Дверь в бане: Дверь в баню своими руками

Авг 1, 2021 автор Разное

Деревянные двери для бани, виды конструкций на вход и в парилку

Для отдыха, лечения и проведения оздоровительных процедур строят бани, сауны, парилки возле пригородных домов и участков.

Деревянные двери для бани — самый распространенный элемент оформления этого помещения. Данные конструкции не только украшают его, способствуют созданию теплой и душевной атмосферы в зоне отдыха, подчеркивают самобытность, но и служат для защиты бани от воздействий окружающей среды и сохранения тепла. При нагревании в парилке внутренние полотна источают полезные ароматические вещества, которые оздоравливают организм.

Как правильно подобрать деревянную дверь для банных помещений, будет рассмотрено в кратком обзоре.

Какие бывают двери в баню

В баню устанавливаются следующие виды:

деревянные;
стеклянные;
комбинация из дерева и стекла;
пластиковые, или евродвери.

Деревянная дверь в баню применяется чаще.

Дерево является экологически чистым природным материалом. Такое полотно обладает сильной энергетикой, не выделяет испарений, сказывающихся негативно на здоровье людей.

Древесина — материал долговечный, а при нанесении на деревянные дверные полотна специальных веществ она прослужит еще дольше, не теряя при этом первоначального вида.

Банька состоит из нескольких комнат:

парилка;
предбанник;
мойка;
комната для отдыха;
другие помещения (бильярдная, склад).

Каждая из них выполняет свою функцию, имеет необходимые размеры. По такому принципу происходит разделение деревянных блоков на:

наружные, или входные;
межкомнатные.

По типу конструкции дверные полотна из древесины делятся на 3 вида:

Массивные из шпунтованных досок.
Филенчатые из отдельных фигурных элементов.
Каркасные из деревянного бруса с наружной обшивкой и внутренним утеплением.

Для саун подходят все варианты дверей. В банях, подверженных избыточному уровню влажности и высоким температурам, устанавливают цельно массивные полотна. Филенчатые и каркасные служат в качестве входной двери в предбанник.

Из массива

Банную дверь из массива производят из специально обработанных, шпунтованных досок. Процесс изготовления дверного полотна прост и заключается в следующем:

Доски кладут вертикально.
Между собой скрепляют поперечными шпонками.
Устанавливают по диагонали брус для усиления.

Цельно массивные деревянные каркасы считаются прочными и надежными, но тяжелыми, тем не менее они отлично подходят для входных дверей в баню.

Из вагонки

Для глухой двери применяют вагонку — тонкие обшивочные рейки до 22 мм толщиной, которые имеют пазы и шипы для соединения между собой. Это универсальный отделочный материал, обладающий большим количеством положительных свойств, таких как:

высокая звукоизоляция;
экологичность;
эстетичный внешний вид.

Для внутренних дверей используют евровагонку, в которой предусмотрен зазор для отвода влаги на нижней стороне изделия. Поэтому конденсат под планками не накапливается.

В помещениях с отделкой из вагонки всегда уютно и тепло.

Комбинированные

Комбинированные банные двери представляют собой сочетание деревянных полотен со стеклянными вставками, причем нижняя часть и рама изготавливаются из дерева, верхняя — со вставками. Особенностью такого изделия является то, что каркас обладает высокими эксплуатационными свойствами древесины и пропускает свет в помещение с помощью стекла. Размеры вставки, тип и цвет стекла варьируются.

Виды древесины

Деревянные двери в баню изготавливают из следующих материалов:

Дуб. Характеризуется абсолютной плотностью, долговечностью и высокой стоимостью.
Липа. Влагостойкий материал, не подвергается разбуханию и гниению, не выделяет смолу, не оставляет заноз. Такая древесина имеет отличные эксплуатационные свойства, при нагревании источает утонченный приятный аромат.
Осина. Обладает хорошими показателями и доступной ценой. Полотно не разбухает, не растрескивается.
Лиственница. Характерны параметры долговечности, огнестойкости и устойчивости к повышенной влажности. В состав древесины входит антисептическое вещество, которое самостоятельно борется с процессами гниения.
Канадский кедр. Не подвергается плесени и грибку, при нагревании выделяет целебные хвойные масла, не испаряет смолу.

Все эти материалы соответствуют требованиям, которые предъявляются при изготовлении дверной конструкции для банных помещений. Главные из них:

высокое энергосбережение;
звукоизоляция;
устойчивость к влажности и перепадам температурных режимов;
пожаробезопасность.

Особенности выбора

При выборе полотна в сауну или баню обращать внимание стоит не только на сорт древесины, из которой изготовлено изделие, но и на качество. Древесина должна быть без следов деформации, без крупных сучков, задир, трещин и других дефектов.

Чтобы правильно подобрать двери в банные комнаты, учитывают 2 критерия:

Уровень влажности.
Температура внутри бани.

Баня — это помещение, в котором высокий температурный режим держится постоянно. В предбаннике или комнатах отдыха существует свой микроклимат, поэтому такие межкомнатные двери отличаются от расположенных внутри моечной или парной.

На входе

Входная дверь может не отвечать вышеизложенным требованиям. При выборе дверей в баню руководствуются принципом максимального сохранения тепла внутри помещения во время открывания и закрывания.

Часто входные двери изготавливают или стандартными, или меньшими по размеру для уменьшения теплопотерь. Заказ нестандартных блоков обходится дороже.

Размеры входных деревянных дверей для бани зависят от самого строения. Нелепо будут выглядеть крупные дверные каркасы при входе в маленькую баню, равно как и чересчур маленькие не подойдут для больших строений.

Рекомендуемая высота составляет 1,80-2,00 м от пола, а ширина — 70-80 см. Такие же двери устанавливают и в предбаннике.

Материал изготовления — древесина. При этом необходимо знать, что чем ценнее порода, тем дороже конструкция.

Чтобы удержать тепло внутри помещения во время зимнего периода, дверное полотно утепляют.

В парную

Для парилки подойдет небольшая деревянная дверка, открывающаяся наружу. Ее размеры могут быть такими:

высота — 1,50-1,70 м;
ширина — 55-70 см.

Особое внимание уделяют порогу, который должен быть выше 15 см..

Если в парилке устанавливают каркас со стеклянными вставками, стекло выбирают прочное, закаленное, толщиной 8 мм.

В моечную

В моечной комнате воды больше, чем в парной, хотя температуры умеренные. Поэтому двери выбирают такие, чтобы они меньше всего страдали от воды. Подобными качествами обладают липовые конструкции со стеклянными вставками. Если правильно организована в помещении система вентиляции и имеется хорошая печная просушка, можно ставить каркас из любой древесины.

Фурнитура

В качестве фурнитуры подойдут деревянные элементы, которые имеют низкую теплопроводность и хорошую устойчивость к высокой влажности. Металлические ручки и замки не должны устанавливаться внутри парной. Вследствие высокой температуры помещения запрещены дополнительные запоры и задвижки. При использовании металлических элементов в парной можно получить ожог.

Петли устанавливают латунные или металлические, окрашенные специальной антикоррозийной краской. Оптимальное их количество — 3 штуки. Часто используют врезные элементы карточного типа.

Подобрать готовые двери в баню или сауну просто. Для минимизации финансовых затрат можно изготовить их своими руками.

входные уличные модели из липы с окном, размеры пластиковых раздвижных конструкций с коробкой для улицы

Двери – важнейший элемент банного сооружения. Они служат для сохранения тепла печи, пара и влаги внутри парной, а также помогают поддерживать оптимальную температуру во всей бане, делая отдых в ней приятным и комфортным. Так как полотна эксплуатируются в условиях повышенных нагрузок, обусловленных высоким температурным и влажностным режимами, то к их качеству и рабочим характеристикам предъявляются высокие требования. В нашей статье мы постарались уделить внимание всем ключевым вопросам, связанным с покупкой, установкой и эксплуатацией двери для бани.

Виды конструкций

Понятие двери для бани объединяет несколько разновидностей дверных конструкций с разным функционалом и назначением. Все они, выполняя свои конкретные задачи, служат общей цели – сделать баню по максимуму комфортной и безопасной. Выясним, в чём разница между ними.

Изделия отличаются устройством и бывают:

Клиновыми со сплошным полотном, склеенным в микрошип-паз, и двумя клиньями, которые обеспечивают надёжную фиксацию досок. Подобный вариант сборки исключает деформацию и растрескивание полотна вследствие активной эксплуатации в тяжёлых банных условиях.
Филенчатыми из нескольких составляющих – дверного полотна, коробки, прямоугольных, полукруглых или радиусных наличников и доборов.
Щитовыми, для заполнения каркаса которых используются на выбор деревянные рейки, МДФ, шпон. Элементы, формирующие каркасную часть, имеют разнонаправленные волокна, что исключает нарушение геометрии дверной коробки из-за высоких температур и повышенного влажностного режима.

Перечисленные виды конструкций бывают с глухим полотном или комбинированным. У одних полотна целиком деревянные, а у других в полотнах предусмотрено окошко.

По месту установки различают наружные конструкции, которыми оборудуют вход в постройку, внутренние для закрытых помещений – парилки, моечной, предбанника и интерьерные межкомнатные для комнат отдыха. Уличные двери должным быть массивными, крепкими и надёжными, лучше всего с коробкой из железа или стали. Внутри используются двери с облегчённым полотном.

По механизму открывания двери бывают раздвижными и распашными. В отношении всех одностворчатых банных дверей действует непреложное правило. Они обязательно должны открываться из помещения, а не внутрь его – это залог безопасного пребывания в бане.

Раздвижные конструкции встречаются преимущественно в больших банных комплексах, где стилевое решение предусматривает их использование для обустройства внутреннего пространства. Для парилок они абсолютно не пригодны: с такой конструкцией гарантирована моментальная утечка пара. В скромной бане на даче двери раздвижного типа использовать просто нет смысла.

Дверные петли. Для входных дверей нет никакой разницы, какие в них навесы. Другое дело – изделия, которыми оборудуют парилку. По технике безопасности они не должны иметь потенциально опасных элементов, об которые можно обжечься или пораниться.

Исходя из этого, для организации проёма в парной лучше всего использовать дверные коробки, где петли скрытые.

Функциональные особенности

Двери, устанавливаемые в парных, выбираются по критериям:

Термостойкости, пожаробезопасности, стойкости к деформациям. Это одни из важнейших качеств, которые требуются от банных изделий. Полотна должны без проблем переносить сложные эксплуатационные условия и сохранять свою первоначальную форму под воздействием влажности и высокой температуры. Качественные конструкции рассчитаны на эксплуатацию в условиях резких температурных колебаний.

Способности к эффективному сохранению и удержанию внутреннего тепла. Хорошие двери – герметичные, небольшого размера, оснащенные теплопароизолятором, обеспечивающим минимальные теплопотери.
Износостойкости – из-за огромной нагрузки, которую приходится выдерживать банным дверям в вышеперечисленных условиях, их прочность тоже играет далеко не последнюю роль.
Отсутствия вредных испарений при нагреве – посещение бани должно укреплять здоровье, а не создавать для него угрозу. Поэтому теплопароизоляционное заполнение дверей должно быть выполнено из экологичных материалов, исключающих выделение токсинов под действием высокой температуры.

Внешнего вида – любой владелец хочет, чтобы его баня отличалась от других дизайном. Установка оригинальных дверей даёт такую возможность.
Безопасности. Одностворчатые конструкции, открывающиеся наружу, не только способствуют рациональному использованию полезной площади парилки, но и позволяют быстро покинуть её в экстренных ситуациях.

Наружные

К входным дверям не предъявляются какие-то особые требования. Важно, чтобы они обеспечивали хорошую термоизоляцию и плотно закрывались, способствуя сохранению ценного тепла во всей бане. Под эти критерии подходят любые деревянные или металлические модели, представленные в линейках производителей.

Обычные уличные двери одностворчатые и с высоким порожком. В малораспространённой сегодня бане по-чёрному оснащают вход двухстворчатыми изделиями.

Наличие внешней створки на дверях здесь обязательное условие, так как она служит для выведения лишнего дыма.

Межкомнатные

Многие современные банные комплексы располагают большим количеством помещений для отдыха. Поэтому здесь принципиально важна плотность дверных конструкций, изолирующих комнаты друг от друга, чтобы максимально ограничить к ним доступ влажности.

Она негативно влияет на состояние развлекательных систем и электроприборов, которыми оборудуются такие помещения.

Проёмы

При монтаже полотна, его размещают таким образом, чтобы оставить снизу небольшой промежуток для вентиляционного зазора. Если баня оборудована системой вентиляции, то особой необходимости в этом нет. Зазоры также могут быть необходимы, чтобы нормально работало банное оборудование.

При оснащении бань и саун в современном исполнении электрокаминными системами или специальными печами, приборам требуется дозированное и постоянное поступление воздуха.

Материалы: их плюсы и минусы

Посещая баню, мы чувствуем себя комфортно и расслабленно, именно благодаря определённому температурному режиму, который создаётся при участии банной печи – раз и дверей – два. Поэтому большое значение имеют материалы, которые идут на изготовление уличных и межкомнатных дверей. Они бывают деревянными (глухими), стеклянными, комбинированного типа: стекло + древесина.

Какие из них лучше использовать для установки в бане, во многом зависит от её вида. Русскую баню, как и финскую сауну, допускается оборудовать любым из перечисленных видов изделий, а турецкую (хамам) рекомендуют оснащать стеклянными моделями с дюралюминиевой коробкой.

Деревянные

Деревянные двери в бане – это классика. Они встречаются и в скромных деревенских баньках и в роскошных ультрасовременных оздоровительных комплексах с несколькими видами бань.

Преимущества:

Экологическая чистота и безопасность.
Хорошая теплоизоляция и низкая теплопроводность.
Аромат натурального дерева способствует расслаблению, а некоторые породы древесины обладают целебными свойствами, что увеличивает оздоровительный эффект от помещения бани.
Эстетичный внешний вид.

Недостатки:

Вероятная возможность усадки и деформации полотна из-за постоянного воздействия пара, влаги, высоких температур.
Без бактерицидного и антисептического покрытия древесина становится беззащитной перед грибком, плесенью и насекомыми.

Что касается материалов, то дверные фабрики используют хвойные или лиственные породы:

Липу, имеющую низкую теплоёмкость, поэтому с дверью из липы парная быстро прогревается. Липовые полотна ценятся за полезные свойства и отменные эстетические качества. Они прочные, не растрескиваются, отличаются низкой смолистостью, лёгким медовым ароматом и приятной глазу окраской.
Осину. Она считается мягким, легкообрабатываемым, относительно недорогим материалом. Изделия из осины имеют низкое содержание смолистых веществ и приятные расцветки в нежных природных тонах. Минусы: способность темнеть по прошествии времени и предрасположенность к древесным болезням.

Ольху, чьи лечебные свойства сделали её одним из самых востребованных материалов. Под действием высокой температуры обычная окраска полотна сменяется красивым рубиновым оттенком, постепенно исчезающим, когда дверь начинает остывать.
Лиственницу. Полотна из неё обладают высокой плотностью, хорошей влагостойкостью и отличными декоративными качествами.
Сосну – долговечную, влагоустойчивую, с отличной сопротивляемостью грибку.

Дорогие изделия производят из африканского дуба абаша – лёгкой, прочной, теплоустойчивой древесины с пониженной смолистостью и канадского кедра очень красивой шоколадной окраски и с потрясающим ароматом.
При самостоятельном изготовлении дверей, основу выполняют из половой доски сосны, а чтобы придать им красивый внешний вид и усилить конструкцию, для облицовки используют шпунтованную вагонку.

Из металла

Для организации входа в баню отлично подходят железные двери. Они прочные, надёжные и защищают от несанкционированного проникновения. По сравнению с железными, стальные изделия имеют более высокие прочностные характеристики и повышенную устойчивость к внешним факторам.

Повысить их функциональность можно с помощью утеплителя, а привлекательность – облицовкой евровагонкой или деревянными рейками. В этом случае металлическая уличная дверь обеспечит хорошую теплоизоляцию, что никогда не бывает лишним в бане. Минус двери из металла без отделки – риск примёрзнуть в морозы к её поверхности.

Многие любят выскакивать на улицу после парилки подышать или нырнуть в сугроб. Возвращаясь назад, можно неосторожно прикоснуться к ледяному полотну и в момент примёрзнуть самому. Удовольствия тут мало.

Пластиковые

Если вопрос с обеспечением безопасности не принципиален, то входная дверь может быть пластиковой. Учитывая, что вовсе не обязательно оборудовать вход белой конструкцией, а можно выбрать эстетичное решение с имитацией текстуры дерева. Понять, что это пластмасса, можно только на ощупь. Ещё один плюс – низкая цена. Общественные бани нередко оборудуются бюджетными дверями из ПВХ, устойчивого к пару, влажности и поражениям плесенью.

Минусы:

С лёгкостью взламываются.
Монтаж по определению невозможен, если помещения стилизованы под старину или их оформление выдержано в этно-стиле.

По мнению многих банщиков, дверь из поливинилхлорида – признак откровенной безвкусицы.

Стеклянные

Использование 8-миллиметрового закалённого стекла позволяет изготавливать лёгкие, изящные и прочные двери. Стабильно высокий спрос на стеклянные модели обусловлен их отменными эксплуатационными характеристиками:

Высокой термостойкостью в сочетании с отличными влагоустойчивыми свойствами.
Повышенными прочностными показателями и безопасностью. Возможное разрушение полотна исключает вред здоровью, поскольку фрагменты не содержат острых граней.

Устойчивостью к вибрациям. Показатели прочности на изломе у закалённого стекла пятикратно превышают возможности обычного.
Повышенной ударостойкостью.
Хорошими светопропускной и светопоглощающей способностями.

Ещё несколько аргументов за их покупку:

Сравнительно мало весят, поэтому легко открываются.
Привлекательно выглядят, сохраняя эстетичность внешнего вида в течение всего срока службы.
Гарантируют минимальные теплопотери, благодаря оснащению полотен силиконовым уплотнителем, который обеспечивает плотность прилегания к дверной коробке.

Просто устанавливаются. Они имеют универсальную дверную коробку, за счёт чего при монтаже можно выбрать, в какую сторону будет открываться створка – в левую или правую.
Беспроблемны в обслуживании. Уход сводится к периодической обработке моющими составами.
Отличаются разнообразием фактур, цветовых решений, декора, что расширяет возможности выбора нужной модели.

Индивидуальное изготовление дверей обеспечивает весомое преимущество для покупателей – это неограниченный выбор дизайна полотен. При покупке стеклянной двери, можно выбрать модель с прозрачным, матовым или тонированным полотном.

Их основной недостаток – высокая стоимость, хотя необоснованной её, учитывая внушительный список достоинств, точно нельзя назвать.

Из вагонки

Вагонка – ещё один доступный материал для изготовления банных дверей.

Преимущества:

Отличные звукоизолирующие свойства.
Долговечность и устойчивость к внешним воздействиям за счёт пропитки защитными составами.
Стойкость к деформациям, поражению плесенью и грибком.
Уникальная внешняя привлекательность, благодаря никогда не повторяющемуся природному рисунку дерева.

Ольховые, липовые и кедровые панели – идеальные материалы. Банные двери из них спокойно выдерживают высокий температурный и влажностный режимы, выделяя при нагревании смесь полезных фитонцидов.

Вне зависимости от степени нагрева парилки, вероятность обжечься об изделия из вагонки равна нулю.

Стандарты изготовления

Входные двери бывают самых разных размеров, учитывая индивидуальные особенности архитектуры банных сооружений. Классический вариант – наружные двери размером 1800х650 мм и обязательным высоким порогом.

Для мойки

Двери для моечной имеют обычные размеры, хотя иногда их ширина меньше, чтобы предотвратить распространение влажности, обязательно повышенной в этом отделении. Рекомендованная ширина дверей в мойку – 0.60 см.

Обязательно учитывается требование устойчивости к влажности. При выборе дверей из массива, нужно оставить вентиляционный зазор – промежуток от нижней части дверного полотна до дверной коробки, о чём уже говорилось. Обычным межкомнатным дверям хватает зазора от 2 до 3 мм, тогда как, монтируя дверь для мойки снизу, оставляют минимум 5 мм, в противном случае разбухшее полотно будет заедать при закрытии и открытии.

Для парной

В парилке клубы под потолком образуются скопления пара. Такой слой в среднем имеет толщину 0.6-0.8 м. Поэтому нужно, чтобы между притолокой – верхней дверной кромкой и чистовым потолком оставался карман 0.6-0.8 м.

Оптимальная высота дверей составляет 1.6 м. Обязательно наличие высокого порога. Его высота должна быть около 18-20 см, чтобы успешно решать сразу несколько задач:

Ограничивать доступ холодному воздуху, когда в парную входят и выходят.
Предотвращать сквозняки.
Выступать в качестве страховки от ударов головой о верхнюю кромку двери: когда мы переступаем через что-то, то автоматически нагибаемся пониже. То есть, благодаря порогу, избегаем возможного ушиба.

Теперь о ширине дверей для парной. Вне зависимости от того, что большинство источников называют стандартные размеры 700х1900 и 800х1900 мм, существуют и другие мнения в отношении ширины полотна. Многие мастера советуют устанавливать широкие двери, и, что интересно, намного шире стандарта, рекомендуя по коробке 900-1000 мм и даже больше. К примеру, если дверь высотой 1600 мм, то при ширине 1300 мм входить будет очень удобно, особенно, когда нужно вносить-выносить какое-то оборудование.

От нестандартных 2-х метровых конструкций, которые производят зарубежные фабрики, лучше отказаться.

В условиях парной важно беречь пар, не говоря уже о драгоценном тепле, чему способствует именно маленький размер окон и дверей.

Расположение

Традиционно, банное сооружение имеет моечную, предбанник, парную, а многие современные бани располагают ещё и бассейном. При обустройстве проёмов руководствуются принципами безопасности, теплосбережения и удобства пользования дверями не только внутри, но и с улицы.

Итак, обобщим всё сказанное в статье о монтаже дверных конструкций в разных помещениях:

Уличная – строители рекомендуют ориентировать входную дверь на юг, чтобы минимизировать влияние неблагоприятных погодных условий. Так будут меньше беспокоить дождь, снежные заносы, порывы ветра. Требования к самой двери – надёжность, прочность, защита от взлома, в идеале – хорошая теплоизоляция, что легко решается утеплением и облицовкой полотна.

Межкомнатные – их имеет смысл устанавливать при наличии дополнительных помещений – душевых, комнат отдыха. О главном требовании к ним вы в курсе – плотность, чтобы ограничить доступ влажности. Оформление полотен должно гармонично дополнять интерьер, поэтому старайтесь исключить противоречия по стилю и цвету.

В мойку – сюда подойдут стандартные двери, поскольку свойство сохранения тепла здесь не так важно, как в парилке. Это же касается предбанника. При отсутствии системы вентиляции, помните о необходимости зазоров, если дверь из массива. Альтернативный, хотя и более дорогостоящий вариант – конструкции из стекла с массой практических преимуществ, если не смущает цена вопроса.

На фронтоне строения не менее важны добротные двери. Так как их размер произвольный и зависит от конструктивных особенностей и габаритов самого фронтона, то можно заказать их или же сделать самому из дюймовой обрезной доски. Рекомендуемый размер коробки – 1050х900, полотна – 940х790 мм.

Советы по выбору и установке

Рекомендации и подсказки по организации проёмов:

В помывочную и парную лучше всего ставить клиновые двери, что считается классикой. Такие полотна гарантируют отличную теплоизоляцию и отсутствие теплопотерь. Можно глухие или с окном.
Массивные наружные двери – это оптимальный вариант, поскольку гарантирует надёжную защиту от взломщиков. Излишняя массивность полотна у внутренних дверей не только не уместна, но и опасна, так как затрудняет выход в случае пожара или внезапных проблем со здоровьем. Когда счёт идёт на секунды, любое промедление может стоить жизни.

Двери для парной с металлическими ручками – грубое нарушение правил безопасности и потенциальная угроза для здоровья. Из металла допустимо изготавливать лишь навесы, при этом их обязательно обрабатывать антикоррозийными составами.
Безопасная фурнитура – деревянная, керамическая, стеклянная, пластиковая, то есть выполненная из материалов, исключающих сильный нагрев, а значит и возможность ожога. Стеклянные изделия должны быть оснащены 3-4-х элементными магнитными защёлками – они сохраняют работоспособность в любой ситуации.

Использование в качестве антисептика лака, олифы, краски для обработки внутренней поверхности полотна влечёт за собой два негативных момента. Такие покрытия создают барьер, замедляющий естественное поглощение влаги деревом, и выделяют под действием высокой температуры токсины.

Что выбрать: дерево или стекло?

Идеальным материалом для бань считается дерево. Самым оптимальным вариантом в плане функциональности и экономичности остаётся дверь из липы. Хотя многие банщики сходятся во мнении, что стеклянная дверь в русской бане справляется с решением всех важных задач ничуть не хуже.

Её преимущество перед деревянной – полное отсутствие реакции на влажность. Грубо говоря, у деревянного полотна два состояния: усохшее и разбухшее, третье – промежуточное, что не меняет сути: постоянные трансформации провоцируют образование щелей, способствующих выходу пара и увеличению теплопотерь.

Проанализировав отзывы, подавляющее большинство пользователей довольно приобретением дверей из стекла, несмотря на цену. Некоторые даже используют их как гигрометр для определения влажности в парной. Лидеры по производству стеклянных моделей – Эстония и Финляндия, отменным качеством порадуют изделия финского бренда Harvia. Хотя в линейках российских компаний есть тоже немало достойных вариантов.

Как можно уплотнить?

Хорошие банные двери характеризует сочетание максимальной герметичности с низкой теплопроводностью. Этим требованиям соответствуют герметичные стеклянные модели, но простому деревянному изделию, которое «работает» в режиме ссохлось-рассохлось решить подобные задачи не под силу. Поэтому без утепления не обойтись. Пренебрегая уплотнением полотна, стоит быть готовым к увеличению теплопотерь в парилке на 60%, так как из-за неутеплённых окон помещение теряет тепло только на 20%, а через потолочные перекрытия и полы уходит 20%, а некачественно утеплённые двери обеспечивают выход остальному теплу.

На роль уплотнителя банной двери подходит только экологичный, устойчивый к влаге, паропроницаемый материал. Выбор чаще всего делается в пользу натурального войлока, базальтовой ваты, эковаты, фольгированной изоляции – материалов с хорошими «дышащими» свойствами.

К популярным методам уплотнения относятся:

Оснащение полотна тепловой рамкой с утеплителем из войлока + облицовка вагонкой из липы. Это простейший вариант.
Уплотнение периметра двери Энергофлексом – мягкой трубкой, которой утепляют канализационные трубы. Если герметичность полотна сильно нарушена, то формируют дополнительную рамку или делают покрытие из фольгоизоли.

Создание на входе тепловой шторы: обивка войлоком + шторка из дерматина повышенной прочности или брезента. Это самый аккуратный способ.
Обивка войлоком + утепляющий валик по краям полотна + обрешётка + облицовка липовой вагонкой. Получается не только долговечно, но и эстетично.

Все перечисленные решения можно реализовать своими силами.

Внешнее оформление полотна

Двери в бане, подобно конструкциям в домах и квартирах тоже участвуют в формировании интерьера и могут выступать в качестве стилеобразующих элементов банного пространства. И декор полотен играет здесь далеко не последнюю роль.

Деревянные изделия. Для декорирования полотен из древесины используется художественная резьба – это привилегия эксклюзивных изделий на заказ. С резными дверями из массива пытаются конкурировать бюджетные имитации, но истинных ценителей искусства резьбы по дереву они вряд ли заинтересуют. Хотя цены на резные изделия из дорогих пород древесины (дуба, кедра, абаша) просто баснословны. Домашние мастера украшают двери узорами из реек, объёмными панно и не менее красивым, чем у фабричных аналогов, резным декором.

Филенчатые двери из массива лиственницы или сосны под старину в соответствующем оформлении банного пространства смотрятся просто роскошно, производя впечатление дорогого антиквариата, что добавляет интерьеру эксклюзивности и подчёркивает статус владельца. Искусственное состаривание полотна – это действенный способ индивидуализации дерева за счёт создания неповторимого рисунка посредством браширования, морения, патинирования и потертостей, которые обыгрываются различными градациями цвета.

Богатство текстуры лиственницы подчёркивают лаком.

Стеклянные модели. В линейках дверей из калёного стекла отдельного внимания заслуживают модели с рисунком. Однотонные или цветные рисунки на полотнах создают с помощью различных уникальных технологий – алмазной гравировки, пескоструйной обработки, шелкографии, которые позволяют создавать рисунки любой сложности с геометрическими, абстрактными, флористическими сюжетами.

Это отличная возможность разнообразить дизайн бани или сауны, а обязательный бонус для владельцев – эстетическое удовольствие от их созерцания.

Дополнительную информацию о том, как выбрать качественную дверь для бани, вы можете узнать, посмотрев видео немного ниже.

высота деревянных и стеклянных изделий для бани и парилки, стандартные размеры коробки, отзывы

На сегодняшний день очень многие владельцы загородных домов или дач сооружают на своем участке баню или сауну. И, конечно, самое главное в этих сооружениях – безопасность и возможность беспрепятственного выхода из помещения в случае чрезвычайных ситуаций. Поэтому очень важно установить окна и двери в парную особых конструкций, обладающих повышенными эксплуатационными свойствами.

Особенности

Дверные конструкции, предназначенные для расположения на входе в парную, должны обладать особенностями, быть способны выдержать большую нагрузку. Они должны отвечать всем стандартам качества и безопасности, ведь в душном и горячем помещении легко натолкнуться на какую-либо разгоряченную поверхность. Установка обычных дверных полотен невозможна в подобных помещениях, так как для бани должны приобретаться специальные конструкции, изготавливаемые из соответствующего сырья и по индивидуальной технологии. Основные свойства, которыми должна обладать дверь в парилку, следующие:

Сохранение оптимальной температуры внутри помещения. На полотне не допустимо наличие трещин и зазоров, через которые может проникнуть холодный воздух.
Устойчивость к воздействию постоянной влажности и высоких температур.
Нестандартность дверного прохода. Дверная рама в парилке всегда имеет меньшие габариты, в отличие от стандартной двери. Это необходимо для большего сохранения тепла внутри.
Способность вентиляции, которая достигается путем установки конструкции на 5 см выше пола. Если же в сооружении предусмотрена система вентиляции, то оставлять зазор не обязательно.

Дверные конструкции должны соответствовать и ряду требований, которые позволят обезопасить сооружение. Устанавливать дверь обязательно нужно так, чтобы она открывалась наружу. Это поможет с легкостью покидать помещение и не прикасаться к железным петлям. Очень важно, чтобы на полотне отсутствовали элементы, способные раскалиться и обжечь человека. И внутренний замок и ручка должны состоять из дерева. Чтобы дополнительно обезопасить помещение, необходимо приобретать полотно с окошком. Его возможно сделать и самостоятельно, если следовать специальным инструкциям.

Виды

Для обустройства бани обычно используют два вида дверей: глухие или комбинированные. Глухая конструкция представляет собой цельное полотно, а комбинированная состоит из стеклянного окошка. Для парной важно подбирать легкое изделие, чтобы оно легко выполняло свою основную функцию.

По способу открывания выделяют раздвижные и распашные двери, которые обязательно должны открываться наружу. Сдвижная конструкция отличается лучшими эксплуатационными свойствами, а потому их установка более предпочтительна.

Внутренние полотна парной должны быть полностью безопасными, а потому лучше всего приобретать изделие, у которого спрятаны петли. Для герметизации помещения дверную коробку необходимо обить теплоизоляционной лентой.

Размеры полотна для входа в парную несколько отличаются от размеров обычных прямоугольных полотен. Это связано с тем, что внутри парного пространства должна поддерживаться оптимальная температура, а большая дверь станет причиной постоянной утечки тепла. Специалисты рекомендуют приобретать изделия 1,5×0,55 м (высота и ширина соответственно) или 1,85×0,7 м.

Для изготовления банных дверей используется три вида материалов: дерево, стекло и комбинированные материалы.

Деревянная конструкция изготавливается из шпунтованных досок, а сверху обивается вагонкой. Качество древесины должно быть очень высоким, чтобы соответствовать всем заявленным требованиям. Для красоты такие изделия часто украшают резьбой, что значительно повышает их стоимость. В качестве главного материала могут служить многие породы дерева:
- Например, из липы выходит устойчивая и легкая дверь, которая имеет не слишком высокую цену.
- Не отстает по показателям массив осины. Он отличается хорошими характеристиками – не разбухает и не трескается от горячих паров.
- Отлично справляется с высокой влажностью ольха: под воздействием влаги она не теряет своего первоначального вида, поэтому обычно применяется в качестве обшивки внутренней стороны дверного полотна.
- Древесина канадского кедра обладает антисептическими свойствами, что благотворно влияет на окружающую среду.
- Совершенно не нагревается массив абаша, а вот дуб отличается высоким качеством, но имеет большой вес. К тому же, стоимость дубовых изделий превышает стоимость аналогов из других пород древесины.

Стеклянная дверь состоит из закаленного стекла, которое лучше всего подходит для расположения в саунах и парных. В настоящее время именно стекло пользуется огромным спросом среди любителей попариться. Закаленное стекло хорошо отталкивает влагу, выдерживает температуру выше 100 градусов, легко моется и стоит недорого. Оно полностью безопасно для человека и окружающей среды.

Комбинированные изделия сочетают в себе и дерево и стекло, что делает их не только устойчивыми, но и красивыми. Обычно из стекла делают окно в дверной раме, и его размер может быть каким угодно. Не существует определенных стандартов оконного проема, поэтому его размер зависит от пожелания заказчика.

Металл совершенно не предназначен для монтажа внутри бани, так как при высокой температуре он раскаляется и может нанести вред человеку. К тому же, пользоваться металлической дверью будет совершенно невозможно, ведь для того, чтобы ее открыть, придется прибегнуть к подручным средствам.

Также ни в коем случае нельзя приобретать пластиковые полотна, которые при нагревании будут плавиться и выделять токсичные вещества. В качестве альтернативного варианта возможно использование изделий, изготовленных из ПВХ. Этот материал отличается влагостойкостью и устойчивостью к появлению грибка и плесени.

Какую поставить?

Считается, что древесина лучше всего подходит для изготовления банных дверных полотен. Она имеет натуральные составляющие, а потому безопасна для здоровья человека. К тому же, дерево способно дышать, что тоже очень важно. Деревянную конструкцию можно сделать самостоятельно, поэтому очень часто владельцы парных останавливаются именно на древесине. При этом совершенно неважно какая парода дерева была выбрана – через год эксплуатации все они будут иметь одинаковый вид. К тому же, все они будут иметь одинаковый срок службы, поэтому не имеет особого смысла выбор древесины, главное, чтобы она подходила по цвету к стенам помещения. Хорошо выполняют свои функции деревянные двери со стеклянными вставками. Стекло может украсить изделие, что имеет не последнее значение в организации банного пространства.

А вот стеклянные двери менее всего подходят для парилки. Несмотря на их способность отталкивать влагу и выдерживать температурные перепады, они имеют некоторые минусы. Во-первых, они постоянно будут запотевать, а во-вторых, сильно увеличат теплоотдачу. Отзывы на строительных форумах говорят о том, что стеклянная дверь хоть и выглядит эффектно, но постоянно запотевает, и образуются потеки.

Какой бы материал ни был выбран для изготовления дверной конструкции, главное, чтобы он был безопасным и обладал высококачественными показателями.

В следующем видео вы можете увидеть, как правильно выбрать дверь в парную.

Как уплотнить?

Уплотнение дверного полотна в парилке необходимо для повышения теплоизоляции. Для этого используют несколько видов материалов: войлок, монтажную пену, энергофлекс и так далее. Подбор уплотнителя зависит от решения владельца, поэтому для начала ему необходимо ознакомиться со свойствами каждого материала.

Важно то, что утеплять нужно не только двери, но стены, окна, и щели. Для утепления конструкции своими руками часто используются подручные материалы, такие как синтепон из старой куртки или негодная шуба. Но стоит знать, что эти уплотнители хорошо горят и не обладают влагостойкостью, поэтому их необходимо изолировать.

Безопаснее всего прибегать к утеплителям, которые специально были изготовлены на производстве и имеют подтверждающие документы. Они устойчивы к возгоранию и влажности. Чтобы лучше уплотнить дверь в парной можно использовать рамку, энергофлекс или тепловую штору. Для работы нужно подготовить молоток, сантиметровую ленту, маленькие гвозди, строительный степлер, бруски, ножовку и ножницы.

Для изготовления тепловой рамы понадобятся бруски 1,5-2 см. Располагаться рама должна на расстоянии 1,5 см от внешней границы. Свернутый уплотнитель необходимо прибить к полотну, а сверху закрепить лист оргалита. Это нужно для того, чтобы заполнить образовавшуюся пустоту между наполнителем и конструкцией. Такое плотное закрытие способствует перекрытию попадания сквозняков внутрь помещения. Дополнительно дверное полотно можно оббить войлоком, а сверху закрыть его вагонкой.

Энергофлекс обладает хорошими эксплуатационными данными – он не боится огня, хорошо сохраняет тепло, не гниет, не намокает и не пропускает шум. Для его монтажа понадобится кусок материала и степлер. Сначала нужно закрепить трубу по краям полотна, а затем зафиксировать ее скрепками. В местах крепления необходимо закрепить металлическую ленту, чтобы она закрывала зазоры между коробкой и полотном.

Дополнительно утеплить конструкцию можно с помощью тепловой шторки. Для этого нужно сделать уплотнительную раму: берут четыре полоски материала и прибивают их по периметру коробки. Сверху крепятся 4 бруска, которые обернуты в тот же материал. Далее из плотной ткани необходимо сделать ширму. Ткань подворачиваются так, чтобы в этот отворот мог поместиться брусок, который, в свою очередь, нужно хорошо зафиксировать внутри ткани. Получившуюся штору навешивают на верхний деревянный брусок карниза. Свободный боковой край материала фиксируются на расстоянии нескольких сантиметров от наличника с помощью гвоздей. С другой стороны двери монтируют крючки. На свободный край материала пришивают кольца, которые, если понадобится закрыть ширму, нужно просто надеть на крючки.

Удачные примеры и варианты

Широкий ассортимент дверных конструкций любых форм и размеров позволяет найти идеальный вариант любому покупателю. Двери для бани могут стать произведением искусства, если отнестись творчески к их дизайну.

Традиционно в парной устанавливают обычную деревянную дверь, которая может состоять из досок или брусьев. Смотрится это красиво, а пользоваться ей удобно.

Эффектно смотрятся в парилке изделия с резьбой. Это может быть конкретный рисунок или абстрактные узоры – в любом случае, сложно не обратить внимание на резное полотно.

Не только сама дверная конструкция может привлечь внимание, но и необычная ручка. Она может иметь форму диковинного животного или узорчатый полукруг.

Довольно необычно применение стеклянных раздвижных дверей на входе в парилку. Они отлично экономят место и помогают контролировать происходящее в парной с предбанника. В качестве декораций на стекле могут быть изображены орнаменты, связанные с водной стихией.

Полностью стеклянная дверь не всегда пользуется популярностью. Чаще всего хозяева выбирают комбинацию стекла и дерева – на деревянном полотне должно быть небольшое окошко. Стеклянных вставок может быть несколько, и они могут иметь разные формы, что добавит помещению уникальности.

Дверь для бани какая лучше

Из чего делают двери в баню

Какие двери в баню лучше?

В стандартных банях есть 2 двери: входная и дверь в парилку.

Если вы решили строить «по-белому» или более старую по типу «по-черному», то должны знать, что они также отличаются от количества дверей в бане. Например, в бане «по-белому» лучше всего применить одностворчатую дверь, а в бане «по-черному» лучше всего подойдёт двустворчатая дверь. Не менее важна и высота порогов. Он должен быть примерно в 15 см., иногда даже 20 см. Это важно при вентиляции бани. В другом случае, можно просто сделать побольше окон.

Входные двери естественно лучше делать из дерева. Обычный размер двери в бане 80 сантиметров шириной и 150 сантиметров высотой. Коробку двери делают таким образом, чтобы дверь могла открываться наружу, а не вовнутрь.

Для еще более лучшей теплоизоляции дверь утепляют специальными современными теплоизоляционными материалами. Также рекомендуют утеплить потолок бани – это уменьшит теплопотерю. Двери нужны такой ширины, чтобы через них не выходило много тепла. Еще одно полезное свойство двери в том, что она не должна быть объемной и массивной, так как цель двери – хорошая теплоизоляция. Не очень важна и прочность, поскольку при несчастном случае ее не так легко будет сломать.

Если будут использоваться стеклянные двери, то они обязательно должны быть изготовлены из жаропрочного стекла (8 мм). Для стеклянных дверей необходим качественный короб. Для его изготовления применяют технологию, которая позволяет сращивать дерево с помощью специального безопасного и термостойкого клея «D4». Благодаря этому клею срок службы стеклянной двери существенно увеличивается. Шпонированная или цельная древесина для такой двери не подойдет, поскольку из – за высокой температуры коробка может деформироваться.

Строение окон и дверей должно отвечать таким требованиям: 1. Не нагреваться; 2. не деформироваться вследствие перепада температур и повышенной влажности воздуха.

Чтобы обеспечить дверям максимально плотное прилегание к проему и сохранность тепла, установите комбинированные двери (деревянные со стеклом).

Банная дверь из жаропрочного стекла

Из чего состоит двери в баню?

Для правильного выбора ориентируйтесь на свои потребности, и общие требования, которые предоставляются к дверям для бань. Оптимальным выбором будет деревянная глухая дверь, изготовленная из липы, сосны или кедра. Ее древесина прекрасно удержит тепло, имеет большой срок службы, и не реагирует на перепад температуры.

Какой же должна быть дверь, ведущая в баню? Деревянные глухие двери производятся только из качественного дерева. Она должна находиться с южной стороны (так ее не зальет косой дождь), и должна быть на шпонках. Дверь на шпонках отличается особой прочностью и малой теплопроводимостью. Для придания таким дверям блеска и особой красоты, можно покрасить их лаком или олифой, которая теперь существует разных цветов. Деревянную дверь можно легко смастерить самому.

Специалисты рекомендуют выбирать именно стеклянные двери, поскольку они сохраняют намного больше тепла в парной, чем любые другие двери. Дизайн такой двери очень разнообразен. Можно выбрать дверь зеркальную или с рисунком. Есть и силуэтные двери, в которых можно увидеть только очертание фигуры. Такая дверь дает возможность присматривать за детьми, но подсмотреть через такую дверь не получится.

Двери парилки принято делать с пароизолляцией, каркасные (70˟140 см) и утепленные пенопластом, войлоком, паклей или же минеральной ватой. Каркас с обеих сторон нужно обшить строганными подогнанными досками. Щели между косяками и дверями обделывают специальной трубочкой из резины, которую по всему периметру прибивают мелкими гвоздями к косякам. Если щель все еще большая, трубочку прибивают и к дверям, и к косяку.

Строганные доски толщиной 4-5 см.
По кромке досок произвести выборку четверти или шпуна.
Доски нужно уложить строго в один ряд, плотно сжать и выровнять.
Нанести метку для пазов. Выполнять пазы нужно в виде усеченных конусов. Приемлемая глубина — в ½ или ¼ доски. Основание пазов нужно 50 мм, а их верхние части – не более 35 мм.
Пазы выбирать таким образом: по нанесенным меткам пилой – наградкой под углом 45˚ выполнить 2 пропила глубиной 0,25-0,50 толщины досок.
Для соблюдения одинакового угла пропила, возле пазов закрепить брусочки, выстроганные под 45˚.
Дерево между пропилами убрать стамеской. При выборке пазов нужно сделать очень ровное дно.
Шпонки могут использоваться сразу нескольких типов: обычные, трапециевидный или наплывом. Для изготовления шпонок часто используют бруски, которые будут равные толщине доски, используемой для производства полотна, а по длине – длиннее на 10-15 см. Лучше используйте толстые шпонки, они при эксплуатации будут меньше коробиться.
Набрать на доски шпонки, но не полностью для того, чтобы наметить и проверить выступы.
Устранить все недостатки и снять шпонки.
Теперь можно окончательно обрезать все концы на конус.
Следующий этап — обрезать двери по угольнику.
Перевернуть дверь и очень тщательно построгать поверхность.
Используйте водостойкий клей, или прибейте шпоны к доске. Это увеличит срок эксплуатации двери и обеспечит высокую надежность креплений.

Комбинированная дверь из стекла и дерева

Брусочные двери

Можно также изготовить брусочную дверь. Она может быть сплошной или решетчатой, все зависит от назначения. Для их изготовления нужны бруски, которые специальным клеем скрепляются между собой построганной стороной. Затем необходимо выровнять лицевые стороны. Для отделки используют фанеру или древесноволокнистый лист.

Брусчатая дверь станет надежнее, если применить нагели вместе с клеем для крепления брусов. Но нужно учесть, что отверстия под нагель нужно высверливать (строго 10-15 мм). Нагели изготавливают из твердой древесины. Длина – короче отверстия на 5 мм. Для более сильного крепления используйте столярный клей, специально для этого предназначенный.

Деревянная дверь в парилку со стеклом

Филенчатые двери

Можно своими руками изготовить филенчатую дверь. Для нее используйте простой брусок, на котором необходимо выбрать фаску и калевку. Выборку калевки можно проводить и на отдельном бруске, и на обвязке. Глубина пазов при выборке калевки – 1,5-2 мм, в него потом вставляется филенка. Чтобы дверь была надежной и крепкой, используют филенку толщиной до 5 см, а для внутренней двери – 8-22 см.

Для изготовления дверей иногда используют фанеру, доску, древесно – стружчатый или древесно-волокнистый лист.

Дверь в парную из натурального дерева

Входные двери для бани

Для наружных дверей можно использовать наплавную филенку 44-50 мм толщины. Или же толстые или тонкие доски.

Между слоями рекомендуется уложить изоляционный материал (как и на пол). Для того, чтобы закрепить филенку в обвязке, по краю нужно выбрать пазы и гребни. Наплав выполняется по желаниям хозяина: с одной, или же с двух сторон. Филенку могут вставит в рамку, а потом уже эту рамку монтируют в обвязки. Так двери придается больше оригинальности и необычности.

Филенка с фигареем (фигурно выстроганные концы), изготавливают из щитов, которые получают при склеивании друг с другом досок с шириной 40-50 см. После этого делают разметку формы филенки для банных дверей, и такой щит тщательно строгают. По этим меткам делают обрезку. Перед тем, как вставить в обвязку, нужно обработать на скос края филенки.

Филенки производятся на меньше 2 мм расстояния между пазами через то, что древесина со временем неминуемо ссохнется. Для обивки двери из филенок необходимо брать брусок 54х110 мм. Бруски размечают и тщательно строгают. Если планируется остеклить двери, то нужно усчитать еще размещение фальца. А после этого уже можно приступать к выпилке проушин и шипов, и выборке паза и фальца.

Входная дверь «под сказку»

Фурнитура для бани

Запоры и дверные ручки лучше всего делать из дерева (хотя бы внутри помещений), чтобы снизить риск ожогов. Иногда делают ручки из пластика, то она становится опасной тем, что она может оплавиться. Для их изготовления идеально подойдут небольшие брусочки, оставшиеся после изготовления дверей. Проявив фантазию, ручке можно придать разную интересную форму и дизайн, выстрогав, или выжег что – то из нее. Вместо дерева можно использовать кости или рога оленя, например. Внизу можно установить металлический крючок, а сверху замок — задвижка должен быть обязательно из дерева. Категорически запрещается ставить в баню английский самозахлопывающийся замок. По логике, снизится риск оказаться запертым в помещении, где очень высокая температура.

Петли для дверей должны быть изготовлены из нержавеющего материала (идеально – из латуни). Обычно двери крепятся на 2 петли. Но если двери изготовлены из толстой и тяжелой древесины, можно попробовать установить их на 3, а то и 4 петли.

Деревянные ручки – идеальный вариант банной двери

Двери из современных материалов

Сейчас используют термостойкий пластик или стекло. Они не требуют особого ухода, тоже долговечны и не поддаются перепадам температур. Двери из таких материалов отличаются широкой цветовой гаммой, и разнообразными вариантами рисунка и отделки. Но минус их в том, что они не содержат никаких полезных свойств для организма человека. Конечно же, такую дверь изготовить своими руками невозможно. Более реально заказать изготовление двери, или же купить уже готовую. Дверь под заказ имеет преимущество в том, что можно самостоятельно выбрать цвет, форму и комплектацию дверей.

Не забывайте о том, что абсолютно все двери в бане нужно обязательно обработать влагостойкой смесью и антисептиком, предназначенным специально для обработки саун и бань. Теперь больше известно о том, из чего состоят двери в баню.

При проведении работ по установке двери, нужно помнить, что со временем дверь подвергнется осадке. Чтобы дверь открывалась так же хорошо, как и сначала, нужно между стенами дома и дверными коробками оставить 3-4 см зазора, пустоту которого следует утеплить.

Из чего состоят двери в баню

Какие двери в баню лучше? Из чего делают двери в бане. Ответы на эти и на другие вопросы про двери в баню читайте в статье.
Источник: 24banya.ru

[content-egg module=GdeSlon template=compare]

Какие банные двери лучше – советы по выбору, изготовлению и установке

Баня представляет собой помещение, в котором каждый может хорошенько отдохнуть и получить от процесса парения массу удовольствия. Однако идеальные условия невозможно создать без установки качественных банных дверей – о правильном их выборе и пойдет речь в данной статье.

Стоит учитывать, что такое сооружение потребует установки нескольких дверей, и при этом они все будут между собой отличаться. Исключение может составлять лишь самая простая баня, где достаточно установить и одну низенькую дверь. В остальных же случаях понадобится входная банная дверь, отдельно – в моечную и парную, и в данном случае без тщательного подхода не обойтись.

У каждой из таких дверей есть свои свойства, они могут быть использованы в тех или иных местах. К тому же, их конструкция также может разниться, в частности по материалу исполнения, что обуславливает их огромный выбор и ценовую составляющую. К примеру, в парную комнату подойдет простая наборная дверь из дерева.

Пластиковая дверь в баню также будет актуальна, но уже в моечной комнате. Если не знаете, какие двери поставить в баню на вход, то в данном случае лучше подобрать конструкцию покачественней, особенно, если сооружение размещается далеко от основного жилища.

То есть, можно сделать вывод, что перед тем как приобрести банную дверь с коробкой, нужно все очень тщательно продумать. Если пренебречь основными правилами, баня не сможет функционировать должным образом, снизив тем самым качество отдыха.

Подбор входной двери

В том или ином случае, стоит указать главные характеристики, на которые нужно обращать внимание в первую очередь при выборе конструкции для входной двери.

Стоит выделить следующее:

материал исполнения должен быть крепким и надежным;
при закрывании дверная конструкция должна плотно прилегать к коробке и обсадке;
запорный механизм обязательно должен быть качественным;
в целях пожарной безопасности двери не должны открываться внутрь;
не должно быть щелей, становящихся причиной сквозняков.

То, какую дверь лучше поставить в баню на вход – вопрос нелегкий. Двери в данном случае можно устанавливать не только из дерева. Главное при этом соблюдать пожарную безопасность, поэтому не стоит их обустраивать по принципу сейфового варианта, потому что чрезмерно сложная конструкция может стать причиной возникновения разного рода сложностей.

Вместе с тем, стоит отметить, что приобретать двери на вход по заоблачным ценам тоже не стоит, если конечно вы не планируете хранить в таком месте ценные вещи. Главное, чтобы приобретаемая дверь была крепкой, надежной и ее было легко открывать и закрывать. Еще при покупке можно сэкономить, выбрав продавца с бесплатной доставкой и установкой, это в значительной степени упростит процесс выполнения части работ.

Определяемся с дверью в моечную комнату

Моечное помещение должно присутствовать в любой бане, в нем люди могут обмыться до процедур, а также освежиться после парилки. Естественно, что моечная любых размеров должна оснащаться дверью, чтобы отдыхающий чувствовал себя в бане комфортно. Так как в таком помещении температуры, как правило, небольшие, то и двери в них могут быть самыми разными.

Размеры банных дверей с коробкой в данном случае подбираются индивидуально, а в качестве материала лучше всего подойдет пластик, как с точки зрения гигиены, так и из эксплуатационных соображений. За пластиковой дверью легко ухаживать, к тому же, могут использоваться любые моющие средства.

Некоторые требования к дверям в таком помещении:

двери должны без труда поддаваться тщательной очистке;
для недопущения сквозняков дверное полотно должно без проблем прилегать к коробке;
для улучшения безопасности двери можно оборудовать смотровым окошком;
монтаж замка необязателен;
в случае установки дверей из дерева, особое внимание следует уделять возможным деформациям.

Моечную можно назвать единственным помещением, в котором можно установить самую дешевую и простую дверь, потому что она служит лишь для того, чтобы скрыть человека от посторонних глаз. Если более подробно рассмотреть всевозможные варианты, то можно приобрести недорогую дверь вместе с дверной коробкой и фурнитурой. В этой связи рекомендуется сильно не спешить и выбрать максимально гигиеничный вариант изделия.

Какую дверь выбрать в парилку

Парилка считается важнейшим помещением в бане, поэтому в данном случае к подбору следует подходить с особым вниманием. Если размеры двери в парилку будут неправильными, или она не будет закрываться должным образом, то микроклимат в парной будет испорчен, а вместе с ним – и сами банные процедуры.

Размер двери в парную подбирается индивидуально, главное чтобы она была сделана из натурального дерева. Иные варианты попросту не рассматриваются. В процессе парения температуры внутри достигают очень высоких значений, из-за чего другие материалы могут выделять вредные для здоровья вещества.

Вместе с тем, традиционный дизайн парилки предполагает использование дерева для внутренней отделки, чтобы обстановка в помещении была гармоничной и располагающей к отдыху и расслаблению.

Среди основных требований к дверному полотну для парилки можно назвать:

изготавливать ее следует исключительно из древесины, причем хорошего качества;
при монтаже двери важно проконтролировать плотность прилегания ее к дверной коробке;
как вариант, в полотне может быть предусмотрено прозрачное окошко, необходимое для безопасности;
на поверхности двери не должно наблюдаться никаких зазоров или щелей, то есть полотно изготавливают цельным;
в целях повышения эксплуатационных характеристик желательно использовать древесину твердых сортов, которая не так подвержена трещинам и царапинам;
лак или краска, которая будет наноситься на дверь, должна быть только на водной основе, то есть нетоксичная;
дверное полотно прослужит дольше, если для его навешивания применять фурнитуру из нержавеющей стали, не склонную к коррозии и быстрому изнашиванию.

В последнее время при оборудовании парной покупатели свой выбор останавливают на стеклянных моделях. Они имеют ряд преимуществ по сравнению с деревянными аналогами – их удобно мыть, нет необходимости в периодической покраске, а также стекло не деформируется под воздействием ряда факторов.

Так что можно считать, что такие полотна достаточно долговечны. Тем не менее, при установке стеклянных дверей в баню в парилку размеры их нужно рассчитывать с учетом необходимого зазора возле пола в пределах 4-5 см. Такой отступ нужен для обеспечения вентиляции, чтобы внутри парной можно было чувствовать себя комфортно.

Однако изготовление и установку такого типа дверей лучше доверить профессионалам, поскольку самостоятельно их изготовить вам будет достаточно сложно. Опытные люди смогут по месту определить точный размер двери в парилку с коробкой, чтобы при установке не возникло проблем, а впоследствии, эксплуатация стеклянной конструкции была безопасной, и в помещении не гуляли сквозняки.

Несколько детальнее стоит остановиться на вопросе, какую дверь ставить в баню в парилку, если вы сомневаетесь в выборе сорта древесины. Далее приведем краткую характеристику наиболее распространенных пород, которые чаще всего используются для изготовления дверных полотен в баню.

Сосна является самым востребованным видом древесины для производства дверей в парилку. Среди ее преимуществ можно отметить невысокую стоимость, презентабельный внешний вид и приятный запах древесины. А вот к недостаткам следует отнести низкую плотность волокон, что приводит к слабой устойчивости к механическому воздействию.

Еловая доска обойдется покупателям несколько дороже, однако, такой материал отличается большей прочностью. Такую древесину сложнее повредить, она меньше деформируется, поскольку отличается более плотной фактурой. Кроме того, ель имеет очень красивый цвет.

Дубовые двери могут себе позволить установить в парную только хозяева с высоким уровнем достатка. Однако довольно высокая стоимость таких изделий оправдана качеством, плотностью древесины и ее долговечностью.

Липа пользуется большим спросом при покупке дверей в парилку бани, поскольку ее красивый внешний вид и эксплуатационные качества как нельзя лучше подходят для применения в данном помещении. По цене такой вариант вполне доступен рядовому покупателю, поэтому на нем можно смело останавливать свой выбор.

Приобретение подходящего изделия

Чтобы гарантированно получить в свое пользование качественное и долговечное изделие, а также попутно проконсультироваться относительно тонкостей установки и эксплуатации той или иной модели дверных полотен, покупать их лучше в специализированных точках продажи. Перед тем, как отправляться за покупками, следует выяснить точные размеры входной двери в баню, исходя из параметров проема и учитывая необходимость установки дверной коробки.

Материал, из которого будет изготовлено полотно, лучше выбрать заранее. В данном случае можно отталкиваться от типа внутренней отделки всего помещения, а также принять во внимание общее цветовое решение внутри бани.

При выборе изделия обращайте внимание на общую комплектацию двери, то есть проверяйте наличие необходимой фурнитуры, а также дверной коробки и наличников. Если предусмотрены замки, значит к ним обязательно должен быть набор ключей.

Приятным дополнением к приобретению двери будет бесплатная доставка, если таковую предлагают в магазине. Если вы не намерены производить монтаж дверной конструкции самостоятельно, этот момент тоже стоит уточнить. Зачастую, компании, занимающиеся продажей дверей, выполняют их бесплатную установку и даже предоставляют гарантию на свои изделия.

В любом случае, подходить к покупке дверной конструкции нужно ответственно и не спеша, ведь вы выбираете изделие не на один год службы.

Двери банные в парилку: размеры с коробкой, какую входную дверь лучше поставить в парную, из дерева, пластиковую, стеклянную

Источник: banyaspec.com

[content-egg module=GdeSlon template=compare]

Выбор двери в парилку: разновидности и особенности

К изготовлению дверей в парилке есть ряд закономерных требований со стороны конструктивных особенностей и техники безопасности. Что нужно сделать, чтобы не омрачить банные процедуры, и какие заложены для этого требования? Вопрос из ряда я хочу знать?

Требования по конструкции

Первое, что характеризует хорошую дверь, ведущую из моечного отделения в парную – это герметичность. Они должны быть без щелей, за исключением того, что в некоторых случаях снизу намеренно оставляют зазоры для естественной вентиляции воздуха. Из-за высокой влажности помещения, трудно себе представить в парной рассохшуюся дверь с большими щелями, через которые сквозит воздух. Но дело совершенно не в этом. Необходимо правильно устанавливать коробку без перекосов и с утеплением простенка. Воздух из парной уходит именно через эти места, и вы даже толком не определите причину снижения температуры, греша на плохую теплоизоляцию или неправильно проведенную вентиляцию.

Щели проявляются при использовании древесины непригодной для таких дверей или неправильной сборки. Есть ограничения по габаритам дверного проема. В частных банях, его высота не должна превышать 170 см и 65 – рекомендованная ширина. Пусть создадутся некоторые неудобства при передвижении. Это не затруднит никого, а тепло в парной с дверью таких размеров, будет дольше держаться. Для того чтобы сделать дверь в парную необходимых размеров, габариты проема рассчитываются заранее.

Техника безопасности

Так уж заведено у заядлых парильщиков, что они доставляют себе удовольствие, находясь в парной, где комфортной считается температура от 100°С, да они еще и разгоняют воздух вениками, отчего он становится только горячее. Все это полезно, но человеческий организм может не выдержать таких процедур и в технике безопасности, есть определенные правила необходимые к исполнению при строительстве парной. Особенно это касается двери.

Открываться она должна наружу из парной. Это снижает все риски. Когда человеку плохо, он пытается быстро покинуть помещение, расталкивая все на своем пути, и второпях может не сообразить открыть дверь на себя. К тому, же при такой конфигурации, железные петли будут находиться снаружи. Что снизит и вероятность обжига о них.
Внутренние ручки выполняются из дерева или термостойкого пластика не подверженного нагреву.
Запрещается монтировать любые, даже самые простые элементы фиксирующие дверь в парной.

Выбирая материал для строительства бани, дверным конструкциям отводится особое внимание. Их изготовление можно сравнить с неким ритуалом, направленным на снижение возможных рисков для жизни и повышения качества процедур. Необходимо найти и создать золотую середину. Как это сделать, и из какого материала, будем разбираться дальше.

Варианты изготовления

В домостроении для дверных полотен используются различные материалы. В бане многие из них просто не «приживутся» или будут создавать определенный дискомфорт. В качестве материала для изготовления используют два вида и собственно, при комбинировании их получается еще третий вид дверей. Но все по порядку.

Дверь деревянная

Это прародитель все материалов. Двери для парной делают из шпунтованной доски. По желанию ее обивают вагонкой или оставляют в таком виде, если материал шлифованный. Из дерева дверь можно сделать самостоятельно или заказать в специализированной компании. По типу они бывают обычные или их украшают художественной резьбой. Это по желанию клиента, готового заплатить за такие изыски.

Из материалов, используемых для сборки дверных коробок, чаще используются следующие породы древесины:

липа, основной материал, отвечающий всем требования изготовления дверей для парной;
осина, тоже неплохой вариант – это дерево не сильно разбухает от влаги, и двери из нее простоят довольно долго;
ольха тоже устойчива перед влагой и не коробится под ее воздействием, как вариант ее можно использовать для обшивки внутренней стороны двери изготовленной из менее качественной древесины;
канадский кедр, в большинстве российских регионов этот материал достать трудно, но можно позавидовать счастливчикам, ведь дверь из этой породы дерева по долговечности сравнима с дубовой;
ель и сосна, также не запрещается в использовании, только выбирать материал нужно внимательно, чтобы не нам не было смолянистых отложений;
дуб, единственный материал, составляющий конкуренцию по надежности пластику в изготовлении дверей и окон для бани.

Неплохой популярностью пользуются, сегодня входные двери в парилку из закаленного стекла. Они отвечают всем требованиям безопасности, не греются, не бьются и создают оригинальность отделки. Несмотря на заявление многих скептиков, что стеклянные двери более уместны в саунах, многие их устанавливают и в обычных деревенских банях, благо это позволяет стоимость моделей.

Характеристики стеклянных дверей:

Водоустойчивость.
Безопасность.
Удобство в чистке.
Термостойкость.
Недорогая стоимость.

Комбинированные модели

Как было замечено – это сочетание дерева и стекла. Смотрятся такие модели оригинально и по-своему красиво. Самым простым вариантом считается деревянная рама, обычная или резная с вмонтированными стеклянными окнами различных размеров. Это может быть панорама во весь рост или несколько небольших окон, хаотично расположенных по дверному полотну.

Размеры дверей для бани: какими они должны быть?

Даже небольшая баня должна иметь минимум 2 двери: входную и ту, что отделяет парилку от предбанника. Цвет, форму, дизайн этих изделий каждый может подобрать по своему вкусу. Поэтому не будем затрагивать эти параметры, а поговорим о длине, ширине и толщине конструкций.

Каких размеров дверь в баню стоит установить?

Традиционно в бане устанавливаются двери из дерева — материала, способного расширяться или сужаться в зависимости от уровня влажности и температуры в помещении. Открываются они обычно наружу — это очень важно для обеспечения безопасности. Под дверью обязательно делается порожек высотой в 10-15 см, а также оставляется небольшой зазор в 5-7 см для выхода пара. Поэтому конструкция никак не может быть слишком высокой. Не должна быть она и широкой, иначе тепло будет уходить в никуда. Самые оптимальные размеры двери для бани — 180*65 см плюс или минус 5-10 см. При этом входные конструкции и дверные коробки делаются более массивными, чем те, которые ведут в парилку или другие помещения. Таким образом достигается максимальная сохранность тепла.

Следует отметить, что современные двери размерами высотой более 2 метров и шириной в 80-100 см для бани выбирать не стоит. Они для нее не по

Дверь в баню своими руками пошагово

Настоящая деревянная баня справедливо считается не только местом для принятия гигиенических процедур – мытья, но и отличным средством для снятия психологического напряжения, восстановления сил после тяжелых рабочих будней. Однако, чтобы добиться такого эффекта, необходимо создать оптимальные условия для поддержания определенной атмосферы в помещениях – нужных температурных и влажностных режимов.

Дверь в баню своими руками пошагово

Двери и окна — это те элементы строения, через которые в помещения может проникать холодный воздух, поэтому при их выборе и монтаже нужно действовать особо внимательно и аккуратно. Сделать дверь в баню своими руками пошагово переходя от одного этапа к другому – под силу каждому, кто умеет работать со столярными инструментами и имеет возможность приобрести подходящий материал.

Содержание материала

Виды дверей для бани

Нужно сразу же отметить, что для создания соответствующих условий в бане потребуется не одна дверь, а как минимум две. Одна из них устанавливается при входе в саму постройку, а вторая – отделит парилку от предбанника. Но если в бане предусмотрены несколько помещений, помимо основных, например, комната отдыха, душевая, моечная, санузел и т.п., и то дверей потребуется больше, так как каждой комнате соответствует определенный режим.

Для установки в бане используется несколько видов дверей. В основном их подразделяют по материалу изготовления — это стеклянные, комбинированные, состоящие из дерева и стекла, евро-варианты, обладающие повышенной герметичностью, и традиционные деревянные, которые можно назвать самыми популярными.

Для входной двери бани, если она не является единственной, подойдет практически любой из перечисленных видов. Но каждый из них должен быть хорошо утеплен и обеспечивать максимально возможную плотность закрытия проема.

Двери из стекла

Стеклянные двери, как правило, являются атрибутом саун, отделяющим сухую парилку от предбанника или моечной. Выпускаются они в различной цветовой гамме, поверхности некоторых моделей декорируются рисунками. Стекло может быть прозрачным, полупрозрачным или матовым, установленным в раму или крепиться к дверной коробке с помощью особой фурнитуры.

Стеклянные двери для саун набирают все более широкую популярность

Двери из стекла своими руками изготовить достаточно сложно – их можно только самостоятельно установить. Выбирая такую дверь для сауны, нужно внимательно отнестись к фурнитуре, прилагаемой к изделию. Важными критериями при выборе являются практичность, надежность и безопасность этих элементов, и только потом – их красота.

Ручки, устанавливаемые в стеклянное полотно не должны обжигать рук, а навесы – надежно удерживать его в коробке.

Ручки на стеклянном полотне

К стеклянным дверям для сауны всегда прилагаются силиконовые уплотнители, которые и обеспечивают необходимую герметичность при ее закрытии.

Стеклянная дверь с магнитным фиксатором

В качестве защелки, обеспечивающей хорошую фиксацию двери в коробке при закрывании, используется магнит, устанавливаемый в ручку и дверной косяк. Такой замок всегда работоспособен и никогда не заедает.

Иногда вместо магнитов на дверях устанавливаются шариковые щеколды. Они менее надежны, так как со временем начинают заедать, поэтому магниты для стеклянных банных дверей — это оптимальный вариант.

Шариковые или роликовые защелки в условиях бани не отличаются надежностью

Рекомендовано выбирать модели, имеющие три навесные петли, так как они не только более надежно будут удерживать полотно, изготовленное из высокопрочного закаленного стекла толщиной в 8 ÷ 10 мм, но и обеспечат комфортное открывание и фиксацию в закрытом виде.

Петли для подвеса стеклянных дверей

Дверная коробка для установки стеклянного полотна обычно изготавливается из алюминиевого профиля, в который удобно устанавливать уплотнители, и куда отлично вписывается сама дверь. Благодаря этим материалам получается полностью водостойкий комплект. Единственным его слабым местом будут уплотнители, которые со временем изнашиваются под влиянием высоких температур и повышенной влажности, но эти элементы несложно периодически заменять на новые.

Монтаж стеклянных дверей

Чтобы установить любую дверь качественно, необходимо все очень точно рассчитать, а стеклянный вариант требует особого подхода.

Стеклянные двери монтируются в коробку, не имеющую порога, и таким образом, между полом и полотном оставляется зазор в 5 ÷ 7 мм для свободного перемещения.
Очень важно при установке комплекта идеально правильно произвести монтаж дверной коробки, так как стеклянное дверное полотно к ней подогнать не получится. Поэтому вертикальные и горизонтальные части коробки должны располагаться строго под прямым углом друг к другу, иначе дверь может не войти в оформленный проем или же будет неплотно прилегать к косяку.
Коробка выставляется по строительному уровню и крепится к стене саморезами. Коробка должна быть немного меньше дверного проема, чтобы при установке была возможность ее выровнять и зафиксировать в нужном положении, расперев деревянными клиньями, через которые и будут вкручены в стену саморезы.
Образовавшиеся между коробкой и стеной зазоры заполняются монтажной пеной, выступившие за пределы ее излишки после застывания срезаются.
Далее, в специальные пазы в коробке укладывается силиконовый уплотнитель.
Если коробка установлена надежно и правильно, в нее будет легко навесить стеклянную дверь. В готовом полотне предусмотрены отверстия для монтажа навесов – их нужно будет только аккуратно зафиксировать, не забывая устанавливать между металлом и стеклом специальные силиконовые прокладки.
После этого дверь выставляется и прикручивается к косяку.
Следующим этапом закрепляются ручки с защелками. Этот момент не должен затруднить – для них так же, как для навесов, предусмотрены специальные отверстия.

Стеклянная дверь после установки

Последним шагом запененные зазоры между стеной и коробкой закрываются декоративными наличниками.

Сегодня стеклянные двери все чаще предпочитаются деревянным или комбинированным. Их применяют для разных видов бань, но, единственное к чему нужно быть готовым – это достаточно высокая цена на дверные полотна из стекла.

Двери со стеклопакетами

Для входной двери в баню хорошо подойдет и металлопластиковая дверь с утеплением. Она герметично закрывается и не допустит попадания внутрь помещений холодного воздуха, помещения бани со стороны входа не выхолаживаются.

[adrotate group=»5″]

Для входной двери хорошо подойдет конструкция со стеклопакетом

Такая дверь подойдет и для душевой, а также для комнаты отдыха, а вот для парной можно смело выбрать деревянное полотно с установленным стеклопакетом.

Так как помещения бани имеют высокую влажность, для них выбирается дверь, изготовленная из дуба, кедра или лиственницы. Эта древесина имеет плотную структуру, поэтому почти не впитывает влагу, а при соответствующей отделке становится влагонепроницаемой.

Деревянная дверь со стеклопакетом

Современная деревянная дверь, оснащенная стеклопакетом, состоит из деревянного каркаса, который усилен алюминиевыми вставками. В полотне может быть установлен один или несколько стеклопакетов, которые создают дополнительное освещение для помещения.

Такая дверь не нуждается в особом уходе или периодическом ремонте, так как обработанная по специальной технологии древесина не только не реагирует на влагу и не разбухает, но и не рассыхается. Благодаря этому, на ней не образуются трещин, и она не требует их заделки и периодического окрашивания. Поверхность полотна нуждается только в протирании мягкой тканью, а стеклопакеты – чистки с двух сторон с помощью средства для мытья окон.

Прослужат такие двери намного дольше обычных деревянных, не принося никаких забот.

Монтаж двери

Монтаж коробки двери со стеклопакетом во многом схож с установкой косяка для стеклянной двери. Она также должна быть выставлена по уровню и выровнена с помощью деревянных распорок. Но к стене коробка чаще крепится специальными металлическими накладками или через закрепленные на косяках коробки «ушки».

Щели, образовавшиеся вокруг коробки при ее установке, также заделываются монтажной пеной, а затем закрываются наличниками, которые должны идти в комплекте с дверной коробкой и полотном.

На установленную коробку монтируется сама дверь – ее надевают на навесы. Удобство этого варианта состоит в том, что все соединительные элементы уже подогнаны и закреплены на двери и коробке, остается только их объединить в единую конструкцию.

Деревянная дверь

Несмотря на появление современных конструкций, деревянные двери для бань не выходят из моды, так как являются традиционными для этих строений. Их изготавливают из лиственницы и кедра, сосны и дуба, то есть из древесины, которая хорошо сопротивляется повышенной влажности. Двери для бани делают филенчатыми, массивными или каркасными многослойными.

Все же самыми оптимальными для бани являются деревянные двери

Массивные двери изготавливают из толстых, в меру высушенных шпунтованных досок. Для дверей, устанавливаемых при входе в парную, обязательными элементами являются поперечные брусья – так называемые шпонки. Они необходимы для надежного скрепления досок щита, предотвращения его деформации. Монтируются эти поперечины в двух местах собранного полотна. Иногда, при необходимости, их дополняют диагональным подкосом.

Массивная деревянная дверь

Филенчатая дверь более сложна в изготовлении, так как состоит из нескольких фигурных частей, которые должны быть собраны в единое полотно и идеально подогнаны друг к другу.

Разрез филенчатой двери

Филенчатая дверь отлично подойдет для установки на входе в баню, но не очень правильно будет ее устанавливать в парной. Весьма значительные перепады температур могут негативно повлиять на сопряжения отдельных деталей такой конструкции.

Цены на шпунтованные доски

~~шпунтованные доски~~

Видео: подробно – об изготовлении филенчатой деревянной двери

А на данной схеме наглядно показано, как может быть устроена многослойная каркасная дверь в парную. В этом случае дверь состоит:

Многослойная каркасная дверь

Внутренняя обшивка двери.
Пароизоляционный материал.
Утеплитель – это может быть пенополистирол или минеральная вата.
Каркас двери, изготовленный из бруса толщиной в 50 мм.

Нужно отметить, что дверь, состоящая из нескольких слоев, больше подходит для саун, так как в них для процедур используется сухой пар. В парную же русской бани рекомендовано устанавливать массивную, собранную из толстых досок.

Изготовление массивной двери

Филенчатую дверь без опыта работы изготовить будет затруднительно, а вот массивную – можно попробовать, учитывая некоторые рекомендации и соблюдая последовательность работ.

Размер двери для бани

При строительстве бани все действия должны быть направлены на сохранение в помещениях нужной температуры Важными этапами являются качественное утепление, пароизоляция, внутренняя и внешняя отделка. Особое значение имеют высота потолка и размеры дверей и окон. В бане дверные и оконные проемы, как правило, делаются меньших размеров, чем в жилых домах. Так, вход в парную обычно ограничивается высотой в 1600 ÷ 1700 мм. Это делается для того, чтобы пар дольше задерживался внутри помещения и при открытии двери не выходил наружу. В старых русских банях, двери были еще ниже, дверные проемы были высотой всего 1450 ÷ 1500 мм.

Ширина входа в парную составляет 600 ÷ 750 мм, в то время, как дверной проем в жилом доме устраивается в основном в 800 мм.

Проем для входа в парную русской бани должен обязательно иметь высокий порог, не менее 150–200 мм. От порога и будет отсчитываться размер двери. Если исполняется проход в сауну, то порог делать необязательно, а между дверным полотном и полом оставляют вентиляционный зазор в 5 ÷ 10 мм.

Материалы для изготовления двери

В зависимости от выбора конструкции двери, могут потребоваться разные строительные материалы.

Качественные шпунтованные доски

Для изготовления двери из массивной доски потребуется:

Брус для поперечин – шпонок, сечением 50×45 мм.
Шпунтованная половая доска с замком «паз-шип», толщиной в 50 мм, ее ширина должна быть кратна ширине двери.
Петли из нержавеющего металла 3 шт.
Деревянная двухсторонняя дверная ручка.
Брус для коробки, сечением 60×80 мм.

Для изготовления сборной двери нужно подготовить:

[adrotate group=»5″]

Брус для обвязки и коробки, сечением 60×80 мм.
Шпунтованная половая доска, сечением 36×120 мм.
Деревянная вагонка, размером в 12×96 мм.
Навесные петли 3 шт.
Дверная ручка 2 шт.
Штифты для скрепления мебельных деталей.

Выбор древесины

Отдельно нужно сказать о выборе древесины для изготовления двери, так как от этого зависит качество и долговечность. О породе дерева было сказано выше, поэтому лишь несколько слов о качестве материала.

Рекомендовано выбирать так называемую деловую древесину, которая имеет минимальное количество сучков, а если они и имеются, то должны быть светлого цвета и небольшого размера.

Оптимальная влажность древесины для комфортной обработки и ее хорошего «поведения» после сборки конструкции – 12–15%. Лучше всего приобретать пиломатериал, просушенный в специальной камере – такие детали точно не деформируются, и их не поведет.

Доски и брусья нужно проверить на ровность, уложив их на ровную поверхность и попробовав соединить их между собой. Они не должны иметь форму волны или быть провернуты в виде пропеллера.

Доски выбираются нужной толщины, которая может варьироваться от 25 до 50 мм. Перед применением материала, его необходимо довести до гладкого состояния с помощью шлифовальной машинки или же вручную – наждачной мелкозернистой бумагой. Для удобства наждачку можно закрепить на отрезке деревянного бруска.

Инструменты для работы с древесиной

Для работы необходимо подготовить набор инструментов

Для работы с деревом необходимо иметь под рукой следующие инструменты:

Электролобзик или пилы с разным размером зубцов.
Молоток обычный и резиновый.
Шуруповерт.
Рубанок.
Шлифовальную машинку и наждачную бумагу разной зернистости.
Струбцины для сжатия склеенного щита.
Стамеску.
Ручной или стационарный фрезерный станок – это существенно упростит ряд операций.
Строительный уровень.
Рулетку или складной метр.

Изготовление двери из массивной доски

Приступая к работе, нужно помнить, что дверь парной должна открываться только наружу — это необходимо для обеспечения безопасности. Навесные петли и поперечины располагают снаружи, во избежание воздействия на них повышенной влажности и температуры.

Вид на массивную дверь со стороны парилки

Установка дверей в бревенчатый сруб имеет очень важную особенность. При выпиливании проема ослабляется взаимосвязь между бревнами сруба, и это необходимо каким-то образом компенсировать. Вторая особенность – деревянный сруб дает весьма существенную усадку, причём этот процесс – весьма длительный и трудно поддающийся прогнозированию. Поэтому проем для двери всегда делаю значительно больше самой коробки и полотна. Оптимальным считается оставлять не менее 100 мм запаса.

Чтобы предотвратить раскат сруба в дверном проеме, бревна или брусья нужно связать одной общей вертикальной деталью. Здесь можно поступить двумя способами:

Два варианта подготовки проема к установке окосячки

• Выбрать по торцам бревен в проеме материал так, чтобы получился шип (поз. 1), на который будут надеты детали дверной коробки – в них для этого готовится соответствующий паз.

Вырезать в дверном проеме паз (поз. 2), в который вставляется брус (поз. 3), становящийся шипом для установки на него окосячки двери. Такой способ считается более предпочтительным и простым по исполнению.

В любом случае, дверной окосячке предоставляется определенная степень свободы – она намертво к бревнам сруба не крепится, что не позволит дверной конструкции перекоситься при усадке или переклиниться.

Видео: как устанавливают дверь в бревенчатый сруб

Иллюстрация	Краткое описание выполняемой операции
	Если дверь будет монтироваться в бревенчатую баню, то прежде чем устанавливать дверную коробку, в торцевой части бревен прорезается вертикальный паз для укладки в него бруса размером 50 × 60 мм, который заглубляется в бревна на 30 мм. Брус должен входить достаточно свободно, так, чтобы была возможность его перемещения вверх-вниз, но не болтаться в пазу. Ни на клей, ни на крепежные элементы брус не фиксируется
	Выступающая часть бруса будет служить шипом для установки на него элементов косяка, в которых фрезером выбираются П-образные пазы.
	В пороге тоже вырезаются пазы, в которые и устанавливается брус косяка. Такое надежное закрепление коробки на торцы стен позволит навесить на нее даже самую тяжелую дверь.
	Сама дверная коробка изготавливается из бруса сечением 60 × 80 мм. По его широкой стороне и вырезается паз, который стыкуется с шипом, вмонтированным в торец стены. Подготовив элементы коробки, ее закрепляют в проеме и установленном заранее пороге. Зазор между верхней перемычкой косяка и проемом — 100 мм.
	Так как дверь из парной должна открываться наружу, по внутреннему краю коробки приклеивается и прикручивается планка толщиной в 10 ÷ 12 мм. Ее ширина определяется в зависимости от толщины двери. Другой, более сложный вариант – фрезерование уступа по всей длине деталей дверной коробки.
	После этого с внешней стороны коробки снимаются точные размеры, по которым будет изготавливаться дверное полотно. При этом нужно учитывать зазоры между полотном и дверной коробкой — они должны составлять около 4 мм, так как предполагается эксплуатация в условиях повышенной влажности.
	Далее можно переходить к изготовлению двери. Подготовленная для полотна доска размечается и распиливается в нужный размер.
	Собирая из досок щит, нужно следить, чтобы структурный рисунок годовых колец располагался одинаково.
	Доски выкладываются на ровный верстак и собираются в одну плоскость на столярный клей. При необходимости их подбивают резиновым молотком — они должны быть плотно подогнаны друг к другу. После сборки досок в щит, с одной стороны готового полотна оставшийся шип аккуратно срезается, а край обрабатывается. Затем, в двух или трех местах собранный щит поджимается с помощью струбцин и оставляется до полного высыхания.
	Далее, всю поверхность нужно при необходимости выровнять с помощью электрорубанка. Часто дополнительно проводят торцевание щита с помощью фрезера, добиваясь идеально ровной поверхности его краев.
	Готовый щит нужно необходимо с внешней стороны скрепить поперечинами — шпонками которые изготавливаются из бруса. Длина шпонок должна быть равна ширине готового щита. На схеме показана форма и размеры таких брусков-шпонок. Обычно их выполняют в виде прямой призмы с равнобедренной трапецией в сечении.
	Изготовив шпонку, ее укладывают широкой стороной на поверхность щита и намечают линии, которые переносят на величину заглубления детали в щит.
	В щите делаются надпилы, сначала с одной стороны, а затем с другой, с соблюдением угла наклона боковых граней шпонки. Глубина фигурного паза должна быть примерно 10 ÷ 15 мм. Далее, аккуратно с помощью стамески из паза удаляется древесина. Если есть инструмент и навыки работы, вместо стамески удобнее применить фрезер.
	В готовый паз наносится столярный клей, а затем сбоку забивается сама шпонка. Для того, чтобы она зашла туда легче, нижнюю плоскость паза необходимо сделать как можно ровнее. Устанавливая в паз шпонку, ее можно подбивать резиновым молотком.
	Так будет выглядеть дверной щит с установленными перемычками – шпонками.
	На готовый щит с установленными поперечинами прикручиваются подвесные петли. После этого на дверной коробке размечается место фиксации ответных частей петель. Для этого нужно снять точный размер между петлями на двери и перенести их на косяк коробки. Определив точное месторасположение, петли закрепляют на косяке, а затем на них навешивают готовую дверь.
	В завершение, на дверь с двух сторон устанавливаются деревянные ручки.

Изготовление каркасной двери

Этот вид двери отличается от варианта, изготовленного из массивных досок, тем, что элементы обшивки монтируются на сделанный из бруса каркас.

Каркасная дверь, обшитая вагонкой

Если планируется сделать дверь толщиной в 50 мм, которая будет обшита деревянной вагонкой в 10 мм с двух сторон, то для каркаса, соответственно, необходимо взять брус толщиной в 30 мм. Для удобства крепления ширина бруса может варьироваться от 60 до 80 мм, особенно это важно для крайних вертикальных брусков.

Первым шагом подготавливается брус для изготовления каркаса. Самым простым скреплением каркасных элементов является соединение «в полдерева».

Соединение “в полдерева”

Для этого на краях бруса вырезаются пазы, длиной, равной ширине бруса, а глубиной в половину толщины, в данном случае – в 15 мм.

Соединение бруса осуществляется с помощью клея и деревянных нагелей. Для начала детали каркаса склеиваются, зажимаются струбцинами. После того как клей просохнет, в них высверливаются сквозные отверстия диаметром в 10 мм, в которые осторожно на клей вбиваются нагели.

На этом рисунке подробно показано, как соединяются элементы каркаса способом «в полдерева», и куда вбиваются нагели.

Соединение брусьев каркаса

Каркасы могут иметь разные конструкции, но самая простая состоит из рамы, собранной из бруса с одной или двумя поперечными перевязками.

На данном рисунке представлены виды обвязок для филеночных дверей, но они же могут быть использованы и в качестве конструкций для основы каркасной двери.

Несколько разновидностей дверного каркаса

Каркас должен иметь определенную жесткость, и все его углы, как наружные, так и внутренние, должны быть выверены угольником. Кроме этого, нужно обязательно проверить размер диагоналей – он должен быть одинаковым.

Если планируется сделать дверь со стеклом в определенном месте, то это нужно предусмотреть в каркасе. Для установки стекла устанавливаются дополнительные бруски, внутри основного каркаса, в виде рамы. Это несколько осложняет работу.

Для двери, ведущей в комнату отдыха можно использовать для обшивки вместо вагонки листы влагостойкой МДФ. Обшивка подобной двери монтируются в такой последовательности, начиная с нижнего слоя:

[adrotate group=»5″]

– Первым на каркас закрепляется пароизоляционный материал, так как для защиты утеплителя во влажных условиях без него не обойтись.

– Затем, на брус каркаса закрепляется лист МДФ, выпиленный по его размерам.

– Далее, между каркасных брусков укладывается утеплитель. Здесь можно использовать пенополистирол, в данном случае, толщиной в 30 мм, или минеральную вату. В любом случае материал должен максимально плотно размещаться между бруса каркаса.

Каркас с утеплителем

– Сверху утеплителя закрепляется еще один пароизолирующий слой.

Цены на МДФ

~~МДФ~~

Затем весь «пирог» закрывается верхним полотном МДФ. Но все же чаще всего для двери бани используется деревянная вагонка.

После обшивки двери вагонкой, на дверь закрепляются ручки. Эти элементы обычно изготавливаются из древесины или приобретаются в готовом виде.

Деревянная ручка на обшитой двери

После того как дверь будет готова, ее навешивают на дверную коробку, которую изготавливают и устанавливают также, как описано в первом варианте, если она монтируется в бревенчатую стену.

Если же стена выстроена из другого материала, то коробку делают из подготовленного по размерам бруса. Коробка должна быть меньше дверного проема на 30 ÷ 35 мм – это даст возможность очно выставить коробку и зафиксировать ее клиньями.

Заполнение зазоров монтажной пеной

Выставленную коробку закрепляют к стенам через клинья распорок, а зазоры между стеной и коробкой заполняются монтажной пеной.
Затем на дверную систему монтируются петли, и дверь навешивается на свое место.
Последним этапом идет установка наличников, которые закроют зазоры и придадут конструкции завершенность.

Цены на вагонку

~~вагонка~~

В завершение нужно отметить, что любую дверь сделать самостоятельно, без опыта в столярном искусстве и знания всех тонкостей расчетов и изготовления, весьма непросто. Кроме этого, чтобы дверь смотрелась «профессионально», для работы над ней потребуются специальные ручные инструменты и столярные электроприборы, которые сами по себе достаточно дороги. Приобретать их только ради изготовления одной двери невыгодно – дешевле будет заказать готовую конструкцию у опытного мастера.

Подумайте о дверях заранее!
Какие будут двери в строящейся бане – нужно решить еще на стадии первичного проектирования. Как в общих чертах проводится составление проекта – рассмотрено на примере бани 4х5 с мансардой, в специальной статье нашего портала.

Установка двери в бане из сруба или кирпича своими руками

Разделы статьи:

Во время возведения бани необходимо учитывать множество факторов, ведь от них и будет зависеть дальнейшее функционирование помещения, его надежность и долговечность. Немаловажное значение играет установка двери в бане, потому как именно она обеспечивает уменьшение теплопотерь и создает максимум комфорта во время нахождения в парилке.

Требования к банным дверям

Перед тем, как установить банную входную дверь, необходимо со всей ответственностью подойти к ее выбору, она должна обладать следующими свойствами:

Влагоустойчивость;
Плотность прилегания в коробке – максимальная, ведь если будет образована хоть одна щель, то в помещение будут попадать холодные массы воздуха, делая нахождение в нем не комфортным;
Стойкость к температурным перепадам.

Выбор двери в баню

Перед тем, как установить дверь в бане со сруба своими руками, важно определиться с материалом изготовления двери и ее конструкцией. Зачастую приобретается стеклянная, древесная или комбинированная дверь.

Древесная дверь

Такое полотно – наилучший вариант для бани. Остановить выбор стоит на ясене, дубе, осине или других лиственных деревьях. Каждый из материалов имеет свои преимущества, например, дубовая дверь получится достаточно мощной и прослужит на протяжении многих лет, а липовое полотно простое в обработке и стоит намного меньше, нежели дуб. Но немаловажное значение играет и то, что при нагревании липовое полотно выделяет полезные компоненты, которые оздоравливают человеческий организм.

Стеклянные двери

Данный тип двери нашел свое применение внутри помещений, между парилкой и другими комнатами. Стеклянное полотно придает интерьеру стильный вид и эффективность. Оно изготавливается из прочного прокаленного стекла, которое во время производства проходило многоразовый разогрев и охлаждение.

Данный тип полотна абсолютно безопасен в эксплуатации и даже во время случайного повреждения двери невозможно пораниться, потому как у краев отсутствуют острые углы. Дверь может быть матовой, тонированной и зеркальной, представленной в различной цветовой палитре. Данный тип полотна будет смотреться в интерьере просто роскошно.

Среди других преимуществ стеклянных дверей выделяют:

Высокую теплопроводность;
Стойкость к повышенной влажности и колебаниям температур;
Не теряет своих форм;
Обладает свойствами термостекла.

Комбинированная дверь

Перед тем, как решиться на установку комбинированных дверей в бане из сруба, стоить хорошенько все обдумать и посмотреть, будет ли такое полотно сочетаться с общим интерьером помещения. Зачастую комбинированная дверь – это сочетание древесины и стекла. Что очень хорошо смотрится практически в любом интерьере.

Таким образом, стекло добавляет освещенности, древесина комфорта, а также выделяет приятный и полезный для организма запах.

Очень часто можно встретить в бане двухрамную конструкцию, которая защищает помещение в несколько раз эффективнее благодаря двум рамам, которые сбиваются между собой с помощью древесноволокнистого полотна. Они разделены между собой войлоком, минватой или пенопластом.

Сверху вся конструкция обшивается тонкой доской и если утеплителя недостаточно, тогда дополнительно сверху еще раз можно обойти войлоком. Стыковка полотна с коробом происходит сверху задвижкой, а снизу крючком.

Установка стеклянной двери

Установка стеклянных дверей в бане из сруба выполняется в соответствии с несколькими простыми правилами:

Для избегания сколов на стекле по его периметру наклеить скотч;
Не экономить на таких прокладках как рейки и картон;
Устанавливать полотно должны два человека.

Важно при установке стеклянного полотна быть крайне осторожными, потому как материал хрупкий и может разбиться.

Все работы по монтажу выполняются в несколько этапов:

Установить раму и зафиксировать с использованием специальных колышков; Выровнять с помощью строительного уровня;
Прикрепить коробку шурупами;
Навесить полотно с использованием прокладок;
Установить ручку.

Если же стеклянное полотно не предусматривает наличия рамы, тогда перед тем, как его установить, с полотна снимается вся фурнитура. С помощью деревянных колышек делается зазор снизу полотна 10-20 см, а по сторонам – 10 см. Устанавливается дверь и выравнивается с помощью строительного уровня.

После этого на раме отмечаются места для монтажа петель и устанавливаются. Далее в петли монтируется полотно с использованием прокладок. На последнем этапе устанавливается ручка и магнитный затвор.

Установка двери в бане со сруба

Теперь разберем, как правильно монтировать банную дверь своими руками, чтобы она имела хорошую теплоизоляцию и не деформировалась под воздействием высоких температур в деревянной бане. В этом деле необходимо учитывать несколько нюансов:

Во время срезки стены происходит нарушение ее целостности и поэтому важно укрепить ее. Первый способ — установить шип еще до монтажа полотна и уже на него надевать дверь. Второй способ — сделать в бревне паз и прикрепить брусок.

Для того, чтобы установить дверь в стену со сруба, необходимо проем сделать шире, чем сама коробка на 2 см. После этого проверить перпендикулярность относительно земли с помощью строительного уровня.

Важно учитывать и то, что пропиливать проем запрещается до фундамента, последнее бревно обязательно должно остаться в целостности. После чего с помощью электропилы сделать в нижнем бревне небольшие пропилы и вырубить порог.

Следующий шаг – выпиливание паза. Для начала в середине проема наносится отметка и по всей высоте проема выпиливается либо выдалбливается паз. В готовый паз бруски должны плотно входить и не болтаться.

Перед тем, как будет проведена установка деревянной двери в бане со сруба, необходимо к бруску прибить косяк. Таким образом, в случае усадки здания его можно будет поднять на высоту зазора. И последний шаг – навешивание полотна и крепление замка.

Установка двери в баню из кирпича или блоков

Установка дверей в кирпичной бане своими руками не имеет каких-либо трудностей, но также нужно знать, как это правильно сделать.

Для ее установки понадобится электродрель или перфоратор, а также молоток с зубилом. Важно учитывать то, что между стеной и коробкой необходимо оставить зазор в 2,5 см.

Установка двери в кирпичной бане происходит заподлицо со стеной и крепление конструкции происходит с использованием длинных анкеров. Если хочется сделать немного углубленный проем, тогда крепление происходит с помощью анкерных болтов или штырей. Но самым прочным вариантом считается установка двери и на анкера, и на стальные штыри.

Установка двери в кирпичное здание бани происходит в несколько этапов:

Установка коробки. Во время проведения данной работы под нее подкладывают распорочные клинья, чтобы в дальнейшем зафиксировать коробку в ровном положении. Кроме того, использование клиньев помогает соблюдать необходимый зазор между коробкой и стеной;
Измерение вертикали и горизонтали установки короба. Если все правильно вымерять, тогда получится избежать смещения во время сверления. После этого необходимо сделать углубления в стене под анкера;
Навешивание полотна и проверка его хода. Если все хорошо и полотно с легкостью открывается и закрывается, тогда оно снимается, с притворной стороны фиксируют крепеж, а также устанавливают притолоку и порог. Когда все готово еще раз навешивают полотно и проверяют плавность его хода. Только тогда можно запенивать коробку и после высыхания пены удалить ее излишек.

Самостоятельная установка двери не требует больших временных затрат или прикладывания излишней физической силы. Все работы следует выполнять поэтапно и тогда установка деревянной, стеклянной или комбинированной двери в бане пройдет аккуратно и качественно. Но стоит учитывать и то, что если конструкция стеклянная, то здесь необходима будет помощь, дабы не уронить полотно и не разбить его. Важно перед установкой банных дверей проконсультироваться со специалистом и только тогда приступать к выполнению работ.

Дверь для ванны по лучшей цене — Выгодные предложения на дверь для ванны от глобальных продавцов дверей для ванн

Отличные новости !!! Вы попали в нужное место для двери в ванну. К настоящему времени вы уже знаете, что что бы вы ни искали, вы обязательно найдете это на AliExpress. У нас буквально тысячи отличных продуктов во всех товарных категориях. Ищете ли вы товары высокого класса или дешевые и недорогие оптовые закупки, мы гарантируем, что он есть на AliExpress.

Вы найдете официальные магазины торговых марок наряду с небольшими независимыми продавцами со скидками, каждый из которых предлагает быструю доставку и надежные, а также удобные и безопасные способы оплаты, независимо от того, сколько вы решите потратить.

AliExpress никогда не уступит по выбору, качеству и цене.Каждый день вы будете находить новые онлайн-предложения, скидки в магазинах и возможность сэкономить еще больше, собирая купоны. Но вам, возможно, придется действовать быстро, так как эта верхняя дверь для ванны в кратчайшие сроки станет одним из самых востребованных бестселлеров. Подумайте, как вам будут завидовать друзья, когда вы скажете им, что купили дверь в ванну на AliExpress. Благодаря самым низким ценам в Интернете, дешевым тарифам на доставку и возможности получения на месте вы можете еще больше сэкономить.

Если вы все еще не уверены в двери для ванны и думаете о выборе аналогичного товара, AliExpress — отличное место, чтобы сравнить цены и продавцов.Мы поможем вам разобраться, стоит ли доплачивать за высококачественную версию или вы получаете столь же выгодную сделку, приобретая более дешевую вещь. А если вы просто хотите побаловать себя и потратиться на самую дорогую версию, AliExpress всегда позаботится о том, чтобы вы могли получить лучшую цену за свои деньги, даже сообщая вам, когда вам будет лучше дождаться начала рекламной акции. и ожидаемая экономия.AliExpress гордится тем, что у вас всегда есть осознанный выбор при покупке в одном из сотен магазинов и продавцов на нашей платформе.Реальные покупатели оценивают качество обслуживания, цену и качество каждого магазина и продавца. Кроме того, вы можете узнать рейтинги магазина или отдельных продавцов, а также сравнить цены, доставку и скидки на один и тот же продукт, прочитав комментарии и отзывы, оставленные пользователями. Каждая покупка имеет звездный рейтинг и часто имеет комментарии, оставленные предыдущими клиентами, описывающими их опыт транзакций, поэтому вы можете покупать с уверенностью каждый раз. Короче говоря, вам не нужно верить нам на слово — просто слушайте миллионы наших довольных клиентов.

А если вы новичок на AliExpress, мы откроем вам секрет. Непосредственно перед тем, как вы нажмете «купить сейчас» в процессе транзакции, найдите время, чтобы проверить купоны — и вы сэкономите еще больше. Вы можете найти купоны магазина, купоны AliExpress или собирать купоны каждый день, играя в игры в приложении AliExpress. Вместе с бесплатной доставкой, которую предлагают большинство продавцов на нашем сайте, вы сможете приобрести door door по самой выгодной цене.

У нас всегда есть новейшие технологии, новейшие тенденции и самые обсуждаемые лейблы. На AliExpress отличное качество, цена и сервис всегда в стандартной комплектации. Начните лучший опыт покупок прямо здесь.

Отзывы на дверь для ванной

— интернет-магазины и отзывы на дверь для ванной на AliExpress

Отличные новости !!! Вы попали в нужное место для двери в ванну.К настоящему времени вы уже знаете, что что бы вы ни искали, вы обязательно найдете это на AliExpress. У нас буквально тысячи отличных продуктов во всех товарных категориях. Ищете ли вы товары высокого класса или дешевые и недорогие оптовые закупки, мы гарантируем, что он есть на AliExpress.

AliExpress никогда не уступит по выбору, качеству и цене. Каждый день вы будете находить новые онлайн-предложения, скидки в магазинах и возможность сэкономить еще больше, собирая купоны. Но вам, возможно, придется действовать быстро, так как эта верхняя дверь для ванны в кратчайшие сроки станет одним из самых востребованных бестселлеров. Подумайте, как вам будут завидовать друзья, когда вы скажете им, что купили дверь в ванну на AliExpress.Благодаря самым низким ценам в Интернете, дешевым тарифам на доставку и возможности получения на месте вы можете еще больше сэкономить.

Если вы все еще не уверены в двери для ванны и думаете о выборе аналогичного товара, AliExpress — отличное место, чтобы сравнить цены и продавцов. Мы поможем вам разобраться, стоит ли доплачивать за высококачественную версию или вы получаете столь же выгодную сделку, приобретая более дешевую вещь.А если вы просто хотите побаловать себя и потратиться на самую дорогую версию, AliExpress всегда позаботится о том, чтобы вы могли получить лучшую цену за свои деньги, даже сообщая вам, когда вам будет лучше дождаться начала рекламной акции. и ожидаемая экономия.AliExpress гордится тем, что у вас всегда есть осознанный выбор при покупке в одном из сотен магазинов и продавцов на нашей платформе. Реальные покупатели оценивают качество обслуживания, цену и качество каждого магазина и продавца.Кроме того, вы можете узнать рейтинги магазина или отдельных продавцов, а также сравнить цены, доставку и скидки на один и тот же продукт, прочитав комментарии и отзывы, оставленные пользователями. Каждая покупка имеет звездный рейтинг и часто имеет комментарии, оставленные предыдущими клиентами, описывающими их опыт транзакций, поэтому вы можете покупать с уверенностью каждый раз. Короче говоря, вам не нужно верить нам на слово — просто слушайте миллионы наших довольных клиентов.

А если вы новичок на AliExpress, мы откроем вам секрет.Непосредственно перед тем, как вы нажмете «купить сейчас» в процессе транзакции, найдите время, чтобы проверить купоны — и вы сэкономите еще больше. Вы можете найти купоны магазина, купоны AliExpress или собирать купоны каждый день, играя в игры в приложении AliExpress. Вместе с бесплатной доставкой, которую предлагают большинство продавцов на нашем сайте, вы сможете приобрести door door по самой выгодной цене.

