Что такое гараж для автовладельца? Это не только место стоянки авто, но еще и мастерская, а иногда даже – место для отдыха и уединения. Зимой, когда температура опускается ниже нуля, в неотапливаемом гараже становится некомфортно для человека и не совсем безопасно для машины. Выход один – организовать отопление гаража своими руками. Любой нормальный автовладелец старается подобрать наиболее дешевый способ сделать это. Увы, одного универсального решения не существует – выбор зависит от множества факторов. Мы же рассмотрим самые экономные способы отопления гаража, чтобы каждый смог подобрать оптимальный вариант.

Надо ли в гараже отопление?

Организовать систему отопления гаража необходимо, как минимум, по таким причинам:

• при температуре ниже +5⁰С работы по обслуживанию проводить некомфортно;
• при длительном воздействии отрицательных температур ухудшаются эксплуатационные качества масла и некоторых других технических жидкостей, что приводит к сложностям при запуске двигателя и ускоренному износу деталей;
• в отапливаемом гараже воздух более сухой, что позволяет снизить риск коррозии кузова.

Нагревать воздух в гараже не обязательно до таких же высоких температур, как и в жилом помещении – +15⁰Сдостаточно для реализации всех задач, возлагаемых на систему отопления.

Что надо предусмотреть на этапе подготовки?

Гараж из металла, кирпича, бетона или сэндвич-панелей – это конструкция с высокими теплопотерями. Если не предусмотреть надежную теплоизоляцию, то отапливать вы будете улицу. Лучше всего обустроить внешнее утепление гаража, но если его выполнить невозможно, то можно обойтись внутренним утеплением. В теплоизоляции нуждаются не только стены, но и ворота, а также пол.

Система отопления должна быть безопасной. В гараже хранится масса легковоспламеняющихся жидкостей и предметов, так что к организации обогрева необходимо отнестись со всей ответственностью:

• на этапе планирования сделайте схему гаража, на ней необходимо отметить место хранения ГСМ. Этот склад должен находиться как можно дальше от отопительного прибора и располагаться на некотором возвышении. На плане отмечают также место выхода трубы через потолок или стену, если, конечно, выбранная система отопления предусматривает организацию дымохода. Отметить также стоит деревянные поверхности поблизости отопительного оборудования – их прикрывают листами оцинкованной стали. Не забудьте выделить место для огнетушителя. Если выбрана система с применением горючего топлива, не лишним будет предусмотреть место для ящика с асбестовой тканью;
• пол и стены около прибора отопления не должны быть легко воспламеняемыми;
• отопительную систему нельзя оставлять без присмотра;
• электропроводка должна быть заземлена;
• важно предусмотреть надежную вентиляцию, чтобы не стать очередной жертвой отравления угарным газом;
• лучше не складировать в гараже весь хлам, которому не нашлось место дома – именно эти вещи и становятся пищей для огня;
• курить лучше на улице или, по крайней мере, как можно дальше от отопительных приборов;
• электрические системы не подходят для сырых помещений;
• не лишним будет установить простейшие датчики дыма, чтобы обезопасить собственное имущество и соседские гаражи.

Критерии выбора системы отопления для гаража

Если гараж пристроен к дому, то и промерзать он вряд ли будет за счет теплоотдачи здания. В этом случае лучше всего присоединить гараж к общей водяной системе отопления дома. Нагрузка на котел будет выше, поэтому оптимально сразу обустраивать отопление для гаража и жилого пространства, чтобы правильно подобрать оборудование. Количество радиаторов в гараже зависит от его размеров.

Впрочем, подключить гараж к домашней системе отопления не всегда возможно, даже если он пристроен к зданию. Что уж говорить о тех гаражах, которые находятся далеко от дома. В этом случае приходится обустраивать автономную отопительную систему, которую выбирают с учетом следующих факторов:

• стоимость монтажа и эксплуатации;
• доступность того или иного вида топлива. Например, в районах, где присутствуют частые перебои с электричеством, вариант отопления конвектором или тепловой пушкой точно отпадает;
• сложность монтажа;
• требуемая мощность отопления. Отапливать большой гараж электрическими обогревателями, как минимум, глупо;
• пожарная безопасность;
• особенности эксплуатации. К примеру, котлы на твердом топливе нуждаются в постоянном присмотре и частой загрузке топлива.

Еще несколько десятилетий назад чуть ли не единственным возможным способом прогреть воздух в гараже была буржуйка. К счастью, сегодня есть масса куда более удобных и практичных вариантов.

Отопление в гараже своими руками можно создать следующими способами:

• водяное отопление с котлом;
• использование газовых обогревателей;
• использование котлов на твердом топливе и дизеле;
• электрическое отопление;
• воздушное отопление;
• печи отработки.

Повторим, идеального варианта не существует – он подбирается в каждом отдельном случае с учетом массы факторов.

№1. Система водяного отопления

Система водяного отопления организуется в гараже по аналогии с жилыми помещениями. Нагрев теплоносителя осуществляется в котле, а дальше он проходит по трубам и радиаторам, равномерно прогревая все помещение гаража. После прекращения подачи тепла трубы остаются нагретыми еще пару часов. В этом и заключаются основные преимущества данной системы.

Главный минус – сложность организации. Кроме того, вода в контуре отопления может замерзнуть, так что если система не будет задействована в ближайшие дни, воду лучше сливать. С другой стороны, частая смена воды ведет к быстрой коррозии труб и радиаторов. Чтобы избежать данной проблемы, лучше использовать металлопластиковое оборудование. Обычную воду в системе отопления лучше не применять – ее заменяют на антифриз, незамерзающий теплоноситель.

Сложность обустройства оборачивается еще одним недостатком – высокой ценой. Наиболее экономный способ отопления гаража получится, если его контур подсоединить к домашнему котлу. Затраты на общее отопление повысятся, но это все равно будет дешевле, чем организовывать самостоятельную систему обогрева.

Если подключиться к домашней системе невозможно, придется устанавливать отдельный котел. Он может работать на разном топливе. В гаражной системе отопления используют следующие типы котлов:

• электрический котел проще всех в монтаже, максимально безопасный, но дорогой в плане эксплуатации. Даже если вас не пугают счета за электричество, использовать подобные котлы не стоит в районах с частыми отключениями электричества, перепадами напряжения, а также в регионах с суровыми ветреными зимами, ведь провода могут оборваться, что в итоге приведет к замерзанию воды в системе. Если не успеть вовремя слить воду, то трубы могут лопнуть;
• газовые котлы используются в гаражах крайне редко, так как не везде есть доступ к газопроводу. Если же труба газопровода проходит поблизости, то вам крупно повезло, — отопление на газе обойдется недорого, да и в плане эксплуатации такие системы достаточно просты. Главное, только, следовать технике безопасности;
• котлы на жидком и твердом топливе. Можно подобрать печь на дровах, углях, дизеле или отработанном масле – все зависит от того, какой ресурс более доступен в вашем случае. Котлы на твердом топливе нуждаются в постоянном контроле и частой загрузке топлива. Более удобные в этом плане пиролизные и пеллетные агрегаты, но стоят они недешево, самый экономчный вариант — буржуйка, которую также можно задействовать в системе водяного отопления. 

Для всех котлов, кроме электрического, придется организовать дымоход. Кроме котла, радиаторов, труб отопления и трубы дымохода, понадобятся циркуляционный насос и расширительный бак. Все это стоит денег, так что использовать водяную систему отопления имеет смысл только в больших гаражах. Часто такое отопления делают на СТО и в коммерческих автомастерских. Если гараж небольшой, то организовывать столь сложную водяную систему отопления нет смысла – это вариант для более-менее просторных помещений, где требуется постоянный подогрев.

Принцип работы водяной системы отопления достаточно прост. Теплоноситель нагревается, проходит по трубам, отдает тепло и возвращается к котлу. Система может быть одно- или двухтрубной. Однотрубная система намного проще в организации и дешевле, для небольшого частного гаража она подходит лучше всего. В этом случае нагретый теплоноситель последовательно поступает в радиаторы, т.е. в первом радиаторе температура будет выше, чем в последнем, куда антифриз доходит уже остывшим. Двухтрубная система позволяет обеспечить более равномерный прогрев, но и материалов понадобится намного больше.

Даже если гараж не пристроен к дому, а находится недалеко, его можно попробовать подключить к домашней системе отопления, но есть ограничения. Расстояние от гаража до дома не должно быть более 20 м, а трубы надо качественно изолировать.

Если в качестве теплоносителя используют тосол (жидкость, которая не замерзает даже при -45⁰С), то работать с ним надо осторожно, ведь это токсичное вещество, которое становится еще более опасным в разогретом виде. Тосол не рекомендуют использовать в двухтрубных системах. Замену теплоносителя проводят каждые 5 лет.

№2. Отопление на газе

Газ – куда более экономичное топливо, чем электричество. Его можно использовать для сжигания в котле отопления, но для этого потребуется наличие магистрального газопровода и оформление ряда документов, еще надо будет оплатить стоимость врезки, и это не считая дорогостоящего монтажа самой системы отопления. Как было сказано выше, это вариант только для просторных гаражей, которые надо отапливать практически постоянно.

Когда доступа к магистральному газопроводу нет, можно использовать сжиженный баллонный газ. По правилам безопасности, баллоны устанавливают в металлических ящиках выше уровня пола как минимум на 20 см и вдали от легковоспламеняемых предметов. Можно иметь запас баллонов, но для этого надо выделить место. Большинство обходится одним баллоном, который периодически отвозится на заправку.

К газовому баллону можно подключать следующие типы оборудования:

• тепловая пушка, оборудованная горелкой для сжигания газа. Нагретый воздух распространяется по помещению с помощью встроенного вентилятора. Подобным образом можно очень быстро прогреть гараж, но и остывать воздух также будет очень быстро;
• керамический газовый обогреватель нагревает не воздух, а предметы, которые впоследствии прогревают воздух в помещении;
• газовый конвектор нагревает воздух за счет изменения его свойств при повышении температуры. Холодный воздух проходит через теплообменник, нагревается и выходит в помещение. Теплый воздух легче холодного, поэтому он сразу поднимается, уступая место непрогретому, который засасывается конвектором. Чтобы воздух циркулировал быстрее, конвектор часто комплектуют вентилятором. Корпус устройства и теплообменник исполняют из прочных жаростойких материалов, ведь внутри будет постоянно гореть газ. Чем ниже будет установлен конвектор, тем лучше. Помещение будет прогреваться быстро, но так же быстро и остывать.

Минус подобного отопления – образование продуктов сгорания, которые никуда не уходят и остаются в гараже. Без надежной вентиляции или регулярного проветривания не обойтись.

№3. Отопление на твердом топливе

Топить углем, дровами, торфом, паллетами выгодно – топливо стоит дешево, а теплоотдача у него хоть и ниже, чем у газа, но все равно достаточно высокая. Для сжигания твердого топлива используются буржуйки, печи и котлы.

Общий минус всех твердотопливных печей – необходимость оборудовать место для топлива. Также важно обеспечить постоянный контроль над количеством топлива в топке. Сюда добавляются заботы по поддержанию дымохода и топки в чистоте, зато само тепло выходит очень дешевым. Твердотопливные котлы и кирпичные печи ставят только на прочное негорючее основание.

Буржуйка для отопления гаража

Буржуйки – самые примитивные печки, которые начали активно использоваться в начале прошлого столетия. Потом их популярность резко снизилась в связи с распространением централизованного отопления. Однако буржуйки все еще используются, ведь это практически самый дешевый способ отопления гаража.

Печь буржуйка выполняется из металла. Большую часть занимает камера, куда забрасывается топливо. Помещение прогревается за счет контакта стенок печки с окружающим воздухом. Далеко не самую последнюю роль играет труба, которая также аккумулирует тепло. Чтобы разогретые продукты сгорания сразу же не вылетали на улицу, используется труба четко определенного диаметра, за счет чего теплые газы делают несколько оборотов в вертикальной плоскости. Это позволяет по максимуму использовать теплоту сгорания топлива (КПД достигает 60-80%) и эффективно засасывать воздух, необходимый для того, чтобы топливо сгорало полностью. Диаметр трубы в мм должен быть в 2,7 раза больше, чем объем печки в л.

Важно, чтобы дымоход имел сложную форму: сначала идет вертикальная утепленная часть, затем горизонтальная или наклонная, т.н. боров, который и обеспечивает до четверти получаемого тепла, ведь тут догорают дымовые газы. Буржуйки продаются готовыми: есть как самые простые и примитивные варианты, так и замороченные дизайнерские. При наличии навыков буржуйку можно собрать самостоятельно из бочки или листового металла.

Преимущества:

• буржуйку можно топить любым твердым топливом, но обычно используют дрова;
• невысокая цена и дешевизна в плане эксплуатации;
• относительно высокий КПД;
• позволяет быстро прогреть помещение и просушить в нем воздух;
• есть модели, которые можно использовать и в качестве плиты. Пригодятся тем, кто проводит в гараже даже слишком много времени.

Минусы:

• необходимость постоянного контроля над работой;
• высокая пожарная опасность;
• подходит только для небольших помещений;
• воздух быстро остывает;
• от специфического запаха будет не избавиться;
• необходимость регулярной чистки дымохода.

Твердотопливный котел

Это более дорогое, но, в то же время, более безопасное и эффективное решение. Принцип работы прост: в топке сжигается топливо, прогревается емкость с теплоносителем, который поставляется по трубам и радиаторам. Топливо приходится подбрасывать регулярно (примерно каждые 5 часов), поэтому сегодня все чаще используют усовершенствованные виды котлов:

• пиролизный котел располагает двумя камерами сгорания, в первой дрова тлеют при высокой температуре за счет того, что количество воздуха недостаточное. Продукт сгорания – пиролизный газ, который сжигается во второй камере, выделяя гораздо больше теплоты, чем просто древесина. КПД котла повышается до 90%, а одной порции дров хватает на 10-13 часов;
• пеллетные котлы топятся на гранулах, получаемых из древесных отходов. Они помещаются в бункер, откуда дозами подаются в топку. КПД котла достигает 95%, загружать топливо можно раз в несколько суток.

Корпус твердотопливных котлов делают из чугуна или стали. Пиролизные и пеллетные котлы, конечно же, очень удобные, но стоят они дорого. Если средства позволяют, подобное приобретение можно себе позволить – в скором времени оно окупится.

Кирпичная печь

Сооружать в гараже кирпичную печь – занятие долгое, дорогое и кропотливое. Топливом для такой печи служат, как правило, дрова, но может быть использован и уголь. Принцип получения тепла все тот же. Топливо сгорает, прогревает стенки печки, а те нагревают воздух. Хороший вариант для небольших помещений. Кирпич прогревается дольше, чем металл, но и остывает медленнее.

Печь Булерьян

Часто печь Булерьян путают с буржуйкой и обычной дровяной печью. Она, действительно, вобрала в себя немного от того и другого. В основе принципа работы – конвекция. Конструкция предполагает наличие труб у основания печи и в верхней части. Холодный воздух поступает через нижнюю часть печи, получает тепло от камеры, где сжигается топливо, и выходит уже нагретым через верхнюю часть. Трубы на 2/3 впаяны в корпус печи, чтобы теплоотдача была максимальной. Особая конструкция топки и дымохода позволяет брать максимум теплоты от сгорания топлива. Весомую роль тут играет наличие камеры для пиролизного догорания топлива. Продукты горения удаляются через дымоход.

Преимущества:

• быстрый прогрев помещения за счет конвекции и отдачи тепла от поверхности печи;
• компактность;
• нет необходимости часто подкладывать дрова;
• более высокая безопасность в сравнении с буржуйкой.

Минусы:

• стоимость;
• сложность обустройства дымохода;
• необходимость частой очистки от сажи.

№4. Электрическое отопление гаража

Электрическое отопление организовать проще всего, но за подобное удобство приходится дорого заплатить.

Преимущества:

• простота и высокая скорость обустройства. Достаточно купить обогреватель и включить его в розетку;
• большой выбор отопительных приборов;
• отсутствие продуктов сгорания, поэтому дымоход не нужен;
• высокий уровень безопасности;
• высокая скорость нагрева;
• простота регулировки температуры.

Есть и минусы:

• длительный обогрев электричеством станет в копеечку;
• не подходит для регионов с перебоями в подаче электричества;
• быстрое остывание помещения после выключения обогрева;
• невысокая долговечность оборудования.

Чаще всего для отопления гаража используют следующие электрические нагреватели:

• тепловые пушки – это более мощный аналог бытового тепловентилятора. Холодный воздух проходит через ТЭН, разогревается и с помощью вентилятора выдувается в помещение. Поставить тепловую пушку можно куда угодно, она мобильная и позволяет регулировать степень нагрева. Есть очень мощные модели, которые надо подключать к сети 380 В. Пушка способна поднимать в воздух пыль, особенно это ощутимо в маленьких гаражах, поэтому в помещении придется поддерживать чистоту;
• тепловентилятор уступает в плане мощности тепловой пушке, стоит дешевле всего, сушит воздух. Для них, как и для пушек, характерна достаточно высокая шумность. Керамические тепловентиляторы более долговечные, экономные и комфортные в плане эксплуатации, чем спиральные аналоги;
• конвектор – это нагревательный элемент в корпусе с отверстиями. Помещение прогревается за счет теплоотдачи корпуса и выхода теплого воздуха через отверстия. Многие модели оснащаются колесиками для более простого перемещения. Конвектор нагревает помещение медленнее, чем тепловая пушка, но после отключения корпус остывает долго. Еще один минус – более высокая цена;
• масляный обогреватель устроен сложнее конвектора. Тут ТЭН сначала нагревает масло, потом масло нагревает корпус, а корпус уже греет воздух. Помещение нагревается долго, поэтому для гаража это не лучший вариант;
• ИК-обогреватели греют поверхности и предметы, которые потом греют воздух. Человеку становится тепло сразу. По такому же принципу планету греет солнце. Такие приборы потребляют минимум электроэнергии, но при работе значительно нагреваются – будьте осторожны, если гараж маленький. Лучше не направлять лучи на машину;
• инверторные сплит-системы – достаточно экономный способ получения тепла, но само оборудование стоит очень дорого. Система может работать при температуре не ниже -20⁰С.

Электрические обогреватели подходят для временного отопления гаража: наметили сделать какую-то работу, включили обогреватель, все сделали и выключили. По кошельку не ударит, и заморачиваться с растопкой и дымоходом не придется. Если гараж – это мастерская, где вы проводите время регулярно, то такой способ отопления не для вас.

№5. Отопление на жидком топливе

Топливом может стать отработанное масло и дизель. Если необходимо обогреть автомастерскую, где всегда в наличии отработанное масло, то это очень даже хороший вариант. Обогреватель на отработке можно сделать своими руками. В его основе две камеры: в одной сгорает топливо, в другой догорает газ. Для изготовления можно использовать газовые баллоны, баки и трубы. В итоге образуется большое количество энергии.

Главный плюс печи на отработанном масле – минимальная стоимость топлива, а порой его полная бесплатность. Минус – образование большого количества нагара и копоти, поэтому оборудование нуждается в регулярной чистке. Кроме того, разжигать такую печь достаточно сложно, с первого раза не всегда получается, а если вы пришли в холодный гараж и действуете озябшими руками, то задача усложняется. Существуют также требования к установке дымохода – он должен быть не менее 4 м в длину, иметь уклон.

Если существующих навыков недостаточно, чтоб собрать печь, придется ее покупать, стоит она примерно, как газовый котел. Некоторые модели достаточно чувствительны к запасу топлива. Кроме того, чтобы обеспечить бесперебойность работы оборудования, необходимо иметь запас топлива. Средний расход отработки – 1 л/час.

№6. Воздушная система отопления

Воздушное отопление используется достаточно редко. Для его организации необходимо обеспечить систему воздуховодов с дефлекторами, куда попадает горячий воздух от тепловой пушки или тепловентилятора.

Подобный вариант отопления позволяет быстро просушить весь воздух в гараже и уберечь тем самым автомобиль от губительного воздействия повышенной влажности. Ввиду сложности организации система используется редко.

В заключение отметим, что, стараясь сэкономить на отоплении, всегда задумывайтесь о технике безопасности.

самый экономный способ из всех вариантов

Если кто и считает, что гараж – это просто место стоянки машины, то это женщины. Невдомек им, что гараж – это на самом деле мужской клуб, в котором можно не только заниматься ремонтом железного коня, но и друзей принимать. Одна беда – в нашем климате с октября по апрель температура воздуха не позволяет особо задерживаться в неотапливаемых помещениях. Сегодня мы подробно рассмотрим виды обогрева и выберем самый экономный способ. Отопление гаража и все, что вам следует о нем знать, в нашем материале.

Читайте в статье:

О чем следует задуматься на предварительном этапе

Редким счастливчикам повезло иметь в своем гараже централизованную систему отопления. Такое возможно, если у вас есть место на общей придомовой крытой стоянке или гараж расположен прямо в конструкции загородного дома.

Следовательно, система обогрева должна быть автономной. Прежде чем рассматривать приобретение отопительного устройства, тщательно подготовьтесь. Что нужно сделать:

1. Гараж нужно утеплить. Просто греть железный бункер – это выбрасывать деньги на ветер в прямом смысле слова. Кирпич, металл или сэндвич – все это нуждается в дополнительном утеплении. Нужно удостовериться, что все щели надежно законопачены. Теплоизолятор лучше располагать снаружи стен, но если такой возможности нет, пойдет и внутренняя прослойка. Особое внимание следует уделить полу – это тоже большая площадь для теплопотери. Его следует застелить изолирующим материалом.

   Не забывайте о кровле – в противном случае все тепло уйдет через нее

2. Нужно предусмотреть качественную вентиляцию. Печальная статистика свидетельствует о том, что больше всего трагических случаев в гаражах происходит именно зимой. Тщательное утепление помещения не дает возможности для нормального воздухообмена. Простой прогрев машины перед выездом на несколько минут может закончиться очень печально. Что уж говорить о ситуации, когда в помещении постоянно работает котел.

Важная информация для вашей безопасности

Вторая возможная опасность после отравления угарным газом – пожар в гараже. Здесь всегда есть горючие материалы, включая содержимое топливного бака автомобиля. Пренебрежение мерами безопасности чревато не только потерей гаража и любимого коня, но и серьезным иском от соседей по стоянке.

По этим причинам считаем нелишним напомнить вам основные правила:

• используйте для строительства и отделки гаражной конструкции слабогорючие или негорючие материалы;
• не храните в этом помещении большое количество топлива и масла;
• заведите за правило курить на улице;
• не таскайте в гараж домашний хлам, он и станет основной «пищей» для огня;
• держите под рукой огнетушитель, однажды он спасет ваш гараж от пожара;
• не устанавливайте в сыром помещении электрические системы отопления;
• не оставляйте отопительный котел для гаража без присмотра.

Подумайте о том, что нелишним будет установить в этом помещении самые простые датчики, реагирующие на дым.

Чем можно отапливать гараж

Итак, речь идет об автономном отоплении помещения, следовательно, нам нужно выбрать принцип, на котором будет работать отопительная система. Если раньше разговор шел только о банальной буржуйке, теперь выбор подходящих приборов настолько широк, что мы разделим их на несколько категорий.

Самые экономные способы отопления гаража электричеством

Этот вид отопления – первый вариант, который приходит в голову. Действительно, выбор электрических приборов для обогрева очень большой. Такие агрегаты отличаются высоким КПД и умеренной ценой. И что важно: не требуют от вас запасаться топливом, оно всегда есть в электропроводке.

Первый возможный способ – использование тепловентилятора или тепловой пушки. В обоих случаях это очень компактное устройство, занимающее немного места в гараже. Электрообогреватель для гаража установить на пол или на верстак.

Единственное, что вас будет беспокоить – запах горелой пыли и шум вентилятора.

Еще один вариант – использование конвектора. Этот способ считается более эффективным. Кроме того, конвекторы можно использовать в помещениях с повышенной влажностью. Небольшой аккуратный конвектор можно закрепить на стене или передвигать по гаражу на колесиках.

