Примечание. Составляя перечень, мы не принимали во внимание недостоверную информацию рекламщиков. Утверждения о том, что зонты увеличивают тягу в дымовых трубах и повышают КПД котлов, являются чистейшей выдумкой.

Теперь рассмотрим контраргументы. Основной негативный момент заключается в том, что козырек на дымоход в виде грибка стоит на пути продуктов горения. То есть, препятствует свободному выходу газов, создавая ощутимое аэродинамическое сопротивление. Это значит, что зонт дымовой трубы не увеличивает тягу, а наоборот, уменьшает ее.

Второй минус от применения насадок многократно подтвержден печальной статистикой. Дело в том, что одним из продуктов сжигания углеводородов является водяной пар, уходящий в атмосферу вместе с дымом. Дизельные и газовые бытовые котлы с высоким КПД выделяют газы с невысокой температурой (до 120 °С). Поднимаясь по трубе,они охлаждаются, потом соприкасаются с металлом колпака.

Водяной пар тут же конденсируется и при минусовой температуре замерзает, отчего на зонтике образуются сосульки, перекрывающие сечение дымохода, как показано на фото. В результате угар идет в помещение и отравляет жильцов дома. Есть и другие аргументы против монтажа грибков:

1. В современных дымоотводах круглой формы птицам селиться негде, поэтому закрывать их сеткой не требуется.
2. Правильно построенный газоходный канал имеет внизу сборник для конденсата со сливом, куда благополучно стечет вода, попавшая в трубу в виде осадков.
3. Колпаки из тонкой оцинковки, установленные на дымоходах твердотопливных котлов и печей, прогорают за 3—5 лет из-за постоянного контакта с газами высокой температуры (150—200 °С). Необходимо ставить отражатель из нержавейки, увеличивающий цену изделия.

Нужно ли ставить колпак — рекомендации

Касательно установки зонтов на дымовые трубы нормативные документы разных стран выдвигают различные требования. Например, в европейских государствах допускается монтировать насадки только на вентиляционные каналы, а на дымоходы строго запрещается. В Украине нельзя ставить колпаки на трубы, подключенные к газовым котлам. В Российской Федерации и Беларуси прямого запрета нет, но формулировка СНиП весьма расплывчатая:

«Дефлекторы, зонты и прочие насадки на дымоходах не должны препятствовать свободному выходу продуктов горения».

Мы предлагаем подойти к решению вопроса с точки зрения безопасности и практичности, а уж потом думать о красоте. Перед тем как сделать и водрузить колпак на дымоход, учтите следующие рекомендации:

1. Круглые стальные трубы, отводящие дым от высокоэффективных котлов с КПД более 85%, закрывать традиционным грибком нельзя. Воспользуйтесь конусной насадкой в виде открытого сопла, которая не обледенеет при любом морозе.
2. Кирпичный дымоход без вставок, присоединенный к теплогенератору с высоким КПД, можно защитить насадкой в виде крышки с проходящим насквозь патрубком, как это сделано на фото.
3. На вертикальные каналы от печей и ТТ-котлов устанавливать зонты допускается. Чтобы железный козырек долго выполнял защитную функцию на печной трубе, предусмотрите внутри пластину из нержавеющей стали.
4. На дымоотводные блоки, сложенные из кирпича и снабженные боковыми продухами, очень желательно монтировать двускатные либо вальмовые колпаки. Цель – закрыть от осадков и ветра верхнюю часть кладки, не касаясь газоходных отверстий по бокам.

Чтобы защитить кирпичный блок, где вытяжные и дымоходные трубы открыты сверху, закажите или смастерите короб с несколькими сквозными патрубками, вставляемыми в эти каналы. Сверху на выводы вентиляции ставьте обычные грибки, а на газовые – конусные сопла, как изображено на фото.

Как изготовить козырек на дымоход

Прежде всего нужно выяснить внешние размеры оголовка, куда планируется крепить зонтик, а затем набросать от руки эскиз с изображением будущей конструкции. Для ее разработки воспользуйтесь простыми правилами:

• габариты или диаметр изделия должен быть на 10 см больше размеров трубы, чтобы края выступали на 50 мм со всех сторон;
• угол уклона скатов – от 30 до 45°;
• минимальная высота от среза дымохода до грибка – 100 мм, как продемонстрировано на чертеже.

Помимо традиционного зонтика, есть и другие варианты конструкций – дефлектор и вращающийся флюгер – «подхалим». Первый позволяет реально усилить тягу за счет ветрового давления, создающего разрежение внутри цилиндрического корпуса, куда выходит дымовой канал. Зато в безветренную погоду данное приспособление не только теряет свои преимущества, но и ухудшает силу тяги в трубе, создавая повышенное сопротивление на выходе продуктов горения.

Для справки. Такой же эффект создают ротационные сферические насадки, чей пример изображен на картинке.

Полуцилиндрический флюгер, собранный из нескольких сегментов и вращающийся на специальном подшипнике, получил название «подхалим» благодаря способности поворачиваться за ветром. Если бы не высокая цена и сомнительная надежность подшипника, он стал бы идеальным колпаком для любого круглого дымохода, поскольку успешно защищает устье от задувания и осадков.

На изготовление дымоходных козырьков идут различные материалы – тонколистовая сталь с цинковым и полимерным покрытием, нержавейка и даже медь. Чтобы смастерить колпак на трубу своими руками, мы рекомендуем первые 2 варианта – оцинкованный либо крашеный металл толщиной не менее 0.5 мм.

Делаем простой круглый грибок

Для выполнения этой работы понадобятся обычные инструменты – ножницы по металлу, дрель, молоток и приспособление для постановки заклепок. Определив необходимые размеры грибка, действуйте в таком порядке:

1. Завинтите в деревянную планку 2 самореза на расстоянии, равном радиусу изделия плюс 15 мм. Получите импровизированный циркуль, с чьей помощью наметите на металле центр круга и прочертите его контур.
2. Обрежьте заготовку ножницами, а затем нарисуйте сектор с длиной дуги примерно 120 мм (фигура напоминает первый кусочек круглого торта).
3. Вырежьте этот клин, после чего с усилием совместите внешние края круга и зафиксируйте их в тисках.
4. Просверлите вдоль получившегося шва 3 отверстия и соедините концы детали заклепками либо винтиками М4 с гайками. Верхняя часть флюгарки готова.

Ножки для грибка и опоясывающий трубу хомут делается из стальных полос, изготавливаемых путем изгибания тонкого листа в 2—3 раза. Эти детали также крепятся к зонтику заклепками, что наглядно продемонстрировано мастером на видео:

Двускатный зонт прямоугольной формы

Для изготовления этой разновидности колпаков желательно воспользоваться станком — листогибом или обратиться за данной услугой в соответствующую мастерскую. В крайнем случае придется гнуть элементы вручную по линии, аккуратно пристукивая металл резиновым молотком на деревянном бруске.

Как и в предыдущем варианте, первым делом надо снять наружные размеры кирпичного дымохода, а затем рассчитать и зарисовать выкройку, как показано на чертеже. Здесь же приведены формулы для определения длины сторон элементов в зависимости от исходных габаритов трубы и высоты флюгарки.

Совет. Нижнюю часть, опоясывающую устье дымового канала, лучше выполнить в виде Z-образного профиля с углами 90°, который впоследствии «сядет» сверху на оголовок. Затем эти профили соединяются в цельную раму на заклепках.

Изготовить колпак на трубу своими руками относительно просто – нужно раскроить металл согласно чертежу, согнуть по штриховым линиям и соединить детали заклепками. В качестве жестких стоек предлагается взять готовые уголки из крашеного металла толщиной 0.5—0.7 мм. Как происходит сборка двускатной флюгарки и козырька в виде крышки с проходом трубы, наглядно показано в видеосюжете:

Заключение

Как вы наверняка успели заметить, для изготовления круглого и прямоугольного колпака на дымоход не нужно быть мастером жестяницких работ. Достаточно иметь желание, запастись терпением и временем, чтобы сэкономить деньги на покупке этой нехитрой детали. Для тех, кому традиционные конструкции грибков не слишком интересны, предлагаем посмотреть последнее видео по самостоятельной сборке флюгера – «подхалима».

Колпак на трубу дымохода своими руками: виды, устройство, монтаж

Надежный, стильный и долговечный колпак для дымохода можно как приобрести, так и изготовить самостоятельно. Причем многих привлекает именно второй вариант, ведь это еще одна возможность помастерить, проявить смекалку и придать экстерьеру своего дома еще один оригинальный штрих. Пусть такой дымоход не будет иметь идеальных швов и доведенного до совершенной геометрии каждого миллиметра, смотреться таковой будет все равно хорошо, «по-родному», и издалека небольшие погрешности не будут заметными.

Только для начала определитесь, что именно вы хотите получить в результате: простой, но симпатичный классический колпак на трубу дымохода или более сложную конструкцию с дополнительными функциями и креативным дизайном. И то, и другое – воплотимо в жизнь! А мы подробно расскажем, как изготовить каждый из этих вариантов и что вам для этого понадобится.

Придумали колпак на трубу уже очень давно. Это решение позволяет не только придать дымоходу декоративные свойства, но и важные практические:

Самая главная и первая задача колпака на дымоход – защита последнего от внешних природных явлений: снега, дождя, сильного ветра и излишней вентиляции. Второстепенная – служить дополнительным украшением крыши. Поверьте, фантазия современных дизайнеров, как никогда, поражает воображение! И некоторые шедевры домашнего и промышленного мастерства притягивают взгляд уже издалека.

Тем более, что каждая деталь может иметь свою форму, придавая при этом дымоходу особенно декоративный оригинальный вид. Но, какой бы формы вы ни изготовили колпак, главное, чтобы он защищал дымоход от осадков и ветра, не позволяя погодным условиям разрушить его стены. И при этом сам оказался долговечным на практике, ведь условия его эксплуатации просто-таки экстремальные!

Подбирать колпак на дымоход нужно в соответствии с диаметром отверстия и типом канала:

• если печь в доме отапливается газом, тогда колпак должен быть выполнен из хромоникелевой кислотостойкой жести;
• если топится камин, котел или печь твердым топливом или

Колпак на дымоход своими руками – конструкция и чертежи

Через дымоход на улицу выходит смесь газов с продуктами сгорания топлива из каминов, печей и отопительных котлов. Рассматривая частные дома, можно заметить, что оголовок трубы венчает специальный козырек или зонтик. С первого взгляда на эти приспособления, украшенные фигурной ковкой, затейливыми узорами и фигурками, складывается впечатление, что они всего лишь элемент декора. На самом деле колпак на дымоход является важным элементом системы дымоудаления, правильность конструкции и монтажа которого отражается на эффективности ее работы. Эта статья расскажет о принципах работы, видах и способах самостоятельного изготовления дефлекторов своими руками.

Содержание статьи

Конструкция

Колпак на дымоход – устройство, напоминающее по виду зонт или козырек, устанавливаемое на оголовок трубы с целью защиты от попадания влаги. Существует огромное множество вариаций внешнего облика флюгарок, в зависимости от формы и размера канала дымоудаления. Конструкция колпаков всех видов состоит из следующих элементов:

Конструкция колпака для дымохода

1. Защитный зонтик. Навершие колпака в виде конуса, пирамиды, полукруга или других, более сложные форм. Зонт защищает трубу от попадания в нее атмосферных осадков, мусора, проникновения в дымоход птиц.
2. Фартук-капельник. Этот элемент колпака защищает оголовок трубы от капель, отскакивающих от зонтика. Он помогает увеличить срок службы дымохода, предотвращает появление коррозии, грибка. Фартук применяют в случае, когда устанавливают колпак на трубу прямоугольной или квадратной формы.

   Виды фартука-капельника

3. Кронштейны. Пластины из листового металла, которые используют, чтобы соединить козырек с фартуком. Количество кронштейнов зависит от размера дымохода и веса зонтика. Крепеж выполняют при помощи сварки.

Важно! Для дымохода можно сделать колпак своими руками из листового металла, однако, более сложные модели проще купить или заказать. Наиболее удобный в обслуживании и эксплуатации вид – защитный зонтик с открывающейся крышкой. Благодаря подвижности этого элемента, защитный козырек не снимают во время прочистки или осмотра дымохода.

Чтобы сделать долговечный колпак для трубы дымохода используют листовой металл, не подверженный коррозии. Распространено изготовление своими руками из оцинкованной стали, меди или алюминия. Зонт на оголовок из меди имеет благородный оттенок, он выглядит респектабельно, однако часто становится «жертвой» сборщиков цветного металла.

Разновидности

Изобилие форм и видов дымоходов вынуждают производителей выпускать колпаки разнообразных форм, стилей, размеров. В строительных магазинах встречаются изделия следующих видов:

• Стандартная флюгарка. Ее зонтик представляет собой пирамидку, изготовленную из листового металла, с помощью кронштейнов прикрепленную к фартуку-капельнику.
• Четырехскатная флюгарка. Навершие таких моделей напоминает вальмовую четырехскатную крышу. Как правило, их используют для прямоугольных труб из кирпича.
• Флюгарка с полукруглым зонтиком. Ее используют для монтажа на крышах домов в европейском стиле. С точки зрения увеличения тяги она имеет низкую эффективность, однако, красиво смотрится на скате.
• Плоская флюгарка. Ее оснащают плоским прямоугольным зонтиком, используют для зданий в стиле минимализм и модерн. Плоская крышка колпака не позволяет скатываться снегу, из-за чего кронштейны таких моделей испытывают повышенную нагрузку, иногда деформируются.
• Круглая флюгарка с зонтиком в виде конуса. Из применяют для защиты труб круглого сечения из нержавейки, такие модели не оснащают капельником.

Разновидности колпаков для дымохода

Разные виды колпаков на трубу

Обратите внимание! Флюгарки снабжают дополнительными функциональными элементами: заслонками, двойными крышами, откидными дверками. Не стоит увлекаться вычурными деталями, ведь главное в выборе дефлектора – долговечность и эффективность. Непродуманная форма может стать причиной возникновения шумов или вибрации в трубе.

Принципы работы и функции

Колпак на дымоход не только защищает от попадания мусора и воды в канал дымоудаления, он влияет на силу тяги. Воздушный поток, двигающийся горизонтально или под углом, разделяется и уходит вниз, это вызывает «подсасывающий» эффект. Благодаря этому, создается зона с пониженным давлением, в которую устремляется дым из топки. Защитный дефлектор выполняет следующие функции:

Оптимизация тяги с помощью дефлектора

1. Предотвращает проникновение влаги внутрь дымоходной трубы. Сырость в дымоходе увеличивает расход топлива и создает благоприятные условия для распространения грибка.
2. Закрывает отверстие трубы от попадания веток, листьев, мусора, а также гнездования птиц. Зонт снижает риск возникновения возгорания, засоров. Благодаря ему дымоход реже засоряется и эффективнее функционирует.
3. Оптимизирует работу дымохода. Правильно подобранный козырек на 10-15% увеличивает КПД дымохода. А с помощью специальных аэродинамических дефлекторов с турбинами решают проблему отсутствия тяги.

Важно! Хотя защитный зонт дымохода считают элементом декора, в первую очередь это функциональный элемент дымоудаления. Правильно подобранный дефлектор не должен создавать шум или вибрацию внутри дымоходного канала.

Изготовление своими руками

Чтобы сделать козырек для дымохода своими руками, лучше выбрать модель попроще. Для работы потребуется листовая оцинкованная сталь, ножницы по металлу, гибы, маркер, картон, сварочный аппарат. Процесс выполняют в следующем порядке:

• Изготовление защитного колпака своими руками начинается со снятия мерок с дымохода. Для этого удобнее пользоваться металлической линейкой или мерной лентой. Измерения производятся точно, без спешки.
• Следующий этап – создание выкройки на картоне. Учтите, что зонт должен надеваться на дымоход легко, без усилия, поэтому к размерам трубы прибавляют зазор 4-5 мм.

  Чертеж будущей флюгарки

• После окончательного утверждения, чертеж переносится на лист металла с помощью маркера. Используя ножницы по металлу, вырезают заготовку зонтика.
• Заготовку размещают на удобной поверхности разметкой вверх и листогиба сгибают линии, отмеченные в чертеже пунктиром, до угла 90 градусов. Затем сгибают линии, отмеченные буквой «d». В месте соединения следует сделать 3 отверстия с шагом 15-20 см и зафиксировать козырек клепками.

  Развертка выкройки

• Выкройку фартука-капельника также переносят на лист металла и вырезают. Сгибы обрабатывают с помощью листогиба и соединяют детали клепками.

  Выкройка фартука-капельника

• Из металлических пластин делают кронштейны нужной длины и приваривают их к фартуку и зонтику. Места сварки обрабатывают грунтовкой по металлу.

  Работа листогибом

• На колпак наносят антикоррозийное покрытие и 1-2 слоя краски. Для полного высыхания требуется 1-2 дня. Затем его надевают на оголовок трубы.

Важно! Сделать колпак на дымоход своими руками проще всего, если изготовить из выгнутого дугой листа металла. При создании чертежа учитывайте, что в зимний период на кронштейны ложится вес снежной шапки, поэтому выбирайте металл достаточной толщины и прочности.

Самостоятельно изготавливая зонт для защиты дымохода от проникновения влаги, точно измеряйте размеры трубы. Правильно подобранная модель дефлектора улучшает внешний вид крыши и оптимизирует работу системы дымоудаления.

Видео-инструкция

таблица расположения и расчета минимального расстояния

Содержание

Расположение и высота трубы дымохода относительно конька крыши напрямую влияет на эффективность и безопасность использования отопительной системы. При совершении ошибок во время строительства комфортная эксплуатация дома просто невозможна. Именно поэтому чрезвычайно важно определить точное значение еще до того, как начнутся ремонтно-строительные работы.

Общие требования

Сегодня строительные компании предлагают огромное количество архитектурных решений крыш. Естественно, что все они выполняются с учетом индивидуальных особенностей и предписанных норм. Но при определении какой высоты должен быть дымоход, существуют и условия, которые соблюдаются независимо от того, какой выбран проект.

Оптимальная длина и диаметр

Хорда дымоотводящей трубы должна быть больше или равна Ø патрубка отопительного прибора. Обычно эта информация указывается производителем в инструкции, которая прикладывается к прочей документации при покупке отопительного аппарата. СНиП выделяет общую длину дымохода в 5 метров и возвышение ее над верхним горизонтальным ребром в 50 сантиметров.

Эти требования к минимальной высоте трубы дымохода над коньком крыши обязательны к соблюдению. В противном случае использование конструкции будет небезопасно.

Наименьшее значение необязательно должно совпадать с реальным. При строительстве этот показатель может быть увеличен. В таком случае эксплуатация разрешается и не влияет на надежность труб, но вместе с тем снижается эффективность отопительной системы. Разница в результате может меняется на 20 или даже 30%. Показатель слишком велик, чтобы просто не обращать на него внимание, так что при строительстве лучше рассчитать все заранее или остановиться на подъеме, рекомендуемом изготовителем.

Высота над коньком скатной кровли

Такой тип крыши требует особенно внимательного подхода к определению правильного размера дымопровода. Дело в том, что верхнее горизонтальное ребро может стать препятствием для свободного движения воздушных масс. Натолкнувшись на него, ветер изменит свое естественное направление. В результате поднимающийся из печи газ не будет вытягиваться наружу. Наоборот, он вернется в помещение, заполонив его. Чтобы этого избежать, необходимо руководствоваться существующими нормативными документами.

Схема определения угла ската крыши.

СНиП, в свою очередь, предписывают пользоваться правилами:

1. Если промежуток между точкой выхода печной трубы и коньком не более 1,5 м по прямой линии, то высота дымохода над кровлей должна составлять 0,5 м.
2. Если расстояние находится в пределах от 1,5 до 3 м, то максимальная точка трубопровода может совпадать с коньком.
3. Если же интервал больше 3 м, требуется специальный расчет. Он проводится мастерами индивидуально.

Правильное определение размеров позволит эффективно использовать отопительную систему, не создавая дополнительных проблем.

Влияние на длину печного хода стоящих рядом высотных зданий

Как уже говорилось ранее, скатные перекрытия сами по себе могут стать сильнейшим препятствием для нормальной работы дымового канала. Но кроме них таким барьером могут стать расположенные недалеко от дома высокие здания. Они точно также меняют движение воздушных масс, затрудняя нормальный вывод дыма.

Расчет высоты трубы дымохода над крышей должен проводиться с учетом окружающей архитектуры. Для этого применяются специально разработанные специалистами схемы. За помощью лучше обратиться к мастерам. Проведя измерения, они подготовят важные рекомендации.

