание рассады
Для получения рассады гвоздику высевают в феврале. Предварительно контейнер обдают кипятком или раствором марганцовки, чтобы снизить вероятность развития грибковых инфекций. На дно выкладывают дренажный слой, для чего используют гравий, керамзит, осколки битой керамической посуды. В крайнем случае применяют измельченный пенопласт.
В магазинах для садоводов продают специальные дренирующие материалы. Кроме поддержки определенного уровня влажности, они выполняют ещё и другую задачу — защищают почву от ядовитых веществ и солей тяжелых металлов.
Следует позаботиться о дренаже
Семена помещают в подготовленный грунт на глубину 1 см, выдерживая дистанцию между ними 2–3 см. Контейнер на первом этапе помещают в комнату с температурой около 17 °C. Емкость накрывают бумагой или пленкой, периодически проветривая и распыляя на поверхность воду. Когда появляются всходы, рассаду перемещают в комнату с температурой около 15 °C, но с хорошим освещением. Более высокие температуры спровоцируют стремительный рост, что скажется на декоративности куста.
Справка. Густоту посева для всех растений определяют так: 2–3-недельные ростки рассады не должны полностью затенять листвой землю.
Рассада турецкой гвоздики
Когда из грунта появилось 3 листика, кусты рассаживают по отдельным горшочкам, наполненным почвенной смесью, аналогичной смеси под посев под рассаду. Перед высадкой в открытый грунт молодые растения вначале выносят на свежий воздух на 2–3 часа. Посуду с ростками оставляют в затенении, пряча от прямых солнечных лучей. Время выдержки каждый день увеличивают. На ночь горшки оставляют у окна с открытой форточкой. Это позволяет культуре привыкнуть к новым условиям.
Рассаду высаживают в открытый грунт на третью или четвертую неделю мая, когда заморозки маловероятны, а почва достаточно прогрелась.
Внимание! Гвоздика турецкая не очень хорошо переносит процедуру пересадки. Поэтому рассаду при пикировании лучше помещать в горшочки, с которыми ее потом переносят в открытый грунт.
Видео — Пикировка гвоздики турецкой
Посев в открытый грунт
Выращивание рассады — необязательный процесс выращивания. Семена часто сразу высевают в открытый грунт «под зиму» — в октябре. Почва должна быть сухой. На грядке делают углубления 1 см, в которые помещают семена. Между рядами оставляют расстояние около 15 см. Сверху участок мульчируют древесными опилками или торфом. Весной утепляющий слой удаляют. Однако, при посеве на грядку в первый сезон на всходах появляются только листья, и лишь на второй год растение цветет. Чтобы получить молодые растения из уже имеющихся сортов, не надо собирать созревшие коробочки, пока они не раскрылись. Семена рассыплются и образуется самосев.
Высадку сеянцев на клумбу планируют на конец мая
Справка. Семена можно сеять весной, во второй половине апреля. После посева клумбы обильно поливают водой.
Почва
Турецкая гвоздика нуждается в плодородной почве. Годятся и суглинки, супеси при условии достаточной подкормки. Для цветка подбирают открытые солнцу участки или полутень. Незадолго до посева или высадки рассады землю перекапывают на глубину до 30 см. Грядку выравнивают и увлажняют при повышенной сухости почвы. Затем будущую клумбу накрывают агроволокном на 14 дней.
Турецкая гвоздика предпочитает почвы с нейтральным уровнем кислотности (рН 7). Проверить этот показатель можно с помощью лакмусовой полоски. Если почвы кислые, то вносят древесную золу из расчета 700 граммов на 1 кв. м. Также можно использовать известь — по 50 кг на 1 сотку. Препарат вносят осенью, распределяют ровным слоем по поверхности грунта, после чего участок перекапывают.
Внимание! Неравномерное покрытие грунта известкой вызывает химические ожоги растений.
Гвоздика любит солнце или полутень
Полив
Эта цветочная культура не переносит переувлажнения и застоя воды, который провоцирует загнивание корневой системы. Оптимальная частота полива — два раза в неделю, при засушливой погоде полив можно увеличить. На грядку размером 1х1 выливают по ведру воды, при сухой погоде — чуть больше, в зависимости от состояния почвы. Жидкость выливают под корень. Если капли попадают на зелень, образуется ожог в виде некрасивых коричневых пятен, ухудшающих внешние данные растения.
В жаркую погоду поливать гвоздику надо чаще
Подкормка
Особенно важно вносить удобрения в первый год жизни растения. Первую подкормку производят, когда ростки гвоздики достигли высоты 12 см. Для этого в ведре воды разводят по 20 граммов нитрофоски и препарата Агрикола Форвард. Смесь аккуратно вносят на грядки с растением.
Вторая подкормка проводится в период бутонизации. Для этого готовят раствор из 10 л воды, сульфата калия и суперфосфата (по 20 граммов каждого).
Третий раз удобрения вносят во время цветения. Используют препарат Агрикола для цветущих культур. Согласно инструкции, 20 граммов вещества растворяют в 10 л воды. Этой порции хватает на 2–3 кв. м клумбы.
Подкормка турецкой гвоздики обеспечит сочную зелень и обильное цветение
Цены на препарат Агрикола Форвард
Агрикола Форвард
Подготовка к зиме
Многолетние сорта турецкой гвоздики холодоустойчивы и хорошо переносят зимние холода. Но если снега зимой нет или выпало мало, кустики накрывают ветками хвойных деревьев или слоем опилок. Это защитит растение от промерзания. Весной, когда сходит снег, растения временно притеняют агроволокном. Такая мера защитит цветок от солнечных ожогов.
Если снега нет, грядки накрывают еловым лапником
Болезни турецкой гвоздики
Таблица 1. Болезни турецкой гвоздики: признаки, профилактика и лечен
Название болезни
Признаки
Профилактика, лечение
Мозаика
Длинные пятна на молодой листве. В этих местах ткань листа отмирает и образуются отверстия. На цветках появляется пестролепестность
Профилактика — отбраковка инфицированных растений и рассадного материала. Лечению не поддаются.
Крапчатость
Не все бутоны распускаются. На остальных цветах — белые полосы, морщинистость. Листва становится хрупкой, вдоль жилок видны следы хлороза
Кустистость
Междоузлия короче нормы, возникает карликовость. Из спящих пазух образуется повышенное количество боковых побегов. Цветение не наступает
Кольцевая пятнистость
Молодая листва поражается хлоротичными кольцевидными пятнами серого и желтого оттенков. На старых листьях центр таких пятен отмирает. Сами листья становятся мелкими, красного оттенка, деформируются
Ржавчина
Стебли и нижняя часть листовой пластины покрывается светло-коричневыми наростами, заполненными спорами. Инфицированные органы погибают
Профилактика — неплотная загущенность посадки, полив под корень, устранение молочая, подкормка селитрой каждыез 2 недели. Для лечения применяют препараты Бактофит, Топаз, бордосскую смесь
Турецкую гвоздику высаживают не только во дворах, где важное значение для растения имеет соседство. Её высаживают рядом с такими же светолюбивыми культурами, как альпийская астра, карпатский колокольчик, рудбекия. Эти растения предъявляют одинаковые требования к уходу, включая полив, подкормку и т. д. Если рассаду гвоздики турецкой пересадить в горшок, то этот цветок украсит беседки, террасы и комнаты, формируя из нескольких кустов небольшие клубы.
Турецкой гвоздикой украшают жилые помещения
Видео — Выращивание гвоздики турецкой
когда в 2020 году сажать на рассаду и в грунт, как вырастить из семян, видео посева
Турецкая гвоздика является многолетним растением, которое в культуре зацветает на второй год. Хотя многие садоводы утверждают, что при раннем посеве на рассаду зацветают гвоздики уже в первый год. Травянистое растение представляет собой кустик, состоящий из узловатых стеблей с супротивными голыми зелеными или сине-зелеными листьями и многочисленными цветами диаметром от полутора до трех сантиметров. Одноцветные, двухцветные или разноцветные цветы могут быть простыми, полумахровыми и махровыми. Собраны они в щитковидные соцветия, которые образуются на второй год в конце июня. Своим цветением турецкая гвоздика украшает сады в течение полутора месяцев. Часто ее используют для составления букетов, поскольку в срезке этот цветок способен простоять около 2 недель. Особенности выращивания турецкой гвоздики из семян, когда сажать на рассаду или сразу в открытый грунт — это все, что нужно знать садоводу, чтобы украсить клумбы красивыми, милыми цветами.
Содержание статьи
Сроки и Лунный календарь посева турецкой гвоздики
Турецкую гвоздику можно выращивать рассадным способом или сеять сразу в открытый грунт летом или осенью под зиму:
Для выращивания рассады посевом занимаются в марте-начале апреля. Можно посеять и раньше, но тогда рассаду нужно будет досвечивать.
Летом семена сеют на дочернюю грядку, а ближе к осени кустики рассаживают на клумбе.
Под зиму посевом турецкой гвоздики занимаются поздней осенью, когда земля уже подмерзнет и даже по снегу. Узнайте, как и когда сажать цветы под зиму на примере бархатцев.
Поскольку посадками можно заниматься практически круглый год, предлагаем вам благоприятные дни по Лунному календарю 2020, когда можно сажать турецкую гвоздику:
1, 5, 6, 8, 9, 28 и 29 января;
2, 3, 6, 7, 24 и 25 февраля;
2, 3, 27, 28, 30 и 31 марта;
1, 2, 6, 7, 24, 28 и 29 апреля;
3-6, 25, 26 и 30 мая;
1-4, 22, 28-30 июня;
1, 24-28 августа;
1, 20-25, 28 и 29 августа;
18-21, 29 и 30 сентября;
18, 21-23, 27 октября;
23, 28, 29 ноября;
16, 20, 21. 25 и 26 декабря.
Выращивание турецкой гвоздики из семян
Выращивание турецкой гвоздики из семян большого труда не представляет. Ее семена можно сеять сразу в открытый грунт весной или осенью, а чтобы цветы бородатой гвоздики зацвели уже в первый год, многие садоводы выращивают ее рассадным способом.
Посев турецкой гвоздики на рассаду пошагово с видео
Сажать гвоздику турецкую на рассаду лучше всего в марте или начале апреля, используя для посадки рассадные ящики и приобретенный в специализированном магазине грунт. Субстрат можно приготовить самостоятельно из листового перегноя и песка (1:1). Перед посевом семян почву рекомендуется обеззаразить темно-розовым раствором марганцовки.
Семена турецкой гвоздики раскладывают друг от друга с дистанцией около 3 см. Помещают их на глубину в один сантиметр, присыпают почвенной смесью, опрыскивают теплой водой из пульверизатора и прикрывают полиэтиленом.
Для прорастания семенам нужно температура воздуха в пределах +18 градусов и влажность. Поэтому рассадные емкости нужно поставить в теплое место и следить за влажностью субстрата. Если грунт начнет подсыхать, его увлажняет при помощи пульверизатора.
ВИДЕО: КАК ПРАВИЛЬНО СЕЯТЬ ГВОЗДИКУ НА РАССАДУ
Уход за рассадой
Когда появятся всходы, ящики переносят в хорошо освещенное помещение (на веранду или застекленную лоджию) с температурой в пределах +16 градусов. Рассаде бородатой гвоздики нужно много света, поэтому около нее устанавливают дополнительное освещение (например, фитолампы).
В уход за рассадой турецкой гвоздики также входит:
Регулярные поливы. Нужно следить чтобы грунт не пересыхал, но, в то же время нельзя допускать чрезмерной влажности почвы.
Рыхление. После поливов вокруг сеянцев рекомендуется аккуратно рыхлить почву.
Пикировка. После появления второго настоящего листочка кустики рассаживают по отдельным емкостям. Можно использовать торфяные горшочки или одноразовые стаканчики. Грунт используется тот же, что и для посева семян.
Когда установится теплая погода и прогреется почва, рассаду можно высаживать в открытый грунт. Сроки высадки турецкой гвоздики в сад зависят от погодных условий региона. Но чаще всего ее высаживают в мае – начале июня.
Перед посадкой рассады в сад необходимо в течение 10-14 дней закалять растения, чтобы они адаптировались к открытому воздуху.
Посев турецкой гвоздики на клумбу летом и под зиму: видео и советы
Посев турецкой гвоздики в открытый грунт может осуществляться как весной, так и осенью. Весной сажать ее рекомендуется после установления теплой погоды, а осенью – в октябре. При осеннем посеве используют сухие семена, которые помещаются в сухую почву, после чего посевы присыпают мульчей в виде опилок или торфа. Весной мульчу нужно будет убрать.
Как сажать гвоздику в грунт?
Цветник для растений подготавливается за две недели до посадки. Он должен располагаться на солнечном месте. Грунт для гвоздики подойдет суглинистый или супесчаный. Во время перекопки грядки на каждый квадратный метр вносят следующие удобрения:
зола – 200 грамм;
перегной или компост – 6 кг;
Агрикола для цветущих растений – 1 чайная ложка;
Нитрофоска – 1 столовая ложка.
Перекапывают почву на глубину примерно в 20 см. Подготовленную клумбу прикрывают пленкой, а через две недели укрытие убирают и начинают заниматься посевами. Для этого на расстоянии друг от друга около 15 см нужно сделать бороздки глубиной в полтора сантиметра. В политые бороздки помещают семена, располагая их друг от друга на дистанции в 3 см. Посевы присыпают питательной почвой, которую нужно немного уплотнить, полить и прикрыть пленкой или нетканым материалом. Как только появятся всходы, укрытие убирают.
