Какой счетчик на воду лучше поставить: рейтинг топ-10 по версии КП

10 лучших производителей счетчиков для воды и советы по выбору

Если вы планируете впервые установить или заменить отработавшие свой ресурс водоизмерительные приборы в своей квартире или частном доме, то должны правильно подобрать подходящие счетчики. При прочтении этой статьи вы получите полезную информацию о наиболее надежных производителях подобного оборудования. Здесь же вы найдете сведения и полезные советы для безошибочного выбора необходимой модели.

Подборка товаров осуществлена на основе отзывов, мнений и оценок пользователей, размещенных на различных ресурсах в сети интернет. Вся информация взята из открытых источников. Мы не сотрудничаем с производителями и торговыми марками и не призываем к покупке тех или иных изделий. Статья носит информационный характер.

ЭКО НОМ

Бренд «ЭКО НОМ» принадлежит динамично развивающейся российской компании ООО «Дюкс», основанной в 2013 году. Ее предприятия расположены не только в нашей стране, но в восточно-европейском и азиатском регионе. Современные технологические линии оснащены германским оборудованием. Продукция кроме отечественного рынка поставляется также в среднеазиатские и закавказские республики.

Выпускаемые счетчики. Компания специализируется на изготовлении контрольно-измерительных приборов учета воды, газа, тепла и запорно-регулирующей арматуры. Основная масса изделий выпускается с латунным или чугунным корпусом, рассчитанным на 12 лет работы при 5-летней гарантии. Фирма осуществляет полный производственный цикл от проектирования до массового производства. Среди собственных разработок есть приборы с дистанционной передачей данных. «ЭКО НОМ» – постоянный участник престижной выставки коммунального оборудования «Aquatherm» в Москве.

Плюсы ЭКО НОМ

1. Хорошее соотношение цена/качество.
2. Высокая надежность оборудования.
3. Точность показаний.
4. Длительный гарантийный срок.

Минусы ЭКО НОМ

1. Ограниченные объемы производства при повышенном спросе.

Бетар

Расположенная в Татарстане компания «БЕТАР» является крупнейшим отечественным производителем приборов учета воды, газа, тепловой и электрической энергии. Она основана в 1996 году. Ее торговые представительства находятся в 85 регионах нашей страны и ближнего зарубежья.

Цеха предприятия оснащены современным оборудованием. Внедренная система менеджмента качества соответствует международному стандарту ISO 9001. Вся продукция сертифицирована Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии. Бренд получил более 50 наград на профильных отечественных и международных выставках.

Выпускаемые счетчики. Сегодня насчитывается более 40 видов оригинальной продукции этого бренда, включая собственную автоматизированную систему «Умный дом». В 2019 году выпущено 65 миллионов счетчиков воды. Все приборы оснащены антимагнитной защитой. Есть модели с дистанционной передачей показаний.

Плюсы Бетар

1. Надежная конструкция с большим запасом прочности.
2. Удобство монтажа.
3. Универсальный ассортимент моделей с широким диапазоном расхода и давления.

Минусы Бетар

1. Высокая стоимость.
2. Агрессивная реклама.

Valtec

Торговая марка VALTEC появилась в 2002 году в результате сотрудничества российских и итальянских специалистов. Изначально производственные мощности располагались в Италии. Позднее продукцию этого бренда стали выпускать в Испании, Германии, Турции, Китае и России. Все изделия, поступающие на отечественный рынок, соответствуют нашим стандартам, поэтому легко адаптируются в системы любой сложности.

Выпускаемые счетчики. Фирма специализируется на выпуске материалов и оборудования для водоснабжения, теплофикации и сантехнического обеспечения. Большинство продукции имеет гарантийный срок 10-15 лет. Уникальность собственных разработок подтверждена десятками патентов. Компания выпускает универсальные водяные счетчики с защитой от магнитного воздействия. Среди них есть модели, оснащенные обратным клапаном, устройствами проводной и беспроводной передачи данных.

Плюсы Valtec

1. Высокое качество сборки.
2. Универсальность.
3. Отличная чувствительность.
4. Большой выбор моделей.

Минусы Valtec

1. Однотипный дизайн.
2. Высокая стоимость.
3. Встречаются дешевые подделки под изделия данного бренда.

Itelma

ООО «ИТЭЛМА Билдинг Системс» приступило к выпуску бытовых водопроводных счетчиков еще в 2003 году, быстро завоевав ведущие позиции на отечественном рынке. Производство организовано по немецким стандартам и оснащено современным европейским оборудованием. В компании реализован 8-ступенчатый контроль качества продукции от приема исходных материалов до выходных испытаний и мониторинга своих приборов в условиях реальной эксплуатации.

Выпускаемые счетчики. Под брендом Itelma выпускаются крыльчатые счетчики холодной и горячей воды с учетом по месту или дистанционной передачей данных. Есть модели с радиомодулем и защитой от внешнего воздействия пыли и влаги. Все изделия имеют долговечный латунный корпус и эффективно препятствуют попыткам корректировки показаний с помощью магнитного поля.

Плюсы Itelma

1. Известный бренд.
2. Немецкие технологии.
3. Устойчивость к скачкам давления и температуры.
4. Межповерочный интервал для приборов горячей и холодной воды 6 лет.

Минусы Itelma

1. Цена выше среднерыночной.
2. В последние годы появились случаи заводского брака.

Zenner

На российском рынке хорошо известна продукция немецкой фирмы Zenner, выпускаемая с 1994 года ее дочерним предприятием ООО «Ценнер-Водоприбор». В компании внедрена европейская система менеджмента качества, обеспечивающая производство изделий с безукоризненными потребительскими свойствами. Все приборы внесены в Государственный реестр средств измерений и имеют сертификаты, выданные Госстандартом.

Выпускаемые счетчики. Квартирные и общедомовые счетчики воды «Zenner» оснащены крыльчаткой третьего поколения, точным счетным механизмом и импульсным проводом для дистанционной передачи данных. Есть модели, адаптированные к Wi-Fi. Устанавливать их можно в горизонтальном и вертикальном положении. Лицевая панель для удобства пользователя вращается на 360 градусов.

Плюсы Zenner

1. Надежные материалы.
2. Устойчивость к перепадам давления.
3. Качественная сборка.
4. Высокая точность.

Минусы Zenner

1. Завышенная цена.
2. Межповерочный интервал 4 года.
3. Ориентация на дистанционную передачу данных, что не востребовано массовым потребителем.

Метер

Отечественная компания МЕТЕР основана в Санкт-Петербурге в 2003 году и имеет свои филиалы в Москве, Екатеринбурге и Новосибирске. Она специализируется на выпуске разнообразной контрольно-измерительной аппаратуры. Современное производственное оборудование позволяет своевременно откликаться на запросы рынка. Ассортимент продукции обновляется ежегодно. Все модели этого бренда сертифицированы Госстандартом РФ и зарегистрированы в Государственном реестре средств измерений.

Выпускаемые счетчики. Компания выпускает универсальные квартирные счетчики среднего ценового диапазона. При изготовлении корпусов изделий применяется только долговечная латунь. Есть приборы с визуальным снятием показаний и дистанционной передачей данных. Межповерочный интервал 6 лет.

Плюсы Метер

1. Универсальность.
2. Доступная цена.
3. Надежная конструкция.

Минусы Метер

1. Недостаточная точность при понижении давления в системе.
2. Встречаются бракованные экземпляры.

Декаст

Компания «Декаст Метроник» появилась еще в 1994 году под названием «ООО ПК Прибор». С самого начала она специализируется на выпуске контрольно-измерительного оборудования. Цеха предприятия оснащены современными технологическими линиями. Качество продукции контролирует автоматическая поверочная установка. Ассортимент фирмы включает в себя разнообразные приборы учета воды, тепла, электроэнергии и вспомогательные изделия к ним.

Выпускаемые счетчики. Под брендом «Декаст» изготавливаются бытовые счетчики горячей и холодной воды метрологических классов A, B, C, рассчитанные на разного потребителя и широкий диапазон требований к точности измерений. Среди них есть одноструйные и многоструйные модели, приборы для помещений с повышенной влажностью, датчики с электронным дисплеем и дистанционной передачей информации. Все изделия комплектуются латунным корпусом.

Плюсы Декаст

1. Есть модели разного ценового диапазона.
2. Неплохая надежность и длительный срок службы.

Минусы Декаст

1. Интервал между поверками 4 года.
2. У ряда изделий есть особые требования к правилам установки.

Пульс

Бренд «Пульс» принадлежит московской фирме «Аква-С», более 10 лет успешно конкурирующей на отечественном рынке с ведущими производителями приборов учета воды и теплоэнергии. Есть у нее и интересные разработки в области диспетчеризации коммунального хозяйства и автоматизированного учета. Вся продукция производится на собственных мощностях, оснащенных современным технологическим оборудованием.

Выпускаемые счетчики. Компания предлагает недорогие приборы учета расхода холодной и горячей воды. Есть и универсальные модели с 6-летним интервалом между поверками. Потребитель может выбрать изделия в безымпульсном или импульсном варианте. Бытовые счетчики рассчитаны на срок службы более 12 лет при предельном давлении в системе 1,6 МПа.

Плюсы Пульс

1. Доступная цена.
2. Широкая сеть продаж.

Минусы Пульс

1. Чувствительность к загрязнениям и низкому качеству воды.
2. Среднее качество изготовления.

Норма

Отечественная компания «Норма Измерительные Системы» с 2011 года занимается разработкой и выпуском приборов учета для коммунально-бытовых нужд. Ее продукцию можно встретить во всех регионах страны. Оснастка цехов позволяет изготавливать любые изделия из латуни методами литья, горячей штамповки и механической обработки.

Выпускаемые счетчики. Предприятие производит счетчики из хромированной латуни, чугуна и сплава алюминия с кремнием для холодной и горячей воды или универсальные приборы стандартной и укороченной длины с условным диаметром прохода от 15 до 50 мм. Есть стандартные модели с местным снятием показаний и импульсные аппараты для передачи данных на расстояние.

Плюсы Норма

1. Проверенная годами эксплуатации конструкция.
2. Простая установка.
3. Вращающееся табло.

Минусы Норма

1. Не самый надежный механизм счетчика.
2. Характерный звук при начале движения воды.

Gerrida

Казанская компания «Геррида групп» более 15 лет выпускает бытовые и промышленные счетчики учета воды различного класса, условного диаметра и пропускной способности. Есть приборы для холодной или горячей воды и универсальные модели. Разработана линейка с импульсным выходом для дистанционного считывания показаний.

Выпускаемые счетчики. Особенностями продукции компании является двойная магнитная защита, каменные опоры для оси крыльчатки, повышенная сопротивляемость гидравлическим ударам. Бытовые приборы обладают минимальным весом и компактными размерами, что упрощает установку в любом помещении.

Плюсы Gerrida

1. Поворачивающаяся лицевая панель.
2. Крупные цифры табло.
3. Легкий монтаж.
4. Запас прочности корпуса.
5. Низкий порог чувствительности.

Минусы Gerrida

1. Бывают поломки счетного механизма.

На какие технические особенности необходимо обратить внимание при выборе счетчика для воды

От приборов учета зависит правильность оплаты коммунальных услуг, поэтому к выбору водяных счетчиков для квартиры или дома подходят с предельной ответственностью. При покупке учитываются законодательные нормы, требования водоснабжающей организации, показатели качества воды, принцип работы и технические характеристики изделий.

Самые ходовые модели обычно являются энергонезависимыми, но есть и устройства, нуждающиеся в источнике питания. Вам, как будущему владельцу, важно быть уверенным в их надежности, знать периодичность поверки и расчетный срок службы.

Как определиться с типом счетчика для квартиры или дома

Известные производители выпускают приборы учета воды различного принципа действия.

Тахометрические счетчики

Тахометрические счетчики имеют простейший механизм, основанный на вращении рабочего колеса с крыльчаткой, которое движется тем быстрее, чем больше расход жидкости. Электронное или механическое счетное устройство фиксирует число оборотов турбинки, автоматически переводя их в количество кубометров воды, прошедшей через прибор.

Устройство тахометрического счетчика воды.

Преимущества таких изделий:

• надежная конструкция;
• низкая стоимость;
• приемлемая точность.

Основными их недостатками считается инерционность и чувствительность к качеству используемой жидкости. Примеси и отложения солей способны влиять на состояние крыльчатки. Обычно счетчики этого типа имеют расчетный ресурс, равный двум пробегам до плановых поверок по 4-6 лет.

Тахометрический счетчик смонтированный в водопроводную сеть.

Данный тип счетчиков делится на два вида:

• с мокрым ходом;
• с сухим ходом.

В счетчиках с сухим ходом весь механизм огражден от воды в специальном отсеке при помощи мембраны. В счетчиках с мокрым ходом весь механизм соприкасается с водой, что уменьшает ресурс прибора, по сравнению с устройствами с сухим ходом.

Именно тахометрический тип счетчиков наиболее часто используется в квартирах и домах.

Вихревые счетчики воды

Счетчики этого типа имеют на пути движения воды специальное тело обтекания, за которым образуется вихревая дорожка. Частота колебаний плотности потока в ней напрямую связана со скоростью движения жидкости. Определив ее с помощью пьезометрических датчиков давления, можно точно измерить расход.

Такие приборы обходятся без подвижных элементов, поэтому имеют продолжительный срок службы. Существенным недостатком, ограничивающим их применение в городских квартирах, является требование установки изделия на прямой участок трубопровода значительной длины.

Вихревой счетчик воды.

Электромагнитные счетчики воды

Действие счетчиков этого типа основано на способности воды пропускать сквозь себя электрический ток. Они создают электромагнитное поле, вызывающее отклик, пропорциональный скорости движения жидкости.

Электромагнитный счетчик воды в разрезе.

Такие приборы характеризуются высокой точностью, но требуют подключения к источнику питания и достаточно дороги.

Электромагнитный счетчик воды.

Ультразвуковые счетчики воды

Принцип работы таких приборов заключается в измерении времени прохождения ультразвука в потоке движущейся жидкости. Они дают высокую точность измерений и имеют импульсные выходы, позволяющие архивировать данные или передавать их на большие расстояния.

Эти счетчики наиболее удобны для потребителя, но долго окупаются.

Ультразвуковой счетчик воды.

Материал изготовления счетчиков

Долговечность водоизмерительных приборов во многом определяется материалом изготовления основных его элементов, контактирующих с рабочей средой. Он должен быть прочным, устойчивым к коррозии и препятствовать налипанию на поверхностях механических отложений. Большое значение имеет материал изготовления, простота литья и механической обработки, что важно при массовом выпуске однотипных изделий.

Силумин

Этот сравнительно недорогой сплав алюминия с кремнием хорошо выдерживает давление воды, характерное для бытовых сетей. Срок службы таких счетчиков обычно определяется временем противодействия силумина кислородной коррозии.

Латунь и бронза

Сплавы на основе меди практически не окисляются в водной среде. Благодаря высокой механической прочности приборы из них надежны и могут служить в течение десятилетий. Такие изделия обычно дороже аналогов.

Тахометрический счетчик из бронзы.

Нержавеющая сталь

Серьезную конкуренцию латуни и бронзе при изготовлении корпусов водяных счетчиков составляет нержавейка, которая не уступает им ни по одному из показателей, но стоит в несколько раз дороже обыкновенной конструкционной стали.

Тахометрический счетчик из нержавеющей стали.

Диаметр условного прохода

Местное гидравлическое сопротивление, вызванное постановкой счетчика, не должно негативно влиять на пропускную способность всей системы. Условный диаметр прибора должен соответствовать размерам трубопровода. Для городских квартир он составляет 15 или 20 мм, а для частных домов с увеличенным водопотреблением может равняться 32 мм.

Монтажная длина

Монтажная длинна это очень важный параметр. Перед приобретением счетчика обязательно уточните расстояние между двумя отрезками трубопровода, куда планируется установка счетчика. Для удобства выполнения монтажных работ монтажная длина водоизмерительных счетчиков имеет стандартные размеры, которые составляют 80, 110, 130, 190 или 260 мм. В квартирах используется счетчики с монтажной длинной 110 или 130 мм. В загородных домах этот показатель может быть 190, 260 мм. 

Монтажная длина счетчика.

Температурный предел

Материальное исполнение счетчиков должно соответствовать температурным условиям применения. Приборы учета холодной воды могут работать в интервале от +5 до +40^оС. Традиционно они имеют синие элементы отделки.

Счетчик для холодной воды.

На горячее водоснабжение ставят изделия с красной маркировкой, у которых верхний предел расширен до +90, а иногда и до +130^оС.

Счетчик для горячей воды.

Предел по давлению

В отличие от рабочих условий промышленных предприятий давление в бытовых сетях горячего и холодного водоснабжения сравнительно невелико. Большинство счетчиков для квартир, частных домов и небольших производственных объектов рассчитано на 10-16 атмосфер.

Класс точности

Класс точности водоизмерительных приборов в зависимости от допустимой погрешности и имеет буквенное обозначение от «A» до «D». Для бытовых условий подходят первые две категории, не отличающиеся предельно высокими требованиями. Счетчики класса «B» дают удовлетворительный для коммерческих расчетов результат при установке в любом положении, а модели с маркой «A» следует монтировать исключительно вертикально.

Параметры расхода воды

Каждый счетчик проектируется под определенные оптимальные условия эксплуатации, при отклонении от которых возрастает величина ошибки. Она может отклоняться в любую сторону. При изучении технической документации на приобретаемый вами прибор учета обратите внимание на следующие параметры расхода жидкости, измеряемые в м³/час:

• минимальный расход Qmin, показывающий нижний порог срабатывания;
• максимальный расход Qmax, указывающий верхний допустимый предел;
• номинальный расход Qn, соответствующий рекомендуемому среднему потреблению;
• переходный расход Qt, определяющий границу начала превышения допустимой погрешности.

Зная количество установленных сантехнических приборов и примерный режим их использования, можно подобрать счетчик с подходящим диапазоном работы.

Если вы заметили ошибку, не рабочее видео или ссылку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

какие лучше ставить в квартире, как выбрать, отзывы

Автор ГдеРазница На чтение 5 мин. Опубликовано 08. 04.2019

Законопослушные граждане обязаны оплачивать коммунальные услуги, но иногда это бьет по карману. Среднестатистическая семья не хочет отдавать часть дохода государству, но отказаться это делать никак нельзя. Для таких случаев была найдена альтернатива – это счетчики, которые контролируют расходуемые ресурсы, что позволяет не переплачивать деньги по тарифу.

Подбирать измерительный прибор стоит тщательно, чтобы он прослужил как можно дольше. Разновидность большая, рассмотрим какой счетчик воды лучше поставить в квартире?

Виды счетчиков на воду в квартире

Существует несколько видов счетчиков на воду:

1. Тахометрические – лучшие счетчики для воды в квартиру. Они просты и имеют удобный механизм. Действие работы состоит в том, что поток жидкости вращает крыльчатку, которая затрагивает вал, а он в свою очередь влияет на счетное устройство. Каждое вращение вала соответствует определенному объему жидкости:

• «мокрые» – вид тахометрического счетчика находится под водой, что можно понять из его названия. Работа под погружением позволять уменьшить погрешность показателей, но срок годности механизма уменьшается, из-за постоянного контакта с влагой;
• «сухие» – не имею контакт с влагой, что продлевает срок использования. Минус механизма в том, что он подвержен магнитному воздействию. Недобросовестные люди пользуются этим и отматывают показатели. Но в современных измерителях вставляют специальные муфты, которые являются преградой для магнита.

2. Многоструйный расходометр – отличается от 1 вида сложностью механизма, но показания более точные.

3. Комбинированные счетчики – система заложена так, что механизм самостоятельно переключается с турбинного механизма на крыльчатый многоструйный. Переключение зависит от силы потока жидкости.

По каким критериям выбирать водяные счетчики, какие лучше

Лучшие счётчики на воду – тахометрический сухой измеритель. Механизм изготовлен из металла, который не подвержен магнитному воздействию. На счетчике с двух сторон находятся два резьбовых отверстия для присоединения его к потоку воды. Обычно на одной из труб с резьбой нарисована стрелка потока жидкости, чтобы прибор подключить правильно. Бывает встроен небольшой фильтр, для исключения загрязнения крыльчатки и измерительного механизма.

Есть тахометрические расходомеры с электронными показателями. Вращение вала преобразуется в электронный импульс, за счет этого меняются показатели на счетчике. Визуально он упрощает снятие показаний, но по факту он не лучше обычного механического. Если бюджет ограничен, не стоит переплачивать деньги, и прибору с электронным датчиком требуется электропитание.

Механический или электронный газовый счетчик — что лучше при использовании в быту
Вопрос экономии потребления ресурсов решают приборы учета. Установка счетчика необходима для определения размера…

Выбирать расходомер еще следует по таким критериям: режим температуры, место, где будет устанавливаться оборудование, механика или электроника, сила давления воды, объем потребляемой жидкости и прочее.

Видов измерительных приборов много, они отличаются ценой, точностью, производителем и другими критериями. Ценовая политика делится на 3 класса:

• бюджетный вариант;
• средний;
• дорогостоящие приборы.

ТОП-10 универсальных счетчиков для воды

• 1 – БЕТАР СХВ-15 – прослужит десять лет, не подходит для горячей воды;
• 2 – МЕТЕР СВУ-15 – подходит тем, у кого идет горячая вода;
• 3 – ITELMA WFW20 D080 – подходит для больших помещений, фирм;
• 4 – Decast Вскм 90-20 – часто продаваемый счетчик средней ценовой политики, минус в скором засорении при использовании горячих вод;
• 5 – VALTEC VLF-15U ½ – производство Италии, долго прослужит, минус – нестабильная работа;
• 6 – ITELMA WFW24 D080 – гарантированное качество, полный износ не ранее 9 лет, переносит удары влаги, а также работает при поступлении грязной жидкости;
• 7 – ZENNER ETW-I-N DN 15 – хорошо функционирует с разной температурой, четко считает количество потребляемой влаги разной температуры. Работает импульсный датчик, который позволяет передавать показания через wi-fi, минус – большой размер;
• 8 – НОРМА СВКМ-25Х – дорогостоящий, но очень качественный российский расходомер. Компактный размер, точность показаний, качественный материал. Минус – используется для учета только холодной воды;
• 9 – МЕТЕР ВК 25ГИ – отечественный прибор, прочный корпус, может прослужить более 15 лет. Из минусов – тяжелый вес;
• 10 – Gardena Water Smart – прибор производства Германии, показывает данные по вытекшей жидкости за сутки, на аккумуляторе, показывает уровень зарядки. Минус – может разряжаться, это нужно контролировать.

Бетар или Метер: что лучше

Какие места лучше в Боинге 737: сколько посадочных мест в салоне самолета, какие выбрать

Чем отличается Универсиада от Олимпиады и Спартакиады – различия можно прочитать здесь

Различие в природе Чили, Перу, Венесуэлы – особенности и сходства: https://gderaznica. ru/social/otlichiya-universiady-olimpiady-spartakiady.html

Какие счетчики на воду лучше устанавливать мы выяснили. Вышеперечисленные механизмы имеют положительные и отрицательные характеристики.

Прежде всего, необходимо смотреть на бюджет, а далее разбирать функциональность и возможности расходомеров. Если в помещение идет горячая вода, нужно брать МЕТЕР СВУ-15, как бюджетный вариант или МЕТЕР ВК 25ГИ, как более дорогостоящий. Если же нет горячей воды, можно смело покупать БЕТАР СХВ-15.

Отзывы пользователей

1. Сергей:  Ставил разные счетчики на двух квартирах. На одной Бетар, на другой Метер, работали отлично все, возможно повезло.
2. Юлия: Если коротко говорить, то из перечисленных моделей Бетар менее надежный, герметизация у него слабее, а инерционность у него выше. Он грубее, более ломкий.
3. Андрей: К сожалению, после изучения информации в отзывах, услышав настоящие истории знакомых, я понял, что счетчики имеют недостатки, Бетар может давать сбои, а Метер потеет и течет.

Видео на тему: “Как выбрать счетчики” можно посмотреть здесь:

Типы счетчиков воды — разновидности, плюсы и минусы, рейтинг

Здесь вы узнаете:

Типы счетчиков воды бывают следующие: тахометрические, электромагнитные, ультразвуковые и вихревые. Также они разделяются на сухоходные и мокроходные приборы. Разберемся вместе в их характеристиках и особенностях.

Виды и типы водомеров

Есть несколько видов счетчиков воды, но все их можно разделить на две основные группы: энергонезависимые (используют механические процессы) и энергозависимые (нуждаются в наличии электричества).

Вообще существует четыре вида счетчиков:

• Тахометрические (турбинные или крыльчатые). Относятся к механическим устройствам (энергонезависимые). Основная рабочая деталь — небольшая турбина или  крыльчатка, которая находится в воде. Количество воды считается по количеству оборотов, которые крыльчатка делает. Обороты оси крыльчатки заставляют двигаться механический счетчик. Работает с любой водой (жесткой, с повышенным содержанием железа и т.д.), но точность показаний не очень высокая, есть вероятность того, что через несколько лет крыльчатка зарастет и станет вращаться медленнее. Но может так случиться, что крутиться она будет быстрее чем надо. В общем, вариант недорогой и такого типа счетчики в основном и ставят в квартирах.

Тахометричские счетчики воды с крыльчаткой

• Индукционные или электромагнитные. Для работы этого прибора требуется электричество. Действие прибора основано на способности воды проводить электричество. Прибор дорог, срок службы большой  — более 10 лет, при отсутствии посторонних включений в воде и ржавчины/накипи в трубах выдает точные данные. Так как прозрачная вода и идеальное состояние трубопровода — это не про наши сети, ставят его нечасто.

Электромагнитный (индукционный) водомер

• Ультразвуковые. Тоже требуют наличия электропитания. Принцип работы — сравнение скорости распространения ультразвука «по» и «против» течения. Точность высокая, но тоже только на чистых трубах. Цена еще выше, хоть и срок службы в районе 15 лет.
• Вихревые. Они анализируют скорость образования вихревой дорожки за препятствием особой формы. Поведение водяного вихря анализируется электронным устройством (тоже требуется электропитание). Работают нормально только с чистой водой без примесей, срок службы — порядка 8 лет.

Из всего сказанного выше получается, что в нашим реальным условиям — старым трубам и не самой чистой воде — подходят только тахометрические счетчики. Их в основном и устанавливают.

Ультразвуковой прибор учета воды

Особенности конструкции расходомеров

Все современные водоизмерительные устройства условно подразделяются на два блока, независимые друг от друга. Основная часть расходомера – корпус. Для изготовления корпуса чаще всего используется металл, резистентный к воздействию коррозии. Наиболее распространенным вариантом является бронза. Технические характеристики данного материала идеально подходят под эксплуатационные условия счетчиков.

Корпус расходомера имеет наружную резьбу, что необходимо для проведения врезки устройства в коммуникацию. Резьба располагается на двух патрубках, которые фиксируются к трубам с помощью специальных соединительных элементов. Материалы, используемые для изготовления расходомера, должны быть качественными и соответствовать государственным нормам. Счетчик для воды включает в себя крыльчатку, которая является частью корпуса.

Второй блок расходомера (верхний) представлен счетным барабаном. Из названия становится понятно, что этот элемент необходим для вычисления точного расхода жидкости в системе. Блок имеет циферблат со стрелкой. Когда стрелка преодолевает один круг, то на барабане появляется цифра 1, которая соответствует количеству израсходованных литров воды.

Все современные счетчики воды состоят из двух блоков: корпуса и счетного барабана.

Оба блока имеют одну общую характеристику: они полностью герметичные. Оплата воды по счетчику производится в соответствии с количеством израсходованного носителя. На барабане отображается вся необходимая информация, которую без труда можно снять.

Обратите внимание! Каждое водоизмерительное устройство в обязательном порядке подвергается проверке на точность. Для этого используется специальный проливочный стенд. Через каждый счетчик прогоняется 200 литров воды, после чего проверяется точность данных, зарегистрированных прибором. Если во время проверки устройство было признано недостаточно точным, то тогда его отправляют на перенастройку.

Классификация по температуре и принципу действия

Все водоизмерительные устройства подразделяются на две большие группы. В первую входят модели, которые используются для фиксации данных о расходе холодной воды. Вторые устанавливаются на коммуникации ГВС. Перед приобретением той или иной разновидности рекомендуется ознакомиться с допустимыми температурными режимами для счетчиков.

Все счетчики делятся на две группы, для холодной и горячей воды.

Водомерные счетчики холодной воды могут функционировать при максимальной температуре +30 °C. Превышение этого показателя приведет к неполадкам в работе прибора. Водоизмерительные устройства для сетей ГВС разрешено применять в том случае, если температура носителя не превышает +130 °C.

Цена счетчиков на горячую воду выше, чем стоимость их холодных аналогов. Кроме этого, такие приборы имеют меньший интервал между поверками. Высокая стоимость приборов учета для сетей ГВС обуславливается тем, что они выполняются из более дорогостоящих материалов, которые являются устойчивыми к высоким температурам.

Обратите внимание! Сегодня можно приобрести и универсальные модели, которые могут функционировать как в сетях горячего водоснабжения, так и в холодных коммуникациях.

Как отличить водяной счетчик холодной воды от устройств, которые врезаются в горячие сети водоснабжения? Чтобы исключить возможные проблемы при покупке того или иного прибора, их, как правило, окрашивают в разные цвета. Корпус счетчика, предназначенного для коммуникации ХВС, имеет синюю окраску. Водоизмерители на горячую воду выпускаются красного цвета. Универсальные устройства также имеют уникальную окраску – оранжевую.

Цена счетчиков для горячей воды выше, чем устройств для холодных жидкостей.

Все устройства, используемые для фиксации данных в сетях водоснабжения, дифференцируются еще по одному признаку – по принципу работы. В зависимости от этого фактора выделяют следующие приборы:

• одноструйные;
• многоструйные.

В первом случае прибор устроен таким образом, что вода передвигается по нему одним потоком. Во время работы измерителя она попадает на крыльчатку, что пагубно влияет на точность регистрируемых данных. Такие модели выпускаются для внутриквартирного использования. Счетчики на горячую воду и для сетей ХВС такого типа рекомендуется приобретать только в надежных местах. Экономить на покупке измерительного оборудования также не стоит.

Многоструйные модели монтируются на трубы, диаметр которых превышает 40 мм. Они отличаются более высокой точностью измерений, однако не используются в домашних условиях.

Электромагнитные счетчики воды

Этот тип прибора не может выполнять свою работу без электричества. Основой его функционирования является свойство воды пропускать электрический ток.

Электромагнитные водомеры отличаются высокой точностью данных. Измерение показаний базируется на параметрах взаимодействия магнитного поля и водного потока

Когда жидкость преодолевает магнитное поле, полученное искусственно, она меняет его показатели, датчики фиксируют это, а данные появляются на дисплее. Это дорогой вид счетчика. Служит он хорошо и долго, если трубы свободны от накипи. Поскольку такие условия встречаются редко, используют электромагнитные приборы нечасто.

Плюсы и минусы

Если высокая точность показаний является главным преимуществом электромагнитных водомеров, то сложность установки — их главный недостаток. К ним нужно подводить источник питания. Когда пропадет электричество, дом останется без воды, поскольку ее подачу прибор перекроет.

К плюсам можно отнести и следующие моменты:

• большой диапазон измерений;
• отсутствие подвижных элементов в проточной камере;
• мгновенное отображение расхода;
• архивирование данных.

Установка счетчика не влечет за собой большого увеличения сопротивления давлению воды. По этой причине его часто монтируют на трубопроводах с низким давлением.

Среди прочих недостатков следует отметить неравномерность распределения скорости жидкости по диаметру счетчика, восприимчивость к турбулентности потока.

Особенности монтажа электромагнитного счетчика

Монтируя такой счетчик, нужно не забыть о фильтрах. Они обязательно должны присутствовать в системе, поскольку магнит привлекает крупинки металла, имеющиеся в воде. Хорошо, если установлены два фильтра — стандартный грязевик и магнитный.

Электромагнитный счетчик контролирует расход воды с разными температурными параметрами и вязкостью в широком диапазоне. В структуру преобразователя расхода входит магнитопроницаемый цилиндр с электромагнитным покрытием внутри и электромагнитными обмотками, размещенными снаружи.

Измерительный сигнал снимается посредством двух электродов, которые расположены диаметрально и имеют контакт с водой. Монтируют счетчики в металлопластиковые, металлические, пластиковые трубы в ванной и туалете.

Тахометрические счетчики

Этот тип водосчетчиков наиболее распространен. Функционируют они по простому принципу.

Принцип работы и конструкция

Основной элемент счетчика — крыльчатка. Она имеет перпендикулярную ориентацию своей оси по отношению к направлению водопровода. Диаметр условного прохода прибора этого типа не превышает 50 мм.

Устанавливают тахометрические счетчики для измерения расхода как холодной, так и горячей воды, если речь идет о небольших объемах. На большие расходы эти водомеры не рассчитаны

Когда лавина воды транзитом проходит через крыльчатку, совершается движение по кругу. Каждое сопровождается переливом определенного количества жидкости через прибор. Чем больший напор создает вода, тем быстрее крутится крыльчатка.

Чувствительный счетный механизм через редуктор получает сведения о количестве оборотов, а все изменения показывает циферблат.

Устройства с крыльчаткой бывают одноструйными, многоструйными, комбинированными. В первых на лопасти ввода вода подается одним ручьем. Крутильный толчок на индикатор счетного узла посылает магнитная муфта. Специалисты советуют монтировать такие счетчики на трубопроводы горячей воды сечением от 15 до 30 мм.

В многоструйных моделях поток на пути к рабочему колесу разбивается на части. Погрешность замера уменьшается, т. к. происходит воздействие на лопасти одинаковой силы. При этом полностью исключается турбулентность потока.

Рассчитан прибор для монтажа на трубы с холодной водой диаметром максимум 50 мм. Такой водомер отличается эргономичностью, его легко устанавливать и демонтировать, если нужно выполнить поверку.

Когда охват замеров использования воды необходимо расширить, устанавливают тахометрическое устройство комбинированного типа. Подразумевается, что с изменением скорости потока, вступает в работу какой-то один счетчик. Происходит переход автоматически.

Комбинированный счетчик состоит из основного и дополнительного прибора. Первый включается посредством открытия клапана, когда расходуются большие объемы воды

Измерительный узел один, он обладает высокой точностью, герметичен, поэтому работает даже в условиях затопления. Для Ду трубы больше 50 мм, в конструкцию прибора закладывают вместо крыльчатки вращающуюся турбинку. Водомер в этом случае устанавливают вдоль оси магистрали. Идеальное место его установки — на входе.

Монтируют такие счетчики на трубопроводы производственных предприятий сечением до 500 мм там, где проходят значительные объемы воды. Направление и угол потока определяет специальный обтекатель.

Плюсы и минусы

Механические водомеры отличаются компактностью. Монтировать их можно в удаленных местах, поэтому интерьер помещения они не портят. Простота конструкции позволяет устанавливать на эти приборы приемлемую для большинства потребителей цену. Погрешность их показаний незначительная.

Тахометрические счетчики — устройства энергонезависимые. Основным элементом в их конструкции является крыльчатка, помещенная в воду. По числу оборотов, которые она совершает, считают объем воды

К отрицательным относят следующие характеристики:

• изнашиваемость лопастей;
• чувствительность к примесям, присутствующим в воде;
• зависимость показаний водомера от магнитного поля;
• невозможность зафиксировать мгновенный расход;
• наличие движущихся элементов в проточной камере.

Несмотря на наличие недостатков, если соблюдать график поверок, счетчик может прослужить до 12 лет. Для функционирования прибора не нужны внешние источники электроснабжения.

Сухоходные и мокроходные приборы

Если исходить из расположения счетного устройства, то тахометрические водомеры подразделяют на сухо- и мокроходные. В первом случае жидкость никак не воздействует на счетный механизм. Вращательное движение от крыльчатки сообщается ему посредством специальной магнитной муфты.

От коррозии механизм защищает непроницаемая перегородка. Модель имеет достаточно высокую стоимость, но использовать ее можно даже там, где подают горячую воду, в которой присутствуют посторонние примеси в большом количестве.

Кроме того, точность показаний такого прибора очень высокая. Если есть необходимость дистанционного снятия данных, можно включить в систему устройство импульсного выхода.

Монтируют узел импульсного выхода непосредственно на входе трубопровода. Трансформированная в импульс информация, поступает на устройство регистрации

Модуль, собирающий информацию, может находиться на каком угодно удалении от узла измерения.

В мокроходном приборе счетный узел находится в постоянном контакте с грязной жидкостью. Это отрицательно сказывается на продолжительности его службы. Чтобы исправить положение, перед счетчиком монтируют фильтр.

Ультразвуковые и вихревые устройства

Помимо механических и электромагнитных, в продаже встречаются еще два типа расходомеров. Первые из них – ультразвуковые. Они также относятся к категории энергозависимых, поэтому для их работы требуется электрическая энергия.

Работа и регистрация данных в этом случае производится с помощью ультразвука. Двигаясь по направлению движения носителя, а также против него, ультразвук позволяет получить необходимые для сравнения данные. Счетчик для воды такого типа имеет один существенный минус – высокую стоимость.

Обратите внимание! Из положительных моментов необходимо упомянуть о длительном эксплуатационном сроке ультразвуковых приборов (15 лет).

Кроме механических и электромагнитных счетчиков, существуют еще ультразвуковые приборы.

В свою очередь, вихревые модели определяют количество воды, прошедшей через них, с помощью специального электронного устройства. Конструкция таких моделей подразумевает наличие специальной преграды, которая образует завихрение воды. Скорость образования такой дорожки является ключевым показателем. Электронное устройство считывает этот параметр и на основе полученных данных определяет расход носителя.

Счетчики на холодную воду, а также приборы, используемые в сети ГВС, работают эффективно только в том случае, если вода не имеет загрязняющих примесей. Эксплуатационный срок вихревых устройств составляет приблизительно 8 лет.

Таким образом, в условиях, которые соответствуют эксплуатации отечественных труб, относительно неплохо работают только механические модели – тахометрические. Поэтому именно механические устройства занимают лидирующую позицию по продажам.

Плюсы и минусы ультразвукового счетчика воды

Основной механизм работы заключается в вычислении разности прохождений звука по временному показателю. Таким образом, полученные данные отправляются к вычислителю, который и определяет расход холодной и горячей воды. Стоит отметить, что полученные сведения сохраняются в архив. Изучив различные фото схемы можно выделить стандартные комплектующие данных видов приборов. Это такие детали:

• Сегмент измерения расхода;
• Вычислитель;
• Передатчик импульса.

Данные виды счетчиков с ультразвуковым механизмом работы имеют ряд таких достоинств:

• Высокая точность данных расхода холодной и горячей воды;
• Возможность измерения для широкого объёма потока;
• Отсутствие подвижных элементов;
• Мгновенность подсчёта расхода;
• Функционирование архивной системы;
• Долгий эксплуатационный срок.
• Ультразвуковые счетчики имеют такие плюсы:

В производимости данных счетчиков можно выделить только два минуса, а именно:

• Функционирование исключительно с автономным питанием;
• При воздействии пузырьков воздуха могут давать неточность расхода.

Значение надписей и символов на счетчиках

Условные обозначения и надписи на водомерах могут многое рассказать о приборе. Поэтому нужно научиться их расшифровывать, чтобы выяснить те или иные возможности изделия и определить, какой счетчик подойдет для конкретных условий.

Производители наносят на устройства четыре основных обозначения:

1. Qmax — предельная скорость потока, не вызывающая погрешностей в работе прибора. Работать при таком значении скорости потока прибор может максимум 1 час. За этим обязательно должен следовать перерыв.
2. Qn — оптимальный расход для водомера. По отношению к его максимальной возможности, этот параметр на 50% меньше. В случае, когда сквозь корпус прибора проходит объем воды, равный нормальному расходу, он будет функционировать безошибочно. Устройство сможет пройти поверку и его еще долго не придется менять на новый.
3. Qmin — наименьшая скорость потока, которая при измерении расхода воды дает самую незначительную погрешность.
4. Qt — давление, при котором водомерное устройство эксплуатировать невыгодно, поскольку оно начинает работать со значительной погрешностью. При этом трудно предугадать с каким знаком будет значение погрешности — может быть как минус, так и плюс к реальным показаниям.

Кроме этих обозначений, на корпусе водомера нанесена максимальная температура, при которой прибор может функционировать.

В продаже есть счетчики для горячей и холодной жидкости. Встречаются и универсальные, работающие в большом температурном диапазоне без погрешностей.

На расходомерах холодной воды присутствует надпись 40 °C, а корпус синего цвета. Кожух расходомеров для горячей воды имеет красный цвет или, что встречается значительно реже, черный. На этом фоне обязательно будет надпись 90 °C.

Если централизованно подается под давлением вода, температура которой превышает 90 °C, нужно остановить выбор на счетчике, имеющем надпись 150 °C.

Счетчик воды: какой лучше по марке и производителю

Прибор учета воды «Пульс» – универсальный механизм с крыльчаткой или турбинкой от российской компании «АКВА-С». Это высокое качество по доступной цене. Производитель в производстве использует современные технологии и высококачественные материалы, поэтому срок гарантированной службы приборов – 12 лет.

Счетчики Пульс могут устанавливаться на водопроводных линиях и в системах горячего водоснабжения. В первом случае выдерживаемый диапазон температур 5-30°С, во втором до 90°С. Напор воды не должен превышать 1,6 МПа.

Водосчетчики Пульс — это один из лучших брендов на российском рынке.

Счетчик воды «Valtec», адаптированные к российским условиям эксплуатации. Итальянская компания «Valtec» проявила интерес к рынку России. Совместно с российскими инженерами было организовано производства, где и выпускаются счетчики воды этой марки. Многоступенчатый контроль производства, новейшие технологии и высокое качество.

Российский разработчик счетчиков для холодной и горячей воды – ООО «Научно-производственное предприятие «ИТЭЛМА Билдинг Системс». Производство основано на собственных разработках, что делает счетчики воды ITELMA полностью адаптированными под условия эксплуатации отечественных водопроводных и тепловых сетей. Производитель гарантирует 6 лет беспроблемной эксплуатации и 12 лет – минимальный срок.

Счетчики воды «Пульсар» являются продукцией научно-производственного предприятия «Тепловодохран». В модельной линейке есть и универсальные приборы, и для горячей воды, и для холодной, с импульсным выходом и без него. А также с выходами цифрового типа и радиовыходом.

Все представленные выше счетчики воды обладают прекрасными техническими и эксплуатационными характеристиками. И если отвечать на вопрос, какой счетчик лучше установить в квартире или частном доме, то можно смело выбирать любой. Конечно, экономию никто не отменял, поэтому есть в выше предложенном каталоге недорогие варианты, к примеру, марка «Пульс», которая по всем параметрам не уступит остальным.

Рейтинг ТОП 10 счетчиков воды для квартир по мнению экспертов

1 – ЭКОНОМ

100% российская разработка, адаптированная к условиям отечественного водоснабжения. Благодаря точной сборке, постоянному контролю на производстве и надежности материалов процент брака минимален.

При этом стоимость счетчиков остается на достаточно низком уровне. Из-за лучшего среди всех аналогов соотношения цены и качества счетчики фирмы Эконом заняли почетное первое место в рейтинге экспертов.

Плюсы:

• Отличное соотношение цены и качества
• Долговечность и надежность
• Большая гарантия
• Демократичный прайс
• Точность показаний

Минусы:

• Есть не во всех магазинах

2 – Itelma

Эти счетчики воды создаются по немецким стандартам, но собираются в России. К качеству материалов нет никаких претензий. И пластик, и металл соответствуют регламентам. Разработчики действительно пытались найти золотую середину, но за последние несколько лет стали все чаще появляться отзывы о браке и неудовлетворительной работе. Именно поэтому Itelma потеряла первое место в рейтинге лучших, которое долгое время занимала по праву.

Плюсы:

• Узнаваемый бренд
• Немецкая разработка
• Неплохое качество

Минусы:

• Завышенная цена
• Встречается брак

3 – БЕТАР

Изначально изготовитель пошел верным путем, стараясь предложить клиенту лучший продукт на рынке. Разработки действительно оказались долговечными и точными. Однако из-за затрат на производство выросла конечная стоимость. Все последующие недостатки появились именно из-за этой ситуации.

Плюсы:

• Хороший механизм
• Простота установки
• Неплохой диапазон рабочего давления

Минусы:

• Излишняя надежность конструкции
• Высокая цена
• Агрессивная реклама
• Отсутствие универсальных приборов учета

4 – VALTEC

Валтек – это результат труда итальянских инженеров. Несмотря на то, что механизм ориентирован под европейскую воду, данные счетчики воды вполне неплохо работают и в наших условиях. Разумеется, за бренд и зарубежное производство потребителю придется заплатить из своего кошелька.

При этом в продаже часто встречаются недорогие китайские подделки, которые доверчивым людям продают на 40-50% дешевле оригинала.

Плюсы:

• Продуманная конструкция
• Универсальность
• Качество сборки

Минусы:

• Устаревший дизайн
• Встречается много подделок
• Высокая цена

5 – ZENNER

Настоящее немецкое качество! Эти счетчики воды могут смело поспорить с любыми конкурентами по поводу точности сборки, подогнанности деталей и серьезности рабочего ресурса. Однако в Европе активно работает дистанционная передача показаний и Zenner ориентируясь на родной рынок внедряет технологии, которые в России пока бесполезны.

Плюсы:

• Отличное качество сборки
• Хорошая точность измерения
• Стойкость к скачкам давления

Минусы:

• Высокая цена
• У некоторых моделей межповерочный интервал составляет 4 года
• Большинство моделей уже рассчитаны на Wi-Fi и дистанционную передачу показаний (но даже в Москве далеко не все новостройки могут похвастаться нужным оборудованием для правильной работы этой системы).

6 – МЕТЕР

Крепкий «середнячек». При правильной работе системы водоснабжения станет достойным выбором. Проблемы могут начаться при перепадах давления воды. Протечка, конечно, вряд ли случится, но поломка вполне вероятна.

Плюсы:

• Компактность
• Демократичная цена
• Хорошая устойчивость к высоким температурам

Минусы:

• Проблемы с работой при низком давлении воды
• Встречается брак

7 – ДЕКАСТ

Достаточно крепкий, внушающий доверие счетчик воды. Работа механизма происходит корректно на любых типах труб и с любым давлением. Но при покупке таких счетчиков готовьтесь к тому, что придется докупать все комплектующие и расходники отдельно.

Также стоит подчеркнуть вес – 500гр и возможность установки только на горизонтальные трубы.

Плюсы:

• Низкая цена
• Неплохие общие показатели

Минусы:

• До сих пор в продаже присутствуют модели с межповерочным интервалом в 4 года
• Бедная комплектация
• Есть особенности при установке

8 – ПУЛЬС

Один из самых известных в России производителей счетчиков. Распространение получил во многом из-за низкой цены. В рейтинге имеет самую противоречивую позицию, т.к. ряд пользователей заявляет о браке и отрицательных результатах поверки, а другие, напротив, довольны.

Плюсы:

• Низкая стоимость
• Можно найти в большинстве магазинов

Минусы:

• «Плавающее» от партии к партии качество
• Бюджетные материалы

9 – НОРМА

По сути, классический крыльчатый механический счетчик без каких-либо доработок или особенностей. Корпус выполнен из латуни и прочного пластика. А вот механизм – слабое место устройства.

Помимо выхода из строя, он славится свистяще-стонущим звуком, раздающимся при включении воды.

Плюсы:

• Удобство подключения
• Вращающееся табло

Минусы:

• Излишняя надежность корпуса
• Посторонние звуки при старте измерения расхода воды
• Недостаточная надежность механизма

10 – GERRIDA

Российский бытовой прибор учета, который может похвастаться одним из лучших дисплеев среди всех участников ТОПа. Удобен в использовании в квартире. Слабым местом счетчика является встроенный механизм, который со временем приходит в негодность.

Плюсы:

• Универсальность
• Легкий монтаж и демонтаж

Минусы:

• Хрупкий корпус
• Встречается брак

Какой счетчик воды лучше поставить в квартире: рейтинг водосчетчиков + фото

Каждому современному человеку ежедневно нужна горячая и холодная вода. Ее используют для питья, приготовления пищи, поддержания личной гигиены и бытовых нужд. Естественно, подавляющее большинство жителей РФ имеют свободный доступ к водным ресурсам. Крупные города, поселки и крупные деревни обеспечены возможностью подключения к центральной системе водоснабжения. Это означает, что люди могут пользоваться как горячей, так и холодной водой.

Вы должны понимать, что за комфорт и удобство нужно платить. Просматривая квитанции об аренде, легко найти точки с суммами за водоснабжение и водоотведение. Есть две основные схемы генерации стоимости воды. Обычно жилищно-коммунальные службы и поставщики воды рассчитывают тариф исходя из нормы потребления. Но, судя по статистике, отзывам, среднестатистический человек не тратит необходимую сумму, а просто переплачивает.

Реже используется второй метод, когда коммунальные службы замеряют общий расход воды определенным домом и делят получившуюся сумму на всех жильцов. Подобный расчет совершенно невыгоден для обычных жильцов и практически не прозрачен.

Однако не торопитесь с выводами о безысходности и несправедливости, ведь существует еще и третий вариант расчетов, объективно считающийся лучшим для владельцев квартир. С помощью него можно значительно экономить на оплате счетов. Для этого достаточно установить приборы учета воды.

Зачем устанавливать счетчики воды в квартире?