Статья по теме:

Обогреватель конвекторного типа. В публикации мы рассмотрим устройство конвекторов, их разновидности, достоинства и недостатки, секреты правильного выбора, обзор популярных моделей и производителей.

Электрический пол – тоже неплохая идея. Если равномерно уложить греющие кабели по всей площади пола, в гараже всегда будет тепло. Температуру воздуха можно регулировать с помощью терморегулятора. Единственное, что важно в обустройстве такой системы – использование прочных материалов, способных выдержать вес вашего авто.

Инфракрасное отопление набирает все большую популярность у владельцев жилых и нежилых помещений. Принцип работы ИК-обогревателя основан на воздействии лучей инфракрасного спектра на поверхности. Все, что попадает в поле действия устройства нагревается и отдает тепло воздуху.

Важно! Имейте ввиду, что ИК-излучение негативно сказывается на автомобильной краске. По этой причине лучше не устанавливать этот прибор непосредственно над автомобилем.

Несколько советов по обустройству электроотопления в гараже:

• всю проводку нужно изолировать с помощью пластикового или металлического короба;
• не стоит использовать проводку с алюминиевым содержимым, она очень хрупкая;
• розетки в гараже нужно заземлить и защитить от попадания влаги. Не устанавливайте их слишком низко над полом;
• выключатель для смотровой ямы лучше разместить наверху.

Способ водяного отопления в гараже без использования электричества

Традиционная схема водяного отопления такова: в нее входит котел, система труб и радиаторов, расширительный бачок. Решая проблему, как отопить гараж в холодное время года, рассмотрите возможность установки водяного контура. Такой тип обогрева хорош тем, что тепло в помещении сохраняется очень долго.

Для водяного контура можно использовать однотрубный или двухтрубный контур. В двухтрубном варианте тепло равномерно распределяется по всей площади. Схемы водяного отопления в гараже для монтажа своими руками с естественной и принудительной циркуляцией:

Единственный недостаток у такой системы – необходимость в постоянном функционировании. Если просто выключить котел и оставить в морозный день гараж без присмотра – вода замерзнет и разорвет трубы. Выходит, что придется либо сливать воду на время морозов, либо постоянно поддерживать работу отопительного прибора. Вот и возникает вопрос: если сливать воду, зачем тогда такая система отопления, которая не может быстро запуститься в необходимый момент? Пока снова зальешь, пока запустишь котел – пройдет не один час.

Контур на тосоле

Продолжая тему как отопить гараж зимой своими руками, следует отметить, что контурное отопление – не совсем безнадежный тип. Что, если залить в контур не воду, а тосол? Тосол обычно используют в автомобилях для охлаждения двигателя. Он не замерзает даже при минус 45 градусах, а это как раз нам на руку.

К сведению! Тосол – ядовитая жидкость, об этом нужно помнить. Он может вызвать ожоги кожи и слизистой, и последствия его воздействия на организм человека могут быть катастрофическими. Особенно он опасен в нагретом виде.

Если вы решили остановиться на монтаже своими руками отопления в гараже на тосоле, приобретайте специальную смесь для систем обогрева. В ней ядовитый этиленгликоль заменен на пропиленгликоль, не токсичный для человека. Такие смеси дороже, но зато они безопасны.

Следует помнить, что вязкий тосол нагревается и остывает медленнее воды. Срок его годности в системе – 5 лет. Тосол нельзя использовать для двухконтурных систем.

Система на газе

Вероятность того, что в ваш гаражный кооператив проведут сетевой газ очень мала, но, тем не менее, есть возможность использовать голубое топливо для отопления гаража. Можно вооружиться газовыми баллонами и таким образом решить, как дешево отопить гараж. Действительно, газ выгодно отличается по цене от электричества. Можно использовать обычный стационарный газовый котел с контуром на воде или тосоле. Такой вариант отлично подходит умельцам, которые работают в гараже постоянно. С помощью такого устройства можно отапливать помещение круглосуточно, не боясь внезапного наступления морозов.

Если нет необходимости постоянно находиться в гараже, можно приобрести мобильные газовые устройства.

Важно! В целях безопасности баллоны с газом должны устанавливаться в железный короб вдали от возможных легко воспламеняющихся предметов и выше пола хотя бы на 20 сантиметров.

Нужно отметить, что самым экономичным обогревателем для гаража является именно газовый котел.

Котел на твердом топливе

Чем еще можно отопить гараж зимой? Не стоит отказываться от традиционного твердого топлива. Дрова, уголь, пеллеты, да хоть навоз, если он у вас в достатке – все это может пойти в топку. Нехитрую печь в гараже можно соорудить своими руками. Кстати именно буржуйки пока не уступили свои позиции в борьбе с холодом в гаражных городках. Новомодные электрические системы пока далеки от популярности.

Статья по теме:

Котлы длительного горения на дровах для дома. Принцип работы, область применения, основные производители, критерии выбора, как изготовить своими руками, особенности монтажа, рекомендации специалистов – читайте в публикации.

Такой отопительный прибор требует постоянного присмотра, но для временного обогрева он подходит как никакой другой. Вы согреетесь, даже если ваш гараж отключили от электричества за неуплату.

Современные производители предлагают широкий ассортимент небольших твердотопливных котлов, которые можно использовать для автобункера. Они экономичны, просты в обращении и компактны.

Важно! Помните о противопожарной безопасности: не храните рядом с котлом горючие материалы.

Обогрев на отработке

Если вы занимаетесь в гараже ремонтом авто и, в том числе, заменой масла, то вопрос, чем топиться, вообще не должен вас волновать. Отработка – отличное топливо для обогревателя. Такой обогреватель для гаража легко сделать своими руками из подручных материалов. Устройство котла на отработке довольно примитивно: две камеры сгорания, в одной из них горит масло, в другой – образованный в процессе горючий газ. Все это в комплексе дает большой выход тепловой энергии.

Для более наглядного представления предлагаем вам посмотреть видео как устроено отопление в гараже своими руками на отработанном масле:

Важно! Пространство вокруг капельной печи нужно покрыть негорючим материалом, а в самом гараже предусмотреть качественную систему вентиляции.

Плюсы и минусы разных систем отопления для гаража

Мы подробно рассмотрели разные виды отопительных систем, давайте сделаем сравнительный анализ их недостатков и преимуществ:

особенности, требования и способы подключения своими руками

Водяное отопление гаража считается одним из наиболее эффективных и экономичных способов повышения комфортности помещения. Расскажем, как сделать отопление своими руками. Порядок монтажа.

Зимой у многих владельцев машин возникают сложности с уходом за техникой. Из-за недостаточного прогрева гаража отвердевают и теряют подвижность смазки, автомобиль с трудом заводится, а ремонт становится мукой. Решить проблемы низкой температуры поможет качественная теплоизоляция и монтаж обогревательной системы. Водяное отопление гаража считается одним из наиболее эффективных и экономичных способов повышения комфортности помещения.

Особенности водяного отопления

Содержание статьи

Сложность обустройства теплого гаража обусловлена непостоянством работы отопительной системы. При продолжительном отключении в сильные морозы трубопровод может лопнуть из-за замерзания в нем теплоносителя. Это влечет неизбежную замену неисправных участков и дополнительные расходы.

Основная особенность водяного отопления — нагрев помещения только до 8-12°С. Такой температуры хватает для прогрева автомобиля, предотвращения застывания смазки и выполнения мелкого ремонта в комфортных условиях.

Несмотря на очевидные плюсы теплого гаража, имеется и минус — забившиеся в днище и стенки машины снег и наледь в тепле начнет таять, провоцируя появление коррозионных процессов. Выход есть: включение котла только при выполнении ремонта автомобиля, а для предотвращения повреждения труб — добавление в воду антифриза.

Водяное отопление в гараже

Требования к отоплению

При организации водяного отопления нужно учесть такие моменты, непосредственно касающиеся здания:

1. Теплоизоляция. Обогрев бесполезен, если стенки строения холодные. Теплый воздух не будет удерживаться внутри.
2. Герметичность. Устранение сквозняков значительно повышает эффективность обогрева. Слишком интенсивная циркуляция воздушных масс приводит к быстрому остыванию гаража, увеличению расхода топлива.
3. Надежность основания. Здание должно располагаться на фундаменте либо как минимум на стяжке. Зимой холод поступает еще и от земли, цементный слой снижает выстуживание.

Эти требования следует учесть еще на этапе возведения гаража. Если отопление планируется организовать для уже готового объекта, то необходимо приложить максимум усилий к утеплению конструкции.

Отопительный контур проектируется в соответствии с такими требованиями:

1. Безопасность. Обязательно отсутствие открытого огня, минимизация риска взрыва или попадания в помещение угарного газа.
2. Автоматизация. Для безопасного и удобного пользования, в схеме нужно предусмотреть функцию автоматической поддержки рабочих параметров.
3. Независимость. Требование относится к системам, использующим для нагрева воды электроэнергию. Скачки напряжения в сети не должны создавать сбои в работе оборудования.
4. Экономичность. Даже самую надежную отопительную систему нельзя отнести к удачным, если эксплуатация ее приводит к большому расходу топлива. В гараже не требуется прогревание воздуха до температур, принятых для жилого дома. Хватит и 8-12°С.

Если гараж рядом с домом

Проживающие в частных домах автовладельцы нередко строят гараж недалеко от дома или стена к стене с ним. В таком случае оптимальной будет схема подсоединения объекта к уже построенной магистрали, запитанной от центрального котла.

Система отопления гаража от домашнего котла

Такой способ приемлем, если гараж находится от дома на удалении не более 40 м. В противном случае придется устраивать ответвление слишком большой протяженности, что не выгодно экономически и чревато значительными теплопотерями.

Если по каким-то причинам подключение к центральному котлу невозможно, придется заняться установкой отдельного отопителя. В гараже с большой площадью для установки котла можно выделить место в углу. Для небольших построек выход из положения — сооружение пристройки.

Способы подключения

В гараже возможна реализация двух способов отопления:

• однотрубного;
• двухтрубного.

Однотрубная система

В однотрубной системе теплоноситель по очереди проходит по всем радиаторам и приходит обратно в котел. Такой способ выгоден за счет небольших расходов на приобретение труб, простоты монтажных работ и высокой эффективности.

Однотрубная система отопления

При однотрубном способе отопления скорость прогрева батарей различна и понижается от ближайшего к котлу прибора к дальнему. Неравномерность прогрева ощущается в двухэтажных постройках, в одноэтажных гаражах эта особенность не вызовет проблем.

Двухтрубная система

Для обогрева гаражей большой площади эффективно применение двухтрубной системы. Подающая труба подключается отдельно к каждому радиатору. Отработанная вода по «обратке» поступает в общий трубопровод и перемещается обратно в котел.

В итоге воздух в гараже нагревается равномерно независимо от места установки радиаторов. Недостаток такой системы — большая общая протяженность трубопроводов, расходы на приобретение запорной арматуры, сложность монтажа.

Двухтрубная система отопления

Монтаж системы

Для организации водяного отопления потребуются:

Выбор котла

Перед тем, как приступать к работам, нужно выбрать отопительное оборудование.

Газовый котел — эффективный и экономичный вариант, но его установка возможна не всегда. Для монтажа газового оборудование нужно получить множество справок и разрешительных документов.

Установка электрического котла считается лучшим решением для хорошо утепленных капитальных строений. В гаражах с плохой теплоизоляцией потребление электроэнергии возрастает. Поддержание постоянной плюсовой температуры в итоге обойдется очень дорого. Но в плане безопасности, надежности и возможностей автоматизации электрокотлы вне конкуренции.

К низкобюджетным способам отопления относятся жидкотопливные котлы. Недостаток — обустройство специального места для хранения мазута или отработанных масел. Требуется создание запаса из бочек и канистр, что небезопасно.

Как самый доступный вариант можно рассматривать отопительное оборудование на твердом топливе (дровах, щепе, угле, брикете). Его преимущества:

1. Экономичность. Стоимость котла и топлива невысоки. Дрова или уголь приобрести не проблема, особенно в сельской местности.
2. Простота монтажа. Для размещения оборудования не требуется приглашение специалиста, все работы можно выполнить самостоятельно.
3. Высокая эффективность.

Водяное отопление от твердотопливного котла

Недостатком твердотопливных котлов можно назвать неудобства, возникающие при эксплуатации. Требуется периодически подкладывать в камеру сгорания новые партии топлива.

Организация водяного отопления с помощью буржуйки возможно только для зданий площадью до 30 м2. Для строений большей площади необходима установка полноценного мощного котла.

Расчет количества радиаторов

Количество батарей и секций в них определяется по отапливаемой площади гаража. Расчет выполняется по стандартной формуле: на 1 м2 должно приходиться 100 Вт тепловой энергии. Для небольшого гаража площадью 20 квадратов потребуется 100х20=2000 Вт. Одна секция чугунных радиаторов имеет теплоотдачу 120 Вт. Для отопления потребуется 2000/120=17 секций.

Формула корректна для жилых помещений. Так как гараж прогревать до 20°С не требуется, полученное значение можно смело разделить на 2. Таким образом, для обогрева строения потребуется не 17, а 8 или 9 секций.

Отопление чугунными радиаторами

Трубы

Диаметр труб стояков и отводов к радиаторам следует подобрать на этапе проектирования.

Чем больше сечение стояка, тем больший объем теплоносителя войдет в систему и, соответственно, отопление будет более эффективным. С другой стороны, повысится и потребление твердого топлива или электроэнергии. Основная задача при подборе диаметра труб —  нахождение оптимального баланса между требуемой температурой в гараже и расходом топлива.

Для обустройства системы отопления в гараже используются те же виды труб, что и для дома:

• стальные;
• пластиковые.

Отопительная система из пластиковых труб

Прямые участки трубопроводов располагают под небольшим уклоном для свободной циркуляции теплоносителя.

Расширительный бак

Расширительный бачок предназначен для:

1. Компенсации теплового расширения теплоносителя при повышении температуры. Защищает оборудование котельной при увеличении давления в системе — без бачка тепловая энергия ищет пути для выхода, провоцируя появление протечек в уязвимых местах.
2. Защиты системы от гидравлического удара, компенсации избытка давления.

Расширительный бак (красного цвета)

Бак можно приобрести в магазине или изготовить самостоятельно из любых подходящих по размеру пластиковых емкостей либо металлических канистр. Главное — наличие вверху отверстия для наполнения.

Бачок устанавливается в нижней точке системы отопления на высоте до 0,5 м от уровня пола.

Порядок монтажа

Сборка элементов водяного отопления в единую систему осуществляется в таком порядке:

1. Выполнение расчетов, приобретение оборудования и материалов.
2. Определение места для размещения котла. Заливка фундамента, укладка листа металла. Установка отопителя.
3. Монтаж расширительного бачка.
4. Закрепление радиаторов. Для фиксирования на стенах используются усиленные дюбели. Между батареей и стеной оставляется зазор в 5-7 см, отступ от пола принимается в пределах 10-15 см для свободной циркуляции воздуха.
5. Протяжка трубопровода. Для сборки металлических труб используется сварочный аппарат либо фитинги. Полипропиленовые трубы соединяются посредством спайки специальным нагревательным прибором.
6. Заливка теплоносителя, добавление антифриза, препятствующего замерзанию воды при сильных морозах.
7. Тестовый пуск системы, проверка нагрева радиаторов, поиск протечек и иных возможных неисправностей.

Обустройство системы водяного отопления гаража позволяет ремонтировать автомобиль в комфортных условиях независимо от погоды. Тем более, что все работы можно выполнить самостоятельно, не прибегая к помощи специалистов. Для этого не потребуется много времени, сил и средств.

Рекомендуем видео о водяном отоплении в гараже:

Обогрев и отопление гаража своими руками: самый экономный способ

Здесь вы узнаете:

Для некоторых людей гараж является местом для хранения автомобиля, а для других он становится средством заработка – здесь ремонтируется клиентский транспорт. Иногда гараж является и собственным рабочим кабинетом, здесь выполняются различные домашние задачи и даже устраиваются небольшие мужские посиделки. В связи с этим данное помещение нуждается в хорошем обогреве. Давайте посмотрим, как организовать отопление гаража своими руками и какое оборудование можно использовать для этих целей.

Электрическое отопление гаража

Проще всего отапливать гараж электричеством, приспособив для этого подходящий обогреватель, покупной или самодельный. Если нет денег на покупку заводского оборудования, его можно сделать самостоятельно. Самый простой отопительный прибор – это обогреватель козел, самый доступный, но и самый малоэффективный. Делается он легко и просто – берется какой-либо негорючий диэлектрик, вокруг него наматывается проволока из нихрома. Далее подключаем к изделию электрический кабель и включаем его в розетку.

Среди всех вариантов отопления гаража, этот вариант считается самым опасным – с электричеством вообще шутки плохи. Здесь используется оголенная нихромовая проволока, отсутствует какая-либо изоляция. Пользователи могут обжечься или получить удар током, также существует риск возникновения пожара. Без присмотра такое отопление оставлять запрещено. Да и вообще – не следует пользоваться такими кустарными и крайне опасными обогревателями.

Электрический обогрев гаража можно организовать заводскими отопительными приборами:

Прежде чем начать выбирать тип отопления, стоит озаботиться хотя бы минимальной теплоизоляцией гаража. Иначе тепло просто будет уходить на улицу.

• Тепловыми пушками – они предельно безопасны и обеспечивают быстрое нагнетание тепла в гараж. На прогрев всего объема уходят считаные минуты, после чего в помещении станет тепло. Минус – повышенный уровень шума;
• Инфракрасными обогревателями – современное решение, радующее высокой эффективностью. Инфракрасное отопление гаража не сушит воздух и не вредит здоровью. Здесь используются простые ИК-обогреватели, которые греют не сам воздух, а окружающие предметы, в результате чего те начинают выделять тепло;
• Электроконвекторами – отличный способ обогреть гараж зимой и не мучиться с установкой или изготовлением сложного оборудования;
• Электрическими котлами – в этом случае в гараже организуется классическое водяное отопление с применением электрокотла. Котел для гаража подбирается в соответствии с его площадью и тепловыми потерями, ориентируясь на формулу 1 кВт тепла на 10 кв. м. площади.

Обогрев гаража можно организовать и с помощью самодельного котла – для этого понадобится электрический ТЭН подходящей мощности, который необходимо встроить в металлическую трубу того или иного диаметра. Далее к трубе привариваются отводы, к которым подключается водяная система отопления с батареями. Кстати, эти же батареи (отопительные регистры) можно сделать самостоятельно, воспользовавшись трубами диаметром 100 мм.

Главным недостатком любого электрического отопления гаража является его дороговизна – электроэнергия стоит довольно дорого, что приводит к большим расходам. Самый экономный способ обогрева электричеством – с помощью ИК-обогревателей.

Газовое отопление гаража

По всем правилам техники безопасности газовый баллон должен находиться вне обогреваемого помещения, в идеале — в закрываемом металлическом ящике.

Обогреть гараж без электричества и печки – более чем реально, если использовать для этого газовый конвектор. Этот прибор представляет собой полностью автономный обогреватель, генерирующий тепло за счет прямого сжигания газа. Полученная тепловая энергия рассеивается с помощью конвектора, организуя мощный обогрев. Продукты сгорания отводятся за ближайшую стенку с помощью двухслойного дымохода. Аналогичным образом осуществляется забор воздуха, необходимого для работы горелки.

Отопление гаража газовым конвектором дает отличные плоды, ведь конвекция позволяет прогревать помещения по всему объему, пропуская через себя находящийся в нем воздух. Единственный недостаток такого обогрева – ограниченная высота потолков, она не должна превышать 3 метров. В противном случае следует использовать более эффективное оборудование.

Газовая горелка в конвекторах питается за счет сжиженного газа из подключаемых баллонов. Расход составляет 0,5-2 кг/час, в зависимости от мощности оборудования.

Обогрев гаража можно организовать за счет газовых инфракрасных обогревателей. Они помогут сделать гараж теплым практически при любой температуре окружающей среды. Но классическим моделям нужна хорошая вентиляция, так как продукты сгорания выделяются прямо в воздух. Исключение составляют каталитические обогреватели, которые умеют обогревать помещения за счет тепла, вырабатываемого при помощи химической реакции разложения топлива. Такое отопление пригодится не только зимой, но и весной, когда возможны похолодания и заморозки.

Если помещение используется на постоянной основе, с утра до вечера, отопление гаража газом из баллонов может оказаться накладным – сказывается большое потребление газа.

Воздушное отопление гаража

Отопить гараж зимой помогут электрические, газовые и дизельные тепловые пушки. О первых мы уже писали – они работают от электросети и потребляют гигантское количество электроэнергии. Газовые и дизельные пушки позволяют организовать довольно эффективное и более дешевое отопление гаража, радуя высокой производительностью. В качестве топлива здесь используется сжиженный газ или солярка. Сгорающее топливо образует большое количество тепла, которое нагнетается в помещение мощным вентилятором.

Достоинства газовых и дизельных пушек для организации отопления гаража:

Такая система является самым мобильным вариантом для обогрева, ее в любой момент можно перенести в другое место, где она через считанные минуты сможет прогреть небольшое помещение.

• Высокая производительность – возможность отапливать помещения большого объема;
• Простота в эксплуатации — оборудование не создает никаких проблем и не нуждается в обслуживании;
• Подходят для организации отопления не только в гаражах, но и в любых других технических помещениях.

Есть и минусы:

• Газовые и дизельные тепловые пушки ориентированы на отопление гаражей и технических помещений большого объема, для небольших построек они не подходят;
• В процессе работы образуются продукты сгорания, в связи с чем необходима хорошая вентиляция;
• Для работы любых видов пушек нужна электроэнергия – она необходима для работы горелок и вращения вентиляторов.

В некоторых условиях недостатки весьма существенные.

Проблема отвода продуктов сгорания решается с помощью дизельных тепловых пушек непрямого нагрева, оснащенных дымоходами – они отводят дым за пределы помещений.

Твердотопливное отопление гаража

Экономичный обогрев гаража в зимнее время проще всего организовать с использованием твердотопливного оборудования. Дрова стоят довольно дешево, топить ими очень легко, просто и сравнительно безопасно. А для их горения можно соорудить печку любого типа. Если необходимо организовать самодельное отопление в гараже максимально дешево и быстро, лучше всего обратить свое внимание на печку типа буржуйка.

Печка-буржуйка представляет собой самый простой отопительный агрегат. Конструкционно она состоит из двух частей – это камера сгорания и дымоход. Спереди располагаются дверца зольника и загрузочная дверца. Из задней части отводится дымоход. Создать буржуйку для организации отопления в гараже можно из самых разных материалов:

Простая печь-буржуйка обычно является самым часто используемым агрегатом для отопления гаража, ввиду ее неприхотливости и дешевизны топлива.

• Из старого газового баллона;
• Из стального бидона;
• Из старой бочки;
• Из листового железа.

Вариантов чертежей – десятки и даже сотни, поэтому со сборкой проблем не возникнет.

Для организации отопления больших гаражей следует задействовать следующую схему – это буржуйка и батареи. В этом случае в печку встраивается небольшой жаротрубный теплообменник, от которого отходят трубы к самодельным или покупным батареям.

Самый экономный способ организовать автономное отопление в гараже заключается в использовании твердотопливной печи Булерьян. Данная печь является конвекционной, она характеризуется очень высокой производительностью и может использоваться для обогрева любых технических помещений. Булерьян можно приобрести готовый или собрать его самостоятельно. Создавая гаражное отопление своими руками, помните, что Булерьяны являются пиролизными – это обеспечивает максимальную теплоотдачу и длительное горение.

Сделать отопление в гараже своими руками несложно – достаточно иметь в своем распоряжение подходящее оборудование или инструменты для его изготовления. Например, мы можем собрать в гараже печку каминного типа. Найдя чертежи, ничто не помешает изготовить самодельный Булерьян или смонтировать печь-камин с водяным контуром – такой вариант пригодится при создании отопления в помещениях большой площади.