СМОТРИТЕ ВИДЕО — КАК ПОСЕЯТЬ СЕМЕНА ТУРЕЦКОЙ ГВОЗДИКИ ЛЕТОМ НА ГРЯДКУ В ОТКРЫТЫЙ ГРУНТ
Как ухаживать за гвоздикой в саду?
В уход за турецкой гвоздикой входят следующие процедуры:
Регулярные поливы. В среднем клумбу с цветами поливают два раза в неделю, используя для каждого квадратного метра около 12 литров воды. В засушливый период поливать растения может понадобиться через день или даже каждый день. Если цветник расположен в низине, то поливы осуществляются только после высыхания грунта. Переувлажнение почвы может привести к поражению растений грибковыми заболеваниями.
Прополка. После полива или дождя примерно один раз в две недели цветник нужно освобождать от сорняков, а почву вокруг цветов аккуратно рыхлить. Особенно тщательно сорную траву нужно убирать пока растения еще молодые.
Подкормка гвоздики. Подкармливают растения за сезон три раза минеральными удобрениями. Когда кустики достигнут высоты в 10 см, их удобряют раствором из 10 литров воды и Агриколы Форвард с Нитрофоской (по 1 ст. л). Во время бутонизации используют подкормку из сульфата калия и суперфосфата (по столовой ложке на 10 литров воды). Когда гвоздика начнет цвести, ее удобряют Агриколой для цветущих растений (столовая ложка на 10 литров воды).
Удаление отцветших бутонов. Чтобы цветение было обильным и продлилось как можно дольше, отцветшие цветочки рекомендуется сразу же обрывать. А когда гвоздика отцветет, ее стебли обрезают на высоте в 15 см от земли. В этом случае к осени на кустиках могут образоваться новые бутоны, и наступит повторное цветение.
Подготовка к зиме. Турецкая гвоздика относится к морозостойким растениям, однако, на зиму посадки лучше присыпать перегноем или торфом. Слой укрытия должен быть примерно в 10 см.
Размножение гвоздики
Размножать турецкую гвоздику можно тремя способами:
семенами;
черенками;
отводками.
Семенное размножение описано выше.
Размножение черенками
С двухлетних растений в начале лета нарезают черенки, которые высаживают на временную грядку. Их помещают во влажный грунт под наклоном в 45 градусов и накрывают сверху прозрачным колпаком (стеклянной банкой или обрезанной пластиковой бутылкой). Укореняются черенки примерно в течение трех недель, во время которых нужно следить за влажностью почвы и каждый день проветривать посадки.
Размножение отводками
Турецкая гвоздика хорошо размножается отводками. Для этого используют подросшие стебли двухлетних растений. Около кустика делают небольшую канавку, в которую укладывают и пришпиливают стебель. Отводок присыпают почвой и аккуратно поливают. Примерно через полтора месяца на отводке появятся корни, и его можно будет отделять от материнского растения.
Турецкая гвоздика также хорошо размножается самосевом. Если после цветения не обрывать отцветшие бутоны, то на клумбе каждый год будут вырастать новые растения.
Сорта турецкой гвоздики с описанием и фото
Самыми востребованными сортами бородатой гвоздики являются:
Ундина – растение с фиолетовыми цветами, кайма и серединка которых белая;
На фото турецкая гвоздика Ундина
Египтянка – на кустике высотой в 60 см распускаются темно-бордовые бутоны с белым краешком;
Купферрот – сорт отличается медно-красными цветочками диаметром около 10 см и высотой в 50 см;
Вайс Ризен – турецкая гвоздика с белыми цветами, которые собраны в соцветия диаметром до 12 см;
На фото турецкая гвоздика Вайс Ризен
Лахскенигин – растение с лососево-розовыми цветами, крупными соцветиями и высотой почти до полуметра;
Хайматланд – кустик высотой около полуметра отличается темно-красными цветами, у которых глубокозубчатые края;
Скарлет Бьюти – сорт с ярко-красными бутонами диаметром до 2,5 см;
На фото турецкая гвоздика Скарлет
Диадема – турецкая гвоздика отличается соцветиями диаметром в 10 см, которые собраны из темно-карминовых цветов с зубчатыми краями и белой серединкой.
На фото турецкая гвоздика Диадема
Среди садоводов популярны голландские сорта турецкой гвоздики, которые имеют высоту от 60 см и часто используются для составления букетов. Наиболее популярны:
Уголек – растение с черно-фиолетово-малиновыми цветами и белыми тычинками;
Миджет – небольшой высоты кустик с бутонами темно-красного цвета;
Мазурка – турецкая гвоздика с белыми цветами с розовым кольцом.
Неприхотливый цветок у себя на участке сможет вырастить даже начинающий садовод. Однако предварительно следует изучить — когда и как сажать турецкую гвоздику и как правильно за ней ухаживать.
Можно ли сажать турецкую гвоздику под зиму. Турецкая гвоздика посадка и уход в открытом грунте осенью. Уход за турецкой гвоздикой осенью: подготовка к зиме
Причина, по которой растение «Dianthus barbatus» называется турецкая гвоздика была забыта, но поэтическое имя вписывается в приятный аромат и яркий спектр возможных цветов. Взрослые растения достигают 30 см. или больше в высоту, в зависимости от сорта. Турецкую гвоздику легко выращивать и поддерживать, но, возможно, ее потребуется повторно посадить через один или два года, так как они редко выживают дольше. К счастью, вы можете собирать урожай семян с вашего первого растения или позволить ему повторно посеяться самостоятельно, распространяя годами удовольствие от одного исходного растения.
Шаги
Часть 1
Посадка турецкой гвоздики
Узнайте, когда ваша турецкая гвоздика будут цвести. В связи с многочисленными сортами турецкой гвоздики и различными методами ее выращивания, вы можете услышать противоречивую информацию о том, когда ваши цветы будут расти, и как долго это будет длиться. Двухлетние сорта цветут на второй год, а потом умирают. Многолетние сорта должны повторно вырастить цветы из года в год, но многолетние турецкие гвоздики обычно цветут два года и часто умирают прежде, чем зацветут во второй раз.
Правильный уход за многолетними турецкими гвоздиками увеличивает шанс пересева, как описано в разделе по уходу за турецкой гвоздикой.
Приобретите растущее растение, если вы хотите увидеть цветы в течение года. Если вы хотите, чтобы ваша турецкая гвоздика цвела надежно в течение года, приобретите рассаду или взрослые растения осенью или весной. Подтвердите у предыдущего владельца, что растение будет цвести в этом году, прежде чем взять его домой, так как некоторые саженцы могут не цвести до второго года.
Семена, которые утверждают, что однолетние (цветущие и умирающие в течение одного года) могут или не могут оправдать обещания, в зависимости от сорта и как он реагирует на местный климат.
Решите, когда сажать. Сем
изображений, фотографий и векторных изображений турецкой гвоздики
В настоящее время вы используете старую версию браузера, и ваш опыт работы может быть не оптимальным. Пожалуйста, подумайте об обновлении. Учить больше. ImagesImages homeCurated collectionsPhotosVectorsOffset ImagesCategoriesAbstractAnimals / WildlifeThe ArtsBackgrounds / TexturesBeauty / FashionBuildings / LandmarksBusiness / FinanceCelebritiesEditorialEducationFood и DrinkHealthcare / MedicalHolidaysIllustrations / Clip-ArtIndustrialInteriorsMiscellaneousNatureObjectsParks / OutdoorPeopleReligionScienceSigns / SymbolsSports / RecreationTechnologyTransportationVectorsVintageAll categoriesFootageFootage homeCurated collectionsShutterstock SelectShutterstock ElementsCategoriesAnimals / WildlifeBuildings / LandmarksBackgrounds / TexturesBusiness / FinanceEducationFood и DrinkHealth CareHolidaysObjectsIndustrialArtNaturePeopleReligionScienceTechnologySigns / SymbolsSports / RecreationTransportationEditorialAll categoriesEditorialEditorial ГлавнаяРазвлеченияНовостиРоялтиСпортМузыкаМузыка домойПремиумBeatИнструментыShutterstock EditorМобильные приложенияПлагиныИзменение размера изображенияКонвертер файловСоздатель коллажейЦветовые схемыБлог Главная страница блогаДизайнВидеоКонтроллерНовости PremiumBeat blogEnterpriseЦена ing
Войти
Зарегистрироваться
Меню
ФильтрыВсе изображения
Все изображения
Фото
Векторы
Иллюстрации
Редакционные
Видеоряд
Музыка
Поиск по изображению
турецкая гвоздика
Сортировать по
Самое актуальное
Свежее содержание
Тип изображения
Все изображения
Фото
Векторы
Иллюстрации
Ориентация
Все ориентации
По горизонтали
По вертикали
Цвет .
Садовых гидов | How to Winter Carnations
dianthus изображение Элисон Боуден с Fotolia.com
Гвоздики, или Dianthus, — довольно выносливые, недолговечные многолетние цветы. Гвоздики, ценимые за замысловатые цветы, обычно бывают белого, розового или красного оттенка, но есть некоторые сорта, которые более лавандовые или оранжевые. Гвоздики иногда называют однолетними, но они не настоящие однолетние, поскольку при правильном уходе они не завершают свой жизненный цикл за один год.. Большинство гвоздик живут два-три года, прежде чем потребуют замены, поэтому правильная перезимовка растений гарантирует, что они доживут до полной продолжительности жизни.
Осенью до первых заморозков срежьте отмершие цветы и любую мертвую или поврежденную листву острыми ножницами. Уберите с грядки все отмершие и опавшие растения, чтобы в ней не перезимовали болезни.
После первых сильных осенних морозов положите 4-дюймовый слой мульчи на грядку гвоздики. Используйте солому или сосновые ветки, так как они защищают от зимних холода и помогают поддерживать температуру почвы, что предотвращает морозное пучение к корням.
Гвоздики, или диантусы, — довольно выносливые, недолговечные многолетние цветы.
Гвоздики иногда называют однолетними, но они не настоящие однолетние, поскольку при правильном уходе не завершают свой жизненный цикл за один год.
Большинство гвоздик живут от двух до трех лет, прежде чем они потребуются. заменяя, так что перезимовка растений должным образом гарантирует, что они доживут до полной продолжительности жизни.
Поливайте грядку по мере необходимости, чтобы она оставалась слегка влажной в течение зимы, когда земля не промерзла.В регионах с мягкой зимой гвоздики могут цвести всю зиму.
Удалите мульчу весной, когда гвоздики снова начнут активно расти. Внесите сбалансированное удобрение, такое как 10-10-10 анализ, в норме, рекомендованной на этикетке удобрения. Это способствует свежему и здоровому росту цветов.
Dry Carnations
Гвоздики — это красивые цветы с оборками, которые бывают самых разных цветов и размеров. Гвоздики немного более нежные, чем некоторые цветы, поэтому вместо того, чтобы вешать их сушиться, лучше сушить их с помощью силикагеля.Выбирайте самые яркие цвета гвоздик, так как соцветия потеряют часть своего цвета во время высыхания. Для сушки выбирайте гвоздики, которые почти полностью распустились или распустились не полностью. Обрежьте стебли достаточно короткими, чтобы они поместились в вашем контейнере. Обрежьте все листья или боковые стебли. Покройте гвоздики силикагелем, стараясь не повредить цветки. Поставьте посуду с силикагелем и гвоздикой в микроволновую печь. Поставьте чашку воды (в контейнер, пригодный для использования в микроволновой печи) в дальнем углу микроволновой печи.Готовьте гвоздики в микроволновке примерно 3 минуты. (Дайте контейнеру полностью остыть.
Поливайте грядку по мере необходимости, чтобы она оставалась слегка влажной в течение зимы, когда земля не промерзла.
Выберите самые яркие цвета гвоздик, так как соцветия потеряют часть своего цвета во время высыхания
Если кролики являются проблемой в вашем районе, сосновые сучья препятствуют тому, чтобы вредители поедали гвоздики
Гвоздики в горшках можно принести в закрытое помещение и всю зиму держать в солнечном окне.Обязательно помещайте их в теплую комнату и почаще убивайте их, чтобы они цвели наилучшим образом.
.
Руководство по выращиванию гвоздик (2020) — Agricultureguruji
Гвоздики отлично подходят для срезанных цветов Благодаря отличной лежкости, широкому выбору сортов, гвоздики могут выдерживать большие расстояния во время транспортировки. особенно востребованы на День святого Валентина, Пасху, День матери и Рождество. У Индии прекрасные перспективы выращивания гвоздики хорошего качества. Места с холодным климатом, такие как Шимла, Кулу, Манали, Калимпонг, Ути, Кодайканал, Бангалор, Пуна, Насик и т. Д.являются наиболее подходящими местами для выращивания срезанных цветов гвоздики.
В основном гвоздики экспортируются в Европу.
Гвоздики выращивают в любом климате. В зонах с умеренным климатом в основном в теплицах, в субтропиках, в многодомах и теплицах.
Сорта гвоздик
1. Стандартные сорта гвоздики
У стандартной гвоздики один большой цветок на единственном стебле. Культивируется для крупносерийного производства.
