Рубрика: Разное

Проточный водонагреватель на кран для кухни: какие водонагреватели лучше купить, как правильно выбрать, сравнение цен

Электрический нагреватель проточной воды на кран

Проточные водонагреватели на кран – это оборудования небольшого размера, устанавливаемые рядом с тем местом, откуда производится подача воды. Большинство моделей разных производителей делают проточные водонагреватели автоматическими. Конструктивными особенностями таких нагревателей является автоматическое включение агрегата после открытия крана подачи воды.

Данные агрегаты устанавливают владельцы квартир и домов на случай отключения централизованной системы горячего водоснабжения, так как цена на водонагреватели оптимальна и доступна большинству граждан.

Устройство и принцип работы

Устройство нагревателя

Проточный нагреватель для воды состоит из следующих элементов:

  1. Нагревательный элемент – ТЭН. Может быть изготовлен из меди или стали. Служит для нагрева воды.
  2. Реле давления. Препятствует включению процесса нагрева при отсутствии подачи проточной воды.
  3. Термодатчик. Отвечает за автоматическое отключение при возможном перегреве агрегата.
  4. Реле потока. Данная деталь водонагревателя обеспечивает электропитанием весь агрегат при прохождении через него потока воды.
  5. Деталь переключения мощности, с помощью которого производится переключение мощности нагрева.
  6. Излив. Специальная насадка, которая размещается на кране.

Основной задачей проточного нагревателя является нагрев воды после установленного человека режима. Именно поэтому, принцип работы данного агрегата заключается в постепенном нагреве воды до той температуры, которая установлена заданным режимом.

После нагрева воды до необходимой температуры, водонагреватель отключается. Если водой не воспользовались, и она остыла, водонагреватель в автоматическом режиме включается и производит нагрев воды снова.

Преимущества и недостатки

какие модели существуют и на что обратить внимание при выборе

Перебои с горячей водой в нашей стране – довольно актуальная проблема. Воду могут отключать на довольно продолжительное время, что вызывает недовольство у большинства городских жителей. Эта проблема решается достаточно просто – приобретается кран, способный нагревать проточные воды. В результате горячей водой квартиры или частные дома будут обеспечены всегда.

Что собой представляет проточный нагреватель воды

Электрический кран, моментально нагревающий холодную воду, представляет собой обыкновенный смеситель с компактным водонагревателем и элементами, которые обеспечивают безопасность работы, потому что совокупность воды и электричества — это очень опасное сочетание. Также у этого устройства предусмотрен провод с вилкой для подключения к электричеству.

У проточного водонагревателя имеются следующие режимы работы:

  • режим выключения;
  • режим холодного водоснабжения;
  • режим горячего водоснабжения.

Когда подается холодная вода, трубчатый водонагреватель остается отключенным. Когда включается режим подачи горячей воды электрический водонагреватель включается автоматически и уже через 10 секунд подается жидкость, подогретая до необходимой температуры. Когда смеситель выключен, электричество не расходуется, и вода не подается.

У электрического водонагревателя так же, как и в обычном смесителе, температуру регулируют при помощи джойстика, смешивая горячую и холодную воду. Проточный поток нагревается практически моментально с точностью до одного градуса.

Разработаны также модели, имеющие регулятор температуры, поэтому потребитель может настраивать ее самостоятельно. Благодаря этому подогрев автоматически поддерживается на нужном уровне. Проточный водонагреватель на кран должен достаточно быстро прогреть холодный водный поток, для чего требуется мощная нагрузка электроэнергии.

Характеристики

При помощи встроенного водонагревателя кран греет воду в процессе ее протекания через небольшую емкость. Еще совсем недавно устанавливали электрический бойлер, который поддерживал одинаковую температуру и периодически включался. А такой кран электроэнергию расходует только в процессе его использования.

Выбирая такое устройство, следует обращать внимание на его пропускную способность, т.е. необходимо знать, какой объем воды нужной температуры он может выдать за определенный отрезок времени. Это значение определяется в литрах за минуту и прямо зависит от температуры поступающей холодной воды и мощности нагревательного элемента.

Электрический проточный водонагреватель имеет три мощности:

  • меньше 3,5 кВт;
  • 3,5 кВт – 5 кВт;
  • 5 кВт – 7 кВт.

Первый вид используется для холодной воды, температура которой составляет не ниже 16 градусов, и в основном применяется летом на дачных участках.

Второй вид является самым популярным и его используют круглый год.

Третий вид водонагревателя – самый мощный, его используют для ванных комнат, и он способен набрать полную ванну горячей воды.

В некоторых моделях встроен электронный дисплей, отображающий температуру воды. Практически все современные устройства обладают несколькими режимами мощности с переключателем между ними.

Преимущества

Любое устройство имеет преимущество и недостатки. К достоинствам проточного водонагревателя на кран относятся:

  • небольшие размеры устройства;
  • моментальный подогрев водного потока;
  • доступная цена;
  • приятный внешний вид;
  • в процессе эксплуатации все время поддерживается одна температура.

Такое устройство не занимает много места, и он совершенно неограничен в установке по высоте. Также для него не требуется место под раковиной, чтобы разместить все необходимые элементы. Существует большое количество моделей, которые удовлетворяют любые идеи и замыслы. Человек, пришедший в гости, может даже не догадаться о том, для чего предназначен этот вид смесителя.

Электрический проточный нагреватель воды начинает работать моментально и уже через несколько секунд можно получить горячее водоснабжение. Причем кипятком невозможно будет обжечься, потому что настройку температуры проводят сразу же после установки.

Проточный кран выдает такое количество жидкости, что можно набрать полную ванну для купания, не говоря уже о воде для мытья посуды.

Такое устройство имеет невысокую стоимость, и оно по карману практически каждому потребителю. Причем все эти достоинства проточного водонагревателя во много раз превосходят его конкурентов.

Недостатки

Есть у проточного водонагревателя и недостатки. К ним относятся:

  • большое потребление электроэнергии;
  • мощный электрический кабель;
  • ограниченная пропускная способность.

Такое большое потребление электроэнергии сказывается на счетах за свет. Кроме этого, требуется предварительно заложить мощный кабель, чтобы кран смог прогревать водный поток. Это тоже вызывает неудобства во время установки смесителя.

Пропускная способность водного потока составляет от 4,5 л до 6 л за минуту. Многие считают эти цифры небольшими. Однако замечено, что устройство не только удобно в использовании, но и предоставляет возможность набрать полную ванну горячей воды, чем не может похвастаться ни один другой прибор. Если сравнивать это устройство с газовой колонкой, то пропускная способность проточного водонагревателя больше в два раза.

Степень защиты проточного водонагревателя

Такой смеситель представляет собой довольно серьезное устройство, в котором совмещено два несовместимых элемента – вода и ток. Именно поэтому такое устройство должно иметь максимальную защиту. Проточный водонагреватель должен иметь следующие элементы безопасности:

  • Встроенное УЗО. Это защитное устройство, которое предохраняет человека от удара электрическим током в случае пробоя нагревательного элемента или других электрических частей прибора. Оно также необходимо, чтобы смеситель не сломался от перепадов напряжения.
  • Защита от перегрева воды. Представляет собой специальный датчик, который монтируется в нагревательную камеру и отключает питание, когда температура воды достигает +60 градусов. Как только температура понижается, нагревательный элемент сам включается в работу.
  • Защита от сухого включения. Если в водопроводе отсутствует вода или давление ее слишком маленькое, специальный датчик также отключает подачу электроэнергии. Точно так же произойдет, если в системе водопровода будет слишком сильное давление.
  • Защита от гидроударов. Они запросто выводят из строя такой водонагреватель. Защита представляет собой установку специального силиконового демпфера и эластичного пластика в корпус устройства.
  • Также все электрооборудование такого крана защищается специальными оболочками, не пропускающими влагу.

Такая серьезная защита делает этот проточный водонагреватель совершенно безопасным для человека.

Установка

Чтобы вмонтировать такое устройство не нужно обладать специальными знаниями. Его устанавливают таким же образом, что и обыкновенный смеситель, за некоторыми исключениями.

Во-первых, его подключают исключительно к холодному водопроводу, хотя есть и такие модели, которые имеют комбинированное подключение. Во-вторых, такое устройство нуждается в проведении отдельной ветки электрической проводки в соответствии с его мощностью. Защитное заземление должно быть обязательно.

Заключение

Современные технологии достигли такого уровня, что отключение горячей воды уже не является проблемой. Чтобы в комфорте мыть посуду, и принимать горячую ванну, достаточно приобрести электрический проточный водонагреватель на кран, который можно также применять и на своем дачном участке. Горячая вода всегда будет под рукой.

как выбрать и подключить, отзывы

Очень часто в многоэтажных домах возникает проблема отсутствия горячей воды. Что остается делать, только покупать водонагреватели. Лучше всего приобрести электрические, они более надежны. Но какой выбрать проточный или накопительный? Для постоянного использования лучше брать проточный, он нагревает столько воды, сколько вы тратите. О том как выбрать и монтировать проточные электрические водонагреватели, поговорим в этой статье.

Что представляет собой электрический водонагреватель

Проточный водонагреватель — это небольшая коробка, оснащенная нагревательным элементом (ТЭНом), проходя через него, вода нагревается, не накапливаясь в резервуаре. Т.е вода начинает нагреваться, только в момент прохождения по водопроводу. Некоторые модели снабжены термостатом, при помощи которого регулируется температура.

Проточный водонагреватель Electrolux

Водонагреватели могут иметь электронное и гидравлическое управление. Первое наиболее удобное, оно отслеживает и поддерживает все рабочие процессы. Как правило, такие устройства имеют на своем корпусе ЖК дисплеи, на которых отображаются индикаторы включение/выключения, температура нагрева, сила потока, мощность и др. Гидравлические – более простой вариант, он работает от датчика потока. Когда пользователь включает кран, начинает работать ТЭН и нагревается вода. Когда вода перекрывается, автоматически отключается и работа нагревательного элемента.

Внимание! При гидравлическом управлении в водонагревателях, температура воды зависит от мощности водонагревателя и силы потока.

Основные характеристики электрических проточных водонагревателей

Покупая новый нагреватель, необходимо тщательно изучить технические характеристики выбранной модели, способ крепления и управления. Этого необходимо для того, чтобы вы смогли установить этот агрегат, и он соответствовал вашим желаниям. На что именно нужно обратить внимание при покупке:

Устройство проточного водонагревателя
  • Мощность. Проточный водонагреватель потребляет много электроэнергии, для него необходима отдельная электропроводка, а он сам обязательно должен быть заземлен. Маломощные нагреватели работают от стандартной сети 220 В, а вот более мощные (от 12 кВт) нужно подключать к трехфазной сети в 380В.

Внимание! Если заявленная мощность устройства больше 5 Вт, то оно может не подойти для установки в квартире.

  • Обратите внимание на вид проточного водонагревателя, они бывают напорные и безнапорные. Если агрегат напорный, то это значит что он работает за счет давления. Его обязательно нужно устанавливать в стояке подъезда или коттеджа.
  • Перед приобретением водного нагревателя, узнайте какое максимальное давление воды подается в дом. Необходимо чтобы оно было от 0,6 до 16 атмосфер. Если давление нестабильное или чересчур сильное, выбирайте модели, которые имеют предохранительный клапан, в нужный момент отключающий водонагреватель. Если давление воды слишком маленькое, специалисты советуют приобретать накопительный нагреватель, чтобы избежать перегорания агрегата.
  • Нередко в описании можно увидеть слово «класс защиты». Это словосочетание означает качество корпуса вашего агрегата. Аббревиатура IP – означает стандарт защиты электротехники от пагубного влияния окружающей среды, а последующие числа обозначают защиту от повреждения твердыми предметами (первая цифра) и воды (вторая цифра). Пример: IP 25, говорит о том, что корпус нагревателя защищен от прикосновения пальцами и водяных брызг.
Схема подключения проточного водонагревателя
  • Обязательно проверьте, каким способом монтируется водонагреватель. Установка может быть вертикального или горизонтального типа, а также смешанной, т.е устанавливаться обоими способами.
    Также обратите внимание на тип подводки воды. Если агрегат устанавливают над краном, тогда необходимо выбрать нижний метод подводки, а если под умывальником – подводка верхнего типа. В первом случае патрубки направлены вниз, во втором – вверх.
  • Убедитесь, что в выбранном устройстве есть режим перегрева от воды. Он защищает ТЭН от чрезмерного накаливания, вовремя отключая его. Это защитит вас от неожиданных возгораний.
  • Некоторые модели нагревателей, работают в комбинированном режиме. Например, если нужно малое количество воды, их используют как накопительный агрегат, если большой расход – как проточный. Это позволяет экономить электричество.

Проточный напорный водонагреватель

Такой вид нагревателя не предусматривает наличия крана, только вход и выход для воды, но его можно подключать одновременно к нескольким смесителям. В том случае, если отключат горячее водоснабжение, вы можете получить подогретую воду в любой точке квартиры, где есть кран. Обычно агрегаты устанавливают под раковиной. Включается он в автоматическом режиме, а в зависимости от производителя может быть однофазным и трехфазным.

Проточный напорный водонагреватель

Основное преимущество напорных водонагревателей – это поддержка нужной температуры воды и способность работать при повышенном давлении, а недостаток – большой расход электроэнергии. Также с ним удобно работать: вам не нужно включать отдельно нагреватель, подача воды регулируется вентилем на водопроводном кране. Такие агрегаты сохраняют температуру воды в диапазоне 30-60 градусов.

Безнапорный проточный водонагреватель

В данном типе нагревателя давление не превышает внешнего атмосферного. Выпускается мощностью от 2 до 8 кВт. Способен нагревать воду для 1-2 точек в помещении. Использовать такие агрегаты несложно: открываете кран на входе, а когда начнется подача воды, включаете кнопку питания водного нагревателя. Температура регулируется подачей воды: чем меньше напор, тем больше температура. Как только давление воды, подающейся в агрегат, уменьшается до 0,33 атм, нагреватель автоматически отключится, благодаря реле минимального давления.

Безнапорный проточный водонагреватель

К основным преимуществам можно отнести:

  • высокий КПД и экономия электричества;
  • защита от перегрева;
  • низкая стоимость.

Недостатком считается маленькое давление и ограниченность использования (для не более 2-х точек).

Как монтировать проточный водонагреватель

Условно процесс монтажа делится 3 этапа:

  • Установка устройства на стену. Место нужно подобрать так, чтобы было просто пользоваться нагревателем, но при этом он не мешался, при использовании умывальником или ванной. Водонагреватель, должен быть монтирован выше вашей головы. Для начала нужно наметить место крепления. Агрегат должен располагаться строго перпендикулярно полу. Любая кривизна, приводит к тому, что нагревательный элемент будет не до конца покрываться водой и быстро сгорит. По отмеченным точкам, просверлите отверстия и вбейте в них дюбеля, а затем повесьте устройство.
Установка водонагревателя на стену ванной комнаты
  • Для подключения нагревателя к электросети, необходимо сделать расчет допустимой нагрузки на выключатель. Она высчитывается как произведение силы тока на напряжение. Таким образом вычисляется сумма всех приборов, подключенных к сети, а также подумайте о том, будет ли в ближайшем будущем приобретаться новое оборудование. Если итоговая мощность не превышает заявленной, заменить автоматы, силой тока не менее 50 А. В клеменной колодке подключаем провода: к фазе – белый, к рабочему нулю – голубой, к заземлению – желтовато-зеленый.
Схема подключения к точкам подачи воды
  • Финишный этап – присоединение нагревателя к холодной воде. К головке душа подключаем входное отверстие нагревателя (обозначается стрелкой, указывающей внутрь агрегата). Переведите смеситель в «душевое» положение и направьте холодную воду в нагреватель. К выходу подсоедините душевую насадку из комплекта. Она имеет тонкие сопла, которые ограничивают количество подаваемой воды, если поставить обычную насадку, поток будет большим и вода не успеет нагреться.

Таким образом благодаря проточному электро-водонагревателю, у вас всегда будет горячая вода в неограниченном количестве. Ну и что немаловажно, цена проточных нагревателей, ниже чем накопительных. А установить его под силу каждому, главное, внимательно изучить инструкцию.

Виды проточных электрических водонагревателей: видео

Проточные электрические водонагреватели: фото

Проточный водонагреватель для кухни по лучшей цене — Отличные предложения на проточный водонагреватель для кухни от глобальных продавцов проточного водонагревателя для кухни

Отличные новости !!! Вы попали в нужное место для кухонного проточного водонагревателя. К настоящему времени вы уже знаете, что что бы вы ни искали, вы обязательно найдете это на AliExpress. У нас буквально тысячи отличных продуктов во всех товарных категориях.Ищете ли вы товары высокого класса или дешевые и недорогие оптовые закупки, мы гарантируем, что он есть на AliExpress.

