Открытая проводка и закрытая: Виды и типы электропроводок (скрытая, открытая, внутренняя, уличная), их особенности, требования к проводке в частном доме и квартире

Открытая и закрытая электрическая проводка

Электрическая проводка, прокладываемая дома, может быть открытой или закрытой. Если говорить об открытой проводке, то она выполняется следующим образом.

Открытая электропроводка

Разводку выполняется по стене, в пластмассовой трубе, в специальном кабельном плинтусе, в специальном кабельном пластиковом канале. Что касается высоты открытых прокладок защищенного кабеля и провода, спусков и подъемов таких прокладок к щиткам, выключателям, пусковым устройствам и светильникам, которые установлены на стенах, то они не нормируется. При выполнении  открытой электрической проводки в кабельном плинтусе и канале, то не смешиваются между собой провода силового, осветительного и слаботочного типа. Фиксация плинтуса или канала должна обеспечивать достаточно плотное его прилегание к строительным основам, а также обеспечивать зазор между плинтусом и полом или каналом и стенным покрытием — не более двух миллиметров. Плинтусы с каналами необходимо приобретать из несгораемых, а также самозатухающих материалов, которые обладают электроизоляционными характеристиками. Модули кабельного канала, кабельного плинтуса в жилом доме можно применять, если предусмотрена гибкая планировка установки светильников, а также аппаратов контроля за освещением. Такие аппараты разрешают менять разводки проводки и размещать по-разному электрическое оборудование, розетки и выключатели. В подвалах, которые не отапливаются, в чуланах и на чердаках, в помещениях, которые сооружаются из деревянных конструкций, электрическая проводка выполняется открытым способом с применением скоб.

Закрытая электропроводка

Но можно разводку выполнять скрытым способом  – в полостях строительных конструкций, над подвесными потолочными покрытиями, в сборных перегородок, в бороздах, которые выполнены в стенных покрытиях, в замоноличенных трубах. Горизонтальные места силовых кабельных разводок прокладываются в напольном покрытии, которое выполнено из негорючих материалов, вроде «теплых полов».

Процессы прокладки проводки под штукатурным слоем, в перегородках, в полостях строительных конструкций

Если Вы решаетесь делать прокладку проводки осветительных сетей, замоноличенных в бороздах стенных покрытий, перегородках, перекрытиях, под штукатуркой или в полостях строительных конструкций, то рекомендовано применять изолированные кабели или же провода в общей протекционной оболочке, которая обеспечивает механическую протекцию. При необходимости демонтажа подобной прокладки, необходимо делать ремонт практически заново. Потому прежде выбора такого способа, необходимо хорошо посчитать.

Варианты проводки в загородных домах

1. Открытая.

Открытая проводка выполняется по стене, высота расположения от пола прокладки кабелей и других элементов проводки не нормируется. При монтаже силовые, слаботочные и осветительные кабели не смешиваются. Монтаж электропроводки осуществляется при помощи скоб, или роликов из фарфора, которые располагаются на расстоянии 50 см друг от друга.

Применяются медные провода с изоляцией из резины и ПВХ, или же, с изоляцией из ПВХ но только если провод имеет разделитель жил. При горизонтальном монтаже проводов линия прокладывается параллельно пересечению линий стен и потолка. Расстояние от потолка или карниза – не менее 100 мм и не более 200 мм. При монтаже вертикальной части проводки линия прокладывается перпендикулярно плоскости потолка. Если линия проходит около дверей, или окон, расстояние до нее должно быть не меньше 100мм.

Открытая электропроводка монтируется в деревянных домах, в подвалах, и так далее. К преимуществам открытой проводки относится простота монтажа, постоянный доступ к любому элементу проводки (в случае ремонта), относительная низкая стоимость работы. К недостаткам такого типа проводки можно отнести непривлекательный внешний вид, особенно, если проводка монтируется в деревянном доме и предусмотрен современный интерьер.

2. Открытая в плинтусе.

Это тоже открытая проводка, которая монтируется на стенах внутри помещений. Главное отличие такой проводки от обычной открытой – провода закрываются специальными плинтусами. Плинтус представляет собой специальный короб с кабель каналом, выполненный из негорючего ПВХ. Применение плинтусов из других, горючих, или проводящих ток материалов, строго запрещено.

Плинтус выполняет две функции. Во-первых, защитную. Применение плинтусов повышает электробезопасность помещения, предотвращает возникновение пожара в случае короткого замыкания проводки. Во-вторых, плинтуса обеспечивают эстетичность проводки. Так как линии проводятся непосредственно по стенам, аккуратный плинтус смотрится гораздо лучше, чем пучок кабелей. Более того, сегодня выпускаются плинтуса разных цветов, с имитацией под дерево, что особенно актуально для деревянных коттеджей.

Электротехнические плинтуса легко монтируются благодаря особой системе крепежа, и так же легко снимается, если возникает необходимость.

К плюсам открытой проводки в плинтусе относятся: простота монтажа, доступ к любой части проводки. Минус – относительно низкая пожарная безопасность, так как монтаж открытой проводки, даже в плинтусе, допускается не везде.

3. Открытая в кабель канале.

Еще один вид открытой электропроводки – проводка в кабель канале. Кабель канал представляет собой короб из негорючего материала (ПВХ), состоящий из основания и крышки. При монтаже открытой электропроводки основание кабель канала прикрепляется к стене, при помощи саморезов, или клея. После этого в основание укладываются провода, и одевается крышка кабель канала.

К плюсам такого типа проводки относятся: простота монтажа, возможность добавления розеток и выключателей в процессе эксплуатации без повреждения отделки помещения, доступ ко всем элементам, эстетичность. Минусы – теряется полезное пространство в помещении, есть возможность повреждения проводки при эксплуатации, что приводит к понижению безопасности.

4. Закрытая в стяжке и штробе.

Закрытая, или скрытая электропроводка чаще всего применяется в жилых помещениях в домах любого типа (кроме деревянных). Существует два типа закрытой проводки: в штробе и в стяжке. Проводка в штробе монтируется в стенах. В стене делают специальные каналы – штробы, при помощи перфоратора. В эти штробы укладывают кабели. Их укладка осуществляется специальные петли, или дюбель-хомуты, при слабости стен провода крепятся в штробах при помощи алебастра или гипса. Готовятся углубления для розеток и выключателей, куда устанавливается подрозетник (установочный короб). После этого штробы заделываются штукатуркой и проводятся общие отделочные работы.

Электропроводка в стяжке – это проводка в полу. В данном случае кабель укладывается на основание, а после укладки пол заливается цементной стяжкой. Для большей безопасности кабель можно защитить металлической гофрой.

К преимуществам закрытой проводки можно отнести: отсутствие проводов на стенах – повышение эстетичности помещения; большая безопасность. К минусам относятся: сложность монтажа, отсутствие доступа к элементам проводки, повреждение отделки при замене, или добавлении элементов проводки.

5. Закрытая в гофре.

Закрытая проводка в электромонтажной гофрированной трубе из ПВХ может быть применима в любых жилых помещениях. Гофра необходима для дополнительной защиты электропроводки от повреждений, а так же, для повышения уровня электро безопасности при эксплуатации электропроводки. Гофрированные трубы, благодаря ребрам жесткости, выдерживают достаточно большие нагрузки, поэтому их можно укладывать в штробы и в стенах, и в полу (под стяжку). Существуют два типа таких труб – с зондом и без. Предпочтительнее использовать трубы с зондом, так как монтаж существенно облегчается, даже если труба уже установлена.

Помимо пластиковых гофрированных труб, есть трубы металлические – металлорукава. Такая гофра применяется для прокладки электрических кабелей, слаботочных сетей и линий связи в нежилых помещениях. Кроме того, металлическая гофра – единственный способ проложить скрытую проводку в деревянном доме.

К преимуществам скрытой проводки в гофре относится ее высокая электробезопасность, защита кабелей от механических повреждений. К недостаткам – повышение стоимости работ, увеличение времени работ.

6. Закрытая в трубе.

Еще одна разновидность скрытой электропроводки. Принципиальное отличие такого типа проводки от проводки в гофре – провода находятся не в гибком гофрированном рукаве, а в жесткой гладкой трубе. Они может быть выполнена из ПВХ, или металла. Монтаж скрытой проводки в трубе выполняется в той же последовательности, что и монтаж проводки в гофре. В стенах высверливаются штробы, в которые укладываются трубы с кабелем внутри. Далее – штробы штукатурят и выполняют отделочные работы. Трубы малого диаметра в дополнительном креплении не нуждаются. Трубы большого диаметра требую крепления скобами или хомутами. Металлические трубы необходимо укладывать таким образом, чтобы исключить образование конденсата.