2. Распылительная гвоздика Сорта
Кустовая гвоздика имеет много более коротких ветвей с более заметными цветками на каждой ветке.
3. Гвоздика Micro разновидностей
Эти гвоздики имеют более короткие стебли и большую урожайность, чем разновидности кустовых. Микрогвоздику используют как декоративные горшечные растения.
Требования к почве для выращивания гвоздик
Выращивание гвоздик может быть успешным на любой почве, но почва должна быть хорошо дренирована.Наилучшая ЭК во время вегетативной фазы составляет 1,2 мСм / см. А на протяжении генеративного периода от 1,5 до 1,7 мСм / см.
Богатая супесь идеальна для почвы гвоздики. органические вещества или компост, используемые для повышения урожайности
Дезинфекция почвы
Перед посадкой гвоздики необходимо провести дезинфекцию земли.
Различные процедуры стерилизации:
Пар : Невозможно для Индии
Соляризация : Покройте землю винилом на 6-8 месяцев.Солнечные лучи нагреют грязь, что убьет множество паразитов.
Химическая промышленность
Перекись водорода с серебром
Намочите грядки поливной водой.
Смешайте воду с перекисью водорода из расчета 35 мл на литр.
Равномерно нанесите этот раствор на почвенные грядки. Используйте один литр смешанного раствора (перекись водорода (h3O2) с серебром + вода) для площади в один метр. После этого через 4-6 часов урожай можно высаживать.
Преимущества перекиси водорода с серебром
Действительно проста и безопасна в использовании без вредного воздействия на здоровье человека.
Доступно.
Экологичный и не оказывает вредного воздействия на растения.
Посадку можно проводить через 4-6 часов после фумигации.
Уничтожает практически все грибки, вирусы и бактерии, кроме личинок и яиц этих вредителей в почве.
Стабилен в широком диапазоне температур и pH.
Климат
1) Температура
Температура является Существенным фактором, влияющим на развитие и цветение гвоздики. Идеальная среда для выращивания гвоздик должна иметь холодную, но стабильную температуру, низкую влажность и долгие дни с высокой интенсивностью света.
Гвоздики высшего сорта выращивают в регионах с высокой интенсивностью света зимой и в то же время с умеренными температурами в летние месяцы.
При выращивании гвоздики предпочтительны умеренные температуры.Заражение ночью жизненно необходимо для качества. Разница между дневной и ночной температурами должна быть достаточно большой, а ночная — достаточно низкой, чтобы выращивать гвоздики высокого качества.
Высокие дневные и ночные температуры, особенно во время цветения, способствуют ненормальному раскрытию цветков и расщеплению чашечки.
2) светлый
Гвоздикам нужны высокие степени, чтобы создавать цветы высшего качества. Для полноценного фотосинтеза гвоздикам требуется минимум 21500 люкс естественного освещения.
3) Влажность
На первых этапах развития и роста влажность должна поддерживаться на уровне от 80 до 85 процентов. Тогда как на стадии полного роста она должна составлять от 60 до 65 процентов. Жаркий и влажный климат неприемлем для выращивания гвоздик.
Теплица для коммерческого выращивания гвоздики
Критерии выбора места для строительства теплицы:
очень хорошее подключение к ближайшему рынку
Электроэнергия
Наличие воды высшего качества
наличие рабочей силы
Соответствующая зона вентиляции необходимо по бокам и сверху.
Для защиты растений от дождя в сезон дождей, не влияя на атмосферу. Боковые шторы с циркуляцией должны храниться открыто под наклоном.
Для контроля интенсивности света используется сетка белого цвета (50 процентов). На уровне растений требуется интенсивность света около 50 000 люкс.
Нанесите побелку на восточную, западную и западную стороны теплицы, чтобы защитить растения от яркого света в летний сезон.
Метод поддержки
Отличное поддерживающее вещество жизненно важно для достижения этого фарма.Урожай гвоздики потребовал 5 или 4 слоя служебного материала.
Если посевы гвоздики не поддерживаются достаточно хорошо, они погибнут. Это вызовет искривление стеблей и остановку роста урожая. В качестве опоры используется металлический трос или пластиковый трос.
Гвоздика растет на возвышении от 20 до 25 см, что улучшает дренажную способность.
Для создания более благоприятных условий роста для гвоздики органическое вещество (FYM) добавляется в грядку с базовой дозой удобрения NPK.
Состав материала слоя
Базовая доза:
Жмых ниима (@ 1 кг / м2) следует применять после фумигации, во время подготовки постели в качестве профилактики от нематод.
Выращивание гвоздик
Проверяет ЕС и pH почвы после использования основной дозы и перед посадкой. ЭК должно быть 1 мСм / см. купите гвоздику в известном высокотехнологичном питомнике, таком как KF Bioplants, Rise n ’Shine Biotech
Гвоздика. Ориентировочная цена составляет от 10 до 12 шиллингов, для одного акра требуется 80 000 растений.
Мелкие посадки жизненно необходимы в тропических регионах. Перед посадкой поместите сетку на грядки. Идеальные требования для посадки — жаркий, влажный и достаточно светлый климат.
Важные советы по снижению смертности гвоздик
Процесс фумигации абсолютно необходим для предотвращения распространения болезней, передаваемых через почву.
Добавленный FYM в слое должен быть полностью разложен.
Без сильного душа. Практикуйте только поверхностный полив и не допускайте попадания воды на листву.Если полив сверху необходим, делайте его рано утром, если растения быстро сохнут.
Никогда не закрывайте боковые занавески в течение дня.
Придерживайтесь 21-дневной программы, которая в основном содержит профилактические фунгициды и инсектициды, а также соединения, улучшающие основной рост и укоренение этого растения.
Не откладывайте операцию. Прикормку проводят через две недели на 5-м наборе листвы.
Прищипывание гвоздики
Прищипывание — важное культурное мероприятие в успешном создании гвоздик превосходного качества.После посадки прищипка развивает крупный стебель.
Если бросить без прищипывания, этот самый важный стебель дает «цветок короны».
Прищипывание — важная функция у гвоздики, которая влечет за собой удаление бутона основного стебля на ранней стадии. Это позволяет расти боковым побегам. Эти побеги составляют начальный промыв.
Процесс защемления означает поломку жатки. Идеальное время для прищипывания — утро, потому что кочан гвоздики легко ломается.
Процесс прищипывания начинается через три месяца после посадки.Сразу после защемления очень хорошо провести спрей с каптафом или бавистином (1,5 г / л).
Disbudding in Carnation
Практика удаления нежелательных незрелых цветочных бутонов для получения максимального количества пищи для развития растений.
для опрыскивания сорта гвоздики удалена центральная верхняя почка и удалена боковая почка стандартной разновидности гвоздики
Обработка сетей
Чрезвычайно важно поднимать сети в нужное время.
Сачок поднимается слишком рано, что затрудняет выбор культуры. При слишком позднем подъеме урожай может упасть в сторону. После этого стебли гнутся, и потери урожая неизбежны.
Система орошения
В течение первых трех недель после посадки вам потребуются дождевальные установки для предотвращения высыхания молодых растений.
Позже можно будет перейти на капельное орошение медленно.
Капельницы следует размещать на расстоянии 30 см с расходом 2 л / ч для обеспечения достаточной подачи.
Взрослые гвоздики ежедневно потребляют от 6 до 7 литров воды на квадратный метр.
Фертигация
Проведите анализ почвы перед посевом.
Недели дают только воду (без удобрений), потому что корень гвоздики не может потреблять никаких питательных веществ.
начало Внесение удобрений с 4-й по 8-ю неделю: (на 1000 м2 каждый день) Каждый понедельник, среду и пятницу
удобрения
Количество
19:19:19
1000 г
0:52:34
540 г
13: 0: 45
360 г
MgNO3
360 гм
Borax
боракс
1802 902
2 каждый вторник, четверг и субботу
Удобрение
Количество
Ca (NO3) 2
1140 г
Внесение удобрений с 8-й недели до 12-й недели: (на 1000 м2 каждый день) .Каждый понедельник, среду и пятницу
Удобрения
Количество
19:19:19
1160 гм
0:52:34
48066
:
2150 г
Borax
230 г
Микроэлементы
1130 г
каждый вторник, четверг и субботу
9066 Количество удобрений
1140 г
Если возможно, анализируйте почву каждые две или три недели, чтобы определить, необходимо ли изменять программу удобрения.
Внесение удобрений с 12-й недели до конца смыва: (на 100 м2 каждый день).
Идеальная EC воды во время генеративного роста должна составлять примерно 1,6 мСм / см. Продолжайте использовать вышеуказанное до завершения самого первого пика цветения.
Впоследствии чистая вода в течение одной недели, без удобрений. Вымойте грязь и удалите лишние питательные вещества.
Способ внесения фертигации
Фертигацию следует проводить рано утром в 6 часов утра для большего использования растений.Возьмите рекомендованное количество удобрений и растворите их в достаточном количестве воды.
Очень важно обеспечить удобрениями рекомендованное количество воды для поддержания оптимальной ЕС. Таким образом, используйте капельный метод полива в течение установленного времени.
После каждой фертигации открывайте промывочный клапан, чтобы слить воду из боковых и вспомогательных трубопроводов.
Осторожно промойте систему фертигации, чтобы предотвратить любые неисправности.
Болезни и вредители в гвоздике
Всегда поддерживать Чистота, чистота окружающей среды жизненно важна из-за экологических ограничений, применение опрыскивания, которое требует еженедельного выполнения.
Выявление болезни на начальной стадии важно.
Наиболее благоприятными условиями для грибков являются влажность и повышенная влажность.
Поддержание оптимальной борьбы с вредителями и болезнями может быть достигнуто путем регулярного проведения профилактической программы опрыскивания.
Не опрыскивайте слабые растения из-за сильного солнечного света, посеянные в сравнительно сухих условиях.
Болезни:
Основные болезни гвоздики и возможные меры борьбы с ними описаны ниже
1.Fusarium wilt
Заболевание, вызываемое Fusarium oxysporum, является одним из наиболее серьезных заболеваний
Увядание листвы, часто только на нескольких ветвях, с последующим опаданием. Гниение стебля ниже уровня пола с внутренними коричневыми полосами вокруг стебля.
При вытаскивании растение легко отламывается, в то время как корни компании остаются в почве. Зараженные черенки быстро увядают и погибают.
Мера контроля
Идеальными мерами контроля являются стерилизация почвы или химическая фумигация почвы, использование свободных от патогенов культур и базовая санитария в теплице.
Разбойник и уничтожение больных растений для уменьшения источника болезней.
Беномил или Ридомил @ два г / литр воды.
2. Ржавчина на стыке — Rhizoctonia solani
На стыках иногда наблюдается коричневатое изменение цвета и трещины чуть ниже уровня земли.
Коричневая гниль может подниматься вверх по стеблю.
Контрольная мера
Растительное вещество, полученное из проанализированного на патогены материала на фумигированной земле.
Если инфекция разовьется, удалите зараженные растения и начните лечение ридомилом или беномилом.
3. Rust-uromyces dianthii
Первоначальные инфекции проявляются в виде бледно-зеленых моллюсков, таких как опухоли, которые извергаются с выделением порошкообразных масс от красного до темно-коричневого цвета . Заболевание протекает нормально в теплых влажных условиях.
меры контроля
Избегать намокания листьев.
Незаконно зараженные растения.
Выполните обычную профилактическую программу опрыскивания Mancozeb
4. Серая плесень — Botrytis cinerea
Симптомы: Первоначально влажное пятно коричневого цвета растет на концах лепестков и быстро распространяется по лепесткам, образуя пушистую серую плесень. Это нарушение может возникнуть на срезанных цветах во время транспортировки.
меры контроля
Снижение влажности, поддержание отличной вентиляции и гигиены в поликлиниках.
Избегайте травмирования цветков.
5. Стеблевая и корневая гниль
Увядание и пожелтение листвы, опадание листвы, внешнее побурение стеблей и внутренняя выработка узлов. Может присутствовать стеблевая и корневая гниль. Развитию болезни способствуют влажные условия, чрезмерный полив и плохо дренированные почвы.
меры контроля
Избегать чрезмерного полива и плохо дренированных почв.
Заливка Benomyl @ 2 г / л или Rovral (0.5 г / л).
Смочите тирамом плотностью 3 г / л.
6. Пятна от листьев альтернариоза
Маленькие фиолетовые пятна появляются на листьях, стеблях, а иногда и на цветках. Они превращаются в пятна диаметром до 5 миллиметров с коричневатой серединой, окруженной широким пурпурным краем. Споры, напоминающие черные пятнышки, беспорядочно разрастаются посреди пятен.
меры контроля
Избегать избыточной влажности растений.
7.Пятна кольца феи
Пятна беловато-коричневого цвета диаметром до 5 миллиметров, окруженные узкой красновато-пурпурной кромкой. Черные споры размером с булавочную головку образуют концентрические кольца вокруг поверхности этих пятен.
меры контроля
опрыскайте манкоцеб и серу с концентрацией 1,5 г / л и 1 г / л соответственно
8. Вирус крапчатости гвоздики
В гвоздиках обычно обнаруживают вирусы. Обычно зараженные культуры проявляют значительно меньше симптомов, но некоторые сорта могут демонстрировать пятнистый узор на листьях.Это снижает производство и качество цветов и может вызвать несоответствие цветовой этики лепесткам. ЦМВ не имеет известного ректора и может быть очень заразным.
