Шторы как сшить самостоятельно: Как сшить шторы: мастер-классы с выкройками, фото

Авг 7, 2021 автор alexxlab Разное

Как сшить шторы своими руками

Шторы – один из важнейший аксессуаров в интерьере. И если ты всё ещё не нашла те самые, то скорее вооружайся ниткой и иголкой, чтобы сшить шторы самостоятельно на свой вкус и цвет.

Первым делом важно подобрать ткань: например, шторы на кухню лучше всего шить из более плотного материала, устойчивого к загрязнениям, которые так или иначе оседают во время приготовления пищи. А римские шторы с драпировками можно изготовить из полупрозрачной ткани и украсить ими гостиную или спальню.

Как сшить шторы своими руками

Чтобы пошить шторы своими руками, необходимо подобрать не только подходящую ткань, но и измерить точную длину будущего изделия, ориентируясь на параметры оконного проёма. Кроме того, для того, чтобы самостоятельно смастерить занавески потребуется минимальный навык кройки на швейном машинке.

Чтобы сшить шторы своими руками, необходимо выполнить пошагово следующие действия:

Измерить длину карниза, его можно купить и прикрепить раньше, чем на нём появятся шторы.
Измерить длину портьерной части: в идеале шторы должна полностью закрывать подоконник. Учитывай запас дополнительной длины, которую необходимо оставить на подгиб. Запасная длина – 10-15 см. Для пошива штор с драпировкой ширина полотна должна быть больше ширины карниза в 2-3 раза. Возьми за основу следующую расчётную формулу: длину портьеры подели на длину карниза. Допустим: 150 : 75 = 2. Значит, тебе понадобится ткани в 2 раза больше, чем длина твоего карниза.

Как подобрать ткань, чтобы сшить шторы своими руками

Чтобы шторы прожили долго и счастливо, постарайся не прогадать с материалом. Ткани с синтетикой в составе прослужат дольше, чем натуральные. Кстати, натуральные ткани быстрее садятся от регулярной стирки и выгорают на солнце, поэтому необходимо покупать ткань с запасом.
Вискоза, полиэстер – оптимальный вариант для штор на кухню, для римских штор можно использовать лёгкие экологические материалы, например, бязь. Она не только качественно защищает помещение от нежелательных солнечных лучей, но и легко поддаётся частой стирке в стиральной машинке.
Цвет штор влияет на визуальное восприятие пространства, поэтому важно выбирать контрастные расцветки. Чем светлее стены, тем более тёмными могут быть шторы и наоборот. Для лаконичного интерьера можно сшить шторы из узорчатой ткани, а для перегруженного помещения со множеством деталей – монохромные.

Как сшить шторы своими руками

Сегодня практически в каждом доме присутствует такой предмет интерьера, как оконные шторы. Они добавляют в домашнюю обстановку ещё больше тепла и уюта. Текстильная промышленность предоставляет огромный выбор штор на любой вкус, цвет и размер кошелька.

Остается только определиться с размером, пойти в магазин и купить понравившийся товар. Есть и другой вариант – сделать шторы своими руками.

В интернете есть множество фото примеров как сшить шторы своими руками. Может быть, это более хлопотное решение, но зато ни у кого не будет таких же штор. Хозяйке, решившейся на такой оригинальный шаг, потребуется лишь решительность, фантазия и небольшая сноровка в искусстве кройки и шитья. Пошаговая инструкция как сшить шторы поможет начинающей швее.

Оглавление статьи:

Изготовление основы для шторы
Конечно, перед началом работы необходимо приобрести ткань для будущей шторы, а также подготовить следующие инструменты: швейная машинка, нитки для шитья, обычный бесцветный лак для ногтей, канцелярские ножницы, метр, карандаш.
Чтобы вычислить размер шторы, нужно измерить высоту от карниза до пола и ширину оконного проема. Для подстраховки на случай небольших погрешностей замера, следует отмерить материал с запасом. Результаты замера переносятся на ткань, после чего она аккуратно разрезается.
Затем края полученных кусков материи необходимо загнуть, зафиксировать булавками и с помощью швейной машинки прострочить. Основа шторы выполнена.
Элементы декора
Для придания оригинальности собственному произведению необходимо включить фантазию и придумать, как украсить штору. Стандартным способом украшения является декоративная оборка. Для этого берется красивый кусок ткани, по длине соответствующий шторе, на него с помощью карандаша наносится разметка любой понравившейся декоративной формы, после чего оборка вырезается с помощью ножниц. Края оборки проглаживаются и обрабатываются бесцветным лаком, чтобы нитки не распустились.
Готовый декоративный элемент следует аккуратно пристрочить к краю шторы, а наиболее сложные элементы пришить вручную. Для придания оригинальности можно разнообразить штору различными аксессуарами и украшениями, которые в изобилии продаются в любом швейном магазине.
Выбор материала для штор
Для каждого типа помещения стоит подбирать разные по цвету и фактуре материалы, из которых будут изготавливаться шторы, а также учитывать цели использования оконных штор. Фото как сшить шторы помогут определиться с выбором.
Зал – просторное помещение с большими окнами, в котором часто вместе собираются члены семьи и их гости. Поэтому на изготовление штор для зала потребуется много материала, а для придания торжественности интерьеру можно использовать плотный текстиль, защищающий комнату от солнечных лучей.
Для спальни обычно выбираются мягкие постельные тона штор, чтобы они поддерживали интимную обстановку. Для кухни в силу специфики использования помещения стоит присмотреть не маркий текстиль, а сами шторы не опускать до пола.
Это наиболее общая и упрощенная для восприятия инструкция для начинающих по пошиву штор. В каждом случае стоит подходить к пошиву штор индивидуально в зависимости от интерьера, цвета стен и освещенности помещения.
Теоретически все вышеописанные манипуляции могут показаться сложными, но на практике при наличии свободного времени и умения обращаться со швейной машинкой, пошив штор превратится в интересное и увлекательное занятие.
Со временем навыки усовершенствуются, и работа будет идти легко и непринужденно, а шторы станут настоящими произведениями искусства.
Фото готовых штор сшитых своими руками

Как сшить шторы
Х.Г.
Многие хотят сменить убранство своих окон, но не решаются из-за больших денежных трат. Можно сэкономить приличную сумму, если знать, как сшить шторы самостоятельно.
Посмотрим, выполнима ли задача.
Оглавление
План действий

План действий
1. Замеры
Необходимо снять мерки с окна и с самой стены, на которой расположено окно.
Делается это рулеткой. Её лента выдвигается вверх или в сторону и при этом не падает. С ней можно самостоятельно измерить и высоту и ширину.
Затем надо будет на листе бумаги начертить схематично всё, что померили. Желательно к этому вопросу отнестись серьёзно и сделать рисунок в масштабе. Тогда перед глазами будут настоящие пропорции окна.
Большое видится либо на расстоянии, либо в уменьшенной копии.

2. Изучение стены

Х.Г.
Это очень, очень важный этап. Не стоит им пренебрегать.
На что смотреть:
Из чего сделана стена (гипрок, кирпич, бетон, дерево, штукатурка). В зависимости от этого нужно подбирать крепления.
Как проходят трубы отопления и электропроводка. Если они в стене, надо точно знать — где. Чтобы при установке карниза не повредить их.
Если трубы и проводка снаружи, нужно потом, при создании проекта, их учесть.
Где могут находиться кронштейны. Есть ли для них место на стене. Возможно, подойдут только потолочные крепления. Или — наоборот, только стеновые (в случае натяжного потолка).

Если окно шире двух метров, нужен промежуточный кронштейн, его расположение тоже надо учесть.
Если шторы будут отводиться в стороны, место установки крючков или держателей тоже надо исследовать и продумать подходящий способ.

3. Изучение окна

Х.Г.
На сколько вперёд выдаётся подоконник (и батарея). Вынос кронштейнов надо будет делать больше сантиметров на 5-10.

Х.Г.
Как открываются створки окна. Фасон штор надо будет выбирать такой, чтобы одно другому не мешало.
Если это ламбрекен или подъёмная штора, они должны быть достаточно высоко, чтобы не цеплялись.

Если есть балконная дверь или цветы на подоконнике, занавески лучше делать не монолитными, а из двух или трёх частей.

4. Эскиз

Х.Г.

Самое интересное.
Нужно схему, которая была ранее вычерчена (с размерами), размножить в нескольких экземплярах.
Теперь берутся карандаши и начинается рисование. Надо рисовать самые разные варианты. Дать волю фантазии. Всё лишнее отметётся потом.
Желательно одновременно держать в голове возможности, как окна, так и стены.
На данном этапе примерно определяется ширина карниза, высота штор, наличие подъёмных систем и их размеры. Количество тех или иных полотен. И других дополнений.

5. Сколько нужно ткани

Х.Г.
Шторная ткань обычно уже имеет хорошую высоту (от 280см до 350см). Причём, средняя высота — 280-300. Ткани, которые выше — не частое явление.
Классическая сборка плотных штор — от 1:1,5 до 1:2.
Классическая сборка гардин (тонких штор) — от 1:2 до 1:3.
Говорится так: коэффициент сборки 1,5 (или другая цифра).

Если высоты хватает, то сосчитать количество метров очень просто.
Пусть ширина карниза (с этим определились ранее, в 4 пункте) 2м, этот размер нужно умножить на соответствующий коэффициент (от 1,5 до 3 и выше).
И получится нужное количество ткани: 2 х 1,5 = 3м — это на всё окно.

Если высоты ткани не хватает, то тут несколько сложнее. Надо будет подключить мозг.

Ниже — два способа.
1. Ткань можно развернуть. Сделать её изначальную высоту (допустим 280) шириной. То есть штора будет иметь уже заданную ширину. Подходит это или нет, другой вопрос.
В этом случае отмеряется высота штор (тоже определились в 4 пункте) и ещё 30см на каждое полотно для обработки низа и верха.
Например — высота 360 + 30 = 390 — одна штора (при ширине 280). Если при этом карниз 2 м, то коэффициент сборки получается 1,4. В общем-то, хватит и этого. Полотно при желании можно разделить надвое.
Нюанс: если у материи есть рисунок или особенная фактура, это тоже надо учесть. Не все ткани позволяют себя вертеть, как кому вздумается.

Х.Г.
2. Когда разворот не подходит, ткань удлиняют. Незаметно это можно сделать только в том случае, если не хватает совсем немножко (на обработку). Если же разница существенная, лучше — подчеркнуть сей факт. Добавить контрасту (другой цвет) или украшательств (тесьма, бахрома, кант и так далее).
В этом случае количество ткани высчитывается по первому способу, и учитывается добавочный материал.

Слева — Х.Г.
На простой ламбрекен в виде юбочки ткань высчитывается аналогично. Ширина карниза умножается на коэффициент сборки. Вот только он (коэффициент) должен быть от 3 до 4, чтобы складки были выразительными.

Справа — Х.Г.
Как сшить шторы простого характера, объяснить в одной статье можно. Но навороченные ламбрекены, это другое дело.
Если не приходилось ранее шить ничего сложнее фартучка, а выбор пал на ламбрекены со свагами, то без консультации и помощи специалиста не обойтись.
Тем не менее, вот ориентир — на один сваг или хвост среднего размера нужен квадрат 140 х 140см.

6. Шторная лента
Лента из лески больше подходит для лёгких тканей
Лента бывает разная по качеству и с разными коэффициентами сборки. Не надо покупать самую дешёвую. Чем дороже, тем лучше.
Она и складки красивые сформирует, и вес приличный выдержит, и на крючках будет сидеть плотно.

Лента из плотного материала — для тяжёлых тканей
Нужное количество высчитывается так же, как и ткань — ширина карниза, помноженная на коэффициент сборки.
В данном примере — 2м х 1,5 = 3м.

7. Установка карнизов

Снизу — Х.Г.
Карнизы бывают круглые (трубы, штанги) и профильные (шины разного качества).
Нужно будет сделать выбор.
Карнизы-штанги более декоративные. Они достаточно тяжёлые. Могут провисать даже под собственной тяжестью, а уж со шторами и подавно. Именно поэтому необходимо учитывать и промежуточный кронштейн, и толщину трубы (для тяжёлых тканей — более массивный вариант).
Карнизы-профили — лёгкие, но никакого декора в интерьер не привносят. Они практически незаметны.
При желании их можно обрамить багетом (нижнее фото).

Кольца или бегунки. На метр — 11 — 16 штук.

При установке нужно помнить о необходимом выносе, чтобы подоконник или радиатор не выпирали сквозь ткань.
Если кронштейны нужного размера, то об этом забыть не получится. Но если карнизы крепятся к потолку, то запросто можно ошибиться.

8. Расчёты
Первое, что нужно сделать — измерить точную высоту будущих штор после установки карнизов. И делать это надо от низа крючка(!) до пола.
Позже к этой цифре прибавить 1,5 — 2,5см (посмотреть, сколько на шторной ленте от нужной петли до верхнего края).
Затем надо решить — будут ли шторы лежать на полу или нет. Может они будут короткими. И вот тогда и надо вычислить окончательный размер. Что-то прибавить или отнять.

Пример подсчётов:
Вся высота = 260 (258 от крючка до пола + 2см от петли до края ленты).
Предполагается, что занавеска будет висеть в детской комнате, где часто проводится влажная уборка. Поэтому пусть она будет коротковата, на 5см выше.
Значит 260 — 5 = 255см — это готовая штора.

Теперь надо учесть обработку.
Снизу — 10см + 10см (широкая подгибка красиво смотрится) = 20см.
Сверху — под ленту — пусть будет 5см (по ширине ленты, а она бывает разная).
Итого — в крое полотнище: 5 + 255 + 20 = 280см.
Лучше прибавить ещё немного на усадку и прочие казусы.

9. Крой и пошив
Пояснительные картинки из книги «Технология пошива штор»
Сначала нарезаем полотна нужного размера. Не рвём, не чикаем по сгибу и не по линейке. А вытягиваем нитку и по этой дорожке режем.
Затем нужно срезать кромки. Это даже не обсуждается.
Подрубить на швейной машинке боковые края. Швы должны быть заполненными, то есть ткань подворачиваете дважды одинаково, например по 1,5см. Чем плотнее ткань, тем шире обработка (до 3см).
Затем эти швы надо отпарить, вытянуть.

Пояснительные картинки из книги «Технология пошива штор»
Следующий шаг — низочек. Нужно отчертить по краю двойную ширину (в данном примере 10+10=20). Затем срез завернуть и приутюжить, подтягивая его к линии. Повторить процедуру. И подшить на машинке или вручную.
Теперь материал надо как следует выгладить. С паром, не торопясь.
И дать шторке отдохнуть. Перекинуть через что-нибудь, пусть повисит, остынет и подсохнет.
После этого выложить на полу и отмерить нужную высоту с учётом тех 5-ти сантиметров, что пойдут под ленту.

Штора должна висеть ровно. Если бока и низ шьются по нитке, то верх таким не может быть. Его надо именно отмерять.
Срез можно обметать на оверлоке или зигзагом.

Затем пришить шторную ленту. Самый простой способ — наложить на лицевую сторону ткани и прострочить по верхнему краю. Потом отвернуть на изнаночную сторону и прострочить по нижнему краю. Торцевые стороны заранее подвернуть. А кончики верёвочек вытянуть и связать между собой.

10. Готово!
Ленту стянуть до нужного размера. Лишние концы корда не срезать. Самый простой способ — смотать их в клубочек, поместить в пакетик и закрепить с изнанки.
Затем на ленту нацепить крючки (через 7 — 10см). И повесить штору на карниз.

Х.Г.
————
Здесь размещена очень упрощённая инструкция о том, как сшить шторы.

Книга «Технология пошива штор»
Если эта тема вам интересна, рекомендуется к прочтению другой текст. А именно — книга «Технология пошива штор». Автор — Хоружая Галина Александровна, опытный мастер этого дела.
Некоторые фотографии, расположенные в статье — работы Хоружей Г.А. (отмечены инициалами Х.Г.)
Подробнее узнать о содержании и купить книгу можно пройдя по ссылке (нажав на картинку).

Добавить комментарий
Как сшить шторы в спальню своими руками: оригинальные образцы, выкройки, фото
Особенностью штор является то, что их можно подобрать под любой тип интерьера. Они могут быть самых разных видов: тяжелые или легкие, светлые или темные, однотонные или с рисунком, длинные или короткие и т.д. На рынке производителей можно увидеть множество вариантов. Но создание интерьера для спальни – это вещь индивидуальная и личная. Поэтому предлагается возможность не идти по простому пути и выбирать наиболее подходящие варианты уже существующие на рынке, а создать собственный дизайн занавесок для спальни.
Красивые шторы в спальню должны выполнять практическую функцию.
Шторы в спальню своими руками: оригинальные примеры, стиль, дизайн для спальни
Как сшить шторы в спальню своими руками образцы фото штор и их схемы находятся в свободном доступе. Но в первую очередь необходимо решить определиться с несколькими моментами: цветовой гаммой ткани, интерьером комнаты и образом жизни ее хозяина. Исходя из этого, и стоит формировать образ будущего изделия.
Эта комната не предназначена для посторонних взглядов, здесь можно реализовать собственные задумки без оглядки на чье-то мнение.
Нравится, вычурный стиль барокко? Тогда почему бы не сделать оригинальные шторы своими руками с фигурными ламбрекенами?
Вместо ламбрекенов можно использовать рюши. Только применение они найдут не в барокко, а романтичном и наивном стиле прованс.
Стили кантри и прованс внесут ностальгические нотки по деревенской жизни.
Французские шторы часто путают с римскими. Хотя ничего общего они не имеют. Французский стиль сделан полностью из пышных складок, а римские сочетают в себе лаконичность. Но если соединить эти два качества, то образуются австрийские шторы, также не менее популярные для оформления спален.
Нельзя не упомянуть бессмертную классику в виде портьеров. Они подходят под любой тип интерьера за счет своей формы, которую можно повторить на любой ткани.
Играя на необычных сочетаниях цветов, можно сделать своими руками другой вариант портьеров, под названием «color block».
Классический стиль подойдет приверженцам стабильности и постоянства.
Японские шторы – это не совсем правильное определение. Они скорее похожи на упругие панели. Создание таких занавесок требует дорогостоящих тканей.
Занавески своими руками фото оригинальные идеи не ограничиваются стандартными тканями. Так, например, за основу может быть взята кисея – это не совсем практичный тип занавесок для спальных комнат, но определенно один из самых ярких для интерьера.
Необычные нитевые шторы добавят оригинальности вашей спальне.
Как сшить шторы своими руками?
Шторы, которые были пошиты своими руками, ничем не должны уступать покупным. В особенности, что касается выполнения их ключевых функций, а именно: регулирование освещения и ограничение видимости пространства комнаты от посторонних глаз. Чтобы этого добиться, необходимо знать всю технологию создания штор: от процесса выбора ткани и до ее пошива.
Первое, с чего начинается пошив штор для спальни – принятие решения и освобождение от сомнений.
Из каких материалов лучше сшить занавески в спальню?
На сегодняшний день производители тканей предлагают огромное количество разнообразных тканей. Но условно всю их совокупность можно поделить на три типа:
Натуральные;
Синтетические;
Смешанные.
Каждый из типов отвечает определенным характеристикам. Так, например, ткани из натуральных материалов более плотные, прочные и тяжелые. Поэтому, если спальня выходит на солнечную сторону, то можно уверенно брать полотно из хлопка или льна. За счет своей плотности шторы из таких тканей будут пропускать в комнату минимум солнечного света.
Натуральные материалы не выгорают на солнце.
Так, например, цветочные шторы из бязи своими руками будут сочетаться со стилем прованс или в интерьере детской спальни для девочки.
Конечно, сделать из них сложные конструкции не получится, но для этого есть синтетика. Ткани, которые были сплетены из ненатуральных компонентов более легкие и прозрачные. Такие полотна, как атлас, органза, тюль в самостоятельном виде. Без использования более плотных материалов в спальнях не встречаются. Они служат в качестве дополнительного слоя ткани на окнах, из которых можно сделать декоративные элементы.
Они придают современному строгому интерьеру спален воздушности и легкости.
Материал, который сравнительно недавно появился на рынке, называется блэкаут. В его структуру входит три вида ткани, которые полностью изолируют пространство от попадания солнечного света, холодных сквозняков и палящих лучей. Преимущество блэкаута заключается в том, что он выполняет функцию не только контроля света в помещение, но и поддерживает постоянную температуру в нем.
Блэкаут представляет собой плотное, не пропускающее свет, полотно.
Стиль жаккард не может обойтись без бархатных элементов в интерьере. Именно этот тип ткани характерен неповторимым блеском, который не может повторить ни одна синтетика. Единственный недостаток таких штор заключается в том, что они быстро собирают пыль, которая летает в воздухе. И она проявляется в виде серых пятен на материале.
Все вышеперечисленные виды ткани имеют широкую палитру цветов, оттенков и рисунков.
Каждый сможет найти наиболее подходящее полотно для изготовления штор в свою спальню.
Как рассчитать ткань по размерам окна и карниза?
После того, как была выбрана ткань для спальни, которая подходит под все качественные характеристики, необходимо узнать, сколько вообще необходимо полотна для оформления окон. Для определения высоты штор в первую очередь необходимо определиться с тремя компонентами.
Какой карниз используется?
Какой тип крепления ткани к карнизу?
Какой будет уровень занавесок по отношению к горизонтальным поверхностям?
Возможно, стоит начать со смены карниза – повесить красивый современный образец.
Карнизы бывают двух типов: настенные и потолочные. В зависимости от места их установки и определяется длина полотна для шторы. Соответственно, если карниз настенный, то он находится ниже, и ткань будет короче, а в случае с потолочным – все наоборот.
Тип крепления к карнизу также может быть самым разнообразным. Так, например, карниз может быть оснащен крючками и кольцами, через которые продеваются петли ткани. Тогда длина рассчитывается от конца самого крепления и к полученному показателю прибавляется еще 1,5 – 2 см в зависимости от ряда петель на шторной тесьме. А если карниз представлен в виде обычной железной балки, через которую продевается ткань с помощью люверсов или завязывается на узел. Тогда нужно отмерить ткань от нижней части балки и прибавить к полученному значению плюс 20 см. Эта ткань будет использована для образования лент для завязок, а также как пространство для установки колец внутри полотна.
Цвет материала может быть в тон остального текстиля, стен или, наоборот, контрастным.
Всего существует четыре варианта длины штор для спальни:
Укороченные шторки должны быть на 1 см выше подоконника;
Средняя длина штор считается 10-15 см ниже подоконника;
Длинные шторы не касаются пола и находятся на 5-6 см над ним;
Удлиненные занавески имеют полную длину от крепления и до пола, и к полученному размеру нужно прибавить еще 15-20 см.
Ширина занавески должна быть на 10-15 см меньше длины карниза.
Важно! Специалисты, которые занимаются пошивом штор, рекомендуют отмерять шторы четко по габаритам, а потом уже прибавлять по 10 сантиметров с каждой стороны полотна для обработки краев.
Что касается ширины, то она рассчитывается согласно специальному коэффициенту сборки, который у каждого типа ткани разный:
Петли – 1,5 – 2;
Люверсы – 2;
Гардинная лента – 2;
Карандашные складки – 2 – 2,5;
Тройные складки – 2;
Буфы – 2,5.
Длина изделия выбирается в зависимости от пожелания хозяйки.
Теперь, когда известны коэффициенты, можно приступать к подсчету ширины будущих штор. Сделать это можно используя одну из формул.
Расход ткани по ширине на обычные шторы = длина карниза * коэффициент сборки.
Расход ткани по ширине на шторы-портьеры = (длина карниза * коэффициент сборки) / на количество полотен.
Важно! Все количественные измерения (кроме коэффициента сборки) указываются в метрах, а не сантиметрах, как указано на стальной рулетке.
Выкройку шторы самого простого кроя в спальню делать не нужно.
Как раскроить ткань для пошива штор?
Раскройка ткани может быть простой или сложной в зависимости от модели штор. Так, например, портьеры – это достаточно простой, базовый элемент занавесок, который можно использовать, как базу для более сложных схематичных конструкций.
Пошив изделия можно выполнить самостоятельно по расчётам, непосредственно на ткани и с использованием выкройки.
Для создания базы на окна, а именно портьеров, необходимо правильно снять мерки, обзавестись шторной тесьмой и научиться аккуратно обрабатывать края. И вот классические однотонные портьеры уже готовы. Если обрезать нижнюю часть штор и на ее место пришить ткань другого цвета, то получаем шторы в стиле «color block» для любого типа интерьера.
На этом простота модернизации базы заканчивается. Для более сложных конструкций: ламбрекенов, рюш, сборок, римских, австрийских и французских занавесок – необходимы специальные схемы.
Текстильное изделие должно быть качественно обработано с лицевой и изнаночной сторон.
После выкройки всех элементов, необходимо обработать все края и отметить места для сборки. После этого все части собираются, и получается законченная многослойная композиция на окнах.
Более простой вариант ламбрекенов можно сделать из обычного прямоугольного отрезка ткани. Причем для создания сборок понадобится всего одна нитка и иголка.
Схемы и выкройки для бокового оформления штор
Для создания французских штор не нужно вырезать специальных заготовок. Исходным элементом является прямоугольное полотно и схема, согласно которой необходимо нанести на ткань точки для сборки ткани.
Для изготовления фестонов прошивают кулиски и в них вставляют шнуры, которые стягивают полотно.
Пошив штор: оборудование для пошива штор дома своими руками
Набор для создания штор в домашних условиях ничем не отличается от обычного набора швеи:
Швейная машина.
У швейной машины должен быть надежный и мощный двигатель по той причине, что даже самые легкие ткани, из-за обилия слоев и сборок могут создавать плотный слой материала, который не так уж и просто пробить.
Пошив простой портьеры нужно начать с однослойной занавески.
Утюг или парогенератор.
После окончания сборки всех элементов штор, необходимо их отпарить или отгладить, чтобы убрать ненужные складки. Чтобы не испортить ткань, не прожечь края или оставить желтые пятна, рекомендуется лучше использовать парогенератор. В особенности это касается синтетических тканей, которые мгновенно могут прилипнуть к раскаленной поверхности обычного утюга.
Должны постоянно находиться под рукой в двух видах: большие с длинными лезвиями ножницы предназначены для разрезания и раскройки тканей, а маленькие – необходимы для обработки ниток.
Можно дополнить свободно свисающее полотно подхватами.
Строительная измерительная рулетка.
Рекомендуют все швеи со стажем работы с материалом для штор. С ее помощью можно измерять одновременно длину и ширину полотна.
Разные иголки, нитки, булавки.
Нужны, чтобы делать засечки и пометки для правильной сборки материала для штор.
Французские шторы ─ это роскошь, изящество и стиль.
Мелки, карандаши и листы А4.
Лишние заметки на листе бумаги с габаритами будущего изделия никогда не бывают лишними. Плюс с помощью этих же канцелярских принадлежностей можно рисовать на ткани условные обозначения и пометки.
Рекомендации от профессионалов и основные ошибки при самостоятельном пошиве штор
В классическом комбинировании гардины и шторы, первый элемент всегда должен быть легче второго.
Использовать только один активный элемент декора на шторах. Люверсы в сочетании с кружевом – сильно перегружают композицию.
Перед тем как сшить шторы, задумайтесь о способе их крепления на карнизе.
У каждого уровня длины шторы есть свое функциональное назначение, и оно должно соответствовать интерьеру спальни.
Тюль, органза, атлас – не любят взаимодействие с утюгами и жесткую механическую стирку. Лучше использовать парогенератор для того, чтобы привести ткань в порядок.
Если вы шьете шторы своими руками, а не покупаете готовые, то не поленитесь выполнить всю работу как можно более аккуратно.
Даже самая плотная костюмная, плательная, джинсовая ткань со временем теряет форму и привлекательный вид, в отличие от специального материала. Поэтому ткань для штор всегда покупается в соответствующем отделе.
Во время кройки материала нужно обращать внимание на направление нитей. И разрезать их только вдоль полотна.
Перед тем как сшить шторы, тщательно продумайте их внешний вид. Вы должны изначально представлять готовый результат.
Если ткани выцвели, не нужно спешить от них избавляться. Синтетические и натуральные нити можно покрасить в домашних условиях.
Чтобы сшить шторы в спальню своими руками нужно много практики и четкое следование инструкции. Поэтому перед тем, как начать резать ткань, лучше потренироваться на одном из ее отрезков, в качестве пробного варианта.
Если знать некоторые нюансы и правила пошива, то с подобной работой справится даже начинающая мастерица.
Если конструкция на окнах многослойная, то все ткани могут быть выполнены в разных цветах, но при этом оттенки должны быть примерно в одной гамме.
Лучше консультироваться с продавцом в тканевом магазине, у профессиональных швей или просто в поисковике ввести «как сшить шторы в спальню своими руками образцы фото штор» и почитать статьи на эту тематику.
ВИДЕО: Шторы и занавески для спальни.
50 современных идей для пошива штор в спальне:
Предыдущая
ШторыВиды штор на два окна с простенком: для гостиной, зала
Следующая
ШторыКак правильно и красиво вешать шторы в квартире
Сшить шторы на кухню своими руками
Нам всегда хочется создать в своем доме особую атмосферу тепла и уюта. А вещи в интерьере, которые мы делаем сами, как ничто другое нам в этом помогают.
Если вы хотите создать такой уют на кухне, то попробуйте сшить шторы своими руками. На самом деле это совсем не сложно, нужно просто хорошенько изучить теорию и со всей ответственностью приступить к практике.
Кстати, существует великое множество видов кухонных штор, и вы все эти виды без особых усилий можете сделать сами. Если не являетесь супер специалистом, то возьмите что попроще, потому что сделать на пятерку с первого раза мало у кого получается.
Перед началом изготовления кухонных штор своими руками в домашних условиях, неплохо было бы посоветоваться, и узнать секреты шитья у настоящих мастеров своего дела.
Тогда шансы на то, что работа у вас получится качественная возрастает в разы, и вы сможете избежать наиболее распространенных ошибок.
Содержимое обзора:
Какую ткань выбрать
Перед тем, как вам приступить к пошиву штор на кухню своими руками вы должны четко себе представлять уже готовый вариант во всех подробностях.
Теперь определите для себя в каком цветовом решении вы хотите исполнить проект. И вот только теперь вы спокойно можете начать обдумывать вид ткани для штор на кухню.
Мастер-класс смотреть онлайн: Шьем римские шторы своими руками
Как часто вы меняете шторы на своих окнах? Насколько дорого это выходит?
Я хочу предложить вам достаточно бюджетный вариант — римские шторы своими руками. При этом вам 1 раз придется потратиться на карниз с механизмом и менять только ткань. А это гораздо дешевле, чем поменять комплект обычных штор на все окно!
Из преимуществ римских штор — свободный доступ к подоконнику, возможность открыть окно при закрытых шторах, стираются как обычные шторы, в отличии от рулонных.
К приближающемуся Новому году можно задать настроение новогодней тканью на римских шторах и декоративными подушками на диване.
Весной — полупрозрачные ткани ярких оттенков.
Осенью — оранжевые и коричневые тона текстиля в комнате. Все ограничивается вашей фантазией и тканями, которые вы найдете 🙂
Инструкций по пошиву в интернете множество, но недостаточно подробных, на мой взгляд. Возможно, это описание поможет кому-нибудь обновить свой интерьер.
Итак, нам понадобится для шторы шириной 60 см и высотой 160 см:
— тонкая лента (отделочная тесьма) в тон ткани — 2,4 метра для шторы шириной 60 см;
— ножницы, нитки, иголки, швейная машинка;
— отрез ткани 65 см х 165 см;
— комплект карниза для римских штор шириной 60 см со всеми необходимыми планками, утяжелителями, колечками, нитями и пр.;
В интернете я нашла множество заменителей готового карниза, вплоть до деревянных реек и колечек от нижнего белья… Возможно, это приемлемо для времянки или комнаты в общежитии. Мы же делаем для себя и надолго, тем более что это разовые затраты — впоследствии нужен будет только отрез ткани.
Рекомендации по выбору ткани: края мы будем обрабатывать, поэтому сыпучесть ткани тут не играет особой роли. Старайтесь выбирать ткани, предназначенные для штор — они обычно более устойчивы к выгоранию. Плотность ткани также зависит от конечной цели — это могут быть плотные портьерные ткани или тонкие полупрозрачные, в сетку — главное, чтобы они подходили к общему стилю оформления.
Первым делом определяем нужный размер ткани.
К ширине выбранного карниза прибавляем по 2,5 см на каждую сторону для подгиба. Мы будем шить для карниза шириной 60 см, поэтому 60+2,5+2,5 = 65 см ширина отреза. Ткань перед раскроем не забудьте декатировать (постирать и прогладить)! Иначе после первой стирки ваша штора может уменьшиться в размерах из-за усадки ткани.
По длине нам нужно 160 см. Для нижнего кармашка под утяжелитель и на верхний подгиб делаем запас 5 см, таким образом высота отреза нам нужна 165 см.
Подворачиваем края отреза по длинной стороне в 2 раза и строчим. В итоге штора по ширине должна получиться 60 см по размеру карниза.
Низ подворачиваем на 3,5 см и делаем кармашек для утяжелителя. У меня этот край шторы с кромкой, поэтому срез я не подворачивала во внутрь.
Для контроля измеряем длину шторы — 161 см. Подворачиваем верхний край на 1 см и пришиваем вторую часть велкро-ленты (липучки). На фото верх и них готового полотна.
В комплекте с карнизом идут 4 планки-разделителя, которыми мы разделим нашу штору на 5 складок. Понадобится 4 отрезка тесьмы по 60 см. В каждом подворачиваем срезы и аккуратно зашиваем.
160 см высоты шторы делим на 5 складок = 32 см. Это расстояние, на котором мы будем пришивать тесьму. На изнанке шторы отмечаем линии-разделители, пришиваем тесьму двумя строчками — сверху и снизу. В них мы проденем планки.
Теперь от края шторы слева и справа отмечаем на тесьме и на «кармашке» для утяжелителя внизу 12 см и пришиваем колечки, через которые будет проходить шнур для поднятия-опускания шторы.
На карнизе есть направляющие, через которые проходит шнур управления. Их также устанавливаем на расстоянии 12 см от каждого края и прочно фиксируем маленькими шурупами
Раскладываем готовую штору изнанкой вверх. Крепим на карниз.
Продеваем шнур через колечки, на последнем нижнем кольце рядом с утяжелителем завязываем прочный узел.
В нижний кармашек вставляем утяжелитель, в тесьму — планки. Горизонтальные кармашки можно с одной стороны зашить, хотя планки и так внутри достаточно держатся. Вторую сторону оставьте открытой — через нее будет удобно доставать планки и утяжелитель при стирке шторы.
На карнизе устанавливаем до щелчка крепления из комплекта, примеряем на окно, делаем отметку в местах крепления.
Закрепить можно в потолок или на стену, на раму.
Теперь можно снять карниз со шторой, установить крепления и снова закрепить карниз.
В полностью закрытом виде.
В приподнятом виде. Карниз позволяет фиксировать штору на любом уровне — достаточно потянуть на себя шнур.
В полностью собранном виде.
Из такой же ткани можно сшить чехлы на декоративные подушки для единства оформления.
В уходе такие шторы очень просты. Достаточно снять с ленты-«липучки» штору, развязав предварительно нижний узел и вытащив шнур из колечек, вытащить из «кармашков» утяжелитель и планки — и в стиральную машинку согласно рекомендациям по стирке этой ткани.
Рулонные шторы самостоятельно из ткани: выбор конструкции
Любители лаконичного и в то же время оригинального интерьерного дизайна на окнах шьют рулонные шторы своими руками из ткани.
Рулонные шторы можно сделать самостоятельно.
Разновидности конструкций рулонных штор
Одним из основных элементов служит валик, на который наматывается ткань. Его размещают вверху или внизу конструкции. Полотнище распрямляется под весом утяжелителя. Данную функцию способен исполнить валик, если он расположен снизу.
Такие шторы устанавливают на окна, стены или в специальную раму. Их проще крепить на окна ПВХ кассетным способом. Конструкция не мешает открывать створки, направляющие удерживают ткань в натянутом состоянии. Подобный метод крепления применяется и на стене.
Для наматывания текстиля на валик служат подъемные устройства разных типов.
Цепочный механизм
Это приспособление в виде веревки или цепочки из пластика. При натяжении шнура, валик вращается, поднимая или опуская штору.
Механизм включает:
трубку для наматывания материала;
паз для цепочки;
фиксаторы, удерживающие полотнище в нужном положении.
Несмотря на кажущуюся простоту конструкции, устройство надежное. Однако имеется единственный недостаток – ломаются пластиковые детали, но они могут быть легко заменены на новые.
Пружинная конструкция
Устанавливают снизу или вверху шторы. Пружина закрепляет ее в нужном положении без дополнительных фиксаторов. Конструкция удобная, но не отличается надежностью, потому что подобный механизм быстро изнашивается, требует замены. Дети любят поиграть им, что укорачивает срок службы. Рекомендуется употреблять в крайнем случае.
Использование электропривода
Система отличается сложностью и высокой ценой, зато является самой простой в использовании.
Если доступ к управлению вручную через кнопку затруднен, конструкцию дополняют реле или контроллером. Тогда механизм запускается дистанционно через пульт.
Выбор ткани для изделия
Один из главных факторов при подборе ткани – ее структура. Цвет и прозрачность – по вкусу и необходимости. Правильно подобранный рисунок гармонично вписывается в интерьер. По дизайну рулонных штор ориентируются на оттенки мебели, а не стен. Затененность комнаты зависит от плотности ткани и расцветки. Чем материал толще и темнее, тем меньше света проникает через окно.
Затемненность подбирается в зависимости от назначения помещения:
Прозрачные ткани Полупрозрачные ткани Затемняющие ткани
Рассеивают солнечные лучи, но затеняют пространство плохо. В комнатах для отдыха их комбинируют с плотными портьерами. Задерживают 30% света, поэтому применяются для рольштор в гостиных, детских, спальнях. На кухню, где важно хорошее освещение, лучше взять прозрачную ткань. Материал светонепроницаемый. Шторы из него устанавливают в мансардных и потолочных окнах, домашних кинотеатрах. Даже при самом ярком солнце можно полноценно отдохнуть.
Ткань для рулонных штор из полиэстра.
Более эффектно выглядит ткань с двухсторонним рисунком. Это важно для первых этажей и частных домов: с улицы отчетливо просматривается узор.
Если не удалось найти подходящий материал, можно полотно сложить вдвое. При этом убеждаются в совпадении рисунков.
Для рольштор годится почти весь текстиль. Наиболее подходящие материалы из хлопка, льна, нейлона.
Производятся специальные ткани, среди которых наилучшими качествами обладают:
полиэстер с вискозными, сатиновыми или хлопковыми добавками;
фиберглас – стеклопластиковое полотно со связующими полимерами;
скрин – стекловолокно с полихлорвинилом.
Материалы практичные, долговечные, легко чистятся и стираются.
Наибольшим спросом пользуется полиэстер.
На производстве он подвергается обработке специальными составами:
Антистатические уменьшают количество оседаемой пыли.
Антибактериальные предотвращают появление грибков, плесени, впитывание запахов, что важно для кухни и ванной.
Уход за шторами из полиэстера требуется реже, чем за изделиями из другого материала.
Что потребуется для создания штор
Для самостоятельного конструирования роликовых занавесей понадобится ткань. Потребуются самостоятельно изготовленные или покупные детали для сборки изделия.
Необходимые инструменты и материалы
Чтобы сшить рулонные жалюзи из ткани, понадобятся:
Специально усаженный текстиль для рольштор. Занавески из него легко поднимать и опускать – швы на стыках получаются тонкими. Применяют и другие полотнища, но они должны быть прочными, плотными, легкими. Можно использовать несколько отдельных деталей разной фактуры и цвета.
Различные шнуры, ленты, веревки для подвязок. По длине они должны превышать конструкцию в 2,5 раза, чтобы было удобно ими пользоваться.
Металлический или деревянный вал диаметром 2,5 см, длиной по ширине шторы. Альтернативный вариант – купить монтажный комплект из ролика с подъемным механизмом.
Если штанга для наматывания полотнища установлена вверху, требуется утяжелитель. Его делают из металлической трубы или круглого дерева.
Если конструкция из самостоятельно изготовленных деталей, понадобятся саморезы с кольцами и крючками на шляпке, дюбеля.
Из инструментов – шуруповерт. Чтобы сшить занавесь – стандартные принадлежности швеи. С работой справится даже начинающий мастер.
Пропитка для ткани
Специальный текстиль для роликовых штор не нуждается в дополнительной обработке.
Антибактериальное средство для тканей.
Ему уже присущи эффекты:
антистатический;
антибактериальный;
водоотталкивающий;
светоотражающий;
антигрязевой.
Если используют неспециальную ткань, ее требуется подготовить. Приобретают специальный спрей или жидкость для жесткой отделки. После обработки и замачивания полотнище усаживается, уплотняется. Его обрезают до нужных размеров, края не осыпаются.
Текстиль, не предназначенный для рольштор, всегда уступает специальному. Из пропиток для самостоятельного применения доступны антистатические и водоотталкивающие. Такие занавеси со временем растягиваются и хуже наматываются на вал.
Пошаговая инструкция по пошиву
Чтобы рольштора плотно прилегала к окну, необходимо тщательно измерить оконный проем. Учитывают, какую часть окна будет закрывать занавесь: стекло, всю створку или полностью проем.
Инструкция по изготовлению роликовых штор:
Определяют ширину, выполнив соответствующие измерения. На загибы добавляют до 2 см с обеих сторон.
Вычисляют длину. К параметрам проема, стекла прибавляют 4 см на обработку, 15 см для кармана вала и груза.
Откладывают на ткани размеры. Вырезают прямоугольник. Если полотнище с односторонним узором, делают 2 одинаковые заготовки.
Складывают лицом внутрь, сшивают 3 стороны, чтобы получился мешок. Его выворачивают, проглаживают утюгом.
Укладывают на штору утяжелитель (трубку). Подворачивают ткань, отступив от трубы 5 мм, прострачивают.
Вырезают ленту шириной 8 см. По длине она равняется двойной высоте проема с прибавкой 30 см.
Рольштора готова.
Шторы с ажурным краем
Изготовление аналогично прямоугольной занавеси. От стандартной отличается тем, что утяжелитель закрепляют немного выше нижнего края полотнища, а вал для намотки располагают только сверху.
Пользуются бахромой, тесьмой или кантом. Их не обязательно пришивать – можно приклеить к полотнищу. Оформление делают прямым или фигурным.
Для волнистого узора потребуется двухслойное полотнище. Его подшивать не нужно: используют двухстороннюю клеевую прокладку, ткань не осыпается.
Рулонные шторы с ажурным краем.
Алгоритм изготовления ажурных краев:
Раскраивают аналогично прямоугольным занавесям. Припуск на край шторы требуется больше – 25 см.
Делают бумажный шаблон, который короче ролика на 1 см. Ширина соответствует высоте ажурного оформления.
Украшение края из одинаковых элементов. Определяют их размеры: ширину рольшторы делят на желаемое количество.
Шаблон складывают гармошкой, на верхней секции рисуют узор. Вырезают по нему остальные секции.
Затем делают кулиску под утяжеляющий груз. Ниже нее закрепляют булавками шаблон, обводят контур, по которому обрезают ткань. После украшают тесьмой, бахромой, канвой – на выбор.
Лучше разобраться с изготовлением рулонных штор с ажурным краем поможет видео.
Изделие из обоев
Своеобразные украшения для окон – рулонные шторы из обоев. Их можно разместить везде, кроме кухни и ванной, где высокая влажность и испарения. Если обои выгорают на солнце, их заменяют быстро и без больших денежных затрат.
Поэтапное изготовление:
Определяют размеры закрываемой площади. Высоту умножают на 2,25. Обои складываются вдвое, а 1/4 длины нужна для кармашков.
Соединяют изнанкой, используя клей или двухсторонний скотч. С обоих концов делают кармашки под вал и груз: загибают бумагу, скрепляют степлером.
Рольштору наматывают на вал, фиксируют лентой.
Даже на опущенной бумажной занавеси сохраняются складки. Поэтому обои выбирают с повторяющимися геометрическими или цветковыми узорами – рисунок не выглядит преломленным.
Дополнения к шторам
Все рольшторы работают по одному принципу, но в конструкции могут быть дополнительные элементы, которые предназначены для улучшения функциональности, внешнего вида. Дополнением, отличающимся наибольшей практичностью, являются направляющие или магнитные ленты. Их присутствие в конструкции исключает перекосы, образование щелей.
Комфортность эксплуатации повышает кассета, в которой в нерабочем состоянии спрятан тканевый рулон. Короб защищает его от пыли и повреждений. Кассетная конструкция позволяет закрыть шторой как стекло, так и полностью раму. Чаще данное сооружение устанавливают на стене. Устройство простое, легко делается самостоятельно.
Изготовление привода
Подъемные механизмы для рулонных штор продаются. На вале остается закрепить полотнище. В комплект могут входить кассета, направляющие, утяжелитель, защелки.
Для самостоятельного изготовления привода сначала на стене закрепляют деревянный брусок. Он будет основанием для всей конструкции.
Дальнейшие шаги:
Подбирают деревянную трубу для вала или трубу из нержавейки. Нужны еще 2 подшипника с внутренним диаметром, при котором вал будет входить плотно.
По длине трубы болгаркой делают ровную прорезь для фиксации края ткани.
Вал вставляют в подшипники, укрепляют на брусе.
Закрепляют фиксирующую ленту.
Привод для рулонных штор.
Подъемный механизм можно оборудовать электроприводом. Применяют мотор с редуктором, обеспечивающим не более 15 оборотов в минуту. Мощность двигателя – 12 Вт.
С работой справится электродвигатель от ненужного струйного принтера. Кроме того, аппарат имеет встроенный блок питания. Эти узлы и приспосабливают под электропривод для рольштор.
Направляющие для штор
Это необходимые элементы, фиксирующие полотно и не дающие ему прогибаться. Они продлевают службу материала штор, образуют зазор между стеклом и тканью. Летом воздушная прослойка спасает от перегрева, зимой – от переохлаждения.
Производятся направляющие 2 видов: боковые и П-образные. Ими оснащают также шторы, закрепленные на стене. Это гарантирует, что в доме не будет сквозняков. Если использовать светонепроницаемое полотно, затемнение будет полным.
Установка рулонных штор на окно
Закрепляют конструкции на окне или стене. При установке в оконный проем нет необходимости сверлить отверстия. Система фиксируется на специально предназначенных крючках или двухстороннем скотче.
Перед монтажом убеждаются в том, что окно установлено вертикально. Проверяют строительным уровнем. Если нет строгой вертикальности, корректируют установку конструкции. Расположение под углом приведет к неправильному сворачиванию материала в рулон, блокированию, образованию щелей.
Монтаж выполняют, придерживаясь последовательности:
Сначала устанавливают скобы: справа – с круглым отверстием под штифт, слева – с квадратным. Их выравнивают, чтобы добиться строго вертикального подъема шторы.
В зависимости от выбранного места установки рольшторы размещение скоб разное. Если занавесь располагают внутри рамы, скобы устанавливают на 3 см ниже верха полотна. При наружном монтаже – на 5 см выше проема.
Измеряют расстояние между крепежными элементами, обрезают штангу до нужного размера. Затем ее закрепляют.
На покупном ролике может быть продольная линия. Если такой линии нет, ее намечают. Она необходима, чтобы правильно закрепить полотнище, без перекосов.
Штору раскладывают на столе узором вверх. Параллельно краю кладется вал. На него наматывают край полотнища, выравнивают по линии. Фиксируют липкой лентой для работы с текстилем.
Через ролик перекидывают ленты, фиксируют посередине их длины, что хорошо видно на фото. Завязки пришивают или закрепляют, используя мебельный степлер.
Ткань плотно наматывают на ролик, вставляют в скобы. Проверяют работу подъемного механизма.
На видео представлен мастер-класс по монтажу роликовых штор из ткани.
Обновление старых штор
Старую негодную ткань можно заменить. Так же обновляют интерьер.
При исправном механизме покупают или шьют новое полотнище.
При этом обращают внимание на такие моменты:
Соответствие размеров. Не забывают про запас: на вал необходимо намотать текстиль минимум на 1 оборот.
Способ крепления ткани на штанге. В простых системах ее приклеивают, в тех, что подороже, – фиксируют в специальном пазу.
Учитывают крепление нижней планки, которое выполняется в разных вариантах.
Если подъемный механизм цепочный, замена всей конструкции обойдется ненамного дороже обновления ткани. Выгоднее поменять полотнище только в том случае, если штора с электроприводом.
Как сделать шторы | Шаг за шагом с ВИДЕО
Здесь я покажу вам самый простой способ , как сделать занавески методом кармана стержня. Украшение окон красиво сделанными шторами добавит завершающий штрих в интерьер вашего дома. После перелистывания различных книг по декору работа по изготовлению штор может показаться немного сложной — объемы материала и широкие открытые пространства, которые нужно закрыть. Но не волнуйтесь, с этим учебником , как сделать занавески , легко.
Как сделать шторы
КАК СДЕЛАТЬ ШТОРЫ
Сделайте точные измерения, выберите ткань, затем вырежьте, сшейте и повесьте шторы. Стиль карманного стержня — простой и эффективный способ украсить ваше окно. Сделать красивые шторы смогут даже новички. Все, что вам нужно, это шить (разумно) прямую линию!
Научитесь делать простые и красивые занавески
Как сделать занавески — Расходные материалы
С помощью этого простого метода изготовления занавесок вам понадобится:
Нитка — для начинающих подходящий цвет скроет любой менее чем идеальная строчка.(Прочтите типы ниток.)
Ткань — Выбор наилучшего типа ткани полностью зависит от желаемого конечного результата. Вы хотите, чтобы прозрачные шторы пропускали свет, плотные шторы для максимального уединения или что-то среднее.
Иглы для швейных машин — Убедитесь, что у вас правильный размер и тип иглы для вашей ткани. Это особенно важно, если вы шьете прозрачные или тяжелые шторы. (Считайте типы игл для швейных машин.)
Обычная лапка для швейных машин Это также называется универсальной лапкой.
Утюг
Как сделать шторы — Расходные материалы
Лучшие типы ткани для изготовления штор
Выбор лучшей ткани для ваших штор будет зависеть от комнаты, стиля декора и того, нужно ли вам блокировать свет в помещении. в спальне или просто создайте эффект мягкой драпировки в гостиной.
Полезно попросить поставщика ткани разрезать ткань на нужные вам капли, чтобы, когда вы были готовы начать, ваша ткань была готова к шитью.
Для многих хлопчатобумажных тканей потребуется предварительная усадка, однако обивочная ткань, пригодная для химической чистки, подойдет.
Дополнительная литература: Предварительная стирка
Ткани для штор
Для прозрачных штор — хлопчатобумажная вуаль, полиэфирная вуаль, кружево, кисея
Прозрачные занавески впускают свет
Для обычных штор — ткани для домашнего декора, хлопок, дрель , синтетика.
Для блокирующих штор — легкая парусина, плотный хлопок, блокирующая ткань для штор. —
Если вам нужны светонепроницаемые шторы, ткань должна быть плотно сплетенной, чтобы не пропускать много света.Более темные цвета и яркие узоры также могут блокировать свет.
Кроме того, когда вы учитесь делать занавески, ищите ткани с защитным покрытием на спине. Это пластиковое покрытие (обычно белого цвета), приклеиваемое к обратной стороне ткани.
Лучшие ткани для штор
Дополнительные советы по выбору ткани
Также важно реалистично относиться к тому, с чем может справиться ваша швейная машина. Не пытайтесь шить действительно тяжелую ткань на домашней машине, так как она может быть слишком толстой по краю, где вам придется прошивать несколько слоев.
Если вы новичок, я бы не рекомендовал такие ткани, как шелк и бархат, поскольку их сложнее шить. Придерживайтесь простого хлопка, который будет легко лежать под ногой машины.
Рекомендуемая литература для начинающих (выберите тип ткани):
Как сделать занавески — измерение
Секрет успеха — это тщательное планирование и измерение.
Позиционирование стержней
Установите стержни, если вы еще не сделали этого.
Можно выбрать один из двух вариантов установки: установка внутри окна или навешивание за пределы окна.
Большие окна в гостиных и спальнях лучше всего смотрятся, если над окном стоит штанга, а шторы свешиваются к земле. Это также может сделать комнату больше.
Окна меньшего размера, такие как окна кухни или окна ванной комнаты, могут иметь шторы внутри окна.
Советы по измерению
Измерьте ширину стержня между скобами.
Измерьте желаемую длину занавески. Это может быть нижняя часть окна или земля.
Нарисуйте масштабный чертеж окна, а затем впишите размеры пространства, которое необходимо покрыть.
Измерьте ширину между скобами. Измерьте желаемую длину готовой продукции. Более длинные шторы могут сделать комнату больше.
Как сделать занавески — Расчет ткани
Теперь у вас есть диаграмма окна, в которой вы можете определить количество ткани, необходимое для каждой драпировки. Примите во внимание размер стержня, который войдет в созданный вами карман. Измерения, приведенные в этом руководстве, составляют 3 дюйма (7.5 см), который лучше всего подходит для стержней диаметром менее 1,5 дюйма .
Раскрой ткани
Если вам нужна одна занавеска
Ширина ткани: (ширина окна x заполненность) + 2 ″
Длина ткани: (желаемая длина + 12 ″)
Если вы хотите две занавески
Ширина ткани: (1/2 ширины окна x заполнение) +2 ″
Длина ткани: (желаемая длина + 12 ″)
Метрическое преобразование
Полнота
Итак, вы прочитали формула для как сделать шторы и думаете а что такое полнота? Это просто то, как вы хотите собрать шторы.Если вы не добавите хотя бы небольшой сборщик, ваши шторы будут сидеть очень плоско, и их будет трудно натянуть.
нежных сборок: умножьте свою ширину на 1,5
полных сборок: умножьте свою ширину на 2
прозрачных тканей: умножьте свою ширину на 3
Пример изготовления штор
Мой макет Окно для этого урока о том, как сделать шторы, было между скобками 24 дюйма (61 см), и я хотел, чтобы занавеска опускалась ниже подоконника на длину 16 дюймов (40.5 см). В реальной жизни это было бы эквивалентом небольшого окна в ванной.
Я выбрал небольшое количество сборок, поэтому выберите полноту 1,5
Для одной занавески:
ширина разреза ткани (24 ″ x1,5) +2 ″ = 38 ″ и длина 16 ″ +12 ″ = 28 ″
Для двух занавесок (это то, что я сделал)
разрез ткани шириной {(24/2) x1,5} +2 ″ = 20 ″ и длиной 16 ″ +12 ″ = 28 ″
Как сделать шторы для сверхшироких окон
Если у вас очень широкие окна, а ширина ткани недостаточна, вам нужно будет добавить шов.Сделать 2 занавески — тоже лучший вариант. Большинство тканей для домашнего декора действительно шире, чем обычно.
КАК СДЕЛАТЬ ШТОРЫ — ШАГ ЗА ШАГОМ
Как сделать шторы | Видео
Вот видео, показывающее все этапы изготовления штор, в противном случае продолжайте чтение ниже.
Подпишитесь на канал Treasurie на YouTube, чтобы получать еженедельные видеоролики о шитье и рукоделии.

Как сделать занавески ВИДЕО
Как сделать занавески | Фотоинструкции
Шаг 1: Боковые швы
На НЕПРАВИЛЬНОЙ стороне ткани прижмите обе стороны на 1/2 дюйма (12 мм), а затем на 1/2 дюйма (12 мм) второй раз, чтобы образовался двойной подгиб.
Прошейте края прямой строчкой.
Шаг 2: Оболочка
С НЕПРАВИЛЬНОЙ стороны надавите на верх на 3 дюйма (7,5 см), а затем снова на 3 дюйма (7,5 см), чтобы образовался двойной подгиб.
Прострочите нижнюю часть кромки, чтобы получилась оболочка.
Шаг 3: Подгибка
Заключительная часть обучения тому, как делать занавески, — подгибать нижнюю кромку.
На изнаночной стороне зажмите край на 3 дюйма (7,5 см), а затем на 3 дюйма (7.5см) во второй раз, чтобы сформировать двойной подгиб.
По возможности заколите подол и повесьте занавеску, чтобы убедиться, что вас устраивает длина. Подол красивый и широкий, поэтому вы можете легко отрегулировать его.
Прострочите по краю подола.
КАК СДЕЛАТЬ ШТОРЫ | В заключение
Проденьте шторы на штангу, повесьте штангу над окном и сделайте шаг назад. Сделайте поклон и послушайте аплодисменты для вашего последнего призыва к занавесу.
Карманные шторы-штанги всегда будут на бис!
Как сделать занавески
СШИТЬ ПОДХОДЯЩИЕ ПОДУШКИ
Теперь вы знаете, как сделать занавески, пора сделать несколько подходящих подушек для вашего дома.Вот 6 простых уроков для вас.
Как сшить наволочки
Как сделать подушки с помпонами
Выкройка подушки в виде звезды
Как сшить подушки на молнии
Как сделать наволочки с окантовкой
Выкройка шейной подушки
.
Руководство по шитью {Советы и руководства по шитью}
Ознакомьтесь с множеством различных сообщений о советах и техниках шитья на sewguide.com. Щелкните по ссылкам, чтобы перейти на соответствующую страницу и научиться шить
Основные категории
Бесплатные выкройки
Текстиль
Швейные машины
Ткань для украшения
ОСНОВЫ
17 различных типов Юбки
12 Различные типы брюк
50 Различные типы воротников
45 Разные типы платьев
17 разных типов шорт
40 Различные типы рукавов
60 разных типов декольте
45 разных типов топов
15 видов футболок
20 различных типов футболок.
28 Различные типы свитеров
40 различных типов нижнего белья
40 Различные типы джинсов
Словарь терминов по шитью -100 + УСЛОВИЯ ШИТЬЯ
10 Типы талии
Длина юбки — 9 подол и их названия.
Как купить ткань для пошива одежды
Сколько ткани покупать — приблизительная оценка для пошива одежды.
15 советов по шитью для идеального шитья
Базовая выкройка {BODICE}
Лучший способ проведения {ИЗМЕРЕНИЙ ТЕЛА} при шитье одежды
12 самых важных ПЛАТЬЕ-СИЛУЭТОВ
Простые техники шитья, чтобы научиться шить
Содержание
Содержание
Швейные инструменты
ШИТЬЕ — Как сделать
СТЕЖКОВ
ЗАСТЕЖКИ.
Швейная машина
Переделка и ремонт одежды
Техника украшения
Вышивка
Швейные инструменты
33 Прижимные ножки, которые можно использовать со своей швейной машиной
Как использовать WALKING FOOT {Прижимная лапка для швейной машины руководство по лапке}
Как пользоваться лапкой для подрубки.
13 РЕЖУЩИЕ ИНСТРУМЕНТЫ, необходимые для шитья
30 Совершенные швейные инструменты для шитья
Все о считывании рулетки
Как использовать Bodkin
10 Измерительные инструменты и линейки, используемые при составлении выкройки и шитье
Металлические втулки (люверсы) ): Простые инструменты и способы их закрепления на ткани.
Обвалка: различные типы, используемые в шитье.
12 типов лент, используемых при шитье.
Как получить
.

Вай фай репитеры: ТОП-12 Лучших Репитеров Wi-Fi Сигнала для Дома

Авг 7, 2021 автор Разное

Рейтинг лучших усилителей сигнала Wi-Fi 2020: как правильно выбрать репитер

Квартиру, офис или кафе без сети Wi-Fi найти всё труднее. После знакомства с беспроводным интернетом возвращаться к торчащим из стен кабелям мало кто хочет, а для некоторых устройств, вроде планшетов или некоторых карманных игровых приставок, Wi-Fi вообще чуть ли не единственный способ попасть в глобальную сеть. Но если всю площадь маленькой «двушки» покроет и простенький роутер, то, скажем, с двухэтажным частным домом или офисным центром не справится даже самый могучий аппарат, обвешанный антеннами, как дикобраз — иголками. Чтобы доставить живительные волны Wi-Fi по назначению, и нужны усилители: они принимают сигнал от источника и передают его дальше, проникая, что те самые зубные щётки, в самые труднодоступные места. Как выбрать самый лучший усилитель сигнала Wi-Fi, я сейчас и расскажу — а потом выдам независимый Топ-5 лучших усилителей.

Как выбрать усилитель Wi-Fi сигнала

Стандарт Wi-Fi и скорость передачи данных

Последняя версия стандарта Wi-Fi на начало 2019 года — 802.11ax (WiFi 6). Он шлёт данные на скорости до 11 Гбит/с и вообще молодец, но беда в том, что его поддерживает очень мало устройств. Чтобы не чувствовать себя неандертальцем, вполне хватит репитера стандарта 802.11ac (WiFi 5, до 7 Гбит/с) и даже самого распространённого сегодня 802.11n (WiFi 4, от 150 Мбит/с на одной антенне, до 600 Мбит/с — на четырёх). Причём из роутера устаревшего стандарта ни один усилитель сигнала не выжмет скорость большую, чем выдаёт сам роутер, так что при выборе ориентироваться нужно именно на этот показатель.

Уменьшение скорости при передаче данных через усилитель

Ещё один важный момент. То устройство, которое у нас принято называть «усилителем Wi-Fi» на самом деле сигнал не усиливает, а просто ретранслирует. Даже хороший репитер вынужден делать два дела одновременно: он и принимает сигнал Wi-Fi, и отправляет его дальше. Это значит, что и скорость передачи данных через такой трансмиттер будет примерно вдвое ниже, чем от прямого подключения непосредственно к роутеру. Так что данные о скорости работы усилителя, указанные на коробке, можно смело делить на два. Скажем, аппарат с двумя антеннами, функционирующий на стандарте 802.11n перебросит на смартфон никак не 300 Мбит/сек, а всего 150 Мбит/сек.

Сколько усилителей Wi-Fi сигнала нужно

Ответить на этот вопрос очень сложно: всё зависит от конкретных задач и устройства вашего дома или офиса. Репитер покрывает сигналом Wi-Fi зону радиусом около 15-20 метров (для мощного роутера этот показатель составляет около 50 метров). Причём на качество сигнала влияют стены, перекрытия и прочие архитектурные излишества: дерево радиоволнам не помеха, а вот с бетоном начинаются проблемы. Так что дать полный, исчерпывающий ответ здесь невозможно. Возьмите смартфон со включённым Wi-Fi и побродите по помещениям, в которых хотите расширить покрытие маршрутизатора. Если в каком-то месте сеть начинает пропадать, значит роутер туда не достаёт, и на границе зоны уверенного приёма нужно ставить повторитель. Если комнаты разделены бетонными стенами, возможно, придётся ставить усилитель на входе в каждую, а, скажем, в длинном извилистом коридоре — устанавливать репитер у каждого поворота.

Производители

Передатчик Wi-Fi — далеко не самое сложное устройство в современной сетевой инфраструктуре. Поэтому и производителей, выпускающих их, довольно много. При выборе обратите внимание на не слишком дорогую, но приличную продукцию D-Link, Neffos, Zyxel. В мой же независимый Топ-5 лучших усилителей Wi-Fi сигнала попали устройства от Mercusys, Tenda, Netis, TP-Link и Xiaomi. С последнего и начнём.

Топ-5 лучших усилителей Wi-Fi сигнала

Лучший усилитель Wi-Fi сигнала с функциями маршрутизатора

TP-LINK TL-WA860RE

Какой вай-фай репитер выбрать: обзор ручного ретранслятора

Мне давно было интересно поиграться с усилителями Wi-Fi сигнала, но всё руки не доходили. А тут подвернулась возможность, у меня появилось время и я удовлетворил любопытство. В обзоре вы найдёте несколько тестов и вскрытие самого Wi-Fi репитера.
Ехала посылка около двух недель. Репитер (или, как ещё называют — extender) приехал в плотной картонной коробке, на которой имеется краткое описание его возможностей. Внутри коробки находится само устройство да инструкция. Ничего другого для работы и не требуется.

Для начала, посмотрим на само устройство. Это очень лёгкое, но неожиданно габаритное устройство (115 x 45 мм). Антенны расправляются на 180 градусов и держатся в этом положении, так что можно повесить репитер как на крючок, если очень хочется. Из органов управления только скрытая кнопка reset на боку. Индикатор активности мигает красным в поисках сети, или синим — при подключении. USB порт нужен только для питания устройства. Кстати, само потребление небольшое, 0.7W в режиме ожидания и до 1.55W при интенсивной работе.

Вскрываем.

Никаких винтиков, но есть защёлки. Пару взмахов отвёрткой и устройство разобрано. Внутри находится плата, которая занимает две трети корпуса. Возможно, существуют модификации со встроенными антеннами или с небольшим аккумулятором. Сердцем устройства является чип Mediatek MT7628KN. Это SoC с MIPS архитектурой, одним ядром с частотой 580 MHz, 8 МБ ОЗУ, и поддерживает сети B\G\N с антеннами по формуле MIMO 2×2:2. Поддерживается только диапазон 2.4 ГГц.

Пока устройство вскрыто, измерим нагрев. Для этого через устройство передавались файлы около пяти минут. Корпус разогрелся на 20 градусов, а чип на 38 градусов.
Перейдём к настройке.
После подачи питания в сети можно увидеть открытую сеть под названием «WiFi+». Подключившись и зайдя в браузер по адресу usbwifi.cn, можно продолжить настройку указав к какой сети репитер должен подключиться.

Введя пароль выбранной сети (если есть), и нажав «OK», в сети появится сеть под названием «выбранная_сеть_plus». Пароль будет совпадать с введённым ранее. Перенастроить устройство можно через сброс настроек, путём нажатия кнопки reset.

Я пытался подключаться к точкам с нестандартным названием, паролем и с принудительно выставленной шириной канала в 40МГц. Но репитер ничего не смущало. Ну, разве что, мою точку доступа, работающую в диапазоне 5 ГГц, репитер видеть отказывался, что логично.
Тесты я проводил следующим образом.

Между ноутбуком и роутером генерировались пакеты с помощью утилиты Btest от Mikrotik. Этот метод даёт хорошую повторяемость, позволяет тонко настраивать параметры и выдаёт результат в виде графика.
Первый тест заключался в усилении сигнала низкого уровня из-за складок местности. Складками выступали три стены несущего блока квартиры. На рисунке этот блок я выделил серым прямоугольником. Сам роутер находится в прихожей и покрывает всю квартиру замечательным образом. Разве что, между роутером и компьютером (на рисунке) связь очень неустойчивая. На скорость соединения сильно влияет перемещение людей по квартире. Постараюсь решить эту проблему.
Замеряю скорость соединения до точки доступа (около четырёх метров по прямой). Получаем:

Rx = 40-50 Мбит\с
Tx = 5-17 Мбит\с
Скорости неплохие, разве что «проседания» на графиках выливаются в потери пакетов и, к примеру, в автоматическое переключение роликов на Youtube с 1080p потока до 360p.
Теперь включаем репитер (на картинке зелёным). Результат:

Rx = 23-26 Мбит\с
Tx = 10-11 Мбит\с
Скорости упали, но теперь нет проблем с потерями пакетов, открытием дверей и перемещением домашних по квартире. В эфире этот тандем выглядит следующим образом.

Повторитель -41 dBm, исходная точка доступа -54 dBm, остальные еле заметны -75 … -80 dBm.
Второй тест к «складкам местности» добавил чуть большее расстояние и чуть сильнее забитый эфир соседскими роутерами.

Замеряю скорость соединения до точки доступа (около девяти метров по прямой).

Rx = 1-18 Мбит\с
Tx = 1-5 Мбит\с
Как показывают графики, пользоваться таким соединением невозможно.
Теперь подключаемся через репитер (на картинке зелёным):

Rx = 8-25 Мбит\с
Tx = 10-12 Мбит\с
Совсем другое дело! Правда, пользоваться всё ещё сложно — пакеты пропадают, но теперь гораздо реже. В эфире это выглядит следующим образом.

Сигнал повторителя на уровне -45 dBm, остальные точки -65 … -80 dBm. Исходная точка доступа в дебрях -70 dBm
На что я обратил внимание:
На самом деле с повторителем было проведено гораздо больше тестов, но более стабильных результатов я достиг только когда репитер «видел» конечные точки через дверные проёмы. В остальных случаях соединение было очень нестабильным. Ещё заметил, хорошо бы иметь тяжелую подставку с USB портом, или работать в горизонтальном положении. В работе признаков перегрева не наблюдал, но сам чип неплохо нагревается. Устройство можно было сделать и немного компактней, так как в вертикальном положении его иногда опрокидывало ветром.
Выводы:
Специфика работы репитера подразумевает, что у вас уже есть проблемы с Wi-Fi. Это либо большое расстояние до точки доступа, либо сильно зашумлённый эфир. В первом случае репитер поможет, если его правильно расположить. Во втором случае нужен индивидуальный подход и понимание происходящего. В идеале нужно добиться отсутствия других устройств в эфире и прямой видимости репитером конечных точек. Таким случаем может оказаться идея получить доступ к вашей домашней сети из рядом расположенного (кирпичного) гаража, поставив репитер у окна вашего (загородного) дома. Ну а его портативность поможет «развернуть систему усиления» за несколько минут.
Товар предоставлен для написания обзора магазином. Обзор опубликован в соответствии с п.18 Правил сайта.
wifi репитер, что за устройство, как он выглядит и как работает
Часто мы понимаем, что зоны действия wifi роутера не хватает для всего дома или помещения. В таких случаях на помощь приходит wi-fi репитер (ретранслятор, повторитель), который увеличивает зону действия сигнала. Что такое wi fi репитер, как он работает и как его настроить? В этой статье мы ответим на данные вопросы.

Что такое wifi репитер и как он работает
Что такое вайфай репитер? Если переводить с английского языка, то репитер — повторитель. Это специальное устройство, которое сильно усиливает дальность действия сигнала. Как это происходит? Если говорить совсем простыми словами, то репитер подключается к wi-fi сети и передает ее дальше с помощью создания нового подключения.
Например, вы хотите, чтобы wifi был доступен по площади всего дома, но этому сильно мешают стены и другие препятствия. Тогда можно взять wifi репитер и расположить его так, чтобы он мог ловить сигнал от роутера. Теперь с помощью него сигнал раздается еще дальше. Обычно это удается сделать на расстояние в 10-20 метров.
Почему нельзя просто купить более мощный роутер? Стоимость мощного роутера превосходит стоимость обычного в несколько раз, а wifi репитер — недорогое и качественное оборудование. Кроме того, ретрансляторы отлично зарекомендовали себя на рынке и обладают огромным выбором. Каждый пользователь найдет то, что подходит ему по финансовым возможностям и потребностям.
Отметим, что скорость соединения при использовании ретранслятора теряется, но в небольшом количестве. Также существует строгое правило: чем дальше находится устройство от маршрутизатора, тем меньшую скорость он получает. Они применяется и для ретрансляторов.
При использовании репитера нужно понимать следующие моменты:
Новая wifi сеть не создается. Поясним: основной маршрутизатор передает сигнал под названием «house», но она не распространяется на весь дом. Устанавливаем ретранслятор и он полностью КОПИРУЕТ данные вашей сети, не меняя абсолютно ничего. Вы также сможете использовать сеть «house», но уже во всем доме.
Все ваши устройства будут подключаться к ретранслятору автоматически, если они уже подключены к основному маршрутизатору. Вам не нужно будет это делать самостоятельно. Достаточно просто настроить репитер.
Повторитель — не панацея от всех проблем, связанных с wifi: он не усилит скорость и не сможет передавать сигнал на действительно огромные расстояния.
Таким образом делаем вывод: ретранслятор или репитер — отличный усилитель wifi сигнала. Он позволяет заполнить им большие помещения, что не способен сделать обычный дешевый роутер. Это хороший выбор для людей, которые ценят качество в товарах и свои деньги.
Внешний вид репитера
Ретранслятор — небольшое устройство. На нем находится несколько лампочек индикаторов (обозначают работоспособность некоторых функций), порт LAN и кнопка Reset, которая позволяет вернуть устройство к первоначальным настройкам. Отметим, что репитер всегда подключается в розетку. Из-за этого он не должен обладать большим весом.
Выбираем ретранслятор
Современные производители предоставляют огромный выбор этого оборудования. Как быть? Сначала определись с тем, куда вы хотите поставить репитер. От этого будет зависеть его мощность и цена. Если у вас обычная квартира, то самый простой и дешевый репитер — подходящий вариант.
Если вам требуется заполнить wifi сигналом офис, то требуется особо мощный репитер, коэффициент усиления которого начинается от 3dBi. Они предполагают большую стоимость, но все равно позволяют сэкономить на интернете.
Не забывайте проконсультироваться с менеджерами магазинов. Они помогут подобрать репитеры, подходящие для вашего случая. Но если вы хотите сэкономить и вам не нужен мощный ретранслятор, то есть еще один вариант — обычные китайские репитеры. Они тоже имеют право на существование. Их цена существенно ниже импортных, но по качеству они практически не уступают. Если вам нужен простой и недорогой ретранслятор, то китайские производители — лучший вариант. Но доставка в таких случаях занимает слишком много времени.
Подключаем ретранслятор к компьютеру
Репитер не является устройством, который сложно настроить. Но к этой процедуре стоит отнестись грамотно, чтобы обезопасить себя от целого ряда проблем. Все это не займет более 10-20 минут.
Итак, приступаем:
Вставляем ретранслятор в розетку рядом с ПК. При первом запуска загорается специальная красная лампочка, отвечающая за работу. Немного подождем и продолжаем работу.
Если вы хотите воспользоваться проводным соединением, то подключите репитер к роутеру LAN кабелем, используя специальный порт.
Теперь должна засветиться следующая лампочка wireless, которая будет обозначать успешное подключение к сети.
Находим ретранслятор в списке доступных сетей вашего устройства и подключаемся к нему.
Компьютер предложит настроить маршрутизатор, но мы отказываемся от этого.
Выбираем пункт «подключаться к сети без…».
Репитер практически готов к использованию. Осталось завершить настройку с помощью вашего браузера:
Открываем браузер и пишем в адресной строке 192.168.10.1. Далее переходим по ней и попадаем в специальный веб интерфейс вашего роутера.
Появляется специальное окошечко для ввода логина и пароля. Обычно они стандартные: логин — admin пароль — admin.
Попадаем в специальное меню и выбираем пункт «wireless repeater mode».
Выбираем способ работы ретранслятора, который зависит от типа вашего подключения ( оптимальный в нашем случае -repeater mode).
Далее вылезет небольшое окошко, которые покажет видимые сети вайфая.
Выбирайте вашу сеть и нажимайте на нее.
Если требуется, то вводим пароль.
Теперь происходит автоматическая настройка сети и вы можете разместить ретранслятор на некотором расстоянии от компьютера. Ваша сеть сильно увеличит качество связи по всему дому или даже офису.
Следующая
Нужные устройстваwifi адаптер для телевизора — подключение, характеристики
Facebook
Twitter
Вконтакте
Google+
WiFi репитеры | ВайФайка.РУ

Усилитель беспроводного сигнала TP-Link RE300 (AC1200), который еще называют «wifi репитер», занимает особое место среди ретрансляторов в линейке TP-Link. И дело не в том, что он поддерживает работу →
823

Многие спрашивают, что такое репитер wifi сигнала и для чего он нужен. Данное устройство часто также можно встретить под названием усилителя беспроводной связи, а также ретранслятора или повторителя →
1 899

RE.TENDA.CN — это адрес, по которому расположен вход в личный кабинет wifi репитера Tenda. Зайти в систему управления усилителя беспроводного сигнала Тенда через веб-интерфейс также можно по его →
2 351

В данной подробной инструкции я попробую рассказать, как подключить wifi репитер TotoLink EX1200T к роутеру и настроить ретрансляцию. Модель повторителя (усилителя) беспроводного сигнала новая и подобных практических руководств →
578

Репитер TotoLink EX1200T на сегодняшнем обзоре — это один из представителей последних поколений усилителей беспроводного сигнала. Главной задачей любого wifi повторителя является максимальное расширение зоны действия сигнала от →
623

Сегодня у нас на обзоре усилитель wifi сигнала Mercusys MW300RE V3. Давайте посмотрим на его внешний вид и характеристики, а также дадим отзыв о скорости интернета при ретрансляции →
11 213

Вход в wifi ретранслятор WavLink обычно располагается по адресу 192.168.10.1 или wifi.wavlink.com. Уверен на 99%, что вы попали на эту страницу из результатов поиска, поскольку не смогли зайти →
10 075

Беспроводной WiFi ретранслятор WavLink N300 WN518W2 я решил заказать на обзор только лишь потому, что этот усилитель является одним из самых популярных на известной интернет-площадке АлиЭкспресс. Увидев количество →
5 393

Приветствую, уважаемый читатель! Уверен, что ты ввел в браузере один из адресов — TPLINKREPEATER.NET или TPLINKEXTENDER.NET, а в итоге вместо входа в wifi репитер TP-Link попал на эту →
34 007

Сегодня у нас обзор Wi-Fi повторителя Tenda A9 Extender. Этот репитер беспроводного сигнала позволит немного раздвинуть рамки зоны приема сигнала от основного роутера и добить WiFi до туда, →
19 889

Уже несколько месяцев присматривался к симпатичному устройству — WiFi репитеру китайского производства, который привлек мое внимание наличием сразу нескольких разъемов на корпусе при небольших габаритах устройства. Такая компоновка →
4 372

Усилитель WiFi Xiaomi Mi Amplifier 2 — вторая модификация устройства данного рода от популярного производителя из Поднебесной, призванное улучшить качество беспроводного интернета в нашем доме. Установка и настройка →
86 511

WiFi репитер (повторитель, ретранслятор, extender) — устройство для усиления беспроводного сигнала роутера, расширения зоны приема и улучшения качества сети. В этой статье мы подробно разберем, как подключить wifi →
204 618

Wi-Fi Repeater — гаджет для усиления сигнала
В наши дни всё больше людей разворачивают Wi-Fi сеть у себя дома. Но это не так просто, если у Вас большая квартира с многочисленным количеством стен, которые блокируют сигнал. А у некоторых еще и не один этаж в домах!
Поэтому для усиления радиуса действия Wi-Fi приходится прибегать к вспомогательным средствам для усиления сигнала.
Только загвоздка в том, что оборудование для решения проблемы очень дорогое и громоздкое. Да и не везде в городе найдешь нужные вещички для усиления сигнала.

Один из способов решить все эти тонкости — это приобрести так называемый репитер Wi-Fi (Wall Powered Wireless Signal Repeater). Этот гаджет подключается непосредственно в розетку электропитания и усиливает сигнал беспроводной сети, увеличивая таким образом зону ее действия.

Собственно с принципом действия и надобностью гаджета познакомил, теперь расскажу о нём самом.
Упаковка
Девайс поставляется в красивой коробке. Крупными буквами полное название гаджета, чуть ниже описание и в правом нижнем углу красивые иконки.

На обратной стороне указаны две схемы использования репитера. Особенности на трёх языках и страна изготовления. Удивило то, что я не встретил ни одного китайского символа! Внушает доверие =)

Коробка раскрывается «раскидным» способом.
Комплект поставки
Wi-Fi Repeater
Кабель RJ-45
Переходник на евровилку
Инструкция на английском языке
Кабель синего цвета, работает, всё нормально.

Переходник на евровилку присоединяется к репитеру и закрепляется.

Собственно крепления.

Инструкция по эксплуатации.

Изучить её просто и легко =)

Внешний вид
А вот и сам репитер в дугообразной форме.

На обратной стороне крепится евровилка, а внизу написан адрес для входа к настройкам через браузер.

На одной из сторон расположились вход под Ethernet и кнопка Reset.

Вот и вся комплектация.
Разборка
Под наклейкой спрятан один шуруп. Который легко откручивается. Затем снимается корпус.
Проблема, исправление с помощью прошивки
После распаковки, я начал пробовать настроить устройство.
К сожалению, у меня это не получалось. Мучился я около 2-х часов. В чём проблема?
Дело в том, что по инструкции соблюдал все шаги. Но на одном из них (а именно, когда вводится пароль, затем нажимается Connect) репитер просто думал, а потом браузер писал ошибку. В итоге ничего не подключалось.
Сильно я расстроился, но потом решил попробовать исправить проблему и у меня это получилось =)
Подумал, что проблема скорее всего именно в программной части и решил обновить прошивку. Но девайс оказался NoName…(никаких намеков о изготовителе, официального сайта или серийного номера устройства)
Начал гуглить и вышел на сайт win-star.com
«Похоже на компанию изготовителя» — подумал я.
Нашёл репитер. Он отличается по индикаторам, но решил посмотреть, что к нему прилагают.
www.win-star.com/eshop/goods.php?id=133
На этой страничке есть прошивка и мануал к устройствам. К счастью, лежала прошивка к репитеру.
www.win-star.com/eshop/article.php?id=41
Решил рискнуть прошить от устройства WS-WN518N. Скачал WS-WN518N-fwc.bin, прошил. Успешно всё прошло и заработало =) Изменился интерфейс настроек, добавились картинки ну и всякая мелочевка. Теперь расскажу о подключении по порядку.
Кому если нужно, то прошивка и мануал в одном архиве.
Настройка
1. Включаем репитер в розетку.
2. Подключаем к компьютеру через Ethernet кабель.
3. В компьютере заходим в Панель управления -> Сеть и Интернет -> Центр управления сетями и общим доступом -> Изменение параметров адаптера — > Выбираем локальную сеть -> ПКМ -> Выбираем свойства
4. Затем находим Протокол Интернета версии 4 (TCP/IPv4) -> Свойства
5. Прописываем такие настройки:6. В браузере вводим 192.168.10.1
7. Логин: admin, Пароль: admin
8. Переходим в Setup Wizard
9. Выбираем Wireless Repeater Mode (Station)10.Выбираем нужную нам Wi-Fi точку11.Вводим пароль (если есть)12.Репитер попросит перезагрузиться, разрешаем.
13.Теперь можем видеть, что у нас всё подключено и успешно работает
Эксплуатация
Итак. Имеется:
Wi-Fi репитер
Роутер D-Link DSL-2600U
Телефон LG Optimus 4X
Квартира
Тест №1

Тест №2

Тест №3

Тест №4

Тест №5

Тест №6
Итак, по тестам скажу, что в принципе репитер выполняют свою функцию. Да, он режет немного скорость, но это объяснимо из-за потери сигнала. А теряется он из-за стен и расстояния. В тестах №1, №2, №3, №4 скорость терялась как на роутере, так и на репитере. В тестах №5, №6 роутер сам по себе исчез из зоны видимости, в то время как репитер поддерживал сигнал.
Заключение
Хочу сказать, что репитер показал себя на отлично (имхо). Задачу увеличения Wi-Fi сигнала он выполняет. Если у Вас ноутбук или компьютер в другой комнате не ловят Ваш роутер, а посидеть в интернете в этом месте очень нужно, то репитер позволит справиться с этой задачей.
Покупался девайс здесь:
http://www.buysku.com/wholesale/wireless-n-wifi-repeater-802-11n-network-router-range-expander-300m-white_41339.html
Фотографии:
https://picasaweb.google.com/116135702854010163970/WiFiRepeater

На этом всё, я с Вами прощаюсь. Задавайте ваши вопросы, комментируйте и критикуйте 🙂
Обзор и тест повторителей wi-fi
Здравствуйте друзья.
В этом обзоре рассмотрим вопрос расширения сети Wi-Fi, что нам поможет повторители Wi-Fi — Xiaomi Pro и Xiaomi Mi WiFi USB.
Характеристики:
1. Xiaomi Mi WiFi 300M Amplifier 2 USB
Где купить — GearBest Banggood Aliexpress jd.ru
Интерфейс / питание: USB
Скорость передачи данных: 300 Мбит / с
Работа в сети WiFi с частотой: 2,4 ГГц
Антенна: встроенная
2.Xiaomi Pro 300M 2.4G Wi-Fi
Где купить — GEARBEST Banggood Aliexpress jd.ru
Питание: 100-240 В, плоская вилка
Скорость передачи данных: 300 Мбит / с
Работа в сети Параметры Wi-Fi: 2,4 ГГц
Антенна: две внешние
Оба устройства настраиваются и управляются с помощью приложения Mi Home
Внешний вид:
кулечке, версия Pro — в небольшой картонной коробке, сделанной в стиле устройств экосистемы.
USB версия
Длина USB повторителя, без учета разъема питания — около 10 см, ширина — чуть меньше 3 см.
Разъем USB — имеет шарнирное крепление, и корпус устройства может располагаться перпендикулярно входу блока питания. При работе устройство потребляет около 0,15 А. Это дает возможность использовать его практически с любым, даже маломощным, блоком питания, либо длительно питать от PowerBank.
Версия Pro
Размеры корпуса — 7 * 7 * 3,5 см, длина складывающихся антенн — 6 см.Вилка — плоская, необходимый переходник.
На корпусе каждого повторителя имеется один светодиод, который светится синим цветом — когда устройство находится в сети и нормально работает, и желтым — в процессе подключения. Кроме светодиода — на нижнем торце Pro версии и под светодиодом USB версии, имеется кнопка сброса — она нужна в случае когда есть необходимость переподключить устройство в Wi-Fi сеть.
Работа с приложением MiHome
Процедура подключения — стандартная, после первого включения либо сброса устройства кнопкой Reset, приложение показывает запущенное устройство.
После этого — останется только подключится к Wi-Fi сети, которую в дальнейшем будет «повторять» устройство.
Плагины обоих повторителей — полностью идентичны по наполнению. Могут работать в режиме собственных сетей Wi-Fi, например, когда вам нужно создать гостевую сеть, а ваш роутер этого делать не умеет. Так и в режиме Wi-Fi роуминга — с названием и паролем «материнской» сети. Клиентские устройства, со временем, сами переключатся на более мощный источник сигнала.
Тестирование
Для тестирования я использовал режим «собственных» сетей Wi-Fi, для уверенности в том, что я подключаюсь именно к повторителю, а не основному роутеру. Для проверки я буду использовать смартфон Xiaomi Mi5x и приложения Wi-Fi Analyzer и SpeedTest.
замеры я провел на лестничной площадке, перед дверью в квартиру — между мной и роутером две капитальные бетонные стены. В этом месте, на потолке, у меня установлена одна из IP камер, для которой и приобретался повторитель версии Pro.Повторители устанавливались и запускались (по очереди) за внешней стеной.
Эфир в этом месте, мягко говоря — довольно загружен
Уровень от основного роутера: -82 Дб, скорость — прием / передача 5,83 / 2,56 Мб * с, пинг — 2мс. Хотя показатели в принципе неплохие, уже упоминаемая мной IP камера работала весьма нестабильно — периодически уходила в автономном режиме, видео поток постоянно «замораживался» — ведь в случае камеры важен не сколько сигнал от роутера к камере, сколько обратный — от камеры к роутеру.
USB повторитель — хотя и уровень сигнала намного лучше -52 Дб, пинг — 99 мс. Скорость на передаче — даже меньше у основной сети: 8,57 / 2,01 МБ * с. Капитальная стена, очевидно не по зубам этому малышу.
А вот версия Pro — отлично подошла для такого использования (собственно уже месяца 2 она так и используется). Уровень сигнала -48 Дб, пинг 2мс, скорость 12,10 / 14,18 МБ * с. Камера с момента установки повторителя работает без сбоев и уходов в офлайн, с онлайн просмотром — проблем нет.
Еще один тест, в квартире. По прямому, до роутера, так же две бетонные стены, но имеются дверные проемы. И межкомнатные стены все же потоньше чем капитальная внешняя.
Сигнал от роутера. Уровень -72 Дб, пинг — 16 мс, скорость 8,59 / 2,09 МБ * с.
Версия USB — в квартире ей работать явно полегче, уровень сигнала -48 Дб, пинг — 2 мс, и скорость 11,33 / 7,37 МБ * с. Для использования внутри помещения он вполне подходит. Вот версия Pro показала несколько странный результат — уровень сигнала даже немного меньше чем USB -50 дБ и пинг 97 мс, хотя и скорость повыше — 16,21 / 10,71 Мб * с.Оба эти теста я провел по два раза, результаты друг от друга практически не отличались.
Вывод
Я считаю оба устройства вполне применимыми в домашнем мире, а в некоторых — незаменимы, например, в моем случае с установкой IP-камеры вне квартиры. На всякий случай напишу тут — не боюсь ли я что ее сопрут? Не то что бы боюсь, но ее использование показало себя в этом полезном сообщении.
Если в вашей сети имеются «белые пятна», то рекомендую обратить внимание на эти устройства.Забавный способ применения подсказал один из комментаторов на моем YouTube канале —
Это очень хорошая вещь для поездки в отпуск. Обычно WiFi бесплатный есть только на первом этаже. И то не везде. А где он есть, то там народу много. Берём мелкого подключаем к сети и идём куда нам угодно. 50-100 метров.
Очень даже хорошая идея, и USB повторитель я обязательно возьму с собой в отпуск 🙂
Традиционно видео версия обзор:

Спасибо за внимание.
.
Как объединить две сети Wi-Fi, или работа роутера в режимах ретранслятора и моста ретранслятора / Хабр
Доброго времени суток.
В моем доме пока нет возможности подключить интернет. Если вывесить адаптер Wi-Fi за окно можно поймать несколько сетей кафе с бесплатным интернетом. Однако хочется, чтобы Интернет был по всей квартире. Можно из Wi-Fi роутера сделать репитер, но тогда домашняя сеть оказывается открытой для других. В результате копаний Интернета и бесед на форуме было найдено решение, как брать Интернет из беспроводной сети и раздавать его в закрытой сети с шифрованием.

Всё началось с легендарного покупки ASUS WL500g Premium второй редакции (V2).
Вначале я установил прошивку Олега от энтузиастов. Решил попробовать подключить свой Wi-Fi адаптер к роутеру (благо 2 usb на нем). Обсуждение на форуме Олеговской прошивки натолкнуло на идею что можно использовать прошивку OpenWRT в которой есть возможно добавить виртуальных адаптеров. То есть, физический беспроводной адаптер подключаем к открытой сети с Интернетом (назовем ее CafeAP) и раздавать этот Интернет в закрытой домашней сети (HomeAP).Я начал копать, и наткнулся на сообщение что в DD-WRT это можно просто сделать. Отлично. С прошивки я определился теперь ставим.
Это достаточно тривиальная задача и вполне доступно ее решение здесь, так что не буду тратить символы.
Только ни в коем случае не ставьте SP1 прошивку — она не поддерживает то что нам нужно.
Установил я DD-WRT v24-sp2 (08.07.10) мега (благо 8мб флеш-память позволяет; тем у кого флеш-память на роутере меньше придется ставить стандарт).Дальше начались копания по DD-WRT WIKI. Она очень богата, но… только если вы можете читать английский. Русская вики пока почти бесполезна.
Повторитель или берем интернет из Wi-Fi сети кафе

Алгоритм действий после установки прошивки такой (мой роутер изъясняется на английском языке поэтому инструкция на нем).
1. Сделайте 30/30/30
2. Подключите к роутеру кабель (можно без провода, для чего есть открытая беспроводная сеть под названием dd-wrt). Зайдите на него набрав в браузере 192.168.1.1. Вас попросят сменить логин и пароль — сделайте это.
Во вкладке Wireless -> Основные настройки :
— Беспроводной режим: выставите режим «Repeater»
— Режим беспроводной сети: установите такую же как на CafeAP. Хотя возможно и не обязательно оставил смешанный режим (смешанный) и все прекрасно работает
— Имя беспроводной сети (SSID): SSID сети, к которой мы подключаемся (в моем случае это «CafeAP»)
Сохраните укрепите Сохранить .
Добавьте виртуальный адаптер виртуальный кнопочку Добавить
— Введите имя отличное от сети к которой подключаемся (в моем случае HomeAP)
Сохранить
(Советуют применять, нажатием «Применить настройки», после заполнения каждой страницы, а не после того, как вы заполнили все страницы).
3. Wireless -> Wireless Security:
Физический интерфейс wl0:
Здесь вам надо будет настройки защиты сети. Если вы подключаете к открытой сети кафе ничего не нужно. Если к зашифрованной сети, то вам нужно будет выбрать алгоритм шифрования, который она использует, и введите пароль
Сохранить
Виртуальный интерфейс wl0.1:
А это ваша сеть (HomeAP). Я выбрал WPA2 Personal, tkip + aes и ввел пароль
Примечание: В инструкции пишут, что если используется шифрование в сети, то может не работать.Попробуйте в таком случае настройки шифрования сделать одинаковыми.
Сохранить
4. Вкладка Setup -> Basic Setup:
Network Setup:
Здесь нужно настроить подсети нашего роутера.
Например: если подсеть точки доступа, к которой мы подключаемся (CafeAP), имеет вид 192.168.1.x, то адрес роутера должен быть 192.168.2.1 (я поставил 192.168.77.1)
Сохранить
5. Вкладка Безопасность:
Снимите все галочки в секции «Block WAN Request» (исключая фильтр Multicast), а затем выключите брандмауэр SPI (Я параноик — я не выключал.Все вроде работает.)
Сохранить
6. Вкладка Администрирование:
Измените то что посчитаете нужным. Я например, чтобы страница статистики неавторизированным пользователям не показывалась (Включить информацию сайта меняем на отключить)
Нажимаем Применить настройки
Затем Reboot Router
Теперь, если все указано правильно, то роутер обретет IP-адрес WAN (см. Справа в углу; он должен быть отличным от 0.0.0.0), а вы — доступ в интернет.
Если вам захочется подключиться к другой сети, то можно зайти в вкладку Статус -> Беспроводная связь. В самом низу нужно найти кнопку Обследование сайта. Откроется окошко в котором можно увидеть список сетей. Кнопка Refresh — обновит список. Выбираете понравившуюся и нажимаете Присоединяйтесь. Роутер скажет, что он успешно подключился к выбранной сети и перенес нас на вкладку Wireless. Вам поменять настройки, как вы это делали в пунктах 2-3, оставьте «Настройки» и вы подключены к другой сети.
Repeater Bridge или подключиться к сети друга

Инструкция c Repeater подойдет, если мы подключаемся к недоверенным сетям.А если мы хотим подключиться, например, к сети друга (FriendAP), то нужно использовать режим Repeater Bridge

При этом мы будем иметь полный доступ к ресурсам сети друга (включая принтеры), а он к ресурсам нашей сети.
Для этого нужно выполнить следующие действия
1. Восстановите Заводские настройки (Администрирование -> Заводские настройки) на вашем роутере
2. Сделайте роутеру 30-30-30
3. Подключитесь к роутеру по проводной или беспроводной сети и зайдите на него.
Вкладка Wireless -> вкладка Основные настройки
Раздел физического интерфейса
— Беспроводной режим: ретрансляторный мост
— Режим беспроводной сети: оставьте смешанный или установите как у FriendAP-роутера
. — Имя беспроводной сети (SSID): такой же как сеть друга — FriendAP
— Беспроводное вещание SSID: включить
— Конфигурация сети: мост
Сохранить
Секция виртуальных интерфейсов
— Добавить
— Имя беспроводной сети (SSID): SSID отличный от FriendAP (HomeAP)
— Wireless SSID Broadcast: если выставите Disable то сеть будет скрытая
— Изоляция точки доступа: отключить
— Конфигурация сети: мост
Сохранить
4.Вкладка Wireless -> Вкладка Wireless Security
Physical Interface Section
— Режим безопасности: Такой же как у FriendAP (говорят, что DD-WRT работает в подобном режиме, только если на FriendAP wep или WPA2AES)
— Алгоритмы WPA: такой же как у FriendAP
— Общий ключ WPA: так же как и FriendAP
— Интервал обновления ключа (в секундах): оставьте как есть
Раздел виртуальных интерфейсов
— Режим безопасности: лучше всего WPA2
— Алгоритмы WPA: я поставил tkip + aes
— Общий ключ WPA: выдумайте пароль
— Интервал обновления ключа (в секундах): оставьте как есть
Сохранить
5.Вкладка Настройка -> вкладка Основные настройки
— Тип подключения: отключено
— Поменяйте галочку STP на Disabled (Если оставить Enabled это может создать проблемы с соединением)
— IP-адрес: 192.168.1.2 (В случае если FriendAP-роутер имеет IP 192.168.1.1)
— Маска: 255.255.255.0 (В случае если такая маска сети у FriendAP)
— Шлюз: 192.168.1.1 (В случае если FriendAP-роутер имеет IP 192.168.1.1)
— DHCP-сервер: отключить
— Локальный DNS: 192.168.1.1 (В случае если FriendAP-роутер имеет IP 192.168.1.1)
— Назначьте порт WAN коммутатору: Если хотите использовать WAN-порт как обычный LAN — ставьте галочку
Сохраните
— Если применили изменения, нажмите на роутер по новому адресу 192.168.1.2
6. Setup -> вкладка Advanced Routing
— Режим работы поменяйте на «Маршрутизатор»
Сохранить
7. Услуги
— Отключите сервис Dnsmasq
Сохранить
8. Безопасность -> вкладка Брандмауэр
— Снимите везде галочки кроме Filter Multicast
— Отключите брандмауэр SPI
Примените изменения и перезагрузите роутер (Администрирование -> Перезагрузить маршрутизатор)
После этих действий вы должны получить доступ к сети FriendAP, как будто вы подключены к ней напрямую.
Ссылки:

wl500g.info
Перепрошивка_WL-500W_на_DD-WRT_в_картинках
Repeater
Repeater Bridge.

Степлер не забивает скобы до конца: 5 проблем со скобами в строительном степлере и их решение

Авг 7, 2021 автор Разное

5 проблем со скобами в строительном степлере и их решение

Одним из разновидностей строительных инструментов, посредством использования которого осуществляется скрепление деталей между собой, является строительный степлер. Не исключена возможность его поломки или выполнения определенных операций не достаточно качественно. Как исправить инструмент самостоятельно?

Проблема неполной забивки скоб

От этой неполадки можно легко избавиться. Рекомендуется настроить винт, прижимающий пружину. С увеличением затягивания винта пружина натягивается больше, что улучшает глубину забивки.

Если ранее степлер функционировал нормально, неисправность кроется не в настройках. В данном случае не исключается использование не качественных либо погнутых скоб. Для удаления проблемы следует заменить скобки на качественные.

Скобы в магазине есть, но степлер их не забивает

Исправить эту неисправность можно методом смазки прижимного механизма. Для этого следует из открытого магазина вынуть его содержимое, а затем капнуть несколько капель масла. Дабы масло хорошо распространилось по детали, рекомендуется несколько раз поработать степлером в холостую.

Проблема с гнутыми скобами

Возникновение такой неприятной ситуации при работе со строительным степлером возможна при использовании очень плотного материала. Это усложняет вхождение в него скобок или их сгибание.

При необходимости работы с плотным материалом, рекомендуется предварительно приобрести качественные скобки, выполненные из прочного металла.

Справиться с данной проблемой также можно посредством применения расходника с ножками небольшой длины. Они входят в плотный материал намного проще, обеспечивая не менее прочное скрепление. При этом скобы не подвергаются деформации. Прочность крепления обеспечивается плотностью материала либо древесины.

Проблема выдачи сразу пары скоб

Эта неисправность серьезнее, чем предыдущее. Причина ее возникновения заключается в неправильной эксплуатации инструмента. В результате деформируется боек ударного механизма: сплющивается либо отгибается в сторону. Подобная деформация приводит к тому, что боек захватывает одновременно несколько скобок.

Деформация бойка также может произойти по причине плохого качества металла, из которого он изготовлен.

Проблема с постоянно застревающими скобами

Неисправность возникает из-за того, что боек согнулся или отошел в сторону. При первичном осмотре степлера, можно не заметить деформации бойка: на первый взгляд, боек проходит непосредственно в прорезь. Но при работе с инструментом, скобы застревают между стенкой и бойком. В результате степлер функционирует через раз (раз – бьет нормально, а во второй –застревает).

Есть два варианта решения этой проблемы: приобрести новый инструмент или попытаться отремонтировать старый. Для ремонта рекомендуется придерживаться такой последовательности операций:

Отрыть магазин и извлечь его содержимое.
Выкрутить винт регулировки до предела.
Через отверстие, расположенное в верхней части корпуса, вытянуть напорную пружину.
После этого можно без проблем выполнить дальнейшую разборку корпуса, вытаскивая штифты. Они с одной стороны заканчиваются литыми шляпками, а с другой – запорными шайбами. После извлечения шайб штифты легко выходят из отверстия.
Выполнив разборку можно увидеть все его элементы, определив те, которые находятся в нерабочем состоянии.