Где не рекомендуется делать канал для выхода дыма

Чтобы обеспечить комфортное и безопасное использование дымоходных конструкций, следует учитывать некоторые общие правила о том, где их лучше не устанавливать. Среди прочего архитекторы советуют избегать монтажа в следующих местах:

1. В непосредственной близости от мансардных окон. Эти конструкции сами по себе сложные и требуют при установке использования специальных креплений. Дымоход может повредить их, не говоря уже о том, что даже слабый ветер может снести отходы газа в сторону стеклопакета. Естественно, что в таких условиях открывать их не захочется.
2. На внутренних углах кровли. Эти места крыши считаются самыми опасными и недолговечными, а проводить ремонт рядом с дымоходом трудно и затратно.
3. При использовании внутри дома сразу нескольких отопительных систем, не рекомендуется разделять их печные трубы. Гораздо удобнее и практичнее вывести отходы через отдельные каналы в единый широкий проем. В этом случае рассчитывается по индивидуальному проекту.

Установка конструкции требует тщательного просчета. Не всегда удается сделать работу самостоятельно, так что лучше получить консультацию еще на стадии проектирования.

Требования к каналу

Расположение дымохода относительно конька – не единственный вопрос при строительстве. Важно учесть рекомендации и обратить внимание на то, что:

1. Материал подбирается в зависимости от топлива, на котором работает котел. Для газового, печного или твердотопливного агрегата хорошим вариантом станет трубопровод из нержавеющей стали.
2. Количество отопительных приборов не должно превышать двух на один дымоход. В противном случае высок риск неправильного расчета диаметра. При использовании двух отопительных приборов должен применяться один вид топлива, а диаметр патрубков может быть не больше хорды самого дымохода.
3. Предпочтительно строительство трубы цилиндрической или круглой формы. Такая конструкция позволяет создать идеальную тягу, не допуская возвращение дыма в помещение.

При соблюдении этих простых правил можно добиться эффективной работы отопительной системы.

Расстояние дымохода от конька

Чтобы обеспечить достаточную тягу, необходимо правильно рассчитать в каком месте установить дымоходный канал. При этом учитывается тип крыши, окружающие дом строения. Большое значение имеет поток ветра, курсирующего над кровлей.

Технологический регламент

Все правила и требования к отоплению прописаны в строительных нормах. В частности, от специалистов требуют, чтобы:

1. Общая длина трубы была не меньше 5 метров от решетки до выходного отверстия, за исключением домов с бесчердачной конструкцией. В противном случае достаточная тяга обеспечиваться не будет.
2. Высота дымохода над плоской кровлей составляла не менее полуметра.
3. Выход дымопровода должен располагаться не ниже линии верхней точки конька. При этом требуется соблюдать наклон в 10 градусов относительно горизонта.

Графическая и математическая методика

Самый сложный вариант расчета предполагает использование данного приема. Обычно он применяется, когда расстояние от трубы до конька превышает 3 м, хотя встречаются и другие ситуации.

Расчет параметра с учетом зоны ветрового подпора

Так называют участок, давление воздуха на котором увеличено, по сравнению с остальными. Воздушные массы здесь сталкиваются с препятствием, что уменьшает тяговую силу дымохода. В худшем случае обработанные газы начинают поступать обратно в помещение.

Если такая ситуация возникает, расчеты должны проводиться по иной схеме. Для начала рисуется эскиз, на котором учитывается высота обоих строений. Далее, определяется угол между ними.

Сечение трубы

Этот параметр конструкции имеет важнейшее значение для обеспечения эффективности работы отопительной системы. Он определяется в первую очередь формой дымохода.

При использовании классического цилиндрического или круглого канала достаточно следовать простому правилу: сечение трубопровода должно быть пропорционально топочной камере в размере 1 к 10. Если при строительстве применяется квадратная форма, пропорции должны составлять 1 к 1,5.

При соблюдении требований тепловая отдача будет достаточно результативной, чтобы обеспечивать правильную работу печного отопления. При этом сам котел не будет перегружен, работая на 100%, но без износа.

Важные нюансы расчета дымовой трубы

Даже с помощью, казалось бы, простой формулы, добиться желаемого результата удается не всегда. При строительстве необходимо учесть еще несколько важных деталей. Одна из них касается диаметра выходного отверстия. При его правильном подборе можно добиться дополнительных плюсов:

1. Уменьшить расход топлива.
2. Урегулировать работу отопительной системы.
3. Обеспечить абсолютную безопасность.

При совершении вычислений необходимо учесть используемый материал и существующую вентиляцию. Именно от них зависит, насколько качественно будет выводиться отработанный газ.

Критерии определения высоты печной трубы над коньком с таблицей

Условий, которые необходимо учесть, чтобы сделать расчет длины печной трубы, множество. Некоторые из них являются более важными, другие – менее. Вот на что следует обратить самое пристальное внимание в первую очередь:

1. Где будет располагаться дымоход относительно конькового ребра.
2. Какая роза ветров характерна для местности, в которой построен дом, насколько интенсивны порывы в разное время года.
3. Много ли осадков выпадает в регионе и какая форма преимущественна. Большое значение имеет снег, а точнее, толщина его покрытия зимой.
4. Какой угол наклона перекрытия планируется обустроить.
5. Есть ли недалеко от крыши препятствия, что могут изменить силу и направление воздушных потоков.

Все перечисленные факторы следует соотнести с видом топлива, которое планируется использовать для печного отопления и другими строительными особенностями.

Что запрещено делать при сборке дымохода

Также не разрешается закреплять дымопровод на стропилах. Статичное положение трубы слишком легко нарушить, например, при воздействии на нее интенсивного порыва ветра. Если при этом дымоход повредит сами стропилы, дорогостоящего и крайне сложного ремонта будет не избежать. В худшем случае они будут разрушены полностью, сделав невозможной эксплуатацию дома.

Высота и сечение – есть ли связь

Длина канала и его диаметр связаны напрямую. Именно их правильное соотношение позволяет создать достаточную тягу для вывода газовых отходов. Дымоход меньшего размера способствует снижению температуры воздуха, а значит тяговая сила уменьшается. С другой стороны, слишком широкая труба тоже способствует быстрому охлаждению воздушного потока.

Результатом неправильного определения параметров может стать пониженная тяга, конденсат на поверхности и невозможность нормального отопления помещения, одновременно с выводом вредных веществ. Следовательно, на отопительный процесс будет уходить гораздо больше топлива, расходы существенно возрастут.

Габариты

Кроме длины и сечения, важно подобрать правильный размер и форму конструкции. Канал необходимо сделать строго вертикальным, без каких-либо поворотов. Допустимо лишь незначительное отклонение: до 30 градусов на погонный метр. При этом переход должен быть мягким, чтобы не оказать излишнего влияния на конструкцию и ее работу.

Видео о принципе математического метода

Видеоматериал – пример расчета

Заключение

Расстояние и высоту печной трубы дымохода относительно конька крыши можно доверить профильным специалистом, чтобы не тратить свое время впустую. Мастера обеспечат длительную эффективную эксплуатацию печного канала, с проведением редких и незначительных ремонтных работ. В результате использование отопительной системы станет комфортным и долговечным, а проживание в новом доме приятным.

Как сделать колпак на трубу дымохода своими руками: чертежи и виды приспособлений

Колпак на трубу дымохода надолго сохраняет свою долговечность и надежность, его можно изготовить своими руками или приобрести в готовом виде. Выбирая первый вариант, надо определить, какое изделие необходимо получить. Это может быть сложная конструкция с креативным дизайном и множеством дополнительных функций либо простая модель.

Выбор формы и материала

Колпак на дымоход был изобретён довольно давно. Он решает несколько практических задач:

• защищает дымоход от внешней факторов: дождя, снега и ветра;
• выступает в качестве дополнительного украшения крыши.

Важно обеспечить, в первую очередь, защиту от ветра и осадков, иначе стенки дымохода будут разрушены под влиянием погодных условий.

Видеоматериал – пример расчета

Заключение

Расстояние и высоту печной трубы дымохода относительно конька крыши можно доверить профильным специалистом, чтобы не тратить свое время впустую. Мастера обеспечат длительную эффективную эксплуатацию печного канала, с проведением редких и незначительных ремонтных работ. В результате использование отопительной системы станет комфортным и долговечным, а проживание в новом доме приятным.

Как сделать колпак на трубу дымохода своими руками: чертежи и виды приспособлений

Колпак на трубу дымохода надолго сохраняет свою долговечность и надежность, его можно изготовить своими руками или приобрести в готовом виде. Выбирая первый вариант, надо определить, какое изделие необходимо получить. Это может быть сложная конструкция с креативным дизайном и множеством дополнительных функций либо простая модель.

Выбор формы и материала

Колпак на дымоход был изобретён довольно давно. Он решает несколько практических задач:

• защищает дымоход от внешней факторов: дождя, снега и ветра;
• выступает в качестве дополнительного украшения крыши.

Важно обеспечить, в первую очередь, защиту от ветра и осадков, иначе стенки дымохода будут разрушены под влиянием погодных условий.

Колпак надо выбирать в соответствии с:

• типом канала;
• диаметром отверстия.

Основываясь на этих показателях, подбирают:

• выполненный из хрома и никеля колпак, если дом отапливается газом;
• съемное изделие, если квартира отапливается камином, твердотопливным котлом или дровяной печью.

Основными типами считаются модели с круглым и квадратным основанием, стационарные или откидные, изготовленные из жести — хромоникелевые или чёрные. Многие модификации лишены основания. Их закрепляют непосредственно на дымоходном канале.

Сегодня появились дымники из оцинкованной или нержавеющей стали, меди. Имеется возможность также подобрать модификации так, чтобы оттенок колпака сочетался с цветом крыши. Выбранный вариант должен по функциональности соответствовать конкретному типу трубы. Он также должен подходить постройке по стилю.

Архитектурная форма

Что касается архитектурной формы колпака, то многоскатная флюгарка способна отлично защищать от попадания атмосферных осадков и снега. Такой дымник смотрится очень эффектно, особенно если установить сверху фигурки каких-либо животных, изготовленных из металла.

Модели с плоской поверхностью чаще находят применение. Есть колпаки с открывающейся крышкой, которые тоже популярны. Они удобны для профилактики и беспрепятственного обслуживания дымохода. Существенно улучшает тягу дефлектор, в корпусе которого присутствует вентиляционное отверстие.

Но дымник используют далеко не всегда. Необходимость в нём фактически отсутствует в местности, где редко бывают осадки и практически нет ветра. Но для российских широт он является необходимостью.

Зонт для дымохода

Зонт дымовой трубы можно поставить по нескольким причинам:

• он способен частично закрывать устья от задувания ветра, благодаря чему опрокидывание тяги исключается;
• дымник не даёт попадать внутри мелкому мусору;
• сетчатая конструкция обеспечивает защиту от гнездования птиц;
• такое изделие продлевает срок службы оголовка кирпичной трубы, которая может разрушаться под воздействием атмосферных осадков;
• флюгарка такого типа обладает хорошими декоративными качествами, а потому способна дополнять архитектурный облик здания.

Установка колпака

Здесь следует ориентироваться на безопасность и практичность. В последнюю очередь надо думать о внешней привлекательности конструкции. Важно учитывать следующие рекомендации:

1. Стальные трубы круглой формы нельзя закрывать традиционными по форме конструкциями. Они отводят дым от высокоэффективных котлов, чей КПД превышает 85%. Лучше использовать конусные насадки, выполненные в форме открытого сопла. Они не покроются коркой льда при морозе.
2. Кирпичный дымоход, лишенный вставок, подсоединенный к теплогенератору с высоким КПД, можно оборудовать насадкой в виде крышки. Сквозь неё проходит патрубок.
3. На печи с вертикальными каналами желательно устанавливать зонт. Такая форма выполняет на печной трубе защитную функцию. Но чтобы это стало возможным, желательно поставить внутри пластину из нержавеющей стали.

На дымоотводные блоки, выложенные из кирпича и оборудованные боковыми продухами, рекомендовано монтировать вальмовый или двускатный колпаки. За счёт этого верхняя часть кладки будет защищена от осадков и ветра. При этом соприкосновение с газоходными отверстиями по бокам будет исключено.

Для защиты кирпичного блока, где наверху открыты дымоходные и вытяжные трубы, можно смастерить короб с несколькими сквозными патрубками. Они, в свою очередь, вставляются в указанные каналы. Сверху на выводы вентиляции устанавливаются обычные колпаки в виде грибка, а на газовые надо ставить конусные сопла.

Изготовление козырька

Можно изготовить колпак на трубу дымохода своими руками. Чертежи помогут в этом сориентироваться, но важно соблюдать все параметры, указанные в нём. В первую очередь, надо определить внешние размеры оголовка. Здесь будет закреплен зонтик. Вслед за этим надо набросать эскиз с изображением будущей конструкции. Чтобы сделать это правильно, надо учесть следующие моменты:

• диаметр изделия должен быть больше размеров трубы на 10 см так, чтобы края выступали со всех сторон до 50 мм;
• углы наклона скатов должны варьироваться от 30 до 45 градусов;
• от среза дымохода до грибка минимальная высота должна составить 100 мм.

Зонтик является традиционным решением. Есть и другие варианты конструкции:

• вращающийся флюгер;
• дефлектор.

Последний дает возможность усиливать тягу посредством ветрового давления. Благодаря ему создается разрежение в цилиндрическом корпусе, куда переходит дымовой канал. В безветренную погоду это приспособление сохраняет все свои положительные качества. Вместе с тем оно уменьшает силу тяги в трубе, из-за чего формируется увеличенное сопротивление на выходе продуктов горения.

Флюгер полуцилиндрической формы нередко называют в народе «подхалим», так как он поворачивается за ветром. Установлен он на особом подшипнике и состоит из нескольких компонентов. Это один из лучших вариантов, но возникают сомнения в надежности подшипника, да и цена такой конструкции высокая. Особенно хорошо ставить такую модель на круглый дымоход, так как она защищает от атмосферных осадков и задувания устье этого устройства.

Чтобы сделать своими руками дымоход на козырёк, лучше использовать окрашенный или оцинкованный металл, толщина которого не меньше 0,5 мм.

Создание простого круглого зонтика

Чтобы выполнить такую работу, надо подготовить инструменты: дрель, ножницы по металлу, молоток и оборудование для установки заклепок. Как только определены размеры грибка, выполняют работу в следующем порядке:

1. Завинчивают два самореза в деревянную планку, сохраняя между ними расстояние, равное радиусу изделия + 15 мм. Получается самодельный циркуль, посредством которого можно сделать наметку на металле, обозначив центральную часть круга. Прочерчивается и его контур.
2. Заготовку обрезают ножницами, после чего рисуют сектор, длина дуги которого равна 120 мм. Полученная фигура чем-то напоминает кусок торта.
3. Вырезают указанный клин, вслед за этим совмещают с усилием внешние края фигуры. Фиксируют их тисками.
4. Высверливают три отверстия вдоль полученного шла и соединяют концы детали с винтиками или заклепками. Можно считать верхнюю часть флюгарки готовой.

При помощи стальных полос создают ножки для грибка и опоясывающий трубу хомут. Берут тонкие листы, которые изгибают в несколько раз. Указанные детали аналогичным образом закрепляют на зонтик заклепками.

Двускатная модель

Чтобы сделать двускатную флюгарку, надо использовать станок, получивший название листогиб.

Так же, как и в предыдущем случае, сначала делают замеры наружной поверхности кирпичного дымохода. Рассчитывают выкройку и делают соответствующую схему. Далее колпак собирается по простому алгоритму.

Надо раскроить металл и согнуть его, следуя штриховым линиям. Полученные детали необходимо соединить заклепками. Функцию жестких стоек выполняют готовые уголки из крашеного металла, толщина которых варьируется от 0,5 до 0,7 мм.

Европейский колпак

Такая модель больше предназначена для предотвращения формирования конденсата и имеет закругленный вид. Дымник такого типа можно изготовить самостоятельно, используя стальной лист и изготовленные своими руками держатели.

Как изготовить европейский колпак:

1. Берут стандартный металлический лист и аккуратно сгибают вокруг трубы, можно непосредственно по контуру дымохода.
2. Переделывают ложки, за которые колпак будет держаться непосредственно на трубе. Лучше всего это делать специальным станком или попросить знакомого сварщика. Можно также проделать поперечные разрезы, не идущие до конца, и посредством пассатижей осторожно отогнуть полосы.
3. Указанные разрезы необязательно делать поперечными. Допускается использование продольных полос, если кусок металла довольно длинный. По краям вырезают прямоугольник и оставляют хвосты по центру. После этого сворачивают лист в форме полукруга и нажимают хомутом на хвосты.
4. Аккуратно сгибают ножки.

Допускается использование обычного хомута для дымоходных труб, чтобы монтировать такой колпак на трубу.

Чтобы сделать европейский колпак, понадобится лишь кусок листового металла и диск для болгарки.

С искрогасителем

Иногда стандартный колпак оснащают сеткой с искроуловителем. Она выступает в качестве бонуса к основным функциям объекта. Благодаря такому компоненту птицы не могут попадать внутрь дымохода. При этом создается барьер для разносимого ветром мусора. Но сетка должна иметь довольно крупные отверстия, чтобы дым беспрепятственно выходил из трубы. Особенно красиво выглядят колпаки с искрогасителем, изготовленные из меди.

Установка дефлектора

Эффективность его была доказана многими владельцами домов и коттеджей, которые воспользовались этой моделью. Несмотря на то что цена таких изделий может доходить до 140 долларов за стандартные конструкции, спрос на них остается постоянным.

Чтобы не переплачивать, можно самостоятельно изготовить описанный прибор. Весь процесс займет не больше 3 часов. Всё зависит от навыков собирающего. На первом этапе создается чертеж, после чего изготавливаются заготовки. Далее идет сборка прибора и установка его на дымоходе с последующим закреплением.

Перед рисованием чертежей следует сделать расчёт диаметра отводящего патрубка и диаметр колпака. Важно и измерить высоту самого дефлектора. Чтобы не допустить в этом моменте ошибок, помогут специальные формулы:

• высота=1,6−1,7 x диаметр;
• ширина диффузора=1,2−1,3 x диаметр;
• ширина колпака=1,7−1,9 x диаметр.

После нанесения контура заготовок на бумагу, можно переходить к созданию заготовок из металла. Лучше брать нержавеющую или оцинкованную сталь, толщина которой варьируется от 0,5 до 1 мм.

После подготовки выкройки по металлу можно приступать к этапу сборки изделия. Для этого потребуется дрель, заклепочник или сварка. Если отдается предпочтение последнему варианту, надо проявлять максимум аккуратности, чтобы не прожечь участок дефлектора.

Колпак закрепляется на основании ножками, которые точно так же вычерчиваются на бумаге и вырезаются в дальнейшем из листа нержавеющей стали. Когда все эти этапы пройдены, остаётся лишь наиболее ответственный момент — установка на дымоход.

Высверливают отверстия на трубе для закрепления дефлектора. Фиксируются заклепки. После этого надо проверить, имеется ли уклон в разные стороны у установленного прибора. Монтаж хомута потребуется, если дефлектор болтается. Если труба не сделана из кирпича, такой вариант будет как нельзя кстати. Если речь идет о керамической трубе, то придётся воспользоваться особыми переходниками.

Проход дымоходной трубы через кровлю разных типов

В постройках с печным отоплением, таких как частный дом, баня и другие, требуется сооружение дымовой трубы и организация её вывода наружу. Обустраивая проход трубы через крышу, необходимо соблюдать определённые нормы, чтобы обеспечить безопасность и сохранить защитные свойства кровли.

Проход дымохода через кровлю

Дымоход предназначен для вывода продуктов сгорания топлива (угля, газа, дров, торфа) и образования печной тяги. Способ вывода трубы через кровлю определяется на этапе проектирования. Главным условием при этом является обеспечение пожаробезопасности крыши, особенно на её стыке с трубой, а также защита стыка от попадания в него атмосферной влаги и накапливания конденсата. Высота трубы назначается нормами СНиП и зависит от расстояния, на котором она находится от конька крыши:

• если расстояние от центра трубы до конька не более 1500 мм, то высота трубы над коньком должна составлять не менее, чем 500 мм;
• при расстоянии между центром дымохода и коньком крыши от 1500 до 3000 мм высота трубы совпадает с высотой конька;
• если расстояние превышает 3000 мм, высота дымовой трубы должна быть не ниже, чем линия, проведённая от конька под углом 10°.

Подробнее о расчёте высоты дымохода, читайте в нашей статье — Как самостоятельно рассчитать высоту дымохода.

Высота дымоходной трубы определяется нормами СНиП и зависит от расстояния до конька крыши

Чем меньше расстояние от трубы до конька, тем больше должна быть высота трубы.