У нас всегда есть новейшие технологии, новейшие тенденции и самые обсуждаемые лейблы.На AliExpress отличное качество, цена и сервис всегда в стандартной комплектации. Начните лучший опыт покупок прямо здесь.

Умывальники для ванн, двери / панели для душа, смесители и раковины для кухни, туалеты

маг.

Кухня Раковины для кухни Тип мойки: Одиночная чаша, нижняя, вставная, настенное крепление, передняя часть фартука, отдельностоящая, нержавеющая сталь, двойная чаша, нижняя, вставная, настенное крепление, передняя часть фартука, отдельностоящая, нержавеющая, тройная чаша, нижняя, вставная, настенная, передняя, передняя, отдельностоящая, нержавеющая, нижняя установка, одинарная Чаша, Двойная чаша, Тройная чаша, Нержавеющая сталь Раковины с прямым погружением, Одиночная чаша, Двойная чаша, Тройная чаша, Нержавеющая сталь Передняя часть фартука / Сельский дом, Передняя часть фартука, Нержавеющая сталь, шамотная глина, Гранит, Керамика , Шамот, гранит, керамикаСмотреть все Материал раковины Нержавеющая стальНержавеющая сталь, Одиночная чаша, Двойная чаша, Подставка, Встраиваемая, Передняя часть фартука, Крепление к стене Камень / шамотНержавеющая сталь, Одиночная чаша, Двойная чаша, Подставка, Встраиваемая, Передняя часть фартукаСопутствующие категории Мостовой смеситель, коммерческий, соответствует требованиям ADA, диспенсеры для воды с сенсорной технологией Современные, переходные.Традиционные, одна ручка, две ручки, только горячая вода, только холодная. Диспенсеры для мусора непрерывного действия, порционная подача, 1/3 л.с., 1/2 л.с., 3/4 л.с., 1 л.с., 1-1 / 4 дозатора мыла HP Современные, традиционные , Переходный .Смотреть все Принадлежности для кухонной мойкиНаборы принадлежностейНабор дуршлага и досок, миска для смешивания, набор сервировочных досок … Разделочные доскиБамбуковая разделочная доска, выступ для столешницы, простой в обслуживании … ДуршлагДуршлаг из нержавеющей стали с ручками, аксессуары для рабочего стола … РешеткиСетка для ополаскивания дна, Нержавеющая сталь, Защитные Сетка, можно мыть в посудомоечной машине…СтеллажиРоликовый мат, стеллаж для сушки над раковиной, корзина для ополаскивания, полка для посуды … Сетчатые фильтрыСтяжной фильтр, сливной фланец, 3,5-дюймовое сливное отверстие … ФильтрыУстройство фильтрации, система фильтрации воды, сменный картридж фильтра … Посмотреть все Смесители для кухни Тип смесителя Выдвижной спрейСовременный, Традиционный, Традиционный, Соответствует требованиям ADA, Перекрестный … Распыляющий спрейСовременный, Традиционный, Традиционный, Соответствующий требованиям ADA, Кросс … Бар / Prep Современный, Традиционный, Традиционный, Электронный, Холодный / Горячий … Включает дозатор мыла , Современный, традиционный, традиционный, ADA Complian…Наполнители для горшковСовременный, традиционный, традиционный, коммерческий, установка на палубе … Соответствие электронным требованиям ADA, поперечные ручки, ручки с ручками, ручки с рычагами … Установка на стене с 3 отверстиями, работа с двумя ручками, поворотный излив … Посмотреть все Установка смесителяОдноотверстиеСовременное, Традиционное, Традиционное, Крестообразная ручка, Ручка с рычагом … Два отверстияСовременное, Традиционное, Традиционное, Профессиональное, Мыло … Три отверстияСовременное, Традиционное, Традиционное, Дозатор для мыла, Гусиная шея … Связанные категории Внутри, настенное крепление, передний фартук, отдельно стоящее…Утилизаторы отходов непрерывного действия, порционная подача, 1/3 л.с., 1/2 л.с., 3/4 л.с., 1 л.с., 1-1 / 4 л.с. … Диспенсеры для водыСовременная, Традиционная, Традиционная, Только горячая, Только холодная, Фильтрованная вода … Посмотреть все Аксессуары для кухонных смесителейДозаторы для мылаДозаторы для мыла / лосьона Современные, традиционные, традиционные … Распылители Боковой распылитель, латунная конструкция, 2-функция, 60-дюймовый шланг … НосикиC-излив, стандартный охват, излив колонны, с аэратором … Кнопка переключения для утилизации отходов, дистанционное включение / выключение..Воздушные зазоры Входной патрубок посудомоечной машины, длинная латунная крышка, крепление на палубе, предотвращение обратного потока … Пластины палубы 3 отверстия, установка в 8 дюймов, толщина деки, накладка … Ручки Металлическая ручка в сборе, рычаг горячей замены, рычаг холода, поперечная ручка … Диспенсеры для воды Диспенсеры для мусораДозаторы для мылаАксессуарыВсе кухонные бренды Американский стандартAzuni BarclayBio BidetBlancoBlossomBocchiBrizoCahabaDanzeDawnDeltaЭлемент дизайнаDornbrachtElkay

Туалеты, туалеты, душевые клапаны, двери для душа, смесители для ванных комнат, шкафы для ванных комнат

Настало ли время обновить вашу ванную комнату?

Ванных комнат и влажных комнат должно быть убежищем для спокойного отдыха вдали от давления жизни.Если ваша ванная комната не выглядит такой, возможно, пришло время обновить ее.

В спешке с обновлением ванных комнат и душевых можно легко забыть о мелких деталях, таких как душевые клапаны и душевые двери, шкафы для ванных комнат и смесители. Тем не менее, такие аксессуары, как душевые двери, смесители для ванных комнат и шкафчики для ванных комнат, могут существенно изменить внешний вид комнаты. В конце концов, бесполезно иметь новейший душ с сильным напором воды с изношенными душевыми клапанами или новый набор с устаревшими смесителями для ванной или грязными шкафчиками для ванной.

Точно так же, если ваш бюджет сейчас не тянется на новый люкс, некоторые новые шкафы для ванной или смесители для ванной могут поднять в вашу ванную комнату именно тот лифт, который ей нужен.

В «Ванная 2U» мы предлагаем универсальный магазин, поэтому мы предлагаем полный ассортимент товаров, чтобы вы могли покупать душевые клапаны и душевые кабины, смесители для ванной и ванны — все под одной виртуальной крышей. У нас есть все: от душевых до шкафчиков для ванных комнат!

Хотя вы, возможно, никогда не думали о покупке таких вещей, как душевые двери, смесители для ванных комнат или душевые, в Интернете, это имеет смысл.Избавьтесь от беспорядка в субботнем утреннем магазине DIY и вместо этого купите краны для ванной или душевые краны из дома!

Душевые двери в ванных комнатах2U

Душевые двери имеют огромное значение для внешнего вида вашего душа. Если ваши душевые двери начинают выглядеть изношенными или через них течет вода, возможно, пришло время обновить их.

У нас есть широкий ассортимент душевых дверей, соответствующих вашему стилю и бюджету. Вам понравятся цены, которые мы можем предложить на наши душевые двери.Когда вы покупаете у нас двери для душа и тому подобное, вы экономите деньги. И, покупая у нас двери для душа или что-нибудь еще, будьте уверены, что ваши деньги в полной безопасности.

Наши душевые двери от ведущих производителей. У нас есть раздвижные душевые двери, распашные душевые двери, поворотные душевые двери и распашные душевые двери, среди прочего!

Кроме душевых дверей, мы также предлагаем множество различных видов штор для ванн.

При цене от 170 фунтов стерлингов за пакеты для душевых дверей вы обязательно найдете среди нашего ассортимента набор душевых дверей, который вам понравится.

Душевые клапаны в ванной комнате 2U

Со временем изнашиваются не только душевые двери! душевые клапаны тоже нуждаются в замене. Правильные душевые клапаны дают вам полный контроль над температурой и давлением вашего душа, а душевые клапаны также являются соображением безопасности, поскольку душевые клапаны могут защитить вас от ожогов. Поэтому, если ваши душевые клапаны нуждаются в замене, не торопитесь.

На самом деле, вы будете поражены тем, насколько душевые клапаны могут повысить ваше удовольствие от принятия душа.

На рынке представлено много различных типов душевых клапанов, и у нас есть хороший выбор душевых клапанов и душевых переключающих клапанов от ведущих брендов, таких как Sagittarius, Tre Mercati и Grohe. Так что, если вам нужны высококачественные душевые клапаны по отличным ценам, начиная от 100 фунтов стерлингов, сделайте нам свой первый визит.

Если вам нужны термостатические душевые клапаны, стержневые душевые клапаны высокого или низкого давления, скрытые или открытые душевые клапаны, мы обязательно найдем для вас идеальный продукт.

Наши шкафы для ванных комнат

Шкафы для ванных комнат важны не только для того, чтобы убирать беспорядок и хранить такие вещи, как лекарства, но и для ванных комнат они могут сделать стену пустой. Зеркальные шкафы для ванной также могут пропускать много света в вашу ванную комнату. В ванной2U у нас есть из чего выбрать. Поскольку цены на наши шкафы для ванных комнат начинаются от 50 фунтов стерлингов, вам стоит присмотреться к ним поближе.

В июле у нас появилось несколько интересных новых шкафчиков для ванных комнат с оригинальным дизайном, например, круглые или дубовые шкафы для ванных комнат.Наши шкафы для ванных комнат HIB сейчас особенно популярны.

Если вам нужны угловые шкафы для ванных комнат, шкафы с подсветкой, горизонтальные или вертикальные шкафы для ванной комнаты, в Bath2U у нас есть много вариантов.

И, если у нас нет нужных шкафчиков для ванной, мы обязательно сможем подобрать для вас подходящие шкафчики для ванной.

Смесители для ванных комнат 2U

Все замечают краны для ванных комнат. Фактически, смесители для ванной — это, вероятно, первое, что вы замечаете, входя в ванную.Конечно, смесители для ванной очень функциональны. Смесители для ванной должны работать правильно, а протекающие краны для ванной обладают уникальной способностью раздражать! Но смесители для ванной также должны хорошо выглядеть, а элегантные смесители для ванной действительно могут украсить всю комнату легким стилем.

На сайте bathroom2U представлен огромный выбор смесителей и клапанов для ванных комнат от ведущих мировых брендов. Фактически, вам будет сложно найти в Интернете больший выбор смесителей для ванной комнаты.

А благодаря ценам на смесители для ванной от 10 фунтов стерлингов вам понравятся наши низкие цены.

У нас есть смесители для раковин и ванн различных стилей, которые подойдут именно вам. Взгляните на нашу подборку и узнайте, что наши смесители могут сделать для вашей ванной комнаты.

Зачем покупать в bathroom2u?

Bathroom2u — это компания по производству ванных комнат, которая предлагает отличное обслуживание клиентов. Персонал Bath2u специализируется на товарах для ванных комнат и душевых и всегда рад помочь клиентам. Мы продаем только товары для ванных комнат самого высокого качества.

Ванная 2u — это компания, которая предлагает быструю доставку всей своей продукции.Мы используем только лучших курьеров, чтобы клиенты получали заказы быстро и в отличном состоянии.

У нас есть отличные отзывы на нашей странице Trustpilot. Мы были описаны как предлагающие исключительное обслуживание, продажу товаров отличного качества и простой в использовании веб-сайт.

В отличие от многих компаний, мы понимаем ценность удовлетворения потребностей клиентов, поэтому у нас такие хорошие отзывы и довольные клиенты.

Мы продаем товары для ванных комнат и влажных помещений всех ведущих брендов и всегда ищем высококачественные товары для ванных комнат.

Когда вы покупаете продукцию на сайте bathroom2u, вы знаете, что покупаете качество. У нас есть широкий ассортимент продукции и выставочный зал в Милтон-парке в Оксфордшире.

Идеи дизайна дверей для черной ванны

Черная богато украшенная дверь ведет в шикарную дамскую комнату с зеленым умывальником с черной кварцевой столешницей и медным смесителем, закрепленным под золотым восьмиугольником, освещенным великолепной люстрой.

Мика Аббананто Дизайн

Светло-серый туалетный столик для ванны с бра в старинном французском стиле над мраморной столешницей и белый рифленый умывальник рядом с черной дверью в ванную.

Лорен Хэскетт Fine Design

Синий туалетный столик для ванны с черной матовой фурнитурой и столешницей из белого мрамора встроен в красиво оформленную ванную комнату в доме у озера и дополнен хромированным комплектом смесителей.

Дизайн Ши МакГи

Черная дверь открывается в черно-белую дамскую комнату, отделанную черной шестигранной плиткой на полу и белым встроенным туалетным столиком для ванны с зелеными и золотыми ручками.

Рина Сотропа

Добавление глянцевой черной двери для ванной к светло-серому дизайну ванной комнаты делает акцент на обновленном и согласующемся с сегодняшними тенденциями образе.

Лорен Хэскетт Fine Design

Расположенный на белой, серой и черной геометрической плитке на полу, белый французский двойной умывальник украшен стеклянными ручками и полированной мраморной столешницей со скошенной кромкой, закрепленной под белым зеркалом со скошенной кромкой, отделанным французскими бра.

Дизайн магазина

Черная карманная дверь открывается в дамскую комнату в индустриальном стиле, оснащенную утюгом и деревянным умывальником с раковиной.

Стефани Бухман

Restoration Hardware Двойной умывальник из выдержанного дуба, увенчанный черным мрамором и старинными латунными смесителями с крючком.

Дизайн Lovejoy

В шикарной детской ванной комнате есть розово-бежевый умывальник, украшенный натертыми в масле бронзовыми ручками, и столешница из белого кварца с хромированным крючком и краном под черным зеркалом в оправе, освещенным бра с двумя лампами.

Чистая соль интерьеров

Большая черная шестиугольная плитка на полу ведет мимо черного умывальника к врезной ванне с бесшовной стеклянной дверью и мраморной плиткой в стиле метро, отделанной хромированным душем.

Эмили Кейтс Дизайн

Помимо бесшовного стеклянного душа, облицованного мрамором, черный туалетный столик для ванны украшен стеклянными ручками и мраморной столешницей, оснащенной смесителем из полированного никеля, установленным под черной аптечкой, окруженной бра.

Брук Вагнер Дизайн

Дверь с дверным стеклом ведет в небольшую ванную комнату с умывальником из мореного дуба, полкой для душа и столешницей из серого кварца.

Брук Вагнер Дизайн

Два светлых бра обрамляют черное зеркало, свисающее с белой стены над двойным синим туалетным столиком с полками для полотенец, матовыми черными дверцами и полированной мраморной столешницей с хромированными смесителями над его и ее раковинами.

Дизайн Ши МакГи

Блестящая черная карманная дверь открывается в гламурную ванную комнату с мраморной плиткой на полу в елочку, ведущую к черному туалетному столику для ванной, украшенному латунной фурнитурой и полированной мраморной столешницей.

Эми Корли Интерьеры

Современное подвесное зеркало RH, подвешенное между натертыми маслом бронзовыми бра, подвешено к белой стене над белым умывальником с шейкером с хромированными ручками и хромированным краном, прикрепленным к столешнице из белого кварца.

Чанго и Ко.

Дверь в спальню черного цвета дополнена декоративной отделкой, дверной ручкой и пластиной матового черного цвета.

Студия дизайна AGK

Окно, обрамленное медными бра, расположено между зеркалами в черной металлической раме, висящими над его и ее угольно-серыми умывальниками с натертыми маслом бронзовыми тягами и натертыми маслом бронзовыми смесителями на гусиной шее, прикрепленными к мраморным столешницам.

Свойства щуки

Плавающий умывальник из светлого шпона украшен белой кварцевой столешницей и помещен поверх белой, черной и серой шестиугольной плитки для пола.

Фильтр отстойник для воды: принцип работы систем грубой механической очистки, особенности выбора и лучшие модели, нюансы монтажа

Авг 1, 2021 автор Разное

устройство и обзор лучших вариантов

Автор Петр Андреевич На чтение 7 мин. Просмотров 372 Обновлено 19.04.2020

При использовании централизованной системы водоснабжения приходится ставить фильтр предварительной очистки воды. Первичная фильтрация воды очень важна, так как останавливает самые крупные частицы грязи. Такие фильтрующие элементы ещё называет – грязевик.

Зачем нужна предварительная фильтрация воды

Существует ряд факторов, объясняющих важность предварительной фильтрации воды. Среди них выделяются следующие:

Забота о собственном здоровье.
Продление срока службы приборов отопления и смесителей.
Снижение затрат на покупку дополнительных моющих средств. Если пользоваться неподготовленной жидкостью, придется брать всевозможные бальзамы и лосьоны. При наличии жесткой воды моющие средства будут растворяться плохо.
Предотвращение проблемы белых следов на сантехнике, изделиях из стекла или плиточных конструкциях.
Удаление из состава железа. Любые железистые соли и примеси металлов негативно сказываются на состоянии бытовой техники и приводят к накоплению ржавчины и налета.

Предварительный фильтр первичной очистки размещается за запорной арматурой, но перед устройствами учета. Его задача заключается в эффективной фильтрации жидкостей, поступающих в дом, и выведении из состава ржавчины, песка и прочих крупных фракций. Однако это только начальный этап очистки, и его недостаточно для получения безопасной питьевой воды.

Смотрите таблицу, чтобы понимать что задерживают фильтры грубой очистки.

Отдельные предметы бытовой техники, которые работают на основе трубопроводной воды, нуждаются в наличии предфильтра. В их числе:

Посудомоечные машины.
Нагреватели воды.
Стиральные машины.
Термопоты.
Другие приборы.

Воду нужно профильтровать еще до момента ее взаимодействия с оборудованием. В противном случае при появлении поломок производители откажутся предоставлять услуги по гарантийному обслуживанию.

Предварительная фильтрация – это залог долгой и бесперебойной работы недешевой сантехники.

Устройство фильтров предварительной очистки

Наиболее примитивные варианты предфильтров выполнены в виде металлической мелкоячеистой сетки, которая способна удерживать крупные загрязнения в воде. Некоторые модели оборудованы системой промывки фильтров, что избавляет хозяев здания от необходимости самостоятельно снимать рабочий элемент и проводить его чистку. В отдельных исполнениях системы автоматизированы.

Еще в продаже предлагаются фильтры, оснащенные специальными клапанами, которые регулируют скачки давления в трубах. Это защищает бытовую технику от гидроударов и скачков давления. Для оценки показателей используется манометр (или несколько таких измерительных приборов). При появлении низкого давления фильтр нужно будет промыть.

Виды предфильтров

На рынке представлено несколько типов фильтрующих систем для предварительной подготовки воды, однако сетчатые и картриджные разновидности считаются наиболее востребованными.

Представители первой группы оснащены специальной сеткой с мелкими ячейками, где задерживаются крупные фракции и вредные примеси. Второй тип оборудован многослойным картриджем, который сохраняет крошечные загрязнения.

Передовые модели поддерживают 2 варианта фильтрации, что делает их максимально производительными и эффективными.

Сетчатые фильтры из нержавеющей стали очищают воду с помощью металлической сетки с мелкоячеистой структурой. Размеры этих отверстий варьируются от 50 до 400 мкм, что обеспечивает удерживание большинства твердых примесей. Ржавчины и песок с труб остаются на фильтрующих приборах, не нарушая работоспособность сантехники и другого оборудования в доме.

В продаже – доступные сетчатые фильтры самопромывные, которые способны самоочищаться без помощи человека. Остальные модели нуждаются в демонтаже грязной сетки для промывки.

Еще производители фильтров предлагают системы с магнитным уловителем, притягивающим железистые соединения, ржавчину и прочие гидроокислы железа, которые содержатся в воде.

Картриджные предфильтры для горячей и холодной воды закрепляются на поверхности, поскольку они обладают крупными габаритами и занимают много места. Передовые разработки оборудованы прозрачным корпусом, что позволяет потребителям следить за процессом очистки и видеть, сколько различных частиц имеется в трубопроводной жидкости.

Внутри системы расположен сменный картридж из угля или прессованного волокна, полипропиленовой нити либо полиэстера. В зависимости от используемых элементов определяется эффективность очистки. Пропускная способность составляет 20-30 мкм, что позволяет избавляться от крошечных частиц.

Из-за ограниченной скорости фильтрации картриджные устройства не подходят для участков с повышенным давлением. После окончания эксплуатационного срока картридж нужно утилизировать, а в колбу поместить новую деталь. Корпус оснащен отстойником и 2 патрубками: первый пропускает водопроводную воду, а второй принимает очищенный состав.

Кроме перечисленных типов на рынке предлагаются высокоскоростные напорные фильтры грубой очистки, которые обладают улучшенными производительностью и пропускными способностями.

Фильтры бывают с таким размещением корпуса:

С прямым – устанавливаются перпендикулярно трубам и отличаются крупными габаритами.
С косым – занимают большое пространство и размещаются под углом к основной трубе.

Еще фильтрующие системы могут отличаться способом монтажа. С учетом способа установки выделяют такие категории устройств:

Фланцевые предфильтры. Размещаются на развязках и магистральных трубопроводах в подвальных помещениях многоэтажных домов. Устанавливаются на трубы диаметром от 2 дюймов (5,08 см). Место монтажа выбирается после составления проектировки.
Муфтовые фильтры. Предназначаются для городских квартир и закрепляются на трубах с диаметром до 2 дюймов (5,08 см).

Как выбрать фильтры предварительной очистки

Выбирая фильтр грубой очистки, нужно руководствоваться следующими критериями:

Цена. В отличие от агрегатов со съемными элементами непромывные изделия с сеткой – более дешевые.
Надежность. Если к работе очистителя предъявляются высокие требования, лучше остановиться на изделиях ФГО с сеткой.
Материал изготовления корпуса. Наибольшей прочностью характеризуются изделия с латунном корпусе.
Простота монтажа. Если нужно выполнить самостоятельную установку фильтрующих систем, лучше остановиться на сетчатых изделиях с косым размещением резервуара. Они не нуждаются в монтаже дополнительных приспособлений, помимо 2 труб с внешней резьбой.
Легкость обслуживания. Изделия с очистными элементами в виде сетки и прямым резервуаром характеризуются простотой обслуживания.
Хорошая пропускная способность. Передовые модели способны задерживать даже самые крошечные примеси и частицы. Однако устанавливать их в домах со старыми, изношенными трубами нецелесообразно, поскольку рабочие элементы будут быстро загрязняться крупными примесями, такими как песок, глина и др.
Исполнение корпуса. Собираясь приобрести предфильтр для очистки воды, важно учитывать и такой нюанс, как тип корпуса. Лучше отдавать предпочтение конструкциям с прямым размещением отстойника. Они способны фильтровать большие объемы воды, чем превосходят разработки с косым расположением.

Топ 5 лучших фильтров предварительной очистки воды

Поскольку в продаже имеется широкий выбор предфильтров, найти оптимальный вариант бывает проблематично.

Чтобы упростить предстоящую покупку, следует ознакомиться с рейтингом лучших моделей:

Гейзер Тайфун 20 ВВ. Представляет собой надежную разработку магистрального типа, которая может взаимодействовать со станциями ГВС и ХВС в жилище. Для изготовления корпуса используется экологически безопасная нержавейка, а модель оснащена нижним клапаном сброса давления и сливным отверстием. Роль фильтрующего элемента выполняет сменный механизм Арагон 3, способный доводить воду до состояния питьевой. Показатели производительности достигают 50 л/мин при рабочем ресурсе до 60 м3. Рабочий температурный диапазон варьируется от 4 до 95 градусов.
Барьер ВМ ½. Модель отличается хорошей эффективностью очистки, простотой установки, доступной стоимостью расходников и надежностью. Из минусов выделяют отсутствие переходника со стандартного диаметра труб в комплекте.
Гейзер 1П ½. Такой фильтр предназначается для защиты сантехники и бытового оборудования от накипи или быстрого износа.
Гейзер 1У Евро. Очистной механизм изготовлен на основе кокосового угля и соответствует международным сертификатам NSF.
Atoll A-575E SailBoat/A-575 box STD. Является дорогостоящим фильтрующим устройством с системой обратного осмоса. Среди основных плюсов выделяют высокое качество выходящей продукции, поддержку 5 ступеней очистки.

Установка своими руками

Выполняя установку фильтров своими руками, следует придерживаться таких правил монтажа:

Лучше ставить прибор перед датчиками учета, поскольку попадание загрязнений в это устройство приведет к его выходу из строя.
Емкость с прямым размещением фиксируют только на горизонтальных участках.
ФГО с прямой промывкой дополняется устройством обратной очистки. Для этого используется соединяющий вентиль.

Как обслуживать предфильтр

После установки фильтрующего оборудования важно вовремя обслуживать ее. Среди ключевых задач выделяют: замену фильтра, очистку фильтра и обратную промывку фильтра. Каждая из них отличается разной степенью сложности; чтобы безошибочно выполнить ее, нужно обладать некоторыми навыками и опытом.

ПолезноБесполезно

💦 Фильтр грубой очистки: виды, выбор, нюансы использования

Для удаления из воды крупных нерастворимых частиц используются водопроводные фильтры грубой очистки. Чтобы знать, как правильно выбрать такое изделие, стоит ознакомиться с рекомендациями, приведёнными в данной статье.

Фильтр грубой очистки – идеальное решение для регионов с плохой водой
ФОТО: burenie.ru

Содержание статьи

Как выбрать фильтр грубой очистки

Подобные приспособления применяются для задержания и изъятия из водопровода песка и грязи. В квартирах данные изделия подойдут для чистки от известковой накипи, окалины и ржавчины. Функционируют рассматриваемые фильтры просто: жидкость будет проходить сквозь сетку, задерживающей различные примеси. Корпус изготавливают из полипропилена либо металла.

Как выбрать фильтр грубой очистки
ФОТО: сантехника71.рф

Назначение фильтров для механической очистки

Фильтры грубой очистки помогают задержать значительное количество вредных примесей. Устанавливая их в водопровод на входе в квартиру либо загородный дом, пользователь обеспечит высокое качество питьевой воды для каждого члена семьи. Конструкция подобных устройств предполагает наличие мелкой сетки, которая задерживает крупные твёрдые фрагменты, и самого корпуса.

Назначение фильтра грубой очистки
ФОТО: vodopodgotovka-vodi.ru

Принцип работы

Функционирование каждого механического фильтра основывается на едином принципе – загрязнённая жидкость проходит сквозь фильтрующую среду. Во время этого нерастворимые элементы определённого размера будут задерживаться фильтрующим элементом, а более мелкие пройдут сквозь решётку.

Принцип работы фильтров грубой очистки
ФОТО: remontnik.org

Статья по теме:

Чтобы потреблять нормальную воду и не бояться за свое здоровье рекомендуется устанавливать фильтры для воды в частный дом или квартиру. Устройство фильтров и их классификацию, критерии выбора, обзор производителей и моделей, средние цены, нюансы установки — читайте в нашей статье.

Конструкция и эксплуатационные характеристики предфильтров по видам

Самые простые модификации подобных фильтров – это мелкоячеистая сетка из металла. Во многих ситуациях фильтр даёт возможность промывать и чистить сетку без демонтажа. В ряде случаев можно встретить системы с автопромывкой.

Есть предфильтры с более продвинутым функционалом
ФОТО: vseodetyah.com

Некоторые фильтры имеют клапан, который понижает давление, защищающий подключаемую технику от перепадов и гидроударов.

Чтобы контролировать давление в магистрали, используют манометр
ФОТО: baucenter.ru

Часть приспособлений снабжают одновременно 2 манометрами – замерять давление перед и после фильтрации. Когда разница достигла существенных значений, пришло время его промыть.

В качестве предфильтра на вводе магистрали в частное жилище либо квартиру также используют полипропиленовую либо полиэфирную колбу с картриджем
ФОТО: santehnicheskij-mir.ru

Размеры ячеек картриджа предфильтра находятся в диапазоне 5-20 микрон.

Статья по теме:

Проточный магистральный фильтр для воды: что такое, критерии выбора, виды, преимущества и недостатки, рейтинг устройств и отзывы реальных покупателей, как правильно установить — читайте в публикации.

Сетчатые и дисковые

Сетчатый фильтр обладает небольшими размерами и простым устройством. Согласно названия, в такой ситуации фильтрующим элементом будет сетка из металла, отсеивающая крупные частицы примесей (песок, глина либо ржавчина), зачастую встречающиеся в воде из водопровода.

Сетчатый фильтр
ФОТО: valvesale.ru

Сетчатые приспособления относят к категории магистральных устройств, так как устанавливают именно в трубу водопровода. Ввиду устойчивости к воздействию температур их широко используют в трубах с холодным и горячем водоснабжением, в отопительных системах. Подобное изделие предочистки жидкости включает в себя входной и выходной патрубки, спецрезервуар (отстойник), где и будет происходить фильтрация. Такой резервуар располагается перпендикулярно оси магистрали и в форме косого элемента.

Прямая сборка отстойника предполагает только горизонтальное положение. Помимо этого, данные устройства зачастую имеют более крупные габариты, поэтому, чтобы их установить, потребуется достаточное место возле трубы. В отличие от прямых фильтров, установка косого осуществляется как по горизонтали, так и по вертикали. Так как косые устройства имеют меньшие габариты, допустим их монтаж на трубопроводе, проходящем рядом с полом либо стеной.

Устройство сетчатого фильтра
ФОТО: trubypro.ru

Дисковые приспособления разрабатываются для более глубокой фильтрации. Они включают в себя корпус и фильтрующий элемент в качестве плотно прижатых тонких дисков с радиальными углублениями. Изделия совмещают прочность и низкую стоимость обслуживания. Применяются, чтобы удалить неорганические и органические частицы. В основном используют во время забора жидкости из скважин. При засорении промывают обратной струёй воды.

Дисковый фильтр
ФОТО: ua.all.biz

Применение дисковых устройств более предпочтительно, чем сетчатых по следующим причинам:

сетчатые сложнее отмыть от накопившейся грязи;
вода со значительным содержанием соли будет забивать и разрушать целостность сетчатого устройства;
дисковые обладают большей коррозионной устойчивостью;
сетчатые неэффективны во время чистки жидкости, которая содержит длинные и тонкие примеси (к примеру, волокна).

Устройство дискового фильтра
ФОТО: in-komp.ru

Картриджные и напорные

Использование картриджа помогает более эффективно осуществлять фильтрование. Снаружи картриджные фильтры похожи на сосуд с двойной стенкой – прозрачный либо непрозрачный корпус, в котором расположен фильтрующий элемент.

Картриджный фильтр
ФОТО: img.moyo.ua

Принцип функционирования устройства простой: жидкость проникает в корпус, проходит сквозь картридж, задерживающий крупные частицы, возвращается назад в магистраль. Ввиду того, что фильтровая зона и резервуар имеют больший объём, чем в обычных сетчатых фильтрах, чистка либо замена будут осуществляться существенно

как сделать грязеотстойник для грубой очистки

Все большее количество людей останавливает свой выбор на жилье, которое находится от городской суеты. Ведь только в таких условиях можно отвлечься от всех проблем и пожить в свое удовольствие. Но это не является поводом для отказа от некоторых благ цивилизации, например, от канализации.

В таких условиях чаще всего прибегают к устройству автономных систем, одним из основных элементов которых является фильтр-отстойник или, как его еще называют производители — септик.

Принцип действия фильтра-отстойника

Производители сейчас предлагают огромный ассортимент септиков для автономной канализации, но ведь это не наш метод. Все можно сделать самостоятельно, причем за не такие уж и большие деньги. Для этого необходимо знать устройство и принцип действия подобных устройств, а также обладать некоторыми строительными навыками.

Промышленный септик представляет собой емкость, чаще всего пластиковую, разделенную на несколько отсеков, связанных между собой в верхней части. Чем больше отсеков в такой емкости, тем эффективней происходит очистка воды и стоков.

Первый отсек, куда попадают стоки, называют фильтр-отстойник грубой очистки. В нем под действием собственного веса все крупные фракции оседают на дно.

Достигая уровня перелива, очищенная от большинства механических примесей вода попадает в следующее отделение, и такой процесс повторяется в каждом отсеке. В некоторых из них даже применяются биологические и химические препараты, способствующие переработке стоков. Из последнего отсека очищенные стоки откачиваются или дренируются в почву при помощи специальных устройств.

Сделать такую конструкцию своими руками не составит большого труда.

Фильтр-отстойник своими руками

Итак, как сделать фильтр отстойник воды своими руками? Существует несколько технологических возможностей сделать такой отстойник самостоятельно, в основном, для этого применяют следующие материалы:

Септик из еврокубов

Еврокуб — емкость, сделанная из многослойного полиэтилена. Такие емкости уже давно используют для создания запаса воды на летних душах и в других целях. Применение еврокуба позволит создать самый простой и дешевый фильтр-отстойник. Его преимуществом будет абсолютная герметичность, простота монтажа, очищенную воду можно будет откачивать или сбрасывать в дренажную систему.
Бетонные кольца. Тоже подходящий для устройства отстойника материал. При монтаже особое внимание следует обратить на заделку стыков между кольцами и тщательную гидроизоляцию. Стоят такие кольца сравнительно дорого.
Самодельный монолитный железобетонный септик. Более дешевый способ сделать фильтр-отстойник для воды самостоятельно, его и рассмотрим подробнее.

Септик из железобетона

В первую очередь, роется котлован под отстойник. При этом запомните одно правило.

Чем выше грунтовые воды, и чем больше в почве глины, тем больше должна быть площадь колодца.

После этого производится подготовка дна котлована — оно засыпается слоем песка. Это поможет избежать повреждения бетонного основания.

Септик из монолитного железобетона

Септик из монолитного железобетона отличается большей герметичностью, так как при правильной организации работ по заливке бетона (непрерывной) исключаются стыки между элементами.

Правда, это не избавит от необходимости гидроизоляции или устройства глиняного замка. Для этого лучше делать двойную опалубку для стен колодца, наружную и внутреннюю. Между наружной опалубкой и стенками котлована устраивают замок из глины путем ее трамбовки.

Также эта стенка покрывается гидроизолирующими материалами, правда, с внутренней стороны, после этого стоит уложить слой материала, который защитит гидроизоляцию от повреждения бетоном.

Из арматуры вывязывается усиливающий каркас для основания и стенок отстойника.

Каркас из арматуры

После этого монтируется внутренняя опалубка и можно приступать к заливке бетона. Основание и нижнюю часть стенок необходимо заливать более густым раствором, это предотвратит его растекание. Не забудьте вставить в опалубку переливную трубу.

После заливки такой грязеотстойник накрывается крышкой, и после достижения бетоном своей прочности готов к применению. Отводить воду из него лучше в устроенный рядом дренажный колодец.

DIY Замена водяного насоса 2-го поколения

Водяной насос 2-го поколения своими руками.

Эта запись предназначена только для информации, я не несу ответственности за ущерб, и это ваш выбор, чтобы выполнить работы с вашим автомобилем. Приобрел запчасти на сайте rockauto.com. Пожалуйста, руководствуйтесь здравым смыслом, не работайте на своем грузовике с горячим двигателем.

Необходимые инструменты:
Удлинитель головок, трещотка, 10 мм, 12 мм, головка 14 мм, зажимы для тисков, плоская головка, фиксатор резьбы.

Детали:
Термостат с черным корпусом (не покупайте только термостат после того, как я его снял и посмотрел на тот, который мне прислали, он неправильный), водяной насос с прокладкой (я использовал Aisin), уплотнительное кольцо термостата , уплотнительное кольцо водяного насоса, новые шланги радиатора (опция), хомуты (опция).

Шаг 1.
Снимите верхний кожух радиатора.

Шаг 2.
Слейте жидкость из радиатора, павлин находится рядом с шиной со стороны водителя. Постарайтесь не сломать его.
Слейте охлаждающую жидкость из двигателя, с каждой стороны блока цилиндров есть сливные пробки.

Шаг 3.
Снимите верхний и нижний шланги радиатора, снимите шланг радиатора с избыточного бачка.

Шаг 4.
Открутите вентилятор от водяного насоса, открутите кожух вентилятора, удерживая оба подъемника вверх и вне моторного отсека.

Шаг 5.
Снимать воздушный короб до корпуса дроссельной заслонки необязательно, но не обязательно, я этого не делал.

Шаг 6.
Снимите серпантинный ремень.

Шаг 7.
Открутите водяной насос по схеме звезды и термостат в сборе. Посмотрите на изображение водяного насоса. Нащупайте рукой скрытые болты. Верхний узел, к которому крепится верхний шланг радиатора, имеет два скрытых болта, по одному с каждой стороны днища. Также вам нужно будет переместить натяжитель ремня, чтобы добраться до болта за ним.Отверните 2 шкива.

Шаг 8.
Положите полотенца, чтобы собрать излишки охлаждающей жидкости из водяного насоса. Снимите водяной насос. с верхней частью немного сложно, но вы можете ее выдвинуть. Затем снимите прокладку водяного насоса.

Шаг 9.
С новым водяным насосом добавьте уплотнительное кольцо, снимите старый термостат с корпусом и вставьте новое уплотнительное кольцо и термостат с корпусом (вы можете увидеть черный корпус на рис. 1).

Водяной насос OEM производства Aisin.

так блок.

Шаг 10.
Повторите шаги в обратном порядке для установки водяного насоса. Болт с небольшим фиксатором резьбы и звездообразным рисунком. Не затягивайте болты слишком сильно, и может показаться, что они будут продолжать вращаться.

Новый шкив насоса новый.

Шаг 11.
Залейте в радиатор сверхдлительную охлаждающую жидкость Toyota или другую совместимую. Запустите двигатель с включенным нагревателем, термостат открыт на 180-185 градусов. Прогреть, остыть, добавить охлаждающей жидкости.I.E. Отрыгните систему. Вы можете промыть радиатор и двигатель, но моя охлаждающая жидкость была розовой, чистой и без запаха гари.

Руководство по фильтрующим материалам — Pure Water Products, LLC

Это руководство предоставляется только для справки. Это не является гарантией работоспособности.

Информация в этой таблице в значительной степени взята из превосходной статьи Джеймса А. Ханта: «Фильтрующие средства: правильный выбор. Справочное руководство для дилеров », которое можно найти в выпуске журнала Water Conditioning and Purification за май 2001 года.

Среда фильтрации	Основные характеристики	Обсуждение
Активированный оксид алюминия	Плотность (фунт / фут³): 43 Глубина слоя (дюймы): 36+ Рабочий расход (галлонов / фут²): 1-2 Расход обратной промывки (галлонов / фут²): 8-10	Активированный оксид алюминия — это «смесь аморфного и гамма-оксида алюминия», которая используется для удаления мышьяка, фторида, селена, кремнезема и гуминовых кислот.Для обработки мышьяком и фтором лучше использовать низкий pH (5,5-6). Его можно регенерировать гидроксидом натрия.
антрацит	Плотность (фунт / фут³): 50 Глубина слоя (дюймы): 24-36 Рабочий расход (галлонов в минуту / фут²): 5 Расход обратной промывки (галлонов в минуту / фут²) 12-18:	Измельченный антрацитовый уголь долгое время был излюбленным фильтром средней массы для удаления отложений. В настоящее время он чаще всего используется с песком и другими средами в мультимедийных фильтрах.
Бирма	Плотность (фунт / фут³): 46 Глубина слоя (дюймы): 30-36 Рабочий расход (галлонов / фут²): 3.5-5 Поток обратной промывки (галлонов в минуту / фут²): 10-12	Бирм — это промышленная среда, состоящая из пластика, покрытого оксидом магния. Он предназначен для восстановления железа и марганца. Он вызывает осаждение железа и марганца (переход от растворенного состояния к твердому), а затем отфильтровывает твердые частицы. Его можно использовать с окислителем или без него. Его успех без окислителя во многом зависит от количества растворенного в воде кислорода. (Тестировать на растворенный кислород непросто, поэтому метод проб и ошибок часто бывает лучшим.)
Кальцит (мраморная крошка)	Плотность (фунт / фут³): 100 Глубина слоя (дюймы): 24-30 Рабочий расход (галлонов в минуту / фут²): 2-6 Расход обратной промывки (галлонов в минуту / фут²): 10-12	Кальцит — это измельченный мрамор. Это карбонат кальция природного происхождения. Он используется для повышения pH кислой воды. Поскольку он растворяется только в кислой воде, его действие ограничивается. Когда кислая вода достигает нейтрального значения pH, кальцит больше не растворяется.
ChemSorb (природный цеолит)	Плотность (фунт / фут³): 55 Глубина слоя (дюймы): 24-30 Рабочий расход (галлонов в минуту / фут²): 12-18 Расход обратной промывки (галлонов в минуту / фут²): 11-13	ChemSorb — это уникальный фильтрующий материал из гранулированного цеолита.Это натуральный продукт, добываемый на западе США. Он обеспечивает фильтрацию отложений до <5 микрон и хорошую обратную промывку, а также отличается отличным качеством обслуживания.
Коросекс	Плотность (фунт / фут³): 100 Глубина слоя (дюймы): 24-30 Рабочий расход (галлонов в минуту / фут²): 5-6 Расход обратной промывки (галлонов в минуту / фут²): 10-12	Как и кальцит, Corosex, который представляет собой оксид магния, используется для исправления ситуаций с низким pH. В отличие от кальцита, он имеет тенденцию к чрезмерной коррекции, особенно при низкой скорости потока.Он предпочтителен при очень низком pH и очень высоких скоростях потока.
Фильтр-Аг	Плотность (фунт / фут3): 25 Глубина слоя (дюймы): 24-36 Рабочий расход (галлонов / фут²): 5 Расход обратной промывки (галлонов / фут²): 8-10	Filter Ag — это промышленный легкий заменитель песка, который весит примерно в 4 раза меньше песка. Его основная функция — удаление взвешенных твердых частиц, но иногда он также используется для восстановления железа.
Filox-R	Плотность (фунт / фут³): 114 Глубина слоя (дюймы): минимум 20 Рабочий расход (галлонов / фут²): 13.5-22 Поток обратной промывки (галлонов в минуту / фут²): 16-23,5.	Filox-R — это обработанная натуральная среда, известная чистотой своего активного ингредиента (это 80% диоксида марганца), долговечностью и высокой способностью к окислению / фильтрации. Он используется для восстановления железа, марганца и сероводорода. Он имеет чрезвычайно долгий срок службы и высокую пропускную способность. Он имеет рабочий диапазон pH и не придает очищенной воде вкуса и запаха.
Гранат	Плотность (фунт / фут³): 140 Глубина слоя (дюймы): 10+ Рабочий расход (галлонов в минуту / фут²): 10 Расход обратной промывки (галлонов в минуту / фут²): 25-30	Гранат — это природная среда, наиболее часто используемая в мультимедийных фильтрах.Он очень тонкий и фильтрует до диапазона 10-20 микрон.
Гранулированный активированный уголь (GAC)	Плотность (фунт / фут³): 25 Глубина слоя (дюймы): 24-36 Удаление хлора Рабочий расход (галлонов в минуту / фут²): 3-5 Расход удаления органических веществ (галлонов в минуту / фут²): 1-3 Расход обратной промывки (галлонов в минуту / фут²): 8-10	Гранулированный уголь является стандартной средой для большинства ситуаций химического восстановления. Его большая площадь поверхности дает ему огромную адсорбционную способность. Его можно производить из костей животных, древесины и нефти, но большая часть углерода производится из антрацитового угля или скорлупы кокосовых орехов. Дополнительные сведения об угольном фильтре см. Здесь.
Каталокс Лайт	Плотность (фунт / фут³): 66 Глубина слоя (дюймы): минимум 29,5 (оптимальное значение 47) Рабочий расход (галлонов в минуту / фут²): 6-12 Расход обратной промывки (галлонов в минуту / фут²): 8-10	Katalox Light — это новейшая разработанная в Германии среда, состоящая из цеолита, покрытого 10% диоксида марганца. Это универсальная среда для обработки железа, марганца и сероводорода.Он легче, чем Filox, и требует значительно меньшей обратной промывки. Он также может обеспечивать фильтрацию осадка до 3 микрон и может уменьшать содержание мышьяка, цинка, меди, радия и урана. Сертифицированы NSF и WQA.
KDF55	Плотность (фунт / фут³): 171 Глубина слоя (дюймы): 10+ Рабочий расход (галлонов в минуту / фут²): 30 Расход обратной промывки (галлонов в минуту / фут²): 30	Гранулы меди / цинка высокой чистоты, которые используют окислительно-восстановительный обмен (обмен электронов) для удаления хлора и тяжелых металлов. KDF55 состоит на 50% из меди и на 50% из цинка. Этот сорт KDF чаще всего используется для восстановления хлора и тяжелых металлов. Он также обладает бактериостатическими свойствами. Имеет необычно высокий расход, но также требует сильного потока обратной промывки. Не может использоваться в «агрессивной» воде, и этому часто предшествует какая-либо форма нейтрализации.
KDF85	Плотность (фунт / фут³): 171 Глубина слоя (дюймы): 10+ Рабочий расход (галлонов в минуту / фут²): 15 Расход обратной промывки (галлонов в минуту / фут²): 30	Гранулы меди / цинка высокой чистоты, которые используют окислительно-восстановительный обмен (обмен электронов) для удаления хлора и тяжелых металлов.KDF85 состоит на 85% из меди и на 15% из цинка. Этот сорт KDF чаще всего используется для восстановления железа, марганца и сероводорода. Он также обладает бактериостатическими свойствами. Он имеет необычно высокий расход, но также требует сильного потока обратной промывки. Не может использоваться в «агрессивной» воде, и этому часто предшествует какая-либо форма нейтрализации.
Марганец Greensand	Плотность (фунт / фут³): 85 Глубина слоя (дюймы): 30-36 Рабочий расход (галлонов в минуту / фут²): 2-5 Расход обратной промывки (галлонов в минуту / фут²): 12-15	Марганцевый зеленый песок — это пурпурно-черная фильтрующая среда, сделанная из натурального зеленого песка, покрытая марганцем.Он служит катализатором для осаждения сероводорода, железа и марганца. Его можно непрерывно регенерировать хлором и / или пурпурной жидкостью, называемой перманганатом калия, или периодически регенерировать только перманганатом калия.
MTM	Плотность (фунт / фут³): 27 Глубина слоя (дюймы): 24-36 Рабочий расход (галлонов в минуту / фут²): 3-5 Расход обратной промывки (галлонов в минуту / фут²): 8-10	MTM — это фильтрующая среда из гранулированного диоксида марганца, которая работает во многом так же, как и зеленый песок марганца, и регенерируется также хлором и / или перманганатом калия. Основное отличие состоит в том, что он легче, поэтому его легче промывать обратным потоком, а также он имеет более высокую производительность.
Мультимедиа (многослойная)	Плотность (фунт / фут³): 92 Глубина слоя (дюймы): 36 Рабочий расход (галлонов / фут²): 10 Расход обратной промывки (галлонов в минуту / фут²) 15	Мультимедийные фильтры состоят из нескольких слоев — обычно от трех до пяти — разных материалов. Среда загружается по плотности — самая плотная на дне резервуара, наименее плотная наверху.В результате получается фильтр с отличной пропускной способностью и относительно легкой обратной промывкой, которая фильтрует до десяти микрон. Наиболее распространенная смесь сред (сверху вниз): антрацит, фильтровальный песок, гранат 30 X 40, гранат 8 X 12 и гравий. Это типичный микс, хотя часто встречаются многие другие.
Pyrolox	Плотность (фунт / фут³): 125 Глубина слоя (дюймы): 24+ Рабочий расход (галлонов в минуту / фут²): 5 Расход обратной промывки (галлонов в минуту / фут²): 25-30	Pyrolox — это добытая руда — диоксид марганца — используемая для восстановления марганца, железа и сероводорода. Как Birm, greensand и MTM, он действует как катализатор окисления. Вода с низким содержанием растворенного кислорода может использовать каталитические свойства Pyrolox. Его необходимо интенсивно промывать обратным потоком, хотя регенерация не требуется. Основными причинами выхода из строя фильтра при использовании Pyrolox являются недостаточная обратная промывка и низкий уровень растворенного кислорода.
Песок	Плотность (фунт / фут³): 100 Глубина слоя (дюймы): 18-30 Рабочий расход (галлонов / фут²): 3-5 Расход обратной промывки (галлонов / фут²): 15-50 с	Песок для фильтров — это природный песок с высоким содержанием кремнезема и низким содержанием кальция.Его сортируют и промывают. Его можно использовать независимо или как часть мультимедийного фильтра. Считается, что песочные фильтры являются старейшими искусственными фильтрами, и они имитируют обычную естественную технику фильтрации.

Универсальный фильтр для воды

Versa Flow был разработан таким же универсальным, как и вы. Он легко адаптируется к вашему образу жизни и может быть навинчен на пластиковую бутылку для воды, использоваться вместе с гидратационным пакетом, использоваться в качестве гравитационной системы или ведерного фильтра или может использоваться как соломинка, чтобы вы могли пить прямо из источника воды.

Фильтр для воды Versa Flow — один из самых легких и удобных персональных фильтров для воды на рынке. При весе всего 2 унции вам не нужно беспокоиться о добавлении лишнего веса в свой рюкзак или пытаться найти для него специальное место.Он поместится практически в любом месте. Этот фильтр для воды идеально подходит для пеших прогулок, походов, кемпинга, путешествий и готовности к чрезвычайным ситуациям.

Несмотря на то, что он легкий, он тяжелый. Каждый фильтр построен в соответствии со строгими стандартами и превосходит стандарты EPA для фильтрации. Versa Flow имеет множество крошечных трубок, называемых полыми волокнами. Полое волокно работает за счет исключения размера. Это означает, что в трубках из полого волокна есть тысячи крошечных отверстий (0,1 микрона), которые блокируют 99,9999% вредных бактерий, лямблий, E.coli, цисты простейших, Cryptosporidium и другие. Все эти организмы слишком велики, чтобы пройти через отверстия размером 0,1 микрона. Некоторые производители фильтруют воду через сердцевину трубок из полого волокна, но это ограничивает поток воды, потому что через отверстие сердцевины может пройти только определенное количество воды. Мы фильтруем воду снаружи трубок, изгибая полое волокно. Это значительно увеличивает площадь поверхности и скорость потока фильтра, сохраняя при этом целостность самого фильтра. Если сердцевина трубок забьется отложениями на фильтре конкурентов, вы не сможете использовать фильтр. Versa Flow позволяет выполнять обратную промывку фильтра, удаляя все твердые частицы и увеличивая срок службы фильтра. Если вы постоянно промываете фильтр обратной промывкой, вы можете использовать его практически бесконечно. Это означает, что никаких дополнительных фильтров, картриджей, насосов, йодных капель или батареек больше не будет.

Фильтр для воды Versa Flow не удаляет химические вещества или вирусы из воды. Как правило, вирусы не обнаруживаются в Северной Америке или в муниципальных системах водоснабжения по всему миру.Посмотрите Clear Flow, если вас беспокоят тяжелые металлы или химические вещества в воде. Легкий и недорогой Versa Flow должен быть у каждого в рюкзаке, спасательном снаряжении или дорожной сумке.

ОСОБЕННОСТИ

Versa Flow удаляет 99,999% всех бактерий, таких как кишечная палочка, сальмонелла и холера. Он также удаляет 99,999% всех цист простейших, включая лямблии, криптоспоридиумы и другие простейшие.
Мембрана из полых волокон
Крепится к стандартной пластиковой бутылке с внутренней резьбой 28 мм, может использоваться встраиваемым в гидратационные пакеты, самотечную или ведерную систему или использоваться как соломинка для питья непосредственно из источника воды
Идеально подходит для походов, пеших прогулок, кемпинга, путешествий и для экстренных ситуаций
Расход 1 галлона за 5 минут

ВКЛЮЧАЕТ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Материал фильтра: полое волокно
Удаляет: бактерии, цисты простейших, лямблии, криптоспоридиумы, E.

Как соединить дымоход с котлом: Подключение газового котла к дымоходу

Авг 1, 2021 автор Разное

требования к конструкции, порядок монтажа и подключения.

При организации газового отопления особое внимание стоит уделить монтажу дымохода и всем его составным элементам. Грамотно выполненный дымоход обеспечит не только безопасное отведение всех продуктов сгорания, но и эффективную работоспособность котла. Монтаж должен производиться в строгом соответствии с утверждённой проектной документацией и строительными нормативами. Безусловно, можно установить оборудование своими силами. Однако, вам всё равно потребуется обращаться в учреждение, осуществляющее контроль за поставками газа, что грозит и существенным штрафом, т. к. в соответствии с п. 6.2.10 СПиП 41-01-2008 монтаж, ремонт и обслуживание газопровода и дымохода должны производить только сотрудники контролирующих учреждений.

Содержание статьи

Требования к дымоходу

Для эффективного и безопасного отведения продуктов сгорания топлива, а также подачи воздуха в определённый отдел газового оборудования, обеспечивающего эффективный процесс горения, применяется соответствующее техническое обеспечение. По внешнему виду, это шахта с установленной внутри трубой. Монтируемая конструкция должна отвечать всем установленным требованиям:

Шахта дымохода устанавливается в вертикальном положении. Никаких расширений или сужений в данном случае не должно быть. Допускается лишь незначительный уклон (до 30 градусов) от вертикали и отклонение в сторону не более чем на 1 метр. Разрешается также устанавливать до трёх поворотов, если радиус их закругления будет равен диаметру.
Материал изготовления должен быть негорючим и неплавящимся, а конструкция – без трещин и любых иных повреждений, чтобы предотвратить возгорание. Оптимальным вариантом среди многочисленного ассортимента видов стоит отметить использование труб из нержавеющей стали, поскольку они легки, просты при монтаже и последующем обслуживании, универсальны и доступны в финансовом плане.
Высота и диаметр трубы должны полностью отвечать всем установленным выходным параметрам газового оборудования. Это необходимо для обеспечения достаточной тяги и эффективного функционирования оборудования.
Прокладка дымовых труб в помещении запрещена.
В нижней части присоединения отводной трубы от котла к дымоходу важно сделать так называемый карман для очищения от скапливаемого конденсата.
Если трубы прокладываются через помещения без отопления, то важно покрыть их теплоизоляцией.

Монтаж дымохода

В зависимости от типа используемого теплогенератора могут применяться различные конструкции дымоотведения. Что касается газовых котлов, оснащённых закрытой камерой внутреннего сгорания, то здесь применяется коаксильный дымоход. При применении на практике конденсационного оборудования уклон трубы устанавливается в сторону котла, а парапетного – от него. Обращение за профессиональной помощью к нашим специалистам поможет вам произвести грамотный монтаж отопительной системы в соответствии с установленными требованиями.

Конструкция наружного и внутреннего дымохода имеет мало отличительных характеристик. В неё входит:

адаптер;
отводная и дымоходная труба;
отводы и специальные тройники;
смотровое отверстие для технического обслуживания труб и прочистки системы дымоотведения;
кронштейны для прикрепления элементов конструкции и хомуты.

Внутренний монтаж требует более детальной подготовки и профессиональной установки основных элементов конструкции, поскольку допущение даже малейшей ошибки может негативно отразиться на работоспособности и вашей безопасности.

В зависимости от типа установки отопительного оборудования патрубок может выводиться вбок или прямо. От вашего выбора будет зависеть и перечень элементов дымохода.

В первую очередь устанавливается отводная труба, к которой присоединяется тройник, означающих начало монтажа вертикальной части дымохода. Далее, в соответствии с проектной документацией наращиваются вертикальные элементы конструкции.

Примерная схема сборки представлена на изображении ниже, но в каждом случае могут быть отличия, поэтому перед выполнением монтажа важно подготовить проект и согласовать его с уполномоченными контролирующими инстанциями.

Наружный дымоход характеризуется более лёгким процессом монтажа. Для сооружения дымохода приставного типа используются трубы сэндвич, прикрепляющиеся к поверхностям стен с помощью хомутов и кронштейнов. Сборка самой конструкции осуществляется до крепления на земле. Единственным недостатком можно отметить лишь стоимость, которая несколько выше, чем при организации внутренней системы дымоотведения. Конусный наконечник позволит обеспечить защиту конструкции от проникновения осадков, мусора и листвы с деревьев.

После грамотно выполненного монтажа дымохода владельцу останется только периодически заниматься техническим обслуживанием, прочищая дымоход от скапливающейся гари.

Подключение котла к дымоходу

Перед тем как начать подключение дымохода к отопительному оборудованию, важно предварительно ознакомиться с его техническими и эксплуатационными особенностями. Последовательность работ должна быть следующей:

подборка всех необходимых элементов для сборки и монтажа трубы;
прикрепление подготовленной конструкции к газовому котлу;
изолирование всех соединений;
проверка работоспособности всей системы в целом.

Монтажные работы производятся в строгом соответствии с имеющейся проектной документацией и строительными нормативами. Установка труб начинается с подготовки отверстия в стене, размер которого зависит непосредственно от диаметра используемой трубы. После вывода дымохода отверстие стоит изолировать для полного исключения возможной деградации поверхности здания. Снаружи конструкция наращивается до тех пор, пока высота трубы над коньком не составит 5 метров. На самых верх устанавливается наконечник.

После этого элементы конструкции необходимо проверить и защитить от негативного воздействия окружающей среды. Стыки обрабатываются средством от коррозии и огнеупорными средствами. В загородных домах вывод дымохода может осуществляться не только через стену, но и через крышу. Это более трудоёмкий процесс, требующий высокой квалификации и достаточных навыков специалистов для выполнения монтажа. Все работы по установке также должны быть произведены в полном соответствии с утверждённой проектной документацией.

Подпишитесь на наши Социальные сети

Дымоход для твердотопливного котла своими руками. Обновлено 30.05.2020

Содержание:

Особенности обустройства дымохода
Конструкция дымоотводного канала для твердотопливного котла
Основные требования к дымоходным каналам
Монтаж дымохода
Кирпичный дымоход для твердотопливного котла
Стальной дымоход
Сэндвич-дымоход

Особенности обустройства дымохода

Для выполнения данных работ вам не потребуются специальные знания и навыки. Однако важно четко понимать специфику процесса горения и представлять, как продукты сгорания топлива выводятся наружу. Данные нюансы основываются на базовых знаниях из области физики.

Конструкция и технология монтажа всей отопительной системы, включая котел и дымоход, продуманы таким образом, чтобы сделать процесс обогрева жилища максимально безопасным. При малейшем отступлении от общепринятого порядка работ вы рискуете не обеспечить полноценное отведение угарных газов из дома, что, в свою очередь, чревато серьезными последствиями. Поэтому важно принимать во внимание советы специалистов и физические законы, на которых основывается работа отопительной системы и дымохода.

Чтобы обеспечить качественное выведение газов из топки, важно обратить особое внимание на следующие параметры дымоходного канала:

внешние факторы — высота трубы по отношению к коньку крыши, наличие высоких строений рядом с домом, расстояние до края крыши с учетом угла ее наклона и т. д.
диаметр дымохода;
длина разгонного сектора;
способ утепления.

Необходимо понимать, что при слишком низкой и, наоборот, чрезмерной высокой тяге производительность котла падает.

Конструкция дымоотводного канала для твердотопливного котла

Дымоход для такой отопительной системы может быть изготовлен из разных материалов. Необходимо принимать во внимание конструктивные особенности канала. В систему отвода дыма для твердотопливного котла входят следующие обязательные составляющие:

Труба. Это, по сути, сам дымоход, по которому дымовые газы выходят из топки на улицу. Труба может иметь округлую или прямоугольную форму. Важно, чтобы она была произведена из прочного, долговечного и устойчивого к нагреванию материала.
Узел для сбора конденсата. Согласно законам физики, когда нагретый воздух соприкасается с охлажденным объектом, создается конденсат — мельчайшие капли влаги, оседающие на поверхности вышеупомянутого холодного объекта. Сборник конденсата позволяет удалить излишки жидкости из отопительной системы. Скапливается он, как правило, в шахте дымоотвода и постепенно стекает вниз, рискуя оказаться в котле. В связи с этим узел для сбора конденсата устанавливается на нижнем участке трубы. При этом он играет роль своеобразного тройника, соединяющего котел и дымоход, которые не должны контактировать напрямую.
Отверстие для ревизии. Через это отверстие влага выводится из отопительной системы посредством конденсатосборника.
Шибер. Шибером называют небольшую заслонку, которая устанавливается в дымоходе для контроля над силой тяги в дымоходе. Она позволяет регулировать интенсивность сжигания топлива и продолжительность его горения в котле.

Элементы конструкции дымоотводного канала для твердотопливного котла

Конструкция дымоотводящей шахты может меняться в зависимости от материала, из которого она изготовлена, и особенностей самого котла. Однако вышеперечисленные cоставляющие должны быть у всех систем данного типа.

Основные требования к дымоходным каналам

Как правило, схема обустройства дымоотводящей шахты прилагается к инструкции по эксплуатации самого твердотопливного котла, поскольку каждая отопительная система имеет свои технические особенности. Но у всех моделей таких котлов схема монтажа трубы должна отвечать современным требованиям пожарной безопасности — в особенности, если рядом с участком крыши, через который проходит дымоход, есть высокие деревья.

К дымоходным каналам предъявляются следующие требования:

Высота трубы указывается, как правило, в тех. паспорте на котел. Крайне важно, чтобы вы придерживались указанных цифр при обустройстве дымоходной шахты. Кроме того, при расчете высоты канала следует принимать во внимание высоту самой крыши, угол ее наклона, расстояние до конька и т. д.
Дымоход должен располагаться строго вертикально — только при соблюдении этого условия продукты сгорания топлива будут быстро и в полном объеме выводиться за пределы помещения.
Важно, чтобы площадь поперечного сечения канала была больше площади поперечного сечения отводящего патрубка в отопительном котле. В крайнем случае, эти параметры могут быть одинаковыми. Но недопустимо, чтобы площадь поперечного сечения трубы была меньше, чем аналогичный показатель в отводящем патрубке.
Обустройство разгонного участка. Эта часть дымохода необходима для горизонтального и вертикального подключения дымохода к отопительному котлу. Сначала монтируют короткий патрубок или тройник, а после него устанавливают 1 метр вертикальной трубы. Его задача — «запускать» тягу дыма. После нее можно монтировать горизонтальные секции и ответвления шахты.

Если крыша вашего дома выполнена из легковоспламеняющихся материалов, подумайте о монтаже дефлектора: он обеспечит гашение искр в случае неполного сгорания дров.

Специалисты рекомендуют с особым вниманием выбирать место для монтажа зонта. Он устанавливается в области ветрового подпора. Найти эту зону можно следующим образом: выберите точку, которая располагается ближе всего к вершине дымоходной трубы (это может быть конек крыши), и мысленно прочертите отрезок, соединяющий выбранную точку с линией горизонта под углом 45°. Зонт следует располагать выше получившегося отрезка.

Монтаж дымохода

Сборка такой конструкции не представляет трудности: просто зафиксируйте составные части дымохода одну над другой.

Сделать это можно двумя разными способами:

По конденсату. Данная методика предусматривает установку деталей друг в друга в том направлении, в котором капли конденсата стекают по трубе. Схема сборки дымохода по конденсату применима тогда, когда в системе нет специального сборника для влаги.
По дыму. Название этого варианта монтажа говорит само за себя: элементы трубы стыкуются в том направлении, в котором продукты сгорания топлива будут выводиться наружу.

С точки зрения правильности и эффективности оба варианта абсолютно равнозначны.

Кирпичный дымоход для твердотопливного котла

Трубы из кирпича подходят только для высокопроизводительных отопительных систем с большим КПД. Связано это с физическими особенностями материала: он очень медленно нагревается (это объясняется толщиной кирпича), а значит, выведение дыма у котла с небольшой производительностью будет крайне медленным и слабым.

Очевидное достоинство кирпичного дымохода — высокий показатель термоустойчивости — такая система дымоотведения легко выдержит нагрев до 900°С.

Говоря о недостатках следует упомянуть быстрое разрушение — внутренняя поверхность кирпичного канала быстро накапливает сажу и конденсат, которые способствуют образованию сколов и трещин. Чтобы предотвратить эту проблему, вы можете вложить внутрь кирпичного дымохода еще один — стальной.

Конструкция кирпичного дымохода

Специалисты компании «Теплодар» не рекомендуют монтаж кирпичных дымоходов с твердотопливными котлами бренда. Для наших отопительных систем больше подходят стальные дымоотводные каналы. Именно о них мы расскажем ниже.

Стальной дымоход

Конструкции данного типа изготавливаются из нержавеющей стали, и в числе их преимуществ следующие:

высокая термостойкость — такие каналы легко переносят нагрев до 700°С;
минимум конденсата — стальные трубы нагреваются и остывают довольно быстро, поэтому на них не накапливается влага из горячего воздуха;
доступная цена;
моментальные монтаж/демонтаж и возможность корректировки конструкции — при необходимости можно с легкость разобрать такой дымоход и добавить к нему нужные элементы, например, шибер.

Трубы, выполненные из нержавейки, пользуются большим спросом, поскольку они отличаются высокой прочностью и долговечностью. Дымоходы из обычной стали служат, в свою очередь, не более 3-5 лет.

Специалисты компании «Теплодар» рекомендуют для наших отопительных систем стальные дымоотводные каналы.

Сэндвич-дымоход

Эта разновидность дымохода представляет собой составные секции длиной от 0,5 м до 1 м, которые изготавливаются из пары отдельных труб, вставленных друг в друга с дополнительным слоем теплоизоляционного материала. Ее преимущества:

Многослойная конструкция обеспечивает дополнительное утепление дымоходного канала. Это, в свою очередь, защищает трубу от конденсата.
Такие дымоходы не боятся химически агрессивных веществ, образующихся в процессе сжигания различного топлива.
Сэндвич-дымоходы считаются наиболее надежными в плане пожарной безопасности.

Конструкции этого типа подходят для зданий, выполненных из любых материалов. Они удобны в эксплуатации и совместимы со всеми типами отопительных систем.

Конструкции сэндвич-дымоходов удобны в эксплуатации и совместимы со всеми типами отопительных систем.

В ассортименте интернет-магазина «Теплодар» представлены все основные элементы и комплектующие, которые могут понадобиться вам при монтаже дымохода. Мы реализуем конструкции из нержавеющей стали, как одностенные, так и двустенные (сэндвич-дымоходы).

В наличии всегда представлены дымоотводные каналы различного диаметра (90, 115, 150, 200 и 280 мм).

Чтобы подобрать нужный комплект для сборки дымохода или уточнить требования для монтажа конкретной модели, вы можете обратиться к менеджерам нашего интернет-магазина и получить бесплатную консультацию.

Выполнить самостоятельный монтаж дымохода не так сложно, если учесть все нюансы описанные в статье. Если же вы сомневаетесь, что сможете самостоятельно сконструировать и собрать дымоход, обратитесь к профессиональным монтажникам. Наши советы и рекомендации помогут вам оценить результат их работы.

Дымоход для твердотопливного котла: конструкция и расчет

Условия надёжной работы

Для того чтобы система дымоудаления работала максимально эффективно, необходимо учесть все возможные факторы, которые могут препятствовать идеальной работе твердотопливного котла и правильной циркуляции внутри такого устройства:

Диаметр – один из важнейших параметров, который учитывается при возведении системы отвода отработанных газов. Площадь сечения патрубка твердотопливного котла должна совпадать с сечением дымохода. Идеальная форма – круг, при этом внутренний диаметр должен быть максимально ровным. Даже незначительные выступы внутри способны значительно снизить поток горячих газов и уменьшить тягу.

Высота – этот параметр может быть различным и зависит, прежде всего, от мощности твердотопливного котла. Менее 5 метров высотой дымоход не может быть установлен по правилам.

Для точного расчёта высоты трубы котла, используются сложные формулы, усреднённые показатели для котлов различной мощности приведены ниже:

Мощность (кВт)	Диаметр (мм)	Высота (м)
18	130	7
28	150	8
45	150	9
65	200	10
90	250	11

Чем больше мощность твердотопливного котла, тем выше дымоход, сечение также увеличивается пропорционально мощности котла.

Материал – труба может быть изготовлена из различных материалов, но наиболее подходящими для этой цели является нержавеющая сталь, кирпич и асбестовые трубы:

Нержавеющая сталь – система дымоудаления из такого материала очень удобна для монтажа. Такие системы представляют собой конструктор из нержавеющей трубы, который собирается после того, как котёл будет установлен.
Кирпич – материал, который используется для таких целей уже многие годы. Такой материал подходит и для дымохода твердотопливного котла. Недостатком кирпичной системы дымоудаления является его высокая стоимость, процесс монтажа занимает очень много времени.
Асбестовая труба – дымоход из этого материала идеален в том случае, когда необходимо проложить трубу через перекрытия и крышу строения. Асбест является пожаробезопасным материалом, но имеет существенный недостаток – высокий вес.
Утепление – такая процедура необходима , чтобы избежать чрезмерного образования конденсата внутри металлической трубы. Обычно комплекты из нержавеющей стали, которые продаются на рынке, имеют двойную конструкцию, заполненную между слоями металла специальным жаропрочным утеплителем. Самостоятельно можно утеплить стальную трубу с помощью кирпичной кладки, внутри которой помещается дымоходная труба. Внутри помещения утеплять металлическую трубу нет необходимости.
Изгибы – при монтаже трубы в независимости от материала, из которого он изготовлен, используется не более 3 изгибов. Если система дымоудаления, будет иметь большее количество искривлений, то значительно снизится тяга, и скорость движения газов по трубе.

Как соединить газовый настенный котёл с дымоходом

Здравствуйте! Нужно соединить газовый настенный котел с дымоходом в стене с помощью гибкого стального дымохода.
Как видно на фото:
все это расположено очень близко к газовой трубе;
вход в дымоход в стене расположен на уровне котла и гибкую трубу придется согнуть полукругом, при этом не избежать соприкосновения с газовой трубой; НА фото стальная труба просто лежит на котле, не присоединили из-за отсутствия адаптера. Получилось как у классика, где кто-то пришивал рукав, кто пуговицу… а конечный результат не только не радует, а даже сильно напрягает) Что Вы посоветуете?
Приношу извинения за качество снимков и заранее благодарю за ответ.

Здравствуйте.

При ознакомлении с фото возникает вопрос: соответствует ли проекту взаимное расположение газовой трубы и дымоотвода? Расстояние между ними, возможно, недостаточно. Если бы у вас был смонтирован низкотемпературный конденсационный газовый котёл, скорее всего, проблем бы не было, температура отходящих газов в нём невелика. Но, похоже, что у вас установлен обычный котёл и дымоотвод его может довольно сильно нагреваться. Проектировщик, инспектора газовой службы и МЧС вполне могут рассматривать близость горячей трубы и газопровода как потенциально пожароопасную ситуацию и предписать увеличить расстояние между ними до 60 см либо выполнить противопожарную разделку. Чётких указаний на этот счёт в федеральных нормативах нет, поэтому многое зависит от позиции регионального управления и конкретных специалистов. Впрочем, если в вашем проекте уже стоят все штампы и согласования, а разводка сделана в строгом соответствии с документами, проблем быть не должно. Теоретически.
Рекомендуем лишний раз убедиться, что по тому же проекту подключение можно выполнять гибкой трубой, которую вы приобрели. Вы пишете, что она стальная (должна быть сделана из нержавеющей стали). Возможно это так, но ваша по виду похожа на алюминиевую.
Гибкая труба из нержавейки достаточной толщины, разрешённая для использования в качестве дымоотвода
Отнюдь не во всех российских регионах и странах СНГ разрешается применять такие трубы для подключения обычных газовых котлов к дымоходу. Везде можно использовать жёсткие (или толстостенные гибкие) из высоколегированной стали толщиной не менее 0,4-0,6 мм либо из чёрной большей толщины. Был бы конденсационный котёл — пожалуйста, можно даже пластмассовые трубы ставить. Впрочем, если в проекте указан именно такой тип дымоотвода, как у вас на фото, вопрос снимается.
Как в вашем случае смонтировать дымоотвод? На наш взгляд, не опустив котёл ниже, сделать это, не нарушив нормы, не получится. Обратный уклон в дымоходе, который не должен соприкасаться с газовой магистралью, по нормам не допустим, заужение сечения тоже.

Уклон дымоотвода не может быть отрицательным, труба должна иметь уклон к котлу, допускается наличие строго горизонтального участка длиной до 2 м.

Если фотография верно отражает положение дел, вход в стену расположен на уровне выхода дымоотвода котла или даже чуть ниже. Если это так, ни гибкой, ни жёсткой трубой вы не сможете подключиться без того, чтобы не образовался контруклон. Дымоотвод конденсационных газовых котлов можно монтировать с обратным уклоном при условии наличия конденсатосборника, но это, вероятно, не ваш случай. Рекомендуем сместить котёл на несколько сантиметров вниз, предварительно смонтировав дымоход, чтобы видеть точный уровень.

Если подключение к системе отопления уже сделано (на фото этого не видно), придётся переделывать всю подводку снизу, чтобы опустить котёл. Понятно, что хотелось бы избежать лишних трат. Возможно, жёсткой трубой вы сможете выйти в горизонт, не нарушив нормы, но для этого придётся заказать индивидуальное колено 90º для установки на выход газохода из котла.

Стандартное колено жёсткого стального дымохода (слева) вряд ли подойдёт, хотя примерить стоит. Но вы можете заказать индивидуальное изделие (справа). Это не лучший вариант из-за непостоянного сечения, но зато высота А минимальна

Практически даже небольшой (до 2%) обратный уклон на таком коротком отрезке не повлияет существенно на тягу и если у инспекторов газовой и пожарной службы не возникнет вопросов, тяга будет достаточной. Вариантов адекватной установки гибкой трубы без переноса котла мы не видим.

Как эффективно обслуживать котельную систему

По мере того, как погода становится холоднее, а в году беззаботные летние месяцы уходят, самое время подумать о вашей системе отопления и о том, что она требует. Котельные системы известны своей эффективностью и надежностью, но только при правильном обслуживании и эксплуатации. Есть большая вероятность, что некоторые ключевые задачи обслуживания вы не выполняете, и ваша система работает не так хорошо, как могла бы. Найдите время, чтобы узнать, какие шаги вы можете предпринять, чтобы добиться реальных изменений, и, надеюсь, ваш котел будет эффективно работать намного дольше.

Найти местных подрядчиков

Через InterNACHI

Осмотрите вентиляционное отверстие и дымоход

Вентиляционное соединение и дымовая труба котла со временем изнашиваются, поэтому важно убедиться, что ни у кого из них нет утечки, и что они находятся в хорошем рабочем состоянии. Поищите любые отверстия или сломанные соединения вдоль дымохода и внимательно посмотрите на место, где вентиль соединяется с котельной, чтобы убедиться, что все в порядке. Простая визуальная проверка каждой из этих систем несколько раз в год поможет вам определить, когда могут возникнуть проблемы и когда необходимо выполнить работу.

Котел-теплообменник

Проверить теплообменник

Если вы страдаете от утечки в котле, в девяти случаях из десяти она происходит из теплообменника. Обменник наиболее подвержен утечкам из всех, поэтому важно визуально осматривать его, когда вы об этом вспомните. Осмотрите теплообменник вашей системы, чтобы увидеть, нет ли незначительных утечек. Вы также можете искать небольшие пятна воды вокруг теплообменника во время или после работы.Если вы заметили небольшую лужу воды, велика вероятность, что теплообменник необходимо заменить, и важно произвести эту замену до того, как утечка станет больше и приведет к повреждению водой.

Через HeatingHelp.com

Промыть бойлер

Во время нормальной эксплуатации в котельной в вашем доме накапливается ржавчина и другой мусор. Со временем этот мусор может снизить эффективность системы и в некоторых случаях даже засорить ее. Вот почему так важно его регулярно вымывать.Чтобы промыть котел, сначала откройте клапаны на радиаторах и конвекторах, чтобы воздух попал в систему. Подготовьте ведра, чтобы слить вытекающую воду.

Отключите питание и подачу воды, чтобы убедиться, что система готова к промывке. Вы можете отключить питание котла через блок выключателя. Опасно работать с системой при включенном питании. Подсоедините садовый шланг к сливному крану бойлера. Большинство из них поставляется с фитингом для шланга, поэтому его будет легко прикрутить к системе.Протяните этот шланг к большому ведру или ванне, чтобы слить воду и мусор.

Поднимитесь наверх и откройте вентиляционные клапаны на радиаторе, чтобы впустить воздух в трубы. Воздух позволит воде стечь через систему котла и вывести ее из сливного шланга. Включите подачу воды в ваш дом, и она начнет промывать систему. Подождите, пока вода не перестанет стекать, и закройте сливной кран и вентиляционные отверстия.

Вода будет продолжать поступать в котельную систему до тех пор, пока в ней не будет должного давления, но только если в вашей системе есть клапан регулирования давления.Если в нем нет клапана регулировки давления, вам придется выпускать воздух из каждого конвектора вашей системы, пока котел не достигнет идеального уровня давления. Обычно это необходимо только в довольно старых системах.

Via Woodside Plumbing Отопление и охлаждение

Смажьте циркуляционный насос

Циркуляционный насос котельной системы отопления отвечает за перемещение всей воды по системе. Если насос выйдет из строя, эффективное отопление дома больше не будет возможным.Вот почему так важно убедиться, что насос продолжает работать и функционировать должным образом. Лучший способ сделать это — смазывать циркуляционный насос не реже одного раза в год. Это можно сделать, взяв масло 3-в-1 и налив его в масленку системы. Масло проникает внутрь насоса и помогает предотвратить его истирание и прилипание во время работы.

Получите помощь от эксперта

Иногда вам просто нужно обратиться за помощью к специалистам по вашей системе.Котельные системы довольно дороги и очень надежны при правильном обслуживании. Именно поэтому имеет смысл обратиться к профессионалу, который сделает за вас некоторое обслуживание, если вам не нравятся все процедуры или вы просто не хотите выполнять эту работу.

Отрегулируйте котел для эффективной работы

Теперь, когда вы знаете, как обслуживать свою систему, пора потратить несколько минут на настройку параметров котла, чтобы не только повысить эффективность, но и немного снизить износ системы.Эти настройки предназначены для ограничения цикличности котла. Если ваш котел постоянно включается и выключается по циклической схеме, вы работаете не очень эффективно, не только это, но и, вероятно, создаете в доме неудобные горячие и холодные точки. Чтобы решить эту проблему, вы должны установить точку включения горелки в пределах нескольких фунтов на квадратный дюйм для парового котла или нескольких градусов по Фаренгейту для гидравлической системы, до точки «выключено». Это останавливает работу котла на полном пламени почти полностью и заставляет его работать на половинном или ¾ пламени почти непрерывно.

Вместо того, чтобы работать на полной мощности, пока не ударится о температурную стенку, а затем снова выключится, котел будет работать на полной мощности, чтобы нагреться до температуры, а затем пламя будет слегка колебаться для поддержания температуры, но никогда не погаснет. Постоянная работа лучше для бойлерной системы и намного более энергоэффективна.

Важно понимать, что не каждый котел может быть настроен таким образом — некоторые котлы, которые старше или дешевле, оснащены менее способным регулированием давления, и в этих случаях регулирование давления, возможно, придется модернизировать для достижения постоянного пламя.

Позаботьтесь о своем котле, и вы получите надежное тепло от системы более десяти лет. Просто обязательно следуйте этим стандартным задачам обслуживания, и вы должны свести к минимуму любой ремонт или проблемы, с которыми вы столкнетесь с вашей системой.

Как поддерживать домашний отопительный котел | Руководства по дому

Be wary of carbon monoxide and water leaks when checking your boiler.

Обслуживание домашнего котла всегда должно выполняться профессионалом, но вы можете выполнить некоторые небольшие виды обслуживания и самостоятельно. В зависимости от типа вашей системы — нагнетаемого воздуха, горячей воды или пара — вы можете проводить различные проверки технического обслуживания и очищать участки, требующие текущего технического обслуживания. Котлы в хорошем состоянии работают более эффективно и гарантируют, что ваша семья будет в безопасности от потенциальных опасностей.

Техническое обслуживание всех котлов

Осмотрите вентиляционную соединительную трубу и дымовую трубу вашего котла, поскольку со временем эти детали изнашиваются. Убедитесь, что нет отверстий или трещин, и что все области, которые следует загерметизировать, не повреждены.

Проверьте теплообменник на правильность работы. В теплообменниках обычно течет вода, поэтому, если вы заметили утечку воды, скорее всего, проблема в этом.

Отрегулируйте органы управления котла таким образом, чтобы они обеспечивали оптимальный уровень эффективности и нагрева.Чем эффективнее система, тем больше денег ваша семья сэкономит на отоплении.

Техническое обслуживание систем нагнетания воздуха

Проверьте камеру сгорания котла на предмет трещин, из-за которых может происходить утечка газа. Проведите тест на угарный газ, и если вы обнаружите ненормальный уровень угарного газа, немедленно обратитесь к профессионалу, чтобы решить проблему. Окись углерода может быть смертельной, поэтому размещение детектора в одной комнате с котлом имеет важное значение для безопасности.

Очистите и смажьте воздуходувку вашей системы, чтобы удалить с ее поверхности любую коррозию, пыль или отложения.

Установите регулятор температуры нагнетателя и воздуха на желаемый уровень. Проверьте и отрегулируйте подачу топлива и характеристики пламени.

Закройте все отверстия или трещины в соединениях между котлом и основными воздуховодами для обеспечения эффективности и безопасности.

Техническое обслуживание систем горячего водоснабжения

Проверьте предохранительный клапан и регулирующий клапан верхнего предела на вашем котле, чтобы убедиться в их правильной работе. Для этого проведите рукой по сливным линиям, прикрепленным к клапану, чтобы проверить, горячие ли они, что означает, что клапан сброса давления открывается.Нагрев сливной линии рядом с клапаном — это нормально. Поднимите контрольный рычаг на клапане. Если он работает нормально, вы услышите, как вода стекает по сливной линии предохранительного клапана. Чтобы проверить контроль верхнего предела, нажмите пилотную кнопку. Если не выпускается, выключите газ и замените вентиль.

Проверить напорный бак. Бак должен быть заполнен воздухом, но если он не работает должным образом, он будет заполнен водой.

Очистите поверхность котла и теплообменника.

Обслуживание паровых систем

Слейте немного воды из котла и поплавковой камеры. Это удаляет отложения с обеих сторон. Слив воды из котла улучшает функцию теплообмена, а слив воды из поплавковой камеры предотвращает засорение осадком в регуляторе отсечки низкого уровня воды.

Проверьте немного воды, которую вы слили из котла. При необходимости добавьте химические вещества, которые помогут предотвратить коррозию и контролировать естественные отложения. Вы можете сделать это, купив набор для тестирования воды.В основном вы проверяете щелочность, которая вызывает коррозию, а также содержание кальция и магния, которые оставляют осадок. Щелочность воды обычно составляет от 100 до 500 мг / л; однако немного более высокая щелочность также является нормальным явлением. Вода в вашем водонагревателе обычно содержит 21,8 мг / л кальция, а от 1 до 135 мг / л все еще в пределах нормы. В зависимости от вашего источника содержание магния может варьироваться от 2 мг / л до 111 мг / л. Если ваша вода находится на высокой стороне любого диапазона, вы можете подумать о покупке смягчителя воды для своего дома.

Очистите и проверьте предохранительные устройства отключения по верхнему и нижнему пределу воды, а также теплообменник. Проверьте контроль верхнего предела, как объяснялось ранее. Чтобы проверить отсечку по низкому уровню воды, нажмите кнопку тестирования при работающей горелке. Светодиодные индикаторы на элементах управления должны загореться. Когда вы отпустите кнопку, горелка должна включиться, а свет погаснуть. Очистите эти элементы управления, вставив длинную узкую щетку в отверстия клапана.

Информация о котле

КОТЕЛЬНЫЕ КОТЛЫ И ДЫМОХОДЫ
Восстановление котельных систем после наводнения
ИСТОРИЯ
ПРИЧИНЫ АВАРИЙ НА КОТЛЕ
ОЧИСТКА КОТЕЛЬНОЙ ВОДЫ
ПОЧЕМУ ПРОВЕРКИ КОТЛА?
ОБЯЗАННОСТИ ПРОГРАММЫ
Заместители государственных инспекторов

КОТЛЫ И ДЫМОХОДЫ — Перепечатано с разрешения Национального совета инспекторов котлов и сосудов под давлением

Любой котел, работающий на горючем топливе, требует дымовой трубы или трубы.Дымовая труба способствует горению в котлах с естественной тягой, обеспечивая стабильную подачу воздуха для горения, который смешивается с топливом. Однако основная цель дымовой трубы — отвод продуктов сгорания на некоторой высоте над котлом, что способствует улучшению условий окружающей среды в непосредственной близости от котла. Высота трубы или дымохода определяется несколькими факторами, в том числе:

Высота ближайшего здания или линия крыши
преобладающее направление ветра
Высота окружающих искусственных построек или природных рельефов
Расположение вентиляционных отверстий
тип тяги котла (естественная или вентиляторная)
вид топлива
местные и / или национальные требования

Трубы и дымоходы должны быть спроектированы компетентным инженером, который учтет все необходимые факторы для конкретного применения, включая любые юрисдикционные (местные, государственные или провинциальные и национальные) требования.

Трубы и дымоходы должны периодически проверяться авторитетным и компетентным лицом, знакомым с проектированием и строительством дымоходов и дымоходов. Требования юрисдикции могут указывать, кому разрешено проводить эти проверки. Трубы и дымоходы изнашиваются с возрастом и очень чувствительны к сейсмическим или ветровым повреждениям из-за своей высоты.

При осмотре дымовой трубы или дымовой трубы необходимо как минимум соблюдать следующие пункты:

основание дымовой трубы или фундамент
внешние опоры или растяжки, если используются
подключение к патрубку или котлу
Состояние стыков кирпича и раствора в кладке штабелей / дымоходов
Состояние металла и стыков металлических дымоходов / дымоходов
Состояние колпачка, конуса или искрогасителя, если он используется, наверху трубы / дымохода
высота и диаметр дымовой трубы в соответствии с оригинальной конструкцией
вертикальная ориентация (по отвесу?)
Состояние кирпичной или металлической футеровки в кладке / дымоходах
Состояние внутреннего металла и стыков в двустенной металлической трубе / дымоходе
внутренний проход (без препятствий и засоров)

Примечание: Приведенный выше список не является исчерпывающим, но предоставляется в качестве основного руководства.

Если требуется ремонт дымовой трубы или дымохода, владельца следует направить в орган, обладающий юрисдикцией в отношении дымохода / дымохода, для определения необходимости разрешения или другой документации. Эти юрисдикционные органы могут быть местными (городскими), штатными, провинциальными или национальными. Два примера этого:

дымовая труба небольшого газового котла может находиться в ведении городской строительной или механической инспекции, или
дымовая труба большого промышленного котла, работающего на опилках, может находиться в юрисдикции государственного или областного управления по охране окружающей среды.

Восстановление котельных систем после наводнения

Наводнения, вызванные природой или структурными или механическими повреждениями, могут привести к смерти, травмам и серьезному материальному ущербу. Следующая информация предназначена для помощи в восстановлении котельных систем, пострадавших от затопления, чтобы снизить дополнительные риски для общественной безопасности и материальный ущерб.

• Безопасность персонала, выполняющего проверки и ремонтные работы, является высшим приоритетом.Поскольку паводковые воды содержат много опасных химикатов и бактерий, необходимо разработать и обеспечить соблюдение процедур безопасности персонала.

• Все коммуникации в котельной должны быть отключены до тех пор, пока осмотр и необходимый ремонт отдельных систем не позволят возобновить работу.

• Необходимо провести тщательный визуальный осмотр всей системы котла, как внутри, так и снаружи, с указанием очевидных проблем и любого специального оборудования или персонала, необходимого для облегчения ремонта.

• Имейте в виду, что некоторое оборудование может ремонтироваться только оригинальным производителем или его лицензированными агентами с целью сохранения гарантий и / или сертификации.

• Необходимо внимательно изучить установку котла или фундамент, чтобы определить, не ослабли ли они или нет. Любое движение котла или здания отрицательно скажется на трубопроводах и другом оборудовании, подключенном как к котлу, так и к конструкции здания.

• Заболоченная изоляция ускорит внешнюю коррозию котлов и труб. Если удаление считается необходимым, помните, что асбест все еще присутствует во многих котельных и требует обращения специально лицензированным персоналом. Если оставить изоляцию на месте и котел разжечь до того, как полностью высохнет, внутри слоев изоляции может образоваться пар, что может привести к взрывному повреждению внешней оболочки.

• Огнеупорный и огнеупорный кирпич необходимо дать полностью высохнуть и проверить на предмет износа или ослабления.

• Системы подачи питательной воды и возврата конденсата должны быть тщательно очищены от грязи, ила или мусора. После того, как котел снова будет введен в эксплуатацию, необходимо часто проверять качество воды на предмет любых загрязнений.

• Устройства сброса давления следует проверять на предмет коррозии или любых повреждений, которые могут вызвать заедание и выход из строя. Только квалифицированный персонал должен выполнять разборку или ремонт устройства сброса давления.В некоторых юрисдикциях требуется, чтобы эта работа выполнялась компанией, имеющей гербовый знак Национального совета «VR». Выпускную и выпускную линии устройства для сброса давления следует проверить на предмет закупорки.

• Все стоки и продувочные линии должны быть проверены, чтобы убедиться, что они не забиты мусором.

• Электрические / электронные органы управления должны быть оценены на предмет замены или ремонта при необходимости. Органы управления защитой от пламени, трансформаторы розжига и предохранительные запорные клапаны в топливной системе, которые могут вызвать взрыв печи, должны быть заменены.Другие компоненты топливной системы следует слить и очистить или при необходимости заменить. Все работы, выполняемые с топливной системой и устройствами безопасности, должны соответствовать требованиям юрисдикции.

• Все электродвигатели и проводку следует внимательно осмотреть, чтобы определить необходимость ремонта или замены. Все электромонтажные работы должны соответствовать требованиям юрисдикции.

• Убедитесь, что воздухозаборники свободны, а дымоходы или трубы открыты.

Эти позиции не являются комплексными, поскольку котельные системы и оборудование различаются по конструкции и принципу действия. Однако этот список можно использовать в качестве схемы при разработке индивидуальных инструкций по осмотру и ремонту для многих систем, пострадавших от наводнения.

ИСТОРИЯ

Закон Техаса о котлах, глава 755 Кодекса здоровья и безопасности, был принят 3 июня 1937 года после аварии котла со смертельным исходом.

В течение многих лет программа была частью агентства, тогда известного как Бюро статистики труда. Позже название агентства было изменено на Департамент труда и стандартов Техаса. В 1989 году название было изменено на Департамент лицензирования и регулирования Техаса, и в настоящее время оно называется «Техасский департамент лицензирования и регулирования», где программа котельной продолжает работать в постоянно меняющейся коммерческой и промышленной среде.

ПРИЧИНЫ АВАРИЙ НА КОТЛЕ

Котельные установки разработаны для обеспечения безопасности и эффективности.Оператор котла — залог безопасной эксплуатации котла. Знания о котельных системах и их обслуживании могут гарантировать долгие годы безопасной и надежной эксплуатации.

История показала, что без надлежащей эксплуатации и обслуживания состояние и безопасность котла ухудшаются, вызывая потенциальную опасность из-за небрежности и неправильного понимания. Регулярное техническое обслуживание вполне по силам большинству операторов котлов. Однако настройку и ремонт котла лучше доверить обученным специалистам.Понимание того, когда следует обращаться за помощью к квалифицированным специалистам, является одной из обязанностей оператора и может сэкономить время и деньги. Некоторые из областей, в которых необходимы подготовленные специалисты:

Предохранительные клапаны или предохранительные клапаны утечки
Питательная вода в котел
Утечки пара (паровые системы)
Высокие температуры дымовой трубы (более 350 F)
Недостаточно тепла для дома
Конденсат капает из трубы или из передней части котла
Постоянная перезагрузка контроллеров и устройств безопасности

Авария котла может произойти, если котлу разрешено работать без достаточного количества воды в котле.Правильно функционирующие устройства отключения при низком уровне воды необходимы для предотвращения подобных несчастных случаев. Повреждение котла может произойти от сильного коробления и деформации котла до полного расплавления или возможного взрыва котла.

Другой вид аварии котла и самый смертельный — это избыточное давление. Эти аварии происходят, когда котел больше не может выдерживать избыточное давление, которое может возникнуть в котле. Известно, что аварии из-за чрезмерного давления даже в небольших котлах могут полностью разрушить здание.

Аварии, связанные с топливом, обычно происходят, когда не удается удалить горючие газы из топки перед попыткой воспламенения. Негерметичные топливные клапаны также могут быть причиной этих аварий. Если оператор заметит запах газа, котел следует выключить и немедленно уведомить об этом поставщика топлива.

«Никогда не обходите предохранительные устройства с помощью перемычек для перезапуска котла. Возможно непреднамеренное возгорание несгоревших продуктов сгорания в топке.”

ОЧИСТКА КОТЕЛЬНОЙ ВОДЫ

Котельная система (пар / вода) теряет воду из-за утечек пара и воды. Для компенсации этих потерь в котел добавляется дополнительная вода, называемая «подпиточной водой». Количество добавляемой воды и уровень естественных примесей в воде определяют тип необходимой очистки воды. Для систем котельного отопления с очень небольшим количеством утечек потребуется простая программа очистки воды.Ваш специалист по очистке котловой воды может помочь вам разработать эффективную программу очистки воды.

Вся вода содержит растворенные минералы, и эти минералы, если они достигнут достаточно высокого уровня в котловой воде, выйдут из растворов и образуют твердую оболочку на горячих поверхностях котла. Эта твердая оболочка называется «окалиной» и часто находится на внешней стороне пожарных труб или внутри водяных труб. Накипь изолирует поверхности нагрева, уменьшая способность дымовых труб передавать тепло от горячего сгорания котловой воде.Высокие температуры дымовой трубы или разорванные трубы — распространенные проблемы, связанные с накоплением накипи. Котловая вода также содержит растворенные газы, такие как кислород или двуокись углерода. Эти газы в присутствии воды и металла могут вызвать коррозию. Коррозия разъедает металл, влияя на долговечность котла.

ПОЧЕМУ ПРОВЕРКИ КОТЛА?

Как и ваш автомобиль, печь или кондиционер, котел требует постоянного регулярного обслуживания и проверки.Хорошо обученный обслуживающий персонал, операторы котлов и инспекторы котлов являются важными компонентами безопасной эксплуатации котла.

Регулярные проверки котла требуются в соответствии с Законом и правилами Техаса по котлам. Государственные и уполномоченные инспекционные агентства предоставляют обученный персонал по всему штату для проведения необходимых проверок в соответствии с Законом и правилами Техаса по котлам.

Котел должен быть осмотрен изнутри и снаружи, чтобы определить рабочее состояние котла и убедиться в его истинном состоянии.

Инспекторы котла проверяют конструктивную целостность котла вместе с соответствующими устройствами безопасности, прикрепленными к котлу. Эти устройства должны оставаться в хорошем рабочем состоянии для продолжения безопасной эксплуатации котла.

Потеря воды (низкий уровень воды), взрыв печи, избыточное давление и чрезмерная температура являются основными причинами аварий котлов и в первую очередь являются прямым результатом отсутствия или неработоспособности средств управления и предохранительных устройств, отсутствия технического обслуживания, неподготовленных операторов и самоуспокоенности. .Вот несколько причин, по которым проверки котлов так важны, и что может произойти, если котлы не будут проверены.

ОБЯЗАННОСТИ ПРОГРАММЫ

Закон Техаса о котлах требует, чтобы все котлы, работающие в штате Техас, были зарегистрированы в департаменте и, в зависимости от использования, проверялись ежегодно, раз в два или три года. Кроме того, представители отдела проверяют системы контроля качества для выдачи разрешительных сертификатов производителям котлов и сосудов высокого давления, ремонтным организациям и организациям государственных собственников / пользователей.

ОБЛАСТЬ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

По всему штату Техас зарегистрировано около 55 000 котлов. Наши записи показывают, что примерно 60 процентов этих зарегистрированных котлов находятся в рамках соглашений об инспекции и проверяются уполномоченными инспекторами, нанятыми уполномоченным инспекционным агентством; а остальные 40% котлов проверяются заместителями государственных инспекторов.

Ниже приведены пять (5) региональных зон ответственности заместителей государственных инспекторов, а три (3) основных региона (91, 93 и 94) далее подразделяются между заместителями государственных инспекторов по почтовым индексам и / или округам.Чтобы узнать, какой заместитель государственного инспектора проводит проверки в вашем районе, пожалуйста, свяжитесь с Департаментом для получения дополнительной помощи по телефону (800) 722-7843 или (512) 539-5716 или по электронной почте.

Заместители государственных инспекторов

Регион 91 — Ft. Уэрт регион

— регион 92 — регион Лаббок

Регион 93 — Южный Техас (Сан-Антонио)

— регион 93 — Остин —

регион 93 — регион Южный Техас (Корпус-Кристи)

регион 94 — регион Хьюстон

— регион 95 — Эль-Пасо —

Для получения дополнительной помощи

За дополнительной информацией о котлах обращайтесь:

Департамент лицензирования и регулирования штата Техас
Котельная программа
П.О. Box 12157
Остин, Техас 78711

(800) 722-7843 (только в Техасе)
(512) 539-5716
(512) 539-5687 (факс)

Обратитесь в службу поддержки клиентов

Соляные камни для бани: Соляной камень для бани: как использовать

Авг 1, 2021 автор Разное

Соляной камень для бани: как использовать

Бани нравятся людям не только из-за расслабляющего эффекта, горячего пара. С их помощью можно улучшить самочувствие. Чтобы банные процедуры доставили больше положительного эффекта, нужно уметь их выполнять.

Соляной камень для бани — один из компонентов для ухода за кожей. Прежде чем использовать это вещество, нужно разобраться с его полезными, негативными свойствами, способами применения.

Виды и состав

Соляным камнем считается Гималайская соль, второе название которой — галит. Она состоит из трех компонентов:

поваренной соли;
химических микроэлементов;
минеральных примесей.

Если сравнить Гималайскую соль с поваренной, у нее можно выделить несколько особенностей:

Основной компонент состава NaCl. Его содержится около 95%. Остальные 5% представляет собой смесь различных химических компонентов — гипса, сульфата кальция и т. д.
Гималайская соль — массив из кристаллов, который образуется под воздействием высокого давления.
Благодаря кристаллической структуре это вещество обладает определенным уровнем прозрачности, но у него преобладают алый, коричневый, бурый и красный оттенок.

Зависимо от способа применения выделяется 3 вида гималайской соли:

Засыпка в каменку. Если полить нагретые камни водой, образуется соляное облако. Оно способствует глубокому очищению кожи, но минералы быстро разрушаются.
Солевое мыло. Это отшлифованный кусок камня из Гималайской соли. С его помощью очищают кожу при проведении банных процедур.
Установка солевых светильников внутри бани. Полезен не только в качестве декора, но и для оздоровления.

Характеристики и свойства

Основные характеристики:

Вкус — сладковато-соленый. Он не похож на обычную поваренную соль.
Оттенки — алые, бурые, коричневые.
Аромат — слабовыраженный, приятный.
Прозрачность — низкая.
Внешний вид — спрессованный кристалл.
Количество компонентов, содержащихся в составе — более 90.
Усваивание организмом — 100%.

В этом веществе содержится наименьшее количество хлорида натрия по сравнению с другими видами продукта.

При добыче минерала взрывчатка не используется.

Положительное и отрицательное воздействие

Полезные свойства:

расслабление мышц;
купирование боли;
омолаживание организма;
глубокая очистка кожи;
выведение из организма шлаков, токсинов;
уничтожение болезнетворных микроорганизмов;
ускорение кровообращения;
насыщение организма полезными микроэлементами;
эмоциональное расслабление.

Показания к применению:

астма;
болезни мочеполовой системы;
патологии желудочно-кишечного тракта;
гипертония;
заболевания опорно-двигательного аппарата;
нервное перенапряжение;
воспаление десен;
аллергические реакции;
хроническая усталость;
дерматит, псориаз;
болезни сердца.

Противопоказания:

почечная недостаточность;
беременность;
злокачественные опухоли;
заболевания крови.

Нельзя посещать баню с гималайской солью при индивидуальной непереносимости хлорида натрия.

Преимущества и недостатки

Преимущества камней:

доступность.
большое количество способов применения;
привлекательный вид.

Недостатки:

наличие противопоказаний;
разрушение при высоком уровне влажности.

Принципы выбора

При выборе нужно проверить упаковку. Она должна быть целой с этикеткой. Если этикетки с метками производителя нет, нужно попросить у продавца сертификат качества.

Способы применения

Методы использования:

Укладка пола. Применяется Гималайская соль в виде блоков. По ним можно ходить, не одевая тапок.
Возведение стен. Для этого используются большие пластины, соляные кирпичи. Не нужно обшивать сразу 4 стены. Для достижения полезного эффекта достаточно одной.
Раскладывание соляно гальки в разных местах парилки.

