Как из черенка вырастить бугенвиллию: выращивание и уход в домашних условиях, размножение, обрезка

выращивание и уход в домашних условиях, размножение, обрезка

Многие цветоводы давно украшают свои дома и квартиры цветущими растениями из тропиков и субтропиков, такими как фуксия, орхидея, жасмин. Бугенвиллия, про уход за которой мы хотим сейчас рассказать, стала появляться в наших квартирах сравнительно недавно. А зря. Этот цветок на родине, в Бразилии, и в других странах с похожим субтропическим климатом, цветет круглый год, верхушки побегов постоянно покрыты цветками с пышными, ярко окрашенными прицветниками. Он неприхотлив, обитает среди камней, вдоль дорог, взбирается на многометровую высоту по скалам и оплетает стены многоэтажных домов. Некоторые бразильские виды и гибридные сорта Бугенвиллии хорошо приспособились к жизни в домашних условиях.

Уход в домашних условиях

Известно, что на бразильской родине цветок не имеет периода покоя и непрерывно растет и цветет при температуре выше 5 гр. Ниже 5 гр. тепла растение может не выдержать. В некоторых субтропических районах Кавказа Бугенвиллия растет в открытом грунте на протяжении всего года, но и тогда рекомендуем ее укрывать в особо критическое, с точки зрения температуры, время года в профилактических целях.

В средней полосе России Бугенвиллия считается растением закрытого грунта. Ее выращивают исключительно в домах, теплицах, оранжереях. Ей нужен простор и яркий свет. Приспособившись к новым условиям существования, где не достаточно ни одного, ни другого, она изменила свои привычки — не цветет круглый год без перерыва, имеет четкий период покоя. При хорошем уходе, может порадовать своих владельцев ярким цветением несколько раз в году. Что входит в понятие «хороший уход», мы сейчас расскажем.

Местоположение и температура содержания

Бугенвиллию следует разместить на южном или, в крайнем случае, западном подоконнике, чтобы естественное освещение прямыми солнечными лучами составляло не менее 5 часов в день. Даже от полуденного солнца ее не стоит прятать. Это главное условие ее роста и интенсивного окрашивания околоцветников во время цветения. При недостатке света побеги начинают вытягиваться, листва бледнеет, цветение прекращается.

Сквозняков растение не любит, но проветривать помещение следует регулярно. Следите, чтобы потоки воздуха на растение не попадали.

В летнее теплое время растение полезно выносить в сад, на веранду или открытый балкон. Найдите там место, укрытое от ветра и осадков.

В зимний период цветок неплохо будет себя чувствовать на застекленной и хорошо утепленной лоджии, где яркое освещение и температура не опускается ниже 10 гр. тепла.

Бугенвиллия не очень любит переезда с места на место. Особенно, в период цветения. Капризная красавица может обидеться, особенно, если условия будут изменены в худшую сторону. Цветок сбросит не только цветы, но и листья. Если же вы вернете ее в комфортные условия с оптимальной температурой и освещением, через короткий промежуток времени листья начнут отрастать вновь.

В период активного роста растения, весной и летом, температура в помещении должна поддерживаться в пределах 22–25 гр. Во время зимнего покоя температуру желательно снизить до 12–16 гр. Это необходимо сделать, чтобы Бугенвиллия в этот период сформировала как можно больше цветочных почек, что будет гарантией ее обильного цветения весной. Если у вас нет возможности содержать ее при низких температурах, то вам придется организовать для цветка дополнительное освещение с помощью фитолампы или лампы дневного света до 12 часов в сутки. Тогда Бугенвиллия не уйдет в период покоя и будет слабо цвести. Но и летом пышного цветения вы не увидите.

Влажность воздуха

Бугенвиллия любит высокую влажность обитания. К этому нужно стремиться с помощью регулярных опрыскиваний. Во время цветения опрыскивать следует только окружающий воздух, а сам цветок лучше не трогать, чтобы не попасть струей на прицветники. В другое время опрыскивание листьев Бугенвиллии, причем, с обеих сторон, пойдет цветку только на пользу. Можно повышать влажность с помощью емкости с водой, установленной вблизи горшка с цветком, или сам горшок поставить в поддон на влажную гальку. А можно купить увлажнитель воздуха и пользоваться им.

Полив и опрыскивание следует вести только мягкой, отфильтрованной, отстоянной или кипяченой водой.

Полив

Обильный полив Бугенвиллии требуется в период активного роста, весной и летом. Субстрат должен находиться во влажном, но не мокром состоянии. Поливайте его после того, как просохнет верхний слой почвы наполовину. Обычно, это один — два раза в неделю. Лейте воду до тех пор, пока она не протечет через дренажные отверстия и не окажется в поддоне. Не лишним будет помнить, что в природе цветок растет на каменистой почве горных склонов, и не приспособлен к застойному переувлажнению — лишнюю воду из поддона обязательно сливайте.

Осенью полив сокращайте, Бугенвиллия должна подготовиться к периоду покоя. Во время зимней спячки, с ноября по февраль, полив сводится к минимуму. Но и допускать полной пересушки субстрата нельзя. Один раз в 2-3 недели поливать надо. Чем прохладнее воздух в помещении, тем реже следует поливать. Если во время зимнего покоя цветок сбросил все листья, полив прекращают совсем.

Подкормка

Чтобы растение хорошо росло и интенсивно цвело, его следует правильно подкармливать. С ранней весны и до середины осени ее надо регулярно подкармливать жидкими удобрениями. Используйте удобрения для цветущих растений с повышенным содержанием фосфора, калия и железа. Такие удобрения способствуют образованию большого количества бутонов и пышному цветению. Избыток азотных удобрений цветение ослабляет.

Земля для Бугенвиллии

Бугенвиллия любит питательные, но легкие почвы с хорошей влаго- и воздухопроницаемостью. Подойдут универсальные грунты для цветущих комнатных растений, с рН 5,5 – 6,0. Но и самим цветоводам по силам приготовить для нее субстрат. Для этого возьмите листовую и дерновую землю по 2 ч., а перегной и крупнозернистый речной песок по 1 ч. Добавьте для рыхлости немного вермикулита, мела, золы и кусочков древесного угля для профилактики грибковых инфекций. Все компоненты обязательно пропаривают или проливают кипятком для исключения инфекций, вирусов и паразитов. Потом субстрат просушивают.

Горшок

Горшок для Бугенвиллии надо выбрать небольшой, всего на пару см больше старого горшка или земляного кома. Если вы подберете сразу большой горшок, то в нем цветок будет интенсивно наращивать корни, будут расти и побеги — в ущерб цветению. Кроме этого, тонкие корни не сумеют быстро освоить большой объем грунта, что приведет к его закисанию. Высота горшка должна быть больше, чем его ширина. На дно следует уложить хороший слой дренажа, 3 – 4 см, из керамзита, крупной гальки или пенопласта.

Пересадка

В начале весны, после зимнего покоя, цветок пробуждается к активной жизни. Он готов снова наращивать зеленую массу и корневую систему. Это время считается самым благоприятным для пересадочных работ. Молодые растения растут быстро. В условиях оранжереи прирост за год может составить 3 метра. Чем больше будет горшок, тем длиннее вырастут ветки цветка. И наоборот. В тесном горшке прирост будет минимальный, но цветение – обильнее. Молодые экземпляры пересаживают ежегодно, чтобы восстановить питательность почвы. Взрослые – раз в 3 – 4 года, потому что они плохо переносят эту процедуру.

Часто, после пересадки растения болеют, сбрасывают листья, отказываются цвести. Поэтому, чтобы не повредить корни, пересадку делайте очень аккуратно, методом перевалки растения вместе с земляным комом в чуть больший по размерам горшок. Корневую шейку не заглубляйте. Свободное пространство заполните новым субстратом, стараясь не утрамбовывать его, но и не оставляя в горшке пустот. Полейте. Подержите цветок несколько дней в полутени, чтобы корневая система освоилась в новом субстрате и прижилась. Потом поставьте горшок на свое место.

Цветущие стебли взрослой Бугенвиллии имеют солидный вес. Они нуждаются в поддержке. Понадобится проволочная или бамбуковая подпорка. Молодым кустикам достаточно будет проволочной скобы. Ее сгибают вдвое, складывают под нужным углом и втыкают в почву у основания цветка.

Цветение

Популярность у цветоводов Бугенвиллия заслужила как раз своим волшебным цветением – ярким и продолжительным. Закладка цветочных почек происходит в зимнее время, а к маю месяцу все растение превращается в огромный букет, где из-за распустившихся соцветий и ярких прицветников, не видать листвы. Продолжительность цветения домашних экземпляров может достигать шести – семи месяцев – с мая до ноября.

Окраска и форма прицветников у разных сортов Бугенвиллии отличаются. Они бывают чисто белыми, розовыми, пурпурными, фиолетовыми, лиловыми. Особенно восхищают цветоводов сорта, которые украшены необыкновенными махровыми прицветниками, расположенными в несколько рядов. Мелкие кремовые цветочки не долговечны, они быстро вянут и опадают. А прицветники долго держатся на веточках, украшая растение по полгода. Ознакомиться с наиболее красивыми сортами Бугенвиллии можно здесь.

Декоративно смотрится горшок с двумя разными сортами Бугенвиллии, например, с белыми и сиреневыми прицветниками. Подрастая, их стволики переплетают. Во время цветения получается пышный бело-сиреневый букет.

Обрезка

Правильную обрезку считают одним из главных моментов при выращивании Бугенвиллии. Она необходима и для формирования декоративного вида цветка, и для стимулирования его цветения. Проводят обрезку несколько раз за год.

1. Весенняя обрезка проводится для удаления с растения слабых, поврежденных или подсохших за зиму веточек.
2. Летом удаляют потерявшие декоративность соцветия.
3. Осенью, после цветения, Бугенвиллию также необходимо обрезать. Когда прицветники теряют свою декоративность, ее молодые побеги укорачивают на треть длины, оставляя по 6 – 8 почек на каждом. Лишние, портящие внешний вид молодые побеги, вырезаются до ствола. Старые ветки, возрастом три года и больше, лучше не трогать – эффекта большого не будет, а травма для растения будет ощутимой.

В это же время, до наступления периода покоя, Бугенвиллии придают желаемую форму. Можно сформировать цветок в виде многоствольного кустика. Можно оставлять побеги в виде лиан так, чтобы на опоре можно было придать им любые причудливые формы, например, в виде сердечка или колечка. Не менее интересны композиции, где ветки Бугенвиллии увивают фигурные каркасы, шпалеры и декоративные решетки.

Обращаем ваше внимание на то, что во время обрезки необходимо оставлять достаточное количество почек молодого побега текущего года, так как спящие почки на старых побегах пробуждаются с трудом, и вы можете остаться без новых побегов.

Бонсай

Можно сделать из Бугенвиллии деревце с одним стволиком и несколькими веточками, в виде бонсай. Как это делают? Оставляют на растении две – три выбранные ветки, остальные срезают. Поддерживают этот вид довольно длительное время, пока растение не одревеснеет. Тогда проводится кардинальная обрезка центральных веток на пенек. Ждут, когда Бугенвиллия даст новые побеги — их тоже стоит контролировать в росте: лишние — убирать, длинные — прищипывать и подрезать, отклонившиеся от нужного направления – подправлять с помощью проволоки. Когда веточки одревеснеют в нужном положении, проволоку убирают.

Напоминаем, что бонсай формируют до начала периода покоя, чтобы Бугенвиллия успела выпустить новые побеги и заложить на них цветочные почки. Тогда, следующей весной, ваше мини-деревце порадует ярким и пышным цветением.

Иногда голые ветки снизу бонсай выглядят неприглядно. Рекомендуем вам сделать прививку черенков на лысые ветки. Для этого срежьте молодой зеленый черенок из кроны цветка, удалите с него все листья. Только аккуратно, не повредите почки. Выберите на ветке место для прививки. Возьмите дрель со сверлом подходящего размера, просверлите отверстие и вставьте в него черенок. Обработайте место прививки медицинским клеем. Вскоре прививка приживется, и деревце-бонсай приобретет более изящный вид.

Черенок вставляйте в отверстие таким образом, чтобы не повредить почки, особенно ту, что ближе всего к стволу. В дальнейшем своевременно поливайте растение, не переставляйте и не тревожьте его, чтобы нечаянно не нарушить положение прививаемых веточек.

Прививка другого сорта

Иногда цветоводы-любители для создания оригинального, разноцветного вида Бугенвиллии, делают на ее побегах прививки другого сорта. Например, на цветок с чисто белыми прицветниками прививают черенок от экземпляра с красными прицветниками.

Схематично поступают так. На подвое делают неглубокий боковой надрез острым чистым инструментом (ножом). Им же срезают привой с Бугенвиллии другого сорта. Вставляют обточенный конец привоя в боковой разрез подвоя. Медицинским клеем и прививочным лейкопластырем, фиксируют место прививки на несколько месяцев.

Размножение Бугенвиллии

Для размножения применяют три разных способа. Рассмотрим их по порядку.

Черенкованием

Самый популярный способ размножения Бугенвиллии — черенками, потому что он самый простой и успешный. В качестве посадочного материала используют нарезанные в июне полуодревесневшие черенки. Старайтесь, выбрать еще не цветущие, растущие вглубь или загущающие крону черенки, чтобы не испортить декоративность материнского кустика. Нижние листья удалите. Укоренять Бугенвиллию нужно в смеси торфа и песка в контейнере с крышкой или в пластиковом стаканчике под пленкой. Желательно срезы черенков обработать толченым углем и стимулятором корнеобразования (Корневин, Циркон и другие).

Субстрат должен быть влажным. Температура укоренения должна быть 25 – 26 гр. Тепличку проветривают, при необходимости – увлажняют. Снимают крышку после того, как растение тронется в рост. Желательно использовать нижний подогрев и подсветку, тогда гарантия укоренения будет выше. Через полтора – два месяца, когда черенок хорошо укоренится, его пересаживают в горшочек высотой 7 – 9 см, наполненный смесью торфа, листовой земли, песка и компоста.

Очень важно аккуратно пересадить черенок, потому что, даже если корни целиком оплетут земляной ком в стаканчике, неосторожным движением их легко можно обломать или повредить. Не тяните молодое растение за стволик. Лучше разрежьте емкость, в которой оно укоренялось. Доращивайте в светлом месте с температурой воздуха около 20 гр. Когда побеги достигнут в длину 5 см, их необходимо прищипнуть. Когда корневая система заполнит весь горшочек, растение следует пересадить в другой горшок, с диаметром 11 – 12 см. Не забывайте о дренаже. Обильно поливайте молодые кустики, но не допускайте застоя влаги в корневой системе.

Иногда, чтобы укоренить Бугенвиллию, нарезают верхушечные черенки в феврале – марте. Они должны иметь две – три почки. Нижние листья на черенках удаляют, верхние – срезают наполовину площади, чтобы уменьшить испарение с них влаги во время укоренения черенка. Подготовленные таким образом черенки на сутки ставят в стакан с раствором корневина или гетероауксина для стимулирования корнеобразования. Далее поступайте в таком же порядке, как описано выше про укоренение летних черенков.

Размножение воздушными отводками

Размножить Бугенвиллию отводками можно в любое время года. Для этого рядом с Бугенвиллией ставят другой горшок с влажным субстратом. На материнском растении выбирают молодой, еще не одревесневший побег. В том мест

Бугенвиллия комнатная — размножение в домашних условиях черенками, видео

Когда черенковать?

Размножать бугенвиллию можно, начиная с весны и до конца лета. Однако, из практики опытных цветоводов замечено, что лучше всего приживаются веточки, укорененный в период с марта по апрель.

Как выбрать «правильный» черенок?

Для черенкования подходят только хорошо вызревшие одревесневшие побеги. На взрослом кусте выбрать прошлогоднюю ветку, можно с молодым приростом, и отрезать ее наискось таким образом, чтобы длина черенка составляла от 7 до 15 см.

Черенок должен иметь минимум 2 живые почки. Расстояние между нижней почкой и срезом – не менее 5 см.

Чтобы ускорить укоренение, черенок можно обработать в стимуляторе роста.

Как укоренить черенок?

Чаще всего бугенвиллию укореняют в почве, поскольку в воде она может загнить. Для этого необходимо:

1. В маленький вазончик или пластиковый стакан объемом 0,5 л уложить на дно кусочки пенопласта. Он создаст воздушный барьер между дном емкости и почвой, благодаря которому вода не будет застаиваться в земле, и стечет под пенопласт, а молодые корешки почувствую влагу, и станут тянуться к ней. Кроме того, с такой «подкладкой» черенку будет тепло и комфортно.
2. Насыпать сверху питательную, но легкую почву (смесь песка и торфа). Утрамбовывать ее не надо.
3. Хорошо пролить землю.
4. При помощи карандаша сделать углубление и установить в него черенок под углом в 45 градусов, погружая по первую нижнюю почку. Плотно обмять вокруг него грунт.
5. Накрыть емкость сверху вторым стаканом или пакетом.
6. Поставить на теплый подоконник, но не на самое солнце, а в тени другого цветочного горшка.

Нижние листочки на черенке перед укоренением можно оборвать, а молодую верхушку – срезать.

Когда земля в стакане почти полностью просохнет, понадобится еще увлажнить ее.

Особенности пересадки укоренившегося черенка

Когда на черенке образуются корни и полностью заполнять стакан, его необходимо пересадить на постоянное место в горшок с питательным и рыхлым субстратом.

Поскольку корешки у цветка очень хрупкие, при пересадке нельзя уплотнять землю вокруг кустика, чтобы не поломать их.

Спешить с пересадкой не стоит, чтобы молодое растение окрепло. Обычно весь процесс укоренения занимает 2-3 месяца.

Видео о том, как правильно черенковать бугенвиллию

Инструкция по размножению бугенвиллии дома — Огород, сад, балкон

Однажды увидев бугенвиллию, в нее невозможно не влюбиться. Очаровательная древовидная лиана с красными, алыми или желтыми цветками притягивает взгляд. Она может быть, как украшением дома, так и сада. Но, чтобы иметь такой цветок в своей коллекции, нужно знать секреты ухода за ним, а так же, как происходит размножение бугенвиллии. Опытные цветоводы уже научились получать «потомство» от этого цветущего растения, а вот начинающие могут столкнуться с трудностями.

Как размножается бугенвиллия?

Особенностью этого тропического вида является то, что растение не дает семян. Несмотря на обильное цветение, которого можно добиться при правильном уходе, растение просто скидывает пустоцвет, когда приходит время. Получить новый цветок можно 2 способами: черенкованием и воздушными отводками. Разведение бугенвиллии в домашних условиях требует соблюдения ряда правил. Чтобы она прижилась и выросла, необходимо знать:

• состав почвы;
• условия укоренения;
• температурный режим;
• нормы полива.

У бугенвиллии очень быстро развивается корневая система, образуя плотный ком, полностью заполняющий горшок. Но при этом, не правильно думать, что для ее размножения нужен большой сосуд. Лучше всего взять горшок диаметром не более 10 см.

Лучшее время для размножения – весна и начало лета, когда в квартирах много солнца, а температура воздуха достигает 23-25 градусов. Именно такие условия считаются идеальными, чтобы посадить новое растение.

Состав почвы для бугенвиллии

Чтобы размножить бугенвиллию понадобится легкая, водопроницаемая почва. Купить такой грунт можно в цветочном или садоводческом магазине. Подойдут составы для бегонии, азалии и других комнатных растений.

Совет. Не используйте тяжелую почву. Корневая система растения в ней не сможет полноценно развиваться и цветок не укоренится.

Оптимальный грунт можно составить и самим. Для этого нужно взять в равных частях и перемешать дерновую, перегнойную, компостную и листовую землю. Также подходящий субстрат может состоять из листовой земли и песка.

Как размножить бугенвиллию черенками?

Самый лучший посадочный материал можно взять у взрослых растений, которым не менее 5 лет. Выбирать лучше отростки длиной не менее 10 см. При этом у ростка должно быть 2-3 почки, а его ствол должен быть слегка одеревеневшим. Срезать черенок нужно рядом с нижней почкой, а листочки рядом с ней удалить.

Чтобы древовидная лиана лучше и быстрее укоренилось, черенок следует подержать несколько часов в воде или стимуляторе роста, купить который можно в специализированных цветочных магазинах. За это время можно подготовить контейнер или горшок с субстратом. На дно обязательно укладывается дренаж, а сверху высыпать грунт.

Совет. Не следует обильно поливать почву при посадке черенка. Она должна быть умеренно влажной и теплой.

После посадки черенка в грунт, горшок обязательно помещают под пленку или накрывают отросток банкой. Лучшее место для укоренения и размножения отростка бугениллии – подоконник на солнечной, южной стороне. Он должен постоянно находиться под тепличным «колпаком», который снимают только для полива. Нельзя также допускать засыхания грунта, он должен быть постоянно слегка влажным.

Корневая система должна развиться в течение месяца. О ее формировании и о том, что черенок прижился, будет свидетельствовать появление новых листочков на саженце. Окрепшее будущее деревце можно пересадить в другой горшок.

Размножение воздушными отводками

Это способ многим покажется проще, чем размножение в домашних условиях бугенвиллии черенками. Для него понадобится достаточно длинный, молодой, не одеревеневший побег. Рядом с горшком, в котором растет взрослое растение, устанавливают контейнер для отводки с соответствующим субстратом. Отводку нужно надломить или слегка надрезать и этой частью укрепить на грунте.

При регулярном поливе и соблюдении температурного режима, бугенвилия укоренится в течение месяца и ее можно будет отделить от материнского дерева, просто отрезав ствол садовым секатором или острыми ножницами.

Совет. Чтобы укоренившееся растение быстрее сформировало форму и дало новые побеги, его отростки можно прищепнуть. У взрослых цветков с той же целью применяется обрезка.

Через месяц после укоренения растения бугенвилия, размножение которой было осуществлено способом воздушной отводки, можно пересаживать на постоянное место или в новый горшок.

Где разместить бугенвиллию?

Чтобы древовидная лиана имела сильный ствол, пышную крону и радовала ярким цветением самое важное – выбрать для нее правильное место. Как истинная красавица, она любит яркий свет, в окружении которого кажется еще очаровательнее. В летнее время бунгевиллия отлично чувствует себя на балконах, террасах, во дворе среди клумб на солнечной полянке.

В зимний период ей просто необходимы тепло и свет, поэтому лучше всего разместить цветок на подоконнике или рядом с ним в комнате, окна которой выходят на южную сторону. Являясь южным растением, которое пришло к нам из Колумбии, древовидная лиана не любит даже легкую прохладу и сквозняки и резко реагирует на эти явления, сбрасывая листья. Также она не любит, когда меняют ее месторасположение. Если часто переставлять цветок с места на место, он может прекратить свое развитие и «замереть» на несколько месяцев.

Совет. Если деревце прекратило рост, переставьте его в очень солнечное место и проведите обрезку побегов. Бугенвиллия благодарно откликнется на такой уход, и снова начнет расти.

Также цветок не любит, когда его побеги пытаются обвить вокруг опоры.

Как ухаживать за бугенвиллией

При создании хороших условий для цветка, оно вполне успешно растет и развивается, радуя своей красотой. Соблюдая некоторые требования, можно быть уверенным, что он будет жить в доме долго, а со временем уход за бугенвиллией уже не будет казаться сложнее, чем за другими комнатными растениями.

1. Следите, чтобы почва в горшке постоянно была слегка увлажненной, и не допускайте полного засыхания земляного кома.
2. Если в зимнее время проветриваете комнату, постарайтесь уберечь цветок от сквозняка и переохлаждения.
3. Ежегодно весной или летом проводите обрезку побегов. Иногда, чтобы комнатная любимица стала более красивой, цветоводы обрезают 1/3 часть кроны.
4. Молодые растения следует пересаживать раз в 2 года. Более зрелые и взрослые – не чаще чем 1 раз в 5 лет.
5. Если у растения пожелтели листья, следует уменьшить полив. В зимний период не стоит поливать его чаще 2 раз в неделю.
6. Во время активного цветения радуйте бугенвиллию опрыскиванием листьев и цветков.
7. Если деревце в летнее время перестает цвести, это может быть признаком недостатка тепла и солнечного света.

Соблюдая эти несложные правила и советы, можно вырастить у себя дома прекрасную представительницу этого колумбийского представителя флоры. А, научившись ее правильно размножать черенками или воздушными отводками, вы сможете подарить эту чудесную древовидную лиану близким и друзьям.

Выращивание и размножение бугенвиллии в домашних условиях

Автор Wera На чтение 8 мин. Опубликовано 28 июля 2018

Бугенвиллия – красивое обильноцветущее растение, которое приносит много радости своему владельцу. Мелкие цветки этой очаровательной экзотической красавицы заключены в широкие прицветники яркой цветовой гаммы, которые играют ведущую роль в декоративности и шикарно смотрятся на фоне зеленой листвы. Придерживаясь несложных правил ухода, вырастить этот удивительный цветок в домашних условиях под силу даже начинающему цветоводу.

Такое необычное название растения получили в честь – знаменитого французского путешественника, мореплавателя и исследователя Луи Антуана де Бугенвиля.

Описание

Bougainvillea – род, входящий в семейство Ночецветные (Никтагиновые) и включающий вечнозеленые или листопадные вьющиеся кустарники и деревца, родина которых тропический пояс Южной Америки.

Род насчитывает почти два десятка видов, но как комнатные культуры выращивают в основном бразильские – Бугенвиллию голую и замечательную. Благодаря трудам селекционеров сегодня на основе этих видов выведено множество разновидностей и гибридов, которые успешно размножаются черенками.

В южных широтах, где температура круглый год не падает ниже 0°С, лианы выращивают как эффектные кадочные культуры и содержат в уличных условиях, широко применяя для украшения садово-парковых зон и частных территорий – декора арок, беседок, заборов и создания уютных патио.

Вечнозеленые кустарники имеют ветвящиеся побеги и слегка заостренные листовые пластинки овальной формы. Трубчатые цветки мелкие и достаточно непримечательные, но благодаря 3 широким и нежным на ощупь кроющим листам, растения имеют эстетически привлекательный внешний вид. В природе цветовая гамма прицветников обычно фиолетовая, а у выведенных разновидностей варьирует от белоснежного и нежно-розового до насыщенно-пурпурного и других ярких тонов. К тому же кроющие листы могут быть и махровые. При выращивании в домашних условиях растения пышно цветут весной и осенью, но для этого бугенвиллии нужен должный уход.

С наступление осени температуру содержания бугенвиллии понижают, а полив сокращают. С приходом весны начинают повышать температурные условия, а полив увеличивают.

Особенности ухода с фото

В первую очередь нужно учитывать, что комнатная бугенвиллия – это теплолюбивый цветок, который любит много солнечного света. Он не требует притенения даже в полуденные часы, так как абсолютно не боится воздействия солнечных лучей, которое губительно для многих других растений. Цветы плохо относятся к частым перемещениям с места на место. Сквозняки также крайне нежелательны.

При необходимом количестве света цветок активно растет и закладывает почки. В период цветения рост сильно замедляется. При хорошей погоде ежедневно бугенвиллия радует новыми цветами с яркими прицветниками. После опять наступает период вегетативного роста.

Содержать лиану рекомендуется в горшке, а лучше в глиняном вазоне объемом до 5 л или в подвесных кашпо. Для молодого куста достаточно емкости в 1-2 л.

Почвенный субстрат должен быть плодородным и рыхлым. В дерновую и листовую земли добавляют кору, торф, перлит. В дне емкости делаются отверстия, а также укладывается хороший дренажный слой из песка крупной фракции или камушков.

Освещение

В доме для цветка нужно выбрать хорошо освещенное место, поэтому лучше расположить горшок на подоконниках южных и юго-восточных окон. В весенне-летний период лучше вынести горшок на улицу или на балкон, лоджию, чтобы растение полностью освещалось солнечными лучами, но при этом защитите его от сквозняков и порывов ветра. Зимой также важно обеспечить полноценное освещение. В течение дня растению нужно минимум 6 часов интенсивного света.

Гибриды с лиловыми и красными прицветниками, а также белые виды бугенвиллии чувствительны к снижениям температур, поэтому с наступлением холодов цветы лучше занести с балкона или с улицы в помещение.

Полив

Должен быть регулярным: летом – обильным, а зимой – умеренным. В теплый период почва должна всегда оставаться влажной, в прохладный – может быть практически сухой. Хотя полной пересушки субстрата допускать нельзя. Увядание и потеря тургора листьев является сигналом недостатка влаги. Вода используется хорошо отстоянная с минимальным содержанием извести.

Растение любит высокую влажность воздуха и нуждается в частых опрыскиваниях вне зависимости от сезона, особенно если зимой растение содержится в отапливаемых помещениях. После опрыскивания цветок заметно преображается.

Температурный режим

Цветок не переносит резких температурных перепадов. Комнатные виды погибают при температуре ниже 5-7°С. Оптимальная температура летом от 20 до 32°С. В зимний период нужно обеспечить достаточно прохладный температурный режим (10—15°С).

Если же всю зиму содержать лиану при комнатной температуре, то это может негативно отразиться на цветении. Для зимовки идеально подходят утепленная лоджия.

Удобрение

Подкормку проводят 1 раз в 7-10 дней фосфорсодержащими удобрениями. Азотными подкормками лучше не увлекаться. Они стимулируют рост зеленной массы, что в свою очередь угнетает цветение. Приоритетней подкармливать растение малыми порциями, но часто. При этом превышать дозы ни в коем случае нельзя, это может убить бугенвиллию. Периодически можно применять органические удобрения. Чтобы не обжечь корневую систему все удобрения вносятся после полива.

Обрезка

В природных условиях бугенвиллии достигают высоты 5 м и более, цепляясь шипами за другие растения и стремясь достичь верхних ярусов, освещенных солнцем. В квартирах и зимних садах цветоводы обычно регулируют рост и проводят формообрезку стеблей. В результате цветок можно выращивать не только как лиану, но и сформировать компактный кустик или невысокое штамбовое деревце.

Обрезать кусты можно несколько раз за вегетативный период. Весной срезаются побеги, которые отросли за зиму, но на каждом должно остаться по 5-7 междоузлий. Для хорошо цветения достаточно оставить стебли длиной 35-50 см. Летом периодически проводится легкая формирующая обрезка для придания нужного размера и формы.

В осеннее время проводят более сильную обрезку – удаляется 50% молодого прироста, обрезаются кончики, прищипываются многолетние побеги. Эта процедура способствует росту и увеличивает обильность следующего цветения. По мере необходимости удаляются старые, сухие и поврежденные части растения.

Лианы требуют установки опоры, по которой направляют и формируют растущие побеги. При выращивании штамба оставляют только центральный стебель, который привязывают к опоре, а после достижения нужной высоты обрезают длинные побеги и формируют крону.

Основной пик декоративности цветок достигает на 5-й год жизни.

Как размножить

С весны до конца лета бугенвиллии можно размножать верхушечными черенками, а также отводками. Семенной способ в домашних условиях обычно не применяется, так как семена большинства сортов нежизнеспособны.

Субстрат для укоренения должен хорошо пропускать воздух и влагу. Составить его можно из торфа и песка (1:1). Обязательным условиям является повышенная влажность и температура почвы – не ниже 25°С, поэтому нужно обеспечить нижний подогрев. Для этого можно использовать специальные электрические теплые коврики для рассады или другие подручные средства.

С куста, обычно во время обрезки, острым и чистым инструментом срезают полуодревесневший 10-тисантиметровый черенок. Сначала его выдерживают несколько часов в теплой воде, а после обрабатывают биостимулятором корнеобразования. После черенок высаживают в емкость с теплым субстратом. Сверху можно накрыть полиэтиленом или стеклом, но в этом случае нужно ежедневно открывать минитеплицу. Корни развиваются в течение 4-6 недель.

Если на кусте есть низкорасположенные побеги, то можно аккуратно наклонить один из стеблей и зафиксировать его вплотную к почве. Отделять растение-детку от материнского желательно весной или осенью.

Пересадка

До достижения 3-4-хлетнего возраста бугенвиллию весной каждого года пересаживают в более вместительные горшки. Взрослые кусты достаточно пересадить раз в 3 года. При пересадке очень важно не повредить корневую систему, поэтому лучше использовать метод перевалки с комом земли.

Проблемы при выращивании

Цветоводы нередко задаются вопросом – почему бугенвиллия не цветет или сбрасывает листья в домашних условиях? В большинстве случаев главной причиной становится нарушений правил агротехники. При недостатке света и питательных подкормок, а также при переизбытке влаги чудесная бразильянка отказывается цвести.

• Пожелтение листовых пластинок возникает при излишне влажной почве и застое воды в посуде. При переизбытке влаги также гниют корни, а растение погибает.
• Прицветники теряют насыщенность окраса и зеленеют – это значит, растению не хватает света и питательных веществ. В летний период поставьте горшок на самое солнечное место, а зимой досвечивайте с помощью искусственного освещения (ламп дневного света, фитоламп).
• Если растение упорно не хочет цвести, попробуйте ввести его в стрессовое состояние – пересадите в тесную емкость и реже поливайте.
• Бугенвиллия может плохо отзываться на некоторые подкормки, поэтому при использовании нового удобрения начинайте в меньших дозах, чем рекомендовано в инструкции.
• Если листовая пластинка желтеет, а жилки остаются зелеными, вероятно, не хватает питательных веществ, в частности железа.

В зимний период растение может сбросить часть листьев и это считается нормой. Даже если бугенвиллия сбросит всю листву, не спешите её выбрасывать! Если обеспечить цветку регулярный полив, достаточное количество тепла и света, скорей всего, он быстро восстановится и даст много новых побегов.

Что касается вредителей, бугенвиллии практически не восприимчивы к их атакам. Изредка может появиться тля и мучнистые червецы, с которыми борются с помощью инсектицидных препаратов.

уход в домашних условиях, размножение, обрезка и другие нюансы + фото и видео

Буйство растительного мира южных стран впечатляет каждого, кто там побывал. И одно из самых ярких впечатлений производит бугенвиллия. Белые, лиловые, фиолетовые, пурпурные, розовые, жёлтые и кремовые кисти этого растения свисают с изгородей, украшают парки и сады. Такую красоту хочется взять домой, поэтому туристы привозят черенки бугенвиллий. Но не всегда эта тропиканка приживается в домашних условиях. В чём же секрет выращивания бугенвиллии?

Описание бугенвиллии, её происхождение и особенности

Европейские цветоводы познакомились с бугенвиллией в XVIII веке. Это замечательное растение обнаружил в южноамериканских джунглях французский ботаник Коммерсон. Он принимал участие в кругосветном исследовательском путешествии, руководил которым Луи Антуан де Бугенвилль. В его честь и назвали неизвестный до этого цветок. Бугенвиллию доставили в Европу, но оказалось, что север ей противопоказан, она хорошо себя чувствовала только в тепличных условиях: оранжереях и зимних садах.

На свободе бугенвиллия — довольно крупное растение, она может вырасти до 15 метров

Сейчас бугенвиллия расселилась в тропическом и субтропическом поясе по всему земному шару. Она растёт там, где температура не опускается ниже +5 градусов. Эта яркая лиана — излюбленное растение мастеров ландшафтного дизайна. Её пластичные побеги легко принимают любую форму. А цветовая палитра настолько богата, что бугенвиллией можно нарисовать картину. Не будет только голубой краски.

Бугенвиллии есть всех цветов и оттенков радуги, кроме голубого и синего

В домашних условиях это чудесное растение тоже постепенно осваивается. Ещё 20 лет назад бугенвиллия считалась крайне сложным для ухода цветком. Сейчас появились сорта, адаптированные к содержанию в квартире.

Прицветники бугенвиллии тонкие, собранные в длинные пушистые кисти, очень похожи на гирлянды из бумаги. Из-за этого сходства в южных странах растению дали прозвище — бумажный цветок.

Цветочки бугенвиллии по-своему хороши, но главная прелесть — яркие прицветники

В естественной среде бугенвиллия — это крупная (до 15 метров) лиана или куст. При жизни в комнате она редко бывает выше полутора метров. Побеги растения снабжены шипами и со временем покрываются корой. Листочки среднего размера (до 8 см), они гладкие или чуть опушённые, овальной формы с заострённым концом. Желтоватые трубчатые цветки бугенвиллия образует на концах веток, они мелкие и не очень выразительные. А живописный вид растению придают пышные яркие прицветники — белоснежные, лиловые, фиолетовые, огненно-оранжевые, пурпурные, розовые, жёлтые или кремовые и бежевые.

Новые сорта бугенвиллии сочетают несколько окрасок или меняют цвет со временем

Окрасок, благодаря селекционерам, становится всё больше. Уже есть бугенвиллии двуцветные и меняющие окраску прицветных лепестков. Настоящие цветочки увядают быстро, за 2–3 дня. А прицветники сохраняют декоративность долго. И цветёт бугенвиллия продолжительное время с весны до поздней осени при комнатном содержании. В естественных условиях цветение может длиться до 9 месяцев.

Бугенвиллию, которую раньше считали сложной для комнатного содержания, всё чаще выращивают на подоконниках

Сложность выращивания бугенвиллии дома в том, что ей требуется очень много света весь год, высокая температура во время роста и цветения и повышенная влажность воздуха. А зимовка должна быть прохладной и с почти сухой почвой.

В Бразилии растёт бугенвиллия-долгожитель. Это 15-метровое дерево, а его возраст, по подсчётам ботаников, составляет свыше 200 лет.

Бугенвиллия идеально подходит для создания штамбового деревца

Но приноровиться к привычкам строптивой тропиканки можно. И тогда бугенвиллия порадует и удивит чудесным цветением и необычными формами. Из этого растения можно вырастить кустик с каскадом цветных кистей, сформировать штамбовое деревце или лиану на пирамидальной, округлой или какой-либо другой опоре. Великолепно выглядит бонсай из цветущей бугенвиллии.

Из бугенвиллии удаётся сформировать очень декоративные цветущие миниатюрные деревца

Виды, гибриды и сорта

Бугенвиллия — представительница семейства Ночецветные. В её роду всего 15 видов. Из них лишь три: голая, замечательная и перуанская, а также многочисленные сорта и гибриды, выведенные на их основе — подходят для культивирования в домашних условиях. Селекционеры поработали не только над окраской прицветников, но и сделали пёстрыми листья, сгладили и расцветили шипы и улучшили характер строптивой красавицы.

1. Бугенвиллия замечательная, или прекрасная, родом из тропиков Бразилии. Эта быстрорастущая (до 9 метров) лиана с колючими побегами облюбовала каменистые склоны. В нашей стране сейчас её можно увидеть на Кавказе и в Крыму. У неё слегка опушённые стебли и бархатистые овальные листья. Цветы жёлто-зеленоватые, прицветники крупные сиреневые или красно-розовые. В регионах с тропическим климатом из бугенвиллии замечательной растят живые изгороди, она служит для декорирования беседок. В квартире её часто выращивают как ампельную.
2. Бугенвиллия голая, или гладкая, отличается меньшими, по сравнению с замечательной, шипами, и отсутствием опушки на побегах и листьях. Она тоже уроженка Бразилии и предпочитает гористую местность. Ветвистые стебли этой лианы не вырастают более 5 м. В домашних условиях её часто выращивают в виде кустика и именно из неё формируют бонсай. Растение долго и пышно цветёт. Прицветники бугенвиллии голой бывают белоснежными, лимонно-жёлтыми, абрикосово-розовыми, нежно-лиловыми, ярко-оранжевыми или алыми. Для большей декоративности в одной ёмкости укореняют черенки растений разного окраса, их сплетают между собой и получают необычные разноцветные композиции.
3. Бугенвиллия перуанская выделяется зелёной корой. Её стебли покрывают небольшие шипы и гладкая листва. Растение плохо ветвится, для создания пушистого кустика потребуется обрезка. Зато бугенвиллия перуанская, если ей устраивать засуху, зацветает несколько раз за год. Вокруг желтоватых цветочков образуются округлые прицветники, будто помятые, а окраска от ярко-розовой до пурпурной.
4. Бугенвиллия Бутт — это естественный гибрид голой и перуанской. Он носит имя своей первооткрывательницы — госпожи Бутт, она обнаружила необычное растение в своём саду в г. Картахена (Испания). У гибрида более крупные листья и прицветники, кроваво-алые и тёмно-розовые.

На основе двух видов бугенвиллий, прекрасной и голой, выведено множество сортов. Эти гибриды отличаются разнообразием окраски прицветников и их формой (есть махровые), пестротой листьев и размерами растения. Наиболее известные гибридные сорта бугенвиллии:

• Сандериана — один из самых неприхотливых сортов, бурно цветёт, иногда несколько раз в течение года, прицветники ярко-фиолетового окраса;
• Vera Deep Purple — это ярко-малиновые прицветники и продолжительное пышное цветение;
• Crimson Lake отличают прицветные лепестки всех оттенков красного: от нежно-алого до пурпурно-бордового;
• Golden Tango обладает ярко-жёлтыми крупными прицветниками, которые окружают очень мелкие цветочки;
• Double red выглядит оригинально благодаря красным многослойным (махровым) прицветникам;
• Double Pink — ещё один махровый сорт, пышные прицветники окрашены во всевозможные оттенки розового;
• Strawberry Lace украшен махровыми прицветниками с контрастной малиново-белой окраской;
• Bois De Roses — сорт, меняющий окраску, сначала прицветники ярко-оранжевые, постепенно приобретают розовый цвет;
• Double Lilarose с роскошными прицветниками, всех оттенков розового: от лилово-сиреневого до лососёвого;
• Сорт Surprise — результат почковой мутации, на одном растении ветви с разно окрашенными прицветниками: чисто розовыми и бело-розоватыми.

Отдельная группа — пёстролистные (вариегатные) бугенвиллии. Эти растения, благодаря яркой листве, не теряют декоративность и между периодами цветения. Но они медленнее растут и более капризны. Некоторые вариегатные сорта:

• Orange Ice — бело-жёлто-зелёные пёстрые листья и ярко-оранжевые прицветники выглядят очень оригинально;
• Mini thai — миниатюрный куст с насыщенно-зелёными листьями, окаймлёнными белой или золотистой полосой, прицветники бледно-розовые или красные.

Виды и сорта бугенвиллии с разными прицветниками, спростыми и пятнистыми листьями — фотогалерея

уход в домашних условиях, топ-12 сортов и правила выращивания

Бугенвилия: уход и содержание в открытом грунте

После зимовки растения переводят в уличный режим, при среднесуточной температуре выше +10 °C. Бугенвилия начинает активно расти, плети вытягиваются в длину до 3 м. Основной уход и содержание бугенвиллии в открытом грунте заключается в своевременном поливе и обрезке.

Режим полива

Поливают бугенвиллию в саду по утрам обильно 2 раза в неделю отстоявшейся водой, прогретой на солнце. В жаркую погоду ежедневно опрыскивают листья.

При недостатке влаги растение сбрасывает зеленые листья, при избытке и застое – листва сначала желтеет, затем опадает.

Обратите внимание! Опрыскивание не затрагивает прицветники, их оставляют сухими. В период затяжных дождей и похолодания, растение защищают пленкой

Оптимальная дневная температура для цветения от +21 до +25

В период затяжных дождей и похолодания, растение защищают пленкой. Оптимальная дневная температура для цветения от +21 до +25.

Подкормка

Удобряют молодые растения 1 раз в неделю, более взрослые – 1 раз в 2 недели комплексным удобрением, содержащим азот и фосфор. Чем подкормить взрослую бугенвиллию для цветения, зависит от того, что есть под рукой. Лучше всего удобрять ее составом, содержащим калий, фосфор и железо 1 раз в 2 месяца. Перед каждой процедурой посадки предварительно поливают.

Факторы, которые необходимо учитывать при выращивании и уходе за бугенвиллией

Летом полив зависит от дневной температуры, проводится с утра не чаще двух раз в неделю при выращивании бугенвиллии на улице. Опрыскивание зелёных листьев полезно растению, но прицветники должны оставаться сухими. Зимой полив редкий, только для небольшого сохранения влаги в коме земли. Заливать растение нельзя.

Если бугенвиллия в Подмосковье содержится в контейнере, пересадку выполняют при сокращении прироста, что означает, корням не хватает питания.

Подкармливать растения в период вегетации необходимо комплексным удобрением, с весны эффективно использовать коровяк. Лишние азотистые удобрения могут спровоцировать прирост зелёной массы в ущерб цветению.

Растение нуждается в рассеянном свете зимой и ярком длинном дне летом. Прямые солнечные лучи полезны бугенвиллии, яркий рассеянный свет тоже. Для хорошего цветения требуется не меньше 6 часов прямого освещения.

Если погода испортилась, и по прогнозам, ожидается длительное ненастье, бугенвиллию необходимо защитить от переувлажнения всеми доступными способами.

Размножение бугенвиллии

Растение можно размножать не только черенками, но и отводками. Процедуры лучше всего проводить в мае месяце

Черенки осторожно срезают под почкой, обрабатывают каким-либо стимулятором для образования корневой системы. На черенке следует оборвать листья внизу и высадить его в подготовленную заранее торфо–песочную смесь (компоненты брать в равных частях)

Растения должны находиться в тепле, их надо периодически опрыскивать и слегка проветривать. Юные бугенвиллии укоренятся через месяц или немного быстрее. Более удобный и простой способ размножения для тех, кто осуществляет уход в домашних условиях за бугенвиллией – это воздушные отводки.

Семена следует замочить в растворе какого-либо стимулятора на четыре часа

Корни у бугенвиллей очень нежные и тонкие, во время пересадки саженца в горшок нужно проявить крайнюю осторожность. Семена нуждаются в постоянном источнике яркого света

Также требуется небольшой подогрев внизу. Массовое прорастание происходит при температуре около 30 °C со знаком плюс. Посевы постоянно, но умеренно поливают.

Бугенвиллия из семян зимой выращивается в условиях своеобразной теплички, так как при посеве в холодное время года нужен повышенный уход, в основном это хорошая подсветка. От лампы до посевов должно быть расстояние 25 сантиметров или немного больше. Семена могут прорасти только через два или три месяца.

Общепринято считать, что бугенвиллия поддерживает нормальный энергетический баланс в доме. Огромное разнообразие и необычайная пышность окраски бугенвиллии во время цветения может преобразить любой дом, сделав его очаровательным, романтичным и ярким.

Уход в домашних условиях

Бугенвиллия требует простора, поскольку со временем достигает крупных размеров. Она подходит для выращивания в помещениях с большими площадями, оранжереях, зимних садах. В комнатных условиях период цветения данной культуры ограничивается несколькими месяцами, кроме того, она нуждается в покое. При правильном уходе и условиях, приближенным к естественным растение способно цвести несколько раз в году.

Освещение. Дерево должно находиться под прямыми солнечными лучами на протяжении 5 – 6 часов в сутки, поэтому его следует располагать возле южного окна. Прямые лучи не навредят растению, напротив, будут способствовать формированию яркой листвы и пышному цветению.

Температура воздуха. В весенне-летний период комнатный цветок бугенвиллия должен содержаться при температуре воздуха в диапазоне 22 – 26 градусов. На период покоя его следует убрать в более прохладное место с температурой 13 – 16 градусов. Прохладная зимовка позволит растению заложить большое количество цветковых почек.

Полив. Поливы должны быть умеренными. Весной и летом данную культуру поливают 1 – 2 раза в неделю, но следят за тем, чтобы земляной ком просох наполовину. Бугенвиллия не любит избыток влаги в почве, поэтому лишнюю воду после полива сразу сливают. С осени поливы сокращают, но следят за тем, чтобы субстрат не пересыхал.

Влажность воздуха. Требуется повышенная влажность воздуха, поэтому необходимы регулярные опрыскивания листвы. Следует избегать попадания воды на прицветники. Также, чтобы повысить влажность воздуха, можно поставить вблизи растения емкость с водой или увлажнитель воздуха.

Почва. Грунт должен быть легким, питательным, хорошо пропускать воду и кислород. Подойдет универсальная почва для цветущих комнатных растений с нейтральной кислотностью, либо смесь, приготовленная своими руками из листовой, дерновой земли, перегноя и крупнозернистого песка, взятых в соотношении 2:2:1:1.

Подкормка. Удобрение следует вносить с марта по октябрь, используя минеральные комплексы с повышенным содержанием фосфора и калия, оказывающих благотворное влияние на закладку бутонов.

Пересадка. Пересадку бугенвиллии следует проводить весной. Данную работу выполняют методом перевалки, чтобы сберечь от повреждений корневую систему. При ее повреждении дерево будет долго болеть и восстанавливаться. Корневая шейка должна находиться над поверхностью почвы. После пересадки растение нужно полить и убрать на несколько дней в затененное место.

Обрезка. Чтобы сдерживать стремительный рост данной культуры и сохранять красивую форму кроны, требуется проводить обрезку не реже 2 раз в год.

Весной обрезают поврежденные за зиму ветки. Молодые побеги укорачивают на 1/3 так, чтобы на них оставалось не менее 6 почек. Слишком длинные побеги иногда обрезают до ствола, если они портят декоративный вид растения. Вторую обрезку проводят осенью перед периодом покоя.

1.Семь секретов успеха:

             Ботаническое название: Bougainvillea.

Бугенвиллия домашняя — семейство

Происхождение, где растет. Бразилия.

Описание. Бугенвиллия — быстро растущая тропическая, полувечнозеленая лиана или кустарник из Южной Америки с ярко окрашенными прицветниками, окружающими небольшие трубчатые верхушечные цветки с ранней весны и до конца лета.

Растения обладают гибкими, вьющимися побегами.  Стебли растений несут шипы.

Листья продолговато — ланцетные или яйцевидные, с опушением, расположены очередно.

Цветение у бугенвиллии не представляет особого интереса — желтоватые цветки не отличаются ни яркостью ни размерами, взгляд притягивают яркие прицветники. Большие скопления прицветников розового, красного, оранжевого или фиолетового цвета образуется преимущественно в летние месяцы. Цветущие растения практически полностью покрыты яркими гроздями бутонов.

При выращивании в комнатных условиях растение на формирует плодов. 

В современном цветоводстве встречаются вариегатные или пестролистные растения с белыми крапинками на листовых пластинах.

Цветок бугенвиллия — высота. До 4,5 м. без обрезки. Можно выращивать в качестве бонсай – при этом высота растения регулируется обрезкой.

Развивается цветок быстро и всего за один сезон может прибавить до 2 — 3 м. роста.

Создание рукотворной красоты с помощью бугенвиллии

Отдельный экземпляр тропического цветка может радовать от одного до 10 лет в условиях культурного выращивания. Максимальную декоративность бугенвиллия достигает в возрасте 4-5 лет. Особенно красивы кусты, посаженные в грунт оранжереи с южной стороны. Летом они превращаются в цветочные лавины. Особенно красивы композиции, включающие разные цвета.

Есть другой способ использовать эффект отдельного куста с разными цветами. Изначально в одну кадку высаживают несколько растений, формируют перевитый ствол из нескольких лиан и пышный многоцветный куст путём обрезки бугенвиллий.

Необычен и завораживает таинством, бонсай из голой бугенвиллии. Этот сорт прекрасно поддаётся формированию штамба. Арки из лиан, перголы, беседки, что только не сделают умелые руки художника из живого материала!

Выращивание бугенвиллии в домашнних условиях

Бугенвиллия – теплолюбивый представитель флоры, для выращивания которого требуется достаточное количество тепла и солнечного света. Теплая погода необходима растению круглый год, поэтому не рекомендуется выращивать цветок в открытом грунте, если зимой возможно понижение температуры воздуха до -5 градусов. В таких условиях растение погибнет.

Посадка

Светолюбивое растение практически не боится яркого солнца, в открытом грунте в регионах с жарким климатом его следует высаживать на хорошо освещенной площади. Довольно часто цветок высаживают около домов, различных построек, заборов и оград, что позволяет ползучим лианам полностью укрыть эти объекты.

Важным является выбрать участок с качественной землей. Она должна быть рыхлой и достаточно питательной. Предпочтительнее слабокислый или нейтральный грунт. Для этого в землю можно внести хвою. Высаживают растение в лунки, глубина которых зависит от саженца. На дно лунки следует насыпать немного песка и минеральной подкормки. Затем происходит высадка цветка. После следует полить саженец и подпушить землю.

Чтобы вырастить саженец в комнатных условиях, необходимо выбрать правильную емкость для высаживания.

Рекомендуемый объем горшка – литр-полтора. Тесные условия не дадут слишком разрастись корням, и куст будет компактного размера. На дне емкости обязательно должны быть отверстия для дренирования жидкости. Перед тем как насыпать субстрат, на дно необходимо насыпать песок, гальку или керамзит.

При подготовке почвы следует смешать дерновую и листовую землю, песок в равных пропорциях. В полученную смесь добавляется небольшое количество керамзита или мелкие черепки. Посадив в полученную смесь цветок, необходимо полить растение и поставить горшок в хорошо освещенное место.

Пересадка

Бугенвиллия болезненно переносит пересадку, долго адаптируясь к новым условиям. Слишком часто пересаживать растение нежелательно. Цветок, которому еще нет 3 лет, пересаживают каждый год после отцветания. Более зрелые экземпляры требуют смены грунта и горшка 1 раз в течение 3-5 лет

Учитывая, что в естественной среде растение чаще всего произрастает на горных склонах, особое внимание следует уделять дренажу. Его количество зависит от объема горшка

Новый горшок для растения должен быть на пару сантиметров больше предыдущего. Следует очень аккуратно доставать корневую систему вместе с земляным комом. Старый грунт удаляется, только если он уже полностью истощен, либо в нем завелись вредители.

Будет интересно также: Комнатный бальзамин — уход за цветком в домашних условиях ?

Размножение Бугенвиллии

Для размножения применяют три разных способа. Рассмотрим их по порядку.

Черенкованием

Самый популярный способ размножения Бугенвиллии — черенками, потому что он самый простой и успешный. В качестве посадочного материала используют нарезанные в июне полуодревесневшие черенки. Старайтесь, выбрать еще не цветущие, растущие вглубь или загущающие крону черенки, чтобы не испортить декоративность материнского кустика. Нижние листья удалите. Укоренять Бугенвиллию нужно в смеси торфа и песка в контейнере с крышкой или в пластиковом стаканчике под пленкой. Желательно срезы черенков обработать толченым углем и стимулятором корнеобразования (Корневин, Циркон и другие).

Субстрат должен быть влажным. Температура укоренения должна быть 25 – 26 гр. Тепличку проветривают, при необходимости – увлажняют. Снимают крышку после того, как растение тронется в рост. Желательно использовать нижний подогрев и подсветку, тогда гарантия укоренения будет выше. Через полтора – два месяца, когда черенок хорошо укоренится, его пересаживают в горшочек высотой 7 – 9 см, наполненный смесью торфа, листовой земли, песка и компоста.

Очень важно аккуратно пересадить черенок, потому что, даже если корни целиком оплетут земляной ком в стаканчике, неосторожным движен

Выращивание бугенвиллеи — Ботанический онлайн

В этом разделе вы найдете информацию о файлах cookie, которые могут быть созданы с помощью этого веб-сервиса. Botanical-online, как и большинство других веб-сайтов в Интернете, использует свои собственные и сторонние файлы cookie для улучшения пользовательского опыта и обеспечения доступного и адаптированного просмотра. Ниже вы найдете подробную информацию о файлах cookie, типах файлов cookie, используемых на этом веб-сайте, о том, как отключить их в вашем браузере и как заблокировать их во время просмотра, таким образом, соблюдение нормативных требований в отношении файлов cookie (Закон 34/2002 г. 11 июля об услугах информационного общества и электронной коммерции (LSSI), который переносит Директиву 2009/136 / CE, также называемую «Директивой о файлах cookie», в испанское законодательство).

Что такое файлы cookie?

Файлы cookie — это текстовые файлы, которые браузеры или устройства создают при посещении веб-сайтов в Интернете. Они используются для хранения информации о посещении и соответствуют следующим требованиям:

• Для обеспечения правильной работы веб-сайта.
• Для установления уровней защиты пользователей от кибератак.
• Для сохранения предпочтений просмотра.
• Чтобы узнать опыт просмотра пользователем
• Для сбора анонимной статистической информации для повышения качества.
• Предлагать персонализированный рекламный контент

Файлы cookie связаны только с анонимным пользователем. Компьютер или устройство не содержат ссылок, раскрывающих личные данные. В любое время можно получить доступ к настройкам браузера, чтобы изменить и / или заблокировать установку отправленных файлов cookie, не препятствуя доступу к контенту. Однако сообщается, что это может повлиять на качество работы служб.

Какую информацию хранит файл cookie?

Файлы cookie обычно не хранят конфиденциальную информацию о человеке, такую ​​как кредитные карты, банковские реквизиты, фотографии, личную информацию и т. Д.Данные, которые они хранят, носят технический характер.

Какие типы файлов cookie существуют?

Существует 2 типа файлов cookie в зависимости от их управления:

• Собственные файлы cookie: те, которые отправляются в браузер или устройство и управляются исключительно нами для наилучшего функционирования веб-сайта.
• Сторонние файлы cookie: те, которые отправляются в браузер или устройство и управляются третьими сторонами. Они созданы не в нашем домене. У нас нет доступа к сохраненным данным (например, путем нажатия кнопок социальных сетей или просмотра видео, размещенных на другом веб-сайте), которые устанавливаются другим доменом нашего веб-сайта.Мы не можем получить доступ к данным, хранящимся в файлах cookie других веб-сайтов, когда вы просматриваете вышеупомянутые веб-сайты.

Какие файлы cookie используются на этом веб-сайте?

При просмотре Botanical-online будут созданы собственные и сторонние файлы cookie. Они используются для хранения и управления информацией о конфигурации навигации, веб-аналитики и персонализации рекламы. Сохраненные данные являются техническими и ни в коем случае не личной информацией для идентификации навигатора.

Ниже приведена таблица с идентификацией наиболее важных файлов cookie, используемых на этом веб-сайте, и их назначения:

Собственные файлы cookie

Сторонние файлы cookie

Как изменить настройки файлов cookie?

Вы можете ограничить, заблокировать или удалить файлы cookie Botanical-online или любой другой веб-сайт, используя свой интернет-браузер. У каждого браузера своя конфигурация. Вы можете увидеть, как действовать дальше, в разделе «Справка». Затем мы показываем список для работы с основными текущими браузерами:

Как изменить настройки файлов cookie на этом сайте?

Напоминаем, что вы можете в любое время просмотреть предпочтения относительно принятия или отказа от файлов cookie на этом сайте, щелкнув «Дополнительная информация» в сообщении о принятии или щелкнув «Политика использования файлов cookie», постоянно присутствующая на всех страницах. сайта.

Как вырастить бугенвиллию — GardenDrum

Простое упоминание о «бугенвиллии» может сразу вызвать у многих садоводов панику. И достаточно справедливо, чтобы … У меня была немалая доля неудач и ран, когда я имел дело с ними, в основном в прошлой жизни в качестве профессионального подрядчика по садоводству, когда меня попросили приручить еще одного одичавшего бужа. Но так быть не должно, потому что при регулярной легкой обрезке и тренировках довольно легко поддерживать бугенвиллию нужного размера и формы, и когда вы это сделаете, вы будете вознаграждены самым ярким и выносливым исполнителем. .

Бугенвиллея, выращенная в качестве живой изгороди

Это точно не для ленивых садоводов. Игнорируйте это, и скоро это станет большой проблемой. Требуемая обычная обрезка не требует больших усилий — если вы из тех, кто готов регулярно подрезать живую изгородь или обрезать несколько роз, то у вас есть все необходимое для правильного ухода за бугенвиллией.

Шипы бугенвиллеи помогают им взбираться

Ключ к обучению и подрезке — понимание их привычки к росту.Бугенвиллеи запрограммированы на лазание; Вот почему они производят такие толстые стебли с большими шипами, которые предназначены для того, чтобы цепляться за предметы, когда они тянутся к свету. Попав туда, они начинают производить гораздо более короткие и менее опасные ростки, на которых формируются их цветы и красочные прицветники.

Если ничего не делать, они будут продолжать красиво расти и цвести; однако в конечном итоге они могут превратиться в безудержный заросший беспорядок, вынуждая вас принять неизбежное решение резко сократить их количество.Это большая ошибка.

Тяжелая обрезка обычно приводит к появлению длинных, диких, толстых, колючих и сильных побегов, поскольку растение снова стремится к свету и восстанавливает свой каркас. Лучший подход — после того, как вы натренируете своего скалолаза до нужного размера и формы, — это просто подрезать кончики более коротких кустов сразу после того, как закончится каждый прилив цветения. Эти более легкие срезы отвечают более коротким компактным ростом, который мы хотим, на котором сформируется великолепная последовательность цветков.

Бугенвиллея оранжевая — цветки короткие, компактные.

Сучковатая старая бугенвиллея

Я снова и снова видел, как эту технику успешно применяли там, где бугенвиллию приучали как красочную живую изгородь, топиарий или как устойчивый компактный горшок. Наиболее впечатляющим является этот корявый экземпляр (на фото), который я заметил в Лисморе на севере Нового Южного Уэльса, который прекрасно поддерживается и цветет почти непрерывно уже более 80 лет.

Фил Дудман

Как вырастить бугенвиллию »Дом и сад

Бугенвиллея, яркоцветущий кустарник

Бугенвиллея на самом деле цветущая лиана, которую часто подрезают, чтобы она оставалась похожей на куст.Его также можно обрезать, чтобы он выглядел как дерево, или обучить расти над рамой.

Особенность этого растения в том, что оно может выдерживать удивительно засушливые условия. Цветет продолжительное время, как в зимние, так и в летние месяцы. Бугенвиллия — одно из самых известных растений тропиков. Настоящий цветок — это маленький белый цветок, окруженный разноцветными прицветниками, бумажный лист, отсюда его общее название «бумажный цветок».

Цвета прицветников бывают белого, ярко-красного, пурпурного, розового, темно-фиолетового и промежуточных оттенков.Для лучшего цветения обрезайте в конце лета (сентябрь).

Как вы планируете его использовать?

Бугенвиллия может быть очень сильно растением, если ее не обрезать. Если вы будете часто обрезать его, подойдет меньшее пространство, в противном случае дайте ему возможность разрастаться. Он хорош в качестве фонового растения, если дать ему возможность разрастись. Его всегда можно резко обрезать, когда он выходит из-под контроля.

Очень подходит по типу почвы

Бугингвиллея может расти практически на любой почве, но она не любит мокрые ноги в течение длительного времени, поэтому лучше всего подходит почва с хорошим дренажем.

Использование в качестве контейнерного завода

Он хорошо себя чувствует в большом контейнере. Этот контейнер может находиться на палубе, на солнце, в полутени. Имейте в виду, что если его посадить в контейнер, его придется часто обрезать. Если вы поставите его на яркое солнце, его нужно будет время от времени поливать.

Используемое удобрение

Лучшее удобрение — это гранулированное удобрение с медленным высвобождением. Не используйте формулы с высоким содержанием азота, так как это способствует росту растений, а не цветению.Положите его вокруг растения ранней весной и в середине лета.

Полив

Он будет обильнее цвести в засушливые периоды, поэтому лучше не включать его в какие-либо еженедельные настройки автоматического полива. Если он когда-либо проявляет беспокойство в очень засушливый период, поливайте его умеренно.

Обрезка

Это растение, которое хорошо переносит очень агрессивную обрезку. Если вы решили, что не хотите, чтобы он разрастался, не стесняйтесь обрезать его столько, сколько хотите.Со временем начнется новый рост. Стебли поддаются, поэтому нужен острый режущий инструмент. Как указано в разделе «Советы и предупреждения», у бугенвиллии шипов и шипов.

Длинные ветви виноградной лозы

• Здоровое растение.

• Знайте желаемый цвет, поскольку вы не хотите, чтобы он конфликтовал с другими цветущими растениями.

• Существует бугенвиллия с пестрыми листьями, но если вы покупаете зеленолистное растение, ищите однотонный цвет.

• При работе с бугенвиллеей надевайте перчатки, так как у нее острые шипы.

Камень речной: фото и названия разных видов, описание, сферы применения

фото и названия разных видов, описание, сферы применения

Реки всегда были помощницами для людей. Они селились рядом с водой, чтобы было удобнее перемещаться на дальние расстояния, черпать живительную влагу, удить рыбу, пользоваться песком и камнями, лежащими на дне водоемов, для строительства домов и хозяйственных построек.

Камешки, промытые водой, были настолько красивым материалом, что их применяли для изготовления декоративных элементов в домах знати и в храмах. В наши дни горные породы, обработанные проточной водой рек, не утратили своей ценности.

Происхождение речных камней

По сути, речные камни – это кусочки горных пород, которые были вытолкнуты на поверхность земли в результате воздействия на них различных сил природы. Они бывают нескольких разновидностей: галька, валуны, булыжники и др. Водные струи обрабатывали, окатывали камни в реке на протяжении многих лет, в результате этого они приобрели особенную форму (чаще круглую или овальную), гладкую поверхность и особую структуру.

Камни рек, как и другие, имеют разное происхождение. В зависимости от этого они делятся на такие группы:

• Осадочные породы, которые образуются под воздействием ветра, воды, микроорганизмов. К таким породам относится известняк, мрамор и песчаник. Породы осадочного происхождения составляют около 75% всех пород, которые собирают со дна или с берегов рек.
• Метаморфические породы. Они образовались много тысяч лет тому назад в земной коре и с тех пор менялись под воздействием химических и физических процессов, происходящих в недрах земли. К самым известным экземплярам этой группы относят кварцит – породу, состоящую из кварца и слюды. Метаморфические породы составляют около 20% всех разновидностей камней, которыми богаты пресноводные реки.
• Магматические породы образовались в результате деятельности вулканов. Самым известным видом этой группы является гранит. Он относится к наиболее твердым и плотным породам. Цветовая палитра гранита чрезвычайно богата. В природе встречаются камни красного, серого, зеленого и коричневого цвета.

Какие камни можно найти в реке?

Горные породы, которые находят на дне рек, довольно разнообразны. Существует несколько наиболее популярных видов камней, добываемых в пресных водоемах. Их краткое описание:

Облицовки стены речным песчаником

• Песчаник – это очень плотный и тяжелый камень. Название его связано со структурой: порода напоминает песчаную глыбу (см. фото). Эту разновидность высоко ценят за фактуру и декоративные качества. Выделяют несколько разновидностей песчаника: туфогенные, полимиктовые, олигомиктовые и мономиктовые. Применяют песчаник в строительстве и облицовочных работах. Высоко ценится крошка этого подвида, которую используют для изготовления некоторых сортов лака и стекла.

Речная галька

• Галькой называются небольшие кусочки горных пород округлой формы. Речную гальку применяют для заполнения швов и стыков, мощения дорожек, декорации различных объектов в ландшафтном дизайне. Мелкая галька – отличный вариант для украшения аквариума.

Известняк

• Известняк представляет собой частички карбоната кальция, плотно соединенные природным цементом. Как правило, он образуется из остатков ракушек, которые со временем спрессовались в цельные глыбы. В зависимости от структуры известняк бывает слоистым, строительным или пластинным.
• Валуны – это крупные обломки горных пород, которые обычно встречаются у берегов водоемов.

Сферы применения речных камней

Камни, собранные со дна и берегов пресных водоемов, широко применяются в строительстве. Доказательством долговечности и надежности такого строительного материала может послужить египетский сфинкс, изготовленный из песчаника.

Ценят этот материал и современные строители. Кроме того, из него создают различные декоративные элементы дизайнеры помещений и ландшафта. Ценители собирают красивые речные камни для коллекции. Мастера вырезают из них фигурки.

Камни для бани

Речные валуны небольших размеров очень хороши для бани. Их главным свойством является прочность: даже под воздействием высоких температур они не раскалываются и не трескаются.

В сауне чаще используется гранит: этот камень хорошо держит температуру, прекрасно аккумулирует тепло, отличается экологичностью и безопасностью. Для парилки можно использовать крупную речную гальку. Еще одно преимущество булыжников для бани – эстетичность: они выглядят весьма привлекательно, поскольку обладают округлыми формами. Эзотерики верят, что такая форма способствует расслаблению и помогает избежать разногласий, что для банных процедур очень важно.

Экземпляры для коллекций

Некоторые экземпляры выглядят так необычно, красиво, завораживающе, что привлекают внимание коллекционеров. Среди таких камней встречаются полосатые, прозрачные камешки, окатанные кусочки горных пород необычно ярких цветов – гранатового, зеленого, синего, коричневого, янтарного и т. д. В коллекцию любителей минералов нередко попадают образцы с необычным рисунком или интересной формой.

Из таких камней можно изготавливать эффектные декоративные изделия: заполнять ими прозрачные бутылки, украшать различные поверхности в квартире, создавать коллекционную композицию и т. д. К наиболее редким камням, которые можно обнаружить в реке, относятся жемчуг, кварц, флюорит, авантюрин, халцедон и др.

Ландшафтный дизайн

Декоративные камни нигде не используются так широко, как в ландшафтном дизайне. Особенно популярны у дизайнеров галька и валуны. Благодаря таким элементам участку можно придать вид естественности. С помощью гальки очень часто оформляют искусственные водоемы в саду (см. фото). Поклонники философии фэншуй используют массу из мелких овальных камней для создания каменных садов.

Альпийская горка с речными камнями

Гальку можно применять для оформления оригинальных цветников, выделения отдельно растущих кустарников или деревьев, создания разделительных зон на клумбе. Она незаменима для декорирования рокария, украшения альпийской горки, оформления затейливых тропинок, садовых дорожек.

Валуны могут быть отдельным элементом в саду или частью каменной композиции. С их помощью на участке организовывают маленький водопад, оформляют уголок отдыха или делают прочную скамейку. Из валунов иногда изготавливают ограждение клумбы, водоема или зоны отдыха в саду.

Поделки из речных камней

Для поделок чаще используется галька. С помощью небольших круглых камешков творческие натуры создают много разных изделий:

Декор из речных камней

• Декор для рамок, цветочных горшков, ваз, шкатулок. Если в доме есть подобные вещи, нуждающиеся в реставрации, с помощью гальки их можно превратить в настоящие предметы искусства. Для этого нужно оклеить поверхность плоскими камешками, сочетая их с ракушками.
• Преображение старых бутылок. Можно оклеить обычную бутылку кусочками стекла и мелкими камешками, создав на поверхности емкости мозаику. Можно также наполнить стеклянные бутылки разноцветной галькой.
• Входной коврик. Если на полотняную основу наклеить камни, она превратится в очень симпатичный коврик для крыльца.
• Яркие фигурки для сада. Камни соответствующей формы можно расписать под жуков, черепах и даже гномиков. Такие яркие валуны превратятся в изюминку любого сада.

Поделитесь с друьями!

виды, свойства и применение 🚩 Квартира и дача 🚩 Другое

Оказавшиеся на поверхности под действием сил природы куски горных пород делятся на несколько разновидностей.

Особой структурой, формой и гладкой поверхностью они обязаны воде. Камни делят на:

• магматические породы;
• осадочные породы;
• метаморфические породы.

Осадочными называют мрамор, песчаник, известняк. Образованные под действием микроорганизмов, воды и ветра они составляют большую часть всех собираемых с берегов и дна рек образований.

Разнообразные процессы, происходившие за тысячелетия в земной глубине, видоизменяли метаморфические породы. Самым известным представителем данной группы является кварцит.

Вулканическая деятельность стала причиной образования магматических пород. Яркий представитель их – гранит. Одна из самых твердых пород бывает красной, серой, коричневой и зеленой.

Кроме трех главных групп есть и другие экземпляры речных минералов. 

Плотный песчаник на глыбу песка похож своей структурой, давшей ему название. Декоративные качества и структура минерала ценятся особенно высоко. Материал активно используют в строительстве и для облицовки. Для производства некоторых сортов стекла и лака берут крошку.

Небольшие округлые камушки называют галькой.Ею заполняют стыки, декорируют объекты ландшафтного дизайна. Мелкой галькой принято украшать аквариумы.

Надежно соединенные природным цементом частицы карбоната кальция образовали известняк. По структуре известняк делится на слоистый, пластинный и строительный.

У берегов водоемов чаще всего встречаются валуны.

Мастера вырезают из речных камней фигурки. Небольшие валуны нашли применение в бане: они не растрескиваются при высоких температурах. Для саун выбирают экологичный и безопасный гранит, аккумулирующий тепло и прекрасно удерживающий температуру.

К необычным, заслуживающим места в коллекции, относят камушки прозрачные, полосатые либо самых ярких цветов. Нередко коллекционеров привлекают либо интересные рисунок и форма экземпляра.

Подобные камушки эффектно выглядят в качестве элемента декора, в прозрачной бутылке, как украшение квартиры. Самыми редкими признаны халцедон, жемчуг, флюорит, кварц, авантюрин.

В ландшафтном дизайне особенно востребованы галька и валуны.. Из мелких камешков овальной формы поклонники фэншуй создают каменные сады.

Галкой оформляют оригинальные цветники, выделяют отдельные объекты. Популярнейшим и незаменимым материалом минерал является в оформлении рокариев, декоре альпийских горок и затейливых тропинок.

С помощью валунов организуют небольшие водопады и создают надежные скамейки. Валунами огораживают водоемы и клумбы.

При желании из округлой мелкой гальки создают интересные изделия:

• В настоящие шедевры превращаются вазы, цветочные горшки, рамки и шкатулки, нуждающиеся в реставрации. Плоскими камешками с добавлением ракушек обклеивают поверхность вещей.
• Старую бутылку преобразит мозаика из гальки и кусочков стекла. Осень эффектно выглядит заполненная разноцветными экземплярами бутыль.
• Наклеенные на полотняную основу камушки образуют симпатичный коврик для крыльца.

Расписанные валуны преобразят любой сад, став его изюминкой.

Использование речной гальки для дизайна домов и территории. Опт и розница в компании Природа-камень.рф

Галька речная —  это обломки горных пород камня, которые обкатываются потоками горных рек. Речную гальку собирают вручную по берегам горных рек, сортируют по форме, виду, по фракциям и цвету. Упаковывают в мешки (40-50кг) и в биг-бэги (1-1,5-2т.). Средний вес речной гальки в одном кубическом метре — 1,6-1,7 т. Галька речная имеет различную форму, размер и цвет, это зависит от места, где течет река, ее скорости и течение воды.

Неоспоримым достоинством речной гальки является прочность, экологичность, долговечность, морозостойкость и устойчивость к воздействию внешней среды. Галька речная применяется: при облицовки зданий и других наружных декоративно-отделочных работах, мощении пешеходных дорожек, укладки и облагораживании водоемов, в интерьере — при отделке стен и пола. Галька речная широко применяется в ландшафтном дизайне. Она используется для украшения садовых дорожек, декоративного оформления оранжерей и клумб, просто незаменима при декорировании бассейнов, фонтанов, искусственных водоемов и аквариумов.

Все разновидности речной гальки имеются в наличии на складе и купить речную гальку можно на нашем сайте. Мы поможем при выборе речной гальки в Москве и Московской области.

Купить речную гальку

Природа-камень.рф  предлагает купить речную гальку:

• галька речная «бело-желтая»;
• галька речная «белая (Горянка)»;
• галька речная «Картошка»;
• галька речная «плоская цветная»;
• галька речная «цветная»;
• галька речная «плоская, темно-серая»;
• галька речная «Страусиное яйцо»;
• галька речная «цветная (Архыз)»;
• галька речная «плоская белая»;
• галька речная «Уральский (микс)» 

по доступным ценам на нашем складе на Новорижском шоссе по адресу:
Московская обл, Истринский район, деревня Красновидово.
или позвонить по телефонам:
+7(495)532-90-92, +7(926)994-95-75.

Самоцветы под ногами. На берегах реки Кача они накапливались веками | ДОСУГ

Прогуливаясь по берегу реки, можно обнаружить яшму, сердолик и другие минералы. Удивительное настолько близко и доступно, что можно не уезжать далеко за пределы родного города. Мы продолжаем рассказывать об интересных местах вблизи Красноярска, и на этот раз решили отправиться за самоцветами на Качу.

Сотрудники музея геологии Центральной Сибири показали корреспонденту «АиФ-Красноярск» живописные места рядом с городом, где можно найти настоящие поделочные камни, которые так любят носить женщины в виде бус и браслетов.

Изыр-Су и изыр-кичи

Места здесь живописные. Фото: АиФ/ Кадрия Катцина

В поисках яшмы и сердоликов мы отправились в посёлок Солонцы. Вся дорога заняла не больше 20 минут на машине, с учётом того, что местами мы ехали по буеракам со скоростью не больше 5 км/ час. Чтобы увидеть эти прекрасные горные породы, нужно застать оголившуюся отмель, тогда под ногами любопытных обязательно засияет полупрозрачный сердолик. И хотя поиск заветного камня затягивает, невозможно не заметить восхитительную красоту разнотравья на берегу реки.

Река Кача, не тронутая человеком и не «облагороженная» бетонными плитами, – совсем другое дело. Здесь, вне городской среды, она больше похожа на себя, Изыр-Су, как её называл народ, живший здесь несколько веков назад. Сам народ звался изыр-кичи. Специалист экскурсионной и выставочной деятельности Екатерина Мельникова рассказывает, что название реки сократилось, когда на эти земли пришли русские, а народ они стали звать просто «кичи», дальше уже и произношение изменилось на «качи». Людей стали называть качинцами, а реку – Качей.

Кунгусская свита

«По берегам Качи можно наблюдать выход пород кунгусской свиты. Свита – основная единица местных стратиграфических подразделений, набор пластов горных пород (осадочных, вулканических или метаморфических), их может объединять литологический состав или наличие ископаемых остатков живых организмов. Породы кунгусской свиты протягиваются на юго-восток от посёлка Солонцы через территорию Советского района Красноярска до посёлка Лопатино. Их можно также наблюдать в цоколе террасы на левом берегу Енисея ниже медуниверситета».

Пока экскурсовод удивляет меня возрастом пород, которые лежат у нас под ногами, я ищу заветный камушек. Очень захотелось найти самоцвет, но пока не понимаю, как он должен выглядеть. Руководитель музея геологии Юлия Мансурова протягивает мне камушек насыщенного медового оттенка. Это и есть сердолик. На солнце видно, что он просвечивает, а белый налёт на камне – это так называемая карбонатная рубашка, которая образовалась в результате выступления солей кальция.

Река выносит к отмели многочисленные окатанные обломки девонских красноцветов – алевролитов, песчаников, гравелитов, известняков. «Нередкими являются гальки и мелкие валуны пород чёрного цвета – роговики, халцедоновые разности, метабазальты. Много обломков разновидностей кварца – гальки молочно-белого и жёлтого кварца, коричнево-красных яшмоидных пород и агатов. Существуют карьеры, где добывают этот каменный материал, он представляет собой достаточно большую толщу; для них как раз характерны красноватые яшмы, аргиллиты. Часто встречаются здесь кварцы. Если кварц прозрачный – это разновидность горного хрусталя, ну а мы сейчас можем наблюдать белёсые полупрозрачные разности – это уже гораздо менее ценный жильный кварц», – рассказывает Екатерина Мельникова.

Минералу 400 млн лет

И как такие ценные камни оказались здесь, на Каче, совсем недалеко от города? Ответ удивляет своей простотой. «Они здесь накапливались веками. Коренные горы, скалы, вулканы под воздействием природных факторов, таких как вода, дождь или ветер, разрушались, измельчались и окатывались речной водой, перемещаясь по руслу реки. Всё это сформировалось очень давно, ещё в девонском периоде, накапливалось миллионы лет, и вот мы их можем наблюдать на этой отмели». Звучит довольно естественно и просто, как на уроке географии, но когда понимаешь, что держишь в руках минерал, который старше тебя на 350–400 млн лет, удивляешься, как ребёнок: как же ты сохранился и дожил до нашей эпохи?

Браслет из речных камней

Браслет из речных камней

Камнесамоцветы, которые мы встретили: яшма, халцедон и его прекрасная разновидность сердолик, – конечно же, не представляют большой ценности. Они не драгоценные, а поделочные, однако используются в ювелирных украшениях. Люди научились облагораживать минералы, повышая тем самым их ценность. Изделия из камней могут быть совершенно разными.

«Вот представьте: построят у нас метро, и как шикарно смотрелась бы отделка красной яшмой на станциях!» – мечтает Екатерина.

В поисках сердолика

Мы продолжаем экскурсию в посёлке Емельяново за Конным двором. По пути Екатерина рассказывает, что самоцветы можно найти где угодно. Например, путь до её дачи отсыпан гравием, и там, среди множества камней, легко можно встретить красивые образцы сердолика. Природа у реки Качи изумительная: мягкая трава, стелющийся клевер, тысячелистники и ромашки, ярко-фиолетовый репей, мягкие и совсем молодые ивушки. Но я продолжаю настырно искать сердолик. У оголившейся отмели мне точно должно повезти.

За всё время экскурсии мне встретилось множество разных кварцев, от белых до розоватых. Яшма в общей массе камней выглядит вполне обычно, но стоит намочить камень, как он начинает демонстрировать свой притягательный красный цвет. И наконец мне удалось отыскать сердолик. Самый первый найденный мною экземпляр был крошечным, но очень прозрачным, и имел глубокий медовый оттенок. И, как сказали сотрудники музея геологии, стоит только найти один камень, как тут же попадается ещё более красивый экземпляр. Поиски самоцветов – очень азартное занятие. А в совокупности с выездом из каменных джунглей на каменные отмели Качи – двойная польза: новые знания и свежий воздух.

Есть мнение, что сердолик – камень, который вносит в жизнь гармонию и умиротворение, а также приносит счастье в любви. Попробую проверить эти приметы, ведь я нашла сразу несколько самоцветов.

Протяжённость Качи –102 км, на ней расположено несколько населённых пунктов: посёлки и деревни Памяти 13 Борцов, Крутая, Творогово, Емельяново, Логовой, Солонцы, Дрокино и город Красноярск.

Как использовать речной камень: замечательные поделки… Супер-идеи!

Поделиться на Facebook

Поделиться в Pinterest

Поделиться в ВК

Поделиться в ОК

Поделиться в Twitter

Поделиться в Google Plus

Речные камни настолько универсальны, что Вы можете сделать из них очень много красивых вещей. Красота камней в том, что гладкость и форму им придала вода. Кроме того, они имеют идеальные размеры для различных прекрасных объектов. Рассмотрим несколько интересных идей, поделки из камней, которые Вы сможете сделать своими руками.