Узел прохода дымовой трубы

Этот элемент может располагаться в разных местах крыши. Одним из предпочитаемых кровельщиками вариантов считается прохождение дымовой трубы прямо через конёк. Этот способ отличается самым лёгким монтажом и позволяет избежать скопления снега над стенкой трубы. Недостатком такого расположения является понижение прочности стропильной системы, в которой коньковая балка или отсутствует, или распиливается и закрепляется двумя опорами по бокам выхода трубы, что не всегда возможно реализовать.

Вывод дымохода через конёк отличается простым монтажом, но может нарушить прочность стропильной системы

Чаще всего трубу располагают поблизости от конька. Так дымоход меньше всего подвергается действию холода, а следовательно, скоплению внутри конденсата. Недостатком такого расположения станет то, что чем ближе к коньку будет находиться труба, тем высота её должна быть больше, а значит, возведение потребует дополнительных средств.

Вывод дымохода на небольшом расстоянии от конька — самый распространённый и удобный вариант

Не рекомендуется проводить дымоход через ендову, так как в этих местах может накапливаться снег, что приведёт к нарушению гидроизоляции и возникновению протечек. Кроме того, на стыке скатов сложно организовать короб дымовой трубы. Не стоит располагать дымоход и в нижней части ската — он может быть повреждён сходящим с крыши снегом.

Материал, из которого сделана труба, также влияет на организацию системы её вывода. Обычно трубы изготавливаются из металла, асбестоцемента или огнеупорного кирпича, но иногда встречаются и керамические. Способы их гидроизоляции будут различными. Кроме того, каждый вид топлива имеет определённую температуру сгорания, и это тоже необходимо учесть при сооружении дымохода.

В зависимости от формы дымоходной трубы отверстие для вывода может быть квадратным, круглым, овальным или прямоугольным. Чтобы оградить покрытие кровли от действия повышенных температур и защитить её от возгорания, вокруг дымохода устраивают короб. Происходит это следующим образом:

1. Справа и слева от трубы устанавливаются дополнительные стропила.
2. Внизу и вверху укладываются горизонтальные балки на таком же расстоянии и подобного сечения. Расстояние между балками короба и стенками трубы определяется СНиП и составляет 140–250 мм.
3. Внутри короб заполняется негорючим утепляющим материалом, например, каменной или базальтовой ватой. Стекловолокно при этом использовать не рекомендуется ввиду его лёгкой воспламеняемости.

Пространство короба не стоит заполнять стекловолокном — оно может воспламениться под действием высоких температур

Необходимо учесть, что сооружение короба может нарушить вентиляцию подкровельного пространства, поэтому можно установить дополнительные вентиляционные системы.

Видео: особенности монтажа узла прохода дымовой трубы

Особенности вывода дымохода через разные типы кровли

Обустраивая проход дымоходной трубы, нужно уделить внимание защите от атмосферных осадков, которые будут стекать по трубе и крыше. Чтобы влагоизолировать соединение трубы и кровли, вокруг дымохода устраивают защитный фартук. Эта технология сходна для крыш с различным покрытием.

Металлочерепичное покрытие

Металлочерепица — популярный кровельный материал, представляющий собой тонкие стальные, алюминиевые или медные листы, покрытые защитным слоем.

Вывод квадратной или прямоугольной трубы

Если труба сделана из кирпича и имеет в сечении квадрат или прямоугольник, для её проведения через металлочерепичную крышу можно применять материалы, входящие в комплект с покрытием. Так как кирпичные дымоходы могут иметь нестандартные размеры, перед выводом часть листов покрытия снимается или вырезается отверстие большей площади.

Для гидроизоляции стыка используются специальные эластичные ленты с клеящим слоем, нанесённым на одну из сторон. Один край ленты клеится на основание трубы, другой — на кровельную обрешётку. Сверху край фиксируется металлической планкой, которая прикрепляется термоустойчивыми дюбелями к стенке трубы. Все стыки промазываются герметиком.

Чтобы уменьшить вероятность затекания воды по стенке дымохода, можно сделать под планку углубление — штробу

Фартук для квадратной или прямоугольной трубы возможно сделать и своими руками. Его изготавливают из гладкого металлического листа такого же цвета, что и основное покрытие. Верхний край фартука заправляется под ряд металлочерепицы, расположенный выше, чтобы стекающая сверху вода не попадала под него. Если труба располагается вблизи от конька, край фартука можно заправить под конёк или перегнуть на другую сторону. Для защиты проходного отверстия от осадков под фартуком устанавливают галстук.

Вывод дымовой трубы лучше организовывать до укладки металлочерепичного покрытия.

Проведение трубы круглого сечения

При выводе дымохода круглого сечения или сендвич-трубы через металлочерепичную кровлю чаще всего используются кровельные проходки, соединённые с колпаком, через который проводится труба. В покрытии прорезается аккуратное круглое отверстие по размеру дымохода, на трубу надевается универсальный стакан или мастер-флеш, стыки герметизируются.

Для герметизации стыка круглой трубы и кровли используют специальные проходки

Видео: герметизация прохода кирпичной трубы через металлочерепичную крышу

Кровля из профнастила

Профилированный лист является одним из самых распространённых кровельных материалов. Но и в нём может возникнуть протечка, если неправильно обустроить выход дымовой трубы. Дымоход при таком виде покрытия лучше располагать вертикально. Отверстие в кровле прорезается болгаркой, при этом необходимо следить, чтобы срезанный край профнастила был без зазубрин.

Проведение прямоугольной трубы

Если необходимо организовать проход для прямоугольной или квадратной трубы, фартук можно изготовить из оцинкованного листа.

1. Из металла вырезают 4 планки, которые будут размещаться спереди, сзади и по бокам трубы.
2. Лист оцинкованной стали укладывается от нижнего края дымохода до карниза. Этот элемент называется галстуком и впоследствии закрывается кровельным материалом.
3. Планки плотно приставляются к трубе, нижняя их часть закрепляется к обрешётке, а верхняя — заводится на дымоход.
4. В стенке трубы делается штраба, в которую вставляется загнутый край планки. Вначале устанавливается нижняя планка, затем — обе боковые и верхняя. Листы подгибаются один под другой.
5. Перед укладкой профнастила место прохода дымовой трубы нужно гидроизолировать. Можно использовать обычную гидроизоляционную плёнку, которая разрезается «конвертом» и приклеивается к трубе, но оптимальнее применить самоклеящуюся гидроизоляционную ленту.

Верхняя планка примыкания к трубе заливается герметиком

Вывод круглой трубы

При выводе трубы круглого сечения через покрытие из профнастила используют рулонную битумную гидроизоляцию или фольгированную битумную ленту. На дымоход надевается кровельная проходка, которая наклеивается на обрешётку и уплотняется термостойким герметиком. Если проход изготовлен из резины, он может плавиться от нагрева трубы, поэтому под него необходимо закрепить хомут с термостойкой прокладкой.

Если использовать кровельный проход из термостойкой резины, можно избежать её плавления

Видео: проведение трубы через кровлю из профнастила

Кровля из ондулина

Ондулин называют ещё «еврошифером». Особенность такого покрытия в том, что оно является горючим, и не обладает большой прочностью. Поэтому для прохода дымоходной трубы потребуется сделать отверстие в кровле большого размера и заполнить его огнестойким материалом, который будет препятствовать попаданию влаги.

Чтобы гидроизолировать стык дымохода и кровли, устанавливают металлическую крышную разделку с фартуком, края которой подводят под листы ондулина или используют эластичную ленту «Ондуфлеш». Такое покрытие требует устройства дополнительной вентиляции.

В кровле из ондулина потребуется сделать отверстие для вывода трубы большего диаметра и заполнить его огнестойким материалом

Видео: герметизация дымохода на крыше из ондулина

Как вывести трубу через мягкую кровлю

Мягкая кровля также является горючим материалом, поэтому между покрытием и дымоходом нужно оставлять зазор 13–25 мм. Гидроизоляция трубы осуществляется так же, как и при других покрытиях, только вместо эластичной ленты используют ендовый ковёр или заводят на трубу само покрытие — битумную черепицу или толь.

При гидроизоляции стыка трубы и мягкой кровли вместо эластичной ленты может использоваться само покрытие

Этапы проведения работ по выводу дымохода через крышу

Чтобы вывести дымовую трубу через готовую крышу, необходимы следующие действия:

1. Выбирается место прохода в кровле между стропилами и поперечной балкой.
2. Монтируется короб: из брусьев сооружаются стропила, параллельные стропильным ногам, и балки. Сечение брусьев для короба берётся равным сечению стропильных брусьев. Ширина сторон короба будет на 0,5 м больше, чем диаметр трубы.
3. В скате кровли вырезается отверстие. Для этого в четырёх углах короба изнутри, в местах соединения стропила и балки, просверливаются сквозные отверстия. После этого надрезаются слои кровельного пирога по внутреннему периметру короба и по диагонали.

   Отверстие для прохода трубы через кровлю должно находиться между стропилами и поперечной балкой

4. Кровельный материал отгибается наружу, а изоляция — внутрь. В подготовленное отверстие вставляется труба.

   Стороны короба должны быть равны диаметру трубы, увеличенному на 0,5 м

5. Труба закрепляется, со стороны крыши на неё надевается гидроизолирующий пояс.
6. Заделывается короб и заполняется термоизолирующим материалом.
7. Стык герметизируется, на трубу дымохода может быть установлена крышка.

   После установки фланца требуемую форму ему можно придать молотком

Видео: короб для дымохода своими руками

Вывод дымоходной трубы через крышу — ответственное дело, при котором обязательно строгое соблюдение технологии монтажа, чтобы не возникла опасность протечек и разрушения трубы. Проведение работ по выведению трубы включает в себя множество нюансов, учитывающих кровельное покрытие, материал и форму трубы, способы гидроизоляции. Поэтому следует заранее изучить все этапы работ и проконсультироваться со специалистом.

Настройка гиперпараметров ML — примеры LASSO и Ridge

Насколько я вижу в статьях и на соревнованиях Kaggle, люди не утруждают себя регуляризацией гиперпараметров алгоритмов ML, кроме нейронных сетей. Один тестирует несколько алгоритмов машинного обучения и выбирает лучший с помощью перекрестной проверки или других методов.

Почему нужно настраивать гиперпараметры?

Рассмотрим обыкновенные наименьшие квадраты:

OLS минимизирует функцию $ \ mathcal {L} _ {OLS} $ с помощью $ \ beta $, а решение $ \ hat {\ beta} $ является лучшим линейным несмещенным оценщиком (СИНИЙ).Однако по своей конструкции алгоритмы машинного обучения предвзяты, поэтому они и работают хорошо. Например, LASSO имеет только другую функцию минимизации, чем OLS, которая штрафует большие значения $ \ beta $:

Ridge Regression имеет аналогичный штраф:

Другими словами, Ridge и LASSO смещены, пока $ \ lambda> 0 $. И другие алгоритмы модного ML имеют условия смещения с различными функциональными формами. Но почему предвзятые оценки работают лучше, чем OLS, если они смещены ? Да просто потому что они хорошие предвзятые.Но учтите, что ваша предвзятость также может привести к худшему результату. И это критический момент, который объясняет, почему настройка гиперпараметров очень важна для алгоритмов машинного обучения. Под этим мы подразумеваем нахождение лучшего члена смещения, $ \ lambda $.

Пример

Импортируем наши библиотеки:

  импортировать панд как pd
импортировать numpy как np
из показателей импорта sklearn
из sklearn import linear_model
из sklearn.pipeline import Pipeline
из sklearn.preprocessing import PolynomialFeatures
из склеарна.model_selection импорт GridSearchCV, train_test_split
  

Я воспользуюсь данными Дэвида Карда о годах обучения. Вы можете импортировать набор данных, как показано ниже:

  df = pd.read_stata ('http://fmwww.bc.edu/ec-p/data/wooldridge/card.dta')
  

Имеется около NaN значений. Я заполню их медианами:

  df = df.fillna (df.median ())
  

Данные содержат указанные переменные:

  Индекс (['id', 'nearc2', 'nearc4', 'education', 'age', 'fatheduc', 'motheduc',
       'вес', 'momdad14', 'sinmom14', 'step14', 'reg661', 'reg662',
       'reg663', 'reg664', 'reg665', 'reg666', 'reg667', 'reg668', 'reg669',
       "юг66", "черный", "smsa", "юг", "smsa66", "заработная плата", "зарегистрироваться", "KWW",
       'IQ', 'женат', 'libcrd14', 'Exper', 'lwage', 'expersq'],
      dtype = 'объект')
  

В целях иллюстрации я буду использовать education для прогнозирования и некоторые в качестве пояснения:

  X = ['женат', 'опытный', 'опытный',
     'nearc2', 'nearc4', 'fatheduc', 'motheduc',
     'вес', 'momdad14', 'sinmom14', 'step14',
     reg661, reg662, reg663, reg664,
     reg665, reg666, reg667, reg668,
     'south66', 'black', 'smsa', 'south', 'smsa66']
Y = ['образование']
  

Некоторые параметры могут вызывать идеальную мультиколлинеарность.Будьте осторожны, если делаете разные спецификации.

Я определяю свою функцию для проверки производительности алгоритмов машинного обучения:

  def test (модели, данные, итерации = 100):
    результаты = {}
    для i в моделях:
        r2_train = []
        r2_test = []
        для j в диапазоне (итераций):
            X_train, X_test, y_train, y_test = train_test_split (данные [X],
                                                                данные [Y],
                                                                test_size = 0.2)
            r2_test.append (metrics.r2_score (y_test,
                                            модели [i] .fit (X_train,
                                                         y_train) .predict (X_test)))
            r2_train.append (metrics.r2_score (y_train,
                                             модели [i  

Как курить трубку №1: Вращение трубки

Существует множество советов, в большинстве своем противоречивых, как курить трубку. В этой новой серии мы представим вам нашу.Следуйте за ним, не соглашайтесь с этим, делитесь им … мы возьмем все это, но мы бы предпочли, чтобы вы выкурили из него большую тазу.

Правильное вращение труб — это особенно горячая тема. Некоторые давние курильщики табака используют одну и ту же трубку весь день каждый день. Другие курильщики вращают две или три трубки. Некоторые любители трубки имеют большие коллекции и курят одну и ту же трубку только раз в несколько недель.

Мы думаем, что вы можете разбить это тремя способами, но сначала мы доберемся до этого…

Что такое вращение трубы?

Большинство энтузиастов трубочного курения согласны с тем, что курительная трубка из верескового табака нуждается в отдыхе, чтобы поддерживать ее в хорошем состоянии и прослужить ей долгие годы.Чтобы удовлетворить эту потребность — и просто потому, что это весело — необходима коллекция курительных трубок. Вращение трубки указывает на то, как часто курильщик меняет трубку.

Зачем нужно отдыхать трубкам из бриара?

Когда трубка из бриара наполнена табаком и выкуривается, с ней происходит несколько вещей, которые могут изменить структуру трубки. Имейте в виду, что трубкам из морской пенки не нужно время покоя вереска.

Сначала чаша нагревается от горящего табака. Затем стебель нагревается от горячего дыма.Все мы знаем, что происходит, когда древесина нагревается до высоких температур — она ​​горит! Если трубке не дать полностью остыть между дымками, в чаше могут образоваться дыры. Кроме того, на трубе могут образоваться трещины, и она начнет пахнуть кислым, если не дать ей остыть между дымками.

Проблема с влажностью в трубке

Табак обычно содержит 10-14% влаги — если условия курения хорошие. Влага заставляет пар проходить через трубу с дымом.По этой причине трубка становится «кислой» и имеет неприятное послевкусие, не успев остыть. Не курите трубку, если она когда-либо имеет характерный кислый запах! Дайте ему отдохнуть день или два.

Четыре школы мысли о ротации курительных трубок

Есть четыре основных направления мысли о том, как часто следует вращать курительные трубки. Взгляните на каждый из них, и, основываясь на ваших привычках к курению и небольшом количестве проб и ошибок, вы сможете выбрать, что лучше всего подходит для вас.

Оставьте трубу минимум на неделю

Потратьте несколько минут на исследование вращения трубы, и вы, вероятно, встретите термин «Семидневная установка».Это относится к идее, что у настоящего поклонника будет как минимум семь трубок, по одной на каждый день недели. Например, Falcon Tobacco Pipes уже давно продает свои сменные чаши как менее дорогой способ собрать набор.

Преимущество полных семидневных перерывов в том, что ваша трубка полностью остынет и высохнет перед повторным использованием. Однако есть очевидные недостатки. Для начинающих курильщиков покупка семи качественных трубок — довольно приличное вложение, а если у вас есть только одна или две, ждать целую неделю, чтобы снова выкурить таз, — неприятная мысль!

Оставьте трубку на день

Большинство современных курильщиков следуют этому эмпирическому правилу: дают трубке отдохнуть 24 часа, и если чаша не слишком толстая, вы, вероятно, будете в открытом виде.Это позволяет использовать по крайней мере одну чашу в день или меньшую ротацию двух или трех труб. Если большинство ваших трубок производятся на заводе, вы, вероятно, будете в безопасности и довольны, следуя этой школе мысли.

Это зависит от того, как вы его курите

Некоторые коллекционеры трубок считают, что то, как вы курите трубку (влажная или сухая, и насколько горячая вы курите), какой табак вы курите (влажный или сухой) и от сорта вереска зависит, как часто можно использовать курительную трубку.Мы думаем, что эти факторы, вероятно, имеют решающее значение, но новичку в курении или даже курильщику среднего уровня сложно разобраться во всех этих серых зонах, чтобы придумать хорошую стратегию ротации. Когда вы научитесь курить, эта стратегия может сработать для вас.

Делайте, что хотите.

Если вы курите недорогую фабричную трубку, такую ​​как Dr. Grabow или Yello Bole, вы можете курить ее, когда не почувствуете неприятный кисловатый привкус. Мы знаем многих тридцатилетних или сорокалетних ветеранов курения трубки, которые курят одну и ту же трубку четыре или пять раз в день и любят то, что просто находят.

В конечном счете, ротация курительных трубок во многом зависит от ваших предпочтений и типа курительных трубок, которые вы курите. Метод проб и ошибок поможет вам разработать стратегию вращения труб, идеально подходящую для вашей коллекции.

Скалолазание Уитни Гилман Ридж, * Кэннон Клифф

На подъеме НЕТ ФИКСИРОВАННЫХ ЯКОРЕЙ на страховых станциях (хотя (2013 г.) есть аварийная станция с двумя болтами в районе конца P2). Есть несколько фиксированных крючков, а тем, что существуют, уже несколько десятилетий. Если у вас нет каски, попросите, одолжите, украдите или купите ее для этого маршрута.

Возможных стоек для страховки намного больше, чем указано в описании маршрута.В описании маршрута указано путь для подъема по маршруту, а не путь . Это очень популярный маршрут; если вы обнаружите, что у вас есть путь к себе, попробуйте ущипнуть себя, возможно, вы мечтаете!

Подход: Подход длинный. Ожидайте около часа похода. Припаркуйтесь на «Парковке Trailhead» на южной стороне «Rt 93» примерно в ½ мили к югу от трамвая и «Смотровой площадки для стариков». [«Разверните» здесь, если вы идете на север.] Зарегистрируйтесь в коробке (не забудьте расписаться в конце дня) и идите на юг по мощеной велосипедной дорожке (минуя одну «ложную тропу» у большого валуна) к тропе с бревном и каменной кладкой.(Смотри фото). Самая распространенная ошибка — идти слишком далеко и подниматься по тропе «вниз». (см. фото тропы «вниз») Не поднимайтесь вверх по тропе «вниз»; это ставит вас ПУТЬ из положения на осыпи. Следуйте по проторенной тропе к осыпи, затем пересекайте ее и поднимайтесь по осыпи. ОДИН РАЗ НА ЛИНИИ TALUS ЧАСТО СМОТРИТЕ НАЗАД, ЧТОБЫ НАЙТИ ОТКРЫТИЕ ТРОПЫ ИЗ TALUS; если по какой-либо причине вы откажетесь от подъема, вы будете ОЧЕНЬ счастливы, если сможете вернуться обратно по тропе, а не кататься по тропе!
См. Также бета-версию альтернативного подхода . (ниже Описание )

Описание:

ПРИМЕЧАНИЕ. Я перечисляю здесь 6 участков, но есть много возможностей для совместного проведения презентаций.Esp. 3 и 4, хотя выполнение «питча» пайпа со страхующим почти на 130 футов ниже, больше похоже на соло. В «старые времена» мы страховали на платформе чуть ниже уклона трубы, но это было тогда, когда трещина потребовала 2-дюймового «бонга» для страховки бомбардировщика.)