Скрытая проводка в трубах может осуществляться в стенах, потолках, полах. Допускается монтаж проводки в гипсокартонных конструкциях, под фальшполами или в навесных потолках. к преимуществам такой электропроводки можно отнести: надежность, защиту кабеля и проводов от механических повреждений, дополнительную электрозащиту. К недостаткам проводки такого типа относятся: отсутствие гибкости трубы и необходимость применять дополнительные элементы для монтажа; повышение стоимости и времени работ.

Электрическая проводка в доме или квартире. Виды электрической проводки

Разобрались с розетками и выключателями, обращаемся к сути вещей

Под электрической проводкой понимаются все электрические провода и кабели, проложенные в доме или квартире. Они предназначены для подачи электроэнергии на бытовые и осветительные приборы. Сегодня мы без техники никуда, поэтому давайте познакомимся поближе со всеми этими кабелями и распределительными коробками.

Типы электрической проводки

Различают два типа электрической проводки: скрытую и открытую. Структура самой проводки, независимо от ее типа, всегда одинакова: в квартиру или дом вводится основной питающий кабель, который подключается к электрическому счетчику. От счетчика во все комнаты отходят питающие кабели-ветки. В комнатах кабели разветвляются еще больше: на розетки, к выключателям, к осветительным приборам. 

1. Скрытая проводка

Само название скрытой проводки подразумевает, что электрические кабели спрятаны внутри стен, перегородок и перекрытий, их не видно. Нашему взору доступны только промежуточные или конечные точки: распределительные коробки, выключатели, осветительные приборы, розетки и счетчики. 

Скрытая проводка применяется в современных панельных, монолитных и кирпичных домах. Электрические кабели располагаются в специальных каналах внутри стен или за декоративными или гипсокартонными панелями.

Кабельный канал представляет собой обыкновенную трубку из ПВХ, которая залита внутрь панели или уложена в специально вырубленные канавки в стенах или потолке. Оканчиваются такие каналы, как правило, установочными коробками, в которые и монтируются розетки и выключатели. 

Главный плюс скрытой проводки — ее незаметность. А вот ремонт, замена и перепланировка, особенно в монолитных или кирпичных домах — довольно хлопотливая процедура: приходится вскрывать стены, а после замены снова их замазывать и закрашивать. 

2. Открытая проводка

Открытая проводка располагается поверх стены или потолка. Но открытая — не значит «незащищенная». Для открытой проводки точно так же используются либо готовые кабельные каналы (кабелегоны), либо ПВХ-трубки, в которые укладываются провода. В некоторых случаях открытую проводку делают кабелями в двойной или даже тройной изоляции. Так, например, делают проводку на дачах и в загородных деревянных коттеджах. Для открытой проводки используются специальные розетки, выключатели и распределительные коробки. Они имеют закрытый корпус, и крепятся прямо на стену. 

Дизайнеры интерьеров иногда используют открытую проводку как элемент декора, например, при реализации проекта в стиле стимпанк, кантри или лофт. Для таких проектов применяются разноцветные провода и кабели, провода в тканевой оплётке, специальный дизайнерский крепеж.

Важный плюс открытой проводки — ее ремонт, замена или подключение новых веток производится без особых трудозатрат: не нужно долбить стены и восстанавливать их после работы. Минус — проводку видно, но для кого-то и этот минус может стать плюсом.

Типы проводов

Для прокладки электрической проводки применяются кабели и провода. Для неспециалиста особой разницы между этими понятиями нет, но при прокладке проводки важно знать, чем она будет сделана: кабелем или проводом.

Провод

Провод — это одна цельная проволочная металлическая жила. Провода могут быть неизолированные, а могут быть покрыты слоем изоляционного материала. Они также делятся на одноволосковые (монолитные) и многоволосковые (плетеные). Первые используют для устройства скрытой проводки.  Провода плетеного типа более гибкие и меньше ломаются при частых сгибах и перекручиваниях, поэтому их часто применяют для питания бытовой техники.

1. Провод ПВС

Этот провод часто используют для ремонта электросетей. Он также подходит для изготовления удлинителей и шнуров для любого вида техники. Гибкость и легкость делают ПВС незаменимым помощником для проведения освещения и монтажа розеток.

2. Провод ПБПП

Плоский электрический провод с двумя или тремя монолитными жилами из меди. Это универсальный проводник электрического тока, высокого качества: ПБПП можно использовать при проведении электромонтажных работ в частном доме, квартире или на даче. Он подходит для подключения освещения, а также для монтажа электрических розеток и выключателей. 

Кабель

Провода и кабели для бытовой электропроводки изготавливают из меди или алюминия. В старых домах, которым более 15 – 20 лет, раньше использовалась алюминиевая проводка. Современные дома оборудуются медными кабелями: при одинаковом сечении провода медные кабели способны выдерживать большую электрическую нагрузку. Кроме того, медные кабели более гибкие и меньше подвержены окислению. 

Важно: старайтесь не допускать соединения медных и алюминиевых проводов. В месте такого контакта происходит химическая реакция окисления с выделением большого количества тепла. Возможно возгорание. Выполняйте проводку кабелями из одного материала.

1. Кабель NYM

Качественный немецкий кабель, состоящий из 1-5 жил. Применяется для прокладки осветительных и силовых сетей как внутри помещений, так и на открытом воздухе. Его отличительная черта – высокая степень безопасности. Этот кабель также отличается влаго- и термостойкостью, но не любит солнечный свет, поэтому от прямых лучей его необходимо защищать.

2. Кабель ВВГ

Кабель с прекрасными изоляционными характеристиками. Он состоит из одной жилы, благодаря чему его удобно прокладывать внутри стен. Чаще всего ВВГ используют, когда самостоятельно занимаются монтажом или заменой электропроводки в квартире. Срок эксплуатации такого кабеля – не менее 30 лет.

Проводка для мощной техники

Для бытовых электроплит и электродуховок рекомендуется прокладывать отдельную ветку электропроводки. Для этой ветки используются более мощные кабели с медными жилами в двойной изоляции, сечением не менее 6 мм, устанавливаются специальные силовые розетки. 

Распределительные коробки

Для организации электрической сети дома или квартиры используются распределительные коробки, или, как их еще называют, разветкоробки. Они устанавливаются в местах соединения, или, если хотите, разветвления отдельных кабелей электропроводки. Такие коробки есть в каждой комнате. Обычно они располагаются под потолком. Существуют распределительные коробки двух типов: для скрытой и наружной установки.

Скрытые распределительные коробки утапливаются в специальные гнезда под потолком, в месте схождения нескольких кабельных каналов. В коробку приходит основной питающий кабель, а от него ответвляются кабели для питания розеток, кабель для выключателя, кабели для питания осветительных приборов: люстр, бра, секций спотов и т.д.. Открытые коробки крепятся прямо на стену в наиболее удобном для этого месте.

Открытая или скрытая электропроводка — особенности, применение

Обычно выбор типа электропроводки в жилом помещении решается однозначно, и это закрытая электропроводка.

Исключение составляют деревянные дома из бревна или бруса, где предпочтение отдают открытой электропроводке. И то это не означает, что провода или кабели проложены без защиты от механических повреждений — существует три вида открытой проводки, которые по этому критерию не уступают закрытой. Рассмотрим достоинства и недостатки каждого вида.

Открытая проводка

Главный недостаток открытой электропроводки — невысокие эстетические качества. Даже прокладка проводов и кабелей вдоль пола в плинтусах решают проблему частично, так как подводка кабеля к выключателю, розетке и источнику света будет проходить открыто (на клипсах, в коробах или гофрированной трубе). Такой способ монтажа электропроводки не вписывается в большинство стилей интерьера.

Следующим недостатком указывают незащищенность проводов или кабелей от случайных механических повреждений, и, как следствие, вероятность поражения током. Но это может проявиться, если электропроводка крепится к стенам при помощи скоб и клипс. Использование плинтусов, коробов и труб снижают такой риск до минимума.

Еще один недостаток — старение изоляционной оболочки под воздействием солнечного ультрафиолета. Но наружная открытая электропроводка, закрепленная к стенам, должна проходить в трубах и коробах, а на внутреннюю, ультрафиолет не воздействует.

К достоинствам открытой проводки относят более простой и быстрый монтаж, высокую ремонтопригодность, возможность оперативного наращивания «пропускной способности» при увеличении количества и мощности приемников.