Для исправления необходимо зажать деталь в тисках и аккуратно исправить деформацию при помощи плоскогубцев. После этого следует собрать степлер в обратном порядке, смазав все его детали маслом.

При возникновении проблем с работой строительного степлера, нет необходимости сразу покупать новый. Избавиться от поломок можно самостоятельно.

Как отремонтировать мебельный степлер, если он не выстреливает или гнет скобы, выбивает 2 скобы

Ремонт строительного степлера своими руками

Часто в процессе эксплуатации инструментов возникает их неисправность. Не исключением является механический степлер, ремонт которого может понадобится вскоре после покупки, если приобретается самый дешевый вариант.

Рассмотрим особенности ремонта мебельного степлера на примере такой неисправности, когда выстреливают две скобы. Почему степлер выстреливает двумя скобами, и можно ли исправить такую поломку? Для начала надо разобраться, почему он выстреливает двумя крепежами. Причинами такой неисправности является ослабевание прижима кассеты скоб. Прижим обеспечивается за счет досылателя. Со временем пружина теряет свои прижимные свойства, что приводит к возникновению такого дефекта, когда прибор выстреливает сразу двумя скобами.

Исправить это можно следующим способом:

Для степлеров с рессорным типом пружины — сделать П-образную пластинку, и подложить ее между фиксатором и досылателем. Такая пластина исключит свободный ход досылателя, и в итоге степлер будет бить точно по одной скобе
Для степлеров с витковыми пружинами — увеличить усилие пружины досылателя. Сделать это можно путем добавления проставки в виде шайб

Подробное описание процесса ремонта механического степлера представлено в видео материале.

Не менее популярной является проблема, когда из степлера не вылетают скобы. Если в первом случае проблема решается без необходимости разборки прибора, то здесь без этого не обойтись. Разобрать степлер легко, что зависит от его модели. Для этого снимаются шплинтовочные шайбы, а затем осуществляется разборка инструмента. Дальше надо добраться до ударного механизма, так как неисправность связана именно с ним. Ремонт строительного степлера при такой неисправности, как невыстреливание скоб, выглядит следующим образом:

Производится осмотр граней ударника
В месте их соприкосновения с рукояткой не должно быть слизанных участков. Присутствие таковых говорит о том, что ударник не перемещается в верхнее положение, а соскакивает практически сразу при нажатии на рукоятку
Слизанные участки граней необходимо сточить болгаркой, после чего можно считать, что инструмент отремонтирован
Остается собрать его, и проверить исправность функционирования

Еще одна разновидность поломок механического степлера — когда скоба выстреливает в виде буквы «М». Такое крепление получается не надежным, поэтому неисправность необходимо как можно быстрее устранить. Причины такой неисправности и особенности ее устранения рассмотрим далее:

Если скобы заминает в виде буквы «М», то причина заключается в выработке бойка
Боек представляет собой пластину, которая соединена с ударником
Поломка такого типа возникает зачастую из-за того, что боек изготовлен из стали низкого качества

При продолжительном использовании инструмента, происходит истирание торцевой части бойка, что и способствует заминаю скоб в виде буквы «М»
Выравнивание бойка осуществляется при помощи напильника мелкой зернистости
При этом важно учитывать, что снимать большое количество кромки с бойка не рекомендуется, так как это отразится на снижение силы удара. После проведения ремонта строительного степлера, можно продолжать его эксплуатацию

Рассматриваемый инструмент отличается своей универсальностью, за что он получил широкую популярность. В завершении надо отметить что, как и любой другой вид инструмента, степлер мебельный нуждается в смазке. Смазывается ударный механизм литолом или солидолом, что позволяет снизить трение, а значит, увеличить эксплуатационный ресурс прибора

После проведения ремонта строительного степлера, можно продолжать его эксплуатацию. Рассматриваемый инструмент отличается своей универсальностью, за что он получил широкую популярность. В завершении надо отметить что, как и любой другой вид инструмента, степлер мебельный нуждается в смазке. Смазывается ударный механизм литолом или солидолом, что позволяет снизить трение, а значит, увеличить эксплуатационный ресурс прибора.

Публикации по теме

Резка стекла — виды стеклорезов и особенности их применения

Выбираем секаторы с храповым механизмом как наточить и отремонтировать инструмент

Как пользоваться пистолетом для пены — устройство, виды, выбор и ремонт

Реверсивная отвертка и предназначение инструмента

Проблема с постоянно застревающими скобами

Эта проблема произрастает из той же области, что и в предыдущем случае. Хоть боек ударного механизма и проходит в прорезь, если он даже слегка погнут, между ним и направляющей стенкой кожуха будут постоянно застревать скобы. Поначалу он будет срабатывать нормально через раз, а потом и вовсе им невозможно станет работать из-за того, что раз за разом забивающиеся скобы будут деформировать его все больше. В этих случаях можно констатировать, что степлер сломался, и как починить его следует рассказать более подробно.

В первую очередь следует подготовить необходимый инструментарий. Что понадобится для полной разборки степлера:

отвертка обычная;
напильник по металлу;
пассатижи;
молоток;
тиски (обязательно).

Когда все подготовлено, можно приступать к разборке. В этом нет ничего сложного и не стоит бояться, что потом не сможете собрать. По-другому у вас просто не получится. Для ремонта необходимо:

Откинуть магазин, вынуть оставшиеся скобы.
Полностью вывернуть регулировочный винт.
Вынуть освободившуюся пружину через отверстие вверху.
Теперь разобрать корпус. Детали кожуха держатся штифтами. С одной стороны у них литые шляпки, с другой – запорные шайбы. Их необходимо вытащить, чтобы каждый штифт свободно вылез из своего отверстия.

Для ремонта будет достаточно извлечь два штифта со стороны ударного механизма.

После все устройство степлера предстает перед вами во всей своей красе. Необходимо извлечь ударный механизм и рассмотреть его.
Независимо от того, выгнуло ударник, боек расплющен, или имеется погнутость в том месте, где он соприкасается с коромыслом рычага взведения пружины, придется зажать его в тиски. В случае деформации ударника следует придать ему при помощи плоскогубцев первоначальную ровную форму. Если разбит боек – стачиваем неровности напильником.
Когда дефект исправлен, приступаем к сборке в обратной последовательности.
Не забываем смазать ударный механизм маслом. Желательно использовать масло для швейной машинки.

Бывает такое, что на ударном механизме может отколоться упор, в который упирается пружина. В этом случае поможет только сварка, и то не факт, что инструмента в таком случае хватит надолго. В итоге приваренный упор все равно отвалится и вам придется покупать новый степлер.

Когда инструмент полностью собран, проверяем его, заодно регулируя пружину. Если все нормально – вы молодец. Если нет – значит, где-то что-то «не догнули». Придется все разбирать и проверять ровность деталей ударного механизма более тщательно. Поэтому лучше все с первого раза сделать качественно и десять раз проверить.

Типы сшивания

Не все знают, что канцелярские степлеры различаются в зависимости от того, как они скрепляют листы. Большинство офисных сотрудников знакомы с обычными вариантами закрытого типа сшивания. Такой канцелярский степлер загибает края скоб внутрь. Это считается наиболее надежным способом скрепления бумаги. Он же является и самым распространенным.
Существует также открытый тип. В этом случае скобы загибаются наружу. Этот способ предпочтительнее использовать в тех случаях, когда необходима лишь временная прошивка листов. Скрепленные таким способом бумаги легко разъединить, при этом следы практически не видны.
Иногда в офисах используют особый канцелярский степлер с прямыми скобами. Он необходим в тех ситуациях, когда необходимо прикрепить бумагу (какое-то объявление или документ) к специальной доске с мягкой поверхностью. Она может быть изготовлена, например, из пробки.
Как выбрать устройство: советы профессионалов
Для оптимального выбора степлера нужно решить для себя следующие задачи:
частота использования инструмента: каждый день или время от времени;
места использования: помещение, улица. Есть ли там электричество;
нужна ли вам точность забивания оснастки;
материалы, с которыми планируете работать.
В зависимости от назначения и условий работы выбирайте тип степлера:
для нечастой работы с нетвёрдыми материалами подойдёт механический степлер;
если вам не требуется точность в установке скоб и есть возможность замахнуться, то подумайте о выборе ударного степлера. Он лёгок. Крепится к монтажному поясу;
для большого объёма работ в местах, где нужна мобильность, присмотритесь к аккумуляторному инструменту;
если будете работать в помещении с розеткой и не хотите переплачивать за аккумулятор, покупайте степлер с подключением к сети;
если вам нужен стационарный мощный прибор, не задумываясь берите пневматический инструмент.
На какие характеристики обратить внимание при выборе степлера:
наличие регулятора силы удара. У механического инструмента два вида регулирования: минимальный и максимальный или плавная настройка. У электрического до 6 режимов. Настройка производится программным переключателем. Чем тоньше материал, тем меньше сила удара, иначе образуются вмятины;
двойной удар. Его имеют только электрические степлеры. Для твёрдых материалов применяется большая оснастка, которая не забьётся сразу. Механизм двойного удара сам это определяет и срабатывает второй раз. Если такого механизма нет, то вы сразу не увидите, что шляпки гвоздей не забились до конца;
извлечение крепежа с помощью степлера. Если есть эта функция, то для удаления некачественно забитой оснастки не придётся это делать вручную или гвоздодёром;
материал корпуса. Степлеры из конструкционной стали весят больше пластиковых;
резиновые вставки на рукояти. Их наличие уменьшает отдачу инструмента, и рука меньше устаёт;
тип аккумулятора:
никель-кадмиевые подходят для низких температур. Но имеют эффект памяти, поэтому быстро разряжаются. Их используют в недорогих моделях;
литиево-ионные. Дольше держат заряд, но хуже переносят механическое воздействие;
никель-металлгидридные. Лёгкие и имеют большой ресурс заряда;
количество ударов. От этой характеристики зависит время работы аккумуляторных степлеров;
мощность инструмента. От неё зависит количество ударов в минуту. С увеличением мощности растёт скорость работы устройства;
вид крепежа. Выбирайте степлер с крепежом, который подходит для ваших целей.
Выбор скоб для степлера
При покупке скоб вы должны знать, какие скобы подходят к вашему степлеру. Тип оснастки указывается на упаковке, в инструкции и на корпусе инструмента. У скоб есть характеристики, которые надо учитывать при выборе:
Самый распространённый расходник — это П-образные скобы, имеющие маркировку «Тип 53». Нашли своё применение в перетяжке мебели текстильными материалами и в соединении изделий из дерева, фанеры, ДСП и оргалита. Скобы 140-го типа на втором месте по востребованности. Они короче и толще. Благодаря увеличенной площади соприкосновения с соединяемым материалом, уменьшают вероятность разрыва материала в месте крепления к основе. Поэтому они удобны при работе с тонкими деталями: тканями, плёнкой ПВХ, а также с деревом, фанерой, ДСП и оргалитом. Полукруглые скобы имеют два типа.
Типы полукруглых скоб
Тип скобы Диаметр кабеля, мм Толщина, мм Высота, мм
S (28) 4,5 до 1,25 от 6 до 10
L (36) 6 1,25 от 9 до 11
Для степлера важны две характеристики: форма и размеры. А тип заточки вы выбираете для себя. По размеру оснастки можно судить о назначении степлера.
Примеры типов скоб и гвоздей для степлеров
Тип оснастки Описание толщина W, мм ширина L, мм высота H, мм
Тип 13 (H/19/37) Плоские металлические скобы 0,7 10,6 6–14
Тип 53 (A/3/530) Тонкие металлические скобы 0,75 11,4 4–18
Тип 140 (G/4/11) Тонкие металлические скобы 1,25 10,6 6–14
Тип 48 Гвозди 2,8 1,65 14–25
Как починить степлер своими руками
Несмотря на такое разнообразие, в основу работы данного инструмента положен по большому счету один принцип. Вне зависимости от конструкции или назначения, отстреливание скоб осуществляется с помощью ударно-возвратного механизма. Правда, приводится он в действие по-разному – вручную, электрическим током или сжатым воздухом, – но принципиального значения это в данном случае не имеет.
Кроме того, общим для всех степлеров узлом является обойма – короб, в который перед началом работы укладывается расходный материал. Чаще всего здесь применяются скобы, но могут быть и другие варианты, например, гвозди. Внутри данного короба находится снабженный пружиной толкатель. С одной его стороны расположена упорная пластина, с другой – фиксатор.
Ударно-возвратное устройство в степлере – это пластина, выполняющая роль бойка. Как раз в соответствии с ее размерами и нужно подбирать скобы. Выбор последних также достаточно большой. Это касается не только размеров, но и формы, а также материалов, из которых изготавливаются расходники. Крепится данная пластина на ударнике. Форма последнего бывает разной, в зависимости от конструкции инструмента. С обратной стороны пластины находится пружина, усилие которой можно регулировать с помощью соответствующего винта. Чтобы снизить ударные нагрузки, конструкция включает в себя также и
амортизатор – чаще всего это прокладка из полиуретана, устанавливаемая в корпусе.
Такая схема общая для всех степлеров. При этом управление инструментом отличается в зависимости от его типа. Например, в механическом степлере отстрелить скобу можно нажав на рычаг, закрепленный на корпусе. На его обратной стороне находится коромысло, которое после физического воздействия входит в паз ударника. В электрическом инструменте функцию последнего выполняет соленоид электромагнита. Здесь для того чтобы отстрелить скобу, нужно просто лишь нажать на пусковую кнопку, не прилагая каких-либо усилий. После этого контакты замкнуться, а электрический ток начнет поступать на катушку электромагнита. Это, в свою очередь, приводит к выстрелу. В пневматическом инструменте ударником является поршень пневмоцилиндра. После нажатия на пусковую кнопку оказывается механическое воздействие на пневмораспределитель. Оттуда сжатый воздух поступает в цилиндр, а затем происходит отстрел скобы.
При продолжительном или неаккуратном использовании степлер вполне может сломаться. Конечно, если произошла серьезная поломка в электрическом или пневматическом инструменте, то, не имея должных знаний, за ремонт лучше не браться. В таких ситуациях рекомендуется отнести инструмент в специализированную мастерскую. Однако чаще всего происходят мелкие поломки. Вот их как раз и можно попытаться устранить своими руками. Одна из таких распространенных проблем – отстреливание сразу 2-х или еще большего количества скоб. Здесь может быть две возможные причины.
Первая – это деформированная направляющая поверхности корпуса ударного устройства. Для устранения проблемы нужно молотком или плоскогубцами вернуть ей первоначальную форму. Вторая причина – скос торцевой поверхности бойка в сторону. Чтобы устранить данный дефект, в первую очередь снимаем кожух ударного устройства. Делать это нужно аккуратно, чтобы ничего не сломать. Далее отсоединяем ударник и извлекаем его наружу. После этого вооружаемся мелким напильником и доводим до правильной формы торцовую поверхность бойка. Здесь также можно взять и наждачную бумагу. Главное условие – никаких выпуклостей. Торцевая поверхность обязательно должна быть ровной.
Если инструмент не отзывается на нажатие рычага или пусковой кнопки, значит, возникла проблема со взаимодействием между ударником и возвратной пружиной. В механических степлерах причиной поломки будет слом опорной пластины. Чтобы устранить такую проблему, можно поставить вместо одной верхней заклепки, которыми боек крепится к ударнику, винт с двумя гайками. Далее необходимо проделать еще одну нехитрую манипуляцию. В частности, нам нужно укоротить пружину, ориентиром здесь является расстояние от винта до опорной пластины. Если же такая проблема возникла в электрическом или пневматическом степлере, значит, следует искать причину отсутствия подачи электричества на катушку магнита или сжатого воздуха в полость цилиндра соответственно.
Ремонт устройств
В первую очередь необходимо снять корпус и убрать из желоба обойму. Так вы сможете увидеть, что на выходе из него застряли скобы, которые мешают его нормальному функционированию. Это, как правило, является основной причиной поломки.
Чтобы степлер начал нормально работать, необходимо извлечь все застрявшие скобы. Это можно сделать с помощью пинцета или тонкой отвертки. Главное при этом — не повредить сам желоб, пружину и толкатель. После этого можно вспомнить, как собрать степлер канцелярский. Необходимо вставить на место пружину, если вы ее снимали, установить корпус и прижать верхнюю часть к нижней так, чтобы они зафиксировались.
Привет всем. Были 2-е неполадки с строительным степлером:1. Проскакивал рычаг ударника2. Далеко не всегда выскакивали скобы
Степлер почти новый, около 200 скоб забито.
1. Первую неполадку решал так: разобрал степлер, и напильником запилил корпус ударника (на фото пометил).2. Вторую неполадку решал так: есть жидкое масло в баллончике (с графитом). Точно названия не скажу, есть только фото маё. Так я этим маслом потёр сразу весь магазин скоб, а также и блок скоб. Теперь скобы всегда выскакивает. Наверное придется таскать с собой это масло ))).
Комментарии 9
Иногда смазываю тоже степлер. Фирмы стаер. Пока жив. Забил им наверно 10 000 скоб максимум
я бы выкинул его, если новый так работает)) у меня типа такого же но не разу проблем не было не чего не мазал, не разбирал
Смазать желательно. Работает легче
опять на смазку пыль налипает, тут тоже в меру нужно и смазку не статичную ))
Да как бы мало мест откуда может пыль попасть. Да и там не такие мелкие детали что пыль навредить может.Я так думаю. Да и все не вечно.После смазки работать удобнее. И сила вылета побольше)Плчти весь инструмент смазываю.Как вариант силиконовая смазка рунвей она высыхает оставляя скользский слой. Но не так долговечна…
да ворота тоже, только силиконом и ВД смазывать разрешено, а про пыль, вот сколько живу ни как не пойму куда деньги деваются и откуда пыль берется)) пользуюсь я им не часто периодами, пока без смазки сил хватало )) может когда нить попробую
Это ненадолго. Проще нормальный степлер купить, с пластинчатой пружиной. Они ходят довольно долго, а эти, дешманские, на 500 скоб и рассчитаны.
Я иаким уж лет 5 если не7 пользуюсь.все норм, но мазать как и весь инструмент периодически приходится
Это ненадолго. Проще нормальный степлер купить, с пластинчатой пружиной. Они ходят довольно долго, а эти, дешманские, на 500 скоб и рассчитаны.
да ладно
З.Ы. Никого не хочу обидеть, не принимайте близко к сердцу )))
З.З.Ы. А вот смазку, да по скобам ))) лично я не пользую, поскольку закрепляю в основном тканевые материалы к жесткой подложке, а масло на ткани, даже совсем чуть-чуть, будет видно и товарный вид уже не тот…
Различают такие разновидности мебельных степлеров.
Скобозабивные молотки
Эти устройства забивают скобы сильными ударами. По сравнению с ручными аналогами быстродействие такой модели значительно выше. Этот инструмент удобен для выполнения таких работ:
Крепление утепляющего материала.
Монтаж рубероида.
Важно! Одним словом, скобозабивной молоток незаменим там, где, в первую очередь, требуется быстрое, а не филигранно-точное выполнение работы
Строительные кабельные степлеры
Этот инструмент применяется для монтажа кабелей с нагрузкой напряжения в 50 В. Максимальный диаметр кабеля составляет 7,5 мм. Применяются эти степлеры при выполнении таких работ:
Фиксация кабеля.
Прокладывание электрической сети.
Монтаж коммуникационных линий.
Классическая модель
Такой инструмент, оснащенный ручным приводом, стал настоящей классикой. После того, как нажат спусковой рычаг, скоба забивается в материал. Особая категория — это гибридные модели, с помощью которых можно выполнять несколько видов описанных операций.
Важно! Можно также классифицировать все модификации на профессиональные и бытовые. Профессиональные модели отличает:
Удобство.
Большой срок службы.
Отсутствие деталей из пластика.
Минус у них только один: относительно высокая цена.
Видео
Мебельный степлер с успехом заменил во многих сферах деятельности обычный молоток и гвозди. Его применение позволяет соединять одинаковые или разные по твердости материалы между собой, например, дерево, фанеру, пластик, полиэтиленовую пленку, ткань. При регулярном использовании инструмент может начать плохо работать или вовсе сломаться, но многие поломки легко устранить собственными руками. Для этого нужно ознакомиться с конструкцией скобозабивного пистолета, частыми его неисправностями со способами их устранения, а также запастись слесарными инструментами. Только в достаточно редких случаях ремонт потребует привлечения специалистов сервисного центра.
Ремонт устройств
Если у вас был обычный карманный или небольшой настольный степлер, то при его поломке лучше всего купить новый. Но есть такие неполадки, которые каждый может исправить самостоятельно.
В первую очередь необходимо снять корпус и убрать из желоба обойму. Так вы сможете увидеть, что на выходе из него застряли скобы, которые мешают его нормальному функционированию. Это, как правило, является основной причиной поломки.
Чтобы степлер начал нормально работать, необходимо извлечь все застрявшие скобы. Это можно сделать с помощью пинцета или тонкой отвертки. Главное при этом – не повредить сам желоб, пружину и толкатель. После этого можно вспомнить, как собрать степлер канцелярский. Необходимо вставить на место пружину, если вы ее снимали, установить корпус и прижать верхнюю часть к нижней так, чтобы они зафиксировались.
Что вы делали еще сравнительно недавно, когда вам нужно было поменять обивку мягкой мебели или прикрепить пергамин к каркасу строящегося дома? Брали в одну руку молоток, в другую – гвозди, а потом долго и нудно «тюкали» по ним, а иногда и по пальцам.
Сегодня уже мало кому захочется выполнять столь простые операции допотопным способом, особенно при большом объеме работ. Ведь для этого есть степлер – механический скобозабивной пистолет пружинного действия.Ну, а если инструмент вдруг отказал, не спешите его выбрасывать – ремонт может оказаться совсем несложным.Работать степлером одно удовольствие – зарядил в магазин блок скоб, приставил пистолет к нужному месту, нажал на рычаг – через мгновение материал надежно прикреплен к основанию. Когда мне понадобилось утеплить мансардное помещение дачного домика Изолоном (пенополиэтиленом) толщиной 10 мм, я нарадоваться не мог – настолько облегчил мне задачу степлер. Около 70 м 2 материала я прикрепил к скатам крыши в считанные часы. Однако когда до завершения работы осталось совсем немного, инструмент начал «дурить» – нажимаю на рычаг, а вместо скобы только отпечаток пластины ударника. Проверил зарядное устройство – магазин полон.Стал разбираться в чем дело (фото 1…6).Разрядил магазин, вывернул регулировочный винт, а затем извлек пружину ударного механизма. После этого снял защитные кожухи корпуса пистолета, освободив вначале штифты от стопорных разрезных шайб, и подобрался к ударнику. Причина неисправности сразу стала ясной – выработалась упорная площадка корпуса ударника, обеспечивающая взаимодействие ударного механизма с коромыслом спускового устройства.Чтобы это стало более понятно тем читателям, кто столкнулся с подобной проблемой, но еще не разобрался в ее причинах, попробую в двух словах пояснить принцип действия скобозабивного пистолета (см. рис.).
Типовая конструкция степлера – скобозабивного пистолета
Не так давно обивочные работы выполняли исключительно с использованием молотка и гвоздей. В основном это касалось производства мебели. Но недавно было разработано специальное устройство, которое помогает осуществлять крепеж более удобным способом — это строительный степлер.
Если кресло с мягкой обивкой или диван перевернуть, можно заметить, что обивка крепится на специальные стягивающие элементы, то есть скобы. В прошлое ушли и молоток, и гвозди, теперь обивку можно сооружать, не травмируя пальцы и намного быстрее, чем это было раньше. Конструкция более удобна для работы, но и она может выходить из строя, как любой инструмент.
Тогда перед владельцем степлера встает вопрос починки устройства.
Что такое мебельный степлер
Мебельный степлер — это инструмент, осуществляющий закрепление или крепление деталей с помощью специальных скоб. Существует множество других названий приспособления, например строительный степлер, скобозабивной пистолет, тэкер, гвоздезабиватель, ударник.
Преимущества использования
Благодаря устройству материал быстро сшивается, а внешний вид изделия получается достаточно эстетичным. В этом основной принцип работы ударника.
У степлера есть неоспоримые преимущества при использовании:
Не нужно прилагать больших физических усилий
Это важно при работе в неустойчивой позе, а благодаря точной передаче удара вероятность повредить заготовку минимальная. Так как все острые расходные материалы тэкера скрываются внутри короба, это обеспечивает высокую степень безопасности при работе с ним
Действия с приспособлением осуществляются одной рукой, что позволяет при необходимости поддерживать изделие второй рукой. Инструментом комфортно работать в труднодоступных и неудобных местах. Устройство не требует особых навыков в применении. При его использовании вибрация и шум отсутствуют. Если сравнивать с работой молотком, то монтаж степлером осуществляется значительно быстрее. Приспособлению присуща многофункциональность, расходными материалами могут быть не только скобы, но и гвозди, саморезы. При правильной эксплуатации срок использования устройства будет длительным. Его легко обслуживать.
Прежде чем начинать работу с приспособлением, следует знать, в каких случаях он применяется.
Для чего используется
Если необходимо скрепить бумагу можно использовать канцелярский степлер. Чтобы определиться, когда пользоваться мебельным степлером, необходимо знать, на что он способен.
С помощью него можно:
Прибить материал к пластику, древесине или ее производным.
Сшить равнозначные детали изделия с загибом скрепки.
Кроме того, ударник нашел широкое применение в производстве и строительстве.
С помощью степлера можно осуществлять такие операции:
драпировать ткань;
монтировать шпунтованные доски на полу;
прокладывать сети;
собирать упаковочную тару;
фиксировать ковровое покрытие;
скреплять гипсокартонные листы;
облицовывать поверхность;
закреплять пленочный материал на парнике или теплице;
сшивать гофрокартон;
прикреплять к окнам штапики
производить монтаж черепицы и рубероида.
Ввиду того, что мебельный степлер часто применяется в ремонтно-строительных работах, его еще называют — строительный.
Как починить степлер? Ремонт мебельного степлера своими руками
Мебельный степлер или, как его еще любят называть, стробострел – очень нужная вещь. Но иной раз, даже будучи недавно купленным, он начинает работать неправильно и либо не вгонять скобы в дерево полностью, либо они вовсе застревают в инструменте. В большинстве случаев это «лечится» простой настройкой или связано с неправильным использованием инструмента. Но бывают ситуации, когда степлер уже отработал свой ресурс до такой степени, что детали в нем попросту износились либо их со временем повело. Как починить степлер, чтобы он вновь стал работать, как прежде, и возможно ли это сделать в принципе?
Принцип работы степлера
Любому сведущему в механике ясно как работает этот инструмент. Понятно, что забиваться скоба может только ударным механизмом, приводимым в движение мощной стальной пружиной. Она взводится нажатием на рычаг взвода. Когда сжимаем ладонь происходит сжатие пружины. В какой-то момент рычаг освобождает пружину и та, мгновенно распрямляясь, приводит в действие ударный механизм, который, ударяя по скобе, забивает ее в нужный материал.
Две основных разновидности и их устройство
Но для того чтобы приступить к ремонту степлера или по неполадкам понять, что в нем может «сломаться» или стать причиной этих неполадок, следует ознакомиться со схемой строения степлеров подробнее. Вашему вниманию представлены две разновидности механических мебельных степлеров, которые имеют наибольшее распространение. Самым распространенным является этот вариант, в котором винт настройки пружины располагается сверху.

Вот еще одна разновидность степлеров, где винт усиления натяжения пружины находится под рукояткой. Это более редкая разновидность.

Видно, что принцип работы у обоих механизмов схож, а потому настройка и ремонт будет почти одинаковым, равно как и причины возникновения проблем с работой инструмента.
Проблема неполной забивки скоб
Такая вещь решается простой настройкой инструмента. Если степлер не забивает скобы, ремонт не понадобится. Достаточно довернуть винт настройки пружины. Чем сильнее вкручен винт, тем под большим напряжением будет находиться пружина и при следующем спуске добьет скобу до конца.

Если же проблема не в настройках и до этого степлер нормально работал и вдруг перестал, скорее всего, проблема в том, что одна из очередных скоб была замята и застряла в прорези. Раз за разом ударный механизм ударяет по ней, но та застряла прочно, тем самым не давая прижимному устройству магазина вывести на «стартовую» позицию следующую скобу. Здесь нужно открыть магазин и извлечь замятую скобу. При следующем выстреле все встанет на свои места.
Скобы в магазине есть, но степлер их не забивает
Как починить степлер в такой ситуации? Скорее всего, в этом случае нужно просто смазать головку прижимного механизма скоб. Следует открыть магазин, вынуть скобы, капнуть масло на досылатель и разработать его. Когда вы удостоверились в том, что досылатель скользит в откидной раме магазина превосходно, вновь зарядите скобы и протестируйте инструмент.
Проблема с гнутыми скобами
В этом случае материал слишком плотный для выбранных вами скоб. Это лечится либо покупкой более крепких фирменных скоб, сделанных из качественного металла, либо заменой более длинных на более короткие. Скобы с короткими ножками в плотный материал войдут без каких-либо деформаций, а держать будут почти так же, как и длинные, за счет твердости древесины или иного материала, в который они вбиваются.
Проблема выдачи сразу пары скоб
Как произвести ремонт степлера своими руками, если он начал выдавать сразу по паре скоб? Эта проблема посерьезней. Ввиду неправильной эксплуатации или с течением времени боек ударного механизма может деформироваться. Если металл, из которого сделана ударная часть механизма был некачественным, что относится почти ко всем дешевым и китайским моделям, его боек может либо расплющиться, либо слегка отогнуться, вследствие чего при очередном ударе он будет цеплять не одну, а сразу пару скоб. Как починить степлер в этом случае и возможно ли это в принципе? Исправить положение можно, но придется разбирать весь степлер. О порядке действий можно прочитать в следующем разделе.
Проблема с постоянно застревающими скобами
Эта проблема произрастает из той же области, что и в предыдущем случае. Хоть боек ударного механизма и проходит в прорезь, если он даже слегка погнут, между ним и направляющей стенкой кожуха будут постоянно застревать скобы. Поначалу он будет срабатывать нормально через раз, а потом и вовсе им невозможно станет работать из-за того, что раз за разом забивающиеся скобы будут деформировать его все больше. В этих случаях можно констатировать, что степлер сломался, и как починить его следует рассказать более подробно.
В первую очередь следует подготовить необходимый инструментарий. Что понадобится для полной разборки степлера:
отвертка обычная;
напильник по металлу;
пассатижи;
молоток;
тиски (обязательно).
Когда все подготовлено, можно приступать к разборке. В этом нет ничего сложного и не стоит бояться, что потом не сможете собрать. По-другому у вас просто не получится. Для ремонта необходимо:
Откинуть магазин, вынуть оставшиеся скобы.
Полностью вывернуть регулировочный винт.
Вынуть освободившуюся пружину через отверстие вверху.
Теперь разобрать корпус. Детали кожуха держатся штифтами. С одной стороны у них литые шляпки, с другой – запорные шайбы. Их необходимо вытащить, чтобы каждый штифт свободно вылез из своего отверстия.
Для ремонта будет достаточно извлечь два штифта со стороны ударного механизма.
После все устройство степлера предстает перед вами во всей своей красе. Необходимо извлечь ударный механизм и рассмотреть его.
Независимо от того, выгнуло ударник, боек расплющен, или имеется погнутость в том месте, где он соприкасается с коромыслом рычага взведения пружины, придется зажать его в тиски. В случае деформации ударника следует придать ему при помощи плоскогубцев первоначальную ровную форму. Если разбит боек – стачиваем неровности напильником.
Когда дефект исправлен, приступаем к сборке в обратной последовательности.
Не забываем смазать ударный механизм маслом. Желательно использовать масло для швейной машинки.
Бывает такое, что на ударном механизме может отколоться упор, в который упирается пружина. В этом случае поможет только сварка, и то не факт, что инструмента в таком случае хватит надолго. В итоге приваренный упор все равно отвалится и вам придется покупать новый степлер.
Когда инструмент полностью собран, проверяем его, заодно регулируя пружину. Если все нормально – вы молодец. Если нет – значит, где-то что-то «не догнули». Придется все разбирать и проверять ровность деталей ударного механизма более тщательно. Поэтому лучше все с первого раза сделать качественно и десять раз проверить.
Меры профилактики поломок
Некоторые умельцы советуют при длительном хранении инструмента ослаблять винт мебельного степлера, регулирующий сдавливание пружины. Чем меньше пружина будет находиться в сдавленном состоянии, тем больше возможность, что она не просядет в кратчайшие сроки и выработает ресурс в несколько раз продолжительней, чем это заявлено в гарантийном талоне. Конечно, перед следующим применением его вновь будет необходимо подстраивать, но это меньшее из зол. Лучше потратить несколько скоб на перенастройку, чем идти в магазин за новым степлером.

Немаловажным фактором профилактики «заболеваний» такого инструмента, как степлер является его смазка. Независимо от того находился он в постоянной работе или на хранении, раз в три месяца желательно смазывать механические части инструмента, тогда не придется каждый раз ломать голову над тем почему плохо работает степлер и как починить инструмент. Что следует смазывать и как:
Выкрутите настроечный винт полностью, влейте в отверстие немного масла для швейной машинки, вкрутите винт на место и сделайте несколько холостых выстрелов.
Затем откройте магазин, куда вставляются блоки со скобами и влейте некоторое количество смазки в прорезь ударного механизма. Поднимите степлер вверх ногами и сделайте еще несколько холостых выстрелов.
Желательно также смазывать механизм (досылатель) подачи скоб.
Это простое техническое обслуживание не займет много времени, зато продлит жизнь вашему инструменту.
Заключение
Чтобы инструмент работал долго и надежно, следует правильно им пользоваться и содержать в оговоренных условиях. Особенно стоит позаботиться о том, чтобы на стробострел не воздействовала среда, влажность которой будет превышать 70%. Чем суше будет воздух в кладовке с инструментами, тем дольше они прослужат и вопросы типа: «как починить степлер» вас и вовсе не коснутся.
Почему степлер не выстреливает скобы
К сожалению, рано или поздно, наступает тот момент, когда ваш пневматический инструмент перестает добивать скобы и гвозди или забивать их вообще. Причем это часто происходит в самый неподходящий момент. Так как пневматический инструмент достаточно надежен сам по себе, то большая часть поломок связана с естественным износом, но встречается и брак в деталях. Ну и, конечно же, неправильная эксплуатация так же приводит к чрезмерно быстрому износу некоторых частей. Давайте рассмотрим возможные причины более детально.
Степлер не до конца забивает скобы.
Если Ваш степлер работал исправно, но в один прекрасный момент перестал добивать крепеж в тот же материал, в который до этого добивал прекрасно, то, скорее всего, причины могут быть следующими:
Слишком низкое давление в пневмолинии. Вы не поверите, но многие забывают контролировать давление в пневмолинии и списывают все на неработоспособность инструмента. Обязательно проверяйте перед началом работы и в ее течении, что бы давление находилось в рекомендуемых производителем пневмоинструмента пределах;

Износ резинового уплотнительного кольца на поршне. Данное кольцо обеспечивает правильное распределение давления в поршневой камере. Оно может выйти из строя по причине износа. Иногда, износ усугубляет неправильное применение смазочных материалов или, вообще, отсутствие таковых. В этих случаях, кольцо подлежит замене.

Износ бойка инструмента. Со временем происходит износ бойка в месте удара по крепежу. Это может проявляться в виде как в виде равномерного стесывания бойка, так и в сколах его части. В этом случае, боек необходимо заменить.

Степлер не стреляет скобами.
В таблице ниже будут указаны основные причины и возможные их решения. Если после применения рекомендаций инструмент так и не заработал в нормальном режиме – рекомендуем обратиться в сервисную службу, где Вам произведут полный и качественный ремонт Вашего степлера.
Симптомы Возможная причина Рекомендации по устранению проблемы
Степлер не стреляет Слишком низкое давление Установить рабочее давление
После длительного хранения залипли несмазанные детали Разобрать, почистить и смазать инструмент. После собрать и попробовать сделать несколько выстрелов на максимально разрешенном давлении (указано в инструкции для инструмента). Если работает, то вернуть давление в рабочий диапазон.
Степлер теряет воздух при работе Не затянуты крепежные болты Затянуть болты
Неисправно уплотнение или амортизатор Заменить изношенную деталь
Степлер не подает крепеж Загрязнен магазин или устройство подачи Почистить и смазать механизм подачи
Деформирован или сломан боек степлера Заменить боек
После забивания боек не возвращается в исходное положение Требуется замена прокладочных колец в клапане подачи воздуха. Лучше всего обратиться в сервисный центр – это непростая работа.

Почему канцелярский степлер гнет скобы. Как самостоятельно починить строительный степлер? Выбор скоб для степлера
Не знаете, как правильно заправить большой канцелярский или мини-степлер? Читайте статью, в которой подробно описан этот процесс.

Степлер канцелярский — это сшиватель для бумаги и файлов. Без него не обойтись ни в быту, ни в офисе.
Чтобы его использовать, нужны скобы, без которых степлер не будет работать.
Скобы делятся на размеры: №10, 26/8, 26/6, 24/8, 24/6. Их номера указаны на упаковке.
На упаковке самого степлера указаны номера скоб, которые к нему подходят.
Кажется, все просто — вставить скобы нужного размера в степлер и можно начинать пользоваться.
Но у многих людей возникают проблемы с тем, чтобы зарядить это устройство. Как это правильно сделать, читайте в нижеследующей статье.
Итак, вы купили скобы, и хотите зарядить степлер. Как открыть и заправить большой канцелярский степлер скобами? Описание в виде инструкции:
Отогните пластмассовую крышку степлера, которая держится на пружине. Открывание крыши тянет за собой пружину. Освободившееся пространство — это желобок для скоб. У многих больших степлеров есть защелки, которые нужно отодвинуть.
Возьмите скобы — одну секцию. Вставьте их в желобок, концы должны смотреть вниз.
Закройте крышку степлера.
Щелкните один раз им без бумаги. Если выпала скрепка с загнутыми душками, значит, степлер работает.
Совет: Если выпавшая скоба погнута неправильно или она не выпала совсем, тогда повторите процедуру или купите другой степлер, возможно дело в неисправности.
Вы можете посмотреть видео, чтобы узнать, как нужно правильно заправлять степлер. Наглядная демонстрация поможет справиться с этим процессом быстро и без проблем. Кроме этого в видео рассказывается, как починить степлер.
Видео: как починить степлер и зарядить степлер?

Мини-степлеры заправляются проще, чем большие подобные устройства. Поднимите пластмассовую крышку вверх и назад. Теперь можно вставлять скобы в желобок. После окончания процесса заправки, закройте степлер и пользуйтесь.
Совет: В мини-степлерах очень маленький отсек для скоб. Поэтому, если вы хотите достать старые скобы или вставить новые, то вам понадобится пинцет.
Часто мини-степлер во время заполнения может заклинить. Чтобы это исправить, откройте крышку и поправьте скобы, находящиеся в желобке. Если этого не сделать, то степлер может прийти в негодность. Посмотрите в видео, как правильно заполнить мини-степлер.
Видео: Как установить скобки в степлер?
Видео: степлер_stapler.AVI
Что вы делали еще сравнительно недавно, когда вам нужно было поменять обивку мягкой мебели или прикрепить пергамин к каркасу строящегося дома? Брали в одну руку молоток, в другую — гвозди, а потом долго и нудно «тюкали» по ним, а иногда и по пальцам.
Сегодня уже мало кому захочется выполнять столь простые операции допотопным способом, особенно при большом объеме работ. Ведь для этого есть степлер — механический скобозабивной пистолет пружинного действия.
Ну, а если инструмент вдруг отказал, не спешите его выбрасывать — ремонт может оказаться совсем несложным.
Работать степлером одно удовольствие — зарядил в магазин блок скоб, приставил пистолет к нужному месту, нажал на рычаг — через мгновение материал надежно прикреплен к основанию. Когда мне понадобилось утеплить мансардное помещение дачного домика Изолоном (пенополиэтиленом) толщиной 10 мм, я нарадоваться не мог — настолько облегчил мне задачу степлер. Около 70 м 2 материала я прикрепил к скатам крыши в считанные часы. Однако когда до завершения работы осталось совсем немного, инструмент начал «дурить» — нажимаю на рычаг, а вместо скобы только отпечаток пластины ударника. Проверил зарядное устройство — магазин полон.
Стал разбираться в чем дело (фото 1…6).
Разрядил магазин, вывернул регулировочный винт, а затем извлек пружину ударного механизма. После этого снял защитные кожухи корпуса пистолета, освободив вначале штифты от стопорных разрезных шайб, и подобрался к ударнику. Причина неисправности сразу стала ясной — выработалась упорная площадка корпуса ударника, обеспечивающая взаимодействие ударного механизма с коромыслом спускового устройства.
Чтобы это стало более понятно тем читателям, кто столкнулся с подобной проблемой, но еще не разобрался в ее причинах, попробую в двух словах пояснить принцип действия скобозабивного пистолета (см. рис.).
Типовая конструкция степлера — скобозабивного пистолета

Главный исполнительный элемент степлера — ударник. Он находится под действием мощной пружины, степень сжатия которой регулируется с помощью соответствующего винта.
Перпендикулярно ударному механизму расположено зарядное устройство (магазин), в котором под действием пружины находятся скобы. В нерабочем положении они заперты «бойком» (пластиной, приклепанной к корпусу ударника).
Взаимодействие ударника с зарядным устройством обеспечивает спусковое устройство, состоящее из рычага взвода, коромысла и двух возвратных пружин.
Когда вам нужно вбить скобу, вы нажимаете на рычаг. При этом коромысло своим «клювом» захватывает ударник за выступ в корпусе и поднимает его, сжимая пружину до тех пор, пока очередная скоба не окажется в створе с бойком. После этого находящийся под действием сжатой пружины ударник срывается с продолжающего движение по дуге клюва коромысла и «боек» с силой вгоняет скобу в основание.
Таким образом, главное условие правильной работы пистолета — согласованность двух процессов — подачи скоб и взведения ударника. Ударник не должен срываться с коромысла раньше времени. Если это происходит, пистолет «стреляет вхолостую», т.е. спусковое устройство взводится и срабатывает, но скобу ударник не захватывает. Именно такая ситуаци
Stapler Stapler — да, это степлер, для которого не нужны скрепки

Идея степлера, в котором не используются скобки, настолько очевидна, что трудно поверить, что до сих пор никто об этом не подумал. На самом деле идея была запатентована еще в 1910 году, и до сих пор потребовалось их усовершенствовать и сделать популярными. Степлер без скрепок работает, вырубая небольшую полоску бумаги, а затем загибая эту полоску обратно через листы, образуя пряжку. Для нескольких листов бумаги он работает так же хорошо, как и обычный степлер, с меньшим беспорядком.Использование степлера без скрепок дает значительные экологические и финансовые преимущества. Не покупая основные продукты, вы сокращаете количество денег и энергии, которые необходимо потратить на их производство и доставку. Кроме того, бумагу легче утилизировать, если в нее не врезаны мелкие кусочки металла.
Скрепки известны тем, что вызывают застревания в копировальных аппаратах и измельчителях, что может вызвать механические проблемы в работе. Безшивные степлеры также значительно безопаснее обычных степлеров.Любой, кто случайно наступил на скрепку, может засвидетельствовать, что это острые куски металла, которые легко могут проткнуть кожу. В большинстве конструкций степлеров без скрепок механизм остается закрытым, поэтому нет риска запутать пальцы. Это также ограничивает количество листов бумаги, которые вы можете попытаться сшить за один раз, поэтому нет риска перегрузки механизма, как при использовании обычного степлера. Все это делает их подходящими для покупки для детей, которым, возможно, понадобится что-то для школьной работы.Относительная новизна также делает их хорошим выбором в качестве подарка любителю гаджетов в вашей жизни.
Степлеры без степлера стоят довольно недорого: от 6 долларов за базовую модель до 9 долларов за новую модель в форме собаки, которая станет хорошим подарком для ребенка или любителя собак. Они относительно небольшие и легкие, поэтому доставка не должна стать большой проблемой, если вы делаете покупки в Интернете. Вы можете найти их в магазинах канцелярских товаров или в Интернете в обычных магазинах, таких как Amazon.com, или в специализированных магазинах, таких как ThinkGeek.com. Если вы хотите купить небольшой подарок или наполнитель для чулок, который действительно пригодится, то степлер без скоб — хороший выбор.
КУПИТЬ БЕЗСШИПНИК
Прохладный степлер безштамплер
.
Технические характеристики степлера
Базовый модуль финишного степлера
Для получения дополнительной информации см. Базовую спецификацию модуля финишной обработки
Многофункциональный финишер
Если Xerox Nuvera оснащен многофункциональным финишером, этот финишер включает две сшивающие системы:
Главный степлер
Буклетный сшиватель
Перед использованием каких-либо степлеров на Xerox Nuvera, найдите время, чтобы узнать об их способностях и возможностях.
Требования к размеру документа
Диапазон размеров короткой кромки: от 8 дюймов до 12 дюймов
Диапазон размеров длинной кромки: от 6,7 до 18 дюймов
Предел сшивания
Основной степлер вмещает либо картридж сшивателя на 50 листов, либо картридж сшивателя на 100 листов. Максимальный предел сшивания составляет 50 листов бумаги 80 г / м2 (20 фунтов) или 100 листов бумаги 80 г / м2 (20 фунтов) Бумага большей плотности или большего размера уменьшит максимальные пределы сшивания, соответственно.
Ограничение картриджа со скрепками
В настоящее время программное обеспечение машины не различает 50 листов. Картридж со скрепками и картридж со скрепками на 100 листов. Это означает, что если Картридж сшивателя на 50 листов загружен в аппарат, и задание с более чем На сшивание отправлено 50 листов, вероятно, произойдет неправильное сшивание или застревание сшивателя. происходят. Если используется картридж сшивателя на 50 листов, ответственность оператора, чтобы гарантировать, что задания, превышающие 50 листов, не будут отправлены для сшивания.
Вес на складе / максимальное количество листов
Вес (классификация UI)
Емкость картриджа на 50 листов
Емкость картриджа на 100 листов
Малый формат бумаги
(A4, Letter, Legal)
от 15 до 22 фунтов.
(Нормальный)
50
100
от 22+ до 28 фунтов (средний)
35 (105 г / м2)
70 (105 г / м2)
28+ фунтов
(Тяжелый)
15 (216 г / м2)
30 (216 г / м2)
Большой формат бумаги
(9 x 14, B4, A3 и Ledger)
от 15 до 22 фунтов
(Нормальный)
50
50
22+ до 28 фунтов(Средний)
35 (105 г / м2)
50
28+ фунтов
(Тяжелый)
15 (216 г / м2)
30 (216 г / м2)
Техническое обслуживание степлера
Если в каком-либо из сшивателей закончились скобы или застряли скобы, см. Застревание или замена скрепок.
.
На заказ без скоб офисный степлер
0 долларов США.80–15 долларов США / Кусок | 1000 штук / штук Степлер также доступен в небольшом количестве (минимальный заказ).
Перевозка:
Поддержка Морские перевозки
Время выполнения заказа:
Кол-во (шт.) 1–3000 > 3000
Приблиз.Срок (дни) 30 Торг
Настройка:
Индивидуальный логотип (Мин.Заказ: 3000 Штука)
Образцы:
.

Труба пвх гофрированная для электропроводки: Гофра для электропроводки — назначение, виды и монтаж электропроводки в гофре

Авг 7, 2021 автор Разное

Гофра для электропроводки — назначение, виды и монтаж электропроводки в гофре

Тот, кто занимался реконструкцией свое домашней электросети в старых домах или квартирах, сталкивался с тем, что проводка когда-то вмуровывалась в стены «как есть», то есть непосредственно по изолированным кабелям наносился слой штукатурки или бетонного раствора. Скажем прямо – такое закрытие электромагистралей имеет немало недостатков, способно в ряде случаев стать предпосылкой для нешуточной аварии.

Гофра для электропроводки
В наше время, при реконструкции старой сети или прокладке новой, кабели и провода часто рекомендуют заключать в дополнительное защитное покрытие. Для этой цели была разработана удобная гофра для электропроводки. Такая защитная оболочка представлена множеством типов, но всегда представляет собой трубу с ребристыми стенками, за счет чего она становится и более прочной, и очень гибкой.
Чтобы правильно выбрать подобную дополнительную изоляцию для электрического кабеля, не совершив ошибок, необходимо знать, чем отличаются различные типы гофры между собой.
Предназначение гофрированной изоляции
Электрический кабель рекомендуют заключать в гофрированную трубу по нескольким причинам. При этом учитываются условия, при которых будет производиться эксплуатация электропроводки, так как от них во многом зависят оптимальные характеристики этой дополнительной защитно-изоляционной оболочки:
Применение гофрированной трубы-оболочки для прокладки открытой электропроводки в деревянном доме.
При проведении кабеля в стенах, выстроенных из горючих материалов, а также при закреплении его к деревянным деталям конструкции на первый план выходит соблюдение правил противопожарной безопасности. В этих случаях выбираются гофрированные трубы, изготовленные из негорючих материалов.
При прокладывании проводки между стеной и отделочными материалами, такими, например, как пластиковые панели, гипсокартон или деревянная вагонка, важна не только негорючесть дополнительной изоляции, но и ее прочность – для того, чтобы свести к минимуму вероятность случайного повреждения кабеля.
Подготовка скрытой электропроводки по полу к последующей укладке стяжки
Если кабельная разводка монтируется в стяжку пола, гофрированную трубу применяют по двум причинам:
— для сохранения возможности, при необходимости, заменить вышедший из строя кабель, не нарушая целостность пола;
— для того чтобы защитить кабель от сдавливания и повреждения при обустройстве массивной бетонной стяжки.
Для укладки проводки под стяжку следует делать основной упор на прочность применяемой гофры.
При подведении кабеля к дому или подсобным постройкам по улице, его следует защитить от воздействия влаги, ультрафиолетовых лучей, а также случайных механических повреждений. Гибкая гофрированная труба должна быть устойчивой к любым внешним механическим и атмосферным воздействиям. Кроме этого, следует учитывать температурный диапазон рабочих температур — мороз в зимний период и сильный нагрев летом. При прокладке изоляции в условиях улицы путем подвешивания, необходимо предусмотреть армирование трубы, например, стальной проволокой, которое увеличит несущую способность воздушной линии.
В случае если прокладка кабеля осуществляется подземным способом, учитывается жесткость трубы, а также влагостойкость и водонепроницаемость дополнительной изоляции.
Гофрированная защитная изоляция, причем, даже металлическая, не сможет полностью защитить кабель от механического воздействия, например, при сверлении стен или пола. Поэтому рекомендуется при укладке кабеля в стяжку или же при монтаже под стационарную, то есть не съемную отделку, а также при полной заделке в стену, составить подробный план прохождения проводки. Нелишним будет дополнить его фотографиями. Необходимо правильно понимать, что не каждый детектор проводки может определить месторасположение кабеля, даже если он находится под нагрузкой.
Разновидности гофрированных изоляционных труб
Гофра разделяется на несколько типов по разным критериям. Это также следует учитывать, определяясь с выбором материала.
Прочность трубы
По прочности изоляционная труба подразделяется на следующие варианты:
Легкая гофра имеет тонкие стенки и обладает хорошей гибкостью, поэтому ее используют для прокладки кабеля, который не испытывает высоких нагрузок, за отделочным материалом стен и потолков. Изделие не отличается устойчивостью к механическим воздействиям и способно выдержать нагрузку до 320 Н / 5 см.
Тяжелая в прочностной категории гофрированная труба имеет более прочные стенки и выдерживает нагрузку до 750 Н / 5 см. Она может быть применена для скрытого монтажа проводки в стенах, а также в стяжке. Широко применяется в монолитном строительстве.
Сверхтяжелая гофра имеет толстые стенки, поэтому способна выдержать нагрузки до 1250 Н / 5 см, но обладает не столь хорошей гибкостью. Такие изделия используются для укладки в стяжку или же для подземного прокладывания кабеля. Из-за повышенной жесткости для поворотных зон трубы рекомендуется использовать специальные уголки, так как минимальный радиус изгиба получается довольно большой.
Армированная гофротруба способна выдерживать очень серьёзные механические нагрузки без деформации или разрыва.
Армированная гофрированная труба. В этой разновидности изделий внутри пластиковой оболочки расположена проволочная спираль, что делает трубу более прочной и позволяет ее использовать при подземной проводке или при монтаже кабеля по улице. Этот вариант изоляции, благодаря наличию армирования, выдерживает нагрузку до 4000 Н / 5 см.
Приспособление для укладки кабеля в гофру
В продаже можно найти гофрированные трубы с проволочной протяжкой или без нее. Протяжка – это токая прочная стальная струна, проходящая по всей длине трубы внутри Удобство гофры с протяжкой заключается в простоте укладывания кабеля в защитную оболочку.
Гофрированная трубка с установленной внутри нее струной-протяжкой.
Если труба не имеет протяжки, то уложить гибкий кабель внутрь нее, особенно в том случае, если он имеет большую длину, будет весьма проблематично.
Материал изготовления гофрированных труб
Гофрированные защитно-изоляционные трубы производятся из нескольких материалов — это поливинилхлорид (ПВХ), полипропилен (ППР), полиэтилен низкого давления (ПНД), полиамид (ПА), металл. Иногда применяются и комбинации нескольких материалов.
Сложилось так, что каждому из материалов (преимущественно) соответствует свой цвет, поэтому на этот фактор также необходимо обратить внимание.
Материалы имеют разные характеристики, поэтому изделия должны соответствовать поставленным задачам.
Цвет и внешний вид гофры Краткие характеристики гофрированных труб и область их применения
ППР — полипропилен. Трубы из него производятся чаще всего в синем оттенке.
Этот материал нельзя назвать негорючим, поэтому используется такая гофра обычно для протяжки проводки, на которой не предполагается высокой нагрузки. Пример – сигнальные линии.
ППР отличается хорошей устойчивостью к влажности и ультрафиолету. Изделия обладают повышенной эластичностью, поэтому их легко монтировать. Диапазон эксплуатационных температур полипропилена достаточно широк и составляет от -40 до +45 градусов.
Благодаря своим качествам гофрированные трубы могут использоваться, как внутри помещений, так и в условиях улицы. Из ППР производятся как обычные, так и армированные гофрированные трубы.
ПВХ — поливинилхлорид. Гофрированные трубы из ПВХ чаще всего имеют серый цвет.
Материал является самозатухающим, то есть не распространяет пламя, поэтому при коротком замыкании предотвращается распространения очага горения.
Поливинилхлорид устойчив к воздействию влаги, поэтому может быть использован как в сухих, так и во влажных помещениях.
К слову – это наиболее часто используемый в строительстве тип гофры.
ПНД — полиэтилен низкого давления. Трубы из него могут быть черного или оранжевого цвета.
Материал горючий, но обладает высокой влагостойкостью, а также устойчив к химическим воздействиям. Полиэтиленовая гофра обладает высокой эластичностью, что значительно упрощает проведение монтажных работ. Эксплуатационные температуры варьируются от -40 до +90 градусов.
Изделия могут быть использованы для защиты кабелей, прокладываемых в стяжке, в штробах, проложенных в стенах, выстроенных из негорючего материала, а также в условиях улицы.
Металл. Эта разновидность гофрированной изоляции производится из оцинкованной или нержавеющей стали, поэтому обладает влагостойкостью.
Материал не горюч, устойчив к химическим и механическим воздействием, а также к высокому давлению и динамическим нагрузкам, ультрафиолету и внешним температурам — диапазон очень широк, от -60 до + 400 градусов. Кроме этого, металл обладает биологической инертностью, то есть не является благоприятной средой для грибковых образований, не привлекает насекомых и грызунов.
Материал н за счет полимерного внутреннего покрытия — обладает диэлектрическими качествами. Однако, в силу высокой теплопроводности существует вероятность скопления конденсата внутри трубы, что может привести к снижению сопротивления изоляционного слоя кабелей.
Металлические трубы применяются для изоляции проводки в деревянных строениях, а также в условиях улицы.
Соединений кабеля внутри металлической гофры, используемой на улице, быть не должно.
ПА — полиамид, трубы темно-серого цвета.
Изоляция обладающая отличными характеристиками — это высокая устойчивость к химическим и атмосферным воздействиям, широкий диапазон эксплуатационных температур: от — 60 до +157 градусов.
Материал обладает высокой гибкостью, превосходящую эластичность других полимеров. Изоляция не поддерживает горение, соответствует всем требованиям противопожарной безопасности, устойчива к влаге. Простота монтажа и протяжки кабеля внутри гофры значительно ускоряет работу.
Используются изделия из этого материала для монтажа проводки внутри и снаружи зданий.
При приобретении гофры из любого из вышеназванных материалов, чтобы удостовериться в ее качестве, следует запросить у продавца копии сертификатов противопожарной безопасности и соответствия, а также гигиенического заключения.
Уже говорилось, что наиболее массовой в использовании является гофра из ПВХ. У нее вполне подходящие характеристики по основным параметрам практически для любых участков строительства дома. Поэтому ее параметры можно выделить особо.
Труба гибкая гофрированная ПВХ серии FL (легкая) и FH (тяжелая)
Наименование параметров Показатели
Материал изготовления Самозатухающая полимерная композиция на основе ПВХ
Стандарт изготовления ГОСТ 50827-95
Степень защищенности оболочки IP55
Прочность:
— для серии FL 350 Н / 5 см при t 20 °C
— для серии FH 750 Н / 5 см при t 20 °C
Диапазон температур проведения монтажа проводки от -5 до +60 °C
Диапазон температур эксплуатации от -25 до +60 °C
Диэлектрическая прочность 2000 В (50 Гц) в течение 15 мин.
Сопротивление изоляции гофротрубы не менее 100 МОм (500 В) в течение 1 мин.
Огнестойкость Самозатухающие, не поддерживающие горения
Цвет стандартно — серый , RAL7035
Цены на гофру
~~гофра~~
Конструктивные особенности гофры
Изоляционная труба подразделяется также по своему конструктивному строению на однослойный и двухслойный вариант.
Двухслойный и однослойный вариант гофрированной трубы ПНД.
Полимерные трубы могут состоять из одного или двух слоев. К двухслойным изделиям относится армированная изоляция, так между двумя слоями полимера, внутренним и наружным расположена спиральное армирование металлической пружиной. Однако, двухслойными могут быть и не армированные трубы — в одних внутренний слой повторяет рельеф гофры, в других имеет гладкие стенки. Гофра с гладкими внутренними стенками наиболее удобна для укладки в нее кабеля, так как он не встретит препятствий на своем пути. Недостаток лишь в том, что подобные гладкостенные трубы имеют довольно-таки высокую стоимость.
Металлическая гофрированная трубка, покрытая ПВХ-оболочкой
Металло-полимерные трубы иногда состоят из трех слоев — полимерное покрытие, помимо внутренней тонкой оболочки, наносится и снаружи. Этот вариант, пожалуй, самый качественный в плане защиты проложенных кабелей от механической нагрузки и от проникновения влаги и пыли. Металло-полимерные изоляционные трубы способны обеспечить пожаробезопасность даже при высоких нагрузках. Не по зубам изделия из этого материала и грызунам, равно, как и другие металлические гофры.
Размерные параметры гофрированных труб для электрической проводки
Гофрированные трубы для обустройства электрической проводки производятся в довольно широком диапазоне диаметров — от 16 до 65 мм. При выборе подходящего варианта изделия необходимо учитывать, что оценивать придется внутренний и наружный диаметр.
В случае если планируется в одну гофру поместить несколько кабелей, ее диаметр необходимо подобрать так, чтобы незанятым оставалось не менее 65% площади поперечного сечения трубы. Это связано с тем, что слишком «плотное соседство» нескольких кабелей способно привести к их перегреванию, поэтому оставленный пустое пространство необходимо для лучшего отвода тепла.
Кабели, пропущенные в гофру, не должны укладываться плотно – существуют определенные ограничения по заполнению полости трубы
Таблица ниже показывает стандартные размерные параметры большинства гофрированных труб:
Внешний диаметр гофрированной трубы, мм Внутренний диаметр, мм Длина в стандартной заводской бухте, м
16 10.7 50 или 100
20 14.1 50 или 100
25 18.3 25 или 50
32 24.3 25 или 50
40 32.5 15
50 39.6 15
63 50.6 15
А размещенный ниже калькулятор позволит очень быстро рассчитать, какое допустимое количество тех или иных проводов (кабелей) допускается разместить в гофротрубе. Необходимо будет только указать стандартный внешний диаметр выбранной гофры, а также внешний диаметр планируемого к укладке кабеля (провода) круглого сечения, или толщину и ширину — для плоских разновидностей. Эти размеры могут указываться в паспортных характеристиках кабельной продукции, но их несложно измерить и самому – штангенциркулем или даже просто линейкой.
Калькулятор расчета допустимого количества кабелей (проводов) в гофре
Перейти к расчётам
Выбор диаметра гофрированной трубы зависит также от конкретной области ее применения:
Проводка, идущая к осветительным приборам, как правило, укладывается в гофру диаметром 16 мм.
К выключателям и розеткам используется трубка диаметром не менее 20 мм.
От центрального распределительного узла до промежуточной коробки, а также от щитка — не менее 25 мм.
Соединение силовой линией двух электрических щитков — гофра не менее 32 мм.
Кабели, проходящие через межэтажные перекрытия, должны быть заключены в жесткую гофру диаметром не менее 40 мм.
Монтаж кабелей с невысокой нагрузкой (сигнальные кабели, антенна, интернет, стационарный телефон и т.п.) — не менее 25 мм.
Стоимость гофрированной трубы
Точную стоимость гофрированных труб лучше узнавать в регионе, где они будут приобретаться. Причем, стоимость на одно и то же изделие может варьироваться, поэтому, уточнив необходимые характеристики гофры и определившись с выбором, цену на конкретное изделие лучше всего узнать по месту приобретения.
В целом же можно сказать, что самой доступной по стоимости является гофрированная труба, изготовленная из поливинилхлорида (ПВХ), далее идут ПНД и ПП, самым дорогим вариантом остается металлическая гофра.
Трубы, в которые установлена проволочная протяжка, стоят несколько дороже, но ее наличие значительно сократить время монтажных работ. Так что эта назначительная переплата пойдёт только на пользу, не стоит от нее отказываться.
Приобретая гофру, необходимо обратить внимание на толщину стенок — она должна быть одинаковой по все длине, а также на однородность окраса изделия. Эти факторы говорят о качестве изделий.
Бухта гофрированной трубы ПВХ с протяжкой.
Поставляется гофра в продажу в бухтах по 100, 50, 25 или 15 метров, в зависимости от материала изготовления, класса жёсткости и наружного диаметра трубы. Можно приобрести и метражом, но цена в этом случае зачастую становится несколько выше.
Необходимо подчеркнуть, что все без исключения изделия, предназначенные для электротехнического монтажа, рекомендуется приобретать только в специализированных магазинах. Изделия в них могут быть и дороже, но зато и качество — намного выше, поэтому такие цены вполне обоснованы. Следует постоянно иметь в виду, что в этом сегменте рынка, увы, гуляет очень много недоброкачественных подделок.
Рекомендации по проведению монтажных работ
В этом разделе будут рассмотрены некоторые нюансы, связанные с прокладкой проводки с заключением ее в гофрированную трубу. Это необходимо знать, чтобы упростить выполнение монтажных работ.
Укладка кабеля в гофру
Не возникнет особых проблем при размещении кабеля в трубе, оснащенной струной-протяжкой. Конец провода (связанного пучка проводов) просто надежно скручивается с одним из концов протяжки. Затем этот соединительный узел плотно обматывается изолентой, получился «обтекатель», который не станет цепляться за неровности канала гофры. После этого, желательно – на прямом участке, необходимо аккуратно, без рывков, вытягивать проволоку протяжки с другой стороны трубы до тех пор, пока из отверстия не покажется кабель. И далее останется только закрепить провода к гофре изолентой как с одного, так и с другого конца трубки, чтобы они снова не «нырнули» внутрь при проведении монтажных работ.
Закрепив кабель к протяжке, рекомендуется этот соединительный узел «облагородить» изолентой, чтобы он не зацеплялся о внутреннюю гофрированную поверхность трубы.
Если же приобретена гофра без протяжки, то укладку в нее кабеля лучше всего осуществлять с помощником, при этом соблюдая следующие нюансы:
В случае протягивания в гофрированную изоляцию нескольких кабелей, их необходимо по всей длине сложить вместе и скрепить кольцами изоленты через каждые 400÷500 мм. Если кабели недостаточно жесткие, то их фиксацию следует производить даже с шагом в 300 мм.
Конец одного или нескольких кабелей, которым они будут просовываться в трубу, необходимо обмотать примерно на 100÷120 мм изолентой. Так проще будет преодолевать препятствия внутри гофры.
Если кабель очень гибкий, то сначала в трубу на всю ее длину протягивается жесткая проволока, то есть, по сути, делается та же протяжка. Затем к ее концу закрепляется кабель, и далее – по уже рассмотренной схеме.
На этой иллюстрации представлены варианты протягивания кабеля через гофрированную трубку в одиночку и с привлечением помощника.
Некоторые мастера протягивают кабель в гофре уже после ее закрепления на поверхности стены или потолка, или же в штрабе. При обустройстве электрической проводки в квартире или доме участки между распределительными коробками, выключателями, розеточными группами, светильниками — небольшие, и, как правило, прямые, максимум, имеющие один-два плавных поворота. Поэтому проблем с протяжкой кабеля в гофре возникнуть не должно. Кстати, такой подход может применяться и при замене вышедшего из строя кабеля на новый, без вскрытия отделки, закрывающей проводку.
Если же производится монтаж значительных по длине участков проводки, например, в условиях улицы, то такой способ вряд ли применим. То есть лучшим вариантом будет сначала уложить кабель в гофру, а затем уже закреплять ее, например, на растянутом тросе.
Как крепятся гофрированные трубы с проводкой?
В различных условиях монтаж гофрированной трубы производится различными способами.

Если проводка-«воздушка» проходит по улице, то гофра подвешивается на натянутый металлический трос.
При обустройстве внешней проводки, протянутой «по воздуху» в отдельное строение, гофра чаще всего закрепляется на растянутом между зданиями тросе с помощью пластиковых хомутов-зятяжек. Ими очень удобно пользоваться, и они на первых порах надежно удерживают гофротрубку вместе с кабелем. Однако, под влиянием внешних факторов (влага, ультрафиолет, изменение температур) пластиковые хомуты ослабевают и трескаются, теряя свои удерживающие способности. Приходится их менять на новые, или же изначально использовать иные способы крепления, например, с помощью скрученных их полосок жести хомутов.
Несмотря на то что на иллюстрации представлена серая гофра ПВХ, лучшим вариантом для улицы будет использование трубки из полиамида (темно-серая), полипропиленовой (синяя), металлической или металло-полимерной гофры. Эти варианты изделий показывают более высокую устойчивость к агрессивному атмосферному воздействию и перепадам температур.
Цены на гофрированную трубу
~~труба гофрированная~~
Пластиковые клипсы, которые традиционно используются для фиксации полипропиленовых или металлопластиковых водопроводных труб, отлично подходят и для крепления гофры.
Если проводку предполагается проложить наружным способом, закрепив на стене или потолке, то для этой цели часто используются специальные клипсы, изготовленные из пластика. Такие крепежные элементы подбираются под диаметр гофрированной трубы. Клипсы могут быть закреплены к поверхности саморезами или же дюбелями. Вид крепления зависит от материала стены или потока. Клипсы устанавливаются с шагом 400÷500 мм.
Когда клипсы будут закреплены на поверхности, в них поочередно заводится гофрированная трубка и прижимается до щелчка.

Дюбель-хомут и дюбель-шпилька для крепления гофры в штрабе.
Если проводку планируется вмуровать в стены, то под прокладку гофры в поверхности вырезаются УШМ («болгаркой») или (и) перфоратором каналы-штрабы. Крепление гофрированной трубки в штрабах осуществляется специальными пластиковыми дюбель-шпильками или дюбель-хомутами.
Закрепление гофры в штрабе с помощью дюбель-шпильки.
Если таких креплений найти не удалось, то можно применить и самодельный крепеж — металлические полоски или даже отрезки жесткой проволоки, которые крепятся обычными дюбелями. еще один вариант — уложенная в трабы гофра просто фиксируется «ляпами» быстрозастывающего гипсового растора или алебастра. Однако, готовые фиксаторы более удобны, стоят они недорого, и здорово облегчают работу.
Если используется хомут, то по центру штрабы в нужном месте сверлится отверстие, в которое вбивается дюбель. Затем устанавливается труба и фиксируется хомутом-затяжкой.
В другом варианте — после сверления отверстий укладывается гофра, на нее надеваются шпильки, концы которых самопроизвольно соединяются. И остается только аккуратно вставить (подбить) эти сложенные концы в отверстие. Понятно, что дюбель-шпильки, в отличие от более универсального хомута-затяжки, необходимо подбирать по диаметру гофрированной трубы.
Вариант закрепление проводки над подвесным потолком – затяжками по подвесам
В случае если проводка будет скрываться подвесным потолком, то гофру фиксируют на подвесах, удерживающих металлические профили.
Разрабатывая схему прокладки электрической проводки, необходимо учитывать некоторые рекомендации, которые упростят работу:
Электрическая проводка должна иметь только плавные повороты, особенно в тех случаях, когда планируется кабель монтировать в уже закрепленную гофрированную трубу. Если же трубу устанавливают вместе с кабелем, наличие плавных поворотов позволит, в случае необходимости, произвести замену поврежденной проводки. Для этого поврежденный кабель обесточивается и вытягивается из гофры, с одновременным заводом нового.
Длина участков между подключаемыми точками или коробками не должна превышать 20÷25 метров, при этом в трассе может быть не более четырех поворотов.
Если предусмотрена прокладка нескольких кабелей, расположенных в разных изоляционных трубках, то их монтируют параллельно друг другу, делая минимальное количество плавных поворотов. Монтаж в несколько ярусов – категорически запрещен.
Между двумя поворотами должно быть расстояние не менее 3÷5 метров. Если существует необходимость сократить этот отрезок между поворотами, то рекомендуется установить распределительную коробку и изменить направление кабеля с помощью нее.
Поворот кабеля может быть осуществлен через распределительную коробку.
Угол поворота гофры вместе с кабелем не должен быть меньше 90 градусов, но лучше, если он будет больше.
В случае если предполагается проложить электропроводку с высокой нагрузкой рядом с кабелями с небольшим напряжением, то их располагают в разных гофротрубах, которые монтируются на расстоянии не менее 20 мм друг от друга. Их пересечение может проходить только под прямым углом.
Эти рекомендации касаются прокладывания электрической проводки внутри помещений, в уличных условиях путем подвешивания ее на тросе, а также подземного варианта. Прокладывая длинную трассу, следует предусматривать возможность замены кабеля, проходящего в гофре, а для этого следует соблюдать перечисленные выше правила.
Сложности при использовании гофры
Решив использовать в качестве изоляции гофрированную трубу, придется столкнуться с некоторыми трудностями, которые следует учитывать, приступая к работе:
Штрабы, прорезанные в бетонной стене под гофрированные трубы электропроводки.
Штрабление стен. Этот процесс придется осуществить в тех случаях, когда необходимо сделать скрытую проводку. Именно с ним могут быть связаны основные сложности. Во-первых, если этот процесс будет доверен для выполнения мастеру, то это приведет к значительному удорожанию работы. Кстати сказать, собственники жилья должны знать, что штрабление несущих внешних стен вообще запрещено. При прокладывании каналов во внутренних стенах, важно следить, чтобы не была нарушена целостность арматуры.
Если обустройство каналов будет осуществляться самостоятельно, то на удорожание оно никак не повлияет, но займет немало времени и сил. Каналы должны иметь размер 20×20 мм, причем этот размер подходит для скрытой проводки, прокладываемой как в гофре диаметром в 16 мм, так и без нее.
Сверление бетонных стен. Для этого процесса придется приглашать специалиста со специальным оборудованием, и эта работа также обойдется недешево. Однако, в одно сквозное отверстие диаметром в 32 мм, просверленное в стене, можно пропустить четыре — пять кабелей без гофры. Если же кабель будет заключен в трубку, то отверстий потребуется больше, а значит и цена на монтаж увеличится. Конечно же, можно просверлить одно отверстие большого диаметра для проведения через него несколько гофрированных труб, но в этом случае, значительно пострадает звукоизоляция комнат. Увеличение стоимости из-за сквозного сверления при обустройстве электропроводки может составить до 25÷30 % от общей стоимости работ.
Неизбежно удорожание работ по проведению проводки из-за приобретения:
— самих гофрированных труб;
— крепежных элементов;
— распределительных коробок, которых потребуется больше, чем при прокладке кабеля без изоляции.
Как уже говорилось, количество проводов (кабелей) в гофре – ограничено. При прокладке проводки без гофры в коробку, получается, модно завести большее количество кабелей. Если же используется изоляционная трубка, для большего количества кабелей придется приобретать гофру большего диаметра или увеличивать количество коробок.
То есть этот вопрос при проектировании проводки требует тщательного продумывания.
Кабель NYM с надежной тройной изоляцией.
Необходимо отметить, что многие электрики и собственники жилья, отказываясь от гофрированной трубки, отдают предпочтение надежным, оснащенным высококачественной изоляцией кабелям NYM или ВВГнг. Такие линии, действительно, вполне могут прокладываться и без гофры. Правда, стоимость подобной кабельной продукции – тоже весьма немалая.
Так что повсеместное использование гофры для электропроводки все же остается весьма спорным вопросом. Некоторые ее защитные качества многие специалисты считают явно преувеличенными. Яростные дебаты по этим вопросам – не редкость на страницах интернет-форумов. Для примера – предлагаем посмотреть весьма содержательный видеосюжет, у котором его автор высказывает и обосновывает свое мнение по поводу гофрированных оболочек для домашней электропроводки.
Видео: Как же будет правильнее – электропроводка в гофре, или без нее?
в чем разница и какая лучше
Выбор труб для любой системы — вопрос непраздный. Какому материалу отдать предпочтение зависит то, как долго прослужит система, каких финансовых вложений потребует и насколько безопасной будет эксплуатация магистрали. Так, для монтажа электросетей применяются гофрированные трубы, служащие защитой линий от негативных воздействий окружающей среды: ветра, влаги, механических повреждений. В результате такой защиты снижается пожароопасность, поскольку трубы выполнены из негорючих материалов, например, ПНД и ПВХ. Полимерные трубы низкого давления и полихлорвинила наиболее востребованы на сегодняшний день при монтаже электролиний.
В чем разница между ПВХ и ПНД
Оба материала обладают достоинствами, которые дают основание выбирать их для прокладки электросетей:
Оба материала долговечны: и тот и другой материал может прослужить до 50 лет, а при надлежащих условиях — и более.
И ПНД и ПВХ обеспечивают работу системы даже при нагревании, поскольку препятствуют слипанию кабелей, не истираются,
Не нуждаются в заземлении, не подвержены воздействию влаги.
Благодаря использованию гофротрубы из полимеров, сокращается время для прокладки электролинии за счет стальной протяжки внутри трубы.
Позволяют использовать более дешевые провода, что снижает финансовые затраты существенно.
И все же при всей похожести, каждый из этих материалов имеет индивидуальные особенности.
Свойства ПВХ
Гофра из полихлорвинила хлорида — легкий и гибкий полимер, который необходим для прокладки линий в труднодоступных местах: нишах стен, штробах, которые затем заливаются бетоном, под подвесными потолочными конструкциями. Гофрированные трубы ПВХ образуют прочную защиту от любых воздействий, в том числе температурных: изделия применяются для эксплуатации в условиях термических нагрузок от — 25 до +60^С.
Свойства ПНД
Материал для изготовления гофрированных труб, отличающийся еще большей устойчивостью к возгоранию — трубы ПНД. Легко переносит термические нагрузки от — 40 до + 90⁰С.
В структуре химического соединения полимера не содержится вредных веществ, поэтому материал не представляет собой угрозы для экологии. Гофра из полиэтилена низкого давления не подвержена вредному воздействию масел, кислот и бензина.
Сравнение гофр из ПНД и ПВХ
Труба ПНД проявляет себя лучше при слишком серьезных нагрузках. Например, стабильно работает при низких температурах в условиях сильных морозов, тогда как ПВХ под воздействием слишком холодного воздуха трескается.
Монтаж и прокладка проще для труб ПВХ, осуществляется посредством раструбных соединений, ПВД нуждается в сварке встык или муфтовой электросварке, что увеличивает затраты и требует определенной квалификации.
Приобретение ПНД чаще обходится дороже.
В отличие от безвредного ПНД поливинилхлорид выделяет со временем токсичные вещества, что очень ограничивает область использования.
Как видно, у каждого вида изделий есть свои сильные и слабые стороны.
<noscript><img src='/800/600/https/cdn1.ozone.ru/s3/multimedia-q/6015914222.jpg' /></noscript> youtube.com/embed/h0iF8xS13-I?feature=oembed» frameborder=»0″ allow=»autoplay; encrypted-media» allowfullscreen=»»/>
Сфера применения
Какой материал выбрать, во многом зависит от целей использования гофры.
Чаще всего для прокладки внутренней и наружной электропроводки используют гофру ПВХ, их применяют для монтажа уличного освещения, и для подземных кабельных линий.
Тогда как гофрированные трубы из ПНД используют для защиты сетей слаботочных при скрытой прокладке, которые прокладываются в штробах. Гофрам ПНД отдают предпочтение при монтаже линий в суровых северных условиях.
виды, характеристики, особенности монтажа и выбора
Быстрые темпы строительства и потребность в экономии средств все чаще и чаще обуславливают необходимость прокладки электрической проводки открытым способом. Где кабельно-проводниковая продукция подвержена негативному воздействию окружающей среды и механических повреждений. Поэтому в соответствии с требованиями п. 522.6.2 ГОСТ Р 50571.5.52-2011 в качестве дополнительной защиты в электропроводке может использоваться гофра для кабеля. Для чего она применяется и какими конструктивными особенностями обладает, мы рассмотрим в данной статье.
Назначение
Основным назначением гофры для кабеля является защита проводника, расположенного внутри. Однако, в зависимости от условий эксплуатации электропроводки или применяемых технологических процессов, назначение каждой конкретной марки может отличаться.
К примеру, в случае контакта с легко воспламеняемыми веществами или при прокладке электропроводки внутри помещений, где не допускается возникновение дыма, применяются марки гофрированной трубы с антипиренами или изготовленные из металла. Первые из них приводят к самозатуханию очага возгорания, а вторые вообще не подвергаются горению.
Марки с твердой оболочкой предназначены для дополнительной упругости в случае механического воздействия. К примеру, при укладке проводки внутри гипсокартонной стены, где при сверлении можно нарушить целостность изоляции.
Рис. 1. Воздействие механических услилий при заливке бетона
При заливке в бетонном полу или других конструкциях гофра предназначена для защиты кабеля от сдавливания массой стяжки. Также она упрощает последующую замену в случае необходимости. В случае возможного подтопления гофра предназначен для герметизации и защиты от влаги.
В случае наружной прокладки выполняет функции защиты от прямого воздействия солнечного ультрафиолета. Принимает на себя роль демпфера температурного расширения и сужения при изменении параметров окружающей среды.
Однако заметьте, наличие гофры не гарантирует механическую устойчивость к сверлу перфоратора или удару лопатой. Существует ряд воздействий, при которых кабель все равно пострадает и станет непригодным для эксплуатации. Также необходимо учитывать вид изделия и условия его применения. Так как неправильно подобранная гофра не сможет защитить кабель или будет выполнять возложенные на нее функции не в полной мере.
Виды и конструктивные особенности
Существует большое количество критериев, в соответствии с которыми производится разделение гофры для кабеля на виды и категории. Так, в соответствии с п.6.4 ГОСТ Р МЭК 61386.1-2014 по виду защиты от внешних воздействий можно выделить три категории:
Распространяющие горение или не распространяющие такового;
Имеющие защиту от коррозии или без таковой;
Степень защиты от проникновения твердых частиц или воды – обозначается индексом IP и нормируется согласно гл.5 и 6 ГОСТ 14254-2015;
Рис. 2. Пример армированной гофры и с протяжкой
Для усиления механической прочности защиты кабеля может применяться армированная гофра. Такая марка включает в себя стальную проволоку по периметру спирали.
Также существует категория гофрированных труб с протяжкой или без нее. Под протяжкой следует понимать наличие стального троса, который находится по всей длине изделия. А при необходимости, его можно использовать для облегчения процедуры протягивания кабеля внутри полости.
В зависимости от допустимого температурного режима выделяют нижний и верхний предел температур. Так, в соответствии с п. 6.2 ГОСТ Р МЭК 61386.1-2014 существует пять нижних и семь верхних пределов:
Таблица 1: нижний предел диапазона температур
Классификация Транспортирование, монтаж и эксплуатация при температуре не менее, °С
1 +5
2 -5
3 -15
4 -25
5 -45
Таблица 2: верхний предел диапазона температур
Классификация Эксплуатация и монтаж при температуре не более, °С
1 60
2 90
3 105
4 120
5 150
6 250
7 400
В соответствии с этими пределами определяется возможность эксплуатации, выполнения монтажных работ или транспортировки изделия.
Также все гофры можно разделить по материалу, из которого они изготовлены:
Поливинилхлоридные (ПВХ) – является одним из наиболее известных за счет низкой себестоимости. Не горит, но подвержена разрушению под воздействием ультрафиолета.
Полиэтиленовые – в зависимости от технологии изготовления различают гофры высокого и низкого давления, которые обозначаются ПВД и ПНД соответственно. Устойчивы к ультрафиолету, ряду нефтепродуктов, некоторых кислот и т.д.
Полипропиленовые – как и предыдущий вид изготавливаются из полимерного материала. Обладает хорошей устойчивостью к внешним факторам, не поддерживает горения.
Полиамидные – применяются в качестве защиты от проникновения влаги к кабелю.
Металлические – обладают хорошей устойчивостью к механическим воздействиям.
Рис. 3. Металлическая гофра
Не подвержены горению, разрушению маслами и другими активными веществами.
По количеству слоев различают однослойные и двухслойные гофры. В первом случае присутствует только один слой материала, а во втором существует внутренний и наружный.
Рис. 4. Пример двухслойной гофры
Технические характеристики
При выборе конкретной модели гофры для кабеля руководствуются основными техническими характеристиками изделия, к которым относятся:
Материал, из которого изготовлена гофра;
Степень пыле- влагоустойчивости;
Допустимый диапазон температур;
Устойчивость к горению;
Сопротивление электрическому току;
Геометрические параметры;
Механическая прочность.
Диаметр и толщина стенки
Габаритные размеры гофры позволяют определить ее совместимость с определенными видами кабеля и возможность размещения. Так, при установке внутри стен или необходимости проложить в просверленном отверстии, вы должны убедиться, что трубке хватит места, и вы не пережмете ее конструктивными элементами. В случае заливки в пол, необходимо знать высоту самой гофры, чтобы учитывать высоту заливки стяжки. Для этого используется наружный диаметр трубы, который можно узнать в ее паспортных данных.
Рис. 5. Соответствие диаметра гофры высоте заливки
У каждого кабеля также есть технические данные, к примеру, тот же ВВГ 3х6 будет иметь наружный диаметр 11,9 мм. Поэтому гофра для такого кабеля должна свободно вмещать его внутри. Из ряда 10.7; 14.1; 18.3; 24.5; 31.5; 39.6 наиболее подходящим вариантом будет 14,1 мм.
Толщина стенки позволяет определить устойчивость к механическим воздействиям. Чем толще стенка, тем большую нагрузку способна выдерживать гофра.
Материал и цветовое исполнение
Рис. 6. Разделение гофры по цвету
Современный рынок предлагает огромный выбор гофр для кабеля с различной цветовой палитрой. Но, сразу отметим, что никаких жестких требований относительно цвета нет. Поэтому все производители могут выпускать модели одного и того же цвета с абсолютно разными характеристиками. Как правило, труба белого и серого цвета выполняется из ПВХ, а красный, синий, черный являются атрибутами полиэтилена и полипропилена, полиамидные бывают черного и серого цвета.
Как видите, один и тот же цвет может принадлежать разным материалам, что также вносит некоторую сумятицу в отношении их свойств. Но если вы будете ориентироваться по внешним признакам гофры для кабеля, то далее рассмотрим наиболее часто встречающиеся варианты.
Белые – подходят для слаботочных цепей;
Серые — для размещения кабеля электропроводки;
Черные или коричневые также хорошо подходят для распределительной цепи и подключения бытовых приборов;
Зеленые – предназначены для прокладки линий связи;
Красные – для монтажа силовых цепей на открытом воздухе;
Синие — хорошо подходят для заливки в бетонные конструкции.
Данное распределение является рекомендательным, поэтому основной упор при выборе делается на технические параметры гофры для кабеля.
Прочностные характеристики
В зависимости от механической прочности существуют несколько видов гофры для кабеля. Так, в соответствии с п.6.1 ГОСТ Р МЭК 61386.1-2014 параметры прочности разделяются на сопротивление к удару, сжатию, сопротивление к изгибу, растяжению и способность переносить подвесную нагрузку.
Для каждой из категорий разработана своя градация прочности, поэтому рассмотрим пример для ударной устойчивости:
Очень легкая – минимальная величина сопротивления удару;
Легкая – слабая механическая устойчивость, но отличная гибкость;
Средняя – хорошо подходят для размещения в стенах;
Тяжелая – обладает большой толщиной стенок и плохой гибкостью, но является отличным вариантом для заливки в бетон;
Очень тяжелая – максимально прочный вариант, который может использоваться для прокладки в грунте или местах других механических воздействий.
Особенности монтажа и крепежа
Для крепежа гофры по стенам удобно использовать специальные клипсы или хомуты с дюбелями.
Рис. 7. Крепление гофры на дюбель
Если же вы планируете штробить стены, то ее следует располагать в штробе. За гипсокартонными конструкциями гофрированную трубу можно крепить к несущему профилю хомутами-затяжками.
Рис. 8. Крепление гофры хомутом-стяжкой
Заметьте, использовать шурупы или саморезы, которые повредят целостность наружного слоя нельзя.
Для перемещения в пространстве гофру можно поворачивать, но угол поворота, при этом, не должен превышать 90°. Длину одного отрезка рекомендуется делать не более 20 – 25м, при этом количество поворотов не должно превышать 4 – 5. Расстояние между поворотами должно быть не менее 3м. А если этот критерий выполнить не получается, делается распределительная коробка для изменения направления кабеля.
Категорически запрещено укладывать несколько гофр друг на друга. Они должны идти параллельно на расстоянии не менее 20 – 30 мм друг от друга. При необходимости пересечения, две линии располагаются строго перпендикулярно друг относительно друга.
При расположении за подвесными потолками и подобных нишах, в соответствии с п.14.15 СП 31-110-2003 выбирается марка гофротрубы из негорючего материала. Также учитывается степень защиты IP в зависимости от группы горючести материалов.
Как выбрать?
При выборе конкретной модели гофры для кабеля, проверьте, чтобы условия эксплуатации и допустимый температурный режим подходил для ваших условий. Если электрооборудование размещается в помещении с повышенной влажностью, гофра должна быть влагоустойчивой. В зависимости от предполагаемой нагрузки, выберите толщину стенки гофры.
Также можно ориентироваться по участку электрической цепи, на которую вы хотите установить гофру для кабеля:
Для осветительного оборудования будет достаточно гофры диаметром 16 мм;
На розеточные группы и выключатели нагрузки подойдет гофра для кабеля в 20 мм;
Питание от вводного щита до распределительной коробки лучше осуществлять гофром 25 мм;
Рис. 9. Подключение от вводного щитка
Кабель от общедомового щита до вводного в квартиру можно проложить в трубу 32 мм;
Для пересечения перекрытий между этажами берут гофры под кабель с диаметром в 40 мм.
Список использованной литературы
Пантелеев Е.Г. «Монтаж и ремонт кабельных линий. Справочник электромонтажника.» 1990
Филиппов А.С., Филиппов В.А. «Ремонт и монтаж кабельных линий, Практическое пособие» 2005
Ю.Сибикин «Техническое обслуживание, ремонт электрооборудования и сетей промышленных предприятий.» 2019
А.Б.Семенов «Проектирование и расчет структурированных кабельных систем и их компонентов» 2010
Д.Федоров «Электропроводка в квартире Своими руками» 2016
Труба гофрированная ПВХ. Описание, характеристики, цены гофротрубы.

Трубы гофрированные ПВХ
Гофрированные трубы применяются для прокладки силовых и слаботочных линий скрытого типа внутри зданий и сооружений. Благодаря тому что труба обладает достаточной гибкостью, прокладка кабеля выполняется с минимальными трудозатратами и почти не требует дополнительных аксессуаров.
Гофротруба ВПХ отвечают требованиям ТУ 2248-002-18461115-2010.
Основные преимущества гофротруб ПВХ:
1. Возникновение пожара при коротком замыкании исключено.
2. Имеет дополнительную защиту проводки от механических повреждений.
3. Труба выполнена из материала, который является идеальным диэлектриком.
4. За счет того, что труба гибкая это позволяет быстрый и удобный монтаж с минимальным числом аксессуаров.
5. Наличие зонда обеспечивает удобство протяжки кабеля .
Особенности конструкции:
— Гибкой гофрированной трубы выполнена из самозатухающего ПВХ.
— Наличие металлического зонда (протяжки) по всей длине трубы облегчает протяжку кабеля после монтажа.
— С целью экономии можно приобрести трубу без зонда;
— Упакованная гофротруба легкая по весу и удобна при ручной погрузке.
— Упаковка трубы представляет — бухта в герметичной термоусадочной пленке, которая обеспечивает защиту трубы от влаги и пыли.
Технические характеристики:
I. Материал — самозатухающая структура ПВХ
II. Степень защиты — IP55
III. Прочность — свыше 350 Н на 5 см при 20 °С
IV. Диапазон рабочих температур – от -5 °С до +60 °С
V. Электрическое сопротивление — не менее 100 МОм (500 В, в течение 1 мин)
VI. Огнестойкость — не поддается к возгоранию
VII. Цвет — серый RAL 7035
Гофрированные трубы применяются для прокладки силовых кабелей (кабелей ВВГ и ВВГ нг, кабелей NYM) и слаботочных линий скрытого типа внутри зданий и сооружений. Благодаря тому что труба обладает достаточной гибкостью, прокладка кабеля выполняется с минимальными трудозатратами и почти не требует дополнительных аксессуаров.
Гофротруба ВПХ отвечают требованиям ТУ 2248-002-18461115-2010.
Основные преимущества гофротруб ПВХ:
1. Возникновение пожара при коротком замыкании исключено.
2. Имеет дополнительную защиту проводки от механических повреждений.
3. Труба выполнена из материала, который является идеальным диэлектриком.
4. За счет того, что труба гибкая это позволяет быстрый и удобный монтаж с минимальным числом аксессуаров.
5. Наличие зонда обеспечивает удобство протяжки кабеля .
Особенности конструкции:
— Гибкой гофрированной трубы выполнена из самозатухающего ПВХ.
— Наличие металлического зонда (протяжки) по всей длине трубы облегчает протяжку кабеля после монтажа.
— С целью экономии можно приобрести трубу без зонда;
— Упакованная гофротруба легкая по весу и удобна при ручной погрузке.
— Упаковка трубы представляет — бухта в герметичной термоусадочной пленке, которая обеспечивает защиту трубы от влаги и пыли.

Технические характеристики:
I. Материал — самозатухающая структура ПВХ
II. Степень защиты — IP55
III. Прочность — свыше 350 Н на 5 см при 20 °С
IV. Диапазон рабочих температур – от -5 °С до +60 °С
V. Электрическое сопротивление — не менее 100 МОм (500 В, в течение 1 мин)
VI. Огнестойкость — не поддается к возгоранию
VII. Цвет — серый RAL 7035

Гофрированная труба с гибким шлангом из ПВХ для электротехники от китайского производителя, завода, фабрики и поставщика на ECVV.com
Экспортные рынки: Северная Америка, Южная Америка, Восточная Европа, Юго-Восточная Азия, Африка, Океания, Средний Восток, Восточная Азия, Западная Европа
Место происхождения: Гуандун в Китае
Детали упаковки: Поли мешок
Краткие сведения
Материал: ПВХ
Тип: Гибкий
Имя бренда: Shingfong
Рейтинг IP: 1
рабочая температура: -5 / + 60
Номер модели: SFC16
Наименование товара: ПВХ гибкий гофрированный шланг для elcetrical
Размер: 16 мм
цвет: белый
Длина: 50 метров в рулоне
Материал: ПВХ
Характерная черта: водонепроницаемый
Заявка: защита провода
Технические характеристики
ПВХ Гибкий шланг гофрированная труба для кабелепровода
Цвет: черный, белый, серый
Размеры: 16 мм, 20 мм, 25 мм, 32 мм, 40 мм, 50 мм
Длина: 20 м-50 м на рулон
Продукт Размер (наружный диаметр)
Длина
ПВХ Гибкий шланг гофрированный кабелепровод
16 мм 20-50 метров / рулон
20 мм 20-50 м / рулон
25 мм 20-50 м / рулон
32 мм 20-50 метров / рулон
40 мм
20-50 м / рулон

Заявка:
1) Трубы из ПВХ используются для поверхностного монтажа, для распределительной коробки, распределительной коробки или общей сервисной коробки.
2) он широко используется в клеммах провода, электрической части, слива воды для стиральных машин и кондиционеров, двигателя и трансформатора и т. Д.
3) Гофрированная трубка из ПВХ с гибкостью, стойкость к химическому воздействию

4) Монтаж в процессе строительства, электрооборудование, компоненты
5) Защищает провод и кабель от легкого повреждения
Гофрированная труба HDPE с двойными стенками, гофрированные трубы
Гофрированные трубы из ПНД
используются во всем мире в трубопроводах ПНД DWC для дренажа и отвода сточных вод, воды без давления, строительства рек или плотин.Трубы HDPE DWC предпочтительны в наиболее важных проектах по бурению и дренажным земляным трубам.
Водопроводные трубы — это два типа труб DWC для дренажа земель и дренажных труб французского бурения, которые можно использовать с перфорированной или неперфорированной водопропускной трубой. Гофрированные двустенные дренажные трубы из полиэтилена высокой плотности во Франции внедряются сегодня во многих странах мира от Южной Америки до Северной Америки, от Ближнего Востока до Африки, от азиатского региона до стран Европы.
Трубы водопропускной трубы HDPE используются также при строительстве дренажных зон из гравия на глубине, французских дренажных трубах для сбора грунтовых вод для защиты домов, отвода сточных вод, бурения с помощью водопропускных труб.
Другой областью использования водопропускных труб являются сточные трубы для отвода ливневых стоков, которые представляют собой установку одной водопропускной трубы и используют французские дренажные линии, которые могут обеспечить максимальный поток воды в системах проекта.
Гофрированная труба HDPE, производимая из сырья HDPE в виде двустенной гофрированной трубы HDPE и используемая в проектах канализации при транспортировке промышленных отходов, в ливневой канализации, во французских дренажах и при транспортировке дренажных вод по водопропускным трубам.Гофрированные трубы из полиэтилена высокой плотности производятся как SN 2, SN 4, SN 6 и SN 8. Гофрированные трубы на внешней поверхности гофрированы, а гладкая внутренняя поверхность двустенных водопропускных труб, так как произведены из полиэтилена высокой плотности, обладают высокой устойчивостью к коррозии.
Гофрированные трубы HDPE, DWC используются для дренажных проектов и производятся как перфорированные гофрированные трубы и гофрированные трубы. Минимальный срок службы гофрированной трубы составляет 50 лет, и при использовании в соответствии со значением SN проекта, можно использовать более точные годы при использовании соответствующих методов.Тип водопропускной трубы применяется также в проектах плотин и рек.
Гофрированные трубы HDPE, используемые в проектах канализации, транспортировки промышленных отходов, ливневой канализации, дренажа и транспортировки дренажных вод. Гофрированные трубы благодаря своей гибкой конструкции демонстрируют устойчивость при движении под землей. Гофрированные трубы обеспечивают долгие годы безотказной работы в инфраструктурных проектах. Гофрированные трубы обеспечивают более длительный срок службы заполнения, укладываемого на твердый грунт с помощью дренажных линий, таких как дренажные трубы, системы водопропускных труб для отвода нежелательных вод с территорий.
Канализационные дренажные трубы предпочтительнее использовать во французских дренажных линиях в проектах по дренажу и при бурении инженерных сооружений для самотечных дренажных систем. Смело применяется в районе круглогодичных дождливых мест. Водопроводные дренажные трубы используются не только в линиях ливневой канализации, но и для подачи всей воды для передачи проектов путем слива. Трубы
DWC HDPE имеют превосходную коррозионную стойкость, обеспечивают легкость транспортировки благодаря легкости.Дренажные трубы французского производства совместимы с фитингами для подсоединения к траншеям. За счет комбинирования напольные уплотнения завершаются быстро. Благодаря герметизирующим свойствам сточные воды не попадают в грунтовые воды. Гофрированные трубы обычно производятся длиной 6 м и изготавливаются по индивидуальному заказу в соответствии с потребностями клиента и транспортными преимуществами: длина составляет 5,9 метра для контейнеров и 6/12 метров для стандартных размеров грузовиков. Также вы можете ознакомиться здесь с преимуществами гофрированных труб
Гофрированные трубы для водоснабжения
Трубы гофрированные для водоснабжения
Трубы из ПНД составы предназначены для защиты пластиковых труб, а также гибких подводок воды системы от внешних механических повреждений, а также для маркировки горячих и холодных водоснабжения.Могут используется для самотечных канализационных кранов, поливочных шлангов, внутренних и внешние безнапорные трубопроводы. Также предотвратите попадание конденсата, образующегося на трубы на прилегающих территориях.
Трубы гофрированные для водоснабжения
состав IPA, IP55, цвет — красный, синий
Оборудование трубы гофрированные для водоснабжения
Код Наружный диаметр гофрированной трубки (D), мм Внутренний диаметр гофрированной трубки (d), мм Единица измерения (для гофрированных труб) Количество в бухте, м Цвет
20016-RD 16 10,7 100 красный
20020-RD 20 14,1 100 красный
20025-RD 25 18,3 50 красный
20032-RD 32 24,3 25 красный
20040-RD 40 31,2 20 красный
20050-RD 50 39,6 15 красный
20016 BL 16 10,7 100 синий
20020-BL 20 14,1 100 синий
20025-BL 25 18,3 50 синий
20032-BL 32 24,3 25 синий
20040-BL 40 31,2 20 синий
20050-BL 50 39,6 15 синий
Гофрированные трубы Двустенные трубы и фасонные части Системы гофрированных труб из ПНД
Гофрированные трубы уже много лет используются в ведущих странах Европы, США и Японии; имеют высокую прочность на сжатие и имеют зубчатую наружную трубку, имеющую округлый вид.EN 13476-1 и DIN 16961-16566 производятся в соответствии со стандартом , производство гофрированных труб наряду с развивающимися технологиями во всех новых проектах, которые сейчас интенсивно используются. Гофрированные трубы с двойными стенками обычно используются для транспортировки сточных вод и сточных вод, что является одной из главных причин, по которой следует отдавать предпочтение высокой прочности и экономичности. Ребристая система на внешней поверхности гофрированной трубы используется для повышения устойчивости трубы к внешнему давлению. Что касается других пластиковых труб, химическая стойкость является одной из наиболее важных характеристик гофрированных труб, наши трубы устойчивы к истиранию и обладают высокой химической стойкостью.
Применение инфраструктуры
— В оросительной системе
— Канализационные линии и жилые соединения
— Дождевая вода
— Промышленное применение
— Дренажные системы
— Очистные сооружения
— В системе водного транспорта используется сила тяжести.
Характеристики гофрированных труб
Гофрированные трубы; высокая прочность за счет высокой прочности ребер, коррозионная стойкость за счет полиэтилена, полная герметичность, 50-летний срок службы, износостойкий органический состав, гладкая внутренняя поверхность, легко транспортируется и укладываются в короткие сроки.
Если мы исследуем вещества;
— Гофрированная труба Обеспечивает отличную стойкость к истиранию и воздействию химикатов.
— Благодаря внешнему виду и ребрам жесткости, устойчивым к большим нагрузкам. Ударная гофрированная труба — это труба с максимальной прочностью против нагрузки и движения грунта.
— Разжижение почвы под подземными водопроводными трубами, известное в истории против возникающих деформаций и напряжений, является прочностью трубы.
— Гофрированные трубы легкие, легко транспортируемые, благодаря такой конструкции нет необходимости в специальном оборудовании и рабочей силе, до определенного диаметра.
— Гофрированная труба из полиэтилена высокой плотности, она имеет метод легкого соединения, они соединяются с ветеринаром, чтобы заглушить уплотнительную втулку прокладки.
— Гофрированная труба HDPE имеет уплотнение до давления 0,5 бар.
— Гофрированная труба Hdpe обеспечивает ремонт и обслуживание.
— Внутренние поверхности могут быть изготовлены в любом цвете.
— Гофрированные трубы из полиэтилена должны выполнять свою функцию в течение многих лет, не подвергаясь влиянию условий окружающей среды. Полиэтилен — одна из самых важных характеристик; Земля из гофрированных труб может двигаться даже при землетрясениях.Они остаются износостойкими по сравнению с химическим сырьем. Потери на трение сведены к минимуму и не подвержены коррозии. Гофрированная пластиковая труба экономична; Экономия времени на транспортировку, труд и время за счет многолетнего срока службы может продолжаться без проблем. Гофрированная труба с двумя стенками была экономичным и незаменимым вариантом.
87
Технические характеристики
ед. г / см3
0,950 — 0,960
ISO 1183
Скорость течения расплава (MFR) при 190 ° C — 5,0 кг
г / 10 dak.
0,4 — 0,7
ISO1183
Удлинение при разрыве
%
> 600
ISO 527-2 / 1B / 50 , TS1398
Напряжение при пределе текучести
МПа
22-27
ISO 527-2 / 1B / 50, TS1398
Эластичный модуль
МПа
≥900
ISO 527-2 / 1B / 50, TS1398
Количество черного углерода
%
2 5
ISO 6964
Твердость
Shore D
59-60
ISO 868
Термическая стабильность
Dak
≥20
EN 728
Vicat Температура размягчения
8 ° C
9606
ISO 306 (МЕТОД A)
Температурная хрупкость
° C
ASTM D-746
Теплопроводность (20 °60 9000 C) Вт / мк
0,4
DIN 52612
Теплопроводность (150 ° C)
Вт / мк
0,2
DIN 52612
ESRC (50 ° C’de), F50
Время работы
> 1000
ASTM D-1693
Гофрированная труба со спирально-навитой структурой, поскольку гофрированная труба обеспечивает более прочное и высококачественное производство.Благодаря плавному потоку для высоких гофрированных труб пропускает трансмиссионную жидкость в трубы меньшего диаметра.
— Также из-за большого диаметра гофрированной трубы с низким коэффициентом трения не создает отложений и мусора в гофрированной трубе.
— Отличная стойкость к трещинам и ударам.
— Имеет форму множественной муфты, облегчает проект.
— На месте из-за наличия технического углерода не подвержены воздействию УФ-лучей.
— Реализация проекта консолидации будет осуществляться на месте.
— Внутренняя часть изготовлена из полиэтилена и обладает высокой устойчивостью к истиранию.
— Поскольку высокопрочные гофрированные трубы Hdpe из гофрированной трубы легко переносить, быстро укладывать, техническое обслуживание, транспортировка, труд и установка являются экономичными. Операционные расходы низкие. Остальные пэ труба гофрированная прокладка в стоимости самая низкая.
Гофрированные трубы HDPE Операция по прокладке каналов выполняется двумя способами, которые мы объясним ниже.
Это: Заглушить процесс связывания с помощью сварных швов или прокладок.Системная конструкция стыков не должна протекать.
Проблема уплотнения на самом деле очень важная проблема, которую необходимо вычесть и которая должна быть для нас главным приоритетом.
-Потому что утечка имеет место, будет мешать в нашем месте под протекающими канализационными трубами и начнет исчезать из нашего подземного богатства.
907 %
01
БЕТОННАЯ ТРУБА
Гофрированная труба
Внутренний диаметр
0 Полный выход
Внутренний диаметр
Выход при 100% полном расходе
Полный поток при 60%
90 / 8м
1
1
1
л / с
мм
л / с
л / с
1000
2.309
1.524
900
2.492
1.644
800
1.492
104
69
250
97
64
Гладкая внутренняя поверхность обеспечивает высокую скорость текучести.Осадки в гофрированной трубе не возникает. Обеспечивается полная герметизация.
Рассчитан по нормам ATV-110.