Есть несколько видов счетчиков воды, но все их можно разделить на две основные группы: энергонезависимые (используют механические процессы) и энергозависимые (нуждаются в наличии электричества).

Вообще существует четыре вида счетчиков:

• Тахометрические (турбинные или крыльчатые). Относятся к механическим устройствам (энергонезависимые). Основная рабочая деталь — небольшая турбина или крыльчатка, которая находится в воде. Количество воды считается по количеству оборотов, которые крыльчатка делает. Обороты оси крыльчатки заставляют двигаться механический счетчик. Работает с любой водой (жесткой, с повышенным содержанием железа и т.д.), но точность показаний не очень высокая, есть вероятность того, что через несколько лет крыльчатка зарастет и станет вращаться медленнее. Но может так случиться, что крутиться она будет быстрее чем надо. В общем, вариант недорогой и такого типа счетчики в основном и ставят в квартирах.
• Индукционные или электромагнитные. Для работы этого прибора требуется электричество. Действие прибора основано на способности воды проводить электричество. Прибор дорог, срок службы большой — более 10 лет, при отсутствии посторонних включений в воде и ржавчины/накипи в трубах выдает точные данные. Так как прозрачная вода и идеальное состояние трубопровода — это не про наши сети, ставят его нечасто.
  Электромагнитный (индукционный) водомер
  
• Ультразвуковые. Тоже требуют наличия электропитания. Принцип работы — сравнение скорости распространения ультразвука «по» и «против» течения. Точность высокая, но тоже только на чистых трубах. Цена еще выше, хоть и срок службы в районе 15 лет.
• Вихревые. Они анализируют скорость образования вихревой дорожки за препятствием особой формы. Поведение водяного вихря анализируется электронным устройством (тоже требуется электропитание). Работают нормально только с чистой водой без примесей, срок службы — порядка 8 лет.

Из всего сказанного выше получается, что в нашим реальным условиям — старым трубам и не самой чистой воде — подходят только тахометрические счетчики. Их в основном и устанавливают.

Ультразвуковой прибор учета воды

Виды тахометрических счетчиков

Механические счетчики хороши тем, что для их работы не требуется никаких дополнительных условий. Есть поток воды — они работают, нет его — они стоят. Вот только длительный простой они не очень любят — из-за наличия солей в воде крыльчатка или турбина могут перестать вращаться. Это значит, что вам необходимо будет прибор учета менять.

Классификация по температуре воды

Приборы учета расхода воды (это официальное название) есть для холодной и горячей воды. Отличаются они диапазоном рабочих температур:

• для холодной максимум составляет +30 °C;
• для горячей +130 °C;
• универсальные — рабочий диапазон температур — до +90 °C.

Даже если счетчики воды одинакового типа и производитель у них один, разница в цене ощутима. Но она оправдана — для ГВС используются термостойкие материалы, а они стоят намного дороже. Чтобы внешне их можно было легко различать, корпуса окрашивают в разный цвет — счетчики на холодную воду обычно синего цвета, на горячую — красного, универсальные имеют оранжевую окраску.

По принципу действия

При общем принципе работы этот вид водосчетчиков имеет несколько разновидностей. Во-первых, есть два принципа действия:

• Одноструйные — вода идет единым потоком и попадает на крыльчатку. При этом возникают вихревые потоки, которые негативно сказываются на точности измерений.
• Многоструйные. Поток разбивается на несколько отдельных струй, что снижает турбулентность потоков, повышая точность измерений.

Но не все так просто: многструйные тахометрические водомеры есть только для больших диаметров труб (более 40 мм диаметром). Для квартир они не подходят.

По способу установки счетного и вращающегося механизма

Более актуально для нас деление по способу установки счетного механизма. По этому признаку делят счетчики воды на сухие и мокрые. В мокрых счетный механизм стоит в воде, потому быстро выходит из строя. В устройствах сухого типа счетный механизм отделен от воды пластиной и они работают дольше.

Есть еще один вид тахометрических счетчиков — вентильный. В таком водомере дополнительно установлен запорный вентиль, позволяющий перекрывать воду. Для чего это может понадобиться, сказать сложно, ведь при установке перед водомером обязательно ставят отсечной кран. Он нужен на тот случай, если надо менять или поверять счетчик, вот этим краном, при необходимости и отключают воду.

Внутри тахометрических счетчиков стоит турбина или крыльчатка, соответственно, они делятся на турбинные и крыльчатые. Вся разница в расположении оси вращения. В крыльчатых она перпендикулярна потоку, в турбинные — параллельно, хотя форма вращающегося колеса у них идентична. Крыльчатые счетчики воды более чувствительны и могут измерять слабые потоки воды, но есть у них недостаток — они почти полностью перекрывают проход воды, что снижает пропускную способность водопровода. Второй минус — при неисправности (если крыльчатка перестает вращаться) поток почти полностью блокируется.

Чтобы совместить достоинства обоих типов вращающихся элементов был придуман комбинированный тахометрический водомер. В нем имеется и турбина и крыльчатка. При малом расходе воды она подается на крыльчатку, при большом — на турбину. Но стоимость такого типа оборудования уже довольно высокая.

Еще один момент: турбинные водомеры выпускаются диаметрами от 40 мм, так что для владельцев квартир выбора, собственно, нет. Приходится ставить крыльчатые счетчики воды — другие просто не подходят.

Как установить счетчик на воду читайте тут.

Дополнительные возможности

Для автоматизации процесса снятия показаний есть специальные накладки (на основе герконов или с передачей по радио-каналу). Они совместимы не со всеми приборами, так что обычно продаются счетчики для воды сразу с такими дополнениями.

Есть крыльчатые счетчики воды ГВС с возможностью контроля температуры они еще могут называться многотарифными, так как рассчитывают фиксируют количество потребленной воды с разной температурой. Они актуальны для тех стран, в которых разработан механизм перерасчета. Россия, тоже к ним относится (Постановление Правительства РФ от 27 августа 2012г. № 354).

Многотарифные счетчики учета горячей воды имеют небольшой процессор и объем памяти, работают чаще всего от аккумуляторной батарейки. Так как питания требуют всего несколько датчиков, микропроцессор и память, то расход получается очень небольшой. Одного питающего элемента хватает на 5-8 лет.

Данные о температуре записываются в памяти микропроцессора, откуда их можно извлекать. Память периодически очищается, так что проводить проверку необходимо периодически.

Как выбрать и какой счетчик воды лучше поставить в квартире, лучшие счетчики воды для квартиры — рейтинг

С вступлением в силу закона об обязательной установке приборов учета в квартирах и домах, вопрос о том какой счетчик воды лучше поставить в квартире стал как никогда популярен среди горожан. Чтобы сделать правильный выбор нужно разобраться, какие бывают приборы для учета расхода данного ресурса, какую сумму планируется потратить на их приобретение, срок службы, простота установки.

Зачем нужны счетчики для учета воды

Один из главных природных ресурсов, который помогает человечеству выжить – это вода. Если обратиться к истории, можно увидеть, что все крупные стоянки древнего человека и затем самые большие города были возведены на берегу рек, озер или морей. В современном мире придуманы способы облегчить жизнь человека настолько, что каждый житель страны имеет собственный кран с холодной и горячей водой в квартире или доме.

Но за все удобства нужно платить, чтобы коммунальные службы могли и дальше обслуживать систему водоснабжения. Все расходы на поддержание работы насосов, замену труб ложатся на плечи простых жителей. Поэтому в квитанции оплаты коммунальных услуг всегда есть графа за холодное и горячее водоснабжение, а также за водоотведение. Существует несколько способов расчета стоимости данных услуг:

• по нормативам на человека;
• общедомовой прибор учета;
• индивидуальный прибор учета потребления ресурса.

Расчет коммунальных услуг

По умолчанию поставщики услуг в многоквартирные дома выставляют счет за количество воды, которое приведено в нормативных документах. И чаще всего эти цифры во много раз превосходят реальный расход на человека. На самом деле один человек в редких случаях действительно может израсходовать такое количество воды, как ему приписывают. К тому же, платить в этом случае приходится за всех прописанных в данном помещении людей, даже если они здесь не живут и коммунальными услугами не пользуются.

Второй вариант выставления счетов также мало кого устраивает. Практически в каждом высотном доме установлен общедомовой счетчик, который учитывает общий объем израсходованной воды. Полученные цифры делятся на количество квартир. Таким образом, человек может просто переплачивать за то, чем пользуются его соседи. Это неудобно прежде всего самим жильцам, особенно в период летних отпусков и каникул. Никто не будет учитывать, что фактически в какой-то период времени семья не находилась в городе и не потребляла ресурсы, платить придется все равно.

Учитывая, что никто не хочет переплачивать за потребленные услуги, сейчас практически в каждом жилом и коммерческом помещении устанавливаются счетчики горячей и холодной воды. Они позволяют точно отследить, какой объем был потрачен и оплатить только его стоимость. Такой способ контролировать свои расходы поможет потребителям с большей ответственностью относиться к своим расходам – никому не хочется переплачивать за воду, которая просто сливается в водосток, когда кто-то забыл закрыть кран, отвлекся или занялся другими делами.

При выборе ИПУ (индивидуального прибора учета) на первый план выходит качество и высокая точность измерений, качество, стоимость и простота эксплуатации. Столкнувшись с огромным выбором в магазине у каждого хозяина возникает закономерный вопрос какой счетчик на воду лучше купить.

Виды счетчиков

В связи с большой популярностью счетчиков на холодную и горячую воду на рынке появилось множество предложений, которые отличаются не только по цене, но и по принципу работы. Выделяют несколько типов ИПУ:

• Тахометрические приборы снабжены специальными крыльчатками, которые вращаются при перемещении потока воды через них. Объем жидкости, прошедшей через прибор, отображается на счетном табло. Этот механический прибор самый распространенный среди потребителей.
• Суперстатические резонансные ИПУ снабжены электронным табло, на которое передается информация о количестве циклов движения жидкости. Внутри расположен завихритель, с помощью которого поток воды идет в определенный проход, где вычисляется его скорость.
• Электромагнитные счетчики имеют два положительно заряженных магнита, между которыми идет поток. Прибор измеряет ЭДС и скорость движения жидкости, вычисляя ее объем.
• Ультразвуковые счетчики – имеют источники ультразвуковой волны (пьезоэлектрические сенсоры), проходящей по течению воды и против него. Процессор или чип в ИПУ обрабатывает информацию и передает данные на дисплей.

Кроме данной классификации, все описанные модели могут быть механическими или электронными. Существуют также сухие и мокрые счетчики. В первом случае учетный механизм не контактирует с жидкостью, поэтому его срок службы значительно больше, чем у второго.

Прибор мокрого типа менее популярен, он может выйти из строя из-за слишком сильного потока воды или попадания каких-либо загрязнений.

Критерии выбора

Многих пользователей волнует, как выбрать счетчик воды для квартиры, чтобы он прослужил достаточно долго, был точен и прост в эксплуатации. Для принятия правильного решения стоит учесть несколько составляющих.

Качество поставляемого ресурса напрямую влияет на то, какой ИПУ лучше выбрать. Если будет вестись учет чистой воды, прошедшей фильтрацию, то мокрый счетчик вполне подойдет. Если же вода в квартиру поступает без дополнительной очистки, а количество примесей в ней довольно существенное, то выбор лучше остановить на «сухом» приборе.

Для труб большого диаметра стоит выбирать модели с турбиной вместо крыльчатки. Она поможет справиться с сильным напором жидкости и даст точные результаты измерений.

Если ИПУ будет установлен в труднодоступном месте, а данные с него планируется выводить на единый прибор учета, то стоит выбрать счетчик с импульсным выходом.

Материал изготовления

При выборе можно обратить внимание на материал, из которого изготовлен счетчик. Существуют латунные приборы, ИПУ из бронзы, нержавеющей легированной стали, различных полимеров или силумина. Материал изготовления будет влиять на то, какой счетчик воды лучше для квартиры и его цену.

Полимеры используются только для наружных частей прибора или для ИПУ на холодную воду, поскольку не выдерживают нагревания. Силумин представляет собой сплав алюминия и кремния. Используется в бюджетных моделях китайского производства, не рассчитан на сильные потоки.

Латунные, бронзовые изделия считаются самыми надежными и долговечными. Они хорошо справляются с агрессивными средами, примесями. Легированная сталь также надежна и долговечна, но используется редко из-за своей конечной стоимости и более сложного процесса обработки.

Поверка и комплектация

При покупке счетчика воды необходимо проверить наличие сертификата качества, паспорта на прибор, в котором сделаны отметки о заводской поверке. Самыми надежными считаются водосчетчики с межповерочным интервалом 6 лет для прибора учета холодной воды, 4 года – на горячую. Важен гарантийный срок, который устанавливает завод-производитель. Ведь в этот период времени изготовитель готов самостоятельно устранить неисправности, обнаруженные в его изделии, или заменить его на новое в случае брака. Поэтому решая, какой лучше выбрать счетчик для воды из предложенных, стоит отдать предпочтение прибору с большим сроком службы и гарантийного обслуживания.

Комплектация счетчика обычно должна включать в себя:

• прокладки для уплотнений;
• фитинги;
• насадки;
• сгоны.

Стоит обратить внимание на способ установки ИПУ – вертикально, горизонтально или разрешается установка под углом. Самыми ходовыми считаются приборы универсального типа, которые можно устанавливать в разных направлениях. Также важное значение имеет допустимый расход воды, сила давления, которую может выдержать прибор и удобство снятия показаний.

Рейтинг счетчиков

Для владельцев квартир важно, какие счетчики лучше ставить на воду – зарубежные или отечественные. Это будет зависеть от того, какого качества вода поступает по трубам. Часто европейские производители просто не рассчитывают на российский рынок, поэтому такие счетчики быстрее выходят из строя. Если решено покупать прибор зарубежного производства, то лучше обратить внимание на проверенных поставщиков:

• итальянская фирма Valtec;
• немецкое производство – Zenner;
• немецкая фирма, производящаяся в разных странах СНГ – Itelma.

Самые популярные российские производители:

• Бетар – отличается высокой степенью надежности, за счет чего стоимость производства выросла выше средней, не выпускает универсальные приборы учета;
• Эконом – отличается высоким качеством при низкой стоимости, одни из самых востребованных приборов на рынке, российская сборка;
• Пульс – российский производитель с самыми бюджетными счетчиками;
• Метер – занимает средние позиции на рынке, качественная сборка и материалы, но может не выдержать перепадов давления;
• Декаст – достаточно качественные приборы, но в комплектацию не входят расходники для установки, хотя из легко найти в любом магазине сантехники. Устанавливаются только в горизонтальном положении;
• Норма – качественные приборы из хороших материалов, но имеют слабое место в виде самого механизма.

Выбирая модель и производителя нужно учитывать, в каких условиях эксплуатируются те или иные приборы. Водосчетчики производства Бетар отличаются хорошим сроком службы (до трех поверочных интервалов по 6 лет), но предназначены только для холодной воды.

Рейтинг лучших счетчиков воды для квартиры может быть разделен по ценовой категории, по типу прибора или по предназначению для холодной или для горячей жидкости.

Счетчики для горячей воды

Попробуем разобраться, какой лучше счетчик горячей воды установить.

По отзывам пользователей данные ИПУ входят в рейтинг востребованных счетчиков горячей воды для квартиры. Не составит труда решить какой лучше счетчик горячей воды приобрести в конкретном случае.

Счетчики для холодной воды

Учет горячей воды актуален не для всех пользователей, особенно в сельской местности, или в случае установки водонагревателей. Но практически в каждой квартире и доме есть холодный трубопровод. И хозяевам придется устанавливать счетчики холодной воды, изучив какой лучше.

Универсальные приборы учета

Универсальные водосчетчики работают в диапазоне температур от 5 до 90 °С, что позволяет их использовать для установки на обеих трубах в санузле.

Как установить счетчик воды в квартире

Самым верным и безопасным способом установить ИПУ в квартире или доме будет обращение в специализированную фирму, предоставляющие профессиональные услуги уже много лет. Самостоятельная установка счетчиков учета холодной и горячей воды может привести к нежелательным последствиям:

• затопление;
• выход прибора из строя;
• сорванная резьба на трубах;
• выход из строя всего водопровода в квартире.

Многие приборы просты в установке, поэтому имея небольшой опыт, знания в этой сфере и инструменты можно установить их самостоятельно в соответствии с инструкцией. Практически на каждый вид сантехнических работ можно найти соответствующее видео в сети.

После установки нового ИПУ информацию о нем, дату поверки нужно сообщить в свой водоканал. Там же должны будут отправить специалиста, который проверить правильность установки счетчиков, документы и поставит пломбы на них.

Правила покупки водомера

При необходимости установки счетчиков на воду можно обратиться в специальную фирму, где в наличии чаще всего есть проверенные качественные приборы учета. При самостоятельном выборе ИПУ следует обратиться в большой профильный магазин, который сможет обеспечить все гарантийные обязательства перед своими клиентами.

Перед покупкой следует ознакомиться с инструкцией и документами на выбранную модель. Затем проверить дату производства прибора и срок о следующей поверки. Межповерочный интервал будет считать от того момента, как счетчик поверили на заводе, а не от даты покупки. Чем позже будет произведен прибор, тем больший срок он прослужит до следующей проверки работоспособности.

При выборе ИПУ расхода горячей и холодной воды не стоит отдавать предпочтение только дорогим или только дешевым маркам. Для корректной работы прибора следует обратить внимание на совокупность его характеристик. Если важно иметь возможность снять показания вдали от места установки труб, то нужно подумать о моделях с импульсным выходом. Если есть сомнения, можно изучить отзывы о счетчиках на воду, и решить какой лучше. Для каждого конкретного случая следует выбирать наиболее подходящий счетчик, так он прослужит максимальное количество времени и не выйдет из строя.

Как выбрать счетчик воды, какой счетчик воды лучше — Armashop.ua

С повышением коммунальных тарифов на воду для пользователей актуальным вопросом является экономия природных ресурсов. Экономия воды возможна только в случае ведения постоянного учета потребления, для чего нужно установить расходомер (водомер, счетчик). На рынке представлено огромное количество типов счетчиков, поэтому покупателю иногда трудно принять правильное решение. В нашей статье мы расскажем, как выбрать счетчик воды для бытового использования и на что нужно обратить внимание.

Счетчики устанавливаются в горизонтальном или вертикальном положении, также встречаются приборы, предусматривающие два варианта монтажа. Например, Baylan KK-12 R160: в горизонтальном — класс «C», а в вертикальном — класс «B».

Виды счетчиков воды

Рассмотрим, какие бывают счетчики воды и их основные особенности. Типы водяных счетчиков условно можно разделить на четыре группы:

1. Механический — самый востребованный тип приборов, представленных на рынке. Принцип действия механического устройства основан на замерах потребления воды посредством вращения крыльчатки под водяным напором. Потребление воды суммируется специальным счетным устройством. Механические расходомеры просты в обслуживании и установке, отличаются несложной конструкцией. Для его функционирования не нужна электроэнергия. Единственным недостатком могут быть небольшие погрешности в учете потребления воды, но это не критично в домашних условиях эксплуатации.
2. Ультразвуковой — не требователен к составу воды, надежней за механический прибор. Среди недостатков: чувствительность к накипи, пузырькам, электромагнитным волнам.
3. Электромагнитный — отличается высокой точностью замеров и не боится загрязнений воды. К минусам можно отнести: сложный монтаж, скопление металлических частиц в проходе устройства, которые притягиваются электромагнитной силой. НЕ рекомендуется монтаж электромагнитного водомера в условиях высокой влажности.
4. Резонансный — принцип действия основан на преобразовании механической энергии в электрическую. В связи со сложностью конструкции и эксплуатации резонансные водомеры не пользуются популярностью.

Какой счетчик воды выбрать

Механические приборы нестабильно работают при наличии в воде механических включений и воздействии электромагнитного поля, поэтому перед счетчиком рекомендуем установить очистной фильтр, а также не допускать вблизи водомера электрических приборов.

Другие типы расходомеров, упомянутые выше, встречаются реже. Они выигрывают по функциональности у механических приборов, но стоят на порядок дороже. Такие водомеры сохраняют показания замеров и фиксируют потребление воды в режиме реального времени. Главным недостатком приборов является потребность в электроснабжении, поэтому основная сфера использования — промышленность и производство.

Как выбрать счетчик для воды механический? Такие приборы классифицируются на три группы:

1. Крыльчатые — ставятся на трубопроводы небольших диаметров (до 100 мм). Если вы не знаете, какой счетчик воды выбрать для частного дома, именно крыльчатые счетчики с пропускной способностью до 15 кубов в час, являются оптимальным вариантом.
2. Турбинные — используются на водоводах диаметром 40-300 мм и предназначены для работы с большими объемами технической или питьевой воды. Поэтому эксплуатируются обычно в промышленной сфере или могут использоваться как общий счетчик для многоэтажного дома.
3. Комбинированные — сочетают в себе особенности конструкции турбинных и крыльчатых счетчиков. Нужны для замеров расхода воды, объемы которой всегда разные. При небольшом расходе включается крыльчатый водомер, при большом — работает турбинный счетчик.

Далее рассмотрим, как выбрать счетчик на воду и какие особенности нужно учитывать.

Модификация водомеров

Все модели, представленные на рынке, можно разделить на две категории:

1. Бытовые — недорогие приборы с пропускной способностью до 1,6-4 м³/ч, используемые в хозяйственных нуждах. Используются в квартирах, загородных домах, коттеджах, дачах.
2. Промышленные — дорогое оборудование с пропускной способностью до 1600 м³/ч, предназначенное для обслуживания технологических трубопроводов промышленных заводов и фабрик, объектов ЖКХ.

Назначение

Выбор счетчиков осуществляется в зависимости от температурных параметров передаваемой жидкости:

• Для холодной воды — осуществляется учет расхода жидкости при температуре до +30°С. Счетчики холодной воды ставят на трубопроводах питьевой и технической воды. Как выбрать счетчик для холодной воды и не ошибиться? — Корпус счетчиков для холодной воды окрашивается в синий цвет.
• Приборы горячей воды предназначены для учета воды в пределах температур +40°С до +90°С. Стоимость таких приборов выше, так как комплектующие выполнены из термостойких материалов. Водомеры интегрируются в системы горячего водообеспечения технологической цепочки промышленных предприятий. Как выбрать счетчик для горячей воды и чем он отличается визуально? — Корпус счетчиков горячей воды для визуального отличия окрашивается в красный цвет.

Давление (напор)

Каждый счетчик рассчитывается на разрешимое давление в контуре, измеряемое в бар. Монтаж прибора в систему, где превышено допустимое рабочее давление, влечет за собой некорректную работу водомера, преждевременный выход со строя и даже затопление помещения, где он установлен.

Каждый тип счетчиков рассчитан на разное давление:

• крыльчатые — 10-16 бар;
• турбинные — более 12 бар.

Расположение счетного устройства

По размещению счетного устройства водомеры бывают двух типов:

1. Мокроход — размещается в воде. Преимущества: надежная конструкция и простой монтаж. Недостатки – относительно высокая цена, чувствительность к механическим повреждениям, что негативно сказывается на точности замеров и продолжительности времени службы. Для продления срока эксплуатации мокрохода пользователи устанавливают фильтра предварительной и тонкой очистки.
2. Сухоход — отделяется от жидкости плотной мембраной. Прибор не боится механических загрязнений, отличается стабильной работой и долгим сроком службы. К недостаткам можно отнести уязвимость к влиянию электромагнитного поля.

Тип присоединения к трубе

• Для бытовых счетчиков используется муфтовое соединение на резьбе диаметром от ½ до 2 дюймов.
• Для технологических водоводов диаметром 50-300 мм устанавливают водомеры с фланцевым типом соединения, выдерживающие давление в системе до 16 бар.

Другие параметры водяных счетчиков

Как выбрать бытовой счетчик воды, чтобы прибор прослужил без перебоев и погрешностей результатов измерений? Кроме критериев, перечисленных выше в нашей статье, существует ряд параметров, которые играют важную роль при выборе устройства:

• Установочная длина — это расстояние от торца одной резьбы до торца другой, определяющее вероятность установки водомера в нужном месте. В большинстве случаев встречаются с монтажной длиной 110 мм.
• Предел чувствительности — критерий учета энергоресурсов, когда крыльчатки или турбина устройства начинают вращаться, то есть происходит фиксация потребления. Стандартный предел чувствительности для бытовых счетчиков — 15 л/час. В продаже также можно встретить водомеры с пределом чувствительности от 1л/час.
• Потеря давления — параметр, определяющий, насколько упадет давление воды при протекании ее через прибор. Стандартные счетчики понижают давление от 0,6 бар.
• Интервал между поверками — показатель, указывающий срок, на время которого указанная в паспорте точность измерения должна выдерживаться. Временной интервал составляет обычно 3-4 года. Водомеры в обязательном порядке проходят периодическую поверку в государственной метрологии.
• Наличие обратного клапана — позволит предотвратить обратный ход жидкости и защищает устройство от гидроудара, тем самым, продлевая срок службы водомера (см. схему установки ниже⤵️).

Как выбрать счетчик воды в Украине

Учитывая особенности конструкции и назначения водомеров, нужно понимать для каких целей он приобретается. Если вам просто нужно знать расход воды, можно купить недорогой вариант, например, тахометрический счетчик с сухоходом.

1. Для квартиры можно использовать механический счетчик, но только с сухоходом, чтобы механические включения не влияли на работоспособность устройства.
2. Для частного дома или дачи рекомендуем купить мокроход, который предусмотрен для установки под затопление, например, в колодце или подвале.
3. Если у вас из горячей трубы иногда течет теплая вода, рекомендуем поставить многотарифный счетчик с термодатчиком, так вы сможете сэкономить на тарифах.

Если вы совместно с жильцами многоэтажного дома решили установить общий счетчик, лучшим решением станет покупка прибора с выносным датчиком класса «C». Не забывайте о способе монтажа: если предусматривается установка счетчика горизонтально, то прибор должен занимать именно данное положение относительно пола.

Какой счетчик воды лучше

Какие счетчики воды лучше установить? Современный рынок расходомеров представлен как отечественными, так и заграничными приборами. Несмотря на тот факт, что отечественные водомеры справляются с поставленными задачами, зарубежные аналоги вызывают больше доверия. Специалисты рекомендуют проверенных производителей счетчиков Apator Powogaz (Польша) и Baylan (Турция). Они обладают высокой надежностью и долговечностью за счет использования более качественных комплектующих.

Сомневаетесь с правильным выбором водомера? — Мы поможем подобрать! Закажите обратный звонок или свяжитесь с нашими менеджерами через раздел Контакты.

Вода Земли

Сколько влаги участвует в гигантском циклическом процессе океана, атмосферы, суши, океана?

Каков механизм этого конвейера, благодаря которому влага из океана попадает на сушу и обратно?

Подсчитано, что на нашей планете ежегодно испаряется 577000 куб. Км воды, в основном с поверхности океана.

Гидрологи сделали несколько интересных открытий: например, они впервые установили, что есть еще одно важное звено во внешнем вращении влаги — поток влаги с материка в океан через атмосферу.Выясняется, что небо буквально изрезано мощными и полноводными реками. Ежегодно, например, над Поволжьем «течет» 4 тысячи кубических километров воды — это двадцать рек, таких как Волга.

Данные о переносе пара в атмосфере могут использоваться для расчета водного баланса бассейнов крупных рек материка и для анализа того, как водные условия формируются на больших территориях.

Вот некоторые расчеты. Согласно новым расчетам, запасы воды на планете составляют 1 386 млн куб. Км; из которых только 2,5 процента — пресноводные.Наиболее значительная его часть сохраняется в ледяных покровах Антарктики и Арктики. Только 0,25% запасов находятся в озерах и только 0,006% в реках.

Большая часть водных ресурсов пополняет свои запасы чрезвычайно медленными темпами и поэтому не может быть использована без риска нарушения баланса природы.

До недавнего времени запасы воды на планете считались неограниченными. Вода казалась неисчерпаемым даром природы. Вода стала фактором, ограничивающим развитие обширных территорий земного шара, виновата не природа, а человек. Действительно, человечество сейчас использует около 2600 куб. Км — примерно 6 процентов ежегодно возобновляемые запасы пресной воды.Казалось бы, запасы водоснабжения большие. К сожалению, это не так. Становится очевидной угроза водного кризиса. Одна из основных причин — растущее загрязнение поверхностных вод.

Наиболее реальный путь решения водной проблемы — рациональное использование природы. Вода планеты может и должна оставаться чистой.

Гидравлика.

Гидравлика, как ее обычно понимают и применяют, — это наука, изучающая действие и использование воды.Вода — самый распространенный лугид. Вода в химически чистом состоянии не встречается в природе. Внутренние воды, которые содержат различные количества соли и минеральных веществ в растворах, встречаются в основном в виде ручьев, озер, родников и подземных источников.

Гидравлические агрегаты. Во всех англоязычных странах тремя основными единицами измерения являются фут, фунт и секунда.

Есть два важных типа гидравлических агрегатов: единица объема и единица расхода. Самая важная единица измерения — кубический фут, в США галлон / 0,13 куб. Футов /.Кубический фут в минуту — это стандартная единица расхода, в США — галлон в минуту.

Свойства воды. Жидкость — это вещество, которое оказывает очень небольшое сопротивление изменению формы и легко принимает форму твердого тела, с которым оно вступает в контакт.

Сжимаемость. Хотя обычно вода считается несжимаемой, она, как и другие жидкости, слегка сжимаема. Он также идеально эластичен.

Вязкость. Способность воды сопротивляться движению между ее частицами называется вязкостью.

Его можно охарактеризовать как толщину.

Адгезия и когезия заставляют воду подниматься выше внешнего уровня.

Грунтовые воды .

Подземные воды — это вода, содержащаяся под землей в пустотах почвы и горных пород. Когда баран падает на землю, часть его испаряется, часть поглощается планетами, часть утекает потоками, а оставшаяся часть опускается в землю, превращаясь в грунтовые воды.

Количество, которое попадает в почву, зависит от различных факторов: дождь, падающий на рыхлую почву, немедленно оседает; дождь, падающий на глину, либо лежит на поверхности и испаряется, либо стекает; на ступенчатых спусках сток будет превышать поглощение. Грунтовые воды существуют повсюду в земной коре, как правило, не глубже мили.

Верхняя поверхность этой воды известна как уровень грунтовых вод. Высота уровня грунтовых вод варьируется между влажным и сухим сезонами, а также между влажными и засушливыми регионами.В пустынях уровень грунтовых вод может быть на сотни футов ниже поверхности.

Область, известная как зона колебаний. Эта зона, через которую колеблется уровень грунтовых вод, является местом наиболее активного разложения горных пород.

Уровень грунтовых вод поднимается до более высоких уровней под холмами и склонов до более низких уровней в долинах, где он может появляться на поверхности в виде источников, рек, болот и озер.

Эта грунтовая вода действует напрямую, растворяя растворимые минералы (процесс растворения) и добавляя молекулы воды к другим минералам (процесс гидратации), и косвенно, объединяя углекислый газ с некоторыми элементами в растворе, например кальций, чтобы из карбонатов (процесс карбонизации).Кислород легко соединяется с большинством элементов, и эта комбинация образуется в присутствии воды. В результате мы получаем оксиды и гидратированные оксиды (процесс окисления).

Вода в Москве.

Ежедневно Москва потребляет около шести миллионов кубометров воды. Это около 700 литров на душу населения — больше, чем в любом другом городе такого же размера.

Что касается бактериологических стандартов, то стандарты воды в три раза строже, чем где-либо еще.Вода в Москве озонирована и по вкусу напоминает родниковую.

Что потребляют московские фабрики?

На большинстве московских заводов теперь есть технология водоснабжения с использованием использованной воды. Но для пополнения запасов по-прежнему расходуется пресная вода. Вскоре утечка в этом направлении будет прекращена. Первая секция промышленной магистрали сейчас в эксплуатации, вторая строится. В ближайшие годы все промышленные предприятия Москвы будут переведены на оборотную воду.

Чистота московской воды во многом зависит от стандартов перегонки промышленных и бытовых стоков и от того, насколько чистыми являются реки города — главный источник пресной воды. С 1974 года ни один кубометр технически загрязненных стоков не достиг Москвы-реки. Мощность дистилляционного оборудования на миллион кубометров больше, чем требует город на сегодняшний день, аналогов нет нигде.

Московский гидроузел.

Ежедневно Московские гидроузлы очищают и поставляют около четырех миллионов кубометров воды. Система включает в себя пять дроцентров, четыре крупнейших водоочистных сооружения в Европе и более 4 500 км водопроводных сетей 0. Для перекачивания воды и ее доставки потребителям требуется 500 миллионов кВтч в год.

Суммарный сток Москвы-реки — 29 кубометров в секунду. Из них система водоснабжения потребляет 24. Остаток, очевидно, слишком мал для поддержания нормального режима реки.Для исправления ситуации вода из Химкинского водохранилища сбрасывается в Москву-реку со скоростью 30 метров в секунду.

Услуги Московского гидроузла условно можно разделить на три блока: перекачка, очистка и распределение воды; эксплуатация и обслуживание сети; капитальный ремонт и ремонт.

Для доведения воды до соответствия высоким требованиям ГОСТа на питьевую воду ее очищают путем хлорирования, фильтрации и дезинфекции.Качество воды находится под постоянным контролем гидробиологических лабораторий.

Строгая гигиеническая защита источников водоснабжения помогает нам соблюдать ГОСТ. Перед подачей в распределительную сеть вода подвергается еще одному хлорированию. В будущем хлорирование будет заменено озонированием, и сейчас в этой области проводятся эксперименты.

Среднесуточное потребление столичного домохозяйства в Москве составляет 360 литров.С учетом личного потребления воды на рабочем месте общий показатель на душу населения составляет примерно 560 литров в день. Предполагается, что это среднее значение составит 1 000 литров. Это потребует строительства новой гидросистемы на реке Вазуза, притоке верхнего течения Волги. Производительность новой системы составит 1,7 млн ​​кубометров особо чистой воды в сутки, а мощность Московского гидроузла повысится до 6,5 млн кубометров в сутки.

В настоящее время готовится проект по использованию телемеханики и компьютерной техники для автоматизации работы: системы водоснабжения г. Москвы.

Откуда течет Москва

Западный водопровод Москвы обеспечивает водой четверть города с юго-запада до Тушино (на севере). Недалеко от аэропорта Внуково. Станция перекачивает воду из Москвы-реки в районе Барвихи, где расположен водозаборный комплекс. Часть воды проходит по трубопроводу на расстоянии 16 км к юго-востоку и попадает в специальную камеру, где все (или почти все) естественные запахи устраняются с помощью марганца и активированного угля.Несколько операторов следят за процессом устранения запаха, нюхая образцы воды.

Однако самый важный процесс происходит, когда вода попадает в смеситель. Там он хорируется (чтобы убить бактерии) и к нему добавляются реагенты, осаждающие химические вещества. После пребывания в отстойнике вода фильтруется через слои песка и угольной пыли. Затем ее снова хлорируют (чтобы вода не портилась по дороге к москвичам водопроводные ленты) и направляют в закрытые водоемы, откуда окончательно чистая жидкость подается в водопровод Москвы.

Вода в столице считается одной из лучших в Европе. Эта станция больше всего напоминает бассейн. Там вообще никого нет. Большинство операций автоматизировано, и в смену работают всего 25 человек.

Особенно интересна небольшая камера, напоминающая комнату отдыха: резиновые коврики, пластиковые цветы в горшках, тысячи квадратных метров идеально чистых керамических полов, зеленоватая зеркальная поверхность воды и запах хлора.В центре зала находится небольшой фонтан, окруженный пластиковыми растениями; по бокам расположены квадратные иллюминаторы с подсветкой, за которыми видны небольшие водопады. Есть место, где вода проходит заключительный визуальный контроль на прозрачность.

Директор станции Олег Бабуров считает, что москвичи не начнут экономить воду, пока на каждом кране не будет установлен водомер.

Вода: платите больше, используйте меньше.

Одной из самых острых тем на втором международном конгрессе «Вода: экология и технологии», прошедшем в Москве, была экономика водных ресурсов. Москва потребляет больше воды, и ее жители изрядно расточили этот драгоценный ресурс.

Метеорологи прогнозируют холодную и малоснежную зиму, что является плохой новостью для водоемов, снабжающих столицу водой.

Если прогноз сбудется, то к концу зимы в Москве вполне может возникнуть дефицит питьевой воды.Станислав Храменков, директор Мосводоканала, убежден, что водоснабжение заводов и фабрик и населения в целом будет продолжаться бесперебойно, проблема в том, что чем меньше воды в резервуарах, тем она грязнее, сложнее и дороже очищать. Это. Кроме того, в отличие от многих других городов. Москва практически полностью зависит от поверхностных источников воды, поскольку подземные источники практически не освоены. Единственное, что может спасти положение, — это то, что вода продается по реальной цене.В Правительстве Москвы сейчас прорабатывается вопрос о поэтапном повышении тарифов на воду сначала на 20%, а затем и больше. Чиновники тоже решили начать экономить на воде, хотя о том, чтобы поставить водомеры в каждой квартире, пока речь не идет. Вместо этого они имеют в виду оснащение квартир, общественных зданий и офисов устройствами, которые физически ограничивали бы их водоснабжение.

Эти устройства были широко представлены на выставке, приуроченной к конгрессу по водному хозяйству.Наибольший интерес вызвал керамический смеситель, который с помощью этих устройств обеспечит бесплатное обслуживание в течение 20 лет и что их можно прикрепить к любому смесителю. Эти устройства также дешевы.

Еще одна энергосберегающая идея — это регулятор, который устанавливает определенный предел давления воды, так что вы не сможете включить воду на полную мощность.

Роскомвод надеется ввести платное потребление воды уже в этом году.Проблема в том, что самые большие утечки происходят в трубах и канализационных системах; где уровень износа приближается к 50-70% Деньги нужны прямо сейчас, но городской бюджет не может их покрыть, да и инвесторы не спешат помогать, потому что это не очень прибыльный бизнес — они могут никогда не увидеть дивидендов. Так что мы, потребители, — последняя надежда города. Мы те, кому придется раскошелиться.

Как спасти Аральское море?

Постепенное исчезновение Аральского моря — одна из самых серьезных экологических проблем.Его уровень сейчас на 11 метров ниже, чем был раньше, а само море отступило на 15-65 км от прежних берегов. Теперь в нем на 60 процентов меньше воды, и каждый литр этой воды содержит до 25 граммов соли. По таким же прогнозам к 2010 году море полностью исчезнет.

Причина — бессмысленное злоупотребление водой. Площадь орошаемых земель в бассейне моря выросла до более чем 6,8 млн. Га, что привело к сокращению годового стока Амударьи до 1-2 км3 в год, а Сырдарьи — до нуля.Хлопок стал практически единственной культурой, выращиваемой в Узбекистане, и, помимо миллиардов рублей, он поглотил и воды Арала.

Что можно сделать, чтобы исправить ситуацию? Этот вопрос обсуждался на пресс-конференции в Алма-Ате.

Его спонсор — новая общественная организация «Комитет спасения Арала и озера Балхаш» (неблагополучная и в последнем районе). В его состав входят около 80 писателей, ученых, руководителей министерств и ведомств Казахстана.Кто был виноват в пренебрежении морем и озером?

Почему ненужный Большой Алма-Атинский канал был построен вопреки общественному мнению?

Выяснилось, что реконструкция хлопчатника может дать до 40 куб. Км воды. Другой вариант — вообще на год прекратить сажать хлопок и вернуть воду в море. Есть и другие проекты.

Пока не произведены расчеты и не обсужден вопрос, общественность по-своему выражает беспокойство по поводу последнего из водохранилищ.Счет № 1700979 открыт в Госбанке. Деньги с этого счета будут отправлены на их сохранение. Среди тех, кто вносит свой вклад, писатель Чингиз Айтматов, поэт Евгений Евтушенко и другие. К этому движению присоединяются целые организации и предприятия.

:

Почему мы не можем превратить соленую воду в питьевую?

Опреснение прошло долгий путь за 2400 лет или около того с тех пор, как люди кипятили соленую воду и собирали пар губками.Тем не менее, наиболее широко используемый метод по-прежнему основан на том же принципе: дистилляция . По сути, дистилляция искусственно имитирует то, что происходит в природе: нагретая вода испаряется, превращаясь в водяной пар, оставляя после себя соли и примеси, а затем конденсируется, охлаждая, и выпадает в виде пресной воды (также известной как дождь). Установки дистилляции уточняют и ускоряют этот процесс, применяя искусственный нагрев и охлаждение, а также испаряя воду при более низком давлении воздуха и пара, что значительно снижает ее точку кипения.Однако этот метод требует большого количества энергии, поэтому дистилляционные установки часто располагаются рядом с электростанциями, где используется отработанное тепло для доведения воды до летучей температуры [источник: Water-technology.net].

Другой метод, обратный осмос (RO) опреснение , использует давление, чтобы пропустить воду через фильтры, отфильтровывая другие вещества на молекулярном уровне. Разработанный в 1960-х годах, этот процесс стал осуществимым в промышленных масштабах в 1970-х, в конечном итоге заменив дистилляцию в качестве метода, используемого на большинстве новых опреснительных установок, отчасти потому, что он требует меньше энергии [источник: NRC-WSTB].Помимо удаления соли, оба метода удаляют практически все минералы и большинство биологических или органических химических соединений, производя воду, безопасную для питья, намного превышающую федеральные и государственные стандарты питьевой воды [источник: Малони].

Объявление

Итак, насколько широко распространено опреснение? Конкретные цифры неуловимы, так как постоянно добавляются новые заводы и мало данных о остановившихся заводах. Также сложно разделить количество установок дистилляции и обратного осмоса.Тем не менее, неплохая приблизительная цифра — 8000 заводов по опреснению морской воды RO, производящие в общей сложности около 10 миллиардов галлонов (37 854 117 кубических метров) питьевой воды каждый день, при этом количество старых дистилляционных установок по-прежнему превышает количество RO [источник: Малони].

Крупнейшими пользователями опреснения в мире по объему производства являются (в порядке убывания) Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты, Соединенные Штаты, Испания, Кувейт и Япония [источник: NRC-WSTB]. Опреснение обеспечивает 70 процентов питьевой воды в Саудовской Аравии [источник: Малони].В Соединенных Штатах Флорида, Калифорния, Техас и Вирджиния являются крупнейшими потребителями воды, и в стране в целом есть возможность опреснять более 1,4 миллиарда галлонов (5,6 миллиона кубических метров) воды в день. Для сравнения: это составляет менее 0,01 процента муниципального и промышленного водопотребления по всей стране [источник: NRC-WSTB].

Круизные лайнеры, подводные лодки и военные корабли десятилетиями используют опреснение. Яркий пример — авианосец U.Компания S.S. Carl Vinson может производить около 400 000 галлонов (1514 кубометров) собственной пресной воды каждый день, половина из которых — это избыточная вода, которая на момент публикации используется для оказания помощи при стихийных бедствиях на Гаити [источник: Padgett].

Несмотря на то, что опреснение увеличилось с годами, это всего лишь капля в море. В следующем разделе мы рассмотрим, что удерживает нас от радикального изменения запасов пресной воды.

water meter — Перевод на турецкий — примеры английский

Эти примеры могут содержать грубые слова на основании вашего поиска.

Эти примеры могут содержать разговорные слова, основанные на вашем поиске.

Он сказал, что пришел проверить мой счетчик воды .

Устройство отопительной системы в частном доме: Схемы отопления для частного дома, какая лучше? Делаем отопление своими руками

Водяное отопление частного дома своими руками: схемы

Ссылка на статью успешно отправлена!

Отправим материал вам на e-mail

Водяное отопления для частных домов – идеальное решение. Оно затратное в плане монтажа и использования большого количества различных материалов, но эффективное и экономичное в эксплуатации. Основная задача – это правильно выбрать схему разводки труб.  Многие пытаются собрать несложные разводки своими руками и натыкаются на проблемы, связанные с нюансами сборки, невыполнение которых приводит к неэффективной работе отопления в целом. Поэтому в этой статье мы разберем водяное отопление частного дома своими руками, схемы, фото и практические рекомендации.

Отопительная система в частном доме

Содержание статьи

Преимущества и недостатки системы водяного отопления

Основной недостаток водяного отопления в частном доме – это необходимость приобретения большого количества различных материалов. А именно: трубы, запорная арматура, фитинги, радиаторы, котел и циркуляционный насос. Последний не во всех системах используется.

И другие недостатки, которые можно обозначить, как нонсенс, если хозяин дома относится к своему жилищу равнодушно:

• Протечки воды в процессе эксплуатации. Сегодня эта ситуация встречается редко, потому что взамен стальным трубам стали использовать пластиковые. Но даже они иногда подтекают в местах стыковки с другими материалами. Это уже претензии к производителю монтажных работ.
• Вода внутри системы может замерзнуть, если ее не слить на зиму. Эта ситуация для домов, которые не эксплуатируются в холодное время года.

Пластиковые трубы решили многие проблемы

Преимуществ у водяного отопления больше, именно поэтому его и выбирает основная часть застройщиков новых домов:

• равномерное распределение тепла по всем комнатам;
• установка одного нагревательного котла дает возможность контролировать процесс из одного места;
• все оборудование, кроме радиаторов, и трубную разводку можно сделать скрытой. То есть, организовать в служебном помещении котельную, а трубы спрятать в штробы на стенах или в полу. Использование системы теплых полов вообще решает проблему скрытого монтажа. Даже радиаторов видно не будет;
• температура теплоносителя не превышает +95°С. А поверхность батарей нагревается до +65°С. Обжечься о них нельзя, пыль на них не горит;
• водяное отопление выдает мягкое тепло.

Система отопления со скрытой проводкой труб

Особенности системы водяного отопления

Из самого названия становится понятным, что теплоносителем в данном случае выступает вода. Это та среда, которая хорошо аккумулирует тепловую энергию и легко ее отдает. Она обладает высокой теплоемкостью, при нагревании расширяется, но плохо сжимается при увеличении давления. Плотность воды – 950 кг/м³. Сам принцип работы водяного отопления достаточно прост. Вода нагревается в котле, а затем по трубам движется к радиаторам, где отдает свое тепло, и возвращается по обратному контуру в котел.

Как движется теплоноситель по отопительной системе

Основная задача сборки отопления – это заставить теплоноситель двигаться по контуру. Поэтому существуют две разновидности отопительных систем: с естественной циркуляцией теплоносителя и с принудительной. В первом случае вода движется по трубам под действием физических законов, когда теплая среда поднимается вверх, а холодная опускается вниз. Во втором движение происходит за счет работы циркуляционного насоса. Но об этом чуть ниже, а сейчас рассмотрим, какие материалы и оборудование лучше выбрать для монтажа водяного отопления.

Основные элементы водяного отопления

В систему водяного отопления входят:

Полный комплект: котел, радиаторы, насос и расширительный бачок

Котлы для отопления

Перед тем как приобрести и установить котел отопления в частном доме, надо рассчитать его мощность. Этот показатель отражает количество выдаваемой тепловой энергии. И чем больше площадь частного дома, тем мощнее оборудование надо устанавливать.

Газовый генератор для отопления частного дома

Подсчитать мощность агрегата несложно. Для этого надо знать одно соотношение – на 10 м² необходимо 1 кВт тепловой энергии. Это с учетом, что высота потолков в помещениях не больше 3 м. Но необходимо понимать, что это соотношение будет действовать по-разному в разных климатических регионах. Поэтому в СНиПах заложены климатические коэффициенты.

К примеру, общая площадь частного дома, который располагается в Мурманске – 100 м². Определяется мощность котла так:

• 100 / 10 = 10 кВт;
• 10 х 2 = 20 кВт, где «2» — это северный коэффициент.

Жидкотопливный котел в сборе

Теперь, что касается классификации. В основном отопительные агрегаты делятся по типу используемого топлива: газовые, электрические, на твердом или жидком топливе. Если в дом проведен газ, то это самый лучший вариант. Все остальные виды рассматриваются с учетом – что выгодно. Если подача электроэнергии непостоянная или напряжение в сети слабое, то предпочтение лучше отдать твердотопливным котлам. Кстати, последние – это не только дровяные конструкции, это современные пелетные варианты, у которых и функционал пошире, и эффективность повыше.

Твердотопливный котел на дровах в эксплуатации

Разводка отопления от котла в частном доме — схемы разводки труб отопления в доме

Эффективность работы отопительной системы зависит не только от правильного подбора котла по мощности, установки нужного количества радиаторов, но и выбора оптимального варианта их подключения. Разводка отопления в частном доме определяет способ попадания теплоносителя в радиаторы, температуру их нагрева, а значит и микроклимат в помещениях.

Варианты разводки отопления в частном доме

Разводка отопления от котла в частном доме может осуществляться тремя различными способами.

Однотрубная разводка отопления дома

Однотрубную схему еще можно встретить в зданиях, но в современных коттеджах она практически не встречается. Второе название этой схемы – «ленинградка». Оно возникло вследствие того, что данный вариант еще в довоенное время активно использовался в Ленинградской области и был изобретен местными специалистами.

Перемещение теплоносителя происходит на всем протяжении отопительной системы по единому трубопроводу. Разводка отопления от котла представляет собой кольцо. Оно начинается и заканчивается в теплогенераторе. На всем протяжении этого кольца последовательно подключены отопительные радиаторы.

Единственное достоинство данного метода – экономичность и простой монтаж. Но эффективность очень низкая, особенно если сравнивать с более современными вариантами.