контрольные меры
Профилактика — единственный способ контролировать этот вирус. ЦМВ нельзя контролировать лечением. Используйте растения, полученные из проанализированных патогенов, и соблюдайте строгие правила гигиены, чтобы уменьшить болезнь.
вредитель
1. Красный паутинный клещ
Довольно серьезное насекомое для гвоздик.Красный паутинный клещ питается нижней стороной своих листьев, высасывает сок, и листья становятся бледными, увядшими, бронзовыми, а также обнаруживают сильную перепонку.
2. Тля
Симптомы: Тля всасывает сок листьев и уродует молодое развитие. При острых приступах они оставляют липкие остатки на листьях и бутонах. Тля может нести ответственность за передачу вирусов.
3. Гусеницы
Гусеницы в значительной степени являются продуктом бутона гвоздики. Они полностью повреждают бутон гвоздики.
4. Нематода с корневым узлом
Листья желтоватые при сильном заражении и задержке развития растений
5. Трипсы
Трипсы высасывают сок из листьев, в результате чего они часто становятся желтыми и пятнистыми с черными пятнами и пятнами. мелкие морщинки и трипсы оставляют полосы на цветках, что делает их непригодными для продажи.
Выращивание гвоздики Экономическое:
Выращивание гвоздики Экономическое в 2008 кв / метр (20 гунтов)
Особое
Детали
Количество
902 кв.
Polyhouse Construction
Polyhous согласно нормам NHB, трубная конструкция GI и импортный пластик @ Rs.750 / за кв. mtr.
1,506,000
Система орошения
Система капельного орошения для растений Блок удобрения, вода Блок фильтрации
188,000
Подготовка грядки
Грядка подготовлена, с красной почвой и т. д.
180,000
Растения
Плотность растений: 20 растений / кв. Общее количество заводов: 40 160 № Стоимость одного завода: рупий.14 / завод
562240
Общие инвестиции
2436240
Стоимость выращивания в год
Электроэнергия
3,0 единицы / день
50 000
Приблизительная потребность в воде
50,000
Удобрения
Водорастворимые удобрения
60,000
Труд
3-4 рабочих в день
250,000
Средства защиты растений
Транспорт, сбыт Комиссия
Упаковочный материал и транспорт
162,000
Разное
Техническое обслуживание, амортизация
226,800
Итого
Доходность 9
за год
Растение / год
12
481920
Цена за цветок
Ср. Цена 3.25
Общая прибыль
в год
1,566,240
Стоимость выращивания
в год
868,800
Чистая прибыль
,467409 902 за год Приведенные выше расчеты являются ориентировочными.).
Руководство по посадке гвоздик | Домой Гиды
Рут де Хореги Обновлено 16 сентября 2019 г.
Пряный, гвоздичный запах гвоздик (_Dianthus caryophyllu_s) делает их фаворитом коттеджных садов, идеально подходящих для посадки в зонах устойчивости растений с 3 по 9 Министерства сельского хозяйства США. Как правило, гвоздики предпочитают дневную температуру от 50 до 70 градусов по Фаренгейту. В более холодном климате гвоздики можно выращивать как однолетники или в цветочных горшках, а с наступлением зимы брать их в дома.
Начать с семян
Для цветов в том же году сеять семена в помещении за шесть-восемь недель до средней даты последних заморозков. Заполните лоток для семян или биоразлагаемые горшки влажной исходной смесью. Добавьте по два-три семени на ячейку или горшок и едва покройте влажной смесью. Накройте поднос или кастрюлю прозрачной пластиковой крышкой или полиэтиленовой пленкой.
Не используйте мат для подогрева семян. Семена прорастут через две-три недели, когда температура почвы составляет от 60 до 70 градусов по Фаренгейту.
Вы также можете сажать семена на открытом воздухе с весны до начала осени. Растения зацветут следующей весной и летом, в зависимости от вашего климата.
Уход за саженцами
Поместите саженцы в ярко освещенное место, например, в солнечное окно или под лампами для выращивания растений, установленными на 2–4 дюйма выше верхних листьев. Перемещайте огни по мере роста саженцев.
Используйте стерилизованные ножницы, чтобы срезать лишние саженцы на уровне почвы. Всегда стерилизуйте режущие и садовые инструменты, окунув лезвия в бытовое чистящее средство, такое как Pine-Sol или раствор равных частей медицинского спирта и воды.Это предотвращает распространение болезней и грибков.
Закалите саженцы возрастом от шести до восьми недель, поместив растения на улицу в защищенном месте на один час. Повторяйте это каждый день в течение следующей недели, добавляя по одному часу в день, пока гвоздики не будут находиться на улице весь день.
Укореняется от ваших растений
Вы также можете укоренить черенки ваших растений. Возьмите 4-6-дюймовые черенки и удалите листья с двух-трех узлов. При желании перемешайте смесь для корнеобразования и затем поместите каждую черенок во влажный песок.Накройте их полиэтиленовым пакетом на кольях или двухлитровой бутылкой с отрезанным дном.
Распыляйте по мере необходимости, чтобы песок оставался влажным. У черенков должны появиться корни и новая листва примерно через месяц.
Разделите растения в саду
Выкопайте переполненные скопления гвоздик и разделите их, раздвинув секции. Вы также можете использовать две садовые вилки, чтобы разделить секции. Каждая секция должна иметь корней и листвы. Выбросьте мертвые, гнилые или больные участки в мусор.Не кладите их в компостную кучу.
Подготовьте грядку
Гвоздики предпочитают богатую, хорошо дренированную садовую землю на ярких солнечных лучах. Удалите траву и сорняки, растительный мусор и камни. Подготовьте или освежите почву, закопав от 2 до 4 дюймов хорошо разложившегося навоза и компоста на глубину от 6 до 12 дюймов.
Если вы выращиваете гвоздики в больших цветочных горшках, используйте почвенную смесь, подходящую для помидоров и других овощей, потому что гвоздики предпочитают слегка кислую почву.Вы также можете приготовить почвенную смесь, используя компост, торфяной мох или кокосовое волокно, крупный песок и перлит в равных частях.
Пересадка саженцев
Сажайте саженцы или членики в пасмурный день или ближе к вечеру. Выкопайте посадочные ямы на расстоянии 6–12 дюймов друг от друга в зависимости от зрелого размера растений и осторожно поместите каждое растение в лунку. При необходимости добавьте или удалите почву, чтобы корневой ком или секция находились на той же глубине, что и раньше. Слегка утрамбуйте и тщательно полейте водой.
Поливайте и удобряйте гвоздики
Поливайте их регулярно, чтобы почва оставалась равномерно влажной , но не переувлажненной. Используйте шланг для замачивания, барботер на конце шланга или капельный полив, чтобы нанести воду на корневой ком, не намочив листву.
Подкармливайте гвоздики сбалансированным удобрением с медленным высвобождением весной или вносите 1 чашку компостного чая каждые две недели. Избегайте использования слишком большого количества азота, потому что он способствует росту листвы, но не цветов. Тщательно полейте после внесения удобрений.
Следите за гвоздиками на предмет вредителей
Следите за вредителями, такими как тля, гусеницы, чешуйчатый и паутинный клещ. Если вам нужно обработать растения водой, чтобы уничтожить вредителей, делайте это утром, чтобы листва успела высохнуть. Обработайте сильные нашествия вредителей маслом нима или инсектицидным мылом или используйте Bt ( Bacillus thuringiensis ) для гусениц. Наденьте защитное снаряжение, такое как перчатки, защитные очки и маску, и опрыскайте листву сверху и снизу, когда температура опускается ниже 90 градусов по Фаренгейту.
При появлении ожога, увядания или грибковых инфекций удалите зараженную листву и цветы и выбросьте их в мусорное ведро. Хотя фунгицид может спасти растение, если инфекция серьезная, выкопайте ее и выбросьте в мусор. Очистите землю от сорняков и растительных остатков и выставьте на солнце.
Обрубка и обрезка регулярно
Удалите опавшие цветы, чтобы способствовать продолжению цветения. Когда растения станут длинноногими, обрежьте каждый стебель и ветвь на одну треть чуть выше узла листа.
Соединить алюминиевый и медный провод: легкое решение
Соединение медных и алюминиевых проводников
О соединение медного и алюминиевого провода ходит немало слухов. Некоторые говорят, что в этом нет ничего страшного, и приводят примеры, когда такие соединения служат десятилетиями, а другие говорят, что из практики знают, как быстро они разрушаются. Кому верить, и как правильно соединять такие провода мы и поговорим в нашей статье.
Почему нельзя соединять медный и алюминиевый провод
Прежде всего, давайте разберемся, почему нельзя соединять эти провода вместе, и что нужно для того, чтобы такое соединение служило многие годы. Для этого нам придётся погрузиться немного в теорию, и разобраться со структурой этих металлов.
Почему нельзя соединять медный и алюминиевый провод
Чтобы понять, как соединить медный и алюминиевый провод, давайте разберемся, а что же такого в таком соединении. Ведь существует сразу несколько теорий о недопустимости такого соединения и практически все из них имеют рациональное зерно.
Окисление алюминия
Как и любой другой металл, под воздействием кислорода медь и алюминий окисляются. В результате чего на их поверхности образуется оксидная пленка. Оксидная пленка меди практически не препятствует прохождению электрического тока, а вот оксидная пленка алюминия имеет достаточно большое сопротивление.
Если медный и алюминиевый провод соединить, то как бы мы не хотели, но металлы будут взаимодействовать. Алюминий является более активным металлом, поэтому при появлении между соединением влаги, которая в любом случае присутствует в воздухе, начинается процесс электролиза, то есть ионы алюминия переносятся на медь.
В результате алюминиевый проводник теряет свою массу. В нем образуются пустоты и раковины. Они в свою очередь тоже окисляются и еще больше ускоряют процесс электролиза. И чем больше влаги в соединении, тем быстрее происходит этот процесс.
Что такое электролиз
В результате мы имеем практически разрушенный алюминиевый проводник. Его сечение уменьшено, а значит плотность тока вырастает. Вырастает плотность тока, металл начинает больше греться, и в результате это приведет либо к перегоранию алюминия в месте соединения, либо, в худшем случае — к пожару.
Как соединять медный и алюминиевый проводник
Но медный провод соединить с алюминиевым можно. Для этого между этими двумя проводниками достаточно разместить третий материал или же полностью исключить возможность проникновения влаги к месту соприкосновения металлов.
Давайте рассмотрим оба эти варианта. Начнем с наиболее простого – разместить между проводниками третий металл. Обычно для этого выбирают так же неактивный металл, дабы у нас вновь не было процесса электролиза. И обычно инструкция рекомендует использовать для этого латунь.
Соединение медного проводника и алюминиевого через стальную шайбу
На фото это же соединение после нагрева шайбы
Это связано с тем, что этот материал имеет достаточно хорошие электротехнические свойства. Он стоек в химическом плане и препятствует процессу электролиза.
Некоторые предлагают использовать для этого обычную сталь или нержавейку. Но делать этого не стоит. Дело в том, что эти материалы обладают не очень хорошей проводимостью. Поэтому при прохождении через них больших токов они будут сильно греться. В результате мы опять можем получить пожар.
Латунные шайбы
Обратите внимание! Если вы все-таки решили остановится на болтовом соединении, то вместо стальной шайбы можно использовать латунную. При наличии металла ее вы можете вырезать и своими руками. Вариант же со стальной шайбой допустимо использовать лишь в сетях с не очень большой нагрузкой.
Вторым возможным вариантом является исключение попадания воды в место соединения металлов. Герметизировать соединение будет слишком дорогостоящим, да и не всегда надежным вариантом. Поэтому в большинстве случаев для этого используют специальную пасту как на видео.
Смазка для контактного соединения
Такая паста не только препятствует проникновению в контактное соединение влаги, но и кислорода. В результате алюминий окисляется очень незначительно, ведь для образования оксидной пленки ему необходимо буквально несколько секунд. А благодаря отсутствию влаги в месте соединения не происходит самый страшный процесс для такого соединения – электролиз.
Как соединять правильно медные и алюминиевые провода
Зная причины и возможные варианты устранения проблемы, можно приступить к разбору вопроса, как правильно соединить медный и алюминиевый провод. И здесь есть сразу несколько вполне логичных ответов, некоторые из которых мы уже привели в разделе выше.
Начнем с вопроса по смазке. Это может быть технический вазелин, литол и любая другая смазка, препятствующая окислению металла и попаданию влаги. Но тут встает вопрос с последующей изоляцией такого соединения. Ведь на смазку изолента ложится очень плохо, а термоусадка может просто выдавить ее.
Обратите внимание! В любом случае соединение типа скрутка запрещено. А для таких разных металлов скрутка может быть вдвойне губительна.
Клеммники для соединения проводов
Соединить медный и алюминиевый провод можно при помощи разнообразных клемм. Это могут быть пружинные, винтовые или любые другие виды, только следует учитывать, что алюминий и медь не должны соприкасаться.
Латунные наконечники для проводов
Если вы пытаетесь соединить одножильный алюминиевый и многожильный медный провод винтовой клеммой, то желательно пользоваться специальными латунными наконечниками. Причем пользоваться ими следует для обоих металлов.