Вы найдете официальные магазины торговых марок наряду с небольшими независимыми продавцами со скидками, каждый из которых предлагает быструю доставку и надежные, а также удобные и безопасные способы оплаты, независимо от того, сколько вы решите потратить.

AliExpress никогда не уступит по выбору, качеству и цене.Каждый день вы найдете новые онлайн-предложения, скидки в магазинах и возможность сэкономить еще больше, собирая купоны. Но вам, возможно, придется действовать быстро, так как этот лучший кухонный проточный водонагреватель в кратчайшие сроки станет одним из самых популярных бестселлеров. Подумайте, как вам будут завидовать друзья, когда вы скажете им, что приобрели проточный водонагреватель для кухни на AliExpress. Благодаря самым низким ценам в Интернете, дешевым тарифам на доставку и возможности получения на месте вы можете еще больше сэкономить.

Если вы все еще не уверены в проточном водонагревателе для кухни и думаете о выборе аналогичного товара, AliExpress — отличное место для сравнения цен и продавцов. Мы поможем вам решить, стоит ли доплачивать за высококачественную версию или вы получаете столь же выгодную сделку, приобретая более дешевую вещь. А если вы просто хотите побаловать себя и потратиться на самую дорогую версию, AliExpress всегда позаботится о том, чтобы вы могли получить лучшую цену за свои деньги, даже сообщая вам, когда вам будет лучше дождаться начала рекламной акции. , а также ожидаемую экономию.AliExpress гордится тем, что у вас всегда есть осознанный выбор при покупке в одном из сотен магазинов и продавцов на нашей платформе. Реальные покупатели оценивают качество обслуживания, цену и качество каждого магазина и продавца. Кроме того, вы можете узнать рейтинги магазина или отдельных продавцов, а также сравнить цены, доставку и скидки на один и тот же продукт, прочитав комментарии и отзывы, оставленные пользователями. Каждая покупка имеет звездный рейтинг и часто имеет комментарии, оставленные предыдущими клиентами, описывающими их опыт транзакций, поэтому вы можете покупать с уверенностью каждый раз.Короче говоря, вам не нужно верить нам на слово — просто слушайте миллионы наших довольных клиентов.

А если вы новичок на AliExpress, мы откроем вам секрет. Непосредственно перед тем, как вы нажмете «купить сейчас» в процессе транзакции, найдите время, чтобы проверить купоны — и вы сэкономите еще больше. Вы можете найти купоны магазина, купоны AliExpress или собирать купоны каждый день, играя в игры в приложении AliExpress.Вместе с бесплатной доставкой, которую предлагают большинство продавцов на нашем сайте, вы сможете приобрести проточный водонагреватель для кухни по самой выгодной цене.

У нас всегда есть новейшие технологии, новейшие тенденции и самые обсуждаемые лейблы. На AliExpress отличное качество, цена и сервис всегда в стандартной комплектации. Начните лучший опыт покупок прямо здесь.

Проточные водонагреватели для кухни по лучшей цене — Отличные предложения на проточные водонагреватели для кухни от глобальных продавцов проточных водонагревателей для кухни

Отличные новости !!! Вы попали в нужное место для кухонных проточных водонагревателей. К настоящему времени вы уже знаете, что что бы вы ни искали, вы обязательно найдете это на AliExpress.У нас буквально тысячи отличных продуктов во всех товарных категориях. Ищете ли вы товары высокого класса или дешевые и недорогие оптовые закупки, мы гарантируем, что он есть на AliExpress.

Вы найдете официальные магазины торговых марок наряду с небольшими независимыми продавцами со скидками, каждый из которых предлагает быструю доставку и надежные, а также удобные и безопасные способы оплаты, независимо от того, сколько вы решите потратить.

AliExpress никогда не уступит по выбору, качеству и цене. Каждый день вы найдете новые онлайн-предложения, скидки в магазинах и возможность сэкономить еще больше, собирая купоны. Но вам, возможно, придется действовать быстро, поскольку этот лучший кухонный проточный водонагреватель станет одним из самых востребованных бестселлеров в кратчайшие сроки. Подумайте, как вам будут завидовать друзья, когда вы скажете им, что приобрели проточный водонагреватель для кухни на AliExpress.Благодаря самым низким ценам в Интернете, дешевым тарифам на доставку и возможности получения на месте вы можете еще больше сэкономить.

Если вы все еще не уверены в проточных водонагревателях для кухни и думаете о выборе аналогичного товара, AliExpress — отличное место, чтобы сравнить цены и продавцов. Мы поможем вам решить, стоит ли доплачивать за высококачественную версию или вы получаете столь же выгодную сделку, приобретая более дешевую вещь.А если вы просто хотите побаловать себя и потратиться на самую дорогую версию, AliExpress всегда позаботится о том, чтобы вы могли получить лучшую цену за свои деньги, даже сообщая вам, когда вам будет лучше дождаться начала рекламной акции. и ожидаемая экономия.AliExpress гордится тем, что у вас всегда есть осознанный выбор при покупке в одном из сотен магазинов и продавцов на нашей платформе. Реальные покупатели оценивают качество обслуживания, цену и качество каждого магазина и продавца.Кроме того, вы можете узнать рейтинги магазина или отдельных продавцов, а также сравнить цены, доставку и скидки на один и тот же продукт, прочитав комментарии и отзывы, оставленные пользователями. Каждая покупка имеет звездный рейтинг и часто имеет комментарии, оставленные предыдущими клиентами, описывающими их опыт транзакций, поэтому вы можете покупать с уверенностью каждый раз. Короче говоря, вам не нужно верить нам на слово — просто слушайте миллионы наших довольных клиентов.

А если вы новичок на AliExpress, мы откроем вам секрет.Непосредственно перед тем, как вы нажмете «купить сейчас» в процессе транзакции, найдите время, чтобы проверить купоны — и вы сэкономите еще больше. Вы можете найти купоны магазина, купоны AliExpress или собирать купоны каждый день, играя в игры в приложении AliExpress. Вместе с бесплатной доставкой, которую предлагают большинство продавцов на нашем сайте, вы сможете приобрести проточные водонагреватели для кухни по самой выгодной цене.

У нас всегда есть новейшие технологии, новейшие тенденции и самые обсуждаемые лейблы.На AliExpress отличное качество, цена и сервис всегда в стандартной комплектации. Начните лучший опыт покупок прямо здесь.

Проточные водонагреватели по лучшим ценам — Отличные предложения на проточные водонагреватели от мировых продавцов проточных водонагревателей

Отличные новости !!! Вы попали в нужное место для проточных водонагревателей. К настоящему времени вы уже знаете, что что бы вы ни искали, вы обязательно найдете это на AliExpress. У нас буквально тысячи отличных продуктов во всех товарных категориях. Ищете ли вы товары высокого класса или дешевые и недорогие оптовые закупки, мы гарантируем, что он есть на AliExpress.

Вы найдете официальные магазины торговых марок наряду с небольшими независимыми продавцами со скидками, каждый из которых предлагает быструю доставку и надежные, а также удобные и безопасные способы оплаты, независимо от того, сколько вы решите потратить.

AliExpress никогда не уступит по выбору, качеству и цене. Каждый день вы найдете новые онлайн-предложения, скидки в магазинах и возможность сэкономить еще больше, собирая купоны. Но вам, возможно, придется действовать быстро, так как этот лучший проточный водонагреватель в кратчайшие сроки станет одним из самых востребованных бестселлеров. Подумайте, как вам будут завидовать друзья, когда вы скажете им, что приобрели проточные водонагреватели на AliExpress.Благодаря самым низким ценам в Интернете, дешевым тарифам на доставку и возможности получения на месте вы можете еще больше сэкономить.

Если вы все еще не уверены в проточных водонагревателях и думаете о выборе аналогичного товара, AliExpress — отличное место для сравнения цен и продавцов. Мы поможем вам решить, стоит ли доплачивать за высококачественную версию или вы получаете столь же выгодную сделку, приобретая более дешевую вещь.А если вы просто хотите побаловать себя и потратиться на самую дорогую версию, AliExpress всегда позаботится о том, чтобы вы могли получить лучшую цену за свои деньги, даже сообщая вам, когда вам будет лучше дождаться начала рекламной акции. и ожидаемая экономия.AliExpress гордится тем, что у вас всегда есть осознанный выбор при покупке в одном из сотен магазинов и продавцов на нашей платформе. Реальные покупатели оценивают качество обслуживания, цену и качество каждого магазина и продавца.Кроме того, вы можете узнать рейтинги магазина или отдельных продавцов, а также сравнить цены, доставку и скидки на один и тот же продукт, прочитав комментарии и отзывы, оставленные пользователями. Каждая покупка имеет звездный рейтинг и часто имеет комментарии, оставленные предыдущими клиентами, описывающими их опыт транзакций, поэтому вы можете покупать с уверенностью каждый раз. Короче говоря, вам не нужно верить нам на слово — просто слушайте миллионы наших довольных клиентов.

А если вы новичок на AliExpress, мы откроем вам секрет.Непосредственно перед тем, как вы нажмете «купить сейчас» в процессе транзакции, найдите время, чтобы проверить купоны — и вы сэкономите еще больше. Вы можете найти купоны магазина, купоны AliExpress или собирать купоны каждый день, играя в игры в приложении AliExpress. Вместе с бесплатной доставкой, которую предлагают большинство продавцов на нашем сайте, вы сможете приобрести проточные водонагреватели по самой выгодной цене.

У нас всегда есть новейшие технологии, новейшие тенденции и самые обсуждаемые лейблы.На AliExpress отличное качество, цена и сервис всегда в стандартной комплектации. Начните лучший опыт покупок прямо здесь.

.

Выгребная яма при высоком уровне грунтовых вод своими руками: Канализация в частном доме при высоком уровне грунтовых вод

Канализация в частном доме при высоком уровне грунтовых вод

Канализация в частном доме чаще всего создается своими руками. На пути возникает немало трудностей, одна из них – грунтовые воды, которые залегают близко к поверхности. Сложности возникают не только в процессе обустройства, но и дальнейшей эксплуатации, поэтому нужно тщательно выбирать установку, которая будет перерабатывать стоки.

Риски грунтовых вод

Грунтовым водами называют подземный водоносный слой, который расположен поблизости к поверхности земли. УГВ меняется, но не значительно – подниматься или опускаться в зависимости от сезона и количества осадков. Если уровень высокий возникает ряд проблем при обустройстве канализации и других работах связанных с разработкой почвы:

  • Разрушение конструкции уличного туалета.
  • Появление неприятного, застойного запаха.
  • Риск развития кишечных инфекций, так как фекальные массы способны проникать в источники питьевой воды.
  • Уменьшение срока эксплуатации труб, находящихся под землей, особенно если они металлические.
  • Риск размытия стенок выгребной ямы.
  • Если септик установлен не по нормам, возможно его выталкивание из земли при повышении УГВ.
  • Талые воды способны просачиваться в выгребную яму и все эти стоки проливаются на участке, что становиться проблемой, в том числе экологической.
  • Разрушение даже герметичной конструкции септика или ЛОС (локальная очистная станция), так как вода будет давить на стенки и тем самым образуются микротрещины.

Важно! Огромная трудность при создании канализации в частном доме при достаточно высоком уровне грунтовых вод – это любые работы с землей. Они сопряжены с большими затратами, так как требуется обеспечить отвод поступающей воды с места работ.

канализация в частном доме при высоком уровне грунтовых вод

Варианты обустройства

Первым делом требуется определиться, какая система очистки или накопления стоков будет использоваться. Высокий уровень грунтовых вод слишком большого выбора не дает, но варианты все же имеются. Среди них:

  • Накопительные емкости.
  • Септики.
  • ЛОС.

Устройство канализации при высоком уровне грунтовых вод не предусматривает выброса даже качественно очищенных стоков в почву, так как в них все равно остается загрязнение.

Герметичные накопительные емкости

Это альтернатива привычной выгребной яме. В случае с высоким УГВ подойдут только высокопрочные герметичные емкости. Они изготавливаются из полиэтилена или стеклопластика. Сложность обустройства коллектора такого типа в том, что придется очень часто пользоваться услугами ассенизаторов. Если дом используется для постоянного жительства, то по меньше мере, 1 раз в 2 недели придется проводить откачку. Если же вкапывать в землю более объемную емкость, то возникнут сложности с этим процессом и удержанием ее в первичной позиции, так как она будет огромным поплавком.

Но накопительная емкость это именно то, что нужно для дачи, если УГВ слишком высокий. Откачивать придется разве что в конце сезона и то не всегда, все зависит от количества людей, и частоты их пребывания на даче, ну и от объема резервуара.

Септик

Септик в рассматриваемой ситуации будет отличаться от стандартных схем монтажа. Основное – это отсутствие полей фильтрации и фильтрующих колодцев. То есть выпуска стоков, даже после очистки, в почву нельзя допустить.

Существуют модульные септики, и тогда получится добавлять дополнительные секции и колодцы для более качественной очистки. Жидкость, образованная в результате используется для технических нужд (полив растений) или откачивается и сливается в подходящем для этого месте.

Важно! Септик из бетонных колец, который удастся сделать своими руками – не оптимальный вариант. Первая проблема – это процесс обустройства и герметизации, когда стоишь по колено или по пояс в воде. Вторая – риск разрушение конструкции от постоянного подмывания. А так как нормально герметизировать не удастся, придется уже спустя 2-3 года задумываться над новой канализацией.

септик всплывает

Весной септик может всплыть, если его не заякорить

ЛОС

Локальные очистные сооружения – это одно из лучших решений. Они занимают относительно немного места, а уровень очистки в них высокий, достигает 98%. За фильтрацию стоков отвечают механические фильтры и бактерии, в основном аэробные. Очищенная вода собирается в накопительную емкость, которая вкопана в непосредственной близости от ЛОС. Корпуса таких установок прочные, есть возможность закрепления к бетонной плите. Установить, независимо от того, где расположены грунтовые воды, не составит труда.

Важно! Так как подобные установки энергозависимы и нуждаются в постоянном обновлении запасов питания для бактерий, они подходят только для домов постоянного проживания. То есть дачная канализация с ЛОС при высоком уровне грунтовых вод обустроена быть не может.

Еще одна проблема, которая отталкивает многих потребителей – это высокая цена станций и необходимость постоянного обслуживания и контроля состояния.

Определение уровня залегания ГВ

Прежде чем приступить к любым земляным работам и создавать канализацию, следует узнать, какой именно УГВ на участке. Варианты как это сделать:

  • Заглянуть в колодец на участке, если таковой имеется. Уровень воды в нем и будет приблизительной глубиной залегания почвенных вод.
  • Узнать у соседей по участку. Если они живут в этой местности давно, то особенности почвы точно знают.
  • Провести эксперимент. Суть его в проделывании отверстия в почве, в этом поможет садовый бур до уровня воды или на 1,5-2 метра. Сделать таких ямок нужно 3-4 по всему участку в разных точках. Оставить их на сутки, потом проверить уровень.
  • Внимательно рассмотреть, какие есть на участке растения. Если преобладают влаголюбивые и буйно растут, то это говорит о высоком УГВ.
Определение уровня грунтовых вод

Определение уровня грунтовых вод

Обратите внимание! Если уровень очень высокий, то это станет понятно сразу, так как местность будет болотистой. Это говорит о том, что УГВ практически вровень с дерном. На таком участке невозможны любые земляные работы.

Причинами более высокого УГВ являются:

  • Болота и водоемы поблизости.
  • Нарушение норм использования недр земли.
  • Большое количество осадков, паводки.
  • Ручьи и родники на участке. Причем в этом случае у соседей уровень будет нормальным.

Порядок создания канализации при высоком УГВ

Первым делом разрабатывается котлован. Своими руками и без помощников это сделать вряд ли получится. Действовать нужно быстро, чтобы не было подвижек земли, параллельно проводится откачка воды, которая с углублением котлована будет только пребывать. Для этого нужны специальные дренажные насосы, о наличии которых следует позаботиться заранее.

откачка грунтовых вод

Откачка грунтовых вод из котлована

Важно! Канализация при высоком уровне грунтовых вод требует определенной сноровки, поэтому нужна, как минимум, квалифицированная консультация.

Следующий этап – это установка опалубки и заливка бетоном пола и стен. Причем в процессе необходимо вставлять в еще не полностью застывший бетон крюки из толстой арматуры. После высыхания бетона они будут выступать крепежными элементами для выбранного типа установки.

В отдельных случаях, создавая канализацию при высоком уровне грунтовых вод, заливка стен и пола бетоном не нужна, используется бетона плита, которая укладывается на предварительно утрамбованное и ровное дно котлована. На таких плитах уже есть упомянутые петли, за которые и будет якориться септик или ЛОС.