Гребень НАЧАЛО — Взбирайтесь на 15 футов до самой передней части контрфорса, где вертикальная трещина 3-4 дюйма раскалывает лицо. [Var 1, 2]

P1 — Шаг 1 обычно поднимается по трещине прямо снизу (около 5,7, принесите хотя бы камалот № 3), или вы можете начать с забоя вправо и подняться примерно на 8 футов до горизонтальный, а затем ручной траверс влево (примерно 5.5-5.6) в вертикальную трещину. Продолжайте движение вверх по системе трещин, двигаясь немного влево, когда угол поворачивает вправо. Стойка у основания чистого правого угла / вертикальной трещины с «закрепленными» старыми кулачками. (или в сочетании с P2) около 120-140 футов, может быть больше, 5,7 ,
[Примечание: «фиксированные» кулачки, вероятно, вызваны падением лидера на «выпуклые» кулачки, так как левая трещина значительно тяжелее чем «маловероятно выглядящая», но более легкая трещина / отщеп с правой стороны]

P2 –Поднимитесь по правому краю отщепа / трещины, сделайте шаг влево до вершины отщепа, а затем двигайтесь влево и вверх по «маловероятно смотрящий », но легкий подъем.Затем двигайтесь вверх и влево по более простой местности и страхуйте где угодно. Большинство будет пытаться приблизиться к «V-образной канавке», одной из ключевых особенностей следующего шага. Если вы делаете вариацию «экспозиции» 5,8 [Вар. 3] хорошая страховка на густом выступе на несколько футов вверх и вправо. P2 составляет около 70 — 100 футов 5,5

P3 –вверх в коричневую скалу «V-образная канавка» с крючками (5.6); [«V-образная канавка» стала более сложной, чем в «ранние дни» WG.] Выходите налево и двигайтесь вверх туда, где камнепад еще больше изменил маршрут.[ПРИМЕЧАНИЕ: если вы сделаете P3 очень коротким (или P2 длинным) и установите страховку в начале зоны камнепада, вы избежите пересечения потенциально потерянной скалы, которая находится в значительной степени прямо над вашим страхователем.] 80-90 футов 5,6 ( 130-140 футов 5,6 -5,7 до верхней страховки)

P4 — Если вы застраховались на левом конце зоны камнепада, двигайтесь вправо, сделав несколько неуклюжих движений (и перетаскивая веревку) через зону камнепада к основанию блок с двойными трещинами. Добейтесь верха блока, выбрав трещину шириной 4-5 дюймов или трещину 1-2 дюйма.[ПРИМЕЧАНИЕ: если вы выбрали трещину размером 4-5 дюймов, остерегайтесь защемления колена в трещине, что является причиной по крайней мере одного спасения.] Теперь двигайтесь на северную стену для «Шаг трубы » [15 футов очень открытое лазание]. При таком большом воздействии трудно сказать, что «стойка» у трубы вызывает легкую клаустрофобию, но это так. Три штифта и трещины для проволочных гаек отмечают путь вперед. Ступня исчезает, и уловка состоит в том, чтобы в последнюю минуту переместиться влево на лицо, чтобы получить хорошие руки и ноги. (В некоторой степени зависит от высоты) [ПРИМЕЧАНИЕ: если вы думаете, что у вашего секунданта могут быть проблемы здесь, вы можете страховать чуть выше, немного правее.] В противном случае продолжайте движение вверх и вправо, на мгновение снова выйдите на северную стену, а затем поднимитесь на станцию. 120-130 футов 5,7 — 5,7+ (примерно на 30 футов короче, если начинается от начала зоны камнепада).

ПРИМЕЧАНИЯ: 1) Вариант 3 [описан ниже] заканчивается здесь на страховке прямо над трубой. 2) Труба не является оригинальной, она была заменена после того, как исходная «пропала». 3) Крючок «детский угол», расположенный высоко над трубой, был забит в ноябре 1967 года и с тех пор выдержал как минимум одно падение поводка!

P5 — Двигайтесь вверх, а затем налево по большой наклонной плите (20 футов x 20 футов) к основанию красивой двугранной трещины.[возможная страховка здесь]. Поднимитесь по двугранному склону на действительно веселом лазании, затем снова вернитесь на северную стену, а затем вверх и налево к почти плоской плите и установите страховку. 100–120 футов 5,5

P6 — Двигайтесь по диагонали влево и вверх на 25–30 футов (случайные крюки по пути) до своего рода треугольной стойки у основания неглубокого двугранного угла. Прямо вверх по этой (5.7) через несколько крючков (Back ‘em up!) Наверх. 70-90 футов 5,7 [Когда-то треугольная стойка содержала от 1 ½ до 2 футов каменных блоков, поэтому вы стояли намного выше, что значительно облегчало выполнение первых движений двугранного угла!] Последние [2016-2018] отчеты (см. КОММЕНТАРИИ) заключается в том, что чешуйки в этом последнем двугранном дуге звучат все более и более «пустыми».БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ и поднимайтесь «мягко», то есть без сильного вытягивания наружу.

Нижняя часть — W-G Ridge

Варианты:
Вариант 1 START — Это был «нормальный» старт в 1960-х и 70-х годах. Поднимитесь по осыпи на 75 +/- футов от начала гребня до оврага в северной стене. Поднимитесь по нему, ступив на плиту на высоте около 70 футов, а затем вернитесь влево к образованию, похожему на дымоход. Выйдите на восток (слева) из дымохода и поднимитесь по легкому участку скалы к страховке наверху P1. 80-100 футов 5,4 +/- (сейчас это делается нечасто, поэтому, возможно, произошли некоторые изменения)

Вариант 2 к START — мало пройден, но интересный маршрут, особенно если рассматривать его как начало Варианта № 3 (?!) Рейтинг FA составил 5,7 A-1 или A-2; это было сделано бесплатно? НАЧАЛО — Выше Варианта № 1 и примерно на 20 футов ниже, где Черная Дайка входит в осыпь, поднимитесь прямо вверх по серии трещин и структур туда, где влево выступает большой блок и «замыкает» линию. Ф.А. воспользовался помощью в трещине внизу блока, чтобы выйти налево. Кто-то может подумать, что он должен идти бесплатно как подъездной траверс. Немного спуститесь, чтобы добраться до станции в конце P2. 110-120 футов 5,7 A-1 / A-2

Вариант 3 — «Вариация открытой трещины 5,8» (?) Если вы думаете, что «шаг трубы» обнажен, это обязательно привлечет ваше внимание… … На P2 обычного маршрута (или чуть выше того места, где заканчивается «Var # 2»), когда вы окажетесь над отщепом / трещиной и «маловероятно выглядящим, но легким лазанием», двигайтесь вверх и вправо, чтобы установить страховку ниже вертикальной трещины.Вариант (P3) начинается с подъема по вертикальной трещине (5.8), затем делается камин (возможна промежуточная страховка) и продолжается мимо шпиля и левого угла на северной стене (5.7 / 5.7+), чтобы достичь уступа ниже труба. Застрахуйтесь здесь или продолжайте движение вверх по «Пайпу для труб», мимо трубы до небольшой страховки, упомянутой в конце P4 обычного маршрута. 165 футов (+/- в зависимости от страховки) 5.8 и «5.7+ wild».

На вершине подъема есть вариации, некоторые из которых упоминаются в комментариях.

Мостовые переходы

Спуск по пике vs. Спуск по трубе

Первоначальное словосочетание вниз по пике означает «в ходе событий» или, в последнее время, «в будущем».«Пайк» здесь является сокращением от магистрали, и эта фраза метафорически относится к чему-то, что идет дальше по дороге. Недавно это было ошибочно принято как по трубе , поскольку магистрали относительно редки, а фраза «в трубопроводе» имеет аналогичное значение, относящееся к будущему.

В этой статье мы расскажем вам о некоторых интересных вещах, связанных с pike . Или подождите, они идут по трубе ? Давайте в этом разберемся.

Фраза вниз по пике введена в словарь с двумя значениями: «в ходе событий» и «в будущем». Первый из них значительно старше, хорошо известен на английском языке в начале 20 века:

И она вспомнила тот день, когда он раздавил ее в своих объятиях и объявил, что она была величайшей маленькой женщиной, которая когда-либо спускалась по пике .
— Джек Лондон, Долина Луны , 1913

Происхождение Down the Pike

pike в данном случае является сокращением от магистрали , которая может относиться к любой главной дороге, но первоначально относилась конкретно к той, на которой взимались пошлины.На среднеанглийском языке, turnepike представлял собой вращающуюся раму, усыпанную шипами, которая служила барьером, предотвращающим движение транспорта (предположительно лошади) до тех пор, пока водитель не заплатил за проезд.

В качестве главных дорог, соединявших города и поселки до шоссе, магистрали приносили невероятные и непредвиденные вещи: посетителей, грузы, возможности. Таким образом, использование по пике для описания прибытия неизвестного имеет смысл.

Слово « вниз по щуке» для обозначения «в будущем» возникло совсем недавно:

Есть совершенно внушительный список альбомов англоязычных рэперов, идущих вниз по пике ; G-Eazy и Macklemore собираются выпустить альбомы где-то в этом году.
— Аарон Уильямс, Uproxx.com , 26 сентября 2017 г.

Это использование не уходит далеко от смысла «в ходе событий»; он просто попадает в то, что ожидается, а не в то, что уже есть.

Хотя магистрали все еще используются и называются так — магистраль в Нью-Джерси особенно известна, — использование pike в качестве сокращенного обозначения магистрали может быть знакомо только тем, кто живет поблизости от нее. Например, в Массачусетсе шоссе, составляющее основу штата, известно местным жителям как Mass Pike .(Go Sox.)

Путаница с Вниз по трубе

Незнакомое использование pike может частично объяснить, почему мы иногда видим фразу, представленную как вниз по трубе , особенно в том смысле, который относится к ожидаемым будущим событиям:

В рамках этого мероприятия Дебора Ванкин из The Times рассказывает о том, что происходит по трубе в новейшем художественном учреждении в центре Лос-Анджелеса, Институте современного искусства Лос-Анджелеса.
— Каролина А.Миранда, The Los Angeles Times , 8 сентября 2017 г.

Визуальный альбом

Бейонсе Lemonade вышел в апреле 2016 года, и с тех пор певица постепенно выкладывала некоторые клипы на YouTube; но похоже, что у нее может появиться новый видеоматериал по трубе .
— Эрика Гонсалес, Harper’s Bazaar , 6 сентября 2017 г.

Эта фраза также предполагает слияние с аналогичным, в конвейере , используемым для проектов или чего-либо в состоянии разработки, подготовки или производства.Каналы и конвейеры, с их способностью нести непрерывный поток, предполагают наличие потокового ресурса, поэтому мы говорим о музыке, которая «перекачивается» в магазин, или о «конвейере» потенциальных клиентов бейсбольной команды из низших лиг.

Но вниз по трубе также видит использование, сродни первоначальному пониманию вниз по пике , подчеркивая то, что уже есть, а не то, что находится в разработке или ожидается:

Член палаты представителей США Хэнк Джонсон из провинции Литония заявил, что закон об отмене закона был «худшим законодательным актом, принятым в отношении ».Он сказал, что Конгресс захочет повторно разрешить больничное обслуживание малоимущих и программы PeachCare. «Надеюсь, республиканцы в Конгрессе смогут ходить и жевать жевательную резинку по этому вопросу», — сказал он.
— Ариэль Харт и Тамар Халлерман, The Atlanta Journal-Конституция , 22 сентября 2017 г.

Каждый раз, когда мы спрашивали, для чего мы тренируемся, они не отвечали нам или говорили: «Мы не знаем». Наконец-то дошло до по трубе , что мы идем на учения с американской армией.Мы подумали, что это нормально.
— Алан Блант, Legion Magazine , 18 февраля 2016 г.

Вниз по трубе , кажется, застрял, поэтому не удивляйтесь, если в будущем вы обнаружите, что он объединен с по пике . Но, как и в случае со всеми перспективными видами использования, если вы решите использовать его, будьте готовы к тому, что сторонники потянут вверх.

Лучшая цена на гибку трубы — Отличные предложения по гибке трубы от глобальных продавцов труб

Отличные новости !!! Вы находитесь в правильном месте для гибки трубы.К настоящему времени вы уже знаете, что что бы вы ни искали, вы обязательно найдете это на AliExpress. У нас буквально тысячи отличных продуктов во всех товарных категориях. Ищете ли вы товары высокого класса или дешевые и недорогие оптовые закупки, мы гарантируем, что он есть на AliExpress.

Вы найдете официальные магазины торговых марок наряду с небольшими независимыми продавцами со скидками, которые предлагают быструю доставку и надежные, а также удобные и безопасные способы оплаты, независимо от того, сколько вы решите потратить.

AliExpress никогда не уступит по выбору, качеству и цене. Каждый день вы будете находить новые онлайн-предложения, скидки в магазинах и возможность сэкономить еще больше, собирая купоны. Но вам, возможно, придется действовать быстро, поскольку этот верхний изгиб трубы в кратчайшие сроки станет одним из самых востребованных бестселлеров. Подумайте, как вам будут завидовать друзья, когда вы скажете им, что умеете гнуть трубку на AliExpress.Благодаря самым низким ценам в Интернете, дешевым тарифам на доставку и возможности получения на месте вы можете еще больше сэкономить.

Если вы все еще не уверены в том, чтобы гнуть трубу, и думаете о выборе аналогичного товара, AliExpress — отличное место для сравнения цен и продавцов. Мы поможем вам разобраться, стоит ли доплачивать за высококачественную версию или вы получаете столь же выгодную сделку, приобретая более дешевую вещь.А если вы просто хотите побаловать себя и потратиться на самую дорогую версию, AliExpress всегда позаботится о том, чтобы вы могли получить лучшую цену за свои деньги, даже сообщая вам, когда вам будет лучше дождаться начала рекламной акции. и ожидаемая экономия.AliExpress гордится тем, что у вас всегда есть осознанный выбор при покупке в одном из сотен магазинов и продавцов на нашей платформе. Реальные покупатели оценивают качество обслуживания, цену и качество каждого магазина и продавца.Кроме того, вы можете узнать рейтинги магазина или отдельных продавцов, а также сравнить цены, доставку и скидки на один и тот же продукт, прочитав комментарии и отзывы, оставленные пользователями. Каждая покупка имеет звездный рейтинг и часто имеет комментарии, оставленные предыдущими клиентами, описывающими их опыт транзакций, поэтому вы можете покупать с уверенностью каждый раз. Короче говоря, вам не нужно верить нам на слово — просто слушайте миллионы наших довольных клиентов.

А если вы новичок на AliExpress, мы откроем вам секрет.Непосредственно перед тем, как вы нажмете «купить сейчас» в процессе транзакции, найдите время, чтобы проверить купоны — и вы сэкономите еще больше. Вы можете найти купоны магазина, купоны AliExpress или собирать купоны каждый день, играя в игры в приложении AliExpress. Вместе с бесплатной доставкой, которую предлагают большинство продавцов на нашем сайте, вы сможете приобрести bending the pipe по самой выгодной цене.

У нас всегда есть новейшие технологии, новейшие тенденции и самые обсуждаемые лейблы.На AliExpress отличное качество, цена и сервис всегда в стандартной комплектации. Начните самый лучший шоппинг прямо здесь.

Предлагаем готовую и изготавливаем на заказ под индивидуальные размеры обсаду для оконных и дверных проемов от производителя

Делаем качественно, из сухой древесины с влажностью 10-12%.

Установка окосячки в деревянном доме необходима, чтобы в результате усадки не изменилась геометрия проемов, что неизбежно приведет к проблемам — нарушению работы фурнитуры и даже к повреждению целостности рам окон и дверей.

Деревянный короб монтируется в оконный или дверной проём, не дает бревнам смещаться по горизонтали, но за счет особой подвижной конструкции позволяет свободно смещаться венцам по вертикали.

Работаем по технологии «в закладной брусок»:

• В проеме на торцах из бревна делается выемка;
• В углубление монтируется брусок 50 х 50 мм, прокладывается утеплителем;
• В проем устанавливается боковина из обрезной доски, шириной от 150 до 300 мм, толщиной 45 мм;
• Боковина крепится к бруску, для этого используются саморезы или гвозди, не задевая коробки;
• Вершок или вершник — верхняя горизонтальная доска — ставится в проем постройки без жесткого крепления к бревнам, обязательно сохраняется зазор 50-100 мм;
• Свободное пространство над обсадой заполняется джутом, льном или минеральной ватой — для утепления используется мягкий материал, не монтажной пеной.

Ставим замкнутые и незамкнутые обсады, то есть с нижней горизонтальной доской или без. Для жёсткости соединения используем угловое соединение шип-проушина в черновой обсаде и крепим узел саморезами. Все элементы обсады обязательно шлифуются, обрабатываются огне- и биозащитными пропитками.

Консультируем по каждому объекту и находим оптимальное решение!

Чистовая обсада

Полностью готова к сдаче в эксплуатацию, не требует дополнительной чистовой отделки, монтаж откосов после установки окон не нужен. По умолчанию ставим четверть — специальный брусок-выступ, такая конструкция препятствует продуванию, значительно упрощает установку окна, повышает надежность крепления.

Изготавливаем двух видов — замкнутую и не замкнутую. Есть возможность установить фальшь-четверть.

Черновая обсада

Позволяет установить окно в срубе, но после монтажа окон требуется чистовая отделка, монтаж откосов.

Предлагаем две комплектации — замкнутую обсаду и не замкнутую. Есть возможность установить фальшь-четверть.

Стоимость черновой обсады

► Цены на обсаду / окосячку приведены в ознакомительных целях. Точный расчет возможен после консультации с менеджером!

Способы установки окосячки

В нашей статье Устройство обсады в деревянном доме Вы сможете подробно узнать:

Окосячка дверных проемов в деревянном доме своими руками

Однако выход из такой ситуации есть. Для этих целей в проемах строения монтируется специальная система, которую называют окосячкой или обсадой. Стоит сразу сказать, что окосячка в деревянном доме может быть изготовлена человеком, имеющим хотя бы базовые навыки и знания в строительстве.

Определение

Обсада для дверного проема с окном
Окосячка проема в деревянном доме, это своего рода основа под окно или дверь. Это каркас, который собирается внутри проема, внутрь которого в свою очередь вставляется окно или дверь. В результате получается, что бревна строения деформироваться могут, но окна и двери при этом останутся нетронутыми. Этот каркас состоит из составных частей, которые последовательно соединяются между собой.

Что делает обсада в деревянном доме

Установленная в срубе рама из массивного бруса – обычного, реже клееного – принимает на себя сжимающие нагрузки от «осевших», то есть опустившихся венцов. При этом основное воздействие идет сверху вниз, давление с боков возникает редко. Это связано с особенностями деформации древесины под действием избытка влаги. Разбухание происходит поперек волокон, как и усушка.

Как видно из таблицы, для строительства имеет значение тангенциальное и радиальное разбухание и усушка, деформация вдоль волокон не учитывается вовсе.

Поскольку тангенциальное и радиальное сжатие/расширение влияет на общий диаметр венца (бревна или бруса), размер оконного проема может менять до 7…8 процентов по высоте и до 0,5…1% по ширине. Соответственно, основная задача окосячки окон в деревянном доме – предотвратить вертикальное сжатие оконных рам и/или дверных косяков.

Самостоятельно сделать чистовые обсадные колоды для пластиковых окон сложно, но можно. Для этого вам понадобится строганный сухой брус или лафет толщиной 50 — 100 мм и шириной равной толщине стен в вашем доме. А также джутовая лента, клей ПВА, саморезы, герметик по дереву, антисептическая пропитка, кисточка. Строительный степлер, чтобы закрепить джут на стену.

Из простых инструментов будут нужны молоток, стамеска, строительный уровень, ножовка, карандаш или маркер, линейка, уголок. Из электроинструментов — цепная или дисковая пила, электрорубанок, ручной фрезер. Совсем не лишней будет помощь одного или двух друзей.

В брусовом доме мы будем делать Т- окосячку, как более легкую для изготовления своими руками. Тут можно обойтись без фрезера, одной ручной дисковой циркулярной пилой, которую можно взять в аренду.

Итоговый результат работы.

В доме из профилированного бруса 150 х 150 мм нам для изготовления окосячки понадобится строганная доска 150 х 50 мм, брусок 50х50 мм. Размечаем чертеж следующим образом: на каждой детали — выборку под четверть шириной 73 мм (! ширина рамы 3 мм) и глубиной 25 мм, на боковинках дополнительно — паз 53х10 мм под шип.

На вершник берем брус 150 х 50 мм.

Подоконник. С ветровым замком из бруса 150х90 мм и без ветрового замка из бруса 150х50 мм.