Если вам хочется отапливать гараж максимально экономно, воспользуйтесь готовым заводским оборудованием – здесь вас будут ждать твердотопливные котлы, в том числе и пиролизного типа. В дополнение к ним останется проложить трубы и смонтировать батареи, например, отопительные регистры из труб большого диаметра. Заводское оборудование для систем отопления отличается более высоким КПД, что повлияет на экономичность.

Построить систему отопления в гараже лучше всего летом или весной, когда на улице царит теплая погода.

Печи длительного горения

Печь, работающая на отработанном масле, в плане эксплуатации является не только одним из самых дешевых вариантов, но также и самым пожароопасным.

Помимо буржуйки, вы можете использовать для отопления гаража печь Бубафоню, изготовленную своими руками. Она делается из бочек объемом 150-200 литров или из труб подходящего диаметра. Внутренний объем печи практически полностью забивается дровами, в результате чего достигается длительное горение – оно может длиться до 20-24 часов и даже больше.

Недостатком печи Бубафоня для отопления гаража является то, что на момент розжига дым будет идти прямо в помещение. Поэтому входную дверь придется раскрыть, чтобы было чем дышать. После розжига печи и установки дымохода дверь закрывается, агрегат начинает работать в штатном режиме. Помимо варианта, собранного своими руками, ничто не мешает приобрести готовый заводской аппарат.

Инструкции и чертежи для сборки печи Бубафоня для отопления гаражей и технических помещений вы найдете в обзорах на нашем сайте.

Обогрев жидким топливом

Бюджетное отопление гаража своими руками может быть выполнено с помощью жидкостных отопительных агрегатов, в том числе и самодельных. В наших обзорах мы уже описывали печи на отработке, дающие дешевое, а в некоторых случаях и бесплатное тепло. Например, если вы занимаетесь заменой машинного масла, то за весну и лето можно насобирать несколько бочек готового топлива. Правильно собранная печка на масле обеспечит генерацию большого количества тепла и порадует ровным горением без копоти и сажи.

Неплохие результаты дают печи пиролизного типа, состоящие из нескольких частей, как указано на рисунке. В емкости для масла разжигается огонь, в результате чего начинают образовываться масляные пары и продукты пиролиза. Они сжигаются в вертикальной трубе с отверстиями, с образованием большого количества тепла. Регулируя доступ кислорода, вы сможете отрегулировать интенсивность горения.

Данная печь отличается предельной простотой, ее можно собрать своими руками или приобрести уже готовый агрегат. Для ее стабильной работы потребуется хороший дымоход высотой не менее 3-4 метров (а лучше все 5 метров).

При использовании любой печи лучше выделить для нее отдельный угол. Также нужно подумать о надежном основании и обделке прилегающих стен негорючими материалами.

Используя для отопления гаража печь с плазменной чашей, можно добиться максимальной отдачи тепла и минимального расхода топлива. Масло здесь распадается на составные части в раскаленной чаше, после чего сгорает с образованием голубовато-белого пламени, похожего на плазму. Разумеется, никакой плазмы здесь нет и в помине, так как она образуется при гораздо более высоких температурах. Данные печи характеризуются как самые производительные.

Заключение

Теперь вы знаете, как организовать отопление гаража своими руками. Выделим самые экономичные и интересные варианты:

• Инфракрасные электрообогреватели – в категории электрического оборудования это самый дешевый вариант обогрева;
• Газовые конвекторы – просты в эксплуатации и эффективные;
• Булерьяны – лидеры в категории твердотопливного оборудования.

На последнем месте у нас жидкостные агрегаты. Они выгодны лишь тем, в чьем распоряжении имеется источник дешевого или бесплатного топлива.

Давайте посмотрим, для чего вообще нужен теплый гараж, его плюсы и минусы. Главное достоинство – здесь можно будет спокойно работать, не трясясь от холода. Также в гараже будет снижен уровень влажности, вредящий строительным конструкциям и металлу. Из числа минусов – на обогрев гаража будут уходить деньги, в некоторых случаях большие. Поэтому мы рекомендуем присмотреться к самым экономичным и дешевым способам организации отопления.

Отопление гаража своими руками — экономно, практично, безопасно. Типы отопительных систем

Даже если мы говорим не о большом гараже, в котором люди работают, он всё равно должен быть тёплым.

Это продлит срок службы автомобиля, поможет завести машину в сильный мороз и согреет вас, если понадобится что-то ремонтировать.

Решение о том, как организовать отопление гаража своими руками, должно складываться из трёх условий: должно быть тепло, безопасно и экономно. Разберемся, как сделать отопление в гараже.

Водяное отопление

Водяное отопление чаще всего используют в гаражах, пристроенных к частному дому, от которого можно провести ветку и отапливать одним котлом. В кооперативах на несколько гаражей разрабатывают централизованную схему отопления.

Если же речь идёт о частном гараже, где владелец бывает не каждый день – водяное отопление своими руками, особенно в сочетании с электрическим котлом – не самый подходящий вариант, ведь человек не может проследить за состоянием труб, в случае отключения электричества.

Схема водяного отопления гаража

Разморозка может случиться в любой момент. Антифриз вместо воды может спасти положение, но он обладает невысокой теплоотдачей, да и назвать экономичным такой способ отопления нельзя.

1. Паровая баня – турецкий хамам. Температура, как правило, составляет 40-45 ^оС, а влажность достигает 90-100 %. Отличительной особенностью такой бани является мягкость ее микроклимата, достигаемая за счет невысокой температуры и практически абсолютной влажности (детальнее: «Как устроена турецкая баня хамам – о строительстве и свойствах»). В хаммаме можно отдохнуть, пройти разные косметические процедуры.
2. Паровая сауна – русская баня. В ней температура колеблется от 45 до 70 ^оС, а влажность едва достигает 40-65 %. В данном случае показатели температуры и влажности несколько иные. Такой микроклимат заставляет пар конденсироваться на коже, создавая тем самым пленку из воды. Из-за большей теплопроводности воды организм сильнее нагревается, чем в суховоздушной сауне при тех же температурах. Читайте также: «Какая температура в бане в парилке должна быть – от оптимальной до максимальной».
3. Суховоздушная (финская) баня – температуры 70-110 ^оС, а влажность варьируется всего лишь от 8 до 20 %. Как можно заметить, в такой сауне незначительная влажность почти без пара. Для достаточного прогревания организма, наподобие русской бани, повышается температура до немыслимых показателей.
4. Влажная сауна – спортивная сауна, в которой температура составляет 75-95 ^оС, а влажность достигает абсолютного показателя в 100 %. Эта разновидности бань стала результатом эволюции финской бани. В ней специально завышается влажность посредством полива водой разогретых камней каменки. Спортивная сауна является состязательным видом саун на выносливость, и считается вредной и даже опасной для жизни.
5. Водяная баня – традиционная японская ванна офуро. В ней температура составляет 40-60 ^оС при влажности в 100 %. Считается экзотической разновидностью бань. Зачастую представляет собой наполненную водой подогреваемую бочку, как правило, изготовленную из дерева. Под водой кожные покровы не дышат, однако разогретая вода стимулирует обильное потоотделение. В результате из пор вымывается появившийся пот, шлаки и жиры.
6. Варианты бань со средними характеристиками, в которых усредненные показатели температуры и влажности составляют 60 ^оС и 30 % соответственно. К ряду таких бань можно отнести греческие лаконикумы, римские термы, баню Маслова и другие. Немаловажно понимать, чем отличается баня от сауны, и что из них лучше для здоровья.

Различие по типам обогрева

Существующие на данный момент разновидности бань и саун работают при высоких показателях температуры.

Прогрев для придания каждой бане особого микроклимата может быть следующим:

1. Баня хамам. Нагрев происходит посредством труб с нагретой водой. Они укладываются под стенами, полом и лежаками. Производимое тепло очень быстро прогревает парную до нужной температуры. Недостатком такой системы обогрева является ее большая стоимость и сложность установки. Но строительство хамам в нашей стране становится все более популярным.
2. Русская баня. Как правило, у этой бани есть закрытая печь с каменкой из кирпича. Такая печь нагревается продолжительное время, но и тепло в результате удерживается довольно долго благодаря свойствам кирпича и помещаемым в печь камням. В русской бане можно устанавливать стальную печь, оснащенную экраном из кирпича. Чем он выше, тем лучше у печи свойства по аккумулированию тепла.
3. Финская баня и спортивная сауна. Отличительной особенностью таких бань является их высокая температура, которая легко достигается металлической печкой. О длительном сохранении тепла в данном случае речь не идет. Кроме этого, финская баня является самым доступным по цене типом обогрева.
4. Водяная баня. Вода прогревается при помощи металлической печи на дровах, устанавливаемой прямо в бочке-офуро.

В чем разница по уровню влажности и выработке пара в банях

Далее, за создание микроклимата в русской и финской банях отвечает влажность.

Нагнетание пара происходит разными способами:

1. Паровая баня хамам. Пар образуется после задействования находящихся за стенами генераторов пара или котлов с водой, разогретой до кипения. Иным паровым источником являются прогретые лежаки из камня, пол и стены, на которые выливают воду, после чего она преобразуется в легкий пар.
2. Паровая русская баня. В данном случае пар получают из котла с кипящей водой, устанавливаемого на печь. Кроме того, влажность повышают с помощью подливания воды на камни в печи, где температура достигает 400-500 ^оС. Читайте также: «Какая паровая баня может быть сделана в домашних условиях – варианты выполнения».
3. Финская баня. В такой сауне влажность находится на очень маленьком уровне, но ее можно увеличить путем подливания некоторого объема воды на каменку с температурой 200-250 ^оС.
4. Спортивная сауна. Запредельный микроклимат в такой бане достигается суховоздушным режимом финской бани посредством нагнетания влажности. Спустя каждые полминуты на раскаленные камни в печи подливают пол-литра воды, после чего уровень влажности моментально увеличивается, параллельно с этим увеличивается и температура. В таких адских условиях люди часто получают серьезнейшие ожоги кожных покровов, и даже внутренних органов.
5. В водяной бане паровое облако добывается из воды, которая прогревается в бочке-офуро.

В данной статье мы разобрались, как называются бани с паром, как они его производят, и как классифицируются по микроклимату. То есть, решив соорудить одну из таких бань, следует решить, какой именно микроклимат вам предпочтительней. А то, как она будет выглядеть и называться – это уже второстепенный вопрос.

Виды бань — обзор основных типов и их отличия

Практически все народности мира имеют свои взгляды на банные процедуры. Больше того, каждая национальность считает баню изобретением своих предков. Не будем оспаривать доводы историков, просто рассмотрим виды, представленные в других странах.

Русская баня

Традиционное устройство помещений внутри не изменилось с годами. На входе в баню располагается предбанник и если в старинные времена он использовался только для раздевания, сегодня их оформляют под комнаты отдыха, с разнообразными современными изысками. 

Дальше идет моечное отделение, характеризуемое минимальным набором предметов: душ и несколько скамеек. Опять же время вносит свои коррективы. Многие по возможности обустраивают в моечной комнате бассейны. Для этого необходимо позаботиться о подключении водопровода, работающего на постоянной основе, сделать канализационные стоки и вентиляцию помещения.

Основное место русской бани – парная. Главным атрибутом святилища является печь. Так сложилось, что ее функциональность не изменилась со временем. Инновации коснулись только форм и размеров. Пар вырабатывается за счет нагрева камней, на которые подается теплая или горячая вода.

Пространство в парилке выделяется для стоячих мест, а также организуются лежаки. На них можно присесть или получать порцию «горячительного» в горизонтальном положении. Полки делаются в несколько ярусов, чтобы любители горячего пара могли насладиться им на самом верху.

Финская сауна

Так народы «суоми» назвали свою баню, и, наверное, благодаря тому, что наши страны располагаются рядом, есть много любителей такой парилки и в России. По сути, конструкция и тип эксплуатации ничем не отличается от русской парной. Та же каменка, вот только пар сухой. Как говорится – на любителя. Обязательно должна быть естественная вентиляция, чтобы пар не застаивался в помещении.

Правильно строить финскую сауну нужно из пород светлого дерева: сосна, ясень и даже береза. Помещения характеризуются большим пространством. Внутри отделка проводится по-современному, комнаты отдыха организуются согласно прогрессу времени, есть внутри и телевизор и барные стойки, благо «горячие финские парни», положительно относятся к алкоголю в бане.

В отличие от русской парной, где на смену каменкам постепенно приходят электрические модели печей, в финской парной такого не принято делать. Внутренний микроклимат характеризуется сухим паром с температурой 120–140˚С, и максимальной влажностью в 10−15%. Таких показателей можно добиться только при работе каменки.

Несмотря на высокие температуры, жара так сильно не ощущается в парной, а весь выделяющийся пот сразу испаряется. Рекомендуется ополаскиваться после парилки, поэтому по необходимости внутри дополнительно устанавливаются накопители для холодной воды. По заверению медиков, при сухом паре, характеризующим финские бани, не рекомендуется разогревать температуру выше 90−100˚С. Потому, что не происходит естественного потоотделения и это может сказаться на самочувствии человека.

Но как показывает практика, все говорит об обратном. Сухой пар очень хорошо переносят гипертоники, а также люди с высокой склонностью к простудным заболеваниям. Но все же, есть рекомендации, при наличии любого недуга, проконсультироваться с врачом по поводу возможности принятия процедур в финской бане.

Римская баня (терма)

Года сильно сказались на благоустройстве помещений. Сегодня римская баня представлена парным отделением с мраморной отделкой, и лежаками, дополнительно подогревающимися специализированными системами. В одном помещении располагается ванная для мытья, и небольшой фонтан с термальной водой. Полы во всех помещениях теплые. В современном мире этого эффекта добиваются путем установки систем обогрева.

Пар влажный. Температура нагоняется невысокая в пределах 45−60°С, а по желанию воздух ароматизируется благовониями и маслами с оздоровительным эффектом. Густой мягкий пар, до такой степени обволакивает помещение, что порой рядом сложно разглядеть сидящего человека. Эффект достигается не из-за температуры обжигающей тело, а за счет высокого потоотделения.

Именно поэтому, до и после принятия процедур в римской «терме», рекомендуется пить больше жидкости, чтобы нормализовать естественный процесс обмена веществ, приводящий к удалению омертвевших клеток кожи и восстановлению баланса микроорганизмов.

Турецкая баня (Хамам)

В постройке и функционировании прослеживается схожесть с римской баней. Название «хамам» произошло от древнеарабского изречения, означающего в переводе – жарко. Отапливается помещение при помощи большого котла с водой. Ранее его разогревали на огне, и сегодня, как нетрудно догадаться современные технологии запустили свои корни и сюда и если в вашем городе есть турецкая баня, то, скорее всего она отапливается при помощи парогенераторов. Организовывать естественный процесс дорого и небезопасно со стороны пожарных норм.

Пар, образовывающийся при кипении, подается в помещение через специальные отверстия в стене, на высоте около полутора метров. По форме баня круглая. Но из главного отделения есть несколько отводов, пройдя по которым можно попасть в другие отделения. Это тоже парные, температура в которых варьируется в диапазоне до 90˚С.

Здесь нет никаких веников, эффект достигается за счет постепенного повышения температуры. Начинаются процедуры в парной, где термометр показывает 60˚С, из него по прошествии 10 минут, нужно перейти в помещение с более высокими показателями. На последнем этапе, когда вы пропотеете в парилке с температурой в 90˚С, нужно выйти в последнюю комнату, где вам предложат полежать на мраморной плите, тоже подогретой до определенной температуры. Естественная красота, а эффект достигается за счет работы современных отопительных приборов.

Японская баня (офуро, сэнто)

Мудрые японцы, пошли в освоении банных процедур другим путем. В бане сэнто принято разогревать тело не паром, а водой. Это общественное помещение, знакомое большинству россиян. Здесь можно отдохнуть с друзьями и «потомить» тело в воде с температурой в 40−50°С

В бассейне японской бани есть все удобства. Это мраморные скамейки, расположенные на различной высоте, так, чтобы можно было не только посидеть на них, но и прилечь. Рекомендацией перед банными процедурами считается обязательное ополаскивание тела, перед погружением в воду.

В бассейне необходимо располагаться так, чтобы все тело до шеи находилось в воде. Таким образом, не будет оказывать нагрузка на сердечный аппарат. На голову обязательно надевают шапку, смачиваемую холодной водой. Время принятия процедур не более 15 минут. После бассейна можно посидеть в комнате отдыха. Внутренняя отделка бани, производится согласно японским традициям.  

Искушенные банными процедурами предки японцев не остановились на этом и изобрели еще один вид. Это уже способ индивидуального прогрева организма. Домашняя ванна – офуро, что в переводе означает – божественный ритуал омовения. Цель ставится не только обогреться, но и вымыться.

По форме офоуро – это прямоугольный деревянный ящик, изготавливаемый предпочтительно из кедра, дуба или лиственницы. Конечно, это по древним традициям и сегодня эти мини-бани изготавливают в виде больших бочек. Размеры оптимальны для небольшого роста японцев: глубина – 81 сантиметр, ширина – 1 метр, длина – 1,4 м. После наполнения водой в емкость погружается тэн, который нагревает ее до 45−50° градусов. Для получения различных эффектов добавляются термальные соли или же корки мандарина и апельсина. Человек опускается в емкость по плечи и находится в ней определенное время.

Безусловно, чтобы оценить качество парной всех народов мира, одних только слов будет недостаточно. Нужно прочувствовать эффект процедуры на себе, чтобы сказать есть ли что-то лучше русской парной?

Также интересную конструкцию имеет баня в виде бочки.

виды саун, с паром, различия, как называется, фото и видео

СТРОИМ С НАМИ

Разновидности бань и их особенности

Содержание:

Слово баня вызывает почти у всех людей одни только хорошие эмоции. В бане располагаются лавки из дерева, которые имеют особый аромат, который ничего на свете не заменит – аромат дерева, которое распарилось от жары. А само ощущение нахождения в парилке не заменит ничего, так же, как и холодную воду, дубовый веник и горячий пар.

Большая часть населения России привыкли ходить именно в русскую баню и данным словом называются абсолютно все виды бань, которых существует не мало. Несмотря на этот факт, у каждого подобного места существуют свои названия и отличия.

Разновидности бань. Абсолютно всякий вид бань имеет различия и по форме, и по размерам, по таким показателям как температура и, естественно, влажность, как в помещении, так и в парилке. Места данного типа делятся на несколько групп:

• С подачей сугубо сухого воздуха. В таком месте температура бывает 60-120 градусов, а вот влажность в парной не выше 25;
• Бывают «сырые» помещения. В данном случае температура достигает от 50 до 700 градусов. Влажность также находится на достаточно высоком уровне, в районе 70-100%.

Одними из известных, конечно же, считаются финская и русская бани. Пар в предоставленных помещениях получается только за счет углей, которые в свою очередь, очень сильно раскалены. Существуют различные виды бань, которыми привыкли пользоваться народы мира, ниже приведем наиболее распространенные:

Ниже разберем подробнее каждую из них.

Русская баня

Бани существующие сейчас, имеют значительные отличия от бань, построенных в старину. Пар получается за счет хорошо прогретых камней, которые располагаются непосредственно в печи. Камни нагреваются за счет огня или же особых электрических элементов. Когда достигается сильное раскаление камина, его обдают водой. После того как камин обдали водой, в парной появляется большое количество пара. В помещении с высокой влажностью дышать значительно проще, чем в сухом.

Полки в настоящей русской бане, расположены как ступени, сделанные из липы, недалеко от самой печки. Лучшая температура для человека, который только начал ходить в баню, будет на первых двух полках. Самая большая температура всегда находится на самом верху. Это самое излюбленное место людей, которые хотят, как следует попариться. Внизу максимальная температура 50 градусов, а вот на самом верху данная отметка поднимается до 100 градусов, а порой и выше.

Финская баня

Данный вид бань очень известен в Америке и на Западе. Главной и основной уникальностью такой бани является прогрев помещения за счет сухого пара, а не влажного. Если пар влажный, то переносимость его будет более сложной, нежели сухого. Именно по данной причине в парилке температура колеблется от 100 градусов и выше. Однако при такой температуре влажность сохраняется от 10 до 30%. Для такого типа бань совершенно не требуется веник, так как от него есть вероятность получить достаточно сильный ожог. Чтобы можно было использовать веник, следует, чтобы температура была не сильно высокой. В основном такие бани располагаются совсем рядом с водоемами, для того, чтобы после парилки сразу можно было охладиться, окунувшись в холодную воду или же попросту побыть какое-то время на свежем воздухе.

Финские бани разделяют на:

• Стандартную. В ней могут находиться сразу 5-7 человек;
• Мини-помещение. В таком месте могут находится 1-2 человека.

Сауны, имеющие малые размеры, можно купить в специальных магазинах и поставить даже в своей квартире. Они не будут занимать большое количество место и имеют быстрый нагрев. В финских саунах для обогрева применяют электрические печи или же особые печи, которые производятся из камня. Печь электрического типа устанавливается ближе к самому выходу или же в отдаленном месте. При применении печи из камня, ее следует оградить особым деревянным ограждение. Сауна всегда подразумевает нахождение рядом какого-либо водоема. Если же такого нет, то его легко сделать самостоятельно.

Римская баня

В римской бане всегда существует два отдельных помещения. В первом, которое носит название «тепидрия», температура держится примерно на 40 градусах. Во втором же, которое именуется как «лакониум», человеку надо находиться для того, чтобы хорошо пропотеть. В данной комнате температура всегда примерно 70 градусов. В баню поступление воздух идет сквозь особые дырочки, какие находятся и в полу, и в стенах бани. Для полного и максимального наслаждения баней, в пар, как правило добавляются всевозможные ароматические масла и настойки трав.

В римской бане, как и в русской, всегда есть скамейки, расположенные таким же образом.

Турецкая баня

Такое помещение часто можно встретить под названием «хамам». Основное отличие состоит в том, что в подобном помещении проводить можно и весь свой день. Пар в такой бане горячий и сухой, а его температура никогда не бывает выше 50 градусов. В «хамам» есть несколько помещений:

• Простая комната, где раздеваются. Человек должен с себя снять абсолютно все и только на бедра повязать легкую простынь.
• Душевая. В этом месте с себя смывается вся гряз с использованием масла из оливы. В душевой такого типа нет обычных кабинок. Вода всегда наливается в тазы из меди.
• Парная. Это помещение совершенно простое и достаточно свободное, если сравнивать с сауной или же русской баней. Пол вместе с лавками, какие идут вдоль всего помещения, отделаны мрамором. Полки имеют свойство нагреваться до 60 градусов. Лежать на таких скамейках очень комфортно и провести так можно не один час.

Еще одной особенность турецкой бани является то, что в парном помещение есть особые люди, какие могут провести вам дополнительно процедуры для тела такие, как массажи, пилинг или же различные скрабы. После парной, тело надо охлаждать потихоньку, поочередно окунаясь то в холодную, то в теплую воду. Вся процедура завершается окунанием в очень холодную воду.

Ирландская баня

Такую баню принято считать очень комфортной, так как парилка очень похожа на турецкую баню. Температурный режим тут точно такой же. Отличием от остальных бань является то, что перед заходом в парную следует скинуть с себя всю одежду и в таком виде кое-какое время пребывать в особом помещении, для того, чтобы привыкнуть. После этого массажист хорошенько промассажирует все тело и затем только можно идти в парную. После парилки тело надо охладить водой, вылитой на себя из ведра или сходить в контрастный душ. Потом снова следует идти к массажисту.

Японская баня

Еще с древности в Японии существует два вида бань:

• Индивидуальная. Она предназначается только для домашнего пользования и носит название «фуро».
• Для массового посещения. Такая баня называется «сэнто».

У каждого вида есть свои особенные черты. В первый тип бани очень схож с простой ванной. Тут располагает

классификация всех типов бань по микроклимату

Каких только бань не придумало человечество на пути своего развития! Каждый народ по-своему решал гигиенические вопросы, создавая собственные бани или внося коррективы в уже существующие традиции. Нам повезло, ведь мы имеем возможность пожинать плоды этого наследия. Хотим попариться с веничком – добро пожаловать в русскую парную, появится желание прогреться сухим воздухом – идем в финскую сауну. Существуют разные виды бань. И главное отличие их не в названиях, интерьере или техническом исполнении. Самое важное – микроклимат, то есть соотношение температуры и влажности. От этого зависит, насколько приятным и комфортным будет ваше пребывание в бане, какие ощущения вы получите.