Каменный цветок

Сделать необычную посадку и принести весну в Ваш дом можно при помощи простого решения. Вам понадобится цветочный горшок или миска, речные камни и какое-нибудь растение. Можно использовать и искусственное растение. Такая идея проста в реализации, но выглядит необычно и красиво.Необычный стол
Поделки из камней в такой технике можно украсить стол на террасе или в саду. По существу это простой деревянный стол с растениями в речных камнях по центру.Салфетки
Украсьте Ваш обеденный стол несколькими уникальными салфетками из речного камня. Чтобы убедиться, что Ваш стол не поцарапается, используйте сетку на обратной стороне. Вы можете комбинировать речные камни по цветам и размерам или сделать самый простой дизайн. Сделать такую салфетку достаточно просто. Для этого Вам потребуется основа, декоративные речные камни, клей и немного свободного времени. Обрежьте основу до нужного размера и приклеивайте камни, начиная с середины.Коврик
Можно сделать из речных камней коврик для входа в дом или для ванной комнаты. На этот раз Вам придется использовать более крупные камни. Приклейте их к простому силиконовому коврику, предварительно сделав отверстия для того, чтобы стекала вода.Основа для торшера
Еще одно интересное использование речных камней, поделки из камней — декорирование основы для лампы.
Выберите камни, которые можно использовать, предпочтительно один большой, как подставка, и сверху выкладывать поменьше размером. Для этого просверлить отверстие в центре и сделать по высоте, как вам нравится.Горшки из речного камня
Вы можете сделать необычные цветочные горшки из камней. Для этого понадобится горшок, клей и речные камни. Начните клеить их с основания один за другим. Этот процесс достаточно трудоемкий, почти как сборка пазлов.Каменные дорожки
Речные камни могут быть использованы и в озеленении. Вы можете широко использовать их в садовом дизайне. Например, каменные круги выглядят довольно интригующе и красиво дополняют цветы и зелень.Обновление зеркала
Камни могут быть полезны в оформлении дома. Например, преобразить старое зеркало. Сделайте для него деревянную раму и оформите речными камнями, чтобы придать уникальный и стильный вид. Отверстия заполните песком или гравием.Кухонный фартук
Отличная альтернатива традиционным кухонным фартукам мозаика из речных камней. Вы можете собрать сначала квадратные плитки из камней, а потом наклеить на стену. Подставка под обувь
Необычное решение, интересное и функциональное: лоток с гальками. Все, что вам нужно сделать, это найти поднос и засыпать в него речные камни или гальку. Поставьте его у входа в гараж или прихожую.Ручки
Еще одно необычное использование речных камней — это ручки для дверей или мебели. Выглядят они очень необычно. Даже если вы подберете примерно одинаковые камни, смотреться они будут эксклюзивно.Так что в следующий раз, когда Вы отправитесь в отпуск, или отдыхать на природу, к реке, привезите несколько камней, которые позже сможете использовать в своих дизайнерских проектах!

Источник

Жми «Нравится» и получай только лучшие посты в Facebook ↓

Поделиться на Facebook

Поделиться в Pinterest

Поделиться в ВК

Поделиться в ОК

Поделиться в Twitter

Поделиться в Google Plus

Камень на шею? Размышления у реки на ювелирную тему

Наверное, всем случалось идти вдоль речного или морского берега, слушать журчание ручья или шепот прилива… Вода плещет о камушки, слегка сдвигает их… Они позвякивают от частых ударов, и этот звук сливается с шумом и плеском вод! Наверное, тот, кому это простое счастье пережить не доводилось, мечтает о нем.

Но к чему это мы? Речка, камушки… да, камушки! Вот эти такие простые сероватые и темные камни с белыми прожилками и без них. Хороший плоский камушек — находка! Если пустить его по воде, то могут получиться великолепные «блинчики». Сколько у вас выходило за раз? У меня, если я не ошибаюсь, больше шести-семи раз не выходило.

Камушки? Нет лучше, конечно, песчаный пляж — мягкий песочек ласкает ступни… Стоп! Вернемся обратно к тем самым камням, ибо есть повод полюбить галечные пляжи!

Одна из современных тенденций — «Лицом к природе!» выводит простые и повсеместно рапространенные «булыжники» в ранг «сырья» для изготовления стильных и даже изысканных украшений. Впрочем, степень изысканности зависит от того, в чьи руки камушек попадает. Мы с вами знакомы, наверное, с росписью по камню. Очаровательные коты, совы и прочие зверюшки обживают кусочки гальки, буквально оживают под кистью мастеров росписи.

Но мы рассмотрим камень сам по себе. Просто камень.

Итак, что же делать с булыжником? Может ли «камень на шее» выглядеть привлекательно? Давайте поглядим!

Чтобы подвесить камень «к шее», надо его либо оплести-обвязать (классика жанра — веревочка покрепче, и-и-и, впрочем, мы сейчас не об этом), либо просверлить.

Оплетать можно по-разному, фантазии предела нет. Вот, например, вязаный сеттинг для камушка:

А можно камень просверлить, высверлить, сделать его подвеской или даже витриной для других камушков.

Вот такие украшения разной степени сложности и затрат получаются из камушков-бусин, подвесок и коннекторов.

Можно только догадываться, сколько весят такие сережки, но выглядят они очароватально.

Камни можно использовать целиком, ничего не добавляя к природной красоте и лаконичности. Но, если добавить немного металла, ровно столько, сколько нужно — речной камушек уже смотрится «драгоценно».

Камни-гальки, считай булыжники обыкновенные, оправляют в медь и серебро и они становятся драгоценностями. Порой возникают «говорящие», сюжетные украшения, в которых использование такого природного камня выглядит очень естественно. Вот такие вариации на тему речной гальки получились у одного и того же мастера — от геометрии до почти картины.

Медь и серебро прекрасно дополняют обкатанные столетиями обломки валунов. Гальку в золоте видеть не приходилось. Хотя… смотрите дальше!

На камушках вырезают затейливые и не очень затейливые орнаменты. Удивительно, но даже простой рисунок на гальке смотрится необычайно, навевая мысли о чем-то древнем, пращурах, которые увековечивали свою жизнь и мысли на камнях.

Камень-галька сам становится сеттингом для другого камня. Так на этом фото простой речной камушек стал основанием, фоном, рамкой для драгоценной камеи, вырезанной из опала! А вот речная галька — фон для изумруда или жемчуга в серебре!

Структура камня-обрамления при этом или сохраняется, или он изменяется до неузнаваемости под резцом мастера, приобретая уже совсем другой характер.

А вот, кстати, резной камушек + ювелирная техника = шедевр. И это, кажется — золото!

Целостный образ можно создать, обрамляя камень в сеттинг-сюжет из полимерной глины. Эта барышня вылеплена искусным мастером и называется речным духом. Мастер австралийский , и девушка, вероятно, божество одной из местных рек, рек непостоянных , пересыхающих, но возрождающихся.

Любимая мною техника wire wrap (плетение из проволоки), ювелирные приемы и талант мастера могут поднять речную гальку высоко-высоко к заоблачным высям стильных и желанных ювелирных украшений. В хорошей компании, конечно, в ссопровождении серебра и драгоценных камней. Оказывается, им бывает уютно и красиво вместе!. Вот такая серия получилась у великолепнейшего мастера, чьи работы вдохновили многих заняться поиском форм в wire wrap.

И в завершении финальная «точка»: «Галька из гальки»

Спасибо, что заглянули! Представленные работы обнаружены на Ярмарке Мастеров и на других сайтах. Оглянитесь вокруг: как много нас окружает драгоценнного!

Риверстоун

Это прекрасное время быть здесь

В Риверстоуне сейчас много всего происходит. На самом деле, мы не думаем, что когда-либо было лучшее время, чтобы присоединиться к нам.Получение титулов «Лучшее строящееся сообщество Америки» от Национальной ассоциации жилищных строителей и конкурса «Сообщество года CVLUX 2019 и 2020» заставляет нас усердно трудиться над созданием лучшего нового места в долине, которое можно назвать своим домом. В связи с тем, что все больше жилых районов начинает открываться, все больше коллекций новых домов поступает от еще большего числа строителей, новый торговый район на подходе, и все больше счастливых домовладельцев постоянно переезжают, Riverstone в ударе. Загляните в любое время. Мы будем рады показать вам это место.

2021 Номинант на звание «Сообщество года»
Проголосуйте за Riverstone здесь
Прокрутите до вопроса 14

КРАТКИЙ ОБЗОР Riverstone

8 микрорайонов / 6 578 резиденций в застройке
Несколько общественных клубных домов
Прогулочные кварталы
Будущие выездные школы
Будущий торговый центр Riverwalk
115 акров парков и открытых пространств
Пешеходные и велосипедные маршруты с живописными видами
Общественная ферма
Собачий парк
Устойчивое водоснабжение
Рядом река Сан-Хоакин и прилегающее озеро
ПОСМОТРЕТЬ ВЕСЬ ПРОЕКТ

Stone Creek Elementary —
скоро

Принадлежащая школьному округу №1 Мадеры, начальная школа Риверстоуна K-6 ^th находится в стадии строительства и скоро откроется в 2021 учебном году.

УЧИТЬ БОЛЬШЕ

Образ жизни Риверстоун

Узнайте, почему Riverstone является лучшим общенациональным сообществом, запланированным на 2018 год, по словам владельца / разработчика Тима Джонса.

Изучите интерактивную карту ниже, чтобы узнать больше о районах Риверстоун.
Или щелкните здесь, чтобы загрузить карту для печати.

.

СПА в Пиджен-Фордж, Теннесси

Расслабляющий отдых в Смоки-Маунтинс

Расслабьтесь, восстановите силы и обновите в RiverStone Resort & Spa

Спа в RiverStone Рекомендации по Covid-19

Погрузитесь в расслабление и позвольте своим заботам смыться в RiverStone Resort & Spa, предлагающем полный набор дневных спа-услуг в Пиджен-Фордж, штат Теннесси. Отдохните от повседневной суеты и насладитесь разнообразными спокойными процедурами в нескольких минутах от живописных Смоки-Маунтинс и Гатлинбурга.Завершите свой расслабляющий отдых нашими сезонными спа-пакетами, чтобы сэкономить с головы до ног.

Покупки по подарочной карте через Интернет временно недоступны. Пожалуйста, позвоните в спа-центр RiverStone по телефону 865-286-3400, чтобы получить помощь при покупке подарочной карты.

Massage Therapy

Спа-центр RiverStone предлагает множество лечебных массажных процедур, которые можно настроить в соответствии с вашими потребностями. От нашей фирменной терапии RiverStone с полным спектром услуг до простого расслабляющего массажа — наши обученные профессионалы могут обеспечить максимальное расслабление.

Процедуры для лица и ногтей

Восстановите и обновите свою кожу и ногти с помощью лечебных процедур для лица и ухода за ногтями в спа-салоне RiverStone Spa. Наши опытные терапевты предлагают широкий выбор процедур, идеально адаптированных к вашим индивидуальным потребностям в уходе за кожей и ногтями.

Процедуры для тела

Омолаживайте и излучайте! В спа-салоне RiverStone используются одни из лучших скрабов и обертываний с органическим ароматом, чтобы отшелушивать кожу и вернуть влагу в тело.Узнайте, что наши процедуры для тела могут сделать вашу кожу более мягкой, а ваш внешний вид — еще более молодой.

Восковая эпиляция, макияж, другие услуги

Выглядите как можно лучше с нашим полным меню услуг по депиляции и макияжу. Доверьтесь нашему опытному спа-персоналу, который удовлетворит ваши особые потребности и подготовит вас к этому особому случаю.

Вопросы? Дополнительную информацию см. На странице часто задаваемых вопросов о спа.

RiverStone Spa Часы работы *:

• Воскресенье: 9:00 — 16:00
• Понедельник: 9:00 — 18:00
• Вторник — суббота: 9:00 — 8:00 PM

* Часы работы могут меняться в зависимости от сезона

The Spa at RiverStone Resort

212 Dollywood Lane
Pigeon Forge, TN 37863
Телефон: (866) 908-0660 или (865) 286-3400
Электронная почта: резервирование @ riverstoneresort .com

Спа-продукты, используемые в спа-салоне Riverstone:

• Eminence Organic Skin Care
• Iredale Mineral Cosmetics
• Dazzle Dry Nail Polish
• CND Shellac Polish
• Farmhouse Fresh
• IMAGE Skincare
• Nufree Waxing

.

Фото стропильной системы двухскатной крыши: шаг стропил конструкции, особенности устройства, как сделать своими руками

Стропильная система двухскатной крыши своими руками: устройство, конструкция, монтаж

Стропила выполняют ряд значимых кровельных функций. Они задают конфигурацию будущей крыши, воспринимают атмосферные нагрузки, удерживают материал. В числе стропильных обязанностей формирование ровных плоскостей для укладки покрытия и обеспечение пространства под компоненты кровельного пирога.

Для того чтобы столь ценная часть крыши безупречно справлялась с перечисленными задачами, нужны сведения о правилах и принципах ее устройства. Информация полезна и тем, кем сооружается стропильная система двухскатной крыши своими руками, и тем, кто решит прибегнуть к услугам наемной бригады строителей.

Конструкция стропильной системы двускатной крыши

В разрезе двухскатная крыша представляет из себя треугольник. Состоит она из двух прямоугольных наклонных плоскостей. Две эти плоскости соединяются в высшей точке в единую систему коньковым брусом (прогоном).

Схема двускатной крыши

Составляющие системы и их назначении:

• Мауэрлат — брус, который связывает крышу и стены здания, служит опорой для стропильных ног и других элементов системы.
• Стропильные ноги — они образуют наклонные плоскости крыши и являются опорой для обрешетки под кровельный материал.
• Коньковый прогон (бус или конек) — объединяет две плоскости крыши.
• Затяжка — поперечная деталь, которая соединяет противоположные стропильные ноги. Служит для увеличения жесткости конструкции и компенсации распирающих нагрузок.
• Лежни — бруски, расположенные вдоль мауэрлата. Перераспределяют нагрузку от кровли.
• Боковые прогоны — поддерживают стропильные ноги.
• Стойки — передают нагрузку от прогонов к лежням.

В системе могут еще присутствовать кобылки. Это доски, которые удлиняют стропильные ноги для образования свеса. Дело в том, что для защиты стен и фундамента дома от осадков желательно чтобы кровля заканчивалась как можно дальше от стен. Для этого можно взять длинные стропильные ноги. Но стандартной длины пиломатериалов в 6 метров для этого часто не хватает. Заказывать нестандарт — очень дорого. Поэтому стропила просто доращивают, а доски, которыми это делают называются «кобылки».

Конструкций стропильных систем довольно много. В первую очередь их разделяют на две группы — с наслонными и висячими стропилами.

Разница в конструкции наслонных и висячих стропил

С висячими стропилами

Это системы, у которых стропильные ноги опираются только на наружные стены без промежуточных опор (несущих стен). Для двускатных крыш максимальный пролет составляет 9 метров. При установки вертикальной опоры и системы подкосов увеличить его можно до 14 метров.

Висячий тип стропильной системы двускатной крыши хорош тем, что в большинстве случаев нет необходимости ставить мауэрлат, а это делает установку стропильных ног проще: не нужно делать врубки, достаточно скосить доски. Для связи стен и стропил используется подкладка — широкая доска, которую крепят на шпильки, гвозди, болты, ригеля. При таком строении большая часть распирающих нагрузок компенсирована, воздействие на стены направлено вертикально вниз.

Виды стропильных систем с висячими стропилами для разных пролетов между несущими стенами

Стропильная система двухскатной крыши для небольших домов

Существует дешевый вариант стропильной системы, когда она представляет собой треугольник (фото ниже). Такое строение возможно, если расстояние между наружными стенами не более 6 метров. Для такой стропильной системы можно расчет по углу наклона не делать: конек должен быть поднят над затяжкой на высоту не менее 1/6 длины пролета.

Но при таком построении стропила испытывают значительные изгибающие нагрузки. Для их компенсации или берут стропила большего сечения или врубку коньковой части делают так, чтобы их частично нейтрализовать. Для придания большей жесткости в верхней части с обоих сторон прибивают деревянные или металлические накладки, которые надежно скрепляют вершину треугольника (тоже смотрите не картинке).

На фото также показано, как дорастить стропильные ноги для создания свеса кровли. Делается врубка, которая должна выходить за пределы линии, проведенной от внутренней стены вверх. Это необходимо, чтобы сместить место надреза и уменьшить вероятность надлома стропила.

Коньковый узел и крепление стропильных ног к подкладной доске при простом варианте системы

Для мансардных крыш

Вариант с установкой ригеля — используется при организации под крышей жилого помещения — мансарды. В этом случае он является основой для подшивки потолка расположенного ниже помещения. Для надежной работы системы такого типа, врубка ригеля должна быть безшарнирной (жесткой). Лучший вариант — полусковороднем (смотрите на рисунке ниже). В противном случае крыша станет неустойчивой к нагрузкам.

Стропильная система двухскатной крыши с приподнятой затяжкой и узел врубки ригеля

Обратите внимание на то, что в этой схеме присутствует мауэрлат, а стропильные ноги для повышения устойчивости конструкции должны выходить за пределы стен. Для их закрепления и стыковки с мауэрлатом делается врубка в виде треугольника. В этом случае при неравномерной нагрузке на скаты, крыша будет более стабильна.

При такой схеме почти вся нагрузка ложится на стропила, потому их необходимо брать большего сечения. Иногда приподнятую затяжку укрепляют подвеской. Это необходимо для предотвращения ее прогиба, если она служит опорой для материалов обшивки потолка. Если затяжка небольшой длины, ее можно подстраховать по центру с двух сторон досками, прибитыми на гвозди. При значительной нагрузке и длине таких страховок может быть несколько. В этом случае тоже достаточно досок и гвоздей.

Для больших домов

При значительном расстоянии между двумя наружными стенами устанавливается бабка и подкосы. Такая конструкция обладает высокой жесткостью, так как нагрузки компенсированы.

Стропильная система двухскатной крыши для большого пролета и узлы врубки конька и стропил

При таком длинной пролете (до 14 метров) сделать затяжку цельной сложно и дорого, потому ее делают из двух балок. Соединяется она прямым или косым прирубом (рисунок ниже).

Прямой и косой прируб для соединения затяжки

Для надежной стыковки место соединения усиливается стальной пластиной, посаженной на болты. Ее размеры должны быть больше размеров врубки — крайние болты вкручиваются в цельную древесину на расстоянии не менее 5 см от края врубки.

Для того чтобы схема работала нормально, необходимо правильно сделать подкосы. Они передают и распределяют часть нагрузки от стропильных ног на затяжку и обеспечивают жесткость конструкции. Для усиления соединений используются металлические накладки

Крепление подкосов для стропильной системы висячими стропилами

При сборке двухскатной крыши с висячими стропилами сечение пиломатериалов всегда больше, чем в системах с наслонными стропилами: точек передачи нагрузки меньше, следовательно на каждый элемент приходится большая нагрузка.

Как устроена мансардная крыша (с чертежами и схемами) читайте тут.

С наслонными стропилами

В двускатных крышах с наслонными стропилами, концами они опираются на стены, а средней частью опираются на несущие стены или колонны. Некоторые схемы распирают стены, некоторые нет. В любом случае наличие мауэрлата обязательно.

Простейший вариант наслонных стропил

Безраспорные схемы и узлы врубок

Дома, сложенные из бревен или бруса плохо реагируют на распорные нагрузки. Для них они критичны: стена может развалиться. Для деревянных домов стропильная система двухскатной крыши должна быть безраспорной. О видах таких систем поговорим подробнее.

Простейшая безраспорная схема стропильной системы приведена на фото ниже. В ней стропильная нога упирается в мауэрлат. В таком варианте она работает на изгиб, не распирая стену.

Простая безраспорная система двускатной крыши с наслонными стропилами

Обратите внимание на варианты крепления стропильных ног к мауэрлату. В первом, площадку опирания обычно скашивают, ее длина при этом — не более сечения балки. Глубина врубки — не более 0,25 ее высоты.

Верх стропильных ног укладывается на коньковый брус, не скрепляя его с противоположным стропилом. Получаются по строению две односкатные крыши, которые в верхней части примыкают (но не соединяются) одна с другой.

Такую схему без наличия опыта делать не рекомендуется: при малейшей неточности выполнения появляются распорные силы и конструкция становится нестабильной.

Намного проще в сборке вариант со скрепленными в коньковой части стропильными ногами. Они практически никогда не дают распора на стены.

Вариант крепления стропил без распора на стены

Для работы этой схемы стропильные ноги внизу крепятся при помощи подвижного соединения. Для закрепления стропильной ноги к мауэрлату сверху забивается один гвоздь или снизу ставится гибкая стальная пластина. Варианты крепления стропильных ног к коньковому прогону смотрите на фото.

Если кровельный материал планируется использовать тяжелый, необходимо увеличить несущую способность. Достигается это увеличением сечения элементов стропильной системы и усилением конькового узла. Он приведен на фото ниже.

Усиление конькового узла под тяжелый кровельный материал или при значительных снеговых нагрузках

Все приведенные выше схемы двускатных крыш стабильны при наличии равномерных нагрузок. Но на практике такого практически не бывает. Предотвратить сползание крыши в сторону большей нагрузки можно двумя способами: установкой на высоте около 2 метров схватки или подкосами.

Варианты стропильных систем со схватками

Установка схваток повышает надежность конструкции. Чтобы она нормально работала, в местах ее пересечения со стоками крепить нужно к ним гвоздями. Сечение бруса для схватки используют такое же, как и для стропил.

Схемы стропильных систем двускатных крыш со схватками

К стропильным ногам крепятся ботами или гвоздями. Могут устанавливаться с одной или двух сторон. Узел крепления схватки к стропилам и коньковому прогону смотрите на рисунке ниже.

Крепление схватки к стропильным ногам и коньковому брусу

Чтобы система была жесткой и не «поползла» даже при аварийных нагрузках достаточно в таком варианте обеспечить жесткое крепление конькового бруса. При отсутствии возможности его смещения в горизонтали, крыша выдержит даже значительные нагрузки.

Как сделать двухскатную крышу читайте тут.

Системы наслонных стропил с подкосами

В этих вариантах для большей жесткости добавлены подстропильные ноги, которые еще называют подкосами. Они устанавливаются под углом 45° по отношению к горизонту. Их установка позволяет увеличить длину пролета (до 14 метров) или уменьшить сечение балок (стропил).

Подкос просто подставляется под требуемым углом к балкам и прибивается гвоздями с боков и снизу. Важное требование: подкос должен быть срезан точно и плотно прилегать к стойкам и стропильной ноге, исключая возможность ее прогиба.

Системы с подстропильными ногами. Сверху распорная система, снизу — безраспорная

Но не во всех домах средняя несущая стена расположена посередине. В этом случае есть возможность установить подкосы с углом ннаклона относительно горизонта 45-53°.

Система стропил со смещенным относительно центра вертикальным прогоном

Системы с подкосами необходимы если возможна значительная неравномерная усадка фундамента или стен. Стены садиться по-разному могут на деревянных домах, а фундаменты — на слоистых или пучнистых грунтах. Во всех этих случаях рассматривайте устройство стропильных систем такого типа.

Система для домов с двумя внутренними несущими стенами

Если в доме есть две несущие стены, устанавливают две подстропильные балки, которые расположены над каждой из стен. На промежуточные несущие стены укладываются лежни , нагрузка от подстропильных балок передается на лежни через стойки.

Системы с подстропильными балками

В данных системах коньковый прогон не ставят: он дает распорные силы. Стропила в верхней части соединяются одна с другой (подрезаются и стыкуются без зазоров), места соединения усиливаются стальными или деревянными накладками, которые прибиваются гвоздями.

В верхней безраспорной системе распирающую силу нейтрализует затяжка. Обратите внимание, что затяжка ставится под прогоном. Тогда она работает эффективно (верхняя схема на рисунке). Устойчивость может обеспечиваться стойками, или расшивками — балками, установленными наискосок. В распорной системе (на картинке она внизу) поперечине — это ригель. Он устанавливается над прогоном.

Есть вариант системы со стойками, но без подстропильных балок. Тогда к каждой стропильной ноге прибивается стойка, которая вторым концом опирается на промежуточную несущую стену.

Крепление стойки и затяжки в стропильной системе без подстропильного прогона

Для крепления стоек используются гвозди дляной 150 мм и болты 12 мм. Размеры и расстояния на рисунке указаны в миллиметрах.

сборка, установка стропил, фото, видео

Главная » Крыша » Как сделать двухскатную крышу: пошаговая инструкция в фото и видео

При строительстве частных домов крышу чаще всего делают двускатной. На это есть причины. Первая — она надежна. Хорошо справляется с ветровыми и снеговыми нагрузками. Вторая — она совместима с любым кровельным покрытием. Третья — относительно недорого. Четвертая — несложная конструкция, которую трудно испортить. Пятая — она привлекательно смотрится. Все это, и еще то, что двухскатная крыша своими руками строится без наличия специальных знаний, определяет ее популярность.

Собранная двухскатная крыша своими руками готова под монтаж кровельного покрытия

Пошаговый монтаж двухскатной крыши

Содержание статьи

Как вы видели выше, стропильных систем очень много. Соответственно при сборке каждой есть свои особенности, но в общем порядок одинаковый. Необходимо сказать об общем шаге: предварительная сушка и обработка древесины. Этот этап обязателен, если вы покупали свежие пиломатериалы, а не сушеные.

Использование при строительстве крыши сырой древесины естественной влажности приведет к проблемам: балки погнет, они усохнут, изменится геометрия. Все это приведет к возникновению точек напряжения и при малейших признаках перегрузки (много снега, сильный ветер или дождь) начнутся негативные процессы. Их устранение — сложное и дорогостоящее мероприятие. Потому или покупайте сухую древесину (не более 20%, в идеале камерной сушки 8-12%), или купите материал за пару месяцев, сложите в проветриваемые штабеля. После обработайте необходимыми пропитками (от поражения грибками и для снижения горючести) и только после этого используйте в монтаже стропильной системы.

Пиломатериалы сушить нужно в вентилируемых штабелях. Для этого их прокладывают короткими отрезками досок. Их кладут в метре от краев и далее через метр. Под нижний устанавливают обязательно проложки

Об основных этапах сборки, о том, как сделать двухскатную крышу своими руками расскажем в этом разделе.

Мауэрлат

Начинается сборка стропильной системы двухскатной крыши с установки мауэрлата. Он должен быть выставлен строго горизонтально, потому перед началом монтажа тщательно проверяется горизонтальность стены, к которой он крепится, при необходимости она выравнивается цементным раствором. Продолжить работы можно после того, как раствор наберет 50% прочности.

В зависимости от системы — это брус сечением от 150*150 мм или доска размерами 50*150 мм. Он крепится к верхнему ряду кладки стены. Если дом деревянный, его роль выполняет верхний венец. Если стены сложены из легких строительных блоков — пенбетона или газобетона и других — их жесткости недостаточно для того, чтобы перераспределять нагрузку. В этом случае поверх последнего ряда кладки делают армированный железобетонный пояс, в который вмуровывают закладной крепеж — проволоку или шпильки. На них потом насаживается брус или доска.

Крепление мауэрлата на шпильки

Способов связки стен и мауэрлата несколько:

• В кладке (в железобетоном поясе) закрепляется гладкая катанная проволока большого диаметра (два конца торчат вверх).  В доске затем делают в необходимых местах отверстия, в которые продевается проволока. Она потом скручивается и загибается.
• В стене замуровываются шпильки не менее 12 мм диаметром. Под них в мауэрлате делают отверстия, насаживают брус/доску) и закручивают гайками с широкими шайбами.
• Выровняв брус или доску по наружному или внутреннему краю стены, берут сверло диаметром 12 мм делают отверстия под анкерные болты. Их (того же диаметра 12 мм) забивают по самую шляпку, потом затягивают ключом.

Расстояние между шпильками (проволокой) не должно быть больше 120 см. На стену (пояс) под мауэрлат обязательно укладывается отсечная гидроизоляция. Это может быть в два слоя свернутый рубероид или гидроизол, можно промазать битумной мастикой.

Установка стропил

Видов стропильных систем двускатной крыши насчитывается не один десяток. Прежде всего вам нужно выбрать как будет выглядеть ваша. Далее, для того чтобы работать было проще, из тонких досок делают шаблон для всех запилов, врубок и других подобных деталей. Для этого может понадобится собрать первую форму на крыше, а потом по готовой сделать шаблоны.

Собирают готовые фермы и потом поднимают на крышу

Порядок сборки зависит от типа стропильной системы. Если стропила наслонные, их устанавливают постепенно, собирая из элементов прямо на крыше. В этом случае удобно, если настелены балки перекрытия потолка и по возможности, черновой настил чердака или мансарды.

В системах с висячими стропилами на земле собирается ферма — готовый треугольник из затяжки и стропильных ног со всем требуемыми подкосами, стойками. Собирается сразу требуемое количество ферм. Затем их поднимают на крышу, там выставляют вертикально и крепят к мауэрлату.

С одной стороны это удобно — на земле работать проще, при высокой скорости сборки точность высокая: одна ферма мало чем отличается от другой, что упрощает процедуру. Но поднимать готовые фермы бывает сложно, особенно для больших зданий. Чтобы это было сделать легче, устанавливают две наклонные доски, которые одним концом упираются в землю, а второй торчит немного над стеной. Фермы подносят ближе к этому «подъемнику», по одной устанавливают внизу, привязывают веревки и затягивают по доскам на крышу. При отсутствии лебедки или крана это наиболее приемлемы способ.

Сборка стропил требует определенных знаний: как и в каком порядке монтировать их, как размечать и делать запилы. Сборку одной из схем с бабкой смотрите в видео.

Порядок сборки стропильной системы

1. Выставляются крайние фермы, образующие фронтоны. Они выравниваются и закрепляются временными упорами. Могут понадобится также временное крепление, прибитое к стене дома: прибивают доску, которая торчит над стенами. По ней можно ровнять первую ферму (если конечно, стена ровная). Подбитая с другой стороны временными распорками она уже никуда не денется.

   Как правильно выставить стропильную систему

2. Далее между установленными крайними фермами натягивается шпагат. Он проходит на уровне конька и с двух сторон внизу — на месте окончания стропильных ног. Натянутый шпагат проверяют на горизонтальность — прикладывают хороший строительный уровень. Если есть отклонения, а фермы выставлены строго вертикально, придется подпиливать стропильные ноги на одной из них. Иногда при отклонении на коньковом шнуре пытаются скорректировать отклонение наклоняя ферму. Но делать этого нельзя: «поплывет» вся система.

   Между выставленными крайними фермами натягивается шпагат для проверки правильности геометрии

3. Выставленные крайние фермы закрепляют к мауэрлату. Способы крепления зависят от типа выбранной системы и могут быть скользящими или нет. Типы стропильных систем двухскатных крыш и узлы крепления стропильных ног к мауэрлату и коньковому брусу расписаны в этой статье.
4. Следующие фермы ставятся, ориентируясь на натянутые шпагаты. Удобнее предварительно разметить на мауэрлате требуемый шаг установки стропил, проверить верно ли нанесена разметка и только потом приступать к подъему и расстановке ферм. Чтобы в процессе строительства не сбить установленные стропила, их крепят одну к другой временными балками, ставят распорки и укосы. Снимаются они после того, как набивается обрешетка.
5. Выставленная стропильная система накрывается слоем гидроизоляционной мембраны, поверх которой набивается обрешетка. Мембрана  на утепленных крышах по последним технологиям обязательна, иначе утепление будет мокнуть, что приведет к его неэффективности (попросту выброшенные деньги). Если крыша будет холодной, можно обойтись и без гидроизоляции.

Все, двускатная крыша своими руками собрана и готова к монтажу кровельного материала.

Сам процесс установки стропил вызывает достаточно вопросов, но способов много и обо всех рассказать невозможно. Один из них смотрите в видео. Система большая и поднималась на крышу частями, а там уже собиралась в единую конструкцию. Для больших домов это удобно.

Особенности монтажа стропильной системы деревянного дома

Отличие деревянных домов состоит в том, что сруб дает усадку, а это приводит к изменению геометрии стропильной системы. Если элементы закрепить жестко, крыша может развалиться.  Поэтому крепления делают плавающими. Есть специальные скользящие крепления, которыми в этом случае крепят стропила к верхнему венцу и к прогонам, если такие есть (смотрите фото).

Способ крепления стропильной системы деревчнного дома

Чтобы стропило свободно двигались при усадке, длинную его часть крепят строго параллельно его краю, о опрору размещают строго перпендикулярно. При необходимости под нее вырезается площадка. Размечают крепление так, чтобы крюк оказался в крайнем нижнем положении или около него. Крепят на специальные саморезы, которые идут в комплекте (обычные не подходят). Если монтаж производится на бревно, чтобы стропильная нога не соскользнула по нему, в нижней части вырезается полукруглое отверстие, на которое она будет опираться.

Такой крепеж продают на любом строительном рынке, называется он «скользячка». Как крепить скользячку к брусу смотрите в видео.

Видео по сборке и установке стропильной системы двускатных крыш

Строится двухскатная крыша своими руками непросто: очень много тонкостей и нюансов, существуют разные способы крепления, наращивания. Описывать словами их дело неблагодарное. Это тот случай, когда лучше увидеть. Ниже вам предлагаем подборку видео, которые вам могут быть полезны.

Видео-отчет о том, как сделана двухскатная крыша

Рассказ владельца дома об этапах строительства. Есть интересные технические моменты, которые могут быть полезны.

Два типа соединения стропил: жесткое и скользящее

Видео о двух наиболее проблемных типах соединений.

Как определить угол наклона стропил

Полный видео-отчет о сборке стропильной системы

Этот фильм занимает чуть менее часа, но весть процесс продемонстрирован от начала и до конца со множеством подробностей. Крышу ставят на каркасный дом, но при установке на здания другого типа (кроме деревянных домов) разницы нет.

установка стропил, фото и как сделать правильно монтаж кровельной системы для дома пошагово, строительство мансарды и фронтона?

Крыша во многом определяет комфортабельность и долговечность всего строения, защищая его сверху от внешних воздействий. Двухскатная крыша для дома своими руками – это один из самых популярных вариантов конструкций, который обеспечивает достаточную надежность.

Возвести ее может практически любой человек, но для этого необходимо разобраться с особенностями кровли, основными правилами расчета и технологическими нюансами.

Особенности

Простая двухскатная крыша представляет собой конструкцию на основе треугольных стропильных ферм, соединенных горизонтальным брусом и образующих 2 наклонные плоскости (скаты) для укладки кровельного материала. Как ее построить своими руками мы разберемся в данной статье.

Главная особенность состоит в том, что треугольная конструкция стропильных ферм обеспечивает повышенную жесткость и позволяет варьировать угол наклона скатов в широком диапазоне.

При этом формируется достаточно большое пространство под кровлей, где можно оборудовать вместительный чердак или сделать мансарду.

Основные элементы:

1. Мауэрлат. Опорный брус, укладываемый горизонтально на несущие стены по всему периметру дома. На него опираются стропила. Он предназначен для надежного крепления стропильной системы и равномерного распределения нагрузок на несущие стены.
2. Стропильная система. Это основной несущий элемент для крепления и удержания кровельного покрытия.
3. Коньковый прогон (конек) – верхний горизонтальный брус, соединяющий стропильные фермы между собой.
4. Кровельное покрытие (кровельный «пирог») – финишное, наружное покрытие обеспечивающее защиту сооружения от осадков. Помимо основного кровельного материала «пирог», включает гидроизоляцию и утеплитель. При необходимости укладывается пароизоляция.
5. Обрешетка – деревянный настил на стропилах для крепления кровельного покрытия.
6. Фронтон – внешняя треугольная стенка крыши, выходящая на фасад.
7. Карнизные свесы – часть стропил, выходящая за границы стен дома. Они необходимы для отвода стекающей воды от стеновой поверхности.

В свою очередь, стропильная система составляется из ряда вертикально установленных ферм. Они формируются из 2-х стропил, скрепляемых в верхней части между собой с образованием треугольника.

Для повышения прочности стропильной конструкции применяются такие элементы:

1. Стойка – опорный брус, установленный вертикально для поддержания стропильной системы значительного размера.
2. Лежень – брус, на который крепится снизу стойка.
3. Затяжка – брус (балка), соединяющая нижние концы стропил в ферме для придания ей жесткости.
4. Подкосы – элементы, установленные под углом и соединяющие стойку со стропилами для более надежного скрепления конструкции. Они могут выполняться из небольших по длине брусьев или досок.
5. Ригель – горизонтальный брус, скрепляющий смежные стропила в ферме между собой в верхней части.
6. Стропильные ноги – брусья или доски, установленные наклонно с образованием треугольника. Они исполняют роль поддерживающей стойки в фермах большого размера.

Конструкция стропильной системы зависит от размеров дома и назначения пространства, формируемого под кровлей.

Виды 2х скатной кровли

Можно выделить несколько основных разновидностей двухскатной кровли, отличающихся по конструкции и внешнему виду:

1. Стандартная, симметричная крыша. Она основывается на стропильных фермах в виде равнобедренных треугольников. Оба ската такой крыши имеют одинаковый угол наклона. Это универсальный и наиболее популярный вариант двухскатной крыши, который может применяться в любых строениях.
2. Ассиметричная крыша. В ней скаты имеют разную длину и угол наклона, что обеспечивается смещением конька от центральной линии дома. Такая конструкция, чаще всего, используется в домах с большой террасой или верандой. Ее можно использовать в регионах с сильными ветрами, но преобладающей направленности. Дом ставится пологим скатом по направлению ветра. Такая конструкция позволяет сформировать большой чердак даже в районах с сильными ветрами.
3. Ломаная крыша. В ней стропильная ферма имеет более сложную форму. Помимо скрепления стропил в верхней точке, они имеют соединение и на поверхности ската для изменения угла наклона. На таких крышах скаты имеют переменный уклон. Данная конструкция позволяет возвести большую мансарду (даже 2-х уровневую). Минусом является усложнение расчетов и технологические сложности. Важный плюс – оригинальность и привлекательность внешнего вида.

Помимо формы, двухскатные крыши классифицируются по углу наклона скатов:

1. Пологая. Угол наклона скатов не превышает 40°. Она уместна для регионов с сильными ветрами и малой снеговой нагрузкой. Преимущество – экономия материалов. Минус – формируется только небольшой чердак.
2. Классическая. Угол ската составляет 40-45°. Такая двухскатная кровля является самым распространенным вариантом для домов шириной до 8 м. Она вполне пригодна для большинства районов РФ.
3. Остроконечная. Угол наклона скатов превышает 50°. Это самый материалоемкий вариант, но он необходим в регионах с большой снеговой нагрузкой.

Тип двухскатной крыши выбирается, исходя их фактических климатических условий и желании придания особо привлекательного вида. Выбор во многом зависит от финансовых возможностей и применяемых материалов.

Разновидности стропил и их конструкция

По конструкции различаются 2 основных вида стропильных систем:

1. Наслонная (настильная) система. В ней стропила внизу опираются непосредственно на мауэрлат. В постройках шириной более 4 м под верхнее соединение устанавливается стойка, а при ширине более 6 м применяются дополнительные укрепляющие элементы (подкосы и ригель). Особенностью наслонной конструкции является то, что стойка опирается на лежень, установленный непосредственно на перекрытие.
2. Висячий тип. В случае устройства крыши с висячими стропилами, каждая ферма выполняется в форме жесткого треугольника, т.к. нижние концы стропил соединяются затяжкой. Для усиления применяются также ригели. Ферма собирается отдельно, а затем закрепляется на мауэрлате. При повышенной ширине дома стойки фермы также опираются на брус затяжки, без установки леженя.

Стропильные системы, помимо стандартного варианта с центральной стойкой, могут иметь и другие конструкции:

1. W-образная. В ферме вместо вертикально стойки устанавливаются стропильные ноги, образующие треугольник с вершиной в месте соединения стропил. От основания этого треугольника от затяжки в обе стороны монтируются откосы до стропил. В итоге формируется опора в виде буквы W.
2. М-образная. Помимо центральной стойки устанавливаются еще 2 дополнительные стоки по центру стропил. При этом низ центральной стойки соединяется подкосами с верхом обоих дополнительных стоек.
3. Е-образная. Формируется стропильная нога, состоящая из центральной стойки и двух подкосок, соединяющих оба стропила с точкой крепления стойки на затяжке.

При формировании мансарды иногда используется особая конструкция стропильной системы. В ней предусмотрены 2 стойки, поддерживающие оба стропила. Места соединения стоек со стропилами соединяются ригелем. Такая конструкция выполняется в висячем варианте, т.е. с затяжкой.

План проектирования

На стадии проектирования необходимо не только выбрать тип кровли, но и рассчитать основные параметры. При расчетах необходимо учитывать все эксплуатационные факторы, в т.ч. снежный покров и ветровую нагрузку.

Определение площади

Величина площади скатов необходима для расчета расхода материалов, веса кровли и снеговой нагрузки. Для симметричной крыши достаточно рассчитать площадь одного ската и увеличить ее в 2 раза.

Площадь каждого ската будет равна: S= B(L+Lc), где:

• В – ширина крыши,
• L – длина ската,
• Lc – длина свеса.

В свою очередь, L =Lo/cosA, где:

• Lo – половина дины дома (пролета),
• А – угол наклона ската.

Для ассемитричной крыши рассчитывается площадь каждого ската отдельно по тому же принципу.

Расчет сечения

Выбор бруса для стропил производится с учетом:

• эксплуатационной нагрузки,
• прочностных свойств материала,
• длины стропильной фермы,
• шага установки стропил.

Точный расчет достаточно сложен, а потому можно воспользоваться рекомендациями по выбору сечения стропил, сведенных в таблицах.

Таблица №1. Сечение стропил в зависимости от кровельного материала:

Материал	Угол наклона, градус	Шаг стропил, м	Сечение стропил, см
Профнастил	20-35	до 1	5х15
Ондулин	10-15	0,7-1	5х20
Черепица керамическая	до 30	0,6-0,9	5х15 или 6х18
Шифер	до 60	0,8-1,4	5х15

Таблица №2. Сечение стропил (см) в зависимости от длины пролета:

Пролет, м	Шаг 0,6 м	Шаг 1 м
2,5	7,5х10	7,5х15
3	7,5х20	10х17
4	10х20	12,5х20
5	12,5х20	15х22
6	15х22	17,5х25
7	15х30	20х27

С увеличением шага установки стропил увеличиваются нагрузки на каждую ферму, что требует увеличения сечения бруса.

Угол наклона ската

Расчет угла наклона ската производится по правилам прямоугольного треугольника: tgA=Н/Lо, где Н – высота расположения конька относительно мауэрлата. Например, для обеспечения стандартного угла в 45° при L=3 м надо поднять конек на высоту Н=3х1=3 м.

Для разных кровельных материалов установлены минимальные углы наклона ската, когда вода не будет затекать в стыки.

Они составляют:

• рулонные материалы (в т.ч. ондулин) – 5- 6°,
• профнастил – 8°,
• черепица – 10°,
• металлочерепица – 6-12°,
• шифер – 15-20°,
• металлические листы – 17°.

Расстояние между балками

Выбор расстояния между стропилами, т.е. шага установки стропил, зависит от нагрузок. Прежде всего, необходимо учитывать удельный вес кровельного материала.

Минимальные шаги в пределах 60-80 см устанавливаются для тяжелой кровли (шифер, черепица, профнастил). Для мягких, рулонных покрытий расстояние между стропилами можно увеличить до 1,5-1,6 м.

Кроме того, при выборе шага следует учитывать и длину стропил. Исходя из этого, оптимальным расстоянием для мягкой кровли считается 1-1,2 м.

Выбор материала

Подготовка к строительству крыши начинается с выбора типа кровли, расчета основных параметров, разработки проекта и чертежей. Следующий важный шаг – приобретение материалов.

Прежде всего, решается вопрос с выбором кровельного материала. Обычно основными критериями становится внешний вид и экономическая сторона. Количество необходимого материала определяется по площади кровли с запасом 10-15% в зависимости от его типа.

Для выбора материалов стропильной системы применяется такой подход:

1. Стропила могут изготавливаться из бруса или спаренных досок необходимого сечения. Потребность исчисляется с учетом длины отдельной стропила и шага установки. Длина (L1)рассчитывается по формуле для длины ската. По шагу определяется количество стропил (Nc) на каждом скате.
2. Длина бруса для мауэрлата равна периметру дома. Для него можно использовать брус размером 10х10, 10х15 или 15х5 см.
3. Затяжка и стропильные ноги изготавливаются из бруса 10х10 или 10х20 см, но можно использовать и доски 5х10 или 5х20 см.
4. Для прогонов и подкосов подходит доска 5х15 или 5х20 см.
5. Для стоек нужен брус 10х10 или 10х15 см. Он же используется и для лежня.
6. Обрешетку можно выполнить из доски шириной 10 или 15 см, толщиной 25 мм. Потребность в ней определяется по площади кровли, но за вычетом зазоров, определяемых по шагу монтажа.

При покупке древесины надо выбирать сухой пиломатериал, с остаточной влажностью не более 20%. Перед монтажом все деревянные детали обязательно пропитываются противогнилостным составом.

В качестве гидроизоляции используется битумная мастика и рулонные (пленочные) материалы. Наиболее часто применяется рубероид и полиэтиленовая пленка.

Количество определяется по площади кровли, но увеличивается на 15-20% для обеспечения перекрытия на стыках.

Необходимый инструмент

При строительстве своими руками заранее следует подготовить такой инструмент:

• болгарка,
• ножовка,
• рубанок,
• топор,
• стамеска,
• молоток и киянка,
• строительный степлер,

• электродрель,
• шуруповерт,
• отвертка,
• плоскогубцы,
• строительный нож,
• ножницы,
• малярная кисть и валик,
• рулетка,
• металлическая линейка,
• угольник,
• строительный уровень,
• отвес.

Как правильно сделать самому работы по строительству?

Процесс возведения двухскатной крыши своими руками включает несколько специфических этапов. Начинается строительство с закрепления несущих элементов и установки мауэрлата.

Крепление несущего устройства на стене пошагово

Для упрочения места установки крыши наверху стен по всему периметру дома устанавливается особый несущий элемент – армопояс. Он необходим для кирпичных и блочных стен.

Для изготовления армопояса монтируется опалубка, укладываются продольные стержни стальной арматуры, и заливается бетон. В бетон заделываются стальные шпильки, которые выводятся наружу вертикально на высоту порядка 10 см.

В случае деревянных строений из бруса или бревна армопояс не делается, а шпильки вбиваются непосредственно в верхний венец. Шаг установки шпилек 1,5-2 м.

Вместо шпилек иногда устанавливаются анкерные болты. При установке шпилек или анкеров надо стремиться, чтобы они попали примерно в центр между стропильными фермами.

Мауэрлат

Мауэрлат изготавливается из бруса размером 10х(10-15) см. Наиболее подходят породы дерева с повышенной прочностью – дуб, лиственница. Длина изделий обычно составляет 4-6 м.

Для обеспечения непрерывности по всему периметру дома брусья соединяются между собой по системе «в полдерева», т.е. делается выборка на концах до средины бруса на длине 25-30 см. Для скрепления лучше использовать болты М12 – М14 с шайбами увеличенного диаметра.

Перед монтажом на брусе отмечаются места расположения шпилек, и сверлятся отверстия. Мауэрлат должен плотно осаживаться на шпильки с помощью молотка.

Устанавливается он строго горизонтально, что контролируется строительным уровнем. Под мауэрлат обязательно подкладывается слой гидроизоляции.

Стропильная система

Установка стропильной системы требует особенной тщательности, т.к. от нее зависит прочность и долговечность крыши.

Изготовление стропильных пар

Стропильная пара изготавливается путем соединения верхних концов стропил вместе и разведения нижник концов на длину пролета для закрепления на мауэрлате.

При подвесной конструкции жесткий треугольник формируется за счет соединения нижних концов стропила брусом (затяжкой). В настильной системе обычно в верхней части пара упрочняется ригелем.

Сборка стропильных пар может производиться такими методами:

1. Внизу, в непосредственной близости от строения монтируется вся стропильная система. Затем она поднимается наверх и закрепляется на мауэрлате.
2. Наверху, после установки переводов. Переводы застилаются тесом.
3. Наверху, путем поэтапного закрепления отдельных деталей.

Следует учитывать, что все стропильные пары должны быть абсолютно одинаковы. Первая пара становится шаблоном, по которому собираются остальные фермы.

Монтаж: пошаговая инструкция

Вся стропильная система собирается в следующем порядке:

1. Собирается фронтальная ферма и устанавливается строго вертикально по отвесу. Для фиксации используется временный крепеж.
2. Аналогичная ферма устанавливается на другом конце дома. Между вершинами ферм натягивается шпагат.
3. Поочередно монтируются внутренние стропильные пары, которые связываются запланированными перемычками. Строго соблюдается выбранный шаг установки стропил. Ровность ряда контролируется по натянутому шпагату.
4. Фермы закрепляются окончательно на своих местах и связываются коньковым прогоном.

В зависимости от конструкции стропильной системы обеспечивается упрочнение с помощью стоек, подкосов и ригелей.

Крепление

Для надежного соединения деталей стропильной фермы можно использовать гвозди и шурупы, но для надежности лучше использовать специальные крепежные элементы. Они изготавливаются из оцинкованной стали толщиной 1,5-2 мм, и не подвержены активной коррозии.

К стандартным крепежам относятся:

• крепежный и анкерный уголок,
• соединительные и крепежные пластины,
• опоры для бруса и балки,
• Т-образные соединители,
• специальные профили.

Крепление ферм к мауэрлату может иметь жесткое и скользящее исполнение. Первый вариант применяется при возведении крыши над строением, не подверженном усадке (кирпич, бетон, блоки). Деревянные дома после возведения длительное время усаживаются.

Для исключения деформации стропильной системы необходимо скользящее крепление. Обеспечивает его специальные металлические уголки и планки, а также регулируемые анкера.

Утепление

После завершения установки стропильной системы осуществляется утепление кровли изнутри. Оно производится в следующем порядке:

• закрепление внутренней подрешетки со стороны чердачного помещения;
• установка пленочной пароизоляции с закреплением степлером;
• укладка утеплителя;
• установка влагозащитной пленки или мембраны, которая может исполнять роль вентиляции.

В качестве теплоизоляции двухскатной крыши, наиболее часто, применяется минеральная вата и листы пенополистирола (пенопласта). Можно использовать современные рулонные материалы с фольгированным слоем.

Сборка каркасного фронтона

Поверх утеплителя необходимо уложить надежную гидроизоляцию. Она выполняется из рубероида или полимерных пленок. В местах стыка полос обеспечивается перехлест не менее 15 см. Стыки рекомендуется покрыть герметиком или заклеить скотчем.

Каркас под будущее кровельное покрытие завершает обрешетка. Для нее используется обрезная доска толщиной 2,5 см.

Крепление элементов производится к стропилам с помощью гвоздей или саморезов. Стыки досок должны приходиться на средину стропила.

Применяются такие варианты обрешетки:

1. Сплошная. Доски устанавливаются плотно друг к другу. Зазор не превышает 3-4 см. Такая обрешетка необходима для мягкой кровли и черепицы.
2. Разряженая. Шаг крепления досок составляет 20-25 см. На нее можно настилать профнастил, шифер и металлическую черепицу.
3. Редкая. Шаг обрешетки превышает 60 см. Она может использоваться при покрытии крыши листами большого размера.

Обрешетка выносится и на карнизные свесы, т.к. финишное покрытие должно располагаться и на них.

Еще один необходимый шаг – монтаж каркаса для отделки фронтона. По сути, это обрешетка крайних вертикальных стропильных ферм.

В зависимости от вида финишной отделки она также может быть сплошной, разряженой или редкой. Важно помнить, что в обрешетки необходимо сразу сформировать проем для окна или двери на чердак.

Кровельное покрытие

Технология монтажа кровельного покрытия зависит от применяемого материала. Покрытие может быть из металлочерепицы, ондулина, профлиста, гибкой черепицы и т.д. На каждый из них существует своя инструкция, которую следует строго соблюдать.

Общим для всех является порядок укладки – снизу вверх, рядами или полосами, начиная с угла. Нельзя экономить на крепеже. Все детали должны закрепляться стандартными крепежными элементами.

Облицовка

Для двухскатной крыши важно обеспечить надлежащий внешний вид фронтона, который обеспечивает дизайн всего дома. Наиболее часто поверх фронтонного каркаса делается облицовка из:

• вагонки,
• блок-хауса,
• плитных материалов (фанера, ОСП, плоский шифер),
• полимерные панели,
• сайдинг (металлический или виниловый).

Перед облицовкой фронтон утепляется, а затем закрепляется гидроизоляция. Внешнее покрытие должно гармонировать с отделкой фасада. Обычно фронтон сливается с ним, создавая единую композицию.

Оформление свесов

Свесы, как карнизные, так и фронтонные, выполняют не только практическую функцию (отвод влаги от стены), но и обеспечивают законченный вид крыши.

Минимальная длина свеса составляет 30 см. Обычно его увеличивают до 50-70 см.

Придать привлекательности свесам помогает отделка из строганой доски, вагонки, блок-хауса, пластиковых панелей, металлических полос. Если стоит вопрос как быстро сделать карниз, можно использовать готовые отделочные элементы – софиты.

Видео по теме статьи

Как сделать двускатную крышу своими руками, советы и подсказки, можно посмотреть в видео:

Заключение

Двухскатная крыша применяется с древних времен для защиты сооружений разного назначения. Они обходятся дороже плоской кровли, но значительно привлекательнее и дают возможность сформировать большой холодный чердак или сделать жилой мансардный этаж.

Смонтировать двухскатную крышу можно своими руками при учете всех особенностей конструкции, правильном выборе материала и соблюдении технологии.

Почему Стропильные Системы Двухскатной Крыши так Популярны?

В закладкиВ закладкахУдалить 0

Формирование кровли – это важный и ответственный этап строительства домов. От него зависит, как потом будет себя «чувствовать» постройка в целом. Комфорт и, что не менее важно, долговечность – напрямую зависят от качества выполненных работ.

Существует достаточное количество конструктивных решений, но стропильная система двухскатной крыши, в силу своей популярности у домовладельцев, заслуживает отдельного и более пристального внимания. «Чем проще – тем лучше» – это именно про неё.

Однако, несмотря на элементарность конструкции, существуют моменты, которые могут значительно уменьшить срок её службы. Чтобы избежать негативных последствий, нужно найти эти «подводные камни», а для этого придётся немного окунуться в теорию, познакомиться с немногочисленными терминами и рассмотреть некоторые практические рекомендации.

Читайте также: Как сделать будку для собаки своими руками: устройство жилища во дворе и в квартире. Чертежи, размеры и оригинальные идеи (55+ Фото & Видео) +Отзывы

Конструкция двухскатной кровли

Двускатная крыша

Принципиальное устройство двухскатов элементарно, и заключается в наличии у крыши двух наклонных прямоугольных плоскостей, по которым и происходит сброс атмосферных осадков, будь то снег или вода.

Эти плоскости сходятся сверху в одной горизонтальной линии, называемой «коньком». При построении такой геометрической формы с торцов скатов неизбежно образуется два вертикальных треугольника – фронтона.

Виды двухскатов

Отличия крепления стропил

1

Классическая – наиболее распространённая конструкция. При такой компоновке крыша формируется с симметричными скатами, т.е. с одинаковой их крутизной.

В своём строительстве простой «двухскат» может формироваться двумя способами:

• наслонная
• висячая

Более подробно эти системы будут рассматриваться ниже.

Крыша каркасного дома

Преимуществ такой вариации налицо:

• Простота в проектировании. С расчётами справиться практически каждый, владеющий азами математики. Существует множество готовых проектов, которые находятся в открытом доступе
• Надёжность конструкции. Минимальное количество соединительных узлов делает её прочной и долговечной
• Простота монтажа. Ничего «хитрого» здесь нет – элементов немного, узловые соединения элементарны, инструмент простой, крепёж доступен
• Классический дизайн всегда в моде. К тому же при желании домовладелец легко может изменить облик дома, поменяв угол наклона скатов кровли

2

Ассиметричные формы – это необычно. Однако при нарушении симметрии нарушается баланс в распределении нагрузки, что неизбежно влечёт за собой значительное усложнение в несущем «скелете» всего конструктива. Самостоятельно рассчитать такой проект крайне сложно. В этом случае придётся воспользоваться услугами профессионалов

Асимметрия – это красиво

3

Мансардный тип кровли – ещё одна разновидность. От классической вариации она отличается тем, что скатную поверхность создают ломанной.

Конструкция её несколько сложнее, чем у классических аналогов, но также доступна для простого обывателя, который решил своими силами её спроецировать и скомпоновать.

Главное отличие от классики заключается в том, что мансардный тип сочетает обе технологии, используемые для строительства стропильных крыш.

Терминология и элементы

Варианты исполнения

Для полноценного изучения кровельной тематики без специальной терминологии не обойтись. В цели наглядности ниже представлена схема с примерами использования описываемых элементов.

Основные элементы стропильных систем

• Маурлат – элемент практически любой кровельной конструкции. Выполняется из деревянного доски или бруса, жёстко крепится по периметру торца внешних стен постройки. Главное его предназначение – равномерно распределять нагрузку на несущие стены здания. Именно к этому элементу крепятся все стропильные ноги кровли
• Стропила – несущий каркас для кровельного покрытия. Устанавливают их парно, соединяя между собой в верхней части, называемой коньком. Нижняя часть их, как уже упоминалась крепиться к маурлату. Выставленные с определённым шагом стропила, служат основой для обрешётки, на которой в дальнейшем будет крепиться кровельный материал

Много вопросов возникает по поводу соединительных узлов —  хороший видеоматериал можно найти по следующей ссылке:

ВИДЕО: Узлы стропильной системы

• Ригель и (или) затяжка. Элементы усиления конструкции. Устанавливаются горизонтально, врезаются в стропильные пары, крепятся на гвозди, болтовые соединения и т.п. В случае необходимости, для придания дополнительной жёсткости дублируются два-три раза (верхний – средний – нижний)
• Стойка или бабка – служит в роли как основной, так и дополнительной вертикальной опоры. Они устраняют прогибы каркаса
• Прогоны – брус, одна или две сшитые доски, а также может быть и отдельная конструкция. В простых вариантах коньковый прогон пришивается к узловым соединения верхней части стропильных ног, в более сложных он подпирается бабками (вертикальными стойками), которые в свою очередь крепятся к лежню
• Лежень – это прогонная балка, т.е. брус, лежащий по всей длине крыши. Формируется для дополнительной фиксации и усиления всей кровельного формирования. Укладываться может как на несущую перегородку здания, так и лишь на внешние стены (в двух местах)
• Подкосы – усиливающая деталь. Применяют в случаях, когда стропильные ноги обладают повышенной длинной, когда есть необходимость дополнительно усилить и исключить их прогиб. Чем сложнее крыша, тем больше этих деталей может потребоваться

Читайте также: Что можно построить на дачном участке? | ТОП-9 Распространенных дачных построек | (75 Фото & Видео) +Отзывы

Типы двухскатных классических крыш

Типы двухскатов

Если с принципиальным устройством всё понятно, то по конкретным решениям нужно ещё разбираться. Здания бывают разнообразные, и для каждого требуются конкретные решения. Различных схем существует очень много, но все их можно разделить на два типа по одному критерию: крепление конька. Рассмотрим их более подробно.

Система наслонных стропил

Наслонная система

Следует сразу отметить, что эта конструкция любима кровельщиками за её надёжность и простой монтаж.

Основа для крепления стропильных пар в этой системе являются маурлаты и коньковый прогон, который устанавливается на вертикальные балки, которые в свою очередь крепятся на лежень.

Таким образом, получается следующая картина — каждая пара стропил крыши жёстко крепится в трёх местах: два узла на маурлатах и одно на коньковом прогоне. Получается очень крепкая конструкция, с отличным запасом прочности.

В зависимости от длины стропил и угла наклона скатов конструктив может дополняться усиливающими элементами: затяжками, ригелями, подкосами, подстропилами и т.д. Также при отсутствии в здании капитальной внутренней перегородки в качестве лежня допустимо использование потолочной балки.

Висячая стропильная система

Наслонная система

Принципиальное отличие от наслонной системы является то, что в качестве опоры для стропил только маурлаты, т.е. деревянные брусья, жёстко зафиксированные на торцах внешних стен дома. Вверху, на коньке у стропил опоры нет, они лишь сколачиваются между собой, и как бы «висят» в пространстве, — это и является определяющих критерием данной технологии.

Эта система используется при возведении небольших по ширине зданий, как правило, это не более 7-8 метров. При увеличении этих значений при этой технологии потребуется устанавливать дополнительные элементы – ригели и затяжки, которые в некоторой степени будут преобразовывать силы давления на внешние стены и более равномерно распределяют нагрузку.

Чем больше ширина здания, тем большим количеством усиливающих элементов будет оснащена кровля. На схеме выше наглядно показано отношение ширины укрываемого пролёта к количеству дополнительных деталей.

Читайте также: Двухтрубная система отопления частного дома: устройство, типы систем, схемы, компоновка, разводка, монтаж и запуск системы (Фото & Видео) +Отзывы

Проектирование и монтаж симметричной двухскатной кровли

Для основательных домов со сложной геометрией требуется профессиональный проект, где будут учтены различные факторы: роза ветров, статистика осадков, местоположение здания, используемые материалы и т.д. На коленке такой проект создать крайне сложно.

Снег не удержится под таким углом

Однако если же нужно спроектировать и самостоятельно построить небольшую кровлю для своего загородного домика, без каких либо изысков и сложных дизайнерских решений, то нужно лишь придерживаться некоторых общеизвестных истин и правил:

Порядок монтажа «классического» навесного варианта

Анкера справятся

Работа с монтажом не сложная, с ней может справиться два человека. Что нельзя сказать о подготовке и транспортировке материала на место.

1

Прежде всего, по периметру несущих стен укладываются маурлаты (по уровню). Между кирпичной стеной и деревянным брусом укладывают теплоизолирующий материал, чтобы убрать мостик холода, тем самым удаляя возможность возникновения на стыке камня и дерева конденсата. Это убережёт древесину от гниения, а кирпич от разрушения.

В качестве крепежа могут выступать:

• болтовые шпильки, заранее зафиксированные в стену
• анкерные болты, закрепляемые непосредственно по месту
• металлические армированные П-пояса или обычная металлическая проволока, стянутая монтажкой

Монтаж стропильной системы

После наступает этап подготовки стропил: подгонка по длине и формирование посадочных мест для маурлата. Поскольку конькового прогона в этой технологии не предусмотрено, а на весу проделывать манипуляции с разметкой проблематично, — всё равно ошибёшься, и плоскость получится волнообразная,  – то формируют временный прогон из 50й доски.

2

С помощью шнура отбивают середину потолочного пространства и по уровню устанавливают временные бабки, к которым пришивают 50ю доску. Следует учитывать все размеры, чтобы коньковая доска была выставлена ровно посередине и на необходимую высоту. По ней будут размечаться и выставляться все пары стропильных ног.

Сначала прогон, а потом остальное

3

Приставляя каждую доску к прогону и маурлату делается разметка для пропила посадочных мест. Для ускорения работ на данном этапе, можно использовать ранее подготовленный трафарет. Для его изготовления можно использовать угольник «Свенсона».

4

Конёк формируется упором друг в друга парных стропил. Для этого приставив пару по месту, с помощью уровня по оси прогона чертят перпендикуляр на одной доске. После отпила, приставляют её обратно и по ней делают разметку на второй доске. Отпиливают, устанавливают обратно и сколачивают доски.

Разметка доски

5

После монтажа каждой пары устанавливают верхний ригель. Для чего приставляют доску на необходимой высоте, выставляют по горизонтали по уровню, размечают и делают в этом месте пропил для посадочного места, пришивают, лишнее спиливают.

Запил делается только для несущего ригеля. Для остальных затяжек эта операция не обязательна, достаточно использовать гвозди и скобы.

6

Шаг между осями стропильных ног составляет 60 см.

7

Дальнейшие действия по формированию кровельного «скелета» аналогичны».

Также для облегчения понимания принципа монтажа рекомендуется ознакомиться со следующим информативным роликом:

ВИДЕО: Строительство каркасного дома. Стропильная система. Строй и Живи

Читайте также: Ягода Калина Красная: и ее полезные свойства и противопоказания, 10 народных рецептов | (Фото & Видео) +Отзывы

Заключение

Проверено временем

Сколько существуют дома, столько же существуют двухскатные конструкции. Они проверены временем, они просты в изготовлении, экономны и достаточно симпатичны. Если нужна недорогая, но надёжная крыша, которая долго будет сохранять уют в доме, то двухскаты это то, что нужно.

9 Total Score

Для нас очень важна обратная связь с нашими читателями. Оставьте свой рейтинг в комментариях с аргументацией Вашего выбора. Ваше мнение будет полезно другим пользователям.

Доступность применения

8.5

Актуальность информации

9

Раскрытие темы

9.5

Оценки покупателей: Будьте первым!

Стропильная система двухскатной крыши, ее конструкция, схема и устройство + Видео

Владелец будущего частного дома при выборе крыши часто выбирает недорогой вариант с двумя скатами. Практичная и несложная конструкция такой кровли надежна, прочна и обеспечивает хорошую защиту от непогоды. Рассмотрим, как устроена стропильная система двухскатной крыши — важнейший элемент ее конструкции.

О двускатной крыше в двух словах

Двускатной называется крыша у которой два прямоугольных плоских ската соединяются наверху под углом. При этом с боков остаются треугольные проемы. Туда вставляются фронтоны. Чтобы конструкция была крепкой, надежной и служила продолжительное время в ней применяют различные подпорные и поддерживающие элементы. Важнейший из них — стропильная система двускатной крыши, которой, собственно, и посвящен данный материал.

Конструктивные элементы двухскатных крыш

В общем-то, все эти элементы двускатных крыш представляют собой доски, бруски и балки различной длины, формы и сечения. Рассмотрим их все по порядку.

Мауэрлат

Это хвойный брус квадратного сечения, размер которого обычно составляет 10 или 15 сантиметров. Его кладут вдоль каждой из несущих стен, прикрепляя к ним стержнями на резьбе или анкерами. Предназначение данного элемента – равномерная передача нагрузки от ног стропил к несущим стенам.

Стропильная нога

Это брус, в разрезе имеющий размеры 15 сантиметров на 5 (или 10) сантиметров. Именно из таких элементов собирается наш треугольный контур кровли, который несет всю тяжесть ветра, града, снега и прочих превратностей погоды. Чтобы достойно выдерживать эти нагрузки, стропильные ноги располагают с шагом от 0,6 до 1,2 метра. Чем более увесистой предполагается кровля, тем меньше данное расстояние. Кроме этого, шаг стропил, в некоторых случаях, будет зависеть от конструктивных особенностей используемого кровельного покрытия.

Лежень

Квадратный брус для этого элемента имеет такое же сечение, как и для мауэрлата – 10/10 или 15/15 сантиметров. Его горизонтально кладут на внутреннюю несущую стену, дабы равномерно распределить нагрузку от кровельных стоек.

Затяжка

Данный элемент применяется для висячих стропильной системы. Он завершает треугольник стропильных ног, не позволяя ему расползаться.

Стойки

Брус для них берется квадратный, такой же, как для предыдущего элемента. Стойки размещаются вертикально, беря на себя нагрузку от конька и передавая ее несущей стене внутри дома.

Подкосы

Эти элементы выполняют роль передаточного звена между ногами стропил и несущими элементами. Соединив затяжку и подкосы, получают ферму – весьма крепкий элемент. Даже при наличии большого пролета ферма стойко вынесет все нагрузки.

Обрешетка

Перпендикулярно ногам стропил кладут бруски (или доски) обрешетки. Передавая всю тяжесть кровли стропильным ногам, данный элемент конструкции дополнительно их скрепляет. Предпочтительнее для обустройства обрешетки брать обрезные бруски или доски. Но за неимением лучшего сгодится и доска необрезная – но со снятой корой. Ну, а в случае мягкого кровельного покрытия (к примеру, черепица на битумной основе) обрешетку делают сплошной. Для этого берут влагостойкие фанерные листы.

Конек крыши

Конек это верхнее место крыши соединяющее два ската крыши. Образуется он путем соединения стропильных ног в верхней части крыши. Он расположен горизонтально.

Свес крыши

Данный элемент, выступающий от стен на расстояние примерно 40 сантиметров, не дает дождевым потокам намочить эти стены.

Кобылки

И вновь «лошадиное» название. Эти элементы конструкции стропильной системы двухскатной крыши нужны для организации свеса крыши. Необходимость в них появляется лишь тогда, когда стропильные ноги слишком короткие, и для свеса их не хватает. Тогда эти ноги удлиняют кобылками, которые представляют собой доски несколько меньшего сечения.

Виды стропильных систем двухскатных крыш

Этих систем всего две: висячего типа и наслонного типа. Первые используют в том случае, когда наружные стены дома отстоят друг от друга на 10 метров или меньше. Есть и еще одно условие – между этими самыми стенами не должно быть стены несущего типа, делящей дом надвое. В противном случае надо использовать наслонные стропила. Когда строящийся дом разделяется не несущей стеной, а колоннами, монтируют сразу две стропильных системы. Стропила, расположенные под наклоном, обопрутся на колонны, а висячие отлично разместятся между ними.

Стропильная система висячего типа

Для данной схемы стропильной системы двухскатной крыши характерно то, что стропила опираются на боковые стены. Плохо то, что при этом образуется распирающая нагрузка, способная со временем повредить стены. Чтобы такого не произошло, ноги стропил соединяют затяжкой. В результате образуется жесткий треугольник, не подверженный деформации при нагрузках. Часто вместо затяжек используют балки перекрытия, это особенно актуально когда необходимо обустроить мансардное помещение под крышей.

Плюс данной системы в том, что вовсе не обязательно крепить мауэрлат. Кроме того, достаточно просто монтируются те части конструкции, где ноги стропил опираются на стены. Доска, проложенная через изоляционный слой, поможет сделать ферму ровной и устойчивой, обеспечив большую площадь опоры. Далее рассмотрим основные разновидности висячих стропил. Все они являются трехшарнирными.

#1. Простая треугольная трехшарнирная арка.

Это самое несложное сооружение, представляющее собой замкнутый треугольник, две верхних стороны которого подвергаются нагрузке на изгиб. Затяжка в такой конструкции не работает только на растяжение и не является несущей конструкцией, поэтому ее можно заменить на тяж из стали.

При этом имеется несколько решений организации конструкции карнизного узла. Это ортогональные лобовые врубки, а также применение дощатых или пластинчатых креплений.

#2. Треугольная трехшарнирная арка, усиленная бабкой или подвеской.

Данный вариант применяли только раньше, строя большие промышленные или сельскохозяйственные помещения с пролетом более 6 метров. Для частных домов эта схема не годится. Принцип ее в том, что вес затяжки (составленной из отдельных коротких элементов) берет на себя конек. Эти элементы соединены между собой и с хомутом подвески с помощью прируба (косого или прямого). Для скрепления используются болты. Деревянная подвеска носит название бабка, а железная – тяж. Эта деталь, висящая на узле карниза, а затяжка крепится к ее нижней части через деревянные накладки. Переходниками являются хомуты, регулирующие прогиб затяжки, если она провиснет.

#3. Треугольная трехшарнирная арка с приподнятой затяжкой.

Если вы хотите оборудовать под крышей мансардное помещение, то эта схема отлично подойдет. Здесь растяжку мы ставим не внизу, стягивая ноги стропил, а наверху. Поднимая ее выше, мы увеличиваем нагрузку на растяжение. Ну, а стропила держатся на балках мауэрлата по принципу ползуна. Нагрузка получается равномерной, а система – устойчивой. Для этого края стропил должны выступать за границы внешних стен дома.

Чтобы затяжка не провисала, часто ее уравновешивают подвеской. Особенно это важно, если планируется сделать подвесной потолок или проложить слои изоляции. При короткой затяжке подвеску крепят к ригелю и коньку, прибивая две доски, при длинной – делают несколько подвесок. При больших нагрузках для крепления применяют хомуты. Ими же соединяют при необходимости две части составной затяжки.

#4. Трехшарнирная треугольная арка с ригелем.

Такую систему монтируют в том случае, если распорные нагрузки велики. Внизу крепится затяжка, а в верхней части – ригель. Благодаря такой конструкции мауэрлат к стене приделывать нет необходимости. В общем-то, ригель – это и есть затяжка, только испытывающая нагрузку не на растяжение, а на сжатие. Ригель не должен иметь шарнирного крепления к ногам стропил, а то конструкция будет шататься. Если всё сделать как надо, то стропила превратятся в неразрезные балки, имеющие три опоры и два пролета.

#5. Трехшарнирная треугольная арка с бабкой, дополненная подкосами.

По поводу системы с бабкой рассказывалось чуть выше. Если в такой конструкции ноги стропил достаточно длинные, приходится их подпирать. Для этого и служат подкосы, уменьшающие прогибающую стропила нагрузку. Несущей стены у висячей системы нет, так что упереть подкосы необходимо в бабку. Стабильная жесткая система принимает основную нагрузку на верхнюю свою часть, не доводя ее до низа стропил. Затяжка в такой конструкции обычно составная, соединенная прирубом. Опираясь на хомут бабки, она подтягивает книзу коньковый узел. А тот воздействует на подвес и стропила, сжимая их.

Стропильная система наслонного типа

У этой системы ровно посередине ставится вертикальная балка. Вес всей кровли через данную балку проходит от конька к несущей стене. Стена эта находится на равном расстоянии от краев здания. Как уже упоминалось, потребность в таком разделении здания появляется при расстоянии между его внешними стенами более 10 метров.

#1. Безраспорные наслонные стропила.

В этой конструкции ноги стропил подвергаются только изгибу, не давя на стены и не распирая их. Есть три варианта монтажа таких стропил, которые решают вопрос нагрузок на стены здания.

В первом варианте опорой для стропила либо является мауэрлат, либо его подшивают специальным бруском (опорным). Для крепления используется врубка зубом. Страхуется конструкция хомутами или проволокой, что является гарантом надежности конструкции. Верхнюю часть ног стропил кладут на прогон конька. Крепление по принципу скользящих опор. Обязательно нужно закрепить пробоины в верхней части стропил.

Это наиболее популярная конструкция. В ней низы стропильных ног приделываются к мауэрлату подвижным соединением по типу ползуна. Возможно и крепление с помощью штучного бруска. Чтобы нога держалась крепко, вбиваем сверху гвоздь. Либо можно прикрепить гибкую пластинку из стали. Вверху стропила, лежащие на прогоне конька, крепят либо пробоинами попарно, либо к прогону (каждое из стропил).

Особенность последнего варианта в том, что ноги стропил и прогон конька жестко соединяют в одно целое. Для этого параллельно брусу конька с обеих сторон набивают дощечки или бруски. При этом балка испытывает сильную нагрузку на изгиб, зато ноги стропил прогибаются гораздо меньше. Данный вариант сложнее в исполнении, чем второй, поэтому используется несколько реже.

#2. Распорные наслонные стропила.

В данном случае устройство стропильной системы двускатной крыши почти аналогично предыдущим трем вариантам. Существует один нюанс: нужно заменить крепление ног стропил с подвижного (по типу ползуна) на жесткое, неподвижное. И тогда стропила начнут передавать распирающую нагрузку несущим стенам дома. В общем-то, такие распорные стропила служат как бы промежуточным звеном от наклонной системы к висячей. Однако отличие висячих стропил в том, что у них прогон не является существенной деталью. Можно и без него обойтись.

Для распорной системы мауэрлат должен быть очень крепко приделан к стене дома. Да и сами стены обязаны быть толстыми и прочными. Можно применять по периметру пояс из железобетона.

#3. Стропила, имеющие подкосы.

Подкос, который, по сути, является третьей ногой стропил, называют еще подстропильной ногой. Эта третья нога, работающая на сжатие, ставится под углом 45 градусов. Таким способом получается перекрывать даже пролеты с длиной до 14 метров, причем балками с не очень большим сечением. Ведь здесь чудесным образом балка с одним пролетом превращается в неразрезную балку с двумя пролетами.

Рассчитывать крепление подкоса не нужно, достаточно просто прибить его с обоих боков, подставив под стропилом. Это не даст подкосу смещаться. Главное – точно срезать угол подкоса, учитывая наклон ноги стропил. Чтобы определить сечение бруса, необходимого для стропильных ног, надо вычислить нагрузку на сжатие.

#4. Стропила на подстропильных балках.

Если в доме несущих стен две, используют две подстропильные конструкции. Они состоят из уложенных по длинной стороне крыши балок. Под ними установлены стойки на которых лежат балки. Также опорами для них служат лежень и внутренние стены дома. Если прогонов нет, ставим стойки под каждую ногу стропил. Верхние части стропильных ног стыкуются одна в другую и перевязываются стальными или деревянными накладками. Конькового прогона нет, поэтому появляется распор.

Затяжку ставят ниже прогонов сквозного типа – так аннулируют в безраспорной системе распор. В нижней части стоек для стабильности крепят схватки. Схватка, работающая в качестве ригеля, принимает нагрузки сжатия. Она же не дает опрокинуться стойкам. Расшивки прикрепляют крест-накрест.

 

Пример монтажа стропильной системы двускатной крыши

Если вы заметили ошибку, не рабочее видео или ссылку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

 

устройство, монтаж своими руками, виды

Двускатная стропильная система выбирается многими собственниками жилых строений. Это обусловлено ее высокой практичностью и легкостью создания. Если тщательно изучить устройство стропильной системы двухскатной крыши, то процесс ее формирования может выполняться своими руками. Полученная конструкция отличается высокой надежностью и прочностью, а также гарантирует прекрасную защиту строения от холода и осадков.

Основные элементы системы

Конструкция стропильной системы двухскатной крыши считается несложной. Она состоит из разнообразных элементов, сделанных из деревянных элементов, обладающих разной длиной, конфигурацией и сечением. К основным узлам относится:

• Мауэрлат. Представлен брусом, обладающим сечением в форме квадрата. Для его создания обычно используется хвойная древесина. Его размеры варьируется от 10 до 15 см. Он укладывается вдоль всех несущих стен строения. Фиксируется он к ним с помощью анкеров или специальных стержней. Если сделать и прикрепить его правильно, то он будет равномерно распределять нагрузки от стропильных ног по всем стенам сооружения.
• Стропильные ноги. Создаются из бруса, обладающего в разрезе габаритами 15х10 или 15х5 см. При их грамотном соединении формируется контур кровли, имеющий форму треугольника. Он должен быть прочным и надежным, чтобы выдерживать серьезные нагрузки от осадков и ветра. Стропильные ноги надо крепить на расстоянии друг от друга примерно в 1 м.
• Лежень. Создается из квадратного деревянного бруса, сечение которого равно размерам мауэрлата. Он укладывается по горизонтали на несущую стену, находящуюся внутри строения. За счет него равномерно распределяется нагрузка, идущая от стоек кровли.
• Затяжка. Этот элемент применяется, если выбирается висячая конструкция. Он устанавливается сверху полученного треугольника из стропильных ног, что обеспечивает его устойчивость.
• Стойки. Для их создания используется квадратный брус. Они располагаются в вертикальном положении. На них приходится нагрузка от конька, после чего она передается несущей стене, находящейся внутри строения.
• Подкосы. Монтаж этих элементов необходим, чтобы получить специальный передаточный элемент, располагающийся между стропильными ногами и разными несущими деталями. За счет надежного их соединения с затяжкой, гарантируется создание крепкой конструкции.
• Обрешетка. Собирается из брусков или досок. Устанавливается перпендикулярно ногам стропил. Она обеспечивает передачу тяжести от кровли крыши ногам стропил. Желательно для создания этого элемента пользоваться обрезными досками. Если планируется создавать на крыше покрытие из мягких кровельных материалов, например, битумной черепицы, то непременно обрешетка должна быть сплошной.
• Конек. Он представлен самым верхним элементом всей крыши. За счет него соединяются два ее ската. Его сборка осуществляется за счет соединения ног стропил вверху крыши. Располагается обязательно в горизонтальном положении.
• Свес крыши. Он выступает от каждой стены строения примерно на 40 см. Монтаж его обусловлен необходимостью защитить стены от потоков воды в результате осадков.
• Кобылки. Обеспечивают возможность создания свеса крыши. Используются исключительно в ситуации, когда применяются короткие стропильные ноги, поэтому они удлиняются кобылками.

Важно! Шаг между ногами стропил выбирается в соответствии с тяжестью кровли, так как чем более она будет увесистой, тем меньше должен быть этот промежуток.

Таким образом, устройство стропильной системы двускатной крыши считается достаточно простым, поэтому сделать эту конструкцию своими руками несложно.

Виды конструкций

Правила и особенности монтажа данной конструкции зависят от выбранной разновидности.

Виды стропильной системы двухскатной крыши:

• Симметричная. Она считается простой, поэтому встречается наиболее часто. Может создаваться такая стропильная система двухскатной крыши своими руками, так как надо пользоваться только стандартными элементами. Если установка будет выполнена правильно, то гарантируется получение прочной и долговечной конструкции. В ней присутствует симметрия, поэтому все нагрузки распределяются равномерно по мауэрлату и несущим стенам строения. При грамотном определении сечения бруса обеспечивается получение запаса прочности крыши. Стропила не будут пригибаться, а также допускается в разных участках конструкции устанавливать подпорки и распорки.
• Ассиметричная. Здесь один угол обладает наклоном больше 45 градусов. Такое устройство позволяет снизить площадь жилой недвижимости, которая остается неиспользованной во время проживания. Такое устройство считается достаточно сложным, так как за счет наличия асимметрии нагрузки распределяются неравномерно. Поэтому прежде, чем построить такую крышу, следует выполнить точные расчеты.
• Ломаная. В ней излом может располагаться снаружи или внутри. Используется этот вариант при необходимости получить второй этаж, располагающийся под крышей, подробнее читайте: мансардная ломаная крыша. Сложности в процессе создания такой конструкции заключаются в необходимости осуществлять трудные и специфические расчеты.

Все варианты обладают своими особенностями, поэтому предварительно оцениваются их характеристики. Если планируется монтаж стропильной системы двухскатной крыши своими руками, то выбирается простая симметричная конструкция.

Важно! Основой для получения идеального результата являются грамотные расчеты, причем если они будут неправильными, то крыша не будет надежной и долговечной, а также будет опасно проживать в таком доме.

Как выбрать материал для создания системы?

При выборе материала учитываются правила:

• стропила создаются исключительно из качественной древесины, на которой отсутствуют какие-либо гнилые участки, повреждения, сучки или иные недостатки;
• для формирования обрешетки приобретаются обрезные доски;
• вся древесина должна быть хорошо обработана антисептиками и антипиренами.

Важно! Допускается наличие сучков, но их длина не может быть больше, чем 1/3 толщины используемого бруса.

Правила расчета

Чтобы сделать стропильную систему двухскатной крыши надежной и качественной, предварительно уделяется много внимания грамотным расчетам. Они должны затрагивать все элементы будущей конструкции:

• Расчет нагрузки. На любую систему влияет два вида нагрузки. Постоянные будут регулярно воздействовать на конструкцию, а сюда относится вес от кровельного покрытия крыши, обрешетки, теплоизоляционного материала, гидроизоляции, доборов и материалов для отделки, используемых для мансарды. Обычно такая нагрузка равна 40 кг/м. кв. Переменные нагрузки могут обладать разной силой, так как к ним относится ветер, воздействие снега и интенсивность осадков. Для расчета нагрузки умножается ветровая нагрузка конкретного региона на специальный поправочный коэффициент.
• Определение угла наклона. Крыша с двумя скатами может обладать разным углом наклона, причем определяется он используемым кровельным материалом. Если монтируется мягкая кровля, то для нее выбирается наклон в пределах от 5 до 20 градусов, угол наклона для профнастила или металлочерепицы варьируется от 20 до 45 градусов.
• Расчет снеговой нагрузки. Зимой на крыше может скапливаться большое количество снега. Чтобы не возникало никаких проблем с конструкцией, каркас должен выдерживать эти нагрузки. Для расчета требуется вес снега умножить на поправочный коэффициент.
• Определение шага стропил. Промежуток между этими элементами обычно выбирается в пределах от 60 до 100 см, а окончательный выбор зависит от кровли и веса крыши.
• Определение длины стропил. Для этого рекомендуется пользоваться стандартной теоремой Пифагора.
• Определение сечения стропил. На этот параметр влияет несколько важных факторов: нагрузки на крышу, вид используемых материалов, длина стропильных ног, а также шаг между ними.