Обжимные наконечники для винтового соединения
Это связано с тем, что при винтовом зажиме алюминия, он может потерять частично или даже полностью свое сечение. Алюминий материал достаточно мягкий и качественно закрученный винт может его полностью передавить.
Наконечник на медный многожильный провод
С многожильными медными проводами похожая ситуация. Но только в этом случае, при закручивании винта он может поломать часть проволок в проводнике. Опять-таки — уменьшение сечения. Поэтому такие наконечники могут стать отличной панацеей от таких случайностей. Тем более цена таких изделий составляет сущие копейки.
Гильзы для обжимки проводов
Одним из возможных вариантов, как соединить медный провод с алюминиевым, может стать использование специальных обжимных гильз. Сейчас на рынке достаточно широко представлены гильзы, выполненные из латуни. Для более наглядной демонстрации один их край имеет белый цвет, а другой цвет меди. Они специально предназначены для обжимки медного и алюминиевого провода.
Соединение проводов методом пайки
Алюминиевый и медный провод соединить можно и при помощи пайки. Только в этом случае вам потребуется специальный припой для алюминия и качественное лужение медного проводника. Кстати уже одного лужения медного проводника будет достаточно чтобы предотвратить электролиз.
Сварка проводов
Сварка для таких соединений обычно не применяется в связи с разной температурой плавления металлов. Да и от процесса электролиза это не защищает. Поэтому о сварке проводов лучше забыть.
Наконечники под винтовое соединение для проводов большого сечения
Перед тем как соединить алюминиевые и медные провода большого сечения, на них лучше одеть специальные наконечники. Они одеваются при помощи прессовки и обычно имеют латунную контактную часть. Это позволяет их в дальнейшем соединять обычным винтовым соединением без особых проблем.
Вывод
На вопрос, как лучше соединить медный и алюминиевый провод, однозначного ответа нет. Ведь здесь все зависит от местных условий и принадлежностей, имеющихся под рукой. Но в любом случае таких вариантов достаточно много. Не допускается только прямая их скрутка, что в любом случае запрещено нормами ПУЭ.
Как правильно соединить алюминиевые провода и что для этого потребуется
В домах старой постройки обычно электропроводка сделана из алюминия и провода в распределительной коробке соединены между собой по принципу скрутки. Согласно статистике примерно 70% наиболее частых ошибок встречаются именно в данной области. Это является причиной плохого контакта в соединительных коробках и, как правило, приводит к нагреву проводов в месте скрутки. Все потому что старые проводки не предназначены для мощных современных электрических приборов. При подключении к алюминиевым проводам дополнительных светильников, розеток и прочего электрического оборудования повышается нагрузка на всю линию. При этом стоит учитывать, что при определенной нагрузке сопротивление между алюминиевыми проводами, а так же между медными и алюминиевыми проводами возрастает. Это становится причиной нагрева места соединения с медным проводом и ухудшения контакта. Именно поэтому так важно знать, как соединить алюминиевые провода правильно.
Причина всему коррозия метала
Обычно, с тем чтобы соединять алюминиевые провода (то есть алюминиевый с алюминиевым), особых проблем не возникает. Как правильно соединить провода хорошо описаны в статье «Способы соединения проводов».При этом, по правилам, соединение алюминиевых проводов с медными недопустимо. Естественно люди без специального образования не всегда помнят со школы, почему нельзя соединять их. Если соединить алюминиевый и медный провод между собой, то при отсутствии влаги ничего страшного не случится. Скрутка двух проводников будет закреплена достаточно надежно. Но дело в том, что в самой атмосфере есть определенное количество влаги или как минимум некоторые ее пары. Это часто становится причиной нарушения контакта. Все потому, что каждый из двух проводников обладает собственным электрохимическим потенциалом. Такое свойство металлов используется человечество при создании аккумуляторов или батареек. Но в случаях, когда влага попадает между металлами, один из них начинает разрушается. Это и становится причиной нарушения контакта.
Именно поэтому на вопрос можно ли соединять между собой между собой алюминиевый и медный провод, ответ всегда один — нет, нельзя. Как минимум кабель нельзя просто скрутить, как это обычно делают.
Как соединить медные и алюминиевые провода
Существуют и другие способы как соединить медный и алюминиевый провод между собой для хорошего соединения. Например:
С помощью резьбового (болтового) соединения;
С помощью колодки;
С помощью клеммы с зажимом;
С помощью неразъемного соединения;
С помощью сварки.
Каждый из перечисленных методов помогает выйти из затруднительного положения, как правильно соединить медный провод с алюминиевым проводом. Соответственно, все таки есть варианты, как соединить два этих провода. А соединение необходимо проводить в распредкоробке. Как это делается обязательно прочитайте в статье «Как соединить провода в распределительной коробке».
Соединение при помощи резьбы
Соединить алюминиевые провода между собой можно просто скрутить их. Но используя разные провода лучше подключать их, при помощи различных вспомогательных средств. Самый простое, что можно придумать это взять обычный болт, гайку и несколько шайб. Этим способом можно соединить:
Медный и алюминиевый провода;
Толстые и тонкие провода;
Одножильные и многожильные провода.
Главное, не стоит допускать прямого контакта меди и алюминия. И, обязательно, использовать шайбы. Порядок действие следующий:
Возьмите болтик подходящего размера (можно подобрать на глаз).
Наденьте на него шайбу.
Наденьте клемму или просто закрученный кольцом провод вокруг болта;
Накиньте еще шайбу;
Наденьте второй провод;
Затем еще шайбу;
Закрепите все при помощи гайки.
Используя такую простую конструкцию мы можем соединить контакт без опаски, что он в дальнейшем может нарушиться из за влаги.
Соединение при помощи клеммной колодки
Данный метод также достаточно часто используется электриками. Правда такое соединение немного уступает по надежности болту и гайке, но оно обладает и некоторыми достоинствами:
Можно легко и быстро соединить провода между собой вне зависимости от сочетания.
Не нужно использовать клемму или закручивать провода.
Не потребуется дополнительно изолировать провода, поскольку сама конструкция исключает риск соединения.
Можно соединить несколько пар проводов между собой одновременно.
Для того чтобы соединить провода при помощи клеммой колодки нужно:
Зачистить концы проводов примерно на 5 мм;
Вставить их в отверстие и зажать при помощи винта;
Винт нужно затягивать, как можно плотней (в особенности это относится к алюминиевому проводу).
Данный способ будет особенно незаменимыми при подключении люстры к слишком короткими проводками в потолке. Ведь от многочисленных скруток алюминиевые провода могут переламываться. Даже если длина провода будет всего один сантиметр, то его все равно можно будет соединить при помощи данного метода. При этом соединение будет таким же надежным, как если бы это был нормальный, длинный провод.
Также колодка будет уместна при соединении прибитых к стене проводов в случаях, когда их длина значительно меньше, чем требуется и соединение прочими способами невозможно. Но стоит помнить, что прятать колодку под штукатуркой без использования распределительной коробки запрещено.
Соединение при помощи клеммы с зажимом
На сегодняшний день также часто используется соединение клеммой колодки со специальным зажимом. Они бывают двух видов:
Одноразовые.
Многократные.
В первую провод вставляется без возможности вытащить его.
Во второй есть специальный рычажок, при помощи которого можно вставлять и вытаскивать провод без проблем. Одноразовые предназначены для соединения одножильных проводов с сечением от 1,5 до 2,5 мм2. По заверениям производителей они способные выдержать силу тока до 24А. Хотя рисковать не стоит. Лучше использовать их при более чем 5А.
Такие клеммы очень удобны:
Для подключения люстр.
Соединения проводов в распределительных коробках.
Все что нужно это с силой вставить провод в клемму, и он самостоятельно там зафиксируется. Чтобы достать его придется приложить усилие и возможно колодка будет испорчена. Поэтому вероятней всего использовать ее повторно не получится. И это главный недостаток такой клеммы. Но есть и усовершенствованная многоразовая разновидность клеммы. В ней при необходимости провод можно достать. Она подходит практически для любого типа проводов. Например, для многожильных, одножильных, медных, алюминиевых и прочее. Сечение провода может быть от 0,08 до 4 мм2. Они способны выдержать силу тока до 34А.
Все что требуется это снять с провода изоляцию примерно на 10 мм, а затем поднять оранжевый рычажок. Вставляете провод в клеммы, а потом опускаете рычажок. Все, провод теперь зафиксирован. Для проведения работы потребуется только клеммная колодка и ножик, чтобы зачистить провод. Правда, стоимость такого устройства немного выше в сравнении с предыдущим вариантом.
Соединение при помощи неразъемного соединения
Данный тип соединения обладает практически всеми достоинствами первого, резьбового соединения. Главная разница только в том, что нет возможности разборки и повторной сборки соединения. Все потому, что обычно при разборке застежка ломается. Для использования данного метода потребуется специальный инструмент – заклепочник. На сегодняшний день данный тип соединения проводов часто используется при неразъёмном соединении проводок в тонких стенах современных квартир, в том числе при создании перегородок. Главные отличия в скорости, простоте использования, доступной цене. Весь принцип действия данного заклепочника достаточно прост.
Происходит втягивание, а также отрезание металлического стержня протиснутого через алюминиевую заклепку со шляпкой трубчатой формы. Сам стержень обладает некоторым утолщением. В момент когда он втягивается в трубку она расширяется. Сами заклепки можно отдельно подбирать по длине и диаметру.
Перед тем как приступить непосредственно к соединению проводки требуется немного подготовить, также как и при резьбовом соединении. Диаметры колец проводов должны быть немного больше чем сами заклепки. Средний диаметр обычно бывает около 4 мм. На заклепку должен быть одет сначала провод из алюминия, потом шайба и медный провод и снова шайба. После этого стержень вставляется в заклепочник и его ручки сжимаются. Все, соединение готово. Данный способ наряду с резьбовыми считаются наиболее надежными
как соединить, допустимый ток, сопротивление
К кабельно-проводниковой продукции относятся самые разные виды проводов, которые предназначены для решения электротехнических задач. Причем при выполнении работ по бытовому электромонтажу принято использовать провод или алюминиевый, или медный. Прочие материалы не пользуются популярностью. Если нет ограничений по весу и стоимости, то лучше использовать медную продукцию. Но медь обладает существенным недостатком — на открытом воздухе она окисляется, что часто приводит к ухудшению контакта. Как результат, место соединения все хуже начинает проводить электрический ток, происходит падение напряжения, соединение все больше нагревается и со временем может произойти возгорание электропроводки.
Поэтому для предотвращения замыкания и обеспечения безопасного соединения лучше использовать алюминиевую проводку.
Конечно и у алюминия есть свои недостатки. У него в 1.5 раза ниже, чем у меди удельная проводимость.
Почему алюминий
Проводники из алюминия хотя и не обладают высокими эксплуатационными характеристиками, зато они:
дешевые, по сравнению с медью;
имеют малый вес. Так, алюминиевый провод в 3 раза легче медного;
универсальные в применении — диапазон рабочих температур достаточно широк от –50 ⁰С до +50 ⁰С;
стойкие к высокой влажности — до 98%;
стойкие к коррозионным повреждениям. Хотя и здесь кроются нюансы: поверхность любого алюминиевого изделия на воздухе моментально поддается окислению и ее сразу же покрывает пленочка, защищающая провод от дальнейшего окисления.
Казалось бы продукцию из алюминия применять выгоднее, чем медную. Но она обладает и рядом отрицательных качеств. Так, недостатками проводников из алюминия считаются низкий показатель механической прочности материала, а соединение таких проводов вызывает проблемы в прохождении тока по ним. Кроме того:
удельная проводимость алюминия не достаточно высокая — 0.0271 Ом×мм²/м;
алюминий подвержен окислению, а его пленка, которая появляется после него, плохо проводит электрический ток. Но и здесь скрывается подвох: эта пленочка состоит из частиц верхнего слоя самого проводника, которая отделяется от общей структуры и тем самым уменьшает его диаметр. В результате этого увеличивается первоначальное сопротивление, характерное для алюминиевого провода;
по причине повышения сопротивления пленки на алюминиевой проводке в местах, где соединяются отдельные ее части, увеличивается переходное сопротивление, из-за чего проводка нагревается. Поэтому если срок службы используемых алюминиевых проводов превышен, то это может привести к возгоранию;
алюминий не эластичен и очень хрупкий. Причем хрупкость увеличивается после перегревания.
Применять алюминиевые провода или медные — зависит от задач и приоритетов.
Применение алюминиевых проводов
Наиболее популярными считаются марки алюминиевых проводов СИП и АВВГ.
Универсальный силовой провод АВВГ может применяться при любых условиях, резких перепадах температур и при высоком показателе влажности — до 98%. Это достаточно прочный на разрыв и устойчивый к воздействиям агрессивных сред кабель с алюминиевыми токопроводящими жилами и поливинилхлоридной изоляцией.
Такие провода предназначаются для стационарных одиночных прокладок электропроводки, которые не будут подвергаться значительным механическим нагрузкам, например:
на открытых участках, где воздействие климатических факторов максимальное;
в пустотах, которые обустраиваются в строительных конструкциях;
в подвалах и помещениях, которые подвергаются затоплениям;
редко под землей.