Классификация бань по микроклимату

Бани можно подразделить на несколько основных типов:

1. Паровая баня – турецкий хамам (t=40-45°C, f=90-100%).

Турецкий хамам отличается мягким микроклиматом, который характеризуется невысокой температурой в сочетании с почти абсолютной влажностью. В хамаме отдыхают, проводят различные косметические процедуры: маски, массажи, пилинги.

Подробнее о турецком хамаме можно узнать из статьи http://stroy-banya.com/bani_mira/tureckaya-banya-xamam.html

2. Паровая сауна – русская баня (t=45-70°C, f=40-65%).

В русской бане высокая влажность и средние температуры. При таком микроклимате пар конденсируется на коже, образуя тонкую пленку воды. По ощущениям это схоже с принятием душа из мелких нагретых капель. Теплопроводность воды значительно больше, чем обычного воздуха, поэтому организм в таких условиях прогревается сильнее, чем в суховоздушной сауне (при одинаковых температурах).

3. Суховоздушная сауна – финская сауна (t=70-110°C, f=8-20%).

В суховоздушной сауне очень низкая влажность и практически нет пара. Поэтому, чтобы прогреть организм так же глубоко, как и в русской бане, приходится повышать температуру – она в финской сауне может доходить до экстремальных пределов.

Если вам интересно узнать, чем отличается сухой пар от влажного, советуем прочитать статью http://stroy-banya.com/banshikam/suhoy-i-vlazhnyy-par-otlichiya.html

4. Влажная сауна – Сауна-Спорт (t=75-95°C, f=25-30%).

Этот вид бань возник в результате трансформации суховоздушного режима финской сауны. Влажность здесь повышают искусственно, путем поливания водой раскаленных камней каменки. Спортивная сауна вредна для здоровья и опасна для жизни. Используется в спортивных состязаниях на выносливость.

5. Водяная баня – японская офуро (t=40-60°C, f=100%).

Офуро – самый экзотический тип бань, представляющий собой обогреваемую бочку, наполненную горячей водой. По сути, это горячая ванна. Кожа человека под водой не дышит, но повышенная температура провоцирует довольно сильное потоотделение. Горячая вода вымывает из пор образовавшийся пот, жиры и шлаки.

6. Переходные варианты между русской и финской банями (t_ср=60°C, f_ср=30%).

К таким баням относятся греческие лаконикумы, римские термы, баня Маслова и др.

Разнообразие в способах обогрева

Все существующие типы бань «работают» при повышенных температурах. При этом нагрев, для формирования специфического микроклимата бани, может осуществляться различными устройствами.

1. Паровая баня (хамам)

Обогревается трубами с нагретой водой, проложенными под стенами, полом, лежаками. Получаемое распределенное тепло (РТ) быстро нагревает парную до необходимых температур. Большая площадь прогреваемых поверхностей позволяет получить в хамаме так называемый «легкий» пар. Недостатком РТ является дороговизна изготовления и трудоемкость монтажа.

2. Паровая сауна (русская баня)

В идеале – кирпичная закрытая печь-каменка. Она долго разогревается и долго держит полученное тепло, благодаря теплоаккумулирующим свойствам кирпичных стенок и камням, которые помещаются непосредственно в печь. Открытая каменка в русской бане не приветствуется.

В паровой сауне допускается использование металлической печи в защитном кирпичном кожухе или каменной облицовке. Чем толще будут стенки кожуха (облицовка), тем выше теплоаккумулирующие свойства.

3. Финская сауна и Сауна-Спорт

Эти виды бани отличаются высокотемпературным режимом, который легко обеспечивается любой металлической печкой «для сауны». Такая печь быстро раскаляется до нужных температур и, так как практически не держит тепло, быстро остывает. Теплоаккумулирующие свойства практически сведены на нет. Металлическая печь – самый дешевый вариант нагрева бани.

Подробнее о финской сауне можно прочитать тут: http://stroy-banya.com/video/sauna-v-kvartire/finskaya-sauna-kak-sdelat.html

4. Водяная баня

Для подогрева воды используется дровяная металлическая печь, которая размещается непосредственно в бочке-офуро.

Деление по условиям влажности и пара

И последнее, что формирует микроклимат и делает русскую баню – паровой, а финскую сауну – суховоздушной, это влажность. При этом «нагнать» пар можно по-разному.

1. Паровая баня (хамам)

Пар получают от парогенераторов или котлов с кипящей водой, которые встраивают за стенами. Другим источником пара становятся разогретые каменные (облицованные плиткой) лежаки, стены, пол. Все это поливается водой, которая превращается в мелкодисперсный, «легкий» пар.

2. Паровая сауна (русская баня)

Пар исходит от кипящей воды котла, который устанавливают на печь. Повышение влажности также происходит путем подливания воды на камни внутри печи (400-500°С).

3. Финская сауна

Влажность очень маленькая, но может быть повышена при испарении порции воды, выплеснутой на камни каменки (200-250°С).

4. Сауна-Спорт

Экстремальный микроклимат в спортивной сауне создается на основе суховоздушного режима финской бани при повышении влажности. На открытые камни раскаленной печи каждые 30 сек. наливают 0,5л. воды – влажность резко повышается, вместе с этим повышается и температура. В такой «душегубке» люди нередко получают тяжелейшие ожоги кожи и внутренних органов.

5. Водяная баня

В водяной бане пар исходит от воды, нагретой в бочке-офуро.

Классификация бань по микроклимату является, пожалуй, одной из наиболее информативных. Начиная строительство бани, первым делом следует задуматься именно о микроклимате и решить, что вы хотите получить от бани – мягкий равномерный прогрев с распариванием тела или же сухой горячий жар. А то, как вы назовете свою баню, будет уже вторично.

Варианты и устройство сауны для дома

Содержание:

Одним из любимых способов отдохнуть и поправить здоровье в нашей стране является посещение бани или сауны. В данном материале мы расскажем о том, как правильно организовать частную сауну, о правилах выбора печи, а также особенностях декора и дизайна в данном помещении.

Прежде всего, отметим, что между баней и сауной существуют некоторые различия в режиме работы. Для бань характерны температуры в пределах +40-60 ºС при относительной влажности в 40 %. А вот в сауне микроклимат более сухой, порядка 5-15 % влажности, но с более высокими температурными показателями, в пределах +80-120 ºС. Тем не менее, как баня, так и сауна, помогают порам раскрываться и очищаться от грязной лимфы, организм обновляется, иммунитет укрепляется.

Устройство сауны в частном доме целесообразнее, чем бани, в силу их особенностей. Более того, сауну можно оборудовать даже в обычной квартире, если есть место для размещения печи. Однако главным условием для сауны или бани является наличие мощной вентиляции.

Строение сауны

Как правило, устройство сауны не требует помещений слишком большого размера, в отличие от русской бани. Если сауна рассчитана на 3-4 человека, она может занимать площадь в 3,3 м². На количество посетителей в 5-6 человек достаточно 4,5 м² площади. По габаритам подобная сауна будет иметь 2,1 м высоты, 2 м ширины и 2,4 м длины, причем вдоль стены устанавливают два яруса полков. При желании можно оборудовать даже очень маленькую одноместную сауну, размеры которой будут составлять 2,1 м высоты и 0,8 м² площади.

Отметим, что при строительстве бани сауны в загородном доме очень важно придерживаться параметров высоты в 210 см, чтобы встроить стандартную 190 см дверь, и длины стены, противоположной входу в 200 см. Это позволит создать необходимую циркуляцию потоков воздуха в парной, а также создать оптимальную температуру и влажность на верхнем полке.

При использовании сауны, в ней должно быть соблюдено оптимальное соотношение температуры и влажности. Воздух не должен двигаться из-за сильных перепадов, иначе человек может получить термические ожоги. Происходит это потому, что в сауне кожные покровы нагреваются до максимально допустимых 45-50 ºС, а любое движение горячего воздуха приводит к тому, что пот не успевает охлаждать кожу. Поэтому, чтобы не допустить горячего сквозняка, потолки не должны превосходить 210 см по высоте.

Наличие окна в парилке сауны вовсе не обязательно, если она находится в квартире или доме. А вот в отдельных строениях лучше все-таки предусмотреть окно с двойным остеклением.

Как правило, не требуется подведение водопровода непосредственно в парную, поскольку душ обустраивают в отдельной комнате, где также может быть установлена купель своими руками. Для уборки парилки достаточно простого ополаскивания напором воды из протянутого шланга. В то же время следует обязательно предусмотреть систему стока, чтобы можно было избавиться от лишней воды.

Печи отводится место у ближнего к входу угла. Ее нужно оборудовать защитным ограждением, вне зависимости от типа печи.

Материалы для пола, стен и потолка сауны

Оптимальным решением будет устройство сауны в деревянном доме, поскольку так достигается наиболее приемлемый микроклимат в парной. Тем не менее, допускается оборудование саун в сооружениях из кирпича или бетона. Просто такие строения нужно дополнительно обшить изнутри деревянной вагонкой.

Устройство стен в сауне предполагает обязательную утепляющую прокладку. Ее располагают между внешней стеной и внутренней обшивкой, укрыв со стороны парилки прослойкой пароизоляции. Лучшим утеплителем считается каменная вата в плитах или рулонах. Однако она нуждается в пароизоляционной защите, поскольку напитывает влагу и не отдает ее.

Дерево считается одним из лучших материалов для стен в сауне, поскольку в этом случае утеплитель сможет свободно пропускать пар из парилки, оставаясь сам при этом сухим. А вот при взаимодействии с холодными каменными стенами вата не способна отдавать влагу, поэтому выходит из строя достаточно быстро.

При закладке утеплителя в несколько слоев стоит помнить, что каждый последующий вид материала, в направлении внешних стен, должен иметь большую паропроницаемость.

Для защиты каменной минеральной ваты в стене сауны, ее закрывают фольгированным пароизоляционным материалом, не пропускающим ни пар, ни влажность, не допускающим образование конденсата. Чтобы изоляция была максимально эффективной, в местах примыкания стен к потолку делают нахлест пленки в 20 см. Читайте также: «Какие разновидности бань существуют и различия между ними».

Для внутренней отделки чаще всего применяют такие типы древесины:

• осина – отличается повышенной влагостойкостью и лечебными качествами;
• канадский кедр – обладает приятным тонким ароматом;
• абаши – африканское дерево, которое не гниет и не нагревается слишком сильно, так что нет вероятности обжечься;
• ольха;
• липа.

Что же касается сосны, то ее нужно сначала избавить от смол, хотя в процессе нагревания все равно проявляются смоляные пятна.

Для обшивки сауны применяют доски толщиной 20-30 мм, расположенные вертикально, которые подгоняют и выполняют выборку «в четверть».

Для предбанника приемлемо дерево любых сортов. В саунах, где в стенах расположен слой утеплителя с пароизоляцией, внешние стены можно изготавливать из сосновых или еловых досок, уложенных горизонтально, чтобы каркас получил дополнительную прочность. А вот в случае с кирпичными или бетонными стенами, между ними и слоем утепления нужно оставлять расстояние для вентиляции.

Внешняя отделка сауны может быть выполнена любой – как вариант, стены красят или покрываю олифой. А вот в парной стены не подвергают абсолютно никакой обработке, поскольку лаки будут выделять токсины при нагревании, а также препятствовать испарению влаги из сауны.

Обычно в сауне потолок состоит из балок, слоя досок обшивки, пароизоляции и утеплителя. Для балок, как правило, применяют брус 50-80 мм толщины. Снизу балки подшивают доской 20-30 мм толщины, которые крепятся гвоздями, превосходящими по длине толщину доски в 3,5-4 раза. На досках укладывают отражающую фольгированную пленку для пароизоляции, а поверх нее стелют утеплитель в 1,5-2 раза большим слоем, чем на стенах.

Из чего пол в сауне лучше не делать – так это из древесины, поскольку от повышенной влажности она портится очень быстро, то есть начинает гнить, покрываться плесенью и набухать. Устройство пола в сауне лучше всего делать из керамической плитки, которая не боится регулярного мыться, отличается прочностью и устойчивостью к загрязнениям. К тому же, за таким полом легко ухаживать, его можно регулярно обрабатывать антибактериальными средствами.

Чтобы не обжечь ноги, когда плитка слишком нагреется, можно на полу постелить циновки из натуральных материалов или деревянные щиты. Однако их лучше располагать только на подходе к полкам, чтобы на них не попадал стекающий пот – его очень сложно потом удалить.

Решая, как сделать пол в сауне, нужно предусмотреть небольшой уклон в направлении стока, чтобы в процессе уборки вода не застаивалась, а свободно стекала в углубление.

Дверные проемы и окна в сауне

Для вентиляции и освещения сауны в отдельно расположенном строении предусматривают окно. Лучше всего делать его небольшим, примерно 70×50 см, чтобы не допустить больших теплопотерь. А в случае, если оно будет глухим, то есть не будет применяться для проветривания, выполняют двойное матовое остекление.

Обязательным условием правильной эксплуатации сауны является ее тщательное проветривание. Рама вентиляционного окна должна быть подогнана к коробке и загерметизирована войлоком или поролоном.

Стекла в раму вставляют на резиновый уплотнитель и казеиновую смазку, а для дополнительной прочности прибывают штапики.

Поскольку дерево способно деформироваться, рассыхаться или набухать вследствие воздействия высокой влажности и контрастных температур, его не стоит использовать для изготовления двери для сауны. Оптимальным материалом будет каленое стекло, которое всегда сохраняет форму, хорошо сидит на петлях, легко входит в дверную раму и сильно не разогревается.

Дополнить стеклянное дверное полотно можно ручкой из материала, устойчивого к нагреванию, что особенно актуально изнутри сауны. Чтобы дверь закрывалась более герметично, используют силиконовый герметик, который обеспечивает абсолютное, без щелей, прилегание полотна к дверной коробке.

Разновидности и характеристика печей для сауны

Полное функциональное устройство и оборудование сауны невозможно без установки качественной печи. Как правило, в саунах используют твердотопливные печи, в основном дровяные, газовые и электроустановки. Правда, в последнее время газовыми устройствами практически не пользуются, поэтому подробно останавливаться на них не будем.

Преимущества дровяных печей таковы:

• высокая скорость набора температуры;
• более низкая стоимость топлива для эксплуатации;
• независимость от внешних источников энергии;
• способность быстрее разогревать камни в печах-каменках, что влияет на микроклимат внутри сауны – получается более сухой мягкий пар.

Отметим также и ряд недостатков печей на дровах:

• сами по себе дровяные печи намного хуже отдают тепло, чем электрические;
• из-за наличия открытого огня увеличена опасность возгорания, так что должны соблюдаться стандарты безопасности таких приборов;
• обязательное условие для установки дровяной печи – наличие дымохода, затраты на строительство которого могут превосходить таковые непосредственно на саму печь. Если дымохода нет – воспользуйтесь электроустановками.

Если речь идет о квартире или частном загородном доме, то для сауны нужно покупать исключительно электрические печи, поскольку их проще эксплуатировать и они безопаснее. Управление упрощено за счет встроенной электроники, позволяющей задать определенную температуру, влажность и не волноваться, что печь перегреется.

При расчете мощности электросети следует учитывать, что на каждый 1 м³ потребуется порядка 1 кВт энергии. Так, для питания сауны объемом 10-12 м³ потребуется мощность в 9 кВт и трехфазная сеть. Если нет возможности обеспечить в квартире питание сауны с запасом энергии, лучше остановиться либо на инфракрасных кабинках, либо на твердотопливных печах.

Устанавливать печь в квартире или доме следует с учетом рекомендаций производителей, чтобы не обжечься о каменку, установленную на проходе, например. Лучше всего себя зарекомендовали финские производители печей.

Камни для сауны

Для закладки в печь-каменку очень важно правильно подобрать камни. Не каждый минерал для этого подойдет, поскольку простые камни могут быть довольно хрупкими. Оптимально использовать талькохлорит, габбро-диабаз или жадеит, испарения с которых полезны для человеческого организма.

Для печей используют камни с шероховатой поверхностью, на которых вода задерживается, постепенно закипает и испаряется. Камни с трещинами или дефектами не используют – они быстро расколются от перегрева.

Периодически нужно перебирать камни, чтобы удалить испорченные, заменив их новыми. Частота такой процедуры составляет 1 раз в год при условии еженедельной эксплуатации сауны. Протапливая сауну дважды в неделю, произвести ревизию камней следует 1 раз в ½ года. То есть, чем чаще пользоваться парной, тем чаще нужно проверять состояние камней.

Электрическая печь плотно закладывается камнями в промежутках между тэнами, но воздух должен свободно проходить сквозь кладку.

Печи на дровах заполняют камнями поверх топки, поэтому требуется их немного. Если нагрев камней происходит от металлического корпуса, протапливать печь нужно в течение всего времени пользования сауной, чтобы камни не остывали. Хотя такие печки быстрее разогреваются, они испускают более плотный жар, который тяжелее переносится.

Еще одна разновидность печей со специальной сеткой, в которую можно заложить намного больше камней – порядка 150-300 кг. Благодаря такой конструкции топка со всех сторон обложена камнями. Хотя такая печь требует больше времени на прогрев, от нее исходит более сухой деликатный пар, более приемлемый для сауны.

Система вентиляции сауны

Обязательно должна быть предусмотрена вентиляция в сауне, поскольку проветривания посредством стен быть не может из-за их тепло- и пароизоляции. На каждый 1 м³ объема парной требуется вентиляционное отверстие площадью 24 см².

Схема расположения отдушин для вентиляции предполагает установку окна в 30 см от пола возле печи, чтобы обеспечить тягу. На противоположной стене вентиляционный люк прорезают в 30 см от потолка.

Через нижний ход поступает холодный воздух, который, проходя сквозь камни, постепенно прогревается и поднимается вверх. Верхнее вентиляционное окно пропускает внутрь свежий воздух, который вытесняет застоявшийся в верхней части сауны. Принудительное вентилирование воздуха не рекомендуется, чтобы не спровоцировать термические ожоги на коже.

Электронное управление сауной позволяет создать любой режим температур и влажности, хотите ли вы сухую и горячую сауну, либо предпочитаете влажную и более прохладную баню.

Дизайн интерьера

Как правило, внутри сауны сооружают два яруса для сидячих и лежачих мест. Прямые углы между стенами и скамьями позволяют полностью задействовать площадь парилки. Все скамейки делают исключительно из дерева. Между досками оставляют отступы в 1,5-2 см, чтобы обеспечить вентиляцию горячего и холодного воздуха в сауне.

Ширина верхнего полка должна составлять не менее 50 см, чтобы человеку было комфортно на ней лежать. Дополнительно спереди скамьи оборудуют подставку, на которую можно положить ноги. Между ярусами следует оставлять расстояние в 70 см.

От верхней скамьи до потолка оставляют 100-105 см, чтобы человек мог почувствовать максимальный эффект от сауны. Если размеры помещения позволяют разместить полки только в один ярус, следует учитывать, что очень высокий человек при сидении на скамье не должен доставать до потолка.

Внутри сауны не ставят купель или ведра с водой, так как душевая и комната для отдыха располагаются отдельно. В небольших помещениях достаточно душевых кабин. А вот оборудовать бассейн будет весьма полезно при наличии большой площади. Такой выход не только полезен для здоровья, но и приятен. Читайте также: «Как выбрать и установить ведро обливное для бани и как сделать такое ведро самому».

Зона отдыха прогревается до комфортных +25 ºС. Исключение составляют случаи, когда на улице температура выше +35 ºС. Однако крайне нежелательно ставить в зоне отдыха кондиционер – он может существенно подорвать здоровье.

Современный вариант сауны – инфракрасная кабинка

Давайте разберемся, что такое инфракрасная сауна. Инфракрасная кабина является вариантом домашней сауны, которая не требует большой площади, укладки камней или устройства дымохода. Такое оборудование доступно многим потребителям (прочитайте: «Какое оборудование для инфракрасной сауны нужно – виды нагревателей»).

Внутри такой парилки температура воздуха не поднимается выше +60 ºС, в отличие от финской сауны с ее 110 ºС. Прогреву подвергаются лишь верхние 4 см кожных покровов.

Рекомендуемое время пребывания в инфракрасной сауне составляет 30 минут, в течение которых происходит интенсивное потоотделение без какого-либо дискомфорта.

Тем не менее, поскольку прогреваются только верхние слои кожи, а глубоко внутрь тела тепловые волны не проникают, достигается эффект пересушивания кожи вследствие локального перегрева. Как результат, она быстрее стареет.

Происходит это потому, что в кабинах генерируются волны в диапазоне ниже 8 мкм, с которыми в естественной среде человек не сталкивается. Следовательно, никаких механизмов защиты от подобных волн, кроме интенсивного потоотделения, у человека нет. К тому же, в данном случае ни о каком очищении от шлаков речь не идет.

Так что решать вам – опробовать ли на себе инновации или побаловать себя процедурами в русской или финской парной.

Виды бань в разных странах — японская, финская, русская баня, хамам, терма

Наверное, у каждой страны и у каждого народа, есть свое видение строительства бани и каждый принимает опыт друг у друга.

Можно выделить пять основных видов:

Русская

Русская баня стала очень популярной за последние годы, не только в России, но и во всем мире.

Обычно её строят из бревен или бруса, а в парной устанавливают печь сделанную из кирпича.

Печь называют каменкой, потому что её возводят из камней выдерживающих температуру более 600 градусов.

Для того чтобы образовался пар, на раскалённые камни выливают немного воды, обычно это действие называют «поддачей».

Отсюда и пошла поговорка – «поддай ка пару».

Жар в бане, напрямую зависит от количества в ней пара. Если печь остыла, её растапливают с помощью дров.

Римская терма

Данный вид бани пришел в наше время из далекого античного Рима.

В них можно проводить любые банные процедуры.

Терма, состоит из двух помещений, в одной из которых, присутствует горячая вода, а в другой холодная.

Тут имеется и раздевалка обычно занимающая целую комнату.

В древности, такие бани строили с применением подпольного отопления, с помощью труб по которым циркулировал горячий воздух, поступающий от бронзовой жаровни, располагавшейся в другой комнате.

Сегодня термы производят по такому же принципу как в древности.

Отличие только в том, что раньше термы посещали только богатые и люди высокого чина, которые строили такие сооружения на своих собственных участках земли.

Позже римляне стали возводить такие парные повсеместно для публичного пользования разного рода людей.

Турецкий хамам

Прообразом для турецкой парной является римская терма, однако хаммам строили по собственной, особой схеме.

Первым помещением в турецкой бане является предбанник с высоким куполом.

Далее, следует так называемое промежуточное помещение, в котором отдыхают после мытья.

Ну а затем пристраивается банное помещение.

Такую баню отделывают в соответствии с определенным стилем, свойственным турецким народам.

Полы и стены отделывают плитами из камня, а скамьи в отличие от деревянных русских обычно мраморные.

Турецкая парная имеет мужское и женское отделение.

Обогревают хаммам с помощью огромного котла с водой и специальными отверстиями для пара, который располагаются на печи.

В древности, да и в наше время, в Турции, бани можно встретить на каждом шагу, потому что купание это не просто очищение тела, но и обязательный обряд.

Японская

Существует два вида японских бань: фуро – домашняя индивидуальная, и сэнто – общественная.

Фуро — больше напоминает емкость в виде бассейна или бочки с водой, которую называют фураке.

Этот сосуд нагревался до температуры 40-50 градусов, в котором также устанавливали скамью, чтобы удобнее было в ней находиться.

Человек, погруженный в воду, должен был следить, чтобы вода не доходила до уровня сердца. Процедура купания обычно не занимает больше 10-15 минут.

Сэнто — общественная парная, с большим бассейном рассчитанная на группу людей.