DN 200 — DN 1200 График уклона, расхода, диаметра, скорости
Канализационные трубы — это продукт, производимый из полипропилена и полиэтилена в группе полиолефинов. Выпускается гофрированная труба диаметром до Ø450 мм; полиэтилен и полипропилен производятся из сырья, гофрированные трубы производятся из полиэтилена.Больше предпочтительнее, потому что значение прочности полипропиленового кольца такой же толщины стенки выше. Методом прокатки изготавливаются трубы диаметром 500 мм и диаметром. Разделены на три основные группы в зависимости от процентного содержания полиэтилена, плотности и кристаллической структуры;
• Сырье полиэтилена низкой плотности (LDPE)
• Сырье полиэтилена средней плотности (MDPE)
• Сырье полиэтилена высокой плотности (HDPE)
Полиэтилен высокой плотности является наиболее химически чистым полиэтиленом.HDPE имеет очень хорошую химическую стойкость ко многим химическим веществам и растворителям.
Наиболее предпочтительно, чтобы продукты, связанные с подробной информацией о полиэтиленовых трубах и фитингах из полиэтилена высокой плотности, СЫРЬЕ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА находили все подробности о полиэтилене под названием ТРУБА и формировании высокой производительности по сравнению с другими видами сырья в своей области и экономия, как из-за длительной силы, пока вы не сможете найти подробную информацию о продолжительности.
1-й тип: Гомополимер полипропилена: молекулы, полученные из пропилена и этилена, не учитываются.Поэтому из-за мягкого мешка с мягким полипропиленом гомополимер используется при производстве таких материалов, как полиэтиленовые пакеты.
2-й тип: Bloco Сополимер полипропилена: Вклад этилена (3%) в сырье. Мукаввемет температура сырья, используемого при производстве пластиковых труб для использования только в линиях холодной воды, ниже.
3-й тип: Случайный сополимер полипропилена: Опять же, это вклад этилена в сырье. Количество этилена составляет 3-7%.4 Области применения — это места с высокими значениями давления и температуры. Все подробности, касающиеся полипропиленового сырья, молекулы пропилена, полученного из веществ, нафтовых концах получают молекулы большего размера путем добавления конца, полученного таким образом путем полимеризации белого материала, формирование информации касается времени до использования PPRC Pipe и страницы фитингов «полипропиленового сырья и СВОЙСТВА »вы найдете в разделе.
9046ff1
устойчивый
Испытание на герметичность (0,5 бар 15 dak.)
Название теста
Метод испытания
Единица
Результат теста
890
56 90est EN
кг / м3
≥ 930
Тест массового расхода расплава
EN ISO 1133
gr./ 10 дак.
≤ 1,6
Испытание на ИЗМЕНЕНИЕ ДЛИНЫ
EN 743 (МЕТОД B)
%
Термическое испытание
12091
—
Подходит
Гибкость кольца
EN 1446
—
6 9018
9018
6 9018
EN ISO 9969
кН / м2
≥SN Value
Ударная вязкость
EN 744
—

6
6
EN 1053
—
плотно
Термическая стабильность (OIT) (200 ° C)
EN 728
Мин.
≥ 20
ANMA ÇAPI Q
SINIFI
86 9000 d7 мин.
D
L
ч 1 мин
h3 мин.
Вт
XO
A
B 
C
15,2 1,0 1,3 9,6 16 176 192 96
150
SN 8 145 174 15,2 1 1,5 9,6 16
SN 4 197 228 19,0 1,1 1,5 12 16 231 247 103
200
SN 8 195 228 19 07 1,9 12 16
SN 4 / SN 8 247 288 21,8 1,5 1,8 13,7 16 291 309 118
250
245 288 21,8 1,6 2,1 13,7
860677860008 SN 886 4007
900 07 2,5000
СН 4 297 340 25,4 1,7 2 16,0 16 344 364 157
294 340 25,4 1,7 2,5 16 16
SN 4 346 404 30,5 9000 2,3 18 16 900 08 408 428 166
350
SN 8 343 404 30,5 2 2,8 SN 4 396 456 38,1 2,3 2,5 24,7 16 463 483 176
SN 8 392 456 38,1 2,3 3,5 24,7 16
SN 4 444 515 , 5 2,5 2,8 29,2 16 522 542 202
450
SN 8 441 441 43,5 3,5 29,2 16
SN 4 493 572 50,8 3 3,5 33,0 16 579 598 220
500
SN 8 490 572 50,8 3 4,5
SN 4 591 688 60,9 3,5 4 44 16 670 700 246 00040000004 SN 8 588 688 60,9 3,5 5 44 16
SN 4 688 837 000700070007 0007 4,5 62,0 16
700
SN 8 685 837 101,6 4 835 327
Фиг. показывает степень коррозии гофрированной трубы, изготовленной из различных материалов.(Источник: результаты испытаний Университета Дармштадта)
Эта диаграмма также на внутренней поверхности трубы из полиэтилена, как видно в первом цикле испытаний, составляет всего 0,09 мм 100 000. Носить реализовано.
Гофрированные трубы легкие и легко перемещаются, в то же время они устойчивы к ударам в наиболее важных случаях при транспортировке и хранении. Поэтому утечки при транспортировке и хранении в процессе не упоминается. Укладка, потому что двустенная гофрированная труба переплетена с светом, может храниться и транспортироваться.
-Другое Из возможных проблем с проживанием в одной из труб на складе важна чистка гофрированных труб. Острые камни и на складе не должно быть камней.
In -Shipping tool не следует содержать в чистоте и с острыми камнями и твердыми предметами. Во время транспортировки нельзя накрывать твердыми предметами. Гофрированные трубы как солнечные лучи должны храниться в низком и ухоженном помещении даже в возможно закрытых областях. Возможно долгосрочное хранение в такой среде.
Гофрированные трубы в полностью закрытом помещении и в теплую погоду не должны храниться в течение длительного времени. Будьте осторожны, чтобы не заглушить раструб на части трубы во время хранения. При штабелировании, поскольку это легковоспламеняющееся сырье, соблюдайте правила техники безопасности. Время транспортировки увеличивается с высотой во время установки инструмента, особенно следует избегать чрезмерного растяжения при подключении, чтобы повредить трубу. Которая будет удерживаться в транспортной и строительной технике, не следует использовать острый подвесной трос.
— Если установка производится с помощью народного подъемника, следует ли держать ноги высоко. Не должно сильно ударить.
Трубы не должны быть жесткими при перемещении с одного места на другое. Фактически, его следует катать по земле, чтобы он не пострадал.
Ширина траншеи: Обращая внимание на почвенные условия на площади, размер необходимого для сжатия сборки, и достаточно заполнителя. Стандартные значения ширины траншеи для гофрированных труб указаны в таблице ниже.
от D до 600 мм
от 200 до D + 400 мм.
600 до D + 500 мм.
Высший класс : Несжатый полигон. (За исключением дорожных переходов)
СЛОЙНАЯ РУБАШКА : Без твердых предметов, сжатой почвы.
LAYER PILLOW : уплотненный песок.
Hustler : расстояние между верхними отметками трубы и землей (мм) (максимум 50 см. Должно быть)
b : Ширина траншеи (мм)
Y : Высота слоя подушки (мм)
DN : Внешний диаметр трубы (мм)
Рассматривается безнапорная канализационная система со свободным потоком.Однако они подвергаются внешним нагрузкам при прокладке под землей. Гофрированные трубы HDPE рассчитаны соответственно на такие нагрузки. Таким образом, влияние внешних нагрузок, таких как нагрузка на грунт и транспорт, приобретает все большее значение.
Некоторые правила прокладки труб под почвой отнесены к реализации системы канализации сточных вод.
Фитинги для гофрированных труб вынутый канал, чтобы обеспечить долгие годы безотказной работы в подземных условиях; канал вокруг наливной трубы должен быть выполнен послойно обжимным, чтобы не было плохим.В частности, наполнение заливной трубы золотом очень важно.
Если процесс заполнения лучше всего провести правильно, транспорт и нагрузка на грунт трубы от частично заполненной трубы переносятся, то в течение всего срока службы миссии выполняется плавно. Из-за пространственного сжатия, если труба сделана правильно, риск столкновения не может быть передан другим силам, которые могут возникать с нагрузкой.
9186 9187
780 6 Уксусная кислота
9000hyd4
7
8787 87 + 7
Химическое наименование
Oran
20 ° C
6

_{Устойчивый}
_{Меньше сопротивления}
_{Нестабильный}
6 Устойчивый 6 -Стойкий
Ацетальдегид
100 + 60 + + 96 + +

AE
+
Ацетон 100 100 100 +
Спирт на основе спирта 96 +
Гидроксид аммония 10 + + + +
Амилацетат6 08 + +
Амиловый спирт 100 100 100
8
+
Анилин 100 +
Хлорид сурьмы 90 + +
8
10 + + +
Бензен 100 100 100 +
Бензибулфоновая кислота 10 + 0186
Щелочной отбеливатель 10 + 100 + +
+
Бутанол 100
Бутилацетат 100 +
Бутиловый спирт 100 + + + +
+
Бромат кальция
Хромат кальция 40 +
Карбонат кальция + + е + +
7
7
+
Циклогексариол 100 100 100 +
Декагидронафталена 100 + 0008
Дихлорпропилен + + + +
+
Ethandlol 100 9186 9186 9187 0187 +
Этанол 40 +
Этанол 96 + 35 + +

+
Фуринегаз 1008 100 +
Формальдегид 40 +
Formic Asic 98 + + + + +
Глицерин 100 9186 9186 9186
Глицерин 100 + 0008
н-гептан 100 + 50 + +
гофрированные трубы, используемые в процессе гофрированной трубы
— Герметичная втулка
— Метод электросварки.
Метод герметизации путем установки канавки на внешней поверхности стыка труб — это метод обработки соответствующих вставок.
В зависимости от диаметра и длины каждого из них, некоторые из них будут объединены с трубой из полиэтиленовой ленты, покрытой EF, а EF реализуется с использованием аппарата для сварки медной проволоки. Центрирование внутри с помощью куска трубы, которое необходимо сделать для фиксации процесса слияния, готово к источникам EFE. Ремень с использованием EF для очистки поверхности труб будет свариваться позже, прежде чем приступить к процессу намотки, и ребра прикрепляются к трубе и соединяются между ними с помощью специального устройства.

После охлаждения гофрированные трубы подачи EF. Что касается герметизации свариваемой вручную машины с внутренней поверхности трубы. Таким образом, в пломбе исключена опасность. Еще одно важное замечание относительно сварки EF; Настройки сварочного аппарата EF по диаметру трубы. Таким образом, в пломбе исключена опасность. Еще одно важное замечание относительно сварки EF; Настройки сварочного аппарата EF по диаметру трубы. Этот метод соединения обычно используется при изготовлении гофрированной дренажной трубы даже при 4 барах и давлении 0.5 бар. Таким образом, повышение давления во время дождя превратилось в наводнение без повреждений из-за протекающих труб, и сварные швы продолжат работу.
Прайс-лист на гофрированные трубы HDPE здесь
Гофрированная труба с проволокой по выгодной цене — Отличные предложения по гофрированной трубе с проволокой от глобальных продавцов гофрированной трубы
Отличные новости !!! Вы попали в нужное место для гофрированной трубы с проволокой.К настоящему времени вы уже знаете, что что бы вы ни искали, вы обязательно найдете это на AliExpress. У нас буквально тысячи отличных продуктов во всех товарных категориях. Ищете ли вы товары высокого класса или дешевые и недорогие оптовые закупки, мы гарантируем, что он есть на AliExpress.
Вы найдете официальные магазины торговых марок наряду с небольшими независимыми продавцами со скидками, каждый из которых предлагает быструю доставку, надежные, а также удобные и безопасные способы оплаты, независимо от того, сколько вы решите потратить.
AliExpress никогда не уступит по выбору, качеству и цене. Каждый день вы будете находить новые онлайн-предложения, скидки в магазинах и возможность сэкономить еще больше, собирая купоны. Но, возможно, вам придется действовать быстро, так как эта гофрированная труба с проволокой должна стать одним из самых популярных бестселлеров в кратчайшие сроки. Подумайте, как вам будут завидовать друзья, когда вы скажете им, что купили гофрированную трубу с проволокой на AliExpress.Благодаря самым низким ценам в Интернете, дешевым тарифам на доставку и возможности получения на месте вы можете еще больше сэкономить.
Если вы все еще не уверены в гофрированной трубе с проволокой и думаете о выборе аналогичного товара, AliExpress — отличное место для сравнения цен и продавцов. Мы поможем вам разобраться, стоит ли доплачивать за высококачественную версию или вы получаете столь же выгодную сделку, приобретая более дешевую вещь.А если вы просто хотите побаловать себя и потратиться на самую дорогую версию, AliExpress всегда позаботится о том, чтобы вы могли получить лучшую цену за свои деньги, даже сообщая вам, когда вам будет лучше дождаться начала рекламной акции. и ожидаемая экономия.AliExpress гордится тем, что у вас всегда есть осознанный выбор при покупке в одном из сотен магазинов и продавцов на нашей платформе. Реальные покупатели оценивают качество обслуживания, цену и качество каждого магазина и продавца.Кроме того, вы можете узнать рейтинги магазина или отдельных продавцов, а также сравнить цены, доставку и скидки на один и тот же продукт, прочитав комментарии и отзывы, оставленные пользователями. Каждая покупка имеет звездный рейтинг и часто имеет комментарии, оставленные предыдущими клиентами, описывающими их опыт транзакций, поэтому вы можете покупать с уверенностью каждый раз. Короче говоря, вам не нужно верить нам на слово — просто слушайте миллионы наших довольных клиентов.
И, если вы новичок на AliExpress, мы откроем вам секрет.Непосредственно перед тем, как вы нажмете «купить сейчас» в процессе транзакции, найдите время, чтобы проверить купоны — и вы сэкономите еще больше. Вы можете найти купоны магазина, купоны AliExpress или собирать купоны каждый день, играя в игры в приложении AliExpress. Вместе с бесплатной доставкой, которую предлагают большинство продавцов на нашем сайте, вы согласитесь, что вы получите гофрированную трубу с проволокой по самой выгодной цене.
У нас всегда есть новейшие технологии, новейшие тенденции и самые обсуждаемые лейблы.На AliExpress отличное качество, цена и сервис всегда в стандартной комплектации. Начните самый лучший шоппинг прямо здесь.
.

Цвет и внешний вид гофры	Краткие характеристики гофрированных труб и область их применения
	ППР — полипропилен. Трубы из него производятся чаще всего в синем оттенке. Этот материал нельзя назвать негорючим, поэтому используется такая гофра обычно для протяжки проводки, на которой не предполагается высокой нагрузки. Пример – сигнальные линии. ППР отличается хорошей устойчивостью к влажности и ультрафиолету. Изделия обладают повышенной эластичностью, поэтому их легко монтировать. Диапазон эксплуатационных температур полипропилена достаточно широк и составляет от -40 до +45 градусов. Благодаря своим качествам гофрированные трубы могут использоваться, как внутри помещений, так и в условиях улицы. Из ППР производятся как обычные, так и армированные гофрированные трубы.
	ПВХ — поливинилхлорид. Гофрированные трубы из ПВХ чаще всего имеют серый цвет. Материал является самозатухающим, то есть не распространяет пламя, поэтому при коротком замыкании предотвращается распространения очага горения. Поливинилхлорид устойчив к воздействию влаги, поэтому может быть использован как в сухих, так и во влажных помещениях. К слову – это наиболее часто используемый в строительстве тип гофры.
	ПНД — полиэтилен низкого давления. Трубы из него могут быть черного или оранжевого цвета. Материал горючий, но обладает высокой влагостойкостью, а также устойчив к химическим воздействиям. Полиэтиленовая гофра обладает высокой эластичностью, что значительно упрощает проведение монтажных работ. Эксплуатационные температуры варьируются от -40 до +90 градусов. Изделия могут быть использованы для защиты кабелей, прокладываемых в стяжке, в штробах, проложенных в стенах, выстроенных из негорючего материала, а также в условиях улицы.
	Металл. Эта разновидность гофрированной изоляции производится из оцинкованной или нержавеющей стали, поэтому обладает влагостойкостью. Материал не горюч, устойчив к химическим и механическим воздействием, а также к высокому давлению и динамическим нагрузкам, ультрафиолету и внешним температурам — диапазон очень широк, от -60 до + 400 градусов. Кроме этого, металл обладает биологической инертностью, то есть не является благоприятной средой для грибковых образований, не привлекает насекомых и грызунов. Материал н за счет полимерного внутреннего покрытия — обладает диэлектрическими качествами. Однако, в силу высокой теплопроводности существует вероятность скопления конденсата внутри трубы, что может привести к снижению сопротивления изоляционного слоя кабелей. Металлические трубы применяются для изоляции проводки в деревянных строениях, а также в условиях улицы. Соединений кабеля внутри металлической гофры, используемой на улице, быть не должно.
	ПА — полиамид, трубы темно-серого цвета. Изоляция обладающая отличными характеристиками — это высокая устойчивость к химическим и атмосферным воздействиям, широкий диапазон эксплуатационных температур: от — 60 до +157 градусов. Материал обладает высокой гибкостью, превосходящую эластичность других полимеров. Изоляция не поддерживает горение, соответствует всем требованиям противопожарной безопасности, устойчива к влаге. Простота монтажа и протяжки кабеля внутри гофры значительно ускоряет работу. Используются изделия из этого материала для монтажа проводки внутри и снаружи зданий.

Наименование параметров	Показатели
Материал изготовления	Самозатухающая полимерная композиция на основе ПВХ
Стандарт изготовления	ГОСТ 50827-95
Степень защищенности оболочки	IP55
Прочность:
— для серии FL	350 Н / 5 см при t 20 °C
— для серии FH	750 Н / 5 см при t 20 °C
Диапазон температур проведения монтажа проводки	от -5 до +60 °C
Диапазон температур эксплуатации	от -25 до +60 °C
Диэлектрическая прочность	2000 В (50 Гц) в течение 15 мин.
Сопротивление изоляции гофротрубы	не менее 100 МОм (500 В) в течение 1 мин.
Огнестойкость	Самозатухающие, не поддерживающие горения
Цвет	стандартно — серый , RAL7035

Внешний диаметр гофрированной трубы, мм	Внутренний диаметр, мм	Длина в стандартной заводской бухте, м
16	10.7	50 или 100
20	14.1	50 или 100
25	18.3	25 или 50
32	24.3	25 или 50
40	32.5	15
50	39.6	15
63	50.6	15

Экспортные рынки:	Северная Америка, Южная Америка, Восточная Европа, Юго-Восточная Азия, Африка, Океания, Средний Восток, Восточная Азия, Западная Европа
Место происхождения:	Гуандун в Китае
Детали упаковки:	Поли мешок

Название теста	Метод испытания	Единица	Результат теста
890
56 90est EN	кг / м3	≥ 930
Тест массового расхода расплава	EN ISO 1133	gr./ 10 дак.	≤ 1,6
Испытание на ИЗМЕНЕНИЕ ДЛИНЫ	EN 743 (МЕТОД B)	%
Термическое испытание 12091	—	Подходит
Гибкость кольца	EN 1446	—
6 9018 9018	6 9018 EN ISO 9969	кН / м2	≥SN Value
Ударная вязкость	EN 744	—	6	6	EN 1053	—	плотно
Термическая стабильность (OIT) (200 ° C)	EN 728	Мин.	≥ 20

Чем мыть унитаз при септике: Устранение запаха из выгребной ямы в частном доме: чем засыпать, что залить

Авг 7, 2021 автор Разное

Устранение запаха из выгребной ямы в частном доме: чем засыпать, что залить

Содержание

Как убрать запах из выгребной ямы?

Чрезмерное накапливание стоков

Как убрать запах из выгребной ямы без откачки?

Как не допустить появления неприятного запаха?

Даже если вы нечасто бываете на даче, велик риск появления неприятного запаха из туалета. Ответим на вопрос о том, что залить в выгребную яму чтобы не воняло, не было антисанитарии и опасности распространения инфекций.

Заиливание – главная причина появления неприятного запаха

Из-за редких чисток и неправильной эксплуатации на дне и бортах ямы может нарастать ил. Сам по себе он уже пахнет скверно, но его появление также приводит к тому, что стоки накапливаются слишком быстро и могут переполнять резервуар, разливаться вокруг него.

Признаками заиливания становится не только неприятный запах, но и трудности со смывом воды из унитаза и ванной, просачивание стоков из-под септика.

Чтобы устранить проблему, нужно использовать следующие методы:

Откачать все содержимое. Для этого вызывается машина ассенизаторов со специальным насосом.

Зачистить стенки от ила. Это можно делать вручную, через обработку химическими средствами или со специальной техникой.

Провести санитарную обработку. Химические составы помогают не только избавиться от неприятного запаха, но и дезинфицировать септик, на время уменьшить риск повторного заиливания.

Иногда требуется обновление донного гравийного фильтра. Необходимость этих действий определяют специалисты после осмотра.

Пытаться лично устранить неприятности при заиливании не стоит – это трудно, требует использования специального оборудования, которого нет в распоряжении большинства владельцев дачных туалетов.

Чрезмерное накапливание стоков

Еще одна причина неприятного запаха заключается в том, что система изначально была выбрана неправильно или со временем пришла в негодность. В этом случае котлован будет быстрее заполняться, система фильтрации перестанет справляться со всеми поступающими стоками.

Единственным выходом станет переоснащение всего комплекса, установка нового, более емкого септика. Чтобы не искать выход из этой трудной ситуации, стоит заранее подумать, соответствует ли объем выгребной ямы среднему количеству создаваемых нечистот.

Как убрать запах из выгребной ямы без откачки?

Иногда бывает и так, что яма просто сильно пахнет и портит жизнь жильцам дома. Это может возникать из-за неправильного проектирования, устаревшей конструкции септика, слишком близкого расположения резервуара для отходов к жилью.

В таком случае нужно использовать специальные препараты. Они нейтрализуют происходящие в нечистотах процессы и очистят воздух.

Рассмотрим два основных вида средств – химические и биологические.

Химические препараты для нейтрализации запаха и методы их использования

Отвечая на вопрос о том, как убрать вонь из выгребной ямы, можно выбрать два варианта. Первый – химическая очистка как замена механической. Нечистоты предстоит откачать. Потом стены обрабатываются химикатами и вся емкость промывается. Второй подход – это заливка или засыпка активного препарата непосредственно внутрь заполненного септика.

В таблице представлено три класса средств, позволяющих избавиться от проблемы.

Тип состава	Описание
Нитратные очистители	Основу составляют нитраты. Для усиления их эффективности производители добавляют в рецептуру дополнительные химические компоненты. Главная особенность – высокая химическая агрессивность. Нитраты очень действенное средство – буквально в первые часы вы ощутите, что запах сильно уменьшился. Но пользоваться составом нужно очень осторожно. Стоки становятся еще более ядовитыми. Если они разольются на почву, то могут отравить ее. Владельцам старых септиков лучше отказаться от таких химикатов – на участке может погибнуть вся растительность в радиусе нескольких метров, если протечка все-таки произойдет. То же относится и к старым выгребным ямам с открытым дном.
Кислоты	Дают высокое качество очистки – постепенно растворяют ил и твердые отходы. Те отслаиваются от стенок, прекращается брожение, запах уходит. Нельзя применять кислоты, если у вас пластиковый септик – есть риск прожечь в нем дыру. Владельцам выгребных ям с открытым дном тоже стоит отказаться от кислот.
Аммоний	Самый безопасный вид химических средств. Дает хороший эффект уменьшения неприятного запаха и очищает емкости. Но для жилых домов и мест с сильно хлорированной водой не подойдет. Даже обычные составы для мытья посуды могут нейтрализовать его воздействие.

Хотя многие инструкции в Сети говорят о том, что закупив химикаты, можно сделать все самостоятельно, верить этому не стоит. С такими средствами сложно и опасно работать, особенно если предполагается полное осушение септика. При попадании на слизистые оболочки составы могут вызвать сильный ожог с необходимостью госпитализации. Даже пары некоторых кислот ядовиты. Вред может быть нанесен и вашему участку.

Среди наиболее популярных составов:

«Метандиол». Это вещество относится к классу формальдегидов. Токсично, требует аккуратного обращения. Для выгребных ям на частных участках применяется редко, чаще – для устранения запаха в промышленных сливных системах.

Instablue Campingaz. Еще один очень мощный реагент. Заливать его внутрь наполненной выгребной ямы нельзя, он применяется в качестве вспомогательного средства при проведении механической очистки, удаляет со стенок отложения.

Биологические средства очистки как альтернатива химическим

Что засыпать в выгребную яму, чтобы не было запаха, а риск для растений и человека был минимальным? Можно рассмотреть биологические препараты. Они стимулирую переработку стоков бактериями – это естественным путем устраняет проблему. Можете не беспокоиться за канализационную систему или септик – они не повредят ее.

В продаже есть три основных формы таких составов:

В таблетках. Лучше всего подходят для небольших резервуаров с отходами, примерно на один кубометр емкости. Хорошее решение для биотуалетов и автономных душевых. Многие таблетки нужно предварительно растворять и только потом заливать в яму.

Жидкие. Продаются в канистрах, отличаются большей концентрацией. Подойдут для больших резервуаров. Твердые отходы постепенно начинают растворяться, умирают и болезнетворные микроорганизмы, что уменьшает биологическую опасность канализации.

В гранулах. В зависимости от разновидности, могут потребовать растворения или засыпаться в хранилище отходов в неизменном виде. Есть составы с разной степенью концентрации – нужно выбирать под объем септика.

Так как этот метод избавления от зловония наиболее популярный,,рассмотрим самые востребованные препараты и их особенности:

«Доктор Робик». Многие специалисты при ответе на вопрос о том, чем засыпать выгребную яму, чтобы не воняло, сразу рекомендуют этот тип препарата. Отличается хорошим качеством растворения большинства отходов, которые могут потенциально создавать проблемы. Дает продолжительный эффект. Рекомендуется использовать состав регулярно, чтобы неприятного запаха не появлялось совсем.

«Уникал». Дает хороший уровень деструкции, а активные бактерии не погибают даже в очень агрессивных средах. Еще одно достоинство – для жизни чистящим бактериям не нужно питание воздухом, так что на время очистки септик не придется открывать, а это серьезный плюс.

Как не допустить появления неприятного запаха?

Чтобы не избавляться от такой проблемы, нужно заранее подумать о том, как не допустить появления смрада. Есть несколько способов:

При проектировании выбирайте объемные септики, рассчитанные на ваше количество потребителей. Покупать емкость для нечистот всегда стоит с запасом, тогда она не будет наполняться слишком быстро.

Регулярно используйте специальные средства для очистки и уменьшения неприятного запаха. Лучше всего засыпать в септик биологические составы с анаэробными бактериями, не требующими воздуха для нормального функционирования.

Чаще вызывайте ассенизаторов. Это позволит избежать заиливания и появления неприятного запаха.

Обратите внимание на периодическую прочистку труб механическим методом или химикатами. Это поможет на раннем этапе удалять отложения и «аромат» не появится.

Если доверить все специалистам или заранее позаботиться о профилактике, проблема устранения неприятного запаха из выгребной ямы не покажется настолько сложной в решении.

Вас также могут заинтересовать наши услуги

как устранить с помощью чистки емкости, обустройства вентиляции, бактерий?

Комфортное проживание в частном доме требует обустройство септика, перерабатывающего бытовые стоки. Но ошибки подключения и эксплуатации могут стать причиной появления очень неприятного запаха.

Своевременная диагностика проблемы и правильно подобранный метод решения позволит быстро устранить неприятные запахи из септика, вернув тем самым комфортное проживание в частном доме.

О том, как убрать запах из септика в частном доме, расскажем в статье.

Что делать в первую очередь?

Чтобы точно определить причину неприятного запаха и дальнейшие действия для его устранения, необходимо в первую очередь выяснить следующие моменты:

давность чистки септика;
наличие вентиляционного стояка;
анализ повреждений канализационных труб;
вероятность сброса в канализацию воды, содержащей агрессивные химические вещества, моющие средства;
сроки наполнения септика анаэробными бактериями.

После того как получен ответ на основные вопросы вобрать метод устранения причины неприятного запаха не составит особого труда.

Неприятный запах из септика в первые три недели после установки и запуска — норма.

Причины появления неприятного аромата

Выделяют несколько причин, по которым нарушается бесперебойная работа септика:

Проблемы с вентиляцией, спровоцированные ошибками проектирования и монтажа, отсутствием фановой трубы.
Проблемы с канализационными трубами (протечки стыков, трещины пластиковых труб).
Неспособность анаэробных бактерий качественно перерабатывать стоки. Такая ситуация возникает, когда объем стоков в разы превышает способность бактерий к переработке, или анаэробы потеряли свою активность после контакта с моющими, хлорсодержащими средствами.

При всех вышеперечисленных причинах не исключается вероятность производственного бака только установленного септика (монтаж оборудования необходимо доверять профессионалам).

4 причины появления запаха из септика — в видео:
Как устранить душок?
В зависимости от установленной причины неприятного запаха подбирается определенный способ устранения проблемы.
Отсутствие вентиляции требует монтажа фанового стояка. Переполненный накопительный бак очищают (руками или при помощи специальной машины), а если неприятный запах спровоцирован гибелью бактерий, то выгребная яма заселяется новыми колониями микроорганизмов.
Чистка емкости
Устранить запах из переполненного септика можно только одним способом — чисткой сборной емкости. Данный процесс можно проводить вручную или с использованием специализированной техники.
Ручная чистка осуществляется по следующему алгоритму:
ведром или дренажным насосом из ямы удаляются жидкие отходы;
лопатой счищаются твердые отложения со дна выгребной ямы;
железной щеткой очищается внутренняя поверхность накопительной емкости;
проточной водой из шланга осуществляется промывка септика (емкость заполняется водой на десять минут, после чего жидкость откачивается).
Тем, у кого нет желания, возможностей и времени заниматься очисткой септика вручную, на помощь придут специалисты ассенизаторы. В интернете найдется достаточное количество телефонов компаний, специализирующихся на откачке и вывозе скопившихся отходов из выгребной ямы.
По прибытию, специалист опускает в накопительную емкость шланг машины – илососа. Вакуумный насос поднимает отходы с твердыми вкраплениями с большой глубины, и через шланг перемещает их в специальный накопительный бак для дальнейшей транспортировки и утилизации.
Стоимость услуг ассенизаторской компании определяется несколькими факторами: объему отходов, времени на выполнение работ, дальности расположения выгребной ямы от границы земельного участка.
Вентиляция
Сооружение фановой трубы помогает вывести скопившиеся газы от стоков, уменьшить образование неприятных запахов. Также за счет постоянной подачи кислорода внутрь очистного сооружения бактерии (очистители септика) начинают активнее работать.
Сооружение вентиляционного стояка проходит по следующей схеме:
Подготовка материала. Для работы понадобится пластиковая труба (диаметр 110 мм), крепежные элементы (хомут, скоба), герметик, наконечник защищающий устройство от осадков и внешних загрязнений.
Труба помещается в емкость септика.
Стыки тщательно обрабатываются герметиком.
Верхняя часть трубы прикрывается защитным наконечником.
Согласно нормативным документам, для частных домов от двух этажей установка фановой трубы является обязательной.
Бактерии — как это работает?
Использование специальных биопрепаратов помогает решить сразу несколько проблем:
устранить неприятный запах,
уменьшить объем наполнителя септика,
продезинфицировать поверхности накопительного бака.
Бактерии абсолютно безопасны для людей и окружающей природы. Субстанция, формирующаяся в процессе взаимодействия бактерий с отходами жизнедеятельности человека, может использоваться в качестве удобрения.
Для того чтобы сделать правильный выбор биопрепарата, необходимо обращать внимание на следующие моменты:
микроорганизмы в жидких смесях сразу готовы к работе, сухие и гранулированные составы требуют проведение специальных манипуляций по «пробуждению» бактерий;
чем выше степень концентрации бактерий в препарате, тем выше эффективность их работы;
соотношение количества бактерий объемам отходов септика (при недостатке бактерий, эффективной очистки не будет, чрезмерное количество также малоэффективно, так как в этом случае бактерии будут пожирать сами себя).

Очень важно следить за сроком годности биопрепарата. Максимально эффективны свежие составы.
Бактерии, контактируя с отходами септика, расщепляют их на воду, углекислоту и небольшое количество твердого осадка. Углекислота улетучивается, очищенная вода уходит в грунт, а минеральный осадок, формирующийся на дне, в дальнейшем используется как удобрение.
О бактериях для септиков расскажет видео:
Профилактика
Чтобы навсегда забыть о проблеме неприятного запаха из септика в честном доме, необходимо позаботится о следующих моментах:
На этапе проектирования выбирать объемные септики (лучше установить больший чем нужно, чем страдать от неприятных запахов от постоянно переполненной емкости).
Тщательно подходить к выбору бактерий для септика (оптимальный вариант составы с анаэробными бактериями, активно функционирующими без постоянного притока кислорода).
Регулярная чистка накопительного бака (помогает избежать появления неприятного запаха).
Перед покупкой септика необходимо проверить каждую деталь, герметичность и материалы изготовления. От этого зависит качество работы агрегата в будущем.
Советы
Рекомендации владельцев частных домов со стажем ускорят процесс удаления неприятного запаха септика:
Занимаясь очисткой, не стоит забывать о средствах индивидуальной защиты. Резиновые перчатки, респиратор, старый халат и прорезиненный фартук помогут избежать попадания фекальных масс на кожу.
После чистки в септике остается некоторое количество жидкости, откачивать которую необходимо обычным насосом. Использовать фильтр не рекомендуется (велики риски засорения оборудования).
Отходы запрещено откачивать просто в грунт (велики риски засорения почвы и грунтовых вод на участке). Содержимое из выгребной ямы собирают в пластиковые бочки, которые вывозят на специальные станции для переработки отходов.
Четкое соблюдение инструкции производителя по эксплуатации септика поможет свести к минимуму риски появления неприятных запахов.
Много полезной и важной информации об удалении различных неприятных ароматов с предметов и поверхностей найдете в этом разделе.
Заключение
Неприятный запах из септика — не повод для паники. Используя на практике многочисленные способы решения данной проблемы можно быстро, без особых усилий ее устранить.
Химия, безопасная для септиков — AQUEO.RU
С момента появления первых очистных стали применяться химические средства для септиков. Именно благодаря химическим соединениям удается существенно улучшить работу септиков, ускорить протекание биохимических процессов и, соответственно, сделать очистку более эффективной и безопасной как для окружающей среды, так и для самих локальных очистных сооружений. Однако не все препараты, используемые для септиков, одинаково безопасны. Рассмотрим, какая же химия для септиков сегодня может называться лучшей для разных видов очистных сооружений.
Химия для септика может быть как вредной, так и полезной
Виды очистки
Очищать септики и выгребные ямы можно разными способами:
механическая откачка канализационных стоков;
химический способ очистки;
биологические методы очищения стоков бактериями.
Механическая очистка септика малоприятна, зато проста
Многие пользуются услугами ассенизаторских машин, которые откачивают и вывозят нечистоты. Но, во-первых, это довольно неприятное занятие, а во-вторых, требуются подъездные пути к яме, что не всегда удобно и доступно.
Химическая очистка выгребной ямы сегодня практически не применяется
Метод химического воздействия, которым раньше пользовались так активно, небезопасен для экологии, так как работает с применением разных веществ:
хлора и с использованием других хлоридов;
формальдегида;
азотных удобрений;
соединений аммония.
Первые вещества химического происхождения стали применяться для локальных сетей много десятилетий назад, их задача была убрать неприятные запахи и ускорить разложение стоков. Вместе с тем химия для септика может не только повлиять на микроорганизмы, на их жизнедеятельность, но и нанести вред окружающей среде. Поэтому сегодня постепенно отходят от использования агрессивных веществ, тем более что существует щадящая технология, позволяющая производить очистку более безопасными методами. Вы можете выбирать, какой именно в ваших условиях технологией воспользуетесь, какое средство для эффективной очистки септика выберете. Более современной, хотя и не самой дешевой считается технология с использованием биологического метода, с применением бактерий.
Принцип работы современных очистных сооружений
Как известно, очистные могут быть промышленные, направленные на очистку большого количества стоков (сооружений предприятий, городских канализационных сетей и пр.), а могут быть локальными, они строятся в частных домовладениях или небольших организациях. Однако какой бы ни была по размеру станция или колодец, все они работают по одному принципу: внутри идет сложный и постоянный процесс работы специальных микроорганизмов, бактерии окисляют стоки, используя кислород или вовсе без него. Немаловажную роль в процессе очищения играет ил – это тоже активное вещество, образующееся внутри септика вскоре после начала его работы.
Бактерии, которые работают в септике, живые
Обратите внимание! В настоящее время при очистке септика из бетонных колец, как и старого образца в выгребных ямах туалета практически не применяется химия.
Однако это не означает, что здесь работает безопасный для бактерий септик. Дело в том, что самые обычные химические вещества (моющие средства) могут оказывать убивающее воздействие на живые микроорганизмы, работающие на очистке. Вредным для септика бывает стиральный порошок и различные чистящие средства. Поэтому когда выбираете яркие флаконы и пачки с бытовыми средствами, нужно читать, какие вещества можно использовать для септиков, какие средства можно применять без опаски сократить популяцию полезных бактерий.
Недопустимая химия
Так какие бытовые средства нельзя использовать для слива в септик? Для сохранности септика в загородном доме нужно избегать попадания туда концентрированных кислот, щелочей и прочих агрессивных химических веществ. Если в городскую канализацию можно отправлять разные чистящие и моющие средства, то использовать их в частном септике нужно крайне осторожно. Состав моющих средств можно найти на этикетке. Покупая стиральный порошок, средство для мытья посуды, решая, чем чистить унитаз, смотрите, какие вещества содержатся в составе.
Так, для локальных очистных, используемых в доме, недопустимо применением следующих видов химикатов:
фосфатов;
продуктов нефтехимии;
формальдегидов;
щелочей и кислот;
содержание ПАВ (поверхностно-активных веществ, которые есть в любом средстве для стирки) не может превышать 5 процентов.
Проще говоря, из использования стоит исключить всем привычные в квартирах средства белизну, «Доместос», «Пемолюкс» и иные химические порошки и жидкости. Тогда чем мыть посуду? Как чистить унитаз, ванну, какими средствами можно пользоваться для ухода за предметами сантехники в принципе?
Выбор есть всегда. Это не обязательно агрессивная химия для септика, но и традиционные и безопасные средства, к которым можно отнести обычное мыло, пищевую соду, уксусную эссенцию и горчицу, крахмал и лимонную кислоту – все то, что моет достаточно качественно. Все они годятся для использования в канализационных системах, а при смешивании разных компонентов благодаря химическим реакциям получается вполне эффективная очистка как труб, так и посуды, приборов для кухни и пр. В септике вреда бактериям такая химия точно не принесет.
Биопрепараты
Однако жизнь и технологии не стоят на месте. На смену народным средствам давно пришли современные препараты – это так называемые биоразлагаемые моющие средства. Можно сказать, что это безопасная бытовая химия для современных частных септиков. Она представляет собой порошок или жидкость, применяемую для септиков, которая распадается на безвредные компоненты, попадая в окружающую среду. Соответственно, препараты такого типа можно применять для локальных очистных и септиков.
К числу биопрепаратов, оказывающих щадящее действие на системы канализации и содержащиеся в них бактерии, можно отнести такие средства:
Ecodoo;
AlmaWin;
Gruen-Green;
iHerb;
Nordland;
Ecover.
Эта химия наиболее безопасная для септиков. Помимо вышеперечисленных марок хорошо зарекомендовали себя мягкие и экологичные стиральные порошки типа Фрош, AMWAY, Bio Mio, некоторые детские стиральные порошки, в которых содержится минимальное количество поверхностно-активных веществ: BABYLINE, Наша Мама, Baby Bon и пр.
Однако, если полностью избавиться от агрессивных препаратов и отказаться от их использования невозможно, специалисты советуют максимально снизить воздействие на содержимое ЛОС, разводя моющие средства технической водой до минимальных концентраций.
Что касается уборки унитазов, раковин, в целом сантехники, то правила выбора средств те же, что и для стирки. Так, продукция марки Ecover состоит не только из порошка для стирки, но и геля для ручного мытья посуды, таблеток для посудомоечной машины. Туалет хорошо моется с применением геля Organic People.
Кстати, некоторые гели для сантехники довольно эффективно удаляют даже застарелые пятна ржавчины и мыльного налета. К таким мягким, но эффективным средства можно отнести гель Meine Liebe, которым легко можно почистить отложения извести, мочевого камня и ржавые подтеки.
Полезная для септиков химия
Химия бывает вредной и нейтральной, есть и та, которая может приносить реальную помощь работе септика и улучшать качество очистки сточных вод. Речь идет о так называемых биологических активаторах, которые не просто не оказывают губительного воздействия, но, напротив, увеличивают работоспособность бактерий в септике. Благодаря таким препаратам можно быстро справиться с засорами, удалить накопления жира, осадков с труб канализации, а также запускать локальные очистные после консервации.
Сегодня таких препаратов очень много, их в достаточном количестве выпускают не только зарубежные производители, но и отечественная химическая промышленность. К примеру, отлично зарекомендовали себя препараты Микрозим, Доктор Робик, Атмосбио, Водограй и другие средства. Все они содержат в своем составе спящие колонии полезных анаэробных бактерий, защитная оболочка которых растворяется при попадании их в воду, и микроорганизмы просыпаются к жизни. Препараты самые разные по своему конечному назначению. Так, можно приобрести препарат, противостоящий распространению запаха, таблетки, которые позволяют удалять засоры, концентраты для прочистки и очистки канализационных труб и пр. При этом препараты могут действовать как в коротком промежутке времени, так и в течение нескольких недель.
Хорошо зарекомендовал себя отечественный препарат «Водограй»
Химия для септика может быть как вредной, так и полезной. Если в вашем домовладении нет центральной канализационной сети, где очистка химических примесей производится централизованно, до попадание стоков в аэробные накопители, означает, что вы пользуетесь локальными очистными сооружениями или частным домашним септиком.
Для таких септиков, как, например, продукция линеек Топас, Биодека и пр., использование бытовой химии довольно ограниченно. То есть можно пользоваться зубной пастой, мылом, мягким средством для мытья посуды, шампунями и бальзамами для волос. Все это не нанесет большого вреда работе аппаратов. Но прочие вещества, которые продаются в хозяйственных магазинах, нужно применять довольно осмотрительно. Сегодня выбор безвредных средств довольно велик. Эти же средства будут полезны и в тех семьях, где есть дети или страдающие аллергией люди. Так что ваше вдумчивое отношение к работе очистных поможет не только бактериям септика, но и людям, проживающим в доме.
Видео
https://www.youtube.com/watch?v=r02BQ8FPMq8
Facebook
Twitter
Вконтакте
Одноклассники
Средство для септиков — Septikland
Для нормального функционирования стандартного септического устройства необходимо проводить его чистку каждые 3-5 лет. Чтобы продлить этот срок, пользователям изделия предлагается воспользоваться специальными средствами, ускоряющими процесс переработки отходов. В основном они различаются по принципу действия, порядку применения и консистенции.
Фото: средства для септиков
Ранее для очищения локальных канализаций использовали химические вещества. Они справлялись со своей задачей: ускоряли процесс разложения стоковых вод и устраняли неприятный запах.
Несмотря на положительный результат, такие средства имели негативное влияние на окружающую среду. Пользователям приходилось применять их не часто.
В качестве активных веществ использовали следующие виды соединений:
аммония. Эффективно устраняет запах и значительно ускоряет процессы разложения в септике;
Фото: аммоний
окислители нитратные. Данные вещества сходны по своему составу с нитратными удобрениями, применяемыми в сельском хозяйстве;
Фото: окислители нитратные
формальдегид. Наиболее дешевое средство для септиков и выгребных ям. Имеет серьезный минус – высокую токсичность, поэтому его практически не используют сегодня.
Фото: формальдегид
Современные препараты не оказывают такого губительного действия на окружающую среду, но в тоже время являются достаточно результативными.
Применяемые сегодня препараты можно разделить на следующие категории:
химические средства. Их используют для увеличения скорости процесса выпадения взвешенных частиц. Основное активное вещество в таких препаратах – это коагулянт, который помогает мелким частицам слипаться в крупные хлопья. После чего, они из-за крупного веса опускаются на дно изделия;
биологические средства. К ним относят биопрепараты, содержащие штаммы различных бактерий, которые при попадании в септик принимаются за разложение органики.
К преимуществам биопрепаратов относят следующие факты:
не опасны для окружающей среды, так как в их основе натуральные компоненты;
вне зависимости от того из какого материала выполнен септик, они не разрушают его корпус;
повышают скорость и качество очистки стоков;
способствуют разжижению осадка, который образуется на дне емкости;
снижают частоту чистки резервуара от твердых отходов;
устраняют или снижает неприятные запахи, исходящие из системы;
предотвращают развитие внутри изделия болезнетворных микроорганизмов;
препятствуют образованию ядовитых испарений и вредных газов;
не раздражают слизистую оболочку и кожу человека.
Фото: биопрепараты для септика
Чтобы получить ожидаемый результат при использовании биологических добавок, необходимо следовать следующим правилам:
изучить способ добавления их в оборудование. Жидкие препараты перед применением взбалтываются, порошковые и в таблетках – предварительно растворяются или в чистом виде добавляются в конструкцию;
при нерегулярном пребывании в частном доме для поддержания работы бактерий, следует перед консервацией септика, добавлять в него специальные добавки;
исключить выливание в трубы лекарств и стоков после промывки фильтров.
Фото: биопрепарат Санэкс
При использовании септика и закладке в них биологических препаратов, стоит отметить, что они чувствительны к таким химическим соединениям:
хлорированных средств;
щелочных соединений;
фенолам в любом виде;
альдегидам и кислотам.
Важно! Также не рекомендуется использовать стиральные порошки с антибактериальными добавками. Применение подобных препаратов приводит к гибели бактерий.
При эксплуатации септика необходимо знать, какими моющими средствами можно пользоваться.
Основные технические характеристики септиков ЛокОС, читайте в статье: септик ЛокОС.
Как отзываются покупатели септиков о локальной канализации Кедр, смотрите в статье.
Для этого подойдут экологические препараты. Наиболее известные из них:
Шпюль-С. Предназначено для мытья посуды. Мягкое средство отлично справляется с удалением жира с поверхности, не оставляет разводов, безопасно для окружающей среды, не уничтожает бактерии. Благодаря высокому содержанию активных веществ Шпюль-С экономно в использовании;
Олл-Клин. Относится к универсальному средству для поддержания чистоты во всем доме. Имеет мягкую формулу, не вызывающую у пользователя раздражения, аллергии и абсолютно безопасно для септиков. Олл-Клин справляется с любыми загрязнениями, можно применять для обработки линолеума, стекла, пластика, дерева, камня и керамики. Средство концентрированное, поэтому его хватит на несколько уборок;
Сан-Плюс Фреш. Предназначено для чистки и придания блеска сантехническим изделиям. Эффективно удаляет загрязнения с унитазов, плитки, раковин, ванн, бочков и хромированных деталей.
Перечисленные средства, после попадания в стоки, разлагаются в течение нескольких дней, без нанесения вреда окружающей среде.
При покупке стиральных порошков или моющих средств, следует обращать внимание, чтобы в их состав не входил хлор, кислотные и щелочные соединения.
Можно приобретать отбеливатель, содержащий активный кислород и средства, на которых имеется информация о том, что они биоразлагаемые.
Фото: отбеливатель, содержащий активный кислород
Название Вес Стоимость, руб Регион
Доктор Робик 75 гр 85,50 Краснодар
ДЕВОН-Н 0,5 л 155,00 Краснодар
Дачный септик 500 гр 300,00 Подольск
Дачный септик 500 гр 790,00 Самара
Дачный септик 500 гр. 553,28 Казань
Уборная Сила 80 гр. 150,00 Самара
Bioclever 150 гр. 590,00 Самара
One Flush 42 гр. 900,00 Хабаровск
BIOFORCE 336 гр. 1000,00 Нижний Новгород
BIOFORCE Septic Comfort 672 гр. 1800,00 Нижний Новгород
BIOFORCE Septic Comfort 672 гр. 2300,00 Томск
Санэкс 400 гр. 400,00 Нижний Новгород
Bioforce Septic 500 гр. 800,00 Краснодарский край
Большой ассортимент очистительных средств позволяет подобрать оптимальную добавку для септика. При правильном выборе и использовании препаратов, они выполняют свои функции.
Николай Петрович
Покупал препараты для септиков от разных производителей. Из преимуществ могу отметить полное уничтожение запаха и растворение фекалий. Использую их больше 4-х лет. Частота откачки септика уменьшилась ненамного, все равно периодически приходится ее делать.
Александр
Пользуюсь бактериями для септика не первый год. За это время сделал выводы, что их работа зависит от множества факторов: времени года, погоды, способности почвы впитывать воду. Использование летом, осенью и весной действительно приносит хороший результат, а вот зимой чистку все равно приходится делать. Бактерии действительно справляются с запахом, и твердые отходы превращают в жидкость. Вопрос с чисткой я решил следующим образом, приобрел фекальный насос и выполняю откачку септика на огород. Получается отличное удобрение без запаха.
Фото: средство БиодомКатерина Павловна
На дачу приезжаем только летом, но всей большой семьей, дети, внуки. Обычно в сезон несколько раз чистили септик, постоянно боялись его засорения. Узнали о добавках, помогающих очистить канализацию. Долго подбирали средство, для себя выбрали идеальный вариант – препарат, комбинирующий химическую и биологическую очистку. Только с ним септик функционирует без проблем, и не нет неприятного запаха.
Антонина
Препаратом на основе бактерий пользуюсь длительный срок, более 8 лет. Система, установленная у меня, имеет фильтрующий колодец. За все это время откачку септика не делала, поскольку все твердые компоненты перерабатываются. Вот правда запах добавка полностью не убирает, самое надежное средство это плотная крышка на бак.
Среди препаратов, представленных на рынке, выделяется продукция, имеющая название «Доктор Робик». Лучшее средство для септика, в понимании пользователя то, которое способно решить множество проблем.
Линейка «Доктор Робик» предназначена для решения любых проблем, возникающих при эксплуатации канализационной системы:
ДР 37. Применяется для септиков, в которых происходит анаэробный процесс. В ходе применения снижается возможность образования засоров, увеличивается срок эксплуатации и ускоряется процесс разложения;
ДР 47. Используется в очистных сооружения, где предусмотрена подача воздуха и в выгребных ямах. В своем составе они содержат аэробные бактерии, для результативного и быстрого разложения органики без образования метана. При его применении практически исключено возникновение запаха;
ДР 57. Считается ремонтным средством и используется, когда в функционировании септика замечены сбои. Если некорректная работа связана с образованием загрязнений, то под действием средства может произойти восстановление системы;
ДР 87. Препарат имеет специальный состав, направленный на быструю утилизацию мыльных отложений. В его задачу входит снижение действия моющих средств, остатки которого попадают в канализацию при стирке вещей, мойке посуды или чистки сантехники. Средство позволяет сохранить полезные бактерии, которые находятся в баке;
ДР 106. Универсальный препарат, объединяющий в одной упаковке все перечисленные выше средства. С ним легко осуществляется уход за очистительной системой и ее чистка.
Фото: средство Доктор Робик
ДР 106 выпускается в пакетиках, для его работы нужно опустить саше в емкость. Частота добавления средства составляет один раз в месяц. Один пакет идет на резервуар площадью в 1500 л.
Остальные препараты выпускают в флаконах. Их расход составляет: одна упаковка на бак объемом 2 л., частота применения – 1 раз в год.
К известным добавкам относят следующие средства:
BIOFORCE Septic Comfort – биочиститель производства США подходит для стандартного септика. Одна упаковка разойдется в течение года. Препарат представляет собой быстрорастворимые пакеты, которые спускают в канализацию. Они имеют высокую чувствительность к щелочным и кислотным средам. При низкой температуре внутри изделия бактерии не погибают, а переходят в спящее состояние;
Фото: очиститель BIOFORCE Septic Comfort
Septicsol – изготавливаются в Канаде, представлен в виде биогранул. Пользоваться средством просто, достаточно один пакетик высыпать в унитаз и смыть несколько раз водой. Расход добавки составляет 1 пакет на 2000 л емкости. Первые два месяца средство необходимо спускать в канализацию каждые две недели, затем достаточно выполнять процедуру 1 раз в месяц;
Фото: Septicsol
Тамир – добавка российского изготовления. Сделан в виде жидкости, расход препарата следующий: 350 мл на 2000 л объема резервуара. Добавляют его в канализацию при ощущении неприятного запаха. Со временем бактерии накапливаются в баке и частота их введения уменьшается.
Фото: Тамир
Применение различных добавок для септика позволяет пользователям оборудования решить две основные проблемы – сократить расходы на очистку стоков и устранить неприятные запахи.
Полученная масса безопасна для окружающей среды, ее можно использовать, как ценные удобрения для садового и дачного участка.
правильные моющие средства для септиков
Мягкие моющие средства для септиков
Сегодня многие жители больших городов стремятся хотя бы на выходные выезжать за город, поэтому коттеджные поселки и дачи пользуются огромной популярностью. Многим владельцам загородной недвижимости невыгодно содержать обыкновенную канализацию, поэтому большинство из них прибегают к использованию септиков. Что это за система и в какой очистке она нуждается?
Септиком называется специальная система очищения сточных вод, чаще всего используемая для загородных домов.

Все большее количество дачников отказывается от традиционной канализации в пользу септиков. Содержать их не так хлопотно, да и мало какая дача или коттедж нуждается в полноценной системе водоотведения ввиду отсутствия там постоянных жильцов.
В септике сточные воды проходят несколько ступеней очистки и, будучи уже совершенно безопасными для окружающей среды, сбрасываются в грунт. Чаще всего применяются септики с использованием специальных бактерий – их преимущества очевидны:
•   предотвращают появление неприятного запаха;
•   эффективно расщепляют жиры;
•   препятствуют возникновению донного осадка.
Однако есть у септиков и один недостаток – нередко бактерии гибнут под воздействием агрессивных моющих средств.

Используем правильные моющие средства

Чтобы ваш септик прослужил вам долго и работал без сбоев, рекомендуем вам пользоваться экологическими моющими средствами. Они отлично удаляют загрязнения, при этом бактерии, содержащиеся в септиках, не погибают.
ШПЮЛЬ-С. Больше всего септики страдают от средств для мытья посуды. Чтобы этого не случилось, рекомендуем использовать мягкое моющее средство ШПЮЛЬ-С. Оно отлично отмывает жирную кухонную утварь, не оставляет разводов и совершенно безопасно для бактерий в септике и окружающей среды. Кроме того, моющее средство ШПЮЛЬ-С очень экономично благодаря высокой концентрации активных веществ.

ОЛЛ-КЛИН – универсальное моющее средство, которое подойдет для наведения чистоты во всем доме. Его мягкая нейтральная формула не вызывает аллергии и совершенно безопасна для всех видов септиков, но это вовсе не мешает средству отлично справляться с разными типами загрязнений. ОЛЛ-КЛИН можно использовать для самых разных поверхностей, включая линолеум, пластик, дерево, стекло, различные виды камня и керамики. ОЛЛ-КЛИН – концентрированное моющее средство, которого хватит не на одну уборку!

САН-ПЛЮС ФРЕШ – безопасное средство для дачных санузлов. Оно эффективно удалит загрязнения с раковин, унитазов, бачков, ванн, хромированных деталей и даже плитки, не повреждая поверхность. САН-ПЛЮС ФРЕШ не навредит септику на вашей даче или в коттедже. Кроме того, данное моющее средство благодаря особой формуле не оставляет разводов на глянцевых поверхностях.

Все перечисленные выше моющие средства являются абсолютно экологичными – их можно использовать без боязни превратить собственный огород в место захоронения химических отходов. Они разлагаются в природе в течение нескольких дней и абсолютно не несут угрозы для окружающей среды.
Чем мыть унитаз при септике — Сайт о даче
Приятно, когда сантехника в доме сияет чистой, да и согласно правилам гигиены, просто хорошего тона, в санузле должна быть стерильная обстановка. Но иногда унитаз покрывается коричневым налетом, и тогда возникает вопрос: как очистить унитаз от мочевого камня в домашних условиях и вернуть ему безупречную белизну? В статье мы расскажем, почему образуется налет и ржавчина в бачке и на унитазе, и какие средства использовать для борьбы с загрязнениями.
к содержанию ↑
Содержание статьи:
Почему образуется налет?
Чтобы понять, как решить проблему, какие препараты использовать, необходимо сначала выяснить тип загрязнения, причину его появления.
Основные враги белизны унитаза:
Мочевой камень.
Ржавчина.
Известковый налет.
Познакомимся с врагами поближе.
Мочевой камень
Самый главный враг, от которого очень трудно избавиться — это мочевой камень. Обычно он скапливается в нижней части унитаза — там, где всегда стоит вода. Состоит мочевой камень из сложных минеральных солей, которые попадают в туалет вместе с мочой. Проблема с отложениями коричневого цвета возникает в семьях, где домочадцы, зачастую, забывают смывать за собой или, если сам унитаз редко подвергается профилактической обработке.
Оседая на стенках сантехники, солевые отложения превращаются в довольно толстый слой коричневого цвета. Из-за такого отложения, может даже уменьшиться диаметр слива. Поэтому в идеале, с мочевым камнем бороться необходимо по мере его образования, а не ждать пока он станет “непробиваемым”, ведь тогда, обычные химические средства с ним уже не справятся.
Ржавчина
Появление ржавых потеков связано с качеством воды, состоянием металлических деталей трубы, сливного бачка. На качество воды, попадающей в слив, могут влиять и старые ржавые водопроводные трубы сантехники. Кроме того, если резиновые прокладки не полностью перекрывают слив, а используемые металлические детали имеют низкое качество, то образовавшаяся на них ржавчина, будет самотеком просачиваться из бачка в унитаз и образовывать неэстетичную ржавую полоску.
Известковый налет
Такой загрязнитель менее распространен, так как встречается в домах с повышенной жесткостью воды, содержащей кальциевые соли. Чем выше жесткость воды, тем быстрее будет образовываться налет. Кальциевые соли, со временем, оседают в бачке и на унитазе, а сверху, на известковом налете, быстро образовываются и другие загрязнения. Избавиться от известкового налета помогают средства, содержащие в своей основе кислоту.
к содержанию ↑
Как избежать серьезных загрязнений?
С разными видами загрязнений легче справиться на стадии появления. Чтобы не искать, чем очистить унитаз от ржавчины и налета своими руками, придерживайтесь простых мер профилактики:
Устраните утечки из бачка унитаза. Иногда достаточно отрегулировать поплавок и унитаз не будет переполняться, а на его стенках не будут оседать следы ржавчины.
Приобретите таблетки для сливного бачка. Препараты, хоть и медленно, но все же препятствуют отложению солей. Кроме того, таблетки придают воде приятный запах, цвет, помогают растворить уже образовавшийся налет.
Для улучшения качества воды используйте различные фильтры.
Следите, чтобы на поверхности унитаза не образовывались механические повреждения. Пористая, шершавая поверхность ускоряет образование отложений. Не используйте для мытья унитаза, бачка металлические щетки или средства с грубыми абразивными веществами. Кроме того, в унитаз нельзя выливать горячую воду, так как на поверхности сантехники при таком воздействии, образуются микротрещины.
Не забывайте чистить сантехнику, хотя бы один раз в неделю. Нанесите чистящее средство, через полчаса протрите ершиком и смойте.
к содержанию ↑
Как очистить унитаз до бела в домашних условиях?
Перед решением проблемы, как очистить унитаз от мочевого камня в домашних условиях, определитесь, стоит ли это тех усилий, которые вы предполагаете потратить на очистку сантехники. Если она совсем старая, проще купить новую, особенно если чаща уже отслужила свое еще в прошлом тысячелетии.
Если керамический “участник процесса” вам дорог как память или нет возможности приобрести новый, то беритесь за дело и приобретайте в магазине средство для чистки унитаза своими руками. Как и во всех случаях, методы решения любой проблемы делятся на щадящие и радикальные. Ознакомим вас со средствами бытовой химии, которые помогут удалить мочевой камень в унитазе.
Что может предложить бытовая химия?
Промышленность предлагает огромное количество растворов и порошков. Разделить все препараты можно на четыре основные группы, каждая из которых по-своему действует и в той или иной мере позволяет очистить унитаз от мочевого камня в домашних условиях.
Абразивные чистящие порошки
Примером такого средства, может быть “Пемолюкс”. Принцип очистки достаточно прост. Ваши действия:
Наденьте резиновые перчатки.
Вычерпайте всю воду из бачка и унитаза.
Насыпьте средство на поверхность сантехники.
Используя мягкую губку или тряпку, оттирайте загрязнение, до появления белоснежной поверхности.
Важно! При частом использовании порошка на поверхности сантехники могут появиться микроцарапины, а поверхность станет шероховатой. Поэтому предпочтение отдавайте гелям и кремовым составам. К тому же, они более экономичны и просты в использовании.
Щелочные средства
Жидкие препараты содержат едкий натр. Они растворяют мочевой камень и избавляют поверхность сантехники от загрязнений. Препараты хорошо дезинфицируют, не повреждают покрытие сантехники. Щелочные препараты прекрасно растворяют жиры, что позволяет удалять засоры органического происхождения.
Чтобы очистить унитаз с помощью щелочи, действуйте следующим образом:
Вычерпайте воду из унитаза и бачка.
Нанесите средство на поверхность сантехники.
Оставьте санузел на полчаса.
Смойте все остатки налета водой.
При необходимости повторите процедуру.
Важно! Учтите, что подобные средства имеют довольно едкий и специфический запах, а также не лучшим образом воздействуют на кожу. Поэтому обязательно используйте средства защиты — перчатки, маску, очки. Иначе — вы сможете очистить унитаз от мочевого камня в домашних условиях, но взамен приобретете проблемы со здоровьем.
Средства на основе хлора
Подходят для ежедневного ухода, прекрасно очищают, дезинфицируют, не разъедают покрытие, не образуют микротрещин. В продаже присутствуют в виде концентрированного раствора и порошка.
Препараты прекрасно удаляют запахи, но после себя оставляют запах хлора.
Важно! Наиболее популярное средство с таким составов — привычная “Белизна”, будет стоить недорого, что является несомненным плюсом.
Кислотные чистящие средства
Эти химикаты победят самые застарелые отложения мочевого камня и ржавчины. Применяют их так же, как и щелочные средства. Однако часто использовать кислотные препараты не рекомендуется, так как, в их состав входят агрессивные вещества: щавелевая, соляная, муравьиная, ортофосфорная кислоты и их смеси, которые способны в некоторой степени разъедать покрытие. Да и пары кислот очень плохо влияют на здоровье человека.
Как пример, лидеры группы кислотных средств -“Силлит”, “Доместос”. Выпускаются препараты в удобных пластиковых бутылках. Изогнутый носик емкости позволяет наносить средство непосредственно под ободок унитаза.
к содержанию ↑
Как отбелить унитаз в домашних условиях народными средствами?
Нашим мамам и бабушкам, приходилось сталкиваться с проблемой гигиены в санузле задолго до появления специальных бытовых химикатов. Наши предки знали, как в домашних условиях почистить унитаз от мочевого камня подручными средствами.
Предлагаем и вам воспользоваться их рецептами:
Стакан 9% уксуса подогреть до 40 градусов и залить в пустую чашу унитаза на несколько часов. Такой способ способен удалить значительную часть камня и известкового налета. Для усиления эффекта добавьте немного йода, соли или соды (1 ст. ложка соды на стакан уксуса). Все процедуры по очистке проводите вечером, чтобы оставить раствор на всю ночь. Мочевой камень станет мягким, податливым, соответственно — его легко можно будет удалить.
Решит проблему и уксусная эссенция с концентрацией 70%. Из унитаза выкачайте всю воду, образовавшуюся пустоту залейте эссенцией. Оставьте сантехнику на 1,5-2 часа. Для усиления эффекта добавьте раствор йода к уксусу, в пропорции 1:1. После процедуры очистки протрите поверхность ершиком.
Лимонная кислота — достойная альтернатива уксусу. Две-три ложки кислоты насыпьте в пустой унитаз и бачок. Оставьте средство на несколько часов. Почистите ершиком и смойте. Повторяйте процедуру несколько раз, пока полностью не очистите унитаз от мочевого камня.
Сода способна не только усиливать действие уксусной кислоты, но и сама превосходно справляется с загрязнениями. На ночь засыпьте в унитаз целую пачку соды и оставьте до утра. Проснувшись, слегка прочистите ершиком поверхность сантехники и смойте остатки загрязнения.
“Кока-кола”. Этот народный рецепт родился недавно. Залейте в сухую чашу унитаза 1-1,5 литра жидкости и оставьте на ночь. Газировка довольно быстро разъест отложения.
Применяем “тяжелую артиллерию”
Если все предпринятые попытки не дали ожидаемого эффекта, то используйте жесткие меры, чтобы отчистить унитаз от мочевого камня:
Сухая щавелевая кислота. Это средство используется в химической промышленности. Применяют кислоту для травления поверхности перед нанесением эмали. Продается в виде порошка. Нанесите средство на кусок материи и протрите налет. Можно использовать и другой способ: растворите прямо в унитазе изрядное количество средства. После применения смойте кислоту и почистите поверхность ершиком. Помните, что при использовании кислоты, необходимо придерживаться мер безопасности.
Соляная кислота. Средство продается в сантехнических магазинах. Используют кислоту для очистки водяных калориферов в колонках и газовых котлах. Жидкость налейте в унитаз, а через 0,5-1 час смойте. Недостаток: нельзя использовать, если канализационные трубы изготовлены из пластика.
Однохлористый йод. Жидкость можно приобрести в ветеринарных аптеках. Раствором полейте все загрязненные участки и сразу смойте водой. Жидкое средство прекрасно удаляет все виды камня, а известковые отложения и ржавчину разъедает в течение нескольких минут. Недостаток: нельзя использовать в домах с чугунными канализационными трубами. К тому же, однохлористый йод агрессивен к алюминию.
Электролит для кислотных аккумуляторов. Средство избавит от всех трудноудаляемых нежелательных отложений быстро и эффективно. Нанесите электролит на полчаса-час и смойте водой. Недостаток: пользоваться нужно очень осторожно с применением средств защиты, нельзя использовать в домах и квартирах с пластиковыми трубами.
Важно! При работе с химикатами пользуйтесь резиновыми перчатками, защитным халатом и респиратором. Дверь в туалет, во время обработки, не закрывайте. После очистки, тщательно промойте сантехнику и хорошо проветрите помещение.
к содержанию ↑
Полезные советы:
Не применяйте сильнодействующие средства слишком часто, так как они портят покрытие и оставляют на поверхности микроповреждения. Один раз, жестко удалив мочевой камень и известковый налет, регулярно проводите профилактические мероприятия с применением более щадящих очистителей.
Перед проведением очистительных работ обязательно осушите чашу унитаза. Вычерпывайте воду пластиковой емкостью, а остатки влаги устраните тряпкой.
В дополнении к профилактической чистке и борьбе с отложениями обязательно отрегулируйте подачу воды в бачок. Избыток воды для смыва, не только экономически не выгоден, но и является одной из причин появления известкового налета. Самый простой способ уменьшения количества подаваемой воды — поместить в бачок 1-2 пластиковых емкостей с водой. Экономия: 2-3 литра при каждом использовании. В случае приобретения новой сантехники, выбирайте бачок с двойной кнопкой и функцией экономного использования воды.
к содержанию ↑
Видеоматериал

При ответе на вопрос, как очистить унитаз, выбор средств и методов всегда остается за пользователем, ведь необходимо учитывать не только особенности сантехнического устройства, но и тип материала, степень загрязнения и наличие микротрещин и повреждений. Если отложения появились недавно, то прибегать к радикальным методам не стоит — начните с народных, проверенных средств, ведь можно и уксусом чистить унитаз, если его запах вас не раздражает. Надеемся, что полученная информация поможет вам содержать сантехнику в идеальной чистоте.
Поделиться в соц. сетях:

Source: serviceyard.net

Читайте также
Септик и туалет Vs. Зеленый туалет | Home Guides
Что касается туалетных отходов, то септик выполняет, по сути, ту же функцию, что и бачок для зеленого или компостного унитаза. Оба хранят отходы и создают среду для их разложения. Более того, оба требуют периодической очистки и обслуживания для правильной работы. Важное различие между ними в том, что в септической системе используется вода. Он также может обрабатывать отходы от всей бытовой техники в доме, а не только от туалетов.
Эксплуатация
Вы используете туалет, подключенный к септическому резервуару, так же, как если бы вы подключили его к городской системе водоснабжения. Унитаз обычно смывается после каждого использования, а отходы стекают в септик, где твердые частицы оседают, а жидкости продолжают поступать в зону выщелачивания и впитываются в землю. В качестве альтернативы резервуар в компостном туалете — это конец линии. Поскольку вода не используется, у него должен быть прямой открытый путь к выпускному отверстию унитаза. Бак обычно включает в себя нагреватель и вентилятор, которые поддерживают тепло и аэрацию отходов, чтобы они могли разлагаться.
Стоимость
Земляные работы для септика и поля выщелачивания, а также установка труб и компонентов системы — нетривиальный проект, и вместе с покупкой всех компонентов он может быть дорогостоящим. Отдельный компостный туалет — или их система, подключенная к одному резервуару — может быть быстрой альтернативой с гораздо более низкой ценой на установку, особенно при использовании в сочетании с методами рециркуляции сточных вод из раковин, душевых и ванн. Вы также не будете тратить деньги на воду для смыва компостных туалетов, хотя вам придется платить за электроэнергию для обогревателей и вентиляторов.
Техническое обслуживание
Туалет и септическая система далеко не нуждаются в техническом обслуживании, но вы будете усерднее работать, чтобы поддерживать компостный туалет. В то время как септик требует откачки каждые три-пять лет, бак для компостного туалета, возможно, придется опорожнять раз в месяц или чаще, в зависимости от его размера и того, как часто вы его используете. Более того, вы не можете нанять самосвал, чтобы опорожнить компостный туалет — вы будете делать это вручную, возможно, с помощью лопаты. В лучшем случае вы будете удалять полностью компостированный материал и распространять его среди несъедобных растений, но компостные туалеты часто не работают идеально.
Гигиена
И септики, и компостные туалеты могут быть эффективными и беспроблемными, но оба могут вызвать проблемы, если они не работают должным образом. Если у вас септическая система, то поле выщелачивания и сливной насос — если он вам нужен — могут выйти из строя. Если это произойдет, у вас на заднем дворе будет собственная опасность для здоровья. Более того, вы столкнетесь с непредвиденными расходами наличными, которые могут составить тысячи долларов. Компостный туалет не может создавать проблем в таком масштабе, но любой отказ проблематичен как с точки зрения очистки, так и с точки зрения утилизации.
6 простых шагов по очистке бачка унитаза (хитрости в комплекте)
Заметили ли вы какие-либо пятна и отложения минералов в бачках? Вы пытались их очистить, но их трудно удалить? Что ж, вам не о чем беспокоиться, потому что мы покажем вам, как очистить бачок унитаза без проблем.
После длительного использования бачок унитаза скапливает всевозможные загрязнения и минеральные отложения. Этот беспорядок производит неприятный запах и способствует размножению бактерий, плесени и грибка.И если вы не справитесь быстро, это не только сделает унитаз неприятным, но и навредит вашему здоровью.
Тщательная очистка бачка унитаза — отличный способ предотвратить неприятный запах и скопление бактерий. Вот почему мы разработали простой способ, как правильно очистить бачок унитаза
Простые шаги по естественной чистке бачка унитаза
Шаг 1. Полностью слейте бачок
Используете ли вы удобную высоту унитаза или унитаза американского стандарта, сначала необходимо опорожнить бак.
После этого перекройте кран подачи воды через кран, установленный на стене рядом с основанием унитаза. Затем снимите крышку бачка, чтобы увидеть уровень воды, и сполосните унитаз, пока он полностью не сойдет.
Шаг 2: Проверьте состояние резервуара
Если бы вы могли видеть только грязь и сажу на поверхности, вам было бы легко выполнить эту работу по очистке. По этой причине вы можете перейти к следующему шагу.
Однако, если вы заметите какие-либо минеральные отложения или пятна на дне резервуара, доходящем до стены, уксус может пригодиться.Этот полностью натуральный очиститель может эффективно очищать от минеральных отложений, пятен, плесени и плесени.
Теперь давайте расскажем, как очистить бачок унитаза с помощью уксуса. Сначала заполните резервуар примерно тремя галлонами уксуса, в зависимости от размера резервуара. После заливки уксуса оставьте его в резервуаре примерно на 12 часов, чтобы удалить минеральные отложения, плесень и грибок.
Выждав указанные выше часы, полностью промойте уксус. Возможно, вам придется промыть резервуар два или более раз, чтобы удалить остатки уксуса, присутствующие в резервуаре.Этот процесс также является простым руководством по удалению плесени унитаза без проблем.
Шаг 3. Очистите дезинфицирующим средством
На этом этапе вам придется надеть резиновые перчатки. Причина в том, что вы будете распылять дезинфицирующее чистящее средство внутри резервуара, а также вдоль его основания и стен. Тем не менее, избегайте распыления очистителя на любые металлические части резервуара, чтобы предотвратить попадание на них каких-либо коррозионных добавок.
Проверьте этикетку, чтобы узнать, сколько времени вы оставите после распыления.Причина в том, что для большинства продуктов требуется подождать около 10-15 минут перед очисткой.
Шаг 4: Время для правильной очистки
Приобретите щетку для чистки или туалетную щетку, чтобы очистить резервуар. Но если вы использовали свою для других задач по очистке, мы рекомендуем вам приобрести новую щетку для чистки (чтобы в резервуар не попали загрязнения, оставшиеся после очистки). Выбирайте длинную тонкую щетку для чистки с щетиной и формой, которая позволяет вам дотянуться до каждого угла внутренней части и дна резервуара.
Выждав необходимое время, протрите каждый угол внутренней части, приспособлений и дна резервуара. Тщательно потрите, чтобы удалить всю грязь и образоваться. При необходимости можно нанести дополнительное чистящее средство.
Теперь, пока бак открыт, проверьте, нет ли чего-нибудь, что требует ремонта. Если ваш унитаз со смывом не работает должным образом, сейчас лучшее время для замены любых неисправных деталей, например заслонки. Однако, если унитаз исправный и хороший, можно переходить к этапу.
Шаг 5: Очистите все металлические части резервуара
Вместо того, чтобы наносить очиститель, который может вызывать коррозию металлических частей, сначала ослабьте его. Смочите губку чистой теплой водой и нанесите на нее ослабленное чистящее средство.
После этого с помощью губки очистите заслонку, шариковый буй и другие рабочие детали унитаза. При необходимости промойте и смочите губку в воде.
Шаг 6: Промойте резервуар
Включите воду снова, чтобы наполнить резервуар, и промойте резервуар несколько раз, чтобы удалить содержащийся внутри чистящий раствор.Возможно, вам придется сделать это несколько раз, чтобы очистить их должным образом.
Проверьте, выглядит ли унитаз безупречным. Если это не так, повторите шаг 1 еще раз и переходите к шагу 6. Когда вы согласитесь с тем, насколько безупречно выглядит ваш резервуар, просто включите водяной клапан. Теперь вы продолжаете использовать его как обычно.

Простой и наиболее эффективный способ очистки от черных отложений в бачке туалета
В домашнем бачке туалета в воде обнаруживаются загрязнения с минеральными отложениями, такими как кальций и марганец.Эти скопления позволяют микроскопическим организмам процветать, что приводит к неприятным запахам и темно-коричневым пятнам в вашем аквариуме.
К счастью, уксус отлично помогает избавиться от микробов и микроскопических организмов. Таким образом, вы можете использовать его для удаления пятен и темных отложений в резервуаре. Выполните следующие действия по очистке бачка унитаза.
Проверьте, нет ли на резервуаре пятен. Для этого потяните вверх заслонку и закройте подающий клапан унитаза. Когда вода полностью стечет, если вы увидите пятна на поверхности резервуара, протрите его тканью.
Если часть темного вещества упадет на ткань, значит, это натуральное вещество. Если темный материал растекается или не движется при очистке, это неорганическое пятно.
Для удаления органических пятен используйте раствор для мытья посуды. Тщательно потрите, чтобы он сошел.
Однако, если пятна не исчезли, удалите их с помощью обезжиривателя и тряпки. Причина в том, что это могут быть пятна на масляной основе от отпечатков пальцев жирных рук или грязная резиновая заслонка внутри резервуара.
Чтобы удалить эти пятна, нанесите на тряпку небольшое количество обезжиривателя. Используйте этот материал, чтобы тщательно протереть пятно, тем самым позволяя обезжиривателю растворить масляные пятна. Таким образом, он удалит пятно с резервуара.
Основные советы по очистке внутренней части бачка унитаза
Мы выделили несколько фраз, которые помогут поддерживать бачок в чистом состоянии. Благодаря этому вы сможете узнать, как без проблем чистить унитаз.Однако есть важные вещи, которые вам нужно сделать, чтобы поддерживать аквариум в чистоте.
Держите туалетные таблетки в резервуаре. Это поможет предотвратить накопление минералов, загрязняющих веществ и минералов. Кроме того, избегайте таблеток, содержащих отбеливатель, так как он, как известно, вызывает коррозию металлов. Не торопитесь, чтобы внимательно проверить, прежде чем делать покупки.
Если вы не пользуетесь планшетами, воспользуйтесь нашим пошаговым руководством на «этапе 2». Слейте воду из бачка унитаза и залейте в него уксус. Последний поможет избавиться от плесени, а также растворить минеральные отложения, прежде чем они перерастут в проблему.Все, что вам нужно сделать, это наполнить емкость уксусом, оставить на ночь, а затем слить на следующий день.
Мы предлагаем чистить бачки унитаза ежемесячно. Кроме того, мы предлагаем, чтобы для небольшой семьи, использующей более одного туалета, было достаточно чистить его дважды в год. Тем не менее, кондиционирование является важным определяющим фактором.
Если у вас жесткая вода, вам иногда придется иметь дело с накоплением минералов. Если унитаз расположен в местах с интенсивным движением, вам придется чистить его чаще.Обязательно следите за своим расписанием, чтобы избежать каких-либо нарушений.
Дополнительные советы
Если вы действительно хотите, чтобы ваш унитаз был идеальным, убедитесь, что у вас есть подходящие чистящие средства для этой деятельности. Уксус — идеальное средство для чистки туалета. Помимо того, что он не содержит химикатов и обычно обладает антибактериальными свойствами, он не вызывает коррозии.
Для начала вам просто нужно налить несколько чашек уксуса в резервуар и дать ему постоять в течение часа или около того, прежде чем промыть и промыть водой.Если вы не чувствуете, что пространство безупречно чистое, кроме запаха химикатов, вы можете воспользоваться отбеливателем. Это отличное дезинфицирующее средство, избавляющее от плесени.
Зачем чистить бачок унитаза
Нет ничего лучше безупречной ванной комнаты. Что ж, может быть, что-то и есть, но всегда прилично осознавать, что ваша ванная безупречно чистая и правильно организована.
Тем не менее, есть одна часть, которую вы склонны упускать из виду; унитаз! Содержание бачка унитаза в чистоте может означать значительное улучшение чистоты вашей ванной комнаты и долговечность унитаза.
Вот несколько причин, по которым поддержание чистоты бачка унитаза может помочь сохранить ванную комнату новой и сэкономить деньги.
Плесень брутто! Вы можете найти его выходящим из застоявшейся воды. Емкости для туалетов — это всего лишь резервуар с водой, которая не используется. В то время как в вашем наиболее часто используемом туалете долго не бывает стоячей воды, можно ли сказать то же самое о туалете в подвале? Емкость туалета может стать местом размножения бактерий и плесени. И когда это происходит, ванная комната может источать неприятный запах.
В бачках туалетов можно найти грязь, остатки и мусор. Эти частицы, хотя и немногочисленны, могут повлиять на общее использование и срок службы вашего туалета. Накопление может постепенно растворяться в вашем резервуаре, например, в стальных или эластичных конструкциях. И это тоже может вызвать неприятный запах внутри резервуара.
Wrap Up
Мы действительно не можем не подчеркнуть важность периодической очистки бачка унитаза. Правильная уборка практически поможет избавиться от неприятного запаха и бактерий, скапливающихся в комнате.Тем не менее, эти резервуары можно очистить либо легким скрабом, либо обычными чистящими средствами.
Для удаления стойких пятен может потребоваться отбеливатель или уксус, чтобы предотвратить коррозию металла. После того, как вы сделаете всю необходимую уборку, у вас будет чистый резервуар и ванная комната с приятным запахом.
PPT — Очиститель туалета с септиком Презентация PowerPoint, бесплатная загрузка
Установка очистителя туалета с септиком должна выполняться опытным и профессиональным персоналом, который сможет эффективно установить, поддерживать и очищать септики всех моделей.Наши навыки являются результатом установки септиков всех моделей, многие из которых больше не производятся, а некоторые очень сложно установить. Наши септики имеют опыт установки резервуаров в любых сложных условиях, включая очень сложные высокие уровни грунтовых вод и текучий песок. Септик — это метод очистки сточных вод, не подключенных напрямую к основной дренажной системе. Во время установки, если септик не установлен должным образом, он становится основной причиной загрязнения.Также после длительного использования в качестве септика не поддерживается в хорошем состоянии, это также вызывает загрязнение окружающей среды. Поэтому при установке септика всегда нанимайте специалистов. С установкой септика очистка септиков также очень важна для преодоления загрязнения. имеет команду экспертов для предотвращения подобных проблем с септиком, поэтому мы свяжемся с вами, когда мы вам понадобимся. Поэтому всегда нанимайте специалистов по установке и очистке септиков. У нас есть команда экспертов, чтобы предотвратить эти проблемы, связанные с установкой септиков, поэтому мы можем связаться с нами, если мы вам понадобимся.Если вы моете его в туалете, кладете в мусорное ведро или бросаете в раковину, душ или ванну, все, что находится в канализации, попадет в вашу септическую систему. Так что очистка септика очень важна. Мы организуем систему очистки септической системы, специально адаптированные транспортные средства для работы на неудобных участках и опытного оператора, готового к быстрой и чистой утилизации отходов. Все системы септиков очищаются не реже одного раза в год, если резервуар рассчитан на количество людей, которые он использует. Очень важно нанять профессиональную команду для очистки септика, чтобы очистка проводилась правильно и во избежание любого типа
3 Общие проблемы с септиком и способы их устранения
Когда вы открываете кран или сливаете воду из унитаза , легко не обращать внимания на путь, по которому вода пойдет в канализацию.Однако, если у вас есть септик, важно убедиться, что все в нем работает должным образом.
Септические системы сложны, особенно для неподготовленного глаза. Когда возникает проблема, не всегда очевидно, откуда она взялась. Своевременно диагностировать проблему важно, чтобы убедиться, что она не усугубится и не вызовет каких-либо проблем для людей в вашем доме, которым необходимо использовать воду.
Если у вас возникли проблемы с септиком, вполне вероятно, что это одна из этих распространенных проблем.
Сабо
Один из первых вопросов, которые нужно задать себе, когда у вас проблемы с септиком, — это когда в последний раз откачивали септик? Септики постепенно заполняются твердыми отходами. Серая вода может проходить через резервуар и выводиться в подземные водостоки вашего двора. Когда резервуар заполнится твердыми отходами, вы можете столкнуться с скоплением сточных вод в туалетах или медленным сливом в ваннах и раковинах. Частота откачки зависит от нескольких факторов.Во-первых, количество людей, проживающих в доме. Во-вторых, сколько сточных вод попадает в ваш септик? Вы слишком долго принимаете душ или стираете слишком много вещей? Как часто работает посудомоечная машина? Каждое из этих приспособлений / устройств сливает в ваш септик.
Если ваш септик откачивали в последние год-два, маловероятно, что он уже заполнен. Так что у вас, скорее всего, есть какая-то засорка между домом и септиком — или даже в одном из отводов дренажных труб между комнатами и сантехникой.Вам нужно будет определить, где может быть засор. Если все ваши стоки сливаются медленно, вероятно, засорение произошло в трубе, ведущей от дома, которая обычно представляет собой трубу диаметром 6 дюймов, но в некоторых местах может быть 4-дюймовая или даже 8-дюймовая труба. Иногда они забиваются предметами, которые нельзя смывать, такими как тампоны, влажные салфетки, презервативы или бумажные полотенца. Если сточные воды скапливаются в вашем доме или выходят на поверхность вокруг септика, у вас может быть проблема с выпускной перегородкой или фильтром для сточных вод.Наконец, проверьте входную перегородку бака, если у вас есть к ней доступ. Здесь вы сможете четко увидеть засор, и вы сможете освободить его с помощью шеста, проталкиваемого через порт доступа в верхней части септика. Возможно, вам придется покопаться, чтобы найти его.
Корни деревьев
Корни деревьев невероятно устойчивы. Они имеют тенденцию оборачиваться или просверливать все, что встречается на их пути. Если вы не будете осторожны, ваша септическая система может оказаться не в том дворе не в то время.
Утечка в резервуаре или линии
Говорят, на другой стороне трава всегда зеленее. Но зеленее не всегда лучше. Если у вас странно зеленая трава — здоровая трава, когда вся остальная растительность мертва или высохла, или особенно ярко окрашенная трава — это может означать, что в вашем септическом резервуаре есть утечка или в ваши боковые линии поступает слишком много сточных вод ниже по течению от септика. танк и насыщают ваш двор. Вы можете даже найти лужи или неочищенные сточные воды на лужайке, что представляет опасность для окружающей среды.
При правильном обращении и уходе ваша септическая система прослужит вам несколько десятилетий. Однако важно, чтобы общие проблемы с септиком не привели к сокращению срока службы системы. Если вы подозреваете засорение, проникновение корней дерева или течь в резервуар, обратитесь за помощью к местному Roto-Rooter. Не во всех офисах Roto-Rooter предоставляются услуги по перекачке, но в большинстве офисов производится ремонт септиков. Многие даже предоставляют услуги по полной установке и замене. Зайдите сюда, чтобы найти местный офис Roto-Rooter.
Как смыть туалет без проточной воды
Если вам нужно промыть унитаз, когда дома отключена водопроводная вода, вот как это сделать и на что следует обратить внимание.
Прежде всего, вам понадобится накопитель воды (до кризиса). Проверьте это, затем вернитесь и прочтите…
Резервуар для воды для вашей ванны
Я объясню, сколько нужно смыть и что делать с туалетом.

В условиях временного отключения воды вы можете легко спустить воду в собственном туалете.
Вода по-прежнему понадобится, но проточная вода из водопроводных труб в вашем доме не понадобится.
1. Возьмите немного воды для смыва туалета
Используя указанный выше контейнер (удобно водонепроницаемый для транспортировки воды),
— Спросите соседа, можете ли вы наполнить емкость для воды (если у них есть проточная вода!)
— Есть ли поблизости бассейн на заднем дворе?
— Близлежащий источник воды, такой как пруд, ручей, ручей, озеро
— Садитесь в машину и поезжайте к любому источнику воды.Погрузите контейнер и наполните его.
2. Снимите крышку бачка унитаза . Если вы уже один раз промыли унитаз после прекращения подачи воды, бак будет пустым.
3. Используя носик на резервуаре для воды, наполните бачок унитаза до тех пор, пока вода почти не достигнет верха переливной трубки, как показано .
Примечание. Скорее всего, вам не придется наполнять унитаз полностью до верха трубки. Экспериментируйте с меньшим — достаточно, чтобы «выполнить работу» (например,грамм. попробуйте 2/3 пути вверх).
4. Затем промойте унитаз! .
Примечание. Большинству современных эффективных туалетов для эффективного смыва требуется всего 1,5 или 2 галлона (или меньше) воды. Для старых туалетов может потребоваться несколько галлонов или больше.

Это одна из многих важных причин, по которым вы должны ВСЕГДА держать в доме запас воды для чрезвычайных ситуаций. Вы можете хранить воду в специальных емкостях для длительного хранения и использовать ее в качестве аварийного запаса питьевой воды или даже для смыва туалета 😉
Например, контейнер, который я перечислил выше (5.5 галлонов) обеспечит от 2 до 4 смывов, в зависимости от туалета.

Статьи по теме:
Практичное портативное хранилище питьевой воды
Хранилище бочек с водой для чрезвычайных ситуаций.
Что такое септик? (с изображением)
Септик — это большой резервуар, предназначенный для хранения сточных вод, пока они оседают. Конструкция танка используется почти четвертью населения США, а также широко используется во всем мире.
В сельских домах вместо городских канализационных систем часто устанавливаются септики.
Септик — это одна часть стандартной сельской септической системы, другая часть — это поле для выщелачивания. Сточные воды попадают в резервуар из дома, где их оставляют для отделения. Тяжелые твердые частицы оседают на дно, в то время как относительно чистая вода поднимается вверх, где может вымываться в землю. Попадая в поле выщелачивания, все оставшиеся твердые частицы обрабатываются, и вода снова присоединяется к большему уровню грунтовых вод.
Твердые вещества, оставленные в септике, в основном разрушаются в результате анаэробных процессов пищеварения.Однако не все твердые частицы выйдут наружу, и иногда резервуар необходимо слить до того, как он достигнет емкости. Скорость, с которой происходит это заполнение, зависит от размера резервуара, количества перекачиваемых в него отходов, температуры, при которой резервуар поддерживается, и от того, было ли добавлено в резервуар большое количество небиоразлагаемых твердых веществ.
Грузовик, который прибывает для вывоза твердых отходов из септика, обычно называют медовозом или медовозом.В большинстве сельских районов работает только один септик-грузовик, так как скорость вывоза, как правило, довольно низкая. В некоторых районах с высокой плотностью населения может потребоваться несколько септических компаний, но, как правило, по мере роста населения до уровней, при которых потребуется несколько грузовиков, факторы окружающей среды в любом случае вынуждают перейти к централизованной системе обработки отходов.
Типичный септик изготавливается либо из металла, обработанного от коррозии, либо, чаще, из прочного пластика.Некоторые из них также могут быть оснащены дополнительным нагревательным устройством, чтобы способствовать анаэробному разложению твердых отходов и уменьшить частоту слива воды из резервуара. Септик среднего размера имеет емкость от 1 000 до 1 500 галлонов (от 3 785 до 5 678 литров), хотя для зон с сильными ударами существуют большие резервуары емкостью от 5 000 до 10 000 галлонов (18 927 до 37 854 литров).

Принцип работы геотермального теплового насоса: принцип работы, устройство и производители

Авг 7, 2021 автор Разное

Устройство и бурение скважины для теплового насоса

Энергоэффективность геотермального насоса, работающего по принципу земля-вода, зависит от правильного расположения, глубины, диаметра скважин для укладки первичного контура. Предварительно проводятся расчеты, помогающие установить глубину залегания зондов и их расположение.

Выполненная с соблюдением рекомендаций производителя и строительных норм, скважина для теплового насоса обеспечит достаточным количеством энергии, чтобы прогреть частный дом и удовлетворить потребности в ГВС.

Устройство и принцип работы скважины теплонасоса

Автономное независимое отопление дома от скважины с тепловым насосом состоит из двух контуров:

Первичный контур расположен под землей на глубине не менее 1,5 м или на дне водоема. Благодаря зонду происходит отбор тепла из грунта и передача его в теплообменник насоса. По трубам циркулирует пропиленгликоль или как его часто называют – рассол. По мере продвижения жидкость разогревается до 6-8°С, что более чем достаточно для обеспечения теплонасоса необходимым количеством низко потенциальной тепловой энергией.
Второй контур располагается в геотермальном насосе. По трубам циркулирует фреон и посредством преобразования из жидкости в газ отбирает тепло у первичного контура. О том, как работает геотермальный тепловой насос, описывается здесь.

Существует несколько типов первичного контура, отличающихся технологией бурения геотермальных скважин для тепловых насосов. Наиболее подходящий вид скважины определяется в зависимости от мощности тепловой станции и фактических ожидаемых затратах энергии зданием.

Проведение работ по бурению скважин под геотермальный тепловой насос начинается с составления проектной документации и проведения геодезического аудита на участке.

Виды скважин для подключения теплонасоса

Существует три основных типа решений, используемых для укладки геотермального первичного контура. Способы бурения скважин рассчитывают исходя из нескольких параметров:

Общей придомовой площади.
Типа грунта.
Способа укладки трубопровода.

Работы выполняют следующим образом:

Горизонтальное направленное бурение – для укладки трубопровода понадобится не менее 200 м² площади придомовой территории. Перед выполнением направленного бурения снимают верхнюю часть грунта ниже точки промерзания на 30-50 см. Глубина, как показывает практика, в зависимости от региона составит от 1,3 до 2 м.
Данный способ монтажа является наиболее простым, но трудоемким процессом. В качестве минусов можно выделить относительно низкую теплоэффективность решения.
Вертикальное бурение – ниже, приблизительно 20 метров над уровнем грунта температура увеличивается до 10-18°С, в зависимости от региона. Бурение вертикальной скважины под тепловой насос позволяет добраться до грунтовых слоев с лучшими показателями теплоотдачи, и, следовательно, увеличить эффективность обогрева дома.
Каждая скважина дает больше тепла чем при горизонтальной укладке контура. Соответственно, требуется меньше земляных работ, уменьшается стоимость бурения. В целом, за подключение придется заплатить приблизительно на 10-15% меньше.
Наклонное кластерное бурение – используется, если возможности установки вертикальных зондов ограничены площадью участка. Бурение скважин под углом осуществляется следующим образом. Сначала выкапывают один общий колодец. Так как для конструкции требуется всего 4 м², бурить можно даже в подвале своего дома. Колодец углубляют до 4 м, устанавливают в нем специальное оборудование. Дальше выполняется бурение скважин под углом или «кустом». Работы выполняются с помощью специальной техники.
Технология бурения для наружного контура «кустом» была разработана в Европе, где пользуется огромной популярностью. В нашей стране данная методика только начинает внедряться, поэтому еще не нашла широкого применения.

Производительность грунтового теплового насоса скважинного типа напрямую зависит от грамотно выбранной схемы разводки первичного контура.

Какое количество скважин нужно для работы теплового насоса

Необходимое количество скважин высчитывают исходя из типа грунта и производительности оборудования. Большую теплоотдачу обеспечивает земельный участок с неглубоким прохождением подземных вод, наименьший процент тепла можно получить из песка.

Расчет скважины теплонасоса выполняется в согласии со следующими параметрами:

Песок и сухие отложения – даст всего 25-30 Вт на каждый погонный метр уложенного контура.
Водонасыщенный грунт – теплоотдача будет на уровне 60 Вт, на п.м. трубы.
Камень – гранит, известняк, базальт, имеют самые высокие показатели теплоотдачи, варьирующиеся от 65 до 85 Вт.
Обычный грунт – по этим параметрам высчитывают среднее значение, равное 50 Вт на 1 п.м.

Глубина скважины для теплонасоса рассчитывается следующим образом:

В значение принимают средние параметры или показатели теплоотдачи 50 Вт на 1 п.м.
Высчитывают общую производительность теплового насоса. Для частного дома на 200 м² рекомендуется установить теплонасос с производительностью не менее 14 кВт.
Высчитывают общую протяженность контура. 14 кВт равны 14000 Вт. Соответственно, водяной контур имеет протяженность 280 м.
Подсчитывают общее количество колодцев. Средняя глубина, принимаемая в расчет равняется 30 м. Для дома на 200 м², потребуется пробурить 10 скважин.

Если планируется уложить горизонтальный трубопровод, расчеты проводят несколько другим способом:

Учитывается зависимость количества тепла от количества труб в скважине. Оптимальным решением является уложение контура с шагом 1-1,5 м.
Получается, что 1 м² придомовой территории равен 1- 1,5 м. п. земляного коллектора.
Теплоотдача грунта, при горизонтальной укладке: водонасыщенный песок и щебень 40 Вт, обычная почва 20-30 Вт.
Длина водяного коллектора будет 460 п.м.