Пройдя поэтапно сквозь все отопительные приборы, рабочая жидкость заметно остывает. Тепловая отдача отопительных приборов, дальних от теплогенератора в цепочке, намного ниже, чем у расположенных близко к источнику. Вследствие этого для эффективного отопления дома необходимо приобретать более мощный котел. Данное обстоятельство нивелирует экономию на трубопроводе, особенно если требуется обеспечение отопления в частном доме повышенных габаритов.

Двухтрубная разводка отопления дома

В отличие от предыдущего варианта, в данной ситуации имеются две магистрали. По одной из них (прямой) жидкость перемещается от теплогенератора последовательно ко всем батареям. По второй (обратной), к которой производятся отводы от отопительных приборов, она направляется обратно в котельную. Снижение температуры теплоносителя при данном методе отопления в частном доме тоже возникает, особенно в дальних батареях, но оно существенно меньше, чем в предыдущем случае.

 Разводка труб отопления в доме данным способом имеет существенный недостаток – наличие большого количества соединений. Этим и объясняется второе ее название – тройниковая. Стыки трубопроводов влияют на надежность системы. Поэтому существуют ограничения на применяемые материалы и методы их укладки. В частности, не желательна скрытая укладка труб отопления из полипропилена.

Рекомендуемый материал для скрытой прокладки двухтрубки – сшитый полиэтилен. При открытом способе допускается использование полипропиленовых магистралей. Они выглядят эстетично, а возможное протекание в участках стыков легко обнаружить и (с помощью специалистов) устранить.

Коллекторная разводка отопления в доме

Этот способ наиболее эффективен. При его использовании каждая батарея индивидуально подсоединяется к коллекторной группе посредством прямого и отводного трубопровода. Остывания жидкости, если используется данная разводка отопительных труб, в случае их грамотного монтажа не происходит. Однако ее реализация наиболее затратная как по используемым материалам, так с точки зрения трудоемкости.

Вертикальные схемы разводки

Двух- и однотрубные схемы возможно реализовать вертикальным или горизонтальным методом.

Вертикальная разводка производится в коттеджах с количеством этажей, равным 2 или более. При этом, к вертикально смонтированным стоякам подсоединяются батареи.

Существуют варианты систем с верхним или нижним розливом. Вариант с верхним розливом оптимально использует разность давления жидкости теплого и охлажденного участков отопительного контура. Поэтому его часто можно встретить в системах с естественной циркуляцией. При наличии циркуляционного насоса такая схема сохраняет работоспособность, если он вышел из строя — происходит перестройка на гравитационный принцип.

При нижней подаче нужно организовать принудительное перемещение теплоносителя. Это удорожает систему отопления частного дома, однако, этот механизм дает больший эффект. Помимо этого, нижняя подача жидкости в радиаторы позволяет использовать меньшую суммарную протяженность трубопровода.

Горизонтальные схемы разводки

Горизонтальная схема разводки отопления в частном доме с нижней подачей реализуема, как при коллекторной, так и при одно- и двухтрубной системе. Горизонтальные трубопроводы, подходящие к радиаторам и отходящие от них, предпочтительнее стояков в плане эстетики. Их можно прокладывать скрыто — под полами или в естественных нишах на уровне пола. Вариант гравитационной циркуляции жидкости в контуре при горизонтальной разводке отопления в доме практически не применяется вследствие ее неэффективности, поэтому необходимо приобретение и установка циркуляционного насоса.

Существует три варианта горизонтальной разводки

1. Коллекторный. Был рассмотрен выше. Наиболее эффективный вариант для обогрева помещений большой площади
2. Тупиковый. Реализуется только в двухпроводных системах. Нагретый теплоноситель от котла по подающей трубе попадает в радиатор, а затем, отдав тепловую энергию, течет уже в противоположном направлении. Этот способ наиболее экономичный с точки зрения расхода трубопровода, но длина контура в этом случае велика (к тому же протяженность различных контуров разная), что делает затруднительным регулировку системы
3. Попутный. В отличие от тупиковой разводки отопления частного коттеджа, рабочая жидкость в подающих и обратных магистралях перемещается не в противоположном, а в одинаковом направлении. Все циркуляционные контуры одинаковы по длине, это значительно облегчает регулировку. Но большая суммарная длина трубопроводов приводит к удорожанию системы. Особенно оно заметно, если речь идет об обогреве больших помещений.

Выбор труб для отопления

Эффективное теплоснабжение помещений зависит не только от мощности источника тепла, количества секций радиаторов и от того, насколько грамотно выбрана схема разводки отопления в частном доме. Многое определяется тем, насколько правильно подобраны отопительные магистрали.

Главными критериями, по которым осуществляется выбор отопительных трубопроводов:

• Диаметр их сечения. Чем он больше, тем выше пропускная способность магистралей, меньше нагрузка на их стенки на разрыв. С другой стороны, увеличение этого параметра приводит к повышению стоимости системы. Наиболее грамотный подход – расчет диаметра труб на этапе проектирования. Но если проект не был выполнен или был недостаточно детализирован, стоит иметь в виду, что наружный диаметр стояков и лежаков при горизонтальной отопительной разводке в частном доме составляет 25-32 мм, а диаметр подводов к радиаторам – 16-20 мм
• Мощность котла. Чем она выше, тем больше температура теплоносителя. Соответственно, необходимо подбирать магистрали, которые будут по паспортным значениям стабильно это температурное воздействие выдерживать
•  Площадь отапливаемого пространства
• Вид прокладки магистралей отопления в доме – скрыто или открыто
• Используемый вариант разводки
• Предельное давление в системе, вероятность возникновения гидроударов. Они чаще всего происходят в централизованной отопительной системе. В автономных системах есть возможность предотвращать гидроудары, установив группу безопасности и расширительный бак. Однако полностью исключить их вероятность нельзя

Материал отопительных трубопроводов

Большое значение имеет материал трубопроводов. Разводка отопления в доме может бы ть выполнена с использованием трубопроводов из следующих материалов:

Сталь (обычная или нержавеющая)

Ее преимущества – высокая теплопроводность, прочность (позволяет выдерживать перепады давления и другие механические воздействия), низкий коэффициент теплового расширения, длительный срок службы. Трубы из «черной» стали сравнительно недорогие.

Недостатки – большой удельный вес (как следствие – повышенная трудоемкость монтажа), невозможность гибких соединений без специальных отводов. Кроме того, недостатком обычной стали является подверженность коррозии, а нержавеющей – высокая цена;

Медь

Существуют отожженные и неотожженные медные трубы. Процесс отжига состоит в нагреве до высокой температуры с последующим резким охлаждением. Неотожженные трубопроводы очень прочные (могут выдерживать давление в системе до 400 Мпа), но не обладают должной гибкостью. После отжига прочность значительно уменьшается, но приобретается эластичность и устойчивость к температурным перепадам.

Разводка отопления от котла в частном доме медью обладает достоинствами: низкий по сравнению со сталью удельный вес, стойкость к воздействию высоких температур, низкий коэффициент теплового расширения, эстетичный внешний вид (поэтому медные трубопроводы часто используют при открытом монтаже).

Однако следует помнить, что медь вступает в электрохимическую реакцию с алюминием, поэтому нельзя медные трубы состыковывать с алюминиевыми радиаторами. Другие недостатки – чувствительность к составу теплоносителя (твердые фракции могут повредить внутренние стенки из-за мягкости металла), высокая цена самих труб и фитингов.

Полипропилен

Этот материал не подвергается коррозии и к химическому воздействию, доступен по цене. Кроме того, у него низкий удельный вес, поэтому разводка труб отопления из полипропилена — несложный процесс. Они хорошо смотрятся в интерьере помещений, часто укладываются при открытом монтаже в двухтрубной системе.

Главные недостатки — низкая устойчивость к гидроударам (в первую очередь это касается неармированного полипропилена), и к высокой температуре теплоносителя. Некачественный монтаж соединений может легко привести к потере герметичности. Поэтому полипропиленовые трубопроводы не рекомендуется укладывать скрытым способом в тройниковой системе, где много стыков.

Сшитый полиэтилен

Основные преимущества — эластичность, высокая прочность (материал способен выдерживать давление до 10 бар), небольшой удельный вес, устойчивость к высоким температурам и химическим воздействиям, простота монтажа и обжима фитингов, гладкая внутренняя поверхность (что практически исключает вероятность засоров). Кроме того, полиэтиленовые трубы имеют длительный срок службы — до 50 лет.

Недостатки — высокая цена, низкая способность держать форму. Из-за этого, при открытом монтаже, трубопроводы провисают, их приходится фиксировать часто расположенными хомутами. Это портит интерьер помещений. Поэтому (а также в силу высокой прочности соединений) полиэтиленовые магистрали применяются при монтаже скрытым способом.

Металлопласт

Этот материал устойчив к высокой температуре и химическим воздействиям, обладает высокой прочностью. Трубы из него можно состыковывать со стальными участками. Это важно, когда приходится заменять участок отопительного контура.

Однако металлопластик критичен к низким температурам — при замерзании теплоносителя они могут лопаться. Еще один недостаток – низкая устойчивость к воздействию УФ-лучей.

Советы и рекомендации

• Перед тем, как приобретать материалы и производить укладку магистралей рекомендуется заказать проект будущей отопительной системы. Это значительно уменьшит вероятность ошибок. Если проект по каким-либо причинам не выполняется, то необходимо произвести инженерные расчеты – теплотехнический и гидравлический
• Если осуществляется скрытая разводка труб отопления в доме по тройниковой схеме, необходимо использовать трубопроводы из сшитого полиэтилена (это более предпочтительный вариант) или металлопласта с пресс-фитингами. Эта схема предполагает большое количество соединений, поэтому предъявляются повышенные требования к их надежности
• Если выполняется скрытая прокладка труб отопления в частном доме, то перед тем, как скрыть магистрали в полу, необходимо выполнить гидравлические испытания. В случае обнаружения неполадок устранить их и протестировать повторно. И только после этого заливать или закрывать трубопроводные магистрали
• При открытом монтаже следует отдавать предпочтение магистралям из меди или полипропилена как наиболее эстетичным
• В системах с гравитационной циркуляцией теплоносителя котел целесообразно устанавливать ниже уровня отопительных радиаторов. Наилучший вариант — использование для этих целей подвальных или цокольных помещений. Чем больше будет разница по высоте, тем выше будет давление в системе, и тем эффективней она будет работать
• Если по каким-либо причинам затруднительно осуществить скрытую укладку трубопроводов, но при этом есть желание не испортить интерьер помещений, то магистрали можно спрятать в пластиковых кабель-каналах. Другой вариант — использовать для этих целей гипсокартонную перегородку, за которой производить монтаж магистралей
• Если разводка отопления в частном доме производится по тупиковой горизонтальной схеме, рекомендуется производить балансировку. Она заключается в установке дросселей на ближайшие к источнику тепла радиаторы. Это делается для ограничения циркуляции теплоносителя через эти радиаторы. В противном случае основной поток будет проходить через них, а в дальних радиаторах теплоноситель будет постепенно остывать
• При прокладке отопительных магистралей следует избегать резких последовательных переходов по высоте (подъемов и спусков). В образовавшихся «горках» будет накапливаться воздух, препятствующий циркуляции теплоносителя. Если такая траектория необходима, и сделать по-другому нельзя, вверху устанавливаются клапаны, через которые воздух будет своевременно выпускаться
• При использовании трубопроводов из сшитого полиэтилена и металлопласта настоятельно рекомендуется использовать инструмент и фитинги, которые изготавливают производители или рекомендуемые ими. В противном случае качество соединений может оказаться низким, что может привести к нарушению герметичности
• Если применяется коллекторная разводка труб отопления в частном доме, и планируется монтаж, как радиаторов, так и водяных «теплых полов», необходимо, на «теплые полы» подавать теплоноситель, температура которого существенно ниже. Температура жидкости в радиаторах при необходимости может достигать 80-90 градусов С, в то время, как в трубах «теплых полов» она не должна превышать 50-55 градусов С. Превышение этой температуры может привести к повреждению напольного покрытия
• При однотрубной отопительной системе не рекомендуется установка более 5-6 радиаторов. В противном случае дальние от котла батареи будут очень плохо прогреваться и, соответственно, в помещениях будет низкая температура
• Если трубы соединяются друг с другом с помощью пайки, не следует передерживать паяльник в месте их соединения. Это может привести к уменьшению в этом месте внутреннего диаметра магистрали, созданию «узкого места» в системе
• Желательно, чтобы длина отопительного контура при естественной циркуляции теплоносителя не превышала 30 метров, иначе равномерного прогрева может не происходить. В этом случае следует приобрести и установить циркуляционный насос, перейти к схеме с принудительным перемещением теплоносителя. Это является эффективным решением проблемы

Существуют и другие нюансы, которые необходимо учесть при организации системы теплоснабжения коттеджа. Не торопитесь, и перед началом работ подробно изучите технические особенности. Это поможет Вам организовать полноценный контроль над работой выбранных Вами Подрядчиков.

Читайте другие статьи по данной тематике

Отопление частного дома своими руками от А до Я

Прошли уже те времена, когда единственным способом обогреть частный дом была печь. Именно по причине отсутствия полноценного отопления и водопровода с горячей водой многие не хотели жить за городом, перебираясь в комфортабельные многоэтажки. Но блага цивилизации добрались и до загородных домов. Современные технологии и материалы позволяют оборудовать отопление частного дома своими руками, чтобы больше не терпеть лишений. Теперь удобства в загородном доме будут ничуть не хуже городских. Существует несколько способов сделать отопление в частном доме, которые отличаются конструктивными элементами и  энергоносителями. О них мы и расскажем в рамках данной статьи.

1. Какой может быть система отопления частного дома
2. Схема системы отопления частного дома с жидкостным теплоносителем
3. Монтаж системы отопления частного дома

Какой может быть система отопления частного дома

В первую очередь системы отопления различаются по типу теплоносителя, который непосредственно и обогревает помещения, отдавая тепло. Различают водяные системы, паровые, воздушные, электрические и открытого огня. Последние реализованы в каминах, русских печах и грубах. В помещениях, где реализовано отопление таким способом, тепло распространяется неравномерно: возле пола холодный воздух, рядом с источником тепла (печью) жарко, а на отдалении воздух холодный. В принципе небольшой дом можно вполне качественно обогреть и печью, но мы не будем заострять внимание на данных системах, а поговорим о тех, которые способны обеспечить более равномерный обогрев большого дома.

Водяное отопление частного дома

Система водяного отопления представляет собой замкнутый контур, по которому циркулирует горячая вода. В качестве нагревающего элемента выступает котел, от него по дому расходятся трубы, в каждой комнате установлены радиаторы, через которые проходит горячая вода и отдает тепло. Отдав тепло, вода снова возвращается в котел, где нагревается, и цикл повторяется.

Для водяной системы подойдет котел на любом доступном топливе. Самыми распространенными являются газовые котлы, так как они экономичны. Устройство отопления в частном доме с помощью природного газа возможно только в том случае, если к дому подведена газовая магистраль. Еще одним недостатком является то, что газовые котлы требуют регулярного обслуживания и контроля специальными службами. Тем не менее, газовое отопление пользуется большим спросом.

Если местность негазифицирована, можно использовать котел на твердом топливе (уголь, дрова, паллеты). В таком случае отопление получится полностью автономным и независящим от подачи энергоносителя. Но для хранения твердого топлива придется оборудовать удобное и сухое хранилище.

Котлы на жидком топливе, например, дизельном, также можно использовать для водяного отопления. Этот способ имеет ряд недостатков: дизельное топливо очень дорогое, отопление получается неэкономичным, для хранения топлива понадобится закопанный в землю резервуар, что, несмотря на все предосторожности, является пожароопасным.

Электрический котел, подключенный к центральному электроснабжению, также будет хорошо выполнять свои функции. Но если уже решили использовать в качестве энергоносителя электричество, целесообразней будет установить электрические радиаторы, чтобы напрямую преобразовывать электрическую энергию в тепловую без посредничества воды.

Для обустройства полностью автономного отопления можно использовать альтернативную электроэнергию, солнечные и ветровые преобразователи, мини-гидростанции и другое.

Мощность котла выбирается в зависимости от площади дома. Примерные характеристики можно посмотреть в таблице.

В водяной системе отопления может циркулировать как вода, так и антифриз. Также в системе могут быть дополнительные элементы по ее регулировке. Расширительный бак служит для сбора лишней жидкости, терморегуляторы необходимы для контроля температуры перед каждым радиатором, циркуляционный насос для принудительного движения воды используется не всегда, а также автоматический воздухоотводчик, запорные  и предохранительные клапаны.

Если Вас интересует, сколько стоит отопление частного дома, то рассчитать это можно самостоятельно. Для начала необходимо определиться с видом энергоносителя. Мы рассмотрим вариант с газовым котлом. Итак, нам необходимо приобрести котел, трубы, радиаторы для каждой комнаты, расширительный бак, краны, фитинги, все необходимые сопутствующие материалы. Но перед тем как все это приобретать, следует составить схему отопления частного дома, в которой будет точно указано местоположение котла и радиаторов, длина трубопровода и другое. Проектные работы «влетят в копеечку», разрешения, согласования, плюс еще и монтаж. В итоге провести отопление в частном доме обойдется примерно в 9000 – 11000 у.е.

Стоимость оборудования для отопительной системы во многом будет зависеть от материалов. Например, радиаторы бывают чугунными, стальными, алюминиевыми, из нержавеющей стали. Самые дешевые чугунные, они же самые тяжелые и недолговечные. Из нержавейки самые дорогие, немногие могут позволить себе установить их по всему дому. Трубы для прокладки трубопровода отопления тоже бывают из различных материалов: стальные (из нержавейки, стальные оцинкованные), медные, полимерные (металлопластиковые, полипропиленовые, полиэтиленовые). Самыми надежными считаются медные трубы, так как они выдерживают большие перепады температур, а соединение происходит пайкой с серебряным припоем. Полимерные трубы хоть и просты в монтаже и не боятся коррозии, но имеют существенный недостаток – боятся перепадов температур и теряют свою прочность, если их согнуть. Стальные трубы в последнее время применяются довольно редко, хотя нержавеющие и оцинкованные не боятся коррозии, долговечны и прочно соединяются.

На стоимость материалов и работ по установке отопления в частном доме влияет и тип системы водяного отопления, которая может быть однотрубной, двухтрубной и коллекторной. Об этом мы расскажем чуть ниже.

Водяная система отопления имеет несколько недостатков: сложный и трудоемкий монтаж, регулярная профилактика системы и проверка котла, но при этом пользуется большой популярностью у загородных жителей по сравнению с другими системами.

Паровое отопление частного дома

Система парового отопления реализована по такому принципу: котел нагревает воду под давлением до состояния кипения, полученный пар по магистрали уходит в радиаторы, где отдает свое тепло, конденсируется обратно в воду и возвращается обратно в котел. Воздух из системы выдавливается горячим паром. По принципу возврата конденсата в котле различают два вида систем: открытые (разомкнутые) и закрытые (замкнутые). В открытых системах есть бак, в котором скапливается конденсат, а затем поступает в котел. В закрытых системах конденсат самостоятельно возвращается в котел по широкой трубе.

Важно! Паровое отопление не используется в частных жилых домах. «Паровым» по ошибке называют «водяное» отопление. На самом деле котел для парового отопления представляет собой огромный агрегат, размером с комнату, он очень сложен в эксплуатации, а также опасен. Такое отопление используется только на предприятиях, где для производственных нужд необходим пар. Даже в таком случае теплоотдающие элементы тщательно изолируют от человека, так как температура пара 115 °С.

Воздушное отопление частного дома

Воздушную систему отопления можно оборудовать в доме только на этапе строительства, в готовом жилом доме это невозможно.

Принцип действия данной системы таков: теплогенератор нагревает воздух, который затем поднимается по воздуховодам в помещения и выходит под потолком с таким расчетом, чтобы вытеснить холодный воздух, скопившийся рядом с окном или дверью. Холодный воздух вытесняется в воздуховоды, ведущие к теплогенератору. Так происходит циркуляция, которая может быть гравитационной или принудительной.

Гравитационная циркуляция происходит по причине разности температур, когда объем теплого воздуха достаточно велик, он вытесняет холодный в сторону воздуховодов. Недостаток этого способа заключается в том, что при открытых окнах или дверях циркуляция нарушается.

Для принудительной циркуляции используется вентилятор для повышения давления воздуха.

На рисунке представлено отопление частного двухэтажного дома с помощью воздуха.

В теплогенераторе может сгорать природный газ, керосин или дизель. При этом природный газ может быть как от магистрали, так и баллонный. Продукты сгорания уходят в дымоход.

Чтобы освежить воздух, в систему подмешивается чистый воздух, забор которого может осуществляться снаружи помещения.

Воздуховоды могут быть выполнены из металла, пластика или текстиля, а также иметь форму круглую или прямоугольную. По структуре воздуховоды бывают жесткие и гибкие. Примыкающие к наружным стенам или неотапливаемым помещениям воздуховоды необходимо обязательно теплоизолировать. Чтобы правильно рассчитать, как должна располагаться система воздушного отопления дома, каков должен быть размер воздуховодов, какова топология сети, следует обратиться к специалистам. Обустройство подобной системы для двухэтажного дома может обойтись в 11000 у.е.

Электрическое отопление частного дома

Отопление дома с помощью электричества может быть реализовано несколькими способами: с помощью электроконвекторов, систем «теплый пол», инфракрасных длинноволновых обогревателей (потолочных).

Обогрев дома электричеством не назовешь экономным. Иногда даже оборудуют систему водяного отопления и подключают ее к котлу, работающему на электричестве. У этого способа есть существенный недостаток: большие расходы на электроэнергию и потери тепла. Поэтому электрический котел советуют устанавливать как запасной в дополнение к газовому (при условии наличия газовой магистрали).

Но если нет другого доступного энергоносителя, приходится использовать, что есть. Тогда экономичн

Водоснабжение в частном доме. Монтаж и установка водопровода

При строительстве индивидуального жилья один из важных моментов — устройство водопровода и канализации. Эти две системы тесно взаимосвязаны. Водоснабжение в частном доме — это норма, а не предмет роскоши? как это было совсем недавно. Современный человек не мыслит своего существования без удобств, и это вполне понятно.

Сделать водопровод в частном доме своими руками может заинтересованное лицо.Его важно правильно рассчитать и спроектировать еще на этапе проектирования дома. При возведении фундамента необходимо выполнить шрот и подготовить каналы для прокладки труб. На этом же этапе выполняется подключение к централизованной сети, если есть такая возможность. Труба врезается и снимается.

Часто водопровод в частном доме, особенно если речь идет о загородном строительстве, подразумевает организацию автономного водопровода.В этом случае решений может быть два: колодец или колодец. Если водоснабжение в частном доме планируется на сезонное краткосрочное использование, то требованиям вполне может удовлетворить скважина. Такой вариант будет дешевле, чем бурение скважины, но нужно помнить, что качество воды в системе будет намного хуже. Скорее всего, эту жидкость можно использовать только в технических целях, либо подвергнуть многоступенчатой ​​очистке.

Если водопровод рассчитан на регулярное использование, в том числе в зимний период, оптимальным вариантом автономной системы будет колодец.Качество воды по сравнению с колодцем намного выше. Кроме того, рекомендуется установить фильтры на входе для очистки. Это положительно скажется на работе всех приборов, потребляющих воду, таких как стиральная машина, посудомоечная машина и даже утюг. Также на кухне следует установить дополнительный очищающий фильтр для получения воды, пригодной для питья.

Установка

Водоснабжение в частном доме можно разделить на две основные составляющие — внешнюю часть и внутреннюю.Это не зависит от способа подключения.

Как уже писалось ранее, еще на стадии разработки Проект дома должен быть подготовлен и тщательно продуман проект водоснабжения и канализации. Работы по прокладке снаружи сети можно производить уже на этапе фундаментных работ. В этом случае трубы, ведущие к дому, следует прокладывать под землей. Возможны два варианта: либо ниже уровня промерзания почвы, либо трубы необходимо дополнительно утеплить.Делается это во избежание замерзания зимой.

Работы по прокладке коммуникаций внутри здания должны проводиться до внутренней отделки, чтобы можно было проверить систему без повреждений в случае протечки. Для более рациональной работы насосной станции, если речь идет об автономной системе, принято использовать накопительные емкости, из которых вода поступает непосредственно в приборы. Прямая замена источника на устройство подходит только в случае нерегулярного использования.В противном случае это приводит к дополнительному расходу энергии и износу насосной системы.

Использование коллекторов в бытовых системах отопления

Что такое коллекторы отопления и почему вы должны их использовать?

Большинство из вас знакомы с коллекторами, особенно применительно к системам теплого пола. В этой статье рассматривается все более широкое использование их в традиционных подвесных радиаторных системах с появлением пластиковых труб.

Коллекторы производят революцию в инсталляциях точно так же, как компьютерные кабели в ИТ-индустрии несколько лет назад.Они позволяют перейти от традиционной системы «кольцевых» цепей к «звездообразной» системе, что дает значительные преимущества в скорости установки системы и ее ввода в эксплуатацию.

звездообразный водопровод

кольцевой водопровод

Ключевые различия между традиционной «кольцевой» системой и «звездой» заключаются в следующем:

• «Звездообразная» система на основе коллектора может сократить время установки до 40% (в зависимости от вашего выбора трубы). Как? Вы устраняете до 75% или более всех суставов.Требования к тройникам и коленам практически отсутствуют (в зависимости от радиуса кривизны конкретной трубы, которую вы выбираете, в каждом случае обращайтесь к данным производителей труб BS7291).
• Экономия затрат, связанных с отказом от использования этих фитингов, компенсируется увеличением требуемого метража трубы и собственно стоимостью коллектора.
• Остальные стыки ограничиваются подвесными радиаторами и коллектором, что сокращает количество недоступных стыков и минимизирует возможность утечки.
• В случае возникновения утечки, если вы выбрали коллектор с устройством изоляции, легко изолировать только протекающий контур, оставив остальную часть системы свободной для продолжения работы.
• Коллекторы обеспечивают централизованное управление. В зависимости от требуемых функциональных возможностей вы можете выполнять следующие функции из одного места: наполнение, слив, изоляция, гидравлическая балансировка, регулирование расхода и температуры. Все это сокращает время монтажа, ввода в эксплуатацию и обслуживания на месте.
• Коллекторы должны быть установлены как часть первого ремонта, что позволит им играть ключевую роль в испытаниях под давлением. На этом этапе вы можете изолировать и испытать установленный трубопровод под давлением.
• Коллекторы обогрева обеспечивают независимые контуры подачи и возврата к каждому радиатору, что значительно упрощает управление потреблением энергии на каждый радиатор. Гидравлическая балансировка между контурами проще, и ее также можно выполнить на коллекторе с помощью встроенного расходомера.
• Расположенные в центре коллекторы значительно улучшают скорость, с которой последний радиатор в традиционном «кольцевом» контуре потока получает горячую воду. Это позволяет избежать старой проблемы, когда один радиатор вырабатывает тепло раньше другого.

Какие типы коллекторов бывают?

Их много, от простых пластиковых коллекторов до сложных погодозависимых коллекторов. Здесь мы рассмотрели стандартные решения, доступные на рынке Великобритании.

Его можно разделить на две группы:

1. По конструкции коллекторы бывают латунными и пластиковыми. Пластик обычно представляет собой простую трубку с множеством ответвлений, латунь — это обычно направляющие подачи и возврата, установленные на смещенном кронштейне.Копланарные (или биполярные) многообразия будут обсуждаться позже.
2. По функциям существует три типа: —
   Тип 1 — Коллектор для питания настенных радиаторов, с термостатическими радиаторными клапанами (ТРВ) и запорными щитками на радиаторе.
   Тип 2 — Коллекторы для питания настенных радиаторов, больше не использующие TRV, но вместо этого использующие пару колесных головок или запорных экранов на радиаторе. В нем используется настенный термостат вместо TRV, подключенного к коллектору, у которого есть электротермическая головка на возвратной рейке.
   Тип 3 — Коллекторы типа 2, питающие контуры теплого пола, но включающие вторичный насос и регулятор температуры.

Какой коллектор отопления лучше всего подходит для вашего применения или установки?

Выбор вашего коллектора отопления должен основываться на следующих вопросах: Где я могу его найти? Какую функциональность я хочу от него?

Мы рассмотрим местоположение в одном из следующих абзацев. Функциональность связана с анализом стоимости всего срока службы — выбор должен отражать время установки и ввода в эксплуатацию, стоимость соответствующих систем, требования к энергоэффективности (Часть L Строительных норм) и интервалы технического обслуживания, связанные с рабочей нагрузкой (долговечность системы) .

Коллекторы типа 1
Это самые простые блоки, которые все чаще используются при строительстве новых домов. Как минимум, вам понадобится подающая и обратная рейка. Обычно добавляют простые функции, такие как ручные или автоматические вентиляционные отверстия, и пару изоляторов шарового клапана (с красной и синей ручками). Могут быть добавлены дополнительные функции:

• Точки слива и заполнения могут быть добавлены к каждой направляющей, что упрощает заполнение системы для ввода в эксплуатацию и технического обслуживания.
• Изоляторы на контур помогают с заполнением и вводом в эксплуатацию.Здесь вы можете выполнить гидравлическую балансировку, поэтому необходимо добавить двойные регулирующие запорные устройства. Они могут включать расходомеры.
• Можно добавить встроенный перепускной клапан перепада давления (согласно руководству 302 по надлежащей практике).
• Для измерения температуры подачи и возврата вы можете использовать шаровые краны подачи и возврата с термометрами.

Коллекторы обогрева типа 2
Они могут иметь все дополнительные функции, описанные выше, но теперь с добавлением электротермических головок на возвратной рейке.

Они позволяют использовать программируемый или простой комнатный термостат для каждой комнаты. Эта форма индивидуального зонирования помещения, в частности, с использованием программируемого комнатного термостата со временем и двух уровней регулирования температуры (комфорт и энергосбережение), значительно увеличивает энергоэффективность системы отопления, что позволяет легче соблюдать часть L Строительных норм (Сохранение топливо и энергия) и передовой опыт (GPG 301, 302 и GIL 59 CHeSS).

Вам также понадобится распределительная коробка, чтобы сигнализировать насосу и котлу о замыкании контуров.Это также устраняет необходимость в двухходовом клапане с электроприводом и прилагаемом к нему настенном термостате.

Коллектор отопления, тип 3
Для теплых полов можно использовать коллектор типа 2, но с добавлением вторичного насоса (для более длинных участков трубопровода) и регулятора температуры (для пониженных рабочих температур).

Где разместить коллектор отопления?

Они должны располагаться по возможности в центре с легким доступом. Они могут располагаться в каркасных стенах, внутри пластикового или металлического шкафа.Другие распространенные места — в сушильном шкафу (первый этаж) или под лестницей (первый этаж). Если они недостаточно центральные, то разместите их в пространстве крыши первого этажа между балками (используя коллектор копланарного типа). Обычно вы используете по одному на этаж, от 6 до 8 выходов.

Где в системе отопления они должны быть установлены?

Follow Building reguЧто такое коллекторы отопления и почему их следует использовать?

Большинство из вас знакомы с коллекторами, особенно применительно к системам теплого пола.В этой статье рассматривается все более широкое использование их в традиционных подвесных радиаторных системах с появлением пластиковых труб.

Коллекторы производят революцию в инсталляциях точно так же, как компьютерные кабели в ИТ-индустрии несколько лет назад. Они позволяют перейти от традиционной системы «кольцевых» цепей к «звездообразной» системе, что дает значительные преимущества в скорости установки системы и ее ввода в эксплуатацию.

Зачем использовать биполярный или копланарный коллектор?

Коллектор этого типа представляет собой цельную конструкцию с соединениями подающей и обратной магистрали, поперечно соединенными через противоположную направляющую, без смешивания воды.Они имеют меньшую «площадь основания», чем обычные коллекторы, по глубине и высоте и могут быть установлены горизонтально. Они обычно используются в кровельных пространствах между балками.

Могу ли я использовать одни и те же коллекторы как для настенных радиаторных систем (WHR), так и для систем теплого пола (UFH)?

Этот вопрос может возникнуть, если вы смотрите на UFH на первом этаже и на WHR на втором этаже. Единственное отличие состоит в том, что в системе UFH требуется дополнительный насос и регулятор температуры.Часто это отдельные элементы или отдельный комплект для коллектора. Однако мы предлагаем комплексное решение — смеситель для пола.

Коллектор типа 2 с электротермическими головками на возвратной рейке в обоих случаях идентичен. Если вы хотите установить коллектор на контуры UFH со встроенным насосом и регулятором температуры, выберите коллектор типа 3. Если вы не хотите зонировать отдельную комнату, полагаясь на TRV, используйте коллектор типа 1 для части WHR системы.

Смешанные системы

Что я могу сделать, если у меня есть коллекторная система для теплых полов (UFH), но на том же этаже есть настенные радиаторы (WHR)?

Коллекторы упрощают решение этой проблемы.Просто используйте коллекторную систему, которая позволяет использовать высокотемпературные подающие и обратные рельсы на одном и том же коллекторном блоке перед вторичным насосом UFH и контроллером температуры. Это означает, что вы используете один центральный блок управления манифольдом, а не два, что сокращает время и затраты на установку. Вы также сохраняете выбранные вами функции централизованного управления. Emmeti предлагает устройство для смешивания полов, которое позволяет добавлять эти высокотемпературные контуры.

Сколько стоит замена домашней системы отопления? | Руководства по дому

Лори Бреннер Обновлено 18 июля 2017 г.

Замена сломанной системы отопления дома требует покупки новой системы и трудозатрат на ее установку.Стоимость замены домашней системы отопления будет недешевой, но некоторые подрядчики предлагают планы оплаты, если вам нужна помощь. Еще одно место, куда можно обратиться за помощью, — это ваша коммунальная компания; иногда они предлагают скидки при замене изношенного оборудования на систему, соответствующую требованиям Energy Star.

Оборудование и компоненты

Стоимость оборудования зависит от типа печи, лежащей в основе системы отопления вашего дома. Модели с низким КПД будут стоить меньше, но приведут к более высоким счетам за электроэнергию. Высокоэффективные модели стоят дороже, но экономят больше в долгосрочной перспективе.Цены на газовые печи колеблются от 1360 долларов за модели с низким КПД до 12500 долларов за модели с высоким КПД. Стоимость электрических печей начинается от 395 долларов США и может достигаться 1700 долларов США и более в зависимости от марки и размера печи.

Размер печи и демонтаж

Подрядчик по отоплению и кондиционированию устанавливает размер печи на квадратный метр вашего дома. Они используют серию расчетов, основанных на британских тепловых единицах или БТЕ, необходимых для обогрева помещения. Чем больше пространство, тем мощнее должна быть система отопления дома.Для уже построенных домашних систем отопления подрядчику необходимо будет удалить старую печь, чтобы добавить новую. Эти расходы будут включены в стоимость установки.

Затраты на установку

Системы домашнего отопления — это сложные системы, для установки которых требуются услуги подрядчика. Хотя вы, безусловно, можете приобрести свою печь самостоятельно, большинство подрядчиков не дадут гарантии на печь или могут не установить ее, если вы не купите ее у них. Стоимость установки варьируется в зависимости от округа, но начинается примерно от 50 долларов в час до 150 долларов и более.На установку маленькой печи уходит примерно пять часов, на установку большой — больше.

Домашняя система отопления

Если вы подумываете об установке системы центрального отопления и кондиционирования воздуха, когда у вас ее нет в вашем доме, планируйте потратить несколько тысяч долларов на всю систему. Размер системы определяет количество рабочих часов, затрачиваемых на ее создание. Оснащение дома воздуховодом и вентиляционными отверстиями может стоить столько же, сколько новая печь, или даже больше, если учесть плату за установку, превышающую 50 долларов в час.

Наем подрядчика

Перед тем, как выбрать подрядчика, рассмотрите предложения по крайней мере от трех до пяти подрядчиков с хорошей репутацией. Проконсультируйтесь с комиссией по лицензированию подрядчиков вашего штата в Интернете, чтобы убедиться, что не было подано никаких жалоб от клиентов и что лицензия на заключение договоров на отопление и кондиционирование воздуха действительна и действительна. Сравните различные показатели эффективности печи, рекомендованные отдельными подрядчиками, чтобы выбрать модель и систему, которые наилучшим образом соответствуют вашим потребностям в энергии. Помните, что оборудование с рейтингом Energy Star в конечном итоге сэкономит вам деньги, но может потребовать более высоких первоначальных затрат.

SIP house — сборные sip дома от Servus

СИП панельные дома канадской технологии

Какой смеситель врезать в акриловую ванну: варианты для джакузи из 3-х предметов, однопозиционный кран на одно отверстие

Как установить смеситель на борт ванны: инструкция по установке

Несмотря на успехи современного жилищного строительства, маленькая ванная комната и совмещенный санузел остаются печальной реальностью для множества владельцев квартир. Там, где чуть ли не каждый квадратный сантиметр на счету, часть проблем можно решить, установив смеситель на борт ванны.

Эта модная новинка имеет множество преимуществ. Впрочем, и ряд недостатков у нее тоже имеется. Давайте попробуем разобраться в них и в тонкостях монтажа смесителей на бортике ванной.

Содержание статьи:

Чем хорош такой смеситель?

Возможность сэкономить место – не единственное достоинство устройств этого типа. Смеситель, установленный непосредственно над чашей ванны, наполняет ее практически без брызг, которые способны пятна на стенах и прочих элементах интерьера. В результате уборка потребует меньше усилий.

Модели смесителей, которые монтируют прямо на бортик, обычно отличаются повышенной производительностью. Поэтому ванна наполняется быстрее, и уровень комфорта заметно повышается. Опосредовано такое решение позволяет немного сэкономить: если ванна наполняется быстро, вода в ней не успевает остыть, т.е. расходы на подогрев горячей воды несколько сократятся.

Галерея изображений

Фото из

Врезной смеситель — эргономичное решение

Тропический душ с водопадом на бортике

Монтаж через переходники

Гидромассажная ванна с боковыми кранами

Особенности установки врезных смесителей на бортик

Располодение водорозеток для врезного смесителя

Подключение к горячему и холодному водопроводу

Качество соединения как основа нормальной работы

Такие смесители отличаются стильным дизайном и большим разнообразием конструкций. Например, можно подобрать , элементы которой монтируют по отдельности. Панель управления ставят в изголовье, чтобы была под рукой, излив – по центру длинного бортика, душевую лейку – в углу и т.п.

Смесители водопадного типа для бортика ванны выглядят очень эффектно и часто снабжены удобной панелью управления. Но стоимость таких изделий обычно довольно высока

Наконец, смесители этого типа выглядят обычно очень стильно, они оставляют множество возможностей для украшения интерьера. Лейка душа стоит прямо на бортике, а ее шланг обычно скрыт между стеной и бортиком ванны или за фальш-панелью.

Дизайн интерьера ванной комнаты от такого решения только выигрывает. Еще одно преимущество – низкий уровень шума при работе смесителя.

Смеситель на бортик ванны выглядит стильно, повышает уровень комфорта в ванной комнате и относительно прост в монтаже

Следует помнить о недостатках

Несмотря на все преимущества, которые подробно описаны в рекламных проспектах, перед приобретением смесителя для бортика следует задуматься о ряде проблем, особенно, если его установку хозяин дома планирует выполнить самостоятельно.

Прежде всего, не стоит покупать недорогую модель, поскольку в силу особенностей эксплуатации эти сантехнические изделия подвержены высоким нагрузкам. Некачественный смеситель очень скоро придется заменить.

Наиболее уязвимый элемент такого смесителя – душевой шланг. Большую часть времени он находится в свернутом состоянии, поэтому постепенно деформируется. Вскоре на шланге появляются трещины, он начинает протекать и требует замены. К сожалению, даже дорогие и высококачественные смесители от проблем со шлангом не застрахованы.

Шланг душевой лейки врезного смесителя находится в свернутом состоянии за корпусом ванной или за фальшпанелью. Постоянная деформация этого элемента приводит к его частым поломкам

Придется смириться с тем фактом, что шланг периодически нужно менять. Предусмотрительные покупатели сразу берут запасной шланг, чтобы выполнить этот несложный ремонт, как только в нем возникнет необходимость. Особенно уязвимы в этом отношении смесители, у которых излив одновременно выполняет роль душевой лейки.

Самодеятельным мастерам, которые большого опыта сантехнических работ не имеют, следует помнить, что в домашних условиях проще всего установить бортовой смеситель на . При работе с изделием из чугуна или стали почти наверняка будет повреждена эмаль, что может вызвать коррозию. В результате ванну придется ремонтировать или полностью заменять.

Неопытному мастеру лучше поручить эту работу надежному специалисту. Другой способ решения проблемы – приобрести ванну уже с готовым отверстием для монтажа смесителя. Правда, обычно с такой опцией поставляют именно акриловые ванны. Разумеется, выбирая смеситель, придется учитывать размеры такого отверстия.

Особенности конструкции врезного смесителя

Для установки на бортик ванны чаще всего производители предлагают так называемые модульные модели, хотя существует и вариант в виде моноблока. Перед началом монтажа следует внимательно изучить конструкцию своего смесителя, а также рекомендации изготовителя по его установке и дальнейшей эксплуатации.

Элементы врезного смесителя модульного типа можно устанавливать по отдельности, но управляются они из общего центра, что повышает уровень комфорта

Моноблочные модели обычно поставляются в собранном виде, а вот модульные устройства состоят из нескольких элементов.

Прежде всего, это кран – центральная часть смесителя, на корпусе которой имеется три выхода:

• для горячей воды;
• для холодной воды;
• для излива.

Отдельно имеется место для подключения душевой лейки. Эти входы имеют стандартные размеры, поэтому покупатель может сам решать, где именно будут расположены излив и душевая лейка. Соединение с трубами горячей и холодной воды выполняется с помощью специальных полудюймовых эксцентриков.

Эта схема позволяет составить представление об особенностях монтажа врезного смесителя на борт акриловой ванны, а также о необходимых расходных материалах

Качественные врезные смесители известных брендов обладают способностью переносить довольно серьезные . Во многих моделях расположенная отдельно лейка душа управляется рычажком, установленным на корпусе излива. Такая конструкция автоматически переключает подачу воды с душа снова на излив, когда лейку возвращают на место.

Порядок монтажа врезного смесителя

Чтобы установить врезной смеситель, необходимо выполнить ряд операций.

Вот их порядок:

1. Разметить место установки смесителя.
2. Просверлить отверстие соответствующих размеров.
3. Установить смеситель.
4. Зафиксировать его положение с помощью крепежных элементов.
5. При необходимости установить другие элементы модульной системы.
6. Присоединить шланги подачи горячей и холодной воды.

На словах информация о том, как установить смеситель на борт акриловой ванны, выглядит очень просто, но на практике все может оказаться совсем не так. Существует целый ряд нюансов и важных моментов, на которые следует обратить внимание еще до начала монтажа, а может и до приобретения смесителя.

На этом рисунке наглядно представлена схема монтажа смесителя на бортик акриловой ванны. Рекомендуется использовать специальную планку для усиления конструкции после сверления

Сначала нужно подготовиться

При подготовке к установке врезного смесителя следует выполнить три этапа:

• приобрести подходящий смеситель;
• подготовить необходимые инструменты и материалы;
• выбрать подходящее место для установки.

Конечно, модели смесителей этого типа очень разнообразны. И все же есть ряд общих требований, которые следует учесть. Не стоит покупать подозрительно дешевый смеситель.

Заменить некачественную модель придется очень скоро. Лучше заплатить немного дороже, чтобы не вспоминать потом поговорку о скупом, которому пришлось заплатить дважды. Предпочтение стоит отдать смесителю, выпущенному известным производителем.

Врезные смесители, которые устанавливают на борт ванны, поставляют в виде отдельных элементов. Рекомендации по сборке находятся в паспорте изделия или в специальном руководстве, предоставленном производителем

Совсем не лишним будет паспорт изделия, рекомендации производителя по установке и, конечно же, гарантийные обязательства, заверенные подписью и печатью. Если есть необходимость или желание сэкономить, лучше выбрать смеситель с простым дизайном и высококачественным исполнением.

Рекомендуем также изучить информацию о том, как выбрать .

Этого же принципа следует придерживаться и при выборе расходных материалов: пусть дороже, но надежнее.

В зависимости от модели врезного смесителя перед его установкой может понадобиться приобретение дополнительных расходных материалов: гибких шлангов, эксцентриков, прокладок, крепежных элементов и т.п.

Понадобятся следующие материалы и инструменты:

• электродрель, профессиональная или бытовая;
• специальная насадка для дрели, ее называют корончатой фрезой;
• отвертка;
• крепежные элементы;
• гибкие шланги для подведения холодной и горячей воды;
• разводной ключ.

Крепеж обычно продается вместе со смесителем, но так бывает не всегда. Диаметр корончатой фрезы должен соответствовать размерам устройства. Обойтись можно без дрели и без фрезы, если купить ванну, в которой отверстие для смесителя уже сделано в заводских условиях.

место гибких шлангов можно использовать водопроводные трубы из ПВХ. Монтировать их сложнее, но служат такие конструкции дольше, чем .

Обычно смеситель устанавливают посередине борта, в торце или на углу. Выбирая место, следует помнить о том, что часть коммуникаций, в том числе и душевой шланг, должны быть скрыты. Для этого следует предусмотреть специальное пространство. Иногда приходится устраивать специальную фальш-панель, чтобы спрятать за ней эти коммуникации. Все зависит от конкретной ситуации.

Галерея изображений

Фото из

Боковое расположение врезного смесителя

Угловое расположения смесителя на бортике

Душ и излив отдельно от арматуры

Классический вариант установки устройства

Еще один важный момент – это обеспечение доступа к коммуникациям. Периодически скрытые коммуникации врезного смесителя необходимо обслуживать, ремонтировать, заменять. Поэтому важно не только найти достаточно просторное место, но и сделать так, чтобы к коммуникациям можно было добраться без особых сложностей.

Например, если используется фальш-панель, ее следует сделать съемной. Доступ можно обеспечить и с помощью или съемного декоративного , который закрывает всю чашу.

Порядок установки смесителя

Сначала на бортике ванны следует произвести разметку. Для этого можно использовать специальный маркер или любые пишущие средства, которые оставят достаточно заметный след и которые затем не сложно стереть. После этого можно приступать к сверлению. Корончатую фрезу надевают на электродрель и выполняют сверление по разметке.

Для сверления отверстий в акриловой ванне для электродрели используют специальную насадку, которую называют корончатой фрезой. Рекомендованное количество оборотов – 500-600

Когда отверстие готово, его край нужно обработать, зачистив наждачной бумагой, напильником или другим похожим приспособлением. Это не только сделает край отверстия гладким, но и позволит отрегулировать его диаметр.

Смеситель ставят в отверстие с помощью специальной прокладки, которую помещают между бортиком ванны и устройством. Прокладка исполняет роль амортизатора и уплотнителя. Если этот элемент не поставляется вместе со смесителем, ее следует приобрести отдельно.

После этого смеситель закрепляют с помощью специального крепежа. Это могут быть зажимные гайки или специальная шпилька в сочетании с прижимной полушайбой и гайкой. Все зависит от устройства конкретной модели.

Затем устанавливают отдельные элементы смесителя: носик излива, лейку душа, элементы управления и т.п. Подробности для конкретных моделей описаны в руководстве изготовителя. Теперь смеситель установлен, остается лишь подвести к нему горячую и холодную воду.

Чаще всего для этого используют специальные гибкие шланги с резьбовым соединением. При установке на резьбу следует намотать специальный уплотнитель, например, льняную нить или ФУМ-ленту. Не стоит использовать слишком много уплотнителя, это может повредить резьбу.

Но и слишком малое количество уплотнителя не обеспечит достаточной герметизации соединения. Определяют оптимальный слой уплотнителя следующим образом: если рельеф резьбы едва прощупывается через слой уплотнителя, намотку следует прекратить.

При монтаже резьбовых соединений следует использовать подходящий уплотнитель: паклю, льняную нить, ФУМ-ленту и т.п. Наматывают уплотнитель на стандартную резьбу против часовой стрелки

Нормальной является ситуация, когда после завинчивания уплотнитель слегка выступает из-под гайки. Чтобы уплотнитель лег правильно и не разматывался в процессе установки, его нужно наматывать на резьбу против часовой стрелки. Иногда вместо ФУМ-ленты используют специальные прокладки. Эти элементы придется периодически заменять, чтобы соединение не протекало.

Пример установки врезного смесителя

Разберем процесс установки врезного смесителя по шагам. врезка будет производиться в бортик акриловой чаши. Гусак и душевая лейка смесителя располагается отдельно от запорной арматуры.

Ниже приводим схему:

Запорная арматура приведенного в примере смесителя выделена в отдельный блок. Излив и душ располагаются в удобных для эксплуатации точках

Для сверления отверстий под установку элементов врезного смесителя запасемся маркером, рулеткой, дрелью и набором фрез, в частности, сверлом Форстнера.