Вода в этом бассейне постоянно меняется, а температура достигает 50 градусов. Перед погружением в этот большой бассейн, сначала моются в специальных помещениях.

После парилки отдыхают в отведенных для этого комнатах.

Финская сауна

Одним из главных особенностей финской сауны является то, что она обогревается не с помощью влажного пара как принято в русских банях, а с помощью сухого.

Сухой пар намного легче переносится человеком, поэтому температуру в таких парилках доводят до 100 градусов.

Вениками пользоваться не принято, однако все же если очень захочется, то можно его применить, предварительно снизив температуру чтобы избежать ожога.

Влажность в финской сауне обычно достигает 10% (но не более 30%).

Классическую финскую сауну принято размещать на берегу какого-либо водоема, потому что нет ничего лучше, чем окунуться в воду, после того как попарился.

Смотрите также:

С радостью ответим на ваши вопросы:

тел.: 8 (499) 391-81-74

Виды и польза бань для организма. Какие бывают бани

Целебные свойства водных процедур известны человечеству не одну сотню лет. Давайте познакомимся с различными видами бань и разберемся, как можно поправить свое здоровье с помощью многовековых традиций разных народов.

Виды бань — какие бывают?

Русская баня

Особенности русской бани. Очень важно соблюдать правила для получения положительного эффекта. Температура здесь держится в пределах от 90 до 125°C. Жар, волнами окатывающий тело, способствует глубокому прогреванию и обильному потоотделению. Эффект от посещения парной усилится, если добавить «массаж» вениками. Благодаря ему в организме ускоряются восстановительные процессы.

Польза. Баня очень полезна при вегетативном расстройстве сердечно-сосудистой системы. Лечит хронический ревматизм и иные затяжные заболевания, радикулит и различные хронические болезни, способствует снижению веса. Кроме того, баня очищает поры, устраняет омертвевшие клетки, улучшает процесс метаболизма, полезна и незаменима при климактерическом синдроме.

Противопоказание. Острые и хронические заболевания сердечно-сосудистой системы, ОРВИ и другие заболевания в острой фазе, онкология, беременность.

Финская сауна

Особенности финской сауны. Подходит для плохо переносящих повышенную влажность русской бани, так как ее главная черта — сухой пар. Температура здесь держится в пределах от 100 до 160°C. Организм очищается за счет постепенного прогревания, которое можно дополнить ароматерапией целебными травами.

Польза. Лечит простудные и кожные заболевания, расслабляет, снимает стресс, выводит токсины из организма, помогает восстановиться после тяжелых физических нагрузок.

Противопоказание. Острые и хронические заболевания сердечно-сосудистой системы, ОРВИ и другие заболевания в острой фазе, онкология, беременность.

Турецкая баня хаммам

Особенности турецкой бани. Главным атрибутом хаммама служит круглый каменный стол, на нем делают «воздушный» мыльный массаж. Мягкое тепло 38 – 50°C и 100% влажность прогревают организм и расслабляют мышцы.

Польза. Можно посещать как и в целях очищения, так и в качестве подготовки к пилингу, массажу, обертыванию. Очищает организм, улучшает метаболизм, повышает эффективность лечения ОРВИ и простудных заболеваний, снимает стресс.

Противопоказание. Болезни сердца и щитовидной железы, онкология, беременность, язвы.

Римская баня

Особенности римской бани. Пол и лежаки здесь каменные, нет обжигающего жара, организм прогревается равномерно и постепенно. Температура составляет 45 – 60°C, а влажность — 100%, поэтому происходит обильное потоотделение. Обязательно пейте побольше воды в целях восстановления водяного баланса организма.

Польза. Оздоравливающе сказывается на дыхательной, сердечно-сосудистой и эндокринной системах, снимает напряжение в мышцах, быстро очищает поры, очищает организм от шлаков и токсинов.

Противопоказание. Болезни сердца, эпилепсия, онкология, беременность, критические дни, острые вирусные заболевания дыхательных путей, почек, центральной нервной системы, желудочно-кишечного тракта.

Японская баня офуро

Особенности японской бани. Прогревание состоит из двух частей. Вначале в большой деревянной бочке, наполненной водой, при температуре 45°C (необходимо следить, чтобы вода не поднималась до уровня сердца). Затем — в бочке с горячими опилками. Эффект от второго этапа такой же, как если бы вы сходили на массаж.

Польза. Расслабляет, снимает стресс, стимулирует деятельность внутренних органов. Лечит ОРВИ, заболевания нервной системы и опорно-двигательного аппарата.

Противопоказание. Сердечно-сосудистые заболевания, туберкулез, эпилепсия, простуда, обостренные хронические заболевания, инфекции. Также баню не стоит посещать детям младше 3 лет и беременным женщинам.

Греческая баня лакониум

Особенности греческой бани. Мягкий щадящий климат — влажность составляет всего 30%, а температура не поднимается выше 40 – 60°C. Именно поэтому в лакониум могут приходить люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями — нагрузки на сердце и кровеносную систему здесь почти нет. Теплый камень, из которого сделаны скамьи бани, помогает равномерно прогреться коже и внутренним органам.

Польза. Очищает от токсинов, усиливает обмен веществ, облегчает или устраняет суставные и мышечные боли, поэтому популярна среди спортсменов, улучшает состояние дыхательной системы, успокаивает, нормализует сон, поднимает настроение.

Противопоказание. Онкология и обострение любых заболеваний.

Арома сауна

Особенности арома сауны. Температура во влажной сауне с эфирными маслами повышается постепенно, достигая на пике до 55°C. В отличие от других бань, ее можно посещать через 1 – 2 дня, благодаря мягкому воздействию на организм — нет чрезмерной нагрузки на органы дыхания и сердечно-сосудистой системы.

Польза. Очень хорошее воздействие оказывает на нервную систему, помогает при депрессиях, хронической усталости, снимает психологические проблемы (напряжение, агрессию, страх). Рекомендуется посещать перед массажем, обертыванием и другими косметическими процедурами.

Противопоказание. Эпилепсия, астма, онкология, беременность.

Инфракрасная сауна

Особенности инфракрасной сауны. Несмотря на невысокие температуры (37 – 47°C при влажности 40 – 60%), прогревание здесь интенсивнее, чем в других типах бань. Тепловые волны, излучаемые инфракрасными обогревателями, проникают на глубину 4 см (а в обычной сауне — до 5 мм), что приводит к обильному потоотделению.

Польза. Оказывает терапевтический и косметологический эффект, улучшает метаболизм, повышает иммунитет. Разогревает и восстанавливает мышечный корпус после физических нагрузок.

Противопоказание. Высокая температура, посттромбофлебитический синдром, любые болезни в стадии обострения, кровотечения, опухоли, паразитарные заболевания, гнойные процессы, инфекции, некоторые формы туберкулеза, сахарного диабета.

Какой вид бани вы предпочитаете?

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

KLAFS для отелей, общественных бассейнов, спа, саун и салонов красоты

Вы хотите включить в свой отель небольшую сауну? Маленький — это красиво! Или, может быть, вы хотите создать спа-салон по-настоящему грандиозного масштаба? У нас есть только одно решение для каждого проекта. Правый.

ОТ ПЛАНИРОВАНИЯ К ЭКСПЛУАТАЦИИ

Мы можем превратить все, что вы можете вообразить, в реальность. И все это спланировано, произведено и установлено из одних рук.

Объем работ

ПЕЙЗАЖИ САУНЫ…

… насколько хватит глаз! Вдохновляйтесь подборкой прошлых проектов, включающих сауны и спа для предприятий, отелей, термальных ванн и бассейнов для отдыха.

Артикулы

Широкий ассортимент

В KLAFS вы найдете все, от высококачественных саун, индивидуальных паровых бань и солевых процедур до инфракрасных, релаксационных, косметических и спа-процедур.

Продукция

БЕЗОПАСНО И ИННОВАЦИОННО

Современные технологии обеспечивают идеальный баланс энергии для спа-центра вашего бизнеса.

Энергия и технологии

Выберите спа-центр, который вдохновляет — и позвольте вашим гостям полностью расслабиться в сочетании спа, паровой бани и т. Д. Сделайте так, чтобы ваш ландшафт сауны оставил неизгладимые приятные воспоминания!

От идеи до концепции, от совета и реализации до полной поддержки: максимально используйте многолетний опыт наших специалистов KLAFS при проектировании вашей коммерческой сауны.

Большая команда экспертов, состоящая из опытных дизайнеров интерьеров, инженеров и менеджеров проектов, вносит свой вклад первоклассными профессиональными навыками, энтузиазмом и вниманием к деталям в наших проектах сауны и спа — проектов, которые столь же индивидуальны, как и атмосфера в каждом отеле. или дневной спа.

Однако всех их объединяет одна общая черта: они, в прямом смысле слова, представляют собой стоящее вложение, потому что мы работаем с вами, чтобы выбрать концепцию, которая лучше всего подходит для вашей конкретной ситуации и будет работать на вас в долгосрочной перспективе — в условия визуального, технического и бизнес-менеджмента.

Что это было снова сказано? (Движущееся) изображение стоит тысячи слов. Вот почему мы хотели бы, чтобы вы приняли наше приглашение расслабиться и посмотреть этот фильм, который даст вам первое впечатление о том, насколько экстравагантно и бесконечно разными, захватывающими способами KLAFS интерпретирует темы саун, бассейнов и спа для своих клиентов. по всему миру.Надеемся, вам понравится это быстрое кругосветное путешествие!

Saunafin Your Sauna Your Way

• МЫ НЕ ЯВЛЯЕМСЯ «ВИРТУАЛЬНОЙ КОМПАНИЕЙ»
• ВИДЫ САУН, КОТОРЫЕ МЫ ОСУЩЕСТВЛЯЕМ
• ПРЕИМУЩЕСТВА ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ

МЫ НЕ «ВИРТУАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ»

Saun Generation семейный бизнес, производящий сауны с 1962 года. В Saunafin мы по-прежнему гордимся качеством наших материалов, нашей приверженностью обслуживанию клиентов и нашей способностью предоставлять и то, и другое по конкурентоспособным ценам.

Чем Saunafin отличается от других интернет-магазинов саун?

Две вещи: установки и пешеходный поток.

Устанавливаем около сотни домашних саун в год на месте. У нас есть непосредственный опыт работы со всеми мельчайшими деталями и мы понимаем мыслительный процесс, связанный с планированием того, как сауна вписывается в планы нового строительства или ремонта.
У нас также есть очень загруженный выставочный зал , предназначенный исключительно для саун и паровых бань.Мы ежедневно встречаемся с домовладельцами, ремонтниками и строителями домов на заказ. У нас есть семь саун и паровой душ. Мы являемся крупнейшим продавцом домашних саун в Канаде и одним из крупнейших в Северной Америке. Мы постоянно взаимодействуем с нашими клиентами и подробно обсуждаем различные предлагаемые товары и возможности. У Saunafin есть завод и выставочный зал за пределами Торонто.

Наряду с тысячами жилых саун Saunafin поставила сауны и паровые бани в казино Palazzo Hotel Casino и M Resort Casino (Лас-Вегас), Rogers Center (ранее Skydome), Casino Windsor, Casino Rama, Toronto Blue Jays и Ottawa. Сенаторы.Мы являемся конкретным подрядчиком для YMCA, LA Fitness и Movati Fitness. За годы установки домашних саун мы накопили богатый практический опыт. Мы используем этот опыт, чтобы помочь вам спланировать сауну и предоставить комплексный и простой в установке комплект для сауны.

Мы производим собственную линию нагревателей для саун, которые продаются под торговой маркой Sauna Craft . Мы также являемся канадским дистрибьютором и крупнейшим поставщиком в Северной Америке известных нагревателей для саун TYLO , производимых в Швеции.Мы также берем на себя обогреватели модели SAAKU финского производства, предоставленные нам эксклюзивно TYLOHELO Inc . В 2017 году владелец Saunafin Майк Винн был назначен председателем подкомитета CSA (Канадской ассоциации стандартов) по нагревателям сауны. Опираясь на свой 30-летний опыт работы в сфере саун, он активно участвовал в CSA в обновлении стандартов на нагреватели, поскольку регулирующие органы пытаются объединить стандарты в Северной Америке и Европе.

Гордый член

ВИДЫ САУН, КОТОРЫЕ МЫ НОСИМ

Преимущества паровых бань и саун хорошо известны и задокументированы.От снятия стресса и расслабления до успокоения усталых мышц — сауны имеют множество преимуществ для здоровья, связанных с «индуцированной лихорадкой» и детоксикацией. Эти преимущества могут быть реализованы за счет использования различных типов помещений.

Saunafin предлагает все три — традиционный (горячие камни и вода), паровая баня (парогенератор) и инфракрасный . Преимущества могут быть достигнуты с каждым. Какой тип лучше всего подходит вам — личное решение. На ваше решение могут повлиять проблемы со здоровьем, ваши предпочтения, социальные аспекты, планы домашнего декора, определенный режим упражнений и / или ограничения в пространстве.

Традиционные сауны

Традиционные сауны создают более интенсивную среду с экстремальными температурами и выбросами горячего пара от разбрызгивания камней. Для многих это и есть настоящая сауна, и они ее желают и ценят.

Теперь есть и традиционные сауны, которые позволяют расслабиться. Каменка для сауны Tylo Sense Combi имеет встроенный резервуар для пара. Tylo «Мягкая сауна» с более низкой температурой (около 60 ° C / 140 ° F) и более высокой влажностью (40-50%) — это уникальное ощущение сауны.

Steam B aths

Паровая баня или паровой душ в некоторых частях мира известны как турецкая баня или хаммам. Пар обычно добавляют в новый или отремонтированный душ. Часто устанавливается в хозяйской ванне или как часть готового подвала. Подход паровой бани / душа обеспечивает более низкие общие температуры (110-120 ° F против 185-195 ° F) и более высокую влажность (70-100% против 10-30%) по сравнению с сауной. Чем выше влажность, тем мягче среда. Многие предпочитают паровую баню.Другие выбирают пар, потому что его можно добавлять в душ, поэтому дополнительное пространство не требуется.

Инфракрасные сауны

Инфракрасные сауны — это современный поворот к старинным впечатлениям. Инфракрасные обогреватели (излучатели) используют инфракрасное излучение для непосредственного нагрева тела, не нагревая воздух. Тело принимает инфракрасные лучи и поглощает их. Человек может потеть при более низкой температуре, чем в традиционной сауне (100–120 ° F). Хотя мы не подписываемся на многие чрезмерные претензии некоторых поставщиков инфракрасных саун, рынок инфракрасных саун определенно существует.Большинство инфракрасных саун — это 120-вольтовые готовые кабины, которые серийно производятся за границей. Наличие таких продуктов «под ключ» привело к появлению множества компаний, производящих инфракрасные сауны. Именно по этой причине мы не продаем готовые инфракрасные устройства.

Мы специализируемся исключительно на установленных инфракрасных обогревателях и наборах для полевой установки в рамках ремонта. Наш инфракрасный порт предназначен для установки в качестве постоянной конструкции. У нас есть один из немногих или единственных утвержденных ETL комплектов инфракрасных обогревателей, установленных на месте.

Вы выбираете — влажная сауна, сухая сауна, паровая сауна, каменная сауна.

В отношении различных прилагательных, применяемых к саунам, всегда существовала путаница: сухая сауна, влажная сауна, паровая сауна, каменная сауна. Мы предпочитаем название «Традиционная сауна». Короче говоря, традиционная сауна — это в основном сухая среда с кратковременными всплесками влажности, когда вода плещется о камни. Влажность окружающей среды в сауне составляет около 10%, что намного ниже 30-40%, характерных для большинства домов. Брызги воды на камни увеличивают влажность до 60-70% всего на несколько секунд, в результате чего от камней исходит волна тепла.Чтобы усугубить путаницу, производители инфракрасного оборудования стали называть свой продукт сухой сауной. Мы говорим, что одна и та же традиционная каменка для сауны бывает влажной и сухой. Сауна в основном прогревает воздух в комнате (сухая), а брызги воды на камни (в умеренных количествах) — это часть опыта сауны (влажная).

Точно так же термин паровая сауна используется некоторыми для обозначения традиционной сауны, а другими — для описания паровой бани. Мы в Saunafin избегаем использования термина паровая сауна. Это просто приводит к путанице.Вы услышите от нас термины: традиционная или каменная сауна, паровая баня или паровой душ и инфракрасная сауна.

ПРЕИМУЩЕСТВА ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ

Сауны и парные в первую очередь следует рассматривать как товары для отдыха. Они создают расслабляющую и приятную атмосферу, чтобы помочь вам расслабиться и расслабиться. Место, где можно найти душевный покой, расслабление и удовлетворение. Другими словами, способ справиться с ежедневным стрессом с улыбкой на лице. В качестве бонуса сауны считаются полезными для здоровья.

СРЕДСТВО ОТ БОЛИ:
Тепло помогает облегчить боль, поскольку кровеносные сосуды увеличиваются в размере и кровообращение. Усиление кровообращения позволяет большему количеству кислорода попадать к травмированным частям тела. Это помогает уменьшить боль, и ускорить процесс заживления.

КОНТРОЛЬ ВЕСА:
Потоотделение является частью сложной системы терморегуляции ваших органов, которая усиливает метаболизм и частоту сердечных сокращений, а также сердечный выброс.Этот общий процесс требует много энергии и уменьшает лишнюю влагу, жир и соль. Естественно, организм выделяет водорастворимые токсины и жиры.

УПРАЖНЕНИЕ:
Сеанс от 10 до 20 минут в сауне может увеличить частоту сердечных сокращений на 75%, если вы в ней тренируетесь. Это учащение пульса похоже на быструю прогулку. Это обеспечивает тот же метаболический результат, что и физические упражнения. Существует известный эффект на ваше кровяное давление, поскольку тепло заставляет сосуды увеличиваться в размерах, чтобы приспособиться к усиленному потоку крови.

ДЕТОКСИФИКАЦИЯ:
Мы все потеем. Пот в основном состоит из воды. Потоотделение — это способ охладить тело. Но в жару сауны внутренняя температура тела начинает повышаться. Многие врачи утверждают, что обильное потоотделение во время посещения сауны может снизить количество цинка, ртути, свинца, никеля и меди.

Тип сауны — определение — Английский

Примеры предложений с «типом сауны», память переводов

Показаны страницы 1. Найдено 81 предложения с фразой сауна type.Найдено за 12 мс.Накопители переводов создаются человеком, но выравниваются с помощью компьютера, что может вызвать ошибки. Найдено за 1 мс.Накопители переводов создаются человеком, но выравниваются с помощью компьютера, что может вызвать ошибки. Они поступают из многих источников и не проверяются. Имейте в виду.

Отправить комментарий

Обработка фундамента битумной мастикой своими руками

Одним из важных строительных мероприятий, при выполнении фундаментных работ, является грамотная гидроизоляция основания. Поверхность основы здания, как правило, напрямую контактирует с почвой. Тем самым, сильно подвергаясь негативному воздействию влаги. Качественная гидроизоляция, позволит серьезно нивелировать влияние грунтовых вод, на конструкцию основы дома. Обработка фундамента битумной мастикой, своими руками (самостоятельно), наиболее распространенный и менее затратный, вариант защиты основания.

Перед выполнением защитных мероприятий, требуется хорошо знать и понимать, технологию обработки битумной мастикой. Такой подход, позволит гарантировать должное качество, требуемую надежность и долговечность гидрозащиты.

Битумная мастика ‒ Что это и где применяют

Изготавливается, битумная мастика, из смолы. От, всем известного, битума, которому, как правило, требуется, перед использованием, долгий разогрев в бочках, современная мастика, более эластичная. В ее состав входят компоненты, которые серьезно улучшают гидроизоляционные свойства материала и увеличивают срок службы.

Хоть стоит, битумная мастика, сравнительно недорого, но долговечность материала «желает лучшего». Гидроизолятор сильно боится резких перепад температуры. К тому-же, есть некоторые трудности, в нанесение изделия на поверхность.

Из-за своих серьезных недостатков, применения мастики сильно ограничены. В основном, это изделие, используют для гидроизоляции конструкций, которые в последствие, будут хорошо укрыты, от воздействия прямых солнечных лучей и сильного мороза. Поэтому, как правило, ее используют, для внешней гидрозащиты, подземных капитальных сооружений-строений.

Виды мастики для фундамента

Классификацию проводят, в основном, по способу нанесения. Выделяют, как правило, два вида: холодная и горячая мастика. Для выполнения гидроизоляционных работ своими руками, выбирать лучше холодные смеси. Поскольку, такие составы, для использования, не требуют специальной техники.

К тому-же, помимо некоторых сложностей в работе, горячая, предполагает у строителя, наличия должной квалификации. Поэтому далее, будем рассматривать, только холодный способ нанесения.

Мастика для фундамента, бывает следующих видов:

• Битумная;
• битумно-резиновая;
• битумно-эмульсионная.

Обработка фундамента битумной мастикой ‒ Толщина слоя и расход

Одним из самых важных, при возведение любой постройки, является ее себестоимость. Для определения точной стоимости, будущего строения, составляют смету. В ней указывают, количество стройматериалов, на те или иные действия. Чтобы точно вычислить, расход битумной мастики, требуется знать:

1. Площадь нанесения;
2. Толщину слоя.

Площадь гидроизоляции, рассчитывается путем измерения высоты фундамента от подошвы до поверхности земли и протяженность стены.

Расход, как правило, зависит от толщины суммарного слоя. То-беж, от количество нанесений. Общая толщина зависит от глубины заложения фундамента. В среднем, битумную мастику, наносят в два-четыре приема. Каждое новое нанесение, осуществляют, только после полного высыхания, предыдущего.

Если не выполнить, указанное выше, условие и нанести состав, на плохо высохшую поверхность, то существенно уменьшиться адгезия (сцепление) между слоями. Что неизбежно, приведет к уменьшению строка службы.

Чтобы определить точный расход материала, требуется знать, общие показатели, толщины слоя гидроизоляции. Они составляют:

• 2 мм, при глубине заложения фундамента, от поверхности земли ‒ до 3 м;
• 2-4 мм, при глубине заложения ‒ от 3 до 5 м.

Расход вычисляют, умножая суммарную толщину слоя на площадь поверхности нанесения. При этом, желательно, при закупке гидроизолятора, предусмотреть небольшой запас. Так, не придется тратить время, на докупку гидросмеси, если, в процессе работ, получится небольшой перерасход.

Технология выполнения работ

Чтобы выполнить гидроизоляцию фундамента дома своими руками, качественно, рекомендуется сделать, по порядку, следующие действия:

1. Подготовка поверхности. Качественно очистить фундамент от грязи и пыли. Устранить все налеты и загрязнения. Если, на поверхности основания, имеются трещины или сколы ‒ выравниваем, цементным или иным, предназначенным для этого, раствором. После должной очистки и разравнивания стен основы, обезжириваем. Оптимально решение ‒ применить растворитель. После полной сушки стен, переходим к следующему этапу работ.
2. Грунтовка поверхности. Для обеспечения хорошего сцепления, различных по свойствам материалов, проводим грунтование поверхностей фундамента. Как правило, для ускорения подобных действий, используют готовый грунтовочный состав, который можно приобрести, в строительном магазине. Но так-же, можно применить грунтовку, приготовленного своими руками. Рецепт довольно прост: обычную мастику смешиваем с растворителем. Далее, готовую грунтовку, наносим кистью.
3. Вскрыть емкость, с гидроизоляционным составом. Перед применением гидроизолятора, необходимо вскрыть емкость и перемешать смесь. Для облегчения и ускорения процесса, как правило, используют обыкновенную дрель.
4. Нанести на поверхность первый слой. Для качественного покрытия поверхности, используют валик или твердую кисть. Этим инструментом, равномерно, наносим первый слой. Выполнять действия, нужно без спешки. При этом, обязательно, контролируя должную толщину слоя.
5. Нанесение, последующих слоев. Выжидаем, полное высыхание гидрозащитного слоя. После, наносим следующий слой, повторяя действия из пункта 3 и 4. Для качественной гидрозащиты фундамента, необходимо нанести, минимум 3-4 слоя, битумной мастики.
6. Обратная засыпка фундамента. Когда полностью высох, финишный слой гидрозащиты, выполняем, качественно, обратную засыпку фундамента.