Важно! При расчете нагрузок дополнительно учитывается возможность возникновения шторма или торнадо, так как если дом располагается в регионе, где могут появляться такие нагрузки, то делается для крыши запас прочности, читайте подробнее: расчет стропильной системы двухскатной крыши.

Виды стропил

Перед непосредственными работами по созданию двускатной крыши своими руками следует сделать специальный план, в котором будет содержаться чертеж и раскладка всей конструкции. При этом учитывается, какие стропила будут применяться, так как могут использоваться виды:

• Висячие. Подходят для небольших строений. Их установка заключается в фиксации ноги к несущей стене сооружения, а также к коньковому прогону. Особенностью использования этих элементов является то, что на стропильные ноги воздействует распирающее усилие, а для снижения этого влияния используются затяжки. Они могут быть сделаны из древесины или металла.
• Наслонные. Подходят для крыши, обладающей любой формой и размерами. Наслонная конструкция используется совместно со стойками и лежнем. Лежень укладывается параллельно закрепленному мауэрлату, поэтому на него переходит определенная часть нагрузки. Это позволяет приклонить друг к другу ноги стропил, которые дополнительно поддерживаются стойкой.
• Комбинированные. Они применяются при использовании необычных конфигураций двускатных крыш.

После определения основных параметров конструкции, начинается расчет нужного количества материала. Далее можно приступать к непосредственному созданию стропильной системы.

Монтаж конструкции

Стропильная система двухскатной крыши своими руками создается только после предварительного формирования чертежей и планов. Схема будущей контракции должна быть четкой и правильно рассчитанной. Для этого рекомендуется пользоваться специальными компьютерными программами.

Важно! При наличии денежных средств допускается обратиться в специализированные строительные компании для правильного расчета.

Монтаж стропильной системы двускатной крыши делится на последовательные этапы:

• К стенам строения фиксируется мауэрлат. Его монтаж производится по всей их длине. Если дом сделан из бревна, то мауэрлат выступает в качестве его верхнего венца. Если для строения выбран ячеистый бетон или кирпич, то монтируется он сверху несущей стены по всей ее длине. Требуется сращивать мауэрлат, для чего брусья запиливаются под прямым углом и соединяются болтами. Крепиться он может со смещением на сторону стены или по ее центру. Укладка производится на слой гидроизоляции, для чего обычно используется рубероид.
• Создание стропильных ферм. Для этого допускается на крыше заняться установкой брусьев или сформировать конструкцию на земле, после чего она поднимается на крышу. Часто выбирается второй вариант, так как на крыше дома выполнять работы затруднительно. Но для поднятия сделанной конструкции придется пользоваться спецтехникой. Перед соединением ног стропил проверяется правильность их размеров и расположения.
• Крепление стропильных ног. Сформированные пары поднимаются на крышу, после чего укладываются на мауэрлат. Для грамотного выполнения работы делаются снизу ног специальные запилы. Процесс начинается с торцов крыши, располагающихся противоположно друг к другу. Для получения идеального результата при установке элементов применяются временные крепежи. Между зафиксированными парами натягивается веревка, делающая монтаж последующих элементов упрощенным. Монтируются все стропильные ноги, причем проверяется правильность шага между ними. Далее устанавливается специальная опора конька. Все дополнительные элементы, используемые в стропильной системе, фиксируются вырубкой и скобами. Допускается удлинять стропильные ноги при необходимости.
• Установка конька. Он создается с помощью грамотного соединения сверху всех стропильных ног. Для его формирования применяются разные методы, причем допускается для этого пользоваться опорным брусом или можно работать без него. Если используется брус, то допускается накладывать конек на него или применять метод врубки.
• Стропильная система считается сделанной, но чтобы она была прочной и надежной, требуется капитально закрепить все элементы, поэтому устраняются все временные крепежи, на место которых применяются качественные изделия для фиксации всех частей системы.
• Монтаж обрешетки. Данная конструкция предназначается для легкого перемещения по крыше, а также служит основанием для укладки кровли. Ее вид и параметры зависят от выбранной кровли. Сплошная обрешетка создается, если выбирается мягкая кровля. Обрешетка для металлочерепицы имеет расстояние между досками в пределах 35 см. Для обрешетки под профнастил или шифер этот параметр равен 44 см.

Видео по теме:

Таким образом, если грамотно подойти к работе, то можно самостоятельно получить действительно качественную и долговечную стропильную систему. Она будет прочной и надежной, а также легко справляющейся со всеми нагрузками и воздействиями за счет предварительного расчета всех ее параметров. Требуется только выбирать качественные материалы, грамотно производить расчет и точно следовать правильной последовательности действий.

Посмотрите еще статьи:

виды конструкций, расчет нагрузки и установка своими руками

Крыши с двумя скатами являются наиболее подходящим вариантом для собственноручной реализации. Они состоят из двух плоскостей прямоугольной формы, которые сходятся под определенным углом. Для подобных конструкций характерна прочность и практичность: покрытый данным способом дом будет хорошо защищен от любых превратностей погоды. От правильности монтажа стропильной системы двускатной крыши будет зависеть надежность всего сооружения.

Содержание статьи

Из чего состоит двухскатная крыша

Перечень конструктивных элементов включает несколько позиций. Все элементы следует изучить и хорошо представлять себе их устройство и назначение.

Мауэрлат и стропильные ноги

Мауэрлат изготовляется из хвойного бруса толщиной 100-150 мм. Им прокладывают все несущие стены, для крепления к которым используются анкеры или стержни с резьбой. Благодаря мауэрлату достигается равномерность передачи нагрузки от стропильных ног на несущие стены.

Материалом для изготовления стропильных ног выступает брус 150х100 или 150х50 мм. Стропильные ноги служат деталями для сборки треугольного кровельного контура, который непосредственно противостоит ветру, дождю, граду, снегу и другим природным явлениям. Для того чтобы добиться хорошей прочности всей системы, шаг размещения стропильных ног выбирается в пределах 60-120 см. Частота расположения напрямую зависит от общего веса кровельной конструкции: чем она тяжелее, тем стропилины монтируются чаще. Кроме того, на размеры шага также влияют особенности кровельного покрытия.

Лежень, затяжка, стойки

Лежень изготовляется из такого же квадратного бруса, что и мауэрлат (100х100 или 150х150 мм). Он монтируется в горизонтальном положении поверх внутренних несущих стен, что позволяет добиться равномерности передачи нагрузок от стоек кровли.

Затяжкой комплектуются висячие стропильные системы. Благодаря затяжкам треугольный контур стропилин получает должную конструктивную прочность.

Стойки изготовляются из квадратного бруса (100х100 или 150х150 мм). Посредством вертикальных стоек стропильной системы нагрузка от конька передается на внутренние несущие стены.

Подкосы, обрешетка

Подкосы служат промежуточным звеном от стропилин к несущим элементам. Скрепленная между собой затяжка и подкос образуют ферму, которую отличает повышенная прочность. Фермы способны выдерживать нагрузки даже от больших пролетов.

Обрешетка служит каркасом для укладки кровельного покрытия, транслируя вес кровли на стропильную систему. Материалом для изготовления обрешетки обычно выступают бруски или доски, уложенные под углом 90 градусов к стропильным ногам. В некоторых случаях (когда используется мягкая кровля) применяются каркасы сплошного типа, сооружаемые из влагостойкой фанеры.

Конек, свесы, кобылки

Конек – это верхняя горизонтальная часть кровли, в которой сходятся оба ската. Его образуют соединенные стропилины.

Специальные выступы кровельных скатов по бокам (примерный размер выступа – 40 см), которые защищают стены от дождя и стекающей по крыше воды, называются свесами. Их учитывают практически в любой конструкции стропильной системы.

Кобылки используются лишь в случае недостатка длины стропилин, из-за чего отсутствуют свесы. Чтобы это исправить, применяется наращивание ног досками меньшей толщины: этот дополнительный элемент и называется кобылкой.

Какие бывают двухскатные крыши

Исходя из конструктивных особенностей, двухскатные крыши делятся на обычные симметричные, асимметричные и ломанные.

Симметричные

Наиболее удобным для самостоятельной реализации считается проверенная временем классическая крыша, состоящая из двух идентичных скатов. Ее несложно рассчитать и соорудить своими руками, так как в основе ее эргономичного дизайна лежит равнобедренный треугольник. Фронтон получается треугольный. Благодаря острому углу пересечения скатов обеспечивается качественное и надежное отведение атмосферных осадков, вне зависимости от используемого кровельного материала.

В зависимости от того, под каким углом пересекаются скаты, симметричные конструкции бывают:

• классическими (угол 45 градусов). Чаще всего таким образом оформляются дома не шире 8 м;
• пологими (угол меньше 45 градусов). Подходят для небольших построек в регионах с сильными ветрами;
• остроконечными. Используются на больших домах, обеспечивая быстрый сход снега и дождя.

В целом расчет угла наклона симметрических двухскатных крыш (их еще называют щипцовыми) проводится в зависимости от климатических особенностей местности (крутые скаты подходят для регионов с обильными снегопадами, пологие – для ветровых регионов).

Ассиметричные

В случае ассиметричной крыши длина скатов разнится. Такой конструктивный ход имеет двоякую цель. С одной стороны, это придает крыше особенную оригинальность и красоту, с другой – появляется возможность дополнительно пристроить беседку, гараж или оранжерею без необходимости сооружения отдельного навеса. Так удается сэкономить немалые финансы.

Ломанные

Такая форма крыши предполагает наличие у скатов двух участков. Угол наклона верхнего из них составляет 30 градусов, а нижнего – 60. В результате удается сделать подкровельное пространство достаточно обширным, чтобы обустроить там жилую комнаты (мансарду). Высота потолков получается достаточно высокой, с возможностью установки вертикальных окон.

Типы стропильных систем

Стропильные системы двухскатных крыш бывают висячими, наслонными и комбинированными.

Висячие

Используются в зданиях, где нет внутренних капитальных перегородок и дополнительных опорных столбов внутри здания, дистанция между стенами которого не превышает 10 м. Такая специфика конструкции предполагает наличие значительной нагрузки на несущие стены, включая распирающий эффект. Для снижения напряжения практикуется применение дополнительных скрепляющих элементов для стягивания стропилин (речь идет о ригелях и затяжках).

Затяжка уменьшает растяжение: в итоге стена переживает исключительно горизонтальные нагрузки. Образовавшаяся в итоге жесткая треугольная конструкция (ферма) практически не подвержена деформациям. В том случае, когда планируется сооружение мансарды, затяжки заменяются балками перекрытия. Достоинством такого решения является то, что можно отказаться от использования мауэрлата. Что касается упоров под стропилины поверх стен, то установить их совсем несложно.

Наслонные

В домах с внутренними несущими стенами (обычно речь идет о постройках шириной более 10 м) удобнее использовать стропильные системы наслонного типа. Они намного более просты в обустройстве, чем висячие: это объясняется созданием за счет внутренних стен надежной опоры. Основанием для установки нижнего края стропилины является верхушка мауэрлата или потолочного венца сруба. Верх ноги упирается в параллельную стропилину или в специальный прогон (балка, проходящая под коньком в горизонтальном направлении). Первый вариант называется распорным, второй – безраспорным. Существует три подвида безраспорных наслонных систем.

Первый случай подразумевает крепление верхней части стропильной на коньковый упор, который называется скользящим. Нижняя сторона в этом случае погружается в мауэрлат. Для усиления фиксации нижней области стропилины применяются проволока или скобы.

Второй вариант реализации предусматривает подрезание верхушки стропилин под определенным углом. Для дальнейшего скрепления используются специальные металлические пластины. Фиксация нижней части стропил к мауэрлату осуществляется посредством подвижных креплений.

Третий способ – жестко скрепить верхние части с помощью брусков или обрезанных досок. Они должны быть с обеих сторон скреплены под углом стропил, что даст возможность защемить между ними коньковый прогон. Низ стропил, как и в вышеописанном варианте, оформляется скользящими фиксаторами.

Что касается частого применения для крепления наслонных стропил к мауэрлату скользящих крепежей, то это объясняется их способностью снимать с несущих стен лишнее напряжение. Такая фиксация позволяет стропильным ногам в случае усадки дома перемещаться, сохраняя стропильную конструкцию от деформации.

Комбинированные

Стропильная система двухскатной крыши смешанного типа включает в себя элементы как наслонных, так и висячих конструкций. В результате достигается дополнительное упрочнение крыши при снижении расходуемого материала.

Как проводится расчет стропильной системы

Чтобы правильно определить параметры элементов, входящих в состав стропильной конструкции двухскатной крыши, необходимо понять, каким нагрузкам придется противостоять. Обычно выделяют три вида факторов, требующих обязательного учета – это постоянное, переменное и особое воздействие на стропильную систему.

Определение постоянных нагрузок

Речь идет о нагрузках, оказывающих постоянное воздействие на кровельный каркас – это вес кровли, гидроизоляционного материала, обрешетки, утеплителя, пароизоляции и прочих элементов системы. Для всех этих факторов характерно постоянство и непрерывность воздействия благодаря их фиксированному весу. Точное определение длины стропилин подразумевает проведение расчета массы кровельного пирога. Для получения конечного результата необходимо по очереди вычислить, сколько весит 1 м2 каждого слоя.

Для примера можно взять определение массы кровли, где в качестве финишного покрытия используется ондулин. Каждое из значений можно взять приблизительно, так как требований по ювелирной точности в данном случае нет. В состав кровельного пирога входит ондулин, гидроизоляция (чаще всего речь идет о полимерно-битумных составах), утеплитель (в этом случае – базальтовая вата) и обрешетка, сделанная из досок толщиной 25 мм.

Вес отдельно 1 м2 каждого слоя:

• кровельный материал – 3,5 кг;
• гидроизоляция – 5 кг;
• утеплитель – 10 кг;
• обрешетка – 14 кг.

Суммировав все эти показатели, получают общее значение: 3.5 + 5 + 10 + 14 = 32,5. Для того чтобы гарантировать прочность конструкции, к полученной сумме рекомендуется добавить 10%. Согласно рекомендациям профессиональных мастеров, при выборе материалов для кровельного пирога желательно не превышать уровень общей нагрузки в 50 кг/м2.

Расчет переменных нагрузок

Под переменными понимается сезонный тип нагрузок на крышу. Яркий пример – выпадение снега зимой, когда скапливающиеся на кровельной поверхности массы создают на нее дополнительную нагрузку. Для ее расчета существуют специальные карты с указанием средней массы выпадения снега для каждого региона страны. Весной, после повышения температуры, наблюдается снижение давления. К числу переменных относят и ветровую нагрузку, так как для этого погодного явления также характерна нестабильность воздействия. Для ее определения используется специальная формула с поправочными коэффициентами каждого из регионов.

Угол наклона

Расчет подходящего угла наклона двухскатной крыши во многом зависит от того, какой кровельный материал используется: у каждого из них имеются свои эксплуатационные характеристики. При использовании мягкого покрытия наклон скатов должен находиться в пределах 5-20 градусов. Более жесткое покрытие из шифера, металлочерепицы или профнастила желательно укладывать под углом 20-45 градусов.

Еще один важный фактор при определении степени крутизны скатов – климатические особенности региона. К примеру, если в местности, где постоянно дует сильный ветер соорудить кровлю большой высоты, в случае урагана ее может попросту сорвать. А вот если речь идет об обильных дождях и снегопадах, то чем круче скаты, тем быстрее с них будет сходить влага. Наиболее удобным во всех отношениях считается классический угол 45 градусов.

Шаг и длина стропилин

Стропильные ноги на двускатных крышах обычно размещаются на расстоянии 60-100 см друг от друга. На это влияют характеристики кровельного материала и общая масса конструкции крыши. Далее для определения количества стропилин производят деление размера ската на промежуток между стропильными парами, добавляя к полученному результату единицу. Для расчета длины стропил для крыши существуют специальные онлайн-калькуляторы. Также это можно сделать вручную, применив теорему Пифагора: искомый элемент в таком случае выступает гипотенузой прямоугольного треугольника. Ее длина определяется соотношением между катетом и косинусом противоположного угла.

Сечение стропил

Для возможности адекватного расчета этого параметра и определялась совокупная нагрузка на стропильную конструкцию. По мере ее возрастания сечение стропилин приходится брать больше. Толщина бруса в какой-то мере зависит от шага и длины стропильной ноги. Специально для этого разработаны таблицы, дающие возможность провести быстрый расчет сечения, ориентируясь на длину и шаг монтажа. В учет необходимо взять материал изготовления (разные породы дерева имеют разную прочность) и тип используемых элементов (уровень сопротивления нагрузкам у бревна, бруса и клееного бруса различается).

Рекомендации по самостоятельной установке стропильной системы

Монтажные работы можно начинать только после тщательно проведенных расчетов и составления подробного чертежа. При отсутствии должного опыта для расчетов лучше прибегнуть к специальным онлайн-программам. Вообще же работа своими руками требует большой ответственности.

Крепление мауэрлата

Местом установки бруса выступает вся протяженность стен, служащих опорой для стропил. Функция мауэрлата в бревенчатых срубах выполняется верхним венцом. В домах, где в качестве материала для возведения использовался пористый материал (газобетон, пенобетон), мауэрлатом необходимо оформить все несущие стены (это же касается и кирпичных зданий). Другие случаи допускают его монтаж только в промежутках между стропилами.

Так как длины стандартных пиломатериалов не хватает на всю протяженность укладки, проводится их сращивание. Для этого необходимо запилить брус под прямым углом в 90°, используя для скрепления двух частей болты.

Местом укладки мауэрлата обычно выступает центр стены. Также допускается некоторое смещение бруса в сторону, главное, чтобы его срез не находился ближе чем 50 мм от края. Чтобы защитить брус от воздействий влаги, под него рекомендуется уложить гидроизоляционную прослойку из обычного рубероида. Мауэрлат должен быть закреплен максимально надежно, поскольку на кровельные скаты оказывается серьезная ветровая нагрузка.

На способ крепления влияет материал стен:

• монолитные дома. Лучший вариант – фиксация анкерными болтами;
• деревянные или бревенчатые срубы – крепление деревянными нагелями или скобами;
• газобетон, пенобетон. Обычно используются шпильки или арматура;
• если дом дает усадку, рекомендуется применить скользящие крепежи.

В качестве дополнительных мер место крепления можно усилить отожженной проволокой.

Сборка ферм

Есть два варианта реализации этой процедуры. В первом варианте брус монтируется непосредственно по месту установки. Подходит для небольших построек, когда работа на высоте по выполнению замеров и подрезок не вызывает затруднений из-за габаритов стропильных ног.

Второй вариант – сборка внизу. В этом случае раскладки и скрепление составляющих элементов стропильной системы происходят на земле, а потом готовые конструкции поднимаются наверх. Как следствие, высотные работы сводятся к минимуму и выполняются намного быстрее. Чтобы подать и выставить стропильные пары, обычно требуются специальные механизмы из-за значительного веса конструкций.

Для удобства сборки однотипных элементов практикуется использование шаблонов, изготовленных из досок. Это дает возможность получить на выходе абсолютно одинаковые фермы.

Крепление к мауэрлату

Готовые пары необходимо поднять на поверхность крыши и присоединить к мауэрлату. Чтобы облегчить процедуру, ноги еще на земле оснащаются специальными запилами в нижней части. Первыми монтируются торцевые конструкции: их располагают друг напротив друга со стороны фронтона. Чтобы правильно поставить две первые пары, используются временные стяжки. Между установленными фермами протягивают бечевку, которая служит ориентиром для промежуточных пар, обозначая по ходу дела уровень конька. В завершении этого этапа монтируют специальную коньковую опору. В случае необходимости длину стропильных ног можно по месту нарастить.

Установка конька

Для его создания необходимо правильно скрепить все стропильные ноги. Методик сращивания несколько – как с применением опорного бруса, так и без него. Более современное решение – использование специальных промежуточных фиксаторов из стали с возможностью регулировки.

Обустройство обрешетки

Назначением обрешетки является облегчение перемещения по крыше и обеспечение надежного основания для финишного покрытия. Именно характеристики кровельного материала оказывают решающее влияние на параметры каркаса. Сплошную обрешетку применяют в случае обустройства мягкой кровли. Шаг каркаса под металлочерепицу составляет примерно 35 см, а под профнастил или шифер – 44 см.

Для монтажа стропильной системы двухскатной крыши лучше всего выбирать погожий осенний или весенний день, предварительно заручившись поддержкой 2-3 помощников.

Окончательный успех работы во многом зависит от правильно составленного чертежа.

10 типов крыш, о которых вы не знали

Натуральный сланец доля

Когда вы выбираете стиль кровли, вы можете в первую очередь подумать о визуальном воздействии. Хотя хороший внешний вид действительно важен, не менее важны полезность, срок службы и прочность.

Если вы когда-нибудь задумывались, насколько важна хорошая крыша для вашего дома, не пропустите этот список!

УЗНАЙТЕ ОБ ОСНОВНЫХ ВИДАХ КРЫШ

Выбрать форму крыши сложнее, чем кажется.Есть много разных типов крыш, и все они обладают уникальными свойствами.

1. Двускатная крыша

   Термин « фронтон » относится к треугольному пятну, которое образуется при пересечении двух скатных участков крыши.

   Двускатная крыша — очень популярный тип кровли: ее легко построить, она хорошо отводит воду, облегчает вентиляцию и может применяться в большинстве домов.

2. Бедро

   Вальмовая крыша построить немного сложнее и обычно имеет 4 стороны.Это популярный выбор, но без вентиляции. Они лучше работают в районах с сильным ветром.

3. Голландский

   Голландская крыша — это в основном шатровая крыша с небольшими двускатными крышами на обоих концах. Результат — более легкий доступ к нижней части крыши с дополнительными преимуществами естественного света и дополнительного пространства.

4. Мансардная крыша

   Это французский дизайн, и его сложнее построить, чем шатровую или двускатную крышу. На самом деле он имеет два склона по одному с каждой стороны.Нижняя часть ската крыши более крутая, так что скат крыши едва начинается. Это дает больше места внутри и в большинстве случаев создает дополнительное пространство.

5. Плоская крыша

   Большинство плоских крыш на самом деле не на 100% плоские, это крыши с небольшим уклоном, которые кажутся плоскими, но имеют небольшой уклон, чтобы учесть сточные воды.

6. Односкатная крыша

   Односкатная крыша похожа на плоскую крышу, но имеет больший уклон, ее часто используют для пристроек или с другими стилями кровли.

7. Крыша-бабочка

   Это очень современный дизайн, уникальный с эстетической точки зрения. Он обеспечивает много света и вентиляции, но дренаж — проблема.

8. Gambrel крыша

   Ее также называют крышей сарая, потому что она широко использовалась в сараях. Обеспечивает дополнительную высоту на чердаке.

9. Мансардная крыша

   Слуховое окно — это скорее дополнение к существующей крыше. Это окно и крыша (в том числе остроконечная, шатровая, плоская), выступающие из существующего ската крыши.Функциональное мансардное окно создает полезное пространство за пределами крыши, добавляя естественного света и пространства над головой.

10. M Форма

    М-образная крыша — это, по сути, двускатная крыша с двумя скошенными сторонами, которые пересекаются посередине с соответствующими скатами с каждой стороны.

Готов поспорить, вы не знали, что существует так много типов крыш. Но что наиболее важно, это материал, который вы выберете… Натуральная шиферная крыша — всегда беспроигрышный вариант, поскольку она улучшит внешний вид вашего дома за счет невероятных технических и эстетических свойств.Здесь вы найдете лучшие кровельные шиферы.

Хотите узнать больше о стилях крыш?
Тогда не пропустите 10 лучших современных домов с односкатной крышей !

.

Горизонтальные стропила — Максимальный пролет

Максимальный горизонтальный пролет стропил из пихты Дугласа для деревянных конструкций выбранной марки и № 1 и № 2 указаны ниже.

Макс. собственная нагрузка (вес конструкции и фиксированные нагрузки) 15 фунтов / фут ² . Живая нагрузка — это вес мебели, ветра, снега и т. Д.

• 1 фунт / фут (фунт _на / фут ² ) = 47,88 Н / м ²
• 1 фут = 0,3048 м
• 1 дюйм = 25.4 мм

Макс. Динамическая нагрузка 20 фунтов / фут ² (956 Н / м ² )

Максимальный пролет (футы — дюймы)
Номинальный размер (дюймы)	Расстояние между стропилами, от центра к центру, OC (дюймы)	Сорт пиломатериалов
		Выбранные несущие конструкции	№ 1	№ 2
2 x 6	12	16 дюймов — 4 дюйма	15 дюймов — 9 дюймов	14 дюймов — 9 дюймов
	16	14 дюймов — 11 дюймов	13 дюймов — 8 дюймов	12 дюймов — 9 »
	24	13 ‘	11′ — 2 »	10 ‘- 5’ ‘
2 x 8	12	21′ — 7 »	19 ‘- 11 дюймов	18 дюймов — 8 дюймов
	16	19 дюймов — 7 дюймов	17 дюймов — 3 дюйма 9 0077	16 ‘- 2’ ‘
	24	17′	14 ‘- 1’ ‘	13′ — 2 »
2 x 10	12	27 ‘- 6’ ‘	24′ — 4 »	22 ‘- 9’
	16	25 ‘	21′ — 1 »	19 ‘- 9’ ‘
	24	20 ‘- 9’	17 ‘- 3’ ‘	16′ — 1 »
2 x 12	12	33 ‘- 6’ ‘	28′ — 3 »	26 ‘- 5’
	16	29 ‘- 5’ ‘	24′ — 5 »	22 ‘- 10’ ‘
	24	24′	20 ‘	18 ‘- 8’ ‘

Макс.Динамическая нагрузка 60 фунтов / фут ² (2873 Н / м ² )

9 0050

Максимальный диапазон (футы — дюймы)
Номинальный размер (дюймы)	Расстояние между балками от центра до центра, OC (дюймы)	Сорт пиломатериалов
		выбранные несущие конструкции	№ 1	№ 2
2 x 8	12	15 ‘- 0 »	13 ‘- 7’ ‘	12′ — 3 »
	16	13 ‘- 7’ ‘	11′ — 9 »	11 ‘
	24	11 ‘- 7’ ‘	9′ — 8 »	9 ‘
2 x 10	12	19′ — 1 »	16 ‘- 8’ ‘	15′ — 7 дюймов
	16	17 дюймов — 4 дюйма	14 дюймов — 05 дюймов	13 дюймов — 6 дюймов
	24	14 ‘- 2’ ‘	11′ — 9 »	11 ‘
2 x 12	12	23′ — 3 »	19 ‘- 3’ ‘	18 ‘
	16	20′ — 1 »	16 ‘- 8’	15 ‘- 7’ ‘
	24	16′ — 5 »	13 ‘ — 8 дюймов	12 дюймов — 9 дюймов
2 x 14	12	25 дюймов — 11 дюймов	21 дюйм — 7 дюймов	20 дюймов — 2 дюйма
	16	22 ‘- 6’ ‘	18′ — 8 ‘	17′ — 5 »
	24	18 ‘- 4’ ‘	15′ — 3 »	14 ‘ — 3 дюйма

.

Штамб дерева: Attention Required! | Cloudflare

Что такое штамб и как сформировать штамбовое дерево

Добиться красивого штамба не очень и просто, как думают многие. Это, своего рода, искусство. И сделать это так же тяжело, как и вырастить бонсай. Идеального штамба добиваются годами. Скорее всего, любой человек, который пытался сформировать штамбовое дерево, имеет свои проверенные способы.

И я не стала исключением. Перед тем, как создать из имеющихся на моем участке деревьев «шедевр», пришлось изучить большое количество материала и испробовать описанные в нем методы формирования штамба дерева.

Решила поделиться с вами своим опытом по выращиванию штамбовых деревьев.

Содержание статьи

Штамб

Далеко не все имеют представление о том, что такое штамб. Штамб — это искусственно сформированное дерево, имеющее ровный ствол, освобожденном от лишних ветвей. Такое дерево выглядит как ствол дерева, торчащий из земли, верх этого ствола — крона в виде геометрической фигуры, обычно в форме шара.

Оригинально смотрятся цветоносные культуры штамбовых деревьев. Гармоничных пропорций можно добиться двумя способами: прививкой недостающих ветвей на прямой ствол, и применяя стрижку.

Штамбовые деревья можно выбирать любой высоты, но, обычно они бывают от 1,5 до 2,5 метров. Но, существуют и исключения. Это индивидуумы, вырастающие до 5 метров. Такие деревья притягивают восхищённые взгляды всегда — и весной, и осенью.

Весна — то время, когда на деревьях распускаются цветы, а осень — появление крупных плодов.
Кроме красоты, штамбовые деревья имеют следующие преимущества:

1. Помощь в сбережении пространства из-за компактной кроны;
2. Легкая обработка околоствольного пространства;
3. Со штамбовых плодоносящих деревьев всегда удобно собирать урожай.

Штамб способом стрижки растения

Наиболее легкий метод формирования штамба — формовка необходимой кроны. Этот способ освоить под силу даже садоводам без опыта, но мечтающим иметь у себя штамбовое чудо-дерево.

Этот способ требует систематически удалять боковые побеги со ствола. Этот процесс может занять большой отрезок времени. Но результат обязательно порадует хозяина участка.

• Чтобы сформировать подобное дерево своими силами, нужно придерживаться некоторых правил:
• саженцы для посадки на своем участке необходимо выбрать с гладким ровным стволом;
• после высадки растение следует привязать к металлической опоре;
• по мере роста дерево нужно постоянно подвязывать к опоре, пока оно не достигнет желаемой высоты;
• по достижении требуемой высоты, верхушку нужно прищепить.

После окончания вышеописанных действий и удаления макушки дерева, пойдут в рост боковые побеги. Обычно это происходит довольно быстро. Молодая поросль тоже нуждается в прищипке. Именно после этого образуется округлая макушка дерева.

Штамб способом прививки

Прививание позволяет сформировать красивое штамбовое дерево. Но этот метод довольно трудоемки по сравнению с первым. Чтобы провести данную процедуру, нужно два саженца. Один из них — это подвой, который и будет штамбом, второй — привой — будущая крона.

Для удачной прививки нужно сначала выбрать саженец, который подойдёт на роль подвоя. Обычно подбирают однотипные культурные растения, разница лишь в том, что подвой должен быть генетически сильнее. Например, розу лучше прививать на шиповник, плакучий вяз — на шершавый.

Есть второй, более сложный способ, при котором прививают близкородственные растения, но разных видов. К примеру, к штамбу рябины прививают грушевые. В этом есть и свои плюсы: такие груши начинают плодоносить гораздо раньше своих не привитых родственников (через 2-3 года после посадки).

Что стоит помнить

Для создания красивого штамбового дерева нужно прислушаться к таким советов. И тогда эти деревья станут изюминкой ландшафта любого сада:

• Для начала необходимо вырастить штамб: подвязывать его до тех пор, пока он не наберет необходимую высоту.
• Подбирать черенок для прививки нужно таким образом, чтобы на нем имелись 3-4 живые почки. Сделать это нужно в апреле.
• На привое делают косой срез над верхней почкой, в то время, как в нижней его части нужно сделать 2 среза, формируя клин.
• После того, как клин вставлен в штамб, место их соединения желательно перевязать лентой из полиэтилена, а повреждённые места замазать садовым варом.

Штамб и мульчирование

Если штамб нужен для декора участка, то лучше формировать его на газоне, там деревья смотрятся наиболее выгодно. Приствольное пространство лучше освободить от газонной травы и сделать мульчирование. Для этого поверхность земли засыпают мелким материалом, укрывая пленкой или бумагой.

Плодовые штамбы желательно мульчировать торфом, древесными опилками, можно использовать гальку с песком. Толщина мульчи должна быть 10–12 см. Летом через мульчированный слой почва быстрее прогревается, а зимой – защищена от промерзания. Очень ценно то, что мульча задерживает влагу в почве и разрастание сорной травы.

Уход за штамбовыми деревьями

Плодово-ягодный сад нуждается в особом уходе. Трещинки в отмершей коре – наилучшее место для размножения вредителей. Из-за них поверхность штамба подвержена образованиям мхов и лишайников.

Осенью, во время листопадов, штамб нужно освободить от отмерших кусочков коры. Это можно сделать щеткой с металлическим ворсом. При этом следует быть внимательным: запрещено повреждать здоровую кору.

Белить безопасно только штамбы взрослых деревьев, которые имеют грубую кору. Штамбы с гладкой поверхностью лучше не белить. Систематически излишки листвы нужно удалять. Это требуется не только для поддержания формы, но и для того, чтобы плодовое дерево не направляло силы и соки на образование и развитие новых почек и побегов.

В заключении

Штамбовое дерево – это не только украшение садов и парков. Такую красоту очень легко создать своими руками, не прибегая к дорогостоящим и труднодоступным средствам.

Если немного постараться, то штамбовые деревья будут радовать глаз своим необычным внешним видом и здоровыми плодами.

Формирование штамба деревьев и кустарников своими руками

В последние годы ландшафтный дизайн становится все более интересным и оригинальным. Самая популярная форма дерева — штамб, но что это такое, знают не все.

штамб дерева что это

У таких растений гладкий прямой ствол без лишних ветвей, а листва опускается или образует шаровидную крону.

Во время цветения деревья и кустарники выглядят, словно огромные раскрывшиеся бутоны.

Виды растений

Высота штамбового дерева обычно не превышает двух метров. Но некоторые экземпляры дорастают и до 5 м. Правильно оформленные растения выглядят привлекательно в любое время года. Даже зимой, когда опадают все листья, крона сохраняет форму шара. Она покрывается снегом, превращая дерево в огромную снежинку. А летом появляются первые цветы и плоды.

Кроме красоты, такие растения имеют и другие преимущества. Штамбовые деревья довольно компактные, они не займут много места на участке. Круглую крону легче обрабатывать и собирать урожай с нее намного проще.

дерево штамбы розы

Самая распространенная форма штамба — плакучая. Обычно так стараются стилизовать рябину, вяз, козью иву, некоторые сорта яблони.

Такие растения пересаживали на участок из дикой природы или выводили искусственным путем.

Если привить дерево в нижней части подвоя, то ветви будут ползучими.

А при работе с высоким стволом получится проникающая крона, она бывает четырех типов:

• рефлекс;
• инверс;
• пендула;
• зонтичный.

При рефлексе побеги растут вертикально вниз, а при инверсе — по дуге. Пендула — это форма кроны, при которой ветви свисают под углом 60 или 30 градусов. У зонтичных деревьев побеги направлены горизонтально и немного поднимаются.

Если сформировать штамб у таких кустарников, как кизильник или можжевельник, то крона у них будет плакучей. А туя, акация, лиственница и клен приобретут форму шара.

Такие деревья высаживают обычно вдоль аллей или возле зданий, чтобы соблюсти асимметрию. Они хорошо смотрятся с кустарниками пирамидальной формы.

Стрижка ветвей

Проще всего сделать штамб методом обрезки побегов. Справиться с этой технологией смогут и начинающие садоводы. Нужно постригать боковые побеги, придавая дереву форму шара. Но на это уйдет много месяцев, хотя результат превзойдет все ожидания.

Своими руками оформить дерево легко. Достаточно соблюдать некоторые правила:

Как сделать штамбы деревьев

• правильно выбрать саженец;
• подвязывать растение;
• использовать опору;
• прищеплять верхушку.

Важно выбрать подходящий саженец. У него должен быть гладкий ровный ствол. Только из такого можно вырастить штамбовое дерево. Сразу после посадки деревце подвязывают к металлическому колышку. Это обеспечит правильный рост. По мере роста саженца его постоянно привязывают к опоре, чтобы он был ровным. Как только деревце достигнет желаемой высоты, нужно прищепить его верхушку.

После этой процедуры начнут активно расти боковые побеги. Обычно на это уходит не более одного года. Молодое растение тоже нужно регулярно прищипывать, тогда получится своими руками сформировать круглую крону.

Метод прививки

Можно получить красивые деревца методом прививки. Но этот вариант требует гораздо больше усилий и времени. Нужно приобрести два саженца — подвой и привой. Первый будет использоваться в качестве штамба, а от второго формируется крона.

Хотя оба деревца должны принадлежать одной культуре, лучше выбрать один сильнее другого. Розу можно привить на шиповник, а для плакучего вяза подойдет шершавый.

Штамбово дерево это

Но иногда используются саженцы разных культур. Это более сложный способ, так как не всегда он оказывается результативным.

Штамб может быть декоративным, а привой плодовым. В этом случае фрукты на дереве появятся немного раньше — уже на третий год после посадки.

Во время прививания также нужно соблюдать некоторые правила:

• сначала нужно вырастить штамб;
• затем прививают деревце;
• над верхней почкой привоя делают косой срез;
• полученный клин вставляют в штамб;
• через месяц прищипывают новые побеги.

Сначала высаживают деревце, подвязывают его и ждут, пока оно не вырастет до определенной высоты. В следующем апреле нужно подготовить черенок с 3−4 живыми почками. Над верхней делают косой срез, а в нижней части делают клин двумя надрезами. Его вставляют в пророщенный штамб. Это делают очень аккуратно, чтобы не повредить саженцы.

Место соединения нужно перемотать полиэтиленовой лентой и обработать садовым варом. В противном случае штамб и привой могут загнить.

Примерно через месяц черенок приживется и выпустит первые почки. Далее из них появятся молодые побеги. За ними нужно тщательно ухаживать, так как именно эти ветви и будут формировать крону. Побеги необходимо периодически прищипывать. Через два сезона деревце полностью сформируется и станет красивым. Можно высадить сразу не одно штамбовое дерево. Что такое решение кардинально преобразит ландшафтный дизайн, сомневаться не придется.

При тщательном уходе за растениями через несколько лет сад полностью преобразится.

Формирование кустарников

Штамб можно формировать не только на деревьях, но и на кустарниках. Работать можно со смородиной, иргой, крыжовником и другими плодоносящими или декоративными растениями. После этой процедуры за культурами гораздо легче ухаживать и намного проще собирать ягоды.

Получить штамбовые кустарники можно двумя путями: обрезать боковые побеги или привить другие саженцы. Лучше выбрать последний метод. Ранней весной по ветвям кустарника начинает активно двигаться сок. Выбирают подходящие черенки для штамба и привоя (для любых растений подойдет золотистая смородина).

Делать все нужно так же, как и с деревьями. На черенке с почками делают срезы внизу и вверху, вставляют его клином в пророщенный штамб. Место соединения обматывают полиэтиленом, а когда появляются первые побеги, его нужно снять. Когда пленка снята, куст нужно обработать специальными растворами (инсектицидами или фунгицидами), чтобы на нем не появились паразиты.

Смородина и крыжовник не могут расти без крепкой опоры. Кустарники хрупкие, поэтому могут сломаться под действием сильного ветра. В качестве опоры можно использовать металлические или деревянные прутья. В следующем сезоне появятся первые ягоды, но они будут отличаться от тех, что были раньше. Новые плоды крупнее и слаще на вкус.

Важные рекомендации

Начинающим садоводам трудно разобраться с процедурой штамбования, а значит они могут допустить серьезные ошибки. Им помогут рекомендации более опытных хозяев:

• обязательно нужно прорастить штамб;
• черенки для привоя выбирают в апреле;
• необходимо правильно сделать надрезы;
• желательно использовать садовый вар.

После посадки штамб подвязывают и проращивают сразу до желаемой высоты. Если это дерево, то оно должно быть полутораметровым и выше, кустарникам достаточно 50−70 см. Все это время его крепят к опоре. В апреле подбирают молодые черенки для привоя. На них обязательно должны быть почки. Для клина делают два среза внизу, а для правильного проращивания один вверху побега.

Вставлять черенок в штамб нужно так, чтобы не повредить оба растения. Не стоит использовать острые и металлические предметы, все лучше делать руками. Место крепления закупоривают полиэтиленом и смазывают садовым варом, чтобы избежать проникновения вредителей и загнивания.

Если для штамба было выбрано декоративное растение, то его лучше разместить на газоне. Когда появятся цветы, они будут красиво выглядеть на фоне зеленой травы. Но пространство вокруг ствола освобождают от газона и мульчируют. Для этого готовят смесь из торфа, песка, гальки и древесных опилок. Ею посыпают землю и накрывают бумагой или пленкой.

Толщина насыпи должна достигать 12 см. Этот слой летом помогает почве быстрее прогреться, а зимой защищает ее от промерзания.

Мульча задерживает в себе влагу, позволяя растению постоянно питаться, а также она не дает сорной траве разрастаться.

Правила ухода

За штамбовыми деревьями нужно тщательно ухаживать. В первую очередь нужно следить за состоянием коры. Через малейшие трещинки в дерево попадут вредители и паразиты. Из-за них ствол покрывается лишайниками и мхом.

Осенью отмершие участки удаляют, для чего используют щетку с густым металлическим ворсом. Здоровую кору трогать нельзя, ее повреждение также приведет к развитию заболеваний у растения. Белить можно только взрослые деревья, их стволы уже достаточно развились и стали крепкими. Если у штамбов гладкая поверхность, то лучше не покрывать их известковыми растворами.

Периодически убирают засохшую и поврежденную листву. Это позволит сохранить правильную форму кроны. А также убережет дерево от бесполезной траты сил: соки будут уходить на образование новых побегов и почек, а не на питание засохших листьев.

Штамбовые деревья создаются не только для украшения участка. Растения после этой процедуры становятся более здоровыми, приносят больше плодов. Всю работу можно выполнить своими руками, не оплачивая услуги специалистов и не покупая дорогостоящих средств. Ради красивого ландшафтного дизайна можно немного постараться. Тогда на правильных кронах деревьев появятся крупные сладкие плоды.

Как сформировать штамбовое дерево

Штамбовые формы обычно используются в регулярных садах, формируя эстетичные и привлекательные композиции. Но такой подход к созданию элементов ландшафтного дизайна является не просто выражением мысли декоратора. Кустарники и деревья, чья крона имеет штамбовую форму, активнее развиваются, получают больше света и лучше проветриваются. Поднятая кверху листва и ветки образуют шарообразную форму, более выгодную с точки зрения эстетического восприятия и приспособленную к групповому насаждению.

Оценив преимущества и внешний вид таких садов, многие садоводы интересуются, как сделать штамбовое дерево. Возможно ли это на своем участке или огороде? Разумеется, украсить собственный участок такими зелеными насаждениями не составит труда для опытного дачника, однако новичкам придется подробно узнать о секретах формирования штамбовых форм.

Что такое штамб?

Штамбом называют часть ствола древесных растений, которая проходит от почвы и до ветвей. Соответственно, штамбовая форма может применяться ко всем деревьям и кустарникам. При этом высота этой части варьируется от пары сантиметров до нескольких метров – длина зависит от конкретного экземпляра.

Применение штамбовых форм

С декоративной точки зрения штамбовые деревья и кустарники могут формировать разные композиции. Например, в зонах отдыха и парадных местах популярны одиночные высадки красивоцветущих сортов. Не менее распространены и групповые насаждения с аллеями в парковых зонах. Для аллей годятся боярышник, аронии, миндаль и другие виды. Рядом с ручьями и водоемами используют плакучие формы. Их также можно использовать на приусадебном участке, на детской площадке в виде оригинального шалаша. Также деревца со штамбами эффектно смотрятся в цветниках и каменных садах.

Какие деревья подходят?

Принципы создания штамбовой растительности можно применять к огромному числу кустарников и деревьев, но есть сорта, которые наиболее гармонично смотрятся в таком виде. Примечательно, что такие деревья не всегда выращиваются на открытом воздухе – например, фуксия (штамбовое дерево) вполне годится для развития в домашних условиях. Это неплохой вариант и для украшения миниатюрных садиков. Довольно трогательно смотрятся и плакучие деревья, среди которых ива, вяз шершавый, ясень однолистный, рябина плакучая и т. д. Низкая зонтичная яблоня и вишня кустарниковая также порадуют хозяина своим видом, обеспечив его и вкусными плодами. Конечно, наибольшего эффекта дизайнеры добиваются в определенные периоды цветения. Как правило, это весенние месяцы, когда зеленый массив кроны разбавляется изящными цветками разных оттенков.

Оригинальная листва

Поскольку крона в штамбовых деревьях и кустарниках играет особую роль, важно изначально спланировать, какими должны быть ветви и особенно листья. В качестве примера с большими листьями и редкими ветвями можно привести штамбовое дерево гибискус, которое само по себе неохотно отпускает почки-листочки. К такому «поведению» следует быть готовым. И с другой стороны, пузыреплодник пурпурнолистный калинолистный и груша иволистная продемонстрируют необычные лиственные штамбы в оригинальных формах. В этот ряд можно поставить и желтую акацию, которая, ко всему прочему, добавит и характерный аромат в атмосферу сада. Любителям экзотики стоит порекомендовать и сорт караганы Лорберга. Это растение отличается тонкими элегантными листочками и эффектными ажурными ветвями.

Методы формирования штамбовой формы

Приобретая штамбовое дерево, необходимо знать, как именно оно было выведено. В дальнейшем это поможет выбрать правильный подход к содержанию и уходу за растением. Как правило, используют два метода: обрезку или прививку. Деревья, полученные путем обрезки, формируются с учетом их индивидуальных потребностей. Однако не каждое деревце или кустарник, полученное таким способом, годится для создания штамба.

Дело в том, что удаление верхней почки способствует процессу развития и ветвления побега. С другой стороны, например, сирень имеет цветочные верхние почки, поэтому для сохранения ее способности к цветению обрезку следует проводить очень аккуратно и выборочно. Такое штамбовое дерево будет требовать пожизненной обрезки – только так можно поддерживать его форму.

Прививка как способ получения штамба

Штамбовые растения, полученные таким способом, имеют две основные части: привой и подвой. Подвоем составляется тот же ствол и корни, а прививке подвергается или почка, или черенок. С помощью прививки можно создать из кустарника мини-деревце. Крона зонтичных, низкорослых и стелющихся сортов на штамбе смотрится гораздо эффектнее, нежели их первозданная форма.

У молодых привитых саженцев место прививки заметно. Обычно оно находится в самом начале разветвления кроны. Здесь же остаются и следы выполненной процедуры – остатки замазок, парафина или обмоточной пленки, которая наносится на прививку. В нижней части штамбовое дерево имеет подвой, ведущий к корням. В процессе развития деревца важно следить, чтобы от корней не появлялись побеги (так называемые дички) – их нужно сразу удалять. Если новая поросль уходит непосредственно к корневой системе, то следует добраться до места образования и уже там срезать побег. Это важно, так как удаление дички на уровне поверхности земли не прекратит развитие побега, а напротив – приведет к обильному появлению новых отростков.

Как выбирать саженец для штамба?

Если покупается саженец с прививкой, это место необходимо тщательно осмотреть. На нем должны отсутствовать засохшие участки и перетяжки, образованные под действием проволоки или пленки. Ствол изначально должен быть прямым, поскольку в будущем придать ему вертикальную форму будет практически невозможно. Сразу необходимо поинтересоваться о зимостойкости древесного растения, поскольку создание укрытия в морозы – работа не из легких. Не стоит забывать, что штамбовое дерево имеет оголенный ствол, которому требуется соответствующий уход за корой. Иногда приобретаемые в контейнерах растения не высаживают на участке, а в них же выставляют на специальные точки, украшая, например, парадный вход. Поэтому важно учесть и характеристики тары, в которой покупается саженец.

Уход и создание штамбов

В процессе выращивания саженца необходимо отслеживать развитие его ствола. Он должен быть вертикальным, без формирования изгибов и колечек. Если же ствол отклоняется от вертикальной линии, его необходимо подвязывать к колышку. Одна из самых важных операций, которую должен выполнять садовод, решивший выращивать штамбовые деревья своими руками, — это удаление побегов. Их следует прищипывать через год после третьего листочка.

Спустя 3-4 года из семян вырастает штамб примерно двухметровой высоты. Из молоденьких саженцев штамбы появляются через год. Прививку желательно делать после середины апреля. Для этой процедуры необходимо использовать черенки с почками (оптимальное количество — 3-4). Примерно через месяц на месте прививки появляются почки. Понимание того, как вырастить штамбовое дерево, во многом основывается на регуляции роста почек и ветвей. К моменту наступления осени на растениях формируются однолетние приросты. В целях повышения ветвистости следующей весной рекомендуется обрезать с них несколько почек. Дальнейший уход должен быть таким же, как и в содержании обычных саженцев.

Штамбы и мульчирование

Для тех, кто выращивает штамбы как декоративный элемент на участке, стоит делать это на газоне, где растения смотрятся наиболее выигрышно, демонстрируя все свои преимущества. Приствольные окружности желательно открывать от газона и применять мульчирование. В данном случае предполагается покрытие почвенной поверхности сыпучими материалами, пленкой или подходящей бумагой. В частности, штамбовые деревья плодовые можно сочетать с мульчированием на основе торфа, древесной щепы, а также использовать гальку с песком. Толщина мульчированного слоя составляет 10–12 см. В летнее время это покрытие способствует прогреву почвы, а в зимнее – предохраняет от замерзания. Также мульча сохраняет и накапливает влагу в почвенном слое и оберегает растение от сорняков.

Уход за плодоносными штамбами

Сад с плодовыми растениями предполагает особую заботу. В трещинках отмершей коры нередко размножаются вредители, из-за которых на поверхности штамба образуются мхи и лишайники. В периоды осенних листопадов перед тем, как приступить к обработке земли со штамба и основания ветвей, необходимо счистить отмершие фрагменты коры. Для этого можно использовать металлические скребки и щетки. Но при выполнении этой операции нельзя допускать повреждения здоровых участков коры.

Побелку можно применять только к штамбам взрослых плодовых деревьев, имеющих грубую кору. Растения, у которых гладкая поверхность, белить не рекомендуется. Время от времени образующаяся поросль также должна удаляться – это связано не только с требованиями к поддержке самой формы, но и с тем, что плодовое штамбовое дерево затрачивает на «лишние» почки и приросты немало питательных веществ, которые могут поступать непосредственно к верхней части кроны.

Восстановление штамбовой кроны

Бывает, что в результате неправильного ухода штамбовая крона погибает. Однако сохранившийся здоровый штамб пускает новые почки, из которых появляется поросль с побегами. Выкорчевывать такие деревья не стоит, особенно если корневая система в целом жизнеспособна. Обратившись к последовательности действий с саженцами, можно ответить на вопрос о том, как сформировать штамбовое дерево из поросли. Обычно на такое выращивание уходит меньше времени, чем на становление 2-летнего саженца.

Весной на штамбе образуется как минимум несколько побегов. По мере их роста необходимо отслеживать наиболее сильные и жизнеспособные – слабые необходимо срезать у самого основания. Места удаления и дупла необходимо обрабатывать специальными составами. В результате остаться должен только один наиболее развитый отросток, из которого и будет сформирована новая крона. Но важно помнить, что, даже несмотря на интенсивный рост и внешнюю крепость прироста, ему требуется хорошая защита и питание. Поэтому в первое время роста побегов их не стоит обрезать. Листовая основа потребуется для питания корневой системы. Кстати, иногда садоводы оставляют несколько побегов, образуя многоствольную древесную крону. Правда, кустообразная форма требует более серьезного ухода, чтобы в итоге получить здоровый и внешне привлекательный штамб.

Хвойные на штамбе – идеальное решение для маленького сада

4 декабря, 2019/Наталья Манжура, консультант СЦ «Подворье»

Фото автора. 

Из предыдущей статьи вы узнали, что некоторые виды и сорта хвойных могут быть непослушными и расти как им вздумается ввысь и вширь. Данная проблема легко решается своевременной стрижкой. А что делать тем, кто не может много времени уделять растениям, но при этом желает лицезреть оригинальный и красивый ландшафт?

Ответ прост – выбирайте хвойные на штамбе! В условиях нашей полосы штамбовые формы хвойных очень практичны, они хорошо продуваются и освещаются, поэтому меньше подвержены заболеваниям.

Это прекрасный способ в небольшом саду поместить целую коллекцию разнообразных можжевельников с их чудесными фактурами и многочисленными окрасками, не заняв при этом слишком большое пространство! Можжевельники на штамбе удивительно хороши! Высота штамба может быть от полуметра до полутора и выше – выбор за вами. 

Из можжевельников горизонтальных получаются изумительные неколючие каскады, разнообразные по цветовой гамме и темпам роста. Можжевельник лежачий “Nana” (“Нана”) в штамбовой форме настолько эффектен и не похож на другие можжевельники, что неизменно вызывает интерес у всех гостей сада. Абсолютно неотразим жемчужно-голубой “Icee Blue” (“Айси Блю”), напоминающий своей фактурой коралловый риф, его кудрявый брат “Wiltonii” (“Вилтони”) или позитивный золотисто-жёлтый “Golden Carpet” (“Голден Карпет”). Они формируют довольно узкую плакучую форму и спускаются со временем до земли, образуя “юбку”. 

Сорт “Lime Glow” (“Лайм Глоу”) имеет практически симметричную форму кроны и замечательную особенность менять цвет в зависимости от времени года. Осенью он окрашивается в невероятный апельсиново-брусничный оттенок! 

Стелящиеся формы можжевельника обыкновенного способны образовать небольшой “зонт” – зелёный, жёлтый или пёстрый, в основании которого можно уместить небольшую хвойную композицию из других видов. Штамбовые формы – это очень изысканно и одновременно практично! Разумеется они популярны не только среди можжевельников.

Очень живописно выглядят в саду разнообразнейшие “шарики” из многочисленных карликовых сортов елей, сосен или пихт. Ель обыкновенная “Medusa” (“Медуза”), покрывающаяся в мае коралловыми шишками, станет незабываемым весенним украшением вашего сада на долгие годы.

Ель обыкновенная “Wild Strawberry” (“Вайлд Строберри”) похожа на “Medusa”, но ещё более плотная. 

Горные сосенки и пихты на штамбах cтанут неповторимым акцентом в любой хвойной композиции. Сосна горная “Jezek” (“Джезек”) удивит вас исключительно правильной шаровидной формой – как настоящий свернувшийся ёжик. 

В последнее время в продаже можно встретить даже штамбовые туи, и это не те шарики из туи, которые выстригают в питомниках из пострадавших по разным причинам пирамидальных сортов! Это шаровидные сорта, которые прививаются на штамбы различной высоты. Часто в качестве подвоя используют всем известную тую “Smaragd”. Штамбовые формы стали настолько популярны, что в таком виде можно встретить даже микробиоту!

Штамбовые формы хвойных – это ещё и многочисленные плакучие культивары! Роль плакучих форм в саду трудно переоценить. Это чудесная возможность для проявления ваших творческих ресурсов. Из плакучих форм можно организовать разнообразные арки, соорудить широкие ширмы из ниспадающих ветвей или использовать их как узкую вертикальную доминанту. Всё зависит от вашей фантазии!

А вот ель сербская “Pendula Bruns” (“Пендула Брунс”) и без вашего участия справится с ролью экзотической садовой скульптуры, потому что каждый экземпляр этого сорта будет сам выбирать себе “фигуру”.

В следующем сезоне я обязательно закажу сорт ели обыкновенной “Gold Drift» (“Голд Дрифт”), он мало того, что плакучий, так ещё и жёлтый – не ель, а мечта! 

 
Всегда настоятельно рекомендую жёлтые хвойные – они в любую погоду поднимают настроение, добавляя солнечные нотки даже в самое хмурое время года!

Подписывайтесь на нашу рассылку, чтобы узнавать о новых статьях и акциях первыми!

Статьи по теме

Когда деревья стали большими

Планируя посадить хвойное растение в своём саду поинтересуйтесь темпами роста выбранного вами сорта. Такого рода информацию вы без труда найдёте в каталоге, где обычно указывают размеры растения в возрасте десяти лет, а также описывают его форму и цвет.

20 ноября, 2019/Наталья Манжура, консультант СЦ «Подворье» 4609

50 оттенков хвойных

На сегодняшний день предложение по хвойным просто грандиозное. Нам доступно широчайшее разнообразие видов и сортов, вполне подходящее для непростых условий и радующее глаз обилием цветов и оттенков.

27 мая, 2020/Наталья Манжура, консультант СЦ «Подворье» 1982

Выбираем хвойные растения!

Особенности природы и климата средней полосы России определяют потребность садоводов использовать вечнозеленые растения, чей декоративный эффект постоянен. В этом отношении хвойные – незаменимый и надежный материал для украшения садов и приусадебных участков в любое время года.

5 апреля, 2017/Автор: Юлия Плаксина, консультант СЦ «Подворье», сад в Тульской области. Фото автора 22995

Штамбовые деревья как сажать

В последнее время в ландшафтном дизайне все больше и больше набирают популярности штамбовые деревья, высаженные симметричными композициями или в зигзагообразном порядке.

В чем суть растения данной формы? Как сделать штамбовое дерево своими руками? Какие при этом использовать посадочные материалы? Какие существуют секреты по их выращиванию и уходу? Давайте узнаем.

Описание вида

Штамбовое дерево – это растение, обладающее длинным стволом, вершина которого украшена пушистой шарообразной кроной или ниспадающей вниз листвой. Такие насаждения смотрятся оригинально и эффектно.

Штамбовые деревья отличаются друг от друга размером и высотой. Обычно их длина варьируется от ста пятидесяти до двухсот пятидесяти сантиметров.

Помимо привлекательного эстетического вида, они обладают и другими преимуществами и достоинствами:

• сберегают пространство;
• облегчают сбор урожая;
• способствуют комфортному обслуживанию.

Основные формы

Как вырастить штамбовое дерево на своём приусадебном участке? Это сделать несложно. Главное — следует определиться с выбором формы.

По внешнему виду кроны штамбовые растения разделяются на:

• плакучие;
• шарообразные.

К плакучим относят иву, рябину, вяз, некоторые виды яблонь, а также стелящиеся кустарники: плетистую розу, можжевельник, кизильник.

В большинстве случаев данные растения прививают искусственным путем таким образом, чтобы их ветви ниспадали вниз. Это может происходить вертикально, по дуге, под острым углом или зонтично.

К шарообразным формам относятся клёны, акации, лиственницы, туи и другие.

Существует несколько способов, как сформировать штамбовое дерево, — с помощью прививки и с помощью обрезки. Поговорим об этих двух методах подробнее.

А пока давайте узнаем общие правила посадки подходящего саженца.

Перед высаживанием

Выше мы определили, какие конкретные виды растений лучше всего подойдут под штамбовые деревья и кустарники. А сейчас давайте узнаем, как правильно подобрать саженец.

Первое и самое главное – ствол растения должен быть прямым и ровным. Помните: если на посадочном материале обнаруживаются сучки и изгибы, то в процессе роста они никуда не денутся, а значит, дерево потеряет свою оригинальность и привлекательность.

Более того, выбирая саженцы, необходимо обращать внимание на здоровый внешний вид коры и корневой системы.

И еще один момент – сразу же после посадки молодое деревце нуждается в опоре. Зафиксируйте его ствол вместе с деревянным колышком, водружённым рядом.

Способ первый: обрезка

Этот метод предусматривает постепенное формирование штамбового дерева путём обрезки боковых побегов и ветвей. Несмотря на то что данный процесс может занять много времени, окончательный результат будет просто восхитительным и превысит все ваши ожидания.

Первое, что необходимо будет сделать, — это следить за ростом боковых побегов, своевременно удаляя их. Как только посаженное деревцо достигнет необходимой высоты (обычно около полутора-двух метров), его верхушку следует срезать. С этого момента крону необходимо будет прищепить с помощью молодых побегов.

Данная процедура трудоемка и кропотлива, так как между каждым прищипыванием рекомендуется выждать один месяц. Кроме того, к уже прищеплённым побегам надо будет прибавлять новые.

Однако не стоит страшиться трудностей. Результат того стоит.

Как же можно вырастить штамбовое дерево своими руками с помощью прививки? Речь об этом пойдёт ниже.

Способ второй: прививка

Метод прививания (или трансплантации) намного сложнее метода обрезки, однако результаты манипуляций будут видны уже через несколько месяцев. Что для этого нужно?

Прежде всего необходимо взять два саженца, один из которых будет выполнять роль подвоя (или штамба), а второй – роль привоя (от которого будет формироваться крона).

Привои лучше заготавливать с осени. Для этого с плодового дерева срезают молодые побеги (толщиной один сантиметр и длиной до полуметра), упаковывают их в полиэтиленовую плёнку, оборачивают хвойными ветвями и закапывают. Такие действия помогут черенку сохранить необходимую энергию для приживления на новом месте и последующего развития.

Лучше всего прививать две одинаковые культуры. Иногда для этого используют родственные растения (например, груша и рябина), благодаря чему деревья начинают быстрее плодоносить.

Основные моменты прививания

Какие правила необходимо соблюсти, чтобы вырастить красивое штамбовое дерево, радующее глаз и гармонично вписывающееся в дизайн? Вот краткая пошаговая инструкция:

1. Взрастить основу (или штамб). Молодой саженец привязывают к опоре и дают развиваться до определённой высоты.
2. Взять здоровый черенок, обладающий двумя-четырьмя живыми почками.
3. Над верхней почкой черенка (привоя) осуществить косой срез, а в нижней части с помощью двух срезов создать подобие клина.
4. Заострённым участком (клином) осторожно вставить привой в штамб, чтобы не повредить последний.
5. Место соединения обработать садовым варом и обвязать полиэтиленовой перевязью или изолентой, которые со временем можно будет поменять на новые, а через год совсем убрать.
6. Спустя месяц черенок должен прижиться, и на нём покажутся новые почки. Вскоре будут образовываться свежеиспечённые побеги, и как только они отрастут на двадцать сантиметров, их необходимо будет правильно прищипнуть.

Манипуляции с прививками следует проводить весной, в сухую солнечную погоду, чтобы не занести в место соединения бактерий, грибки или инфекции.

Привитые деревья рекомендуется регулярно подпитывать азотными удобрениями (желательно два раза за лето), а также в профилактических целях обрабатывать от заболеваний и вредителей.

Что делать, если привитый побег не прижился? Ничего страшного, скоро можно будет повторить попытку, но сделать это рекомендуется спустя год после неудачного прививания.

С недавних пор садоводы стали использовать в практике не только штамбовые деревья, но и кустарники. Как это выглядит в действительности?

Выращивание штамбовых кустарников

Формирование штамба из кустовых растений очень популярно. Это облегчает уход за садовой культурой, а также содействуют удобному сбору урожая.

Сформировать штамбовый кустарник, как и дерево, можно двумя способами – с помощью прививки или обрезки. Однако следует помнить, что такие незаурядные кусты нуждаются в постоянной опоре, так как даже обычные порывы ветра могут сломать тонкие длинные ветви. Поэтому каждый побег рекомендуется привязать к деревянному или металлическому колышку.

Из каких садовых культур можно образовать штамбовые кустарники? Прежде всего это малина, смородина, крыжовник, ирга и другие.

Давайте коротко поговорим о штамбовой малине.

Малиновый куст в виде штамба

Штамбовое малиновое дерево, в отличие от других своих сородичей, не нуждается в опоре. Под тяжестью сладкого урожая его ветви могут согнуться, но не сломаться. Такое растение может достигнуть двух метров в высоту, но всё же его невозможно назвать полноценным деревом. Штамбовая малина – это кустарник, искусственно выращенный в форме дерева.

Как это можно осуществить?

На начальном этапе следует удалить все плодоносящие ветви, а верхнюю часть молодого побега – прищепить.

Если вы не хотите возиться с формированием малинового куста, то можно приобрести уже привитое штамбовое дерево, но сделать это необходимо не на рынке, а в питомниках, садоводческих магазинах или с рук – когда вы видите материнские кусты, с которых вам срежут черенок.

Как ухаживать за штамбовой малиной?

Посадка “малинового дерева”

Прежде всего малину следует правильно высадить. Для этого используют хорошо удобренную почву. Место выбирают невлажное, немного затенённое, без сквозняков и подземных вод.

Кустарники высаживают недалеко друг от друга, желательно в метре от забора, с его южной стороны.

Не рекомендуется располагать это ягодное растение среди плодоносных деревьев или же рядом с такими огородными культурами, как помидоры и картофель.

Очень необычен способ посадки штамбовой малины. Вот ориентировочный принцип действия:

1. Вырыть глубокую траншею, на дно которой разместить перегной, торф, компост, золу и другие минеральные подкормки.
2. Засыпать удобрения землей.
3. Подготовить яму для каждого побега: на расстоянии одного метра сформировать ячейки диаметром 40 на 15 см и выложить их шифером.
4. Саженцы малины обрезать на высоту сорока сантиметров и высадить в ячейки. Корневую систему следует углубить на четыре сантиметра.
5. Через каждые два-три дня кустарники необходимо поливать водой с применением жидких удобрений.

Штамбовая малина – необычайно вкусная ягода больших размеров. При правильном, хорошем уходе её урожайность за сезон может достигать двух килограмм с куста.

Преимущества штамбовых деревьев

Как видим, штамбовое дерево – это не просто декоративный элемент садово-паркового дизайна. Это очень удобная в выращивании и уходе культура, которую можно сформировать своими руками, не используя при этом дорогостоящих или труднодоступных средств и методов.

Стоит приложить лишь немного усилий и умений, и тогда ваше штамбовое дерево обязательно порадует вас эффектным внешним видом, необычным дизайном и большими вкусными плодами.

В последние годы ландшафтный дизайн становится все более интересным и оригинальным. Самая популярная форма дерева — штамб, но что это такое, знают не все.

У таких растений гладкий прямой ствол без лишних ветвей, а листва опускается или образует шаровидную крону.

Во время цветения деревья и кустарники выглядят, словно огромные раскрывшиеся бутоны.

Виды растений

Высота штамбового дерева обычно не превышает двух метров. Но некоторые экземпляры дорастают и до 5 м. Правильно оформленные растения выглядят привлекательно в любое время года. Даже зимой, когда опадают все листья, крона сохраняет форму шара. Она покрывается снегом, превращая дерево в огромную снежинку. А летом появляются первые цветы и плоды.

Кроме красоты, такие растения имеют и другие преимущества. Штамбовые деревья довольно компактные, они не займут много места на участке. Круглую крону легче обрабатывать и собирать урожай с нее намного проще.

Самая распространенная форма штамба — плакучая. Обычно так стараются стилизовать рябину, вяз, козью иву, некоторые сорта яблони.

Такие растения пересаживали на участок из дикой природы или выводили искусственным путем.

Если привить дерево в нижней части подвоя, то ветви будут ползучими.

А при работе с высоким стволом получится проникающая крона, она бывает четырех типов:

• рефлекс;
• инверс;
• пендула;
• зонтичный.

При рефлексе побеги растут вертикально вниз, а при инверсе — по дуге. Пендула — это форма кроны, при которой ветви свисают под углом 60 или 30 градусов. У зонтичных деревьев побеги направлены горизонтально и немного поднимаются.

Если сформировать штамб у таких кустарников, как кизильник или можжевельник, то крона у них будет плакучей. А туя, акация, лиственница и клен приобретут форму шара.

Такие деревья высаживают обычно вдоль аллей или возле зданий, чтобы соблюсти асимметрию. Они хорошо смотрятся с кустарниками пирамидальной формы.

Стрижка ветвей

Проще всего сделать штамб методом обрезки побегов. Справиться с этой технологией смогут и начинающие садоводы. Нужно постригать боковые побеги, придавая дереву форму шара. Но на это уйдет много месяцев, хотя результат превзойдет все ожидания.

Своими руками оформить дерево легко. Достаточно соблюдать некоторые правила:

• правильно выбрать саженец;
• подвязывать растение;
• использовать опору;
• прищеплять верхушку.

Важно выбрать подходящий саженец. У него должен быть гладкий ровный ствол. Только из такого можно вырастить штамбовое дерево. Сразу после посадки деревце подвязывают к металлическому колышку. Это обеспечит правильный рост. По мере роста саженца его постоянно привязывают к опоре, чтобы он был ровным. Как только деревце достигнет желаемой высоты, нужно прищепить его верхушку.

После этой процедуры начнут активно расти боковые побеги. Обычно на это уходит не более одного года. Молодое растение тоже нужно регулярно прищипывать, тогда получится своими руками сформировать круглую крону.

Метод прививки

Можно получить красивые деревца методом прививки. Но этот вариант требует гораздо больше усилий и времени. Нужно приобрести два саженца — подвой и привой. Первый будет использоваться в качестве штамба, а от второго формируется крона.

Хотя оба деревца должны принадлежать одной культуре, лучше выбрать один сильнее другого. Розу можно привить на шиповник, а для плакучего вяза подойдет шершавый.

Но иногда используются саженцы разных культур. Это более сложный способ, так как не всегда он оказывается результативным.

Штамб может быть декоративным, а привой плодовым. В этом случае фрукты на дереве появятся немного раньше — уже на третий год после посадки.

Во время прививания также нужно соблюдать некоторые правила:

• сначала нужно вырастить штамб;
• затем прививают деревце;
• над верхней почкой привоя делают косой срез;
• полученный клин вставляют в штамб;
• через месяц прищипывают новые побеги.

Сначала высаживают деревце, подвязывают его и ждут, пока оно не вырастет до определенной высоты. В следующем апреле нужно подготовить черенок с 3−4 живыми почками. Над верхней делают косой срез, а в нижней части делают клин двумя надрезами. Его вставляют в пророщенный штамб. Это делают очень аккуратно, чтобы не повредить саженцы.

Место соединения нужно перемотать полиэтиленовой лентой и обработать садовым варом. В противном случае штамб и привой могут загнить.

Примерно через месяц черенок приживется и выпустит первые почки. Далее из них появятся молодые побеги. За ними нужно тщательно ухаживать, так как именно эти ветви и будут формировать крону. Побеги необходимо периодически прищипывать. Через два сезона деревце полностью сформируется и станет красивым. Можно высадить сразу не одно штамбовое дерево. Что такое решение кардинально преобразит ландшафтный дизайн, сомневаться не придется.

При тщательном уходе за растениями через несколько лет сад полностью преобразится.

Формирование кустарников

Штамб можно формировать не только на деревьях, но и на кустарниках. Работать можно со смородиной, иргой, крыжовником и другими плодоносящими или декоративными растениями. После этой процедуры за культурами гораздо легче ухаживать и намного проще собирать ягоды.

Получить штамбовые кустарники можно двумя путями: обрезать боковые побеги или привить другие саженцы. Лучше выбрать последний метод. Ранней весной по ветвям кустарника начинает активно двигаться сок. Выбирают подходящие черенки для штамба и привоя (для любых растений подойдет золотистая смородина).

Делать все нужно так же, как и с деревьями. На черенке с почками делают срезы внизу и вверху, вставляют его клином в пророщенный штамб. Место соединения обматывают полиэтиленом, а когда появляются первые побеги, его нужно снять. Когда пленка снята, куст нужно обработать специальными растворами (инсектицидами или фунгицидами), чтобы на нем не появились паразиты.

Смородина и крыжовник не могут расти без крепкой опоры. Кустарники хрупкие, поэтому могут сломаться под действием сильного ветра. В качестве опоры можно использовать металлические или деревянные прутья. В следующем сезоне появятся первые ягоды, но они будут отличаться от тех, что были раньше. Новые плоды крупнее и слаще на вкус.

Важные рекомендации

Начинающим садоводам трудно разобраться с процедурой штамбования, а значит они могут допустить серьезные ошибки. Им помогут рекомендации более опытных хозяев:

• обязательно нужно прорастить штамб;
• черенки для привоя выбирают в апреле;
• необходимо правильно сделать надрезы;
• желательно использовать садовый вар.

После посадки штамб подвязывают и проращивают сразу до желаемой высоты. Если это дерево, то оно должно быть полутораметровым и выше, кустарникам достаточно 50−70 см. Все это время его крепят к опоре. В апреле подбирают молодые черенки для привоя. На них обязательно должны быть почки. Для клина делают два среза внизу, а для правильного проращивания один вверху побега.

Вставлять черенок в штамб нужно так, чтобы не повредить оба растения. Не стоит использовать острые и металлические предметы, все лучше делать руками. Место крепления закупоривают полиэтиленом и смазывают садовым варом, чтобы избежать проникновения вредителей и загнивания.

Если для штамба было выбрано декоративное растение, то его лучше разместить на газоне. Когда появятся цветы, они будут красиво выглядеть на фоне зеленой травы. Но пространство вокруг ствола освобождают от газона и мульчируют. Для этого готовят смесь из торфа, песка, гальки и древесных опилок. Ею посыпают землю и накрывают бумагой или пленкой.

Толщина насыпи должна достигать 12 см. Этот слой летом помогает почве быстрее прогреться, а зимой защищает ее от промерзания.

Мульча задерживает в себе влагу, позволяя растению постоянно питаться, а также она не дает сорной траве разрастаться.

Правила ухода

За штамбовыми деревьями нужно тщательно ухаживать. В первую очередь нужно следить за состоянием коры. Через малейшие трещинки в дерево попадут вредители и паразиты. Из-за них ствол покрывается лишайниками и мхом.

Осенью отмершие участки удаляют, для чего используют щетку с густым металлическим ворсом. Здоровую кору трогать нельзя, ее повреждение также приведет к развитию заболеваний у растения. Белить можно только взрослые деревья, их стволы уже достаточно развились и стали крепкими. Если у штамбов гладкая поверхность, то лучше не покрывать их известковыми растворами.

Периодически убирают засохшую и поврежденную листву. Это позволит сохранить правильную форму кроны. А также убережет дерево от бесполезной траты сил: соки будут уходить на образование новых побегов и почек, а не на питание засохших листьев.

Штамбовые деревья создаются не только для украшения участка. Растения после этой процедуры становятся более здоровыми, приносят больше плодов. Всю работу можно выполнить своими руками, не оплачивая услуги специалистов и не покупая дорогостоящих средств. Ради красивого ландшафтного дизайна можно немного постараться. Тогда на правильных кронах деревьев появятся крупные сладкие плоды.

Загрузка…

Источник

Леея как вырастить штамбовым деревом

В последнее время в ландшафтном дизайне все больше и больше набирают популярности штамбовые деревья, высаженные симметричными композициями или в зигзагообразном порядке.

В чем суть растения данной формы? Как сделать штамбовое дерево своими руками? Какие при этом использовать посадочные материалы? Какие существуют секреты по их выращиванию и уходу? Давайте узнаем.

Описание вида

Штамбовое дерево – это растение, обладающее длинным стволом, вершина которого украшена пушистой шарообразной кроной или ниспадающей вниз листвой. Такие насаждения смотрятся оригинально и эффектно.

Штамбовые деревья отличаются друг от друга размером и высотой. Обычно их длина варьируется от ста пятидесяти до двухсот пятидесяти сантиметров.

Помимо привлекательного эстетического вида, они обладают и другими преимуществами и достоинствами:

• сберегают пространство;
• облегчают сбор урожая;
• способствуют комфортному обслуживанию.

Основные формы

Как вырастить штамбовое дерево на своём приусадебном участке? Это сделать несложно. Главное — следует определиться с выбором формы.

По внешнему виду кроны штамбовые растения разделяются на:

• плакучие;
• шарообразные.

К плакучим относят иву, рябину, вяз, некоторые виды яблонь, а также стелящиеся кустарники: плетистую розу, можжевельник, кизильник.

В большинстве случаев данные растения прививают искусственным путем таким образом, чтобы их ветви ниспадали вниз. Это может происходить вертикально, по дуге, под острым углом или зонтично.

К шарообразным формам относятся клёны, акации, лиственницы, туи и другие.

Существует несколько способов, как сформировать штамбовое дерево, — с помощью прививки и с помощью обрезки. Поговорим об этих двух методах подробнее.

А пока давайте узнаем общие правила посадки подходящего саженца.

Перед высаживанием

Выше мы определили, какие конкретные виды растений лучше всего подойдут под штамбовые деревья и кустарники. А сейчас давайте узнаем, как правильно подобрать саженец.

Первое и самое главное – ствол растения должен быть прямым и ровным. Помните: если на посадочном материале обнаруживаются сучки и изгибы, то в процессе роста они никуда не денутся, а значит, дерево потеряет свою оригинальность и привлекательность.

Более того, выбирая саженцы, необходимо обращать внимание на здоровый внешний вид коры и корневой системы.

И еще один момент – сразу же после посадки молодое деревце нуждается в опоре. Зафиксируйте его ствол вместе с деревянным колышком, водружённым рядом.

Способ первый: обрезка

Этот метод предусматривает постепенное формирование штамбового дерева путём обрезки боковых побегов и ветвей. Несмотря на то что данный процесс может занять много времени, окончательный результат будет просто восхитительным и превысит все ваши ожидания.

Первое, что необходимо будет сделать, — это следить за ростом боковых побегов, своевременно удаляя их. Как только посаженное деревцо достигнет необходимой высоты (обычно около полутора-двух метров), его верхушку следует срезать. С этого момента крону необходимо будет прищепить с помощью молодых побегов.

Данная процедура трудоемка и кропотлива, так как между каждым прищипыванием рекомендуется выждать один месяц. Кроме того, к уже прищеплённым побегам надо будет прибавлять новые.

Однако не стоит страшиться трудностей. Результат того стоит.

Как же можно вырастить штамбовое дерево своими руками с помощью прививки? Речь об этом пойдёт ниже.

Способ второй: прививка

Метод прививания (или трансплантации) намного сложнее метода обрезки, однако результаты манипуляций будут видны уже через несколько месяцев. Что для этого нужно?

Прежде всего необходимо взять два саженца, один из которых будет выполнять роль подвоя (или штамба), а второй – роль привоя (от которого будет формироваться крона).

Привои лучше заготавливать с осени. Для этого с плодового дерева срезают молодые побеги (толщиной один сантиметр и длиной до полуметра), упаковывают их в полиэтиленовую плёнку, оборачивают хвойными ветвями и закапывают. Такие действия помогут черенку сохранить необходимую энергию для приживления на новом месте и последующего развития.

Лучше всего прививать две одинаковые культуры. Иногда для этого используют родственные растения (например, груша и рябина), благодаря чему деревья начинают быстрее плодоносить.

Основные моменты прививания

Какие правила необходимо соблюсти, чтобы вырастить красивое штамбовое дерево, радующее глаз и гармонично вписывающееся в дизайн? Вот краткая пошаговая инструкция:

1. Взрастить основу (или штамб). Молодой саженец привязывают к опоре и дают развиваться до определённой высоты.
2. Взять здоровый черенок, обладающий двумя-четырьмя живыми почками.
3. Над верхней почкой черенка (привоя) осуществить косой срез, а в нижней части с помощью двух срезов создать подобие клина.
4. Заострённым участком (клином) осторожно вставить привой в штамб, чтобы не повредить последний.
5. Место соединения обработать садовым варом и обвязать полиэтиленовой перевязью или изолентой, которые со временем можно будет поменять на новые, а через год совсем убрать.
6. Спустя месяц черенок должен прижиться, и на нём покажутся новые почки. Вскоре будут образовываться свежеиспечённые побеги, и как только они отрастут на двадцать сантиметров, их необходимо будет правильно прищипнуть.

Манипуляции с прививками следует проводить весной, в сухую солнечную погоду, чтобы не занести в место соединения бактерий, грибки или инфекции.

Привитые деревья рекомендуется регулярно подпитывать азотными удобрениями (желательно два раза за лето), а также в профилактических целях обрабатывать от заболеваний и вредителей.

Что делать, если привитый побег не прижился? Ничего страшного, скоро можно будет повторить попытку, но сделать это рекомендуется спустя год после неудачного прививания.

С недавних пор садоводы стали использовать в практике не только штамбовые деревья, но и кустарники. Как это выглядит в действительности?

Выращивание штамбовых кустарников

Формирование штамба из кустовых растений очень популярно. Это облегчает уход за садовой культурой, а также содействуют удобному сбору урожая.

Сформировать штамбовый кустарник, как и дерево, можно двумя способами – с помощью прививки или обрезки. Однако следует помнить, что такие незаурядные кусты нуждаются в постоянной опоре, так как даже обычные порывы ветра могут сломать тонкие длинные ветви. Поэтому каждый побег рекомендуется привязать к деревянному или металлическому колышку.

Из каких садовых культур можно образовать штамбовые кустарники? Прежде всего это малина, смородина, крыжовник, ирга и другие.

Давайте коротко поговорим о штамбовой малине.

Малиновый куст в виде штамба

Штамбовое малиновое дерево, в отличие от других своих сородичей, не нуждается в опоре. Под тяжестью сладкого урожая его ветви могут согнуться, но не сломаться. Такое растение может достигнуть двух метров в высоту, но всё же его невозможно назвать полноценным деревом. Штамбовая малина – это кустарник, искусственно выращенный в форме дерева.

Как это можно осуществить?

На начальном этапе следует удалить все плодоносящие ветви, а верхнюю часть молодого побега – прищепить.

Если вы не хотите возиться с формированием малинового куста, то можно приобрести уже привитое штамбовое дерево, но сделать это необходимо не на рынке, а в питомниках, садоводческих магазинах или с рук – когда вы видите материнские кусты, с которых вам срежут черенок.

Как ухаживать за штамбовой малиной?

Посадка “малинового дерева”

Прежде всего малину следует правильно высадить. Для этого используют хорошо удобренную почву. Место выбирают невлажное, немного затенённое, без сквозняков и подземных вод.

Кустарники высаживают недалеко друг от друга, желательно в метре от забора, с его южной стороны.

Не рекомендуется располагать это ягодное растение среди плодоносных деревьев или же рядом с такими огородными культурами, как помидоры и картофель.

Очень необычен способ посадки штамбовой малины. Вот ориентировочный принцип действия:

1. Вырыть глубокую траншею, на дно которой разместить перегной, торф, компост, золу и другие минеральные подкормки.
2. Засыпать удобрения землей.
3. Подготовить яму для каждого побега: на расстоянии одного метра сформировать ячейки диаметром 40 на 15 см и выложить их шифером.
4. Саженцы малины обрезать на высоту сорока сантиметров и высадить в ячейки. Корневую систему следует углубить на четыре сантиметра.
5. Через каждые два-три дня кустарники необходимо поливать водой с применением жидких удобрений.

Штамбовая малина – необычайно вкусная ягода больших размеров. При правильном, хорошем уходе её урожайность за сезон может достигать двух килограмм с куста.

Преимущества штамбовых деревьев

Как видим, штамбовое дерево – это не просто декоративный элемент садово-паркового дизайна. Это очень удобная в выращивании и уходе культура, которую можно сформировать своими руками, не используя при этом дорогостоящих или труднодоступных средств и методов.