Галерея изображений

Фото из

Разметка точки установки излива

Разметка места для установки крана

Разметка расположения держателя лейки

Прорисовка отверстий перед сверлением

Сверло Форстнера для формирования отверстий

Сверление отверстий в чаше акриловой сантехники

Поочередное формирование установочных точек

Подготовленная к установке смесителя ванна

Дальнейшие действия по установке врезного смесительного устройства на бортик акриловой чаши выполняются в соответствии с рекомендациями производителя:

Галерея изображений

Фото из

Шаг 1: Примеряем гусак смесителя к месту установки, определяемся с его направлением, т.к. крепление будет производится жестко

Шаг 2: К ножке излива-гусака присоединяем декоративную монтажную подставку, пропустив через нее патрубки подключения к коммуникациям

Шаг 3: Устанавливаем излив снова на место, но уже с присоединенной к нему подставкой, полностью закрывающей просверленное отверстие

Шаг 4: Подсоединяем гибкие шланги, вкручивая их коротким штуцером. Подмотку использовать необязательно, затягиваем ключом на 10

Шаг 5: С нижней стороны чаши монтируем лунообразные монтажные скобы, применяемые для фиксации положения излива

Шаг 6: Однорычажный кран, предназначенный для регулировки напора и температуры поставляемой к приборам воды, монтируем аналогичным образом

Шаг 7: После установки запорной арматуры смесителя и его излива занимаемся обустройством точки фиксации душа

Шаг 8: После установки крана и гусака обустраиваем точку крепления душа, затем подключаем шланги с нижней стороны чаши

Примерка излива к месту установки

Установка внешней декоративной пластины

Установка гусака с подставкой

Подсоединение гибких шлангов водопровода

Установка монтажных скоб

Монтаж и подключение запорной арматуры

Обустройство точки расположения душа

Обустройство функциональных точек

В завершении выполняем подключение к системам водоснабжения горячей и холодной водой. С тыльной стороны ванны выглядеть это должно вот так:

В период разметки и выбора места для установки компонентов смесителя стоит учесть длину шлангов, входящих в комплектацию. Если они окажутся коротки, придется самостоятельно докупать

Несколько полезных советов

Лучшее время для установки смесителя на акриловую ванну – это период ремонта и монтажа новой ванны. Монтаж устройства выполняют перед тем, как подключить ванну к канализации и установить декоративный экран.

Если принято решение заменить обычный настенный смеситель на врезную модель, придется после установки и демонтажа старого смесителя провести некоторые отделочные работы.

Чтобы обеспечить доступ к коммуникациям смесителя, установленного на бортике ванны, можно использовать удобный откидной экран, фальш-панель или смотровой люк

Возможно, демонтировать и установить снова придется и всю ванну. С этими затратами времени, сил и средств необходимо считаться. Если необходимо установить несъемный вариант декоративного экрана ванны, в нем можно сделать смотровой люк, чтобы обеспечить доступ к коммуникациям.

При монтаже врезного смесителя на бортик акриловой ванны производители рекомендуют использовать специальную планку. Действительно, акрил не такой прочный материал, как чугун или сталь. По мнению производителей, наличие отверстия в бортике ослабляет конструкцию. Планки и панели служат для того, чтобы усилить бортик и предотвратить его возможную деформацию.

На практике мастера этому моменту значения не придают и обходятся без всяких планок. Этот элемент часто приходится подрезать и подгонять под размеры и конфигурацию бортика. Бортик обычно имеет скругленную форму, что заметно осложняет такую подгонку.

Чтобы не возиться с этой проблемой и не тратить время, домашние умельцы просто пренебрегают рекомендациями производителя.

К счастью, сведений о рухнувшем смесителе, установленном без планки, пока не поступало. И все же следует помнить о такой опасности и разумно оценивать соотношение рисков и затрат на монтаж усилительной планки. Если ее форма совпадает с конфигурацией бортика, имеет смысл усилить конструкцию.

Особенности сверления по эмали

Помимо обычных инструментов, вроде маркера, рулетки, отвертки и дрели, понадобится специальное сверло перовое, предназначенное для сверления стекла и керамики, а также прозрачный скотч и кусочек пластилина. После выполнения разметки место сверления следует аккуратно заклеить скотчем.

Затем из куска пластилина нужно сделать круглый бортик и прилепить его по окружности таким образом, чтобы место для сверления было в центре. Площадь, ограниченная пластилиновым бортиком, должна раза в три превышать размеры отверстия для смесителя. Получается ровная круглая площадка с бортиком. В нее нужно налить воды.

После этого можно начинать сверление по центру разметки. Рекомендуется использовать сверло диаметром 6мм на скорости около 500-600 оборотов. Нажим должен быть умеренным. В процессе такого аккуратного сверления в бортике ванны появится узкое сквозное отверстие, через которое вытечет присутствующая на месте сверления вода.

Теперь из пластилина следует сделать небольшой колпачок и прилепить его на нижнюю часть бортика, чтобы получившееся отверстие было по центру. Снова нужно налить воду и выполнить повторное сверление с помощью сверла 12 мм. Нажим должен быть слабым. Когда сверло пройдет бортик насквозь, можно снять весь пластилин и оценить качество работы, сколы на эмали должны быть минимальными.

После этого нужно расширить отверстие до необходимых размеров, чтобы установить смеситель. Для этого выполняется новая разметка, с обозначением границ отверстия. Поверхность необходимо снова заклеить прозрачным скотчем.

Расширять отверстие следует с помощью шлифовальной машины, используя резиновую насадку с наждачной тканью. Обороты следует выставить на максимум, но прилагаемое усилие должно оставаться минимальным.

Специалисты не рекомендуют новичкам самостоятельно делать отверстия в бортике чугунной или стальной ванны. Проблемы вызывает наличие эмали, которая выполняет не только декоративные, но и защитные функции. При неправильном сверлении высок риск необратимых повреждений этого слоя

Когда отверстие будет достаточно расширено, можно использовать насадку диаметром 20 мм. Следует понимать, что при минимальном усилии, которое убережет эмаль от повреждений, работа будет продвигаться не слишком быстро. Работать шлифмашиной придется более часа. Когда отверстие будет готово, в него вставляют уплотнительное кольцо и выполняют монтаж смесителя в обычном порядке.

Есть и другие способы аккуратно просверлить эмалированные поверхности. Некоторые мастера просто приклеивают к эмали металлическую пластину и просверливают такой “бутерброд” насквозь. Металл защитит эмаль от повреждений. Другие перед сверлением аккуратно снимают часть эмали с помощью шлифовальной машины, а затем выполняют сверление корончатой фрезой.

Наконец, есть способ сверления чугуна алмазной корончатой фрезой с использованием кондуктора из древесины. Но в этом случае фрезу необходимо довольно часто охлаждать, поливая ее водой.

Выводы и полезное видео по теме

Здесь подробно показана процедура установки смесителя на бортик акриловой ванны:

Процесс сверления бортика эмалированной ванны наглядно представлен в следующем видеоматериале:

В целом монтаж врезного смесителя относительно несложен. При выполнении работ важно действовать внимательно и аккуратно. С установкой такой сантехники на борт акриловой ванны может справиться даже начинающий мастер.

Появились вопросы по монтажу смесителя на борт чаши ванной? А может у вас есть необходимый опыт или знания, которыми вы можете поделиться с нашими читателями? Оставляйте свои комментарии, делитесь опытом и советами в расположенном ниже блоке.

виды конструкций, выбор и монтаж + много фото

Один из видов смесителей для ванны – приборы, устанавливаемые на бортик. Встраиваемый смеситель все чаще выбирают при установке акриловой ванны, ведь выглядит такое устройство оригинально и современно, а произвести монтаж при наличии необходимого инструмента можно самостоятельно.

Обратите внимание! Для монтажа врезной модели, края ванны должны иметь достаточную ширину: не менее 7–8 см.

Содержание статьи

Преимущества и недостатки

Кроме стильного внешнего вида, подходящего под любой интерьер и компактных размеров, к плюсам установки смесителей встраиваемого типа можно отнести следующее:

1. Удобство использования: чтобы добавить горячей воды, не нужно вставать – для этого достаточно вытянуть руку.
2. При наполнении ванны вода меньше разбрызгивается, что достигается благодаря более низкому расположению излива.
3. Длительный срок эксплуатации, который достигается за счет использования качественных материалов для производства, статичностью положения крана и отсутствием дополнительных соединительных узлов.

Судя по отзывам пользователей, недостатками этого вида кранов являются следующие факторы:

• Более высокая по сравнению с настенными моделями стоимость.
• При выходе смесителя из строя или по другим причинам заменить его можно только точно таким же или очень похожим, так как диаметр и количество отверстий, необходимых для монтажа набортных кранов, отличается у каждой модели.
• Быстрый износ и выход из строя гибкого шланга душа, который монтируется скрытым способом.

Обратите внимание! Возможность скрыть подводные шланги за корпусом ванны считается одновременно преимуществом и недостатком. Плюс скрытой подводки заключается в более аккуратном внешнем виде коммуникаций, а минус – при необходимости ревизии подводки или ее замены, сделать это затруднительно, а в некоторых случаях потребуется сдвигать ванну.

Виды смесителей на борт

Смесители для врезки в ванну подразделяются на виды по следующим критериям.

Материал изготовления

Наиболее часто встречающийся материал, из которого изготавливается смеситель на борт ванны – латунь. Вторым по популярности материалом является бронза, а замыкает рейтинг нержавеющая сталь. Большинство моделей имеет хром-никелевое покрытие, облегчающее уход за изделием и очистку известковых отложений. Смесители, стилизованные под старину, изготавливаются из полированной латуни или бронзы, а сверху на них наносятся различные узоры и орнаменты. Со временем такие краны темнеют и покрываются патиной, что придает дополнительный шарм.

Способ монтажа и количество отверстий для монтажа

В зависимости от способа монтажа набортные краны для ванны делятся на два типа.

Наружные

Устройство для наружного монтажа – по сути, обычный смеситель, дополнительно имеющий переключатель на лейку душа. В зависимости от конструкции, для установки таких кранов на бортик или уголок ванны потребуется одно или два монтажных отверстия.

Врезные

Врезной смеситель на борт ванны изготавливается в виде отдельных элементов, которые устанавливаются в отдельное отверстие. Смеситель скрытого монтажа состоит из следующих конструкционных элементов:

1. Излива;
2. Лейки душа;
3. Переключателя;
4. Одной или двух ручек управления.

Для установки каждого элемента устройства врезного типа потребуется просверлить отдельное отверстие в ванне.

В зависимости от конструкционного исполнения, чтобы врезать изделие, потребуется 3, 4 или 5 монтажных отверстий:

1. Смеситель для монтажа на борт ванны на 3 отверстия в своей комплектации имеет излив, лейку душа и общий рычаг управления.
2. Прибор, монтируемый в 4 отверстия, комплектуется изливом, двумя рычагами управления и душем.
3. В набор изделий с 5 отдельными элементами входит излив, душевая лейка, две ручки управления и переключатель.

Смеситель под 3 отверстия.

Смеситель под 4 отверстия.

Смеситель под 5 отверстий.

Комплектация устройств на 3 и 4 отверстия у каждого производителя может отличаться.

Отличительная черта смесителей этого типа – все соединительные узлы, смешивающая камера и шланг для душа располагаются за корпусом ванны.

Все точки подключения располагаются в нижней части элементов и скрываются за бортиком.

Способ управления

По способу управления потоком воды набортные устройства делятся на несколько видов.

Вентильные

Регулировка напора воды в таких кранах осуществляется при помощи кран-буксы, которые бывают двух видов:

 

1. Полуоборотные буксы имеют керамические подвижные пластины, которые при повороте ручки на 90° открывают или перекрывают проток воды. Преимущество полуоборотных букс – более быстрая и точная регулировка.
2. Оборотные буксы в своей конструкции имеют выдвигающийся при проворачивании ручки шток, на конце которого закреплена резиновая прокладка, которая надежно закрывает седло крана. Для полного открывания протока воды нужно сделать несколько оборотов вентильной ручки. Преимущество вентильных букс – их ремонтопригодность, в то время как полуоборотные устройства при поломке нужно полностью менять.

Рычажные

Краны с рычажным способом управления позволяют при помощи одной рукоятки одновременно регулировать температуру и напор водяного потока. Основным элементом в таких смесителях выступает картридж или металлический шарик. К преимуществам картриджных запорных устройств относят их невысокую стоимость, отсутствие дополнительных уплотнителей и легкость замены износившегося картриджа.

Со встроенным термостатом

По аналогии с моделями для раковины, некоторые производители начали выпускать смесители с термостатом для монтажа на ванну. Внутри корпуса имеется специальный термочувствительный патрон, который реагирует на изменение температуры проходящей через него воды. В зависимости от настроек и температуры протока, производится подмес горячей или холодной воды для соответствия заданным параметрам.

К преимуществам оборудования с термостатическим регулированием относят удобство эксплуатации и безопасность для детей, а также заметную экономию воды, так как не нужно настраивать температуру при каждом включении крана. Из недостатков отмечают высокую стоимость изделий и низкую ремонтопригодность, так как запасные части практически не производятся.

Тип переключателя на душ

В смесителях, монтируемых на край ванны, используется два типа переключателя на душ:

1. Кнопочный или вытяжной. Такой переключатель может быть автоматическим или обычным. Для перенаправления потока воды на лейку нужно вытащить шток переключателя, а при закрытии воды в автоматическом устройстве произойдет самостоятельное переключение на излив. Простой переключатель отличается от автоматического лишь тем, что для обратного переключения с душа на излив необходимо вручную немного повернуть и нажать на флажок переключателя.

   Кнопочные переключатели на душ чаще всего интегрированы в корпус смесителя.

2. Картриджный или поворотный переключатель представляет собой обычный керамический картридж с полуоборотной ручкой. Преимущество этого вида переключателя – легкость замены в случае выхода из строя. Картриджный переключатель выполняется только в виде отдельного элемента.

   Керамические картриджи для переключателя с излива на душ

Форма и тип излива

Изливы для набортных кранов изготавливаются различной формы, но всегда монолитными, без поворачивающихся носиков. Это делает оборудование более надежным и долговечным, так как отсутствуют дополнительные соединения подвижных элементов. По форме изливы бывают прямоугольные или трубчатые.

Обратите внимание! Основная характеристика излива и смесителя в целом – пропускная способность оборудования. Объем воды, который способен пройти через кран за единицу времени зависит от диаметра и формы отверстия, а также длины гусака.

Каскад

Наиболее популярны смесители с каскадным изливом, которые благодаря своей форме образует широкую струю воды, напоминающей водопад.

По форме излив каскадного смесителя представляет собой металлическую пластину с узкой щелью, через которую и вытекает широкая плоская струя воды. Часто такие изливы имеют декоративную подсветку для создания эффекта подкрашенной воды.

К преимуществам каскада относят оригинальность решения, привлекательность внешнего вида и увеличенную пропускную способность излива, а к недостаткам – более высокую цену.

Общая технология монтажа

Перед тем, как приступить к монтажу смесителя, нужно изучить инструкцию, прилагаемую производителем, так как каждая модель может иметь свои нюансы монтажа.

К каждому крану прилагается инструкция по установке.

Монтаж набортного крана состоит из следующих этапов:

1. На бортике ванны производится разметка места установки всех элементов смесителя. Это можно сделать, просто обведя маркером каждую деталь.
2. При помощи коронок подходящего диаметра сверлятся монтажные отверстия. Также можно использовать обычные сверла по металлу, но затем нужно расширить отверстие до необходимого размера напильником или шарошкой.

   Шарошка – специальная насадка на дрель для расширения отверстий в различных материалах.

3. На все отдельные элементы конструкции надеваются уплотнительные прокладки, идущие в комплекте, после чего вставляются в подготовленные отверстия, а крепление производится снизу монтажными гайками.
4. К соответствующим соединительным патрубкам смесителя при помощи гибкой подводки подключается горячая и холодная вода.

Совет! Для подключения смесителя к системе водоснабжения рекомендуется использовать качественные шланги или гибкие гофрированные трубки из нержавейки.

Использование гибкой подводки из нержавеющей стали сделает подключение более надежным и долговечным.

В заключение стоит обратить внимание на один нюанс, связанный с установкой набортных смесителей. Так как все подводящие коммуникации скрыты за корпусом ванны, обшивка не должна быть глухой: следует оставить съемный экран со стороны подводки для проведения инспекции и ремонта в случае неисправностей.

Совет! Если вам нужны мастера по ремонту ванной комнаты, есть очень удобный сервис по подбору спецов от PROFI.RU. Просто заполните детали заказа, мастера сами откликнутся и вы сможете выбрать с кем сотрудничать. У каждого специалиста в системе есть рейтинг, отзывы и примеры работ, что поможет с выбором. Похоже на мини тендер. Размещение заявки БЕСПЛАТНО и ни к чему не обязывает. Работает почти во всех городах России.

Если вы являетесь мастером, то перейдите по этой ссылке, зарегистрируйтесь в системе и сможете принимать заказы.

 

 

как установить на уголок или край ванный встраиваемый смеситель или врезной однорычажный кран без душа

Функциональность и необычный экстерьер ванной комнаты обусловлен использованием практичных аксессуаров. Смеситель – незаменимый элемент, который устанавливают не только на стену, но и на центральный борт ванны. Как это сделать, и нужно ли, далее в статье.

Нестандартный взгляд на привычные вещи – боковой смеситель на ванную

Покупая кран или смеситель с душем в ванную комнату, большинство потребителей ориентируются на такие качества, как практичность и надежность.

Но при желании разнообразить интерьер комнаты не стандартными деталями применяют крепление сантехнического устройства непосредственно на борт ванной.

Данный тип монтажа имеет особенности, преимущества и недостатки.

Смесители на борт – поток воды со стильным и необычным решением

Многие из нас привыкли к стандартному решению размещения крана в ванной – на стене около душа или на умывальнике. Однако последнее время популярность приобрело иное декоративное решение применения смесителя – на борт ванны. Особенность – излив воды находится в центральной части одного из бортиков, а также внешнее необычное решение для стилистики помещения. При этом крепление смесителя возможно в любом месте изделия.

Чем хорош

Преимущество крепления крана на борт ванны – декоративное необыкновенное решение, практичность при ежедневном использовании. Также стоит отметить ряд иных преимуществ:

1. Отсутствует надобность сверлить стену около ванной, что удобно в том случае, когда ванная покупается и устанавливается непосредственно после ремонта и отделки стен комнаты, при смене стилистического направления.
2. Прячут коммуникации и трубы под ванной в случае, если она стоит посредине комнаты.
3. Доступность при водных процедурах – не нужно тянуться к лейке или крану, такие элементы в удобном доступе от руки.
4. Оригинальный внешний вид ванной комнаты – пожалуй, главное преимущество. Расположив смеситель по центру широкого борта ванны, таким образом, вы украшаете интерьер комнаты необычными нотками.

Для крепления на борт ванны используют как целостный смеситель с душем, так и монтаж по отдельности. Оригинально смотрится отдельно расположенные на одной плоскости лейка душа, кран и блок правления.

Особенности конструкции врезного смесителя

Врезные смесители в ванную отличаются обширным перечнем достоинств относительно настенных аналогов:

• прочность и долгий срок службы за счет применения в процессе производства цельно литьевых деталей;
• быстрый набор воды без разбрызгивания по стенам;
• оригинальные линии и формы в сочетании с интересным дизайном модерн позволяют украсить пространство дополнительным лоском;
• компактность – нет необходимости обустройства дополнительного места в ванной в случае установки;
• статичность конструкции, что не позволяет использовать отдельные составляющие детали, установка не ломается;
• простое управление и использование в быту;
• решение проблемы маскировки соединительного шланга со смесителем, лейкой.

Удобство заключается также в том, что вся длина шланга от лейки для душа, как правило, прячется в маскировочных каркасах с нижней части ванны. Поэтому визуально видима только верхняя часть смесителя без его соединителей.

Главный и единственный недостаток конструкции – износ шланга, который постоянно претерпевает механическое воздействие.

Порядок монтажа и установки – главные отличия

Установка конструкции на борт ванной в основном не отличается от обычного крепления, но имеются определенные особенности монтажа.

По большей части, отличия крепления зависят от типа смесителя – однорычажного или с лейкой для душа.

Однорычажный встраиваемый излив без душа

Наиболее простой вариант установки. Метод монтажа заключается в выборе места крепления установки, вырезке дырки на борту ванной и креплении крана. Как правило, используются конструкции, в которых управление осуществляется регулировочным рычагом сверху. Поэтому отдельной дырки для фиксации блока управления не потребуется.

Врезной кран в борт ванны – какие инструменты понадобятся?

Для монтажа конструкции потребуются такие инструменты:

1. Дрель.
2. Гибкие шланги.
3. Разводной ключ.
4. Фрезеровка.
5. Крепления.
6. Отвертка.

Каскадный с душем

Крепление каскадного смесителя не требует специальных навыков. Монтаж и присоединение трубопровода осуществляется, как и в обычном смесителе, но с некоторым отличием. Потребуется несколько отверстий для блока управления, крана и лейки для душа. Отличие управления состоит только в подаче воды: каскад воды льется через существующее отверстие в носике крана, внешний вид которого может быть совершенно разнообразным.

Монтаж – последовательность работ, как установить самостоятельно

Крепление смесителя на борт незначительно отличается, в зависимости от того, из какого материала сделана сама ванна – чугун, акрил или керамика.

При этом резьба отверстия всегда по одному принципу – выбирается сверло форстнера диаметром 35 мм. Такое сверло имеет одну центральную точку и 4 насечки, которым и будет производиться вырезка материала.

Выбор места для сверления 1 или нескольких отверстий

Если предполагается врезка только одного смесителя с верхним управлением, то потребуется вырезать одно отверстие на бортике ванны. Предварительно производится разметка по центральной части поверхности. Если не хватает места на бортике, есть специальные боковые накладки для врезных смесителей. Они потребуются, если борт ванной слишком узкий, практически впритык диаметру отверстия под смеситель.

При необходимости крепления блока (кран для подачи воды, блок управления и лейка) выбирается наиболее практичное место для расположения аксессуаров.

Расстояние между отверстиями – не меньше 11 см, не больше – 25 см. Запас от края бортика с одной и второй стороны – не менее 5 мм.

Можно ли сверлить дырку в акриловой ванне на краю с угла?

Особенности сверления акрилового изделия состоят в выборе необходимого инструмента, который бы не повредил основание.

Материал (акрил) сам по себе мягкий, а потому прикладывать особых усилий для врезки крана не потребуется.

Поочередность действий:

1. Устанавливается дрель на минимальные обороты — 300 об/мин. Не давите на конструкцию, иначе лопнет.
2. Место для сверления накернить острым предметом, чтобы сверло «не повело» на входе, подойдет даже простой гвоздь. Керним без удара, вворачивая гвоздь в акрил.
3. Сверло устанавливается строго вертикально относительно поверхности ванны.
4. Акрил – очень мягкий и податливый материал, поэтому охлаждать сверло в процессе работ не нужно.

Лейка и излив всегда крепятся рядом. Если рычаг управления можно установить на противоположном бортике, то гусак и лейка рядом из-за того, что леечный шланг крепится к изливу.

Сверление под врезку установки на эмали и других материалах

Отверстие под врезку на борт ванны сверлится в том месте, где это наиболее удобно. К примеру, чтобы дотянуться до крана, не нужно вставать, если установить по центру. А лейку и душевой шланг можно крепить в уголке, чтобы не мешали при обычном наборе воды.

Обыкновенное сверло справляется с задачей сверления отверстия в металлической или чугунной основе. Единственное условие – определение правильного градуса заточки режущего инструмента. Оптимальным диапазоном угла считается разбег 116-117 градусов. Применение сверла с напайками стали (чаще – победит) также обосновано необходимостью проделывания отверстия в больших объемах.

В процессе сверления не применяют давление и силу, так материал может лопнуть и деформироваться не только в месте резьбы, но и в центральной части борта. При использовании сверла форстнера на акриле нужно немного прокручивать со стороны в сторону.

Конструкция сверла обязательно соответствует обработке металла.

Подсоединение коммуникаций и гибких шлангов

После того, как прорезаны отверстия, приступают к креплению гибких шлангов, коммуникаций.

1. В нижней части смесителя есть три отверстия – для горячей, холодной и смешанной воды. Предварительно произвести вкручивание шланг в каждое отверстие. При этом самое большое – центральное. Не затягивать шланги, пока просто намечаем.
2. Ставится кран в верхней части бортика ванны, а снизу крепится пластиковая подставка, чтобы в дальнейшем закрепить кран, плотно зафиксировав в одном положении.
3. Поочередно производится крепление излива и душевой лейки. При этом шлаг от лейки предварительно продевают через посадочное кольцо, так как после крепления его невозможно будет установить.
4. Произвести подсоединение горячей воды и холодной.

Как установить смеситель на борт ванны, чтобы он не шатался

Крепят смеситель на борт ванны таким способом, как и в стену. Чтобы не шатался, используют пластиковую прокладку снизу. Без этого невозможно затянуть кран и плотно установить на ванне. Дополнительно применяются герметики, которыми обрабатываются нижние части уплотнителей.

Нужны ли монтажные панели и планки?

Использование монтажных панелей либо планок на борт ванны целесообразно в тех ситуациях, когда качество и прочность основы изделия не впечатляют. Если есть сомнения, что крепление смесителя будет негативно сказываться на эксплуатации конструкции, подстрахуйтесь, выбрав боковые накладки. В них в последующем и производится крепление крана и лейки.

Недостатки в эксплуатации встроенного смесителя

Среди множественных преимуществ использования данной сантехнической установки отмечают и недостатки, среди которых главное место занимает изнашивание и повреждение шлангов, находящихся внутри встроенной конструкции. При постоянном выдвижении леечный шланг трется, деформируется и со временем протекает. В то же время, излив служит длительно, поскольку не двигается.

Советы для успешной установки

Установка смесителя и лейки на край ванны – практичное решение. Для работ не потребуется профессиональных навыков в сантехнике, надо правильно выбрать размер сверла и произвести врезку устройства. Но некоторые советы стоит учесть:

1. Расстояние между двумя отверстиями не превышает 25 см.
2. Выбирать место для сверления лучше на широкой части борта.
3. Не производить сверление в акриле с применением силы.
4. Гусак или излив желательно установить на центральной части ванны, а леечный шланг – в углу.
5. Рассчитывать диаметр отверстия таким образом, чтобы боковые бортики от ванны оказались у стены, если монтаж производится не в центре комнаты.
6. Дополнительно применяют силиконовые герметики, чтобы обработать выход из отверстия изнутри. Для этого наносят состав на внутреннюю часть уплотнителя.

Крепление смесителя на борт ванны – практичное решение, позволяющее пользоваться благами цивилизации без малейшего дискомфорта. Кроме впечатляющих эксплуатационных характеристик, такой метод фиксации имеет преимущества визуального восприятия – ванная комната смотрится экстравагантно и оригинально.

Полезное видео

Установка смесителя на акриловую ванну: последовательность монтажа

На дворе двадцать первый век. Человечество побывало на дне Марианской впадины, вроде как на Луне прогулялось, даже на Марс отправило свои аппараты. А вот ванную, да и туалетную комнату строить толком так и не научилось.

Какими бы современными технологиями и инструментами мы ни обладали, а как посмотришь на тесную клетушку ванной комнаты, так сразу такое уныние охватывает, что хоть на Луну вой. Если в собственной ванной комнате вы ежедневно ведёте «бои» за каждый вершок свободного пространства, то некоторые проблемы могут разрешиться, если смесителем оборудовать бортик ванны.

Не так давно появившееся ноу-хау имеет множество положительных моментов, впрочем — недостатков также немало. Но обо всём по порядку.

Содержание статьи

Особенности смесителя, устанавливаемого на борт ванны

То, что этот смеситель позволяет экономить место в ванной комнате, далеко не единственное, чем он может похвастаться. Когда он находится практически над самой чашей, получается избежать разбрызгивания воды на стены, а значит, появления на них пятен. Отсюда и сокращение времени на уборку.

Данный тип смесителя характеризуется высокой производительностью. Это заметно по сокращению времени, которое требуется на то, чтобы наполнить ванну. Естественно, и в финансовом плане это сулит некоторую выгоду. Посудите сами — ванна быстрее наполняется, стало быть, вода не будет так быстро остывать и не нужно тратиться на её дополнительное подогревание.

Дизайн смесителей стильный, а самих вариантов конструкции множество. Желающие могут поставить себе модель каскадного типа. Её элементы раздельны, что позволяет их разнести друг от друга. Управляющую панель можно установить в изголовье. Сам кран в центральной части бортика, лейку душа — в углу.

Душевая лейка, как правило, закреплена непосредственно на бортике, а шланг запрятан в пространстве между стеной и бортом ванны. Иногда устанавливается для этого фальш-панель.

Само собой, что внешний вид комнаты преображается. Дополнительный момент — снижается уровень шума.

Естественно, невозможно обойтись без некоторого количества «дёгтя» в этой «бочке мёда». Это только в рекламе производителей всё гладко и безоблачно. А тем, кто хочет установить такой смеситель собственными силами, придётся подумать, как решить некоторые проблемы.

Внимание! При покупке не следует выбирать модель, ориентируясь на низкую стоимость. Эксплуатация этого устройства имеет некоторые особенности, которые подвергают его очень сильным нагрузкам. Соответственно, недорогой, а стало быть, некачественный смеситель быстро выйдет из строя.

Чаще всего выходит из строя шланг душа. Дело в том, что он много времени находится свёрнутым. Соответственно, сильно подвержен деформации. Со временем на нём становятся видны трещины, через них сочится вода. Даже у моделей, которые смело можно поставить в категорию дорогих, такая проблема имеется.

Это обстоятельство придётся принимать как данность и мириться с ним. Именно поэтому более опытные люди сразу приобретают несколько запасных шлангов, чтобы быстро провести замену, если это будет нужно. Чаще всего этому подвержены модели, излив которых и лейка душа объеденные в единое целое.

Домашним «самоделкиным», следует знать: такой вариант смесителя проще всего установить, если ванна сделана из акрила. Если установку делать на модели ванны из чугуна или стали, возникает высокая вероятность, что будет нарушена целостность эмали, а это всегда приводит к ржавчине. Соответственно, потребуется её ремонт, а что ещё хуже — полная замена.

Если опыта в сантехническом деле не особенно много, то проще и надёжней будет пригласить специалиста. Альтернативный вариант — приобретение ванны с заводскими отверстиями под смеситель. Но лишь ванны из акрила поставляются в таком виде.

Конструкция врезного смесителя

Обычно смеситель подобного типа имеет модульную конструкцию, впрочем, бывают и моноблочные варианты. Прежде чем начинать монтажные работы, крайне желательно почитать инструкцию, разобраться в конструкции устройства, а также ознакомиться с советами и рекомендациями производителя, как устанавливать и как пользоваться в дальнейшем.

Смеситель моноблочного вида — цельная конструкция, которую просто нужно установить и всё. Модульная модель — это набор отдельных элементов. Первое место отводится крану. Это основная часть данного изделия. Корпус крана оснащён тремя выходами:

• под холодную воду;
• под горячую воду;
• для излива.

Под лейку выделяется отдельное место. У всех входов диаметр стандартен, поэтому нет жёсткого ограничения, куда подключать излив, а куда — лейку душа. Для того чтобы подключить трубы холодной, а также горячей воды, понадобятся эксцентрики на полдюйма.

Именитые производители делают свои изделия настолько качественными, что они способны выдержать достаточно сильные гидроудары.

Последовательность монтажа смесителя на акриловую ванну

Устанавливаем смеситель мы в несколько этапов. Выполняется всё в определённом порядке:

1. Размечаем место, где будем ставить смеситель.
2. Сверлим отверстия нужного диаметра.
3. Монтируем смеситель.
4. Фиксируем его.
5. Если нужно, ставим другие модульные элементы.
6. Подводим к водопроводу.

Вроде всё просто и логично. Но это на словах. На деле так не всегда работает. Имеется довольно много хитрых моментов, которые нужно рассмотреть перед тем, как что-то монтировать, а вполне может статься, что и задолго до покупки самого смесителя.

Подготовка

Подготавливаясь к монтажу, мы проходим три этапа:

• покупаем нужный смеситель;
• заготавливаем инструмент и материалы;
• определяем место под установку.

Справка. В магазинах очень много различных вариантов таких смесителей. Но есть некоторые требования, которые нужно выполнять. И первое — не приобретать дешёвое оборудование.

Изделие низкого качества очень скоро нужно будет менять. Проще немного больше заплатить. Как известно, скупой… Именно так. Зачем платить дважды, когда можно всего один раз. И покупать нужно смесители от тех производителей, которые уже успели показать качественную работу.

Следует внимательно изучить документацию на изделие, ознакомиться с советами производителя, прочитать гарантийное обязательство. Если необходимость снизить финансовые затраты при покупке, то лучше брать смеситель с простым дизайном, но с деталями высокого качества.

С расходными материалами ситуация аналогична. Лучше заплатить больше, но не проиграть в качестве.

Из материалов и инструментов, нужно подготовить:

• электрическую дрель;
• сверло-коронку;
• отвёртку;
• набор крепежей;
• подводку для воды;
• разводной ключ.

Как правило, вместе со смесителем идёт и набор крепежей. Но это верно не в каждом случае. Диаметр сверла-коронки должен быть таким же, как и диаметр устройства. Если на вашей ванне уже предусмотрены отверстия, то никакой дрели и сверла не нужно совершенно.

Справка. Гибкие шланги подводки вполне заменяются ПВХ трубами. Несмотря на то что монтаж их более сложен, но и эксплуатируются они более длительное время.

Как правило, смеситель ставят в центре борта, в его торце или в угловой части акриловой ванны. Думая над тем, где будет стоять устройство, помните, что некоторые элементы нужно скрыть. Взять, к примеру, шланг от душа. Для того чтобы иметь возможность его прятать, необходимо некоторое пространство. Подчас требуется делать отдельную фальш-панель.

Важный фактор — доступ к коммуникациям. Да, они на протяжении длительного времени скрыты от взглядов, но… Их же нужно периодически осматривать, проводить профилактические работы. Нужно всё организовать так, чтобы ничто не мешало доступу к ним.

Если делаете фальш-панель, то делайте её съёмной. Можно предусмотреть ревизионные люки или декоративный экран для ванной.

Монтаж

Прежде всего, размечаем нашу ванну. Вернее, то место, куда предполагаем установить смеситель. Просто берём маркер или любое другое средство, которое заметно на поверхности, но при этом просто оттирается. Теперь и просверлить отверстие можно. Вставляем наше сверло-коронку в электрическую дрель и согласно разметке делаем отверстия.

После того как всё просверлено, края отверстий обрабатываем наждачной бумагой. Это позволит убрать все заусенцы, неровности и диаметр сделать одинаковым.

При помощи прокладки устанавливаем в подготовленное отверстие смеситель. Прокладка ставится между самим прибором и поверхностью ванны. Прокладка не только амортизирует смеситель, но и делает более плотной посадку. Если в комплекте поставки смесителя нет прокладки, то её можно либо купить, либо самостоятельно изготовить.

Далее фиксируем смеситель на бортике. Для этого в комплекте имеются крепёжные элементы. Либо гайки, либо шпильки, которые нужно ставить вместе с прижимными полушайбами.

Затем монтируем остальные элементы. Носик излива, душевую лейку, управляющие элементы. Детали могут отличаться в разных моделях, поэтому более подробно можно узнать в инструкции пользователя. После того как монтаж будет завершён, к смесителю нужно подвести воду.

Обычно для подведения к смесителю воды берут гибкую подводку, у которой имеется соединение с резьбой. На резьбу в обязательном порядке наматываем уплотнитель. Если этого не сделать, то вода будет в таких местах протекать. Уплотнителя не должно быть слишком много.

Но и когда его крайне мало — это не очень хорошо, так как достойной герметизации не будет. Понять, когда уплотнителя достаточно, можно простым способом. Если пальцы практически не ощущают уже резьбу, значит, пора остановиться.

Вполне нормально, что уплотнитель будет немного выглядывать из-под гайки, когда она будет затянута. Наматывать уплотнитель следует не по часовой стрелке, а против неё. Тогда он не будет разматываться.

Подпишитесь на наши Социальные сети

Как выбрать и установить врезной смеситель для акриловой ванны

Все больше людей, выбирая смеситель для акриловой ванны, отдают свое предпочтение врезным моделям. Чем они привлекательны? Как выбрать и, что не менее важно, как правильно установить этот элемент? Обо всем этом мы поговорим в нашей статье.

Содержание статьи

Что такое врезной смеситель?

Традиционные смесители для ванных монтируются в стену над чашей. Это довольно хлопотное занятие – чаще всего их установка связана с необходимостью прятать трубы внутрь стен, чтобы не нарушать интерьер помещения. Врезной смеситель на акриловую ванну предполагает установку на борт самой чаши. Это дает владельцам сантехники немало преимуществ:

• все коммуникации прячутся под ванну;
• нет необходимости штробить стены и проводить грязные работы;
• при повреждении труб подвода воды их легко заменить, не демонтируя отделку;
• при эксплуатации вода меньше разбрызгивается вокруг, что облегчает уход за кафелем.

Ну и, кроме прочего, кран, вмонтированный в борт чаши, придает ванной современный вид. Такие конструкции зачастую выглядят весьма стильно и мало напоминают традиционный кран-гусак, что, несомненно, порадует любителей необычных интерьеров.

Смесители врезные для акриловых ванн: разновидности

При выборе смесителя на акриловую ванну в первую очередь необходимо определиться с его моделью. Сегодня в магазинах представлены следующие варианты:

• со стандартным краном;
• каскадный смеситель для акриловых ванн;
• прибор, в котором излив совмещен с душевой лейкой;
• модели, где душевая лейка отделена от самого крана.

С первым типом все более-менее понятно: его представители мало чем отличаются от настенных моделей, кроме способа установки. Каскадные приборы выглядят более интересно. Они представляют собой небольшой открытый желоб либо изогнутую пластину, по которым вода стекает в чашу ванны небольшим водопадом. Такие приборы красивы и необычны, но на этом их достоинства, пожалуй, заканчиваются. Зато недостатков у каскадных моделей довольно много:

• их нельзя повернуть в нужную сторону, в отличие от обычного крана;
• налить воду в емкость с узким горлышком довольно проблематично;
• поверхность прибора придется часто чистить от солевых отложений;
• за счет своей «открытости», такие краны увеличивают уровень влажности в помещении.

Маркетологи, призывая установить каскадный смеситель на борт акриловой ванны, утверждают, что с ним чаша будет быстрее наполняться водой. Но это не совсем верно. Скорость наполнения любой емкости зависит от двух вещей: размеров входных отверстий для воды и напора в водопроводной системе, но никак не от размеров крана.

Советуем посмотреть фотографии самых необычных раковин.

Читайте: как правильно штукатурить стены в ванной комнате.

Конструкция душевой лейки – тоже немаловажный параметр выбора. У врезных моделей именно эта часть является наиболее уязвимой. Конструкция смесителя для акриловой ванны с душем подразумевает, что душевой шланг будет прятаться под ванну, а лейка располагаться рядом с краном. При необходимости вы будете просто вытягивать лейку до нужной длины шланга.

У этого варианта есть только один недостаток – душевой шланг от такого обращения быстро приходит в негодность. В настенных моделях он может прослужить от года до 5 лет. У врезных же за счет большого количества перегибов при использовании и хранении шланги редко живут дольше двух лет. Поэтому модели, где излив совмещен с душевой лейкой, сложно назвать удобными: с ними при повреждении шланга подачи воды вы останетесь сразу и без душа, и без крана. Зато для монтажа раздельной конструкции придется сверлить в бортике ванны на одно отверстие больше. Продумайте все эти нюансы, прежде чем приобретать какой-либо врезной сантехнический прибор.

Как установить смеситель на борт акриловой ванны

Многие современные производители акриловых ванн заранее делают в их бортике отверстия для установки крана и душа. Если вы приобрели такую ванну, проблем с монтажом не возникнет. Установка смесителя на ванну: акриловую, чугунную, любую – подробно расписана в инструкции к нему, а место установки у вас уже практически готово. Собрать прибор будет несложно.

Если же готовых отверстий нет либо их количество недостаточно для выбранной вами модели крана, закономерно встает вопрос: чем просверлить акриловую ванну под смеситель. Профессионалы используют обычную дрель, способную сверлить на 500–600 оборотах, дополненную одной из двух насадок:

• корончатой фрезой;
• сверлом Форстнера.

Обе насадки должны быть рассчитаны на диаметр не более 35 мм. Это связано с тем, что размер крепления большинства кранов составляет 40–45 мм. Если просверлить отверстие такого или большего диаметра, кран попросту провалится в него либо будет виден зазор между ним и акрилом. Отверстие в 35 мм – оптимальный вариант. Все коммуникации гусака и ручек управления войдут в него без проблем, а сама конструкция будет смотреться вполне аккуратно.

Перед тем как просверлить акриловую ванну под смеситель, хорошенько продумайте его расположение. Помните, что под чашей ванны в месте врезки должно быть достаточно места для всех шлангов и труб подачи воды. Кроме того, доступ к этим скрытым коммуникациям должен быть довольно доступным, чтобы вы могли легко их обслуживать и чинить. И, конечно, важно подумать об удобстве пользования краном и душем.

Совет! Врезать смеситель в акриловую ванну лучше всего до ее установки на место. Это обеспечит вам удобство работы.

Врезные модели дают определенную вариативность монтажа: вы можете установить гусак в одном краю ванны, а душевую лейку – в другом. Но при таком варианте следует помнить, что стандартные шланги, соединяющие все перечисленные компоненты, имеют длину не больше метра. Следует соблюдать это расстояние либо заранее запастись шлангами большей длины.

Врезка смесителя в акриловую ванну

Определившись с местом установки крана, душа и элементов управления, сделайте на бортике ванны соответствующую разметку. Для этого подойдет простой карандаш или маркер на водной основе. Обведите крепеж каждого элемента смесителя, а затем врезайтесь в центр отмеченной области сверлом или фрезой.

Перед тем как установить смеситель на акриловую ванну, примерьте все детали в получившиеся отверстия. Убедитесь, что кран и ручки управления не проваливаются, и что всем коммуникациям достаточно места в отверстии. При необходимости можете немного расточить его напильником или подравнять края.

Советуем узнать, как установить поручни для ванной своими руками.

Читайте: какие недостатки имеет ванная комната в серых тонах.

Узнайте, какие существуют разновидности вытяжных вентиляторов для ванной комнаты.

Установите по местам все элементы и закрепите их крепежом, идущим в комплекте. Все резьбовые соединения обязательно уплотните паклей или фум-летной. Наматывать уплотнитель следует довольно плотно, но при этом так, чтобы резьба через него все же прощупывалась. И на последнем этапе соедините все установленные части шлангами под чашей ванны по следующей схеме:

• шланги от труб водоснабжения заводятся в ручку управления;
• от ручки протягивается шланг к гусаку;
• от гусака протягивается шланг к душевой лейке;
• шланги подачи воды подключаются к водопроводу.

Внимание: это стандартный вариант того, как поставить смеситель на акриловую ванну. Но у некоторых моделей принцип соединения может быть иным. Обязательно сверьтесь с инструкцией, прежде чем подключать шланги.

Обычно такой процесс, как врезание смесителя в акриловую ванну, занимает около получаса. Так что, вы вполне можете проделать его самостоятельно, не обращаясь к наемным сантехникам.

Врезной смеситель с душем для акриловой ванны: как выбрать?

Акриловые ванны стали неотъемлемой частью сантехнического оборудования, а врезной смеситель для таких ванн – выгодное и практичное изобретение.

Современные модели оградят от температурных перепадов и снижения давления в водопроводе. Однако воспользоваться всеми преимуществами врезных смесителей можно только при их правильном выборе.

Возможность установки этих сантехнических приборов на акриловую ванну появилась несколько лет назад. Но за это время врезные смесители смогли стать альтернативой обычным смесителям, используемым для душа и ванны.

Особенности смесителя

Врезной смеситель для ванны из акрила имеет свои особенности. В первую очередь он полностью меняет дизайн ванны, делая ее более эффектной. Придать ванной комнате изысканности, возможно, за счет особенностей устройства, которые позволяют маскировать шланг смесителя под бортом ванны.

При купании, душ вытягивается через отверстие и при окончании возвращается на исходную позицию. При обычном положении шланг, длиной до 2 метров, надежно спрятан. Кроме этого, трубы, к которым подключается смеситель также не видны.

Врезной смеситель создает равномерный регулируемый поток воды. Он может создавать сильный напор, благодаря которому уменьшается время наполнения акриловой ванны.

В моделях известных производителей используется керамический картридж, повышающий срок службы изделий. Кроме того, некоторые модели можно устанавливать каскадным вариантом, или же монтировать на боковую стену.

Преимущества и недостатки

Особенности врезных смесителей являются их преимуществами. Пользователи отдают им предпочтение за следующие положительные свойства:

• Привлекательный внешний вид;
• Возможность спрятать гибкий шланг;
• Возможность спрятать водопроводные трубы;
• Распределение равномерного потока воды;
• Сокращение времени наполнения ванны;
• Длительный срок эксплуатации за счет керамического картриджа.

Список положительных сторон врезных смесителей достаточно внушителен. Однако, у них есть и свои отрицательные стороны.

Врезной смеситель поставляется в комплекте с обычным душевым шлангом, который изнашивается намного быстрее самого смесителя. Если шланг обычного настенного смесителя прослужит порядка 5 лет, то шланг врезного смеситель — всего 2 года.

При таком соотношении, части врезных смесителей для акриловой ванны придется менять в два раза чаще. Тут же надо отметить, невозможность определения повреждений у шланга. Как правило, он портится в том месте, где крепится к смесителю. Течь обнаружить можно только, когда под ванной появляется лужа.

Еще одним минусом является хрупкость самой акриловой ванны. При установке врезного смесителя этот нюанс обязательно нужно учитывать и не переусердствовать с надавливание. При монтаже смесителей, акриловые ванны оборудуют дополнительным усилением.

Чем чистить акриловую ванну? Хорошие покупные и народные средства.

Узнайте здесь, акриловую ванну какого производителя лучше выбрать.

 

Как выбрать?

Врезные смесители для ванной продаются в трех вариантах исполнения. Они бывают:

• Обычными;
• Каскадными;
• В виде лейки для душа.

Все три варианта можно купить в качестве одного устройства. В данном случае все зависит от желаний и дизайна ванной комнаты. Установив такую конструкцию, можно получить многофункциональное устройство.

Каскадный смеситель позволяет получить сильный водяной напор, который при заполнении ванны, не издает громкого шума. Такие устройства в минуту могут пропускать до 20 л воды.

Каскадные смесители от привычных, не отличаются по принципу функционирования. Разница состоит только во внешнем виде и разных режимах подачи воды.

Смеситель в виде лейки для душа выглядит очень современно, так как такая привычная деталь, как шланг, спрятана. В борту акриловой ванны видна только лейка. Если потянуть за нее, то без труда можно вытянуть шланг.

Форма «носика» и ширина каскадного смесителя позволяет создать плоскую и широкую струю воды, которая напоминает водопад.

Способы монтажа

Существует два способа монтажа смесителей – на бортик ванны и на стену. Для самостоятельной установки смесителей понадобятся следующие инструменты:

• Электродрель;
• Гаечный ключ;
• Отвертка.

Пошаговая инструкция установки смесителя на бортик ванны из акрила:

• Сделать на бортике ванны разметки под отверстия. Перед этим обязательно учитывается подводка водопроводных труб, доступа к вентилю, душевой лейке и к самому смесителю;
• Прорезать отверстия по разметке при помощи электродрели. При отсутствии возможности делать отверстия самостоятельно, можно приобрести ванную уже с готовыми отверстиями или заказать их выполнение в магазине;
• Установить смеситель на бортик ванны. Обязательно использование специальной прокладки под кран. Она поставляется в комплекте;
• Прикрутить смеситель гайками. При установке однорычажного крана, перед тем как затянуть гайки, нужно установить полушайбу;
• Подкрутить гайки при помощи динамометрического ключа;
• Прикрутить к смесителю шланги с холодной и горячей водой. Лучшими считаются резиновые шланги, помещенные в защитный «рукав» и оснащенные накидными гайками. Под такие шланги используются силиконовые прокладки.

Как выбрать акриловую краску для ванны и где ее купить?

Как установить акриловую ванну своими руками? Узнайте из этой статьи.

Какие бывают ремкомплекты для акриловых ванн? http://vannaja-komnata.com/santehnika/vanna/remkomplekt-dlya-akrilovyh.html

Установка смесителя на стену:

• На стену установить фальшь-панель. Она обеспечит беспрепятственный доступ ко всем узлам смесителя, которые будут скрыты под ней;
• Установить на врезной смеситель шланги с накидными гайками;
• Подвести водосточные трубы к месту крепления крана;
• Подтянуть все соединения;
• Проверить стыки на прочность соединений. Если они подтекают, то нужно сменить прокладки или подтянуть шланги и крепления;
• Включить подачу воды.

Чтобы установка врезного смесителя была качественной, нужно следовать пошаговой инструкции и выбрать надежные крепления и сантехнические изделия. Если нет опыта установки подобных изделий, лучше вызвать специалистов.

виды, плюсы и минусы, неисправности

Смеситель – это прибор, относящийся к сантехнике, который регулирует ток воды, и за счёт смешения холодной и горячей, получается вода необходимой температуры.
Рассмотрим, чем отличается набортный смеситель (далее по тексту — устройство, конструкция, кран) от других разновидностей смесителей.

Виды, плюсы и минусы смесителей на борт ванны

Смеситель, монтируемый на борт ванны, подойдёт в том случае, когда ванна расположена на расстоянии от стены.

Ванну необходимо подбирать с бортиками шириной 7 — 8 сантиметров.

Изготовлены эти устройства из латуни, отличающейся своей прочностью. Сверху покрыты хромоникелевым покрытием, которое придаёт зеркальный блеск и защищает от коррозии. На отдельные модели производитель даёт до пяти лет гарантии.