Мастика наносится кисточкой, с твердым ворсом, щеткой или валиком.

Как видно из выше изложенного, технология обработки основания, достаточно проста. Вызвать, какие-либо затруднения, не должна. Единственная сложность ‒ равномерное распределение, вязкого состава, по поверхности стен основания. Здесь без смекалки и должной скрупулезности, не обойтись .

Обработка фундамента битумной мастикой ‒ Несколько советов

Во время обработки фундамента дома, битумной мастикой, важно, качественно и грамотно, выполнить гидроизоляцию внутренних углов. Для увеличения, должной прочности сооружения, дополнительно, выполняют армирование:

• К углу крепят галтель (желобок), равный 100 на 100 мм;
• наносят битумную мастику;
• устанавливают стеклоткань или стеклохолст ‒ концы полотна, должны заходить,на каждую сторону угла фундамента, минимум на 100 мм;
• для должного скрепления, плотно валиком вдавливают, в армирующий материал;
• повторно, наносят битумную мастику.

После выполнения гидроизоляционных работ, не забудьте очистить инструменты. Удалить битумный состав, можно растворителем. Такой подход, позволит сохранить инвентарь, в должном, приемлемым виде и использовать, для других строительных нужд.

Для качественной гидрозащиты фундамента дома, нужно грамотно выбирать состав. Настоящий гидроизолятор, имеет меньшую плотность, чем у воды. Поэтому, покупая в магазине, стоит уделить должное внимание, весу упаковки.

Если, покупаемая мастика в пятилитровом ведре, весит больше 5 кг, стоит насторожиться. Внутри, скорее всего, некачественная смесь. После нанесения, такого вещества, гидрозащита долго не продержится. Она, исходя из практики, быстро разрушается и должной защиты не обеспечивает.

Грамотно, рассчитанный расход, подобранная смесь и строгое соблюдение технологии нанесения ‒ надежно защитит, от грунтовых вод, фундамент любого строения. Но не стоит полагаться, только на наружную гидрозащиту основания. Необходимо, для полной защиты фундамента, обустроить и качественную отмостку. Она не позволит, дождевой и талой воде, проникнуть внутрь, к основе здания.

Битумная гидроизоляция фундамента своими руками мастикой сделать правильно

Компания Технопрок предлагает специальные обмазочные жидкие резины, удобные в применении,

битумные мастики для гидроизоляции фундамента

своими руками или чужими, не очень-то опытными, но легко и надёжно, на «Ура!»

Чтобы правильно сделать гидроизоляцию фундамента своими руками, рекомендуем пастообразные мастики Эластомикс и Эластопаз, а также битумно-полимерную грунтовку ПазПраймер или грунт Технопрок.

Это качественные экологичные материалы, произведенные в Израиле на заводе Pazkar. В России эти материалы называют однокомпонентной жидкой резиной, на Западе классифицируются, как холодная битумно-полимерная мастика на водной основе.

Далее смотрите и читайте, как их правильно применить, а здесь можно получить актуальные цены:

Гидроизоляция фундамента своими руками видео материалы

Чтобы лучше понять, как выполняется битумная гидроизоляция фундамента своими руками и какие правила для самостоятельной работы с битумом необходимо знать, посмотрите 2 слайд-шоу.

На первом показан ремонт гидроизоляции фундамента (откопали через год), а на втором —  гидроизоляция фундамента битумной мастикой на этапе строительства.

Первое слайд-шоу (70 фотографий) наглядно показывает, как правильно сделать гидроизоляцию фундамента своими руками. Вы можете увидеть все этапы:

1. огрунтовка битумно-полимерным ПазПраймером;
2. гидроизоляция фундамента битумной мастикой;
3. защита и теплоизоляция гидроизоляции;
4. устройство утепленной отмостки.

Здесь был показан ремонт гидроизоляции фундамента, так как при строительстве почему-то решили, что коттедж находится на сухом участке, с низким уровнем грунтовых вод. Но уже через полгода по весне владелец этого дома понял, что и ему нужна гидроизоляция фундамента.

Траншею откопали узкую, поэтому вариант автоматизированного нанесения жидкой резины был невозможен. Приняли решение:

сделать гидроизоляцию фундамента своими руками битумной мастикой

Обратите внимание, что используется не просто битум, а битумная мастика на водной основе, модифицированная полимерами, причем наносится холодной, без нагрева.

Теперь посмотрите ещё одно слайд-шоу, где показана битумная гидроизоляция ещё одного фундамента. Здесь вариант автоматизированного нанесения жидкой резины был невозможен из-за большого количества стоек опалубки. Поэтому было решено выполнить гидроизоляцию фундамента битумной мастикой Эластопаз. Работу осенью 2014 года выполнил дилер Технопрок в Казани.

На видео в обоих случаях используется пастообразная мастика в вёдрах, которую наносят вручную. Для автоматизированного нанесения используются уже не мастики, а эмульсии. Это материалы под торговыми марками Рапидфлекс и ТЕХНОПРОК, для апликации которых применяется специальное оборудования для гидроизоляции.

Как правильно сделать своими руками битумную гидроизоляцию фундамента

Битумы это смолоподобные продукты, представляющие собой смесь углеводородов и их азотистых, кислородистых, сернистых и металлосодержащих производных. Уже несколько тысяч лет назад древние люди заметили, что битумы не растворимы в воде, и это делает их хорошими материалами для гидроизоляции. Древние египтяне, вавилоняне и индейцы Южной Америки использовали природные битумы для гидроизоляции сооружений различного назначения, в том числе для фундаментов.

Но на сегодняшний день запасы природных битумов по большей части, исчерпаны. Впрочем уже давно человечество научилось получать искусственные битумы. Это остаточные продукты переработки нефти, каменного угля и сланцев. По составу искусственные битумы весьма сходны с битумами природными и их широко используют в производстве гидроизоляционных материалов.

Попробуем разобраться, применительно к гидроизоляции фундамента своими руками, в чем отличие, если используется битум или битумные мастики Эластопаз и& Эластомикс.

Битум — твердый материал, поэтому его следует разжижить, чтобы он стал пластичным и текучим. И тогда его можно использовать для гидроизоляции строительных конструкций. Традиционный способ предполагает разогрев битума с добавлением растворителей.

Всё намного проще и удобнее и быстрее и абсолютно безопаснее, если использовать для гидроизоляции фундамента не обычный битум, а битумно-полимерную мастику на водной основе холодного нанесения. Гидроизоляция фундамента битумной мастикой Эластомикс или Эластопаз не требует ни нагрева ни специальной сноровки или опыта.

Всё, что нужно, — вскрыть ведро, перемешать и нанести шпателем или валиком или кистью на поверхность. Это и есть эластичная гидроизоляция  фундамента мастикой битумной холодного применения.

Еще один огромный плюс этих материалов в том, что они экологичны, не содержат растворителей.

Технопрок вместо гидроизоляции фундамента битумом предлагает современные битумные мастики на водной основе. Мастичной покрытие более эластичное и долговечное, чем непосредственно сам битум. Соответственно никаких испарений паров растворителя, никаких запахов.

Таким образом, битумная гидроизоляция фундамента мастикой из жидкой резины Эластопаз или Эластомикс является экологической и пожаробезопасной, эластичной и с отличной адгезией, прочной и бесшовной. Всё это гарантирует надёжную гидроизоляцию на долгие годы.

Поэтому, если Вы решили использовать битумы для гидроизоляции фундамента, то будет правильным, удобным, безопасным, экологичным, надежным и долговечным использовать не просто битум (или дешевую битумную мастику на растворителях), а сделать гидроизоляцию фундамента мастикой битумной полимерной холодной на водной основе жидкой резиной Эластопаз.

Качественные битумные мастики гидроизоляционные ТУТ

Технопрок предлагает не просто битумную мастику для гидроизоляции фундамента своими руками, а жидкую резину, т.е. холодную битумную пасту на водной основе, модифицированную полимерами. В отличие от обычного битума, Эластопаз и Эластомик, высыхая, образуют эластичное водонепроницаемое покрытие на бетонной поверхности фундамента.

Помимо мастики для гидроизоляции фундамента, мы предлагаем также профилированные мембраны. Это пленка, которая одновременно защищает гидроизоляционное покрытие от повреждений и обеспечивает дренаж фундамента.

Купить битумные мастики для гидроизоляции фундамента и другие строительные материалы и оборудование из ассортимента компании Технопрок можно, как напрямую, обратившись в московский офис, так и у дилеров и партнеров Технопрок в России.

Если требуется сделать гидроизоляцию фундамента своими руками на 100% надёжно, то есть причина узнать больше о жидкой резине в компании Технопрок. Наш «битум» Вам понравится!

Гидроизоляция фундамента битумом или мастикой битумной или жидкой резиной

Консультации специалистов компании Технопрок помогут разобраться, нужна ли гидроизоляция фундамента для конкретного объекта и какой она должна быть. Мы объясним, как правильно сделать надёжную гидроизоляцию фундамента.

Мы подскажем, что будет выгоднее и рациональнее: купить у нас материалы и сделать гидроизоляцию фундамента своими руками либо мы нанять подрядчика. Во многих городах страны у компании Технопрок есть авторизованные партнеры, специализирующиеся на гидроизоляции фундаментов битумной мастикой или битумной эмульсией.

Перечень фирм для гидроизоляционных работ в России

Компания ООО «Технопрок» в 2004 году была первой и единственной компанией по поставкам жидкой резины в Российскую Федерацию, тогда еще из Канады.

С тех пор мы освоили собственное производство жидкой резины в России, а с 2008 года приступили к поставкам в Россию битумной мастики и эмульсии из Израиля.

К 2015 году накопила весомый багаж знаний и навыков относительно гидроизоляции жидкой резиной. Мы осуществляем продажу экологически чистых материалов и оказываем техническую поддержку нашим клиентам.

Мы поможем и научим правильно применять жидкую резину для битумной гидроизоляции своими руками фундаментов и других строительных конструкций. Тысячи профессиональных строителей и обычных потребителей по всей России оценили качество продукции Технопрок и знают, что на сайте technoprok.ru можно многое узнать о гидроизоляции жидкой резиной.

Поделиться

Поделиться

Поделиться

Твитнуть

Обмазочная гидроизоляция для фундамента

На рынке строительных материалов можно купить различные виды гидроизоляционных материалов для фундаментов. Они отличаются техническими характеристиками, сроком службы, особенностями устройства и способами нанесения. Каждый вид гидроизоляции можно использовать при различных климатических условиях, но особенной популярностью сейчас пользуются относительно недорогие и долговечные обмазочные гидроизоляции.

Обмазочная гидроизоляция для фундамента – это жидкие пластичные составы, они используются для защиты бетонных и кирпичных поверхностей, после засыхания формируют бесшовную прочную пленку, стойкую к воздействию ультрафиолета, влаги и механического воздействия. Учитывая, что мастика формирует слой гидроизоляции, толщина которого зависит от типа используемого материала и производителя, то он должен отвечать ряду требований:

1. Мастика должна быть долговечной, стойкой к воздействию агрессивных грунтовых вод и ультрафиолета.
2. Обеспечить полную водонепроницаемость.
3. Обладать достаточной эластичностью, чтобы не трескаться из-за естественной просадки фрагментов фундамента или под воздействием климатических условий.

Виды обмазочных гидроизоляций и материалы

Обмазочный гидроизоляционный материал подразделяется на три вида:

• битумные;
• полимерные каучуковые;
• полимерцементная.

Полимерцементная гидроизоляция – это сложная смесь полимерных составов, которые связывают цемент и обеспечивают необходимую эластичность слоя. Цемент в этом случае используется для улучшения механической прочности, а также удешевления мастики в целом.

Битумная мастика появилась как разновидность рулонного рубероида, но ее не нужно постоянно разогревать, поэтому подходит для использования в холодную пору года. Полимерные и битумные мастики наносятся непосредственно на очищенную поверхность, она заполняет все трещины и поры фундамента, а в качестве грунтовки применяется праймер.

Обмазочная гидроизоляция фундамента применяется для защиты материала основания от естественной грунтовой воды, а также стойких водных горизонтов глубокого залегания. Таким образом, мастики будут оптимальными, если глубина залегания горизонта составит 1,5-2 метра ниже подошвы основания.

Выбор толщины слоя

Рекомендации производителей и сама технология нанесения подразумевает нанесение не менее 2−4 слоев мастики в зависимости от глубины залегания фундамента. Зависимость толщины слоя гидроизоляции от глубины следующая:

1. Глубина 0-3 метра – толщина 2 мм.
2. Глубина 3-5 метра – толщина 2-4 мм.
3. Глубина более 5 метров или использование свайных бетонных элементов – толщина не менее 5 мм.

Технология нанесения обмазочной мастики предусматривает несколько независимых слоев гидроизоляции. Причем, новый слой можно наносить только на подсохший предыдущий. Если нанести мастику на влажный слой, тогда уже через несколько месяцев произойдет отслоение, внутрь попадет влага и воздух, произойдет полное разрушение слоя.

Как проверить гидроизоляционный слой на сухость? Достаточно провести по нему рукой. Если слой липкий и приклеивается к коже, он еще не полностью высох. Сухая мастика эластичная, мягкая на ощупь. Среднее время высыхания одного слоя зависит от состава материала гидроизоляции, производителя, температуры окружающей среды, влажности поверхности основания.

Технология нанесения гидроизоляционного слоя

Подготовка основания:

1. Фундамент для обмазочной гидроизоляции должен быть идеально вычищенным от пыли и налипшей грязи, грани должны быть закругленными или срезанными, допускать острые переходы нельзя. В местах, где существует переход с горизонтали на вертикаль, рекомендуется предусмотреть выкружки, чтобы обеспечить максимальную плавность пересекаемых поверхностей.
2. Если бетон имеет впадины от образовавшихся пузырьков воздуха, чтобы защитить слой мастики нужно изначально выровнять поверхность цементным раствором или гипсами.
3. Для обмазочной мастики опасны гребни с острыми и колкими углами. Такие стыки часто образуются в местах соединения опалубки, поэтому все острые грани нужно стесать или отполировать.
4. Поверхность очищают от пыли и грязи, обезжиривают органическим растворителем.
5. Фундамент должен быть максимально сухим.

Влажность фундамента – это важный фактор, от которого зависит степень сцепления мастики с поверхностью. Наличие внутренней влажности ведет за собой образование деформаций поверхности гидроизоляции, мастика плохо держится на поверхности и со временем отпадает. Максимально допустимая влажность поверхности фундамента не должна превышать 4% для битумной или битумно-полимерной мастики и 8% для водоэмульсионной. Категорически запрещено наносить обмазочную мастику на мокрую поверхность.

Проверить степень влажности фундамента можно и простым кустарным методом. Для этого на площадь 1х1 метр укладывается полиэтиленовая пленка. Если за 24 часа под ней не образуется конденсат, тогда использование мастики допустимо.

Как наносить праймер

Праймер – это специальная битумная грунтовка, имеет в составе минеральные компоненты сложного состава, все элементы обеспечивают оптимальную адгезию мастики с бетонным основанием. Подбирается праймер под каждый тип фундамента индивидуально, особенно дорогие грунтовки для кирпичных и бутовых конструкций.

Грунтовку производят с битума марок БН 70/30 или БНК 90/30, как растворитель используется бензин или нефрас, теплостойкость смеси не выше 80ᵒ, дополнительно нужно разбавлять растворителями.

Подбирается праймер для каждого типа мастики отдельно, наносится в один слой равномерно по всей поверхности фундамента. Если в основании есть места стыков бетонных плит горизонтального и вертикального ярусов, тогда нанесение проводят в два слоя. Для нанесения используется валик или кисть, грунтовку нужно оставить на несколько часов подсохнуть. Технология нанесения обмазочной мастики:

1. Битумную мастику всегда наносят на предварительно подготовленную поверхность исключительно со стороны давления воды. Как правило, это внешняя сторона фундамента, но в некоторых случаях, особенно при наличии подвала или подземного гаража, ее также наносят с внутренней стороны.
2. Мастику наносят равномерно валиком или кистью послойно. Каждый слой сплошной, без разрывов, равномерный, наносится параллельно. Наносят мастику снизу вверх.

Последующие слои нужно наносить аналогичным способом после затвердевания предыдущего.

Армирование гидроизоляции

Обмазочная гидроизоляция фундамента будет служить длительное время, если дополнительно предусмотреть армирование. Оно устанавливается в местах сопряжения, ведь тут всегда образуется избыточное давление на секции фундамента.

В качестве арматуры используют стеклопластик или стекловолокно, которое отличается гибкостью и небольшим внешним диаметром. Плотность арматурной сетки должна составлять 100-150 г/м², можно также использовать рулонные материалы.

Стекловолокно утапливается в первичный слой мастики, прикатывается валиком и фиксируется пластиковыми скобами таким образом, чтобы сцепление с поверхность фундамента было максимальным. Рекомендуется делать поперечное армирование, хоть оно увеличивает полезную толщину гидроизоляционного слоя. Если недостаточно места для нанесения мастики, места стыков углубляются, а внутренняя поверхность обрабатывается праймером.

Установка арматурного слоя в гидроизоляции приводит к распределению нагрузок по поверхности, снижает удлинение материала и делает его более пластичным. Хотя армирование – это дополнительные финансовые расходы, оно обеспечит дополнительную прочность слоев, а это влияет на долговечность конструкции в целом.

Как использовать битумную мастику для гидроизоляции фундамента?

Битумная мастика для гидроизоляции фундамента

Срок службы здания зависит от многих факторов, основным из которых, является прочность и качество заложенного под ним фундамента. Недостаточно просто рассчитать нагрузку и провести работы по монтажу — нужно еще позаботиться о его надежной защите. Прежде всего на нем пагубно сказываются почвенная и атмосферная влага. Фундамент ленточного и монолитного вида, состоит из бетона и арматуры, последняя выполняет связующую функцию, предотвращая разрывы и деформацию конструкции. Вода, попадая через микропоры к металлическому каркасу, своим воздействием окисляет его, разрушая внутреннюю структуру, что приводит к появлению трещин и просадке всего дома. Чтобы избежать негативных последствий, нужно правильно подобрать защитный состав.

Самым доступным и популярным гидроизоляционным средством, на сегодняшний день, является битумная мастика. Этот современный строительный материал, способен полностью исключить попадание жидкости на поверхность фундамента. Он, как и любой тип гидроизоляции, имеет свои особенности применения, физико-химические характеристики, плюсы и минусы, которые необходимо учитывать при будущих работах.

Преимущества

Стоит заметить, что положительных качеств у такого продукта намного больше, чем отрицательных. Среди бесспорных достоинств, можно выделить следующие факты:

• Высокая степень эластичности такого вида пропитки — между ней и стеновой поверхностью создается хорошая адгезия, ввиду чего вещество надёжно уберегает конструкции от просачивания влаги, в любых ее формах.
• Мастика на основе битума предотвращает коррозию металлических компонентов конструкции фундамента, что также положительно влияет на длительность эксплуатации строения.
• Гидроизоляционный состав вещества защищает поверхность фундамента от образования грибка, плесени и другой паразитирующей микрофлоры.
• Эластичность материала позволяет сохранять изоляцию даже при усадке здания.
• Пропитка хорошо заполняет собой все трещины и микропоры стен.
• Относительная простота проведения работ, не требующая специальных знаний и умений. Главное правило обрабатывать всю поверхность, не оставляя свободных участков.
• Правильно подобранным веществом можно работать при любых температурных показателях.
• Быстрота нанесения гидроизоляционного слоя, по сравнению с другими материалами.
• Можно использовать в качестве клеевого раствора для крепления изоляции рулонного типа.
• И главное преимущество — это приемлемая стоимость продукта и очень экономный расход по сравнению с аналогами.

Битумный клеевой раствор

К недостаткам, если это так называть, можно отнести относительно долгий период полимеризации продукта, а по-простому — высыхания. Из-за этого «неудобства» часть таких работ, как утепление и отделка, должны быть перенесены. Но грамотно распределив время проведения всех мероприятий, эта проблема отпадает сама собой.

Еще один недочет — это то, что с течением времени, продукция невысокого качества может пересыхать и лопаться. Чтобы избежать подобного — нужно правильно подбирать стройматериал, обращая внимание не только на стоимость.

Основные типы

Существует огромное количество различных видов мастик, которые делятся по определенным критериям. Чтобы выбрать наиболее подходящий для Вас вариант, читайте инструкцию, состав и особенности технологии использования.

Условно этот обмазочный материал делится на два типа — в зависимости от технологии нанесения, он бывает горячий и холодный. Последний применяется без особой подготовки, как самого вещества, так и плоскости стены, разве что его нужно будет хорошо перемешать. Однако, стоит учесть — в морозное время года жидкость тоже немного подогревают. Для работы при отрицательных температурах подходят только высококачественные битумно-полимерные мастики от, проверенных временем, производителей.

Особенностью горячей гидроизоляции является то, что ее нужно перед применением разогревать до необходимой температуры. Используется такая обмазка в основном профессионалами в строительном деле, так как травмоопасна и требует четкого соблюдения технологии процесса.

Укладка горячего слоя гидроизоляции

Битумная пропитка производится на водной или полимер-эфирной основе. При надобности, нужно знать, чем правильно ее разбавить и приготовить до более жидкого состояния и возможности дальнейшего применения. Для этого используют компоненты аналогичные главной составляющей.

Такая гидроизоляция бывает двух видов — одно и двухкомпонентная. В первом варианте она представляет собой полностью готовый продукт, который нужно только перемешать перед применением. А во втором — требует соединения двух частей, которые впоследствии быстро схватываются. Поэтому наносить ее нужно в активном темпе.

Также продукция делится на быстро затвердевающую и ту, которая находится в полутвердом виде. Различают мастики и по входящим в нее основным компонентам: резиновая, полимерная, каучуковая, масляная, латексная, резиновая и минеральная.

Требования, предъявляемые к мастикам

Чтобы защитное покрытие вышло надежным и долговечным, его состав должен отличаться высоким качеством и действительным сроком годности. Также при выборе изоляции, нужно учесть следующее:

• Масса должна быть однородной и без примесей, хорошо тянуться и удобно ложиться на обрабатываемую поверхность.
• Средство не должно испарять вредные, токсичные и канцерогенные элементы.
• Пропитка должна быть теплостойкой и выдерживать скачки температур.
• Одно из ключевых требований для любого вида гидроизоляции — водонепроницаемость.
• Отличная адгезия, как с самим фундаментом, так и с изоляцией рулонного типа, в случае ее использования.
• Долговечность и постоянная толщина слоя — это основные характеристики, которые должны быть неизменными на протяжении всего периода эксплуатации здания.

Интересно знать! Мастику высокого качества можно определить не вскрывая банку. Ее удельный вес меньше чем у воды, поэтому 10-литровая тара не должна весить более 10 кг.

Работы по гидроизоляции готового жилого дома

Расход битумной пропитки

Для того чтобы просчитать точную стоимость тех или иных работ, составляется смета, в которую вносится количество предполагаемого расхода материала. Чтобы знать точный объем требуемой гидроизоляции, необходимо:

• Вычислить площадь, которую необходимо обработать, для этого фундамент измеряют от подошвы до начала кладки первого этажа и умножают на длину его протяженности.
• Определить суммарный слой будущей гидрозащиты. Здесь все индивидуально и зависит от климатических и прочих условий. Специалисты рекомендуют наносить материал в 2 слоя и более. Каждое последующее обмазывание должно происходить после полного высыхания предыдущего.

Общие характеристики и правила использования материала говорят, что толщина пропитки должна составлять 2-3 мм, при глубине закладки фундамента до 3-х метров и 3-5 мм, если углубляться на 3-5 метров. Конечный объем вещества вычисляют путем умножения площади на необходимую толщину обработки. Желательно брать стройматериал с небольшим запасом.