Закрытая проводка

Преимущества и недостатки закрытой проводки прямо противоположны открытой.

Достоинства: высокие эстетические свойства; безопасность эксплуатации; защищенность от механических повреждений. Основной недостаток — сложность прокладки.

Есть еще и сопутствующие факторы, которые прямо связаны со скрытым монтажом. Например, запрещено штробление плиты перекрытия во всех направлениях, а несущих стен — горизонтально. Кроме того, если появляется дополнительный потребитель с высокой мощностью, то придется демонтировать старую и прокладывать новую проводку с более высоким сечением провода или вообще тянуть выделенную линию (избегая по возможности пересечения с другими проводами).

Комбинированная проводка

Этот тип используется редко, и в основном именно для тех случаев, когда надо с минимальным объемом грязных работ подключить дополнительно оборудование. В этих случаях для горизонтальной прокладки используют электротехнические плинтусы (или короба вдоль поверхности пола), а вертикальную проводку тянут закрытым способом.

Область применения

Закрытая электропроводка наиболее распространена в случаях, когда требования к дизайну интерьера и безопасности эксплуатации высокие. Это жилые помещения, общественные и учебные учреждения, офисные и торговые заведения.

Открытая электропроводка используется в жилом секторе для хозяйственных построек и подсобных помещений, на дачах и в гаражах.

Комбинированную проводку можно рассматривать как временную меру при подключении новых потребителей электроэнергии.

Источник: http://elettrozeta.ru/

22.12.2017 10:16

Прокладка проводов открытым и закрытым способом.

Есть два способа прокладки провода. И, чтобы избежать непредвиденных нюансов и всяких неожиданностей, проводка должна быть очень хорошо закреплена и проложена на стенах и конструкциях помещения на всем своем пути к источнику потребления энергии. За исключением стен с пустотами и перегородками внутри. Там они меньше всего подвержены риску быть случайно поврежденными.

Для стационарной прокладки используют провода жестких типов. Обычно это трехжильные провода. Состоящие из двух изолированных и одного неизолированного, для заземления провода, но могут быть и все изолированы, и находящиеся в одной общей изоляции.

Способ открытой прокладки провода

Если вы собираетесь прокладывать провода в двойной изоляции, то их можно дополнительно и не защищать. Не вштрабливать в стену к примеру или улаживать в специальные пластмассовые короба. Если это не столько принципиально для эстетического вида.

Крепить провода к стене можно при помощи пластиковых скоб, а также металлических хомутов. Вертикальную прокладку проводов оптимально крепить через каждые 30-40 см. А вот горизонтальную лучше крепить уже через 20-25 см. Чтобы избежать провисание проводки.

Так же, чтобы избежать лишних изгибов и изломов, укладывать провод лучше сразу непосредственно разматывая с катушки на необходимую вам длину. Но если вы хотите, не вштрабливая провод, все-таки спрятать, его можно вложить в небольшой пластиковый кабелепровод.

Сам короб можно закрепить к стене саморезами или приклеить какими нибудь жидкими гвоздями. Могу посоветовать клей “Монтаж” или “Титан”, он ко всему прочему прозрачный, с очень хорошей прилипаемостью.

Способ скрытой прокладки провода

Конечно же открытый способ прокладки проще и легче. Он хорош для подсобных помещений, подвалов и чердаков, сараев и гаражей. Но для жилых помещений, комнат, гостинных, кабинетов, лучше провода прокладывать внутри стен.

С эстетической точки зрения вряд ли вы захотите любоваться проводами идущими поверх стены. Поэтому их прячут в стены выштрабливая канавку. А если стена полая, то провода ведут внутри стеновых пустот.

Если стены в которых вы собираетесь вести провода кирпичные или монолитные из железобетона, то без угловой машинки и диска по бетону не обойтись. Прорезать ровную канавку можно только таким способом.

Стены сделанные из пеноблоков или которые оштукатурены и толщина штукатурки позволяет спрятать провод, можно прорубить простым молотком и зубилом или стамеской. Таким способом вы избежите ужасного запыления помещения, если конечно инструмент не оборудован пылеотсосом, которое сопровождается при работе с машинкой.

Если же проводка имеет двойную изоляцию, то необходимость дополнительной ее защиты, отпадает. Можно смело прокладывать их в штрабе и цементировать.

Настоятельно рекомендуется вести провода к розеткам и выключателям, от горизонтальной верхней проводки, которая должна прокладываться на расстоянии 15 см. от верхнего края стены, вниз вертикально. Чтобы избежать в дальнейшем непредвиденных повреждений скрытой проводки когда начинают вешать на стены разные осветительные и другие электроприборы. 

Нельзя вести провода по диагонали. Если вы не составили план-схему и не сохранили ее, вы со временем забудете где пролегают провода, что повышает риск их повреждения при последующем ремонте или перепланировки помещения.

Монтаж открытой электропроводки — Всё о электрике

Открытая (наружная) проводка — достоинства и недостатки, требования, особенности монтажа

Открытая проводка – это наиболее простой способ прокладки электрических линий. В отличие от скрытой она прокладывается не в толще строительных конструкций, а над их поверхностью. В современных домах она используется очень редко. В то же время такой метод требует намного меньше времени и связан не с такими большими трудозатратами, как прокладка линии закрытого типа. Отсутствует и необходимость в штроблении, благодаря чему практически не нарушается целостность потолка и стен.

Если вы не планируете провести во всем доме проводку в стиле ретро, то открытый метод лучше использовать только на отдельных участках, допустим, в том случае, когда вам нужно незначительно расширить линию. В противном случае большое количество проводов, которые прекрасно видны невооруженным глазом, будет портить интерьер.

Монтаж открытой электропроводки требует тщательной подготовки. Такой способ установки связан с определенными правилами, требующими неукоснительного соблюдения.

Требования к установке электрической проводки открытого типа

Приведем основные правила, которые при прокладке открытого типа электропроводки в квартире должны быть обязательно выполнены.

Пренебрежение ими является нарушением норм электробезопасности и может стать причиной короткого замыкания и выхода линии из строя. Итак:

• Запрещено прокладывать линию под трубопроводами, на которых скапливается конденсат.
• Рядом с кабелями не должно находиться никаких излучателей тепла.
• Не рекомендуется использовать для прокладки такой линии простой трубопровод. Желательно, чтобы кабель имел дополнительную защиту. В зависимости от места расположения проводки он может быть жестким или гибким, а также экранированным.
• Если прокладка проводника производится в сантехнических нишах, то не следует пользоваться соединительными коробками при невозможности быстрого доступа к электропередающей линии.
• Соединять между собой жилы кабелей можно лишь в специальных распределительных коробках.

Необходимо обеспечить возможность легкого доступа к крышке последних. Если влажность в помещении достаточно высока, для улучшения герметичности на крышках распредкоробок устанавливаются прокладки.

• Защитный слой проводника должен сохраняться в целости по всей длине, вплоть до подсоединения жил к розетке, выключателю или электрическому прибору.

• Для крепления кабеля рекомендуется использовать пластмассовые скобы, подобранные по диаметру проводника. Расстояние между фиксаторами не должно быть слишком большим, иначе проводник будет провисать под собственной тяжестью. Размещать скобы нужно по обе стороны провода, а также обязательно устанавливать фиксаторы около мест подключения к электрическим элементам. Если кабель проложен горизонтально, то скобы должны находиться одна от другой на расстоянии не более 40 см при креплении небронированного проводника и 75 см – для провода, имеющего бронированное покрытие. Если открытая электропроводка проложена вертикально, то максимальный интервал между фиксаторами не должен превышать 1 м.
• При монтаже обычных проводников с защитным покрытием в горизонтальном направлении интервал между скобами не должен быть более 25 см, а в вертикальном – 40 см. Расстояние от электрического элемента до ближнего к нему фиксатора не должно превышать 10 см.
• Если провод необходимо согнуть, то минимальный радиус изгиба должен составлять 8 см.
• Если линия пересекает неэлектрический трубопровод, то минимальный интервал между ними должен быть равен 3 см.

Прокладывая кабель сквозь стену, для защиты его на этом отрезке рекомендуется использовать изоляционную трубу.

Особенности установки электрической линии открытого типа

Открытый способ монтажа электропроводки чаще всего используется при прокладке провода над плинтусом, в местах стыка стен с потолочными плитами, а также в углах комнат. Используемый проводник должен быть идеально ровным.