Стоит приложить лишь немного усилий и умений, и тогда ваше штамбовое дерево обязательно порадует вас эффектным внешним видом, необычным дизайном и большими вкусными плодами.

Штамбовое дерево посадка уход

В последнее время в ландшафтном дизайне все больше и больше набирают популярности штамбовые деревья, высаженные симметричными композициями или в зигзагообразном порядке.

В чем суть растения данной формы? Как сделать штамбовое дерево своими руками? Какие при этом использовать посадочные материалы? Какие существуют секреты по их выращиванию и уходу? Давайте узнаем.

Описание вида

Штамбовое дерево – это растение, обладающее длинным стволом, вершина которого украшена пушистой шарообразной кроной или ниспадающей вниз листвой. Такие насаждения смотрятся оригинально и эффектно.

Штамбовые деревья отличаются друг от друга размером и высотой. Обычно их длина варьируется от ста пятидесяти до двухсот пятидесяти сантиметров.

Помимо привлекательного эстетического вида, они обладают и другими преимуществами и достоинствами:

• сберегают пространство;
• облегчают сбор урожая;
• способствуют комфортному обслуживанию.

Основные формы

Как вырастить штамбовое дерево на своём приусадебном участке? Это сделать несложно. Главное — следует определиться с выбором формы.

По внешнему виду кроны штамбовые растения разделяются на:

• плакучие;
• шарообразные.

К плакучим относят иву, рябину, вяз, некоторые виды яблонь, а также стелящиеся кустарники: плетистую розу, можжевельник, кизильник.

В большинстве случаев данные растения прививают искусственным путем таким образом, чтобы их ветви ниспадали вниз. Это может происходить вертикально, по дуге, под острым углом или зонтично.

К шарообразным формам относятся клёны, акации, лиственницы, туи и другие.

Существует несколько способов, как сформировать штамбовое дерево, — с помощью прививки и с помощью обрезки. Поговорим об этих двух методах подробнее.

А пока давайте узнаем общие правила посадки подходящего саженца.

Перед высаживанием

Выше мы определили, какие конкретные виды растений лучше всего подойдут под штамбовые деревья и кустарники. А сейчас давайте узнаем, как правильно подобрать саженец.

Первое и самое главное – ствол растения должен быть прямым и ровным. Помните: если на посадочном материале обнаруживаются сучки и изгибы, то в процессе роста они никуда не денутся, а значит, дерево потеряет свою оригинальность и привлекательность.

Более того, выбирая саженцы, необходимо обращать внимание на здоровый внешний вид коры и корневой системы.

И еще один момент – сразу же после посадки молодое деревце нуждается в опоре. Зафиксируйте его ствол вместе с деревянным колышком, водружённым рядом.

Способ первый: обрезка

Этот метод предусматривает постепенное формирование штамбового дерева путём обрезки боковых побегов и ветвей. Несмотря на то что данный процесс может занять много времени, окончательный результат будет просто восхитительным и превысит все ваши ожидания.

Первое, что необходимо будет сделать, — это следить за ростом боковых побегов, своевременно удаляя их. Как только посаженное деревцо достигнет необходимой высоты (обычно около полутора-двух метров), его верхушку следует срезать. С этого момента крону необходимо будет прищепить с помощью молодых побегов.

Данная процедура трудоемка и кропотлива, так как между каждым прищипыванием рекомендуется выждать один месяц. Кроме того, к уже прищеплённым побегам надо будет прибавлять новые.

Однако не стоит страшиться трудностей. Результат того стоит.

Как же можно вырастить штамбовое дерево своими руками с помощью прививки? Речь об этом пойдёт ниже.

Способ второй: прививка

Метод прививания (или трансплантации) намного сложнее метода обрезки, однако результаты манипуляций будут видны уже через несколько месяцев. Что для этого нужно?

Прежде всего необходимо взять два саженца, один из которых будет выполнять роль подвоя (или штамба), а второй – роль привоя (от которого будет формироваться крона).

Привои лучше заготавливать с осени. Для этого с плодового дерева срезают молодые побеги (толщиной один сантиметр и длиной до полуметра), упаковывают их в полиэтиленовую плёнку, оборачивают хвойными ветвями и закапывают. Такие действия помогут черенку сохранить необходимую энергию для приживления на новом месте и последующего развития.

Лучше всего прививать две одинаковые культуры. Иногда для этого используют родственные растения (например, груша и рябина), благодаря чему деревья начинают быстрее плодоносить.

Основные моменты прививания

Какие правила необходимо соблюсти, чтобы вырастить красивое штамбовое дерево, радующее глаз и гармонично вписывающееся в дизайн? Вот краткая пошаговая инструкция:

1. Взрастить основу (или штамб). Молодой саженец привязывают к опоре и дают развиваться до определённой высоты.
2. Взять здоровый черенок, обладающий двумя-четырьмя живыми почками.
3. Над верхней почкой черенка (привоя) осуществить косой срез, а в нижней части с помощью двух срезов создать подобие клина.
4. Заострённым участком (клином) осторожно вставить привой в штамб, чтобы не повредить последний.
5. Место соединения обработать садовым варом и обвязать полиэтиленовой перевязью или изолентой, которые со временем можно будет поменять на новые, а через год совсем убрать.
6. Спустя месяц черенок должен прижиться, и на нём покажутся новые почки. Вскоре будут образовываться свежеиспечённые побеги, и как только они отрастут на двадцать сантиметров, их необходимо будет правильно прищипнуть.

Манипуляции с прививками следует проводить весной, в сухую солнечную погоду, чтобы не занести в место соединения бактерий, грибки или инфекции.

Привитые деревья рекомендуется регулярно подпитывать азотными удобрениями (желательно два раза за лето), а также в профилактических целях обрабатывать от заболеваний и вредителей.

Что делать, если привитый побег не прижился? Ничего страшного, скоро можно будет повторить попытку, но сделать это рекомендуется спустя год после неудачного прививания.

С недавних пор садоводы стали использовать в практике не только штамбовые деревья, но и кустарники. Как это выглядит в действительности?

Выращивание штамбовых кустарников

Формирование штамба из кустовых растений очень популярно. Это облегчает уход за садовой культурой, а также содействуют удобному сбору урожая.

Сформировать штамбовый кустарник, как и дерево, можно двумя способами – с помощью прививки или обрезки. Однако следует помнить, что такие незаурядные кусты нуждаются в постоянной опоре, так как даже обычные порывы ветра могут сломать тонкие длинные ветви. Поэтому каждый побег рекомендуется привязать к деревянному или металлическому колышку.

Из каких садовых культур можно образовать штамбовые кустарники? Прежде всего это малина, смородина, крыжовник, ирга и другие.

Давайте коротко поговорим о штамбовой малине.

Малиновый куст в виде штамба

Штамбовое малиновое дерево, в отличие от других своих сородичей, не нуждается в опоре. Под тяжестью сладкого урожая его ветви могут согнуться, но не сломаться. Такое растение может достигнуть двух метров в высоту, но всё же его невозможно назвать полноценным деревом. Штамбовая малина – это кустарник, искусственно выращенный в форме дерева.

Как это можно осуществить?

На начальном этапе следует удалить все плодоносящие ветви, а верхнюю часть молодого побега – прищепить.

Если вы не хотите возиться с формированием малинового куста, то можно приобрести уже привитое штамбовое дерево, но сделать это необходимо не на рынке, а в питомниках, садоводческих магазинах или с рук – когда вы видите материнские кусты, с которых вам срежут черенок.

Как ухаживать за штамбовой малиной?

Посадка “малинового дерева”

Прежде всего малину следует правильно высадить. Для этого используют хорошо удобренную почву. Место выбирают невлажное, немного затенённое, без сквозняков и подземных вод.

Кустарники высаживают недалеко друг от друга, желательно в метре от забора, с его южной стороны.

Не рекомендуется располагать это ягодное растение среди плодоносных деревьев или же рядом с такими огородными культурами, как помидоры и картофель.

Очень необычен способ посадки штамбовой малины. Вот ориентировочный принцип действия:

1. Вырыть глубокую траншею, на дно которой разместить перегной, торф, компост, золу и другие минеральные подкормки.
2. Засыпать удобрения землей.
3. Подготовить яму для каждого побега: на расстоянии одного метра сформировать ячейки диаметром 40 на 15 см и выложить их шифером.
4. Саженцы малины обрезать на высоту сорока сантиметров и высадить в ячейки. Корневую систему следует углубить на четыре сантиметра.
5. Через каждые два-три дня кустарники необходимо поливать водой с применением жидких удобрений.

Штамбовая малина – необычайно вкусная ягода больших размеров. При правильном, хорошем уходе её урожайность за сезон может достигать двух килограмм с куста.

Преимущества штамбовых деревьев

Как видим, штамбовое дерево – это не просто декоративный элемент садово-паркового дизайна. Это очень удобная в выращивании и уходе культура, которую можно сформировать своими руками, не используя при этом дорогостоящих или труднодоступных средств и методов.

Стоит приложить лишь немного усилий и умений, и тогда ваше штамбовое дерево обязательно порадует вас эффектным внешним видом, необычным дизайном и большими вкусными плодами.

В последние годы ландшафтный дизайн становится все более интересным и оригинальным. Самая популярная форма дерева — штамб, но что это такое, знают не все.

У таких растений гладкий прямой ствол без лишних ветвей, а листва опускается или образует шаровидную крону.

Во время цветения деревья и кустарники выглядят, словно огромные раскрывшиеся бутоны.

Виды растений

Высота штамбового дерева обычно не превышает двух метров. Но некоторые экземпляры дорастают и до 5 м. Правильно оформленные растения выглядят привлекательно в любое время года. Даже зимой, когда опадают все листья, крона сохраняет форму шара. Она покрывается снегом, превращая дерево в огромную снежинку. А летом появляются первые цветы и плоды.

Кроме красоты, такие растения имеют и другие преимущества. Штамбовые деревья довольно компактные, они не займут много места на участке. Круглую крону легче обрабатывать и собирать урожай с нее намного проще.

Самая распространенная форма штамба — плакучая. Обычно так стараются стилизовать рябину, вяз, козью иву, некоторые сорта яблони.

Такие растения пересаживали на участок из дикой природы или выводили искусственным путем.

Если привить дерево в нижней части подвоя, то ветви будут ползучими.

А при работе с высоким стволом получится проникающая крона, она бывает четырех типов:

• рефлекс;
• инверс;
• пендула;
• зонтичный.

При рефлексе побеги растут вертикально вниз, а при инверсе — по дуге. Пендула — это форма кроны, при которой ветви свисают под углом 60 или 30 градусов. У зонтичных деревьев побеги направлены горизонтально и немного поднимаются.

Если сформировать штамб у таких кустарников, как кизильник или можжевельник, то крона у них будет плакучей. А туя, акация, лиственница и клен приобретут форму шара.

Такие деревья высаживают обычно вдоль аллей или возле зданий, чтобы соблюсти асимметрию. Они хорошо смотрятся с кустарниками пирамидальной формы.

Стрижка ветвей

Проще всего сделать штамб методом обрезки побегов. Справиться с этой технологией смогут и начинающие садоводы. Нужно постригать боковые побеги, придавая дереву форму шара. Но на это уйдет много месяцев, хотя результат превзойдет все ожидания.

Своими руками оформить дерево легко. Достаточно соблюдать некоторые правила:

• правильно выбрать саженец;
• подвязывать растение;
• использовать опору;
• прищеплять верхушку.

Важно выбрать подходящий саженец. У него должен быть гладкий ровный ствол. Только из такого можно вырастить штамбовое дерево. Сразу после посадки деревце подвязывают к металлическому колышку. Это обеспечит правильный рост. По мере роста саженца его постоянно привязывают к опоре, чтобы он был ровным. Как только деревце достигнет желаемой высоты, нужно прищепить его верхушку.

После этой процедуры начнут активно расти боковые побеги. Обычно на это уходит не более одного года. Молодое растение тоже нужно регулярно прищипывать, тогда получится своими руками сформировать круглую крону.

Метод прививки

Можно получить красивые деревца методом прививки. Но этот вариант требует гораздо больше усилий и времени. Нужно приобрести два саженца — подвой и привой. Первый будет использоваться в качестве штамба, а от второго формируется крона.

Хотя оба деревца должны принадлежать одной культуре, лучше выбрать один сильнее другого. Розу можно привить на шиповник, а для плакучего вяза подойдет шершавый.

Но иногда используются саженцы разных культур. Это более сложный способ, так как не всегда он оказывается результативным.

Штамб может быть декоративным, а привой плодовым. В этом случае фрукты на дереве появятся немного раньше — уже на третий год после посадки.

Во время прививания также нужно соблюдать некоторые правила:

• сначала нужно вырастить штамб;
• затем прививают деревце;
• над верхней почкой привоя делают косой срез;
• полученный клин вставляют в штамб;
• через месяц прищипывают новые побеги.

Сначала высаживают деревце, подвязывают его и ждут, пока оно не вырастет до определенной высоты. В следующем апреле нужно подготовить черенок с 3−4 живыми почками. Над верхней делают косой срез, а в нижней части делают клин двумя надрезами. Его вставляют в пророщенный штамб. Это делают очень аккуратно, чтобы не повредить саженцы.

Место соединения нужно перемотать полиэтиленовой лентой и обработать садовым варом. В противном случае штамб и привой могут загнить.

Примерно через месяц черенок приживется и выпустит первые почки. Далее из них появятся молодые побеги. За ними нужно тщательно ухаживать, так как именно эти ветви и будут формировать крону. Побеги необходимо периодически прищипывать. Через два сезона деревце полностью сформируется и станет красивым. Можно высадить сразу не одно штамбовое дерево. Что такое решение кардинально преобразит ландшафтный дизайн, сомневаться не придется.

При тщательном уходе за растениями через несколько лет сад полностью преобразится.

Формирование кустарников

Штамб можно формировать не только на деревьях, но и на кустарниках. Работать можно со смородиной, иргой, крыжовником и другими плодоносящими или декоративными растениями. После этой процедуры за культурами гораздо легче ухаживать и намного проще собирать ягоды.

Получить штамбовые кустарники можно двумя путями: обрезать боковые побеги или привить другие саженцы. Лучше выбрать последний метод. Ранней весной по ветвям кустарника начинает активно двигаться сок. Выбирают подходящие черенки для штамба и привоя (для любых растений подойдет золотистая смородина).

Делать все нужно так же, как и с деревьями. На черенке с почками делают срезы внизу и вверху, вставляют его клином в пророщенный штамб. Место соединения обматывают полиэтиленом, а когда появляются первые побеги, его нужно снять. Когда пленка снята, куст нужно обработать специальными растворами (инсектицидами или фунгицидами), чтобы на нем не появились паразиты.

Смородина и крыжовник не могут расти без крепкой опоры. Кустарники хрупкие, поэтому могут сломаться под действием сильного ветра. В качестве опоры можно использовать металлические или деревянные прутья. В следующем сезоне появятся первые ягоды, но они будут отличаться от тех, что были раньше. Новые плоды крупнее и слаще на вкус.

Важные рекомендации

Начинающим садоводам трудно разобраться с процедурой штамбования, а значит они могут допустить серьезные ошибки. Им помогут рекомендации более опытных хозяев:

• обязательно нужно прорастить штамб;
• черенки для привоя выбирают в апреле;
• необходимо правильно сделать надрезы;
• желательно использовать садовый вар.

После посадки штамб подвязывают и проращивают сразу до желаемой высоты. Если это дерево, то оно должно быть полутораметровым и выше, кустарникам достаточно 50−70 см. Все это время его крепят к опоре. В апреле подбирают молодые черенки для привоя. На них обязательно должны быть почки. Для клина делают два среза внизу, а для правильного проращивания один вверху побега.

Вставлять черенок в штамб нужно так, чтобы не повредить оба растения. Не стоит использовать острые и металлические предметы, все лучше делать руками. Место крепления закупоривают полиэтиленом и смазывают садовым варом, чтобы избежать проникновения вредителей и загнивания.

Если для штамба было выбрано декоративное растение, то его лучше разместить на газоне. Когда появятся цветы, они будут красиво выглядеть на фоне зеленой травы. Но пространство вокруг ствола освобождают от газона и мульчируют. Для этого готовят смесь из торфа, песка, гальки и древесных опилок. Ею посыпают землю и накрывают бумагой или пленкой.

Толщина насыпи должна достигать 12 см. Этот слой летом помогает почве быстрее прогреться, а зимой защищает ее от промерзания.

Мульча задерживает в себе влагу, позволяя растению постоянно питаться, а также она не дает сорной траве разрастаться.

Правила ухода

За штамбовыми деревьями нужно тщательно ухаживать. В первую очередь нужно следить за состоянием коры. Через малейшие трещинки в дерево попадут вредители и паразиты. Из-за них ствол покрывается лишайниками и мхом.

Осенью отмершие участки удаляют, для чего используют щетку с густым металлическим ворсом. Здоровую кору трогать нельзя, ее повреждение также приведет к развитию заболеваний у растения. Белить можно только взрослые деревья, их стволы уже достаточно развились и стали крепкими. Если у штамбов гладкая поверхность, то лучше не покрывать их известковыми растворами.

Периодически убирают засохшую и поврежденную листву. Это позволит сохранить правильную форму кроны. А также убережет дерево от бесполезной траты сил: соки будут уходить на образование новых побегов и почек, а не на питание засохших листьев.

Штамбовые деревья создаются не только для украшения участка. Растения после этой процедуры становятся более здоровыми, приносят больше плодов. Всю работу можно выполнить своими руками, не оплачивая услуги специалистов и не покупая дорогостоящих средств. Ради красивого ландшафтного дизайна можно немного постараться. Тогда на правильных кронах деревьев появятся крупные сладкие плоды.

Загрузка…

Источник

ствол дерева — Перевод на русский — примеры английский

На основании вашего запроса эти примеры могут содержать грубую лексику.

На основании вашего запроса эти примеры могут содержать разговорную лексику.

Я вижу себя старым стволом дерева .

Герб муниципалитета основан на пиктограмме доколумбовой эпохи города, на которой изображен ствол дерева (куахуитль) с тремя ветвями, листвой и четырьмя корнями красного цвета.

На гербе муниципалитета изображена пиктограмма-колумбийского периода, содержащее ствол дерева (cuahuitl) с тремя ветвями с листьями и четырьмя красными корнями.

Он привел пример реальной аварии, в которой после столкновения с деревом со скоростью 75 км / ч погибли семнадцать человек, а ствол дерева проник почти на четыре метра внутрь автомобиля.

В качестве оннул об имевшей место аварии, в котором автобус, двигавшийся со скоростью 75 км / ч, наехал на дерево, в результате чего 17 человек погибли, а ствол почти на четыре метра вошел в корпус автобуса.

Заболонь — это внешняя часть ствола дерева , между камбием и сердцевиной.

Лодка была полностью сделана вручную местным жителем из огромного ствола дерева .

Лодка изготовлена ​​ремесленником — коренным жителем из огромного ствола дерева

Кролик вырезал лодку из упавшего ствола дерева , но глупый тануки сделал лодку из грязи.

Кролик вырезал свою лодку из упавшего ствола дерева , но глупый тануки сделал лодку из грязи.

Я вылил его в форму, которую вы можете увидеть на ней, которую я сделал из ствола дерева .

Я ее сделал из ствола .

В некоторых современных изображениях нижняя часть ее тела представлена ​​нематериальным образом, ее поясная ткань оканчивается своего рода пучком, исходящим из ствола дерева .

В некоторых современных пересказах нижняя часть её тела выглядит нематериальной, носимая на талии одежда внизу вид тумана, выходящего из ствола дерева .

Вы должны поместить свое химическое вещество в каждую лужу, каждую ванночку для птиц, каждый ствол дерева .

Вамётся запустить эти химикаты в каждую лужу, каждый ствол дерева .

Видимо, вход в дольмен был закрыт снаружи обломком ствола дерева , подобно запалу, поэтому некоторое время в замкнутом пространстве сохранялся воздух, и люди дышали несколько минут, пока вода не уйдет.

Видимо, вход в дольмен закрывался снаружи обрезка ствола дерева , поэтому вода не уйдет.

Разделенный на четыре части, один содержит 150 следов от берега; в другом — 200 окаменелостей динозавров, крокодилов, рыб и черепах; в третьем — 103 окаменелости растений и одиннадцать фрагментов стволов деревьев, фрагментов; и последний насчитывает около 6000 окаменелостей беспозвоночных.

Первая содержит 150 ископаемых следов, найденных на побережье, вторая содержит 200 скелетов динозавров, крокодилов, рыб и черепах, третья содержит 103 ископаемых растений и одиннадцать фрагментов ствола дерева , последний — около 6000 беспозвоночных ископаемых.

Большой ясень — это ствол дерева , вон там.

Было высказано предположение, что объект на фотографии мог быть восходящим стволом дерева или бревном.

Кроме того, было высказано предположение, что объект может быть всплывшим стволом дерева или бревном.

Где сгоревший ствол дерева ?

Держу пари, что за каждым стволом стоит головорез.

Эти головорезы мерещатся мне за каждым деревом .

Вы с пилой, не двигайтесь, пока мы не возьмем в руки все жизненно важные органы вокруг ствола дерева .

Вы, с пилой, не двигайтесь, пока мы не возьмем в руки каждый жизненно важный орган вокруг ветки дерева .

Обычно он встречается в форме округлого выроста на стволе дерева или ветви, заполненной небольшими сучками от спящих почек.

Обычно встречается в виде округлого выроста на стволе или ветке, наполненного мелкими древесными узлами спящих почек.

В детстве вы когда-нибудь играли в прятки в парке и укрывались за гигантским стволом дерева ?

Как в детстве, вы играли когда-нибудь в прятки в парке используя в качестве убежища ствол огромного дерева ?

Что он ударится о ствол дерева , А потом спустит шину, И потом повредит руку, пытаясь это исправить?

Что он врежется в ствол дерева , у него спустит шину, и он повредит руку, пытаясь починить ее?

Я тренировался на стволе дерева .

.

ствол дерева — с английского на русский

ствол дерева — стволы дерева N COUNT Ствол дерева — это широкая центральная часть дерева, из которой растут ветви… Английский словарь

ствол дерева — дерево, ствол существительное считать центральную часть дерева, из которой растут ветви… Использование слов и выражений в современном английском

ствол дерева — существительное главный ствол дерева; обычно покрыты корой; ствол обычно является той частью, которая коммерчески полезна для пиломатериалов (Freq.2) • Син.: ↑ ствол, ↑ ствол • Гиперонимы: ↑ стебель, ↑ ствол • Часть Голонимы: ↑… Полезный английский словарь

ствол дерева — британское / американское существительное [счетное] Слово образует ствол дерева: единственное число ствол дерева множественное число стволы деревьев центральная часть дерева, из которого растут ветви… Словарь английского языка

ствол дерева — существительное главный структурный элемент дерева… Викисловарь

ствол дерева — главный ствол дерева… Современный английский словарь

ствол дерева — существительное основной древесный ствол дерева, из которого растут его ветви… Словарь новых терминов английского языка

ствол дерева — существительное (C) толстая центральная часть дерева… Словарь современного английского языка Longman

ствол дерева — Рифмованный сленг кокни Скунс… Словарь диалектов английского языка

Паук на стволе дерева — Taxobox name = Hersiliidae image caption = Hersiliid from India image width = 250px regnum = Animalia phylum = Arthropoda classis = Arachnida ordo = Araneae subordo = Araneomorphae superfamilia = Eresoidea familia… 9000 familia… Hersiliidae

Дерево — / tree /, n.Сэр Герберт Бирбом / Bear Bohm /, (Герберт Бирбом), 1853-1917, английский актер и театральный менеджер; брат Макса Бирбома. * * * I Древесное многолетнее растение. Большинство деревьев имеют единственный самонесущий ствол, содержащий древесные ткани, а в… Universalium

.

TREE TRUNK — перевод на русский c примерами предложений

Показать ещё примеры для «хоботок» …

Мы любим тебя, стволы деревьев.

Хоботок!

Зовите меня Стволы деревьев авантюриста.

Зовите меня — Путешественница Хоботок!

Я могу взять тебя на плечи еще выше, Стволы деревьев.

Хоботок!

Осторожно, стволы деревьев, это зло!

Хоботок! Эта штука злобная!

А? Стволы деревьев!

Хоботок!

Иди драться.Я уберегу стволы деревьев от неприятностей.

а я послежу за Хоботком.

Но бедра этого человека, я имею в виду, как стволы деревьев.

Но ноги у этого человека, прямо как стволы деревьев.

Они похожи на мясистые стволы деревьев.

Они, как мясистые стволы деревьев.

Показать ещё примеры для «стволы деревьев» …

У всех лучших актрис ноги как стволы деревьев.

У всех выдающихся актрисс ноги, как стволы деревьев.

Да ведь вы, шеф, размером с чертов ствол дерева.

Брось, ты крепкий, как ствол дерева.

Я вижу себя как старый ствол дерева.

Я вижу себя: я — старый ствол дерева.

Вы не можете. Твоя шея как ствол дерева, чувак.

Твоя шея похожа на ствол дерева, чувак.

— Как ствол дерева … — Хм.

Как ствол дерева …

Да, говоря о меде, древние персы делали то, что брали парня, помещали его в старый выдолбленный ствол дерева и сажали в болото.

— (том) Да, кстати, про мёд: когда древние персы захватывали пленника, они засовывали его в выдолбленный ствол дерева и бросали в болото.

«Красивый молодой деревенщина вырезал два сердца на стволе дерева …

«На стволе дерева он вырезал два сердца, а затем, …

Я тренировался на стволе дерева.

Я тренировался на стволе дерева.

Сушка лука равна стволу дерева, пересекающего болото.

Высыхающие луковицы равнозначны стволу дерева, проложенному через трясину…

Что он ударится о ствол дерева, А потом спустит шину, И потом повредит руку, пытаясь это исправить?

Что он врежется в ствол дерева, у него спустит шину, и он повредит руку, пытаясь починить ее?

Ну, они использовали чехлы для стволов деревьев, парковочные счетчики, даже автобусы и танки, как было предложено в военных районах.

Они делают чехлы для стволов деревьев, парковочных счетчиков, даже для автобусов, и были предложения сделать такое с танками на полигонах.

О, под стволом дерева прячется один!

О, вон еще один прячется за стволом дерева!

Где сгоревший ствол дерева?

А дерево, сгоревший ствол, где?

Он сказал, что они проделали отверстие в камне, воткнули в него ствол дерева, налили воду, и дерево расширилось.

Наливали воды, и дерево расширялось. От этого дыра становилась больше. Я бы такого не придумал.

Он прислонился к стволу дерева, его вещи выстроены в аккуратный ряд, руки сложены на груди.

тдыхает у дерева, сложив вещи р € дом, а руки на груди.

На стволе дерева молодая девушка с радостью вырезала свое имя

Остановилась под деревом Красотка, Глаза, как звезды, Рот, как лепесток.

Показать ещё примеры для «дерево» …

Вырезать Ms на обгоревшем стволе дерева, прямо посреди ничейной земли.

Нет бы спрятаться, а он принялся вырезать букву «М» на дереве прямо посередине разделительной полосы.

Марио, у тебя кровь, должно быть, ты порезался о ствол дерева.

Марио, у тебя кровь, ты, наверное, ободрался на дереве.

— Ствол дерева!

— С тем деревом!

С помощью цепной пилы можно искусно слепить целые стволы деревьев в виде медведя или орла.

С её помощью некоторых искусственно вырезают из деревьев фигуры медведей или орлов.

.

ствол дерева — перевод — англо-русский словарь

^en Он укореняется вблизи стволов деревьев или внутри них.

WikiMatrix ^ru Выньте все из своих карманов!

^ru Кроме того, из него можно сделать ствол пальмы.

QED ^ru А какая другая плохая новость?

^ru Однажды из ствола дерева родились мальчик и девочка.

OpenSubtitles2018.v3 ^ru Повреждений не будет

^en Посмотрите на стволы деревьев на ней.

OpenSubtitles2018.v3 ^ru Рикки, у нас пять- ноль

^en Руки как стволы деревьев.

OpenSubtitles2018.v3 ^ru Как звать- величать тебя?

^ru Грибы выросли из гниющих стволов деревьев.

jw2019 ^ru Только вчера я посмотрел в глаза квинта Варуса.И «высудил» обеспечение главного боя в эти игрых

^ru Его стволы деревьев или ее тонкость?

OpenSubtitles2018.v3 ^ru Простите, что?

^ru Он сказал, что никому не понравится девушка с бедрами размером с большой ствол дерева.

OpenSubtitles2018.v3 ^ru Да чтоб вы сдохли все, кто на меня катит бочку!

^ru Искривленные серые стволы деревьев растут очень медленно.

jw2019 ^ru Он потрясающий

^en Лодка была полностью сделана вручную местным жителем из огромного ствола дерева

MultiUn ^ru Скажи, Заава, как мы будем с тобой бороться?

^ru Как лиана, опоясывающая ствол дерева.

OpenSubtitles2018.v3 ^ru Я решил, что … если узнаю какие-то детали жизни вашего брата, это поможет мне понять причину его смерти

^ru ANT суетится вдоль ствола дерева, не обращая внимания на опасность впереди.

jw2019 ^ru Он обещал, что я смог увидеть его, когда закончу

^ru Есть также тракторы с ножевыми зажимами, которые могут прорезать массивные стволы деревьев.

jw2019 ^ru И здесь никого нет, кроме меня

^en Некоторые виды карабкаются по грубым стволам деревьев, а другие зарываются в абразивный песок.

jw2019 ^ru Мы умоляли тебя нам помочь тебе

^en Наш гид показывает нам фигу-душителя, плотно обвивающую огромный ствол дерева.

jw2019 ^ru вот она уже моя

^en Зажимаем сиденье из распиленного пополам ствола дерева, поставленного на две опоры.

jw2019 ^ru Нам нужен настоящий адрес Майкла Фрэнсиса

^en Нет выдолбленного ствола дерева.

OpenSubtitles2018.v3 ^ru Потом она выворачивает чулки и надевает их обратно

^en Why.Chiet. Ты размером с чертов ствол дерева

opensubtitles2 ^ru Пожалуйста

^en Большой Ясень — это ствол дерева вон там.

OpenSubtitles2018.v3 ^ru Пшолты, иди мыться!

^ru Скорее всего, никому из нас не нужно будет уклоняться от ствола дерева, брошенного в нас смерчем.

LDS ^ru Мой ангел, мое все, второе мое я

^en Ствол дерева… был наполовину деревянным, наполовину каменным.

OpenSubtitles2018.v3 ^ru Их купил рядовой Дагбой Эрин Кулидж … за день до того, как их отправили в Париж

^en Механизированная система для поперечной распиловки стволов деревьев (варианты)

патент-wipo ^ru Мы прожили вместе # года

^ru Вот где я взял эти стволы деревьев.

OpenSubtitles2018.v3 ^ru Хорошо, ты добился этого

^en Лодка была полностью сделана вручную местным жителем из огромного ствола дерева.

UN-2 ^ru Не надо, прошу тебя

^en Ты говоришь, у тебя красивые ноги, а она говорит, что это стволы деревьев.

OpenSubtitles2018.v3 ^ru Прости, дорогая, прости.

Армированный фундамент: Армирование фундамента своими руками: пошаговое руководство

Армирование ленточного фундамента: схемы армирования, ошибки

Ленточный фундамент можно назвать одним из самых распространенных типов оснований под возведение малоэтажных зданий и сооружений: частных и дачных домов, бань, беседок, заборов, складских помещений, гаражей, сараев, мастерских и времянок.

СодержаниеСвернуть

Учитывая высокие механические нагрузки на бетонную конструкцию фундамента зданий и сооружений, зачастую очень важно выполнять правильное армирование ленточного фундамента, которое эффективно защищает основание сооружения от воздействия разрушающих продольных и изгибающих механических напряжений.

Армирование под ленточный фундамент

Ленточный фундамент представляет собой замкнутую бетонную конструкцию, заливаемую в предварительно подготовленную траншею. В общем случае, на строительном участке, при помощи колышков и бечевки, в соответствии с имеющимся проектом, размечаются наружные и внутренние «обводы» будущего сооружения.

При этом имеющийся рабочий проект здания регламентирует ширину, глубину заделки и схему армирования ленточного фундамента конкретного здания или сооружения. Если здание возводится без проекта, правильное армирование ленточного фундамента будет рассмотрено дальше по тексту публикации.

Итак, габариты будущего фундамента и глубина его заделки известны по проекту либо по сведениям, полученным от заказчика. Далее следует операция рытья траншеи под конструкцию фундамента, и если по условиям строительства, фундамент возвышается над «нулевым уровнем» необходима установка опалубки. В том случае, если планируемая высота фундамента не выходит за габариты «нулевой» точки (уровня почвы), функцию опалубки выполняют стенки траншеи.

Стоит отметить, что практика возведения одноэтажных жилых домов позволяет использовать прямую заливку ленточного фундамента тяжелым бетоном марки М200-М250, без дополнительных затрат на армирование. В этом варианте дополнительное армирование ленточного фундамента арматурой можно назвать полезной, но не жизненно необходимой и более того – весьма затратной операцией.

схема армирования ленточного фундамента

Несмотря на многочисленные публикации в интернете рекомендующие производить арматурное усиление основание основы здания, одноэтажные частные дома, возведенные из кирпича, самана, пеноблока, массива древесины, тяжелого бетона и СИП панелей строятся на ленточных фундаментах без необходимости обустройства арматурного пояса в толще фундамента.

Правильное армирование углов ленточного фундамента

Частные здания выше одного этажа характеризуются значительной массой, давящей на основание сооружения. Многоэтажные частные дома и сооружения нуждаются в усиленном фундаменте. Под понятием «усиленный фундамент» имеется ввиду фундамент усиленный поясом стального армирования.

Пояс армирования фундамента частного дома проектируется и монтируется в соответствии с конкретными условиями эксплуатации и этажностью конструкции. При этом существуют эмпирические зависимости проверенные годами эксплуатации частных зданий.

В общем случае, в углах строящегося фундамента двух-трех этажного здания, количество вертикальных армирующих стержней увеличивается в два или три раза. К примеру, если «трассовое» армирование ленточного фундамента шириной 500 миллиметров предусматривает количество вертикальных стержней 2 единицы на 70-80 см протяженности фундамента в продольном направлении, то в углах конструкции должно быть не менее 6-ти равномерно расположенных вертикальных стержней, к которым привязываются четыре продольных стержня.

Дело в том, что углы здания воспринимают значительные разнонаправленные механические нагрузки. Поэтому их усиливают не только армированием фундамента, но и в том числе специальной усиленной кладкой основных строительных материалов.

Если не сделать усиленное армирование углов ленточного фундамента, можно получить просадку углов дома, которую невозможно исправить. Указанная выше схема армирования углов ленточного фундамента перекрывает 90% конструкций возводимых малоэтажных зданий высотой два-три этажа.

Армирование ленточного фундамента своими руками

Вне всякого сомнения, частные застройщики, привыкшие все, что только возможно делать своими руками, задают вопрос: «Как сделать армирование ленточного фундамента без привлечения наемных работников?».

Чтобы не ошибиться, в расчете, необходимо взять листок бумаги и сделать нехитрый чертеж схемы армирования ленточного фундамента используя конкретные габариты конструкции.

На листке бумаги следует обозначить наружные и внутренние обводы будущего сооружения.

Далее, реперными точками обозначают вертикальные стержни армирования в углах и «трассе» стен в соответствии со стандартными расстояниями: два перпендикулярно расположенных стержня на трассе 80 см между стержнями, и не менее 6-ти равномерно расположенных арматуры в каждом углу возводимого здания.

Как показывает практика возведения малоэтажных зданий, оптимальный вариант арматуры, для усиления фундамента, являются стальные горячекатаные стержни диаметром 8 мм по ГОСТ 5781-82.

При наличии у застройщика стальных стержней общепромышленного направления указанного диаметра, допускается использование любого металла способного придать бетонному фундаменту прочность соответствующую нагрузке о т стен, кровли и других конструкций.

В общем, случае традиционная схема армирования заглубленного ленточного фундамента выполненная собственными силами, предусматривает забивку вертикальных стрежней в грунт. Отступив от наружной стенки траншеи фундамента на расстояние 70-80 мм, с помощью кувалды забивается первый вертикальный стержень армпояса.

Второй стержень забивается напротив первого стержня, отступив 70-80 мм от внутренней стенки траншеи фундамента. Забивка стержней ведется на глубину до 400 мм.

Последующие вертикальные стержни забиваются с шагом 80-100 мм периметру будущего фундамента. Как уже было сказано, в углах будущей конструкции количество вертикально-забитых стержней увеличивают до 6 на каждый угол. Только так можно гарантировать прочный поперечный и продольный результат.

Итак, вертикальные армирующие стержни забиты в грунт на определенную надежную глубину. Следующая операция, это перевязка вертикальных стержней продольной арматурой диаметром 6-8 мм. Суть технологии заключается в следующем.

Отступив от дна траншеи фундамента на 150-200 вверх, к стержням забитым в землю, по всему периметру траншеи фундамента, с помощью отожженной проволоки привязываются продольные арматурные стержни диметром 8-12 мм.

Второй пояс продольной арматуры привязывается, отступив от нулевой точки фундамента на расстояние 400-450 мм. Монтаж продольной арматуры второго пояса также ведется с помощью отожженной стальной вязальной проволоки.

Заключение

Армирование фундамента малоэтажного здания можно назвать «желательной» но не жизненно необходимой операцией. Тяжелый бетон, используемый в качестве основного строительного материала для возведения фундаментов способен выдерживать значительные статические и динамические нагрузки без дополнительного армирования.

Поэтому в каждом конкретном случае возведения здания и сооружения следует руководствоваться инженерными расчетами армирования и других фактор возведения сооружения.

Технология армирования фундамента | ИнноваСтрой

Это, прежде всего, касается ленточных фундаментов, в которых большая масса бетона давит на почву. Конструкция фундамента с армированием – классический пример того, насколько просто и эффективно можно улучшить свойства строительной конструкции, если использовать теоретические знания и практический опыт.

Зачем армируют бетон? 

Армирование начали применять довольно давно — еще с 18 века. Сначала армировали бетонные сооружения расположением металла поверх бетона, а потом был изобретен метод упрочнения армирования внутренним заложением.Зачем армируют бетон? Бетон – это очень прочный на сжатие материал, но очень хрупкий, если его растягивать. Показатель прочности при растяжении в 10-30 меньше, чем при сжатии. Армирующие стальные, а теперь уже и различные композитные армирующие материалы, позволяют строить конструкции фундаментов и стен, компенсирующих недостатки того или другого материла.

Таким образом, армированный ленточный фундамент может противостоять:

• снизу – давлению на растяжение;
• верхняя часть фундамента сопротивляется большому давлению стен и крыши сверху;
• с боков и снизу на фундамент действует сила морозного пучения почвы, сила выталкивания которой, может превысить вес дома.

Как укладывается арматура? 

Арматурную сетку в бетонную опалубку укладывают продольно и поперечно. Продольная арматура принимает на себя самые большие нагрузки, и потому укладывают ее снизу и сверху заливаемой основы. Если фундамент по высоте не ниже 15 сантиметров, тогда устраивают еще и перекладины поперечной арматуры. Обычно. в случае выбора металлического армирующего изделия, используют стальные прутки с диаметром от 5 до 8 мм.

Во время строительства армирующей сетки, ее скрепляют, создавая единую армирующую конструкцию-каркас. Обвязка арматуры в один каркас устраняет возможность неправильного перераспределения нагрузок. Таким образом, армирующий каркас создает мощное сопротивления весу дома, а также силам, поднимающим фундамент или пытающимся испытать его на растяжение.Расстояние между продольными стержнями арматуры фиксируется на уровне 400-500 мм. Шаг арматуры, которая устанавливается поперечно, не должен превышать 300 мм.

Ширину шага и плотность армирования необходимо рассчитывать с учетом:

• используемого элемента железобетонной конструкции;
• размеров элемента в ширину и высоту;
• расчетной величины, которая обеспечивает эффективное вовлечение бетона и арматуры в соблюдение жесткости конструкции;
• в продольной арматуре расстояние между стержнями не должно превышать двукратной высоты сечения бетонного элемента.

 

Проектирование домов и в частности, армированных ленточных фундаментов – кропотливая и точная работа, которая может быть сделана благодаря четким инженерным расчетам специалистов. Компания «ИнноваСтрой» предлагает изготовление фундаментов домов под ключ, в том числе ленточных или плитных. Также специалисты компании могут выполнить любой вид строительных услуг, начиная от проектирования дома и проведения геологических работ, до монтажа инженерных систем и ввода дома в эксплуатацию.

Ленточный фундамент: тонкости армирования 

Монолитный ленточный фундамент армируют не только по стенам конструкции. В основание фундамента на песчаную подушку укладывают армирующую сетку, а затем – опалубку, камни, гравий, битый кирпич, а затем заливают все эту смесь бетоном.

Армированный монолитный фундамент очень сильно противостоит пучению почвы. Если такой армированный фундамент заложить ниже точки замерзания, то можно ожидать постройки прочного и долговечного фундамента.Если стенки фундамента выше 50 сантиметров, тогда они будут испытывать мощную одностороннюю боковую нагрузку грунта и потому такие фундаменты обязательно устраиваются с армированием.

 

Когда ленточный фундамент содержит полный каркас армирования, то арматуру нельзя прямо присоединять к открытому грунту и элементами опалубки. Это может спровоцировать появление ржавчины, что небезопасно для стальных конструкций арматуры, которая может вследствие этого прогнить и рассыпаться. Безопасный слой для защиты каркаса должен составлять не менее 45-75 сантиметров.

Углы армирования фундамента – это особое внимание строителей. Именно угловые конструкции испытывают усиленное напряжение. Для создания угловых изгибов необходимо на месте создания каркаса гнуть проволочные углы.Если армирование будет проводиться простым схватыванием проволокой прямых арматурных стальных прутков, тогда прочность конструкции будет на порядки ниже, и она не сможет стать монолитным каркасом. Фактически в таком случае можно получить, рассматривая ситуацию с инженерной точки зрения, несколько отдельных балок, а не общую монолитную армированную массу. Это резко снижает возможность сопротивления конструкции фундамента не только сжатию, но и самому опасному напряжению для бетонных сооружений — растяжению, боковым усилиям.

 

Если армирование проводится для тупого угла фундамента, тогда конструкция каркаса арматуры усиливается дополнительным сцеплением с внешней армирующей конструкцией, а также установкой хомутов в поперечном изготовлении.

Расчет армирования 

Перед тем как начать армирование, важно рассчитать количество необходимых для его проведения, материалов. Для этого нужно определить необходимое сечение прутьев, используемых для армирования.

 

Если вы будет строить хозпостройку для хранения инвентаря или размещения небольшой мастерской, то вполне подойдет арматура сечением до 10-12 миллиметров. Если будет армироваться ленточный бетонный фундамент, тогда требуется большее сечение арматуры – от 15-20 миллиметров. Кроме того, арматура желательно должна иметь периодическое профилирование поверхности. Это создает дополнительную прочность армирующего каркаса. Прутья для дополнительного армирования, в том числе для вертикальной установки, могут быть тоньше – от 10 миллиметров в сечении.Если положен нижний продольный ряд, то расстояние до верхнего ряда, обычно составляет не меньше 30 сантиметров.

 

Для простоты расчетов предлагают отталкиваться от такого показателя: если длина одной части железобетонного элемента составляет 3 метра или немного больше, тогда самый меньший диаметр арматурного прутка должен быть 12 мм. Если учесть все нагрузки и равномерно распределить их по элементу, тогда требуется сделать два пояса армирования с прутком сечением от 12 мм.Какими будут диаметры поперечной арматуры? Если каркас армирования не более 80 сантиметров, тогда минимальное сечение арматуры составляет 8 мм.

Все эти расчетные данные являются ориентировочными. Как мы уже говорили, их можно использоваться для оценки требуемых работ, а не для конкретного дома, поскольку необходимо учитывать массу особенностей проекта дома. Прежде всего, особенности стен, веса кровли, внутренних секций, типа перекрытий.

Технология армирования 

При армировании важно помнить одно важное строительное правило – бетон, раствор для заливки тела монолитного ленточного фундамента, прикрывает арматурный каркас по всем сторонам не менее чем на 50 миллиметров. То есть, если сечение фундамента составляет 400 на 400 миллиметров, то сечение каркаса будет 300 на 300 миллиметров.

Сборка каркаса проводится после заготовки необходимого прута с нужным сечением и поверхностью:

• шаг в ленточном фундаменте армирования обычно не превышает 30-50 сантиметров;
• стальные ребра жесткости надевают на арматурные прутки;
• арматуру закрепляют по углам каждого из ребер;
• закрепление проводят скрутками или специальными фиксирующими неразъемными элементами, в том числе применяют монтаж каркаса сваркой;
• сечение каркаса должно быть четырехугольным;

• после монтажа каркаса, его размещают в место, для укладки фундамента;
• при закладке выдерживается отступ в 50 мм от дна и стенок траншеи;
• под каждое четвертое ребро засыпают битый кирпич, камень или бетонные обломки для предотвращения изгиба.

Укрепление соединений каркаса 

Для того чтобы соединить элементы каркаса используют несколько способов.

• соединение внахлест предусматривает соединение арматуры по выпускам, длиной не меньше 50 сантиметров;

• способом накладки арматуру соединяют при помощи обрезков арматуры, гнутых и П-образных хомутов с длиной примыкания к арматурным прутам по 50 см на каждую сторону.

Арматурный пояс может скрепляться

• прямо;
• угловым способом;
• Т-образно. 

 

Для того чтобы соединить арматуру, используют прочную вязальную проволоку, которая имеет диаметр сечения не меньше одного миллиметраМеталлические ребра арматурного каркаса закрепляют сверху проволочных скруток, одев на каркас перед соединением арматуры. Если идет соединение арматуры внахлест, размеры ребер немного увеличивают.

Если при соединении используется сварка, то места соединения могут испытывать проблемы с прочностью из-за сильного нагрева и придания им свойств хрупкой закаленной поверхности железа. Это в свою очередь может приводить к разрушению арматуры. Таким образом, сварочное крепление не рекомендуется при значительных нагрузках на конструкцию фундамента.

Металл и бетон в одной упряжке 

Армирование фундамента, создание каркаса из металла или композитного прута, позволяет создать прочное и долговечное соединение бетона и металла или композита. Такие соединения выдерживают огромные нагрузки, служат более 100 лет и могут создавать прочный фундамент для любого типа дома.

В строительстве армированного фундамента важно знать свойства материалов и провести правильный расчет, применить последовательную технологию укладки каркаса. Без использования всех этих профессиональных знаний, армирование фундамента окажется малоэффективным и не сможет обеспечить прочность всей конструкции здания. Армирование фундамента позволяет уже несколько столетий при строительстве использовать все лучшие свойства двух наиболее распространенных строительных материалов – бетона и метала.

Армирование ленточного фундамента: правила, схемы, инструкции

Дата: 24 апреля 2017

Просмотров: 3844

Коментариев: 0

При выполнении строительных мероприятий по возведению жилых зданий и объектов производственного назначения используются различные типы оснований, обеспечивающих устойчивость возводимого сооружения. Широко применяются основы, выполненные по периметру строения. Для укрепления такой конструкции выполняется армирование ленты.

Необходимость армирования ленточного фундамента обусловлена свойствами бетона, сохраняющего целостность под воздействием сжимающих нагрузок, но одновременно, склонного к появлению трещин под действием изгибающих моментов и растяжения. Компенсировать этот серьезный недостаток бетонного монолита позволяет армирование монолитного ленточного фундамента, повышающее устойчивость и период эксплуатации возводимых строений.

Основание здания воспринимает значительные нагрузки, связанные с реакцией почвы, массой строения и другими факторами. Арматурный каркас подвергается повышенным концентрациям напряжений, обеспечивая целостность бетонного массива. Ошибки армирования фундамента, связанные с разрушением нулевого уровня, могут вызывать фатальные последствия.

Фундамент – это основа постройки любого назначения, он представляет собой самую важную частью какого бы то ни было здания

Именно поэтому рассмотрим детально, как правильно армировать ленточный фундамент, остановимся на критериях выбора арматур, технологии армирования ленточного фундамента.

Расчетный этап

На проектной стадии важно квалифицированно рассчитать, какая нужна арматура для ленточного фундамента. Это позволит сформировать надежную основу, обеспечивающую прочностные характеристики возводимого здания при длительном ресурсе эксплуатации. Выполняя расчет на подготовительном этапе работ, следует проанализировать множество факторов:

• особенности почвы в условиях конкретной строительной площадки;
• действующие нагрузки, который воспринимает арматурный каркас;
• масса здания, обусловленная особенностями конструкции и используемыми материалами;
• климатические условия в районе строительства;
• реакцию почвы, связанную с близким расположением грунтовых вод и промерзанием грунта при отрицательной температуре.

Правила армирования ленточного фундамента предусматривают особый подход к выбору материала в основе

По результатам проектных работ определяется диаметр арматуры для ленточного фундамента и принимается решение о степени заглубления основания в грунт:

1. На ограниченную до 0,5 м глубину для твердых почв, не склонных к пучению.
2. На увеличенную ниже уровня промерзания грунта глубину погружения для проблемных почв.

На этом варианты не исчерпываются. Ведь строительная наука не стоит на месте, разрабатываются новые опорные конструкции, обладающие повышенной прочностью. Внедрен и проверен в эксплуатации новый вариант основания, когда монолитная усиленная плита заливается на предварительно выполненный ленточный армированный каркас. Какая лучше конструкция основы, определяют на проектной стадии с учетом конкретных условий реальной местности. В зависимости от особенностей выбранной согласно проекту основы, проектировщиками принимается решение, выполнять ли армирование ленты или производить армирование фундаментной плиты, а также какую арматуру лучше использовать для фундамента.

Критерии выбора арматуры

Правильное армирование ленточного фундамента определяет прочностные характеристики опорной конструкции. Принимая решение, выполнить армирование плиты, расположенной на ленточной базе, или произвести усиление стандартного основания, ориентируйтесь на особенности маркировки арматурных прутьев.

Армирование монолитного ленточного фундамента предусматривает необходимость соблюдения определенных правил

Выполняйте армирование основания стальными прутками, имеющими следующие характерные особенности:

• наличие индекса «С» в обозначении стальных стержней свидетельствует о возможности использования электросварочного оборудования для объединения элементов с общим каркасом;
• присутствие заглавной буквы «К» в аббревиатуре подтверждает стойкость прутков к коррозии, возникающей при насыщении бетона влагой;
• обозначение класса изделия А2 и А3, что позволяет применять стальные прутки, зафиксированные в общем каркасе проволокой, с сохранением прочности каждого из соединяемых элементов. Использование электрической сварки для фиксации таких прутков не допускается.

Необходимой эксплуатационной прочностью обладает арматура для фундамента, изготовленная из стальных стержней сечением 10–12 мм. Оптимальный диаметр арматуры для ленточного фундамента определяется согласно расчётам, учитывающим конкретные условия эксплуатации, особенности грунта и значения действующих нагрузок.

О необходимости усиления

Насколько необходимо укреплять бетонный массив стальной проволокой? Ведь бетон обладает достаточно высокими прочностными характеристиками. Действительно, бетон имеет повышенную устойчивость к сжимающим нагрузкам, но требует усиления от губительного воздействия разрывных усилий.

Наибольшая вероятность растяжения – на поверхности основания, именно там следует расположить арматуру

Компенсировать эту особенность бетона позволяет укладка стальных стержней на двух уровнях основы. Такое решение повышает прочностные характеристики массива, позволяя сохранять целостность под воздействием изгибающих нагрузок, крутящих моментов и разрывных усилий.

Бетонная основа дополнительно укреплена вспомогательными прутками, расположенными в вертикальной плоскости. Вертикальные элементы обеспечивают фиксацию прутков верхнего и нижнего уровня силового каркаса.

Процесс усиления основания

В процессе усиления основания ленточного типа укладывайте все стержни арматуры в опалубку, которую следует предварительно смонтировать. Укладка арматуры в ленточный фундамент осуществляется по довольно простому алгоритму:

1. Установите вертикальные стальные прутья диаметром 1–2 см по контуру размеченного основания.
2. Обеспечьте интервал между стержнями, который должен составлять 50–80 см.
3. Привяжите к вертикально расположенным пруткам, используя проволоку, горизонтально расположенные прутья нижнего и верхнего уровня.
4. Применяйте подкладки, обеспечивающие гарантированный зазор от нижнего пояса усиления до основания.
5. Укрепите дополнительными стальными прутьями участки, находящиеся посередине основания.

Таким способом производится армирование фундаментной плиты ленточного типа, обеспечивающее целостность бетонного массива, воспринимающего значительные нагрузки.

при составлении схемы армирования следует учитывать необходимость расположения прутьев сверху и снизу, диаметр элементов при этом должен составить предел от 10 до 12 мм

Застройщики интересуются, сколько использовать горизонтально расположенных стержней для каждого пояса, как лучше для обеспечения эксплуатационной прочности? Количество уровней усиления остается неизменным. Горизонтально расположенная арматура укладывается всегда на верхнем и нижнем ярусах каркаса, образуя надежную пространственную конструкцию. Выполняя армирование плиты ленточного типа, обращайте внимание на ширину будущей бетонной основы. От этого зависит, в каком количестве уложить арматуру в каркас усиления:

• при ширине основы 40 см и меньше используют два арматурных стержня для каждого из поясов пространственного каркаса;
• делать армирование основы увеличенной ширины следует, применяя по три стержня на каждом ярусе арматурного усиления;
• в нагруженных конструкциях увеличенной ширины используется для укрепления по 4 горизонтальных стержня арматуры для каждого пояса.

Размеры стержней, вбитых по контуру, должны равняться толщине основы. При соединении с помощью вязальной проволоки перпендикулярно расположенных стержней, проверьте длину выступающей части вертикального прутка, которая должна составлять до 10 см.

Специфика укрепления углов

Угловые элементы арматурного каркаса воспринимают значительные усилия, связанные с воздействием сжимающих и растягивающих нагрузок. Важно правильно делать армирование угловых участков, чтобы не допустить образования нежелательных трещин и разрушения целостности бетонного монолита в угловых зонах.

Довольно часты такие случаи, когда деформация приходится именно на угловые части и обходит середину

Как уложить прутья в угловых зонах, чтобы не допустить ошибки? Помните, запрещается устанавливать угловые стержни перпендикулярно друг к другу. Их следует на специальном приспособлении выгнуть. Важно обеспечить нахлест арматуры, соединить радиусными элементами прутки каждого пояса. Величина перекрытия прутьев, расположенных в угловой зоне, должна быть более 25 см. В этом случае, когда опалубка будет заполняться бетонным раствором, не произойдет разрушения усиливающего контура в угловых участках.

Какую арматуру лучше использовать для фундамента с целью надежного крепления угловых участков? Применяйте стержни начиная с класса A2, имеющего маркировку A300, и заканчивая классом A6 с маркировкой А1000. Прутки имеют рифленую поверхность, производятся методом горячего проката, обеспечивают повышенную адгезию с бетонным массивом. Какая арматура лучше? Всё зависит от величины действующих нагрузок. Чем выше класс стержней, тем больше запас прочности. Укрепление угловых зон также можно осуществить, используя арматурную сетку с ячейками квадратного сечения (2х2 см).

Методы крепления прутков

Правильно выполненная армировка определяет прочность фиксации элементов каркаса. Помните об этом, производя армирование плиты ленточной основы. Застройщики интересуются: как армировать ленточный фундамент своими руками, обеспечив надежное крепление стержней? Существуют следующие виды фиксации:

1. Применение проволоки для вязания, позволяющей с помощью специального приспособления соединять стержни. Это обеспечивает жесткое расположение арматуры в каркасе.
2. Использование сварочного оборудования, применение которого позволяет соединить стальные прутья. Но такая армированная конструкция не будет иметь необходимой жесткости. Это связано с нарушением структуры металла, возникающей при сварке в точках соединения.

Как правильно сделать фиксацию стальных прутков? Ведь существуют несколько способов крепления элементов. Не сомневайтесь, применяйте вязальную проволоку – эффективное средство, в надежности которого убедились профессиональные строители. Использование сварки нежелательно, так как при нагрузках происходит повреждение целостности каркаса с последующим появлением трещин на поверхности бетонного массива.

Подводим итоги

Материал статьи призван помочь качественно выполнить армирование фундамента своими руками. Ознакомившись с технологией работ, самостоятельно можно армировать фундамент, не прибегая к услугам наемных рабочих. Это ответственная операция, результат которой зависит от того, какая арматура используется, и как соблюдается технологическая последовательность выполнения операций.

На сайте: Автор и редактор статей на сайте pobetony.ru
Образование и опыт работы: Высшее техническое образование. Опыт работы на различных производствах и стройках – 12 лет, из них 8 лет – за рубежом.
Другие умения и навыки: Имеет 4-ю группу допуска по электробезопасности. Выполнение расчетов с использованием больших массивов данных.
Текущая занятость: Последние 4 года выступает в роли независимого консультанта в ряде строительных компаний.

как правильно делать связку своими руками

Технический бетон может выдержать сильное механическое воздействие, но требует дополнительного укрепления. Для обеспечения качественной несущей способности делают армирование ленточного фундамента, благодаря которому усиливается эффективность и долговечность проведённых работ. Выполняется оно и в плиточных конструкциях, сваях и столбах, хотя такой необходимости нет.

Правила работы

Для начала необходимо подготовить армированный каркас, который укрепит основу в случае деформации или неравномерной кладки. Такие действия создают изгибающие нагрузки, избавиться от которых без армировки нереально. В процессе работы нужно следить за выполнением некоторых правил:

• зернистость заполнителя в бетоне должна быть такой, чтобы материал не застревал между стержнями в случае частого расположения;
• при изготовлении каркасов их элементы соединяются внахлест, при этом обязательно соблюдается пористость поверхности, даже для хомутов и соединительных частей не рекомендуется использование гладкой арматуры;
• обязательным является наличие слоя бетона толщиной 5 см, помогающего защитить поверхность от ржавчины и коррозии.

Металлические армикаркасы связываются, сваривание угловых элементов не допускается, поскольку может не выдержать нагрузки. Строители не советуют использовать сварку, так как она может повредить сечение. Для работы используют раскладку стержней класса А400.

Выбор арматуры

В пошаговой инструкции создания фундамента своими рукам ключевым является выбор материалов. В процессе армирования ленточного фундамента шириной 50 см используются стержни разных категорий:

1. Рабочие, на которые приходится бо́льшая часть нагрузки. Они укладываются вдоль стены. Их толщина должна быть больше, чем соединительных элементов.
2. Поперечные горизонтальные стержни устанавливаются на стыках и для соединения рабочих частей. Поперечные вертикальные используются для объединения несущих конструкций. Эти элементы также называются хомутами.

Укладка стержней не занимает много времени, но в процессе нужно следить за готовым чертежом. Рабочая арматура находится ближе к поверхности, а конструктивная расположена глубоко внутри основы и выдерживает нагрузку фундамента.

Под конструктивной арматурой находятся шары щебня и песка, обеспечивающие нормальную усадку и защищающие от проседания. Технологию армирования можно выполнить самостоятельно, используя при этом схему и инструкции.

Связка элементов

В процессе установки каркаса из арматуры для ленточного фундамента применяется метод связки элементов. Он защищает от прожога металла и повышает прочность. Можно использовать как специальный крючок, так и вязальную машину. Второе приспособление заметно ускоряет процедуру, а первое лучше использовать для того, чтобы укладывать небольшие объёмы.

Для соединения используют отражённую проволоку, которая позволяет правильно и надёжно зафиксировать и уложить все детали каркаса. Она создаёт прочные узлы. Другие материалы для этого не подходят.

Схема вязки

Для правильного армирования ленточного фундамента нужно делать нахлест для элементов. Чтобы осуществить правильную завязку на угол, нужно выполнять это в месте примыкания одной стены к другой или же между двумя перпендикулярными элементами. Можно использовать метод лапки, длина которой должна составлять не менее 35 дм.

Разрешается использовать несколько частей. Количество лапок на 1 угол может быть от 2 до 5 в зависимости от расположения элементов арматуры. Используемый прут напоминает собой кочергу, которая соединяет каркас одной стены с элементами другой. Здесь арматурные части надо приваривать, чтобы обеспечить хорошую надёжность.

Можно применять хомуты, имеющие Г-образную форму. Принцип крепления здесь похож на кочергу, но вместо лапки берут Г-образный элемент, длина одной стороны у которого больше, чем у рабочей арматуры. Такие элементы могут применяться как при горизонтальном, так и при вертикальном креплении. Выбор размера арматуры зависит от того, какую нагрузку будет выдерживать монолитный фундамент.

Также можно использовать элементы П-образной формы. На один угол применяют две детали, длина которых одинакова и составляет около 50 диаметров арматуры. Один из хомутов приваривается к двум параллельным и одному перпендикулярному элементу.

Посчитать, сколько частей арматуры понадобится под определённый тип фундамента, помогут строители. Что касается размещения горизонтальных перемычек между элементами, то они рассчитываются на шаг.

Советы специалистов

Чтобы вычислить, какая арматура нужна для ленточного фундамента, следует обращать внимание на тип здания и его габариты. При покупке металла учитывается нахлест, который будет даваться при соединении нескольких элементов, поэтому его нужно приобретать с запасом. Чтобы правильно армировать фундамент, на тупых углах необходимо выбрать прямой элемент и согнуть его до нужного размера. Также для усиления прикрепляется дополнительная деталь, которая уплотняет текстуру. К наиболее частым ошибкам во время работы относятся:

• связывание элементов под прямым углом;
• отсутствие любой связи между разными элементами;
• использование продольных прутьев в качестве связки перекрестий.

В процессе работы не нужно повторять эти ошибки, поскольку они будут влиять на качество. Для качественной привязки нужно продвигаться вдоль основы фундамента, устанавливая горизонтальные перемычки для элементов. Они должны находиться параллельно по отношению друг к другу.

Использование вязального крючка

Хотя в работе часто применяется вязальная машина, она предназначается для выполнения большого объёма работ. Вязальный крючок является более простым материалом, который используется для соединения элементов.

Чтобы упростить рабочий процесс, нужно сделать шаблоны. Для этого потребуются деревянные бруски шириной 30—50 см. В древесине делаются отверстия, которые будут повторять стержни в каркасе. В них раскладывают куски вязальной проволоки и после этого фиксируют нужные пруты. Вязальный крючок используется при соединении элементов перекрестий для провязывания внахлёст. После этого проволоку можно затягивать туже.

Соединение выполняется в нескольких местах по всей длине. Проволоку размещают так, чтобы она находилась в глубине, затем складывают пополам и укладывают под местом соединения. После этого с помощью крючка протягивают петлю и вращают его, закручивая проволоку. По завершении работы инструмент осторожно вынимают.

Если использовать вязальную машину, то процесс вязания заметно ускорится и создать армокаркас получится быстрее, но для небольших построек ее применение нецелесообразно. От сварки элементов также лучше отказаться, поскольку в ее процессе прожигаются части крепления, и может начаться эрозия металла.

О том, какая используется арматура для ленточного фундамента, лучше проконсультироваться с профессионалом. Если нет опыта в расчёте количества металлических прутьев на фундамент, также лучше обратиться за помощью к строителям. Покупаться арматура должна с запасом на нахлест в процессе крепления.

Подготовка каркаса и его установка осуществляются непосредственно перед заливкой фундамента. Если выполнять работу, следуя рекомендациям специалистов, можно достичь качественного результата и возвести надёжную основу для будущего дома. Ленточный фундамент считается оптимальным вариантом для вставок из арматуры, хотя и в других типах основы можно пробовать такое укрепление.

укладка и вязка своими руками, правила укладки

Содержание статьи:

Железобетон является прочнейшим искусственно созданным материалом, из которого возводятся объекты, требующие высокого уровня надежности. К таким сооружениям относятся дамбы гидроэлектростанций, корпуса атомных реакторов, мосты, причалы и взлетно-посадочные полосы. ЖБИ представляют собой конструкцию, внутри которой стальной каркас принимает на себя деформирующие линейные напряжения, а бетон защищает его от коррозии и сжатия. Армирование ленточного фундамента является наиболее ответственным этапом обустройства основания дома, от которого зависит устойчивость и длительность эксплуатации всего сооружения. Существует ряд правил армирования основания, соблюдение которых позволит создать надежную и долговечную конструкцию.

Особенности и ограничения ленточного фундамента

Армирование придает прочность и долговечность фундаменту

Ленточные фундаменты относятся к категории универсальных опорных сооружений, позволяющих вести строительство почти на всех типах грунта. Основание представляет собой непрерывную вертикальную плиту, на которой покоятся стены здания. Лента может быть только опорой или выполнять функции подземного сооружения, когда изнутри вынимается грунт и заливается пол.

Особенности конструкции этого типа:

• Использование для возведения отдельных блоков или монолитное строительство.
• Возможность комбинирования с дополнительными вертикальными опорами (винтовые, железобетонные, буронабивные сваи) для оптимизации распределения вертикального давления.
• Экономное расходование материалов при минимальном участии специального оборудования. Возможность изготовления своими руками.
• Применимость для частного и масштабного промышленного строительства.
• Наличие технологий для использования на различной местности и практически любых грунтах.
• Высокие несущие свойства, обусловленные грамотным сочетанием материалов, форм и размеров.

У ленточных конструкций есть ограничения:

• Обязательно замкнутый контур, без чего невозможно добиться необходимой прочности.
• Армировка по всей протяженности и высоте. Без каркаса сооружение не способно выдержать вертикальные и горизонтальные нагрузки.
• Глубина заложения. На плотных почвах она берется в пределах 10-70% от уровня промерзания. На неустойчивых грунтах фундамент необходимо закладывать ниже этой отметки.
• Плывуны. На таких участках оборудовать подвал невозможно, целесообразность ленты отпадает. Взамен применяется плитная или свайная технология.
• Площадь опорного основания. Она должна соответствовать весу здания и несущим способностям грунта, чтобы избежать перекосов и просадки. Для расчетов используются таблицы и формулы.

Преимущества конструкции проявляются только в том случае, если в ней установлен арматурный остов, соблюдены правила приготовления, заливки и выдержки бетона.

Необходимость армирования и требования

Армирование фундамента является монтажным процессом, позволяющим равномерно распределить вертикальное давление со стороны здания на заглубленный контур, а дальше — на грунт. Как правило, оказываемая на основание нагрузка различается по месту. Причины этого кроются в конструкции помещений, пристройках, мебели, цементных стяжках, установке тяжелой бытовой техники.

Бетон имеет высокие показатели сопротивления на осевое сжатие и слабые — на растяжение. Металлические пруты отличаются эластичностью и передают это свойство фундаменту. В свою очередь, застывшая смесь защищает железо от коррозии и удерживает его в статическом положении.

В процессе эксплуатации составные части фундамента выполняют разные по физическим свойствам задачи, направленные на достижение необходимых свойств опорной системы. Бетон противостоит сжатию, а сталь обеспечивает его деформацию в допустимых расчетами пределах. Правильное проектирование позволяет уменьшить объем земляных работ и расход раствора. Это уменьшает расходы и снижает вес основания.

К армированию предъявляются следующие требования:

• достаточный запас прочности, чтобы противостоять дополнительным нагрузкам, которые могут возникнуть в процессе эксплуатации строения;
• расположение остова так, чтобы он не препятствовал правильной подаче бетонного раствора в опалубку;
• вязка с шагом, соответствующим толщине контура;
• укладывать секции нужно так, чтобы по окончании заливки железо не выступало из фундамента;
• обязательная обработка железа против коррозии, так как ржавчина способна разорвать бетон;
• жесткое соединение всех фрагментов, независимо от места их расположения.

Технология армирования проверена столетиями. Благодаря ее внедрению срок службы зданий и сооружений удалось увеличить в 3-4 раза.

Материалы и инструменты для армирования

Элементы армирования ленточного фундамента

Чтобы правильно армировать фундамент, необходимо выбрать подходящие для этого инструменты и приспособления. Если на данном этапе строительства будет допущена ошибка, она рано или поздно проявится. Это приведет к дорогостоящему ремонту или признанию здания аварийным. В продаже представлена арматура на фундамент, различающаяся по особенностям, категориям и технологии сборки.

Арматура

Классикой считаются пруты, изготовленные из черного железа, выпущенные в соответствии с ГОСТ-5781-82. Производство осуществляется с помощью метода горячего катания. Изделия применяются без ограничений по типу строительства.

Пруты имеют такие технические характеристики:

• Класс. Варьируется по составу и количеству добавляемых в железо присадок. Всего классов 6, качество металла увеличивается по возрастанию показателя. Если армирование ленточного фундамента шириной 40 см может быть проведено прутами класса А-I- А-II, то для основания многоэтажного дома шириной 60-80 см используются изделия класса А-III и выше.
• Материал. В строительстве используется пластиковые и стальные пруты. Первые дешевле, легче, устойчивы к коррозии, но недостаточно прочные. Изделия из металла намного надежнее, но дороже, тяжелее и подвержены ржавчине.
• Поверхность. Выпускается арматура с гладкой и рифленой поверхностью. Гладкая проволока используется для вязки каркаса и обустройства легких фундаментов. Рифленые конструкции обеспечивают лучшее сцепление с бетоном и применяются при строительстве тяжелых объектов.

Стальная арматура делится на категории в плане возможности сварки и подверженности коррозии.

Соединяемые материалы

Проволока вязальная

Наиболее простым и быстрым способом связать каркас является сварка его элементов. Однако для этого подходит только сталь марки «С». Остальные материалы от нагревания теряют прочность.

Чтобы быстро и качественно вязать пруты, можно использовать такие средства:

• Отожженная стальная проволока марки ВР. По характеристикам она может быть обычной или повышенной прочности. Выпускается в бухтах или в виде уже готовых петель.
• Пластиковые хомуты-стяжки. Сборка остова проводится быстро и просто. Минусы в том, что изделия дорогие, не дают жесткое сцепление и ломаются на морозе.
• Пластиковые стяжки со стальным сердечником. Обеспечивают простоту монтажа и прочностью соединения, но имеют высокую стоимость.

Для сборки каркаса используются и другие приспособления: боковые и нижние фиксаторы, вставки для правильного формирования объемного каркаса и выдержки расстояния между его фрагментами.

Инструменты для вязки

Инструменты для вязки арматуры

Работать с арматурой вручную просто невозможно, так как одной мышечной силы для такого процесса недостаточно. Для этого были разработаны специальные инструменты, благодаря которым ускоряется монтаж и повышается его качество. Если следовать инструкции по пользованию приборами, прочность соединений не уступит сварным швам.

Вязка арматуры для ленточного фундамента может быть проведена следующими приспособлениями:

• Вязальный пистолет. Прибор комплектуется катушками с проволокой и запасным аккумулятором. Инструмент захватывает узел остова, оборачивает вокруг него проволоку, закручивает ее и отрезает излишки. Приспособление эффективное, но довольно дорогое.
• Полуавтоматический захват, действующий по инерционному принципу. Действует аналогично пистолету, только часть действий по оборачиванию узла выполняется мастером вручную. Обвязка получается ровная и прочная.
• Вязальные крючки. Являются универсальным инструментом, позволяющим выполнять все действия, в том числе в труднодоступных местах. Существует множество моделей крючков, выбор делается после оценки их эргономики по индивидуальному принципу. При желании сделать крючок можно самостоятельно, взяв за шаблон заводскую продукцию.

Приспособление для вязки выбирается исходя из объема работ, их сложности, собственных физических и финансовых возможностей. Целесообразно иметь под руками полуавтоматический захват и пару вязальных крючков, чтобы иметь возможность непрерывно работать в любых условиях, комбинируя способы вязки.

Схема вязки арматуры и расчет материалов

Армирование фундамента, расчет арматуры, укладка и вязка — это комплекс мероприятий, от качества выполнения которых зависит прочность основания и срок службы всего здания в целом. Чтобы избежать ошибок, должна быть составлена подробная схема раскладки с пояснительной запиской относительно последовательности проведения монтажа.

При составлении чертежа каркаса для фундамента следует учитывать такие правила:

• Для нижнего ряда фундаментного каркаса берутся самые толстые пруты с минимальным шагом вставок, так как на эти уровни приходится наибольшее давление. Даже для строительства одноэтажного дома нужно брать изделия диаметром 10-12 мм.
• Угол не может быть соединением продольных элементов. В таких местах необходимо класть согнутые фрагменты, а уже к ним присоединять ровные пруты.
• Каркас должен находиться от внешних сторон ленты на расстоянии не менее 30. При возведении основания шириной 50 см, удаление горизонтально расположенной арматуры составляет 40-44 см.
• Максимальный интервал между гранями каркаса допускается 40 см. Если основание широкое, делается пространственная конструкция с несколькими ребрами.
• В качестве распорок между вертикальными и горизонтальными элементами используется стальная проволока сечением 8 мм или пластиковая вставка 10-12 мм.
• В зависимости от габаритов фундамента расстояние между поперечными креплениями берется 10-50 см. Превышение максимального значения не допускается.
• При высоте основания более 100 см делается несколько ярусов каркаса с размером по вертикали 40-80 см. Увеличивать высоту не рекомендуется, так как это создаст осложнения при вязке секций.

Если вязка проведена правильно, в процессе заливки и твердения бетона, конструкция примет оптимальное положение, сохраняя при этом заданные линейные и пространственные формы. Благодаря этому в ленте не возникнет внутреннее напряжение материала.

Технология армирования

Каркас для ленточного фундамента делается по размеру траншеи или уложенной в нее опалубки, в соответствии с заранее составленным проектом. Сборка начинается после обустройства отсыпки.

Проводится этот процесс в такой последовательности:

1. Элементы конструкции раскладываются на ровной поверхности в соответствии со схемой.
2. Монтаж нижнего горизонтального пояса. Сначала продольные элементы стыкуются поперек, затем к ним присоединяются вертикальные хомуты.
3. Сборка верхнего уровня секции. Применяются стяжки или проволока. Проверяется прочность соединения.
4. Изготовление угловых участков. На них устанавливаются дополнительные стойки, так как эти места принимают максимальную нагрузку.
5. Закрепление на прутах распорок, которые обеспечат правильное и устойчивое положение каркаса в пространстве.
6. Сборка, укладка и фиксация последующих ярусов, если проводится строительство заглубленной ленты.
7. Установка и крепление в опалубке отрезков труб, которые будут использоваться для прокладки коммуникаций или в качестве продух.

В заключение выполняется замешивание и заливка бетона.

Виды армирования фундаментов, монтаж своими руками

• Монтаж фундамента
  • Выбор типа
  • Из блоков
  • Ленточный
  • Плитный
  • Свайный
  • Столбчатый
• Устройство
  • Армирование
  • Гидроизоляция
  • После установки
  • Ремонт
  • Смеси и материалы
  • Устройство
  • Устройство опалубки
  • Утепление
• Цоколь
  • Какой выбрать
  • Отделка
  • Устройство
• Сваи
  • Виды
  • Инструмент
  • Работы
  • Устройство
• Расчет

Поиск

Фундаменты от А до Я.

• Монтаж фундамента
  • ВсеВыбор типаИз блоковЛенточныйПлитныйСвайныйСтолбчатый

    Фундамент под металлообрабатывающий станок

    Устройство фундамента из блоков ФБС

    Заливка фундамента под дом

    Характеристики ленточного фундамента

• Устройство

Как армировать ленточный фундамент своими руками: инструкция

Армирование ленточного фундамента – процедура обязательная, без выполнения которой невозможно гарантировать качественное возведение будущей постройки. Работа по армированию фундамента очень важна, но в исполнении не очень сложна и если разобраться во всех тонкостях и нюансах, то сделать ее можно без проблем своими руками.

Материалы и инструмент

Для армирования ленточного фундамента используют, как стальные пруты, так и стеклопластиковую арматуру, мы остановимся на стальных прутах (как выбрать стальную арматуру читайте тут), потому как стеклопластик во – первых дорогое удовольствие, во – вторых его очень редко применяют для загородного домостроения по ряду причин.

Итак, с этим разобрались идем дальше, для работы нам нужно приобрести:

Материал	Параметры
Рабочая арматура	Диаметром 12мм.
Конструктивная арматура	Диаметром 8мм.
Вязальная проволока	Предназначенная для армирования
Цемент	Марки М – 250, 300.
Песок	Средней фракции

 

Из инструментов подготовим:

• Емкость для замешивания бетона или бетономешалку;
• Строительный миксер;
• Болгарку;
• Лопату;
• Плоскогубцы;
• Перчатки.

Подготовительные работы

Первое: Нужно рассчитать и приобрести арматуру и вязальную проволоку. В расчете необходимого количества арматуры нет ничего сложного. Горизонтальные направляющие, для которых используется арматура 12мм, обычно укладывается с шагом 30 — 60 см. Поперечные и вертикальные секций формируются арматурой 8мм, с шагом 40 – 70см. Зная эти данные очень легко прикинуть сколько погонных метров арматуры необходимо купить именно для ваших целей, плюс берите небольшой задел и приобретайте на 10% больше чем вам надо.

Важно: Для ленты высотой меньше 90 см обычно используется двухрядный каркас, при высоте более 90 см вяжется трех и более ярусный каркас.

Насчет вязальной проволоки все еще проще, ее на каждое соединение уходит примерно 25 – 30см.

Второе: После того, как материал доставили на место строительства, его нужно тщательно осмотреть и очистить от грязи и ржавчины. Многие данной операцией пренебрегают, но нужно помнить, что посторонние «включения» могут хоть несущественно, а все же ухудшить рабочие характеристики бетона.

Пошаговая инструкция по армированию ленточного фундамента

Шаг 1: Формируем бетонное основание. Для этого на дно траншеи, толщиной 20 -30 см насыпаем песок, трамбуем его и заливаем бетоном слоем 5 – 10см. Так мы защитим нижнюю арматуру от появления коррозии.

Совет: в целях экономии можно не «заморачиваться» с заливкой «подошвы», а гидроизолировать траншею обыкновенной плотной полиэтиленовой пленкой.

Шаг 2: Устанавливаем опалубку. На этом этапе останавливаться не будем потому, как у нас есть статья на тему «как поставить опалубку для фундамента», где все подробнейше расписано.

Paste a VALID AdSense code in Ads Elite Plugin options before activating it.

class=»eliad»>

Шаг 3: Начинаем вязать арматуру. Проделать данную работу можно, как непосредственно в траншее, так и рядом с ней. Удобнее конечно же связать отдельные секции недалеко от места монтажа, а потом установить их в положенное место. Общая схема будет следующей.

Важно: Сварку для соединения арматуры между собой применять крайне не рекомендуется, при таком способе крепления места стыков очень быстро начнут ржаветь. 

Сборку конструкции следует начинать с нижних поперечных прутов (8мм), их выкладываем с шагом не более 80см друг от друга. Затем на них продольно укладываем рабочую арматуру (12мм), расстояние между продольными прутами не должно превышать 40 см, если же оно больше 40 см, то добавляем в конструкцию еще один стержень. Места соединений поперечных и продольных прутьев закрепляем вязальной проволокой.

Итак, ранее мы сформировали нижний уровень каркаса, далее следует закрепить вертикальные перемычки (8мм). Делается это так – в местах соприкосновения продольных и поперечных прутьев арматуры устанавливаем вертикально еще один прут и связываем его проволокой с основной конструкцией, таким образом производим монтаж всех необходимых вертикальных элементов.

Важно: Будьте внимательны и при установке следите чтобы вертикальная арматура была закреплена по отношению к продольной четко под 90 градусов.

Следующим этапом сборки каркаса будет установка верхних поперечных и продольных прутьев. Все действия те – же, к вертикально закрепленной арматуре с помощью вязальной проволоки с перехлестом по краям не менее 20см, крепим сначала поперечные, а затем продольные элементы арматуры.

Способом, описанным выше собираем необходимое количество секций, устанавливаем их в траншею если сборка проводилась не в ней и с помощью дистансеров жестко закрепляем каркас по отношению к опалубке, зазор между ними оставляем в 3 -5 см.

Основная часть работ на этом закончена, но остался самый важный этап, армирование ленточного фундамента по углам.

Шаг 4: Крепление арматуры по углам. Здесь нужно быть предельно внимательными и сделать работу максимально качественно, потому как углы фундамента принимают на себя наибольшее концентрированное напряжение. Для армирования фундамента по углам применяют П или Г- образные техники усиления. Как правильно сделать данную работу смотрите ниже.

Для прямых углов:

Для углов больше 160 градусов:

Ну и перекрестия армируются так:

Все на этом работа закончена, удачного вам строительства.

Видео:

Paste a VALID AdSense code in Ads Elite Plugin options before activating it.

class=»eliad»>

укрепленный фундамент — определение — английский

Примеры предложений с «усиленным фундаментом», память переводов

WikiMatrix Неожиданно водопад сорвал лестницу с ее усиленного сталью фундамента, хотя никто не пострадал. патентов-wipoУсиленный фундамент, и способ строительства такой же OpenSubtitles2018.v3Это здание из известняка. Построено на стальном фундаменте. патентов-wipoСтальная труба для армирования фундамента, метод усиления фундамента с их помощью и метод усиления конструкции PolishPatents Превентивная система для усиления фундамента и устранения вертикального прогиба вновь возводимых зданий в районах, подверженных землетрясениям патентов-wipoМодульное строительство система армирования фундамента, столбов, изолированных опор и антисейсмических сепараторов, предназначенная для теплоизоляционной опалубки с изменяемой геометрией патент-wipo Метод укладки арматуры при формировании фундамента арматурного типа и тела фундамента MultiUnМы должны построить и укрепить основы для совместной жизни во всех аспектах нашей жизни в нашем многоэтническом и многокультурном обществе UN-2 Мы должны создавать и укреплять основы для совместной жизни во всех аспектах нашей жизни в нашем многоэтническом и многокультурном обществе. WikiMatrix Во время съемок сцен погружения в фильм «Титаник» 1997 года лестница была вырвана из усиленного сталью фундамента силой наводнения. jw2019 Чтобы предотвратить оседание и удовлетворить требования отделов инспекции здания, может потребоваться усиленная сталью фундаментная стена толщиной 25 см (10 дюймов) с опорой 61 см (24 дюйма). Giga-fren Оптимальная толщина песчаного слоя для фундамента, армированного геотекстилем, оказалась в 0,8 раза больше ширины фундамента, что значительно меньше, чем у неармированного фундамента. Europarl8 В этом случае у нас есть завершенный пакет экономического управления, который мы должны утвердить в виде укрепления фундамента, чтобы в будущем, когда наступит следующий шторм, еврозона не сможет пошатнуться. OpenSubtitles2018.v3 Вот почему многие здания Нью-Йорка того времени теперь укрепляют свои фундаменты, на всякий случай. OpenSubtitles2018.v3 Возможно, я смогу укрепить фундамент. hansard Ясно, что либералы вовсе не укрепляют основы эгалитарного общества WikiMatrixЭто пытались исправить, укрепив основу, но склонность сохранялась. OpenSubtitles2018.v3Мы можем укрепить фундамент. OpenSubtitles2018.v3 Тем не менее, я должен укрепить фундамент. mid.ru Убежден, что это очень полезная инициатива, которая укрепит фундамент нашего сотрудничества. mid.ru Отношения России с ЕС укрепляют фундамент европейской экономики.