Для того чтобы надежно зафиксировать установку на отведенном для нее месте, необходимо провести правильную обратную засыпку. Для этого септик, ЛОС или накопительную емкость заливают водой, чтобы она утяжелилась. Только после этого осуществляется засыпка. Причем дополнительную фиксацию можно достичь следующим образом:

  • Подготовить песчано-цементную смесь.
  • Осуществлять засыпку, плотно трамбуя ее.
  • После завершения процесс, когда на поверхности остался только люк – пролить смесь водой. Такой прием даст возможность зафиксировать форму и местоположение.
  • После высыхания цементно-песчаной засыпки канализацией можно пользоваться.

Последний этап – это благоустройство территории над септиком.

Монтаж септика при высоком уровне грунтовых вод

Монтаж септика при высоком уровне грунтовых вод

Перед тем как сделать канализацию при высоком уровне грунтовых вод, нужно пройти немало этапов подготовки. Первый из которых – это определение того самого уровня. Ответственный этап – это определение системы и правильное размещение. Самостоятельные действия в этом случае затруднительны, поэтому лучше прибегнуть к услугам специалистов.

Как сделать выгребную яму, если близко грунтовые воды

Выгребная яма при высоком уровне грунтовых вод (УГВ) является важным компонентом общей канализационной системы частной усадьбы. Мало того, что дом приходится ставить на усиленный фундамент, чтобы при колебании толщи грунта не трескались стены, еще нужно думать и о герметичности трубопроводов самой емкости. Ведь близкое расположение подземных вод грозит их проникновением в сливную яму и ее переполнением. Еще хуже, если канализационные отходы попадут в слой забора воды для технических нужд.

Виды стоковых резервуаров

Для правильного решения задачи обустройства канализационной ямы следует определить уровень залегания верхнего слоя грунтовой воды. После чего самым лучшим средством избавиться от сезонного колебания вод и последствий сильных атмосферных осадков будет монтаж дренажной системы, которая отведет жидкость в вырытый на приусадебном участке котлован. Его можно даже превратить в небольшой пруд. Это навсегда решит проблему высокого УГВ.

В зависимости от материала изготовления существует несколько видов стоковых ям:


  • металлические резервуары;
  • пластиковые цистерны;
  • железобетонные сборные или кольцевые конструкции;
  • автономные накопительные септики;
  • станции биологической очистки.

Если сравнивать стальную и пластиковую емкости для выгребной ямы, то у каждой есть свои достоинства и недостатки. Они обеспечивают абсолютную герметичность. При этом пластик очень долговечен, а металл подвергается коррозии. Вариант с бочкой из нержавеющей стали очень привлекателен, но его цена просто неподъемна для большинства застройщиков.

В случае высокого УГВ существенное значение имеет масса цистерны. Металлическое изделие очень тяжелое и требует привлечения дополнительного оборудования для своей установки. Пластиковое можно смонтировать, что называется, вручную. Но после очередного опорожнения нечистот полиэтиленовая цистерна при поднятии грунтовых вод имеет положительную плавучесть. Это грозит нарушением герметичности стыков и попаданием воды в резервуар. Металл не боится такого поворота событий. Его бедой остается постепенное разрушение агрессивной средой стоков. При их отсутствии полиэтилен, находясь в котловане, деформируется, что снова влечет за собой нарушение герметичности.

Всех этих проблем лишена железобетонная конструкция, особенно цельная, то есть с дном. Она очень массивная и долговечная. Единственная проблема — обеспечение герметичности ввода канализационной трубы в емкость. При сезонных колебаниях уровня воды и грунта целостность может быть нарушена. Надежным решением в этом случае является использование силиконового герметика. Железобетонные кольца применять при близкой подземной воде нет смысла. Содержимое углубления будет постоянно контактировать с грунтовыми водами, не только заражая их, но и выделяя неприятный запах.

Септик-накопитель

Данное изделие предназначено не только для сбора сточных отходов, но и для очищения сливаемой жидкости. Этот процесс обеспечивается благодаря жизнедеятельности анаэробных и аэробных микроорганизмов. Чаще всего для этого устанавливают несколько емкостей. В первой из них происходит первичная очистка, в других — более глубокая. На выходе получают достаточно отфильтрованную воду, которая уходит в грунт, но может применяться и для хозяйственных нужд или полива огорода. Есть у железобетонного септика одна отрицательная сторона — это сложность и дороговизна. При закладке хотя бы двух конструкций необходимо:

  • рыть котлованы;
  • устраивать недешевую опалубку, армирование;
  • заливать бетон;
  • герметизировать стыки.

Если почвенный УГВ поднимется, то наличие множества стыков работу и материальные затраты сведет к нулю. Мало того, придется все переделывать. Еще одним недостатком размещения нескольких емкостей является необходимость значительной площади участка. Выход может быть найден в вертикальном размещении в котловане нескольких цистерн, у которых люк расположен в верхней части.

Но при близко расположенных почвенных водах глубокий ров не вырыть. Для этого подойдет горизонтальный септик с несколькими люками. Его разрешается размещать даже на одном уровне с землей. В качестве примера для почв с высоким уровнем подземных вод можно привести септик-накопитель типа Барс. Он представляет собой горизонтальную емкость с двумя люками. Изготовлено изделие из полиэтилена, поэтому срок службы составляет не менее 50 лет. Оно применяется и как накопитель воды. Объем цистерны — до 9 м³.

Автономная локальная канализация

Станции биологической очистки — это современное и окончательное решение проблемы удаления стоков. Они представляют собой своеобразные аэробные котлы с периодически прерываемой активностью. Механизм их работы основан на обеспечении кислородом ила. В результате аммоний превращается в азот, а фосфатконцентрирующие микроорганизмы удаляют опасный фосфор из сточных отходов.

В состав 4-камерного полиэтиленового реактора входят:


  • автоматическое оборудование;
  • компрессор;
  • приемная;
  • аэротанк;
  • камера стабилизации ила;
  • вторичный отстойник.

Процесс аэрации происходит в следующем порядке. Канализационные отходы, попадая в приемную камеру, разделяются на фракции и насыщаются кислородом. Насосы перекачивают пузырчатую массу в аэротанк. Неповрежденная биомасса превращается в активный ил, пребывая во взвешенном состоянии. В этот момент начинается основной процесс очищения.

В следующей камере ил стабилизируется, а во вторичном отстойнике освобождается от взвешенных частиц. Теперь продукт является экологически чистым материалом и может быть использован в качестве удобрения. Жидкость отводится по назначению. На дно вырытого котлована укладывают бетонное основание, а затем — саму биостанцию. При высоких грунтовых водах она заякоривается от всплытия. Ее можно монтировать недалеко от дома даже на уровне с землей. Железобетонные кольца при этом не нужны. Снаружи биореактор сначала обсыпается песком, а затем — грунтом. Блок управления, кабели защищаются специальными кожухами.

Степень очистки сточных отходов достигает 97%. Неприятный запах в процессе работы станции отсутствует. Реактор не боится промерзания даже в условиях соприкосновения с грунтовыми водами. Устанавливать его просто. Также не возникает проблем и в эксплуатации. Главное, что теперь можно забыть о вызове ассенизаторской машины, что в разы снижает стоимость обслуживания канализации.

К недостаткам станции биологической очистки относят высокую стоимость и невозможность слива веществ, содержащих хлор. Особенно опасны для микроорганизмов стоки от стиральных машин. Для них нужно монтировать отдельный слив. Специалисты советуют постоянно пользоваться системой, так как при длительном перерыве бактерии могут погибнуть.

Дачная Канализация: Как Сделать Своими Руками » Детальная Инструкция + Видео + Фото

Грунтовые воды при устройстве канализации

Грунтовые воды при устройстве канализации

Прокладка канализации в грунтовых водах должна обеспечить абсолютную герметичность, все соединения выполняются с надежной защитой от протекания с использованием резиновых или силиконовых уплотнений. В накопительную емкость трубы ввариваются специальным сварочным пистолетом.

Котлован для сточных вод роется одновременно с откачкой поступающей жидкости из грунта. Как сделать канализацию, если грунтовые воды близко, предлагается рассмотреть в этой статье.

Что такое грунтовые воды

Расположенный недалеко от поверхности земли слой воды, имеющий гравитационный характер, характеризует грунтовые воды. Это первый водоносный горизонт. Небольшая глубина их залегания, связана с постоянными сезонными колебаниями и изменениями.

Например, при выпадении большого количества осадков, уровень размещения грунтовых вод (УГВ) может сильно подниматься. В обратном порядке действует засушливая погода, снижая УГВ. Подобные факторы обусловлены природными источниками, из которых питаются грунтовые воды.

Такими осадками могут быть:

  • Талый снег.
  • Наличие рек и других водоемов расположенных поблизости.

Для хозяев участка серьезной проблемой является постоянно колеблющийся УГВ. При повышении уровня влаги может быть нанесен вред дачным сооружениям, саду, огороду, возникнут проблемы с функционированием, расположенных на них очистных систем, водоемов, колодцев и скважин.

Периодически поднимаясь, грунтовые воды начинают затапливать туалет на улице, канализацию, септик, что создает серьезные проблемы:

  • Наличие воды в уличном туалете, является реальной помощью в возникновении дополнительных опасностей:
  1. инфекций;
  2. неприятных ароматов;
  3. разрушение самой конструкции.
  • Вода, расположенная вокруг канализационных труб в почве, которые не имеют никакой защиты – это дополнительные причины их коррозии, что приводит к сокращению срока эксплуатации системы, цена которой достаточно высокая.
  • Жидкость вокруг септика создает проблемы с его очисткой, при переполнении уровней и камер, тормозит уход очищенных вод в землю.
  • Тоже касается и выгребной ямы, здесь вода создаст еще больше неприятностей.

Как сделать выгребную яму

Устройство канализации на своем участке начинается с сооружения выгребной ямы, которая фактически представляет собой колодец, изготовленный из бетонных колец и крышки с люком. Плюс такого способа — простота и относительно небольшая стоимость.

Устройство выгребной ямы

Устройство выгребной ямы

Но этот способ имеет намного больше минусов, чем плюсов:

  • При попадании в землю канализационные стоки, могут загрязнять окружающую среду и грунтовые воды.

Совет: При пользовании питьевой водой из колодца, очень важно соорудить такого вида канализацию, чтобы грязная вода не попала в водоносные слои почвы и в питьевую воду.

  • Для обслуживания выгребных ям вызывается ассенизатор, что требует предусмотреть удобный подъезд ассенизационной машины.
  • Возникновение неприятного запаха.

Такое устройство для отвода сточных вод не обеспечивает гарантию не попадания в нее грунтовых вод, которые должны располагаться глубже от дна сооружения не менее, чем на один метр.

В противном случае необходимо будет сделать:

  • Используя насыпной грунт устроить фильтрующую кассету, но при наличии сплошной глины на участке, требуется сооружение глиняного замка, создание поверхностного слоя для фильтрации, что требует значительных денежных вливаний.
  • Устанавливать в септик насос, который будет подавать отстоявшиеся стоки в кассету для фильтрации.
  • Соорудить дополнительный накопительный колодец, с установкой в нем еще одного поплавкового фекального насоса, который будет принудительно отводить очищенную воду в придорожную канаву, находящуюся почти на одном уровне с участком.
  • Система не будет энергозависимой.
  • А учитывая затраты на приобретение септической емкости, земляные работы, на обустройство системы подземной фильтрации и сборного колодца, сумма затрат станет достаточна большой.
  • Необходимо найти место для сооружения всех устройств.

Совет: Если на участке не очень высокий уровень грунтовых вод, супесчаный или песчаный грунт, конструкцию водоочистки следует выбирать на основе систем фильтрации под землей. Это наиболее экономичная конструкция отведения канализации.

Как соорудить локальные очистные сооружения

Особенностями, которые имеет канализация в почве с грунтовыми водами, являются:

  • Устраивается емкость без дна над грунтовыми водами.
  • Наличие инфильтрационных тоннелей, в народе называемых кассетами. Устанавливаются они непосредственно над залеганием грунтовых вод, которые благодаря законам физики, способны вытягивать из них уже очищенную воду.

Диаметр таких инфильтрационных тоннелей небольшой, всего 150 миллиметров, что дает возможность их использовать даже при достаточно высоком подъеме грунтовых вод. Располагать их можно практически на самой поверхности.

Совет: При эксплуатации малозаглубленных кассет зимой их следует хорошо утеплять, а сверху засыпать землей в виде холмика, который можно задекорировать в виде альпийской горки.

Принцип, по которому работает автономная канализация при высоком уровне грунтовых вод, в большинстве существующих септиков состоит в следующем:

  • Самотеком сточная вода идет в первую герметическую секцию септика, в этом месте задерживаются нерастворимые вещества.
  • Способные оседать твердые примеси, скапливаются в виде осадка на дне, а жиры, масла и другие поверхностно-активные вещества на поверхности образуют пленку.
  • После этого стоки поступают поочередно через другие секции септика, в которых они подвергаются биологической очистке под воздействием большого числа анаэробных бактерий, для их жизнедеятельности кислород, имеющийся в воздухе, не нужен.
  • Появление, а затем размножение бактерий, происходит из-за поступления в септик органических соединений, служащих для них питательной средой, что снижает количество в стоке вредных веществ, а после дополнительного отстаивания взвешенных элементов происходит осветление стока.
  • При разложении, нечистоты выделяют газы, которые отводятся хорошо организованной вентиляцией или действием погружных насосов.
  • Осветленная жидкость поднимается в инфильтрационный тоннель, здесь она окончательно очищается и отводится в грунт.
Сооружение септика где устраивается канализация при высоких грунтовых водах

Сооружение септика где устраивается канализация при высоких грунтовых водах

Как выполнить строительство септика при высоких грунтовых водах

Схема канализации при высоком уровне грунтовых вод

Схема канализации при высоком уровне грунтовых вод

Прежде чем приступать к сооружению конструкции выбирается схема канализации с высокими грунтовыми водами, а затем инструкция по сооружению устройства предлагает:

  • Построить на расстоянии два метра друг от друга два герметичных колодца и обеспечить перетекание жидкости из одного устройства в другое.
  • Первый из колодцев соединяется с системой домашней канализации.

Совет: Основная проблема при сооружении колодцев, заключается в наличии высокого уровня воды в грунте. Поэтому при строительстве следует выбирать время, когда он будет, по возможности, минимальным или начнет опускаться. Можно использовать готовые пластиковые емкости, продающиеся в строительных гипермаркетах.

Такой септик можно приобрести по запчастям уже в готовом виде, и собрать его на месте установки по инструкции производителя, как показано на фото.

Готовые пластиковые емкости для колодцев

Готовые пластиковые емкости для колодцев

  • Сооружение инфильтрационного тоннеля начинается с выкапывания небольшого котлована глубиной до полметра.
  • В него укладывается инфильтрационная кассета.
  • Если очень высокий уровень грунтовых вод, канализация делается так, что вырытый котлован весь засыпается песком, а затем сверху него насыпается щебенка, толщиной слоя до 300 миллиметров.
  • Сверху щебня укладываются инфильтрационные кассеты, засыпаемые грунтом после подключения к септику.
  • Сверху создается горка, являющаяся одновременно и утеплителем, и скрывающая от посторонних глаз элемент септика.
  • Уделяется внимание соединению септика с инфильтрационными элементами.
  • В этом случае потребуется погружной насос. Его необходимо устанавливать в последнюю емкость септика и оборудовать поплавочным механизмом, включающим и отключающим насос при заполнении и опустошении колодца.
  • Заранее прокладывается электрическая проводка к септику и продумывается механизм фиксации самого насоса.

Также советуем прочитать статью Как выполнить осушение участка с высоким уровнем грунтовых вод

Совет: Для обеспечения безопасности, чтобы избежать переполнения колодцев септиков при непредвиденных ситуациях, следует устанавливать два погружной насоса. Их поплавки будут регулировать разный уровень включения. Если первый насос вдруг не сработает, то второй обязательно включится.

Инфильтрационный элемент можно изготовить своими руками. Это длинная пластиковая емкость, сечением напоминающую трубу. Здесь просверлено множество мельчайших отверстий, сквозь которые жидкость уходит в грунт.

Так сооружается канализация. Высокий уровень грунтовых вод не помешает создать надежное устройство на своем участке. Видео в этой статье может предоставить дополнительную информацию, как сооружается канализация с высоким уровнем грунтовых вод. Решения по ее обустройству.




выгребная яма при высоких грунтовых водах, примеры на фото и видео

Содержание:

1. Герметичная выгребная яма
2. Яма эконом-вариант при высоком уровне грунтовых вод
3. Септик: очистит основательно
4. Станция биологической очистки при высоких грунтовых водах

Вообще, канализация, как говорится, она и в Африке канализация. То есть, где ее не сооруди, принципы строительства будут одними и теми же. Вот только не всегда все идет гладко и легко. Так, если на вашем участке выявлена такая проблема, как высокое залегание грунтовых вод, то держитесь – предстоит нелегкая работа по обустройству канализационной системы. Выгребная яма при высоком уровне грунтовых вод, безусловно, требует внимательного отношения и следования определенным правилам постройки. 