Классифицируем набортные смесители по следующим критериям:
По виду монтажа делятся на:

• внешний монтаж — устройство представляет собой моноблок, его части — смеситель, излив, вентиля, душевая лейка со шлангом скомплектованы в одну конструкцию, которая крепится на борту ванной, а узел смешивания воды — под бортом.
• скрытый монтаж (врезная установка) — устройство представляет собой не единую конструкцию, а функциональные части, выполняющие каждый свою функцию.

Отдельные элементы:

• рычаг управления;
• излив;
• лейка для душа.

Каждая из них крепится к корпусу ванны. И каждую можно установить независимо от другой.

В этом отличительная черта этого вида смесителей. А детали и узлы, включая шланг для душа, спрятаны за бортом ванны. Такой вид называется врезным, так как для установки в борту ванной нужно вырезать отверстия в количестве от одного до пяти, в зависимости от количества комплектующих.

По схеме встраивания и компоновке частей смесителя делятся на:

• на два отверстия — на борту ванной крепятся лейка для душа, вентили и излив;
• на три отверстия — на борту ванной крепится два рычага управления и излив, или два рычага управления и лейка для душа;
• на четыре — пять отверстий — на борту ванной крепится душевая лейка, излив и три рычага управления.

Выше перечислены примерные варианты компоновки частей.
Внимание во врезных моделях заслуживает лейка и шланг для душа. Лейка — выдвижная, а шланг «прячется» за бортом ванной. Если необходимо, шланг вытягивается из-под ванной, для чего нужно потянуть лейку на себя.

Шланг выдвигается при врезном монтаже на длину 1,2 метра, при наружном монтаже — на длину 1,6 метра.

По типу излива делятся на:

• носик (излив). По длине бывают — длинными, средними, короткими. По геометрической форме — треугольными, квадратными или круглыми. Кроме того, различают по способу изготовления — трубчатые, паяные и литые.
• Трубчатые — эконом вариант. Смеситель похож на металлическую изогнутую трубку. Так как его конструкция не содержит мелкие детали и дорогие материалы, получается недорогим. Должно обязательно быть два кольца фиксации.
  Паяные – стоят дороже, чем трубчатые модели. Чаще имеют оригинальную форму и привлекают внимание дизайном.
• Литые — дорогой вариант. Изготавливается из литой конструкции. Представляет собой тяжёлую конструкцию, так как изготавливаются путём литья корпуса, резка и пайка не применяются.

Изливы изготавливаются из латуни, только на литые конструкции идёт металл из более прочных материалов. Встречаются изделия и из нержавейки, но их качество хуже, чем у латунных изливов.

Качественной характеристикой излива является пропускная способность — какой объем воды он пропускает в единицу времени.

Пропускная способность зависит от диаметра отверстия, длины излива.

Чем больше диаметр и короче излив, тем больше его пропускная способность, хотя разница невелика. Кроме того, нужно учитывать дизайн оформления ванной. К примеру, короткие модели прямоугольной или овальной формы, подойдут современному стилю, а изогнутые, длинные — к классике и ретро.

Каскад — внешне напоминает маленький водопад. Бывает с дополнительной подсветкой. От обычных изливов устройство практически ничем не отличается. Подача холодной и горячей воды и её смешение происходит по такому же принципу.

Единственное отличие — форма излива, представляющая собой панель из металла или пластика, которая имеет узкое отверстие – щель. Через это отверстие и выливается вода плоской и широкой струёй, что напоминает водопад. Пропускная способность, а соответственно и скорость наполнения ванны у таких смесителей в 2 раза больше, чем у обычных изливов.

Плюсы каскада:

• дизайн;
• ванна набирается быстрее в несколько раз за счёт увеличенных потоков воды;
• меньше разбрызгивание воды за счёт того, что у смесителя с каскадным изливом поток воды направлен не на дно, а на борт ванны.

Минусы каскада:

• высокая стоимость;
• неудобная конструкция смесителя в том случае, если нужно налить воду в ёмкость.

По устройству управления водой.
Джойстиковые (рычажные) — устройства, с одним рычагом, который регулирует и температуру и напор воды. Рычажный смеситель бывает двух видов – картриджевый и шаровый.

В шаровом основу составляет металлический шарик, у которого три отверстия — для горячей, холодной и смешанной воды. Ёмкость внутри шара называют смесительной камерой. Шарик контактирует с уплотнителями из резины. При изменении движения шара меняется и сила потока воды.

Плюсы шарового рычажного смесителя:

• конструкция такого крана надёжна, редко выходит из строя;
• невысокая стоимость.

Минусы шарового рычажного крана:

• периодически необходимо менять резиновые уплотнители.

В картриджевом (керамическом) устройстве вместо шарика — картридж, состоящий из двух керамических пластин. В верхней части картриджа вода смешивается, а в нижней — три отверстия для воды.

Как только положение джойстика (рычага) меняется, происходит совмещение смесительной камеры верхней части с одним из отверстий нижней пластины. Рычаг покрыт силиконовой смазкой и за счёт этого двигается плавно.

Плюсы картриджевых (керамических) кранов:

• надёжная конструкция;
• отсутствуют резиновые уплотнители, что уменьшает вероятность протечек;
• невысокая стоимость.

Минусы картриджевых (керамических) кранов:

• находящиеся в воде мелкие механические частицы, могут повредить механизм, поэтому рекомендуется использовать очистные фильтры;
• через какое-то время картриджам может потребоваться замена.
• двухвентильные (двухрукояточные) — чаще встречаются в моделях наружной установки, в стиле ретро. Представляет собой конструкцию с двумя вентилями, один регулирует холодную воду, а другой горячую. Просто и надёжно устроен.

Существует две разновидности:

• В конструкции вентилей используется кран-букса с уплотнителем из резины. Уплотнитель от воздействия температур и с течением времени истончается, могут возникнуть протечки. По этой причине уплотнитель периодически нужно менять. Эта модель является одной из самых надёжных.
• Полуоборотные. В конструкции действует принцип совмещения отверстий керамической пластины. Механизм начинает работать при повороте вентиля всего лишь на ? оборота. Для более длительной службы такой модели, необходим фильтр для воды.

К плюсам двухвентильных смесителей можно отнести невысокую стоимость. К минусам — периодическую необходимость замены резиновых уплотнителей.

• термостатические краны — представляют собой устройство, с функцией программирования, за счёт которой температура воды задаётся один раз и поддерживается в дальнейшем самим устройством. Напор воды также может регулироваться. Оснащены двумя регуляторами, один отвечает за температуру, другой — за силу напора воды.

Термостатические краны делятся на два вида:

• электронные — имеют жидкокристаллический дисплей, на котором отображаются показатели температуры воды. Могут работать от элементов питания, от сети. Управляются кнопками либо сенсорной панелью. Есть модели, работающие дистанционно (после подачи сигнала инфракрасными датчиками).
• механические — температура воды регулируется приспособлениями, в форме вентилей или рычагов.

Плюсы термостатических кранов:

• можно температуру установить один раз, в дальнейшем регулировать только напор воды;
• исключена вероятность ожогов горячей водой (для детей) за счёт того, что вода отрегулирована по температуре;
• происходит экономия воды, так как не тратится дополнительное время на регулировку температуры.

Минусы термостатических кранов:

• высокая стоимость.

Плюсы набортного смесителя

• Происходит экономия пространства за счёт того, что стена рядом с ванной ничем не занята, это позволяет повесить на неё полочки или зеркало.
• Такое устройство позволяет по-разному подойти к вопросу дизайна ванной комнаты, так как этот вид смесителей можно установить не только на борт ванной, но и на горизонтальные и вертикальные поверхности, так, как позволит фантазия.
• Удобно эксплуатировать за счёт того, что каждая часть может быть установлена самостоятельно, к примеру:
  • лейку душа установить в стену либо в борт;
  • излив можно установить у ванны в основание;
  • ручку управления изливом можно расположить в любом удобном для эксплуатации месте.

Минусы набортного смесителя

• Стоимость выше в два и более раз, по отношению к настенному смесителю для ванной.
• Быстрый выход из строя шланга для душа. Так как он спрятан за борт ванной, чтобы воспользоваться лейкой для душа, шланг нужно вытянуть через специальное отверстие. Таким образом, он быстрее изнашивается — срок эксплуатации при скрытой установке составляет от двух месяцев до двух лет, тогда как при наружном монтаже может составлять до пяти лет.
• В случае поломки до скрытых частей нелегко добраться. Это нужно учитывать заранее. Предусматривать инспекционный люк для доступа, кроме того, использовать только качественные материалы при монтаже.
• Возможны протечки с лейки по шлангу за ванну, в дальнейшем это приведёт к образованию грибка и плесени под ванной.

Уход и монтажу

• Нельзя использовать по уходу за смесителем едкие кислотосодержащие моющие средства или абразивные материалы для его промывки.
• При монтаже необходимо учесть доступ к скрытым деталям, для оперативной замены.
• В интернете есть инструкции и рекомендации, касающиеся монтажа набортного смесителя, однако, желательно доверить монтаж профессионалам.

Неисправности

Первое — определить вид смесителя. Так как смесители состоят из отдельных узлов, сломанные детали легко заменить.

Исключение составляют только термостатические и сенсорные модели, их сложнее отремонтировать.

А двухвентильные, полуоборотные, рычажные модели отремонтировать несложно.

Виды поломок:

• Шланг для душа вышел из строя, появились протечки.

Решение: заменить шланг. Желательно выбирать шланг максимальной длины, известных производителей. Такая модель прослужит дольше.

• Вентиль вышел из строя, появились протечки из-под вентиля.

Решение: если металл вентиля не проржавел, то замене подлежит сальниковая набивка и резиновые уплотнители, после чего вентиль прикручивается на место.

• Полуоборотный вентиль стал подтекать.

Решение: заменить кран-буксу в вентиле, заменить резиновые уплотнители.

• Вышел из строя джойстиковый (рычажный) смеситель.

Решение: разобрать кран, заменить старый керамический картридж на новый.

• Под гайкой смесителя появились протечки.

Решение: заменить резиновые уплотнители, если лопнула гайка — то заменить гайку.

• Сломалась лейка душа.

Решение: заменить лейку душа на новую.

Реклама от спонсоров: // // //

Глоссарий по сантехнике | Терминология

Q / Антивандальный ?

Поверхность, устойчивая к царапинам и пятнам.

Q / Бар ?

измерительный прибор, используемый для проверки давления воды, при этом 1 бар соответствует давлению столба воды высотой 10 метров.

Q / Цифровой душ ?

— это устройство с электронным управлением, которое предлагает термостатический контроль температуры воды, который включает в себя предварительные настройки смешивания и программирования для безопасности.

Q / Ручной смеситель для душа ?

управление находится в руках пользователя, чтобы смешивать горячую и холодную воду в соответствии с их предпочтениями.

Q / Дивертер ?

устройство в душевой системе, которое помогает направлять поток в желаемые отверстия.

Q / Обратный клапан ?

клапан, ограничивающий поток воды в обратном нежелательном направлении.

Q / Поперечный поток ?

— сценарий, при котором вода начинает течь с одной стороны смесительного клапана на другую, что может привести к загрязнению воды.

Q / Демпфер ?

клапан, используемый для облегчения открытия и закрытия воздушного потока

Q / Отводной клапан ?

позволяет направлять поток воды в разные выпускные отверстия и управлять ими по одному.

Q / Ключевина ?

Металлическое покрытие, обычно видимое вокруг ключевых отверстий, выключателей света также используется в ванных комнатах для душевых клапанов, смесителей и насадок для душа.

Q / Экологичный ?

То же экологически чистое, что означает низкий уровень воздействия на использование природных ресурсов.

Q / Расход ?

количество воды, подаваемое в единицах измерения (обычно в литрах) в минуту

Q / Поплавковый клапан ?

неотъемлемая часть душевого клапана, используемого для управления потоком воды в цистерну / резервуар

Q / Трубка ?

позволяет нам свободно держать душевую лейку в руке, которая соединена со шлангом для гибкости движений.

Q / кВт ?

означает киловатт, что равно одной тысяче ватт.

Q / Обратный клапан ?

это устройство предотвращает возможность обратного потока, который приводит к загрязнению воды.

Q / Поэтапное отключение ?

, в отличие от мгновенного отключения, поэтапный тип ожидает полного удаления горячей воды из душевой системы и продолжает подавать холодную воду в течение нескольких секунд даже после того, как вы выключили электрический душ, чтобы предотвратить накопление извести. -масштабные отложения.

Q / Power Shower ?

Power Shower оснащен встроенным водяным насосом, который увеличивает давление воды, поступающей в душ, что полезно для систем подачи воды самотеком, которые не могут создавать достаточное давление.

Q / Riser Rail ?

Эта направляющая поддерживает насадку для душа и душевые шланги и оснащена ползунком, который позволяет гибко регулировать высоту.

Q / Последовательное управление ?

— это ручка управления, которая имеет триггеры повышения температуры, расположенные в прогрессивной последовательности, при этом, когда вы поворачиваете ручку выше, температура воды становится выше.

Q / Душевая лейка ?

струй воды и их механизм встроены в душевую лейку.

Q / Башни для душевых панелей ?

Настенный душевой блок с несколькими или несколькими форсунками, также доступен с термостатом.

Q / Направляющая ?

— это еще один термин, обозначающий подъемный рельс.

Q / Запорный кран ?

это клапан, используемый для регулирования потока жидкостей и газов, переносимых по трубам.

Q / Телескопическая штанга для душа ?

с возможностью увеличения длины. Уникальное винтовое действие на конце амортизатора обеспечивает фиксацию стержня всасывающим механизмом в стене, что обеспечивает простую и беспроблемную установку.

Q / Термостатический смеситель для душа ?

в этих душах смешивается горячая и холодная вода, а температура контролируется и поддерживается с помощью настроек термостата, что обеспечивает защиту от ожогов.

Q / TMV ?

— это термостатические смесительные клапаны, они, помимо смешивания горячей и холодной воды, закрывают прибор при 43 градусах Цельсия в качестве меры предотвращения ожогов. Сертификат, известный как TMV2, для домашнего использования.

В / TMV3 ?

для зон повышенного риска, таких как больницы, присуждается Buildcert тем брендам, которые производят свои клапаны в соответствии со стандартами безопасности, рекомендованными Buildcert.

Q / Клапан ?

— это внутренний компонент любого крана, который управляет его механизмом потока.

Q / Запорный клапан ?

— это устройство, которое останавливает поток воды к выпускному отверстию или в определенной комнате, сохраняя при этом другие выпускные отверстия для воды.

.

thuiswerken de norm, horeca om 22.00 uur dicht en all sport zonder publiek

Dit moet dan toch nog maar een keer gezegd worden.
Voor iedereen die door de cris getroffen is.

(Happy the Man)
De RIVM-rapportage laat zien dat de mediane leeftijd van degenen die dood zijn verklaard met (niet van) Covid-19 82 года. Om dat in perspectief te plaatsen, de gemiddelde levensverwachting voor de huidige groep ouderen в Нидерландах составляет около 80 лет. Dat betekent — gemiddeld — dat degenen die sterven met (niet aan) de ziekte al ruim boven de levensverwachting hebben geleefd.Ik durf te beweren dat een vergelijkbare paniek zou kunnen ontstaan ​​bij zowat elke virusziekte die in omloop is, as het op dezelfde manier werd gemeld als dit coronavirus.

Dus: «Oudere терпеливо встречено сложными сложностями, которые были открыты для вас» — это GEEN nieuwsbericht. Het is een dagelijks feit.

Je hoort en ziet in de main-stream-media через bijv. een vrouw wiens 91-jarige moeder stierf in een verpleeghuis. Er werd gesuggereerd dat het leven van deze 91-jarige vrouw op tragische wijze werd ingekort door het coronavirus en, om het nog erger te maken, haar dochter niet in staat was om een ​​begrafenis of dienst voor haar moed te houder момент был afgesloten.Ik weet niet of ik het contact met de realiteit ben kwijtgeraakt of dat iedereen dat heeft, maar laat me het herhalen: dit zou in de jaren hiervoor GEEN nieuwsverhaal geweest zijn.

Begrijp me niet verkeerd: een dergelijke dood is ongetwijfeld een tragedie voor de betrokken familie. Ik weet hoe verdrietig dat kan voelen, omdat eind jaren-70 mijn opa aan een griep overleed. Маар ik moet eigenlijk zeggen mèt de griep, хочу, чтобы он был al ziek en oud, 85 jaar. (De griep was het laatste zetje naar zijn overlijden).Mijn hart gaat dus oprecht uit naar al diegenen die hun familie in dergelijke omstandigheden verliezen.
Maar dit is niet iets waar we onze hele beschaving for or opheffen of zelfs opofferen. Of waarvoor we alle productieve, menselijke activiteiten op de planeet stoppen, waarmee deconomie (naar verwachting) wordt gehalveerd, waardoor miljoenen mensen in werkloosheid en hongersnood gestort worden (de VN schat minimaal 150 miljoen van EXTRACTWORDEN) of waarvoor we Lockdowns instellen en op die базис beginnen te praten over verplichte вакцинации, medische paspoorten en andere afschaffingen van essentiële menselijke vrijheden.

Het idee dat ziekte en dood onnatuurlijk of vermijdbaar zijn, является anti-menselijk:

Mensen sterven!
Soms sterven ze door auto-ongelukken. Soms sterven ze door werkgerelateerde ongelukken. Meestal Sterven ze van Oderdom. Soms Sterven ze onder uiterst twijfelachtige omstandigheden terwijl ze proberen licht te werpen op informatie die ongemakkelijk is voor de overheid of een Religie.
Door al deze разнообразные oorzaken sterven в Нидерландах jaarlijks zo’n 155,000 mensen!
En ja, soms sterven ze tijdens een virale epidemie of pandemie aan luchtwegaandoeningen.

Onze sterfelijkheid maakt ons tot wie we zijn. Mensen zijn gezegend en vervloekt познакомился с собственным участком кенниса ван онса. Niemand komt levend uit dit leven. En dus staat de vraag voorop Wat, что мы встретили на левом уровне.

Maar meer en meer wordt de dood uit het leven verwijderd. Onze ouderen word verscheept naar verpleeghuizen om te sterven, zodat we niet met veroudering geconfronteerd wordden. De uitvaartbranche — это netjes en steriel. De dood is een abstracte gebeurtenis geworden. Iets wat ergens daarbuiten gebeurt, met andere mensen.Маар встретился с Зекером Ниетом.

Deze hele pandemische waanzin lijkt te zijn gebaseerd op het idee dat ziekte en dood op de een of andere manier te voorkomen zijn. Dat we zulke dingen hebben overwonnen. Of in ieder geval dat er nooit een nieuwe ziekte kan ontstaan ​​(gecreëerd of niet) ом onze perfecte balans met de natuur te verstoren. Elk jaar sterven er veel mensen aan de griep, maar dat telt niet. Dat is niet nieuw. En dat is ook geen wereldwijd nieuws.

Dit Wil niet zeggen dat we niet moeten werken om ziekten te genezen en onze gezondheid te verbeteren.В тегендель. Alleen lijkt deze huidige aanval van hysterie bijna anti-menselijk; Также мы в staat zouden moeten zijn om onze sterfelijke mensheid te overstijgen.

Alles wat ik weet is dat de ruimte om afwijkende meningen te uiten over deze onderwerpen snel aan het verdwijnen is. Wat momenteel gebeurt в австралийском государстве Виктория находится в пределах досягаемости фургона. Хет ужас!
Het is tijd voor degenen onder ons die een afwijkende mening kunnen toreren, hierover in gesprek te gaan.Dus misschien ben je het niet встретил меня eens. Misschien ben je beledigd door wat ik zeg. Misschien heb je je eigen afwijkende mening die je niet durft uit te spreken. Maar als we nu niet in dialoog gaan over deze ideeën, hoe groot is de kans that we deze meningen in de toekomst nog wel kunnen delen?

Wij zijn hier allemaal verantwoordelijk voor. Niet alleen onze regering, maar ook ons ​​parlement, en ook u, gewone Nederlander, we zijn daar allemaal verantwoordelijk voor.

.

, быть, иметь, делать (. IV)

. (. II). 1. Если мы хотим использовать информацию позже, мы должны сохранить ее и сохранить на диске. , г. 2. Если бы мы купили принтер получше, у нас был бы больший выбор гарнитур и шрифтов. , г. 3. Я почти уверен, что ничего из этого — iMac, iPod, iPhone и iPad — не произошло бы, если бы меня не уволили из Apple, — сказал Джобс в 2005 году. », — iMac, IPOD, iPhone IPad, Apple, 2005 г. , тот, один, он (. III). 1.Новые конструкции лучше старых. , г. 2. Трудно сравнивать разные системы машинного перевода. . 3. Среди множества специальных терминов есть как важные, так и гораздо менее важные. ,,,. , быть, иметь, делать (.IV). 1. За этим циклом должен следовать новый цикл. . 2. И инструкции, и данные должны быть преобразованы в машинный код, прежде чем компьютер сможет с ними работать. , г. 3. Не будьте последними, кто меняет время. , г. 5.. НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 1. По общему мнению, нанотехнологии, наука о создании устройств из отдельных атомов и молекул, окажет огромное влияние как на бизнес, так и на нашу повседневную жизнь. Размеры наноустройств составляют 9 манометров (одна миллиардная метра), и ожидается, что они будут использоваться в следующих областях. — Нанокомпьютеры: производители микросхем будут производить крошечные микропроцессоры с нанотранзисторами размером от 60 до 5 нанометров. — Наномедицина: к 2020 году ученые полагают, что наноразмерные роботы или наноботы будут введены в кровоток организма для лечения заболеваний на клеточном уровне. — Наноматериалы: Новые материалы будут изготавливаться из атомов углерода в форме нанотрубок, которые будут более гибкими, прочными и долговечными, чем сталь или алюминий. Они будут включены во все виды продукции, например, в пятно-стойкие покрытия для одежды и устойчивые к царапинам краски для автомобилей. 2. Искусственный интеллект (ИИ) — это наука о создании интеллектуальных машин и программ. Этот термин возник в 1940-х годах, когда Алан Тьюринг сказал: «Машина обладает искусственным интеллектом, когда нет заметной разницы между разговором, генерируемым машиной, и разговором разумного человека. Типичное приложение ИИ — робототехника. Одним из примеров является ASIMO, интеллектуальный гуманоидный робот Hondas. Вскоре инженеры построят разные типы Android, по форме и возможностям людей.Еще одно приложение ИИ — это программы экспертных систем, содержащие все, что знает эксперт по предмету. Через несколько лет врачи будут использовать экспертные системы для диагностики болезней. 3. Повсеместные вычисления, также известные как всеобъемлющие вычисления, — это новый подход, при котором компьютерные функции интегрируются в повседневную жизнь, часто невидимым образом. Универсальные устройства могут быть чем угодно, от смартфонов до крошечных датчиков в домах, офисах и автомобилях, подключенных к сетям, которые позволяют получать доступ к информации в любое время и в любом месте, другими словами, повсеместно.В будущем люди будут естественным образом взаимодействовать с сотнями этих интеллектуальных устройств (объектов, содержащих микрочип и память) каждый день, каждое из которых невидимо встроено в нашу среду и взаимодействует друг с другом без кабелей. : 1. Какая единица измерения используется в нанотехнологиях? 2. Как нанотехнологии могут быть полезны в компьютерной инженерии? 3.В чем преимущества нанотрубок перед обычными материалами? 4. Что означает ИИ? 5. Какие приложения AI упоминаются в тексте? 6. Какая тенденция относится к компьютерам, встроенным в повседневные устройства, которые обмениваются данными друг с другом по беспроводным сетям? 7. Как можно объяснить термин «вездесущие устройства»? Есть у тебя какой-то? : 1.9 манометров (одна миллиардная метра) используются в нанотехнологиях. 2. Производители микросхем будут производить крошечные микропроцессоры с нанотранзисторами размером от 60 до 5 нанометров. 3. Нанотрубки более гибкие, прочные и долговечные, чем обычные материалы. Они будут включены во все виды продукции, например, в пятно-стойкие покрытия для одежды и устойчивые к царапинам краски для автомобилей. 4. Искусственный интеллект (ИИ) — это наука о создании интеллектуальных машин и программ. 5. Типичными приложениями ИИ являются робототехника, экспертные системы. 6. Повсеместные вычисления — это новый подход, при котором функции компьютера интегрируются в повседневную жизнь, часто невидимым образом. В будущем люди будут естественным образом взаимодействовать с сотнями этих интеллектуальных устройств (объектов, содержащих микрочип и память) каждый день, каждое из которых невидимо встроено в нашу среду и взаимодействует друг с другом без кабелей. 7. Универсальные устройства могут быть чем угодно, от смартфонов до крошечных датчиков в домах, офисах и автомобилях, подключенных к сетям, которые позволяют получать доступ к информации в любое время и в любом месте, другими словами, повсеместно.

.

Драйвер для светодиодов своими руками 220в: Драйвер для светодиодов из энергосберегающей лампы

Драйвер для светодиодов из энергосберегающей лампы

Энергосберегающие лампы активно позиционировались как замена низкоэкономичным и ненадежным лампам накаливания. Постепенное снижение цен на «экономки» привело к тому, что они получили практически повсеместное распространение.

Прогресс не стоит на месте и на смену энергосберегающим люминесцентным лампам приходят светодиодные источники света. Имея большую экономичность, они превосходят энергосберегающие лампы по экологичности, поскольку люминесцентные лампы содержат ядовитую ртуть, а светодиоды абсолютно безопасны (подробнее о вреде светодиодных ламп).

Самый большой минус светодиодов – их высокая стоимость. Не удивительно, что многие занимаются переделкой энергосберегающих ламп в светодиодные, используя по максимуму доступную и недорогую элементную базу.

Использование платы питания энергосберегающей лампы в качестве драйвера для светодиодов

Теоретическое обоснование

Светодиоды работают при низком напряжении – порядка 2-3В. Но самое главное, для нормальной работы требуется не стабильность напряжения, а стабильность тока, по ним протекающего. При понижении тока снижается яркость свечения, а превышение приводит к выходу из строя диодного элемента. Полупроводниковые устройства, к которым относятся светодиоды, имеют ярко выраженную зависимость от температуры. При нагреве сопротивление перехода падает и возрастает прямой ток.

Простой пример: источник стабильного напряжения выдает 3В, при токе потребления светодиода 20мА. При повышении температуры напряжение на светодиоде остается неизменным, а ток возрастает вплоть до недопустимых значений.

Для исключения описанной ситуации, источники света на полупроводниках запитывают от стабилизатора тока, он же драйвер. По аналогии с люминесцентными лампами драйвер иногда называют балластом для светодиодов.

Наличие входного напряжение 220В вместе с требованием стабилизации тока приводит необходимости создания сложной схемы питания светодиодных ламп.

Практическая реализация идеи

Простейший источник питания светодиодов от сети 220В имеет следующий вид:

Примитивный источник питания для светодиодов от сети 220В

На приведенном рисунке резистор обеспечивает падение излишка напряжения питающей сети, а диод, включенный параллельно, защищает LED элемент от импульсов напряжения обратной полярности.

Как видно из рисунка, что можно проверить расчетами, требуется гасящий резистор большой мощности, выделяющий во время работы много тепла.

Ниже приведена схема, где вместо резистора используется гасящий конденсатор

Схема с гасящим конденсатором

Использование в качестве балласта конденсатора позволяет избавиться от мощного резистора и повысить КПД схемы. Резистор R1 ограничивает ток в момент включения схемы, R2 служит для быстрого разряда конденсатора в момент выключения. R3 дополнительно ограничивает ток через группу светодиодов.

Конденсатор С1 служит для гашения излишков напряжения, а С2 сглаживает пульсации питания.

Диодный мост образован четырьмя диодами типа 1N4007, которые можно выпаять из негодной энергосберегающей лампы.

Расчет схемы произведен для светодиодов HL-654h345WC с рабочим током 20мА. Не исключено применение аналогичных элементов с таки током.

Так же, как и в предыдущей схеме, здесь не обеспечивается стабилизация тока. Чтобы исключить выход светодиодов из строя, в схеме балласта для светодиодных ламп емкость конденсатора С1 и сопротивление резистора R3 выбраны с запасом, чтобы при максимальном входном напряжении и повышенной температуре светодиодов, ток через них не превышал допустимых значений. В нормальном режиме ток через диоды несколько менее номинального, но на яркости лампы это практически не сказывается.

Недостаток подобной схемы заключается в том, что использование более мощных светодиодов потребует увеличение емкости гасящего конденсатора, имеющего большие габариты.

Аналогично выполняется питание светодиодной ленты от платы энергосберегающей лампы. Важно, чтобы ток светодиодной ленты соответствовал линейке светодиодов, то есть 20мА.

Используем драйвер энергосберегающей лампы

Более надежна схема, когда используется драйвер из энергосберегающей лампы с минимальными переделками. В качестве примера на рисунке показана переделка энергосберегающей лампы мощностью 20Вт для питания мощного светодиода с током потребления 0.9А.

Переделка светодиодной лампы для питания светодиодов

Переделка электронного балласта для светодиодных ламп в данном примере минимальна. Большая часть элементов в схеме оставлена от драйвера старой лампы. Изменениям подвергся дроссель L3 и добавлен выпрямительный мост. В старой схеме между правым выводом конденсатора С10 и катодом диода D5 была включена люминесцентная лампа.

Теперь конденсатор и диод соединены напрямую, а дроссель используется в качестве трансформатора.

Переделка дросселя заключается в намотке вторичной обмотки, с которой и будет сниматься напряжение для питания светодиода.

Не разбирая дроссель, на него нужно намотать 20 витков эмалированного провода диаметром 0.4мм. При включении напряжение холостого хода вновь выполненной обмотки должно составлять около 9.5–9.7В. После подключения моста и светодиода, амперметр, включенный в разрыв питания LED элемента, должен показывать около 830–850мА. Большее или меньшее значение требует коррекции количества витков трансформатора.

Диоды 1N4007 или аналогичные, можно использовать от другой неисправной лампы. Диоды в экономках используются с большим запасом по току и напряжению, поэтому выходят из строя крайне редко.

Советы и предостережения

Все приведенные схемы светодиодных драйверов из энергосберегающей лампы, хоть и обеспечивают низковольтное питание, имеют гальваническую связь с сетью переменного тока, поэтому при работе по отладке нужно соблюдать меры предосторожности.

Наилучшим и самым безопасным будет использование при работе разделяющего трансформатора с одинаковыми первичной и вторичной обмотками. Имея на выходе те же самые 220В, трансформатор будет обеспечивать надежную гальваническую развязку первичной и вторичной цепей.

Понравилась статья? Расскажите о ней! Вы нам очень поможете:)

Как выбрать светодиодный драйвер, led driver

Самым оптимальным способом подключения к 220В, 12В является использование стабилизатора тока, светодиодного драйвера. На языке предполагаемого противника пишется «led driver». Добавив к этому запросу желаемую мощность, вы легко найдёте на Aliexpress или Ebay подходящий товар.

Содержание

• 1. Особенности китайских
• 2. Срок службы
• 3. ЛЕД драйвер на 220В
• 4. RGB драйвер на 220В
• 5. Модуль для сборки
• 6. Драйвер для светодиодных светильников
• 7. Блок питания для led ленты
• 8. Led драйвер своими руками
• 9. Низковольтные
• 10. Регулировка яркости

Особенности китайских

Многие любят покупать на самом большом китайском базаре Aliexpress. цены и ассортимент радуют.  LED driver чаще всего выбирают из-за низкой стоимости и хороших характеристик.

Но с повышением курса доллара покупать у китайцев стало невыгодно, стоимость сравнялась с Российской, при этом отсутствует гарантия и возможность обмена. Для дешевой электроники характеристики бывают всегда завышены. Например, если указана мощность в 50 ватт, в лучшем случае то это максимальная кратковременная мощность, а не постоянная. Номинальная будет 35W — 40W.

К тому же сильно экономят на начинке, чтобы снизить цену. Кое где не хватает элементов, которые обеспечивают стабильную работу. Применяются  самые дешевые комплектующие, с коротким сроком службы и невысокого качества, поэтому процент брака относительно высокий. Как правило, комплектующие  работают на пределе своих параметров, без какого либо запаса.

Если производитель не указан, то ему не надо отвечать за качество и отзыв про его товар не напишут. А один и тот же товар выпускают несколько заводов в разной комплектации. Для хороших изделий должен быть указан бренд, значит он не боится отвечать за качество своей продукции.

Одним из лучших является бренд MeanWell, который дорожит качеством своих изделий и не выпускает барахло.

Срок службы

Как у любого электронного устройства у светодиодного драйвера есть срок службы, который зависит от условий эксплуатации. Фирменные современные светодиоды уже работают до 50-100 тысяч часов, поэтому питание выходит из строя раньше.

Классификация:

1. ширпотреб до 20.000ч.;
2. среднее качество до 50.000ч.;
3. до 70.000ч. источник питания на качественных японских комплектующих.

Этот показатель важен при расчёте окупаемости на долгосрочную перспективу. Для бытового пользования хватает ширпотреба. Хотя скупой платит дважды, и в светодиодных прожекторах и светильниках это отлично работает.

ЛЕД драйвер на 220В

Современные светодиодные драйвера конструктивно выполняются на ШИМ контроллере, который очень хорошо может стабилизировать ток.

Основные параметры:

1. номинальная мощность;
2. рабочий ток;
3. количество подключаемых светодиодов;
4. степень защиты от влаги и пыли
5. коэффициент мощности;
6. КПД стабилизатора.

Корпуса для уличного использования  выполняются из металла или ударопрочного пластика. При изготовлении корпуса из алюминия он может выступать в качестве системы охлаждения для электронной начинки. Особенно это актуально при заполнении корпуса компаундом.

На маркировке часто указывают, сколько светодиодов  можно подключить и какой мощности. Это значение может быть не только фиксированным, но и в виде диапазона. Например, возможно подключение светодиодов 12 220 от 4 до 7 штук по 1W. Это зависит от конструкции электрической схемы  светодиодного драйвера.

RGB драйвер на 220В

Для мощных РГБ диодов 10W, 20W, 30W, 50W, 100W

..

Трёхцветные светодиоды RGB отличаются от одноцветных тем, что содержат в одном корпусе кристаллы разных цветов красный, синий, зелёный. Для управления ими каждый цвет необходимо зажигать отдельно. У диодных лент для этого используется RGB контроллер и блок питания.

Если для RGB светодиода указана мощность 50W, то это общая на всё 3 цвета. Чтобы узнать примерную нагрузку на каждый канал, делим 50W на 3, получим около 17W.

Для РГБ на 1W, 3W, 5W, 10W

Кроме мощных led driver есть и на 1W, 3W, 5W, 10W.

Пульты дистанционного управления (ДУ) бывают 2 типов. С инфракрасным управлением, как у телевизора. С управлением по радиоканалу, ДУ не надо направлять на приёмник сигнала.

Модуль для сборки

Если вас интересует лед driver для сборки своими руками светодиодного прожектора или светильника, то можно использовать led driver без корпуса.

Если у вас уже есть стабилизатор тока для светодиодов, который не подходит по силе тока, то её можно увеличить или уменьшить. Найдите на плате микросхему ШИМ контроллера, от которого зависят характеристики  led драйвера. На ней указана маркировка, по которой необходимо найти спецификации на неё. В документации будет указана типовая схема включения.   Обычно ток на выходе задаётся одним или несколькими резисторами, подключенными к ножкам микросхемы. Если изменить номинал резисторов или поставить переменное сопротивление согласно информации из спецификаций, то можно будет изменить ток.  Только нельзя превышать начальную мощность, иначе может выйти из строя.

Драйвер для светодиодных светильников

К питанию уличной светотехники предъявляются немного другие требования. При проектировании уличного освещения учитывается, то LED driver будет работать в условиях от -40° до +40° в сухом и влажном воздухе.

Коэффициент пульсаций  для светильников может быть выше, чем при использовании внутри помещения. Для уличного освещения этот показатель становится не важным.

При эксплуатации на улице требуется полная герметичность блока питания. Существует несколько способов защиты от попадания влаги:

1. заливка всей платы герметиком или компаундом;
2. сборка блока с использованием силиконовых уплотнителей;
3. размещение платы светодиодного драйвера в одном объёме со светодиодами.

Максимальный уровень защиты это IP68, обозначается как «Waterproof LED Driver» или «waterproof electronic led driver». У китайцев это не гарантия водонепроницаемости.

По моей практике заявленный уровень защиты от влаги и пыли не всегда соответствует  реальному.  В некоторых местах может не хватать уплотнителей. Обратите внимание на ввод  и вывод кабеля из корпуса, попадаются образцы с отверстием, которое не закрыто герметиком или другим способом. Вода по кабелю сможет затекать в корпус и затем в нём испаряться. Это приведет к возникновению коррозии на плате и открытых частях  проводов. Это многократно сократит срок службы прожектора или светильника.

Блок питания для led ленты

LED лента работает по другому принципу, для неё требуется стабилизированное напряжение. Токозадающий резистор установлен на самой ленте. Это облегчает процесс подключения, подсоединить можно отрезок любой длины начиная от 3см до 100м.

Поэтому питание для светодиодной ленты можно сделать из любого блока питания на 12в от бытовой электроники.

Основные параметры:

1. количество вольт на выходе;
2. номинальная мощность;
3. КПД;
4. степень защиты от влаги и пыли
5. коэффициент мощности.

Led драйвер своими руками

Простейший драйвер своими руками можно изготовить за 30 минут, даже если вы не знаете основы электроники. В качестве источника напряжения можно использовать блок питания от бытовой электроники с напряжением от 12В до 37В. Особенно подходит блок питания от ноутбука, у которого 18 – 19В и мощность от 50W до 90W.

Потребуется минимум деталей, все они изображены на картинке. Радиатор для охлаждения мощного светодиода можно позаимствовать из компьютера. Наверняка где-нибудь дома в кладовке у вас пылятся старые запчасти от системного блока. Лучше всего подойдёт от процессора.

Ччто бы узнать номинал требуемого сопротивления, используйте калькулятор расчёта стабилизатора тока для LM317.

Прежде чем делать led driver 50W своими руками, стоит немного поискать, например есть в каждой диодной лампе. Если у вас есть неисправная лампочка, у которой неисправность в диодах, то можно использовать driver из неё.

Низковольтные

Подробно разберем виды низковольтных лед драйверов работающих от напряжения до 40 вольт. Наши китайские братья по разуму предлагают множество вариантов. На базе ШИМ контроллеров производятся стабилизаторы напряжения и стабилизаторы тока. Основное отличие, у модуля с  возможностью стабилизации тока на плате находится 2-3 синих регулятора, в виде переменных резисторов.

В качестве технических характеристик всего модуля указывают параметры ШИМ микросхемы, на которой он собран. Например устаревший но популярный LM2596 по спецификациям держит до 3 Ампер. Но без радиатора он выдержит только 1 Ампер.

Более современный вариант с улучшенным КПД это ШИМ контроллер XL4015 рассчитанный на 5А. С миниатюрной системой охлаждения может работать до 2,5А.

Если у вас очень мощные сверхяркие светодиоды, то вам нужен led драйвер для светодиодных светильников. Два радиатора охлаждают диод Шотки и микросхему XL4015. В такой конфигурации она способна работать до 5А с напряжением до 35В. Желательно чтобы он не работал в предельных режимах, это значительно повысить его надежность и срок эксплуатации.

Если у вас небольшой светильник или карманный прожектор, то вам подойдет миниатюрный стабилизатор напряжения, с  током до 1,5А. Входное напряжение от 5 до 23В, выход до 17В.

Регулировка яркости

Для регулирования яркости светодиода можно использовать компактные светодиодный диммеры, которые появились недавно. Если его мощности будет недостаточно, то можно поставить диммер побольше. Обычно они работают в двух диапазонах на 12В и 24В.

Управлять можно с помощью инфракрасного или радиопульта дистанционного управления (ДУ). Они стоят от 100руб за простую модель и от 200руб модель с пультом ДУ. В основном такие пульты используют для диодных лент на 12В. Но его с лёгкостью можно поставить к низковольтному драйверу.

Диммирование может быть аналоговым в виде крутящейся ручки и цифровым в виде кнопок.

Правильная схема подключения светодиодов: последовательно или параллельно

Самое правильное подключение нескольких светодиодов — последовательное. Сейчас объясню почему.

Дело в том, что определяющим параметром любого светодиода является его рабочий ток. Именно от тока через светодиод зависит то, какова будет мощность (а значит и яркость) светодиода. Именно превышение максимального тока приводит к чрезмерному повышению температуры кристалла и выходу светодиода из строя — быстрому перегоранию либо постепенному необратимому разрушению (деградации).

Ток — это главное. Он указан в технических характеристиках светодиода (datasheet). А уже в зависимости от тока, на светодиоде будет то или иное напряжение. Напряжение тоже можно найти в справочных данных, но его, как правило, указывают в виде некоторого диапазона, потому что оно вторично.

Для примера, заглянем в даташит светодиода 2835:

Как видите, прямой ток указан четко и определенно — 180 мА. А вот напряжение питания светодиодов при таком токе имеет некоторый разброс — от 2.9 до 3.3 Вольта.

Получается, что для того, чтобы задать требуемый режим работы светодиода, нужно обеспечить протекание через него тока определенной величины. Следовательно, для питания светодиодов нужно использовать источник тока, а не напряжения.

Источник тока (или генератор тока) — источник электрической энергии, который поддерживает постоянное значение силы тока через нагрузку с помощью изменения напряжения на своем выходе. Если сопротивление нагрузки, например, возрастает, источник тока автоматически повышает напряжение таким образом, чтобы ток через нагрузку остался неизменным и наоборот. Источники тока, которыми запитывают светодиоды, еще называют драйверами.

Конечно, к светодиоду можно подключить источник стабилизированного напряжения (например, выход лабораторного блока питания), но тогда нужно точно знать какой величины должно быть напряжение для получения заданного тока через светодиод.

Например, в нашем примере со светодиодом 2835, можно было бы подать на него где-то 2.5 В и постепенно повышать напругу до тех пор, пока ток не станет оптимальным (150-180 мА).

Так делать можно, но в этом случае придется настраивать выходное напряжение блока питания под каждый конкретный светодиод, т.к. все они имеют технологический разброс параметров. Если, подключив к одному светодиоду 3.1В, вы получили максимальный ток в 180 мА, то это не значит, что поменяв светодиод на точно такой же из той же партии, вы не сожгете его (т.к. ток через него при напряжении 3.1В запросто может превысить максимально допустимое значение).

К тому же необходимо очень точно поддерживать напряжение на выходе блока питания, что накладывает определенные требования к его схемотехнике. Превышение заданного напряжения всего на 10% почти гарантированно приведет к перегреву и выходу светодиода из строя, так как ток при этом превысит все мыслимые значения.

Вот прекрасная иллюстрация к вышесказанному:

А самое неприятное то, что проводимость любого светодиода (который по сути является p-n-переходом) находится в очень сильной зависимости от температуры. На практике это приводит к тому, что по мере разогрева светодиода, ток через него начинает неумолимо возрастать. Чтобы вернуть ток к требуемому значению, придется понижать напряжение. В общем, как ни крути, а без контроля тока никак не обойтись.

Поэтому самым правильным и простым решением будет использовать для подключения светодиодов драйвера тока (он же источник тока). И тогда будет совершенно неважно, какой вы возьмете светодиод и каким будет прямое напряжение на нем. Нужно просто найти драйвер на нужный ток и дело в шляпе.

Теперь, возвращаемся к главному вопросу статьи — почему все-таки последовательное подключение, а не параллельное? Давайте посмотрим, в чем разница.

Параллельное подключение

При параллельном подключении светодиодов, напряжение на них будет одинаковым. А так как не существует двух диодов с абсолютно одинаковыми характеристиками, то будет наблюдаться следующая картина: через какой-то светодиод будет идти ток ниже номинального (и светить он будет так себе), зато через соседний светодиод будет херачить ток в два раза превышающий максимальный и через полчаса он сгорит (а может и быстрее, если повезет).

Очевидно, что такого неравномерного распределения мощностей нужно избегать.

Для того, чтобы существенно сгладить разброс в ТТХ светодиодов, лучше подключать их через ограничительные резисторы. Напряжение блока питания при этом может быть существенно выше прямого напряжения на светодиодах. Как подключать светодиоды к источнику питания показано на схеме:

Проблема такой схемы подключения светодиода в том, что чем больше разница между напряжением блока питания и напряжением на диодах, тем больше бесполезной мощности рассеивается на ограничительных резисторах и тем, соответственно, ниже КПД всей схемы.

Ограничение тока происходит по простой схеме: повышение тока через светодиод приводит к повышению тока и через резистор тоже (т.к. они включены последовательно). На резисторе увеличивается падение напряжения, а на светодиоде, соответственно, уменьшается (т.к. общее напряжение постоянно). Уменьшение напряжения на светодиоде автоматически приводит к снижению тока. Так все и работает.

В общем, сопротивление резисторов рассчитывается по закону Ома. Разберем на конкретном примере. Допустим, у нас есть светодиод с номинальным током 70 мА, рабочее напряжение при таком ток равно 3.6 В (это все берем из даташита к светодиоду). И нам нужно подключить его к 12 вольтам. Значит, нам нужно рассчитать сопротивление резистора:

Получается, что для питания светодиода от 12 вольт нужно подключить его через 1-ваттный резистор на 120 Ом.

Точно таким же образом, можно посчитать, каким должно быть сопротивление резистора под любое напряжение. Например, для подключение светодиода к 5 вольтам сопротивление резистора надо уменьшить до 24 Ом.

Значения резисторов под другие токи можно взять из таблицы (расчет производился для светодиодов с прямым напряжением 3.3 вольта):

Uпит	ILED
	5 мА	10 мА	20 мА	30 мА	50 мА	70 мА	100 мА	200 мА	300 мА
5 вольт	340 Ом	170 Ом	85 Ом	57 Ом	34 Ом	24 Ом	17 Ом	8.5 Ом	5.7 Ом
12 вольт	1.74 кОм	870 Ом	435 Ом	290 Ом	174 Ом	124 Ом	87 Ом	43 Ом	29 Ом
24 вольта	4.14 кОм	2.07 кОм	1.06 кОм	690 Ом	414 Ом	296 Ом	207 Ом	103 Ом	69 Ом

При подключении светодиода к переменному напряжению (например, к сети 220 вольт), можно повысить КПД устройства, взяв вместо балластного резистора (активного сопротивления) неполярный конденсатор (реактивное сопротивление). Подробно и с конкретными примерами мы разбирали этот момент в статье про подключение светодиода к 220 В.

Последовательное подключение

При последовательном же подключении светодиодов через них протекает один и тот же ток. Количество светодиодов не имеет значение, это может быть всего один светодиод, а может быть 20 или даже 100 штук.

Например, мы можем взять один светодиод 2835 и подключить его к драйверу на 180 мА и светодиод будет работать в нормальном режиме, отдавая свою максимальную мощность. А можем взять гирлянду из 10 таких же светодиодов и тогда каждый светодиод также будет работать в нормальном паспортном режиме (но общая мощность светильника, конечно, будет в 10 раз больше).

Ниже показаны две схемы включения светодиодов, обратите внимание на разницу напряжений на выходе драйвера:

Так что на вопрос, каким должно быть подключение светодиодов, последовательным или параллельным, может быть только один правильный ответ — конечно, последовательным!

Количество последовательно подключенных светодиодов ограничено только возможностями самого драйвера.

Идеальный драйвер может бесконечно повышать напряжение на своем выходе, чтобы обеспечить нужный ток через нагрузку, поэтому к нему можно подключить бесконечное количество светодиодов. Ну а реальные устройства, к сожалению, имеют ограничение по напряжению не только сверху, но и снизу.

Вот пример готового устройства:

Мы видим, что драйвер способен регулировать выходное напряжение только лишь в пределах 64…106 вольт. Если для поддержания заданного тока (350 мА) нужно будет поднять напряжение выше 106 вольт, то облом. Драйвер выдаст свой максимум (106В), а уж какой при этом будет ток — это от него уже не зависит.

И, наоборот, к такому led-драйверу нельзя подключать слишком мало светодиодов. Например, если подключить к нему цепочку из 10-ти последовательно включенных светодиодов, драйвер никак не сможет понизить свое выходное напряжение до необходимых 32-36В. И все десять светодидов, скорее всего, просто сгорят.

Наличие минимального напряжения объясняется (в зависимости от схемотехнического решения) ограничениями мощности выходного регулирующего элемента либо выходом за предельные режимы генерации импульсного преобразователя.

Разумеется, драйверы могут быть на любое входное напряжение, не обязательно на 220 вольт. Вот, например, драйвер превращающий любой источник постоянного напряжения (блок питания) от 6 до 20 вольт в источник тока на 3 А:

Вот и все. Теперь вы знаете, как включить светодиод (один или несколько) — либо через токоограничительный резистор, либо через токозадающий драйвер.

Как выбрать нужный драйвер?

Тут все очень просто. Выбирать нужно всего лишь по трем параметрам:

1. выходной ток;
2. максимальное выходное напряжение;
3. минимальное выходное напряжение.

Выходной (рабочий) ток драйвера светодиодов — это самая важная характеристика. Ток должен быть равен оптимальному току для светодиодов.

Например, в нашем распоряжении оказалось 10 штук полноспектральных светодиодов для фитолампы:

Номинальный ток этих диодов — 700 мА (берется из справочника). Следовательно, нам нужен драйвер тока на 700 мА. Ну или чуточку меньше, чтобы продлить срок жизни светодиодов.