Также внимание нужно уделить декоративным элементам для украшения интерьера парилки:

Чаши с солью. Лучше поставить ее рядом с печью, чтобы галька давала соответствующее испарение.
Декоративные панно. Дорогой вариант отделки стен внутри парилки. Подбирается множество тонких соляных пластинок с разной текстурой. Из них складывается одна общая картина.
Светильники.

Панно из соляного камня

из гималайской соли и другие виды, использование. Чем разрезать плитку? Куда лучше класть?

Баня – уникальное оздоровительное место, которое позволяет восстановить жизненные силы организма. Для усиления целебных свойств данного помещения специалисты используют не только ароматические масла и специальные банные веники, но и соляные изделия. Особенный положительный эффект имеют соляные кирпичи, которые могут быть частью как декора стен, так и пола. С каждым годом данный материал приобретает все большую популярность благодаря своим уникальным свойствам, которые помогают избавиться от огромного количества заболеваний.

Особенности

Солевой кирпич – уникальный природный минерал, который имеет бактерицидные свойства и позволяет создать уникальный оздоровительный микроклимат в помещении. Гималайская соль может быть розового, черного и красно-оранжевого оттенка. Большую часть данной минеральной породы добывают на территории Гималайского каньона, но небольшие месторождения можно встретить и в других странах. Специалисты рекомендуют обратить внимание на химический состав соляного минерала:

хлорид натрия;
железо;
кальций;
магний;
медь;
калий.

Общее количество элементов в гималайской соли, по данным ученых, превышает 70 позиций.

В связи с тем, что повышенный уровень влажности в помещении может спровоцировать химическую реакцию влаги и соли, специалисты рекомендуют не допускать превышение уровня влажности более чем на 55 процентов, а соляная кладка должна находиться непосредственно возле теплового очага. Для улучшения микроклимата в оздоровительном помещении и предотвращения появления налета на изделиях необходимо регулярно проводить обновление воздуха, а при строительстве предусмотреть качественную систему вентиляции.

Польза и вред

Положительное влияние соляных кирпичей обусловлено действием отрицательно заряженных частиц, которые губительно действуют на патогенную микрофлору и опасные микроорганизмы. Использование любых средств оздоровления имеет как положительные, так и отрицательные стороны. Не стали исключением и кирпичи из соли, которые обладают следующими положительными свойствами:

обеззараживающий эффект;
экологическая безопасность;
положительное влияние на регенерацию кожного покрова;
устойчивость к повышенному температурному режиму и резким температурным колебаниям;
ионизация воздушного пространства;
абсолютная стерильность.

Вдыхание паров соли восстанавливает водно-солевой баланс, выводит из организма шлаки, снимает головную боль, улучшает кровообращение, восстанавливает работу пищеварительной системы, а также снижает болевой синдром в суставах и мышцах.

Но при определенных обстоятельствах организму можно нанести и вред.

Категорически запрещается проводить оздоровительные процедуры людям с опухолями, туберкулезом, тромбофлебитом, кожными заболеваниями, а также в период вынашивания плода и кормления ребенка грудью.

Виды

Высокий уровень востребованности в данном отделочном материале из гималайской соли подтолкнул производителей к выпуску различных форм материалов, которые отличаются размером, весом и ценовым диапазоном. В строительных магазинах можно увидеть следующие категории материалов:

кирпич;
плитка;
блоки;
кубы;
панели.

Выбор отделочного материала напрямую зависит от объема финансовых ресурсов, а также от желаемого оздоровительного эффекта.

Чем разрезать?

Часто начинающие мастера при отделке парилки в бане или сауне сталкиваются с проблемой несоответствия габаритов соляного декора, который просто невозможно использовать на запланированном участке. Специалисты рекомендуют немного изменить форму изделия с помощью болгарки, на которую установлен диск для камня.

Отпиливать ненужные элементы необходимо максимально осторожно, так как соляное изделие в процессе работы может просто раскрошиться. В зоне рабочего процесса не должно находиться металлических рабочих инструментов, на которых может отложиться соленая пыль. Пыльные отложения обязательно спровоцируют коррозийные процессы, которые приведут к порче металла.

В процессе распила надо избегать сильных нажатий, а край изделия не должен висеть в воздухе. Лучше всего кирпич положить на толстую деревянную доску. При необходимости можно воспользоваться и дрелью. После выполнения работ все инструменты необходимо тщательно очистить.

Технология укладки

Декорировать помещение бани соляными изделиями можно как самостоятельно, так и с помощью специалистов. Категорически запрещается использовать классические цементные растворы. Чтобы склеить между собой блоки, специалисты рекомендуют фиксирующий клей изготавливать самостоятельно. Правильный раствор должен состоять из следующих компонентов:

каустический магнезит – 3 части;
жидкое стекло – 1 часть;
плиточный клей – 1 часть;
хлористый магний – 5 частей.

Для получения максимального эффекта необходимо первоначально растворить соль и только потом добавлять все вспомогательные элементы.

Главный недостаток данного состава – короткий период высыхания, а неоспоримым достоинством является экономичный расход и высокий уровень фиксации.

Техника кладки соляных изделий практически аналогична стандартной процедуре, но имеет ряд нюансов:

нанесение раствора ровным и тонким слоем;
возможность корректировки кладки не позднее 3 часов после начала работ;
использование помещения по назначению только через 72 часа.

Для создания спокойной и умиротворенной атмосферы специалисты рекомендуют солевые композиции совмещать со светодиодным освещением. Для корректировки яркости света необходимо обязательно предусмотреть специальные электрические регуляторы.

Можно класть полезные минералы и в зоне каминов, повышенная температура которых поможет усилить положительный эффект и добиться максимального результата.

Неблагоприятная экологическая ситуация в современном мире все чаще провоцирует появление у его жителей опасных заболеваний, избавиться от которых бывает практически невозможно. Для оздоровления организма и восстановления жизненных сил люди в период отпусков отправляются на различные курорты и в санатории, пребывание в которых требует не только времени, но и финансовых ресурсов. Создать целебную зону отдыха в доме можно с помощью солевых гималайских минералов, которые лучше всего использовать для декорирования бань и саун. Именно данное место отдыха поможет избавиться и предотвратить развитие большого количества заболеваний и восстановить жизненную энергию после напряженных трудовых будней. Самое главное – в процессе работы соблюдать рекомендации специалистов.

Инструкция по применению соляного брикета для бани представлена далее.

Соляной камень для бани — Всё о бане

Соляная сауна – польза от посещения, устройство и внутренняя отделка

Наравне с традиционной бани не менее востребованной является соляная сауна, для внутренней отделки которой используются соляные панели.

Благодаря своим уникальным свойствам соль оказывает благотворное влияние на все органы и системы человеческого организма.

Лечебный эффект достигается за счет отрицательных ионов, которыми насыщается воздух в процессе нагрева.

Польза от проведения процедур в солевой сауне

Солевые процедуры оказывают мощное терапевтическое воздействие на организм человека. По этой причине для избавления от многих заболеваний люди посещают пещеры, комнаты, шахты и сауны, в которых используется соль.

Чтобы получить максимальную пользу от соляной парной, продолжительность каждого сеанса должна составлять около 25 минут.

Подобный вид сауны рекомендован людям, имеющим проблемы с дыхательной системой. Соляная терапия позволяет вылечить астму, бронхит, аллергию и ринит.
Людям, у которых имеются кожные заболевания, также стоит регулярно посещать соляные процедуры, поскольку они способствуют улучшению кровотока, устраняют симптоматику дерматитов, экзем и нейродермита.
Посещение соляной парилки полезно в косметических целях – регулярные процедуры оказывают мягкое очищающее воздействие на кожу, после чего она становится нежной и бархатной.
Сауна с использованием соли – это быстрый и безопасный способ общей закалки организма и повышения иммунитета в период простудных заболеваний. Регулярное принятие соляных процедур способствует выработке особого гормона, который обеспечивает мощную противораковую защиту организма.

Нагретый воздух в соляной парилке способствует усиленному потоотделению, быстрому выводу токсинов и шлаков, снятию физического и нервного перенапряжения.

Вред и наличие противопоказаний к посещению сауны

Кроме пользы сауна с применением солей также может причинить незначительный вред организму. Не рекомендуется посещать соляную парилку при наличии следующих противопоказаний:

Хронические заболевания в стадии обострения;
Высокая температура на протяжении нескольких дней;
Послеоперационный период;
Высокое артериальное давление, почечная и печеночная недостаточность;
Наличие злокачественных опухолей, внутренних кровотечений;
Психические заболевания;
Серьезные повреждения кожи;
Алкогольное или наркотическое опьянение.

Не рекомендуется посещать парную после приема лекарственных препаратов и тяжелой пищи.

Для предотвращения неприятных последствий проведения соляных процедур, лучше получить своевременную консультацию специалиста и определить имеющиеся противопоказания в каждом конкретном случае.

Особенности современной солевой сауны

Сердцем соляной сауны является печка, которая позволяет нагревать воздух до 65 градусов при относительной влажности до 35%. Соль восприимчива к воде, поэтому при повышении влажности до 75%, солевая отделка превратится в обычный раствор.

Поэтому нагревательное оборудование оснащается защитным коробом с мелкоячеистой решеткой, а нагрев воздуха осуществляется автоматически.

При желании можно использовать традиционную каменку, с закрытой топкой, чтобы уберечь декоративную отделку от попадания брызг и воды во время проведения процедур.

Сухой и горячий воздух способствует увеличению эксплуатационного срока солевых блоков и панелей, которые используются для внутреннего декора парной. Соль – лучший антисептик, поэтому плитки, кирпичи, панели, кубы и блоки нуждаются исключительно в сухой уборке с использованием мягких салфеток.

Более дорогие проекты соляных бань дополнительно оснащаются внутренними системами ионизации, вентиляции для эффективного очищения воздуха от лишней влаги.

Внутренняя отделка помещений солью

Для внутреннего обустройства сухой сауны используется гималайская (розовая) соль. Из нее изготавливают декоративные элементы – панели, кирпичи, блоки, плиты и прочее. Все они отличаются по форме, внешнему виду и весу. Наиболее тяжелыми являются кирпичи и блоки, вес которых может достигать 4 кг.

Для ровной кладки и надежного крепления соляного декора используется клеевой состав на двухкопонентной основе. В некоторых случаях применяется бесклеевой способ фиксации при помощи монтажных планок.

Готовая облицовка из соли дополнительно оснащается встроенной подсветкой для создания неповторимой атмосферы природных пещер или шахт.

Гималайская соль для сауны может иметь широкий спектр оттенков от светло-розового до насыщенного пурпурного. Цвет готовой облицовки напрямую зависит от окраски пласта, из которого она была изготовлена.

При отсутствии подсветки соляная отделка приобретает глубокий вишневый цвет с белыми вкраплениями.

Помимо декоративной облицовки, в подобных местах могут использоваться специальные соляные лампы для получения дополнительного терапевтического эффекта.

Главное требование к соляной отделке в сауне – отсутствие прямого контакта с водой. Это предотвратит появление потеков и выбоин в готовой облицовке.

Соляные сауны – один из наиболее полезных и перспективных вариантов современных бань.

Отличительной особенностью подобных заведений является внутренняя декоративная облицовка, изготовленная из гималайской соли, которая оказывает мощное терапевтическое воздействие на человеческий организм.

Отделка парной: выбираем древесину и камень.
Часть 2. Камни в отделке сауны

Серпентинит или змеевик

Это недорогой природный минерал, хорошая термозащита и прекрасное украшение Вашей парилки. Используется серпентинит чаще всего для облицовки стен в сауне (особенно за печью) и самих печей, отделки пола и потолка. Выпускается змеевик в виде плитки для бани и уголков. Он очень прочен, долговечен и безопасен.

Камень для бани серпентинит (змеевик) имеет различные оттенки зеленого окраса с вкраплениями мраморных бликов – очень красиво будет смотреться отделка парилки этим камнем в Вашей сауне.

Помимо этого, состав серпентинита богат различными микроэлементами, обладает полезными лечебными свойствами. Сауна с покрытием из змеевика (стены, печь) показана при частых головных болях и болезнях верхних дыхательных путей, помогает избавиться от простуды и заболеваний пищеварения. Серпентинит стабилизирует артериальное давление, снимает нервное напряжение, устраняет воспаление в почках.

Талькохлорит

Банный или мыльный камень (другие названия талькохлорита) прекрасно аккумулирует тепло, долго и равномерно отдает его. Позволяет значительно экономить на электроэнергии и расходе топлива.

Отделка камнем тальхлоритом бани подразумевает облицовку декоративным камнем банной печи (фасада), а также отделку стен в бане вокруг печи и пола в парилке. Плитка из талькохлорита привлекательно выглядит, имеет богатую фактуру, не скользит. В бане по плитке из талькохлорита приятно ходить босиком.

Камень для сауны талькохлорит прекрасно сочетается с деревом, повышает звукоизоляцию. Мягкое тепловое излучение талькохлорита совпадает с тепловым излучением человека (8-9 микрон), и поэтому действует особенно расслабляюще.

Свойства талькохлорита очень полезны для здоровья. В нагретом виде он активизирует выработку в организме человека витамина D, способствует повышению иммунитета, улучшению памяти и настроения, активирует мышление. Помогает в лечении простудных заболеваний, снижении кровяного давления.

Талькохлорит надежен и долговечен: не плавится и не выгорает, не дает микротрещин.

Подберем камни для для отделки и оборудования сауны.
Проведем отделку и декорирование Вашей сауны под ключ.
Поможем с проектом, реализуем любые ваши пожелания.

Узнайте, сколько стоит ВАША САУНА!

Воспользуйтесь нашим уникальным калькулятором.
Получите смету всего через 5 минут.

Рассчитать стоимость сауны за 5 минут

Этот изумрудный полудрагоценный камень используют в элитном дизайне и отделке бани (парилки), облицовке печей камнем. В саунах жадеит обычно представлен панелью за печкой и оригинальным панно на стене.

Использование жадеита в качестве материала для отделки бани обусловлено несколькими его основными свойствами: жадеит долго сохраняет тепло (в 20 раз дольше обычных камней!), долговечен и обладает многими целебными свойствами. Поэтому отделка парной в бане (и других помещений) жадеитом – это не только очень красиво, дорого и престижно. Это еще и очень полезно для вашего здоровья.

Жадеит абсорбирует вредные вещества, в том числе радионуклиды. Очищает окружающее пространство от радиации, насыщает воздух редкой метакремниевой кислотой, предупреждая возникновение варикозного расширения вен и развитие целлюлита. Убивает микробы, содержащиеся в воде. Является источником мягкого ИК-излучения, помогает в лечении ревматизма и остеохондроза. Парная с жадеитом легче переносится.

Гималайская соль

В сауне и русской бане используется розовая, красная и черная гималайская соль. Отделка бани проводиться строительными блоками (кирпичами), плиткой из гималайской соли. Панелями из гималайской соли могут быть облицованы не только стены, но и потолок в бане.

Так же очень популярны красивые панно из гималайской соли со светодиодной подсветкой и светильники. Гималайскую соль в бане можно встретить и в виде гальки, крошки, используемых в дизайне сауны (парилки).

В условиях повышенной влажности и высокой температуры, гималайская соль насыщает воздух микроэлементами, полезными для людей. Способствует улучшению кровообращения и обмена веществ, успокаивает нервную систему, разрушает отложения солей, выводит из организма шлаки и тяжелые металлы. Улучшает работоспособность всего организма.

Гималайская соль – уникальный минерал

Она имеет такой же набор и такое же количество минеральных элементов, как и в организме человека. А при нагреве выделяет в воздух отрицательно заряженные ионы, создающие в помещении уникальный микроклимат, близкий к морскому.

Заказывайте строительство и отделку саун под ключ в
«КомфортСтрой».
И будьте здоровы!

В чем польза гималайской соли?

Любители попариться в первую очередь улучшают таким образом свое здоровье. Гималайская соль способствует повышению оздоровительного эффекта. Она часто используется в бане и сауне, так как обладает полезным качествам и экологически чистым составом. Он совмещает более 80 элементов, помогающих в борьбе с бронхиальной астмой, аллергиями, инфекционными и иммунными заболеваниями.

Стена в бане из соляных блоков

В бане или сауне, для обустройства которых использована гималайская соль, воздух насыщен барием и натрием. Благодаря воздействию этих веществ в организме человека распадаются неправильные молекулярные соединения. Например, уходят солевые отложения или излечивается склероз.

Исследователи биоэнергетики давно интересуются гималайской солью. В храмах Индии из нее возводят целые стены. Ведь она избавляет от депрессии, передает позитивное настроение, уравновешивает кровяное давление. Традиционная медицина не может вылечить синдром хронической усталости, а гималайская соль помогает избавиться от такого недуга полностью.

В старину индийцы применяли данный минерал для профилактики болезней полости рта. Соляные испарения как лекарство использовали китайские медики тысячи лет до нашей эры. Женщины применяют ее для питания кожи, омоложения, придания ей эластичности.

Использование для оздоровления

Гималайская соль создана природой много миллионов лет назад и считается экологически чистым материалом. Это значит, что вреда человеческому здоровью она не приносит. Применение данного продукта при отпаривании тела рекомендуется учеными. Микроэлементы и ионы минералов при испарении и повышении температуры особенно активны.

Данный минерал используется для разных целей. В салонах красоты он применяется для некоторых омолаживающих процедур. Возведение стен бани из данного материала позволит улучшить воздух в помещении, обеспечит профилактику различных заболеваний. Выкладывать соляными кирпичами все стены достаточно дорого, но можно использовать их в качестве декора.

Лечебный эффект вещества:

помогает очистить организм;
поддерживает и восстанавливает водно-солевой обмен;
источник важных микроэлементов;
восстанавливает поврежденные клетки;
омолаживает организм;
стабилизирует нервное состояние;
тонизирует мышцы;
антибактериальное средство;
увеличивает поток крови;
полезно для применения в пищу.

Гималайская розовая соль

Показания для использования испарений минерала:

проблемы с пищеварением;
болезни опорно-двигательного аппарата;
астма;
заболевания мочеполовой системы;
гипертония;
болезни сердца и сосудов;
кожные изъяны и аллергии;
раздражения ротовой полости.

Совет от мастера!

Для применения гималайской соли противопоказаний нет. Перед употреблением в пищу ее лучше смолоть или готовить еду на соляном растворе. Сделать его очень просто: в стакан воды кладут розовые кристаллы и, не размешивая, оставляют на 24 часа или до полного растворения. Вода по вкусу будет напоминать морскую. Раствор можно закрыть крышкой, и он простоит долго без изменения своих качеств.

Для борьбы с заболеваниями 1 чайную ложку вещества разбавляют в стакане воды и выпивают утром за 15 минут до еды. Лечение должно длиться не меньше трех месяцев. Чтобы вылечить ротовую полость, рекомендуют смешать солевую крошку с растительным маслом и чистить этой смесью зубы. При этом необходимо каждый раз готовить свежую смесь и не пользоваться обычными зубными пастами.

Полезные советы по использованию гималайской соли:

при укусах насекомых – место укуса смочить раствором или посыпать измельченной солью;
для свежести дыхания или при воспалениях миндалин – полоскать горло и ротовую полость;
при респираторных заболеваниях – ингаляции с раствором;
отечность ног – помогут солевые ванны или компресс;
нарушения работы щитовидной железы – теплые соляные ванны на 20-30 минут, не смывать;
мешки под глазами – компресс с использованием раствора;
очистить бронхи – дышать воздухом или посещать сауны с ионами гималайской соли.

Ванны очень полезны для обладателей сухой кожи. Когда пары вещества попадают в кожу, они удерживают влагу. При этом «выгоняются» токсины, и тело питается минералами. Того же эффекта можно добиться в бане или сауне.
Вернуться к содержанию

Технология применения в парных

Соляна галька для парной

Кристаллы минерала розового цвета размером примерно 2-3 см. Для строительства бани или сауны используют соляные кирпичи, гальку, плитки или блоки. Более дорогим, но надежным материалом считается кирпич. Галька представляет собой крупную россыпную солевую крошку. Ее выкладывают на раскаленные камни в парилке сауны или бани и поливают водой – так она наиболее эффективна и полезна.

Соляные кирпичи используют и для укладки пола. Антисептические свойства этого природного лекарства позволяют находиться в помещении без тапочек. Минерал улучшает и питает кожный покров на ступнях. Сауну с гималайской солью можно сравнить с отдыхом на побережье океана или моря. Воздух и климат идентичны тем, которые привлекают нас на южные курорты.

При нормальной влажности такой минерал, как гималайская соль, может существовать вечно. Если вы используете данный материал для строительства сауны, важно, чтобы влажность в помещении не превышала 53%. Но если этот показатель ненадолго повысится – не страшно. Поэтому в саунах вещество можно использовать без опасений. А после бани помещение нужно протирать и проветривать для снижения уровня влажности. Также рекомендуется устанавливать вентиляционную систему.
Вернуться к содержанию

Как использовать минерал при строительстве

Для склеивания соляных кирпичей применяют специальный состав – каустический магнезит и хлористый магний в соотношении 3:5. Для начала в воде растворяют часть соли, а потом добавляют магнезит. Смесь высыхает быстро, поэтому блоки склеиваются не более 4 часов. Также можно использовать жидкое стекло, но оно менее прочное, чем смесь. Если надо подобрать разные оттенки для красивой кладки, можно взять плиточный клей.

Совет от мастера!

Чтобы стена в бане приобрела более завораживающий вид, для подсвечивания используют светодиодные ленты. От мощности лент зависит яркость подсветки. При желании можно установить регулятор интенсивности света. Рассеянное свечение соляных кристаллов создает теплую романтическую ауру, которая позволяет отдыхающим полностью расслабиться.

Гималайская соль устойчива к высокой температуре. Она выдерживает до 500 °С. Солевые кирпичи или плиты можно использовать даже для строительства каминов. Чем выше температура минерала, тем интенсивнее происходит испарение полезных ионов. Значит, маленькое расстояние в сауне от соляных кирпичей до источника тепла обеспечивает больший оздоровительный эффект.
Вернуться к содержанию

Где добывают?

Породы этого вещества встречаются в соляных пещерах. Гималайская соль бывают трех видов:

Доставлять минерал из Гималаев достаточно дорого. Но и недалеко от нас есть источники гималайской соли, что снижает ее стоимость. Ее добывают в Кыргызстане, Польше, Украине, в Соликамске и Илецке.

Шахта в Пакистане – крупнейшее месторождение гималайской соли. Ее назвали в честь Александра Македонского, который подарил большое количество этого минерала императорским семьям Европы. Добыча данного вещества до сих пор производится вручную, без применения машин и взрывотехники. Это делает гималайскую соль по-настоящему экологичным продуктом для бани.
Вернуться к содержанию

Что такое солевая сауна и какова ее польза? Особенности русской парной: устройство, принцип действия, польза В чем польза кадушки для бани Посещение сауны при беременности: польза или вред?

Источники: http://sdelatbanyu.ru/vidy-i-tipy-ban/solyanaya-banya.html, http://xn—-7sbbnc2axkf8a8a1e.xn--p1ai/статьи/44-отделка-парной-выбираем-древесину-и-камень-часть-2-камни-в-отделке-сауны, http://www.poparimsya.com/procedury/gimalajskaya-sol-dlya-bani.html

Баня соль, Соляной кирпич для бани Гималайская соль польза и вред

Купить соляной кирпич для бани по низкой цене можно здесь

Эта статья о том, полезна ли соль для бани, какие виды соли для бани бывают, как ее можно использовать для повседневной жизни.

Гималайская соль для бани и ее польза для вашего здоровья

Гималайская соль для сауны и бани представляет собой особый минерал. Его месторождение расположено в Пакистане, всего в 300 км от Гималаев. Образование этого природного вещества совпало с появлением Гималайского хребта. Случилось это в далекий Юрский период, то есть больше 200 миллионов лет назад! Эта самая чистая соль на земле! Теперь Гималайская соль активно добывается глубоко в шахтах под землей, а затем перерабатывается и из нее делают самые различные изделия. На фото ниже Гималайская соль для сауны и для бани различной фракции и соляная крошка для сауны и бани. Обе эти фракции можно использовать для нагрева в емкостях в бане и дальнейшего насыщения воздуха солью, а мелкую фракцию обычно используют для насыпки пола в соляной комнате, которую стало модно (и не только модно, но и крайне полезно!) делать прямо в бане, или в помещении рядышком с баней:

Более крупные куски Гималайской соли для сауны называют солевыми камнями:

Их можно класть прямо на раскаленные камни в бане или сауне, а добавляя периодически немного воды, можно добиться хорошего соленасыщения воздуха в бане.

Также из Гималайской соли изготавливают соляные кирпичи для бани и плитку. Соляной кирпич для бани можно купить различного размера, цвета и формы. Обычно толщина соляного кирпича для бани 3.5 — 5 см.

Как использовать плитки и соляные кирпичи для бани?

Соляные кирпичи для бани часто используют также и как строительный материал, например из него можно сделать очень красивые перегородки в помещениях. Но здесь надо помнить, что любая соль и изделия из нее не любят влаги. Если Вы хотите, чтобы такая перегородка в бане простояла долго, стоит ее размещать подальше от влажности, и желательно в хорошо проветриваемом помещении.

Также соляной кирпич для бани используется как материал для соленасыщения воздуха солью в бане. Как и солевые камни для бани, кирпич можно просто положить на раскаленные камни нагревателя в бане.

Соляная плитка для бани чуть тоньше, чем соляной кирпич, ее размеры колеблятся от 1.5 до 3 см в толщину.

Плитка из соли также бывает различного размера.Использовать ее можно также как и кирпич для соленасыщения воздуха в сауне или бане.

Соляную плитку для сауны с успехом используют также и для облицовки стен в бане или сауне. Для крепления на стены можно использовать специальный алюминиевый уголок, но также можно использовать для крепления экологически чистый клей от WonderLife. Помним, что для долговечности лучше располагать такую стену вдали от влажности, в хорошо проветриваемом помещении!

Также Гималайская соль для бани применяется в качестве соляного мыла, или соли для ванны. Нет ничего лучше чем чувство чистой свежей кожи. Во время банных процедур соляное мыло поможет Вам дезинфицировать вашу кожу, сделать ее нежной и гладкой.

В чем польза гималайской соли ? Почему Гималайская соль такая полезная

Применяется гималайская соль для бани, в кулинарии, косметологии. Это обусловлено полезными свойствами минерала. Его внешний вид и состав значительно отличаются от обычной поваренной соли. Оттенок вещества — розово-оранжевый из-за примесей железа и других минеральных компонентов, которые на 100% усваиваются организмом. Минерал добывают ручным способом, без применения взрывчатых веществ, что позволяет сохранить полезные составляющие продукта.

Соляная плитка для бани включает более 90 минералов, необходимых для красоты и здоровья! Хлорида натрия, наоборот, здесь содержится меньше по сравнению с остальными видами соли — всего 15-20%.

Эффект от применения соли из Гималаев во время банных процедур строится на том, что минерал насыщает воздух целебными испарениями. Они принесут пользу людям с заболеваниями дыхательных путей, опорно-двигательного аппарата, хронической усталостью, болезнями сердца и сосудов, дерматологическими проблемами.

Для достижения долговременного лечебного эффекта стоит купить соляной кирпич для бани и использовать его при строительстве стен и/или укладки пола. Соляные кирпичи представляют собой 100% гималайскую соль, а при изготовлении плит к материалу добавляют строительные смеси. Обратите внимание: после банных процедур поверхности из соляных кирпичей необходимо насухо вытирать.

Если нет возможности выстроить стену или сделать соляной пол, есть более бюджетные способы применения целебного материала. Самым простым вариантом является уложить соляную гальку на раскаленные камни в парной и плеснуть воды, чтобы создать обильные испарения. Также в бане или сауне можно установить декоративные чаши, наполненные целебным минералом.

Баня соль — польза и способы применения. Надеемся наша статья была полезна для Вас.

Перейти в каталог Гималайской соли

Соляные кирпичи и плитка из гималайской соли в интерьере

О целебных свойствах морского воздуха люди знают уже много веков. Его полезность обусловлена высокой концентрацией ионов соли, которые оказывают бактерицидный, омолаживающий и успокоительный эффект. Увы, мало кто может позволить себе проводить достаточно времени на морском побережье. Но получить свой заряд бодрости и здоровья можно и вдали от большой воды.

Солевая плитка или кирпич, используемые в интерьере, обеспечат достаточную минерализацию воздуха. Естественная ионизация способна внести в вашу повседневную атмосферу дух морских волн и легкого бриза!

Из чего изготавливают солевую плитку

В нашем магазине вы можете приобрести элементы для интерьерного оформления, изготовленные из гималайской соли. Она добывается в южных провинциях Пакистана и характеризуется уникальными целебными характеристиками. На 98% она состоит из галита (каменной соли), оставшиеся 2% — это различные микроэлементы. Их испарения обеспечивают дополнительный оздоравливающий эффект.

Кирпич из гималайской соли содержит большое количество оксида железа, именно он придает материалу благородный розовато-красноватый оттенок. Сам минерал сформировался более 250 миллионов лет назад и содержит в себе около 90 различных веществ, которые когда-то были частью древнего океана.

Целебные характеристики

Еще в древности гималайскую соль использовали в различных оздоравливающих процедурах. Современные ученые выяснили, что минерал благотворно влияет на организм, оказывает бактерицидное воздействие на воздух, делает его полезным для дыхания. Ионы микроэлементов активно выделяются при нагревании, именно поэтому соляную плитку часто используют для обустройства бань и парилок.

Кроме этого, гималайская соль:

способствует выведение слизи из бронхов;
нормализует работу легких;
снижает частоту астматических приступов;
способствует выведению токсинов из организма;
улучшает пищеварение;
оказывает омолаживающее воздействие;
позволяет справиться с бессонницей;
избавляет от синдрома хронической усталости;
снижает проявления депрессивных состояний;
благотворно влияет на кожу;
уменьшает болевой синдром при суставных патологиях;
нормализует работу мочеполовой системы.

Замечено, что пары гималайской соли снижают нагрузку на сердце при приеме сауны или бани.

Область применения

Плитка из соли широко используется для внутренней облицовки. Ее применяют для изготовления фрагментов интерьера, полупрозрачных перегородок, стен со скрытым освещением, обустройства потолка. Гималайскую соль можно использовать:

в личных банях и саунах;
детских комнатах и спальнях;
общественных банях и саунах;
фитнес-центрах;
медицинских кабинетах;
комнатах психологической реабилитации;
релаксационных помещениях;
физиотерапевтических кабинетах;
молитвенных комнатах.

В западных странах сфера, где оказалась полезной гималайская соль, значительно шире. Так, соляной кирпич применяют для отделки хранилищ элитного мяса. В условиях высокой минерализации сырье быстрее вызревает, приобретает необходимую плотность и вкус. Соляные модули устанавливают в хамонницах высокого класса. Многие производители используют бактерицидный эффект гималайской соли, чтобы обеспечить дополнительную сохранность сырья.

Благотворное воздействие минерала актуально при хранении элитных сортов вин. Температурный баланс и солевые пары мягко влияют на вызревание алкоголя и раскрытие вкусового букета.

Как эффективно использовать солевые элементы

Особенность гималайской соли — ее высокая плотность (2,3 г/см³, что сопоставимо с плотностью натурального мрамора). Благодаря своим физическим характеристикам материал подходит для отделки помещений. Соляные кирпичи по понятной причине боятся влаги, поэтому их нельзя использовать для наружных работ.

В оформлении интерьеров чаще всего используют два основных отличия материала: галотерапевтический эффект и способность пропускать свет. С помощью плитки можно создавать матовые стены и целые солевые комнаты. В этом случае отпадает необходимость установки галогенератора, а воздух постоянно насыщается микрочастицами со всей поверхности помещения. Важное требование для сохранности интерьера — эффективная вытяжка. Она предупреждает застой воздуха, исключает повышенную влажность и разрушение минерала.

Декоративная составляющая материала

Купить соляную плитку – это отличный выбор не только для тех, кто хочет укрепить здоровье. Ценители оригинальных интерьерных решений в полной мере оценят диапазон возможностей дизайна. Уникальная текстура камня удивительно раскрывается с разными видами подсветки. Минерал обладает небольшой прозрачностью, которая в сочетании с фоновым освещением разных цветов погружает в атмосферу уюта и релакса.

Благодаря розовато-красноватом оттенку стена, украшенная солевыми элементами с подсветкой, может имитировать очаг или камин. Полупрозрачные перегородки, стены со скрытым освещением, потолочные конструкции со светодиодами могут выглядеть как роскошно, так и лаконично.

Материал будет актуален для отделки интерьера в частном доме, обустройства помещений в санаториях, СПА-комплексах, на базах отдыха.

Особенности монтажа

Если вы решили купить соляные кирпичи, принимайте во внимание вес возводимой конструкции. Поскольку минерал отличается высокой плотностью, самонесущие высокие модули создавать нецелесообразно. Они будут разрушаться под собственным весом.

Наиболее эффектно в интерьере смотрятся элементы в виде вставок, панелей, навесных конструкций, тонкие плитки используются в специальном каркасе из дюралевых профилей. Еще один нюанс, который следует учитывать при монтаже солевых элементов – это клей. Стандартные плиточные смеси не подходят, поскольку соль быстро их разрушает. Это будет сказываться на целостности конструкции и надежности ее крепления к несущей поверхности. В нашем магазине вы можете приобрести специальный состав для кирпичей и плитки из соли, который гарантирует не только надежную фиксацию элементов, но и длительный срок эксплуатации.

Большое значение имеет основа, куда предполагается крепить элементы. Поверхность должна быть устойчива к разрушению солью. Материал хорошо сочетается с бетоном, гладким кирпичом, натуральным камнем, но быстро «съедает» гипс и дерево.

При установке солевых элементов внутри бани или сауны следует учитывать, что из-за высокой влажности минерал будет постепенно «таять». В зависимости от интенсивности эксплуатации такая отделка может прослужить около 2 лет.

В нашем магазине вы можете приобрести блоки, диски и плитку из гималайской соли по доступным ценам. Мы напрямую сотрудничаем с поставщиками из Пакистана, поэтому отвечаем за оригинальное происхождение материала, его качество.

светильники, плитка, камни, блоки, кирпичи

С легкой руки коммерческих организаций соль гималайская для бани стала таким же популярным аксессуаром, как ароматические масла для каменки, настои из лечебных трав, ультрафиолетовые и бактерицидные лампы. Минерал активно используют в саунах и банях для насыщения воздуха ионами соли, обладающими определенными лечебными свойствами.

Что такое гималайская соль простым языком

Появлению столь необычного названия, с обозначением принадлежности к Гималайским горам, минерал обязан своему первому названию солевой камень для бани из Пакистана. Наука обозначает гималайский продукт проще – галит или один из подвидов кристаллической поваренной соли, натрия хлорида. Родственник известной пищевой добавки.

Основное отличие гималайской соли от поваренной заключается в следующем:

Помимо компонента NaCl, а это 95% от общего веса, в состав каменной соли для бани входит еще как минимум с десяток различных примесей, например, сульфат кальция или гипс;
Материал обладает выраженной поликристаллической структурой, в отличие от аморфных глыб солей, гималайский камень представляет собой массив кристаллов, спрессованных под высоким давлением;
Кристаллическая структура гималайской соли придает ей определенную степень прозрачности, хотя благодаря примесям галит почти всегда бывает окрашен в коричневые, желтые и бурые оттенки.

Бездефектные плиты или кирпичи гималайской соли обладают немалой прочностью, достаточной для того, чтобы обрабатывать галит механическим способом, без риска расколоть или повредить материал.

Стоимость гималайской соли для бани

Стараниями маркетинговых технологий, рекламирующих гималайскую соль в качестве недугов и лучшего способа украсить баню, стоимость материала взлетела достаточно высоко. Например, цена на солевой кирпич для бани, полупрозрачной фактуры и без видимых дефектов, в несколько раз выше стоимости мелких камней и россыпей из соли.

Добывают гималайский галит в Пакистане, в горах, режут на плиты для изготовления наиболее ценных видов отделки. Куски и обломки кристаллов поменьше идут на соль для бани и сауны, как на оздоровление, так и на изготовление предметов отделки и меблировки помещения. Правда, это не касается косметических и санирующих препаратов, изготовленных на основе гималайской соли. В этом случае цена еще выше

Например, плитка галита розового цвета, размером 200х200х25 мм, насыщенного апельсиново-розового цвета, обходится в 5-6 долл., россыпь калиброванной гималайской соли будет стоить 2,5 долл., а оздоровительный препарат для бани на порядок дороже.

В изделиях гималайский галит ценится намного дороже, особенно, если это ручная работа в штучном исполнении.

Светильник из гималайской соли

По признанию дизайнеров, наиболее ценным качеством гималайской соли является его полупрозрачная фактура, по сути, идеальный материал для плафонов и рассеивающих колпаков всевозможных моделей светильников в бане.

Наиболее полезное применение гималайской соли

Цилиндрические и призматические, круглые, квадратные, монолитные и наборные плафоны и абажуры, установленные на лампу накаливания, сразу приобретают несколько полезных качеств:

Очень красиво рассеивают свет в помещении бани. По мнению большинства профессиональных дизайнеров-оформителей, буроватый и медово-желтый свет идеального плафона из гималайской соли выглядит намного естественнее и привлекательнее;
Нагретая рассеянным светом лампы накаливания солевая поверхность приобретает способность определенным образом высушивать воздух и насыщать его ионами ОН, придавая атмосфере внутри бани слегка терпкий, но достаточно приятный аромат.

Считается, что светильники и нагретые плитки выполняют функции стерилизации воздуха. Разумеется, это касается только микробов, находящихся в воздухе бани и контактирующих с разогретой гималайской солью. Но коммерсанты интенсивно эксплуатируют оздоровительный эффект галита, приписывая ему лечебные свойства для огромного списка заболеваний.

Дизайн светильников для комнат отдыха бани

Для того чтобы проявился оздоровительный эффект гималайской соли, поверхность абажура должна интенсивно нагреваться, или площадь отделочной солевой плитки для бани измеряться квадратными метрами.

Поэтому чаще всего для светильников в предбанниках и комнатах отдыха бани используют традиционную форму абажура или плафона:

Круглые, шаровидные, в форме куба или параллелепипеда. Простая форма светильника для бани из гималайской соли — не прихоть дизайнера, а технологическая необходимость. Вырезать и обрабатывать галит в криволинейных формах достаточно сложно;
Рассеивающий колпак в виде необработанной глыбы или камня из гималайской соли. Кроме того, специфическая асимметрия лишь подчеркивает натуральность изделия из галита.

К сведению! Необработанная шероховатая поверхность камня считается наиболее эффективной с точки зрения оздоровительного эффекта.

Благодаря наличию огромного количества микротрещин абажур из гималайской соли хорошо поглощает водяные пары воздуха, тем самым обеспечивая оздоровительный эффект даже в условиях относительно прохладного помещения комнаты отдыха бани.

Абажуры светильников из гималайской соли для парилки

В условиях повышенной температуры сауны нет особой необходимости нагревать плафоны светильников с помощью ламп, да это и бессмысленно, так как внутри парилки, как правило, используются защищенные светодиодные источники света.

Наиболее популярный вариант светильника из гималайской соли оформляется в виде россыпи камней, уложенных внутри деревянного каркаса.

Подобные модели стоят дешевле плиточных, дают очень насыщенный свет, а при необходимости, засыпка из камешков гималайской соли может быть легко обновлена или заменена на новую порцию.

Галит сложно клеить или соединять механическим способом, поэтому большинство светильников изготавливается в виде вставок из солевой плитки внутри деревянной рамы или бокса.

Плитка соляная для бани

Объемы галита в светильниках не настолько большой, чтобы надеяться на устойчивый лечебный и декоративный эффект от использования гималайской соли. Условия для применения чудодейственного камня более чем подходящие — высокая температура и умеренная влажность идеально способствуют активации поверхности солевой плитки для бани. Не говоря уже о том, что сделать для бани часть отделки стен из галита — это просто красиво.

Для облицовки парилки используют наиболее распространенную плитку размером 20х20 см и 30х15 см. Относительно большая толщина плиточной гималайской соли позволяет работать с солевым камнем без опасения за то, что материал расколется при малейшей нагрузке.

Чаще всего стены бани облицовывают бесклеевым способом, фото.

Можно отделать всю парилку гималайской солевой плиткой, но в этом нет особой необходимости. Достаточно, если в помещении 2х1,5 м будет уложено не менее 1,2 м² галита.

Как правило, под плитку выбирают самую горячую стену, на выбранном месте первоначально укладывают несущий профиль, на котором монтируют горизонтальные желоба. Саму гималайскую плитку вставляют в секции подобно наборной панели.

С тыльной стороны обязательно устанавливается подсветка, чтобы усилить декоративный эффект.

Соляной камень для бани

Учитывая тот факт, что цена одной плитки составляет до 5 долл., стена из шлифованного галита обойдется достаточно дорого. Более доступный способ применения целебных свойств материала предполагает использование в виде мелких камешков, крупы, гальки.

Крупный щебень и обломки сортируют по размерным группам и цветам. Такой камень можно сложить на каменке или оформить в виде корзинки со шлифованной галькой.

Стоит такой материал в два раза дешевле плитки. Благодаря увеличенной площади поверхности эффективность рассыпного камушка намного выше, чем у блоков или плитки.

Врачи рекомендуют каждый раз укладывать галит на каменке и использовать для лечебных процедур, только в ограниченном количестве и на короткий срок. После банных процедур гималайскую соль отправляют на солнцепек, чтобы избавиться от впитавшихся запахов и водяных паров.

Соляные блоки для бани

Чем больше монолит гималайской соли, тем он дороже. Массивные блоки из галита используются чаще в лечебных целях, нежели для украшения или декоративной отделки бани.

Наиболее эффективный способ применения соляных блоков в бане заключается в выкладке материала в виде небольшой дорожки с подогревом или полной облицовке пола сауны массивными блоками. Чем толще камень, тем лучше.

Галит является одним из немногих природных материалов, способных эффективно, почти без потерь пропускать через себя теплое инфракрасное излучение. Поэтому дорожка или пол из гималайской соли действует на суставы и мышцы ног не хуже массажного кабинета.

В санаторных учреждениях нередко используют в банях и саунах специальные лежаки на солевых блоках. Удовольствие не из дешевых, но, по отзывам специалистов, получасовая процедура на галитовых блоках заменяет трехчасовые посиделки в обычной бане.

Соляные кирпичи для бани

Наиболее удобная и востребованная форма галита — это небольшой блок или солевой кирпич, размером 20х10х5 см. Правильная геометрическая форма и небольшой вес материала позволяют строить внутри парилки самые необычные конструкции.

Чаше всего из солевого кирпича для бани сооружают экран вокруг печи. Если большое помещение парилки обогревается стальной печкой, то использование защитной кладки из гималайской соли позволит хорошо прогревать даже самые удаленные уголки, избегая при этом жара вблизи печи.

Отделка бани гималайской солью

Из солевой плитки и кирпича можно не только строить защитные экраны, а и собирать декоративные панно и даже стенки.

Чтобы подчеркнуть природную красоту камня, стену выгладывают из разноцветных кирпичей, а с внутренней стороны устанавливают подсветку в желтом цвете.

Чтобы не превращать помещение парной в новогоднюю елку, кирпичи укладывают не целыми рядами, а используют одиночные вставки с подсветкой.

Наиболее эффективный способ применения плитки и блоков из пакистанской соли предусматривает полную облицовку стен пола и потолка галитом.

Если в бане используется много дневного света, то стены предбанника или парной можно отделать соляным камнем с колотой поверхностью, выглядит очень красиво и напоминает полудрагоценные минералы – халцедон и сердолик.

Заключение

Использование гималайской соли для бани давно превратилось из модного тренда в практичный и эффективный способ поддержания здоровья собственными руками. Долговечность галита невелика, уже через пять–семь лет нужно будет провести небольшую реставрацию, но при правильном уходе отделка соляным камнем вполне способна простоять в бане 12-15 лет.

Ванна с морской солью — преимущества

Морская соль

Морская соль производится, когда вода из океана испаряется. Он существует с доисторических времен. Это кажется глупым, но природа знает, что ей нужно. У всего здесь есть цель, какой бы незначительной она ни была. Природа создала здесь удивительное дело. Морская соль часто используется для ухода за кожей, косметики, приправ, рецептов исцеления и приготовления пищи.

Не смешивайте морскую соль с поваренной солью. Поваренная соль добывается из-под земли, а микроэлементы подвергаются интенсивной переработке и удалению.

В море есть что-то, что естественным образом привлекает к нему людей. Глубокая связь и знание, что мы — часть чего-то большего. Если полуночное купание в океане невозможно, вы всегда можете расслабиться в ванне.

Типы морской соли, используемой для купания

Французская
кельтский
Атлантика
Гималайский

Эти виды морской соли в основном названы в честь океана, в котором они добываются.Одно лучше другого? Возможно, в незначительных количествах, но все они действительно хороши, поэтому просто выберите один и используйте его.

Купание с морской солью!

Почему вам следует начать принимать ванны с морской солью (не путать с поваренной солью).

Морская соль является щелочной, поэтому замачивание в ней способствует снижению кислотности своего тела. Болезни и инфекции не могут развиваться в щелочной среде, так что это хорошо!
Ваша кожа — ваш самый большой орган (да, это орган), и, пока вы замачиваете, морская соль адсорбируется через вашу кожу и попадает в кровоток, где быстро помогает удалить излишки молочной кислоты.Молочная кислота популярна у танцоров, людей, которые занимаются спортом или имеют тяжелую работу. Молочная кислота вызывает болезненные и болезненные ощущения в мышцах. Когда он накапливается в ваших мышцах, они начинают чувствовать себя напряженными, жесткими и болезненными. Убрать это поможет морская соль. Прощай, мышечные судороги!
Морская соль корректирует электролитный дисбаланс и укрепляет иммунную систему.
Морская соль также снимает раздражение при кожных заболеваниях, особенно у тех, кто страдает псориазом.
Снимает артрит.
Ванны с морской солью улучшают кровообращение и открывают поры.
Морская соль — природный антигистамин.
Морская соль помогает регулировать уровень сахара в крови.
Для духовных целей морская соль очень очищает и отлично удаляет негатив и очищает ауру / энергетическое поле. В следующий раз, когда у вас будет напряженный день или когда вы почувствуете себя обремененным негативными эмоциями от других, примите ванну с морской солью. Замачивание на 30-40 минут быстро нейтрализует настроение! Не верите мне? Попытайся.
Ванны с морской солью расслабляют, убаюкивают и легко подарят вам «спа-день» дома.

Морская соль также богата минералами, которые принесут пользу вашему организму.

Натрий и хлорид полезны для нервной системы и усвоения питательных веществ.
Калий — регулирует уровень кислоты в организме.
Магний способствует производству энергии.
Кальций — способствует росту зубов и костей, а также помогает нервной системе и регулированию сердцебиения.
Сера повышает иммунную функцию и детоксикацию. Сера — восьмой по величине элемент в организме человека! Каждая ячейка содержит его.

Микроэлементы также обычно содержатся в морской соли, хотя в небольшой концентрации они работают с другими минералами для поддержания оптимального функционирования организма. Микроэлементы включают фосфор, бром, бор, цинк, железо, марганец, медь и кремний.

Ванна с морской солью

Налейте ванну теплой / горячей водой для устранения / детоксикации, теплой водой для впитывания.Выбирайте температуру воды в зависимости от цели замачивания.
Добавьте 1-2 стакана мелкой или крупнозернистой морской соли (крупная также дает отличный полироль для тела) в проточную воду.
Добавьте эфирные масла (по желанию)
Выдержите столько, сколько захотите.
Наслаждайтесь свежестью тела и разума!

Повторяйте еженедельно, ежемесячно или так часто, как хотите. Это очень нежное средство!

Семь рецептов соли для ванн в домашних условиях

Дженис Кокс называет английскую соль «воротами к естественной красоте»

Один из ведущих американских экспертов по естественной красоте рекомендует рецепты с солью Эпсома, чтобы снять стресс, успокоить боли в мышцах, улучшить сон, бороться с простудой, отшелушивать кожу и подготовиться к педикюру.

«Раньше английская соль лежала в шкафу в ванной комнате, но теперь она настолько популярна, что ее можно найти на столешнице», — говорит Дженис Кокс.

Cox широко цитируется в таких журналах, как Woman’s World и Woman’s Day . Она также написала четыре книги: Natural Beauty for All Seasons, Natural Beauty from the Garden, EcoBeauty и бестселлер Natural Beauty at Home.

Соль для ванн — одно из ее любимых применений для английской соли, которую она называет «воротами к естественной красоте».”

Вот семь ее любимых рецептов:

Супер успокаивающая соль для мышц

Теплая ванна с солью Эпсома заставит вас почувствовать себя спокойнее, снизить стресс и успокоить боли в мышцах и суставах, — говорит Кокс. Это расслабляющее замачивание идеально подходит перед сном, помогая вылечить усталое тело и уснуть.

Направление:

1 стакан английской соли
¼ стакана морской соли
¼ стакана пищевой соды
Смешайте все ингредиенты и перелейте в чистую емкость.

Залейте соль под проточной водой во время наполнения ванны. Дайте солям раствориться. Врачи сказали, что это помогает улучшить кровообращение, уменьшить воспаление и расслабить мышцы. После этого, если у вас сухая кожа, используйте натуральное масло или лосьон для тела.

Горчичная ванна с подогревом

Это популярный в Англии рецепт для снятия стресса, снятия боли в мышцах и улучшения сна. Попробуйте принять ванну или ванночку для ног. По словам Кокса, тепло горчицы открывает ваши поры, позволяя вымывать загрязнения с потом.Она также использует этот рецепт, чтобы помочь ей уснуть, когда она чувствует холодный старт, идея, которую рекомендуют врачи.

Направление:

1 стакан английской соли
2 столовые ложки порошковой горчицы
2 капли эфирного масла розмарина
2 капли эфирного масла эвкалипта
Смешайте ингредиенты и перелейте в чистую сухую емкость.

Налейте четверть стакана в ванну под проточной водой.

Для ванны для ног: добавьте 1 столовую ложку порошка для ванн в таз с горячей водой, затем опустите ноги на 15 минут.

Расслабляющая ванна с овсянкой и лавандой

Лаванда обладает расслабляющим ароматом, а овсянка успокаивает кожу даже для людей с чувствительной и сухой кожей. По словам Кокса, в сочетании с английской солью ванна естественным образом освежает, очищает и успокаивает тело и разум.

Направление:

1 стакан английской соли
¼ чашки сушеных цветов лаванды
½ стакана овсянки (цельный овес)
Поместите лаванду и овсянку в кухонный комбайн или блендер и взбивайте на высокой скорости, пока не получите тонкую смесь, напоминающую цельнозерновую муку.
В миске перемешайте смесь лаванды и овсянки с английской солью и перелейте в чистую сухую емкость.

Добавьте полчашки в ванну, пока наполняете ее. Выдержите 15-20 минут.

Цветные соли для ванн

Это отличные подарки. Смешайте английскую соль с двумя или тремя каплями натуральных пищевых красителей и разложите по красивым банкам. Вы также можете накладывать цвета для создания эффекта полос.

Jet Lag

Возьмите с собой в путешествие эфирное масло лаванды и мяты перечной.Для энергии добавьте несколько капель мяты в ванну с английской солью. Чтобы лучше уснуть, используйте масло лаванды.

Ванночка для педикюра

Перед домашним педикюром примите ванночку для ног с парой столовых ложек английской соли и белого уксуса. Эта смесь смягчает огрубевшую кожу и делает ноги чистыми и гладкими.

Соль для рук, ног и спины

Для отшелушивания смешайте ½ стакана английской соли с ½ стакана натурального масла, например миндального или кокосового. Это глубокое очищение, которое поможет вашей коже выглядеть более здоровой.

«Люди думают, что замачивание — это скорее роскошь, потому что это звучит так, как будто это займет много времени», — сказал Кокс. «Это всего 15 или 20 минут. Найдите время для себя, не отвлекаясь, и сосредоточьтесь на расслаблении ».

Лучшая цена каменной соли — Выгодные предложения на каменную соль от мировых продавцов каменной соли

Отличные новости !!! Вы попали в нужное место для каменной соли.К настоящему времени вы уже знаете, что что бы вы ни искали, вы обязательно найдете это на AliExpress. У нас буквально тысячи отличных продуктов во всех товарных категориях. Ищете ли вы товары высокого класса или дешевые и недорогие оптовые закупки, мы гарантируем, что он есть на AliExpress.

AliExpress никогда не уступит по выбору, качеству и цене. Каждый день вы будете находить новые онлайн-предложения, скидки в магазинах и возможность сэкономить еще больше, собирая купоны. Но вам, возможно, придется действовать быстро, поскольку эта каменная соль в кратчайшие сроки станет одним из самых востребованных бестселлеров. Подумайте, как вам будут завидовать друзья, когда вы скажете им, что получили свою каменную соль на AliExpress.Благодаря самым низким ценам в Интернете, дешевым тарифам на доставку и возможности получения на месте вы можете еще больше сэкономить.

Если вы все еще не уверены в каменной соли и думаете о выборе аналогичного товара, AliExpress — отличное место для сравнения цен и продавцов. Мы поможем вам решить, стоит ли доплачивать за высококлассную версию или вы получаете столь же выгодную сделку, приобретая более дешевую вещь.И, если вы просто хотите побаловать себя и потратиться на самую дорогую версию, AliExpress всегда позаботится о том, чтобы вы могли получить лучшую цену за свои деньги, даже сообщая вам, когда вам будет лучше дождаться начала рекламной акции. и ожидаемая экономия.AliExpress гордится тем, что у вас всегда есть осознанный выбор при покупке в одном из сотен магазинов и продавцов на нашей платформе. Реальные покупатели оценивают качество обслуживания, цену и качество каждого магазина и продавца.Кроме того, вы можете узнать рейтинги магазина или отдельных продавцов, а также сравнить цены, доставку и скидки на один и тот же продукт, прочитав комментарии и отзывы, оставленные пользователями. Каждая покупка имеет звездный рейтинг и часто имеет комментарии, оставленные предыдущими клиентами, описывающими их опыт транзакций, поэтому вы можете покупать с уверенностью каждый раз. Короче говоря, вам не нужно верить нам на слово — просто слушайте миллионы наших довольных клиентов.

А если вы новичок на AliExpress, мы откроем вам секрет.Непосредственно перед тем, как вы нажмете «купить сейчас» в процессе транзакции, найдите время, чтобы проверить купоны — и вы сэкономите еще больше. Вы можете найти купоны магазина, купоны AliExpress или собирать купоны каждый день, играя в игры в приложении AliExpress. Вместе с бесплатной доставкой, которую предлагают большинство продавцов на нашем сайте, вы сможете приобрести каменную соль по самой выгодной цене.

У нас всегда есть новейшие технологии, новейшие тенденции и самые обсуждаемые лейблы.На AliExpress отличное качество, цена и сервис всегда в стандартной комплектации. Начните самый лучший шоппинг прямо здесь.

Соль для ванн по лучшей цене — Лучшие предложения на соль для ванн от мировых продавцов соли для ванн

Отличные новости !!! Вы находитесь в нужном месте, чтобы купить соль для ванн. К настоящему времени вы уже знаете, что что бы вы ни искали, вы обязательно найдете это на AliExpress.У нас буквально тысячи отличных продуктов во всех товарных категориях. Ищете ли вы товары высокого класса или дешевые и недорогие оптовые закупки, мы гарантируем, что он есть на AliExpress.

AliExpress никогда не уступит по выбору, качеству и цене. Каждый день вы будете находить новые онлайн-предложения, скидки в магазинах и возможность сэкономить еще больше, собирая купоны. Но вам, возможно, придется действовать быстро, поскольку эта лучшая соль для ванн вскоре станет одним из самых популярных бестселлеров. Подумайте, как вам будут завидовать друзья, когда вы скажете им, что купили соль для ванн на AliExpress.Благодаря самым низким ценам в Интернете, дешевым тарифам на доставку и возможности получения на месте вы можете еще больше сэкономить.

Если вы все еще не уверены в соли для ванн и думаете о выборе аналогичного товара, AliExpress — отличное место для сравнения цен и продавцов. Мы поможем вам решить, стоит ли доплачивать за высококлассную версию или вы получаете столь же выгодную сделку, приобретая более дешевую вещь.И, если вы просто хотите побаловать себя и потратиться на самую дорогую версию, AliExpress всегда позаботится о том, чтобы вы могли получить лучшую цену за свои деньги, даже сообщая вам, когда вам будет лучше дождаться начала рекламной акции. и ожидаемая экономия.AliExpress гордится тем, что у вас всегда есть осознанный выбор при покупке в одном из сотен магазинов и продавцов на нашей платформе. Реальные покупатели оценивают качество обслуживания, цену и качество каждого магазина и продавца.Кроме того, вы можете узнать рейтинги магазина или отдельных продавцов, а также сравнить цены, доставку и скидки на один и тот же продукт, прочитав комментарии и отзывы, оставленные пользователями. Каждая покупка имеет звездный рейтинг и часто имеет комментарии, оставленные предыдущими клиентами, описывающими их опыт транзакций, поэтому вы можете покупать с уверенностью каждый раз. Короче говоря, вам не нужно верить нам на слово — просто слушайте миллионы наших довольных клиентов.

А если вы новичок на AliExpress, мы откроем вам секрет.Непосредственно перед тем, как вы нажмете «купить сейчас» в процессе транзакции, найдите время, чтобы проверить купоны — и вы сэкономите еще больше. Вы можете найти купоны магазина, купоны AliExpress или собирать купоны каждый день, играя в игры в приложении AliExpress. Вместе с бесплатной доставкой, которую предлагают большинство продавцов на нашем сайте, вы сможете приобрести соль для ванн по самой выгодной цене.

У нас всегда есть новейшие технологии, новейшие тенденции и самые обсуждаемые лейблы.На AliExpress отличное качество, цена и сервис всегда в стандартной комплектации. Начните самый лучший шоппинг прямо здесь.

Мощный (и дешевый!) Детоксификатор

Доктор Дэвид Джокерс, округ Колумбия, MS, CSCS
4 декабря 2019 г.
34,883 Акции в Facebook

Соли Эпсома веками использовались для лечения различных заболеваний в разных культурах. Ванны с английской солью имеют поразительную пользу для здоровья и являются отличным способом избавиться от токсинов и избавиться от токсинов.

Однако эти соли полезны не только для исцеления человеческого организма. Они полезны в качестве бытовых чистящих средств и даже могут использоваться для ухода за садом. Вы можете найти оптом английскую соль в садовых магазинах почти повсюду, что делает ее очень выгодной для здоровья.

Название «Английская соль» происходит от источника горькой соли, найденного в Эпсоме в графстве Суррей, Англия. В отличие от других природных солей, английские соли образуются из чистого минерального соединения, содержащего магний и сульфат. И магний, и сульфат стимулируют процессы детоксикации в организме.

Ванны с солью Эпсома помогают предотвратить дефицит магния

Более чем 325 ферментов в нашем организме требуется магний для правильного функционирования. Магний стимулирует работу нервов и мышц, ограничивает воспаление и улучшает оксигенацию и кровоток в организме . Недостаток магния может вызвать серьезное повреждение нервов, что проявляется в симптомах, связанных с депрессией.

Магний и сульфат — минералы тонкой консистенции, которые могут всасываться через кожу и попадать в кровоток. Подобно тому, как ваша кожа потеет, чтобы удалить токсины через поры, те же самые поры также пропускают внутрь минералы.

Вспомните процесс обратного осмоса, чтобы понять процесс, который выводит токсины из организма и втягивает магний и сульфат внутрь. Когда вы погружаетесь в ванну, содержащую соль эпсома, происходит обратный осмос, который помогает очистить ваше тело.

Как ванны с английской солью помогают больным раком

Магний также может улучшить общее самочувствие больных раком. И трудности, связанные с раком, и нехватка магния в организме связаны с симптомами депрессии. Ежедневный прием ванн с солью Эпсома может помочь облегчить симптомы болезни, а также уменьшить беспокойство и раздражительность и улучшить режим сна.

Другие симптомы, такие как запор (частый побочный эффект химиотерапевтических препаратов), также можно облегчить, принимая ванны с солью Эпсома.Соль магния способствует активности желудочного сока в кишечнике, оказывая слабительное действие. Стимуляция движений в кишечнике и толстой кишке дополнительно способствует процессам детоксикации.

Сульфаты необходимы для оптимального здоровья суставов, кожи и нервной ткани. При всасывании через кожу сульфаты могут способствовать здоровью этих тканей. Сульфаты также связывают токсичные примеси в печени, делая их менее опасными. В частности, сернистый компонент сульфатных солей — это то, что связывается с токсинами, обеспечивая их выведение из организма.

Жирорастворимый токсин, который хранится в ткани печени, метаболизируется и становится водорастворимым. Затем он может эффективно выводиться в виде отходов с мочой. Этот путь детоксикации называется фазой 2 детоксикации печени, также известной как путь конъюгации. Это особенно важно для больных раком, которые были перегружены токсичными химиотерапевтическими препаратами.

Фаза 2 детоксикации печени зависит от сопутствующих факторов, таких как сера, усваиваемая организмом.Другими словами, без серы или других веществ, которые связываются с примесями, токсины от лекарств и окружающей среды накапливаются и остаются в печени, вызывая дисфункцию. Когда пути детоксикации фазы 2 нарушены, у людей могут появиться симптомы тошноты, головных болей и мигрени, хронической усталости, инфекций, химической чувствительности и вздутия живота.

Больные раком особенно восприимчивы к этим проблемам со здоровьем из-за применения высоких доз химиотерапевтических препаратов.Пути детоксикации фазы 2 участвуют в расщеплении лекарств и удалении их из организма.

Ванны с английской солью уменьшают воспаление

Было показано, что английская соль улучшает многие состояния, связанные с воспалением. Ежедневные ванны с солью Эпсома могут помочь при подагре, микозах, грибке ногтей на ногах, ушибах, растяжениях и расслаблении болей в мышцах. Люди, страдающие хроническими заболеваниями, также могут избавиться от боли в ваннах с английской солью. Это связано с естественной способностью солей выводить вредные токсины, улучшая как минеральный, так и серный баланс в организме.

Однако, , вам не следует принимать ванны с солью Эпсома, если вы беременны, у вас есть открытые порезы или ожоги на коже, или вы сильно обезвожены . Люди, страдающие сердечно-сосудистыми заболеваниями, должны сначала проконсультироваться со своим врачом, чтобы узнать, безопасно ли начинать режим ванны с солью Эпсома.

Как принимать ванны с английской солью

Превратите процедуру ванны с английской солью в расслабляющий период, так как вам понадобится не менее 40 минут, чтобы принять ванну. В течение первых 20 минут процедуры соли выводят токсины из организма через кожу.Вторые 20 минут позволяют усвоить минералы.

Для начала вам нужно наполнить ванну чистой теплой водой. Система фильтрации воды в вашем доме улучшит качество вашей воды, гарантируя, что вы не впитываете опасные соединения, такие как хлор, тяжелые металлы, диоксины или фторид. Затем добавьте в воду английскую соль, как показано ниже для ванн стандартного размера.

Дети весом до 60 фунтов:

Налейте 1⁄2 стакана соли Эпсома в воду

Люди весом от 60 до 100 фунтов:

Налейте в воду 1 стакан соли Эпсома

Люди с весом от 100 до 150 фунтов:

Налейте 1 1⁄2 стакана соли Эпсома в воду

Люди весом от 150 до 200 фунтов:

Налейте 2 стакана соли Эпсома в воду

Люди с весом более 200 фунтов:

Используйте 1⁄2 стакана соли Эпсома для каждого интервала в 50 фунтов диапазон

Советы по получению максимальной пользы от ванны с английской солью

Добавьте оливковое масло в ванну — Попробуйте добавить 1⁄2 стакана оливкового масла в воду для ванны.Полифенолы, содержащиеся в оливковом масле, обладают антиоксидантными свойствами, которые легко впитываются кожей. (Примечание: если вы используете масло в ванне, примите особые меры предосторожности, чтобы не поскользнуться и не упасть.)
Добавьте травы и специи — Добавление кайенского перца или кусочка имбиря в воду в ванне может повысить уровень тепла способствует тому, что ваше тело потеет и выводит больше токсинов. Добавление этих трав может стимулировать процессы детоксикации от 1 столовой ложки до 1⁄2 стакана.
Не используйте мыло — Избегайте использования мыла при принятии ванны с английской солью, чтобы ингредиенты мыла не взаимодействовали и не препятствовали процессу детоксикации.
Успокойтесь потом — Принятие ванны с солью Эпсома на ночь может быть наиболее целесообразным для обеспечения того, чтобы после этого вы могли отдохнуть хотя бы в течение одного часа. Однако, если у вас артрит суставов, вы можете лечиться утром. Это поможет вам оставаться максимально активным после ванны, чтобы уменьшить усталость и боль в суставах.
Добавьте эфирные масла — Превратите ванну с солью Эпсома в роскошную спа-процедуру, добавив в воду несколько капель эфирных масел. Лечебные масла, такие как эфирное масло лаванды и ладан, могут способствовать расслаблению и стимулировать заживление и / или просто использовать любое эфирное масло (а), которое вам нравится.
Попробуйте комбинированную ванну — Многие люди наслаждаются комбинацией солей эпсома и пищевой соды после лечения рака для помощи в детоксикации организма (т.е. добавьте в ванну 1 стакан пищевой соды вместе с эпсомской солью.) Еще одна хорошая комбинация для детоксикации — это две чашки морской соли, две чашки пищевой соды и две чашки английской соли.

Вы поклонник ванн с солью Эпсома? Поделитесь своим опытом или дополнительными советами ниже в разделе комментариев ниже.

Примечание редактора: этот пост был первоначально опубликован в июне 2016 года. Он был обновлен и переиздан в декабре 2019 года.

Краткое содержание статьи

Соляные ванны с английской солью — отличный способ избавиться от стресса и вывести токсины из организма.
В отличие от других встречающихся в природе солей, английские соли образуются из чистого минерального соединения, содержащего магний и сульфат.
Более чем 325 ферментов в организме требуется магний для правильного функционирования.
Было показано, что соли Эпсома улучшают многие состояния, связанные с воспалением, и обеспечивают облегчение боли, выводя вредные токсины.
Вам не следует принимать ванны с английской солью, если вы беременны, имеете открытые порезы или ожоги на коже или сильно обезвожены.
Запланируйте 40 минут в ванне для эффективной ванны с солью Эпсома.
Используйте примерно 1/2 стакана соли Эпсома на каждые 50 фунтов веса.

Преимущества и принцип работы

Мы включаем продукты, которые, по нашему мнению, полезны для наших читателей. Если вы покупаете по ссылкам на этой странице, мы можем заработать небольшую комиссию. Вот наш процесс.

Детокс с английской солью — это теплая ванна с английской солью, которая может помочь улучшить естественный процесс детоксикации организма и способствовать заживлению.

В этой статье мы рассмотрим возможные преимущества ванн с солью Эпсома, способы использования ванн для детоксикации и связанные с этим риски.

Поделиться на Pinterest Включая соль Эпсома в теплую ванну, можно расслабиться и снять стресс.
Двумя основными ингредиентами английской соли являются магний и сульфат. Считается, что сочетание обоих ингредиентов стимулирует процессы детоксикации.
Магний — это натуральное вещество, которое помогает множеству функций организма, включая удаление токсинов.Сульфат может укрепить стенки пищеварительного тракта и облегчить вывод токсинов.
Существует мало научных исследований, подтверждающих детоксикационный эффект английской соли. Однако сторонники этого утверждения утверждают, что ванна с английской солью для детоксикации может иметь следующие преимущества:
Успокаивает кожу
Вода для ванны с английской солью может смягчить грубую, сухую кожу и отшелушить омертвевшие клетки кожи. Он также может успокоить кожу, пораженную кожными заболеваниями, включая экзему и псориаз.
Если у человека есть кожное заболевание, перед замачиванием в английской соли рекомендуется проконсультироваться с врачом, поскольку это может усугубить симптомы.
Уменьшение болезненности и боли
Ванна с солью Эпсома может облегчить боль и уменьшить отек у людей, живущих с определенными типами воспалительных состояний, такими как ревматоидный артрит, волчанка, подагра и псориатический артрит.
Низкий уровень магния может облегчить боль у людей с артритом. Соль Эпсома содержит магний и может помочь организму избавиться от токсинов, вызывающих обострение воспаления, а также уменьшить отек, жесткость и боль.
Снижение стресса
Здоровый уровень магния может повысить уровень нейротрансмиттеров мозга, которые отвечают за сон и снижение стресса.Магний также может способствовать выработке мелатонина, гормона, вызывающего сон.
Людям, чувствующим стресс и подавленность, может помочь ванна с солью Эпсома. Некоторые исследования показали, что людям, страдающим психическим и физическим стрессом, полезно контролировать уровень магния. Хотя в исследовании рассматривались пероральные добавки, английская соль могла иметь аналогичный эффект.
Теплая ванна также может помочь человеку расслабиться, позволяя снять мышечное напряжение и восстановить силы после долгого дня.
Способствует здоровью стопы
Английская соль может помочь в лечении инфекций стопы спортсмена и вросших ногтей на ногах. Человек может купаться в ванне с английской соленой водой или опускать ноги в теплую воду с английской солью, чтобы помочь ногам быстрее заживать и уменьшить зуд.
Смочите ноги в английской соли, чтобы уменьшить неприятный запах.
Вытягивание осколков
Осколки бывает трудно удалить, не проталкивая их дальше под кожу. Принятие ванны с солью Эпсома в течение нескольких минут может уменьшить воспаление в пораженной области, смягчить занозу и облегчить ее удаление.
Английскую соль следует растворить в большом количестве воды, если она будет употребляться перорально. Добавление лимона может улучшить вкус.
Тем не менее, единственная польза от употребления английской соли — это слабительное средство при запоре.
Хотя пероральное употребление соли Эпсома в очень малых дозах безопасно, нет достоверных доказательств того, что ее употребление оказывает какое-либо детоксицирующее действие.
Любой, кто собирается пить или есть английскую соль, должен сначала проконсультироваться с врачом. Многие лекарства, в том числе ацетаминофен, могут взаимодействовать с английской солью.Ванна с солью Эпсома успокаивает и смягчает кожу, а также облегчает боль при артрите.
Рекомендуется покупать только соль Эпсома, на этикетке которой указано USP, что означает, что она была протестирована для использования на людях в соответствии со стандартами, установленными Ассоциацией по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA).
На упаковке должна быть напечатана информация о ингредиентах и лекарствах. Соль Эпсома можно купить в магазине по продаже диетических продуктов, в некоторых аптеках или в Интернете.
Чтобы принять ванну с английской солью, добавьте 2 стакана английской соли при купании в ванне стандартного размера. Соль быстро растворяется, если положить ее под проточную воду.
Вода должна быть теплой, но не слишком горячей. Идеальная температура от 92 ° F до 100 ° F (от 33 ° C до 37 ° C).
После этого человек может полежать в ванне от 12 до 20 минут или дольше, если желает, и ему следует избегать использования мыла.
Люди должны отдыхать не менее 1 часа после детокс-ванны или принимать ванну перед сном, чтобы потом они могли заснуть.
Другие ингредиенты, которые можно добавить в ванну с английской солью для усиления ее эффекта, включают:
Оливковое масло
Оливковое масло содержит антиоксиданты, а также может помочь смягчить кожу при добавлении в ванну. Человек может использовать оливковое масло, добавляя ½ стакана масла при наполнении ванны водой.
Очень важно соблюдать осторожность при входе в ванну и выходе из нее, чтобы не поскользнуться, поскольку масло может сделать поверхность ванны скользкой.
Не рекомендуется использовать оливковое масло в ванне для детей и пожилых людей, склонных к падению.
Эфирные масла
Добавление лечебных масел может сделать детокс-ванну более расслабляющей. Вот некоторые масла, которые люди могут попробовать:
лаванда
ваниль
бергамот
ладан
эвкалипт
Эфирное масло необходимо разбавить перед нанесением на кожу, поэтому лучше всего разбавить его маслом-носителем. перед купанием.
Обычно используется смесь из 3-5 капель эфирного масла на от ½ до 1 унции масла-носителя.Маслами-носителями могут быть масло сладкого миндаля, кокосовое масло или даже оливковое масло. Немного эфирного масла имеет большое значение, поэтому важно добавить всего несколько капель разбавленного масла в полную ванну.
Пищевая сода
Доказано, что пищевая сода обладает противогрибковыми свойствами и может помочь уменьшить раздражающие микробы. Он также может смягчить кожу и уменьшить зуд.
Поделиться на Pinterest Соль Эпсома может взаимодействовать с лекарствами и быть опасной для некоторых людей при употреблении.
Ванны с солью Эпсома обычно безопасны даже для детей.Однако пероральное употребление английской соли может быть опасно для беременных женщин, детей и людей с заболеваниями почек.
Передозировки английской соли редки, но могут вызывать серьезные побочные эффекты, в том числе:
крайняя усталость
нечеткое зрение
головокружение и обмороки
проблемы с дыханием
медленное сердцебиение
мышечная слабость
изменения мочеиспускания
Необходимы дополнительные исследования, чтобы доказать пользу и детоксикационный эффект ванн с английской солью.Однако люди, которые используют ванны с солью Эпсома для детоксикации, верят в их преимущества, такие как расслабление, снятие боли и смягчение кожи.

Как слить воду с отопления в частном доме: Как правильно залить незамерзайку в систему отопления дома

Авг 1, 2021 автор Разное

Как слить воду с котла основные способы, зачем сливают воду с газовых котлов

Как слить стояк отопления

1. На подающем стояке (1) и стояке обратки (2) перекрыть вентили.

2. Открыть спускные краны (3) и слить теплоноситель.

На втором рисунке – тоже система с нижней подачей. Только подающий и обратный стояки идут в разных комнатах. Поэтому краны 1 и 2 могут быть удалены друг от друга. А порядок слива теплоносителя тот же.

На третьем рисунке – система с верхней подачей теплоносителя. Подающая магистраль находится на чердаке или под потолком верхнего этажа.

Порядок слива стояка отопления:

перекрыть на чердачном помещении вентиль 1;
найти в подвале вентиль 2 и тоже перекрыть его;
снять заглушку 3 и слить теплоноситель.

Такие же системы сделаны в многоэтажных домах.

Произвести часто становится вынужденной мерой связанной с аварийной ситуацией в автономном отоплении дома или отъездом хозяев на длительный срок в зимний период времени. Вопрос как сделать рассматривался в другой статье.

Если у вас установлена система отопления с естественной циркуляцией (Рис.1), сразу надо позаботиться, чтобы прекратилась работа котла. Только после этого можно производить слив воды из системы отопления
. Сброс производится через кран (вентиль) , который должен находиться в нижней точке обратной магистрали, обычно рядом с котлом. Желательно для такой работы иметь шланг. Один конец шланга надо одеть на кран, а другой конец протянуть до ближайшего места с землей, например, палисадник, огород, в крайнем случае, слив произвести в канализацию. После этого открывайте кран и ждите пока из шланга не прекратиться течь. Часто бывает, что не все вытекло из системы, позаботьтесь, чтобы после снятия шланга можно было удалить остатки воды.

Этим же способом можно сделать сброс воды из отопления с принудительной циркуляцией, в которую входит насос, не включенный в конструкцию котла. Процедура сброса такая же.

Многие современные системы оборудованы котлами, в который входит циркуляционный насос (Рис. 2). Метод монтажа системы отопления отличается от вышеизложенных, поэтому, что трубы подающей и обратной магистралей могут располагаться над плинтусом или в конструкции пола, как и система «теплый пол» .

1. Во — первых, выключите котел.

2. Наденьте шланг на кран , с которого производится слив воды из системы отопления. Желательно надеть на обратную магистраль (правую трубу, идущую от котла), чтобы быстрее сделать сброс. Если их нет под котлом, найдите, где они стоят. Другой конец шланга можно направить в канализацию (специально сделанный для слива выход) или просто в ведро.

3. Откройте кран, дождитесь, пока вода не прекратит течь (упадет давление) и перекройте кран.

4. Теперь надо организовать доступ воздуха в систему. Для этого откройте самый высокий по расположению кран Маевского , обычно установленный на полотенцесушителе (при его наличии). При отсутствии его, на любом радиаторе (для двухэтажного дома, на втором этаже).

5. Повторите процедуру сброса воды с помощью шланга.

6. Сейчас уже можно открыть все оставшиеся закрытые краны Маевского и снова повторить слив воды из системы отопления .

7. Это еще не все, теперь снимите шланг с обратной магистрали и наденьте на кран подачи.

8. И опять сделайте сброс. Чем ниже будет расположен шланг по всей длине относительно кранов, тем больше воды сольется с отопления.

Учтите, воду из системы «теплый пол» таким способом нельзя удалить, здесь надо использовать компрессор или другое оборудование.

Слив воды из системы отопления — процедура не быстрая и требует определенного внимания.

Как слить воду из системы водоснабжения

Периодически может возникать необходимость полностью отключить все краны, арматуру, санитарно-техническое оборудование или даже слить воду из всей водопроводной сети, (например, если дом остается необогреваемым на всю зиму).

В этом случае необходимо выполнить следующие операции, которые мы приводим в технологической последовательности.

Слив воды. Отключаем подачу воды в дом. Отключаем от водообогревающих систем газ и электроэнергию. При наличии центрального отопления необходимо открыть выходной кран, расположенный на бойлере или на трубах, для чего обычно прибегают к помощи шланга. Затем необходимо открыть все вентили на радиаторах. Начиная с самого верхнего этажа дома или особняка, открываем все краны горячей воды в душе, ванне и т. д. Не забудьте также слить бачок унитаза.

Напоминаем еще раз: все краны выхода воды на обогревателе и другом оборудовании должны быть обязательно открыты. И последнее: необходимо открыть краны выхода главной магистрали водоснабжения, чтобы ушла вся оставшаяся вода. Если вы оставляете дом или дачу на зиму на длительное время, то не поленитесь еще раз убедиться, что вся вода из системы вышла. В качестве дополнительной защиты от мороза добавьте в воду, оставшуюся в сифонах, соль или таблетку глицерина. Это предохранит сифоны от возможного разрыва и исключит вероятность проникновения запахов из трубопроводов в помещение.

Рис. 1.
1 — компрессионная заглушка; 2 — штифт; 3 — резьбовая заглушка; 4 — насадка

В процессе слива воды из системы часто возникает необходимость рассоединения некоторых ее участков. При этом нужно пользоваться заглушками. Наиболее распространенные заглушки изображены на рисунке 26.

Заполнение системы водой. В первую очередь нужно закрыть дренажные краны на главных трубах. Затем надо закрыть все краны в доме, включая краны бойлера и нагревателя воды. При наличии нагревателя холодной воды нужно открыть кран на радиаторе и впустить воздух. После всех этих манипуляций медленно открывайте главный вентиль системы и постепенно заполняйте систему водой.

Еще до включения бойлера батареи должны быть продуты воздухом. На заключительном этапе включайте газ и электроэнергию для включения обогревателя и бойлера.

Меры, препятствующие замерзанию воды. Существует вероятность проникновения холода с улицы из-за неисправностей в системе отопления

В этом случае очень важно сразу предпринять необходимые меры против замерзания труб, так как замерзшая в них вода сразу же разорвет трубопровод. При очень большом морозе могут замерзнуть даже те трубопроводы, прокладка которых осуществлена без нарушения требований, что часто случается с трубами для подвода тепла в гараж или подвал

С помощью каких мер можно этому воспрепятствовать? Если загородный дом электрифицирован, на холодном участке, где проходит труба, включите электронагреватель или просто поставьте у трубы 100-ваттную лампу. Для этих целей можно даже использовать фен для сушки волос. Очень хорошо, если вы до наступления зимы изолируете трубу, обмотав ее газетами и перевязав веревкой.

Если труба уже замерзла, оберните ее тряпками из любой материи и поливайте тонкой струей горячей воды, чтобы материя вокруг трубы постоянно оставалась горячей.

Исправно функционирующая система отопления – обязательная составляющая комфортного проживания в доме или квартире. Изредка появляется нужда заменить радиаторы, устранить протечки в сети, перенести или подвинуть ближе к стене стояк.

Любая работа в системе требует слива теплоносителя. И это понятно. Ведь вскрыть трубы при заполненной сети невозможно. Поэтому перед началом ремонтных и профилактических работ нужен слив стояка отопления.

Замена теплоносителя причины и периодичность проведения

Замена воды в закрытом и открытом контуре обогрева проводится:

Во время первого запуска отопления.

После монтажа проводят заполнение и запуск системы

После сезонного осушения.

При запуске после ремонтных работ.

Регулярный долив жидкости требуется в процессе эксплуатации, если не проводился слив после отопительного сезона.

Зачем сливать воду из домашней системы

Вопрос, на который нет однозначного ответа – нужно ли ежегодно осушать контур после завершения отопительного сезона? Решение зависит от типа, возраста и материала изготовления основных элементов – труб и радиаторов, а также от общего объема жидкости.

У каждого типа – своя частота замены носителя

Чаще всего осушают на лето системы со старыми чугунными радиаторами. Причина – появление течи после выключения котлов. Старые ребра из чугуна соединены между собой резьбовыми соединениями со старыми прокладками. Когда внутри батарей есть горячая вода, уплотнители расширяются, обеспечивая стабильную герметичность на швах.

После остывания воды материал, из которого изготовлены прокладки, естественно, сжимается, и в местах стыка ребер начинается течь. Но длительный простой старых радиаторов без воды чреват ускоренной коррозией, ржавчина внутри радиатора и старых труб в сухой среде осыпается, и может вывести из строя целый стояк.

В закрытых новых контурах заполнение системы отопления – процесс не затратный. Но полностью сливать жидкость каждый год не рекомендуется – в этом нет необходимости.

Периодичность замены и доливки жидкости в отопительную систему

Насколько часто нужно менять жидкость в системе отопления? Несколько общих правил:

В контурах открытого типа частных домов достаточно просто доливать воду, если система герметична, не подвергая старые коммуникации стрессовым проверкам в виде длительного сухого простоя. Замена необходима только в случае экстренного ремонта или профилактической герметизации, после промывки.

Появление течи – необходимо слить воду и провести ремонт

Закрытые отопительные системы нуждаются в профилактической промывке и смене теплоносителя через несколько лет.

Частота заполнения новой жидкостью зависит от характеристик воды, срока эксплуатации синтетического теплоносителя, общего состояния системы. При сильном завоздушивании крайних точек рекомендуют выявить причину – найти место протечки и проверить герметичность сети отопления. Обычно замену воды проводят раз в несколько сезонов.

Материалы, оборудование и порядок выполнения слива воды

Для выполнения необходимой работы вам потребуется компрессор, причем хорошей производительности, имеющий ресивер для накопления сжатого воздуха.

Как вы уже поняли автомобильный для этих целей не подойдёт.

Если вы планируете слить отработавший антифриз, то сами понимаете, что сливать его куда не надо, не стоит.

Хомуты подходящего размера для надежного шлангового соединения тоже понадобятся.

Подключите шланг от компрессора к подающему коллектору тёплого пола.

Подающий коллектор может иметь в своей конструкции специальный штуцер для залива системы под шланг, а может его и не быть. Поэтому на подающей гребёнке откручивают автоматический воздухоотводчик и через подходящий переходник подсоединяют шланг и затягивают хомутом.

Расположение элементов на коллекторе для слива

Таким же образом соедините шланг к обратному коллектору и выведите его к месту слива.
Закройте краны подачи и обратки идущие от котла в районе коллектора.
При помощи расходомеров или вентилей (зависит от вашего коллектора) закройте все контура тёплого пола, кроме одного, который нужно наоборот открыть по максимуму.
Включите компрессор, откройте краны или кран (в зависимости от вида гребёнки), которые предназначены для залива и слива системы (те на которых одеты шланги). В этот момент теплоноситель начнет под давлением вытекать из сливного шланга. Ждите, пока закончится вода и пойдет воздух. В этот момент обратите на показания манометра на компрессоре. Если давление в ресивере на этот момент не большое (1-3 атм.), тогда закройте один из кранов на который одет шланг (желательно, что бы это был кран на подающем коллекторе, либо если насос оснащен собственным запорным устройством, пользуйтесь лучше им). Дождитесь повышения давления до 5 атм. (не больше) и продуйте петлю пола под этим давлением.
Закройте продутый контур и откройте следующий. Повторите с ним такую же процедуру.
Таким образом слейте воду со всех контуров тёплого пола.
Для лучшей эффективности, повторите процедуру через полчаса, так как оставшиеся капельки воды в трубе могут соединяться между собой и в конце концов перекрыть сечение трубы в определенном месте.

Придерживаясь этого способа у вас решится вопрос как слить воду с тёплого пола. Единственной проблемой является достать компрессор, который справится с этой задачей.

Самостоятельная опрессовка системы отопления тёплого пола
Первый запуск тёплого водяного пола
Правила монтажа теплого водяного пола на основе бетонной стяжки
Как промыть систему отопления тёплый пол и как промыть систему отопления в частном доме своими руками полностью
Монтаж водяного теплого пола без бетонной стяжки
Технология настильной системы тёплого водяного пола
Котлы
Жилые помещения отапливаются котла с одним или двумя контурами. Во втором случае хозяева обеспечивают себя ещё и горячей водой.
Во многих отопительных аппаратах есть и внутренние полости, где теплоноситель достигает заданной температуры. И после слива жидкости из агрегата, его внутренняя часть становится свободной от воды, и образуются удобные условия для работы со всеми узлами и контактами.
Нюансы опорожнения котлов в доме были отражены выше. Но есть ещё некоторые тонкости:
Как слить воду из двухконтурного газового котла правильно? Здесь подразумевается опустошение теплообменника. Для этого выключается котёл, открывается кран с горячей водой до её остывания. После этого блокируется ток холодной воды. При надобности из теплообменника убирается всё его содержимое. Затем откручивается штуцер с горячим водоснабжением.
Как слить воду с настенного газового котла современной модификации? В таких приборах есть сливной штуцер и развоздушиватель. Эти элементы работают автоматически. И, чтобы освободить такой котёл от жидкости, просто открывают сливной вентиль после подготовительных стадий.
Технология слива воды, прочистка труб отопления
Сливной кран в системе отопления
Перед тем как заполнить систему отопления двухконтурного котла необходимо выполнить слив старого теплоносителя. Эта процедура является обязательной и, несмотря на свою кажущуюся простоту, должна выполняться по определенной технологической схеме. Сначала необходимо отключить отопление и дождаться снижения температура воды до комнатной. Только после этого можно правильно заполнить закрытую систему отопления дистиллированной водой.
Затем открывается сливной кран, расположенный в самой низкой точке системы. Дождавшись слива воды, нужно открыть кран Маевского, который находится в верхней точке контура. Это необходимо для стабилизации давления в трубах. После выполнения этих работ нужно промыть систему. Это делается до того как заполняется система отопления в частном доме. Для этого необходимо использовать специальные средства и оборудование. К отопительному контуру подключается насос, который нагнетает промывочную жидкость в систему отопления. Она же действует разрушающе на отложения в трубах. После нескольких циклов прохождения вместе с жидкостью удаляются загрязняющие элементы.
Использованную жидкость нельзя сливать в канализационную систему. Она должна собираться в герметичные емкости, которые в дальнейшем утилизируются специальными компаниями.
Выбор теплоносителя что заливать в домашнюю систему
Перед тем, как залить новую жидкость в систему отопления закрытого типа, обязательно нужно выбрать теплоноситель. Вариантов всего 3:
Вода.
Синтетический носитель.
Антифриз для домашних систем
Можно ли заполнить систему водопроводной водой
Не стремитесь сэкономить, заливая в новую систему водопроводную воду. Водопроводная вода «обогащена» не только хлором, который при нагреве негативно воздействует на поверхности, с которыми соприкасается. Под воздействием температуры, которая может достигать 60 – 80 о, на внутренних стенках труб, соединителей, радиаторов начинает формироваться налет. Отложения напоминают накипь внутри электрического чайника с такими же последствиями: твердые отложения со временем перекрывают внутренние просветы. В результате – часть радиаторов может оставаться холодной даже при высокой температуре носителя.
Отложения в трубе при использовании водопроводной воды
Кроме неприятностей с водным камнем, образующим слой налета на стенках труб, использование обычной водопроводной воды может спровоцировать проблемы, возникающие вследствие химических реакций, происходящих в носителе при нагреве. Агрессивные примеси не лучшим образом сказываются на состоянии покрытия внутри радиаторов, разъедают уплотнители, ускоряют коррозионные процессы.
Вывод – при небольшом объеме жидкости нет смысла экономить. В систему отопления закрытого типа лучше залить дистиллированную воду.
Дистиллированная вода с ПАВ и добавками для отопления
Преимущества:
Низкая стоимость.
Сниженная вязкость, хорошая текучесть.
Отсутствие примесей.
Отсутствие хлора.
Увеличенная температура закипания.
Синтетические теплоносители: особенности применения
В продаже есть готовые растворы и концентраты на основе:
Пропиленгликоля.
Этиленгликоля.
Глицерина.
Концентрат для домашнего применения
Несмотря не безукоризненные эксплуатационные качества этиленгликоля, растворы на его основе лучше не заливать в домашнюю сеть отопления – вещество опасно для здоровья.
Ориентироваться при покупке стоит не на цену, а на степень концентрации действующего вещества. Разные марки теплоносителя разбавляются в определенной пропорции. Перед приготовлением раствора обязательно изучите инструкцию по разведению состава.
Синтетические носители деградируют со временем, поэтому перед тем, как выбросить канистру из-под концентрата, найдите информацию о сроке использования и сделайте маркером пометку возле котла или входящего патрубка, чтобы не забыть заменить теплоноситель вовремя.
Предпосылки для слива воды
Данная процедура проводится в следующих случаях:
Замена отопительной аппаратуры.
Исправление неисправностей котла и ремонт отдельных механизмов.
Устранение течи на контактах вентилей, штуцеров и прочих патрубках.
Отключение отопление зимой на длительное время.
Замена теплоносителя.
Также важно знать, когда не следует проводить такое опорожнение. Здесь фигурируют три ситуации:
Котлу не угрожают холода. В нём нужно оставить немного воды для защиты внутреннего пространства от ржавчины.
В аппарате застоялась вода, так как он был отключён некоторое время. Несвежая вода обновляется. Для этого несколько раз набирается полный бак.
Котёл находится ещё на гарантии.
Суть проведения
Первым делом нужно перекрыть ответвление стояка отопления, которое идет на квартиру. Достаточно всего лишь закрыть расположенный здесь распределительный вентиль. Для частного дома с автономной отопительной системой этот процесс несколько иной:
во-первых, нужно прекратить подачу топлива или электрической энергии;
во-вторых, следует внимательно ознакомиться с инструкцией пользователя по данному случаю.
Только после этого можно отключать котел. Затем следует перекрыть вентиль, посредством которого в систему происходит забор воды.
Чтобы немного ускорить процесс, понадобится знание тех мест в системе, где могут находиться краны с клапанами воздушного типа. Их нужно обязательно открыть все. В этом случае процессу стекания воды к шлангу ничего не будет мешать.
В ходе проведения данной операции возможны небольшие протечки воды из системы на пол. Поэтому в самом начале лучше поместить под место, где шланг соединен с краном (сливным), большую миску или тазик. По мере того, как вся вода покинет систему, необходимо отсоединить шланг и слить из него остатки воды в подставленную емкость.
Только после выполнения всех описанных процедур можно переходить к главному — к той работе, ради которой и была слита вода из отопительной системы жилой квартиры или частного домостроения.
Если же владельцу квартиру или дома не совсем понятно, как слить воду из отопления без пагубных последствий, то лучше обратиться к квалифицированному исполнителю. Например, к сантехнику компании, которая обслуживает конкретный дом.
При наступлении зимней погоды, примерно в конце октября, обязательно нужно слить всю воду из системы водоснабжения дачи. Если воду не слить, то система выйдет из строя, краны лопнут, а накопительный водонагреватель попросту разорвет.
Во всех наших монтажах водопровода мы предусматривает два крана для слива воды из труб внутри помещения, сливной кран на водонагревателе и дренажные клапаны в колодце или скважине.
Для слива воды нам понадобится немного времени:
3.
Открыть краны 1,2,3,4 (см схему внизу) — эсли они были по какой-либо причине закрыты и все краны (смесители) на всех этажах дачи или дома, при этом дождаться пока сольется вся вода из водопроводной разводки в доме.
4.
Открыть сливной винтиль в колодце для стока воды из магистрали. Если у вас установлен дренажный клапан то вода сольется автоматически при падении давления до 0.2 атм.
5.
Открутите нижнюю часть фильтра (такая прозрачная колба) предварительно подставив тазик или другую емкость не менее 5 литров — в ней вода!!! Использованный внутренний фильтр утилизируйте. На следующий год поставьте новый. Снятую колбу на зиму не прикручивайте на фильтр!
6.
Для надежности необходимо слить воду из сифона раковины.
7.
Незабудьте слить воду из бачка унитаза и самого унитаза.
Теперь вода осталась только в водонагревателе, сливаем и ее:
2.
При монтаже мы всегда ставим кран (6) слива и защитный клапан (5). Если на сливном кране (6) нет гибкой подводки (опционально), установите ее. С гибкой подводкой удобнее сливать воду в емкость расположенную на полу. Объем сливаемой воды равен объему вашего водонагревателя!
3.
Дождитесь полного слива воды из сливного крана водонагревателя. Теперь немного воды осталось в защитном клапане (5). Для слива воды из клапана поверните рычажок на клапане вверх. Примечание: на некоторых моделях клапана, язычек удерживается маленьким винтиком. Винтик необходимо вывернуть, слить воду и поставить на место.
Как слить воду из системы отопления
Когда необходим слив воды из системы отопления? Чаще всего потребность в нем возникает при необходимости прочистить или заменить радиатор отопления, например. Если речь идет о городской квартире, которая подключена к центральной системе отопления, то подобную операцию можно осуществить самостоятельно на внутреннем отрезке сети. В случае же, когда необходим слив системы отопления частного дома, оснащенной котлом, его придется временно опорожнить.
Суть проведения
Первым делом нужно перекрыть ответвление стояка отопления, которое идет на квартиру. Достаточно всего лишь закрыть расположенный здесь распределительный вентиль. Для частного дома с автономной отопительной системой этот процесс несколько иной:
во-первых, нужно прекратить подачу топлива или электрической энергии;
во-вторых, следует внимательно ознакомиться с инструкцией пользователя по данному случаю.
Только после этого можно отключать котел. Затем следует перекрыть вентиль, посредством которого в систему происходит забор воды.
Только после этого можно отключать котел. Затем следует перекрыть вентиль, посредством которого в систему происходит забор воды.
Чтобы немного ускорить процесс, понадобится знание тех мест в системе, где могут находиться краны с клапанами воздушного типа. Их нужно обязательно открыть все. В этом случае процессу стекания воды к шлангу ничего не будет мешать.
В ходе проведения данной операции возможны небольшие протечки воды из системы на пол. Поэтому в самом начале лучше поместить под место, где шланг соединен с краном (сливным), большую миску или тазик. По мере того, как вся вода покинет систему, необходимо отсоединить шланг и слить из него остатки воды в подставленную емкость.
Только после выполнения всех описанных процедур можно переходить к главному — к той работе, ради которой и была слита вода из отопительной системы жилой квартиры или частного домостроения.
Если же владельцу квартиру или дома не совсем понятно, как слить воду из отопления без пагубных последствий, то лучше обратиться к квалифицированному исполнителю. Например, к сантехнику компании, которая обслуживает конкретный дом.
Некоторые проблемы отопления, не требующие слива воды
Наиболее часто проблемы отопления связаны с тем, что не циркулирует вода в системе отопления, по различным причинам.
Причин достаточно много и самые распространенные следующие:
Многие нарушения в системах отопления связаны между собой, например, журчит вода в трубах отопления. Такое явление может вызывать дискомфорт и жалобы — шумят батареи отопления в доме. Каждый человек по-разному воспринимает звуки, которые может издавать отопительная система. Кто-то считает, что отопление журчит, другой воспринимает эти звуки как гудение. К неприятным звукам относится и стук в батареях отопления во время работы системы.
Шумы в контурах отопления — это явления одного порядка и причин вызывающих их достаточно много:
Перечисленные причины самые распространенные. В любом случае если появились различные неприятные шумы в отопительной системе, которых раньше не было, нужно тщательно осмотреть и проанализировать работу контура. После установления локализации неисправности, ее нужно устранить.
Но если самостоятельно найти и устранить неисправности не выходит, то необходимо обратиться к специалистам.
К
атегория:
Водоснабжение и отопление
Как слить воду из батарей отопления
Радиатор отопления
С наступлением октября температура, как на улице, так и в квартирах постепенно снижается. Каждый из нас думает: «главное продержаться до начала отопительного сезона». Однако из года в год ситуация не меняется. В СМИ объявляют, что отопление было пущено в дома точно в срок и без задержек, но батареи у многих остаются холодными. Еще более обидно, когда до соседних квартир тепло все-таки дошло, а до вашей – нет.
Причиной такой неприятной ситуации является образование воздушных пробок по «стояку». Эти пробки закупоривают батареи на разных этажах здания и приводят к тому, что горячая вода, несущая долгожданное тепло, не может пробиться через них. Существует несколько способов решения данной проблемы, которые хотелось бы рассмотреть ниже.
Варианты решения проблемы
Наиболее оптимальный вариант – оставить заявку в МУП или ТСЖ и ждать слесарей. Однако ожидание может затянуться до нескольких недель. Многие хотят решить этот вопрос как можно быстрее, поэтому самостоятельно занимаются теплопоступлением в квартиру.
Преимущества и недостатки самостоятельного слива воды
В качестве основных недостатков можно выделить следующие:
Повреждение сливных механизмов батарей
Как правило, любое оборудование имеет свойство «стареть», а те, которые связаны с водой, еще и закоксовываются со временем. Если открыть сливные механизмы батареи, выпустить воздух и слить воду еще удастся собственными силами, то закрыть их возможно не получится. А это может привести к затоплению соседей, и, естественно, отопление пропадет во всем подъезде до ликвидации неисправности.
Потеря давления воды в батареях
Основное достоинство самостоятельной «прочистки» батарей заключается в том, что отопление доводится до квартиры более оперативно, потому что не приходится дожидаться слесарей.
Порядок выполнения работ
Хорошо, если все батареи имеют кран (клапан) Маевского и два отсечных вентиля. Иначе придется приглашать слесарей во избежание неприятных последствий.
Выпустить воздух и слить воду из батареи рекомендуется в следующей последовательности:
Открыть отсечные вентили батарей. Они считаются открытыми, когда их рукоятка расположена вдоль труб, по которым поступает и отводится вода.
Открыть кран (клапан) Маевского, расположенный в верхней заглушке батареи.
Ждать поступления воды через кран Маевского. Вода пойдет сразу после того, как выйдет весь воздух через этот клапан.
Сливать воду до момента обеспечения ровного потока. Когда в ней уже не останется воздушных пузырьков, это будет свидетельствовать об устранении воздушной пробки.
Перекрыть клапан Маевского.
Отрегулировать отсечными вентилями прогрев батареи, обеспечив необходимое отопление помещению.
Следует отметить:

Слить воду из батареи самостоятельно рекомендуется только в том случае, если вы уверены в надежности оборудования и в собственных силах. В противном случае вода, циркулирующая в отопительной системе, принесет только неприятности. Наиболее безопасным вариантом является пригласить специалистов обслуживающей организации и перенести эту «головную боль» на их плечи.
Как правильно слить воду из системы
Если у на участке был организован летний водопровод и вода поднималась из мелкой скважины или колодца, то кроме слива воды из системы внутренней разводки в доме необходимо вытащить насос, чтобы не замерзла вода в водоподающей трубе. В таких простых системах обычно не предусмотрено каких-либо специализированных способов для удобного слива. Если вода в дом подается из скважины с кессоном, то насос из скважины поднимать не надо — достаточно открыть сливной кран над оголовком и вода из системы водоснабжения вернется в скважину. Сливной кран располагается между обратным клапаном и гидроаккумулятором. В процессе слива воды все краны в точках водоразбора должны быть открыты. Если в доме есть накопительная емкость — слейте воду из нее. Не забудьте про летний водопровод, находящийся на улице — он пострадает от заморозков раньше всех.
Для осуществления эффективного слива водопроводные трубы должны иметь определенный уклон, чтобы вся вода гарантированно ушла из системы и не задержалась где-то внутри. Небольшое количество воды, оставшееся в трубе и превратившееся в лед, способно порвать трубу и нарушить герметичное соединение. Даже труба из прочной стали не сможет противостоять силе давления образующегося льда. Вода из водонагревателя также отводится через сливной кран, подключенный к тройнику. Кран и тройник должный иметь насадку для шланга до обратного клапана на входящей водогрейной трубе. На отводящей от нагревателя трубе должен быть установлен другой тройник с краном для подачи воздуха при сливе воды.
Если по какой-либо причине краны для слива не были установлены при монтаже системы водоснабжения, а морозы вот-вот ударят, то удалить воду из труб можно с помощью компрессора. Попадая в трубы через тройник, сжатый воздух способен вытеснит всю воду наружу. Компрессор можно использовать даже при наличие сливного крана, если Вы хотите продуть систему и убедиться, что в ней не осталось ни капли воды. Продувка воздухом особенно важна, если внутренняя разводка водопровода в доме выполнена трубами из твердого пластика, которые в угоду дизайну смонтированы строго горизонтально. В этом случае полный слив из системы очевидно не гарантируется и использование продувки обязательно.
В случае, если Вы проживаете в загородном доме постоянно, а в системе отопления используется не антифриз, а обыкновенная вода, то перед длительным отъездом зимой ее также придется слить, чтобы трубы отопления и радиаторы не вышли из строя. Конечно, для подобных случаев разработаны различные по сложности и цене варианты дежурного подогрева системы водоснабжения, отопления, или помещения в целом до температуры несколько градусов выше 0 С. Но все эти способы не гарантирует полной защиты, ведь управление котлом или другим источником тепла в основном происходит с помощью электроники, а в Ваше отсутствие электричество могут отключить. Кроме этого постоянно включенное в отсутствие хозяев электрическое отопительное оборудование повышает риск возникновения пожара. Поэтому самая лучшая, дешевая и надежная защита системы отопления от замерзания — использование антифриза.
Но если случилось так, что вместо антифриза в качестве теплоносителя используется вода, то как правильно слить эту воду из системы отопления? Отключите котел или перекройте распределительный вентиль на трубе, отходящей от стояка. Перекройте вентиль, через который вода подводится в отопительную систему. Для слива воды из системы радиаторов используйте шланг необходимой длины для отвода воды к месту сброса в канализацию или на улицу. Откройте сливной клапан на радиаторе, а в отопительной системе откройте кран с воздушным клапаном — это ускорит слив воды.
Где еще может остаться вода? Не забудьте слить воду из всех сифонов (гидрозатворов). Гидрозатворы есть в каждом доме, они располагаются в изогнутых участках сливной трубы под мойками, под ванными, в унитазах. Также вода остается в фильтре грубой очистки, в блоке фильтров основной очистки, в стиральной и посудомоечной машинах и в электроводонагревателе. Проще сказать, перед тем, как закрыть дачу на зимний сезон, проверьте все устройства, к которым летом подводилась вода.
Все работы по сливу воды и консервации системы индивидуального водоснабжения необходимо проводить при температуре не ниже + 5 С.
В заключение
Периодический слив воды из системы полов с подогревом необходим. Частота проведения этой операции зависит от интенсивности использования системы отопления и качества воды. В регионах с водой жёсткой, содержащей также много взвешенных примесей, сливать воду из отопительного контура надо не реже одного раза в год.
Замена воды в отопительном трубопроводе не требует финансовых затрат (кроме возможной оплаты аренды компрессора), поэтому данную манипуляцию лучше производить регулярно, продлевая этим время беспроблемной эксплуатации водяных контуров.
При использовании антифризов процедуру слива теплоносителя проводят гораздо реже — раз в 3-5 лет, но с соблюдением повышенных мер безопасности — этиленгликоль, используемый для изготовления незамерзающих жидкостей, и его пары относятся к ядовитым веществам, требующих применения средств индивидуальной защиты (спецодежда, перчатки, защитные очки, вентиляция) и вентилирования помещения.
Слив воды из системы отопления обязателен при проведении ремонтных работ в частном или многоквартирном жилье. Провести операцию самостоятельно вполне возможно при наличии правильно установленной арматуры и отсутствии серьезных повреждений.
Промывка системы отопления в частном доме
Автор Монтажник На чтение 13 мин. Просмотров 344 Обновлено 12.10.2020
В любых применяемых для обогрева индивидуальных коттеджей, дач отопительных системах со временем накапливаются грязевые отложения, мешающие их функционированию. Для приведения их в состояние работы с наилучшей эффективностью используется промывка системы отопления в частном доме.
Обычно данные процедуры многие домовладельцы выполняют своими руками без вызова специалистов. В этом случае им следует знать различные варианты и технологию проведения работ, применяемое при этом оборудование.
Рис. 1 Основные узлы и схема бытовой системы отопления частного дома
Причины засоров бытовых отопительных систем
Обычно по отопительному контуру циркулирует обычная дистиллированная вода или антифриз, которые переносят грязь. Непосредственное появление грязевых отложений может быть вызвано следующими причинами:
В некоторых системах отопления закрытого или открытого типа подпитка, восполнение теплоносителя осуществляется за счет подачи воды из водопроводной магистрали. Так как обычная вода содержит соли различных металлов, при ее нагревании образуется накипь, снижающая эффективность работы всей системы.
Применяемые популярные антифризы этиленгликоль и пропиленгликоль имеют ограниченный срок службы. При его превышении жидкость разлагается с образованием твердых осадочных фракций, приводящих к неприятным последствиям.
При превышении рабочей температуры антифризов в случае возникновения аварийных ситуаций, связанных с неисправностью оборудования, отопительная жидкость может потерять свои начальные физико-химические параметры с образованием нерастворимого осадка.
Применение низкокачественных антифризов кустарного производства приводит к тому, что они распадаются с образованием твердых отложений.
Большое количество отопительных котлов содержат нагревательные элементы, выполненные из сталей и чугуна. Так как эти металлы подвержены коррозионному разложению, образовавшаяся ржавчина приводит к снижению производительности всей системы отопления дома.
В некоторых отопительных контурах используется трубопровод из оцинкованной или обычной стали. Материал труб со временем разрушается, а образовавшаяся в результате этих процессов ржавчина приводит к уменьшению проходного сечения канала и соответственно снижению эффективности работы всей системы.
Иногда в отопительной системе без слитого теплового носителя или функционировании ее в низкотемпературном режиме образуются колонии бактерий. Их размножение приводит к засорам, разрушению металлов продуктами жизнедеятельности.
Рис. 2 Примеры расположения засоров в радиаторах и их вид
Признаки необходимости промывки
О необходимости промывки могут сигнализировать следующие факторы:
Загрязнение фильтров. В правильно собранном отопительном контуре обязательно должны присутствовать фильтры грубой очистки в прозрачной колбе. В этом случае интенсивное загрязнение картриджа указывает на необходимость промывки отопительного контура.
Сигналом о необходимости промывания может служить низкая температура радиаторов, контуров теплых полов, их длительный нагрев.
Повышенное потребление электроэнергии отопительным котлом для обогрева помещений в сравнении с ранее предшествующим периодом, свидетельствует об образовании на его теплообменнике слоя накипи.
Оборудование для промывки своими руками
Правильно спроектированная система отопления должна иметь в самой нижней части трубопровода резьбовой патрубок с шаровым краном для слива теплоносителя. Обычно через него и заливают отопительную жидкость, прикручивая к штуцеру гибкую подводку.
Для подачи используют любые пластиковые емкости, шланги и водяной электронасос. Обычно в качестве насосного оборудования применяют недорогие вибрационные помпы. При их отсутствии можно использовать насосные станции или поверхностные циркуляционные электронасосы, их скважинные аналоги погружного типа.
Многие специалисты для заливки в контур отопительной жидкости применяют специальные опрессовщики. Возможен ряд иных вариантов подачи жидкости в трубопровод с использованием ручных насосов.
Иногда возникают ситуации, когда полностью забивается проходной канал отопительного контура. В этом случае вызывают специалистов, которые проводят прочистку с помощью специального оборудования – компрессоров, пневмопистолетов, установок высокого давления.
Рис. 3 Насосные установки с емкостями для профессиональной гидрохимической промывки
Статья по теме:
Каким должно быть давление в системе отопления, как поднять или снизить. На нашем сайте есть отдельная статья рассказывающая о нормативах давления в системе отопления в частном доме и в городской квартире, а также, как его повысить или понизит. Почитайте, возможно будет интересно и актуально .
Промывка системы отопления в частном доме – варианты
При выборе варианта очистки системы в первую очередь обращают внимание на вид загрязнений. Если прочистка в доме производится химическими реагентами, важным являются материалы изготовления трубопровода, радиаторов.
Горячей водой
Обычно данным способом очищают отопительный контур при замене выработавшего свой эксплуатационный срок антифриза – этиленгликоля, пропиленгликоля, глицерина.
В этом случае жидкость сливают, промывают фильтры, после чего закачивают в контур воду под рабочим напором в 1 – 1,5 бара. Далее включают котел на рабочую или максимальную температуру нагрева, и заставляют воду перемещаться по контуру при помощи циркуляционного электронасоса.
По истечении некоторого времени воду сливают, после чего заполняют контур незамерзающей жидкостью.
Рис. 4 Разновидности промывочных жидкостей
Химическими реагентами
Один из наиболее широко используемых способов, как промыть систему отопления в частном доме – применение химических препаратов. Обычно ими являются кислота или щелочь, растворенные в обычной воде.
Стоит отметить, что основными источниками загрязнений являются продукты коррозии металлов. Так со ржавчиной лучше всего справляются кислоты, то для промывки системы отопления их применяют намного чаще, чем агрессивные щелочи. Рекомендуемое содержание наиболее часто используемых соляной или серной кислот в промывочных растворах – от 3 до 10%.
При применении кислот в промывочных растворах следует учитывать материалы изготовления трубопроводов, арматуры, теплообменников котлов. Также важно знать время использования раствора и концентрацию химического реагента.
Решение данных задач по силам специалистам только с высокой квалификацией и значительным опытом работы в данной области. Поэтому промывку системы отопления частного дома с использованием любых кислот не рекомендуется производить самостоятельно.
В торговой сети реализуют широкий ряд жидких растворов, при помощи которых можно промыть трубы отопления. Производитель указывает в инструкции по эксплуатации или на их упаковке концентрацию реагента, рабочую температуру его применения, материалы трубопровода и оборудования по степени их реакции с очистителем.
Рис. 5 Назначение и схема использования промывочных реагентов BWT
Так как в отопительных системах главными источниками загрязнений являются коррозионные процессы в металлах, указывается их перечень. В список входят черная углеродистая, оцинкованная, нержавеющая стали, чугун, алюминий и медь.
Обычная, оцинкованная стали и медь встречаются в трубопроводах, радиаторных теплообменниках, нагревательных элементах газовых котлов. Из чугуна чаще других делают радиаторы, теплообменники твердотопливных котлов. Алюминий – основной материал изготовления популярных радиаторов.
Технология очистки отопительной системы при помощи химических реагентов довольно проста. После сливания теплоносителя, в контур закачивают жидкость с веществом и оставляют там на сутки. На следующий день раствор сливают, после чего очистка считается завершенной.
Для ускорения химических очистительных процессов можно промывать систему с подогревом жидкости до рекомендуемых на упаковке или инструкции температур.
Хотя использование для очистки химических реагентов относится к довольно рискованным методам, ее эффективность является наилучшей среди других способов и доходит до 95%.
Также химическим методом можно полностью очистить всю систему без разборки на отдельные узлы.
Профессионалы для химической очистки используют специальное оборудование (рис. 3). Простейшая установка представляет собой бак с химически устойчивым водяным электронасосом. В емкость заливают промывочный раствор и подсоединяют ее ко входу и выходу отопительного контура. Насос заставляет циркулировать очистную жидкость по трубопроводу, которая после многократного прохождения вымывает и растворяет практически все грязевые отложения.
Преимущества таких установок – организация движения потока жидкости без участия циркуляционных электронасосов системы, узлы которых с некоторой вероятностью могут быть повреждены агрессивными химическими веществами.
Рис. 6 Промывка системы отопления в частном доме с использованием гидравлической промывочной установки
Статья по теме:
Как заполнить систему отопления закрытого типа – инструкция, инструмент. Промыв систему отопления в частном доме, нужно будет ее заполнить, а как это сделать, можно почитать в отдельной статье, опубликованной на нашем сайте, способы, инструменты, расчет антифриза и так далее.
Гидравлическим способом
В основе данного метода положено физическое воздействие на засоры и отложения массы жидкости. Для реализации данной процедуры используется специальное оборудование в виде электромеханических агрегатов.
Перед началом работы установку подключают к водоподающей магистрали. От агрегата через шланг в отопительную систему вода поступает под высоким давлением и (или) непрерывными толчками. В результате частых гидроударов происходит отслоение загрязнений от стенок трубопроводов, оборудования, фитингов и радиаторных теплообменников. Излишки жидкости с загрязнениями сразу сливают из отопительного контура в какую-либо емкость или канализацию.
Стоит отметить, что использование гидравлического способа – избирательный метод в силу того, что напор рабочей среды может доходить до десятка бар. К примеру, обычный котел не рассчитан на работу с атмосферным давлением более 3 бар и его придется отсоединять от очищаемого участка магистрали.
Также компрессионные, прессовые или паяные соединения полимерных труб могут не выдержать резкого перепада давлений и в последующем дать течь. Поэтому гидравлическую чистку чаще производят в сетях со стальными трубопроводами, которые используют в зданиях общественного и производственного назначения старой постройки – школы, больницы, детские сады, предприятия.
Рис. 7 Характеристики промывочного компрессора
Пневмогидравлическим методом (тараном)
Промывка с помощью агрегатов пневмогидравлики – пожалуй наиболее и эффективный способ очистки бытовых отопительных систем. Сущность технологии заключается в подаче на контур отопления водно-газовой смеси.
Вода может направляться в отопительную магистраль от водопровода или электронасоса с некоторым давлением. Одновременно от компрессора в водную среду нагнетают воздушный поток. В итоге водно-газовая смесь при прохождении по трубопроводу намного эффективнее удаляет загрязнения, чем чистая вода.
Для повышения качества водоочистки применяют прерывистую подачу воды и воздуха от компрессора, создавая гидроудары в системе. Для этого используют специальный пистолет, который подает водно-воздушную смесь в отопительный контур толчками.
Гидроударным методом при помощи водно-газовой смеси не рекомендуется очищать трубопроводные магистрали из полимеров.
Наиболее частое использование гидроударной водно-воздушной технологии – очистка радиаторных теплообменников любого типа (чугунные, алюминиевые, стальные). Для этого батареи отключают от магистрали или снимают, после чего подают водно-газовую смесь с постоянным давлением или в прерывистом режиме с гидроударами.
В процессе работ положение входных и выходных патрубков батарей меняют, обязательно используя вариант основной схемы подключения.
Рис. 8 Схема промывки с применением пневматического пистолета
Промывка системы отопления своими руками
Самым эффективным и простым способом произвести прочистку бытовой отопительной системой своими руками является использование предлагаемых для этих целей в торговой сети специальных химических растворов. В их состав могут входить щелочи, соляная, серная, фосфорная кислоты.
Основная проблема при выборе метода и чем промыть отопительную систему – различные материалы изготовления труб, теплообменников котлов и радиаторов.
Так как полимеры обладает высокой устойчивостью ко всем кислотам и не подвержены физическому распаду, то в основном систему приходится очищать от продуктов разрушения металлов, известкового налета и накипи от солей, содержащихся в теплоносителе. При этом наиболее эффективные химические средства отличаются по своему составу и рассчитаны на работу с различным видом загрязнений на трубопроводах, оборудовании из разных материалов. Поэтому нередко специалисты используют комплексную очистку бытовых систем.
Один из вариантов – снятие радиаторных теплообменников и проведение их промывки отдельно от всего контура. Так как для очистки радиаторов методом пневмогидравлического тарана, который использует большинство наемных работников, требуется наличие специального оборудования (компрессора, электронасоса, гидроударного пистолета), эту технологию редко используют при проведении самостоятельных работ.
Рис. 9 Пример применения пневматического пистолета с компрессором для промывки
Хозяину намного проще купить специальную жидкость для растворения загрязнений внутри алюминиевых или стальных радиаторов, залить ее в батареи и оставить внутри на некоторое время. Данный способ позволит сэкономить и раствор, который разводят в десятках, а не нескольких сотнях литров воды для всего отопительного трубопровода.
Аналогичным методом при помощи подходящего химического раствора очищают теплообменник котла в зависимости от материала его изготовления: сталь, нержавейка, медь, чугун. Для этого котел отключают от магистрали и заливают в змеевик очистную жидкость.
Понятно, что если в теплообменнике котла используется сталь и у потребителя установлены стальные радиаторы, а сам трубопровод выполнен из аналогичный трубы или полимеров, для прочистки всей системы можно использовать один химраствор без снятия и отключения отдельных узлов. Правда состав придется разводить во всем объеме теплового носителя, что приведет к его повышенному расходу. В этом случае после заливки жидкости ее оставляют в контуре на один день или другой временной интервал в соответствии с инструкцией по эксплуатации реагента.
Рис. 10 Эффективная промывка системы отопления в частном доме гидрохимическим способом
Пошаговая очистка системы отопления без отключения радиаторов и котла состоит из следующих операций:
После сливания теплоносителя снимают фильтры грубой очистки, промывают картриджи и устанавливают их на место.
В емкости с водой, соответствующий объему теплового носителя, разводят очистной раствор в пропорции, соответствующей инструкции по его использованию.
Опускают в бак с раствором погружной вибрационный электронасос, выходной патрубок которого через гибкий шланг подсоединяют к заливному крану.
Открывают запорный кран на впускном патрубке, подают электропитание на электронасос и накачивают жидкость в систему. При достижении в контуре рабочего давления 1 – 1,5 бара подачу прекращают, отключая насос и закрывая кран.
Далее включают котел на рекомендуемую температуру нагрева очистной жидкости и циркуляционный насос, осуществляющий ее движение по трубопроводу. Чтобы получить качественное очищение радиаторных теплообменников, в каждом из них стравливает воздух при помощи крана Маевского.
Производят прокачку с одновременным нагревом промывочной жидкости в течение нескольких часов. Иногда очистному раствору дают постоять одни сутки, после чего его пропускают по контуру некоторое время.
По окончании всех работ очистной раствор сливают в емкость для повторного использования с последующей фильтрацией или утилизируют.
Рис. 11 Сравнение методов промывки по эффективности
Статья по теме:
Как спустить воздух с системы отопления. Ну, а после того, как промывка системы отопления в частном доме будет завершена и система заполнена чистым теплоносителем, возможно, будет интересно почитать про то, как спустить лишний воздух из системы, который в любом случае в нее попадет. Методы устранения, инструменты и приспособления, как все сделать самостоятельно!
Как предотвратить загрязнение бытовой системы отопления
Чтобы избежать частых загрязнений, засоров бытовых систем отопления и связанных с ним прочисток полезно обратить внимание на следующие советы специалистов:
Главным врагом стальных радиаторных, биметаллических (имеют внутри трубный стальной коллектор) теплообменников и нагревательных элементов котлов является кислород, растворенный в воде. Его не пропускает трубопровод из любых металлов, но популярный в народе полипропилен не является для него барьером. Поэтому недопустимо использование с любым видом стальных узлов в системе полипропиленовых или с армирующий стекловолоконной оболочкой труб отопления. Трубопровод должен быть сделан из металлопластика или полипропилена, армированного алюминием. Применяемый в теплых полах сшитый или термостойкий полиэтилен обязательно должен иметь кислородонепроницаемую оболочку EVOH (сополимер этилена и винилового спирта).
Водопроводная вода, поступающая в систему подпитки отопительных котлов, обязательно должна очищаться от солей металлов – при нагревании теплоносителя они образуют осадок в виде накипи. Для этого на пути потока подпитки желательно установить фильтр с ионообменными смолами.
Любой тепловой носитель с течением времени теряют свою химическую активность из-за уменьшения в его среде концентрации кислорода. Поэтому не рекомендуется слишком частая его замена. К примеру, обычная вода не теряет своих свойств и может циркулировать в контуре сколь угодно длительный срок, очищаясь при помощи самопромывающихся фильтров с полипропиленовыми картриджами.
Рис. 12 Таблица подбора некоторых марок промывочных реагентов
Самый простой и эффективный способ самостоятельного промывания индивидуальных отопительных систем – применение выпускаемых промышленностью химических растворов. Процедуру очистки можно проводить как с отдельными элементами (радиаторы, котлы), так и с замкнутым отопительным контуром в случае соответствия материалов всех узлов.
Что залить в систему отопления частного дома, воду или антифриз
Автор Монтажник На чтение 18 мин. Просмотров 11k. Обновлено 12.10.2020
Индивидуальная система отопления в зимнее время должна функционировать непрерывно, даже при отсутствии жильцов, в экономичном режиме работы. Но если хозяева на долгое время покинули загородный коттедж или дачный дом, могут возникнуть непредвиденные ситуации, приводящие к замерзанию воды в трубах отопления, и в этом случае становится актуальным вопрос – что залить в систему отопления частного дома.
Задача усложняется тем, что существует несколько вариантов замены воды морозоустойчивыми жидкостями, имеющими различные химические свойства и физические характеристики. Также необходим точный расчет объема теплоносителя в системе – это позволит правильно определить нужное количество незамерзающей жидкости для функционирования в системе отопления, и соответственно сэкономить финансовые средства и время.
Рис. 1 Система отопления в частном доме
Что такое теплоноситель и какие бывают виды
Теплоносителем называют жидкое или газообразное вещество, предназначенное для передачи тепловой энергии, в индивидуальной отопительной системе дома используется только жидкое рабочее тело.
В домашнюю систему отопления заливаются следующие виды теплоносителей:
Вода. Самый доступный и универсальный теплоноситель, не требующий финансовых затрат на его приобретение и используемый в большинстве систем отопления, обладает наибольшей теплоемкостью среди жидких веществ.
Антифризы. Для передачи тепловой энергии используются два вида антифризов – этиленгликоль и пропиленгликоль. Они имеют низкую температуру кристаллизации и разводятся с водой в определенном соотношении – это позволяет изменять точку замерзания жидкости.
Смеси антифризов. Наиболее популярные антифризы этиленгликоль и пропиленгликоль обладают разными химическими и физическими свойствами. Некоторые производители добавляют в их состав гликоли для получения жидкостей, сочетающий в себе преимущества двух компонентов.
Автомобильные антифризы. Этиленгликоль является одним из основных компонентов автомобильных охлаждающих жидкостей, поэтому можно использовать общеизвестный Тосол для отопления дома. В его марках цифры 40 (голубой цвет) и 65 (красный цвет) означают температуру замерзания.
При эксплуатации раствор тосола меняет цвет на сине-зеленый, затем зеленый, желтый и в конце обесцвечивается (точнее становится грязно-коричневым из-за отложений ржавчины). Это говорит о снижении ее эксплуатационных качеств и необходимости замены. Нормальной рабочей температурой эксплуатации Тосола считается показатель до 95º С, при превышении этого порога срок службы жидкости резко падает.
Рис.2 Антифризы – виды
Другие вещества. Чтобы понизить точку замерзания воды, можно использовать любые солевые растворы (хлористые натрий, калий, кальций), спирты, глицерин, гликоли, анилин и многие другие химические компоненты. Очень хорошим антифризом считается вода с 40% содержанием этилового спирта, но его использование довольно дорого и ограничено высокой летучестью и воспламеняемостью. Аналогичными свойствами обладает и более дешевый метиловый спирт, который опасно использовать в качестве теплоносителя вследствие его высокой ядовитости.
На рынке встречаются антифризы на основе глицерина – ни в коем случае не следует использовать эти составы в отопительной системе, они обладают температурной неустойчивостью, разлагаются с образованием вредных для материалов компонентов, затрудняют настройку котла отопления.
Основные требования к теплоносителю для отопления загородных домов
Теплоноситель, который следует заливать в систему отопления загородного дома, должен обладать следующими свойствами:
Иметь высокую теплоемкость. Данный показатель характеризует свойство вещества накапливать тепловую энергию – чем больше рабочая жидкость впитает в себя энергии, тем больше ее будет подано на радиаторы отопления.
Вязкость. Рабочее тело должно иметь низкую вязкость – в этом случае электронасосу для подачи жидкости потребуется меньше электроэнергии.
Экологичность. Многие жидкости, обладающие подходящими физическими параметрами для применения в роли теплоносителя, не используются в качестве рабочего тела из-за высокой опасности нанесения вреда здоровью человека.
Безопасность. Проводящая тепло жидкость не должна быть взрыво- и пожароопасной.
Рис. 3 Однотрубный контур отопительной системы с открытым расширительным баком
Нейтральность. Теплоноситель не должен оказывать вредного воздействия на трубы, котлы, отопительное оборудование, радиаторы, приводящего к их коррозии, химическому повреждению и соответственно быстрому выходу из строя.
Стоимость. Цена теплопроводящей жидкости является наиболее важным параметром при выборе подходящих материалов, многие из них с хорошими физическими характеристиками не используются в системах по той причине, что слишком дороги.
Температура. Подающая тепло жидкость должна выдерживать максимальную и минимальную рабочие температуры, а также их нижний и верхний предел с учетом экстренных ситуаций (отключение электроэнергии, поломка оборудования, повреждение магистрали).
Срок эксплуатации. Все антифризы в процессе эксплуатации меняют свои химические свойства с ухудшением технических параметров. При использовании в автомобильной технике их рекомендуется менять раз в 3 – 5 лет, этот параметр необходимо учитывать и при использовании в качестве незамерзающей жидкости, выбирая состав с наиболее длительным сроком службы.
Рис. 4 Однотрубная система отопления с герметичным контуром
Вода в качестве теплоносителя
Применение воды в отопительной системе оптимально в том случае, если в доме постоянно проживают люди – даже при каких-то неполадках или длительном отключении электроэнергии в зимнее время, если не удастся быстро устранить неисправность и подключить электричество, можно просто слить воду из системы.
Идеальным вариантом для заполнения магистрали отопления является дистиллированная вода, но ее получение или приобретение в больших количествах обходится слишком дорого. Выходом из положения может быть сбор дождевой воды и ее дальнейшее использование после фильтрации, также воду можно умягчить кипячением или использовать для этого химические реагенты.
Плюсы и минусы воды в роли теплоносителя
Вода является самым распространенным элементом среди используемых жидкостей для переноса тепла, она обладает следующими свойствами:
Доступность. Вода есть везде, она практически ничего не стоит, в экстренных ситуациях ее всегда можно слить и снова наполнить систему.
Высокая удельная теплоемкость. Среди всех жидкостей вода обладает наивысшей теплоемкостью со средним значением 4200 Дж./кг.*К. (4,2 КДж./кг.*К.) – это означает, что она медленно нагревается, и медленно остывает.
Низкая вязкость. Вода имеет низкую кинетическую вязкость 1,006 м.кв./с.(10-6) при температуре 20º С, с увеличением вязкость падает и при рабочей температуре котла около 70 С. данный показатель имеет значение около 0,4 м.кв./с.(10-6). Это означает, что вода меньше поддается сопротивлению при движении во время проталкивания ее в систему рабочим колесом электронасоса.
Низкий коэффициент объемного расширения. При нагреве вода незначительно увеличивается в объеме, по сравнению с нулевой температурой при 80 градусах ее объем увеличивается на 2,8%.
Экологичность. Применение воды безвредно для здоровья, при аварийных утечках она не нанесет ущерба здоровью человека.
Нейтральность. Вода химически нейтральна по отношению ко всем синтетическим материалам, она не оказывает вредного воздействия на широко используемые в настоящее время трубопроводы из сшитого полиэтилена (металлопластик), применяемые для систем отопления.
Рис. 5 Физические свойства воды
К недостаткам относятся следующие свойства воды:
Высокая температура замерзания. Это основной недостаток, не позволяющий эксплуатировать систему отопления дома зимой в отключенном состоянии.
Коррозионное воздействие на сталь. Использование воды не позволяет применять в качестве материала трубопроводов дешевую сталь длительное время, приходится эксплуатировать трубы из более дорогих материалов и сантехническую арматуру из цветных или нержавеющих сплавов.
Накипь. При повышении температуры, соли, содержащиеся в воде, оседают на трубах, в радиаторах и сантехнических приборах – это приводит к уменьшению сечения рабочего канала и нарушению работы запорной и регулирующей арматуры.
Что такое антифриз и его виды
Антифризами называется класс жидкостей, не поддающихся кристаллизации при низких температурах, их основное назначение – охлаждение автомобильных двигателей и работа в низкотемпературных установках.
Известны два основных вида антифризов: пропиленгликоль и этиленгликоль (также в продаже есть составы на основе глицерина), они обладают разными химическими и физическими свойствами и сферами применения.
Использование незамерзающей жидкости в отопительных системах оправдано в тех случаях, если хозяева индивидуальных домов отсутствуют в них зимой некоторое время – при возникновении экстренной ситуации (поломки, отключение электроэнергии) может произойти размораживание отопительной системы. Как только температура воды в трубах упадет до нуля градусов, произойдет ее замерзание и расширение на 10%, связанное с меньшей плотностью льда по сравнению с водой на аналогичную величину. При этом придется менять весь трубопровод, полностью заполненный водой, радиаторы отопления и нагревательный котел – убытки будут огромны.
Рис. 6 Физические свойства гликолей и температуры замерзания антифризов
Плюсы использования антифриза
Помимо предотвращения размораживания трубопроводной системы применение антифризов имеет следующие преимущества:
Температурный диапазон работы незамерзающих составов для отопительных систем, лежащий в диапазоне от -70º до +110º С обеспечивает сохранение трубопровода при любых существующих в природе низких температурах и эффективную работу в качестве теплоносителя.
При температуре охлаждения гликолей ниже кристаллизации, они становятся желеобразными, незначительно расширяясь в объеме – это не приводит к размораживанию системы и выходу ее из строя. После оттаивания труб жидкость можно разморозить и использовать повторно без потери качества.
Наличие специальных присадок (ингибиторы коррозии и другие) в составе гликолей предотвращают появление накипи, ржавчины, пены, завоздушивание, увеличивая тем самым срок службы системы.
Использование красителей позволяет легко обнаружить протечки, а изменение цвета жидкости говорит о необходимости ее замены.
Минусы использования антифризов
Использование антифризов имеет следующие недостатки:
При применении незамерзающих составов необходимо помнить, что этиленгликолевые антифризы ядовиты, смертельная доза для человека при приеме внутрь составляет 2 мг. на 1 килограмм массы тела. В связи с этим был разработан экологически чистый и абсолютно безопасный пропиленгликоль.
Большой минус незамерзающих жидкостей – их слишком высокая цена, стандартная 20-литровая емкость этиленгликоля с предельной температурой – 65º С стоит в среднем около 30 у.е. Такую же стоимость имеет 20-литровая канистра пропиленгликоля с максимальной температурой -30º С – фактически это говорит о том, что пропиленгликолевый состав стоит в 2 раза дороже.
Применение относительно недорогого ядовитого этиленгликоля невозможно в доме с открытым расширительным баком.
Незамерзающие жидкости имеют ограниченный срок службы, в среднем он составляет 5 лет или 10 отопительных сезонов, после чего жидкость необходимо сливать, промывать трубопровод и заливать новый состав, а при использовании ядовитого этиленгликоля придется дополнительно решать вопрос о его утилизации. Данная процедура приводит к существенным финансовым затратам и потерям времени.
Рис. 7 Влияние процентного содержания этиленгликоля в растворе на температуру его кристаллизации
Применение некачественного антифриза или использование его после истечения срока службы может стать причиной повреждения водопроводной арматуры, засорения труб и фитингов – в интернете есть немалое количество подобных примеров.
Один из критических недостатков применения незамерзающих составов заключается в том, что многие производители котлов отказывают потребителю в их в дальнейшем гарантийном обслуживании после заливки в систему антифриза.
При использовании гликолей придется устанавливать более мощный циркуляционный насос, пропиленгликоль потребует увеличения его напора на 10% и производительности на 60%, аналогично понадобится более объемный расширительный бак.
Не рекомендуется использовать пропиленгликолевые составы в электролизных котлах (Галан) и отопительных системах с оцинкованными трубами.
Сравнение антифриза с водой
Используемые в системах обогрева незамерзающие составы уступают воде по всем параметрам:
Имеют на 10% меньшую теплопроводность – это говорит о том, что для передачи одинакового с водой количества тепла скорость их движения по трубам должна быть больше на 10%.
Вязкость некоторых антифризов в 5 -10 раз превышает аналогичный показатель воды, поэтому насосу понадобится приложить больше кинетической энергии (возрастут затраты электроэнергии) для продвижения жидкости по трубам.
Антифризы обладают высокой текучестью, то есть будут проникать через мелкие щели, в которых ранее задерживалась вода – это может привести к дополнительным протечкам, данный недостаток устраняют применением высококачественных соединений и уплотнителей (паронитовые или тефлоновые прокладки).
Коэффициент теплового расширения этиленгликоля в 1,5 раза больше, чем у воды, то есть при температуре + 80º С он может достигать 4,5% от общего объема и в некоторых случаях понадобится установка расширительного бака больших размеров.
Рис. 8 Сравнение характеристик антифриза и воды

Основные виды антифризов и их свойства
Антифризы применяют для того, чтобы не разморозилась отопительная система, их основные виды – водные пропиленгликолевые и этиленгликолевые растворы, порог замерзания которых зависит от соотношения гликоля и воды.
Состав антифризов
Низкозамерзающие жидкости состоят из активного вещества (антифриз 60 – 65%) дистиллированный или деионизированной воды (около 30 – 35% от общего объема) и 3 – 4% специальных присадок (ингибиторов коррозии), которые поставляются крупными зарубежными химическими концернами (BASF). Иногда производитель поставляет на рынок дешевые низкозамерзающие жидкости, в состав которых входит диэтиленгликоль, обладающий низкой химической стабильностью и соответственно малым сроком службы.
Этиленгликолевый антифриз – когда стоит выбрать
На рынок поставляются две основные разновидности этиленгликолевой незамерзающей жидкости (красный цвет), температура кристаллизации которых составляет -30 и -65º С, несмотря на токсичность использовать его можно без сильных опасений в закрытых отопительных системах. Большой угрозы в закрытом контуре он здоровью детей и животных не представляет, в отличие от лекарственных препаратов и бытовой химии, находящихся дома в доступных местах.
Этиленгликоль вреден только при попадании внутрь организма (детей может привлечь его сладкий вкус), долгое вдыхание его паров вызывает кратковременное расстройство здоровья, при попадании на кожу рук в случае ликвидации протечки или прорыва трубопровода нужно будет их просто промыть водой.
Рис. 9 Сравнение температуры замерзания антифризов
Пропиленгликолевый антифриз когда стоит выбрать
Положительные качества пропиленгликоля – малый коэффициент теплового расширения и абсолютная безвредность для человека (он является пищевой добавкой), поэтому использовать его можно в контурах с открытыми расширительными баками. На рынок поставляется пропиленгликолевый состав зеленого цвета (в название часто добавляют ЭКО) с температурой замерзания до -30º С, для получения стандартной температуры замерзания в пределах 20 градусов его следует разбавить водой приблизительно на 40%. К недостаткам относят низкую теплопроводность (на 30% меньше, чем у воды), поэтому при использовании низкотемпературной жидкости производительность насоса придется повышать.
Триэтиленгликолевый антифриз – когда стоит выбрать
Основное отличие триэтиленгликоля от других теплоносителей – способность выдерживать рабочую температуру до 170 – 180º С, и высокая вязкость (в 2 раза больше этиленгликоля), что делает проблематичным его использование в качестве антифриза в высоких концентрациях. Триэтиленгликоль используют в качестве добавок в смеси с другими незамерзающими жидкостями в антифризных составах для повышения верхнего температурного порога.
Плюсы использования антифризов с присадками
Отличительные особенности антифриза различных производителей – наличие присадок разного химического состава и назначения, в большинстве случаев они предназначены для борьбы с ржавчиной в металлических трубах и содержат ингибиторы коррозии. При использовании незамерзающих жидкостей в системах со стальными трубами и элементами отопительной системы, чугунными радиаторами польза от таких присадок несомненна – они замедляют коррозионные процессы в 100 раз.
При применении незамерзающей жидкости в современных пластиковых трубах и алюминиевых радиаторах антикоррозионные присадки бесполезны (за исключением веществ, растворяющих накипь) и не оказывают положительного влияния на работу системы.
Рис. 10 Объем теплоносителя, который заливают в трубы для отопления

Расчет жидкости в системе отопления
Определить объем жидкости можно двумя способами: путем расчетов и экспериментов, в последнем случае магистраль заполняют водой и затем ее сливают, измеряя полученное количество ведрами или другими емкостями с известными параметрами.
Для расчета по формулам складывают объемы следующих составляющих (кроме расширительного бака):
V(объем) = V(труб) + V(радиаторов) + V(котла)
Для расчета объема жидкости в трубах используется следующее уравнение:
V(объем) = S(площадь сечения трубы) х L(длина трубы)
Площадь сечения можно вычислить вручную по формуле площади круга:
S = 3,14(число пи) х R2(радиус в квадрате)
или определить по таблицам объема жидкости в одном погонном метре трубы заданного внутреннего диаметра (Рис. 10) – такой вариант намного проще и точнее.
Объем воды в радиаторах обычно указывается в паспорте, при его утере можно воспользоваться таблицами с указанием данных для одной секции батарей различного образца и материала изготовления (рис. 11), параметры котла берут из паспортных данных.
Рис. 11 Таблица расчета объема радиаторов
Объем расширительного бака берут не менее 10% от общего объема системы – этого должно хватить для любого теплоносителя, наибольший коэффициент теплового расширения имеет этиленгликоль, и данный показатель не превышает 5% при температуре до 80º С.
Что залить в систему отопления частного дома – выбор производителя антифриза
При покупке антифризов следует выбирать составы от отечественного производителя – их стоимость значительно ниже импортных при одинаковых показателях (многие жидкости изготавливаются на основе импортного фармакологического пропиленгликоля, отсюда их высокая стоимость).
Наиболее известными поставщиками своей продукцией считаются фирмы Форвард групп (торговые марки Dixis, Теплый дом), ВинтХим (марка Hot Blood), Primoclima, Обнинскоргсинтез (марки Thermagent, Sintec, Sintoil), при выборе товара сложно отдать предпочтение какому-либо производителю – все гликоли имеют практически одинаковый состав, приблизительно равную стоимость и высокий срок службы в 5 лет.
Рис. 12 Популярные марки гликолей
Как самостоятельно приготовить антифриз
Единственным приемлемым вариантом самостоятельного изготовления антифриза является использование 40% спиртового раствора с достаточно низкой температурой замерзания (около -28,9º С).
Если рассматривать затраты на изготовление данной смеси, то стоимость 5-литровой канистры 95% этилового спирта составляет около 20 у.е., 20-литровая емкость будет стоить 80 у.е., а 40% раствор такого же объема обойдется потребителю в 33,7 у.е. – это близко к цене пропиленгликоля, который заливается как теплоноситель.
Если вместо высококачественного этилового спирта использовать денатурат (метанол не стоит рассматривать – он очень ядовит), то по затратам можно получить стоимость относительно недорогого этиленгликоля.
Применение самостоятельного приготовленного спиртового раствора в качестве теплоносителя имеет неоспоримые преимущества по сравнению с составами промышленного изготовления, основные из них:
Длительное использование. Через 10 лет, если не раньше, антифриз придется сливать и заливать в систему новый состав. Спиртовой раствор в закрытой системе можно использовать очень долгое время – это уменьшение затрат минимум в 2 раза.
Экономия электроэнергии. Спиртосодержащий раствор имеет значительно меньшую вязкость, чем незамерзающие жидкости, поэтому электронасос будет работать в таком же режиме, как и при использовании воды.
Водно-спиртовой раствор имеет аналогичное с водой поверхностное натяжение – это уменьшает риск протечек в отличие от незамерзающих жидкостей.
Если воду со спиртом сравнивать с промышленным антифризом, то состав оказывает полезное влияние на трубопроводную магистраль, растворяя накипь и препятствуя коррозии.
Проверить качество теплоносителя в отличие от антифризов намного проще – для этого понадобится простейший спиртометр. А при понижении процентного содержания спирта его легко повысить доливанием основного компонента и использовать раствор дальше.
У производителя будет слишком мало оснований отказать в гарантийном обслуживании котла при применении данного раствора.
Некачественные антифризы засоряют систему осадком и даже способны повредить сантехническую арматуру, вызывая ее ускоренную коррозию продуктами распада – с водно-спиртовым раствором этого можно избежать.
Рис. 13 Характеристики некоторых марок гликолей
Как заливать незамерзающую жидкость в систему отопления самостоятельно
Перед применением состава, его разводят водой для получения необходимой точки замерзания. При использовании пропиленгликолей оптимальным считается раствор с температурой кристаллизации -25º С для котлов на жидком и твердом топливе, при применении нагревателей газового или электрического типа, выбирают нижний температурный порог – 20º С.
При использовании полипропиленгликолевого состава с температурой -30º С, для получения необходимых температурных значений обычно добавляют 10% и 20% воды (для температур -25º С и -20º С соответственно). Если используют растворы этиленгликоля с предельной температурой в -30º или -65º С, то количество добавленной воды рассчитывают с учетом процентного содержания гликолей для разных температур по таблицам (Рис. 7).
К примеру, если мы имеем состав объемом 20 л. с температурой кристаллизации -30º С с 46% содержанием гликоля, то для получения жидкости с температурой замерзания -20º С. необходима его 36% концентрация, умножаем 20 на 46, делим на 36 и получаем искомое значение 25,55.
Для получения состава с температурой кристаллизации -20º С. необходимо долить 5,5 литра воды – для разбавления используют умягченную или дистиллированную воду.
Рис. 14 Плотность этиленгликоля в зависимости от температуры
При самостоятельной заливке жидкости в систему поступают следующим образом:
Сливают теплоноситель через кран опорожнения и заполнения, расположенный в области водонагревательного котла, также минимум один раз промывают систему.
Это делают с помощью электронасоса любого типа (можно использовать недорогие вибрационные модели Малыш). Промывают трубопровод и элементы отопительной системы, подавая в магистраль воду из емкости под давлением около 2 бар.
После наполнения магистрали прекращает подачу воды, перекрывают кран подачи и включают котел на некоторое время (от одного часа) до нагрева воды. Не обязательно производить нагревание до 80 градусов, следует лишь добиться чистого состояния грязевого фильтра, который до и в процессе промывания периодически очищают. Промывку магистрали считают законченной, если в течение 30 минут работы на фильтре не появится грязь.
По завершении промывочной процедуры сливают воду, и приступают к заполнению радиаторной системы. Для этого накачивают насосом (можно использовать ручные гидравлические насосы) глюколь до двух атмосфер и начинают стравливать воздух из радиаторов, при этом важно учесть, что работу следует начинать с нижних этажей.
Воздух в радиаторах выпускают через краны Маевского, открывая их шлицевой отверткой или специальным сантехническим ключом до появления жидкости. При этом давление в магистрали немного падает, и его снова поднимают до необходимого порога подкачкой гликоля в систему.
Процедуру стравливания и подкачки производят повторно, после чего теплоноситель нагревают до температуры приблизительно 65º С и проверяют радиаторы на нагрев с двух противоположных сторон. Если одна половина более холодная, значит воздух стравлен не полностью и процедуру необходимо повторить.
Если при стравливании воздуха из радиатора идет пена (она образуется при прохождении гликоля через крыльчатку компрессионного насоса), оборудование и насос отключают, давая жидкости возможность отстояться.
Рис. 15 Как незамерзающую жидкость залить в систему
Решая, что залить в отопительную систему для предотвращения ее размораживания, можно прийти к выводу, что наилучшим вариантом является спиртовой 40% раствор, изготовленный самостоятельно. Его стоимость сопоставима с выпускаемыми промышленностью гликолями для теплоносителей, а совокупные физические характеристики состава (вязкость, теплоемкость, экологичность, срок службы и другие) на порядок выше широко разрекламированных незамерзаек.

Как сливать воду из батареи отопления в квартире для чего это нужно
Содержание статьи:
Как полностью слить антифриз
Слить антифриз из системы охлаждения не очень трудно. Просто нужно знать некоторые моменты. Почему у многих в этой ситуации возникают проблемы? Всё потому, что сама система немаленькая и патрубки проходят по всему пространству под капотом. Вообще в машине должно быть, как минимум, 2 круга охлаждения — малый и большой, которые делают максимально эффективной работу структуры. Поэтому охлаждающая жидкость может оставаться при сливе в некоторых труднодоступных местах, из-за чего пропадает свежо залитая порция.
Во избежание этого нужно правильно сливать антифриз. На каждом автомобиле это делается по-разному, хотя ход действий один и тот же:
Первое, что необходимо сделать — это поставить машину ровно, дать ей около часа постоять, чтобы охлаждающая жидкость остыла. Делается это потому, что при открытии краников или пробок на горячую появляется высокий риск ожогов. Здесь объяснять ничего не стоит, всё и так понятно.
Затем подготовьте посуду под жидкость. Учтите, что после процедуры использовать её в каких-либо целях уже нельзя, поскольку тосол опасен и по своему роду напоминает токсин. Лучшим вариантом станет пластиковая обрезанная шестилитровая бутылка. Также нужно иметь в виду, что антифриза в системе около 7 литров, поэтому на всякий случай приготовьте сразу две.
Основные места, откуда нужно сливать жидкость — это радиатор и ГБЦ. Стоит быть аккуратным, поскольку в этих частях антифриза больше всего. Для проделывания операции необходимо подставить посуду под краник радиатора и открыть его. Обычно он находится в нижней части, но, опять же, в каждой машине по-разному. Также вместо вентиля может быть обычная съёмная заглушка. Чтобы ускорить процесс, можно открутить крышку с расширительного бачка и самого радиатора, а также рукой надавливать на патрубки, как бы выкачивая жидкость.
Далее необходимо завинтить крышку расширительного бачка и включить отопитель салона на полную мощность. Это создаст давление, которое вызовет циркуляцию антифриза, благодаря чему его остатки выльются через краник в радиаторе. Для лучшего эффекта можно на 1 минуту завести мотор, но не дольше.
Осталось слить антифриз с блока цилиндров. Для этого нужно найти на нём заглушку в виде болта. Она будет располагаться в самом низу, под системой зажигания. Берём соответствующий ключ и откручиваем его. Учтите, что на некоторых блоках может стоять и краник, а на некоторых — вообще не сливаться. После процедуры не забудьте проверить пригодность резиновых уплотнительных колец, при необходимости — замените. Для увеличения напора можно немного ответить крышку расширительного бачка.
После того, как антифриз из блока перестанет течь, процедура слива окончена. Теперь необходимо закрутить все краники с заглушками и залить в бачок специальный очиститель системы охлаждения (можно залить просто дистиллированную воду). Он тоже продаётся и используется для того, чтобы удалить грязь и накипь. Нужно залить в систему количество средства, указанное в инструкции к нему — обычно это 300 мл (если заливать воду вместо него, то — 3-4 литра). Затем следует завести двигатель и дать ему поработать на холостых оборотах 10-20 минут. Потом автомобиль должен полчаса постоять, а после этого необходимо снова завести его на пару минут и после остывания всё слить по вышеизложенному плану действий, желательно после этого промыв систему охлаждения дистиллированной водой.
После промывки нужно тщательно слить субстанцию с системы охлаждения, закрутить краник и снова заглушить отверстие болтом в блоке. На этом всё. Остается только залить свежую порцию антифриза в горловину радиатора и завести двигатель.
Вообще для нормы требуется 6 литров, однако, на каждом автомобиле этот показатель может сильно меняться. Всё зависит от размеров силового агрегата. Лучшим вариантом станет изучение книжки по эксплуатации вашей машины, в которой будут расписаны все эти подробности.
Зачем сливать ОЖ
В каких случаях следует заниматься работой по обновлению радиатора или охлаждающей системы? Время работы системы охлаждения ограничивается тем, что ОЖ очень часто требует замены. Чаще всего, такая замена становится необходимой тогда, когда приходится заменять радиатор, термостат, или пришло время замены по истечению максимально допустимого срока пробега автомобиля.
Следующие причины, вследствие которых придется сталкиваться с данным вопросом – это уменьшение теплоотдачи, появление пены, или другими словами – выработка свойств охлаждающей жидкости со временем. Для того, чтобы двигатель работал в правильном режиме, такую жидкость необходимо менять.
Срок службы охлаждающей жидкости зависит от ее состава. Простой по составу антифриз, который разрабатывается на основе силикатных присадок, работает 2-3 года. Карбоксилатные жидкости могут работать и до 5 лет. Узнать состав того или иного типа антифриза можно на этикетке. Однако, не смотря на такие качества, антифриз следует менять каждые 45 000 километров пробега, особенно, если Вы отдаете предпочтение езде по загородным дорогам. Однако нет гарантий, что не придется менять антифриз, даже не проездив на автомобиле установленный километраж. Ведь в «Тосол» могут попасть отработанные газы и воздух, в таком случае профилактическая замена будет обязательной.
Если антифриз смешивали с водой, он может «постареть», и определить это можно тоже несколькими способами:
Смена окраски и насыщенности является первым признаком такого «старения». Рыжий цвет означает, что в раствор попала ржавчина, а она очень плохо влияет на качество и состояние внутренних деталей автомобиля.
Осадок и хлопья в антифризе, расслоение или помутнение – даже один из этих признаков должен вызывать обеспокоенность. Менять антифриз необходимо сразу. Если в состав вашего антифриза входит тот или иной тип силиката, это тоже может стать причиной появления осадка. Такой осадок остается на внутренней части поверхности системы, чем вызывает ее перегрев.
Плотность охлаждающей жидкости можно проверить при температуре 20 градусов при помощи ареометра. Первоначальная плотность «Тосола» составляет 1,073 – 1,079 г/см.
Ареометр – прибор для измерения плотности ОЖ
Большое количество воды может вызывать трещины на патрубках. Также трещины образовываются на расширительном бачке. Происходит это от перепада температур.
Если давление внутри системы понижается, может случиться процесс кавитации. Так называется процесс образования пузырьков газа в жидкости.
Некоторые проблемы отопления, не требующие слива воды
Наиболее часто проблемы отопления связаны с тем, что не циркулирует вода в системе отопления, по различным причинам.
Причин достаточно много и самые распространенные следующие:
Многие нарушения в системах отопления связаны между собой, например, журчит вода в трубах отопления. Такое явление может вызывать дискомфорт и жалобы — шумят батареи отопления в доме. Каждый человек по-разному воспринимает звуки, которые может издавать отопительная система. Кто-то считает, что отопление журчит, другой воспринимает эти звуки как гудение. К неприятным звукам относится и стук в батареях отопления во время работы системы.
Шумы в контурах отопления — это явления одного порядка и причин вызывающих их достаточно много:
Перечисленные причины самые распространенные. В любом случае если появились различные неприятные шумы в отопительной системе, которых раньше не было, нужно тщательно осмотреть и проанализировать работу контура. После установления локализации неисправности, ее нужно устранить.
Но если самостоятельно найти и устранить неисправности не выходит, то необходимо обратиться к специалистам.
В середине апреля в квартиры перестали подавать тепло — отопительный сезон окончен. Время до середины октября — это период, когда можно .
Для того, чтобы монтажная организация смогла приступить к работе, необходимо обеспечить слив воды.
Наиболее часто задаваемые вопросы, которые нам приходится слышать, мы приведем ниже. А также постараемся дать на них исчерпывающие ответы.
Как слить воду со стояков отопления?
Для этого нужно обратиться в ЖЭК или к председателю кооператива. Можно позвонить диспетчеру и сказать: «Мне нужно поменять батареи, как слить воду для этого». Там расскажут условия. Практика показывает, что нет одинаковых условий по Киеву и везде подход индивидуальный. Где это можно сделать официально по квитанции, где нужно неофициально договариваться с сантехником. У одних это может обойтись 100-200 грн, у других — по 250 за каждый радиатор. В некоторых центральных районах Киева работники местных ЖЭКов могут вымогать сотни долларов.
Если в ЖЭКе сказали, что они не сольют, тогда можно обратиться напрямую к сантехникам.
Зачем сливать стояки отопления — ведь летом там нет воды?
В период между отопительными сезонами системы отопления внутри многоэтажных домов должны быть заполнены теплоносителем. Он содержит добавки, препятствующие коррозии и радиаторов. Система ставится на консервацию до начала отопительного сезона.
Если система не заполнена водой, то это нарушение.
Я постучал по стоякам, приоткрыл кран — там нет воды.
Воду могут дать в любой момент. Система должна быть заполнена. Если во время работ в подвале или на чердаке откроют кран заполнения системы — то затопление всех этажей снизу гарантировано. Времени для того, чтобы найти сантехника, чтобы он перекрыл кран, понадобится много. А остановить воду с отрезанной трубы в квартире крайне сложно.
А что, если надрезать трубу и слить воду самим?
Та же ситуация — воду могут дать в любой момент. Если даже с включением воды все обойдется, то зачастую краны, отсекающие стояки в подвале от теплотрассы, перекрываются негерметично, т.е. понемногу пропускают воду. В результате можно получить постоянно бегущую струйку.
А если надрезать трубу и вызвать аварийную службу?
Аварийная служба устранит течь: поставит хомут, заварит, перепакует. В общем, сливать воду они вряд ли будут. В любом случае, они не дадут возможности . Договориться с ними о сливе воды на практике очень сложно, а главное, если они на это пойдут, то выйдет дороже, чем у местных сантехников.
Для того, чтобы работа по замене радиаторов была выполнена качественно и без аварий, нужно обязательно ввести в курс дела местных сантехников или других ответственных лиц и организаций.
Как слить тосол на ВАЗ 2109
Собственно говоря, процедура слива и замены охлаждающей жидкости является достаточно актуальной для любого водителя, от новичка, только получившего права, до опытного водителя с двадцатилетним стажем.
Рассмотрим слив тосола на примере одной из самых популярных моделей отечественного автопрома – «девятке», ВАЗ-2109. На самом деле, данная процедура не такая уж и сложная, и ее можно выполнить в домашних условиях, главное соблюдать последовательность в действиях.
Инструментов понадобится всего несколько – отвертка, шестигранный ключ 12 мм и рожковый ключ на 8 мм.
На первом этапе следует поместить автомобиль на более-менее ровной площадке, хотя идеальным вариантом будет постановка на смотровую яму. Альтернативным способом можно поднять авто с помощью домкрата и установить под колеса опоры.
Далее нужно дождаться, пока двигатель окончательно остынет (это обязательное условие).
После того, как двигатель окончательно остыл, нужно открыть капот и открыть пробку расширительного бачка. В то же время, в салоне нужно открыть кран отопителя (перевести его вправо до упора).
Забравшись под машину необходимо открутить болты, фиксирующие картер двигателя, и снять защиту. Поставив под радиатор подходящую емкость, нужно открутить пробку, и дождаться окончания слива тосола с радиатора.
По аналогии сливается и антифриз с двигателя. Для этого нужно открутить пробку, расположенную на блоке цилиндра и проследить, что антифриз сливается четко и без потерь. Кстати, чтобы добраться до этой пробки, следует полностью снять модуль зажигания.
Для облегчения процедуры слива тосола нужно отсоединить подающий шланг от карбюраторного патрубка и ослабить зажимающий хомут.
Когда процедура слива завершена, необходимо тщательно очистить элементы двигателя от остатков жидкости и плотно закрутить все пробки (на блоке цилиндра и на расширительном бачке). Сборка всех снятых компонентов автомобиля осуществляется в обратном разборке порядке.
Важно! Пробку расширительного бачка следует закручивать с особой тщательностью, так как он находится под постоянным давлением и неплотное закрытие влечет за собой утечку жидкости или повреждение механизмов авто. . И лишь только потом можно заливать новый антифриз
И лишь только потом можно заливать новый антифриз.
Вообще, слив тосола требуется лишь в нескольких ситуациях:
утечка жидкости;
периодическая профилактика, связанная с ухудшением свойств охладительной жидкости.
Сам по себе тосол является достаточно токсичным, так что при выполнении работ следует быть более, чем аккуратным, и избегать попадания данной жидкости на открытые участки кожи.
После того, как новый антифриз залит, необходимо проверить работоспособность охладительной системы, прогрев двигатель до рабочей температуры и включив воздушное охлаждение.
Как слить весь антифриз на примере Дэу Ланос
Автомобиль ставится на ровную поверхность, двигатель глушится. Перед началом слива мотор должен быть полностью холодным.
Под левый нижний угол радиатора подставляется пустая ёмкость (подойдёт небольшой таз ёмкостью не менее 6 литров). После этого сливная пробка откручивается.Под неё устанавливается пустая ёмкость
Откручивается крышка расширительного бачка.Эту крышку надо открутить
Чтобы слив шёл быстрее, со штуцера на дроссельном узле снимается шланг. Делается это с помощью плоскогубцев и отвёртки.Хомут ослабляется отвёрткой, шланг снимается пассатижами
Поскольку на двигателе автомобиля Daewoo Lanos нет отверстия для слива антифриза, правое заднее колесо автомобиля поддомкрачивается и поднимается как можно выше. В таком положении автомобиль стоит 20 минут. После этого машина опускается, и поддомкрачивается правое переднее колесо. В таком положении машина стоит ещё 20 минут, и с неё сливается ещё немного антифриза.
Если антифриз льётся очень грязный, система охлаждения промывается водой. Пробка на радиаторе закручивается, после чего чистая вода заливается в расширительный бачок до тех пор, пока не начнёт выливаться через шланг на дроссельном узле, который был снят ранее. После этого шланг надевается на место, расширительный бачок закрывается и запускается двигатель машины. Двигатель работает 5–7 минут, после чего глушится, а вода сливается. Этот цикл следует повторять до тех пор, пока через сливное отверстие в радиаторе не польётся чистая вода. Если это случилось, значит, старого антифриза в автомобиле нет.
После этого пробка на радиаторе закручивается, заливается новый антифриз.
Как видим, отсутствие сливного отверстия на блоке двигателя может стать причиной серьёзной головной боли для водителя, и ему придётся прибегнуть к самым разным ухищрениям для слива охлаждающей жидкости. Чем руководствовались конструкторы двигателя Daewoo Lanos, лишив автовладельца возможности нормально слить антифриз — большая загадка.
Как выбрать антифриз
Прежде чем заменить тосол, нужно сначала его купить. Как ни странно, но с этим также могут возникнуть проблемы. Ведь он бывает разных марок, а также разных характеристик, и, какие из них подойдут, известно не каждому автовладельцу
Вот важные моменты, на которые необходимо обратить внимание при выборе охлаждающей жидкости:
Маркировка. Для начала разберёмся с условными обозначениями. Любой тосол маркируют буквой и цифрой. Букв может быть две: «А» — готова к заливу в систему охлаждения, «К» — означает концентрат, который перед использованием требует разбавки. После перечисленных букв ставится температура замерзания по шкале Цельсий — 40, 65 градусов и т.д. После этого, в конце, может стоят буква «М», которая говорит о наличии дополнительных примесей и присадок. Иногда на этикетке указаны просто название и цифра.
Маркировки тосола
Также имеется некая «неофициальная», но распространенная маркировка, введеная компанией Volkswagen. В соответствии с ней, антифриз делится на группы G11, G12(G12+, G12++) и G13.
G11 — в основном зеленые антифризы, которые имеют в своем составе органические и химические присадки;
Антифриз G11
G12, G12+, G12++ —красные антифризы различных оттенков, они почти полностью органические;
Антифризы G12, G12+, G12++
G13 — в основном фиолетовые или желтые антифризы, более современные и безопасные.
Антифриз G13
Не все антифризы разных маркировок можно смешивать друг с другом. В любом случае, продавец расскажет вам о покупаемом товаре, поэтому проблем с этим не возникнет.
Смешивание антифризов разных маркировок
Производитель. На это тоже нужно обращать внимание, поскольку может попасться брак, который угробит ваш мотор. Чтоб такого не случилось, нужно покупать тосол у проверенных или хотя бы известных фирм. Например: Liqui Moly, Лукойл, Hepu, Motul, Mobil.
Рекомендуется покупать антифризы только проверенных марок
Обнаружение подделок. Нередко бывает, что недавно купленный антифриз очень быстро пришёл в негодность или, проще говоря, вам попалась подделка. Но как выбрать хороший товар? Легко! Есть основные параметры, которые присущи всем охлаждающим жидкостям. Прежде всего это цвет: он должен соответствовать маркировке (стандартный цвет — синий) и быть прозрачным, но совсем немного. Кроме того, вещество по консистенции должно быть скользким и напоминать растительное масло. Внимательно нужно следить и за этикеткой. На заводах её клеят ровно и указывают на ней ГОСТ и маркировку. Кстати, все отечественные производители соблюдают эти требования. Марка обязательно должна стоять вместе с ГОСТом. В остальных случаях, вы, скорее всего, купите брак.
Оригинальный антифриз (слева) и поддельный (справа)
Ещё один важный момент, который стоит оговорить — это название. На посуде для охлаждающей жидкости может быть написано «Тосол» или «Антифриз». В чём между ними разница? Да ни в чём! Просто словом «антифриз» можно назвать любое вещество, которое способно отводить тепло, а тосол производится исключительно для автомобилей и, в частности, для ДВС, поскольку ему присущи антикоррозионные свойства, благодаря которым блок и система охлаждения не подвергаются порче.
Слив теплоносителя из стояка отопления
Исправно функционирующая система отопления – обязательная составляющая комфортного проживания в доме или квартире. Изредка появляется нужда заменить радиаторы, устранить протечки в сети, перенести или подвинуть ближе к стене стояк.
Любая работа в системе требует слива теплоносителя. И это понятно. Ведь вскрыть трубы при заполненной сети невозможно. Поэтому перед началом ремонтных и профилактических работ нужен слив стояка отопления.
Кто должен этим заниматься?
За исправность коммуникационных сетей в многоквартирных домах отвечает управляющая компания. Слив стояка отопления нужно с ними согласовать. И чаще всего – пригласить их же специалистов. Отсюда – вопросы и неясности:
1. Можно ли выбрать свою дату?
Практически нереально. Управляющая компания сама определяет день и время. Попросить слить воду из системы в определенные сроки можно только по большому блату.
2. За чей счет осуществляется слив стояка отопления?
Только за счет квартиросъемщиков. Запросят денег и за процедуру согласования, и за участие специалистов. Тарифы в разных регионах и в разных компаниях сильно отличаются. Предсказать сумму невозможно. В одном городке запросят тысячу, а в другом – пять. В стоимость входит отключение системы, слив теплоносителя и последующее заполнение сети.
Если ремонтировать необходимо в разгар отопительного сезона, то придется убеждать управляющую компанию в крайней нужде и платить в разы больше. Если на улице ниже тридцати градусов, то отключать никто ничего не будет. Исключение составят только аварийные ситуации.
Можно ли обойтись без слива стояка?
Незначительный ремонт или просто замена батареи не требуют слива всей системы отопления. Практически во всех квартирах можно перекрыть отдельный радиатор, не трогая общий контур.
1. Повернуть соответствующий кран на стояке отопления, перекрыть подачу теплоносителя.
2. На радиаторе открыть выпускной кран или открутить заглушку с помощью разводного ключа. Слить воду в какую-либо посуду.
Если нет ни заглушки, ни крана, то батарею отопления отсоединить и слить теплоноситель. Так получится сложнее и грязнее, но по-другому никак.
Иногда для мелкого ремонта не нужно сливать воду, а просто достаточно перекрыть ее подачу на внутренний контур.
Слив стояка отопления в частном доме
Хозяин частного дома может сливать теплоноситель самостоятельно в любое удобное время. Сначала ему нужно найти краны, перекрывающие стояк.
Существует несколько типов системы отопления. Их достаточно много, но по принципу работы они схожи
Важно уловить суть:
найти нужные запорные краны;
перекрыть сеть;
слить теплоноситель.
Посмотрим на примере отдельных схем.
На первом рисунке – система отопления с нижней подачей. В ней подающая и обратная трубы расположены в подвале или цокольном этаже. Теплоноситель подается снизу, по «холостому» стояку идет на верхний этаж и через отопительные приборы возвращается обратно по другому стояку. Если в доме такая система отопления, то в помещениях видны рядом расположенные две трубы.
Как слить стояк отопления?
1. На подающем стояке (1) и стояке обратки (2) перекрыть вентили.
2. Открыть спускные краны (3) и слить теплоноситель.
Закрытые вентили 1 и 2 не должны пропускать воду. Из них может только чуть капать.
На втором рисунке – тоже система с нижней подачей. Только подающий и обратный стояки идут в разных комнатах. Поэтому краны 1 и 2 могут быть удалены друг от друга. А порядок слива теплоносителя тот же.
На третьем рисунке – система с верхней подачей теплоносителя. Подающая магистраль находится на чердаке или под потолком верхнего этажа.
Порядок слива стояка отопления:
перекрыть на чердачном помещении вентиль 1;
найти в подвале вентиль 2 и тоже перекрыть его;
снять заглушку 3 и слить теплоноситель.
Такие же системы сделаны в многоэтажных домах.
Оценка статьи:
(нет , будьте первым) Загрузка…
Источник:
Причины слива теплоносителя с системы
Причины по которым необходимо слить воду с теплого пола могут быть разные. Начиная от плановой замены теплоносителя на новый, когда вода уже достаточно грязная, содержит большое количество ржавчины и других примесей (хотя тёплого пола без слива системы мы уже рассматривали, поэтому кто планирует слить тёплый пол именно по этой причине, смело переходите по ссылке), либо, когда срок эксплуатации антифриза отопительной системы закончился. Заканчивая по причинам каких-то аварийных ситуаций, когда за окном глубокая зима с низкими минусовыми температурами, при этом ожидается долгий простой системы отопления в выключенном состоянии, по причине отсутствия матери
Слить воду с системы отопления частного дома
Сталкиваясь с ремонтными работами, собираясь в длительное путешествие или став жертвой аварийного случая, многие задаются вопросом, нужно ли сливать воду из системы отопления? В большинстве случаев ответ положителен, хотя существуют и ситуации, когда устранить неполадку или сделать ремонт можно с радиаторами, наполненными жидкостью.
Хотя процедура слива не является особенно сложной, соблюдение правил эксплуатации – важный нюанс. Если нарушить порядок действий, можно залить водой полы в собственном доме. А если слив осуществляется в многоэтажном здании, то от неверных действий могут пострадать и соседи.
Зачем нужно сливать воду из систем отопления?
Слив системы отопления необходим в случаях:
когда требуется устранить протечки в трубах;
если происходит замена старых радиаторов на более современные модели;
когда осуществляются профилактические меры по очистке системы от накопившихся загрязнений;
если понадобилось заменить теплоноситель.
С заполненными полостями батарей и труб данные работы произвести невозможно. Вода сливается в случае возникновения аварийной ситуации либо в момент, когда хозяева жилищ намерены покинуть помещение на длительное время.
Особенности конструкции слива системы отопления
Отопительная система многоквартирного и частного дома имеет существенные различия. Обогрев в коттеджах происходит через автономную систему, в которую входят котел, трубопроводы, вентили и непосредственно радиаторы, а иногда и установленная система теплых полов.
В многоэтажных зданиях основными элементами конструкции являются подающий и обратный стояки, внутренняя система трубопроводов, запорные вентили, спускные краны и сами батареи. В связи с этим слив воды из системы отопления будет несколько отличаться для обеих систем, хотя принцип работы одинаковый.
Как правильно слить систему отопления?
Разобравшись с основными элементами обогревающей конструкции, можно приступать к ее опорожнению. Как правильно слить систему отопления в частных и многоквартирных домах?
Слив в частном доме
Для процедуры слива владелец коттеджа должен будет заранее приготовить шланг, через который и будет поступать высвобождающаяся из системы жидкость. Один конец шланга присоединяется к крану котла, другой отправляется на наиболее удобное для владельца дома место, где можно без ущерба осуществить опорожнение конструкции (на землю приусадебного участка, канализацию).
Последовательность действий для слива воды:
Отключается котел, прекращается его работа.
Надевается шланг на котельный кран обратной магистрали (обычно выходная труба расположена с правой стороны под котлом), так опорожнение происходит быстрее. Если кран отсутствует под конструкцией, ознакомьтесь со схемой автономной системы и выясните его местоположение. Обратная часть шланга направляется в канализационный слив, палисадник или обычное ведро.
Открывают вентиль и ждут до момента прекращения вытекания жидкости (давление в этот период в системе снижается), кран закрывают обратно.
После слива нужно позаботиться о доступе воздуха в полости конструкции. Для этого необходимо открыть так называемый кран Маевского, который обычно расположен на самой высокой точке автономной системы. Например, на полотенцесушителе или одном из радиаторов (если коттедж двухэтажный, то кран Маевского будет на батарее 2 этажа).
Воздух начнет выталкивать остатки воды из батарей и котла, потому слив нужно проводить снова.
Теперь, когда жидкости в системе практически не осталось, ее незначительные остатки «выдувают», открыв все краны Маевского в конструкции, и осуществляется очередной слив воды.
Теперь конец шланга, закрепленный на трубе обратной магистрали, снимается с нее и крепится на кране подачи.
Осуществляется заключительный слив жидкости с отопительной системы. Чтобы добиться максимального ее опорожнения, необходимо устанавливать шланг как можно ниже по отношению к выходным кранам.
Однако, если у хозяина частного дома установлена система теплых полов, то вышеописанная схема ему не поможет. Чтобы сбросить из нее жидкость, понадобится использование специального компрессора.
Слив в многоквартирном доме
Опорожнить отопительную систему в многоэтажном здании затруднительнее в части, что необходимо получить разрешение местной управляющей компании на процедуру слива стояка. Услуга эта платная, а дата будет назначена не владельцем квартиры, а сотрудниками ЖКХ, что может вызвать определенные неудобства.
Работы по ремонту системы отопления лучше планировать на конец весны – лето – начало осени, поскольку в период обогрева слить жидкость можно только на несколько часов и за высокую оплату.
Однако заменить батарею или осуществить незначительный ремонт можно и без опорожнения целиком всей отопительной конструкции. Большинство радиаторов снабжено вентилями, с помощью которых можно блокировать подачу теплоносителя на локальный участок.
Закрывается кран для перекрытия подачи воды в радиаторы.
С помощью разводного ключа убирается заглушка или, при наличии, открывается выпускной кран. Жидкость сливается в таз или ведро.
Если выходные отверстия отсутствуют, придется отсоединить батарею полностью и избавиться от теплоносителя через верхнюю часть.
Если требуется более серьезный ремонт, чем обычная смена радиатора, то нужно осуществить слив стояка. Эту процедуру выполняют сотрудники управляющей компании следующим образом:
Перекрывается вентиль на чердаке или потолке верхнего этажа.
Закрывается вентиль в цоколе или подвале.
Снимается заглушка или открываются спускные краны, с системы сбрасывается теплоноситель.
Как можно видеть, процедура избавления системы от теплоносителя имеет существенные отличия для домов разных типов.
Монтаж теплого пола предполагает последующую длительную и бесперебойную работу системы отопления. В городской квартире, частном доме или на даче водяной теплый пол одинаково эффективен и удобен. Такую систему отопления можно оборудовать практически в любом жилом помещении, но эффективность её применения зависит от соответствия технических характеристик оборудования конструктивным особенностям комнаты. Правильно рассчитанные и уложенные отопительные контуры, квалифицированно выполненная опрессовка системы отопления теплого пола позволят владельцам жилья надолго забыть о хлопотах по обслуживанию нагревательных приборов.
Однако идиллия не может продолжаться бесконечно — любая техника не вечна и со временем нуждается в ремонте. Теплые полы представляют собой сложный комплекс самого разнообразного оборудования, сбой в работе одного из элементов которого может привести к выходу из строя всей системы отопления.
В некоторых случаях, например, при проблемах с пропускной способностью или герметичностью напольного водяного теплопровода, выполнении консервации жилья приходится спускать воду из отопительного контура.
Рассмотрим подробнее, в каких случаях надо сливать жидкость из системы тёплых полов, и каким образом это выполняется.
Основные причины для слива воды из системы теплого пола
Причин, по которым возникает необходимость самому сливать воду из трубопровода системы отопления, может быть довольно много — от предстоящего длительного отсутствия в доме жильцов до замены в системе воды на антифриз. Чтобы все сделать правильно, и не нанести ущерба системе отопления, разберемся подробнее, как самостоятельно из теплого пола слить воду.
Распространённой причиной необходимости слива теплоносителя является консервация системы обогрева на зимний период при использовании в контуре обычной воды. Это мероприятие до наступления холодов в основном проводят на дачах и в загородных домах, не использующихся в зимнее время. Для упрощения и ускорения процесса слива используется специальное оборудование.
Передвижные воздушные компрессоры (с приводом на электродвигатель)
Важно! В жилье сезонного использования невыполнение слива воды из отопительного контура тёплых полов до прихода заморозков чревато размораживанием системы, поэтому использование в качестве теплоносителя антифризов бесспорно предпочтительнее — кроме устойчивости к низким температурам эти жидкости меньше подвергают износу детали насоса.
Другое не менее важное мероприятие при эксплуатации тёплых полов — профилактические работы на системе отопления. Котловая вода имеет массу примесей, которые при нагреве выпадают в осадок или образуют наслоения на стенках трубопровода. Из-за уменьшения внутреннего просвета тепловодов нарушается циркуляция теплоносителя в системе, снижается теплоотдача. По этой причине при использовании воды слив теплоносителя необходимо проводить один-два раза в год.
Водяной контур, заполненный антифризом, подобной проблемой не страдает. Замена теплоносителя в данном случае осуществляется раз в 3-5 лет — при условии эксплуатации котла без перегревов (для теплых полов максимально допустимый порог температуры нагрева теплоносителя 45-55 0 С).
Один из видов антифриза для заполнения контуров системы тёплых полов
Другой причиной необходимости слива теплоносителя может стать потеря жидкостью своих физических свойств. Изменение характеристик антифриза происходит после перегрева — раствор начинают пениться, заполняя пеной отдельные участки тепловодов, что нарушает циркуляцию теплоносителя в системе и снижает теплоотдачу.
Несоблюдение технологии монтажа теплого пола, использование материалов, не предназначенных для контакта с химическими веществами, обуславливает возникновение коррозийных процессов в системе отопления, в результате чего также нарушается циркуляция теплоносителя, и возникают протечки водяного контура.
Слить воду из трубопровода теплого пола, естественно, придётся при замене её на антифриз — модернизации.
Таковы основные причины необходимости опорожнения системы тёплых полов и, независимо от основания, сливаться вода должна по всем правилам, с выполнением техники безопасности и соблюдением технологической последовательности составляющих операций.
Порядок работ при сливе воды из системы
Теплые полы являются замкнутой системой, поэтому позаботиться о сливных кранах необходимо ещё на стадии монтажа. Количество клапанов должно соответствовать количеству водяных контуров.
Теплый пол – это фактически длинный шланг, уложенный в пол. Способ укладки — конфигурация контуров может быть разной, но принцип работы водяного контура один — теплоноситель отдает тепло окружающему пространству путем нагрева поверхности пола.
Изображение контура системы тёплых полов из медной трубы, уложенного на арматурную сетку перед устройством стяжки
Перед началом операции по сливу теплоносителя система отопления отключается, после чего выжидается время, необходимое для полного остывания всех её элементов.
Учитывая тот факт, что водяной контур подключается к основному трубопроводу, а место подключения расположено выше уровня пола, слив воды производится принудительно, с помощью воздушного компрессора.
На заметку: мощности бытового пылесоса для опорожнения системы тёплых полов не достаточно.
Важно! Для продувки водяного контура используется компрессор с рабочим давлением до 5 бар — использование более мощного агрегата чревато разрушением теплопроводов.
Слив осуществляется через обратную магистраль, оснащенную сливным клапаном, а компрессор подключается к коллектору на входную трубу, поэтому обратный клапан может создать некоторые помехи при продувке трубы. После соединения с коллектором компрессор для вытеснения теплоносителя из контура включается, и выполняется плавное увеличение давления подачи воздуха — до значения, после которого жидкость стала вытекать на выходе. Следует помнить, что объем воды в каждом из контуров теплых полов незначителен, поэтому для её приёма достаточно обычного ведра объёмом 8-10 л.
Компрессор должен работать до тех пор, пока из трубы следом за водой не начнет непрерывно поступать воздух.
На заметку: если у вас под рукой нет компрессора, существует другой способ освободить систему от воды и избежать размораживания системы отопления. На вход тепловода плотно надевается шланг подходящего диаметра длиной 1 м с воронкой на конце. Конец с воронкой приподнимают повыше и постепенно заливают в него жидкость для омывания автомобильных стёкол — «незамерзайку» (лучше использовать ярко окрашенную). По мере вытеснения из обратной трубы пойдет вода, а потом техническая жидкость — процесс длительный, но эффективный.
Технические тонкости и нюансы
При подготовке к сливу необходимо изучить устройство коллектора, чтобы найти и обозначить на подаче и обратке место расположения вентилей, маркированных следующим образом:
подающие — красного цвета;
обратного потока — синего цвета.
Схема подключения компрессора для опорожнения контуров системы тёплых полов
Перепутав подачу с обраткой, система слива работать не будет — обратный клапан перекроет трубопровод.
Если нет приёмной ёмкости, то можно подсоединить сливной шланг к клапану обратки и протянуть его до ближайшего приёма канализации — унитаза, мойки или трапа.
Коллекторный узел системы тёплых водяных полов
Закончив слив воды из одного контура, аналогичным образом проводят опорожнение всех остальных. Во время слива какого-то участка системы вентили остальных контуров должны быть перекрыты, а по окончании каждого этапа краны опорожнённых трубопроводов также необходимо закрывать.
Для полноценного опорожнения контуров процедуру продувки можно через час повторить — когда влага со стенок тепловодов стечёт и скопится на каком-то участке.
В заключение
Периодический слив воды из системы полов с подогревом необходим. Частота проведения этой операции зависит от интенсивности использования системы отопления и качества воды. В регионах с водой жёсткой, содержащей также много взвешенных примесей, сливать воду из отопительного контура надо не реже одного раза в год.
Замена воды в отопительном трубопроводе не требует финансовых затрат (кроме возможной оплаты аренды компрессора), поэтому данную манипуляцию лучше производить регулярно, продлевая этим время беспроблемной эксплуатации водяных контуров.
При использовании антифризов процедуру слива теплоносителя проводят гораздо реже — раз в 3-5 лет, но с соблюдением повышенных мер безопасности — этиленгликоль, используемый для изготовления незамерзающих жидкостей, и его пары относятся к ядовитым веществам, требующих применения средств индивидуальной защиты (спецодежда, перчатки, защитные очки, вентиляция) и вентилирования помещения.
Слив воды из системы отопления обязателен при проведении ремонтных работ в частном или многоквартирном жилье. Провести операцию самостоятельно вполне возможно при наличии правильно установленной арматуры и отсутствии серьезных повреждений.
Для чего сливают воду из системы отопления
Воду из системы отопления необходимо сливать в целях проведения ремонтных работ и улучшения качества подачи теплоносителя. Основные работы, которые требуют слива воды из системы отопления:
Замена сантехнических приборов.
Ремонтные работы, ликвидация протечек.
Профилактическая промывка и развоздушивание системы.
Замена теплоносителя.
Слив воды из системы отопления может потребоваться из-за замены теплоносителя
Сливать воду из системы в частном доме обязательно при долгом отсутствии хозяев. В этот период никто не следит за котлом, нагрева теплоносителя не происходит. Жидкость в трубах остывает, замерзает, расширяется и может их разорвать. Если в доме есть теплые полы, отапливающиеся водой, то при их повреждении, ремонте или отъезде хозяев – воду надо сливать обязательно.
Особенности конструкции системы
Конструкция системы отопления в многоквартирном доме бывает двух типов: двухтрубная и однотрубная. Однотрубная система имеет основной недостаток – остывание воды в пути к верхним этажам. Тепло направляется снизу вверх под давлением, обходит все тепловые контуры и течет назад по этой же трубе.
В двухтрубной системе отопления теплоноситель возвращается назад по второй трубе, и температура поддерживается высокой при подаче в систему на всем пути следования.
Системы отопления также подразделяют на открытые и закрытые. В открытой системе вода поступает напрямую из теплоцентрали и распределяется по трубам отопления и горячего водоснабжения. По такому типу устроено большинство многоквартирных домов.
В закрытой системе вода поступает только для целей отопления. Из теплоцентрали вода распределяется по тепловым пунктам, где перед подачей жителям доводится до нужной температуры. Закрытая автономная система устанавливается и в частных домах. Монтаж автономной закрытой системы отопления производится с расчетом на то, чтобы любую ее часть можно было отключить и слить воду, без ущерба оставшейся части. Для этого на входе и выходе радиаторов устанавливают шаровые краны-отсекатели. Монтируется запасная труба – байпас. Краны позволяют перекрывать подачу теплоносителя.
Для того, чтобы система отопления внутри квартиры могла обслуживаться без проблем, она должна быть смонтирована определенным образом. Батареи ставятся под уклоном, для того, чтобы слив воды осуществлялся быстро.
Для слива воды из системы отопления батарея должна быть смонтирована определенным образом
Батареи должны быть снабжены запорной арматурой, краном Маевского и краном для слива воды. Старые чугунные батареи в большинстве случаев никакой арматуры не имеют. В нижней части у них установлена заглушка, но за годы эксплуатации она намертво срастается с радиатором и бывает многократно закрашена.
В стояке отопления и батареях многоквартирного дома вода присутствует в любое время года, только температура ее отличается. Зимой в системе перемещается горячая вода, летом она холодная. При проведении серьезных работ, слив теплоносителя из труб обязателен в любой сезон.
Правила и этапы слива воды из системы отопления
Как правильно слить воду с системы отопления в доме или квартире? Нужно учитывать конструктивные особенности системы отопления и соблюдать порядок действий.
Слив системы отопления в частном доме
Система отопления частного дома обычно автономна и выполнение слива не требует каких-либо разрешений и договоренностей с соседями. Сливать систему отопления рекомендуется в таком порядке:
Отключить котел отопления от сети.
Вода в трубах и радиаторах должна полностью остыть.
Перекрыть кран поступления холодной воды.
Открыть воздушный клапан.
Открыть вентили на радиаторе и котле.
Подключить шланг к крану слива, который расположен на трубе обратного хода возле котла. Другой конец шланга нужно опустить в унитаз или большую емкость, если шланг короткий.
Открыть сливной кран.
Откачивать воду до тех пор, пока манометр не покажет нулевое значение.
Открыть кран Маевского и запустить воздух в отопительную систему. Воздух вытолкнет остатки воды.
Переставить шланг на кран подачи, открыть его и слить жидкость из верхней трубы.
Для слива воды из системы теплого пола нужен компрессор. Его подключают к входной трубе, включают, и подача воздуха способствует движению жидкости в тепловом контуре. На обратной трубе установлен сливной клапан, который открывается для удаления воды. Наращивание давления компрессором производят постепенно и прекращают слив, когда на выходе будет выделяться воздух. Контуры теплых полов имеют небольшую емкость и вмещают не более 10 литров воды.
После завершения слива теплоносителя приступают к необходимым действиям по ремонту или реконструкции системы. Или спокойно покидают дом на зиму, исключив риск разрыва труб отопления.
Слив системы отопления в многоквартирном доме
Если в жилье была произведена замена радиаторов на новые – они снабжены необходимой арматурой. Произвести слив воды в данном случае несложно. Также это возможно при наличии перекрывающих кранов на пути от стояка к радиатору отопления. Порядок действий в данном случае следующий:
Перекрыть подачу жидкости в батарею путем поворота регулирующих кранов.
Открыть выпускной кран в нижней части батареи. Вместо крана в наличии может быть заглушка, тогда ее откручивают разводным ключом.
Подставить ведро для слива воды или подсоединить шланг.
в многоквартирном доме нужно открыть выпускной кран в нижней части батареи
Сложности возникают, если батарея старая, запорная арматура отсутствует или закрашена. Тогда воду придется сливать из всей системы. Сделать это самостоятельно невозможно, придется подать заявку в управляющую компанию. Специалист перекроет кран в подвале и удалит воду из определенного стояка.
При наличии байпаса (вертикальной перемычки между верхней и нижней трубой радиатора) в однотрубной системе отопления ход действий иной:
Открыть кран на байпасе.
Перекрыть запорную арматуру – отключить подачу теплоносителя.
Открыть выпускной клапан или заглушку для слива воды.
Этот пункт прописан в договоре с управляющей компанией. В системе должно поддерживаться постоянное давление и самостоятельный слив это давление может сбросить, что приведет к проблемам с отоплением во всем доме. Поэтому для сброса воды нужно вызывать специалиста.
Слив системы отопления в квартире или доме является обязательной процедурой перед заменой частей отопительной системы и проведения профилактических работ. В период отсутствия хозяев частного дома зимой, воду сливать обязательно во избежание промерзания и повреждения системы. Для упрощения данной процедуры в будущем, старую систему отопления необходимо заменить, снабдив ее всеми элементами запорной арматуры.
Слив воды из системы отопления
Произвести слив воды из системы отопления часто становится вынужденной мерой связанной с аварийной ситуацией в автономном отоплении дома или отъездом хозяев на длительный срок в зимний период времени. Вопрос как сделать «слив стояка отопления» рассматривался в другой статье.
Если у вас установлена система отопления с естественной циркуляцией (Рис.1), сразу надо позаботиться, чтобы прекратилась работа котла. Только после этого можно производить слив воды из системы отопления. Сброс производится через кран (вентиль) [1], который должен находиться в нижней точке обратной магистрали, обычно рядом с котлом. Желательно для такой работы иметь шланг. Один конец шланга надо одеть на кран, а другой конец протянуть до ближайшего места с землей, например, палисадник, огород, в крайнем случае, слив произвести в канализацию. После этого открывайте кран [1] и ждите пока из шланга не прекратиться течь. Часто бывает, что не все вытекло из системы, позаботьтесь, чтобы после снятия шланга можно было удалить остатки воды.
Этим же способом можно сделать сброс воды из отопления с принудительной циркуляцией, в которую входит насос, не включенный в конструкцию котла. Процедура сброса такая же.
Многие современные системы оборудованы котлами, в который входит циркуляционный насос (Рис.2). Метод монтажа системы отопления отличается от вышеизложенных, поэтому, что трубы подающей и обратной магистралей могут располагаться над плинтусом или в конструкции пола, как и система «теплый пол» [3].
1. Во — первых, выключите котел.
2. Наденьте шланг на кран [1], с которого производится слив воды из системы отопления. Желательно надеть на обратную магистраль (правую трубу, идущую от котла), чтобы быстрее сделать сброс. Если их нет под котлом, найдите, где они стоят. Другой конец шланга можно направить в канализацию (специально сделанный для слива выход) или просто в ведро.
3. Откройте кран, дождитесь, пока вода не прекратит течь (упадет давление) и перекройте кран.
4. Теперь надо организовать доступ воздуха в систему. Для этого откройте самый высокий по расположению кран Маевского [2], обычно установленный на полотенцесушителе (при его наличии). При отсутствии его, на любом радиаторе (для двухэтажного дома, на втором этаже).
5. Повторите процедуру сброса воды с помощью шланга.
6. Сейчас уже можно открыть все оставшиеся закрытые краны Маевского [2] и снова повторить слив воды из системы отопления дома.
7. Это еще не все, теперь снимите шланг с обратной магистрали и наденьте на кран подачи.
8. И опять сделайте сброс. Чем ниже будет расположен шланг по всей длине относительно кранов, тем больше воды сольется с отопления.
Учтите, воду из системы «теплый пол» [3] таким способом нельзя удалить, здесь надо использовать компрессор или другое оборудование.
Слив воды из системы отопления — процедура не быстрая и требует определенного внимания.
Как слить воду из водонагревателя для удаления отложений
(ПРИМЕЧАНИЕ. Если вы осушите водонагреватель, когда продолжите отпуск ?? Может быть, а может и нет!! Нажмите ЗДЕСЬ для комментариев NH по этому вопросу!)
Около 15 лет назад покупатель попросил меня снять резервуар для горячей воды для сирот. это было в ее подвале более 20 лет. Некоторые люди не беспокоят вынимая свои старые резервуары из подвала … они просто устанавливают новый к старому. Ты знаешь… там в углу возле ржавого 62 года Шевроле!
Из-за размера этого чугунного резервуара … более 6 футов в высоту и не менее 100 галлонов … и маленький дверной проем в подвал, я был вынужден его разрезать на кусочки. Я думаю, они построили дом вокруг того старого водонагревателя!
Во всяком случае, я был поражен, когда снял крышку и обнаружил, что на баке более двух футов осадка на дне! Старый колодец, обслуживавший это домой за столько лет наверняка воспитали много песка!
Нет, Вирджиния, сливать не обязательно мусор со дна вашего танка каждый год!
Однако, если вашему водонагревателю несколько лет или вы только что купили новый домой, вы должны слить его сейчас, чтобы увидеть, сколько у вас осадка накоплено.Количество осадка, которое вы наблюдаете в сливаемой воде, будет поможет вам определить ваш будущий график промывки.
Что такое осадок и почему он проблема?
Осадок — это просто любой твердый материал, не растворяется в воде. Это может быть песок или другой песок из скважины, или любой другой попадание в городскую водопроводную сеть. Многие городские водопроводы системы не фильтруются, поэтому всегда есть небольшое количество «материала» движется по трубам.Этот «материал» оседает на дне бак.
А гигантский разовый выброс наносов может попасть в ваш дом после того, как Вода Компания (пожалуйста, аплодисменты) стирает свои строчки. Вы когда-нибудь гидропланировали Юго через поток воды из пожарного гидранта … с помощью «High Водные знаки и стойка спасателя? Так очищается от осадка. эти основные направления. Если водопровод вашего дома подключается к этой магистрали, осадок вода, поднятая из-за внезапного всплеска воды, может засорить входное отверстие унитаза клапаны, аэраторы крана, и положите большое количество в вашу горячую воду бак.В качестве вежливости большинство компаний, занимающихся водоснабжением, стараются уведомить о промывке вашего области и посоветуйте жителям не пускать воду. Если вы не прислушиваетесь к их предупреждение, вы поймете более глубокий смысл «жесткой» воды!
Небольшие скопления осадка не являются серьезной проблемой. Однако, как и в случае с пример мягкого пренебрежения, упомянутый в моем прологе, глубина осадок может помешать работе сливного клапана, увеличить количество растворенных минералов в горячей воде и даже влияет на эффективность нижний нагревательный элемент, если он может накапливаться.
Большинству людей в то или иное время говорили не пить горячую воду. из-под крана, но не знают, почему. В резервуаре с горячей водой осевшие в резервуаре минералы, соли и т. д. могут растворяться в воде. Как известно, в горячей воде растворяются вещества, которые не растворяются в холодной. вода, причем в большем количестве. К тому же хлор в воде имеет эффект на осадке и может выделять нежелательные и, возможно, вредные химические вещества. соединения. Еще одна причина поддерживать низкий уровень осадка в резервуаре.
Очистка от осадка из бака горячей воды:
Примечание от NH: Замена стокового сливного клапана может значительно увеличьте эффективность слива воды из вашего водонагревателя. Любопытно? Подробнее здесь.
1) Выберите подходящий вариант для вашего водонагревателя … газовый или электрический:
Отключить электричество на водонагревателе . Это жизненно важно. Если электрический нагревательный элемент включается, когда он не погружен в воду, он выгорит, что может привести к замене всей воды обогреватель!
Если у вас есть газовый водонагреватель, вы можете проделать эту процедуру при включенном газе, но на самом низком уровне. Однако нельзя допускать слив из бака более чем на 3/4 пуст. Это легче оценить, если вы используете ведро, чтобы измерить количество сливаемой воды. Для вашего первого промывка вашего бака, я бы рекомендовал полную промывку, которая требует, чтобы вы включили газ на «пилот». Позже вы можете сделать «доработку», опустив часть бака опущена, а не полный сток.
2) Отключить подачу ХОЛОДНОЙ воды в бак.
3) Присоедините садовый шланг к сливному клапану на дне бака. Проложите шланг в удобное место слива. Будьте осторожны, если вы используете настоящий дешевый садовый шланг … некоторые из них становятся очень мягкими при прохождении горячей воды их, и может протечь! Если у вас нет водостока в цокольном этаже или подходящее отверстие для отстойника, примите мои соболезнования … этот слив с ведром может занять некоторое время! Ох … и будьте осторожны, если используете мягкое пластиковое ведро. Он также может смягчаться от подогретая вода, не переполняйте ее и не обожгитесь!
4) Откройте сторону горячей воды любого крана.открыто Поднимите сливной клапан на баке и дайте ему опустошиться. Время Миллера. То есть, если у вас нет отстойника …
ПРИМЕЧАНИЕ: Если сливной клапан засоряется, включите подача холодной воды в бак для использования давления воды для «взрыва» через засорение.
5) Когда бак пустой, перекройте сливной кран и включите холодный вода. Это позволит разрыхлить больше осадка в резервуаре за счет взбивания. действие холодной воды в баке. Дайте резервуару частично заполниться и снова слить.Фактически, если вы обнаружите, что осадок начинает забивать слив клапан, включите подачу холодной воды в бак, что поможет ослабить осадок и взорвать его.
Если у вас слишком много осадка, возможно, вам придется повторить это процедуру еще несколько раз. Посмотрите на сливную воду … если она течет ясно, все готово. Закройте сливной кран, откройте подачу холодной воды и позвольте резервуару заполниться. Когда из крана горячей воды пойдет вода, бак заполнено и ваша задача выполнена! Теперь можно включить электричество или газ. снова, чтобы нагреть воду.
Как часто следует сливать осадок из твой танк?
Это зависит от источника и чистоты вашей воды. поставка. Некоторые профессионалы рекомендуют делать это ежегодно, некоторые — каждые несколько лет. Я бы рекомендую делать частичный слив ежегодно, если вы обнаружите осадок в танк, иначе раз в пару лет.
Помните, что с электрическим водонагревателем необходимо отключать питание! Даже частичный слив может привести к попаданию воздуха на верхний нагревательный элемент и безвозвратно повредить его!
Есть ли способ удержать этот осадок? от накопления в баке?
Установка системы фильтрации всего дома может привести к серьезным последствиям, особенно если у вас песчаная вода из колодца! Их довольно легко установить для человека с хорошими навыками слесаря, а не только помочь уменьшить накопление осадка, но продлевает срок службы всей вашей сантехники и бытовая техника.
Конечно, в зависимости от жесткости вашей системы фильтрации некоторые растворенные минералы могут в конечном итоге накапливаться в резервуаре, но, надеюсь, в меньшем количестве значительные суммы.
Вернуться к Указателю статей о водонагревателе
Как слить воду из водонагревателя
Ваше руководство по сливу воды из водонагревателя
Резервуар для горячей воды предназначен для хранения воды в течение многих лет, но регулярный слив воды из резервуара является важной частью домашнего обслуживания. Узнав, как слить воду из водонагревателя, вы убедитесь, что эта задача выполняется быстро и просто!
Шаг 1. Знайте, когда нужно опорожнять бак
Первое, что вам нужно знать, это , когда вы должны слить воду из бака водонагревателя.Часто вы можете проверить свое руководство пользователя, чтобы получить инструкции по точному времени слива воды из бака. Согласно BobVila.com , большинство резервуаров следует сливать не реже одного раза в год.
Слив воды из резервуара помогает удалить осадок, который оседает на дне резервуара. Осадки представляют собой проблему, потому что они могут снизить качество и чистоту вашей горячей воды, а также затруднить нагрев воды в резервуаре. Если осадок все же попадет в ваши трубы, это может вызвать накопление, которое требует ремонта, чтобы прочистить трубы.Следовательно, опорожнение бака помогает снизить ваши счета за электроэнергию и улучшить качество горячей воды.
Шаг 2: отключите нагреватель и водопровод
Безопасность прежде всего: все следующие шаги для слива воды из водонагревателя должны выполняться при выключенном питании. Для электрических резервуаров просто нажмите выключатель. Если у вас есть бензобак, переключите обогреватель в пилотный режим. Перед продолжением безопаснее дать воде остыть. Вы можете принять горячий душ или просто открыть кран с горячей водой, чтобы слить немного горячей воды.
После этого найдите источник холодной воды. Поверните ручку или отключите рычаг, чтобы выключить воду. Выключив воду и питание, можно смело переходить к следующим шагам.
Шаг 3. Проложите сливную линию до подходящего места для слива
Если ваш резервуар не находится снаружи и в хорошо дренированном месте, вам нужно будет прикрепить дренажную линию. Это может быть так же просто, как намотать садовый шланг на слив и вывести его наружу. Если ваш резервуар находится на низком уровне, например, в подвале, возможно, вам придется присоединить шланг к насосу.Это поможет противодействовать гравитации и оттолкнуть лишнюю воду. Любое место, которое соединяется с местом слива, например слив в полу душа или уборная, является хорошим местом для конца шланга.
Шаг 4: Быстро промойте слив и проверьте предохранительный клапан
Перед промывкой самого слива убедитесь, что предохранительный клапан работает. Этот шаг не обязателен, но его тоже нужно делать регулярно. Если вы заметили какие-либо проблемы с водонагревателем или предохранительным клапаном, вам может потребоваться проверить этот клапан раньше, чем планировалось.Объединение этих заданий позволит вам одновременно решить две задачи по обслуживанию.
Подставьте ведро под клапан и потяните вверх рычаг в верхней части клапана. Вы должны услышать шипение воздуха или выход воды через переливную трубку. Если ничего не выходит, возможно, вам нужно заменить клапан. Далее переходим к сливному крану. Откройте его на несколько секунд, а затем закройте. Повторите это пару раз. Этот взрыв под высоким давлением может помочь вытолкнуть любой осадок через сливной клапан, чтобы бак опорожнялся быстрее.
Шаг 5: откройте сливной клапан
Как только ваш садовый шланг будет расположен в месте, откуда можно слить много воды, откройте сливной клапан. Если вы заметили, что вода вытекает очень медленно, скорее всего, в ваших трубах образовался вакуум. Вы можете включить кран с горячей водой где-нибудь в доме, например в ванне, чтобы не было вакуума. Это позволит воде вытекать быстрее.
Шаг 6: промойте бак
Затем пора смыть остатки осадка из аквариума с помощью свежей холодной воды.Отключив питание резервуара, включите холодную воду на несколько секунд. Подождите, пока несколько галлонов стечут в резервуар, затем снова выключите воду. Пропустите холодную воду и дайте ей стечь несколько раз, чтобы завершить промывку бака. Эти короткие всплески воды под высоким давлением разрушат сгустки осадка, все еще находящиеся в вашем резервуаре. Когда вода станет прозрачной, можно переходить к следующему шагу — слить воду из водонагревателя.
Если у вас возникли проблемы с этим шагом, подумайте о том, чтобы обратиться к профессионалу.Они могут порекомендовать замену водонагревателя.
Шаг 7. Наполните бак и включите его снова.
Теперь вы можете полностью заправить водонагреватель. Снимите шланг с вашего слива и закройте сливной кран. Если у вас дома были включены краны с горячей водой, вы также можете их выключить. Включите подачу холодной воды и оставьте ее, чтобы наполнить бак. Включите питание резервуара, чтобы он снова начал нагревать вашу воду. Если контрольная лампочка на вашем водонагревателе погасла, возможно, вам придется снова зажечь его, прежде чем он снова начнет нагревать вашу воду.
Шаг 8: проверьте оба клапана на герметичность
Последний этап слива воды из бака — убедиться, что все регулируемые клапаны вернулись в исходное герметичное положение. Если вы оставили свой прессу
Как промыть систему отопления водопроводной водой.
Как промыть систему отопления водопроводной водой.
Стальные элементы (радиаторы) в системах отопления имеют тенденцию к коррозии со временем, скорость этого зависит от количества кислорода (воздуха) и от того, был ли добавлен химический ингибитор.
Продукты коррозии — это в основном водород (который будет собираться в верхней части радиаторов) и ил оксида железа, который будет распространяться по системе и оседать практически на всех поверхностях. Любые излишки будут собираться в основном там, где поток воды медленный, например, в нижней трубе радиаторов.
Симптомами являются холодные радиаторы внизу, особенно в середине, и / или холодные верхние части радиаторов, где водород необходимо отводить через вентиляционные отверстия. Вы можете проверить наличие водорода, поднеся зажженную спичку к выходящему газу.Водород будет гореть (осторожно!).
Шлам, который блокирует нижнюю трубку радиатора (и может в конечном итоге засорить всю систему!), Удалить труднее. Очевидно, что один из вариантов — закрыть клапаны на каждом конце радара, отсоединить и вывести наружу, где можно вставить шланг для выдува ила.
Однако это утомительная процедура, если, скорее всего, затронуты многие радиаторы. Также существует вероятность того, что ил выльется на ковры и т. Д. И испортит их.Большинство профессионалов порекомендуют «промывку», но это дорогостоящий вариант (от 300 фунтов стерлингов?), Который требует специального набора и сложной процедуры, которая на самом деле не является самостоятельным вариантом.
Таким образом, в этом посте описывается более простая альтернатива (промывка из сети), которая может дать удовлетворительные результаты, особенно в сочетании с некоторой химической обработкой. Надо сказать, что другие могут не согласиться, и поиск на этом форуме обнаружит интересные дискуссии по этому поводу. Попробуйте, например, эту ссылку.
Герметичная система (комбинированные и системные котлы).
Этот процесс проще настроить с комбинированными и системными котлами, поэтому он описывается в первую очередь. Необходимо определить два соединения на трубопроводе системы отопления, где можно добавить водопроводную воду и смыть грязную воду в канализацию. В герметичных системах имеется заправочный контур (см. Этот поток) для добавления воды под давлением из водопровода в обратный трубопровод. Но в большинстве случаев подходящего соединения на подающем трубопроводе не существует.
Я считаю наиболее удобным установить точку промывки на подающей трубе под котлом рядом с заправочным контуром, чтобы водопроводная вода могла добавляться через обратный или подающий трубопровод, а отстоявшаяся вода также могла смываться из любого из них, что позволяет направление потока должно быть изменено (это помогает удалить осадок).
Это подающее соединение может быть выполнено с помощью латунного компрессионного Т-образного фитинга диаметром 22 мм. Паяный фитинг, конечно, более аккуратный и может использоваться вместо него, хотя пластиковые фитинги не следует использовать так близко к котлу.Ответвление T будет иметь запорный клапан. Размер 15 мм вполне достаточно, но 22 мм обеспечат еще более быстрый выход грязной воды.
Затем необходимо определить подходящую точку слива ила и установить шланг с большим отверстием, закрепленный с обоих концов. Можно использовать обычный садовый шланг, но его диаметр немного ограничен и он склонен к перегибам. Я предпочитаю полиэтиленовую трубку с отверстием 16 мм, которая легко подходит для меди более 15 мм. Будучи прозрачным, он также позволяет легко увидеть цвет сливаемой воды.
Если на медную вставку прижата олива и используется хомут (Jubilee), можно сделать очень надежное соединение полимера с медью. (Конец полиэтиленовой трубки можно протолкнуть через оливу, а затем зажать за нее.) Другой конец медной трубки можно затем прикрепить к подающему и обратному патрубкам с помощью компрессионных гаек и маслин.
Конец шланга, находящийся в раковине или унитазе, или где-то еще, необходимо утяжелить, чтобы он не подпрыгивал (и не засыпал все осадком).Внешний сток, очевидно, безопаснее, если вы можете получить к нему доступ. Есть кое-что, что нужно сказать о том, чтобы слить сливную воду в какой-то отстойный резервуар, чтобы вы могли иметь удовольствие видеть, какая грязь была смыта (по крайней мере, более тяжелые вещества).
Замыкание котлового контура.
Перед тем, как начать промывку, нам нужно замкнуть контур через котел, чтобы вода не могла пройти короткое замыкание через котел и должна была течь через радиаторы. В большинстве случаев будут доступны изолирующие клапаны котла, и достаточно закрыть один (поток), оставив обратное соединение открытым, чтобы получить показания давления по манометру котла (вы не хотите рисковать чрезмерным давлением).
Не забудьте проверить, что запорные краны открыты, прежде чем снова использовать котел. Предупреждение: в старых запорных клапанах часто возникает утечка после их нарушения. Устранить такие утечки сложно, и вам, возможно, придется приобрести новые iso-клапаны в качестве (дорогих) запасных частей. Если вас это беспокоит, может быть лучше установить вторую пару стандартных 22-миллиметровых iso клапанов чуть ниже котловых.
Сливные рады.
Последний этап подготовки — это опорожнение всех радиаторов.Это необходимо для того, чтобы промывочная вода из водопровода проходила через нижний канал радара, где находится большая часть ила. Если рад наполнен водой, поток также будет проходить через верхний канал, уменьшая очищающий эффект.
Процедура промывки.
Теперь мы готовы к промывке. Сначала открывается выпускной клапан, а затем — заправочный клапан. Если заправочное соединение идет к обратной трубе, можно наблюдать за манометром бойлера, а давление ограничивается, скажем, 1 бар для начала, а затем 2 бара, когда у вас будет больше опыта в этом процессе.Первоначально вода будет проходить через все радиаторы (в зависимости от настроек радарного клапана).
Сточная вода сначала будет грязной, но будет очищаться. Затем вам нужно обойти систему, закрыв все радиаторы, кроме одного. Вся сила промывки под давлением будет приложена только к этому раду, что приведет к очень грязной сбросной воде. Обратите внимание, что в идеале манометрическое давление в бойлере следует постоянно контролировать — если это невозможно на определенных этапах, лучше временно закрыть заправочное соединение.
Когда вода, выбрасываемая первым радом, станет чистой, вы можете открыть следующий рад и закрыть первый (выполнение этого в таком порядке позволяет избежать полного замыкания контура в любой точке). Снова промойте до тех пор, пока вода не станет прозрачной, затем перейдите к следующему раду и т.д. и т.д. Порядок, в котором смываются радары, не имеет значения.
Если поток через конкретный рад медленный или отсутствует, убедитесь, что оба радарных клапана открыты. Вы также можете обнаружить колебания термостатических радарных клапанов (TRV), особенно когда поток через клапан противоположен нормальному направлению.В этом случае полностью откройте клапан или полностью снимите головку.
В конце процесса вы можете поменять местами соединения заполнения и слива и повторить весь процесс в обратном порядке. Это удалит еще больше ила. При изменении направления потока вы можете обнаружить, что вы не можете использовать манометр бойлера для контроля давления наполнения. В этом случае лучше всего установить дополнительный манометр на заправочном патрубке или, по крайней мере, попытаться ограничить скорость наполнения.
Наконец, когда процесс завершен, вы должны на короткое время промыть сам котел (вернуться в направление потока), а затем снова заполнить систему.В идеале вы должны добавить химический очиститель в воду системы на этом этапе, чтобы остаточный ил (его будет!) Можно было разрушить для последующей промывки.
Система может вентилироваться и работать в обычном режиме в течение недели или любого периода, рекомендованного производителем химического очистителя. В конце этого периода процесс промывки следует повторить. Окончательная заливка должна включать химический ингибитор для ограничения будущей коррозии.
Открытые системы
Можно промыть от сети открытую систему (те, которые поданы из бака подачи и расширения {F&E}), но необходимо внести определенные изменения.Такие модификации следует предпринимать только в том случае, если вы хорошо понимаете настройку открытой системы, поскольку ошибка может привести к опасной системе отопления.
Основная необходимая модификация — изолировать резервуар F&E и открытое вентиляционное отверстие, в противном случае водопроводная вода просто устремилась бы к этим точкам и вылилась из переливной трубы. Эта изоляция обычно делается путем отключения подачи трубы сюда бак F & E и временно присоединения этого к трубе Vent, с добавлением изолирующего клапана.Клапан закрыт при промывке через другие контуры, но открыт, чтобы обеспечить промывку через подающую и вентиляционную трубы. Но не пытайтесь запустить котел с установленной перемычкой.
Альтернативным подходом к некоторым системам является изоляция подающей и обратной линии отопления рядом с котлом. Запорные клапаны насоса позволяют изолировать одну трубу, при этом запорный клапан должен быть установлен на другой. Для удобства лучше всего устанавливать новые запорные клапаны (полнопроходные задвижки или шаровые краны) как для подачи, так и для возврата, поскольку клапаны насоса могут не обслуживаться и неудобны в эксплуатации.
Если контуры отопления изолированы от открытой стороны системы (котел, контур гравитационного накопителя, труба F&E, бак F&E и вентиляционная труба), отопительные контуры можно промывать таким же образом, как описано выше для герметичных систем. Конечно, необходимо определить подходящие подключения к электросети и канализации, но они могут быть в любом месте отопительного контура, например, после снятия кухонного радиатора и использования подающего и обратного клапанов.
Необходимо проявлять больше осторожности при подаче высокого давления в сети, так как система ранее подвергалась воздействию только очень низкого давления (определяемого высотой питающего бака над системой).Более вероятно, что высокое давление в сети «обнаружит» потенциальные утечки или даже вызовет катастрофический отказ РД, если РД был настолько сильно корродирован изнутри, что просто не мог выдержать давление. В результате повсюду может быть много грязной грязной воды!
Еще одним осложнением открытых систем может быть наличие антигравитационного или обратного клапана в подающей трубе системы отопления. Его необходимо обойти или удалить, чтобы можно было промывать в обратном направлении. Может быть предпочтительнее разобрать антигравитационный клапан и удалить внутренние компоненты для ручной очистки.
Мы будем благодарны за любые комментарии по поводу адекватности приведенного выше руководства и могут привести к его улучшениям. Пожалуйста, разместите ниже.
Как удалить засор из засоренной дренажной линии переменного тока
Одной из наиболее частых причин прекращения работы переменного тока является засорение дренажной линии. Когда дренажная линия восстанавливается, это может вызвать срабатывание датчика, который отключает систему HVAC до тех пор, пока линия не будет очищена. Дренажная линия кондиционера предназначена для удаления конденсата, который образуется при использовании змеевиков испарителя кондиционера.Эта дренажная линия переносит влагу вниз и из дома, и вы можете увидеть ее снаружи дома. Это небольшая узкая труба, по которой обычно медленно капает вода, когда кондиционер включен или недавно был включен. Эта линия обычно работает нормально, но время от времени может забиваться.
Есть два метода прочистить сливную линию кондиционера. Регулярная чистка дренажной линии может помочь вашему оборудованию работать более эффективно. Если засор серьезный, начните с метода 2.
Метод 1 — Для небольших засоров в дренажной линии переменного тока
1. Выключите систему HVAC.
2. Найдите порт для очистки. Если агрегат отключился из-за засора, вам может понадобиться ведро для сбора конденсата, остающегося в дренажном поддоне.
3. Снимите крышку отверстия для очистки.
4. Оцените засорение. Если вы видите засорение, попробуйте удалить засорение. Не отталкивайте его дальше. Вместо этого попытайтесь удалить засор из сливной трубы.Не тревожьтесь, если засор сломается, расслоится и упадет в трубу. Его можно смыть водой.
5. Медленно слейте чистящий раствор в дренажную линию из ПВХ. Если чистящий раствор заполняет сливную линию, не продолжайте заливку раствора. Выполните действия метода 2.
6. После завершения заливки оцените закупорку. Если чистящий раствор не вытекает из дренажной линии, засор все еще не поврежден. Это может быть признаком того, что в сливной линии есть блок большего размера.Выполните шаги метода 2. Если труба наполняется и медленно стекает, повторите шаг 5, пока чистящий раствор не пройдет без проблем.
7. Закройте крышку отверстия для очистки.
8. Снова включите систему.
Метод 2 — Для больших засоров в сливной линии переменного тока
1. Для более крупных засоров используйте пылесос для влажной уборки или воздушный компрессор, чтобы удалить засорение. Если вы используете пылесос для влажной уборки, отсос можно применить к любому концу дренажной линии, чтобы удалить засорение. При использовании воздушного компрессора см. Шаг 3.
2. Если чистящий раствор или вода попадают в слив, можно использовать пылесос для влажной уборки. При необходимости повторите заливку чистящего раствора в дренажную линию из ПВХ.
3. Подайте напор воздуха от воздушного компрессора из отверстия для очистки на блоке обработки воздуха. * ВНИМАНИЕ: неправильная подача воздуха может привести к повреждению. * Убедитесь, что воздух направлен вниз по центру трубы, а не в одну или другую сторону.
Более подробные инструкции по использованию воздушного компрессора для удаления засора см. В нашем блоге: Как использовать сжатый воздух для прочистки дренажной линии переменного тока
4. После того, как линия будет очищена, проверьте ее с помощью моющего раствора или воды.
5. Установите на место крышку отверстия для очистки.
6. Снова включите систему.
Регулярная чистка переменного тока без засорения
1. Выключите систему HVAC.
2. Найдите порт для очистки. Если агрегат отключился из-за засора, вам может понадобиться ведро для сбора конденсата, остающегося в дренажном поддоне.
3. Снимите крышку отверстия для очистки.
4. Медленно слейте чистящий раствор в дренажную линию из ПВХ. Повторить трижды.
5. Установите на место крышку отверстия для очистки.
6. Снова включите систему.
Для получения дополнительной информации о выполнении обычной чистки переменного тока посетите наш блог: Регулярная очистка дренажной линии переменного тока может предотвратить отключение системы
Свяжитесь с Energy Air для HVAC Service
Если ваши усилия по удалению засора неэффективны, и вы все еще потеете без кондиционера, необходимы профессиональные услуги HVAC.У специалиста по отоплению и охлаждению будут инструменты и оборудование, необходимые для решения вашей ситуации. Независимо от того, насколько значительным является засорение, специалист по ОВК сможет без промедления удалить засорение за вас.
Energy Air — проверенная и надежная компания по отоплению и охлаждению, которая много лет работает в сообществе Центральной Флориды, и наши технические специалисты ждут, чтобы помочь вам с любым типом проблемы с системами отопления и охлаждения, с которыми вы имеете дело.Свяжитесь с Energy Air сегодня, чтобы начать работу.
Расписание службы онлайн
Орландо: (407) 886-3729 | Тампа: (813) 922-3375
—–
Информация, полученная с нашего веб-сайта, не предназначена для замены профессиональных услуг. Если у вас есть или вы подозреваете, что у вас возникла проблема, вам следует как можно скорее проконсультироваться со специалистом по HVAC. Energy Air, Inc. не несет ответственности за любые убытки или ущерб любого рода, возникшие в результате использования информации, представленной на этом веб-сайте, и поэтому снимает с себя всякую ответственность.
Горизонтальная установка очистки сточных вод Ecodrain
Устойчивое строительство в движении! Кажется, что почти каждый день на рынке появляется новый инновационный продукт, более эффективный, действенный, экологичный и здоровый. Мы регулярно путешествуем по сети в поисках таких драгоценных камней, и наша последняя находка — новая система рекуперации тепла серой воды, которая выглядит весьма многообещающей.
Если вы не знакомы с этим термином, устройства рекуперации тепла «серой воды», как следует из их названия, используются для рекуперации тепла сточной воды перед ее сбросом из дома.Для работы они требуют, чтобы резервуары для воды наполнялись во время слива горячей воды, поэтому функциональное использование этих устройств довольно хорошо ограничивается душем, с ванной ваш резервуар для воды наполняется задолго до слива воды.
Цена таких агрегатов на первый взгляд может показаться высокой, но они очень экономичны, с эффективностью рекуперации тепла до 60%. В зависимости от моделей потребления пользователей, они обычно имеют срок окупаемости от 7 до 10 лет, а в некоторых случаях и намного меньше.Тарифы на коммунальные услуги в вашем регионе также повлияют на сроки окупаемости, вы получите свои деньги намного быстрее в Онтарио, чем, например, в Квебеке, поскольку стоимость электроэнергии там намного выше.
Большинство систем устанавливаются вертикально, недостатком является то, что они требуют высоты под желобом не менее 1,5 метра, что значительно ограничивает возможность установки во время ремонта, а иногда даже в новом доме.
С лета 2014 года канадская стартап-компания EcoDrain распространяет блоки рекуперации тепла «серой воды», редкая особенность которых заключается в возможности горизонтального перемещения с минимальным уклоном в 1 °.Несмотря на то, что горизонтальная установка ограничивает эффективность системы по сравнению с вертикальными системами, их флагманский продукт, A1000, показал эффективность 33%. Это намного больше, чем те 0%, которые вы могли бы получить раньше, если бы под душем не было достаточно места.
Если вы не уверены, что получите от этого свои деньги, существует простой в использовании калькулятор «серой воды», который быстро скажет вам, позволяют ли ваши привычки принимать душ кандидатом на экономию денег. И посмотрите рекламный ролик компании, если вы хотите увидеть, что именно происходит внутри этой загадочной белой трубки…
Подробнее о сантехнике и водонагревателях в Green Homes здесь