Герметичная выгребная яма


Чем так опасно слишком близкое к поверхности залегание подземных вод? Бесспорно, эти самые воды представляют риск для всей канализационной системы. Они попросту могут просочиться в нее, переполнить резервуары. К тому же, и содержимое канализации может запросто угодить в грунтовые воды. Это тоже весьма печальное последствие. Поэтому напрашивается очевидное правило – емкости (или резервуары) обязательно должны быть герметичны! И не просто сами емкости, но также все соединения и стыки.

выгребная яма при высоком уровне грунтовых вод

Особенно внимательно следует отнестись к стыкам с канализационной трубой. Используйте для придания герметичности стыкам силиконовые уплотнители. Они прекрасно подойдут для этих целей. При необходимости можно приварить места скреплений элементов канализационной системы. Это придаст 100%-ную герметичность объекту. А на вопрос, из каких материалов должна быть сама канализационная система, можно дать несколько ответов.

Яма эконом-вариант при высоком уровне грунтовых вод


В канализационной системе вполне может присутствовать выгребная яма. Это простой и дешевый способ соорудить накопительную емкость для сливных стоков. Как построить такую яму – существует множество вариантов. Вот только выгребная яма при высоких грунтовых водах сооружается далеко не стандартным способом. Здесь нужен особый подход к решению поставленной задачи! Чтобы получить герметичную накопительную емкость можно приобрести стальной резервуар или пластиковую цистерну. К счастью, рынок изобилует предложениями на этот счет. 

А можно прибегнуть к использованию железобетона. Существуют монолитные конструкции, а есть сборные. К сборным относится использование обычных бетонных колец. Однако помните – это самый ненадежный метод обеспечить герметичность. Ведь стыки между кольцами не так-то просто заделать. Да, можно воспользоваться герметиками, но при малейшем движении почвенных слоев, кольца сдвинутся, и герметичность будет полностью нарушена. И если вы увидите такой переполненный колодец, то будете знать, почему не уходит вода из выгребной ямы. Все дело в герметичности! Читайте также: «Канализация при высоком уровне грунтовых вод, как сделать правильно».

Куда лучше построить монолитный бетонный колодец с дном. Эта герметичная конструкция не так проста в постройке. Требуется возведение опалубки, армирование, а уже потом – заливка бетоном. Однако это надежный способ не допустить проникновения грунтовых вод вовнутрь выгребной ямы. 

Еще вариант — покупка стального резервуара. Впрочем, и здесь есть свои минусы. Во-первых, возможна коррозия, которая приведет в негодность всю конструкцию. Во-вторых, такие резервуары не из дешевых. Особенно если озадачиться покупкой резервуара из нержавеющей стали. Такое приобретение серьезно ударит по вашему карману. 

выгребная яма при высоких грунтовых водах

И, наконец, можно сделать ставку на покупку резервуара из пластика. Это надежный вариант в плане герметичности. Особых хлопот с монтажом такой резервуар не доставит. Да и установить его можно вообще на поверхности земли, не подготавливая предварительно котлован. 

Кстати, специалисты подчеркивают, что у стальных и пластиковых емкостей есть один большой недостаток. Когда они пустые (например, в случае их опорожнения ассенизатором) – такие емкости легко поддаются деформации. Поэтому и выгребная яма с высоким уровнем грунтовых вод в этом случае становится настоящим бедствием. Ведь резервуары, деформируясь, запросто могут потянуть за собой канализационные трубы, а это уже влечет полнейший разлад в работе всей системы. Чтобы этого избежать нужно делать бетонную «подушку» под резервуаром. И к ней (например, с помощью тросов) крепить емкость. Этот процесс называется – якорение. Это поможет придать устойчивости накопительной емкости.

Важно отметить, что дачная канализация при высоком уровне грунтовых вод обычно строится как раз на основе выгребной ямы. В других случаях (если речь идет не просто о даче, а о большом загородном доме) стоит поискать варианты понадежней.

Септик: очистит основательно


Если выгребная яма попросту «собирает» сливные стоки, то вот септик выполняет более серьезную функцию. Он способен не просто накапливать, но и очищать поступающую жидкость. Это происходит благодаря обычным анаэробным процессам внутри резервуаров.

почему не уходит вода из выгребной ямы

Как правило, резервуаров в этом случае бывает несколько. В первом из них стоки проходят первоначальную очистку. А в последующих – более тщательную и глубокую. На выходе мы получаем очищенную жидкость, которая уходит в почву, или может использоваться в садоводстве. Как говорится, дело ваше. Но есть у септика и минусы. Бетонный септик при высоком уровне грунтовых вод – вариант замечательный, но весьма дорогой. К тому же, для размещения нескольких емкостей для поэтапной очистки стоков потребуется немало места на вашем приусадебном участке. А это не всегда возможно. 

Станция биологической очистки при высоких грунтовых водах


Сразу же расставим все точки над «и». Это достаточно дорогой способ оборудования канализации. Поэтому он приемлем далеко не для всех. К расходам на покупку самой станции очистки отнесите также расходы по ее доставке, установке и обслуживанию. Сумма выйдет немаленькая. 

Однако это очень надежный способ обзавестись канализацией, если у вас на участке высоко залегают подземные воды. Станция биологической очистки способна за короткое время полностью очистить поступившие в нее стоки. Сама емкость чем-то напоминает септик, но меньших размеров. На фото видно, как работает эта система. Ее уникальность заключается в том, что стоки подвергаются анаэробным и аэробным процедурам очистки. Результат работы системы впечатляет. 

Итак, исходя их своих финансовых возможностей, вы можете выбрать наиболее приемлемый для вас способ организации канализационной системы, если вы столкнулись с высоким уровнем грунтовым вод на участке.

Как правильно сделать выгребную яму если близко грунтовые воды. Выгребная яма в высоких грунтовых водах Строительство канализации высоком уровне грунтовых вод

Близость подземных источников усложняет обустройство канализационной системы в частном доме или на даче и ее обслуживание. Проблемы могут возникнуть как в процессе монтажа, так и при дальнейшей работе магистралей и очистного сооружения. Стоит разобраться, как сделать эффективную канализацию в частном доме, если близко к поверхности пролегают грунтовые воды.

Опасность близкого расположения грунтовых вод

Трудности возникают уже на момент закладки труб и установки септика. Выкапываемые траншеи и котлованы мгновенно заполняются водой, поэтому требуется постоянная откачка насосом.

При дальнейшем использовании системы возникает риск просачивания воды внутрь очистного устройства. Если резервуар недостаточно герметичен, например, состоит из бетонных колец, он будет наполняться очень быстро. Это потребует частых вызовов ассенизаторов. При переполнении емкости сточные воды начнут затапливать ванну и туалет.

Переполнение очистного сооружения опасно:

  • появлением неприятного запаха;
  • распространением инфекции;
  • разрушением стенок устройства.

Почва на прилегающем к резервуару участке от избытка влаги со временем станет болотистой, что приведет к коррозии труб, если они выполнены из металла.

Подземные источники редко бывают идеально чистыми. Они содержат кислотные или щелочные вещества, что приводит к разъеданию стенок резервуаров и их дальнейшей деформации. Ухудшают ситуацию находящиеся в воде камушки с острыми краями.

Определение уровня подземных источников

Перед монтажом канализации следует узнать, насколько близко к поверхности находятся водяные потоки:

  • выяснить у соседей;
  • проанализировать, какая флора растет на участке;
  • пробурить скважину.

Первый метод – самый простой. Если кто-то по соседству уже обустраивал местную систему канализации своими руками, он подскажет уровень залегания подземных источников.

О высоком расположении грунтовых потоков говорят влаголюбивые осока, рогоза, тростник, болотный багульник, пушистая береза. Если они растут на территории, до водоносного слоя всего полметра. На метровую глубину пролегания указывают канареечник, таволга вязолистная. Там, где произрастают ели, вереск, ежевика, мышиный горошек, полевица белая, луговая овсяница, УГВ около полутора метров.

Эти два метода дают приблизительную оценку расположения подпочвенных источников. Чтобы уточнить ситуацию, бурят тестовые скважины.

Этапы проведения работ:

  1. В двух-трех местах на участке, где предполагается установка канализации, двухметровым буром создают скважину.
  2. Накрывают отверстия полиэтиленом, чтобы возможный дождь не помешал исследованию.
  3. На палку из дерева наносят метки каждые 10 см.
  4. Опускают измерительный инструмент в скважины через сутки после их создания и определяют уровень влажности. Если «индикатор» намок на 20 см, то подпочвенные потоки расположены в 180 см от поверхности.

Тестовое бурение лучше проводить в весенний период или после сильного ливня, когда насыщенность влагой почвы максимальна.

Особенности монтажа канализации

Канализация для дачи высокий уровень грунтовых вод

Канализация в частном доме при высоком уровне грунтовых вод

Самостоятельное обустройство коммуникаций – экономичное правильное решение. Канализация при высоком уровне грунтовых вод имеет нюансы строительства и эксплуатации. Особенность выгребной ямы для такого дома, как частный заключается в ее герметичности.
Строительство канализации для высоких грунтовых вод – довольно затратное, но так вы гарантированно увидите качественный результат. Как сделать канализацию, чтобы она отвечала всем требованиям санитарной безопасности и служила долгие годы? Учитывать близость влаги к почве.

Риски близкого расположения грунтовых вод

Грунтовые воды – подземный водоносный слой, имеющий близость к поверхности земли. Уровень грунтовых вод способен подниматься вверх, если накануне прошли обильные дожди или тает снег. В засушливую погоду количество подпочвенной влаги снижается.
Повышенный почвенный уровень воды осложняет обустройство очистных систем, колодцев и фундамента строений:

  • разрушается конструкции уличного туалета.
  • появляется неприятный запах;
  • усиливаются риски кишечных инфекций;
  • снижается срок эксплуатации подземных труб – происходит коррозия металла.
  • водой размываются стенки выгребной ямы, что препятствует ее очищению.

Понять, насколько грунтовые воды близко расположены можно несколькими способами:

  1. Измерение уровня жидкости. Весной нужно произвести замеры уровня воды в колодце. Визуальная оценка проводится путем проверки наполнения резервуара после обильных дождей, или таяния снега.
  2. В случае отсутствия колодца можно пробурить несколько отверстий садовым буром, и проследить, наполняются ли они водой.

Если обе технологии вам недоступны, обратитесь к соседям, которые используют локальные очистные сооружения.

Сооружение выгребной ямы

Строительство канализации в частном доме при высоком уровне грунтовых вод в виде выгребной ямы нежелательно. Вероятное подтопление грозит сложностью очистки, быстрым заполнением, размыванием краев траншеи и разрушением.

Чтобы избежать подобных проблем, рекомендуется установка биосептика. Резервуары абсолютно безопасны для окружающей среды.
В загородных либо дачных домовладениях организовываются и другие виды выгребных ям.

Накопительная емкость: особенности установки

Конструкция представляет обыкновенную яму, бочку или колодец из бетонных колец. Преимуществом сооружений является их низкая стоимость при строительстве. Минусов довольно много:

  • емкость никогда не должна переполняться, поэтому выбирайте изделия с большой вместимостью;
  • при высоком УГВ резервуар требуется регулярно обрабатывать средствами-герметиками;
  • сооружение размещайте в удобном для подъезда ассенизаторской службы месте;
  • частый вызов ассенизаторской машины означает финансовые расходы для хозяев.

Накопительная емкость бюджетна в строительстве, но на ее эксплуатацию может уйти много времени и средств.

Установка механического септика

Дачная канализация с высоким уровнем грунтовых вод должна отличаться герметичностью. Механический септик имеет популярность благодаря соотношению цены и качества. Большие затраты на начальном этапе окупаются простотой и надежностью эксплуатации системы.

Степень очистки сточных жидкостей регулируется путем добавления колодцев.

При низком уровне почвенных вод достаточно будет 1-го, при высоком – 2-х или 3-х колодцев. К выбору материалов для строительства септика необходимо подойти ответственно, так как при высоких грунтовых водах требуется предотвратить затопление коммуникаций. Колодцы могут быть пластиковые или бетонные, но критерии их организации одинаковы:

  • при установке септика из готовых бетонных колец, нужно тщательно обработать все стыки. Это предотвратит разрушение конструкции;
  • идеальным вариантом является отливка колодца на месте. Для этого понадобится форма из железа, которую можно взять напрокат;
  • пластиковые септики при правильной установке будут долговечны и эффективны.

Размеры автономной канализации для частного дома нужно рассчитать правильно. Ее емкость равняется количеству потребляемой семьей из 4-х человек воды за 3 дня.

Преимущества септика при близком расположении грунтовых вод

Установка канализации в виде септика в частном доме при высоком уровне грунтовых вод имеет массу преимуществ:

  • отсутствие неприятного запаха благодаря герметичности конструкции и вентиляции.
  • нет необходимости вызывать ассенизаторскую службу. Отходы разлагаются и отводятся в глубокие слои почвы.
  • нет риска заражения почвы отходами. Сточные жидкости проходят тщательную многоуровневую фильтрацию. Однако не рекомендуется устанавливать канализационный сток поблизости питьевых колодцев.

При правильной эксплуатации конструкция сохранит долговечность и целостность.

Принцип работы автономной канализации

Автономная дачная канализация, правильно сооруженная при высоком уровне грунтовых вод способна повысить качество жизни владельцев участка. Многоуровневая система работает по следующему принципу:

  • использованная жидкость стекает в емкость септика, где задерживаются нерастворимые включения.
  • твердые частицы оседают на дне емкости, а жиры и нерастворимые вещества образуют пленку на поверхности.
  • сточные воды поступают в отсеки септика, где очищаются с помощью анаэробных бактерий.
  • органическая среда, которая поступает вместе со стоками, способствует размножению бактерий, снижающих концентрацию вредных веществ.
  • вентиляция отводит образующиеся в процессе разложения газы.

Отстоянная и осветленная жидкость поступает в инфильтрационные тоннели, в которых очищается и отводится в землю.

Алгоритм установки септика

Сделать канализацию в частном домовладении не составит труда, если соблюдать правильный порядок действий.

Нормативное регулирование устройства канализации

Домашняя очистительная система требует тщательного соблюдения санитарных правил. Отвод нечистот из дома, как указано в требованиях СНиП 2.04.03-85, предусматривает:

  • размещение очистных сооружений в 50 метрах от питьевых колодцев или скважин.
  • канализационные коммуникации располагают в 3-х метрах от насаждений.
  • септическая система устанавливается на расстоянии 5 метров от жилых домов.
  • ассенизаторская техника должна иметь беспрепятственный проезд к очистному сооружению.

Планирование очистительных сетей осуществляется по строгому порядку – 1 ревизионный колодец на 15 м прямых или поворотных отрезков. Работы должны выполняться в строгом порядке.

Копка котлована

Проведение домашней канализации для дачи, если близко грунтовые воды начинаются с копки ямы:

  • в котлован полностью входит септическая конструкции. При этом резервуар не должен касаться стенок на расстоянии 25 см;
  • соблюдайте максимальную ровность дна, уплотняя его мокрым речным песком. Мелкофракционный материал укладывается слоем около 15 см и тщательно утрамбовывается. В песке не должно содержаться посторонних частиц в виде комков земли или гравия.
  • для обеспечения герметичности коммуникаций песок заменяют бетонной плитой.

Стенки котлована обязательно укрепляются опалубкой из древесины или металлическими листами.

Установка септика в котлован

Готовый септик перед установкой проверяется на наличие трещин и повреждений.

Емкость опускается к яму при помощи тросов. Она должна стоять в яме идеально ровно, даже малейший крен недопустим. В условиях холодных зим рекомендуется укутать резервуар слоем теплоизоляционной материи.

Засыпка траншеи

После установки резервуар засыпают грунтом или цементно-песочной смесью и тщательно утрамбовывают. Уровень земли достигает края подводящей трубы.

Над конструкцией септика не рекомендуется сажать деревья и кустарники – они могут повредить очистную систему.