Продольные резы выполняем циркуляркой. Если глубины реза не хватает, аккуратно вырубаем оставшуюся древесину стамеской. Паз под ветровой замок также выбираем стамеской или фрезером.

А вот так выглядит чертеж боковинок классической обсадной колоды. Вершник и подоконник у нее размечается одинаково с Т-видом.

Чертеж боковых частей П-обсады.

Четверть Выборка под установку рам	Ширина будет равна ширине рамы 3 мм. Глубина при обсаде оконного проема зависит от высоты глухого профиля до штапика и до петель. Если петля окажется вплотную к обсаде, то полностью открыть окно не получится. Обычно рама заходит в четверть на 10-15 мм, еще 10 мм оставляется на крепежные уголки.
Паз под вклейку шипа Боковые части Т-обсады	— на 2-3 мм шире бруска — глубина 5-15 мм, зависит от толщины обсадной доски.
Паз под ветровой замок в нижней доске	— на 2-3 мм шире ветровой планки — глубина 5-15 мм. На тонком подоконнике ветровой замок не вырезается.
Паз в торце стены дома	Глубина на 10 мм глубже шипа. Ширина на 5 мм шире шипа.
Шип в торце стены дома	Ширина — меньше на 5 мм, чем паз в окосячке. Высота на 5 мм меньше глубины паза.

Предлагаем ознакомиться Клей термостойкий для печей и каминов (огнеупорный, жаростойкий)

Технология установки окосячки в доме из бруса следующая:

• Размечаем и выпиливаем проемы
• Размечаем на торцах выпиленных проемов паз. Выбираем его. Или формируем шип, если выбрали П обсаду.
• Пропитываем проемы и прилегающую к ним часть обсады антисептиком, например Veres Base
• Утепляем проем джутовой лентой
• Устанавливаем нижнюю часть, затем боковинки и завершаем установкой вершника
• Проверяем геометрию
• Свободное пространство над вершниками плотно заполняем джутом

Вроде несложно, но как водится, дьявол кроется в деталях. Попробую показать процесс монтажа обсады в доме из бруса 150х150 мм. Если будет непонятно, спрашивайте в комментариях.

Размечая проемы, помните золотое правило «семь раз отмерь — один раз отрежь».

Неспешно и аккуратно сформируйте шип на боковых стенках проема.

Пользуйтесь строительным уровнем. Подоконник должен быть строго горизонтальным, боковые стороны — вертикальными.

Размечая проемы, исходите из запланированных размеров окон. Добавьте к этим размерам толщину обсады (учитывая выбранную четверть) и зазоры на джут. Достаточная ширина паза при толщине стены в 150 мм будет равна 55 мм. Как правильно рассчитать размеры проема, написал ниже на странице.

Сначала утепляем нижнюю часть и устанавливаем подоконник, затем утепляем оставшийся периметр и монтируем боковинки. Замыкаем обсадную колоду установкой вершника.

Замки промазываем герметиком для древесины. Никаких саморезов!

На заключительном этапе подбиваем в швы торчащий джут. Пространство над вершником также плотно затыкаем им же.

Еще раз проверяем геометрию. Профит!

Результат работы.

На видео дом не совсем из бруса. Он лафетный, но также с ровными стенами. Хорошо сняты все этапы установки обсады. Бонусом — наглядная установка пластиковых окон и двери.

Виды

Клеевая окосячка

В зависимости от технологии изготовления составных элементов обсады, можно условно выделить несколько различных ее видов.

• Цельномассивная. Это окосячка, которая как несложно догадаться, изготавливается из цельного дерева.
• Клеевая. При этом способе элементы изготавливаются из нескольких частей, соединенных между собой микрошипами, дополненными клеем.
• Комбинированный вариант. Особого описания не требует. Всё понятно из названия. Например, подоконник может быть цельномассивным, а остальные части изготовлены клеевым способом.

Однозначно сказать, что какой-то вид окосячки лучше или хуже — нельзя.

Окосячка оконных проёмов

Выпиливание оконного проема

Работы по окосячке оконных проёмов необходимо проводить в несколько этапов:

1. Начинать, как обычно нужно с подготовки. Стоит снять все необходимые размеры, приготовить нужные инструменты и материалы.
2. Далее необходимо определиться с типом установки окосячки. По большому счету их два. Их можно назвать П-образным и Т-образным. Первый вариант проще, поэтому к рассмотрению предлагается он.
3. Сначала устанавливается элемент подоконника. Его закрепляют саморезами к расположенному ниже венцу дома.
4. После этого боковые брёвна спиливают при помощи бензопилы так, чтобы получился вертикальный шип. Это нужно сделать с двух сторон проема. Если бензопилы нет, то работа может быть произведена при помощи стамески и молотка, но это значительно дольше.
5. Далее в составных элементах окосячки выбираются пазы, соответствующие по глубине полученным ранее шипам.
6. После этого на шип укладывается пакля, которая будет выполнять функции уплотнителя.
7. Затем на шип надевается составная часть окосячки.
8. Завершающим этапом монтажа окосячки является установка верхней ее части или, как его называют, вершника. Этот элемент конструкции вставляется враспор и фиксируется к боковым опорам саморезами.

Схема окосячки окна

В результате работ получается каркас, который будет предохранять оконную раму от перекоса, возникающего в процессе усадки бревен.

Что касается процесса установки элементов обсады по Т-образной технологии, то нужно сказать, что этот вариант мало чем отличается от уже описанного. Разница заключается в основном в том, что пазы выполняются в стене, а шипы в элементах конструкции.

Порядок установки оконной окосячки

Изготовление обсадной коробки

Обсадная коробка состоит из двух боковин (боковых стоек), вершника — верхней доски и подоконника или порога (называют еще нижник). Надо сказать, что нижняя часть присутствует не всегда: в межкомнатных дверях ее часто не делают. В некоторых случаях (при установке окон ПВХ, например) делают не подоконник, а просто нижнюю закладную доску, к которой затем крепится «штатный» подоконник.

Также обратите внимание, что вершник не упирается в верхний край оконного или дверного проема. Между ними остается зазор в 5-7 см — на усадку сруба. Этот зазор потом заполняется утеплителем и закрывается наличниками, отделочными материалами.

Из чего состоит обсадная коробка

Больше всего вопросов возникает при формировании замков, необходимых для стыковки частей обсады. Особенно сложно даются эти элементы, если необходима выборка четверти. Объяснять на словах сложно, приведем чертежи. Рассмотрите их, может поймете что для чего. Но окончательное понимание придет в процессе: когда поставите нижник и приставите боковые стойки. Их обводят карандашом, потом постепенно вырезают. В данном процессе важно не отрезать лишнее — дорастить не получится и будут некрасивые щели.

Чертежи замков обсады/окосячки

Перед установкой обсады оконный/дверной проем обрабатывают антисептиком. Затем прокладывают два слоя утеплителя. На него «одевается» конструкция. Порядок сборки обсадной коробки на окнах такой:

• Устанавливается нижняя часть.
• Ставите две боковины, проверяете точность совпадения замков. Хорошо подбиваете по сторонам.
• Ставите вершник. Часто он «не лезет» — стойки оказываются ближе, чем надо. Не стоит сразу браться за пилу. Берете распорки той длинны, которой должен быть проем, и с их помощью приводите окно к требуемым размерам. Сначала ставите ее наискосок, потом, подбивая выравниваете. Боковины приминают утеплитель и занимают необходимое положение. После чего вершник становится на место.

Обсада дверных проёмов

Окосячка дверного проема

Говоря о проведении работ по установке обсады дверных проёмов, стоит отметить, что они несколько сложнее ввиду больших размеров, но в целом этапы проведения работ идентичны:

• Сначала выпиливается сам проем.
• Потом выпиливаются шипы и пазы.
• Затем устанавливается порог и притягивается саморезами.
• После этого укладывается уплотнитель, и устанавливаются элементы конструкции.
• Далее ставится вершник.

Стоит добавить, что при установке окосячки на дверном проеме нужно учитывать и то, что сама коробка также имеет определенную толщину, что должно быть непременно учтено при выпиливании межкомнатных дверных проемов и монтаже коробки в целом.

Изготовление дверного проема

Важно отметить, что при установке окосячки проемов, вне зависимости расположения, жесткое закрепление элементов, за исключением нижнего, недопустимо. Должна быть обеспечена возможность свободного вертикального движения бревен в процессе усадки и усыхания.

В остальном же, описанные работы являются вполне посильными для самостоятельного выполнения без привлечения наемных специалистов. К тому же работа, выполненная своими руками, всегда приносит удовольствие сама по себе.

Установка двери в срубе особенности монтажа

Монтаж отлива

Завершающий этап работы – финишная отделка. Одним из важных её элементов является отлив над окнами в деревянном доме: он предназначен для того, чтобы отводить дождевую влагу от стен и тем самым увеличивать их долговечность. Кроме того, он закрывает нижнюю часть обсадной коробки и повышает декоративные качества стен.

Деревянный дом или баня все время меняются в размерах — то немного «садится», то снова приподнимается. Потому просто взять и жестко закрепить в проемы окна и двери не получится: или погнет рамы или стены «повиснут» — не смогут сесть при усушке. Чтобы этого не случилось, в проеме устанавливают деревянную обсадную коробку (обсаду или окосячку), которая держится только за счет силы трения. К элементам этой коробки уже можно крепить оконную или дверную раму.

Сначала разберемся с профилями обсад. Фиксация за счет силы трения обеспечивается элементарным замком типа шип-паз. В одном случае на бревнах/брусе проема делают шип, в другом — вырезают паз.

Если баня у вас деревянная — сруб из бревен или бруса, то технология установки окон и дверей будет точно такая же, как и в доме. Разницы никакой. Так что все описанное касается и бани.

Монолитные обсадные коробки

Ответную часть часто делают из цельного деревянного бруса. Их еще называют монолитными или чистовыми. В зависимости от того, паз выпилен или шип, ответную часть делают П или Т-образную

Обратите внимание, что при монтаже окон или дверей, крепеж не должен заходить в брус/бревно стены. Чтобы обеспечить должную надежность, рамы крепят в самых » толстых» частях обсады

Обсадная коробка делается из бруса, в котором выбирается паз или вырезается шип. Соответственно профили обсады/окосячки бывают П или Т образными

Материал для обсадной коробки — монолитный или клееный брус. Использование клееного бруса в банях не приветствуется: при использовании невлагостойкого клея (а так обычно и бывает) от постоянных перепадов влажности клей разрушается, брус рассыпается. Потому лучше использовать монолитный брус требуемого размера

Только обратите внимание, что брус должна быть сухим — не более 12% влажности. Влажный потрескается или его поведет

Закажите на лесопилке брус нужного размера камерной сушки, или в течение 4-6 месяцев сушите его сами в тени на сквозняке.

Этот тип обсады называется монолитной или капитальной. К ней уже можно крепить раму окна или двери. Если окна/двери пластиковые, «лицо» обсадного бруса можно оставить ровным. Если планируется установку деревянных изделий, под них выбирают четверть.

Какая из этих двух обсад/окосячек считается лучшей? Правильно сделанные обе нормально выполняют свои задачи. Каждый выбирает то, что ему проще делать.

Как сделать шип на проеме

Есть два варианта — сначала вырезать шип в дверном проеме, потом под него сделать обсадную колодку. Второй вариант — размечать шип по готовому пазу. В любом случае сначала наносится разметка.

Ширина и глубина шипа должна быть на 4-5 мм меньше размеров паза. Обсаду «сажают» на утеплитель, вот на него и требуется место. Ширина отмечается на торце бревен/бруса, глубина — на боковой поверхности стен

При разметке важно выдержать вертикальность линий.

Далее берут циркулярную или цепную пилу, и по нанесенным меткам делают пропилы

При этом важно на боковых поверхностях выдержать требуемую глубину разреза и не отрезать шип совсем. Если цепной пилой владеете «не очень», лучше воспользоваться циркулярной — там очень глубоко отпилить не получится.

Пример формирования шипа смотрите в видео.

Делаем в проеме паз

Делать паз безопаснее: даже если слишком глубокие пропилы сделали, можно не всю сердцевину удалять, в крайнем случае, сделаете шип на окосячке больше.

Тут все проще: размечаете не торце ширину паза. В этом случае она на 4-5 мм больше, чем паз на обсаде/окосячке. Делаете два пропила, и середину между ними удаляете. Есть виртуозы, которые это делают цепной пилой, но в основном работают топором, потом подрабатывают стамеской.

Нюансы установки дверей в сруб

В обычном случае при установке обсадной системы коробку устанавливать не нужно. Исключением становится вариант, когда в качестве отделочного материала используется деревянная вагонка. В таком случае коробку ставят на монтажную пену. После установки коробка закрывается наличниками. Если произойдет усадка, их можно перезакрепить снова либо установить новые.

Очень распространенным является вопрос: как установить дверь металлическую в доме из сруба? Методы установки обсадки остаются неизменными. Единственное, можно не устанавливать верхнюю окосячку. Вместо нее стоит оставить зазор, который составляет 10 см. Это позволит усадке происходить в естественном режиме. При этом поверхности не нарушаются и не деформируются. Преимуществом металлической двери является ее прочность. Металлическая коробка в состоянии выдержать практически любое давление древесины при усадке.

Стоит придерживаться рекомендаций относительно размеров дверного проема. Высота проема должна быть больше на 15 см. Это нужно, для того чтобы можно было установить верхнюю окосячку из доски сечением 150*50 . Это также касается ширины проема. Он должен быть на 12 см больше дверного полотна. Для изготовления лафетов боковых используется брус, размер которого составляет 150*100 мм.

Чтобы предотвратить образование мостиков холода, стоит позаботиться о качественной теплоизоляции. Для этого к гребням (перед установкой) лафет крепится паклей. Все трещины и зазоры, которые образованы, можно заполнить монтажной пенной.

Иногда случается так, что, после того как стены возведены, сразу выпиливаются проемы под все окна и двери, при этом не остается фиксирующих элементов. Если вовремя не сделать обсадку, то такой проем деформируется после усадки дома. Такую ситуацию можно устранить: для этого стоит использовать брус 50*100 или 100*150 мм длиной не меньше 2 метров. Его необходимо закрепить с той стороны, где произошла деформация. Для закрепления нужно использовать саморезы 6х150 мм. На одно бревно должно быть закреплено два самореза

В брусе очень важно предварительно сделать все отверстия для саморезов

Чтобы стянуть и устранить деформацию стены, крепления бруса производятся поочередно вверх и вниз, приближаясь при этом к центру. В результате проведения такой работы проем должен выровняться. Для того чтобы устранить отверстия от саморезов, можно использовать шпон или специальную шпаклевку по дереву.

Шаг третий монтаж окосячки

Завершается подготовка проёма монтажом обсадной рамы. Оставлять свежепрорубленный проём без фиксирующей конструкции не рекомендуется, так как это может привести к перекосам.

Сборку окосячки начинают с укладки утеплителя. На текущий момент наиболее популярным (и наиболее удобным) материалом для этой операции является джутовая лента. Фиксацию ленты можно выполнять мебельными скобами.

Для улучшения теплоизоляции замки в стыках вертикальных и горизонтальных стоек рамы допускается уплотнять эластичным герметиком.

После завершения сборки, верхний компенсационный зазор заполняется тем же уплотнителем, который использовался для монтажа вертикальных стоек.

Завершая обзор процесса по вырезанию оконного проёма в бревенчатом срубе, отметим, что реальные деревянные строительные материалы редко соответствуют заявленным размерным характеристикам, поэтому для проведения разметки желательно приглашать специалиста с большим опытом практической работы.

Установка дверей и окон в срубе – дело ответственное. Монтаж осложнён тем, что, как известно, древесина способна к изменениям – усадке, усушке и прочим.
Поэтому, чтобы не получить дефектов и не тратиться на приобретение новых комплектов, необходимо внимательно прочитать данную инструкцию и всенепременно следовать её советам.

Методы резки

Чтобы выполнить резку дверного проёма своими руками понадобится инструмент, но правильно его выбрать можно после определения способа проводимых работ. Метод зависит от материала стены. Долбить зубилом и кувалдой нецелесообразно, так как нарушится целостность всей перегородки. Аккуратно вырезать проём можно методом алмазной, лазерной, гидроабразивной или кислородной резки.

Алмазная резка

Для бетонных перегородок применяют метод алмазной резки дверного проёма с использованием болгарки или дисковой пилы. Режущим элементом инструмента выступает металлический диск с алмазным напылением.

Метод алмазной резки имеет много преимуществ:

• низкий уровень вибрации исключает появление трещин даже на рыхлых перегородках;
• в процессе резки поручается точный тонкий срез по размеченному контуру и под нужным углом;
• уровень шума работающего инструмента не превышает допустимого порога, оговорённого в санитарных нормах;
• малое количество мусора за счёт отсутствия сколов, что невозможно получить при использовании перфоратора.

Из недостатков
выделяют затраты на приобретение дорогих алмазных дисков. Во время работ бетонную стену смачивают водой, но мелкая пыль все равно распространяется в помещении.

Лазерная резка

Для лазерной резки проёмов применяют дорогое оборудование. Раньше оно было громоздкое и использовалось только на производстве. Современное оборудование для лазерной резки компактное, но высокая стоимость и специфическое назначение сделало его популярным только среди специализированных ремонтных бригад. Разрез бетонной стены выполняется лазерным резцом за счёт газоразрядного действия.

Перед началом работ оцениваются параметры стены
:

• толщина;
• наличие армирующего каркаса;
• прохождение внутри перегородки коммуникаций;
• марка железобетонной стены.

Дополнительно учитывают этаж многоквартирного дома, где предусмотрена резка, а также допустимость смачивания бетонной конструкции водой.

Гидроабразивная резка

Холодная резка проёма в стене относится к гидроабразивному методу. Для работы используется специальная установка. Она создаёт сильную струю воды со скоростью 1 тыс. м/с. Жидкость в баке смешивается с абразивными частицами диаметром около 0,4 мм. Подготовленная смесь через сопло подаётся на ж/б конструкцию и разрушает её в точке соприкосновения. Сила реза зависит от давления. На максимальной мощности оборудования вместе с бетоном разрезается армирующий каркас из стальных прутов.

Метод гидроабразивной резки обладает следующими достоинствами:

• точный разрез бетона по разметке;
• не загрязняется экология за счёт отсутствия химических примесей и вредных газов;
• бетонная перегородка не подвергается механическому и термическому воздействию;
• отсутствие вибрации стены;
• слабый уровень шума;
• метод позволяет вырезать участок перегородки под любым углом, а также сделать дверной проход сложной формы.

Недостатком
является образование грязи, высокая стоимость расходных материалов, большие габариты оборудования. Гидроабразивную резку применяют на строительных объектах, не сданных в эксплуатацию.

Кислородная резка

Метод кислородной резки ещё называют копьевым сверлением. Для вырезания дверного проёма используется аппарат с металлической трубкой. Через копье под высоким давлением подаётся кислород. Одновременно происходит внутри трубки разогрев струи до температуры 1400оС с помощью газовой горелки. После воспламенения копья внешний источник разогрева выключают. Когда температура достигнет 2000оС, трубку прислоняют к бетонной поверхности и слегка проворачивают. Во время резки отводить копье от бетона нельзя, так как он быстро остывает.

Недостатком метода считается пожароопасность, а также возможность получения ожога. Во время резки раскалённые частицы шлака разлетаются по всему помещению.

Технология вырезания оконных и дверных проемов

Проемы для окон и дверей можно вырезать двумя разными способами:

1. Вырезание проемов производится после полной усадки дома. Первоначально устанавливается сплошной деревянный сруб, не имеющий оконных и дверных проемов. И лишь когда дом даст окончательную усадку (как правило, спустя 12 месяцев), по намеченным границам вырезают проемы окон и дверей. Следует отметить, что в связи со значительным количеством получаемых отходов, этот способ вырезания проемов является гораздо более затратным.
2. Оконные и дверные проемы вырезаются непосредственно в процессе изготовления сруба. При этом в местах проемов необходимо сделать затесы под столярные изделия и вырубить в торцах стен вертикальные пазы. В эти пазы в дальнейшем вставляются бруски, задачей которых является выполнение направляющей функции при последующей усадке дома. Оставшийся зазор в верхней части пазов утепляют. Строгое соблюдение технологии строительства гарантирует получение на выходе ровных, красивых и компактных проемов для окон и дверей.

Какую бы технологию вырезания приемов вы ни выбрали, наметить места расположения окон и дверей следует заблаговременно, чтобы не оказалось так, что на месте окон или дверей уже установлены шканты и нагели. Установка нагелей и шкантов обязательно производится на тех стенах, где планируется вырубить более двух окон. Иначе такая стена может под весом крыши просесть.