.

Как сделать живую стену своими руками: Живая стена в квартире или доме: способ декора своими руками

Июл 31, 2021 автор Разное

Живая стена в квартире или доме: способ декора своими руками

Итак, дорогие мои читатели, что диктует нам мода сегодня? Максимально сблизиться с природой и выбирать все натуральное. Это касается не только естественной красоты, продуктов без химии и ГМО, но и использования натуральных, экологичных материалов при строительстве и отделке своего жилища. Неоспоримым трендом во флористике стало создание живой стены из растений. Такой необычный способ украсить помещение живыми цветами выбирают бизнес-центры, рестораны, бьюти индустрия, фармацевтические компании и т.д. Фитостены применяют и в декоре квартир. Именно экологичному и безопасному зеленому островку и будет посвящена эта статья. Я расскажу вам, что же представляет собой живая стена из растений, как создать подобный вертикальный живой сад у себя в квартире или доме, и как ухаживать за цветами и растениями в нем.

Живая стена в интерьере

Живая стена – это группа растений, размещенных на вертикальной поверхности. Мы много времени проводим в городских квартирах и рабочих офисах, и совсем редко бываем на природе, разве что выбираемся на пикник в выходной день. Фитосад в любом месте позволит вам окружить себя естественной зеленью. Кроме того, стена из растений в интерьере – отличная альтернатива привычному выращиванию цветов в горшках. Согласитесь, что не всегда освещение в комнате позволяет разместить ваши любимые растения. Или, например, шторы на окнах, зачастую они закрывают всю красоту зелени и цветов на подоконнике. Вот по этим причинам фитостена пользуется популярностью. Но живая стена из растений в интерьере помещения имеет еще много плюсов, это:
свежая зелень, благодаря которой в комнате всегда будет чистый воздух и меньше пыли;
фитостена создает дополнительную шумоизоляцию;
если вы очень любите цветы, то создание вертикальной оранжереи в доме не займет много времени, еще и поможет сэкономить место;
вы можете сделать необычный яркий акцент в монохромном интерьере;
свежая зелень помогает расслабиться, успокоиться, создается атмосфера комфорта и релакса.
Стена из растений может быть разного размера и размещаться в любом месте. Для создания масштабного проекта лучше воспользоваться услугами профессионального флориста. Ну а как самому создать фитостену у себя в доме или квартире я расскажу дальше. Кстати, из живых цветов можно создавать фитокартины и фитомодули. Эти компактные элементы дизайна украсят вашу комнату и могут легко быть перенесены на другое место, если вам нравится регулярно менять обстановку.

Подбор растений для живой стены

При выборе цветов для создания живой стены, принимайте во внимание то, что они не будут получать индивидуального ухода. Поэтому в конструкцию подбирают растения со схожими предпочтениями в освещении, температуре и влажности воздуха, поливе и качестве воды. Живую стену можно создавать из одного вида растений, но гораздо интереснее будет смотреться комбинация из нескольких. Выбирайте неприхотливые в уходе пышные кустики или лиственные, в том числе вьющиеся. Корневая система цветов должна быть хорошо развита, чтобы легко могла удержать вес стеблей с листьями. Вот список цветов, подходящих для создания живой стены:
спатифилум;
антуриум;
филодендрон;
декоративный виноград;
сциндапсус;
монстера;
драцена;
аглаонема.
Также можно при создании живых стен использовать мох. Он неприхотлив в уходе, не нуждается в хорошем освещении и удобрениях.

Создание и уход за живой стеной

Модную и экологичную живую стену можно самостоятельно устроить у себя в доме или квартире. Я расскажу, как это сделать и как в дальнейшем ухаживать за цветами. Если ваша квартира выполнена в эко-стиле, то фитостена будет прекрасным дополнением этого интерьера. Также живые стены устанавливают в спальне, гостиной и кухне. Если позволяет пространство, то зеленые островки можно организовать в ванной и туалете.
Начинайте создание живой стены из растений с визуального эскиза. Только потом подбирайте растения по цвету и форме.
Вертикальный сад может быть двух типов: на грунте и на основе гидропоники. Первый представляет собой расположенные на стене фитомодули с индивидуальными ячейками (горшками) под цветы. Растения в грунте живут привычной им жизнью, получая все питательные вещества. Можно заказать систему автополива, которая сэкономит ваше время и значительно упростит уход за цветами в вертикальном саду. А можно поливать растения вручную.

Создавая живую стену на гидропонике, советую выбирать самые неприхотливые растения. Делается такая фитостена достаточно просто и быстро. Изготовьте деревянный или металлический каркас. Из войлока сшейте полотно с кармашками. Прикрепите его к каркасу с помощью строительного степлера или клея, предварительно проложив слой водонепроницаемой пленки. Между полотном и каркасом установите пластиковую трубку и соедините ее со шлангом подачи воды. Внизу конструкции прикрепите поддон, он будет собирать излишки влаги. Перед высадкой растений в войлочные кармашки на живой стене, полностью очистите от земли их корневую систему. Прорастают растения довольно быстро, и через пару недель у вас будет красивый вертикальный живой сад.
Если есть желание, то живую стену можно превратить в фитогрядки, на которых вы сможете круглый год выращивать мяту, мелиссу, чабрец, и даже клубнику.

Живая стена из растений не нуждается в особом уходе. Главное, что должно соблюдаться, это своевременный полив. Можно установить дополнительный свет, он даст зелени насыщенный цвет и активный рост. Чтобы фитостена или фитокартина не потеряли свой аккуратный вид и оформление, у растений следует прищипывать лишние побеги, убирать сухие листья и добавлять во время полива удобрения. Вовремя удаляйте заболевшие и потерявшие декоративный вид растения.
Может быть для некоторых живая стена остается чем-то не очень привычным. Но этот перспективный способ декора квартиры, дома и любого помещения в самом ближайшем будущем будет занимать лидирующие позиции. Даже учеными доказано, что такие декоративные элементы улучшают воздух и благоприятны для человека. А пользуясь советами из этой статьи, вы можете создать такой экологичный шедевр своими руками.
10. 04.2020

Подписаться на рассылку

фито стена из искусственных растений в кухне, картина из цветов в гостиной или звукопоглощающее полотно из мха в зале

Зеленый островок в квартире

Вертикальные сады, живые картины — будто оазисы среди бетонных стен новостроек. Можно ли самостоятельно создать зеленую стену в квартире, как подобрать растения, насколько сложно за ними ухаживать, читайте далее.

Живая стена из зелени – модное веяние в мире дизайна интерьера. Гармонично созданные композиции радуют глаз, очищают воздух от пыли, вредных веществ.

Кусочек природы в доме: что такое зеленая стена

Фитостена представляет собой огромную конструкцию, похожую на пазл, который состоит из ячеек с растениями – фитомодулей. Модный зеленый ковер имеет множество плюсов для любителей комнатных цветов:

экономит место;
увеличивает влажность, насыщает помещение кислородом;
не требует особого ухода, так как обычно оснащена системой автоматического полива;
отличная ширма при зонировании пространства комнаты;
дарит ощущение лета круглый год.

Где может применяться в интерьере квартиры

Вертикальные инсталляции из зелени отлично впишутся в интерьер квартиры, выполненный в эко стиле. Эффектно смотрятся фитоконструкции в гостиной или спальне. Первыми такой вариант предложили норвежские дизайнеры, выстлав мхом стену за изголовьем супружеской кровати.

Можно создавать островки зелени в ванной, туалете. Кухня – еще одно место созданное для озеленения. Современные дизайнеры предлагают украшать интерьер не только большими конструкциями из растений, но и живыми картинами, а также надписями, созданными с использованием мха.

Из каких растений делается живая стена в квартире

Для вертикального сада лучше выбирать растения с развитой корневой системой, которая сможет удерживать вес листьев. Стебель должен быть коротким либо вьющимся. Пышные кустики с небольшими листьями тоже будут кстати. Вот перечень зелени, которая подходит под эти критерии:

Ампельные растения. Их отличительная особенность — быстрый рост как высь, так и вширь, хорошо вьются.
Сорта декоративного винограда. Прекрасное украшение для кухни. Некоторые из них дают плоды, правда есть их не стоит, а вот для украшения они вполне пригодны.
Саптифиллум, хлорофитум, прочие растения подобные этим.
Мелкие суккуленты, невысокие сансивьеры просто незаменимы в квартирах, окна которых выходят на солнечную сторону, а в помещении постоянно жарко.

Используйте только один вид растения или комбинируйте несколько. Для первого проекта живой стены лучше выбрать неприхотливые растения, которые не требуют много света и обильного полива.

Мох

Это растение подойдет новичкам фитодизайна. Оно неприхотливо, тенелюбиво, не нуждается в удобрении. Если в квартире тонкие стены, сделайте стену из мха и забудьте о шумных соседях. Это растение имеет прекрасные звукоизолирующие свойства. Обычно используют ягель, но можно сделать композицию из обычного лесного мха.

Ягель подвергают специальной обработке. Его консервируют, то есть наносят на поверхность специальные растворы, красители, чтобы его текстура была яркой, эластичной, долговечной, а также не подвергалась гниению, была надежно защищена от плесени и бактерий. Ягелю не нужен грунт. Его наклеивают на панель МДФ.

Конструкции из зелени нужно беречь от детей и домашних животных. Части зеленой стены могут вызвать отравление организма.

Растения цветов

Зеленая стена может иногда расцветать пышными яркими цветами. Чтобы разнообразить насыщенный зеленый цвет, нужно предусмотреть в фитомодулях места для саптифиллума и антуриума. Эти два цветка получили название женское и мужское счастье. Сочетание белого с красным выигрышно подчеркнет зелень флорариума.

Прекрасны композиции с участием бегонии. У этого растения множество видов, разнообразие цветов. Хорошо подходят на роль ярких акцентов рождественский кактус (декабрист), каланхоэ, фиалка.

Искусственные растения

Многие аллергики, владельцы домашних животных, люди, которые часто вынуждены надолго отлучаться из дома, предпочитают натуральной зелени искусственную. Она не создает особый микроклимат, зато обладает рядом других достоинств:

долговечна, при этом не требует ухода;
безопасна, не выделяет запахов;
благодаря современным материалам растения выглядят как живые;

Трава

Пряные травы, которые отлично себя чувствуют в открытом грунте, могут украсить стены внутри дома. Чаще всего хозяйки выращивают на кухне шнитт-лук, перечную мяту, базилик, тмин, розмарин, кинзу, мелиссу, шалфей и т. д. Некоторые устраивают вертикальный огород, собирая с фитостены урожай лука, чеснока, петрушки, сельдерея, редиса.

Обычная газонная трава, пшеничные ростки, семена других злаковых используют для того, чтобы фитостена выглядела как футбольное поле. В кармашки-модули, закрепленные на стене, высаживают рассаду, выращенную из зерен.

Зеленый фитоуголок из растений и цветов в квартире: как сделать своими руками

Чтобы сделать живой уголок дома, понадобится несколько часов времени, умелые руки и подходящие материалы с инструментами. Рассмотрим, как изготовить фитостену из войлока. Такая конструкция отличается легкостью, а чтобы ее изготовить нужен:

Металлический или деревянный каркас.
Водонепроницаемая пленка. Лучше тепличная. Для того чтобы создать гидроизоляцию задней стенки конструкции.
Пластиковая труба для полива с множеством мелких отверстий и заглушкой с одной стороны.
Шланг. Он прикрепляется к трубе для подачи воды.
Аквариумная или фонтанная помпа.
Поддон для сбора излишней влаги и подачи воды в помпу.
Полотно из войлока или другого не гниющего материала с кармашками.

Для начала сшейте полотно-органайзер с кармашками. Для швов используйте капроновую нить. Она достаточно прочная, чтобы выдержать вес цветков. На каркас полотно крепится либо строительным степлером, либо при помощи клея. Между каркасом и войлоком нужно проложить гидроизоляцию — тепличную пленку.

Расстояние между фитомодулем и стеной должно быть не менее 2 см, для вентиляции.

Между тканью и каркасом установите пластиковую трубу, присоедините к одному ее концу шланг. Внизу полотна установите поддон, он будет выполнять сразу две функции: обеспечивать растения свежей влагой, собирать излишки воды после полива. Чтобы высадить растения, их нужно вытащить из земли, отряхнуть корни от почвы и, обернув лоскутком войлока, вставить в кармашек. Через пару дней они прорастут через ткань.

Можно ли создать картину из цветов в кухне

Фитокартиной можно украсить любую комнату, в том числе и кухню. Эта часть дома создана для того, чтобы быть украшенной цветами и растениями. Они могут быть как живыми, так и искусственными. Прекрасно будет смотреться композиция из суккулентов, камней и мха обрамленная деревом, размещенная в обеденной зоне. Главное правило — в маленькой кухне создавайте небольшую картину из цветов.

Какие условия для роста живых растений на панно из зелени

Фитостены – неприхотливые конструкции. Все, что нужно для живых зеленых растений – своевременный полив. Опрыскивать флорариум не требуется, так как цветам и травам достаточно влаги, которая испаряется из почвы. А вот установить дополнительную подсветку не помешает. Это не только позволит придать зеленому уголку еще более привлекательный вид, но и благоприятно скажется на росте зелени. Также необходимо своевременно подкармливать растения и срезать лишние побеги и засохшие листья.

Картина из цветущих цветов дома: что нужно

Для создания шедевра природного искусства понадобится обычная рамка для картины, лист фанеры, подходящего размера, сетка из проволоки с небольшими отверстиями. Сетку обычно крепят степлером к изнаночной стороне рамки, на нее выкладывают мох, универсальный грунт с перлитом. Все это закрепляется фанерой.

Особенности соблюдения интерьерной этики соседства с живым зеленым уголком

Стремясь создать красивую картину, создать комфортные условия для обитателей дома, важно не забывать о правилах этики соседства с живыми травами и цветами. Прежде чем посадить дома растение, важно узнать его особенности, ухаживать за каждым из видов соответствующим образом.

Придерживайтесь нескольких правил:

Не стоит выращивать дома растения с резким запахом, иначе головные боли вам обеспечены.
Скажите «нет» цветам и травам, содержащим яды, вызывающим аллергию.
Отдавайте предпочтение неприхотливым зеленым друзьям, чтобы ненароком не загубить ценные экземпляры.

Создать зеленую зону в условиях городской квартиры легко и просто. Воспользуйтесь услугами фитодизайнеров или сделайте маленький островок зеленой гармонии самостоятельно. Главное — выбирайте неприхотливые растения и регулярно ухаживайте за ними.

Полезное видео

Флорариум своими руками: пошаговый мастер-класс по созданию потрясающего мини-сада за стеклом — Сделай сам

Флорариум отлично дополнит и оживит любой современный интерьер

Все чаще и чаще творческие люди изготавливают флорариум своими руками в качестве оригинального украшения для дома. Такой мини-сад в бутылке или банке позволяет создать частичку тропического леса или пустыни в городской квартире. Покупные флорариумы представляют собой целые произведения искусства и стоят очень дорого, но можно сделать своими руками уникальный декоративный живой объект, ничуть не уступающий по красоте своему готовому аналогу.

Живые цветы в стеклянной емкости – чудесное украшение дома

Живой террариум в лампочке – оригинально и ярко

Геометрический флорариум своими руками или геометрический террариум станет отличным подарком для близкого человека

Вообще растительный террариум или флорариум – это обычный аквариум, только вместо воды и рыбок в нем находятся растения. Прародителем флорариумов можно назвать английского ученого Натаниэля Уорда, который еще в начале XVIII века поместил в замкнутое пространство (ящик уорда) тропические растения, чем создал для них наиболее благоприятные условия.

Флорариумы – это живое чудо за стеклом

С тех пор стали завозить непривычные к холодному климату растения в разные страны мира и выращивать их в специально оборудованных оранжереях, зимних садах или павильонах. Дома оборудовать большую оранжерею было доступно не каждому, а потому и получили распространение мини-садики с растениями. Во флорариумах выращивают в основном маленькие растения или карликовые растения для дома, иначе приходилось бы слишком часто менять наполнение стеклянного сада. Таким образом, правильно обустроив микроклимат внутри него, образовывается замкнутая экосистема в бутылке и вы создаете практически вечный террариум в бутылке своими руками!

Емкости для флорариума могут быть совершенно разных форм и размеров

Композиции из живых цветов в стеклянных вазах в виде подвесок

Композиции из суккулентов в стекле: варианты флорариумов (фото)

Перед тем как сделать флорариум своими руками, стоит оценить многообразие существующих моделей, чтобы подобрать максимально подходящее интерьеру решение. Все флорариумы можно разделить на три группы:

Флорариумы аквариумного типа, когда композиции создают в настоящих аквариумах, считаются самыми подходящими для организации самостоятельной экосистемы, поскольку имеют крышку и подсветку.

Емкость для флорариумов можно выбирать самой причудливой формы

Настоящий фрагмент пустыни в аквариуме

Красивая композиция в аквариуме

Стеклянные банки, вазы для флорариума и бокалы различных форм и конфигураций. Специальную емкость для флорариума купить можно и в интернете, однако, покупать самую дорогую — вовсе не обязательно.

В оригинальной емкости флорариум будет выглядеть максимально эффектно

Флорариум в бокале интересной формы

Любая банка может стать «домом» для зеленых жильцов

Бутылочный вариант – эффектный, но самый сложный в изготовлении, поскольку трудно сажать растения и ухаживать за ними через узкое горлышко.

Флорариум и растения в колбе – интересно и необычно

Совет! Не стоит выбирать емкость для флорариума по красоте или величине. И в аквариуме, и в стеклянной посуде можно создать настоящие шедевры даже на самом маленьком пространстве. Очень эффектно смотрятся именно миниатюрные емкости с 3-4 растениями внутри.

Располагаться флорариумы могут по-разному: их крепят на стены, ставят на стол или подоконник, подвешивают к потолку и т.д.

Множеством флорариумов можно украсить жилище, оформленное практически в любом стиле

Геометрический флорариум-подвеска в саду

Наполнение флорариума тоже может быть абсолютно разным, однако нужно выбирать для совместного выращивания тех представителей флоры, которым требуются одинаковые условия. Это позволяет создавать в стеклянной посуде настоящие природные зоны в миниатюре: горный ландшафт, растения пустыни, тропики или частичку дремучего леса.

Необычный ландшафт с растительностью в вашем доме

Кусочек мшистого леса в стеклянном шарике

Пустыня в миниатюре отлично приживется в городской квартире

Купить флорариум или сделать флорариум с суккулентами своими руками?

Если приобрести уже готовую композицию в стеклянной вазе не представляется возможным, вполне можно обойтись собственными силами. При создании флорариума пригодятся следующие предметы и инструменты:

Стеклянная посуда или аквариум.
Дренаж на дно (галька, битый кирпич, крупнозернистый песок и т.д.).
Земля, песок или грунт (в зависимости от используемых растений).
Обычные инструменты для посадки растений (если емкость большая) или пинцеты, а также приделанные к длинным палочкам лезвие, вязальный крючок и ложечка (когда флорариум делают в бутылке).
Вода в шприце или бутылке с пульверизатором для полива.
Декоративные украшения (красивые камни, цветной песок, фигурки животных или сказочных персонажей).

Набор всего необходимого для создания флорариума

Террариум своими руками или как сделать флорариум в банке (пошаговая инструкция с фото)

Флорариумы легко сделать своими руками по следующей инструкции:

1. Первоначально нужно подготовить стеклянную емкость для флорариума. Желательно ее хорошо вымыть и обезжирить спиртом или водкой внутри.

2. На дно емкости стоит положить активированный уголь, чтобы он отвечал за поглощение вредных органических веществ, свежесть почвы и предотвращение появления плесени и грибка. Вместо активированного угля можно использовать обычный дренаж для комнатных растений, но в больших количествах, поскольку в банке или бутылке нет отверстий, через которые бы уходила влага.

Все «ингредиенты» для будущего шедевра

3. В емкость помещают грунт, который должен соответствовать будущим зеленым жителям: если создается мини-пустыня, можно использовать обычный песок; если необходимо пространство для тропических джунглей, лучше приобрести готовый субстрат. О потребностях разных растений можно узнать в специализированных магазинах, где эти растения и продаются. Для декоративного эффекта слои грунта можно чередовать с небольшими прослойками разноцветного песка.

Важный этап в создании флорариума – правильный выбор грунта

4. Далее можно приступать к заселению растений в емкость. Для этого их вынимают из плошек, стараются по максимуму очистить корешки и укореняют в подготовленном грунте. Если для флорариума выбран мох, стоит поверх общего субстрата положить еще и специальный субстрат для мхов, поскольку они любят кислую почву. Если вы не знаете как вырастить мох в банке, то всегда можно использовать кусочки декоративного.

5. После посадки и полива, а также наведения чистоты на стенках флорариума можно заняться декорированием. Здесь все зависит от фантазии создателя: кто-то усыпает всю поверхность земли декоративными камешками, мастерит миниатюрную скамейку или мельницу, а кто-то ценит минимализм, практически не пользуясь декоративными приемами.

Украшать террариум для кактусов можно всем, что подсказывает ваша фантазия

Совет! Есть несколько вариантов организации пространства внутри флорариума. Некоторые фитодизайнеры советуют высаживать все цветы в бутылке своими руками на одном уровне, чтобы они получали одинаковое количество света, тепла, воды и т.д. Однако в таком маленьком пространстве все нужные для развития компоненты так или иначе получат все растения, а потому лучше подумать о декоративной составляющей.

Если флорариум будет стоять в центре комнаты, желательно, чтобы композиция была ровной, а со всех сторон открывался красивый вид. Если же флорариум прислонен к стене или окну, можно сделать несколько уровней: те растения, которые подальше, располагают чуть повыше.

Несколько флорариумов с разными растениями выглядят очень эффектно

Растения для сада в бутылке: как выбрать правильно?

Для содержания в стеклянной емкости лучше выбирать медленно растущие растения, иначе обновлять композицию придется очень часто. Обычно растения сами замедляют свой рост, поскольку корневой системе просто некуда развиваться на таком маленьком пространстве. В некоторых случаях уместно чуть подрезать корни при пересадке, чтобы замедлить их рост.

Выбирая растения для флорариума, нужно учитывать, как они уживутся между собой. Желательно выбирать такие варианты, при которых воссоздается определенная природная зона за стеклом:

1. Для создания пустыни своими руками подойдут всевозможные суккуленты (кактусы, алоэ, молочай, толстянка и т.д.). К слову, флорариум с кактусами — это практически самый легкий и классический вариант.

Благодаря разнообразию суккулентов можно создать свой неповторимый кусочек пустыни

2. Придать эффект дремучего леса смогут папоротники и мох.

Чудесный флорариум со мхом и декоративными фигурками станет отличным новогодним декором

Кусочек леса во флорариуме

3. Собственные тропики можно оформить, используя орхидеи, диффенбахии, бромелии, алоказии и т.д. (кстати, используя цветы для флорариума, главное – не переусердствовать: достаточно 1-2 цветущих растений). Именно флорариум с орхидеями, созданный своими руками, в последнее время на пике популярность у цветоводов. Также часто встречается традесканция в бутылке.

Кусочек тропиков в интерьере

4. Горный пейзаж воссоздадут суккуленты с различными плющами.

Горный ландшафт во флорариуме

Совет! Если растения все-таки подбираются по красоте, а не по одинаковым потребностям, можно применить следующую хитрость: рассадить их в разные горшочки или емкости и закрыть поверхность камнями. Ухаживать за каждым из них можно будет индивидуально, а со стороны будет казаться, что вся композиция находится в одном грунте.

Советы по уходу

Уход за флорариумом не вызовет проблем даже у начинающих садоводов:

1. регулярное опрыскивание листьев чистой водой;

2. полив растений в зависимости от их потребностей;

Регулярный полив крайне важен для жителей флорариума

Совет! При создании закрытого флорариума полив осуществляется очень редко. Важно только проветривать сосуды для флорариума, чтобы избавить емкость от конденсата. Также важно правильно выбрать растения для закрытого флорариума, т.к. герметичный террариум подходит не для всех.

3.подрезание старых веточек;

4.содержание стеклянных поверхностей в чистоте;

5. удаление заболевших или переросших цветов.

Стеклянная емкость – временное пристанище для растений. Суккуленты в стеклянной вазе когда-нибудь будут нуждать в более просторном доме

Стоит помнить, что флорариум – это украшение не на всю жизнь. Как бы медленно ни росли растения, однажды им станет тесно в емкости. В этой ситуации их пересаживают в обычные горшки или теплицы. В освободившейся стеклянной емкости можно опять создавать новые ландшафты, террариум для цветов и прочие идеи, воплощая в жизнь самые смелые мечты флориста.

Живая стена из растений в квартире

Главная / Дизайн потолка / Дизайнерские решения / Особенности и создание в квартире живой стены из растений

Далеко не каждый имеет возможность регулярно выбираться в лес или на дачу, чтобы хоть немного побыть в окружении живой природы. Что делать, если все обстоит так плохо и вы постоянно находитесь в пределах мегаполиса? Выходом может стать зеленая стена из растений, установленная в вашей квартире. Она станет вашим собственным уголком природы, который всегда будет находиться рядом с вами.

Особенности

Раньше для создания эффекта нахождения в лесу или возле водопада наклеивали на стену фотообои и изображением этих мест. Появлялось ощущение присутствия, хотя, оно было очень слабым. Современные технологии подняли качество на новый уровень, но, все равно такое покрытие не заменит живые цветы. Поэтому, появился такой способ оформления, как живая стена из растений, которую можно установить в любой квартире. Существует три основных типа таких покрытий:

Живые композиции стандартного вида – способны увлажнять воздух, придают ему неповторимый аромат и будут настоящим кусочком природы, поселившимся у вас дома.
Стены из стабилизированных растений отличаются от обычных. В них нет питательных жидкостей и обычной воды – они заменены на специальный гель, практически полностью останавливающий жизненные процессы цветка, не меняя при этом его внешнего вида. Они легко переносят длительное отсутствие света, влаги и почти не требуют ухода.
Покрытия из мхов также не нуждаются в особенном уходе. Иногда их нужно опрыскивать водой, но, делать это нужно редко. Единственный нюанс – мох не любит прямого солнечного света. Может использоваться натуральный или стабилизированный мох.

Любой из вариантов порадует вас своим видом и ощущением близости к природе Стоимость подобной отделки высока, но, выход есть – живая стена из растений не очень то и сложно собирается своими руками. Правда сами цветы или папоротники все же придется купить, но, затраты уменьшатся в разы. Еще больше экономии дает композиция из мха, который можно собрать в лесу и в этом случае, затраты станут совсем небольшими.

Как сделать

Если готовая живая стена из растений вас не устраивает по параметрам или стоимости, можно собрать ее собственноручно. Для этого может потребоваться много времени и разные материалы:

Сперва требуется решить, где именно в интерьере ваша зеленая стена будет смотреться лучше всего. Определившись, можно начинать ее сборку.
Нужны опоры, на которых все будет держаться. Обычно, это деревянная рама или бруски, к которым все крепится. Можно использовать металлический каркас.
Дальше нужно принять решение, как корни растений будут получать все необходимые вещества. Некоторые используют натуральный грунт, а другие применяют метод, схожий с гидропоникой – корневая система развивается в специальном материале, называемом «полиамид». Он имеет похожую на войлок структуру и отлично впитывает воду. При правильном поливе корни отлично приживаются и почва будет не нужна.
Следующий этап – сборка. Для обычной почвы придется создать подобие контейнеров или карманов, в которых она будет располагаться. Если используется полиамид, то его можно прикрепить прямо к раме или каркасу – такая зеленая стена из растений собирается быстрее и доставляет меньше проблем.

Важно: если предпочтение отдано обычному грунту, лучше использовать универсальный, с добавлением перлита. Он подходит для таких композиций лучше всего.

Высадка семян – наиболее ответственная операция. Важно все сделать аккуратно, с учетом некоторых моментов: наиболее крупные высаживаются первыми, в середине должны находиться самые яркие цветущие детали, а по краям – менее заметные.
После всех операций растениям нужно время, чтобы укорениться и полностью освоиться с новой средой обитания – две или три недели, начиная от высадки семян, нужно держать конструкцию в горизонтальном положении.
Если применяются уже проросшие папоротники, мох и цветы, они высаживаются в контейнеры в обычном виде и можно сразу крепить композицию на ее место.

Правильный полив будет залогом сохранности и долгого цветения вашей стены. Поэтому, в большинстве случаев готовые конструкции имеют систему капельного орошения, в виде множества трубок на задней стороне. Если вы хотите, чтобы ваша живая стена смотрелась красиво в интерьере и при этом, не требовала практически никакого ухода, соберите композицию из мха. Он берет всю необходимую влагу из воздуха и нуждается лишь в редком опрыскивании.

Если ваша конструкция будет требовать регулярного полива, можно предусмотреть специальную систему, которая все сделает автоматически. В нижней части композиции устанавливается емкость для стока воды, в нее погружается помпа, подключенная к системе трубок, а управление всем этим осуществляет небольшой прибор, который вы программируете в соответствии с пожеланиями в отношении количества влаги, требуемой для нормального роста цветов в композиции. Такая стена из растений с автоматическим поливом требует лишь регулярного наполнения контейнера с водой и подрезки выросших побегов, если они стали слишком большими.

Зеленая стена из искусственных растений

Главная / Дизайн потолка / Дизайнерские решения / Как из искусственных растений сделать зеленую стену?

Для того чтобы создать зелёный уголок в своём доме вовсе необязательно покупать дорогие композиции из живых растений или собрать ее самостоятельно – затраты немалые, да и уход почти всегда требуется постоянный. Гораздо проще собирается, а выглядит почти, как настоящая стена из искусственных растений, которую также легко собрать своими руками, но, стоить она будет намного меньше. Кроме того такие композиции не требуют практически никакого ухода, кроме регулярной очистки от пыли.

Достоинства

Конечно, пластиковая или полимерная зелень не даст ни аромата настоящей природы, ни порадует вас неожиданно появившимся бутоном цветка, но, у нее есть определённые преимущества перед живой:

Не требуется практически никакой уход, кроме уборки пыли.
Освещение, которое требуется живым цветам или папоротникам здесь тоже не понадобится.
Комбинировать можно самые несовместимые виды цветов, папоротников или мха.
Вы всегда будете видеть именно зеленую а не увядающую стену.
Вес конструкции меньше, чем при использовании природных материалов.
Нет затрат на покупку удобрений.
Обслуживание подобным стенам не требуется – системы полива живых стен требуют регулярной очистки.
У вас точно не возникнет аллергических реакций, что возможно, если зелень будет живой.
Размеры вы подбираете по своему желанию и цена не будет самым важным фактором при этом.

Минус единственный – композиция будет искусственной. На фоне достоинств, этот момент уже становится не настолько актуальным.

Из чего собирать

Тут возможно два принципиально отличающихся подхода: использовать готовые модули, созданные профессиональными флористами и по виду почти не отличающиеся от настоящих или собрать все самостоятельно, из имеющихся в продаже искусственных цветов, лишайников и других имитаций. Выбирать лучше те разновидности, которые используются в «настоящих», живых композициях – так вы создадите более реалистичный декор.

Вариант с готовой системой украшений будет очень дорогостоящим: один квадратный метр стены из таких искусственных растений может стоить десятки тысяч. Если вы готовы понести такие расходы, стоит обратить внимание на компании, специализирующиеся на вертикальном озеленении – специалисты могут не только сделать сами модули, но и разработать дизайн конкретной конструкции, а также смонтировать ее у вас дома. При таких больших затратах разница в смете будет невелика.

Если вы собираетесь собрать все собственноручно, то расходы окажутся значительно меньше. Однако, здесь есть один момент: правильно сгруппировать составляющие и сделать действительно красивое оформление могут не все. Придется собрать информацию о том, какие принципы используют флористы при сборке подобных композиций и какие использовать имитации цветов, чтобы выглядело все красиво.

Как сделать

В отличие от живых составляющих, подобная зелень не требует от вас никаких особенных материалов или инструментов для того чтобы создать зеленую стену. Нужно подготовить лишь основание, к которому все будет прикрепляться и определиться с местом, куда вы поставите готовую конструкцию. Собирается зеленая стена из искусственных растений примерно по такой схеме:

Вырезается основание из тонкой фанеры или другого прочного листового материала. Можно собрать проволочный каркас. Легче и быстрее сразу монтировать все прямо на стену но, в этом случае вы получите конструкцию, которую нельзя будет передвинуть или снять без повреждений. Поэтому, крепить зелень лучше к отдельной основе.
Дальше, в соответствии с предварительно нарисованной схемой вы прикрепляете зелень к основе. Это можно сделать клеевым пистолетом или другим способом.
Готовый модуль можно устанавливать на место По желанию он может быть небольшим или занимать всю стену. С маленькими деталями проще работать и появляется возможность постоянно перемещать их, создавая каждый раз новую композицию.

Обратите внимание на то, что принципы комбинирования растений, применимые к живым цветам даже если они ненастоящие лучше соблюдать. Так композиция получится более реалистичной. Если вы используете искусственный мох, он может стать фоном для более ярких и крупных листьев или просто выполнять роль сплошного покрытия – смотрится не менее красиво.

Вертикальный Сад в Квартире и в доме

Вертикальные сады в квартире уже много лет пользуются неизменной популярностью. Все чаще и чаще живые растения встречаются на стенах в жилых помещениях, привнося свежесть и красоту внутреннему декора дома. Оказывается, что вертикальный сад в квартире создать не сложно, а уход также не требует титанических усилий. Идеи оформления растений на стене можно просмотреть в фото-галерее.

Как создать вертикальный сад в квартире?

Строительство большого вертикально сада в помещении лучше доверить профессионалам. Многие компании садоводства специализируются в этой области. Однако при соответствующих средствах и продуманном подборе видов растений можно сконструировать своими руками яркий растительный образ на стене, который будет главным украшением спальни, кухни, гостиной или ванны. Простые и небольшие проекты реально сделать самостоятельно.

Создание вертикального сада: шаг за шагом

Вертикальный сад лучше всего построить на большой, единой и хорошо освещенной стене. Это может быть отдельная конструкция или живая стена в сочетании с другим элементом, например, аквариумом, телевизором, мини-фонтаном.

Способ монтажа вертикального сада на стене

Вариант оформления растений на стене зависит от выбранной технологии. На рынке можно приобрести множество систем. Довольно популярны подвесные рамы, содержащие втулки и карманы. Их размер варьируется в зависимости от производителя. В любом случае панели или рамки крепления должны быть стабильно зафиксированы на стене, например, винтами. Между стеной и модулями следует положить тонкий защитный слой, например, из ПВХ.

Высаживание растений в вертикальные панели

В панелях размещаются горшки или непосредственно высаживают растения. Хорошие панели оснащены системой полива, например, со встроенными шлангами. Рекомендуемым субстратом является универсальный вид плодородной садовой земли смешанного типа с компостом и другими удобрениями. Растения высаживают чаще всего после монтажа модулей. На м² может быть высажено 25-30 растений.

Вертикальный сад в квартире своими руками: какие растения выбрать?

Выбор растений для сада в помещении гораздо проще, чем при оформлении внешних стен. В этом случае не возникает проблем с температурными перепадами для выбранных представителей флоры. Необходимо только организовать красивую экспозицию, регулярный полив, так как при больших конструкциях иногда вода может не доходить до каждой втулки.

Вьющиеся растения

Для организации вертикального сада лучшим вариантом являются плетущиеся и вьющиеся растения:

• плющ обыкновенный;

• сциндапсус золотистый;

• циссус ромболистный;

• фикус;

• филодендрон.

Низкорослые растения

Отличным выбором для высаживания в горшках станут растения, которые не достигают большой высоты. К ним относятся:

• маранта;

• гипоэстес листоколосниковый.

Тропические растения

Экзотическим выбором для вертикального сада будут тропические растения семейства Бромелиевых. Одними из наиболее востребованных представителей являются:

• эхмея полосатая;

• гусмания.

Представители папоротниковых

Шикарная зелень папоротника украсить любую квартиру. Представителей древней группы растений достаточно много:

• алиантум;

• нефролепис;

• паронихия;

• платицериум или олений рог.

Растения для больших стен

При масштабных конструкциях можно попытаться посадить массивные растения, такие как кротоны и драцены. К сожалению, после нескольких лет выращивания высоких растений в небольших контейнерах могут возникать проблемы. В таком случае вертикальный сад следует модернизировать.

Вертикальное озеленение и процедуры ухода за садом на стене

Растения, выращенные на стене квартиры, требуют немного больше заботы, чем при традиционном типе посадки. В первую очередь вертикальную растительность высаживают в небольших контейнерах, которые имеют меньше места для роста, конкурируя друг с другом за свет. Самое простое орошение, как правило, автоматическое. Подобным образом можно также удобрять. Недостатком решения является однородность процедур, при разных потребностях каждого вида представителей флоры. Растения, высаженные в вертикальном саду, следует регулярно увлажнять, особенно, летом. Во время посадки к основанию можно добавить мини-резервуары, которые упрощают доступность воды.

Вертикальный сад — интересный способ украшения интерьера живыми растениями. Вы можете сами сконструировать небольшую зеленую композицию на стене. Воспользуйтесь практичными советами того, как создать вертикальный сад дома, благодаря информации и фото-примерам в этой статье.

Книжная стенка своими руками — фото и чертежи | Своими руками

Как воплотить в жизнь свою мечту, стать обладателем уютного и функционального кабинета и при этом существенно сэкономить, самостоятельно создав универсальную книжную стену, — рассказывает москвич Олег Михайлов.

Давно мечтала о собственном офисе, где я могла бы спокойно работать и отдыхать, — но все руки не доходили. Жена уговаривала меня просто покупать книжные шкафы. Я резонно заметил, что шкафов подходящего размера мы не найдем (хотел все обустроить под себя и по месту).Я решил сделать многофункциональную книжную стену из сосновых мебельных щитов, с которыми работать сложнее, чем с ДСП, но это экологически чистый материал. На работу ушло около трех месяцев и было потрачено чуть больше 40 тысяч рублей. Хочу отметить: приобретаемая мебель будет стоить не менее 200 тысяч рублей.

Приступаем к изготовлению книжной стены

Из кабинета вывозили старую мебель, после чего тщательно обмеряли стены, на которых должна была располагаться конструкция (фото 1).Полка над аккумулятором в углу убрала (фото 2). По замерам я сделала чертежи будущей конструкции. Основная стена, состоящая из пяти секций (подиум и четыре верхние секции, которые устанавливаются и закрепляются на подиуме во время окончательной сборки), выступала на высоту от пола до потолка (рис. 1). Глубина подиума составила 400 мм, верхних секций — 300 мм. Помимо отделений для книг в стене предусмотрены ниши для теле- и аудиотехники. Кроме того, на соседней стене я расположил три соединенные между собой книжные полки (рисунок 2) глубиной 250 мм.Размеры стенки и полок указаны на рисунках.

Книжная стена своими руками — чертеж

1. Многофункциональная книжная стенка. 2. Книжные полки

Материалы, оборудование, инструмент

Помня, что мне придется резать длинные отрезки, я также купил второй верстак (фото 3). При расчете количества приобретаемого материала мебельные щиты шириной 400, 300 и 250 мм (фото 4) облицовывают четырехмиллиметровую фанеру и задние стены (фото 5).Также достался довольно дорогой (а куда девать?) Угловой фиксатор (фото 6). Сборная конструкция для мебельной стяжки типа «конфирмат» 5 50 мм х (фото 7), для монтажа которой требуется специальное ступенчатое сверло 0 3 0 4,5 х (фото 8). Так как дерево — материал мягкий, на сверло зенковочную головку немедленно повернули в противоположном направлении.

Ссылка по теме: Шведская стенка своими руками

Изготовление подиума

Для раскроя мебельные щиты закрепляли на двух верстаках зажимами (фото 9) и распиливали по размеру ручной циркулярной пилой (фото 10).Из деталей собраны отдельные секции с помощью углового зажима на стяжках «Конфирмат». Затем, соединив между собой отдельные секции подиума между собой стяжками с пересечением 0 8 х 30 мм, сверху закрепляем сплошной мебельный щит (фото 11). Внизу конструкции предусмотрены пластиковые упоры.

Задняя стенка из фанеры крепилась шурупами 0 2,5 х 20 мм с отступом 9 мм от верхнего края. Это было сделано для того, чтобы после установки верхних секций их задние стенки связывали всю конструкцию между собой.В местах установки розеток в задней стене подиума сделал вырезы. Аналогично были собраны и верхние секции.

При сборке верхних секций столкнулся с одной проблемой — длинные экраны после снятия упаковочной полиэтиленовой пленки их вели (видимо, влажность в квартире была слишком низкой). Поведенные панели имеют сжатые попарно соединенные между собой зажимы, загнутыми участками навстречу друг другу через распорку и включение мощного увлажнителя (фото 12). В результате такой операции в течение нескольких дней доски были выпрямлены, распилены, и с них еще можно было (до повторного коробления) собрать срез.Этот этап работы получился довольно долгим — больше месяца. Работы приходилось вести при закрытой двери в офис с влажностью 87-90% — как в парилке, запотели даже окна.

Покраска мебельных профилей

Когда секции были собраны, я приступил к их покраске, накрыв пол полиэтиленовой пленкой. Предварительно все поверхности секций обрабатывались шлифовальной машиной с зернистостью 180. Окрашивали лазурью Belinka Interier в три слоя с промежуточной сушкой и шлифовкой каждого слоя наждачной бумагой зернистостью 120.Финишный слой лазурного высыхает 24 часа. Лазурь наносили валиком и мягкой кистью (фото 13). При этом на стену был установлен поворотно-наклонный кронштейн (фото 13 сверху) с большим вылетом (до 710 мм) для телевизоров до 40 дюймов Resonans PS-443 (производство Германия).

Сборка мебельной стенки

После полного высыхания лазурью приступили к сборке стен. Верхнюю секцию поставили на подиум, отодвинув от стены.С обеих сторон верхние секции соединяли монтажные пластины 120 х 240 мм (фото 14) с подиумом. Между собой секции соединялись межсекционными стяжками (по 10 штук на две смежные секции, на секцию над батареей — 8 штук). Кроме того, центральная секция подиума связана с четырьмя мебельными стальными уголками (фото 15), которые закреплены на мебельных стальных дюбелях МБ с наружной резьбой. Прочности конструкции прибавила и задняя стенка, прикрепленная саморезами 0 2,5 х 20 мм и заходящая на подиум.

После установки стены на место крайний левый участок вверху прикрепляется к боковой стенке шкафа шурупами 0 5 х 70 мм.

Двери подиума подвешивались на петли рояля с использованием в качестве распорок деревянных школьных линейок толщиной 2 мм (фото 16), которые обеспечивали равномерный зазор по периметру двери.

Ссылка по теме: Встроенная мебельная стенка своими руками — фото и чертежи

Книжные полки

Собрать книжные полки было проще, сложнее — найти надежные регулируемые вешалки МАКМАРТ, которые выдерживают нагрузки до 150 кг на пару.

Установив подвесы в собранные полки (фото 17), со стороны задней стенки набил по периметру рейку сечением 9 × 9 мм, исключая места выходов крюков подвеса (фото 18 ). На стену закрепил саморезами 0 планку 5 х 50 мм для подвешивания кухонных полок (фото 19), на которую повесил полки (фото 20). Решив проверить на прочность крепление, повесили на полку (а я вешу 110 кг).

Полки проверяли на прочность (фото 21).

Затем снял полки и нарисовал по уже описанной технологии, повесил на стену, контролируя положение строительного уровня (фото 22). Между собой полки были соединены перекрестными стяжками, не привязанными к основной книжной стене.

Промежуточные книжные полки изготовлены из ЛДСП и установлены на стальные держатели полок типа «лопата» 0 5 х 17 мм (фото 23). Глубина полок в основной стене — 250 мм, в отдельных полках — 200 мм. На этом же этапе в перегородках стены просверливали отверстия для проводов и кабелей, устанавливали розетки.Также смонтированы аксессуары для выдвижной полки под проигрывателем проигрывателя с помощью шаровых механизмов полного выдвижения.

Установка стеклянной двери в книжную стену

Настал самый главный и сложный момент — установка стеклянных дверей. Во-первых, потому что двери мне обошлись в сумму, превышающую половину стоимости всего проекта. Во-вторых, потому что малейшее зажатие или перекос петли чревато появлением трещины на стекле (что произошло с одним стаканом, когда я зацикливал петлю).И в-третьих, поскольку стекло стеклянное, его можно просто разбить.

Для дверей выбрал тонированное (серое) прозрачное стекло толщиной 4 мм: красиво — и книги не выцветают от солнечных лучей (окно шкафа смотрит на юго-восток). Зазор между стеклом и «телом» конструкции был принят равным 4 мм. Приобрел аксессуары заранее и недорого. Но «дешево» и «качественно» — понятия несовместимые. Это я сразу понял, открыв первую упаковку (фото 24) — везде было морально устаревшее, и можно было разбить стекло до того, как сработает пластиковая защелка.Надо было, вооружившись надфилами (фото 25), исправить недочеты китайских производителей на 64 шлейфа!

Для сверления отверстий под петли использовал дрель с цанговым патроном (фото 26), другой инструмент просто не подходил. Хотя я сверлил на самой низкой скорости, мне нужно было быть очень осторожным, чтобы не просверлить дерево. В качестве пропуска он использовал ту же деревянную линейку с наклеенной в несколько слоев изолентой (фото 27): необходимо было довести зазор до 4 мм. Еще один неприятный момент — петли всех петель были немного перекошены.Из-за этого

При открытии петли натирались по дереву. Необходимо было подкладывать под петли шайбы М4 толщиной 0,8 мм (фото 28). Шайбы после сверления отверстий закрепляем клеем «Момент». Установив стекло на петли, закрепленные на двух саморезах, и отрегулировав положение петель, просверлили третье крепежное отверстие и, наконец, установили петли на место.

Долго таскалась в очках — за день установила 5-6 стаканов. Но внешний вид стены (фото 29) с лихвой окупился — все двери открывались и закрывались без особых усилий (фото 30), телевизор вошел в свою нишу (фото 30), плеер легко выкатился (фото 32).Его жена позже сказала: «Стена вроде все на 200 тысяч». И это мне тоже нравится!

Читайте также: Книжный шкаф — стенка своими руками (фото)

Книжный шкаф из дерева своими руками из дерева — ход работ на фото

1. Раньше был только компьютерный стол, вынул — а он совсем пустой.

2. Полку от АКБ необходимо однозначно снять!

3.Пришлось купить дополнительный верстак, причем той же фирмы: высота у разных фирм разная.

4. Закупили сразу весь материал: щиты …

5 …. и фанера. Оптом всегда дешевле!

6. Уважаемый зажим — оно того стоит!

7. Муфты «Подтвердить».

8. Специализированная дрель U сразу же развернула узел Сенкера наоборот.

9. Вот как я пил — по времени больше настраивал, чем пил.

10. Детали нарезаются по размеру.

11. Первый собранный блок.

12.Доски начали гнуться.

13.Belinka Interier дает прекрасный матовый блеск и совершенно не пахнет.

14. По бокам соедините верхнюю и нижнюю части стены двумя монтажными пластинами.

15. Центральная часть прочно прикреплена к углам подиума.

16. Двери Zazor устанавливаются только с помощью деревянных линейок.

17. Использование качественных комплектующих позволяет собирать мебель даже дома.

18.Чтобы не было зазора между стеной и полкой, пришлось прибить рейки.

19. Несущая рейка прикреплена к стене болтами.

20. Подставка для полки

21. Полки испытываются под нагрузкой.

22. Полки покрашены и закреплены.

23. Самое простое — это установка промежуточных книжных полок.

24. Фурнитура для стеклянных дверей.

25. Заусенцы сняли начальство.

26. Буровой станок обеспечивал точное сверление.

27. Распорка — деревянная линейка.

28. Идея наклеить шайбы на клей возникла не сразу.

29. Приятно осознавать, что это делается своими руками!

30. Полка со стеклянными дверцами.

31. Есть ниша под телевизор …

32 … и для звукового оборудования.

Мебельная стенка своими руками: все фото к артикулу

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ, ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВЫЕ.БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»

Стена в пастельных тонах своими руками Декор и переделка старой мебели …

Ночник из светодиодов своими руками Как сделать ночник своими руками …

Браслет из молнии своими руками (ФОТО + ПОШАГОВОЕ ОПИСАНИЕ) КАК СДЕЛАТЬ БРАСЛЕТ ОТ НОРМАЛЬНОЙ …

Подиум с выдвижной кроватью своими руками — чертеж и изготовление Как сделать подиум с кроватью…

Светильник из керамической плитки своими руками (фото + схема) Ночник своими руками из керамики …

Скамейка из бревна своими руками (фото + видео) ПОЛОВИННАЯ СКАМЬЯ СВОИМИ РУКАМИ В разобранном виде …

Козочки складные для мастерской своими руками — фото и рисунок Козочки складные для мастерской …
Подписывайтесь на обновления в наших группах и делитесь.
Давай дружить!

Как сделать свою собственную живую стену

Зеленая стена

1/16
Фото: Getty Images
При создании вашего вертикального сада металлические решетки, такие как эти, позволяют без проблем установить растения — как и проволочные ограждения, которые могут легко прикрепить к стене. При такой настройке растения можно установить относительно просто , так что обслуживание также несложно.

По теме: Органическое садоводство : Что и когда сажать
DIYDIY: как сделать свою собственную живую стену
Зеленая стена
ФОТО 1 из 16
ЧИТАЙТЕ МЕНЬШЕ —
При создании вашего вертикального сада металлические решетки, такие как эти, позволяют без проблем установить растения — как и проволочные ограждения, которые могут легко прикрепить к стене. При такой настройке растения можно установить относительно просто , так что обслуживание также несложно.

По теме: Органическое садоводство : Что и когда сажать
Фото: Getty Images
Интересные идеи для украшения стен своими руками: практические советы
В соответствии со своими идеалами мы стремимся сделать ваш дом комфортным и уютным.Есть много способов найти идею украшения стен своими руками. Некоторые ищут их в Интернете. Остальные наслаждаются идеями декора по советам друзей, местных мастеров. Очень важный вопрос, потому что они занимают большую часть дома. Это фон для мебели и предметов интерьера дома. Творческий человек сможет найти оригинальные идеи для украшения стен дома. Правильно подобранный дизайн обоев делает комнату визуально больше, лучше, светлее.
Характеристики разных комнат в доме
Оформление этой несущей конструкции для городской квартиры, загородного коттеджа, гостиной, детской комнаты, спальни отличается, так как каждая комната в доме выполняет свои особые функции. Последовательность поклейки обоев.
Гостиная — это визитная карточка, самое главное помещение в доме, куда приглашаются гости, куда собирается вся семья. Должна быть теплая обстановка, лучшая мебель и стильные аксессуары.Нам нужны материалы для стен, которые будут прочными, поражающими своим великолепием и красотой.
Кухня — помещение, в котором для отделки стен нужно выбирать влагостойкие, прочные, моющиеся, паронепроницаемые материалы.
В спальне важна атмосфера покоя, уюта и уединения. Здесь мы проводим треть нашей жизни.
Вернуться к содержанию
Обои
: идеи декора для несущих конструкций
Способы нанесения декоративной штукатурки.Это настенное покрытие способно придать стенам особый цвет.
Бумажные обои доступны по цене. Но они маршируют, их не убрать. Поэтому для кухни они не подходят. Такой тканью удобно декорировать стены спальни, гостиной.
Виниловые обои — это экономичный и долговечный вариант внутренней отделки. У этого настенного покрытия много прекрасных качеств — оно универсально, красиво, прочно. Его основа тоньше флизелина.Зато выдерживает чистку и обработку влажной тряпкой. Это настенное покрытие идеально подходит для кухни. Так как виниловая пленка препятствует потоку воздуха, спальню и гостиную часто придется проветривать
Акриловые обои — аналог винилового покрытия. Акрил безопасен для здоровья. Он имеет пористую структуру и пропускает воздух. Поэтому в спальне создается хороший микроклимат с благоприятной влажностью и температурой.
Обои. Они изготовлены из стеклопластика, имеют великолепный современный вид, негорючие, прочные.Их используют в любых помещениях, потому что стеклопластик пропускает воздух, и микроклимат не нарушается. Практичным решением станет отделка несущих конструкций дома полотном на флизелиновой основе. Считается, что это наиболее удобный и качественный материал для облицовки стен.
Плотный флизелин хорошо маскирует неровности стены. Разнообразие рисунков и рисунков, плотность, влагостойкость делают этот отделочный материал незаменимым. Флизелиновые покрытия можно многократно перекрашивать, чтобы обновить декор несущих конструкций дома.Их легко чистить и мыть. Обои долго не теряют свой прекрасный вид. В спальне уместно использование флизелина, так как он помогает поддерживать хороший микроклимат.
Текстильные обои — двухслойное элитное покрытие для стен. Этот материал подходит для роскошной спальни, создает изысканный стиль интерьера. Он экологически чистый, износостойкий, обладает непревзойденными эстетическими качествами, богатой текстурой различных оттенков, отличными шумопоглощающими свойствами, светоотражением и теплоизоляцией.К недостаткам этой покраски можно отнести не только высокую цену, но и необходимость постоянной тщательной очистки от пыли специальными средствами. С этим текстилем нужно обращаться с особой осторожностью, так как при неправильном уходе грязь глубоко проникает в ткань, которая вскоре теряет свой красивый вид.
Шелкография — один из видов винилового покрытия. Характерный блеск или матовость его гладкой фактуре придают тканые шелковые нити. Обои с шелком отличаются высокой прочностью, водонепроницаемостью, паропроницаемостью.Это плотное покрытие подойдет для бани, кухни, прихожей. С него легко удаляются различные загрязнения.
Жидкие обои. Эту сухую смесь разбавляют водой и наносят на поверхность стены. После высыхания образуется пористое покрытие. Он практичен и удобен, подходит для любой комнаты в доме.
Вернуться к содержанию
Идеи отделки стен своими руками
В отделке использованы разные материалы: Схемы отделки стен натуральным камнем.
Отделка стен кожей. Этот материал использовался еще в древности. В наше время он снова популярен. Кожа очень прочная, прочная, влагостойкая. Особенно интересен эффект смятой кожи.
Идеи декорирования стен своими руками светонакопительными красками. Они цветные и прозрачные. Краски могут работать сами по себе или в паре с ультрафиолетовыми лампами. Всегда есть заметные цвета или появляются только ночью. Раньше их использовали в ночных клубах, шоу-индустрии.Теперь они используются в домашнем интерьере: в гостиной, детской. Классический интерьер днем легко превратить в богемное место ночью. Украсить стены можно тематическими рисунками.
Декор стен фреской. Он украсит любой интерьер, если правильно выбрать художника. Специалист по панно должен придумать образ, который будет гармонировать с общим стилем помещения. Используя фантазию, вы можете изобразить все, что вам нравится. Картина в интерьере дает много простора для творчества.Картины на стене имеют множество разновидностей. Вы можете выбрать декор стен в дворцовом стиле или в романтическом пейзаже. Будет интересно выбрать копию картины известного мастера, средневековую фреску, абстрактную работу или авторскую работу. Идея сюжета зависит от вкусов жителей. Роспись стен должна быть соответствующей и качественной. Фрески помогают добиться максимального комфорта и уюта в помещении. Для гостиной идеально подходят итальянские пейзажи. Они визуально увеличивают пространство.Для украшения спальни лучше выбирать романтические образы. Кабинет можно украсить орнаментом и старинными картами.
Отделка стен декоративным камнем. Им можно украсить стену возле обеденного стола, у дверей, в углу. Камнями можно выложить геометрическую фигуру, арку или дверной проем.
Декор стен обшивкой деревом. С помощью такого приема декора легко исчезают неровности стен. Зимой такое покрытие не позволяет охлаждать стены.Он регулирует уровень влажности в помещении.
Декоративная отделочная штукатурка имеет особую фактуру. Создаются необычные зернистые изображения с разными оттенками. Некоторые виды штукатурки допускают объемные изображения и картинки.
К, нужно просто приложить фантазию и желание создать уютный дом. Тогда родная квартира станет настоящим шедевром.
Комментарии
Комментарии
Как построить свою собственную живую стену или вертикальный сад
Лиз, я и недавно посаженный вертикальный сад.
Несколько лет назад, во время поездки в Париж, я совершенно случайно наткнулся на вертикальный сад или живую стену, созданную и установленную французским садовником и дизайнером Патриком Бланом. Растения укоренены в толстой гидропонной мембране, через которую просачивается обогащенный питательными веществами раствор, перекачиваемый из резервуара у основания стены, который обеспечивает растениям питание и полив.
Вертикальный сад на стене Музея премьер-министра на набережной Бранли в Париже.
Я часто говорил со своим другом Уиллом Джайлсом о том, как мы могли бы создать версию DIY, рассматривая все возможные способы ее поддержки, что использовать в качестве мембраны, как удерживать ее, что использовать в качестве водохранилище и как кормить растения среди прочего.Через некоторое время мы пришли к гораздо более простому решению, как всегда лучшие идеи. Избавьтесь от дорогостоящей и сложной гидропоники и постройте конструкцию, которая по сути представляет собой серию гамаков, немного напоминающих многоэтажную оконную коробку. Чтобы растения оставались поливными и хорошо выглядели, может потребоваться немного ежедневного ухода, но построить их намного проще и дешевле.
Когда я работал в питомнике выносливых и экзотических растений Urban Jungle, у меня была возможность проверить свою идею.У меня было приблизительное представление о том, как эта структура может работать, но не было установленных цифр, по которым можно было бы работать. Я видел, как Лиз, мой босс, и один из владельцев Urban Jungle выглядели немного встревоженными, когда я прикреплял бревна высотой 12 футов к краю одной из пергол в центре детской. Как только стена обрела форму и выглядела так, будто чудовище собиралось действовать, опасения быстро обратились к растениям. Как только стена была поднята и карманы наполнились компостом, мы начали собирать растения из детской и раскладывать их на полу перед стеной для посадки, а затем сажать на ночь.Стена выглядела неплохо, и примерно через неделю, когда листья повернулись к свету, она выглядела чертовски хорошо. Многие посетители питомника спрашивали, как он был построен, и вот, наконец, проекты вертикального сада. Извините за ожидание.
Посадка стены фарой.
Стена приближается к своему второму сезону и пережила одну из самых холодных зим за многие годы, когда я на берегу, все это было бы замерзшим на несколько дней, если не недель.Я больше не в «Городских джунглях», но услышала от Лиз, что некоторые растения сейчас в движении, и через короткое время она сможет увидеть, что удалось преодолеть, а что нужно исправить. Некоторые растения не были морозостойкими, поэтому неизбежно возникнут пробелы, которые нужно заполнить. В ближайшие недели Лиз собирается разместить в блоге Jungle Drums, блоге Urban Jungle, о ходе строительства стены, о том, что сработало, а что нет, и о новых растениях, которые заполнят пробелы. Как только он будет, выложу ссылку.
КАК ПОСТРОИТЬ СОБСТВЕННУЮ ЖИЛУ ИЛИ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ САД
1) ВЫБЕРИТЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ — После того, как стена будет посажена и поливается водой, она станет очень тяжелой, поэтому для поддержки стены потребуется подходящая конструкция.Если основание стены опирается на землю и это не твердая поверхность, поместите плиты под каждую из стоек, чтобы распределить вес и предотвратить его погружение в землю. Если стена не лежит на землю макияж береге скобка, используемая для хранения живой стены к несущим конструкциям прочна, чтобы выдержать вес стены при насыщении. Если поддерживать это дом или сарай стены структура должна быть установлена вдали от опорной стены, чтобы оставить полость и не вызывать влажные проблемы.
2) ОРИЕНТАЦИЯ — Место, которое мы случайно выбрали для стены в Городских Джунглях, выходит на восток. На мой взгляд, это лучшее направление для него, так как он получает прямой свет до полудня в самую прохладную половину дня. Если бы стена была обращена к югу или западу, нужно было бы уделять больше внимания поливу, а растения нужно было бы выбирать так, чтобы они выдерживали прямой свет. Что касается полива, важно проявлять усердие, так как любой, кто позволил подвесной корзине высохнуть, знает, что на повторное увлажнение требуется время, и вы не можете окунуть стену в ведро.Стены, выходящие на север, потребуют меньше внимания, но постоянная тень ограничит выбор растений.
3) КОНСТРУКЦИЯ — Стена в Городских Джунглях была 12 футов высотой, 7 футов шириной и была построена напротив большой беседки для поддержки. Я использовал три стойки из искусственной древесины 2 × 4 длиной 12 футов. Две стойки на краю стены были прикреплены к стойкам перголы с помощью кронштейнов, а средняя стойка стабилизировалась стойкой в земле и двумя поперечинами. Каждую из стоек опирали на тротуарную плитку, чтобы распределить вес.Горизонтальные лонжероны, поддерживающие посадочные гамаки, были изготовлены из черепичной дубинки. Каждый лонжерон был прикручен небольшим количеством столярного клея для дополнительной поддержки. Лонжероны располагались на расстоянии 10 см друг от друга. Благодаря этому карманы были плотно прижаты друг к другу, так что при посадке оставалось не слишком много щелей, но оставалось достаточно места, чтобы втиснуть корневые комочки.
Как построить деревянную конструкцию, поддерживающую стену.
4) КАРМАНЫ — Поскольку у стены было три стойки, должно было быть две серии карманов, поскольку они не могут пересекать стойки.Карманы были сделаны из прочной ландшафтной ткани, которая должна быть примерно в два с половиной раза длиннее, чем высота стены, и примерно на 20 см шире, чем ширина между стойками. Начните со сложения примерно 10 см с каждой стороны, чтобы складка была обращена вперед, и прикрепите к задней части верхнего лонжерона скобами или прикрутив к нему второй лонжерон. Протолкните ткань между верхним и вторым нижним лонжероном, чтобы образовался карман глубиной около 15-20 см. Вставьте несколько скоб во второй нижний лонжерон, чтобы ткань не скользила.Это не обязательно должно быть так надежно, как на верхнем лонжероне, так как вес компоста будет удерживать каждый карман на месте. Повторите процесс до низа стены и надежно прикрепите конец ткани к нижнему лонжерону.
Как прикрепить ландшафтную ткань для создания карманов.
5) НАПОЛНЕНИЕ — Мы решили не добавлять в компост какие-либо ингредиенты, такие как пемза или перлит, чтобы уменьшить вес, поскольку мы были счастливы, что структура выдержит вес. Мы добавили в смесь много гранул удобрений с медленным высвобождением, так как в относительно небольшом объеме компоста будет большое количество растений.Мы также добавили некоторое количество набухающего геля для удержания воды. Заполните стенку от нижнего кармана вверх так, чтобы каждый заполненный карман опирался на предыдущий. Сложите излишки ландшафтной ткани, сложенной с обеих сторон, чтобы компост не высыпал из карманов. Каждый карман должен быть заполнен только на три четверти, так как корневые комки растений будут занимать определенную часть пространства, а уровень почвы в кармане должен быть чуть ниже лонжерона, чтобы вода могла впитаться, а не отойти от стены.
Недавно посаженная стена до того, как листья повернулись к свету.
6) ПОСАДКА — Мы размещаем растения на полу перед стеной, чтобы создать дизайн, прежде чем приступить к посадке. Расстояние будет зависеть от используемых растений и размера используемых растений. Начинайте посадку сверху вниз. Если вы сажаете снизу вверх, то нижние растения будут засыпаны компостом. Положите лист под стеной, так как будет рассыпано много компоста. Перед посадкой убедитесь, что растения хорошо поливаются, так как многие корневые комки нужно будет отделить друг от друга и сжать в карманы.Несмотря на наше планирование, мы значительно изменили дизайн во время посадки, поскольку в вертикальном положении он выглядел совсем иначе. Лиз в большей степени, чем другие садовники, очень нетерпеливый садовник, поэтому мы посадили немного ближе, чем это было необходимо, и заткнули пробелы черенками традесканции, паучьими растениями и бегонией sutherlandii. Они быстро росли и заполняли пробелы. Мы обсуждали погоду, чтобы использовать только вечнозеленые растения, но решили, что это будет слишком ограничивать возможности дизайна и сделает стену преимущественно зеленой.Обратной стороной использования лиственных или травянистых растений было то, что зимой стена будет выглядеть немного разреженной. Мы прикрепили несколько карликовых нарциссов к стене, чтобы посмотреть, как они будут выглядеть. Они не скроют ландшафтную ткань, но добавят всплеск цвета, прежде чем появятся новые побеги.
7) ПОЛИВ — Стену необходимо полностью полить вручную. Дождь не принесет никакой пользы стене, кроме замедления скорости высыхания стены, плюс листья будут располагаться как черепица, проливая всю дождевую воду.Мы не успели установить систему капельного орошения и поливать стены вручную ежедневно, иногда дважды, если действительно жарко или ветрено. С осени до ранней весны полив будет намного меньше, но все же важен. Чтобы установить капельную систему, вдоль каждого кармана должна быть одна капельная труба с капельницей через каждые 30 см или около того. Капельница должна быть такого типа, который обеспечивает определенный поток воды, а не простую негерметичную трубу, поскольку нижняя часть стены будет получать больше воды, чем верхняя.Режим полива должен быть небольшим и частым, чтобы питательные вещества не вымывались из компоста.
8) КОРМЛЕНИЕ — удобрения с медленным высвобождением, которые мы кладем в стену, было более чем достаточно, чтобы увидеть растения в течение первого сезона без признаков стресса. Второй и последующие годы требуют внимания. У каждого многолетнего растения должна быть подвесная корзинка с гранулами, вставленная в компост рядом с корневым комом. С любых ежегодных или повторно засаженных участков следует удалить старый компост и заменить его свежим компостом и удобрением с медленным высвобождением.Старый компост зарастет корнями многолетних растений, которые нужно аккуратно срезать, не разрезая ландшафтную ткань. Если установлена капельная система, можно подключить капельницу для жидкости, а при ручном поливе время от времени использовать фолиевую подкормку.
Как сделать орнамент на стене своими руками?
Делая ремонт в доме или квартире, хозяева стремятся создать модный, интересный и оригинальный интерьер. Стены могут быть выполнены по-разному. Если хозяева хотят сделать их необычными, украсить дом помогут специальные рисунки.Они наносятся с помощью трафаретов. По этой причине даже человек, не умеющий красиво рисовать, сможет прибегнуть к дизайнерскому приему.
Орнамент на стене смотрится оригинально, подчеркивает индивидуальность хозяев дома. Применяется по-разному. Есть как простые, так и сложные техники. Как делать трафареты, а также как ими пользоваться, необходимо узнать перед началом ремонта.
общие характеристики
Орнамент на стенах (фото представлено ниже) создается с помощью специальных трафаретов.В магазинах представлен широкий выбор заготовок. Вы можете выбрать практически любую картинку. Есть геометрические и природные мотивы. При желании можно даже выбрать полноценные сюжетные рисунки.
Орнамент призван подчеркнуть индивидуальность хозяев дома. Поэтому желая нанести на стену действительно оригинальный рисунок, можно сделать трафарет самостоятельно. Для этого необязательно иметь талант рисования. Достаточно выбрать интересный рисунок и распечатать его на принтере.
Выбор рисунка зависит от стиля помещения.Их наносят не только на стены, но и на потолок, двери и даже мебель. Есть как самые простые, так и довольно сложные приемы. Рассмотрев все существующие методики, вы сможете выбрать лучший вариант.
Виды орнамента
Изучая технологию, как сделать орнамент на стене, следует учитывать основные приемы и приемы. Есть несколько распространенных способов нанесения рисунка на поверхность.
Орнамент может быть однотонным. Этот стиль используется довольно часто.Для этого воспользуйтесь трафаретом и одним цветом нанесите выбранный узор. Разноцветные орнаменты потребуют большего мастерства. Рисунок будет иметь много оттенков.
Есть трехмерные орнаменты. Их наносят трафаретом, шпатлевкой и шпателем. Толщина шпаклевочного слоя от 1 до 3 мм. Такой прием позволяет создавать эффектные образы, которые будут смотреться интересно и оригинально.
Еще одна техника, которую используют дизайнеры, называется обратным трафаретом. В этом случае орнамент не наносится внутри картины, а окрашивается все пространство на стене снаружи.
Рекомендации специалистов
Исходя из стиля интерьера и вкусовых предпочтений хозяев, трафаретный орнамент. На стене необходимо подбирать выкройки в соответствии с общепринятыми правилами и советами профессиональных дизайнеров.
Создавая картинку, нужно быть лаконичным. Большое количество предметов может выглядеть неаккуратно. Только приветствуется отсутствие мелких деталей. Ведь такие участки композиции будет сложно
Как украсить кирпичную стену своими руками.
Если в вашем доме кирпичная стена и вы не знаете, как придать ей более оригинальный и эффектный вид, воспользуйтесь давно зарекомендовавшим себя методом — покраской кирпичной кладки. В этом случае характерный рельеф стены сохранится, но пространство будет существенно видоизменено и преображено. Но прежде чем окончательно определиться с процедурой окраски, необходимо понимать, что вернуть стене первоначальный вид практически невозможно. Подготовительные работы К любой поверхности, предназначенной под покраску, всегда предъявляются определенные требования, и кирпичная стена не исключение.Очистите его от солевых отложений, плесени и других загрязнений. После этого тщательно вымойте стену мыльным раствором. В результате промойте кирпичную стену чистой водой и оставьте на пару недель для полного высыхания. Если на вашей стене есть дефекты в виде трещин и т. Д., Их лучше заделать, а также просушить. Когда стена полностью высохнет, проводят последний этап подготовки — грунтование. Подбирайте состав строго по типу краски, которую вы выбрали для своей работы.Слой грунтовки должен быть очень толстым для создания водонепроницаемого эффекта. Выбор краски При окрашивании комнаты всегда выбирайте только те краски, которые предназначены исключительно для интерьера. Не стоит рисковать, ведь их состав абсолютно безвреден для человеческого организма. Вы можете выбрать акриловые краски, они позволят «вдохнуть» кирпичную кладку. Минеральные красители, как и цементная краска, также предназначены для окрашивания именно таких поверхностей, алкидные (силиконовые) — лучшие защитники от плесени и грибка, и они образуют довольно прочный слой.Кроме того, для кирпичной стены можно использовать масляные краски. Они сделают стены более мерцающими, а верхний слой — водоотталкивающим. Создание стильного дизайна с кирпичными стенами Не спешите прятать кирпичную кладку под гипсокартон. Это касается и тех случаев, когда вы собираетесь оформить комнату в классическом стиле. Сочетание различных стилистических направлений — тренд в дизайне помещений последних лет. Многие известные дизайнеры продвигают такой способ оформления различных интерьеров. Таким стилистическим решением необходимо еще больше подчеркнуть фактуру кирпичных стен.При огромном желании добиться целостного образа в определенном стиле можно окрасить кирпичную кладку в один нейтральный цвет. Он будет гармонично смотреться на фоне общего интерьера. Стремитесь приблизить тон стены к основным оттенкам, наполняющим обстановку комнаты. Также следует отметить, что кирпичные стены гармонично смотрятся в интерьерах разных стилей. Особенности этого материала Кирпич — натуральный материал с характерной пористой структурой. Поддается окрашиванию довольно сложно.Кирпич впитывает краску. Чтобы при покраске получилась ровная однородная стена, потребуется нанести несколько слоев. Но все же помните, каким бы прочным ни был лакокрасочный слой, обновлять его все равно придется через несколько лет. Поскольку по истечении этого срока краска, скорее всего, начнет мутнеть, могут появиться характерные отложения солей. Уход за кирпичной кладкой Даже если вас устраивает общий вид кирпичной кладки, находящейся в вашем доме, знайте, что такая поверхность в любом случае требует определенного ухода.Чтобы кирпичная поверхность прослужила вам как можно дольше, помимо систематической стирки от пыльных слоев, пятен грязи или жира (особенно на кухне) рекомендуется использовать специальные препараты, масла или лаки на водной основе. . Эти агенты создают защитный слой после высыхания, тем самым предотвращая образование загрязнений. Использование таких составов значительно упростит процедуру чистки и мытья кирпичной кладки. Покрыв кирпичную стену лаком, вы обеспечите более длительное сохранение цвета и качества поверхности в целом.Эксперимент Существует огромное количество всевозможных техник и способов росписи кирпичной кладки. Они позволяют добиться множества эффектов. Это может быть старение стены, матовость или глянцевое свечение, градиентное окрашивание и т. Д. Оригинально будут смотреться стены, декорированные различными абстракциями и красочными швами. Кирпичная кладка серого, белого или черного цвета выглядит довольно стильно и со вкусом. Подбор инструментов Чтобы краска на кирпичной стене распределялась максимально равномерно, используйте в ее работе кисть шириной около 6-10 см. Он должен быть высшего качества, но происхождение щетины полностью зависит от используемой краски.Под искусственную подойдут алкидные и силиконовые краски. Натуральный ворс лучше использовать при покраске масляной краской. Рассчитывать на качественную покраску рельефной поверхности кирпичных стен при работе валиком совершенно не стоит. Он может только создать эффект «присыпки» на кладке. С помощью валика или небольшой губки можно нанести трафаретные узоры или обозначить отдельные кирпичики другим цветом.

Клумба непрерывного цветения: особенности, правила создания и подбор растений

Июл 31, 2021 автор Разное

Клумба непрерывного цветения: схемы с описанием цветов

27 лет назад мне и моей семье предоставили в пользование участок. И я начала сажать цветы, которые нам дали знакомые и родные. Сажали растения без системы, поэтому в определённые периоды лета цвели только 1 или 2 цветка, что не очень украшало дачу. Через некоторое время я узнала, что есть клумба непрерывного цветения из многолетников. Благодаря продуманной схеме можно целое лето наслаждаться разноцветьем красок, которые нам дарит природа.

Потом я даже окончила курсы садово-паркового дизайна. Когда мы купили второй участок, то планировала посадки, но иногда что-то меняла. Так даже интересней. Знания мне пригодились при посадке цветов в саду. Мне нравится составлять схемы, а потом воплощать в их жизнь, подарком становится цветение растений на следующий год, когда клумба переодевается в яркий наряд и остаётся такой в течение всего лета. Своими находками я поделюсь с вами.

Представьте себя художником. В вашей палитре вместо красок – розы, тюльпаны, флоксы и т. д. Чтобы составить композицию, нужно знать время цветения и оттенок соцветий.

Содержание статьи

Многолетники для непрерывной клумбы

Перед тем как сделать цветник непрерывного цветения из многолетников в саду, нужно познакомиться с растениями. Их обзор поможет сориентироваться по времени – знать, что за чем цветёт

В мае начинают марафон непрерывного цветения первоцветы: крокусы, маргаритки, тюльпаны, нарциссы. Два последних представителя луковичных растений обязательно должны быть в саду.
В июне настает очередь цветения многолетнего колокольчика, пионов, купены, дельфиниума.
В июле подхватывают эстафету розы, лилии, георгины, гладиолусы, хризантемы, флоксы.
Большинство из них цветут и в августе.

Однолетники, цветущие все лето

За годы выращивания цветов, есть те, которым я отдаю особое предпочтение. В этом списке однолетние растения, которые всё лето дарят яркость красок. Топ неприхотливых и очень красивых цветов поможет сделать клумбу неповторимой.

1. Лобелия ампельная

Существует два вида лобелии: кустовая и ампельная. Первая подходит для оформления бордюров рабаток. Второй – для создания ярких пятен в цветнике, его я и сажаю. Селекционеры вывели сорта пастельных оттенков розового, голубого и сиреневого цветов.

Выращиваю однолетник через рассаду. В июне начинается цветение представителя семейства колокольчиковых. Оно продолжается и осенью вплоть до заморозков.

2. Бархатцы

Бархатцы бывают низкорослыми и высокорослыми. Оттенки от ярко-жёлтого до бежевого. Выращиваю растения через рассаду в теплице. В мае высаживаю на постоянное место. Во второй половине июня появляются бутоны, которые постепенно раскрываются.

Бархатцы люблю за неприхотливый нрав.
Второе достоинство однолетника – сильный аромат, который отпугивает вредителей. Отцветшие соцветия выкидываю – измельчаю в ладони и раскидываю по земле, чтобы отпугнуть вредных насекомых.

3. Петуния

Придётся потрудиться в марте, чтобы посеять семена на рассаду, а потом получить летом на клумбе яркие пятна петуний. Представитель семейства пасленовых вырастает малиновых, сиреневых, синих цветов. Сортовое разнообразие удивляет даже опытных дачников.

Совет. Необязательно выращивать рассаду однолетников, если позволяет семейный бюджет их можно купить.

Правила оформления цветочных композиций

Правило 1

Высокорослые растения размещаю позади участка.
На переднем плане сажаю цветы меньшей высоты.

Правило 2

Нужно предусмотреть, что когда отцветут тюльпаны и нарциссы, увядшую стебли должны скрыть листья другого цветка, к примеру, аквилегии или бархатцев.

Правило 3

Размещайте растения группами. В каждой должны быть 3-5 растений. В итоге летом должен появиться цветущий участок.

Азы цветоводства получены, теперь советую посмотреть видео:https://www.youtube.com/watch?v=lkwescgj__4.

Схемы клумб непрерывного цветения с описанием цветов

Первая схема для клумбы в центре участка

На заднем плане посадите дельфиниум.
Ближе к краю участка пусть растут флоксы и хризантемы.
Следующий уровень занимают низкорослые бархотки и миниатюрная роза. Эти цветы можно заменить лобелией, петунией или анютиными глазками.
На этом же уровне также сажаю ещё осенью первоцветы.

Важно! Между растениями оставлять расстояние для развития корневой системы. Композиция должна быть воздушной, а незагущенной.

Вторая схема для клумбы с краю сада

Высокорослый дельфиниум можно заменить мальвой. В отличие от шпорника она цветёт всю вторую половину лета и является хорошим фоном для других цветов.
По соседству с дельфиниумом поместите пион, а подальше хосту и эхинацею. Эти два цветка примут эстафету и порадуют цветением в конце июня и в июле.
Различные виды астр, бруннера и скабиоза займут место на нижнем уровне композиции.

Клумба возле хозяйственной постройки

Необязательно цветники должны быть только в зоне патио. В моём саду цветы растут везде. Чтобы облагородить территорию возле постройки я создала там красивейшую композицию. Идею подсмотрела на территории одного из наших храмов. Сфотографировала и воплотила в жизнь. Результат будет заметен через 2-3 года, когда растения достигнут максимального размера и разрастутся.

Центром клумбы стала туя. Она заняла место на заднем плане. Пока это молодое растение высотой всего 35 см.
Рядом с ней растет чистец – растение с серебристыми листьями. Цветок красив сам по себе и во время цветения.
Соседями возле чистеца стали пестролистная хоста и болотный ирис. Последний цветёт в июне жёлтыми цветками, а в остальное время красив листьями остроконечной формы.

Советы

Не обязательно искать примеры клумб непрерывного цветения только в электронных источниках или в журналах. Идеи можно почерпнуть и в городе. Коммунальные службы каждый год создают красивейшие композиции на аллеях и в скверах.
В прошлом году обратила внимание на розовую махровую циннию. Она красиво смотрится с соцветиями различного цвета, но в одном тоне просто великолепна. Цветёт цинния всю вторую половину лета.
Не берите семена с цветников городских улиц. Я взяла семена высокорослых бархоток бежевого цвета. Как я ждала их цветения, и как велико было разочарование. Даже в плодородной земле образовались весьма скромные соцветия. В августе я от них избавилась.
Если на клумбе образовалось пустое место, то поставьте туда красивый горшок с петунией или гладиолусами.

Обратите внимание! Георгины не рекомендуют выращивать в ёмкостях. Цветок потребляет большое количество влаги, а в горшке запасы могут быстро закончиться. Недостаток воды отразится на цветении растения.

Примите к сведению

При составлении клумб непрерывного цветения лучше нарисовать схему на бумаге в виде кружочков, которые изображают цветы.
Придерживайтесь правила: высокорослые и массивные цветы располагают на заднем плане, на переднем – цветы небольшой высоты.
Экспериментируйте и даже летом не бойтесь пересаживать цветы. Только делайте это вечером или в дождливую погоду.
Обязательно на клубе рядом с многолетниками сажайте однолетники, которые все лето будут радовать цветением.

Создаем клумбу непрерывного цветения: фото, примеры и мастер-классы

Каждый человек, имеющий дачу или собственный дом, хотел бы на территории участка иметь неповторимую клумбу непрерывного цветения. Это означает, что с весны и до осени на ней радовали бы глаз своими яркими соцветиями различные растения. Для создания такого цветника нужно знать сроки цветения тех или иных представителей мира флоры. Для облегчения работ нужно составить схему, по которой постепенно будут проводиться посадочные работы. Дополнительно следует оформить растения в виде таблицы: в одной колонке название цветка, во второй — время посадки, в третьей — период цветения.

Содержание

Лучше осенью заранее провести подготовительные работы, перекопав участок и посадив луковичные.

Высаживать на цветник кустарники, типа барбариса или айвы японской даже на задний план не нужно. Большая корневая система не даст развиваться другим цветкам, а айва своими отростками сможет и вовсе погубить воплощение идеи клумбы непрерывного цветения.

Мастер-класс по созданию цветника непрерывного цветения

Клумба весеннего цветения

Еще осенью нужно выбрать место для цветника и высадить луковичные, именно они дадут цветочный старт весеннему цветению. Низкорослые цветы сажаем на переднем плане, а высотой от 20 сантиметров в центре или поодаль. Высаживаются луковичные группами, к примеру, по 5-9 тюльпанов в одном месте, группа нарциссов в другом, крокусы в третьем, мышиный гиацинт или мускари в четвертом, рядом с синими мускариями прекрасно смотрится примула, которая цветет малиновыми цветочками.

Красивый весенний цветок – гиацинт, который смотрится, как и в одиночном расположении, так и в группе своих собратьев.

Пример создания клумбы непрерывного цветения. На картинке изображена клумба, каждый цветок пронумерован, а снизу расписаны названия цветов. Воспользуйтесь этой схемой для создания красивой клумбы, которая будет цвести круглый год
Так, как сейчас, большой выбор сортов луковичных в магазине самим стоит посмотреть на схеме сочетание цветов. Если цветник большой, то можно приобрести сорта тюльпанов и нарциссов разного срока цветения, к примеру, обычные красные зацветают первыми. После нежное соло исполняют лилиецветные. Яркие сочные краски добавляют желтые и карликовые тюльпаны, которые будут прекрасно смотреться рядом с мускариями и примулой.

Полиантовая роза — отличное решение для вашей клумбы. Какой бы сезон не был на дворе, этот цветок будет всегда красоваться в вашем цветнике
На дальнем плане цветника размещаем водосбор или аквилегию. Помимо сортового растения, есть и дикие, которые ниже ростом, но не менее выразительны.
Клумба летнего цветения
Так как луковичные сажали группами, то между ними должны остаться островки свободной земли, куда и сажаем шток-розу и дельфиниум. Этим высокорослым цветам место в центре композиции или на дальнем плане. Темно-розовым венчикам шток-розы под стать расположится рядом с окультуренной аквилегией, у которой соцветия фиолетового и розового цвета. Рядом с голубыми “свечами” дельфиниума посадите вербену бонарскую с ее лиловыми цветками. По бордюру композиции высадим лобелию, либо ампельную разноцветных соцветий, либо «Император Вилли» чисто синего цвета.
С синими соцветиями лобелии, которая цветет все лето, посадите петунию. Она создаст контраст и до заморозков неустанное цветение гарантировано. Акцент вашей композиции может придать горшок, к примеру, с той же петунией, но ампельной. Хорошо цветут в горшках и лилии, которые можно после цветения убрать, а также анютины глазки.

Летом наша клумба достигнет максимальной красоты, все цветы распустятся и будут украшать ваш участок
В центре посадите розы, а поодаль лилии. Когда в июле зацветут лилии, роза своими стеблями закроет их, давая нижней части растения прохладу. На заднем плане посадите рудбекию, которая с июля распустит свои солнечные соцветия. Рядом с ней посадите весной группы гладиолусов. Свои стрелы цветок будет выпускать с июля по сентябрь, которые необходимо срезать, когда цветение достигнет апогея, чтобы луковица увеличилась и набрала сил перед выкопкой на зиму.
У правого края клумбы чуть поодаль посадите пион, с другого края пусть растет лилиецветник. Если клумба достаточно большая то можно посадить по три цветка, если небольшая,то по одному. Годеция, которая красива своими нежнейшими соцветиями, может не порадовать своей красотой, если будут идти дожди. Поэтому этого представителя цветочного мира лучше оставить для посадки на балконе.
Клумба осеннего цветения
Сочные краски осенью — забота разноцветных хризантем и астр. Их желательно расположить на дальнем плане, а спереди лучше высадить анемону японскую и клопогон простой. Продолжает цвести рудбекия, а удивит своими цветками безвременник осенний, цветки которого напоминают крокус, но по размеру они превосходят его.