Обустройство инфильтратора

К емкости обязательно подводятся фильтрационные сооружения, очищающие воду перед ее попаданием из емкости в грунт. Существует несколько вариантов:

  • Поля фильтрации с подушкой из слоя гравия и песка, где на которой по наклонной линии расположены дренажные трубы с перфорацией. Длина труб достигает 20 метров, а расстояние крайних точек – 2 метра. Фильтрация располагается на 1 метр выше, чем предполагаемый повышенный водоносный слой.
  • Водопровод в канаву подходит для глинистых грунтов. Отфильтрованная вода выводится с помощью насосов.
  • Водоприемник для дома, как фильтр сооружается, когда воду планируется использовать для сельскохозяйственных нужд, или нет возможности соорудить другую конструкцию. К резервуару из септика подводятся трубы. Вокруг обязательно строится песчаная подушка. Для защиты от переполнения сооружают выходную трубу, которая при большом количестве воды выводит ее в подземное фильтрационное поле, канаву или обратно в емкость септика.
  • Хорошим решением для частного дома, под которым высокий уровень грунтовых вод, является наземная фильтрующая кассета. Ее сооружают следующим образом:
    • роют яму, глубиной 50 см, которую доверху заполняют песком.
    • по периметру закладывают пеноблоки высотой около 30 см.
    • засыпают внутрь щебень.
    • сверху укладывают фильтрующую кассету из пластика и утеплителя.

Свой канализационный септик начнет нормально функционировать только после истечения 2-3-х недель. За этот период на дне резервуара образуется осадок ила, который активно участвует в процессе переработки отходов.
Качество сделанной на даче своими руками канализации напрямую зависит от качества использованных емкостей и труб, а так же корректной установки.

Правильное сооружение при высоком уровне грунтовых вод дачной канализации, обеспечит фильтрацию сточных жидкостей на 99%.

Тем не менее, полученная вода не пригодна в пищу и является исключительно технической.

Как сделать септик при высоких грунтовых водах своими руками

Непростая задача — выстроить септик при высоких грунтовых водах своими руками. Для того чтобы сооружение безупречно выполняло свою функцию, требуется знать все особенности строительства на участке со сложным рельефом и высокими грунтовыми водами.

Принципы самостоятельного строительства канализационной системы при высоком УГВ

Канализация частного дома состоит из нескольких основных частей:

  • внутренняя;
  • внешняя;
  • емкость для хранения и фильтрации стоков (септик).

Особую сложность у владельцев частного дома вызывает необходимость выстроить своими руками септик при высоком уровне залегания подземных вод (УГВ). Но отчаиваться не стоит: такая геологическая особенность участка не является препятствием для монтажа надежной канализационной системы.

Есть несколько вариантов возведения долговечного септика, в числе которых присутствуют и малобюджетные, и дорогостоящие.

Но каждый из них требует учета следующих нюансов возведения хранилища стоков при высоком уровне грунтовых вод:

  1. Герметичность емкости должна быть идеальной.
  2. Необходимо знать значение ТПГ (точки промерзания грунта) на участке строительства.
  3. Требуется установка «якоря», обеспечивающего устойчивость емкости в грунте.

При нарушении первого условия неизбежно возникнет риск загрязнения канализационными стоками почвы и питьевой воды, забираемой из скважины или колодца. Строительство на водонасыщенных грунтах осложнено неизбежным изменением плотности грунта при его замерзании. Установка септика с учетом ТПГ не позволит емкости изменить свое местоположение в почве и предотвратит разрушение конструкции.

Если пласты подземных вод залегают на расстоянии менее 1 м от поверхности земли, возможно всплытие (выдавливание) установленных своими руками пластиковых, бетонных и металлических емкостей. Так как сделать септик, если грунтовые воды близко? Ответ есть: установить своеобразный «якорь», который надежно зафиксирует емкость в почве.

Для участков с насыщенным водой грунтом характерен высокий показатель воздействия сил пучения в холодный период года. Чтобы избежать промерзания и разрушения емкости для стоков, необходимо использовать напыляемые теплоизоляционные материалы. Отличный выбор — вспененный пенополистирол.

Столь же важно исключить риск промерзания входящей в септик фановой трубы. Поэтому снаружи нее нужно проложить греющий кабель. Это особенно важно при установке своими руками заводских канализационных конструкций, обеспечивающих фильтрацию стоков с помощью специальных бактерий.

Технология строительства септика

Емкость для хранения и фильтрации стоков может быть выстроена из разных материалов:

  • бетонных колец:
  • металлических листов;
  • пластиковых еврокубов.

Строительство септика при высоком уровне грунтовых вод потребует использования герметизирующих и гидроизоляционных материалов. Это может быть битум, специализированные мастики на основе резины или полимеров. Если уровень грунтовых вод выше отметки в 40-50 см, а в качестве материала используются бетонные кольца, потребуется их дополнительная обработка специальным составом, предотвращающим образование гнили и плесени. Можно использовать «Пенетрон», «Пенекрит», «Пенетрон Адмикс». При наличии этих материалов септик из бетонных колец при высоком УГВ — оптимальное решение.

Инструменты и материалы, необходимые для строительства септика:

  • штыковая и совковая лопаты;
  • дренажный насос для откачки заполняющих котлован грунтовых вод;
  • прочный пиломатериал для укрепления стен котлована;
  • трос или крепкая веревка для удержания и спуска емкости;
  • материалы для термо- и гидроизоляции;
  • строительный уровень;
  • рулетка.

Последовательность работ при строительстве септика

  1. Определяют местоположение хранилища стоков (не менее 25 м от точки водозабора и не менее 5 м от жилых построек).
  2. Выкапывают котлован и во время работы определяют уровень грунтовых вод на участке.
  3. Укрепляют стенки ямы с помощью пиломатериала.
  4. Выравнивают дно и настилают гидроизоляционный материал.
  5. Заливают или устанавливают бетонную плиту, вес которой должен быть не менее 1/2 от общей массы емкости для стоков.
  6. Гидроизолируют и устанавливают септик, грунтовые воды откачивают.
  7. Монтируют теплоизоляционный слой.
  8. Подводят фановую трубу.
  9. Устанавливают крышку с вмонтированной в нее вентиляционной трубой.

Большую сложность при наличии высокого уровня грунтовых вод вызывает выкапывание котлована. Несмотря на привлечение специализированной техники (экскаватора), яма неизбежно будет заполняться водой, а стенки ее осыпаться и размываться. Поэтому заранее нужно предусмотреть место для отвода откаченной воды и жидкой грязи. Понадобится и соответствующая обувь: резиновые сапоги или болотники.

Если решено выстроить септик из бетонных колец, потребуется тщательная герметизация щелей и стыков.

Несмотря на значительно большую трудоемкость работ, чем в случае с пластиковыми емкостями, бетонные более предпочтительны для участка, на котором близко грунтовые воды. Дело в том, что пластиковые еврокубы имеют легкий вес и могут всплыть под напором подземных вод. Поэтому для них требуется монтаж более основательного «якоря». То есть септик для высоких грунтовых вод должен быть максимально устойчив.

В качестве «якоря» традиционно используют бетонную плиту, заливаемую на дне котлована. Емкость крепят к этому надежному основанию стальными стяжками. Бетонный септик выгоден тем, что с ним можно обойтись фиксацией нижнего кольца на плите с помощью цементно-песчаного раствора.

Важно обеспечить надежную гидроизоляцию «якоря». Для этой цели бетонную плиту устанавливают или заливают на предварительно уложенный гидроизоляционный материал. Наиболее дешев и доступен рубероид. Септик из бетонных колец при высоком уровне подземных вод обязательно должен иметь наружный слой гидроизоляции. В качестве нее чаще всего используют обмазку битумом или мастиками на битумной и резиновой основе.

Смотрите также

Септик для высоких грунтовых вод

В Ленинградской области часто встречается высокий уровень грунтовых вод (УГВ), что усложняет возможность монтажа автономной очистительной системы. Однако в такой ситуации есть выход — монтирование септика для высокого уровня грунтовых вод, которое в Санкт-Петербурге проводят работники нашей компании.

Установка оборудования при повышенном УГВ

У нашей компании есть в арсенале несколько вариантов решения установки системы:

  • Станции биоочистки — элементарный способ решения проблемы высоких грунтовых вод. Монтируется биостанция Юнилос Астра, Топас и др. При этом очищенные стоки скидываются в канаву, на рельеф. При выборе такого варианта сложности возникают только при установке станции, но с ними отлично справляются наши мастера-монтажники, которые имеют опыт устройства септика при высоком уровне грунтовых вод, необходимое оборудование, материалы. Минусом этого варианта считают то, что станция очистки плохо работает, если объем стоков будет маленьким.
  • Накопительная емкость. При посещении дачного участка пару раз в месяц надежным станет обустройство накопительной емкости подходящего объема из стеклопластика. По прочности аналогов такому материалу нет. В данной емкости накапливаются стоки и потом откачиваются ассенизатором.
  • Система очистки с насыпной площадью поглощения. В таких условиях устанавливают классический тип очистительной системы, а инфильтратор монтируют на поверхности, образуя холм, но его обыгрывают, обустраивая альпийскую горку.

Технология монтажа системы с кассетой

Септик монтируется нами с обязательным проведением якорения к плитам из бетона, чтобы грунтовые воды не подняли его. После устанавливается распредколодец — он повышает очистку стоков. Монтируется в 3 отсеке септика погружной насос, который перекачивает стоки.

Преимущества оборудования для канализации:

  • Без запаха
  • Экологичен и проходит все нормы
  • Круглогодичная эксплуатация
  • Срок службы до 50 лет
  • Полностью энергонезависим
  • Минимальные затраты на эксплуатацию
  1. Убирается грунт толщиной 500 мм и на 500 мм шире размера кассеты.
  2. Яма засыпается с трамбованием песком.
  3. Устанавливаются по периметру блоки из бетона (300 мм), скрепленные между собой.
  4. Полученная емкость засыпается щебенкой.
  5. На поверхность щебня устанавливается кассета с трубой для поступления уже очищенной жидкости. Устраивается труба для вентиляции.
  6. Производится утепление пенополистиролом в 10 см.
  7. Проводится засыпка грунтом как минимум в 200 мм, и полученный холм оформляется, декорируется.

Так мы организуем септик при высоком уровне грунтовых вод. Мастера нашей компании имеют опыт установки различных типов систем, а также индивидуально подходят к каждому заказу. Цена септика для высоких грунтовых вод и его обустройства может показаться достаточно существенной. Однако владелец системы, установив ее, забудет о вызове ассенизаторской машины, а также будет уверен, что в почву и воду не проникнут канализационные стоки.

Наша компания предлагает разные современные септики и бригаду мастеров, которая в кратчайшие сроки качественно проведет монтаж оборудования.

Есть вопрос по монтажу септика? Не ждите звоните прямо сейчас!
Бесплатная консультация по подбору септика от специалиста по монтажу:
Телефон: +7 (812) 309-25-86 или закажите обратный звонок

Источники: http://idachi.ru/stroitelstvo-i-remont/kanalizatsiya/kanalizatsiya-pri-vysokom-urovne-gruntovyh-vod.html, http://pikucha.ru/kanalizaciya/septiki/pri-vysokix-gruntovyx-vodax-svoimi-rukami.html, http://septik-i.ru/septik-dlya-vysokih-gruntovyh-vod/

Как обустроить выгребную яму при высоком уровне грунтовых вод

Владельцы частных домов и дачных участков сталкиваются с проблемой обустройства канализационной системы, без которой не может нормально функционировать ни одно сооружение. Самым оптимальным решением является обустройство выгребной ямы, которая служит местом сбора всех нечистот, образовывающихся в процессе жизнедеятельности человека.

Различают несколько видов стоковых ёмкостей для загородных домов и дач. Популярностью пользуются накопительные септики, внутри которых отходы полностью перерабатываются микроорганизмами. Их устройство требует специальных знаний, усилий, но зато в процессе эксплуатации такие канализации являются самыми простыми и функциональными, так как способны перерабатывать большие объёмы нечистот.

Кроме септиков, существуют ещё герметические ёмкости. Это резервуары, предназначенные для сбора жидких и твёрдых отходов. Единственным минусом таких конструкция является то, что их нужно регулярно очищать. Выгребные ямы без дна могут функционировать на тех участках, где суточный объём отходов не превышает одного кубического метра. Их обустраивают на дачных участках, где жильцы находятся непостоянно.

Фото: грунтовые воды в выгребной яме

Грунтовые воды в выгребной яме

Проблема грунтовых вод на участке

На качество функционирования канализации влияет уровень залегания грунтовых вод на участке. Если он повышенный, придётся столкнуться с рядом проблем. Обойти неприятности можно, если ещё перед началом обустройства стоковых резервуаров определить, как глубоко находятся грунтовые воды. Также необходимо учитывать, что весной, когда тает снег, этот уровень может существенно повышаться. В этом случае страдает не только выгребная яма. Грунтовые воды приносят и другие хлопоты дачникам и владельцам частных домов. Они влияют на состояние:

  • деревьев и городовых культур, которые растут на территории участка;
  • колодезя или скважины;
  • фундамента построек;
  • гаража и погреба;
  • уличного туалета.

Предусмотрительные дачники учитывают этот фактор и принимают необходимые меры, направленные на снижение уровня грунтовых вод. Основные способы решения проблемы:

  • обустройство пруда;
  • установка дренажной системы водоотведения.

При правильном подходе к строительству и установке канализационной системы владельцам удаётся обойти проблемы, вызванные повышенным уровнем грунтовых вод на участке.

Фото: расположение запасной выгребной ямы

Расположение запасной выгребной ямы

Вред грунтовых вод для выгребной ямы

Если на участке высокие грунтовые воды, выгребная яма может периодически затапливаться ими или подмачиваться, что снижает эффективность её функционирования и вызывает сопутствующие проблемы: выливание нечистот наружу, неприятный запах на участке.

Грунтовые воды влияют на длительность эксплуатационного срока сточных труб, которые залегают в почве. Они вызывают образование коррозии на поверхности, в результате чего трубы начинают протекать.

Грунтовая вода в выгребной яме способствует развитию инфекций, возникновению неприятного запаха. Если это ёмкость без дна, она может периодически переполняться, жидкости будут выходить наружу и разливаться по всему участку, что является угрозой для санитарно-гигиенического состояния окружающей среды. Нанести вред грунтовые воды способны и септикам. В этом случае переполняются камеры, снижается работоспособность микроорганизмов, очищенная вода не уходит в грунт, а скапливается в яме.

Выгребная яма при повышенном уровне грунтовых вод

Основным методом борьбы с повышенным уровнем грунтовых вод является его понижение. Если проблема оказывает негативное воздействие не только на состояние канализационной системы, тогда есть смысл позаботиться о снижении уровня на участке. Если же возникают неприятности только с выгребной ямой, можно соорудить её так, чтобы грунтовые воды не влияли на её функциональные способности.

Обратите внимание! Чтобы решить проблему, как сделать выгребную яму, если близко грунтовые воды, не только эффективно, но и красиво, можно выкопать на участке небольшой пруд.

Искусственный водоём станет украшением ландшафта и гармонично дополнит экстерьер дома. При этом сами собой исчезнут неприятности, связанные с выращиванием культур и деревьев в огороде, где постоянно повышенный уровень грунтовых вод. А чтобы в водоёме была прозрачная и чистая вода, следует уложить на дно дренажный слой, в состав которого входит песок и щебень.

Есть и другие решение проблемы повышенного уровня грунтовых вод на участке.

  • Поверхностный водоотвод отвечает за сбор атмосферных осадков. Система поможет избавиться от дождевой и талой воды.
  • Глубинный водоотвод предусматривает устройство на участке комплексной дренажной системы, которая способна справиться не только с атмосферными осадками. Дренаж существенно понижает уровень грунтовых вод. Фото: кольцевые выгребные ямы

    Кольцевые выгребные ямы

Эти решения эффективны, если грунтовые воды создают препятствия для проведения хозяйственных работ, выращивания культур, полноценного функционирования сооружения, которые находятся на участке.

Принцип работы выгребных ям при повышенном уровне грунтовых вод

Основным отличием обычной выгребной ямы от той системы, которая устраивается на участке с повышенным уровнем грунтовых вод, является то, что в последнем случае используются специальные инфильтрационные тоннели. Эти элементы имеют разный диаметр, поэтому отлично выполняют свою функцию даже в тех случаях, когда грунтовые воды подходят очень близко к поверхности.

Инфильтрационные кассеты вытягивают воду из грунта. Единственная проблема, с которой сталкиваются владельцы в процессе эксплуатации таких элементов — это промерзание при низких температурах. Эту неприятность можно решить, если утеплить кассеты.

Особенности строительства выгребной ямы

Выгребная яма — современное, удобное решение для загородных домов. Сооружение позволяет решить проблему сбора и переработки отходов. Традиционная выгребная яма при высоком уровне грунтовых вод станет источником неприятностей. Но если обустроить канализационную систему по другой схеме, она будет выполнять свои функции качественно и эффективно. Процесс строительства выгребной ямы состоит из нескольких этапов. Проводить работы следует в то время, когда грунтовые воды опускаются. Лучшее время для обустройства канализационной системы — середина лета.