Основные приемы нанесения

Чтобы реализовать надежную гидроизоляцию своими руками нужно четко придерживаться технологии проведения работ:

• Первым делом нужно хорошо и тщательно подготовить плоскости. Для этого их очищают от мусора и пыли, все неровности и трещины заделывают раствором, затем все обезжиривают.
• Следующий этап предполагает грунтование поверхности для большей ее адгезии. Используются готовые грунтовые растворы или же делают их самостоятельно, путем смешивания растворителя с мастикой. Жидкость наносят кисточкой.
• Далее, после проведения подготовительных мероприятий, вскрывают тару с веществом и тщательно его перемешивают, при помощи дрели, либо вручную.
• Берут, заранее подготовленный инструмент — валик или жёсткую щетку и, не торопясь, наносят стартовый слой изоляции.
• Подождав его полного застывания, процедуру повторяют необходимое количество раз.
• Как только последний слой высохнет, можно переходить к утеплению или обратной засыпке грунта.

Технология применения отличается простотой и не требует особых умений и знаний. Единственное, битумная жидкость — очень вязкий материал и придется немного повозиться.

Нанесение мастики валиком

Важно! При нанесении мастики, особое внимание уделите внутренним углам. При сложности конструкции, их рекомендуется дополнительно армировать стеклохолстом.

Как выбрать

Чтобы определить какая мастика лучше, необходимо руководствоваться следующими факторами:

• температура окружающей среды, при которой планируются мероприятия по обустройству защитного покрытия;
• какая сторона фундаментной стены будет изолироваться — внешняя или внутренняя;
• площадь обрабатываемой поверхности и срок выполнения работ;
• эксплуатационная нагрузка на гидроизоляцию;
• максимально допустимый бюджет.

Наиболее востребованный вид защитного материала — обычная пропитка, основывающаяся на органических соединениях. Жидкости же на полимерной основе, стоят дороже, но отличаются повышенной адгезией и эластичностью.

Видео битумная гидроизоляция кровли и фундамента

Лучшие производители

На данный момент времени, строительный рынок представлен широким ассортиментом гидроизоляционной продукции. Некоторые торговые марки занимают лидирующие позиции по популярности и являются наиболее востребованными, далее их и рассмотрим:

Технониколь

Огромная линейка материалов от этой компании отличается высоким качеством и производится на самом инновационном оборудовании, согласно всем международным стандартам, что подтверждает не один сертификат. Битумная мастика создается на основе водных компонентов и растворителей, может применяться как в холодном, так и в горячем виде, наноситься машинным способом и вручную.

Мастика от фирмы Технониколь

Аквамаст

Этот популярный бренд производится заводом «Технониколь» и используется для гидроизоляции как внутренних, так и наружных поверхностей здания. На каждой таре «Aquamast» написано конкретное предназначение и полная характеристика того или иного состава — это может быть пропитка для обустройства защитного слоя бассейнов, полов, цокольных этажей, кровли и других подобных мероприятий. Основными компонентами данного стройматериала являются технические масла, нефтяные вяжущие элементы, наполнители минерального состава. Битумная жидкость для защиты фундамента Аквамаст — это готовое к применению средство, выпускаемое в таре 3 кг, 5 кг и 20 кг, которое сразу же может наноситься на разнообразные конструкции.

Современная пропитка АкваМаст

В завершении, хотелось бы обратить Ваше внимание, что покупать подобный товар лучше у проверенных производителей, которые при выпуске продукции руководствуются гостами и международными стандартами, имеют хорошую репутацию и положительные отзывы потребителей. При нанесении мастики, необходимо точно придерживаться технологии, иначе даже самый качественный материал в скором времени придет в негодность, потеряв защитные свойства.

Все о битуме и технологии его нанесения

Гидроизоляция дома – гарантия его долговечности, прочности и надежности. Применяя битум для фундамента, можно оградить постройку от вредного воздействия влаги и расшатывания основы. Хорошо заизолированная конструкция здания продлевает срок его эксплуатации. Битумная мастика наносится просто и доступна в финансовом плане.

Какие бывают виды битума

В качестве исходных материалов при изготовлении мастики для фундамента используются песок, цемент, минеральная вата, разбавленные нефтяным битумом. По разновидности связывающих компонентов их делят на:

• битумные в чистом виде;
• резинобитумные;
• битумно-полимерные.

По методу нанесения битум для гидроизоляции подразделяется на два вида:

Благодаря бесшовному покрытию подземной конструкции доступ влаги к ней не способствует разрушению фундамента, и воздействие на него оказывает минимальное. Легкость материала в работе позволяет выполнять гидроизоляцию своими руками, избавляя от необходимости расходовать дополнительные денежные средства на оплату труда наемных рабочих.

Холодная мастика

Чаще всего используется при проведении строительных работ. Главное ее достоинство – это отсутствие необходимости применять специальные технические средства или иметь определенные навыки в данной отрасли.

Для гидроизоляции фундамента в умеренных климатических условиях обычно применяют мастику на водной основе или полиэфирной. Для северных широт больше подойдет битумная группа с наличием полимерных компонентов, которую можно использовать даже при минусовых температурах. При этом качество гарантируют и зарубежные производители, и отечественные. Холодная мастика в зависимости от количества ингредиентов, входящих в ее состав бывает:

Однокомпонентную мастику можно использовать сразу после предварительного размешивания. Но зато у нее рабочее время дольше, чем у другой группы. После окончания одного из этапов работ достаточно просто закрыть емкость с битумом до следующего момента применения.

С двухкомпонентным материалом дело обстоит сложнее. Он требует досконального перемешивания и мгновенного нанесения на рабочую поверхность, потому что застывает практически сразу. Среди достоинств материала – длительный срок хранения и прочность.

Горячая разновидность битума

Гидроизоляция фундамента горячим битумом применяется в исключительных случаях, когда нужно придать основанию максимальную прочность. Сложность работы с горячим продуктом состоит в необходимости предварительного разогрева до 300 градусов. Этот процесс требует привлечения профессиональных рабочих и использования особенной техники.

При этом важно соблюдать технику безопасности и не игнорировать правила. Если опыта обращения с горячим битумом не имеется, а инструментарий тоже отсутствует, обращайтесь к специалистам или выбирайте вариант холодной мастики.

Плюсы и минусы использования для фундамента

Используя битумную мастику для гидроизоляции фундамента, стоит ознакомиться с ее отличительными свойствами и их роли в процессе построения здания.

Благодаря исключительным свойствам битума по всей площади фундамента создается надежная и не пропускающая воду пленка. Она не только закупоривает трещины, заполняет поры, но и предотвращает появление грибкового налета, а также плесени на поверхности. Хорошая адгезия свидетельствует о готовности взаимодействовать с любым материалом основания под монолитными стенами.

Благополучно переносит перепады температур – выдерживает колебания в диапазоне от -70 градусов до +1200. Это позволяет проводить строительные работы с использованием битумной мастики в любое время года. После окончательного высыхания она обволакивает фундамент мембраной, выдерживающей значительные механические воздействия извне благодаря прочности и эластичности.

Битумная мастика удобна в транспортировке, а работать с ней можно быстро, так как существуют готовые смеси, которые не нужно разводить и перемешивать. Покрытие не вздувается, не растрескивается под влиянием воды.

В период работы с большими площадями покрытия возрастает трудоемкость процесса. Необходимо потратить время на полимеризацию слоя, но это не столь существенные недостатки по сравнению с имеющейся массой преимуществ.

Как правильно наносить битум

Процесс обработки основы битумной мастикой не слишком сложен, но у него есть некоторые нюансы, которые необходимо учитывать – определенные расчеты и соблюдение последовательности действий.

Для того, чтобы определить расход битума на 1 м2, нужно предварительно определиться с его предназначением. От этого зависит количество материала, необходимого для строительных работ. При вычислении расхода состава на гидроизоляцию следует площадь обрабатываемой поверхности умножить на два – именно столько килограмм битума понадобится для 1 м2.

Планируя выполнить работу своими руками, стоит ознакомиться с техническими требованиями, а также правилами, которые помогут выполнить гидроизоляцию качественно. Делятся они на основные этапы:

• подготовительные работы;
• грунтование поверхности;
• нанесение материала.

Битумный состав сразу готов к использованию, поэтому не придется тратить время на его растворение и размешивание. Годится он исключительно для наружных работ!

Пошаговая инструкция по нанесению:

Одевается специальная одежда из плотной ткани, строительные очки для защиты от едких испарений.

Перед применением материал перемешивается или встряхивается в закрытой емкости до полной однородности материала.

Ознакомившись с классификацией битумной мастики, ее достоинствами и недостатками, технологией нанесения, можно смело начинать процесс гидроизоляции здания своими руками. Возможность самостоятельно осуществить расчет необходимого материала поможет избежать лишних затрат. Удачного строительства!

Битумная мастика для гидроизоляции фундамента

Битумная мастика для гидроизоляции фундамента весьма эффективна и относительно проста при нанесении, а также способна легко проникать в поры различных материалов и создавать равномерный слой на защищаемой поверхности. Она может эксплуатироваться даже в кислотных и щелочных почвах без потери основных свойств или разрушения покрытия. Срок её эксплуатации составляет не менее 10 лет, в зависимости от производителя. Поэтому её используют не только при строительстве частных домов, а и коммерческих объектов.

Ключевые свойства битумной мастики

Битумная мастика для гидроизоляции ленточного, столбчатого или плитного фундамента обладает следующими важными свойствами:

• Гибкость и эластичность в широком интервале температур без разрыва защитного слоя. Эластичность позволяет составу легко адаптироваться под любые условия эксплуатации и выдерживать значительные нагрузки на разрыв. Гибкость отвечает за степень морозостойкости: чем выше этот параметр, тем гидроизоляция качественнее, поскольку способна максимально противодействовать растрескиванию.
• Высокая адгезия к различным материалам основания. Характеризует прочность сцепления с поверхностью при нанесении и эксплуатации. Обеспечивает надёжную фиксацию слоя и стойкость к расслаиванию. Типичные показатели прочности и гибкости приведены в Таблице 1.

Таблица 1. Значения показателей прочности, гибкости и эластичности для битумной мастики

• Стойкость к воздействию ультрафиолета позволит избежать потери механических и декоративных свойств гидроизолирующего вещества при его нанесении на верхнюю часть конструкции фундамента.

• Смачиваемость поверхности фундамента, позволяющая наносимому составу проникать в самые мелкие поры и закрывать их. Таким образом, создаётся надёжный непроницаемый для влаги и пара слой.
• Препятствование появлению и размножению грибка и плесени.

При выборе мастики следует тщательно изучать её технические характеристики, которые напрямую влияют на длительность эксплуатации. Основные показатели отражены в Таблице 2.

Таблица 2. Основные технические показатели битумных мастик

Виды битумных мастик

Обмазочная гидроизоляция для фундамента бывает холодного и горячего нанесения. Их отличие состоит в том, что они имеют разные химические составы, а, соответственно, и методы нанесения.

Мастика на полиэфирной основе

Холодные мастики продаются в полностью готовом виде и не потребуют применения дополнительных инструментов. В некоторых случаях, в зависимости от химического состава, поставки могут осуществляться в виде отдельных двух компонент, которые требуется смешать перед нанесением. Холодные мастики бывают на следующих основах:

Битумные мастики на полиэфирной основе имеют повышенную стойкость к отрицательным температурам благодаря использованию полимерных добавок. Нанесение на поверхность фундамента допускается при температуре окружающей среды до -40°С. Составы на водной основе таким свойством не обладают, но зато их стоимость в несколько раз ниже.

Горячие составы требуется перед использованием прогреть до определённой температуры (обычно +300°С) и наносить до момента начала застывания. Это существенно усложняет процесс гидроизоляции фундамента, так как требует определённого опыта и применения специальных инструментов. Однако использование таких мастик позволяет существенно упрочнить поверхность и создать максимально защищённый от внешней среды слой.

Обмазочная гидроизоляция фундамента по составу подразделяется на следующие виды:

1. На минеральной основе. В состав входят: цемент, зола, мел и другие натуральные мелкодисперсные порошки.
2. Битумно-эмульсионная смесь. Представляет собой водный раствор с растворённой мелкой битумной пылью.
3. Битумно-полимерная смесь. В состав входит каучуковая крошка, минеральные порошки, а также связующее вещество – полимер.

Как определить расход мастики

Для определения бюджета по проведению гидроизоляционных работ фундамента необходимо правильно рассчитать расход мастики на 1 м2. Многие производители обычно указывают среднюю его величину на упаковочной таре или в прилагаемой инструкции, что существенно упрощает расчёты.

После нанесения жидкой или разжиженной битумной мастики на поверхность необходимо понимать, что после её высыхания или застывания толщина слоя уменьшится на 20-70%, в зависимости от состава.

Количество сухого остатка битума на м2 необходимо обязательно учитывать при нанесении слоя заданной проектом толщины. Чем гуще смесь и меньше в составе жидкой основы, тем больше толщина слоя после высыхания. Минимальный расход на м2, согласно действующих норм, приведён в Таблице 3.

Таблица 3. Расход битума на м2 в зависимости от толщины наносимого слоя

Если производитель не указывает процентное соотношение сухих веществ и/или расход на 1 м2, то от приобретения такой мастики рекомендуется отказаться. Скорее всего, она некачественная и вызовет дополнительные затраты на её полную замену.

Посмотрите видео, иллюстрирующее расход материала на обработку основания дома.

Определить требуемое количество мастики для покрытия всей поверхности основания, зная расход на 1м2, достаточно просто. Для этого нужно вычислить площадь для гидроизоляции и разделить на площадь, которую можно покрыть при расходовании одной ёмкости, чтобы получить требуемое количество ёмкостей.

Как правильно наносить битумную мастику

После того, как был определён расход мастики на 1 м2 и проведена закупка необходимого её количества, надо приступать к проведению подготовительных работ. Они заключаются в тщательной очистке поверхности фундамента и обезжиривании с целью повышения адгезионных свойств. При нанесении на металлические конструкции потребуется обработать их составами от коррозии.

Рекомендуем посмотреть видео, как наносить гидроизоляцию на основание здания.

Различные выступающие острые края конструкции рекомендуется удалить, если это не ухудшит несущую способность фундамента. Причины этому следующие:

1. Нанесение битума будет усложнено.
2. Повысится расход мастики на 1м2.
3. При засыпке фундамента грунтом существенно возрастает вероятность повреждения острых элементов конструкции, что приведёт к нарушению герметичности гидроизоляционного слоя.

Для повышения адгезии поверхности основания рекомендуется нанести минимум два слоя глубоко проникающей грунтовки.

Процесс изолирования битумной мастикой достаточно прост и заключается в её нанесении на стены в 2-4 слоя, в зависимости от глубины закладки фундамента. Каждый слой наносится кисточкой либо валиком равномерным слоем.

Важно после нанесения каждого слоя выжидать момент его полного высыхания. Это позволит убедиться в совпадении технических характеристик, описанных производителем и реальными, а также проконтролировать качество работы.

Из-за того, что при расчётах не была учтена шероховатость поверхности фундамента и её пористость, возможно расход мастики на 1м2 немного возрастёт, но не более 5-10%.

Заключение

Битумная мастика – эффективное средство для гидроизоляции фундаментов различных типов. Благодаря доступности нескольких видов составов, можно подобрать оптимальный по методу нанесения и стоимости. До момента приобретения мастики важно рассчитать её расход на м2 с учётом всех влияющих факторов. Таблицы, приведённые в статье, позволяют существенно упростить этот процесс.

Битумная мастика для фундамента гидроизоляционная: холодная или наплавляемая: Расход +Фото и Видео

Мастика битумная для гидроизоляции фундамента, какую выбрать? Основа для дома – фундамент, который является гарантией надежности и долговечности фундамента. Здесь есть прямая зависимость от основания постройки и самим жильем. Фундамент в большинстве случаев делают именно из бетона, который одновременно является и крепким, и хрупким материалом. Вода и влага могут сделать бетон негодным, испортить общую конструкцию и расшатать основу постройки.

Во избежание этого, при строительстве следует использовать такой добавочный материал, как битумная мастика для фундамента. Это отличный элемент для гидроизоляции поверхности из бетона, который значительно продлевает срок службы. Этот элемент из всех похожих материалов самый простой в нанесении.

Разновидности мастики для фундамента

На данный момент этот продукт делят на две группы: горячая битумная мастика для фундамента и холодная.

Главное отличие состоит в том, что у них разный метод нанесения. Как наносить битумную мастику на фундамент? Если речь идет о частных постройках, то обычно применяют холодный способ. В таком случае элемент используют без применения специальной техники, и не требует от рабочего специальных навыков. По этой причине битумная мастика относится именно к холодной группе материалов для гидроизоляции фундамента.

Но на этом разновидности не заканчиваются, так как у битумной мастики есть два вида, которые делят по составу – материал с полиэфирной основой или водная мастика. Что касаемо первого вида материала, то он тоже делится на два вида – битумно-полимерный вид и просто битумный. Группа с добавлением элементов полимера используется, как правило, в условиях минусовой температуры.

Основным регионом использования является Дальний север. Как отмечают специалисты, такой материал, изготовленный даже отечественным производителем, дает отличные результаты даже при -40 градусах.

Строительные магазины и их прилавки пестрят баночками с одно- и двухкомпонентными битумными мастиками. Если первый материал можно использовать сразу же, после того как застоявшаяся масса будет размешана, то со вторым вариантом все гораздо интереснее.

Плюсы такого продукта:

• Долгий срок хранения.
• Длительность срока эксплуатации.

Двухкомпонентный материал требует тщательного перемешивания и смешения, при этом использовать нужно сразу же, так как материал быстро застывает.

Горячая битумная мастика для фундамента используется очень редко, и то, только в сложных случаях, чтобы придать фундаменты большую прочность. Особой сложностью в нанесении горячего элемента состоит в том, что его заранее следует разогреть до температуры в 300 градусов. Для этого вам понадобиться не только профессиональное оборудование, но и определенные навыки. Еще очень важно выполнять все правила техники безопасности. По этой причине, если вы не имеете опыта в этом деле, лучше доверьте всю работу профессионалам.

Холодная битумная мастика для фундамента

Этот материал следует рассмотреть внимательнее. Для примера мы выбрали востребованную и качественную марку AquaMast. Данный вид сделан на основе нефтяного битума, и является материалом, готовым к использованию, содержит в составе наполнители и добавки.

Его используют еще и в таких областях:

1. Гидроизоляция конструкций из бетона (а еще из железобетона и прочих вариантов).
2. Гидроизоляция углубленных в землю элементом и свай. В этом случае расход материала будет 1 к на 1 м 2 поверхности.

При работе с этим материалом допустимый температурный диапазон равен от -10 градусов до +40. Если температура окружающей среды падает ниже, чем +5 градусов, перед использованием мастики ее нужно оставить на сутки в месте, где температура будет от +15 до +17 градусов. Во избежание неприятностей этот материал нельзя оставлять возле огня, а также нельзя открывать банку внутри построек. Достойную продукцию выпускает и Технониколь, причем это касается и долговечности, и сферы использования.

Свойства материала

Этому элементу, как и всем другим, присущи некоторые особенности и свойства. Главным назначением битумной мастики является именно гидроизоляция необходимых поверхностей. Но иногда бывают случаи, когда использование немного может отличаться от целевого. Такое бывает, когда. К примеру, материал используют в роли прослойки между рулонным гидроизолятором и фундаментом.

Продукт выполняет важную роль, так как обеспечивает двойную защиту. Но намного чаще битумную мастику для фундамента используют в качестве самостоятельного материала.

У этого материала есть уникальные свойства:

• Создает надежную пленку, которая не впитывает влагу.
• Закупоривает изнутри сколы, поры и трещины.
• Предотвращает развитие плесени и грибка на защищенной материалом поверхности.
• Замечательно взаимодействует с любыми поверхностями.
• Хорошо переносит температурные перепады.
• Надежная и крепкая поверхность уже затвердевшей мастики хорошо переносит повреждения механического характера.

Как рассчитать количество материала?

Обработка фундамента битумной мастикой – дело несложное, но требующее некоторых расчетов и скрупулезности в подходе. Сколько понадобится материала, чтобы обработать поверхность фундамента? Для правильного ответа на данный вопрос следует принимать во внимание не только общую площадь поверхности, но и материал, а также его плотность.

Именно так и следует рассчитывать марку мастики, так как этот материал сильно отличается в характеристиках качества. Вы сможете сделать все работы своими руками, и для этого вам нужно будет обратить свое внимание на следующие важные моменты.

Если вы решили использовать этот материал в качестве клеевой части, между поверхностью основы и гидроизолятором рулонного типа, то вам нужно будет небольшое количество продукта. В роли клеевой части вам нужен будет слой покрытия лишь в 1 мм, а вот при самостоятельной гидроизоляции не менее 3 мм. Поверхность фу

Что такое резинобитумная мастика?

Мастика резинобитумная — многокомпонентная масса, смесь гудрона или нефтяного битума. Обычно для ее использования используют такие вещества, как волокнистые и измельченные наполнители. Свои качества термостойкость и твердость мастика приобретает за счет впитывания масла на ее поверхности.

В состав этого материала входят следующие компоненты:

• каучук;
• битум нефтяной;
• растворителей;
• наполнителей;
• пластификаторов.

Мастика резинобитумная предназначена для изоляции подземных и наземных конструкций из стали, конструкций, трубопроводов. Его часто используют при ремонте ванных комнат, лоджий, при создании деревянных конструкций, бассейнов. Мастика битумная изоляционная защищает от появления коррозии. Это вещество не содержит токсичных растворителей и толуола.

Классификация

Материал может характеризоваться различными характеристиками. По типу соединительных элементов бывают битумные, битумно-резиновые, битумно-
полимерные.В зависимости от способа использования выделяются предварительно заданные температуры горячего, холодного, предварительного подогрева, не требующие подогрева, но с температурой окружающей среды более 5 градусов.

Заявка

Если мы ставим перед собой цель приклеивать рулонные материалы, которые будут использоваться для гидроизоляции или монтироваться на многослойную кровлю, лучше использовать клеевые мастики.Но с кровельными битумными материалами есть свои нюансы. Например, для приклеивания рулонов пергамена или рубероида подойдет резино-битумная мастика. Если у вас перекрытие кровли не таким прочным материалом, то применяют гудроновые виды.

В случае, когда необходимо создать литьевую или гипсовую гидроизоляцию или вяжущий вид материала для производства плит, лучше использовать изоляционную мастику.

На серьезных объектах (например, гидротехнических сооружениях) или для заливки гидроизоляционных швов используют горячий битумно-минеральный сорт.Производится из того же битума с добавлением минерального наполнителя. Эти примеси могут быть в составе от 30 до 64% ​​(в зависимости от требований и условий).

Работа с материалом

Резино-битумная мастика наносится механическим способом в несколько слоев. В результате общая толщина составляет 10 миллиметров. Процесс схватывания длится более часа. Можно использовать и ручное нанесение кистью или мазками, если есть такая необходимость. Если в течение 48 часов температура окружающей среды сохранится на уровне 20 градусов, то в этот период произойдет полное высыхание.Если температура ниже 15 градусов, то работать с этим материалом крайне нежелательно. В замкнутом пространстве необходимо обеспечить нормальную проточную вентиляцию. Важно соблюдать технику безопасности, так как горячие мастики нужно нагреть до 180 градусов.

БИТУМНАЯ МАСТИКА

Что такое битумная мастика?

Бентонит бурового раствора соответствует спецификации 13A Американского института нефти (API), которая дает приблизительно от 120 до 280 баррелей раствора 15 сантипозиций на тонну, предпочтительно приблизительно от 180 до 240 баррелей на тонну.Типичными бентонитами с их торговыми марками являются Hydraul-EZ; KWIK-THIK и Super-Gel-X. Хорошо известно использование необработанного бентонита в битумных и других полимерных связующих. Обработанная бентонитовая глина из буровой промышленности неожиданно оказалась прекрасным компонентом водорастворимых систем битумных мастик и герметиков для холодного нанесения.