Традиционно используют диаметр скважин равный 150 мм. Диаметр обусловлен простотой бурения и размерами улаживаемого водяного контура.

Срок службы скважины под теплонасос

Производя расчет стоимости бурения необходимо учитывать, что минимальное время эксплуатации геотермального первичного зонда составляет не менее 50 лет. На время службы влияет то, какая труба используется для изготовления коллектора.

Расчетный срок эксплуатации нержавеющего металла составляет 70 лет, полимер прослужит 50-60 лет. В первый год укладки коллектора возможно проседание, требующее дополнительной корректировки и исправлений. В остальное время первичный контур будет работать с полной теплоотдачей и эффективностью.

Первоначальные затраты, отпугивающие потенциального покупателя, на самом деле полностью окупятся благодаря длительному сроку эксплуатации как самого насоса, так и геотермального контура.

Бурение скважин для системы тепловых насосов

Устройство скважины лучше доверить профессиональной монтажной организации. Оптимально, чтобы этим занимались представители компании, продающей теплонасос. Так, можно учесть все нюансы бурения и расположения зондов от строения, выполнить другие требования.

Специализированная организация поспособствует получению разрешения на бурение скважины под зонды для грунтового теплового насоса. Согласно законодательству, использование грунтовых вод в хозяйственных целях запрещено. Речь идет об использовании в любых целях вод, расположенных ниже первого водоносного горизонта.

Как правило, процедура бурения вертикальных систем должна быть согласована с органами государственной администрации. Отсутствие разрешений ведет к штрафным санкциям.

После получения всех необходимых документов начинаются монтажные работы, согласно следующему порядку:

Определяются точки бурения и расположения зондов на участке, учитывая расстояние от строения, особенности ландшафта, наличие подземных вод и т.д. Выдерживают минимальный разрыв между колодцами и домом не менее 3 м.
Завозится оборудование для бурения, а также техника, необходимая для выполнения ландшафтных работ. Для вертикальной и горизонтальной установки требуется буровой и отбойный молоток. Для сверления грунта под углом используются буровые установки с веерным контуром. Наибольшее применение получила модель, работающая на гусеничном ходу. В полученные скважины укладывают зонды и заполняют зазоры специальными растворами.

Бурение скважин для тепловых насосов (за исключением кластерной разводки) допускается на расстоянии от здания не менее 3 м. Максимальное расстояние до дома не должно превышать 100 м. Проект выполняют исходя из этих норм.

Какая глубина скважины должна быть

Глубина рассчитывается исходя из нескольких факторов:

Зависимость КПД от глубины скважины – существует такое понятие, как ежегодное снижение теплоотдачи. Если колодец имеет большую глубину, а в некоторых случаях требуется сделать канал до 150 м, каждый год будет происходить уменьшение показателей получаемого тепла, со временем процесс стабилизируется.
Сделать скважину максимальной глубины не самое лучшее решение. Обычно делают несколько вертикальных каналов, удаленных друг от друга. Расстояние между скважинами 1-1,5 м.
Расчет глубины бурения скважины под зонды выполняется с учетом следующего: общая площадь придомовой территории, наличие грунтовых вод и артезианских скважин, общая отапливаемая площадь. Так, к примеру, глубина бурения скважин с высокими грунтовыми водами резко сокращается, по сравнению с изготовлением колодцев в песчаной почве.

Создание геотермальных скважин – сложный технический процесс. Все работы, начиная с проектной документации и заканчивая введением теплового насоса в эксплуатацию должны выполнять исключительно специалисты.

Чтобы подсчитать приблизительную стоимость работ используют он-лайн калькуляторы. Программы помогают высчитать объем воды в скважине (влияет на количество необходимого пропиленгликоля) ее глубину и выполнить остальные расчеты.

Чем заполнить скважину

Выбор материалов зачастую полностью ложится на самих хозяев. Подрядная организация может советовать обратить внимание на тип трубы и рекомендовать состав для заполнения скважины, но окончательное решение придется принимать самостоятельно. Какие есть варианты?

Трубы, применяемые для скважин – используют пластиковые и металлические контуры. Как показала практика, второй вариант является более приемлемым. Срок эксплуатации металлической трубы не менее 50-70 лет, стенки металла имеют хорошую теплопроводность, что увеличивает эффективность коллектора. Пластик проще монтировать, поэтому строительные организации зачастую предлагают именно его.
Материал для заполнения зазоров между трубой и грунтом. Тампонирование скважины является обязательным правилом к выполнению. Если не заполнить пространство между трубой и грунтом, со временем происходит усадка, способная повредить целостность контура. Зазоры заполняют любым строительным материалом с хорошей теплопроводимостью и эластичностью, типа Бетонит.
Заполнение скважины для теплонасоса не должно препятствовать нормальной циркуляции тепла от грунта к коллектору. Работы выполняют медленно, чтобы не оставить пустот.

Даже если бурение и расположение зондов от строения и друг от друга выполнено правильно, через год потребуется проведение дополнительных работ по причине усадки коллектора.

Что лучше для теплового насоса – земляной коллектор или скважина

Технические характеристики скважины выглядят привлекательней, но проведение работ по бурению грунта невозможно выполнить без специализированного оборудования и техники. Горизонтальный коллектор можно уложить самостоятельно, но забор тепла от земли будет меньше практически в 2 раза.

Применение скважины оправдано еще по той причине, что это не отражается на ландшафтном дизайне. Так, сверху горизонтального контура запрещается сажать деревья с глубокой корневой системой, к вертикальному коллектору подобные требования не предъявляются.

Устройство геотермальной скважины ТН, выполненной с наклонным направлением, вариант практически не имеющий недостатков и лишен всех минусов, присущих остальным вариантам. Размещается всего на 4 м² и обеспечивает максимальную теплоотдачу.

Затраты на бурение окупаются уже через 3-8 лет. Вариант со скважинами полностью оправдан и эффективен, несмотря на то, что потребуются первоначальные вложения средств.

Принцип работы геотермального теплового насоса и его эксплуатация в составе отопительной системы

Существует множество способов как организовать горячее водоснабжение и автономное отопление в частном доме: использование энергии сгорания газа в системах, подключенных к центральному газоснабжению, или электроэнергии, преобразуемой в тепло.

Однако, современный мир стремится к постоянному развитию и совершенствованию. В энергетической сфере это проявляется в развитии энергоэффективных технологий. Например, затраты энергоносителя на поддержания комфортной температуры в помещении могут быть снижены, если добиться минимальных теплопотерь. Согласно современным стандартам, регламентированные максимальные теплопотери были снижены почти в 4 раза за последние два десятка лет. Например, раньше допустимая утечка тепловой энергии для новостроя принималась равной 100 Вт/м2 и даже более. Сегодня инженеры-теплотехники закладывают значительно меньшие значения.

Современная теплоизоляция жилых объектов благодаря своей эффективности способствует распространению низкопотенциальных отопительных систем. Невысокая популярность таких установок на протяжении многих лет объясняется тем, что для поддержания комфортного микроклимата в помещениях требовалась установка отопительных элементов крупных размеров. Теперь люди отдают предпочтение установкам на основе тепловых насосов, поскольку необходимости в монтаже крупногабаритных радиаторов отопления больше нет. Кроме того, такие системы являются более простыми и удобными в эксплуатации в сравнении с отопительными котлами, независимо от используемого типа.

Принцип функционирования теплового насоса

Основная идея, положенная в основу принципа работы установок рассматриваемого типа, состоит в передаче тепловой энергии от источника с низким потенциалом к рабочему веществу (теплоносителю). Таким источником может быть грунт, воздух и вода. Любой объект, нагреты до температуры выше абсолютного нуля, содержит запас тепловой энергии, количество которого определяется как произведение массы объекта и его удельной теплоемкости. В этом контексте землю, океаны и атмосферу можно рассматривать как огромнейшие запасы энергии для питания энергоэффективных систем отопления.

Геотермальная установка состоит из нескольких элементов:

Трубопровод, расположенный в грунте на определенной глубине. Содержащееся в нем рабочее вещество получает тепловую энергию, нагреваясь на несколько градусов.

Теплообменный узел – следующий элемент системы, в который подается нагретый теплоноситель.

Внутренний контур системы, который получает тепловую энергию от теплоносителя.

Внешний контур с хладагентом, способным переходить в газообразную фазу в результате прогрева в испарителе.

Сжимающий компрессор, уменьшающий объем хладагента, тем самым увеличивая его температуру.

Конденсатор, передающий в свою очередь тепловую энергию разогретого рабочего вещества на отопительные элементы внутренней системы. Отдавший тепловую энергию хладагент переходит в жидкую фазу, поступает в начальную точку системы для поглощения очередной новой порции тепловой энергии.

Отопительные системы на основе тепловых насосов характеризуются высоким КПД, способны поддерживать оптимальные температурные условия в помещениях круглый год.

Варианты геотермальных установок

Как уже было сказано выше, теплонасосы могут получать энергию из воздушной среды, грунта и водоемов. Они различаются по типу используемого теплоносителя как на внутреннем, так и наружном контурах. В зависимости от функций и используемых элементов, установки делят на несколько видов:

Система типа «вода-вода», использующая энергию тепла водных ресурсов. Принцип работы основан на способности воды сохранять довольно высокую температуру в нижних слоях. Трубы с теплоносителем оснащают грузом для погружения в воду. Если рядом с участком отсутствует водоем, используют потенциал грунтовых вод. Основными преимуществами таких установок являются низкие затраты на обустройство, невысокие теплопотери, отсутствие необходимости в использовании мощных насосных станций.

Система «земля-вода», отбирающая тепло грунта с помощью тепловых коллекторов и зондов. Это лучший способ создать автономное отопление в загородном доме, независимо от расположения объекта. В состав установки входит теплообменный аппарат, который размещают ниже уровня промерзания грунта, а также сам тепловой насос. Последний использует обратный цикл Карно (функционирует как холодильная установка, только наоборот, то есть выделяет тепло). Системы этого типа используют два теплоносителя: антифриз (или рассол), получающий тепло из грунта, и фреон, циркулирующий в контуре, который соединен с отопительными радиаторами. Количество теплоты, вырабатываемой такой системой, в 4 раза превышает количество электрической энергии, затрачиваемой на ее выработку. Одним из недостатков системы является то, что земельные участки с обустроенными коммуникациями уже непригодны для сельскохозяйственных нужд.

Система «воздух-вода» использует воздушную среду (самый доступный и возобновляемый источник). Главное преимущество состоит в том, что такие системы просты в монтаже и обслуживании. К недостаткам относят чувствительность к внешним температурным режимам. Наибольшая эффективность достигается при температуре воздуха -15°C. При сильных температурных колебаниях существенно снижается эффективность работы установки.

Выбор типа системы зависит от особенностей отапливаемого объекта, места его расположения, средней температуры окружающей среды на протяжении года и в определенные сезоны.

Как создать теплонасос самостоятельно

Независимо от выбора типа системы (из трех вариантов, описанных выше), для создания установки понадобится тепловой насос, который состоит из компрессорной станции, испарителя, дроссельной заслонки и конденсатора. Можно купить готовую систему, но ее стоимость окажется довольно высокой. Если имеющийся бюджет не позволяет приобрести установку, ее можно смонтировать самостоятельно.

Перед разработкой и монтажом собственного автономного отопления нужно убедиться в том, что вся электропроводка в доме находится в надлежащем состоянии.

Есть два основных способа создания установки своими руками: на основе холодильника или кондиционера. Рассмотрим их подробнее.

Тепловой насос из сплит системы

Чтобы создать тепловой насос на основе кондиционера, в первую очередь нужно поменять местами наружный и внутренний блоки системы. Поскольку внутренний блок уже содержит испаритель, а наружный – конденсатор, дополнительные элементы не требуются. В качестве теплоносителя используют как воду, так и воздушную среду (на выбор). Также возможна установка дополнительного конденсатора в отдельном резервуаре для повышения эффективности теплообмена.

В состав системы также входит четырехходовой клапан, корректный монтаж которого может осуществить только опытный специалист.

Рациональнее всего разобрать кондиционер на составные элементы, а затем произвести компоновку теплового насоса, подключив последовательно испаритель, компрессор и конденсатор. Полученную систему подключают к коммуникациям для обогрева помещений.

Установка на основе холодильного аппарата

### https://i.ytimg.com/vi/Wf5vFbEA06E/sddefault.jpg###

Для создания теплового насоса подойдет старый холодильник, с которого снимают змеевеки (будут использоваться в качестве конденсатора). Змеевеки необходимо разместить в емкость, материал которой устойчив к температурным колебаниям. К емкости монтируют компрессорную установку. Испарителем может служить обычная пластиковая бочка.

Все три элемента системы герметично соединяют между собой системой трубопроводов, подключают к отопительной системе.

Выводы

Геотермальное оборудование – один из лучших способов создания автономного отопления, если возможность подключения к централизованным коммуникациям отсутствует в силу различных причин. При выборе оптимального варианта системы учитывают множество факторов, включая место расположения отапливаемого объекта и бюджет его владельца. Тепловой насос можно изготовить своими руками. Существует множество вариантов сборки на основе старого холодильника или сплит системы. Полезную информацию можно почерпнуть из видео ниже.

Получайте новые статьи на почту каждый день!

Мой мир

Facebook

Вконтакте

Twitter

Одноклассники

Нужен ли вам геотермальный тепловой насос?

Эта статья будет полезна тем людям, кто решил сделать систему отопления и охлаждения своего здания, используя геотермальный тепловой насос. Я уже писал, как отопить дом дешево без газа, сколько что стоит, и каковы будут затраты на эксплуатацию. Если не читали — обязательно прочтите.

Что такое геотермальный тепловой насос?

Геотермальный тепловой насос — система центрального отопления и/или охлаждения, использующая тепло земли. Земля в геотермальных системах является радиатором в летний период или источником тепла в зимний период. Разница температур грунта используется, чтобы повысить эффективность и снизить эксплуатационные расходы системы обогрева и охлаждения, и может дополняться солнечным отоплением. Геотермальные тепловые насосы используют явление тепловой инерции: температура земли ниже 6 метров примерно равна среднегодовой температуре воздуха в данной местности и слабо изменяется в течение года.Википедия

Что такое внешний контур геотермального теплового насоса?

По сути это теплообменник, который устроен из трубы и заложен в землю или воду. Встречаете ли Вы теплообменники в своей обычной жизни?

Безусловно.

Радиатор под капотом Вашего автомобиля — это теплообменник. Печка в автомобиле — это теплообменник. Радиатор сзади Вашего холодильника — это теплообменник.

То есть теплообменник это устройство, в котором осуществляется тепловой обмен между двумя теплоносителями, имеющими различную температуру.

Геотермальный тепловой насос кому он нужен?

Есть ли смысл устанавливать геотермальный тепловой насос в Краснодарском крае или Адыгее? Если вы планируете сделать систему пассивного охлаждения и добиться максимальной экономии в процессе эксплуатации здания, или у вас есть рядом речка или озеро, то можно рассматривать монтаж геотермального контура. Во всех остальных случаях, особого смысла в этом не вижу.

Лучше установите воздушный тепловой насос, например CHOFU.

Виды геотермальных контуров

Внешние контуры геотермального теплового насоса делятся на два типа:

с открытым контуром
с закрытым контуром

Открытый геотермальный контур — что это и как он работает?

Открытым контуром называется он так, потому что через теплообменник теплового насоса прокачивается вода, которая затем возвращается в землю. Часто делают так: бурится две скважины, подающая и приемная, из одной вода выкачивается, в другую скважину вода сливается. Встречаются варианты забора воды из рек и озер, если они конечно есть поблизости.

Открытый геотермальный контур

Температура рек, озер и воды в скважинах редко опускается ниже +5°C, а значит это прекрасный потенциал.

Пассивное охлаждение дома

Сделайте систему теплых стен, прокачайте через эту систему воду с температурой +5°С, и летом в вашем доме будет будет прохладно. Затраты возникнут только на перекачку воды, т.е. на работу циркуляционного или скважинного насоса. Вот видео, где рассказывается о теплых стенах.

Закрытый (замкнутый) контур геотермального теплового насоса

Это значит, что теплоноситель замкнут в какую-то систему, и циркулирует внутри этой системы. Закрытые контуры делятся в свою очередь еще на несколько типов:

вертикальный
горизонтальный
водный

Горизонтальный контур теплового насоса

В основном это размотанные трубы на дне траншеи или котлована. Достаточно хорошая система, но для нее нужно много места.

грунт-вода, вода-вода, сферы применения, стоимость

Принцип работы геотермальных тепловых насосов

Геотермальные тепловые насосы работают на основании экологически чистой и безопасной технологии для отопления, охлаждения дома и горячего водоснабжения без вредных бактерий. При этом, через буферные емкости, они могут объединяться в общую систему с традиционными видами теплотехнического оборудования. В зависимости от конкретных условий объекта, служат как основным так и дополнительным источником тепловой энергии.

Тепловые насосы геотермального типа в своей работе используют хладагент, который испаряется при низких температурах в испарителе. Пары хладагента попадают в компрессор и нагреваются в процессе сжатия.

Этот процесс и производит то тепло, которое используется для отопления и нагрева горячей воды.

Основные виды геотермальных (грунтовых) насосов

Геотермальные теплонасосы бывают двух основных видов: грунт-вода и вода-вода.

С грунтовыми тепловыми насосами устанавливают системы вертикальных скважин с геотермальными зондами, а также, горизонтальные грунтовые коллекторы обеспечивают сбор геотермальной энергии для теплового насоса.

При использовании вертикальных скважин используют геозонды глубиной до 200 м.

В этих зондах циркулирует раствор незамерзающей жидкости, который поглощает геотермальную энергию из вмещающих пород и грунта. Используя пластинчатый теплообменник, эта энергии передается во фреоновый контур теплового насоса.

Преимущества системы геозондов – это надежность и долговечность с постоянным температурным режимом около +10 °C.

Система с горизонтальным коллектором располагается на глубине от 1,5 до 2-х метров от уровня земли, где циркулирующая незамерзающая жидкость собирает тепловую энергию, накапливающуюся от солнечного излучения или хозяйственной деятельности человека в верхних слоях грунта.

Для тепловых насосов вода – вода необходимо пробурить две вертикальные скважины до уровня грунтовых вод: одну – для забора теплой воды, другую – для сброса охлажденной.

Тепловые насосы надежно и долгие годы обеспечивают дома теплом зимой, освежающую прохладу летом, и постоянное наличие горячей воды. Источником тепла в этом случае служат возобновляемые природой ресурсы, поэтому за этим видом получения тепловой энергии будущее энергетики.

Особенности теплонасосов грунт-вода

Геотермальные тепловые насосы типа грунт – вода трансформируют низкопотенциальное тепло недр земли в тепловую энергию для отопления и нагрева воды для ГВС. Главные отличительные особенности грунтовых теплонасосов – наличие внешнего геотермального контура в виде полипропиленовой трубы, в которой в качестве теплоносителя циркулирует незамерзающий рассол – пропиленгликоль.

Принцип работы грунтовых теплонасосов такой же, как и у других теплонасосных систем – преобразование возобновляемой тепловой энергии с низким потенциалом в тепло для отопления и горячего водоснабжения. Используя солнечное излучение, накопленное в грунте и излучение, идущее из недр земли, геотермальный тепловой насос позволяет экономить на отоплении и подогреве воды до 80% расходов.

Температура на глубине более 2 м круглый год остаётся постоянной – от +6 до +10 °C.

Чем глубже, тем выше постоянная температура. Поэтому эффективность теплового насоса «грунт / вода» не зависит от температуры окружающего воздуха – среднее значение коэффициента преобразования энергии 1:4. Поэтому наибольшее применение грунтовые тепловые насосы нашли в районах с суровой зимой, где температура воздуха держится на отметках ниже –10 °C более 3 недель в году.

Управление работой теплового насоса

Управление работой теплового насоса располагается внутри дома, в удобном и доступном месте. В качестве панели управления может выступать встроенный пульт управления на коробе контроллера (на фото ниже)

или отдельная сенсорная панель (как у шведского производителя оборудования – CTC).

Компания CTC, также, предлагает многофункциональные емкости, в которые помимо буферного аккумулирующего бака, наревательных тэнов и всевозможных опций для подключения нескольких источников тепла, встроена панель управления с цветным сенсорным экраном.

Управляющий модуль позволяет настроить желаемые параметры работы системы отопления в зависимости от температуры на улице и сезона.

Пример управления тепловым насосом на видео:

Преимущества теплонасосов типа «грунт-вода»

Высокая и постоянная эффективность независимо от времени года.

Высокая температура теплоносителя на подаче до +65 °С.

Компактность внутреннего оборудования — в помещении занимаю мало места, до 2 кв.м.

Не требуется текущее обслуживание.

Недостатки

Высокая стоимость оборудования и монтажа — в два раза выше, чем у воздушных тепловых насосов. Обустройство скважин или горизонтального грунтового коллектора стоит столько же, сколько и основное оборудование.

При неправильной установке или применения некачественных геозондов исправить ошибку нельзя – нужно устанавливать новый.

Требуется свободная площадь возле дома для обустройства геоконтура.

Виды геотермальных контуров

Вертикальные геоконтуры – геотермальные зонды, которые опущены в скважины, пробуренные на глубину от 40 до 200 м. Применяются в случаях, когда площадь участка ограничена.

Наклонные скважины – частный случай вертикальных. Несколько наклонных зондов под углом сходятся в общий коллектор.

Горизонтальные геоконтуры – геополя, где на глубину около 1,5 м укладываются пластиковые трубы, каждая длиной от 100 до 200 м.

Спиральные коллектора – применяются при ограничениях на объекте по площади. Устанавливаются в грунт на глубину до 5 м спиралью в широкую яму.

Устройство вертикальных контуров: бурение скважин

Вертикальный контур теплообмена для теплового насоса принципиально состоит из геозонда U-образной формы, который погружается в скважину, и коллектора. Коллектор может располагаться снаружи здания в распределительном колодце или, если есть возможность, в самом доме.

Для обустройства вертикального грунтового теплообменника бурятся скважины. Глубина рассчитывается исходя из необходимой теплоподачи: 30÷50 Вт на 1 метр глубины. На 8 кВт тепловой мощности потребуется около 200 п.м общей глубины. Это может быть 4 по 50 метров или 3 по 66,6 м.

Чтобы отдельные контуры не перемораживали друг друга, минимальное расстояние между ними должно быть не менее 10% их глубины.

В скважину опускается пластиковая труба диаметром 32 мм в собранном виде с зондом.

Если установлено несколько зондов, то они сводятся на общую распределительную гребёнку. Гребёнка устанавливается в распределительный колодец в яме возле дома или в самом доме.

Скважина тампонируется.

Зонд заполняется теплоносителем. После чего через сбросные воздушные клапаны из контура удаляется воздух.

Устройство горизонтальных контуров: геополя.

Горизонтальный контур для грунтового теплонасоса также представляет собой пластиковую трубу, но наконечник зонда уже не нужен. Трубы длиной 100÷200 метров укладываются на глубину 1,5÷2,0 метра. Обязательно ниже уровня промерзания грунта. Глубже закапывать не стоит, так как солнечное излучение накапливается в верхних слоях грунта.

Общая протяжённость контура рассчитывается из соотношения примерно 20 Вт на каждый метр трубы. Т.е. Для 8 кВт мощности необходимо около 400 п.м длины теплообмена.

Соблюдается минимальное расстояние между параллельными участками трубы – не менее 1 м.

Отдельные трубы сводятся в один коллектор, расположенный в колодце или в самом доме.

Теплообменный контур укладывается с расчётом на десятилетия, поэтому на участке, где расположено геополе не рекомендуется высаживать деревья. Их развитая корневая система может со временем деформировать и повредить трубу.

Перспективы

Грунтовые тепловые насосы признаны как экологически чистые системы на возобновляемом источнике энергии. Они снижают расходы на отопление и ГВС в 4÷5 раз, не требуют сжигания органического топлива, сохраняют чистоту окружающей среды.

Кроме этого, грунтовые теплонасосы обеспечивают высокий уровень комфорта при отоплении на долгие десятки лет.

Вот почему можно с уверенностью говорить, что за тепловыми насосами будущее энергетики, которое доступно уже сегодня!

Особенности тепловых насосов вода/вода

Грунтовые тепловые насосы типа вода/вода для получения тепла используют энергию воды из грунта или водоема.

Вода не бывает холоднее 0 °С, а грунтовая среда имеет постоянную температуру около +10 °С. Это позволяет использовать эту же среду для охлаждения летом.

Существуют два основных вида систем:

С грунтовым коллектором, проложенным в скважине до подземных грунтовых вод, расположенных на глубине до 50 м.

Со спиральным коллектором, который размещен непосредственно на дне природного или технологического водоёма, удаленного до 100 м от объекта.

Системы с грунтовыми коллекторами и скважинами

Устанавливать тепловые насосы системы «вода – вода» можно не везде. Для функционирования таких теплонасосов нужно предварительно пробурить два типа скважин: для забора теплой воды и для сброса охлажденной. Бурить скважины имеет смысл только на тех участках, где есть грунтовые воды. Чтобы определить наличие подходящего водоносного горизонта под участком производят гидрогеологическую разведку. Дебит скважины должен покрывать расчетные потребности тепла. Обязательно нужно рассчитать и определить место, куда будет сбрасываться отработанная жидкость.

В случае выполнения всех необходимых условий можно организовать отбор тепла перекачкой грунтовой воды через теплообменник системы.

Системы со спиральными коллекторами и водоемами

Если рядом доступен водоем или река, можно уложить коллектор на дно и таким образом использовать энергию водной среды. Наибольшую эффективность показывают тепловые насосы вода/вода, внешние контуры которых проложены в сбросовых водах технологических водоёмов, градирен.

Преимущества

Для обустройства коллектора, расположенного в водоеме, не требуется бурение скважин.

Для установки оборудования не требуются разрешения и согласования.

Высокий COP водяных систем круглый год 1:4.

Простое обслуживание при эксплуатации.

Стоимость системы вода-вода

Цена установки системы теплового насоса с наружным и внутренним водяными контурами в каждом случае будет индивидуальная. Много переменных, которые необходимо учесть: перечень оборудования и дополнительных материалов, расход материалов зависит от удаленности водоема и глубины скважин.

Срок окупаемости этого типа системы, как правило, составляет около 10 лет. Чем выше теплопотери дома, тем тепловой насос окупится скорее. Поэтому, для промышленных предприятий с высоким расходом тепловой энергии и наличием технологического тепла, теплонасосы этого типа подходят больше, чем любой другой вид отопления.

Перспективы

Тепловые насосы «вода – вода» — экологически чистая альтернатива традиционным устройствам отопления и кондиционирования, которую устанавливают на участках, где есть доступ к грунтовым водам.

В европейских странах активно устанавливают грунтовые тепловые насосы вода-вода, так как забота об окружающей среде и экономия денег – первичные приоритеты европейца!

Геотермальный тепловой насос вода-вода — все о геотермальном отоплении грунтовым тепловым насосом

Геотермальный тепловой насос – вид теплового насоса, который в качестве источника энергии использует тепло земли. Из всех насосов у него самый высокий и стабильный КПД, не зависящий от уличной температуры. Поэтому, его можно использовать в качестве альтернативы газовому котлу.

Далее в статье разберем принцип геотермального отопления: как работает грунтовый тепловой насос вода-вода, из чего состоит и когда его лучше применять.

Почему грунт эффективен

Любой тепловой насос в первую очередь использует электроэнергию, которую в дальнейшем посредством природного тепла (из земли, воды, воздуха и т.п.) преобразовывает в тепло. Соотношение потребленной электроэнергии к полученному теплу называется коэффициентом преобразования — СОР.

Подробнее см. в статьях: принцип работы теплового насоса и отопление тепловым насосом.

Геотермальное отопление одно из самых эффективных, так как у земляных тепловых насосов очень высокий СОР (КПД) = 1:3,5-5, который не зависит от уличной температуры или времени года. На каждый вложенный 1кВт электрической энергии он выдает от 3,5-5кВт тепловой.

Это происходит потому, что грунт — хороший и надежный источник тепла: он накапливает в себе солнечную энергию и его температура стабильна в течение года. Это позволяет грунтовому тепловому насосу постоянно извлекать из земли достаточное количество тепла необходимое для покрытия его отопительной мощности.

Устройство грунтового теплового насоса

Он состоит из двух основных блоков:

Внутренний – основной блок, который устанавливается в котельной и преобразовывает тепло получаемое из земли;
Внешний блок – трубы, закопанные в землю. Внутри них постоянно циркулирует теплоноситель, который отбирает тепло у грунта . Укладка трубы может осуществляться горизонтально и вертикально.

Поэтому геотермальный насос также называют вода-вода или вода-воздух. Первое слово означает в каком виде насос получает тепло — в жидком, а второе — во что он её преобразовывает. «Вода-вода» означает, что насос получает тепловую энергию посредством жидкости и преобразовывает её в также в жидкость (греет воду в системе отопления). Если же насос типа вода-воздух, это значит, что он греет воздух в помещении через фанкойлы (внутренние блоки кондиционеров).

Горизонтальный коллектор

Трубы укладываются параллельно земле в специально подготовленных траншеях ниже уровня промерзания грунта – 0,8-1,5 метра. Расстояние между траншеями должно быть не менее 1,5 метров, а ширина самой траншеи – 50-70см. Это делается с целью предотвратить переохлаждение грунта. Иначе геотермальный тепловой насос не сможет получать достаточное количество энергии.

Длина труб и площадь траншеи зависят от:

Мощности теплового насоса – чем выше мощность насоса, тем больше должна быть площадь участка земли
Теплоотдачи грунта. Все грунты имеют разную теплоотдачу. В среднем для горизонтальной укладке труб теплоотдача грунта равна 15-35Вт/м².

Главный недостаток грунтового коллектора – требуется большая территория для укладки трубы. Причем, эту территорию нельзя будет использовать под застройку или посадку деревьев.

Вертикальный зонд

В скважину глубиной от 10 до 100м опускается специальная U-образная труба. Такая укладка обеспечивает более высокую эффективность работы грунтового теплового насоса — 1:4-5 за счет того, что температура грунта на глубине всегда больше, чем у поверхности.

Для вертикального зонда требуется намного меньше места, чем для горизонтального коллектора. Расстояние между двумя соседними скважинами должно быть не менее 5-6 метров и поэтому такой способ монтажа может использоваться на маленьких участках. С другой стороны бурение скважины стоит дороже рытья траншеи и часто требует специальных разрешений (при бурении больше определенной глубины).

Сравнение требуемой площади земли для коллектора и зонда

Проведем простой расчет. Предположим, что нужно установить геотермальный тепловой насос мощностью 10кВт. Средняя тепловая мощность грунта для горизонтального коллектора – 25Вт/м², для скважины – 50Вт/м глубины скважины.

Грунтовый коллектор: 10 000/25= 400м² требуемая площадь отбора тепла. Важно учесть, что на каждый 1м² площади отбора должно быть уложено 1,4-2 погонных метра трубы. Поэтому необходимая длина трубы равняется 400×1,43=572м. То есть, чтобы получить необходимую тепловую мощность в землю нужно закопать 572 метра трубы. Это могут быть 6 равных веток длиной по 95м с шириной траншеи 50см. Для этого понадобится участок земли размером 95×12м и площадью 1140м².
Вертикальный зонд: 10 000/50 = 200м требуемая длина трубы. То есть, в землю достаточно уложить 2 ветки трубы длиной по 100м с расстоянием между собой 5-6 метров.

Для визуального сравнения ниже приведено изображение участков с сохранением пропорций.

Скрытые утечки тепла в частном доме
15 скрытых утечек тепла в частном доме, о которых вы не догадываетесь
7 ошибок монтажа в окнах, которые образуют сквозняки и увеличивают тепловые потери
Как ваш дом охлаждается через вентиляционные каналы

Когда оправдано геотермальное отопление

Грунтовый тепловой насос вода-вода позволяет экономить газ. Но важно не забывать и о сроке окупаемости, который может быть очень и очень большим. Если же выбирать между газовым котлом и насосом, то вот когда наиболее целесообразно будет использовать последний:

Участок не подключен к газу. Тогда лучше заплатить за монтаж теплового насоса, чем газификацию участка (если такая возможность вообще есть).
У вас есть свободные деньги, которые вы хотите удачно вложить и сохранить. Грунтовый тепловой насос вода вода послужит своеобразной инвестицией.
Вы получили насос бесплатно и есть желающие за бесценок выполнить земляные работы

Ставить насос ради экономии газа с учетом текущих тарифов и стоимости оборудования нецелесообразно. Для этих целей следует рассмотреть такие варианты как солнечные коллектора, камин с водяным контуром или предпринять ряд энергосберегающих мер.

Выводы

Главная особенность грунтового теплового насоса – высокая эффективность независимо от уличной температуры и времени суток. Он может постоянно обеспечивать здание тепло и является полноценной заменой газовому котлу.

Существует 2 способа укладки трубы в землю: горизонтальный и вертикальный.

Горизонтальный коллектор дешевле и проще в монтаже, однако он требует большую свободную территорию для укладки трубы;
Вертикальный зонд занимает гораздо меньше места на участке и работает с большим КПД. Однако из-за высокой стоимости, его установка может не окупиться.

Геотермальный тепловой насос лучше всего использовать если участок не подключен к газу. Во всех остальных случаях, затраты на покупку и установку всего необходимого оборудования могут не окупиться и экономический эффект не будет достигнут.

Тепловые насосы (геотермальные) — принцип работы, виды

Тепловые насосы — это современные приборы отопления и кондиционирования воздуха. Энергетический источник с высоким КПД по доступной ценой. Тепловой насос способен поглощать тепло окружающей среды, приумножив его, направлять в дом, обеспечивая, таким образом, жилище необходимыми тепловыми ресурсами круглый год.

Система состоит из следующих элементов:

компрессор для теплового насоса;
испаритель;
конденсатор;
терморегулятор;
хладагент (газ, который циркулирует в системе).

Компрессор исполняет основную задачу — сжимание рассеянной тепловой энергии в носителе, придание ему большей концентрации и температуры.

Принцип действия теплового насоса:

Теплообменник, представляющий собой незамерзающую жидкость, циркулирует в коллекторах. Коллекторы размещены в источнике тепла или возле него.
Насос системы остужает незамерзающую жидкость приблизительно на 5 градусов, регулярно забирая тепло.
Это тепло служит подогревом теплоносителя в отопительной системе.
Теплообменник в коллекторах протекает через трубы вне дома (в грунте, воде или на воздухе) и восстанавливается до прежней температуры.
Насос опять отбирает тепло и цикл повторяется.

Принцип действия теплового насоса разработали еще в конце 19-го века, но так им и не пользовались. В связи с дефицитом энергоресурсов, вырос интерес к данному агрегату. Тем более, эффективность теплового насоса подтверждают отзывы реальных владельцев. Имеют много преимуществ, сравнительно с традиционными устройствами отопления.

Преимущества теплового насоса:

Экономичность. В связи с очень высоким КПД теплового насоса, который достигает 800%, потребление электроэнергии сравнительно небольшое. На 1 кВт мощности получается от 3 до 8 кВт тепловой энергии. После охлаждения аппарат выдает до 2,5 кВт мощности.
Безопасность в использовании. Отсутствует выхлоп, нет сажи, солярки или мазута, открытого пламя, не бывает утечки газа. Это делает устройство безопасным и экологически чистым.
Экологичность- сохранение невозобновляемых энергетических ресурсов, защита окружающей среды.
Комфортная работа. Бесшумное функционирование, работает не громче холодильника. Прибор имеет многозональный климатический контроль и погодозависимую автоматику, что расширяет его возможности.
Надежность. Перебои электроэнергии не влияют на данный прибор. Мало подвижных частей.
Универсальность. Использует тепловую или электрическую энергию.
Совмещается со всеми циркуляционными системами отопления.
Долговечность. Срок службы- 20-25 лет.

Может успешно применяться в строительстве и частных домах. Используется так же в быту, это сушильные машины с тепловым насосом, кондиционеры с тепловым насосом, сплит системы кондиционирования. Широко используется в вентиляционных системах- рекуператоры с тепловым насосом.

Расчет оборудования

Прежде чем покупать, будущий владелец должен выполнить расчет, который зависит от потерь тепла дома. Тепло уходит через окна и стены, а также через естественную вентиляцию (проветривание дома). Теплооттоки суммируются и получается общая потребность помещения в тепле. На 1 кв.м. требуется примерно 60-100 Вт энергии.

Стоимость геотермального теплового насоса пока отталкивает многих людей от его установки. Покупка данного оборудования и его монтаж обойдутся значительно дороже, чем установка электрического котла. Хотя затраты окупятся в течение полутора лет. А то и раньше, если площадь дома меньше 100 кв. м. Более того, летом он выполняет функцию кондиционера, охлаждает помещение.

Виды тепловых насосов

От типа работы различается компрессорный и абсорбционный тепловой насос. Для работы компрессорного нужен дополнительный энергетический источник, а абсорбционный использует только тепло.

В зависимости от источника отбора тепла различают следующие виды:

геотермальные тепловые насосы открытого типа (водный) и закрытого типа (грунтовый). Последние бывают горизонтальные и вертикальные;
воздушные тепловые насосы;
от использования вторичного тепла.

Для дома используется воздушный и геотермальный насос, которые отбирают тепло у грунтовых вод или воздуха. Третий вид- это промышленные тепловые насосы.

Оборудование делится еще и по теплоносителям, которые используются во входном контуре и получаются на выходе:

воздух-воздух;
вода-вода;
воздух-вода;
вода-воздух;
грунт-вода;
лед-вода.

Тепловой насос воздух-воздух

Принцип его работы: забор тепловой энергии воздуха и передача ее сразу в помещение. Используется для подогрева воды и удешевления системы отопления. Работает летом как кондиционер. Обладает такими преимуществам:

Геотермальные тепловые насосы | WBDG

Введение

На этой странице

ЭТА СТРАНИЦА ПОДДЕРЖИВАЕТСЯ

Геотермальные тепловые насосы, также называемые геотермальными тепловыми насосами или геообменными системами, относятся к системам, которые используют землю, грунтовые воды или поверхностные воды в качестве источника или поглотителя тепла. В зависимости от конфигурации эти системы называются тепловыми насосами с заземлением, тепловыми насосами для грунтовых вод и тепловыми насосами для поверхностных вод, соответственно.Первый успешный коммерческий проект был реализован в Здании Содружества в Портленде, штат Орегон, в 1946 году. По состоянию на 2004 год в Соединенных Штатах было 12 гигаватт установленной тепловой мощности от геотермальных тепловых насосов, при этом ежегодно устанавливались дополнительные 80 000 единиц.

Геотермальные тепловые насосы потребляют на 25–50% меньше электроэнергии, чем традиционные системы отопления или охлаждения. По сравнению с воздушными тепловыми насосами они тише, служат дольше, не требуют особого обслуживания и не зависят от температуры наружного воздуха.Соображения, в том числе тарифы на электроэнергию, природный газ или другие виды топлива, могут повлиять на решения по внедрению этой технологии.

Хотя на большинстве площадок в США можно использовать геотермальные тепловые насосы, определенные характеристики площадки будут влиять на тип системы, наиболее подходящей для данной площадки. Доступная площадь земли, теплопроводность окружающей почвы, наличие и температура местных грунтовых вод или доступ к открытым источникам воды могут в дальнейшем определять их использование в проекте.

Геотермальная система теплового насоса в здании суда округа Кайова в Гринсбурге, штат Канзас

Этот обзор предназначен для предоставления конкретных подробностей для федеральных агентств, рассматривающих геотермальные тепловые насосы как часть нового строительного проекта или капитального ремонта. Дополнительную общую информацию можно получить в Управлении энергоэффективности и возобновляемых источников энергии (EERE) Министерства энергетики США (DOE) «Основы геотермальных тепловых насосов».

Описание

Система геотермального теплового насоса состоит из нескольких основных компонентов, в том числе:

Контур заземления
Тепловой насос
Система подачи воздуха.

Контур заземления — это система труб, проложенная в неглубокой земле рядом со зданием. Жидкость циркулирует через контур заземления, поглощая или отводя тепло внутри земли. Зимой тепловой насос отводит тепло от жидкости в трубе, концентрирует его и передает в здание. Летом этот процесс меняется на противоположный. В системе подачи воздуха используются обычные системы воздуховодов или трубопроводов для распределения нагретого или охлажденного воздуха по всему зданию.

Как это работает?

Как и холодильники, тепловые насосы работают по основному принципу: жидкость поглощает тепло, когда испаряется в газ, и аналогично отдает тепло, когда конденсируется обратно в жидкость. Система геотермального теплового насоса может использоваться как для отопления, так и для охлаждения. Типы тепловых насосов, которые можно адаптировать к геотермальной энергии, — это вода-воздух и вода-вода. Тепловые насосы доступны с тепловой мощностью от менее 3 киловатт (кВт) до более 1500 кВт.

Типы и стоимость технологий

Почти шесть миллионов футов 1 дюйм.полиэтиленовый трубопровод был установлен с теплообменниками в Форт-Полке.

Геотермальный тепловой насос tec

Геотермальный тепловой насос | Building America Solution Center

Земной тепловой насос — это электрический тепловой насос, который обменивается теплом с землей или грунтовыми водами. Земные тепловые насосы (иногда называемые геотермальными тепловыми насосами) используют тот факт, что температура земли под поверхностью остается довольно постоянной в среднем по США 55 ° F в течение года (прохладнее на севере, теплее на севере). юг) с колебаниями менее 20 градусов в течение года на глубине 5 футов ниже поверхности.Поскольку тепло передается с землей, а не с наружным воздухом, который имеет более неустойчивые температуры, грунтовые тепловые насосы являются очень эффективным источником отопления и охлаждения круглый год. (Обратите внимание, что описанные здесь геотермальные тепловые насосы не включают геотермальные системы, в которых для производства тепла и электроэнергии используются высокие подземные температуры, связанные с вулканической активностью. )

Земляные тепловые насосы работают за счет передачи тепла. В режиме нагрева нагретая жидкость передается из контура заземления в контур хладагента в тепловом насосе.Оттуда второй теплообменник передает тепло в дом либо через теплый воздух, который обдувается через теплообменник и через каналы, как в центральной печи, либо через жидкость, которая течет по трубам, установленным в полах, для обеспечения лучистого тепла. в комнаты. Большинство геотермальных тепловых насосов оснащены пароохладителем, который представляет собой вспомогательную систему рекуперации тепла, которую можно подключить к резервуару для горячей воды в доме, чтобы обеспечить от 25% до 50% бытовой горячей воды. Поскольку они используют дополнительное тепло от процесса охлаждения, они более эффективны в жарком климате, где тепловой насос большую часть времени находится в режиме охлаждения.

Популярность наземных тепловых насосов в США выросла с 35 600 единиц в 2000 году до 115 400 наземных тепловых насосов в 2009 году. Тепловые насосы с наземным источником питания, отгруженные в 2009 году, имели среднюю номинальную тепловую эффективность 4.1 Коэффициент энергоэффективности (EER) БТЕ / ч / Вт и средняя номинальная эффективность охлаждения 20,4 EER БТЕ / ч / Вт (EIA 2010).

Поскольку жидкость является более эффективным теплоносителем, чем воздух, грунтовые тепловые насосы могут иметь КПД от 300% до 600% по сравнению с 175% до 250% для центральных канальных тепловых насосов с воздушным источником (DOE 2012, Karr 2011) .Потребляемая мощность насоса обычно не включается в номинальный КПД системы и должна приниматься во внимание при рассмотрении установки теплового насоса с использованием грунтовых источников (Sherwin et al. 2010). Хорошая тепловая связь между контуром и землей имеет важное значение для высокой эффективности, а неровности почвы могут повлиять на производительность. Двухскоростные компрессоры, которые более эффективно соответствуют потребностям, и спиральные компрессоры с меньшим количеством движущихся частей значительно повысили эффективность с 1990-х годов.

Поскольку компрессор геотермального теплового насоса расположен внутри дома, он подвержен гораздо меньшему износу, чем наружный компрессорный вентилятор теплового насоса с воздушным источником.В результате геотермальные тепловые насосы служат дольше и сохраняют свою эффективность лучше, чем воздушные тепловые насосы. Срок службы системы оценивается в 25 лет для внутренних компонентов и более 50 лет для контура заземления (DOE 2012).

Земляные тепловые насосы могут иметь высокие затраты на установку, так как они требуют бурения или рытья траншей. Если на участке есть пруд, петли можно проложить на дне пруда, что менее затратно, чем рытье траншей, при условии, что трубы покрыты 8 футами воды круглый год.Недавнее исследование Building America предполагает, что петли могут быть проложены в траншеях, вырытых для фундаментов (Christian 2008, Университет штата Оклахома, 2011, Spitler et al. 2010). Такой подход может существенно сэкономить на затратах на рытье траншей.

Хотя геотермальные тепловые насосы могут экономить больше энергии, чем центральные канальные системы воздух-источник-тепловой насос, все еще проводятся исследования, чтобы определить, оправдывают ли их дополнительные затраты на установку их использование по сравнению с бесканальными тепловыми насосами с регулируемым потоком хладагента. Один из вариантов, который был предложен для повышения эффективности геотермального теплового насоса, заключается в сочетании наземного теплового насоса с технологией переменного потока хладагента бесканальных тепловых насосов. В модельном исследовании многоквартирных домов (с использованием данных об экономии энергии, подтвержденных полевыми исследованиями), наземные тепловые насосы в сочетании с технологией переменного потока хладагента сокращают потребление энергии на 36% по сравнению с системой центрального теплового насоса с воздушным источником, в то время как бесканальные Только тепловые насосы сокращают потребление энергии на 32%, а обычный наземный тепловой насос снижает потребление энергии на 28% по сравнению с центральным воздушным тепловым насосом (Karr 2011).

Типы наземных тепловых насосов

Существует четыре основных типа систем контура заземления. Три из них — горизонтальный, вертикальный и пруд / озеро — представляют собой замкнутые системы. Четвертый тип системы — это вариант без обратной связи. Какой из них лучше, зависит от климата, почвенных условий, доступной земли и местных затрат на установку на участке. Все эти подходы можно использовать для жилых и коммерческих зданий (DOE 2012).

Системы с обратной связью

Большинство геотермальных насосов с замкнутым контуром циркулируют раствор антифриза по замкнутому контуру, обычно сделанному из полиэтиленовых трубок серии 100, которые закапывают в землю или погружают в воду.Теплообменник передает тепло между хладагентом в тепловом насосе и раствором антифриза в замкнутом контуре. Петля может быть горизонтальной, вертикальной или пруд / озеро.

Один из вариантов этого подхода, называемый прямым обменом, не использует теплообменник, а вместо этого перекачивает хладагент по медным трубам, закопанным в землю в горизонтальной или вертикальной конфигурации. Для систем прямого обмена (которые сегодня устанавливаются редко) требуется компрессор большего размера, и они лучше всего работают на влажных почвах (иногда требуется дополнительное орошение, чтобы почва оставалась влажной), но вам следует избегать установки на почвах, вызывающих коррозию медных труб. Поскольку в этих системах хладагент циркулирует по земле, местные экологические нормы могут запрещать их использование в некоторых местах.

горизонтальный

Этот тип установки обычно наиболее рентабелен для жилых помещений, особенно для нового строительства, где имеется достаточно земли. Для этого необходимы траншеи глубиной не менее четырех футов. В наиболее распространенных схемах используются две трубы, одна из которых заглублена на глубине шести футов, а другая — на четыре фута, или две трубы, размещенные рядом на высоте пяти футов в земле в траншеи шириной два фута.Третий метод, метод перекрытия бухт Slinky ™, позволяет разместить больше трубы в более короткой траншее, что снижает затраты на установку и делает возможной горизонтальную установку на площадках, которые слишком малы для обычных горизонтальных применений. Недавно изученный вариант горизонтального размещения петель трубопроводов, который может обеспечить значительную экономию средств, если тепловой насос с грунтовым источником устанавливается в новом строящемся доме, включает прокладку трубопроводов в уже выкопанных траншеях для фундаментов и инженерных коммуникаций и труб (Christian 2008 г. , Университет штата Оклахома, 2011 г., Спитлер и др.2010).

Рисунок 1 . Земной тепловой насос с замкнутым горизонтальным расположением трубопроводов «Slinky ™».
Вертикальный
В крупных коммерческих зданиях и школах часто используются вертикальные системы, поскольку площадь земли, необходимая для горизонтальных петель, будет чрезмерно высокой. Вертикальные петли также используются там, где почва слишком мелкая для рытья траншей, и они сводят к минимуму нарушение существующего ландшафта. Для вертикальной системы отверстия (приблизительно четыре дюйма в диаметре) пробурены на расстоянии 20 футов друг от друга и от 100 до 400 футов глубиной.В эти отверстия входят две трубы, которые внизу соединяются U-образным коленом, образуя петлю. Вертикальные контуры соединяются с горизонтальной трубой (т. Е. Коллектором), помещаются в траншеи и подключаются к тепловому насосу в здании.
Рисунок 2 . Земной тепловой насос с замкнутой вертикальной системой трубопроводов.
Пруд / Озеро
Если на участке имеется достаточный водоем, это может быть самый дешевый вариант. Линия подачи проходит под землей от здания к воде и укладывается в змеевиках, погруженных как минимум на восемь футов под поверхностью, чтобы предотвратить замерзание.Змеевики следует размещать только в источнике воды, который соответствует минимальным критериям объема, глубины и качества.
Рисунок 3 . Водяной тепловой насос с замкнутой системой трубопроводов в пруду.
Система с открытым контуром
В системах этого типа в качестве теплоносителя используется вода из колодца или с поверхности тела, которая циркулирует непосредственно через тепловой насос. После того, как вода циркулирует по системе, она возвращается в землю через отдельный колодец для подпитки или поверхностный сброс.Очевидно, что этот вариант практичен только при наличии достаточного количества относительно чистой воды и соблюдении всех местных норм и правил, касающихся сброса грунтовых вод.
В то время как системы с открытым контуром могут иметь более низкие затраты на установку из-за меньшего количества бурения и земляных работ, затраты на перекачку выше, а качество воды вызывает беспокойство. Вода с высоким содержанием минералов может засорить насос или трубопроводы. Во все большем числе юрисдикций запрещены системы с разомкнутым контуром, которые сбрасываются на поверхность, поскольку они могут осушать водоносные горизонты или загрязнять скважины.
Рисунок 4 . Земной тепловой насос с разомкнутой системой трубопроводов с вертикальными нагнетательными и подпиточными скважинами.
Гибридные системы
Гибридные системы, использующие несколько различных источников наземных источников или комбинацию ресурсов наземных источников с наружным воздухом (например, градирня), являются еще одним технологическим вариантом. Гибридные подходы особенно эффективны там, где потребности в охлаждении значительно превышают потребности в обогреве. Там, где позволяет местная геология, другой вариант — «колодец с стоячими колоннами».В этом варианте разомкнутой системы пробуривается одна или несколько глубоких вертикальных скважин. Вода набирается из нижней части стоячей колонны и возвращается наверх. В периоды пикового нагрева и охлаждения система может стравливать часть возвратной воды, а не закачивать ее всю, вызывая приток воды в колонну из окружающего водоносного горизонта. Цикл выпуска охлаждает колонну во время отвода тепла, нагревает ее во время отвода тепла и уменьшает требуемую глубину отверстия (DOE 2012).
Как работает геотермальный тепловой насос
Рисунок 5 .Тепловой насос с грунтовым источником имеет те же компоненты, что и стандартный тепловой насос типа воздух-воздух, за исключением того, что змеевик теплообменника жидкость-хладагент расположен внутри, а не снаружи. Циркуляционный насос — это отдельный компонент, не показанный на этом рисунке. (Изображение любезно предоставлено Calcs Plus)
Наружный змеевик в геотермальном тепловом насосе представляет собой трубку внутри теплообменника трубчатого типа; обычно называется коаксиальной катушкой. Подобно воздуху, обдувающему теплообменник воздух-хладагент, насос перемещает воду, гликоль или водно-гликолевую смесь через внутреннюю трубку теплообменника жидкость-хладагент.Концепция коаксиального змеевика «труба в трубе» обеспечивает теплопередачу между жидкостью и хладагентом. На рисунке 6 показана коаксиальная катушка. Вода или вода / гликоль протекает через центральную «рифленую» или извилистую медную трубку в направлении, противоположном потоку пара хладагента. Пар хладагента протекает между извитой трубкой и гладкой внешней стальной трубкой, называемой оболочкой.
Когда тепловой насос находится в режиме охлаждения, перегретый хладагент выходит из компрессора и попадает в переключающий клапан (также известный как четырехходовой или реверсивный клапан), где он направляется к коаксиальному (наружному) змеевику.Внутри коаксиального змеевика хладагент отдает тепло воде или водно-гликолевой смеси; хладагент меняет состояние с парообразного хладагента под высоким давлением на жидкий хладагент под высоким давлением. Перед тем, как жидкий хладагент покинет коаксиальный змеевик, он переохлаждается примерно до 9 ° F (в зависимости от производителя) от относительного давления и температуры хладагента. Переохлажденный жидкий хладагент покидает коаксиальный змеевик и поступает в измерительное устройство (TXV, TEV и т. Д.), Которое дозирует жидкий хладагент во внутренний змеевик.Дозирующее устройство создает перепад давления, позволяя жидкому хладагенту расширяться внутри теплообменника, поглощая тепло и изменяя состояние с жидкости обратно на пар. Пар хладагента покидает внутренний змеевик и возвращается в компрессор, где пар хладагента сжимается до перегретого высокотемпературного пара под высоким давлением, и весь процесс начинается снова.
В режиме нагрева перегретый хладагент высокого давления покидает компрессор и направляется к переключающему клапану; переключающий клапан направляет хладагент во внутренний змеевик (теплообменник воздух-хладагент).Поскольку внутренний вентилятор перемещает холодный воздух в помещении через змеевик помещения, хладагент в змеевике отдает свое тепло воздуху в помещении, нагревая воздух. Когда хладагент движется через внутренний змеевик, он теряет тепло и меняет состояние с парообразного хладагента под высоким давлением на жидкий хладагент под высоким давлением.
Рисунок 6 . Типичный коаксиальный змеевик (теплообменник жидкость-хладагент), используемый в геотермальном тепловом насосе. (Изображение любезно предоставлено Calcs Plus)
Жидкий хладагент выходит из внутреннего змеевика и поступает в измерительное устройство (TXV, TEV и т. Д.).), который дозирует жидкий хладагент в коаксиальный (наружный) змеевик. Дозирующее устройство создает перепад давления, позволяя жидкому хладагенту расширяться внутри коаксиального теплообменника, поглощая тепло и изменяя состояние с жидкого хладагента на парообразное. Пар хладагента покидает внутренний змеевик и возвращается в компрессор, где он сжимается до перегретого высокотемпературного пара под высоким давлением, и весь процесс начинается снова.
Большинство геотермальных тепловых насосов имеют второй коаксиальный змеевик, который используется в качестве пароохладителя для подачи горячей воды для бытового потребления. Змеевик пароохладителя представляет собой коаксиальный змеевик, очень похожий на коаксиальный змеевик, используемый для наружного змеевика. На рисунке 3 ниже показан коаксиальный змеевик пароохладителя справа от компрессора. Компрессор выпускает перегретый горячий газообразный хладагент, который направляется в пароохладитель. От пароохладителя он направляется к переключающему клапану (он же четырехходовой клапан или реверсивный клапан). Переключающий клапан направляет хладагент к коаксиальному (наружному) змеевику, если термостат требует охлаждения, или к внутреннему змеевику, если термостат требует нагрева.
Рисунок 7 . Пароохладитель для ГВС. (Изображение любезно предоставлено Calcs Plus)
Некоторые геотермальные тепловые насосы, которые включают пароохладитель для горячего водоснабжения, могут иметь клапан, который используется для перепуска хладагента вокруг пароохладителя, если вода в резервуаре для горячей воды для бытового потребления нагревается до температуры. Клапан также обходит хладагент вокруг пароохладителя, если нагнетаемый газ в компрессоре недостаточно горячий для нагрева воды для бытового потребления. Клапан может называться «клапаном пароохладителя» или «переключающим клапаном пароохладителя».«Во многих системах клапана нет, и пароохладитель напрямую соединен с компрессором на стороне входа и переключающим клапаном на стороне выхода. Датчик температуры подключен к выходу воды для бытового потребления на пароохладителе и еще один датчик на линии нагнетания горячего газа на компрессоре.Если горячая вода для бытового потребления достаточно горячая или если нагнетаемый газ из компрессора недостаточно горячий, датчики отключают циркуляционный насос горячей воды.
Рисунок 8 .Типичная водопроводная система с заземлением. (Изображение любезно предоставлено Calcs Plus)
Как установить системы с тепловым насосом, работающим на земле
Выберите тип установки в зависимости от доступного пространства и типа почвы.
Рассмотрите возможность работы с аккредитованным установщиком. Международная ассоциация наземных тепловых насосов при Университете штата Оклахома аккредитует монтажников наземных тепловых насосов (IGSHPA 2014.)
Выберите наиболее эффективную модель проекта, стоимость которой позволит удовлетворить расчетную нагрузку проекта по отоплению и охлаждению.Если вы участвуете в программе энергоэффективности, выберите оборудование, которое соответствует требованиям для вашей климатической зоны, как описано на вкладке «Соответствие».
Подтвердите соответствие внутренних и внешних компонентов системы теплового насоса, что подтверждается сертификатом Института кондиционирования, отопления и охлаждения (AHRI) или копией данных каталога, предоставленных производителем оригинального оборудования (OEM), с указанием приемлемое сочетание.
Правильно подбирайте оборудование для расчетной отопительной или охлаждающей нагрузки дома (в зависимости от того, что больше).Используйте руководство ACCA Manual J, чтобы рассчитать нагрузку на отопление или охлаждение, и используйте руководство ACCA Manual S, чтобы правильно определить размер вашей системы. Это особенно важно, если вы сделали значительную герметизацию и изоляцию воздуха, что снизит нагрузку на отопление и охлаждение. При определении размеров оборудования в соответствии с Руководством ACCA S используйте расширенную таблицу производительности производителя оригинального оборудования (OEM), чтобы получить данные о производительности при проектных условиях, а не использовать данные о производительности из сертификата AHRI.
Разработайте эффективную систему распределения воздуха с компактной компоновкой в соответствии с Руководством ACCA D.Установите воздуховоды должным образом для обеспечения максимального воздушного потока и эффективности в соответствии с Руководством ACCA D. См. Также руководства Building America Solution Center по установке воздуховодов, изоляции и герметизации.
Закройте открытые концы медных трубок припоем и держите их закрытыми все время во время грубого монтажа, чтобы предотвратить попадание влаги в трубопроводы.
По окончании установки припаяйте замкнутые линии и заправьте их сухим азотом.
После соединения внутреннего блока и наружного блока пропылесосьте линии до 500 микрон, чтобы удалить воздушные карманы.
Следуйте рекомендациям производителя по заправке хладагента. Слишком много или слишком мало хладагента может снизить эффективность оборудования и привести к преждевременному отказу компонентов. Используйте способ зарядки, рекомендованный производителем. Существует три метода заправки: метод переохлаждения (обычно для агрегатов с расширительным клапаном), метод перегрева (обычно для агрегатов с фиксированным отверстием) или метод взвешивания (с использованием веса хладагента, указанного в данных). пластину на наружном блоке).Убедитесь, что вы используете правильный метод для конкретной модели теплового насоса, который будет установлен. Заправка хладагента должна выполняться сертифицированным специалистом EPA.
Установите реле задержки на блоке на 30 секунд или менее во влажном климате, чтобы предотвратить испарение влаги на змеевике испарителя обратно в воздушный поток и повышение влажности в помещении. Установите для вентилятора центральной системы кондиционирования воздуха значение «Авто», а не «Вкл.» Для наиболее эффективной работы. Настройте компрессор на запуск перед воздуходувкой.Убедитесь, что сливные поддоны установлены правильно.
Проверить поток воздуха и герметичность воздуховода.
Геотермальные тепловые насосы — Скачать PDF бесплатно
1 Геотермальные тепловые насосы Технология GeoExchange Curtis J. Klaassen, P.E. Энергетический центр Айовы Станция энергоресурсов Геотермальная технология теплового насоса Введение Что такое геотермальная энергия? Типы геотермальных систем с тепловым насосом Особенности геотермальных систем Плюсы и минусы Применение Экономика и итоги Вопросы в любое время 1
2 Энергия в зданиях Здания используют 39% первичной энергии страны 21% Всего жилых = 21% 28% Коммерческих = 18% 33% 18% Жилых Коммерческих Промышленностей Транспорт Энергоэффективность Строительные блоки Шаг 1 Снижение энергетической нагрузки Ориентация площадки и строительство Организация Эффективная и эффективная оболочка здания Шаг 2 Повышение эффективности систем и оборудования Системы отопления, вентиляции и кондиционирования Геотермальные системы Эффективные кондиционеры, котлы, двигатели, осветительные приборы Системы дневного освещения Компьютеры и офисное оборудование Шаг 3 Эффективные операции в здании Надлежащий контроль Системы управления энергопотреблением Операции ввода в эксплуатацию и Обучение и поддержка по техническому обслуживанию Использование тарифных планов коммунальной компании Шаг 4 Альтернативные источники энергии Варианты возобновляемых источников энергии Солнце, ветер, биомасса 2
3 Что такое геотермальная энергия? Геотермальная энергия определяется как энергия внутреннего тепла Земли. 47% поступающего солнечного излучения поглощается землей. Остальная часть поглощается атмосферой или отражается обратно в космос. Геотермальная энергия Источник энергии для горячих источников и гейзеров Температура превышает 300 F Преобразуется для производства полезного тепла и электричества Низкая температура Геотермальная энергия Тепловая энергия, содержащаяся у поверхности Земли Температуры на мелководье колеблются в зависимости от сезонной температуры наружного воздуха Температура Земли становится более стабильной с увеличением глубины Почти постоянная температура Земли на глубине ниже 16 футов Средняя температура Земли приближается к среднегодовой температуре наружного воздуха Температура на глубине Земли начинает расти на глубинах ниже 400 футов — примерно 1 F на 100 футов 3
4 Низкотемпературная геотермальная энергия Геотермальные тепловые насосы Воспользуйтесь преимуществами низкотемпературной геотермальной энергии в течение года с постоянной температурой От 47 до 50 F в Мичигане Примените водяной тепловой насос для усиления тепловой энергии AKA Тепловые насосы наземного источника Тепловые насосы, связанные с землей, Системы геообмена / Тепловые насосы грунтовой воды v.с. Высокотемпературная геотермальная энергия Что такое тепловые насосы? Характеризуется средой, используемой для источника тепла и отвода тепла от воздуха к воздуху или от источника воды к воздуху или от источника воды к воде от источника воды к грунтовым источникам или геотермальной энергии, способной нагревать, охлаждать и производить горячую воду. час (охлаждение или обогрев) Типичный новый дом имеет тепловую мощность около 45 тонн и холодопроизводительность 2 тонны Типичный класс в классе составляет около 2 3 тонн тепловой или охлаждающей мощности 4
5 Геотермальная система с тепловым насосом Три основных компонента: Система нагрева / охлаждения Традиционная система воздуховодов / трубопроводов для доставки тепла по всему зданию Механический блок с тепловым насосом, который отводит тепло от рабочей жидкости, концентрирует его и передает тепло циркулирующему воздуху. Теплообменник Система подземных трубопроводов, в которой используется рабочая жидкость для поглощения или отвода тепла от земли Типы систем GeoExchange Система с замкнутым контуром Скрытые трубопроводы из ПНД Подземный теплообменник Циркулирующая жидкость, содержащаяся, обменивается только теплом с землей Различные конфигурации Открытая система Грунтовая вода из скважины обменивается теплом и Вода с землей возвращает воду на землю Специальные системы Городские водопроводные системы Гибридные системы 5
6 Горизонтальная петля траншеи Экономически эффективна при большом количестве земли Требуется 2500 квадратных футов Площадь земли на тонну Глубина траншеи Шесть футов или более ГЕОТЕРМАЛЬНАЯ ТРУБА Предоставлено IGSHPA Для производства 1 тонны: длина траншеи обычно 300 футов Длина трубы снаружи и сзади = 600 футов Конфигурация горизонтальной траншеи любезно предоставлена IGSHPA 6
7 горизонтальных петель, три контура, каждая с четырьмя траншеями и 4 трубами в каждой траншеи, 2-дюймовые коллекторы 3 контура, номинальная конфигурация 24 тонны 12 горизонтальных траншей, каждая длиной 300 футов, с трубами диаметром 4 дюйма вместимость: обычно длина траншеи 125 футов Длина трубы снаружи и сзади = 700 футов Предоставлено IGSHPA 7
8 Петля вертикального ствола сохраняет пространство, необходимое для минимальных потребностей 250 квадратных футов Площадь земли на тонну Глубина ствола от 100 до 300 футов Диаметр ствола около 4—5 дюймов Расстояние между стволами от 15 до 20 футов Номинальная грузоподъемность Отверстие вертикального ствола одна тонна / 200 футов Заливка цементным раствором Заливка вертикальных отверстий Требуется герметизация скважины для защиты подземных водоносных горизонтов Поддержание теплового контакта между трубой и землей Разрешить движение труб Типы цементных растворов На основе бентонита Рекомендуется затирка под давлением на основе термически усиленного цемента снизу вверх Предоставлено ASHRAE GSHP Engineering Manual 8
9 Вертикальный контур 2-дюймовые коллекторные трубы 3 контура с 8 отверстиями в каждом контуре Номинальная конфигурация 24 тонны Вертикальные отверстия глубиной 200 футов с ¾ трубами Горизонтальное растачивание Горизонтально-направленный расточный станок Используется горизонтальная длина обычно 200 футов на одну тонну. опоры Установка из одной ступицы для нескольких радиальных стволов Минимальное нарушение верхнего слоя почвы и ландшафта 9
10 Контур пруда Наиболее экономичная конструкция с замкнутым контуром Глубина пруда, фут минимальная поддерживаемая глубина Длина трубы Один 300 футов.бухты на тонну (минимум) Производительность от 10 до 20 тонн / акр пруда Петля пруда 2 тонны 3 тонны 4 тонны 10
11 Установка контура пруда Открытый контур Очень рентабельно, если проверено следующее: Качество воды высокое Количество воды соответствует нормам и правилам AKA Насос и отвал Требуется 1,5–2 галлона в минуту на тонну При 30% времени работы 4-тонный агрегат может использовать 100 000 галлонов в месяц Типичная семья из четырех человек использует около 6 000 галлонов в месяц для бытовых нужд 11
12 типов систем GeoExchange Специальные системы Отвод воды из водозабора и сброс в тот же колодец Концентрическая труба Возврат воды на внешней трубе Отвод воды для регулирования температуры Подключение к городской водопроводной сети Отвод тепла из водопровода с теплообменником Возврат воды в водопровод ниже по потоку Гибрид Системы Самые холодные дни — используйте дополнительный источник тепла Самые жаркие дни — дополнительно установите градирню Особенности системы GeoExchange Энергетические плюсы и минусы 12
13 Характеристики системы GeoExchange Плюсы энергии + GeoExchange Вклад в отопление 1 кВт электроэнергии плюс 3 кВт геотермального тепла, отведенного от земли = 4 кВт доставленного тепла. Тепловой коэффициент полезного действия 3.5 для GeoExchange Cooling Contribution, температура земли опускается ниже, чем температура воздуха = сниженная работа охлаждающего компрессора EER охлаждения от 14 до 27 (на 2-скоростных агрегатах) + отдельные агрегаты позволяют зонировать для использования в нерабочее время + Сниженное энергопотребление объекта: на 30% — 50% меньше + Снижение затрат на электроэнергию: на 20% — 30% меньше Характеристики системы GeoExchange Экономия энергии Экономайзер Естественное охлаждение обычно недоступно Энергия вентиляции / подпиточного воздуха обрабатывается отдельно Энергетические соображения = EER и COP включают поправки на энергию вентилятора и насоса = Различие между EER и SEER = Сведение к минимуму энергии циркуляционного насоса = Варианты нагрева воды до воды 13
14 Энергетические соображения Тепловые насосы Земляной источник Эффективность нагрева, измеряемая с помощью COP (коэффициент производительности) Эффективность охлаждения, измеряемая по EER (коэффициент энергоэффективности) Эффективность, измеряемая при определенных температурах и условиях Рейтинг эффективности ARI / ASHRAE / ISO Closed Loop 32 F 77 F Open Loop 50 F 59 F Наилучшая доступная высокая эффективность Низкая эффективность Каковы фактические температуры воды на входе? Система GeoExchange EWT Летний EER = F EER = 20 M T W T F S S 14
15 Система GeoExchange EWT Winter GeoEx_LWST GeoEx_LWRT OA_Temp Температура подачи 40.0 Deg F 40 Температура — Deg F Температура наружного воздуха Возвратная температура 34,6 Deg F Воскресенье, 25 января 2004 г. Понедельник, 26 января 2004 г. Вторник, 27 января 2004 г. Среда, 28 января 2004 г. Четверг, 29 января 2004 г. Пятница, 30 января , 2004 Суббота, 31 января 2004 г. Сравнение системы GLSWT GeoExchange IAMU и GLRWT (среднее за день): EWT Годовая GLSWT GLRWT Температура F (градусы F) F / 1 1/31 3/2 4/1 5/1 5/31 6 / 30 30.07 29.08 28.10 28.11 27.12 Год 2001 Дата 15
16 Энергетика Циркуляционный насос Энергия перекачки может быть значительной из-за коэффициента нагрузки 24/7, минимизирующего напор насоса.Многие геотермальные системы имеют избыточную энергию накачки. Контролируемое потребление энергии циркуляционным насосом. Общая энергия системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха в здании составляет 18% от общих затрат на электроэнергию в здании. Оценка вариантов перекачки. Децентрализованное распределение контура. Двухступенчатая параллельная перекачка. Перекачка с переменным потоком с ППР. Вопросы энергии. Технический документ ASHRAE. Стивен Кавано, доктор философии.и Салли Макинерни, доктор философии, P.E. Расчетное энергопотребление 4 насосных систем с постоянной скоростью первичный / вторичный привод с регулируемой скоростью Децентрализованная перекачка, 600 65 500 Ежегодная энергия насоса, кВт · ч Большая часть экономии за счет возможности циклического отключения насосов в часы, когда люди не заняты, и более низких требований к напору насосов Первичный / вторичный с постоянной скоростью 18 800 13 100 Насосы с децентрализованным контуром с регулируемой скоростью 16
17 Рекомендации по энергопотреблению Отчетная таблица по энергопотреблению насоса Стивен Кавано, доктор философии Мощность насоса на 100 тонн 5 или меньше От 5 до или более Оценка A Отлично B Хорошо C Посредственно D Плохо F Плохая эксплуатация и обслуживание Плюсы и минусы 17
18 Особенности системы GeoExchange Эксплуатация и техническое обслуживание Плюсы + Отказ унитарного оборудования одного блока + Простой, несложный Снижает количество контрактов на обслуживание + Избегает котла, конденсационных агрегатов или градирен + Не требуются сложные системы управления + Отсутствие ежегодного осмотра и осмотра котла Обслуживание функций системы GeoExchange и эксплуатационные недостатки Количество единиц для обслуживания Воздушные фильтры и дренажные поддоны (единичные) Доступные места для тепловых насосов Рекомендации по техническому обслуживанию = Хладагент 22 против 410A = Срок службы оборудования / компрессора 19 лет = Срок службы петлевых трубопроводов 50 + лет 18
19 Экологические плюсы и минусы Система GeoExchange Плюсы экологичности + Более комфортная среда в помещении> Каждый блок работает независимо, позволяя производить обогрев или охлаждение по мере необходимости> Управление обогревом или охлаждением в индивидуальном помещении + Отсутствие подпиточной воды для бойлера / градирни + Отсутствие химической обработки / опасных материалов + Устранение потенциала окиси углерода (CO) + Отсутствие вандализма или проблем безопасности + Требуемая минимальная площадь пола + Меньше энергии означает меньше природных ресурсов и меньше загрязнения 19
20 Особенности системы GeoExchange Минусы окружающей среды Шум внутри здания Условия окружающей среды = Выбор циркулирующих жидкостей = Временное нарушение ландшафтного дизайна = Дизайн для обеспечения надлежащего качества воздуха в помещении Где применяется система GeoExchange? 20
21 Приложения GeoExchange Новое строительство Интегрируйте GeoExchange в проект Оптимизация эффективности системы и затрат Модернизация конструкции Кондиционирование воздуха в существующем здании без кондиционера Замените вентиляторы или фанкойлы Минимальные помехи для исторической сохранности Приложения GeoExchange Тип здания Хорошее применение: одноэтажный план пальца Сбалансированный тепловые нагрузки на оболочку / внутреннее пространство Слабое применение: новый хорошо изолированный многоэтажный бокс с высокими внутренними нагрузками Жилой район Отличное применение 21
22 Приложения GeoExchange Школы — хорошие кандидаты для систем GeoExchange Модернизация старых систем Обновление системы кондиционирования воздуха Планировка школьного здания обычно хороша для сбалансированного отопления / охлаждающая нагрузка Типичная классная комната хорошего экономического размера для теплового насоса Открытое пространство для геотермального теплообменника Преимущества системы, привлекательные для школ Школы будут рядом, чтобы воспользоваться преимуществами затрат на жизненный цикл приложений GeoExchange Применение в бытовом водонагревателе Комплект пароохладителя для нагрева бытовой воды Стандартный вариант Сезон охлаждения = Бесплатное нагревание воды Сезон нагрева = Нагрев воды с высоким КПД Тепловые насосы «вода-вода» предварительно нагревают бытовую воду при COP от воды к воде. Применение тепловых насосов. Гидравлические системы. / источник охлажденной воды для наружного воздуха / вентиляционный воздух с обычными системами обработки воздуха Нагрев воды в бассейне 22
23 Теплый пол Применение Теплый пол Циркуляция нагретой воды через трубопроводы, встроенные в плиту пола Теплый пол излучает тепло на стены, потолок и другие объекты объекты Вода-вода Тепловые насосы обеспечивают воду с эффективной температурой Экономика геотермальной системы Первоначальные затраты + затраты на энергию + затраты на техническое обслуживание = итоговый результат Каковы затраты на опыт? 23
24 Основы первичных затрат на строительство и систему HVAC Критерии управления затратами Тип здания, размещение и использование Тепловые зоны и требования к вентиляции Распределение пространства для оборудования HVAC Центральная система и распределенная / унитарная система Как правило, стоимость геотермальной системы внутри здания меньше или равна к традиционной системе Дополнительные затраты на геотермальный теплообменник по сравнению с насосными системами котельной и отопительной воды Охладитель / градирня и связанные с ними насосные системы Конденсаторные агрегаты / агрегаты на крыше Первоначальные затраты в значительной степени зависят от эффективного проектирования. Первоочередные соображения по затратам. Управление установленными затратами. Нагрузка на охлаждение Эффективное ограждение здания Внешняя воздушная нагрузка: блоки CO 2 / DCV и рекуперации энергии Полевые испытания на разнесение нагрузки системы для определения фактической теплопроводности почвы Организация и минимизация геотермальной системы Трубопроводы Контроль затрат на систему управления Оценка проектирования системы на основе опыта 24
25 Первоначальные соображения по затратам Учитывайте всю экономию затрат, связанную с системой Котельные и проходы через крышу Котельная Химическая обработка воздуха для горения, подпиточная вода и сопутствующее оборудование Структурные затраты на градирню или опорные стены для оборудования, стены и ограждения для обзора, вандализм, безопасность Машинное отделение ( Хладагент) Вентиляция Вход в службу природного газа Уменьшенная площадь механического оборудования Площадь помещения Первые соображения по стоимости Стимулы коммунальной компании От 0 до 600 долларов за тонну Индивидуальные программы поощрения Альтернативные тарифные планы Уточняйте у местного коммунального предприятия перед проектированием Варианты финансирования Экономия энергии или подрядчик по производительности Финансирование коммунальных компаний Налоговые льготы До 1 доллара.80 на SF на 50% лучше, чем Energy Standard. Налоговая скидка до 300 долларов США для домашних геотермальных тепловых насосов 25
26 Первые затраты GeoExchange Сводная стоимость единицы полевой скважины 14 Зданий Диапазон полевых затрат валовой скважины Средняя стоимость квадратного фута: 1,88 доллара США: 4,55 доллара США 3,27 / кв.фут Стоимость за тонну: 715 долларов США 2 817 долларов США 1719 долларов США / тонну Стоимость одного ствола: 775 долларов США 3 032 доллара США 1537 долларов США / стоимость ствола на фут внутреннего диаметра: 4,43 доллара США 7,83 доллара США / бурфут Это заявленные проектные затраты на строительство. квалифицированы для охвата или нормированы для условий. Затраты не включают кредиты на котлы, чиллеры, градирни. Затраты не включают стимулы для коммунальных компаний. Дополнительная информация о стоимости проекта оценена. Первые примеры затрат. Средняя школа Западной Либерти. Новая средняя школа. Установка Альтернативная заявка 112 Горизонтальные стволы на длине 500 футов Горизонтальные стволы уложены друг на друга, два высоких по 363000 долларов США для трубопровода горизонтального ствола к зданию 3 232 на канал / 6 долларов.46 за фут скважины Вертикальное расположение ствола предложено на $ 160 000 больше (рост на 44%) 26
27 Затраты на энергию Затраты на электроэнергию График тарифов на электроэнергию / электроэнергию Существенный фактор для затрат на электроэнергию .8 / кВт · ч для зимнего использования Некоторые ставки могут применяться к общему объему использования электроэнергии в здании. Чистые затраты на отопительную энергию в размере 4 долл. США / млн. БТЕ по сравнению с 12 долл. США / млн. Тепловых единиц. Типичное снижение потребности в электроэнергии. Ограничение спроса / возможности отключения нагрузки. в общих затратах на электроэнергию 27
28 Практические примеры затрат на энергию Три начальных школы Анкени Фактическое снижение энергопотребления на месте: Фактическое снижение затрат на энергию: Без кондиционера на кондиционер Избежание затрат на энергию: от 46% до 54% БТЕ / SF-год от 6% до 14 % $ / SF-год от 20% до 34% $ / SF-год Затраты на эксплуатацию и техническое обслуживание 28
29 Затраты на техническое обслуживание Технический документ ASHRAE, в котором сравниваются затраты на техническое обслуживание геотермальных систем с тепловым насосом и других систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха: профилактические мероприятия и общие затраты на техническое обслуживание Технический документ, подготовленный для ASHRAE Майкла А.Мартин, Мелисса Г. Мэджетт и Патрик Дж. Хьюз, П.Е. Направление проекта Округ государственных школ Линкольна, Линкольн, NE 20 школьных зданий и 4 типа систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха были оценены Затраты на техническое обслуживание суммированы следующим образом:> Затраты на профилактическое обслуживание на SF в год> Затраты на ремонт, обслуживание и корректирующие действия на SF в год> Общие затраты на техническое обслуживание на SF в год Затраты на техническое обслуживание Lincoln Schools, Lincoln Nebraska 29
30 Итоговые показатели по экономическим показателям Самая энергоэффективная система отопления и охлаждения, доступная Комфортная с высокой степенью удовлетворенности владельцев, снижает затраты на электроэнергию от 20% до 35% Добавляет 2 4% к Общая стоимость стимулов для нового строительства, кредитов и альтернативного финансирования могут быть доступны. Типичный срок окупаемости от 5 до 10 лет. Как правило, оптимальные затраты на жизненный цикл. Каждый коммерческий объект уникален. 30
31 Технология геотермальных тепловых насосов Спасибо.. Обсуждение !!!! Вопросы???? Центр энергетики Айовы / Станция энергоресурсов Телефон:
Геотермальные системы | Vander Hyde Services
Позвольте нам показать вам, насколько эффективны и экономичны геотермальные системы отопления и охлаждения.
Преимущества геотермальных систем
Как работают геотермальные системы
Геотермальные системы Econar
Геотермальные тепловые насосы
Геотермальные системы охлаждения
Геотермальные системы — не новая концепция
Домовладельцы используют геотермальные системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха для обогрева и охлаждения своих домов более 40 лет.Земля ниже линии замерзания обычно остается около 50 градусов по Фаренгейту. Используя водопроводные трубы, геотермальные системы улавливают постоянную среднюю температуру и используют ее для быстрого и эффективного обогрева или охлаждения вашего дома. Этот ярлык к идеальному домашнему климату на самом деле перемещает тепло, а не создает его с нуля.
Большинство систем HVAC потребляют более половины энергии в доме. Благодаря экономии топлива, федеральным налоговым льготам и государственным льготам система окупается за счет экономии всего за 3-5 лет.
ЗВОНИТЕ СЕЙЧАС! (616) 232-6440
Как работает геотермальное отопление:
В режиме обогрева вода, циркулирующая в контуре заземления, холоднее окружающей земли. Это заставляет воду поглощать энергию земли в виде тепла. Вода переносит эту энергию в теплообменник в насосе. В теплообменнике хладагент поглощает тепловую энергию из воды. Теперь вода покидает теплообменник с более низкой температурой и циркулирует через контур заземления, чтобы забрать больше энергии.Газообразный хладагент, который содержит энергию, полученную от контура заземления, проходит от теплообменника к компрессору. В компрессоре температура хладагента повышается до 160 °. Перегретый хладагент попадает в воздушный теплообменник. Здесь вентилятор теплового насоса обеспечивает циркуляцию воздуха через змеевик, повышая температуру воздуха, который выдувается через воздуховоды для обогрева дома. После того, как хладагент передает свою тепловую энергию воздуху, он течет в теплообменник контура заземления, чтобы снова запустить цикл.Узнать больше
Как работает геотермальное охлаждение
В режиме охлаждения вода, циркулирующая в контуре заземления, теплее окружающей земли. Это заставляет воду выделять энергию в виде тепла в землю. Вода, которая теперь остыла из-за прохождения через землю, теперь течет в теплообменник теплового насоса. В теплообменнике горячий газообразный хладагент от компрессора отдает свое тепло воде.
Это вызывает повышение температуры воды и отвод тепла земле.Хладагент, который высвободил свою тепловую энергию и превратился в холодную жидкость, теперь перемещается к теплообменнику. Здесь вентилятор теплового насоса обеспечивает циркуляцию теплого влажного воздуха через змеевик холодного воздуха. Затем воздух проходит через воздуховоды для охлаждения дома. Хладагент в воздушном змеевике забирает тепловую энергию из воздуха и направляется к компрессору. Когда хладагент покидает компрессор, он затем течет в теплообменник контура заземления, чтобы снова запустить цикл. Узнать больше
Опыт имеет значение!
Лицензированные подрядчики Vander Hyde предлагают лучшие геотермальные системы HVAC для жителей Гранд-Рапидс, Вайоминг, Кентвуд, Форест-Хиллз, Грандвилл, Голландия, Маскегон и прилегающих территорий. Звоните (616) 232-6440, чтобы получить бесплатную профессиональную оценку на месте!
Содействие использованию помещений с тепловым насосом и водонагревателей | Изменение климата
В последние годы растущее внимание к окружающей среде привело к распространению высокоэффективных обогревателей и нагревателей горячей воды. В частности, в Европе, которая имеет относительно холодный климат, на обогреватели помещений и водонагреватели приходится более 80% потребления энергии в домах, поэтому наблюдается постоянный переход от традиционного оборудования для сжигания тепла к отоплению с тепловым насосом, которое выделяет меньше CO ₂.
Компания Daikin занимается разработкой и продвижением водонагревателей и обогревателей помещений с использованием высокоэффективной технологии теплового насоса, стремясь повысить комфорт и снизить выбросы CO. ₂.
Тепловые насосы
Менее 1/2 выбросов CO ₂ по сравнению со сжиганием ископаемого топлива
В методе теплового насоса, используемом в кондиционерах и других изделиях, тепловая энергия, накопленная в воздухе или воде, извлекается и передается для охлаждения и нагрева.По сравнению с обогревом помещений и воды с использованием методов прямого сжигания ископаемых видов топлива, таких как газ, нефть и уголь, тепловые насосы выбрасывают менее половины CO ₂.
Тепловой насос: механизм и действие
Содействие использованию помещений с тепловым насосом и водонагревателей
Привлечение большего количества CO ₂ -Сокращение объемов тепловых насосов и газовых обогревателей и нагревателей горячей воды на европейский рынок
Daikin занимается разработкой и продвижением водонагревателей и обогревателей помещений с использованием энергоэффективных тепловых насосов.
ЕС поставил цель к 2020 году обеспечить, чтобы возобновляемые источники энергии, такие как ветровая и солнечная энергия, составляли 20% энергобаланса. В январе 2009 года тепловые насосы были признаны в ЕС технологией, которая использует возобновляемые источники энергии и нагреватели тепловых насосов. рекомендуются как часть этой цели. В 2006 году компания Daikin начала разрабатывать и продавать в Европе космические обогреватели и водонагреватели Daikin Altherma с тепловым насосом. С тех пор мы расширяли линейку продуктов и захватили лидирующую долю рынка в 2019 году.
Кроме того, мы разрабатываем гибридные продукты, сочетающие тепловые насосы и котлы для экстремально холодных регионов, чтобы повысить комфорт и снизить выбросы CO ₂.
В дополнение к этому, в 2014 финансовом году мы начали уделять особое внимание разработке высокоэффективных газовых обогревателей и переходу на энергоэффективные модели, отвечающие потребностям пользователей. Мы работаем над распространением использования энергоэффективных моделей с помощью политики, которая заключается в переходе с обогревателей с тепловым насосом, оказывающим большое влияние на окружающую среду, с переключением продуктов среднего класса на гибридные модели, которые автоматически переключаются между тепловым насосом и газом. сгорание, в зависимости от того, что более эффективно, и переключение моделей с небольшим воздействием на окружающую среду на энергоэффективный тип сжигания газа.
В апреле 2018 года мы стали первой компанией в мире, выпустившей модели, использующие хладагент R-32 с низким влиянием на глобальное потепление. Мы также разрабатываем маломощные гибридные обогреватели для помещений мощностью 4 кВт и водонагреватели с тепловым насосом, а также обогреватели для помещений, использующие геотермальную энергию, предназначенные для использования крупными жилищными строителями, местными муниципалитетами, государственными энергетическими компаниями и другими организациями.
Кроме того, мы выпускаем ряд продуктов с учетом различных климатических условий и потребностей рынка в Европе.Это включает разработку высокотемпературного нагнетательного типа R-32, который может заменить котлы на жидком топливе на существующих рынках строительства, и геотермального источника тепла R-32, подходящего для холодных регионов.
Наша лаборатория в Асахикаве в Асахикаве, Хоккайдо, возглавила усилия по разработке новых систем отопления и горячего водоснабжения, которые обеспечат комфорт и энергоэффективность в чрезвычайно холодных регионах мира. Мы расширим линейку продуктов для европейского рынка тепла и проведем скрупулезные маркетинговые усилия, так как мы делаем наши тепловые насосы и продукты для сжигания газа более энергоэффективными и тем самым способствуем сокращению выбросов CO ₂.
Гибридный тепловой насос Daikin Altherma
В Европе мы продаем Hybrid Altherma, который автоматически переключается с теплового насоса на режим сжигания газа при значительном падении наружной температуры, обеспечивая тем самым наиболее эффективное и экономичное отопление. Этот продукт обеспечивает сокращение выбросов CO ₂ более чем на 35% по сравнению с продуктами сгорания газа.
Продвижение бытовых водонагревателей и подогревателей пола в Японии
В Японии на водонагреватели приходится 25% всего потребления электроэнергии в жилищах, поэтому для контроля глобального потепления необходимо перейти на системы с минимальным воздействием на окружающую среду.
Технология теплового насоса Daikin используется в водонагревателях с тепловым насосом ECOCUTE и водонагревателях с тепловым насосом Hot Eco-Floor. Последняя модель ECOCUTE снижает годовое потребление энергии примерно на 23% за счет улучшения характеристик теплопередачи за счет высокоэффективного водяного теплообменника, который способствует перемешиванию в форме водяной трубы, и воздушного теплообменника с направляющим ребром уникальной формы.
В 2018 финансовом году мы выпустили водонагреватель для бытового использования, который может взаимодействовать с домашней системой управления энергопотреблением (HEMS), что позволяет пользователям экономить энергию в доме.Этот водонагреватель способствует использованию возобновляемых источников энергии и способствует использованию избыточной электроэнергии, вырабатываемой за счет солнечной энергии в недавно построенных домах с нулевым потреблением энергии (ZEH).
Таким образом, новые продукты, основанные на новейших технологиях, значительно улучшили показатели энергосбережения по сравнению с предыдущими продуктами, но если экономия энергии может быть улучшена даже в существующем оборудовании, потребление энергии может быть существенно снижено на всем рынке с коммерциализацией замещающего тепла исходные единицы.Признавая значительную экономию энергии, более низкие затраты на внедрение и более короткое время строительства по сравнению с заменой системы, компания Daikin получила приз председателя Центра энергосбережения, Япония (ECCJ) в Гран-при за энергосбережение за 2017 финансовый год.
Продвижение высокоэнергоэффективных продуктов, включая крупномасштабную систему горячего водоснабжения MEGA-Q с тепловым насосом, на коммерческом рынке Японии
В Японии мы продаем помещения и водонагреватели для коммерческого рынка с использованием высокоэффективной технологии тепловых насосов.
В ноябре 2012 года мы начали продавать новую модель коммерческой системы водяного отопления с тепловым насосом (MEGA-Q) для крупных объектов, таких как отели и больницы, которую мы впервые представили в апреле 2009 года. По сравнению с системой горячего сжигания газа. водонагревателей, эта новая модель выделяет примерно на 60% меньше выбросов CO ₂ и снижает эксплуатационные расходы примерно на 60%. Такие объекты, как больницы и поля для гольфа, требуют ежедневного изменения объемов горячей воды, и компания Daikin решает эту проблему с помощью гибридной системы горячего водоснабжения, которая обеспечивает горячую воду в базовые периоды с помощью MEGA-Q и переключается на работу бойлера в периоды пиковой нагрузки.В дополнение к таким коммерческим приложениям, как эти, в ближайшем будущем мы выпустим продукты для производственных процессов, которые должны отвечать экологическим требованиям.
Сравнение годовых выбросов CO ₂: крупномасштабная коммерческая система водяного отопления с тепловым насосом MEGA-Q и котел внутреннего сгорания
Геотермальная энергия и ее преимущества
Мы можем рассматривать тепловую энергию как энергию, которая окружает Землю в виде тепла и которая образуется в основном при распаде радиоактивных веществ из их ядра.Это тепло имеет тенденцию распространяться внутри, пока не выйдет через поверхность земной коры.
Этой энергии было бы достаточно для удовлетворения мировых потребностей, если бы ее можно было использовать, но геотермальная энергия — это энергия, которую трудно использовать.
Температура распределена неравномерно по зонам земной коры. Мешки с магмой, поступающие из более глубоких областей, перемещаются в области более низкого давления.
СВЯЗАННЫЙ: ГЕОТЕРМАЛЬНАЯ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ ПРЕВРАЩАЕТ ВЫБРОСЫ СО2 В ТВЕРДЫЕ. извержения вулканов, выходы высокотемпературных газов, выходы горячей воды (горячие источники) и т. д.хотя только некоторые из них можно использовать.

Человек издавна использует геотермальную энергию. В настоящее время мы пытаемся найти способ использовать в своих интересах это огромное количество энергии, которое окружает Землю в виде тепла и которое, за исключением отдельных случаев, тратится или теряется.
В областях, которые мы можем назвать привилегированными (Исландия или некоторые части Италии), геотермальная энергия может использоваться при различных температурах.
Низкая температура: Тепло, которое выделяется при температуре ниже 100 ºC, используется непосредственно в различных приложениях, таких как отопление, горячее водоснабжение и бытовая вода, бассейны, теплицы, сушильные камеры и многое другое.
Это использование имеет важный недостаток. Из-за низкого теплового уровня жидкости ее необходимо использовать в системах прямого нагрева, поэтому центр потребления должен находиться рядом с отложением.
Средняя и высокая температура: Для извлечения энергии, хранящейся в литосфере, нам необходимо присутствие промежуточного геотермального флюида (аммиака или фреона), который действует как переносчик энергии.
После того, как геотермальный флюид достиг поверхности, он должен пройти ряд преобразований для своего использования.Геотермальные жидкости с температурой выше 150 ºC используются для прямого производства электроэнергии с помощью различных типов циклов.
Если температура составляет от 100 до 150 ºC, эту энергию можно использовать в промышленных процессах.
В настоящее время направления исследований нацелены на выполнение проектов преобразования геотермальной энергии при низких температурах с меньшими инвестициями и менее глубокими зондированием с меньшими геологическими рисками и проблемами эксплуатации и коммерческого монтажа.
Использование геотермальной энергии
Для определения ее использования энергии необходимо различать геотермальную энергию высоких и низких температур. Его отличие заключается в глубине земли в каждой из них и ее температуре.
В первом случае высокие температуры находятся на глубине трех или четырех километров под землей, а во втором случае они обнаруживаются в самых поверхностных земных слоях. Температурное разнообразие геотермальных ресурсов дает большое количество возможностей использования:
Высокая температура: Более 150 ºC.Он позволяет напрямую преобразовывать водяной пар в электрическую энергию.
Средняя температура: От 90 до 150 ºC. Он может производить электроэнергию, используя обменную жидкость, которая питает электростанции.
Низкая температура: От 30 до 90 ºC. Его теплосодержание недостаточно для производства электроэнергии, но он подходит для обогрева зданий, а также в некоторых промышленных и сельскохозяйственных процессах.
Очень низкая температура: Менее 30 ºC.Его можно использовать для получения горячей воды для отопления и кондиционирования. В этом случае нужно использовать тепловые насосы.
Геотермальный завод Несьавеллир в Исландии — хороший пример того, как тепло земли используется для удовлетворения потребностей в горячей воде столичного региона Большого Рейкьявика. В Испании мы также находим много примеров зданий в различных автономных сообществах, где геотермальная энергия используется для таких целей, как напольное отопление или кондиционирование воздуха.
Этот вид энергии, без сомнения, представляет собой местный, экологический и эффективный ответ по снижению затрат на энергию.

Преимущества геотермальной энергии
Свободная и неиссякаемая энергия: Мы мастера своей энергии для обогрева и охлаждения дома. Мы не зависим от какого-либо другого топлива или колебаний цен. Да, энергия земли бесплатна и неисчерпаема, но необходимо учитывать расходы на обслуживание, помимо первоначальных инвестиций в установку.
Возобновляемые и чистые: Это отличный экологический вариант, поскольку он является источником чистой энергии, которая не выделяет CO2 и не способствует изменению климата.Он не работает с сжиганием, и только геотермальный насос использует электричество.
Также не нужно беспокоиться о токсичных газах, таких как угарный газ, или о возможных пожарах.
Экономия: Геотермальная установка означает экономию 75% на отоплении и примерно 80% на охлаждении. Начиная со стабильной температуры 15º охлаждение или нагрев воды обходится дешевле.
Но в этом случае вы должны рассчитывать на электрическую стоимость геотермального насоса.
Быстрая амортизация : Без необходимости платить за топливо, инвестиции окупаются через несколько лет и более, если учесть, что мы получаем отопление, кондиционирование летом, а также горячую воду.С самого первого месяца мы можем ожидать значительную экономию на счетах за электроэнергию, а сроки возврата инвестиций значительно различаются в зависимости от потребности дома в энергии (отопление, кондиционирование воздуха и горячая вода).
Без воздействия на окружающую среду: Не производит раздражающих шумов или визуальных воздействий на ландшафт, так как вся установка находится под землей.
Продолжительность: Срок службы геотермального насоса в два раза больше, чем у обычного теплового котла, и он потребляет мало электроэнергии.
Возможность адаптации: Несмотря на то, что она более эффективна в сочетании с подогревом пола, нет необходимости устанавливать эту систему, чтобы наслаждаться теплом дома.

Как сделать вентиляцию в уже построенном доме: Системы вентиляции в частном доме – как правильно сделать

Авг 7, 2021 автор Разное

Делаем естественную вентиляцию в частном доме своими руками

Если в вашем с любовью построенном доме нет правильной естественной вентиляции, не удивляйтесь, если в скором времени дети начнут страдать от приступов аллергии, вы будете просыпаться по утрам с тяжестью во всем теле, а в комнатах появится грибок и плесень.