  1. Вначале следует провести земельные работы, нужно вырыть два котлована, отделать их внутренние стены, установить трубу, которая бы служила соединительным элементом между двумя колодцами.
  2. Основной котлован нужно соединить с канализационной трубой, которая выходит из дома.
  3. Теперь приступает к устройству системы для забора вод. В отдельно вырытой яме, глубина которой не должна превышать 0,5 м, укладываем инфильтрационную кассету.
  4. Соединяем инфильтрационную систему с выгребной ямой посредством погружного насоса.

При обустройстве такой канализационной системы некоторые владельцы и дачники допускают очень большую ошибку, помещая сливную трубу непосредственно в котлован, где находится инфильтрационный элемент. В этом случае функциональность и эксплуатационный период системы в несколько раз снижаются.

Если вы столкнулись с вопросом, как сделать выгребную яму, если вода близко, то отличным решением станет обустройство выгребной ямы с инфильтрационным тоннелем. Его можно выполнить самостоятельно или приобрести в строительном магазине. Но стоит учитывать, что купленные кассеты отличаются высоким качеством и надёжностью.

Фото: выгребная яма с вентиляцией герметичная

Выгребная яма с вентиляцией герметичная

Выгребная яма — важное хозяйственное сооружение на дачном участке или в загородном доме. От правильности её обустройства во многом зависит качество жизни и комфорт обитателей. Канализационную систему можно построить даже в тех случаях, если грунтовые воды подступают к поверхности. Систематическое понижение уровня грунтовых вод при помощи водоотведения или обустройства искусственного водоёма или же строительство выгребной ямы с инфильтрационным элементом? Каждый владелец вправе выбрать максимально подходящий вариант для себя и своего дома.

Вас могут заинтересовать:

По мере повышения уровня моря большая часть Гонолулу и Вайкики становится уязвимой для затопления грунтовых вод — ScienceDaily

Новое исследование Гавайского университета в Маноа (UHM) выявило значительную часть сильно урбанизированных районов Гонолулу и Вайкики, Гавай i находится под угрозой затопления грунтовых вод — затопления, которое происходит, когда грунтовые воды поднимаются над поверхностью земли из-за повышения уровня моря. Шелли Хабель, ведущий автор исследования и докторант кафедры геологии и геофизики UHM Школы наук о океане и Земле и технологий (SOEST), и ее коллеги разработали компьютерную модель, которая объединяет высоту грунта, местоположение грунтовых вод, данные мониторинга и оценки. влияния приливов и приливов, а также численное моделирование потока подземных вод для моделирования будущих сценариев наводнений в центре города, когда уровень моря поднимется на три фута, как это прогнозируется на нынешнее столетие при определенных сценариях изменения климата.

«Это наводнение поставит под угрозу налогооблагаемую недвижимость на сумму 5 миллиардов долларов; затопит почти 30 миль проезжей части; и затронет пешеходов, коммерческую и развлекательную деятельность, туризм, транспорт и инфраструктуру», — сказал Хабель. «Наводнение произойдет независимо от строительства дамбы и, следовательно, потребует инновационного планирования и интенсивных инженерных усилий, чтобы уравновесить стоячую воду на улицах».

Удивительно, но команда исследователей обнаружила, что 86% действующих выгребных ям в районе исследования, вероятно, в настоящее время затоплены грунтовыми водами.Это говорит о том, что сточные воды из выгребных ям теперь попадают в прибрежные грунтовые воды и прибрежную среду в районе исследования. Повышение уровня моря примерно на три фута приведет к полному затоплению 39 выгребных ям, вызывая выброс сточных вод на поверхность земли, где люди работают и живут. Это представляет собой серьезную проблему для здоровья, которая будет становиться все более серьезной по мере того, как загрязненные воды начнут выходить на поверхность земли.

Они также обнаружили, что уровень грунтовых вод находится близко к поверхности земли — в пределах двух футов во время прилива — во многих местах.Это узкое ненасыщенное пространство означает, что затопление грунтовых вод станет серьезной проблемой задолго до конца века. Когда идет дождь и инфильтрация заполняет это пространство, это уже проблема.

«Вайкики, ворота индустрии туризма штата, в настоящее время имеют такое узкое ненасыщенное пространство, что многие строительные проекты, работающие под землей, должны осушать земляные работы до начала строительства», — сказал Хабель.

«Наши результаты показывают, что прибрежные сообщества на Гавайях и во всем мире подвержены комплексным опасностям затопления грунтовых вод, связанных с повышением уровня моря, в дополнение к типичным проблемам прибрежной эрозии и выхода волн за пределы», — сказал Чип Флетчер, профессор геологии и геофизики, заместитель декана СОЭСТ и главный исследователь по исследованию.«Затопление подземных вод потребует совершенно уникальных методов адаптации, если мы хотим продолжать жить в прибрежной зоне и развивать ее. Прибрежные планировщики и заинтересованные стороны должны будут работать с архитекторами, инженерами, геологами, экологами, экономистами, гидрологами и другими новаторскими мыслителями в чтобы справиться с этими проблемами ».

В этом исследовании были определены конкретные места и инфраструктура, которые будут уязвимы к будущим наводнениям, и это важный первый шаг к решению будущих проблем.Команда исследователей надеется использовать эту методологию для выявления будущих наводнений и инфраструктуры риска в других местах, а также для оказания помощи в разработке усилий по адаптации среди уязвимых прибрежных сообществ.

История Источник:

Материалы предоставлены Гавайским университетом в Маноа . Примечание. Содержимое можно редактировать по стилю и длине.

.

дефисов — Правила и примеры | Grammarly

Что такое дефис?

  • Дефис (-) — это знак препинания, который используется для соединения слов или частей слов. Он не взаимозаменяем с другими типами тире.
  • Используйте дефис в составном модификаторе, если модификатор стоит перед словом, которое он модифицирует.
  • Если вы не уверены, есть ли в составном слове дефис, проверьте свой словарь.

Вот совет: Хотите, чтобы ваш текст всегда выглядел великолепно? Grammarly может уберечь вас от орфографических ошибок, грамматических и пунктуационных ошибок и других проблем с написанием на всех ваших любимых веб-сайтах.

Дефис со составными модификаторами: двухсловные прилагательные перед существительными

Использовать дефисы для соединения слов очень просто. Подобрать правильные слова для связи немного сложнее. Начнем с составных модификаторов.

Составной модификатор состоит из двух слов, которые работают вместе и действуют как одно прилагательное. Когда вы соединяете слова с дефисом, вы даете понять читателям, что слова работают вместе как единица значения.

В этом предложении звучит так, как будто вы не должны снимать никакой груз, поддерживающий стену.Между , и , следует поставить дефис, чтобы было понятно, что речь идет о стенах, которые несут нагрузку.

Как правило, дефис необходим только в том случае, если два слова функционируют вместе как прилагательное перед существительным, которое они описывают. Если существительное стоит первым, не используйте дефис.

Вам также не нужен дефис, если модификатор состоит из наречия и прилагательного.

Дефис с причастием

Составные модификаторы, включающие причастия настоящего или прошедшего времени, подчиняются тем же правилам, что и любые другие составные модификаторы.

Дефис с существительным, прилагательным или наречием и причастием настоящего времени

Когда мы объединяем существительное или прилагательное и причастие настоящего времени (слово, оканчивающееся на ‑ing), чтобы сформировать единицу значения, описывающую другое слово, используйте дефис, чтобы прояснить эту единицу значения.

Без дефиса между красивым и выглядящим ваш читатель может споткнуться о предложении. Может быть, появился новый вид ромашек под названием «выглядящий цветок»?

Не используйте дефис, если модификатор стоит после существительного, которое он описывает.

Не используйте дефис при сочетании наречия и причастия.

Дефис в сложном выражении с существительным и причастием прошедшего времени

Составные модификаторы, содержащие причастие прошедшего времени, подчиняются тем же правилам, что и любой другой составной модификатор. Используйте дефис, когда составное слово стоит перед изменяемым существительным:

Не используйте дефис, если составное слово стоит после описываемого существительного.

Составные слова с переносом

Составные слова с переносом через дефис — это слова (очевидно) с дефисом между словами.Со временем многие соединения, содержащие дефис, становятся закрытыми — например, подростков превратились в подростков . Поищите в словаре, если не знаете, стоит ли использовать дефис. Вот несколько примеров часто используемых составных слов с дефисом:

Замкнутые составные слова

Слова с дефисом со временем становятся замкнутыми составными (отдельные слова без дефисов). Электронная почта вместо , например, электронная почта становится все более распространенной.Если вы не уверены, является ли слово составным или написанным через дефис, проверьте предпочтительный словарь.

Открытые составные слова

Открытые соединения обычно состоят из двух существительных, которые используются вместе для обозначения единой идеи. «Открытый» означает, что между двумя словами есть пробел и нет дефиса. Хороший словарь — лучшее место, чтобы проверить, открыто соединение или нет.

Дефисы и числа

Числа от двадцать один до девяносто девять следует переносить через дефис при написании.

Дефис в составном прилагательном с числами

Когда числа используются в качестве первой части составного прилагательного, используйте дефис, чтобы соединить их с существительным, которое следует за ними. Таким образом, читатель знает, что оба слова действуют как единое целое, изменяя другое существительное. Это применимо независимо от того, написан ли номер словами или цифрами.

Однако дефис не требуется, если число является вторым словом в составном прилагательном.

Дефис в составном прилагательном с дробями

При использовании дроби (напр.г. половина или четверть) как часть составного прилагательного, оно должно быть расставлено через дефис, чтобы читатель понимал, какая дробь какое существительное изменяет.

Дефис с префиксами: Ex-, Self-, All-

Используйте дефис с префиксом ex- (то есть бывший ).

Используйте дефис с возвратным префиксом self- .

Убедитесь, что вы не путаете префикс self- с существительным self.

При использовании все в качестве префикса добавьте дефис.

Дефис с Старший или Младший

При использовании high или low как части составного прилагательного используйте дефис, когда составное слово стоит перед существительным, которое оно модифицирует. Некоторые примеры сложных прилагательных с использованием high и low включают high-level / low-level и high-impact / low-impact

.

Реле давления воды регулировка: виды, принцип работы, какое лучше выбрать для системы водоснабжения в квартире или частном доме

Схема подключения реле давления. Подробный рассказ с иллюстрациями

Интерес к подключению и регулировке реле давления не ослабевает! Рассмотрим эти вопросы подробнее

Дмитрий Белкин

Автор: Дмитрий Белкин

Предположим, вы решили заменить реле давления или просто напросто собрать автоматическую насосную станцию из деталей, которые вы купили в магазине, или получили в подарок, или нашли и так далее.
Практика показывает, что возникают трудности с самостоятельным подключением реле давления к насосу. В этой статье я дам предельно подробные и понятные инструкции и схемы такого подключения.

А можно ли в принципе использовать ваше реле давление с вашим насосом?

Реле давления подключается не только к электричеству, но и к воде. Для водяного подключения служит гайка, которая жестко прикреплена к реле. Это значит, что привинчивая реле давления к насосу, придется крутить само реле. Таким образом, первым делом прикиньте, есть ли у вас на насосе возможность крутить это самое реле по часовой стрелке? Поместится ли оно? Не упрется ли в другие трубы или сам корпус насоса?

Будем считать, что этот вопрос решен положительно, поскольку иначе нужно уже смотреть на месте и, например, озаботиться каким-нибудь удлинителем или чем-нибудь подобным.

У реле давления вход воды не совсем стандартный по диаметру. У большинства бытовых реле это четверть дюйма. У профессиональных реле диаметр подключения может быть больше. Этим вопросом нужно обязательно озаботиться и, если надо, купить латунный переходник на нужный диаметр.

Раньше при производстве автоматических насосных станций использовалась специальная и вполне стандартная деталь, называемая в простонародье елочкой. Это такой симпатичный отрезок латунной трубы сантиметров 10 или 12 длиной и диаметром 1 дюйм. Елочка одним концом накручивается на выходной патрубок насоса и имеет стандартные «выходы» для подключения манометра, реле давления, бака аквааккумулятора и собственно водяной магистрали. Сейчас все стало на много сложнее. Бывают насосы, где реле давления вкручивается прямо на насос или в очень неподходящие, с первого взгляда, места. Такое разнообразие довольно усложняет мою работу по написанию подробной инструкции.

Подключаем реле к водяной магистрали

Подключать реле давления к воде нужно в первую очередь, а к электричеству во вторую. Настройка реле — это самый последний, третий этап.

По теме резьбовых соединений есть удачные статьи!

Предположим, все сложилось замечательно и мы нашли тот кусочек трубы с резьбой, к которой надо прикрутить реле давления. Вы умеете делать надежные резьбовые соединения? Если да, то хорошо. Если нет, то придется потренироваться. Сейчас есть в продаже нить Тангит Унилок. Это довольно симпатичная и удобная штука. Она удобнее льна для уплотнения резьбовых водопроводных соединений, но стоит довольно дорого. будем пользоваться ей!


Порядок подключения реле давления к водяной магистрали для чайников (спецам можно не читать)





Итак, помолившись, приступаем. При уплотнении резьб льном или тангитом есть небольшие хитрости. Тангит наматывается, что очевидно, на резьбу, которая на трубке находится. Располагаем эту трубку концом, то есть торцом к себе. Получается, мы смотрим прямо на торец, на который будем накручивать что бы там ни было. Прикидываем примерно, сколько резьбы у нас будет использовано. Берем нить тангита и начинаем обматывать. Начинаем этот процесс не от торца, а к торцу, отступив от края на то расстояние, которое будет внутри гайки. На приведенной схеме я указал примерное положение, от которого надо начинать зеленой стрелкой. При наматывании тангита крутим нить по часовой стрелке (красная стрелка на схеме), глядя на торец трубы. Первая петля должна жестко закрепить нить. чтобы она не тянулась и не распускалась. Дальше действуем по инструкции к тангиту, то есть следим за тем, чтобы нить не ложилась внутрь канавок резьбы.

Наматывать нужно довольно равномерно и туго. Не стремитесь обмотать так, что получается целая опухоль из тангита. Вот тут реально нужен некоторый опыт. Мало намотать — плохо. Будет течь. Много — не накрутите гайку, сомнете нить и опять же будет течь. Не расстраивайтесь! Получится — хорошо. Нет — потренируетесь. Предположим обмотали. Начинаем накручивать реле. Накручиваем не спеша! очень медленно и осторожно. Сначала руками, но не долго. Как только почувствовали сопротивление, начинаем работать гаечным ключем. Первый признак, что все хорошо — это то, что по тангиту гайка накручивается не лишком легко. Наличие нити должно чувствоваться, но в меру. Внимательно следим за тем, как гайка реле накручивается. Если она накручивается на тангит — то это просто отлично. К сожалению, может получиться так, что вы увидите, что тангит под гайкой образует петли, сборится и вылезает из резьбы. Это плохо. В этом случае я предлагаю еще немного закрутить и, если ситуация с петлями ухудшается, то лучше реле открутить и всю намотку переделать. При этом резьбу лучше освободить от старой нити и сделать все начисто.

Предположим, все получилось, петель не было, или была одна маленькая, которая образовалась, когда мы уже все практически накрутили. Закручиваем тогда реле до конца. Но не слишком сильно! Переводим дух. Велика вероятность того, что все будет в порядке и течи не будет.


Подключаем реле давления к электричеству



Контактная группа реального реле. Видны подсоединения для проводов

Здесь видно, как контакты разбиты по парам. Пары показаны красными стрелками. Провод от розетки можно подключить в нижние контакты, а провод к насосу в верхние или наоборот





Электрическая схема реле давления

Здесь я схематически показал те самые пары. Штриховая линия показывает, что контакты размыкаются и замыкаются синхронно




Это те самые контакты.

Они движутся вверх и вниз и замыкают контактные пары


Реле давления обладает либо одной, что реже, либо двумя, что чаще, группами контактов. Пока мы не создали давления. эти контакты замкнуты. В процессе набора давления, контакты размыкаются. Как найти нужные контакты? В идеальном случае контакты должны быть указаны в инструкции. Если нет, то они могут быть выявлены путем внимательного осмотра реле. Я думаю, можно найти место, куда надо провода подключать. Это дело совсем обычное. Так вот как-то эти контакты должны быть помечены. Как помечены? Да как угодно. Главное выявить группы контактов. Пара может маркироваться словами LINE и LOAD, Может еще как-нибудь, например MOTOR и LINE. Если вы знакомы с азами электричества, то контакты можно найти буквально на глаз и проверить свою находку пробником. Тем более, что на контакты можно чуток пальцем нажать и они разомкнутся.

Реле FSG-2 — электрические подключения

Налево провода уходят к розетке 220 вольт, а направо к мотору насоса. А можно и наоборот. От перемены мест слагаемых сумма, как говорится, не меняется

Требования к электрическому проводу

Провод, которым мы подключаем насос, должен соответствовать мощности нашего насоса. Предположим, что наш насос не мощнее 1500 ватт. Тогда лучше всего использовать медный двух или трех жильный провод с диаметром жилы 1.5 мм и больше. Если у нас есть заземление, то используем трехжильный провод. Если у нас нет заземления и мы не знаем, что это такое, то консультируемся с электриком, который живет по соседству и выясняем, как поступить в этом случае. Если вы принципиальный противник заземления, то забываем о нем, хотя это очень опасно, и я этого не советую!