Асфальт — это битум, полученный из ряда материалов, таких как, например, нефтяное сланцевое масло, гильсонит и т.п.Асфальт представляет собой густую вязкую смесь таких соединений, как парафин, циклоалифатический и ароматический углеводород, и меньшее количество гетероциклического соединения, содержащего серу, азот или кислород. Хотя асфальт может быть получен из природных источников, он, в первую очередь, получается как остаток от перегонки нефти (например, кубовый продукт вакуумной перегонки представляет собой сырую нефть с добавками). Хотя это изобретение не ограничивается этим, предпочтительно, чтобы асфальт имел пенетрацию (ASTM D5) при 77 ° F., dmm: в пределах от примерно 5 до примерно 300 дмм и более предпочтительно от примерно 50 до примерно 160 дмм и в целом соответствуют спецификации, изложенной в ASTM D312, D946 и / или D449.

Асфальтобетон представляет собой смесь асфальтового битума и нефтяного растворителя. Нефтяные растворители могут быть одним из следующих: керосин, мазут, реактивное топливо, уайт-спирит / Стоддард, нафта, ароматические углеводороды с высокой степенью вспышки, ароматические углеводороды с низкой степенью вспышки, ксилол, толуол и другие продукты на основе нефтяных растворителей. В соответствии с настоящим изобретением предпочтительный асфальтобитум представляет собой смесь асфальтобитума и минерального спирта / растворителя Стоддарда, причем битумный битум находится в диапазоне от примерно 55 до 85 мас.%.

Применение битумной мастики?

Настоящее изобретение относится к способу производства гранулированного мастичного асфальта, в котором наполнитель и нагретый заполнитель на первой стадии смешивают с частичным количеством битума, предварительно нагретым до жидкого состояния, и смеси дают остыть до температуры окружающей среды. температура с образованием гранулированного полуфабриката, после чего указанный полуфабрикат на второй стадии смешивается с оставшимся количеством битума, нагретого до жидкого состояния, с образованием конечного продукта из гранулированного мастичного асфальта.Такие гранулы мастики в первую очередь предназначены для использования в качестве защитного покрытия сварных швов между участками труб в подводных трубопроводах, особенно для транспортировки углеводородов. Тем не менее, он подходит также для других применений, где существует необходимость транспортировки мастичного асфальта в холодном состоянии на большие расстояния.

Слово «наполнитель» — это технический термин, используемый для обозначения каменной муки или каменной пыли, а «заполнитель» — это технический термин, обозначающий минеральные материалы в виде щебня, песка и т. Д.В патенте №

GB 334 588 раскрывается способ приготовления блоков из мастичного асфальта, предназначенного для использования в качестве обычного асфальтового покрытия. Здесь сначала фракция крупного заполнителя смешивается с битумом, затем добавляется фракция мелкого заполнителя, необязательно вместе с оставшимся количеством битума, и, наконец, наполнитель. Вся операция выполняется в одну стадию без какого-либо промежуточного охлаждения, а получаемый продукт имеет форму блоков, а не гранул. Патент GB 1494279, как и вышеуказанный GB 334 588, раскрывает способ изготовления литого асфальта в форме твердых блоков, где существенным аспектом является выбор пропорциональных количеств различных компонентов, битума, наполнителя и заполнителя, и размер частиц последнего.

Способ производства гранулированного мастичного асфальта описанного выше типа известен из заявки на патент РСТ, публикация No. WO 97/24410. Продукт на основе мастичного асфальта, полученный с помощью этого предшествующего способа, является улучшением продукта 2

на основе мастичного асфальта, описанного в GB 1494279, причем улучшение заключается в том, что продукт в соответствии с заявкой PCT появляется в форме гранул, которые по сравнению с битумная мастика блочной формы требует меньшего расхода энергии при производстве и более удобна в обращении, как описано в последнем документе.Однако недостатком этого известного способа является неоднородный состав гранулированного мастичного асфальта, приводящий к образованию комков.

Теперь неожиданно было обнаружено, что вышеупомянутый недостаток способа согласно заявке РСТ практически устранен за счет сохранения на первой стадии смешивания не только частичного количества от общего количества битума, но также и частичного количества битума. общее количество наполнителя, которое должно содержаться в конечном продукте, как более подробно указано в прилагаемой формуле изобретения 1.Таким образом устраняется нежелательная тенденция к комкованию и, соответственно, упрощается обращение с ними. В частности, способ согласно настоящему изобретению обладает следующими преимуществами по сравнению с предшествующим уровнем техники согласно вышеуказанной заявке РСТ:

Асфальтовая мастика:

Мы являемся производителем битумной мастики, процесса производства водовосстанавливаемых битумных мастик и герметики следующие:

1. Обработанная бентонитовая глина от 4% до 11% должна была быть добавлена ​​в чистую воду в смесителе.Когда глина диспергируется или измельчается в коллоидной мельнице, после смешивания она превращается в глиняную суспензию. Вязкость глинистой суспензии составляет от 20 000 до 180 000 сантипуаз (сПз) при 77 град. F.

2. Асфальтобетонный битум состоит из 60–80 процентов асфальта и 20–40 процентов растворителя Стоддарда уайт-спирита.

3. Глинистая суспензия и асфальтобитум смешиваются вместе, образуя растворимую систему.

4. Добавляется добавка для повышения стабильности растворимой системы.

5. Неасбестовое волокно добавляется для усиления растворимых системных мастик и прочности герметизирующей пленки. Он также обеспечивает дополнительную вязкость и текстуру.

Включает целлюлозную бумагу, стекловолокно, минеральное волокно, полимерное волокно, включая полипропилен и полиэтилен.

6. Нереактивные наполнители, обычно называемые наполнителями пигментов, например натуральная или кальцинированная глина, слюда и порошок кремнезема, сланцевый порошок, угольная зола, летучая зола и т. д. добавляются в систему для улучшения прочности пленки и консистенции продукта.

7. Эластомеры придают составам буферизацию, а также прочность на разрыв и удлинение и включают SBR, SBS, SIBS, акрил, стирол, неопрен, поливинил и т.д.

ПРИМЕР 1 Приготовление битумной мастики

• % By масса
• Суспензия обработанной бентонитовой глины 3-60
• Асфальт Битум Cutback 20-90
• Волокна 2-10
• Наполнители 3-15
• Добавки 0,2-1,0

Использование битумной мастики

Мастика имеет следующий вид:

Асфальтовые эмульсии, используемые в качестве компонентов связующего покрытия по настоящему изобретению, представляют собой дисперсии асфальта в воде.Эти асфальтовые эмульсии могут также содержать эмульгаторы и стабилизаторы, такие как, например, мыло или поверхностно-активное вещество, которые являются анионными, катионными или неионогенными. Подходящей асфальтовой эмульсией, например, является асфальт марки SS-1 h, анионно-стабилизированная асфальтовая эмульсия. Асфальтовые эмульсии содержат от примерно 35% до примерно 75% твердых веществ, более предпочтительно от примерно 55% до примерно 65% твердых веществ и наиболее предпочтительно примерно 60% твердых веществ. Было обнаружено, что асфальтовые эмульсии с содержанием твердых веществ менее примерно 35% ухудшают клейкость, снижают вязкость ниже допустимого уровня и чрезмерно продлевают нанесение связующего покрытия.Было обнаружено, что асфальтовые эмульсии с более чем примерно 75% твердых веществ ухудшают стабильность и повышают вязкость выше допустимого уровня. Асфальтовые эмульсии имеют твердость от приблизительно 20 до приблизительно 100 единиц твердости и более предпочтительно от приблизительно 20 до приблизительно 40 единиц твердости. Значения твердости пера, превышающие примерно 100, слишком мягкие для кровельных работ и значительно влияют на липкость поверхности.

Латексы, используемые в связующем покрытии по настоящему изобретению, могут быть образованы из любого мономера или смеси мономеров, которые дают нерастворимый в воде латексный полимер с температурой стеклования менее примерно 10 ° C.В высушенном состоянии. Например, мономеры сложного акрилового эфира, включая метилакрилат, этилакрилат, бутилакрилат, 2-этилгексилакрилат, децилакрилат, метилметакрилат, этилметакрилат, изодецилметакрилат, бутилметакрилат; можно использовать акриловую кислоту, метакриловую кислоту, итаконовую кислоту, малеиновую кислоту, фумаровую кислоту, стирол, замещенные стиролы, бутадиен, акрилонитрил, этилен, винилацетат и т.п. Требуется, чтобы температура стеклования полученного латекса была менее примерно 10 ° C.так что композиция связующего покрытия, образованная примешиванием к асфальтовой эмульсии, является достаточно гибкой, чтобы выдерживать требования системы мастичного покрытия, которая может испытывать экстремальные внешние температуры и соответствующее расширение и сжатие субстрата. Некоторые из мономеров могут использоваться только с другими мономерами в смеси, потому что они сами по себе не приводят к образованию гомополимера, температура стеклования которого меньше примерно 10 ° C, такого как, например, метилметакрилат, мономер, гомополимер которого имеет Tg 105 ° С.

Использование мастичного асфальта:

Кроме того, традиционные компоненты покрытия, такие как, например, пигменты, диспергаторы, поверхностно-активные вещества, коалесценты, смачиватели, модификаторы реологии, загустители, замедлители высыхания, биоциды, пеногасители, красители, воски. и тому подобное можно использовать в латексе связующего покрытия по настоящему изобретению.

Латексный полимер вводят в асфальтовую эмульсию на уровне от примерно 5% твердых частиц латекса / 95% твердых веществ асфальтовой эмульсии до примерно 85% твердых частиц латекса / 15% твердых частиц асфальтовой эмульсии, исходя из общего процента твердых веществ смеси, более предпочтительно от около 15% твердых веществ латекса / 85% твердых веществ асфальтовой эмульсии до около 85% твердых веществ латекса / 15% твердых веществ асфальтовой эмульсии и наиболее предпочтительно от около 15% твердых веществ латекса / 85% твердых веществ асфальтовой эмульсии до около 50% твердых веществ латекса / 50%. твердые частицы асфальтовой эмульсии.

Общий уровень твердых веществ в связующем покрытии составляет от примерно 10% по весу до примерно 75% по весу от веса связующего покрытия. Мы обнаружили, что если общий вес.% Твердых веществ составляет менее примерно 10%, это ухудшает клейкость, снижает вязкость связующего покрытия ниже допустимого уровня и чрезмерно продлевает нанесение связующего покрытия. Было обнаружено, что общий вес.% Твердых веществ более чем примерно 75% ухудшает стабильность связующего покрытия и увеличивает вязкость связующего покрытия выше допустимого уровня.Уровень твердых веществ в связующем покрытии более предпочтительно составляет от около 40% по весу до около 60% по весу в расчете на общий вес%.

Нанесение связующего слоя можно наносить на различные основания, такие как, например, асфальтосодержащие основания, битумсодержащие основания или модифицированный битум, цементно-асбестовую черепицу или кровельные панели, кровельные панели из пенополиуретана, разрушенный бетон и т. . Связующее покрытие можно наносить обычными методами, такими как, например, кистью, валиком, безвоздушным распылением и т.п.

Связующее покрытие наносится на субстрат, такой как, например, битумная поверхность, склонная к выделению цветных тел, которые в противном случае мигрировали бы и обесцветили мастичное верхнее покрытие, если бы оно было нанесено непосредственно на субстрат или если оно было нанесено на нелатекс модифицированная битумно-эмульсионная связка. Нанесение связующего слоя — это дополнительный шаг в нанесении всей системы мастичного покрытия. Важно, чтобы связующее покрытие быстро теряло липкость, чтобы последующее верхнее покрытие из мастики могло быть оперативно нанесено операторами, идущими по связующему слою, чтобы весь процесс нанесения не затягивался чрезмерно.

Спецификация битумной мастики:

Чтобы тендеры основывались на конкретных сортах требуемого мастичного асфальта, важно, чтобы подрядчик по асфальту предоставлял точные данные о номере BSS, а также о номере таблицы и столбца в нем.

Мастика из заполнителя природного камня или мастика из заполнителя известняка.

Применяемый стандарт.

Тип асфальтового цемента, который обычно определяется в соответствующих столбцах таблиц ОНБ.

Кроме того, подрядчик по асфальту должен быть проинформирован о:

Тип изоляционной мембраны, например, войлок, стеклоткань, подложка из крафт-бумаги и т. Д.

Материал, который будет использоваться для отражающей обработки поверхности, например, стружки, битумная алюминиевая краска, акриловая краска и т. д.

Мастичный асфальт

Архитекторам, инженерам и инспекторам по количеству рекомендуется включать следующий пункт в свои приглашения к участию в тендере.

Таблица британских стандартов для технических характеристик мастичного асфальта с указанием асфальтовый цемент рекомендуется в каждом случае.

Сортировка битума — различные методы сортировки битума

В этой статье обсуждаются различные методы сортировки битума, такие как жевание, оценка проницаемости, класс вязкости и оценка характеристик битума на суперпроекте.

История сортировки битума

Взаимосвязь между жесткостью битума и температурой зависит от типа используемого битума. Тип битума варьируется в зависимости от его происхождения, а также метода очистки.

Рисунок ниже поясняет это, где видно, что битум A и битум B по-разному зависят от температуры.

Рис.1: График зависимости между температурой и жесткостью для различных битумов

Из-за этих отклонений необходимо было установить температуру теста. Температура, при которой можно проводить сортировку битума. Это также даст возможность сравнить различные вяжущие битума. Например, если у нас есть битум A и B, битум B при температуре 25 ^o ° C жестче, чем битум A при той же температуре.Но при 60 градусах Цельсия ситуация меняется на противоположную.

Жесткость битума при более низкой температуре также является важным критерием устойчивости к термическому растрескиванию. Приведенное выше объяснение битума A и B основано на оценках, полученных для трех температур: 25, 60 и 135 градусов Цельсия, как показано на рисунке 1.

Температура 135 градусов близка к тем температурам, при которых битумная смесь используется для перемешивания и уплотнения при строительстве. Эта температура дает битуму форму моторного масла; тонкими слоями.В этом состоянии они легко смешиваются с агрегатами.

Для получения надлежащих температур смешивания и уплотнения асфальтобетонных смесей необходимо определить жесткость битума. Здесь необходимо определить жесткость с точки зрения кинетической вязкости.

Температура 60 градусов Цельсия подобна температуре битумного покрытия в очень летний день. Здесь возможной причиной неисправности будет колейность. Определение жесткости при 60 градусах будет более полезным для обеспечения адекватного сопротивления в летнее время года.На основе этого значения можно поддерживать минимальное значение жесткости связующего. Здесь жесткость определяется вязкостью.

Рис. 2: Колейные повреждения, вызванные битумным покрытием Сразу после периода строительства

Средняя годовая температура асфальтового покрытия в течение года почти 25 градусов по Цельсию. Определение жесткости битума при 25 градусах поможет нам найти максимальную жесткость, необходимую для противодействия таким повреждениям, как усталостное растрескивание или расслаивание.

Эти повреждения возникают по истечении пяти-десяти лет эксплуатации, т.е. с возрастом. Колейность вызвана просто строительством. Но растрескивание возникает по прошествии некоторого времени, показывающего несоответствие конструкции.

Рис.3: Усталостная трещина, образовавшаяся в битумном покрытии после определенного возраста

Различные методы сортировки битума

Ниже приведены различные методы, используемые для сортировки битума

1. Сортировка по жеванию
2. Класс проникновения
3. Класс вязкости
4. Класс производительности Superpave

Сортировка битума путем жевания

В XIX веке жевание было методом определения жесткости i.е. твердость битума. Это было время, когда не было разработано никаких тестов на проникновение. Его проводили опытные инспекторы США. По результатам проведенного теста образец был принят или отклонен. Температура тестируемого битума была такой, что он благоприятствовал температуре человеческого тела.

Классификация битума по пенетрации

Американское общество испытаний материалов (ASTM) D 04 в 1903 году провело сортировку битума при температуре 25 градусов Цельсия для испытаний дорожных и дорожных материалов.

Испытание на проникновение включает проникновение иглы, загруженной на 100 г, в образец битума, выдерживаемый при температуре 25 градусов Цельсия в водяной бане в течение 5 секунд. Величина проникновения измеряется в миллиметрах.

1 пробойник = 0,1 мм.

Чем выше значение пенетрации, тем мягче становится битум. Стандарт ASTM D 946 дает 5 степеней проникновения битумных вяжущих. Их:

1. Битум высший сорт 40 –50
2. 60–70
3. 85-100
4. 120–150
5. Самый мягкий битум марки 200-300

Система классификации пенетрации — это метод классификации битума, которому уже 100 лет.В Индии до 2006 года наиболее широко использовалась марка битума от 60 до 70. Для строительства дорог с низкой интенсивностью движения и для проведения распыления использовалось значение пенетрации от 80 до 100.

Недостатки классификации по пенетрации битума:

• Метод оценки проникновения не является фундаментальным тестом. Он использует эмпирические тесты.
• Для битума, модифицированного полимером, этот метод не может быть использован
• При более высоких и низких температурах во время эксплуатации, сравнение с 25 градусами Цельсия влияет на производительность.Как показано на рисунке ниже, три битумных вяжущих с проникающей способностью от 60 до 70 нанесены на график в зависимости от значений жесткости.

Рис.4: График зависимости между жесткостью и температурой трех связующих A, B и C со степенью пенетрации 60-70

Три связующих A, B и C имеют одинаковый предел жесткости 65 при 25 градусах Цельсия, но разные значения при более высоких и более низких температурах. Следовательно, битум C подвержен образованию колей при более высоких температурах эксплуатации, поскольку его жесткость мала при более высоких температурах.

• Для руководства подрядчиками по смешиванию асфальта и определения температуры уплотнения вязкость битума отсутствует.
• Температурная восприимчивость связующих не контролируется степенью пенетрации. Температурная восприимчивость — это наклон линии жесткости по отношению к температуре. Кривая с крутым наклоном представляет собой связующие, чувствительные к высоким температурам, которые не принимаются во внимание. Это потому, что при высоких температурах они очень мягкие, а при низких температурах они жесткие.

Классификация битума по вязкости

В 1970-х годах в США был введен метод классификации вязкости при 60 градусах Цельсия. Это было сделано для решения строительных проблем и для обеспечения высоких температурных характеристик. Это были нежные смеси, которые необходимо подвергнуть толканию смеси и проталкиванию под валок, без чего ее невозможно раскатать должным образом.

До 1970-х годов в конструкции США использовалась степень проникновения от 60 до 70, которая показывает изменение в сторону колейности.Они показали более низкую вязкость при 135 градусах Цельсия. Это вызвало проблемы с тендерной смесью в процессе строительства.

Тест на вязкость, в отличие от определения степени пенетрации, является основным тестом, проводимым при 60 градусах Цельсия. Эта температура является максимальной температурой, действующей на дорожное покрытие летом. Измерение производится в единицах Пуаз.

В Индии доступно оборудование для проверки вязкости при 60 и 135 градусах. С ними очень просто обращаться.В США были указаны шесть классов вязкости асфальтового цемента (AC). Их,

В США битум упоминается как асфальтовый цемент или асфальт.Для низких рабочих температур использовались марки с более низкой вязкостью, т.е. AC-2,5 и AC-5; такие области, как Канада. В штатах северного эшелона использовался AC-10. В основном в США использовался AC-2-.

Первоначально было определено только пять марок, за исключением AC-30. У них средняя вязкость, которая от сорта к сорту увеличивается вдвое. Это привело к отсутствию перекрытия диапазона вязкости. Но проблема AC-20 — быть слишком мягкой, а AC-40 — слишком жесткой, с которой столкнулись страны Флорида, Джорджия и Алабама, которые сделали AC-30 для включения и, следовательно, шесть классов.

На рисунке ниже показан битум класса вязкости AC-30, который в Индии эквивалентен VG-30.

Рис. 5: График зависимости температуры и жесткости (с точки зрения вязкости) битума AC-30 (VG-30)

Преимущества определения вязкости битума

Преимущества системы градации вязкости:

1. В отличие от степени пенетрации связующие с одинаковой степенью вязкости обеспечивают одинаковые характеристики колейности.
2. Система классификации вязкости сохраняет минимальные характеристики с точки зрения усталостного растрескивания. Это обеспечит приемлемую производительность. Это для средней годовой температуры 25 градусов.
3. Потенциал мягких смесей может быть минимизирован с помощью минимальных заданных значений кинематической вязкости при температуре 135 градусов Цельсия.
4. Максимально допустимую чувствительность к температуре можно установить, указав минимальное значение пенетрации при 25 градусах и кинематической вязкости при 135 градусах.
5. Для широкого диапазона температур использовались вязкостные связующие. Температура 60 градусов для колейности, 25 градусов для растекания или усталости или 135 градусов для строительных работ.
6. Поставщики могут предоставить пользователям точные значения температуры смешивания асфальта и температуры для строительства. Это возможно благодаря измерению вязкости при двух температурах.

Классификация битума по характеристикам суперпейв

Оценка характеристик битума основана на оценке характеристик материала при использовании, в отличие от рациональной системы оценки вязкости.Система классификации вязкости больше основана на методе оценки, основанном на опыте. И это доказало свою превосходную эффективность на протяжении более 20 лет в строительстве дорожных покрытий в США.

Система сортировки Superpave была разработана как часть 5-летнего стратегического планирования исследований автомобильных дорог (SHRP) с 1987 по 1992 год, чтобы иметь систему оценки битума на основе производительности. Они были разработаны на основе технических характеристик, которые помогут в решении многих инженерных проблем.

Особенности классификации битума по характеристикам сверхмощного покрытия

В системе оценки производительности Superpave используется новый набор тестов битума.Метод включает в себя следующие основные особенности:

• Система включает тесты и спецификации для битумных вяжущих. Это битумное связующее может содержать модифицированный или немодифицированный битум.
• Полевые характеристики в соответствии с инженерными принципами будут влиять на физические свойства, определенные в ходе испытаний битума Superpave. То есть это достигается не только опытом.
• Было разработано моделирование битума на период от 5 до 10 лет, чтобы понять его эффективность с возрастом.Это длительный тест на старение битума.
• Испытания и спецификации системы Superpave направлены на предотвращение трех основных повреждений битума, а именно расслаивания, усталостного растрескивания и термического растрескивания. Эти сбои происходят при высокой, средней и низкой температуре соответственно.
• Покрытие принимается на испытания во всем диапазоне температур, как показано на рисунке ниже. Для определения вязкости используется ротационный вискозиметр при 135 градусах Цельсия. Вязкоупругие свойства битума при двух температурах определяют с помощью реометра динамического сдвига.Первая температура — это максимальная 7-дневная температура «высоких температур» в жаркий летний день на строительной площадке. Второй — «промежуточная температура», которая представляет собой среднегодовую температуру дорожного покрытия на проектной площадке.
• Зимой для измерения реологических свойств битума на строительной площадке используются реометр изгибающей балки и измеритель прямого натяжения.

Рис.6: Испытания, проведенные на дорожном покрытии на строительной площадке для всего диапазона температур в системе профилирования Superpave (согласно FHWA)

Эффективность Superpave зависит от климата.Класс производительности Superpave (PG) для места проекта, где температура в течение 7 дней превышает 64 градуса Цельсия, а минимальная температура -22 градуса, составляет от 64 до 22 градусов.

Доступные более высокие оценки: PG 52, PG 58, PG 64, PG 70, PG 76 и PG 82. Нижние оценки: -4, -10, -16, -22, -28, -34 и так далее. Оба уровня температуры увеличиваются со скоростью 6 градусов.

Если в Раджастане на площадке проекта будет максимальная 7-дневная рекордная температура дорожного покрытия, равная 70 градусам, и минимальная температура -3 градуса, для этого проекта будет указан битум PG 70–4.

Подробнее:

Почему битум используется в дорожном строительстве? Свойства и преимущества битума для дорожных покрытий

Различные типы битума, их свойства и применение

Испытания битума на качество и свойства для дорожного строительства

Битумные материалы — типы, свойства и использование в строительстве

Вязкость битумных материалов — измерения и факторы