Максимальное выходное напряжение драйвера должно быть больше, чем суммарное прямое напряжение всех светодиодов. Для наших фитосветодиодов прямое напряжение лежит в диапазоне 3…4 вольта. Берем по-максимуму: 4В х 10 = 40В. Наш драйвер должен быть в состоянии выдать не менее 40 вольт.

Минимальное напряжение, соответственно, рассчитывается по минимальному значению прямого напряжения на светодиодах. То есть оно должно быть не более 3В х 10 = 30 Вольт. Другими словами, наш драйвер должен уметь снижать выходное напряжение до 30 вольт (или ниже).

Таким образом, нам нужно подобрать схему драйвера, рассчитанного на ток 650 мА (пусть будет чуть меньше номинального) и способного по необходимости выдавать напряжение в диапазоне от 30 до 40 вольт.

Следовательно, для наших целей подойдет что-нибудь вроде этого:

Разумеется, при выборе драйвера диапазон напряжений всегда можно расширять в любую сторону. Например, вместо драйвера с выходом на 30-40 В прекрасно подойдет тот, который выдает от 20 до 70 Вольт.

Примеры драйверов, идеально совместимых с различными типами светодиодов, приведены в таблице:

Светодиоды	Какой нужен драйвер
60 мА, 0.2 Вт (smd 5050, 2835)	см. схему на TL431
150мА, 0.5Вт (smd 2835, 5630, 5730)	драйвер 150mA, 9-34V (можно одновременно подключить от 3 до 10 светодиодов)
300 мА, 1 Вт (smd 3528, 3535, 5730-1, LED 1W)	драйверы 300мА, 3-64V (на 1-24 последовательно включенных светодиода)
700 мА, 3 Вт (led 3W, фитосветодиоды)	драйвер 700мА (для 6-10 светодиодов)
3000 мА, 10 Ватт (XML2 T6)	драйвер 3A, 21-34V (на 7-10 светодиодов) или см. схему

Кстати, для правильного подключения светодиодов вовсе не обязательно покупать готовый драйвер, можно просто взять какой-нибудь подходящий блок питания (например, зарядник от телефона) и прикрутить к нему простейший стабилизатор тока на одном транзисторе или на LM317.

Готовые схемы стабилизаторов тока для светодиодов можно взять из этой статьи.

Источник тока для мощных светодиодов с питанием от сети 220 В 50 Гц

Импульсный блок питания светодиодов представляет собой выпрямитель с фильтром и понижающий преобразователь с обратной связью по току. Для построения источников тока для мощных светодиодов часто используются микросхемы ШИМ-контроллеры Supertex HV9910B, HV9961. Стандартные схемы включения этих микросхем мало отличаются, при некоторых условиях они взаимозаменяемы. HV9961 более дорогая, т.к. обеспечивает контроль среднего тока светодиодов, а не пикового. Есть другие отличия, о которых можно прочесть на сайте производителя, документ AN-H64. Я взял HV9961, говорят, она более живуча.
Расчет, изготовление и тестирование источника на микросхеме HV9961 под катом.

Мне нужен был блок, питающий током 750 мА 10 СИДов Cree XM-L. Оценим выходное напряжение блока: Vout = 10 * Vled при 750 мА = 29 В. Пусть пульсации тока будут меньше +-15% (я не знаю, как их величина влияет на работу светодиодов). Имелся корпус G1022BF, что накладывает ограничения на размер платы блока питания. Таким образом, исходные данные:
напряжение питания: 220 В, 50 Гц;
выходное напряжение: 30 В;
выходной ток: 750 мА;
пульсации тока: менее +-15%;
размер платы: менее 100х60 мм.

За основу берем стандартную схему включения:

Это понижающий преобразователь, для простоты ток измеряется в цепи истока переключающего транзистора и усредняется. На контакт Vin можно подавать высокое напряжение, которое питает встроенный регулятор напряжения 7,5 В, вывод регулятора – Vdd. PWMD и LD служат для плавной регулировки тока светодиодов. Резистор Rt задает частоту переключения (точнее, время паузы), Rcs – ток на СИДах. При питании от сети 220 нужно добавить выпрямитель и фильтр.

Расчет схемы

1. Частота переключения. Частота переключения в схеме не фиксированная, задается только время паузы. Для номинальных напряжений на входе (310 В после выпрямителя) и выходе коэффициент заполнения . С другой стороны, , где tu – время проводимости, tn – время паузы, f – частота переключения. Сопротивление резистора Rt определяется из выражения . Возьмем Rt = 330 кОм, это соответствует времени паузы 13,5 мкс и номинальной частоте 73 кГц. Чем выше частота, тем меньшего размера будет катушка и тем больше потери на переключение на транзисторе.

2. Регулировка тока. Токозадающий резистор. Rcs = 0.272 В / Iled = 0,363 Ом. Я решил взять Rcs = 0,33 Ом, т.е. 3 резистора по 1 Ом в параллель, что соответствует току 824 мА и сделать плавную регулировку тока с помощью вывода LD микросхемы. В описании сказано, что регулировка тока осуществляется, когда на выводе LD напряжение от 0 до 1,5 В. Подключаем делитель напряжения к напряжению 7,5 В. Необходимые сопротивления несложно посчитать, результат показан на окончательной схеме.
Можно проверить, сколько мощности выделяется на токозадающих резисторах: 824 Ма*272 мВ = 224 мВт, на каждом резисторе 75 мВт. Используем типоразмер 0805 (125 мВт).

3. Катушка индуктивности. Для пульсаций тока менее +-15% (полный размах 0,3*750 мА) индуктивность должна быть больше

Пиковый ток на катушке будет 750 мА +15% = 863 мА. Готовые катушки с такими параметрами найти непросто, поэтому придется изготавливать самостоятельно.
Имелся эмальпровод с внешним диаметром 0,7 мм, исходя из этого, по прикидочным расчетам был подобран сердечник КВ10 (аналог RM10), феррит М2500НМС1 (аналог N27).
Кратко опишу расчет дросселя. Чтобы сердечник не насыщался, необходимо ввести зазор. В начале наматываем максимальное число витков, которые влезают в окно сердечника. У меня получилось 6 слоев по 15 витков с запасом для компаунда, всего 90 витков. Далее вводим максимальный зазор для необходимой индуктивности. Можно считать вручную, я считал в программе EPCOS MDT для RM10 N27. Получаем для суммарного зазора 0,6 мм (прокладки между сердечниками по 0,3 мм) значение Al = 200 нГн и L= Al * N^2 = 1,62 мГн. Индуктивность получилась немного меньше, значит пульсации побольше +-15%, что меня устроило.
Теперь надо посчитать индукцию при максимальном токе и убедиться, что сердечник не насыщается. По формуле 8 из [2] и данным из программы (Al = 200 нГн, mui = 71) для тока 1 А (с запасом) получаем индукцию 183 мТл, что меньше 300 мТл и, значит, насыщения нет.
В итоге изготавливаем дроссель на сердечнике КВ10 М2500НМС1 с прокладками 0,3 мм с 90 витками эмальпроводом с внешним диаметром 0,7 мм. Желательно залить клеем или лаком после изготовления.

4. Транзистор. Транзистор должен с запасом выдерживать максимальное входное напряжение 310 В. Выберем транзистор с максимальным напряжением сток-исток 500 В. Максимальный среднеквадратичный ток через транзистор Iout*sqrt(Vout/Vin) = 240 мА. Ток небольшой, его выдержит любой мощный полевик. Главный параметр для выбора – емкость или заряд затвора. Производитель микросхемы рекомендует заряд менее 25 нКл. Я взял IRF830A с максимальным зарядом затвора 24 нКл. Мощность, выделяющуюся на полевике, посчитать непросто, но радиатор явно не помешает.

5. Диод. Для диода те же требования по напряжению, что и для транзистора. Средний ток через диод Iout*(1 – Vout/Vin) = 680 мА. Выбираем SF28 600 В, 2 А. Падение напряжения на нем 1,5 В, значит будет выделяться мощность 1,5 В* 0,68 А = 1 Вт. Я решил использовать диод без радиатора. Для диода еще важным считается параметр время обратного восстановления, от него зависят потери на переключение, но расчет их довольно сложный и я его не проводил.

6. Входной конденсатор. Емкость выбирается исходя из условия, что минимальное напряжение после входного фильтра должно быть больше 2*Vout. В AN-h58 есть формула для расчета:

Для частоты 50 Гц, Vdc = 60 В и КПД 90% получаем С1>6,5 мкФ. Был выбран конденсатор 47 мкФ, 400 В исходя из габаритов и доступности. Параллельно установлен пленочный 0,47 мкФ 450 В для уменьшения ESR.
Замечание от sanmigel:

если внимательно почитать документацию на 9910 то можно увидеть что условие Vout<0.5 Vin имеет значение для режима с постоянной частотой, в этом режиме при коэффициенте заполнения более 0,5 лезут гармоники, поэтому для их снижения рекомендуют его ограничить в 0,5. 9961 работает в режиме констант офф тайм, в таком режиме коэффициент заполнения для 9961 может быть до 0,75 (для 9910 до 0,8). Дока

Окончательная схема:

Схема в пдф
Кратко об остальных элементах схемы:
F1 – предохранитель 2 А, может быть, лучше поставить на меньший ток. С1 – фильтр от помех в сеть, подсмотрено в демоплате Supertex, можно не устанавливать. DB104S – диодный мост 400 В, 1 А. RT1 – NTC термистор, он ограничивает ток при включении источника, подробнее можно почитать здесь. Термистор устанавливать не обязательно. C4 – выходная емкость для уменьшения высокочастотных выбросов на нагрузке. D2 – стабилитрон на 75 В, улучшает тепловой режим микросхемы HV9961. Можно считать, что HV9961 потребляет 2 мА, тогда на стабилитроне выделяется мощность 150 мВт, на микросхеме 600 мВт. P3 – джампер для отключения источника, включенное положение – средний контакт замкнут на питание. С6 обеспечивает мягкий старт, ставить не обязательно. С5 – блокировочнй конденсатор, ставить обязательно, емкость около 0,1 – 2,2 мкФ.

Печатная плата

Трассировка играет важную роль в работе импульсных преобразователей, поэтому печать делалась на основе платы производителя.
Получилась двухсторонняя плата 95 х 55 мм, при желании можно верхнюю сторону сделать двумя перемычками.

Плата в пдф под ЛУТ
Проект Altium Designer
Входной и выходной разъемы с шагом 3,96 мм, джампер с шагом 2,54 мм, подстроечник типа 3296W. Предусмотрено место для радиатора транзистора. Используется держатель для предохранителей 5*20. Конденсатор С2 имеет размер 16*25 мм. Конденсатор C1 тип B32922-A2104-K, конденсаторы С3 и С4 – тип B43828A9476M000.

После сборки:

Плату можно использовать и для HV9910B, но надо будет пересчитать резисторы для плавной регулировки тока, чтобы напряжение на выводе LD было 0-250 мВ и токозадающие резисторы исходя из напряжения 250 мВ на них. Еще одно отличие – резисторами будет устанавливаться пиковый ток, а не средний.

Результаты тестирования.

Схема была подключена к сети 220, в качестве нагрузки были использованы 10 белых светодиодов Cree XR-E, ток был установлен на уровне 840 мА.
Ток (желт., 200 мА/дел) и напряжение (син., 100 В/дел) на входе:

Пиковый ток потребления около 400 мА.

Напряжение на истоке транзистора:


Напряжение на затворе:


Напряжение на стоке:


Ток (желт., 455 мА/дел) и напряжение (син., 10 В/дел) на выходе:

Средний ток около 850 мА, среднее напряжение около 36 В. В данном случае, в выходное напряжение входит также падение напряжения на резисторе 2,2 Ом, который включался для измерения тока.

Пульсации тока (желт., 45,5 мА/дел) и напряжения (син., 500 мВ/дел) на выходе:

Пульсации тока менее 140 мА, т.е. 16%.

Оценка КПД. У меня нет true RMS мультиметра, поэтому точность измерения входного тока под вопросом. Действующее значение входного тока 141 мА, входного напряжения 227 В, входная мощность 32 Вт. Средний выходной ток 840 мА, выходное напряжение 33,5 В, выходная мощность 28 Вт. Получается КПД 87,5%.

Температурный режим. При комнатной температуре 23 С радиатор транзистора разогревается до 67 С, остальные элементы схемы нагреваются меньше. Лучше поставить радиатор побольше.

Я постарался подробно описать процесс расчета схемы импульсного преобразователя, надеюсь, эта информация поможет читателю в его разработках.
Схемы других источников тока для светодиодов можно посмотреть в теме на форуме easyelectronics.ru.
Критикуйте и задавайте вопросы, пожалуйста! 🙂

Литература.
[1] Б. Ю. Семенов — Силовая электроника для любителей и профессионалов.
[2] А. Кузнецов – Трансформаторы и дроссели для импульсных источников питания members.kern.com.au/users/akouz/chokes.html
[3] А. Евстифеев — Практический опыт применения микросхемы Supertex HV9910 www.kit-e.ru/assets/files/pdf/2009_12_78.pdf

Драйвер питания светодиодов 7 х 1 Вт (220 В). Дёшево и качественно?! + Сюрприз от монтажников 🙂

Привет всем!
Поделюсь очередной версией драйвера для питания 1 Вт-ных светодиодов от 220 В.
Это первый заказанный мной драйвер в Китае, поэтому выбирал на пробу самый дешевый и относительно мощный.
А какой он вышел по конструктиву и характеристикам — судить вам.

Описание продавца: ( 4-7 ) х 1 Вт 7 x 1 Вт из светодиодов драйвер 4 Вт 5 Вт 6 Вт 7 Вт лампы драйвер питания освещения трансформатор AC85-265V для из светодиодов газа прожектор.
На страничке товара (идентификатор 32284860572) много фотографий разных драйверов, мне же достался такой:

Производитель — Dark Energy, версия чего-то — 1.6.

Нижняя сторона:

Верхняя сторона:

Схема:

На выход подключил сборку из семи 1-ваттных светодиодов:

Судя по обзорам на mySKU.ru драйверов, на плате установлены входной конденсатор, соответствующий заявленой мощности 7 Вт — 6,8 мкФ х 400 В и конденсатор подавления помех. По крайней мере, приёмник ФМ на работу драйвера никак не реагирует.

Что интересно, драйвер заработал сразу и без всяких неожиданностей (смотри картинку ниже)! Измеренные параметры вышли такие: напряжение на 7-ми светодиодах — 23,45 В, ток через них — 245 мА.
Планка со светодиодами нагрелась через 5 минут выше 70 градусов, поэтому на большее время не включалась.

А сюрпризом оказалась микросхема, которая при внимательном рассмотрении оказалась припаянная мимо контактных площадок:


Мало того, что припаяна криво, так еще и отвалилась, стоило её чуть ковырнуть 🙂
Несмотря на это — схема работала!

После нормальной запайки все параметры остались такими же, как и при первом измерении.
На всякий случай, замерил еще при 5-ти светодиодах:
16,5 В х 250 мА.

П.С. Осталось несколько вопросов к специалистам:
1. Стоит ли менять быстрый диод D2 (ES1D) на диод Шоттки?
2. Стоит ли ставить параллельно выходному конденсатору керамический?
3. Входной конденсатор 6,8 мкФ х 400 В имеет ESR 3,5 Ома. Это нормально, или стоит поискать что-то понадёжней?

Всем пока и спасибо за внимание!

cxema.org — Драйвер светодиода из КЛЛ своими руками

Наверняка у многих без дела лежат сгоревшие компактные люминисцентные лампы (КЛЛ), у которых сгорела нить накала в колбе люминисцентной лампы. Как правило, у таких ламп преобразователь напряжения исправен, и его можно заиспользовать в качестве импульсного блока питания или драйвера светодиода. Типовая схема импульсного преобразователя КЛЛ представлена ниже

Для переделки импульсного преобразователя КЛЛ в драйвер светодиода, достаточно удалить «лишние детали», обведённые красной пунктирной линией. Это цепи запуска лампы.

Повисший в воздухе вывод дросселя L1 подпаять к плюсовой дорожке блока, намотать на него вторичную обмотку, и добавить диодный мост, спаянный из быстродействующих диодов серии HER, FR, UF и им подобных.

Для начала на дроссель наматываем 10 витков провода в лаковой изоляции, подпаиваем выводы намотанной обмотки к диодному мосту, подаём на лампу сетевое напряжение и замеряем выходное напряжение. В моём случае блок выдал 6,5В. Этого напряжения явно маловато для запитки 10Вт светодиода. Я домотал ещё 10В и подключил светодиод через амперметр, который показал проходящий через светодиод ток в 1А. У моего светодиода рабочий ток равен 900мА. Я отмотал 1 виток с дросселя и получил нужный ток. Собрал диодный мост на плате навесным способом, подпаял 2 провода, удалил стеклянный балон КЛЛ и собрал корпус преобразователя.

В КЛЛ мощность преобразователя ограничено габаритной мощностью сердечника установленного дросселя, и мощностью транзисторов. Для переделки я взял 15Вт лампу, дроссель которой с лёгкостью может отдать в нагрузку 15Вт.  Для 10Вт светодиода больше никаких переделок не требуется. Если планируется запитать более мощный светодиод, требуется взять преобразователь от более мощной лампы, либо установить дроссель с большим сердечником.

Светодиод укрепил на радиаторе, предварительно смазав его термопастой.

Радиатор закрепил проволокой к корпусу преобразователя. Таким образом собрал светодиодную лампу, затратив минимум средств.

В результате несложной переделки КЛЛ, мы получили отличный драйвер для мощного светодиода, Продлили жизнь преобразователя КЛЛ.

Лучшая цена светодиодный драйвер своими руками — Отличные предложения на светодиодные драйверы своими руками от глобальных продавцов светодиодных драйверов своими руками

Отличные новости !!! Вы попали в нужное место для самостоятельного изготовления светодиодных драйверов. К настоящему времени вы уже знаете, что что бы вы ни искали, вы обязательно найдете это на AliExpress. У нас буквально тысячи отличных продуктов во всех товарных категориях. Ищете ли вы товары высокого класса или дешевые и недорогие оптовые закупки, мы гарантируем, что он есть на AliExpress.

Вы найдете официальные магазины торговых марок наряду с небольшими независимыми продавцами со скидками, каждый из которых предлагает быструю доставку и надежные, а также удобные и безопасные способы оплаты, независимо от того, сколько вы решите потратить.

AliExpress никогда не уступит по выбору, качеству и цене.Каждый день вы будете находить новые онлайн-предложения, скидки в магазинах и возможность сэкономить еще больше, собирая купоны. Но вам, возможно, придется действовать быстро, так как этот самодельный драйвер с ведущими драйверами вскоре станет одним из самых востребованных бестселлеров. Подумайте, как вам будут завидовать друзья, когда вы скажете им, что купили светодиодный драйвер своими руками на AliExpress. Благодаря самым низким ценам в Интернете, дешевым тарифам на доставку и возможности получения на месте вы можете еще больше сэкономить.

Если вы до сих пор не знаете, как сделать светодиодный драйвер, и думаете о выборе аналогичного товара, AliExpress — отличное место для сравнения цен и продавцов.Мы поможем вам решить, стоит ли доплачивать за высококлассную версию или вы получаете столь же выгодную сделку, приобретая более дешевую вещь. И, если вы просто хотите побаловать себя и потратиться на самую дорогую версию, AliExpress всегда позаботится о том, чтобы вы могли получить лучшую цену за свои деньги, даже сообщая вам, когда вам будет лучше дождаться начала рекламной акции. и ожидаемая экономия.AliExpress гордится тем, что у вас всегда есть осознанный выбор при покупке в одном из сотен магазинов и продавцов на нашей платформе.Реальные покупатели оценивают качество обслуживания, цену и качество каждого магазина и продавца. Кроме того, вы можете узнать рейтинги магазина или отдельных продавцов, а также сравнить цены, доставку и скидки на один и тот же продукт, прочитав комментарии и отзывы, оставленные пользователями. Каждая покупка имеет звездный рейтинг и часто имеет комментарии, оставленные предыдущими клиентами, описывающими их опыт транзакций, поэтому вы можете покупать с уверенностью каждый раз. Короче говоря, вам не нужно верить нам на слово — просто слушайте миллионы наших довольных клиентов.

А если вы новичок на AliExpress, мы откроем вам секрет. Непосредственно перед тем, как вы нажмете «купить сейчас» в процессе транзакции, найдите время, чтобы проверить купоны — и вы сэкономите еще больше. Вы можете найти купоны магазина, купоны AliExpress или собирать купоны каждый день, играя в игры в приложении AliExpress. Вместе с бесплатной доставкой, которую предлагают большинство продавцов на нашем сайте, вы сможете приобрести diy led driver по самой выгодной цене.

У нас всегда есть новейшие технологии, новейшие тенденции и самые обсуждаемые лейблы. На AliExpress отличное качество, цена и сервис всегда в стандартной комплектации. Начните самый лучший шоппинг прямо здесь.

Лучшие цены на светодиодные драйверы своими руками — отличные предложения на драйверы для светодиодов своими руками от глобальных продавцов светодиодных драйверов своими руками

Отличные новости !!! Вы попали в нужное место для светодиодных драйверов своими руками.К настоящему времени вы уже знаете, что что бы вы ни искали, вы обязательно найдете это на AliExpress. У нас буквально тысячи отличных продуктов во всех товарных категориях. Ищете ли вы товары высокого класса или дешевые и недорогие оптовые закупки, мы гарантируем, что он есть на AliExpress.

Вы найдете официальные магазины торговых марок наряду с небольшими независимыми продавцами со скидками, каждый из которых предлагает быструю доставку и надежные, а также удобные и безопасные способы оплаты, независимо от того, сколько вы решите потратить.

AliExpress никогда не уступит по выбору, качеству и цене. Каждый день вы будете находить новые онлайн-предложения, скидки в магазинах и возможность сэкономить еще больше, собирая купоны. Но вам, возможно, придется действовать быстро, поскольку эти лучшие светодиодные драйверы, сделанные своими руками, вскоре станут одним из самых востребованных бестселлеров. Подумайте, как вам будут завидовать друзья, когда вы скажете им, что купили свои светодиодные драйверы на AliExpress.Благодаря самым низким ценам в Интернете, дешевым тарифам на доставку и возможности получения на месте вы можете еще больше сэкономить.

Если вы все еще не знаете, как сделать драйверы для светодиодов своими руками и думаете о выборе аналогичного товара, AliExpress — отличное место для сравнения цен и продавцов. Мы поможем вам решить, стоит ли доплачивать за высококлассную версию или вы получаете столь же выгодную сделку, приобретая более дешевую вещь.И, если вы просто хотите побаловать себя и потратиться на самую дорогую версию, AliExpress всегда позаботится о том, чтобы вы могли получить лучшую цену за свои деньги, даже сообщая вам, когда вам будет лучше дождаться начала рекламной акции. и ожидаемая экономия.AliExpress гордится тем, что у вас всегда есть осознанный выбор при покупке в одном из сотен магазинов и продавцов на нашей платформе. Реальные покупатели оценивают качество обслуживания, цену и качество каждого магазина и продавца.Кроме того, вы можете узнать рейтинги магазина или отдельных продавцов, а также сравнить цены, доставку и скидки на один и тот же продукт, прочитав комментарии и отзывы, оставленные пользователями. Каждая покупка имеет звездный рейтинг и часто имеет комментарии, оставленные предыдущими клиентами, описывающими их опыт транзакций, поэтому вы можете покупать с уверенностью каждый раз. Короче говоря, вам не нужно верить нам на слово — просто слушайте миллионы наших довольных клиентов.

А если вы новичок на AliExpress, мы откроем вам секрет.Непосредственно перед тем, как вы нажмете «купить сейчас» в процессе транзакции, найдите время, чтобы проверить купоны — и вы сэкономите еще больше. Вы можете найти купоны магазина, купоны AliExpress или собирать купоны каждый день, играя в игры в приложении AliExpress. Вместе с бесплатной доставкой, которую предлагают большинство продавцов на нашем сайте, мы думаем, вы сможете приобрести diy led drivers по самой выгодной цене в Интернете.

У нас всегда есть новейшие технологии, новейшие тенденции и самые обсуждаемые лейблы.На AliExpress отличное качество, цена и сервис всегда в стандартной комплектации. Начните самый лучший шоппинг прямо здесь.

Общие сведения о драйверах светодиодов от LEDSupply

Драйверы светодиодов

могут сбивать с толку светодиодную технологию. Существует так много разных типов и вариаций, что иногда это может показаться немного подавляющим. Вот почему я хотел написать небольшой пост с объяснением разновидностей, их различий и вещей, на которые следует обратить внимание при выборе драйвера (ов) светодиодов для вашего освещения.

Что такое драйвер светодиода, спросите вы? Драйвер светодиода — это электрическое устройство, которое регулирует мощность светодиода или цепочки светодиодов. Это важная часть светодиодной цепи, и работа без нее приведет к отказу системы.

Использование одного из них очень важно для предотвращения повреждения светодиодов, поскольку прямое напряжение (V _f ) мощного светодиода изменяется в зависимости от температуры. Прямое напряжение — это количество вольт, необходимое светоизлучающему диоду для проведения электричества и зажигания.По мере увеличения температуры прямое напряжение светодиода уменьшается, в результате чего светодиод потребляет больше тока. Светодиод будет продолжать нагреваться и потреблять больше тока до тех пор, пока светодиод не перегорит сам себя, это также известно как термический побег. Драйвер светодиодов — это автономный источник питания, выходы которого соответствуют электрическим характеристикам светодиода (-ов). Это помогает избежать теплового разгона, поскольку драйвер светодиода постоянного тока компенсирует изменения прямого напряжения, обеспечивая при этом постоянный ток к светодиоду.

На что следует обратить внимание перед выбором драйвера светодиода

• Какие типы светодиодов используются и сколько?
  • Узнать прямое напряжение, рекомендуемый ток возбуждения и т. Д.
• Нужен ли мне драйвер светодиода постоянного тока или драйвер светодиода постоянного напряжения?
  • Здесь мы сравниваем постоянный ток с постоянным напряжением.
• Какой тип энергии будет использоваться? (DC, AC, батареи и т. Д.)
• Каковы ограничения по площади?
  • Работаете в ограниченном пространстве? Не слишком много напряжения для работы?
• Каковы основные цели приложения?
  • Размер, стоимость, эффективность, производительность и т. Д.
• Нужны какие-то специальные функции?
  • Диммирование, импульсное, микропроцессорное управление и т. Д.

Прежде всего, вы должны знать…

Существует два основных типа драйверов: те, которые используют входное питание постоянного тока низкого напряжения (обычно 5–36 В постоянного тока), и те, которые используют входное питание переменного тока высокого напряжения (обычно 90–277 В переменного тока). Драйверы светодиодов, которые используют высокое напряжение переменного тока, называются автономными драйверами или драйверами светодиодов переменного тока. В большинстве приложений рекомендуется использовать драйвер светодиода низкого напряжения постоянного тока.Даже если ваш вход представляет собой высоковольтный переменный ток, использование дополнительного импульсного источника питания позволит использовать входной драйвер постоянного тока. Рекомендуются низковольтные драйверы постоянного тока, поскольку они чрезвычайно эффективны и надежны. Для небольших приложений доступно больше вариантов регулировки яркости и вывода по сравнению с высоковольтными драйверами переменного тока, поэтому у вас есть больше возможностей для работы в вашем приложении. Однако если у вас есть большой проект общего освещения для жилого или коммерческого освещения, вы должны увидеть, какие драйверы переменного тока могут быть лучше для этого типа работы.

Вторая вещь, которую вы должны знать

Во-вторых, вам необходимо знать ток возбуждения, который вы хотите подать на светодиод. Более высокие токи возбуждения приведут к большему количеству света от светодиода, а также потребуют большей мощности для освещения. Важно знать характеристики своего светодиода, чтобы знать рекомендуемые токи возбуждения и требования к радиатору, чтобы не сжечь светодиод слишком большим током или избыточным нагревом. Наконец, хорошо знать, что вы ищете от своего осветительного приложения.Например, если вы хотите регулировать яркость, вам нужно выбрать драйвер с возможностью регулировки яркости.

Немного о затемнении

Регулировка яркости светодиодов зависит от используемой мощности; поэтому я рассмотрю варианты диммирования как постоянного, так и переменного тока, чтобы мы могли лучше понять, как затемнять все приложения, будь то постоянный или переменный ток.

Диммирование постоянного тока

Низковольтные драйверы с питанием от постоянного тока можно легко регулировать несколькими способами. Самым простым решением для этого является использование потенциометра.Это дает полный диапазон затемнения от 0 до 100%.

Потенциометр 20 кОм

Это обычно рекомендуется, когда у вас есть только один драйвер в вашей цепи, но если несколько драйверов диммируются от одного потенциометра, значение потенциометра можно найти из — KΩ / N — где K — значение вашего потенциометра, а N количество используемых вами драйверов. У нас есть подключенные BuckPucks, которые поставляются с потенциометром с поворотной ручкой 5K для регулировки яркости, но у нас также есть потенциометр 20K, который можно легко использовать с нашими драйверами BuckBlock и FlexBlock.Просто подключите провод заземления затемнения к центральному штырю, а провод затемнения к одной или другой стороне (выбор стороны просто определяет, каким образом вы поворачиваете ручку, чтобы уменьшить яркость).

Второй вариант регулировки яркости — использование настенного светорегулятора 0–10 В, например, нашего низковольтного регулятора яркости A019. Это лучший способ диммирования, если у вас несколько устройств, поскольку диммер 0-10 В может работать с несколькими драйверами одновременно. Просто подключите диммерные провода прямо ко входу драйвера, и все готово.

Диммирование переменного тока

Для высоковольтных драйверов переменного тока существует несколько вариантов регулировки яркости в зависимости от вашего драйвера. Многие драйверы переменного тока работают с регулировкой яркости 0-10 В, как мы уже говорили выше. У нас также есть светодиодные драйверы Mean Well и Phihong, которые предлагают диммирование TRIAC, поэтому они работают со многими передними и задними диммерами. Это полезно, поскольку позволяет светодиодам работать с очень популярными системами затемнения в жилых помещениях, такими как Lutron и Leviton.

Сколько светодиодов можно запустить с драйвером?

Максимальное количество светодиодов, которое вы можете запустить от одного драйвера, определяется делением максимального выходного напряжения драйвера на прямое напряжение ваших светодиодов.При использовании драйверов LuxDrive вы определяете максимальное выходное напряжение, вычитая 2 вольта из входного напряжения. Это необходимо, потому что драйверы нуждаются в накладных расходах 2 В для питания внутренней схемы. Например, при использовании драйвера Wired 1000mA BuckPuck с входом 24 В у вас будет максимальное выходное напряжение 22 В.

Что мне нужно для питания?

Это приводит нас к определению того, какое входное напряжение нам нужно для наших светодиодов. В конце концов, входное напряжение равно максимальному выходному напряжению для нашего драйвера после того, как мы учтем служебное напряжение схемы драйвера.Убедитесь, что вы знаете минимальное и максимальное входное напряжение для драйверов светодиодов. В качестве примера мы возьмем Wired 1000mA BuckPuck, который может принимать входное напряжение от 7 до 32 В постоянного тока. Чтобы определить, каким должно быть ваше входное напряжение для приложения, вы можете использовать эту простую формулу.

V _o + (V _f x LED _n ) = V _дюйм

Где:

В _o = Накладные расходы по напряжению для драйверов — 2, если вы используете драйвер DC LuxDrive, или 4, если вы используете драйвер AC LuxDrive

В _f = прямое напряжение светодиодов, которые вы хотите запитать

LED _n = количество светодиодов, которые вы хотите запитать

В _в = Входное напряжение на драйвер

Технические характеристики продукта со страницы продукта Cree XPG2

Например, если вам нужно запитать 6 светодиодов Cree XPG2 от источника постоянного тока, и вы используете проводную BuckPuck, указанную выше, тогда V _в должно быть не менее 20 В постоянного тока на основе следующего расчета.

2 + (3,0 х 6) = 20

Определяет минимальное входное напряжение, которое вам необходимо обеспечить. Нет никакого вреда в использовании более высокого напряжения до максимального номинального входного напряжения драйвера, поэтому, поскольку у нас нет источника питания на 20 В постоянного тока, вы, вероятно, будете использовать источники питания 24 В постоянного тока для работы этих светодиодов.

Теперь это помогает нам убедиться, что напряжение работает, но для того, чтобы найти правильный источник питания, нам также необходимо найти мощность всей цепи светодиода.Расчет мощности светодиода:

В _f x Управляющий ток (в амперах)

Используя 6 светодиодов XPG2 сверху, мы можем определить наши ватты.

3,0 В x 1 А = 3 Вт на светодиод

Общая мощность цепи = 6 x 3 = 18 Вт

При расчете мощности источника питания, подходящей для вашего проекта, важно предусмотреть 20% «амортизации» при расчете мощности. Добавление этой 20% подушки предотвратит перегрузку источника питания.Перегрузка блока питания может привести к мерцанию светодиодов или преждевременному отказу блока питания. Просто рассчитайте подушку, умножив общую мощность на 1,2. Таким образом, для нашего примера выше нам потребуется не менее 21,6 Вт (18 x 1,2 = 21,6). Ближайший общий размер блока питания будет 25 Вт, поэтому в ваших интересах получить блок питания на 25 Вт и выходное напряжение 24 В.

Что делать, если у меня недостаточно напряжения? Использование LED Boost Driver (FlexBlock)

Драйверы светодиодов FlexBlock — это повышающие драйверы, что означает, что они могут выдавать более высокое напряжение, чем то, что на них подается.Это позволяет подключать большее количество светодиодов последовательно с одним драйвером светодиодов. Это чрезвычайно полезно в приложениях, где ваше входное напряжение ограничено и вам нужно получить

FlexBlock На

больше мощности для светодиодов. Как и в случае с драйвером BuckPuck, максимальное количество светодиодов, которое вы можете включить с помощью одного последовательно подключенного драйвера, определяется делением максимального выходного напряжения драйвера на прямое напряжение светодиодов. FlexBlock может быть подключен в двух различных конфигурациях и может варьироваться в зависимости от входного напряжения.В режиме Buck-Boost (стандартный) FlexBlock может обрабатывать светодиодные нагрузки, которые находятся выше, ниже или равны напряжению источника питания. Максимальное выходное напряжение драйвера в этом режиме определяется по формуле:

48 В постоянного тока — В _в

Итак, при использовании источника питания 12 В постоянного тока и светодиодов XPG2 сверху, сколько мы могли бы работать с 700 мА FlexBlock? Максимальное выходное напряжение составляет 36 В постоянного тока (48-12), а прямое напряжение XPG2, работающего при 700 мА, составляет 2,9, поэтому, разделив 36 В постоянного тока на это, мы видим, что этот драйвер может питать 12 светодиодов.В режиме Boost-Only FlexBlock может выдавать до 48 В постоянного тока от всего лишь 10 В постоянного тока. Таким образом, если вы были в режиме Boost-Only, вы могли включить до 16 светодиодов (48 / 2,9). Здесь мы рассмотрим использование повышающего драйвера FlexBlock для более глубокого питания ваших светодиодов.

Проверка мощности для входных драйверов переменного тока большой мощности

Теперь с драйверами входа переменного тока они выделяют определенное количество ватт для работы, поэтому вам нужно определить мощность ваших светодиодов. Вы можете сделать это по следующей формуле:

[Vf x ток (в амперах)] x LEDn = мощность

Итак, если мы пытаемся запитать те же 6 светодиодов Cree XPG2 на 700 мА, ваша мощность будет…

[2.9 x 0,7] x 6 = 12,18

Это означает, что вам нужно найти драйвер переменного тока, который может работать до 13 Вт, как наш светодиодный драйвер Phihong 15 Вт.

ПРИМЕЧАНИЕ: При разработке приложения важно учитывать минимальное выходное напряжение автономных драйверов. Например, приведенный выше драйвер имеет минимальное выходное напряжение 15 В. Поскольку минимальное выходное напряжение больше, чем у нашего одиночного светодиода XPG2 (2,9 В), для работы с этим конкретным драйвером вам потребуется подключить не менее 6 из них последовательно.

Инструменты для понимания и поиска правильного драйвера светодиода

Итак, теперь у вас должно быть довольно хорошее представление о том, что такое драйвер светодиода и на что нужно обратить внимание при выборе драйвера с источником питания, достаточным для вашего приложения. Я знаю, что вопросы по-прежнему будут, и для этого вы можете связаться с нами по телефону (802) 728-6031 или [email protected].

У нас также есть этот инструмент выбора драйверов, который помогает рассчитать, какой драйвер будет лучшим, путем ввода характеристик вашей схемы.

Если ваше приложение требует нестандартного размера и вывода, обратитесь в LEDdynamics. Их подразделение LUXdrive быстро разработает и изготовит нестандартные светодиодные драйверы прямо здесь, в Соединенных Штатах.

Дифференциальные автоматические выключатели что это такое: что это такое в электрике, принцип работы, назначение, маркировка, характеристики, классификация

Как выбрать дифавтомат по мощности и току утечки

Электроприборы и электропроводка являются предметами повышенной опасности, поэтому при проектировании и монтаже этих устройств необходимо устанавливать защитные устройства, отключающие питание в аварийной ситуации. В Правилах Устройства Электроустановок предписывается наличие двух видов защиты — УЗО и автоматические выключатели (автоматы).

В некоторых случаях целесообразно объединить функции этих приборов в одном устройстве — дифференциальном автомате. Параметры этого прибора нельзя выбирать произвольно, для предотвращения ложных срабатываний и надёжной защиты необходимо знать, как выбрать дифавтомат.

От чего защищает дифференциальный автомат

Как видно из названия, это защитное устройство совмещает функции двух аппаратов — дифференциального реле и автоматического выключателя, поэтому он отключает питание сети в следующих ситуациях:

• Появление тока утечки. Это происходит при прикосновении человека к элементам, находящимся под напряжением, или нарушении изоляции между этими деталями и заземлённым корпусом электроприборов. В этом случае срабатывает дифференциальная защита, защищающая людей от поражения электрическим током.
• Перегрузка линии. Происходит при одновременном включении большого количества электроприборов и может привести к перегреву питающих кабелей, разрушению изоляции и короткому замыканию. Отключение питания производится при помощи теплового реле.
• Короткое замыкание. Приводит к сильному перегреву проводов и возгоранию в месте замыкания. Защита осуществляется максимальным расцепителем.

Как выбрать дифавтомат и определить место его установки

Расчёт параметров дифференциального автомата является задачей не менее важной, чем выбор номиналов УЗО и автоматического выключателя по-отдельности. Поэтому перед тем, как выбрать дифавтомат, необходимо определить, какие электроприборы будут подключены к этому защитному устройству, количество фаз и другие факторы.

Выбор места монтажа дифференциального автомата производится аналогично УЗО:

• В небольшой квартире достаточно всего одного защитного устройства этого типа, установленного вместо вводного автомата. Все остальные линии защищаются только обычными автоматическими выключателями.
• В частном доме может быть целесообразным установка нескольких дифавтоматов для разных линий. В первую очередь это гараж, сарай и другие надворные постройки, а так же уличное освещение.

Основным преимуществом этих приборов является меньшие габариты по сравнению с автоматом и УЗО, установленными раздельно, однако такое устройство стоит дороже, чем два отдельных аппарата, поэтому его монтаж производится для экономии места в щитке или для замены обычного модульного устройства защиты при невозможности дополнительной установки УЗО.

В этом случае автоматический выключатель демонтируется, а на его место устанавливается дифавтомат.

По каким параметрам выбирается дифавтомат

Выбор дифавтомата производится по нескольким параметрам. От этого зависит надёжность защиты и безопасность жителей дома.

1. Количество фаз

Число фаз определяется параметрами электроприборов, подключённых к данному защитному устройству. Отличить однофазные приборы от трёхфазных можно по количеству входных или выходных клемм на корпусе:

• Однофазные устройства. К этим приборам подходит и отходит по два провода — L (фаза) и N (нейтраль).
• Трёхфазные дифавтоматы. Имеют по четыре подходящих и отходящих клеммы — L1, L2, L3 и N.

2. Номинальное напряжение

Этот параметр зависит от количества фаз — 220В в однофазной сети и 380В в трёхфазной. Фактически, все приборы предназначены для напряжения до 1кВ — в низковольтных сетях УЗО не устанавливается, а в высоковольтных цепях используются устройства защиты других типов.

3. Номинальный ток и характеристика расцепителя

Основным параметром при подборе модели дифавтомата является номинальный ток, причём если при выборе УЗО он может быть больше тока автомата, что только увеличивает срок службы устройства, то для дифавтомата слишком большой ток уставки может привести к перегрузке питающей линии и его необходимо выбирать по тем же правилам, что и параметры автоматического выключателя — по сечению отходящих кабелей, но меньше, чем уставка вышестоящего автомата.

Поэтому перед тем, как выбрать дифавтомат по мощности необходимо определить, какие электроприборы будут подключены к этому устройству. В бытовых сетях вместо выполнения расчёта допускается использовать стандартные значения:

• цепи освещения — 10А;
• выделенные линии для стиральной или посудомоечной машины — 16А;
• линия кухонных или комнатных розеток — 25А.

Кроме мощности аппарата имеет значение токовременная характеристика расцепителя. Она обозначается прописной буквой английского алфавита, стоящей перед величиной номинального тока. Для бытовых электроприборов рекомендуется использовать защитные устройства серии «С», для защиты электродвигателей необходимо устанавливать приборы серии «D».

4. Ток утечки

Этот параметр определяет, при какой силе тока, протекающего через защитное заземление или тело человека, дифференциальный автомат отключит питание электроприборов. Смертельной величиной является 100мА, поэтому ток утечки не может быть больше этого значения.

Эта характеристика дифференциального автомата определяется ПУЭ п.7.1.79 и СП31-110-2003 п.А.4.15. Согласно этим документам уставка УЗО не может быть больше 30 мА, а для ванных комнат не более 10 мА.

Таблица выбора дифавтоматов в зависимости от сечения кабеля, тока утечки и места установки:

5. Тип устройства (A или AC)

В бытовых электросетях используются два типа УЗО и дифавтоматов — A и AC, отличающихся типом тока утечки, при котором происходит отключение питания:

• AC. Срабатывает при появлении переменного тока утечки, подходит для большинства электроприборов.
• A. Кроме переменного, аппараты этого типа срабатывают при появлении постоянного пульсирующего тока. Такой ток появляется при замыкании на заземлённый корпус или прикосновении человека к электронным схемам, питающимся выпрямленным напряжением. Это блоки питания большинства электронных приборов.

Максимальную защиту обеспечивают дифференциальные автоматы типа «А», но они намного дороже устройств «АС», защитных свойств которых достаточно для большинства аварийных ситуаций и согласно ПУЭ п.7.1.78 допускается установка аппаратов обоих типов.

6. Электронное или электромеханическое дифреле (УЗО)

Перед тем, как выбрать дифавтомат для установки, необходимо определить необходимую конструкцию УЗО — электронное или электромеханическое. Оба вида имеют свои достоинства и недостатки:

• Электромеханический дифавтомат. Эти приборы не нуждаются в питании для работы, поэтому сохраняют работоспособность при обрыве нейтрали. Дешевле электронных УЗО, но в этих устройствах отсутствует возможность регулировки тока утечки.
• Электронные УЗО. Внутри этих аппаратов находится электронная схема, для питания которой необходимо напряжение и при обрыве нейтрального проводника прикосновение к фазному проводу не приведёт к срабатыванию защиты. Поэтому такие устройства необходимо устанавливать вместе с реле напряжения. Электронные дифавтоматы дороже электромеханических, но наличие регулировки позволяет использовать их в многоуровневой системе защиты.

Проверка работоспособности (кнопка ТЕСТ)

Дифференциальный автомат и УЗО являются устройствами, непосредственно защищающими жизнь человека, поэтому работоспособность этих приборов необходимо регулярно проверять. Эту операцию рекомендуется производить не реже 1 раза в месяц одним из следующих способов:

• нажатием кнопки «ТЕСТ», расположенной на передней стороне корпуса;
• присоединением батарейки к одноимённым входным и выходным клеммам;
• подключением резистора сопротивлением 6,8 кОм между клеммой L (out) и заземлением;
• специальным прибором, предназначенным для проверки и настройки УЗО.

Самым простым способом из вышеперечисленных является нажатие кнопки. В зависимости от модели она может обозначаться «ТЕСТ», «TEST» или «Т».

Её нажатие имитирует появление тока утечки и должно привести к срабатыванию защиты. Такую проверку может производить любой человек, даже без знаний основ электротехники и опыта практической работы.

Вывод

Установка дифавтоматов вместо дифреле рекомендована в ПУЭ п.7.1.76. Этим пунктом ЗАПРЕЩАЕТСЯ так же использование УЗО без автоматического выключателя.

От выбора дифавтомата зависит не только исправность электрооборудования, но и здоровье и жизнь людей, поэтому для правильного составления проекта электропроводки и монтажа защитных необходимо знать, как выбрать дифференциальный автомат.

Для этого нужно учесть различные факторы, но не менее важно установить и подключить защитное устройство с учётом всех правил монтажа и норм ПУЭ и СНиП. Поэтому при необходимости перед началом работ следует получить консультацию профессионалов.

Похожие материалы на сайте:

Понравилась статья — поделись с друзьями!

Дифавтомат устройство и принцип работы.

Приветствую Вас уважаемые гости и постоянные читатели сайта elektrik-sam.info!

Начинаем очередную серию публикаций в рамках курса «Автоматические выключатели, УЗО и дифавтоматы — подробное руководство», на этот раз посвященную дифференциальным автоматам. Начнем с рассмотрения устройства и принципа работы дифавтоматов.

Автоматический выключатель дифференциального тока или дифавтомат — это устройство, объединяющее в одном корпусе функции автоматического выключателя и УЗО. Т.е. он позволяет защитить контролируемую цепь от токов перегрузки и токов короткого замыкания (функции автоматического выключателя) и от токов утечки (функции УЗО), позволяя защитить человека от возможного поражения электрическим током и предотвратить возможность возгорания в результате нарушения изоляции токоведущих частей электроустановки.

Конструктивно дифавтоматы изготавливаются из диэлектрического материала и имеют защелку для установки на DIN-рейку. Установка производится так же, как и установка УЗО.

Для однофазной сети 220В выпускаются двухполюсные дифавтоматы. К клеммам верхних полюсов подключается фазный и нулевой проводник питающей сети, а к зажимам нижних полюсов – фазный и нулевой проводник от нагрузки. При этом, в зависимости от марки производителя и серии они для своей установки на DIN-рейку могут занимать как два, так и более модулей.

Для трехфазной сети 380В выпускаются четырехполюсные дифавтоматы. К верхним клеммам подключаются три фазных провода и ноль со стороны питания. К нижним клеммам три фазных провода и ноль от нагрузки.

При установке на DIN-рейку четырехполюсные дифавтоматы занимают место больше четырех модулей, в зависимости от марки производителя. Т.е. полюсов для подключения проводов четыре, а занимаемое место в электрощите более четырех модулей, за счет блока дифференциальной защиты.

Применение двухполюсных дифавтоматов, которые при установке занимают два модуля, позволяет сэкономить место в электрощите и упростить монтаж, вместо отдельно установленных автоматического выключателя и УЗО (которые вместе занимают три модуля).

Мы помним из раздела, посвященного устройствам защитного отключения, что УЗО не защищает от сверхтоков и требует установки последовательно с ним автоматического выключателя.

При разветвленной проводке с большим количеством групп, экономия места в электрощите может быть довольно существенной. Однако, зачастую стоимость дифавтомата больше, чем стоимость отдельно установленных автомата и УЗО.

Конструктивно дифавтомат состоит из двух- или четырехполюсного автоматического выключателя и включенного последовательно с ним модуля дифференциальной защиты. Подробно конструкцию и принцип работы автоматических выключателей и УЗО мы рассматривали в предыдущих разделах, ссылки на них внизу этой статьи.

Повторим вкратце основные моменты.

Модуль автоматического выключателя обычно устанавливается в фазные проводники и содержит тепловой расцепитель для защиты от токов перегрузки и электромагнитный расцепитель (катушку соленоида с подвижным сердечником) для защиты от токов короткого замыкания.
Принцип действия такой же, как и у обычного автоматического выключателя.

При возникновении тока перегрузки биметаллическая пластина нагревается проходящим через нее электрическим током, изгибается, и, если ток в цепи не уменьшается, приводит в действие механизм расцепления, размыкая защищаемую цепь.

При коротком замыкании ток в цепи мгновенно возрастает, наводимое в катушке соленоида магнитное поле перемещает сердечник, который приводит в действие механизм расцепителя и размыкает силовые контакты.

Для защиты силовых контактов дифавтомата от разрушающего действия электрической дуги, применяется дугогасительная камера.

Модуль дифференциальной защиты представляет собой дифференциальный трансформатор тока, через который проходит фазный и нулевой проводник (первичная обмотка) и обмотка управления (вторичная обмотка). В четырехполюсных дифавтоматах через дифференциальный трансформатор тока проходит три фазных проводника и нулевой.

В обычном режиме работы через фазный провод проходит ток к нагрузке, а через нулевой проводник от нагрузки, т.е. токи равны и направлены встречно. Геометрическая сумма токов равна нулю, наводимые ими магнитные потоки в обмотке трансформатора тока взаимно компенсируют друг друга, и результирующий магнитный поток равен нулю.