Диаметр и площадь жилы

Я выше указал диаметр жилы. В магазине часто указывается площадь сечения жилы. Площадь — это правильно. Если у нас диаметр 1.5мм, то площадь считается как пи-дэ-квадрат-на-четыре, а именно квадрат диаметра, помноженный на пи (3.14) и деленный на 4. Для диаметра 1.5 площадь будет равна 1.76мм. Возьмите как-нибудь с собой в магазин штанген-циркуль и калькулятор и посмотрите, на сколько диаметры проводов соответствуют их сечению, указанному на этикетках. Я думаю, вас ждет сюрприз!

Важно!!!

Электрические моторы, особенно старые и заслуженные, характеризуются тем, что могут создавать наводки на корпусе. Потом эти наводки через воду передаются на детали сантехники и вас может мягко говоря, пощекотать. А может и треснуть током. Притом, при особенно неудачном стечении обстоятельств, вы можете от этого сильно пострадать. Очень рекомендую если не заземлить, то хотя бы занулить ваш насос. А опытные электрики советуют и занулить, и заземлить. Но прежде, чем заземлять, удостоверьтесь, что ваша электропроводка является проводкой с глухозаземленной нейтралью. Скорее всего это так и есть, но чем черт не шутит? А если сомневаетесь, вызовите, лучше, электрика!

Подключаем 220 вольт

Берем наш провод с 220 вольтами. Отключаем его от электричества!!! Прикручиваем одну жилу этого провода к свободному контакту одной пары, вторую жилу провода к свободному контакту второй пары контактов. Совершенно неважно, как они называются. Можно прикрутить наш провод к контакту MOTOR на одной паре и к контакту LINE на другой. Главное не прикрутить оба конца к контактам одной пары, иначе мы сразу получаем короткое замыкание. Провод заземления прикручиваем к специальному винту на железном корпусе реле давления. Заземление обозначается специальным символом.

Подключаем реле к насосу

Берем кусок провода. Провод должен иметь жилы подходящего диаметра, см. выше. Отрезаем от этого провода кусок нужной длины. Жилы нашего куска прикручиваем к свободным контактам. Хорошо бы соблюсти цвет жил. Второй конец провода прикручиваем к контактам насоса. Имеем ввиду, что синий провод обычно маркируется буквой N. Лучше и это правило соблюсти. Остается надежда, что при проводке электричества земля и фаза проводились по общепринятым правилам. Провод заземления обычно имеет желто-зеленую оплетку. Соединять ли контакт заземления реле с контактом заземления насоса? Я не соединяю, а вы как хотите.

Перед первым включением.

Перед первым включением нужно либо погрузить мотор в воду, если он погружной, либо залить его водой, если он поверхностный. Эта информация не относится к теме текущей статьи. Возможно я напишу об этом в другой статье.

Если мы все проверили и подготовили, то щелкаем выключателем и мотор начинает работать. Это значит, что мы все подключили правильно!.

Мы бежим к насосу и с замиранием сердца смотрим, как растет давление. У нас для этого есть манометр. Предположим, оно выросло до 1.5 атмосфер и насос выключился. Ура! Все работает. Осталось только настроить реле на нужное давление. Но перед этим мы открываем воду в туалете (кричим кому-нибудь из родных, или звоним, если дом большой) и следим, как давление начинает падать. Предположим, оно упало до 1 атмосферы и насос включился. Да! Действительно все работает.

Настраиваем давление

Перед настройкой давления хотелось бы заметить, что для обычной жизни особо большое давление не нужно! Можно оставить такое, какое есть. Если нам надо выжать из насоса все возможное давление, то закручиваем большую пружину до тех пор, пока давление включения не составит нужную величину. Например, 3 атмосферы. Если мы не трогали малую пружину, то выключаться мотор должен на давлении 3.5 атмосферы. Напоминаю, что малая пружина задает не давление отключения, а дельту между включением и выключением Если давление отключения нам кажется мало, то закручиваем малую пружину до тех пор, пока не получим нужное давление выключения.

Обязательно прочитайте статью о том, как я разбирал реле давления и разбирался в принципе его работы. Там куча важных сведений, которые сильно коррелируют с содержанием этой статьи.

ВСЕ! Работа закончена! Все довольны!

Спасибо за внимание!
Дмитрий Белкин

Важные материалы по теме

Статья создана 22. 05.2012

Статья отредактирована 27.06.2014

Схема реле давления

Схема реле давления для насосной станции и факторы его надёжности

Дмитрий Белкин

Автор: Дмитрий Белкин

Описание проблемы

В статье про устройство автоматической насосной станции значительное внимание я уделил такой её детали, как реле-регулятор давления. Приборчик небольшой по размеру, но очень ответственный. Он включает насос, когда давление в водопроводе уменьшается до некоторого давления включения и выключает мотор насоса, когда давление повысится до определённого давления выключения.

Если реле не сработает, то это грозит нам большими неприятностями. Действительно, если насос не включится, в водопроводе закончится вода, притом это обязательно произойдет в самый неподходящий момент, уж вы мне поверьте! И такой сценарий, на самом деле, самый благоприятный. В этом случае мы скорее всего не попадем на денежные затраты. Будет намного хуже, если насос не отключится вовремя. При этом нам грозит не только перерасход электричества. В зависимости от конструкции насоса вода в нем может закипеть. При этом могут пострадать различные части насоса, например, сальники. Существует опасность вообще безвозвратно потерять насос.

Короче говоря, понятно, что реле давления — деталь весьма ответственная, и очень странно, что они выпускаются в таком качестве, что работают совершенно непредсказуемо, то есть могут работать несколько лет без каких бы то ни было проблем, а могут работать очень неустойчиво и весьма ненадёжно.

Мне повезло. Я построил насосную станцию, и она не доставляла мне никаких хлопот долгое время, точнее порядка девяти лет. Теперь мне кажется, что я достиг совершенно феноменального результата и буду ещё долго вспоминать его, рассказывать о нем, как о чуде, и мне никто не будет верить. Будут думать, что я трепач и выдумщик.

Сейчас у меня накопилась уже целая коллекция совершенно разных реле давления. Первое реле — самое простое, купленное вместе с насосом. Произведено оно было в Италии и прослужило верой и правдой около девяти лет. Второе — точно такое же, но сделанное в Китае. Это прослужило всего дня три. Третье — весьма симпатичное и довольно дорогое — тоже итальянское. Я на него очень надеялся. Но оно прослужило всего год или чуть больше, и тоже постепенно перестало работать как следует. Сейчас я разорился на самое крутое реле давления, которое есть на рынке. Это профессиональное реле давления FF4-4DAH. Оно сделано в Германии. Это буквально последняя надежда на передовую мировую инженерную мысль.

Короче говоря

Меня вопрос надёжности реле давления просто достал, и я решил поставить на нем точку, а именно разобраться, почему эти реле так плохо работают и выяснить, можно ли их исправить или сделать что-нибудь, чтобы они работали нормально.

В этой статье я досконально разберусь со схемой двух одинаковых реле. Это регуляторы, напоминаю, номер 1 и 2. Вот китайский вариант номер два. Это действительно клон регулятора номер один, который проработал у меня верой и правдой много лет.

Разбираем реле давления

Реле давления со стороны подключения воды

Первым делом открутим 4 винта на узле подсоединения реле к водопроводу. Винты открутились легко. Сняв узел, обнаруживаем под ним банальную резиновую мембрану и поршень. Очевидно, вода под давлением толкает поршень, и он поднимает платформу, заставляя сжиматься большую пружину. Очевидно также, что когда я открутил этот узел у хорошо поработавшего реле, я обнаружил под ним довольно значительное количество ржавчины в виде суспензии и песка.

Мембрана, тем не менее, в обоих случаях оказалась в хорошем состоянии. Поршень не деформирован. Его вообще трудно деформировать. Он сделан из довольно толстой стали. Точнее 1.5 мм.

Откручиваем остальные винты. Отделяем металлическое основание от пластикового корпуса. Попутно снимаем электрический контактный узел. Его ножки просто были зажаты между металлическим основанием и пластиковым корпусом.

Принцип действия реле давления

Для того, чтобы понять принцип действия реле, ослабляем обе пружины. Через некоторое время, потраченное на раздумья и щёлканье разобранным реле, можно сделать следующие важные выводы.

Вот принцип работы реле давления. Остался вопрос, как регулируется момент включения и выключения мотора насоса. За это отвечают пружины и та нелинейность, которая создаётся маленькой пружиной. Как мне кажется, исходя из описанного выше принципа действия, большая пружина отвечает за момент включения, а маленькая — устанавливает момент отключения. Точнее даже не так! Большая пружина отвечает за давление включения, а малая задает дельту между включением и выключением. Вот такая формулировка куда точнее.

Почему же реле работает ненадежно? Это крайне сложный вопрос и он остается открытым. Реле выполнено из хорошей толстой стали. Платформу согнуть можно, наверное, только в тисках. Контакты перекидываются довольно жёсткой пружиной. У меня не сложилось впечатления, что этот узел хранит в себе какую-то опасность или угрозу надёжности. Сами контакты очень мощные и не пригорели за много лет. В чем же проблема?

Чего стоит избегать при подключении реле давления

Исходя из сложившихся реалий и долгого обдумывания проблемы я вижу следующие факторы уменьшения надёжности реле давления.

  • Использование реле на максимальных или близких к максимальным значениях давления выключения. Другими словами, если для реле заявлено максимальное значение выключения 4 атмосферы, то лучше в реальности устанавливать три с половиной максимум. В случае более высоких давлений приходится чрезмерно сильно сжимать пружины, и это добавляет в работу реле дополнительную нелинейность. Я выключаю насос на давлении 4,2 атмосферы. Похоже, мне надо искать реле, рассчитанное на максимальное значение давления 6 атмосфер. Правда, я его уже нашёл и установил.
  • Фактором ненадёжной работы реле давления может быть старость и естественный износ всей системы водопровода в целом. Например у меня кое-где используются трубы из простого металла и, причём, большого диаметра. Известно, что такие трубы склонны к обрастанию ржавчиной и солями жесткости. Большой кусок может отлететь от трубы и банально закупорить отверстие приёмного мембранного узла реле или вообще засорить «ёлочку» насосной станции.

Главный вывод

Ищите реле давления с «потолком» срабатывания процентов на 30 выше желаемого давления отключения в вашем водопроводе.

Реле давления в коробочке

Обратите внимание!

Вот реально чёрным по белому написано — диапазон давлений 1 — 5 атмосфер. Установленное значение включения 1.5 атмосферы, выключения 2.8 атомсферы. Похоже, что диапазон — явно максимальный и нереальный, а вот предустановленное давление — как раз то, на котором реле работает надёжно. Учимся читать инструкции. Что ещё предложить?

При установке давления не стоит сжимать пружины слишком сильно. Значительное сжатие пружин, особенно малой, является фактором уменьшения надёжности срабатывания реле.

Не стоит делать разницу между давлением включения и выключения слишком значительной. Например, давление включения 1.5 атмосферы и давление выключения 3.5 атмосферы. При таких установках чрезмерно сильно будет сжата малая пружина. А она и так короткая. В этом случае велика вероятность того, что реле не будет отключать насос или будет делать это недостаточно надёжно.

Если порог давления отключения постепенно увеличивается — это прямой признак засорения. Вода с трудом, более медленно толкает поршень, и реле срабатывает с запаздыванием. Приходится ждать, пока давление во впускном узле увеличится и поршень поднимет платформу на нужную высоту. В этом случае мы не бежим за новым реле, а откручиваем старое и выковыриваем ржавчину из всех мелких отверстий, какие найдем. Для этого, возможно, придётся открутить 4 винта и снять мембранный узел.

Таким образом

Мне, похоже, нужно не реле менять одно за другим, а перебирать всю насосную станцию и промывать её от многолетней ржавчины и солей жёсткости. Тогда мне будет обеспечено ещё лет десять безупречной работы насоса и спокойной жизни. Вот такой неожиданный вывод.

Вот рад я, что у меня слово не расходится с делом

Перечитывал тут статью и решил дописать. Дело в том, что я перебрал свою систему водопровода именно с целью заменить в ней все железяки на полипропилен. Было много сюрпризов. Читайте статью Переделываем водопровод, собранный из меди и железа.

Руководство по поиску неисправностей

В каких случаях мы покупаем новое реле?

В случае, если вода течёт из самого реле давления. Это значит, что пробита мембрана

В случае, если сгнил мембранный узел. Признаком является капанье воды между корпусом мембраны и пластиковым основанием. Но для этого нужно лет десять, как минимум.

Спасибо за внимание!
Дмитрий Белкин

Уделить особое внимание

Статья создана 15.05.2012

Статья отредактирована 07.02.2014

Реле давления Джилекс РДМ-5 — инструкция по регулировке на vodatyt.ru

Автор Петр Андреевич На чтение 3 мин. Просмотров 2.8k. Обновлено

Для многих частных домов, имеющих автономную систему водообеспечения, весьма актуальна проблема поддержания стабильного давления в водопроводной системе. Чрезмерное внутрисетевое давление ни к чему хорошему привести не может – это повышенный износ водозапорной арматуры, самих труб, фитингов, прочих сантехнических приборов и приспособлений. Специально для решения данной проблемы было разработано реле давления Джилекс, поступающее на прилавки под маркировкой РДМ-5.

Технические характеристики

  • Напряжение электропитания – стандартные 220В, подающиеся из общедомовой сети.
  • Диапазон рабочих температур РДМ – от нуля до +40оС.
  • Рабочее давление, на которое рассчитана эксплуатация данного прибора, составляет от 1 до 4,6 атмосферы.
  • Стандартные заводские настройки рабочего давления – от 1,5 до 2,8 атмосферы.
  • Минимальная величина перепада давления, при котором прибор будет срабатывать – порядка 1 атмосферы.
  • Размер внутреннего диаметра крепёжных патрубков – четверть дюйма.

Реле давления РДМ-5 – инструкция по регулировке

Принцип работы реле состоит в автоматическом понижении давления воды в трубопроводной системе, когда данный показатель достигает опасной величины.

В случае нормального показателя давления, внутренние контакты прибора остаются в первоначальном положении, не препятствуя свободному току воды. Но, как только данный показатель начинает зашкаливать, контактные пластины, под напором потока, размыкаются и водоподающий насос, соединённый с реле, выключается.

Базовая настройка датчика срабатывания производится в заводских условиях, и на рынок прибор поставляется уже в готовом для установки виде. Однако, инструкция по регулировке реле давления РДМ предусматривает самостоятельную установку показателей, в зависимости от нужд потребителя.

Прежде всего, водопровод должен снабжаться манометром – в соответствии с его показаниями и будет осуществляться настройка. Работа по регулировке прибора производится следующим образом:

  1. Подключаем РДМ к системе, в точном соответствии с эксплуатационной инструкцией.
  2. Гидроаккумулятор к системе не подключается, а отвод, ведущий к нему, глушится.
  3. Насос включается в сеть, и производится проверка работы прибора при заводских настройках. Одновременно можно убедиться в герметичности трубопровода до места установки реле. Показания сетевого манометра следует стабилизировать на цифре 3 атмосферы.
  4. Далее вскрываем крышку РДМ, под которой располагаются две гайки с пружинами – одна больше, другая поменьше. Если вращать большую гайку по часовой стрелке, произойдёт сжатие пружины. Таким образом, верхний предел срабатывания датчика будет повышен, а при вращении в обратном направлении – этот предел понижается.
  5. При помощи вращения подпружиненной большой гайки выставляется необходимый показатель верхнего предела, допустим 2,9 атм. Нижний показатель оставляем в заводском варианте – 1 атм.
  6. Затем подключаем к внутридомовой системе гидробак и при помощи имеющегося на нём отдельного манометра проверяем давление внутри него. Средний показатель для гидроаккумуляторов составляет порядка 1,5 атмосферы.
  7. Подключаем гидробак к прибору РДМ, запускаем насос и наблюдаем, при каком показателе внутрисетевого давления датчик отключит работу насосного оборудования. Согласно выставленным настройкам (1 атм. – нижний, а 2,9 – верхний предел), рабочий диапазон давления составляет у нас 1,9 атмосферы, что на 0,4 атм. больше рабочего давления в гидробаке.

Согласно эксплуатационным инструкциям, рабочий диапазон датчика РДМ-5 должен быть выше показателя давления в гидробаке на 0,3 атм. В этом случае происходит оптимизация циклов включения/выключения насоса, что позволяет сохранить моторесурс и защитить от поломок, а также сберечь дополнительную электроэнергию.