Показаны страницы 1. Найдено 816 предложения с фразой укрепленный фундамент.Найдено за 16 мс.Накопители переводов создаются человеком, но выравниваются с помощью компьютера, что может вызвать ошибки. Найдено за 0 мс.Накопители переводов создаются человеком, но выравниваются с помощью компьютера, что может вызвать ошибки.Они поступают из многих источников и не проверяются. Имейте в виду.

.

КОНЦЕПЦИЯ ПРОЕКТА КОНСТРУКЦИИ АРМИРОВАННОГО ЗЕМЛИ

Армированный грунт — это композитный материал, образованный трением между землей и арматурой. Посредством трения почва передает арматуре силы, накопленные в массиве земли. Таким образом, арматура создает напряжение, и земля ведет себя так, как будто она сцеплена.

КОМПОНЕНТЫ АРМИРОВАННОЙ ЗЕМЛИ

ГРУНТ ДЛЯ АРМИРОВАННОЙ ЗЕМЛИ

• Развитие достаточного трения между землей и арматурой.
  • Внутри армированных грунтовых сооружений порового давления воды не возникает
  • Укладка и уплотнение насыпей земли может быть легко выполнено
  • Почва должна соответствовать определенным электрохимическим условиям во избежание коррозии

УСИЛЕНИЕ АРМИРОВАННОЙ ЗЕМЛИ

• Армированные элементы состоят из тонких широких полос, также называемых стяжками.
• Должен быть гибким, чтобы упростить размещение.
• Должен иметь соответствующую прочность на разрыв.
• Должен иметь достаточный срок службы с учетом коррозии и атмосферных воздействий.

ОБЛИЦОВОЧНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

• Должна сохраняться обратная засыпка между слоями арматуры.
• Изготовлен из металлических элементов или сборных железобетонных панелей.
• Должен иметь возможность деформироваться без искажения.

КОМПОНЕНТЫ ДИЗАЙНА

• КОЖА
• Галстуки
• FOUNDATION — Несущая способность и скольжение
• НАСЕЛЕНИЕ
• ПОВОРОТ
• Дренаж

ДИЗАЙН КОЖИ:

• Рассчитайте боковое давление грунта.
• На основе шага стяжек.
• Выполнен в виде тонкой оболочки.

ДИЗАЙН УЗЛОВ:

Два граничных условия —

• Стена идеально гибкая и не имеет трения.
• Стена будет перемещаться в боковом направлении во время строительства на достаточную величину, чтобы активировать состояние активного давления грунта.
• Сила растяжения увеличивается от нуля на свободном конце до максимума на поверхности стены.
• Сила растяжения также линейно увеличивается с глубиной.
• Напряженный режим отказа.
• Вид сбоя связи.
• Коэффициент запаса прочности — от 1,5 до 2,5.

КОНСТРУКЦИЯ ФУНДАМЕНТА:

• Устойчивость к отказу несущей способности : Несущая способность грунта фундамента должна выдерживать значительные осадки без повреждения конструкции.
• Скольжение в основании конструкции : Активное давление грунта действует на торцевую стену и трение внизу.Это можно улучшить с помощью пассивного давления грунта.
• Переворачивание : Верхняя часть стены может наклониться, если армирующие полосы недостаточно длинные.

ПРОЕКТ РАСЧЕТА:

• Не так много проблем с дизайном.
• Предельные значения зависят от использования.
• Расчеты на основе нормальных расчетов любых конструкций.
• Осадки в пределах самого армированного грунта и осадки грунта фундамента.

ДРЕНАЖНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ:

• Стремиться к тому, чтобы избежать внутрипорового давления.
• Выберите грунт для обратной засыпки с хорошими дренажными характеристиками.
• Обеспечьте дренаж валуна / песчаной колонны в случае, если R.E. поддерживает откос набережной.

ВЫБОР МАТЕРИАЛА:

1. 1. ПОЧВА

• Должен вызывать трение.
• Засыпка должна быть из неорганических почв, таких как песок и гравий, на которые не влияет биологическая активность.
• Имеют хороший дренаж.
• Используются преимущественно почвы с меньшей степенью сцепления.

1. 2. ОБЛИЦОВОЧНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

• Можно выбрать из металла и бетона.
• На основании критериев прочности и стабильности.
• Эстетика может иметь не меньшее значение при использовании в городских условиях.

1. 3. УСИЛИВАЮЩИЕ ПОЛОСЫ

• На основе электрохимических свойств обратной засыпки.
• Может быть выбран из металла, геосинтетики и т. Д. В зависимости от критериев прочности.
• Выбрать приспособления, используемые для соединения планок с облицовочными элементами.

.

Reinforce — DFO World Wiki

Серия говорит: «Нет ничего более загадочного, чем я!» Некоторая информация отсутствует, пожалуйста, помогите предоставить ее, если можете.

Описание

• Reinforcing улучшает ваши аксессуары, доспехи и оружие, придавая им дополнительные свойства.
  • Подкрепление стоит золота и фрагментов прозрачного куба через машины усиления или очищенных терраниумов через Краснохвостого Джонатана.
  • Стоимость увеличивается в зависимости от уровня предмета и уровня подкрепления.
  • Вероятность успеха обычно снижается с повышением уровня.
  • Стоимость и вероятность успеха (вероятность успеха при обновлении +10) показаны до принятия обновления.
• Подкрепление осуществляется с помощью Кири в Под ногами, машины подкрепления гильдии в убежище гильдии или Красного Хвоста Джонатана в Центральном парке.
• На более высоких уровнях неспособность успешно усилить предмет навсегда уничтожит предмет .
  • Если у вас есть талон защиты подкрепления, вместо этого предмет будет сброшен до +0 подкрепления.
  • Очистить фрагменты куба и Остатков надежды выдаются, если предмет уничтожен.
• Reinforcing добавляет различные бонусы к разным типам снаряжения.
  • Оружие получит бонусную физическую атаку и магическую атаку.
  • Броня получит дополнительное снижение физического урона и общее снижение урона.
  • Аксессуары получат дополнительное снижение магического урона и общее снижение урона.
  • Дополнительное оборудование и магические камни получат дополнительные силы, интеллект, живучесть и дух.
  • Серьги получат бонусную физическую атаку, магическую атаку и независимую атаку.
• Бонусы подкрепления до +10 увеличиваются аддитивно, а после +10 они начинают расти экспоненциально.
• Оружие начнет светиться определенными цветами в зависимости от уровня его усиления. Эти эффекты также становятся более заметными и начинают мигать быстрее на более высоких уровнях.
• Цель должна быть , а не проклята с помощью энергии Другой вселенной, в противном случае она должна быть либо очищена, либо улучшена с помощью Клонтера посредством усиления.
• Определенные предметы, например билеты подкрепления, бесплатно улучшат ваши предметы до описанного уровня.
• Portable Reinforce Machines бесплатно укрепит ваши предметы. По-прежнему существуют штрафы за невыполнение подкрепления.
• Титулы и расходные материалы, такие как Мастер-ремесленник, Фаворит Кири или формула навыка подкрепления , могут увеличить вероятность успеха подкреплений.
• Оснащение титула High Powered дает 5% скидку на армирование.

График работает так, что неудача при обновлении оружия с бонусом улучшения +12 при попытке достичь +13 приведет к поломке предмета. Неудача с улучшением оружия +10 или +11 приведет к тому, что предмет опустится на три уровня.

Столбец Upgrade — это уровень улучшения предмета, который вы помещаете в арматурную машину.

Примечание. Предполагается, что это текущие проценты для сезона 3.Акт 01. ПАНДЕМОНИУМ.

Обновление	Шанс на успех	Штраф за неиспользование оружия	Штраф за неиспользование других предметов
+0 -> +1	100%	Нет	Нет
+1 -> +2
+2 -> +3
+3 -> +4
+4 -> +5	80%
+5 -> +6	70%
+6 -> +7	60%
+7 -> +8	50%
+8 -> +9	40%
+9 -> +10	30%
+10 -> +11	НЕТ	Теряет три уровня улучшения	Товар ломается
+11 -> +12
+12 -> +13 или обновление выше		Товар ломается

Обновление цвета свечения

После улучшения оружие будет мигать / светиться, как видно по краю предмета.Он отличается от основного цвета предмета. Чем выше ранг, тем быстрее мигает свечение.

• Примечание: 1-6 и 7-8 кажутся одного цвета, за исключением того, что 7-8 кажется более ярким.

.

Кнс что это такое расшифровка: КНС — канализационные насосные станции

КНС — канализационные насосные станции

Особенности рельефа или здания часто становятся причиной того, что сбрасывать воды в канализацию самотеком невозможно. Решением проблемы в такой ситуации станет канализационная насосная станция.

Содержание

1. Классификация канализационных насосных станций
2. Принцип действия
3. Размещение КНС
4. Конструкция КНС
5. Установка КНС
6. Насосы для унитазов

Она представляет собой емкости (от 1 куб. метра) и комплексы насосов. КНС предназначены для:

• частных домов, если сливные трубы находятся ниже магистрального трубопровода;
• дренажной или ливневой канализации для проталкивания жидкости на расстояния в десятки метров;
• коттеджных, дачных поселков, расположенных далеко от центральной канализации;
• промышленных предприятий, зданий с подвалами, цокольными этажами с санузлами, расположенными ниже уровня земли.

Вне зависимости от размещения КНС предназначены для сбора канализационных стоков, грязной воды, в том числе талой, ливневой и отвода ее от жилых домов, промышленных объектов, жилых комплексов. Благодаря этому оборудованию не приходится заглублять сточные трубы или поднимать их на поверхность, монтировать дополнительные канализационные колодцы.

Классификация канализационных насосных станций

КНС разделяют на подвиды с учетом предназначения, качества, объема стоков, расположения, по типу управления. Уделим внимание каждому варианту.

По предназначению станции могут быть:

• главными или централизованными. Мощностей достаточно для сбора и перекачки воды с территории промышленной базы, деревни, поселка, городского района;
• районными. Предназначены для обслуживания одного-двух кварталов, небольшого предприятия, многоэтажного дома.

По расположению КНС делят на:

• полностью заглубленные. На поверхности земли остаются только смотровые люки для обслуживания оборудования;
• наземные. Под резервуарами обустраивают прочное основание;
• частично заглубленные.

По способу управления насосами оборудование бывает:

•  дистанционным. Пульт диспетчера может находиться в десятках километров. Команды передаются по проводным или беспроводным каналам связи;
•  автоматическим. Резервуары оснащаются датчиками уровня воды. Как только поступает сигнал, включается оборудование, отвечающее, например, за перекачку жидкости или измельчение твердых компонентов;
•  с ручным управлением. Оператор включает насосы, открывает-закрывает задвижки и краны.

В зависимости от типа перекачиваемых стоков КНС относят к одной из следующих групп:

1. Для частных и многоэтажных жилых домов. В воде содержатся жиры, фекалии, бытовой мусор.
2. Для промышленных предприятий. Стенки и трубы изготавливают из особо прочных материалов. Им требуется защита от агрессивных компонентов, регулярная промывка.
3. Для ливневой канализации. Станции данного типа устанавливают, если коллектор проходит по пересеченной местности, невозможно обеспечить сброс воды самотеком.
4. Для осадка. Подобные приборы практически не эксплуатируются самостоятельно. Они являются частью очистных сооружений больших размеров.

При выборе конкретного типа станции учитывают пропускную способность труб, наличие уклонов, оврагов на участке, возможность организовать перекачку стоков самотеком. Не менее важна возможность установить автоматическую систему управления, наличие доступа к оборудованию для промывки или обслуживания.

Обратите внимание! Один из наиболее значимых факторов — объем стоков. При выборе резервуара важно помнить не только о среднесуточном сбросе, но и о возможных переливах, разовом увеличении нагрузки. Стандартно к расчетному значению добавляют 25-30%.

Принцип действия

КНС работает предельно просто:

1. В резервуар сливаются стоки.
2. Как только срабатывает поплавковый датчик, включается погружной насос. Благодаря ему содержимое емкости закачивается в трубопровод, ведущий к очистным сооружениям.

В зависимости от комплектации станция дополнительно отделяет нерастворимый осадок, подогревает воду, если это необходимо в конкретной ситуации. При наполнении бака включается обратный клапан, чтобы стоки не потекли к объекту, не затопили территорию или объект.

Размещение КНС

В оптимальном случае под монтаж канализационной станции выделяют участок, на котором нет жилых или общественных зданий. Это может быть пустырь, лесополоса рядом с промышленной зоной, логистическим терминалом, складом постоянного или временного хранения. КНС не обустраивают в непосредственной близости от предприятий пищевой промышленности. Еще одно обязательное требование — наличие аварийного сброса в ливневую канализацию.

Санитарные нормы предписывают, что между КНС и жилыми домами, административными зданиями, торговыми комплексами, медицинскими и учебными заведениями должно быть 20 метров. Согласие на уменьшение расстояния должны давать только региональные или муниципальные органы санэпиднадзора после проверки всех обстоятельств.

Основной повод для установки станции — глубокое залегание подводящего коллектора (4-8 метров от уровня земли). Если территория подвержена подтоплениям или заболачиванию, оборудование размещают так, чтобы отметку входа от максимального горизонта подъема воды отделяло не менее 50 см.

Между резервуарами и близлежащими объектами — не менее 10 метров зеленых насаждений. Они призваны нивелировать возможные запахи вследствие выбросов метана или сероводорода.

Конструкция КНС

Обязательный элемент любой станции — резервуар для приема воды. Сброс осуществляется самотеком. Емкости изготавливают из самых разных материалов (бетонных колец, стеклопластика, полимеров и т. д.). Основное требование — герметичность. Стоки не должны попадать в окружающую среду, нарушая экологический баланс. Внутри резервуаров монтируют решетки и сетки для фильтрации мусора, веток, листвы, нерастворимых частиц. Они могут вывести из строя перекачивающее оборудование и или стать причиной засора в трубах.

Помимо непосредственно емкости станция состоит из:

• погружных насосов. Если объем стоков невелик, достаточно одного. Крупные КНС оснащаются каскадами насосов, часть из которых подключается только в аварийных ситуациях;
• трубопроводов и запорной арматуры для регулирования напора;
• смотровых площадок и лестниц для перемещения обслуживающего персонала;
• системы вентиляции;
• герметичного люка, чтобы внутрь станции не попадали животные.

Если станция имеет небольшие размеры, отсек с насосами и блоком управления может располагаться непосредственно в приемной камере. Предпочтительнее вариант с раздельным размещением, чтобы избежать затопления и выхода насосов из строя. Облегчается обслуживание. Для осмотра не приходится предварительно сливать полностью воду.

Установка КНС

Если станцию устанавливают внутри помещения, достаточно закрепить оборудование на полу анкерными болтами.

На улице монтаж требует особых знаний и опыта. Процесс лучше доверить компании-изготовителю, чтобы избежать ошибок и сохранить гарантийные обязательства со стороны поставщика.

Установка проводят в следующем порядке:

• готовят котлован расчетной глубины;
• дно последовательно засыпают слоями щебня и песка (по 10-15 см) с тщательной утрамбовкой;
• сверху устанавливают ж/б плиту. Можно подготовить бетонный раствор и залить подушку своими руками;
• после этого размещают непосредственно емкость, подключают насосы и трубопроводы, прокладывают электрический кабель.

Последний этап — обратная засыпка котлована и пробные испытания.

Важный момент! Насосная станция может стать дополнением к уже существующей канализационной сети или частью абсолютно новой.

Насосы для унитазов

Отдельно необходимо рассказать о КНС для квартир или частных домов. Они предназначены для проталкивания стоков в канализационный стояк, если, например, унитаз находится от него на значительном расстоянии, либо необходимо поднимать стоки из подвальных помещений.

Прибор имеет небольшие размеры, не накапливает жидкость. Он только перекачивает содержимое. Внутри — фекальный нож для измельчения твердых субстанций. Более мощные модификации рассчитаны на одновременное обслуживание нескольких сантехнических приборов, в том числе стиральных и посудомоечных машин.

Приборы работают бесшумно, практически не вибрируют. Не требуется постоянное обслуживание. Достаточно периодически проверять насос, чтобы в нем не оставался нерастворимый мусор.

КНС: изготовление. Канализационная насосная станция

Приобретение дома за городом является прекрасным решением для отдыха на природе. Вместе с этим возникают и некоторые проблемы с подведением к нему электроэнергии, а также удобств в виде душевой и туалета. Как быть, если центрального водоснабжения и канализации на территории дома нет? Вариантов решения этой задачи несколько: от туалета на улице с выгребной ямой до канализационной станции — КНС. Изготовление таких установок в наше время взяли на себя многие сантехнические компании, и это будет являться более подходящим по удобству и комфорту вариантом. Но перед тем как приобретать такую установку, следует изучить её принцип работы, преимущества и недостатки, разновидности и выбрать для себя подходящий вариант.

Область применения

Каждое помещение, где живут люди, нуждается в отведении стоков. Это сделать очень просто при наличии на жилом участке центральной канализации либо установленного септика. Тем не менее рельефные особенности некоторых территорий не позволяют реализовать эти варианты. Тогда на помощь и приходит канализационная насосная установка (КНС) — идеальное решение для комфортной жизни вне города. Она позволяет перекачивать сточные воды до близлежащей магистральной системы.

КНС нашли широкое применение в частных домах, где уровень выхода канализационных стоков расположен выше установок санитарно-технической принадлежности. К таким потребителям воды можно отнести бани, сауны, бассейны, где водяной расход очень высокий, а сами они располагаются в гаражах, подвалах либо на цокольных этажах помещений.

Разновидности КНС

Если изучить отечественный рынок сантехнических установок и изделий, то можно заметить, что канализационная насосная установка там представлена двух типов — бытовая и промышленная. Последняя, как можно понять по названию, в частных домах не используется, а находит применение в промышленных масштабах, когда необходимо собрать стоки от нескольких крупных объектов. Бытовые КНС (мини) устанавливают в коттеджах и частных загородных домах. Другое их название — сололифт. Они также подразделяются на два типа по способу откачки стоков — от одного санузла либо двух и более.

Выбор разновидности станции

Необходимость установки канализационных насосных станций обуславливается только двумя причинами:

1. Присутствием туалетов в цокольных этажах помещения.
2. Наличием поблизости центральной магистральной системы.

В зависимости от этого и выбирается сололифт либо более крупная КНС. Изготовление установки из первого варианта выполнено таким образом, что она монтируется прямо внутри санузла между унитазным выводом и непосредственно самой канализацией. Такая станция легко измельчает бытовые отходы и поэтому для неё могут использоваться трубы небольшого диаметра, что является более экономным вариантом.

Вторым вариантом является самая настоящая КНС, только небольших размеров. Перед её монтажом необходимо рассчитать суточный расход воды в помещении и поделить его на четыре. Также есть возможность настроить установку таким образом, чтобы она максимально экономно расходовала электроэнергию при сохранении наиболее эффективной работы по перекачке сточных вод.

Состав канализационных станций

Из чего же состоит КНС? Изготовление её можно рассматривать упрощённо, как самую обыкновенную сливную яму наподобие той, что расположены под уличными туалетами. Только она ещё оборудована специализированными насосами, которые осуществляют перегонку сточных вод к центральной магистральной системе. Если взглянуть на устройство таких станций более подробно, то она представлена целой системой: от накопительного резервуара до сети трубопроводов, и требует перед установкой подробного проектирования.

Начнём с рассмотрения сточных ёмкостей КНС. Они могут быть произведены из бетона и стали. Однако в последнее время приобретает популярность изготовление КНС из стеклопластика. Этот материал является композиционным и состоит на семьдесят процентов из стеклянных волокон, которые находятся в связке посредством полиэфирных смол. Стеклопластиковые сточные ёмкости, в отличие от других видов, обладают очень высокой прочностью при достаточно низком весе, способны выдерживать высокий диапазон температур, а также обладают очень высокой коррозионной стойкостью. Всё это упрощает проектирование КНС и позволяет получить долговечную установку за относительно невысокую плату.

Вторая важная часть канализационных установок — это фекальный насос. Обычно их два — рабочий и резервный. Их задачей является подъём стоков на необходимый уровень для дальнейшей транспортировки в канализацию по системе трубопроводов. В ней установлены специальные задвижки для управления работой насосов.

Последняя составляющая системы КНС — это поплавочные выключатели, которые предназначены для контролирования работы насоса в режиме полной автоматики. Принцип их действия основан на поднятии и опускании уровня жидкости, что приводит к включению или отключению насоса соответственно.

Принцип работы канализационной станции

На самом деле принцип работы любой КНС очень прост. В момент, когда сливной резервуар заполняется стоками выше определённого уровня, поплавочные выключатели запускают насосы, которые начинают перекачивать отходы в ёмкость для распределения. Затем они поступают в систему трубопроводов и попадают в канализацию.

Если в помещении проживает небольшое количество людей и объём отходов мал, то одного насоса будет достаточно. При увеличении объёма есть возможность подключить второй агрегат. Станция в этом случае автоматически перейдёт в режим усиленной нагрузки и оптимальным образом перестроит свою работу для экономии электроэнергии.

Установка КНС и её запуск

Строительство КНС является не совсем простым занятием, так как канализационные установки представляют собой довольно непростое в техническом плане оборудование, и такое дело лучше всего доверить профессионалам из специализированных фирм.

Монтаж станций осуществляется в котлован, размеры которого должны соответствовать указанным в инструкции. Его дно укрепляется плитами из железобетона либо заливается раствором цемента.

Затем к канализационной станции присоединяются трубопроводы — подводящий и отводящий, а также силовой кабель. Все работы производятся согласно документации по проектированию таких станций.

Установка насосов с поплавочными выключателями производится строго по инструкции, и по её завершении происходит опытный пуск КНС. Канализация центральной магистральной системы в случае правильной настройки должна сразу же наполниться сточными водами.

Обслуживание канализационных установок

Многих пользователей канализационных насосных установок интересует вопрос о том, можно ли самим производить профилактические работы для данного оборудования. Специалисты не рекомендуют этого делать. Лучшим вариантом будет вызов мастера из специализированной фирмы, который произведёт все необходимые работы по осмотру и плановому обслуживанию КНС. Изготовление отдельных элементов и ремонт станций также производятся квалифицированными специалистами.

Дожимная насосная станция — Что такое Дожимная насосная станция?

8 октября 2012 в 12:54

10390

Дожимная насосная станция предназначена для сбора, сепарации, обезвоживания, учета, транспортировки нефти

Дожимная насосная станция (ДНС) — технологическая часть системы сбора нефти и газа на промыслах и их последующей транспортировки. 

Оборудование ДНС сообщает нефти и газу дополнительный напор, необходимый для их транспортирования в направлении высоконапорных участков через системы сбора и подготовки. 

ДНС могут производить:

• перекачку водогазонефтяной эмульсии по нефтепроводу мультифазными насосами, 
• проводить предварительную подготовку скважинной продукции — сепарацию (сброс) воды и попутного нефтяного газа (ПНГ) с закачкой в нефтепровод обезвоженной и дегазированной нефти, 
• осуществлять закачку воды в нагнетательные скважины для поддержания пластового давления.

ДНС перекачивает содержимое скважин нефтяных месторождений в виде газожидкостной смеси.

Принцип работы ДНС

Нефть от групповых замерных установок поступает в буферные емкости, сепарируется. 
Затем нефть подается на прием рабочих насосов и далее в нефтепровод. 
Отсепарированный газ под давлением до 0,6 МПа через узел регулировки давления поступает в промысловый газосборный коллектор. 
По газосборному коллектору газ поступает на газокомпрессорную станцию или на газоперерабатывающий завод (ГПЗ). 
Расход газа замеряется камерной диафрагмой, устанавливаемой на общей газовой линии. 
Уровень нефти в буферных емкостях поддерживается при помощи поплавкового уровнемера и электроприводной задвижки, расположенной на напорном нефтепроводе. 
При превышении максимально допустимого уровня жидкости в НГС датчик уровнемера передает сигнал на устройство управления электроприводной задвижки, она открывается, и уровень в НГС снижается. 
При снижении уровня ниже минимально допустимого электроприводная задвижка закрывается, обеспечивая тем самым увеличение уровня жидкости в НГС. 
Для равномерного распределения нефти и давления буферные емкости соединены между собой перепускной линией. 

В составе ДНС предусматриваются следующие технологические объекты:

• блок реагентного хозяйства,
• нефтяные и газовые сепараторы,
• отстойники,
• буферные и дренажные емкости,
• резервуары различного назначения,
• насосные станции для перекачки нефти и подтоварной воды.

КНС Кабеленесущие системы

Кабеленесущие системы — это ответственный комплекс решений для наружной или внутренней прокладки кабеля и проводов для разных видов сетей ( сети систем сигнализации,  сети систем пожаротушения, электрические сети, сети телефонов, компьютеров, телевизоров, и др.). 

Все кабеленесущие системы должны соответствовать нормам пожарной безопасности, нормам Госстандарта и эпидемиологической службы.

Они состоят из каналов (из пластика или металла), ответвительных или соединительных элементов, аксессуаров крепления электроустановочных деталей. Кабельные каналы предназначены для прокладки кабелей: от силовых до низковольтных систем.

Основные задачи современных кабеленесущих систем, это обеспечение простоты прокладки кабеля, проводов, их дальнейшее обслуживание, надежная и удобная коммутация, легкое наращивание кабельных трасс, их последующая модернизация и реконфигурация.

В современной ремонтно-строительной сфере кабели и провода прокладывают именно внутри кабеленесущих систем (кабельных каналов), что имеет ряд весомых преимуществ.

Кабельные каналы имеют достаточную ёмкость для размещения большого количества проводов и при этом обеспечивают удобный доступ к ним для профилактического осмотра, модернизации, замене и осуществления ремонтных работ.

Кабеленесущие системы представляют собой пластиковые каналы с комплектом аксессуаров для соединения и ответвления, а также элементов крепления. Они выпускаются в ряде модификаций. Выбор между той или иной разновидностью необходимо делать исходя из поставленной задачи и особенности помещения.

Открытый вариант кабеленесущей системы называется кабельный лоток. Он может быть выполнен из проволоки, а также из оцинкованной стали с перфорацией или без таковой. Преимуществом является несгораемый материал что гораздо предпочтительнее пластика и по соображениям пожаробезопасности, и с точки зрения продолжительности службы.  Он в полном объеме отвечают всем требованиям промышленной и пожарной безопасности и могут применятся для монтажа кабельных каналов в помещениях, имеющих самое разное целевое назначение.

Гофрированные трубы, это массовая продукция, разных видов, широко применяется для скрытой прокладки силовой электрической проводки и слаботочных кабелей. Гофрированные трубы, способны не только обеспечить защиту кабеля от механических повреждении, возгорания, попадания влаги и пыли, но и удобство при монтаже, позволяя в дальнейшем протянуть дополнительную проводку либо вовсе ее заменить при необходимости. В отличие от металлорукава, гофрированные трубы не подвергаются коррозии и не требуют заземления, их монтаж происходит намного быстрее, а также они легче и значительно дешевле. Для их крепежа производится широкий ассортимент коробок и аксессуаров.

Еще одно практичное решение —  система прокладки кабеля в пластиковых жестких или гладких трубах. Фитинги — соединительные элементы, обеспечивают высокую степень защиты классов IP54 ~ IP65. Трубы такого типа выполнены из материала ПВХ и активно применяются, как для магистральной прокладки кабеля, так и для скрытой или открытой электропроводки в стенах жилых, административных и промышленных зданий. Протяжка кабеля в гладкой жесткой трубе не представляет особого затруднения, время затрачивается меньше, а невоспламеняющийся материал исключает распространение пламя по трубе.

 

 

 

 

 

 

В случае, если у Вас возникли дополнительные вопросы , Вы всегда можете обратиться к нашим специалистам  по телефону  +7 (812) 703-79-55, отправить сообщение по e-mail  [email protected] или сделать Онлайн-Заявку на сайте. Мы всегда готовы помочь и ответить на Ваши вопросы.

Промышленные канализационные насосные станции (ликбез)

Промышленные канализационные насосные станции, их виды и особенности применения на практике – тема нашего специального репортажа сегодня.

Сразу отметим, что материал подготовлен при участии сотрудников одной из профильных российских компаний. Вот, что ни нам поведали.

Что такое канализационные насосные станции

Канализационные насосные станции необходимы для подъема и перекачивания промышленных, технических и сточных вод в случаях, когда невозможно использование самотечного способа. Их сфера применения не ограничивается промышленными объектами, КНС разных видов также используются в бытовых целях.

Что касается строения – внутри резервуара установлены погружные насосы, внутренние трубопроводы, подводящие и отводящие патрубки. В резервуар жидкость попадает самотеком, а для ее вывода используются насосы. Так, по данным наших сегодняшних собеседников, канализационные насосные станции большую часть времени работают в автоматическом режиме, так, если рабочие насосы не справляются с объемами, то включаются дополнительные.

Насосная станция с погружным насосом

КНС имеют несколько видов классификаций, их отличают по составу конструкции, характеристикам, сфере применения. В рамках этой статьи мы будем руководствоваться общепринятой классификацией и приведем четыре основных типа, основанных на виде их применения .

Виды и применение КНС

Для стоков бытового назначения

Монтаж осуществляется в приемники коммунальных хозяйств, станции находят активное применение в населенных пунктах и индивидуальных застройках. Если говорить о необходимой мощности, то как правило для целей бытового значения можно определить следующие виды:

• Локальные – мощности достаточно для перекачки стоков небольших хозяйств и группы частных построек.

• Районные – могут обеспечить нужды целого городского квартала.

• Городские – для самых больших масштабов, например, сфера применения – городские очистные сооружения.

Виды канализационных насосных станций

Канализационные насосные станции для транспортировки отходов промышленного производства

Находят применение в промышленных системах замкнутого типа. В данном случае особенность конструкции заключается в повышенной сопротивляемости порче её частей и коррозии. Это связано с наличием в канализационной системе промышленного производства большого количества агрессивных химических веществ. Кроме того, на КНС данного вида устанавливаются устройства очистки и промывки оборудования.

КНС для дождевых и паводковых стоков

Эти, приводят пример наши сегодняшние собеседники, насосные станции для канализации населенных пунктов используются для перенаправления атмосферных осадков. Применение этого вида КНС необходимо в том случае, когда водоем находится на более высоком уровне, чем канализация. Дождевые стоки не могут отправляться в водоем-приемник самотеком, поэтому используется работа насоса.

Насосная станция ливневых стоков

Канализационные насосные станции для откачки иловых отложений с очистных комплексов для последующей утилизации.

Как и в случае с видом для отходов промышленности, откачка иловых отложений требует особенного подхода к конструкции и обслуживанию. Необходима регулярная промывка насосов от ила, очистка илового осадка, а также размыв иловых сложившихся отложений. В случае применения станций этого вида, требуется более частый осмотр конструкции и элементов.

Заключение

КНС компактны, просты в установке и монтаже, работают в автономном режиме и непривередливы к любым погодным и температурным условиям. Это делает эксплуатацию станций пригодной для применения на самых различных промышленных предприятиях и для удовлетворения бытовых целей любого вида.

---

Заметили ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Категории канализационных насосных станций

КНС предназначены для увеличения давления воды при подъеме или в случае, если напор в трубопроводе оставляет желать лучшего. В зависимости от сферы применения, давления и других параметров КНС подразделяются на типы. Категории канализационных насосных станций регулируются СНиП. В нашей компании вы всегда можете выбрать и купить подходящие КНС с установкой или без нее.

Виды и особенности КНС

На сегодняшний день КНС подразделяются на три степени надежности, поэтому при составлении проекта специалисты руководствуются нормами и правилами, прописанными в СНиП.

• К первой категории КНС можно отнести станции, которые располагаются на производстве или в населенных пунктах. Они отличаются большой производительностью – примерно 40 куб. м воды в сутки. Эта категория рассчитана на бесперебойную подачу воды, поэтому снижение напора недопустимо;
• Ко второй относятся более слабые установки, мощность которых рассчитана на обеспечение водой от 5 и до 50 тыс. чел. Данная категория КНС может предусматривать остановку работы на несколько часов, снижение интенсивности подъема;
• К третьей категории КНС относятся станции, рассчитанные на обеспечение водой до 5 тыс. чел. В некоторых случаях допускается приостановка их работы до суток.

Мощность, рабочее давление и прочие параметры насосов варьируются, поэтому подбирать их нужно индивидуально. Лучше всего доверить это специалистам, которые могут выполнить расчеты, а не просто подобрать модель, которая пользуется спросом среди потребителей.

Наша компания предлагает своим клиентам качественные насосные станции различной мощности и назначения. На все установки распространяется гарантия, предусмотренная заводом-изготовителем. Помимо продажи КНС мы занимаемся и их установкой, цена которой держится на приемлемом уровне.

Если у вас возникли вопросы по подбору КНС или насоса, вас интересует сотрудничество или другая информация, свяжитесь с нами по телефону или форме на портале.

Просмотров: 1932

Дата: Понедельник, 21 Март 2016

Что такое шифрование данных? Определение, передовой опыт и многое другое

Шифрование данных определено в Data Protection 101, нашей серии статей об основах безопасности данных.

Определение шифрования данных

Шифрование данных переводит данные в другую форму или код, так что только люди, имеющие доступ к секретному ключу (формально называемому ключом дешифрования) или паролю, могут их прочитать. Зашифрованные данные обычно называют зашифрованным текстом, а незашифрованные данные — открытым текстом. В настоящее время шифрование — один из самых популярных и эффективных методов защиты данных, используемых организациями.Существует два основных типа шифрования данных — асимметричное шифрование, также известное как шифрование с открытым ключом, и симметричное шифрование.

Основная функция шифрования данных

Целью шифрования данных является защита конфиденциальности цифровых данных, когда они хранятся в компьютерных системах и передаются через Интернет или другие компьютерные сети. Устаревший стандарт шифрования данных (DES) был заменен современными алгоритмами шифрования, которые играют критически важную роль в безопасности ИТ-систем и коммуникаций.

Эти алгоритмы обеспечивают конфиденциальность и управляют ключевыми инициативами безопасности, включая аутентификацию, целостность и неотказуемость. Аутентификация позволяет проверить происхождение сообщения, а целостность обеспечивает доказательство того, что содержимое сообщения не изменилось с момента его отправки. Кроме того, неотказуемость гарантирует, что отправитель сообщения не может отказать в отправке сообщения.

Процесс шифрования данных

Данные, или открытый текст, зашифровываются с помощью алгоритма шифрования и ключа шифрования.В результате получается зашифрованный текст, который можно увидеть в исходной форме, только если он расшифрован с помощью правильного ключа.

Шифры с симметричным ключом используют один и тот же секретный ключ для шифрования и дешифрования сообщения или файла. Хотя шифрование с симметричным ключом намного быстрее, чем асимметричное шифрование, отправитель должен обменяться ключом шифрования с получателем, прежде чем он сможет его расшифровать. Поскольку компаниям необходимо безопасно распространять и управлять огромным количеством ключей, большинство служб шифрования данных адаптировали и используют асимметричный алгоритм для обмена секретным ключом после использования симметричного алгоритма для шифрования данных.

С другой стороны, асимметричная криптография, иногда называемая криптографией с открытым ключом, использует два разных ключа, один открытый и один закрытый. Открытый ключ, как он называется, может быть доступен всем, но закрытый ключ должен быть защищен. Алгоритм Ривест-Шармир-Адлеман (RSA) — это криптосистема для шифрования с открытым ключом, которая широко используется для защиты конфиденциальных данных, особенно когда они отправляются по небезопасной сети, такой как Интернет. Популярность алгоритма RSA объясняется тем фактом, что как открытый, так и закрытый ключи могут шифровать сообщение, чтобы гарантировать конфиденциальность, целостность, подлинность и неотвратимость электронных сообщений и данных за счет использования цифровых подписей.

Проблемы современного шифрования

Самый простой метод атаки на шифрование сегодня — это грубая сила или попытка использования случайных ключей до тех пор, пока не будет найден правильный. Конечно, длина ключа определяет возможное количество ключей и влияет на правдоподобие этого типа атаки. Важно помнить, что сила шифрования прямо пропорциональна размеру ключа, но с увеличением размера ключа увеличивается и количество ресурсов, необходимых для выполнения вычислений.

Альтернативные методы взлома шифра включают атаки по побочным каналам и криптоанализ. Атаки по побочным каналам идут после реализации шифра, а не самого шифра. Эти атаки имеют тенденцию к успеху, если есть ошибка в конструкции или выполнении системы. Точно так же криптоанализ означает обнаружение слабого места в шифре и его использование. Криптоанализ более вероятен, если в самом шифре есть изъян.

Решения для шифрования данных

Решения для защиты данных для шифрования данных могут обеспечивать шифрование устройств, электронной почты и самих данных.Во многих случаях эти функции шифрования также встречаются с возможностями управления устройствами, электронной почтой и данными. Компании и организации сталкиваются с проблемой защиты данных и предотвращения потери данных, поскольку сотрудники все чаще используют внешние устройства, съемные носители и веб-приложения в рамках своих повседневных бизнес-процедур. Конфиденциальные данные могут больше не находиться под контролем и защитой компании, поскольку сотрудники копируют данные на съемные устройства или загружают их в облако. В результате лучшие решения для предотвращения потери данных предотвращают кражу данных и внедрение вредоносных программ со съемных и внешних устройств, а также из веб-приложений и облачных приложений.Для этого они также должны гарантировать, что устройства и приложения используются должным образом, а данные защищены с помощью автоматического шифрования даже после того, как они покидают организацию.

Как мы уже упоминали, контроль и шифрование электронной почты — еще один важный компонент решения по предотвращению потери данных. Безопасная, зашифрованная электронная почта — единственный ответ на соответствие нормативным требованиям, удаленную рабочую силу, BYOD и аутсорсинг проектов. Превосходные решения по предотвращению потери данных позволяют вашим сотрудникам продолжать работать и сотрудничать с помощью электронной почты, в то время как программное обеспечение и инструменты заранее помечают, классифицируют и шифруют конфиденциальные данные в электронных письмах и вложениях.Лучшие решения для предотвращения потери данных автоматически предупреждают, блокируют и шифруют конфиденциальную информацию в зависимости от содержимого и контекста сообщения, например пользователя, класса данных и получателя.

Хотя шифрование данных может показаться обескураживающим и сложным процессом, программное обеспечение для предотвращения потери данных надежно справляется с этим каждый день. Шифрование данных не обязательно должно быть чем-то, что ваша организация пытается решить самостоятельно. Выберите лучшее программное обеспечение для предотвращения потери данных, которое предлагает шифрование данных с помощью устройства, электронной почты и управления приложениями, и будьте уверены, что ваши данные в безопасности.

Теги: Защита данных 101

Простая английская Википедия, бесплатная энциклопедия

Шифрование позволяет скрыть информацию, чтобы ее нельзя было прочитать без специальных знаний (например, пароля). Это делается с помощью секретного кода или шифра. Скрытая информация называется зашифрованной .

Расшифровка — это способ преобразования зашифрованной информации обратно в открытый текст. Это расшифрованная форма . Изучение шифрования называется криптографией.Криптоанализ можно провести вручную, если шифр простой. Сложным шифрам нужен компьютер для поиска возможных ключей. Расшифровка — это область компьютерных наук и математики, изучающая, насколько сложно взломать шифр.

Простым видом шифрования слов является ROT13. В ROT13 буквы алфавита заменяются друг другом с помощью простого шаблона. Например, A меняется на N , B меняется на O , C меняется на P и т. Д.Каждая буква «повернута» на 13 пробелов. Используя шифр ROT13, слова Simple English Wikipedia превращаются в Fvzcyr Ratyvfu Jvxvcrqvn . Шифр ROT13 очень легко расшифровать. Поскольку в английском алфавите 26 букв, если букву дважды повернуть на 13 букв каждый раз, будет получена исходная буква. Таким образом, повторное применение шифра ROT13 возвращает исходный текст. Когда он общался со своей армией, Юлий Цезарь иногда использовал то, что сегодня известно как шифр Цезаря.Этот шифр работает за счет изменения положения букв: каждая буква поворачивается на 3 позиции.

Большинство видов шифрования усложняются, поэтому криптоанализ будет затруднен. Некоторые предназначены только для текста. Другие созданы для двоичных компьютерных данных, таких как изображения и музыка. Сегодня многие люди используют систему асимметричного шифрования под названием RSA. Любой компьютерный файл можно зашифровать с помощью RSA. AES — это распространенный симметричный алгоритм.

Теоретически можно взломать большинство типов шифрования: враг может расшифровать сообщение, не зная пароля, если у него есть умные математики, мощные компьютеры и много времени.Одноразовая прокладка особенная, потому что при правильном использовании ее невозможно взломать. Необходимо соблюдать три правила:

• Секретный ключ (пароль) должен быть такой же длины, как и секретное сообщение: если сообщение содержит 20 букв, то ключ также должен содержать не менее 20 букв.
• Секретный ключ должен быть случайным (например, KQBWLDA …)
• Секретный ключ можно использовать только один раз. Чтобы отправить более одного сообщения, для каждого необходимо использовать разные ключи.

При соблюдении этих трех правил невозможно прочитать секретное сообщение, не зная секретный ключ.По этой причине во время холодной войны посольства и крупные воинские части часто использовали одноразовые планшеты для тайной связи со своими правительствами. У них были маленькие книжки («блокноты»), заполненные случайными буквами или случайными числами. Каждую страницу из блокнота можно было использовать только один раз: поэтому он называется «одноразовым блокнотом».

Шифрование

часто используется в Интернете, так как многие веб-сайты используют его для защиты частной информации. В Интернете используется несколько протоколов шифрования, таких как Secure Sockets Layer (SSL), IPsec и SSH.Они используют систему шифрования RSA и другие. Протокол защищенного просмотра веб-страниц называется HTTPS. Шифрование URL-адресов в основном использует алгоритм MD5. В зависимости от потребности на интернет-рынке используются различные алгоритмы.

Как работает AWS Encryption SDK

AWS Encryption SDK использует шифрование конверта для защитите свои данные. Рабочие процессы в этом разделе объясняют, как SDK шифрует данные. и расшифровывает зашифрованные сообщения.Они показывают, как SDK использует компоненты которые вы создаете, включая поставщика главного ключа и главный ключ (Java и Python) или связку ключей (C или JavaScript) для ответа на запросы шифрования и дешифрования от вашего приложения.

Эти рабочие процессы описывают основной процесс с использованием функций по умолчанию. Подробности около определение и использование настраиваемых компонентов, см. репозиторий GitHub для каждого поддерживаемого языковая реализация.

Нужна помощь с терминологией, которую мы используем в SDK AWS Encryption, например с шифрованием конвертов и шифрованием с симметричным ключом? См. Основные понятия в SDK AWS Encryption.

Как AWS Encryption SDK шифрует данные

AWS Encryption SDK предоставляет методы шифрования строк, байтовых массивов и байтовых потоки.За примеры кода, которые шифруют и дешифруют строки и байтовые потоки в каждом из поддерживаемых программирование языках см. примеры в разделе Языки программирования.

1. Ваше приложение передает ваши данные в виде открытого текста и связку ключей или поставщик главного ключа в шифрование. метод.Мы также рекомендуем передать необязательный, не секретный контекст шифрования.

2. Метод шифрования запрашивает у диспетчера криптографических материалов (CMM) материалы для шифрования.

   CMM собирает ключ данных, ключи подписи и другие материалы для шифрования.AWS Encryption SDK предоставляет CMM по умолчанию и CMM, которые управляют кэшированием ключей данных. Вы также можете создать собственный КИМ для ваших приложений. Как правило, вы не создаете CMM по умолчанию. явно. Когда вы указываете поставщика главного ключа или связку ключей, AWS Encryption SDK создает по умолчанию CMM для вас.

3. CMM запрашивает материалы для шифрования у поставщика ключей или главного ключа. В ответ включает уникальный ключ данных в виде открытого текста и тот же ключ данных, зашифрованный под каждым из то упаковка ключей в связку ключей или поставщик мастер-ключей.CMM возвращает эти шифрование материалы к методу шифрования.

4. Метод шифрования использует ключ данных открытого текста для шифрования данных, а затем отбрасывает ключ данных открытого текста.Если вы указали контекст шифрования, шифрование Метод также криптографически связывает контекст шифрования с зашифрованными данными.

5. Метод шифрования возвращает зашифрованное сообщение, которое содержит зашифрованные данные, ключ зашифрованных данных и другие метаданные, включая то контекст шифрования, если он использовался.

Как AWS Encryption SDK расшифровывает зашифрованное сообщение

AWS Encryption SDK предоставляет методы, которые расшифровывают зашифрованное сообщение и возвращают строки открытого текста, байтовые массивы или байтовые потоки.Для кода примеры на каждом поддерживаемом языке программирования, см. примеры на языках программирования раздел.

1. Создайте связку ключей или поставщик главного ключа с ключами-оболочкой, которые могут расшифровать ваш данные.Вы можете используйте ту же связку ключей или поставщика главного ключа, который вы указали для метода шифрования. или совместимый. Чтобы добиться успеха, ваш брелок или поставщик главного ключа должен включать по крайней мере один ключ упаковки, который может расшифровать зашифрованные данные ключ.

2. Ваше приложение передает зашифрованное сообщение и ваш связку ключей или поставщик главного ключа к методу дешифрования.

   Вы можете указать CMM, но если вы этого не сделаете, AWS Encryption SDK создаст значение по умолчанию. CMM для вас.

3. Метод дешифрования запрашивает у CMM криптографические материалы для расшифровки зашифрованное сообщение.Он передает информацию из зашифрованного сообщения в CMM, включая зашифрованные ключи данных.

4. В Java и Python для получения материалов для расшифровки CMM по умолчанию запрашивает поставщик главного ключа для главного ключа, который может расшифровать один из зашифрованных ключей данных.Другие КИМ могут использовать различные методы для получения материалов для дешифрования. В C и JavaScript CMM запрашивает у брелка материалы для расшифровки. Связка ключей использует свои ключи-обертки для расшифровки один из ключей зашифрованных данных. Ответ включает материалы для расшифровки, в том числе ключ данных открытого текста.

   Начиная с версии 1.7.x пакета SDK для шифрования AWS, если вы используете связку ключей AWS Key Management Service (AWS KMS) или поставщика главного ключа, AWS Encryption SDK всегда передает ключ ARN ключа упаковки CMK в параметр KeyId операции AWS KMS Decrypt.Это лучший AWS KMS практика, которая гарантирует, что вы расшифруете зашифрованный ключ данных с помощью ключа упаковки вы собираетесь использовать.

5. Метод дешифрования использует ключ данных открытого текста для дешифрования данных, затем отбрасывает ключ данных открытого текста.

6. Метод дешифрования возвращает данные в виде открытого текста.

XOR Cipher — Эксклюзивное ИЛИ

Поиск инструмента

Шифр ​​XOR

Инструмент для автоматического дешифрования / шифрования с помощью XOR.XOR Cipher — это криптографический метод, разработанный с помощью компьютеров. Он заключается в шифровании двоичного сообщения повторяющимся ключом с использованием умножения XOR.

Результаты

Шифр ​​XOR — dCode

Тег (ы): Современная криптография

Поделиться

dCode и другие

dCode является бесплатным, а его инструменты являются ценным подспорьем в играх, математике, геокэшинге, головоломках и задачах, которые нужно решать каждый день!
Предложение? обратная связь? Жук ? идея ? Запись в dCode !

Декодер XOR

Калькулятор XOR

Двоичное число / сообщение 1

Двоичное число / сообщение 2

Рассчитать 1 XOR 2 = ??? Решить 1 XOR ??? = 2

Инструмент для автоматического дешифрования / шифрования с помощью XOR.XOR Cipher — это криптографический метод, разработанный с помощью компьютеров. Он заключается в шифровании двоичного сообщения повторяющимся ключом с использованием умножения XOR.

Ответы на вопросы

Как зашифровать с помощью шифра XOR?

XOR Шифрование использует оператор XOR ( Exclusive или , символ: ⊕) с простым текстом и ключом в качестве операнда (который должен быть двоично закодирован).

Пример: Обычное сообщение — 1001, а ключ — 10

Возьмите первый бит (0 или 1) простого текста и первый бит ключа и затем умножьте, используя операцию XOR , чтобы получить зашифрованный бит.

Пример: 1 ⊕ 1 = 0

Операция повторяется со вторым битом открытого текста и вторым битом ключа. В конце ключа вернитесь к первому биту.

Пример:

Обычное сообщение

1001

Ключ (повторяющийся)