При возникновении тока утечки баланс токов нарушается, поскольку в фазном проводе вместе с током нагрузки протекает и ток утечки. Токи в фазном и нулевом проводниках наводят разные по величине магнитные потоки, их баланс нарушается и в тороидальном сердечнике трансформатора тока возникает разностный магнитный поток. Под действием разностного магнитного потока во вторичной обмотке управления возникает ток. Когда величина этого тока превысит пороговое значение, срабатывает механизм расцепления и силовые контакты дифавтомата отключаются от питающей сети.

Как и УЗО, модуль дифференциальной защиты дифавтоматов может быть электромеханическим или электронным. В электронных при возникновении утечки, ток в обмотке управления подается на плату электронного усилителя с катушкой электромагнитного сброса и через механизм расцепителя отключает силовые контакты дифавтомата от питающей сети.

Дифавтоматы с электронным модулем дифференциальной защиты, в отличие от электромеханических, могут потерять работоспособность при обрыве фазного или нулевого проводника со стороны питающей сети (подробно об этом смотрите видео работа УЗО при обрыве нуля), поскольку отсутствует питание, необходимое для работы платы усилителя.

Дифавтоматы некоторых производителей имеют встроенные индикаторы, которые позволяют определить причину срабатывания:

— дифавтомат сработал от перегрузки по току: тепловая защита или электромагнитный расцепитель от токов короткого замыкания;
— или сработал модуль дифференциальной защиты дифавтомата в результате утечка тока.

Если таких индикаторов нет, тогда в случае отключения дифавтомата, неясно что вызывало срабатывание – перегрузка по току, или дифавтомат сработал в результате возникновения тока утечки.

Для проверки исправности модуля дифференциальной защиты на корпусе устройства расположена специальная кнопка «Тест». При нажатии на эту кнопку создается искусственный ток утечки и если дифавтомат отключился, значит он исправен.

Более наглядно принцип работы смотрите в видео Дифавтомат устройство и принцип работы:

Обрезка роз осенью для начинающих видео: Обрезка роз осенью для начинающих, правила обрезки

как правильно обрезать осенью для начинающих, нужно ли подрезать плетистые в подмосковье, видео, фото

Обрезка роз на зиму: как и когда обрезать: подробная инструкция и важные правила + видео

Всем знакомы выражения: «Свежа, как роза» и «Нежна, как роза». Благородный цветок издавна считается эталоном красоты и прелести. С ним сравнивают самых прекрасных представительниц женского пола.

Садоводы высказывают разные мнения о сложности ухода за этим садовым растением. Нельзя не согласиться, что розовый куст требует от своего владельца определенных усилий по содержанию.

Оставленное на произвол судьбы растение вряд ли порадует пышным цветением и молодыми побегами.

Обрезка роз на зиму – необходимая процедура для их благополучной зимовки и дальнейшего роста и образования бутонов. Причем, ее, хотя и в разном объеме, требуют и парковые, и садовые розы. Начинающим садоводам необходимо разобраться, для чего нужна обрезка, и как ее правильно проводить.

Зачем обрезают розы?

Розы хорошо растут в теплом климате. Им предпочтительнее жара, чем заморозки, поэтому на зиму растения тщательно укрывают и защищают от холода.

Разросшиеся кусты со множеством побегов сложно аккуратно спрятать под пленкой. Кроме того, их ветки переплетаются, мешая воздухообмену. Это грозит их загниванием и последующим появлением заболеваний.

Растения выглядят гораздо привлекательнее после подравнивания. Разумеется, нужно соблюдать правила по обрезке веток и заранее узнать, какой ее вид потребуется розе.

Одним сортам желательно более сильное укорачивание побегов, другим достаточно простого прищипывания.

Обрезка роз на зиму – обязательно ли это делать?

Садоводы спорят о необходимости подрезания роз перед наступлением холодов. Многие считают, что лучше проводить обрезку весной, когда растение сможет сразу дать свежие побеги. И все же риск загнивания неодревесневших побегов слишком велик, чтобы оставлять их на зиму.

Более того, слабые побеги и нераскрывшиеся бутоны все равно погибнут до весны, и сохранять их не имеет смысла.

Как правильно обрезать розы на зиму, чтобы укрепить куст и заставить его активно расти с приходом тепла?

Главные принципы обрезки

Только тем, кто поленился прочесть рекомендации по уходу за розами, они кажутся капризными и болезненными цветами. Им необходима забота, как и другим садовым растениям, но она не так сложна, как думают неопытные дачники.

Люди, посадившие на участке цветы и деревья, наверняка уже имеют инструменты для ухода за ними. Правильно провести подготовку к процедуре обрезки растений в осенний сезон помогут пособия, журналы и советы садоводов, представленные в интернете. По телевидению часто показывают передачи, посвященные работам на приусадебном участке.

Инструменты для обрезания

Набор инструментов для обрезания роз можно купить в хозяйственном магазине, в отделе садоводства. Часто они продаются в теплицах вместе с саженцами роз. Там же удастся проконсультироваться со специалистами и выбрать наиболее подходящие инструменты.

Обычно для ухода за розами требуются:

• садовый нож;
• ножницы;
• садовая ножовка;
• секатор;
• кусторез.

Все инструменты должны быть остро наточены, чтобы без усилий проводить обрезку розовых кустов. Первые два предназначены для обработки молодых и тонких побегов, а последними срезают одревесневшие ветки.

Секатор справится с ветками диаметром до 2,5 см. Кусторез представляет собой секатор большого размера. Им можно укорачивать самые толстые побеги за счет длинных ручек. Их нужно удерживать обеими руками.

Главное удобство кустореза при уходе за розами – возможность избежать уколов колючек. Лезвия инструмента достанут до самых отдаленных веток, а руки при этом получится держать в некотором удалении от куста.

Все садовые приспособления обычно имеют яркоокрашенные ручки с нескользящим покрытием. Так их легче найти в зеленой траве и пользоваться ими.

Подготовка к процедуре

В конце сентября розовые кусты реже поливают, чтобы рост молодых побегов замедлился. Также важно прекратить активное цветение. Это достигается за счет прищипывания новых бутонов. Перед зимними холодами растениям понадобятся фосфорно-калийные удобрения, чтобы накопить в ветках больше питательных веществ.

Перед началом обрезки кустов все инструменты, которые планируется задействовать, следует продезинфицировать в растворе марганцовки. Таким образом удастся избежать заражения растений микробами.

Внимательно осмотрев ветки и оценив размер корневища, нужно постараться рассчитать масштаб сокращения объема куста.

Если верх и низ будут примерно равны, роза легче перенесет зимовку и встретит теплый сезон полной сил.

Правила выполнения срезов

Перед началом работ стоит несколько раз проштудировать инструкцию, чтобы понять, как правильно подрезать розы на зиму. К примеру, обрез необходимо делать под наклоном, чтобы в нем не скапливалась влага. Место среза побега сразу после процедуры следует обработать средством «Раннет» или специальным лаком-бальзамом.

Садовод должен учитывать, что новый побег пойдет в ту сторону, куда смотрит почка, над которой обезана ветка. Правда, это имеет большее значение при весенней обрезке, когда формируют куст.

Сроки проведения процедуры

Обрезать розы следует при наступлении холодов, хотя бы до -2 градусов. В противном случае растение даст новые почки, которые за зиму загниют. Как правило, в средней полосе садоводы проводят процедуру в конце октября – начале ноября.

В последнее время в средней полосе плюсовая температура сохраняется до конца декабря, поэтому дачникам следует придерживаться показателей термометра, а не указанных в пособиях сроков.

Виды обрезки роз

Каждый сорт роз требует особой обрезки, а некоторым она вообще не нужна. К последним относятся парковые и плетистые розы. Растения, которые цветут один раз в год и дают единственный побег, только прищипывают, не обрезая.

Традиционный способ

Традиционной обрезкой кустов называются скорее обязательные процедуры по уходу за розами. Такой способ подойдет новичкам, недавно начавшим изучать, как обрезать розы на зиму.

В первую очередь удаляют больные, сухие ветки и корневую поросль. Тонкие молодые побеги тоже обрезают, так как они не успели окрепнуть и только зря отнимут у куста силы во время зимовки. Весной они вряд ли продолжат расти.

После традиционной обрезки размер куста уменьшается, но отдельные ветки могут продолжать выбиваться из общей массы. Привести растение в приемлемый вид для зимнего сезона позволит легкая, умеренная (средняя) или сильная обрезка.

Лёгкая обрезка

При этом способе ветки укорачивают примерно на треть. Он не подходит для использования несколько лет подряд, так как куст следует омолаживать, иначе он будет хуже цвести. К быстро разрастающимся сортам роз тоже лучше не применять легкую обрезку.

Умеренная обрезка

Зимовку после умеренной обрезки благополучно перенесут кустовые розы. Ее еще именуют средней, так как окрепшие побеги обрезают вполовину. Молодые побеги укорачивают сильнее, оставляя до 3-4 почек до одревесневшей ветки.

Сильная обрезка

Сильная обрезка применяется для молодых саженцев, чтобы они не ослабли за время холодов, и старых кустов, требующих омоложения. При таком способе на кусте оставляют окрепшие ветки длиной до 15 см. Весной куст даст хорошие побеги и крупные бутоны.

Сильная обрезка никогда не используется для парковых и почвопокровных роз.

Обрезание плетистых и почвопокровных кустов

У плетистых роз удаляют высохшие ветки. Лучше не оставлять на зиму и совсем короткие побеги, длиной 1-2 см. Они не успели вызреть и зимой отомрут.

Что делать после обрезания цветка?

Розы на зиму необходимо надежно утеплить. Большинство сортов плохо переносит холода и зимой может погибнуть. Наилучшим способом сохранить растения является установка вокруг куста специального каркаса, который накрывается еловым лапником.

Он надежно укроет розы, одновременно позволяя воздуху циркулировать, что избавит от образования конденсата на ветках.

Популярным вариантом защиты для кустов у дачников считается пленка или мешковина. Их минус в том, что они не пропускают воздух, и внутрь конструкции придется насыпать опилки, способные впитать излишек влаги. При отсутствии опилок ветки будут преть, и на них образуется грибок. От него сложно избавиться, а для роз он губителен.

Полезные советы

Все срезанные ветки и засохшие лепестки оцветших роз нужно убрать из-под куста и сжечь. Оставляя их на земле, можно спровоцировать развитие болезнетворных микробов, которые перекинутся на растущий куст.

По правилам ухода, перед укрытием роз на зиму их следует опрыскать 3%-м раствором железного купороса. Он уничтожает оставшиеся на ветках микроорганизмы.

Важно дать растению обсохнуть после обработки, нельзя укрывать его влажным. Весной розы опрыскивают раствором медного купороса, который эффективен при плюсовой температуре.

Поскольку земля под кустом благодаря укрытию не промерзает, в опилках часто заводятся мыши или крысы. Они питаются корнями розы и, как и кроты, представляют серьезную угрозу садовым растениям. Их отпугивают кусочками жженой шерсти или тампонами, пропитанными мазью Вишневского, размещенными внутри каркаса с пленкой или лапником.

Заключение

Обрезка кустов – лишь малая часть заботы о своем загородном участке или саде. Розы требуют подкормки, своевременного полива и защиты от вредителей. Недаром говорят, что по-настоящему отдохнуть садовод может только зимой. И все же, его труд окупается при взгляде на цветущие розы с неповторимым чарующим ароматом.

«Королева цветов» вызывает восторг у окружающих. Она прекрасна, хоть иногда и выпускает свои иголки. Многообразие оттенков и видов роз заслуга селекторов, а уход за саженцами ложится на плечи дачников. От их заботы и любви зависит и здоровье, и красота цветка.

Как обрезать розы осенью, чтобы они отблагодарили буйным цветением?

Осенняя обрезка необходима, чтоб подготовить растения к зиме, омолодить их, накопить, сохранить питательные вещества для интенсивного роста по весне.

Первое правило осенней обрезки: обрезка кустов и отцветших цветов запрещена с начала августа и до начала регулярных ночных морозов до -5°C, иначе распустятся почки.Придерживаясь ряда правил обрезки осенью, весной-летом вас порадуют шикарные, здоровые, обильно цветущие розовые кусты.

Плюсы и минусы осенней обрезки роз

Преимущества осенней обрезки:

• Обрезанное растение удобнее укрыть на зиму.
• Растение накапливает питательные вещества, они помогут развиваться ему весной.
• Усиливается рост новых побегов.
• Корневая система лучше развивается.
• Увеличивается закладка количества цветоносов.
• Растения сильнее защищены от заражения инфекциями, грибками.

Минус осенней обрезки — стимулирование роста спящих почек если средняя температура ночью повышается до плюсовой. Почки, которые развиваются, не перенесут последующих морозов. Это грозит болезнью, гибелью побега.

Сроки обрезки

Проводить обрезку нужно перед укрытием роз до наступления сильных холодов, желательно в сухой, солнечный день. Период обрезки: середина октября — середина ноября, но срок может быть сдвинут, в зависимости от региона. Обрезают розы, ориентируясь на ночную температуру. Она должна опускаться стабильно до -5°C, иначе обрезка спровоцирует пробуждение.

Правильный срез побега розы

Способы обрезки

Обрезку проводят тремя способами. Они зависят от длины стебля, разветвленности куста и вида:

• Короткая обрезка применяется для полиантового и мелкоцветкового вида. Во время этой обрезки оставляют 2-3 почки. Ее проводят редко, потому что есть риск вымерзания куста.
• Средняя обрезка, чаще всего применяют ее. Кусты обрезаются до 35 см от уровня земли, на ветке остаются 5-7 почек. Она применяется для всех видов роз, исключением будут только вьющиеся, а также почвопокровные розы.
• Длинная обрезка подходит когда почки размещены на верхней части побега. Розы обрезают чуть-чуть или вовсе не обрезают. Подходит такая обрезка для крупноцветковых сортов.Виды обрезки

Выбирайте среднюю обрезку, если вы не определили вид розы.

Обязательно удаляют:

• Старые побеги (старше 3 лет),
• Отростки белого цвета, молодые ветки (они не вынесут мороза и станут местом развития болезни),
• Побеги, растущие внутрь.
• Засохшие бутоны, цветы, листья.

Как обрезать розы?

Все розы, независимо когда они были посажены, осенью нужно почистить. Инструмент для обрезки должен быть острым, продезинфицированным.

Нам понадобится:

• Пилка садовая, сучкорез для удаления толстых веток.
• Секатор для отсечения и обрезки тонких веток.
• Толстые перчатки, для защиты рук.
• Садовый вар.
• Грабли.

Правила обрезки:

• Сухая, желательно солнечная, погода.
• Использовать острый инструмент. Тупым инструментом вы повредите, «пожуете» кору и она отслоится.
• Для правильного развития сохраните пропорцию — длина корней равняется длине надземной части.
• Толстые ветки диаметром более 1 см, обрезать сучкорезом или пилкой.
• Удалить всю поврежденную или пораженную древесину центральных веток, до здорового места. Оно отличается по цвету от пораженной части растения, кора зеленая, а срез белый.
• Делать срез над наружной, развитой, но нераспустившейся почкой.
• Срез делают косой, приблизительно 45°, чтоб стекала влага выше наружной почки на 1 см срезом внутрь.
• Все срезы замажьте садовым варом, а само растение противогрибковым средством, можно раствором медного купороса.

Когда погода станет стабильно холодной и морозной, растения необходимо окучить. Для этого используют обычный грунт, но не из-под куста, чтоб не травмировать корни. Куст засыпают землей, после этого укрывают хвойными ветками — лапником.

Пошаговые инструкции средней обрезки

Какие розы обрезают осенью?

Флорибунда

У этого вида цветочные почки размещены на побегах нынешнего года. Для обрезки куста рекомендуют два способа обрезки. Такая обрезка называется комбинированной.

Часть веток обрезают, оставляя до 10 почек, такая обрезка обеспечивает раннее цветение. Остальные ветки сильно укорачивают, оставляя 3-5 почек, этим вызывая рост новых побегов, они зацветут позже.

Полиантовые розы

Взрослые кусты этого вида должны иметь 7-8 основных веток. Остальные ветки удаляются. Обязательно чистится середина куста. Обрезкой достигается шаровидная форма куста.

Осенью побег отсекают на треть, а у его прироста оставляют 1-2 почки. Этот вид цветет на побегах как прошлого, так и нынешнего года.

Миниатюрные розы

Миниатюрные обрезают, оставляя 5-7 почек на побеге, стремясь придать симметрию.

Схемы обрезки роз по видам

Парковые розы

У парковой розы цветы заложены на ветках предыдущего года и нынешнего. Осенняя обрезка простимулирует рост новых побегов. Удаляются слабые, нездоровые ветки. Формируя скелет куста, обрезают основные ветки до 15 см.

Плетистые розы

Плетистые сорта обрезают, чтоб всплошную покрыть необходимый объект, сформировать нужную крону, обеспечить продолжительное цветение.

Плетистые сорта разделяют на два вида:

Полуплетистые розы

Полуплетистые сорта цветут на приростах нынешнего года. Осенью однолетний прирост на треть укорачивают. Двухлетние ветки укорачивают до 3-5, их прирост до 1-2 почки.

Штамбовые виды

Когда на штамбе привиты флорибунды или чайно-гибридные, крона будет расти вверх. Обрезают их осенью, каждый прирост до 3-5 почек, боковой прирост до 1-2. Середину штамба нужно оставлять свободной.

Штамбовые розы с плакучей кроной обрезают, удаляя все прошлогодние стебли, оставляя только текущий прирост. Когда его недостаточно можно оставить симметричные двухлетние стебли, обрезав их боковые побеги до 3 почек.

Почвопокровные розы

Обрезка почвопокровных роз

Осенью, если куст был посажен весной, удаляют все стебли, что отцвели. Для будущего цветения оставляют прикорневые отростки, незначительно обрезая и пригибая стебли к земле, закрепя в таком положении. Это обеспечит цветение по всей длине пагона. Боковые приросты обрезают, оставив 2-3 почки.

Осенью, на второй год, убирают половину пришпиленных веток. Из середины берут новые выросшие отростки и прикрепляют к почве. Боковые побеги удаляют, оставляя по 2 — 3 почки. Удаляют все отростки, что мешают росту.

На третий и следующие годы осенью удаляют все прикрепленные к земле отростки. Из середины куста берут новые отростки и пришпиливают к земле, обрезая боковые отростки до 3 почек. Также удаляют все перекрещенные стебли, больные, невызревшие, поврежденные.

Осенняя обрезка роз очень важна и ею нельзя пренебрегать. От качества обрезки зависит будущее цветение, а также вид и здоровье куста. Не пожалейте время для этих благородных растений, результатом ваших стараний станет буйное, длительное цветение.

Как правильно обрезать многолетники на зиму – все тонкости осенней обрезки

В статье мы расскажем, как обрезать и укрыть на зиму самые популярные цветы, что учесть при выборе способа обрезки, а также поделимся некоторыми хитростями.

Осенняя обрезка и укрытие растений на зиму – стандартные дачные процедуры, которыми не стоит пренебрегать в конце сезона.

Не все цветы нуждаются в таком уходе, но некоторые, например, розы и клематисы, могут погибнуть, если оставить их на произвол судьбы.

Также обрезка защитит многолетники от возможных болезней и вредителей, позволит в следующем году наслаждаться пышным цветением зеленых питомцев.

С сентября до ноября следует завершить обрезку, а до середины ноября – укрытие на зиму. Обычно в это время уже приходят заморозки, и растения готовятся к периоду покоя. Слишком рано обрезку проводить не рекомендуется, т.к. это может нарушить обмен веществ, и растение погибнет.

Раннее укрытие на зиму чревато выпреванием растений, поэтому не спешите с этой работой, дождитесь устойчивой холодной погоды.

Для обрезки цветов вам понадобится острый секатор с продезинфицированными лезвиями, садовые перчатки и ведро. Иногда может пригодиться сучкорез или садовые ножницы. О материалах для укрытия расскажем подробнее в каждом пункте.

Когда обрезать астильбу на зиму

countryhouse.pro

Отцветшая астильба нуждается в вашем уходе. После первых осенних заморозков, в октябре-ноябре, когда листья и стебли растения начнут чернеть, пора проводить обрезку. Срежьте всю надземную часть на уровне почвы, уберите и сожгите засохшие листья. Теперь пора подумать о теплом укрытии.

Взрослые растения неплохо переносят морозы, но если зима будет бесснежной, астильба может пострадать. Особенно опасны поздние весенние заморозки после оттепелей. Они способны повредить верхнюю часть корневища и нарушить развитие цветочных почек.

Поэтому замульчируйте кусты соломой, торфом, хвойным опадом, перепревшим навозом или листовым перегноем слоем около 5 см. Таким же образом укройте и молодые растения после пересадки, иначе они вымерзнут.

Экземпляры старше 5 лет хуже переносят зиму, дополнительно укройте их спанбондом, лутрасилом или слоем елового лапника не менее 10 см толщиной. Либо проведите омоложение и рассадите кусты.

Над астильбой можно также установить каркас из дерева или металла, внутри наполнить его листьями, а снаружи укрыть спанбондом или лутрасилом.

Когда нужно обрезать гортензию на зиму

decoize.us

К вопросу, нужно ли обрезать гортензию на зиму, многие садоводы относятся по-разному. Кто-то уверен, что обрезка жизненно необходима растению, и без нее куст будет хуже цвести и чахнуть.

Кто-то доказывает, что обрезка не является ключевым фактором для хорошего цветения. В целом, все зависит от возраста гортензии и климатических условий вашего региона, но небольшую санитарную обрезку в конце сезона лучше провести.

В средней полосе благоприятное время для процедуры – конец октября или начало ноября.

Как обрезать метельчатую гортензию на зиму

Проредите центр куста и удалите все мертвые и больные побеги, сухие соцветия, плохо цветущие побеги. Слабые ветви немного подрежьте, чтобы они не вымерзли. Мощные скелетные побеги обрезайте, оставляя по 1-3 пары почек. Это поможет сформировать красивую крону.

Как обрезать древовидную гортензию на зиму

Удалите мертвые и больные побеги, старые ветви со слабыми побегами и загущающую куст поросль, а также мелкие побеги, не образующие соцветий. Проредите куст в середине. Чтобы древовидная гортензия пышно зацвела в будущем году, укоротите все сильные побеги до 2-4 пар развитых почек. Эту процедуру проведите в самом конце.

Как обрезать крупнолистную гортензию на зиму

Этот вид гортензии нуждается в особо аккуратной обрезке, т.к. есть риск нарушить цветение. Удалите отцветшие и старые побеги старше 5 лет, а также сломанные, больные ветки и поросль. Остальные ветви оставьте.

О том, как укрыть гортензии на зиму, читайте в нашей статье.

Когда обрезать ирисы на зиму

artsad-manko.ru

Лучшее время для обрезки ирисов – конец октября и начало ноября. Обрежьте засохшие листья, оставив пеньки до 10 см в высоту. Корневище замульчируйте торфом, соломой или листовым перегноем. Подрыхлите междурядья и опрыскайте растения Бактофитом, Гамаиром или другим фунгицидным препаратом, чтобы предотвратить гниение.

Обязательно удалите подгнившие листья, они могут стать пристанищем вредителей и патогенных бактерий. Растительные остатки сожгите.

Сибирские и восточные ирисы в укрытии на зиму не нуждаются. А вот остальные лучше утеплить. Сделать это нужно до середины ноября, чтобы ирисы не выпрели в период дождей. В качестве укрывного материала используйте солому, торф, перегной. Слой мульчи должен составлять около 10 см над корневищем. Сверху положите несколько слоев елового лапника или спанбонд.

Луковичные ирисы можно выкопать на зиму и хранить в сухом прохладном месте до весны. Процедуру проводите только после полного высыхания листьев. Также не лишней будет обработка луковиц инсектицидами.

Обрезать ли клематисы на зиму?

mir-ogorod.ru

Да, клематисы надо обрезать на зиму. Но важно учитывать тип обрезки, к которому относится лиана. Всего существует 3 типа, в зависимости от того, на каких побегах происходит цветение клематиса. Обрезка позволит избежать загущения, усилит прирост сильных побегов и улучшит цветение.

Клематисы 1 группы обрезки цветут на прошлогодних побегах. Обрежьте у них верхушки на 20 см, примерно до уровня опоры, а остальную часть лианы (около 2 м) оставьте нетронутой. Исключение: слабые, больные и загущающие побеги, которые также следует удалить.

Клематисы 2 группы обрезки цветут дважды за сезон. Бутоны формируются и на прошлогодних побегах, и на побегах текущего года. Такие клематисы обрежьте наполовину. Сухие и больные побеги также уберите. Каждые 4-5 лет куст можно срезать до уровня почвы.

Клематисы 3 группы обрезки цветут на побегах текущего года. В конце сезона все побеги можно срезать. Достаточно оставить стебель высотой примерно 20 см от уровня почвы, с 2-3 парами почек.

Как обрезать клематис на зиму, вам будет понятно из схемы ниже.

Информацию о типе обрезки клематиса ищите при покупке на упаковке саженца.

Обрезать ли лаванду на зиму?

Если у вас растет лаванда, обрезка на зиму станет одной из важных процедур по уходу за этим растением. Дело в том, что лаванда имеет склонность к одревеснению и оголению основания куста.

Чтобы избежать этой проблемы и сохранить декоративность лаванды, необходима регулярная обрезка. Но слишком увлекаться обрезкой не стоит, чтобы не повредить одревесневшую часть куста. Сама она новых побегов не дает, но каждый год обрастает свежими стеблями.

Задача при обрезке – замедлить процесс старения куста и предотвратить гниение одревесневшей части.

После окончания цветения укоротите стебли на 2,5-3 см выше одревесневшего побега, удалите слабые и больные ветки. Почву замульчируйте листовым перегноем или корой и прикройте куст еловым лапником.

Лаванда может перезимовать и в зимнем саду. Для этого выкопайте ее и пересадите в контейнер, а весной, когда почва прогреется, верните растение на клумбу.

Когда обрезать лилейники на зиму

lileynic.com.ua

Лилейники не нужно выкапывать на зиму, они не теряют декоративности даже спустя 10 лет цветения на одном месте, поэтому многие дачники считают, что эти культуры не нуждаются в особом уходе.

Но чтобы растения прекрасно себя чувствовали на клумбе, после окончания цветения обязательно проведите ряд работ: удалите цветоносы, сухие и больные побеги, а когда листья завянут – срежьте их под корень. Очистите посадки от сорняков, в которых могут зимовать вредители.

Сделайте небольшие канавки, чтобы весной воды не застаивалась у основания кустов.

Растения нуждаются в поливе до конца сезона вегетации, поэтому не забывайте увлажнять почву на клумбах с лилейниками. Если растение не накопит влаги за этот период, то может погибнуть зимой от истощения.

Поздней осенью, в ноябре, замульчируйте посадки лилейников с помощью соломы, хвойного опада, лесного мха или опилок. Подойдут также торф и песок. Если морозы предстоят сильные, укройте растения поверх мульчи еловым лапником, лутрасилом или спанбондом. Чтобы растения не загнили и не выпрели, не используйте для укрытия пленку или пластик.

Когда обрезать лилии на зиму

cvetochik.ru

Лилии радовали нас своим цветением, и теперь пора подготовить их к зиме. Начать следует с удаления засохших цветов, чтобы остановить формирование семян. Когда лилия отцветет, не спешите срезать ее стебли до уровня почвы. В этот момент луковица накапливает питательные вещества, и вянущие листья ей очень нужны.

Как только листья отомрут, начинайте обрезку. Срежьте стебли с листьями на высоте 15 см от уровня почвы. Старайтесь не повредить однолетние корни на уровне почвы, они необходимы для питания луковицы.

https://www.youtube.com/watch?v=MTx2jpaERDs

Луковицы американских, трубчатых и восточных лилий на зиму нужно выкапывать. Остальные лилии, за некоторым исключением, устойчивы к морозам и смогут пережить зиму.

Лучшим укрывным материалом для лилий будет снег. Но если зимы большей частью бесснежные, а весной случаются поздние заморозки, лучше подстраховаться и укрыть растения торфом или листовым перегноем слоем не менее 10 см. Сверху положите доски или еловый лапник. Провести процедуру стоит до конца октября, до сильных заморозков. Весной укрытие постепенно снимайте, следя за погодными изменениями.

Когда нужно обрезать пионы на зиму

vseprodachu.ru

О том, нужно ли обрезать пионы на зиму, цветоводы не спорят. Молодые и старые растения этой культуры нуждаются в ежегодной осенней обрезке, которая подготовит их к предстоящим морозам и позволит набраться сил после изнурительного цветения.

Процедуру надо провести строго до заморозков, чтобы успели сформироваться цветочные почки на будущий год. Если провести обрезку слишком рано, пион в следующем году не зацветет.

Поздняя обрезка проблематична тем, что пионы после воздействия холода размягчаются, и их будет сложно срезать.

Дождитесь, пока листья пиона не начнут увядать естественным путем, а затем обрежьте все побеги на 4-5 см от уровня почвы. Проследите, чтобы на стеблях сохранились почки. Срезы присыпьте золой (по 1-1,5 стакана на куст). Обильно полейте куст перед зимовкой.

Пионы достаточно хорошо переживают зимние морозы. Достаточно утеплить их перегноем или перепревшим навозом. Слой мульчи должен быть не менее 10 см, в холодных регионах – 15 см. Молодые растения, посаженные в этом году, укройте дополнительным слоем елового лапника.

Растительные остатки после обрезки не закладывайте в компост, а сжигайте. В них могут остаться личинки и куколки вредителей, патогенные бактерии.

Когда нужно обрезать розы на зиму

odelita.ru

Думаете, нужно ли обрезать розы на зиму или достаточно провести обрезку весной? Даже не сомневайтесь, осенью розам жизненно необходима эта процедура! Благодаря ей иммунитет растений станет крепче, повысится зимостойкость.

За счет прореживания побеги получат больше света, улучшится циркуляция воздуха и снизится риск возникновения грибковых заболеваний. Кроме того, обрезанные розы намного легче укрыть на зиму.

В обрезке нуждаются и взрослые растения, и молодые экземпляры, посаженные в текущем году.

Обрезка роз до прихода ночных заморозков стимулирует рост новых побегов, что может ослабить растение зимой. Поэтому процедуру проводите только после окончательного наступления холодной погоды, в конце октября или начале ноября.

Как правильно обрезать розы на зиму

Для проведения процедуры вооружитесь острым и чистым секатором, садовой пилкой и ножницами. Итак, следует удалить:

• сухие и поврежденные побеги;
• невызревшие побеги;
• ветви, которые загущают куст;
• одревесневшие побеги старше 3-х лет;
• недоразвитые соцветия и бутоны.

После процедуры должно остаться около 4-5 здоровых и крепких побегов.

Срезы делайте на расстоянии примерно 5-6 мм над почкой

Чтобы не занести инфекцию, после процедуры обработайте большие срезы пастой РанНет, замазкой БлагоСад или другими готовыми дезинфицирующими средствами. Также можно использовать садовый вар или древесный уголь. Опавшие листья и другой растительный мусор сгребите и сожгите, чтобы в саду не размножались вредители.

Как обрезать плетистую розу на зиму

В обрезке нуждаются практически все виды садовых роз, но часто начинающие цветоводы не уверены, обрезать ли плетистые розы на зиму. И правда, осенью эти растения нуждаются в минимальной санитарной обрезке.

Удалите невызревшие побеги и листья, старые и больные стебли – и роза будет чувствовать себя прекрасно. Затем пригните плети к земле, закрепите железными скобами и веревками. Для укрытия можно использовать деревянные доски, пленку, еловый лапник, мешковину.

Плетистые розы можно укрыть и прямо на опоре. А уже весной вы сможете провести формирующую обрезку для создания роскошного куста.

Когда обрезать флоксы на зиму

cveti-rasteniya.ru

Флоксы обрезают осенью по нескольким причинам. Такая процедура помогает защитить растения от болезней и вредителей, позволяет придать клумбе опрятный вид. К весне растение накопит больше питательных веществ и выпустит новые крепкие побеги.

Время для обрезки выбирайте в последних числах сентября – начале октября, когда флоксы окончательно отцветут. До наступления холодов обрезку стоит завершить.

Обрезать флоксы можно двумя способами: вровень с землей или оставляя 5-10 см над уровнем почвы. Первый вариант позволит защитить растения от вредителей и патогенных бактерий. Второй – задержит снег и тем самым утеплит растение.

Не обламывайте побеги флокса руками, только срезайте, иначе можете повредить вегетативные почки возобновления.

Окучьте корневище флокса компостом или перегноем. Если зимой мало снега, можно засыпать куст рыхлой землей (по 1 ведру на куст) и укрыть лапником.

Присыпьте почву вокруг кустов древесной золой, чтобы защитить растение от вредителей и одновременно подкормить флоксы.

Нужно ли обрезать хосту на зиму

rilynam.blogspot.com

Давайте разберемся, обрезают ли хосты на зиму. Несмотря на неприхотливость этого популярного растения, хоста все же нуждается в осеннем уходе.

Некоторые дачники уверены, что ей лучше зимовать с листьями, чтобы пережить морозы, а уже весной куст можно обрезать. Другие склоняются к тому, что хоста нуждается в обязательной обрезке, иначе ей грозят вредители и грибковые инфекции.

В целом, лучше все-таки провести процедуру, но если вы не успеете этого сделать, то не переживайте.

Когда обрезать хосту на зиму? После того, как ее листья полностью пожелтеют и засохнут. Срежьте всю надземную часть острым секатором и сожгите, чтобы вредители не распространились по участку. В дополнительном укрытии хоста не нуждается, но можно присыпать ее землей или сухими листьями и накрыть еловым лапником на случай сильных морозов и отсутствия снега.

Включите обрезку многолетников на зиму в список своих дачных работ. Она поможет вашим растениям пережить холодное время года и накопить достаточно сил для нового сезона. Помните, что все больные растения нужно обязательно обрезать.

Также обрезка необходима для растений, которые размножаются самосевом (посконники, синеголовники, золотарники и др.), иначе вам придется выпалывать их потом по всему участку. А вот вечнозеленые многолетники (лапчатка, очиток и др.) обрезать на зиму нельзя.

Что касается злаков (вейники, мискантусы и т.д.), можно оставить их без обрезки до весны.

Как правильно обрезать розы на зиму: инструкция + видео

Розы — настоящие королевы наших садов. Эти яркие изысканные цветы всегда считались символом любви и роскоши. Роза является украшением любого участка, однако это достаточно прихотливый цветок, который требует к себе ухода и внимания.

Только при соответствующей заботе роза будет хорошо себя чувствовать и радовать вас обильным цветением и прекрасным запахом.

Розы не любят новичков, однако и в саду тех любителей, которые посадили их впервые, розы тоже могут прекрасно себя чувствовать, если приложить определенные усилия и соблюдать правила ухода за ними.

Я очень люблю розы, и эти цветы благоухают в моем палисаднике все лето. Действительно, на них приходится тратить много времени, и уход за розами не так уж прост — эти цветы требуют хорошего освещения, питательной и рыхлой почвы, отсутствия сквозняков, обильного полива теплой водой, органической подкормки, качественной и умелой обрезки и укрытия на зиму.

И одна из основных составляющих ухода за кустами роз — это как раз правильная и своевременная обрезка, которая и придает розам нужную декоративность.

Если розу не обрезать или обрезать не так, как это следует делать, вырастить красивый обильно цветущий куст вам вряд ли удастся. Более того, если уход за розой неправильный, и обрезка производится без должного соблюдения всех правил и тонкостей, растение вполне может просто погибнуть.

Давайте попробуем разобраться, для чего нужно обрезать розы, какие бывают виды обрезки и когда это следует делать. И тогда вопрос: «А надо ли обрезать розы» больше не будет вас волновать, потому что вы будете точно знать — этим цветам обязательно требуется обрезка.

Зачем обрезают розы

Обрезка любого растения преследует две цели — формирование красивого куста и омолаживание растения. Роза исключением не является. Именно для этих целей и осуществляется обрезка роз. Причем для достижения этих целей нужны совсем разные виды обрезки, которые проводятся в разное время.

Кусты не должны быть слишком густыми, чтобы стебли не затеняли друг друга и не мешали росту. Засохшие побеги и цветы также портят внешний вид растения, и их обязательно нужно удалять. Для этих целей проводится легкая весенняя обрезка сразу после того, как с роз снимут укрытия. Это происходит в начале апреля.

Осенью же розу обрезают совсем иначе, коротко, оставляя всего несколько толстых стеблей. Обрезка роз на зиму делается для того, чтобы куст лучше себя чувствовал, выпускал новые свежие побеги,»омолаживался», набираясь новых сил. Именно такие кусты радуют нас обильным цветением.

Итак, обрезка розы, как осенняя, так и весенняя, делается для того, чтобы:

• растение накопило как можно больше питательных веществ для дальнейшего роста и развития;
• роза смогла избежать инфекций и заражения грибковыми болезнями;
• вашему растению удалось сформировать на вновь отрастающих после обрезки побегах как можно больше почек для дальнейшего развития бутонов и цветков;
• заставить лучше развиваться корневую систему, которая у розы достаточно большая;
• стимулировать рост молодых побегов для дальнейшего цветения.

Кроме того, обрезанные розы гораздо лучше переносят зиму и намного реже вымерзают. Это обстоятельство тоже является очень значимым, так как суровые российские зимы легко переносят не все южные красавицы.

Когда розы следует обрезать

Со сроками весенней обрезки все понятно даже новичкам — как только с роз снято зимнее укрытие, можно выбрать любой солнечный и сухой день, и осуществить косметическую обрезку — убрать засохшие зимой побеги, срезать подмерзшие ветки или просто слегка подрезать стебли вашего куста и придать ему форму.

Обрезать побеги нужно очень острым секатором, быстрым движением, и срезы делать под углом примерно 45 градусов. В этом случае снижается вероятность инфекций. Сразу после этой процедуры крайне желательно обработать срезы препаратом против грибков.

А вот ответ на вопрос, как правильно обрезать розы на зиму, и когда это следует делать, не так прост и однозначен.

Давайте сначала определимся со сроками. Понятно, что время осенней обрезки роз может довольно сильно варьироваться в зависимости от региона, в котором вы живете. Вообще-то осеннюю обрезку нужно проводить примерно в середине-конце октября.

Однако если вы живете в теплом регионе, можно сдвинуть сроки почти до конца ноября. И наоборот, если у вас заморозки начинаются уже в сентябре, то розы можно обрезать в начале октября.

Раньше этого срока, даже если вы живете в прохладном регионе, обрезать розы не нужно — после обрезки при теплой погоде, которая нередко устанавливается осенью, пойдут в рост почки, роза выпустит побеги, и они просто замерзнут во время первого же наступившего похолодания, а это грозит цветку инфекциями.

Как обрезать розы правильно

В общем-то, ничего слишком сложного в обрезке роз нет, и если соблюдать все правила, то с этой процедурой, независимо от времени ее осуществления, справится даже новичок.

Осуществлять обрезку в дождливую погоду нельзя, следует обязательно дождаться сухого безветренного дня, и тогда уже приступать непосредственно к процедуре, омолаживающей ваш куст.

Производить ее нужно следующим образом:

• сначала необходимо под корень срезать все имеющиеся сухие побеги, а также побеги, которые явно болеют или просто повреждены;
• оставив несколько крепких здоровых высоких стеблей без множества боковых побегов (3-4 таких стеблей вполне достаточно), остальные следует срезать практически до уровня земли;
• те побеги, которые вы оставили, следует обрезать под острым углом примерно сантиметров на 15 — 20 над уровнем почвы. На таком «пеньке» должно остаться не более пяти почек, причем срез нужно сделать прямо над последней, отступив от нее не более 1 см. Эта почка должна находиться на наружной стороне побега, а вот сам срез должен быть обращен внутрь куста. В этом случае ваш куст на следующий год будет пышным. Если же почка будет внутри куста. он начнет расти вертикально;
• срезы крайне желательно сразу обработать каким-нибудь противогрибковым препаратом.
• оставлять срезанные побеги вокруг куста нельзя, они могут загнить и заразить здоровые побеги, особенно после того, как розы укроют на зиму. Поэтому срезанные стебли нужно сжечь или выбросить подальше.

Обрезка на зиму плетистых роз

Часто новичков беспокоит вопрос, нужно ли подрезать на зиму плетистую розу. Как правило, плетистые розы цветут на побегах прошлого года, поэтому понятно, что ежегодная обрезка «под корень» этим цветам не требуется. Однако в косметической обрезке нуждаются и они.

Кроме того, если плетистую розу не обрезать, через три — четыре года она настолько разрастется, что к ней просто невозможно будет подойти, не говоря уже о том, чтобы снять плети и уложить их на землю для укрытия на зиму.

Принципы и правила обрезки плетистой розы не отличаются от тех, которые мы уже описали выше. Примерно в середине-конце октября у этих роз нужно убрать с побегов сухие цветы, удалить засохшие или поврежденные стебли, а здоровые крепкие побеги слегка подрезать.

Два-три крепких побега нужно обрезать коротко, такая процедура стимулирует рост новых молодых стеблей, которые будут постепенно замещать старые.

После обрезки стебли плетистой розы нужно пригнуть к земле и засыпать торфом, мульчой или опилками. Если этого не сделать, почки на старых одресневевших стеблях могут вымерзнуть, и цвести на следующий год ваша роза тоже не будет.

Правильная обрезка плетистых роз способствует хорошей зимовке и предохраняет их от вымерзания. Если розы обрезаны правильно, перезимуют они без особых проблем, особенно при наличии сухого укрытия.

Тонкости осенней обрезки роз

Когда вы проводите осеннюю обрезку роз, нужно обязательно учитывать возраст ваших растений. Если вы посадили розу только в этом году, сильно обрезать куст не надо. Будет достаточно, если на зиму вы укоротите побеги наполовину. На следующий год, когда растение из-за отросших боковых побегов станет пышным, уже можно будет обрезать розу покороче.

Если вашим розовым кустам уже более трех лет, то короткие побеги, которые образовались после прошлогодней обрезки, нужно удалить. Все побеги, которые растут внутрь куста, тоже следует срезать для основания — толку от них все равно не будет, они только загустят ваш куст и помешают цветению.

Перед тем, как обрезать розу и укрыть ее на зиму, следует удалить с побегов все листья. Нежелательно отправлять на зимовку розу с оставшейся на побегах листвой. В зимний период нередки оттепели, и оттаивающие листья на побегах легко могут стать источниками инфекции для ваших красавиц.

Осенняя обрезка роз или как сделать летнее цветение обильным

• Оплата и возврат
• Доставка
• Статьи
• Ландшафтным дизайнерам

Как сделать мастику битумную: Как сделать битумную мастику своими руками

Битумная мастика своими руками 👉 правила приготовления и использования

Для гидроизоляции сегодня применяется широкий ряд продуктов, включая битум и мастики на его основе. Большой выбор требует серьезного подхода в оценке материала на применимость в каждом конкретном случае.

Возведение любого здания начинается с фундамента. От его прочности и долголетия зависит срок эксплуатации дома или другого сооружения. На оба эти факторы напрямую влияет качество гидроизоляции. Поэтому, без мастики не обойтись. Какую выбрать для качественной гидроизоляции, зависит от предназначения и вида. Готовят битумную мастику для гидроизоляции фундамента и своими руками.

Битумная мастика

Содержание статьи

Основные виды

Битумная мастика классифицируется по таким признакам:

• Различается по способу приготовления – холодная, горячая.
• Различается по предназначению. Битумная мастика используется для разных работ – кровельно-изоляционная, гидроизоляционно-асфальтовая, антикоррозийная и приклеивающаяся.
• Различается по способности к затвердеванию. Подразделяется на твердеющие составы и те, которые не отвердевают.
• Различается по виду наполнителя. Как связывающие компоненты используются разные вещества. Поэтому мастика подразделяется на масляно-битумную, битумно-полимерную, битумно-латексную, битумно-каучуковую.
• Различается по типу разбавителя. Одни растворяются водой, другие – органическими растворителями или веществами.
• Различается по составу – одно- и двухкомпонентная.

Свойства битумной мастики для фундамента

Для гидроизоляции фундамента битумная мастика – незаменимое средство. Два способа гидроизоляции: первый – мастика склеивающее вещество между наплавляемым материалом и основой фундамента, а второй – наносится непосредственно на основание фундамента слоями. Благодаря качествам компонентов, у битумной мастики следующие свойства:

• Покрывает основу фундамента влагонепроницаемой пленкой с высокими физическими характеристиками. Она прочна, не растрескивается, устойчива к температурным перепадам и не боится воды.

Гидроизоляция фундамента

• Мастика противостоит появлению и распространению плесени и грибка по основе фундамента.
• Мастика закрывает поры и мелкие дефекты основания фундамента – сколы, трещины и т. д.
• У нее высокая адгезию с любым типом основания фундамента.
• Мембрана с высокой эластичностью и устойчивостью к механическим воздействиям.

👷‍♂️ Не менее важная информация по теме: Чем разбавить мастику битумную

Инструкция по выполнению гидроизоляции фундамента

Работа с мастикой требует соблюдения техники безопасности. Надевают очки, перчатки, закрывают волосы и открытые участки кожи. Респиратор нужен, если температура воздуха высока.

Горячую мастику перед тем, как приступить к гидроизоляции, разогреть до температуры, указанной в инструкции производителя. Это +160 градусов для битумно-масляного состава. Холодная сразу готова к применению. Горячую мастику с целью гидроизоляции наносят на мокрую поверхность, а холодную – нет.

Подготовка поверхности для гидроизоляции под все виды составов идентична:

• Фундамент обязательно очистить, обезжирить и просушить.
• Дефекты поверхности заделать шпаклевкой или цементным раствором, после чего покрыть битумным праймером. Он продается в любом магазине, но его готовят и своими руками. Для этого развести растворителем немного мастики.
• Перед использованием холодной мастики ее следует размешать. Если она двухкомпонентная, не забывать добавлять отвердитель.

Своими руками битумную мастику лучше наносить валиком или кистью Некоторые мастера рекомендуют использовать для гидроизоляции капроновую щетку, а кистью наносить праймер. Важно соблюдать два условия – толщина слоя не превышает значение, рекомендуемое производителем, и слой наносится равномерно.

Гидроизоляция своими руками

Вертикальные поверхности покрывают сверху вниз. Обмазочный способ гидроизоляции битумно-масляной мастикой допускается использовать, если величина гидростатического напора менее 2 метров. Если она больше, то рекомендуется брать состав с полимерами.

Мастика наносится несколькими слоями. Каждый ложится на уже высохший предыдущий. Готовность определяется касанием руки. Если не липнет, покрывают следующим. Толщина каждого слоя варьируется от глубины залегания фундамента. Когда она меньше двух метров, достаточно двух по 1 мм толщиной. Если глубина более, требуется три слоя толщиной по 1,5 мм каждый.

Очистить инструмент от засохшей мастики можно растворителями и специальными смывками. Иногда помогает керосин.

Мастика своими руками

Если бюджет небольшой и нельзя купить состав, делают мастику своими руками. Для этого нужно запастись следующим:

• Битумом.
• Наполнителями.
• Пластификаторами.

Количество зависит от требуемого объема. Представим расчет для 10 кг готовой мастики. Понадобится 8,5 кг битума, 1 кг наполнителя и полкило пластификатора. По ингредиентам: наполнителем берут минвату, опилки, асбест или каучуковую крошку. Роль пластификатора сыграет отработанное минеральное масло или керосин.

Битум раскрошить на мелкие куски. Наполнитель тоже размельчают. Битум сложить в металлическую емкость с толстыми стенками и поставить на огонь.

Варка битумной мастики

Состав при нагреве расширяется, поэтому емкость берут достаточно большой.

Для плавления содержимого поддерживать температуру не более 190 градусов, иначе битум разложится. Признак начала – появление пузырей желто-зеленого цвета. Если температура более или менее постоянная, то мастика сварится однородной по составу. Добавлять наполнитель и пластификатор требуется постепенно. Смесь должна регулярно перемешиваться. Появляющуюся пену снимать чем-нибудь плоским.

Когда пена осядет, начинать добавлять пластификатор. После этого состав снова перемешать. На этом процесс варки считать оконченным. Хранится мастика, созданная своими руками, может не более суток. Температура в момент нанесения +120 градусов.

Битумная грунтовка своими руками

Если поверхность не обработать праймером, то адгезия мастики снизится. Прочность гидроизоляционной пленки будет недостаточной.

Грунтовка битумная представляет собой смесь бензина и растворенного битума в пропорции три к одному.

Своими руками ее делают так. Разогретый до 70 градусов битум опустить в емкость с бензином или керосином. Делать это не спеша, маленьким кусочками и постоянно перемешивая до полного растворения битума. Крупные фракции удалять или профильтровать через сетку с мелкими ячейками.

Наносят праймер в 2-3 слоя. Рекомендуется делать перерыв между нанесением слоев в 15 минут.

Расход

Расход материала зависит от обрабатываемой площади и числа слоев. На него влияет материал, из которого сделана основа, и его плотность. На расход влияет состав и качество продукта.

Обычно расход в пределах от 300 до 900 граммов на метр квадратный.

Битумная мастика в упаковке

Зависит расход и от того, каким способом выполняется гидроизоляция. При обмазочном потребуется больше, поскольку нужно больше слоев большей толщины.

Примерный расход узнают из информации производителя на упаковке. Там указываются усредненные данные, но по ним ориентируются. На расход влияет факт, была ли использована грунтовка или нет.