Если открытая проводка прокладывается в квартире с подвесными потолками, то кабель следует прикреплять к стенам. При большом количестве проводов стоит воспользоваться пропускными каналами.

Просто вести электропровод по подвесному потолку нельзя ни в коем случае. Монтаж соединительных, а также ответвительных коробок нужно производить так, чтобы доступ к ним не был затруднен.

Пример монтажа розетки открытой электропроводкой на видео:

Достоинства и недостатки внешней проводки

Как и любой другой метод прокладки коммуникаций, монтаж открытой электропроводки имеет свои плюсы и минусы. К преимуществам относятся:

• Легкость установки.
• Минимальное нарушение целостности стен (потолка).
• Отсутствие нужды в дополнительном оборудовании.

Имеет открытая электропроводка и свои недостатки. Они таковы:

• Малопривлекательный внешний вид.
• Необходимость учета технических норм помещения.
• Необходимость строгого соблюдения при монтаже норм пожарной и электрической безопасности.

Конечно, не всегда наружная проводка выглядит в квартире непрезентабельно. Например, винтажная линия в стиле ретро может стать отличным дополнением интерьера и придать дому очарование старины. Но, во-первых, элементы для такой проводки стоят дорого, а во-вторых, монтировать ее стоит, только если дизайн помещения выдержан в соответствующем стиле.

Пример готовой открытой электропроводки, проложенной в кабель-каналах на видео:

Монтаж проводки в жестких трубах

В последнее время многие люди открывают для себя установку внешней проводки с использованием жестких труб из пластика. В этом случае кабели помещаются внутрь трубопроводов, которые затем на специальных опорах фиксируют к стенам. Для облегчения такой установки разработано большое количество вспомогательных устройств (тройники, кабельные муфты, Т-образные разветвления).

Основным преимуществом такого монтажа является высокая степень защиты электрических проводников от воздействия воды, а также от повреждений механического характера.

В связи с этим такой способ монтажа чаще всего используется в погребах, гаражах и подвальных помещениях. Но это не значит, что наружная электропроводка не может быть проложена таким способом на дачном участке, в городской квартире или загородном доме, поскольку внешне изоляционные трубы выглядят вполне привлекательно.

Особенности монтажа открытой электропроводки в трубах IRL

При прокладке электрической линии в изоляционных трубах нужно помнить некоторые важные моменты:

• Трубопроводы должны крепиться к стенам таким образом, чтобы расстояние между ними составляло от 80 см, при этом от электрического прибора или элемента до ближнего фиксатора должно быть не менее 10 см.
• Соединять кабели между собой можно только на клеммах электрических элементов или внутри специальных соединительных коробок.

Соединение проводников в трубах недопустимо.

• Радиус изгиба трубопроводов должен быть больше их диаметра как минимум в 6 раз.

Для такого вида монтажа предусмотрены специальные фиксирующие приспособления. Список их можно найти как в интернете, так и в специальной литературе.

Если по какой-либо причине купить специальные фиксаторы вы не можете, для установки изоляционных труб можно воспользоваться обычной строительной перфолентой. Для этого нужно отрезать от мотка кусок нужной длины и закрепить ее на поверхности. Концевые крепления нужно делать под углом и немного от себя, чтобы лента не провисала. Затем труба крепится стяжками по всей длине. Иногда, при невозможности достать специальные фиксаторы, крепление с помощью перфоленты может оказаться вполне удачным решением.

Пример монтажа трубопровода для электропроводки на видео:

Необходимые инструменты для монтажа проводки в трубах

Такой метод установки не требует большого количества инструментов. Для работы вам понадобятся:

• Разметочный шнур.
• Перфоратор (для работы с бетонными стенами). К этому аппарату потребуется также сверло нужного диаметра.
• Отвес.
• Рулетка.
• Молоток.
• Строительный уровень.
• Ножовка по металлу.

Для соединения на сложных участках понадобится две муфты, а также гофра. Установка трубопроводов производится таким образом, чтобы внутри них не скапливалась влага. Поэтому нужно обратить особое внимание на качество резинового уплотнителя, который устанавливается в месте стыка трубы с электрическим элементом.

Желательно пользоваться усиленными уплотнениями, соответствующими диаметру изоляционной трубы. При установке манжета должна небольшой частью проникать в электроустановочное изделие.

Если нет уплотнительной манжеты, то провод рекомендуется вводить снизу.

Достоинства и недостатки метода

К плюсам монтажа электрической проводки в изоляционных трубах относятся:

• Легкость установки.
• Дополнительная защита проводников от механических повреждений и воздействия влаги.
• Привлекательный внешний вид.

Минусы у этого способа следующие:

• Необходимо точно подбирать трубы по размеру.
• Требуется довольно много дополнительных принадлежностей.

В целом установка открытой проводки в трубах является вполне рабочим методом, который позволяет надежно защитить кабели от повреждения и придать линии элегантность.

Заключение

В этом материале мы рассказали о том, что такое открытая проводка, каковы ее особенности и как производится ее монтаж различными способами. Эта информация поможет вам определиться с выбором типа проводки, а при необходимости — провести линию электропитания своими руками.

Открытая электропроводка: особенности укладки, технология монтажа и обеспечение уровня безопасности (115 фото)

Открытая проводка считается наиболее простым способом организации электрической коммуникации в доме. Однако увидеть в современном жилом строении ее можно крайне редко. Хотя метод открытого проведения не занимает много времени и сокращает трудозатраты. Кроме того, для проводки такого типа нет нужды делать штробление, что сохраняет целыми потолок и стены.

С дизайнерской точки зрения можно эффектно обыграть ту или иную часть стены, закрепив провода снаружи. Такое решение будет напоминать стиль ретро и позволит немного расширить электрическую линию в доме.

В противном случае обилие проводов на стенах несомненно испортит весь интерьер. Рассматриваемый способ организации электроснабжения требует соблюдения определенных правил, о чем пойдет речь ниже.

Правила установки электропроводки открытого типа

Рассмотрим основные требования к открытой электропроводке, которые следует неукоснительно выполнять. Если ими пренебречь, то высока вероятность возникновения аварийной ситуации, например, короткого замыкания и пожара.

Первое, что нужно иметь в виду, это запрет на прокладывание линии под трубопроводами, склонными к образованию конденсата. Стоит помнить, что источники тепла не должны располагаться поблизости от кабелей.

Месторасположение проводки определяет тип самого провода, он может быть жестким, гибким или экранированным. Соединение жил кабелей можно осуществлять только через специальные распределительные коробки. Крышки последних должны находится в доступной зоне.

При высоком уровне влажности улучшить герметичность позволят резиновые прокладки, монтируемые в крышку распределительной коробки. В обязательном порядке следует проверять целостность защитной оплетки провода по всей его длине. В случае обнаружения дефектов провод лучше заменить.

На некоторых фото открытой электропроводки видно, что ее крепление осуществляется при помощи специальных пластиковых скоб. Специалисты рекомендуют использовать пластиковый крепеж соответствующего размера. Расстояние между скобами делают с таким расчетом, чтобы во время эксплуатации линии не было провисаний проводки.

Около мест соединения проводов с выключателями, розетками и другими элементами требуется установить фиксаторы. При горизонтальной укладке не бронированного кабеля расстояние между крепежом должно быть не более 40 см; для бронированного расстояние увеличивается до 75 см.

При вертикальном размещении интервал между креплением не превышает метра. Между фиксатором и электрическим элементом должно быть не больше 10 см. Только при указанных условиях возможно надежное крепление всей линии электропередачи.

Когда возникает необходимость согнуть провод (при обхождении препятствий), то минимальное значение радиуса изгиба должно быть 8 см. В случае пересечения неэлектрического трубопровода требуемый интервал должен составлять 3 см. При прохождении кабеля сквозь стену рекомендуется сделать дополнительную защиту в виде куска трубки, длина которого равна ширине стены.

Особенности монтажа

Если потолки в доме или квартире относятся к классу подвесных, то проводку в обязательном порядке ведут по стене. Когда количество проводов внушительно, рекомендуется использовать специальные пропускные каналы. При монтаже распределительных коробок следует помнить, что доступ к ним должен быть беспрепятственным, в противном случае техническое обслуживание будет трудно произвести.

Вообще основных способов монтажа электропроводки можно выделить несколько: уже упомянутый вариант со скобами, укладка в гофрированных трубах, использование специальных элементов (кабель-каналов, плинтусов и электротехнических коробов).

Крепление при помощи скоб и гофрированных труб имеет некоторые минусы. Во-первых, скобяной вариант не считается безопасным. Во-вторых, оба способа не дают эстетичного результата. Кабель-канал в этом плане будет более привлекательным вариантом.