В настоящее время вырезание оконных и дверных проемов происходит следующим образом: приступают к рубке сруба, оставляя проемы несколько меньших размеров, чем необходимо по проекту. Затем в середине проема пропускают один сплошной венец (как при устройстве глухой стены). Так поступают через каждые 3-4 венца. Выпиливают эти бревна лишь после полной усадки дома. Следует отметить, что оконные и дверные проемы при таком способе вырезания обычно делают на несколько сантиметров уже, чем необходимо, что упрощает процесс окончательного выравнивания проемов.

Выпиливание проемов осуществляется с помощью бензопилы, при этом верхнее и нижнее бревно выпиливают лишь наполовину, что упрощает дальнейшее выполнение окосячки.

Окосячка — это процесс обсадки проемов, благодаря которому исключается их деформация. Благодаря окосячке венцы бруса могут свободно двигаться во время усадки по вертикали, препятствую выдавливанию бревен.

Как врезать стальную дверь в сруб подготовительные работы

Стальная дверь устанавливается практически так же, как и любая другая. До того как установить металлическую дверь в срубе, нужно выполнить подготовительные работы:

• подготавливают проем;
• корректируют его размеры;
• крепят коробку к проему анкерными пластинами, саморезами или стальными прутками;
• запенивают все технологические зазоры;
• навешивают дверное полотно.

Обычно блок располагают заподлицо с плоскостью стены — дверь прикрепляют при помощи анкерных пластин.

При желании его можно сделать заглубленным в проем — дверную раму-коробку фиксируют, используя анкерные болты или стальные штыри, способные заменить фабричные анкера.

При монтаже двери в срубе надежнее комбинированный метод, когда установка осуществляется на анкера, которые загибаются вдоль всей поверхности дверного проема, а также на штыри или болты.

Стандартные размеры анкерных болтов в длину 10—15 см, в диаметре 12—15 мм. Заменить анкера можно отрезками прутка из стали идентичных размеров.

Коробку стальной двери со снятым полотном устанавливают в проем, подложив под нее по всему периметру деревянные клинья для последующей корректировки положения изделия и фиксации короба. Кроме того, они позволят предусмотреть технологические зазоры.

При сверке вертикалей и горизонталей строительным уровнем клинья смещают в нужную сторону: вынимаются или загоняются глубже. Когда верное положение найдено, рама будет прочно закреплена клиньями, чтобы не сместиться при сверлении отверстий. Сквозь монтажные отверстия проделывают углубления под анкера в стене с соответствующими размерами.

Затем навешивают дверное полотно, чтобы проверить его ход: оно должно свободно открываться и закрываться. После этого его снимают, ставят с притворной стороны крепеж, фиксируют притолоку и порог, еще раз навешивают для повторной проверки. При необходимости изменить положение короба затягивают или ослабляют гайки.

Теперь оставляют в проеме лишь дверную раму и оклеивают ее для защиты от монтажной пены строительным скотчем. После запенивают все технологические отступы от стены и срезают образовавшийся излишек. Когда полимеризация пены закончится, нужно скрыть все обработанные ею участки обналичкой.

Как вставить межкомнатные двери в бане

В принципе, установка межкомнатных дверей в бане аналогична монтажу входной двери: нужно собрать коробку, оснастить фурнитурой полотно и коробочный брус, выставить в идеальном положении и окончательно закрепить коробку в проеме, после чего навесить полотно и отделать конструкцию наличниками.

Самым кропотливым процессом монтажа является сооружение коробки. Если она собрана неправильно, с эксплуатацией двери будут проблемы, поэтому все измерения нужно делать тщательно. Вполне возможно изготовить коробку самостоятельно в виде буквы П. Для этого потребуются 3 бруска для петельного бруса, притолочной планки и притворной стойки. Если планируется порог, понадобиться еще один брус для обустройства снизу. Тогда собранная коробка будет похожа на прямоугольник.

Слишком большой дверной проем можно уменьшить с помощью гипсокартона: набить бруски нужного размера по всему периметру.

На этом этапе точно определяют размеры полотна и проема (все замеры выполняют одной линейкой), рассчитывают габариты притолоки и стоек, не забыв про технологические зазоры, а затем правильно отпиливают и соединяют детали в единое целое.

Толщина бруса для коробки не должна быть меньше толщины дверного полотна. Измерять проем и полотно по длине нужно отдельно слева и справа, поскольку они могут быть неидентичны, все отклонения следует непременно учитывать при работе.

Для монтажной пены оставляют зазор в 0,3 см со стороны притворного, петельного и притолочного бруса и с их внутренней стороны. Если дверная коробка с порогом, то зазор должен идти по всему периметру. Если дверная коробка П-образной формы, между полом и нижней плоскостью полотна предусматривают щель в 1 см.

Чтобы запилить брус для дверной коробки, потребуется торцовочный станок (его можно заменить и стуслом с ручной ножовкой). Отдельные элементы коробки соединяют под углом в 45°. Данный способ для непрофессионала достаточно сложен, но тщательная состыковка смотрится отлично. Чтобы соединить отдельные элементы, потребуются саморезы. Для них высверливают насквозь отверстия, которые должны проходить перпендикулярно срезу.

Все отверстия под шурупы в конструкции двери делают заранее. Просверливают их не до конца сверлом размером 3/4 диаметра монтируемого крепежа. Саморезы должны иметь нарезку по всему стволу.

Еще один способ соединения деталей коробки — с углом запила в 90° — мелкозубчатой ножовкой.

Размеры внутренней вертикальной линии деревянных брусков равняются сумме длин дверного полотна. Если дверь с порогом, нужно предусмотреть по 3 мм сверху и 3 мм снизу.

Если дверь без порога, снизу следует оставить около 10 мм. Притолочную перекладину прикрепляют к стойкам с помощью двух саморезов с каждой из сторон. Брус для порога запиливают исключительно под прямым углом. Коробку собирают на горизонтальной поверхности (например, на полу, устеленном картоном, или на двух столах, составленных вплотную друг к другу).

При установке дверных петель помните, что согласно стандарту от нижнего и верхнего края отступают по 20 см. Если есть третья петля, то нужно расположить ее на расстоянии в 50 см от верха полотна. Прикрепляя петли к коробке, учитывайте технологические зазоры.

«Посадочные площадки» для дверных петель должны быть такими, чтобы флажок установился с полотном и коробкой заподлицо.

Желательно всю фурнитуру крепить до того, как коробка будет собрана, поскольку на петельном брусе необходимо предусмотреть шпон под петли.

Что касается ручки с защелкой, то по стандартам она должна располагаться на расстоянии 0,9—1,2 м от пола.

Анкера для фиксации коробки в проеме рекомендуется закрывать сверху ответной планкой замка и флажками петель. Тогда конструкция двери будет отлично держаться на трех длинных саморезах. Для ввинчивания шурупов в брусе короба проделывают отверстия.

Когда дверная коробка собрана, ее аккуратно поднимают и располагают в проеме. Чтобы оставить зазоры, между стеной и коробкой вставляют клинья, нарезанные из остатков древесного материала. Когда основа выровнена по вертикали и горизонтали при помощи отвеса и строительного уровня, саморезы можно завинтить, на петли навесить дверное полотно и проверить работу всей дверной конструкции: перекосов и разницы в величинах зазора между полотном и коробкой быть не должно. Вдоль будущего слоя пены коробку заклеивают строительным скотчем. Затем в зазор по периметру всего полотна вставляют картон и закрывают дверь. После этого тщательно запенивают все полости вокруг дверной коробки (пока пена полностью не застынет, дверью пользоваться нельзя).

Остается только закрыть все швы наличниками, и установка межкомнатной двери окончена. Аналогично монтируют все двери в бане.

Как сделать дверной проём в деревянной стене

Чтобы вырезать дверной проём в деревянном доме понадобится бензопила или электропила.

Дополнительно запасаются брусками сечением 10*10 см. Длина заготовок равна высоте комнаты. Бруски нужны для усиления стены. При вырезании дверного прохода деревянная перегородка способна прогнуться. Во избежание деформации конструкции, бруски вертикально ставят с обеих сторон стены недалеко от прорезей будущего прохода. В стойках и перегородке сверлят сквозные отверстия и длинными болтами стягивают конструкцию.

Чтобы правильно сделать проём для дома из брёвен, убеждаются в наличии сверху над проходом цельного элемента. Это будет несущая перемычка. Разметку наносят так, чтобы снизу и сверху прохода во время вырезки дополнительно оставалась 1/5 толщины целого бревна.

Распиливание клееного бруса бензопилой может закончиться расслоением досок. Чтобы не допустить разрушения материала, прибивают бруски длинными гвоздями рядом с местом пропила. По окончании пропиливания проход укрепляют , а временные бруски удаляют.

Для обустройства дверного проёма в каркасном доме сначала демонтируют обшивку вместе с внутренним утеплителем. После вырезки, по периметру прохода устанавливают каркас из бруса. Теплоизоляцию вместе с обшивкой возвращают на своё место.

Как сделать дверной проём в кирпичной стене

Выполняемые действия при пробивке проёма в кирпичной стене отличаются от резки бетонной панели. Кладка состоит из рядов с перевязкой швов. Верх дверного прохода должен совпадать со стыком. Нельзя резать кирпичи вдоль. Такие действия ослабят кадку и по перегородке пойдут трещины.

После нанесения разметки приступают к усилению проёма в кирпичной стене врезкой верхней перемычки. Выше размеченной линии выбирают ряд кирпича. В пустоту вмуровывают перемычку длиной больше ширины прохода.

Дальнейшие действия направлены на резку проёма в кирпичной стене выбранным инструментом. Если кладка поддаётся разборке, то разумнее кирпичи выковыривать монтировкой. Швы просверливают электродрелью. Неровные выступы торцов дверного прохода ровняют болгаркой.

Установка входной двери в сруб

Существует несколько вариантов монтажа входных дверей в деревянном доме. Наиболее часто встречаются следующие:

• с использованием обсады;
• установка на бруски;
• монтаж металлической двери.

При использовании первого способа входные двери в доме из бревна устанавливаются в обсадную коробку. Она, в свою очередь, крепится к стене при помощи специального продольного шипа (его ширина — 5 см, высота — 3,8 см), установленного в предварительно выполненный паз. Он изготавливается при помощи фрезы, а затем с использованием стамески уплотняется паклей.

Второй способ незначительно отличается от первого. Вместо заранее установленного в коробку шипа используется брус сечением 5*5 см. Он также фиксируется в пазах, предварительно уплотненных паклей, а затем на него крепится коробка. Такое соединение является менее надежным и прочным, но более дешевым.

Третий способ, поставить входную железную дверь в срубе, встречается в последнее время все чаще. Причины этого вполне понятны — именно стальные изделия справедливо считаются самыми надежными и прочными, позволяющими достичь максимально возможного уровня безопасности.

В этом случае не требуется выполнять какие-то дополнительные пазы и прочие вспомогательные работы. Крепление металлической дверной коробки осуществляется при помощи обычного перфоратора и анкерных болтов. Естественно, при установке следует тщательно проверять вертикальность монтируемых стоек и остальных элементов.

Так как масса металлической входной двери достаточно велика, рекомендуют выполнять навеску полотна после того, как коробка установлена и окончательно закреплена в проеме. Это несколько облегчит процедуру монтажа и последующего выравнивания конструкции.

Какой бы метод монтажа ни выбрал будущий хозяин, при установке входной двери в сруб следует соблюдать несколько основных моментов:

• до начала установки дверных и оконных заполнений необходимо дать дому время на усадку;
• перед монтажом конструкций следует проверить геометрические размеры проемов, их вертикальность и горизонтальность;
• перед началом работ следует сначала определиться с методом установки входной двери, а затем полностью скомплектовать объект всем необходимым;
• установку входных дверей целесообразно выполнять с одним или двумя помощниками. При монтаже металлических дверей это особенно актуально. Также рекомендуется привлечение специалистов, так как рассматриваемая работа крайне важна и не относится к числу простых.

На очереди следующий важный вопрос – как установить дверь
в бане своими руками со стенами из оцилиндрованного бревна, например, диаметром 200 мм. Причем, ее стены возведены из оцилиндрованного бревна, предположим, ø200 мм. Технология установки таких дверей в банных помещениях, а тем более в парилке, имеет свои особенности. Вот ее мы и рассмотрим в настоящей статье.

Как укрепить перемычку над проемом

Перед началом сооружения проема необходимо установить перемычку.

На нее будет опираться часть стены, которая останется над будущим проемом, который останется от:

• Опирающегося на стену перекрытия.
• Стены верхнего этажа.
• Конструкции крыши.

От жесткости перемычки зависит безопасность конструкции стены  и всего дома. Разрабатывая чертежи перемычки, необходимо, помимо ранее полученной информации, учитывать еще несколько факторов, которыми должны быть:

• Размеры проема относительно всей площади стены.
• Расстояние между проемом и смежными стенами.
• Размеры от перекрытия до верхней границы проема.
• Тип и размещение плит перекрытия.

Существует несколько способов укрепления перемычки.

Наиболее популярные:

Из двух швеллеров.

При изготовлении проема в стене, можно соорудить сборную железобетонную перемычку, которая будет состоять из двух профильных уголков сечения. Для этого:

1. расчищается ниша в местах, где будут опираться уголки с двух сторон;
2. накладывается густой слой цементного раствора не ниже, чем марка М100;
3. укладывается железобетонная балка;
4. после того, как раствор схватится, пустоты между стеной и балкой заполняются цементным раствором, марка которого минимум М50.

1. после  затвердевания раствора проем можно выбивать;
2. обернуть его сеткой, как на фото, и оштукатурить (см. ).

Как в несущей стене пробить проем

Проще выполнить отверстие в кирпичной стены.

При этом:

• Достаточно удалить один ряд кирпичной кладки
• Все оставшиеся ряды убираются без особых трудностей.

Более сложно демонтировать армированный бетон.

При этом понадобится:

• Болгарка.
• Перфоратор.

Инструкция вырубки проема:

• Диск болгарки погружается в стену на всю глубину.
• Делаются с шагом примерно 60 сантиметров вертикальные прорези.
• С таким же шагом прорезаются потом и горизонтальные линии.
• Получившиеся кубики выбиваются перфоратором.
• Снимаются аналогично следующие слои.
• Если толщина несущей стены стандартная, такие насечки выполняются с двух сторон. При этом внутренний остаток убирается за один прорез.

Этот метод используется для внутренних несущих стен, расположенных в панельных домах. В наружных несущих стенах, нарезку понадобится выполнять несколько раз с каждой стороны.

Окончательное оформление проема

Окончательное завершение усиления металлоконструкции заключается в следующем:

• Соединяются на сварке поперечными пластинами швеллера с двух сторон стены. Пластины используются толщиной не менее 4 миллиметров, а шириной более 5 сантиметров, что зависит от указаний в разработанном проекте и технических условиях.
• Распределяются элементы с шагом 30-40 сантиметров по всему периметру выполненного проема.
• При этом доваривается швеллер в ранее не доступных местах, пока не был вырезан проем.
• Оштукатуривается внутренняя часть проема с установкой армирующей металлической сетки, которая будет навариваться на швеллер.

Как сделать окосячку в брусовом доме

руководитель проекта Санкт-Петербург

Оконные и дверные конструкции являются составным элементом любого строения. Однако монтаж этих конструкций в постройке из дерева кардинально отличается от подобной процедуры в жилье из кирпича, камня. Двери и окна проемы значительно ухудшают целостность деревянного, брусового строения.

Окосячка в брусовом доме служит для укрепления стенок, защиты окон и дверей от губительного влияния усадки.

Фото 1. Сруб из клееного бруса

Основные характеристики

Обсадой, либо с использованием аналогичного термина окосячкой, в брусовом доме называют надежное деревянное сооружение в виде рамы, установленной в оконный или дверной проем. Кроме ключевого своего назначения, обсада понижает теплопроводимость сегментов прилегания блока дверей или окон к стене. Это позволяет улучшить энергетическую эффективность здания, повысить привлекательность структуры, придать ей завершенность.

Фото 2. Сруб под лазурью YM M349 от Реннер

В построении окосячки в доме из бруса характерно обязательное наличие некоторых деталей:

• Вершника;
• Боковинок;
• Порожка или подоконника.

Виды обсад

Окосячка в брусовом доме делается минимум через год с момента постройки. За прошедший период, возможно провести обработку стен антисептиком, изготовить и уложить черновой вариант полового настила. Однако следует учитывать, что при установке обсад будет появляться много мусора, опилок, брызг.

Основные типы окосячки в брусовом доме:

• В закладной брус. При этом варианте в стенке постройки изготавливается выемка, куда помещается брусок. Сверху закрепляется короб из досок. Это наиболее быстрый по времени изготовления и дешевый способ.
• В шип. При этом способе в паз вставляется Т-образный брус.
• В колоду или П-образная – на сделанный шип одевается монолитный брусок со стороной в виде буквы П. Это самый часто встречающийся способ. Его популярность можно объяснить простотой монтажа и доступностью выполнения.
• В шип с готовым откосом. Это сложная конструкция, которую сложно изготовить самостоятельно.

Самыми прочными конструкциями специалисты называют цельные Т и П-образные обсады. Они могут быть решением для предотвращения искривления стенок из бруса, в противовес обыкновенным ройкам.

Встречаются ситуации, когда в проеме приходится использовать сразу несколько техник. П-образная обсада красиво смотрится в бревенчатом строении.

Фото 3. Оконная деревянная окосячка

Методика монтажа

Окосячку проемов в брусовом доме выполняют из брусков с размерами: 150 на 100 либо 200 на 100 миллиметров. Параметры ширины определяются исходя из толщины стенок. Процедура монтажа в брусовой постройке фактически аналогичен монтажу в бревенчатом строении. Сначала нижнюю часть поперечных элементов врезают в стенку. Потом боковушки закрепляются вершником. Обсаду можно делать П- или Т-образную.

Виды обсад:

• Черновая под обшивку;
• Чистовая.

Установку окосячки в доме из бруса в черновом варианте используют, если впоследствии будет производиться обшивка стен. Она делается с применением нестроганных материалов по боковинам, а также вверху окна или двери.

Чистовая модификация пользуется спросом в постройках из склееного бруса. Она производится по периметру оконного либо дверного проема. Нижний элемент иногда изготавливают из клееного бруска.

Оконные конструкции

Самым легким считается изготовливание окосячки окна в брусовом доме. Начиная процесс, в стене, прилегающей к проему, делают выемки. Они исполняют роль удержания обсады и окна. По инструкции с целью формирования обсады применяют прямоугольные брусы, имеющие ширину 0,5 см. Выемки необходимо делать подходящих параметров. Первым укладывается нижний элемент. Он обеспечивает стабильность боковин, предотвращая их движение.

С целью создания теплоизоляции снизу бруса укладывают уплотнитель. Потом устанавливаются боковинки и вершник. Паз для вершника необходимо сделать самым глубоким. Полученный зазор служит для компенсации пространства в случае деформации стенки во время усадочных процессов. В виде уплотнителя используют в основном джутовый материал, минеральный утеплитель, лен. Применение пенополиуретанового герметика или монтажной пены является недопустимым, поскольку после затвердевания она станет мешать природной процедуре по усадке.

Фото 4. Дом из бруса

Особенности обсады в проеме с балконом

При монтаже обсад в постройках из древесины зачастую попадаются модули с балконом. Вследствие большого отличия параметров, процедура усадочной деформации проемов будет протекать неодинаково. Потому специалисты не рекомендуют делать окосячку балконного дома в брусовом доме единым цельным модулем. Их необходимо размежевать боковиной окна в виде буквы Т. Боковая часть балконной двери, прилегающей к окну, будет иметь П-образный вид. Совместившись, конструкции будут иметь возможность двигаться касательно друг друга. В результате проем не будет деформироваться. Деформационные зазоры над блоками также будут разными: над окном – меньше, вверху двери – больше. После предельной усадки дома зазоры сравняются.

Основные правила монтажа

Если вы задались вопросом: как сделать окосячку в брусовом доме правильно, тогда вы должны знать главные общие принципы этого процесса:

• Между верхней частью конструкции и кромкой проема необходимо оставлять от 3 до 5 сантиметров зазора для деформации. Его следует заполнять минеральным уплотнителем либо джутом. Нельзя использовать для этих целей монтажную пену.
• В случае с окном нижник совмещают с подоконником. При этом сокращаются трудозатраты по оконному монтажу.
• В промежутке между обсадой и стенкой укладывают джут, фиксируемый специальным строительным степлером.
• Между деталями окосячки могут быть швы, которые заделываются герметиком.
• Новые спилы покрываются специализированным антисептиком.