В доме из бревен специально устраивать вентиляцию нет необходимости — в таком доме «дышат» сами стены через оконные проемы, стыки бревен, печную трубу. А вот в кирпичном или каменном доме все герметично сделано и естественная вентиляция в коттедже попросту отсутствует.
Суть любого вида вентиляции состоит в постоянном обмене домашнего и уличного воздуха за счет разницы температур и давления. Самый легкий способ вентиляции — проветривать помещение, открывая окна и двери, но это невозможно делать зимой, а помещения, в которых нет окон, например кладовки или ванные комнаты, таким способом вообще не провентилируешь.
В частном доме вентиляцию приходится делать самостоятельно. Многие застройщики пытаются и эти работы выполнить своими руками, но лучше не рисковать и пригласить мастера, а самому быть его помощником.
В частном доме нужно установить минимум две вытяжки для эффективной естественной вентиляции помещений. Чаще всего их делают на кухне или в ванной. Систему вытяжек нужно продумать еще в процессе проектирования дома, потому что вентиляция в доме — это сложная система, нужно сделать необходимые чертежи и расчеты и без помощи профессионала здесь не обойтись.
Естественная вентиляция в частном доме требования:
— Правильно проведенная вентиляция не должна выстужать воздух в помещениях в зимнее время;
— Должен быть обеспечен постоянный обмен воздуха с улицей;
— Свежий воздух должен поступать во все помещения;
— Загрязненный воздух из кухни, туалета или ванной должен быстро удаляться;
— В доме не должно быть сквозняков.
Проведение вентиляции в доме
Если дом уже построен, встроить в него эффективную систему вентиляции попросту невозможно. Проводить эти работы нужно на этапе строительства, а значит система вентиляции уже должна быть в проектной документации.
В первую очередь внутрь стен встраиваются вентиляционные каналы. Эти каналы должны иметь выходы внутри помещений, а также выходы наружу. Один из этих выходов будет втягивать в дом наружный воздух. Его нужно расположить на высоте минимум два метра над фундаментом, в любой из наружных стен. Второй выход будет удалять из дома грязный воздух. Обычно его располагают на крыше и сводят к нему все вытяжные каналы. Вытяжная труба должна на 0,5 метра возвышаться над крышей дома. Если дом достаточно большой, таких вытяжных труб может быть несколько.
Вентиляционные каналы делают из металлов, не подверженных коррозии, с гладкими стенками, прямоугольного сечения. Отверстия каналов снаружи и внутри дома заделываются решеткой. Необходимо также предусмотреть систему подогрева воздуха в зимнее время. Для этого возле вентиляционного канала устанавливают обогреватель.
Таким образом, естественная вентиляция частного дома своими руками абсолютно реальна, не требует больших денег и особо сложных инженерных решений, но зато бережет здоровье членов семьи, улучшает комфортность проживания и предохраняет дом от возникновения плесени и избытка влаги.
Поделиться:
Вытяжная система вентиляции в доме
Система вентиляции в частном доме: как ее сделать правильно
Загородный дом без эффективной системы вентиляции очень сложно называть удобным для проживания. Приток свежего воздуха в него должен снаружи быть постоянным и большим, так как в противном случае микроклимат в комнате перестанет быть благоприятным.
Требуется сделать вытяжную систему вентиляции дома, причем по одной из двух схем – с принудительной или естественной тягой. При этом выполнять монтажные работы вполне получится даже самостоятельно. А вот проект в некоторых случаях потребуется заказать у профессионалов.
Также существуют упрощенные расчеты устройства обмена воздуха в малоэтажных жилых помещениях, но они не всегда могут подходить. Тут потребуется быть максимально внимательным, чтобы сделать все правильно.
Общие важные сведения
Разновидности систем
Все варианты вентиляционных систем можно в целом разделить на две разновидности:
Естественные.
Принудительные (могут быть механическими и управляемыми).
Первое будет предполагать отсутствие различных механических средств для циркуляции масс воздуха по дому. В таком случае все будет происходить благодаря естественной тяге, которая образуется благодаря разницы температуры и давления в разных местах вентиляционной системы. А вот вторые, а точнее их работа, будет обусловлена наличием в составе воздушных вентиляторов приточного или вытяжного направления. Итак, предлагаем рассмотреть все более подробно.
Естественная
Для получения естественного типа вентиляции дома коттеджного типа потребуется проделать в стенах отдушины, а также сделать вытяжной вентиляционный канал. Такой вариант будет самым простым и быстрым в плане реализации. Будет достаточно еще на стадии строительства частного дома предусмотреть отверстия для того, чтобы поступал и выходил воздух. А если дом уже построен, то проделать вентиляционные отверстия в конструкции стены не так уж и сложно.
Среди достоинств естественного типа вентиляции можно выделить следующее:
Не самые дорогие монтажные работы.
Высокая степень надежности и полная энергетическая независимость системы.
Отсутствие необходимости в сложном обслуживании.
Работа бесшумная.
Обратите внимание, что естественная вентиляция никогда не перестанет работать при перебоях в электрической сети, а еще в ней нет механизмов, которые могут сломаться в самый ненужный момент или шуметь во время работы.
Но и недостатков системы будет достаточно, а именно:
Отсутствие фильтрации, а также очищения воздушных масс от запахов, пыли и пыльцы.
Повышения уровня шума внутри дома благодаря наличию в стенах дополнительных отверстий.
Сложность регулирования вентиляции по объему обмена воздуха.
Увеличения потребления тепловой энергии для обогрева помещения в зимний период времени из-за того, что с улицы поступает холодный воздух в большом объеме.
Зависимость тяги от атмосферных внешних факторов.
Данную систему по вентилированию рекомендуется применять, если ваш загородный дом расположен далеко от автомобильных магистралей, а также вокруг чистый воздух. То есть речь идет о месте, где не требуется дополнительная очистка приточного уличного воздуха, а также нет шума. В большинстве других случаев стоит присмотреться к варианту, где устанавливают вентилятор.
Принудительная
Рассмотрим вторую разновидность. Принудительная система вентиляции частного дома будет куда более эффективной, а также способна контролировать в помещении не только температуру, а еще и уровень влажности. Но учтите, что это будет стоить куда дороже и потребуется постоянное питание от электричества. Главным элементом системы будет вентилятор в том или ином виде.
Средство преимуществ подобной системы для проветривания дома с принудительной тягой есть:
Возможность точно регулировать мощность, а также настройки прочих характеристик системы отдельно для всех комнат.
Возможность автоматически контролировать помимо уровня температуры еще и уровень влажности, а также чистоту комнатного воздуха.
Автономная работа оборудования, где не требуется постоянно вручную все подстраивать.
Стабильный обмен воздуха по всему дому, а также по отдельности в каждом помещении.
Наличие опции прогревания уличного воздуха благодаря рекуперации или нагревательного электрического элемента.
Принудительный вариант даст возможность более точно проконтролировать каждый из параметров микроклимата внутри комнат. Но за это потребуется заплатить не просто более высокими издержками при строительстве, но или и в дальнейшем расходами на эксплуатацию.
К недостаткам принудительной системы вентиляции в доме можно отнести следующее:
Требуется электрическое снабжение и затраты на него.
Большая стоимость оборудования.
Дополнительные издержки финансового типа на обязательно обслуживание электрической техники.
Повышенные требования к качеству проекта и расчетов.
Главным нюансом варианта будет зависимость от электричества. Дело в том, что при отключении электрического питания вентилятор перестанет работать и тогда от системы не будет пользы. Если в поселке постоянно пропадает напряжение в сети, то во время обустройства принудительной вентиляции потребуется заранее обеспокоиться выбором бесперебойника.
Схемы
Схема по организации вентиляции принудительного типа в загородном доме бывают приточными (вентилятор будет работать на приток воздуха в комнату), вытяжной (вентилятор вытягивает застоявшийся воздух за пределы дома), а также комбинированный приточно-вытяжной. В первых двух случаях система будет состоять из канала вентиляции (на приток или вытяжение) с вентилятором и фильтрационными системами для естественного воздушного потока. Третья система выстраивается из двух каналов вентиляции, которые имеют свои нагреватели.
Приточная
При вентиляции приточного типа воздух будет забран с улицы, очищен и нагрет/охлажден при необходимости, и лишь после он пойдет в помещение. Его выход наружу из коттеджа будет происходить по стандартным воздуховодам для вытяжения, а также через отдушины, находящиеся под окном. Получается, то будет происходить механическое нагнетание внутрь, а выходить отработанный воздух будет самостоятельно, естественным путем через отверстия вентиляционного типа, окна и двери.
Обратите внимание, что в самой простейшей схеме такая система сделана из одного вентилятора в подсобке и нескольких вентиляционных каналов из этой комнаты до каждой жилой. Такой вариант даст возможность свети к минимуму шум от оборудования, которое постоянно работает и сильно упростит расчеты.
Если вентиляционная система дома будет в небольшом жилье, то выше описанный способ для организации будет являться самым простым. Будет достаточно правильно рассчитывать требуемый воздухообмен и мощность вентилятора. Установка вентиляции после вряд ли сможет вызвать трудности. Воздуховоды для нее обычно делают из гофрированных гибких трубок нужного диаметра. А оборудование для вентилирования со всеми фильтрами, ионизаторами и прочим покупается в виде готовой установки. Ее потребуется лишь закрепить в выбранном месте, а также соединить с вентиляционными каналами.
Вытяжная
В системе вытяжного типа все с точностью до наоборот. Приток чистого воздуха в дом будет проходить естественным образом, а для этого потребуется обустраивать отдушины и вентиляционные шахты с отверстиями в поверхности стен. А вытягивать массы воздуха из комнат потребуется принудительным путем, при помощи механического вытяжного устройства с вентилятором. Главным недостатком такого способа будет то, что с улицы будет втягиваться холодный воздух, а если коттедж построен в местности, где холодный климат и низкие температуры, то компенсировать данный момент потребуется невероятно большим объемом тепла от обогревателей. Это будут дополнительные затраты на отопление. Но если пустить поток холодного воздуха с улицы не через отдушины во внешних стенках, а через подпол, то по пути до жилых комнат он будет успевать немного нагреваться, и проблема перестанет быть серьезной. Но при проектировании такой вопрос важно просчитать и предусмотреть все заранее.
Приточно-вытяжная
Этот вариант является комбинированным, состоит из двух принудительных подсистем. Одна будет использована на приток воздуха, а вторая на вытяжку. Они могут быть разъединены, причем каждая сама по себе, и пересекаться лишь в рекуператоре. Это самая сложная система в устройстве и проектировании. Для нее потребуется множество сложных расчетов и большого и числа воздуховодов. Но используя ее, владелец дома получит гарантированный по максимуму комфортный микроклимат в жилье. Подобная система даст возможность в автоматическом режиме проконтролировать все параметры воздуха в комнате. Не зря ее часто выбирают как один из элементов умного дома.
Обратите внимание, что для снижения издержек на подогревании зимой воздуха, приточно-вытяжную систему следует дополнить рекуператором. Он будет забирать часть тепла у масс, вытягиваемых из коттеджа, и отдаст его поступающим извне. Это сильно уменьшит траты на отопление, потому что почти вся тепловая энергия в жилье не будет его покидать.
Монтаж вентиляции своими руками
Правильная вентиляция, это та, которая была запроектирована грамотно с самого начала. Допущенные ошибки в расчетах после будет исправлять практически невозможно или и вовсе дорого. Лучше все сделать сразу и по правилам. Для облицовки цоколя дома можно брать любые материалы, и тут нет особых строительных норм, а вот проект для системы вентиляции или свайного типа фундамента должен быть рассчитан по всем ГОСТам и СниПам, так как в противном случае коттедж не будет стоять долго или в нем будет некомфортно жить.
При проектировании следует учесть следующее:
Наличие в комнате камина или плиты.
Кубатура каждой комнаты и дома в целом.
Число проживающих.
Необходимость встраивания в систему фильтров для воздуха и их тип.
Индивидуальные архитектурные особенности и другое.
Когда на руках будет готовый проект, установить самостоятельно вентиляцию в доме не составит труда. Вентиляционные каналы обычно делают из гофрированных труб или отдельных металлических/ПВХ элементов с прямоугольным сечением. Все это требуется собрать вместе, как конструктор.
Для простоты работ воздуховодов сейчас выпускают следующее:
Каналы с разным сечением.
Различные соединители со встроенными клапанами, а также без них.
Колена с разными поворотными углами.
Держатели и подвесы.
Решетки для отдушин.
Все это следует соединять между собой и вентиляционной установкой, а также рекуператором или канальным вентилятором. Сложностей быть не должно.
А теперь предлагаем вам пошагово рассмотреть монтаж системы вентиляции в доме:
Для начала требуется сделать разметку отверстий в поверхности стен и перегородках, где по плану будут проходить вентиляционные каналы.
На потолке и стенах должны быть нанесены осевые линии для будущих воздуховодов с указанием ответвлений и поворотов.
Далее размечаем места инсталляции вентиляционной установки (для системы принудительного типа).
Проводим сверление стен, а еще крепление кронштейнов и подвесов.
После выполняем раскрой каналов и их соединение между собой с фиксированием стыков посредством саморезов и дальнейшим закреплением всех конструкций на держатели.
Вентиляционные магистрали подсоединяют к оборудованию.
Устанавливают решетки и диффузоры.
Вентиляционная техника должна быть подключена к электрической сети и выполняем тестирование системы.
Итоги
А для того, чтобы защищать на улице выводы воздуховодов от осадков и мусора, на них требуется поставить сетки, колпаки или дефлекторы. При этом уличные участки шахт, вентиляционных каналов и труб будут подлежать утеплению.
Если вы этого не сделаете, то в них будет выпадать конденсат, а это обязательно приведет к проблемам. Самому сделать вентиляционную систему в частном доме не так уж и сложно.
Если на руках будет проект со спецификацией нужных материалов и планом, то больших сложностей появиться не должно. И самое главное по окончанию работ – не забывать поставить на фасаде декоративные вставки на выходах вентиляционных каналов. В противном случае в дальнейшем даже на сделанных издалека фото домов с экстерьерной отделкой подобные места будут выглядеть неприглядно. Небольшая мелочь, которая недоделана в конце может сильно испортить внешний вид.
как сделать вентиляцию в частном доме
Несмотря на то, что постройка собственного дома в России уже четверть века не является чем-то экзотическим, заказчики, а иногда даже и подрядчики, весьма поверхностно относятся к планировочному дизайну и к таким «мелочам», как разводка электропитания или планирование канализационного отвода. О том, как сделать вентиляцию в частном доме специалисты часто и сами не в курсе, ориентируясь не на полученные в ВУЗах устаревшие знания 80-х годов, а набираясь опыта в полевых условиях. Но тогда возникает и логический вывод — если проектировщики сами росли, как специалисты, одновременно с новыми технологиями, то «человеку с головой, руками и терпением» вполне по силам одиночный проект, тем более с мотивацией собственника.

Эффективная вентиляция в доме — обязательное условие для обеспечения здорового микроклимата
Вентиляция в доме: требования и принципы устройства
Самой «незаметной», но очень важной составляющей комфортной атмосферы является вентиляция в доме. При появлении пластиковых окон начался массовый бум установки ПВХ-пакетов с практически абсолютной звуковой и воздушной изоляцией. Однако система вентиляции домов советского времени была рассчитана по тогдашним санитарным нормам с учетом соответствующих материалов и конструкций. Вентиляция в деревянном доме того времени вообще была максимально естественной и абсолютной. Буквально через 2-3 месяца обладатели «бесшумных» окон начали самостоятельно и бессистемно решать проблему как сделать вентиляцию в доме, своими руками пробивая отверстия в наружных стенах, что только ухудшило ситуацию.

Об обустройстве вентиляции следует задуматься ещё на этапе планирования строительства дома
Однако современные многоквартирные новостройки строятся по новым требованиям и стандартам, так что эта проблема исчезла для обычных квартирантов. Но те счастливчики, кто строит собственный дом, вынуждены учитывать этот фактор, а ведь установка правильной вентиляции в доме — дело отнюдь не дешевое, причем в большинстве случаев ошибка обойдется в дорогостоящую переделку не только самой вентиляционной системы, но и затронет как минимум каркасные конструкции.
Установка общедомовой системы вентиляции своими руками вполне реалистична, пусть и с ограничениями. Необходимо только произвести вычисления воздухообмена, выбрать тип системы (естественная или принудительная), учесть климатические условия при подборе модулей будущей системы и, собственно, смонтировать ее.

Схема воздухообмена при механической и естественной вентиляции помещения
Предварительная оценка
Поскольку частный дом – это не многоэтажная высотка, то расчет схемы вентиляции в доме своими руками не потребует особенных усилий, хотя в реальности он регулируется пятью перекрестными СНиПами. В самом грубом виде расчет выглядит так:
в жилом помещении площадью менее 20 м2 воздухообмен должен происходить со скоростью 3 м3/час;

если площадь комнаты больше 20 м2, то использовать расчет по площади нецелесообразно – результат может сильно отличаться от реального из-за специфики планировки. Достаточно использовать другой метод: учтем, что величины воздухообмена должны составлять не менее 30 м3/час на человека;

«грязные» помещения (кухня, туалет, подсобки, всевозможные хранилища и мастерские) требуют не менее 110 м3/час. Исключением является кухня с газовой плитой, которая сама по себе слишком активно использует кислород. Тут необходим приток со скоростью воздуха не менее чем 140 м3/час.
Элементы обустройства естественной системы приточно-вытяжной вентиляции частного дома
Этих параметров вполне достаточно для обсчета системы вентиляции частного дома в идеальных климатических условиях (температура летом +250С, зимой около -50С) при использовании естественной вентиляции. Однако, при температуре -200С заменить за час объем воздуха кратностью в полтора объема всего дома, равнозначно «обогреву» до 0-50С. Нужно учитывать, что количество затрачиваемой энергии на обогрев помещений является отнюдь не линейной функцией от разницы температур. Дополнительные усилия по нагреву приходящего воздуха обойдутся слишком дорого даже без учета логистики. И даже при достижении оптимальных параметров нужно быть готовым к жесточайшим сквознякам из-за резких перепадов воздушных температур в разных помещениях.
Остается только заранее выбрать, какой вид вентиляции жилого дома будет использоваться: естественная или принудительная.

Чтобы рассчитать, как правильно сделать вентиляцию в доме, необходимо грамотно распределить воздушные потоки
Естественная вентиляция в доме
Очевидно, что загородный дом существенно больше городской квартиры, так что при расчетах можно не думать о СНиПах. Достаточно принять величины воздухообмена равными 30 м3/час на человека – и общая погрешность в расчетах не будет превышать 10-20%. Чтобы рассчитать, как правильно сделать вентиляцию в доме, в первую очередь необходимо грамотно распределить воздушные потоки.
Естественная вентиляция в частном доме может быть устроена предельно просто: из всех «грязных» помещений (кухня, санузел, гараж, погреб, топочная, технические помещения) воздух удаляют при помощи вытяжки.

Встроенный в металлопластиковое окно вентиляционный клапан с рекуператором обеспечит естественный приток подогретого свежего воздуха в холодную пору
Дополнительно в гараже стоит оборудовать отводящий газы «хобот», который надевается на выхлопную трубу автомобиля.
Во всех жилых комнатах («чистые» помещения) необходимо оборудовать исключительно приток. Установка в каждой комнате вытяжек приводит к пустой трате тепла и созданию сквозняков – которые имеют температуру у пола на 2-40С ниже, чем на уровне роста человека.

Схема принудительной приточно-вытяжной вентиляции с рекуператором
Тяга и доступная высота
Чтобы вытяжная вентиляция в частном доме в ванной, на кухне, в туалете и т.д. была задействована на полную силу, причем постоянно, необходимо оснастить эти помещения вертикальными каналами. И чем выше вентканал, тем лучше тяга, поэтому не очень целесообразно организовывать самодельную вентиляцию по схеме с выходом в стены. Обычно типовой проект вытяжной вентиляции дома определяет местоположение таких каналов в непосредственной близости друг к другу, чтобы их можно было расположить в общей шахте, причем чтобы они выходили на крышу как можно ближе к коньку. Это обеспечивает максимальную высоту каждого канала (то есть, и тягу) и позволяет существенно уменьшить выступ труб над поверхностью кровли.

Чтобы вытяжная вентиляция в частном доме была задействована на полную силу, необходимо обустроить вертикальные каналы
В кирпичных домах вентканалы выкладывают тем же кирпичом непосредственно в кладке внутренних несущих стен – это самое экономичное, но надежное решение. Однако в деревянных и каркасных домах использовать кирпич исключительно для вентиляции просто непрактично. Достаточно использовать для разводки вентиляции в стенах частного дома дешевые пластиковые трубы и патрубки из поливинилхлорида или даже можно ограничиться трубами для канализации: они существенно дешевле и к тому же заметно прочнее. Кроме того, инструкции по обустройству в частном доме вентиляции из пластиковых труб (фото, видео, иллюстрации и схемы, их поясняющие) в изобилии можно найти на специальных ресурсах интернета ввиду простоты конструкции.

Вентиляционные трубы следует утеплять, чтобы избежать образования конденсата
Есть еще один нюанс. В многоквартирных домах в 90% случаев вытяжные каналы и канализационные трубы располагают в общей шахте. Но для индивидуального строительства подобное решение вопроса, как сделать вентиляцию в доме, крайне нежелательно. Многоэтажка из-за высоты всегда обеспечена отличной тягой, а вот невысокий коттедж при определенных погодных условиях может столкнуться с эффектом обратной тяги. Канализационный «аромат» по всему дому будет обеспечен.
Для решения этой проблемы мастера нередко предлагают установить на конце вытяжной трубы обратный воздушный клапан. Однако следует помнить, что в случае наледи клапан нередко блокируется.

Элементы механической приточно-вытяжной вентиляции с автоматическим управлением
Усиление тяги на выходе
Загородный дом редко превышает высотой 5 метров, так что тяга может быть банально недостаточной. Поэтому нужно не забыть подвести к каналу электропроводку. Если тяги будет не хватать, то монтаж вентилятора с решеткой на «выхлопе» трубы займет всего 15 минут.

Комбинированная система приточно-вытяжной вентиляции частного дома
Для вертикальных потоков оптимальны центробежные аппараты. Несмотря на меньшую мощность по характеристикам, несимметричность подключения к оси корпуса устройства и в три раза большую цену, они «отрабатывают свое» до последнего электрона.
Доступ свежего притока
Собственно, сам приток обеспечивается в основном оконными рамами, а точнее обычными или откидными форточками с заборными решетками или без, и микровентиляцией. Однако зимой воздух будет поступать холодным, поэтому в стеклопакет или в оконную раму могут встраиваться проветриватели. Прежде чем попасть в помещение, свежий воздух с улицы попадает в систему вентканалов, где отбирает небольшое количество тепла из комнаты. Эффективность проветривателя позволяет, например, поднять температуру свежего воздуха с -200С до 00С, что почти полностью избавит от эффекта «холодного пола».

В холодную пору рекуператор обеспечивает подогрев подаваемого воздуха за счет теплообмена между холодным поступающим потоком и теплым, выводимым из помещения
Поскольку дом строится с нуля, то проще и практичнее использовать стеновые клапаны, которые представляют собою отверстия в стене, перекрываемые пружинными регулируемыми клапанами или задвижками. Очевидно, что температуру воздуха они не изменяют, но никто не мешает расположить их над или за батареей. В этом случае конструкция оконных рам вообще неважна.

Стеновой вентиляционный приточный клапан с рекуператором
Для камина идеальным решением будет собственный канал с улицы, выводимый непосредственно под зону горения. Это обеспечит минимальный отбор кислорода из общего объема помещения, приходящий воздух сразу будет разогреваться, да и сам камин будет гореть намного лучше из-за притока кислорода извне.
Принудительная вентиляция
Российский климат в любом случае требует грамотного отопления, поэтому естественная вентиляция в загородном доме достаточна далеко не во всех регионах страны. Проблему холодного воздуха в подавляющем большинстве случаев может решить только принудительная вентиляция, которая, в свою очередь, может быть как централизованной, так и локальной.

Разводку воздуховодов вентиляционной системы можно обустроить в стяжке пола
Централизованная система
В простейшем случае используется самый бюджетный вариант — будьте осторожны, так как проектировщики в попытках принизить смету часто его предлагают, когда вся сеть трубопроводов из «грязных» помещений сводится в одну точку, где мощный вентилятор выбрасывает воздух наружу. При этом приток остается естественным – через окна и клапаны. Однако такая система принципиально ничем не отличается от естественной, ведь приточный воздух все равно поступает холодным. Ровно того же эффекта, но существенно дешевле, можно добиться, если для кухни и санузла установить отдельные «выхлопы» с вентиляторами. Очевидно, что это – деньги на ветер, причем буквально.

Централизованная вентиляционная система с автоматическим управлением обеспечивает фильтрацию, подогрев или охлаждение, желаемый уровень влажности подаваемого воздуха, а также отвод отработанного воздуха из помещений
В настоящей приточно-вытяжной системе входные и выходные воздушные каналы сходятся в вентиляционной установке, которая может состоять из приточного и вытяжного вентиляторов, рекуператора, подогревателя и автоматики. То есть, воздух как поступает, так и выводится принудительно. При этом если для системы вентиляции воздуха частного дома купить рекуператор, то его установка обеспечит не только нагрев входящего воздуха, но и значительную экономию электроэнергии или топлива. Это происходит за счет теплообмена потоков в рекуператоре, представляющем собою блок, в котором по тонким фильерным трубкам навстречу друг другу идут два воздушных потока – теплый из помещения и холодный с улицы. На протяжении от десятков до сотен метров пути теплый воздух отдает тепловую энергию входящему холодному потоку, что обеспечивает экономию тепла на 25-50%. Летом рекуператор отключается.
После устройства с рекуперацией устанавливается подогреватель, работу которого контролирует автоматика. Температура воздуха после рекуперации повышается до комфортных +10-150С. Автоматика добавляет возможность плавно регулировать независимые входной и выходной потоки.

Централизованная система вентиляции требует установки весьма дорогого оборудования
Локальная принудительная вентиляция
Централизованная система может выполнять и дополнительные функции, главная из которых – механическая фильтрация входящего потока воздуха.
Но нужно учесть и определенные недостатки:
дорогостоящее оборудование;

наличие сети трубопроводов большого сечения по всему дому требует квалифицированной укладки;

центральный блок сам по себе изрядно шумный и уже только поэтому требует отдельного технического помещения в 6 и более квадратных метров.
Однако, для небольших домов существует и разумный компромисс: обустройство локальной принудительной вентиляции.

Локальная вентиляция помещений позволит избежать затрат на прокладку воздуховодов
На рынке представлен широкий ассортимент малогабаритных вентустановок, рассчитанных на одно помещение. Они также оснащены вентиляторами, фильтром, рекуператором, подогревателем и ионизатором. Внешне они мало отличаются от обычных кондиционеров, им не требуется никаких воздуховодов, разве что небольшой вывод наружу.
То есть, фактически несколько таких аппаратов полностью «перекроют» жилые помещения. Вот только для того, чтобы решить вопрос как сделать в частном доме вентиляцию ванной, туалета, кухни и, возможно, подвала все-таки потребуется установка каналов естественной вентиляции.
Зато такое компромиссное решение вполне возможно получить без обращения к специалистам: будет достаточно воспользоваться подробными инструкциями со схемами и фото. Вентиляция в частном доме в данном случае может быть сделана своими руками.

Принудительная вентиляция в частном доме
Система с обновлением воздуха – неотъемлемая часть любого здания. Принудительная вентиляция в частном доме обеспечивает правильный уровень циркуляции воздуха, не допускает повышенной влажности, устанавливает правильный, здоровый микроклимат в помещении. Устройство помогает препятствовать возникновению плесени, сохраняя при этом комфортную температуру. При строительстве дома подобная установка должна быть обязательной. Во время монтажа необходимо соблюдать все нормы и правила, чтобы вентиляция не нанесла вреда.
Содержание статьи
Необходимость вентиляции в частном доме
Система вентиляции необходима для создания оптимальной атмосферы в доме. Если циркуляция воздуха неправильная это может доставлять дискомфорт всем жителям. Прежде всего, может пострадать здоровье. В доме с плохой вентиляцией люди чаще болеют, у детей возникают приступы астмы, у взрослых частые головные боли. Это происходит из-за накопления углекислого газа, продуктов обмена в доме.
Плохая циркуляция воздуха может стать причиной появления в доме сырости и грибка. Если дом построен из натурального сырья, присутствие плесени и грибка сократит время эксплуатации и существования дома. Не стоит допускать повышенной влажности, так как это будет влиять на состояние напольного покрытия и всей отделки в помещении.
И если для жителей многокрвартирных домов такой проблемы в принципе не существует, то тем, кто имеет загородный дом, эти моменты стоит решить при планировании и постройке.
Обязательно вентиляционная система должна быть в постройке с газом. Сама котельная должна быть оборудована отдельной системой продува воздуха. Это позволит избежать накопления угарного газа, а помещение будет тщательно проветриваться.
При установке вентиляции в частном доме стоит учитывать различные типы помещений, наличие подземного гаража, а также газового отопления. Играет роль количество этажей в доме.
Принудительная вентиляция дает возможность не устанавливать на кухне вытяжку. Вместо этого монтируется специальный фильтр, поглотитель запаха, который способен очищать воздух. Эта конструкция может быть скрыта под панелями или плиткой. Экономия в данном случае на лицо.
Функции систем воздухообмена
Налаживание уровня углекислого газа. Излишнее накопление может ухудшить здоровье человека, способствовать вялости и сильной усталости, возникновению задышки. Хороший вентилятор поможет настроить правильное обновление воздуха.
Нормализация влажности в помещении. Ее излишки должны своевременно уходить из помещения. Это позволяет избежать накопления конденсата и образования плесени и сырости в углах комнат.
Есть схема вентиляции с фильтрацией воздуха и с подогревом.
Системы воздухообмена сейчас очень популярны, так как их используют вместо отопления. Такая система считается надежной и долговечной.
Какие помещения нуждаются в циркуляции воздуха в первую очередь?
Большое количество домов используют стандартную, примитивную вентиляцию. Ее еще называют естественной тягой. В таких случаях необходимо устанавливать другую, дополнительную систему, которая усилит функции, наладит допустимый уровень кислорода в каждой комнате.
Воздухообмен в новостройках обычно проведен с выполнением допустимых норм, и хоть вытяжка устанавливается в ванной и на кухне, приток воздуха не доходит до комнат.
В дополнительной циркуляции нуждаются те дома, которые были построены после 1970 года. Сейчас в таких постройках вентиляция очень плохая и не соответствует заявленным требованиям. Качество воздуха нужно улучшать в школах и детских садах. Соблюдение законодательных норм в данном случае необходимо в целях безопасности. Наличие правильной вентиляционной системы залог здоровья и хорошего самочувствия. Дети, которые длительное время находятся в плохо проветриваемом помещении, не усваивают информацию, быстро устают, а процесс обучения не будет иметь положительного результата.
В старых учебных заведениях сейчас активно проходится реконструкция вентиляционных систем и улучается воздухоотвод. Для этого используют специальное решение, когда в отдельные помещения поступает больше кислорода, при этом система циркулирует и поддерживает температуру.
В каждом отдельном помещении, где работают люди, существуют разные нормы по качеству воздуха. В компаниях, где работодатели хотят сэкономить на оплате за помещение и располагают большое количество сотрудников в маленьких офисах, диагностируются частые заболевания.
Принудительная вентиляция обязательно должна быть также в больницах и поликлиниках. В этих помещениях нужно соблюдать определенную температуру воздуха, а система должна постоянно работать на максимальном режиме. Это необходимо чтобы воздух постоянно оставался свежим, максимально очищенным и предотвращал размножение микробов.
Преимущества и принцип работы принудительной системы вентиляции
Что чаще всего она бывает механической и автоматической. Первый тип системы больше подойдет для маленьких загородных домов, если естественный приток воздуха установить сложно. Также, можно выделить основные преимущества:
Экологичность сооружения. После результатов исследований, специалисты пришли к выводу, что такая вентиляционная система безопасна для здоровья, в воздухе не обнаружилось вредных бактерий и загрязнений.
Регулировка мощности по собственным заданным параметрам. Обычно система проста и не требует навыков по установке. На экране можно указать время работы, необходимую мощность и температуру.
При перемене влажности или температуры система автоматически включается. Очень удобно в летнее и зимнее время, когда днем обычно жарко, а воздух в помещении сухой.
Бесшумные изделия и компоненты. Это относится к дорогостоящим системам.
Прибор или вентиляционный блок можно купить для определенной комнаты или общей площади дома. Он устанавливается очень просто, и может быть использован не на весь дом. При необходимости дополнительные трубы можно установить в других комнатах.
Качественные приборы могут хорошо нагревать помещение. Иногда они используются вместо обогрева.
Возможность самостоятельной установки. Легко монтируются с соблюдением норм безопасности.
Такая система очень актуальна, если в доме много герметично закрытых окон и плохая вентиляция воздуха в целом.
Обычно занимает немного места, а управление можно реализовывать с помощью пульта. Для каждой из комнат можно установить отдельную регулировку.
Система есть бесканальной, когда поток воздуха проходит по специальным отверстиям в стекле и дверях. Может хорошо вентилировать помещение и при этом будет абсолютно безопасной.
В каждом блоке есть специальные клапаны, которые полностью предотвращают попадание обратного воздуха в комнату. Также они полностью перекрываются если блок находится в выключенном режиме.
Если дом большой и просторный, лучшим вариантом будет принудительная вентиляция с рекуператором воздуха автоматического типа. Тогда будет контролироваться влажность, поток воздуха, совершаться включение и выключение согласно заданным параметрам.
Подойдет тем, у кого большой подвал, тогда приточно-вытяжная система должна быть расположена именно там. Владельцам урожая будет важно содержать все продукты в сухом, слегка прохладном помещении.
Принудительная вентиляция бывает нескольких типов:
вытяжка, которая удаляет воздух из разного типа помещений;
приточная система, что обеспечивает наличие кислорода в комнатах;
приточно-вытяжные — выполняют эти функции одновременно.
Каждая из систем подходит для разных типов помещений.
Принцип работы принудительной системы вентиляции
И хоть кажется на первый взгляд, что приточно-вытяжная система сложная, в установке и эксплуатации такая система простая и надежная. Во всем доме прокладывается специальный канал, по которому поступает воздух. На улице проводят установку вентилятора, который помогает кислороду поступать внутрь.
В помещениях проводят установку конвектора, который помогает очистить воздух, а в зависимости от температуры нагревать или охлаждать помещение. Эти показания довольно просто отрегулировать по своему желанию. Система никак не повлияет на состояние внутренней отделки или напольного покрытия.
Эта система интересна по своей конструкции и принципу работы. Мощный вентилятор помогает загнать воздух в помещение и тем самым вытесняя старый, который, попадая в вытяжные каналы, выходит на улицу.
Подходит для установки в частном доме, а в многоквартирном монтировать ее будет очень сложно. Все это связано с многоуровневостью системы.
Требования к вентиляции в частном доме и расчет минимально необходимой мощности системы
Есть некоторые требования и нормы к вентиляции в частном доме, которые необходимо соблюдать:
Различные неровности стен влияют на сопротивление и препятствуют правильной циркуляции воздуха. Чтобы улучшить поток кислорода необходимо в каналы устанавливать специальные отводы, лучше оцинкованные.
Необходимым есть установка герметического окна для осмотра в отдельной части вентиляционного стояка.
Монтировать канал для вытяжки необходимо на крыше, на высоте от 1,5 метра, чтобы создать оптимальную тягу, необходимую для правильной работы всей системы. Если крыша скошенная, дополнительно необходимо установить дефлектор.
Когда к стене дополнительно устанавливается шахта, ее обязательно нужно утеплить.
Санитарные и технические нормы для вентиляции в частных домах
Каждое устройство предусматривает вытяжку в санузле или кухне. В некоторых случаях, если есть вентилируемый гараж или бассейн, система устанавливается в другом месте.
Недопустимо совмещать отвод с иной системой из санитарных узлов.
Если есть кухонная вытяжка, вентиляционный канал должен быть другим.
Отвод устанавливать не больше чем на 15 см. до верха решетки.
Строительные нормы регламентируют:
для улучшения тяги в смежных помещениях устанавливают зазор между полом и дверью, в нижней части которой просверливают отверстие;
можно заменить обыкновенную конструкцию на промышленную с решеткой для лучшего прохода воздуха.
Во время строительства дома стоит делать приточный клапан, чтобы усилить приток кислорода. После проведения всех систем, трубы необходимо изолировать и закрыть.
Важно придерживаться определенных стандартов:
Кухня, где есть газовая плита, тяга должна быть равной 60 мЗ.
Если плита в доме электрическая, тогда приток и отток воздуха может составлять 45 м3.
Если в доме запланирована установка печь, воздухообмен должен быть мощным и высоким.
В помещениях, таких как сауна, баня и бассейн, обмен воздуха должен быть не менее 40 м3 в час.
В жилых комнатах в зависимости от площади, стоит соблюдать обмен воздуха в пределах 15-30м3.
Перед тем как проводить вентиляцию, следует сделать детальный расчет.
Советы опытных мастеров по установке принудительной вентиляции
Установка принудительной вентиляции проводится с помощью вспомогательной техники, от простых устройств, таких как оконные или стеновые клапаны, а также с использованием функциональных приточно-вытяжных приборов.
Проводить вентиляцию нужно при наличии тщательных расчетов. Обращение к специалисту необходимо, если вы желаете установить в доме приточно-вытяжную систему. Нужно учитывать такие факторы, как: производительность, мощность вентилятора и других вспомогательных деталей, которые участвуют в процессе работы, уровень шума.
Необходимо проводить расчеты согласно типам помещения и объемам площади.
Чтобы скрыть вытяжные решетки, их нужно размещать как можно выше. Различные комбинации и варианты позволяют располагать вентиляционную систему так, что она не будет заметна. Для этого можно дополнительно использовать декоративные гипсокартонные элементы. В местах возле окон можно повесить тюль или гардины.
Отличным вариантом будет установка системы своими руками. Главным моментом является проведение расчетов и приобретение необходимых инструментов.
Принудительная система вентиляции также требует правильного ухода за оборудованием. Очищение фильтров, периодическая настройка всех механизмов позволит пользоваться оборудованием длительное время. Даже самая сложная система требует тщательного ухода, а также квалифицированного тестирования.
Опытные мастера всегда уверенны в том, что справиться с установкой может каждый. Но для соблюдения всех норм и безопасности лучше обратиться к специалисту.
Специалисты говорят о том, что можно создать принудительную вентиляцию своими руками. Для этого необходимо вытяжку установить на выходе из отводного канала (обычно это туалет или ванная комната, реже кухня). Прикрепить систему можно дюбелями, а провод подключить к отдельной розетке. Чтобы монтаж был максимально невидимым под провод выделяют отдельную канавку и устанавливают выключатель.
Установка и наличие принудительной вентиляции – один из важнейших этапов в строительстве частного или загородного дома. Такая система позволит избежать появления сырости и плесени, предотвратит накопление углекислого газа, сможет контролировать правильный приток воздуха, влажность и температуру.
Подбирая инструменты и запчасти, нужно обращать внимание на качество оборудования и советоваться со специалистами по установке. Если вентиляция будет мешать декору участка, можно обратиться за помощью к ландшафтному дизайнеру и скрыть все видимые трубы.
Фев 14, 2018ventsyst
обзор лучших способов обустройства вентиляционной системы
Микроклимат в доме имеет огромное значение, а его состояние зависит от того, настолько правильно обустроена вентиляционная система. Влияет это не только на самочувствие обитателей. Без эффективного воздухообмена растет влажность, как следствие, появляется конденсат, дерево начинает гнить, металл ржаветь.
Во избежание подобных неприятностей, нужно знать, как сделать вентиляцию в двухэтажном доме грамотно, чтобы жизнь в нем была комфортной.
Из предложенной нами статьи вы узнаете все о вариантах устройства систем, обеспечивающих нужный для жизни воздухообмен. Мы познакомим с особенностями организации вентилирования двухэтажных построек. Расскажем о том, как производятся расчеты для правильного подбора оборудования.
Содержание статьи:
Существующие типы воздухообмена
Исходя из способа побуждения движения воздуха, различают три разновидности воздухообмена:
естественный;
принудительный;
смешанный.
Каждому из этих видов присущи достоинства и недостатки. Чтобы разобраться, какой вариант имеет больше преимуществ, нужно ознакомиться со всеми подробней.
Естественная вентиляция жилья
Для натурального воздухообмена в двухэтажном доме не нужна установка оборудования, стимулирующего движение воздуха. Здесь все базируется на правилах физики — гравитации, принципах изменения давления газов.
Гравитационная циркуляция возникает благодаря неплотности между конструктивными составляющими в окнах, дверях. За счет изменения физического состояния проникшие с улицы внутрь воздушные массы самостоятельно перемещаются в отдушины, систему вентканалов. При этом теплоотдача помещений увеличивается.
Типовым решением для частных двухэтажных домов является вентиляционный короб, расположенный вертикально и выведенный на крышу. Это идеальный вариант для вновь строящегося дома, поскольку короб нужно предусмотреть в проекте и смонтировать в процессе строительства.
Правильная установка вентиляционного короба и подводка к нему рукавов с помещений обеспечивает достаточную тягу независимо от вектора и силы ветра
Бесперебойная служба естественной системы вентиляции в частном двухэтажном доме невозможна без хорошей тяги.
Зависит она от ряда показателей:
разности температур внутри помещения и за его наружными стенами;
высоты шахты и ее сечения;
ветра, ухудшающего либо улучшающего тягу;
качества теплоизоляции канала;
присутствия поворотов, изгибов в воздуховоде.
Когда температуры внутри и снаружи уравновешиваются, ухудшается тяга. Значительное повышение наружной температуры приводит к появлению обратной тяги. Выход из положения — вентиляционная шахта большой высоты.
Воздух поступает в такие помещения как столовая, спальня, гостиная, а удаляется через помещения хозяйственного назначения. Первые из них называются сухими, а вторые — влажными. Таким образом, поступает в дом сухой воздух, а удаляется влажный.
Приточные воздушные массы проникают в дом через приточные клапаны, установленные в стенах. Когда это необходимо, их можно перекрыть. При устройстве системы, входящие каналы делают снизу, а выходящие — сверху так, чтобы они выходили на крышу.
Такое построение основано на том, что холодный воздух, имеющий тенденцию вытеснять теплый, всегда будет внизу, а теплый вверху. Воздух между помещениями циркулирует через зазор в нижней части двери, составляющий 1.5 см, как минимум.
Иногда воздухозаборники врезают в верхнюю зону деревянных оконных рам. Такое же приспособление имеется в пластиковых окнах с климат-контролем
Применение естественной схемы воздухообмена обосновано, если дом находится в местности, где воздух действительно чистый. На эксплуатацию такой системы не нужны дополнительные затраты на электроэнергию. Если схема отвечает всем требованиям, интенсивность воздухообмена можно будет регулировать.
Принудительное вентилирование двухэтажного дома
Эксплуатационные параметры вытяжки принудительного типа в двухэтажном частном доме намного выше, чем у естественной, поскольку в воздухообмене участвует дополнительное оборудование. Существует три разновидности принудительной системы воздухообмена по принципу функционирования: приточная, вытяжная, приточно-вытяжная.
По функциональному предназначению механическую вентиляцию делят на две категории — локальная и управляемая. Первая работает только в одном определенном месте, а вторая в перспективе может вентилировать дом полностью. Примером местной вытяжной вентиляции является кухонная вытяжка.
Удаление отработанных воздушных потоков осуществляется через канал с выходом на крышу. Как и в случае с естественной вентиляцией, входные отверстия для притока воздуха расположены в сухих помещениях, а вытяжные — в помещениях с повышенной влажностью.
Функционирование управляемой системы построено на базе центрального вентилятора. Как правило, его монтируют на чердаке и соединяют с каналами забора воздуха трубами — гибкими или жесткими
Преимущества принудительной вентиляции выражены в следующем:
интенсивной циркуляции воздуха из-за высокой скорости нагнетания;
исключении влияния внешних факторов;
контролируемости процесса;
возможности предварительно подготовить поступающие воздушные массы.
Для устройства приточной схемы применяют такие же приточные клапаны, как и для естественной вентиляции. Отличие только в присутствии вентилятора, нагнетающего воздух в помещение. Устанавливают его в воздуховод, проложенный в стене. Со стороны комнаты канал закрывают крышкой, а с улицы — решеткой, чтобы внутрь не попадала пыль, различная живность, а также осадки.
Установить несложно. В стене проделывают отверстие при помощи бурового станка или перфоратора. Затем очищают его, закладывают воздуховод, монтируют клапан и защитную решетку.
Более расширенным функционалом обладает бризер. Вентилятор, защитные решетки, воздуховод здесь также присутствуют. Но кроме этого имеются датчики, контролирующие влажность, температуру, при необходимости они автоматически запускают оборудование.
Большинство бризеров оснащены встроенным конвектором, подогревающим входящий в помещение воздух. Это позволяет поддерживать постоянную температуру, что не только комфортно, но и снижает затраты на отопление.
Оборудование для организации вентиляционной системы в частном доме с двумя этажами монтируют в местах, где выведение воздуха крайне необходимо — в кухне, санитарном узле.
Устройство вытяжки в санузле обусловлено высокой влажностью, игнорирование которой приведет к образованию плесени, несущей прямую угрозу здоровью
В качестве вытяжного оборудования для ванной используют и вентилятор. Размещают его на входе в вентканал, затем маскируют защитной решеткой. Он хорошо справляется с нормализацией уровня влажности в помещении.
Из кухни вместе с влажным воздухом необходимо удалять неприятные запахи, жир. монтируют над варочной поверхностью и подсоединяют к вентиляционному каналу. Вытягивает и выводит с помещения отработанные воздушные массы вентилятор, расположенный внутри оборудования.
В большом двухэтажном доме принудительная вытяжная система может быть недостаточно эффективной. Объясняется это тем, что выводится грязный воздух принудительно, а свежий поступает естественным путем в небольшом объеме. В этих условиях более приемлемый вариант — .
Для применения этой комбинированной системы воздух поступает и выводится посредством вентиляторов. Ограждающие конструкции дома должны быть в высокой степени герметичными. Часто роль приточного оборудования играют бризеры, а во влажных помещениях монтируют вытяжные механизмы.
Таким образом, интенсивность воздухообмена увеличивается, а объем воздушных масс как вводимых, так и выводимых будет под контролем. В более мощных системах, кроме приточного и вытяжного оборудования, имеется обогрев либо охлаждение. Иногда дополнительно монтируют увлажняющие и фильтрующие воздух устройства. Большинство сложных систем комплектуют рекуператором.
Рекуператор позволяет серьезно экономить на отоплении в холодный период, т.к. приточный воздух подогревается. Его пластинчатый вариант — габаритный агрегат, поэтому устанавливают его в отдельном помещении
Приточные воздушные струи, прежде чем попасть в дом, проходят через теплообменник, встречаясь с устремляющимся наружу теплым воздухом. Конструктивно агрегат устроен так, что воздушные лавины не смешиваются, но теплая струя нагревает холодную. В дом последняя приходит уже теплой.
По всем параметрам принудительная централизованная вентиляция с рекуперацией является самым совершенным способом обустройства вентиляционной системы, поскольку позволяет решить много проблем сразу:
наладить оптимальный воздухообмен во всем доме без ориентации на погодные условия;
выполнять подготовку приточного воздуха;
автоматизировать и регулировать обмен воздуха в значительном диапазоне, исходя их разных показателей микроклимата в отдельных комнатах;
экономить тепловую энергию.
Реализация принудительной схемы связана с немалыми финансовыми затратами. Оборудование, которое входит в ее состав, требует проведения периодического технического обслуживания. Кроме этого такая модель вентиляции для своей работы требует постоянного присутствия электроснабжения.
Желательно при устройстве принудительной системы вентиляции в двухэтажном доме, предусмотреть резервное питание. Оно пригодится не только для поддержания микроклимата в помещениях, но и позволит пользоваться всеми остальными благами цивилизации.
Специфика смешанного типа
Смешанный тип вентилирования предполагает использование как гравитационной схемы, так и механической, т.е. принудительной. Обычно в таких системах устройства вентиляции, обеспечивающей воздухообмен в двухэтажном доме, вентиляторы устанавливаются и на вытяжных компонентах, и на приточных.
В зависимости от состояния атмосферы и микроклимата внутри дома в смешанных системах включают или вытяжку, или приток. При воздушные массы с улицы будут самопроизвольно перетекать в освободившееся разреженное пространство. Если запущен приток, нагнетаемый воздух будет сам вытеснять излишек.
Особенности организации вентиляции второго этажа
Естественную вентиляцию второго этажа можно организовать двумя способами. Первый из них предусматривает наличие входной двери, перекрывающей поступление воздуха снизу. Таким образом, воздушное пространство делится на независимые блоки.
Дверь с лестницы на второй этаж должна иметь эффективное уплотнение. Кроме этого, здесь целесообразно установить дверной доводчик. Он будет автоматически возвращать дверь в исходное положение
Разделить воздушное пространство этажей можно и при помощи двери, установленной перед лестницей, ведущей вверх.
Схема естественной вентиляции второго этажа аналогична схеме первого:
Через стеновой или оконный приточный клапан в комнаты поступает чистый воздух.
Через неплотности или переточные решетки воздух из комнат перетекает в санузел, другие вспомогательные помещения.
«Грязные» воздушные потоки уходят через вентиляционную шахту.
Приточные клапаны монтируют в жилых комнатах, вытяжные — в гардеробной, холле, ванной. В дверях всех помещений оставляют переточные щели либо устанавливают решетки.
Чтобы вентиляция нормально функционировала, нужно не только обеспечить герметичность входной двери на этаж. Необходимо ликвидировать и другие пути возможного перетока воздушных струй между этажами — места, где проходят коммуникации, неплотности в перекрытиях.
Второй способ применяют, когда планировка выполнена так, что с лестницы на второй этаж дверь не предусмотрена. Здесь выполняют индивидуальную изоляцию воздушного пространства каждого помещения.
С этой целью во всех комнатах второго этажа врезают приточные клапаны, а двери делают герметичными и постоянно держат их в закрытом состоянии. Для вывода загрязненных воздушных масс в помещениях предусматривают каналы естественной вентиляции.
Недостаток второго способа — необходимость в увеличении числа вентиляционных каналов. В идеале у каждого помещения должен быть индивидуальный канал, оканчивающийся на крыше.
При объединении вентиляционных каналов двухэтажного дома нельзя соединять санузлы и кухни с жилыми комнатами. Недопустимо совмещение и размещение друг возле друга вытяжки канализационных стояков и вентсистем помещений
Объединение вентиляционных каналов ухудшает работу системы. Бывают случаи, когда сделать это все же необходимо, но даже если выбран такой вариант, конструкция получится довольно сложной.
Существуют обстоятельства, при которых не всегда удается создать необходимый воздухообмен при помощи естественной вентиляции на верхнем этаже:
Практически невозможно полностью исключить воздухообмен между этажами.
Вентиляционные каналы второго этажа имеют меньшую высоту, следовательно, сила тяги в них ниже по сравнению с каналами нижнего уровня.
Исходя из этих причин, для обеспечения комфортной обстановки здесь лучше применить принудительную вытяжную вентиляцию.
Расчет основных параметров вентиляционной системы
Для устройства эффективной вентиляции в двухэтажном доме необходим предварительный расчет, базирующийся на нормативах воздухообмена, оговоренных в СП 55.13330.2011. Основная цель расчета — определение размеров каналов в соответствии с объемом удаляемого воздуха.
В сооружении системы вентилирования двухэтажного дома необходимо оборудование большей мощности, чем для сооружения в один уровень. Обычно в проект закладывают вентиляционную установку мощностью не менее 400 мᶾ/час
Расчет делают для каждого этажа, соблюдая следующую последовательность:
Находят по таблице 1 Строительных Правил суммарный минимальный объем воздуха (Qп), поступающего с улицы в количестве, необходимом для вентиляции комнат, оснащенных приточными клапанами.
Из соответствующего раздела нормативов выбирают общий минимальный объем воздушных масс, подлежащих удалению (Qв) со всех комнат, укомплектованных вытяжным каналом.
Полученные минимальные параметры (Qп и Qв) сравнивают. Большая величина будет наименьшей расчетной производительностью по воздуху (Qр) всех вытяжных шахт на этаже.
Отталкиваясь от значения высоты дома, выбирают размер шахты на этаже по вертикали.
По величине высоты вентиляционной шахты и минимальной производительности каналов, расположенных на втором этаже, подбирают количество шахт по специальной таблице.
В таблице указана производительность одиночного вытяжного вентиляционного канала, выполненного из бетонных блоков во взаимосвязи с его высотой и температурой в помещении. Сечение канала 204 см²
Выбранные стандартные каналы должны иметь суммарную производительность в мᶾ/час не меньшую, чем расчетная Qр. Шахты распределяют между помещениями так, чтобы был обеспечен нормативный обмен воздуха в каждом из них.
Если окажется, что и производительность воздуховода недостаточна, то увеличивают длину шахты или сечение. Для обеспечения равносильной тяги в каждом воздуховоде, все каналы на этаже должны иметь одинаковую протяженность.
Следует отметить, что приведенная схема расчета является упрощенным вариантом. Профессиональный расчет намного сложнее и выполнить его может только специалист.
Выводы и полезное видео по теме
О создании вентиляции в частном доме и решении проблем, возникающих в процессе ее монтажа рассказал автор этого видео:
Процесс монтажа приточной вентиляции показан в видео-ролике:
Разумно выполненная система вентиляции в доме является залогом здоровья людей, проживающих в нем. Но это не единственная ее задача — она должна сохранить конструктивные элементы здания от постепенного разрушения под воздействием повышенной влажности.
Информация о видах вентиляционных систем, особенностях эксплуатации помогут выбрать лучший вариант для оптимального воздухообмена в доме.
Пишите комментарии, пожалуйста, в находящейся ниже блок-форме. Расскажите о том, как устроили систему вентилирования в собственном загородном доме или двухэтажной даче. Делитесь полезной информацией по теме статьи, ведь она может быть очень полезна посетителям сайта.
Как сделать вентиляцию в частном доме
ПОДЕЛИТЕСЬ
В СОЦСЕТЯХ
Несмотря на то, что постройка собственного дома в России уже четверть века не является чем-то экзотическим, заказчики, а иногда даже и подрядчики, весьма поверхностно относятся к планировочному дизайну и к таким «мелочам», как разводка электропитания или планирование канализационного отвода. О том, как сделать вентиляцию в частном доме специалисты часто и сами не в курсе, ориентируясь не на полученные в ВУЗах устаревшие знания 80-х годов, а набираясь опыта в полевых условиях. Но тогда возникает и логический вывод — если проектировщики сами росли, как специалисты, одновременно с новыми технологиями, то «человеку с головой, руками и терпением» вполне по силам одиночный проект, тем более с мотивацией собственника.
Эффективная вентиляция в доме — обязательное условие для обеспечения здорового микроклимата
Вентиляция в доме: требования и принципы устройства
Самой «незаметной», но очень важной составляющей комфортной атмосферы является вентиляция в доме. При появлении пластиковых окон начался массовый бум установки ПВХ-пакетов с практически абсолютной звуковой и воздушной изоляцией. Однако система вентиляции домов советского времени была рассчитана по тогдашним санитарным нормам с учетом соответствующих материалов и конструкций. Вентиляция в деревянном доме того времени вообще была максимально естественной и абсолютной. Буквально через 2-3 месяца обладатели «бесшумных» окон начали самостоятельно и бессистемно решать проблему как сделать вентиляцию в доме, своими руками пробивая отверстия в наружных стенах, что только ухудшило ситуацию.
Об обустройстве вентиляции следует задуматься ещё на этапе планирования строительства дома
Однако современные многоквартирные новостройки строятся по новым требованиям и стандартам, так что эта проблема исчезла для обычных квартирантов. Но те счастливчики, кто строит собственный дом, вынуждены учитывать этот фактор, а ведь установка правильной вентиляции в доме — дело отнюдь не дешевое, причем в большинстве случаев ошибка обойдется в дорогостоящую переделку не только самой вентиляционной системы, но и затронет как минимум каркасные конструкции.
Установка общедомовой системы вентиляции своими руками вполне реалистична, пусть и с ограничениями. Необходимо только произвести вычисления воздухообмена, выбрать тип системы (естественная или принудительная), учесть климатические условия при подборе модулей будущей системы и, собственно, смонтировать ее.
Схема воздухообмена при механической и естественной вентиляции помещения
Предварительная оценка
Поскольку частный дом – это не многоэтажная высотка, то расчет схемы вентиляции в доме своими руками не потребует особенных усилий, хотя в реальности он регулируется пятью перекрестными СНиПами. В самом грубом виде расчет выглядит так:
в жилом помещении площадью менее 20 м² воздухообмен должен происходить со скоростью 3 м³/час;
если площадь комнаты больше 20 м², то использовать расчет по площади нецелесообразно – результат может сильно отличаться от реального из-за специфики планировки. Достаточно использовать другой метод: учтем, что величины воздухообмена должны составлять не менее 30 м³/час на человека;
«грязные» помещения (кухня, туалет, подсобки, всевозможные хранилища и мастерские) требуют не менее 110 м³/час. Исключением является кухня с газовой плитой, которая сама по себе слишком активно использует кислород. Тут необходим приток со скоростью воздуха не менее чем 140 м³/час.
Элементы обустройства естественной системы приточно-вытяжной вентиляции частного дома
Этих параметров вполне достаточно для обсчета системы вентиляции частного дома в идеальных климатических условиях (температура летом +25⁰С, зимой около -5⁰С) при использовании естественной вентиляции. Однако, при температуре -20⁰С заменить за час объем воздуха кратностью в полтора объема всего дома, равнозначно «обогреву» до 0-5⁰С. Нужно учитывать, что количество затрачиваемой энергии на обогрев помещений является отнюдь не линейной функцией от разницы температур. Дополнительные усилия по нагреву приходящего воздуха обойдутся слишком дорого даже без учета логистики. И даже при достижении оптимальных параметров нужно быть готовым к жесточайшим сквознякам из-за резких перепадов воздушных температур в разных помещениях.
Остается только заранее выбрать, какой вид вентиляции жилого дома будет использоваться: естественная или принудительная.
Чтобы рассчитать, как правильно сделать вентиляцию в доме, необходимо грамотно распределить воздушные потоки
Естественная вентиляция в доме
Очевидно, что загородный дом существенно больше городской квартиры, так что при расчетах можно не думать о СНиПах. Достаточно принять величины воздухообмена равными 30 м³/час на человека – и общая погрешность в расчетах не будет превышать 10-20%. Чтобы рассчитать, как правильно сделать вентиляцию в доме, в первую очередь необходимо грамотно распределить воздушные потоки.
Естественная вентиляция в частном доме может быть устроена предельно просто: из всех «грязных» помещений (кухня, санузел, гараж, погреб, топочная, технические помещения) воздух удаляют при помощи вытяжки.
Встроенный в металлопластиковое окно вентиляционный клапан с рекуператором обеспечит естественный приток подогретого свежего воздуха в холодную пору
Дополнительно в гараже стоит оборудовать отводящий газы «хобот», который надевается на выхлопную трубу автомобиля.
Во всех жилых комнатах («чистые» помещения) необходимо оборудовать исключительно приток. Установка в каждой комнате вытяжек приводит к пустой трате тепла и созданию сквозняков – которые имеют температуру у пола на 2-4⁰С ниже, чем на уровне роста человека.
Схема принудительной приточно-вытяжной вентиляции с рекуператором
Тяга и доступная высота
Чтобы вытяжная вентиляция в частном доме в ванной, на кухне, в туалете и т.д. была задействована на полную силу, причем постоянно, необходимо оснастить эти помещения вертикальными каналами. И чем выше вентканал, тем лучше тяга, поэтому не очень целесообразно организовывать самодельную вентиляцию по схеме с выходом в стены. Обычно типовой проект вытяжной вентиляции дома определяет местоположение таких каналов в непосредственной близости друг к другу, чтобы их можно было расположить в общей шахте, причем чтобы они выходили на крышу как можно ближе к коньку. Это обеспечивает максимальную высоту каждого канала (то есть, и тягу) и позволяет существенно уменьшить выступ труб над поверхностью кровли.
Чтобы вытяжная вентиляция в частном доме была задействована на полную силу, необходимо обустроить вертикальные каналы
В кирпичных домах вентканалы выкладывают тем же кирпичом непосредственно в кладке внутренних несущих стен – это самое экономичное, но надежное решение. Однако в деревянных и каркасных домах использовать кирпич исключительно для вентиляции просто непрактично. Достаточно использовать для разводки вентиляции в стенах частного дома дешевые пластиковые трубы и патрубки из поливинилхлорида или даже можно ограничиться трубами для канализации: они существенно дешевле и к тому же заметно прочнее. Кроме того, инструкции по обустройству в частном доме вентиляции из пластиковых труб (фото, видео, иллюстрации и схемы, их поясняющие) в изобилии можно найти на специальных ресурсах интернета ввиду простоты конструкции.
Важно! Архитекторы не просто так стараются избегать высоких труб для выводной вентиляции: ведь вывод канала для правильной вентиляции в частном доме всегда полезно обшить и утеплить. Это избавит от конденсата внутри канала, и будет намного проще защитить «выхлоп» трубы колпаком против снега и дождя.
Вентиляционные трубы следует утеплять, чтобы избежать образования конденсата
Есть еще один нюанс. В многоквартирных домах в 90% случаев вытяжные каналы и канализационные трубы располагают в общей шахте. Но для индивидуального строительства подобное решение вопроса, как сделать вентиляцию в доме, крайне нежелательно. Многоэтажка из-за высоты всегда обеспечена отличной тягой, а вот невысокий коттедж при определенных погодных условиях может столкнуться с эффектом обратной тяги. Канализационный «аромат» по всему дому будет обеспечен.
Статья по теме:
Для решения этой проблемы мастера нередко предлагают установить на конце вытяжной трубы обратный воздушный клапан. Однако следует помнить, что в случае наледи клапан нередко блокируется.
Элементы механической приточно-вытяжной вентиляции с автоматическим управлением
Усиление тяги на выходе
Загородный дом редко превышает высотой 5 метров, так что тяга может быть банально недостаточной. Поэтому нужно не забыть подвести к каналу электропроводку. Если тяги будет не хватать, то монтаж вентилятора с решеткой на «выхлопе» трубы займет всего 15 минут.
Важно! Почти все бытовые вентиляторы предполагают монтаж на трубы диаметром 100 мм. И далеко не каждый вентилятор (осевой или канальный) будет эффективным, несмотря на заявленные в паспорте характеристики. Они приспособлены к горизонтальному току и неспособны выталкивать воздух высоко.
Комбинированная система приточно-вытяжной вентиляции частного дома
Для вертикальных потоков оптимальны центробежные аппараты. Несмотря на меньшую мощность по характеристикам, несимметричность подключения к оси корпуса устройства и в три раза большую цену, они «отрабатывают свое» до последнего электрона.
Доступ свежего притока
Собственно, сам приток обеспечивается в основном оконными рамами, а точнее обычными или откидными форточками с заборными решетками или без, и микровентиляцией. Однако зимой воздух будет поступать холодным, поэтому в стеклопакет или в оконную раму могут встраиваться проветриватели. Прежде чем попасть в помещение, свежий воздух с улицы попадает в систему вентканалов, где отбирает небольшое количество тепла из комнаты. Эффективность проветривателя позволяет, например, поднять температуру свежего воздуха с -20⁰С до 0⁰С, что почти полностью избавит от эффекта «холодного пола».
В холодную пору рекуператор обеспечивает подогрев подаваемого воздуха за счет теплообмена между холодным поступающим потоком и теплым, выводимым из помещения
Поскольку дом строится с нуля, то проще и практичнее использовать стеновые клапаны, которые представляют собою отверстия в стене, перекрываемые пружинными регулируемыми клапанами или задвижками. Очевидно, что температуру воздуха они не изменяют, но никто не мешает расположить их над или за батареей. В этом случае конструкция оконных рам вообще неважна.
Важно! Отдельный момент – это котлы, печи и камины, так как они потребляют большое количество кислорода. Если котел уже подключен к коаксиальной системе газоотвода, то об его специальной вентиляции можно не беспокоиться. Иначе необходимо просто добавить приточных клапанов.
Стеновой вентиляционный приточный клапан с рекуператором
Для камина идеальным решением будет собственный канал с улицы, выводимый непосредственно под зону горения. Это обеспечит минимальный отбор кислорода из общего объема помещения, приходящий воздух сразу будет разогреваться, да и сам камин будет гореть намного лучше из-за притока кислорода извне.
Принудительная вентиляция
Российский климат в любом случае требует грамотного отопления, поэтому естественная вентиляция в загородном доме достаточна далеко не во всех регионах страны. Проблему холодного воздуха в подавляющем большинстве случаев может решить только принудительная вентиляция, которая, в свою очередь, может быть как централизованной, так и локальной.
Разводку воздуховодов вентиляционной системы можно обустроить в стяжке пола
Централизованная система
В простейшем случае используется самый бюджетный вариант — будьте осторожны, так как проектировщики в попытках принизить смету часто его предлагают, когда вся сеть трубопроводов из «грязных» помещений сводится в одну точку, где мощный вентилятор выбрасывает воздух наружу. При этом приток остается естественным – через окна и клапаны. Однако такая система принципиально ничем не отличается от естественной, ведь приточный воздух все равно поступает холодным. Ровно того же эффекта, но существенно дешевле, можно добиться, если для кухни и санузла установить отдельные «выхлопы» с вентиляторами. Очевидно, что это – деньги на ветер, причем буквально.
Централизованная вентиляционная система с автоматическим управлением обеспечивает фильтрацию, подогрев или охлаждение, желаемый уровень влажности подаваемого воздуха, а также отвод отработанного воздуха из помещений
В настоящей приточно-вытяжной системе входные и выходные воздушные каналы сходятся в вентиляционной установке, которая может состоять из приточного и вытяжного вентиляторов, рекуператора, подогревателя и автоматики. То есть, воздух как поступает, так и выводится принудительно. При этом если для системы вентиляции воздуха частного дома купить рекуператор, то его установка обеспечит не только нагрев входящего воздуха, но и значительную экономию электроэнергии или топлива. Это происходит за счет теплообмена потоков в рекуператоре, представляющем собою блок, в котором по тонким фильерным трубкам навстречу друг другу идут два воздушных потока – теплый из помещения и холодный с улицы. На протяжении от десятков до сотен метров пути теплый воздух отдает тепловую энергию входящему холодному потоку, что обеспечивает экономию тепла на 25-50%. Летом рекуператор отключается.
После устройства с рекуперацией устанавливается подогреватель, работу которого контролирует автоматика. Температура воздуха после рекуперации повышается до комфортных +10-15⁰С. Автоматика добавляет возможность плавно регулировать независимые входной и выходной потоки.
Централизованная система вентиляции требует установки весьма дорогого оборудования
Локальная принудительная вентиляция
Централизованная система может выполнять и дополнительные функции, главная из которых – механическая фильтрация входящего потока воздуха.
Но нужно учесть и определенные недостатки:
дорогостоящее оборудование;
наличие сети трубопроводов большого сечения по всему дому требует квалифицированной укладки;
центральный блок сам по себе изрядно шумный и уже только поэтому требует отдельного технического помещения в 6 и более квадратных метров.
Однако, для небольших домов существует и разумный компромисс: обустройство локальной принудительной вентиляции.
Локальная вентиляция помещений позволит избежать затрат на прокладку воздуховодов
На рынке представлен широкий ассортимент малогабаритных вентустановок, рассчитанных на одно помещение. Они также оснащены вентиляторами, фильтром, рекуператором, подогревателем и ионизатором. Внешне они мало отличаются от обычных кондиционеров, им не требуется никаких воздуховодов, разве что небольшой вывод наружу.
То есть, фактически несколько таких аппаратов полностью «перекроют» жилые помещения. Вот только для того, чтобы решить вопрос как сделать в частном доме вентиляцию ванной, туалета, кухни и, возможно, подвала все-таки потребуется установка каналов естественной вентиляции.
Зато такое компромиссное решение вполне возможно получить без обращения к специалистам: будет достаточно воспользоваться подробными инструкциями со схемами и фото. Вентиляция в частном доме в данном случае может быть сделана своими руками.
ОЦЕНИТЕ
МАТЕРИАЛ Загрузка… ПОДЕЛИТЕСЬ
В СОЦСЕТЯХ
СМОТРИТЕ ТАКЖЕ
REMOO В ВАШЕЙ ПОЧТЕ
Естественная вентиляция в частном доме
Правильно выстроенная система вентиляции частного дома — процесс, обусловленный не прихотью и желанием соответствовать нормам и тенденциям современного жилища, а крайне необходимая для соблюдения климатического баланса процедура. Особую роль здесь играет комплексность: недостаточно устроить вентиляцию на кухне и в санузле (как это делают многие). В вентилировании нуждается каждая комната в доме.
Недостаточное циркулирование воздуха между помещением и улицей может привести к застою воздуха, образованию грибка и плесени, а аллергические реакции, тяжесть во всем теле и плохое самочувствие станут сомнительными «бонусами» в комнате без вентиляции.
Основные виды, используемые в частных домах — естественная и принудительная, отличительными особенностями которых являются — использование (принудительная) дополнительного оборудования, либо вентилирование при помощи физических процессов (естественная).
Преимущества и недостатки естественной вентиляции
Главное преимущество естественной вентиляции — простота и дешевизна построения системы, принудительная же может похвастаться более эффективной и качественной работой.
Наряду с рядом неоспоримых преимуществ — дешевизна, простота реализации — естественная вентиляция имеет и недостатки, которые, к слову сказать, значительны. Многие специалисты по строительству говорят о неэффективности такой системы и вот почему:
По строительным нормам допустимая температура на улице не должна быть ниже +5 градусов, иначе тяга усиливается и в дом начнет поступать большое количество холодного воздуха. По некоторым данным тепловые потери от естественной вентиляции в ряде случаев достигают 40% от общего объема.
Ситуация, диаметрально-противоположная предыдущему пункту: если на улице слишком жарко, воздухообмен минимизируется вплоть до полного прекращения циркуляции воздуха.
Нет возможности обработать воздух, поступающий с улицы. Экологическая обстановка в стране и в мире оставляет желать лучшего. Чистый воздух — скорее роскошь, чем обыденность. Не обработанный и не очищенный воздух может стать причиной многих неприятностей.
Вентиляция в комнате имеет ограничение по регулировке. Если уменьшить воздухообмен еще можно путем плотного закрытия окон и дверей, то значительно увеличить его уже нельзя.
Кондиционирование воздуха обязательно
Для создания эффективной атмосферы в комнатах частного дома необходимо прибегнуть к комплексности: лучшим вариантом будет комбинация естественной циркуляции с технологическими наработками в этой области (вентиляторы, фильтры, и прочее).
Зачем нужна вытяжка в частном доме с печью или камином
Если печь или камин используются в доме не как элемент декора, а выполняют свои прямые обязанности — отапливают помещение, нужно позаботиться о естественной вентиляции в двойне. Для полного сгорания топлива необходимо достаточное количество окислителя (в данном случае кислорода). При его нехватке топливо будет сгорать не полностью, выделяя при этом угарный газ, который будет попадать в жилое помещение. Приятного и полезного в этом, естественно, мало.
Устройство вентиляции в доме с камином
Если притока воздуха не будет хватать, то в теплое время года можно распахнуть окно — этого будет достаточно. Зимой такой фокус вряд ли пройдет, поэтому еще на стадии строительства желательно провести под полом трубу непосредственно к печи или камину, через которую будет поступать необходимое количество воздуха.
Для организации вытяжки чаще всего прибегают к услугам экспертов, эта статья ориентирована на мастеров, которые планируют осуществить монтаж своими руками. Далее рассмотрим основные рекомендации по построению такой вентиляции, часто стречающиеся проблемы и недостатки.
Как сделать естественную вентиляционную систему своими руками
Естественная вентиляция работает, базируясь на физических законах — за счет разницы теплого воздуха в помещении и холодного на улице (теплый воздух легче) а также на разнице давления. Исходя из этого, придумали незамысловатую конструкцию, котору сделать в частном доме достаточно просто: в центре будущего жилища, чаще всего в несущей стене, прокладывается канал с сечением около 130–140 мм. От него проводятся горизонтальные ответвления диаметром 100–100 мм в комнаты дома.
Схема и устройство системы с вентканалом
Устройство вентиляционной системы
Правильный монтаж
Вентканал в стене
Для организации разводки используют пластиковые трубы. Дальше в работу вступает физика — более теплый комнатный воздух под давлением и за счет силы тяги вытягивается наружу, более холодный уличный воздух поступает в комнаты по специально-сделанным каналам, либо естественным образом (дверные проемы, открытые окна и т.д.).
Размещение приточных каналов в стене
Основные рекомендации:
Толщина стенок вытяжного канала должна быть не менее полутора кирпичей. Иначе воздух в ней будет быстро охлаждаться и произойдет обратный процесс — воздух будет не вытягиваться, а поступать в комнаты.
Труба на выходе вытяжного канала на крыше должна быть выше конька. В противном случае завихрения крыши помешают нормальной работе тяги.
Вывод системы на улицу
Главный проточный канал, как описывалось выше, делается стандартным образом. А вот приток свежего воздуха, поступающего с улицы, можно организовать двумя способами — либо сделать проточные каналы в подоконниках, либо зазоры в окнах. При выборе второго способа лучше использовать металлопластиковые окна, имеющие перед деревянными одно конкурентное преимущество — повышенный уровень шумоизоляции. Этих мер будет достаточно, чтобы в необходимой степени вентилировать помещение дома.
Приток свежего воздуха крайне необходим
Если говорить о преимуществе использования естественной вентиляции частного дома перед принудительной (фильтры, радиаторы и прочее), нужно акцентировать внимание на двух пунктах — шум и частота воздуха.
Естественная вентиляция не предполагает наличие дополнительного оборудования (по крайней мере, без него можно обойтись). А это значит, что в доме не будет посторонних шумов от работающих вентиляторов и радиаторов.
Многие люди, устанавливая воздухоочистительные фильтры, забывают, что они требуют постоянной замены. После длительного использования фильтр загрязняется и воздух, проходящий через него, не очищается, а снабжается дополнительной дозой пыли и прочих веществ, делающих его еще более загрязненным. Контролировать воздухообмен при естественной вентиляции не нужно — тем более что часть крупных частиц, приходящих в дом с улицы вместе с воздухом оседает на подоконниках, где их можно с легкостью убрать влажной тряпкой. А если предположить, что влажные уборки проводятся в доме регулярно, то никаких дополнительных неудобств это вызвать не должно.
Видео: как устроить естественную вытяжку
Не стоит забывать и о системе кондиционирования. Грамотно-организованный тандем естественной, принудительной вентиляции и кондиционирования, сделает жизнь в доме комфортной и безопасной для здоровья.
Материал актуализирован 24.04.2017
Свет и вентиляция — Правила и положения

Знаете ли вы, что существуют строительные нормы и правила о том, сколько естественного света и естественной вентиляции должно присутствовать в каждой комнате дома? Прежде чем ваш строительный отдел одобрит дом или пристройку — или даже замену окна, должны быть соблюдены определенные правила освещения и вентиляции. Гардеробы, ванные комнаты, коридоры и гаражи не подпадают под эти правила.
Вот правила:
Для естественного света
1) В данной комнате должно быть окно или стеклянная дверь размером не менее десяти процентов от площади помещения. Так, если комната имеет ширину 10 футов и длину 12 футов, то площадь комнаты будет 120 квадратных футов, а минимальный размер окна в этой комнате должен быть 12 квадратных футов. Окно размером три на четыре фута обеспечит комнату естественным освещением площадью 12 квадратных футов — опять же, необходимый минимум.На самом деле довольно просто. На каждые 10 футов площади пола вам понадобится 1 фут естественного света.
для вентиляции
2) Прикинуть вентиляцию намного проще. Естественная вентиляция должна составлять 5 процентов площади пола, или ровно половину потребности в естественном освещении. В нашем примере с естественным освещением над окном также можно было бы иметь минимальную естественную вентиляцию, если бы половина его была работоспособной.
Несмотря на то, что они рассматриваются как отдельные вопросы, вы можете видеть, что естественное освещение и естественная вентиляция на самом деле имеют очень специфические отношения друг к другу в том, что касается правил расчета. Требуемое количество света буквально вдвое больше, чем при естественной вентиляции. Другими словами, необходимая естественная вентиляция в два раза меньше, чем естественное освещение. Будь по-своему.
Почему это так важно? Простой естественный свет устраняет необходимость в искусственном освещении и, следовательно, позволяет экономить энергию. Зимой согревающий солнечный свет может сократить расходы на отопление. Что касается вентиляции, имейте в виду, что дыхание матери-природы уменьшает плесень и плесень.И если вы не живете в центре Лос-Анджелеса, воздух на улице обычно целебен (много кислорода) и освежает.
Нет, необходимое окно не обязательно должно находиться в той же самой комнате. Например: допустим, мы хотим, чтобы раздвижная стеклянная дверь или окно в семейной комнате обеспечивали необходимое освещение и вентиляцию как для семейной комнаты, так и для кухни. Когда окно или дверь в одной комнате будут обеспечивать свет и вентиляцию в другой комнате, тогда площадь обеих комнат должна быть рассчитана вместе как одна, а окно или дверь должны соответствовать требованиям для всей площади.Но есть только одна крошечная заминка. Между двумя комнатами должен быть большой проем. И это не может быть просто дверью. Проем между двумя комнатами должен составлять не менее 50 процентов площади стены, разделяющей комнаты. Другими словами, если разделительная стена имеет высоту 8 футов и длину 11 футов (88 квадратных футов), то проем в стене должен быть не менее 44 квадратных футов. Теперь вы понимаете, почему архитекторы получают столько денег. Хватит запутать! Если у вас есть вопрос, просто сообщите подробности в местный строительный отдел и спросите, что вы можете сделать, прежде чем тратить деньги, делая это неправильно.
Light также имеет какое-то отношение к ощущениям в комнате. Гигантские окна выводят наружу внутрь. Они придают помещению ощущение величия — такого же большого, как и все на открытом воздухе. Цвета внутри согреваются внешним светом и делают комнату уютнее. Когда-нибудь запирались в шкафу, когда были ребенком? Как бы вам понравилось, если бы все комнаты в вашем доме были такими? Если вы садист — не отвечайте на этот вопрос.
Текстура тканей и дерева в доме подчеркивается естественным светом, особенно текстура стен.Естественный свет улучшает весь дом — это определенно влияет на цвет и текстуру.
Плохая сторона: Когда дело доходит до окон и стеклянных дверей, обеспечивающих свет и вентиляцию, есть минимум. Это сбивает с толку тот факт, что когда речь идет об энергоэффективности и стекле, есть максимум. Это совсем другая колонка. Достаточно сказать, что когда дело доходит до освещения и вентиляции, мы связываем минимальные значения, но когда дело доходит до окон, существует столько же правил относительно максимально допустимого количества.Опять же, всегда уточняйте в своем строительном отделе при планировании любого строительства.
Пришлите нам свой совет по благоустройству дома, выдумку или интересную историю. Если мы используем его в нашей колонке, мы вышлем вам копию нашей книги «Уход за домом для чайников» с автографом. Вот и все. Чтобы получить дополнительные советы и информацию по улучшению дома, поищите на нашем веб-сайте или позвоните по круглосуточной горячей линии для слушателей по телефону 1-800-737-2474.
.
Выбор стратегии вентиляции всего дома
._da [_da] {display: none;}. layout-2col-page> ._ da [_da = «CenterWell»] {display: block; float: left; margin: 0 -100% 0 -30000px; padding: 0 0 0 0,0%; ширина: 0,0%;}. Layout-2col-page> ._ da> ._ dj-px [_da = «CenterWell»] {height: auto; margin: 0.0px -30876.0px 0 30000.0px; width: 876.0 px;}. layout-2col-page> ._ da> ._ dj-px ._dw-em [_da = «CenterWell»] {padding-left: 0;}. layout-2col-page> ._ da> ._ dj-px ._dw-pt [_da = «CenterWell»] {padding-left: 0;}.layout-2col-page> ._ da> ._ dj-px ._dw-px [_da = «CenterWell»] {padding-left: 876.0px;}. layout-2col-page> ._ da [_da = «RightRail»] { display: block; float: left; margin: 0 -100% 0 -30000px; padding: 0 0 0 0,0%; width: 0,0%;}. layout-2col-page> ._ da> ._ dj-px [_da = » RightRail «] {height: auto; margin: 0.0px -31200.0px 0 30900.0px; width: 300.0px;}. Layout-2col-page> ._ da> ._ dj-px ._dw-em [_da =» RightRail «] {padding-left: 0;}. layout-2col-page> ._ da> ._ dj-px ._dw-pt [_da = «RightRail»] {padding-left: 0;}. layout-2col-page> ._ da > ._ dj-px ._dw-px [_da = «RightRail»] {padding-left: 300.0px;}. Layout-2col-page> ._ da [_da = «FooterAds»] {clear: left; display: block; float: left; margin: 0 -100% 0 -30000px; padding: 0 0 0 0,0%; width: 0.0%;}. layout-2col-page> ._ da> ._ dj-px [_da = «FooterAds»] {height: auto; margin: 0.0px -31200.0px 0 30000.0px; width: 1200.0px;}. layout-2col-page> ._ da> ._ dj-px ._dw-em [_da = «FooterAds»] {padding-left: 0;}. layout-2col-page> ._ da> ._ dj-px ._dw-pt [_da = «FooterAds»] {padding-left: 0;}. layout-2col-page> ._ da> ._ dj-px ._dw-px [_da = «FooterAds»] {padding-left: 1200.0px;} @ только экран мультимедиа и (max-width: 1520px) и (min-width: 560px) {.layout-2col-page {min-width: 940.0px;}} @ экран только мультимедиа и (max-width: 1520px) и (min-width: 560px) {.layout-2col-page> ._ da [_da] {display : none;}} @ экран только мультимедиа и (max-width: 1520px) и (min-width: 560px) {.layout-2col-page> ._ da [_da = «CenterWell»] {display: block; float: left ; margin: 0 -100% 0 -30000px; padding: 0 0 0 0,0%; width: 0,0%;}} @ media only screen и (max-width: 1520px) и (min-width: 560px) {.layout- 2col-page> ._ da> ._ dj-px [_da = «CenterWell»] {height: auto; margin: 0.0px -30620.0px 0 30000.0px; width: 620.0px;}} @ media only screen и (max-width: 1520px) и (min-width: 560px) {.layout-2col-page> ._ da> ._ dj-px ._dw-em [_da = «CenterWell»] {padding-left: 0;}} @ экран только мультимедиа и (max-width: 1520px) и (min-width: 560px) {.layout-2col-page> ._ da> ._ dj-px ._dw-pt [_da = «CenterWell»] {padding-left: 0;}} @ экран только мультимедиа и (max-width: 1520px) и (min-width: 560px) {.layout-2col-page> ._ da> ._ dj-px. _dw-px [_da = «CenterWell»] {padding-left: 620.0px;}} @ экран только мультимедиа и (max-width: 1520px) и (min-width: 560px) {.layout-2col-page>._da [_da = «RightRail»] {display: block; float: left; margin: 0 -100% 0 -30000px; padding: 0 0 0 0,0%; width: 0,0%;}} @ экран только мультимедиа и (max- width: 1520px) и (min-width: 560px) {.layout-2col-page> ._ da> ._ dj-px [_da = «RightRail»] {height: auto; margin: 0.0px -30940.0px 0 30640.0px; width: 300.0px;}} @ media only screen и (max-width: 1520px) и (min-width: 560px) {.layout-2col-page> ._ da> ._ dj-px ._dw-em [_da = » RightRail «] {padding-left: 0;}} @ экран только мультимедиа и (max-width: 1520px) и (min-width: 560px) {.layout-2col-page>._da> ._ dj-px ._dw-pt [_da = «RightRail»] {padding-left: 0;}} @ экран только мультимедиа и (max-width: 1520px) и (min-width: 560px) {.layout- 2col-page> ._ da> ._ dj-px ._dw-px [_da = «RightRail»] {padding-left: 300.0px;}} @ экран только для мультимедиа и (max-width: 1520px) и (min-width: 560px) {.layout-2col-page> ._ da [_da = «FooterAds»] {clear: left; display: block; float: left; margin: 0 -100% 0 -30000px; padding: 0 0 0 0,0%; width: 0.0%;}} @ media only screen и (max-width: 1520px) и (min-width: 560px) {.layout-2col-page> ._ da> ._ dj-px [_da = «FooterAds»] { высота: авто; маржа: 0.0px -30940.0px 0 30000.0px; width: 940.0px;}} @ media only screen и (max-width: 1520px) и (min-width: 560px) {.layout-2col-page> ._ da> ._ dj-px ._dw-em [_da = «FooterAds»] {padding-left: 0;}} @ экран только мультимедиа и (max-width: 1520px) и (min-width: 560px) {.layout-2col-page> ._ da > ._ dj-px ._dw-pt [_da = «FooterAds»] {padding-left: 0;}} @ экран только мультимедиа и (max-width: 1520px) и (min-width: 560px) {.layout-2col -page> ._ da> ._ dj-px ._dw-px [_da = «FooterAds»] {padding-left: 940.0px;}} @ экран только мультимедиа и (max-width: 559px) {.layout-2col-page {min-width: 0.0px;}} @ media only screen и (max-width: 559px) {.layout-2col-page> ._ da [_da] {display: none;}} @ media only экран и (max-width: 559px) {.layout-2col-page> ._ da [_da = «CenterWell»] {display: block; float: left; margin: 0 -100% 0 -30000px; padding: 0 0 0 0,0%; width: 100.0%;}} @ экран только мультимедиа и (max-width: 559px) {.layout-2col-page> ._ da> ._ dj-px [_da = «CenterWell»] {height: auto; margin : 0.0px -30000.0px 0 30000.0px; width: auto;}} @ media only screen и (max-width: 559px) {.layout-2col-page>._da> ._ dj-px ._dw-em [_da = «CenterWell»] {padding-left: 0;}} @ экран только для мультимедиа и (max-width: 559px) {.layout-2col-page> ._ da>. _dj-px ._dw-pt [_da = «CenterWell»] {padding-left: 0;}} @ экран только мультимедиа и (max-width: 559px) {.layout-2col-page> ._ da> ._ dj-px ._dw-px [_da = «CenterWell»] {padding-left: 0;}} @ экран только мультимедиа и (max-width: 559px) {.layout-2col-page> ._ da [_da = «RightRail»] { clear: left; display: block; float: left; margin: 0 -100% 0 -30000px; padding: 0 0 0 0.0%; width: 100.0%;}} @ media only screen and (max-width: 559px) { .layout-2col-page> ._ da> ._ dj-px [_da = «RightRail»] {height: auto; margin: 0.0px -30000.0px 0 30000.0px; width: auto;}} @ экран только мультимедиа и (max- width: 559px) {.layout-2col-page> ._ da> ._ dj-px ._dw-em [_da = «RightRail»] {padding-left: 0;}} @ экран только мультимедиа и (max-width: 559px ) {.layout-2col-page> ._ da> ._ dj-px ._dw-pt [_da = «RightRail»] {padding-left: 0;}} @ media onl]]>
.
Как мне улучшить вентиляцию дома?
Заявить претензию
Свяжитесь с нами
Войти
поиск Поиск поиск Поиск Меню Закрыть
Автомобиль
Страхование мультикара
Виды покрытия
Дополнительные опции
Комплексное страхование автомобиля
Заявление
Детали политики
Часто задаваемые вопросы
Видеорегистраторы
Советы и руководства
Как распределяется ваша премия
Почему могут меняться премии
Совет после Брексита
Покрытие поломки
Детали политики покрытия поломки
Советы и руководства
Дом
Страхование зданий
Страхование содержания
Страхование арендаторов
Страхование квартиры
Дополнительные опции
Заявление
Детали политики
Управляйте своей политикой
Часто задаваемые вопросы
Советы и
.
пристройки дома: 25 вещей, которые нужно знать, прежде чем начать
Если вы не хотите переезжать, потому что любите свой дом и то, где он находится, но вам просто нужны дополнительные квадратные метры, то пристройка дома может преобразовать пространство, которое у вас есть, и дать вам то, что вам нужно.
Собираетесь ли вы расширяться вверх, в сторону или в сторону, есть некоторые ключевые моменты, которые нужно знать перед началом вашего проекта, от юридических формальностей и логистики до бюджетов и строителей.
Чтобы помочь вам сориентироваться в проекте пристройки дома, мы собрали 25 вещей, которые вам нужно знать перед началом строительства.
1. Добавляют ли пристройки стоимость?
Чтобы пристройка дома имела экономический смысл, необходимо убедиться, что добавленная стоимость превышает стоимость проекта. Это может быть сложно оценить, но поиск похожих местных объектов недвижимости и оценка их стоимости может оказаться полезным ориентиром.
Помните о максимальной стоимости в вашем районе и будьте готовы скорректировать свои планы в случае необходимости.
2. Пристройки дома должны соответствовать строительным нормам
Даже если пристройка вашего дома может быть построена в соответствии с правами на разрешенную застройку, работа должна получить одобрение строительных норм.
Строительные нормы и правила устанавливают минимальные требования для:
структурной целостности
пожарной безопасности
энергоэффективности
гидроизоляции
вентиляции
и других ключевых аспектов, обеспечивающих безопасность здания.
Большинство ремонтных работ исключены из Строительных норм, за исключением замены окон, опор и перенастройки проводки. Однако, за исключением некоторых новых зданий, таких как навесы, хозяйственные постройки и некоторые зимние сады, все новые строительные работы, включая переоборудование, должны соответствовать Правилам.
Типичные примеры работ, требующих утверждения:
Пристройки дома
Переоборудование чердаков
Внутренние структурные изменения, такие как снос несущей внутренней стены
Установка ванн, душевых и туалетов с новым канализацией или канализацией.
Установка новых отопительных приборов
Новые дымоходы или дымоходы
Измененные отверстия для новых окон
( БОЛЬШЕ : Полное руководство по разрешению на планирование)
3.Должен ли я построить как можно большую пристройку дома?
Подсказка: подходящие материалы
Если вы хотите, чтобы пристройка вашего дома соответствовала существующей собственности, вам необходимо найти подходящие материалы (что иногда легче сказать, чем сделать). Одно несоответствие может выделяться как больной большой палец.
Часто застройщики озабочены только тем, что думают о проекте только в квадратных метрах, а не в терминах того, что этот размер добавляет к дому. Когда дело доходит до пристройки дома, не всегда лучше больше, и часто есть способы создать ощущение большего пространства без добавления большой пристройки.
Это часто достигается за счет продуманного дизайна не только нового помещения, но и того, что уже есть.
4. Выберите правильный конструктор для вашего домашнего расширения
Когда дело доходит до дизайна ваших расширений, вы можете выбрать один из нескольких вариантов.
К ним относятся:
Спросите совета у друзей, семьи и соседей, а также поищите в Интернете практики, которые разработали проекты, подобные тем, которые вы надеетесь построить.
Владельцы этого дома смогли переоборудовать сарай и связать его со своей собственностью в соответствии с правами PD (Изображение предоставлено Дэйвом Бертоном)
5. Эффективный дизайн на раннем этапе
Сосредоточившись на ткани вашего нового дома пристройки дома, вы можете намного превзойти значения U и уровни воздухонепроницаемости, указанные в Строительных нормах.
Однако добавление теплоизоляционной пристройки к плохо изолированному дому не сделает его более дешевым для эксплуатации в ночное время, и вам следует стремиться повысить эффективность основного дома, пока строители находятся на месте.
6. Строительство пристройки дома на канализации или рядом с ней
Если пристройка вашего дома будет построена над канализацией или рядом с ней, вам нужно будет связаться с вашим советом по водоснабжению до начала работ. «Необходимо тщательно продумать расположение коллекторов», — объясняет Джонатан Дарнделл из Milton Keynes Architectural. «Если общий коллектор (тот, который обслуживает более одной собственности) находится в пределах 3 м от вашего пристройки, то, вероятно, потребуется соглашение о застройке с местным водохозяйственным управлением.”
Это может быть сложно и дорого, особенно если требуется новый люк или перенести существующий.
7. Надстройка над одноэтажным
Хотя может показаться привлекательным надстройка над одноэтажным надстройкой или гаражом, эти конструкции могут не выдержать нагрузки.
Существуют варианты, при которых старая конструкция не на должном уровне: подкрепить существующий фундамент мелкого заложения; укрепить или обойти существующее с помощью стального каркаса, заложенного в новые бетонные опоры; или снести и отстроить заново.Последний вариант часто оказывается наиболее экономичным.
8. Планирование услуг для пристройки дома
Если вы расширяете кухню, вам необходимо подтвердить расположение ваших блоков, плиты и бытовой техники до начала работ, чтобы можно было запланировать электричество, вентиляцию и водопровод.
То же самое применимо, если вы строите двухэтажную пристройку и включаете новую ванную комнату или отдельную ванную комнату в дизайн.
9. Сможет ли ваш котел справиться с расширением дома?
Добавление пристройки к домам увеличит спрос на существующие системы горячего водоснабжения, которые могут не справиться.
Рекомендуется определить, что потребуется новому пристройке для эффективного обогрева, и учесть мощность котла, размер радиаторов, размер водонагревателя и время повторного нагрева.
( БОЛЬШЕ : Обогрев: Руководство для начинающих)
10. Жизнь на месте может замедлить прогресс
Можно жить на территории в пристройке дома, но помимо всей пыли и беспорядка, вы можете в конечном итоге замедление прогресса, поскольку строители пытаются изменить вашу жизнь.
Если вы не готовы к перебоям, вам обязательно стоит подумать о поиске временного жилья (краткосрочная аренда, гостиница или проживание с семьей или друзьями).
11. Фактор ограничений доступа
Если вы живете в доме с террасами с ограниченным доступом, это может повлиять на варианты, которые у вас есть для проекта пристройки дома. Например, у вас может не быть возможности использовать определенные методы строительства, или вам может потребоваться договориться с вашими соседями о временном снятии панелей забора или использовании их земли для краткосрочного хранения.
Эта одноэтажная пристройка к дому 1920-х годов была построена в рамках Разрешенной застройки. Помимо расширения, семья убрала стену между гостиной и столовой, чтобы освободить пространство. (Изображение предоставлено Эндрю Пристом)
12. Соединение старого и нового
Насколько хорошо дополнительное пространство сочетается с оригиналом собственность, несомненно, повлияет на успех проекта. Хотя жестких правил не существует, вам нужно будет решить, хотите ли вы, чтобы ваша новая пристройка дома дополняла или контрастировала с основным домом.
Эта одноэтажная пристройка, безусловно, пропускает свет благодаря ряду окон от пола до потолка (Изображение предоставлено: IQ Glass)
13. Строительство за пределами площадки может сэкономить время и деньги
Системы строительства за пределами площадки , включая поперечно-клееный брус (CLT), дубовый каркас, структурные изолированные панели (SIP) и деревянный каркас, часто хорошо подходят для проектов расширения дома. Как следует из названия, большая часть работы выполняется на заводе за пределами площадки, а затем компоненты доставляются на площадку готовыми для монтажа.
14. Должен ли я управлять проектом пристройки собственного дома?
«Я всегда буду утверждать, что лучший человек для наблюдения за расширением, которое вы предлагаете использовать и наслаждаться, — это вы сами», — говорит менеджер проекта Боб Бранскомб. «Никто не знает пространство или здание лучше, чем вы, и никто не проявляет большей заинтересованности в том, чтобы сделать это правильно».
Управление любым строительным проектом требует высокого уровня терпения, организованности, навыков решения проблем и принятия решений.Если вы не уверены, что справляетесь с проблемами, связанными с строительной площадкой, или у вас есть свободное время, вам необходим профессиональный менеджер по проектам, генеральный подрядчик или упаковочная компания.
Эта двухэтажная пристройка, спроектированная Lynn Palmer Architects, с изогнутой линией крыши и остеклением под углом от Kloeber , представляет собой мастер-класс о том, как современный дизайн сочетается с традициями. (Изображение предоставлено Kloeber)
Перед тем, как начать на пристройке дома вы должны установить, будете ли вы обязаны платить сбор за общественную инфраструктуру (CIL).Некоторые советы используют эту схему, и она применима к пристройкам с общей внутренней площадью более 100 м² (даже если они построены в рамках разрешенной застройки).
Тем не менее, компенсация застройщика может применяться, как поясняет Джонатан Дарнделл из Milton Keynes Architectural: «Чтобы воспользоваться помощью помощи застройщика, заявителю не нужно физически строить пристройку самостоятельно, но он должен намереваться жить в собственности в качестве их основное место жительства в течение как минимум трех лет после завершения.
«Перед началом строительства рекомендуется проконсультироваться с местным советом, чтобы установить, применимы ли какие-либо сборы CIL, а также как подать заявку и потребовать возмещения ущерба».
Этот традиционный викторианский дом с террасами был реконструирован, чтобы обеспечить более практичную планировку. Стена между кухней и столовой была снята, чтобы освободить пространство (Изображение предоставлено Энтони Гринвуд)
16. Понимание Закона о партийной стене
Ваши соседи не могут помешать вам построить до границы или даже на ней между вашими владениями, даже если для этого требуется доступ на их землю (при условии, что у вас есть на это разрешение на планирование и нет никаких ограничительных условий).
Закон о партийной стене позволяет вам проводить работы на или на землях и зданиях ваших соседей, оформляя договоренности и одновременно защищая интересы каждого. Это не вопрос планирования или строительного контроля.
Если пристройка вашего дома включает в себя рытье или строительство фундамента в пределах 3 м от границы, стены для вечеринок или конструкции стены для вечеринок или рытье фундамента в пределах 6 м от границы, работа потребует от вас соблюдения Закона о стенах для вечеринок. В этих случаях вам может потребоваться сюрвейер, действующий от вашего имени.Закон не применяется в Шотландии.
17. Необходимо страхование участка
При проведении пристройки дома вам необходимо застраховать участок у страховой компании с рейтингом А, чтобы покрыть существующую структуру и новые работы до завершения проекта.
Даже если у вашего застройщика есть страховка, важно проверить их документы, так как большинство из них имеют покрытие ответственности , которое потребует от вас доказательства вины в случае претензии, что может означать длительные судебные баталии.Это также может не покрывать претензии в связи с природными явлениями, такими как ущерб от пожара, наводнения и урагана.
Если вы покидаете собственность во время строительства, вам потребуется страхование участка или страхование незанятых зданий, которое обычно составляет минимум шесть месяцев. Всегда связывайтесь с существующей страховой компанией, чтобы уведомить их о работах, прежде чем начать.
Получите ценовое предложение для защиты вашего проекта
18. Правила планирования в заповедных зонах
Права на разрешенную разработку ограничены в заповедных зонах.У каждого местного органа власти есть своя собственная политика в отношении подобных территорий, но, как правило, в основе политики лежит предотвращение потери характера района. Итак, если вы думаете о пристройке дома, всегда сначала обращайтесь к местному специалисту по охране природы.
19. Фактор конфиденциальности
Ваш выбор остекления может повлиять на то, насколько приватным будет ваш дом и насколько вы подвержены взглядам прохожих и ваших соседей.
Одним из решений было бы рассмотреть ваши границы обработки, которые, возможно, потребуется адаптировать для обеспечения конфиденциальности, в то время как встроенные экраны в вашем остеклении обеспечивают конфиденциальность, не портя обзор.
Идеально подходят для двойных дверей, эти плиссированные жалюзи ClickFIT DuoLuxe от Blinds2go были добавлены к остеклению этой пристройки, чтобы обеспечить затенение и дополнительную конфиденциальность. (Изображение предоставлено Blinds2go)
20. Проверьте, есть ли деревья Защищены
Некоторые деревья защищены приказом о сохранении деревьев (TPO). Даже если для пристройки дома не требуется разрешение на строительство , вы не можете изменить или даже обрезать дерево, на котором есть TPO, без разрешения на строительство .
Все деревья на территории заповедника находятся под защитой законодательства и имеют на них TPO при условии, что они имеют
.

Открытая проводка и закрытая: Виды и типы электропроводок (скрытая, открытая, внутренняя, уличная), их особенности, требования к проводке в частном доме и квартире

Авг 7, 2021 автор Разное

Открытая и закрытая электрическая проводка

Электрическая проводка, прокладываемая дома, может быть открытой или закрытой. Если говорить об открытой проводке, то она выполняется следующим образом.

Открытая электропроводка

Разводку выполняется по стене, в пластмассовой трубе, в специальном кабельном плинтусе, в специальном кабельном пластиковом канале. Что касается высоты открытых прокладок защищенного кабеля и провода, спусков и подъемов таких прокладок к щиткам, выключателям, пусковым устройствам и светильникам, которые установлены на стенах, то они не нормируется. При выполнении открытой электрической проводки в кабельном плинтусе и канале, то не смешиваются между собой провода силового, осветительного и слаботочного типа. Фиксация плинтуса или канала должна обеспечивать достаточно плотное его прилегание к строительным основам, а также обеспечивать зазор между плинтусом и полом или каналом и стенным покрытием — не более двух миллиметров. Плинтусы с каналами необходимо приобретать из несгораемых, а также самозатухающих материалов, которые обладают электроизоляционными характеристиками. Модули кабельного канала, кабельного плинтуса в жилом доме можно применять, если предусмотрена гибкая планировка установки светильников, а также аппаратов контроля за освещением. Такие аппараты разрешают менять разводки проводки и размещать по-разному электрическое оборудование, розетки и выключатели. В подвалах, которые не отапливаются, в чуланах и на чердаках, в помещениях, которые сооружаются из деревянных конструкций, электрическая проводка выполняется открытым способом с применением скоб.

Закрытая электропроводка

Но можно разводку выполнять скрытым способом – в полостях строительных конструкций, над подвесными потолочными покрытиями, в сборных перегородок, в бороздах, которые выполнены в стенных покрытиях, в замоноличенных трубах. Горизонтальные места силовых кабельных разводок прокладываются в напольном покрытии, которое выполнено из негорючих материалов, вроде «теплых полов».

Процессы прокладки проводки под штукатурным слоем, в перегородках, в полостях строительных конструкций

Если Вы решаетесь делать прокладку проводки осветительных сетей, замоноличенных в бороздах стенных покрытий, перегородках, перекрытиях, под штукатуркой или в полостях строительных конструкций, то рекомендовано применять изолированные кабели или же провода в общей протекционной оболочке, которая обеспечивает механическую протекцию. При необходимости демонтажа подобной прокладки, необходимо делать ремонт практически заново. Потому прежде выбора такого способа, необходимо хорошо посчитать.

Варианты проводки в загородных домах

1. Открытая.

Открытая проводка выполняется по стене, высота расположения от пола прокладки кабелей и других элементов проводки не нормируется. При монтаже силовые, слаботочные и осветительные кабели не смешиваются. Монтаж электропроводки осуществляется при помощи скоб, или роликов из фарфора, которые располагаются на расстоянии 50 см друг от друга.

Применяются медные провода с изоляцией из резины и ПВХ, или же, с изоляцией из ПВХ но только если провод имеет разделитель жил. При горизонтальном монтаже проводов линия прокладывается параллельно пересечению линий стен и потолка. Расстояние от потолка или карниза – не менее 100 мм и не более 200 мм. При монтаже вертикальной части проводки линия прокладывается перпендикулярно плоскости потолка. Если линия проходит около дверей, или окон, расстояние до нее должно быть не меньше 100мм.

Открытая электропроводка монтируется в деревянных домах, в подвалах, и так далее. К преимуществам открытой проводки относится простота монтажа, постоянный доступ к любому элементу проводки (в случае ремонта), относительная низкая стоимость работы. К недостаткам такого типа проводки можно отнести непривлекательный внешний вид, особенно, если проводка монтируется в деревянном доме и предусмотрен современный интерьер.

2. Открытая в плинтусе.

Это тоже открытая проводка, которая монтируется на стенах внутри помещений. Главное отличие такой проводки от обычной открытой – провода закрываются специальными плинтусами. Плинтус представляет собой специальный короб с кабель каналом, выполненный из негорючего ПВХ. Применение плинтусов из других, горючих, или проводящих ток материалов, строго запрещено.