Боитесь приближения осени? Думаете, что ваша клумба станет некрасивой и от нее придется избавиться? Что же, следуя нашим советам и схеме, ваша клумба будет радовать вас даже осенью
Осеннее сол, расположенное на дальнем плане клумбы, сыграет амарант со своими малиновыми листьями и кохия, которая в течение осени будет менять цвет с зеленого на бардовый.
Советы по создании клумбы
При устройстве клумбы непрерывного цветения новичку будет трудно создать идеальную рабатку и тем не менее есть ряд секретов, которые помогут обеспечить очарование любому цветнику.
Положите в центре клумбы большой валун или трио из камней, которые придадут оригинальность любому цветнику.
Используйте переносные конструкции типа горшков и кашпо. Если оголился какой-либо островок земли, то поставив туда горшок, к примеру, с петунией исправите положение. Такими акцентными вставками могут быть фигурки птиц или животных. Однако важно проявлять чувство меры. Одной фигурки будет вполне достаточно.
На заднем плане или сбоку, но, не загораживая солнце, можно высадить клематис или девичий виноград, который будет цепляться за декоративную решетку.
Обрывайте отцветшие цветки, тем самым продлевается время цветения, и клумба выглядит аккуратной.
Проводите регулярно прополку. Порой сорняки придают неряшливый вид любой самой красивой композиции, а ухоженная клумба, напротив, приковывает взгляд.
Вносите своевременно удобрения, они необходимы как весной, так и летом и осенью.
Создание клумбы непрерывного цветения – дело не одного дня, это кропотливый труд путем проб и ошибок. Но в любом случае нужно полагаться большей частью на долгоцветущие однолетники, которые можно купить в виде рассады в магазине, или высадить их самим весной.
Сажайте знакомые цветы, которые украсят клумбу. Эксперименты лучше проводить в другом месте, чтобы быть уверенным в немеркнущей красоте творения.
Дата публикации: 07.01.2014
Схемы клумб непрерывного цветения из многолетников
Клумба непрерывного цветения из многолетников — это красота, которая не требует серьезных жертв и готова радовать собой каждый год в теплый период. У клумб с многолетниками есть преимущества перед цветочными композициями с растениями, цветущими всего лишь один сезон.
Если вы создадите яркое пятно на ландшафте при помощи многолетних представителей флоры, о дизайне можно не беспокоиться несколько лет. Процесс цветения будет возобновляться ежегодно. Нужно лишь обеспечивать растениям должный уход, чтобы сохранить прелесть клумбы.

Схемы клумб непрерывного цветения из многолетников
Содержание пошаговой инструкции:
Какие многолетние цветы подойдут для клумб?
Все цветы, годные для создания композиций, можно разделить на три категории. Первая – низкорослые. Их рост обычно не превышает тридцати сантиметров, и они подходят для образования разноцветных ковровых покрытий, а также для «рисования» на земле. Список красивых низкорослых многолетников перед вами:
карликовая астра;
обриета;
флокс;
аквилегия;
горечавка;
мыльнянка;
карпатский колокольчик.
Цветы для клумб непрерывного цветения
Перед тем, как высаживать низкорослые цветы, нужно принять во внимание небольшой свод правил:
Не стоит размещать низкорослые цветочки в тенистых участках. Если проигнорировать условие, шикарного цветения можно не ждать.
Используйте не азотные, а цветочные удобрения. Первая категория подкормок положительно влияет на увеличение зеленой массы, а не на количество и качество цветков.
Усаживайте низкорослые многолетники плотно. Большие пробелы допустимы только при посадке высокорослых и среднерослых растений, а в данном случае они не будут делать общую картину неэстетичной.
Своевременно удаляйте сорняки. Они не только внесут непривлекательные ноты в цветочное полотно, но крайне негативно повлияют на низкорослые цветы.
Цветник из многолетних растений
Вторая категория – среднерослые. Примерная высота растений – от тридцати до восьмидесяти сантиметров. Такие цветы пригодятся тем, кто мечтает разнообразить скучный ландшафт ярусными островными или моно-композициями. Вот несколько вариантов среднерослых цветущих многолетних растений:
лилейник;
пион;
роза;
радиола розовая;
тысячелистник.
Многоуровневая клумба
К третьей категории следует отнести высокорослые растения. Их рост превышает восемьдесят сантиметров. Без них не обойдется шикарная островная клумба. Вот несколько растений, входящих в эту категорию:
мальва;
шток-роза;
посконник;
василисник;
извилистый подсолнечник.
Основные принципы создания любой клумбы непрерывного цветения

Схема разноуровневой клумбы
Клумба из многолетников – это не просто набор цветов, посаженных в хаотичном порядке. Нужно продумать схему, учесть все рекомендации и, разумеется, обеспечивать цветочкам должный уход. Обратите внимание на список советов:
Высокорослые цветы должны находиться в середине, а низкорослые – по контуру. Это касается островных композиций. Такой принцип размещения позволит небольшим цветочкам не оставаться в тени длинных растений.
При создании разноцветной клумбы лучше сочетать яркие высокорослые и бледные низкорослые цветы. Выразительные пятна будут великолепно смотреться на блеклом фоне.
Возле бордюров нужно сажать высокорослые растения, а затем низкорослые. Ряд длинных цветов выгодно украсит бордюр, а последующая за ним полоса низкорослых многолетников завершит композицию, придавая ей аккуратность.
Обеспечивайте каждому компоненту клумбы требуемый уход. Если каждому цветку нужен определенный режим полива, нужно либо скомпоновать похожие по требованиям растения, либо предпочесть сорта, за которыми нужно ухаживать одинаково.
Если вы решили применить сезонные цветы, то есть ирисы, тюльпаны или т.п., не сажайте их на переднем плане. После увядания они испортят «лицо» клумбы. Желательно отделить для них участок близ пышных и ярких цветочков, чтобы они заслонили пожухлые бутоны.
Цветник в розовых тонах
Схемы создания ковровых клумб из многолетников
Для того, чтобы образовать на ландшафте живой ковер, потребуется схема и низкорослые цветы. Именно они создадут иллюзию объемного красочного рисунка. Желательно подыскивать растения одного сорта, чтобы на цветочном ковре не было выделяющихся участков по высоте и иным параметрам. Еще одно важное условие – цветение должно быть густым, иначе эффект плотной картины не получится.
Одна из самых несложных ковровых схем – цветок. Потребуется всего четыре компонента, чтобы заполучить заветное объемное изображение. Одни из самых подходящих цветов – флоксы. Их пышные цветущие шапочки прикроют землю и листву. Под цифрой 1 в схеме подразумеваются белые флоксы, под цифрой 2 – фиолетовые, а под цифрой 3 – розовые. А вот, на месте цифры 4 можно посадить аквилегию желтую.

Схема-цветок из флоксов
Схемы создания фигурных клумб из многолетников
Для создания клумбы такого типа лучше всего использовать либо низкорослые, либо среднерослые цветы. Из-за длины высокорослых цветущих растений великолепие изображения можно будет разглядеть только с высоты. Простая в исполнении, но привлекательная и универсальная картинка из цветов – сердечко.

Клумба сердечко
Контуры сердца нетрудно образовать при помощи пионов. Столь пышные и роскошные границы будут достойны внимания. Для заполнения пространства фигуры великолепно подойдут королевы цветов – розы. Что касается тонов, можно отдать предпочтение единой оттеночной гамме, к примеру, розовой. Расположите по контурам величественные розовые пионы, чередуя их с бордовыми, а внутри композиции посадите темно-розовые, бледно-розовые и яркие розовые розочки.
Схемы создания островных клумб из многолетников
Композиции-островки не требуют четкости, больших временных затрат и особенного ухода за ними. Учитывая, что клумба будет создаваться из многолетников, можно забыть о посадке семян и их сборе.
Клумбы-острова могу быть как одноцветными, так и много цветными. Второй вариант выглядит привлекательнее и натуральнее. Кажется, будто бы сама природа решила создать небольшой райский уголок.

Клумбы-островки
В такой композиции должны присутствовать цветы разной высоты, иначе она потеряет шарм. На изображении внизу приведен пример схемы цветочного острова.
Самые маленькие фигурки внутри левой части – это низкорослые яркие многолетники. Их роль могут сыграть розовые кустики мыльнянки. Вместо маленьких фигурок в правой части изображения на участке рекомендуется расположить горечавку. Две средних по размеру одинаковых фигуры справа будет неплохо заменить кустиками лилейника, а вместо того, что между ними, следует посадить несколько кустов роз. Два похожих изображения слева – отличные места для посадки шток-роз. Область крупного оставшегося изображения можно заполнить ярким декоративным подсолнечником.

Клумба-островок из многолетников
Схемы создания бордюрных клумб
На территории вашей дачи много дорожек и ограждений, которые так и хочется оживить прекрасным цветением? Вашему вниманию представлена табличка с вариациями живых ярких контуров из многолетних растений.
Название клумбы Цветы
Живой бордюр «Небо в облаках» Область близ оградки – сочетание карпатского колокольчика и горечавки, второй ряд – белые флоксы
Цветочное ограждение «Прелесть розового» Сочетание обриеты и мыльнянки (следует посадить оба цветка вряд в хаотичном порядке)
Контур из цветов «Королевский» Сочетание желтых роз и карпатского колокольчика
Цветочный бордюр «Неординарный» Ряд возле искусственного ограждения – фиолетовые аквилегии, второй ряд – сиреневые флоксы
Живая оградка «Яркость и нежность» Первый и третий ряд – тысячелистник, второй – лилейник
Видео — Цветник непрерывного цветения
Как оформляется клумба непрерывного цветения? + видео
Растения для клумбы непрерывного цветения
Внешний вид цветника во многом зависит от выбранных растений. Как правило, основа всей композиции состоит из различных кустарников и многолетников. Выбирать их следует, обращая внимание на размеры клумбы, расположение на территории, тип почвы. Если собираетесь оформлять большой по площади цветник, обязательно остановите свой выбор на кустарниках.
Весной начинают просыпаться луковичные типы цветов, высаженные перед зимним сезоном. Среди них самыми известными являются тюльпаны и нарциссы. Также можно сочетать между собой кусты корилопсиса, крокуса и форзиции.
Ближе к лету расцветают многолетники. Желая сделать свой цветник более ярким, выбирайте незабудки и анютины глазки. Главную роль лучше всего отвести долгоцветущим сортам или видам растений, повторно цветущим осенью: пупавка, котовник, тысячелистник, ароматная герань, душевник.
Осенью нас порадуют кореопсисы, теплые астры, рудбекии, гелениумы, отличающиеся невероятно богатыми красками. Вы также можете оформить композицию с помощью декоративных трав, включая мискантус и прос прутьевидный.
Грамотное сочетание этих растений позволит вам наслаждаться цветущей и пышной клумбой весь сезон.
На фото — схема клумбы непрерывного цветения, accbud.ua
На фото — схема клумбы непрерывного цветения, accbud.ua
На фото — клумба непрерывного цветения, lady.tsn.ua
На фото — клумба непрерывного цветения, lady.tsn.ua
Фото клумбы непрерывного цветения, liveinternet.ru
Фото клумбы непрерывного цветения, liveinternet.ru
На фото — примеры клумб непрерывного цветения, lands-chaft.ru
На фото — примеры клумб непрерывного цветения, lands-chaft.ru
Фото примера клумбы непрерывного цветения, vosledoma.com
Фото примера клумбы непрерывного цветения, vosledoma.com

Клумба непрерывного цветения – схема посадки
Прежде чем взяться за создание цветника, нарисуйте будущий эскиз на бумаге с пометками расположения растений и указанием срока их цветения. При этом схемы клумб непрерывного цветения могут быть различны, самое важное – высадить цветы и растения равномерно. К примеру, желая получить цветник в белых и желтых тонах, нужно применять такие сорта, как ромашка, кореопсис, хризантемы, лилии. Важно выбирать растения только соответствующей окраски.
Для переднего плана цветника можно выбрать кореопсис или ландыш. Растения этого вида или чередуются, или высаживаются небольшими группами. После этого идут более низкие по высоте хризантемы, далее нужно высадить ромашки, имеющие средний «рост». Наиболее высокие цветы нашей композиции – лилии, нужно разместить в самом последнем ряду. Таким образом, самыми первыми у нас распустятся ландыши, с мая по июнь будут радовать ромашки, до самого августа цветет кореопсис, с середины лета по октябрь цветут лилии, и заканчивают сезон хризантемы.
Примеры клумб непрерывного цветения могут быть различны, даже начинающий садовод справится с их созданием. Самое важное – правильно подобрать растения по времени их развития и по оттенку, чтобы соблюдался принцип гармоничности.
Как создать клумбу непрерывного цветения – советы начинающим
Также важно учитывать расположение клумбы. Любой садовод знает, что растения «следуют» за солнечными лучами. Если цветник открывается нам с темной стороны, то часть суток растения будут отвернуты от нас. На такой цветник лучше всего высаживать более теневыносливые сорта: бархатцы, лиатрис, люпины, цинии, дельфиниум. Высаживая саженцы и луковицы, оставляйте между ними достаточное расстояние. И не переживайте, что клумба до лета будет несколько пустой, зато в будущем вам не придется постоянно ее пропалывать, освобождая место для нормального соседства между цветами.
Планируя сооружение, ознакомьтесь с высотой растений и соблюдайте расстояние между цветами одного сорта. Если посеянные семена взошли достаточно часто, бережно выкопайте их и перенесите на другую грядку. Правда, здесь нужно следить за тем, как некоторые сорта переносят посадку, чтобы не навредить им. Уже летом или в начале осени начинайте продумывать, как будет выглядеть ваш цветник в будущем году: подберите растения, найдите место на участке. Это позволит уже в начале весны получить яркую клумбу.
Верный уход или как продлить жизнь клумбы?
Подобрать цветы и высадить их – часть работы. Не обойтись и без грамотного ухода, который заключается в постоянном поливе, верной подкормке с помощью удобрений, рыхлении. Важно удалять опавшие соцветия вовремя. Если между растениями появились пустые места, вы можете легко заполнить их с помощью мелкой гальки, декоративной отсыпки, маленьких скульптур.
Теплолюбивые многолетники на зиму нужно укрывать с помощью пленки, чтобы не промерзла корневая система. Не забывайте также обновлять растения: убирайте старые, а новые со временем подсаживайте. И если сначала вы будете создавать простые клумбы непрерывного цветения, то в будущем, научившись сочетать различные сорта растений, сможете устраивать на своем участке невероятные по внешнему виду цветники.
Оцените статью: Поделитесь с друзьями!
Клумба PNG изображения | Векторные и PSD файлы
/ourmid/pngtree-ladybug-garden-in-the-garden-flower-bed-png-image_4
.jpg» alt=»ladybug garden in the garden flower bed, Flower, Sunflower, Cartoon PNG and Vector»/>
божья коровка в садовой клумбе
2200 * 2200

мультяшные деревья на клумбе
1200 * 1200

зеленые растения в цветниках
2088 * 1234
/ourmid/pngtree-hand-painted-green-flower-bed-illustration-png-image_434169.jpg» alt=»hand painted green flower bed illustration, Hand Painted, Green, Flower Bed PNG and PSD»/>
ручная роспись зеленой клумбы
2000 * 2000

декоративные украшения маленькие клумбы
4000 * 4000
/ourmid/pngtree-flower-plant-flower-bed-garden-png-image_457057.jpg» alt=»flower plant flower bed garden, Leaf, Cactus, Green Plant PNG and PSD»/>
цветочное растение клумба сад
2000 * 2144
/ourmid/pngtree-flower-bed-newly-married-wedding-new-house-image_8367.jpg» alt=»flower bed newly married wedding new house llustration image»/>
клумба молодожены свадьба новый дом
2880 * 1620

клумбы для украшения на свадьбах
1200 * 1200

зеленая трава на клумбе
1200 * 1200
/ourmid/pngtree-flower-bed-newly-married-wedding-new-house-image_8368.jpg» alt=»flower bed newly married wedding new house llustration image»/>
клумба молодожены свадьба новый дом
3545 * 5315

красивый поток грядка
1200 * 1200

зеленая клумба цветок ручная роспись мультфильм бесплатная пряжка
2000 * 2000

букет зеленых растений на клумбе
1200 * 1200

букет желтых растений белые цветы на клумбе
1200 * 1200
/ourmid/pngtree-flower-bed-hand-painted-illustration-leaf-png-image_471368.jpg» alt=»flower bed hand painted illustration leaf, Grass, Earth, Pink PNG and PSD»/>
цветочная клумба ручная роспись иллюстрация лист
2000 * 2000
/ourmid/pngtree-flower-bed-dog-hand-painted-illustration-png-image_471322.jpg» alt=»flower bed dog hand painted illustration, City, Life, White PNG and PSD»/>
цветочная клумба собака ручная роспись иллюстрация
2000 * 2000

простой японский цветочный сад роз для фестиваля танабата
1200 * 1200

цветник рекламной карты дизайн карты клумба рекламная компания визитная карточка
1024 * 3428

добро пожаловать на новый год характер клумбы фестиваль
2000 * 2000

клумба трава наслаждайтесь прохладным воздухом летом 900 05
2000 * 2000
/ourmid/pngtree-green-field-forest-green-shade-image_5204.jpg» alt=»green field forest green shade llustration image»/>
зеленое поле лес зеленый оттенок
3545 * 5315
/ourmid/pngtree-colorful-hand-drawn-reading-day-teenage-girl-little-bird-image_327.jpg» alt=»colorful hand drawn reading day teenage girl little bird llustration image»/>
красочный рисованный день чтения девочка-подросток маленькая птичка
2880 * 1620

элементы растений цветы ручная роспись
1024 * 1370

две пурпурные лаванды
1200 * 1200

тропа из красного кирпича в стиле ретро
2000 * 2000
.jpg» alt=»flower carrying flowers flower romantic, Romantic Flower, Lovely, Cute Flowers PNG and Vector»/>
цветок, несущий цветы романтический цветок
2200 * 2200
здание больницы мультфильм милые коммерческие элементы дизайна в стиле mbe
2000 * 2000

фарфоровая ваза для цветов из цельной древесины
3000 * 3000

женский день ручная роспись двух гвоздик бесплатно материал
4000 * 4000

розово-белый лотос
1200 * 1200
902 12
спокойной ночи спать дети иллюстрация плакат сон цветок собака кровать для домашних животных
4724 * 2657

элитные виллы и сады
2000 * 1333

красивая клумба для украшения дома
2500 * 4000

безопасность движения дорожная погоня детская иллюстрация
4724 * 2657

узор цветочного стола
2000 * 819

фэнтезийный цветок украшение иллюстрации
3000 * 3000

ребенок идет в школу png материал
2999 * 2999

маленький мостик мультфильм рокарии деревья водопад
2000 * 2000

белый кот кошка ест рыбу ловит рыбу
2880 * 1620
.
Стадия цветения марихуаны | Цветущие растения конопли
Стадия цветения марихуаны
Бутоны конопли — Важно: питательные вещества и терпение в цветении
Стадия цветения марихуаны, вероятно, приносит наибольшее удовлетворение, поскольку ваш упорный труд и посвященное время начинают приносить плоды. Это также отличное время для пола ваших растений.
Когда ваши растения достигают 20 дюймов или около того и выглядят сильными и зелеными (хорошо питенными), пора переключить свет на 12 часов ВКЛ и 12 часов ВЫКЛ.
Это заставляет ваше растение думать, что наступила осень и пора начать цвести (бутонизация).
Это отдельная комната в моем саду. Вам не нужен ЛЮБОЙ свет, когда он находится в выключенном цикле (нет). Запланируйте время работы в саду на время включения света.
Можно садиться в ночном цикле, но для этого нужно получить зеленые лампочки — этого достаточно, чтобы увидеть, но при этом растениям не вредит.
Вы можете заметить, я ОБЯЗАТЕЛЬНО срезаю несколько больших веерных листьев по мере роста растения (всего несколько), что позволяет большему количеству света попадать на нижние почки на растении.Зависит от вашего освещения.
Помните, во сколько была ваша «заря»? Здесь я хочу, чтобы вы оставили то же самое. Другими словами, если вы работали 18 часов в режиме ВКЛ и ваш рассвет приходился на 4:00 утра, тогда мы все равно хотим, чтобы ваш рассвет был в 4:00 утра. пример времени).
Это не создает дополнительного стресса для ваших растений, и их «солнце» восходит одновременно с вегетативной стадией. Все, что НЕ способствует стрессу, очень хорошо.
—- —-
—- —-

Определение пола растения марихуаны
Если вы не планируете селекцию (не клонирование, а разведение), то вы уничтожите свои МУЖСКИЕ растения, как только сможете определить их пол.
Вот отличная фотография женского растения марихуаны. Вы отчетливо увидите два пестика на «стыках» ветвей, как правило, вы увидите эту разницу в течение 10 дней после перехода в этот световой период стадии цветения.
Нам нужны только женские растения марихуаны (сенсимилла) — семена с высоким содержанием ТГК (или без них).
Фары: Мы изменили наши фары на 12 часов включения и 12 часов выключения. Теперь это заставляет растение думать, что наступила «осень», и приближает его к последней стадии цветения. Держите лампы высокой интенсивности на расстоянии около 2 футов (или более) от растений. Флуоресцентные лампы могут действительно касаться растений. Установите термостат рядом с бутонами, чтобы проверить, не слишком ли они горячие — это будет означать, что свет слишком близко.
Температура и влажность: мы по-прежнему пытаемся поддерживать температуру 75-85 градусов по Фаренгейту при включенном свете. Слишком ГОРЯЧИЙ — НЕ хорошо на этом этапе.
—- —-
—- —-

Уход за стадией цветения каннабиса
Полив: То же самое применимо, поливайте, когда растения высохли (ссылка прорастание) для получения дополнительной информации о частоте полива. Сухая покрытая коркой грязь.
Циркуляция воздуха: Поддерживайте циркуляцию свежего воздуха.Не «дуйте» вентиляторами прямо на растения в течение длительного времени — продувайте воздух «вокруг» растений каннабиса. Они требуют обмена свежим воздухом.
Питательные вещества для цветения: На этом этапе прекратите использование азотных питательных веществ. На этом этапе растениям требуется больше фосфора и других питательных веществ.
Уровень
PH влияет на все стадии роста марихуаны — по шкале от 1 до 14 — семь (7) нейтрально. Идеальный диапазон pH для каннабиса составляет 6,5 — экстремальные значения выше или ниже этого уровня замедляют рост и являются признаком того, что что-то не так.
Вам нужен фосфор, калий, магний и немного серы (есть и другие питательные микроэлементы, которые обычно содержатся в хороших кормах для цветения).
Если растение «показывает» медленный рост или какие-либо видимые симптомы, значит, оно уже испытало пищевой стресс. Подождите некоторое время (после диагностики и исправления), чтобы растение восстановилось до стадии активного роста.
Это целая наука, и у меня здесь недостаточно места, чтобы охватить ее все, но я хочу, чтобы вы знали важные вещи.
Продолжительность стадии цветения: Это зависит от типа растения марихуаны. Как правило, семена конопли идут с указанием продолжительности стадии цветения.
Однако это не обязательно, чтобы знать, когда лучше всего собирать урожай каннабиса.
Вы должны иметь (или купить) маленькую лупу 30X или лучше (моя рекомендация) — Или вы также можете просматривать бутоны с помощью 8-кратной лупы, но вам НЕОБХОДИМО хорошая лупа, которая поможет вам определить самое лучшее время для сбора урожая. ваши растения марихуаны.
Вы заметили эффект «снега» вокруг ваших шишек — это трихомы, которые действительно содержат ТГК, который мы ищем. При увеличении они точно скажут вам, когда она готова к урожаю .

—- —-
.
— Английский клуб Анапа —
НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ
1 подчеркивание наиболее подходящая форма глагола в каждом предложении.
Мисс Ирен
1 Что вид работы вы выполняете / ты делаешь ?
2 я не могу сейчас говорить. Готовлю / Я готовлю ужин .
3 Что у нас будет? Тебе нравится / Вам нравится рыбок?
4 банка Я одолжу этот ноутбук? Или вы используете / это вы используете?
5 Что делает люди здесь делают / являются люди тут делают по вечерам?
6 Подписаться тот автобус.Тогда вы поверните / поворачивают налево.
7 А многие думают, что Солнце идет / идет вокруг Земля.
8 Извините мне, вы читаете / вы читаете вашу газету? Мог бы я Займи это?
9 До ждете / ждете на автобус до Ньюкасла?
10 Энди строит / строит его собственный дом за городом.
2 Положите каждый глагол в скобках в настоящее простое или настоящее непрерывное.
1 Есть Здесь никого нет, а дверь заперта. Что мы делаем) … делать .. мы..до … теперь ?
2 Что (смотришь) …………. на? (ношу) ……………………… …. неправильная одежда?
3 я (присматривать за)………. Собака Джека в эти выходные (хочешь) ….. …… Прогуляться?
4 Кто (драйв) … ………………………………. Мерседес, который припаркован снаружи?
5 я (все еще есть) ………………… боль в ноге, но это (получить) ……………………. лучше.
6 Кто (Сью танцует) …………………… с? Это не ее брат, это?
7 Гарри всегда (смотреть)………………… неопрятно! И сегодня он (носить) ………………………… грязные джинсы.
8 я (пишите) …………………………. в ответ на ваше объявление в Daily News.
9 Это завод купила (не выращивает) …………………….. очень нравится. А также Я (вода) ………………….. это каждый день.
10 В каком отеле (вы останавливаетесь)…………………………. в когда вы (приходите) ………………………….. здесь?
3 Решить относится ли глагольная форма, выделенная курсивом, к настоящему или будущему времени.
1 Где вы остаетесь на Субботняя ночь? … будущее ….
2 директор уходит в отставку в конец следующего года……………………
3 Что мы делаем когда гости приезжают? ………………………..
4 Я пытаюсь действительно сложно понять эта книга………………………
5 Подождите для меня здесь, пока я не получу назад …………………….
6 Sue — это Leavin г в утро……………………
7 Я жду для автобуса ……………………..
8 я выкл сейчас и я беру машина……………………..
9 Они показывает фильм Вуди Аллена на канале 4 сегодня ночью…………………….
10 Я иду на прогулку это вечер…………………………..
4 Запишите каждый глагол в форме -ing, затем завершите правила орфографии ниже.
написать. .. написание ……
признаться…………………
учиться…………………..
принять решение…………………
плавать……………….
раздражать……………..
нравиться………………..
получить…………..
начать………….
пытаться………………
1 Если слово оканчивается на гласный + согласный + -e (записывать)……………………………………….. ………………………
2 Если слово оканчивается на гласную + согласную (плавать)……………………………………….. ……………………………..
3 слова, оканчивающиеся на -y (попробуйте, раздражать)…………………………………………… ……………………………………….
Мисс Ирен
5 Перепишите каждый предложение. Используйте глагол из поля, чтобы заменить слова курсивом.
быть
Стоимость
Чувствовать
имеют
видеть
запах
вкус
имеют
думать о
имеют
1 Это цветок обладает прекрасным парфюмом.
Этот цветок чудесно пахнет
2 я думаю, что вы ведете себя очень глупо.
………………………………………….. ……………………….
3 Она ожидает малышка летом.
… …………………………………………………………………
4 Нэнси подумывает о переезде в Шотландию.
… …………………………………………. …………………….
5 Не входите. Они держат встреча.
… …………………………………………. …………………….
6 я встречаюсь с Джанет на самом деле этим вечером.
… …………………………………………. ……………………..
7 Хорошей одежды становится все больше и дороже.
… …………………………………………. ……………………..
8 Я пробую суп, чтобы увидеть, нужно ли ему больше соли.
… …………………………………………………………. ……..
9 Хелен принимает ванна на данный момент.
… …………………………………………. ………………………
10 я думаю что ты был бы счастливее на другой работе.
… …………………………………………. ………………………
.
flower bed — Перевод на японский — примеры английский
Эти примеры могут содержать грубые слова на основании вашего поиска.
Эти примеры могут содержать разговорные слова, основанные на вашем поиске.
На том месте, где земля была вскрыта, 6 иностранцев положили кирпичи и сделали клумбы .
6 名の外国人住民は土がむき出っていた箇所瓦を積み、花壇をこしらえました。
Говорит, что хозяин использовал для преобразования клумбы , подумайте об этом уничтожили не для форм.
所有者の花壇に変換するに使用されると、のことについてえて、のたのームを破した
Клумба в основном состоит из роз, и лучше всего ее осматривать осенью.
花壇にはバラが中心として植えられており秋に最大のろを迎えます。
Традиционный метод оценки будет также воспроизведен на клумбе примулы , подаренной в 2003 году.
た、 2003 年に寄贈された桜草花壇によって伝統的な鑑賞方法も再現いします。
Моя сестра ухаживала за клумбой .
私の姉はよく花壇の手入れをしたものだった。
На клумбе цветут тюльпаны.
花壇のチューリップが咲いている。
Я добавила в землю на клумбе десять мешков по 50 литров земли «Селигер» и золы, что совершенно не смогла.
私は絶対にでなかった花壇の土に «Селигер» と灰の 10 個の 50 リットルのを付けました。
Чтобы вода не застаивалась, поднимите клумбу на уровень .
水が停滞しないように、花壇レベルを上げてださい。
Их культурные сородичи способны украсить клумбу в засушливом климате, а заодно дать сырье для борьбы с вредителями.
彼らの文化的な親戚は乾燥し気候で花壇を飾るができ、同時害虫の原材料を提供る。
На заднем плане видна клумба с навесом.
背景に日除け棚を設けた花壇が見られる。
У такой «клумбы » побеги, как правило, дополнительно поливать уже не нужно — дождя хватает.
そのような花壇の苗条では、原則として、そをまく必要もありません — 十分な雨があります。
Сплошной ряд растений будет аккуратно окаймлять клумбу , а культуры, высаженные через равные промежутки времени, будут задавать определенный ритм.
連続した一連の植物が花壇にきれいに接し、的に植え付けられた文化は一定のリズム設定します。
Засухоустойчивые цветы и декоративные растения для клумбы и сада, где мало воды
花壇や水が少ない庭のめの乾燥耐性のある花観用の植物
Тюльпаны на клумбе на стоянке рядом с учебным центром уже в бутонах.
訓練棟の横の駐車場にある花壇のチューリッ芽吹いています。
Помещения в виде беседки, клумбы , фонтан и бассейн объединены в одно целое.
パヴィリオンのな宿泊が、花壇が、噴水ールひひとつつながって行きす。
Перед мини-садом, клумбы, конфигурация каменного моста завершена, но также из дерева со скульптурой, бронзовой статуей Сунь Ят-сена, у которого было 20 лет до этого выступления.
ミニの顔の庭園、花壇の石の橋の構成ではでな日曜中山の銅像 — сен の、人は、この演説は 20 年た
Цветы шалфея в блеске алых цветов на клумбе .
サルビアを代表するで、緋赤色の花が花壇に映えます。
Получилось смешно, клумбу утром пахать, а вечером поехали на скачки.
耕すために、午前中に面白い、花壇をオンに、夕方にはま。
Если завелась на вашей клумбе , нужно на глаз и глаз, чтобы известить эту … Сад и дача — подробнее … Как бороться с мучнистой росой на флоксах
それがあなたの花壇で始まったなら、あこれを石灰するために目と目が必要です … ガーデコ
Карты в букете можно использовать для строительства, положить в фундамент или заполнить пустую клумбу .
花束のカードは、基礎にとが、ビルの中で支援したり、空の花壇を埋めることができます。 .

Название клумбы	Цветы
Живой бордюр «Небо в облаках»	Область близ оградки – сочетание карпатского колокольчика и горечавки, второй ряд – белые флоксы
Цветочное ограждение «Прелесть розового»	Сочетание обриеты и мыльнянки (следует посадить оба цветка вряд в хаотичном порядке)
Контур из цветов «Королевский»	Сочетание желтых роз и карпатского колокольчика
Цветочный бордюр «Неординарный»	Ряд возле искусственного ограждения – фиолетовые аквилегии, второй ряд – сиреневые флоксы
Живая оградка «Яркость и нежность»	Первый и третий ряд – тысячелистник, второй – лилейник

Биотопливо в домашних условиях: Биотопливо в домашних условиях своими руками

Июл 31, 2021 автор alexxlab Разное

Биотопливо своими руками — оцениваем возможности производства!

Интересуетесь информацией, как сделать биотопливо своими руками и на сколько это возможно? Тогда читайте ниже о том, что такое биотопливо, из какого сырья его можно получить, и какие для этого используются технологии.

Вопросы обеспечения своего личного домашнего хозяйства необходимыми для его функционирования энергетическими ресурсами – это проблема, которая в той или иной степени остроты встаёт перед любым собственником. Нередко сложности заключаются даже в невозможности подвести соответствующие коммуникации, например, в отсутствии газораспределительных сетей в районе проживания. Но все ж, если рассматривать все в комплексе, то основные проблемы – это высокие тарифы на энергоносители, которые нередко ставят под вопрос рентабельность приусадебного хозяйства. К сожалению, даже падение цен на основные источники энергии на мировом рынке никоим образом не отражаются на конечном потребителе – тарифы остаются на прежнем уровне и даже имеют тенденцию к росту.

Биотопливо своими руками
Естественно, в такой ситуации все больше хозяев начинает задумываться о возможностях использования альтернативных источников энергии. В частности, много разговором сейчас идёт про биотопливо – высококалорийные энергоносители (жидкие, твердые или газообразные), которые получают путем переработки сырья, нередко в буквальном смысле слова «валяющегося под ногами». В частности, многих интересует вопрос, насколько реально изготовить такое биотопливо своими руками, в условиях небольшого частного хозяйства.
Мнений по этому поводу немало, вплоть до таких, что наладить подобное мини-производство – буквально «пара пустяков». Можно ли верить столь оптимистическим заверениям? Скорее всего, нет – любое биотопливо потребует и специального, часто – весьма дорогостоящего оборудования, и необходимых знаний, и навыков, и постоянного источника сырья. Давайте разбираться подробнее…
Что такое биотопливо и из чего оно получается?
Практически все добываемые на планете энергоносители являются продуктом многолетней естественной переработки органики. Сложные биохимические процессы, происходившие в наслоениях отживших растений и в останках животных, под влиянием внешних факторов (температуры, давления) с течением времени приводили к образованию залежей угля, нефтеносных пластов, к скоплению горючих газов в толще грунтов. Именно эти природные ископаемые и являются по сей день основными энергоносителями, используемыми человеком.
Добыча энергоносителей часто проводится в самых экстремальных условиях
Проблема в том, что все эти ресурсы — небезграничные, и их количество год от года уменьшается. Восстановления их практически не происходит (на это требуются многие миллионы лет). Все они, в подавляющем большинстве, залегают на больших глубинах, часто в труднодоступных местах (в арктических областях или на морских шельфах), их добыча требует применения сложных технологий, а плюс к этому немалую сложность представляют еще и вопросы транспортировки.
Одним словом, подобные проблемы, очевидно, будут лишь нарастать со временем, и человечеству ничего не остается, как рассматривать возможности альтернативных источников энергии. В качестве одного из наиболее перспективных направлений в настоящее время рассматривают биоэнергетику.
В самом деле, законы биохимии не меняются, органика – возобновляемый вид сырья, так почему бы искусственно, в короткие сроки, не провести те самые процессы получения энергоносителей? Мало того, в качестве сырья можно использовать ведь не только специально выращиваемые культуры, но и разнообразные биологические и технологические отходы, попутно решая вопрос их утилизации.
Сырье для производства биотоплива часто буквально валяется под ногами
В таблице ниже схематично представлены основные направления в производстве и попутном использовании биологического топлива. Надо сказать, что подобные подходы могут применяться как в больших масштабах, так и в достаточно изолированных, автономных системах, например, средних или малых сельскохозяйственных комплексах.
Исходное сырье для переработки Технологические линии Получаемый продукт Продукт вторичного использования или переработки
Сельскохозяйственные животноводческие отходы, остаточые продукты кормового производства Установки по получению биогаза Биогаз (биометан) Обеспечение животноводческих комплексов «дармовой» электроэнергией
Обеспечение автономного обогрева
Экологически чистые органические удобрения
Технические культуры с высоким содержданием масла (подсолнечник, рапс, соя, кукуруза и т.п.) Перерабатываюшие линии Биоэтанол (спирт)
Растительное техническое масло Биодизель
Отходы сельскохозяйственного производства (растениеводство и пищевое производство) Перегонные и пиролизные установки Газообразное топливо (пиролизные газы) Электроэнергия
Тепловая энергия
Жидкое топливо (спирты)
Отходы деревоперерабатываюшей промышленности Пиролизные установки Газообразное топливо (пиролизные газы) Электроэнергия
Тепловая энергия
Грануляционные установки Топливные брикеты (пеллеты)
Некоторые страны с развитой агротехнической инфраструктурой возводят производство биотопливо в ранг глобальных национальных программ. Яркий пример – Бразилия, где внедрение технологий производства альтернативных видов топлива идет «семимильными шагами», и вполне вероятно, что это страна вскорости сможет претендовать на звание одного из крупнейших поставщиков подобных энергоносителей.
В Бразилии и многих других странах колонки с биотопливом уже никого не удивляют
Однако, вернемся в «родные края». В наших условиях тоже вполне возможно производить практически любые виды биологического топлива, используя при этом или специально выращиваемое для этих целей сырье, или же применяя технологии переработки отходов сельскохозяйственного, пищевого производства, лесозаготовок или деревообрабатывающей промышленности. В частности, можно рассмотреть процесс создания жидкого биотоплива (биодизель) и твердого (топливные пеллеты).
Цены на топливные блоки и биотопливо для биокаминов
~~Топливные блоки и биотопливо для биокаминов~~
Производство биодизеля
Достоинства биодизеля и основы его производства
Можно ли дизельное топливо — солярку, продукт, полученные путем ректификации, то есть прямой перегонки нефти, получить из растительного сырья? Оказывается, вполне, так как по молекулярной структуре растительные и животные масла весьма схожи с классическим дизтопливом.
Это, по сути, те же «длинные» углеводородные молекулы, но только не в свободном линейном состоянии, а связанные в «триады» поперечным каркасом из жирных кислот – глицерина. Значит, чтобы из масла выделить именно энергетическую сгораемую составляющую, нужно очистить его от глицерина. В этом то и состоит технологический процесс получения биодизеля.
Биодизель из разных сортов масла
В итоге должна получиться желтая (с возможным оттеночным разнообразием) жидкость, не имеющая того специфического запаха, который свойственен привычной солярке. Тем не менее, это готовое топливо, которое можно применять как в чистом виде, так и в качестве присадки к «классическому» дизтопливу. Интересно, что обычные дизельные двигатели не нуждаются ни в какой доработке при переходе даже на чистый биодизель.
(Чаще все же, из-за высокой температуры порога замерзания, биодизель применяют в смеси с обычной соляркой, и получаемое топливо обычно обозначается буквенным символом «В» с числом, которое показывает процентное соотношение биологической составляющей топлива от общего объема. Например, наиболее распространенное топливо «В20» — 20% биодизеля и 80 % солярки).
Вместе с тем, такое биологическое топливо, не отставая по своей калорийности, даже во многом отличается от продукта нефтепереработки в лучшую сторону:
Такое топливо обладает выраженные смазывающим эффектом, что существенно продлевает жизнь деталям дизельного двигателя.
В таком топливе практически не содержится серы, которая и окисляет моторное масло, быстро выводя его из состояния пригодности, и «съедает» резиновые уплотнители, и просто чрезвычайно вредна для окружающей среды, куда попадает в результате выхлопа.
Точка воспламенения биодизеля – значительно выше, чем у обычной солярки (около 150 °С). А это означает, что биологическое топливо намного безопаснее и в хранении, и в транспортировке, и в использовании. Токсичность такого топлива — намного ниже, чем полученного от нефтеперегонки.
Одним из базовых показателей дизельного топлива является «цетановое число», показывающее способность горячего к воспламенению при компрессии. Чем оно выше, тем качественнее топливо, тем плавнее работает двигатель и меньше изнашиваются его детали. Если для обычного дизтоплива этот показатель начинается от 40 – 42, то для биодизеля цетановое число ниже 51 и не встречается (кстати, по европейским стандартам качества цетановое число в любом дизтопливе, применяемом на территории Евросоюза, должно быть доведено не ниже, чем до 51).
К недостаткам биодизеля можно отнести более высокую температуру начала кристаллизации (обычно такое топливо требует предварительного разогрева) и сравнительно небольшой срок возможного хранения готового продукта (обычно – до 3 месяцев).
В качестве сырья для производства в промышленных масштабах технического растительного масла, а затем – биодизеля, используются высокоурожайные маслосодержащие культуры – например, подсолнечник, соя, кукуруза.
Продукты для производства технических растительных масел — сырья для выработки биодизеля
Особое внимание у аграриев в последнее время стал завоевать рапс, из-за своей чрезвычайно высокой урожайности, неприхотливости, а кроме того, он из всех перечисленных культур в гораздо меньшей степени истощает почву.
Одна из наиболее перспективных технических культур — рапс
Однако, тенденции развития производства биодизеля таковы, что считается нецелесообразным занимать под него ценные посевные площади, которые могут быть больше востребованы в продовольственных целях. Наиболее перспективным направлением становятся фермы по выращиванию зеленых водорослей особых пород, которые чрезвычайно быстро растут и дают отменный по энергетическому содержанию билогический материал.
От зеленых водорослей — к полноценному топливу
При создании определенных условий для роста и жизнедеятельности водорослей в искусственных водоемах (биореакторах), они активно накапливают растительные жиры и сахара, которые затем в процессе переработки становятся исходным продуктом для получения горючего углеводорода. По большому счету, высоким по цене является только само по себе оборудование, а водорослям для активного роста нужны лишь вода, солнечный свет и углекислый газ.
Так будут выглядеть заводы по производству биодизеля из зеленых водорослей
Применяют для производства биодизеля и другие масла – пальмовое, кокосовое, а также животные жиры, как правило – в виде отходов перерабатывающей или пищевой промышленности.
В чем же заключается процесс «отрыва» углеводородной цепочки от ненужной глицериновой основы? Нужно просто заменить это плотное связующее другим, более химически активным и летучим. В качестве такого реагента оптимально подходит метиловый спирт (метанол). Он сам по себе является высокогорючим веществом и даже в ряде случаев может применяться в качестве совершенно отдельного вида топлива, поэтому никак не понизит свойств биодизеля.
Химический процесс вытеснения глицериновой составляющей (в научной литературе эта процедура называется перэтерификацией) должен пойти и сам по себе, но он не является необратимым – вещество может переходить как в необходимое состояние, так и вновь в исходное. Для того чтобы избежать подобной нестабильности и чтобы ускорить процесс применяется катализатор. В его качестве чаще всего используют щелочи (NaOH или КОН). Для максимальной равномерности обменного процесса обрабатываемую смесь подвергают постоянному перемешиванию и подогреву до температуры порядка 50 градусов.
Обычно, в зависимости от объемов и качества исходных продуктов, процесс может идти от 1 до 10 часов. В итоге смесь должна дать выраженное расслоение. В верхней части реактора (сосуда, где происходил процесс) остаётся легкая фракция – собственно, сам биодизель. В нижней – выраженная плотная масса – глицериновая составляющая.
Расслоение состава после перэтерификации
Теперь осталось отделить биодизель, подвернуть его очистке от излишков метанола и от остатков катализатора. Оставшуюся глицериновую фракцию также подвергают процессу очистки, так как сам по себе глицерин является весьма ценным продуктом с широкой сферой применения.
Мнение эксперта:
Масальский А.В.
Редактор категории «строительство» на портале Stroyday.ru. Специалист по инженерным системам и водоотведению.
Задать вопрос эксперту
Оптимальной дозировкой компонентов считается такая: для переработки тонны растительного масла потребуется 111 кг метилового спирта и порядка 12 кг катализатора – гидроксида натрия или калия. При соблюдении технологии процесса на выходе должно получиться примерно 970 кг (или 1110 литров) готового очищенного биодизеля и 153 килограмма глицерина.
Можно, конечно, расписать сложную химическую формулу, но она вряд ли что скажет полезного читателю. Лучше привести наглядную блок-схему производственного процесса, чтобы стало понятно, насколько непросто качественно провести все операции.
Блок-схема стандартного производственного процесса по выпуску биодизеля
Растительное масло или отжимается на месте, или поступает в готовом виде, или же применяются жировые отходы пищевого производства. После процесса очистки – поступает в переэтерификационные реакторы. Туда же, по своему каналу, поступает подготовленная смесь катализатора и реагента – метанола. Далее, следуют технологические циклы разделения фракций и их многоступенчатой очистки. В итоге биодизель и очищенный глицерин поступают как конечный продукт на склад, а извлеченные излишки метанола возвращаются для повторного использования.
А можно ли производить самостоятельно?
Казалось бы, все просто и понятно, но это в продуманной технологической линии. А вот можно ли изготовить биодизель самостоятельно?
1. Во-первых, нужно сразу четко осознать, что этот организация такого мини-производства будет лишь в том случае оправдана, если существует надежный и практически неиссякаемый источник сырья – растительных или животных жиров нужной степени очистки. Например, если есть возможность на пищевых предприятиях или в учреждениях общественного питания за очень невысокую сумму скупать остатки использованного масла. Производить масло самостоятельно выращивая для этого соответствующие культуры или приобретая семена для отжима – в масштабах личного хозяйства такая перспектива даже не должна рассматриваться, так как дело буде заведомо убыточным.
2. Следующий важный аспект – немалые сложности работы с химическими компонентами.
Щелочные составы — очень гигроскопичны, моментально впитывают влагу, то есть их хранение становится немалой проблемой. Это еще и с учетом того, что гидроксиды натрия и калия, — чрезвычайно «агрессивные» вещества, и легко вступают в реакцию с большинством металлов. Стало быть, хранить их можно будет только в нержавеющей или стеклянной посуде, или полипропиленовой таре.
Немало проблем создаст и метанол. Прежде всего нужно постоянно помнить о его высочайшей токсичности – отравление таким спиртом нередко заканчивается летальным исходом. (Особое внимание, если в доме есть люди с пристрастием к спиртному – метанол по виду и запаху мало отличается от этилового, «винного» спирта). Все работы с метанолом должны проводиться с обязательной защитой органов дыхания, глаз, кожи, слизистых.
Конечно, реакцию можно провести и с более безопасным этиловым спиртом, но в итоге горючее получается более плотное и вязкое, его качество для заправки двигателей – существенно ниже.
Кустарным способом, «на глаз», очень непросто соблюсти правильную дозировку исходных компонентов и определить их качество.
— Обычно исходят из того, что указанного выше соотношения метанола и масла для нормального протекания реакции может оказаться недостаточным – во многом это зависит от биохимического состава приобретенного сырья. Поэтому метанол всегда добавляется в избыточном количестве, примерно 1 : 4 в объемном соотношении к маслу. Точнее вычислить без лабораторных исследований, увы, невозможно.
— Ранее не зря упоминалось, что сырье должно быть определенной степени «чистоты» — если применять наобум любые полученные жировые или масляные отходы, можно не только не получить нужного биодизеля на выходе, но и серьезно «запороть» оборудование. Например, если в масле содержится слишком много воды, то она попросту разрушит катализатор, процесс выйдет из-под контроля, и в реакторе вместо ожидаемого биодизеля начнет образовываться мыло (так называемая сапонификация). Мало того, если при этом применялся NаОН, то, скорее всего, можно будет «поймать глоп» — мыло быстро густеет и заполняет собой весь объем реактора, полностью поглощая собой непрореагировавшее масло.
На предприятиях для удаления излишков воды применяют специальные осушающие агенты, которые затем, после обработки, выводятся с помощью фильтрации. Удалить воду в домашних условиях можно, конечно, обычным предварительным нагревом масла до 110 ÷ 120 градусов – вода должна при этом выпариться и улетучиться. Однако, нагревание масла нередко приводит и к другой «неприятности» – к повышению концентрации свободных жирных кислот. Об этом – следующий пункт.
— Второе уязвимое место исходного сырья – это концентрация свободных жирных кислот (FFА) – есть определенные технологические ограничения на их содержание. Такой недостаток – повышенная концентрация FFA, обычно свойственен отходам пищевого производства, то есть маслам, подвергнутым уже тепловой обработке, так как сами по себе эти кислоты – продукт термического разложения масел. При реакции с катализатором FFA переходят в воду и мыло, об опасности которых уже упоминалось выше. На технологических линиях этот вопрос решается проведением анализов поступающего сырья и выработки соответствующей рецептуры по оптимальному процентному содержанию катализатора.
Итак, масло для переработки должно содержать минимальное количество воды и FFA. Но в домашних условиях провести необходимое лабораторное исследование – вряд ли представляется возможным. То есть, производитель весьма сильно рискует и качеством продукции, и сохранностью собственного оборудования.
3. Третий «блок проблем» – необходимое для процесса оборудование. Хотя в сети встречаются описания и фотографии самостоятельно изготовленных «линий» по производству биодизеля, назвать их удачными, удобными и т.п. – не получается.
К сожалению, кустарные аппараты еще очень далеки от совершенства
Можно отдать дань уважения авторам за оригинальность, за использование самых неожиданных деталей и узлов, например, старых стиральных машин или холодильников, за интересные решения проблем разделения и очистки конечного продукта, но все же претендовать на какую-то «прорывную» модель установки, рекомендованную к самостоятельному изготовлению, нельзя.
Видео — Пример самодельной установки для получения биодизеля
Одним из самых сложных и трудоемких процессов является отделение глицеринсодержащей фракции от биодизеля, а затем – проведение очистки горючего от остатков мыла, щелочной составляющей, излишков метанола. Кстати, метанол – очень недешевое сырье, и просто выпаривать его в атмосферу — крайне нерентабельно. Значит, при его повышенной летучести, необходимы специальные очистные герметичные камеры, позволяющие без потерь провести процесс перегонки.
Мыльную составляющую отделяют путем отстаивания, водной промывки с последующей фильтрацией и выпариванием излишков. Для удаления щелочей используют подкисленные составы (например, уксусной кислоты).
Некоторые домашние мастера предпочитают установку специальной аэрационной колонны, в которой биодизель проходит отстаивание и с помощью искусственно созданных компрессором воздушных пузырьков очищается от химических примесей. Подобный пример приведен в продолжении видеосюжета:
Видео — Как сделать биодизель
Одним словом, говорить о высокой (или хотя бы какой-нибудь) рентабельности подобного кустарного производства – вряд ли приходится. Производительность подобных установок – невысока, невозможно организовать непрерывный цикл, самодельная аппаратура требует практически постоянного контроля со стороны человека. Да и качество получаемого биодизеля проконтролировать сложно. То есть, для нужд личного хозяйства, для заправки собственной машины (на свой страх и риск) это применить можно, но не станет ли подобное топливо дороже обычной солярки?
А если рассматривать организацию производства биотоплива, как собственное дело, то в этом случае не обойтись без приобретения специальных технологических установок.
Вниманию заинтересованных людей представлено немало моделей мини-линий по производству биодизеля
Если задаться целью, то будет не так сложно подобрать необходимый производственный мини-комплекс, оптимально подходящий к имеющейся в распоряжении площади. На интернет-площадках представлено немало подобных технологических установок, различающихся по потребляемой мощности, производительности, степени автоматизации, количеству необходимых для обслуживания операторов, и, конечно, по стоимости оборудования. Производство линий по выработке биодизеля освоили и отечественные, и европейские компании.
Видео: автоматизированная модульная линия по выпуску биодизеля
Твердое биотопливо — пеллеты
В последнее время очень много ходит различных слухов или даже своеобразных «легенд» о том, что одним из наиболее перспективных и высокорентабельных видов малого бизнеса может стать производство топливных пеллет – особого вида биологического топлива. Давайте внимательнее глянем на достоинства твердого гранулированного топлива и на процесс его получения.
Для чего и как производят топливные пеллеты
Лесозаготовки, деревообрабатывающие предприятия, сельскохозяйственные комплексы, некоторые другие производственные линии обязательно выдают, помимо основной продукции, очень большое количество древесных или иных растительных отходов, которые, казалось бы, уже не имеют никакой практической ценности. Еще не так давно они попросту сжигались, выбрасывая дым в атмосферу, или даже бесхозяйственно разлагались огромными «терриконами». Но ведь в них заложен огромный энергетический потенциал! Если эти отходы привести в состояние, удобное для использования в виде топлива, то, наряду с решением проблемы утилизации, можно ещё и прибыль получить! Именно на этих принципах и базируется производство твердого биотоплива – пеллет.
Пеллеты чрезвычайно удобны в хранении, транспортировке, использовании
По сути – это спрессованные гранулы цилиндрической формы, имеющие диаметр от 4 ÷ 5 и до 9 ÷ 10 мм, и длину примерно 15 ÷ 50 мм. Такая форма выпуска очень удобна – гранулы легко фасуются в мешки, их несложно транспортировать, они отлично подходят для автоматической подачи топлива в твёрдотопливные котлы, например, с помощью шнекового загрузчика.
Котлы на пеллетах имеют возможность автоматической подачи топлива из бункера
Пеллеты прессуются и из отходов натуральной древесины, и из коры, веток, хвои, сухих листьев и других побочных продуктов лесозаготовок. Получают их из соломы, лузги, жмыха, а в некоторых случаях сырьем служит даже куриный помет. На производстве пеллет пускают торф – именно в такой форме у него достигается максимальная теплоотдача при сгорании.
Производить пеллеты можно из самых разных материалов
Безусловно, разное сырье дает и различные характеристики получаемых пеллет – по их энергоотдаче, зольности (количеству остающегося несгораемого компонента), влажности, плотности, цене. Чем выше качество, тем меньше хлопот с отопительными приборами, тем выше КПД системы отопления.
Некоторые пеллеты можно использовать не только в виде топлива, но и как удобрение или состав для мульчирования почвы. Тем не менее основное их предназначение, безусловно – топливо для котлов, и здесь у них немало выраженных преимуществ перед другими видами твердого топлива. Так, например, это абсолютно чистый вид топлива с точки зрения экологии. В процессе производства пеллет не используется никаких химических добавок или формовочных смесей.
Виды пеллет и описание
Мнение эксперта:
Масальский А.В.
Редактор категории «строительство» на портале Stroyday.ru. Специалист по инженерным системам и водоотведению.
Задать вопрос эксперту
По своей удельной калорийности (в объемном отношении) пеллеты оставляют позади все виды дров и угля. Хранение же такого топлива не требует больших площадей или создания каких-либо особых условий. В спрессованной древесине, в отличие от опилок, никогда не начинается процессов гниения или прения, так что риска самовоспламенения такого биотоплива нет.
Теперь – к вопросу производства пеллет. По сути, весь цикл просто и понятно изображен на схеме (показано сельскохозяйственное сырье, но в равной мере это относится и к любым древесным отходам):
«Краткий курс» по производству пеллет
В первую очередь отходы проходят стадию дробления (обычно до размеров щепы до 50 мм длиной и 2 ÷ 3 мм толщиной). Затем следует процедура сушки – необходимо, чтобы остаточная влажность не превышала 12%. Если есть необходимость, то щепу дробят в еще более мелкую фракцию, доводя ее состояние почти до уровня древесной муки. Оптимальным считается, если размер частиц, поступающих на линию прессования пеллет, будет в пределах 4 мм.
Прежде чем сырье попадет в грануляторы, его слегка пропаривают или кратковременно погружают в воду. И, наконец, на линии прессовки пеллет эта «древесная мука» продавливается через калибровочные отверстия специальной матрицы, имеющие конусную форму. Такая конфигурация каналов способствует максимальному сжатию измельченной древесины с, естественно, резким ее нагревом. При этом имеющееся в любой целлюлозосодержащей структуре вещество лигнин надежно «склеивает» все мельчайшие частицы, создавая очень плотную и прочную гранулу.
Формирование пеллет в цилиндрической матрице
На выходе из матрицы полученные «колбаски» срезаются специальным ножом, что дает цилиндрические гранулы нужной длины. Они поступают в бункер, а оттуда – в приемник готовых пеллет. По сути, осталось только охладить готовые гранулы и расфасовать по мешкам.
Схема работы аппарата с плоской матрицей
Матрицы могут быть цилиндрическими или плоскими. Первые — более производительные, используются в основном в мощных промышленных установках. На небольших грануляторах, которые чаще используются в индивидуальном хозяйстве, обычно устанавливаются плоские.
Видео: небольшое производство по переработке древесных отходов в пеллеты
А как быть «частному собственнику»?
Итак, все, казалось бы, просто. Но эта «простота» — для налаженного производства, а стоит ли затевать такой процесс самому?
1. Прежде всего, нужно очень внимательно «осмотреться» с точки зрения источника сырья для частного производства.
Если поблизости есть какой-либо деревообрабатывающий комбинат (крупная мастерская), и там по «смешным» ценам или даже бесплатно, в порядке самовывоза, можно на постоянной основе получать готовые опилки – то стоит попробовать. Скорее всего, все первоначальные затраты будут вскорости оправданы – появится возможность не только полностью обеспечить себя гранулированным биотопливом, но и реализовать излишки.
Если удалось найти такого поставщика — то дело пойдет!
Вполне понятно, что весьма выгодным будет наличие пеллетной линии, если хозяин сам занимается вопросами деревообработки, и опилки в хозяйстве, как говорится, «не переводятся».
Хуже, если доступны только крупные отходы древесины – в этом случае придётся продумывать вопрос ее дробления, а это уже лишние расходы и на оборудование, и на электроэнергию.
Если же расчет строится из волюнтаристских предположениях – «что найду, то и переработаю», то, скорее всего, ничего путного не получится. Оборудование для гранулирования стоит недешево, и вряд ли когда-нибудь себя при таком подходе оправдает.
При оценке возможностей получения сырья нужно оценивать и породу древесины. Вряд ли стоит связываться с тополем или ивой – мало того, что и сама древесина низкокалорийная, она еще и плохо спекается в гранулы из-за низкого содержания лигнина. Не слишком удачным выбором станет и липа. А вот опилки от хвойных пород по причине повышенного содержания смол подходят все без исключения.
2. Следующий важный вопрос – это проблема оборудования.
Собственно, особых проблем-то с этим и нет – в продаже представлено немало установок различной мощности и производительности, отечественной, европейской или китайской сборки. Назвать их дешевыми – наверное, нельзя. Какие из них лучше или хуже – тоже судить сложно, лучше на эту тему покопаться в форумах интернета.
Аппарат по производству пеллет заводской сборки
Там же, на форумах, можно отыскать предложения мастеров, которые занимаются изготовлением грануляторов на заказ. У них есть наработанные схемы, собственные чертежи, опыт сборки и наладки установок. Возможно, что и по цене такой аппарат окажется намного привлекательнее, нежели заводской.
Видео: модель гранулятора с неподвижной плоской матрицей на 4 кВт
А вот насчет самостоятельного изготовления – вопрос весьма спорный. Прежде всего, готовых чертежей таких изделий добыть практически невозможно – разве, что скопировать с собранного аппарата. Мастера, которые освоили производства подобных установок, вряд ли будут делиться всеми нюансами конструкции и сборки.
Вторая сложность – подвижные и стационарные детали в грануляционной камере испытывают огромные нагрузки, и без соответствующих знаний сопромата и прикладной механики правильно рассчитать их — практически невозможно. Делать «на глаз» — не получится.
Главные детали гранулятора — матрица и дробящие ролики
Основные детали – матрицу и дробящие ролики, можно приобрести в готовом виде. Но исполнить сам корпус, смонтировать его на станине, установить электропривод, продумать систему передач с нужным передаточным числом, точно подогнать все детали и узлы – здесь нужны незаурядные способности слесаря, механика, фрезеровщика, токаря…
Конечно, если есть полная уверенность в своих силах, то можно попробовать – в интернете встречаются примеры, в которых домашние мастера хвастают своими удачами. Мало того, некоторым даже удается уйти от обычных схем и изменить конструкцию, сделав ее проще, но без потери возможностей установки.
Возможно, предлагаемое ниже видео для кого-нибудь и станет отправной точкой в разработке и изготовлении собственного пеллетного гранулятора:
Видео: как устроен компактный аппарат для гранулирования пеллет
В завершение можно отметить следующее.
В масштабах одной публикации просто невозможно даже вкратце пройтись по всем современным методам изготовления биотоплива. Так, заслуживают отдельных статей вопросы выработки и использования биогаза из отходов животноводства, производства биоэтанола из растительного сырья. Если у читателя есть интересная информация по этим вопросам – мы будет рады опубликовать ее на нашем портале. Во всяком случае, эти темы тоже не останутся без рассмотрения.
Следите за обновлениями!
инструкция как производить в домашних условиях. Применение и преимущество в современном мире!
Большая часть современных машин, установок, механизмов и систем, функционируют используя нефть, уголь или природный газ в качестве топлива. Но не стоит забывать, что их запасы быстро уменьшаются и со временем вообще иссякнут. Уже в наше время возникают военные конфликты за право обладания территориями, богатыми природными ресурсами. Поэтому все более актуальным становится поиск другого, «неиссякаемого» источника энергии.
Многие исследователи в области энергетики считают, что именно биотопливо в будущем заменит использование нефти и газа. Сама идея использования биологических отходов в качестве топлива появилась относительно недавно, но уже показала эффективность биотоплива, как источника энергии. Поэтому, на данный момент, исследователи придумывают все новые и новые способы добычи биологического топлива.
Краткое содержимое статьи:
Где применяется биотопливо?
Фактически биотопливо на 100% заменяет обычное топливо. Оно может использоваться для обогрева помещений (брикеты, пиллеты, биогаз), как горючее для автомобильных двигателей (биодизель), или как другой вид топлива. Правда в таком случае, необходима замена некоторых механизмов. Например, биодизель более вязкий чем обычная солярка.
Использование биодизеля в качестве горючего, требует установки двигателя способного работать с более вязким топливом. Другим решением будет использовать смесь из биодизеля и классического дизеля. Такое топливо воспринимают все дизельные двигатели
По какой технологии производится биотопливо?
Прежде всего, необходимо заметить, что бывает твердое, жидкое и газообразное биологическое топливо. Для производства твердого биотоплива (брикетов и пиллетов), используются растительные отходы сельского хозяйства (стебли подсолнухов, листья кукурузу, солому…), отходы деревообрабатывающей промышленности (щепки, опилки, кора…), и другие растительные отходы.

На первом этапе, сырье измельчается. Затем просушивается и прессуется в блоки (в форме цилиндра или параллелепипеда). Для производства жидкого биотоплива используют специальные технические культуры (чаще всего рапс).
Первоначально сырье отжимается для получения растительного масла. Затем протекает химическая реакция с одноатомными спиртами, в результате которой получается биодизель.
Для производства биогаза подходят практически любые отходы животного и растительного происхождения. Сырье помещается в герметичный резервуар и заливается водой. В процессе брожения выделяется газ с высоким содержанием метана.
Добыча биотоплива своими руками
Для получения биотоплива в домашних условиях, не нужно обладать специализированным образованием или вкладывать огромные суммы денег. В данном разделе, мы подскажем вам как самостоятельно произвести «домашнее» биотопливо всего за несколько шагов.
Твердые виды биотоплива
Находим поставщика сырья. Это может быть владелец лесопилки, у которого много остатков производства (стружка, щепки, опилки), или крупный фермер, который рад будет избавиться от стеблей и листьев растений. Главное обеспечить постоянный источник сырья для вашего производства.
Подготавливаем помещение для производства вдали от жилых помещений (производство довольно шумное), и сухое складское помещение. Закупаем оборудование (измельчитель сырья, сушилка и машину для прессовки и нарезки). Оно не дешевое! Но оно быстро окупится, если производить брикеты не только для собственных нужд, но и для продажи.
Находим потенциальных покупателей (соседи, знакомые или небольшие предприятия). Это поможет не только обеспечить обогрев вашего дома, но и получить хорошую материальную прибыль.
Жидкое топливо на биологической основе
Высаживаем большие площади рапса, подсолнечника или сои. Это необходимое для производства сырье.
Подготавливаем помещение для производства топлива (большое и хорошо вентилируемое) и место складирования. Закупаем оборудование. Пресс для отжима масла, емкости для хранения (не металлические!), фильтры для очистки масла от примесей. Также понадобится метанол и гидроксид натрия.
Будьте внимательны! Для производства качественного топлива необходимо соблюдать все пропорции при изготовлении.
Находим покупателей. Биодизельное топливо хорошо подходит для неприхотливых двигателей тракторов. Попробуйте заключить контракт с тракторной бригадой или крупным агропредприятием.

Производство биогаза в домашних условиях
Выкапываем яму для резервуара. Стены резервуара могут быть из любого материла, главное, чтобы он был герметичным. Объем резервуара зависит от ваших нужд (из одного килограмма биологических отходов, выделяется пол килограмма биогаза).
Наполняем резервуар био мусором (растительные и животные отходы), заливаем водой и герметично закрываем крышкой (не забывая проделать канал, через который газ будет попадать в емкость для хранения.
Через металлическую трубу соединяем резервуар для брожения биомусора с емкостью для хранения.
Подсоединяем систему к газовому котлу для обогрева. Не забываем про регуляторы давления. Этот этап лучше доверить специалисту! Неправильная эксплуатация системы может привести к утечке газа и взрыву.
Фото биотоплива

Видео о биотопливе

Биотопливо своими руками — из навоза и не только, для каминов, парников и автомобилей
Биотопливо – это вид топлива, которое было получено из сырья растительного и животного происхождения, из продуктов жизнедеятельности человека, а также органических промышленных отходов.
Способы изготовления своими руками
Существует множество вариантов производства биотоплива в домашних условиях. Эти варианты мы и рассмотрим.
Биотопливо из навоза
Биотопливо из навоза получается путем брожения органических отходов. Смесь помещается в специальный герметичный бункер на длительный срок. В результате испарения жидкости, выделяется газ, которым и можно воспользоваться при обогреве жилых помещений или для приготовления пищи и жидкое удобрение, которое является основой экологического земледелия.
Продукция, которая выращивается с использованием таких удобрений, является экологически чистой и ее продажная стоимость возрастает по сравнению с продуктами выращенными с использованием пестицидов и других химических удобрений.
Производство биогаза
Вторым продуктом, который мы получаем в результате брожения навоза, является газ.
Для получения газа из этого сырья используется:
навоз;
птичий помет;
стоки туалета;
пищевые отходы;
растительная масса;
Все сырье должно быть измельчено, иначе трубы, предназначенные для вывода отработанного сырья, могут засориться.
Получить газ можно и в домашних условиях. Для этого, необходимо приобрести газонепроницаемую емкость. Эта емкость должна быть герметичной, так как воздух не должен контактировать с полученным газом.
Затем необходимо поместить сырье (навоз) внутрь этой емкости, немного нагреть и подождать 5 дней. Затем, полученный газ собрать в емкость и применять по своему усмотрению. Устройство по изготовлению биогаза можно собрать самостоятельно, а можно приобрести у фирмы, специализирующейся по продаже этого оборудования.
Уголь для создания биогаза
Для создания биотоплива может пригодиться и древесный уголь, тот самый уголь, без которого нам не обойтись на природе при жарке овощей и шашлыка. Его можно приобрести в магазине, а можно и сделать самому.
Уголь в домашних условиях можно изготовить 2 способами:
Рассмотрим каждый способ по отдельности. И после этого вы сможете делать уголь самостоятельно.
Для изготовления древесного угля в бочке вам понадобится, собственно говоря, бочка объемом 200 литров. Внизу бочки делаем штуцер для нагнетания кислорода. Затем в бочке разводим костер, постепенно добавляя поленья.
Когда бочка будет наполовину наполнена дровами, начинаем нагнетать кислород. Для этого, можно воспользоваться пылесосом. После этого, количество дыма уменьшится, а огонь будет гореть лучше. Когда поленья немного прогорят, необходимо закрыть бочку крышкой, а имеющиеся щели замазать мокрой глиной или землей. Ожидаем до полного остывания бочки и древесный уголь готов.
Для изготовления угля в яме нам необходимо выкопать яму, диаметр которой будет равен 0,8 м со скошенными стенками, и разжечь в ней костер. Но прежде, чем разжигать костер, возьмите достаточное количество поленьев, сушняка, веток деревьев из которых вы будете получать уголь.
Дрова в костер укладывайте плотно и постепенно по слоям, один за другим. Дождитесь полного выжигания дров (на это уйдет порядка 3 часов), далее накрывайте поленья мхом или сухими листьями, присыпьте землей и все хорошенько утрамбуйте. Спустя 2 дня уголь будет готов.
Рапсовое биотопливо
Из семян рапса поступивших в маслобойню получают масло и шрот. Далее, это масло поступает в специальную установку, где в результате различных химических реакций из рапсового масла получают метиловый эфир – биодизель.
Перед использованием, его необходимо профильтровать. Этот вид дизеля отличается лучшей воспламеняемостью по сравнению с обычным дизельным топливом.
Разновидности и преимущества
На сегодняшний день, существует 3 вида биотоплива:
жидкое;
твердое;
газообразное;
Жидкое биотопливо
Является самым обсуждаемым видом. Ведь жизнь современного человека зависит от нефти, без нее человечество не сможет выжить, а нефть является ископаемым ресурсом и в какой-то момент ее запасы иссякнут.
Жидкое биотопливо способно заменить этот ископаемый ресурс.
К жидкому биотопливу относятся:
спирты (этанол, метанол, бутанол),
биодизель,
биомазут,
эфиры;
Твердое
В основном к нему относится древесина (отходы деревообработки и топливные гранулы, брикеты). Источником для их получения служат как правило, леса, где растут трава, кустарники и деревья.
Газообразное топливо
Относятся биогаз, водород.
Также, биотопливо можно классифицировать по поколениям. Существуют биотоплива 1, 2, 3 и 4 поколений:
К 1 поколению относится биотопливо, полученное в результате переработки сельхоз растений в биодизель и этанол.
2 поколение – биотопливо, полученное от отходов продуктов питания.
К 3 поколению биотоплива относится биотопливо, полученное при использовании внедренных технологий в результате разрушения биомасс.
4 поколение биотоплива производится на землях непригодных для занятия сельским хозяйством и без разрушения биомасс.
Еще одной классификацией биотоплива является деление биотоплива на первичное и вторичное. К первичному биотопливу относится биотопливо, которое не прошло обработку. К вторичному – обработанное. Вторичное биотопливо подвергается разнообразным изменениям перед использованием и может быть в твердой, жидкой и газообразной формах.
Преимущества
Преимущества биотоплива следующие:
Мобильность. Биотопливо обладает возможностью производиться в любом уголке света вне зависимости от климатических условий и рельефа, потому что этот вид топлива может производиться из различных органических соединений.
Возобновляемость. Так как биотопливо получается из разнообразных органических соединений растительного или животного происхождения, например, навоз, то его количество не иссякнет.
Экологичность. Это более чистый вид топлива и при сгорании выбрасывает меньше вредных веществ в воздух, чем ископаемое топливо.
Забота об окружающей среде. Производство биотоплива решает проблемы связанные с утилизацией мусора.
Использование
Биотопливо для каминов
Установка традиционных каминов требует наличия дымоходов. Зачастую, этого нельзя сделать в обычных квартирах. И тут на помощь приходят биокамины со специальным биотопливом для них. Биотопливо для каминов состоит смеси этанола с примесями. Перед розжигом, его заливают в специальный металлический блок и зажигают специальной длинной спичкой.
При сгорании, оно выделяет углекислый газ в безопасном количестве и воду, что способствует увлажнению воздуха в помещении и не является опасным для человека. Однако, следует соблюдать определенную технику безопасности, чтобы использование биокаминов и биотоплива было безопасно.
А именно:
Нельзя добавлять биотопливо в пламя, это приведет к пожару. Его следует добавлять только в остывшую горелку.
Разжигать камин стоит только специальной зажигалкой или длинной спичкой.
Для хранения биотоплива следует использовать упаковку производителя и не переливать в другую тару.
Если жидкость для биокаминов пролилась, то необходимо тщательно вытереть пол и проветрить помещение и лишь после этого приступить к розжигу камина.
Во время горения биотоплива для каминов, вы можете наслаждаться видом красивых и ровных язычков пламени, которое внешне не отличается от пламени горящих дров.
Биотопливо для каминов может выпускаться в виде геля. В составе этого геля присутствует морская соль, которая придает звук горению — потрескивание, характерное горению поленьев.
Главные особенности биотоплива:
При сгорании, биотопливо выделяет очень малое количество сажи.
Пламя в биокамине имеет оранжевого оттенка, поэтому в биотопливо добавляют специальные присадки, которые придают оранжевую естественность пламени.
Биотопливо можно и лучше применять в керосиновой лампе, так как он не выделяет копоти и запаха, характерного сгоранию керосина.
Биотопливо для каминов бывает 3 основных видов:
Биодизель (получено из различных масел либо отходов переработки пищевой промышленности).
Биоэтанол ( как правило, применяется для биокаминов в виде бесцветной жидкости без запаха).
Биогаз (газ полученный из прошедших специальную обработку отходов мусора).
При выборе биотоплива для каминов, следует помнить, что биотопливо должно иметь сертификаты качества научно-исследовательских учреждений.
Биотопливо для парников
Конский навоз способен быстро разгорается до 60 градусов, затем остыть до 33–38 градусов и поддерживать столь высокую температуру в течение 2,5–3 месяцев.
Отопление теплицы газом в условиях мирового кризиса является делом дорогостоящим. Именно поэтому, люди все чаще обращаются к возобновляемым источникам энергии.
Одним из самых лучших видов биотоплива для теплицы является конский навоз.
У навоза крупного рогатого скота температура нагрева меньше, в связи с большей плотностью и влажностью. Поэтому, для ускорения разогрева, в него добавляют опилки, сухой лист и прочие материалы, увеличивающие рыхлость навоза.
Растительными видами биотоплива для теплиц считаются:
Солома. Для получения биотоплива, солому смешивают с минерально-азотным комплексом удобрений. Однако, она обладает способностью лишь краткосрочного обогрева.
Опилки. Этот вид биотоплива мало распространен в качестве биотоплива для теплиц, так как при контактировании с водой они выделяют формальдегиды, которые отравляют водные источники.
Кора.
Листья деревьев. Как правило, листья деревьев смешивают с навозом, соломой, травой. Чтобы биотопливо из листьев разогрелось, в него необходимо добавить азотный комплекс удобрений.
Трава.
Льняная костра.
Отходы хлопчатобумажной промышленности.
Для получения качественного биотоплива для парника, необходимо смешивать конский навоз с соломой или с коровьим навозом в пропорции 50/50, конский навоз с пищевыми отходами или корой или опилками в соотношении 70/30 или же коровий навоз с опилками или древесным листом в таком же соотношении 70/30.
Внимание! Мощность обогрева биотоплива мала, поэтому этот вид топлива не подходит для обогрева больших парников, где свободно может ходить человек, его лучше использовать в качестве подогрева заглубленных парников.
Биотопливо для автомобилей
Альтернативным видом топлива для автомобилей является биотопливо.
Существуют следующие виды биотоплива для автомобилей:
биоэтанол;
биометанол;
биобутанол;
биодизель;
В некоторых странах уже началось использование биотоплива, смешенного с бензином.
Самым популярным видом биотоплива, которое используется у автомобилей, является этанол. Этот вид газа получается путем переработки продуктов, содержащих много сахара или крахмала, таких как сахарный тростник, кукуруза, картофель, сахарная свекла или ячмень, и смешивается с бензином в соотношении 10%э танола к 90% бензина.
Следующим по популярности, является биодизель. Он получается путем переработки растений в составе которых есть много масла (соя, рапс или подсолнух). Получение этого вида топлива более затратно.
Для этого необходимо вырастить растения, потом собрать и переработать в качественный продукт и в короткие сроки реализовать, так как биодизель годен в течение 3 месяцев, а затем он начнет разлагаться. Все это требует больших материальных затрат. В повседневной жизни, биодизель применяется в разведенном виде с бензином.
Использование биотоплива в топливной системе автомобиля, способствует поддержанию системы автомобиля в чистоте, так как при сгорании этанол растворяет гарь, а это, в свою очередь, увеличивает расход топлива автомобиля примерно на 6%.
Почему лучше использовать биотопливо?
Биотопливо является альтернативным, возобновляемым источником энергии на земле.
Основные его достоинства следующие:
Ценовая доступность позволяет использовать этот вид топлива во всех сферах жизнедеятельности человека.
Возобновляемость. Одним из важных преимуществ над бензином является способность биотоплива возобновляться.
Биотопливо способствует замедлению глобальных изменений. Его использование уменьшает парниковый эффект (до 65%)
У стран-производителей биотоплива, уменьшается зависимость от импорта данного товара.
Превосходная заправка для автомобиля.
Как сделать биотопливо своими руками из навоза в домашних условиях

Все мы знаем, что все старое рано или поздно возвращается, наша жизнь – это спираль, ретроспективная эволюция и тому подобное. То же самое можно сказать и о биогазе – ведь это не современное изобретение, ведь биотопливо добывалось еще древними китайцами. Давайте же вместе разберемся, каким образом изготовить биотопливо в домашних условиях.
Под биогазом подразумевается «коктейль» из газов, которую получают посредством прения органических веществ без какого-либо доступа кислорода. К роли материала, из которого делают такое топливо, может выступать обычный навоз, трава, ботва, другого рода отходы. Согласитесь, практически все мы уверены, что навоз может быть лишь удобрением, а о том, что из него можно сделать топливо для обогрева теплиц, хозяйственных и жилых помещений, мы даже не слышали.
Блок: 1/5 | Кол-во символов: 797
Источник: https://v-teplo.ru/biotoplivo-svoimi-rykami.html
Разделы статьи
Что такое биотопливо?
Энергия, скрывающаяся в растительной массе, является практически неиссякаемой, ведь ее источником служит наше солнце. Растения умеют использовать энергию солнца, перерабатывая ее для своего роста. В свою очередь, животные и птицы получают энергию, питаясь биомассой, при этом производят продукты жизнедеятельности. По определению, биотопливо — это горючее, получаемое из сырья растительного или животного происхождения, а также отходов жизнедеятельности и различных производств, связанных с обработкой биомассы.
Современные технологии позволяют получать биотопливо в трех видах: твердом, жидком и газообразном. Твердое горючее мы встречаем в жизни наиболее часто в виде пеллет и различных брикетов, получаемых методом прессования. Жидкое топливо – биодизель – в странах постсоветского пространства пока еще редкость, это обусловлено наличием большого количества ископаемых углеводородов по приемлемой цене. В то время как получать жидкое биотопливо из растительного масла достаточно дорого и технологически сложно.
Производство горючего биогаза гораздо проще и дешевле, вследствие чего набирает все большую популярность. Владельцы животноводческих и птицеферм все чаще задумываются о приобретении биогазовой установки, ведь в их распоряжении имеется огромное количество помета и навоза, что как нельзя лучше подходят для этой цели.
Перечислять здесь все виды растительного сырья для переработки в топливо, его источники и технологию производства нет смысла. Нас интересуют только те виды биотоплива, которые можно успешно получать в домашних условиях, не вкладывая больших денежных средств. Вот они:
биогаз, извлекаемый из продуктов жизнедеятельности домашних животных и птицы;
брикеты из различных отходов растительного происхождения;
древесный уголь.
Конечно, если очень постараться, то можно самостоятельно изготовить и пеллеты, и экодизель, и даже экобензин. Подобными вещами люди занимаются в качестве хобби, затрачивая на это годы своей жизни и зачастую немалые средства. Для широкого круга пользователей такие непростые технологии малодоступны, а потому рассматривать их мы не будем.
Блок: 2/6 | Кол-во символов: 2116
Источник: https://cotlix.com/kak-proizvodit-biotoplivo-v-domashnix-usloviyax
Как получить биогаз в домашних условиях?
Биогазом называют смесь газов, которая получается в результате перепревания органики. При этом доступ воздуха к сырью должен быть прекращен. Исходным материалом для получения газообразного биотоплива может быть трава, различные отходы, ботва культурных растений или навоз. Основу биогаза составляют углекислый газ и метан. Удельная часть последнего может достигать 70%. К этой смеси в различных пропорциях примешаны другие газы, например, сероводород.
В среднем один килограмм органики дает порядка 500 г газа. На эффективность производства биогаза влияет несколько факторов. Наиболее важными из них считаются:
Температура окружающей среды. Чем она выше, тем более интенсивно происходит процесс разложения органики и выделение биогаза. Не случайно первые установки, производящие биогаз, действовали в теплых регионах. Однако при достаточном утеплении установок и использовании в их работе горячей воды системы можно обустраивать и в областях с холодным климатом.
Качество сырья. Оно должно достаточно легко разлагаться. При этом в его состав должно входить достаточное количество воды, без включений антибиотиков, моющих средств и других подобных им веществ, которые могут замедлить процесс ферментации.
Простейшее устройство для получения биогаза в домашних условиях выглядит таким образом. На участке выкапывается большая яма. Внутрь нее укладываются бетонные кольца. Таким образом, чтобы получилась герметичная емкость. Поверх нее устанавливается металлический купол. Из емкости на поверхность выводятся трубы для отвода биогаза. Яма заполняется органикой. Проверенный на практике рецепт органического материала: смешать 3-4 тонны растительных отходов и 1,5-2 тонны навоза. Все это заливается водой до получения смеси 60-70% влажности.
Биогаз — смесь газов полученных в результате перепревания органики без доступа кислорода. Его достаточно легко получить в домашних условиях. На снимке достаточно производительная установка по производству биогаза
Вот еще несколько вариантов смесей для получения биогаза:
Коровий и конский навоз, смешанные в пропорциях 1:1.
Конский навоз, перемешанный с соломой или торфом.
Любой навоз с добавлением льняной костры в соотношении 7:3.
Коровий навоз, перемешанный с опилками в пропорции 7:3.
Конский навоз с добавлением любой листвы в соотношении 7:3.
Любой навоз с добавлением домашних отходов в пропорции 4:6.
Подготовленное сырье укладывается в емкость. При помощи змеевика его прогревают до температуры порядка 35С. В таких условиях без доступа воздуха запускается процесс брожения, за счет которого происходит дальнейший нагрев смеси и выделение биогаза. Газ по трубопроводу отводится из резервуара и поступает в накопитель. Такое биотопливо может использоваться для отопления, приготовления еды и других хозяйственных нужд.
Установки для производства биогаза достаточно просты. На рисунке представлены схемы двух очень простых, но, тем не менее, эффективных систем
Блок: 2/4 | Кол-во символов: 2953
Источник: https://aqua-rmnt.com/otoplenie/alt_otoplenie/biotoplivo-svoimi-rukami.html
Рекомендуем: Мужская мода 2020
Модная кожаная сумка и часы в подарок. Освободите свои карманы от ключей, телефонов и прочей мелочи. Лучшая цена для наших читателей на стильные мужские аксессуары. Жми на картинку прямо сейчас!

Схемы самодельных биогазовых установок
Простейшая схема биогазовой установки — это герметичная емкость — биореактор, в который сливается подготовленная жижа. Соответственно есть люк загрузки навоза и люк выгрузки переработанного сырья.
Простейшая схема биогазовой установки без «наворотов»
Емкость заполняется субстратом не полностью: 10-15% объема должно оставаться свободным для сбора газа. В крышку бака встраивается труба для отведения газа. Так как в полученном газе содержится довольно большое количество водяных паров, гореть в таком виде он не будет. Потому необходимо его для осушения пропустить через гидрозатвор. В этом нехитром устройстве большая часть водяного пара сконденсируется, и газ уже будет хорошо гореть. Потом газ желательно очистить от негорючего сероводорода и только потом его можно подавать в газгольдер — емкость для сбора газа. А оттуда уже можно разводить к потребителям: подавать на котел или газовую печь.
Большие промышленные установки размещают на поверхности. И это, в принципе, понятно — слишком велики объемы земельных работ. Но в небольших хозяйствах чашу бункера закапывают в землю. Это во-первых, позволяет снизить затраты на поддержание требуемой температуры, а во-вторых, на частном подворье и так достаточно всяких устройств.
Емкость можно взять готовую, или в вырытом котловане сделать из кирпича, бетона и т.д. Но придется в этом случае позаботиться о герметичности и непроходимости воздуха: процесс анаэробный — без доступа воздуха, потому необходимо создать непроницаемую для кислорода прослойку. Сооружение получается многослойным и изготовление такого бункера длительный и затратный процесс. Потому дешевле и проще закопать готовую емкость. Раньше это обязательно были металлические бочки, часто из нержавейки. Сегодня с появлением на рынке емкостей из ПВХ можно использовать их. Они химически нейтральны, имеют низкую теплопроводность, длительный срок эксплуатации, и стоят в разы дешевле нержавеек.
Биореактор не обязательно закапывать. Это очень неплохой вариант, и обслуживать его удобно. Но зимой придется еще дополнительные меры по утеплению принимать. А газ отводится в специальные мешки-газгольдеры
Но описанная выше биогазовая установка будет иметь малую производительность. Для активизации процесса переработки необходимо активное перемешивание массы, находящейся в бункере. В противном случае на поверхности или в толще субстрата образуется корка, которая замедляет процесс разложения, газа на выходе получается меньше. Перемешивание проводится любым доступным способом. Например, таким, как продемонстрировано в видео. Привод при этом можно сделать любой.
Есть еще один способ перемешивания слоев, но не механический — барбитация: вырабатываемый газ под давлением подают в нижнюю часть емкости с навозом. Поднимаясь вверх, пузырьки газа будут разбивать корку. Так как подается все тот же биогаз, то никаких изменений условий переработки не будет. Также этот газ нельзя считать расходом — он снова попадет в газгольдер.
Как говорилось выше, для хорошей производительности необходима повышенная температура. Чтобы не особенно тратиться на поддержание этой температуры необходимо позаботиться об утеплении. Какого типа теплоизолятор выбирать, конечно, дело ваше, но сегодня самый оптимальный — пенополистирол. Он не боится воды, не поражается грибками и грызунами, имеет длительный срок эксплуатации и отличные показатели по теплоизоляции.
Для увеличения температуры субстрата подойдет любая технология обогрева. Важно добиться требуемой температуры. От этого зависит эффективность установки
Формы биореактора могут быть разные, но чаще всего встречается цилиндрическая. Она неидеальна с точки зрения сложности перемешивания субстрата, но используется чаще, потому что у людей накоплен большой опыт построения подобных емкостей. А если такой цилиндр разделить перегородкой, то можно использовать их как два отдельных резервуара, в которых процесс смещен по времени. При этом в перегородку можно встроить нагревательный элемент, таким образом решив проблему поддержания температуры сразу в двух камерах.
Если обычный цилиндр разделить вертикальной перегородкой, получить можно две камеры для переработки
В самом простом варианте самодельные биогазовые установки — это прямоугольной формы яма, стенки которой сделаны из бетона, а для герметичности обработаны слоем стеклопластика и полиэфирной смолы. Такая емкость снабжается крышкой. Она крайне неудобна в эксплуатации: трудно реализуется и подогрев, перемешивание и отведение сбродившей массы, добиться полной переработки и высокой эффективности невозможно.
Биогазовая установка своими руками: чертежи установки траншейного типа
Чуть лучше обстоит дело с траншейными биогазовыми установками переработки навоза. Они имеют скошенные края, что облегчает загрузку свежего навоза. Если сделать дно под уклоном, то в одну сторону самотеком будет смещаться сбродившая масса и отбирать ее будет проще. В таких установках нужно предусмотреть теплоизоляцию не только стен, но и крышки. Подобная биогазовая установка своими руками реализуется несложно. Но полной переработки и максимального количества газа в ней не добиться. Даже при условии подогрева.
С основными техническими вопросами разбирались, и вы теперь знаете несколько способов того, как построить установку для получения биогаза из навоза. Остались технологические нюансы.
Блок: 2/6 | Кол-во символов: 5427
Источник: http://teplowood.ru/poluchenie-biogaza-iz-navoza.html
Основные преимущества
Преимуществ у использования биогаза есть немало.
Низкая стоимость, он стоит сегодня примерно как бензин, но в то же время он намного чище, что позволяет существенно сэкономить на ТО котлов, работающих на таком топливе.
Вы не будете зависеть от нефти, которая, как известно, есть не во всех странах.
Источник, из которого добывается биотопливо, возобновляется, в отличие от того же бензина. Нефть не бесконечна, рано или поздно она закончится, а вот перечисленные материалы, необходимые для производства биологического топлива, будут всегда.
Снижается количество вредных газов, которые выбрасываются в атмосферу. Если привести цифры, то это примерно 65% разницы.

Блок: 3/5 | Кол-во символов: 726
Источник: https://v-teplo.ru/biotoplivo-svoimi-rykami.html
Что может повлиять на изготовления биотоплива?
Что имеет значение для нас – тех, кто планирует изготовить биотопливо в домашних условиях – так это, в первую очередь, окружающая среда. То есть, чем выше температура, тем интенсивнее будут проистекать все химические реакции, и тем активнее будет выделяться газ. Именно по этой причине первое оборудование, производящее биотопливо в домашних условиях, было создано и применено в местности с теплым климатом. Но это не значит, что если погода холодная, то делать такое топливо нельзя – ведь конструкцию можно утеплить, обогревать горячей водой, чем, собственно, многие и занимаются сегодня.
Также на изготовление может повлиять сырье, которое обязано быстро разлагаться, иметь в себе много жидкости, никаких чистящих средств или других препаратов, способных повлиять на ферментацию, присутствовать не должно.
Как производится биотопливо
Многие интересуются, каким образом можно создать биотопливо своими руками и какие материалы можно при этом использовать. Давайте разберемся вместе, так как вариантов может быть несколько.
Биотопливо из навоза
Навоз по праву считается самым популярным типом топлива, который производится кустарными методами. Так что если у вас есть какая-либо живность, то было целесообразным приобрести соответствующее оборудование для производства биогаза. Такая покупка способна окупиться в течение двух-трех лет.
Максимальное количество тепла добывают именно из конского навоза. Вместе с тем, такой навоз порой трудно достать, так что может подойти какой-то иной – коровий, козий, свиной и так далее.
В большинстве случаев для отопления дома используются смеси, произведенные на базе навоза:
Навоз и листья в соотношении 7 к 3.
Навоз и солома.
Навоз и опилки – 7 к 3.
Навоз и костра изо льна – 7 к 3.
Коров и лошадей – 1 к 1.
Навоз и бытовые отходы – 4 к 6.
Как уже говорилось, технология подобного производства основывается на брожении, сама она осуществляется в специальных герметичных резервуарах при относительно высокой температуре. Ненужная вода в это время удаляется и освобождается биогаз, а его, в свою очередь, можно использовать не только для обогрева, но и при приготовлении еды.
Важно! Если применять биотопливо в котле, то потребуется регулировать горелку. Для чего? Чтобы эффективность горения оставалась прежней при том, что метана в биотопливе не так много, чем в привычном нам газе.

Применение древесного угля
Биотопливо в домашних условиях можете производить и из древесного угля, который необходим не только на природе при жарке шашлыка, как оказывается. Те, кто хоть единожды покупал такого рода уголь, отлично знают, что он стоит дорого. Но это не приговор, поскольку вы сможете уменьшить растраты, изготовив уголь самостоятельно. Потребуются лишь некоторые знания и «прямые» руки. В целом, для этого есть два способа.
Изготовление древесного угля в бочке
Для приготовления древесного угля вам потребуется двухсотлитровая металлическая бочка. В нижней ее части делаете штуцер, дабы в дальнейшем проводить принудительное нагнетание кислорода, к примеру, при помощи пылесоса.
Разводите в бочке небольшой костер, постепенно добавляя чурки. Дабы уголь услался поплотнее, время от времени встряхивайте его. Как только бочка будет заполнена дровами до половины, начинаете нагнетать кислород. После этого дыма станет меньше, а огонь будет гореть уже лучше. Вскоре бочка закрывается крышкой, все щели замазываются мокрой землей или раствором из глины.
Видео инструкция
Этот способ получения угля характеризуется тем, что при его использовании может появляться некоторое количество золы. Так что когда бочка полностью остынет, высыпаете все наружу, отсеиваете золу, а готовый уголь складываете в мешки.
Изготовление угля в яме
В большинстве случаев уголь жгут в лесу – это в разы удобнее, чем, скажем, на собственном участке. Но ввиду того, что в последнее время участились лесные пожары, необходимо тщательным образом продумать метод и способ жжения.
При выборе места позаботьтесь о том, чтобы рядом с ним находились большие запасы сушняка или старых деревьев, вместе с тем, процедура жжения угля не должна нанести вред окружающей природе. Для того чтобы приготовить пару мешков угля, нам потребуется яма глубиной в полметра и общим диаметром порядка 0.8 метра. Стенки этой ямы должны быть несколько скошены. Как видите, с этим вполне можно справиться собственноручно.
Дно ямы тщательно уплотняем и разжигаем на нем костер, используя для этого сухую бересту или тонкие ветки. После того, как огонь должным образом разгорится, добавляете в него заранее приготовленные дрова (они должны быть небольшого размера, до 30 сантиметров в длину). Если диаметр веток не превышает семь сантиметров, то распилить их можно и самому, не прибегая к посторонней помощи. Старайтесь укладывать дрова постепенно и, что главное, максимально плотно – обжегся один слой, добавляете другой и так далее. Те дрова, которые уже хорошо обгорели, поправляете заранее приготовленной палкой.
Чтобы дрова полностью выжигались, требуется около трех часов. Далее накрываете дрова сухими листьями, мхом и ветками, сверху насыпаете землю и все это аккуратно утрамбовываете. Дабы уголь окончательно остыл, требуется минимум два дня, по истечении который биотопливо в домашних условиях будет готово. Через два дня снимаете с ямы землю и все остальное, выгребаете древесный уголь, просеиваете его и упаковываете в мешки.
Если же вы не планируете производить древесный уголь дальше, то зарывайте яму таким образом, чтобы плодородный шар оказался на самом верху, сверху его обратно засыпаете листьями. Разумеется, описанная нами методика требует некоторых и физических, и финансовых затрат, но все они не идут ни в какое сравнение с покупкой уже готового древесного угля. Но есть и другой, не менее важный момент – все это будет сделано лично вами, только вашими силами.
Возможно вас так же заинтересует статья про альтернативные способы отопления частного дома
Биотопливо из рапса
Из рапсовых семян тоже можно производить биологическое топливо. Дабы вникнуть в такую процедуру, можете своими силами провести несложный химический опыт. Берете пять грамм каустической соли и пересыпаете ее (очень быстро, дабы в нее не попал воздух) в стеклянную емкость на два литра, в которой уже находится 200 грамм метанола. Образованную смесь тщательным образом перемешиваете, затем добавляете туда масло, нагретое до температуры 55 градусов.
Чтобы было удобно перемешивать, можете использовать в качестве емкости трехлитровую банку, которая плотно закрывается крышкой.
Важно! В крыше обязательно оставляете отверстие под блендер.
В течение двадцати минут перемешиваете смесь, используя низкие обороты блендера. Затем полученную смесь оставляете на один час при тех же 55 градусах, если же температура будет комнатной, то потребуется уже 24 часа. По истечении этого времени вы заметите, что на дне банки скопился гицерин, а все оставшееся пространство наполнено желтоватой жидкостью – это и будет наше биотопливо. Его необходимо профильтровать.
Видео

Итак, учитывая все перечисленные выше преимущества использования биотоплива в качестве альтернативы популярным сегодня типам топлива, можно уверенно говорить, что это достаточно целесообразное решение, к примеру, для фермера. И если вы ознакомитесь с тематической литературой, где более детально рассмотрены методы и схемы производства биотоплива, добавите к этому собственные знания и навыки, то у вас все получится.
И помните: сырье, используемое при работе, должно прекрасно разлагаться и содержать много жидкости. Получается, что навоз – это оптимальный вариант. Также в нем не должно быть никаких посторонних веществ.
Блок: 4/5 | Кол-во символов: 7675
Источник: https://v-teplo.ru/biotoplivo-svoimi-rykami.html
Ускоряем процесс
Для ускорения процесса брожения биомассы следует обеспечить ее подогрев. В летний период такая проблема не возникает, так как окружающей температуры воздуха достаточно для естественного процесса брожения. В зимний период не обойтись без подогрева, ведь для активного процесса брожения требуется температура от 38 °С. Для этого можно воспользоваться такими способами подогрева: электрические нагревательные элементы, подключение к системе отопления змеевик и расположить его под емкостью, обогревать реактор напрямую различными электрическими отопительным
Как сделать биотопливо самостоятельно — твердое, газообразное, жидкое
Здесь вы узнаете:
Как сделать биотопливо самостоятельно, интересная задача. Биотопливо бывает твердое, жидкое и газообразное. Преимуществ у биотоплива множество, но самое главное, что отходы его не загрязняют окружающую среду.
Что такое биотопливо
Энергия, скрывающаяся в растительной массе, является практически неиссякаемой, ведь ее источником служит наше солнце. Растения умеют использовать энергию солнца, перерабатывая ее для своего роста. В свою очередь, животные и птицы получают энергию, питаясь биомассой, при этом производят продукты жизнедеятельности. По определению, биотопливо — это горючее, получаемое из сырья растительного или животного происхождения, а также отходов жизнедеятельности и различных производств, связанных с обработкой биомассы.
Современные технологии позволяют получать биотопливо в трех видах: твердом, жидком и газообразном. Твердое горючее мы встречаем в жизни наиболее часто в виде пеллет и различных брикетов, получаемых методом прессования. Жидкое топливо – биодизель – в странах постсоветского пространства пока еще редкость, это обусловлено наличием большого количества ископаемых углеводородов по приемлемой цене. В то время как получать жидкое биотопливо из растительного масла достаточно дорого и технологически сложно.
Производство горючего биогаза гораздо проще и дешевле, вследствие чего набирает все большую популярность. Владельцы животноводческих и птицеферм все чаще задумываются о приобретении биогазовой установки, ведь в их распоряжении имеется огромное количество помета и навоза, что как нельзя лучше подходят для этой цели.
Перечислять здесь все виды растительного сырья для переработки в топливо, его источники и технологию производства нет смысла. Нас интересуют только те виды биотоплива, которые можно успешно получать в домашних условиях, не вкладывая больших денежных средств. Вот они:
биогаз, извлекаемый из продуктов жизнедеятельности домашних животных и птицы;
брикеты из различных отходов растительного происхождения;
древесный уголь.
Конечно, если очень постараться, то можно самостоятельно изготовить и пеллеты, и экодизель, и даже экобензин. Подобными вещами люди занимаются в качестве хобби, затрачивая на это годы своей жизни и зачастую немалые средства. Для широкого круга пользователей такие непростые технологии малодоступны, а потому рассматривать их мы не будем.
Преимущества биотоплива
Всем известно, что любое изобретение — это хорошо забытое старое. Так вот биотопливо — далеко не открытие нашего времени, так как его умели производить еще в Древнем Китае. В качестве исходного материала в то время использовали ботву растений, траву, различные отходы и навоз. Преимуществ у такого сырья очень много, так что стоит ознакомиться с основными из них.
Невысокая стоимость
На современном рынке биотопливо по стоимости равно бензину. Но оно более чистое и производит минимум вредных выбросов. При использовании такого топлива можно существенно снизить затраты на техническое обслуживание тех агрегатов, где оно используется.
Возобновляемые источники
Ферментация навоза в устройстве
Как известно, бензин получают из нефти, которая относится к невозобновляемым ресурсам. И, несмотря на то, что запасов нефти хватит еще не на одно десятилетие или даже столетие, она в итоге рано или поздно закончится. В свою очередь, биотопливо изготавливается из такого сырья, как:
навоз;
отходы культурных и диких растений;
сами растения в виде сои, рапса, кукурузы или тростника;
древесина и прочее.
Все они имеют свойство постоянно возобновляться.
Сокращение выбросов
В период сжигания ископаемое топливо (каменный уголь, природный газ, торф) производит значительное количество углекислого газа, который ученые называют парниковым. Использование нефти и угля повышает температуру атмосферы, что является одной из причин так называемого глобального потепления. Чтобы значительно уменьшить парниковый эффект, следует использовать биотопливо.
Проведенные исследования показали, что биологическое топливо существенно снижает выбросы парниковых газов до 65%.
Как известно из школьного курса ботаники, при выращивании растений из атмосферы частично поглощается оксид углерода, и происходит выделение кислорода в атмосферу. Это делает применение биотоплива еще более привлекательным.
Биотопливо — доступный и неисчерпаемый ресурс
Биотопливо — это используемые для получения тепловой энергии вещества биологического или животного происхождения.
Для производства биотоплива подходят как возобновляемые природные ресурсы, так и отходы, образующиеся в результате деятельности деревообрабатывающей, целлюлозно-бумажной промышленности и потребления человека.
В зависимости от целей и предназначения, биотопливо имеет различные агрегатные состояния: твёрдое, жидкое и газообразное.
Твёрдое
Твёрдое биотопливо на сегодняшний день держит пальму первенства как самый популярный вид альтернативного топлива.
Сырьём для производства твёрдого биотоплива служит биомасса, образующаяся из растительных остатков, стеблей и семян кукурузы, рапса, из соломы, опилок, щепы, хвои, листьев, а также сучки, ветки, кора, обрезки досок, бракованные части из дерева, навоз, торф и т. д. Биомассу прессуют в топливные гранулы (пеллеты) или брикетируют.
Энергетические леса, в состав которых входят быстрорастущие деревья и кустарниковые группы растений, позволяют поддерживать сырьевой баланс, обеспечивая производство биотоплива необходимым объёмом материала.

Быстрорастущие деревья сажают для использования их впоследствии в качестве сырья для производства биотоплива
Жидкое
В состав жидкого биотоплива входят спирты, эфиры, масла. Сырьём выступает та же биомасса, состоящая из растительных остатков, стеблей и семян кукурузы, рапса, сахарной свёклы и тростника, пшеницы, а также жмыха, выжимки, патоки и т.д.
Образование топлива происходит в результате спиртового брожения биологической массы с высоким содержанием крахмала и/или сахара, а также гидролизе. Образующийся в результате брожения раствор после очистки и дистилляции преобразуется в биоэтанол, биобутанол, биометанол, биодизель.