Плюсы и минусы внешней электропроводки

Обустройство наружной электропроводки, как и всякий метод создания электрической коммуникации в доме, имеет свои преимущества и недостатки. Среди преимуществ выделяют:

• простоту установки;
• сохранение целостности стен и потолка;
• отсутствие необходимости в приобретении дополнительного оборудования.

Недостатками окажутся:

• не эстетичный внешний вид;
• необходимость строжайшего учета технических правил и норм для жилого помещения;
• необходимость обязательного соблюдения норм противопожарной безопасности.

Бесспорно, существуют презентабельные варианты обустройства наружной проводки. Винтажный стиль небольшого по длине куска электрической проводки в комнате может отлично дополнить интерьер и стать его изюминкой, добавив эффект старины.

Однако дополнительные элементы для качественного и эстетичного оформления могут существенно ударить по кошельку. Сочетание стилей тоже немаловажно.

Монтаж открытой электропроводки нуждается в тщательной подготовке. Если нет уверенности, то все расчетные и укладочные работы лучше доверить профессионалам. Однако, имея в виду все вышесказанное, можно попробовать сделать все самостоятельно.

Наружная проводка в квартире

Начнем сразу с лирическо-технического отступления, чтобы то, о чем дальше пойдет речь в статье, было понятно. Итак: электрическая проводка в жилых помещениях бывает двух типов — скрытая (внутренняя) и открытая (наружная, если хотите).

Скрытая проводка — это когда вы не видите провода. Они замурованы в стеновые кабельные каналы, скрыты под слоем штукатурки или за панелями из гипсокартона. Всё, что мы видим в этом случае — розетки, выключатели, патроны для светильников и, может быть, крышки распределительных коробок под потолком.

Открытая проводка — это когда видно всё, или почти всё. В этом случае провода прокладываются поверх стен, потолка или пола. Они могут быть укрыты в специальные кабельные каналы и трубы, а могут быть и просто так прикреплены к поверхности. Именно о такой открытой проводке и пойдет речь.

Плюсы и минусы внешней проводки

Поэтому первый и главный плюс внешней проводки в квартире — скорость ее монтажа. Например, смонтировать открытую проводку в однокомнатной квартире своими руками, не имея большого опыта, можно за пару дней. Профессиональный наемный электромонтажник справится часов за пять-шесть.

Второй плюс — для открытой проводки не нужно штробить стены, делать в них каналы для укладки проводов и гнезда для розеток, выключателей и разветкоробок, а потом, после укладки, заново штукатурить, красить или заклеивать обоями стены.

Третий плюс — открытая проводка всегда доступна. Вы в любое время сможете отремонтировать поврежденный участок или добавить в проводку какие-то новые элементы, не прилагая значительных усилий. Например, провести еще одну ветку к новому светильнику, поставить новую дополнительную или переместить в другое место старую розетку. Со скрытой проводкой такой номер не пройдет: придется долбить стены.

Но есть у открытой проводки и свои минусы.

Первый минус — открытая проводка всегда на виду, и не во всех интерьерах она смотрится гармонично. Разве что вы делаете интерьер в стиле кантри, ретро, техно или стимпанк. В этом случае открытая проводка может стать изюминкой.

Второй минус — надо четко учитывать технические нормы помещения, в котором вы делаете открытую проводку. Например, в ванной, кухне и других помещениях с повышенной влажностью, даже для скрытой проводки нужно использовать дополнительную защиту проводов и ставить приборы (выключатели, розетки) с классом защиты не ниже IP-44, а для открытой — уже не менее IP-68. А они не всегда выглядят красиво и привлекательно.

Требования к внешней проводке в квартире

Итак, вы всё же решили, что докучать соседям перфоратором и долбить стены — плохая идея, и выбрали вариант с внешней проводкой. Ок, тогда смотрите, а лучше записывайте в блокнотик требования по её монтажу.

Первым делом нарисуйте схему расположения всех линий проводки. Как правило, провода и кабельные каналы ориентированы или вертикально, или горизонтально по отношению к стенам, полу и потолку. Все прочие направления запрещены правилами техники безопасности.

На схеме подробно и понятно укажите все места, где планируете поставить розетки, выключатели, распределительные коробки и прочие электрические приборы. Рассчитайте количество розеток и светильников, которые вам понадобятся. О том, как правильно расположить в квартире розетки и другие электроприборы, читайте в прошлых материалах .

При составлении плана учитывайте, что линии проводки должны располагаться на расстоянии 15 – 20 см. от углов, оконных и дверных проемов. Старые стандарты рекомендуют располагать розетки на высоте 60 см. от пола, а выключатели выше — 150 см. Современный стандарт — для выключателя 60 см., для розетки — 20 см. от уровня пола.

А вот сам список рекомендаций по прокладке внешней проводки, которые вытекают из правил установки и монтажа электроустановок в жилых и общественных зданиях. Если вам интересно, полностью этот серьезный технический документ вы можете найти здесь , а мы озвучим из него лишь некоторые пункты, которые касаются внешней проводки:

Не прокладывайте кабели внешней проводки рядом с излучателями тепла — батареями, нагревательными элементами. Изоляция проводов и пластиковые кабельные каналы через некоторое время придут в негодность от воздействия тепла.

Не прокладывайте линию проводки под трубами, на которых может скапливаться конденсат. Например, в ванной, кухне или туалете, на трубах с холодной водой конденсат — частое явление. А вы помните: вода — первый враг электричества. Даже простой гофрированной трубы или негерметичного кабельного канала может быть недостаточно.

Кабель, который прокладывается в мокрых помещениях, должен иметь дополнительную защиту. Двойная, а то и тройная изоляция будет в самый раз.

Не соединяйте провода внутри каналов и труб просто так. Это нужно делать только в распределительных коробках.

Ставьте распределительные коробки в тех местах, где до них будет легко добраться в случае чего. Во влажных помещениях используйте герметичные коробки. И вообще, помните про класс защиты, и ставьте в мокрых помещениях только влагозащищенные электроприборы.

Не оголяйте провода без надобности. Изоляция на проводе должна быть целой по всей длине, от коробки до розетки, выключателя или другой коробки.

Если вы делаете открытую проводку без труб и кабельных каналов, то для крепления проводов и кабелей используйте специальные пластмассовые скобы, подобранные по диаметру проводника. Такие скобы продаются в любом хозяйственном магазине в отделе электротоваров. Расстояние между скобами не должно быть слишком большим, иначе ваши провода будут провисать под собственным весом.

Ставьте крепежные скобы по обе стороны провода. Скобы-фиксаторы обязательны около мест подключения к розеткам и выключателям. Если силовой кабель проложен горизонтально, ставьте скобы на расстоянии не более 40 см друг от друга, а для вертикального кабеля — не меньше, чем через один метр.

Для тонких проводов расстояние между скобами уменьшается: горизонтально — через каждые 25 см, вертикально — через 40 – 45 см. Расстояние от последней скобы до розетки или выключателя не должно превышать 10 см. А лучше поставьте последнюю скобу прямо перед ними.

Не сгибайте провода без необходимости. Все повороты и изгибы линии старайтесь делать с помощью распредкоробок. Если же не получается — смотрите, чтобы минимальный радиус изгиба провода был не менее 3 – 5 см.

Если проводка всё-таки пересекает неэлектрический трубопровод, постарайтесь отодвинуть их друг от друга хотя бы на 3 – 5 см. В месте пересечения загоните кабель в дополнительную защиту, например, в кусок пластиковой трубы.

Для того чтобы провести проводку сквозь стену, замуруйте в стену кусок трубы и просуньте кабель сквозь нее.

Как выбрать кабель для внешней проводки

Кабель для внешней проводки в квартире следует выбирать, исходя из электрической нагрузки. Для простых осветительных и бытовых электроприборов вполне достаточно простого двух- или трехжильного кабеля с медными или алюминиевыми проводами, сечением 2,5мм 2 . Мощную кухонную технику и электроплиты рекомендуется подключать к отдельным кабелям с проводами сечением не менее 4 – 6 мм 2 . Ветка проводки для такой мощной техники должна быть отдельной, и подключаться к отдельному автоматическому предохранителю на 25А в распределительном щитке. Подробнее мы уже рассказывали об электрической начинке кухни и о выборе электроприборов для ванной в предыдущих материалах.

Если перед вами стоит выбор, какой провод использовать для наружной проводки, берите медный:

Он более пластичен, чем алюминиевый, а значит, меньше вероятность того, что сломается при укладке.