1010

Зашифрованное сообщение Как расшифровать шифр XOR? XOR Расшифровка идентична шифрованию, поскольку операция XOR является симметричной (обратная XOR = XOR ). Пример: 1001 ⊕ 1010 = 0011 и 0011 ⊕ 1010 = 1001 Как преобразовать текст в двоичный? dCode использует кодировку таблицы ASCII, которая связывает с символами (включая буквы алфавита) число от 0 до 128, которое затем преобразуется в основание 2 (двоичное). Можно использовать другие методы для получения текста в двоичной кодировке. Какова таблица истинности для XOR? Таблица истинности 2-параметрической логической функции XOR : . Крыша на колодец своими руками: Домик для колодца своими руками Авг 5, 2021 автор Разное Крыша для колодца своими руками: пошаговая инструкция В настоящее время колодец на даче не является обязательным атрибутом. Если ранее он был единственным источником воды за пределами города, то сегодня от колодца многие владельцы отказываются. Крыша для колодца Почему? Для обустройства колодцев требуется много ручного труда, такие работы нельзя механизировать. Кроме того, в настоящее время очень трудно найти опытных и профессиональных мастеров, а с дилетантами связываться – себе в убыток. Они могут копать не в тех местах, где есть грунтовые воды, прекращать работы при появлении грязных подкожных вод и т. д. Колодцы требуют периодического ухода. В зависимости от дебета воды и ее физических свойств колодец необходимо периодически очищать от ила и грязи, опавших листьев, веток и прочего мусора. Перед очисткой воду следует полностью откачать, грязь вынимать ведрами. Работа грязная и неприятная, отнимает много времени и усилий. Качество воды в колодцах не удовлетворяет требования санитарных органов. Почему? По двум причинам. Первая – состояние экологии настолько удручающее, что в верхний водоносный горизонт попадают многие химические соединения. А именно отсюда поступает вода в традиционный колодец. Вторая – климат резко изменился, во многих регионах нашей страны наблюдается резкое уменьшение количества естественных осадков, подкожные воды исчезают. Декоративный колодец Кроме того, на дачах устанавливаются современные бытовые приборы, работающие только при наличии проточной воды. Причем регламентируется не только ее расход и чистота, но и рабочее давление. Решение возникающих проблем простое – обустраивать небольшую скважину.  Это дает гарантию качественной воды с практически неограниченным дебетом, скважина забирает ее с глубины в несколько десятков метров, а там есть больше подземные реки и озера. На скважинах устанавливаются глубинные насосы, они создают необходимое для функционирования бытовых приборов давление и объем подачи. Такие особенности стали причиной того, что в настоящее время около новых загородных коттеджей колодцы встречаются крайне редко. Но они все-таки есть, и их нужно облагораживать. Домик для колодца Содержание статьи Кровельные материалы Для накрытия крыши колодца применяются как традиционные, так и современные кровельные материалы. Тип кровельного покрытия Краткое описание физических и эксплуатационных характеристик Битумная черепица Из-за низкой стоимости и высокой технологичности мягкая черепица очень нравится многим застройщикам. Лет 10–15 тому назад этот материал занимал ведущее положение среди всех существующих на строительном рынке. В настоящее время количество желающих иметь у себя крышу с такой кровлей значительно уменьшилось. Причина – на поверхности битумной черепицы накапливается пыль, через 4–5 лет начинают произрастать мхи и иная растительность. Удалить ее с крыши очень сложно иногда практически невозможно. Корни растений разрушают целостность основания битумной черепицы и гидрозащитный слой, как следствие – теряется герметичность, значительно ухудшается внешний вид сооружения. Металлические кровли Очень востребованные кровельные материалы. Крыши над колодцами под металлочерепицей или профилированным листом встречаются очень часто. Все сооружения вполне оправдывают ожидания потребителей и рекомендуются опытными строителями. Главный недостаток металлических кровель – большая шумность во время сильного ливня или града. Шумность может создавать определенные неприятности проживающим в домах, для колодцев этот недостаток не имеет никакого значения. Небольшой вес металлических покрытий намного облегчает открытие/закрытие дверок над колодцем, а это повышает комфортность пользования. Асбестоцементный шифер Традиционный кровельный материал, несмотря на длительную и агрессивную антирекламу, асбестоцементный шифер до сих пор удерживает довольно неплохие позиции. Крыша под шифером имеет много недостатков: большой вес, некрасивый внешний вид, недостаточные показатели физической прочности. Еще один недостаток шифера – с ним трудно работать, появляются сложности при резании и фиксации. И последнее. Поверхность шифра имеет много нервностей, что становится причиной быстрого накопления пыли со всеми негативными последствиями. Цены на популярные марки гибкой черепицы Гибкая черепица Закрытый домик для колодца своими руками Серьезно рассматривать рулонные мягкие покрытия, натуральный камень, штучную керамическую черепицу и лучину нецелесообразно из-за очень редкого использования. Пошаговая инструкция изготовления крыши для колодца Крыша двухскатная, общая площадь скатов 2,4 м2, обвязка для крепления вертикальных элементов из доски толщиной 50 мм.  Начинать надо с основания для крыши (обвязки). Шаг 1. Замерьте диаметр железобетонных колец колодца, дайте запас в 1–2 см. Замер диаметра колец Из бруса толщиной 5 см и шириной примерно 10 см заготовьте четыре отрезка, длина каждого должна равняться диаметру колец по внешнему кругу. Шаг 2. Сбейте из отрезков квадрат. Квадрат из досок Рекомендуется вначале доски зафиксировать обыкновенными гвоздями, а затем примерить квадрат на колодец. Дело в том, что бетонные круги не имеют идеальной формы, придется основание забивать на место молотком, гвозди позволят размерам немного увеличиться. После примерки надо сделать метки положения основания и приступать к увеличению его прочности. По углам конструкции саморезами прикрутите четыре металлических перфорированных угольника с толщиной стенки не менее миллиметра. Поверхности угольника должны обязательно быть оцинкованными. Отрежьте четыре коротких кусочка бруска для изготовления раскосов. Их также необходимо прибить по углам квадрата. При этом обращайте внимание, чтобы раскосы не уменьшили размеры конструкции по сторонам, расстояние между раскосами должно быть на 2–3 см больше внешнего диаметра колец. Конструкция усилена раскосами Важно. Во время усиления прочности основания внимательно следите, чтобы первоначальные размеры не нарушались. Шаг 3. Зафиксируйте основание на кольцах колодца. Это очень важная технологическая операция. Дело в том, что на этих точках будет держаться не только вес крыши, они должны выдерживать дополнительные ветровые и снеговые нагрузки. Фиксация основания Для фиксации рекомендуется использовать прочные дюбели для бетона. Диаметр не менее 10 мм, длина должна на 50 мм превышать толщину реек. Всего необходимо использовать 8 дюбелей, по два с каждой стороны квадрата. Еще раз обращаем внимание, что крепление должно быть максимально надежным. Если появились сомнения, то надо в нижней части предусмотреть дополнительные вертикальные опоры, закрепить их дюбелями к кольцам, а верхний торец упереть о конструкцию. Шаг 4. Забейте досками толщиной примерно 20 мм верхнюю поверхность несущей рамы, выровняйте ее в одной плоскости с кромкой кольца. Поверхность забита досками На этом изготовление основания закончено, можно приступать к монтажу крыши. Крыша состоит из нескольких элементов, каждый делается отдельно и по своим правилам. Схема крыши Сборка крыши Шаг 1. Изготовьте вертикальные опоры каркаса крыши. Высота элементов примерно один метр. Делать их следует из такого же мощного бруса, как и обвязку. В верхней части опор делается запил под углом 90°, в каждую сторону от оси симметрии по 45°. На плоскостях запила будут лежать рейки каркаса. Соединение опор Нижняя часть опор крепится металлическими угольниками к основанию, для увеличения жесткости можно по бокам вбивать гвозди длиной примерно 100 мм. Аккуратно забивайте метизы, не допускайте появления трещин в пиломатериалах. Каркас крыши колодца Шаг 2. Прикрепите к вертикальным опорам наклонные рейки каркаса крыши. Они должны иметь одинаковую длину, фиксируются гвоздями или саморезами. Обрешетка под ОСП Шаг 3. Закрепите рейку на коньке крыши. Она устанавливается в специальные щели между боковыми, крепится также саморезами или гвоздями. Практический совет. После фиксации каждого нового элемента каркаса прочность конструкции должна существенно увеличиваться. Проверяйте ее руками, прилагайте значительные усилия с различных сторон. Как только обнаружатся шатания, нужно немедленно выявлять причину и устранять ее. Не надо надеяться, что крыша потом сама по себе станет устойчивой, чудес не бывает. Шаг 4. Определитесь с размерами дверок колодца, на нужном расстоянии закрепите на фасадном скате крыши две упорные рейки. С обратной стороны достаточно прибить одну планку для крепления обрешетки кровли. Устанавливайте ее посредине ската. Шаг 5. Кровля крыши будет из битумной черепицы, под нее необходима сплошная обрешетка, рекомендуем использовать влагостойкую плиту ОСП. Сразу вырежьте кусок и сделайте дверку, под нее придется изготавливать специальную рамку. Размеры выбирайте такие, чтобы она свободно входила в подготовленный в скате проем. Крепление ОСП Практический совет. Плиты ОСП имеют с одной стороны гладкую поверхность, а с другой обыкновенную шершавую. Гладкая поверхность считается влагоустойчивой, ее рекомендуют обращать к кровельному покрытию. В для колодцев такие рекомендации не годятся. Дело в том, что с водной поверхности постоянно испаряется влага, при изменении температуры на скатах крыши появляется конденсат. Прибивайте плиту таким образом, чтобы ее гладкая лакированная сторона была обращена в колодец, а шершавая под кровельное покрытие. Нет ничего страшного в нарушении рекомендаций производителей, из двух зол надо выбирать меньшее. В дальнейшем шершавая поверхность плиты тщательно и герметично закроется битумной черепицей, это не отразится на длительности эксплуатации конструкции. Примерка дверцы Дверца посажена на петли Прибита доска над дверцей Цены на OSB (ориентированно-стружечные плиты) OSB (ориентированно-стружечные плиты) Монтаж битумной черепицы Купите упаковку мягкой черепицы. Как правило, в ней есть три квадратных метра, а нам для крыши колодца требуется всего 2,4 м2. С битумной черепицей работать легко, для резания используется обыкновенный монтажный нож. По технологичности монтажа она превосходит металлические покрытия, именно в связи с этим материалу отдано предпочтение в нашем конкретном случае. Шаг 1. Откройте упаковку битумной черепицы, возьмите один гонт и прикиньте его положение в первом нижнем ряду. Подготовьте первый гонт. Для этого от него нужно отрезать лепестки, оставить только ровную полосу. Обрезка гонта Кстати, такую же полосу потом надо прибивать и к коньку нашей крыши, можно сразу вырезать две детали. Резать битумную черепицу надо под металлическую линейку и желательно с обратной стороны. Дело в том, что за счет такого положения меньше тупится лезвие ножа, оно не скребет постоянно по каменной посыпке. Резать битумную черепицу лучше всего по линейке Шаг 2. Начинайте укладывать черепицу согласно инструкциям производителя, она имеется в каждой упаковке. Для повышения долговечности крыши колодца можно основание отделать любой битумной мастикой. Но если ее нет, то и так кровля будет служить достаточно долго, главное — не нарушать рекомендованную технологию. Укладка битумной черепицы Фиксация гонтов Нанесение герметика Приклеивание битумной черепицы на коньке Шаг 3. Зашейте фронтоны вагонкой, размеры снимайте для каждой доски. Крыша делалась без особого соблюдения точности, отклонения в 1–2 см допустимы. Во время обшивки фронтонов щели закрываются и становятся полностью незаметными. Фронтон зашит вагонкой Шаг 4. По торцам крыши прибейте деревянные ветровые планки. Ветровые планки Желательно эти места закрывать металлическими планками и крепить их до начала монтажа битумной черепицы. Так более надежно защищаются торцы ОСП от негативного воздействия влаги. Если металлических планок нет, то можно пользоваться и рейками, но перед их фиксацией нужно обработать открытые торцы ОСП любой гидрозащитной пропиткой. Это может быть даже обыкновенное постное масло. Шаг 5. Покрасьте деревянные конструкции устойчивой краской для наружных работ. Окрашивание вагонки и планок Шаг 6. Аккуратно разрежьте покрытие по контуру дверки. Не спешите, срез должен быть максимально ровным. Шаг 7. Прикрутите к крышке ручку. Фиксация ручки На этом процесс изготовления элементарной крыши для колодца закончен. Мы привели пример самого простого исполнения. Можно, конечно, делать сложную крышу с декоративными элементами, высокую и большую, из дорогих пиломатериалов и т. д. Если колодец расположен перед домом и играет важную роль в ландшафтном дизайне, то такие значительные материальные затраты оправданы. А если он располагается за домом или бытовыми пристройками, то на дизайн можно обращать второстепенное внимание, а первостепенное уделять стоимости и функциональности конструкции. В статье даны советы по изготовлению именно второго варианта крыши для колодца. Цены на популярные модели шуруповертов Шуруповерты Видео – Домик для колодца своими руками Кровля дома должна защищать его от атмосферных осадков и красиво выглядеть. С такими задачами справляется битумная черепица, которая обладает рядом достоинств: приемлемой ценой, разнообразием форм и оттенков гонтов, легкостью монтажа. На нашем сайте вы можете узнать о том, как правильно укладывать битумную черепицу, чтобы она прослужила не одно десятилетие. фото, схемы, чертежи с размерами, как построить на участке для скважины под старину, пошагово Многие люди задумываются над тем, чтобы сделать декоративный колодец на даче своими руками. Такое решение позволяет получить эффектное строение, подчеркивающее стиль участка и придающее ему удивительную атмосферу. Умение работать с довольно простыми инструментами поможет быстро достигнуть желаемого без обращения к специалистам. Декоративный колодец для сада можно сделать своими руками из разных материалов Из чего можно сделать декоративный колодец Декоративный колодец на дачном участке можно построить из самых разных материалов. Чаще всего используется профилированный или оцинкованный брус, доска и разного рода плашки. Размер начальных заготовок зависит от масштаба будущей конструкции, но толщина материала всегда должна быть не менее 40 мм. Внимание! Так как конструкция постоянно находится под открытым небом и подвергается внешним воздействиям, лучше всего подбирать в качестве основной породы бук, ясень или лиственницу. Эти материалы лучше всего переносят влагу и крайне устойчивы к гниению. Искусно выполненные изделия из дерева смотрятся очень эффектно и при этом не требуют наличия большого количества специфических инструментов. Обечайку создают в виде небольшого сруба, способного выдерживать практически любые нагрузки. Главным недостатком древесины считается ее недолговечность. Даже самый прочный материал, покрытый всевозможными лаками и защитными составами, быстро старится и теряет прочностные свойства. С точки зрения декора подобные особенности иногда оцениваются наоборот как преимущество, поскольку постройки на участках стараются стилизовать под старину. Продлить срок службы деревянной конструкции можно за счет использования специального бетонного основания, на которое опираются стойки. Чуть менее распространены декоративные элементы из природного или искусственного камня. Даже использование обычного кирпича помогает создать красивое сооружение, радующее глаз всех гостей сада. Природный камень применять для отделки несколько сложнее, однако результат действительно восхищает. Причем всю работу можно осуществить самостоятельно без помощи строительных бригад. Разновидности декоративных колодцев Существует много видов декоративных колодцев. Тут все ограничено лишь фантазией дизайнера, который придумывает форму и отделку конструкции. Наиболее популярными считаются 8 основных типов, в которые, при желании, можно внести свои индивидуальные изменения. Шестигранные Шестигранные конструкции представляют собой добротные сооружения, которые легко вписываются в любую стилистику участка. Не редко конструкции покрываются разного рода лаками, благодаря которым можно получить практически любой оттенок. Изготавливаются обычно из дерева и имеют классическую двускатную крышу. Шестигранные колодцы могут создаваться полностью из дерева без использования других материалов Мельница Очень необычный вариант, подходящий любителям смелых решений. Изделие в данном случае имеет вид мельницы с подвижными лопастями. Использование такого сооружения позволит сделать сад оригинальным и придать нотку старины. Колодцы-мельницы могут поражать воображение своей конструкцией Маленькое изделие Не на всех участках есть возможность построить элемент классических размеров. В этом случае на помощь придут специальные компактные модели, которые не займут много места. Но, даже учитывая свои размеры, подобные конструкции сумеют преобразить усадебный участок до неузнаваемости. Декоративный маленький колодец своими руками создать просто даже по фото без каких-либо чертежей. Маленькие декоративные колодцы не редко размещаются на небольших участках С клумбой Колодцы в виде клумбы объединяют в себе сразу несколько функций и представляют собой довольно большой декоративный ансамбль для сада. Нижний ряд конструкции может изготавливаться из бруса или прочных досок. Затем все накрывается специализированной плитой с местами для выращивания цветов. Вариант идеально подойдет для яркого сада, который хозяева стремятся наполнить не только цветами, но и декоративными элементами. Декоративные колодцы прекрасно подходят для выращивания цветов Важно! При создании колодца-клумбы желательно проектировать крышу таким образом, чтобы она не мешала попаданию солнечных лучей на растения. В сельском стиле Колодцы в сельском стиле пронесли сквозь годы традиции славянских народов и все еще остаются востребованными. Достаточно простые и при этом эффектные конструкции отлично смотрятся рядом с кустарниками, деревьями и цветами. Так что лучше всего их размещать именно в саду. Декоративные колодцы в сельском стиле больше всего похожи на традиционные конструкции для забора воды Старинный стиль Конструкции в старинном стиле одинаково хорошо смотрятся как на небольшом участке с компактным домиком, так и на крупных территориях различных вилл или коттеджей. Настоящая классика нисколько не портит внешний вид участка, напротив, придает ему индивидуальную утонченную атмосферу. Гости точно не останутся равнодушными. Колодцы в старинном стиле отличаются массивностью и эффектностью В японском стиле Поклонники оригинальных решений точно не должны проходить мимо построек в японском стиле. А если еще дополнить конструкцию традиционными растениями и другими декоративными элементами, можно и вовсе воссоздать удивительную атмосферу Японии на территории своего участка. Отлично будет смотреться рядом дерево Сакура, словно бы концентрирующая в себе дух страны восходящего солнца. Колодцы в японском стиле имеют характерную изогнутую крышу, придающую очень необычную атмосферу всему участку С журавлем Изделие с журавлем – распространенный декоративный элемент, значительно преображающий всю приусадебную территорию. Подобное украшение носит не только визуальное значение, но также сопряжено с древними традициями предков. Славяне верили, что журавль помогает сохранить благополучие в семье и отгоняет все беды. Использование журавля в качестве декоративного или функционального элемента помогает изменить вид всего участка Схемы, проекты и чертежи с размерами садовых декоративных колодцев Сейчас без труда можно обнаружить самые разные идеи по созданию декоративного колодца своими руками для дачи. Уже имеется множество проектов и чертежей, в соответствии с которыми можно легко осуществить задуманное без обращения к строителям. Важно! Для постройки декоративного элемента желательно использовать самые подробные чертежи, на которых указаны все необходимые размеры. Только в этом случае можно избежать различных неудобств на каждом этапе. Чертеж декоративного колодца должен содержать все необходимые сведения о размерах будущей конструкции Как сделать декоративный колодец из дерева для сада своими руками Декор колодца на даче своими руками можно осуществить при помощи обычных столярных инструментов. Процесс включает в себя создание основания, а также формирование навеса в виде крыши. Изготовление колодца Пошаговая инструкция создания декоративного колодца своими руками предусматривает наличие следующих инструментов: столярный угольник; мелкозубая пила; стамеска; напильник; фреза; крепежные изделия (клей, шурупы). Декоративный колодец из подручных материалов своими руками создается следующим образом: При помощи угольника на досках размечаются положения вырезов. В отмеченных местах создаются два одинаковых пропила мелкозубой пилой. Стамеска используется для удаления промежутков между спилами. Пазы зачищаются напильником, а округлые формы создаются при помощи фрезы. Собирается корпус, соединяя доски соответствующими пазами. К верхним доскам прикрепляются дополнительные накладки посредством шурупов или на клей. В парапетных досках создаются пазы для закрепления стойки каркаса. После этого можно устанавливать стойки из прочных досок. Размеры могут различаться, в зависимости от конкретных габаритов. Совет! Значительно упрочнить сооружение помогают поперечные связывающие элементы, ставящиеся в распор между стойками. Все детали соединяются болтами в углах стенок. Как сделать крышу декоративного колодца Опорой для навеса служат две стойки, расположенные одна напротив другой. Также на стойках закрепляется подъемный механизм для ведер с водой, который также называют воротом. В некоторых случаях стойки могут не закрепляться на самой постройке, а вкапываться в землю рядом с конструкцией. Перед установкой, навес необходимо собрать. В большинстве случаев он представляет собой конструкцию из двух треугольников, соединенных между собой. Их размер зависит от конкретных целей навеса. При установке стоек непосредственно за обшивкой, длина треугольников закономерно будет больше. Главной функцией навеса представляется защита постройки от попадания дождевой воды. По этой причине желательно всегда делать разлет минимум на 20 см больше размеров каркаса. В качестве основного материала для навеса декоративного колодца для скважины могут выступить: оцинкованный профиль; металлическая труба; деревянный брус. Навес из бруса собирается с помощью саморезов и заранее выпиленных пазов Внимание! Для усиления конструкции в местах соединения целесообразно использовать укрепляющие бруски или металлические уголки. При установке стоек на бетонное кольцо порядок создания навеса может меняться. В данном случае сначала происходит сборка рамы, охватывающей кольцо. Ее часто делают из досок толщиной от 30 мм. Стойки из того же материала закрепляются на раме и укрепляются специальными накладками, которые выполняют усиливающую и декоративную функции. На выбор бруса для рамы влияет вес собранного навеса и планируемая нагрузка. Крыша крепится на установленные стойки в собранном виде. В некоторых случаях возможна сборка непосредственно на конструкции, однако этот процесс сопряжен с огромным количеством сложностей и далеко не всегда удобен. Как построить кирпичный декоративный колодец своими руками Кирпичные декоративные колодцы могут быть круглые, прямоугольные или шестигранные Декоративный колодец в большинстве случаев выполняет роль украшения и не нуждается в функциональном оснащении. Так что шахту для него обычно не выкапывают, а под кладку кирпича заливается бетонный фундамент. Легче всего это сделать следующим образом: Снять дерновой слой земли при помощи специальной лопаты. Засыпать получившуюся яму песком и щебенкой. Уложить сверху сетку из арматуры. Залить бетонным раствором. Важно! Желательно перед кладкой кирпича позаботиться об укрытии поверхности рубероидом, который будет препятствовать вытягиванию сырости из почвы. Из кирпича декоративный колодец пошагово создать своими руками действительно несложно. Стены формируются также как и при постройке домов. Причем в данном случае меньшее внимание можно уделять прочности конструкции. После создания основного тела можно приступать к возведению крыши с любым количеством скатов. Все зависит от фантазии создателей. Конструкции подобного типа могут использоваться для скрытия скважины, оформления клумбы и других целей. Декоративный колодец для цветов легко построить своими руками. Как оформить декоративный колодец Создание садового украшения включает в себя один важный этап, отличающий этот процесс от обычной постройки. Он заключается в декоративном оформлении колодца на даче. Часто подобные конструкции оснащаются воротом или журавлем – декоративным рычагом для подъема воды. Ворот функционирует по более распространенному принципу и включает в себя специальный ролик, на который наматывается веревка с ведром. Таким образом, появляется возможность быстро поднять воду со дна колодца, не касаясь его стенок. Выступающий элемент на срубе или бетонном основании носит название оголовок. Он может быть открытым или иметь специальное верхнее сооружение в виде домика. Второй вариант используется намного чаще в декоративных целях. Внимание! При создании декоративного колодца своими руками для детсада важно учитывать специфические особенности этого места. Желательно создавать интересный и яркий дизайн, который будет вызывать только положительные эмоции у детей. Для многих людей колодец является неотъемлемым атрибутом сельской жизни. По этой причине именно деревенское оформление получило наибольшее распространение. Оно включает в себя использование дерева и различных подручных материалов, имеющих природное происхождение. Карнизы и выступающие элементы нередко украшаются резьбой. Вместо стандартного железного ведра используют традиционные кринки и бадьи. Бетонные колодцы очень удобно штукатурятся и расписываются. Им можно придать практически любой вид. Лучше всего на подобных конструкциях смотрятся изображения растений, животных или цветов. Такой декоративный красивый колодец лучше сделать в огороде. Рекомендации Во время отделки колодца желательно придерживаться одного выбранного стиля. Смешение жанров удачно смотрится только в самых исключительных случаях. Декоративный колодец цветник прекрасно подойдет для восточных мотивов. Японский стиль подразумевает соответствие окружающей обстановки, утонченные черты и загнутые элементы навеса. Бетонные основания подойдут античному стилю и современному минимализму. Античный стиль также может быть дополнен коваными деталями, а минимализм подчеркивают вставками из современных полимеров. Деревенские или средневековые направления легко узнать в декоративных колодцах под старину. Заключение Декоративный колодец на даче своими руками может создать любой желающий. Правильно подобранная стилистика и собранная по всем правилам конструкция обеспечат красивое, долговечное и запоминающееся изделие. Домик для колодца своими руками: фото, чертежи, пошаговая инструкция Заключительный этап строительства колодца, или бассейна для привозной питьевой воды – изготовление подъемного барабана с воротом и навеса. Конечно, в продаже есть готовые конструкции с резной отделкой, которые несложно установить на колодезную горловину. Вопрос в том, сколько стоят подобные изделия и надо ли их покупать, если вы можете смастерить домик для колодца из недорогих материалов своими руками. Чтобы упростить задачу, мы предоставим чертежи и расскажем о нюансах выполнения работ в виде пошаговой инструкции. Выбор подходящей конструкции В идеале колодезный домик должен выполнять следующие функции: защищать воду от внешних загрязнителей – осадков и мусора, переносимого ветром; играть декоративную роль, облагораживая торчащий над землей бетонный оголовок; служить для ручного или механизированного подъема воды. Справка. Подобные постройки также иногда применяются для отделки скважин с ручными колонками, имеющими не слишком привлекательный вид. В подавляющем большинстве случаев навесы изготавливаются из дерева, поскольку металл от постоянного контакта с водой и ее испарениями довольно быстро ржавеет. Кровельным железом принято обшивать разве что крышу деревянной будки или горизонтальные дверцы, закрывающие источник водоснабжения сверху. Простейший и в то же время красивый вариант с обшивкой вагонкой и деревянными крышками показан выше на фото. Он хорошо подойдет для неглубокого бассейна на даче, когда воду просто черпают ведром либо перекачивают насосом. На следующем фото изображен открытый домик на колодец с традиционным дизайном – ручным воротом, двускатным навесом и бревенчатой облицовкой горловины. Если от строительства сруба или бани у вас остались бревна, то данный вариант прекрасно подойдет. Также цилиндрическую бетонную часть можно отделать брусом, сложенным в виде шестигранника, или облицевать камнем. Третья разновидность – полностью закрытый домик с наклонными дверцами, встроенными в один из скатов кровли. Как его построить самостоятельно, мы рассмотрим далее. Больше разнообразных идей для оформления дачных колодцев показано в следующем видео: Подготовка к работе Для изготовления деревянного домика вам понадобится стандартный плотницкий набор инструмента, включающий в себя стамески, рубанок и ножовку. Совсем хорошо, когда в вашем распоряжении найдется электроинструмент, облегчающий и ускоряющий работу: ручной фрезер; лобзик электрический; циркулярная пила с возможностью регулировки угла наклона зубьев. Если перечисленных приспособлений у вас нет, то придется обойтись ручным инструментом. По поводу материалов особых требований нет: имеется в хозяйстве деревянный брус, бревна или доски, — смело используйте их для строительства. Конструкция навеса не несет больших нагрузок, а неказистый вид бывшего в употреблении материала можно скрыть под наружной облицовкой, например, из сайдинга. Перед тем как сделать домик для накрывки колодца, снимите размеры горловины – высоту над уровнем земли, диаметр и толщину бетонных стенок. Если планируется обшивка надземной части, вокруг нее необходимо выровнять и утрамбовать грунт. В отдельных случаях делается небольшой фундамент, о чем будет сказано ниже. Сборка открытого колодезного навеса Для начала необходимо изготовить опорную часть – раму со стойками, показанную ниже на чертеже. Для крепления ворота используйте брус толщиной не менее 50 мм или сбейте несколько тонких досок. Плахи для бокового крепления делайте из такого же пиломатериала, а раму – из брусков сечением 4 см. Пошагово порядок работ выглядит так: Обрежьте детали по ранее определенным размерам. На концах будущих стоек сделайте запилы под углом 45 или 60° и 2 отверстия Ø25—30 мм под вал ворота. Поперек толстого бруса вырежьте пазы, куда войдут элементы рамы. Последние тоже подпилите на торцах для соединения в полдерева. Соберите раму на саморезах и приколотите к ней боковые плахи гвоздями. Стойки прикрепите по центру рамы, после чего установите коньковую доску. Тщательно обработайте все деревянные детали антисептическим составом, а после окончательной сборки – покрасьте. Совет. Конструкцию удобнее собирать на земле, а потом устанавливать на колодец вместе с помощником. Если вы работаете в одиночку, то монтируйте опорную часть сразу на бетонный оголовок, но тщательно контролируйте горизонталь строительным уровнем. Сооружение крепится к колодцу любым удобным способом – сквозными болтами или анкерами. Следующий шаг – установка ворота из бревна Ø20—25 см, как показано на схеме. Для этого дерево нужно ошкурить, а по бокам сделать отверстия для вала, придерживаясь центра. Вороток изготовьте из стального прута диаметром 25 мм. Затем поставьте барабан, прикрепив по торцам шайбы и вставив валы с обеих сторон. Чтобы древесина на стойках не изнашивалась, внутрь отверстий можно забить стальные гильзы. Для монтажа навеса сколотите простую стропильную систему с двумя балками и раскосами, как изображено на чертеже. Угол наклона и длина стропильных ног – произвольная, но по факту кровля должна полностью защитить створ колодца. И последний этап – изготовление настила из досок, прибиваемых сверху к раме и установка дверец на обычных петлях. Примечание. Для крепления дверок к раме нужно прибить 2 поперечины из бруса, опирающиеся на стенки колодца. Как изготовить и поставить распашные крышки, смотрите в видеосюжете: Облицовка бетонных стенок Простейший способ отделки надземной части бассейна – обшивка вагонкой по деревянному каркасу. Чтобы определить места крепления досок, нужно замерить наружный диаметр горловины и вычислить длину окружности по школьной формуле L = 3.14 x D. Затем разделить полученный результат на 6 и столько же раз отложить эту длину дуги на стенке колодца, пользуясь рулеткой. Дальше действуйте по такому алгоритму: В отмеченных точках прикрепите дюбелями к бетонным стенкам 6 вертикальных планок, предварительно стесав их углы. Доски вагонки прибивайте к каркасу горизонтально таким образом, чтобы их торцы сходились по центру планок, как сделано на фото. Стыки вагонки закройте нащельниками из дерева или металла. Примечание. Наружная поверхность каркасных брусков должна выступать настолько, чтобы прибиваемая вагонка не касалась поверхности колодца. Поэтому для вынесения планок используйте деревянные подкладки. В результате вы получите симпатичную шестиугольную конструкцию, которую необходимо покрыть антисептиком, загрунтовать и дважды покрасить либо нанести лак. Подробности процесса сборки смотрите в видеоролике: Другой популярный способ наружной облицовки – строительство сруба из бревен, для чего потребуется заложить небольшой фундамент вокруг бассейна. Ведь древесине противопоказано контактировать напрямую с землей. Бревна подпиливаются и укладываются по традиционной технологии, после чего обрабатываются и окрашиваются в желаемый цвет. Как сделать крышу над колодцем Эту работу тоже нельзя назвать сложной. Подберите для конструкции бруски сечением 40 мм, а на основание – доски шириной 10 см. Чтобы изготовить закрытый домик для колодца с двускатной крышей своими руками, воспользуйтесь пошаговой инструкцией: 4 широких доски отрежьте под углом 45° и соедините между собой на шкантах, чтобы получилось основание в виде квадрата. Впоследствии оно ляжет на бетонный оголовок. Из брусков сделайте двускатную стропильную систему, скрепляя их между собой в полдерева под углом 30—60° (на ваше усмотрение). Зашейте торцы домика вагонкой, а скаты кровли — досками, как продемонстрировано на фото. Стыки облицуйте декоративными уголками из пластика. Уложите кровельное покрытие – битумную черепицу, крашеный профнастил или другой подходящий материал. Конструкцию защитите снаружи и внутри двумя слоями краски или лака. Совет. При сборке каркаса старайтесь не применять распространенные типы крепежа (различные уголки), сделанные из металла. Напоминаем, что стальные элементы без цинкового покрытия довольно быстро начнут ржаветь. Для красивого оформления самодельного навеса уместно использовать всякие резные элементы, которые тоже изготавливаются самостоятельно, о чем подробно рассказано здесь. Дверцы в колодезном домике закрытого типа принято делать на одном из скатов кровли. Но есть и другое решение – смастерить на крыше дополнительный эркер, где и расположить вертикальные створки. Как это реализовать, показано в последнем видео: Заключение Строительство деревянного домика на колодец – работа творческая. Можно брать различные чертежи за основу, но реальные размеры и форма конструкции будет зависеть от применяемых материалов и вашей фантазии. Неизменным остается один узел – ворот и стойки, которые должны выдерживать динамические нагрузки от подъема воды. Крышка на колодец из дерева, металла своими руками на vodatyt.ru Автор Петр Андреевич На чтение 6 мин. Просмотров 1.2k. Обновлено 04.06.2019 Крышка на колодец предотвращает попадание осадков, пыли и всякой живности. Помимо этого, она выполняет теплоизоляционную роль. В зимнее время крышка колодца блокирует циркуляцию холодного воздуха в его шахте, тем самым предотвращая замерзание воды. Основные функции колодезной крышки Как уже сказано выше, главная функция колодезной крышки – защитная. Недопустимым является попадание в источник питьевой воды посторонних предметов. Всевозможные патогенные организмы, заносимые ветром, способны быстро размножаться в замкнутых условиях колодца, учитывая, что вода в нём не является проточной. Также обустройство крышки над колодцем – одно из требований техники безопасности. Играющие на участке дети могут легко, из-за своего любопытства, упасть в колодец и погибнуть. Не исключено случайное падение в колодезную шахту и взрослых людей, допустим, в тёмное время суток. Непрозрачная крышка предотвращает проникновение внутрь солнечного излучения. Ультрафиолет способствует «цветению» воды, образованию на стенках шахты склизкого налёта из водорослей. Всё это значительно снижает качество воды, а порой делает её полностью непригодной для питья. Утепление крышки позволяет избежать промерзания колодца зимой. Даже в самые сильные морозы при герметично закрытой шахте колодец не замёрзнет, и не придётся тратить время и силы на разбивание льда, что набрать воды. Ещё одна функция колодезной крышки – декоративная. Колодцы издревле повелось украшать деревянными срубами, придающими своеобразный колорит приусадебному участку. При этом сруб с крышкой может выполняться в едином стиле с остальными надворными постройками, что позволит создать в пределах усадьбы единый архитектурный ансамбль. Материалы для изготовления крышки Для изготовления крышки можно использовать самый различный строительный материал, который наиболее подходит в каждом конкретном случае: Дерево. Металл. Пластик. Фанеру. ЛДСП. Наиболее распространённый в недавнем прошлом вариант – крышка из дерева. Данный материал экологичен, доступен и прост в обработке. Также деревянная конструкция над колодцем смотрится весьма колоритно и оригинально, особенно, если домовладелец приложить фантазию при украшении сруба. Также вырезать распашную крышку можно из листового металла, полимерных листов – оргалита, текстолита, установленных на деревянном или стальном каркасе. Если колодезная шахта выполнена из обсадных бетонных колец, то можно особо не утруждаться, и накрыть её стандартной бетонной крышкой с люком. Конечно, смотреться такое сооружение будет не очень эстетично. Но, если колодец расположен в глубине садово-огородного участка и не бросается в глаза гостям и домочадцам, такой вариант вполне приемлем. Главное достоинство в данном случае – простота устройства и долговечность эксплуатации. Для придания крышке колодца теплозащитных свойств, её можно обшить изнутри термоизоляционным материалом – пенопластом, войлоком и т.д. Пошаговая инструкция В зависимости от конструкции колодезной шахты и сруба, крышки могут исполняться в виде круга или прямоугольника, при открывании убираться полностью или откидываться на петлях. Рассмотрим подробнее, как сделать крышку для колодца своими руками. Деревянная крышка Главное достоинство дерева – его высокая технологичность и лёгкость в обработке ручными инструментами. Но следует учитывать, что дерево нуждается в защите от агрессивных внешних воздействий – сырости, перепадов температуры, солнечных лучей, насекомых-древоточцев. Для этого производится обработка конструкций антисептическими веществами, лакокрасочными составами. В этом случае деревянная колодезная крышка способна прослужить не одно десятилетие. Самые подходящие породы деревьев для устройства крышки – лиственные. Это липа, берёза, дуб. Потребуются доски толщиной 2 см, или «дюймовки», шириной 150 мм, а также бруски 4х4см. Наиболее простая конструкция колодезной крышки – обычный деревянный щит, закрывающий горловину сверху. Замеряем ширину горловины колодца, и по её размерам сколачиваем щит: на основание из 2-х брусков плотно набиваем доски. При необходимости щиту при помощи ножовки или электропилы придаётся форма круга. После этого деревянная конструкция промазывается антисептиками, морилкой, а сверху покрывается лаком или краской для уличных работ. Также, для удобства открывания, крышка снабжается ручками. Чтобы предотвратить промерзание воды внутри колодца, крышку рекомендуется утеплить, прикрепив с внутренней стороны лист пенополистирола, войлока, или другого подходящего теплоизоляционного материала. Деревянная крышка для колодца, сделанная своими руками, готова и может эксплуатироваться долгие годы. Как вариант, щит можно изготовить из цельного листа фанеры или ламинированного ДСП. Обычное ДСП брать не следует из-за его низкой устойчивости к сырости. Комбинированный вариант: металл и текстолит Больших усилий потребует создание крышки из металла и текстолита. Сочетание таких материалов позволит создать прочную и долговечную конструкцию. В процессе работы потребуется угловая шлифмашинка, сварочный аппарат, дрель. Каркас конструкции собирается из металлических элементов – трубок или уголков. На него нашиваются плиты полимеров – текстолита или оргалита. Порядок действий в данном случае выглядит так: Уголки или трубки нарезаются в соответствии с диаметром колодца, так, чтобы каркас полностью закрывал горловину, либо располагался на ней как на фундаменте. Торцы уголков обрезаются болгаркой под углом 45о для удобства стыковки. Из подготовленных уголков сваривается квадратная рама, сварочные швы зачищаются шлифмашинкой. В полученном каркасе дрелью или сваркой делаются отверстия, и он крепится поверх колодца при помощи дюбелей. Далее из уголков или трубок сваривается ещё одна рама – под откидную крышку. Размер её должен быть таким, чтобы она плотно, но без излишних усилий входила внутрь основного каркаса. Для жёсткости усиливаем крышку ещё одним уголком, располагая его по диагонали. Затем скрепляем две полученные рамы между собой шарнирным соединением. Крышка обшивается снаружи листом полимера и снабжается ручкой. Для защиты металлическим элементов конструкции от коррозии окрашиваем их защитным лаком или водоотталкивающими эмалями. Железобетонная конструкция Чаще всего такая технология используется для устройства защитной крышки поверх колодезной шахты, набранной из бетонных обсадных колец. Установка железобетонной крышки поверх колодца – достаточно простой вариант, однако, иногда требующий привлечения подъёмного крана. Стандартная бетонная крышка обладает большим весом. И если горловина колодца расположена высоко от земли, то установить её вручную будет проблематично. Да и для установки бетонной крышки небольшого диаметра потребуются усилия нескольких человек. Поэтому, крышку рекомендуется устанавливать одновременно с монтажом обсадных колец. Это позволит упростить работу, одновременно сэкономив на дополнительном вызове подъёмно-монтажной техники. Стыковочный шов между бетонной крышкой и верхним обсадным кольцом заделывается цементным раствором. В проёме крышки устанавливается люк с кольцом. Ранее колодезные люки отливались из чугуна, а сегодня можно приобрести недорогие, и в то же время лёгкие и прочные полимерно-песчаные модели. Рекомендации специалистов + видео Все вышеприведённые варианты имеют свои отрицательные и положительные качества. Поэтому, при выборе той или иной технологии, следует учитывать их особенности, а также уровень собственных навыков обращения со строительным инструментарием и наличие свободного времени. На фотографиях показаны некоторые варианты устройства колодезных крышек, а также этапы их изготовления и монтажа. 65 фото стильного дизайна для украшения колодца Колодец обустраивают и из-за практических, и из-за эстетических причин: легче использовать, лучше защитить и заодно гармонично вписать в существующий ландшафтный дизайн. Современный рынок предлагает немало универсальных вариантов колодезных конструкций, которые не всегда по душе хозяевам из-за высокой стоимости или неприглядного вида. Идеальный вариант – сделать домик для колодца своими руками, тем боле что на самом деле это дешевле, интереснее и выгоднее. Краткое содержимое статьи: Зачем это нужно? Главная функция крыши над колодцем – защита воды от попадания в нее дождевой и талой влаги, пыли, грязи, опадающей листвы, животных и даже негативно влияющих солнечных лучей. Помимо основной есть дополнительные и не менее важные задачи: Обезопасить место от маленьких детей; Закрыть источник воды от посторонних; Оградить от домашних и бродячих животных; Упростить систему набора воды путем постановки насоса, механического устройства; Утеплить конструкцию от холода и морозов; Украсить немаленькое по размерам и площади строение. Виды домиков Перед тем, как сделать домик для колодца, необходимо определить с основным видом конструкции: открытым или закрытым. Первый будет экономичнее и в разы проще: колодезное кольцо отделывается камнем, пластиком или деревом в зависимости от имеющихся материалов, а стойки, навез и крышка изготавливаются по желанию. Однако у такого строения есть немало «минусов», в числе которых загрязнение воды и ее промерзание в зимний период. Закрытый вариант напоминает мини-домик и отличается более сложной утепленной конструкцией с надежными замками и опорами. Крыша в таком случае обязательна. Различаются колодезные фасады и по используемым материалам. Чаще всего выбор мастера делают из металлических листов и древесины. Критерием отбора здесь выступает возможность и желание регулярно ухаживать за конструкцией, ведь красивые деревянные постройки необходимо не реже одного раза в год подкрашивать и устранять налеты перемены сезонов. Каркас и отделка из металла очень износоустойчива, но не имеет такого привлекательного внешнего вида. Ориентироваться также советуют на оформление основного дома и соседних построек. Необходимые материалы Нередко стартом в планировании является наличие подручных материалов, которых для благоустройства колодца требуется немало. Немаловажно и наличие комплекса инструментов, обеспечивающих качественную обработку, разрезку и замеры размеров будущего колодезного домика. В зависимости от выбранной отделки потребуется: клееный брус, обрезные доски, металлические профильные листы, профильные трубы, утеплитель, пенопласт, крепежные элементы, уголки, кровельный шифер, фурнитура. Список инструментов включает в себя рулетку, канцелярию, рубанок, лобзик, набор отверток, выдергу, ножовку, молоток и строительный уровень. На стадии декорирования могут потребоваться камни, галька, бетонный раствор, резные детали, украшения. Пошаговая инструкция Многообразие моделей колодезных домиков поражает обилиями идей и их воплощений. Однако существует универсальная инструкция, которая подойдет в качестве основы для любой постройки такого типа. Так, для строительства колодца, укрытого навесом и крышкой следует придерживаться следующего алгоритма: Подготавливаем все необходимые материалы. Продумываем на бумаге чертеж домика на колодец, где вносятся имеющиеся размеры, а также высота и толщина теплоизоляции, наружной отделки кольца, ворота и навеса. Первым делом собираем навес: делаем два треугольника на боковые стороны приблизительным размером 100х72х84 см с поперечной стойкой диаметром 20 см, соединяем элементы цельными балками требуемой длины, учитывая выступы на 20 см с каждого края. Если задумано крепление опор сразу к кольцу, то собираем соответствующую раму вокруг бетонного оголовка. В случае, когда стойки фиксируются за пределами рамы, то выполняем действие наоборот. Усиливаем места крепления накладками. Закрепляем брусья толщины, способной выдержать навес. Фиксируем на стойках собранную ранее крышу. Отделываем конструкцию: зашиваем доской, вагонкой и материалом для кровли. Полностью закрытый вариант предполагает наличия других действий. Строим каркас, устанавливаем его на колодезное кольцо и фиксируем болтами. Собираем поддон и настил. Обшиваем конструкцию качественным материалом (например, устойчивой к влаге фанерой). Ставим укосины для дверей. Навешиваем одну или две дверцы. Чтобы спрятать в домик и кольцо, увеличиваем размеры конструкцию на 20-30 см с каждого края. Оставляем воздушную прослойку или заполняем пространство пенопластом или тканью. Руководствуясь данным порядком, можно варьировать действия в зависимости от желаемого результата и имеющихся габаритов и материалов. Стоит помнить, что влажная сырая древесина имеет свойство усыхать, оставляя со временем пробелы в стыках в 5 см. Поэтому часто применяется техника накладывания досок крест-накрест. Последующий декор Когда конструкция собрана, надежно установлена и зашиты выбранным материалом, можно смело приступать к оформлению колодца. Здесь возможно воплощение любых идей и фантазий. Например, предлагаем следующие варианты: Отделать нижний ряд постройки каменной кладкой, на ворот с одной стороны прицепить рулевое корабельное колесо, а крышу украсить резным деревянным орнаментом; Пустить по стойкам и коробу декоративные змейки из металла контрастного цвета; Сделать тематический декор: колодец в качестве домика для гнома с маленькой дверцей, окошками, палисадниками по бокам и фигуркой «хозяина»; Всегда актуальны резные деревянные узоры, как отдельные, так и цельные. Внимательно посмотрев фотографии всевозможных домиков для колодца, можно выбрать уже опробованный вариант или, вдохновившись, продумать собственный дизайн. В любом случае фантазия необходима лишь на финальном этапе отделки и декора, а в остальном постройка (в зависимости от закрытого, полуоткрытого или открытого типа) производится по стандартной схеме. Главное, определиться с основной конструкцией, а в остальном руководствоваться приложенной инструкцией. И тогда колодец будет не только красивым, но и комфортным и практичным. Фото домика для колодца Сохраните статью себе на страницу: Пост опубликован: 10.10 Присоединяйтесь к обсуждению: Copyright © 2020 LandshaftDizajn.Ru — портал о ландшафтном дизайне №1 ***Сайт принадлежит Марии Козак крыша для колодца, домик для скважины своими руками Загрузка… Важная и необходимая вещь на участке — это колодец. Выступающие над землёй бетонные кольца не могут радовать взгляд, а как вытягивать воду — просто ведром за верёвку? Предлагаем узнать, как сделать домик для колодца или улучшить его. Колодезный домик украсит ворот для колодца. Своими руками его сделать непросто, но можно, необходимо подобрать подходящее бревно. Есть в продаже домики и ограждения для колодца, крыша, ворот — все можно купить, но очень дорого. Есть и подешевле, но смотреть не на что. Это основная причина, почему люди начинают делать домик для колодца своими руками. Можно пофантазировать и сделать всё, как хочется самому. Какие бывают домики Основная цель установки домика над колодцем — не допустить попадания в воду из внешней среды листьев, грязи, пыли и любых других загрязнений. В первую очередь необходимо установить плотно прилегающую крышку на колодец. Не закрывать колодец можно только в одном случае, когда используют воду, как техническую для полива. Такую воду пить нежелательно, даже если вы собираетесь просто мыть посуду, колодец необходимо закрывать. Колодец должен закрываться плотно. Необходимо предохранить колодец от любых атмосферных осадков: дождя, снега, талой воды. Чтобы защитить от осадков, сооружают навес над колодцем. В большинстве случаев — это двускатная крыша, она позволяет проще отводить осадки. Колодезный домик выполняет ещё одну функцию — защищает от постороннего проникновения, ну как минимум он закрывается от детей. Врезают или вешают навесной замок, устанавливают щеколду. Для лёгкого подъёма воды, устанавливают подъёмный ворот на двух стойках. Самый простой вариант — это бревно с ручкой, к нему крепится цепь. Открытый или закрытый В самом начале надо определиться, какой домик вам подойдёт, открытый или закрытый. Открытый вариант обойдётся дешевле и будет проще в изготовлении. Понадобится минимум средств и материалов. Стоит только учитывать один нюанс: неглубокий колодец в хорошие морозы, может замерзать, но если нет планов на использование колодца в стужу — никаких забот. Вот если такие планы есть и необходимо использовать колодец круглый год, надо утеплять домик. Утеплённый колодец тоже может быть открытым. При желании можно использовать пенополистирольные плиты для утепления. В продаже есть необходимые размеры. Обклеиваем кольца, а уже снаружи плиты украшаем отделкой. Крышка и перекрытие колодца, делают из двух — трёх слоёв досок. Укладывают их перпендикулярно друг другу, так не будет щелей. Закрытый домик для колодца Закрытый вариант домика сделать сложней. Размеры его немногим больше, чем само колодезное кольцо. Воздушная подушка уже неплохая защита и изоляция от холода. При желании или для гарантии, можно улучшить теплоизоляцию: обложив изнутри пенопластом. Материал для изготовления Колодец должен выглядеть красиво, но для этого нет смысла городить что-то невообразимое. Достаточно оформить его в стиле дома, хорошо в одинаковом цвете, а ещё лучше — с тех же самых материалов. Если невозможно оформить одинаково с домом, или дома нет рядом, подбирайте отделку в стиле участка или окружающей обстановки. Есть отличная возможность проявить творчество, сделайте как хочется. Остаётся насущный вопрос, из какого материала сооружать конструкцию, из дерева или металла? Естественно, дерево смотрится всегда красиво, но дерево требует постоянного ухода и обработки. Без должного внимания, дерево теряет свой внешний вид и красоту, становится блёклым, серым и некрасивым. Надо брать во внимание регулярную пропитку и обработку древесины. Не реже чем раз в год, нужно содрать краску и нанести новую. Если всё это не пугает — отлично, делайте из дерева. Если это не так, принимайтесь за железо. Можно удовлетвориться металлическим каркасом или собрать всю конструкцию из металла, это будет выбор хозяина. Рассмотрите неплохой вариант: оцинкованный металлический профиль для каркаса, а снаружи обшиваем сайдингом. Если в таком стиле дом, всё очень прилично. Сами понимаете, сколько существует материалов — столько вариантов обшивки домика. Делаем сначала выбор типа перекрытия колодца — оставляем его открытым или закрываем. Следующий шаг — выбираем материал для отделки и подбираем по вкусу. Определяемся с конструкцией домика. Едем закупаем материал и делаем домик для колодца своими руками. Самый обыкновенный домик на колодец Конструкция крыши над колодцем совсем простая. Она имеет две стойки, расположенные по диаметру колодца. Они являются опорами для навеса, на них же крепят ворот подъёма ведра из колодца. Можете ознакомиться со схемой и смело её использовать. Заметьте, стойки вкопаны уже после отделки колец, это меняет порядок работ возле колодца, но не меняет конструкции домика. Стойки навеса можно расположить и внутри кольца, изменится только принцип крепления — сложнее крепить стойки к бетону, нужен специальный инструмент. Делаем навес открытого домика Собираем двускатный навес над колодцем. Изначально делаем два боковых треугольника заданного размера. Чертёж придётся сделать самим, причина банальная: различные кольца — различные размеры, делают самодельные кольца и даже квадратные, на всех не угодишь. Необходимо взять за основу: верхняя точка имеет 90º или 100º равностороннего треугольника, хотя стороны могут быть разные. Делать конструкцию, можно используя такие материалы: Оцинкованный профиль; Металлическую профильную трубу; Деревянный брус. Если мастерить крышу и устанавливать на колодец без стоек, угол верхней точки придётся уменьшить до 75º. Надо будет установить дверцы и проделывать отверстия для ворота, в боковых стенках. Для гарантированной защиты шахты колодца от попадания осадков, размер перекрытия должен быть минимум на 20 см больше окружности кольца. В ситуации когда стойки уже прикреплены к кольцам, придётся поменять порядок работ по устройству навеса. Сначала собирается рама, охватывающая кольцо. Это можно сделать из 30-миллиметровой доски. Стойки, вполне возможно сделать из того же материала. Учесть придётся вес конструкции навеса, если он большой, стойки рекомендуют выполнить из бруса 50 мм. Всё готово, устанавливаем ранее собранные стропила крыши. Конечно, можно было на стойки прикрепить треугольники, потом крепить стропила и шалёвку. Гораздо проще это сделать на земле, а уж потом, в готовом виде, установить на место. Последняя в очереди — отделка. Обшиваем шалёвкой или вагонкой, и перекрываем кровельным материалом. Вот тут, доски не самый подходящий материал для перекрытия. Если перекрыть сырыми досками, они со временем высохнут и образуются щели — осадки будут попадать в колодец. Перекрыть сухими досками, то они от влаги будут разбухать и коробить крышу, что тоже чревато протеканием воды. Для гарантированного употребления чистой воды, без примесей, стройте домик с дверцами, больше вероятность сохранения в источнике чистой воды. Своими руками полностью закрываем домиком колодец Укрытие колодца с дверкой — это уже достойный домик, а если на горловину сделать крышку, то даже пыль с улицы попадать не будет.Самое простое укрытие с дверцей начинают делать с каркаса. Уже готовый каркас надевают на кольцо и крепят анкерами. Вот так выглядит каркас для накрытия. Для его изготовления, понадобятся примерно такие размеры дерева, без длины, она будет зависеть от размера кольца. Две боковые стойки из 100*200 мм; Два крепёжных бруска, из остатков стоек 100*200 мм; крепёжный брус 30*60 мм треугольный брус Собирается каркас, конструкция — несложная. Крепим крепёжные бруски к кольцу и начинаем собирать поддон. Берём половую доску, она со штифтом и очень подходит для настила, никаких зазоров не будет. Снаружи каркас обшиваем вагонкой или фанерой, пойдёт любой другой листовой материал. Для нормальной работы дверок, стоит усилить опорные брусочки. Делать одну или две створки — это по желанию хозяина, одна всегда тяжелее и открывать её ребёнку всегда тяжело, да и женщинам трудновато, хотя всё зависит от материала. Делаем закрытый каркас для домика Многие просто прячут весь колодец в домик. В таком случае ворот выносится за домик и устанавливается после полной сборки домика. Стойки ставятся отдельно, а потом собирается каркас на месте. Размеры подбираются, чтобы конструкция легко устанавливалась над колодцем. Высота подбирается индивидуально: верхний край дверного проёма, при наклоне за ведром, не должен касаться головы. Зазор должен составлять примерно 20 см, это позволит спокойно наклоняться. Можно сделать каркас, используя оцинкованный профиль для гипсокартона, обшить металлочерепицей, а нижнюю часть закрыть сайдингом. Оцинкованный профиль лучше брать из толстостенного металла. Собираем две рамы — низ и верхний уровень кольца. Соединяем их профилем для стоек и получаем примерный куб, с вертикально расшитыми боковыми сторонами. Собираем каркас. Направляющему профилю подрезаем боковые стороны, «спинка» остаётся целой, впоследствии сделаем треугольник. Отрезаем стойку необходимой высоты, и крепим её по центру. Можно передвинуть центральные стойки на 20 см и получим два неравных ската. В более крутой скат устанавливаем дверцы, или в пологий. Берём надрезанные два профиля и крепим к центральной стойке, получим стропильную систему. С другой стороны всё точно так же. Верхушку обоих треугольником соединим поперечным профилем. Готовим дверной проём. С выбранной для дверного проёма стороны — следует добавить две стойки. Будет хорошо, если внутрь каждого, вставить деревянный брусочек, прикрепив его саморезами. Это даст значительное усиление. Начинаем монтировать кровлю. Будет очень симпатично изнутри обшить фанерой, а уже снаружи, профилированный лист или мягкая черепица. В общем, тут всё что угодно. Нижнюю часть, как и боковины кровли, можно закрыть абсолютно разным материалом, подойдёт: Деревянная вагонка; Не обрезная доска; Фальшивый брус; Имитация кругляка; Настоящий брус; Плоский шифер; Сайдинг; Или профильный лист. Как можно декоративно оформить колодезные кольца При открытом навесе, верхняя часть колодца смотрится хорошо, а что делать с нижней частью, как можно украсить или спрятать, это бетонное кольцо. Можно отделать камнем Самый простой и популярный способ, украсить бетонное кольцо — оформление камнями, галькой или щебнем. Ну с материалом всё понятно, знаем где его взять, а вот как его крепить и при помощи чего? Вот парочка примеров: Необходимо приобрести клей, которым клеят плитку и природный камень. Мешок 50 кг сухая смесь 300. Все составляющие смешиваются в сухом состоянии, разбавляем водой до состояния пасты или густой сметаны. Заливают сырьё водой и дают пропитаться. Наносим тонкую полосу раствора по кругу кольца, подбираем камни и утапливаем их, один за другим, в нанесённую полосу раствора. Не дожидаясь затвердевания состава нужно очистить камни от остатков раствора и затереть швы. Покупаем цемент М500 — 1/3 и 2/3 просеянного среднезернистого песка. Понадобится ещё клей ПВА, треть от веса цемента, и вода. Желательная температура окружающей среды +20 °C, запаситесь плотными резиновыми перчатками, эта смесь разъедает кожу на руках. Стоит сразу замешать немного, для навыка. Замешивать такое количество, которое вы способны выработать, пока раствор не начал застывать. Процесс оклейки — одинаковый с прошлым: замачиваются камни, но уже смачивается и кольцо, наносим раствор и вдавливаем камни. Быстро протираем и заделываем швы. Сруб для колодца Можно соорудить сруб на колодец из брёвен. Домик для колодца, из оцилиндрованного бревна, будет смотреться очень даже достойно. Однако сруб колодца своими руками, без необходимых знаний, сделать непросто. Проще заменить бревно на брус, и сделать сруб из бруса. Суть не меняется, зато проще складывать замок, не надо особых знаний, не нужен специальный инструмент, да и сам брус купить легче. Если есть скважина — можно получить первый опыт, устроив бревенчатый сруб вокруг неё. Если со скважиной всё получится, можно приступать к колодцу. Внимание, только СЕГОДНЯ! Загрузка… — Английский клуб Анапа — Есть что-то сделано Сравнить: • Джилл отремонтировал крышу. знак равно она ремонтировала сама) • Джилл отремонтировали крышу. знак равно она договорился, чтобы кто-то другой его починил) Изучите эти предложения: • Сделал Энн сшила платье сама или сделала это? » ‘Находятся ты собираешься ремонтировать машину самостоятельно? ‘Нет, я собираюсь это отремонтирован.’ Быть осторожно с словом заказ. В прошлое причастие (отремонтировано / вырезано и т. д.) находится после объекта ( крыша / ваш волосы и т. д.): Мисс Ирен иметь + объект + прошлое причастие Джилл было крыша отремонтирован вчера. куда у тебя есть твои волосы порез? Твои волосы выглядят отлично. У тебя были Это порез? Юля только что имел центральное отопление установлен в ее доме. Мы имеют дом нарисованный В данный момент. Как часто у вас есть твоя машина обслуживается? Я думаю ты должен иметь это пальто очищенный скоро. Мне не нравится имея моя фотография взят. Вы также можете сказать «сделать что-нибудь» вместо «что-то сделать» (в основном в неформальный разговорный английский): • Когда собираешься починить крышу? знак равно иметь крыша отремонтирована) я думаю, тебе стоит подстричься. Упражнения: 1. Использование слова в скобках, чтобы завершить предложения. Используйте структуру «сделать что-нибудь». Мы соток покраска дома (г. дом / покрасить) В данный момент. 29. I потерял свой ключ. Придется (еще один ключ / сделать). 30 . когда был в последний раз, когда вы (ваши волосы / порез)? 31 . Вы выглядишь иначе (ты / ваш волосы / порез)? 32 . (вы / а газета / доставить) в свой дом или вы идете в магазин купить? 33 А: Какие эти рабочие делают в вашем саду? B: Ой, мы (бассейн / сборка). 34 А: Может Я вижу фотографии, которые вы сделали, когда были в отпуске? B: я боюсь я (не / то фильм / развиваться) пока что. 35 .Это пальто грязное. Я должен (это / чистый). 36 . Если вы хотите носить серьги, почему бы тебе (уши / проколоть)? 2. Сейчас вы должны использовать «что-то сделать» со вторым значением . 1 Георгия нос был сломан в драке. Какие случилось с Джорджем? … Он сломал нос в драке. 2 Сары Сумку украли в поезде. Что случилось Сара? она 3 Фреда шляпу снесло ветром. Что случилось Фред? 4 Дайан паспорт у нее забрала полиция. Что случилось Дайан? Ответов: Упражнение 1 29. Я потерял свой ключ. Мне нужно будет другой ключ составил (другой ключ / сделать). 30. Когда был последний раз, когда у вас был ваша стрижка (ваш волосы / порез)? 31. Вы Выглядит иначе . Есть ты постригся (ты / ваш волосы / порез)? 32. До вам доставили вашу газету (вы / а газета / доставить) в свой дом или вы идете в магазин купить? 33 А: Какие эти рабочие делают в вашем саду? B: Ой, ср построили бассейн ( плавательный бассейн / сборка). 34 А: Может Я вижу фотографии, которые вы сделали, когда были в отпуске? B: я боюсь я не проявил мою пленку (не / то фильм / развиваться) пока что. 35. Это пальто грязное. Я должен иметь убрал (это / чистый). 36.Если хочешь носить серьги, почему бы вам не проколоть уши (уши / проколоть)? Упражнение 2. Сейчас вы должны использовать «что-то сделать» со вторым значением . 1 Георгия нос был сломан в драке. Какие случилось с Джорджем? …Он сломал нос в драке. 2 Сары Сумку украли в поезде. Что случилось Сара? У нее украли сумку в поезде. 3 Фреда шляпу снесло ветром. Что случилось Фред? Ему снесло шляпу ветром. 4 Дайан паспорт у нее забрала полиция. Что случилось Дайан? Полиция забрала у нее паспорт. — Английский клуб Анапа — ………………………………………….. ………………………………………….. ………………………………………….. ………………………………………………………………………………….. ………………………….. Будущее формы Упражнение 1 настоящее непрерывное, а будущее простое. Поставьте глаголы в скобках в правильное время. 1 Том: Куда вы (идете) на следующий отпуск? (Куда вы договорились?) Энн: я не пока знаю, но мы, вероятно, (поедем) в Испанию. 2 Мы выпьем с Питером сегодня вечером. (Он пригласил нас.) Это его последняя ночь; он (уедет) завтра. 3 Энн: Ты думаешь, мы (увидим) Билла завтра? Мэри: Надеюсь. Он, наверное, (заглядывает) по дороге в аэропорт. 4 Я (вижу) мой Завтра управляющий банком. (я устроили это.) Я собираюсь попросить у него ссуду, но жду, что он (откажется). 5 Я (знаю) результат завтра. Как только я слышу, я (говорю) вам. 6 Мать Джека: Джек (будь) готов немедленно. Он только заканчивает завтрак. Отец Джека: Если я буду ждать его дольше, я пропущу свой поезд. Я думаю, что (иду) дальше; он, наверное, (догонит) меня. 7 Я, наверное, (приеду) в Лондон в следующем месяце.Я (даю) тебе позвонить ближе к времени и сказать вам, когда я (приду), (когда я решил / договорился приехать) 8 Hotel Porter: вы (получите) штраф за парковку, если оставите машину там, сэр. Если вы (остаетесь) на ночь (есть договорились остаться) Вы (должны) положить его в гараж отеля. Турист: Все верно. Я (двигаю) его, как только устраиваю комнату. 9 Энн: Я обожгла рубашку Билла.Что он (говорит)? Мэри: О, он (не разум). Он просто (купит) другую рубашку. У него много денег. 10 Питер: Нам лучше оставить сообщение Джеку. В противном случае он (не знаю) куда мы ушли. Джордж: Все верно. Я (оставляю) записку на его столе. 11 Джек: Я не хочу жениться. Я никогда не женюсь. Мать: Ты думаешь что сейчас.Но однажды вы (встречаете) девушку и (влюбляетесь). 12 Том: Я (иду) в Йорк завтра. (Я договорился поехать.) Энн: Вы (вернетесь) в тот же день? (есть договорились вернуться?) Студент Том: Нет. Я наверное (придется) переночевать там. 13 Питер: Вы (идете) домой? (Есть ты решил погулять?) Андрей: Да.Это слишком поздно для автобуса. Питер: Но это заливка. Вы промокнете! Вот, возьми этот зонт. Андрей: Спасибо очень сильно. Я верну его завтра, 14 Джек: Я вставил еще одно окно. (Я устроили это.) Они (начинают) работать над этим завтра. Энн: Это (сделать) комната намного светлее. 15 Вы (сдавать) какие-либо экзамены в этом семестре? (Есть вы решили сдавать экзамен?) — Да, я сдам экзамен по английскому в конце месяца. — Как вы думаете, вы (пас)? Я не знаю. Если нет, я (беру) его снова в конце следующего семестра. 16 Где вы (встречаете) Тома? (Где ты договорились встретиться с ним?) — Мы (встречаемся) в Ковент-Гарден. Он (взял) меня посмотреть Волшебную флейту. 17 Что ты (делаешь) в следующие выходные? (Что планы у вас есть?) — Зависит от погоды.Если все в порядке, мы (идем) куда-нибудь в машина; если мокро, мы, наверное, (остаемся) дома. 18 Когда Джек (приедет)? (Когда он сказал, что приедет?) — Как-нибудь вечером. — И как он (получить) Вот? (Как он решил путешествовать?) — Я не знаю пока что. Я полагаю, он (приехал) на машине. 19 Что они (делают) на каникулах? (Они решили сделать?) — Они (идут) в поход. — А что (случилось) с их собакой? (Что планы они сделали для собаки?) — Они (берут) собаку с собой. Я думаю, ему (нравится) это больше, чем они будут. 20 Не издавайте ни звука, иначе вы (разбудите) ребенка; а потом он (не получится) снова спать. 21 год Мэри: Не забывай, что четыре мальчика Тома (проводят) выходные Вот. Я не знаю как мы (справляемся) с четырьмя мальчиками под ногами в этом маленьком домике. Джек: У меня есть идея. Мы (превращаем) чердак в игровую. Тогда они (смогут) играть в поезда, никого не сбивая. 22 Том: Питер только что позвонил, чтобы сказать, что он (поймал) (имеет устроил ловить) 8.10 поезд и (быть) здесь к 9.00. 23 Когда Джордж (выходит) из больницы? (Что дата была установлена?) — Я не знаю. Они (перемещают) его (договорились о переезде) в Окружная больница на следующей неделе, так что я (должен) спросить их о выходе даты. 24 Я (звоню) Питер сегодня вечером. (мы устроили это.) Я (прошу) его тебе позвонить? — Нет, не беспокойся.Я отсутствую большую часть недели. Я (пишу) ему. (не предыдущее решение) 25 Не беспокойся о завтраке. Все устроено. Мы (завтракаем) в поезде, мы (обедаем) с менеджером — он (стоят) нам обед — и Смиты (подают) нам ужин после представления. Том (который только что уронил свой ключ на пути) : Неважно; Мэри дома.Она (впустила) нас, и мы (найдем) ключ завтра, когда будет светло. 27 Джордж и Люси поженятся на следующей неделе. Вы (идете) на свадьбу? — Нет, меня не приглашали. У них (есть) большая свадьба? 28 Я жду вас? — Нет, не беспокойся. Это займет много времени, я уверен, и я не хочу, чтобы ты опоздал на поезд. 29 Том, ведущий: Что у тебя (есть), Пол? Пол: Я (есть) стейк на гриле, пожалуйста. Том: И я (есть) жареная утка. (Он отдает приказы официанту, а затем изучает винная карта.) Хм. У вас (есть) стейк, а у меня (есть) утка. У нас есть) немного красного вина. 30 Джек: Я (подвезу) тебя завтра на работу, если хочешь. Том: У тебя одолжил машину? Джек. Нет я только что купил один. Я собираю его сегодня днем. 31 год Энн: Питер поставил будильник на 5 утра. Он очень встает. рано, не так ли? Мать: Рано! Делать вы знаете, что (случилось)? Будильник (звонок), Питер (сон) через и он (спустился) завтракать в обычное время или немного позже. 32 Питер: Я буду повышен на следующей неделе. Мистер Джонс (уходите) и я (принимаем) отдел. (Эти приготовления уже сделаны.) Энн: С такой скоростью вы скоро (станете) директором, а затем вы (тратите) два часа в день на бизнес-ланчи и (потеряете) свою фигуру. 33 Том: Я лечу в Нью-Йорк на следующей неделе. (Это был устроен.) Джек: Ты (возьми) твоя жена с тобой? Том: Нет, я знаю что если я возьму ее, она (потратит) все свое время и большую часть моих денег на магазины Нью-Йорка. 34 Мэри: Мы с Джеком уходим сегодня вечером. Мы (обедаем) на фестивале Зал и потом (иди) на концерт. Энн: А что о детях? Я (прихожу) и присмотрю за детьми, если хотите.Мэри: О боже сосед (пришел) посидеть с ними. Но спасибо за предложение, Энн. Я (спрашиваю) тебя в следующий раз. 35 год Надя: Я вижу, что Амадей (придет) в наш местный кинотеатр на следующей неделе. Джордж: О, хорошо. Мы (пойдем) и посмотрим вместе в понедельник вечером? Надя. Да, давай. Я (достаю) книгу из библиотеки, а затем я (буду смог) сравнить книгу и фильм. Джордж: Если да что вслух во время фильма я (не плачу) за ваш ужин потом. 36 Ann (чтение газета) : Здесь сказано, что Смит (откроет) свой новый отдел на следующей неделе, и что они (имеют) продажу, чтобы дать этому хорошее начало. Я думаю я (смотрю) в понедельник в обеденное время. Мэри: Хорошая идея! Я тоже (приду). Петр (входит room): Где вы, девочки (обедаете) сегодня? Мэри: Мы (скучаем) обед.Вместо этого мы (идем) на распродажу. Упражнение 2 Настоящее продолженное и собираюсь. Поставьте глаголы в скобках в одну из вышеуказанных форм, используя настоящую непрерывную где это возможно. 1 Куда вы (идете) на отдых? — Я (иду) в Норвегию. — Что ты там делаешь? — Я (рыба). 2 Куда вы (идете) сегодня вечером? — Я (не пойду) никуда. Я остаюсь дома. Я (пишу) несколько букв. 3 Возьми зонтик; это (дождь). 4 Как долго вы (остаетесь) в этой стране? (есть ты решил остаться?) — Еще месяц. Я (иду) домой в конце месяца. — Что ты (делаешь) тогда? — Я (пытаюсь) устроиться на работу. 5 Я (крашу) эти шторы. — Вы (делаете) это сами или (делали) это? — У меня есть это сделанный. Кому мне их отнести? 6 Я посмотрела фильм, теперь (читаю) книгу.У меня только что есть копия из библиотеки. (я еще не начали книгу.) 7 Вы (делаете) что-нибудь в следующие выходные? — Да, мои племянники (приезжают), и я (показываю) их по Лондону. — Вы (водите) их в театр? (места забронированы?) — Нет, они слишком молод для этого. Я (беру) их в зоопарк. 8 Мы (стартуем) завтра рано. Мы (едем) в Бен Невис. — Вы (поднимаетесь) Бен Невис? — Не я. Том (взобраться) на него. Я (сижу) внизу и (делаю) немного зарисовка. 9 Дядя: Я слышал, вы завтра (идете) на регату. Вы (плывете) в нем? Племянница: Нет, но мы (возьми) наши камеры.Мы (пытаемся) сфотографировать яхты-победители. 10 Вы (не просите) своего начальника устроить вам пожар в вашем офисе? — На это не стоит тратить время. Я (уезжаю) в конце недели. — В самом деле? И что ты (делаешь) тогда? У вас праздник? — Нет, я (начало) другая работа в следующий понедельник. 11 Я слышал, вы купили фургон.Вы (используете) его для отпуска? — Нет, я (живу) в нем. Я (начинаю) перемещать свои вещи на следующей неделе. — Что вы (делаете) со своим домом? — Я (продаю) его человеку, который продал мне фургон. Он (женится) следующий месяц. 12 Миссис Джонс (идите) в больницу. У нее (есть) аппендикс. — Кто (присматривает) за детьми? — Ее сестра (приехала) из Шотландии. 13 Ему не нравится в своей школе-интернате. Я (посылаю) ему тб в день школа. — Вы выбрали другую школу? — Нет, но я (вижу) (у меня назначена встреча) с директором школа парка сегодня днем. Я, наверное, отправлю его туда. 14 Том (приедет) завтра. — Он (проведет) выходные здесь или (успеет) на ночной поезд, как обычный? — Он (проводит) выходные.Он (читает) лекцию в пятницу и (посетить) большой прием в субботу. 15 Он (привел) с собой жену? (Он договорился привести свою жену?) — Да. Она (делает) некоторые покупки, пока он (читает) свою лекцию. 16 Я только что устроился на подработку. Я (старт) в понедельник. — Что вы (делаете) в остальное время? — Я учусь). 17 Вы (уезжаете) за границу на отдых? — Что ж, я (получаю) работу на каникулах. Я (иду) к агенту Суббота, чтобы узнать об этом. Я (прошу) работу за границей; но из конечно, они все могут быть взяты. — Вы можете получить работу по сбору винограда. Джек (присоединяйся) к лагерю в Юг Франции — это устроил его университет — и все (выбирают) виноград. 18 Я (покупаю) новое пальто.В сводке погоды сказано, что будет очень холодно. 19 Энн выиграла автомобиль в соревновании, но она не умеет водить. Том: Что ты (делать) с машиной? Вы (продаете) это? Энн: Нет, я (научиться водить машину. У меня (есть) мой первый урок в следующий понедельник. 20 Я слышал, вы купили новый дом. — Да.Я переезжаю на следующей неделе. — У вас новоселье? — Еще не сейчас. Сначала я (раскрашиваю) дом. Лакокрасочное покрытие ужасно. 21 год Вы (сделали) это? (У тебя договорились, чтобы это было сделано?) — Нет, я (делаю) это сам. Я (использую) эту не капающую краску, поэтому не должно быть слишком сложно. И семья (помощь), конечно. — А что насчет лестниц? — О, я это исправил. Я (нанимаю) у местных своими руками магазин. 22 Я тоже много работаю в саду. Я (сажаю) 20 яблонь и (сделать) лужайку перед домом. — На копание уйдут годы. Вы (бросаете) свою работу? 23 Я (получаю) помощь с садом. (я устроили это.) Двое мужчин (начинают) работать над живой изгородью в пятницу и специалист по газонам (приезжает) в понедельник, чтобы посоветовать мне газон. 24 Завтра работодатели (встречают) забастовщиков снова. (Это было устроено.) — Они просто (повторяют) то, что сказали сегодня? Или они (спускаются) вниз? — Я считаю, что они (предлагают) повышение на 10% плюс бонус производительности. Студенты Упражнение 3 будут идти to и will + инфинитив. Поместите глаголы в скобки в одну из указанных выше форм. 1 Куда ты идешь с этой лестницей? — Я (есть) смотрю на крышу; протекает, и я думаю, плитка поскользнулся. 2 Купили новый гараж по частям и (собираем) сами. — Звучит довольно интересно. Я (приду) помогу тебе, если ты подобно. 3 Почему вы хотите убрать всю мебель из комнаты? — Потому что я (шампунь) ковер. Это невозможно сделать если вы сначала не снимете с него все. 4 Вот спички: а зачем они вам? — Я (развожу) костер в конце сада; Я хочу сжечь эта большая куча мусора. — Ну будь осторожен. Если огонь станет слишком большим, он (сожжет) яблоко деревья. 5 Вы определились со своей цветовой гаммой? — Ах да, еще я купил краску. Я (рисую) эту комнату синим и гостиная зеленая. 6 Почему вы просите всех дать вам кусочки материала? — Потому что я (делаю) лоскутное одеяло. 7 Интересно, если Энн знает, что время встречи изменилось. — Возможно нет. Я (заглядываю) домой и говорю ей. Я рад, что ты подумал об этом. 8 Оставьте им записку на столе, и они (увидят) ее, когда придут в. 9 Боюсь, я не совсем готов. — Ничего.Я жду). 10 У вас есть носить столько вещей на спине? — Да. Мы (разбиваем лагерь) и (готовим) себе еду, поэтому у нас есть нести много. 11 Я был измерение окон. Я (поставил) стеклопакеты. 12 Вы носите) это красивое платье в лодке? — Конечно, нет! Я (сижу) на пирсе и (смотрю) на вас всех парусный спорт.Я (не становлюсь) весь мокрый и грязный и делаю вид, что я наслаждаюсь этим! 13 Если ты уйдешь Ваши ключи у портье он (отвезет) машину в гараж. 14 Магазин Ассистент: У нас есть очень хорошая клубника. Заказчик: Все верно. У меня есть фунт. 15 Муж: ​​Это хлеб абсолютно невкусный! Я бы хотел, чтобы у нас был домашний хлеб. Жена: Хорошо. Я (начинаю) это делать. Я (получаю) книгу о домашней выпечке сегодня, а от А теперь я (выпекаю) весь наш хлеб! 16 Мэри: Энн занята выпечкой. Очевидно, она (пекла) с этого момента весь их хлеб. Жан: Она скоро (устали) от этого. 17 Зачем ты взял с собой камеру? Вы (пытаетесь) взять фотографии? Знаете, это запрещено. — Нет, я (пытаюсь) продать камеру. — Это тоже недопустимо. Если вас увидит полицейский, он (конфисковать) камеру. 18 Том Джеку, который только что помог ему сменить колесо: Я (должен) уйти это в гараже; Я не знаю, как заделать прокол в бескамерная шина. Джек: Но это же довольно легко.Я (приду) сюда сегодня вечером и покажу вам, если хотите. 19 Позже: Том жене: Я (не брать) покрышку в гараж. Я (чиню) это сам. Джек (помощь) мне. 20 Почему ты ковры закатываешь? Вы (красите) потолок? — Нет, я (отнесите) ковер в уборщицу. 21 год Энн: Вот письмо домовладельцу.Если есть что-нибудь, я должен добавить, сказать так, и я (добавлю) это. Питер: Это хорошо, но неразборчиво. Он (не сможет) это прочитать. Энн: О, я (печатаю) это! (Она всегда намеревался напечатать это.) Питер: Хорошо, тогда у нас есть копия. 22 Работодатель: Но здесь много ошибок, мисс Джонс. Мисс Джонс: Да, Я полагаю, что есть.Хорошо, я (печатаю) снова. 23 Миссис Смит: У тебя хуже, Энн. Вернись в кровать, и я (звоню) школу и скажите им, что вы не можете прийти. 24 Миссис Смит как раз поднимала трубку, когда пришел ее муж внизу. «Энн нездорова, — сказала она. «Я (звоню) в школу и скажи, что она не может прийти ». 25 Анн: Почему ты берешь удочки? Вы (не взбираетесь) на гору в конце концов? Том: Мы (поднимаемся) и рыба.На вершине есть озеро, и мы (пытаемся) выловить рыбу этого. Энн: Хорошо, если ты ловлю я (готовлю) их; но я думаю, что (куплю) все равно. 26 Мэри встречает Джека, несущего два ведра воды: Привет, Джек! Где огонь? Джек: Я (стирка) машина, если хотите знать. Хотите мне помочь? Мэри: я не одет для этого, но я (прихожу) и смотрю. 27 Куда все эти дети с корзинами? — Они (собирают) ежевику. Они, наверное, вернутся в 6.00 с забитыми корзинами, а затем их матери (начинают) варить варенье. 28 Энн: Ты (должен) идти сейчас, Том, или ты (опаздываешь). Мэри: Но это же заливка. Он (промокнет), если выйдет в этом. Том: Ты верно. Вы (разрешите) мне остаться еще немного? 29 Джордж и Пол находят раненого на обочине дороги. Пол: Я (остаюсь) с ним, Джордж, если ты вернешься за помощью. Джордж: Все верно. Я (пытаюсь) добраться обратно. 30 Нет, я не уезжаю на выходные.Я остаюсь дома. я (начать) строить свой гараж. Наконец-то пришли кирпичи. — Вы (делаете) все это сами? — Нет, мой племянник (помоги) мне. Я предложил ему это вчера и он был полон энтузиазма. 31 год Он говорит, что устал писать книги об ужасных людях, которые все ужаснее на каждой странице, а теперь он (пишет) о прекрасно обаятельные люди, счастливые в браке. — Интересно, купит ли кто это. — О да, люди (покупают) это. Он известный писатель. 32 Я слышал, фермер внизу по дороге нанял бульдозер. — Да, он (выкопал) все свои живые изгороди и поставил вместо них заборы. 33 Новый владелец (вносит) какие-либо изменения? — Он уже сделал кое-что.Вы должны увидеть его новое меню. Он (сконцентрируйтесь) больше на ресторане, чем на магазине. 34 Зачем тебе все эти пробки? — Я купил бочку вина и сам разлил ее в бутылки. 35 год За дверью кто-то есть. — Я иду). Но я надеюсь, что это кто-то для вас. 36 Куда вы все идете? — Здесь нечего есть и пить, кроме одной отбивной и бутылка шампанского, поэтому мы (покупаем) рыбу и чипсы и съесть их в кафе Пойдем с нами. — Нет, спасибо. Я думаю, что (остаюсь) и использую отбивную и шампанское. Ответы Упражнение 1 1 ты идешь; пойдем, наверное, 2 ели; является уходит / уходит 3 должен / увидит; наверное посмотрю в 4 часа ночи; откажется 5 должен / будет знать; скажу 6 будет; должен / будет скучать; гуляет, наверное поймает 7, наверное, придет; отдам, еду 8 получу; остаемся, придется; воля ход 9 скажет он; не против; просто куплю 10, не узнаю; уйдет 11 никогда не попадет; встретимся, осенью 12 часов собираемся; Ты идешь; будет / вероятно будет 13 Вы гуляете; воля получить; привезут 14 утра, начинаем; составит 15 Вы берете; беру; пройдет; будет / возьму 16 ты встреча; встречаются; берет 17 вы делаете; пойдет; воля вероятно, останься 18 — это прибытие Джека; он получает; придут 19 соток они делают; собираются; это происходит; принимают; понравится 20 проснется, не получит 21 тратит; должен / будет управлять; получится; сможет 22 ловит, будет 23 Джордж идет; переезжаем, придется / придется до 24 часов звонить; Должен Я спрашиваю; должен / будет; напишу 25 ед, обедаем, есть стоя; даем 26 дадут, отдам / найду 27 достают; Ты идешь; Есть ли у них 28 Подожду, возьму 29 воли у тебя есть; буду иметь; буду иметь; имеем, имею; буду иметь 30 даст; собираю 31 получаю; случится; будет звонить, будет спать, придет 32 утра; уходит, беру; воля скоро будет, потратят, проиграют или потратят… и потерять 33 утра полет; вы берете; потратит 34 собираются; есть и уходят; придет; приходит; спросит 35 приходит; Пойдем; достанет, смогу / смогу; не буду платить 36 открываются, снимаем; будет смотреть; придет; у тебя есть; не хватает; собираются Упражнение 2 1 ты идешь; Я собираюсь; ты собираешься делать; собираюсь ловить рыбу 2 ты идешь; не пойду; остаюсь / собираюсь остаться; я собираюсь напишите 3 будет дождь 4 вы остаетесь; Я собираюсь; ты собираюсь сделать; собираюсь попробовать 5 утра буду красить; Ты собираешься сделай, ты собираешься это сделать; я собираюсь иметь 6 утра собираюсь прочтите 7, вы делаете; идут, собираюсь показывать / показываю; находятся вы берете; беру / беру 8 начинаю; собираются; Вы собираетесь подняться; собирается подняться; собираюсь сесть… а также до 9 собираются; Вы собираетесь плавать; берут / собираются взять; собираетесь попробовать 10 Разве вы не спросите; ухожу; ты собираешься делать; Вы собираетесь иметь; я начинаю 11 ты собираюсь использовать; собираюсь жить; собираюсь начать; ты идешь делать / что делаешь, продаю / продам; получает 12 это собирается, имеет; собирается смотреть; идет 13 часов отправлю; я вижу 14 прибывает; Он … в ожидании; он ловит; является расходы; дает .. . и сопровождение 15 Он приносит; собирается делать, дает 16 утра запуск; ты собираешься делать; собираюсь учиться 17 Собираетесь ли вы; собираюсь получить; Я собираюсь; собираюсь спросить; присоединяется / собирается присоединяйтесь, они все собираются выбрать 18 я собираюсь купить; собирается быть 19 ты собираешься делать; Собираетесь продавать; я собираюсь учиться; въезжаю в 20 утра; Вы собираетесь иметь; Я собираюсь красить 21 Есть ли у вас; собираюсь делать / делаю; я собираюсь использование; собираются помочь; я нанимаю / собираюсь нанять 22 я собираюсь делать; собираюсь сажать… и сделать; Вы собираетесь дать / вы давая 23 получаю; начинаем, приближается 24-е; Находятся они просто собираются повторить; собираются ли они подняться; собираются предлагает Упражнение 3 1 собираюсь иметь 2 собираются; приду в 3 часа ночи шампуню 4 сделаю; буду гореть 5 часов буду красить 6 часов утра собираюсь сделать 7 посмотрю 8 посмотрю 9 подожду 10 собираюсь лагерь.. . и готовить 11 собираюсь поставить 12 собираешься носить; собираюсь сесть. . . и смотри; не собираюсь получить 13 возьму 14 будет 15 стартов; достанет, испечет 16 собирается выпекать; скоро получит 17 Собираетесь ли вы попробовать; собираюсь попробовать; воля конфисковать 18 должен / будет иметь; приеду 19 забирать не собираюсь; собираюсь починить; является собираешься помочь 20 Собираешься рисовать; собираюсь взять 21 волю Добавить; не сможет читать; собираюсь печатать; должны / будут иметь 22 наберу 23 будет звонить 24 буду звонить 25 нет ты собираешься подняться; собираетесь подняться; собираемся попробовать; воля готовлю, куплю 26 собираюсь мыться; придут 27 собираются выбирать; наверное приедет, начнется 28 надо будет ехать, будет; получите; Позволишь 29 останутся; попробую 30 утра собираюсь Начало; Ты собираешься делать; собирается помочь 31 напишет; буду покупать; куплю 32 собираюсь копать 33 собирается новый хозяин сделать; собирается концентрат 34 собирается в бутылку 35 идет 36 собираемся покупать; остановимся Офис по фен-шуй: ваш стол выходит в окно? Недавно я работал с женщиной, которая обустраивала свой офис, и очень, очень хотел поставить свой стол так, чтобы он был обращен к окну. Ей понравился красивый вид, и она решила, что это поможет ей расслабиться в течение рабочего дня. Но на самом деле все обстоит как раз наоборот: она с большей вероятностью задается вопросом, что происходит за ее спиной, и чувствует меньше расслабленной и сосредоточенной. Когда ваш стол обращен к окну, ваша личная энергия Ци и особое внимание текут вовне, а не в вашу работу. Что еще хуже с точки зрения фен-шуй, стол, обращенный к окну, заставляет вас упускать важные возможности для бизнеса. Повернувшись спиной к двери, вы никогда не узнаете, когда хороший бизнес Чи может захотеть войти. В некоторых случаях вид из окна более увлекательный и интересный, чем выполняемая работа, что усложняет выполнение работы и достижение целей. Также может быть труднее сосредоточиться на вашей работе, потому что ваш рабочий стол и компьютер освещены светом из окна; В офисных помещениях я часто вижу закрытые шторы, чтобы не пропускать свет. Если это ваш случай, создайте хорошую деловую и финансовую энергию Ци, повернув свой стол лицом к комнате в Командной позиции. Помещая вас в «точку силы», где у вас есть наибольший визуальный контроль над своим пространством, командная позиция дает вам возможность взять на себя ответственность за свою жизнь и свой бизнес. Командная позиция помогает вам приветствовать возможности, открывающиеся за вашей дверью, вместо того, чтобы отвернуться от них. Если смотреть в сторону от окна, это дает вам важное дополнительное преимущество: естественный свет, падающий через плечо, освещает вашу работу и снижает нагрузку на глаза от монитора компьютера с задней подсветкой. Прочтите мою статью о том, что делать, если ваш стол обращен к стене, еще одно запрещение фен-шуй, если вы можете этого избежать. (Фото предоставлено flickr) . Формула расчета расхода газа: Объемный и массовый расход газа Авг 5, 2021 автор Разное Объемный и массовый расход газа Расход газа – это количество газа, прошедшего через поперечное сечение трубопровода за единицу времени. Вопрос в том, что принять за меру количества газа. В этом качестве традиционно выступает объем газа, а получаемый расход называют объемным. Не случайно чаще всего расход газа выражают в объемных единицах (см3/мин, л/мин, м3/ч и т.д.). Другой мерой количества газа является его масса, а соответствующий расход называется массовым. Он измеряется в массовых единицах (например, г/с или кг/ч), которые на практике встречаются значительно реже. Как объем связан с массой, так и объемный расход связан с массовым через плотность вещества: , где  – массовый расход,  – объемный расход,  – плотность газа в условиях измерения (рабочие условия). Пользуясь этим соотношением, для массового расхода переходят к использованию объемных единиц (см3/мин, л/мин, м3/ч и т.д.), но с указанием условий (температуру и давление газа), определяющих плотность газа. В России применяют «стандартные условия» (ст.): давление 101,325 кПа (абс) и температура 20°С. Помимо «стандартных», в Европе используют «нормальные условия» (н.): давление 101,325 кПа (абс) и температура 0°С. В результате, получаются единицы массового расхода н.л/мин, ст.м3/ч и т.д. Итак, расход газа бывает объемным и массовым. Какой из них следует измерять в конкретном применении? Как наглядно увидеть разницу между ними? Давайте рассмотрим простой эксперимент, где три расходомера последовательно установлены в магистраль. Весь газ, поступающий на вход схемы, проходит через каждый из трех приборов и выбрасывается в атмосферу. Утечек или накопления газа в промежуточных точках системы не происходит. Источником сжатого воздуха является компрессора, от которого под давлением 0,5…0,7 бар (изб) газ подаётся на вход поплавкового ротаметра. Выход ротаметра подключен ко входу теплового регулятора расхода газа серии EL-FLOW, производства компании Bronkhorst. В нашей схеме именно он регулирует количество газа, проходящее через систему. Далее газ подаётся на вход второго поплавкового ротаметра, абсолютно идентичного первому. При задании расхода 2 н.л/мин с помощью расходомера EL-FLOW первый поплавковый ротаметр дает показания 1,65 л/мин, а второй – 2,1 л/мин. Все три расходомера дают различные показания, причем разница достигает 30%. Хотя через каждый прибор проходит одно и то же количество газа. Попробуем разобраться. Какая мера количества газа в данной ситуации остается постоянной: объем или масса? Ответ: масса. Все молекулы газа, попавшие на вход в систему, проходят через нее и выбрасываются в атмосферу после прохождения второго поплавкового ротаметра. Молекулы как раз и являются носителями массы газа. При этом удельный объем (расстояние между молекулами газа) в разных частях системы изменяется вместе с давлением. Здесь следует вспомнить, что газы сжимаемы, чем выше давление, тем меньше объем занимает газ (закон Бойля-Мариотта). Характерный пример: цилиндр емкостью 1 литр, герметично закрытый подвижным поршнем малого веса. Внутри него содержится 1 литр воздуха при давлении порядка 1 бар (абс). Масса такого объема воздуха при температуре равной 20°С составляет 1,205 г. Если переместить поршень на половину расстояния до дна, то объем воздуха в цилиндре сократится наполовину и составит 0,5 литра, а давление повысится до 2 бар (абс), но масса газа не изменится и по-прежнему составит 1,205 г. Ведь общее количество молекул воздуха в цилиндре не изменилось. Возвратимся к нашей системе. Массовый расход (количество молекул газа, проходящих через любое поперечное сечение в единицу времени) в системе постоянен. При этом давление в разных частях системы отличается. На входе в систему, внутри первого поплавкового ротаметра и в измерительной части расходомера EL-FLOW давление составляет порядка 0,6 бар (изб). В то время, как на выходе EL-FLOW и внутри второго поплавкового ротаметра давление практически атмосферное. Удельный объем газа на входе ниже, чем на выходе. Получается, что и объемный расход газа на входе ниже, чем на выходе. Эти рассуждения подтверждаются и показаниями расходомеров. Расходомер EL-FLOW измеряет и поддерживает массовый расход воздуха на уровне 2 н.л/мин. Поплавковые ротаметры измеряют объемный расход при рабочих условиях. Для ротаметра на входе это: да Уравнение расхода газопровода. Объемный, массовый и коммерческий расход. Падение давления по длине газопровода. Среднее давление. Вывод формулы расхода газопровода: Рассмотрим установившееся течение газа в трубопроводе. Такой режим движения газа принимают при решении целого ряда практических задач, в том числе и при технологическом расчете магистрального газопровода. Для установившегося течения уравнения (3.1) и (3.2) упрощаются, так как пропадают члены, содержащие время. Получим (3.3) (3.4) Из (3.4) видно, что – постоянная величина. Поэтому . Учитывая это, приходим к известному уравнению (3.5)Это уравнение говорит о том, что падение давления в трубопроводе складывается из падения давления на трение, на подъем газа по вертикали и на возрастание скорости. Уравнение (3.5) – исходное для вывода основных формул гидравлического расчета газопроводов. Чтобы получить эти формулы, следует из (3.5) исключить переменные и . Это достигается при помощи уравнения неразрывности, которое запишем в виде: , (3.6) ( – массовый расход), и уравнения состояния (3.7) Массовый расход, если нет путевых отборов или подкачек, не изменяется по длине газопровода. Объемный расход (м3/с) – это объем газа перекачиваемый за единицу времени. Объемный расход возрастает, так как давление по длине газопровода снижается. При стационарном режиме газопровода массовый расход газа (кг/с) остается одним и тем же во всех сечениях участка газопровода: ,(П2.1) где – плотность газа; – скорость газа в этом сечении; – площадь поперечного сечения трубопровода. При этом объемный расход газа (м3/с), изменяется от сечения к сечению. Если , то объемный расход и скорость газа увеличиваются от начала участка к его концу. Коммерческим расходом газа (м3/с), называется массовый расход газа, выраженный в стандартных кубических метрах. Очевидна формула: (П2.2) Температуру принимают постоянной. Коэффициент , учитывающий отклонение от законов идеального газа, также считают постоянным, поскольку он в диапазоне обычных для газопроводов условий изменяется мало. Заменив в (3.5) согласно (3.6) и (3.7) на и на и пренебрегая членом (его следует учитывать лишь для газопроводов, проходящих по сильно пересеченной местности), получим и далее после интегрирования где – длина расчетного участка газопровода, начало и конец которого обозначены индексами «н» и «к». Второе слагаемое в скобках , учитывает возрастание кинетической энергии по длине трубопровода. Для магистральных газопроводов эта величина по сравнению с весьма мала. Пренебрегая ею и заменив на , получим (3.8) По этой формуле можно определить падение давления в трубопроводе, если задан массовый расход . Если расход – искомая величина, то из (5.9) получаем (3.9) Здесь должны быть заданы давления и . Разумеется, что остальные величины, входящие в (3.8) или (3.9), также должны быть известны. Формулу (3.9) называют уравнением или формулой расхода, формулу (3.8) – формулой падения квадрата давления. В проектных и эксплуатационных организациях определяют, как уже было сказано, коммерческий расход , т. е. объемный расход, приведенный к стандартным условиям. Заменим в (5.10) на : . Плотность при стандартных условиях выразим в виде , а газовую постоянную – через газовую постоянную воздуха и относительную плотность : . После таких замен получим, что коммерческий расход: (3.10) Где Из уравнения 3.10 следует, что коммерческий расход газа в трубопроводе прямо пропорционально зависит от диаметра трубопровода и разности квадратов давлений в начале и в конце трубы, а также обратно пропорционально зависит от средней температуры газа, длины перегона, коэффициента гидравлического сопротивления и от состава газа (коэффициента сжимаемости и относительной плотности по воздуху).   