Фото 5. Дом из бруса покрашен маслом Renner

Если вам необходимо приобрести и установить окосячку окон и дверей в брусовом доме, обращайтесь к специалистам нашей компании ЛесоБиржа. В нашем интернет-магазине представлен широкий выбор материалов для изготовления подобных конструкций с высоким качеством. Наши мастера обладают достаточным опытом и умениями, чтобы быстро и эффективно выполнить работы по монтажу. Доверяя выполнение важных работ в брусовой постройке профессионалам, вы гарантированно получите теплый, уютный, надежный дом.

Как правильно сделать окосячку в деревянном доме

Окосячка представляет собой дополнительную внутреннюю раму, которая устанавливается под проем окна или двери. Она используется для защиты стеклопакета (или дверной конструкции) от деформационного воздействия бревен или брусьев, из которых построен дом.

Деревянный дом обладает массой преимуществ. Он хорошо сохраняет тепло, очень красиво смотрится и обладает экологической чистотой.

Однако, владельцы построек из дерева сталкиваются с такой неприятностью, как усадка и изменение геометрических пропорций стен. Это связанно с естественной способностью древесины накапливать влагу. В результате давление на стеклопакет повышается и его может просто раздавить деревянными бревнами.

Окосячка предотвращает такие силовые воздействия на окно или дверь и выполняет несколько функций:

• сохраняет изначальную форму сруба, предупреждая смещение и деформацию венцов;
• усиливает торцы, повышая стойкость конструкции;
• надежно защищает стеклопакеты и двери от деформирования;
• обеспечивает сохранение герметичности между проемами.

Очень важно правильно сделать окосячку, чтобы каждый ее элемент выдерживал возникающие нагрузки давлением и весом.

Подготовка

Для изготовления обсады необходимо правильно выбрать материал. Из какой доски делать окосячку? К выбору стоит отнестись с большим вниманием. Лучше использовать брус или доску из твердых, высокопрочных пород дерева. Рама должна иметь хорошую сопротивляемость нагрузке весом. Оптимальная влажность древесины – от 10 до 15%.

Фото 1. Клееная обсада из сосны

Также, вам понадобятся:

• утеплитель джут;
• фрезер;
• саморезы;
• бензопила;
• строительный уровень.

Перед снятием размеров необходимо сделать правильный проем с ровными срубами. Качественная обработка срубов существенно упростит дальнейшую установку.

Как изготовить окосячку: выбираем тип конструкции

Прежде всего, необходимо определиться какой тип обсады вам подойдет. Существует две основные разновидности, которые отличаются по типу конструкции:

• П-образные. В торцевых частях проема создается прямоугольный шип. Он будет выполнять роль направляющей для короба. На боковых частях окосячки вырезаются пазы, в которые будет вставлен шип.
• Т-образные. Имеют аналогичный принцип, но шип располагается не на коробе, а на боковой части сруба. На обсаде вырезается паз для установки шипа.

Фото 2. Изготовление обсадной П-образной коробки

Все разновидности короба имеют сходный тип конструкции. Крепление вершника производится при помощи гвоздей, а подоконная доска или порог крепятся с использованием деревянных гвоздей или шурупов. Джут будет располагаться между вершником и срубом

Интересная разновидность окосячки – арочная. Как делают окосячку в срубе арочного типа? С этой целью может использоваться цельная доска (если градус изгиба позволяет) или два скрепленных между собой элемента.

Как сделать окосячку: приступаем к изготовлению

Работы выполняются в несколько этапов.

Вертикальные пропилы делать гораздо проще, чем горизонтальные. При горизонтальной резке пила может уходить в стороны, поэтому стоит быть очень аккуратным и жестко контролировать пилу. Нарезка производится как с внутренней, так и с наружной стороны.

Шип (или проем) на торцевой стороне сруба вырезается при помощи цепной пилы. Начальный проход глубиной до 2 см необходимо делать сверху вниз. Затем нужно сменить направление пилы и постепенно увеличить глубину. Эта часть работы самая ответственная, поэтому окончательное вырезание шипа лучше выполнить при помощи болгарки или рубанка. Надрезы на торцах сруба делаются при помощи циркулярки. Сгладить угловые неровности можно стамеской.


Фото 3. Обсадные коробки в подготовленных проемах сруба

2. Следующий этап – изготовление короба

Если вы не знаете как сделать окосячку в деревянном доме, стоит очень внимательно ознакомиться с видео-инструкциями, в которых есть пошаговое описание работ. При разметке размеров стоит помнить о выступах, которые будет выходить за предел стены. Шипы или пазы (в зависимости от выбранной вами конструкции) вырезаются при помощи фрезера. Этот инструмент гарантирует точность соблюдения намеченных размеров. Последним изготавливается вершник, а затем производится шлифовка и окончательная подгонка размеров.


Фото 4. Работа фрезером

Как установить окосячник в деревянном доме?

3. После изготовления всех необходимых элементов укладывается утеплитель.

Он может располагаться по всему периметру короба или только над вершником. Монтажную пену использовать не рекомендуется, так как она склеивает короб со срубом и окосячка будет полностью обездвиженной.


Фото 5. Обсадная коробка с утеплителем, вид изнутри


Фото 6. Окосячка оконная с утеплителем, вид снаружи

Монтаж обсад стоит начинать с подоконной доски (или порога), затем устанавливаются боковые части. Последним монтируется вершник. Оставшиеся зазоры заполняются утеплителем. Покраску или покрытие лаком стоит выполнять до монтажа.

Стеклопакет устанавливается в готовую раму. Крепится он саморезами. При этом нужно внимательно следить, чтобы саморез не вошел в область рядом с шипом или в сам шип.


Фото 7. Окосячка со стеклопакетом


Фото 8. Стеклопакет установленный в готовую окосячку

Заказать качественные стройматериалы для изготовления окосячки вы можете в интернет-магазине ЛесоБиржа. У нас есть доски и брусья разных сортов дерева. Экологически чистые материалы представлены в различных размерах, поэтому вы сможете подобрать оптимально подходящий вариант.

Виды и размеры окосячки в деревянном доме

Что же такое окосячка и для чего она нужна?

ПРОМО Нужен монтаж обсадной коробки?

У наших специалистов большой опыт конструктивных работ по домоустройству и внутренней организации помещений в загородных домах, квартирах.

Строительно-монтажный отдел Лесобаза.рф

Чистовая обсада

Что бы избежать нарушений в проемах деревянного дома и защитить будущие окна и двери от деформации, устанавливают деревянные обсады.

ПРОМО Наша столярная фабрика выпускает фальшбалки из массива дерева и МДФ.

Г/П/О-образные, разных размеров.

А ещё мы их брашируем (искусственно состариваем), красим в цвет под Ваш интерьер. Многолетний опыт и разнообразие изделий даёт нам право считаться одними из лидеров в данном направлении. И покраска у нас мебельного качества! Убедитесь сами!

Столярная фабрика Лесобаза.рф

Оконная обсада

Окосячка выполняет сдерживающую функцию, усиливает герметичность между конструкциями, удерживает венцы сруба.

Деревянный проем в доме из бруса

Обсада(окосячка) выполняется из дерева, в виде короба и далее вставляется в оконный или дверной проем. Бревно удерживается и дает минимальную нагрузку, будущая конструкция останется в целостности. Любые варианты обсады должны быть крепкими, поэтому деревянный брус отлично подойдет для изготовления различных видов окосячки.

обсада окосячка

Установка в проем не зависимо от выбора окосячки выполняется в отстоявшемся доме более года. Для чего это делается?
Всем известно, что бревенчатый дом должен какое-то время отстояться, для того что бы бревно дало усадку. Чаще это правило относится к рубленным домам, где бревна подбираются по калибру, их сохраняют в естественном, изначальном виде. Для строительства дома материал используют естественной влажности, а также уже просушенный на производстве. Так же некоторые варианты обсады применяют в каркасных и других домах.
Какие же бывают виды обсады в деревянном доме?

Обсада в деревянном доме Обсада

Для начала устанавливаются обсадные коробки с компенсационным зазором. Это связано с тем что дереву свойственно разбухать и давать усадку в зависимости от погодных условий, и так может продолжаться около шести лет. На этом этапе начинается выбор окосячки.
Виды обсады:
— с закладным брусом;
— обсада в шип;
— обсада в паз;
И еще виды окосячки в деревянном доме могут различаться на черновые и чистовые.

Окосячка домов

Базовая черновая обсада используется в домах, где предполагается дальнейшая отделка. Это достаточно экономичный вариант, который предполагает дальнейшее использование отделочных материалов для создания эстетичного вида. Для черновой окосячки используют обрезной брус естественной влажности.

Окосячка окон в доме Доска обрезная

Если Ваш дом из бревна или бруса, то в этом случае стоит сразу установить чистовую обсаду. Прежде всего для нее используют сухой, строганный материал. В нашем интернет магазине Лесобаза.рф Вы найдете все виды древесины, которая может понадобиться для самостоятельного изготовления обсады.

Проем — обсада домов

Разберем подробно виды обсады.
Обсада с закладным брусом.
Для вертикального скольжения обсады, во внутренней стороне бревна вырезается паз глубиной и шириной 5см и закладывают в паз квадратного сечения брусок. Далее собственно собирают окосячку из обычной прямой доски и вставляют в проем. Все стыки утепляют джутовым или льняным волокном. Важно оставить зазор между верхней доской и основным брусок, расстояние составляет ок 6-8 см. Обсада крепится к закладным брускам и к нижнему венцу.

Дома из бруса Установка обсады

Обсада в шип.
Сечение напоминает, как и в обсаде с закладным брусом, только конструкция выполняется сразу по типу Т-образной. Принцип монтажа отличается тем, что для начала устанавливаются Т-образные стороны в предварительно утепленные пазы и распираются нижней доской или подоконником, а только потом закрепляется конструкция вершинником.
Обсада в паз напоминает П-образную форму. В бревне вырезают выступ, после чего на него монтируются боковые колоды. Выступы служат направляющими, по которым и будет двигаться обсада. Далее монтаж, как и в шип, принцип не меняется.
По верхнему краю во всех случаях оставляйте зазор, в который проложите утеплитель.

Виды обсад Обсада для дома из бруса Изготовление обсады

Размеры окосячки подбираются к будущим окнам и дверям. Выгоднее использовать стандартные размеры, а не подгонять и заказывать индивидуально под проем.
В интернет-магазине Лесобаза.рф Вы можете заказать изготовление профессиональными столярами чистовую обсаду любого типа, на объекте Вам понадобится только монтаж. По всем вопросам обращайтесь к специалистам компании Лесобаза.рф

MCD Garden Sheds Дублин. Деревянные садовые навесы Дублин. Навесы премиум-класса Dublin

org/Organization» itemid=»#store-organization»>
Список желаний () сравнить ()
Поиск войти в систему 0 Корзина / Пустой

Ваша корзина ×

---

В вашей корзине больше нет товаров
• Все товары
  • Все продукты
  • Все садовые навесы
  • Товары для сада
  • Летние домики
  • Садовые комнаты
  • Финансы — FlexiFi
  Все садовые навесы
  • Садовые навесы
  • Садовые коттеджи
  • Садовые домики
  • Садовые домики
  • Навесы
  • Угловые навесы
  • Навесы для горшков
  • Мини-садовые навесы
  • Все единицы хранения
  • Хранение велосипедов на колесиках Товары для сада
    • Деревянные скамейки
    • Хранение мусорных ведер на колесах
    • Деревянные беседки
    • Ящики для растений
    • Садовые мини-навесы
    • Хранение велосипедов
    • Все единицы хранения
    • Места хранения бревен
    Летние домики
    • Scarlett
    • Summer Lodge
    • Ruby
    • Summer House & Storage
    • Corner Summerhouse

  Жить в сарае? Подробное руководство по превращению сарая в крошечный дом

  
  Что касается крошечных домиков, то они бывают самых разных форм и размеров. Многие люди спрашивали меня о строительстве крошечного домика-сарая как доступном варианте по сравнению с собственным крошечным домиком.

  Я думаю, что важно помнить, что крошечные домики сделали себе имя, потому что они хотят сломать стереотипы. Разнообразие того, что такое Tiny, само по себе является частью того, что делает его таким увлекательным для меня. Когда люди принимают эти идеалы, мы разделяем движение крошечных домиков и проявляем себя во многих формах, мы находим творческие способы жить в маленьких домах.

  С учетом сказанного, использование сарая в качестве оболочки для вашего крошечного дома — отличный способ начать работу. Я сам считал, что это сборный сарай, и сегодня я смог пойти посмотреть модель, которую я раздумывал с идеей покупки и размещения посреди участка земли.
  

  Можно ли на законных основаниях жить в сарае?

  Как и в случае с Tiny Homes, оформить этот закон и выполнить строительные нормы довольно сложно, когда вы говорите, что хотите жить или жить в нем. Одним из больших преимуществ варианта сборных навесов является то, что эти конструкции настолько распространены, что во многих местах вы можете просто бросить один, и все будет хорошо. В некоторых местах требуется разрешение, но это скорее формальность, чем что-либо еще, мэрии все равно нужно получить свой кусок.

  Эти навесы почти всегда передают код, если вы используете его для хранения. Это означает, что сарай официально должен быть просто сараем. Это может быть немного сложнее, если вы не размещаете сарай за основным жилищем.Вот где я нахожусь.

  Настоящая булавка, когда дело доходит до легального проживания в сарае, если вы хотите подключить канализацию, воду и электричество.
  

  Подключение воды к сараю

  К счастью, вы можете без проблем доставить воду в большинство домов. Из трех основных инженерных сетей водоснабжение является самым простым, поскольку оно не слишком сложное и не представляет большого риска. Я сделал это на своей нынешней собственности в горах, где у меня есть колодец и где мой крошечный дом находится в городе, я смог без проблем подключиться к городской воде для «озеленения».

  Вы просто вкладываете деньги за разрешения и установку, отправляете его на морозостойкий гидрант (опять же, говоря, что это для озеленения) и при необходимости проводите осмотр. Как только инспекторы закончат свои проверки и у вас будут все документы на руках, бросьте свой сарай и отключите его от бухгалтерских книг.

  ПРИМЕЧАНИЕ. Поскольку воду так легко достать, вы можете получить ее, и в счете будет «доказательство проживания» для других вещей, таких как DMV, получение почтового ящика и т. Д.
  

  Подключение электропитания к навесу

  Подключить электричество к вашему сараю немного сложнее, потому что именно в этой части чиновники кодекса начинают беспокоиться, что вы планируете жить в сарае.Тем не менее, нередки случаи, когда в сарае есть электричество для инструментов и т. Д. Я предлагаю вам установить воду на земле так, чтобы она находилась на расстоянии около 20 футов от территории, подождите несколько недель, пока вы получите площадку для сарая. сортировать и сбросить сарай.

  Теперь следующее, что я сделаю, но поймите, что я не несу ответственности ни за какие последствия, если вы сделаете это. Как только сарай будет опущен, расставьте внутри несколько предметов, похожих на сарай: газонокосилку, столешницу на некоторых пилах, несколько инструментов, разбросанных сверху.Сделайте так, чтобы это выглядело как настоящий сарай, используемый для хранения вещей. Таким образом, когда электрик приходит для установки, а инспектор проводит их осмотр, создается впечатление, что вы используете его как складское помещение.

  Скорее всего, вы получите одобрение только на 50 или 100 ампер, тогда как в обычном доме обычно 200 ампер. Это должно быть полностью соответствует вашим потребностям в таком небольшом пространстве.
  

  Подключение канализации к сараю

  Это самая большая проблема, и, честно говоря, я скажу честно, что вы не получите никакого официального разрешения на установку сливного унитаза в сарае, если только он не будет полностью надуман и предназначен для использования в качестве жилого помещения.Я не против использования компостного туалета, но наличие воды и электричества просто необходимо.

  В качестве туалета вы можете использовать компостный туалет, вы можете использовать почтовый ящик или установить септическую систему (если это возможно). Септические системы начнут заставлять людей задавать вопросы, если они видят установленный септик, водопровод, идущий к собственности, а электричество — к «сараю». Это не займет много времени, если кто-то изучает вашу собственность или проверяет данные о налоге на землю и разрешении, чтобы сложить два и два.

  Можно ли жить в сарае?

  Когда я разговаривал с продавцом в магазине-навесе, она сказала мне, что в этих навесах живет несколько клиентов. Они вольно называют эти здания «сараями», с моделями до 1000 квадратных футов. У него была целая стена фотографий, на которых люди превратили сарай в дом, оборудовав снаружи веранды, акценты и т. Д.

  Почему вы должны жить в сарае?

  Жизнь в сарае имеет множество преимуществ, между их широкой доступностью, стоимостью и простотой приобретения.
  

  легко допустимо

  Меня больше всего привлекает легкость их узаконивания. В наши дни не так много вещей, которые было бы легче сделать, во многих случаях вы можете просто бросить их на свою собственность и готово. Часто в муниципалитетах действуют такие правила, как «если строение не является жилым и его размеры не превышают 12 футов, разрешение не требуется».
  

  Очень доступно

  Я показываю модель 192 квадратных футов.Включены окна, двери, инсталляция, налоги, анкеровка, планировка площадки и доставка по цене 4200 долларов! Рисунок, добавляющий разрешения, электрическую мощность, изоляцию и гипсокартон (я, конечно, выполняю работу сам). Я ищу милый дом примерно за 6000 долларов. Затем вы можете украсить его сувенирами Ikea еще за 500 долларов и получить действительно хорошее место! Единственный недостаток — нет чердака для кровати, с этим придется разбираться. Возможно, вы могли бы использовать кровать Мерфи.

  С другой стороны, они предлагают план оплаты в размере 70 долларов в месяц, что делает его довольно доступным, учитывая, что у меня есть друзья, которые платят более 1500 долларов в месяц за аренду.
  

  Легко транспортируемый

  Еще одно преимущество этих домов в том, что их можно перемещать! Не так просто, как дом на трейлере, но возможно. Это потому, что эти навесы доставляют на плоских грядках или даже иногда на эвакуаторах. У них даже есть эти маленькие гусеничные машины, чтобы переместить сарай туда, где грузовик не сможет въехать в узкие задние дворы.
  

  Широко доступный

  В отличие от крошечных домов, от которых ближайший застройщик может находиться за несколько штатов, в вашем городе, вероятно, есть несколько продавцов сараев.Эти навесы повсюду, поэтому получить сарай довольно просто, и вы даже можете оценить покупки между ними.
  

  Как превратить сарай в крошечный дом

  После того, как вы купите сарай, вы сначала захотите поставить все свои коммунальные услуги на место и настроить, прежде чем что-либо делать. Уберите воду, электричество и канализацию, получите копии всех разрешений и подождите несколько недель. Я обнаружил, что иногда приходится кое-что делать, и вы не хотите, чтобы инспектор был рядом, пока вы перестраиваете свой дом.

  1

  Установите ровную площадку и уклон для дренажа
  Еще до того, как сарай будет доставлен, я бы посоветовал по крайней мере соскрести траву и насыпать 4-6 дюймов-дюймового гравия. Подумайте о том, чтобы на этом этапе закопать соединения воды и канализации и спрятать концы, чтобы инспектор не задавал вопросов. Дайте гравийному основанию выходить во всех направлениях примерно на 1-2 фута за след сарая. Убедитесь, что пространство полностью ровное, и уплотните основание пластинчатым уплотнением.Пока вы это делаете, подумайте, как вода будет течь вокруг сарая, добавьте французские водостоки, если какие-то склоны будут подталкивать воду к нему. Также подумайте, где вода будет стекать с крыши, если у вас есть желоба, подумайте о том, чтобы проложить траншею дренажную трубу, чтобы смыть воду из сарая.

  2

  Выполните служебные подключения к вашему навесу
  После того, как навес доставлен на созданную вами площадку, инспектор приходит и уходит, а затем переносит ваши подключения из любого места в сарай и внутрь.Если вы предварительно закопали свои соединения, откройте точки соединения и подключите их. Проверьте все, прежде чем закрыть стены.

  3

  Устранение влаги на дне сарая
  Если что-то мне не нравится в этих сараях, это то, что в них используются OSB или аналогичные продукты, которые просто плохо выдерживают влагу. Если есть возможность, я доплачу за фанеру и прослежу, чтобы она была обработана. Нижняя сторона пола, обращенная к земле, — это место, где может скапливаться влага, и насекомые могут поедать ее.Я предлагаю вам пролить на блоки достаточно высоко, чтобы вы могли пролезть под ними, чтобы вам было легче получить доступ к вещам. Это даже в том случае, если вам не нужно использовать блоки для выравнивания. Доступ и воздушный поток действительно важны и очень важны для того, чтобы ваш пол оставался сухим и свободным от гниения. Я также нанес толстый слой масляной краски для наружной палубы на нижнюю часть сарая, чтобы защитить дерево от влаги.