Медь устойчивее к коррозии, медные провода медленнее окисляется.

Медные провода прослужат дольше, чем алюминиевые.

Медный провод выдерживает большую нагрузку по сравнению с алюминиевым при одинаковом сечении.

Самый лучший, на наш взгляд — кабель из медных витых проводов. Каждая жила такого провода состоит из скрученных в подобие тросика тонких медных проводов. Он обладает прекрасной гибкостью, сравнимой с обычным шнуром, хорошо изгибается. Некоторые марки такого витого провода прямо-таки предназначены для наружной проводки в стиле ретро.

Открытая проводка в интерьере

Существует несколько способов организовать наружную проводку в квартире. Можно применять один способ для всей квартиры, а можно комбинировать, используя разные варианты в разных комнатах.

Внешняя проводка в кабельном канале

Кабельный канал, или как его еще называют, кабелегон — это такой длинный пластиковый короб с крышкой, который крепится к стене или потолку. Вся проводка располагается внутри него. Ширина его может быть разной, с несколькими отсеками для разных групп проводов. На рынке или в строительных маркетах можно купить кабельные каналы на любой вкус: белые, серые, под темное или светлое дерево.

Кабельный канал, как правило, заканчивается розеткой, выключателем, светильником или разветкоробкой. Для того чтобы изменить направление провода, используется особая дополнительная фурнитура: внешние и внутренние углы, переходники, заглушки.

Для классических интерьеров можно использовать широкие пластиковые плинтуса с кабельными каналами. Розетки в этом случае ставятся на уровне плинтуса или чуть выше. Провода к светильникам прячутся за потолочными плинтусами.

Внешняя проводка в трубах

Второй способ организовать внешнюю проводку — проложить провода в специальных электротехнических трубах. Трубы одновременно могут быть и защитой проводов и кабелей, и элементом декора.

Например, в лофте или в скандинавском интерьере такой тип внешней проводки будет смотреться очень круто.

Еще одно место, где наружная проводка должна выполняться в трубах — ванная комната. Из-за повышенной влажности придется закрыть красивые провода в герметичные трубы и использовать влагозащищенные розетки, выключатели и разветкоробки.

Наружная проводка открытым проводом

Модный способ организации внешней проводки в квартире — выполнить ее в ретро-стиле. Сейчас полно магазинов, которые торгуют всеми необходимыми электроприборами и аксессуарами для ретро-проводки. Там вы можете приобрести винтажные розетки, распределительные коробки, выключатели, провода в тканевой изоляции и небольшие фарфоровые изоляторы для их крепления к стенам.

Такая наружная ретро-проводка очень органично впишется в квартиры с интерьерами кантри, прованс или шебби-шик.

Вместо заключения

Как видите, внешняя электропроводка — это не только простой и быстрый способ организовать электричество в квартире, но и возможность малыми силами обновить дизайн. Сила стиля в деталях.

Больше простых и эффектных идей для дома — в нашей рассылке. Подписывайтесь и точно не пропустите ничего интересного.

{SOURCE}

Как мне установить и подключить поплавковый выключатель? Где я могу найти принципиальную схему поплавкового выключателя? Где я могу найти схему подключения поплавкового выключателя? Вы спросили, и сегодня мы отвечаем.

Подключить поплавковый выключатель не обязательно сложно, но это может немного сбить с толку, если у вас нет пары наглядных пособий. Помните, что то, что вы подключаете, — это средство включения и выключения. Тщательное обдумывание того, когда вы хотите что-то выключить и когда оно должно включиться, поможет вам визуализировать проводку и применить схему к управлению в реальном мире.

Мы собираемся рассмотреть ряд простых механизмов управления насосом с использованием поплавковых выключателей. Мы рассмотрим схемы с одним и двумя переключателями и способы их подключения, а затем рассмотрим эквивалентные схемы с использованием поплавковых переключателей серии Kari.

Эти инструкции и схемы научат вас основам подключения управления поплавковым выключателем . Они определенно применимы не во всех сценариях, особенно когда требуется дополнительное управляющее оборудование для работы с большими двигателями.Однако, обладая небольшими основами, вы в кратчайшие сроки будете подключаться как старый профессионал.

Подключение одиночного поплавкового выключателя

Схема управления 2

Схема управления 1

Вот и все. Двухпроводной поплавковый выключатель, который можно легко использовать для включения или выключения насоса. Установите или подвесьте коммутатор на желаемом уровне, вставьте провода в водонепроницаемую распределительную коробку (или из области удержания жидкости, а затем в распределительную коробку), проверьте соединения обратно с вашим оборудованием управления и питания, и вы повторно сделано.

Это очень простое решение, но оно также проблематично, поскольку колебания уровня вызывают дрожание поплавка, что приводит к быстрому включению и выключению двигателя насоса. И теперь ваше простое решение сгорело двигатель помпы. Итак, что мы можем сделать, чтобы защитить двигатель насоса?

Электропроводка для двух поплавковых выключателей

Мы можем добавить второй переключатель для создания гистерезиса.Хисте-что ??? Да, мы туда доберемся. Подожди.

Нам нужен способ включения и выключения реле уровня без одновременного включения и выключения двигателя насоса. Мы могли бы добавить временную задержку, но это не помогает отслеживать условия в резервуаре и реагировать на них; он только отменяет переключатель. Однако, если мы добавим второй переключатель, идентичный первому, и подключим к одному из них запечатывающее реле, мы получим необходимый элемент управления.

Схема управления 3

Когда жидкость ниже обоих переключателей, они оба закрыты; насос работает, наполняя бак. Когда жидкость заполняет первый переключатель, он открывается. Однако запечатанное реле A было активировано и замкнуто, минуя теперь разомкнутый переключатель L (фактически «запечатывая его»), поэтому насос продолжает работать до тех пор, пока не откроется переключатель высокого уровня H.Когда переключатель верхнего уровня размыкается, реле P двигателя размыкается, останавливая двигатель, и реле A отключается.

Значит, жидкость из этого насоса больше не поступает в бак. Скажем, клапан за баком открыт, позволяя жидкости вытекать из бака. При падении уровня жидкости реле верхнего уровня H замыкается. Но поскольку и реле низкого уровня L, и реле герметичности A разомкнуты, двигатель насоса не запускается.

Фактически, уровень жидкости в резервуаре должен упасть ниже переключателя низкого уровня L, прежде чем двигатель запустится.В этот момент оба переключателя низкого и высокого уровня будут замкнуты, замыкая цепь и активируя реле двигателя P для запуска насоса. В то же время, запечатанное реле A будет активировано, замыкая байпас вокруг реле низкого уровня L. Таким образом, когда реле низкого уровня L размыкается, когда насос заполняет резервуар, запечатывающее реле сохраняет цепь замкнутой. , и насос продолжает качать.

Это циклическое действие называется гистерезисом. Как только уровень жидкости упадет ниже переключателя низкого уровня, насос будет работать, пока оба переключателя не разомкнуты.Уровень жидкости может колебаться вверх и вниз, реле низкого уровня может открываться и закрываться, и насос будет продолжать работать плавно. Точно так же, как только выключатель высокого уровня размыкается, насос не будет работать, пока оба переключателя не замкнуты. Независимо от колебаний уровня, двигатель насоса больше не будет работать.

Отлично! У нас есть контроль уровня, разумный срок службы насоса-мотора, все, что мы могли пожелать, верно? Давайте подключим его. Нам нужно подключить оба поплавковых переключателя обратно к нашей схеме управления, плюс мы должны добавить контакты и герметичное реле A.Провода переключателя низкого уровня к клеммам 1 и 2, переключателя высокого уровня к клеммам 3 и 4, а контакты опломбированного реле A к клеммам 5 и 6.

Итак, это как минимум четыре, если не шесть, проводов, которые необходимо подключить к цепи управления. (Схема подключения запечатанного реле и контактов будет зависеть от вашего оборудования управления.) Это не так уж и плохо: два поплавковых выключателя, дополнительное реле и четыре-шесть проводов. Но что, если я скажу вам, что вы можете сделать это всего с двумя проводами? Не два дополнительных провода, а два провода.

2-проводное управление насосом с поплавковым выключателем Kari

Верно. С поплавковым выключателем серии KARI 2L вы получаете такое же управление гистерезисом, используя один переключатель и два провода вместо двух переключаемых и четырех или шести проводов. «Что это за магия?» — спросите вы? Просто: каждый поплавковый выключатель серии KARI имеет несколько микровыключателей и схему управления, встроенную в поплавок.