Плинтус выполняет две функции. Во-первых, защитную. Применение плинтусов повышает электробезопасность помещения, предотвращает возникновение пожара в случае короткого замыкания проводки. Во-вторых, плинтуса обеспечивают эстетичность проводки. Так как линии проводятся непосредственно по стенам, аккуратный плинтус смотрится гораздо лучше, чем пучок кабелей. Более того, сегодня выпускаются плинтуса разных цветов, с имитацией под дерево, что особенно актуально для деревянных коттеджей.

Электротехнические плинтуса легко монтируются благодаря особой системе крепежа, и так же легко снимается, если возникает необходимость.

К плюсам открытой проводки в плинтусе относятся: простота монтажа, доступ к любой части проводки. Минус – относительно низкая пожарная безопасность, так как монтаж открытой проводки, даже в плинтусе, допускается не везде.

3. Открытая в кабель канале.

Еще один вид открытой электропроводки – проводка в кабель канале. Кабель канал представляет собой короб из негорючего материала (ПВХ), состоящий из основания и крышки. При монтаже открытой электропроводки основание кабель канала прикрепляется к стене, при помощи саморезов, или клея. После этого в основание укладываются провода, и одевается крышка кабель канала.

К плюсам такого типа проводки относятся: простота монтажа, возможность добавления розеток и выключателей в процессе эксплуатации без повреждения отделки помещения, доступ ко всем элементам, эстетичность. Минусы – теряется полезное пространство в помещении, есть возможность повреждения проводки при эксплуатации, что приводит к понижению безопасности.

4. Закрытая в стяжке и штробе.

Закрытая, или скрытая электропроводка чаще всего применяется в жилых помещениях в домах любого типа (кроме деревянных). Существует два типа закрытой проводки: в штробе и в стяжке. Проводка в штробе монтируется в стенах. В стене делают специальные каналы – штробы, при помощи перфоратора. В эти штробы укладывают кабели. Их укладка осуществляется специальные петли, или дюбель-хомуты, при слабости стен провода крепятся в штробах при помощи алебастра или гипса. Готовятся углубления для розеток и выключателей, куда устанавливается подрозетник (установочный короб). После этого штробы заделываются штукатуркой и проводятся общие отделочные работы.

Электропроводка в стяжке – это проводка в полу. В данном случае кабель укладывается на основание, а после укладки пол заливается цементной стяжкой. Для большей безопасности кабель можно защитить металлической гофрой.

К преимуществам закрытой проводки можно отнести: отсутствие проводов на стенах – повышение эстетичности помещения; большая безопасность. К минусам относятся: сложность монтажа, отсутствие доступа к элементам проводки, повреждение отделки при замене, или добавлении элементов проводки.

5. Закрытая в гофре.

Закрытая проводка в электромонтажной гофрированной трубе из ПВХ может быть применима в любых жилых помещениях. Гофра необходима для дополнительной защиты электропроводки от повреждений, а так же, для повышения уровня электро безопасности при эксплуатации электропроводки. Гофрированные трубы, благодаря ребрам жесткости, выдерживают достаточно большие нагрузки, поэтому их можно укладывать в штробы и в стенах, и в полу (под стяжку). Существуют два типа таких труб – с зондом и без. Предпочтительнее использовать трубы с зондом, так как монтаж существенно облегчается, даже если труба уже установлена.

Помимо пластиковых гофрированных труб, есть трубы металлические – металлорукава. Такая гофра применяется для прокладки электрических кабелей, слаботочных сетей и линий связи в нежилых помещениях. Кроме того, металлическая гофра – единственный способ проложить скрытую проводку в деревянном доме.

К преимуществам скрытой проводки в гофре относится ее высокая электробезопасность, защита кабелей от механических повреждений. К недостаткам – повышение стоимости работ, увеличение времени работ.

6. Закрытая в трубе.

Еще одна разновидность скрытой электропроводки. Принципиальное отличие такого типа проводки от проводки в гофре – провода находятся не в гибком гофрированном рукаве, а в жесткой гладкой трубе. Они может быть выполнена из ПВХ, или металла. Монтаж скрытой проводки в трубе выполняется в той же последовательности, что и монтаж проводки в гофре. В стенах высверливаются штробы, в которые укладываются трубы с кабелем внутри. Далее – штробы штукатурят и выполняют отделочные работы. Трубы малого диаметра в дополнительном креплении не нуждаются. Трубы большого диаметра требую крепления скобами или хомутами. Металлические трубы необходимо укладывать таким образом, чтобы исключить образование конденсата.

Скрытая проводка в трубах может осуществляться в стенах, потолках, полах. Допускается монтаж проводки в гипсокартонных конструкциях, под фальшполами или в навесных потолках. к преимуществам такой электропроводки можно отнести: надежность, защиту кабеля и проводов от механических повреждений, дополнительную электрозащиту. К недостаткам проводки такого типа относятся: отсутствие гибкости трубы и необходимость применять дополнительные элементы для монтажа; повышение стоимости и времени работ.

Электрическая проводка в доме или квартире. Виды электрической проводки

Разобрались с розетками и выключателями, обращаемся к сути вещей

Под электрической проводкой понимаются все электрические провода и кабели, проложенные в доме или квартире. Они предназначены для подачи электроэнергии на бытовые и осветительные приборы. Сегодня мы без техники никуда, поэтому давайте познакомимся поближе со всеми этими кабелями и распределительными коробками.

Типы электрической проводки

Различают два типа электрической проводки: скрытую и открытую. Структура самой проводки, независимо от ее типа, всегда одинакова: в квартиру или дом вводится основной питающий кабель, который подключается к электрическому счетчику. От счетчика во все комнаты отходят питающие кабели-ветки. В комнатах кабели разветвляются еще больше: на розетки, к выключателям, к осветительным приборам.

1. Скрытая проводка

Само название скрытой проводки подразумевает, что электрические кабели спрятаны внутри стен, перегородок и перекрытий, их не видно. Нашему взору доступны только промежуточные или конечные точки: распределительные коробки, выключатели, осветительные приборы, розетки и счетчики.

Скрытая проводка применяется в современных панельных, монолитных и кирпичных домах. Электрические кабели располагаются в специальных каналах внутри стен или за декоративными или гипсокартонными панелями.

Кабельный канал представляет собой обыкновенную трубку из ПВХ, которая залита внутрь панели или уложена в специально вырубленные канавки в стенах или потолке. Оканчиваются такие каналы, как правило, установочными коробками, в которые и монтируются розетки и выключатели.

Главный плюс скрытой проводки — ее незаметность. А вот ремонт, замена и перепланировка, особенно в монолитных или кирпичных домах — довольно хлопотливая процедура: приходится вскрывать стены, а после замены снова их замазывать и закрашивать.

2. Открытая проводка

Открытая проводка располагается поверх стены или потолка. Но открытая — не значит «незащищенная». Для открытой проводки точно так же используются либо готовые кабельные каналы (кабелегоны), либо ПВХ-трубки, в которые укладываются провода. В некоторых случаях открытую проводку делают кабелями в двойной или даже тройной изоляции. Так, например, делают проводку на дачах и в загородных деревянных коттеджах. Для открытой проводки используются специальные розетки, выключатели и распределительные коробки. Они имеют закрытый корпус, и крепятся прямо на стену.

Дизайнеры интерьеров иногда используют открытую проводку как элемент декора, например, при реализации проекта в стиле стимпанк, кантри или лофт. Для таких проектов применяются разноцветные провода и кабели, провода в тканевой оплётке, специальный дизайнерский крепеж.

Важный плюс открытой проводки — ее ремонт, замена или подключение новых веток производится без особых трудозатрат: не нужно долбить стены и восстанавливать их после работы. Минус — проводку видно, но для кого-то и этот минус может стать плюсом.

Типы проводов

Для прокладки электрической проводки применяются кабели и провода. Для неспециалиста особой разницы между этими понятиями нет, но при прокладке проводки важно знать, чем она будет сделана: кабелем или проводом.

Провод

Провод — это одна цельная проволочная металлическая жила. Провода могут быть неизолированные, а могут быть покрыты слоем изоляционного материала. Они также делятся на одноволосковые (монолитные) и многоволосковые (плетеные). Первые используют для устройства скрытой проводки. Провода плетеного типа более гибкие и меньше ломаются при частых сгибах и перекручиваниях, поэтому их часто применяют для питания бытовой техники.

1. Провод ПВС

Этот провод часто используют для ремонта электросетей. Он также подходит для изготовления удлинителей и шнуров для любого вида техники. Гибкость и легкость делают ПВС незаменимым помощником для проведения освещения и монтажа розеток.

2. Провод ПБПП

Плоский электрический провод с двумя или тремя монолитными жилами из меди. Это универсальный проводник электрического тока, высокого качества: ПБПП можно использовать при проведении электромонтажных работ в частном доме, квартире или на даче. Он подходит для подключения освещения, а также для монтажа электрических розеток и выключателей.

Кабель

Кабель — это несколько изолированных проводов в общей защитной изоляции. Количество проводов в кабеле может быть различным. Для бытовой электропроводки применяются двух-, трех- и четырехжильные кабели сечением от 2,5 до 4 мм.

Провода и кабели для бытовой электропроводки изготавливают из меди или алюминия. В старых домах, которым более 15 – 20 лет, раньше использовалась алюминиевая проводка. Современные дома оборудуются медными кабелями: при одинаковом сечении провода медные кабели способны выдерживать большую электрическую нагрузку. Кроме того, медные кабели более гибкие и меньше подвержены окислению.

Важно: старайтесь не допускать соединения медных и алюминиевых проводов. В месте такого контакта происходит химическая реакция окисления с выделением большого количества тепла. Возможно возгорание. Выполняйте проводку кабелями из одного материала.

1. Кабель NYM

Качественный немецкий кабель, состоящий из 1-5 жил. Применяется для прокладки осветительных и силовых сетей как внутри помещений, так и на открытом воздухе. Его отличительная черта – высокая степень безопасности. Этот кабель также отличается влаго- и термостойкостью, но не любит солнечный свет, поэтому от прямых лучей его необходимо защищать.

2. Кабель ВВГ

Кабель с прекрасными изоляционными характеристиками. Он состоит из одной жилы, благодаря чему его удобно прокладывать внутри стен. Чаще всего ВВГ используют, когда самостоятельно занимаются монтажом или заменой электропроводки в квартире. Срок эксплуатации такого кабеля – не менее 30 лет.

Проводка для мощной техники

Для бытовых электроплит и электродуховок рекомендуется прокладывать отдельную ветку электропроводки. Для этой ветки используются более мощные кабели с медными жилами в двойной изоляции, сечением не менее 6 мм, устанавливаются специальные силовые розетки.

Распределительные коробки

Для организации электрической сети дома или квартиры используются распределительные коробки, или, как их еще называют, разветкоробки. Они устанавливаются в местах соединения, или, если хотите, разветвления отдельных кабелей электропроводки. Такие коробки есть в каждой комнате. Обычно они располагаются под потолком. Существуют распределительные коробки двух типов: для скрытой и наружной установки.

Скрытые распределительные коробки утапливаются в специальные гнезда под потолком, в месте схождения нескольких кабельных каналов. В коробку приходит основной питающий кабель, а от него ответвляются кабели для питания розеток, кабель для выключателя, кабели для питания осветительных приборов: люстр, бра, секций спотов и т.д.. Открытые коробки крепятся прямо на стену в наиболее удобном для этого месте.

Открытая или скрытая электропроводка — особенности, применение

Обычно выбор типа электропроводки в жилом помещении решается однозначно, и это закрытая электропроводка.

Исключение составляют деревянные дома из бревна или бруса, где предпочтение отдают открытой электропроводке. И то это не означает, что провода или кабели проложены без защиты от механических повреждений — существует три вида открытой проводки, которые по этому критерию не уступают закрытой. Рассмотрим достоинства и недостатки каждого вида.

Открытая проводка

Главный недостаток открытой электропроводки — невысокие эстетические качества. Даже прокладка проводов и кабелей вдоль пола в плинтусах решают проблему частично, так как подводка кабеля к выключателю, розетке и источнику света будет проходить открыто (на клипсах, в коробах или гофрированной трубе). Такой способ монтажа электропроводки не вписывается в большинство стилей интерьера.

Следующим недостатком указывают незащищенность проводов или кабелей от случайных механических повреждений, и, как следствие, вероятность поражения током. Но это может проявиться, если электропроводка крепится к стенам при помощи скоб и клипс. Использование плинтусов, коробов и труб снижают такой риск до минимума.

Еще один недостаток — старение изоляционной оболочки под воздействием солнечного ультрафиолета. Но наружная открытая электропроводка, закрепленная к стенам, должна проходить в трубах и коробах, а на внутреннюю, ультрафиолет не воздействует.

К достоинствам открытой проводки относят более простой и быстрый монтаж, высокую ремонтопригодность, возможность оперативного наращивания «пропускной способности» при увеличении количества и мощности приемников.

Закрытая проводка

Преимущества и недостатки закрытой проводки прямо противоположны открытой.

Достоинства: высокие эстетические свойства; безопасность эксплуатации; защищенность от механических повреждений. Основной недостаток — сложность прокладки.

Есть еще и сопутствующие факторы, которые прямо связаны со скрытым монтажом. Например, запрещено штробление плиты перекрытия во всех направлениях, а несущих стен — горизонтально. Кроме того, если появляется дополнительный потребитель с высокой мощностью, то придется демонтировать старую и прокладывать новую проводку с более высоким сечением провода или вообще тянуть выделенную линию (избегая по возможности пересечения с другими проводами).

Комбинированная проводка

Этот тип используется редко, и в основном именно для тех случаев, когда надо с минимальным объемом грязных работ подключить дополнительно оборудование. В этих случаях для горизонтальной прокладки используют электротехнические плинтусы (или короба вдоль поверхности пола), а вертикальную проводку тянут закрытым способом.

Область применения

Закрытая электропроводка наиболее распространена в случаях, когда требования к дизайну интерьера и безопасности эксплуатации высокие. Это жилые помещения, общественные и учебные учреждения, офисные и торговые заведения.

Открытая электропроводка используется в жилом секторе для хозяйственных построек и подсобных помещений, на дачах и в гаражах.

Комбинированную проводку можно рассматривать как временную меру при подключении новых потребителей электроэнергии.

Источник: http://elettrozeta.ru/

22.12.2017 10:16

Прокладка проводов открытым и закрытым способом.

Есть два способа прокладки провода. И, чтобы избежать непредвиденных нюансов и всяких неожиданностей, проводка должна быть очень хорошо закреплена и проложена на стенах и конструкциях помещения на всем своем пути к источнику потребления энергии. За исключением стен с пустотами и перегородками внутри. Там они меньше всего подвержены риску быть случайно поврежденными.

Для стационарной прокладки используют провода жестких типов. Обычно это трехжильные провода. Состоящие из двух изолированных и одного неизолированного, для заземления провода, но могут быть и все изолированы, и находящиеся в одной общей изоляции.

Способ открытой прокладки провода

Если вы собираетесь прокладывать провода в двойной изоляции, то их можно дополнительно и не защищать. Не вштрабливать в стену к примеру или улаживать в специальные пластмассовые короба. Если это не столько принципиально для эстетического вида.

Крепить провода к стене можно при помощи пластиковых скоб, а также металлических хомутов. Вертикальную прокладку проводов оптимально крепить через каждые 30-40 см. А вот горизонтальную лучше крепить уже через 20-25 см. Чтобы избежать провисание проводки.

Так же, чтобы избежать лишних изгибов и изломов, укладывать провод лучше сразу непосредственно разматывая с катушки на необходимую вам длину. Но если вы хотите, не вштрабливая провод, все-таки спрятать, его можно вложить в небольшой пластиковый кабелепровод.

Сам короб можно закрепить к стене саморезами или приклеить какими нибудь жидкими гвоздями. Могу посоветовать клей “Монтаж” или “Титан”, он ко всему прочему прозрачный, с очень хорошей прилипаемостью.

Способ скрытой прокладки провода

Конечно же открытый способ прокладки проще и легче. Он хорош для подсобных помещений, подвалов и чердаков, сараев и гаражей. Но для жилых помещений, комнат, гостинных, кабинетов, лучше провода прокладывать внутри стен.

С эстетической точки зрения вряд ли вы захотите любоваться проводами идущими поверх стены. Поэтому их прячут в стены выштрабливая канавку. А если стена полая, то провода ведут внутри стеновых пустот.

Если стены в которых вы собираетесь вести провода кирпичные или монолитные из железобетона, то без угловой машинки и диска по бетону не обойтись. Прорезать ровную канавку можно только таким способом.

Стены сделанные из пеноблоков или которые оштукатурены и толщина штукатурки позволяет спрятать провод, можно прорубить простым молотком и зубилом или стамеской. Таким способом вы избежите ужасного запыления помещения, если конечно инструмент не оборудован пылеотсосом, которое сопровождается при работе с машинкой.

Если же проводка имеет двойную изоляцию, то необходимость дополнительной ее защиты, отпадает. Можно смело прокладывать их в штрабе и цементировать.

Настоятельно рекомендуется вести провода к розеткам и выключателям, от горизонтальной верхней проводки, которая должна прокладываться на расстоянии 15 см. от верхнего края стены, вниз вертикально. Чтобы избежать в дальнейшем непредвиденных повреждений скрытой проводки когда начинают вешать на стены разные осветительные и другие электроприборы.

Нельзя вести провода по диагонали. Если вы не составили план-схему и не сохранили ее, вы со временем забудете где пролегают провода, что повышает риск их повреждения при последующем ремонте или перепланировки помещения.

Монтаж открытой электропроводки — Всё о электрике

Открытая (наружная) проводка — достоинства и недостатки, требования, особенности монтажа

Открытая проводка – это наиболее простой способ прокладки электрических линий. В отличие от скрытой она прокладывается не в толще строительных конструкций, а над их поверхностью. В современных домах она используется очень редко. В то же время такой метод требует намного меньше времени и связан не с такими большими трудозатратами, как прокладка линии закрытого типа. Отсутствует и необходимость в штроблении, благодаря чему практически не нарушается целостность потолка и стен.

Если вы не планируете провести во всем доме проводку в стиле ретро, то открытый метод лучше использовать только на отдельных участках, допустим, в том случае, когда вам нужно незначительно расширить линию. В противном случае большое количество проводов, которые прекрасно видны невооруженным глазом, будет портить интерьер.

Монтаж открытой электропроводки требует тщательной подготовки. Такой способ установки связан с определенными правилами, требующими неукоснительного соблюдения.

Требования к установке электрической проводки открытого типа

Приведем основные правила, которые при прокладке открытого типа электропроводки в квартире должны быть обязательно выполнены.

Пренебрежение ими является нарушением норм электробезопасности и может стать причиной короткого замыкания и выхода линии из строя. Итак:

Запрещено прокладывать линию под трубопроводами, на которых скапливается конденсат.
Рядом с кабелями не должно находиться никаких излучателей тепла.
Не рекомендуется использовать для прокладки такой линии простой трубопровод. Желательно, чтобы кабель имел дополнительную защиту. В зависимости от места расположения проводки он может быть жестким или гибким, а также экранированным.
Если прокладка проводника производится в сантехнических нишах, то не следует пользоваться соединительными коробками при невозможности быстрого доступа к электропередающей линии.
Соединять между собой жилы кабелей можно лишь в специальных распределительных коробках.

Необходимо обеспечить возможность легкого доступа к крышке последних. Если влажность в помещении достаточно высока, для улучшения герметичности на крышках распредкоробок устанавливаются прокладки.

Защитный слой проводника должен сохраняться в целости по всей длине, вплоть до подсоединения жил к розетке, выключателю или электрическому прибору.

Для крепления кабеля рекомендуется использовать пластмассовые скобы, подобранные по диаметру проводника. Расстояние между фиксаторами не должно быть слишком большим, иначе проводник будет провисать под собственной тяжестью. Размещать скобы нужно по обе стороны провода, а также обязательно устанавливать фиксаторы около мест подключения к электрическим элементам. Если кабель проложен горизонтально, то скобы должны находиться одна от другой на расстоянии не более 40 см при креплении небронированного проводника и 75 см – для провода, имеющего бронированное покрытие. Если открытая электропроводка проложена вертикально, то максимальный интервал между фиксаторами не должен превышать 1 м.
При монтаже обычных проводников с защитным покрытием в горизонтальном направлении интервал между скобами не должен быть более 25 см, а в вертикальном – 40 см. Расстояние от электрического элемента до ближнего к нему фиксатора не должно превышать 10 см.
Если провод необходимо согнуть, то минимальный радиус изгиба должен составлять 8 см.
Если линия пересекает неэлектрический трубопровод, то минимальный интервал между ними должен быть равен 3 см.

Прокладывая кабель сквозь стену, для защиты его на этом отрезке рекомендуется использовать изоляционную трубу.

Особенности установки электрической линии открытого типа

Открытый способ монтажа электропроводки чаще всего используется при прокладке провода над плинтусом, в местах стыка стен с потолочными плитами, а также в углах комнат. Используемый проводник должен быть идеально ровным.

Если открытая проводка прокладывается в квартире с подвесными потолками, то кабель следует прикреплять к стенам. При большом количестве проводов стоит воспользоваться пропускными каналами.

Просто вести электропровод по подвесному потолку нельзя ни в коем случае. Монтаж соединительных, а также ответвительных коробок нужно производить так, чтобы доступ к ним не был затруднен.

Пример монтажа розетки открытой электропроводкой на видео:

Достоинства и недостатки внешней проводки

Как и любой другой метод прокладки коммуникаций, монтаж открытой электропроводки имеет свои плюсы и минусы. К преимуществам относятся:

Легкость установки.
Минимальное нарушение целостности стен (потолка).
Отсутствие нужды в дополнительном оборудовании.

Имеет открытая электропроводка и свои недостатки. Они таковы:

Малопривлекательный внешний вид.
Необходимость учета технических норм помещения.
Необходимость строгого соблюдения при монтаже норм пожарной и электрической безопасности.

Конечно, не всегда наружная проводка выглядит в квартире непрезентабельно. Например, винтажная линия в стиле ретро может стать отличным дополнением интерьера и придать дому очарование старины. Но, во-первых, элементы для такой проводки стоят дорого, а во-вторых, монтировать ее стоит, только если дизайн помещения выдержан в соответствующем стиле.

Пример готовой открытой электропроводки, проложенной в кабель-каналах на видео:

Монтаж проводки в жестких трубах

В последнее время многие люди открывают для себя установку внешней проводки с использованием жестких труб из пластика. В этом случае кабели помещаются внутрь трубопроводов, которые затем на специальных опорах фиксируют к стенам. Для облегчения такой установки разработано большое количество вспомогательных устройств (тройники, кабельные муфты, Т-образные разветвления).

Основным преимуществом такого монтажа является высокая степень защиты электрических проводников от воздействия воды, а также от повреждений механического характера.

В связи с этим такой способ монтажа чаще всего используется в погребах, гаражах и подвальных помещениях. Но это не значит, что наружная электропроводка не может быть проложена таким способом на дачном участке, в городской квартире или загородном доме, поскольку внешне изоляционные трубы выглядят вполне привлекательно.

Особенности монтажа открытой электропроводки в трубах IRL

При прокладке электрической линии в изоляционных трубах нужно помнить некоторые важные моменты:

Трубопроводы должны крепиться к стенам таким образом, чтобы расстояние между ними составляло от 80 см, при этом от электрического прибора или элемента до ближнего фиксатора должно быть не менее 10 см.
Соединять кабели между собой можно только на клеммах электрических элементов или внутри специальных соединительных коробок.

Соединение проводников в трубах недопустимо.

Радиус изгиба трубопроводов должен быть больше их диаметра как минимум в 6 раз.

Для такого вида монтажа предусмотрены специальные фиксирующие приспособления. Список их можно найти как в интернете, так и в специальной литературе.

Если по какой-либо причине купить специальные фиксаторы вы не можете, для установки изоляционных труб можно воспользоваться обычной строительной перфолентой. Для этого нужно отрезать от мотка кусок нужной длины и закрепить ее на поверхности. Концевые крепления нужно делать под углом и немного от себя, чтобы лента не провисала. Затем труба крепится стяжками по всей длине. Иногда, при невозможности достать специальные фиксаторы, крепление с помощью перфоленты может оказаться вполне удачным решением.

Пример монтажа трубопровода для электропроводки на видео:

Необходимые инструменты для монтажа проводки в трубах

Такой метод установки не требует большого количества инструментов. Для работы вам понадобятся:

Разметочный шнур.
Перфоратор (для работы с бетонными стенами). К этому аппарату потребуется также сверло нужного диаметра.
Отвес.
Рулетка.
Молоток.
Строительный уровень.
Ножовка по металлу.

Для соединения на сложных участках понадобится две муфты, а также гофра. Установка трубопроводов производится таким образом, чтобы внутри них не скапливалась влага. Поэтому нужно обратить особое внимание на качество резинового уплотнителя, который устанавливается в месте стыка трубы с электрическим элементом.

Желательно пользоваться усиленными уплотнениями, соответствующими диаметру изоляционной трубы. При установке манжета должна небольшой частью проникать в электроустановочное изделие.

Если нет уплотнительной манжеты, то провод рекомендуется вводить снизу.

Достоинства и недостатки метода

К плюсам монтажа электрической проводки в изоляционных трубах относятся:

Легкость установки.
Дополнительная защита проводников от механических повреждений и воздействия влаги.
Привлекательный внешний вид.

Минусы у этого способа следующие:

Необходимо точно подбирать трубы по размеру.
Требуется довольно много дополнительных принадлежностей.

В целом установка открытой проводки в трубах является вполне рабочим методом, который позволяет надежно защитить кабели от повреждения и придать линии элегантность.

Заключение

В этом материале мы рассказали о том, что такое открытая проводка, каковы ее особенности и как производится ее монтаж различными способами. Эта информация поможет вам определиться с выбором типа проводки, а при необходимости — провести линию электропитания своими руками.

Открытая электропроводка: особенности укладки, технология монтажа и обеспечение уровня безопасности (115 фото)

Открытая проводка считается наиболее простым способом организации электрической коммуникации в доме. Однако увидеть в современном жилом строении ее можно крайне редко. Хотя метод открытого проведения не занимает много времени и сокращает трудозатраты. Кроме того, для проводки такого типа нет нужды делать штробление, что сохраняет целыми потолок и стены.

С дизайнерской точки зрения можно эффектно обыграть ту или иную часть стены, закрепив провода снаружи. Такое решение будет напоминать стиль ретро и позволит немного расширить электрическую линию в доме.

В противном случае обилие проводов на стенах несомненно испортит весь интерьер. Рассматриваемый способ организации электроснабжения требует соблюдения определенных правил, о чем пойдет речь ниже.

Правила установки электропроводки открытого типа

Рассмотрим основные требования к открытой электропроводке, которые следует неукоснительно выполнять. Если ими пренебречь, то высока вероятность возникновения аварийной ситуации, например, короткого замыкания и пожара.

Первое, что нужно иметь в виду, это запрет на прокладывание линии под трубопроводами, склонными к образованию конденсата. Стоит помнить, что источники тепла не должны располагаться поблизости от кабелей.

Месторасположение проводки определяет тип самого провода, он может быть жестким, гибким или экранированным. Соединение жил кабелей можно осуществлять только через специальные распределительные коробки. Крышки последних должны находится в доступной зоне.

При высоком уровне влажности улучшить герметичность позволят резиновые прокладки, монтируемые в крышку распределительной коробки. В обязательном порядке следует проверять целостность защитной оплетки провода по всей его длине. В случае обнаружения дефектов провод лучше заменить.

На некоторых фото открытой электропроводки видно, что ее крепление осуществляется при помощи специальных пластиковых скоб. Специалисты рекомендуют использовать пластиковый крепеж соответствующего размера. Расстояние между скобами делают с таким расчетом, чтобы во время эксплуатации линии не было провисаний проводки.

Около мест соединения проводов с выключателями, розетками и другими элементами требуется установить фиксаторы. При горизонтальной укладке не бронированного кабеля расстояние между крепежом должно быть не более 40 см; для бронированного расстояние увеличивается до 75 см.

При вертикальном размещении интервал между креплением не превышает метра. Между фиксатором и электрическим элементом должно быть не больше 10 см. Только при указанных условиях возможно надежное крепление всей линии электропередачи.

Когда возникает необходимость согнуть провод (при обхождении препятствий), то минимальное значение радиуса изгиба должно быть 8 см. В случае пересечения неэлектрического трубопровода требуемый интервал должен составлять 3 см. При прохождении кабеля сквозь стену рекомендуется сделать дополнительную защиту в виде куска трубки, длина которого равна ширине стены.

Особенности монтажа

Если потолки в доме или квартире относятся к классу подвесных, то проводку в обязательном порядке ведут по стене. Когда количество проводов внушительно, рекомендуется использовать специальные пропускные каналы. При монтаже распределительных коробок следует помнить, что доступ к ним должен быть беспрепятственным, в противном случае техническое обслуживание будет трудно произвести.

Вообще основных способов монтажа электропроводки можно выделить несколько: уже упомянутый вариант со скобами, укладка в гофрированных трубах, использование специальных элементов (кабель-каналов, плинтусов и электротехнических коробов).

Крепление при помощи скоб и гофрированных труб имеет некоторые минусы. Во-первых, скобяной вариант не считается безопасным. Во-вторых, оба способа не дают эстетичного результата. Кабель-канал в этом плане будет более привлекательным вариантом.

Плюсы и минусы внешней электропроводки

Обустройство наружной электропроводки, как и всякий метод создания электрической коммуникации в доме, имеет свои преимущества и недостатки. Среди преимуществ выделяют:

простоту установки;
сохранение целостности стен и потолка;
отсутствие необходимости в приобретении дополнительного оборудования.

Недостатками окажутся:

не эстетичный внешний вид;
необходимость строжайшего учета технических правил и норм для жилого помещения;
необходимость обязательного соблюдения норм противопожарной безопасности.

Бесспорно, существуют презентабельные варианты обустройства наружной проводки. Винтажный стиль небольшого по длине куска электрической проводки в комнате может отлично дополнить интерьер и стать его изюминкой, добавив эффект старины.

Однако дополнительные элементы для качественного и эстетичного оформления могут существенно ударить по кошельку. Сочетание стилей тоже немаловажно.

Монтаж открытой электропроводки нуждается в тщательной подготовке. Если нет уверенности, то все расчетные и укладочные работы лучше доверить профессионалам. Однако, имея в виду все вышесказанное, можно попробовать сделать все самостоятельно.

Наружная проводка в квартире

Начнем сразу с лирическо-технического отступления, чтобы то, о чем дальше пойдет речь в статье, было понятно. Итак: электрическая проводка в жилых помещениях бывает двух типов — скрытая (внутренняя) и открытая (наружная, если хотите).

Скрытая проводка — это когда вы не видите провода. Они замурованы в стеновые кабельные каналы, скрыты под слоем штукатурки или за панелями из гипсокартона. Всё, что мы видим в этом случае — розетки, выключатели, патроны для светильников и, может быть, крышки распределительных коробок под потолком.

Открытая проводка — это когда видно всё, или почти всё. В этом случае провода прокладываются поверх стен, потолка или пола. Они могут быть укрыты в специальные кабельные каналы и трубы, а могут быть и просто так прикреплены к поверхности. Именно о такой открытой проводке и пойдет речь.

Плюсы и минусы внешней проводки

Поэтому первый и главный плюс внешней проводки в квартире — скорость ее монтажа. Например, смонтировать открытую проводку в однокомнатной квартире своими руками, не имея большого опыта, можно за пару дней. Профессиональный наемный электромонтажник справится часов за пять-шесть.

Второй плюс — для открытой проводки не нужно штробить стены, делать в них каналы для укладки проводов и гнезда для розеток, выключателей и разветкоробок, а потом, после укладки, заново штукатурить, красить или заклеивать обоями стены.

Третий плюс — открытая проводка всегда доступна. Вы в любое время сможете отремонтировать поврежденный участок или добавить в проводку какие-то новые элементы, не прилагая значительных усилий. Например, провести еще одну ветку к новому светильнику, поставить новую дополнительную или переместить в другое место старую розетку. Со скрытой проводкой такой номер не пройдет: придется долбить стены.

Но есть у открытой проводки и свои минусы.

Первый минус — открытая проводка всегда на виду, и не во всех интерьерах она смотрится гармонично. Разве что вы делаете интерьер в стиле кантри, ретро, техно или стимпанк. В этом случае открытая проводка может стать изюминкой.

Второй минус — надо четко учитывать технические нормы помещения, в котором вы делаете открытую проводку. Например, в ванной, кухне и других помещениях с повышенной влажностью, даже для скрытой проводки нужно использовать дополнительную защиту проводов и ставить приборы (выключатели, розетки) с классом защиты не ниже IP-44, а для открытой — уже не менее IP-68. А они не всегда выглядят красиво и привлекательно.

Требования к внешней проводке в квартире

Итак, вы всё же решили, что докучать соседям перфоратором и долбить стены — плохая идея, и выбрали вариант с внешней проводкой. Ок, тогда смотрите, а лучше записывайте в блокнотик требования по её монтажу.

Первым делом нарисуйте схему расположения всех линий проводки. Как правило, провода и кабельные каналы ориентированы или вертикально, или горизонтально по отношению к стенам, полу и потолку. Все прочие направления запрещены правилами техники безопасности.

На схеме подробно и понятно укажите все места, где планируете поставить розетки, выключатели, распределительные коробки и прочие электрические приборы. Рассчитайте количество розеток и светильников, которые вам понадобятся. О том, как правильно расположить в квартире розетки и другие электроприборы, читайте в прошлых материалах .

При составлении плана учитывайте, что линии проводки должны располагаться на расстоянии 15 – 20 см. от углов, оконных и дверных проемов. Старые стандарты рекомендуют располагать розетки на высоте 60 см. от пола, а выключатели выше — 150 см. Современный стандарт — для выключателя 60 см., для розетки — 20 см. от уровня пола.

А вот сам список рекомендаций по прокладке внешней проводки, которые вытекают из правил установки и монтажа электроустановок в жилых и общественных зданиях. Если вам интересно, полностью этот серьезный технический документ вы можете найти здесь , а мы озвучим из него лишь некоторые пункты, которые касаются внешней проводки:

Не прокладывайте кабели внешней проводки рядом с излучателями тепла — батареями, нагревательными элементами. Изоляция проводов и пластиковые кабельные каналы через некоторое время придут в негодность от воздействия тепла.

Не прокладывайте линию проводки под трубами, на которых может скапливаться конденсат. Например, в ванной, кухне или туалете, на трубах с холодной водой конденсат — частое явление. А вы помните: вода — первый враг электричества. Даже простой гофрированной трубы или негерметичного кабельного канала может быть недостаточно.

Кабель, который прокладывается в мокрых помещениях, должен иметь дополнительную защиту. Двойная, а то и тройная изоляция будет в самый раз.

Не соединяйте провода внутри каналов и труб просто так. Это нужно делать только в распределительных коробках.

Ставьте распределительные коробки в тех местах, где до них будет легко добраться в случае чего. Во влажных помещениях используйте герметичные коробки. И вообще, помните про класс защиты, и ставьте в мокрых помещениях только влагозащищенные электроприборы.

Не оголяйте провода без надобности. Изоляция на проводе должна быть целой по всей длине, от коробки до розетки, выключателя или другой коробки.

Если вы делаете открытую проводку без труб и кабельных каналов, то для крепления проводов и кабелей используйте специальные пластмассовые скобы, подобранные по диаметру проводника. Такие скобы продаются в любом хозяйственном магазине в отделе электротоваров. Расстояние между скобами не должно быть слишком большим, иначе ваши провода будут провисать под собственным весом.

Ставьте крепежные скобы по обе стороны провода. Скобы-фиксаторы обязательны около мест подключения к розеткам и выключателям. Если силовой кабель проложен горизонтально, ставьте скобы на расстоянии не более 40 см друг от друга, а для вертикального кабеля — не меньше, чем через один метр.

Для тонких проводов расстояние между скобами уменьшается: горизонтально — через каждые 25 см, вертикально — через 40 – 45 см. Расстояние от последней скобы до розетки или выключателя не должно превышать 10 см. А лучше поставьте последнюю скобу прямо перед ними.

Не сгибайте провода без необходимости. Все повороты и изгибы линии старайтесь делать с помощью распредкоробок. Если же не получается — смотрите, чтобы минимальный радиус изгиба провода был не менее 3 – 5 см.

Если проводка всё-таки пересекает неэлектрический трубопровод, постарайтесь отодвинуть их друг от друга хотя бы на 3 – 5 см. В месте пересечения загоните кабель в дополнительную защиту, например, в кусок пластиковой трубы.

Для того чтобы провести проводку сквозь стену, замуруйте в стену кусок трубы и просуньте кабель сквозь нее.

Как выбрать кабель для внешней проводки

Кабель для внешней проводки в квартире следует выбирать, исходя из электрической нагрузки. Для простых осветительных и бытовых электроприборов вполне достаточно простого двух- или трехжильного кабеля с медными или алюминиевыми проводами, сечением 2,5мм 2 . Мощную кухонную технику и электроплиты рекомендуется подключать к отдельным кабелям с проводами сечением не менее 4 – 6 мм 2 . Ветка проводки для такой мощной техники должна быть отдельной, и подключаться к отдельному автоматическому предохранителю на 25А в распределительном щитке. Подробнее мы уже рассказывали об электрической начинке кухни и о выборе электроприборов для ванной в предыдущих материалах.

Если перед вами стоит выбор, какой провод использовать для наружной проводки, берите медный:

Он более пластичен, чем алюминиевый, а значит, меньше вероятность того, что сломается при укладке.

Медь устойчивее к коррозии, медные провода медленнее окисляется.

Медные провода прослужат дольше, чем алюминиевые.

Медный провод выдерживает большую нагрузку по сравнению с алюминиевым при одинаковом сечении.

Самый лучший, на наш взгляд — кабель из медных витых проводов. Каждая жила такого провода состоит из скрученных в подобие тросика тонких медных проводов. Он обладает прекрасной гибкостью, сравнимой с обычным шнуром, хорошо изгибается. Некоторые марки такого витого провода прямо-таки предназначены для наружной проводки в стиле ретро.

Открытая проводка в интерьере

Существует несколько способов организовать наружную проводку в квартире. Можно применять один способ для всей квартиры, а можно комбинировать, используя разные варианты в разных комнатах.

Внешняя проводка в кабельном канале

Кабельный канал, или как его еще называют, кабелегон — это такой длинный пластиковый короб с крышкой, который крепится к стене или потолку. Вся проводка располагается внутри него. Ширина его может быть разной, с несколькими отсеками для разных групп проводов. На рынке или в строительных маркетах можно купить кабельные каналы на любой вкус: белые, серые, под темное или светлое дерево.

Кабельный канал, как правило, заканчивается розеткой, выключателем, светильником или разветкоробкой. Для того чтобы изменить направление провода, используется особая дополнительная фурнитура: внешние и внутренние углы, переходники, заглушки.

Для классических интерьеров можно использовать широкие пластиковые плинтуса с кабельными каналами. Розетки в этом случае ставятся на уровне плинтуса или чуть выше. Провода к светильникам прячутся за потолочными плинтусами.

Внешняя проводка в трубах

Второй способ организовать внешнюю проводку — проложить провода в специальных электротехнических трубах. Трубы одновременно могут быть и защитой проводов и кабелей, и элементом декора.

Например, в лофте или в скандинавском интерьере такой тип внешней проводки будет смотреться очень круто.

Еще одно место, где наружная проводка должна выполняться в трубах — ванная комната. Из-за повышенной влажности придется закрыть красивые провода в герметичные трубы и использовать влагозащищенные розетки, выключатели и разветкоробки.

Наружная проводка открытым проводом

Модный способ организации внешней проводки в квартире — выполнить ее в ретро-стиле. Сейчас полно магазинов, которые торгуют всеми необходимыми электроприборами и аксессуарами для ретро-проводки. Там вы можете приобрести винтажные розетки, распределительные коробки, выключатели, провода в тканевой изоляции и небольшие фарфоровые изоляторы для их крепления к стенам.

Такая наружная ретро-проводка очень органично впишется в квартиры с интерьерами кантри, прованс или шебби-шик.

Вместо заключения

Как видите, внешняя электропроводка — это не только простой и быстрый способ организовать электричество в квартире, но и возможность малыми силами обновить дизайн. Сила стиля в деталях.

Больше простых и эффектных идей для дома — в нашей рассылке. Подписывайтесь и точно не пропустите ничего интересного.

{SOURCE}

Монтажные схемы и схемы управления поплавковым выключателем
Как мне установить и подключить поплавковый выключатель? Где я могу найти принципиальную схему поплавкового выключателя? Где я могу найти схему подключения поплавкового выключателя? Вы спросили, и сегодня мы отвечаем.
Подключить поплавковый выключатель не обязательно сложно, но это может немного сбить с толку, если у вас нет пары наглядных пособий. Помните, что то, что вы подключаете, — это средство включения и выключения. Тщательное обдумывание того, когда вы хотите что-то выключить и когда оно должно включиться, поможет вам визуализировать проводку и применить схему к управлению в реальном мире.
Мы собираемся рассмотреть ряд простых механизмов управления насосом с использованием поплавковых выключателей. Мы рассмотрим схемы с одним и двумя переключателями и способы их подключения, а затем рассмотрим эквивалентные схемы с использованием поплавковых переключателей серии Kari.
Эти инструкции и схемы научат вас основам подключения управления поплавковым выключателем . Они определенно применимы не во всех сценариях, особенно когда требуется дополнительное управляющее оборудование для работы с большими двигателями.Однако, обладая небольшими основами, вы в кратчайшие сроки будете подключаться как старый профессионал.
Подключение одиночного поплавкового выключателя
Схема управления 2
Схема управления 1
Давайте начнем с самого простого поплавкового выключателя: двухпроводного, однополюсного, одноходового поплавкового выключателя. Подъем поплавка может либо замкнуть (т.е. включить) «нормально разомкнутую» цепь, либо открыть (выключить) «нормально замкнутую» цепь. Сценарии установки могут включать в себя нормально открытый поплавковый выключатель, включающий насос для опорожнения резервуара (схема управления 2), или нормально закрытый поплавковый выключатель, отключающий насос, наполняющий резервуар (схема управления 1).На обеих схемах клемма 1 в схеме управления представляет точку посадки для провода (+) поплавкового переключателя, а клемма 2 — для провода (-).
Вот и все. Двухпроводной поплавковый выключатель, который можно легко использовать для включения или выключения насоса. Установите или подвесьте коммутатор на желаемом уровне, вставьте провода в водонепроницаемую распределительную коробку (или из области удержания жидкости, а затем в распределительную коробку), проверьте соединения обратно с вашим оборудованием управления и питания, и вы повторно сделано.
Это очень простое решение, но оно также проблематично, поскольку колебания уровня вызывают дрожание поплавка, что приводит к быстрому включению и выключению двигателя насоса. И теперь ваше простое решение сгорело двигатель помпы. Итак, что мы можем сделать, чтобы защитить двигатель насоса?
Электропроводка для двух поплавковых выключателей
Мы можем добавить второй переключатель для создания гистерезиса.Хисте-что ??? Да, мы туда доберемся. Подожди.
Нам нужен способ включения и выключения реле уровня без одновременного включения и выключения двигателя насоса. Мы могли бы добавить временную задержку, но это не помогает отслеживать условия в резервуаре и реагировать на них; он только отменяет переключатель. Однако, если мы добавим второй переключатель, идентичный первому, и подключим к одному из них запечатывающее реле, мы получим необходимый элемент управления.
Схема управления 3
Давайте начнем с рассмотрения схемы управления 3 с двумя нормально замкнутыми переключателями.Эта схема может использоваться для управления насосом, наполняющим резервуар. Первый переключатель (L) установлен на минимальный желаемый уровень жидкости в резервуаре. Второй переключатель (H) переходит на максимальный желаемый уровень.
Когда жидкость ниже обоих переключателей, они оба закрыты; насос работает, наполняя бак. Когда жидкость заполняет первый переключатель, он открывается. Однако запечатанное реле A было активировано и замкнуто, минуя теперь разомкнутый переключатель L (фактически «запечатывая его»), поэтому насос продолжает работать до тех пор, пока не откроется переключатель высокого уровня H.Когда переключатель верхнего уровня размыкается, реле P двигателя размыкается, останавливая двигатель, и реле A отключается.
Значит, жидкость из этого насоса больше не поступает в бак. Скажем, клапан за баком открыт, позволяя жидкости вытекать из бака. При падении уровня жидкости реле верхнего уровня H замыкается. Но поскольку и реле низкого уровня L, и реле герметичности A разомкнуты, двигатель насоса не запускается.
Фактически, уровень жидкости в резервуаре должен упасть ниже переключателя низкого уровня L, прежде чем двигатель запустится.В этот момент оба переключателя низкого и высокого уровня будут замкнуты, замыкая цепь и активируя реле двигателя P для запуска насоса. В то же время, запечатанное реле A будет активировано, замыкая байпас вокруг реле низкого уровня L. Таким образом, когда реле низкого уровня L размыкается, когда насос заполняет резервуар, запечатывающее реле сохраняет цепь замкнутой. , и насос продолжает качать.
Это циклическое действие называется гистерезисом. Как только уровень жидкости упадет ниже переключателя низкого уровня, насос будет работать, пока оба переключателя не разомкнуты.Уровень жидкости может колебаться вверх и вниз, реле низкого уровня может открываться и закрываться, и насос будет продолжать работать плавно. Точно так же, как только выключатель высокого уровня размыкается, насос не будет работать, пока оба переключателя не замкнуты. Независимо от колебаний уровня, двигатель насоса больше не будет работать.
Отлично! У нас есть контроль уровня, разумный срок службы насоса-мотора, все, что мы могли пожелать, верно? Давайте подключим его. Нам нужно подключить оба поплавковых переключателя обратно к нашей схеме управления, плюс мы должны добавить контакты и герметичное реле A.Провода переключателя низкого уровня к клеммам 1 и 2, переключателя высокого уровня к клеммам 3 и 4, а контакты опломбированного реле A к клеммам 5 и 6.
Итак, это как минимум четыре, если не шесть, проводов, которые необходимо подключить к цепи управления. (Схема подключения запечатанного реле и контактов будет зависеть от вашего оборудования управления.) Это не так уж и плохо: два поплавковых выключателя, дополнительное реле и четыре-шесть проводов. Но что, если я скажу вам, что вы можете сделать это всего с двумя проводами? Не два дополнительных провода, а два провода.
2-проводное управление насосом с поплавковым выключателем Kari
Верно. С поплавковым выключателем серии KARI 2L вы получаете такое же управление гистерезисом, используя один переключатель и два провода вместо двух переключаемых и четырех или шести проводов. «Что это за магия?» — спросите вы? Просто: каждый поплавковый выключатель серии KARI имеет несколько микровыключателей и схему управления, встроенную в поплавок.
По мере того как поплавок серии KARI поднимается вместе с уровнем жидкости в резервуаре, он наклоняется в одну сторону. Микровыключатели внутри поплавка активируются с установленными на заводе углами при наклоне поплавка, и запрограммированная схема управления реагирует соответствующим образом.
Так что вам нужно, чтобы подключить это? Мы можем вернуться к схеме управления 1: всего два провода между переключателем и цепью управления двигателем, (+) провод к клемме 1 и (-) к клемме 2. Никаких запечатанных реле, никаких дополнительных переключателей, ничего больше.Два провода, и готово.
Бонус: 3-проводное управление насосом с поплавковым выключателем Kari
Схема управления 4
Поскольку это было так просто, давайте посмотрим, что вы можете сделать с трехпроводным поплавковым выключателем серии KARI: добавить сигнал тревоги! Вместо четырех проводов для простого двухуровневого гистерезиса поплавковый выключатель серии 3H KARI дает вам двухуровневый гистерезис и сигнализацию, используя всего три провода.
Взгляните на схему управления 4. В нижней строке у вас есть клеммы для подключения переключателей, обеспечивающих гистерезис (провода 1 и 2).Следующая строка предназначена для аварийного сигнала высокого уровня (то есть более высокого уровня, чем гистерезисный переключатель высокого уровня). Как и в случае с запечатанным реле, указанным выше, проводка, необходимая для контакта аварийной сигнализации, будет зависеть от вашего управляющего оборудования. Все, что осталось, — это установить переключатель в соответствии с инструкциями производителя для желаемых уровней.
Запуск двигателя и управление двигателем
Мы потратили немало времени на обсуждение того, как можно использовать поплавковые выключатели для включения и выключения насосов, поэтому стоит уделить время, чтобы поговорить конкретно о запуске двигателя и управлении двигателем.Для небольших двигателей — двигателей постоянного тока, двигателей до 1 л.с. — контакторы с релейным управлением, показанные на схемах выше, вероятно, достаточны для запуска двигателя. Эти двигатели (или нагрузки, которыми они управляют) не пострадают от запуска и останова через контактор, действующий как двухпозиционный переключатель.
Для более крупных двигателей пусковой ток (в шесть или восемь раз превышающий ток полной нагрузки) становится важным фактором при запуске и техническом обслуживании двигателя, что делает контакторы недостаточными в качестве автономных пускателей двигателя.Такие двигатели нуждаются в встроенных контроллерах и защите от перегрузки для безопасного запуска и защиты при работе с полной нагрузкой. К счастью, большинством двигателей такого размера можно будет управлять либо через центр управления двигателями (MCC), либо через специальную панель управления, обе из которых полностью способны объединять схемы управления и инструменты, подобные показанным выше.
На самом деле, большинство насосов и двигателей, которыми вы управляете с помощью поплавкового выключателя, вероятно, достаточно велики, чтобы требовать этих встроенных средств управления.Хотя установка более сложна, чем схема подключения, представленная выше, подключение часто упрощается для конечного пользователя, потому что поставщик системы сделал большую часть работы.
Однако понимание основ проводки управления поплавковым выключателем поможет вам работать уверенно, независимо от того, насколько мощной или сложной является система. Все, от установки поплавкового выключателя до устранения неисправностей, станет проще. И, конечно же, мы всегда готовы помочь, если вы чувствуете необходимость.
верхнее фото: PEO ACWA через flickr cc обрезано
Правильная интеграция датчиков дыма / CO Kidde в SmartThings — Projects & Stories
Я уверен, что это уже делалось раньше, но я знаю, что видел много дискуссий о том, как лучше всего интегрировать существующие датчики дыма / CO в SmartThings.После долгого исследования я сделал то, что считал лучшим в моей ситуации, и решил, что напишу о том, что сделал, на случай, если это поможет кому-то другому. Это стоило мне меньше 100 долларов и около 6-8 часов работы, возможно, меньше, если бы я не писал это и не делал снимки. То, как я это сделал, также не мешает работе существующего датчика, что было моей главной заботой.
Мой дом был построен два года назад, и в нем есть датчики, соответствующие нормам. Это означает дым в каждой из трех спален, дым / угарный газ в коридоре наверху, дым в коридоре первого этажа возле кухни и еще один дым в подвале.Все они являются брендом Kidde и взаимосвязаны. Из-за этого я хотел посмотреть, что я могу сделать, чтобы подключиться к ним без добавления дополнительных датчиков. С этой целью Кидде создает модуль, который подключается к существующим 3 проводам (горячий, нейтральный и сигнальный), которые идут к каждому детектору и дают вам нормально замкнутый или открытый контакт. Итак, вот мой список материалов:
1x Модуль реле дыма Kidde SM120X (13 долларов на Amazon)
1x Модуль реле угарного газа Kidde CO120X (12 долларов США на Amazon)
2x дверных и оконных датчика Ecolink DWZWAVE2-ECO (2 упаковки по 54 доллара на Amazon)
1x 4×4 электрический блок или больший рабочий ящик) и крышку (4 доллара в магазине Home Depot)
Какой-то провод 18га или 20га
Какой-то 12/3 Romex для расширения ближайшего датчика туда, где я могу работать с
Я выбрал датчики Ecolink, потому что у них уже есть вход.Идеально подходит для подключения реле без каких-либо дополнительных действий:
Сначала мне повезло, что они установили детектор примерно в 4 футах от моего недостроенного складского помещения, так что, очевидно, это датчик, который я отключил. Если бы у меня не было легкого доступа, я бы поднялся на чердак и отключил датчик второго этажа. У меня уже есть диммеры GE Z-Wave по всему дому, поэтому я не слишком беспокоился о том, что сигнал проходит через дом:
Я начал с объединения каждой EcoLink в SmartThings.По какой-то причине оба были PITA, у обоих пришлось вытащить батареи и повторить попытку дважды. Но они втянулись. Итак, первым делом, когда их втянули, было тестирование этих внешних соединений, бесполезный монтаж и проводка, если они не работают. Я закоротил их, и ничего не произошло. Я поднес к ним магнит, и тогда тоже ничего не произошло. После того, как я возился с ним, я обнаружил, что тамперный переключатель рядом со светодиодом заставляет его говорить «Открыть» всякий раз, когда на нем нет корпуса. Так что я удержал это и попробовал еще раз, и внешние контакты работали нормально для открытия и закрытия, почти мгновенного ответа.Как только это было подтверждено, я почувствовал уверенность в том, что продолжу.
Модули Kiddie были идентичны друг другу по схеме подключения, за исключением одного провода. У обоих было по три провода для подключения к существующим детекторам дыма / CO (AC Hot, AC Neutral и Interconnect Signal) и еще три для контакта. Однако у Smoke был дополнительный выход постоянного тока 9 В, который я бы не использовал. Для простоты я перерезал этот провод (серый) и нормально замкнутый провод (желтый), так как я бы использовал нормально открытый, который замыкается по сигналу.Затем я попытался проверить их соответствие … это плотная посадка, но термоусадочная пленка, которую они используют, гибкая на концах, как бы удерживает их на месте:
Я купил белую нейлоновую накладку, чтобы просверлить в ней провода, идущие к датчикам EcoLink. Я решил, что их не стоит втиснуть в коробку с напряжением 120 В и они будут лучше передавать наружу. Поэтому я разложил их и разметил крышку для сверления, а затем прикрепил основания к крышке. К счастью, печатные платы можно снять относительно легко, что значительно упрощает задачу:
Провода, идущие от реле, были слишком большими, чтобы пройти через заднюю крышку датчика, но я обнаружил, что провод 18га идеально подходит:
После монтажа и прокладки проводов у меня было кое-что, что действительно выглядело неплохо:
Затем нужно было установить коробку в потолок и провести к ней провода.Я знал, что в коробке будет немного туго… Оглядываясь назад, я должен был выбрать коробку с тремя группами. Силовой и сигнальный провода затянуты гайками и готовы к подключению датчиков.
Как только я подключил датчики EcoLink к релейным выходам, я установил крышку, и все готово.
А вот и комната в SmartThings
Теперь единственное, что я могу сделать, это изменить тип устройства по умолчанию и изменить его так, чтобы он говорил «Нормальный» и «Тревожный» вместо «Открыть и закрыть».
Надеюсь, кому-нибудь это пригодится.
-Аллан
Управление электромагнитным клапаном с помощью Arduino
В этом уроке мы будем управлять соленоидом с помощью Arduino и транзистора.Соленоид, который мы выбрали для этого урока, — это наш пластиковый водяной соленоидный клапан (идеально подходящий для управления потоком в систему капельного орошения), но это руководство можно применить к большинству индуктивных нагрузок, включая реле, соленоиды и базовые двигатели постоянного тока.
Несколько соображений:
Перед тем, как выбрать этот соленоидный клапан для проекта, следует учесть несколько моментов:
• Через этот клапан вода может течь только в одном направлении.
• Минимальное давление на входе должно составлять 3 фунта на квадратный дюйм, иначе клапан не закроется.
• Этот соленоидный клапан не предназначен для обеспечения безопасности пищевых продуктов или использования с чем-либо, кроме воды.
Как это работает:
Этот клапан очень похож на те, что используются в системе орошения газонов, единственная реальная разница заключается в размере. Давление воды на входе фактически удерживает клапан закрытым, поэтому, если у вас нет давления воды на входе (минимум 3 фунта на квадратный дюйм), клапан никогда не закроется!
Необходимых деталей:
Для этого урока потребуется несколько общих частей:
В этом руководстве мы также использовали одну из наших полноразмерных монтажных пластин Arduino.Монтажная пластина позволяет аккуратно фиксировать Arduino и макетную плату рядом друг с другом, что позволяет создавать более организованные прототипы!
Схема
На этой удобной маленькой диаграмме показано, как мы все будем соединять. Не волнуйтесь, если это покажется вам немного сложным, мы рассмотрим это шаг за шагом!
Шаг 1. Питание макетной платы
Давайте установим Arduino Uno и макет рядом друг с другом.Соленоид работает с напряжением от 6 до 12 В, что слишком высоко для использования со стандартным Arduino 5 В. Чтобы обойти эту проблему, мы будем использовать источник питания 9 В — соленоид будет работать при 9 В, в то время как встроенный регулятор напряжения Arduino преобразует эти 9 В в 5 В, необходимые для работы. Чтобы получить доступ к исходному напряжению, поступающему в гнездо постоянного тока на Arduino Uno, мы будем использовать вывод «Vin», расположенный рядом с выводом заземления на Arduino.
Обратите внимание: Не используйте этот метод подключения при входном напряжении выше 12 В постоянного тока.Требуется внешний регулятор или отдельный источник питания.
Для начала подключите одну из перемычек к контакту «Vin» на Arduino и проведите ее к положительной шине на стороне беспаечной макетной платы. Затем протяните провод от контакта заземления на Arduino к отрицательной шине на беспаечной макетной плате.
Теперь на макетной плате есть питание 9 В постоянного тока! За исключением вывода «Vin», 9 В более чем достаточно, чтобы повредить ваш Arduino, поэтому не подключайте НИКАКИЕ другие выводы от Arduino к положительной шине на макете.
Шаг 2 — Жгут проводов соленоида
У этого соленоида нет жгута проводов, вместо этого используются быстроразъемные соединения 0,250 дюйма. Это лучший способ подключения соленоида. Если у вас нет Quick Connects, можно использовать зажимы типа «крокодил» или даже припаять провода к вкладкам!
Соединения на соленоиде не имеют значения, катушке не важно, какая сторона положительная или отрицательная.
Шаг 3 — Соленоид к макетной плате
Подключите соленоид к макетной плате — нам нужно будет добавить диод между двумя контактами, поэтому мы оставим для этого немного места.
Шаг 4 — Демпферный диод
Поскольку соленоид представляет собой индуктивную нагрузку, нам необходимо включить демпферный диод поперек контактов. Демпферные диоды помогают устранить переходные напряжения, вызванные внезапной потерей питания магнитной катушкой (например, в двигателе, реле или соленоиде). Без этого диода скачки переходного напряжения могут повредить другие элементы схемы.
Демпфер расположен от отрицательной стороны катушки к положительной стороне.Поскольку диоды позволяют току течь только в одном направлении, нам нужно убедиться, что мы все делаем правильно, в противном случае между питанием и землей произойдет короткое замыкание. Убедитесь, что сторона с белой полосой подключена к силовой / положительной стороне соленоида! В нашей схеме красный провод — это плюс 9 В, поэтому мы подключим его к этой стороне.
Шаг 5 — Электропитание соленоида
Теперь, когда мы уверены, что диод направлен в правильном направлении, соленоид можно подключить к источнику питания 9 В на макете.Соленоид получает постоянную мощность, потому что мы будем использовать переключение на стороне низкого напряжения для включения и выключения этого соленоида. Переключение на низкую сторону означает, что мы будем прерывать цепь между отрицательной стороной соленоида и землей, а не между питанием и соленоидом. Это кажется немного нелогичным, но мы делаем это, потому что переключение высокого уровня намного сложнее с транзистором, когда переключаемое напряжение выше, чем логика 5V Arduino. Не волнуйтесь, в следующих уроках мы перейдем к переключению высокой стороны!
Шаг 6 — Транзистор
Ток, потребляемый этим соленоидом, выше, чем может выдержать стандартный транзистор, поэтому мы будем использовать транзистор Дарлингтона TIP120.Транзистор Дарлингтона на самом деле представляет собой пару транзисторов, которые действуют как один транзистор с высоким коэффициентом усиления по току. Вывод на вывод по-прежнему такой же, как у стандартного транзистора, поэтому (пока) просто подумайте об этом как о транзисторе с более высоким номинальным током.
Начнем с того, что поместим этот транзистор в макетную плату.
Шаг 7 — Базовый резистор
Базовый резистор — это именно то, на что это похоже — это резистор, помещенный на базовый вывод транзистора.Этот резистор ограничивает ток, идущий к базе (линии управления) транзистора; отсутствие резистора не приведет к ограничению тока и может привести к взрыву транзистора! В этом случае мы будем использовать резистор 1 кОм; он может быть размещен на базе транзистора, как показано.
Шаг 8 — Подключение к Arduino
Теперь, когда резистор ограничения тока установлен, мы можем продолжить и подключить его к одному из цифровых выводов Arduino. Возьмите провод и проведите его от контакта 4 Arduino к токоограничивающему резистору, который мы только что установили на последнем шаге.
Шаг 9 — Подключите соленоид
Далее мы собираемся подключить отрицательную клемму соленоида к коллектору транзистора. Коллектор — это одна сторона «переключателя» в транзисторе, он подключен к эмиттеру (другая сторона «переключателя»), когда на вывод базы подается напряжение. Простой способ запомнить, что находится на транзисторе:
«Коллектор собирает все, что испускает Эмиттер, когда База приказывает ему»
Итак, в этом
Подключение
Wiring — это среда программирования с открытым исходным кодом для микроконтроллеров.
Wiring позволяет писать кроссплатформенное программное обеспечение для управления устройствами, подключенными к широкому спектру плат микроконтроллеров, для создания всех видов творческого программирования, интерактивных объектов, пространств или физических переживаний. Фреймворк тщательно продуман для дизайнеров и художников, чтобы поощрять сообщество, где новички через экспертов со всего мира обмениваются идеями, знаниями и своим коллективным опытом. Тысячи студентов, художников, дизайнеров, исследователей и любителей, Используйте Wiring для обучения, создания прототипов и производства готовых профессиональных работ.
»Дорожная карта включает поддержку нескольких аппаратных архитектур« Ядер »
»Текущее ядро AVR8 поддерживает оборудование Wiring и любое оборудование на базе процессоров AVR atmega. Вскоре будут доступны ядра AVR Xmega, AVR Tiny, TI MSP430, Microchip PIC24 / 32 и STM M3 ARM.
»Простая интеграция стороннего оборудования с поддержкой оборудования atmel
»Бесплатная загрузка с открытым исходным кодом и открытое оборудование
»Для GNU / Linux, Mac OS X и Windows
»Более 100 библиотек дополняют программное обеспечение
»Хорошо задокументировано, доступно много книг
Чтобы внести свой вклад в разработку, посетите Wiring Wiki, чтобы прочитать инструкции по загрузке кода, сборке из исходного кода, составлению отчетов и отслеживанию ошибок, а также созданию библиотек
Ознакомьтесь с недавней проводкой в Интернете:
Wiring @ Flickr
Wiring @ Twitter
Wiring @ Freenode IRC канал #wiring В IRC (Internet Relay Chat) вы можете найти людей, которые помогут вам с вопросами по подключению.
Wiring Предыдущий форум Вы все еще можете получить доступ к предыдущему форуму по проводке
Проекты, связанные с электромонтажом: обработка, Arduino.org, Arduino.cc, Энергия, Фритцинг
Wiring — это открытый проект, инициированный Эрнандо. Барраган (Universidad de Los Andes | Школа архитектуры и дизайна). Электромонтаж начался в Институте дизайна взаимодействия Ивреа в Италии. © Информация.
Электромонтаж основан на обработке, открытый проект, инициированный Беном Фраем (Fathom) и Кейси Реасом (UCLA Design | Media Arts). Обработка возникла из идей, изученных в группе эстетики и вычислений в MIT Media Lab.
.

Антисептик для древесины: Антисептик для древесины какой лучше выбрать

Авг 7, 2021 автор Разное

Антисептик для древесины какой лучше выбрать

Древесина благодаря своей природной чистоте, доступности, многочисленным достоинствам в плане простоты обработки и хороших эксплуатационных качеств, испокон веков является одним из главных материалов в сфере строительства. Однако, есть у нее и свои недостатки, которые способны привести к снижению долговечности и отдельных деталей, и всей постройки в целом. Главным «минусом» можно считать невысокую стойкость большинства пород дерева к биологическому поражению. Дерево подвергается естественному разложению, является хорошей питательной средой для различных форм микрофлоры и для многих насекомых. Чтобы избежать быстрого поражения материала, максимально повысить долговечность деревянных деталей и конструкций, пиломатериалы необходимо заранее обработать специальными средствами, а затем при необходимости еще и провести обработку уже готового сооружения.

Антисептик для древесины какой лучше выбрать
Производители предлагают для этой цели широкий ассортимент растворов, изготовленных на различных основах — с «наскока» разобраться не так просто. Поэтому-то у потребителей часто возникает вопрос — антисептик для древесины какой лучше выбрать? Чтобы определиться с тем, какие защитные составы существуют, и какие из них используются в том или ином случае, имеет смысл рассмотреть их более подробно.
Общая классификация антисептиков для обработки древесины
Антисептики можно разделить на типы по нескольким критериям — это по компонентам, на основе которых они изготовлены, по области применения составов, и по их функциональности.
Итак, антисептические пропитки по своей основе подразделяются на водные, масляные, органические и комбинированные растворы.
Несколько слов следует сказать об их характеристиках:
Антисептики на водной основе подойдут для обработки любых пород древесины, но область их применения все же ограничена
— Антисептики на водной основе используются для защитной пропитки древесины любых пород. Для их изготовления применяются такие компоненты, как натрия фторид, натрия кремнефторид, а также бура и борная кислота (ББК3). Водорастворимые составы чаще всего применяются для пропитки деревянных поверхностей, которые в перспективе не будут подвергаться интенсивному воздействию влаги.
Пропитки на масляной основе создают хорошую преграду от проникновения влаги – отличное решение для наружных работ
— Масляные антисептики можно назвать самыми популярными, так как они способны защитить древесину от повышенной влажности и проникновения влаги внутрь волоконной структуры материала. При нанесении раствора на масляной основе на деревянные элементы постройки, они приобретают один из насыщенных темных оттенков.
Этот вариант пропиток не растворяется в воде, так как в основе его — сланцевое, антраценовое или каменноугольное масло. Необходимо помнить, что масляные антисептики не защищают древесину от быстрого возгорания, то есть не являются антипиренами. Они обладают весьма резким специфическим запахом, поэтому их чаще всего применяют для пропитки внешних поверхностей строения.
Пропитки на органических растворителях нельзя отнести к числу наиболее популярных, но для фасадов под дальнейшую покраску они подходят отлично
— Органические растворы чаще всего применяются для пропитки фасадных поверхностей. Как правило, их используют в тех случаях, когда деревянные стены планируется окрасить, так как они создают на поверхности тонкую пленку, которая снижает влагопоглощение древесины и повышает адгезию ЛКМ.
Цены на антисептики Pinotex
~~Антисептик для дерева Pinotex~~
Тем не менее, необходимо сказать, что они подходят и для обработки внутренних деревянных поверхностей, поэтому их можно использовать для предварительной обработки бруса или бревен, из которых будут возводиться стены.
Органические растворы придают древесине зеленоватый оттенок и увеличивают пористость структуры. Кроме того, они способны негативно влиять на металлические элементы, которые закрепляются на фасаде и будут соприкасаться с его поверхностями, так химический состав может способствовать активизации процессов коррозии.
Комбинированные составы способны обеспечить комплексную защиту древесины
— Комбинированные антисептики обладают отличными эксплуатационными характеристиками и обеспечивают древесине высокую защиту от микроорганизмов-паразитов, плесени и грибов. Кроме того, комбинированные растворы могут включать в себя компоненты, снижающие горючесть древесины, то есть выполнять роль не только антисептиков, но и антипиренов. Некоторые варианты составов содержат красящие пигменты и рассчитаны, помимо прочего, и на защиту древесины от ультрафиолетовых лучей. Такие составы справедливо считаются наиболее популярными – благодаря повышенной универсальности.
По области применения антисептики можно разделить на растворы, предназначенные для внешних и внутренних работ, для сухих и влажных помещений.
Растворы для внешней обработки создают усиленную защиту древесины от различных негативных воздействий. Но их неприятный запах может существенно «подпортить атмосферу», если их использовать внутри помещений.
— Растворы для внешних работ. К этой категории относятся антисептики для подготовительных и декоративных работ, отличающиеся высокой устойчивостью к агрессивным воздействиям окружающей среды, таким как ультрафиолетовые излучения, повышенная влажность, промораживание, резкие перепады температур с выраженно большой амплитудой. В связи с тем, что составы очень часто имеют резкий неприятный запах, их не рекомендовано применять для обработки внутренних поверхностей.
При выборе антисептика для внутренних работ необходимо обращать внимание еще и на специфику его применения – для сухих или влажных помещений.
— Антисептики для внутренних работ. Эти растворы изготавливаются из экологически чистых компонентов, они не имеют неприятных запахов и не выделяют в окружающую среду токсичных испарений. Вместе с тем необходимо помнить, что для помещений дома или квартиры с различным уровнем влажностью потребуются и разные антисептики. Информацию об их конкретном предназначении производители всегда размещают на упаковке.
Кроме этого, антисептики подразделяются на лечебные и профилактические растворы:
— Лечебные составы используются в тех случаях, когда древесина уже поражена грибком, плесенью, гниением или же насекомыми. Однако, этот вариант растворов может быть использован и для профилактических работ. Особенно в тех случаях, когда планируется эксплуатировать деревянные конструкции в агрессивной среде, например, в банных помещениях или ванных (душевых). Вполне подойдут они и для профилактической обработки фасадных поверхностей.
— Профилактические растворы – наиболее распространённые. Понятно, что используются они, как правило, для обработки пиломатериалов до начала строительства иди в ходе его проведения. Причем рекомендовано производить пропитку древесины сразу же после ее приобретения.
Антисептики могут быть бесцветными, то есть не изменяющими натуральный оттенок дерева, или же пигментированными, придающие поверхностям определенный оттенок. То есть многие составы могут быть применены как для грунтовочного подготовительного слоя под покраску или другую отделку, так и в качестве самостоятельного тонирующего декоративного покрытия.
Классификация защитных составов для древесины по функциональности
Подразделяют антисептики и по их функциональным воздействиям на древесину. Причин для «запуска» процессов биологического поражения дерева может быть много — это отсутствие должной вентиляции, своевременной обработки соответствующими составами, неправильное хранение пиломатериалов до возведения постройки, некачественное утепление строения, воздействие на поверхность влаги и другое. Кроме того, многие составы имеют еще и направленное действие – например, восстанавливающее нормальный цвет дерева или придающее материалу более высокую стойкость к возгоранию.
Отбеливающие антисептические средства
Чтобы обеспечить защиту и одновременно восстановить первоначальный цвет составившейся или пораженной древесины, «омолодить» ее, используются специальные отбеливающие антисептические растворы. К наиболее популярным из них можно отнести следующие.
Составы линейки «Биощит» — проведут «лечение» поверхностного биологического поражения древесины, создадут защиту на будущее, восстановят естественный цвет материала.
«Биощит 1» и «Биощит 2» — эти пропитки предназначены для предотвращения поверхностных гнилостных процессов, происходящих в древесине под разрушающим воздействием патогенной микрофлоры. Кроме того, они способны сохранить физико-технические характеристики обрабатываемого материала, а также восстановить здоровый естественный цвет неокрашенной древесины.
Если поражение древесины находится на начальном этапе, то можно использовать «Биощит 1». После просыхания обработанных поверхностей их можно окрашивать или отделывать другими декоративными материалами.
В случае сильного поражения дерева плесенью или лишайником, необходимо применить средство «Биощит 2».
Оба этих состава хорошо подходят для обработки древесины, используемой при постройке бревенчатых срубов бань и домов.
«Просепт 50» — поможет справиться даже с масштабными очагами биологического поражения древесины
«Просепт 50» — это отбеливающее антисептическое «лечебное» средство отечественного производства для древесины. Состав отлично убирает очаги биологического поражения, в том числе и серый налет, восстанавливая здоровый цвет дерева, буквально за 25÷30 минут, сохраняя его структурное строение.
Глубина проникновения этого состава составляет 3 мм. И уже через 12 часов после нанесения антисептика на древесину ее можно окрашивать или оклеивать утеплительным материалом или обоями.
«Просепт 50» является экологически чистым раствором, поэтому он может быть применен как для внешней, так и для внутренней обработки деревянных поверхностей. Кроме того, им обрабатывают даже деревянные паллеты, на которых перевозят и хранят пищевые продукты.
Цены на отбеливатель для древесины Prosept 50
~~Отбеливатель для древесины Prosept 50~~
Для того чтобы раствор максимально долго удерживался в структуре материала, рекомендовано дополнительно покрыть поверхности консервирующим антисептическим средством «Неомид 430 эко» или «Неомид 440 эко». Эти средства исключат вероятность рецидива возникновения очагов биологического поражения.
«Неомид 500» — надежный состав, гарантирующий успешное «лечение и омолаживание» деревянных деталей здания
«Неомид 500» — этот отбеливающий антисептик схож по своим характеристикам с предыдущим средством. Однако стоимость его существенно выше, поэтому он не столь популярен среди строителей.
Раствор является экологически чистым продуктом и может быть применен для внутренней пропитки деревянных поверхностей. Средство чаще всего используется профессиональными строителями для обработки деревянных срубов банных строений и жилых домов. Время его просыхания после нанесения составляет 24 часа.
Отбеливающие пропитки «Сагус» выпускаются в нескольких вариантах. Выбор конкретного зависит от степени выявленного биологического поражения древесины.
Отбеливающие антисептики компании «Сагус» производятся на водной основе. Они предназначены для радикального удаления с неокрашенной древесины любых пород повреждений, произведенных черной плесенью и деревоокрашивающим грибком. Растворы используются также для пропитки бревна и бруса для постройки бань и домов.
«Сагус» производит три типа отбеливающих составов — «Стандарт», «Профи» и «Лайт» :
— «Стандарт» — это раствор глубокого и быстрого проникновения в структурное строение волокон древесины. Он используется при первых проявлениях плесени, появлении лишайника или мха, а также потемнения материала в результате воздействия на него ультрафиолета.
— «Профи» — это состав, который способен справиться с более серьезными повреждениями древесины. Кроме этого, он подходит для пропитки поверхностей, возведенных из минеральных строительных материалов (кирпич, газосиликатные блоки и т.п.).
— «Лайт» — средство, предназначенное для осветления деревянных поверхностей, потемневших в результате воздействия на них ультрафиолета, а также при появлении на них плесневых образований. Отличается раствор своим мягким воздействием на структуру древесины с сохранением ее первоначальных качеств.
Антисептики для защиты древесины от плесени и другой паразитической флоры и фауны
Дерево является благоприятной средой для возникновения и развития колоний грибка и плесени. Риск их возникновения особенно велик, если древесина постоянно подвергается воздействию влаги. При появлении поражения избавиться от него — непросто, так как оно проникает в структуру волокон древесины, разрушая их целостность.
Чтобы предотвратить этот процесс применяется защитный состав, который предупреждает или останавливает разрастание грибковых колоний. Если же микроорганизмы захватили большие площади деревянных поверхностей, то антисептики стоит применять только после лечебных мероприятий, которые производятся с помощью специальных средств — фунгицидов.
Кроме защиты от подобных поражений, этот тип средств способен отпугнуть вредных для древесины насекомых, которые за совсем небольшой срок могут превратить ее в труху. Необходимо отметить, что разновидностей древесных жуков достаточно много. Но если провести вовремя профилактические мероприятия, ни один из них не будет страшен деревянным изделиям.
Ниже будут рассмотрены наиболее популярные из защитных антисептиков различных производителей.
«Сенеж-Био» — высокоэффективное средство для профилактической обработки древесины
«Сенеж» — это отечественный производитель, который поставляет на строительный рынок отличные составы для обработки древесины. Предлагается широкий ассортимент подобных средств, для деревянных деталей в любо области здания и с различными функциональными возможностями, в том числе — и чисто защитного антисептического действия.
К таким средствам относится раствор «Сенеж Био», который способен зафиксировать естественные защитные качества древесины. Составы изготавливаются на водной основе, они хорошо пропитывают структуру древесины, образуя трехуровневый защитный порог. В полной мере подходят как для наружных, так и внутренних поверхностей постройки.
Кроме растворов, придающих материалу стойкость к образованию плесени и появлению древесного жука, этот производитель изготавливает составы, делающие дерево более стойким к возгоранию, повышенной влаге и ультрафиолетовым лучам.
Антисептическая водорастворимая паста «ПАФ-ЛСТ»
«ПАФ-ЛСТ» — это антисептическая водорастворимая паста отечественного производства, изготовленная на основе фтора и лигносульфата. Производитель обещает, что средство способно увеличить эксплуатационный срок древесины до 30 и более лет.
Паста предназначена для обработки древесины, используемой для возведения несущих и ограждающих конструкций. Причем подвергаться обработке может даже сырая древесина. Препарат не имеет запаха, и при его нанесении окрашивает древесину в темно-фисташковый цвет, создавая на ее поверхности шероховатый слой. Этот вариант антисептика выбирается в том случае, если обрабатываемые им элементы не планируется окрашивать.
Словенская компания «Belinka» предлагает целый ряд высокоэффективных защитных антисептических средств для древесины. Одно из них — «Belinka Base», для общей базовой обработки деталей.
«Belinka» — это хорошо известная в России компания из Словении, занимающаяся производством различных лакокрасочных и защитных составов для поверхностей, построенных из разных материалов. Для защиты пиломатериалов от биологических паразитов эта компания представляет на рынке несколько средств, к которым относятся «Belbor fix концентрат», «Impregnant», «Belocid» и «Base».
«Тиккурила» —популярная в России компания из Финляндии, которая завоевала полное доверие потребителей, так как ее продукция отличается высоким качеством и надежностью. Этот производитель изготавливает несколько вариантов антисептических защитных средств, причем в разных формах — это могут растворы или водорастворимые таблетки.
«Хомеенпойсто +» от компании «Тиккурила» — очень удобно: компактная упаковка, а сам раствор несложно быстро изготовить непосредственно перед обработкой деревянных поверхностей
— «Хомеенпойсто +» — это специальные таблетки, которые используются для приготовления раствора для удаления очагов плесени и предупреждения их образования. Состав может применяться для обработки старых и новых, внешних и внутренних, деревянных или минеральных поверхностей.
Процесс обработки этим веществом производится перед окрашиванием. Таблетки растворяются в обычной воде, а затем получившийся раствор с помощью пульверизатора наносится на поверхность. Средству дается определенный период для более интенсивного воздействия на пораженные участки материала. Затем поверхность обрабатывается щеткой или поролоновой губкой, после чего она промывается чистой водой и просушивается. После просыхания поверхность необходимо сразу же окрасить.
Высочайшая эффективность свойственна средству «Хомеенпойсто 1». Правда, особенности химического состава ограничивают его применение только внешними работами.
— «Хомеенпойсто 1» — это антисептический желеобразное средство, предназначенное для удаления очагов поражения с деревянных поверхностей и дальнейшей защиты деталей от рецидивных процессов. Раствор изготавливается на основе гипохлорита, поэтому он предназначен только для наружного применения.
Антисептик MOKKE
Качественный и надежный антисептик «MOKKE» предлагает российский производитель ЛКМ-колор. Средство предназначено для обработки деревянных фасадов и других наружных поверхностей. Надежный состав антисептика гарантирует эффективную защиту древесины от гниения, поражения грибком, лишайниками, различными насекомыми на срок до 45 лет.
Антипирены — огнезащитные растворы
В связи с тем, что древесина является легко воспламеняющимся материалом, она требует специальной огнезащитной обработки, которая увеличит стойкость пиломатериалов к огню. Составы для этих целей называются антипиренами, и они производятся в жидких, пастообразных и порошкообразных формах.
Пропитки — это водные растворы, предназначенные для глубокого проникновения в структуру древесины.
Лаки образуют на поверхности защитную прозрачную и тонкую пленку, которая защитит древесину от быстрого нагрева и возгорания.
Краски и эмали выполняют сразу две функции — это защитная и декоративная.
Обмазки — это пастообразные составы, которые не являются декоративными, они предназначены только для защиты поверхностей от открытого огня.
Порошкообразные антипирены наносятся на поверхности с помощью специального оборудования методом напыления.
Антипирены также подразделяются на составы для поверхностной обработки и глубокого проникновения в структуру древесины, а также на растворы для наружных и внутренних работ. Для обработки фасадов используются атмосферостойкие составы, а для внутренней — экологически чистые и стойкие к агрессивной среде растворы, особенно если пропитываются деревянные поверхности в банях или ванных комнатах.
Еще одной важной отличительной особенностью антипиренов является их принцип действия, который может быть активным или пассивным.
Активными называют вещества, способные при нагреве выделять негорючие газы, препятствующие доступу кислорода к очагу горения. Таким образом, сокращается возможность распространения пламени.
Пассивными антипиренами называют растворы, образующие при нагреве поверхности древесины слой, который предохраняет структуру древесины при воздействии на неё огня. Составы обладают свойством расплавляться при высоких температурах, создавая негорючую «корку», на что, кстати растрачивается немало тепловой энергии, что повышает общую термостойкость деревянной конструкции.
Антипирены включают в свой ассортимент изготавливают те же компании, что занимаются производством других средств защиты древесины.
Комплексная защита от биологического поражения и от огня — «Сенеж Огнебио»
Составы «Сенеж Огнебио» и «Огнебио Проф» предназначаются для повышения устойчивости древесины к открытому огню и защиты от биологического поражения. Эти препараты используются для обработки наружных стен перед их окрашиванием. Если защитные слои, образованные такими антипиренами, оставить без покрытия, то вещества быстро выветрятся.
Канистра с комплексным огнебиозащитным средством «Неомид 450»
«Неомид 450» и «Неомид 450—1» — это высокоэффективные растворы для защиты древесины от биологического поражения и огня. Они применяются для нанесения на внешние и внутренние поверхности, прошедшие механическую обработку, но неокрашенные и не пропитанные пленкообразующими составами. Если же на поверхностях будут обнаружены грибковые поражения, то перед нанесением антипирена их следует обработать отбеливающими средствами.
Антисептические огнезащитные составы марки «Пирилакс» отличаются очень длительным сроком действия
«Пирилакс» — это био— и огнезащитный раствор, предназначенный для пропитки древесины и материалов, изготовленных на ее основе, который может быть использован для наружных и внутренних работ. Состав отлично защищает дерево от деревоокрашивающего и плесневого гриба, жуков-древоточцев. А помимо этого — усиливает его устойчивость к открытому огню. В целом же благодаря такой обработке продлевается срок службы любых деревянных деталей, снижает риск их растрескивания, замедляется обветшание.
Состав совместим с другими лакокрасочными растворами, поэтому может быть использован под окрашивание. Производитель средства «Пирилакс» указывает на упаковке то, что оно обеспечивает антисептическую защиту древесины сроком до 20 лет, а огнезащиту до 16 лет. При этом состав является экологически чистым материалом, безопасным для людей и окружающей среды.
В продаже можно найти антипирены и других отечественных и зарубежных производителей. Приобретая любой из них, рекомендуется внимательно изучить характеристики раствора и инструкцию по его применению.
Составы, обеспечивающие защиту от ультрафиолета
Строения, возведенные из древесины, со временем теряют свой привлекательный первоначальный внешний вид, так как находятся под постоянным воздействием разрушающего ультрафиолетового излучения. Чтобы защитить фасады деревянных домов или бань, необходимо вовремя произвести обработку поверхностей специально предназначенными для этой цели препаратами.
Защитные средства, которые призваны препятствовать губительному воздействию солнечных лучей, имеют в своем составе пигменты и специальные добавки, снижающие разрушительное действие ультрафиолета.
Обработанная специальным средством деревянная поверхность будет защищена от повреждений ультрафиолетом в течение 8÷10 лет, после чего обработку необходимо будет обновить. Если для покрытия выбран бесцветный вариант раствора, то покрытие придется обновлять через каждые 3÷4 года.
Если на пиломатериалах обнаружилась синева или повреждение плесенью, то перед покрытием их защитными составами необходимо произвести обработку сильными антисептиками.
В качестве примера данного типа средств можно привести следующие составы.
Отличное решение: надёжная защита от биологического поражения и ультрафиолетовых лучей, и одновременно декоративное покрытие деревянной поверхности – состав на алкидно-акриловой основе «Сенеж Аквадекор»
«Сенеж Аквадекор» — это декоративный состав, который не только является отличным антисептиком, но и включает в свой состав специальные компоненты — УФ-фильтры, поглощающие солнечное излучение. Благодаря таким составляющим. древесина не темнеет, сохраняя свой первоначальный вид. «Сенеж Аквадекор» производится в широком цветовом диапазоне, что позволяет выбрать для покрытия внешних или внутренних поверхностей наиболее подходящий оттенок.
«Biofa 2108» — надежная защита от ультрафиолета с дополнительным гидрофобным эффектом за счет масляной основы.
«Biofa 2108» — это специальный раствор германского производства. В состав этого средства входят микрочастицы белого пигмента, они и являются защитой для дерева от УФ-лучей. Средство может быть использовано для покрытия внутренних и наружных деревянных поверхностей. При нанесении раствора на древесину природный цвет материала не изменяется.
Состав изготавливается на основе льняного масла, которое хорошо впитывается в древесину, не создавая на поверхности пленки. В связи с тем, что средство произведено на масляной основе, оно не совместимо с водными растворами. «Biofa 2108» — это экологически чистый продукт, поэтому покрытие из него является дышащим и не выделяющим в окружающую среду токсичных испарений.
Защитные растворы для древесины, эксплуатируемой во влажной среде
Части деревянных строений, контактирующие с грунтом, здания, расположенные в регионах с традиционно повышенной влажностью, а также внутренние деревянные поверхности бань и саун требуют применения специально предназначенных для их обработки средств.
Для обработки наружных поверхностей отлично подойдут следующие антисептические средства:
«Сенеж Ультра» глубоко проникает в поверхность древесины, создавая многоуровневую защиту даже для постоянно контактирующих с влажной средой деревянных деталей.
«Сенеж Ультра» и «Сенеж Био» — эти растворы обладают свойствами глубокого проникновения, пропитывая верхние слои древесины, создают двух и трехуровневые защитные пороги от проникновения сырости. Эти составы можно использовать, как грунтовку под декоративное покрытие.
«Валтти Акваколор» от «Тиккурила» — отличное защитное средство, которое можно колеровать в нужный оттенок для одновременной отделки деревянных поверхностей.
«Валтти Акваколор» — это масляный антисептик, используемый для защиты стен построек, эксплуатируемых во влажных природных условиях. Производитель предлагает для колеровки растворов 40-цветовую палитру, поэтому защитное средство легко может стать многофункциональным, придавая декоративность деревянным поверхностям выбранным оттенком.
«Пинотекс террас ойл» — образцовое решение для защиты любых деревянных построек и сооружений, расположенных на открытом воздухе
«Пинотекс террас ойл» — это деревозащитное колерующее масло, используемое для покрытия древесины, из которой изготавливаются садовые скамейки, строятся беседки, открытые террасы и другие подобные сооружения. Средство включает в свой состав добавки, предотвращающие появления на дереве плесени, лишайника, водорослей и другой паразитирующей растительности.
Масло быстро впитывается в структуру древесины, подчеркивая красоту ее фактуры. Кроме масла, в состав средства входит специальный воск, который является водоотталкивающим компонентом.
Воск не отслаивается от поверхности, повышает износостойкость древесины, придает ей гидрофобность, а также препятствует появлению механических повреждений. Производитель предусмотрел возможность колеровки средства, цветовая гамма для которой насчитывает 39 оттенков.
Для защиты поверхностей в банях и саунах также предусмотрены специальные составы, рассчитанные на воздействие высоких температур, пара и влаги. Поэтому при необходимости обработки поверхностей в этих строениях или отдельных помещениях, стоит выбирать средства, на упаковке которых указана их спецификация:
Для бань и саун требуются специфические составы. Например, хорошо справляется с функцией защиты специальное средство «KRASULA»
«KRASULA® для бань и саун» — это декоративно-защитный раствор, содержащий в своем составе натуральный воск, применяется для обработки, как сухих, так и влажных поверхностей. Функции этого средства заключается в его следующих действиях:
— защита древесины от проникновения влаги, грязи, копоти, жира, мыльного раствора, а также от образования пятен от налипших листьев;
— уничтожение возникших поражений дерева плесенью, водорослями и предотвращение рецидивов;
— защита от поражения вредными насекомыми, такими, как жуки-древоточцы;
Средство прошло испытания на безопасность эксплуатации при высоких температурах. Оно не изменяет природный внешний вид древесины и сохраняет ее естественный аромат. Важно, что состав не закупоривает поры материала, давая ему «дышать».
Особо важно для условий бани то, что это — экологически чистый раствор, безопасный для окружающей среды и людей. Удобно, что имеется возможность производить обработку во влажной среде, не дожидаясь просыхания поверхностей.
Производитель дает гарантию на защиту дерева сроком на 7 лет в комнатах отдыха бань и саун, а также 5 лет для поверхностей моечных и парных помещений.
«PROSEPT SAUNA» отлично подходит и для «лечения» уже пораженных поверхностей, и для профилактической обработки. Требует последующей защитной отделки
«PROSEPT SAUNA» — состав, представляющий собой композицию из синтетических биоцидов, изготовленный на водной основе. Он используется для защиты внутренних деревянных поверхностей бань и саун от деревоокрашивающих и дереворазрушающих проявлений. Предотвращает возникновение на здоровой древесине колоний грибка и болезнетворных микроорганизмов. Раствор обеспечивает надежную защиту от проникновения влаги в структуру древесины при высоких температурах.
«PROSEPT SAUNA» может быть использован не только для защиты новых поверхностей, но и для остановки уже проходящих разрушающих процессов. Активные составляющие антисептика быстро проникают в структуру древесины, связываясь с ее волокнами. Таким образом создается особая устойчивость материала к проникновению влаги и вымыванию самого средства.
Это средство применяется, как основа под обработку поверхностей маслами, предназначенными для
Антисептик для дерева своими руками: виды, приготовление
Антисептики для дерева – химические растворы для обработки древесины. Они позволяют увеличить срок службы материала и улучшают его рабочие свойства: устойчивость к деформации, износостойкость, теплопроводность, шумоизоляционные свойства и упругость. Чтобы изготовить антисептик для дерева своими руками, необходимо знать основные рецепты и приобрести необходимые компоненты в строительных магазинах.
Применение антисептиков
Обработка древесины антисептиком позволяет защитить материал от следующих организмов:
Насекомых, являющихся представителями группы точильщиков. Они создают в толще дерева эллиптические отверстия. Это нарушает целостность деревянных конструкций и снижает их рабочие свойства.
Плесени и иных видов грибков. Эти микроорганизмы появляются на поверхности древесины из-за неправильных условий хранения материала. По мере развития они полностью разрушают структуру дерева.
Пропитка для древесины позволяет создать непроницаемый слой, изолирующий дерево от влаги и кислорода. Антисептики содержат в себе ядовитые вещества, уничтожающие насекомых, плесень и грибок. Данные химические растворы применяются при обработке фасадов зданий, подвальных помещений, чердаков, тепличных комплексов и иных построек из дерева. В промышленности используются антисептические вещества, содержащие в себе большое количество присадок. Они обладают токсичными свойствами, поэтому при их использовании необходимо соблюдать технику безопасности и надевать защитную одежду.
Антисептические препараты также применяются в профилактических целях. Они наносятся на поверхность древесины перед ее применением. После покупки материала его необходимо обработать антисептическим препаратом в 2 слоя. Для повышения эффективности пропитки рекомендуется покрыть деревянную конструкцию грунтовочными смесями. Они состоят из минералов.
Разновидности антисептиков
Для обработки дерева используются следующие виды антисептических средств:
Масляные. В их состав входят антраценовые, сланцевые и каменноугольные масла. Эти антисептики применяются для изоляции деревянных поверхностей от влаги. Масляные препараты имеют сильный запах и быстро воспламеняются, поэтому они используются для пропитки наружных деревянных поверхностей.
Органические. Являются экологически чистым видом антисептических средств. Поэтому они не оказывают негативное влияние на организм человека. Органические составы улучшают влагопоглощающие свойства дерева. Эти растворы увеличивают пористость обрабатываемой поверхности. Поэтому они применяются только для наружных работ.
Водорастворимые. Предназначены для защиты деревянных конструкций, не подвергающихся воздействию влаги. В их составе присутствует борная кислота и натрия кремнефторид.
Комбинированные. Эти препараты сочетают в себе основные свойства остальных разновидностей антисептиков. Они устойчивы к влаге, низким температурам и воздействию ультрафиолетовых лучей. В составе комбинированных средств присутствуют соединения фтора, обладающие свойствами антипиренов. Поэтому они могут использоваться в качестве огнебиозащиты для древесины.
Чтобы правильно выбрать защитное средство, нужно учитывать состав химического раствора, его область применения, опасность для человеческого организма и расход на м2. Наибольшей популярностью в России пользуются препараты марок Tikkurila Valtti Expert Base, Dufa Wood Protect, NEOMID 400 и Belinka Lasur.
Самостоятельное приготовление антисептиков
Антисептические средства для древесины можно изготовить самостоятельно. Это позволит сэкономить большое количество средств. Самодельные антисептики имеют невысокую эффективность, но не наносят сильный вред организму человека. Химические растворы для защиты древесных конструкций изготавливаются по следующим рецептам:
на битумной основе;
на базе фторида натрия;
на масляной основе;
на базе воска.
При самостоятельном изготовлении препаратов используются доступные компоненты: вода и уксус.
Пропитка на битумной основе
Антисептиками на битумной основе обрабатывают сухую древесину. Они улучшают влагостойкость материала. Для изготовления препарата на битумной основе необходимо выполнить следующие действия:
Поместить битум в сосуд и разогреть его на огне.
После кипения материала необходимо добавить в емкость дизельное топливо.
Охладить полученную смесь.
Для приготовления битумного раствора можно использовать бензин. В этом случае нельзя нагревать битум. Нужно, чтобы вещество самостоятельно растворилось в бензине.
Пропитка на базе фторида натрия
Антисептические средства на основе фторида натрия покрывают деревянную поверхность тонкой защитной пленкой. Они изолируют материал от влаги. Для изготовления этих антисептиков требуется развести фторид натрия до 4% концентрации в холодной. После этого вещество необходимо нанести на древесину. Раствор фторида натрия должен наноситься при температуре не выше 15 °C. Для нанесения вещества рекомендуется использовать аппараты безвоздушного распыления. После пропитки деревянные конструкции не должны вступать в контакт с известняком, гипсом и мелом. При взаимодействии с этими веществами происходит химическая реакция обмена, что ухудшает свойства фторида натрия.

Пропитка на масляной основе
Защитные препараты на масляной основе являются гипоаллергенными. Они могут использоваться для обработки внутренней поверхности древесины. Масляные антисептики придают поверхности дерева блеск. Основным компонентом этих веществ является конопляное или льняное масло. Чтобы улучшить свойства препарата, нужно добавить экстракты лопуха, девясила или калгана.
Восковой антисептик
Антисептические средства на основе воска используются для защиты поверхности древесины от механических повреждений и проникновения влаги. Чтобы сделать восковой антисептик, нужно выполнить следующие действия:
Нагреть воск в горячей воде.
Смешать вещество со скипидаром или растительным маслом.
В полученный раствор добавить канифоль.
Приготовленную смесь нужно охладить. Наносится восковой раствор на дерево при помощи суконной тряпки или пульверизатора.
Приготовление водной смеси и процесс обработки древесины медным купоросом
Антисептики готовятся посредством нагревания солей в виде порошков. Нагревать смеси нужно в воде, чтобы ускорить процесс растворения. Во время приготовления препарата нужно перемешивать раствор при помощи специальных лопаток. Срок службы полученных препаратов составляет 3 – 5 дней, в зависимости от условий хранения.
Для обработки дерева фторидом натрия или медным купоросом необходимо соблюдать следующие пропорции:
50 до 400 г смеси на 10 л воды. При этой пропорции получается слабый раствор для обработки жилых зданий. Чтобы контролировать полноту нанесения, требуется добавить в смесь 10 г марганцовки.
1-2 кг смеси на 10 л воды. В результате получаются средства для обработки деревянных конструкций, находящихся в сырых помещениях. Чтобы улучшить эффект от применения, нужно разбавлять состав водой.