Простейшее устройство для анаэробного брожения
Газообразное
Газообразное биотопливо или биогаз образуется в результате анаэробного брожения (перепревания) органических веществ. Для производства биогаза используют метанообразующие, гидролизные или кислотообразующие бактерий.

Размещение экологически чистого производства
Наряду с общепринятой, используется и альтернативная классификация биотоплива по поколениям:
к первому поколению относится биотопливо, производимое из биологического сырья посредством брожения;
биотопливо второго поколения получают из неопасных отходов производства и потребления;
к третьему поколению относится производство биотоплива из растительных жиров, содержащихся в водорослях.
Способы изготовления своими руками
Существует множество вариантов производства биотоплива в домашних условиях. Эти варианты мы и рассмотрим.
Биотопливо из навоза
Биотопливо из навоза получается путем брожения органических отходов. Смесь помещается в специальный герметичный бункер на длительный срок. В результате испарения жидкости, выделяется газ, которым и можно воспользоваться при обогреве жилых помещений или для приготовления пищи и жидкое удобрение, которое является основой экологического земледелия.
Продукция, которая выращивается с использованием таких удобрений, является экологически чистой и ее продажная стоимость возрастает по сравнению с продуктами выращенными с использованием пестицидов и других химических удобрений.
Производство биогаза
Вторым продуктом, который мы получаем в результате брожения навоза, является газ.
Для получения газа из этого сырья используется:
навоз;
птичий помет;
стоки туалета;
пищевые отходы;
растительная масса;
Все сырье должно быть измельчено, иначе трубы, предназначенные для вывода отработанного сырья, могут засориться.
Получить газ можно и в домашних условиях. Для этого, необходимо приобрести газонепроницаемую емкость. Эта емкость должна быть герметичной, так как воздух не должен контактировать с полученным газом.
Затем необходимо поместить сырье (навоз) внутрь этой емкости, немного нагреть и подождать 5 дней. Затем, полученный газ собрать в емкость и применять по своему усмотрению. Устройство по изготовлению биогаза можно собрать самостоятельно, а можно приобрести у фирмы, специализирующейся по продаже этого оборудования.
Схемы самодельных биогазовых установок
Простейшая схема биогазовой установки — это герметичная емкость — биореактор, в который сливается подготовленная жижа. Соответственно есть люк загрузки навоза и люк выгрузки переработанного сырья.
Простейшая схема биогазовой установки без «наворотов»
Емкость заполняется субстратом не полностью: 10-15% объема должно оставаться свободным для сбора газа. В крышку бака встраивается труба для отведения газа. Так как в полученном газе содержится довольно большое количество водяных паров, гореть в таком виде он не будет. Потому необходимо его для осушения пропустить через гидрозатвор. В этом нехитром устройстве большая часть водяного пара сконденсируется, и газ уже будет хорошо гореть. Потом газ желательно очистить от негорючего сероводорода и только потом его можно подавать в газгольдер — емкость для сбора газа. А оттуда уже можно разводить к потребителям: подавать на котел или газовую печь.
Большие промышленные установки размещают на поверхности. И это, в принципе, понятно — слишком велики объемы земельных работ. Но в небольших хозяйствах чашу бункера закапывают в землю. Это во-первых, позволяет снизить затраты на поддержание требуемой температуры, а во-вторых, на частном подворье и так достаточно всяких устройств.
Емкость можно взять готовую, или в вырытом котловане сделать из кирпича, бетона и т.д. Но придется в этом случае позаботиться о герметичности и непроходимости воздуха: процесс анаэробный — без доступа воздуха, потому необходимо создать непроницаемую для кислорода прослойку. Сооружение получается многослойным и изготовление такого бункера длительный и затратный процесс. Потому дешевле и проще закопать готовую емкость. Раньше это обязательно были металлические бочки, часто из нержавейки. Сегодня с появлением на рынке емкостей из ПВХ можно использовать их. Они химически нейтральны, имеют низкую теплопроводность, длительный срок эксплуатации, и стоят в разы дешевле нержавеек.
Биореактор не обязательно закапывать. Это очень неплохой вариант, и обслуживать его удобно. Но зимой придется еще дополнительные меры по утеплению принимать. А газ отводится в специальные мешки-газгольдеры
Но описанная выше биогазовая установка будет иметь малую производительность. Для активизации процесса переработки необходимо активное перемешивание массы, находящейся в бункере. В противном случае на поверхности или в толще субстрата образуется корка, которая замедляет процесс разложения, газа на выходе получается меньше. Перемешивание проводится любым доступным способом. Например, таким, как продемонстрировано в видео. Привод при этом можно сделать любой.
Есть еще один способ перемешивания слоев, но не механический — барбитация: вырабатываемый газ под давлением подают в нижнюю часть емкости с навозом. Поднимаясь вверх, пузырьки газа будут разбивать корку. Так как подается все тот же биогаз, то никаких изменений условий переработки не будет. Также этот газ нельзя считать расходом — он снова попадет в газгольдер.
Как говорилось выше, для хорошей производительности необходима повышенная температура. Чтобы не особенно тратиться на поддержание этой температуры необходимо позаботиться об утеплении. Какого типа теплоизолятор выбирать, конечно, дело ваше, но сегодня самый оптимальный — пенополистирол. Он не боится воды, не поражается грибками и грызунами, имеет длительный срок эксплуатации и отличные показатели по теплоизоляции.
Для увеличения температуры субстрата подойдет любая технология обогрева. Важно добиться требуемой температуры. От этого зависит эффективность установки
Формы биореактора могут быть разные, но чаще всего встречается цилиндрическая. Она неидеальна с точки зрения сложности перемешивания субстрата, но используется чаще, потому что у людей накоплен большой опыт построения подобных емкостей. А если такой цилиндр разделить перегородкой, то можно использовать их как два отдельных резервуара, в которых процесс смещен по времени. При этом в перегородку можно встроить нагревательный элемент, таким образом решив проблему поддержания температуры сразу в двух камерах.
Если обычный цилиндр разделить вертикальной перегородкой, получить можно две камеры для переработки
В самом простом варианте самодельные биогазовые установки — это прямоугольной формы яма, стенки которой сделаны из бетона, а для герметичности обработаны слоем стеклопластика и полиэфирной смолы. Такая емкость снабжается крышкой. Она крайне неудобна в эксплуатации: трудно реализуется и подогрев, перемешивание и отведение сбродившей массы, добиться полной переработки и высокой эффективности невозможно.
Биогазовая установка своими руками: чертежи установки траншейного типа
Чуть лучше обстоит дело с траншейными биогазовыми установками переработки навоза. Они имеют скошенные края, что облегчает загрузку свежего навоза. Если сделать дно под уклоном, то в одну сторону самотеком будет смещаться сбродившая масса и отбирать ее будет проще. В таких установках нужно предусмотреть теплоизоляцию не только стен, но и крышки. Подобная биогазовая установка своими руками реализуется несложно. Но полной переработки и максимального количества газа в ней не добиться. Даже при условии подогрева.
С основными техническими вопросами разбирались, и вы теперь знаете несколько способов того, как построить установку для получения биогаза из навоза. Остались технологические нюансы.
Уголь для создания биогаза
Для создания биотоплива может пригодиться и древесный уголь, тот самый уголь, без которого нам не обойтись на природе при жарке овощей и шашлыка. Его можно приобрести в магазине, а можно и сделать самому.
Уголь в домашних условиях можно изготовить 2 способами:
в бочке;
в яме;
Рассмотрим каждый способ по отдельности. И после этого вы сможете делать уголь самостоятельно.
Для изготовления древесного угля в бочке вам понадобится, собственно говоря, бочка объемом 200 литров. Внизу бочки делаем штуцер для нагнетания кислорода. Затем в бочке разводим костер, постепенно добавляя поленья.
Когда бочка будет наполовину наполнена дровами, начинаем нагнетать кислород. Для этого, можно воспользоваться пылесосом. После этого, количество дыма уменьшится, а огонь будет гореть лучше. Когда поленья немного прогорят, необходимо закрыть бочку крышкой, а имеющиеся щели замазать мокрой глиной или землей. Ожидаем до полного остывания бочки и древесный уголь готов.
Для изготовления угля в яме нам необходимо выкопать яму, диаметр которой будет равен 0,8 м со скошенными стенками, и разжечь в ней костер. Но прежде, чем разжигать костер, возьмите достаточное количество поленьев, сушняка, веток деревьев из которых вы будете получать уголь.
Дрова в костер укладывайте плотно и постепенно по слоям, один за другим. Дождитесь полного выжигания дров (на это уйдет порядка 3 часов), далее накрывайте поленья мхом или сухими листьями, присыпьте землей и все хорошенько утрамбуйте. Спустя 2 дня уголь будет готов.
Рапсовое биотопливо
Из семян рапса поступивших в маслобойню получают масло и шрот. Далее, это масло поступает в специальную установку, где в результате различных химических реакций из рапсового масла получают метиловый эфир – биодизель.
Перед использованием, его необходимо профильтровать. Этот вид дизеля отличается лучшей воспламеняемостью по сравнению с обычным дизельным топливом.
Жжение древесного угля

Когда говорим – древесный уголь, то сразу представляем себе отдых на природе, шашлыки, барбекю. Приятный дымок, мерцающие огоньки в шашлычнице! Однако применение древесного угля не ограничивается только приготовлением мяса, он необходим в кузнечном деле, литейных работах, медицине, для фильтрации питьевой воды и даже для изготовления пороха и для домашних нужд.
Кому приходилось иметь дело с древесным углем, знают, что его покупка стоит немалых денег, и они частенько задумываются о том, как можно его получить самостоятельно в домашних или полевых условиях, собственноручно – своими, очень умелыми руками. Действительно, это возможно! Причем есть два наиболее распространенных способа – производство данного биотоплива в яме или в металлической бочке.
Способ изготовления угля в яме

Обычно жжение угля проводят в лесу, что удобнее, чем в домашних условиях, но в связи с повсеместными пожарами в лесах, о месте и времени проведения работ нужно хорошо подумать.
Выбирается место рядом с большим запасом сушняка или поваленным деревом, причем такое, чтобы не повредить окружающую растительность. Для того чтобы получить два мешка угля достаточно выкопать яму глубиной 50 см и диаметром 75-80 см с немного скошенными стенками. Это также несложно выполнить своими руками.
На уплотненном дне ямы руками разводится небольшой костер из сухой бересты и мелких веток, и когда огонь хорошо разгорится, на него укладываются заготовленные дрова небольшого размера, примерно до 30 см длиной. Если выбирать ветки диаметром около 7 см, то с распилом можно вполне справиться своими силами, без помощника. Дрова укладываются плотно и постепенно, по мере обжига каждого слоя. Хорошо обгоревшие дрова можно поправить длинной палкой.

Для полного выжига в таких условиях достаточно 3-х часов. Затем угли укрываются мхом, сухими листьями или травой и засыпаются землей, которую плотно утрамбовывают. Чтобы уголь достаточно остыл, потребуется еще двое суток, после чего твердое биотопливо будет готово. По истечении этого времени с ямы снимается слой земли, уголь выгребается, просеивается и упаковывается в мешки.
Если новая закладка дров не делается, то яма засыпается таким образом, чтобы плодородный слой земли оказался на поверхности, все также укрывается листвой. Конечно такое производство угля требует некоторых материальных и физических затрат, однако это намного дешевле стоимости его покупки, да еще присутствует моральный аспект – все достигнуто своими стараниями и сделано собственными руками.
Способ изготовления угля в бочке на собственной территории
Для того, чтобы получить твердое биотопливо в домашних условиях, а именно древесный уголь, используется толстостенная металлическая бочка емкостью 200 литров. Внизу необходимо сделать штуцер для принудительного нагнетания воздуха бытовым пылесосом.
Точно так же, как и в яме, на дне бочки разводится небольшой костер, а затем постепенно добавляются небольшие чурки. Для более плотной укладки дров бочку можно периодически потряхивать. После подачи воздуха дрова будут менее дымить и хорошо охватятся пламенем. Подачу воздуха снизу нужно начинать только после наполнения бочки дровами примерно наполовину. Также периодически нужно поправлять угли шестом и не забывать о технике безопасности, работая в «горячих» условиях.

Для продолжения процесса жжения угля без доступа воздуха следует укрыть бочку крышкой и замазать все щели раствором земли с водой. Если нет «родной» крышки, то ее следует сделать из какого-либо куска железа.
Нужно учесть, что при таком методе работы в домашних, зачастую неприспособленных условиях, образуется какое-то количество брака и золы, но в разумных пределах. После окончательного остывания бочки ее переворачивают, а готовый уголь просеивают и фасуют. Вот такое производство, которое можно осилить своими руками.
С первого раза может и не получится качественный уголь, но терпение и труд – все перетрут! Главное, чтобы с соседями не поругаться из-за сильного задымления.
Твердое биотопливо — пеллеты
В последнее время очень много ходит различных слухов или даже своеобразных «легенд» о том, что одним из наиболее перспективных и высокорентабельных видов малого бизнеса может стать производство топливных пеллет – особого вида биологического топлива. Давайте внимательнее глянем на достоинства твердого гранулированного топлива и на процесс его получения.
Для чего и как производят топливные пеллеты
Лесозаготовки, деревообрабатывающие предприятия, сельскохозяйственные комплексы, некоторые другие производственные линии обязательно выдают, помимо основной продукции, очень большое количество древесных или иных растительных отходов, которые, казалось бы, уже не имеют никакой практической ценности. Еще не та дано они попросту сжигались, выбрасывая дым атмосферу, или даже бесхозяйственно разлагались огромными «терриконами». Но ведь в них заложен огромный энергетический потенциал! Если эти отходы привести в состояние, удобное для использования в виде топлива, то, наряду с решением проблемы утилизации, можно ещё и прибыль получить! Именно на этих принципах и базируется производство твердого биотоплива – пеллет.
По сути – это спрессованные гранулы цилиндрической формы, имеющие диаметр от 4 ÷ 5 и до 9 ÷ 10 мм, и длину примерно 15 ÷ 50 мм. Такая форма выпуска очень удобна – гранулы легко фасуются в мешки, их несложно транспортировать, они отлично подходят для автоматической подачи топлива в твёрдотопливные котлы, например, с помощью шнекового загрузчика.
Пеллеты прессуются и из отходов натуральной древесины, и из коры, веток, хвои, сухих листьев и других побочных продуктов лесозаготовок. Получают их из соломы, лузги, жмыха, а в некоторых случаях сырьем служит даже куриный помет. На производстве пеллет пускают торф – именно в такой форме у него достигается максимальная теплоотдача при сгорании.
Безусловно, разное сырьедает и различные характеристики получаемых пеллет – по их энергоотдаче, зольности (количеству остающегося несгораемого компонента), влажности, плотности, цене. Чем выше качество, тем меньше хлопот с отопительными приборами, тем выше КПД системы отопления.
Некоторые пеллеты можно использовать не только в виде топлива, но и как удобрение или состав для мульчирования почвы. Тем не менее основное их предназначение, безусловно – топливо для котлов, и здесь у них немало выраженных преимуществ перед другими видами твердого топлива. Так, например, это абсолютно чистый вид топлива с точки зрения экологии. В процессе производства пеллет не используется никаких химических добавок или формовочных смесей.
По своей удельной калорийности (в объемном отношении) пеллеты оставляют позади все виды дров и угля. Хранение же такого топлива не требует больших площадей или создания каких-либо особых условий. В спрессованной древесине, в отличие от опилок, никогда не начинается процессов гниения или прения, так что риска самовоспламенения такого биотоплива нет.
Теперь к вопросу производства пеллет. По сути, весь цикл просто и понятно изображен на схеме (показано сельскохозяйственное сырье, но в равной мере это относится и к любым древесным отходам):
В первую очередь отходы проходят стадию дробления (обычно до размеров щепы до 50 мм длиной и 2 ÷ 3 мм толщиной). Затем следует процедура сушки – необходимо, чтобы остаточная влажность не превышала 12%. Если есть необходимость, то щепу дробят в еще более мелкую фракцию, доводя ее состояние почти до уровня древесной муки. Оптимальным считается, если размер частиц, поступающих на линию прессования пеллет, будет в пределах 4 мм.
Прежде чем сырьепопадет в грануляторы, его слегка пропаривают или кратковременно погружают в воду. И, наконец, на линии прессовки пеллет эта «древесная мука» продавливается через калибровочные отверстия специальной матрицы, имеющие конусную форму. Такая конфигурация каналов способствует максимальному сжатию измельченной древесины с, естественно, резким ее нагревом. При этом имеющееся в любой целлюлозосодержащей структуре вещество лигнин надежно «склеивает» все мельчайшие частицы, создавая очень плотную и прочную гранулу.
На выходе из матрицы полученные «колбаски» срезаются специальным ножом, что дает цилиндрические гранулы нужной длины. Они поступают в бункер, а оттуда – в приемник готовых пеллет. По сути, осталось только охладить готовые гранулы и расфасовать по мешкам.
Матрицы могут быть цилиндрическими или плоскими. Первые — более производительные, используются в основном в мощных промышленных установках. На небольших грануляторах, которые чаще используются в индивидуальном хозяйстве, обычно устанавливаются плоские.
Биотопливо в домашних условиях — учимся делать биогаз и биодизель
Экология потребления.Наука и техника: Все мы знаем, что все старое рано или поздно возвращается, наша жизнь – это спираль, ретроспективная эволюция и тому подобное. То же самое можно сказать и о биогазе – ведь это не современное изобретение, ведь биотопливо добывалось еще древними китайцами. Давайте же вместе разберемся, каким образом изготовить биотопливо в домашних условиях.
Что такое биогаз?
Под биогазом подразумевается «коктейль» из газов, которую получают посредством прения органических веществ без какого-либо доступа кислорода. К роли материала, из которого делают такое топливо, может выступать обычный навоз, трава, ботва, другого рода отходы. Согласитесь, практически все мы уверены, что навоз может быть лишь удобрением, а о том, что из него можно сделать топливо для обогрева теплиц, хозяйственных и жилых помещений, мы даже не слышали.
Вот как приблизительно выглядит биотопливо с химической точки зрения:

Метан.

Углекислый газ.

Примеси иных газов, к примеру, сероводорода.

Если переработать 1 килограмм органики, то можно получить до 0.5 килограмма биотоплива.
Основные приемущества
Преимуществ у использования биогаза есть немало.

Низкая стоимость, он стоит сегодня примерно как бензин, но в то же время он намного чище, что позволяет существенно сэкономить на ТО котлов, работающих на таком топливе.

Вы не будете зависеть от нефти, которая, как известно, есть не во всех странах.

Источник, из которого добывается биотопливо, возобновляется, в отличие от того же бензина. Нефть не бесконечна, рано или поздно она закончится, а вот перечисленные материалы, необходимые для производства биологического топлива, будут всегда.

Снижается количество вредных газов, которые выбрасываются в атмосферу. Если привести цифры, то это примерно 65% разницы.

Что может повлиять на изготовления биотоплива?
Что имеет значение для нас – тех, кто планирует изготовить биотопливо в домашних условиях – так это, в первую очередь, окружающая среда. То есть, чем выше температура, тем интенсивнее будут проистекать все химические реакции, и тем активнее будет выделяться газ. Именно по этой причине первое оборудование, производящее биотопливо в домашних условиях, было создано и применено в местности с теплым климатом. Но это не значит, что если погода холодная, то делать такое топливо нельзя – ведь конструкцию можно утеплить, обогревать горячей водой, чем, собственно, многие и занимаются сегодня.
Также на изготовление может повлиять сырье, которое обязано быстро разлагаться, иметь в себе много жидкости, никаких чистящих средств или других препаратов, способных повлиять на ферментацию, присутствовать не должно.
Как производится биотопливо
Многие интересуются, каким образом можно создать биотопливо своими руками и какие материалы можно при этом использовать. Давайте разберемся вместе, так как вариантов может быть несколько.
Биотопливо из навоза
Навоз по праву считается самым популярным типом топлива, который производится кустарными методами. Так что если у вас есть какая-либо живность, то было целесообразным приобрести соответствующее оборудование для производства биогаза. Такая покупка способна окупиться в течение двух-трех лет.
Максимальное количество тепла добывают именно из конского навоза. Вместе с тем, такой навоз порой трудно достать, так что может подойти какой-то иной – коровий, козий, свиной и так далее.
В большинстве случаев для отопления дома используются смеси, произведенные на базе навоза:

Навоз и листья в соотношении 7 к 3.

Навоз и солома.

Навоз и опилки – 7 к 3.

Навоз и костра изо льна – 7 к 3.

Коров и лошадей – 1 к 1.

Навоз и бытовые отходы – 4 к 6.

Как уже говорилось, технология подобного производства основывается на брожении, сама она осуществляется в специальных герметичных резервуарах при относительно высокой температуре. Ненужная вода в это время удаляется и освобождается биогаз, а его, в свою очередь, можно использовать не только для обогрева, но и при приготовлении еды.

Важно! Если применять биотопливо в котле, то потребуется регулировать горелку. Для чего? Чтобы эффективность горения оставалась прежней при том, что метана в биотопливе не так много, чем в привычном нам газе.

Применение древесного угля
Биотопливо в домашних условиях можете производить и из древесного угля, который необходим не только на природе при жарке шашлыка, как оказывается. Те, кто хоть единожды покупал такого рода уголь, отлично знают, что он стоит дорого. Но это не приговор, поскольку вы сможете уменьшить растраты, изготовив уголь самостоятельно. Потребуются лишь некоторые знания и «прямые» руки. В целом, для этого есть два способа.
Изготовление древесного угля в бочке
Для приготовления древесного угля вам потребуется двухсотлитровая металлическая бочка. В нижней ее части делаете штуцер, дабы в дальнейшем проводить принудительное нагнетание кислорода, к примеру, при помощи пылесоса.
Разводите в бочке небольшой костер, постепенно добавляя чурки. Дабы уголь услался поплотнее, время от времени встряхивайте его. Как только бочка будет заполнена дровами до половины, начинаете нагнетать кислород. После этого дыма станет меньше, а огонь будет гореть уже лучше. Вскоре бочка закрывается крышкой, все щели замазываются мокрой землей или раствором из глины.
Видео инструкция.Подписывайтесь на наш youtube канал Эконет.ру https://www.youtube.com/channel/UCXd71u0w04qcwk32c8kY2BA/videos
Этот способ получения угля характеризуется тем, что при его использовании может появляться некоторое количество золы. Так что когда бочка полностью остынет, высыпаете все наружу, отсеиваете золу, а готовый уголь складываете в мешки.
Изготовление угля в яме
В большинстве случаев уголь жгут в лесу – это в разы удобнее, чем, скажем, на собственном участке. Но ввиду того, что в последнее время участились лесные пожары, необходимо тщательным образом продумать метод и способ жжения.
При выборе места позаботьтесь о том, чтобы рядом с ним находились большие запасы сушняка или старых деревьев, вместе с тем, процедура жжения угля не должна нанести вред окружающей природе. Для того чтобы приготовить пару мешков угля, нам потребуется яма глубиной в полметра и общим диаметром порядка 0.8 метра. Стенки этой ямы должны быть несколько скошены. Как видите, с этим вполне можно справиться собственноручно.
Дно ямы тщательно уплотняем и разжигаем на нем костер, используя для этого сухую бересту или тонкие ветки. После того, как огонь должным образом разгорится, добавляете в него заранее приготовленные дрова (они должны быть небольшого размера, до 30 сантиметров в длину). Если диаметр веток не превышает семь сантиметров, то распилить их можно и самому, не прибегая к посторонней помощи. Старайтесь укладывать дрова постепенно и, что главное, максимально плотно – обжегся один слой, добавляете другой и так далее. Те дрова, которые уже хорошо обгорели, поправляете заранее приготовленной палкой.
Чтобы дрова полностью выжигались, требуется около трех часов. Далее накрываете дрова сухими листьями, мхом и ветками, сверху насыпаете землю и все это аккуратно утрамбовываете. Дабы уголь окончательно остыл, требуется минимум два дня, по истечении который биотопливо в домашних условиях будет готово. Через два дня снимаете с ямы землю и все остальное, выгребаете древесный уголь, просеиваете его и упаковываете в мешки.
Если же вы не планируете производить древесный уголь дальше, то зарывайте яму таким образом, чтобы плодородный шар оказался на самом верху, сверху его обратно засыпаете листьями. Разумеется, описанная нами методика требует некоторых и физических, и финансовых затрат, но все они не идут ни в какое сравнение с покупкой уже готового древесного угля. Но есть и другой, не менее важный момент – все это будет сделано лично вами, только вашими силами.
Биотопливо из рапса
Из рапсовых семян тоже можно производить биологическое топливо. Дабы вникнуть в такую процедуру, можете своими силами провести несложный химический опыт. Берете пять грамм каустической соли и пересыпаете ее (очень быстро, дабы в нее не попал воздух) в стеклянную емкость на два литра, в которой уже находится 200 грамм метанола. Образованную смесь тщательным образом перемешиваете, затем добавляете туда масло, нагретое до температуры 55 градусов.
Чтобы было удобно перемешивать, можете использовать в качестве емкости трехлитровую банку, которая плотно закрывается крышкой.

Важно! В крыше обязательно оставляете отверстие под блендер.

В течение двадцати минут перемешиваете смесь, используя низкие обороты блендера. Затем полученную смесь оставляете на один час при тех же 55 градусах, если же температура будет комнатной, то потребуется уже 24 часа. По истечении этого времени вы заметите, что на дне банки скопился гицерин, а все оставшееся пространство наполнено желтоватой жидкостью – это и будет наше биотопливо. Его необходимо профильтровать.
Подписывайтесь на наш youtube канал Эконет.ру https://www.youtube.com/channel/UCXd71u0w04qcwk32c8kY2BA/videos
Видео
В качестве заключения
Итак, учитывая все перечисленные выше преимущества использования биотоплива в качестве альтернативы популярным сегодня типам топлива, можно уверенно говорить, что это достаточно целесообразное решение, к примеру, для фермера. И если вы ознакомитесь с тематической литературой, где более детально рассмотрены методы и схемы производства биотоплива, добавите к этому собственные знания и навыки, то у вас все получится.
И помните: сырье, используемое при работе, должно прекрасно разлагаться и содержать много жидкости. Получается, что навоз – это оптимальный вариант. Также в нем не должно быть никаких посторонних веществ. опубликовано econet.ru
P.S. И помните, всего лишь изменяя свое потребление — мы вместе изменяем мир! © econet
Биотопливо в домашних условиях, своими руками
Биотопливо в домашних условиях – это возможно? Вполне!
Какие виды биотоплива наиболее востребованы
Фактически самостоятельно можно получить любой вариант биотоплива, начиная от древесного угля и заканчивая биодизелем. Однако, производство жидкого биотоплива связано с определенными проблемами. Во-первых, для его получения требуется растительное масло (рапсовое, льняное и так далее). Большинство хозяйств не располагают собственными источниками такого сырья. Кроме того, производство биодизеля связано с работой с отравляющими веществами (к примеру, с метанолом), что делает его опасным для окружающих. Да и небольшая ошибка в технологическом процессе может привести к фатальной потере качества получаемого биотоплива.
В настоящее время наибольший интерес для тех, кто заинтересован в энергетической автономии и желает производить биотопливо самостоятельно, представляет биогаз. Устройство для получения биогаза достаточно несложно соорудить собственными руками, а получаемого продукта с лихвой хватает для обеспечения собственных нужд и потребностей в тепле и электроэнергии, особенно, если речь идет о животноводческом или растениеводческом хозяйстве.
Следующим по востребованности за биогазом идет твердое топливо – брикеты из органического сырья, пеллеты и так далее. При этом на данный момент брикеты более популярны, так как применение пеллет требует специфического оборудования для сжигания топлива, которое еще не вошло в обиход повсеместно, как, к примеру, стандартные твердотопливные котлы или печи.
Из чего изготавливают биотопливо собственными руками
Для изготовления жидкого биотоплива используются различные масла органического происхождения в сочетании со спиртовыми добавками. Также для получения качественного биодизеля применяют щелочи. Учитывая специфичность используемых веществ, при изготовлении биодизеля приходится применять особые меры предосторожности. Также определенные меры предосторожности требуются при хранении этих веществ.
Для получения биогаза используются разнообразные органические отходы. На первом месте стоят жидкие органические отходы, являющиеся побочным продуктом животноводства (навоз и так далее). При наличии животноводческого хозяйства сырья для полной загрузки биогазовой установки достаточно. Если же собственного животноводческого или растениеводческого хозяйства нет, то следует рассмотреть варианты приобретения сырья для установки. Актуально, если поставщики сырья располагаются неподалеку, если же сырье приходится возить издалека, биогазовая установка становится нерентабельной.
Для получения брикетов или пеллет чаще всего используются различные древесные отходы (опилки, кора, щепа и так далее), а также торф, бумагу и так далее. Брикеты обычно получают с помощью специальных прессов. Бытовой пресс можно приобрести в специализированных магазинах или через Интернет. Есть варианты изготовить пресс своими руками. Инструкции можно взять из Интернета.
Еще одним вариантом биотоплива является древесный уголь. Его применяют для мангалов, печей для барбекю, а также для фильтрования воды и так далее. Древесный уголь получают путем обжига древесины в ямах или бочках.
Биогаз – полноценное топливо из отходов
Всем известно, что новое – это хорошо забытое старое. Так вот, биогаз – не открытие нашего времени, а газообразное биотопливо, которое умели добывать еще в Древнем Китае. Так что это такое – биогаз и как его можно получить своими усилиями?
Биогаз – это смесь газов, получаемая за счет перепревания органики без доступа воздуха. В качестве исходного материала можно использовать навоз, ботву культурных растений, траву или какие-либо отходы. Как правило, навоз используют как удобрение, и мало кто знает, что он может пригодиться для получения биотоплива, с помощью которого вполне можно отапливать жилые помещения, теплицы, а также готовить пищу.
Примерный состав биогаза: метан CH₄, углекислый газ СО₂, примеси других газов, например, сероводород H₂S , причем удельный вес метана может достигать до 70%. С 1 кг органического вещества можно получить около 0,5 кг биогаза.
Какие факторы влияют на производство?
Во-первых, это окружающая среда. Чем теплее, тем активнее происходит реакция разложения органических веществ и выделение газа. Недаром первые установки по производству такого биотоплива, как биогаз, были задействованы в регионах с теплым климатом. Несмотря на это, при достаточном утеплении биогазовых установок и использовании подогретой воды, вполне возможно возводить их в более суровых климатических условиях, что и успешно осуществляется в настоящее время.
Во-вторых, сырье. Оно должно легко разлагаться и содержать в своем составе большое количество воды, без включений моющих средств, антибиотиков и других веществ, способных замедлить процесс ферментации.
Биоустановка от Юрия Давыдова
Изобретатель из Липецкой области соорудил своими умелыми руками устройство, позволяющее добывать «голубое биотопливо» в домашних владениях. Недостатка в сырье не было, так как у него самого и у соседей было вдоволь скота, и, естественно, навоза.
Что он придумал? Своими собственными руками вырыл огромную яму, уложил в нее бетонные кольца и накрыл ее конструкцией из железа в виде купола и массой около одной тонны. Из этой емкости вывел трубы, а затем наполнил яму органикой. Через несколько дней он смог на полученном биогазе готовить еду скотине и отапливать баню. Позднее провели газ в дом для домашних нужд.
Рекомендуемый состав сырья для переработки
Для этой цели 1,5 – 2 тонны навоза и 3 – 4 тонны растительных отходов заливают водой до достижения 60-70%-ной влажности смеси. Полученную смесь закладывают в резервуар и нагревают с помощью змеевика до 35 градусов Цельсия. В таких условиях смесь начинает бродить без доступа воздуха и нагреваться до более высокой температуры, что и способствует протеканию реакции выделения газов. Газ по специальным трубкам отводится из ямы и используется по назначению. Конструкция установки, выполненной руками мастера, хорошо видна на приведенной схеме.
Самодельная установка для получения биогаза :
Жжение древесного угля – это трудно?
Когда говорим – древесный уголь, то сразу представляем себе отдых на природе, шашлыки, барбекю. Приятный дымок, мерцающие огоньки в шашлычнице! Однако применение древесного угля не ограничивается только приготовлением мяса, он необходим в кузнечном деле, литейных работах, медицине, для фильтрации питьевой воды и даже для изготовления пороха и для домашних нужд.
Кому приходилось иметь дело с древесным углем, знают, что его покупка стоит немалых денег, и они частенько задумываются о том, как можно его получить самостоятельно в домашних или полевых условиях, собственноручно – своими, очень умелыми руками. Действительно, это возможно! Причем есть два наиболее распространенных способа – производство данного биотоплива в яме или в металлической бочке.
Способ изготовления угля в яме
Обычно жжение угля проводят в лесу, что удобнее, чем в домашних условиях, но в связи с повсеместными пожарами в лесах, о месте и времени проведения работ нужно хорошо подумать.
Выбирается место рядом с большим запасом сушняка или поваленным деревом, причем такое, чтобы не повредить окружающую растительность. Для того чтобы получить два мешка угля достаточно выкопать яму глубиной 50 см и диаметром 75-80 см с немного скошенными стенками. Это также несложно выполнить своими руками.
На уплотненном дне ямы руками разводится небольшой костер из сухой бересты и мелких веток, и когда огонь хорошо разгорится, на него укладываются заготовленные дрова небольшого размера, примерно до 30 см длиной. Если выбирать ветки диаметром около 7 см, то с распилом можно вполне справиться своими силами, без помощника. Дрова укладываются плотно и постепенно, по мере обжига каждого слоя. Хорошо обгоревшие дрова можно поправить длинной палкой.
Для полного выжига в таких условиях достаточно 3-х часов. Затем угли укрываются мхом, сухими листьями или травой и засыпаются землей, которую плотно утрамбовывают. Чтобы уголь достаточно остыл, потребуется еще двое суток, после чего твердое биотопливо будет готово. По истечении этого времени с ямы снимается слой земли, уголь выгребается, просеивается и упаковывается в мешки.
Если новая закладка дров не делается, то яма засыпается таким образом, чтобы плодородный слой земли оказался на поверхности, все также укрывается листвой. Конечно такое производство угля требует некоторых материальных и физических затрат, однако это намного дешевле стоимости его покупки, да еще присутствует моральный аспект – все достигнуто своими стараниями и сделано собственными руками.
Способ изготовления угля в бочке на собственной территории
Для того, чтобы получить твердое биотопливо в домашних условиях, а именно древесный уголь, используется толстостенная металлическая бочка емкостью 200 литров. Внизу необходимо сделать штуцер для принудительного нагнетания воздуха бытовым пылесосом.
Точно так же, как и в яме, на дне бочки разводится небольшой костер, а затем постепенно добавляются небольшие чурки. Для более плотной укладки дров бочку можно периодически потряхивать. После подачи воздуха дрова будут менее дымить и хорошо охватятся пламенем. Подачу воздуха снизу нужно начинать только после наполнения бочки дровами примерно наполовину. Также периодически нужно поправлять угли шестом и не забывать о технике безопасности, работая в «горячих» условиях.
Для продолжения процесса жжения угля без доступа воздуха следует укрыть бочку крышкой и замазать все щели раствором земли с водой. Если нет «родной» крышки, то ее следует сделать из какого-либо куска железа.
Нужно учесть, что при таком методе работы в домашних, зачастую неприспособленных условиях, образуется какое-то количество брака и золы, но в разумных пределах. После окончательного остывания бочки ее переворачивают, а готовый уголь просеивают и фасуют. Вот такое производство, которое можно осилить своими руками.
С первого раза может и не получится качественный уголь, но терпение и труд – все перетрут! Главное, чтобы с соседями не поругаться из-за сильного задымления.
Как изготовить оборудование для производства биотоплива
Чаще всего приспособления и оборудование для производства любого вида биотоплива своими руками изготавливается из подручных материалов. Для изготовления устройства выбранного типа рекомендуется обратиться к Интернету – в Интернете достаточно схем, чертежей и примеров пошагового изготовления подобных установок, начиная от простейших и заканчивая сложными устройствами, которые способны обеспечить тепловой и электрической энергией целое хозяйство. Оптимально не просто изучить предлагаемую техническую документацию, но и связаться с автором, уточнить – как работает устройство, долго ли оно работает, были ли проблемы в эксплуатации, поломки и так далее.
Лучше всего начать с изготовления самого простого – фактически пробного – устройства, чтобы определиться: действительно ли вам это нужно. Или, возможно, оптимальным вариантом именно для вас будет приобрести установку заводского производства.
О.Баратова
Как работает биогазовая установка :
Биотопливо, от этанола до биодизеля, факты и информация

Прочитать подпись
Шведский город Кристианстад использует биогаз для выработки электроэнергии и тепла, а также для заправки автомобилей, городских мусоровозов и автобусов. Два его нефтеперерабатывающих завода производят достаточно биотоплива, чтобы заменить 1,1 миллиона галлонов бензина каждый год.
Ссылка
Многообещающие, но иногда противоречивые альтернативные виды топлива предлагают путь вдали от своих аналогов на основе ископаемого топлива.
Биотопливо существует дольше, чем автомобили, но дешевый бензин и дизельное топливо долгое время держали их в стороне. Скачки цен на нефть, а теперь и глобальные усилия по предотвращению наихудших последствий изменения климата, придали новую актуальность поиску экологически чистых возобновляемых источников топлива.
На наши автомобильные путешествия, авиаперелеты и морские перевозки приходится почти четверть мировых выбросов парниковых газов, и сегодня транспорт по-прежнему сильно зависит от ископаемого топлива.Идея биотоплива состоит в том, чтобы заменить традиционные виды топлива топливом, изготовленным из растительного сырья или другого возобновляемого сырья.
Но концепция использования сельскохозяйственных угодий для производства топлива вместо продуктов питания сопряжена со своими проблемами, и решения, основанные на отходах или другом сырье, еще не могут конкурировать по цене и масштабу с традиционными видами топлива. Мировое производство биотоплива должно утроиться к 2030 году, чтобы достичь целей Международного энергетического агентства по обеспечению устойчивого роста.
Скрытые затраты на превращение еды в топливо
Типы и способы использования биотоплива
.
Биотопливо — Типы биотоплива
Биотопливо, как и ископаемое топливо, бывает разных форм и удовлетворяет ряд различных энергетических потребностей. Класс биотоплива подразделяется на два поколения, каждое из которых содержит ряд различных видов топлива, которые будут рассмотрены в этой статье.
Биотопливо первого поколения
Биотопливо первого поколения производится из сахара, крахмала или растительного масла. Они отличаются от «биотоплива второго поколения» тем, что их сырье (растительный или водорослевой материал, из которого они производятся) не является экологически чистым / экологически чистым или, при использовании в больших количествах, окажет большое влияние на снабжение продовольствием.Биотопливо первого поколения является «оригинальным» биотопливом и составляет большинство видов биотоплива, используемых в настоящее время.
Биотопливо второго поколения
Биотопливо второго поколения «экологичнее», поскольку оно производится из экологически безопасного сырья. При таком использовании термин «устойчивый» определяется наличием сырья, влиянием его использования на выбросы парниковых газов, его влиянием на биоразнообразие и его влиянием на землепользование (вода, продовольствие и т. Д.).). На данный момент большинство видов топлива второго поколения недостаточно развиты и не широко доступны для использования.
Таблица биотоплива
Эта таблица разбивает биотопливо по поколениям, а затем исследует их использование, плотность энергии и воздействие парниковых газов. Конкретные виды биотоплива из таблицы выбраны для дальнейшего изучения на следующих страницах.
Топливо
Сырье
Плотность энергии
(мегаджоули на килограмм)
Парниковый газ
CO ₂ (кг / кг)
Банкноты
Первое поколение
Биоспирт
Этанол
Пропанол
Бутанол
Крахмал из пшеницы, кукурузы, сахарного тростника, патока, картофель, прочие фрукты
По типу
30
34
36.6
По типу
1,91
N / A
2,37
Биодизель
Масла и жиры, включая животные жиры, растительные масла, ореховые масла, конопля и водоросли
37.8
2,85
Зеленый дизель
Изготовлен из масла и жира гидрокрекинга сырье
48.1
3,4
По химическому составу идентичен ископаемому топливу дизель
Масло растительное
Касторовое масло
Оливковое масло
Жир
Масло подсолнечное
Без изменений или с небольшими изменениями
По типу
39.5
39
32
40
По типу
2,7
2.8
N / A
2,8
Биоэфиры
Дегидратация спиртов
НЕТ
НЕТ
Это добавки к другим видам топлива, которые повысить производительность и снизить выбросы, особенно озона
Биогаз
Метан из отходов сельскохозяйственных культур через анаэробное пищеварение или бактерии
55
2.74 (без учета прямое воздействие метана, который в 23 раза более эффективен в качестве парникового газа, чем CO ₂
Те же свойства, что и у метана из ископаемых топливо
Твердое биотопливо
Дерево
Сушеные растения
Багасса
Навоз
Семена
Все, от дерева и опилок до мусор, сельскохозяйственные отходы, навоз
По типу
16-21
10-16
10
10-15
15
По типу
1.9
1,8
1,3
N / A
N / A
В эту категорию входят очень широкие разнообразие материалов.Навоз имеет низкий уровень выбросов CO ₂, но высокий выбросы нитратов.
Второе поколение
Целлюлозный этанол
Обычно изготавливается из дерева, травы или несъедобные части растений
Биотопливо на основе водорослей
Различные виды топлива из водорослей
Может использоваться для производства любого из видов топлива. выше, а также авиакеросин
См. Конкретные виды топлива выше
Дороже, но может принести в 10-100 раз больше больше топлива на единицу площади, чем другие виды биотоплива
Биоводород
Изготовлен из водорослей, расщепляющих воду.
Водород сжат до 700 раз атмосферное давление имеет плотность энергии
123
Не имеет парникового эффекта.
Используется вместо производимого водорода из ископаемого топлива
Метанол
Непищевые растительные вещества
19.7
1,37
Более токсичен и менее энергоемок, чем этанол
Диметилфуран
Изготовлен из фруктозы, содержащейся во фруктах и немного овощей
33.7
Плотность энергии близка к плотности бензина. Токсично для дыхательных путей и нервной системы
Биодизель Фишера-Тропша
Отходы целлюлозно-бумажного производства
37.8
2,85
Процесс — это просто сложный химический реакция, которая превращает углеводород из окиси углерода и водорода

.
Биотопливо — Информация о биотопливе — Руководство по биотопливу
Биотопливо определяется как любое топливо, энергия которого получается в процессе биологической фиксации углерода. Это определение помогает сделать наше представление о биотопливе таким же ясным, как грязь, поэтому давайте немного разберемся с ним.
Биологическая фиксация углерода
Фиксация углерода — это процесс, при котором неорганический углерод (в форме таких веществ, как CO ₂) превращается в органические соединения.Другими словами, любой процесс, который превращает углекислый газ в молекулу, которая может быть обнаружена в живом организме, является фиксацией углерода. Если этот процесс происходит в живом организме, его называют «биологической фиксацией углерода».
Топливо
Следующая часть определения биотоплива касается топлива. Топливо — это не более чем то, из чего мы, люди, можем получать энергию. Фиксация углерода может привести к образованию ряда различных соединений, таких как белки, жиры и спирты (и это лишь некоторые из них).Если какую-либо из этих молекул можно использовать для получения энергии в механических условиях, мы называем это топливом.
Настоящее определение биотоплива и практическое определение
Биотопливо — это углеводород, производимый или из живого организма, который мы, люди, можем использовать для чего-то. Это определение биотоплива довольно формальное. На практике любое углеводородное топливо, которое производится из органического вещества (живого или некогда живого) за короткий промежуток времени (дни, недели или даже месяцы), считается биотопливом.Это контрастирует с ископаемым топливом, на формирование которого уходят миллионы лет, и с другими видами топлива, которые не основаны на углеводородах (например, ядерное деление).
Что делает биотопливо сложным для понимания, так это то, что оно не обязательно должно производиться живым организмом, хотя это возможно. Биотопливо также можно производить с помощью химических реакций, проводимых в лабораторных или промышленных условиях, при которых для производства топлива используются органические вещества (называемые биомассой). Единственные реальные требования к биотопливу — это то, что исходным материалом должен быть CO ₂, который был зафиксирован (превращен в другую молекулу) живым организмом, а конечный топливный продукт должен производиться быстро, а не за миллионы лет.
Биомасса
Биомасса — это просто органическое вещество. Другими словами, это мертвый материал, который когда-то был живым. Зерна кукурузы, маты из водорослей и стебли сахарного тростника — все это биомасса. До того, как глобальное потепление, связанное с сжиганием ископаемого топлива, стало основным фактором, определяющим источник энергии, главной проблемой было то, что ископаемое топливо, предложение которого считается ограниченным, закончится в следующем столетии. Считалось, что если мы сможем добывать углеводороды другим способом и быстро, то сможем удовлетворить наши потребности в энергии без особых проблем.Это приводит к одному из основных разделительных факторов между биотопливом и ископаемым топливом — возобновляемости.
Ископаемое топливо не считается возобновляемым, потому что на его образование уходят миллионы лет, а люди действительно не могут ждать так долго. Биотопливо, с другой стороны, производится из биомассы, которую можно производить год за годом с помощью устойчивых методов ведения сельского хозяйства. Это означает, что биомасса и биотопливо являются возобновляемыми (мы можем заменить использованное биотопливо за очень короткий период времени).
Важно отметить, что «возобновляемая» энергия — это не то же самое, что «зеленая» энергия. Возобновляемые источники энергии, такие как биотопливо, гидроэлектроэнергия, ветер и солнце, в ближайшее время просто не закончатся. «Зеленая» энергия также полезна для планеты, поскольку она не вредит экосистемам, не способствует возникновению кислотных дождей и не усугубляет глобальное потепление. Солнечная энергия — это «зеленая» энергия. Вся «зеленая» энергия считается возобновляемой, но не вся возобновляемая энергия является зеленой. Биотопливо является примером возобновляемых источников энергии, которые не всегда являются экологически чистыми, поскольку производят парниковые газы.
Виды биотоплива
Химическая структура биотоплива может отличаться так же, как химическая структура ископаемого топлива. По большей части мы заинтересованы в жидком биотопливе, поскольку его легко транспортировать. В таблице ниже сравниваются различные виды биотоплива с их аналогами на ископаемом топливе.

Биотопливо
Ископаемое топливо
Различия
Этанол
Бензин / этан
Этанол имеет примерно половину энергии на единицу массы бензина, а это означает, что для получения такой же энергии требуется вдвое больше этанола.Этанол горит чище, чем бензин, однако производит меньше окиси углерода. Однако этанол производит больше озона, чем бензин, и в значительной степени способствует образованию смога. Двигатели необходимо модифицировать для работы на этаноле.
Биодизель
Дизель
Имеет лишь немного меньше энергии, чем обычный дизель. Он более агрессивен по отношению к деталям двигателя, чем стандартный дизельный двигатель, а это значит, что двигатели должны быть рассчитаны на биодизельное топливо.Он горит чище, чем дизельное топливо, выделяя меньше твердых частиц и соединений серы.
Метанол
Метан
Метанол содержит от одной трети до половины энергии метана. Метанол — это жидкость, которую легко транспортировать, тогда как метан — это газ, который необходимо сжимать для транспортировки.
Биобутанол
Бензин / бутан
Биобутанол имеет немного меньше энергии, чем бензин, но может работать в любом автомобиле, в котором используется бензин, без необходимости модификации компонентов двигателя.
Приведенная выше таблица представляет собой лишь ограниченный список доступных видов биотоплива, охватывающий только самые популярные и широко используемые. Ничего не стоит, что этанол содержится практически во всех бензиновых смесях. В Бразилии бензин содержит не менее 95% этанола. В других странах этанол обычно составляет от 10 до 15% бензина.
Биотопливо против ископаемого топлива
Биотопливо не ново. Фактически, Генри Форд изначально проектировал свою Модель Т для работы на этаноле.Есть несколько факторов, которые определяют баланс между использованием биотоплива и ископаемого топлива во всем мире. Этими факторами являются стоимость, доступность и снабжение продуктами питания.
Все три перечисленных выше фактора фактически взаимосвязаны. Начнем с того, что наличие ископаемого топлива было проблемой почти с первого дня их открытия. Перекачка топлива с земли — сложный и дорогостоящий процесс, который значительно увеличивает стоимость этого топлива. Кроме того, ископаемое топливо невозобновляемо, а это означает, что в какой-то момент оно закончится.По мере того, как наша способность перекачивать ископаемое топливо из-под земли уменьшается, доступное предложение будет уменьшаться, что неизбежно приведет к увеличению цены.
Первоначально считалось, что биотопливо можно производить в практически неограниченном количестве, поскольку оно является возобновляемым. К сожалению, наши потребности в энергии намного опережают нашу способность выращивать биомассу для производства биотоплива по одной простой причине — площади суши. В мире мало пригодных для ведения сельского хозяйства земель, и выращивание биотоплива неизбежно отвлекает от процесса выращивания продуктов питания.По мере роста населения растут наши потребности как в энергии, так и в продуктах питания. На данный момент у нас недостаточно земли, чтобы выращивать достаточно биотоплива и достаточно еды для удовлетворения обоих потребностей. Результат этого ограничения влияет как на стоимость биотоплива, так и на стоимость продуктов питания. Для более богатых стран стоимость продуктов питания не является проблемой. Однако для более бедных стран использование земли для производства биотоплива, что приводит к увеличению стоимости продуктов питания, может иметь колоссальные последствия.
Баланс между продуктами питания и биотопливом — это то, что удерживает относительно простой процесс выращивания и производства биотоплива значительно дешевле, чем ископаемое топливо.Когда этот фактор сочетается с повышенной способностью (благодаря достижениям в технологии) извлекать нефть из земли, цена на ископаемое топливо по большей части фактически ниже, чем на биотопливо.
Уравнение углерода: может ли биотопливо способствовать глобальному потеплению?
Предполагая, что мы сможем решить проблему биотоплива, прерывающего снабжение продовольствием (например, выращивание водорослей в океане), сможем ли мы преодолеть проблему биотоплива, способствующего глобальному потеплению? Как ни странно, ответ может быть положительным.
Это правда, что биотопливо производит углекислый газ, который является мощным парниковым газом и который чаще всего вызывает глобальное потепление. Однако верно и то, что растущие растения потребляют углекислый газ. Таким образом, уравнение становится простым уравновешивающим действием. Если растения, которые мы выращиваем, будут использовать то же количество углекислого газа, которое производим мы, то у нас будет нулевой чистый прирост и не будет глобального потепления. Насколько реалистична эта точка зрения?
Может показаться простым делом произвести столько углекислого газа, сколько используют растения.В конце концов, разве нельзя сжигать только биотопливо и, таким образом, сохранять баланс? Ну, математика на самом деле не совсем складывается. Исследования показали, что до получения энергии необходимо вкладывать энергию в производство сельскохозяйственных культур и преобразование их в биотопливо. Исследование, проведенное в 2005 году Корнельским университетом, показало, что при производстве этанола из кукурузы потребляется почти на 30% больше энергии, чем при производстве. Другими словами, вы не можете создать вечный двигатель, используя биотопливо, потому что вы теряете энергию, которую вкладываете в его создание.Фактически, вы не можете даже выйти на уровень безубыточности.
Другая проблема, с которой мы сталкиваемся при использовании биотоплива, заключается в том, что углекислый газ — не единственный парниковый газ, о котором мы должны беспокоиться. Другие химические вещества, такие как закись азота, также являются парниковыми газами, а выращивание растений с использованием удобрений производит много закиси азота. В основном удобрения содержат азот, который необходим растениям для роста. Однако большинство растений не могут преобразовать молекулярный азот в необходимый им элементарный азот. В этом процессе растения полагаются на бактерии.Как оказалось, бактерии не только производят азот, который могут использовать растения, они также производят азотные продукты, такие как закись азота, и, вероятно, больше, чем считалось ранее. В конечном итоге мы можем уравновесить уравнение CO ₂, используя биотопливо, но мы разбалансируем часть уравнения N ₂ O и по-прежнему вызываем глобальное потепление.
Биотопливо будущего
Десять лет назад субсидии на рост и развитие биотоплива во многих странах (особенно в США).С.) были высокими. Однако лучшее понимание глобального потепления, повышение осведомленности о хрупкости поставок продовольствия и общая тенденция к «зеленым» альтернативам — все это привело к снижению популярности биотоплива. В 2011 году Сенат США 73 голосами против 27 отменил налоговые льготы и торговые меры защиты производства этанола из кукурузы. Поскольку мы являемся вторым по величине производителем этанола, это существенный шаг, который отражает изменение давления на наши потребности в энергии и смещение акцента на экологически безопасные источники энергии.
Биоразнообразие и биотопливо
Есть еще одна проблема, связанная с биотопливом, которую необходимо решить: биоразнообразие. Биоразнообразие относится к разнообразию различных живых существ в окружающей среде. Например, если вы выращиваете на поле только сладкую кукурузу, у вас низкое биоразнообразие. Однако, если вы выращиваете сладкую кукурузу, вяленую кукурузу, кремневую кукурузу, мучную кукурузу и попкорн, то у вас высокое биоразнообразие. Почему нам должно быть до этого дело?
Выращивание одного вида кукурузы легче для производства биотоплива, потому что мы можем выбрать тот тип, который дает лучший сырой продукт, который легче всего выращивать и который требует меньше всего воды и других ресурсов.Звучит здорово, но обратная сторона этого заключается в том, что вредители, поедающие этот тип кукурузы, начнут размножаться. Что еще хуже, если мы опрыскаем пестицидом, чтобы убить этих вредителей, некоторые неизбежно будут устойчивы к пестициду. Со временем количество этих вредителей будет расти, и мы останемся с вредителями, устойчивыми к нашей химической защите. В конце концов, у нас есть более серьезная проблема, чем то, с чего мы начали, и, вероятно, отсутствие кукурузы, потому что новый «супервредитель» съел все это.
Биоразнообразие важно для предотвращения неконтролируемого роста вредителей.Тип земледелия, необходимого для производства большого количества биотоплива, как правило, нельзя изменить в условиях высокого уровня биоразнообразия. Это представляет собой фундаментальную проблему при производстве биотоплива, которая усугубляется тем фактом, что «супервредители», образующиеся при выращивании биотоплива, также могут угрожать продовольственным культурам.
Биотопливо: заключение
Мы рассмотрим биотопливо более подробно. А пока сохраняйте непредвзятость и считайте, что волшебной пули, когда дело доходит до удовлетворения наших энергетических потребностей, не существует.На данный момент хорошая энергетическая политика должна включать в себя наблюдательность, терпение, избегание коленных рефлексов и (что наиболее важно) полагаться на хорошую науку при принятии решений.

.
биотоплива | Определение, типы, плюсы и минусы
Биотопливо , любое топливо, полученное из биомассы, т. Е. Материал растений, водорослей или животных отходов. Поскольку такой исходный материал можно легко пополнить, биотопливо считается источником возобновляемой энергии, в отличие от ископаемых видов топлива, таких как нефть, уголь и природный газ. Биотопливо обычно пропагандируется как экономичная и экологически безопасная альтернатива нефти и другим ископаемым видам топлива, особенно в контексте роста цен на нефть и растущей озабоченности по поводу вклада ископаемых видов топлива в глобальное потепление.Многие критики выражают озабоченность по поводу масштабов распространения определенных видов биотоплива из-за экономических и экологических издержек, связанных с процессом очистки и потенциальным изъятием огромных площадей пахотных земель из-под производства продуктов питания.
Виды биотоплива
Некоторые виды биотоплива, которые давно используются, например, древесина, могут использоваться непосредственно в качестве сырья, которое сжигается для получения тепла. Тепло, в свою очередь, можно использовать для работы генераторов на электростанции для производства электроэнергии.Ряд существующих энергообъектов сжигает траву, древесину или другие виды биомассы.
биотопливо на основе этанола: производство в США Обзор производства биотоплива на основе этанола в США. Contunico © ZDF Enterprises GmbH, Майнц См. Все видеоролики к этой статье
Жидкое биотопливо представляет особый интерес из-за уже существующей обширной инфраструктуры для его использования, особенно для транспортировки. Наибольшее производство жидкого биотоплива — этанол (этиловый спирт), который получают путем ферментации крахмала или сахара.Бразилия и США входят в число ведущих производителей этанола. В Соединенных Штатах биотопливо на основе этанола производится в основном из зерна кукурузы (кукурузы) и обычно смешивается с бензином для получения «бензина», топлива, которое на 10 процентов состоит из этанола. В Бразилии биотопливо на основе этанола производится в основном из сахарного тростника и обычно используется в качестве топлива на 100 процентов этанола или в бензиновых смесях, содержащих 85 процентов этанола. В отличие от биотоплива на основе этанола «первого поколения», производимого из пищевых культур, целлюлозный этанол «второго поколения» получают из малоценной биомассы с высоким содержанием целлюлозы, включая древесную щепу, растительные остатки и городские отходы.Целлюлозный этанол обычно получают из жмыха сахарного тростника, отходов переработки сахара, или из различных трав, которые можно выращивать на низкокачественных землях. Учитывая, что коэффициент конверсии ниже, чем у биотоплива первого поколения, целлюлозный этанол в основном используется в качестве добавки к бензину.
Завод по производству этанола в Южной Дакоте, США © Джим Паркин / Shutterstock.com
Вторым по распространенности жидким биотопливом является биодизель, который производится в основном из масличных растений (таких как соя или масличная пальма) и в меньшей степени из других масляных источников (таких как отходы кулинарного жира после жарки во фритюре в ресторане).Биодизель, получивший наибольшее распространение в Европе, используется в дизельных двигателях и обычно смешивается с нефтяным дизельным топливом в различных процентах. Использование водорослей и цианобактерий в качестве источника биодизельного топлива «третьего поколения» является многообещающим, но его трудно развивать с экономической точки зрения. Некоторые виды водорослей содержат до 40 процентов липидов по весу, которые можно преобразовать в биодизельное топливо или синтетическую нефть. По некоторым оценкам, водоросли и цианобактерии могут дать от 10 до 100 раз больше топлива на единицу площади, чем биотопливо второго поколения.
биотопливо из водорослей Техник-исследователь Ник Суини инокулирует водоросли, выращиваемые в реакторе с палаткой в лаборатории по изучению водорослей в здании полевой испытательной лаборатории (FTLB) в Национальной лаборатории возобновляемых источников энергии в Голдене, Колорадо. Деннис Шредер / Национальная лаборатория возобновляемых источников энергии Britannica Premium: удовлетворение растущих потребностей искателей знаний. Получите 30% подписки сегодня. Подпишись сейчас
Другие виды биотоплива включают газообразный метан и биогаз, который может быть получен при разложении биомассы в отсутствие кислорода, а также метанол, бутанол и диметиловый эфир, которые находятся в стадии разработки.
Экономические и экологические соображения
При оценке экономической выгоды от биотоплива необходимо учитывать энергию, необходимую для его производства. Например, в процессе выращивания кукурузы для производства этанола используются ископаемые виды топлива в сельскохозяйственном оборудовании, при производстве удобрений, при транспортировке кукурузы и при перегонке этанола. В этом отношении этанол, полученный из кукурузы, дает относительно небольшой выигрыш в энергии; Прирост энергии от сахарного тростника больше, а от целлюлозного этанола или биодизельного топлива из водорослей может быть еще больше.
Биотопливо также приносит пользу для окружающей среды, но, в зависимости от способа его производства, может иметь серьезные экологические недостатки. Как возобновляемый источник энергии, биотопливо на основе растений в принципе вносит небольшой чистый вклад в глобальное потепление и изменение климата; углекислый газ (основной парниковый газ), попадающий в воздух во время горения, будет удален из воздуха раньше, когда растущие растения участвуют в фотосинтезе. Такой материал считается «углеродно-нейтральным». Однако на практике промышленное производство сельскохозяйственного биотоплива может привести к дополнительным выбросам парниковых газов, которые могут свести на нет преимущества использования возобновляемого топлива.Эти выбросы включают двуокись углерода от сжигания ископаемого топлива в процессе производства и закись азота из почвы, обработанной азотными удобрениями. В этом отношении целлюлозная биомасса считается более полезной.
Землепользование также является важным фактором при оценке преимуществ биотоплива. Использование обычного сырья, такого как кукуруза и соевые бобы, в качестве основного компонента биотоплива первого поколения вызвало споры «еда против топлива». Отводя пахотные земли и сырье из пищевой цепи человека, производство биотоплива может повлиять на экономику, связанную с ценой и доступностью продовольствия.Кроме того, энергетические культуры, выращиваемые для производства биотоплива, могут конкурировать за естественную среду обитания в мире. Например, упор на этанол, полученный из кукурузы, переносит пастбища и кустарники в монокультуры кукурузы, а акцент на биодизель сокращает древние тропические леса, уступая место плантациям масличных пальм. Утрата естественной среды обитания может изменить гидрологию, усилить эрозию и в целом сократить биоразнообразие территорий дикой природы. Расчистка земли также может привести к внезапному выбросу большого количества углекислого газа, поскольку содержащиеся в ней растительные вещества сжигаются или разлагаются.
Некоторые недостатки биотоплива относятся в основном к источникам биотоплива с низким уровнем разнообразия — кукурузе, соевым бобам, сахарному тростнику, масличным пальмам — которые являются традиционными сельскохозяйственными культурами. Одна альтернатива включает использование очень разнообразных смесей видов, в частности североамериканские высокотравные прерии. Преобразование деградированных сельскохозяйственных земель, которые не обрабатываются, в такие источники биотоплива с большим разнообразием может увеличить площадь дикой природы, уменьшить эрозию, очистить водные загрязнители, сохранить двуокись углерода из воздуха в виде углеродных соединений в почве и, в конечном итоге, восстановить плодородие деградированных земель.Такое биотопливо можно сжигать непосредственно для производства электроэнергии или преобразовывать в жидкое топливо по мере развития технологий.
Надлежащий способ выращивания биотоплива для одновременного удовлетворения всех потребностей по-прежнему будет предметом множества экспериментов и дискуссий, но быстрый рост производства биотоплива, вероятно, продолжится. В Соединенных Штатах Закон об энергетической независимости и безопасности 2007 года предписывает использовать 136 миллиардов литров (36 миллиардов галлонов) биотоплива ежегодно к 2022 году, что более чем в шесть раз превышает уровень производства 2006 года.Законодательство также требует, с некоторыми оговорками, чтобы 79 миллиардов литров (21 миллиард галлонов) из общего количества составляло биотопливо, кроме этанола, полученного из кукурузы, и продолжало действовать определенные государственные субсидии и налоговые льготы для производства биотоплива.
Центр тестирования биотоплива Рабочие центра тестирования биотоплива в Национальной лаборатории возобновляемых источников энергии (NREL) в Голдене, штат Колорадо, 2009 г. John Moore / Getty Images
Одно из отличительных перспектив биотоплива состоит в том, что в сочетании с новой технологией, называемой улавливанием и хранением углерода, процесс производства и использования биотоплива может обеспечить постоянное удаление диоксида углерода из атмосферы.Согласно этой концепции, биотопливные культуры будут удалять углекислый газ из воздуха по мере роста, а энергетические объекты будут улавливать углекислый газ, выделяемый при сжигании биотоплива для выработки электроэнергии. Уловленный диоксид углерода может быть изолирован (сохранен) в долговременных хранилищах, таких как геологические образования под землей, в отложениях глубокого океана или, возможно, в виде твердых веществ, таких как карбонаты. См. Также секвестрация углерода.
Кларенс Леман
Узнайте больше в этих связанных статьях Britannica:
.

Исходное сырье для переработки	Технологические линии	Получаемый продукт	Продукт вторичного использования или переработки
Сельскохозяйственные животноводческие отходы, остаточые продукты кормового производства	Установки по получению биогаза	Биогаз (биометан)	Обеспечение животноводческих комплексов «дармовой» электроэнергией
			Обеспечение автономного обогрева
		Экологически чистые органические удобрения
Технические культуры с высоким содержданием масла (подсолнечник, рапс, соя, кукуруза и т.п.)	Перерабатываюшие линии	Биоэтанол (спирт)
		Растительное техническое масло	Биодизель
Отходы сельскохозяйственного производства (растениеводство и пищевое производство)	Перегонные и пиролизные установки	Газообразное топливо (пиролизные газы)	Электроэнергия
			Тепловая энергия
		Жидкое топливо (спирты)
Отходы деревоперерабатываюшей промышленности	Пиролизные установки	Газообразное топливо (пиролизные газы)	Электроэнергия
			Тепловая энергия
	Грануляционные установки	Топливные брикеты (пеллеты)

Как сажать ель голубую осенью: как и когда посадить саженцы, полив и подкормка, правильное выращивание

Июл 31, 2021 автор Разное

Ель голубая посадка осенью и уход

Большой популярностью пользуются голубые ели. Родиной их считается северная часть Америки.

В естественной природе она произрастает на скалистой местности, вблизи рек и ручьев. Это благородное растение, которое не только является символом достатка, но и будет радовать своей красотой круглый год.

Дерево растет довольно медленно. Однако это не мешает разводить его для украшения приусадебного участка.

Для взрослого растения нет необходимости в особом уходе, а вот молодые саженцы требуют внимания и заботы.

Посадка и размножение весной

Сажая такую ель весной, для нее появляется возможность укорениться на новом месте и, тем самым, подготовиться к зимним условиям.

При посадке осенью большинство саженцев погибают, так как у них не остается времени закрепиться, а самые незначительные повреждения не восстанавливаются до наступления холодов.

В течение первых нескольких лет после посадки ель нуждается в подкормке. Одного раза в год вполне будет достаточно.

Категорически не советуется добавлять в качестве удобрения обычный навоз.

Как посадить самостоятельно

Посадка такой красавицы в домашних условиях не составит особого труда. Главное подходить к процессу ответственно, со знанием дела и знать, как правильно ухаживать за ней для достижения желаемого результата.

Существует несколько способов, чтобы начать выращивать голубую ель на своем участке:

вырастить из семян;
посадить черенки;
использовать саженцы.

Какой бы метод не был выбран для того, чтобы дерево выросло красивым, все же необходимо придерживаться некоторого порядка действий.

Не нужно забывать о том, что для посадки дерева должно быть выбрано правильное место. Для голубой ели нужно большое количеств света и много пространства. Несмотря на то, что ель – это тенелюбивое растение, все же сажают его на солнечной стороне.

Посадка семенами

Большинство дачников предпочитают покупать уже готовые саженцы. Однако, вероятность того, что таким образом получится вырастить ель, очень маленькая. Из-за содержания и привыкания к тепличным условиям, молодые растения быстро погибают.

Более интересным будет процесс выращивания из семян. Специалисты в этой области доказали, что, используя такой способ, вероятность выживания дерева намного больше.

Добыть семена самостоятельно не составит особого труда. Шишки собирают (оптимальным будет февраль) и кладут в мешок из ткани.

Располагаться он должен возле любого нагревательного устройства. Тепло, воздействующее на шишку, позволяет ей быстро раскрыться. Тем самым, семена легко можно будет достать из мешка.

После подсушивания и удаления шелухи, семечки промывают от эфирного масла и еще раз подсушивают. Для предотвращения появления бактерий их можно также подержать в слабом растворе марганцовки. После того, как семена будут полностью готовы, их помещают в стеклянную банку и до марта хранят в холодильнике.

Полезно знать: при посадке семян хвойного дерева на огороде, всходы не появятся или погибнут на ранней стадии роста.

Семена можно сразу сеять в грунт, в который должно быть добавлено удобрение с содержанием торфа. Если будут использоваться контейнеры, то должны быть соблюдены следующие пропорции:

торф — 6 кг.;
известняковая мука — 35 гр.;
аммофоск — 20 грамм.

Готовая смесь засыпается в емкость, семена высеиваются, и все закапывается в парниковой земле. Оптимальной считается температура около 15 градусов выше нуля.

Важно помнить: находящиеся в тепле семена ели выдерживают посевную способность только в первые 50 часов.

Перед посевом землю необходимо хорошо увлажнить. В контейнере семена углубляются на полтора сантиметра и потом накрываются пленкой.

Посадка в открытый грунт несколько отличается:

грядка утрамбовывается;
семена раскладываются по поверхности без углубления и присыпаются слоем из торфа и опилок.

Данный этап завершен и остается ждать всходов. Первые ростки обычно появляются, спустя дней пятнадцать. В этот период необходимо соблюдение особых условий.

Обратите внимание: при смене условий содержания половина саженцев будет потеряна. Поэтому семян нужно сеять как можно больше.

Температура в парнике должна поддерживаться в пределах 14 градусов. От большей или меньшей температуры молодые всходы засохнут или замерзнут. Прямые солнечные лучи так же не должны попадать.

Поливать молодые растения запрещено. Два раза в день необходимо проводить обработку из пульверизатора. При достижении однолетнего возраста, молодняк можно пересаживать в открытый грунт.

Посадка черенками

Такой способ считается даже более простым, чем посадка семенами. Лучше всего для таких целей подойдут веточки взрослого дерева, которые необходимо собрать весной с самых верхушек.

Черенок должен быть очищен от иголок и обработан марганцем. Порядок посадки практически такой же, как и семенами:

Вырыть яму.
На дно уложить дренаж.
Веточку присыпать грунтом, а сверху добавить песок.
Все обильно полить и черенок накрыть пленкой.

Для ускорения роста рекомендуется поливать до четырех раз в день. Кроме этого, важно следить за температурой в помещении, где черенки находятся. Она должна быть не ниже 18 градусов.

Укоренение будет только через год к весне. В апреле черенки выкапываются, рассортировываются и высаживаются в грунт.

Посадка саженца

Для более быстрого и качественного освоения нового места саженец должен быть размером не меньше 70 сантиметров в высоту. При этом корневая система должна быть закрыта.

Для посадки копается яма, размер которой в два раза должен превышать земляной ком. На дно засыпается дренаж слоем в 10 сантиметров. Добавляется грунт, содержащий удобрения.

Саженец устанавливается в яму и засыпается. Промежутки между корнями обязательно должны быть заполнены землей. Грунт необходимо уплотнить и хорошо полить. Чтобы избежать наклона саженца, его можно прикрепить к установленным опорам. Далее полив происходит регулярно, но без застоя влаги.

Таким образом, для того чтобы вырастить голубую ель в домашних условиях, можно использовать один из трех способов.

Почва

Ни в коем случае для посадки голубой ели не должно использоваться место, где раньше росли картофель и кукуруза. Известковая почва также не подходит.

Субстрат для хвои должен быть легким со слабовыраженной кислотностью. Благоприятно скажется на росте добавление при посадке небольшого количества земли из-под хвойного дерева.

Но если нет необходимости в быстром росте, то подойдет любая почва.

Подготовка к зиме

Следует отметить, что для взрослых голубых елей никакая дополнительная защита не нужна. А вот маленькие, высотой с полметра, нуждаются в обязательной защите.

Суть заключается в том, чтобы во время обильного снега защитить крону от поломки, а также от попадания прямого воздействия солнца.

От снега подойдет обычное связывание. Для этого ветки приподнимаются снизу вверх, обвязываются веревкой или стягиваются сеткой.

Для защиты от прямых солнечных лучей деревце накрывается нетканым полотном.

Уход

Чтобы голубая ель выглядела благородно и радовала глаз своей красотой, важно помнить об элементарных правилах ухода за ней:

Каждую весну должна производиться подкормка в виде минерального комплекса.
Удалять больные ветки, а также делать обрезку для правильного формирования кроны.
В засушливое время должен быть регулярный полив и рыхление почвы.

Голубая ель — это достаточно выносливое хвойное растение, которое выращивают не только для украшения участка, но и для его защиты от ветра и палящего солнца. Если посадить несколько деревьев рядом, то это будет похоже на настоящий забор, только хвойный.

Обрезая каждый год верхушки, хвойная ограда приобретёт вид декоративного колючего охранника. Как посадить голубую ель на участке, смотрите советы опытного садовода в следующем видео:

Автор: Наталья Флоря

Иметь на садовом участке пышное и красивое хвойное растение хочет почти каждый любитель-садовод. Это объясняется и тем, что появление стройного дерева возле дома лишает необходимости раз в год отправляться на елочный базар, чтобы развешивать накануне праздников новогодние игрушки. Один из самых нарядных сортов хвои – голубая ель. Посадка и уход за таким необычным саженцем требуют немало сил. Но зато нежный оттенок дерева будет радовать каждый день.

Если вы решили, что именно голубая ель, фото которой поражают красотой хвои, необходимый ландшафтный элемент вашего сада, необходимо подготовиться к процессу высадки заранее. Для начала, требуется приобрести или семена, или саженцы. Размещать на участке уже подросшие кустики гораздо проще, к тому же это экономит время садоводов. Но зато полноценная ель, выросшая из маленького зёрнышка, несёт куда больше радости и вызывает гордость за собственные старания.

Голубые ёлки любят свет. В тени стволы тоже развиваются, но при этом теряют идеальную форму и красоту кроны. Если вы не хотите, чтобы дерево было кривым и обладало множеством дефектов на поверхности, позвольте ему питаться максимумом солнечных лучей. Для этого выберите самый освещённый в саду участок.
Купить ель достаточно просто, но если на вашем участке множество деревьев, придётся долго подбирать ей местечко, где будет просторно и достаточно света. Дело в том, что молодые саженцы разрастаются очень быстро, а второй раз пересаживать дерево с колючей хвоей вряд ли захочется.
Обратите внимание на почву своего сада. Пышные и крупные ели любят питательный грунт, а вот низкорослым сортам он не подходит потому, что сильно вытягивает карликовый ствол вверх, не давая правильно развиваться кроне. Почва для голубой ели требуется слабокислая, но она ещё очень не любит известковую поверхность.

Высаживайте саженцы на оптимальном расстоянии – 2-3 метра. Глубина посадки при этом должна составлять около 60 см. Идеально будет, если яма окажется на 20 см шире и на 25 см глубже корневых комов. Не забудьте разрыхлить грунт в углублениях, хотя бы на 10 см.

Перед посадкой рекомендуется обработать ёлочные черенки марганцовкой. Высаживайте растение под углом в 30 градусов, углубив в питательный грунт на 5 см. Соблюдайте минимальное расстояние между посадочным материалом – 10 см. Затените черенки на первое время. В августе тень уже можно убирать.

Шишки нужно подготовить ещё в середине февраля. Их надо хранить в тёплом месте в тканевом мешке. Когда они раскроются, семена нужно собрать и аккуратно перетереть, чтобы не осталось крылаток. Промывка зёрен под проточной водой должна избавить их от эфирных масел.
Затем целый день надо выдержать семена в марганцовке. После этого их подсушивают и помещают в снег на два месяца. Их кладут прямо в мешочке, а сверху посыпают снег опилками. Другой вариант – держать в холодильнике, в стерилизованной банке с плотной крышкой.

Оптимальное время для высадки голубой ели – март, апрель, когда почва уже достаточно оттаяла, чтоб ее вскопать. Чтобы у хвойника формировалась равномерная красивая крона, его необходимо высаживать только на хорошо освещенном участке, в противном случае добиться конической формы кроны не получится, да и окрас станет не таким серебристым.

К почве ель не требовательна, она может расти в супесчаной и тяжелой суглинистой почве. Но оптимальным будет слабокислый суглинистый плодородный грунт. На чрезмерно обогащенной почве карликовая ель разрастается и теряет форму кроны.

Известковая почва для голубой ели не подходит. Перед высадкой саженца такой грунт необходимо подкислить аммиачной селитрой, хлористым аммонием или сульфатом аммония. Здесь главное не переборщить, т. к. в слишком закисленной почве голубая ель не приживется.

Перед высадкой к грунту из лунки добавляют торф, перегной и песок, а на дне делают дренаж. Для этого на дно подготовленной лунки глубиной 0,6 и диаметром 0,5 метра насыпают слой щебня, керамзита или черепицы. Это важно, т. к. голубая ель развивает неглубокую и поверхностную корневую систему и тяжело переносит застой воды.

Размножение семенами – простой метод, но придется подождать три года до тех пор, пока сеянцы превратятся в полноценный саженец. Собирают семена собственноручно в октябре-ноябре. Собранные семена необходимо продезинфицировать марганцовкой. Земляная смесь для посева готовится из торфа с добавлением аммофоски и известняковой муки (20 грамм аммофоски и 35 грамм муки на 5 кг торфа).

На дно пластикового контейнера насыпают песок, затем земляную смесь и высевают семена на глубину полутора сантиметров. Для того, чтобы создать семенам приближенные к естественным условия, контейнер помещают на дверцу холодильника, такая процедура ускоряет прорастание.

В мае молодые растения можно высадить на участок. Лучше, если первое время саженцы будут укрыты (например, пластиковой бутылкой, которую также нужно проветривать). Такой «парник» позволит растениям как можно быстрее адаптироваться. Через неделю укрытие можно будет снять.

Если вы желаете узнать как садить и ухаживать за чубушником, информацию об этом вы найдете в статье способ – черенкование. Черенки заготавливают осенью или весной (осенние черенки укореняются дольше весенних). Для этого с верхней части кроны 5-8 летнего растения срезают черенки длиной пятнадцать-двадцать сантиметров и высаживают в яму, на дне которой предварительно насыпан дренажный слой 4-5 см, поверх него питательная почва 10 см и 5 см песка.

Предварительно посадочный материал необходимо обработать раствором марганцовки. Черенки высаживают под углом 30 градусов и заглубляют в почву на 4-5 см, расстояние между рассадой – 10 см. Первое время рассаду необходимо затенять. К концу лета (в августе) затенение можно убрать.

Ель практически не нуждается в удобрениях. Наоборот, их избыток может привести к одревеснению боковых ветвей, из-за чего деревце будет расти не вверх, а вширь. Кроме того, перекормленная ель из миниатюрного деревца быстро превратится в лесной экземпляр. Подкормки требуются только первые 5-7 лет. Для этого используют минеральное удобрение, которое вносят ранней весной.

Взрослые растения в жаркое время нужно поливать раз в день (десять литров на одно растение). Полив должен осуществляться в вечернее время (после 18.00) и теплой водой. Также ель положительно реагирует на опрыскивание и дождевание, во время которого веточки очищаются от пыли и приобретают декоративность.

Для формирования красивой кроны голубой ели необходима обрезка. Прежде всего, удаляются засохшие и отмершие веточки, а затем проводится обрезка здоровых ветвей. Формировку кроны нужно успеть провести до 8 лет. В дальнейшем лучше дать дереву возможность формироваться самостоятельно.

Взрослое растение отлично переносит холода и не нуждается в дополнительной защите. А вот маленькие экземпляры могут поломаться под тяжестью снега. Чтобы этого не произошло, ветки необходимо связать веревкой или сеткой, предварительно подняв к стволу.

Если заметили на хвойнике следы грибкового поражения (побурение хвои, увядание побегов), то здесь два варианта. Первый (если на участке имеется несколько растений) – выкорчевать дерево с корнем и сжечь, чтобы зараза не распространилась на остальные хвойники. Второй (если ель в единственной экземпляре) – обработать почву вокруг дерева Гамаиром, Фитоспорином — м или Алирином — б.

Монтгомери. Растение изначально имеет подушковидную крону, которая со временем становится конусовидной. Растет очень медленно и достигает всего 180 см в высоту. Молодые побеги имеют нежно-голубой оттенок, а более старые — насыщенный синий.
Костер. Голландский сорт голубой ели. Высота ствола 10 метров, а диаметр кроны может достигать 3-4,5 метров. Молодые побеги имеют оранжево-коричневую окраску, что выглядит довольно необычно на фоне голубой хвои. Эффектно смотрится в групповых посадках.

Голубую ель часто используют для оформления альпинариев, рокариев и в группе с декоративно-лиственными и цветущими растениями (колеусы, петунии). В этом случае ель либо становится центром композиции, либо, находясь на заднем плане, выполняет роль фона. Нередко голубую ель используют в качестве живой изгороди. Разрастаясь, деревья образуют одну сплошную стену из колючей хвои.

Эффектно смотрятся композиции из голубой ели и других хвойников (туя, сосна, биота, тис). Растения высаживают по высоте – самые высокие размещают ближе к центру или (если композиция асимметричная) в глубине. Ближе к краю высаживают стелющийся можжевельник, тис или миниатюрные сосны.

Как видно из названия, иголки этой ели имеют красивый оттенок, который может варьироваться от ярко-голубого до серовато-зеленого. Шишки также отличаются ярким окрасом: красные и фиолетовые, однако такими цветами они могут похвастать лишь в молодости.

Уже не одно десятилетие самым элитным представителем хвойных растений считается голубая ель. Посадка и уход за этим деревом имеет множество нюансов: правильный выбор материала и времени года для срезки, а также полив и температура содержания. Только в этом случае можно вырастить пышную хвою, которая будет иметь солидный вид и завораживающую окраску.

Голубая ель всегда выигрышно выделяется среди своих собратьев. Оттенки этого дерева могут варьироваться от голубого до голубовато-серого цвета, крона имеет характерную коническую форму и усеяна продолговатыми шишками. Специалистами было зафиксировано, что максимальный срок жизни хвои в природной среде обитания составляет 700 лет. На просторах нашей страны такие деревья живут примерно 100 лет.

Средняя высота дерева достигает 30 метров, хотя в некоторых случаях встречаются экземпляры до 70 метров. Взрослые ели плодоносят каждую весну (на деревьях проявляются завязи мужских и женских стробил — шишек). Размножаться хвойные деревья могут только с помощью семян и черенков.

На сегодняшний день селекционерами было выведено более 70 видов хвойных растений. Среди них находятся карликовые, массивные и даже стелющиеся по земле экземпляры. Некоторые виды из обыкновенных деревьев превратились в декоративные кусты, которые возвышаются над землёй на 50 см и имеют ширину до 3 метров. Интенсивность разведения таких растений зависит от количества вносимых удобрений. Огромный спрос на голубые ели связан с тем, что за ними легко ухаживать и они способны преобразить любой приусадебный участок.

Размножить взрослые хвойные деревья в домашних условиях достаточно тяжело, голубая ель тому не исключение. Получить качественное молодое дерево с отменными характеристиками можно из семян или черенков. Именно второй способ считается самым надёжным, так как он гарантированно сохранит все сортовые признаки вида и уникальный окрас хвои. Но итоговый выбор всегда зависит от садовода, так как при соблюдении всех правил, даже в домашних условиях можно вырастить дерево с отменными характеристиками.

В конце августа садоводы должны определиться с подходящим экземпляром ели. Если дерево сформировало шишки, их можно сорвать в начале ноября, когда на улице преобладает холодная и влажная погода. Из-за того, что всхожесть семян относительно мала, лучше заготавливать их про запас.

Отдельно стоит учесть, что всего лишь треть молодых ёлочек, которые были выращены из семян, будут в итоге иметь такую же окраску, как и их «прародительница». Все остальные деревья будут зелёными или же сине-зелёными. Семенной вариант размножения не может дать гарантии точного наследования. Для достижения желаемого результата деревья лучше всего черенковать.

Шишки можно собирать в конце февраля, а сажать их можно только в конце июня. Такой вариант больше всего подходит для той местности, где отмечается холодное лето. В сильную жару и засуху молодые всходы могут просто сгореть. Самый качественный посадочный материал всегда располагается в верхней части кроны. Можно использовать только те шишки, которые имеют плотную структуру и полностью закрыты.

Вырастить голубую ель из семян в домашних условиях не так уж и сложно, главное, обеспечить оптимальные условия хранения сеянцев. Опытные садоводы отмечают, что собранный материал лучше всего хранить в теплом помещении, так как шишки должны полностью дозреть и самостоятельно раскрыться.

В специально обустроенных питомниках такая процедура проводится в течение двух дней. Чешуйки быстро раскрываются при температуре воздуха выше +40 ⁰С. В пределах обычной квартиры создать такие условия крайне сложно. Шишки лучше всего положить в обычную картонную коробку и поставить её на горячую батарею, на пол с подогревом или на верхнюю полку кухонного шкафа. Во время интенсивной сушки чешуйки будут потрескивать. Из раскрывшейся шишки гораздо легче вытряхнуть семечки.

Если нет желания возиться с посадочным материалом, тогда готовые семена можно приобрести в питомнике, у проверенного производителя. Важно учесть, что семена не должны быть залежалыми, так как в этом случае процент всхожести будет минимальным. Оптимальный вариант — однолетние семечки.

В природных условиях еловые шишки раскрываются в конце декабря, семечки разносятся птицами и ветром. В новых местах произрастания они пускают корни. До апреля они находятся под снегом и проходят этап закаливания. В домашних условиях этот процесс должен быть тщательно сымитирован, чтобы у молодых растений сформировался хороший иммунитет, и они дружно взошли. Плановое закаливание — это формирование у растений устойчивости к неблагоприятному воздействию окружающей среды (резкие перепады температуры, большие морозы, засухи, засоление почвы).

Если на улице нет снега, тогда собранные семена нужно разделить на две равные части. Одна часть высеивается в открытый грунт, а вторая прорастает в домашних условиях, сравнение покажет, какие всходы будут самыми сильными и закалёнными. Для качественного закалывания растений в домашних условиях следует выполнить определённые агротехнические мероприятия:

После зимней спячки посадочный материал голубой ели нужно разбудить. Для этого семена погружаются в раствор воды и полезных микроэлементов (антигрибковый препарат Фундазол, стимулятор активного корнеобразования). Влажная среда поможет восстановить структуру клеток и ускорит их прорастание.

Высаживать семена лучше всего в утреннее время. Каждый садовод может выбрать наиболее подходящий вариант закладки семян, а лучше всего разделить семечки на равные части и опробовать каждый способ. Таким образом, можно убедиться в том, какой вариант является наиболее эффективным для определённого климата.

Этим способом можно быстро развести хвойные растения в домашних условиях. Для этого необходимо заготовить вместительные пластиковые ёмкости с крышками (можно из-под магазинного печенья и готовых салатов). Либо можно использовать обычные горшки для цветов.

Если в апреле весенние заморозки уже миновали, тогда сеять ёлку можно прямо в грунт. Для этого достаточно соорудить небольшую тепличку и заполнить её торфом, смешанным с землёй из хвойного леса и крупнозернистым песком. Подкармливать хвойные растения можно сразу либо немного позже, когда молодые расточки прорастут из земли.

Всегда нужно помнить, что земля из леса — это самый важный компонент для хорошего роста елей, так как в ней содержится мицелий грибов. В природных условиях грибница помогает корневой системе растений получать влагу и полноценное питание. Кроме того, она забирает из почвы все вредные вещества и предотвращает развитие болезни. Селекционеры утверждают, что симбиоз ёлок и грибов взаимосвязан, так как без полезных микроорганизмов грибов голубые ели крайне медленно наращивают корневую систему и часто погибают.

Если садовода интересует вопрос — как вырастить голубую ель из черенка, тогда для начала нужно найти подходящее дерево средних лет. Связано это с тем, что материал от хвойных деревьев моложе четырёх и старше сорока лет, имеет небольшой процент приживаемости. Проводить черенкование можно ранней весной, летом, осенью и даже зимой. Укоренить можно только прошлогодние горизонтальные побеги, на которых остался небольшой участок коры. Это поможет задержать выделение смол и предотвратит закупоривание сосудов. Оптимальная длина веточки составляет 10 см. Посадку необходимо проводить в тот же день.

Если у садоводов возникают сложности с тем, как вырастить голубую ель из веточки, которую ещё нужно транспортировать к даче, тогда лучше всего воспользоваться советом специалистов. Чтобы черенок сохранил все свои качества и хорошо прижился на новом месте, его необходимо полностью обвернуть мокрой тканью и поместить в холодное и тёмное место до момента высадки.

Отдельно стоит отметить, что в последнее время огромной популярностью пользуются редкие виды хвойных деревьев, а также ель колючая Глаука Глобоза. Посадка и уход за этим растением практически не отличаются от стандартных правил. Кроме того, чтобы разнообразить ландшафтный дизайн приусадебного участка, специалисты рекомендуют посадить колючую ель Слезин, декоративную Хупси, голубую Кебаб, а также неповторимый Бонсай.

Голубая ель является одной из самых красивых разновидностей хвойных растений семейства сосновых. Поэтому она чаще всего используется для украшения фасадов правительственных зданий, банков, театров, музеев и других крупных учреждений. Зимой ель становится центром новогодних праздников, предметом радости и веселья взрослых и детей.

Размножение с помощью семян – трудоемкий процесс, дающий низкий процент воссоздания сортовых признаков (около 30 %). Прививка требует высокого профессионализма, поэтому остается самый легкий и доступный способ – размножение черенками. Этот способ размножения гарантирует сохранение сортовых признаков растения.

Для успешного выращивания голубой ели в домашних условиях способом укоренения черенков, нужно соблюдать определенные правила. Черенки заготавливают весной, в период активного сокодвижения, которое приходится на начало мая. Из елей старше 5-летнего возраста срезают однолетние веточки длиной до 10 см вместе с кусочком коры (пяточкой) старой древесины. Пяточка способствует хорошему доступу влаги к черенку и препятствует чрезмерному выделению смолы, которое может закупорить этот доступ, что губительно для черенка.

Чтобы из веточки укоренить голубую ель, подготавливают специальные мини-теплички с теплым влажным воздухом. Землесмесь должна быть легкой и водопроницаемой, состоять и верхового торфа и кокосового волокна. На дно емкости укладывают слой дренажа из битого кирпича или керамзита, сверху насыпают питательную землесмесь. Черенки высаживают на глубину 3-4 см, после чего сверху насыпают слой крупнозернистого песка высотой 2 см. Грунт вокруг саженцев хорошо уплотняют и поливают теплой водой. Тепличку накрывают стеклом или пленкой и притеняют. Оптимальная температура в тепличке должна составлять 20 градусов, а влажность воздуха – 85 %. Дальнейший уход состоит в регулярном проветривании теплички. Укоренение голубой ели происходит через 2-2,5 месяца. После этого черенки начинают регулярно поливать. Пересаживать укорененные черенки в открытый грунт можно только на следующий год.

Перед посадкой голубой ели на даче или приусадебном участке, необходимо выбрать правильное место, чтобы ель не мешала расти другим растениям и не нанесла вреда окружающим зданиям. Поэтому посадка ели должна быть тщательно продумана. При недостатке опыта можно посоветоваться с профессиональными садоводами или дизайнерами. При росте дерева, под его кроной образуется теневое свободное пространство, под которым мало что растет. Это нужно принять к сведению и продумать, что можно разместить под кроной дерева, чтобы место не пустовало.

Голубая ель в домашних условиях может выращиваться из семян. Для этого нужно собрать шишки с дерева в конце осени или в конце зимы. Для размножения подходят закрытые однолетние шишки. Лучше всего их сорвать с дерева, а не собирать упавшие. Для дозревания собранные шишки кладут в картонную коробку на теплую батарею. Когда шишка высыхает, она раскрывается, высвобождая семена. В природных условиях шишки раскрываются на ели в конце декабря и разлетаются. До весны они проходят природное закаливание или стратификацию, находясь под снегом. В домашних условиях для хорошей всхожести семян им необходимо создать искусственную стратификацию. Для этого есть два способа. Первый способ – это посев в открытый грунт на зиму, а второй – стратификация в домашних условиях.

Семена погружают в 1% раствор марганцовки и выдерживают 2-3 часа. Затем просушивают, высыпают в полотняный мешочек и закрывают в стеклянной банке, отправив ее в холодильник до весны. Если семена собирались в феврале – тогда до конца июня. Это и будет искусственная стратификация.

Для посева в открытый грунт, его хорошо трамбуют и раскладывают семена в бороздки на расстоянии 3-4 см друг от друга. Сверху присыпают смесью торфа и хвойных опилок примерно на 1 см. Хорошо опрыскивают и накрывают пленкой. Примерно через 3 недели появляются первые всходы. Посевы регулярно проветривают и по надобности увлажняют. Важно соблюдать правильную влажность, так как при обильном поливе всходы могут погибнуть, заразившись «черной ножкой». Появившиеся всходы прореживают, оставляя более сильные, на расстоянии 5 см друг от друга. В жаркие месяцы сеянцы притеняют от яркого солнца и следят за влажностью. В таком виде их оставляют до следующего года.

Для посева в контейнеры подготавливают специальный субстрат, состоящий из 3-х частей песка и 1-й части торфа. Землю смачивают способом опрыскивания, чтобы она оставалась рыхлой, раскладывают на поверхность семена, заглубляя их на 0,5 см, и накрывают пленкой. Контейнер устанавливают в теплое место, затеняя от солнца. Когда семена прорастут, пленку приоткрывают для проветривания. Летом контейнеры с посевами выносят на улицу в затененное место, а на зиму заносят в помещение, где содержат до следующей весны при температуре 10-15 градусов.

Саженец голубой ели желательно покупать в специализированном питомнике, где обычно соблюдаются соответствующие условия содержания саженцев. Он должен находиться в контейнере с защищенной корневой системой. Возраст саженца для посадки должен достичь 3-5 лет, так как в этом возрасте корневая система достигнет хорошего развития и будет способна пережить пересадку. Сама ель к этому возрасту должна быть кололо 80 см высотой. Хвоя здорового саженца должна быть свежей, живой, без желтизны и подсыхания. Земля в контейнере должна быть достаточно влажной, ведь если за растением плохо ухаживали и земля пересушена, то при пересадке оно может не прижиться погибнуть.

Если вы решили выкопать саженец в лесу, то для успешной пересадки нужно выкопать его вместе с комом земли вокруг корней, чтобы их не повредить. В посадочную яму нужно насыпать несколько ведер земли с места, где рос саженец, перемешав ее с подготовленной землесмесью.

Оптимальным местом для посадки голубой ели является ровная, открытая, хорошо проветриваемая местность. Если ель высаживается рядом с другими растениями, то расстояние к ним должно быть не меньше метра. Ель имеет широкую поверхностную корневую систему, поэтому в процессе роста она будет отбирать влагу и место у близко растущих соседей. Также корни дерева могут повредить фундамент здания, если ее посадить слишком близко. Для ограничения скорости роста корней иногда создают специальный ленточный фундамент вокруг ели в радиусе 2-4 метра от нее. Так как растение в зрелом возрасте достигает большой высоты и ширины, то расстояние до дома должно быть не меньше 20 м.

Оптимальным временем для посадки ели в открытый грунт является апрель месяц. Также можно сажать ель в начале осени, до первых заморозков. В это время растение еще не вступило или уже миновало фазу активного роста, поэтому такое время безопасно для пересадки. Если дерево росло в контейнере, то, не повреждая корневую систему, его можно посадить в любое время.

Перед посадкой ели предварительно нужно подготовить посадочную яму. Ее размеры примерно должны составлять 60х60 см. В яму насыпается слой дренажа высотой около 5 см, состоящий из битого кирпича. Сверху насыпают холмик из питательной земли, состоящей из торфа, песка, перегноя и местного грунта.

Если саженец был с открытой корневой системой, то корни обрабатывают глиняным раствором, а после его подсыхания аккуратно помещают в вырытую яму, расправив корни вокруг холмика. Затем так же присыпают землей. Поверхность почвы вокруг саженца мульчируют торфом для сохранения влажности.

Пересаживать голубую ель можно как ранней весной, так и поздней осенью. В любом случае, это должно быть время, когда дерево находится в периоде покоя. Это не касается растений в контейнере – их можно пересаживать в любой месяц года, не травмируя корневую систему. Корневая шейка должна находиться над уровнем земли, иначе ель будет долго болеть и плохо расти.

Голубая ель довольно влаголюбива, но при переувлажнении почвы может погибнуть. Для определения уровня влажности почвы можно взять горсть земли из верхнего слоя и сжать в кулаке. Если земля слипнется комом – значит, полив не требуется, а если рассыплется, то пора поливать.

Голубая ель хорошо отзывается на минеральные подкормки. Содержащиеся в них микроэлементы способствуют пышному росту хвои, укреплению иммунитета растения. Не любит ель удобрения перегноем и другой органикой. При внесении этого вида подкормок, перенасыщение азотом приводит к сильному вытягиванию ствола молодого растения, его ускоренному росту, что приводит к снижению иммунитета и деформации кроны. Ель может потерять конусовидную форму, ослабеет и не переживет суровые зимние условия. Также перенасыщение азотом может привести в различным заболеваниям. Рекомендуется подкармливать ель специальной смесью для хвойников «Pokon».

Определить заболевшую ель можно по цвету хвои. Она утратит яркость, начнет желтеть и осыпаться. Причиной этому может быть как заболевание, так и нападение насекомых вредителей. Для профилактики заболеваний и борьбы с насекомыми необходим постоянный осмотр растения и своевременное лечение. При вовремя принятых мерах и правильному уходу голубая ель будет приятно зеленеть на приусадебном участке, радуя глаз своих хозяев.

Хвойные растения — это та часть садовых насаждений, которая остается зеленой практически круглый год. Но среди обычных зеленых хвойников есть представители, которые радуют глаз сизой, золотистой или голубой окраской хвои.

Классикой жанра является использование в озеленении голубых елей. Они придают торжественный вид не только личным участкам, но и площадям, скверам, памятным аллеям как в больших городах, так и в небольших населенных пунктах. Остается поближе познакомиться с особенностями растения и выяснить, как посадить голубую ели самостоятельно.

Ель голубая или ель колючая — представитель рода Ель из семейства Сосновые. Среди всех растений данного рода, ель колючая отличается не только стройностью, но нетребовательностью к условиям жизни. Она прекрасно чувствует себя на большой высоте, выдерживают достаточно сильные ветра и морозы. В дикой природе этот вид ели встречается в западных районах Северной Америке.

Деревья достаточно крупные. В высоту легко преодолевают отметку в 40 м. Стволы толстые, могут быть в толщину 1,0 м — 1,2 м. Крона конусовидная, ветки прочные. Хвоинки в длину до 30 мм, четырехгранные и очень колючие. Держатся на ветках до 4 — 6 лет. Окраска хвои от зеленой до светло — серебристой. Чем старше по возрасту хвоинки, тем более тусклые они по цвету.

Шишки у голубой ели цилиндрические. Длина их от 5 до 10 см, толщина до 3 см. В начале созревания шишки светло — зеленые или светло — желтые. По мере созревания они приобретают коричневую окраску. На ветках шишки держатся крепко и могут остаться на них до следующей осени. Ель колючая настоящий долгожитель. В природе встречаются экземпляры возрастом старше 300 лет.

Высокая переносимость пыльного и загазованного воздуха делает её популярной в озеленении не только придомовых участков возле частных домов, но и городских территорий. Чтобы самостоятельно вырастить голубую ель важно знать, что она размножается как черенками, так и семенами.

Чтобы посадить ель колючую семенами, их нужно собрать. Оптимально найти в городе представителей этого вида и в феврале месяце собрать упавшие шишки. После этого нужно положить шишки в сухое и достаточно теплое место, чтобы добиться их раскрытия. Лучше всего подойдет место возле отопительных приборов. Когда шишки раскроются, извлечь семена и промыть их в воде. Высушить.

После этого сложить семена в мешочек и на 8 недель закопать их в снег или поместить в холодильник. За сутки — двое до посева семена достать и замочить в растворе любого фунгицида. Через 12 часов подсушить семена и приступить к посеву. Предварительно в почву внести на кв. метр 30 г известняка и 25 г аммофоски. Землю слегка утрамбовать руками или специальным валиком.

Если посев семян производить в горшки, то заделывать их в почвенную смесь надо на глубину 15 мм. После чего закрыть все пленкой. Примерно через десять дней семена голубой ели начинают прорастать. Дальнейший уход заключается в поддержании влажности, это можно сделать путем опрыскивания два раза в день в первые недели после появления всходов.Важно! Голубые ели, которые выращены из семян, не всегда наследуют голубую окраску хвои. Возможно, стоит рассмотреть вопрос посадки елок черенками.

При посадке черенками все декоративные качества материнских растений проявляются и в саженцах. Для заготовки черенков подойдет дерево возрастом не моложе 5 лет и не старше 10. Черенки, заготовленные с деревьев более старшего возраста, укореняются значительно хуже. Для того чтобы получить черенок, надо отделить боковой побег вместе с «пяткой»- кусочком древесины от основной ветки. Лучшее время для черенкования — это начало апреля — середина мая.

Заготовленные черенки высаживают в заранее заправленный парник. Примерно через два месяца начинается корнеобразование. Спустя 4 месяца после высадки весенних черенков в грунт длина корней у них уже больше 10 см. В первый год уход сводится к:

Во второй год достаточно прополки, полива и закаливания. На третий год саженцы, полученные из черенков можно пересаживать на постоянное место. Важно учитывать, что укореняемость даже вовремя заготовленных черенков составляет не более 50%. Возможно, удобнее всего приобрести готовый саженец голубой ели в специальном питомнике.