  4

  Отрегулируйте каркас сарая
  Во многих случаях строители сараев используют каркас меньшего размера, чем традиционный 2 × 4.Если вы можете, попросите, чтобы ваш сарай был сделан из 2 × 4, чтобы все ваши строительные материалы работали (изоляция, электрические коробки и т. Д., Которые все рассчитаны на полости 2 × 4). Если ваши стены не обрамлены 2 × 4 тогда вам, возможно, придется придумать альтернативы каждому последующему шагу, потому что все строительные материалы имеют размер, позволяющий разместить стену 2 × 4. Вам также понадобится более глубокая полость для изоляции, стена размером 1 × 3, такая как некоторые навесы, в конечном итоге станет очень холодным домом. Если вы не можете заказать навес 2 × 4, вам нужно будет построить стеной внутрь, если вы столкнетесь с этой проблемой, подумайте о том, чтобы сделать сарай немного большего размера, а затем вы можете также выбрать более толстые стены для большей изоляции.

  5

  Неисправность в электричестве, водоснабжении и HVAC
  Затем проложите электрические линии, водопровод, подключение к Интернету, любые потребности в HVAC и т. Д. Я бы также подумал о размещении розеток и светильников снаружи сарая. Одна вещь, которую я узнал о торговых точках, — это то, что их трудно переоценить. Поскольку это небольшое пространство, вам нужны розетки именно там, где они вам нужны. Обдумайте все, что вы будете подключать, и поставьте там розетки. Кроме того, если есть какие-либо участки стены более 5 футов без выходов, просто поставьте их.Розетки стоят 1,50 доллара за коробку и еще 2 доллара за саму емкость, это супер дешево, поэтому не экономьте здесь.

  СОВЕТ . Я также предлагаю сделать видео и фото стен, чтобы вы могли вспомнить, где что находится в будущем, если вам нужно что-то исправить.
  

  6

  Запечатайте каждую маленькую трещину
  Если и я кое-что узнал об этих навесах, то они не очень герметичны, и из-за этого в них тоже могут попасть ошибки.Пространство, где крыша соединяется с верхом стены и вокруг потолка / фасада, обычно настолько плохо оформлено, что вы можете видеть дневной свет! Я бы начал с герметизации всего с помощью хорошего силиконового герметика. Следите за всеми стыками, швами и точками перехода. Сначала запечатайте снаружи, затем снова запечатайте изнутри. Я также заделываю там, где стены соприкасаются с полом, углы и внутри каркаса, где стойки соприкасаются с обшивкой. Многим это покажется чрезмерным, но сарай настолько мал, что на то, чтобы полностью его закрыть, потребуется несколько часов.Как только вы это сделаете, я займусь пеной из баллончика и заполню все труднодоступные зазоры. Я также заделал те места, которые трудно изолировать, и прошился по швам, чтобы обезопасить себя от протечек. Опять же, многие считают это чрезмерным, но несколько часов и 50 долларов США на профилактику принесут дивиденды, не допустят попадания воздуха и воды, а также от насекомых.

  Примечание : Вы должны предусмотреть обмен свежим воздухом и контроль влажности. Когда вы запечатываете пространство и живете в таком маленьком пространстве, вам нужно серьезно относиться к качеству воздуха.Я бы посоветовал иметь мини-сплит-систему, которая выполняет обогрев и охлаждение (где она также осушает), И вентиляционную установку с рекуперацией энергии (ERV). ERV забирает воздух из помещения, нагревает или охлаждает поступающий воздух посредством теплообменника, а затем также регулирует уровень влажности. ERV будет циркулировать ваш воздух, чтобы воздух в помещении всегда был свежим и с нужной влажностью.
  

  7

  Изолируйте стены и потолок сарая
  У вас есть два основных варианта изоляции напыляемой пеной или изоляцией от летучей мыши.Утеплитель от летучей мыши — хороший вариант, простой в установке и не такой дорогой. Вы можете получить летучие мыши, размер которых соответствует вашим стенкам, чтобы минимизировать количество резки, которое вам нужно сделать. Другой вариант, который я рекомендую, — это пена с закрытыми порами. Я особенно рекомендую аэрозольную пену с закрытыми порами, потому что она также является отличным паро- и воздушным барьером. Распылительная пена также имеет очень высокое значение R, поэтому вы сможете дольше поддерживать в доме тепло или холод при той же толщине стен. Многие люди предложат открытую пену, потому что это дешевле, или некоторые утверждают, что легче найти утечку, если происходит утечка.Поскольку сарай имеет небольшую площадь, он будет дороже, но, поскольку он маленький, вы можете говорить лишь о небольшой разнице в несколько сотен долларов. Я категорически отвергаю идею о том, что вы можете обнаружить утечки легче, вы только что купили новый сарай и потратили несколько часов на герметизацию, в ближайшее время утечки не будет, и если это произойдет, пена с закрытыми ячейками прилипнет к задней части настила крыши, сводя к минимуму распространение любых протечек. Открытая ячейка позволит воде течь через нее в полость вашей стены, что приведет к образованию плесени.

  8

  Изолируйте полы под навесом
  Вы хотите утеплить пол под навесом, иначе у вас будет конденсирующаяся поверхность, и ваши ноги будут замерзать на полу. Вы можете сделать это, сделав изоляцию под полом в нижней части сарая или положив пенопласт на пол и положив сверху новый слой фанеры. Если бы это был я, я бы сделал и то, и другое. Я бы заказал сарай с более высокими стенами, затем распылил пенопласт с закрытыми ячейками на нижней стороне, затем положил 2 дюйма пенополиизо с совместимым клеем, затем положил поверх него толстый фанерный пол, снова с клеем.Двумя недостатками укладки пенопласта по бокам является то, что вы встраиваете пространство, уменьшая высоту над головой (поэтому хорошая идея — установка более высокой стены в сарае), а также передний переход входной двери. будет немного странно, так что вам нужно решить это. И то, и другое — решаемые проблемы, и теплые полы просто необходимы в моей книге.

  Совет : Если вы накапливаете пространство, укладывая пену, подумайте о том, чтобы сделать пол лучистым теплом!
  

  9

  Гипсокартон, полы и отделка
  Далее я бы предложил отделку гипсокартоном, потому что это дешево.Вы должны убедиться, что герметизируете все стыки и переходы сухой стены для герметичности. Это связано с тем, что если вы сделаете это воздухонепроницаемым, водяной пар не сможет проникнуть в полость стены и удариться о холодную поверхность, чтобы конденсироваться, накапливать влагу и вызывать плесень. Эта статья о правильном способе герметизации гипсокартона — отличный ресурс для этого. [Https://www.buildingscience.com/documents/information-sheets/air-barriers-airtight-drywall-approach] Как только вы установите ваш гипсокартон, зашпаклеванный и отшлифованный швы, подрежьте двери и окна, затем покрасьте все это.Установите полы на этом этапе, а затем добавьте плинтусы, чтобы скрыть неровные края полов.

  10

  Окончательная отделка
  На этом этапе я бы забронировал свои шкафы, прилавки и другие виды отделки. Подумайте об использовании готовых готовых вещей, которые довольно доступны по цене и упростят задачу. В вашем местном магазине больших коробок или в Ikea найдутся хорошие варианты для этого. Принесите свою бытовую технику, добавьте свои осветительные приборы в коробки для грубой очистки и т. Д. Вот и все, вы превратили сарай в крошечный дом!

  На этом этапе я бы забронировал свои шкафы, прилавки и другую отделку.Подумайте об использовании готовых готовых вещей, которые довольно доступны по цене и упростят задачу. В вашем местном магазине больших коробок или в Ikea найдутся хорошие варианты для этого. Принесите свою бытовую технику, добавьте свои осветительные приборы в коробки для грубой очистки и т. Д. Вот и все, вы превратили сарай в крошечный дом!

  Сколько стоит переоборудование сарая в крошечный дом?

  Переоборудование сарая будет стоить около 75 долларов за квадратный фут, включая стоимость сарая.В зависимости от размера сарая, инженерных сетей и приспособлений / приборов. Это предполагает, что вы покупаете готовый навес. Это можно было бы сделать дешевле, если бы вы построили сарай самостоятельно (компании-производители сараев обычно наценки на 60% выше стоимости материалов).

  Пример затрат:

  • Сарай: от 3500 до 10 000 долларов
  • Windows: 500-6000 долларов
  • Изоляция: от 500 до 2000 долларов
  • Внутренняя отделка: 500-4000 долларов
  • Электрооборудование: от 750 до 3000 долларов
  • Водонагреватель: от 500 до 1000 долларов
  • HVAC: от 500 до 1500 долларов
  • Туалет: 20-800 долларов
  • Матчи: 1000–5000 долларов США
  Устройства
  • : от 400 до 4000 долларов
  • Внутренняя стена: от 500 до 1000 долларов
  • Полы: от 300 до 1000 долларов
  • Крепежные / клеи: 1500 долларов
  • Краска: от 50 до 200 долларов

  Жить в сарае на время постройки дома

  Многие люди хотят жить в сарае, пока строят проницаемый дом.Я сам подумал об этом, построив свой дом на собственности, которую я купил в горах. Это снова относится к вопросу о законности. Жить в сарае часто не разрешается из-за его маленького размера.

  Кроме того, я обнаружил, что если вы сделаете это, персоналу по обеспечению соблюдения кодекса потребуется все, что вам обычно требуется при полном аншлаге, что резко увеличивает стоимость.

  В конечном счете, настоящий ответ — да и нет. Юридически нет, ты не можешь. Возможно ли это полностью!

  Как превратить сарай в жилое пространство?

  Это то, с чем у меня большой опыт, крошечные домики работают в том же масштабе, что и переоборудованный сарай.Есть несколько важных вещей, которые вы должны учитывать при преобразовании сарая в жилое пространство.

  Лучшие способы превратить сарай в жилое пространство

  1. Электропитание навеса для освещения, электроники и HVAC
  2. Выберите способ управления микроклиматом — Отопление и охлаждение
  3. Герметизация трещин для контроля влажности и ошибок
  4. Утеплитель и гипсокартон для чистого вида
  5. Установка прочного пола вариант
  6. Используйте светлую цветовую палитру, хорошее освещение и естественное освещение

  Идеи и советы по дизайну сарая

  Есть так много способов поднять жилое пространство в сарае на новый уровень.Многие из них можно позаимствовать в крошечных домиках для вдохновения. Вот несколько руководств, которые я создал, чтобы помочь вам спроектировать идеальный сарай для жизни!

  Санузлы под сарай

  Ванная комната — одно из тех мест в сарае, которые нужно исправить, потому что между электричеством, водой, сантехникой и хранилищем много чего происходит. Посмотрите мой пост о том, как спроектировать маленькую ванную комнату.

  Дизайн кухни для сарая

  Кухня — еще одно важное место, если вы хотите жить в сарае.У вас не так много места, чтобы разместить много вещей в небольшом пространстве. Когда я проектировал кухню для своего крошечного дома, в нее было вложено много всего. Узнайте больше о концепциях небольших кухонь и о том, как их проектировать.

  Приборы для сараев

  Одна из проблем, которую я обнаружил, — это приобретение бытовой техники для небольших помещений. Вы не всегда можете пойти в большие хозяйственные магазины и найти бытовой прибор, который поместится на кухне вашего сарая. Выбор подходящего прибора для маленькой кухни важен, вот как выбрать подходящий именно вам!

  Подумайте о том, чтобы добавить спальню в сарае

  Спальный лофт может добавить много места на первом этаже, если у вас мало места.Спальные чердаки довольно просты, но я придумал несколько уловок, чтобы сделать их действительно хорошими.

  Добавьте солнечные батареи в сарай

  Solar — отличный вариант, если вы не можете подвести электричество к своему сараю. Я написал несколько постов о том, как настроить солнечную батарею, поэтому вот несколько замечательных, которые я написал о том, как я сделал это на своей.

  Переделанный сарай в жилое пространство — фото и идеи

  ---

  Жить в сарае на заднем дворе — подходит ли вам?

  Преобразование сарая в дом или жилое пространство — это то, что сделали многие люди, и это вполне возможно.Это отличный способ быстро и недорого обзавестись домом. Итак, я хотел спросить всех, что вы думаете об этой идее? Как вы думаете, жить в сарае вам подходит? Кто-нибудь здесь делает это?

  — — WWW.SVOIMI-RUKAMI.COM.UA

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
  Создание идеального ящика для инструментов	Встроенные модули (Taunton’s Build Like a Pro)	Уход и ремонт торговых машин	Упрощенное председательство	Двери и ящики шкафа Дэнни Пру	Деревообработка Столы и стулья
  Упражнения по обработке дерева с кратким трактатом по дереву	Как спроектировать и построить свой идеальный магазин Woodshop	В стиле Greene & Greene	Отмерь дважды, отрежь один раз, 3-е издание	Проекты из дерева на открытом воздухе — 24 проекта, которые можно реализовать за выходные	Работающие идеи патио и дорожек
  Маршрутизаторы и столы для маршрутизаторов	Шкафы простой конструкции (популярная деревообработка)	Плотник	Полное наглядное руководство по строительству дома	Книга проектов использованных пиломатериалов	Коллекция работ по дереву на выходных
  Инструментальная школа	Ящики для инструментов и верстаки	Традиционная деревенская мебель	Деревообработка, шаг за шагом	Основы деревообработки — Освоение основ мастерства	64 Croisees, Portes-Fenetres, Volets, Persiennes en Bois
  601 Советы и хитрости Woodshop	Американская деревенская мебель	Антикварные и коллекционные инструменты Стэнли	Задний двор — домики на деревьях, навесы, беседки, ворота и другие садовые объекты	Основы маркетри и не только	Рама и панель Билла Хилтона Magi
  Создание настоящей мебели для повседневной жизни	Дизайн-книга Eigh	Проектирование и производство стульев	Мебель из коряги	Загородные дома ранней Америки	Партизанский дизайн мебели
  Японские инструменты для деревообработки, их традиции	Габаритные чертежи для американской мебели	Современная мебель середины века	Современная мебель, ее дизайн — конструкция, переработанное издание	Деревенский стиль жизни	Самодельная мастерская Создайте собственное деревообрабатывающее оборудование
  Столяр-минималист	Душа дерева — размышления плотника	Традиционный проект	Werkstatthilfen Selber Bauen	Часто задаваемые вопросы по деревообработке — The Workshop Companion	Рабочие места и хранилище инструментов
  Изготовление подлинной мебели мастеров	Другие чертежи мебели мастеров	Рабочие чертежи для мебели мастера	G&G Проекты и детали для плотника	Элементы дизайна G&G для мастерской	История гравировки на дереве Оригинальное издание
  CA&CF 14 Классический дизайн	CA&CF Projects Arts Crafts Мебель	CA&CF Вы можете построить	Мебель для декоративно-прикладного искусства, которую может сделать каждый	Легкие в изготовлении лампы и плафоны для декоративно-прикладного искусства	Современная мебель 17 проектов, которые вы можете построить
  Stanley Встроенные модули и хранилища	Сараи	Микро убежища — 59 домиков для творчества, крошечные домики, домики на деревьях и другие небольшие строения	Сегментированная токарная обработка — Конструкция и изготовление конструктивного кольца	Сегментированная токарная обработка. Иллюстрированное руководство	Основы деревообработки
  Holz biegen- Вольфганг Фивек	100 проектов выходного дня, которые может выполнить каждый	Уличная мебель ручной сборки — 20 поэтапных проектов, которые может построить каждый	Крошечные домики, построенные из переработанных материалов — вдохновение для строительства крохотных домов с использованием утилизированных и восстановленных материалов	Лесоруб на заднем дворе	Справочник по ленточной пиле
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

  Преимущества деревянного дома | Как построить дом

  Григ и Крис 24 октября 2013 г. Архитектура и дизайн

  Знаете ли вы, что в Скандинавии и Северной Америке 90% зданий сделаны из дерева из дерева ? В Японии в районах, где часто случаются землетрясения, местные власти требуют строительства деревянных домов, которые будут более гибкими и лучше выдерживают удары.

  Бревенчатый дом

  Хотя во многих странах городские деревянные дома не так популярны, как в США или Канаде, полезно знать, что у них много преимуществ:

  1. Оформление Срок , необходимый для строительства бревенчатого дома, составляет около 60 дней с момента заказа, в зависимости от размеров и сложности строительства. Это связано с тем, что большинство компаний, занимающихся такими конструкциями, работают с сборными модулями, требующими только установки.
  2. Стоимость строительства деревянного дома до 40% меньше, чем дома из кирпича и бетона.
  3. Древесина простая для обработки , поэтому вы можете выбрать чрезвычайно широкий спектр внутренней и внешней отделки. Кроме того, деревянные дома можно покрыть сборными материалами, чтобы придать им современный дизайн, а балки можно покрыть штукатуркой — картоном, если вы не хотите, чтобы ваш дом имел деревенский вид.
  4. Дерево хороший теплоизолятор , так что сэкономит деньги на отопление зимой. Несколько исследований показали, что потребление энергии бревенчатым домом примерно на 60% меньше, чем в кирпичном.
  5. Деревянные дома очень устойчивы по времени , древесина возобновляемая. Кроме того, бревенчатый дом имеет лучшую сопротивляемость землетрясениям высокой интенсивности более 8 баллов по шкале Рихтера, поскольку этот материал более эластичный.
  6. Воздух внутри деревянного дома никогда не бывает слишком сухим или слишком влажным, так как древесина помогает поддерживать оптимальную влажность в атмосфере. В доме, где нет проблем с влажностью, будет постоянная температура.
  7. Стены деревянного дома не холодные и не мокрые. При строительстве традиционного каменного дома используется вода, а стены таких построек хорошо сохнут примерно за 10 месяцев.
  8. Деревянные дома рекомендуются людям с респираторными заболеваниями или аллергикам, так как они не допускают попадания пыли.
  9. Эти дома экологически чистые и могут быть установлены в районах, где экологическое разрешение не выдается на классический дом.
  10. Деревянные дома можно переустановить на другом участке в зависимости от потребностей.

  дверной проем — Викисловарь

  Болгарка: вход (bg) м (вход) китайский: Кантонский диалект: 門口, 门口 (mun 4 hau 2 ) Китайский: (zh), 门口 (zh) (ménkǒu) датский: døråbning c Голландский: deurgat (nl) n , deuropening (nl) f финский: oviaukko (fi), ovensuu (fi) Французский: амбразура порта f Галисийский: porta (gl) f , entrada (gl) f Немецкий: Türöffnung f Греческий: άνοιγμα πόρτας n (ánoigma pórtas) Ирландский: дорас (ga) m итальянский: uscio (it) m , via di accesso f Японский: 戸 口 (ja) (と ぐ ち, toguchi) Корейский: 출입구 (ko) (churipgu), 문간 (ko) (mun-gan)

  Латиница: ostium n , ianua (la) f Македонский: влез m (vlez) Навахо: chʼéʼétiin Норман: сша Норвежский: Букмол: døråpning m или f Нюнорск: døropning f Древнеанглийский: wāgþȳrel n Польский: wejście (pl) Португальский: vão da porta m , porta (pt) f Русский: дверно́й проём m (dvernój projóm) Испанский: entrada (es) телугу: గుమ్మం (te) (gummaṃ) Валлония: poice (wa) m , tchapå (wa) m (вход) Валлийский: drws (cy) m

  Определение Shedding по Merriam-Webster

  \ ˈshed \

  переходный глагол

  1 : , чтобы избавиться от временно или навсегда как от лишнего или нежелательного избавиться от запретов, компания избавилась от 100 рабочих мест

  2 : для выделения, разгрузки или изгнания из тела растения или животного: например,

  a : , чтобы выбросить, отслоиться или потерять как часть нормальные жизненные процессы гусеница сбрасывает шкуру кошка сбрасывает шерсть листопадное дерево сбрасывает листья осенью

  b : для выделения обычно постепенно, особенно как часть патологического процесса распространять вирус с фекалиями

  3a : проливать каплями проливать слезы

  b : выделяться или выделяться проливает свет на эту тему

  c : , чтобы вызвать (кровь) течь путем порезания или ранения

  4 : , чтобы вызвать рассеивание без проникновения оперение утки проливает воду

  5 главным образом диалектно : отделить : отделить

  непереходный глагол

  1 : сбросить естественный покров (например, мех или кожу) кошка проливает

  кровь

  : чтобы вызвать смерть в результате насилия

  1 : что-то (например, шкура змеи), выбрасываемое при проливании

  1a : небольшого сооружения, построенного для укрытия или особенно складские помещения : одноэтажное здание с открытой одной или несколькими сторонами

  b : здание, напоминающее сарай

  .