Такие провода можно применять для эксплуатации в системах, где проходит напряжение не больше 660 В, а для проводников с поперечным сечением жилы более 50 мм допустимо применение в сетях, которые находятся под напряжением 1000 В.
Маркировка алюминиевых проводов СИП означает, что они предназначаются для того, чтобы обеспечивать и распределять электроэнергию в воздушных силовых линиях и в осветительных электросетях, имеющих напряжение до 35 кВ. Их можно использовать как альтернативу традиционным неизолированным проводам, потому как они имеют изоляционный слой из полиэтилена. К преимуществам СИП относятся такие их свойства:
предотвращают возникновение риска нахлестывания и перекручивания проводов, что характерно для неизолированных линий;
способствуют уменьшению ширины просеки, и при прокладывании линии электропроводов в городе не требуют выделения большой полосы отчуждения земли;
уменьшают расходы на эксплуатацию до 80%;
нивелируют риски незаконного подключения и кражи электроэнергии.
Правила пользования алюминиевыми проводами
Исходя из выше сказанного, проводники из алюминия не считаются самыми оптимальными для прокладывания проводки в жилых домах. Но возможно их использование при условии соблюдения следующих правил:
если необходимо соединение алюминиевых проводов, то необходимо применять исключительно механический способ, зажимные контакты и специально предназначенную для этого смазку, которая снизит вероятность окисления контактов;
не соединять алюминиевую проводку напрямую с медной;
периодически подтягивать винтовые соединения — алюминий в ходе эксплуатации начинает «подтекать» из-под места зажима, а это может привести к уменьшению площади контакта и подгоранию мест, в которых соединяются провода;
следить за сроком службы.
Если вы запланировали сменить медную электропроводку в доме и проложить алюминиевую, но не по всем помещениям, а частично, то знайте, что это можно осуществить, но с соблюдением некоторых нюансов:
ПУЭ запрещает применять при монтаже алюминиевый провод диаметром менее 16 мм²;
Сварка алюминиевых проводов не допустима.
Как правильно соединить алюминиевые провода
Учитывая достоинства и недостатки данного типа проводниковой продукции, при их соединении принято использовать винтовые или пружинные зажимы.
Перед тем, как соединить алюминиевые провода при помощи винтовых зажимов, рекомендуется:
очистить их концы от изоляционного покрытия на 2 см;
зачистить их с помощью мелкозернистой шкурки;
скрутить оголенные концы в кольцо диаметром чуть больше, чем диаметр зажимного винта;
надеть полученную петлю на зажимный винт и завинтить до максимального упора.
Недостатком данного метода соединения является то, что из-за свойства алюминия «подтекать» винты придется постоянно подтягивать, поэтому они должны быть легкодоступными.
В случае использования пружинного метода соединения, необходимо предварительно зачищенные жилы вставить в специальные клеммники. Это позволит избежать повторного подтягивания контактов, так как их будет надежно фиксировать пружина, имеющаяся внутри клеммника.
Скрутка алюминиевых проводов не допускается правилами устройства электроустановок (ПУЭ).
Соединение алюминиевого и медного провода: в чем риски
Иногда бывает, что при прокладывании алюминиевых проводов избежать соединения с медными не удается. Но, как известно, прямое контактное соединение меди и алюминия в электрической проводке не рекомендуется и даже опасно. Что же делать?
Скручивать между собой провода из двух разных металлов нельзя, потому как алюминий и медь отличаются по своим свойствам, химической структуре, по величине токопроводимости, к тому же удельное сопротивление алюминиевого провода отличается от значения медного.
Также это касается и защитной пленки, которая образуется после окисления: на медных изделиях она проводит электрический ток, а на алюминиевых пленочка имеет настолько сильное сопротивление, что практически не пропускает ток и, соответственно, практически не поддается нагреву. А после того, как в местах соединения медных и алюминиевых проводов несколько раз подряд происходит нагрев и охлаждение, то они сильно ослабляются, что может привести к перегреву, искрению и даже возгоранию.
Также в местах, где соединяются медная и алюминиевая проводки, может возникнуть гальваническая пара. Она вызывает диссоциацию окислов электрических проводников, способствует разрушению металлической структуры и образованию в ней пустот и раковин, которые в свою очередь способствуют уменьшению их поперечного сечения и ухудшению их способности пропускать электроток.
Одним словом, соединение алюминиевых проводников с медными приводит к электрокоррозии металла и его разрушению.
Но если нужно соединить разные провода, то в этом случае должна использоваться не пайка алюминиевых проводов и медных, а болтовые их соединения и клеммы. Благодаря этому можно добиться более высокой безопасности, чем при использовании метода обычного скручивания.
Наращивание алюминиевого провода: что это и когда применяется
При проведении электромонтажных работ случаются казусы и сложности: провод может сам оборваться от «старости», при сверлении стены случайно обрезали, не рассчитали длину и так далее. Что делать в таких ситуациях? Решение данных проблем — наращивание или удлинение провода.
Как нарастить алюминиевый провод правильно? Для этого существует несколько способов удлинения довольно таки хрупкого алюминиевого провода:
применение специальной термоусадочной трубки, которая насаживается на кончики проводов;
удлинение с помощью колодки;
соединение алюминиевых проводов между собой с помощью алюминиевой спиральки с последующей изоляцией.
При условии использования алюминиевой электрической проводки 20–30-летней давности применение способа их удлинения становится небезопасным, потому как в век использования мощных электроприборов повышается риск возникновения пожара.
Видео по теме
можно ли соединять, виды соединений
Содержание статьи:
В домах старой постройки устанавливалась алюминиевая проводка. Она имеет много недостатков по сравнению с медной и требует замены. Но не всегда жильцы квартир проводят капитальный ремонт и полностью меняют электропроводку. Ее могут заменить частично. Создание надежного контакта требует соблюдения определенных нюансов и условий, с которым следует ознакомиться до ремонтных работ.
Почему нельзя соединять медь и алюминий в электропроводке
Соединение меди и алюминия способом скрутки
Алюминиевая электропроводка выполняла все свои функции в старых домах. Раньше электронные приборы не требовали большой мощности. Но с развитием технологий нагрузка на провода и розетки стала возрастать, из-за чего пришлось искать новые материалы, способные работать под большим напряжением. Это приводит к тому, что может потребоваться наращивание алюминиевого кабеля медным.
Напрямую выполнить соединение проводов алюминий и медь нельзя. В первую очередь несовместимость связана со свойствами алюминия. Он быстрее окисляется и разрушается. При совмещении с медью процесс разрушения происходит быстрее. Нагрев происходит из-за того, что удельное сопротивление алюминия выше, чем у меди. Также алюминий является более мягким и обладает меньшей электропроводностью.
Медь и алюминий являются несовместимыми гальванически. При касании возникает химическая электролизная реакция, ухудшающая контакт. Место подсоединения окисляется или греется, происходит разрушение изоляционного слоя, из-за чего повышается риск возникновения короткого замыкания или пожара. Процесс ускоряется в условиях повышенной влажности.
Основные способы соединения
Соединение проводов различным способом
Чтобы сделать правильный надежный контакт между двумя разными материалами, используются специальные приспособления. Их можно разделить на две категории по наличию между многожильными проводами контакта:
Есть прямой контакт. Достигается такими способами как скрутка, опрессовка, пайка.
Прямой контакт отсутствует. Осуществляется с помощью клеммников и резьбовой фиксации.
Чтобы соединить алюминиевый провод с медным, лучше воспользоваться вторым вариантом. Первый метод можно реализовать только в том случае, если медные жилы предварительно будут обработаны.
Скрутка
Этот способ применяется в бытовых условиях на короткий срок. Скручивание кабелей является ненадежным, быстро греется и разрушается. По требованиям ПУЭ использовать скрутку в электропроводке запрещено, особенно при соединении двух разных материалов.
Варианты соединения проводов способом скрутки
Пайка
Пайка многожильных проводов
Два провода из разных материалов можно спаять друг с другом. Но спаивать провода нужно только при соблюдении технологических особенностей каждого материала. Медь и алюминий требуется подготовить к пайке. Сложности могут возникнуть именно с алюминиевыми жилами. На его поверхности образуется тонкая оксидная пленка, из-за которой припой не пристает к проводкам. Ее можно нейтрализовать с помощью специального приспособления.
Конец провода зачищается и обрабатывается медным купоросом в виде раствора. Далее потребуется батарейка. К минусу крепится проводник. Медь устанавливается на плюсе, второй конец меди – в раствор. Через некоторое время на алюминиевом кабеле проявится налет, который позволит закрепиться припою на электрическом проводе. После этого можно начать паять.
Опрессовка
Варианты опрессовки проводов
При опрессовке проводов на место соединения надевается гильза или наконечник из пластика или металла. Гильза и наконечник позволяют зафиксировать и укрепить контакт между жилами. Внешне гильза представляет собой трубку с изоляцией. Наконечник обычно изготавливается в виде пластикового колпачка, в который проводятся соединяемые провода. После продевания кабелей насадку или гильзу нужно обжать пресс-клещами.
Существуют насадки с зажимным кольцом или конусообразной пружиной. Надеваются на скрученные провода и обжимаются плоскогубцами. С помощью такой опрессовки можно делать скрутку в домашних условиях. Металлическое кольцо внутри надежно фиксирует контакт между жилами.
Резьбовая фиксация
Соединение проводов способом резьбовой фиксации
Контакт, созданный с помощью резьбового соединения, отличается надежностью и устойчивостью. Жилы зажимаются друг с другом с помощью гайки на резьбовой основе. Между концами устанавливается шайба, которая предотвращает прямой контакт меди и алюминия.
Основное преимущество способа – простота и универсальность. Минус – громоздкость и неудобство изоляции. Благодаря резьбовому соединению можно подключить провода с различной площадью сечения.
Алгоритм создания контакта:
Зачистить провода от изоляционного слоя на 1-1,5 см.
Создать кольцо из оголенных жил диаметром больше, чем болт.
Кольца надеть на болт.
Между жилами установить пружинную шайбу.
Соединение необходимо зафиксировать затягиванием гайки или с помощью заклепочника.
Этот метод электромонтажа отлично подходит для наращивания провода достаточной длины.
Применение заклепок
Заклепочник для соединения проводов
Заклепка – это приспособление, состоящее из трубки и сердечника. Фиксируется при помощи заклепочника. Для создания контакта жилы как и в случае резьбового соединения зачищаются и выкладываются в виде кольца. Эти кольца нужно надеть на трубку со стальной прокладкой – шайбой. Затем нужно обжать заклепку, сердечник сожмет металл между собой и зафиксирует кабели друг с другом.
Этот контакт является неразъемным. Его преимущества – надежность, прочность и долговечность. Сложность работы заключается в поиске заклепочника, также необходимы навыкм работы с ним. Используется для электросоединения жил в труднодоступных местах.
Контакт при помощи двух стальных планок
Медь и алюминий можно соединить несложным методом, который предварительно требует обработки медной жилы лужением. Провод зажимается двумя стальным планками, у которых по краям находятся болты. К преимуществам относится возможность подсоединения нескольких ветвей без увеличения длины болта. Оголенные части закрепляются между планками. Чтобы использовать этот метод, нужно брать кабели одинакового диаметра. Провода обязательно нужно заизолировать.
Клеммники, клеммные колодки
Клеммное соединение проводов
Качественное и надежное соединение можно сделать с помощью клемм и клеммных колодок. Они представляют собой планку, выполненную из изолирующего материала, с разъемами для установки проводов. Зажим осуществляется с помощью болтов. Прямой контакт между жилами отсутствует.
Клеммная коробка – это система из нескольких клеммников. Они объединяются в одну конструкцию и обладают несколькими выходами.
Достоинства:
Легкость монтажа.
Высокая надежность изоляции. Дополнительно изолировать систему не нужно.
Для надежной фиксации достаточно 1-2 см кабеля.
В случае скрытой проводки требуется установить распределительную коробку и автомат на ввод. Также в продаже есть специальные клеммные коробки для скрытого монтажа.
Все концы проводов должны быть надежно зафиксированы внутри клеммника. Особенно важно надежно закреплять алюминиевые жилы или при монтаже кабелей на улице или в комнате с повышенной влажностью и температурой.
Пружинные и самозажимные клеммники
Соединение проводов пружинными клеммниками
В продаже можно найти одноразовые и многоразовые колодки и клеммники. Пружинные устройства надежно фиксируют жилы с помощью пружины, которую по необходимости можно ослабить при установке или вытаскивании провода. При опускании рычага медь и алюминий надежно зафиксируются внутри клеммника. Одноразовые приборы зажимают кабели при установке в гнездо, чтобы их вытащить, нужно приложить физическое усилие. В результате пружинный механизм может повредиться, повторное применение станет невозможным.
Ассортимент одноразовых и многоразовых клеммников широк. Они различаются по числу подключаемых веток разводки, сечению устанавливаемого провода. Использование клеммников – это один из самых популярных и удобных способов для создания контакта между проводами.
Первые клеммные колодки с самозажимным механизмом выпустила компания Wago. Они создают и продают одноименные соединители. На рынке можно найти множество аналогов, в том числе произведенных неизвестными компаниями. Такие устройства могут быть ненадежными, поэтому рекомендуется покупать все электротехнические приборы в специализированных магазинах.
Снять изоляционный слой с проводов примерно на 0,5-1 см.