Формула для разности квадратов давлений примет вид (3.11) Входящие в эти формулы , и подлежат предварительному определению. Вычислим, чему равен коэффициент . Имеем: температура = 293 К, давление =101325 Па, газовая постоянная воздуха = 287 . Следовательно, Падение давления по длине газопровода: Распределение давления по длине трубопровода можно получить из , заменив на : или ,(3.12) если принять для краткости Уравнения (3.12) называется уравнением падения квадрата давления. Из (3.12) получаем уравнение распределения давления по длине газопровода (3.13) Замечая, что согласно (3.12) , представим уравнение (3.13) в другом виде: (3.14) Среднее давление в газопроводе: Воспользовавшись формулой (3.14), найдем среднее давление в газопроводе: После интегрирования получаем или (3. 15) Среднее давление устанавливается в газопроводе после остановки перекачки. По среднему давлению находят коэффициент сжимаемости , учитывающий отклонение от законов идеального газа, а также определяют количество газа, содержащегося в трубопроводе. Читайте также: Рекомендуемые страницы: Поиск по сайту Расчет максимального часового расхода газа Расчет максимального часового расхода газа можно сделать в службе «Единое окно». Специалисты сделают для вас расчет бесплатно при подаче или формировании запроса о предоставлении технических условий (заявки на подключение) при максимальном часовом расходе газа менее 5 куб. метров, или платно при максимальном часовом расходе газа более 5 куб. метров. Скачать бланк заявления, скачать образец заполнения заявления. Стоимость работ с 17 февраля 2020 года рассчитывается на основании Прейскуранта (скачать) Если вы не обладаете информацией о планируемой величине максимального часового расхода газа, вы можете воспользоваться таблицами.   Максимальные часовые расходы природного газа по газоиспользующему оборудованию жилых домов до 200 м² (если площадь отапливаемых помещенией свыше 200 м², необходимо делать расчет расхода тепла и природного газа) Тип газоиспользующего оборудования Максимальный часовой расход природного газа м³/час в зависимости от площади жилого дома, м² Площадь здания, м² До 30,0 31,0-50,0 51,0-100,0 101,0-130,0 131,0-165,0 166,0-200,0 Тепловая мощность 12,2 кВт     14,0 кВт 20,0 кВт 24,6 кВт 28,0 кВт 32,0 кВт Газовая плита 4-хконфорочная, м³/час 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 Максимальный расход газа на котел, м³/час (отопление и горячее водоснабжение) 1,34 1,65 2,30 2,80 3,25 3,71 Максимальный расход газа на котел и плиту, м³/час 2,59 2,90 3,55 4,05 4,50 4,96 Максимальные часовые расходы природного газа по газоиспользующему оборудованию для коммерческих нужд   Максимальный часовой расход природного газа м³/час в зависимости от площади, м² Площадь здания, м² До 140,0 140,0-170,0 171,0-240,0 241,0-290,0 291,0-340,0 341,0-380,0 Тепловая мощность 12,2 кВт 14,0 кВт 20,0 кВт 24,0 кВт 28,0 кВт 32,0 кВт Максимальный расход газа на котел, м³/час (только отопление, без горячего водоснабжения) 1,34 1,65 2,30 2,80 3,25 3,71 При предоставлении заявителем всей необходимой информации время подготовки расчета планируемого максимального часового расхода газа составит не более 7 рабочих дней.   3 / день — мега стандартных кубических метров в сутки, определенных при 15 град. Цельсия — 59 ° по Фаренгейту — за пределами США Расход газа Преобразование расхода газа в кубическом объеме и скорости движения Математические уравнения, используемые для ручного расчета расхода газа MMSCFD в Sm 3 / ч рассчитывается как: Где: 288,15 = 15 ° C в градусах Кельвина (см. Ниже) 288.81 = 60 ° F в градусах Кельвина 24 = часов в сутки Время подачи газа 35,3147 = футы 3 на м 3 MMSCFD в Нм 3 / ч рассчитывается как: Где: 273,15 = 0 ° C в градусах Кельвина (см. Ниже) 288,81 = 60 ° F в градусах Кельвина 24 = часов в сутки Время подачи газа 35,3147 = футы 3 на м 3 Константы для расчета фактического расхода газа Объемная доля — 35. 3147 0 градусов Цельсия в K — 273,15 15 градусов Цельсия в K — 288,15 59 градусов по Фаренгейту в K — 288,81 ч / сут — 24 Коэффициент 60F / 15 ° C — 0,997,714,761 Коэффициент 60F / 0 ° C — 0,945,777,501 Обратите внимание, что некоторые числа в этих математических примерах округлены. Пояснение к расчету: Буквы S и N, очевидно, относятся к состоянию газа (стандартному и нормальному). Оба условия находятся при атмосферном давлении (1 атм или 101.325 кПа) при стандартной температуре газа 15 ° C и нормальной температуре газа 0 ° C. Во-первых, при сравнении газа при одинаковом давлении и разных температурах плотность увеличивается с понижением температуры. Следовательно, определенная масса газа будет иметь меньший объем при нормальных условиях, чем при стандартных условиях. Итак, 1 фут3 = 0,0283168 м3, 1 фут3 = 0,0283168 см3 и 1 фут3 = 0,0283168 нм3. Итак, давайте посмотрим на пример: Газовая скважина производит природный газ при дебите 140000 SCFD (стандартных кубических футов в сутки) в стабильном состоянии: 140000 SCFD = 3964. 352 см3 / день = 165,18 см3 / час (этот онлайн-конвертер расхода газа дает очень точные показания см3 / час, а для других содержащихся в нем газообменных единиц — без ошибок округления). Теперь, используя уравнение PV = nRT для обоих состояний, зная, что P, n и R остаются постоянными, уравнение можно записать следующим образом: V1 / V2 = T1 / T2 V1 = V2 x T1 / T2 Предполагая, что условие 1 соответствует стандартным условиям (15 ° C, 288,15 K), а условие 2 соответствует нормальным условиям (0 ° C, 273.15K), объемный расход газа можно преобразовать следующим образом: 165,18 = V2 x (288,15 / 273,15) V2 = 156,58 нм3 / ч (дает большие нм3 / ч, что меньше, чем см3 / ч) Преобразователь расхода газа | MMSCFD | СКФМ | См³ / ч | Нм³ / ч Конвертер единиц расхода (транспорта) газа. Введите количество потока газа: Точность: Полученные результаты: Сумма: От единицы Равно: К единице Выберите поток Из единицы: MMSCFDSCFDSCFMSm³ / час при 15 ° C (59 ° F) Нм³ / час при 0 ° C (32 ° F) MSm³ / d при 15 ° C (59 ° F) MSm³ / час при 15 ° C (59 ° F) MMBtu / день Выберите поток В единицу: MMSCFDSCFDSCFMSm³ / час при 15 ° C (59 ° F) Нм³ / час при 0 ° C (32 ° F) MSm³ / d при 15 ° C (59 ° F) MSm³ / час при 15 ° C (59 ° F) MMBtu / день Автоматический калькулятор и преобразование единиц расхода газа относительно транзита газа по газопроводам и трубопроводам природного газа из общих областей / стран, таких как Америка, Азия, Ближний Восток или другие страны. 3 / час — Стандартный кубический метр в час, определенный при 15 град.3 / день — мега стандартных кубических метров в день, определяемых при 15 град. Цельсий — 59 ° по Фаренгейту — за пределами США MMBtu — Один миллион британских тепловых единиц — единица измерения цены на газовую энергию. 1,000,000 БТЕ ≡ 1 MMBtu ≡ 1.054615 ГДж млн БТЕ природного газа Традиционно при ценообразовании на природный газ используется MMBtu. Например. X долларов США / MMBtu (1 MMBtu = X USD $). В среднем один стандартный кубический фут природного газа дает 1 040 БТЕ (рассчитанный между 1010 БТЕ и высоким 1070 БТЕ — в зависимости от его состава при сжигании газа.3 = 1,04 млн БТЕ = 1,0967996 ГДж 1 миллион кубических футов природного газа в сутки равен 1 040 млн БТЕ / сутки. Преобразование расхода газа в кубическом объеме и скорости движения объем потоков газа / время в зависимости от количества транспортных единиц: Значения потоков газа в единицах & равняются млн ст. кубических футов в день (газ) MMSCFD Std. кубических футов газа в минуту SCFM Станд. кубический метр в час @ 15 град.C Sm 3 / ч Нормальный кубический метр в час при 0 град. C Нм 3 / ч Миллионов стандартных кубических футов газа в день MMSCFD = 1 MMSCFD 694,44 SCFM 1,177,17 Sm³ / h 1,115,89 9022 9022 1115,89 9022 Нм3 Стандартное футов в минуту (газ) SCFM 0,001 44 MMSCFD = 1 SCFM 1,695 128 149 Sm³ / h 1.606 886 184 Нм³ / ч Стандартный кубический метр в час при 15 град. C Sm 3 / час 0,000 849 493 MMSCFD 0,589 925 901 SCFM = 1 Sm³ / h 0,947 943 779 Нм³ / час нормальный кубический метр 09 при нормальных кубических метрах в час 09 . C Нм 3 / ч 0,000 896 143 MMSCFD 0,622 321 612 SCFM 1,054 914 882 См³ / ч = 1 Нм³ / ч мега в день 9000 стандартных кубических метров 9 град.3 / час газа = MMSCFD * 1000000 * 273,15 24 * 35,3147 * 288,81 Где: 273,15 = 0 ° C в градусах Кельвина (см. Ниже) 288,81 = 60 ° F в градусах Кельвина 24 = часов в сутки Время подачи газа 35,3147 = футы 3 на м 3 Константы для расчета фактического расхода газа Объемная доля — 35,3147 0 градусов Цельсия в К — 273.15 15 градусов Цельсия в K — 288,15 59 градусов по Фаренгейту в K — 288,81 ч / сут — 24 Коэффициент 60F / 15 ° C — 0,997,714,761 Коэффициент 60F / 0 ° C — 0,945,777,501 Обратите внимание, что некоторые числа в этих математических примерах округлены. В то время как фактический преобразователь использует полные числа для правильного расчетного вывода. Дополнительные пояснения к расчету Буквы S и N, очевидно, относятся к состоянию газа (стандартному и нормальному).Оба условия находятся при атмосферном давлении (1 атм или 101,325 кПа) со стандартом, относящимся к температуре газа 15 ° C и нормальным для температуры газа 0 ° C. Во-первых, при сравнении газа при одинаковом давлении и разных температурах плотность увеличивается с понижением температуры. Следовательно, определенная масса газа будет иметь меньший объем при нормальных условиях, чем при стандартных условиях. Итак, 1 фут3 = 0,0283168 м3, 1 фут3 = 0,0283168 см3 и 1 фут3 = 0,0283168 нм3. Итак, давайте посмотрим на пример: Газовая скважина производит природный газ при дебите 140000 SCFD (стандартных кубических футов в сутки) в стабильном состоянии: 140000 SCFD = 3964.352 см3 / день = 165,18 см3 / час (этот онлайн-конвертер расхода газа дает очень точные показания см3 / час, а для других содержащихся в нем газообменных единиц — без ошибок округления). Теперь, используя уравнение PV = nRT для обоих состояний, зная, что P, n и R остаются постоянными, уравнение можно записать следующим образом: V1 / V2 = T1 / T2 V1 = V2 x T1 / T2 Предполагая, что условие 1 соответствует стандартным условиям (15 ° C, 288,15 K), а условие 2 соответствует нормальным условиям (0 ° C, 273.15K), объемный расход газа можно преобразовать следующим образом: 165,18 = V2 x (288,15 / 273,15) V2 = 156,58 нм3 / ч (дает большие нм3 / ч, что меньше Индивидуальная работа с парами единиц измерения расхода газа. Расход газа на миллион стандартных кубических футов газа в сутки (MMSCFD) может быть, конечно, математически преобразован в большое количество других распространенных единиц расхода (MMSCFD в другие единицы расхода). Расход и падение давления газа в трубопроводе Расход и падение давления природного газа в трубопроводе Существует несколько формул для расчета скорости потока, и при их правильном использовании следует учитывать некоторые соображения: Они являются эмпирическими, что означает, что многие элементы в них являются константами или значениями, которые действительны в пределах определенного набора единиц и должны быть изменены при рассмотрении другого набора единиц. В этой статье мы используем британские единицы измерения, поэтому эти формулы недействительны при использовании других наборов, таких как, например, СИ. Применимость этих формул была проверена в различных условиях, и было обнаружено, что некоторые из них дают более точные результаты с измеренными значениями в определенном диапазоне условий, чем другие. Итак, пользователь должен быть осторожен при выборе того, какой из них применить. Не учитывается разница в высоте между точками входа и выхода.Если такая разница существует, ее влияние на изменение давления требует изменения формулы (здесь не показано) или должно учитываться другими способами. Диапазоны давления выше 100 фунтов на кв. Дюйм. Для этих формул коэффициент сжимаемости можно рассчитать по формуле: P 1 : Давление на входе, [psia] P 2 : Давление на выходе, [psia] T 1 : Температура на входе, [° R] T 2 : Температура на выходе, [° R] S: Удельный вес газа, [безразмерный] Мы будем использовать четыре уравнения, представленные GPSA (Ассоциацией поставщиков газоперерабатывающих предприятий): • Weymouth. • Панхэндл А. • Панхандл Б. • AGA (Американская газовая ассоциация). Уравнение Веймута Уравнение Веймута должно использоваться с учетом следующего: • Точность результата уменьшается по мере увеличения турбулентности потока. Таким образом, это уравнение можно применять, пока число Рейнольдса (Re) меньше 2000. В случае более турбулентного потока (Re> 2000) следует использовать другое уравнение (Panhandle A, Panhandle B или AGA). Уравнение: Q: Расход газа, [CFD], [кубических футов в день], [футов 3 / день] при базовых условиях. T b : Базовая температура, равная 520 [° R]. P b : Базовое абсолютное давление, равное 14,76 [psia]. E: КПД трубопровода, [безразмерный]. L м : Длина трубопровода, [мили]. d: Внутренний диаметр, [дюйм]. Уравнение Panhandle A Panhandle Уравнение должно использоваться со следующими соображениями: • Результаты этого уравнения показывают, что при использовании с коэффициентом эффективности E между 0. 9 и 0,92 (0,9 Уравнение: Уравнение Panhandle B Уравнение Panhandle B следует использовать с учетом следующих соображений: • Результаты этого уравнения показывают, что при использовании E между 0,88 и 0,94 оно лучше приближается к полностью турбулентному потоку. Таким образом, он больше подходит для Re от 3000 до 4000. Уравнение: Уравнение AGA Уравнение AGA следует использовать с учетом следующих соображений: • Оно подходит для полностью турбулентного потока (Re> 4000). Где ε: Абсолютная шероховатость, (фут). Материал Абсолютная шероховатость (футы) Тянутая латунь 0,000005 Тянутая медь 0,000005 Коммерческая сталь 0. 00015 Кованое железо 0,00015 Асфальтированный чугун 0,0004 Оцинкованное железо 0,0005 Чугун 0,00085 В связи с тем, что Re зависит от скорости жидкости, которая определяется ее расходом, невозможно узнать Re до тех пор, пока оно не будет вычислено, это означает, что после вычисления Q необходимо проверить Re.Таким образом, принятый результат Q должен быть результатом формулы, Re которой попадает в ее диапазон. Определение числа Рейнольдса: и и где Q с: Скорость потока, [фут 3 / сек] = Q / ((24) (60) (60)) В: Скорость, [фут / сек] D: Диаметр, [дюйм] = d / 12 A: Площадь поперечного сечения, [футы 2 ] : плотность газа, [фунт / фут 3 ] : вязкость газа, [фунт / (фут * сек)] Затем, выполняя замены с уже известными выше переменными: , затем и В любом случае, важно отметить, что здесь задействовано много эмпирических чисел, и результаты основаны на определенных предположениях, и нет такой точности, как с теоретически выведенным уравнением. Вот почему во многих практических применениях We Flow Calculator — King Instrument Company Ручные вычисления Размер расходомера газа Нажмите здесь, чтобы загрузить версию для печати Расходомеры с переменным сечением, подходящие для работы с жидкостями, имеют номинальную пропускную способность для воды при температуре 70 ° по Фаренгейту. Расходомеры , подходящие для работы с газом, имеют номинальную пропускную способность для воздуха в условиях STP (70 ° F, 14,7 фунт / кв. Перечисленные ниже поправочные коэффициенты используются для расчета пропускной способности при использовании жидкости, отличной от воды, или газа, отличного от воздуха, в условиях STP. ФОРМУЛА КОРРЕКЦИИ ГАЗА Эквивалентный расход воздуха = Расход газа клиента X поправочный коэффициент для газа Шаг 1. Преобразование единицы измерения расхода газа заказчика в стандартную единицу измерения расхода воздуха (SCFM или SCCM). Шаг 2: Рассчитайте поправочный коэффициент для газа на основе заданных значений. Шаг 3: Рассчитайте произведение эквивалентного расхода воздуха из расхода газа клиента и поправочного коэффициента газа . Шаг 4: Рассчитайте максимальный или минимальный расход для условий заказчика. Шаг 1. Преобразование единиц измерения расхода газа заказчика в стандартную единицу измерения расхода воздуха Потребительский расход газа ________________ Преобразованный расход газа ________________ SCFM / SCCM SCFH Разделить на 60 SCFM Умножить на 28 317 SCIM Разделить на 1728 SCFH Умножить на 472 SLPM Разделить на 28. 317 SCIM Умножить на 16,39 SM³ / MIN Умножить на 35,31 SLPM Умножить на 1000 SM³ / HR Умножить на 0,5885 SLPH Умножить на 16,67 Нм³ / МИН Умножить на 37,99 SM³ / MIN Умножить на 1000000 нм³ / HR Умножить на 0,6331 SM³ / HR Умножить на 16,667 SCCM Разделить на 28 317 Нм³ / МИН Умножить на 1,075,785 КГ / МИН Умножить на (29. 39 ÷ SpGr) нм³ / HR Умножить на 17 929 кг / час Расчет непрерывного расхода дымовых газов в новом стандарте EN ISO для объемного расхода в воздуховодах 1 Расчет непрерывного расхода дымовых газов в новом стандарте EN ISO для объемного расхода в воздуховодах Европейская рабочая группа VGB — Мониторинг выбросов: Франс Бланк, DNV GL, Нидерланды * Реми Буссак, EDF, Франция Саймон Барри, ESB, Ирландия Алессио Балдини , ENEL, Италия Натали Фаниель, Laborelec, Бельгия Дэвид Грэм, Э.ON, Великобритания ** Фолькер Хамахер, VGB *** Секретариат Анна Хайринен, Helsinki Energy, Финляндия Хенрик Харневи **, Ваттенфаль, Швеция Йоханнес Майер, E. ON, Германия Андреа Кризова, CEZ, Чешская Республика * Председатель и ведущий автор; ** Участник проекта; *** Резюме спонсора проекта Операторам установок сжигания необходимо знать расход дымовых газов для расчета массовых выбросов загрязняющих веществ. Для многих стандартных видов топлива расчет расхода дымовых газов дает надежные результаты с определенной неопределенностью с использованием относительно простых процедур.Основная цель этого проекта, финансируемого VGB, заключалась в том, чтобы установить и задокументировать расчет объемного расхода дымовых газов на основе европейского стандарта производительности котлов EN. Подтверждение метода расчета выполняется с использованием компиляции измеренных характеристик топлива. Качество и надежность методов расчета оценивается с помощью расчетов неопределенности. Эта работа включена в две части стандарта EN ISO по измерению расхода: эталонные методы ISO (приложение E Расчет объемного расхода дымовых газов на основе потребления энергии) и автоматизированные измерительные системы ISO, в которых расчет разрешен как непрерывная процедура измерения. Как и во всех автоматизированных процедурах измерения, расчет подлежит предписанным процедурам обеспечения качества. Наиболее важным из них является Ежегодный надзорный тест, при котором процедура расчета сверяется с эталонными измерениями. Автор продемонстрирует различные процедуры в стандарте ISO для расчета непрерывного объемного расхода. Результаты валидационного исследования представлены в виде графиков и таблиц. Наконец, вкратце описывается реализация в соответствии с правилами расчета ISO и последующие процедуры обеспечения качества ISO.Это принесет пользу промышленности, поставщикам услуг и компетентным органам при внедрении и принятии непрерывного расчета расхода дымовых газов. 2 Результаты, где их найти и как использовать непрерывный метод? В нашем исследовании показано, что европейский стандарт EN является важным справочным материалом для расчета дымовых газов; стандарт описывает основные принципы и определяет эмпирические формулы для расчета дымовых газов. Это не сразу видно или очевидно из заголовка: Водотрубные котлы и вспомогательные установки — Часть 15: Приемочные испытания. В исследовании представлены и исследованы важные формулы из EN. Они дают сухой стехиометрический объем дымовых газов (0% O 2) при K и кПа на единицу потребляемого топлива. В принципе, стехиометрический расчет элементного состава топлива является наиболее точным и надежным подходом, основанным на репрезентативном анализе топлива: V God = γ C γ H γ S γ O γ N (м 3 / кг). случаи, когда элементный состав топливной смеси неизвестен или недоступен, либо анализы недостаточно надежны.Поэтому предпочтительным является метод, основанный на низшей теплотворной способности. Результаты исследования включены в новый стандарт измерения расхода дымовых газов. ISO Стационарный источник выбросов. Ручное и автоматическое определение скорости и объемного расхода в воздуховодах. Часть 1: Ручной эталонный метод в Приложении E. Расчет объемного расхода дымовых газов на основе потребления энергии. Полные результаты общедоступны в VGB PowerTech — добровольной ассоциации компаний, производящих электроэнергию и тепло: i.е. Эксплуатация электростанции, а также соответствующая техника — важная основа их бизнеса. Утвержденные методы расчета расхода дымовых газов со ссылкой на EN at При использовании расчетов расхода дымовых газов в качестве непрерывного измерения процедуры обеспечения качества описаны в части 2 Руководства по выбросам из стационарных источников ISO и автоматическое определение скорости и объемного расхода в воздуховодах. 2: Автоматизированные измерительные системы. Расчет допускается как непрерывная процедура измерения.В Ежегодном контрольном испытании процедура расчета сверяется с эталонными измерениями. В рамках этого ежегодного теста абсолютная разница от пяти до десяти процентов является основным критерием, который необходимо выполнить. В 2014 году стартует новый проект VGB: соответствие новым стандартам расхода дымовых газов на электростанциях. Будут проведены два полевых испытания для внедрения и обеспечения качества. Он также предоставит руководство по выбору методов испытания дымовых труб для использования на угольных и газовых электростанциях (новых и существующих).В общедоступном инструменте Excel выполняются измерения и расчеты для проверки требований к обеспечению качества. 3 История и обоснование работы Сравнение, проведенное Европейской рабочей группой VGB. Мониторинг выбросов показал, что формулы расчета потока дымовых газов различаются между компаниями и странами. В Нидерландах, например, существуют официально опубликованные расчетные формулы, основанные на DIN 1942, предшественнике EN. Основная цель этого проекта заключалась в том, чтобы установить и задокументировать расчет объемного расхода дымовых газов на основе европейского стандарта EN. валидация расчетного подхода выполняется с использованием компиляций измеренных характеристик топлива.Качество и надежность методов расчета оценивается с помощью расчетов неопределенности. Таким образом, промышленность сможет лучше выбрать лучший способ определения расхода дымовых газов для различных видов топлива и типов установок. Как отмечалось выше, для получения надежных данных о массовых выбросах очень важно иметь доступные методы расчета с определенными неопределенностями. Однако данные о выбросах также можно получить с помощью систем непрерывного измерения.В настоящее время расчет расхода дымовой трубы в основном используется операторами, использующими хорошо охарактеризованные виды топлива, а измерения обычно указываются для установок по сжиганию отходов, использующих менее хорошо охарактеризованные виды топлива. Например, в Швеции около 200 электростанций, работающих на биотопливе, используют этот метод расчета и включены в шведскую систему платежей за NO x, а электростанции, работающие на ископаемом топливе, рассчитывают поток дымовых газов по всей Европе. Измерение расхода в дымовой трубе имеет ряд недостатков по сравнению с расчетом. На некоторых установках профиль скорости потока дымовых газов может быть очень асимметричным и изменчивым, и, конечно же, существует неопределенность, связанная как с непрерывным контролем, так и с ручными методами, используемыми для калибровки монитора. Стоимость владения, связанная с обслуживанием, контролем качества и калибровкой монитора непрерывного действия, также высока. Поскольку все заводы указывают концентрацию на сухой основе, а многие фактически измеряют ее на сухой основе, поэтому проще рассчитать годовой массовый выброс, если поток дымовых газов также доступен на сухой основе. В противном случае необходимо постоянно измерять содержание влаги в дымовых газах, что может привести к более высокой неопределенности и добавлению относительно дорогостоящего прибора, который трудно калибровать.В некоторых случаях отчет о массовых выбросах также требуется для целей соответствия, как указано в разрешении на объект. Расчет расхода дымовых газов на основе входных данных Эмпирические формулы из EN для твердого топлива, мазута и природного газа связывают объем дымовых газов с низшей теплотворной способностью топлива, H (N) МДж / кг. Для твердого топлива, такого как уголь и биомасса, необходимо учитывать массовые доли золы и влаги в полученном топливе: 4 V God = (1 — γ Зола — γ h3O) (H (N) γ h3O) (м 3 / кг) Этот тип расчета основан на низшей теплотворной способности топлива и обычно используется в Нидерландах. Уравнение проверено на трех больших наборах данных, содержащих анализы угля и биомассы. Рассчитанный поток дымовых газов сравнивается с эталонным потоком дымовых газов, рассчитанным на основе элементного состава. Показано, что вышеуказанная формула очень хорошо работает для широкого диапазона составов угля и биомассы. Для легкого жидкого топлива формула имеет вид: V God = H (N) (м 3 / кг), а для природного газа: V God = H (N) (м 3 / кг) или, используя объемную низшую теплотворную способность при 0 C : V God = H (N) (м 3 / м 3). Для ряда составов природного газа, охватывающего предлагаемый европейский стандарт подачи топлива, точные расчеты стехиометрического объема дымового газа сравниваются с эмпирическими расчетами EN.Уровень согласия снова очень хороший. Валидация мазута ограничена легким мазутом, сжигаемым в газовых турбинах и котлах. Для других видов жидкого топлива рекомендуется рассчитывать V God на основе состава топлива. Однако следует отметить, что объем дымового газа на единицу подводимой энергии, S (м 3 / МДж), по существу неизменен для данного типа топлива, и это лучшая основа для расчета по сравнению с объемом дымового газа на единицу массы. . Объем дымовых газов зависит от горючего материала в топливе, и только горючие материалы влияют на теплотворную способность.Когда объем дымового газа на единицу массы делится на низшую теплотворную способность на единицу массы, таким образом, в значительной степени учитывается влияние компонентов инертного топлива. Поэтому для класса топлива с заданным соотношением C: H удельный энергетический коэффициент топлива очень стабилен, хотя необходимо учитывать влияние влажности топлива в твердом топливе; по мере увеличения влажности топлива требуется больше топлива для обеспечения дополнительной энергии, необходимой для испарения влаги в топливе, что приводит к увеличению объема дымовых газов.Поскольку топливный коэффициент на основе энергии очень стабилен, может оказаться целесообразным использовать фиксированный коэффициент для каждого типа топлива (ограниченный конкретными видами топлива, продаваемыми на коммерческой основе). В следующей таблице приведены фиксированные топливные коэффициенты и соответствующая неопределенность с доверительной вероятностью 95%. Этот подход аналогичен подходу, требуемому Агентством по охране окружающей среды США, которое использует общую (более высокую) теплотворную способность. С поправкой на различное определение теплотворной способности топливные коэффициенты, указанные в этом исследовании, и топливные коэффициенты Агентства по охране окружающей среды США согласуются с точностью до 0.8% для природного газа и 0,2% для легкой нефти и каменного угля. 5 Таблица 1 Фиксированное значение топливного фактора Тип топлива Топливный коэффициент; S Природный газ Газойль Мазут Каменный уголь м 3 / МДж при 0% O 2 в сухом состоянии 273,15 K, 101,325 кПа Относительная погрешность 95% ДИ, (%) ± 0,7 ± 1,0 ± 1,0 ± 2,0 Приведены топливные коэффициенты для влажной биомассы в таблице 2, снова полученной в соответствии с расчетной формулой EN для твердого топлива.Неопределенность относится к изменению содержания влаги на ± 10%, например влажность 30% массовой доли, охватывающая диапазон влажности от 20% до 40%. Неопределенность нелинейно увеличивается при высоком содержании влаги. Таблица 2 Относительная погрешность, относящаяся к массовой доле влаги ± 10% Влажность топлива (массовая доля%) Топливный коэффициент S, м 3 / МДж при 0% O 2 в сухом состоянии Относительная погрешность 95% ДИ, (%) Для твердого топлива с прямым измерением топлива При использовании, например, калиброванных гравиметрических питателей и стабильного состава топлива (удельной энергии) аналогичная погрешность достижима.Однако во многих ситуациях данные о мгновенном расходе топлива и удельной энергии недоступны, и в этом случае потребление энергии должно быть получено из выработки энергии станцией P в МВт и относительного теплового КПД. Неопределенность теплового КПД должна быть обоснована для целей соответствия. Например, угольная электростанция с установленной системой учета тепла и управления топливом имеет расширенную неопределенность мгновенного теплового КПД примерно ± 5%.Это может быть уменьшено примерно до ± 3% с помощью онлайн-корректировки расчета КПД с учетом изменений в работе станции и окружающих условиях. Для теплогенераторов с типичным тепловым КПД около 90% эта погрешность составляет менее 1%. Парогенерирующая установка, работающая на биомассе, имеет более высокий абсолютный тепловой КПД и, следовательно, может достигать более низкой расширенной неопределенности тепловложения, обычно от 2% до 3%, при условии, что измерение тепловой мощности имеет низкую неопределенность. 6 Расход дымовых газов Фактический расход Стехиометрический расход (сухой) VG [м 3 / с] V God [м 3 / с] = S x P th T [K] KP [кПа] кПа O 2, H 2 O 0% O 2, 0% H 2 O Ввод топлива Выходная мощность м F [кг / с] P e [МВт] PH (Н) [МДж / кг] th [МВт] = m F x H (Н) = P e / η η [-] Низшая теплотворная способность Выделение тепла в процессе Выделение газа S [м 3 / МДж] Рис. 1 Схема подхода, основанного на производительности. Тепловая эффективность Как показано на схеме, стехиометрический расход сухого дымового газа (м 3 / с) рассчитывается по умножение тепловыделения (МВт) на топливный коэффициент (м 3 / МДж). Тепловыделение может быть получено напрямую, из тепловой нагрузки на установку (расход топлива * низшая теплотворная способность), или косвенно, из выходной мощности, деленной на тепловой КПД. Исходя из этого, топливный коэффициент очень стабилен для данного типа топлива, и может быть достаточно использования фиксированного коэффициента. Результаты валидации и погрешность измерения Зависимость между стехиометрическим объемом сухих дымовых газов и низшей теплотворной способностью сухих газов соответствует линейному уравнению эмпирической формулы EN. Объем сухого дымового газа может быть очень хорошо рассчитан для различных составов угля / биомассы с использованием обоих уравнений из EN. Это показано на рисунке 2 для большого набора данных по углю и биомассе. 7 Рисунок 2 Отношение между стехиометрическим объемом сухого дымового газа (V God), нанесенным на график против низшей теплотворной способности (H (N) d) сухого угля и биомассы в соответствии со стандартом EN (стехиометрический метод) и линией регрессии эмпирической формулы EN Аналогично расчеты были выполнены с использованием базы данных, содержащей 171 образец каменного угля, продаваемого на международном рынке (включая влажность топлива). На рис. 3 показан график V God, рассчитанный на основе состава топлива, в зависимости от измеренного NCV. База данных по каменному углю E.ON 10 8 VGod (м 3 / кг) Ex состав Ex NCV NCV (МДж / кг) Рисунок 3 V God, рассчитанный на основе состава и измеренный NCV для 171 пробы каменного угля Когда каждая точка данных делится на соответствующую NCV , средний топливный коэффициент, S, составляет м 3 / МДж — то же самое, что определено из базы данных KEMA и в пределах 0,2% от 8 US EPA фиксированное значение, предполагающее среднее соотношение GCV: NCV, определенное на основе E.ПО базы данных. Целевые требования к общим характеристикам расхода сухого дымового газа даны в зависимости от типа топлива в Таблице 3. Метод определения — расчет по топливному коэффициенту и потреблению энергии. Требования к рабочим характеристикам представлены в виде расширенных неопределенностей с доверительной вероятностью 95%. Таблица 3 Требования к характеристикам подхода к расчету Критерий топлива (расхода) Газ 2,0% Жидкость 3,0% Твердое вещество 7,5% Выводы В рамках этого исследовательского проекта подтверждается, что формулы расчета расхода дымовых газов из EN работают очень хорошо для широкого диапазона ассортимент топлива. Стандарты EN и ISO являются подходящими международными справочными материалами для расчета дымовых газов. Эффективность методов расчета оценивается количественно, и во многих случаях метод расчета превосходит инструментальные измерения. Согласно ISO расчет допускается как непрерывная процедура измерения. В рамках этого стандарта процедура расчета ежегодно сверяется с эталонными измерениями. Авторы рекомендуют использовать методы расчета как дешевый, точный и относительно простой способ определения расхода дымовых газов.В новом проекте VGB мы проведем полевые испытания для реализации и обеспечения качества. Предоставить руководство по выбору методов тестирования эталонного стека и сделать общедоступный инструмент Excel для выполнения требований по обеспечению качества. Формула расчета расхода газа Скачать xls бесплатно для Windows 98 КМР Консалтинг 3 БЕСПЛАТНО! Рассчитайте экономию от езды дальше, чтобы купить более дешевый бензин. eesiflo.com 210 Бесплатное ПО Калькулятор расхода помогает очень легко и быстро выполнять расчеты расхода. 4 Винклер Консалтинг 91 Бесплатное ПО Разработан для анализа потерь напора и потребности в энергии перекачки. ИВМИ 10 Бесплатное ПО GEFC — это программный пакет для быстрой оценки экологических потоков. 6 Pipeflowcalculations.com 148 Бесплатное ПО Java-пакет часто используемых калькуляторов при любом анализе расхода в трубопроводе. Mesa Laboratories, Inc. 14 Бесплатное ПО Мониторинг и сбор данных о расходе в реальном времени с приборов расхода газа DryCal. 1 Instromet Ultrasonics B.V. 6 Бесплатное ПО Конфигурирует и контролирует линейку ультразвуковых расходомеров газа Elster Instromet. 4 Микросистемы управления 11 Коммерческий Realflo — это приложение, позволяющее измерять расход газа в коммерческих целях. 3 GlobalFlow Inc. 46 Бесплатное ПО Позволяет пользователю в полевых условиях выполнять точные расчеты расхода газа. 3 SPT Group 315 Демо Лучший симулятор на рынке для проектирования потоков нефти, воды и газа. Flow Consult Limited 51 Условно-бесплатное ПО FLOWSOLV — это набор инструментов для измерения расхода нефтегазовых жидкостей и потоков. Д-р инж. Ritter Apparatebau GmbH & Co. KG 3 Демо Программное обеспечение для сбора данных об объеме и расходе газа через USB-порт ПК. Fox Thermal Instruments, Inc. 19 Бесплатное ПО Позволяет пользователям отображать данные и настраивать термальный массовый расходомер газа FT3. 2 Control Engineering Sweden AB 838 Условно-бесплатное ПО Программа для расчета расходомеров перепада давления. 1 Civilserve GmbH 13 Коммерческий Это программное обеспечение может помочь вам в расчете стационарного потока подземных вод. Управление светом с телефона: Управление светом со смартфона: способы, оборудование, порядок настройки Авг 5, 2021 автор Разное Управление светом со смартфона: способы, оборудование, порядок настройки Как работает удалённое управление светом с телефона Развитие систем «умный» дом подразумевает возникновение все новых возможностей удобного управления устройствами, входящими в его состав. Одним из них служит контроль входных напряжений на приборы-потребители комплексом оборудования беспроводной связи. Его несравненным плюсом можно считать удобство изменения состояния устройств, без необходимости прокладки дополнительных коммуникаций между «выключателями» и потребителями. Слово не зря взято в кавычки. В роли контроллера, отдающего указания на разрыв линии питания, выступает не только отдельная кнопка, пусть и беспроводная, но и телефон, датчик или компьютер. Дополнительным плюсом служит возможность регулирования напряжения, для конечного потребителя. Практически это выглядит как управлением светом со смартфона, причем не только включением, но и яркостью. Или же контроль присоединения домашних электроприборов через интернет. Управление освещением со смартфона Общее описание схемы Наиболее распространенные схемы поставки WIFI систем «умного» дома различных производителей содержат коммутирующие блоки, беспроводные выключатели, док станцию подключения к общей сети TCPIP через патч-корд или WIFI. Управление происходит с использованием различных протоколов низкого уровня, на которых «общаются» устройства включения и силовые модули между линией и потребителями. Контактирующее с домашней компьютерной сетью оборудование необходимо для расширенного управления общим объемом конечных точек «умного» дома, представляя собой своеобразный «мозг» всей системы. Вот к нему и подключаются посредством стандартных протоколов различные гаджеты или «взрослые» ПК, а также обычные клиентские дистанционные пульты. С увеличением миниатюризации можно найти на рынке не только простые контроллеры всех силовых блоков, но и оснащенные дополнительной возможностью обеспечения маршрутизации или непосредственного подключения WIFI пользователей. Оборудование беспроводных выключателей Сами выключатели и силовые блоки в своем развитии тоже могут позволить подключение к себе напрямую с использованием более высокоинтеллектуальной техники, но цена таких приборов выше. Способы управления освещением с телефона При помощи внешнего выключателя Wi-Fi Одним из вариантов управления освещением служит возможность использования WIFI выключателей. Они монтируются вместо стандартного, уже установленного, и предоставляют сервисные функции по контролю за подачей тока к потребителю, как с брелока или пульта, так и сотового телефона. Сам прибор оборудован сенсорной пластиной, касаясь которой производится размыкание или подключение напряжения. Существуют варианты поставки подобного выключателя, дающие возможность изменять яркость ламп. Зачастую в приборе присутствует подсветка или индикация наличия сети, которые позволяют найти управляющие сенсоры даже в полной темноте. Подключение WIFI выключателя Преимущества Размер выключателя стандартен и прекрасно подходит для установки вместо обычных прерывателей. Ток потребления, выдерживаемый прибором, бывает редко менее 400Вт, а значит, в нагрузку к нему можно подключать лампы любого вида, не обязательно энергосберегающие. Бывают модификации для нескольких потребителей, – попадаются устройства на 2-3 токоприемника. Для управления освещением по WIFI со смартфона достаточно установить небольшое приложение, настройка которого очень прозрачна для конечного пользователя. Недостатки Несмотря на то, что монтировать прибор можно вместо старых, ручных прерывателей цепи, тем не менее переделать систему питания все же придется. Подключение его производится по другому принципу – он ставится не для блокировки движения тока на один провод, а дополнительным посредником с функциями выключателя. То есть, к нему должны идти фаза и ноль, а от него уже быть подключены потребители. Практически это 2 провода от щитка до него, и еще по два до каждой лампы или розетки. При помощи внутреннего блока Принципиальная схема подключения силового модуля Внутренний блок монтируется непосредственно в корпус ламп освещения или розеток, на разрыв линии питания. Это и плюс, и минус подобных коммутаторов. Также возможно подключение к одному модулю нескольких управляемых потребителей. Их количество намного больше, чем для выключателей WIFI, и может достигать 32 штук. Преимущества Как и в случае WIFI выключателей, работой силовых модулей, а значит и освещением или любыми другими приборами-потребителями, можно управлять через интернет или с телефона. Это бывает очень важно в случаях «не забыли ли выключить утюг» или для создания эффекта присутствия в пустом жилье. В некоторых случаях, когда доступ к самому бытовому выключателю затруднен (а бывает, что он намертво вмонтирован в стену), тут поможет использование силового блока радиоуправления, который устанавливается непосредственно в местах подключения потребителя. Кроме того, применение встраиваемого контроллера линии для новой проводки облегчает монтаж прерывателя цепи. В сущности, тянуть отдельные каналы движения тока до выключателя не нужно. Это просто стационарная радиокнопка, с питанием от батарейки или аккумулятора, которая крепится в любом удобном месте жилья. Силовые же модули контроля можно прекрасно разместить в самом щитке. Подключение силового блока и радиокнопки Недостатки Сложно говорить о недостатках подобной системы. К ним относится, наверное, только разрядка аккумулятора со временем. Но это явление не частое – производители гарантируют работу радио-выключателей на одном элементе питания до 1,5 лет (в среднем). Кроме того, сам прибор, начнет заранее сигнализировать о разрядке и необходимости смены батарейки. Еще один из минусов – если производится монтаж на старую проводку, а ручной прерыватель не убран и будет применен для отключения линии, то и силовой модуль также срабатывать перестанет. И еще. Контролирующий блок не самый маленький по размерам. В старых системах освещения или розетках может просто не быть места для него по габаритам. Этот момент тоже необходимо учитывать при покупке встраиваемых силовых блоков. Подключение системы удалённого управления освещением Для начала выбирают методику подключения. В случае использования выключателя, выступающего в роли замены обычного, нужно учесть проведение линии до него и потребителя. Если будет применяться отдельный, встраиваемый силовой блок, то достаточен кабель питания до самой лампы или розетки. Выбор Wi-Fi-выключателя Выключатель wifi Основной параметр, необходимый в случае WIFI выключателя, – его максимальная пропускная способность. Количество выдерживаемого тока потребителя должно быть выше в 1,5 раза, чем реальное использование. То есть, если в люстре 6 ламп по 100 Вт, то прерыватель должен быть способен пропустить через себя 6 х 100 х 1,5 = 900 Вт. Если это условие не соблюдено – риск возникновения пожара в помещении вырастает в несколько раз. Опять же, проводка также должна соответствовать потребляемым токам. Подбор силовых модулей Здесь, кроме уже названой мощности потребления, как и в случае выключателей, необходимо учитывать радиус действия радиокнопок и силового блока. Конечно, многие производители пишут о 50 метрах и более, но реальность такова, что эти параметры указаны только для случаев, когда отсутствуют какие-либо преграды между оборудованием. То есть, железобетонные стены, разделяющие радиокнопку и силовой модуль, к примеру, сильно сократят это расстояние. Радиовыключатель с тремя силовыми блоками Порядок подключения системы Здесь все зависит от самого применяемого оборудования. Если используется док-станция посредник, то подключение настраивается к ней. В случае отсутствия, но при наличии устройств, позволяющих непосредственный контроль по WIFI, производится соединение с каждым из них. Процесс настройки полностью описан в документации, которая идет вместе с выключателем или общим блоком управления. Единственный момент, стоящий упоминания, что и сами радиокнопки, в случае использования встраиваемых силовых модулей, также необходимо «привязать» к конкретному узлу разрывания линии. Настройка интернет-сети и Wi-Fi Один из видов шлюзов сети Если система содержит в составе общую док-станцию, то ее необходимо подключить к домашнему сетевому роутеру, через идущий в комплекте кабель или, после уже первоначальной установки параметров, с помощью WIFI. Само изменение конфигурации производится посредством web интерфейса с компьютера или телефона. В документации указан адрес, к которому необходимо сделать первоначальное обращение, далее достаточно модифицировать параметры на экране и сохранять их, чтобы они стали действовать. Если выключатель или силовой модуль один и он обладает непосредственной возможностью подключения к нему клиентов WIFI, то параметры по умолчанию для сетевого контакта можно найти в инструкции, а уже присоединившись к нему произвести настройку в пределах его универсальности. Док-станция даст не только возможность контролировать приборы-потребители из рядом находящегося телефона, но и управлять ими или освещением со смартфона через сеть интернет. Монтаж дистанционного выключателя Монтаж радиокнопки Само размещение дистанционного выключателя зависит от его типа. В случаях, когда используется радиокнопка плюс силовой модуль, то сам блок коммутации монтируется на разрыв линии (вернее, проводники сначала подключается к нему, а уже от него идут к потребителю), а прибор включения крепится любым удобным случаем, к нужному месту. Если же используется сенсорный контакт с возможностью радиоуправления, то его необходимо установить на подготовленную площадку (или выемку), куда приводится питающий кабель от щитка и линия потребителя тока. Установка ПО на смартфон Программное обеспечение для смартфонов Android или iOS, а также компьютеров, управляющее устройствами контроля питания или светом, можно найти как в Google Play, так и на сайте изготовителя. Использовать специальное программное обеспечение не обязательно – возможно, хватит и функций web интерфейса, характерных для таких приборов. 3 лучших дистанционных выключателя SONOFF T1 Gang Sonoff T1 Gang на 2 канала Относительно недорогой сенсорный выключатель на одного, двух или трех потребителей тока (в зависимости от комплекции), с возможностью управлять устройством при помощи как самого прибора, так и радиопульта на 433 МГц или WIFI соединением. В клиентском ПО для смартфона или персонального компьютера предусмотрена возможность установки расписания включения потребителя тока по дням недели. Пропускная способность относительно невелика и составляет 400Вт. ALFA ABK-3 Внешний вид ALFA ABK-3 Выключатель на три исходящие линии российского производителя. Имеет стильный черный огнестойкий корпус с тремя сенсорными клавишами и функцией их подсветки. Радиопульт не предусмотрен, но есть возможность управлять им при помощи голоса. Кроме того, обеспечена поддержка контроля освещения через WIFI соединение. Максимальный пропускаемый ток на потребителя – 600Вт. Ясмарт T1W Внешний вид Ясмарт T1W Недорогой сенсорный прерыватель на 1 канал. Поставляется в корпусе белого цвета с подсветкой кнопки включения. Управляем через WIFI сеть с смартфона. В клиентском ПО есть возможность установки таймеров и проверки текущего состояния устройства. Отличается высокой исходной мощностью, – она может достигать 1800Вт на потребителя. Возможности радиоуправления, кроме как с использованием смартфона или подключения ПК через WIFI – нет. Управление светом с телефона Андройд: ТОП-11 лучших приложений Системы умного дома, а также его конкретные элементы, которые могут работать обособленно от всей системы, постепенно внедряются в повседневную жизнь. Однако не каждый знает, как можно использовать и управлять отдельными частями, что зачастую становится причиной отказаться от такой покупки. Подробнее о том, как управлять светом с телефона дома — читайте в статье. Как обеспечить дом умными светильниками И прежде чем рассмотреть управление освещением со смартфона, стоит рассмотреть базовые способы того, как обеспечить дом умными светильниками. Несмотря на простое «купить что-то из системы умного дома», существуют также иные методы. В числе таковых: Умные светильники. Это самый простой способ, который используют с заделом на будущее, так как после проще обновить остальной интерьер. Они также зачастую входят в какую-либо экосистему, что априори делает превращение дома в «умный» несколько проще. Патроны. Способ более изощренный, однако не сложный. Можно купить своеобразный переходник, который сделает из любой лампы умную. Тем не менее есть ограничения в виде поддержки только осветительных приборов, что попросту исключает диодные источники света. Дальше стоит учитывать размер, который не всегда будет соответствовать необходимому, и сам монотонный процесс замены каждой лампы в доме. Критическим же недостатком для многих является тот факт, что при выключении лампа перестанет быть «умной». Связь с ней возможна только тогда, когда она находится в сети. Лампы. Это улучшенная версия переходников и более «правильная», хоть и немного дорогая. Диодные источники по-прежнему нельзя использовать, однако устанавливать лампочки вместо переходников куда проще. По части недостатков ситуация следующая: ресурс таких ламп меньше, а при их отключении от питания связь с ними пропадает. Умные выключатели. Наиболее оптимальный вариант, который позволит управлять источником света всегда, потому как непосредственно связан с подачей питания для него, однако исключает возможность управления с помощью приложения. И теперь, когда разобраны основные способы по обеспечению дома «умных» светильников, разберем методы управления ими с помощью смартфона. Приложения для управления светом Здесь будут рассмотрены приложения исключительно под смартфоны на операционной системе Андроид. Помимо, будут охвачены не только светильники, но и переходники с лампами, если это предусмотрено производителем. Итак, начнем: Mi Home. Приложение для управления всей экосистемой умного дома от компании Xiaomi. В ней можно получить контроль не только над светом, но и каждым умным прибором, что установлен в вашем доме. Тем не менее им поддерживается не только фирменная продукция, но и сторонняя: mijia bedside light 2: прикроватный светильник от Mi, который выполнен в виде цилиндра и освещает все на 360 градусов; yeelight light strip: светодиодная RGB лента, которая обеспечит приглушенный свет в любом уголке дома; aqara smart curtain motor: это умный карниз, который лишь косвенно отвечает за освещение, автоматически открываясь по утрам и закрываясь по вечерам. Благодаря этому жить в доме станет проще, а использование физических методом управления уйдет в прошлое. Livicom. Это приложение может быть использовано с фирменным модулем для управления светом Livi Light Control. Его используют для управления одной или двумя линиями освещения. Они могут работать как вместе, так и отдельно. Поддерживаются как светодиодные лампы, так и лампы накаливания. Само же приложение позволяет управлять тремя способами: нажатие: непосредственное управление через приложения по нажатию кнопок; событие: задается последовательность действий, которая начинает выполняться при наступлении конкретных событий — используются условия «И» и «ИЛИ». расписание: свет включается и выключается в соответствии с установленным расписание и теми профилями, что настраивает и активирует пользователь. Главный экран может быть настроен так, как удобно пользователю посредством выноса на него всех виджетов. Aqara Home. Решение от российского производителя, которое позволяет управлять не только компонентами безопасности, но и освещением в умном доме. Предоставляемые компанией лампы могут работать не только через приложение, но и также интегрированы в Siri для Apple устройств, что значительно расширяет возможности. Однако в базовом комплекте доступно три сценария: по необходимости: работает вместе с датчиками и загорается в тех случаях, когда владелец появляется дома; умное освещение: работает в зависимости от времени суток и также может быть изменено вручную; Siri: прямое управление, но с помощью Сири. Помимо, управлять продукцией компании Aqara также можно с помощью Яндекс.Алисы. ELARI SmartHome.Оно, как и Aqara, дает возможность управления только лампочек, однако имеет некоторые отличия. Прежде всего это поддержка до четырех разных видов ламп, поставляемых компанией. Обусловлено это тем, что использовать их можно в разных частях интерьера: потолке, светильниках и так далее. Если же говорить касательно настройки освещения, то здесь все стандартно. Можно настроить по таймеру, местоположению и другим условиям, которые установит сам владелец. Основное отличие — это то разнообразие, которое можно привнести в интерьер при грамотном использовании. EufyHome.Компания не отличается сценариями использования — они примерно везде одинаковые, — но предлагает необычные световые решения. У нее можно найти ночные лампы, которые работают напрямую из розетки, обычные лампы, светильники, и светящиеся «струны», что напоминают LED-ленты. Приложение компании поддерживает Андроид и позволяет группировать список устройств, чтобы управление зависело от комнаты. GRITT Smart. Необычное приложение в данном списке, потому как дает возможность управлять не лампами напрямую, а их контроллерами. Это значит, что с телефона будет производиться управление дистанционными выключателями и контроллерами. Hiper IoT. Благодаря ему можно настраивать не только сценарии, но и цвет освещения, потому как продукция фирмы предусматривает: цветные LED-лампы разной формы; светильники; потолочные лампы; умные выключатели. Всем этим можно управлять с помощью одного приложения, что позволяет настроить дом в рамках одной экосистемы максимально гибко. Помимо, продукцией можно управлять с помощью ассистента Яндекса, а это также способствует разнообразию, так как освобождает от необходимости покупки продукции одного бренда. LG ThinQ. Фирменное приложение компании LG, благодаря которому можно управлять продукцией всего умного дома. Однако для сегмента освещения ими сделано немного — всего несколько ламп с соответствующими режимами работы. LifeControl.В сегменте освещения у компании только одна лампа, однако благодаря разнообразию остальных устройств с помощью приложения можно делать комбинации. Это значительно расширяет стандартный набор сценарий, работающих по принципу временных шаблонов или геопозиции для определения времени суток. Philips Hue. Пожалуй, наиболее интересное приложение, которое работает с устройствами Philips, коих огромное количество: лампы; светильники; внешние лампы во двор; настенные светильники; потолочные лампы; настольные светильники; люстры; внешние фонари; припотолочные люстры. И все это лишь в сегменте освещения. Сценарии могут быть как стандартными, так и кастомизированными, потому как можно приобрести дополнительный — фирменные или вторичный — комплект умных устройств, с которыми они синхронизируются. Большая часть продуктов также может изменять свой цвет через приложение и интегрироваться в сценарии использования. Это позволяет сделать их поистине уникальными. Samsung Smart Things.Последнее приложение в списке, которое также отличается разнообразием предоставляемых устройств. Их можно комбинировать друг с другом и, помимо прочего, управлять голосом. У устройств нет встроенных микрофонов, поэтому все голосовое управление по-прежнему производится через смартфон. Устройства освещения также могут быть переименованы внутри приложения, что упрощает их размещение в доме или квартире. Список приложений не исчерпывающий, потому как производителей умных устройств на рынке сейчас чрезмерно много. Тем не менее это основные игроки, которые точно смогут предоставить качественную продукцию и сервис. Помимо, некоторые из продуктов могут управляться не только фирменными, но и сторонними программами. Теперь, когда управление светом с телефона не является чем-то страшным и неизведанным, можно смело покупать комплект умного дома или отдельные компоненты, и настраивать их под свои нужды. Однако стоит заранее подумать об экосистеме приобретаемых компонентов, потому как в будущем их будет проще компоновать друг с другом. Видео по теме Facebook Twitter Мой мир Вконтакте Одноклассники Pinterest Хорошая реклама Управление светом со смартфона Автоматизированная система управления освещением со смартфона, которую может использовать каждый Автоматизированная система управления освещением – весьма удобное нововедение, еотороя явно не будет лишним в «умном доме». Тем не менее, её необходимо делать так, чтобы она не просто работала, но работала хорошо и удачно дополняла уже привычную систему.  Управление электроприборами через Raspberry Pi Проблема внедрения новых устройств Многим семейным DIY-щикам знакома такая ситуация: вы создаете нечто, что кажется крутым и удобным новшеством, но ваша жена говорит: «Фу! Какое-то безобразие! Убери, я не буду этим пользоваться». Я слышал это много раз! Тест на принятие женой провален, изобретение женой не принято. Значит, придётся убрать. Возможно, жена права, но вам всё ещё немного не даёт покоя тот факт, что проект завершён и более-менее работает. Возможно, позже, когда начинается работа над новым проектом, вы даже можете подумать: «Ну, управление действительно было не слишком удобное». Всякий раз, когда вы создаете что-то, особенно если оно предназначено для использования другими людьми, важно уметь принять такой проваленный приёмочный тест как важный совет для работы над удобством использования, отказоустойчивостью и пользой создаваемого вами устройства. Купить Raspberry PI Проверенный поставщик MyRaspberri.ru рекоммендует Управление освещением со смартфона – образец удачного DIY-проекта для дома Один из моих проектов, прошедших тестирование – управление освещением со смартфона. У меня много управляемых розеток на 433 МГц для переключения почти всех ламп (кроме потолочных) в доме. Вся моя семья может использовать их с помощью приложения NodeRed UI на смартфоне, старого iPad, прикрученного к стене, или с помощью простого переключателя возле входной двери. Это отлично работает, может использоваться всей семьей, и полезно, поскольку приложение NodeRed включает свет на закате, когда в доме никого нет. ВНИМАНИЕ: для этого проекта необходимо работать с электричеством, поэтому не пытайтесь повторить его без помощи электрика или большого опыта работы с электрикой. Эта статья написана для того, чтобы показать, что получилось у меня, и продемонстрировать читателям различные способы автоматизации. Управление освещением с телефона: возможные проблемы К сожалению, однажды Raspberry Pi с запущенным NodeRed, на котором было установлено управление освещением с телефона, сгорела, и пропала возможность переключать свет. Конечно, у меня была резервная копия программного обеспечения на SD-карте, но не оказалось запасного Raspberry Pi. Сразу же принятие женой упало до нуля, потому что какая польза от системы освещения, когда она не работает? Разве не было бы замечательно, если бы даже после отказа центральных компонентов системы оставались работоспособными основные функции? По крайней мере, я бы смог включить свет. Поэтому в своих будущих проектах я буду уделять больше внимания удобству использования и доступности. Modbus Master для Raspberry Pi Следующим проектом был Modbus Master на базе Raspberry Pi. Эта часть проекта была сделана ещё до того, как я придумал, куда её применить (такое иногда случается). Но применение ей нашлось довольно скоро: меня часто раздражало, когда я спускался в подвал утром и обнаруживал включенный свет, оставленный детьми. Освещение в подвале ещё не было подключено к системе управления и мониторинга. Raspberry Pi установлен в Modbus master с источником питания Как в установке включаются и выключаются лампы? Когда есть лампа с одним выключателем, всё просто: будет использоваться только выключатель: Одна лампа, один выключатель При наличии лампы с двумя переключателями будут использоваться два выключателя: Одна лампа, два выключателя Для лампы с тремя переключателями имеется установка с двумя переключателями и так называемым перекрёстным переключателем, но это довольно редко. Обычно с тремя и более коммутаторами используются «импульсные реле переключения»: Одна лампа, много выключателей По крайней мере для двух из четырёх ламп в подвале у меня уже были импульсные переключатели. Здесь я заменил одноконтактные реле на двухконтактные и внедрил четырехканальный модуль удалённого ввода-вывода Modbus: Реле импульсного переключения, которое я здесь использую, – это 26.02.8.230.0000 от Finder, а модуль удаленного ввода-вывода Modbus – это DAM 112 от King Pigeon. Тем не менее, другие реле и модули ввода-вывода, безусловно, тоже подойдут. Двухконтактное импульсное реле переключения Используя модуль удалённого ввода/вывода, я могу прочитать текущее состояние источника света через входной канал и запустить реле через выходной канал. Управление светом со смартфона: настройка приложения NodeRed Для того, чтобы управление светом со смартфона было действительно удобным, нужно внедреть его в существующую систему умного дома. Так как мой ведущий Modbus публикует входные регистры Modbus через MQTT и записывает выходные регистры Modbus через подписанные разделы MQTT, эту установку было действительно легко интегрировать в моё приложение NodeRed. Путь входов и выходов для моего приложения NodeRed Хитрость заключается в том, чтобы управлять состоянием узла коммутатора через вход. Этот входной сигнал поступает из дискретного входного регистра модуля удаленного ввода-вывода Modbus, который подключен ко второму контакту импульсного реле. Всякий раз, когда узел коммутатора запускается через пользовательский интерфейс NodeRed, выходной сигнал и фиксация устанавливаются в значение TRUE, которое генерирует короткий импульс для запуска реле через регистр катушки модуля ввода-вывода. Полностью подключенный модуль удаленного ввода-вывода Modbus с источником питания Управление светом с телефона готово Наконец дома появилось управление светом с телефона. Основные достоинства, которые уже удалось выявить: нововведение отлично принято женой. Новое устройство можно скрыть, а старые выключатели света продолжают работать, как и раньше; отказоустойчивость: даже если Modbus master или модуль удалённого ввода/вывода Modbus сломаются, старые выключатели света, непосредственно подключенные к импульсным переключающим реле, продолжают работать; система отлично вписывается в быт, так как эти импульсные реле переключения довольно распространены в домашних установках. Автоматизированная система управления освещением не обязательно дожна быть реализована именно так. Если вам не интересны все эти возможности Modbus, можно легко управлять импульсными переключающими реле с другими контроллерами. Вам просто нужен один входной и один выходной канал на реле. Очень быстрый поиск сразу показывает пару различных модулей ввода-вывода, управляемых ESP8266. Управление освещением со смартфона через блютуз Владелец «Умного дома» всегда может обеспечить себе необходимый уровень комфорта, при помощи самых простых манипуляций, используя для этого столь привычное нам устройство, как мобильный телефон, или планшет, или ноутбук – в зависимости от того, каким из «девайсов» он предпочитает пользоваться. Модуль блютуз и смартфон для контроля и регулировки освещения в доме или офисе Но поговорим о самых популярных и востребованных возможностях оборудования по порядку, чтобы немного подробнее понять принципы их действия и работы. В руках у автора канала Science Vetal светодиодная лампа, которую он делал в предыдущем видео. Научимся управлять от модуля блютуз светом в квартире или на улице, используя при этом смартфон. Еще нужно питание – аккумулятор, ардуино с макетной платой реле. Используем одно реле для примера, но данная программа позволяет управлять 8 реле. Дешевая ардуино нано и остальное в этом китайском магазине. Подключаем ардуино к компьютеру, заливаем скетч. Макетная плата представляет из себя несколько разъемов, которые подключаем к устройству. Вставил уже ардуино, теперь есть здесь дорожка «плюс» и «минус». Подключаем «+» в «+», «-» в «-». Питание 7,4 V, это идеальное напряжение для ардуино. У блютуз модуля питания 5 V, так же есть RX TX. RX c блютуз модуля подключаем на TX код ардуино, соответственно, ТХ от блютуз модуля подключаем на RX от ардуино. У модуля реле есть три вывода: два питания и управляющий. Питание 5 V, а управляющий подключим на четвертый вывод ардуино. Включаем питание, блютуз модуль должен начать мигать, то есть он не видит подключения телефона и мерцает, когда увидит, перестанет. Пару слов о подключении: необходимо зайти в настройки блютуз, затем подключиться НС 06, нажать more settings, здесь есть настройки подключения пароль 1234 – это пароль для блютуз устройства ардуино, он стандартный. В гугл плей маркете для вашего андроид-телефона скачиваем Arduino Bluetuth Control Device – это программа, там есть меню на 8 устройств. Можно отключать и включать, также можно управлять таймером. Нажимаем connect, ждем несколько секунд, уже подключилось, проверяем. Подключаем к реле лампочку, то есть один из проводков разрезал, теперь включаем в розетку. Такая штука получается: ON – лампа включается, OFF – выключается. Все достаточно просто работает. Данное устройство работает на расстоянии 15 метров от телефона получается, что через преграду 2 бетонные стены, нашел у себя в квартире более дальнее расстояние. Будет больше видео, которые касаются Wi-Fi, блютуз, ардуино андроида. Скетч. http://microcontrollerkits.blogspot.ru/2012/02/arduino-control-8-devices-via-android.html Приложение для андроида. https://play.google.com/store/apps/details?id=com.app.control Источник: youtu.be/C8obj-trz5g Управление освещением со смартфона Сейчас очень модным направлением стало обустройство, так называемого, “умного дома”. Не буду ещё раз повторяться, а хочу рассказать о том, как сделать небольшой элементы этого самого дома. Речь пойдет об управлении освещением со смартфона. Управление освещением со смартфона Строить систему будем на базе оборудования фирмы nooLite. Если они не врут, то это белорусский производитель, который самостоятельно разрабатывает и производит устройство управления освещением. Рассмотрим самый минимальный комплект. Комплект оборудования для управления освещением со смартфона Для подключения освещения используются силовые модули. Данный модуль устанавливается в разрыв фазного провода линия освещения. Его можно смонтировать прямо в подрозетнике выключателя, который теперь всё равно не будет использоваться. Схема подключения освещения Далее переходим к монтажу радиопультов. Это делается элементарно: в него вставляется батарейка и он закрепляется на стене. Для монтажа не нужен даже подрозетник. Радиопульт Теперь когда система работает в автономном режиме переходим к подключению через интернет. До этого необходимо смонтировать Ethernet шлюз. Суть монтажа заключается в установке подключения с интернетом. Для этого соединяем идущим в комплекте патч кордом шлюз с роутер. Далее необходимо выполнить настройки интернет-подключения, который заключаются в прописывании IP-адресов. Шлюз для подключения к Интернету Далее устанавливаем приложение на Ваш телефон. Есть версии для Apple, Android и Windows. Также можно использовать и web-интерфейс шлюза. Для этого достаточно ввести IP-адрес, который вы настроили на предыдущем этапе, в любом браузере. Приложение Умный дом Настройки приложения очень гибкие. Они позволяют создавать группы по комнатам, например, “кухня”, “коридор” и “спальня”, а также разместить управление отдельными светильниками (основной цвет и подсветка светодиодной лентой). Для каждого элемента есть управление включением – выключением, а также диммер. Он позволяет менять яркость света. Также можно добавлять информацию с датчиков температуры и влажности. Ещё есть возможность создавать таймеры, то есть включать и выключать освещение по расписанию или приглушить его. Интерфейс приложения Как видите монтаж и настройка такого оборудования очень прост. Но если проявить фантазию, то можно добавить управление любым оборудованием, например, рулонными шторами или кондиционированием. Это позволит получить полноценный “умный дом”. Стенд системы “Умный дом” Источник: zen.yandex.ru Система управления освещением Мы пишем про “зеленые” стандарты в строительстве, про энергоэффективность зданий и энергосбережение, а так же про экологическое строительство, целью которого является увеличение экономии, долговечности, комфорта, качества и конечно же сокращение влияния здания на окружающую среду, все это достигается с помощью различных систем управления, одна из которых — это система управления освещением. Экономический эффект от применения системы управления Управляя освещением в автоматическом или полуавтоматическом режиме, в зависимости от присутствия, освещенности и времени, мы можем значительно ограничить потребление электроэнергии. Например, регулируя светильники, поддерживать постоянную освещенность над рабочим местом или выключать освещение, когда освещенности в помещении стало достаточно. При том же уровне комфорта, мы тратим гораздо меньше электроэнергии. Не зря системы управления освещением обязательно присутствуют в так называемых “умных домах”, но как правило их функционал (групповое управление, включение в разное время суток, и т.д) заключается в удобстве использования, интеграции освещения в общую систему автоматизации (для различных сценариев) и не нацелен на экономию. Где используются системы управления освещением Как сказано выше, системы управления освещением или значительно экономят электроэнергию или же используются для комфорта в умных домах. Для значительной экономии электроэнергии, профессиональные системы управления освещением применяют на самых разных объектах: складские помещения; офисные и административные здания; гостиницы; парковки и охраняемые территории; многоквартирные жилые дома; промышленные предприятия; торговые комплексы; учебные учреждения; Очень важно грамотно спроектировать систему управления освещением еще на этапе планирования здания, но возможно её применение и в эксплуатирующемся здании. Применить в проекте подходящее и надежное оборудование, продумать управление группами освещения, спланировать алгоритм работы системы, все это необходимо для стабильной работы системы. Естественно, что для каждого типа объекта система управления будет индивидуальна, но и типовые решения для помещений также имеются. Задачи, которые решает система управления освещением Экономия электроэнергии. Мы уже не раз писали, что использование автоматизированных систем позволяет в разы экономить потребляемую электроэнергию освещения, в зависимости от того, где применяется система. Энергоэффективность в каждом случае рассчитывается индивидуально. Поддержание постоянного уровня освещенности при наличии присутствия в помещениях. Группы освещения в помещениях и на прилегающей территории объединены в единую систему. В случае использования масштабируемых решений это обеспечит взаимодействие и контроль всех процессов системы управления. Автоматическое или полуавтоматическое управление освещением, интеграция с общей системой автоматизации и диспетчеризации здания. Автоматическое управление по заранее запрограммированным параметрам. Система позволяет контролировать присутствие, измерять текущую освещенность, управлять временем, и многое другое. Существуют локальные системы управления, с применением только датчиков движения, присутствия и освещенности. Датчики в свою очередь уже имеют все необходимые устройства в одном корпусе для автоматического управления освещением по вышеуказанным факторам.В этих решениях датчики могут управлять не только освещением, но и другими нагрузками, такими как кондиционеры, вентиляторы, и другими. Их включение и выключение не должны зависеть от текущей освещенности. Например, когда человек заходит в кабинет, освещенности достаточно и свет не включается, но кондиционер должен включиться. Локальные системы, не могут в полном объеме интегрироваться в общую систему диспетчеризации здания, поэтому существуют шинные системы управления освещением которые работают на разных протоколах, и с помощью специальных шлюзов свободно интегрируются в различные системы верхнего уровня. Оборудование для шинных систем управления освещением Для каждой задачи набор устройств будет отличаться. Попробуем перечислить самые необходимые: Блоки логики, контроллеры, шлюзы, актуаторы – управляющие устройства Датчики присутствия, движения, освещенности – регистраторы событий Различные выключатели – ручное управление Светильники или иные нагрузки – управляемые устройства Пульты, смартфоны, планшеты, панели управления – дистанционное управление Принципы работы различных систем управления Принципы работы локальной системы управления освещением Например, возьмем управление освещением в кабинетах или офисах, в них применяются разные технологии в зависимости от потребностей заказчика. Возможно реализовать два типа управления: обычное включение/выключение по текущей освещенности и присутствию сотрудника диммирование светильников с поддержанием постоянной освещенности на рабочих местах, а также ориентирующим освещением без присутствия. В эти решения возможно интегрировать простой кнопочный выключатель для ручного управления освещением. Принцип работы системы управления с простым включением/выключением Датчики присутствия работают по следующему сценарию: когда сотрудник с утра приходит на свое рабочее место или заходит в кабинет, датчик его фиксирует и измеряет освещенность (далее датчик измеряет освещенность при регистрации каждого движения). Как правило утром в зимний период естественного света недостаточно и датчик включает искусственное освещение. В течение дня увеличивается количество естественного света, например до 500 Lux, датчик отключает светильники. В вечернее время естественного освещения не достаточно, и датчик снова включает освещение. Когда заканчивается рабочий день или когда сотрудник выходит из кабинета датчик перестает его фиксировать и после временной задержки выключает искусственное освещение. Летом, при достаточном количестве естественного света, искусственный свет может не включаться в течении рабочего дня, тем самым значительно экономить электроэнергию. Принцип работы системы управления с диммированием по DALI (broadcast) Датчики присутствия работают по следующему сценарию: когда сотрудник с утра приходит на свое рабочее место или заходит в кабинет, датчик его регистрирует и измеряет освещенность. В случае отсутствия естественного света, например с утра в зимний период, светильники разгораются на 100%. В течение дня увеличивается количество естественного света в помещении, датчик измеряет текущую освещенность и регулирует светильники таким образом, чтобы в сумме естественного и искусственного освещения постоянно было 500Lux. При достижении естественным светом порога свыше 500Lux датчик отключает светильники на то время, пока суммарное освещение не опустится ниже заданного порога. С помощью данного решения можно построить полноценную локальную систему управления освещением по присутствию и параметрам освещенности, без дополнительных устройств, т.к. датчик – это блок питания для светильников DALI и контроллер. Достаточно одного датчика, чтобы управлять светильниками DALI  по заданной освещенности и присутствию сотрудников. Принципы работы шинной системы управления освещением С помощью шинных систем, можно значительно расширить возможности работы системы управления освещения и диспетчеризировать все процессы в единую систему автоматизации здания (BMS). С помощью устройств шинной системы управления освещением можно написать любой логический сценарий: создать календарь событий (когда человек пришел, ушел, какая освещенность была, стала и т.д) вывести статусы и срок эксплуатации светильников (актуально для эксплуатирующих компаний) сделать дистанционное управление на планшетах, смартфонах вывести контроль и управление далеко за пределы здания и многое другое. С развитием технологий появилось много различных протоколов управления освещением. Начиналось все с простейших аналоговых систем 0-10V, которые имеют множество ограничений, но и сейчас применяются в различных решениях. На смену аналоговым системам со временем пришли цифровые технологии. Наиболее популярные протоколы управления освещением сейчас: DALI KNX DIM(0-10V) DMX Слаботочные и IP системы Источник: zen.yandex.ru Со смартфона можно и за малышом присмотреть. Управление освещением через интернет Выключатель с пультом, брелок с кнопками и другие устройства для дистанционного включения света — идея не новая. Передовое решение — управление освещением через интернет и мобильный телефон, позволяющие на расстоянии создавать большое количество световых вариаций, контролировать распределение нагрузки по сети, экономить электроэнергию. Возможности умного освещения с оборудованием ABB-free@home Управлять светом можно с сенсорной панели или из любой точки мира, где есть интернет. Каждая лампочка в доме или квартире, подключенная к системе, включается, выключается, регулируется по яркости. Комплект оборудования, интегрированный в готовый проект, дополняется GSM модулем для дистанционного управления. Удаленная координация особенно удобна для загородных домов или дач под Москвой, в которых не живут постоянно. Управление освещением по телефону или с компьютера даст возможность активизировать светильники к приезду хозяев. Светом можно управлять: отдельно в каждой комнате; полностью в здании и на улице; с реагированием на движение; делая подсветку лестниц, дорожек, фасада и других участков по таймеру; создавая сценарии и эмоциональную атмосферу. Взаимодействует с другими устройствами. Например, с домофонией — загорается лампочка по звонку в дверь, с виедонабюдением — подсвечивает стоящего на пороге для обзора камеры, со светозащитными устройствами — закрывает жалюзи при включении лапм. С помощью удаленного управления светом на даче через интернет можно отключить все приборы, когда никого нет. В этом случае удобна функция имитации присутствия. Система запоминает повседневные действия и повторяет их в отсутствие людей. Это отпугнет потенциальных воров и повысит шансы сохранить имущество. Как использовать смартфон и интернет Для реализации потребуется системная точка доступа Wi-Fi и удобное бесплатное приложение, разработанное для умного дома ABB-free@home. Его можно скачать на компьютеры (Windows, OSX), на планшеты и смартфоны на платформе iOS или Android. Управление с телефона Управление с ПК Программа снабжена гидом-помощником, интуитивно понятными символами для всех опций. Для безопасного входа в систему и несанкционированного доступа можно использовать пароль. Порядок действий: Создать общий план с помещениями. Активировать источники и выключатели на дисплее. Скомпоновать группы, пользуясь подсказками гида и выполняя индивидуальные настройки. Система работает в реальном времени. Она выключит приборы автоматически, если вы забыли это сделать. Ее можно всегда проконтролировать на мобильном гаджете, где отображается вся информация. Смартфон, ноутбук и планшет управляет светом в квартире / Хабр Смартфоны надежно вросли в наши руки. Мы спим, едим, и, чего греха таить, ходим в туалет со своими любимыми гаджетами. Ну как же без любимого твитера? Как же можно пропустить важное сообщение в Фейсбуке? И почти у каждого в доме есть точка доступа Wi-Fi, к которой подключаются все домашние смартфоны и планшеты. Как эту вредную привычку превратить в полезную? Не просто тратить свое время на мессенджеры, а немного вернуться в реальность? Приспособить смартфон под выполнение нужных функций, а не только потреблять контент и играть. Как? Известно, что сегодняшние смартфоны через приложения могут управлять различной бытовой техникой, могут быть универсальным пультом для чего угодно, от телевизора до микроволновки. Небольшое лирическое отступление. Я на протяжении девяти лет управлял электричеством столицы Беларуси, когда находился на смене в диспетчерской электросетей. Мог дистанционно включать и отключать микрорайоны Минска, заводы, подстанции, электротранспорт, насосные станции и другие объекты. Впоследствии род моей деятельности сменился, и я стал заниматься информационной работой в энергосистеме, но тяга к управлению электричеством осталась. Если подумать, то смартфон может управлять и электричеством, хотя бы в своей квартире. Напомню читателям, как управление электричеством у меня в квартире «эволюционировало от домашних тапочек до пультов». Так вот, используя эти пульты (дистанционные выключатели) и блоки управления, можно управлять светом, не вставая с дивана, с помощью смартфона. Достаточно приобрести специальный Ethernet-шлюз, подключить его к роутеру по Wi-Fi, настроить его присутствие в сети, установить приложение на смартфон — и вот оно! Вы — энергодистечер своей домашней электросети и управляете электричеством дистанционно! Какая же все-таки практическая польза от этого управления кроме просто тяги управлять? Всегда найдутся те, кто станет критиковать, мол, и так мы мало двигаемся, а тут уже и к выключателю не нужно ходить, совсем зажиреем Но есть объективные ситуации, к примеру, когда человек временно обездвижен или ограничен в движении. Да, именно в таком положении могут находиться больные люди или инвалиды. Ощутил на себе сам, когда болел. Ночью с температурой в темноте, когда дети забыли собрать Лего и оставили его на полу, с головокружением не так-то просто пробраться в туалет. А включил со смартфона «освещение в коридоре», стало вполне комфортно. Реально выручила эта функция. Сходил в туалет по освещенному коридору и выключил свет, когда уже лег. Вспомню и о теще, о каждой теще. Большинству пожилых людей часто ночью приходится вставать ночью не только для того, чтобы сходить в туалет, но и для того, чтобы принять лекарство. Данная функция – просто не заменима, (так теща сказала). Я использую диммируемые лампочки, которые настраивают ночные сценарии «тусклого света», чтобы яркий свет не бил в глаза. Порадовала встроенная функция шлюза-таймеры. Реально использую эти удобства каждый будний день. Ровно в 6-20 часов таймер №3 ( а их всего 8) включает светодиодную подсветку на кухне, она освещает и кухню, и коридор легким тусклым светом, который в дополнение к будильнику говорит: «Вставайте, идите умывайтесь и завтракайте! Работа ждет!» А таймер №4 отключает подсветку на кухне в 7-00 и говорит: «Позавтракал ты или нет, но ноги в руки — и на стоянку, заводи мотор, а то опоздаешь!» Вот так каждый будний день два таймера помогают утреннему сбору на работу! Не забыл и про братьев наших меньших. Теперь система жизнеобеспечения аквариума тоже включается по таймеру, потому что раньше забывали на день включать аэрацию и свет в нем. Освещение в детской так же настроено по сценарию. В 21-30 часов срабатывает таймер, и сценарий « уменьшить освещение на 30%» говорит о том, что игры и уроки пора прекратить, а нужно зубы почистить, затем «на горшок», и спать. В 22-00 часов свет в детской отключается. Его, конечно, можно включить, но это сигнал точного отбоя. По-прежнему радует возможность использовать функцию «отключить все». Теперь дистанционно, даже не находясь дома, я могу отключить или включить освещение во всех привязанных к системе светильниках. Или включить свет, имитируя свое присутствие. Чтобы данную функцию реализовать, нужно программно подключить все источники на 1 канал. И включать-выключать все одним кликом. Дальнейшей эволюцией вижу установку блоков управления на розетки, или на их группу. Чтобы можно было даже находясь в дороге, но при наличии интернета, управлять электропитанием квартиры. Как полезна может быть функция удаленно отключить от сети утюг или мультиварку, оставшуюся в режиме «подогрев» и избежать пожара в доме, правда?.. Большое преимущество в том, что приложение по управлению электрическими элементами своей домашней проводки вы можете поставить на смартфон каждому члену семьи и у вас будем много пультов. Не всегда полезна такая демократия, может детям и не стоит так сразу выдавать такие права, но это уже зависит от семейного уклада каждого конкретного домовладения. Специально для техно-гиков которые любят настраивать самостоятельно «умный дом», или строить его по кирпичикам «ардуино» добавлю следующее. Этот шлюз PR-1132 имеет свой API, очень простой и функциональный. Все подробно описано в инструкции. Так что можно интегрировать эту небольшую и недорогую систему в более сложные. В итоге вынужден констатировать- смартфон еще прочнее врос в нашу руку и еще больше интегрируется в нашу жизнь! А я по прежнему управляю светом! Управление освещением со смартфона Управление освещением со смартфона – это последняя ступень в интеллектуальных системах «умный дом» после управления с помощью пультов ДУ и панелей. Разберемся, зачем нужна эта функция и как она работает. Зачем нужно управлять светом через телефон? Мы привыкли включать и выключать свет при помощи обычных выключателей. В системах «умный дом» уже давно используются более «продвинутые» способы – пульты ДУ и панели. Они позволяют контролировать освещение сразу во всем доме из одной точки. С появлением функции контроля света через Wi-Fi  владельцы домов и квартир могут управлять светильниками и вне дома. Причин, чтобы управлять светом через смартфон, несколько: Можно использовать собственный смартфон внутри дома, не прибегая к поиску пульта ДУ; Можно создавать «эффект присутствия» в доме, находясь за его пределами – в охранных целях; Можно настраивать нужный сценарий света, уходя с работы, чтобы прийти в освещенный дом. Такая функция особенно удобна тем, кто имеет ограничения в передвижении, связанные с состоянием здоровья. Также это обеспечит комфорт родителям – например, когда маленький ребенок проснулся ночью и испугался темноты. Как это работает? Контроль за освещением в этой схеме выполняется через Wi-Fi сигнал. Чтобы настроить управление светом через смартфон, потребуются устройства: Сам смартфон, в которое устанавливается специальное приложение; Исполнительное устройство – к нему подключаются светильники; Wi-Fi роутер, осуществляющий передачу данных между смартофоном и исполнительным устройством. Все просто. Пользователь задает команду через приложение на смартфоне – включить или выключить свет, поменять яркость, цветовую температуру и т.д. Сигнал через Wi-Fi принимается исполнительным устройством, которое реализует команду пользователя. Если смартфон и роутер есть практически у каждого, то исполнительное устройство приходится приобретать отдельно. Как правило, таким устройством становятся контроллеры. Они подбираются по типу осветительных приборов, которые используются в помещении. Например, RGB контроллер LN-WIFI-IR24B-2 от Arlight предназначен для управления цветной RGB-подсветкой на основе светодиодных лент. Он поставляется сразу с пультом ДУ в комплекте, и может работать как от пульта, так и от смартфона или планшета, на которых установлено приложение. Очень интересен контроллер-шлюз SMART-K10-RF (5-24V, WiFi) который является шлюзом между сетью Wi-Fi и RF-сигналом для управления контроллерами серии SMART компании Arlight.  Если вам интересно создание в собственном доме или офисе такой системы освещения, обращайтесь к нашим специалистам. Мы поможем рассчитать и подобрать все компоненты, необходимые для создания подсветки с управлением через Wi-Fi сигнал. Как включить или выключить свет с помощью телефона на дешевом На протяжении десятилетий большинство домовладельцев использовали недорогие лампы накаливания для освещения своих домов. В последние годы популярность светодиодного освещения возросла. Более энергоэффективные и долговечные, чем предыдущие лампы, светодиодные решения, тем не менее, намного дороже, по крайней мере, на начальном этапе. Когда это умные фонари, эти затраты возрастают еще больше. В этой статье вы узнаете о многих способах управления освещением в доме с помощью телефона.Вы также увидите, как каждое решение сравнивается с точки зрения цены. Что такое интеллектуальное освещение? Решения интеллектуального освещения обеспечивают энергоэффективность за счет использования автоматизированных средств управления.Эти продукты обычно регулируют освещение в зависимости от загруженности, наличия дневного света или других условий. Philips Hue Когда вы думаете об интеллектуальном освещении, на ум может прийти Philips Hue.Philips Hue, впервые представленный в 2012 году, представляет собой линейку светодиодных продуктов, изменяющих цвет и создающих белый свет, созданных Philips, включая лампы накаливания, световые ленты, лампы и настенные контроллеры. Освещение Philips Hue работает по беспроводной сети через устройства iOS, такие как iPhone и iPad, и использует протокол освещения Zigbee для связи.Эта спецификация дешевле, чем другие беспроводные персональные сети (WPAN), такие как Bluetooth или Wi-Fi. Чтобы начать работу с Philips Hue, вы должны приобрести стартовый пакет (Великобритания), в который входят несколько лампочек и необходимый мостик.К каждому мосту Philips Hue можно подключить до 50 устройств. Если вы хотите добавить более 50 устройств, вам необходимо приобрести еще один мост по цене около 60 долларов. Факторы затрат Стоимость стартовых пакетов Philips Hue варьируется от 70 до 200 долларов, в зависимости от типа светильников, входящих в комплект.Цена отдельных лампочек составляет от 15 до 50 долларов за штуку. Такие аксессуары, как световые ленты и лампы, стоят дополнительно, иногда до 100 долларов за единицу. Плюсы : Простая установка, свет работает долго. Минусы : Дорого, в зависимости от количества ламп, которые вам нужны. Philips Альтернативные оттенки В 2017 году Philips Hue — не единственное решение для умного освещения в городе.Такие компании, как LIFX и ilumi, также предлагают интеллектуальные световые решения. Некоторым из них даже не требуется мост. В зависимости от вашего бюджета, возможно, будет разумно рассмотреть эти альтернативы, прежде чем принимать решение. Например, с умными лампочками LIFX вы можете выбирать между миллионами цветов или тысячами оттенков белого.Лучше всего то, что для настройки LIFX не требуется концентратор, мост или дополнительное оборудование. Просто замените существующие лампы и загрузите бесплатное приложение LIFX, чтобы начать работу. Эти лампы значительно различаются по цене: от 30 долларов за лампу LIFX White Range (CA) до 60 долларов за лампу «все в одном» LIFX (Великобритания).За 80 долларов вы можете приобрести лампу LIFX + (CA), которая поможет осветлить ваше пространство даже в темноте с помощью инфракрасного излучения. Интеллектуальные переключатели С точки зрения установки нет ничего проще, чем заменить стандартные лампочки на умные у себя дома.Однако, если вы готовы достать свой ящик с инструментами и поработать с домашней проводкой, вы можете поменять существующие выключатели света на интеллектуальные и оставить лампы, которые у вас есть. Добавив интеллектуальный переключатель, вы автоматизируете сам переключатель включения / выключения и запрограммируете, когда он должен включаться или выключаться. Умные переключатели, как и умные лампочки, для работы полагаются на WPAN.Типичные решения полагаются на Wi-Fi или ZigBee. Первый будет работать с текущей домашней сетью вашего дома, а второй требует концентратора или устройства управления. Выключатель света Belkin WeMo — один из самых популярных на рынке.Устройство с поддержкой Wi-Fi позволяет включать и выключать свет из любой точки мира с помощью мобильного устройства (Android и iOS). Коммутатор Belkin WeMo Insight Switch за 50 долларов также является хорошим выбором и работает с Amazon Alexa. Факторы затрат При принятии решения об использовании интеллектуальных выключателей для создания интеллектуального решения освещения в вашем доме необходимо учитывать множество факторов.Стоимость, конечно, пожалуй, самый важный фактор. Однако определение начальных затрат может оказаться трудным в зависимости от вашей ситуации. Вам нужно будет решить, сколько источников света нужно контролировать с помощью каждого переключателя и оттуда. Плюсы : Можно сохранить существующие светильники и светильники. Минусы : Требуется установка, трудоемкость. Интеллектуальные вилки и розетки Еще одно отличное решение для умного освещения своими руками — это установить вокруг вашего дома умные вилки или умные розетки.Они позволяют автоматизировать что угодно с помощью розетки или удаленно включать / выключать с помощью мобильного устройства. Вилки и розетки бывают разных форм, некоторые из них оснащены встроенными регуляторами яркости. Конечно, лампы хорошо работают с умными розетками.Вы также можете получить выгоду, используя умные розетки с неосвещающими продуктами, такими как мелкая бытовая техника, обогреватели или развлекательные центры. Умная розетка WeMo Switch Smart Plug (CA) за 40 долларов — хороший выбор, который работает с Amazon Alexa.То же самое и с умной розеткой iDevices Wi-Fi за 50 долларов, которая работает с Apple HomeKit, Android и Amazon Alexa. Факторы затрат Умные розетки обеспечивают простоту подключения к сети, что делает их идеальным выбором.Они также обеспечивают максимальную гибкость, поскольку работают с продуктами, которые не светятся. Самая большая проблема снова сводится к цене. Вы можете обнаружить, что покупка умных лампочек остается наименее дорогим решением в зависимости от вашей ситуации. Вы любите умную вилку или умную розетку? Отличный способ сэкономить деньги — использовать разветвитель для подключения устройства к нескольким лампам. Плюсы : Простая настройка, гибкость. Минусы : Возможно отсутствие экономии. Лучшее решение Решая установить умное освещение в своем доме, нужно о многом подумать.Конечно, стоимость — это большой фактор. Однако это не единственный определяющий фактор. Если в вашем доме много светильников нестандартного размера, подумайте о умной розетке.Вы живете в старом доме и беспокоитесь о его электропроводке? Установка умных лампочек по всему дому может быть самым разумным шагом. Как настенные блоки? Добавьте умные переключатели. Все еще не можете решить? Использование в доме комбинации умного освещения, умных выключателей и умных розеток — не обязательно плохая идея.Просто убедитесь, что все ваши решения будут работать на одном мобильном устройстве. Таким образом, вы можете управлять всеми осветительными приборами с одного и того же устройства. Кредит изображения: Svet_Feo через Shutterstock Надеемся, вам понравились товары, которые мы рекомендуем! MakeUseOf имеет филиал партнерские отношения, поэтому мы получаем долю дохода от вашей покупки.Это не повлияет на цена, которую вы платите, и помогает нам предлагать лучшие рекомендации по продуктам. Как отслеживать местоположение мобильного телефона, используя только номер телефона Потеряли телефон? Пытаетесь найти ребенка или присмотреть за ним? Это приложение может помочь. Об авторе Брайан Вулф (126 опубликованных статей) Брайан Вулф любит новые технологии. Он специализируется на продуктах Apple и Windows, а также на гаджетах для умного дома. Когда он не играет с новейшим смартфоном или планшетом, вы обнаружите, что он смотрит Netflix, HBO или AMC.Или тест-драйв новой машины. Ещё от Bryan Wolfe Подпишитесь на нашу рассылку новостей Подпишитесь на нашу рассылку, чтобы получать технические советы, обзоры, бесплатные электронные книги и эксклюзивные предложения! Еще один шаг…! Подтвердите свой адрес электронной почты в только что отправленном вам электронном письме. . Easybulb iPhone и Android управляемая умная лампочка Wi-Fi ДРУГИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОВЫШИТЕ ЧУВСТВО БЕЗОПАСНОСТИ Когда вы находитесь вдали от дома, установите таймер для включения или выключения света в доме. Это предотвратит возможных грабителей, и вы также можете использовать это, когда вы дома, чтобы выключить после того, как вы закончите читать на ночь и т. Д. Это стало возможным, поскольку они представляют собой лампочки Wi-Fi. РЕЖИМ ПРОСЛУШИВАНИЯ МУЗЫКИ Пусть ваш свет слушает и танцует под вашу музыку, просто поместив телефон рядом с любым источником музыки.Музыкальный режим можно использовать где угодно. ЗВОНКИ И СМС-УВЕДОМЛЕНИЕ EasyBulb даже «знает», когда вы получаете SMS или текстовые сообщения, уведомления и многое другое. Вы можете запрограммировать его, чтобы он предупреждал вас, когда приходят сообщения! Как это круто? Лёгкое настроение современного техно-секретаря! И он делает гораздо больше! Вы можете управлять целыми группами освещения или отдельными светильниками, чтобы распознавать активность в доме или офисе, программировать до 10 режимов последовательности и даже создавать собственное приложение! РАЗРАБОТАН ДЛЯ ЭКОНОМИИ ЭНЕРГИИ Лампочка EasyBulb Wifi была разработана с учетом требований сохранения энергии, поэтому она является энергоэффективной и экологичной, а также служит в качестве фонарей для домашней автоматизации.