Чтобы саженец голубой ели прижился, то лучше выбирать растение не меньше 0,5 — 0,7 м в высоту с закрытой корневой системой. Посадку осуществлять в яму, размер которой минимум в два раза превышает размер земляного кома. Засыпать дно ямы дренажом примерно на высоту в 10 см. Подойдет самый обычный щебень, измельченный кирпич. После этого добавить удобренный грунт. Нужно помнить, что для карликовых и низкорослых сортов голубой ели почва нужна умеренно удобренная, а для крупных сортов подойдет более удобренная земля.

Установить саженец в подготовленную яму и продолжить её заполнение землей. Требуется следить за тем, чтобы земля заполняла и промежутки между корнями. После этого грунт уплотняется, хорошо проливается водой и мульчируется. В целях уменьшения парусности и во избежание наклона растения во время полива его можно прикрепить шпагатом к опорам. В дальнейшем голубую ель поливают регулярно, но весьма умеренно в целях предотвращения застоя влаги.

Если перед посадкой яма была заправлена удобрениями, то в подкормках молодой саженец в первый год жизни не нуждается. Таким образом, чтобы посадить и вырастить голубую ель у любителя хвойных растений есть как минимум три основных способа выращивания этого дерева на своем участке.

Голубая ель – многолетнее дерево, высота которого составляет до 30 м. В год вырастает на 8 см. Ствол прямой, его диаметр может достигать полтора метра. Ветки отходят под прямым углом или немного приподнимаются вверх. Корень мочковатый, расположен близко к поверхности почвы.

Цвет хвои голубой, серебристо-зеленый, сизый. Длина хвои зависит от сорта, которых в природе насчитывается около 50, достигает 4 см. Цветет в июне. В верхней части дерева образуются шишки. В ноябре они поспевают и падают на землю. В январе чешуйки раскрываются, и семена выпадают из них. Ветер переносит их на большие расстояния.

Для того, чтобы вырастить голубую ель из семян, нужно найти красивое дерево с ярко-голубой хвоей, на котором сформировались шишки. Затем нужно дождаться, пока они созреют. Это происходит в начале ноября. Шишек нужно набрать побольше. Ведь признаки материнского растения, а в данном случае больше всего интересует цвет хвои, передаются трети сеянцев. Остальные будут сине-зелеными или просто обычными зелеными елями.

Сделать это непросто, ведь достать их можно, взобравшись поближе к верхушке. Срывают молодые шишки, которые еще не раскрылись. Дома вытряхивают семена из шишек. Обычно обрывают на них крыльчатку, перетирая их руками. Если добраться к качественным шишкам нет возможности, ищут их под деревом. Но там они обычно уже раскрытые, поэтому собрать достаточное количество семян будет сложно.

Если лето очень жаркое, семена не прорастут. Поэтому такой способ подходит только для регионов с умеренным климатом. Заготовленные шишки должны раскрыться естественным путем. Для этого им создают подходящие условия: повышенная температура и невысокая влажность. Можно установить посуду с шишками на батарею отопления, теплый пол, печку или шкаф на кухне. Через несколько дней шишки начнут раскрываться. Об этом сообщит потрескивание чешуек. Когда все они раскроются, вытряхивают семена, постучав по твердой поверхности. Можно приобрести семена ели в питомнике. Но их всхожесть утрачивается с годами.

Пригодными для выращивания они остаются не больше 2 лет. Приготовленные семена промывают в проточной воде, чтобы избавиться от эфирных масел, стратифицируют. В природных условиях они лежат под снегом до апреля. За это время они закаляются. Если количество заготовленных семян позволяет, разделяют их на две части, одну высевают в землю. Их прикроет снег и они пройдут там естественную стратификацию. Вторую половину выдерживают до 3 часов в 1% растворе марганцовки. Подсушивают на бумаге, укладывают в хлопчатобумажную ткань, прячут ее в стеклянную банку. Устанавливают в холодильник там, где холоднее. Оставляют до весны. В начале апреля семена вынимают, погружают в раствор микроэлементов на ночь. Подсушивают.

В открытый грунт. Чтобы посеять семена в грунт, готовят парник. Почва для выращивания ели должна содержать лесную землю, в которой находится мицелий грибов, который помогает ростку ели прорасти и подняться. Если его нет, ели плохо растут и часто погибают. Добавляют низинный торф и крупнозернистый песок, аммофоску, доломитовую муку. Приготовленную почву притрамбовывают, раскладывают по ее поверхности семена. Расстояние между ними должно быть около 4 см. Прорастает из них только половина, поэтому всходы не будут слишком густыми. Сверху присыпают тонким слоем почву, смешанную с хвойными опилками. Увлажняют, накрывают пленкой, которую приподнимают каждый день для проветривания. Через 21-25 дней появятся всходы — если они слишком густые, удаляют слабые растения. Расстояние между оставшимися должно быть не меньше 6 см. 2 раза в день опрыскивают, притеняют от попадания прямых солнечных лучей. В парнике молодые ели растут до следующего года. Температура в парнике должна быть около 15°С.
Выращивают ели в контейнерах с крышками. Почва – часть торфа на 3 части песка. Наполняют емкость на две трети. Увлажняют, высевают семена и слегка рыхлят землю, чтобы они не остались на поверхности. Закрывают крышкой, устанавливают в теплом, защищенном от прямых солнечных лучей месте. Когда семена взойдут. Открывают крышку для проветривания. Периодически поливают. Летом выносят на улицу и устанавливают в тени. Зимой держат в помещении. Высаживают в открытый грунт в мае.
Выращивание ели в самокрутках не требует много места. Готовят подложку из-под строительных материалов, нарезают ее лентами шириной до 15 см. Раскладывают на ровной поверхности. Сверху помещают бумагу типа туалетной. Увлажняют ее. На расстоянии 2 см по длинному краю раскладывают семена. Присыпают слоем земли. Сворачивают полученную ленту в рулон, фиксируют ее резинкой, чтобы не распалась. Устанавливают так, чтобы семена оказались сверху, увлажняют и укрывают пленкой. Держат вдали от прямых солнечных лучей. Ждут, пока семена проклюнутся. Затем снимают пленку и ухаживают за растениями так, как в предыдущих способах. Высаживают в мае следующего года.

Чтобы ель точно была голубой, ее нужно выращивать из черенка. Заготавливая их, молодые ветки не срезают, а срывают вместе с пяткой в сторону, противоположную направлению роста. При таком способе заготовки смола не закрывает просвет и не мешает влаге проходить по ветке. Черенки заготавливают в пасмурную погоду из елей, которым от 4 до 10 лет. У них хорошая приживаемость. Длина одного черенка от 6 до 10 см.

Перед укоренением выдерживают черенки в растворе корневина и противогрибкового средства. Высаживают в парник, накрывают пленкой. Укоренятся черенки через 1,5 месяца. Если корневина не использовать, то процесс образования корней растянется до 3 месяцев.

Можно проращивать черенки в холодильнике или самокрутке. Холодильник используют тогда, когда почва еще не готова, а черенки могут подсохнуть. В таком случае корневин не используют. Держат черенки в нем 2 недели при 3 градусах тепла, затем высаживают в парник. Можно выращивать черенки в самокрутках. Из размещают на расстоянии 5 см друг от друга, предварительно сорвав все хвоинки с участков, которые попадут под бумагу.

Пересаживают голубые ели в открытый грунт в начале апреля. Не допускают подсыхания корней. Перед высаживанием обрабатывают глиняной болтушкой или гелем MaxiMarin. Высаживая сеянцы, расстояние между рядами оставляют 25 см, между растениями 15 см. При высаживании трехлетних голубых елей расстояние увеличивают до 1 м. Через 3 года их пересаживают на постоянное место. В почву обязательно добавляют землю из участка, где растут взрослые ели.

Поливать пересаженную ель нужно 12 раз на год, даже в том случае, если весна и лето выдались дождливыми. Полив проводят теплой водой. Взрослые голубые ели хорошо переносят мороз, засуху, не боятся ветра. Их можно высаживать в условиях города, потому что им не страшна высокая загазованность воздуха. Но растут очень медленно. Не любят бедных и сухих известковых почв. Хорошо растут на влажных плодородных слабокислых грунтах. Исключением могут быть низкорослые экземпляры.

Высаживать голубую ель лучше на солнечном месте. В первые годы подкармливают минеральными удобрениями. Делают это в марте. Пока есть возможность, удаляют больные и сухие ветки, формируют крону. Летом, во время засухи, поливают голубую ель, затем рыхлят почву.

Голубые ели ценятся за красоту хвои и необычный вид. Поэтому их часто высаживают возле различных учреждений и зданий. Но можно вырастить голубую ель на своем приусадебном участке. Ее высаживают в солитере, в единичных и групповых посадках. Ее соседями могут быть другие хвойные или многолетние цветущие кустарники.

Зелёные растения на дачном участке и в саду — это не только элемент дизайна, но и отличный способ обеспечить себя и свою семью чистым воздухом. Ели распространены по всей России и несут высокую эстетическую ценность. Густые и пышные ветви создают невероятно приятный хвойный аромат. Профессиональные садоводы и начинающие дачники задаются вопросом — как вырастить ёлку в домашних условиях.

ПоказатьСкрыть
Выбор посадочного материала
Ели издавна используют не только для озеленения. Они имеют много полезных свойств, которые к зиме проявляются ещё активнее. Из хвои делают эфирные масла, медицинские препараты и косметические средства. Существует много разновидностей хвойных деревьев. Самыми распространёнными видами среди ёлок считаются обыкновенная, канадская и вид акрона.
Когда выбор пал на определённый сорт дерева, нужно подумать, где взять посадочный материал. Самым простым способом является покупка в питомнике. Этот способ наиболее популярен, если сорт редкий и экзотический или отсутствует возможность раздобыть его в лесу.
Покупка в питомнике
Покупка семян и саженцев в питомнике не требует много затрат времени и наиболее подходит, когда для дополнения дизайна не хватает всего нескольких экземпляров. Саженцы продаются в специальных горшках. На корне черенков должен присутствовать комок из родной земли. Это поможет юному дереву адаптироваться к новому окружению.
Знаете ли вы? Хвою используют для приготовления витаминных комплексов для людей и животных.
Саженец должен соответствовать таким признакам:
Хвоя здоровая на вид, без сильного осыпания и налёта.
Свежие побеги на кончиках ветвей.
Растение прямое, без деформаций.
При слабом сгибании ветви гнутся, но не ломаются.
Слишком маленький горшок может свидетельствовать о травмированной корневой системе.
Выращивание из семян
Если затраты времени для садовода не принципиальны, можно попробовать произвести выращивание посадочного материала дома или на даче самостоятельно. Для этого способа больше подойдут разновидности, которые встречаются в местных лесах. Шишки для семян лучше брать сформированные с начала осени и до заморозков.
Перед высадкой семян их выдерживают в слабом растворе марганцовки около часа, а потом сутки в чистой воде. После семена лучше посеять в горшки с мокрым песком и хранить в холодном помещении. Высаживая семена в открытый грунт, нужно позаботиться о надёжной защите. Это обеспечивается каркасом из прутьев и ткани. В конце лета сооружение снимают, заменяя его слоем сухих листьев.
Чтобы обеспечить рост растения, нужно соблюдать несколько простых правил:
выдерживать грунт влажным;
подкормить удобрениями (навоз, суперфосфат или селитра) 3 раза за лето.
Из черенков
Для размножения многих видов декоративных деревьев используют веточки, то есть черенки. Черенки, срезанные весной, могут приняться по истечении небольшого срока. Черенковать ели можно в августе или даже зимой. Чтобы вырезать будущий черенок, ножницами или секатором обрезают боковые ветви, сохраняя так называемую «пяточку» — часть древесины с прошлого года. Хвою нужно аккуратно убрать на пару сантиметров от «пяточки».
Чтобы вырастить ель из черенков, используют материал — сфагнум. Его нужно преждевременно подержать в тёплой воде. Сфагнум нужно выкладывать равномерным слоем на плёнку. Ветви раскладывают примерно на одинаковом расстоянии друг от друга по плёнке, которую потом сворачивают в неплотный рулон. Хранят будущие растения в этом же рулоне до времени высадки.
Выкопка саженца в лесу
При походе в лес за саженцем, чтобы после его пересадить, важно помнить несколько правил:
Выкапывать растение нужно осенью или весной, когда земля пропитана влагой.
Не нарушать родной ком земли на корне.
Выбирать деревце нужно не выше 1 метра. Чем оно выше, тем сложнее ему будет прижиться.
Растение выкапывают осторожно, сначала обкапывая его по кругу. Глубина должна быть от полуметра и больше, чтобы не задеть корневую систему. Чтобы дерево лучше приспособилось к новому месту, рекомендуется взять с собой из леса ведро «родной» земли.
Важно! Правильно выкапывать саженец не в густом лесу, а на окраине, где он лучше развивается и не конкурирует с другими растениями.
Подготовка места для посадки
Этапы посадки саженцев и лесного посадочного материала идентичны. Лучше всего они принимаются на новых местах весной и поздно осенью.
Место для того, чтобы посадить ёлку, необходимо выбирать, не только исходя из эстетических взглядов, нужно учитывать, что ели любят солнце. Молодые деревья боятся жары, поэтому лучшим местом будет участок, затенённый забором или другими невысокими деревьями. Нужно предусмотреть дренаж, ели заметно хуже растут на влажных участках. Идеальным местом для них будет участок с плодородной почвой и низким залеганием подземных вод.
Поэтапная посадка
Посадку ели можно разбить по шагам:
Выкопать яму глубиной 60 см и таким же диаметром.
Соорудить дренаж из песка вместе со щебнем на дне лунки
Приготовить почвенную смесь из следующих составляющих: песок, грунт, торф и перегной, можно добавить до 150 г нитроаммофоски.
Укрыть дренаж смесью и влить ведро воды.
Сажать корень вместе с комом земли в лунку.
Смесью заполнить остальное место ямы.
Чтобы растение поддерживало одну оптимальную температуру, проводят мульчирование торфом.
Расстояние между саженцами при посадке
Принято сажать деревья, исходя из своих предпочтений и выбранного ландшафтного дизайна. Чаще всего ели используют для оформления тропинок и дорожек на участке. Высаживать их можно не только одиночно, но и группами, придерживаясь оптимального расстояния 2–3 метра, не меньше 1 метра, иначе растения будут препятствовать здоровому развитию друг друга.
Последующий уход
Помимо полива и подкормки, молодое растение требует соблюдения светового режима. На начальных этапах роста дереву необходимо обеспечивать прохладу и тень. Важно, что корневой системе свойственно развиваться вширь, а не вглубь, поэтому корни могут повреждать заборы и ограждения, иногда даже фундамент зданий. Зимой ель нужно беречь от холода и ухаживать. Для этого садовники часто пользуются приспособлением из прутьев и хлопковой ткани. Весной его убирают.
Знаете ли вы? Обычно продолжительность жизни ели составляет 200–300 лет, но существуют экземпляры с возрастом до 600 лет.
Полив и подкормка
Почва вокруг ели всегда должна быть слегка влажной, но не слишком пропитанной водой. Время полива можно установить, сжав в руке горсть земли, взятой у корня. Если комок распадается, нужно начинать поливать. Особенно тщательно стоит следить за поливом в жару. Летом его проводят дважды в неделю, вливая каждый раз по 10 литров чистой воды.
Первые годы жизни дерево требует дополнительной подкормки. Удобрение осуществляется с помощью торфа, опилок или навоза. Из этих составляющих можно сделать смесь. Её распределяют над почвой на 10 сантиметров.
Обрезка и формирование
Ель, как и сосна, растёт медленно, но периодически требует обрезки. Для профилактики садоводы делают её раз в год. Заключается она в удалении сухих и больных ветвей и прореживании, чтобы лучи солнца могли доставать до дерева полноценно.
Формировку проводят чаще всего весной, пока ещё не успели появиться первые побеги на ветвях или в конце лета, когда дерево готовится к зиме и замедляет рост. Важно выбирать время для обрезки и формировки так, чтобы раны на растении успели затянуться до морозов. Молодые деревья принято прививать и прищипывать.
Подготовка к зиме
Саженцы ели первые пару лет неустойчивы к заморозкам. Чтобы дерево благополучно пережило зиму, его нужно хорошо утеплить. Помимо этого, существуют другие способы подготовить хвойное дерево к зиме. Первый — обильный полив растения перед самими заморозками. Зимой дерево не замирает в росте, а просто замедляет процессы жизнедеятельности.
Весной саженец не будет нуждаться в дополнительном поливе, потому что будет использовать существующий запас воды. Другим способом является мульчирование. Его проводят с помощью опилок, которые создают плотный слой, но при этом оставляют доступ кислороду.
Профилактика болезней и вредителей
Как и другие разновидности растений, хвойные не застрахованы от болезней и вредителей. Из них самыми частыми являются грибковые инфекции. Они обрекают хвою на осыпание, а само дерево на усыхание и гибель.
Корневая губка и пёстрая гниль не лечатся. В случае заражения именно этими болезнями, дерево нужно спилить. При этом нужно убрать пень и корни больного растения, а саму почву обеззаразить.
Если на дереве появились признаки грибка, стоит заняться его обеззараживанием. Для этого вырезают заражённые ветки, а почву вокруг дерева обрабатывают препаратами, которые способствуют увеличению иммунитета. Например, «Оберег» или «Иммуноцитофит».
Хвойные деревья считаются отличными растениями для ландшафтного дизайна. Вырастить ель в домашних условиях вполне реально, если придерживаться советов опытных садоводов. Обеспечив дереву необходимые условия для роста, можно долгие годы любоваться его красотой, проводить время на свежем воздухе и спасаться от жары.
Как написать описательный абзац (на английском языке, примеры описания)
Прочтите и научитесь писать описание на английском языке. Помните, что хорошее описание создает в вашем уме картину.
Описание создает картинку со словами. Часто, когда вы пишете, вам нужно описать, как что-то выглядит. Описание может добавить важные детали к письму. Это может вызвать у читателя определенную картину. Описание говорит о том, как выглядит человек, место или предмет.
Хорошее описание помогает читателю увидеть, услышать, попробовать, потрогать и обонять то, что описывается, другими словами, описание часто обращается к одному или нескольким органам чувств.
Как написать описательный параграф:
1. Выберите тему вашего описания . Очень часто темы для описаний выбираются за вас. Возможно, вам придется описать какое-то животное в биологическом отчете или в каком-то месте, когда вы готовитесь к лекции по географии.Если тема не выбрана, вам придется ее найти.
2. Соберите подробную информацию по вашей теме. Люди создают словесные картинки в основном за счет деталей. Вы узнали, что детали — это слова и фразы, которые помогают читателю составить ясную картину. Они описывают формы, цвета, звуки и запахи. Они описывают действия, характерные для описываемого объекта.
Если можете, посмотрите на вашу тему или ее картинку, когда будете писать о ней. Если ваша тема — это то, что вы можете услышать или почувствовать, послушайте или коснитесь.Составьте список деталей по вашей теме. Выбирайте детали, которые обращаются к чувствам.
Задайте себе следующие вопросы:
а) Как выглядит моя тема?
б) Как это звучит?
c) Как по ощущениям?
г) Как на вкус?
д) Как пахнет?
Решите, на какие из них вы хотите ответить в своем описании.
3. Составьте письменный план представления ваших данных. Детали в описании должны следовать определенному порядку. Детали часто можно расположить в естественном порядке.Порядок называется естественным, потому что так вы, вероятно, заметите вещи (детали), даже не задумываясь.
Если описать человека, порядок будет с головы до пят.
Если вы описываете здание или дерево, естественный порядок идет снизу вверх.
Чтобы описать комнату, вы можете начать с общего представления о комнате, а затем перейти от двери по кругу слева направо.
Другие естественные порядки: спереди назад, изнутри наружу и издали в ближнюю.Все это естественные порядки. Они следят за тем, как вы обычно на что-то смотрите.
(из учебника Афанасейва О., Михеева Английская, 10)
* * *
Художественное описание на английском языке
Давайте попробуем научиться создавать художественное описание. Это очень важный навык, так как любое описание придаст выразительность вашей письменной работе. Самое главное, всегда помните, что хорошее описание создает картинку в нашем воображении.Вообще, умение создавать яркие описания с помощью слов пободно умению создавать картины с помощью кисти и красок.
Хорошее описание обязательно включет чувства. Оно поможет вам не только увидеть, но и услышать, потрогать, почувствовать, попробовать на вкус и даже понюхать то, что вы описываете.
Одна моя ученица, описала чашку с чаем. Большую желтую чашку. Она стояла на столе и над ней поднимался белый пар. Так хорошо она описала ее, что мне очень захотелось выпить этого чаю.
План описания
1. Выберите тему
Чаще всего описывают, как что-то выглядит. Например, животное, человека или место. Иногда бывают описания на свободную тему.
Итак, первое, что нужно сделать — это определиться с темой. Что вы хотите описать?
2. Продумайте детали
Во- вторых, надо продумать детали. Это очень важно, так как именно детали помогут увидеть вашу словесную картинку.Детали описывают форму, цвет, звуки и запах. Детали помогают описать действие.
Лучше всего смотреть на то, что вы описываете. Обязательно потрогайте, понюхайте. Помните, что детали должны аппелировать к чувствам.
Вот примерный список вопросов для описания:
Как это выглядит?
Как звучит?
Как пахнет?
Каково оно на вкус?
Каково оно на ощупь?
Не обязательно раскрывать все группы, вы можете ответить на несколько вопросов.
3. Составьте план описания
Детали хорошего описания следуют в определенном порядке. Этот порядок соответствует естественному восприятию объекта.
Так, например, если вы описываете человека, то естественно начать описывать его сверху вниз (с головы до ног). Также следует поступить, если вы описываете здание или дерево.
Если вы описываете комнату, то следует сначала передать общее впечатление, а затем перейти к деталям, двигаясь слева направо.
Описывая, обычно придерживаются следующего порядка:
начинаем спереди и двигаемся вглубь,
сначала описываем то, что снаружи, то, что внутри,
сначало описываем то, что далеко, затем то, что близко.
Вот примеры простых описаний на английском языке:
Примеры художественных описаний на английском языке
* * *
Описание жаркого летнего дня на английском языке с переводом
Пример описания жаркого летнего дня
В деревне день и все жарко.Трава выглядит сухой и пересохшей. Лютики липкие от пыли. Белые лепестки ромашек выглядят серыми. Все цветы, розы бродяги, взбирающиеся на ворота, мальвы, прислонившиеся к дому, безвольно висят на стеблях.
ПЕРЕВОД НА РУССКИЙ ЯЗЫК
За городом стоит жара. Трава высохла и пожелтела. Лютики покрыты липкой пылью. Стали серыми белые лепестки маргариток. Все цветы, и вьющиеся розы, обвивающие ворота, и мальвы, прислонившиеся к дому, поникли на своих стебельках.
ИЛИ
За городом стоит жара. Сухая трава поникла от солнца. Лютики покрылись налетом дорожной пыли. Белые лепестки маргариток выглядят серыми. Вьющиеся розы, обвивающие ворота, и мальвы, растущие у дома, безвольно поникли на своих стеблях.
* * *
Описание осеннего дня на английском языке с переводом
Образец описания осеннего дня (в оригинале)
На улице подул сильный ветер. Он заскулил в окна, заставляя занавески слегка вздыматься.Возможно, сегодня вечером выпадет первый снег зимой. Было бы жаль, если бы все эти хрупкие желтые листья рассыпались с берез. Тогда сельская местность действительно станет мрачной, и начнется зимняя тьма. Казалось, это началось уже в этой комнате, когда Грейс, слегка дрожа, когда она села, начала читать.
Через два часа она закрыла книгу и потерла усталые глаза. Ветер утих. По крайней мере, он больше не завывал, как волки. Все эти темные деревья живут вечно, и дождь, капающий на крышу, сводит меня с ума… Это было написано в конце сентября.
(из книги Дороти Иден «В ожидании Виллы»)
ПЕРЕВОД НА РУССКИЙ ЯЗЫК
Снаружи поднялся сильный ветер. Он завывал за окнами, пробирался в комнату, раздувал занавески. Возможно, сегодня вечером выпадет первый снег. Будет жаль, если он сорвет с берез последние желтые листья. Тогда природа действительно станет мрачной и наступит зимняя тьма. И на самом деле, кажется, что в комнате, где Грейс читала, поеживаясь от холода, уже потемнело.
Через два часа она отложила книгу и потерла усталые глаза.Ветер стих. По крайней мере он уже больше не завывал, как стае голодных волков. Все эти темные деревья тянутся бесконечно, и дождь монотонно стучит по крыше, сводя меня с ума… Это было написано в конце сентября.
* * *
Описание природы на английском языке с переводом
Образец описания природы (в оригинале)
Мрачная шведская деревня накренилась под крыльями самолета. Бескрайние еловые леса, освещенные через промежутки осенними березками, обнажения скал, похожие на голые кости, маленькие, темные, красные домики выглядели так, как будто их случайно уронили в лес.
(из книги Дороти Иден «В ожидании Виллы»)
ПЕРЕВОД НА РУССКИЙ ЯЗЫК
Унылый шведский пейзаж виднелся из иллюминатора. Внизу под крыльями самолета
простирались бесконечные еловые леса изредка попадавшими по-осенним окрашенными березами, выступающими из-под земли скалами и маленькими красными домиками, которые кажутся случайно были разбросаны по лесу.
* * *
Описание старого дома на английском языке с переводом
Пример описания жаркого летнего дня
Старый дом на вершине холма выглядит утомленным и мрачным.К парадной двери ведут шаткие деревянные ступеньки. Полосы фанеры закрывают то, что осталось от двери. Наверху птицы прилетают и вылетают из разбитых оконных стекол. Ставни с множеством ламелей злобно не закрываются, когда дует ветер. Половина дымохода рушится на фоне неба.
ПЕРЕВОД НА РУССКИЙ ЯЗЫК
Старый дом на вершине холма выглядит усталым и мрачным. Шаткие деревянные ступени ведут к входной двери. Куски фанеры закрывают то, что осталось от нее. Наверху птицы вылетают и вылетают из разбитых окон.Ставни с выбитыми планками сердито хлопают при порывах ветра. Полуобвалившаяся дымовая труба угрюмо смотрит в небо.
* * *
Еще одно описание для вас, если вам интересно -> Описание комнаты мисс Хэвишем из книги «Большие надежды» Чарльза Диккенса
Эта запись была размещена в Письменная речь / Письмо и эссе. .
Осенний словарь
Fall — синоним слова autumn = осень, чаще всего используется в американском английском языке
gale (имя существительное)
Gale — синоним слова storm = шторм, ураган; употребляется для описания погоды на территории морского побережья
crop (s) (имя существительное)
Урожай (и) -сельскохозяйственные продукты, посевы, урожай
Пример употребления:
Глобальный продовольственный кризис усугубится, если волны тепла нанесут ущерб урожаю.
Продуктовый кризис в мире усилителя, если жара уничтожит урожаи.
В Калифорнии фермеры не поливают урожай. Говорят, что 100 лет назад фермеры не использовали орошение; Сухое земледелие дает гораздо более вкусные урожаи.
В Калифорнии фермеры не поливают посевы. Они говорят, что 100 лет назад фермеры не использовали продукты ирригацию, и что без полива урожаи (выращенные) намного вкуснее.
урожай (существительное)
урожай — урожай
Пример употребления:
В этом году урожай — худший урожай за 10 лет, по словам производителей яблок.
Фермеры говорят, что урожай яблок в этом году — наихудший за последние 10 лет.
собирать урожай (глагол)
собирать урожай — собирать урожай;
для сбора урожая (часто употребляемое словосочетание) — собирать урожай,
Пример употребления:
Эта книга о сборе урожая и приготовлении осенних культур.
Книжка рассказывает о том, как собирать урожай осенью и готовить эти продукты.
yield (имя существительное)
yield –плоды, урожай, продукт, урожайность
Пример употребления:
Урожайность
— урожайность продуктов
to yield (глагол)
to yield — приносить (плоды, урожай), выполнять
Пример употребления:
Визит может способствовать продвижению в этом нелегком деле.
Результатом визита может быть прогресс в этом трудном деле.
созревать (глагол)
созревать — поспевать, созревать
Пример употребления:
У меня на огороде созревает малина.
to forage for (глагол)
на корм для — собирать
Пример употребления:
Осенью заготавливаем ежевику.
Мы собираем ежевику осенью.
сезон (существительное)
сезон — имеет также значение «время / сезон для…»
Пример употребления:
Сезон событий — сезон (каких-то) мероприятий, сезон сюрпризов — время сюрпризов
Осенние фразы

Бабье лето
Бабье лето — бабье лето, американский английский
Маленькое лето Святого Луки
Маленькое лето Святого Луки –бабье лето, британский английский
буйство красок
буйство красок — буйство цветов
осеннее равноденствие
осеннее равноденствие — день осеннего равноденствия
Осенние идиомы

потеряться в глубине веков
— потеряться в глубине веков — потеряться в глубине веков
день плохой прически
день плохой прически –неудачный день
найти что-нибудь подальше
белки что-то подальше — прятать, запасаться
осенние годы
осенние годы — последние годы жизни, преклонные годы
Старый каштан
qld каштан — анекдот, история, которую много раз все уже слышали, и не хотят слушать в сотый раз
синий
feel blue — грустить, печалиться
Осенние прилагательные

осенний (прил.)
осенне-осенний
Пример употребления:
Осенний холод витает в октябрьском воздухе.
В октябрьском воздухе чувствуется осенний холод.
туманный
misty — подернутый дымкой, туманный
туман
туманно — туманный
меланхолия
меланхолическое настроение — грустное, унылое настроение
Слово также может быть существительным!
шторм
stormy — бурный, штормовой
порыв (ветер)
порывистый (ветер) — (порывистый ветер)
Ураганный ветер
штормовой ветер — штормовой ветер
сильный ветер
сильный ветер — сильный ветер
.

Утепление дома. Красиво снаружи — комфортно внутри
Утепление здания – это непростой вопрос, требующий всестороннего анализа и принятия во внимание множества факторов, таких как особенности климатической зоны, экологии, условий эксплуатации здания и т.д.
Перепады температуры и влажность окружающего воздуха, присущие умеренной климатической зоне нельзя назвать безопасными, тем более комфортными для человеческого организма. От наличия и качества утепления дома напрямую зависит стоимость его эксплуатации, в т.ч. затраты на отопление и горячее водоснабжение. Одна из основных причин больших расходов на отопление в зданиях – это чрезмерные потери тепла из-за недостаточной тепловой изоляции наружных стен зданий или ее отсутствия.
В наружных стенах здания, разделяющих области с разными температурно-влажностными условиями, происходят процессы выделения и конденсации влаги. Тепло проникает из областей с более высокой температурой в области с низкой температурой. Иными словами, зимой тепло «уходит» из нагретого помещения наружу, а летом возникает приток тепла внутрь здания. В небольших домах (4-5 комнат) порядка 40% от всех теплопотерь происходит через внешние стены здания. Дополнительные потери тепла происходят через вентиляцию (15%), кровлю (20%), окна и двери (15%) и конструкцию пола и фундаментов (10%).
Таким образом, на конструкцию внешних стен приходится наибольшая доля потерь тепла. Поэтому устройство теплоизоляции наружных стен является наиболее эффективным способом уменьшения интенсивности утечек тепла. Утепление внешних стен способствует ограничению и замедлению изменения температуры в помещении, а также, что не менее важно, температуры конструктивных слоев самих стен. Для обеспечения комфортных тепловых условий в помещении разница между температурой внутренней поверхности стены и температурой воздуха должна составлять не более 3°С. В данном случае исключается риск образования конденсата и развития плесени.
Оптимальным решением описанных проблем является система утепления CERESIT,эффективность которой доказана опытом использования на территории России более пятнадцати лет. Система состоит из клея для крепления теплоизоляционного материала (пенополистирола или минеральной ваты), клеевого материала для создания слоя, армированного стеклосеткой, а также материалов для создания декоративно-защитного слоя — декоративных штукатурок и красок.

Здания с системой утепления CERESIT обладают следующими преимуществами:
• Снижение расхода энергии, необходимой для обогрева помещений;
• Комфорт и улучшенный микроклимат в помещениях;
• Эстетический внешний вид;
• Долговечность.
Благодаря системе утепления Ceresit затраты на отопление зимой снижаются на 30%, а на кондиционирование летом — до 50%, что делает систему утепления самоокупаемой – расходы на ее установку окупаются уже через несколько лет. Вместе с постоянно растущей стоимостью топливно-энергетических ресурсов это дает значительную экономию.
Кроме того, благодаря широкому выбору фактур и богатой палитре цветов системы утепления Ceresit, фасад приобретает неповторимый облик. В отличие от других способов утепления, штукатурная система поможет воплотить любые архитектурные задумки. Позволяя сделать выступы до 90 см от плоскости стены, система наружной теплоизоляции делает возможным украшение фасада не только уникальным цветовым решением, но и дополнительными архитектурными конструкциями, такими как колонны, пилястры или карнизы.
А новая декоративная линейка Visage дает возможность создания дизайна фасада, имитирующего натуральные материалы. В коллекции Visage представлены три основные группы природных материалов: натуральный камень, дерево и металл. Внутри каждой группы предлагается широкий выбор фактур и цветовых решений, что позволит придать индивидуальность каждому проекту. Продукты коллекции обладают рядом преимуществ по сравнению с натуральными материалами: камнем, деревом или металлом. Материалы коллекции Visage характеризуются отличными рабочими свойствами, легкостью в транспортировке и нанесении, а также позволяют обеспечить долговечность финишного покрытия.
Для воплощения идей в реальность вы можете воспользоваться специализированным программным обеспечением по цветовому оформлению фасада здания от Сeresit. Программа «Раскрась свой Дом» дает возможность наглядно оценить цветовое решение фасада как нового здания, так и здания, находящегося в эксплуатации. Программа позволяет, загрузив цифровое изображение конкретного объекта, придать ему цвет, фактуру и при этом оценить его внешний вид с учетом заданных параметров в различных условиях естественного освещения (утро, день, ночь, солнечный день, пасмурный день).
Скачать программу вы сможете на официальном сайте производителя по ссылке.
С системой Ceresit ваш дом становится воплощением красоты, долговечности и комфорта!

Штукатурка для фасада — какая лучше: рейтинг для наружных работ, какой укрепитель выбрать для дома, акриловая штукатурная смесь, Короед
Основной визитной карточкой владельца дома является его главный фасад, который видят гости и мимо проходящие люди. Именно поэтому так важно уделить его оформлению должное внимание, но далеко не каждый знает, как лучше это сделать и что для этого понадобится.
Правильный выбор штукатурки и утеплителя под нее в качестве основы – то, что может сделать дом уникальным, интересным и достаточно теплым.
Преимущества
Фасадная штукатурка – один из самых популярных материалов для отделки домов ввиду большого количества преимуществ и полезных качеств, которыми она обладает.
Среди них можно выделить целый список разнообразных причин, которые вынуждают владельцев зданий отдавать предпочтение именно ей:
продление срока службы здания;
низкий вес;
возможность выровнять шероховатости;
защита от природных условий;
теплоизоляционные свойства;
небольшие трудозатраты для нанесения;
оптимальная цена;
широкий ассортимент продукции и др.
Фасадная штукатурка защищает стены от воздействия агрессивных и неблагоприятных климатических факторов, из-за чего существенно увеличивает срок службы самого здания.
Перепады температурного режима внешней среды, сильные дожди или снег, ветер или палящее солнце не страшны многим видам штукатурных смесей и растворов.

Фасадная штукатурка
Так как данный материал наносится на стены достаточно малым слоем, он не оказывает на них существенной нагрузки. Поэтому не стоит переживать о том, что воздействие штукатурки на несущие части здания будет производить негативный эффект.
Под фасадную штукатурку не нужны идеально ровные стены, так как она сама является материалом, способных их выровнять немного. С помощью фасадной штукатурки можно скрыть некоторые недочеты, шероховатости и огрехи предыдущих работ над фасадом здания.
Смеси для фасадов позволяют сохранять тепло в холодное время года и оказывать вентиляционное воздействие в теплое время. Очень часто их дополняют специальным утеплителем, который только повышает данное свойство материала.
Благодаря этому владельцы домов смогут чувствовать себя в них достаточно комфортно, а также экономить на отоплении, когда оно понадобится. Иногда из-за того, что штукатурная смесь является паропроницаемой, ее сравнивают с вентилируемыми фасадами, так как она не позволяет конденсату скапливаться на поверхностях зданий.
Нанесение фасадной штукатурки достаточно простое и легкое. Данная работа быстро выполняется и не требует значительных трудозатрат. Именно поэтому себестоимость отделки дома таким материалом не очень высокая. Это себе могут позволить многие люди в стране.
По своему желанию после завершения штукатурных работ, сам фасад можно покрасить в любой цвет фасадной краской.

Нанесение
Важно отметить также защиту фасадной штукатурки стен от некоторых механических повреждений. В первую очередь это касается легких повреждений, которые приходятся именно на нее, а не непосредственно на само здание.
Использование фасадной штукатурки для отделки стен может создать уникальное решение оформления экстерьера здания, что связанно со многими возможностями ее нанесения и широким выбором смесей. Они отличают не только своей ценой и цветом, но фактурой и текстурой.
Хороший строитель знает много способов нанесения любого из материалов на стены, благодаря чему можно создать идеальное отделочное решение для здания.
Стоит отметить, что лучшей штукатурки для фасада или худшей не бывает. Каждая из них имеет определенные свойства и подходит для определенных домов. Выбор нужно осуществлять исходя из тех параметров, которые имеют большее значения для здания.
Более подробно о фасадной штукатурке смотрите на видео:
Виды
С каждым годом количество производителей фасадных штукатурок становится все больше. Это влияет также и на их ассортимент.
На данный момент представлены всего четыре вида штукатурных смесей для фасадов зданий, которые отличаются не только свой стоимостью, но и многими своими характеристиками, а также работой с ними.
Специалисты выделяют такие фасадные штукатурки:
минеральная;
силикатная;
акриловая;
силиконовая.
Минеральную штукатурную смесь довольно часто также называют цементной. Отличительной ее особенностью является высокая цена.
Минеральную штукатурку используют в тех случаях, когда хотят добиться максимально долгой эксплуатации без дополнительного ремонта.
К тому же такая штукатурная смесь является паропроницаемой и отталкивающей воду. Большей проблемой при этом является количество цветов данного материала.

Минеральная
Поэтому чтобы добиться именного того результата, который хочет владелец, зачастую надо после нанесения смеси производить ее покраску, для которой лучше всего подойдет силикатная краска. Это позволит добиться необходимого эстетического результата, а также повысит эксплуатационные свойства самой фасадной штукатурки.
Минеральная штукатурка на основе жидкого стекла является менее дорогим материалом. Но ее лучше всего использовать только для определенных видов стен, возведенных из газобетона или ракушечника.
Силикатная штукатурная смесь достаточно легко применяется в качестве отделочного материала. При этом она быстро высыхает, из-за чего на фасаде могут появиться трещины, которые окажут отрицательный эстетический эффект на само здание.
Лучше всего использовать силикатную штукатурку, при которой возможность образования трещин отсутствует.

Силикатная
Силиконовый штукатурный материал обладает очень широким спектром различных цветовых решений, поэтому владелец дома может подобрать именно такой цвет, которые считает нужным.
К тому же такие силиконовые поверхности обладают свойствами самоочищения, из-за чего их не надо часто менять даже в городской загрязненной среде.

Силиконовая
Акриловая штукатурка лучше всего подходит для зданий с небольшой усадкой. Такой материал продается в готовом виде. Он обладает широкой цветовой гаммой и хорошими качественными характеристиками.

Акриловая
При этом стоит отметить, что при выборе нужно обратить внимание на марку смеси, исходя из которой, ее можно использовать только на определенных поверхностях и в определенных условиях.
Наиболее популярными на данный момент являются различные виды структурных штукатурок.
Владельцы зданий отдают свое предпочтение «короеду» и «барашку». Каждый из них обладает своим неповторимым видом, который подчеркивает определенные элементы домов.

Короед
На что обращать внимание при выборе фасадной штукатурки
Существует несколько факторов, исходя из которых, необходимо осуществлять той или иной выбор материала для фасада зданий. В первую очередь это касается долговечности, стойкости, фактуры, цвета, а также возможности мойки и чистки.
Что касается стойкости, стоит разделить это понятие на две категории: сопротивляемость загрязнению и устойчивость к механическим и атмосферным воздействиям.
Акриловые смеси обладают хорошими свойствами в плане механических воздействий на них, в то время как минеральные менее устойчивы.
Силикатные и силиконовые штукатурки по этому параметру находятся посередине между описанными выше.
Атмосферное воздействие совершенно не страшно силиконовым и акриловым материалом, в то время как силикатная и минеральная штукатурка зависят от него. Хотя и здесь ест некоторые нюансы. В первую очередь они касаются различных видов воздействий.
Солнечные лучи плохо влияют на акриловую штукатурку, но почти не страшны силиконовой и минеральной. Перепады температур хорошо выдерживает минеральная смесь, но силиконовая и акриловая при низких показателях постепенно разрушаются.
Силикатная штукатурка по воздействию на нее солнечных лучей и температур является средним вариантом.
Загрязнение наиболее страшным является акриловой штукатурке. Вслед за ней идут силикатные и минеральные смеси. Устойчивость к этому фактору проявляет силиконовая штукатурка, обладающие именно теми связующими в ее составе, которые позволяют самоочищаться.
Для внутренней отделки используется декоративная штукатурка – очень популярный и у именитых строителей, и у начинающих мастеров материал. Здесь все о различных видах штукатурки для внутренних работ.
Современный рынок строительных материалов предлагает панели на любой вкус и под любой запрос, помимо стоимости, влагостойкие листы значительно проще смонтировать. Листовые влагостойкие стеновые панели — лучшие из всех панелей.
Строители стали добавлять в бетонный раствор армирующие компоненты, которые не дают бетону терять важные для любого строения свойства: прочность, способность к теплоизоляции, выносливость при любом температурном режиме. Перейдя по ссылке узнаете, какой расход фиброволокна должен быть на 1 м2 стяжки пола.
Все остальные параметры напрямую зависят от их производителя. Уточнять наличие возможности мытья и чистки, а также спектр цветов и возможность придания фактуры лучше всего у продавца-консультанта в строительном магазине.
Виды утеплителей
Очень часто у многих людей, строящих свой дом, возникает вопрос, какой утеплитель лучше для фасада под штукатурку. Строительные магазины предлагают несколько вариантов, которые так или иначе подходят каждый, но при этом имеют несколько отличий.
Наиболее часто для утепления зданий используют полимерные или минеральные плиты, каждые из которых имеют свои определенные свойства, параметры, сложность использования и стоимость.
В зависимости от этих отличий и необходимо выбирать материал в качестве утепления под штукатурный фасад дома.
Минеральные утеплительные системы
Отличительной особенностью минеральных утеплительных систем является их паропроницаемость. Кроме этого свойства, они являются негорючим материалом и имеют достаточно высокий показатель прочности.
В отличии от полимерных плит, минеральные несколько тяжелее и могут впитывать небольшое количество жидкости, даже несмотря на то, что обработаны специальными водоотталкивающими составами.

Минеральный утеплитель
Для неровных фасадов лучше всего использовать двухслойные изделия. Их верхний слой более жесткий и плотный, тогда как нижний внутренний мягкий и легко прилегающий к неровностям поверхности стены.
Для того чтобы минеральные панели, точно так же, как и фасадная штукатурка, работали в дополнении друг с другом, нужно использовать только паропроницаемые материалы. Это позволит стенам «дышать», что сделает вентиляцию в доме достаточно хорошей.
Пенополистирольные утеплительные системы
Отличительными особенностями пенополистирола, в народе именуемого пенопластом, является его легкий вес, простота использования, а также водостойкость. Он совершенно не намокает и вода не может его разрушить.
Этот материал является паронепроницаемым, из-за чего при его использовании стены «дышать» не будут. Именно поэтому свойство фасадной штукатурки, через которую проходит пар, может нивелироваться.
Лучше всего использовать плиты, обладающие высокой прочностью. Идеальным вариантом является материал, обработанный антипиренами, так как сам по себе пенопласт имеет свойство гореть и плавиться. С этой добавкой данное свойство этого полимера существенно уменьшается, так как он самостоятельно затухает при воздействии на него огня.

Пенополистирольный утеплитель
Это не поможет, если огонь распространяется от внешнего источника, но самостоятельное горение прекращается в течении четырех секунд. Это важно из-за того, что пенопласт в процессе плавление выделяют большое количество токсических веществ, влияющих на людей, находящихся в здании.
Разрушение пенопласта водой не происходит, но он реагирует на ультрафиолет, а также материалы, содержащие битум. При этом стоит отметить, что пенопластовые панели более дешевые, чем минеральные.
Существует также вид экструдированного пенополистирола, который обладает лучшими свойствами, но более дорогой стоимостью. При использовании в фасадных системах в качестве утеплителя он является лучшим материалом.
Какой утеплитель лучше
При выборе утеплителя исходить нужно не от свойств его самого, а от свойств стен, на которых он будет применяться.
Если материалы являются высоко паропроницаемыми и имеют малую теплопроводность, лучше использовать именно такой же утеплитель – минеральный. Это касается в первую очередь деревянных каркасных и стен из крупнопористого керамзитобетона.
Если наружные стены были выполнены из достаточно теплопроводных материалов, таких как кирпич, бетонные блоки, шлако- и керамзитобетон, можно применять как пенополистирольные, так и минеральные утеплительные панели.
Выводы
Прежде чем выбрать фасадную штукатурку, а также утеплитель под нее, необходимо определить все свойства, которыми должен будет обладать будущий дом. Исходя из этого списка, можно будет подходить уже к осуществлению самого выбора материалов для фасада.
Штукатурка, как и утеплитель, очень хорошо подходят для отделки домов, и имеют множество различных свойств, благодаря чему в любом варианте можно подобрать именно то сочетание данных материалов, которое будет лучшим для вашего здания.
Виды фасадной штукатурки: мозаика, барашек, короед
Дата публикации: 21.01.2020 09:29
Устройство штукатурных фасадов становится все более популярным. В этой статье рассмотрим виды и отличия декоративных штукатурок, разновидности фактур, методы ее нанесения для создания различных узоров.
Виды и основные отличия штукатурок
Состав напрямую влияет на свойства штукатурки. Поэтому при выборе стоит учитывать место проведения работ (улица, помещение), окружающие условия (влажность, климат), вид работ (фасад, стены), желаемый результат и ваш бюджет.
Минеральная штукатурка
Минеральные штукатурки изготавливаются на основе цемента и поставляются в виде сухих смесей. Они требуют подготовки и замешивания перед началом работ. К основным преимуществам таких штукатурок следует отнести высокую паропроницаемость, доступную стоимость и ремонтопригодность. Но на этом, пожалуй, все. А вот особенностей у такой штукатурки много. Давайте их перечислим:
нужно окрашивать;
не слишком выражена фактура;
низкая эластичность, если в составе нет пластификаторов;
быстрая скорость схватывания;
может получится другая консистенция при новом замесе, а значит и разное время высыхания поверхностей.
Современные минеральные штукатурки таких производителей как Ceresit, Bitex, Kriesel имеют в своем составе пластификаторы, увеличивающие эластичность и, как следствие, трещиностойкость покрытия. Такие составы можно применять для внутренних и наружных работ. Минеральная штукатурка отлично подходит для создания тонкоштукатурных фасадов с утеплителем из минеральной ваты.
Акриловая штукатурка
Это полимерная штукатурка на основе водной дисперсии стирольных или акриловых смол с минеральными наполнителями. Преимуществами данной штукатурки можно назвать следующие свойства:
готовый к использованию состав, неизменная консистенция покрытия на протяжении работ;
колеруется в массе, не нужно дополнительно окрашивать;
повышенная прочность и трещиностойкость;
устойчивость к появлению грибка;
стойкость к химическим соединениям – моется любыми средствами;
пластичная;
не впитывает воду.
Но у нее есть и особенности. В фасадах такая штукатурка из-за своей низкой паропроницаемости может использоваться только с пенополистиролом (XPS) и PIR-плитами, то есть с материалами, которые имеют тоже низкую паропроницаемость.
Силикатно-силиконовая штукатурка
Это одна из разновидностей силиконовых штукатурок. Она состоит из водной дисперсии силиконовых смол с добавлением калиевого жидкого стекла. Такое сочетание позволяет соединить в материале лучшие эксплуатационные свойства для длительной службы. Силикатно-силиконовая штукатурка обладает следующими преимуществами:
уже готова к использованию;
окрашивается в массе;
водостойкая;
морозостойкая;
антистатичная, не притягивает к себе частицы пыли, устойчива к загрязнениям;
обладает высокой паропроницаемостью;
водоотталкивающая.
По применению эта штукатурка универсальна и может использоваться для внутренних и наружных работ. Основанием под нее может служить любая поверхность от минеральных штукатурок до бетонных стен.
Виды фактур фасадной штукатурки и их отличия
Основные отличия заключаются в количестве гранул, проявляющего фактуру, на единицу объема. Также важно понимать, что полученный рисунок напрямую будет зависеть и от их величины. Чем меньше фракция гранул, тем тоньше должен быть слой штукатурки, иначе узор не проявится. Более мелкий размер наполнителя чаще всего используют в интерьерах, крупный – для фасадов. Размер фракции указывается производителем на упаковке и может варьироваться от 1 до 3 мм.
В чем отличия фактур «короед», «барашек», мозаичная, камешковая, «шуба»?
Короед. Штукатурка приобретает текстуру благодаря гранулам, которые во время затирания сдвигаются с места, образовывая бороздки
Барашек. Этот вид штукатурки можно встретить и под названием камешковая. После затирки поверхность приобретает фактуру, напоминающую руно.
Шуба. Основное отличие от остальных видов в том, что эта штукатурка может не затираться, в зависимости от способа нанесения.
Мозаичная. Особенность такой штукатурки в том, что она состоит из крошки натурального камня: мрамора, гранита, кварца, малахита, лазурита. Цветовая палитра состава напрямую зависит от цвета используемого камня. Затирка производится теркой из нержавеющей стали.
Рисунок фасадной штукатурки достигается способом и инструментом нанесения штукатурки и мастерством штукатура.
Производители фасадных штукатурок
В торговой сети и на строительных рынках можно купить минеральную, акриловую и силикатно-силиконовую штукатурку различных производителей. Широкий ассортимент продукции позволяет покупателям выбирать подходящий материал для реализации своих проектов.

Как выбрать штукатурку короед
Популярность использования декоративных штукатурных смесей в оформлении наружных и внутренних поверхностей стен усадеб постоянно растет. Именно поэтому в арсенале многих производителей все чаще кроме традиционных стартовых и финишных составов штукатурных смесей стали появляться экзотические смеси с поверхностью, имитирующей различные фактуры барашек, французская штукатурка и конечно самый популярный вид фактуры – короед. Однако при подборе материала для оформления помещения или фасада важно не только выбрать оптимальный по цене вариант, но и получить необходимый цвет штукатурки.
Содержание
Особенности фасадных штукатурных смесей
Долговечность к механическим воздействиям
Влияние структуры наполнителя и цвета на долговечность штукатурки
Особенности нанесения и последующего ухода за фасадом
Особенности фасадных штукатурных смесей
Наружное оформление дома во многом зависит не только от качественной и аккуратной работы, но и правильный подбор фасадной штукатурки, с учетом ее фактуры и цвета. Эти характеристики являются основными при оценке результатов работы, когда оцениваются буквально все элементы – цвет, качество, гармония с окружающей обстановкой и конечно форма, которую придает дому сама штукатурка.
Современные смеси для фасада типа короед имеют несколько типов и требуют внимательного отношения к выбору составляющих. Для штукатурки короед используются смеси на основе:
Силикона и его составляющих;
Минеральные смеси;
Смеси на основе акрила;
Силикатные смеси.
Технология производства фасадных смесей дает возможность, используя различные наполнители получить для штукатурки необходимые цвета и фактуры. Минеральные составы в основном используют в качестве основного компонента цемент, а вот полимерные добавки делают его более пластичным и повышают степень сцепления с поверхностью. Силиконовые составы имеют в своем составе пластификаторы, которые с наполнителем на основе калиевого стекла делают стены более гладкими и глянцевыми. А вот для составов на основе силикона и силиката основными компонентами выступают полимерные смолы.
Особенности каждого из материалов влияет как на потребительские качества готовой штукатурки, так и весьма требовательны к подготовленным, под нанесение смеси материалы. Жесткие штукатурные смеси на основе гипса или цемента, несмотря на свою прочность, не выдерживают деформации стены, а вот при наполнении смеси пластификатором, отлично ложатся как на бетонную поверхность, так и на поверхность из утеплительного материала.
Короеды на основе силикона или силиката больше подходят на фасады, утепленные натуральными материалами, например, такие составы отлично фиксируются на минеральной вате, даже относительно небольшой плотности. А вот для нанесения на пенопласт, больше подходят составы на акриловой основе – здесь сказывается как адгезия материала, так и его способность к деформации под влиянием внешних условий.
Долговечность к механическим воздействиям
Определить состав готовой, нанесенной на фасад штукатурной смеси иногда довольно сложно, да и нет необходимости заниматься материаловедением когда фасад уже оформлен. Здесь более важным фактором выступает момент, ее потребительских качеств, то как смесь будет отвечать на атмосферные осадки, перепады температур, воздействие ультрафиолетом. Во многом, именно эти факторы влияют на долговечность фасада вместе с таким качеством, как структура и фактура материала.
Используемые в качестве штукатурных составов основы для короеда обладают разными по своим свойствам относительно к механическим повреждениям и воздействиям внешней среды.
Для получения износоустойчивого покрытия, наиболее подходящими выступают составы на основе акрила, они способны выдерживать большие нагрузки и сохранять свою форму. А вот минеральные составы, несмотря на добавление пластификатора, обладают посредственной сопротивляемостью к механическим воздействиям – это очень хрупкий вид материала для фасада.
Сопротивляться воздействию дождевой воды, влаги во время оттепели и постоянной влажности, лучше будет фасад из штукатурки на силиконовой и акриловой основах, здесь не требуется дополнительная обработка гидрофобизатором. А вот силикатные и минеральные основы имеют более скромные показатели, для них влага выступает одним из основных разрушителей.
Выдерживать колебания температур легче всего короеду на минеральной основе, а вот акрил требует стабильной высокой температуры. Также для акриловых основ опасно и ультрафиолетовое излучение, чего не скажешь о минеральных основах.
Но, кроме угроз в виде дождя, ветра, солнца и низких температур, куда более опасными, выступают такие факторы как загрязнение и биологическое воздействие. Здесь под загрязнением необходимо понимать устойчивость к проникновению в поры поверхности грязи, пыли и биологических разрушителей. Это касается не только специфической поверхности в виде имитации повреждений короеда, здесь идет речь обо всей поверхности штукатурки, глубине и количеству пор. Наиболее остро реагируют на загрязнение именно акриловые составы, в поверхность которых грязь буквально впивается, а вот минеральные и силиконовые основы образуют надежный внешний слой, препятствующий проникновению пыли в средину слоя. Кроме этого акриловые смолы, активно вступая во взаимодействие с пылью и грязью, просто впитывают ее, тем самым изменяя постепенно цвет фасада, обесцвечивая его в безликий серый цвет.
А вот относительно биологически опасных веществ, то здесь практически во всех основах для короеда присутствует специальные добавки для защиты от грибковых отложений и налетов. Плесень, грибки, специфический налет на фасаде активно блокируются биологически активными компонентами, защищающими штукатурку от разрушения.
Влияние структуры наполнителя и цвета на долговечность штукатурки
Как ни странно, для короеда многое зависит от структуры и цветового решения оформления. Структурой здесь подразумевается то, какой фракции выступает минеральный наполнитель, для формирования фактуры поверхности штукатурки. Как известно, чем выше качество глянцевой поверхности, тем тяжелее она переносит изменения суточных температур, воздействия влаги, солнца и ветра. Слишком гладкая поверхность подвержена покрытию трещинами, а вот на поверхности имеющей шероховатости и неровности пусть даже самые маленькие угроза механического напряжения снижается. Специфические бороздки, оставшиеся от минерального наполнителя, отлично играют роль амортизатора и снижают вероятность образования трещин.
Для короеда, имеющего разную фракцию минеральных наполнителей от 1 до 4 мм, считается чем выше размер наполнителя и шире борозды, тем легче поверхность переносит растрескивания и деформации. Кроме того хаотически направленные линии от борозд с чередованием светлых и темных полей отлично маскируют на своем фоне грязь, которую просто не видно, чего не скажешь о гладкой поверхности. Для даже самой неприметной серой, но гладкой отделки стены фасада, после любого дождя все потоки воды будут видны издалека, ведь равномерная окраска пыли, на стене смываясь, образует видимые потоки грязи.
При выборе смеси для внешнего или внутреннего применения важно правильно подобрать цвет и тон. И хотя для большинства смесей короед цветовой наполнитель не входит в базовый состав, влияние этого фактора на долговечность внешнего покрытия отбрасывать нельзя. Специфика цветового решения штукатурки, во многом определяется не только использованием цвета холодной или теплой гаммы, но и тоном этого цвета. Чем выше тон цвета, тем светлее и ярче кажется поверхность, тем виднее на ней изъяны и грязь, а вот чем темнее цветовое решение, тем более заметно изменение палитры, тем ярче выглядят фрагменты, постоянно находящиеся на солнце, тем труднее сохранять первоначальный цвет дома.
Выбирая цветовое решение нельзя забывать и том, что стены также испытывают и термическое напряжение, когда стена поглощает, но не отдает тепло, вследствие чего образуются трещины и расколы, а сама поверхность стены сильно нагревается. Выбирая тон штукатурки, не следует отдавать предпочтения слишком высоким номерам палитры от 80 до 100 и слишком темным от 1 до 20 позиции. Именно поэтому рекомендуется обращать внимание на акриловые составы, которые обладают самой большой палитрой цветов и оттенков.
Особенности нанесения и последующего ухода за фасадом
Для использования короеда в качестве основного вида штукатурки здания важно знать, что кроме вышеперечисленных факторов, влияющих на выбор состава и его цвета важным моментом здесь, выступает и удобство работы с материалом.
Так, по мнению многих профессионалов, минеральные составы являются наиболее трудными в работе, они специфически накладываются на поверхность, с ними приходится затрачивать больше усилий для формирования нужной фактуры и общей поверхности. Вместе с тем именно минеральные составы отлично подходят для маскировки больших изъянов стены и удобны для всех климатических зон. Акриловые составы, более мягкие и удобные для работы на вертикальной поверхности, они отлично сочетаются с таким популярным утеплителем, как пенопласт. К тому же именно акриловые составы штукатурок отлично окрашиваются акриловыми красками.
Для силиконовых и силикатных составов требуется определенный опыт работы, здесь большая роль отводится умениям подготовить поверхность под нанесение, правильно придать цвет раствору штукатурки и непосредственно нанести штукатурку на поверхность стены.
Выбор короеда для наружных стен, расположенных на солнечной стороне важно помнить, что дополнительное окрашивание, несмотря на наличие УФ-фильтра в самом составе придется проводить уже через 5-7 лет, а это требует правильного подбора краски. Для окрашивания красками на силиконовой основе, принципиально нет большого различия между материалами основы, это практически универсальный вид краски. Силикатные красители отлично подходят для окрашивания стен со штукатуркой на силикатной основе или цементно-минеральной. А вот акрил применяется в основном для акриловых составов и изменения цвета минеральной основы.
Уход за фасадной штукатуркой короед не так сложен, как кажется на первый взгляд, прочная поверхность штукатурки практически любого типа основы дает возможность при необходимости отмыть или даже почистить фасад. Для радикальных методов очистки могут использоваться и механические методы, а вот простой водный очистить с обычной мыльной теплой водой даст возможность обеспечить за короткое время отличный внешний вид фасаду здания.
Выбирая вид состава для самостоятельного оштукатуривания фасада важно отдавать себе отчет, что работа с таким составом, требует прежде всего определенного умения работы со шпателем и теркой, а уже покраска и цветовое оформление будет задачей второго плана.
Штукатурка короед: что это, основные плюсы и минусы

Относительно недавно, не более двадцати 25 назад, даже обычная побелка стен являлась пределом мечтаний семьи со средним достатком. Но, к счастью, времена стремительно меняются.
В повседневную жизнь человека уверенно входят новые современные разработки и изобретения. Строительная сфера тоже не отстает в данном контексте. Появились настолько совершенные строительные отделочные материалы, краски, смеси, пользуясь которыми при производстве строительных или ремонтных работ, получаешь огромное удовольствие от высочайшего качества и эстетичного внешнего вида.
По праву, одним из наиболее привлекательных и простых элементов отделки поверхностей, является штукатурка. Большую популярность приобрела штукатурка типа «Короед», названная так в честь одноименного жучка-паразита, который оставляет бороздки на древесине. Очень похожий рисунок и у штукатурки данного типа.
Штукатурка «Короед» — это декоративный вид покрытия поверхностей. В большей степени, такой штукатуркой отделывают наружные стены фасадов зданий. Внутренние поверхности стен тоже выглядят неплохо, но для лучшей гармонии необходимо применять какие-либо цветовые дизайнерские решения. Редко, но встречается штукатурка «Короед» на потолке.
В состав штукатурки входят композитные материалы из гранулированной измельченной каменной крошки и порошка светлого света. От размера камушков зависит область применения штукатурки и ее внешний вид. Крупные гранулы (2-3 мм) применяют для штукатурки стен фасадов, мелкие (0,3-2 мм) — для внутренних поверхностей.
Как и все строительные материалы, данный тип штукатурки обладает огромным количеством преимуществ, но есть и недостатки, к сожалению, без которых не обойтись. Рассмотрим их на усредненном типе штукатурки.
Положительные стороны штукатурки данного типа штукатурки
Однозначно, к плюсам штукатурки «Короед» можно отнести ее необычный и оригинальный внешний вид. Прилично данный отделочный материал смотрится на наружных стенах и внутри помещений как в административных, служебных и общественных зданиях, так и постройках частного характера. То есть — это говорит об универсальности его использования.
Штукатурка имеет неплохие прочностные характеристики и способна воздействовать к внешнему воздействию. Это может быть дождевая вода или град.
Как к любому отделочному материалу, так и к этой штукатурке, разработчиками предъявлены определенные требования по звукоизоляции, водонепроницаемости. Надо сказать, что «Короед», в этом плане, имеет очень хорошие показатели. С паропроницаемостью тоже все в порядке. С добавлением специальных добавок улучшаются и теплотехнические характеристики материала.
Разнообразие цветовой гаммы, также можно занести в активы данного строительного материала. Как говорят автомобилисты, базовая комплектация – белая. Добавлять можно красители любого цвета и получать отличные цветные фасады или стены.
Конечно же, нельзя не сказать о получаемом рисунке. Во многом, это зависит от мастерства производителя работ. Из штукатурки «Короед» можно создать узоры в виде косого или прямого дождя, всяческие круговые фигуры. Можно даже и хаотично нанести узорчатость поверхности. А оштукатуривание не очень ровных поверхностей, позволяет скрыть дефекты, как раз, благодаря своей узорчатости.
Применять этот строительный материал возможно для нанесения на практически любой тип поверхности, подлежащей оштукатуриванию при соблюдении технологии производства работ. Это могут быть бетонные и полимерные поверхности, ДСП или фанера, кирпич или другая штукатурка, гипсокартон.
Немаловажным фактором, присущим для данного типа штукатурного покрытия, является его экологическая безопасность, на что, в нынешнее время, очень многие обращают внимание. Состав штукатурки не имеет вредных для здоровья составляющих. Только минеральные компоненты. У нее отсутствует ярко выраженный запах, что идеально подходит для внутренних помещений.
Нанесенная штукатурка быстро засыхает, примерно около суток. Особый уход за ней не нужен. При загрязнении ее можно мыть, пылесосить или обрабатывать аппаратом высокого давления для сдувания пыли и грызи. Кстати, поверхность, на которую нанесена штукатурка «Короед» не подвержена поражению грибками или плесенью.
Еще один значительный положительный знак штукатурки – это доступная цена. Конечно же, она колеблется в зависимости от марки, качества используемых компонентов, зернистости. Но показатель: «цена – качество» — отлично подходит для данного материала. К тому же, совсем несложно освоить технику нанесения штукатурки и делать это самостоятельно, что позволит сэкономить на оплате производства работ.
Отрицательные факторы штукатурки «Короед»
К сожалению, негативные элементы также присутствуют:
К основным минусам, можно отнести повреждения штукатурки в результате внешнего механического повреждения. В данном случае может образоваться пробоина или скол, который очень сложно заделать. Подобрать цвет и состав далеко не всегда удается даже профессиональным мастерам.
Штукатурные работы необходимо проводить в режиме температурных и влажностных ограничений.
Как и во всех других случаях, применение дешевых некачественных материалов приводит к быстрому проявлению брака и ухудшению внешнего вида покрытия.
Необходимость тщательной подготовки поверхности и строгое соблюдение технологии производства. Хотя эти требования вряд ли можно отнести к отрицательным факторам. Небрежность и нарушение строительных норм еще никогда не были залогом качества и красивого внешнего вида.
Вывод
Как видим, плюсов оказалось гораздо больше. Штукатурка «короед» соответствует всем современным строительным нормам по всем показателям. Ее смело можно рекомендовать для производства штукатурных работ.
Похожие записи
Декоративная штукатурка короед, особенности и рекомендации
Мастера и любители многие выбирают в качестве красивого украшения для своих стен, декоративную штукатурку. Не первой год используется в мире строительных и отделочных работ. Благодаря красивому и причудливому рисунку, эстетически красивому виду и долгому сроку службы заслужила внимание и доверие.
Что собой представляет штукатурка короед
Это смесь с множеством элементов и вкраплений образующих рисунок и неповторимую структуру. Основа этой смеси цемент и крошка. Именно различные вкрапления и добавки создают при нанесении на стену, поверхность с нестандартным узором. Нанесение штукатурки на стены — это по большей степени не обработка, а скорее техника правильного нанесения смеси.
Чистовая обработка стены короедом является существенной работой, одной из главных в процессе ремонта. Именно от вида штукатурки будет завесить весь внешний вид помещения. Помимо этого его долговечность и качественность.
Важно перед нанесением штукатурки подготовить: выровнять и очистить стены. Использовать можно как гипсокартон, так и обычную штукатурку. Лучше всего использовать декоративную штукатурку, при желании сэкономить. Для этого нужно всего лишь добавить красителя, теперь можно не только выровнять стены, но и придать им цвета и фактуры.
Недостатки «короеда»
Как у любого отделочного материала, декоративная штукатурка также имеет свои минусы и плюсы.
Несколько недостатков и особенностей короеда:
смесь короед необходимо каждые 15 минут смешивать иначе затвердеет;
система нанесения и затирки смеси требует опыта работ с декоративной штукатуркой, иначе можно наделать кучу ошибок. Поэтому наносить такой продукт лучше специалисту;
крайне тяжело исправить или скрыть механические повреждения сколы или трещины, невозможно замазать без последствий и изъянов;
работать с данным материалом возможно только в теплую и сухую погоду. При определенном температурном режиме от +5 до +30 градусов.
Преимущества «короеда»
Преимуществ у данного отделочного материала больше чем недостатков:
бюджетная цена;
экологически чистый продукт, не выделяет вредных испарений, токсинов;
уникальная неповторимая фактура;
эстетичный внешний вид;
устойчивость к морозу и выгоранию;
простота и легкость ухода;
долгий срок службы;
высокий уровень стойкости к климатическим влияниям, влагостойкость.
Данный материал станет отличным вариантом, как для украшения фасада, так и для внутренних отделочных работ. Но если ранее мастер работал с короедом, и имеет немалый опыт.
Для придания правильной фактуры и правильного выполнения всех этапов нанесения. Для того чтобы штукатурка сохранила свой эстетичный вид и не пошла трещинами и не начала отваливаться, прослужила долги срок, важно доверить работу специалисту.
Если у человека нет должного опыта работ, и воспользоваться услугами специалиста также нет возможности, стоит отказаться от этой идее. Хотя бы до того момента пока не будет достаточно опыта.
архивов гипсовых жуков — что это за ошибка?
Тема: Это постельный клоп?
Расположение: Ньюкасл-апон-Тайн, Великобритания
9 декабря 2014 г. 12:46
Привет.
Я заметил укусы на ногах после ночного сна. Это повторялось несколько раз, сильно зудело и по определенной схеме. Из того, что я читал, характер укусов похож на укусы постельного клопа (в 3 и в линии или треугольники). Поэтому я решил обратиться к профессионалу, потому что сам ничего не мог найти. Человек пришел посмотреть на проблему, но ничего не нашел.Использовал его жидкость от вредителей в основных местах, где предположительно обитают постельные клопы. После ночного сна у меня не было укусов, но я нашла этого жука под матрасом. Он не двигался. Я сделал снимок для специалиста по борьбе с вредителями, но он не смог определить ошибку. Его длина составляет около 2 мм. Не могли бы вы мне помочь?
Подпись: Пэдди

Жук гипсовый
Дорогой Пэдди,
Это определенно не клоп. Это похоже на некоторые виды жуков, но мы не уверены, как классифицировать их по семейству.Возможно, кто-то из наших читателей сможет помочь нам в этом отождествлении.

Жук гипсовый
Обновление: Plaster Beetle
Благодаря комментарию Cesar Crash из Insetologia мы теперь знаем, что это Plaster Beetle из семейства Latridiidae. Согласно сайту Музея естественной истории: «Это жук-латридиид (Coleoptera: Latridiidae), он же гипсовый жук. Взрослые особи питаются мельчайшими грибковыми спорами и обычно обитают во влажных условиях.Они довольно часто загрязняют отгружаемые товары, где доски на полу транспортного контейнера заражены этими жуками. Они ни в коем случае не вредны — не съедят ваши ковры, половицы и т. Д. Ничего похожего на Eufallia sp. » Более подробная информация о гипсовых жуках или коричневых жуках-падальщиках доступна в BugGuide.

Что это за ошибка? не одобряет истребление
.
Домашний злоумышленник: жук-короед или жук-амброзия
Крошечные жуки на подоконнике
11 января 2010 г.
Каждый час я должен пылесосить МНОЖЕСТВО крошечных насекомых с моих подоконников в передней комнате моего дома. Они иногда появляются у меня на кухонной плите (хотя и реже), а также на кухонном подоконнике. Большую часть времени они либо мертвы, либо умирают (или кажутся). Я даже обнаружил, что они ползают по моей шее! Кажется, я не могу понять, как они попадают в мой дом, хотя подозреваю, что они пролезают внутрь через щели или небольшие отверстия в окнах и вокруг них.Они словно скапливаются возле окна, где стоит моя дровяная печь. Благодарим вас за помощь в выявлении этих вредителей и сообщите мне, если мне нужно их уничтожить.
Сбитый с толку житель Новой Англии
Юго-Восточный Массачусетс

Короед или амброзийный жук
Уважаемый сбитый с толку,
МЫ тоже немного озадачены. Отличительная форма вашего жука и булавовидные усики лишают возможности большинства типичных домашних кладовых жуков, которых мы обычно определяем.Мы устранили североамериканского мучного жука Tribolium brevicornis, который можно просмотреть в BugGuide. Мы полагаем, что ваши виновники принадлежат к суперсемейству Bostrichoidea, в которое входят многие домашние злоумышленники, в том числе ковровые жуки, пороховые жуки, жуки караула смерти и жуки-пауки, но нам не удалось разобрать суперсемейство в BugGuide. Мы можем сказать вам, что это не так, но не то, что это такое. Сейчас середина ночи, и нам придется дождаться ответа до завтра, но мы надеемся, что Эрику Итону больше повезет с идентификацией этого любопытного экземпляра.
Эрик Итон предоставляет информацию
Дэниел:
Хорошие новости: жуки не заражают продукты в кладовой или одежду в шкафу. На изображении виден короед или жук-амброзия, семейство Curculionidae, подсемейство Scolytinae. Я не специалист в этом, но я знаю кое-кого, кто (доктор Стефани Доул), и посмотрю, что она скажет. Держу пари, они появляются из хранящихся дров.
Эрик
Я очень рад это слышать! Большое спасибо! Интересно, однако, почему эти жуки, кажется, появляются там, где находятся окна (одно окно находится примерно в 2-3 футах от дровяной печи).Наши дрова хранятся на улице и привозят только по мере необходимости. Если они как-то в / на дровах, как попали на подоконники? У нас есть два эркера, каждое на расстоянии примерно 9-10 футов друг от друга.
[сбит с толку]
Что это за ошибка? не одобряет истребление
.
жуков — Студенты | Britannica Kids
Введение
Жуков больше, чем любых других насекомых. Они составляют самый крупный отряд насекомых — жесткокрылых, который включает более трети миллиона признанных видов. Фактически, отряд жуков — самый крупный отряд во всем царстве животных. Около четверти всех известных видов животных в мире — жуки. Эти насекомые характеризуются парой специальных закаленных передних крыльев, которые служат защитным покрытием для второй пары крыльев, используемых для полета.
Жуков обитают на всех континентах, кроме Антарктиды, во всех, кроме самых экстремальных средах. Хотя большинство видов обитает на суше, многие из них, такие как водоворот, поглотитель воды и настоящие водные жуки, адаптировались к водной среде. Некоторые жуки имеют длину всего около 0,01 дюйма (0,025 сантиметра), тогда как некоторые тропические жуки-носороги и жуки-голиафы могут достигать длины от 4 до почти 8 дюймов (от 10 до 20 сантиметров).
Стивен Далтон — NHPA / Encyclopædia Britannica, Inc.
Жуки обладают удивительным разнообразием цветов, форм и повадок. Некоторые из них имеют простой черный цвет или имеют коричневатый узор, который помогает замаскировать насекомых от определенных видов древесины или почвы. Некоторые жуки имеют ярко-оранжевый, красный или желтый цвет; другие имеют переливающийся зеленый или синий цвет или имеют металлический блеск. Усики некоторых жуков большие и декоративные. Некоторые жуки-олени имеют увеличенные крючковатые челюсти или нижние челюсти, которые почти равны длине самого жука. У самцов жуков-носорогов огромные рога выступают над головой.Форма туловища жуков варьируется от округлой до удлиненной. Некоторые сплющены; другие куполообразные или цилиндрические.
Некоторые жуки имеют большое значение для человека. Среди представителей семейства жуков, известных как долгоносики, или жуки-мордочки, есть печально известные сельскохозяйственные вредители, которые могут уничтожать растущие посевы и хранимые зерна. Некоторые виды жуков питаются растительными материалами, такими как древесина, бумага и ткани. Личинки некоторых жуков-дерместид губительны для одежды и ковров, а также для экспонатов растений и животных в музеях.
Некоторые жуки ценны, потому что они охотятся на вредных насекомых-вредителей. Божьи коровки или жуки-коровки, например, ежегодно поедают бесчисленное количество тлей и, таким образом, защищают самые разные цветы и овощи. Многие другие жуки играют более тонкие, но не менее важные роли в различных экосистемах. Жуки-навозники, или клопы-клопы, потребляют огромное количество навоза в районах содержания скота. Жуки-падальщики — падальщики, личинки которых питаются мертвыми животными. Многие жуки опыляют цветки.
Физические характеристики
Подобно другим насекомым, у жуков есть три основных сегмента тела: голова с одной парой антенн и обычно парой сложных глаз; грудная клетка, которая обычно имеет две пары крыльев и три пары ног; и брюшная полость, где расположены репродуктивные и пищеварительные органы.У жуков есть жевательные челюсти, называемые нижними челюстями, и парные ротовые части, известные как верхнечелюстные и губные щупики (единичные, щупальца), которые используются для кормления или обработки пищи. Тела жуков и других насекомых покрыты слоем кутикулы. У большинства жуков это прочный слой, который поддерживает внутренние органы и защищает тело. Кутикула обретает силу, потому что содержит вещество под названием хитин. Каждый твердый пластинчатый участок кутикулы называется склеритом.
Encyclopædia Britannica, Inc.
Отличительной особенностью жуков является их передняя пара крыльев, которые толстые, твердые и непрозрачные, без жилок, характерных для крыльев большинства других насекомых. Эти передние крылья, называемые надкрыльями (единичные, надкрылья), служат защитными покрытиями крыльев для второй пары функциональных крыльев внизу. Задние крылья перепончатые, полупрозрачные. Обычно они используются для полетов, в то время как тяжелые надкрылья не мешают. Когда жук отдыхает, надкрылья загибаются на спину и образуют прямую линию по центру, где они встречаются.У некоторых жуков крылья укорочены, а некоторые виды совсем бескрылые.
Жизненный цикл и поведение
Как и почти все другие насекомые, почти все жуки размножаются половым путем посредством внутреннего оплодотворения. Яичники самки и семенники самца заключены в брюшную полость. У некоторых видов, например, у жуков-оленей, самцы вступают в схватку друг с другом за право спариваться с самками. После спаривания самки откладывают оплодотворенные яйца в месте, подходящем для развития личинок.
N.A. Callow — NHPA / Encyclopdia Britannica, Inc. Стивен Далтон — NHPA / Encyclopdia Britannica, Inc.
Жуки претерпевают полную метаморфозу: из яйца они превращаются в активную личинку, в неактивную куколку и, наконец, во взрослую особь. Личинка, или личинка, по строению не похожа на взрослую особь. Стадия куколки — хотя и мягкая, бледная и неподвижная — имеет форму тела взрослого человека. Продолжительность жизни жуков колеблется от нескольких месяцев у одних видов до более четырех лет у других.
Кормление
M.W.F. Твиди — NHPA / Encyclopædia Britannica, Inc.
Большинство жуков питаются живым или мертвым растительным материалом, но некоторые из них являются мусорщиками мертвых животных, а некоторые охотятся на других насекомых, пауков или других мелких животных, таких как мелкие рыбы, лягушки и улитки. Некоторые виды питаются грибами. Некоторые из них паразиты.
Взрослые особи и личинки некоторых видов жуков питаются корнями, стеблями, плодами, семенами и листвой различных растений. Некоторые жуки питаются только определенными видами растений и частями растений, тогда как другие менее разборчивы в выборе пищи.Взрослые особи и личинки многих жуков питаются гниющей древесиной и помогают разрушать мертвые деревья и другую растительность в лесных средах обитания.
Некоторые жуки, например тигровые жуки, являются прожорливыми хищниками. Взрослые тигровые жуки ищут добычу, которую они могут покорить своими мощными челюстями. Личинки малоподвижны; они живут в небольших туннелях, где ждут, чтобы поймать проходящих насекомых и пауков. Жуки-падальщики — хищники в виде личинок, но большинство поедают водоросли и разлагающиеся организмы в зрелом возрасте.Некоторые виды жуков имеют очень избирательные пищевые привычки: они могут питаться только клещами, личинками муравьев, тлей или зоопланктоном.
Защита
Хотя большинство жуков защищены тяжелой броней, некоторые виды разработали дополнительные методы защиты. Некоторые выделяют или выбрасывают неприятную жидкость. Жуки-пузыри, например, выделяют маслянистое вещество, вызывающее волдыри, которое отпугивает хищников. При потревожении многие виды долгоносиков падают и притворяются мертвыми. Жуки также могут отпугивать или избегать хищников, издавая поразительный шум ( см. ниже, «Свет и звук»), кусая, прячась (используя свою естественную окраску в качестве маскировки) или просто убегая пешком или на крыльях.
Производство света и звука
Многие жуки способны издавать свет и звук, в первую очередь, для привлечения партнера или для устрашения врагов. Знакомые светлячки или жуки-молнии — это жуки, у которых есть специальные световые органы на нижней стороне живота. Эти жуки — обычно самцы — ритмично мигают своими огнями, показывая, что они готовы к спариванию, и самки отвечают на этот сигнал. Этот вид сигнальной системы позволяет самцам и самкам одного вида узнавать и определять местонахождение друг друга.У некоторых тропических жуков-щелкунов есть большие люминесцентные пятна на задней части грудной клетки, которые, вероятно, также используются при ухаживании.
Многие виды жуков издают звуки, потирая друг о друга твердые части своего тела — такая практика называется стридуляцией. Вибрация, создаваемая трением этих деталей, вызывает пронзительный скрип. Жуки могут вызывать раздражение, потирая два надкрылья друг о друга, теряя заднюю ногу о надкрылья или потирая голову о переднюю часть грудной клетки.У некоторых видов даже неполовозрелые личинки могут издавать звуки. Хотя стридуляция часто используется взрослыми жуками как сигнал к спариванию, ее цели в других случаях — например, молодыми особями — до конца не поняты.
Г.Э. Гайд — NHPA / Encyclopædia Britannica, Inc.
Древесный жук, известный как сторож смерти, ударяет головой о стенки своей норы как сигнал к спариванию. Название «Караул смерти» произошло от суеверия, что звук был предзнаменованием смерти. Одно из объяснений состоит в том, что тиканье жука-караула смерти, проложившего нору в старой мебели, чаще всего слышно поздно ночью кем-то, сидящим у постели больного.
При угрозе со стороны хищника, жуки-бомбардиры брызгают с громким хлопком, из задней части живота выделяется неприятно пахнущая кипящая жидкость. Шум и выброс действуют вместе, чтобы напугать и оттолкнуть хищника и дать жуку время, чтобы сбежать. Когда жуки-щелкуны падают на спину, они выпрямляются, хватаясь за свои тела таким образом, что их подбрасывают в воздух с громким щелкающим звуком, который может напугать хищника.
Виды жуков
Encyclopædia Britannica, Inc.
Жуки — очень древние насекомые, первые виды которых появились в пермский период (примерно от 300 до 250 миллионов лет назад). На сегодняшний день известно более 350 000 видов жуков из более чем 130 семейств. Те, что обсуждаются ниже, представляют собой выборку некоторых из наиболее широко известных, а также некоторых из самых необычных семейств жуков отряда жесткокрылых. Оценки количества видов даны для семейств, насчитывающих 5000 и более видов.
Tiger Beetles
Encyclopdia Britannica, Inc.
Тигровые жуки (семейство Cicindelidae) — свирепые, длинноногие, быстро бегающие, быстро летающие, часто ярко окрашенные жуки, которые захватывают и поедают других насекомых. Виды тигровых жуков встречаются по всему миру, но особенно многочисленны в тропиках.
Жужелицы
Жужелицы (семейство Carabidae) также широко распространены в большинстве частей мира. Семейство очень большое, насчитывает около 30 000 видов. Наряду с стафилококками и долгоносиками жужелицы являются наиболее распространенными жуками в Соединенных Штатах.Многие виды черные и блестящие; некоторые радужные. Как и у тигровых жуков, у жужелиц длинные ноги. У некоторых есть увеличенные щипковые челюсти, которые используются для захвата добычи. Большинство жужелиц считаются полезными, потому что они едят насекомых, вредных для человека. В это семейство входят многие виды, например жуки-бомбардиры, выделяющие дурно пахнущую жидкость, отпугивающую хищников. Многие жужелицы ведут ночной образ жизни.
True Water Beetles
Jane Burton-Bruce Coleman Ltd.
Настоящие водяные жуки (семейство Dytiscidae) — насекомые овальной формы, которые могут плавать, нырять и летать. Их также называют ныряльщиками или хищными ныряльщиками. Они встречаются в большинстве пресноводных местообитаний по всему миру, но наиболее распространены в северных регионах с умеренным климатом. Задняя пара ног настоящего водяного жука длинные, приплюснутые и окаймленные, чтобы обеспечить большую площадь поверхности, которая помогает насекомому плавать. Жук дышит через дыхальца — отверстия на брюшке прямо под кончиками надкрылий.Перед погружением жук собирает пузырь воздуха под надкрыльями, а затем дышит через пузырь, находясь под водой. Он плотоядный, охотится на насекомых и других водных организмов, в том числе на рыб, которые крупнее его самого. Личинок настоящих водных жуков иногда называют водяными тиграми из-за их ненасытного аппетита. Настоящие водные жуки часто летают из одного водного места обитания в другое, и ночью их можно увидеть вокруг уличных фонарей.
Whirligig Beetles
Whirligig Beetles (семейство Gyrinidae), как и настоящие водные жуки, являются водными хищниками овальной формы, которые могут плавать, нырять и летать.Они известны своей общительностью — обычно их можно увидеть группами, кружащимися и кружащимися на поверхности тихих прудов или озер. У них отличительные разделенные глаза: верхняя пара для наблюдения над поверхностью воды и нижняя пара для наблюдения снизу.
Жуки-мусорщики
Encyclopædia Britannica, Inc.
Жуки-падальщики (семейство Hydrophilidae) — это прежде всего тропические водные жуки. Как и настоящие водяные жуки, жуки-падальщики должны найти способ снабдить себя кислородом во время кормления под водой.На поверхности воды жуки высовывают свои антенны из воды, чтобы захватить пузырь воздуха. Затем они помещают пузырь под свои тела, чтобы дышать им во время плавания. Из-за этого пузыря жуки-падальщики выглядят так, как будто у них есть серебристая пленка на нижней стороне.
Жуки-падальщики и жуки-кладбища
Encyclopædia Britannica, Inc.
Жуки-падальщики и жуки-кладбища (семейство Silphidae) широко распространены и поедают в основном мертвые животные.Многие жуки-падальщики относительно крупные и ярко окрашены. Жуки-закопатели названы так потому, что они копают под мелкими мертвыми животными, такими как грызуны, птицы и рептилии, до тех пор, пока животное не будет полностью похоронено под землей. Затем самка пробирается к туше и откладывает яйца. После вылупления личинки питаются трупом мертвого животного.
Бездельники
Бродячие жуки (семейство Staphylinidae) имеют короткие надкрылья, не закрывающие брюшко. Когда их преследуют, они бегут, загибая кончик живота на спину, придавая животу вид жала.У некоторых видов из кончика брюшка выделяется жидкость, которая отпугивает атакующих насекомых. Большинство видов маленькие и стройные. Многие живут в разлагающемся животном и растительном материале, где питаются другими насекомыми. Некоторые виды живут в муравейниках или гнездах термитов. Семейство стафилококков велико, насчитывает более 20 000 видов и широко распространено по всему миру.
Fireflies
Encyclopdia Britannica, Inc.
Светлячки (семейство Lampyridae) — жуки с мягким телом, большинство из которых излучают свет в специальных органах, расположенных на нижней стороне их брюшка.Свет образуется в результате химической реакции между кислородом в воздухе и двумя химическими веществами в теле светлячка. Самки большинства видов имеют короткие крылья или бескрылые. Бескрылых самок и большинство личинок светлячков часто называют светлячками. Некоторые виды из семейства светлячков не излучают свет.
Жуки-олени
Contunico © ZDF Enterprises GmbH, Майнц
Жуки-олени (семейство Lucanidae) наиболее известны своими огромными характерными челюстями. Наиболее ярко они выражены у мужчин.Жуки-олени часто встречаются в гниющих бревнах и вокруг них, которыми питаются личинки. Взрослые особи питаются соком. Взрослых часто привлекает уличное освещение.
Жуки-скарабеи
Цветная фотография Appel
Жуки-скарабеи (семейство Scarabaeidae) включают множество видов — около 30 000 во всем мире. Среди них носороги, голиафы и навозные жуки, июньские клопы и жуки. Большинство жуков-скарабеев крепкие и крепкие, но их размер сильно варьируется от одного вида к другому. У некоторых мелких видов около 0.08 дюймов (0,2 сантиметра) в длину, тогда как некоторые из тропических видов являются самыми большими жуками в мире — более 6 дюймов (15 сантиметров) в длину. У жуков-скарабеев необычные усики, каждая из которых заканчивается тремя плоскими пластинами, которые соединяются вместе, как дубинка. Многие члены семьи — падальщики: и личинки, и взрослые особи питаются навозом, падалью или разлагающимся растительным веществом. Другие питаются растениями: личинки поедают корни или древесину, а взрослые — листья и цветы. Многие представители последней группы являются сельскохозяйственными вредителями.
Click Beetles
Британская энциклопедия, Inc.
Щелкунчики (семейство Elateridae) — это жуки малого и среднего размера с удлиненным, уплощенным телом и тупо закругленными концами. Самые крупные виды достигают длины около 2 дюймов (5 сантиметров). Личинки жуков-щелкунов, называемые проволочниками, наносят значительный ущерб урожаю в некоторых районах, поскольку питаются подземными корнями, семенами и стеблями. Семейство жуков-щелкунов насчитывает около 7000 видов.
Металлические сверлильные жуки по дереву
Christian Fischer
Металлические жуки-древоточцы (семейство Buprestidae) по форме напоминают жуков-щелкунов, но их можно отличить по яркой металлической окраске.Насчитывается около 15 000 видов, большинство из которых обитает в тропических лесах. Некоторые виды наносят вред садам и лесам.
Dermestid Beetles
Javier Palaus Soler / Агентство Остман
Жуки-дерместиды (семейство Dermestidae) в основном маленькие жуки-падальщики. В домашнем хозяйстве личинки особенно вредны для хранящихся продуктов, кожи, меха, ковров, обивки, шерстяной одежды и других изделий из шерсти. Червеобразные личинки — единственные покрытые шерстью личинки жуков.
Божьи коровки
Божьи коровки (семейство Coccinellidae) или жуки-божьи коровки с их округлым ярко окрашенным телом — любимые насекомые многих людей.Обычно они красные, оранжевые, желтые или черные с пятнами или другими отметинами. Взрослые особи и личинки часто являются хищниками других беспозвоночных, являющихся сельскохозяйственными вредителями или вредителями для садоводства, и многие садоводы считают божьих коровок одними из самых полезных насекомых. Во всем мире встречается около 5000 видов.
Darkling Beetles
Encyclopdia Britannica, Inc.
Дарклинг (семейство Tenebrionidae) насчитывает около 15 000 видов по всему миру. Чаще всего они встречаются в теплом сухом климате.Большинство чернотелок имеют сплошной тускло-черный цвет. Мучные черви на самом деле являются личинками чернотелок. Хотя мучные черви являются основными вредителями зерновых продуктов, их также обычно разводят в пищу для насекомоядных животных, таких как ящерицы, лягушки и птицы.
Волдыри
© Naturefriend / Dreamstime.com
Жуки-пузыри (семейство Meloidae) — удлиненные жуки с относительно мягким телом. Взрослые особи большинства видов питаются растениями. Жуки-пузыри выделяют раздражитель, называемый кантаридином.Вещество использовалось для производства лекарства, вызывающего образование пузырей на коже — чаще всего в качестве местного раздражителя кожи для удаления бородавок.
Длиннорогие жуки-древоточцы
E.S. Росс
Длиннорогие жуки-древоточцы (семейство Cerambycidae) часто бывают от средних до крупных — от 0,8 до 2,4 дюймов (от 2 до 6,1 см) в длину — с очень длинными усиками. Личинки этих жуков обычно являются древоточцами, которые питаются различными деревьями и могут нанести значительный ущерб.Во всем мире описано около 25 000 видов. Некоторые из них ярко окрашены и имеют металлический вид.
Leaf Beetles
Энтони Баннистер — NHPA / Encyclopædia Britannica, Inc.
Листоеды (семейство Chrysomelidae) многочисленны и широко распространены. Насчитывается около 25 000 видов этих жуков. Они относительно небольшие, многие из них ярко окрашены и напоминают божьих коровок. Взрослые особи и личинки питаются листвой, а также другими частями растений; многие виды являются серьезными сельскохозяйственными вредителями.
Короеды
Contunico © ZDF Enterprises GmbH, Майнц
Короеды (семейство Scolytidae) считаются самыми губительными насекомыми лесов умеренной зоны. И взрослые особи, и личинки живут под корой деревьев. Ущерб, который они наносят дереву, зависит от вида. Жуки-граверы, например, питаются корой изнутри и поверхностью ствола. Другие короеды проникают прямо в ствол и питаются древесиной. Жуки-амброзии проникают в ствол дерева и питаются живущими там грибами.Представители семейства короедов имеют темный цвет. Их усики изогнутые и имеют увеличенный булавовидный конец.
Долгоносики
Гарри Роджерс
Долгоносиков (семейство Curculionidae) еще называют рыльцами. Они составляют самое крупное семейство жуков, насчитывающее около 40 000 признанных видов. У долгоносиков специализированные удлиненные головы. Их самая характерная особенность — клюв или морда. Он хорошо развит, изгибается вниз, а у некоторых видов может быть вдвое длиннее тела.Морда используется не только для проникновения в растительный материал и кормления, но и для сверления отверстий, в которые кладут яйца. Усики у большинства долгоносиков локтевые и булавовидные на конце. У многих долгоносиков нет крыльев; другие — отличные летчики. Большинство из них имеют длину менее 0,25 дюйма (6 миллиметров) и имеют одноцветную окраску и маркировку, однако самые большие из них превышают 3 дюйма (80 миллиметров) в длину и могут быть ярко окрашены. В это семейство входят некоторые чрезвычайно разрушительные вредители, такие как зерновой долгоносик, рисовый долгоносик и долгоносик, который повреждает хлопковые растения.
.
Что это за ошибка? — Мы еще не эксперты?
Тема: Mystery Butterfly
Географическое местонахождение жука: Олбани Пайн Буш, Олбани, Нью-Йорк
Дата: 15.07.2020
Время: 23:13 EDT
Ваше письмо к багману: Дорогой Багман, номер отправления
. 3 из Соснового Буша Олбани, с настоящим кулаком (по крайней мере, для меня). Поскольку пару месяцев назад вы были так восхищены моими бабочками Karner Blue, вы будете счастливы услышать, что второе поколение сейчас на крыльях, а место с ними паршиво.Куда ни глянь, везде этот трепет синего цвета (а иногда он даже задерживается для нас, фотографов!)
Но блюз Карнера — старая шляпа — в этом году я собирал прически. В дополнение к седой полосе для волос, которую я видел раньше, я видел несколько полосатых и коралловых полосок, в новинку для меня в этом году! Это подводит меня к моей загадке: я наклонился, чтобы сфотографировать бабочку на приличном расстоянии на кусте, и понял, что, хотя она выглядит как прядь волос (и примерно такого же размера), ее отметки не совпадают ни с чем в моем полевом путеводителе. .(Естественно, она исчезла до того, как я смог подойти ближе; странные и редкие снимки никогда не позволяли мне сделать хорошие фотографии, хотя, как правило, я обнаружил, что прически довольно терпеливо относятся к тому, что им в лицо направляют камеру.)
Для контекста, это было на открытой местности, пологом спуске от тропы, полной пятнистого василька, чая Нью-Джерси (оба очень популярны) и различных других невысоких трав и кустов. В этом районе было еще несколько причесок и тонна блюза Карнера.
Есть идеи, кто был моей загадочной прической (?)?
П.С. Если хотите, я с удовольствием пришлю вам фотографии других моих находок!
Как вы хотите, чтобы ваше письмо было подписано: Susan B.

Возможно, восточнохвостый голубой
Привет, Сьюзан,
Вы не задумывались о том, что это может быть восточнохвостый синий, изображенный в BugGuide. Это наше лучшее предположение на данный момент.
.

Топливо	Сырье	Плотность энергии (мегаджоули на килограмм)	Парниковый газ CO ₂ (кг / кг)	Банкноты
Первое поколение
Биоспирт Этанол Пропанол Бутанол	Крахмал из пшеницы, кукурузы, сахарного тростника, патока, картофель, прочие фрукты	По типу 30 34 36.6	По типу 1,91 N / A 2,37
Биодизель	Масла и жиры, включая животные жиры, растительные масла, ореховые масла, конопля и водоросли	37.8	2,85
Зеленый дизель	Изготовлен из масла и жира гидрокрекинга сырье	48.1	3,4	По химическому составу идентичен ископаемому топливу дизель
Масло растительное Касторовое масло Оливковое масло Жир Масло подсолнечное	Без изменений или с небольшими изменениями	По типу 39.5 39 32 40	По типу 2,7 2.8 N / A 2,8
Биоэфиры	Дегидратация спиртов	НЕТ	НЕТ	Это добавки к другим видам топлива, которые повысить производительность и снизить выбросы, особенно озона
Биогаз	Метан из отходов сельскохозяйственных культур через анаэробное пищеварение или бактерии	55	2.74 (без учета прямое воздействие метана, который в 23 раза более эффективен в качестве парникового газа, чем CO ₂	Те же свойства, что и у метана из ископаемых топливо
Твердое биотопливо Дерево Сушеные растения Багасса Навоз Семена	Все, от дерева и опилок до мусор, сельскохозяйственные отходы, навоз	По типу 16-21 10-16 10 10-15 15	По типу 1.9 1,8 1,3 N / A N / A	В эту категорию входят очень широкие разнообразие материалов.Навоз имеет низкий уровень выбросов CO ₂, но высокий выбросы нитратов.
Второе поколение
Целлюлозный этанол	Обычно изготавливается из дерева, травы или несъедобные части растений
Биотопливо на основе водорослей	Различные виды топлива из водорослей	Может использоваться для производства любого из видов топлива. выше, а также авиакеросин	См. Конкретные виды топлива выше	Дороже, но может принести в 10-100 раз больше больше топлива на единицу площади, чем другие виды биотоплива
Биоводород	Изготовлен из водорослей, расщепляющих воду.	Водород сжат до 700 раз атмосферное давление имеет плотность энергии 123	Не имеет парникового эффекта.	Используется вместо производимого водорода из ископаемого топлива
Метанол	Непищевые растительные вещества	19.7	1,37	Более токсичен и менее энергоемок, чем этанол
Диметилфуран	Изготовлен из фруктозы, содержащейся во фруктах и немного овощей	33.7		Плотность энергии близка к плотности бензина. Токсично для дыхательных путей и нервной системы
Биодизель Фишера-Тропша	Отходы целлюлозно-бумажного производства	37.8	2,85	Процесс — это просто сложный химический реакция, которая превращает углеводород из окиси углерода и водорода

Биотопливо	Ископаемое топливо	Различия
Этанол	Бензин / этан	Этанол имеет примерно половину энергии на единицу массы бензина, а это означает, что для получения такой же энергии требуется вдвое больше этанола.Этанол горит чище, чем бензин, однако производит меньше окиси углерода. Однако этанол производит больше озона, чем бензин, и в значительной степени способствует образованию смога. Двигатели необходимо модифицировать для работы на этаноле.
Биодизель	Дизель	Имеет лишь немного меньше энергии, чем обычный дизель. Он более агрессивен по отношению к деталям двигателя, чем стандартный дизельный двигатель, а это значит, что двигатели должны быть рассчитаны на биодизельное топливо.Он горит чище, чем дизельное топливо, выделяя меньше твердых частиц и соединений серы.
Метанол	Метан	Метанол содержит от одной трети до половины энергии метана. Метанол — это жидкость, которую легко транспортировать, тогда как метан — это газ, который необходимо сжимать для транспортировки.
Биобутанол	Бензин / бутан	Биобутанол имеет немного меньше энергии, чем бензин, но может работать в любом автомобиле, в котором используется бензин, без необходимости модификации компонентов двигателя.

Рубрика: Разное

Дверь в бане: Дверь в баню своими руками

Деревянные двери для бани, виды конструкций на вход и в парилку

Какие бывают двери в баню

Из массива

Из вагонки

Комбинированные

Виды древесины

Особенности выбора

На входе

В парную

В моечную

Фурнитура

входные уличные модели из липы с окном, размеры пластиковых раздвижных конструкций с коробкой для улицы

Виды конструкций

Функциональные особенности

Наружные

Межкомнатные

Проёмы

Материалы: их плюсы и минусы

Деревянные

Из металла

Пластиковые

Стеклянные

Из вагонки

Стандарты изготовления

Для мойки

Для парной

Расположение

Советы по выбору и установке

Что выбрать: дерево или стекло?

Как можно уплотнить?

Внешнее оформление полотна

высота деревянных и стеклянных изделий для бани и парилки, стандартные размеры коробки, отзывы

Особенности

Виды

Какую поставить?

Как уплотнить?

Удачные примеры и варианты

Дверь для бани какая лучше

Из чего делают двери в баню

Какие банные двери лучше – советы по выбору, изготовлению и установке

Подбор входной двери

Определяемся с дверью в моечную комнату

Какую дверь выбрать в парилку

Приобретение подходящего изделия

Выбор двери в парилку: разновидности и особенности

Требования по конструкции

Техника безопасности

Варианты изготовления

Рекомендации по изготовлению

Размеры дверей для бани: какими они должны быть?

Каких размеров дверь в баню стоит установить?

Дверь в баню своими руками пошагово

Виды дверей для бани

Двери из стекла

Монтаж стеклянных дверей

Двери со стеклопакетами

Монтаж двери

Деревянная дверь

Цены на шпунтованные доски

Видео: подробно – об изготовлении филенчатой деревянной двери

Изготовление массивной двери

Размер двери для бани

Материалы для изготовления двери

Выбор древесины

Инструменты для работы с древесиной

Изготовление двери из массивной доски

Видео: как устанавливают дверь в бревенчатый сруб

Изготовление каркасной двери

Цены на МДФ

Цены на вагонку

Установка двери в бане из сруба или кирпича своими руками

Требования к банным дверям

Выбор двери в баню

Древесная дверь

Стеклянные двери

Комбинированная дверь

Установка стеклянной двери

Установка двери в бане со сруба