Оголенную часть жилы установить в соответствующее гнездо клеммной колодки.
Зафиксировать провод с помощью пружинного зажима или винта.
Дополнительная изоляция места соединения не требуется. К недостаткам соединения колодками Wago относится высокая стоимость изделий.
Колодки типа «Орех»
Орех для соединения проводов
Существует еще одна разновидность клеммников, используемая для контакта двух проводников. Это клеммные колодки «Орех», которые представляют собой две медные пластины, заключенные в пластиковый корпус. Применяются для ответвления кабелей большого диаметра, а также использования в уличных условиях.
Механизм работает просто. Между двумя пластинами укладываются жилы. Затем их нужно стянуть при помощи болтов. Для изоляции сверху надевается защитный пластиковый корпус, который состоит из двух половинок, внешне напоминающих орех. Крепятся половинки также при помощи стандартных винтов.
Особенности соединения на улице
Все провода и кабели, проложенные на улице, подвергаются негативному воздействию внешних факторов. Снег, дождь, высокие температуры, прямые солнечные лучи могут привести к нарушению соединения. Поэтому соединитель должен обладать высокой устойчивостью ко всем негативным факторам и герметично закрывать место контакта. В открытых местах для создания контакта используются прокалывающие зажимы.
Рекомендации специалистов
Скрутка проводов может привести к пожару
Чтобы безопасно соединить медную и алюминиевую жилу, следует воспользоваться следующими правилами:
Если соединение будет осуществляться с помощью пайки или сварки, медь предварительно нужно залудить. Для алюминия потребуется специальный припой.
Не рекомендуется сильно надавливать на места контактов и допускать механическое воздействие на них. Это может привести к деформации и повреждению жил.
Обязательно должна соблюдаться маркировка.
Клеммники и другие соединители выбираются с учетом условий эксплуатации. Для уличной работы прибор должен обладать высокой степенью защищенности от влаги, ультрафиолетовых лучей, повышенных температур. Также клеммник должен подбираться с учетом сечения кабеля.
Нельзя скручивать провода электропроводке. Это ненадежный способ, при котором материалы нагреваются, разрушаются, из-за чего может произойти возгорание.
Последствия установки стальной шайбы между медным и алюминиевым проводом
Чтобы улучшить качество контакта, может использоваться специальная смазка или паста. Чаще всего применяется кварцевазелиновая паста или другое средство, отталкивающее влагу. Она позволяет улучшить соединение электропровода из алюминия. Применяется во всех видах соединений. Особенно рекомендуется использовать пасту на улице. Она дополнительно защищает контакт и ограничивает негативное влияние окружающей среды, что повышает долговечность.
На пасту довольно сложно надевается изоляция. Изолента практически не приклеивается, а термоусадочная трубка может повредиться. Поэтому нужно заранее продумать, каким способом будет защищаться контакт двух проводников.
Z-образные зажимы / подвес для панелей / Z-образные стержни
Услуги
Алюминий
Экструзии на заказ
Легкое производство
Доставка
Запросить цену
Положения и условия
Отрасли промышленности
Список отраслей
Архитектурные столярные изделия
Чистые помещения — Инжиниринг / Производство
Строительство, Архитекторы, Дизайнеры
Экструзии на заказ и OEM
Изоляция горячего коридора
Морской
Рестораны, гостиничный бизнес
Список отраслей
Отделка ретро, ностальгия по 50-м годам
Дома на колесах, Автодома, Прицепы
Вывески, Экспонаты
Специальные автомобили
Солнечная панель
Магазин и дисплей
Z Clip, стеновые панели, акустические панели
Пользовательский
Зажим Eagle Z
Декоративные элементы в стиле ретро
Блог
Около
Контакт
Последние сообщения
Выберите вешалки для панелей для вашего следующего проекта
Как в розничной торговле можно использовать анодированный алюминий на заказ
Основные причины для приобретения алюминиевого навеса
Как правильно выбрать Z-образные дуги для работы
Лучшая конструкция из алюминиевого провода — Выгодные предложения на дизайн алюминиевого провода от мировых продавцов алюминиевого провода
Отличные новости !!! Вы попали в нужное место для проектирования алюминиевых проводов.К настоящему времени вы уже знаете, что что бы вы ни искали, вы обязательно найдете это на AliExpress. У нас буквально тысячи отличных продуктов во всех товарных категориях. Ищете ли вы товары высокого класса или дешевые и недорогие оптовые закупки, мы гарантируем, что он есть на AliExpress.
Вы найдете официальные магазины торговых марок наряду с небольшими независимыми продавцами со скидками, которые предлагают быструю доставку, надежные, а также удобные и безопасные способы оплаты, независимо от того, сколько вы решите потратить.
AliExpress никогда не будет побит по выбору, качеству и цене. Каждый день вы будете находить новые онлайн-предложения, скидки в магазинах и возможность сэкономить еще больше, собирая купоны. Но вам, возможно, придется действовать быстро, поскольку эта лучшая конструкция из алюминиевого провода вскоре станет одним из самых востребованных бестселлеров. Подумайте, как вам будут завидовать друзья, когда вы скажете им, что приобрели дизайн из алюминиевой проволоки на AliExpress.Благодаря самым низким ценам в Интернете, дешевым тарифам на доставку и возможности получения на месте вы можете еще больше сэкономить.
Если вы все еще не уверены в конструкции алюминиевого провода и думаете о выборе аналогичного товара, AliExpress — отличное место для сравнения цен и продавцов. Мы поможем вам разобраться, стоит ли доплачивать за высококачественную версию или вы получаете столь же выгодную сделку, приобретая более дешевую вещь.А если вы просто хотите побаловать себя и потратиться на самую дорогую версию, AliExpress всегда позаботится о том, чтобы вы могли получить лучшую цену за свои деньги, даже сообщая вам, когда вам будет лучше дождаться начала рекламной акции. и ожидаемая экономия.AliExpress гордится тем, что у вас всегда есть осознанный выбор при покупке в одном из сотен магазинов и продавцов на нашей платформе. Реальные покупатели оценивают качество обслуживания, цену и качество каждого магазина и продавца.Кроме того, вы можете узнать рейтинги магазина или отдельных продавцов, а также сравнить цены, доставку и скидки на один и тот же продукт, прочитав комментарии и отзывы, оставленные пользователями. Каждая покупка имеет звездный рейтинг и часто имеет комментарии, оставленные предыдущими клиентами, описывающими их опыт транзакций, поэтому вы можете покупать с уверенностью каждый раз. Короче говоря, вам не нужно верить нам на слово — просто слушайте миллионы наших довольных клиентов.
А если вы новичок на AliExpress, мы откроем вам секрет.Непосредственно перед тем, как вы нажмете «купить сейчас» в процессе транзакции, найдите время, чтобы проверить купоны — и вы сэкономите еще больше. Вы можете найти купоны магазина, купоны AliExpress или собирать купоны каждый день, играя в игры в приложении AliExpress. Вместе с бесплатной доставкой, которую предлагают большинство продавцов на нашем сайте, вы сможете приобрести алюминиевый провод по самой выгодной цене.
У нас всегда есть новейшие технологии, новейшие тенденции и самые обсуждаемые лейблы.На AliExpress отличное качество, цена и сервис всегда в стандартной комплектации. Начните самый лучший шоппинг прямо здесь.
Как работать Закалка ювелирной проволоки
Зачем нужна закаленная проволока? Методы деформационного упрочнения позволяют нам сознательно изменять состояние проволоки, с которой мы хотим работать, и заставлять ее становиться более прочной. Другими словами, мы будем работать в напряженном состоянии, чтобы дать силу мягкого металла, чтобы помочь ему держать свою форму.Мы также можем использовать его для придания упругости, например, для серьги-кольца или застежки с защелкой.
В данной статье рассматриваются методы упрочнения ювелирной проволоки, не вдаваясь в подробности «что» и «почему» упрочнения. Если вам нужна дополнительная информация о том, что такое рабочее упрочнение и как оно работает, прочтите Что такое рабочее упрочнение ?.
Тем не менее, как правило, ювелирная проволока бывает разной твердости, и для разных конструкций и применений потребуется проволока разной твердости, чтобы готовая деталь могла выдержать износ.Дополнительные сведения о твердости проволоки см. В разделе «Объяснение твердости проволоки».
Допустим, вам нужна полутвердая проволока для конкретного проекта (например, для изготовления ушных шв), и у вас есть только мертвый мягкий провод. Хотя лучше начать с правильного типа проволоки и меньше работы для вас, в крайнем случае вы можете просто немного укрепить часть проволоки, которая у вас уже есть, прежде чем начать. Кроме того, если вы все же начинаете с полутвердой проволоки, но все еще не чувствуете, что готовая деталь достаточно прочная, в некоторых случаях (например, швензы или серьги-кольца) вы можете еще больше укрепить проволоку, чтобы добавить больше прочности. .Вот несколько способов сделать это:
1.) Используйте плоскогубцы с нейлоновыми губками, чтобы вытянуть провод прямо. Постарайтесь протянуть ее от одного конца до другого, чтобы проволока по всей длине проходила равномерно. Повторите несколько раз, проверяя жесткость проволоки по ходу движения. Этот метод хорошо работает с тонкой проволокой (28 г, 26 г, 24 г), но не особенно с толстой (20 г, 18 г и т. Д.).
Эти плоскогубцы ОТЛИЧНЫ для исправления перегибов!
Плоскогубцы с нейлоновыми губками от Eurotool
2.) Несколько раз протяните провод через полировальную ткань. Это работает так же, как и плоскогубцы с нейлоновыми губками, но немного менее эффективно: вам придется больше работать с полировальной тканью, поскольку ваши пальцы не так сильны, как плоскогубцы. Повторите несколько раз, проверяя жесткость проволоки по ходу движения.
3.) Скрутите провод. * Этот метод рекомендуется для круглой проволоки — проволока других форм покажет скручивание.
Используйте плоскогубцы на каждом конце провода и скручивайте его в противоположных направлениях, сохраняя при этом прямой и натянутый провод.Это лучше всего подходит для более коротких проводов.
Вы также можете вставить один конец проволоки в тиски и сделать петлю на другом конце, которую можно будет захватывать плоскогубцами. Затем просто поверните тиски в одном направлении, удерживая плоскогубцы. Для более длинных кусков проволоки попросите друга помочь или используйте стационарные тиски, чтобы удерживать один конец проволоки, когда вы скручиваете другой.
ВНИМАНИЕ : Обязательно регулярно проверяйте твердость проволоки. Если скрутить слишком сильно, проволока порвется! (По этой причине всегда следует носить защитные очки при скручивании проволоки )
Есть другие способы обработки закаленного металла после того, как вы выполнили работу , но не во всех случаях, поэтому постарайтесь как можно больше планировать заранее.Эти методы отлично подходят для таких вещей, как швензы, серьги-кольца и другие предметы, например проволочные каркасы и застежки ручной работы. (Забивание молотком не рекомендуется для трехмерных работ, кроме кольцевых лент):
4.) Ударьте по форме проволоки молотком из сыромятной кожи (или резиновым молотком) по резиновой скамейке или металлическим ювелирным молотком по стальной скамейке. ( У этого блока скамейки одна сторона резина, а другая — сталь ). Для колец используйте молоток из сыромятной кожи / резины или ювелирный молоток, когда кольцо находится на стальной оправке.
Использование сыромятной кожи или резины не изменит форму металла и не повредит поверхность, но сожмет эти молекулы и хорошо упрочнит металл. Использование металлического молотка ИЗМЕНИТ форму металла — он расплющит его, а также может добавить текстуру на поверхность, в зависимости от вашего молотка.
ПРИМЕЧАНИЕ : Вы также можете использовать эти методы для упрочнения отрезка проволоки ПЕРЕД тем, как придать ей форму.
Ювелирный молоток из сырой кожи // Ювелирный молоток // Двусторонний блок из резины и стали
5.) Переверните готовую деталь в роторном барабане (каменном барабане) стальной дробью. Этот метод отлично подходит для закалки сразу нескольких деталей — например, двадцати пар швенз или тонны застежек ручной работы. ПОЖАЛУЙСТА, прочтите информацию о переворачивании предметов с бусинами и камнями — многие камни будут повреждены в процессе переворачивания. Если сомневаетесь, не делайте этого!
Роторный стакан // Галтовочная смесь из стальной дроби
• Как видите, существует множество способов упрочнения металлической или ювелирной проволоки до и после проекта.
К сожалению, бывают случаи, когда довольно сложно обработать деталь после ее завершения. Например, если вам нужно было создать замысловато обмотанный проволокой или сплетенный из проволоки кулон с камнем, использование любого из вышеперечисленных методов действительно было бы очень сложной задачей.
Мое предложение — работать как можно усерднее ДО того, как вы начнете или в любой момент процесса, где вы можете. В этом случае это может означать создание каркаса арматуры из проволоки и ее упрочнение перед обмоткой ее более тонкой проволокой и добавлением камня.Арматуре нужна сила, чтобы удерживать форму подвески, но более тонкая проволока — ваша оборачивающая проволока — может оставаться мертвенно мягкой до тех пор, пока ей не нужно самостоятельно удерживать какое-либо напряжение или форму.