Они варьируются от 4 до 9 Вт светодиодных ламп. Срок службы светодиодов составляет около 50 000 часов, что эквивалентно 25 годам среднего использования. EasyBulb также не содержит каких-либо вредных химических веществ, таких как ртуть и другие вещества, поэтому вы знаете, что излучаемый свет не вредит вам, вашей семье или земле. Он безвреден для окружающей среды и имеет эффективную функцию «затемнения», которая позволяет вам увеличивать ваши сбережения по мере того, как вы его используете — так что вы экономите, когда вы затемняете. По сравнению со стандартными лампами мощностью 60–100 Вт, Easybulb превосходит их и превосходит их с гораздо меньшей выходной мощностью. Так что отправляйтесь в магазин Easybulb Plus, чтобы найти подходящую умную лампочку для дома или бизнеса. . Flic управляет телефонами, освещением, воспроизводит музыку и даже может заказать вам пиццу. Теперь с помощью наших телефонов и часов можно управлять большим количеством окружающего нас мира, но создание так называемых «умных домов» может оставить домовладельцев немного сбитыми с толку. Интеллектуальная кнопка, которая подключается по беспроводной сети к этим и другим устройствам, вскоре может уменьшить потребность в навигации по бесконечным меню для выполнения того, что когда-то было простыми задачами. Устройство, называемое Flic, автоматически регулирует свет, воспроизводит музыку, делает телефонные звонки, заказывает такси или действует как аварийный сигнал тревоги одним нажатием кнопки. Прокрутите вниз для просмотра видео Flic — это физическая кнопка (на фото), которая подключается по беспроводной сети к смартфонам через Bluetooth, позволяя пользователям автоматически управлять множеством устройств одним нажатием. Его можно настроить с помощью приложения, чтобы совершать телефонные звонки, заказывать еду, вызывать такси, воспроизводить музыку, приглушать свет или действовать в качестве кнопки экстренной помощи. Разработчики, шведский стартап под названием Shortcut Labs, надеются, что это поможет восстановить некоторые из интуитивных физических контактов, которые мы традиционно использовали для взаимодействия с бытовой техникой в ​​наших домах. Это также может дать возможность старшему поколению освоить устройства с цифровым управлением без необходимости использования смартфона. УМНЫЕ ДЖИНСЫ GOOGLE Google разрабатывает «умные» ткани, которые могут сделать любую одежду элегантной, превращая брюки в сенсорные панели, а куртки в джойстики. Интеллектуальная нить, разработанная фирмой, может быть вплетена в существующую одежду. Компьютеры размером с кнопку позволят ему обмениваться данными с мобильным телефоном и другими устройствами. Известная как проект «Жаккард», пряжа сочетает в себе тонкие металлические сплавы с натуральными и синтетическими нитями, такими как хлопок, полиэстер или шелк, что делает пряжу достаточно прочной, чтобы ее ткать на любом промышленном ткацком станке. Жаккардовая пряжа неотличима от традиционной пряжи, которая сегодня используется для производства тканей. Flic использует присоски с микро-присоской для прикрепления к поверхностям или может использовать зажим для крепления к одежде и рюкзакам. Пользователи назначают кнопке три отдельные функции — одну для однократного нажатия, одну для двойного нажатия и третью для «длительного удержания». Shortcut Labs уже установила партнерские отношения, которые позволяют ему управлять плейлистами Spotify одним нажатием кнопки, включать интеллектуальные огни, такие как Philips Hue, или заказывать такси с помощью Uber. Его также можно запрограммировать на телефонные звонки или автоматический заказ пиццы, включение телевизора и приглушение света одним касанием. Пранав Косури, соучредитель и коммерческий директор Shortcut Labs, сказал: «У нас растет число устройств, которыми можно управлять по беспроводной сети, но они также часто усложняют его. «Мы все обнаружили, что были ситуации, когда мы устанавливали интеллектуальные устройства в своих домах или в домах наших семей, и думали, что было бы проще иметь физическую кнопку для управления ими. «Например, я хотел, чтобы у моей девушки была пуговица, которую она могла бы носить на своем пальто, чтобы она могла чувствовать себя в безопасности, идя домой ночью, поскольку она могла нажать на нее, и она позвонила мне. «Я также настроил его, чтобы моя бабушка могла пользоваться Skype. Я помещаю по одной кнопке Flick на фотографию каждого внука, чтобы она могла просто нажать на нее, и они позвонили им в Skype. Shortcut Labs недавно собрала 583 000 фунтов стерлингов (900 000 долларов США) от 13 000 спонсоров на Indiegogo, и уже продано 60 000 кнопок. Отправка предварительных заказов должна начаться в следующем месяце, прежде чем кнопка будет размещена в общей продаже. Функции могут быть назначены для трех различных вариантов сенсорного ввода Flic — однократное нажатие, двойное нажатие и удерживание — для автоматического изменения настроек интеллектуальных устройств в вашем доме (на иллюстрации) Flic также может помочь тем старшим поколениям, которым трудно добраться до захваты со сложной интеллектуальной технологией, например, путем прикрепления кнопки к фотографии, чтобы дедушка и бабушка могли автоматически звонить своим внукам с помощью Skype без необходимости входа в систему и навигации по приложению на своем телефоне (на иллюстрации) Устройство сделано из мягкого силикона чехол для защиты и удобства прикосновения (слева).Он поставляется с микро-присоской, чтобы прикрепить ее к поверхностям, или зажимом, который можно использовать для прикрепления к одежде (справа) Одна пуговица стоит 22 фунта стерлингов (34 доллара США), а упаковка из четырех кнопок стоит 64 фунта стерлингов (99 долларов США). . Flic подключается по Bluetooth к телефонам под управлением Android и iOS. Срок службы батареи составляет до пяти лет. Затем пользователи используют приложение для назначения различных функций трем типам щелчков, хотя каждому из них может быть назначено более одного действия. Например, двойной щелчок может выключить свет и установить будильник на следующее утро. Он также может отправлять детям несколько текстовых сообщений, чтобы сообщить им, что ужин готов, при этом приглушая свет интеллектуальной светодиодной лампы и воспроизводя плейлист Spotify. Разработчики умной кнопки Flic также хотели иметь что-то, что можно было бы носить с собой в качестве аварийной кнопки, которая подключается к их смартфону (на иллюстрации) Flic может подключаться к обоим устройствам iOS, таким как iPhone (на фото ) и телефоны Android. Затем можно использовать приложение для назначения различных функций каждой из трех опций щелчка. Г-н Косури сказал, что по мере того, как наши дома становятся более связанными, количество функций, которыми может управлять Flic, будет увеличиваться. Например, он может подключаться к сети устройств Nest и к устройствам, подключенным к веб-сервису IFTTT. IFTTT, что означает «Если это, то это», позволяет пользователям управлять онлайн-сервисами. Г-н Косури сказал: «То, как мы взаимодействуем с приложениями, не совсем подходит для нашего загруженного образа жизни. ‘Например, часто бывает, что песня звучит по радио, когда я за рулем, и с помощью Shazam трудно узнать, что это такое. ‘Поместив Flic на свою панель инструментов, я мог сделать это, нажав кнопку.’ Прикрепление файла к панели управления может позволить пользователям отправлять заранее заданный текст своим близким, говоря, что они едут домой, когда за рулем, или автоматически настраивать свой GPS для навигации домой . Добро пожаловать в f.lux Для установки запустите flux-setup.exe после завершения загрузки. Что делать в первую очередь Задайте свое местоположение. f.lux работает намного лучше, если знает, когда солнце встает и заходит. Солнце — самый яркий свет, который мы видим каждый день, поэтому его настройка имеет большое значение для понимания вашего циркадного ритма Выберите обычное время пробуждения. Если вы просыпаетесь каждый день в разное время, вы можете выбрать время на более ранней стороне Настройте параметры цвета так, чтобы он выглядел так, как вам нравится.Просто переместите большой ползунок для настройки, и f.lux узнает, что вам нравится Вы можете настроить f.lux на автоматическое отключение для приложений, в которых качество цветопередачи имеет решающее значение. Для быстрого отключения на час используйте Alt-End Посетите нашу страницу поддержки: https://justgetflux.com/faq.html После установки вы всегда можете изменить цвета, местоположение и другие настройки в меню f.lux: Меню f.lux всегда находится слева от системных часов. Что делает f.lux Свет, исходящий от экранов компьютеров и мобильных телефонов, оказывает реальное влияние на циркадную систему человека, особенно в ночное время. В зависимости от времени и места вашего пробуждения f.lux создает для вас индивидуальное расписание освещения, которое меняется каждый день в течение года. Перемещая ползунки, вы можете точно настроить цвета в соответствии со своими потребностями. Что нового в версии 4 (2017) Режим сна: этот сверхтеплый режим готовит вас ко сну, а также помогает настроить f.выбор времени lux для лучшего согласования с вашим расписанием Циркадный ответ отображается при изменении настроек, чтобы показать, как свет влияет на вашу циркадную систему. Обратный будильник напомнит вам, сколько времени осталось до того, как вы проснетесь, надеясь, что это поможет вам лечь спать немного раньше Предустановки , которые помогут выбрать настройки или сбросить настройки, когда вы застряли Цветные фильтры для утомления глаз и других целей Более широкий диапазон настроек цвета (включая очень холодные цвета) Вы можете сказать f.lux для отключения при работе определенных приложений или при просмотре полноэкранных фильмов и игр Появились новые горячие клавиши для постепенной настройки цвета (Alt + Shift + PgUp и Alt + Shift + PgDn) Что исправлено: Уменьшено влияние на частоту кадров игры Интерфейс, независимый от разрешения, для высокого разрешения DisplayLink (когда ваш монитор подключен через USB) теперь работает в гораздо большем количестве случаев Интеллектуальное освещение: Интеграция Hue теперь поддерживает больше типов света LAN API с поддержкой сообщения другим устройствам, когда f.люкс изменения Новое в v3 (2013) Если вы использовали f.lux раньше, теперь в этой версии есть следующие изменения: Расширенные настройки цветовой температуры до 2700K, а некоторые предустановки ниже этого — до 1200K. Дисплей нагревается при уменьшении яркости подсветки (работает с ноутбуками) Режим видео Отключить до восхода солнца Простое управление светильниками Philips Hue Горячие клавиши для затемнения экрана (Alt-PgUp, Alt-PgDn), чтобы пользователи настольных компьютеров тоже могли затемнять, и горячая клавиша для отключения (Alt-End) Подробнее о ф.люкс Компьютерные экраны, планшеты и мобильные телефоны излучают полный спектр света круглосуточно, как солнце. Воздействие синего света в неподходящее время дня может помешать вам уснуть позже и ухудшить качество вашего сна. f.lux пытается помочь в этом, убирая синий и зеленый свет, чтобы помочь вам расслабиться по вечерам. Чтобы привыкнуть к новым цветам в ночное время, может потребоваться несколько дней, поэтому мы рекомендуем установить ночные цвета в цвете f.lux, чтобы они были приятными для глаз.Через несколько дней с f.lux поэкспериментируйте с настройками, чтобы немного разогреть вещи и найти, какой цвет лучше всего подходит для вас. Наша настройка по умолчанию 3400K в Windows удаляет около 3/4 синего и около половины зеленого света. Вы можете удалить еще больше предупреждающего света, выбрав «Расширить цветовой диапазон», чтобы разблокировать более глубокие цвета в Windows (в меню «Освещение ночью»). Спасибо, что попробовали f.lux! Мы всегда работаем над внедрением новейших исследований в наше программное обеспечение. Мы будем рады услышать ваше мнение. . Какой электролобзик лучше: ТОП-10 лучших электролобзиков, отзывы владельцев, критерии выбора Авг 5, 2021 автор Разное ТОП-10 лучших электролобзиков, отзывы владельцев, критерии выбора Электрический лобзик – незаменимый инструмент, который нужен каждому домашнему мастеру наравне с дрелью. Универсальность этого устройства позволяет использовать его для фигурного выпиливания по дереву или как ножовку для древесины и даже металла. Принимая во внимание универсальность, становится ясно, что при выборе такого оборудования внимательность не помешает. Сегодня рассмотрим характеристики, которыми должен обладать качественный инструмент и представим ТОП-10 лучших электролобзиков по отзывам потребителей. Если нужно вырезать гнутые линии лобзик незаменим Содержание статьи Что такое лобзик: область применения электроинструмента Электрический лобзик – это устройство, при помощи которого из древесины, ДСП, ДВП и даже металла выпиливаются фигурные заготовки для различных целей. Применяется подобное оборудование на мебельных производствах, изготовлении фигурных декораций, для бытовых целей (как вспомогательный инструмент). Ведь при наличии ровного бруска можно идеально распилить доски, ПФХ или НДФ панели. Настраивается и угол наклона, что позволяет снять фаску или распустить ДВП вдоль под нужным углом. Даже работы в саду по удалению засохших ветвей деревьев ему под силу. Конструктивные особенности электрического лобзика Как выглядит лобзик, знает каждый домашний мастер. А вот как он устроен, имеет смысл разобрать. Основой этого оборудования является электродвигатель, который через редуктор вращает колесо-эксцентрик (ролик со смещенным центром). Именно эксцентрик передает возвратно-поступательные движения на полотно. Различные приспособления помогают выполнить пропилы лобзиком идеально ровно Электрический лобзик по дереву или металлу оборудован электронным реостатом для регулировки скорости. Это необходимо – для разных материалов одинаковая скорость не подойдет. На некоторые модели бытовых электролобзиков устанавливаются светодиоды для подсветки места распила, а так же мешок для сбора опилок, появляющихся в процессе работы. Классификация электрических лобзиков по питанию и применению Несмотря на то, что сегодня грань между профессиональным и бытовым инструментом заметно терлась, на классификацию электролобзиков это не повлияло. Рассмотрим, на какие группы делится такое оборудование. Основными можно назвать: Профессиональные сетевые лобзики; Профессиональные аккумуляторные; Бытовые сетевые; Бытовое аккумуляторное оборудование; Промышленные аппараты. Нужно понять, в чем разница между этими группами. Большинство лобзиков позволяют выставить угол наклона пропила по градусам Сетевые и аккумуляторные профессиональные электролобзики и их особенности Сетевое оборудование мощнее аккумуляторного. Ведь если представить себе мощность аккумуляторной батареи, сравнимую с электросетью, то он будет тяжелым и громоздким. Возникает логичный вопрос: «А зачем тогда такой аккумулятор?». Единственным минусом сетевого оборудования считается его «привязанность» к розетке. Если нужно произвести работы на улице, то придется тянуть удлинитель, а это не всегда удобно. Профессиональное оборудование отличается расширенным функционалом, настройками положения полотен (пилок), мощностью и выносливостью (возможностью работы в агрессивных средах и жестком ритме). Полезно знать! Если нужен электролобзик для дома, и использоваться он будет нечасто, не стоит приобретать профессиональное оборудование, стоимость которого в разы выше. Если требуется установка мойки в кухню, лобзик – это то, что нужно Бытовые электролобзики сетевого и аккумуляторного типа Бытовое оборудование обладает меньшей мощностью. Но ее хватает для работы по дому. Исследованиями подтверждено, что подобное оборудование, мощностью 350 Вт способно распиливать доски, толщиной 70 мм. А бытовые лобзики, предлагаемые сегодня производителем, потребляют 600÷700 Вт. Делайте выводы. Бытовой электролобзик, несмотря на достаточную мощность, подходит только для непродолжительной работы. Домашняя мастерская, где хозяин занимается обработкой древесины «для души» — это их стихия. Но если планируется масштабная стройка, бытовой электролобзик не подойдет. Тут нужен профессиональный прибор, способный работать 7÷8 часов в сутки. Лазерный указатель реза на лобзике не даст уйти с отметки Промышленные электролобзики: отличия от профессиональных Промышленные аппараты стационарны. Они представляют собой станки. Древесина на них распиливается иначе, нежели промышленным электролобзиком – двигается не устройство, а материал. Такие станки устанавливаются в цехах и редко двигаются с места. Используются они в мебельной промышленности и способны работать до 24 часов в сутки. Домашнему мастеру, независимо от занятости деревообработкой, такие агрегаты ни к чему – стоимость их значительна. Промышленные лобзики имеют высокую стоимость Обобщив изложенную информацию, ответим на вопрос, какой лучше купить лобзик для дома так: если не планируется строительства, а электролобзик нужен только периодически, подойдет вариант с бытовым инструментом. Для стройки или небольшого мебельного производства  – профессиональным. Лучшие полотна для электролобзика: критерии выбора Перед покупкой полотна нужно уточнить, какой хвостовик подойдет к Вашей модели электрического лобзика. Вариантов всего 4, и сейчас мы их рассмотрим: Фото Обозначение хвостовика Пояснения Т-образный Первым производителем, который ввел такой хвостовик, стала фирма «BOSH». Сегодня на такие хвостовики полотен перешли такие гиганты, как «Makita», «Metabo», «Hitachi», «Skil», «AEG», «DeWalt», «Sparky», «Интерскол». U-образный Хвостовик для колодочных и винтовых зажимов. Устанавливался на старые модели «Skil», «DeWalt», «Wolf», «Ryobi», «Stayer», «Black&Decker». Хвостовик Makita Только старые модели «Makita» Какие из них лучше сказать невозможно. Если это не китайская подделка, то качество не оспаривается. Главное, чтобы хвостовик подошел к посадочному месту инструмента. Длина полотен варьируется в диапазоне 40÷250 мм. Но приобретая пилки, стоит брать в расчет и возможности инструмента, его мощность. Какой электролобзик выбрать и на что обратить внимание при покупке Перед тем, как выбрать электрический лобзик для дома, помимо мощности следует обратить внимание на: максимальную частоту хода штока – достаточной для работы будет частота в 3 000÷3 200 ходов в минуту; глубину пропила – этот параметр определяет толщину материала, который инструмент сможет пропилить; дополнительные функции – это может быть регулировка угла наклона подошвы, плавный пуск, поддержание оборотов под нагрузкой, сдув стружки, подсветка или лазерная указка среза. Приобретая электрооборудование нужно обяза какие бывают, как подобрать полотно, обзор 4 лучших моделей, их плюсы и минусы, а также инструкция по сборке Ручной лобзик для работы по дереву позволяет выполнять сложные элементы, которые недоступны при работе с ножовкой. Ручная работа дает преимущество при создании технически сложных деталей, поэтому не всегда можно использовать электрические модели. Необходимо понимать, на что обращать внимание при выборе лобзика, чтобы он соответствовал ожиданиям. Классификация ручных лобзиков по дереву Сегодня ручные лобзики для работы по дереву часто используют в домашних условиях, в школах на уроках труда и в производственных компаниях. У него есть несколько преимуществ перед ножовкой: При срезе поверхность остается более гладкой, что бывает принципиально в некоторых случаях. Возможно оперативно сменить полотно при необходимости. Зубцы маленькие, поэтому безопасность использования этого инструмента значительно выше. Внешне инструмент представляет собой ручку из дерева или другого материала, металлическую рамку, которая держит полотно, а также само режущее полотно. При выборе необходимо обращать внимание на размер рамки. Она может быть прямоугольной или остроконечной. Требуется понимать, как будет использоваться инструмент, чтобы выбрать правильный. Мнение эксперта Левин Дмитрий Константинович Таким образом, отличие ручных лобзиков заключается только в размере рамы. При этом не стоит покупать дешевые китайские модели. У них небольшой запас прочности, поэтому есть большой риск повреждения рамы в процессе эксплуатации. Лучше приобретать проверенные бренды типа Stayer Master, Fit и так далее. Классификация пилок Существует несколько видов пильного полотна, которые предназначаются для ручных лобзиков. Название пилки Краткое описание Стандартные или Standard tooth Зубья обладают одинаковым размером и равнонаправлены друг от друга. Используются для выполнения большинства задач. Реверсные или Reverse Skip-tooth Некоторые зубья у этого полотна направлены вверх. Это позволяет резать дерево при обратном его движении. Таким образом, сколы с обратной стороны почти отсутствуют, поэтому обрабатывать древесину легче. С пропущенным зубом или Skip tooth Blades Такие пилки необходимы, чтобы снизить риск заклинивания ручного лобзика и избежать сильного нагрева самого полотна. Также опилки лучше удаляются, что способствует получению более гладкой поверхности. Со сдвоенными зубьями или Double tooth Blades В этом случае можно получить практически идеально гладкий срез. Пилка почти не греется и хорошо удаляет опилки. Также полотна различаются по длине. Существует градация по номерам от 2,0 до 12. Чем больше номер, тем грубее обработка. То есть, крупные пилки нужно приобретать для работы с толстыми брусками. Если необходимо сделать сложные узоры, то стоит покупать небольшие пилки. В зависимости от вида планируемых работ, нужно приобретать тот ил иной вид пилок. Они достаточно прочные, но при избыточном натяжение могут ломаться, поэтому всегда стоит иметь запас для возможности завершить работу, используя запасное полотно. Инструкция по сборке Не все знают, как правильно собирать этот инструмент, так как все чаще используются электронные модели. Они обладают высокой эффективностью, однако их невозможно использовать при выполнении некоторых работ. А высокая стоимость также не позволяет их закупить для обучения в школах. Этапы сборки лобзика: Сначала нужно приобрести необходимые пилки. Важно, чтобы их длина подходила под вашу модель. Некоторые создают ручные лобзики самостоятельно. Тогда нужно предусмотреть, чтобы расстояние между концами рамы было стандартным. Затем требуется раскрутить зажимы. Это могут быть барабанчики или обычные гайки. Вставить пилку в специальный паз и закрутить зажимы. Мнение эксперта Левин Дмитрий Константинович Необходимо предусмотреть, чтобы пилка крепко стояла в инструменте. Не стоит ее чересчур сильно натягивать, иначе она может легко сломаться. При поломке пилки требуется открутить зажим и удалить ее, после чего вставить новую. Поломка пилок происходит по разным причинам. Обычно это слишком сильное натягивание. Также это может произойти из-за перегрева материала или случайного внешнего воздействия на нее. Стоимость полотен небольшая, поэтому каждый может позволить себе иметь несколько запасных изделий. Советы экспертов по выбору Каким лобзиком по дереву пользуетесь Вы? РучнымЭлектро Выбирая инструмент, нужно руководствоваться некоторыми правилами, а именно: Вес изделия. Так как его приходится держать достаточно долгое время одной рукой, необходимо покупать легкие лобзики. В противном случае будет сложно эффективно работать. Анатомическая рукоятка стоит дороже, но позволит дольше работать. Она снижает риск появления спазмов в руке, поэтому работать с ней приятнее. Прочность рамы является основным показателем. Модели из алюминия или железа являются недолговечными и непрочными. Их легко погнуть или сломать. Гораздо лучше покупать лобзики, где рама создана из стали или титана. Зажимы барабанчики намного удобнее, поэтому стоит покупать такие модели. Это ускорит процесс смены пилок. Лучшие производители Сегодня к основным производителям ручных лобзиков можно отнести несколько компаний. Зубр Это известная российская компания, которая специализируется на производстве различных инструментов и расходных материалов для них. Ручные и механизированные инструменты пользуются популярностью у специалистов благодаря высокой надежности и отличной эргономике. Многие товары продаются за пределами России, что служит основанием доверять этому производителю. Стоимость небольшая, а проблем с поиском комплектующих не возникает. У компании Зубр много партнеров, у которых продаются сами лобзики и элементы к ним. Stayer Master Эта компания предлагает большое количество ручного инструмента. Ее отличительным признаком являются желтый и черный цвета. Стоимость немного выше, чем у Зубра, но качество примерно на том же уровне. Fit Достаточно крупный производитель инструментов, у которого сегодня более 140 сервисных центров и 160 территориальных подразделений в России. Таким образом, найти необходимые комплектующие для лобзика не составит проблем. Стоимость инструментов средняя, качество умеренное. Matrix Считается известным крупным производителем, который присутствует в нескольких странах. Стоимость изделий немного выше среднего, что позволяет использовать наиболее качественные материалы в производстве. Лобзики полностью отвечают всем требованиям, а большое количество магазинов-партнеров не вызывает проблем с поиском комплектующих. На цену инструмента влияет несколько факторов: магазин, сезон, объем покупаемого товара, производитель, модель и так далее. Все это необходимо учитывать при покупке. Обычно консультанты готовы помочь с выбором, если существуют сомнения. Читайте также другие полезные статьи: Как выбрать электролобзик: основные критерии, советы мастеров, рейтинг популярных моделей, их плюсы и минусы Виды пилок для электролобзика: виды, типы, классификация с характеристиками, маркировка, обзор популярных производителей и моделей, их плюсы и минусы Ручные ножовки по дереву: как выбрать по назначению и характеристикам подходящую модель, рейтинг популярности, плюсы и минусы Ручной фрезер по дереву: как выбрать, виды и характеристики, рейтинг популярных моделей, их плюсы и минусы Видео-совет: какой ручной лобзик выбрать и как ставить пилочку в лобзик ТОП-10 Лучших Электролобзиков для Дома 2849 Просмотры 0 ЭкономияSavedRemoved 0 Времена, когда распил массива дерева или стального листа происходил вручную, давно прошли. На смену трудоёмким устройствам пришли удобные современные приборы – электролобзики. Читайте также: Лучшие пылесосы с мешком: ТОП-12 самых продаваемых моделей с наибольшим числом положительных отзывов Таблица: общие характеристики Читайте также:  ТОП-10 Лучших ударных и без ударных ручных дрелей 2018 года +Отзывы Сравнительный рейтинг 10 лучших электролобзиков по основным характеристикам поможет подобрать качественный инструмент для решения необходимых задач. Читайте также: ТОП-11 Лучших бытовых бензопил для дома | Рейтинг +Отзывы +Советы специалиста ВИХРЬ ЛЭ-100 – удобный и мощный инструмент Читайте также:  ТОП-15 Лучших плиткорезов: ручных и электрических для дома и работы. Актуальный рейтинг 2018 года +Отзывы ВИХРЬ ЛЭ-100 ВИХРЬ ЛЭ-100 Одна из самых мощных моделей с литой подошвой и обрезиненной скобовидной рукояткой, которая удобно лежит в руке. Дополнительно в комплекте с прибором идёт рамка для равномерного отпила на плоскости, реализована опция быстрого крепления пилки с помощью зажима. При работе инструмента легко отрегулировать частоту хода и проводить распил маятниковым ходом в 4 ступени, производить угловой наклон на 45 градусов. К прибору подключается пылесос для обдува места реза. Спил ровный, без сколов. Мощность в 850 Вт позволяет распилить деревянный брус толщиной в 10 см и стальной лист в 0,6 см. Весит прибор всего 2,3 кг, работает только от сети, защитный экран исключает риск случайного ранения. Достоинства: надёжное качество сборки незначительный уровень вибрации есть подсветка, лазерный указатель фиксация кнопки «Пуск» для длинных пропилов строго перпендикулярное к разделочной поверхности положение пилки, без уклонов Недостатки: необходимость замены заводской смазки лёгкое рассеивание лазерного луча у основания Актуальные цены Читайте также: Дрель для дома | ТОП-12 Лучших ударных и без ударных моделей | Рейтинг +Отзывы ЗУБР Л-П730-120 – универсальный инструмент с плавным ходом Читайте также:  ТОП-10 Лучших бытовых бензопил: актуальный рейтинг 2018 года +Отзывы ЗУБР Л-П730-120 ЗУБР Л-П730-120 Электролобзик, которым можно распилить дерево и металл, уложить ламинат, разрезать фанеру и гипсокартон. В комплекте с прибором идут направляющая и пилка. Рукоять грибовидная, удобно лежит в руке. Обдув места реза происходит благодаря подключению пылесоса: если функцию не включать, то из-за опилок не будет видно направление распила. Ход плавный, маятниковый в 4 ступени, без сильных вибраций. Прибор работает только от сети, но провод довольно короткий – всего 2 м. Весит инструмент 2,9 кг. Достоинства: минимальный уровень вибрации качественная сборка удобная накладка для работы с ламинатом Недостатки: рукоять не прорезинена наконечники шлангов пылесосов разных фирм не подходят к патрубку поперечный люфт пилки относительно штока инструмент не подойдёт для точных работ прибор быстро нагревается при долгой работе Актуальные цены Читайте также: ТОП-10 Лучших вентиляторов для ванной комнаты: советы по выбору устройства, обзор популярных моделей, цены +Отзывы Metabo STE 100 QUICK – удобство переноски в кейсе Читайте также:  ТОП-12 Лучших строительных пузырьковых уровней: актуальный рейтинг 2018 года +Отзывы Metabo STE 100 QUICK Metabo STE 100 QUICK Ручной электролобзик, в базовой комплектации которого предусмотрен кейс, пилка и пластины для защиты от опилок. Весит всего 2 кг, оснащён грибовидной рукоятью, удобной за счёт прорезиненной поверхности. Довольно производительный (710 Вт потребляемой мощности и 470 Вт отдаваемой) прибор пропиливает листы цветного металла толщиной 25 мм, скользя по материалу на литой подошве. Уровень вибрации минимальный, а ход лезвия можно регулировать, фиксировать на постоянной частоте и использовать в маятниковом режиме в 4 ступенях. Аппарат не работает от аккумулятора, но высокая мобильность достигается за счёт длины шнура в 4 м. Достоинства: мощность компактность, эргономичность лёгкость – можно работать одной рукой удобный обхват рукояти Недостатки: отсутствует насадка на подошву, из-за чего пачкается древесина Актуальные цены Читайте также: ТОП-10 Лучших электрических газонокосилок: актуальный рейтинг 2018 года +Отзывы Bort BPS-710U-QL – точность распила благодаря лазерной указке Читайте также:  ТОП-10 Лучших бензиновых триммеров: актуальный рейтинг 2018 года +Отзывы Bort BPS-710U-QL Bort BPS-710U-QL Особенность модели – наличие лазерного маркера для определения направления распила. В комплект входят шестигранный ключ, пилка, щётки двигателя и параллельная направляющая. Рукоять скобовидная с прорезиненной вставкой для удобства обхвата, защита – в виде специального щитка. Как и в моделях-конкурентах, в Bort BPS-710U-QL есть стальная штампованная подошва, система быстрого крепления пилки. К электролобзику можно подключить пылесос, чтобы избавиться от опилок, и четырёхступенчатый маятниковый ход для распила материалов с большой толщиной. Весит прибор чуть больше 2 кг. Достоинства: отсутствие значительной вибрации есть регулятор скоростей высокая частота вращения пилки производительность Недостатки: ощутимый люфт круглого штока есть партии с ненастроенным лазером Актуальные цены Читайте также: ТОП-10 Лучших стиральных машин с вертикальной загрузкой | Рейтинг +Отзывы STANLEY STSJ0600 – эргономичный дизайн плюс производительность Читайте также: ТОП-10 Лучших электрических газонокосилок: актуальный рейтинг 2018 года +Отзывы STANLEY STSJ0600 STANLEY STSJ0600 Эргономичный и производительный аппарат весит всего 2,35 кг и удобно лежит в руке благодаря прорезиненной рукояти. Ход лезвия при пропиле тихий, уровень вибрации – незначительный. Маятниковый ход позволяет качественно пропилить сырьё значительной толщины. В приборе реализована функция регулировки наклона подошвы на 45 градусов без ключа, глубина пропила стали составляет 5 мм, а алюминия – 15 мм. В аппарате продуманы даже мелочи: есть отсек для хранения пилок, а система быстрозажимного крепления упрощает замену рабочего материала. Достоинства: удобный регулятор оборотов плавный ход лезвий при пропиле Недостатки: кривые срезы при маятниковом ходе – годится только для черновых работ в России мало сервисных центров для ремонта и покупки запчастей Актуальные цены Читайте также: ТОП-11 Лучших бензиновых триммеров | Актуальный рейтинг 2019 года +Отзывы Makita 4329 – лёгкий, мощный, надёжный Читайте также:  ТОП-10 Лучших дренажных насосов: выбираем помощников для перекачки чистой и грязной воды +Отзывы Makita 4329 Makita 4329 Инструмент с самым высоким показателем максимальной частоты движения пилки – 3100 ходов в минуту. Алюминиевая литая подошва с возможностью наклона на 45 градусов в приборе дополнена скобовидной прорезиненной рукояткой. Прибор удобно лежит в руке и весит всего 1,9 кг. В комплекте производитель предоставляет пилку и ключ, а также защитный щиток для исключения угрозы пораниться. Опилки при распиле дерева и металла удаляются пылесосом, подключаемым к патрубку. Работает маятниковый ход в 4 ступени, есть возможность регулировки оборотов лезвия. На вентиляционные отверстия пользователи советуют установить кожух для защиты, но в целом модель считается одной из лучших для бытовых нужд. Хорошо пилит ДСП, пластик, при резке металла рабочую поверхность лучше смазывать. Достоинства: есть крепёж под доостнастку упорами фирмы Makita пилка фиксируется винтами лёгкость тихий ровный распил регулировка подкачки пилки отсутствие вибрации Недостатки: короткий провод (всего 2 м) нет плавного пуска отсутствует подсветка неэффективный сдув опилок Актуальные цены Читайте также: Сушилка для овощей и фруктов: определяем какая лучше? | ТОП-10 Лучших: Рейтинг +Отзывы BLACK+DECKER JS10 – стандартная модель для непрофессиональных работ Читайте также: ТОП-10 Лучших электрических газонокосилок: актуальный рейтинг 2018 года +Отзывы BLACK+DECKER JS10 BLACK+DECKER JS10 Модель оснащена скобовидной обрезиненной рукоятью и штампованной подошвой. Очистка места реза предусмотрена системой сдува опилок, также продумана возможность подключения пылесоса. В электролобзике есть опция наклона подошвы на 45 градусов и защитный щиток. Однако в инструменте не реализовано быстрозажимное крепление пилки, что несколько удлиняет процесс настройки инструмента. Достоинства: одинаково качественно распиливает дерево, металл, пластик есть кнопка блокировки пускового включателя встроенный вентилятор сдувает опилки в комплект входит защитный щиток Недостатки: прибор работает только от сети, нет возможности запитать от аккумулятора Актуальные цены 10 лучших электролобзиков — рейтинг и описание, какой выбрать Электролобзик – это великолепный помощник в реализации различных ремонтных или строительных работ. Он в существенной степени повышает производительность труда и качество работы. При небольшой массе и компактных габаритах, этот инструмент часто применяется только для фигурной резки, но также и для прямолинейной резки. Для того, чтобы вы приобрели качественный инструмент, мы составили рейтинг электролобзиков. В этой статье мы расскажем про 10 лучших электролобзиков. Классификация инструментов Чтобы ответить на вопрос как выбрать лобзик электрический для дома, нужно разобраться в том, какие бывают лобзики. По типу питания выделяют: сетевой аккумуляторный. Сетевое устройство отличается повышенной мощностью, но меньшей мобильностью. Если вам часто приходится заниматься распилом строительных материалов, как в помещении, так и за его пределами, то самым оптимальным вариантом будет приобретение и сетевого, и аккумуляторного устройства. Следующая категория – по целевому назначению: профессиональный промышленный бытовой. Профессиональные устройства отличаются высоким уровнем мощности и износостойкости. Таким лобзиком можно работать на протяжении 8 часов без перерыва. Он поможет выполнить большой объем работ. Промышленный лобзик применяется на деревообрабатывающих предприятиях. Бытовой лобзик является наиболее бюджетным вариантом, который предназначен для домашних мастеров. Он прост в эксплуатации, имеет хорошую мощность, и представляет собой оптимальный вариант для домашнего мастера. Если вам предстоят работы по масштабному ремонту или стройке здания, то стоит приобрести профессиональный, а не бытовой электролобзик. Кроме длительного времени работы, он выгодно отличается расширенной комплектацией, упрощающей реализацию многих задач. Как выбрать электролобзик Ниже представлен перечень качеств, которые делают определённую модель электролобзика более привлекательной при покупке: мощность мотора. Именно от мощности зависит производительность. Наиболее распространенные модели имеют мощность 380-700 Вт. Они способны правиться со сталью до 2-4 мм, деревом — до 7мм тип питания (сеть или аккумуляторная батарея). Варианты с аккумулятором используются для небольших объемов резки материалов. При этом материал должен быть не очень твердым  категория (бытовой или профессиональный). Устройство профессиональной категории имеет мощность 750-1000 Вт и может справиться с двухсантиметровым алюминием и сталью до сантиметра, глубина пропила дерева составляет от 8 до 14 мм тип крепления пилки наличие или отсутствие маятникового хода. Большая часть электролобзиков имеет маятниковый механизм с кнопкой переключения. Эта система дополнительно двигает полотно в горизонтальной плоскости, вследствие чего возрастает производительность, скорость обработки и период эксплуатации. В тоже время может наблюдаться снижение качества поверхности. Для чистового реза эту систему применять нежелательно. Для обработки твердых сортов лесоматериалов это очень полезная функция удобство применения компания-изготовитель. Стоит воздержаться от покупки неизвестных марок. Такие устройства, скорее всего, не лучшего качества дополнительные возможности. В этой категории стоит выделить – дополнительную подсветку, вентилятор мотора, подключение к бытовому пылесосу, регулятор поворота полотна, угловой фиксатор опорной плиты частота хода пилки. Этот показатель отвечает за скорость работы (количество возвратно-поступательных движений полотна в минуту). Дерево лучше поддается резке при высокой частоте, а сталь — при меньшей частоте хода. Регулировать частоту хода можно в процессе работы. Однако при постоянно работе с высокой частотой хода пилка быстро изнашивается ценовая категория. Стоимость бытовых устройств существенно ниже, чем профессиональных. Электролобзики. Рейтинг по качеству Далее рассмотрим 10 лучших электролобзиков по советам специалистов и отзывам покупателей. В десятку лучших электролобзиков вошли модели, которые наилучшим образом показали себя в плане мощности, удобства использования и ряду других параметров. Согласно опросу, лучший электролобзик — это Bosch GST 65B. Он отличается незначительно степенью вибрации, надежным креплением подошвы. Кроме этого он немного весит и имеет компактные размеры. Поэтому он так нравится потребителям. Рука во время работы почти не устает, вследствие удобной конструкции корпуса и креплению подошвы. В то время как функция обдува дает возможность наблюдать за линией распила. Модель отлично показала себя при обработке лесоматериалов, а также в работе с фанерой и металлом, поэтому этот инструмент можно назвать универсальным. Второе место в наем рейтинге занял лобзик Bosch PST 10.8 LI. Главное достоинство данного варианта – аккумуляторная батарея. Кроме этого к достоинствам можно отнести: малый вес плавный разгон мотора регулировка подошвы.  Интересным дополнением этой модели является функция светодиодной подсветки. Аккумулятор и подсветка позволяют осуществлять по необходимости работу на улице в условиях плохого освещения. Когда возникнет необходимость замены полотна, сделать это будет очень просто, с помощью системы быстрого крепления пилки. Третье место в нашем рейтинге занимает Makita 4329. Этот вариант может похвастаться минимальным уровнем вибрации. Попробовав работать с этим инструментом, вы не захотите использовать никакой другой. Кроме этого у данного варианта имеются три режима маятникового хода, прорезиненная ручка и возможность регулировки базовой плоскости. Недостаток устройства состоит в длительной замене пилки. Четвертое место заслуженно досталось электролобзику AEG BST 18X. Работающий от аккумулятора, он отличается довольно широким функционалом. К достоинствам можно смело отнести: экран для защиты лица и глаз мастера электронный тормоз  литая алюминиевая подошва невысокая стоимость. Главным недостатком считается большой вес в сравнении с другими моделями аккумуляторных лобзиков. Для более комфортного пользования мастеру может понадобиться стол для электролобзиков. На пятом месте — Dewalt DW 349 – это лобзик с высоким уровнем мощности и довольно комфортной ручной регулировкой платформы. Скорость можно изменять с помощью обычного переключателя. Кроме этого присутствует светодиодная подсветка и функция сдува опилок. В комплекте к лобзику прилагается особая накладка на подошву, которая защищает распиливаемый материал. Такая накладка поможет избежать царапин в процессе распила. Далее идет электролобзик Dewalt 331K. Это довольно надежное устройство, имеющее мотор закрытого типа, большое число различных настроек и возможность изменения наклона пилки без помощи ключа. Как и у предыдущего варианта, подошва имеет специальную мягкую накладку. Седьмое место рейтинга занимает Ryobi CJS 180L, который имеет большие возможности, но достаточно низкую мощность. Он имеет небольшой вес, встроенную лазерную указку и защитное ограждение. Также к минусам стоит отнести тот факт, что аккумулятор и зарядное устройство для этой модели необходимо приобрести отдельно, в комплект это не входит. Его можно использовать как настольный электролобзик. На восьмой строчке нашего рейтинга — Интерскол МП-100Э. примечательно, что это первая российская модель в рейтинге лучших электролобзиков. Главный плюс – демократичная стоимость. Также этот инструмент отличается высокой устойчивостью к нагрузкам. Он имеет литой корпус редуктора, откидную крышку силового агрегата, которая делает процесс очистки более комфортным. Далее идет Bosch GST 14.4 V-LI Professional. Хорошая модель из семейства аккумуляторных лобзиков. В этом устройстве держатель полотна создан таким образом, чтобы мастер мог заменить полотно одним движением. Также присутствует подсветка, функция сдува опилок. Однако основное преимущество заключается в длительном периоде эксплуатации без дополнительной зарядки батареи. И замыкает десятку лучших электрических лобзиков — Makita JV100DWE. Очень компактная модель, в которой предусмотрена возможность регулировки маятникового хода. Этот инструмент является отличным выбором для тех, кому нужна невысокая мощность, но большая эффективность. Какой электролобзик лучше? Теперь вы знаете ответ на этот вопрос. После знакомства с нашим рейтингом вы легко выберете инструмент для себя. Изучив данный рейтинг, вы гарантированно совершите не только практичное, но и экономное приобретение. лучших лобзиков для деревообработки — обзоры на 2020 год • Tools First Обновлено: 06.04.2020 by Jacob Hanson Отказ от ответственности: ни один из наших обзоров не спонсируется. Мы получаем комиссию, когда вы покупаете товары по нашим ссылкам. Найти лучший лобзик, когда на рынке так много вариантов, сложно. В этом руководстве перечислены 10 лучших вариантов на основе качества, цены, производительности и реальных отзывов пользователей. Я постарался включить оба варианта питания по разным ценам. Быстрый выбор Мы выбрали 3 продукта, которые, по нашему мнению, могут вас заинтересовать в зависимости от вашего бюджета … Лобзик от лучшего подрядчика DEWALT DCS331 Самая лучшая модель. Подходит для опытных столяров. Беспроводной и мощный. Лидер продаж, подтвержденный множеством положительных отзывов. Вы не ошибетесь с этой головоломкой от DeWalt. Лучшее за деньги Bosch JS120BN Если вы не хотите тратить большие деньги, мы рекомендуем вам взглянуть на это.Еще один аккумуляторный лобзик от качественного бренда Bosch. Получает работу эффективно и имеет много хороших отзывов. Лучшее для домашних мастеров Black & Decker BDEJS300C Не хотите выплеснуть воду или не планируете ее много использовать? Это лучший вариант, если вы ищете модель без излишеств. Высоко оценен и подтвержден множеством положительных отзывов от мастеров-мастеров. Посмотреть содержание Лучшие лобзики с отзывами 2020 Вот список лучших лобзиков, которые мы нашли на рынке: 1.Лобзик DEWALT DCS331 — лучший для подрядчиков Питание: 20 В Аккумулятор SPM: 0 — 3000 Режущая способность (дерево): 1 ½ дюйма Угол: 0, 15, 30, 45 градусов Вес: 6 фунты Плюсы Очень качественно. Батареи интегрируются с линейкой DeWalts 20v. Очень легко управлять. Мгновенный тормоз лезвия останавливает лезвие, когда вы отпускаете его для точности. Действительно простая замена лезвия. Минусы Модель предлагается в виде простого инструмента и комплекта, обязательно купите подходящий. Поскольку он работает от батареи, вам нужно помнить, как долго вам нужно его использовать, если у вас нет запасных. Один из самых дорогих лобзиков. Обзор Лобзик Dewalt DCS331M1 — наш фаворит и универсальный инструмент с множеством замечательных функций. Он имеет рычажный зажим для лезвия без ключа для легкой замены лезвия. Вы также получаете скос с настройками на 0, 15, 30 и 45 градусов, что упрощает настройку и выполнение множества точных угловых разрезов. Это инструмент, который ничего не теряет из-за того, что он беспроводной, что действительно выделяет его больше всего. Часто будут некоторые недостатки, но с этим вы получите много силы и контроля, а также бонус в виде того, что вы не привязаны к веревке, которую вы должны решить. Если вам нужно что-то, что может справиться с более тяжелой работой, этот лобзик с этим справится. В нем также используются те же батареи, что и в других инструментах Dewalt, поэтому вы должны максимально эффективно использовать аккумулятор и зарядное устройство, поставляемые с этой моделью. Эта модель доступна в виде простого инструмента, то есть вы получаете только инструмент — без батарей, зарядного устройства или чемодана. Или он доступен как комплект, в который вы получаете все необходимое. Убедитесь, что вы выбрали именно тот, который вам нужен. 2. Лобзик Bosch JS120BN — лучшее за деньги Питание: аккумулятор 12 В SPM: 1500 — 2800 Режущая способность (дерево): 2 ¾ дюйма Угол: 45 градусов Вес : 3,3 фунта Плюсы Конструкция ствольной рукоятки для лучшего контроля Эргономичная рукоятка для облегчения использования Очень легкий Простая система смены лезвия одной рукой Минусы Работает от батареи, поэтому вам понадобится беспокоиться о заряде Короткое время работы Нет кейса Придется снять лезвие для безопасного хранения Обзор Максимальная глубина резания Bosch JS120BN составляет 2 ¾ дюйма. И у него есть рабочая лампа, которая всегда является отличной особенностью электроинструмента. Это лучший аккумуляторный лобзик, который мы рассмотрели. При разработке этого инструмента компания Bosch стремилась сделать лобзик более удобным. Рукоятка ствола имеет уменьшенный диаметр, что упрощает удержание и контроль, а удобная эргономичная ручка помогает защитить руки и руки от усталости. Если вы ищете выгодную сделку, то вот она. Это лучшая головоломка за свои деньги.С помощью этой лобзика вы можете выполнять самые разные работы. Он настолько легкий, что его легко использовать для выполнения служебных работ. Тот факт, что он беспроводной, означает, что вы можете взять его с собой куда угодно. Как и в случае с любым другим инструментом, работающим от аккумулятора, вам необходимо убедиться, что у вас есть заряженный аккумулятор (возможно, даже запасной), если вы собираетесь использовать его в течение длительного времени. К счастью, у него есть индикатор заряда батареи, поэтому вы можете быть уверены, что у вас не закончился сок в середине. 3.Лобзик Black & Decker BDEJS300C — Лучшая для домашних мастеров Мощность: 4,5 А SPM: 3000 Режущая способность (дерево): дюйма Угол: 45 градусов Вес: 4,5 фунта Профи Защитный канал для проводов для улучшения видимости и точности Компактный и легкий Очень недорогой Простота маневрирования Минусы Использование ограничения длины короткого хода Лучше для кривых, чем для прямых пропилов Непрофессиональный уровень использовать Без футляра Обзор Это отличная пила за такие деньги, и это наш любимый выбор для домашних мастеров.Black & Decker BDEJS300C компактный и легкий для удобства использования. Его двигатель имеет мощность 4,5 А, что недостаточно для выполнения тяжелых работ профессионального уровня, но более чем достаточно для домашних работ и легкой обработки дерева. В этой модели выделяются качество и производительность, которые вы получаете от того, что стоит так дешево. Если его использовать для небольших работ, для которых он предназначен, вы не будете разочарованы. Если вы ищете недорогую головоломку, не ищите дальше. Он имеет множество замечательных функций — регулируемая скорость до 3000, угол наклона 45 градусов, канал визирования защитного кожуха для повышения точности, быстрая замена лезвия без инструментов и регулируемый башмак для поддержания стабильности. Множество функций, которые есть у более дорогих моделей, за небольшую часть цены. Большинство людей, которые использовали эту пилу, не жалуются. Спусковой крючок расположен немного неудобно, потому что из-за этого его сложно поднять за ручку, не задействовав.Проявите немного особой осторожности, и, если вы помните, что это легкая и недорогая головоломка, и правильно ее используете, у вас не будет много жалоб. Связано: бюджетные лобзики, которые можно купить менее чем за 100 долларов 4. Лобзик Bosch JS470E Мощность: 7,0 AMP SPM: 500 — 3100 Режущая способность (дерево): 5 ⅞ в Фаска : 45 градусов Вес: 10,2 фунта Плюсы Система смены лезвия без инструментов Двусторонний предохранительный замок Эргономичная ручка Включает в себя несколько аксессуаров В том числе жесткий чехол для переноски Минусы Имеет небольшой подрез. Тяжелее, чем у других, которые мы рассматривали. Нет светодиодной подсветки. . Нет направляющей для лазерной резки. . Обзор. .Двигатель достаточно мощный, чтобы резать дерево, алюминий и даже низкоуглеродистую сталь. Он имеет очень хорошую точность управления, поддерживает постоянную скорость, поэтому вы можете получить ровный, идеальный рез при любой нагрузке. Отличная система смены лезвия без использования инструментов: лезвие можно быстро и легко заменить, не дожидаясь его остывания. Одна из особенностей этого инструмента — это то, что он поставляется с большим количеством аксессуаров. Вы получите прочный пластиковый галош, противоосколочную вставку, лезвие, угловой гаечный ключ и жесткий футляр для переноски.Этого достаточно, чтобы сразу начать работу. Это лучшая головоломка, на которую мы смотрели. Этот инструмент немного дорогой, но он включает в себя множество дополнительных функций и является мощным, плавным и точным. Если вы ищете что-то для выполнения более крупных проектов, независимо от того, начинаете ли вы заниматься деревообработкой или давно этим занимались, эта лобзик — отличная покупка. 5. PORTER-CABLE PCE345 Лобзик Мощность: 6 ампер SPM: 0 — 3200 Режущая способность (дерево): 3 ⅓ дюйма Угол: 45 градусов Вес: 5.4 фунта Плюсы Кнопка блокировки, позволяющая работать в течение длительного времени без усталости Удобная резиновая накладка на накладку Простая замена лезвия Семипозиционный регулятор скорости, что делает его полезным для различных материалов Минусы Некоторые пользователи иногда упоминали о проблемах с выравниванием. Не так много дополнительных функций. Нет пылесоса Нет корпуса Обзор Это модель со сплошным проводом, которая может справиться с большинством любительских работ.Он имеет семипозиционный регулятор скорости, который позволяет достичь оптимальных результатов при обработке различных материалов, а мощный двигатель 6 Ампер и лезвие легко заменяются. В нем не так много излишеств, но он работает хорошо. Одно из достоинств PCE345 от Porter Cable — простота использования и управления. Передняя часть и ручка покрыты удобной резиновой накладкой для большего комфорта и контроля. Блокировка кнопки упрощает использование в течение длительного времени без необходимости постоянно удерживать кнопку нажатой. С этим Вы получаете действительно надежный инструмент по действительно разумной цене. Несмотря на то, что в нем отсутствуют дополнительные функции, такие как футляр или фонари, он прочен и надежен и должен хорошо работать при выполнении большинства легких и средних нагрузок. Porter CablePCE345 — это простой простой инструмент, который отвечает всем требованиям. Поступали сообщения о проблемах центровки лезвия, но в целом лобзик Porter Cable получил довольно солидные отзывы пользователей. Если вы ищете лобзик с низкой и средней ценой, это хороший вариант. 6. Лобзик Makita XVJ03Z Мощность: 18 В SPM: 0 — 2600 Режущая способность (дерево): 5 5/16 дюйма Угол: 45 градусов Вес: 6,1 фунта Плюсы Светодиодный свет Быстрая зарядка аккумулятора Беспроводной и универсальный Аккумулятор быстро заряжается и долго держит заряд Минусы Аккумулятор и зарядное устройство в комплект не входят Работа зависит от того, как долго батарея остается заряженной Обзор Эта аккумуляторная лобзиковая пила от Makita имеет три орбитальных положения, поэтому ее можно использовать для обработки самых разных материалов.Встроенная светодиодная подсветка позволяет легко видеть рабочую зону, что помогает повысить точность. У него есть система смены лезвия без инструментов, а также прочное основание, обеспечивающее надежность и точность. Больше всего в лобзике выделяется надежность аккумулятора. Хотя вам нужно будет покупать аккумулятор и зарядное устройство отдельно, аккумуляторы Makita служат дольше и заряжаются быстро. Это означает, что меньше пропущенной работы и больше энергии вы получите от каждой зарядки. Это немного дороговато, но если вы ищете инструмент, который может справиться с более крупными задачами, этот Makita может быть для вас. Система быстрой смены лезвий проста в использовании и исключительно портативна из-за небольшого веса и отсутствия привязки к шнуру питания. 7. Лобзик Black & Decker Smart Select Мощность: 5 АМП SPM: 800 — 3000 Режущая способность (дерево): ¾ дюйма Угол: 45 градусов Вес: 5.8 фунтов Плюсы Диск Smart Select с семью предварительно запрограммированными орбитальными настройками Рычаг Accu-Bevel для быстрой и точной регулировки Замена лезвия без инструментов Встроенное хранилище лезвий Минусы Лучше на поворотах, чем на прямых Спусковой крючок легко задействуется, что может быть проблемой безопасности Не подходит для работы на профессиональном уровне Пластина требует частой регулировки Обзор Пила Black & Decker JS660 надежна , регулируемый и универсальный.Он может резать дерево, металл и пластик, что упрощается благодаря системе смены лезвий без инструментов и встроенному хранилищу лезвий. Все, что вам нужно, у вас в руках. Больше всего в лобзике выделяется автоматическая настройка. Диск Smart Select имеет семь предварительно запрограммированных орбитальных настроек и может автоматически настраиваться на правильную. Он также имеет рычаг Accu-bevel, который быстро, легко и точно меняет угол наклона. На этот лобзик цена подходящая.Вы получаете множество интересных уникальных функций по относительно доступной цене. При обработке дерева требуется много догадок. Хотя опытные мастера по дереву определенно могут найти множество отличных применений для этой пилы, она идеально подходит для новичков в деревообработке, потому что она делает большую часть работы за вас. Функциональность SmartSelect для лобзика Black & Decker JS660 позволяет избавиться от догадок при выполнении работ по резке. Диск SmartSelect имеет семь настроек, и, как только он установлен, он автоматически устанавливает оптимальную орбитальную настройку для выполняемой задачи.Совместите SmartSelect с 5-амперным двигателем с регулируемой скоростью вращения и скоростью вращения 3000 об / мин, и эта пила готова к работе в самых разных условиях резки. 8. SKIL 4495-02 Лобзик Мощность: 6 AMP SPM: 3200 Режущая способность (дерево): 2 дюйма Угол: 22,5, 45 градусов Вес: 5 фунтов Плюсы Четырехпозиционный регулятор орбитальной резки Встроенная направляющая для лазерной резки Эргономичные ручки для удобства и простоты использования Замена лезвия без инструментов Минусы Более легким лезвиям трудно оставаться идеально вертикальный Без пылеуловителя Лазер можно смещать по центру Не идеален для профессиональной работы Обзор SKIL 4495 -02 имеет эргономичную ручку, поэтому им легко пользоваться и управлять, не касаясь рук или пальцев устал.Смена лезвия без использования инструментов позволяет легко переключаться с одной работы на другую. Он имеет специальную систему стабилизации стопы, которая дает подножке возможность сдвигаться вперед, что помогает сделать старт более контролируемым. Уникальность этой пилы заключается в том, что она оснащена лазерной направляющей и уникальным стабилизатором ножки, поэтому у вас больше контроля и вы можете выполнять прямые пропилы. Это прочный, надежный инструмент, с которым легко маневрировать, что позволяет легко следовать лазерной направляющей и получать точные разрезы. Это отличный инструмент по цене, эффективный и надежный с некоторыми замечательными дополнениями, такими как лазерная направляющая и встроенное хранилище лезвий.Это действительно хорошая пила общего назначения по разумной цене. Для тех, кто никогда раньше не пользовался лобзиком, это отличный инструмент, в который можно инвестировать в качестве первой покупки. Лезвия для зажигалок могут не обеспечить идеальных вертикальных разрезов, и лазерная направляющая тоже не идеальна, но для домашних работ и небольших проектов по дому. Это отличный инструмент для начинающих и идеальный первый лобзик. 9. Лобзик WEN 3602 Мощность: 6 ампер SPM: 800 — 3000 Режущая способность (дерево): 4 дюйма Угол: 45 градусов Вес: 5 фунтов Плюсы Легкий Простая в использовании бортовая ручка выбора орбиты Кнопка блокировки, позволяющая не нажимать на спусковой крючок во время длительных работ Бортовая система хранения инструментов Минусы Не подходит для тяжелых рабочие работы Может быть трудно отрегулировать опорную плиту Пил может быть ненадежным и временами наклонным. Обзор Это отличная пила для обработки любого материала — дерева, пластика или металла.У него есть простая в использовании ручка выбора орбиты, поэтому вы можете легко настроить лезвие в соответствии с материалом, с которым вы работаете. Он легко снимает фаску до 45 градусов, а кнопка блокировки позволяет работать дольше без необходимости постоянно нажимать на спусковой крючок. У этой пилы отличная бортовая система хранения. Он имеет смену лезвия без инструментов, и вы можете хранить все лезвия прямо в отсеке для хранения, что позволяет очень легко быстро переключаться с одного лезвия на другое.Это позволит избежать потери рабочего времени, сделав процесс максимально плавным. По цене это отличное предложение. Это действительно недорого, но при этом надежно для небольших рабочих мест. Это не инструмент для профессиональной или любой другой продолжительной работы, но для небольших работ по дому его трудно превзойти. Опорную плиту может быть немного сложно отрегулировать, и она не будет противостоять более твердой древесине, но за недорогую альтернативу ее сложно превзойти. 10.Hitachi CJ18DGLP4 Лобзик Мощность: 18 В, литий-ионный SPM: 2400 Угол: 45 градусов Вес: 5 фунтов Плюсы Мягкая эргономичная ручка для комфорта и длительного использования LED свет для повышенной видимости Система быстрой смены лезвий без инструментов Трехрежимное орбитальное управление для использования с различными материалами Совместимость со всеми литий-ионными аккумуляторами Hitachi 18 В Минусы Открытый инструмент Аккумулятор и зарядное устройство продается отдельно Ограничение по времени зарядки аккумулятора для коротких периодов работы Не подходит для тяжелых работ Обзор Прекрасное предложение от Hitachi, модель CJ18DGLP4 имеет мягкую, эргономичную рукоятку для лучшего контроля и простоты использования.Светодиодная подсветка поможет вам еще четче увидеть, что вы режете, что значительно повысит точность. Угол наклона 45 градусов и трехрежимная регулировка орбиты позволяют легко использовать эту пилу для обработки самых разных материалов. Одна вещь, которая действительно выделяется в этой лобзике, — это встроенное хранилище. Он может вместить до шести различных лезвий. В сочетании с системой быстрой смены лезвий это означает, что вы не потеряете много рабочего времени на замену лезвий. Это доступный по цене вариант, который отлично подходит для небольших работ по дому, а также для легкой и средней обработки дерева.Это не лучший выбор для крупных профессиональных задач, но он без проблем справится с множеством небольших задач и является лучшим лобзиком для деревообработки. К этой пиле не так много претензий, если вы используете ее для тех видов работ, для которых она была разработана. При неправильном использовании он увязнет, ​​потому что он не предназначен для работы с толстой древесиной и длительного использования. Пока вы придерживаетесь того, в чем он хорош, вы должны быть очень довольны его работой. Справочник покупателя Как и в случае с большинством других инструментов, когда вы думаете о покупке лобзика, вам сначала нужно решить, для чего вы хотите его использовать.Может быть, он вам просто нужен для разового проекта, например, для установки деревянных полов из ламината. Как только работа будет выполнена, вы, вероятно, больше не будете ее использовать. В этом случае, вероятно, будет безопасно приобрести инструмент более низкого качества. В других случаях, однако, вы можете решить инвестировать в лобзик, если планируете улучшить свои навыки работы с деревом и работать над все более и более сложными проектами. В этом случае, вероятно, стоит приобрести лучший инструмент, который прослужит долго и даст вам возможность использовать его с различными материалами. Если вы не знаете, какие функции нужно искать, чтобы получить инструмент, соответствующий вашим потребностям, воспользуйтесь нашим руководством для покупателя. Типы лобзиков Есть два основных типа лобзиков: Сетевой — Если вы ищете что-то с большой мощностью, которое может справиться даже с очень толстой древесиной, то это даст вам больше мощности, чем у беспроводного. Вам никогда не придется беспокоиться о том, что батарея разрядится, и вы можете работать без остановки до тех пор, пока это необходимо. Минусы? Вы всегда будете привязаны к электрической розетке, и шнур иногда может мешать движению или представлять угрозу безопасности. 3–4 AMPS обычно достаточно для работы по дому. Аккумуляторный лобзик — Основным преимуществом аккумуляторного лобзика является его портативность. Поскольку вы не привязаны к веревке, вы можете брать лобзик, куда вам нужно. Если у вас небольшая работа, требующая большой мобильности, беспроводная связь — лучший выбор. Сам аккумулятор всегда будет немного недостатком.Поскольку он увеличивает вес инструмента и ограничивает время, в течение которого вы можете работать, он не совсем подходит для работ, требующих использования большого количества энергии в течение продолжительного времени. 18–20 В — это стандартная мощность для беспроводной сети, которая хорошо подойдет для небольших домашних работ. Прямой возвратно-поступательный или орбитальный Это еще один вариант, который вы увидите с лобзиками. Прямые полотна для сабельной пилы перемещаются вверх и вниз, а также вперед и назад. Они делают очень точные пропилы и хороши для обработки деталей, потому что могут проходить сквозь материал. Орбитальные лобзиковые пилы немного более агрессивны и могут выполнять менее точные работы намного быстрее. Они хороши для действительно твердых материалов, а также для очистки опилок и щепы. Характеристики Многие лобзики имеют множество стандартных функций. Вот список того, что это такое и чем они занимаются: Регулировка скорости . Таким образом лобзик может адаптироваться для резки различных материалов. Для более толстых и твердых материалов требуется меньшая скорость, чем для тонких и мягких материалов.Если вы планируете использовать лобзик в большом количестве проектов, вам следует приобрести лобзик с широким диапазоном регулировок переменной скорости. Регулируемый угол наклона . Если вы хотите резать под наклоном, вам понадобится лобзик с наклоном. Большинство лобзиков могут выполнять резку со скосом под углом 45 градусов, но есть и такие, которые могут выполнять резку под углом 15, 30 и 45 градусов. Некоторые лобзики очень легко настроить, в то время как другие потребуют немного большей подготовки. Быстрая замена лезвия . Большинство лобзиков имеют рычаги, с помощью которых можно легко снимать лезвие, которые позволяют снимать лезвие одним нажатием кнопки, поэтому вам не нужно ждать, пока лезвие остынет, прежде чем вносить изменения. Дополнительно Есть несколько функций, которые не являются необходимыми, но которые могут оказаться полезными: Светодиодные фонари для более четкого обзора поверхности резки Направляющие для лазерной резки для повышения точности Ящики для хранения Присоединяемые коллекторы воздуховодов Устройства безопасности с автоматическим остановом Встроенное хранилище для лезвий Это некоторые из основных вещей, которые вы увидите, когда будете покупать лобзик.Важно понимать, что это за функции, чтобы вы могли принять оптимальное решение о том, какие функции вам нужны. Заключение Если вы ищете лобзик, возможно, вы не знаете, с чего начать. Первое, что нужно сделать, — это выяснить, какими проектами вы будете заниматься. После того, как вы это выясните, вы можете начать выяснять, какие функции вам нужны. Как правило, неплохо приобрести универсальную пилу, потому что тогда у вас всегда будет немного места для роста. Некоторые дополнительные функции тоже очень полезны, особенно если вы вкладываете средства в инструмент, который планируете использовать в течение долгого времени. Мы не можем сказать достаточно хороших слов о DEWALT DCS331. Он мощный, универсальный и прочный. DEWALT DCS331 не разочарует вас, если вы ищете что-то для работы с крупными продуктами или что-то для бережного обращения с хрупкими. Кроме того, он поставляется с достаточным количеством аксессуаров, которые вы можете использовать прямо из коробки. Другие руководства 5 наших любимых торцовочных пил Лучшие аккумуляторные лобзики [Обзоры 2020] • Первые инструменты Благодаря усовершенствованной аккумуляторной технологии и мощности аккумуляторные лобзики становятся все более популярными по сравнению с их сетевыми аналогами. При таком большом количестве известных брендов и аналогичных товаров выбор модели может быть непростым. Что делать, если ваш аккумуляторный лобзик не выдержит вашего следующего проекта? Будет ли он хорошо работать с вашими существующими инструментами? Мы составили список лучших аккумуляторных лобзиков, доступных на сегодняшний день, и собрали информацию от реальных пользователей, чтобы узнать о достоинствах и недостатках всех вариантов. 1. Аккумуляторная лобзиковая пила Makita XVJ03Z 18 В — Top Pick Питание: 18-вольтный литий-ионный LXT SPM: 0 — 2600 Режущая способность (алюминий): 25/32 дюйма Угол: 45 градусов Вес: 5 фунтов Большой двухпальцевый спусковой механизм с регулируемой скоростью для дополнительного удобства Толстый калибр, прецизионно обработанное основание для плавной, точной резки и повышенной прочности Плюсы Бесщеточный двигатель Светодиодный свет Смена лезвия «без инструментов» Спусковой механизм с регулируемой скоростью Доступен полный комплект: зарядное устройство, аккумуляторы и чемодан Доступен только как инструмент Минусы Дорогой комплект Нет порта для пыли Больше ничего не нужно Неприязнь к этому набору Обзор XVJ03Z доступен в виде набора и инструмента только для тех, кто уже инвестировал в Makita.Литий-ионные батареи LXT на 18 В заряжаются быстро и долго работают в любом проекте. Спусковой крючок для регулировки скорости двумя пальцами является одновременно отличным средством безопасности и возможностью, обеспечивающей точность и контроль во время резки. Три орбитальные настройки позволяют резать самые разные материалы. Благодаря возможности управления скоростью и углом лобзик Makita создает чистые и точные пропилы. Характеристики обзорности не имеют себе равных у других брендов. Светодиодная подсветка позволяет легко увидеть вашу работу.Встроенный пылеуловитель защищает вашу территорию от пыли и мусора. Оба они устраняют неприятные ситуации, которые могут замедлить работу продуктов. Чтобы ваш проект был еще более эффективным, опция смены лезвия «без инструментов» гарантирует, что вам не придется надолго останавливаться, когда придет время замены. Как и все продукты Makita, эта пила оснащена компьютерным мониторингом, который предотвращает ее перегрев, перегрузку или чрезмерную разрядку. Еще одна функция безопасности, которая поможет вашему проекту продвигаться вперед без проблем. 2. Бесщеточная лобзиковая пила DEWALT DCS334P1 макс., 20 В — лучшее соотношение цены и качества Бесщеточный двигатель обеспечивает эффективную работу для увеличения времени работы Компактный размер для удобного захвата и максимального контроля Яркий светодиодный свет помогает осветить тускло освещенные рабочие поверхности Триггер и диск с регулируемой скоростью обеспечивают точное управление скоростью Цельнометаллическое лезвие без ключа с рычажным механизмом Смена лезвия позволяет быстро и легко заменять лезвие с Т-образным хвостовиком Плюсы Последняя версия от DEWALT Бесщеточный двигатель = один увеличенного времени работы Мощный литий-ионный аккумулятор 20 В Эффективная система ограничения угла наклона Полная загрузка с жестким футляром, аккумулятором и зарядным устройством Инструмент без инструмента — намного более доступный вариант Минусы Это дорогой Нет кнопки блокировки (может быть, для безопасности?) В этом нет ничего плохого 9003 7 Поскольку это довольно новая модель, на момент написания этой статьи мы не смогли выявить никаких минусов. 3. Аккумуляторная лобзиковая пила Black + Decker BDCJS20C — лучший бюджет Мощность: 20 В SPM: 0 — 2,500 Длина хода: ¾ дюйма Скос: от 0 до 45 градусов Вес: 5,5 фунтов Плюсы Поставляется с аккумулятором и зарядным устройством Низкая цена Встроенный пылеуловитель Принимает T- и U-образные лезвия Минусы Короткое время автономной работы Короткая длина хода Нет светодиодов свет Обзор Инструменты Black & Decker существуют уже давно.Этот аккумуляторный лобзик легко вставляется и может использоваться совместно с другими инструментами Black & Decker в вашей мастерской. Black & Decker BDCJS20C — отличная линейка для новичков и любителей, не разочарует в небольших, базовых проектах. В отличие от других аккумуляторных лобзиков, которые поставляются «без инструмента» или без аккумуляторов, модель Black & Decker поставляется с аккумулятором и зарядным устройством. Однако это не самые долговечные батареи, и вы, вероятно, захотите приобрести запасные для более крупных проектов. К этой пиле подходят как T-, так и U-образные полотна, что делает ее универсальным дополнением к вашему набору инструментов. Кроме того, лопасти можно менять без инструментов, что устраняет проблемы и неудачи, связанные с заменой в середине проекта. Дальнейшая гибкость проекта достигается за счет скоса 45 градусов лобзика Black & Decker, который идет в обоих направлениях, что позволяет резать под любым углом в любом направлении. Несмотря на то, что BDCJS20C не самый мощный двигатель и не самый продолжительный срок службы батареи, он добавит ценности небольшим проектам и станет набором инструментов, уже предназначенным для продуктов Black & Decker. 4. Porter Cable PCC650B Аккумуляторная лобзиковая пила Питание: 20 В, литиевый MAX SPM: 0 — 2,500 Возможность резки (медная труба): 1,5 дюйма Угол: от 0 до 45 градусов Вес : 4,9 фунта Плюсы Низкая цена Освобождение лезвия без инструментов Встроенный пылеуловитель Удобная ручка Минусы Батарея и зарядное устройство не включены Без светодиодной подсветки Инструмент требуется для изменения угла лезвия Обзор Porter Cable PCC650B — надежный и бюджетный вариант аккумуляторной лобзиковой пилы для плотника-любителя или для повседневных работ по благоустройству дома.Даже продаваемый «голый инструмент» или без аккумулятора или зарядного устройства, эта пила по-прежнему остается одной из самых дешевых в списке после покупки необходимых 20-вольтовых литиевых батарей MAX. Более низкая цена не означает меньшую мощность. Лобзик Porter Cable работает со скоростью, сравнимой с большинством других пил на рынке, достигая 2500 ходов в минуту. По заявлению производителя, он может прорезать даже медные трубы. Освобождение без использования инструментов позволяет быстро менять Т-образные лезвия.Кроме того, форма ручки делает пилу удобной в использовании в течение длительного времени. Сочетание этих характеристик сокращает задержки проекта. Встроенный пылеуловитель и чувствительный спусковой механизм скорости помогают каждый раз делать чистые срезы. Кроме того, три настройки орбиты и регулируемый скос под углом 45 градусов позволяют выполнять необходимые пропилы. Аккумуляторная лобзиковая пила Porter Cable — отличный выбор для домашних работ или начинающих столяров. 5.Dewalt DCS331B Аккумуляторная лобзиковая пила, 20 В Питание: 20-вольтная литий-ионная батарея MAX (не входит в комплект) SPM: 0-3000 Режущая способность (дерево): 1 ½ дюйма Угол: 0, 15, 30 и 45 градусов Вес: 5,86 фунта Плюсы Мощный литий-ионный аккумулятор макс. 20 В 4-позиционное орбитальное действие Замена лезвия без ключа для быстрой замены Быстро реагирующий стопор лезвия Минусы Прежняя модель к новому DCS334 Аккумулятор и зарядное устройство продаются отдельно или в комплекте Без светодиодной подсветки Обзор Хотя Dewalt DCS331B является менее дорогим вариантом лобзика, он является мощным выбором, способным выдержать даже профессиональные приложения.Варианты покупки этой лобзика включают в себя голый инструмент, без аккумулятора или зарядного устройства, или в комплекте с аккумуляторами, поэтому будьте осторожны при покупке. Эта лобзиковая пила может похвастаться скоростью до 3000 движений в минуту (SPM). Однако это не представляет угрозы для безопасности, так как время остановки лезвия происходит мгновенно после отпускания спускового крючка. К другим функциям безопасности относятся противоскользящая рукоятка и встроенный вентилятор, обеспечивающий четкость линии реза. Лезвие без ключа — одна из самых примечательных особенностей лобзика Dewalt.Спусковой механизм полностью металлический, что полностью исключает риск поломки механизма. На лезвии с Т-образным хвостовиком имеются выемки под углом 0, 15, 30 и 45 градусов, что позволяет выполнять профессиональные чистые пропилы под любым углом. Долговечные 20-вольтовые литий-ионные аккумуляторы MAX помогают избежать чрезмерных простоев во время выполнения проекта. В качестве бонуса этот лобзик совместим с любыми батареями 20-вольтовой линии Dewalt. 6. Аккумуляторная лобзиковая пила Hitachi CJ18DGLP4 18 В Питание: литий-ионный 18 В SPM: 0 — 2400 Максимальный рез: 50 мм Угол: 0, 45 градусов Вес: 4.6 фунтов Плюсы Подходит как для T, так и для U-образных лезвий Эргономичная, удобная конструкция захвата Хранение лезвий на инструменте Минусы Только необязательный инструмент Короткое время автономной работы Менее мощный, чем другие модели Обзор Hitachi CJ18DGLP4 — лучший бюджетный вариант для повседневного домашнего ремонта или домашних работ на выходные. Он легкий, но прочный. Этот аккумуляторный лобзик легко маневрировать и отличается эргономичностью и комфортом.Кроме того, такая настройка снижает утомляемость и позволяет увеличить время работы без перерывов, что значительно повышает вашу эффективность. T Как и многие другие варианты, этот Hitachi поставляется без инструмента или без аккумулятора или зарядного устройства. Тем не менее, он может использовать любые литий-ионные батареи Hitachi 18 В в своей линейке инструментов. В этой аккумуляторной лобзиковой пиле можно использовать как T-, так и U-образные полотна, а на самой пиле можно разместить до 6 запасных лезвий. Этот быстрый доступ к замене сочетается с процессом замены лезвия без использования инструментов, чтобы свести к минимуму время простоя проекта, когда вам понадобится новое захватное лезвие. Hitachi CJ18DGLP4 также может похвастаться светодиодной подсветкой, которая поможет вам работать в условиях низкой освещенности в вашем доме и поможет оставаться на линии. Несмотря на то, что это недорогой аккумуляторный лобзик, он является экономичным, эффективным и действенным вариантом для любого проекта по благоустройству дома. 7. Аккумуляторная лобзиковая пила Milwaukee 2645-20 18 В Питание: 18 В SPM: 0 — 2700 Длина хода: 1 дюйм Угол: от 0 до 45 градусов Вес: 7 фунтов Плюсы 5 орбитальных настроек Настройка переменной скорости Минусы Нет встроенного пылеулавливателя Немного тяжелее, чем другие указанные модели Нет светодиода Жесткое крепление лезвия Обзор Milwaukee 2645-20 — аккумуляторный лобзик с высокой ценой и очень небольшим количеством функций, поэтому мы не рекомендуем его.Если вы не делаете только черновые пропилы или полностью не придерживаетесь линейки инструментов M18, вам лучше выбрать другой бренд. Самая примечательная особенность аккумуляторного лобзика M18 — это впечатляющие пять параметров орбиты, позволяющие резать что угодно. Однако, несмотря на такое разнообразие, максимальная длина хода составляет всего один дюйм. Без встроенного пылеуловителя или светодиодной лампы трудно увидеть линии разреза. Это не самая большая проблема для черновых работ, но может усложнить точную работу. И лезвия, и фаска можно заменить без инструментов, что сводит время простоя к минимуму. Некоторые обозреватели сообщают о проблемах с правильной посадкой лезвия. Эта проблема может без надобности увеличить время выполнения вашей задачи. Если у вас уже есть батареи и вы не работаете в рамках небольшого бюджета, то Milwaukee 2645-20 может вам подойти. Если нет, выберите один из других вариантов с дополнительными функциями. Стоит ли покупать более дорогую модель? Наиболее важные характеристики вашей головоломки в действительности зависят от типа проекта, который вы планируете завершить, и от того, как часто вы будете его использовать. Профессионалы или люди, выполняющие крупные проекты по благоустройству дома, скорее всего, захотят потратить дополнительные деньги и приобрести более совершенный и надежный аккумуляторный лобзик. Тем не менее, Dewalt DCS331B имеет почти те же характеристики, большую мощность и большую длину реза по более низкой цене. Строители, работающие на полную ставку, и любители по достоинству оценят этот недорогой инструмент. Если вы используете аккумуляторный лобзик только для небольших разрезов и нечастых проектов, вам подойдет бюджетная модель.Мы рекомендуем выбрать один с настройками без инструментов, светодиодной подсветкой и встроенной системой пылеудаления. Благодаря этим функциям вы будете готовы к любому базовому проекту, за который возьметесь. Рекомендации по покупке Выбирая пилу, обратите внимание на несколько особенностей, которые вы должны быть уверены в своем выборе, и другие общие дополнения, которые делают ее использование более приятным и эффективным. Power Убедитесь, что аккумуляторный лобзик, который вы выбираете, имеет достаточно мощности для ваших проектов.Большинство из представленных на рынке имеют максимальное количество ходов в минуту (SPM) от 2400 до 3000. Самые популярные варианты лобзиков с диапазоном мощности от 2600 до 3000 об / мин. Однако для менее интенсивных проектов подходят пилы меньшей мощности. Регулировка без инструментов Одно из самых больших замедлений, с которыми может столкнуться проект, — это необходимость останавливать выполнение, чтобы изменить лезвие или угол скоса. У большинства аккумуляторных лобзиков есть возможность замены лезвия без инструментов, но это важно проверить перед покупкой. Некоторые пилы также имеют регулировку угла наклона без использования инструментов — дополнительную функцию, которая сделает вашу работу еще более эффективной. Удаление пыли Многие аккумуляторные лобзики более высокого класса имеют либо встроенный пылеуловитель, либо воздуходувку. Оба эти варианта помогут сделать линию разреза четкой и видимой. Без них вы рискуете ошибиться. Светодиодный светильник Светодиодный светильник, хотя и не обязателен, поможет сохранить видимость линии разреза даже при слабом освещении или в тени.Одно из значительных преимуществ аккумуляторной пилы — возможность резать где угодно — не позволяйте недостатку света лишать свободы проектов. Стиль рукоятки Последняя особенность, которая может сделать или сломать ваш опыт работы с аккумуляторным лобзиком — это рукоятка. Многие из них имеют эргономичную конструкцию с мягкой ручкой. Особенно, если вы планируете часто использовать пилу, не упустите этот бонус. Некоторые лобзики также имеют противоскользящие свойства. Еще один отличный бонус, если вы планируете работать под сложными углами или в менее традиционных местах. Срок службы батареи Время автономной работы зависит от того, какой материал вы режете, но наличие аккумуляторного лобзика с аккумулятором, способного работать в ваших проектах, имеет большое значение. Ищите варианты пилы с лучшими отзывами о времени автономной работы или доступные варианты второй батареи. Другие функции Помимо перечисленных выше атрибутов, вы можете найти и другие полезные функции, в том числе: Хранение лезвий на инструменте: многие аккумуляторные лобзики позволяют легко брать запасные лезвия с собой, экономя время в середине вашего проекта Функции остановки с быстрым откликом: Некоторые аккумуляторные лобзики высшего класса имеют дополнительную функцию безопасности, заключающуюся в быстрой остановке лезвия, когда ваши пальцы оставляют спусковой крючок.Быстрая остановка защитит вас, если пила соскользнет, ​​заедет или соскользнет с места. Как видите, не все аккумуляторные лобзики одинаковы. Помните о потребностях вашего проекта, и вы обязательно найдете лучший вариант в нашем списке. Часто задаваемые вопросы Стоит ли использовать аккумуляторный лобзик или лучше остановиться на надежности шнура? Выбор аккумуляторной или проводной лобзиковой пилы зависит от ваших проектов и использования. Аккумуляторные лобзики отлично подходят для проектов по ремонту дома, которые необходимо выполнять за пределами вашего магазина или под углом, не лежащим на верстаке. Электролобзик с питанием от сети избавляет от хлопот по зарядке аккумуляторов, но создает проблемы, в том числе убирает кабель с пути разреза и расположение разреза в соответствии с положением розеток. Что означает «голый инструмент»? Инструмент «Голый» означает, что лобзик поставляется без аккумулятора, зарядного устройства и футляра. Они продаются таким образом из-за универсальности аккумуляторов для продуктов одной марки. Эта опция экономит ваши деньги в долгосрочной перспективе, если у вас уже есть аккумулятор, который будет работать с вашим новым аккумуляторным лобзиком.Нет необходимости покупать аккумулятор, который у вас уже есть. Как узнать, какое лезвие требуется для моей лобзиковой пилы? Пильные полотна для лобзиков бывают двух разных стилей: Т- и U-образной формы. Т-образные лезвия выглядят как буква Т, а верхняя часть сидит на штифтах или в прорези. U-образные лезвия имеют форму буквы и входят в прорези внутри отсека для лезвий. Ваша дрель должна указать на странице или в коробке Amazon, какой тип лезвия ей требуется. Некоторые, в качестве дополнительной функции, принимают оба стиля как взаимозаменяемые. В завершение Ваш идеальный аккумуляторный лобзик зависит от типа проектов, над которыми вы работаете, и от того, как часто вы над ними работаете. Профессионалы или серьезные проекты по благоустройству дома требуют пилы с большим количеством функций, в то время как случайные любители будут довольны базовой моделью. Следует учитывать такие особенности, как мощность, возможность регулировки без инструментов, встроенные системы пылеудаления и стиль рукоятки. Чем меньше времени вы тратите на то, чтобы возиться с пилой, тем быстрее ваш проект будет завершен. Мы не можем сказать достаточно хороших слов о DEWALT DCS334. Он подходит для ежедневного профессионального использования, режет большинство материалов и служит долгое время. Кроме того, его функции безопасности не имеют себе равных среди других брендов. Вы не ошибетесь с этой аккумуляторной лобзиком. Другие направляющие для пил 7 лучших лобзиков 2020 года Лобзик — один из самых универсальных и практичных электроинструментов, которые вы можете приобрести. От портативных лобзиков для проектов DIY до лобзиков профессионального уровня для крупных строительных работ — подходящее устройство можно использовать для резки различных материалов, включая дерево, металл, пластик, керамическую плитку и многое другое.Большинство высококачественных пил просты в использовании, но найти подходящую для нужного проекта может быть сложно. Мы учли скорость, мощность, точность, универсальность и удобство, чтобы предложить вам список лучших лобзиков на любой случай. Узнайте больше о нашей методологии. Лучший результат 91 Bosch JS470EB способен выполнять множество задач, от проектов для дома до профессионального использования.Независимо от того, являетесь ли вы новичком, надеющимся построить свою первую книжную полку, или опытным профессионалом, планирующим серьезный ремонт, JS470EB обладает достаточной мощностью и универсальностью, чтобы выполнить эту работу. Читать обзор полностью. Лучшее соотношение цены и качества 89 BLACK + DECKER BDCJS20B предлагает много возможностей по очень доступной цене.Портативный, практичный и чрезвычайно универсальный, BDCJS20B сочетает в себе 2500 SPM со всеми наворотами, которые вы могли бы пожелать в компактном, но очень мощном устройстве. Один из самых популярных лобзиков на рынке, вам не придется платить больше за необходимую мощность. Читать обзор полностью. 10 лучших лобзиков (обзор ноябрь 2020 г.) От острых камней и костей в примитивном каменном веке до современного режущего оборудования — человеку всегда приходилось резать материалы для различных целей.На протяжении тысячелетий технология резки развивалась довольно медленно, пока в 1947 году Альберт Кауфман не отметил колебательное движение иглы в швейных машинах как идеальное для лезвия. Родился лобзик, который совершил один из самых заметных скачков в области механизированной резки. С тех пор лобзики постоянно совершенствовались, чтобы соответствовать стандартам безопасности, эффективности, мощности и удобства пользователя. Независимо от того, являетесь ли вы квалифицированным мастером или любителем, который занимается своими руками, выбор правильного лобзика важен для качества и скорости вашей работы и может означать разницу между большим и необычным опытом работы. Но вот загвоздка; Есть так много брендов, которые утверждают, что они лучшее, что можно купить за деньги. Итак, как вы просеиваете множество и выбираете тот, который принесет вам реальную ценность за ваши деньги? Что ж, не волнуйтесь. В оставшейся части этой статьи мы покажем вам нашу десятку лучших проверенных и надежных брендов лобзиков, которые в конечном итоге оптимизируют ваши варианты. В конце этой статьи мы уверены, что вы найдете свою идеальную головоломку и как можно скорее нажмете кнопку запуска следующего проекта DIY! Лучшие лобзики на 2020 год — быстрый взгляд (Нажмите на название любой головоломки, чтобы прочитать подробный обзор) 1.Black + Decker BDEJS600C — Лучший лобзик в целом На первом месте в нашем списке находится лобзик Smart Select Black + Decker BDEJS600C. Когда дело доходит до мощности и функциональности, этот удобный инструмент стоит на первом месте. Ультрасовременная моторная технология с уникальными функциями управления для универсальности предоставит вам всю мощность, необходимую для быстрой работы по резке в широком спектре проектов DIY. Этот плохой мальчик, наполненный эргономичными функциями, создан для вашего удобства. Все усилия отнимаются у вас, и у вас нет времени на то, чтобы сделать работу. Этот высокодинамичный инструмент несомненно находится на переднем крае коммерческих лобзиков. Технические характеристики Мощный высокоскоростной главный двигатель на 5 А с регулировкой скорости. Маятниковое режущее действие лезвия 3000 об / мин с проволочной защитой. Рукоятка с резиновым покрытием, спусковой переключатель и замена лезвия без инструментов. Система очистки от пыли. Наш углубленный обзор: Black + Decker BDEJS600C — настоящий зверь. Мощный главный электродвигатель на 5 ампер — это основная сила этого устройства. Этот главный двигатель, чуть уступающий мощности лошади (1 л.с.), обеспечивает весь крутящий момент, который превращается в грубую силу резания. Этот двигатель, уравновешивающий крутящий момент и впечатляющую скорость, может приводить лезвие в движение со скоростью до 3000 ходов в минуту. Эта комбинация дает вам устройство, которое быстро разъедает твердые материалы, такие как масло.За основным двигателем стоит ручка управления скоростью, которая дает вам возможность изменять скорость лезвия в соответствии с требованиями. 9 лучших приложений-головоломок для смартфонов Android и iOS Когда я был ребенком, я любил решать головоломки. Волнение при виде оживающего изображения животного или леса, по частям, доставило мне огромное удовлетворение. К сожалению, тогда было ограниченное количество вариантов, и вы могли решить головоломку столько раз, пока она не потеряла свой шарм. Вам нужна новая головоломка.Кроме того, мы живем в эпоху цифровых технологий, а это значит, что для всего должно быть приложение. К счастью, существует множество приложений для создания пазлов как для Android, так и для iOS. Хотя мои дни их решения практически закончились, ваши дети могут весело провести время, решая их. Это также отличный способ занять их и занять, пока вы ведете машину или пытаетесь работать, и при этом следить за ними. Вот одни из лучших приложений-головоломок для смартфонов Android и iOS. Также читайте: 14 лучших игр, которые помогут вам заснуть Лучшие приложения-головоломки 1. Пазлы Эпические Jigsaw Puzzles Epic — классная игра-головоломка для пользователей Android и iOS, предлагающая решить более 8000 головоломок. Это должно занять у вас какое-то время. Вместо того, чтобы выбирать случайные сценарии и объекты, приложение берет реплику из реального мира и предлагает места и пейзажи реального мира. Таким образом, ваш ребенок кое-чему научится. Существуют различные уровни сложности, и у некоторых лобзиков есть более 600 деталей, которые вы можете собрать.Чем крупнее головоломка, тем она увлекательнее и увлекательнее. Есть такие категории, как животных, города, и так далее. Приложение можно загрузить и использовать бесплатно, но не все головоломки бесплатны. Вы можете купить наборы по цене от 0,99 доллара США. Скачать Jigsaw Puzzles Epic: Android | iOS 2. Эпические пазлы Имена похожи, но головоломки — нет. Epic Jigsaw Puzzles также доступна на платформах Android и iOS. Отличие Epic Jigsaw заключается в том, что использует высококачественные изображения высокой четкости в качестве источника изображений Jigsaw.Это делает процесс игры более приятным, поскольку вы с удовлетворением смотрите на конечный результат. Вам предстоит решить около 2000 головоломок и 5 уровней сложности, каждая из которых содержит до 500 деталей. Почему-то при установке приложение запрашивает доступ к телефонным звонкам и доступ к контактам. Я явно отрицал это, и приложение по-прежнему работает нормально. Так что имейте это в виду. Конфиденциальность превыше всего. Приложение можно загрузить бесплатно, но без рекламы. Вы можете купить дополнительные наборы пазлов по цене от 2 долларов.99 и идет до 10,99 долларов. Да, немного дороговато, но пейзажи хороши, а головоломки интересно разгадывать. Скачать Epic Jigsaw Puzzles: Android | iOS Также читайте: Лучшие математические игры для Android и iOS 3. Пазлы пазлов попали в этот список, потому что есть около 4 способов разгадывать пазлы, которые вы обнаружите с помощью этого приложения. Вы можете перемещать части , переключать их или вращать . Это по-новому увеличивает уровень сложности.Кроме того, для каждой головоломки вы можете выбрать количество частей до начала игры. Это даст вам больше контроля. Есть около 5000 головоломок, до 1600 частей, которые нужно решить, и новые головоломки добавляются каждый день. Хотя приложение можно загрузить и использовать бесплатно, не все наборы головоломок бесплатны. Вы можете купить их отдельно по цене от 0,99 доллара. Скачать Пазлы: Android | iOS 4. Пазл Jigsaw Puzzle, я устал от этих общих названий, — это игра-головоломка для Android и iOS с изюминкой.Здесь есть обычные функции, такие как выбор количества частей, ежедневная головоломка и различные категории. Одна интересная категория — это картин и других артефактов от известных художников. Хороший способ научиться искусству, не правда ли? Прочтите: Лучшие приложения для квестов для Android и iOS Что еще? Есть фото, которое вам нравится? Теперь вы можете использовать свои собственные фотографии для создания пазлов. На выбор предлагается более 20000 пазлов, а количество частей — до 400.Немного меньше по сравнению с тем, что мы видели ранее, но в каждом приложении есть что-то уникальное. Не уверен, почему разработчику требуется разрешение на использование местоположения моего устройства, поэтому будьте осторожны. Jigsaw Puzzle поддерживает рекламу, но вы можете удалить их, купив в приложении, и купить дополнительные пакеты тем для пазлов, начиная с 3,99 долларов. Скачать Пазл: Android | iOS 5. Головоломка Равенсбургера Ravensburger — компания по производству головоломок, базирующаяся в Германии, и существует уже более ста лет.Вот так. Они занимались головоломками дольше всех, кого я знаю. Вы можете выбрать от 20 до 500 частей пазла, но это еще не все. Вы можете управлять различными аспектами, например, позволить игре сортировать для вас части только по границе или краям или сортировать их по цвету. Есть более 2000 головоломок, которые нужно решить, и разработчики говорят, что они протестировали приложение с более чем 100 энтузиастами, прежде чем выпускать его в App Store и Play Store. Рекламы нет, но не все пазлы бесплатны.Вы можете купить дополнительные пакеты по цене от 1,99 доллара США. Скачать Ravensburger Puzzle: Android | iOS 6. Реальные пазлы Количество изображений для пазлов ограничено, в настоящее время оно колеблется около 2400, но в вы всегда можете загрузить свои собственные изображения и использовать их в качестве пазлов , Опять же, это классная функция, и на самом деле нет ограничений сколько головоломок можно решить этим методом. Количество штук может быть изменено с 9 до 1300, чего должно хватить большинству людей.Приложение можно загрузить бесплатно, но с рекламой, но вы можете удалить их за 5,99 доллара. Добавление собственных изображений для создания пазлов совершенно бесплатно. Скачать Пазлы Реальные: Android | iOS 7. Волшебные пазлы Приложение Magic Jigsaw Puzzles содержит более 20 000 изображений высокой четкости, которые вы можете разгадывать в свободное время. Почему вам стоит рассматривать это приложение-головоломку по сравнению с другими? Потому что источником изображений является канал National Geographic, Cartoon Network и так далее.Это делает их действительно интересными, особенно если вы или ваши дети любите мультфильмы. Количество частей, на которые может быть разбита головоломка, установлено на 630, что не самое большое, но все же скромное. Достаточно, если вы используете свой смартфон, поверьте мне. Во-первых, вы можете перемещать более одной фигуры одновременно. Вращающиеся части также возможны. Приложение Magic Jigsaw Puzzle поддерживает рекламу, которую можно удалить, купив в приложении. Вы можете купить дополнительные пакеты по цене от 0 долларов США.99. Скачать Magic Jigsaw Puzzles: Android | iOS Также читайте: 15 лучших игр для Note 9 и Note 8 (S-Pen) 8. Детские пазлы Это конкретное приложение-пазл предназначено для детей , поэтому вы найдете изображения, которые раньше были удобны для детей. Подумайте о радугах, единорогах и тому подобном. Коллекция не такая уж и большая. В комплект входит один пакет, содержащий около 30 изображений, и вы можете купить больше. Всего в приложении около 1000 головоломок. На данный момент Kids ’Puzzles доступны только для смартфонов и планшетов Apple. Некоторые другие категории включают драконов, фермерство, пиратов и многое другое. Покупка дополнительных приложений-головоломок обойдется вам в 0,99 доллара за каждое. В приложении нет рекламы. Количество пазлов ограничено максимумом 7 × 7, чтобы сделать его удобным для детей. Скачать Детские пазлы: iOS 9. Детские пазлы Kids Jigsaw Puzzle — еще одна игра для детей, но на этот раз для пользователей Android.Как и предыдущее приложение для детей пользователей iOS, Kids Jigsaw Puzzle включает в себя простые и простые головоломки, сложность которых будет увеличиваться по мере прохождения игры. Изображения подходят для детей и содержат около 150 пазлов. Если вам кажется, что это мало, приложение позволит вам добавлять собственные изображения для создания головоломок. Вы также можете сохранить решенные головоломки в качестве обоев своего смартфона, что повысит уверенность вашего ребенка и сохранит его интерес. Пазлы для детей можно использовать совершенно бесплатно и с рекламной поддержкой.Никаких внутриигровых покупок нет. Скачать Kids Jigsaw Puzzles: Android Пазлы приложений На рынке доступно довольно много приложений-головоломок, но я бы порекомендовал вам выбрать то, которое позволяет загружать свои собственные изображения. Таким образом, количество и разнообразие головоломок ограничено только вашим воображением и тем, что может предложить Интернет-библиотека. Если у вас есть дети в доме, вы должны получить «Пазлы для детей» для Android и «Пазлы для детей» для iOS соответственно.Jigsaw Puzzles Epic, Jigsaw Puzzles и Jigsaw Puzzles Real — хорошие приложения, в которые вы можете загружать свою собственную коллекцию изображений для создания новых головоломок на лету. Jigsaw24 Отзывы | Прочитать отзывы клиентов о www.jigsaw24.com Категории Мои обзоры Мои настройки Установить приложение Помогите Выйти Авторизоваться зарегистрироваться Установить приложение Для компаний Обзор Отзывы Около 162 • Отлично 4. « Предыдущая 1 … 84 85 86 87 88 … 985 Следующая »