На видео можно ознакомиться с процессом приготовления праймера и мастики:

Выбор

Выбор большой. Чтобы не ошибиться, получают максимум информации о каждом типе состава, его особенностях, характеристиках и свойствах. Знакомятся с отзывами на специализированных сайтах и рекомендациями специалистов. Желательно, чтобы рекомендации были подкреплены примерами из практики.

В магазине оценивают внешний вид упаковки, интересуются сроком годности. Если все устраивает, проводят маленький тест на взвешивание. Дело в том, что нормальный продукт содержит компоненты, которые легче воды. Кроме того, состав наливают на заводе горячим, а значит в расширенном состоянии. Если пятилитровая емкость весит 5 кило и более, то возникает вопрос к качеству.

Что касается составов, сделанных своими руками, то лучше не выполнять с их помощью серьезных работ. На таком материале не стоит экономить.

Вконтакте

Facebook

Twitter

Одноклассники

Битумная мастика для гидроизоляции кровли своими руками

Область применения битумной мастики в строительной сфере довольно широка. В настоящее время появилось множество ее составов, которые имеют узкую специализацию. Битумная мастика для гидроизоляции кровли проста в производстве, ее легко сделать своими руками. Что для этого нужно и какие компоненты следует применять?

Назначение битумной мастики

Она представляет собой жидкую гидроизоляцию, которая помимо этого выполняет функцию защиты от появления грибка и плесени. Для ее применения достаточно нанести состав на рабочую поверхность с помощью кисточки или валика, в зависимости от консистенции.

Нанесение битума на кровлю

Уникальные эксплуатационные характеристики этого материала обусловлены его свойствами. При нормальной температуре мастика с классическим составом будет твердой. Но достаточно разогреть ее до +180°С, и она перейдет в жидкое состояние. Плотность и вязкость полученной жидкости будут достаточно высокими, что позволит наносить ее практически на любую поверхность.

Благодаря этим свойствам битумная мастика применяется в следующих работах:

• Обустройство и ремонт кровель.
• Формирование защитного слоя на стальных конструкциях.
• Гидроизоляция ж/б и бетонных поверхностей – стен, фундаментов.
• Улучшение защиты от воды в помещениях с повышенной влажностью.

Многие специалисты советуют приобретать уже готовые составы. Однако при больших объемах работы будет наблюдаться возрастание бюджета ремонта. Поэтому в некоторых случаях оптимальным вариантом является самостоятельное изготовление битумной мастики.

Анализ состава мастики

По сути битум – это отходы нефтеперерабатывающей промышленности. В его состав входят смолы, углеводородные и азотные компоненты. Именно они определяют уникальные свойства этого материала. Однако для применения битума недостаточно взять его пластину, разогреть, и полученный состав нанести на поверхность.

Изготовление мастики

Даже в нагретом состоянии он будет слишком плотным и вязким. К тому же после застывания велика вероятность появления неоднородной поверхности – изменение толщины защитного слоя. Во избежание этого для производства мастики в домашних условиях понадобятся следующие компоненты.

• Битум. Лучше всего взять плиточный, так как его проще измельчить для быстрейшего расплавления.
• Пластификатор. Это может быть отработанное машинное масло (обязательно очищенное), бензил или керосин.
• Наполнитель. Чаще всего используют бетонную крошку.

Дополнительно потребуется две емкости. В одной из них будет происходить плавление битума, а во второй смешивание всех компонентов. Так как первая стадия работы выполняется на открытом огне – ни в коем случае нельзя заливать пластификатор в емкость, где разогревается битум. Это может привести к воспламенению.

Для размешивания обычно применяют плоскую деревянную палку. В отличие от стальной она не будет разогреваться, а температуры кипения битума недостаточно для деформации или разрушения древесины. Не нужно забывать и о защитной одежде. В случае попадания расправленной мастики на кожу появятся ожоги.

Порядок изготовления

На первом этапе необходимо правильно подобрать пропорции компонентов для производства нужного объема материала. Лучше всего воспользоваться следующими соотношениями – для изготовления 10 кг мастики понадобятся:

1. Битум – 8,5 кг.
2. Пластификатор – 0,5 кг.
3. Наполнитель – 1 кг.

Это же соотношение можно использовать для любых объемов. Важно, чтобы в дополнительных компонентах не присутствовали посторонние смеси. В особенности это касается отработанного машинного масла и бетона. Обязательно перед применением их следует очистить.

Первая емкость заполняется размельченным битумом. Для его плавления можно развести костер или использовать горелку. Время плавления определяется внешним состоянием – в смеси не должны присутствовать твердые компоненты. Поэтому ее необходимо постоянно размешивать.

После окончательного размягчения битума его небольшая часть переливается в другую емкость. Одновременно с этим в нее добавляют пластификаторы и наполнитель. На этом этапе также необходимо тщательно перемешивать состав.

Применять полученную смесь нужно до ее остывания. Для этого можно использовать большие кисточки, валики или другие инструменты с аналогичными функциями.

Важно, чтобы при укладке битумной мастики ее слой получился равномерным с приблизительно одинаковой толщиной. Если же объем материала получился больше нужного количества – смесь можно залить в герметичную емкость и потом использовать битумную мастику позже. Процедура ее подготовки для нанесения полностью совпадает с вышеописанной, за исключением размешивания компонентов. В случае долгого хранения рекомендуется разбавить состав пластификатором.

Приготовление битумной мастики своими руками

Мастика является универсальным гидроизоляционным материалом, широко используемым в ходе строительных работ. Данный материал представляет собой продукт переплавки битума, лишенный таких недостатков битума, как хрупкость при морозах и чрезмерная текучесть при сильной жаре. Мастика обладает достаточно вязкой консистенцией, благодаря чему на вертикальные поверхности ее можно наносить довольно тонким слоем. Со временем этот слой не оплывает.

Мастика своими руками

Чтоб сделать мастику самостоятельно, вам понадобятся:

• куски чистого битума,
• наполнители,
• пластификаторы.

Допустим, вы хотите получить 10 килограмм готовой смеси. Тогда возьмите чистого битума 8,5кг, наполнителя 1кг (лесной мох или опилки, торф, минеральная вата, каучуковая крошка, асбест), пластификатора 0,5кг (отработанное масло). Мастику лучше всего варить в специальных котлах, оснащенных толстыми (не меньше 3мм) стенками, крышкой. Такие стенки позволят равномерно распределить тепло, чтобы битум не пригорел.

Правила варки

• Котел можно загружать не более чем на 70%. В противном случае мастика может выплескиваться.
• Котел необходимо установить не прямо на огне, а в стороне от него на подставке.
• Лучше всего поддерживать температуру варки в пределах 190С. При более высоких температурах битум может разложиться.
• Старайтесь не допускать перепадов температур – в итоге у вас получится однородная по составу мастика. Как узнать, что температура чересчур высокая? Очень просто. Первый признак перегрева – это появление желто-зеленых пузырей.

Процесс варки

1. Перед началом варки крупные куски битума раскрошите на более мелкие, очистите их от грязи и песка.
2. Весь процесс плавки битума должен протекать очень медленно, на протяжении примерно трех часов.
3. Наполнитель должен быть измельчен, просушен и прогрет.
4. Вводить наполнители и пластификаторы следует постепенно.
5. Варящуюся смесь надо регулярно помешивать (при помощи лопаты), снимать с нее пену.
6. После того, как пена опадет, и поверхность смеси станет полностью гладкой, можно добавлять пластификатор.
7. Потом снова все хорошенько перемешивают.
8. Все – мастика готова.

Срок годности

Варить мастику желательно непосредственно перед ее применением. Дольше, чем 24 часа, она храниться не может. В ходе использования мастика постоянно должна быть горячей (примерно около 120°С).

Грунтовка своими руками

На голые поверхности мастику не желательно наносить. Поверхности заранее надо наделить хорошей адгезией, для чего они очищаются от мусора и грунтуются. Грунтование обеспечит высокий уровень прочности нанесенного слоя мастики.

Состав грунтовки простой: раствор битума плюс бензин в пропорции один к трем.

Процесс приготовления

1. Для того чтоб приготовить грунтовку, надо горячий (примерно 70°С) битум поместить в бензин.
2. Битум кладут небольшими порциями и перемешивают до полного растворения.
3. Чтобы избежать наличия твердых включений грунтовку можно отфильтровать через мелкую металлическую сетку.

Нанесение

Грунтовку надо наносить в два слоя (или в три слоя). Перед нанесением последующих слоев выжидают 10-15минут. Потом поверхности покрывают мастикой.

Статьи о стенах в загородных домах

Как правильно приготовить битумную мастику

Автор Optimist На чтение 3 мин. Опубликовано 20.05.2011

Как же приготовить битумную мастику? Берут битум, разогревают его и в разогретом виде смешивают с растворителем. Работа не сложная, но опасная — поэтому необходимо соблюдать определенные правила выполнения этой работы.

Варка и разогрев битумной мастики

При установке битумного котла на открытом воздухе над ним обязательно должен быть установлен несгораемый навес. Около варочного котла должен быть комплект противопожарных средств — огнетушитель, лопаты и сухой песок.

Внимание! Загружаемый в котел наполнитель должен быть сухим.

Котел для варки и разогрева изоляционной и битумной мастики должен быть в исправном состоянии и иметь плотно закрывающуюся несгораемую крышку. Заполнение котла допускается не более чем на 3/4 его ёмкости.

В случае появления течи в котле необходимо немедленно прекратить работы, очистить и отремонтировать или заменить котел.Запрещается применять приборы с открытым огнем для подогрева битумной мастики внутри помещения. Помещение следует оборудовать приточно-вытяжной вентиляцией и обеспечить противопожарным оборудованием.

Люди, занятые приготовлением и применением битумных мастик должны быть одеты в спецодежду, иметь защитные очки и респираторы (для закрытых помещений). При работе должно быть исключено попадание горячего битума на кожный покров человека.

Запрещается пользоваться открытым огнем в радиусе менее 50 м от места смешивания битума с органическими растворителями (бензином, керосином, скипидаром и др.).

Чтобы приготовить грунтовку, битум расплавляют и подогревают до тех пор, пока он не перестанет пениться. Охлажденный до 80°С битум вливают в бензин или керосин и тщательно перемешивают.

Для приготовления грунтовки чаще всего берут:

• часть по массе разогретого битума (марки БН-III или БН-IV)
• 2-3 части бензина или керосина

Внимание! Не разраешается приготавливать праймер на этилированном бензине или бензоле.

При смешивании разогретый битум вливается в бензин (а не бензин в битум) с перемешиванием его только деревянными смесителями (деревянной палкой). Температура битума в момент приготовления праймера не должна превышать 70°С. Грунтовку наносят широким шпателем или жесткой маховой кистью.

Примечание: Не допускается вывинчивать пробки из бочек и бидонов с праймером и растворителем при помощи стальных зубила и молотка. Вывинчивать пробки нужно специальным ключом.

Тара, в которой приготавливается, транспортируется и хранится праймер или растворитель, должна плотно закрываться. Запрещается сбрасывать указанную тару при погрузке и разгрузке. Если Вы будете соблюдать все вышеизложенное, то и проблем не будет.

Безопасная организация изоляционных работ

Лакокрасочные, изоляционные, отделочные и другие материалы, выделяющие взрывоопасные или вредные вещества, разрешается хранить на рабочих местах в количествах, не превышающих сменной потребности, и в условиях, соответствующих нормам пожарной безопасности.

При выполнении изоляционных работ (гидроизоляционные, теплоизоляционные, противокоррозионные) с применением огнеопасных материалов, а также выделяющих вредные вещества, следует обеспечить защиту работающих от воздействия вредных веществ, а также от термических и химических ожогов.

При применении пека или каменноугольной смолы необходимо соблюдать «Санитарные правила при транспортировке и работе с пеками», утвержденные Минздравом РФ.

Битумную мастику доставляют к рабочим местам, как правило, при помощи грузоподъёмных устройств. При необходимости перемещения горячего битума на рабочих местах вручную следует применять металлические бачки, имеющие форму усечённого конуса, обращённого широкой частью вниз, с плотно закрывающимися крышками и запорными устройствами.

Внимание! Не допускается использовать в работе битумные мастики с температурой выше 180°С и работать с горячими битумными мастиками без индивидуальных средств защиты.

При работе с изоляционными материалами на основе быстрорастворимых материалов необходимо применять респираторы или противогазы.

Битумная мастика своими руками: правила приготовления и использования

Рад приветствовать читателей! Сегодня я хочу рассказать, какой спор у меня произошел с приятелем, тоже любящим строить и мастерить своими руками. Дело в том, что он делал ремонт в квартире и думал, понадобится ли ему битумная мастика. Он планировал положить на пол фанеру, приклеить этим материалом и сверху сделать укладку паркета. Я говорил, что мастика содержит целый букет канцерогенов, поэтому использовать ее в помещении не стоит. Приятель же повторял заверения производителя, что мастика от Кнауф практически безвредна. В результате я все же настоял, что на улице сомнительные компоненты быстро выветриваются, а в помещении, особенно в спальне, их повышенная концентрация может навредить. Но перечисленное не означает, будто мастика не подходит для работ — ее просто нужно правильно использовать! Давайте же вместе разберемся во всех нюансах.

Основные виды битумной мастики

Битумная мастика классифицируется по таким признакам:

• Различается по способу приготовления – холодная, горячая.
• Различается по предназначению. Битумная мастика используется для разных работ – кровельно-изоляционная, гидроизоляционно-асфальтовая, антикоррозийная и приклеивающаяся.
• Различается по способности к затвердеванию. Подразделяется на твердеющие составы и те, которые не отвердевают.
• Различается по виду наполнителя. Как связывающие компоненты используются разные вещества. Поэтому мастика подразделяется на масляно-битумную, битумно-полимерную, битумно-латексную, битумно-каучуковую.
• Различается по типу разбавителя. Одни растворяются водой, другие – органическими растворителями или веществами.
• Различается по составу – одно- и двухкомпонентная.

Свойства битумной мастики для фундамента

Для гидроизоляции фундамента битумная мастика – незаменимое средство. Два способа гидроизоляции: первый – мастика склеивающее вещество между наплавляемым материалом и основой фундамента, а второй – наносится непосредственно на основание фундамента слоями. Благодаря качествам компонентов, у вещества следующие свойства:

• Покрывает основу фундамента влагонепроницаемой пленкой с высокими физическими характеристиками. Она прочна, не растрескивается, устойчива к температурным перепадам и не боится воды.

• Мастика противостоит появлению и распространению плесени и грибка по основе фундамента.
• Масса закрывает поры и мелкие дефекты основания фундамента – сколы, трещины и т. д.
• У нее высокая адгезию с любым типом основания фундамента.
• Мембрана с высокой эластичностью и устойчивостью к механическим воздействиям.

Инструкция по выполнению гидроизоляции фундамента битумной мастикой

Работа требует соблюдения техники безопасности. Надевают очки, перчатки, закрывают волосы и открытые участки кожи. Респиратор нужен, если температура воздуха высока.

Горячую мастику перед тем, как приступить к гидроизоляции, разогреть до температуры, указанной в инструкции производителя. Это +160 градусов для битумно-масляного состава. Холодная сразу готова к применению. Горячую мастику с целью гидроизоляции наносят на мокрую поверхность, а холодную – нет.

Подготовка поверхности для гидроизоляции под все виды составов идентична:

• Фундамент обязательно очистить, обезжирить и просушить.
• Дефекты поверхности заделать шпаклевкой или цементным раствором, после чего покрыть битумным праймером. Он продается в любом магазине, но его готовят и своими руками. Для этого развести растворителем немного мастики.
• Перед использованием холодной мастики ее следует размешать. Если она двухкомпонентная, не забывать добавлять отвердитель.

Своими руками битумную мастику лучше наносить валиком или кистью Некоторые мастера рекомендуют использовать для гидроизоляции капроновую щетку, а кистью наносить праймер. Важно соблюдать два условия – толщина слоя не превышает значение, рекомендуемое производителем, и слой наносится равномерно.

Вертикальные поверхности покрывают сверху вниз. Обмазочный способ гидроизоляции битумно-масляной мастикой допускается использовать, если величина гидростатического напора менее 2 метров. Если она больше, то рекомендуется брать состав с полимерами.

Вещество наносится несколькими слоями. Каждый ложится на уже высохший предыдущий. Готовность определяется касанием руки. Если не липнет, покрывают следующим. Толщина каждого слоя варьируется от глубины залегания фундамента. Когда она меньше двух метров, достаточно двух по 1 мм толщиной. Если глубина более, требуется три слоя толщиной по 1,5 мм каждый.

Очистить инструмент от засохшей мастики можно растворителями и специальными смывками. Иногда помогает керосин.

Битумная мастика: купить или сделать своими руками

Если бюджет небольшой и нельзя купить состав, делают мастику своими руками. Для этого нужно запастись следующим:

• Битумом.
• Наполнителями.
• Пластификаторами.

Количество зависит от требуемого объема. Представим расчет для 10 кг готовой мастики. Понадобится 8,5 кг битума, 1 кг наполнителя и полкило пластификатора. По ингредиентам: наполнителем берут минвату, опилки, асбест или каучуковую крошку. Роль пластификатора сыграет отработанное минеральное масло или керосин.

Битум раскрошить на мелкие куски. Наполнитель тоже размельчают. Битум сложить в металлическую емкость с толстыми стенками и поставить на огонь.

Состав при нагреве расширяется, поэтому емкость берут достаточно большой.

Для плавления содержимого поддерживать температуру не более 190 градусов, иначе битум разложится. Признак начала – появление пузырей желто-зеленого цвета. Если температура более или менее постоянная, то мастика сварится однородной по составу. Добавлять наполнитель и пластификатор требуется постепенно. Смесь должна регулярно перемешиваться. Появляющуюся пену снимать чем-нибудь плоским.

Когда пена осядет, начинать добавлять пластификатор. После этого состав снова перемешать. На этом процесс варки считать оконченным. Хранится мастика, созданная своими руками, может не более суток. Температура в момент нанесения +120 градусов.

Перед началом работ с использованием монтажной пены нужно знать, для каких именно работ она будет использоваться, состав данного вещества. Пожалуйста, изучите статью Пена монтажная Макрофлекс 750 мл Технические характеристики

Битумная мастика своими руками

Если поверхность не обработать праймером, то адгезия мастики снизится. Прочность гидроизоляционной пленки будет недостаточной.

Грунтовка битумная представляет собой смесь бензина и растворенного битума в пропорции три к одному.

Своими руками ее делают так. Разогретый до 70 градусов битум опустить в емкость с бензином или керосином. Делать это не спеша, маленьким кусочками и постоянно перемешивая до полного растворения битума. Крупные фракции удалять или профильтровать через сетку с мелкими ячейками.

Наносят праймер в 2-3 слоя. Рекомендуется делать перерыв между нанесением слоев в 15 минут.

Расход битумной мастики

Расход материала зависит от обрабатываемой площади и числа слоев. На него влияет материал, из которого сделана основа, и его плотность. На расход влияет состав и качество продукта.

Обычно расход в пределах от 300 до 900 граммов на метр квадратный.

Зависит расход и от того, каким способом выполняется гидроизоляция. При обмазочном потребуется больше, поскольку нужно больше слоев большей толщины.

Примерный расход узнают из информации производителя на упаковке. Там указываются усредненные данные, но по ним ориентируются. На расход влияет факт, была ли использована грунтовка или нет.

На видео можно ознакомиться с процессом приготовления праймера и мастики:

Выбор битумной мастики

Выбор большой. Чтобы не ошибиться, получают максимум информации о каждом типе состава, его особенностях, характеристиках и свойствах. Знакомятся с отзывами на специализированных сайтах и рекомендациями специалистов. Желательно, чтобы рекомендации были подкреплены примерами из практики.

В магазине оценивают внешний вид упаковки, интересуются сроком годности. Если все устраивает, проводят маленький тест на взвешивание. Дело в том, что нормальный продукт содержит компоненты, которые легче воды. Кроме того, состав наливают на заводе горячим, а значит в расширенном состоянии. Если пятилитровая емкость весит 5 кило и более, то возникает вопрос к качеству.

Что касается составов, сделанных своими руками, то лучше не выполнять с их помощью серьезных работ. На таком материале не стоит экономить.

Битумная мастика для кровли и фундамента

Мастика битумная представляет смесь различных веществ, которые хорошо склеивают, цементируют или заполняют щели и отверстия, делая их совершенно непроницаемыми для воды. Данная замазка быстро твердеет за счет испарения растворителя, находящегося в ее составе, либо за счет химических веществ, смешанных в процессе ее подготовки к работе.

Чаще такой материал применяется для создания бесшовных покрытий при работах, связанных с ремонтом и монтажом кровли, Мастика актуальна для дорожного покрытия, гидроизоляции или пароизоляции полов в ванных комнатах, душевых или помещениях с бассейнами.

Что применяется для разведения битумной мастики для гидроизоляции

Для того, чтобы мастика не утратила своих свойств, или наоборот, полезные возможности смеси улучшились, следует правильно ее развести.

В зависимости от типа покрытия пропорции меняются, как и густота мастики, иначе она не удержится на поверхности до полного высыхания, если наносится на потолок.

В зависимости от типа используемой мастики меняются и вещества, которых ее растворяют/ разбавляют.

К таким веществам относят:

• Бензин или керосин;
• Уайт-спирит;
• Бензин-галоша.

Пропорции соответствуют объему используемой мастики, нарушение их приводит к медленному высыханию или к повышенной текучести получившегося раствора. А как следствие – к снижению адгезии или же полезных свойств нанесенного раствора. Он не станет надежной защитой, пропуская влагу.

Чем разбавить битумную мастику

Еще один важный момент, который влияет на то, как нужно разводить мастику, способ нанесения на поверхность. Это:

• Ручной метод нанесения;
• Механизированный способ посредством специальных устройств.

Первый метод актуален в случае, если объемы и фронт работ небольшие, а второй лучше использовать тогда, когда предстоит обрабатывать большую площадь.

Второй метод удобнее и в случае, если мастикой обрабатывают труднодоступные места.

Обязательная процедура – подготовка поверхности, куда нанесут битумную мастику. Если поверхность отслаивается, ее зачищают, затем высушивают, наносят слой грунтовки для взаимодействия с мастикой. Такая грунтовка продается под названием битумного праймера, который приобретают или готовят собственными руками.

Для его приготовления берут несколько кусков чистого битума, разбавляют бензином или отработанным машинным маслом.

Для этого сначала наливают в емкость бензин/ масло, нагревают, а затем добавляют измельченный битум.

Смесь разогревается до температуры 190- 200 градусов, при этом ее постоянно перемешивают. Берут качественную емкость, способную выдержать подобную температуру. Объем емкости определяется объемом смеси, которая для использования. Если площадь небольшая, достаточно ведра, если же это несколько квадратов, то емкость должна быть соответствующей, или же придется процесс приготовления проводить несколько раз.

Применение битумной мастики

Приготовленная смесь наносится с помощью кисти или валика в зависимости от сложности и объема работы. В более редких случаях для нанесения мастику зачерпывают широким шпателем.

Порядок работ:

• Наносят материал внахлест, чтобы слои перекрывали друг друга на 5-10 см.

Нанесение посредством шпателя

• Новый слой наносится после того, как предыдущий слегка остынет.
• Для помещений, где есть бассейн, или для кровельных работ используют 2-4 слоя подобной изоляции, которые затем еще армируются стеклосеткой и дополнительно изолируются.

Расход битумной мастики на м2 и влияние его на приготовление

Расход мастики, в которой используется резиновая крошка или каучук, зависит от того, сколько слоев планируется нанести. Еще на расход влияет тип работ, поверхность, на которую будет наноситься мастика, и толщина каждого слоя.

Если использовать битумную мастику, как основной слой изоляции на кровле, то толщина этого слоя равняется 10мм, а расход равен 16 кг на 1 кв. метр. При этом для кровли используется 3 -4 слоя.

Если предстоит обработка и защита обычных водопроводных и других труб от коррозии, влаги или других негативных воздействий окружающей среды, то используют битумную мастику, нанесенную в 2 слоя. Для разведения в этом случае используется масло.

Чтобы разбавить мастику, применяют не только бензин/ масло, но и скипидар. Подойдет и любой органический растворитель. Не стоит использовать обычный ацетон или его виды. Некоторые разводят мастику соляркой, но в этом случае состав получается неоднородный, плюс процесс приготовления затягивается. Зато в этом случае гарантируют, что получившийся раствор качественно заделает все поры и шероховатости, так как в жидком состоянии достигается лучшая адгезия и изоляция. Мастика разведенная посредством солярки, быстрее высыхает, так как солярка быстро испаряется.

Учитывают, что солярка вредна для лакокрасочного покрытия, оно впоследствии облезет. Если планируется применение в дальнейшем окраски, солярку не используют.

Есть несколько тонкостей в процессе приготовления посредством бензина, солярки. Дело в том, что от них появляются небольшие комки в смеси. Но если тип работы допускает такой небольшой дефект, то ничего страшного. Если планируется использовать битумную мастику для нанесения на кузов машины, то лучше предпочесть Уайт-спирит.

Правильные пропорции и правила использования битумной мастики

Что касается нормирования пропорций, которыми и должен руководствоваться строитель при приготовлении смеси, то они разные.

Учитывают, что котел, используемый для варки состава не загружают более, чем 70 процентов, иначе в процессе приготовления смесь выплеснется да и мешать ее неудобно.

Котел для варки устанавливается не над огнем, а рядом, лучше всего на специальной подставке

Превышать температуру варки не стоит, иначе битум разложится. Не рекомендуется допускать больших перепадов температуры, иначе смесь получится неоднородная по составу.

Чтобы понять, что перегрев сильный, достаточно взглянуть в котел – появление характерных желтых или зеленых пузырей укажет на это.

Вначале добавляется в котел бензин или иная жидкость, которая используется, чтобы разбавить битумную смесь, битум кладут небольшими порциями, затем тщательно перемешивают смесь до полного растворения.

Строители при приготовлении смеси руководствуются собственным опытом. Они определяют готовность смеси по ее густоте. Сильное разжижение приводит к тому, что мастика станет праймером, а заказчиками это не приветствуется, так как расход материалов на праймер выше, чем для мастики. Проблема заострится, если заранее оговаривался расход и необходимость применения мастики.

Главным критерием приготовленного раствора считается однородность.

Для хранения битумную мастику переливают без наполнителя в обычные пластиковые бутылки, закрывают. Так она хранится неопределенный срок. При необходимости из бутылки ее выдавливают.

Чем разбавить мастику? Можно ли развести строительную нетвердеющую мастику? Что для этого используется?

Строительные форумы полны рассуждений о том, можно ли разбавить мастику, а если можно, то что для этого используется. С ростом популярности жидкой обмазочной гидроизоляции битумные составы превратились в один из обязательных элементов любого строительства, но информации о них по-прежнему мало. Поэтому лучше разобраться с подобными вопросами более профессионально.

Можно ли ее разбавлять?

Необходимость разбавить строительную нетвердеющую гидроизоляцию возникает в тех случаях, когда готовый раствор приобрел чрезмерную густоту. В естественных условиях это происходит при испарении химических веществ, входящих в состав. Кроме того, такая потребность может возникнуть и при использовании двухкомпонентных смесей. Они готовятся непосредственно перед использованием путем соединения ингредиентов.

Разбавлять мастику следует с учетом функционального назначения конкретного покрытия. Например, для грунтования и финишного слоя густота будет отличаться, как и для вариантов, предназначенных для нанесения на пол и потолок. Разбавление с нарушением рекомендаций производителя приводит к тому, что состав получается слишком жидким или, наоборот, излишне густым, поэтому медленно сохнет или быстро застывает, слой тонкий или плохо ложится. Покрытие с нарушенной технологией приготовления состава утрачивает большую часть своих полезных характеристик.

Мифы о том, что мастику нельзя разбавлять, чаще всего связаны с неудачными практическими опытами потребителей. Например, при выборе неправильных ингредиентов. Мастикам на битумной основе противопоказан контакт с некоторыми органическими растворителями, их нельзя разводить теми же готовыми смесями химических веществ, что и лакокрасочную продукцию.

В кровельные смеси не добавляют масло, иначе добиться надежного покрытия будет невозможно.

Что используется?

В качестве растворителей для мастики используются ингредиенты, оказывающие влияние на консистенцию средства. Многое зависит и от типа основы. Самыми распространенными считаются несколько вариантов.

• Битумная мастика. Ее принято разводить до нужной консистенции при помощи горючих химикатов — уайт-спирита, бензина или керосина автомобильного назначения. Маркировка топлива тоже имеет значение — чаще всего используются низкооктановые виды бензина, обеспечивающие полимеризацию состава на открытом воздухе за 24 часа.
• Резино-битумная мастика. Ее принято разводить растворителями на органической основе, преимущественно скипидаром либо его аналогами. Классические жидкости, содержащие ацетон, не подойдут. Солярка (ДТ) также не является лучшим решением, поскольку добиться однородной консистенции с таким веществом практически невозможно, однако получающаяся смесь хорошо ложится на поверхность.
• Масляная мастика. Разводится отработкой смазочных материалов. Эта разновидность мастики применяется в основном для изоляции трубопроводных систем, поэтому даже в застывшем состоянии она не приобретает твердости и жесткости.

Слегка загустевший состав после хранения в холодном помещении можно вернуть к прежним показателям, просто подогрев его на водяной бане. Для этого необходимо поставить ведро с мастикой в емкость с водой, а затем дождаться, пока консистенция вернется к желаемой густоте. Летом прогреть холодную обмазку можно, просто выставив ее под прямые лучи солнца. На достижение оптимальной вязкости гидроизоляционной массы уходит не более 2 часов.

Часто битумные мастики смешиваются с резиновой крошкой. Последняя хоть и не является растворителем, но все же оказывает существенное влияние на ход процессов, связанных с застыванием покрытия до нужной твёрдости. Такая смесь приобретает повышенную прочность на растяжение, легче переносит ударные и вибрационные нагрузки. При добавлении каучука или латекса удается получить эластичную смесь, устойчивую к растрескиванию.

При этом доля битума снизится, поэтому можно сказать, что такой способ тоже является своего рода разбавлением мастики, правда, не жидкостями.

Как правильно развести?

При растворении пастообразных битумных мастик всегда соблюдается важный принцип: смесь должна содержать добавки в объеме не более 20%. При превышении этих показателей раствор окажется чрезмерно текучим, а может и вовсе утратить первоначальные свойства. Кроме того, планируя работу с органическими и химическими растворителями, следует помнить о мерах предосторожности. Большая их часть обладает повышенной летучестью, легко воспламеняется при контакте с источниками открытого огня или даже искрами.

Производить работы по разбавлению битумных мастик нужно с большой осторожностью, в специально подготовленном помещении или на свежем воздухе. При работе с горячими составами их категорически запрещается смешивать с бензином даже в отсутствие источников горения. Во время использования горючих составов на строительной площадке запрещается курить, пользоваться зажигалками.

Растворители в битум добавляются малыми порциями. Их плотность заметно отличается от аналогичного показателя мастики, поэтому состав нужно помешивать до однородности. При излишках растворителя их можно убрать, но для этого нужно дождаться расслоения ингредиентов.

Как сделать мастику своими руками?

Проще всего при наличии битума самостоятельно приготовить праймер. Это та же мастика, только более жидкая, наносящаяся в качестве грунтовки для повышения адгезии.

Работа по приготовлению праймера выглядит следующим образом.

• Подготавливается сырье. Подойдут куски чистого битума, а также основа в виде керосина, бензина, масляной отработки, нефраса.
• Жидкие растворители заливаются в металлическую емкость. Пропорции для масла составляют 1:5, для бензина и других текучих веществ – 1:1 или 1:2,5.
• Осуществляется нагрев до +80 градусов. Лучше воспользоваться водяной баней, обеспечив тщательное проветривание помещения. Последующие этапы требуют более интенсивного нагрева, поэтому организовать его следует на открытом воздухе.
• Битум помещается в растворитель. Раствор постоянно помешивается для поддержания нужной консистенции. Температура перед нанесением достигает +200 градусов. Битумную мастику-праймер переливают небольшими порциями в ведра, а затем сразу наносят на подготовленную поверхность.

Горячие битумные составы не всегда удобны в применении, зато готовятся довольно быстро. Холодные смеси при самостоятельном изготовлении требуют больше времени из-за протекающих в материалах химических процессов. В этом случае вся работа будет заключаться в измельчении битума, его последующем помещении в жидкую масляную отработку или дизельное топливо, постоянном перемешивании состава.

О готовности смеси можно судить по её цвету и консистенции.

Битумные мастики Дешевле в Интернете Низкая цена

+370 655 42414

+370 699 62969

Мы также предлагаем:

• Анкоридж (сооружения)
• Якоря, мгновенные снаряды
• Сухие строительные смеси, растворы и клеи
• Элементы экологического менеджмента (бетон)
• Ограждение
• Пленки для кровли и стен
• Отделочные материалы
• Крепежные элементы (для деревянных конструкций)
• Крепежные элементы (крыша, стена, гипсокартон и изоляционные материалы)
• Кованые металлические изделия
• Теплоизоляционные материалы
• Сетки, трос, трос, цепи
• Накладка (tarpaukštinės)
• Краски и малярные инструменты
• Панели (ДСП, osb, гипсокартон, ДВП, cdp)
• Покрытия кровли и стен
• Герметики, гидроизоляционный материал импрегнантай,
• Стеки и их системы
• Элементы экологического менеджмента (клинкериниаи)
• Разбавители и чистящие средства
• Стеновые строительные материалы
• Система смешивания воды
• Окна, двери, подоконники, лестницы
• Дерево

Сортировать по:

Выберите от самого дешевого до самого высокого первым от A до Z (в алфавитном порядке)

Дисплей:

ДЕШЕВЛЕ

Битумная мастика Фиксер 3,6 кг

Цена: 9.32 € 10,56 €

Кровля Prof Bituminis Gruntas 18.9 л 6001

Цена: 56,28 €

Кровля Prof Plastinis Cementas 4 KG 6220

Цена: 21.37 €

Кровля Prof Plastinis Cementas 10 кг 6220

Цена: 41.79 €

Pamat Danga be Pluošto 3.78 л 6058

Цена: 23,30 €

Крыша Проф лопимо мастика 20 л 6142

Цена: 74.40 €

Мастика 10 кг (Nr 21 Technomast)

Цена: 21.05 €

Мастика 20 кг (Nr 21 Technomast)

Цена: 34.00 €

Gruntas bituminis NR 01 20 кг

Цена: 26.36 €

MASTIKA STOGINĖ lanksčioms čerpėms Nr.23 (ФИКСЕР) 12 лит

Цена: 22,88 €

MASTIKA HIDROIZOLIACINĖ Nr.24 20 кг

Цена: 20,42 €

Мастика битумная BITUMINA 20 лит.

Цена: 54,60 €

Мастика битумная Izolex Disperbit Dn, 10 кг

Цена: 10.04 €

Мастика Диспербитас 10 кг

Цена: 10.95 €

Мастика ISOVER VARIO DoubleFit 310 мл

Цена: 7.38 €

Мастики битумные — в этот момент вы находитесь в этой категории. Битумные мастики • Строительные материалы При покупке онлайн в группе битумные мастики отличный выбор для каждого клиента. В группе строительные, строительные материалы всегда есть возможность получить товар дешевле.Не поленитесь запросить лучшую цену, а при наличии возможности наши менеджеры предложат вам продукцию из группы битумных мастик по более низкой цене. Наиболее посещаемые товары в группе строительных и строительных материалов — кровельный профлопимо мастика 20 л 6142; стрипас кв 14, бурбулюкас старый, l04sto62; gruntas bituminis nr 01 20 кг; garo izoliacinė vienpusio lipnumo juosta 6 см x 25 м; aliuminė sandarinimo juosta 5 см x 50 м; perdengimo plokštė vpl 20-f60 4.0×1.2; radiatorius kermi fkv 11-900-500 kairinis; асковил (битумная мастика) 10л; кровельный мост 0,8 м; didmaišiai;
Морские перевозки по Литве — Вильнюс, Каунас, Клайпеда, Шяуляй, Пеневежис, Алитус, Мариямполе, Мажейкяй, Йонава, Утена, Кедайняй, Тельшяй, Висагинас, Таураг, Укмержэдэгес, Дураге, Укмергес, Плунге, Плункес, Укмергесенгес, Укмергесенгес, Укмергесенгес, Укмергесинг , Рокишкис, Биржай, Электренай, Гарлява, Куршенай, Юрбаркас, Вилкавишкис, Расейняй, Аникщяй, Лентварис, Григишкес, Науйойи Акмене, Приенай, Йонишкис, Кельмайвалай, Варшена, Келмайваль, Купарисена, Кюпишен

.

Битумная мастика ▷ Испанский перевод

Битумная мастика ▷ Испанский перевод — Примеры использования битумной мастики в предложении на английском языке Битумная мембрана для вертикальной гидроизоляции. Membrana bituminosa para las impermeabilización en vertical. Мастика рельефный трафарет MYA 180мл. Masilla de Relieve трафаретная паста MYA blanco.Корневой барьер битумные мембраны сертифицированы FLL..

Как построить баню самому из пеноблоков: Построить баню из пеноблоков своими руками

Как построить баню из пеноблоков. Пошаговая инструкция

В данной статье мы предлагаем пошаговую инструкцию по постройке бани своими руками.

1.Пеноблок. Плюс и минусы выбора материала

2.Баня из пеноблока пошагово

• Проект постройки бани

• Подготовка расположения строения

• Как сделать фундамент для бани

• Как построить стены бани

• Как установить крышу бани

• Внутренняя отделка в бане

• Наружная отделка бани

3.Уборка и уход за баней

4.Дизайн интерьера бани

Какие предметы декора существуют для бани

5.Ароматерапия в бане

Как использовать ароматические масла в бане

1.Пеноблок. Плюс и минусы выбора материала

Из чего делают пеноблок. Пеноблок изготавливают из цемента и песка. Производят его по специальной технологии, из-за чего пеноблок выпускается пористым. Это делается для того, чтобы материал был легким, несмотря на то, что является крупногабаритным.

По сути пеноблок это вспененный бетон.

Плюсы использования пеноблоков при строительстве бани.

• Стоимость материала для постройки бани из пеноблока выйдет гораздо дешевле. Чем, например, та же постройка из кирпича или дерева.
• Если сравнить с деревом, то плюс пеноблока в том, что в нем не заведутся насекомые
• Также пеноблоки не горят. Пожаробезопасность бани важный момент.
• Пеноблоки прекрасно удерживают тепло. Этот показатель выше в три раза, чем у кирпича. Поэтому нагревание парилки бани из пеноблока будет быстрее и держаться тепло в таком помещении будет дольше. Это значительно сэкономит расходы на топливные дрова.
• Пеноблоки это достаточно легкий материал, это сэкономит средства и время на установку фундамента. Поскольку нагрузка на фундамент не будет высокой.
• При сильных перепадах температур, пеноблок не утратит своих механических и технических характеристик.
• Пеноблок легко распилить, он не будет крошиться, например, как кирпич. Распилить пеноблок легко можно ножовкой. Никаких специальных приспособлений для распила пеноблока приобретать не нужно.
• Строение из пеноблока не потерпит усадки. Это экономия времени.
• В бане, построенной из пеноблок не появится грибок и плесень. Так как пеноблок состоит из бетона, а тот плохо впитывает воду. А просыхает очень быстро, при температурах от 18 со знаком плюс.
• Долговечность пеноблоков сложно переоценить. Со временем пеноблоки не только не теряют прочность, но и прибавляют прочностные характеристики. Как бы каменеют.
• Экологичность материала еще один важный момент. Бетон, при нагреве не выделяет вредных для организма веществ.
• Высокая скорость постройки бани из пенобетона, тоже отнесем к плюсам материала. Это обусловлено большими размерами материала, наравне с легкостью.
• Единственным минусом строительства бани из пеноблоков является его эстетический вид, по сравнению с деревом. Но и это легко исправить, произведя облицовку бани. Как это сделать, описано далее в статье.

2. Строим баню своими руками. Пошаговая инструкция.

Первый шаг. Проект бани.

Началом строительства бани, как и любого объекта, является составление плана строительства или чертежа.

Как гласит известная пословица «Семь раз отмерь — один раз отрежь».

Это как нельзя кстати относится к началу любого строительств.

На этапе подготовки к строительству бани не стоит спешить.

Важные моменты подготовки схемы, чертежа бани. На что обращаем внимание:

• Первым делом определяемся с желаемым количеством комнат и этажей бани.
• Как правило, минимально, баня состоит из гостевой комнаты или комнаты для отдыха, парилкой, комнаты для мойки. Это основные комнаты.
• Еще делают бани, добавив к трем предыдущим комнатам еще и тамбур. Это удобно для размещения верхней одежды, обуви, складировании дров для печи.

• Еще делают туалет, это удобно в случае посещения бани не только летом, но и зимой.
• Добавляют иногда комнату — кухню. Или кухню — столовую. Это будет удобно в случае, если ваши родные и друзья любят проводить время за чашкой чая или кофе, перекусить, да и просто поболтать.
• К бане, иногда пристраивают крытые террасы, чтобы после парилки можно было отдохнуть на свежем воздухе, даже в дождь.
• Готовые проекты бань вы сможете легко найти и скачать в сети. Также, можно заказать проект бани в специализирующейся на строительстве организациях.
• Выбор и составления чертежа бани зависит от ваших желаний, предпочтений и бюджета, который вы планируете использовать для этой цели.
• Как только будет составлен чертеж, схема строительства бани, можно посчитать ориентировочную смету. При расчете нужно будет учесть, что пеноблоки кладутся друг на друга ребром в два слоя. Это несущие стены. А перегородки складывают в один ряд.
• Не забываем при расчете сметы учитывать дверные и оконные проемы. И добавляем к смете 10% стоимости на погрешность расчетов.

Второй шаг. Готовим поверхность территории для строительства бани.

• Расположить баню удобно рядом с бассейном, прудом, озером. Это идеально, конечно, если есть такие возможности. Тогда после парилки можно окунуться в прохладную воду на свежем воздухе.
• Легче всего строительство бани будет проходить на ровной, чистой поверхности.
• Для этого место под постройку нужно очистить, убрать мусор, выкорчевать пни, деревья.
• Грунт должен быть плотным, чтобы постройка со временем не просела в грунт.

Шаг третий. Строим фундамент для бани.

• Как ранее упоминалось в статье, пеноблок это легкий материал. Поэтому сильно сложный и дорогой фундамент под укладку пеноблока не понадобится.
• Поэтому берем в пример самый подходящий вариант фундамента для строения из пеноблока. Ленточный.

Как сделать фундамент

• Для начала выкопаем котлован для заливки фундамента. Ширина котлована должна быть примерно тридцать сантиметров. Глубина, порядка 60 сантиметров.
• Размечаем периметр своего строения. По углам и остальному периметру устанавливаем колья с промежутком 150-200 сантиметром друг от друга.. На них натягиваем веревку, шнур. По всему периметру фундамента. Для наилучшей прочности в грунт, по периметру фундамента вбиваем армированные пруты, толщиной не менее 1,2 см в диаметре.

• Далее выставляем опалубку. Для опалубки берем доски, толщиной порядка 2,5 см. Выставляем по периметру фундамента.
• Перед непосредственной заливкой бетона, определите места для выхода слива, для этого положите в выбранном месте трубу, трубы.
• Для фундамента приобретайте цемент не ниже марки М200. Марка указана на упаковках.
• Высота фундамента должна быть не меньше 70 сантиметров. Заливаем бетон не сразу весь, а слоями.
• Для полного высыхания ждем не менее трех — пяти дней. Периодически, чтобы исключить трещин на бетоне при высыхании, поливайте его водой.
• После того, как бетон полностью высох, убираем опалубку. При заливке бетона не забываем оставлять вентиляционные отверстия. Утепляют фундамент, как правильно пластами минеральной ваты. Для защиты от влаги сверху на бетон кладут рубероид, желательно, два три слоя.

Четвертым шагом рассмотрим строительство стен вашей бани.

• Сложить стены бани из пеноблока можно достаточно быстро. Это из-за легкости и одновременной объемности рассматриваемого материала. Как правило, среднего размера баню, один человек может сложить за пару — тройку недель. Если несколько человек, то и того быстрее.
• Итак, главное правило – пеноблоки кладем ребром. Проверяем ровность укладки строительным уровнем при укладывании каждого пеноблока. По уровню проверяем обязательно и горизонтальное и вертикальное расположение блока. При необходимости выравниваем, добавив или уменьшив слой цемента. Первый ряд пеноблоков — это важный момент. От ровности первого слоя зависит и вся дальнейшая кладка вашего строения. Ровняем блоки с помощью резинового молотка, подбиваем с нужных сторон.

• Далее укладываем второй ряд пеноблоков. Кладем его со смещением в 30-50% блока. Швы блоков вертикальные не должны пересекаться. Каждые три четыре слоя рекомендуется укладывать строительную армированную сетку для увеличения прочности строения. Не стоит делать слишком толстые швы, старайтесь сделать их не более 0,5 см.
• В процессу укладки пеноблоков не забываем оставлять место для дверных и оконных проемов. По периметру проемов, также, для укрепления используйте строительную армированную сетку.

• Дальше, для скрепления между собой плит используем силикатный клей, а не цемент. Такой клей продается во всех строительных магазинах, как правило разводится с водой в соотношении три к одному. Размешиваем строительным венчиком с помощью дрели.

• Итак, стены готовы. Ждем 3-4 дня, после этого начинаем крыть нашу баню.

Кладем крышу бани своими руками. Пятый шаг.

Рассмотрим установку самой оптимальной крыши для строения из пеноблоков, это двускатная стропильная крыша. Такая крыша должна выступать от стен на 50 сантиметров.

• Для этого:
• На длинные стены кладем брус. Толщина бруса лучше всего подойдет в 20 сантиметров.
• Далее на земле конструируем систему стропил. Балки для этой системы используем, длина которых 50 см, ширина 15 см.
• Определяем уклон крыши, который мы хотим видеть на своей бане. Рекомендация к выбору угла наклона 45-65 градусов.
• Делаем треугольник из досок, нужного размера. И поперек прибиваем перекладину внутри «треугольника» прикрепляем поперечные стропила и также фиксируем перекладинами. Подробнее на фото ниже.

• Устанавливаем стропильную систему на балку, которую мы проложили по длинным стенам. Закрепляем стропильную систему врубкой или специальными скобами.
• Далее ставим такой же «треугольник» на другую сторону крыши. Выравниваем по уровню, фиксируем и натягиваем шнур. Остальные «треугольники» устанавливаем каждые 50 сантиметров.
• Далее у нас идет обрешетка. Кладем по верху наших «треугольников» Берем дощечки шириной 10 сантиметров и длиной 40 сантиметров.

• Закрепляем доски саморезами. Расстояние между досками выбирайте такое, чтобы было удобно положить выбранный вами утеплитель.
• Следующим шагом будет создание потолка. Это первый потолок. Он черновой. Для такого потолка берите доски толщиной 2-3 сантиметра. Крепим доски между системами стропил и кладем утеплитель.
• Не забываем оставить пару вентиляционных отверстий для циркуляции воздуха.
• Далее кладем профнастил или то, что вы выбрали для кровли крыши своей бани. И ставим «конек».

Шестой шаг. Внутренняя отделка бани.

• Главным моментов в бане, является гидрозащита стен от частого парового эффекта.
• Для гидроизоляции обрабатываем стены специальными средствами (их огромное множество представлено на полках наших строительных магазинов и рынков).Далее покрываем стены пэт пленкой. Чтобы стены хорошо вентилировались, оставляем зазор между стеной и обшивкой стены примерно пять, шесть сантиметров.

• На пленку ставим обрешетку, на обрешетку крепим фольгу для пароизоляции. Далее обшиваем стены. Самым известным материалом для обшивки стен бани является вагонка. Вагонку прикрепляют гвоздями или саморезами по всему периметру
• В моечной комнате целесообразно будет использовать плитку или специальную краску, на основе полимеров.

Седьмой шаг. Внешняя отделка бани.

Внешний вид бани из пеноблоков смотрится не сильно красиво, поэтому часто для внешней отделки используют сайдинг панели или же штукатурку, тут кому что нравится.

3.Уборка и уход за баней

• Чтобы баня, построенная вашими руками долго радовала вас и ваших близких, нужно кое-то учесть при уходе за ней.
• Не мойте деревянную отделку парилки и других помещений, где стены облицованы вагонкой, сильным напором воды, лишний раз сильно не увлажняйте дерево.
• После принятия процедур протирайте поверхности сухой хлопчатобумажной тканью, чтобы ускорить процесс высыхания. Емкости с водой накрывайте крышками для уменьшения испарения воды. Для чистки поверхностей используйте предназначенные для деревянных поверхностей средства.

• Оставляйте печь парилки ненадолго работающей после принятия процедур, это позволит хорошо высушить баню. Время на которое стоит оставить печь в работе зависит от площади помещения бани, где присутствует вода. Для среднего размера бани достаточно получаса для высушивания помещений.
• Воздух в помещении можно сделать более приятным с помощью эфирных масел. Не капайте для этого масла на камни. Масло может гореть, и будет только хуже. Просто поставьте небольшую емкость с водой рядом с печью, в воду добавьте ароматического масла, с приятным для вас запахом.

4.Дизайн интерьера бани

С дизайном бани, так же как и с дизайном любого другого помещения.

Есть сотни тысяч вариантов. И все зависит от фантазии, вашего желания и средств, которыми вы располагаете.

Есть национальные варианты дизайна, как то русская баня, японская сауна, турецкая и т. д.

Ниже представлены фото идеи дизайна бани.

Выбирайте на ваш вкус.