По мере того как поплавок серии KARI поднимается вместе с уровнем жидкости в резервуаре, он наклоняется в одну сторону. Микровыключатели внутри поплавка активируются с установленными на заводе углами при наклоне поплавка, и запрограммированная схема управления реагирует соответствующим образом.

Так что вам нужно, чтобы подключить это? Мы можем вернуться к схеме управления 1: всего два провода между переключателем и цепью управления двигателем, (+) провод к клемме 1 и (-) к клемме 2. Никаких запечатанных реле, никаких дополнительных переключателей, ничего больше.Два провода, и готово.

Бонус: 3-проводное управление насосом с поплавковым выключателем Kari

Схема управления 4

Взгляните на схему управления 4. В нижней строке у вас есть клеммы для подключения переключателей, обеспечивающих гистерезис (провода 1 и 2).Следующая строка предназначена для аварийного сигнала высокого уровня (то есть более высокого уровня, чем гистерезисный переключатель высокого уровня). Как и в случае с запечатанным реле, указанным выше, проводка, необходимая для контакта аварийной сигнализации, будет зависеть от вашего управляющего оборудования. Все, что осталось, — это установить переключатель в соответствии с инструкциями производителя для желаемых уровней.

Запуск двигателя и управление двигателем

Мы потратили немало времени на обсуждение того, как можно использовать поплавковые выключатели для включения и выключения насосов, поэтому стоит уделить время, чтобы поговорить конкретно о запуске двигателя и управлении двигателем.Для небольших двигателей — двигателей постоянного тока, двигателей до 1 л.с. — контакторы с релейным управлением, показанные на схемах выше, вероятно, достаточны для запуска двигателя. Эти двигатели (или нагрузки, которыми они управляют) не пострадают от запуска и останова через контактор, действующий как двухпозиционный переключатель.

Для более крупных двигателей пусковой ток (в шесть или восемь раз превышающий ток полной нагрузки) становится важным фактором при запуске и техническом обслуживании двигателя, что делает контакторы недостаточными в качестве автономных пускателей двигателя.Такие двигатели нуждаются в встроенных контроллерах и защите от перегрузки для безопасного запуска и защиты при работе с полной нагрузкой. К счастью, большинством двигателей такого размера можно будет управлять либо через центр управления двигателями (MCC), либо через специальную панель управления, обе из которых полностью способны объединять схемы управления и инструменты, подобные показанным выше.

На самом деле, большинство насосов и двигателей, которыми вы управляете с помощью поплавкового выключателя, вероятно, достаточно велики, чтобы требовать этих встроенных средств управления.Хотя установка более сложна, чем схема подключения, представленная выше, подключение часто упрощается для конечного пользователя, потому что поставщик системы сделал большую часть работы.

Однако понимание основ проводки управления поплавковым выключателем поможет вам работать уверенно, независимо от того, насколько мощной или сложной является система. Все, от установки поплавкового выключателя до устранения неисправностей, станет проще. И, конечно же, мы всегда готовы помочь, если вы чувствуете необходимость.

верхнее фото: PEO ACWA через flickr cc обрезано

Правильная интеграция датчиков дыма / CO Kidde в SmartThings — Projects & Stories

Я уверен, что это уже делалось раньше, но я знаю, что видел много дискуссий о том, как лучше всего интегрировать существующие датчики дыма / CO в SmartThings.После долгого исследования я сделал то, что считал лучшим в моей ситуации, и решил, что напишу о том, что сделал, на случай, если это поможет кому-то другому. Это стоило мне меньше 100 долларов и около 6-8 часов работы, возможно, меньше, если бы я не писал это и не делал снимки. То, как я это сделал, также не мешает работе существующего датчика, что было моей главной заботой.

Мой дом был построен два года назад, и в нем есть датчики, соответствующие нормам. Это означает дым в каждой из трех спален, дым / угарный газ в коридоре наверху, дым в коридоре первого этажа возле кухни и еще один дым в подвале.Все они являются брендом Kidde и взаимосвязаны. Из-за этого я хотел посмотреть, что я могу сделать, чтобы подключиться к ним без добавления дополнительных датчиков. С этой целью Кидде создает модуль, который подключается к существующим 3 проводам (горячий, нейтральный и сигнальный), которые идут к каждому детектору и дают вам нормально замкнутый или открытый контакт. Итак, вот мой список материалов:

1x Модуль реле дыма Kidde SM120X (13 долларов на Amazon)
1x Модуль реле угарного газа Kidde CO120X (12 долларов США на Amazon)
2x дверных и оконных датчика Ecolink DWZWAVE2-ECO (2 упаковки по 54 доллара на Amazon)
1x 4×4 электрический блок или больший рабочий ящик) и крышку (4 доллара в магазине Home Depot)
Какой-то провод 18га или 20га
Какой-то 12/3 Romex для расширения ближайшего датчика туда, где я могу работать с

Я выбрал датчики Ecolink, потому что у них уже есть вход.Идеально подходит для подключения реле без каких-либо дополнительных действий:

Сначала мне повезло, что они установили детектор примерно в 4 футах от моего недостроенного складского помещения, так что, очевидно, это датчик, который я отключил. Если бы у меня не было легкого доступа, я бы поднялся на чердак и отключил датчик второго этажа. У меня уже есть диммеры GE Z-Wave по всему дому, поэтому я не слишком беспокоился о том, что сигнал проходит через дом:

Я начал с объединения каждой EcoLink в SmartThings.По какой-то причине оба были PITA, у обоих пришлось вытащить батареи и повторить попытку дважды. Но они втянулись. Итак, первым делом, когда их втянули, было тестирование этих внешних соединений, бесполезный монтаж и проводка, если они не работают. Я закоротил их, и ничего не произошло. Я поднес к ним магнит, и тогда тоже ничего не произошло. После того, как я возился с ним, я обнаружил, что тамперный переключатель рядом со светодиодом заставляет его говорить «Открыть» всякий раз, когда на нем нет корпуса. Так что я удержал это и попробовал еще раз, и внешние контакты работали нормально для открытия и закрытия, почти мгновенного ответа.Как только это было подтверждено, я почувствовал уверенность в том, что продолжу.

Модули Kiddie были идентичны друг другу по схеме подключения, за исключением одного провода. У обоих было по три провода для подключения к существующим детекторам дыма / CO (AC Hot, AC Neutral и Interconnect Signal) и еще три для контакта. Однако у Smoke был дополнительный выход постоянного тока 9 В, который я бы не использовал. Для простоты я перерезал этот провод (серый) и нормально замкнутый провод (желтый), так как я бы использовал нормально открытый, который замыкается по сигналу.Затем я попытался проверить их соответствие … это плотная посадка, но термоусадочная пленка, которую они используют, гибкая на концах, как бы удерживает их на месте:

Я купил белую нейлоновую накладку, чтобы просверлить в ней провода, идущие к датчикам EcoLink. Я решил, что их не стоит втиснуть в коробку с напряжением 120 В и они будут лучше передавать наружу. Поэтому я разложил их и разметил крышку для сверления, а затем прикрепил основания к крышке. К счастью, печатные платы можно снять относительно легко, что значительно упрощает задачу:

Провода, идущие от реле, были слишком большими, чтобы пройти через заднюю крышку датчика, но я обнаружил, что провод 18га идеально подходит:

После монтажа и прокладки проводов у меня было кое-что, что действительно выглядело неплохо:

Затем нужно было установить коробку в потолок и провести к ней провода.Я знал, что в коробке будет немного туго… Оглядываясь назад, я должен был выбрать коробку с тремя группами. Силовой и сигнальный провода затянуты гайками и готовы к подключению датчиков.

Как только я подключил датчики EcoLink к релейным выходам, я установил крышку, и все готово.

А вот и комната в SmartThings

Теперь единственное, что я могу сделать, это изменить тип устройства по умолчанию и изменить его так, чтобы он говорил «Нормальный» и «Тревожный» вместо «Открыть и закрыть».

Надеюсь, кому-нибудь это пригодится.

-Аллан

Управление электромагнитным клапаном с помощью Arduino

В этом уроке мы будем управлять соленоидом с помощью Arduino и транзистора.Соленоид, который мы выбрали для этого урока, — это наш пластиковый водяной соленоидный клапан (идеально подходящий для управления потоком в систему капельного орошения), но это руководство можно применить к большинству индуктивных нагрузок, включая реле, соленоиды и базовые двигатели постоянного тока.