При создании антисептических смесей нельзя добавлять сильно концентрированные вещества. Они могут образовывать микротрещины на обработанной поверхности.
[Обзор] Лучшие Антисептики для Древесины +Отзывы
10212 Просмотры 0
ЭкономияSavedRemoved 2

Дерево – надёжное, прочное и самое распространённое строительное сырьё природного происхождения. Натуральный и долговечный, этот материал всё равно нуждается в дополнительной защите от гниения и грибков. В материале расскажем о лучших антисептиках для древесины, которые помогут продлить срок службы деревянных конструкций и зданий.
Читайте также: Интересные идеи для украшения любимой дачи своими руками | 150+ оригинальных фото подсказок для умельцев
Для чего нужно средство
Читайте также:  Из чего лучше строить баню: блоков, кирпича, бревен, бруса и других материалов ? Обзор и рекомендации (70 Фото & Видео) +Отзывы
Обработка обеззараживающим составом позволяет продлить срок службы древесины
Антисептик – это специальный защитный раствор с водоотталкивающими и обеззараживающими свойствами, которым пропитывают древесину. Противогрибковое и противомикробное средство, антисептик применяют и в качестве профилактики заражения дерева, и как лечебный состав.
Хороший антисептик обладает такими свойствами:
эффективен
безвреден для человека и животных
не токсичен
имеет повышенную стойкость к агрессивному воздействию
совместим с другими продуктами (лаком, краской)
Древесина состоит из лигнина (он придает прочность материалу) и целлюлозы (полимера с линейной структурой). Этот прочный, но восприимчивый к негативному воздействию продукт зависит от влияния биологических факторов (грибков, плесени, синевы, бактерий, водорослей).
Породы древесного материала по степени подверженности заражению грибком делят на:
Стойкие (сосна, ясень, ядро дуба)
Среднестойкие (ель, пихта, центральная часть бука)
Малостойкие (наружный слой берёзы, бука и клёна)
Нестойкие (центральная часть осины, древесина под корой у ольхи и липы)
Поражение древесины вызывается:
плохой вентиляцией в помещении
отсутствием первичной защитной обработки
неправильным хранением материала
некачественным утеплением и низкой температурой воздуха
наличием грибковых спор
попаданием воды или нахождением в среде с повышенным уровнем влажности
Читайте также: Ландшафтный дизайн вашего участка своими руками – (130+ Фото идей & Видео) +Отзывы
Виды антисептиков
Читайте также:  Терраса пристроенная к дому: 150+ Лучших фото идей 2018 года
Для внутренних и наружных работ используют разные виды обеззараживающих составов
Защитной обработке подлежат:
Существуют сотни разновидностей защитных пропиток для древесины, которые классифицируют по:
составу
сфере применения
назначению
способу нанесения
степени воздействия на грибок и бактерии
По составу
Читайте также:  [Инструкция] Как сделать качели садовые своими руками: чертежи, размеры (100 Фото & Видео) +Отзывы
Масляные средства подходят лучше всего для наружных работ
В зависимости от компонентов, которые лежат в основе пропитки, антисептики делят на:
1Водные. Применяют для любых древесных пород в профилактических целях. Подходят для обработки конструкций, которые напрямую не контактируют с водой. Изготавливают такие растворы на основе хлорида натрия или смеси бура и борной кислоты
2Масляные. Подходят для пропитки древесины любых пород, оптимальны для наружных работ. Однако от воздействия огня такое средство не защитит. Составы на основе каменноугольного или сланцевого масла придают дереву тёмный оттенок. Обладают сильным резким запахом
3Органические. Используются для обработки фасадов зданий и строений. Применяют такой антисептик как нижний слой под дальнейшее окрашивание. Создаёт на поверхности древесины водонепроницаемую плёнку и обеспечивает повышенное сцепление материала с лаком или краской. В составе часто присутствует медный купорос, поэтому обработанное дерево приобретает зеленоватый оттенок. Не рекомендуется использовать на несущих конструкциях с металлическими элементами – органика подвергает железо коррозии
4Комбинированные. Универсальные составы, которые совместили в себе лучшие характеристики не только антисептиков, но и антипиренов (сопротивляемость огню). Некоторые средства дополнительно защищают дерево от воздействия ультрафиолетовых лучей, насекомых и имеют окрашивающее воздействие
По области применения
Читайте также:  Какая должна быть электропроводка в частном доме, укладка своими руками, инструкция для новичков
При работе в помещениях нужно выбирать нетоксичные обеззараживатели для внутренних работ
Для конструкций внутри или снаружи помещений, где влажность повышенная или в норме, нужно выбирать разные виды пропиток. В зависимости от того, где будет применяться дерево, растворы для обеззараживания бывают:
По степени эффективности
Читайте также:  Газовый баллон на даче — для плиты, обогревателя и других нужд: правила пользования (Фото & Видео) +Отзывы
Лечебные растворы можно использовать и как профилактические для защиты от грибка
Для здоровых и уже поражённых материалов применяют разные растворы.
По степени воздействия и назначению антисептики бывают:
По способу нанесения
Читайте также:  Как сделать кормушку для птиц своими руками? 19 оригинальных идей (180 Фото & Видео) +Отзывы
Наносить защитный состав можно глубоким или поверхностным способами
Древесину покрывают лечебным составом, обрызгивают с помощью пульверизатора либо полностью погружают в раствор.
Так, глубокое нанесение включает в себя:
погружение в ёмкость, наполненную антисептиком
обработку в автоклаве под высоким давлением либо с применением вакуума
бандажный метод
Для глубокого нанесения используют преимущественно водорастворимые препараты. Масляные и органические легче равномерно распределить по поверхности дерева.
Поверхностная обработка имеет вид:
диффузного нанесения
обработка валиком или краскопультом
сухого воздействия капиллярным способом
По функциональности
Читайте также:  Водяной насос для частного дома или дачи: виды, принцип действия и критерии выбора (Фото & Видео) +Отзывы
Антипирены с характеристиками антисептических средств – одни из самых популярных препаратов
Обеззараживающие пропитки для древесины выполняют дополнительно такие функции:
Читайте также: Многолетние цветы (ТОП-50 видов): садовый каталог для дачи с фото и названиями | Видео + Отзывы
Популярные препараты
На рынке защитных средств для дерева одинаково широко представлены и российские, и зарубежные производители. Состав антисептиков во многих случаях почти идентичен, но отечественные препараты обычно стоят на порядок дешевле.
Отечественного производства
Читайте также:  Детская площадка на даче своими руками: игровая, спортивная (100 Фото & Видео) +Отзывы
Отечественные средства обычно универсальны и не уступают по качеству зарубежным аналогам
Защитные химикаты высокого качества производят такие российские производители:
1 «Сенеж». Одна из лучших специализированных компаний на постсоветском пространстве. Продукция не разрушает структуру дерева, не создаёт на поверхности древесины сплошную плёнку. Имеет нетоксичный безопасный состав и низкий расход при использовании
Лучшие препараты: Сенеж Экобио (водный раствор с добавлением компонентов неорганического происхождения, используется для внутренней и внешней отделки), Сенеж Аквадекор (масляный раствор) и Санаж Сауна (для обработки бань и саун от грибка, на акрилатной основе).
2 Научно-производственное объединение «НОРТ». Компания разрабатывает и производит препараты серии Пирилакс и Нортекс, а также защитные составы Красула
Высокую эффективность доказали обеззараживающие антисептики: Нортекс Доктор (для защиты от синевы, грибков, водорослей и плесени), Нортекс Отбеливатель (осветляет тёмную древесину, уничтожает деревоокрашивающие грибки), Красула Аква (придаёт водогрязеотталкивающие характеристики, защищает от жука-древоточца).
3 Смоленский лакокрасочный завод. Производитель антисептиков серии Колорика Текс. Одна из последних разработок – средство Биощит Колорика Текс для усиленной защиты сырья от гниения и грибков, биозащитной грунтовки
4 «Ярославский антисептик». Производит универсальные, консервирующие, санирующие, огнезащитные, декоративные антисептические растворы. Самые популярные препараты: ХМФ-БФ, ХМ-11, ФБС-211, Огнебор
Зарубежного производства
Читайте также:  Как сделать погреб в частном доме или на даче своими руками: схемы, пошаговое руководство, правильная вентиляция (55+ Фото & Видео) +Отзывы
Защитная лазурь от финского производителя Тиккурила обеспечивает защиту дерева от грибка на 7 лет
Признанные во всём мире производители обеззараживающих пропиток:
1 Тиккурила. Финская компания, которая сосредоточила производственные усилия на выпуске декоративных лакокрасочных материалов. Производимые препараты защищают древесину от гнили и плесени на срок до 7 лет, безопасны для человека и не токсичны
Одни из самых дорогих, но эффективных препаратов этого производителя: Валтти Колор Сатин (лессирующий состав с сатиновым финишным блеском), Винха (кроющий антисептик для наружных работ), Супи (защитный состав для бани и сауны на акрилатной основе).
2 Акзонобель. Крупнейший производитель защитных покрытий, в частности, марки Пинотекс
Самые популярные препараты: Пинотекс Вуд Праймер (защитная пропитка на водной основе), Пинотекс Тинова (обеспечивает защиту дерева на срок до 12 лет), Пинотекс Натурал (сохраняет натуральный цвет дерева).
3 Белинка. Лучшие представители бренда: Боритекс Бейс (базовое антисептическое покрытие), Белинка Белосид (защитная профилактическая пропитка), Белинка Бэйс (грунтовка для древесины с эффектом обеззараживания)
Читайте также: Веранда пристроенная к дому – расширяем жизненное пространство: проекты, советы как создать своими руками (200 оригинальных фото идей)
Подбор антисептика по характеристикам
Читайте также:  Как сделать патио на даче своими руками: разнообразные варианты оформления, отделки и обустройства (85+ Фото Идей & Видео) +Отзывы
Лучшие препараты для выполнения обеззараживающей обработки в зависимости от выполняемых функций и задач представлены в таблице.
Выполняемые функции Название препарата
Отбеливающая Биощит 1 и Биощит 2, Просепт 50, Неомид 500, Сагус, Вудмастер Иней
Борьба с плесенью Сенеж Био, ПАФ-ЛСТ, МОККЕ, Belinka, Хомеенпойсто 1
Защита от огня Неомид 450, Пирилакс, Сенеж Огнебио
Защита от УФ-излучения Сенеж Аквадекор, Биофа 2018
Против избытка влаги Валтти Акваколор, Сенеж Ультра и Сенеж Сауна, Пинотекс террас ойл, Красула для бань и саун, Просепт сауна
Для защиты в период просушки Сенеж Инса, Неомид 420, БС-13, Евротранс
Защита торцов Сенеж Тор
По ценовому фактору антисептики можно разделить на 3 основные группы:
Качественные долговечные составы для защиты и лечения дерева не могут стоить дёшево
Для наружных работ лучший выбор:
Пинотекс Стандарт
Неомид 435
Реммерс Индулин
Пинотекс Натурал
Тиккурила Валтти Колор
Биотекс Классик
ВГТ
Внутреннюю обработку рекомендуют проводить с помощью средств:
Фактура
Пинотекс Фокус Аква
Неомид Био Колор Ультра
Ярославские краски Текотекс
Неомид 430
Неомид Био Колор Классик
Читайте также: Изготовление теплицы своими руками из профильной трубы и поликарбоната: полное описание процесса, чертежи с размерами, полив и обогрев (Фото & Видео)
Как выбрать антисептик
При выборе защитного состава предпочтение отдают универсальным препаратам, выпущенным не позже 2-3 лет назад
При покупке препарата нужно внимательно отнестись к таким характеристикам:
Предпочтение стоит отдать обеззараживающим средствам, которые:
гарантируют большой срок действия защитного покрытия
дают лучший эффект при меньшем количестве слоёв
просты в нанесении
не токсичны
представлены в широкой цветовой гамме
Читайте также: 56 Самых лучших урожайных сортов огурцов для теплицы: описание и фото | +Отзывы
Стоимость препаратов
Обработка большой площади обойдётся недёшево, но окупится долгим сроком эксплуатации древесины
Ключевой фактор при выборе обеззараживающего средства – цена. В разных странах и регионах стоимость препаратов отличается, но можно примерно определить нижний ценовой порог за 1 л. для каждой группы антисептиков:
Читайте также: ТОП-5 Средств от колорадского жука. Описание жизнедеятельности вредителя, классификация средств против него (Фото & Видео) +Отзывы
Правила обработки
Обрабатывать препаратом можно только сухую древесину
Чтобы самостоятельно пропитать древесину обеззараживающим средством поверхностным методом, нужно выполнить следующие шаги:
1Очистить дерево от остатков краски или загрязнений с помощью растворителя и стального скребка
2Высушить природный материал
3С помощью кисточки, распылителя или синтетического валика нанести антисептик на торцевые части досок, места распилов или разрезы
4Покрыть оставшуюся часть дерева препаратом в 2–4 слоя (зависит от эксплуатационных характеристик используемого состава)
5Оставить до полного высыхания (в среднем 2–3 суток) в хорошо проветриваемом, сухом помещении
Важно. Глубокую пропитку натурального сырья провести самому практически невозможно. Этот процесс происходит в промышленных условиях.
Оптимальные условия для проведения процедуры:
температура воздуха не ниже +5 градусов, если используется антисептик на основе растворителя
показатели термометра +10 градусов и выше, если пропитка водорастворимая
влажность воздуха в помещении для обработки – не ниже 80%
Совместно с обеззараживающей обработкой можно пропитать дерево препаратами для борьбы с насекомыми-вредителями. В таком случае средством не покрывают доску или брус целиком, а с помощью шприца заливают в отверстия-ходы, прогрызенные жуками-древоточцами. Окружность вокруг этих ходов тоже протирают инсектицидами.
Мягкие породы древесины поглощают больше пропитки, чем твёрдые. Это нужно учитывать при расчёте необходимого объёма препарата. При обработке хвойных пород места, где есть сучки, обрабатывают дополнительно грунтовкой. Так поступают, потому что периодически из этих мест выделяется смола, которая разъедает антисептик.
Читайте также: Японская камелия в домашних условиях – зимний цветок из Азии: описание, сорта, выращивание и уход, размножение (100+ Фото & Видео) +Отзывы
Как приготовить антисептик своими руками
Антисептическое средство для дерева можно приготовить в домашних условиях из доступных ингредиентов
Самостоятельно изготовленные в домашних условиях препараты для пропитки обладают меньшей эффективностью, резким запахом, токсичны, но сырьё для них доступно и стоит недорого.
При изготовлении следует защищать органы зрения, дыхательные пути и кожные покровы от воздействия агрессивных химических компонентов.
Подобные средства готовят на основе:
неводных растворов нефтепродуктов (отработанного моторного масла)
битума (смоляные смеси)
фторида натрия
сульфата железа
медного купороса
Самодельные смеси лучшее использовать для наружных работ, старой древесины или профилактической обработки. Свежее сырьё, особенно приобретённое для дальнейшего строительства жилых конструкций, лучше обработать промышленным препаратом.
Как приготовить обеззараживающее средство для дерева своими силами с использованием доступных ингредиентов даёт представление видео
О том, как выбрать недорогой, но качественный антисептик для древесины, рассказывается в видеоролике
Подробный разбор со сравнением разных производителей и классов пропиток представлен в видео
На рынке существуют сотни разновидностей защитных препаратов для обработки дерева, которые отличаются и ценой, и составом. Делая выбор в пользу какого-то средства, важно понимать, что эффективный препарат не может стоить дёшево. Вложенные в защиту материала средства окупятся долгим сроком беспроблемной эксплуатации зданий и конструкций из дерева.
9.1 Total Score
Для нас очень важна обратная связь с нашими читателями. Если Вы не согласны с данными оценками, оставьте свой рейтинг в комментариях с аргументацией Вашего выбора. Благодарим за ваше участие. Ваше мнение будет полезно другим пользователям.
Актуальность информации
9
Доступность применения
10
Раскрытие темы
8.5
Достоверность информации
9
Оценки покупателей: Будьте первым!
Антисептик для древесины ⏩ выбор для максимальной пользы
СОДЕРЖАНИЕ СТАТЬИ
Зачем нужны антисептики для древесины
Прежде чем рассказать, какие нынче пропитки-антисептики придуманы современными химиками, остановлюсь немного на самой проблеме. Она не нова. С того момента, как был возведен первый деревянный дом, началась настоящая война, которая длится и по сей день. Жуки-древоточцы любят полакомиться древесной органикой. Но всё же самый грозный враг деревянного зодчества испокон веков — плесень.
Толковый словарь С.И. Ожегова:
ПЛЕСЕНЬ — образуемые особыми грибками налеты, скопляющиеся в виде расплывчатых пятен на чём-либо гниющем, сыром.
Ну, казалось бы, что тут такого? Плесень и плесень. Вон, пенициллин тоже из плесени и какой полезный! Так, да не так. Грибов (а плесень — это именно гриб) насчитывается несколько сот тысяч видов. И некоторые из них чрезвычайно вредны для человека. Вот домашняя плесень — как раз из их числа. Образуется при плохой вентиляции и повышенной сырости на деревянных стенах, полу, потолке. Или же на деревянных конструкциях, изготовленных из непросушенных пиломатериалов, брёвен.

Природа домовой плесени такова, что микроспоры её очень летучи и быстро распространяются по всему дому, заражая здоровые участки деревянных стен. Но самое неприятное — они проникают в дыхательные пути обитателей дома и приводят к появлению всевозможных неприятностей со здоровьем. Те, кто смотрел сериал про мизантропа доктора Хауса, наверняка помнят, как его команда первым делом перед постановкой диагноза посещала дом больного, чтобы выявить возбудитель. В ванной, под раковинами, в сараях, теплицах, на чердаках домов искали именно плесень, ведь она — основа множества острых и хронических болячек.
Пропитка на водной основе. Подходит для пиленой древесины: покрытие визуально скрывает небольшие дефекты поверхности (сучки, пятна и пр.)
Аллергия, бронхит, бронхиальная астма, проблемы с опорно-двигательным аппаратом, резкое снижение иммунитета, заболевания инфекционного характера — в доме, где поселилась плесень, здоровых людей жить попросту не может! Еще один важный аспект, который переводит домашнюю плесень в разряд злейшего врага человека — её невероятная выживаемость и приспосабливаемость. Бороться с домашней плесенью нереально тяжело: осталась хоть одна пора — начинай заново! Недаром в древности, пораженные плесенью дома у сжигали подчистую, а саму плесень считали порождением Дьявола.
Pinotex Classic – защитная пропитка для деревянных поверхностей, которая повышает устойчивость натурального материала к влаге, плесени, грибку.
Но из дерева мы строить не перестали и вряд ли перестанем в обозримом будущем. Это один из самых классных материалов: теплый, пластичный, живой, дышащий, невероятно красивый. Да и плесень сегодня побороть в разы проще, чем раньше. Благо, химическая промышленность производит массу средств как для профилактики плесени и жуков, так и для «лечения» уже заболевших участков деревянных строений и конструкций.
Важно! Предупредить появление плесени и древоточцев в деревянных конструкциях и строениях гораздо проще, чем восстанавливать уже пораженную древесину. В последнем случае придется потратить гораздо больше времени, сил и, возможно, денег.
Ну а теперь давайте перейдем непосредственно к химическим средствам разряда «Антисептики», чтобы разобраться, какой антисептик применять, как делать это правильно.
Общая классификация антисептиков для обработки древесины
Существует несколько классификаций антисептиков. Они подразделяются по основному веществу в составе, по сфере применения, по наличию дополнительных специальных свойств.
Классификация антисептиков по типу растворителя
В основе антисептиков могут лежать: вода, масло, органические растворители. От состава зависит сфера применения антисептика, его базовые свойства.
Антисептик для внутренних работ GOODHIM V250 (готовый раствор)
Класс первый: антисептики на водной основе
Это пропитки-антисептики, в основе которых лежит вода. Н2О — отличный растворитель, который в данной группе средств объединяет такие компоненты как натриевые соли, буру, борную кислоту и другие биоциды. Водорастворимые пропитки-антисептики хорошо проникают на достаточную глубину и защищают деревянные постройки и элементы от гнили, плесени, насекомых. Однако их используют большей частью в закрытых помещениях, которые не подвергаются воздействию влаги. Например, покрывать наружные стены дома простым антисептиком на водной основе неразумно — он попросту вымоется дождем.
Belinka Impregnant Грунтовка – антисептик на водной основе
Примечание: Среди антисептиков на водной основе есть и трудновымываемые составы, которые допустимо применять для наружных работ или для помещений с повышенной влажностью, например, в бане или сауне. Внимательно читайте инструкцию!
Различные производители предлагают целую линейку антисептиков на водной основе для любых пород древесины
Фирма Название антисептика Особенности
GOODHIM (Россия) Антисептик для внутренних работ GOODHIM V250 Готовый водный раствор для длительной защиты древесины. Биологически безопасный, не меняет внешний вид и цвет деревянных поверхностей, отлично защищает древесину от биологических повреждений. Потребители отмечают, что состав легко наносится, экономичный.
PINOTEX (Эстония) PINOTEX INTERIO

Образует на поверхности дерева защитную дышащую плёнку. Не имеет цвета и запаха, быстро сохнет.
BELINKA (Словения) BELINKA IMPREGNANT ГРУНТОВКА Грунт-антисептик на водной основе без цвета. Защищает от синевы и древоточцев, а также плесени. Обладает хорошей проникающей способностью, на него хорошо ложится финишный декоративный слой.
СЕНЕЖ(Россия)

СЕНЕЖ ЭКО-БИО Применяется для пропитки деревянных поверхностей и конструкций внутри помещений или под навесом. Глубоко проникает в структуру дерева. Можно использовать для наружных работ с дальнейшим покрытием влагостойкими средствами.
NEOMID(Россия)

NEOMID 430 ЕСО Образует прочную химическую взаимосвязь с деревом. Относится к трудновымываемым антисептикам. Возможно применение для бани и сауны, а также для наружных работ.
TIKKURILA (Финляндия) VALTTI EXPERT BASE Грунтовка-антисептик с хорошей проникающей способностью. Предназначена для пропитки деревянных конструкций внутри и снаружи строения.здания. Можно наносить на слегка влажную древесину.
Класс второй: антисептики на масляной основе
Это пропитки-антисептики, активные компоненты которых растворены в масляной среде. Базовое масло может быть двух видов: синтетическое или натуральное.
Тонирующий антисептик на алкидно-акрилатной основе с УФ фильтром и воском для долговременной защиты и отделки древесины
Синтетические масла:
Масло каменноугольное. Резко пахнущая темного цвета жидкость высокой горючести. Окрашивает древесину в коричнево-бурый цвет. Обладает повышенной токсичностью, не экологично. Используется для пропитки деревянных элементов, находящихся на открытом воздухе, земле или воде.
Антраценовое масло. Плотная жидкость тёмно-коричневого цвета с неприятным запахом. Антисептическое действие – высокое. Основное активное вещество — фенол. Для жилых строений не применяется из-за сильного запаха, а также из-за того, что окрасить пропитанную этим маслом древесину невозможно.
Масло сланцевое. Жидкость темного цвета с сильным запахом. Получается путем пиролиза горючих сланцев. Токсичность чуть более низкая, чем у масла, полученного из каменного угля.
NEOMID 430 Eco – консервирующий невымываемый антисептик для наружных и внутренних работ.
Примечание: антисептики на основе синтетических масел чаще всего применяются в промышленном строительстве. Их потребительские свойства не подходят для обработки внутри жилых помещений.
Натуральное масло в основе антисептических составов чаще всего — льняное, реже —конопляное. Главная особенность этих средств — экологичность. Антисептики, базирующиеся на растительном масле, приятно пахнут, придают дереву красивый вид, подчеркивают его текстуру, защищают от растрескивания, полностью безопасны для человека. Такие антисептики могут использоваться также внутри бань и саун – для защиты полков и стен. Масляный состав таких антисептиков часто усилен другими натуральными компонентами. Например, в состав антисептического масла для древесины GOODHIM входят пчелиный и карнаубский воски, живичный скипидар. Это натуральная антисептическая защита, которая надежно предохраняет древесину от синевы, гнили, а также защищает дерево от растрескивания.

В целом масляные антисептики считаются самыми распространёнными и популярными. И в первую очередь благодаря эффективности. Масло проникает в мелкопористую структуру дерева, полностью пропитывает его и насыщает активными компонентами, препятствующими заражению плесенью и вредителями. Кроме того, масло не вымывается водой и такие антисептики используются на открытом воздухе, для наружных работ.
Грунтовка обладает высокой проникающей способностью и может наноситься даже на влажную древесину (до 40% влажности).
Примечание: Антисептики на масляной основе не могут обладать свойствами антипиренов, так как масло по своей сути — горючий материал. А вот служить в качестве декоративных покрытий — вполне, так как масло — отличный растворитель для лакокрасочных компонентов.
Давайте рассмотрим натуральные масляные пропитки с антисептическим действием разных производителей.
Антисептики на масляной основе
Фирма Название антисептика Особенности
GOODHIM (Россия) Масло для фасада GOODHIM В основе антисептика — натуральное льняное масло, природные воски, смолы. Также содержит УФ-фильтр, поэтому предназначено для деревянных элементов, испытывающих на себе воздействие солнечных лучей. Имеет высокие декоративные свойства, выпускается в 15 цветовых вариациях. Легко наносится, быстро впитывается.
PINOTEX (Эстония) PINOTEX WOOD&TERRACE OIL Состав содержит алкидную смолу и льняное масло. Подходит для наружных работ. Средство легко наносится и быстро впитывается древесиной. Не имеет неприятного запаха. Обеспечивает профилактику возникновения плесневелых грибов. Может колероваться.
BELINKA (Словения) BELINKA МАСЛО EXTERIER Средство на масляной основе, предназначенное для наружных работ: террасы, дачная мебель, перила и так далее. Подходит для особо плотных пород дерева (дуб, тик, акация). Хорошо впитывается, защищает от грибка. Имеет легкий цитрусовый запах.
BIOFA (Германия)

Масло защитное BIOFA Масло предназначено для наружных работ. Содержит антисептические компоненты против синевы, грибка, плесени. Прозрачное. Поверхность после применения становится полуглянцевой. Можно колеровать. УФ-фильтр не содержит.
NEOMID (Россия) МАСЛО ДЛЯ МЕБЕЛИ И ИНТЕРЬЕРОВ NEOMID Подходит как для внутренней, так и наружной обработки деревянных конструкций, элементов зданий, мебели. Защищает от синевы и плесени. Устойчив к осадкам, солнечному свету. Можно наносить как на новых, так и на старые деревянные поверхности.
TIKKURILA (Финляндия) VALTTI TERRACE OIL — ВАЛТТИ ТЕРРАС ОЙЛ Масло защищает древесину от влаги, растрескивания и био-поражений. Предназначено для террас и садовой мебели. Содержит вещества, защищающие древесину от ультрафиолетового излучения. Колеруется.
Класс третий: антисептики на органорастворимой основе
За мудрёным название кроется чаще всего обычный Уайт-Спирит — органический растворитель, смесь жидких углеводородов. Особенность этого типа антисептиков в том, что он глубоко проникает в структуру древесины, обеспечивая длительный и стойкий эффект. Такие антисептики можно использовать как для внутренних, так и для наружных работ. Еще одним плюсом антисептиков на органической основе можно считать увеличение адгезивных (сцепляющих) свойств поверхности. На древесину, обработанную таким антисептиком отлично ложатся декоративные составы – лаки, краски.
Предназначено для наружных работ. Идеально подходит для всех типов деревянных строений (дома, бани, бытовки, заборы, беседки).
Также антисептиками на органорастворимой основе обрабатывают пиломатериалы – брус, бревна, доски. Узнать материалы, антисептированные таким способом очень легко: они имеют легкий серо-зеленый оттенок. К минусам этого вида пропиток можно отнести корродирующую активность органического растворителя: попадая на крепеж, он вызывает окисление металла. Следует иметь это в виду. Органические антисептики для древесины — не самая многочисленная группа товаров на рынке строительной химии.
Колеруемое деревозащитное масло для террас, садовых
построек и мебели.
Классификация антисептиков по сфере применения
Есть антисептики для внутренних и наружных работ. Также выделяют составы, предназначенные для профилактической обработки древесины. Есть средства, так называемые, «скорая помощь» — антисептики-отбеливатели. Дам краткую характеристику этим четырем типам антисептиков по сфере использования:
Пропитка Belinka Exterier — специальное высококачественное декоративное лазурное текстурное покрытие на водной основе для долговременной защиты древесины от атмосферных воздействий и УФ-излучений.
1. Антисептик для внутренних работ
При покупке антисептика для обработки деревянных элементов и конструкций внутри помещения важно обращать внимание на состав средства. Он обязан быть максимально натуральным, безвредным для человека и животных. Антисептики для внутренних работ не должны иметь ярко выраженного запаха. Но при этом важно понимать, где именно вы будете использовать антисептик — покрывать им стропила или мебель, а может быть, использовать в сауне? В зависимости от этого выбирайте соответствующие составы — для помещений с нормальной или повышенной влажностью.
Его используют для внешних работ при окраске поверхностей, подвергающихся интенсивной атмосферной нагрузке: садовая мебель, беседки, заборы, террасы, балки и лаги, венцы срубов.
2. Антисептик для наружных работ
Чаще всего антисептики этого сорта являются комбинированными составами. То есть помимо антисептического действия обладают рядом качеств, важных для улицы. Например, защищают древесину от ультрафиолетового излучения или влаги. Блокируют изменения в структуре дерева при значительных температурных перепадах, выполняют функцию декоративного покрытия. Чаще всего этот сорт антисептиков обладает глубоким проникающим действием, имеет насыщенный или концентрированный состав. В основе могут лежать вещества агрессивного характера, токсические. Работать с такими антисептиками нужно, применяя необходимые меры безопасности. И, конечно, не использовать их внутри дома.
Применяется как самостоятельное защитное и декоративное покрытие для ранее промасленных и новых деревянных поверхностей.
3. Антисептик для профилактики
Антисептическая профилактика древесины часто начинается уже на этапе подготовки пиломатериалов. Многие производители, работающие в этой сфере, защищают высококачественные, дорогие сорта древесины, погружая их в антисептические составы, образующие пленку на поверхности. Так товар отлично транспортируется и хранится. Есть также профилактические антисептики для домашнего использования (импрегнанты) — ими пропитывают стройматериалы, чтобы избежать появления плесени.
Масло Valtti Terrace Oil содержит добавки, которые защищают древесину от плесени, грибков и водорослей.
4. Антисептик лечебный, восстановительный.
Ряд антисептических составов предназначен для пораженной древесины. Если уже есть синева, черная или желтая плесень, поселились жуки — используют мощные антисептики-воины. Это специальные отбеливатели, которые не только уничтожают биологически паразитов, но и осветляют древесину, придают ей товарный вид, обновляют.
Антисептик СЕНЕЖ БИО предназначен для усиленной защиты древесины от гниения, плесени, синевы и насекомых-древоточцев.
Примечание: Некоторые специалисты выделяют такой класс антисептиков, как тонированные и бесцветные. Но я в отдельную группу товаров их не помещаю, так как по сути любой антисептик (и для внутренних, и для наружных работ) может быть пигментированным и служить в качестве финишного покрытия — так называемые кроющие антисептики. Все зависит только от того, какую именно вы преследуете цель: пропитать древесину под дальнейшую отделку или же покрыть её красящим составом с антисептическими свойствами. Поэтому внимательно читайте инструкции перед покупкой антисептика.
Ещё один важный тип классификации антисептиков — их разделение по назначению, функциональности. Это достаточно объемный блок информации, который я выделю в отдельную главу.
Представляет собой водный раствор, предназначенный для длительной защиты древесины внутри и снаружи помещений.
Классификация защитных антисептических составов для древесины по назначению
Как вы уже заметили, группа средств под общим названием «антисептики» — весьма обширна. И лишь малую её часть занимают средства с моно-действием – чисто для профилактики и уничтожения биологических проблем, таких как плесень или насекомые. Большая часть антисептиков, производимых современной химической промышленностью, – это комбинированные составы комплексного действия. Что весьма разумно и даже выгодно: нет необходимости сначала наносить антисептик, потом огнезащиту. Или сначала антисептик, а потом финишный декор. Всё можно сделать при помощи одного средства. Удобно. В зависимости от того, какое действие является основным — к такому классу препаратов и относится средство. Предлагаю рассмотреть основные типы антисептиков.
Антисептики для древесины: виды, характеристики, правила выбора
Антисептики для древесины – это химические соединения, которые способны защитить поверхности дерева от процесса биологического разрушения, вызванного гниением и поражением личинками насекомых.
На основе антисептиков производятся различные по рецептуре составы – сухие смеси, концентрированные готовые растворы для долговременного предохранения древесных материалов от внешних воздействий, в том числе создающие при добавлении антипиренов для древесины огнезащиту.
Биологического разрушения материалов изготовленных из древесины формируются в результате воздействия:
Различных видов грибков, быстро поражающих сначала поверхностные слои, затем внутреннюю структуру древесины.
Особенно активно процесс биологического разрушения идет при повышенной влажности воздушной среды, даже на просушенной древесине в составе строительных конструкций, элементов внутренней отделки зданий.
В результате древесные материалы теряют прочностные характеристики, что приводит не только к потере внешнего вида, но и при критических поражениях массива дерева – к проседанию крыш, обрушению стропильных конструкций, разрушению обрешеток, фронтонов зданий.
Плесени, которые разрушает древесину портя внешний вид, а так же способствует активному поглощению влаги и последующему неизбежному развитию грибков в благоприятных условиях.
Личинок насекомых, собирательно называемых древоточцами, которых насчитываются десятки видов жуков – от короедов до точильщиков, способных за несколько лет превратить буквально в труху несущие конструкции, отделку зданий; опоры ЛЭП, мосты из дерева, складированные пиломатериалы.
Виды
Существует следующие виды антисептиков:
Водорастворимые.
Растворяемые в легких растворителях органического происхождения.
То же в тяжелых нефтепродуктах, маслах.
А также по своим свойствам антисептики могут быть:
Легковымываемыми.
Вымываемыми.
Трудновымываемыми.
Невымываемыми.
Виды антисептиков также можно классифицировать по способам обработки древесины, мало отличающихся от методов огнезащитной пропитки:
Глубокая пропитка в автоклавном промышленном оборудовании, в ваннах с горячими/холодными растворами антисептиков.
Поверхностная пропитка распылением антисептических растворов под давлением с использованием строительных краскопультов, малярных станций.
Поверхностное одно- или многократное нанесение кистями, валиками с сушкой защищаемых поверхностей между этапами последовательной обработки.
Наиболее надежная и эффективная обработка деревянных материалов, которая впоследствии позволяет осуществлять длительную эксплуатацию достигается при глубокой пропитке антисептиками, когда активные компоненты состава проникают внутрь массива древесины.
Состав
Антисептические составы, разрабатываемые специалистами, имеют собственные уникальные рецептуры, включенные в технические условия производства; фирменные/заводские названия, товарные марки.
Среди активных компонентов в рецептурном составе антисептических средств защиты древесины можно встретить следующие химические соединения и препараты:
Медный купорос.
Бихроматы натрия, калия.
Пентахлорфенолят натрия.
Хромовый ангидрид.
Кремнефтористый натрий.
Техническую тиомочевину.
Десятиводную буру.
Кальцинированную соду.
Водные растворы фенола, формальдегида.
Трансформаторное масло.
Следует отметить, что в отличие от негорючих материалов, веществ, используемых для огнезащиты древесины, в антисептических составах также используются и горючие материалы, вплоть до горючих жидкостей, таких как трансформаторное масло, а также ЛВЖ – этилового спирта, ацеталеспиртового растворителя.
Кроме того, учитывая опасность для людей, природной среды антисептических химических препаратов, содержащих фенол, хром, формальдегид, компании производители стараются отказаться от использования таких токсичных компонентов, отдавая предпочтение соединениям меди, таким как медный купорос; а также разрабатывают инновационные составы на основе безопасных антисептиков.
Свойства и характеристики
Основная часть антисептиков используется в промышленных целях для защиты древесины по всей технологической цепочке производства – от обработки заготовленного круглого леса на верхних (нижних) складах перед укладкой на хранение в штабеля, перед транспортировкой железнодорожным, автомобильным транспортом до пропитки сырых пиломатериалов на деревообрабатывающих предприятиях.
Антисептики также применяются в строительстве для обработки деревянных стропильных систем, обрешетки, полов, наклонных конструкций зальных помещений, амфитеатров зданий; при возведении временных, постоянных мостов, опор линий электропередач, изготавливаемых из древесины различных пород.
Связано это с тем, что сырые пиломатериалы материалы способны за несколько дней сильно потемнеть из за воздействия грибков и плесени. Без своевременной антисептической пропитки древесина гарантированно потеряет товарный вид, потребуются дополнительные ресурсы и затраты для ее дальнейшей переработки.
Особенности выбора антисептика влияют следующие технические характеристики антисептических средств предохраняющие древесину от преждевременного биологического разрушения:
Повышенные параметры впитывания, адгезии растворов антисептиков по отношению как к влажным поверхностям сырой деловой древесины, пиломатериалов, так и к просушенным элементам строительных конструкций, наружной, внутренней отделки зданий, в том числе эксплуатируемых, в процессе повторной обработки.
Сохранение внешнего вида, прочностных характеристик древесины за счет отсутствия химического взаимодействия антисептиков с лигнином, являющимся основой твердой внутренней структуры этого растительного материала.
Низкие нормы расхода антисептических материалов на один квадратный или кубический метр защищаемых древесных поверхностей, что зависит от вида, способа обработки.
Не токсичность антисептических составов, что позволяет проводить работы без использования средств защиты.
Долговечность антисептического покрытия, сохранение обеззараживающих свойств для максимального увеличения периода эксплуатации конструкций из древесины до наступления срока необходимости повторной обработки.
Удобная для транспортировки, разгрузки расфасовка, тара для готовой продукции.
Возможность быстрого приготовления раствора из сухой смеси, концентрата на месте или приобретения готового состава на воде или органических растворителях.
Приемлемая для заказчиков, покупателей стоимость.
Учитывая большое предложение от компаний производителей как лесозаготовители, строители, деревообработчики, так и собственники жилых, дачных домов, надворных построек, выполненных из древесины, могут без труда подобрать для своих нужд антисептический состав, оптимальный по основным свойствам, техническим характеристикам и стоимости.
Требования нормативных документов
Указания по организации, способам антисептирования, методикам испытаний товарной продукции такого вида изложены в национальных стандартах, технических условиях, ведомственных рекомендациях:
ГОСТ 10950-2013 – о правилах антисептической обработки пиломатериалов, заготовок хвойных пород деревьев способом погружения для защиты от грибков синевы, плесени. Пиломатериалы должны находится в ваннах с пропиточной жидкостью, имеющей температуру не меньше 18℃, не менее 1 мин.
ГОСТ 9014.2-79 – об обработке влагозащитными, антисептическими составами торцов круглых лесоматериалов.
ГОСТ 26910-86 – о технических условиях на составы антисептиков, содержащих такие горючие вещества, материалы, как этиловый спирт, ацеталеспиртовой растворитель; токсичные компоненты – фенол, формальдегид.
ГОСТ 23787.1-84 – о технических условиях на антисептический препарат ХМК; ГОСТ 23787.9-84 – на состав ХМФ; ГОСТ 23951-80 – на препарат ПБТ.
ГОСТ 30028.2-93 устанавливает методику оценки защитной способности антисептиков к плесневым, деревоокрашивающим грибкам
До сих пор действующие ВСН 9-72 Министерства автодорог РСФСР содержат указания о том, как проводить обработку конструкций деревянных мостов антисептиком ХМ-5.
Расход для обработки древесины
Определение фактического расхода готовых антисептических растворов, в том числе в пересчете на вес сухих товарных смесей, производится в лабораторных опытных условиях компаниями изготовителями такого вида продукции.
Полученные результаты максимального/минимального расхода отражаются в сертификате соответствия требованиям санитарных норм.
В случаях, когда товарная продукция относится к биопиренам – составам, обеспечивающим как обеззараживание древесины от плесени, грибков, насекомых, так защиту от огня, тогда дополнительно требуются испытания для получения сертификата соответствия требованиям пожарной безопасности.
Сводная таблица
Параметры/ Наименование антисептического состава для древесины
Расход
Способ применения
Форма расфасовки
Срок эксплуатации
Технические условия, назначение
Антисептик ХМФ «Санирующий» Сухой смеси –
0,05 кг/м²
Водного раствора –
0,6–0,8 кг/м²
Поверхностное
нанесение кистями, валиками; опрыскиванием под давлением
В мешках по 20 кг; полимерных ведрах 2, 5; 20 кг; канистрах по 2, 5,10, 20, 30 л; стальных бочках по 200 л От 25 до 45 лет в зависимости от условий эксплуатации Производится по ТУ 2499-006-23118566-2001*
Предназначен для санации старой, частично загнившей древесины
Антисептик ХМ-11 «Невымываемый» Смеси –
0,05 кг/м²
Раствора –
0,5–0,8 кг/м²
Поверхностное
нанесение
В мешках по 20 кг; ведрах 2, 5; 5, 20 кг; канистрах по 2, 5, 10, 20, 30 л; бочках по 200 л От 25 до 50 лет ТУ 2499-006-23118566-2001*
Защита в условиях воздействия атмосферных осадков, при непосредственном контакте с водой, грунтом
Антисептик ФН «Бесцветный»
Не окрашивает, сохраняет текстуру
Смеси –
0,03 кг/м²
Раствора –
1 кг/м²
Поверхностное
нанесение
В полиэтиленовых банках по 0, 5 л; ведрах по 2, 5; 20 кг. От 15 до 50 лет ТУ 2499-004-23118566-98*
Защита от гнили, древоточцев в сухих помещениях
Антисептик ХМХА «Тонирующий»
Окрашивает древесину в декоративные тона
Смеси –
0,12 кг/м²
Раствора –
0,6 кг/м²
Поверхностное
нанесение, в том числе погружением в раствор
В мешках по 20 кг; ведрах 2, 5; 5, 20 кг; канистрах по 2, 5, 10, 20, 30 л; бочках по 200 л От 20 до 50 лет ТУ 2499-005- 23118566-2000*
Защита в условиях умеренного вымывания из-за образования, стекания конденсата
Паста антисептическая
ПАФ-ЛСТ
Образует на поверхности шероховатый слой, не подлежащий окраске, серо-зеленого цвета.
Концентрированной пасты –
0,3 кг/м²
Раствора пасты –
0,5 кг/м²
Поверхностное покрытие кистью, валиком, погружением В полимерных ведрах по 5, 20 кг; флягах по 50 кг До 30 лет ТУ 2409-003-23118566-98*
Защита от поражения домовыми грибами конструкций, столярных изделий жилых объектов
Антисептик БС-13 от «Синевы» Смеси –
0,02–0,04 кг/м²
Раствора –
0,2–0,4 кг/м²
Поверхностная пропитка, в том числе распылением под давлением В ведрах по 4, 12 кг; мешках по 20 кг На период хранения, транспортировки ТУ 2499-005- 23118566-2000*
Для защиты пиломатериалов в течение 12 часов после распиловки
Антисептик ХМББ «Двойная защитная оболочка» Смеси –
0,035 кг/м²
Раствора –
0,5–0,7 кг/м²
Поверхностное
нанесение
В мешках по 20 кг; ведрах по 3, 12 кг; канистрах по 2, 5, 10, 20, 30 л; бочках по 200 л От 20 до 50 лет ТУ 2499-006-23118566-2001*
Защита влажной древесины в условиях слабого вымывания, периодического промерзания
Антисептик ФБС «Многофункциональная защита» Смеси –
0,04 кг/м²
Раствора –
0,4 кг/м²
Поверхностная пропитка, в том числе распылением под давлением В мешках по 20 кг; ведрах по 4, 12 кг; канистрах по 2, 5, 10, 20, 30 л; бочках по 200 л ТУ 2499-007-23118566-2001*
Защита от гниения, древоточцев, плесени, грибов в условиях вымывания, образования конденсата
Огнебиозащитный состав «Пирилакс-Люкс» Антисептирование раствором – 0,4 кг/м²
Антисептирование+ огнезащита:
I группа – 0,28 кг/м²
II группа – 0,18 кг/м²
Поверхностное
нанесение
В банках, ведрах по 1, 3, 3; 10, 5 кг; флягах по 24, 50 кг Защита от биологического разрушения: снаружи – до 10 лет, внутри до 25 лет
Огнезащита: снаружи – до 5 лет, внутри помещений – до 16 лет
ТУ 2499-027-24505934-05
Защита в жестких условиях климата – от 50 до 50℃, на Крайнем Севере, в приморских районах
Возможна обработка при температуре до – 30℃, нанесение финишных лакокрасочных покрытий
как выбрать и сделать самому
Тема самодельных антисептиков довольно скользкая. Здесь мы позволим высказать свое субъективное мнение, почему экономия на покупных составах в 8 из 10 случаев — не лучшая идея. Большинство самодельных средств неэффективны, а те что эффективны — очень токсичны.
Экономия может обернуться серьезными проблемами со здоровьем, которые возникают либо сразу (из-за халатного обращения с реагентами), либо в перспективе (из-за взаимодействия с обработанными конструкциями). Конечно, многие покупные антисептики тоже небезопасны, но не нужно забывать, что их разработкой занимался штат технологов, сам продукт проходил тестирование и стандартизацию, а обо всех возможных рисках вас обязательно проинформируют на этикетке.
Вторая проблема самодельных антисептиков заключается в том, что многие реагенты сложно приобрести в небольших фасовках. Например, тот же дихромат натрия вам, скорее всего, придется покупать в мешках, а потом — ломать голову, где хранить токсичные реактивы или как их утилизировать.
Существует немного ситуаций, когда приготовление антисептирующего раствора своими руками, действительно, имеет смысл. В первую очередь — это целесообразно, если нужно провести большой объем работ по антисептированию скрытых деревянных конструкций, с которыми ограничен повседневный контакт. Речь идет о венцах деревянных домов, лагах, стропилах, скрытых балках и т.д. Для обработки таких конструкций используют трудновымываемые консервирующие антисептики.
Мы ознакомились с большим количеством документации и пришли к выводу, что наиболее простым и эффективным средством, которое можно приготовить самостоятельно, является водорастворимый антисептик ХМ-11. Его производство регламентируется ГОСТ 23787.8-80, но мы расскажем о нем более доступным языком.
Реагенты:
медный купорос;
дихромат натрия*;
столовый уксус 9%.
Оснащение:
весы;
электронный термометр;
строительный миксер;
тара для замешивания;
мерная емкость;
канистра для хранения.
Защита:
резиновые перчатки;
очки;
респиратор — обязательно;
одежда, которую не жалко испортить, — рекомендуется.
*дихромат натрия — самый токсичный компонент раствора, относящийся к первому классу опасности. Он вызывает сильные раздражения кожи и слизистой, а также оказывает общетоксическое действие, поражая внутренние органы. Способен накапливаться в организме.
Приготовление антисептика из расчета на 10 литров
Нагреваем 9 литров воды до 50 °C.
Добавляем в воду 500 г медного купороса.
Аккуратно засыпаем туда же 500 г дихромата натрия.
Добавляем 50 мл столового уксуса (9%). Он выполняет роль стабилизатора и препятствует выпадению солей в осадок. Если вы готовите небольшой объем антисептика, который сразу же будет использован — уксус можно не добавлять.
Замешиваем раствор строительным миксером на низких оборотах до полного растворения компонентов.
Чем наносить: щеткой, валиком, краскопультом, методом погружения в раствор.
Особенности обработки: древесину лучше обрабатывать в сыром виде — в течение 12 часов после распила; первые 2–3 дня после антисептирования важно защитить сохнущее дерево от осадков.
Изменения цвета: при нанесении раствор окрашивает древесину в охристый цвет, через несколько дней дерево приобретает зеленый оттенок, а спустя неделю — становится буро-зеленым.
Хранение: антисептик держат в закрытых канистрах в отапливаемом помещении; рекомендуем период хранения — не более полугода.
Экономия: точно сказать сложно, но где-то в 4–6 раз, чем если покупать готовый антисептик.
Рецепт в оригинальном размере
консервант для древесины — это … Что такое консервант для древесины?
Консервация древесины — Все меры, принимаемые для обеспечения длительного срока службы древесины, подпадают под определение консервации древесины (обработка древесины). Помимо мер по защите древесины от конструкций, существует ряд различных (химических) консервантов и процессов…… Wikipedia
консервант — UK [prɪˈzɜː (r) vətɪv] / США [prɪˈzɜrvətɪv] существительное [исчисляемое / бесчисленное] Консервант словоформ: единственное число консервант множественное число консерванты химия химическое вещество, используемое для предотвращения разложения продуктов питания или древесины Консервант для древесины Этот напиток… … Английский словарь
консервант — существительное ADJECTIVE ▪ продукты питания, дерево ▪ искусственные, химические, синтетические ▪ Наши продукты не содержат искусственных консервантов.ГЛАГОЛ + ПРЕСЕРВАТИВ… Словарь словосочетаний
консервант — pre | ser | va | tive [prı zɜrvətıv] существительное подсчитывать или не подсчитывать химическое вещество, используемое для предотвращения разложения пищи или древесины: консервант для древесины Этот напиток не содержит искусственных ароматизаторов или консервантов… Использование слов и фраз на современном английском
Дерево — / дерево /, н. 1. Грант, 1892-1942, американский художник. 2. Леонард, 1860-1927 гг., Военный врач США и политический администратор.* * * I Твердый волокнистый материал, образованный скоплением вторичной ксилемы, продуцируемой сосудистым камбием. Это…… Универсал
древесина — древесина1 бездревесная, прил. / дерево /, н. 1. твердое волокнистое вещество, составляющее большую часть ствола и ветвей дерева или куста и лежащее под корой; ксилема. 2. стволы или основные стволы деревьев, подходящие для архитектурных и других целей…… Universalium
Консервант — Консервант — это натуральный или синтетический химикат, добавляемый в такие продукты, как пищевые продукты, фармацевтические препараты, краски, биологические образцы, древесина и т. Д.для предотвращения разложения из-за роста микробов или нежелательных химических изменений. Консерванты в…… Wikipedia
древесная смола — существительное любая смола, полученная разрушающей перегонкой древесины • Гиперонимы: ↑ натуральная смола • Гипонимы: ↑ сосновая смола * * * существительное: смола, полученная путем деструктивной перегонки древесины в виде осадка из пиролининовой кислоты или как остаток от…… Полезный английский словарь
консервант — [[t] prɪzɜ͟ː (r) vətɪv [/ t]] консерванты N MASS Консервант — это химическое вещество, которое предотвращает разложение вещей.Некоторые консерванты добавляются в пищу, а другие используются для обработки дерева или металла. Нитраты используются в качестве консервантов в пище…… Английский словарь
Древесный уксус — Уксус Vin e * gar, n. [OE. винегре, F. vinaigre; винное вино (L. vinum) + aigre sour. См. {Wine} и {Eager}, a.] 1. Кислая жидкость, используемая в качестве приправы или консерванта и полученная путем спонтанной (уксусной) ферментации или…… The Collaborative International Dictionary of English
древесный дым — смесь химикатов от сжигания древесины, используемая для ароматизации и консервирования рыбы в коптильне.Консервантный эффект достигается за счет фенольных соединений, формальдегида и кислот. Алифатические и ароматические пары вносят свой вклад в аромат… Словарь ихтиологии
консервант для древесины — это … Что такое консервант для древесины?
Консервация древесины — Все меры, принимаемые для обеспечения длительного срока службы древесины, подпадают под определение консервации древесины (обработка древесины). Помимо мер по защите древесины от конструкций, существует ряд различных (химических) консервантов и процессов…… Wikipedia
консервант — UK [prɪˈzɜː (r) vətɪv] / США [prɪˈzɜrvətɪv] существительное [исчисляемое / бесчисленное] Консервант словоформ: единственное число консервант множественное число консерванты химия химическое вещество, используемое для предотвращения разложения продуктов питания или древесины Консервант для древесины Этот напиток… … Английский словарь
консервант — существительное ADJECTIVE ▪ продукты питания, дерево ▪ искусственные, химические, синтетические ▪ Наши продукты не содержат искусственных консервантов.ГЛАГОЛ + ПРЕСЕРВАТИВ… Словарь словосочетаний
консервант — pre | ser | va | tive [prı zɜrvətıv] существительное подсчитывать или не подсчитывать химическое вещество, используемое для предотвращения разложения пищи или древесины: консервант для древесины Этот напиток не содержит искусственных ароматизаторов или консервантов… Использование слов и фраз на современном английском
Дерево — / дерево /, н. 1. Грант, 1892-1942, американский художник. 2. Леонард, 1860-1927 гг., Военный врач США и политический администратор.* * * I Твердый волокнистый материал, образованный скоплением вторичной ксилемы, продуцируемой сосудистым камбием. Это…… Универсал
древесина — древесина1 бездревесная, прил. / дерево /, н. 1. твердое волокнистое вещество, составляющее большую часть ствола и ветвей дерева или куста и лежащее под корой; ксилема. 2. стволы или основные стволы деревьев, подходящие для архитектурных и других целей…… Universalium
Консервант — Консервант — это натуральный или синтетический химикат, добавляемый в такие продукты, как пищевые продукты, фармацевтические препараты, краски, биологические образцы, древесина и т. Д.для предотвращения разложения из-за роста микробов или нежелательных химических изменений. Консерванты в…… Wikipedia
древесная смола — существительное любая смола, полученная разрушающей перегонкой древесины • Гиперонимы: ↑ натуральная смола • Гипонимы: ↑ сосновая смола * * * существительное: смола, полученная путем деструктивной перегонки древесины в виде осадка из пиролининовой кислоты или как остаток от…… Полезный английский словарь
консервант — [[t] prɪzɜ͟ː (r) vətɪv [/ t]] консерванты N MASS Консервант — это химическое вещество, которое предотвращает разложение вещей.Некоторые консерванты добавляются в пищу, а другие используются для обработки дерева или металла. Нитраты используются в качестве консервантов в пище…… Английский словарь
Древесный уксус — Уксус Vin e * gar, n. [OE. винегре, F. vinaigre; винное вино (L. vinum) + aigre sour. См. {Wine} и {Eager}, a.] 1. Кислая жидкость, используемая в качестве приправы или консерванта и полученная путем спонтанной (уксусной) ферментации или…… The Collaborative International Dictionary of English
древесный дым — смесь химикатов от сжигания древесины, используемая для ароматизации и консервирования рыбы в коптильне.Консервантный эффект достигается за счет фенольных соединений, формальдегида и кислот. Алифатические и ароматические пары вносят свой вклад в аромат… Словарь ихтиологии
Консерванты для древесины — определение консервантов для древесины в The Free Dictionary
пиломатериалы
бревен или пиломатериалов, распиленных для использования; двигаться медленно, неуклюже, шумно: он тащится, как старый сердитый медведь.
Не путать с: поясничный — относится к пояснице, особенно к нижней части спины: боль в поясничной области
Оскорбительные, сбитые с толку и неправильно используемые слова Мэри Эмбри Copyright © 2007, 2013 Мэри Эмбри
lum · Ber ¹
(lŭm’bər) n.
1. Древесина, распиленная на доски, доски или другие конструктивные элементы стандартной или заданной длины.
2. Что-то бесполезное или громоздкое.
3. В основном британские Разные хранящиеся предметы.
v. lum · bered , lum · ber · ing , lum · bers
v. tr. 1.
а. Для рубки (деревьев) и заготовки товарной древесины.
б. Спилить пиломатериалы.
2. В основном британский Чтобы загромождать неиспользованные предметы или как бы ими.
v. внутр.
Для распиловки и подготовки древесины к продаже.
люмен прил.
люмбер н.
люмен ²
(lŭm’br) внутр. люминесцентный , люминесцентный , люминесцентный 1. Неуклюже или тяжело ходить, двигаться. См. Синонимы при грубой ошибке.
2. Двигаться с грохотом.
[среднеанглийский lomeren, , возможно, скандинавского происхождения ; сродни шведскому диалектному loma, сильно двигаться .]
lum´ing · ly нареч.
Словарь английского языка American Heritage®, пятое издание. Авторское право © 2016 Издательская компания Houghton Mifflin Harcourt. Опубликовано Houghton Mifflin Harcourt Publishing Company.Все права защищены.
пиломатериалы
(ˈlʌmbə) n 1. (Лесное хозяйство) в основном
a. бревна; пиломатериалы
б. пиломатериалы, особенно распиленные и обработанные, готовые для использования в столярных, плотницких работах и т. Д.
c. ( как модификатор ): торговля пиломатериалами.
2.
а. бесполезных предметов домашнего обихода, которые хранятся на складе
б. ( как модификатор ): кладовая.
vb
3. ( tr ) беспорядочно складывать вместе
4. ( tr ) заваливать или обременять бесполезными предметами домашнего обихода
5. (лесное хозяйство) в основном US и Canadian для преобразования (деревьев) (леса) в товарную древесину
6. ( tr ) неформальный Brit , чтобы обременять чем-то неприятным, утомительным и т. д.
7. ( tr ) Austral для ареста; тюрьма
[C17: возможно от существительного использование пиломатериалов ²]
ˈlumberer n
пиломатериалы
(ˈlʌmbə) vb ( intr 9014kward to goward) 2. устаревшее слово для грохота
[C14 lomeren; , возможно, относится к lome lame ¹, шведский диалект loma двигаться тяжеловесно]
Словарь английского языка Коллинза — полный и несокращенный, 12-е издание 2014 г. © HarperCollins Publishers 1991, 1994, 1998, 2000, 2003, 2006, 2007 , 2009, 2011, 2014
люмен ¹
(lʌm bər)
n.
1. пиломатериал, распиленный или расколотый на доски, доски и т. Д.
2. прочие бесполезные предметы, которые хранятся на складе.
в.и.
3. для распиловки древесины и подготовки ее к продаже.
в.т.
4. для преобразования (определенного количества, площади и т. Д.) В пиломатериалы.
5. кучу в беспорядке.
6. , чтобы завалить или засорить разными бесполезными предметами; обременять.
[1545–55; ориг. п. использование пиломатериалов ²; т.е. бесполезные товары, которые утяжеляют человека, затрудняют его передвижение]
lum’ber • er, n.
люм • бер ²
(lʌm bər)
v.i.
1. , чтобы двигаться неуклюже или тяжело.
2. гудеть.
[1300–50; Среднеанглийский lomeren, возможно <скандинавский; сравнить циферблат. Шведский ломра гул, лома тяжелая ходьба]
люмбер • лы, прил.
Random House Словарь колледжа Кернермана Вебстера © 2010 K Dictionaries Ltd. Авторские права 2005, 1997, 1991, Random House, Inc. Все права защищены.
пиломатериалы

Past причастие: грохотом
герундия: лесопиление
ImperativePresentPreteritePresent ContinuousPresent PerfectPast ContinuousPast PerfectFutureFuture PerfectFuture ContinuousPresent Идеальный ContinuousFuture Идеальный ContinuousPast Идеальный ContinuousConditionalPast Условное
Present
I громыхать
Вы громыхать
he / she / it пиломатериалы
мы пиломатериалы
вы пиломатериалы
они пиломатериалы
red I5 Lumbe 9045 9045 9045 9044 I5 он / она / оно грохотали
Preterite
мы грохотали
вы грохотали
они грохотали
настоящее время непрерывное
беринг
вы лесозаготовите
он / она / она лесоруб
мы лесозаготовим
вы лесозаготовите
они лесозаготовители
Я погрузил
Вы погрузили
он / она / она погрузили
мы погрузили
вы погрузили 902 9044 9044 9044 В прошлом Непрерывный
Я занимался лесозаготовкой
вы занимались лесозаготовкой
он / она / она занималась лесозаготовкой
мы занимались лесозаготовкой
7 9045 9045 9045 9044
Прошлое совершенство
Я грохотал 90 455
вы погрузили
он / она / она погрузили
мы погрузили
вы погрузили
2 9044 Я буду пиломатериал2 9044
вы будете пиломатериалом
он / она / она будет пиломатериалом
мы будем пиломатериалом
вы будете пиломатериалом
они будут пиломатериалом
Я буду груженым
у вас будет гусеничный
он / она / она будет груженым
у нас будет гусеничный
красный лесозаготовили
Непрерывное будущее
Я буду лесозаготовить
вы будете лесозаготовить
он / она / она будет лесозаготовить
мы будем лесозаготовить
вы будете лесозаготовить
они будут 904 904 904 904 904 904 Present Perfect Continuous
Я занимался лесозаготовкой
вы занимались лесозаготовкой
он / она занимался лесозаготовкой
мы занимались лесозаготовкой

вы занимались лесозаготовкой они занимались лесозаготовкой
вы будете лесозаготовить 9 0454 они будут лесозаготовить
Future Perfect Continuous
Я занимался лесозаготовкой
вы занимались лесозаготовкой
он / она / она будет лесозаготовкой
вы будете лесозаготовить
лесозаготовка
Past Perfect Continuous
Я лесозаготовил
вы лесозили
он / она был лесорубом
вы занимались лесозаготовкой
они занимались лесозаготовкой
условно
я бы пиломатериалы
вы бы пиломатериалы
мы бы пиломатериалы
вы бы пиломатериалы
они бы пиломатериалы
она / оно было бы грохотом 904 52
Past Conditional
I would have lumbered
мы бы погрузили
вы бы неуклюже
они были бы неуклюжими
Collins English Verb Tables © HarperCollins Publishers 2011
% PDF-1.3 % 1272 0 объект > endobj xref 1272 619 0000000016 00000 н. 0000012736 00000 п. 0000020882 00000 п. 0000021112 00000 п. 0000027404 00000 п. 0000027458 00000 п. 0000027512 00000 п. 0000027566 00000 п. 0000027620 00000 н. 0000027674 00000 п. 0000027728 00000 п. 0000027782 00000 п. 0000027836 00000 н. 0000027890 00000 н. 0000027944 00000 п. 0000027998 00000 н. 0000028052 00000 п. 0000028106 00000 п. 0000028160 00000 п. 0000028214 00000 п. 0000028268 00000 п. 0000028322 00000 п. 0000028376 00000 п. 0000028430 00000 п. 0000028484 00000 п. 0000028538 00000 п. 0000028592 00000 п. 0000028646 00000 п. 0000028700 00000 п. 0000028754 00000 п. 0000028808 00000 п. 0000028862 00000 п. 0000028916 00000 п. 0000028970 00000 п. 0000029024 00000 н. 0000029078 00000 п. 0000029132 00000 п. 0000029186 00000 п. 0000029240 00000 п. 0000029294 00000 п. 0000029348 00000 п. 0000029402 00000 п. 0000029456 00000 п. 0000029510 00000 п. 0000029564 00000 п. 0000029618 00000 п. 0000029672 00000 п. 0000029726 00000 п. 0000029780 00000 п. 0000029834 00000 п. 0000029888 00000 н. 0000029942 00000 н. 0000029996 00000 н. 0000030050 00000 п. 0000030104 00000 п. 0000030158 00000 п. 0000030212 00000 п. 0000030266 00000 п. 0000030320 00000 п. 0000030374 00000 п. 0000030428 00000 п. 0000030482 00000 п. 0000030536 00000 п. 0000030590 00000 п. 0000030644 00000 п. 0000030698 00000 п. 0000030752 00000 п. 0000030806 00000 п. 0000030860 00000 п. 0000030914 00000 п. 0000030968 00000 п. 0000031022 00000 п. 0000031076 00000 п. 0000031130 00000 п. 0000031184 00000 п. 0000031238 00000 п. 0000031292 00000 п. 0000031346 00000 п. 0000031400 00000 п. 0000031454 00000 п. 0000031508 00000 п. 0000031562 00000 п. 0000031616 00000 п. 0000031670 00000 п. 0000031724 00000 п. 0000031778 00000 п. 0000031832 00000 п. 0000031886 00000 п. 0000031940 00000 п. 0000031994 00000 п. 0000032048 00000 н. 0000032102 00000 п. 0000032156 00000 п. 0000032210 00000 п. 0000032264 00000 н. 0000032318 00000 п. 0000032372 00000 п. 0000032426 00000 п. 0000032480 00000 п. 0000032534 00000 п. 0000032588 00000 п. 0000032642 00000 п. 0000032696 00000 п. 0000032750 00000 п. 0000032804 00000 п. 0000032858 00000 п. 0000032912 00000 п. 0000032966 00000 п. 0000033020 00000 н. 0000033074 00000 п. 0000033128 00000 п. 0000033182 00000 п. 0000033235 00000 п. 0000033289 00000 п. 0000033343 00000 п. 0000033397 00000 п. 0000033440 00000 п. 0000033494 00000 п. 0000033548 00000 п. 0000033601 00000 п. 0000033655 00000 п. 0000033709 00000 п. 0000033763 00000 п. 0000033816 00000 п. 0000033870 00000 п. 0000033923 00000 п. 0000033977 00000 п. 0000034031 00000 п. 0000034085 00000 п. 0000034138 00000 п. 0000034192 00000 п. 0000034246 00000 п. 0000034299 00000 п. 0000034353 00000 п. 0000034407 00000 п. 0000034645 00000 п. 0000034699 00000 п. 0000034753 00000 п. 0000034807 00000 п. 0000035630 00000 п. 0000035684 00000 п. 0000035738 00000 п. 0000035792 00000 п. 0000036024 00000 п. 0000036078 00000 п. 0000037170 00000 п. 0000037224 00000 п. 0000037278 00000 п. 0000037332 00000 п. 0000037386 00000 п. 0000037440 00000 п. 0000037494 00000 п. 0000037548 00000 п. 0000037602 00000 п. 0000037656 00000 п. 0000037868 00000 п. 0000038611 00000 п. 0000038665 00000 п. 0000038719 00000 п. 0000038773 00000 п. 0000038827 00000 н. 0000038881 00000 п. 0000038935 00000 п. 0000038989 00000 п. 0000039043 00000 п. 0000039097 00000 н. 0000039151 00000 п. 0000039205 00000 п. 0000039259 00000 н. 0000039313 00000 п. 0000039367 00000 п. 0000039421 00000 п. 0000039475 00000 п. 0000039529 00000 п. 0000039583 00000 п. 0000039637 00000 п. 0000039691 00000 п. 0000039745 00000 п. 0000039799 00000 н. 0000039853 00000 п. 0000039907 00000 н. 0000039961 00000 н. 0000040015 00000 п. 0000040069 00000 п. 0000040123 00000 п. 0000040177 00000 п. 0000040230 00000 п. 0000040284 00000 п. 0000040338 00000 п. 0000040392 00000 п. 0000040445 00000 п. 0000040499 00000 п. 0000040553 00000 п. 0000040607 00000 п. 0000040661 00000 п. 0000040715 00000 п. 0000040769 00000 п. 0000040823 00000 п. 0000040877 00000 п. 0000040931 00000 п. 0000040985 00000 п. 0000041039 00000 п. 0000041092 00000 п. 0000041146 00000 п. 0000041200 00000 п. 0000041223 00000 п. 0000042080 00000 п. 0000042327 00000 п. 0000043164 00000 п. 0000043188 00000 п. 0000044303 00000 п. 0000044894 00000 н. 0000045146 00000 п. 0000045170 00000 п. 0000046276 00000 п. 0000046299 00000 н. 0000046780 00000 п. 0000046803 00000 п. 0000047212 00000 п. 0000047235 00000 п. 0000047651 00000 п. 0000047674 00000 п. 0000048086 00000 п. 0000048109 00000 п. 0000048537 00000 п. 0000048643 00000 п. 0000048755 00000 п. 0000048864 00000 н. 0000048970 00000 п. 0000049082 00000 п. 0000049194 00000 п. 0000049309 00000 п. 0000049409 00000 п. 0000049512 00000 п. 0000049615 00000 п. 0000049727 00000 п. 0000049827 00000 н. 0000049948 00000 н. 0000050069 00000 п. 0000050178 00000 п. 0000050302 00000 п. 0000050411 00000 п. 0000050490 00000 н. 0000050572 00000 п. 0000050705 00000 п. 0000050835 00000 п. 0000050995 00000 п. 0000051163 00000 п. 0000051341 00000 п. 0000051515 00000 п. 0000051639 00000 п. 0000051718 00000 п. 0000087877 00000 п. 0000119250 00000 н. 0000148956 00000 н. 0000197339 00000 н. 0000235166 00000 п. 0000237845 00000 н. 0000237927 00000 н. 0000238012 00000 н. 0000238088 00000 н. 0000238145 00000 н. 0000238227 00000 н. 0000238306 00000 н. 0000238430 00000 н. 0000238539 00000 н. 0000238654 00000 н. 0000238769 00000 н. 0000238875 00000 н. 0000238987 00000 н. 0000239111 00000 п. 0000239223 00000 п. 0000239332 00000 н. 0000239444 00000 н. 0000239556 00000 н. 0000239671 00000 н. 0000239780 00000 н. 0000239910 00000 н. 0000240031 00000 н. 0000240158 00000 н. 0000240285 00000 н. 0000240451 00000 п. 0000240575 00000 н. 0000240684 00000 п. 0000240799 00000 н. 0000240917 00000 н. 0000241038 00000 н. 0000241165 00000 н. 0000241274 00000 н. 0000241392 00000 н. 0000241522 00000 н. 0000241625 00000 н. 0000241728 00000 н. 0000241828 00000 н. 0000241925 00000 н. 0000242028 00000 н. 0000242125 00000 н. 0000242228 00000 н. 0000242331 00000 п. 0000242443 00000 н. 0000242546 00000 н. 0000242652 00000 н. 0000242755 00000 н. 0000242870 00000 н. 0000242979 00000 н. 0000243073 00000 н. 0000243176 00000 н. 0000243279 00000 н. 0000243382 00000 н. 0000243491 00000 н. 0000243597 00000 н. 0000243697 00000 н. 0000243803 00000 н. 0000243912 00000 н. 0000244021 00000 н. 0000244124 00000 н. 0000244221 00000 н. 0000244321 00000 н. 0000244421 00000 н. 0000244533 00000 н. 0000244630 00000 н. 0000244730 00000 н. 0000244830 00000 н. 0000244939 00000 н. 0000245110 00000 н. 0000245297 00000 н. 0000245478 00000 н. 0000245652 00000 н. 0000245782 00000 н. 0000245949 00000 н. 0000246076 00000 н. 0000246249 00000 н. 0000246367 00000 н. 0000246485 00000 н. 0000246565 00000 н. 0000246674 00000 н. 0000246861 00000 н. 0000247029 00000 н. 0000247138 00000 н. 0000247259 00000 н. 0000247423 00000 н. 0000247523 00000 н. 0000247629 00000 н. 0000247741 00000 н. 0000247841 00000 н. 0000247947 00000 н. 0000248053 00000 н. 0000248156 00000 н. 0000248259 00000 н. 0000248368 00000 н. 0000248483 00000 н. 0000248592 00000 н. 0000248707 00000 н. 0000248816 00000 н. 0000248925 00000 н. 0000249028 00000 н. 0000249146 00000 н. 0000249255 00000 н. 0000249367 00000 н. 0000249485 00000 н. 0000249609 00000 н. 0000249721 00000 н. 0000249827 00000 н. 0000249939 00000 н. 0000250054 00000 н. 0000250172 00000 н. 0000250299 00000 н. 0000250426 00000 н. 0000250532 00000 н. 0000250662 00000 н. 0000250780 00000 н. 0000250901 00000 н. 0000251025 00000 н. 0000251146 00000 н. 0000251258 00000 н. 0000251373 00000 н. 0000251485 00000 н. 0000251594 00000 н. 0000251703 00000 н. 0000251812 00000 н. 0000251912 00000 н. 0000252021 00000 н. 0000252124 00000 н. 0000252233 00000 н. 0000252339 00000 н. 0000252451 00000 н. 0000252557 00000 н. 0000252660 00000 н. 0000252772 00000 н. 0000252875 00000 н. 0000252987 00000 н. 0000253108 00000 н. 0000253220 00000 н. 0000253338 00000 н. 0000253462 00000 н. 0000253580 00000 н. 0000253701 00000 н. 0000253831 00000 н. 0000253952 00000 н. 0000254070 00000 н. 0000254185 00000 н. 0000254303 00000 н. 0000254415 00000 н. 0000254536 00000 н. 0000254657 00000 н. 0000254781 00000 н. 0000254905 00000 н. 0000255020 00000 н. 0000255138 00000 н. 0000255250 00000 н. 0000255365 00000 н. 0000255477 00000 н. 0000255598 00000 н. 0000255719 00000 н. 0000255843 00000 н. 0000255964 00000 н. 0000256076 00000 н. 0000256194 00000 н. 0000256309 00000 н. 0000256427 00000 н. 0000256545 00000 н. 0000256660 00000 н. 0000256778 00000 н. 0000256899 00000 н. 0000257014 00000 н. 0000257198 00000 н. 0000257402 00000 н. 0000257605 00000 н. 0000257807 00000 н. 0000258010 00000 н. 0000258208 00000 н. 0000258406 00000 н. 0000258607 00000 н. 0000258805 00000 н. 0000259028 00000 н. 0000259257 00000 н. 0000259489 00000 н. 0000259719 00000 н. 0000259945 00000 н. 0000260174 00000 п. 0000260403 00000 н. 0000260641 00000 п. 0000260877 00000 н. 0000261112 00000 н. 0000261348 00000 н. 0000261582 00000 н. 0000261815 00000 н. 0000262050 00000 н. 0000262282 00000 н. 0000262509 00000 н. 0000262741 00000 н. 0000262969 00000 н. 0000263195 00000 н. 0000263421 00000 н. 0000263649 00000 н. 0000263877 00000 н. 0000264103 00000 п. 0000264329 00000 н. 0000264560 00000 н. 0000264783 00000 н. 0000265004 00000 н. 0000265228 00000 п. 0000265452 00000 п. 0000265675 00000 н. 0000265901 00000 н. 0000266121 00000 н. 0000266346 00000 п. 0000266573 00000 н. 0000266797 00000 н. 0000267020 00000 н. 0000267247 00000 н. 0000267470 00000 н. 0000267697 00000 н. 0000267924 00000 н. 0000268151 00000 п. 0000268370 00000 н. 0000268592 00000 н. 0000268816 00000 н. 0000269036 00000 н. 0000269257 00000 н. 0000269477 00000 н. 0000269701 00000 н. 0000269925 00000 н. 0000270148 00000 п. 0000270373 00000 п. 0000270595 00000 н. 0000270816 00000 н. 0000271038 00000 н. 0000271265 00000 н. 0000271488 00000 н. 0000271713 00000 н. 0000271941 00000 н. 0000272166 00000 н. 0000272390 00000 н. 0000272615 00000 н. 0000272836 00000 н. 0000273058 00000 н. 0000273277 00000 н. 0000273498 00000 н. 0000273717 00000 н. 0000273935 00000 н. 0000274156 00000 н. 0000274377 00000 н. 0000274597 00000 н. 0000274821 00000 н. 0000275040 00000 н. 0000275270 00000 н. 0000275500 00000 н. 0000275729 00000 н. 0000275959 00000 н. 0000276190 00000 н. 0000276417 00000 н. 0000276645 00000 н. 0000276874 00000 н. 0000277103 00000 н. 0000277335 00000 н. 0000277565 00000 н. 0000277791 00000 н. 0000278020 00000 н. 0000278250 00000 н. 0000278480 00000 н. 0000278711 00000 н. 0000278934 00000 н. 0000279157 00000 н. 0000279378 00000 н. 0000279600 00000 н. 0000279824 00000 н. 0000280043 00000 н. 0000280263 00000 н. 0000280486 00000 н. 0000280710 00000 н. 0000280933 00000 н. 0000281156 00000 н. 0000281382 00000 н. 0000281607 00000 н. 0000281831 00000 н. 0000282054 00000 н. 0000282286 00000 н. 0000282514 00000 н. 0000282745 00000 н. 0000282974 00000 н. 0000283200 00000 н. 0000283431 00000 н. 0000283663 00000 н. 0000283894 00000 н. 0000284126 00000 н. 0000284352 00000 п. 0000284576 00000 н. 0000284803 00000 н. 0000285028 00000 н. 0000285253 00000 н. 0000285477 00000 н. 0000285702 00000 н. 0000285931 00000 н. 0000286153 00000 н. 0000286377 00000 н. 0000286602 00000 н. 0000286827 00000 н. 0000287052 00000 н. 0000287274 00000 н. 0000287504 00000 н. 0000287727 00000 н. 0000287951 00000 н. 0000288175 00000 н. 0000288399 00000 н. 0000288628 00000 н. 0000288854 00000 н. 0000289079 00000 п. 0000289303 00000 н. 0000289520 00000 н. 0000289742 00000 н. 0000289965 00000 н. 00002
00000 п. 00002 00000 н. 00002 00000 н. 00002 00000 н. 00002 00000 н. 00002 00000 н. 0000291520 00000 н. 0000291746 00000 н. 0000291973 00000 н. 0000292197 00000 н. 0000292421 00000 н. 0000292644 00000 н. 0000292868 00000 н. 0000293092 00000 н. 0000293322 00000 н. 0000293549 00000 н. 0000293778 00000 н. 0000294003 00000 н. 0000294230 00000 н. 0000294456 00000 н. 0000294683 00000 н. 0000294911 00000 н. 0000295136 00000 н. 0000295361 00000 п. 0000295585 00000 н. 0000295811 00000 н. 0000296034 00000 н. 0000296258 00000 н. 0000296490 00000 н. 0000296714 00000 н. 0000296955 00000 н. 0000297199 00000 н. 0000297440 00000 н. 0000297674 00000 н. 0000297906 00000 н. 0000298151 00000 н. 0000298395 00000 н. 0000298631 00000 н. 0000298876 00000 н. 0000299111 00000 п. 0000299346 00000 н. 0000299580 00000 н. 0000299813 00000 н. 0000300044 00000 н. 0000300278 00000 н. 0000012837 00000 п. 0000020858 00000 п. трейлер ] >> startxref 0 %% EOF 1273 0 объект > endobj 1889 0 объект > ручей HT TSM 1! 4% `LwF» =) Cv7 ԰ EAy @ {& ص N @ P5 [0B] moyy? `J {Xr ϧ / = ʻONX.8, øBw K1e
Обработка стеблей кокосовой пальмы: техническое руководство
Обработка стеблей кокосовой пальмы: техническое руководство
Кокосовая древесина классифицируется как непрочная. Чтобы предотвратить заражение грибком, плесенью или насекомыми во время сушки, перед укладкой необходимо обработать окунанием. Древесина, используемая в интерьере, например для обшивки стен или мебели следует обрабатывать только в том случае, если она имеет низкую плотность. В этом случае рекомендуется обработка бором от насекомых.Вся древесина, подверженная атмосферным воздействиям, а также древесина, контактирующая с землей, нуждаются в дополнительной длительной обработке после выдержки и механической обработки.
В строительстве и жилищном строительстве следует избегать контакта древесины с землей, чтобы предотвратить перенос влаги или насекомых из почвы. Также следует избегать прямого контакта с бетонным фундаментом. Между фундаментом (кирпичи, бетонный фундамент, столбы) и кокосовой древесиной желательно положить слой толя.Если они установлены на столбах, дополнительную защиту от термитов можно обеспечить, поместив «термитные щиты» между деревом и столбом. Это тонкие куски оцинкованного листового металла, согнутые под углом примерно 45 ° вниз (Рисунок 44).
Рис.44: Термитный щит
Земля
Водяные карманы создают идеальную среду для развития грибов. Поэтому следует исключить возможность образования водяных карманов, особенно на подоконниках, которые должны иметь выступающий «край капель».Для наружных работ нельзя брать древесину с низкой плотностью. Для столбов забора, которые обычно разделены на четыре части или разделены, внутренняя часть с низкой плотностью должна быть вырезана топором (Рисунок 45). Все круглые столбы должны быть обрезаны под углом сверху для облегчения стекания воды. Затем верхняя часть должна быть запечатана или покрыта листовым металлом для защиты самой быстро разлагающейся сердцевины опоры с низкой плотностью.
Рис. 45: Производство кокосовых столбов для ограждений
Консерванты для древесины — это химические соединения, используемые для защиты древесины от грибка и насекомых.В зависимости от растворителя различают:
— масло
— водный и
— консерванты на основе органических растворителей.
Наиболее часто применяемые консерванты (Willeitner and Liese, 1992):
— Креозот
— НАППП
— CCA
— CCB / CCF
— CC
— AAC
— CU-HDO
— Метилен-бис-тиоцианат
— Бор
— Бора
— Каптафол / Хлороталанил / Тимбафол.
Креозот (каменноугольная смола) — это производное угля на масляной основе, которое в прошлом широко применялось для профилактической обработки древесины при контакте с землей или при воздействии погодных условий. Он защищает древесину как от грибка, так и от насекомых. Креозот придает древесине черноватый цвет и источает резкий запах, что делает его нежелательным для внутреннего использования.
NAPCP (пентахлорфенат натрия) — водный консервант, используемый для предотвращения роста грибков.Он может оказывать побочное действие на людей и поэтому запрещен в ряде стран. Хотя это отличный фунгицид, его использование не рекомендуется из-за его потенциальной токсичности для человека.
CCA (хром-медно-арсенат) также переносится водой и существует в различных составах с различными химическими веществами. CCA широко и успешно используется в тропиках, поскольку он обеспечивает эффективную и долговременную защиту от широкого спектра разрушающих древесину организмов, включая термитов.Однако при контакте с землей защита ограничена (Willeitner and Liese, 1992). Требуемое удерживание составляет 5-12 кг / м ³.
CCB / CCF (хром-медь-бор и хром-медь-фтор) — это консерванты на водной основе, в которых мышьяк заменен бором или фтором. Эти соли обладают менее интенсивной фиксацией и менее эффективны, чем CCA (Willeitner and Liese, 1992). Требуемое удерживание составляет 5-15 кг / м ³.
Соли CC (хром-медь) очень эффективны против мягкой гнили, но менее эффективны против грибов коричневой и белой гнили и насекомых.Требуемое удерживание составляет 10-20 кг / м ³.
AAC (Алцил-аммониевые компоненты), также называемые четвертичными аммониевыми соединениями, органические консерванты на водной основе, которые обеспечивают лишь слабую защиту древесины при контакте с землей. Они почти не проникают, если их наносить без давления. Требуемое удерживание составляет 5-10 кг / м ³.
CU-HDO — это новое дорогостоящее соединение на основе органической меди, обеспечивающее хорошую защиту от грибков и насекомых, в том числе при контакте с землей.Однако пока нет опыта в отношении термитов (Willeitner and Liese, 1992). Рекомендуемое удерживание составляет 4-20 кг / м ³.
Метилен-бис-тиоцианат (MBT) — это вещество, эффективное в основном против грибков и плесени, вызывающих синеву. Он доступен в виде 5% раствора и должен быть растворен до 1–2% для использования. МБТ имеет очень низкую токсичность для человека и животных.
Бор — это элемент, обеспечивающий хорошую защиту от некоторых насекомых и, в некоторой степени, от грибков.Обычно применяется в виде соли (борная кислота, Borax) и применяется в процессе диффузии.
Каптафол / Хлороталанил / Тимбафол — это сельскохозяйственные фунгициды на водной основе.
Консервант, успешно используемый для обработки окунанием, представляет собой 5% водный раствор пентахлорфената натрия (NAPCP) и 2% буры в сезон дождей или 2,5% NAPCP и 2% буры в сухой сезон. Однако из-за высокой токсичности он запрещен в разных странах.Из различных протестированных альтернатив наиболее успешным оказался 1% раствор на основе активного ингредиента метилен-бис-тиоцианата. Другой консервант, хотя и менее продолжительный по своей эффективности, представляет собой смесь каптафол / хлороталанил, которая имеет низкий рейтинг токсичности для человека. Он доступен в виде соединения в форме порошка (например, Тимбафол С) и применяется в виде 4% водного раствора. Для древесины, контактирующей с землей, особенно столбов электропередач и столбов для забора, можно использовать креозот. Однако его нельзя закрашивать, он сильно пахнет и в целом во многих странах стоит дороже, чем консерванты на водной основе.
Открытая древесина должна быть обработана под давлением, желательно консервантами на водной основе. Обычно они доступны в виде порошка (соли) и растворяются в воде. Наиболее часто используемым консервантом солевого типа в тропиках является хромарсенат меди (CCA), который очень эффективен против термитов. Некоторые бренды — Tanalith C, Boliden K33 и Celcure AP. Другие токсичные соли — это медь-хром-бор и фтор-медь-хром. CCA не рекомендуется для черепицы, когда крыша используется как водосборник для питьевой воды.
Древесина, подлежащая обработке, не должна иметь дефектов. Перед консервацией необходимо выполнить любую механическую обработку, например, расточки, выемки и т. Д. Древесина должна быть выдержана, чтобы обеспечить достаточное проникновение консерванта и его равномерное распределение.
7.3.1 Обугливание
Самый простой метод, не требующий применения консервантов, — это обугливание древесины. Однако он обеспечивает только временную защиту.Он особенно применяется для более дешевой древесины, контактирующей с землей, например столбы забора (рисунок 46, 4-7).
Рис.46: Обугливание столба
Рис.47: Обугливание большего количества полюсов
7.3.2 Обработка окунанием
Чтобы защитить древесину во время выдержки, доски необходимо сразу после распиливания окунуть в консервирующий раствор (Фото 42).Бак для окунания может быть сварен из полуразрезанных бочек для масла или из деревянного ящика, облицованного пластиковыми листами. Резервуар следует разместить между ножовкой и навесами для приправ, чтобы обеспечить беспрепятственный рабочий процесс. На досках не должно быть опилок, и они должны оставаться в консерванте не менее минуты, прежде чем их снимут и сложат. Раствор необходимо периодически менять, чтобы поддерживать его токсичность.
Фото 42: Обработка кокосовых плит окунанием
7.3.3 Чистка / распыление
Минимальная концентрация раствора консерванта, применяемого этим методом, составляет 3%. В зависимости от влажности древесины и шероховатости ее поверхности необходимо нанести от 1 до 3 покрытий. Однако эффект от этого метода ограничен.
7.3.4 Замачивание
Обрабатываемую древесину можно замачивать в 3-5% растворе на срок до 8 часов (в зависимости от использования и толщины). Замачивание обеспечивает лучшую защиту, чем чистка щеткой или распыление (рис. 48, 49).
Рис.48: Емкость для замачивания
Рис. 49: Замачивание полюсов горячим консервантом
7.3.5 Горячая и холодная баня
Для обработки обрабатываемой древесины требуются две открытые ванны соответствующей длины и объема. Они должны быть изготовлены из нержавеющей стали, чтобы выдерживать коррозионное воздействие консерванта. Одна из ванн должна быть оборудована источником тепла (Рисунок 50, Фото 43).Древесину погружают в консервант (например, пентахлорфенол в тяжелой нефти или креозот) и нагревают в течение 2 — 3 часов до 100 ° C. Затем древесину переносят в другую ванну, заполненную тем же консервантом, но в холодном состоянии. Здесь он снова выдерживается 8 — 24 часа. В обеих ваннах брус должен быть полностью погружен. Во время горячей ванны воздух в древесине расширяется и вытесняется. Во время холодной ванны остаточный воздух в древесине сжимается, создавая частичный вакуум, который позволяет консерванту проникать внутрь.Брион (1984) предлагает еще одну процедуру с горячей и холодной ванной, при которой горячая ванна содержит кипящую воду, а холодная — 3–4% раствор ХАК (Таблица 19).
В обоих случаях древесина должна быть штабелирована после обработки в тени с наклейками между ними не менее 48 часов перед использованием.
Рис.50: Горячая и холодная ванна для пропитки силовых опор
Фото 43: Горячая и холодная баня
Таблица 19: Время замачивания для горячей и холодной ванны (вода / CCA)
Толщина плиты
мм Время выдержки (часы)
Горячая ванна Холодная ванна
12 1
1 2 макс.12
50 должно быть определено в процессе 18
толще 24

7.3.6 Процессы диффузии
Метод вытеснения сока
Простой метод вытеснения сока с использованием колпачков (метод Бушери) не оказался успешным с кокосовой древесиной. Однако частичное или полное проникновение было достигнуто при введении 10% раствора CCA в бревна под давлением 800 кПа (Palomar, 1979).
Простой процесс диффузии
Пиломатериалы погружаются в 20% раствор бора, нагретый до температуры 40 ° C. Время погружения должно составлять не менее 20 минут. После погружения пиломатериалы укладываются в стопку и накрываются полиэтиленовыми листами, чтобы избежать испарения. влаги при хранении. Время хранения, в течение которого происходит диффузия, должно составлять не менее шести, но предпочтительно 10 недель. По истечении этого периода может быть достигнуто общее удерживание бора около 3% от веса высушенной в печи древесины (Palomar, 1986).После распространения обработанная древесина может использоваться для большинства целей в строительстве. Однако его нельзя подвергать атмосферным воздействиям или использовать в контакте с землей, чтобы избежать опасного выщелачивания. Этот метод прост, но требует много времени.
Процесс двойной диффузии
Процесс двойной диффузии дает хорошие показатели удерживания и рекомендуется, в частности, для опор электропередач. Его можно наносить на зеленую древесину, что сокращает время обработки, а также снижает опасность поражения грибами или насекомыми во время выдержки.Тем не менее, полюса необходимо окорить, чтобы обеспечить надлежащую диффузию. Древесину погружают в горячий (80 ° C) раствор сульфата меди на 3-6 часов (в зависимости от толщины) и охлаждают в течение ночи (ФАО, 1985). На следующий день древесину переносят в резервуар, содержащий холодный раствор дихромата натрия и пятиокиси мышьяка, где древесина хранится до двух дней. После этого складывается для заправки в подходящее место (Рисунок 51).
Фиг.51: Окоренные шесты штабелируются для сушки
7.3.7 Обработка давлением
Приложение давления для вдавливания консерванта в древесину в цилиндре под давлением по-прежнему является наиболее эффективным способом обработки древесины и получения хороших показателей поглощения. Это делается на заводе, работающем под давлением, который продается отдельно, с цилиндром, манометрами, резервуаром для хранения, вакуумным и нагнетательным насосами (фото 44). Были разработаны различные процессы.Наиболее распространенными являются процесс с полной ячейкой (Bethell) и процесс с пустой ячейкой (Rueping). Для обработки под давлением кокосовая древесина должна иметь максимальное содержание влаги 30% (согласно Sulc, 1983, точка насыщения волокон кокосовой пальмы составляет 24%).
Для кокосовой древесины в Замбоанге был успешно применен следующий график (полностью клеточный процесс) (Таблица 20):
Таблица 20: График консервации
2 94512 9452 круглая 9045 6
Применение Материал Размер мм Раствор% CCA Начальный вакуум-85 кПа Давление Давление Минимальное поглощение, л / м ³
(мин) (мин) (мин)
незащищенный 9045 905 20 45 10 250
незащищенный пиленый 50 2 20 60 10 250 30 120 10 200
Примечание: подвергается воздействию: • погодным условиям, не контактирует с землей
поглощение: • зависит от плотности, например.грамм. минимум 250 л / м ³ для древесины высокой плотности
% CCA: • для конструкционных или дорогостоящих компонентов, 3–4 % рекомендуется .
Однако следует иметь в виду, что первоначальные затраты, а также затраты на техническое обслуживание такой установки высокого давления являются значительными. Поэтому для операций меньшего масштаба рекомендуется метод горячей и холодной ванны.
Осторожно !!
Большинство консервантов токсичны.
Избегайте контакта с кожей, надев подходящую обувь и перчатки при работе с консервантами!
Обеспечьте хорошую вентиляцию рабочей зоны!
Не допускайте попадания консерванта на землю!
Никогда не сбрасывайте консерванты в реки или море!
Фото 44: Давление
Синонимы средства защиты древесины, Антонимы средства защиты древесины
Даже если деградация под воздействием погодных условий все еще оказывает значительное воздействие на структуру полимера, эти новые консерванты для древесины демонстрируют улучшенные свойства, которые можно считать весьма интересными для создания экологически чистых консервантов для древесины на натуральной основе.Стандартный метод испытаний консервантов для древесины лабораторными культурами из грунтовых блоков. Декорирование представляет собой крупнейшее конечное применение химических консервантов для древесины в Соединенных Штатах. Заборы MARTEN с цветным консервантом для древесины. Купите Power Sprayer от Cuprinol, который можно использовать с их диапазоном обработки древесины для укладки вашего патио (34,95 фунтов стерлингов, www.cuprinol.co.uk). Сосновая смола использовалась в качестве консерванта древесины для военно-морских судов. Формальдегид, обычная древесина консервант, может вызывать проблемы со зрением и дыханием, а длительное воздействие связывают с раком, а также с астмой, бронхитом и аллергией у детей.Любовное гнездышко в 20 милях от Нэшвилла, штат Теннесси, недавно было обработано легковоспламеняющимся консервантом для древесины в рамках реставрационных работ. Добер будет отвечать за продажи промышленных жидкостей, красок, покрытий, клея и консервантов для древесины в Калифорнии, Вашингтон. , Аризона и Орегон. В качестве консерванта для древесины Агентство по охране окружающей среды недавно опубликовало предварительную оценку риска для пенты, подтверждающую его право на регистрацию. Lonza представила альтернативу хромом-медному мышьяку (CCA), канцерогенному консерванту для древесины, запрещенному Агентством по охране окружающей среды в декабре.На своем веб-сайте Научный совет по консервантам древесины в Маунт-Вернон, штат Вирджиния, критикует эти данные. Проблемы окружающей среды возникли вокруг хромированного арсената меди (CCA), который содержит тяжелые металлы, включая хром и мышьяк. СОВЕТ ПО ЭКОНОМИИ ВРЕМЕНИ планируете новые столбы для забора или декоративную деревянную пагоду, используйте обработанную под давлением хвойную древесину, которая устранит необходимость частого применения консерванта для древесины. Хаусенджер, заместитель директора отдела антимикробных препаратов Агентства по охране окружающей среды (EPA), представил свидетельство того, что использование CCA будет оценивается по двум различным направлениям, что приведет к наиболее строгой оценке риска, когда-либо проводившейся в отношении пестицидов-консервантов древесины.

Выполняемые функции	Название препарата
Отбеливающая	Биощит 1 и Биощит 2, Просепт 50, Неомид 500, Сагус, Вудмастер Иней
Борьба с плесенью	Сенеж Био, ПАФ-ЛСТ, МОККЕ, Belinka, Хомеенпойсто 1
Защита от огня	Неомид 450, Пирилакс, Сенеж Огнебио
Защита от УФ-излучения	Сенеж Аквадекор, Биофа 2018
Против избытка влаги	Валтти Акваколор, Сенеж Ультра и Сенеж Сауна, Пинотекс террас ойл, Красула для бань и саун, Просепт сауна
Для защиты в период просушки	Сенеж Инса, Неомид 420, БС-13, Евротранс
Защита торцов	Сенеж Тор

Present
I громыхать
Вы громыхать
he / she / it пиломатериалы
мы пиломатериалы
вы пиломатериалы
они пиломатериалы

Preterite
мы грохотали
вы грохотали
они грохотали

настоящее время непрерывное
беринг
вы лесозаготовите
он / она / она лесоруб
мы лесозаготовим
вы лесозаготовите
они лесозаготовители
Я погрузил
Вы погрузили
он / она / она погрузили
мы погрузили
вы погрузили	902 9044	9044 9044 В прошлом Непрерывный
Я занимался лесозаготовкой
вы занимались лесозаготовкой
он / она / она занималась лесозаготовкой
мы занимались лесозаготовкой

Прошлое совершенство
Я грохотал 90 455
вы погрузили
он / она / она погрузили
мы погрузили
вы погрузили

Непрерывное будущее
Я буду лесозаготовить
вы будете лесозаготовить
он / она / она будет лесозаготовить
мы будем лесозаготовить
вы будете лесозаготовить
они будут 904 904 904 904 904 904 Present Perfect Continuous
Я занимался лесозаготовкой
вы занимались лесозаготовкой
он / она занимался лесозаготовкой
мы занимались лесозаготовкой

вы занимались лесозаготовкой	они занимались лесозаготовкой

Future Perfect Continuous
Я занимался лесозаготовкой
вы занимались лесозаготовкой
он / она / она будет лесозаготовкой
вы будете лесозаготовить

Past Perfect Continuous
Я лесозаготовил
вы лесозили
он / она был лесорубом
вы занимались лесозаготовкой
они занимались лесозаготовкой

условно
я бы пиломатериалы
вы бы пиломатериалы
мы бы пиломатериалы
вы бы пиломатериалы
они бы пиломатериалы

Past Conditional
I would have lumbered
мы бы погрузили
вы бы неуклюже
они были бы неуклюжими

Малые формы для дачи своими руками: Малые архитектурные формы — благоустройство и ландшафтный дизайн своими руками

Авг 6, 2021 автор Разное

Малые архитектурные формы — благоустройство и ландшафтный дизайн своими руками

Ландшафтный дизайн двора или садового участка невозможен без применения малых архитектурных форм. Именно они создают настроение и объединяют пространство в единое композиционное целое.

“Малыми” эти формы называют из-за их небольших размеров. А “архитектурными” – за то, что такие формы действительно присутствуют в архитектуре, а потому создаются по всем существующим правилам.