• Описанные выше методы и свойства металла применимы к цветным металлам, таким как серебро, золото, латунь и медь. Другие металлы могут вести себя иначе, поэтому вы захотите изучить свой конкретный материал, прежде чем работать с ним. Например, мой опыт работы с алюминиевой проволокой показывает, что она становится хрупкой и ломается быстрее, вместо того, чтобы затвердевать и становиться прочнее, как другие металлы, которые я только что упомянул.Вместо того, чтобы пытаться работать с твердой алюминиевой проволокой, вероятно, лучше начать с более толстого калибра, обеспечивающего необходимую прочность.
смывка позволяет очистить даже фактурную поверхность и добраться до самых труднодоступных мест
DOCKER LACK — промышленный удалитель лака. Эффективно удаляет все виды лака с дерева, металла, камня. Смывка глубокого проникновения. Гель. Без запаха.
для того, чтобы покрасить пол, необходимо удалить старое лаковое покрытие
е. установите шланг, который подает воду. Совет! Когда будете подводить шланг, убедитесь, что тот соединяемый конец с шайбой оснащен прокладкой. Иначе, у вас соединение не будет герметичным.
Их изготавливают из полимерных прочных материалов в форме большой плоской канистры. Она устанавливается к черновой стенке либо закрепляется на монтажной раме, которая соединена с рамкой подвесного унитаза (см. статью «Инструкция по установке подвесного унитаза: с инсталляцией и без»).
То есть здесь, как и при установке отдельного сливного бачка, для этого нужно использовать строительный уровень.
В одних моделях унитазов слив
осуществляется посредством бокового рычага, в других — при помощи верхней
кнопки.
Конструкция нижней арматуры предельно проста, следовательно, служит она долго. Конструктивно она устроена так, что наливной шланг можно спрятать.
Жидкость в накопительный резервуар поступает постоянно и через переливную трубу
сбегает в унитаз.
Типовую конструкцию ремонтировать легче, в случае необходимости, её можно просто заменить.
В одной из
позиций она выпускает жидкость полностью, в другой — только часть. Функция
спуска с прерыванием позволяет как перекрыть слив, так и разблокировать его.
В качестве дополнительных материалов требуется уплотнительная лента, прокладки разных диаметров, гибкие патрубки. Если в бачке имеется два отверстия, потребуется декоративная заглушка, чтобы закрыть неиспользуемое отверстие.
youtube.com/embed/oLuDKOPrBIA?feature=oembed&wmode=opaque» frameborder=»0″ allow=»accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture» allowfullscreen=»»/>
В случае перелива арматуру настраивают на
умеренное потребление воды. Для этого изгибают рычаг или выполняют регулировку
крепежного винта. Во втором случае поплавок утяжеляют, добавляя металлические
подвесы или меняют его на новый.
Как правило, оно закреплено в корпусе клапана парой штифтов.
Последняя передавала движение шестерне, на которой закреплен длинный рычажок. На конце рычага закреплена цепочка, через которую осуществлялся подъём мембраны. Проблему устраняли через более сильное натяжение цепочки. Зубья на рейке также могли сработаться. Для устранения неисправности её поворачивали тыльной стороной.
Если вода проходит свободно, вентиль закрывают и все
элементы устанавливают на место.
Длинное плечо рычага снабжено поплавком, короткое приводит в движение собственно клапан с прокладкой. Когда поплавок всплывает, клапан приближается к подающему воду соплу и постепенно перекрывает его.
Вода при этом поступает снизу. Такая схема позволила сделать бочки от унитаза более компактными.
Клапан просто меняется целиком, благо размеры унифицированы с другими комплектами. Схема сборки бочка унитаза обычно прикладывается к комплекту арматуры.
Унитаз с бочком начинают течь через слив.
Лучше выбрать в качестве замены максимально эластичное изделие: надевается на выпуск полочки и раструб унитаза она с усилием.
Когда стандартный промывочный резервуар быстро опорожняет свое содержимое в резервуар, давление в сифонной трубке изменяется, и резервуар и его содержимое опорожняются. Хотя, как правило, это наименее дорогой тип туалета, стандартный унитаз со смывом потребляет больше всего воды на смыв.
Это лучший вариант для установки скрытого бачка, чем стандартный сливной бачок, поскольку он более эстетичен. При установке скрытой цистерны против промывочного бачка будет построена уступчатая стена толщиной 8 дюймов (перед стенкой).
Промывочный клапан выпускает воду из бачка унитаза / верхнего бачка в унитаз.
[1913 Webster] Со всеми его преступлениями широко раскрытыми, такими же яркими, как май. Шак. [1913 Webster] 2. Богатый; изобилие; хорошо меблированы или снабжены; следовательно, либеральный; блудный. [1913 Webster] Лорд Струт… Международный словарь английского языка для сотрудничества
[1913 Webster] Лорд Струт был…… Международным коллаборативным английским словарём
Смывные механизмы чаще встречаются в западных туалетах (используются в сидячем положении), но многие…… Wikipedia
К настоящему времени вы уже знаете, что что бы вы ни искали, вы обязательно найдете это на AliExpress. У нас буквально тысячи отличных продуктов во всех товарных категориях. Ищете ли вы товары высокого класса или дешевые и недорогие оптовые закупки, мы гарантируем, что он есть на AliExpress.
Но вам, возможно, придется действовать быстро, поскольку этот верхний клапан для промывочного бачка вскоре станет одним из самых востребованных бестселлеров. Подумайте, как вам будут завидовать друзья, когда вы скажете им, что приобрели клапан для промывочного бачка на AliExpress.Благодаря самым низким ценам в Интернете, дешевым тарифам на доставку и возможности получения на месте вы можете еще больше сэкономить.
и ожидаемая экономия.AliExpress гордится тем, что у вас всегда есть осознанный выбор при покупке в одном из сотен магазинов и продавцов на нашей платформе. Реальные покупатели оценивают качество обслуживания, цену и качество каждого магазина и продавца.Кроме того, вы можете узнать рейтинги магазина или отдельных продавцов, а также сравнить цены, доставку и скидки на один и тот же продукт, прочитав комментарии и отзывы, оставленные пользователями. Каждая покупка имеет звездный рейтинг и часто имеет комментарии, оставленные предыдущими клиентами, описывающими их опыт транзакций, поэтому вы можете покупать с уверенностью каждый раз. Короче говоря, вам не нужно верить нам на слово — просто слушайте миллионы наших довольных клиентов.
Вы можете найти купоны магазина, купоны AliExpress или собирать купоны каждый день, играя в игры в приложении AliExpress. Вместе с бесплатной доставкой, которую предлагают большинство продавцов на нашем сайте, вы сможете приобрести вентиль промывочного бака по самой выгодной цене.
Мы рекомендуем следующие пропорции:
После посадки цветки, если они были на саженце, следует срезать, чтобы корневую систему ничего не отвлекало, и она смогла хорошо укорениться. К тому же такая обрезка увеличит число будущих побегов, а значит, цветение куста будет пышнее.
Оформить заказ по осеннему каталогу можно до 1 августа 2019 года на сайте питомника «Сады Урала». Обновить свою коллекцию и запланировать будущий сезон осенью – грамотное решение. Именно осенние посадки дают самые высокие показатели по приживаемости — не ниже 90%.
И легко переносит высадку в почву как весной, так и осенью.
Здесь крайний срок посадки флоксов – середина октября.
Оптимальными являются в этом случае суглинки с нейтральной или слабокислой кислотностью. Если почва имеет повышенную кислотность, то в нее рекомендуется добавить известь.
Иначе в холод растение погибнет.
Все жидкие подкормки вносят под куст только после его полива.
Многие садоводы любят экспериментировать и менять внешний вид участка весной или осенью. Но в конце лета как раз и возникают новые идеи: что изменить, какие растения и цветовую гамму добавить. Поэтому и организуется пересадка флоксов на другое место.
При соблюдении определённых советов агротехники получается более качественное размножение.
В этот период почки возобновления уже сформированы и после пересадки цветок не погибает. Когда пересаживать флоксы поздноцветущие? Кусты переносят на новое место во второй декаде сентября.
л.). В жидкую землю помещают посадочный материал;
В противном случае корень загниёт или растение будет болеть.
Обильная ежедневная роса может повредить цветы, но не обеспечить необходимой влагой весь куст.
м посадки. Полив проводят в пасмурную погоду, вечером, избегая попадания жидкости на стебли и листья растения. Лучше использовать лейку с длинным носиком – излишняя влага приведет к загниванию кустарника.
В качестве мульчи можно применять торф, компост, навоз.
Обязательно устраивают мульчирование грунта, удобрение, если проведена пересадка, вносить не следует – химический состав может повредить корневую систему.
Флокс раннецветущий обрезают в начале сентября, а поздние растения состригают в октябре, через несколько недель после полного удаления цветов.
Обработку проводят весной или осенью.
Для надземной части опасность представляет снижение температуры до -15 градусов, для подземной до -20. Для растения опасны не только сильные морозы, но и долгие оттепели, приводящие к потере снежного слоя.
По своей природе они относятся к неприхотливым культурам, но от правильного ухода в осеннее время и соблюдения правил зимовки зависит, насколько пышную шапочку цветов садовод получит в следующем сезоне. Зимовка флоксов проходит по-разному в зависимости от широт произрастания, сохранить здоровье растения зимой в средней полосе – менее проблематично, в то время как садоводы с Урала могут столкнуться с некоторыми трудностями. Как обеспечить уход за флоксами осенью после цветения и нужно ли укрывать их на зиму, ответы на эти вопросы зависят от локализации произрастания.
Лучше использовать лейку с длинным носиком – излишняя влага приведет к загниванию кустарника.
Цветоводы рекомендуют оставлять пенек длиной от 2 до 20 см. Обрезку проводят через месяц после цветения.
Вопрос, который мы снова и снова слышим от садоводов по всему миру: «Почему моя гортензия не зацвела?» Хотя есть много причин, по которым гортензии иногда не цветут, главная причина — низкие зимние температуры или поздние заморозки, которые погубили цветочные почки.
LITTLE QUICK FIRE ™ — Эта карликовая форма Quick Fire ® также рано зацветает и является одной из первых, кто меняет цвет с белого на розовый. летом.
Следуя всего лишь нескольким простым советам по выращиванию гортензии, год за годом будут расти здоровые растения с пушистыми красочными цветами.
Гортензии могут жить в течение многих лет без необходимости обрезки, но если ваши кусты вырастают за пределы границ или теряют силу цветения, то есть несколько важных правил обрезки, которым вы должны следовать, чтобы обеспечить обильное цветение в следующем году!
Гортензия метельчатая (Пи-Джи или гортензии метельчатые) 
Hydrangea petiolaris (Гортензия плетистая) 
Если следовать поговорке о том, что сани нужно готовить летом, то клумбу тогда нужно закладывать осенью. Хотя опадающие листья и увядающие цветы совсем не вызывают мысли о весне и цветущих садах. Попробуем разобраться, какие цветы сажать осенью и почему.
Вот мы уже рассадили многолетники, справились с посадкой луковичных цветов. Осень продолжает свое движение к зимним холодам. Пришло время заняться посевом цветочных семян.
Гвоздика турецкая, или гвоздика бородатая (лат. Dianthus barbatus) – растение рода Гвоздика семейства Гвоздичные. Родовое имя растения переводится с греческого, как «цветок Зевса» или «божественный цветок», а бородатой эту гвоздику называют за наличие прицветных листочков с реснитчатыми краями. Родом гвоздика турецкая из Южной Европы. Растет она на речных песках, в рощах, лиственных лесах, на лугах и скалах.
Турецкая гвоздика любима садоводами многих стран
Популярные сорта гвоздики турецкой
Семена турецкой гвоздики
В продаже представлен широкий ассортимент семян гвоздики разных сортов
Землю можно пропарить на водяной бане
Перед посевом землю увлажняют слабым раствором марганцовки
Следует позаботиться о дренаже
Рассада турецкой гвоздики
Высадку сеянцев на клумбу планируют на конец мая
Гвоздика любит солнце или полутень
В жаркую погоду поливать гвоздику надо чаще
Подкормка турецкой гвоздики обеспечит сочную зелень и обильное цветение
Если снега нет, грядки накрывают еловым лапником
Турецкой гвоздикой украшают жилые помещения
На фото турецкая гвоздика Ундина
На фото турецкая гвоздика Вайс Ризен
На фото турецкая гвоздика Скарлет
На фото турецкая гвоздика Диадема
Его сечение уменьшено, а значит плотность тока вырастает. Вырастает плотность тока, металл начинает больше греться, и в результате это приведет либо к перегоранию алюминия в месте соединения, либо, в худшем случае — к пожару.
Но тут встает вопрос с последующей изоляцией такого соединения. Ведь на смазку изолента ложится очень плохо, а термоусадка может просто выдавить ее.
Алюминий материал достаточно мягкий и качественно закрученный винт может его полностью передавить.
Только в этом случае вам потребуется специальный припой для алюминия и качественное лужение медного проводника. Кстати уже одного лужения медного проводника будет достаточно чтобы предотвратить электролиз.
Но в любом случае таких вариантов достаточно много. Не допускается только прямая их скрутка, что в любом случае запрещено нормами ПУЭ.
Это становится причиной нагрева места соединения с медным проводом и ухудшения контакта. Именно поэтому так важно знать, как соединить алюминиевые провода правильно.