Несколько соображений:
Перед тем, как выбрать этот соленоидный клапан для проекта, следует учесть несколько моментов:

• Через этот клапан вода может течь только в одном направлении.
• Минимальное давление на входе должно составлять 3 фунта на квадратный дюйм, иначе клапан не закроется.
• Этот соленоидный клапан не предназначен для обеспечения безопасности пищевых продуктов или использования с чем-либо, кроме воды.

Как это работает:
Этот клапан очень похож на те, что используются в системе орошения газонов, единственная реальная разница заключается в размере. Давление воды на входе фактически удерживает клапан закрытым, поэтому, если у вас нет давления воды на входе (минимум 3 фунта на квадратный дюйм), клапан никогда не закроется!

Необходимых деталей:

Для этого урока потребуется несколько общих частей:

Схема

На этой удобной маленькой диаграмме показано, как мы все будем соединять. Не волнуйтесь, если это покажется вам немного сложным, мы рассмотрим это шаг за шагом!

Шаг 1. Питание макетной платы

Давайте установим Arduino Uno и макет рядом друг с другом.Соленоид работает с напряжением от 6 до 12 В, что слишком высоко для использования со стандартным Arduino 5 В. Чтобы обойти эту проблему, мы будем использовать источник питания 9 В — соленоид будет работать при 9 В, в то время как встроенный регулятор напряжения Arduino преобразует эти 9 В в 5 В, необходимые для работы. Чтобы получить доступ к исходному напряжению, поступающему в гнездо постоянного тока на Arduino Uno, мы будем использовать вывод «Vin», расположенный рядом с выводом заземления на Arduino.

Обратите внимание: Не используйте этот метод подключения при входном напряжении выше 12 В постоянного тока.Требуется внешний регулятор или отдельный источник питания.

Для начала подключите одну из перемычек к контакту «Vin» на Arduino и проведите ее к положительной шине на стороне беспаечной макетной платы. Затем протяните провод от контакта заземления на Arduino к отрицательной шине на беспаечной макетной плате.

Теперь на макетной плате есть питание 9 В постоянного тока! За исключением вывода «Vin», 9 В более чем достаточно, чтобы повредить ваш Arduino, поэтому не подключайте НИКАКИЕ другие выводы от Arduino к положительной шине на макете.

Шаг 2 — Жгут проводов соленоида

У этого соленоида нет жгута проводов, вместо этого используются быстроразъемные соединения 0,250 дюйма. Это лучший способ подключения соленоида. Если у вас нет Quick Connects, можно использовать зажимы типа «крокодил» или даже припаять провода к вкладкам!

Соединения на соленоиде не имеют значения, катушке не важно, какая сторона положительная или отрицательная.

Шаг 3 — Соленоид к макетной плате

Подключите соленоид к макетной плате — нам нужно будет добавить диод между двумя контактами, поэтому мы оставим для этого немного места.

Шаг 4 — Демпферный диод

Поскольку соленоид представляет собой индуктивную нагрузку, нам необходимо включить демпферный диод поперек контактов. Демпферные диоды помогают устранить переходные напряжения, вызванные внезапной потерей питания магнитной катушкой (например, в двигателе, реле или соленоиде). Без этого диода скачки переходного напряжения могут повредить другие элементы схемы.

Демпфер расположен от отрицательной стороны катушки к положительной стороне.Поскольку диоды позволяют току течь только в одном направлении, нам нужно убедиться, что мы все делаем правильно, в противном случае между питанием и землей произойдет короткое замыкание. Убедитесь, что сторона с белой полосой подключена к силовой / положительной стороне соленоида! В нашей схеме красный провод — это плюс 9 В, поэтому мы подключим его к этой стороне.

Шаг 5 — Электропитание соленоида

Теперь, когда мы уверены, что диод направлен в правильном направлении, соленоид можно подключить к источнику питания 9 В на макете.Соленоид получает постоянную мощность, потому что мы будем использовать переключение на стороне низкого напряжения для включения и выключения этого соленоида. Переключение на низкую сторону означает, что мы будем прерывать цепь между отрицательной стороной соленоида и землей, а не между питанием и соленоидом. Это кажется немного нелогичным, но мы делаем это, потому что переключение высокого уровня намного сложнее с транзистором, когда переключаемое напряжение выше, чем логика 5V Arduino. Не волнуйтесь, в следующих уроках мы перейдем к переключению высокой стороны!

Шаг 6 — Транзистор

Ток, потребляемый этим соленоидом, выше, чем может выдержать стандартный транзистор, поэтому мы будем использовать транзистор Дарлингтона TIP120.Транзистор Дарлингтона на самом деле представляет собой пару транзисторов, которые действуют как один транзистор с высоким коэффициентом усиления по току. Вывод на вывод по-прежнему такой же, как у стандартного транзистора, поэтому (пока) просто подумайте об этом как о транзисторе с более высоким номинальным током.

Начнем с того, что поместим этот транзистор в макетную плату.

Шаг 7 — Базовый резистор

Базовый резистор — это именно то, на что это похоже — это резистор, помещенный на базовый вывод транзистора.Этот резистор ограничивает ток, идущий к базе (линии управления) транзистора; отсутствие резистора не приведет к ограничению тока и может привести к взрыву транзистора! В этом случае мы будем использовать резистор 1 кОм; он может быть размещен на базе транзистора, как показано.

Шаг 8 — Подключение к Arduino

Теперь, когда резистор ограничения тока установлен, мы можем продолжить и подключить его к одному из цифровых выводов Arduino. Возьмите провод и проведите его от контакта 4 Arduino к токоограничивающему резистору, который мы только что установили на последнем шаге.

Шаг 9 — Подключите соленоид

Далее мы собираемся подключить отрицательную клемму соленоида к коллектору транзистора. Коллектор — это одна сторона «переключателя» в транзисторе, он подключен к эмиттеру (другая сторона «переключателя»), когда на вывод базы подается напряжение. Простой способ запомнить, что находится на транзисторе:

«Коллектор собирает все, что испускает Эмиттер, когда База приказывает ему»

Итак, в этом

Подключение

Wiring — это среда программирования с открытым исходным кодом для микроконтроллеров.

Wiring позволяет писать кроссплатформенное программное обеспечение для управления устройствами, подключенными к широкому спектру плат микроконтроллеров, для создания всех видов творческого программирования, интерактивных объектов, пространств или физических переживаний. Фреймворк тщательно продуман для дизайнеров и художников, чтобы поощрять сообщество, где новички через экспертов со всего мира обмениваются идеями, знаниями и своим коллективным опытом. Тысячи студентов, художников, дизайнеров, исследователей и любителей, Используйте Wiring для обучения, создания прототипов и производства готовых профессиональных работ.

• »Дорожная карта включает поддержку нескольких аппаратных архитектур« Ядер »
• »Текущее ядро ​​AVR8 поддерживает оборудование Wiring и любое оборудование на базе процессоров AVR atmega. Вскоре будут доступны ядра AVR Xmega, AVR Tiny, TI MSP430, Microchip PIC24 / 32 и STM M3 ARM.
• »Простая интеграция стороннего оборудования с поддержкой оборудования atmel
• »Бесплатная загрузка с открытым исходным кодом и открытое оборудование
• »Для GNU / Linux, Mac OS X и Windows
• »Более 100 библиотек дополняют программное обеспечение
• »Хорошо задокументировано, доступно много книг

Чтобы внести свой вклад в разработку, посетите Wiring Wiki, чтобы прочитать инструкции по загрузке кода, сборке из исходного кода, составлению отчетов и отслеживанию ошибок, а также созданию библиотек

Ознакомьтесь с недавней проводкой в ​​Интернете:

Wiring @ Flickr
Wiring @ Twitter
Wiring @ Freenode IRC канал #wiring В IRC (Internet Relay Chat) вы можете найти людей, которые помогут вам с вопросами по подключению.
Wiring Предыдущий форум Вы все еще можете получить доступ к предыдущему форуму по проводке

Проекты, связанные с электромонтажом: обработка, Arduino.org, Arduino.cc, Энергия, Фритцинг

Wiring — это открытый проект, инициированный Эрнандо. Барраган (Universidad de Los Andes | Школа архитектуры и дизайна). Электромонтаж начался в Институте дизайна взаимодействия Ивреа в Италии. © Информация.

Электромонтаж основан на обработке, открытый проект, инициированный Беном Фраем (Fathom) и Кейси Реасом (UCLA Design | Media Arts). Обработка возникла из идей, изученных в группе эстетики и вычислений в MIT Media Lab.