Содержимое обзора:

Немного истории
Использовать малые архитектурные формы начали в эпоху Возрождения, когда в Европе большое распространение получили садово-парковые ансамбли. Над их созданием трудились специалисты разного уровня: от простого садовника до именитого архитектора или скульптора.
В странах Востока с давних времен малые архитектурные формы были неотъемлемой частью садов созерцания.
Декоративные фонтанчики, пагоды, композиции из камней – все эти элементы дизайна не только имели символический смысл, но и способствовали созданию настроения спокойствия и умиротворения.
На Руси всегда любили работать с деревом. Резные столбы с причудливым фигурами животных и птиц. Фигуры былинных богатырей. Скамейки. Колодцы. Все это позже возьмут на вооружение ландшафтные дизайнеры в своей работе.
Назначение
Малые архитектурные формы должны не только вносить разнообразие в декор сада, но и выполнять практические функции.
На удобной скамейке можно посидеть, увитая зеленью беседка спасет от палящего солнца в жаркий день, а пергола станет опорой для вьющихся растений.
Материал
Декоративные элементы на садовом участке должны быть качественно изготовлены, но при этом совсем необязательно должны стать затратными.
Для их создания можно обратиться к специалисту, а можно обойтись и собственными силами. В этом случае приветствуется творческий подход, который проявляется в оригинальности дизайна и подборе необычного материала.
Для малых архитектурных форм можно использовать классику: металл, дерево, кирпич, камень (натуральный и искусственный). А можно найти применение старым ненужным вещам или даже мусору.
Подсмотреть идеи для оформления садового участка можно в журналах для садоводов, где представлено огромное количество фото малых архитектурных форм. Или полистать странички интернета.
Беседка
Один из самых распространенных и любимых вариантов садового дизайна. Это не столько декоративный, сколько практически применяемый объект. Здесь можно отдохнуть в жаркий день, встретить гостей, накрыть семейный ужин.
Построить беседку можно из любого материала. Это может быть как сооружение из камня, так и деревянный теремок или же затейливая ковка в духе барокко.
Такая конструкция органично вписывается в природный стиль, особенно если украсить ее по периметру вьющимися растениями.
По форме беседка может быть круглой, квадратной, многоугольной.
Главное, чтобы постройка была устойчива к местному климату (ветер, перепады температур, повышенная влажность, снегопады).
Ротонда
Очень похожа на беседку, но отличается обязательной круглой формой и наличием купола и колоннады. Обычно ротонду строят из камня или кирпича.
Этот вид постройки встречается гораздо реже в ландшафтном дизайне, поскольку не всегда органично вписывается в рамки садового участка.
Трельяж
Конструкция для опоры вьющихся растений. Это легкая решетка, которая вкупе с разросшимися вьюнками создает вертикальную ширму и делит пространство сада на отдельные зоны.
В качестве материалов для трельяжа используют деревянные рейки, металлические пруты или даже толстую проволоку.
Арка
Арки также служат для зонального разграничения участка. А увитые зеленью, они еще создают дополнительные тенистые уголочки.
Из ряда арок можно соорудить целый тоннель.
Пергола
Похожа на арку и трельяж, но более основательная. Изготавливается из дерева или металла, а потому может выдержать сильно разрастающиеся растения, например, виноград.
В отличие от арки пергола имеет дополнительный элемент – крышу. Иногда такие постройки имеют внушительные размеры и заменяют собой беседку.
Садовые мостики
Эти небольшие конструкции устанавливаются на участках как над водой, так и над дорожкой или над так называемым, сухим ручьем. Их размещение должно быть логичным и функционально оправданным.
Такой мостик может быть местом перехода через ручей или просто смотровой площадкой, с которой открываются красивые виды.
Возводить их можно из дерева, камня или металла.
Барбекю
Один из самых нужных элементов на дачном участке. Представляет из себя печь с металлической решеткой, закрепленной над открытым огнем. Барбекю может быть как легким, переносным, так и основательным сооружением из кирпича.
Садовая мебель
В первую очередь, это скамейки. Несмотря на свою простоту и малый размер, именно скамеечки вносят домашний уют в пространство сада. Они могут быть рассредоточены по всей территории: вдоль дорожек, у фонтана, в беседке.
Внешне они могут быть как очень простыми, так и с оригинальным дизайном. Со спинками и без. Переносными или вкопанными в землю. Деревянными, металлическими и каменными.
Главное, они должны быть удобными. Ну и красивыми.
Фонтаны
Фонтан может стать гордостью участка. Его можно поставить на середине пруда, а можно сделать отдельным сооружением. В последнем случае систему водоотведения нужно продумать еще на этапе проектирования дизайна.
Декоративные малые архитектурные формы
Это украшения сада, скульптуры, фигуры и вазоны. Дизайн этих архитектурных форм может быть весьма разнообразен.
Скульптуры обычно располагают на возвышениях, и рассчитаны они на круговой обзор. Из садовых фигур чаще всего используются гномики и изображения животных.
Вазоны для цветов могут быть любого размера и формы. Некоторые включают с себя и элементы скульптуры, что делает их самыми настоящими произведениями искусства.
Спортивные площадки
Если пространство участка позволяет, то можно соорудить спортивную площадку. На ней с удовольствием будут проводить свободное время и взрослые, и дети.
Спортплощадку можно построить под открытым небом, под навесом или даже в павильоне.
На дачном участке набор спортивного инвентаря бывает минимальным: турник, брусья, рукоход, скамейка для жима в положении лежа. Все это можно сделать самостоятельно.
При обустройстве спортивной площадки нужно учитывать некоторые моменты:
Площадка должна находиться в затененном месте, чтобы не заниматься под прямыми солнечными лучами, а также избежать перегрева оборудования. В противном случае лучше соорудить защитный тент.
Рядом с площадкой не должны находиться клумбы, деревья или грядки. Это поможет исключить травмы во время тренировок и не повредить растения.
Не следует располагать спортплощадку в низком месте, чтобы на ней не скапливалась вода. Или сделайте хороший дренаж.
Для покрытия площадки можно использовать как естественный, так и рулонный газон, резиновое покрытие (регупол) или наливное покрытие (стяжка из бетона)
Детские игровые площадки
Если в доме есть дети, то прекрасным решением будет сделать для них игровой уголок во дворе. Архитектурные формы для детских площадок включают в себя качели, песочницу, домик, лестницы, горки и т.д.
Игровой комплекс можно как заказать в готовом виде (особой популярностью пользуются постройки из пластика), так и сделать собственными руками.
В этом случае можно проявить фантазию и сделать детские архитектурные формы оригинальными и интересными. Например, какой ребенок не мечтает о домике на дереве. Или о теремочке с расписными ставнями.
Разнообразьте дизайн своего дачного участка малыми архитектурными формами. Это не только сделает ваш участок функциональным и гармоничным, но и внесет изюминку в облик вашего сада.
Фото малых архитектурных форм
0 0 голос
Рейтинг статьи
Пожалуйста, сделайте репост
Просмотров: 359
Садовые скульптуры своими руками — 140 фото лучших вариантов и современного дизайна
Уже на протяжении нескольких веков свою актуальность в украшении и декорировании сада играют роль садовые скульптуры. Интересные фигурки и выдающиеся статуи могут располагаться и на дачном участке, и на территории загородного дома. Какими бывают и из чего сделаны скульптуры для сада, мы рассмотрим в этой статье.
Содержимое обзора:
Где выбрать место для скульптуры
Конечно вкусы бывают разные и можно установить садовые скульптуры так, как душе угодно, сочетать разные виды и стилистики по желанию, но ландшафтные дизайнеры рекомендуют придерживаться одной концепции, чтобы не создавать видимость захламленности в саду.
Большой популярностью пользуются милые статуи различных животных, некоторые считают, что они приносят своим образом здоровье и долголетие.
Мраморные образы оберегают хозяина дома от одиночества, а вот установить фигурки сказочных персонажей по всему саду, вызывают интересную и не скучную жизнь.
Конечно, то, что каждая статуя за собой несет какой-то символ, это только чувство веры, но все же приятно иногда осознавать, что перед домом есть оберег.
Помимо этого, даже если садовые убранства и не несут мистической силы, то они однозначно придают стилистику саду и задают настроение.
Чтобы не ошибиться с выбором декоративной статуи, перед установкой можно попробовать графически представить, как будет лучше ее расположить и какое место выделить под дизайн.
Сделайте фото садовых скульптур и подумайте над фоном статуи, ведь вид который она будет создавать, может как украсить участок, так и сделать его нелепым.
Если фигурка маленькая, то хорошо подойдет открытая местность, что бы творение было видно и обращало на себя внимание.
Хорошим местом будет фон забора или узорчатая ограда, рядом с лавочкой или на краю садового пруда. Возле красивого дерева свое место найдет крупная высокая статуя.
Чтобы создать гармонию в саду, необходимо сочетать не только статуи и их расположение, но и наличие растений, кустов и выложенных дорожек. Скульптура имеет силу дополнять красоту ландшафтного дизайна.
Статую для сада можно выбрать как фабричного производства, так и заказать индивидуально или изготовить своими руками из любого подручного материала.
Вообще сама традиция украшать сад статуями началась из Древнего Рима. Размещение статуй означало в то время, что хозяин дома имеет высокий статус в обществе и у него достаточно богатства, ведь позволить себе такую роскошь могли только императоры и феодалы.
Затем свои сады по примеру начали украшать и в Европе, и в Китае. Хотя модные на то время изображения греческих Богов, у некоторых верующих исламского государства вызывали беспокойство. Да, действительно, что и до Древней Турции доходил этот тренд.
Каждый хозяин дома сам определяет какую роль, будет играть садовая фигура в ландшафте. Ведь можно построить ансамбль под статую, а можно наоборот уже в готовый дизайн подобрать подходящий монумент.
Помимо отдельно стоящих фигур, из можно отлично сочетать возле декоративного пруда или фонтана. Если устанавливать статую таким образом, то лучше расположить садовое украшение в центре водоема.
В современном стиле домов и дизайн парковой зоны обязывает быть стильным и актуальным времени. Большим спросом пользуются фигуры-абстракции. Это такие интересные своей формой ни на что не похожие статуи.
Каждый видит свой образ, который рисует фантазия. Некоторые считают это верхом искусства и декорируют свои участки именно в таком стиле.
Скульптура как вид искусства
Скульптура располагается в трехмерном пространстве, за счет этого достигает объема масс, формы и воплощает в себе все самые смелые архитектурные задумки вместе с изобразительным искусством.
Объем фигуры играет главную роль. Ведь рассматривать ее можно с разных ракурсов и расстояний.
Также одним из не малых факторов скульптуры является ее свет и тень. Все выступы и плоскости фигуры должны гармонично сочетаться и перекликаться между собой, создавая единой образ объекта.
Все нюансы изготовления зависят от материала, из которого изготовлена статуя. Ведь разница между мрамором и бронзой, например, очень велика.
Одна и та же форма может выглядеть совершенно по-разному и при этом не отражать всю красоту фигуры. Скульптура из бронзы может допускать резкий переход теней и света, а вот мрамор пропускает солнечные лучи во внутрь статуи, тем самым преломляя лучи.
В классическом понимании скульптуры — это сделанная фигура из мрамора, но на сегодняшний день художники используют самый различный материал для оформления.
Чаще всего, если фигура больших размеров, ее делают однотонной, а вот для объектов маленьких подходят различные краски.
Сама по себе скульптура имеет огромное значение в искусстве и истории, поэтому к выбору и формам объекта необходимо подойти со всей внимательностью решения. Ведь это не только украшение для сада, но и эмоциональный тон для человека.
Садовая скульптура своими руками
Каждый владелец садового участка мечтает отличаться и выделяться оригинальным дизайном около дома. В этом деле отлично помогает декоративное украшение как садовые скульптуры, тем более, что сейчас их можно изготовить самостоятельно из подручного материала.
Создавать и творить своими руками — это отличный способ расслабления и проявления фантазии. Можно сделать скульптуры своими руками, которые будут радовать глаз долгие годы украшая сад.
И не обязательно сразу с первого изделия ожидать произведение искусства, в этом деле важна практика и вложенная душа. Материал может быть абсолютно любой, некоторые предпочитают классические прочные изделия, а у других появляется желание творить и из пластика, старых шин и бутылок.
В любом из вариантов главное соблюдать технику безопасности и не переборщить с количеством статуй. Ведь иногда важно не большое число, а качество фигуры.
Изготовление из дерева
Можно делать скульптуры из дерева, для этого необходимо выбрать подходящее палено и резак. Далее включаете фантазию, ведь форма садовой статуи может быть и геометрической формы, не обязательно вырезать сразу образ какого-либо существа.
Фигура из бетона
Также многим творческим хозяевам дома и любителям искусственных камней, подойдет такой вариант, как скульптура из бетона сделанная своими руками.
Есть два самых популярных способа изготовления садовых фигур из бетона — это с металлическим каркасом внутри и без него.
Возможно вместо металлических прутьев использовать строительную сетку, она будет даже более пластично и можно сделать интересные декоративные решения. После создания каркаса, фигура заливается замешанным бетоном.
Статуя из гипса
Гипс один самых распространенных материалов для изготовления поделок своими руками, особенно популярен при создании садовых фигур и скульптур.
С помощью гипса очень легко придать любую форму статуи и поэтому мастера выбирают именно этот материал.
Единственный недостаток изделий из гипса, это их хрупкость. Находясь поблизости, необходимо очень аккуратно обращаться со статуями.
Чтобы изготовить фигуру из гипса, нужно использовать специальные формы, хотя у некоторых мастеров получается лепить и создавать садовые фигуры и без специальной подготовки. Это возможно если изготовить простейшие фигуры, например, составить композицию из нескольких шаров.
Изготовление из камня
Каменные статуи, которые украшают приусадебный участок, всегда свидетельствуют о хорошем достатке владельца. Еще один факт, что изделия из камня не так просто сделать, поэтому затраты времени и сил будут намного больше чем другими способами.
Но зато в лучшем случае, статуи из мрамора допустим, могу простоять без повреждений до 100 лет. Можно конечно и брать такие камни как гранит и кварц, они могут прослужить и дольше, но и стоимость на такой материал будет намного выше.
Перед выбором материала необходимо взвесить все за и против изделий из камня, либо, чтобы это было не так дорого и трудоемко, то можно остановиться на совсем маленькой фигуре, зато как по канонам Древнего Рима.
Заключение
По итогу хочется сказать, что декорирование сада статуями отличная идея, чтобы создать индивидуальный ландшафтный дизайн.
Можно использовать советы профессиональных дизайнеров, а можно и самостоятельно продумать все нюансы огорода.
Роль земельного участка очень важна, ведь именно он задает тон и настроение для дальнейшего времени нахождения в доме.
Поэтому уделите так же внимание зоне отдыха на участке, возле гамака отлично будет смотреться садовая статуя с интересными деталями и задавать атмосферу отдыхающим.
Фото садовых скульптур
https://www.youtube.com/watch?v=Z6Ff_3OatgM
0 0 голос
Рейтинг статьи
Пожалуйста, сделайте репост
Просмотров: 639
Малые архитектурные формы для дачи из дерева, бетона, металла
Дачный участок – территория, предназначенная не только для садовых работ, но и для отдыха. Хочется, чтобы она была красивой во всех отношениях – роскошные, ухоженные растения и декор, образующий с участком единое целое и радующий глаз. Беседка, скамья, мостик на участке помогут сформировать особенную атмосферу, малые архитектурные формы из дерева, металла, бетона создают в саду особые зоны, напоминающие сказочное королевство.
Модные направления в ландшафтном дизайне приходят к нам из Европы, использование малых архитектурных форм для украшения частных садов там практикуется уже давно, для нас же это новое направление, которое быстро становится популярным.
Уютное место для отдыха создано с помощью дощатого настила, расположенного под деревьями. Цветы в горшках и вазонах делают его еще более привлекательным
Статуи, декоративные мостики и скамьи, беседки, раньше можно было встретить только в городских парках, сегодня любой дачник может облагородить свой участок, используя эти замечательные элементы ландшафтного дизайна.
Сделать сад оригинальным можно, придавая привычным элементам необычную форму. Примером может такая скамья в форме бабочки
Выбор архитектурных форм, конечно, во многом зависит от бюджета, но использовать в экстерьере малые формы можно всегда – рынок сегодня предлагает обширный ассортимент в широком ценовом диапазоне. Так что малые формы могут позволить себе не только олигархи.
Чего можно достичь, используя малые архитектурные формы? Очень многого – придать участку индивидуальность, разделить его на зоны, изменять дизайн, расставлять акценты, использовать малые формы для создания конкретного стиля. Они выполняют две важные функции: делают территорию участка более эстетичной и обеспечивают комфорт.
Скамейки в саду – наиболее часто использующиеся малые формы. Они могут быть как простыми, так и удивляющими необычностью решений – например, как эта скамья с использованием мозаики
У любой малой формы, за исключением скульптур, есть практическое назначение: шпалеры защищают от пыли, ветра, являются опорой для растений, мостики позволяют переправляться через водоемы, в беседках приятно трапезничать и отдыхать, скамейки в саду – также прекрасные места для отдыха.
Рассмотрим основные типы малых форм, способных преобразовать садовую территорию в уютную зону для отдыха.
Садовые мостики – это, как правило, деревянные или металлические архитектурные конструкции. Наиболее частый вариант – комбинация этих материалов, например, бревенчатый мостик с металлическими перилами. Мостик может быть изогнутым, плоским, с перилами или без – он всегда хорошо смотрится, если на даче есть водоем, делает территорию живописной, привлекательной.
Рядом можно расположить скамейку, фонари, которые вечером будут не только освещать территорию, но и выделять водную зону. Можно использовать и садовые скульптуры – и вы получите уютный и романтичный уголок для отдыха.
Красивый кованый мостик, переброшенный через искусственный пруд – прекрасный декоративный элемент, придающий саду особое изящество
Для строительства беседок используется множество материалов – натуральный и искусственный камень, металл, кирпич, дерево. Для кровли – битумная черепица, металлочерепица, шифер, доски – в общем, любой кровельный материал. Назначение беседки – обеспечить хозяевам комфортный отдых, часто сопровождающийся принятием пищи или чаепитием.
Со вкусом сделанная беседка будет не только комфортным убежищем от солнца или дождя, но и украшением участка.
Ажурная беседка из дерева защищает от солнца и ветра, крыша из мягкой битумной черепицы придает строению эстетичный вид
Малые формы, украшенные ковкой, всегда смотрятся выигрышно. Такая беседка на участке – не только хорошее место для отдыха, но и украшение сада
Арки и перголы – опорные разновидности малых архитектурных форм. Арки предназначены для зонирования пространства, увитые лианами, другими вьющимися растениями, они создают в саду очень уютные живописные уголки.
Каменные классические арки сегодня практически вытеснены коваными, металлическими и деревянными. Бюджетный вариант – арки из пластика, тоже широко используется при декоре участков. Арка – декоративный элемент, пришедший к нам из античных времен, не потерявший и в наши дни своей актуальности благодаря возможности прекрасно декорировать территорию.
2 в 1 – арка-пергола. Хотя она и не увита зеленью, но в окружении дельфиниумов и других цветов смотрится очень хорошо
Арочные конструкции часто используются вместе с перголами. Классическая пергола – постройка со сквозной крышей из балок, которая опирается на столбы. Для изготовления пергол используются в основном пластик и дерево.
Перголы часто составляют одно целое с садовыми скамейками – получается очень приятное место для отдыха в цветочном окружении, защищенное от солнца
Перголы нельзя назвать функциональными конструкциями, их основная функция – декоративная, но увитая плющом или розами пергола может стать лучшим местом для отдыха летом, в тени растений, где вы будете любоваться красотой природы. На небольшом участке пергола может стать главным акцентом, формирующей составляющей выбранного стиля (преимущественно классического).
О том, как вырастить плетистые розы, подробнее можно узнать из материала: https://diz-cafe.com/rastenija/posadka-i-uhod-za-pletistoy-rozoy.html
Классические скульптуры из гипса и мрамора, малые архитектурные формы из бетона – изображения ангелов, античных богов или изваяния львов в окружении роскошных колоннад подойдут далеко не для всякого сада. Лучше место для них – большой сад или регулярный парк.
Современные скульптуры и садовые фигуры – отличные варианты для небольшого участка. Такие малые формы, как фигурки гномов, зверушек, цветы, автомобили, миниатюрные копии дворцов и замков будут способствовать созданию позитивного настроения и у взрослых, и у детей. Причем смотрятся они прекрасно как днем, так и вечернее время с подсветкой в любом месте сада – у пруда, под сенью высоких деревьев, на клумбе и на детской площадке.
Такие скульптуры будут уместны в большом саду, у крыльца внушительного дома. А небольшой фонтанчик в классическом стиле можно установить и на участке поменьше
Такие симпатичные гипсовые фигурки стоят недорого, а их использование в декоре сада создает позитивный настрой
Можно приобрести и более дорогую оригинальную современную скульптуру дизайнерской работы и разместить ее в специально отведенном уголке сада.
А ещё можно изготовить садовую скульптуру из цемента самостоятельно, об этом читайте: https://diz-cafe.com/dekor/figury-iz-cementa.html
Такого задумчивого эльфа можно расположить в тихом уголке сада, месте для уединенных размышлений
Художественно оформленные емкости для цветов также являются малыми архитектурными формами. Они доступны любому и способны заметно облагородить пространство вашего сада. Если подобрать емкости для растений с учетом их размера, материала, формы, цвета, росписи и других внешних характеристик, и расположить в местах, на которых вы хотите акцентировать внимание, сад заиграет яркими красками. Плюс вазонов и контейнеров также в том, что это наиболее доступный садовый декор.
Контейнер с цветами расположен внутри декоративной тележки – очень интересная малая форма в стиле кантри
Даже если у вас небольшой участок, где строения не отличаются особой красотой, при помощи малых архитектурных форм можно своими руками превратить его в место, где вы будете с удовольствием проводить время на лоне природы.
Оцените статью: Поделитесь с друзьями!
Малые архитектурные формы – изюминка участка
Дачный участок, а также придомовая загородная территория являются не только местом, предназначенным для садовых и других хозяйственных работ, но и для отдыха и созерцания природной красоты. В связи с этим, владельцы загородной территории стремятся сделать ее привлекательной во всех отношениях – ухоженные зеленые растения образуют гармоничный симбиоз с дачной архитектурой. Учитывая это, специалисты призывают обладателей загородной территории обратить внимание на то, что одни лишь зеленые насаждения, являющиеся, на первый взгляд, главенствующим элементом дачной территории, не способны создать целостный завершенный облик приусадебной территории, в виду чего, им «на помощь приходят» особенные архитектурные сооружения, получившие название « малые архитектурные формы ландшафтного дизайна». Именно они позволят без труда создать умиротворяющую атмосферу отдыха и единения с природой, независимо от того, какой территорией вы располагаете, будь то небольшая дача или роскошная загородная усадьба. Ведь не зря именно эти, как многие считают, «излишества» являются завершающим аккордом симфонии ландшафтного дизайна, признанные необходимостью на любой территории, в той или иной степени предназначенной для отдыха.
Содержание
Малые архитектурные формы: историческая справка
О роли и предназначении малых архитектурных форм
Основные группы МАФ в соответствии с их функциональным предназначением
Разновидности МАФ в зависимости от использования растений
Разновидности МАФ в зависимости от материала изготовления
Оригинальные идеи дизайна популярных «изюминок» сада

Малые архитектурные формы: историческая справка
История малых архитектурных форм уходит своими корнями в эпоху Возрождения, когда над возведением итальянских парковых ансамблей трудилось множество специалистов, от садовников до великих скульпторов и архитекторов. В это же время в Японии, мудрецы, проповедующие поиск истины в созерцании, утверждали, что камень является неотъемлемой составляющей сада, по сути, его основой.
Камень, присутствующий в японском саду в своей естественной красоте, а также использующийся для создания скульптур, нес в себе священный и порой символический смысл. Японский сад, даже характеризующий площадью в несколько квадратных метров, никогда не обходился без малых архитектурных форм из камня, будь то декоративный фонтанчик или небольшая пагода.
В то время как в Японии трепетно относились камню и видели в нем таинственную скрытую силу, на Руси боготворили дерево и, несомненно, умели с ним работать. В древнерусском саду можно встретить множество изображений сказочных птиц и животных, былинных богатырей, изображенных на резных столбах, а также другие изделия древнерусских ремесленников. Таким образом, малые архитектурные формы, окружающие пространство вокруг дома, позволяли привести пространство сада к нужной стилистической концепции, что в настоящее время позволяет четко разграничить существующие стилистические направления.
О роли и предназначении малых архитектурных форм
Несмотря на то, что в Европе малые архитектурные формы являются неотъемлемым элементом любого сада, что позволяет называть их «классикой жанра», в России они лишь недавно стали постепенно входить в моду. В виду того, что МАФ украшают роскошные сады знаменитостей и усадьбы высокопоставленных личностей, бытует мнение, что данное удовольствие доступно лишь людям с высоким социальным статусом. Однако это в корне неверно, так как украшение сада малыми архитектурными формами доступно даже простому дачнику, решившему разнообразить дизайн своего участка, облагородив его приглянувшейся постройкой.
В данном случае все зависит лишь от типа понравившейся постройке и материала, из которого она сооружается. Несмотря на то, что в обширном списке МАФ не редки и дорогостояще постройки, такие как скульптуры, фонтаны, амфитеатры и лабиринты, в нем можно найти и более бюджетный вариант, обустроив на своем участке оригинальную перголу, необычный мостик через искусственный водоем или беседку, в которой можно проводить теплые летние вечера.
Основные группы МАФ в соответствии с их функциональным предназначением
Основная функция малой архитектурной формы – эстетическое дополнение основополагающей застройки загородного участка, в ней должны гармонично сочетаться не только удобство и оригинальный дизайн, но и должны гармонировать с окружающим ландшафтом форма и материалы, из которых изготовлена та или иная малая архитектурная форма. Так как МАФ являются компонентом ландшафтного дизайна, характеризующимся как эстетическим, так и функциональным предназначением, специалисты предлагают разделить все МАФ на следующие функциональные группы:
МАФ для разграничения территории
Возникают ситуации, когда возникает необходимость визуально-эстетического разграничения территории, например, отделить зону, предназначенную для отдыха, от рабочей территории, или постройки, характеризующиеся хозяйственным предназначением, и рабочий инвентарь скрыть от посторонних глаз. К малым архитектурным формам данного назначения можно отнести следующие элементы:
Различного рода декоративные ограждения;
Мостики и арки;
Лестницы;
Фонтаны;
Декоративные подпорные стены;
Скульптуры, вазоны и топиарии.
Арки, балюстрады, мостики и другие конструкции, предназначенные для ограждения территории, разграничивают функциональные участки сада, идеально подчеркивая стиль и индивидуальность вашего участка. Топиарий представляет собой специфическую архитектурную форму, выполненную в виде скульптуры, вырезанной из деревьев и кустарников. Как и арки, они выполняют только декоративную функцию, разделяя пространство на обособленные части.
МАФ, необходимые для обустройства мест отдыха
Помимо хозяйственных нужд, МАФ выполняют существенную роль при создании в саду мест для отдыха. В роли подобных элементов выступают:
Садовая и дачная мебель;
Спортивные площадки и детские игровые комплексы;
Беседки и скамейки;
И, наконец, мангалы, качели и другие МАФ для отдыха.
МАФ, предназначенные для обеспечения удобств
Для того, чтобы сделать пребывание людей в той или иной функциональной зоне более комфортным, специалисты предлагают обустроить на своем участке следующие МАФ:
Фонари и другие осветительные приборы;
Питьевые фонтаны;
Урны.
Малая архитектурная форма фото
Разновидности МАФ в зависимости от использования растений
В процессе создания некоторых МАФ используются растения, что позволяет разделить все МАФ на разновидности в соответствии с использованием растений, среди которых различают:
МАФ, дизайн которых не предусматривает наличие растений;
МАФ, предусматривающие наличие растений.
Так как малые архитектурные формы без применения растений были рассмотрены выше, мы не будем подробно останавливаться на их классификации, и перейдем к описанию второй группы.
Итак, существуют следующие малые архитектурные формы, дизайн которых подразумевает использование растений:
Трельяж, являющийся металлической опорой или деревянной опорой для вьющихся растений. Чаще всего опора представляет собой легкую садовую решетку для растений. Разрастаясь, они создают зеленую ширму, которая защищает в знойной полдень от солнца и выполняет декоративную функцию. Возведение подобных ширм осуществляют в том случае, когда необходимо прикрыть от посторонних взглядов хозяйственные постройки, характеризующиеся неприглядным внешним видом. Объединив несколько решеток, можно создать своеобразный теневой уголок или зеленую беседку. Для обустройства подобной беседки можно использовать решетку с самым разнообразным рисунком, так как в летнее время они будут полностью закрыты распустившимся растениями.
Перголы, также представляют собой опорную разновидность малых архитектурных форм. С помощью пергол, увитых лианами и другими вьющимися растениями, можно создавать уютные живописные уголки, одним из предназначений которых является зонирование пространства. С конструктивной точки зрения, пергола – это навес, составной частью которого является решетка, увитая вьющимися растениями и заменяющая крышу. В основе перголы лежит несколько арочных конструкций, которые соединяются между собой специальными перемычками. Высаживая вьющиеся растения около перголы, в последующем вы станете обладателем зеленого коридора, ведущего, например, от альтанки до патио. По мнению ландшафтных дизайнеров, пергола может с успехом заменить уютную зеленую беседку, у которой отсутствуют стены, а столбы, оплетенные лианами, способствуют созданию ограниченного внутреннего пространства, привлекающего романтической таинственностью и уединением.
Арки, конструкция которых представляет полукруг, зачастую используются в качестве элемента, помогающего выделить ту или иную часть территории. Чтобы в жаркий летний день спрятаться от палящего солнца, арку, увитую цветущими лианами, можно разместить вдоль садовой дорожки. А если одновременно недалеко друг от друга оборудовать несколько арок, получится цветущий теневой тоннель, где также можно прогуляться в знойный полдень.
Боскеты – еще один вид малых архитектурных форм с использованием растений являются боскеты, представляющие собой так называемые « зеленые комнаты», стены которых формируются с помощью специально остриженных деревьев и кустарников. Распространению данного вида МАФ в ландшафтном дизайне послужила его историческая популярность: в 16-17 веке оформление садов во Франции не могло обойтись без возведения боскетов.
Разновидности МАФ в зависимости от материала изготовления
В зависимости от того, какой материал использовался в процессе изготовления той или иной МАФ, различают:
Малые архитектурные формы из дерева и других натуральных материалов, например, лозы. Сочетаясь с окружающим природным пространством, они способны воссоздать атмосферу естественности и единения с природной средой. Дерево считается материалом, которому специалисты предпочитают отдавать приоритет при выборе безопасных материалов для детских площадок и игровых комплексов, так как к нему предъявляются наиболее высокие требования относительно экологической безопасности. Кроме малых архитектурных форм для детских площадок из дерева изготавливают беседки, садовые мостики, навесы и различные скамейки.
Малые архитектурные формы из бетона и натурального камня.
Малые архитектурные формы из металла, в виду специфических свойств данного материала, в любом случае являются уникальным элементом любого дизайнерского проекта и украшают самую изысканную приусадебную территорию. Металл часто становится материалом для изготовления беседок, уникальных цветочниц и уличных фонарей, мангалов, барбекю и других малых архитектурных форм, отличающихся своей долговечностью.
Оригинальные идеи дизайна популярных «изюминок» сада
Беседки
Представляя собой крытые конструкции, в большинстве случаев беседки возводятся на добротных бетонных или деревянных основаниях. Наиболее популярным материалом для изготовления беседок являются дерево, металл или кирпич, а также комбинации указанных материалов. Форма беседок не менее разнообразна, чем используемые материалы: они могут быть и круглые, и квадратные, и шестигранные. Несмотря на то, что в узких кругах дизайнеры до сих пор спорят о предназначении беседок, роль их в дизайне садовых участков очевидна – это наиболее удачное место для отдыха и вечерних чаепитий на свежем воздухе. Кроме уютного уголка, в котором можно скрыться от палящего солнца, беседка может стать оригинальным украшением загородной приусадебной территории, что способствует наиболее частой установке малых архитектурных форм данного типа.
Газебо и ротонды
Данные малые архитектурные формы не являются распространенным элементом на простой даче. В большинстве случаев они являются отголосками классических стилистических направлений, отличающихся вальяжностью и необходимостью следования определенные проектным нормам. Газебо и ротонды представляют собой МАФ крытого типа, предназначенные для уединенных размышлений или приватных чаепитий.
Бельведеры
Исторические корни данных МАФ уходят в средневековую Европу, где их установки выбирали наиболее живописные сады, расположенные на холмистой местности. Наиболее высокая возвышенность выбиралась в качестве самого удачного места для возведения бельведера – смотровой площадки, по периметру окруженной опорными колоннами. Несмотря на то, что каменные, металлические, бетонные или деревянные бельведеры являются актуальным дополнением и современного сада, необходимо быть настоящим профессионалом своего дела, чтоб гармонично объединить бельведеры с современным ландшафтом.
Декоративные фонари
Как и в Древней Японии, в современных садах популярны декоративные фонари, устанавливаемые в определенных, наиболее значимых композиционных точках. Приветствуются также их комбинации с камнями, деревьями и кустарниками, а также рукотворными водоисточниками, например, например, удачным местом для декоративного источника освещения станет его размещения у подножия горы, возле колодца, около входа в сад или возле пруда. Освещая сад и делая его наиболее безопасным, фонари являются композиционным элементом архитектуры, создающим мягкий контраст с естественной средой. Чтобы грамотно вписать фонари в окружающее пространство, необходимо четко сопоставить их размеры с размерами декорируемой территории. В современном ландшафтном дизайне различают несколько типов фонарей, основное внимание из которых заслуживают следующие:
Декоративные фонари на подставках, составными элементами которых являются основание, пьедестал и собственно держатель для светильника;
Фонари, у которых отсутствует подставка, а также пьедестал и декоративная верхушка, располагаются непосредственно на земле;
Декоративные светильники, составным элементом которых является пьедестал, состоящий из нескольких ножек (двух, трех и более).
Светильники, размеры которых пропорциональны окружающей территории, способны стать гармоничным дополнением малого сада, придав ему чарующее своеобразие и выделив светом наиболее выгодные композиционные точки.
Садовая мебель
Так как говоря о садовой мебели как малой архитектурной форме для сада, мы подразумеваем некую деталь садового интерьера с более менее постоянным местом обитания и конструктивной формой, в данном разделе речь пойдет не о невесомых столах и стульях, устанавливаемых на террасах и убирающихся в случае любой ненастной погоды, а о добротной встроенной садовой мебели, которая станет настоящим декоративным элементом сада. Формируя наиболее уютные зоны в саду, они становятся незаменимым элементом приусадебного участка. Наиболее часто в роли подобных конструкций выступает садовая скамья, без которой трудно представить сад, в той или иной степени предназначенный для отдыха и уютных посиделок. Так как она считается местом, где можно полюбоваться яркими клумбами, завораживающим переливом воды в пруду и загадочной жизнью его обитателей, важно правильно подобрать наиболее удачное место ее расположения. Она может уютно расположиться в конце тенистой аллеи или неожиданно оказаться за поворотом извилистой садовой дорожки, призывно манящей отдохнуть и понаблюдать за природной красотой. Она может стать неотъемлемым элементом сада, формируя его общую стилистическую концепцию, или обособленным элементом для отдыха, расположенным в тенистой перголе, увитой цветущими лианами.
Скульптуры
Скульптуры также относятся к малым архитектурным формам, устанавливаемым своими руками. Однако их выбор зачастую сопряжен с некоторыми сложностями, с которыми подчас могут справиться лишь профессионалы. Выбирая скульптуры для сада, важно следовать общей стилистической концепции сада. Учитывая это, вы не сможете гармонично синтезировать каменную лягушку со строгими формами регулярного сада, несмотря на то, что она вам так сильно приглянулась.
Но, если вы являетесь обладателем сада с небольшим прудом, выполненным в пейзажном стиле, она станет гармоничным его дополнением. Декорирование фонтанов и других рукотворных водоемов не обойдется без использования каменных морских чудовищ или прелестных русалок, а для создания композиционного центра рокария или миксбордера подойдет статуя, выполненная в античном стиле. А любителям романтики мы советуем обустроить уютный уголок, увитый плющом и цветущим розами, где прелестные купидоны и таинственные лесные нимфы, будут радовать ваш взор и придавать вам романтический настрой.
И это далеко не все малые архитектурные формы, с помощью которых вы сможете превратить свой участок в уютное место отдыха. Главное, что необходимо помнить, чтоб не заблудиться в их разнообразии – четкое следование стилистической концепции вашего сада, придерживаясь которой вы сможете выбрать и установить любые малые архитектурные формы своими руками.
Малые архитектурные формы: примеры размещения в саду
Цените ли вы приятные мелочи? Скорее всего, да! С ними наша жизнь становится более красочной и разнообразной. Они могут окружать нас повсюду – дома, на работе и даже за городом. Как это возможно? Начиная обустраивать место, где находится дача, дом или усадьба, не забудьте о таких элементах, как малые архитектурные формы (МАФ). С ними ваш участок будет выглядеть более привлекательно, эстетично и комфортно. О том, как этого добиться, пойдет речь в нашей статье.
Содержание
С малыми архитектурными формами мы знакомы уже давно. Возможно, не всем известно, что так называются обычные скамейки, беседки, спортплощадки т.д. К ним относится все, что украшает ландшафт, а также имеет функциональное назначение – это декоративные композиции, небольшие сооружения и различное оборудование.
День, начатый с чаепития в такой беседке, принесет много радости
В чем заключается их роль? Так вы внесете яркие дополнения в застройку загородного участка, сада или парковой зоны. МАФы должны быть оригинальными по форме, удобными в эксплуатации и сделанными из определенного материала. В конечном итоге, надо органично вписать их в окружающий ландшафт, чтобы создать атмосферу комфорта, уюта и красоты. С ними любой участок выглядит закончено, благородно и изысканно. На производстве изготовление малых архитектурных форм подразумевает использование качественных материалов. Какие решения для дачи можно воплотить в жизнь самостоятельно?
Разнообразие этих декоративных и функциональных элементов очень велико. Их разделяют по назначению, материалам и использованию в них растений. Остановимся на каждом отдельно.
По назначению ↑
Для чего нужны МАФы? В первую очередь, они должны радовать своим видом, доставляя эстетическое удовольствие. Во-вторых, их роль заключается в улучшении условий для отдыха и проживания. В зависимости от функционального назначения их разделяют на такие группы:
Разделение территории на зоны
Чудесный уголок для уединения и размышления
Часто возникает потребность в визуальном либо физическом отделении одной части участка от другой. Например, это может быть зона отдыха и рабочая площадка. Малые архитектурные формы для сада помогают скрыть от глаз инвентарь, хозяйственные постройки и т.п. В этом качестве выступают:
мостики и арки;
лестницы и ограждения;
подпорные и декоративные стенки;
скульптуры и топиары;
фонтаны и вазоны.
Благодаря мостикам и балюстрадам, аркам и ограждающим конструкциям одни части садового участка отделяются от других. Эти декоративные элементы призваны подчеркнуть стиль и создать неповторимое лицо приусадебного участка.
Специфическими элементами являются топиары – скульптуры, которые вырезают из растущих зеленых кустарников и деревьев. Выполняя чисто декоративную роль, они тоже разделяют пространство на отдельные зоны.
Когда говорят о садовых скульптурах, то мы традиционно думаем об обычных статуях. Однако малые архитектурные формы из бетона могут быть в виде купальни для птиц, которая размещена в центральной части искусственного водоема, грота со скамеечкой, декоративных мостиков, мельниц и т.д.
Создание мест для отдыха
В последнее время все больше людей используют свои загородные участки исключительно для отдыха. Ландшафтный дизайн в этом случае можно украсить и обустроить:
садовой и дачной мебелью;
беседками и скамейками;
спортивными площадками и качелями;
детскими игровыми комплексами;
мангалами и т.п.
Наиболее популярный вид МАФов – это беседки. Они уже не одно столетие ассоциируются с местом уединения и отдыха. В наше время их делают летними (открытыми) и всесезонными (застекленными).
Обеспечение дополнительных удобств
Этот уникальный дворик могли создать только люди с развитой фантазией и «золотыми» руками
Улучшить бытовые удобства и создать дополнительный комфорт можно с помощью:
осветительных фонарей;
симпатичных урн;
фонтанчиков с питьевой водой.
Если вы хотите увидеть, как можно гармонично вписать в ландшафт эти малые архитектурные формы, фото, размещенные в интернете, окажут вам неоценимую помощь.
По использованию растений ↑
По применению растений МАФы подразделяются на два вида – украшенные зеленью и цветами и существующие самостоятельно, то есть, без них. О вторых говорилось выше, а к первым можно отнести следующие:
Трельяж. Его делают в виде металлической или деревянной опоры для вьющихся растений. Ими отгораживают места отдыха от хозяйственных помещений.
Пергола. Так называется отдельно стоящее сооружение или пристройка к дому, крыша которой представляет решетку, заплетенную растениями. Под ней можно создать место отдыха, оборудованное декоративными столиками, скамейками, мангалом. В качестве вьющихся растений могут использоваться плетущиеся розы, клематис, виноград, хмель.
Боскеты. Так называются «зеленые» комнаты со стенами из специально подстриженных деревьев и кустарников. Этот элемент ландшафтного оформления пришел из Франции и использовался там еще в XVI-XVII веках.
Горшки или вазоны с цветами. Такие малые архитектурные формы своими руками могут сделать все любители цветов. Их размещают в наиболее подходящих местах двора и сада.
По материалам изготовления ↑
В зависимости от материалов, из которых делаются декоративные элементы, они подразделяются на МАФы, изготовленные из
бетона,
натурального камня,
металла,
дерева (лозы).
Можно сочетать два разных материала. Например, при изготовлении беседок можно использовать натуральный камень и металлические кованые ограждения.

Чтобы изделия служили долго, их нужно сделать из качественных материалов, а также позаботиться о профессиональном исполнении работ.
Если вы хотите использовать натуральный камень, кованый металл, ценные породы дерева, витражи, которые принято считать элитными материалами, то стоимость таких МАФов будет достаточно высокой. Малые архитектурные формы из дерева сосны, кирпичные, бетонные конструкции, а также элементы из поликарбоната считаются бюджетным вариантом.
Вазоны с цветами могут размещаться в самом неожиданном месте
Многое из того, что украшает современные сады и дачные участки, сделано руками их владельцев. Так можно сэкономить средства и получить удовольствие от творческого процесса. Если вы хотите, чтобы ваш участок выглядел по-настоящему неповторимым, то привлеките к его проекту всех членов семьи. Вместе вы сделаете его любимым местом отдыха и будете гордиться своими достижениями. Успехов!
Малые архитектурные формы своими руками
Конечный облик сада создается не только одними зелеными насаждениями, но и особыми сооружениями, которые получили название «малые архитектурные формы». Различные беседки, перголы, трельяжи, фонтаны, скульптуры и другие рукотворные объекты – все это малые архитектурные формы (в сокращенном виде МАФ). Их называют малыми, потому что по размерам они всегда меньше основной постройки участка – жилого дома. Ну а приставка «архитектурные» говорит о том, что, как правило, к их созданию приложил руки архитектор или строитель.
Существует огромное множество МАФ – всех объектов и не перечесть, поэтому давайте рассмотрим наиболее интересные из них, позволяющие качественно изменить пространство сада, внести в него неожиданные нотки.
Арка – это конструкция в форме полукруга, используемая для выделения какой-либо части приусадебной территории. Можно разместить арку, увитую лианами, вдоль садовой дорожки, чтобы в ее тени смогли отдохнуть от летнего зноя гуляющие по саду. Если же поставить несколько арок, то получится настоящий теневой тоннель – прекрасное место для летней прогулки. Также традиционным является размещение арки на границах функциональных зон, например, при входе в сад.
Арки из плетистых роз
Пергола представляет собой несколько арочных конструкций, соединенных между собой перемычками. При высаживании рядом с ней растений-лиан, она превращается в удивительный зеленый коридор, который может вести, например, от патио до альтанки. Ландшафтные дизайнеры рекомендуют использовать перголу даже в качестве беседки, в которой отсутствуют стены, при этом столбы с вьющимися растениями закрывают ее внутреннее пространство, создавая атмосферу романтики и уединения.
Пергола, стилизованная под беседку
Трельяжем называют легкую садовую решетку, которая служит опорой для вьющихся растений и позволяет создать декоративную зеленую ширму. Подобные малые архитектурные формы из дерева или металла широко используются при желании прикрыть хозяйственные или иные неприглядные постройки в саду.
[include id=»5″ title=»РСЯ — в тексте»]
Также из нескольких отдельных решеток можно создать своеобразную беседку или теневой уголок. Причем рисунок решетки трельяжа может быть любым, так как при наступлении лета, его полностью перекроет распустившиеся листья и цветы.
Декоративный трельяж с куполом
Беседки – это наиболее распространенные малые архитектурные формы для сада, используемые для комфортного отдыха на свежем воздухе. Их внешний вид может быть любым, начиная от деревянного уютного домика-теремка и заканчивая кованым замком в стиле барокко. Так что, в каком бы стиле не был оформлен ваш сад, подобрать для него беседку не составит труда. Посмотрите, какими удивительными бывают беседки – малые архитектурные формы, фото которых размещены ниже.
Деревянная классическая беседка
Кованая металлическая беседка — символ роскоши
Беседка из коряг в деревенском стиле
В большом живописном саду, где есть высокий холм или другая крутая возвышенность, с которого можно любоваться окружающими красотами, есть смысл возвести бельведер. Это – смотровая площадка, огражденная по периметру колоннами или парапетом. Она может иметь куполообразную крышу или вообще быть без перекрытия. В плане форма бельведера может быть различной: круглой, квадратной, восьмиугольной.
Бельведер на холме
Теневой навес – это практичная уличная конструкция в виде крыши, расположенной на нескольких опорах. Подобная крыша, которая может быть как ровной, так и округлой, способна создать на участке пространство, защищенное от капризов погоды – дождя, снега, прямого солнца. Как правило, каркас конструкции выполняется из дерева или металла, который покрывается поликарбонатом, черепицей, тканью. В последние годы, в связи с увлечением дизайнеров деревенским стилем, появляются навесы с покрытием из соломы.
[include id=»6″ title=»РСЯ — в тексте»]
Очень часто навес используется для создания летней стоянки для автомобиля и располагается возле входа в стационарный гараж. Не менее популярным является и решение затенить с помощью навеса открытые террасы или площадки. В этом случае можно получить хорошую альтернативу беседке.
Навес из поликарбоната — летняя стоянка для автомобиля
Мостики оправдано размещать в том случае, если на участке есть водоем, углубление в земле (оврага, канава) или же так называемый «сухой ручей» — в общем, все то, на что нежелательно наступать и нужно перейти. Эти малые архитектурные формы из бетона, натурального камня, металла, дерева чаще всего размещают в садах восточного или пейзажного стиля. В японском саду органично будет смотреться деревянный изогнутый мостик с низкими красными перилами, а вот в пейзажном большой популярностью пользуются мосты из каменных плит.
Мост из каменной плиты
Стационарные мангалы и профессиональные барбекю не только станут удачным дополнением к другим элементам участка, но и почти наверняка займут центральное место в современной усадьбе. Оборудование для приготовления пищи «с дымком» создаст место запоминающегося отдыха, позволяющее весело провести время в шумной компании. Если на участке есть беседка, то лучше мангал или барбекю установить в ней, а не под открытым небом – тогда ваши планы не придется менять из-за внезапно хлынувшего дождя.
Беседка с мангалом
Говоря о малой архитектурной форме, мы имеем в виду некую конструкцию, имеющую более-менее постоянное место обитания на участке. Поэтому речь сейчас пойдет не о тех легких стульях и столах, которые стоят на террасах и переносятся в дом при малейшем изменении погоды, а о тяжелых, встроенных конструкциях. Они становятся неотъемлемой частью окружающего ландшафта, формируя его наиболее уютные зоны.
Чаще всего в качестве такой мебели выступает скамья – непременная принадлежность сада. На ней можно отдохнуть, полюбоваться красивыми клумбами, фонтаном или жизнью прудовых обитателей. Именно поэтому очень важно правильно выбрать размещение скамьи. Она может располагаться в конце аллеи или неожиданно возникнуть за очередным поворотом садовой дорожки, приглашая передохнуть. Скамья может быть одной из составляющих общей дизайнерской картины на участке или же располагаться обособленно в закрытом пространстве, например, в увитой плющом перголе.
Скамья в садовом интерьере
Изготовление малых архитектурных форм не всегда требуют особенного оборудования или профессиональных умений – примером этому могут послужить деревянные скамьи, которые несложно сделать своими руками.
Скульптуры в саду также относятся к малым архитектурным формам. Размещая их, необходимо придерживаться стилистики сада – это главное требование, которое необходимо соблюдать в любом случае. Как бы вам не понравилась веселая каменная лягушка, она вряд ли будет удачно сочетаться с геометрическими формами регулярного сада, но прекрасно подойдет для оформления небольшого пруда в пейзажном стиле. Для декорирования фонтанов можно выбрать каменных русалок, рыб, сказочных морских чудовищ, а в качестве композиционного центра рокария или миксбордера – крупную античную статую или колонну. Романтическое настроение уютному уголку, увитому плетистыми розами, придадут крылатые купидоны и лесные нимфы.
Бронзовая девушка с мешком зелени — стильное садовое украшение
Ну а в «деревенском» саду действуют свои законы. Здесь легко создать малые архитектурные формы своими руками. Возьмите старую тачку или телегу и засадите ее цветами – вот вам и готова декоративная цветочная МАФ. Почему бы и нет? Для создания подобных композиций может использоваться любая бытовая утварь – кадки, бочки, плетеные корзины, колеса от телеги и даже старые дуршлаги и лейки.
Малые архитектурные формы своими руками в «деревенском» саду
Крупные вазоны также можно отнести к малым архитектурным формам. Как правило, это стационарные массивные конструкции, в которых высаживают растения. Такие вазоны изготавливают из тяжелых материалов – бетона, камня, металла.
Малые архитектурные формы из бетона — вазоны с летними цветами
Размещая в саду МАФ, независимо от того, беседка это или просто небольшой камень красивой фактуры, нужно быть предельно осторожными, чтобы не нарушить общую гармонию сада. Нужно учитывать все: их цвет, форму, фон, на котором они будут размещаться, стилистику сада и основного здания, расположенные рядом деревья и цветы. Если в архитектуре зданий на участке много классических элементов, то малые архитектурные формы также должны соответствовать классике. Ностальгические беседки в винтажном стиле нуждаются в оформлении предметами искусства. Особенно тщательно необходимо подбирать МАФ в маленьких садах – даже небольшая ошибка здесь может стать роковой и испортить общее впечатление от ландшафта. В этом случае лучше отказаться от большого количества декоративных элементов и остановится на сдержанном, элегантном стиле.
Гармония сада и малых архитектурных форм
100 мотивационных цитат, которые помогут вам преодолеть жизненные испытания
Рассказы Повседневные герои
Оригиналы Goalcast
Знаменитости, вдохновляющие
Истории любви
Истории успеха
Воодушевляющие новости
Ваши истории
Селф Диета и питание
Эмоциональное здоровье
Упражнение
Медитация
Психическое здоровье
Мышление
Физическое здоровье
Назначение
Саморазвитие
Духовное здоровье
Отношения Знакомства
Семья
Друзья
Сердцеед
Брак
Воспитание
Успех Карьерный рост
Творчество
Предприниматели
Финансы
Мотивация
Производительность
Навыки
Учеба
Путешествия

Поиск
Дом
О нас
Партнер с нами
Карьера
Пресс-релизы
Свяжитесь с нами
Цель Рассказы
Урок 9 Характер и внешний вид
Урок 9 характер и внешний вид
ВВОДНОЕ ЧТЕНИЕ И РАЗГОВОР
Внешность обманчива.Это обычное правда; практически каждый встречал хоть кого-нибудь, чей характер и Внешний вид отличаются кардинально.
Когда видишь высокого, широкоплечого молодость, от него ждут волевого и храброго характера. Кто-то думает: «Модель для следовать!’ Как часто симпатичный человек оказывается мелочным, безвольным или даже трусливо. Тогда думаешь: «посредственность!»
В то же время все знают, что великих людей были плохого телосложения: низкие и хрупкие.Это их не остановило от проявления ума и храбрости. Изобретательность не зависит от цвет лица или конституция.
Пухлые или полные люди производят впечатление щедрые и добрые личности. Как ни странно, не редко они могут быть экономными или даже жадный. Обычно думают: «Скрудж!»
С другой стороны, худой или стройный нервный дамы часто бывают расточительны. Они любят покупать и никогда не думают дважды, когда они платят. Кто-то думает: « Я бы позвонил ей с распростертыми руками, а мама назвала бы ее расточитель ».Да, матери всегда строже в суждениях.
Случалось ли вам когда-нибудь, чтобы вы приходили в важный офис и увидеть важного начальника? Вы сразу оцениваете его выглядит: ‘Круглолицые, маленькие узкие глазки, ямочки на щеках и вздернутый вверх нос. Какой добрый человек! Дурень! Вы говорите начальнику о своем неприятности и ждите немедленной помощи. Но босс кажется грубым, резким и умышленный. Вы никогда не получаете помощи и думаете: «Каменное сердце и железный кулак».
Когда кто-то видит изящно сложенную красивую блондинка с вьющимися волосами, голубыми глазами, прямым носом и высоким лбом, одна склонен думать, что красавица умная и милая. Это может быть неприятно подумать потом: «Какая глупая, капризная, невежливая зануда!»
Напротив, когда видишь тощую брюнетка с некрасивыми неправильными чертами лица, крючковатым носом, острым подбородком, близко посажена глаза и
тонкие губы, странные мысли приходят в голову голова; потому что это образ злых людей, жестоких и хитрых.Это может быть некоторое время спустя облегчение обнаружило в ней умную, нежную и воспитанную даму и думаю: «Какая прелесть! Золотое сердце!
Еще одно общее заблуждение заключается в тот факт, что дети всегда должны походить на своих родителей. И родители нравится, когда за ними следят дети. Родственники любят сравнивать родинок, форма носов и т. д. Самый лучший комплимент: «Они как два горох’. Самое большое разочарование — не найти ничего общего.Мы хотим отказывать людям в их исключительности, мы не хотим признавать, что природа выбрали другие варианты из огромного генетического фонда, разработанного поколения. Почему нам нравятся наши копии? Кто знает!
Природа любит подшучивать над нами. Но Вам не кажется, что это подарок природы? Жизнь не становится скучная рутина, но блестящий калейдоскоп персонажей и выступлений которые часто конфликтуют.
1. Согласны ли вы, что внешность обманчивый? Расскажите одноклассникам о собственном опыте.
2. Как думаете, стоит ли судить по выступления? Укажите причины.
3. Посмотрите на картинки ниже и выберите правильное слово из списков для описания формы лица, глаз, носа, подбородок, губы, лоб.
Лицо:
а) овал б) круглый в) длинная г) квадрат
Глаза:
а) миндаль б) косая в) круглая г) узкий
Нос:
а) орлиный б) крючковатый в) прямой г) перевернутый
Подбородок:
а) выступающие б) разрезные в) двойные г) заостренный
Губы:
а) тонкий б) толстый в) толстый г) в форме сердца
Лоб:
а) морщинистая б) узкая в) облысение г) высокий
4.Найдите среди своих родственников людей, похожих на друг друга. Опишите их внешний вид.
5. Скажите несколько слов о своем персонаже. Делать вы берете после своих родителей?
ТЕКСТ
Молодой Архимед
(Отрывок из рассказа А. Хаксли «Молодой Архимед». Сокращенный.)
Это был вид, который наконец заставил нас принять место. Наши ближайшие соседи жили совсем рядом. У нас было два набора, 1 как Собственно говоря, почти в одном доме с нами.Одним из них была крестьянская семья. Остальные наши соседи были владельцами виллы.
Это были любопытные люди, наши собственники. Старый муж, седой, вялый, шатающийся, лет семидесяти по крайней мере; и синьоре лет сорока, невысокого роста, очень пухленькая, с крошечными толстыми руками и ногами и пара очень больших, очень темных глаз, которые она использовала со всем умением прирожденного комик.
Но мы нашли другие причины после нескольких дней проживания, 2 на понравившийся дом.Из них наиболее убедительным было то, что в крестьянина, мы нашли идеального товарища по игре для наших собственного маленького мальчика. 3 Между маленьким Гвидо было его имя и самый младший его братьев и сестер перерыв в семь лет. Ему было от шести семилетний, не по годам развитый, самоуверенный и ответственный, как дети бедняков вообще таковы.
Хотя на два с половиной года старше чем маленький Робин, и в этом возрасте тридцать месяцев набиты половиной жизненный опыт4 Гвидо не злоупотреблял своим начальником интеллект и сила.Я никогда не видела ребенка более терпеливого, терпимого, и нетипичный. Он никогда не смеялся над Робином; он не дразнил и не запугивал, но помогал своему маленькому товарищу, когда он был в затруднении, и объяснил, когда он не мог понять. В свою очередь, Робин обожал его, считал его образцом. и идеальный Big Boy, 5 лет, и рабски подражал ему всеми возможными способами.
Гвидо был вдумчивым ребенком, подаренным задумчивый.6 Можно было бы найти его сидящим в углу один, с подбородком в руке, локоть на колено, погруженный в глубочайшую медитацию.А иногда даже в посреди пьесы он внезапно останавливался, чтобы встать, заложив руки за его спиной, 7 хмурясь и уставившись в землю. И его глаза, если взглянуть в они были прекрасны в своей могиле и задумчивом спокойствии.
Это были большие глаза, широко расставленные и, что было странным в темноволосом итальянском ребенке, светящемся бледно-голубовато-сером цвет. Они не всегда были серьезными и спокойными, как в эти задумчивые моменты. когда он играл, когда он говорил или смеялся, они загорались.Над этими глазами была красивый лоб, высокий и крутой, с выпуклым изгибом, похожим на тонкий изгиб лепестка розы. 8 Нос прямой, подбородок небольшой и довольно указал, уголки рта печально опустились.
Мой граммофон и две или три коробки пластинки прибыли из Англии. Гвидо был безмерно заинтересован. Первая запись он слышал, насколько я помню, медленную часть Концерта Баха ре мажор. Минор для двух скрипок.Это был диск, который я поставил на поворотный стол.
Гвидо остановился перед граммофон и стоял неподвижно, прислушиваясь. Его бледно-серо-голубые глаза широко раскрылись; делая легкий нервный жест, который я часто заметил в нем раньше, он выщипал нижнюю губу большим и указательным пальцами.
После обеда он снова появился. ‘Могу я послушать музыку сейчас? он спросил. И час просидел перед инструмент, слегка наклонив голову набок, слушая, пока я диск за другим.С тех пор он приходил каждый день.
Что волновало его больше всего на свете была увертюра Кориолана. Однажды он заставил меня сыграть ее три или четыре раза подряд; затем он убрал это.
‘Не думаю, что хочу это слышать больше, — сказал он.
‘Почему бы и нет?’
‘Это слишком … слишком …’ он колебался ‘тоже большой, — сказал он наконец. «Я действительно не понимаю этого. Сыграй мне ту, которая идет как это.’ Он напевал фразу из концерта ре минор.
‘Тебе больше нравится?’ Я спросил.
Он покачал головой. ‘Нет, это не то в яблочко. Но так проще ».
«Легче?» Мне это показалось довольно странным слово применимо к Баху.
Со временем прибыло пианино. После дав ему минимум предварительных инструкций, я позволил Гвидо расслабиться. добился отличного прогресса. Каждый день, пока Робин спал, он приходил за его концерт и его урок. Но что мне было интереснее, так это то, что у него начал лепить маленькие кусочки самостоятельно.10 Он любил каноны. Когда я объяснил ему принципы формы, он был очарован.
«Это красиво», — сказал он, восхищение. ‘Красиво красиво. И так просто!
Это слово снова меня удивило.
Но в изобретении других видов музыка он не показал себя таким плодородным11, как я надеялся.
«Он вряд ли Моцарт», — согласились мы, играл свои маленькие пьесы. Должен признаться, я чувствовал себя почти обиженным.
Он не был Моцартом. Нет, но он был кто-то, как я выяснил, весьма необычный. Это было однажды утром в в начале лета, когда я сделал открытие. Я сидел в теплой тени наш балкон, рабочий. Я был поглощен своей работой только после того, как молчание затянулось довольно долго, и я понял, что дети производили на удивление мало шума. Зная по опыту, что когда дети молчат, это обычно означает, что они поглощены вкусным озорство, 131 встал со стула и посмотрел через балюстраду, чтобы увидеть, что они делали.Я ожидал поймать их плескающимися в воде, разводящими костер, покрывая себя смолой. Но на самом деле я увидел Гвидо с обгоревшим в руке, демонстрируя на гладкой брусчатке тропы, что квадрат на гипотенузе прямоугольного треугольника равен сумме квадраты с двух других сторон. Робин слушал, с выражением лица яркое, веснушчатое лицо полного непонимания.
Гвидо умолял: «Вы только посмотрите на это.Это как прекрасно. Это очень просто.’
Так просто … Теорема Пифагора казалась чтобы объяснить мне музыкальные пристрастия Гида. Это был не младенец Моцарт, мы лелеял; это был маленький Архимед с, как и большинство ему подобных, случайный музыкальный поворот.14
Опираясь на перила балкона, я смотрели на детей внизу. Я подумал о том необычном, что только что видел и что это значит.
Я подумал о огромных различиях между люди.Мы классифицируем мужчин по цвету их глаз и волос, деловой английский
(взято из MAKET LEADER)
Деловой английский
(взято из MAKET LEADER)

БЛОК 1

БРЕНДЫ
A. Перечислите некоторые из ваших любимых брендов. Тогда ответьте на эти вопросы.
1. Это международные или национальные бренды? Это международные бренды
2.Каким имиджем и какими качествами обладает каждый?
фраз вам в помощь. Изображение и качество каждого br и круто и прочно, но также заставило меня выглядеть модно

3. Почему люди покупают бренды? потому что обычно известные бренды имеют лучшее качество, чем дешевые
4. Как вы думаете, почему некоторые люди не любят бренды? Потому что бренды ненадежны
5.Насколько вы лояльны к выбранным брендам? не слишком лояльный, потому что есть так много брендов, которые нужно выбрать
Например, когда вы покупаете джинсы, всегда ли вы покупаете Levi’s
?
B. В ходе недавнего опроса перечисленные ниже бренды вошли в десятку лучших в мире. Какой из
вы считаете номером один? Расставьте остальных по порядку.
Ответ:
1. Мальборо
2. IBM
3. Microsoft
4. Mercedez Benz
5. Coca-cola
6. McDonald
7. Intel
8. Disney
9. Nokia
10. General Electric

Словарь
Управление брендом
A. Сопоставьте эти слова «партнерство» с их значениями.

B. Завершите эти предложения связками слов из упражнения A
BRAND
1.Создание Virgin Cola, Virgin Air, Virgin Rail и Virgin Bride является примером
… бренда растяжения ………. (продолжение)
2. Потребители, которые всегда покупают Levi’s, когда им нужна новая пара джинсов,
демонстрируют… Узнаваемость бренда …
3. Недостаточно людей узнают наш логотип; нам нужно потратить намного больше на повышение
… .Brand Image ….
ПРОДУКТ
1.Дэвид Бекхэм, рекламирующий Vodafone, является примером… продукта
одобрения …… (contoh)
2. A… Запуск продукта .. состоит из внедрения, роста, зрелости и упадка.
3. Использование автомобилей BMW и телефонов Nokia в фильмах о Джеймсе Бонде — примеры
… Размещение продукта ….
C. Составьте собственные предложения, используя слово «партнерство» в упражнении A.
Чтение
Производство аутсорсинга n
A. Почему некоторые компании производят предметы роскоши за границей, а не дома?
Потому что они доверяют качеству продукции
B. Прочтите статью и ответьте на эти вопросы.
1. Какие бренды упомянуты? Вы знаете, из какой они страны?
Burberry (Италия), Coach (США), Prada (Италия), Gucci (Италия)
2.Какие компании производят всю свою продукцию в своей стране?
Prada производит всю свою продукцию в своей стране
Сделано в Европе.
Джо Джонсон, Фред Капнер и Ричард МакГрегор. Американский производитель кожаных изделий Coach является классическим примером
. За последние пять лет он увеличил всю свою валовую прибыль, производя
исключительно на рынках с низкими издержками.В марте 2002 года он закрыл свой завод в Ларесе, Пуэрто-Рико, последний из
заводов, принадлежащих компании, и передал всю свою продукцию сторонним поставщикам.
Burberry имеет много азиатских лицензионных соглашений. В 2000 году было принято решение продлить японскую лицензию
Sanyo на 20 лет. Это означает, что почти половина продаж Burberry
по розничной стоимости будет по-прежнему производиться по лицензии в Азии. Однако в то же время
японские потребители предпочитают продукцию группы европейского производства.
В настоящее время Sanyo удовлетворяет этот спрос на снобистскую альтернативу продукции Burberry
, производимой на ее заводах по всей Азии, открывая флагманский магазин в токийском районе Гиндза,
, где продается продукция Burberry, импортированная из Европы.
В интервью FT многие руководители говорят, что ведущие люксовые бренды
по-прежнему будут восприниматься, особенно в Азии, как европейские. Доменико Де Соле из Gucci говорит: «
Азиатский потребитель действительно верит — правда это или нет, — что роскошь
пришла из Европы и должна быть произведена там, чтобы быть лучшей».
Серж Вайнберг, генеральный директор Pinault Printemps Redoute, который контролирует
Gucci, заявляет, что не будет перемещать береговое производство Gucci. Тем не менее, некоторые в отрасли
признают, что перемены могут быть не за горами даже для супер-роскошных брендов.Патрицио
Бертелли, генеральный директор Prada, говорит: «Лейбл« Сделано в Италии »важен, но то, что мы действительно предлагаем
, — это стиль, а стиль — выражение культуры». Поэтому
признает, что качественные модные вещи могут не всегда нужно производить в Италии.
Из Financial Times
FINANCIAL TIMES
World Business Newspaper
C Какое из этих утверждений является верным? Исправить неправильные.
1. Coach больше не имеет завода в Пуэрто-Рико. (правда)
2. Coach, как и многие другие компании, передает свой продукт на аутсорсинг, чтобы сократить затраты на
. (правда)
3. Некоторые японцы предпочитают покупать продукцию Burberry, произведенную в Европе, а не
, чем в Японии. (правда)
4. Магазин Sanyo в Токио продает продукцию Burberry, произведенную в Азии. (ложный)
5.По словам Доменико де Солле, лучшие предметы роскоши производятся в Японии.
(ложный)
6. Gucci планирует передать часть своей продукции на аутсорсинг. (ложный)
7. Партицио Бертелли считает, что модные товары класса люкс всегда должны производиться в Европе (ложь)
8. Амитава чаттопадхьяй говорит, что компаниям нужно уделять особое внимание
, где они производят свою продукцию. (правда)
C. Выберите лучшее резюме статьи.
а. Большинство производителей люксовых брендов не желают производить свои товары в странах с низкой стоимостью
, потому что они считают, что это нанесет ущерб имиджу их бренда.
г. Большинство производителей ведущих брендов теперь производят свои товары в странах с низкими ценами.
Потребителей больше не волнует, где производятся товары.
г. Азиатские потребители считают европейские предметы роскоши качественными. Нынешняя тенденция
производства таких товаров в Азии может нанести ущерб репутации этих
люксовых брендов.
Обзор языка
Настоящее простое и настоящее непрерывное.
Present simple и Present Continuous имеют несколько применений.
• Мы используем Present simple, чтобы дать фактическую информацию, например, о
вида деятельности компании.
Coach передает всю свою продукцию на аутсорсинг.
Передает ли Burberry свою продукцию на аутсорсинг?
• Мы используем настоящее простое, чтобы говорить о повседневных делах или привычках.
Я всегда покупаю костюмы от Армани. Вы обычно покупаете дизайнерские бренды?
• Мы используем настоящее продолжение, чтобы говорить о текущих ситуациях и проектах.
Sanyo сейчас реагирует на это требование.
• Мы используем настоящее непрерывное, чтобы говорить о временных ситуациях.
В данный момент мы тестируем новый бренд.
A. Какие из приведенных ниже выражений времени мы обычно используем с Present Simple?
Всегда, как правило, как правило, обычно, обычно, часто, никогда, регулярно, иногда
редко, в настоящее время, когда, часто, каждый день, время от времени и т. Д.
B. Какое из выражений времени мы обычно используем с настоящим продолжением?
Теперь, сегодня, прямо сейчас, сейчас, сегодня вечером, завтра, сегодня днем, скоро, через несколько
дней, сегодня утром и т. Д.
Какие используются с обоими?
Обычно (простое настоящее время)
в этом году (простое настоящее непрерывное время)
каждый день (простое настоящее время)
сейчас (простое настоящее непрерывное время)
Часто (простое настоящее время)
в настоящее время (простое настоящее время и простое настоящее непрерывное время)
раз в месяц (простое настоящее время)
в настоящее время (простое настоящее непрерывное время)
в настоящее время (простое настоящее непрерывное время)
в наши дни (простое настоящее непрерывное время)
С.Завершите эти предложения простыми настоящими или настоящими непрерывными формами
глаголов в скобках.
1.a. В этом году мы пытаемся (попробовать) разработать бренд с индивидуальностью.
г. Обычно мы разрабатываем (развиваем) бренды, которые что-то говорят.
2. а. Мощные торговые марки создают (создают) сильную лояльность клиентов.
г. В настоящий момент мы ищем (ищем) новую торговую марку, которая предлагает что-то
о преимуществах и качествах продукта.
3. а. L’Oreal продает (продает) косметику и туалетные принадлежности клиентам по всему миру.
г. В этом году L’Oreal инвестирует (инвестирует) более 180 млн фунтов стерлингов в исследования и разработки
4. а. Отдел маркетинга всегда сохраняет (укладывается) в рамках своего бюджета.
г. Поскольку компания понесла убытки в прошлом году, отдел маркетинга пытается (попробуйте), чтобы
сократить расходы.
Д.Завершите приведенный ниже текст в настоящей простой или настоящей непрерывной форме из
глаголов в скобках.
На данный момент я работаю (работаю) в косметической компании. Предлагаем полный ассортимент из
косметических товаров и продаем (продаем) косметику и туалетные принадлежности по всему миру. Наша основная косметическая марка
доминирует (доминирует) на французском рынке, и в настоящее время преуспевает и в остальных
странах Европы.Фактически, бренд становится все более и более популярным
во всем мире, и наша доля на рынке растет (растет) каждый день.
Мы обычно разрабатываем (разработка) и расширяем (расширяем) продукты под нашим существующим брендом
. Бренд самобытен и стоит (выделяется) среди конкурентов. Однако в этом
году мы создали (создадим) совершенно новый бренд косметики.
Обсуждение

Две акции

А. Работа в паре. Студент А читает пример 1 и отвечает на вопросы. Студент B прочитал
Case 2 и ответил на вопросы.
Случай 1: Харлей Дэвидсон.
В 2003 году бренду Harley Davidson исполнилось 100 лет. Хотя имидж бренда
основан на духе дикой и бунтарской молодежи, такой как Марлон Брандо в фильме «Дикий
One» (1954), типичный потребитель сильно отличается.Скорее всего, это будут богатые
бухгалтеров среднего возраста, пытающиеся вернуть себе молодость. Средний возраст клиентов Harley Davidson
составляет 46 лет по сравнению с 36 годами в остальной индустрии мотоциклов. На вечеринке по случаю столетия
неожиданным выступлением оказался Элтон Джон, а не
Rolling Stones, как многие ожидали. Это заставило многих из 150 000 гонщиков
и дилеров покинуть мероприятие очень недовольными. Хотя продажи и прибыль от Harley
Davidson росли за последние 18 лет, многие люди видят проблемы на пути к модели
впереди.Проблема заключается в типичных покупателях Harley Davidson из поколения «бэби-бум
» (1946–1964), и по мере того, как эти покупатели становятся старше, рынок Harley Davidson может сокращаться.
1. Каков имидж бренда Harley Davidson? В основе имиджа бренда Harley
Davidson лежит дух дикой и бунтарской молодежи, такой как
Марлон Брандо в фильме «Дикий» (1954)
2. Почему многие люди были недовольны музыкой на вечеринке? Потому что на вечеринке в честь столетия
неожиданным выступлением оказался Элтон Джон
, а не Rolling Stones, которых многие ожидали

3.Какие проблемы могут возникнуть у Harley Davidson в будущем? Проблема
заключается в сокращении рынка, потому что типичные клиенты Harley Davidson —
из поколения бэби-бума (1946-1964) и, поскольку эти
клиентов стареют,
4. Что может сделать Harley Davidson, чтобы сохранить продажи? Следует ли менять имидж бренда
? Стоит ли искать новые сегменты рынка? Следует ли расширять свой бренд на
? Я считаю, что Харлей Дэвидсон должен искать новый рынок
сегмента
Случай 2: JCB
JCB — всемирно известная инжиниринговая компания.Он был основан в 1945 году Джозефом Сирилом
Бэмфорд. Он начал свой бизнес, работая один в небольшом гараже. JCB производит
строительной и сельскохозяйственной техники, такой как тракторы, землеройные машины и
погрузочных машин. Сейчас его штаб-квартира в Англии — это
лучших машиностроительных заводов в Европе. Компания производит более 130 различных моделей на
четырех разных континентах и продает полный спектр оборудования более чем в 150 странах. Это
поистине глобальный бренд.
Исследование JCB показало, что ее клиенты ассоциировали с компанией
следующие ценности бренда: «желтый», «копатель» и «прочный». Взрослый увидел бренд и являющийся
функциональным. Дети же считали бренд «большим», «грязным» и «забавным». JCB
принял решение расширить свой бренд.
1. Откуда взялось название JCB? JCB происходит от имени Джозефа Сирила
Бэмфорд. Основал всемирно известную инжиниринговую компанию (JCB)
2.Что было удивительного в исследовании клиентов JCB? Исследование JCB показало
, что ее клиенты ассоциировались с компанией со следующими ценностями бренда
: «желтый,« копатель »и« прочный »
3. Как вы думаете, какие продукты были разработаны JCB в результате своих исследований? JCB
производит строительную и сельскохозяйственную технику, такую как тракторы, землеройные машины
и погрузочные машины.
4. Можете ли вы представить себе подобный пример расширения бренда в вашей стране?
Полезный язык
БЛОК 2
TRAVEL
А.Ответьте на эти вопросы индивидуально. Затем сравните свои ответы с партнером.
1. Как часто вы путешествуете по воздуху, по дороге или по морю? Часто путешествую по дорогам.
2. Что вам нравится в путешествиях? Что вам не нравится? Мне нравится путешествовать
, потому что я узнаю много новых мест, поэтому у меня есть новый опыт путешествия
. Мне не нравится путешествовать, потому что у меня был худший опыт из
, где я путешествовал до
3.Расставьте следующие элементы в порядке важности для вас во время путешествий?
Комфорт, безопасность, цена, надежность, скорость
1. Безопасность
2. Комфорт
3. Цена
4. Надежность
5. Скорость
4. Меняется ли порядок для разных видов поездок? Да. Это делает
B. Выберите правильное слово из поля, чтобы завершить следующий список
, которые раздражают людей во время полета.
Сиденья, тележки, очереди, багаж
Комната, отмена, питание, самолет

1. Недостаточно ног тележек
2. потеряно или задержано мест
3. длинные очереди при регистрации
4. низкое качество еда и напитки
5. без багажа номер свободен.
6. овербукинг багажа
7.задержки рейсов и отмены
8. jet -lag
Словарь
Британский и американский английский
A. Сопоставьте слова и фразы ниже, имеющие одинаковое значение. Для каждой пары
решите, какой из них является британским, а какой — американским.
1.Метро (H) а. автомагистраль
2. центр города (К) б. лифт
3. ручная кладь (I) c. общественный туалет
4. односторонний (F) d. график
5. возврат (J) e. эконом-класс.
6. Автострада (A) f. одноместная
7. туалет (В) г. стоянка
8. лифт (В) ч. метро
9.тренерский класс (E) i. ручная кладь
10. расписание (D) j. туда и обратно
11. автостоянка (G) k. центр города.
Б. Работа в паре. Используйте слова или фразы на американском английском из упражнений с A по
, чтобы заполнить текст ниже.
Моя последняя заграничная командировка была кошмаром от начала до конца.Во-первых, на пути к аэропорту была задержка
, так как на автостраде произошла авария. Когда я добрался до
, я обнаружил, что нижний уровень аэропорта общественный туалет был затоплен. Дальше мой ручной
чемодан был закрыт и такси не было вообще. После долгих попыток прочитать
schedul e и ожидания в течение сорока минут мы наконец получили автобус эконом-класса и нашли отель
, но лифт не работал, а наш комнаты были на пятом этаже.
Чтение
Air Rage
A. Ответьте на эти вопросы, прежде чем читать статью.
1. Что было для вас худшим опытом во время путешествия по воздуху? Мое худшее впечатление от путешествия по воздуху — это внезапная плохая погода. Самолет трясся, как будто он скоро упадет.
2. Почему некоторые люди злятся, путешествуя в самолете? они злятся, если их самолет задерживается, и не знают, когда самолет вылетит.
Дорожные неистовства в небе
Дерек Браун
Авиакомпания и их многострадальные клиенты сообщают о резком росте авиационной ярости
инцидентов. Некоторые инциденты, по-видимому, вызваны проблемами, которые знакомы многим обычным путешественникам
. Один случай, зарегистрированный в Америке, произошел из-за бесконечной задержки при взлете
, когда пассажиры были заперты в своих самолетах на взлетной полосе или в наши часы,
без еды, питья и информации.Массовые беспорядки менее распространены, чем проступки личности
, как в случае с осужденным, который недавно сошел с ума во время полета, напал на команду
и попытался открыть дверь в сознании полета.
Психология воздушной ярости — новая область исследования, и существует почти столько же объяснений
, сколько примеров. Большинство анализов явления обвиняют алкоголь, но многие
человек теперь думают, что виноваты авиакомпании. Чтобы сократить расходы, они втискивают в свои самолеты все больше
пассажиров, сокращая при этом кабинный экипаж, обучение и качество обслуживания,
— все это увеличивает разочарование пассажиров.Кроме того, в
США растет озабоченность по поводу еще одного мероприятия по сокращению расходов, которое может серьезно навредить здоровью пассажиров: вентиляции салона
.
I. Современные самолеты оснащены сложными устройствами кондиционирования воздуха —
, но при их использовании на оптимальной мощности сжигается ценное авиационное топливо.
Многие авиакомпании обычно инструктируют свои летные экипажи запускать системы на минимальных настройках
. Шампанское для улучшения качества воздуха утверждает, что этот
может вызвать раздражительность и дезориентацию.
В США стремительный рост количества жалоб пассажиров по широкому кругу вопросов, составляющих
, нашел отражение в ряде новых интернет-сайтов, на которых критикуются авиакомпании и требуются
более качественных услуг. Один из сайтов требует билля о правах авиапассажиров.
Кабинеты и летные экипажи, которые находятся на переднем крае борьбы с нарушением правил
и опасным поведением в полете, призвали к более суровым наказаниям против нарушителей.
Руководство также позвонило или приняло закон, отрицая при этом, что его методы сокращения затрат
способствовали возникновению проблемы.Но есть некоторые признаки, по крайней мере в США, что
авиакомпаний наконец-то пытаются отреагировать на недовольство клиентов. Некоторые основные линии
заявили об уступках по наиболее частым жалобам всех и удаляют
мест, чтобы освободить место для своих клиентов.
Упражнение:
A. ЗАВЕРШИТЕ КАЖДЫЙ ДИАЛОГ С ПРАВИЛЬНЫМ ОТ ПЕРЕХОДА НА
ИЛИ ВОЛЯ
1 A. Мне очень жаль, я не могу отвезти вас на станцию. Что-то только что подошло
B.О, не волнуйтесь, я возьму (возьму) такси
2 A. Мы выбрали название четырех новых бюджетных авиакомпаний
B. Действительно, какой вы назовете (вы / позвоните) ?
3 А. Решили, как увеличить количество пассажиров?
B. Да, мы собираемся предложить (предложить) семейную скидку по выходным.
4 A. Я не могу отправить электронное письмо турагенту; мой компьютер просто сломался.
B. Запишите свои данные, и Я пришлю их для вас по факсу (факс).
5 A. Как ваша дочь?
Б. Она в порядке. Она собирается выучиться (учиться), чтобы стать пилотом службы летающих врачей
в следующем году!
B. ИСПОЛЬЗУЙТЕ НАСТОЯЩИЙ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНЫЙ ИЛИ НАСТОЯЩИЙ ПРОСТОЙ ДЛЯ ЗАВЕРШЕНИЯ
ПРЕДЛОЖЕНИЙ НИЖЕ
1. Его рейс прибывает / прибывает в 9 часов утра.
2. Мы остаемся / остаемся в отеле Hilton на конференцию по продажам в следующем месяце.
3. Следующий семинар начало / начало в 15:00
4.I проезд / В следующий раз я еду поездом из Парижа в Лондон.
5. Катер отправляется / отправляется в полдень, поэтому у вас есть все утро, чтобы подготовиться.
6. Делегация из Китая встречает / видит председателя в следующий понедельник
C. РАБОТА В ПАРАХ. ОЖИДАЙТЕСЬ, ЧТОБЫ ЗАПОЛНИТЬ ПРЕДЛОЖЕНИЯ НИЖЕ.ИСПОЛЬЗУЙТЕ
ИДЕТ, БУДЕТ, НАСТОЯЩЕЕ ПРОДОЛЖЕНИЕ ИЛИ НАСТОЯЩЕЕ ПРОСТОЕ.
1. Извините, я не могу присутствовать на завтрашнем совещании по продажам, Я собираюсь встретиться с мамой
2. Отдел маркетинга определился со своими планами поездок на следующий месяц и Я приму планы. возьмем такси
5.У меня есть информация о вашем рейсе в Турцию , которым вы будете лететь по номеру
6. О, нет! Произошла авария, и движение будет очень многолюдно
Нравится:
Нравится Загрузка …
Эта запись была опубликована 23 ноября 2009 г. в 17:19 и находится в рубрике Без категории. Вы можете следить за любыми ответами на эту запись через канал RSS 2.0. Вы можете оставить отзыв или откликнуться со своего сайта.
Тема обсуждения — Дарить подарки
Тема обсуждения — Дарить подарки
Подробности
Последнее обновление: 05 ноября 2019 г., вторник, 17:29
Автор IELTS Mentor
Просмотров: 3570
Тема обсуждения — Дарить подарки.
Часть 1: Введение и интервью
В. 1. Когда люди дарят подарки или подарки в вашей стране?
Ответ: В моей стране люди дарят подарки или подарки по разным поводам, например, на свадебных церемониях, годовщинах свадьбы, днях рождения, дне матери, дне отца и дне святого валентина.Люди также дарят подарки во время различных религиозных праздников, таких как праздник Ид и рождественские праздники. Иногда подарки дарят и на выпускных.
В. 2. Принимаете ли вы подарок, когда навещаете кого-нибудь в их доме? [Почему / Почему нет?]
Ответ: Да, я действительно беру подарок, когда навещаю кого-то в их доме, прежде всего потому, что сам дарить подарок мне помогает. Кроме того, я люблю брать подарки еще и потому, что люди, которым я делаю подарки, ценят это, потому что это доказывает, что я действительно забочусь о них.Более того, если в семье есть дети, и я делаю им подарок или подарок, они приходят в восторг и радостно выражают свою радость.
В. 3. Когда вы в последний раз получали подарок? [Что это было?]
Ответ: Примерно пару месяцев назад я получил подарок в последний раз, и это был смартфон. Мой двоюродный брат принес мне подарок, когда уезжал за границу, когда он устроился на новую работу.
В. 4. Вам нравится искать подарки для людей? [Почему / Почему нет?]
Ответ: Да, мне нравится искать подарки для людей, потому что действительно приятно быть частью доброго дела, особенно, если это связано с тем, чтобы сделать кого-то счастливым.Кроме того, это также дает мне представление о том, какие виды новых подарков доступны на рынке.
В. 5. Любите ли вы цветы в подарок? [Почему / почему нет?]
Ответ: Да, я люблю цветы в качестве подарков, потому что они красивы от природы, с прекрасными цветами и запахами. Кроме того, я люблю цветы еще и потому, что они олицетворяют добрые пожелания и удачу. Цветы имеют особое значение в нашей культуре, и все мы любим цветы в качестве подарков.
Часть 3: Обсуждение деталей
Q.1. Какова цель дарения подарков в нашей жизни?
Ответ: Вообще говоря, цель дарения подарков в нашей жизни — показать, как много кто-то действительно для нас значит, а также отметить человека, которому подарен подарок, и поклониться ему по случаю праздника. стороны, например, дни рождения или годовщины свадьбы. Иногда цель дарения подарков в нашей жизни также может быть направлена на то, чтобы сделать чью-то жизнь легкой и комфортной, например, предлагая что-то вроде «тостера» или «стиральной машины».Кроме того, дарение может быть направлено на устранение нашей прошлой горечи и недоразумений, чтобы «обновить» наши отношения. Наконец, дарение подарков также можно рассматривать как способ развития взаимопонимания между двумя различными культурными традициями.
В. 2. Какие подарки популярны в вашей стране?
Ответ: Типы подарков, которые популярны в моей стране, во многом зависят от того, по каким поводам их предлагают. Конечно, в моей стране дарят подарки даже тогда, когда для этого нет поводов.Но обычно такие вещи, как красивые платья, часы, книги, украшения, парфюмерия, косметика, билеты на самолет, чтобы отправиться в отпуск, мобильные телефоны и смартфоны, компьютеры и ноутбуки, телевидение и электронная техника, такие как кофеварки и микропечка, являются популярными подарками. товары в моей стране. Иногда люди также любят предлагать изделия ручной работы, деньги, цветы, поздравительные открытки или вещи, сделанные своими руками, в качестве подарков в моей стране. Наконец, различные типы игрушек и кукол являются популярными подарками в моем округе, когда мы собираемся дарить подарки ребенку.
В. 3. Какие подарки люди могут дарить другим, когда нет особого случая?
Ответ: По моему скромному мнению, я не думаю, что мы должны проводить какое-либо различие между «подарками, предлагаемыми по случаю» и «подарками, предлагаемыми без повода». Сказав это, однако, я думаю, что такие подарки, как сборники рассказов, романы, книги о духовном подъеме, книги с мотивационными историями и путеводители по миру, можно рассматривать как отличные идеи для подарков, когда нет поводов для подарков.Кроме того, просто предложение наличных денег, подарочных карт или подарочного сертификата также может рассматриваться как отличная идея для подарка, когда нет особого случая. Все зависит только от настроения тех, кто делает подарки.
В. 4. Как изменилась тенденция обмена подарками за последние несколько десятилетий?
Ответ: Дарение подарков — прекрасный универсальный акт, который укоренился в каждой культуре на протяжении тысяч лет, но за последние несколько десятилетий он изменился. Например, до нескольких десятилетий люди дарили подарки в основном по разным поводам, таким как дни рождения, Рождество и другие религиозные праздники, и это лишь некоторые из них.Но сегодня у нас для этого не должно быть повода. Иногда в прошлом люди также выбирали какие-то уникальные товары в качестве подарков после посещения далеких и интересных стран и покупки их там, но сегодня подарками может быть все, что легко найти в местном магазине. Наконец, в отличие от прошлого, сегодня мы можем выбирать и отправлять подарки через Интернет с помощью интернет-технологий.
В. 5. Дариют ли люди сегодня те же дары, которые люди дарили много лет назад?
Ответ: Нет, я действительно не думаю, что люди сегодня по-прежнему дарят такие же подарки, за некоторым исключением, как это было много лет назад, в зависимости от культуры и эпохи.Например, в древние времена люди или «пещерный человек» выбирали в качестве подарка зуб животного, кору дерева или камень уникального вида, которые затем можно было носить как ожерелья или другие аксессуары. Точно так же древние египтяне, одни из первых цивилизаций, практиковавших традицию дарения подарков, предлагали в качестве подарков «цветочные зерна», «урожай» и «украшения». Наконец, в средние века люди использовали «песни о любви», «умывальники», «персонализированную одежду» и «шитье прядей волос» в качестве подарков для своих близких.
В современную эпоху, однако, у нас есть книги, шоколад, электронные предметы, поздравительные открытки, авиабилеты и цветы в качестве обычных подарков.

Прозрачные ткани	Полупрозрачные ткани	Затемняющие ткани
Рассеивают солнечные лучи, но затеняют пространство плохо. В комнатах для отдыха их комбинируют с плотными портьерами.	Задерживают 30% света, поэтому применяются для рольштор в гостиных, детских, спальнях. На кухню, где важно хорошее освещение, лучше взять прозрачную ткань.	Материал светонепроницаемый. Шторы из него устанавливают в мансардных и потолочных окнах, домашних кинотеатрах. Даже при самом ярком солнце можно полноценно отдохнуть.

Тип скобы	Диаметр кабеля, мм	Толщина, мм	Высота, мм
S (28)	4,5	до 1,25	от 6 до 10
L (36)	6	1,25	от 9 до 11

Тип оснастки	Описание	толщина W, мм	ширина L, мм	высота H, мм
Тип 13 (H/19/37)	Плоские металлические скобы	0,7	10,6	6–14
Тип 53 (A/3/530)	Тонкие металлические скобы	0,75	11,4	4–18
Тип 140 (G/4/11)	Тонкие металлические скобы	1,25	10,6	6–14
Тип 48	Гвозди	2,8	1,65	14–25

Симптомы	Возможная причина	Рекомендации по устранению проблемы
Степлер не стреляет	Слишком низкое давление	Установить рабочее давление
Степлер не стреляет	После длительного хранения залипли несмазанные детали	Разобрать, почистить и смазать инструмент. После собрать и попробовать сделать несколько выстрелов на максимально разрешенном давлении (указано в инструкции для инструмента). Если работает, то вернуть давление в рабочий диапазон.
Степлер теряет воздух при работе	Не затянуты крепежные болты	Затянуть болты
Степлер теряет воздух при работе	Неисправно уплотнение или амортизатор	Заменить изношенную деталь
Степлер не подает крепеж	Загрязнен магазин или устройство подачи	Почистить и смазать механизм подачи
	Деформирован или сломан боек степлера	Заменить боек
	После забивания боек не возвращается в исходное положение	Требуется замена прокладочных колец в клапане подачи воздуха. Лучше всего обратиться в сервисный центр – это непростая работа.

Вес (классификация UI)		Емкость картриджа на 50 листов	Емкость картриджа на 100 листов
Малый формат бумаги (A4, Letter, Legal)	от 15 до 22 фунтов. (Нормальный)	50	100
	от 22+ до 28 фунтов (средний)	35 (105 г / м2)	70 (105 г / м2)
	28+ фунтов (Тяжелый)	15 (216 г / м2)	30 (216 г / м2)
Большой формат бумаги (9 x 14, B4, A3 и Ledger)	от 15 до 22 фунтов (Нормальный)	50	50
	22+ до 28 фунтов(Средний)	35 (105 г / м2)	50
	28+ фунтов (Тяжелый)	15 (216 г / м2)	30 (216 г / м2)

Кол-во (шт.)	1–3000	> 3000
Приблиз.Срок (дни)	30	Торг

Классификация	Транспортирование, монтаж и эксплуатация при температуре не менее, °С
1	+5
2	-5
3	-15
4	-25
5	-45

Классификация	Эксплуатация и монтаж при температуре не более, °С
1	60
2	90
3	105
4	120
5	150
6	250
7	400

Продукт	Размер (наружный диаметр)	Длина
ПВХ Гибкий шланг гофрированный кабелепровод	16 мм	20-50 метров / рулон
	20 мм	20-50 м / рулон
	25 мм	20-50 м / рулон
	32 мм	20-50 метров / рулон
	40 мм	20-50 м / рулон

Технические характеристики	ед. г / см3	0,950 — 0,960	ISO 1183
Скорость течения расплава (MFR) при 190 ° C — 5,0 кг	г / 10 dak.	0,4 — 0,7	ISO1183
Удлинение при разрыве	%	> 600	ISO 527-2 / 1B / 50 , TS1398
Напряжение при пределе текучести	МПа	22-27	ISO 527-2 / 1B / 50, TS1398
Эластичный модуль	МПа	≥900	ISO 527-2 / 1B / 50, TS1398
Количество черного углерода	%	2 5	ISO 6964
Твердость	Shore D	59-60	ISO 868
Термическая стабильность	Dak	≥20	EN 728
Vicat Температура размягчения	8 ° C 9606 ISO 306 (МЕТОД A)
Температурная хрупкость	° C		ASTM D-746
Теплопроводность (20 °60 9000 C) Вт / мк	0,4	DIN 52612
Теплопроводность (150 ° C)	Вт / мк	0,2	DIN 52612
ESRC (50 ° C’de), F50	Время работы	> 1000	ASTM D-1693

БЕТОННАЯ ТРУБА			Гофрированная труба
Внутренний диаметр 0 Полный выход	Внутренний диаметр	Выход при 100% полном расходе	Полный поток при 60%
90 / 8м 1 1 1 л / с	мм	л / с	л / с
1000	2.309	1.524	900	2.492	1.644
800	1.492	104	69	250	97	64

ANMA ÇAPI Q	SINIFI 86 9000 d7 мин.	D	L	ч 1 мин	h3 мин.	Вт	XO	A	B	C		15,2	1,0	1,3	9,6	16	176	192	96
150	SN 8	145 174	15,2	1	1,5	9,6	16										176	192	96
	SN 4	197	228	19,0	1,1	1,5	12	16	231	247	103
200	SN 8	195	228	19	07 1,9	12	16		231	247	103
	SN 4 / SN 8	247	288	21,8	1,5	1,8	13,7	16	291	309	118
250	SN 4 / SN 8	245	288	21,8	1,6	2,1	13,7		291	309	118

	СН 4	297	340	25,4	1,7	2	16,0	16	344	364	157
294	340	25,4	1,7	2,5	16	16			344	364	157
	SN 4	346	404	30,5 9000	2,3	18	16 900 08	408	428	166
350	SN 8	343	404	30,5	2		2,8	408	428	166		SN 4	396	456	38,1	2,3	2,5	24,7	16	463	483	176
SN 8	392	456	38,1	2,3	3,5	24,7	16													463	483	176
	SN 4	444	515 , 5	2,5	2,8	29,2	16	522	542	202
450	SN 8	441	441 43,5	3,5	29,2	16		522	542	202
	SN 4	493	572	50,8	3	3,5	33,0	16	579	598	220
500	SN 8	490	572	50,8	3			4,5	579	598	220
	SN 4	591	688	60,9	3,5	4	44	16	670	700	246	00040000004 SN 8	588	688	60,9	3,5	5	44	16
	SN 4	688	837	000700070007	0007 4,5	62,0	16		670	700	246
700	SN 8	685	837	101,6	4													835	327

Химическое наименование	Oran	20 ° C 6
	_{Устойчивый}	_{Меньше сопротивления}	_{Нестабильный}		6 Устойчивый	6 -Стойкий
Ацетальдегид	100	+													60	+			+				96	+	+

AE
						+
Ацетон	100		100		100		+
Спирт на основе спирта	96	+
Гидроксид аммония	10	+			+								+			+
			Амилацетат6 08	+			+
Амиловый спирт	100	100	100	8		+
Анилин	100	+
Хлорид сурьмы	90	+			+	8				10	+			+								+
Бензен	100		100		100		+
Бензибулфоновая кислота	10	+												0186
Щелочной отбеливатель	10	+																100	+		+
				+
Бутанол	100
Бутилацетат	100	+
Бутиловый спирт	100	+			+				+			+
					+
Бромат кальция
Хромат кальция	40	+
Карбонат кальция		+			+				е		+			+			7 7					+
Циклогексариол	100	100	100		+
Декагидронафталена	100	+						0008
Дихлорпропилен				+		+														+		+
						+
Ethandlol	100		9186 9186 9187 0187	+
Этанол	40	+
Этанол	96			+									35	+			+
		+
Фуринегаз		1008		100		+
Формальдегид	40	+
Formic Asic	98	+			+							+			+							+
Глицерин	100	9186 9186	9186
Глицерин	100	+				0008
н-гептан	100		+									50	+			+

Название	Вес	Стоимость, руб	Регион
Доктор Робик	75 гр	85,50	Краснодар
ДЕВОН-Н	0,5 л	155,00	Краснодар
Дачный септик	500 гр	300,00	Подольск
Дачный септик	500 гр	790,00	Самара
Дачный септик	500 гр.	553,28	Казань
Уборная Сила	80 гр.	150,00	Самара
Bioclever	150 гр.	590,00	Самара
One Flush	42 гр.	900,00	Хабаровск
BIOFORCE	336 гр.	1000,00	Нижний Новгород
BIOFORCE Septic Comfort	672 гр.	1800,00	Нижний Новгород
BIOFORCE Septic Comfort	672 гр.	2300,00	Томск
Санэкс	400 гр.	400,00	Нижний Новгород
Bioforce Septic	500 гр.	800,00	Краснодарский край

Фирма	Название антисептика	Особенности
GOODHIM (Россия)	Антисептик для внутренних работ GOODHIM V250	Готовый водный раствор для длительной защиты древесины. Биологически безопасный, не меняет внешний вид и цвет деревянных поверхностей, отлично защищает древесину от биологических повреждений. Потребители отмечают, что состав легко наносится, экономичный.
PINOTEX (Эстония)	PINOTEX INTERIO	Образует на поверхности дерева защитную дышащую плёнку. Не имеет цвета и запаха, быстро сохнет.
BELINKA (Словения)	BELINKA IMPREGNANT ГРУНТОВКА	Грунт-антисептик на водной основе без цвета. Защищает от синевы и древоточцев, а также плесени. Обладает хорошей проникающей способностью, на него хорошо ложится финишный декоративный слой.
СЕНЕЖ(Россия)	СЕНЕЖ ЭКО-БИО	Применяется для пропитки деревянных поверхностей и конструкций внутри помещений или под навесом. Глубоко проникает в структуру дерева. Можно использовать для наружных работ с дальнейшим покрытием влагостойкими средствами.
NEOMID(Россия)	NEOMID 430 ЕСО	Образует прочную химическую взаимосвязь с деревом. Относится к трудновымываемым антисептикам. Возможно применение для бани и сауны, а также для наружных работ.
TIKKURILA (Финляндия)	VALTTI EXPERT BASE	Грунтовка-антисептик с хорошей проникающей способностью. Предназначена для пропитки деревянных конструкций внутри и снаружи строения.здания. Можно наносить на слегка влажную древесину.

Параметры/ Наименование антисептического состава для древесины	Расход	Способ применения	Форма расфасовки	Срок эксплуатации	Технические условия, назначение
Антисептик ХМФ «Санирующий»	Сухой смеси – 0,05 кг/м² Водного раствора – 0,6–0,8 кг/м²	Поверхностное нанесение кистями, валиками; опрыскиванием под давлением	В мешках по 20 кг; полимерных ведрах 2, 5; 20 кг; канистрах по 2, 5,10, 20, 30 л; стальных бочках по 200 л	От 25 до 45 лет в зависимости от условий эксплуатации	Производится по ТУ 2499-006-23118566-2001* Предназначен для санации старой, частично загнившей древесины
Антисептик ХМ-11 «Невымываемый»	Смеси – 0,05 кг/м² Раствора – 0,5–0,8 кг/м²	Поверхностное нанесение	В мешках по 20 кг; ведрах 2, 5; 5, 20 кг; канистрах по 2, 5, 10, 20, 30 л; бочках по 200 л	От 25 до 50 лет	ТУ 2499-006-23118566-2001* Защита в условиях воздействия атмосферных осадков, при непосредственном контакте с водой, грунтом
Антисептик ФН «Бесцветный» Не окрашивает, сохраняет текстуру	Смеси – 0,03 кг/м² Раствора – 1 кг/м²	Поверхностное нанесение	В полиэтиленовых банках по 0, 5 л; ведрах по 2, 5; 20 кг.	От 15 до 50 лет	ТУ 2499-004-23118566-98* Защита от гнили, древоточцев в сухих помещениях
Антисептик ХМХА «Тонирующий» Окрашивает древесину в декоративные тона	Смеси – 0,12 кг/м² Раствора – 0,6 кг/м²	Поверхностное нанесение, в том числе погружением в раствор	В мешках по 20 кг; ведрах 2, 5; 5, 20 кг; канистрах по 2, 5, 10, 20, 30 л; бочках по 200 л	От 20 до 50 лет	ТУ 2499-005- 23118566-2000* Защита в условиях умеренного вымывания из-за образования, стекания конденсата
Паста антисептическая ПАФ-ЛСТ Образует на поверхности шероховатый слой, не подлежащий окраске, серо-зеленого цвета.	Концентрированной пасты – 0,3 кг/м² Раствора пасты – 0,5 кг/м²	Поверхностное покрытие кистью, валиком, погружением	В полимерных ведрах по 5, 20 кг; флягах по 50 кг	До 30 лет	ТУ 2409-003-23118566-98* Защита от поражения домовыми грибами конструкций, столярных изделий жилых объектов
Антисептик БС-13 от «Синевы»	Смеси – 0,02–0,04 кг/м² Раствора – 0,2–0,4 кг/м²	Поверхностная пропитка, в том числе распылением под давлением	В ведрах по 4, 12 кг; мешках по 20 кг	На период хранения, транспортировки	ТУ 2499-005- 23118566-2000* Для защиты пиломатериалов в течение 12 часов после распиловки
Антисептик ХМББ «Двойная защитная оболочка»	Смеси – 0,035 кг/м² Раствора – 0,5–0,7 кг/м²	Поверхностное нанесение	В мешках по 20 кг; ведрах по 3, 12 кг; канистрах по 2, 5, 10, 20, 30 л; бочках по 200 л	От 20 до 50 лет	ТУ 2499-006-23118566-2001* Защита влажной древесины в условиях слабого вымывания, периодического промерзания
Антисептик ФБС «Многофункциональная защита»	Смеси – 0,04 кг/м² Раствора – 0,4 кг/м²	Поверхностная пропитка, в том числе распылением под давлением	В мешках по 20 кг; ведрах по 4, 12 кг; канистрах по 2, 5, 10, 20, 30 л; бочках по 200 л		ТУ 2499-007-23118566-2001* Защита от гниения, древоточцев, плесени, грибов в условиях вымывания, образования конденсата
Огнебиозащитный состав «Пирилакс-Люкс»	Антисептирование раствором – 0,4 кг/м² Антисептирование+ огнезащита: I группа – 0,28 кг/м² II группа – 0,18 кг/м²	Поверхностное нанесение	В банках, ведрах по 1, 3, 3; 10, 5 кг; флягах по 24, 50 кг	Защита от биологического разрушения: снаружи – до 10 лет, внутри до 25 лет Огнезащита: снаружи – до 5 лет, внутри помещений – до 16 лет	ТУ 2499-027-24505934-05 Защита в жестких условиях климата – от 50 до 50℃, на Крайнем Севере, в приморских районах Возможна обработка при температуре до – 30℃, нанесение финишных лакокрасочных покрытий

вы будете пиломатериалом
он / она / она будет пиломатериалом
мы будем пиломатериалом
вы будете пиломатериалом
они будут пиломатериалом
Я буду груженым
у вас будет гусеничный
он / она / она будет груженым
у нас будет гусеничный
красный	лесозаготовили

Толщина плиты мм	Время выдержки (часы)
Толщина плиты мм	Горячая ванна	Холодная ванна
12	1
1	2	макс.12
50	должно быть определено в процессе	18
толще	должно быть определено в процессе	24

Применение	Материал	Размер мм	Раствор% CCA	Начальный вакуум-85 кПа	Давление Давление	Минимальное поглощение, л / м ³
Применение	Материал	Размер мм	Раствор% CCA	(мин)	(мин)	Минимальное поглощение, л / м ³	(мин)
незащищенный 9045 905						20	45	10	250
незащищенный	пиленый	50	2	20	60	10	250	30	120	10	200

Рубрика: Разное

Шторы как сшить самостоятельно: Как сшить шторы: мастер-классы с выкройками, фото

Как сшить шторы своими руками

Как сшить шторы своими руками

Чтобы сшить шторы своими руками, необходимо выполнить пошагово следующие действия:

Как подобрать ткань, чтобы сшить шторы своими руками

Как сшить шторы своими руками

Изготовление основы для шторы

Элементы декора

Выбор материала для штор

Фото готовых штор сшитых своими руками

Как сшить шторы

Оглавление

План действий

1. Замеры

2. Изучение стены

3. Изучение окна

4. Эскиз

5. Сколько нужно ткани

6. Шторная лента

7. Установка карнизов

8. Расчёты

9. Крой и пошив

10. Готово!

Книга «Технология пошива штор»

Добавить комментарий

Как сшить шторы в спальню своими руками: оригинальные образцы, выкройки, фото

Шторы в спальню своими руками: оригинальные примеры, стиль, дизайн для спальни

Как сшить шторы своими руками?

Из каких материалов лучше сшить занавески в спальню?

Как рассчитать ткань по размерам окна и карниза?

Как раскроить ткань для пошива штор?

Схемы и выкройки для бокового оформления штор

Пошив штор: оборудование для пошива штор дома своими руками

Рекомендации от профессионалов и основные ошибки при самостоятельном пошиве штор

ВИДЕО: Шторы и занавески для спальни.

50 современных идей для пошива штор в спальне:

Сшить шторы на кухню своими руками

Какую ткань выбрать

Мастер-класс смотреть онлайн: Шьем римские шторы своими руками

Рулонные шторы самостоятельно из ткани: выбор конструкции

Разновидности конструкций рулонных штор

Цепочный механизм

Пружинная конструкция

Использование электропривода

Выбор ткани для изделия

Что потребуется для создания штор

Необходимые инструменты и материалы

Пропитка для ткани

Пошаговая инструкция по пошиву

Шторы с ажурным краем

Изделие из обоев

Дополнения к шторам

Изготовление привода

Направляющие для штор

Установка рулонных штор на окно

Обновление старых штор

Как сделать шторы | Шаг за шагом с ВИДЕО

КАК СДЕЛАТЬ ШТОРЫ

Как сделать занавески — Расходные материалы

Лучшие типы ткани для изготовления штор

Ткани для штор

Дополнительные советы по выбору ткани

Как сделать занавески — измерение

Позиционирование стержней

Советы по измерению

Как сделать занавески — Расчет ткани

Раскрой ткани

Полнота

Пример изготовления штор

Как сделать шторы для сверхшироких окон

КАК СДЕЛАТЬ ШТОРЫ — ШАГ ЗА ШАГОМ

Как сделать шторы | Видео

Как сделать занавески | Фотоинструкции

КАК СДЕЛАТЬ ШТОРЫ | В заключение

СШИТЬ ПОДХОДЯЩИЕ ПОДУШКИ

Руководство по шитью {Советы и руководства по шитью}

Простые техники шитья, чтобы научиться шить

Содержание

Швейные инструменты

Примечание:	подвергается воздействию:	•	погодным условиям, не контактирует с землей
	поглощение:	•	зависит от плотности, например.грамм. минимум 250 л / м ³ для древесины высокой плотности
	% CCA:	•	для конструкционных или дорогостоящих компонентов, 3–4 % рекомендуется .