Полезно6Бесполезно3

Как подключить и отрегулировать реле давления воды, инструкция

С помощью реле давления воды осуществляется контроль давления воды в системе водоснабжения частного дома. С помощью этого маленького прибора включается насос подкачки, когда уровень давления в системе становится ниже нормы. Это же устройство выключает насос, когда давление в системе водоснабжения поднимается до граничного значения. Устройство обладает функциями регулирования, как нижнего порога срабатывания, так и верхнего. В статье рассказывается, как подключается реле, и как осуществляется регулировка давления.

Устройство прибора и его функции

Реле давления, в совокупности с другими аппаратами, такими как насос, гидроаккумулятор, а также коммуникации, представляют систему обеспечения водой жилища человека. Реле давления может устанавливаться в промежутке между насосом и гидроаккумулятором, а также непосредственно на насосе или гидроаккумуляторе, в зависимости от модели. Как же работают подобные устройства?

Одна из схем подключения насоса

Гидроаккумулятор представляет специальную емкость, которая разделена на две части с помощью эластичной перегородки. В одной перегородке находится под давлением воздух, а во второй – вода. Давление воздуха в одной из перегородок позволяет регулировать объем и давление воды во второй перегородке. Чем выше давление воздуха, тем большего давления системы допустимо получить, но при этом объем воды, закаченное в емкость меньше. Как правило, емкость допустимо наполнить водой не больше половины размеров всей емкости. Другими словами, если гидроаккумулятор имеет емкость 80 литров, то в него допустимо закачать не больше 40 литров воды.

Нормальная работа бытовых потребителей обеспечивается рабочим давлением от 1,4 до 2,8 атм. Чтобы давление всегда соответствовало рабочему, необходимо его контролировать, а также поддерживать на оптимальном уровне. Таким прибором в системе и является реле давления. Когда давление воды опускается ниже рабочего уровня, реле срабатывает и начинает работать насос, который наполняет водой гидроаккумулятор. При достижении верхнего предела опять срабатывает реле давления, останавливая работу насоса.

Гидроаккумулятор необходим для того, чтобы насос не работал постоянно. Какое-то время вода расходуется из аккумулятора, пока не вытечет ее столько, чтобы давление в системе упало ниже уровня рабочего.

Как работает реле давления

Этот прибор представляет устройство с электрическими и с гидравлическими составляющими. Электрическая часть состоит из группы контактов, с помощью которой осуществляется включение и выключение электрического насоса. Гидравлическая часть основана на действии мембраны, которая перемещается под давлением воды. Мембрана в свою очередь связана с группой контактов. Давление регулируется с помощью устройства на пружине. Когда пружина сжимается, рабочее давление увеличивается, а когда она разжимается, то давление уменьшается. Таким же способом регулируются границы пределов давления воды в системе, но уже с помощью другой пружины, которая отличается меньшими размерами.

Устройство реле давления воды

Выход для гидравлической системы располагается с обратной стороны реле и представляет патрубок с наружной резьбой или выпуск с гайкой по типу американки. Любой вариант подключения достаточно функциональный и не представляет никаких проблем независимо от характера водопроводной системы.

Здесь же находятся входы для подключения реле давления к электрической схеме. Как правило, места подключения закрываются крышкой.

Виды реле давления

Различают два типа реле давления воды – механические и электронные. В основном пользуются механическими реле, поскольку они проще и дешевле, хотя применяются и электронные, но не так часто, поэтому их в основном заказывают.

В различных торговых точках цены могут отличаться, при этом весьма существенно. Следует всегда помнить, что более дешевые модели могут оказаться не столь надежными в работе.

Как подключить реле давления

Особенности подключения реле давления заключаются в том, что реле подключается, как к водопроводу, так и к электричеству. Устанавливается данное устройство без возможности его подключения в различных точках, да в этом и нет необходимости, то есть стационарно.

Подключение к электричеству

В последнее время принято делать разводку электропроводки таким образом, чтобы наиболее ответственные электропотребители запитывались по отдельным линиям. Поэтому будет лучше подключить электротехническую часть по отдельным проводам. Для подключения лучше взять кабель с медной жилой сечением около 2,5 мм квадратных, хотя выбор сечения зависит от мощности всех потребителей системы водоснабжения дома. Естественно, что для подобной линии понадобится отдельный автоматический выключатель в связке с УЗО или с дифавтоматом. Поскольку больше всего электричества потребляет насос, то параметры элементов электрической схемы подбираются в зависимости от мощности электрического двигателя. Желательно позаботиться о наличии заземления, поскольку вода проводит электрический ток и может служить источником повышенной опасности.

Схема подключения реле давления воды к электрощитку

Электрические провода заводятся в специальные отверстия, которые расположены на корпусе реле. Эти отверстия обеспечивают герметический ввод, защищающий точки подключения от попадания влаги. На клеммной колодке, которая находится под крышкой, имеется 3 пары контактов:

  • Контакт для подключения заземления.
  • Контакт «N» для подключения нулевого проводника.
  • Контакт «L» для подключения фазного проводника.

Подключение осуществляется обычным способом: провода зачищаются от изоляции, а затем вставляются в разъемы и фиксируются с помощью прижимных винтов. Чтобы узнать, надежно ли держится конец провода, за него нужно подергать. Через некоторое время надежность крепления проверяется, а винты подтягиваются. Дело в том, что медь материал мягкий и места крепления могут ослабнуть.

Подключение к системе водоснабжения

Конструкция реле давления воды позволяет подключить его в любой точке водопроводной системы. Главное, это на этапе проектирования все хорошо продумать и предусмотреть место для его установки, что потребует дополнительного элемента крепления. Как правило, для подобных целей применяются тройники с дополнительным выводом с наружной резьбой, хотя специалист всегда может собрать из аксессуаров для водопровода любую систему, для подключения любого прибора, как специального, так и бытового.

Реле давления обычно подключается при наличии манометра, иначе как можно контролировать давление в системе, настраивая реле давления. Не помешают некоторые фильтры, а особенно фильтр грубой очистки воды. В данном случае, все зависит от качества воды: возможно, придется установить целую систему фильтров для очистки воды.

Обычно, при большом расходе воды, она подается в дом напрямую, без закачивания в гидроаккумулятор, который начинает заполняться в том случае, когда закрыты все краны или при минимальном расходе воды.

Как отрегулировать давление воды в системе

За пример можно взять реле давления РДМ-5, которое изготавливается на различных заводах. На заводах реле настраивается для работы в системах с давлением от 1,4 до 2,8 атмосфер, хотя с помощью регулировки можно добиться других значений, в зависимости от пожеланий клиента. В основном, никто эти пределы (заводские) не меняет, но если в доме установлено джакузи, то для лучшего эффекта потребуется более высокое давление, нежели в 2,8 атм.

Давление воды регулируется за счет двух пружин, размещенных в корпусе РДМ-5.

В их функции входит:

  • За счет большой пружины регулируется нижний и верхний порог срабатывания реле.
  • За счет маленькой пружины регулируется величина верхней и нижней границы.

Регулировка давления осуществляется за счет поворота гаек, которые связаны с этими пружинами. Если гайки закручивать, то давление возрастает, а если откручивать, то оно падает. Обычно достаточно одного поворота гайки, чтобы существенно изменить характеристики водопроводной системы.

Определение порогов срабатывания реле

Нижний порог давления воды в системе связан с давлением воздуха за мембранной перегородкой, при этом минимальное давление воды в системе всегда должно быть больше давления воздуха на 0,1-0,2 атм. Если давление воздуха соответствует 1,3 атм., то нижний порог срабатывания реле должен находиться в пределах 1,4-1,5 атмосферы. Такой подход увеличивает срок службы мембраны, но всегда нужно учитывать характеристики насоса, у которого также имеется такой показатель, как нижняя граница включения, которая всегда должна быть ниже давления водопроводной системы. Поэтому, выбор подобных параметров всегда взаимосвязан и необходимо учитывать все факторы.

Очень важно проверить давление воздуха в гидроаккумуляторе, так как оно не всегда соответствует показателю, указанному в паспорте. На корпусе этого устройства располагается специальный вывод (ниппель), к которому подключается манометр. С помощью манометра можно отрегулировать давление воздуха на свое усмотрение.

Как правило, верхний порог срабатывания реле выставляется автоматически. На заводе реле настраивается на разность давлений, нижнего и верхнего уровня, соответствующую 1,4-1,6 атм. Другими словами, если нижний уровень установлен в пределах 1,5 атм., то верхний уровень будет соответствовать 2,9-3,1 атм. Чтобы получить более высокое давление воды в системе, то верхний порог срабатывания можно изменить. При этом следует учитывать ряд нюансов:

  • Характеристики реле давления. Для бытовых потребителей имеется базовая максимальная величина, которая соответствует 4 атм., поэтому больше этой величины давление получить не удастся.
  • Характеристики насоса. Обычно параметры насоса имеют фиксированные значения нижнего и верхнего порога рабочего давления воды. Чтобы насос работал долго и эффективно, необходимо выставлять пороги включения и пороги отключения, которые бы не выходили за рамки заявленных характеристик. Мало того, пороги отключения и пороги включения лучше установить несколько ниже, хотя бы на пол атмосферы, при этом допускается 0,2 атмосферы. Необходимо учитывать, что перегрузки негативно влияют на срок службы электрооборудования.

Показатели показателями, а на практике человек сталкивается с рядом проблем, поэтому часто приходится корректировать любые показатели, чтобы система водоснабжения работала наиболее эффективно.

Правильная настройка реле

Чтобы правильно и точно настроить пороги срабатывания реле давления воды, потребуется манометр, который отвечает всем требованиям, то есть проверенный. Он устанавливается недалеко от реле давления, чтобы было просто контролировать давление в системе.

Регулировка осуществляется с помощью двух пружин – большой и маленькой. Чтобы увеличить давление (верхний порог) или уменьшить его, необходимо покрутить гайку на большой пружине. По часовой стрелке поднимается верхний порог, а при вращении против часовой стрелки – он опускается. Как правило, достаточно повернуть гайку на небольшой угол, чтобы добиться изменения границы срабатывания реле.

Регулировка реле давления воды происходит при помощи пружин

Действия осуществляются по такому алгоритму:

  • Включается система и по показаниям манометра определяются пороги включения и отключения насоса.
  • Поворачивается винт большой пружины.
  • Опять включается система и отслеживаются показатели по манометру. Как правило, нижний и верхний пределы изменяются на одинаковую величину.
  • Если необходимо, то опять вращается гайка большой пружины.
  • После выставления нижнего порога, начинают выставлять верхний порог, для чего вращают гайку маленькой пружины, хотя, как известно, верхний порог устанавливается автоматически. Принцип такой же, как и при вращении гайки большой пружины.
  • Включается система и проверяется правильность настройки. Если пороги срабатывания реле давления устраивают, то на этом процесс регулировки считается законченным.

Не у всех моделей имеется маленькая пружинка, которая позволяет изменять границы верхних и нижних показателей, поэтому подобные показатели у таких моделей носят фиксированное значение, настроенное на заводе. В ряде случаев такая регулировка не требуется, но в ряде случаев она просто необходима. Поэтому, покупая подобное устройство, необходимо ознакомиться с его основными характеристиками. В наше время многие производители выпускают изделия для эксплуатации в различных, порой достаточно сложных условиях. В связи с этим, такие реле допустимо устанавливать в любом месте, хотя место установки таких устройств, как электрический насос, гидроаккумулятор, а также другие приборы всегда определяются заранее, тем более что для нормальной работы всей системы нужно подводить электричество, а здесь требования уже совсем другие.

Установка всех элементов автоматики должна быть хорошо продумана, с возможностью легкого доступа, при этом в таком месте не должно быть ничего лишнего, а само место соответствовать требованиям техники безопасности. Все-таки, все элементы автоматики занимают немало места, и все стараются ее установить так, чтобы она не занимала полезное пространство. Поэтому обустраивают места в подвалах или непосредственно в скважине.

ПРОСТЕЙШАЯ СИСТЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДОМА И УЧАСТКА ПОД ДАВЛЕНИЕМ!


Watch this video on YouTube

Правила регулировки реле давления воды для насоса

ПОДЕЛИТЕСЬ
В СОЦСЕТЯХ

Одной из основных частей насосной станции можно считать реле давления воды для насоса. Оно позволяет обеспечивать автоматическое отключение/включение, управление подачей воды по специально заданным потребителем параметрам. Даже при маленьком сбое нарушается функциональность всей системы. Любая проблема с работой датчика устраняется с помощью несложной регулировки. Чтобы понять, как проводить настройку, нужно сначала ознакомиться с правилами регулировки реле давления воды для насоса.

Регулировку реле давления воды для насоса можно произвести самостоятельно, если следовать инструкции

Принцип действия и устройство реле давления воды для насоса

Внешне реле представляет собой небольшой блок с двумя пружинами, для настройки максимума и минимума давления. Их натяжение легко регулируется специальными гайками. Для передачи силы воды предназначена мембрана. При минимальном показателе она ослабляет пружину, а при максимальном – сжимает. Такое воздействие на пружины вызывает замыкание или размыкание контактов реле. Так происходит включение либо отключение насоса.

Устройство реле давления

Установка такого оборудования на насосную станцию позволяет сохранять давление в водопроводной системе в заданном диапазоне. Результатом становится равномерный напор с необходимой силой. Правильно настроенный уровень верхних, также нижних границ такого показателя обеспечивает периодическое отключение насосной станции. Это способствует продлению срока службы водяного оборудования и его безаварийной работы.

Схема подключения реле давления к погружному насосу

Порядок работы водяной станции под управлением реле

Работает насосная станция по следующему сценарию:

  1. Насос набирает воду в имеющийся бак.
  2. Происходит увеличение давления, которое можно проверить по манометру.
  3. После того, как достигнут максимально установленный предел, контакты размыкаются, и происходит отключение насоса.
  4. При открытом водяном кране давление в системе снижается и когда оно достигает минимального значения, происходит автоматическое включение насосной станции.

Принцип работы водяной станции

Постоянное и бесперебойное повторение этого цикла – гарантия надежной, беспроблемной работы оборудования, постоянного напора в водопроводной системе.

Правильная настройка реле давления

После того, как насосная станция установлена и подключена, отдельное внимание стоит уделить настройке реле давления воды для насоса. От правильности выставления предельных уровней будет зависеть работа всей системы.

Реле давления воды

Для этого, в первую очередь, необходимо проверить на какие показатели был настроен бак при его изготовлении. Стандартный минимальный уровень приблизительно 1,5 атмосферы, а максимальный – 2,5. Проверить это можно обычным механическим манометром при пустом баке и отключенном от электросети насосе. Благодаря тому, что этот прибор имеет металлический корпус, его показания являются более точными, чем у собратьев, выполненных из пластика. Чтобы померить давление, откручивают маленький колпачок на корпусе пустого бака, затем подсоединяют манометр и снимают показания.

Регулировка реле давления насосной станции осуществляется с помощью большой и малой пружины

Полезный совет! При покупке готовой станции такая проверка может не потребоваться. Если же оборудование покупалось по отдельности (насос, реле, бак), то изначальная настройка обязательна.

Тонкости регулировки реле давления воды для насоса

Для установки конкретных значений уровня давления нужно осуществить регулировку реле давления насоса воды. Для этого нужно провести следующие манипуляции:

  1. Наполнять бак до тех пор, пока манометр не покажет требуемое максимальное значение.
  2. Выключить насосную станцию.
  3. Открыв корпус реле, нужно постепенно вращать маленького размера гайку пока не сработает внутренний механизм. Вращение по часовой стрелке – увеличение уровня давления, против – уменьшение.
  4. Для установки нижнего параметра воду из бака постепенно сливают, открыв кран.
  5. Как только манометр встал на необходимую отметку, спуск воды останавливают.
  6. Для регулировки нижнего показателя давления вращают большую гайку, также до срабатывания контактов.

Подключение блока автоматики и реле давления к погружному насосу

Полезный совет! Процедуру проверки или установки уровня показателей рекомендуется проводить не только при начальной настройке, но и каждый месяц или хотя бы каждый квартал в процессе эксплуатации.

Электронное реле давления воды

При небольшом диапазоне между верхней и нижней границей давления, насосная станция довольно подкачивает воду, создавая в водопроводной системе постоянный средний уровень этого показателя. Напор воды в этом случае будет равномерным, комфортным. Если же с помощью регулировки реле давления воды для насоса задан более широкий диапазон, то включение оборудования будет происходить реже. При такой настройке станция будет включаться реже и прослужит значительно дольше.

Схема монтажа реле LP3

Полезный совет! При регулировке необходимо помнить, что минимальная разница между нижней и верхней границей может составлять не меньше 1 атмосферы.

Защита от «сухого хода»

Довольно частой причинной поломок при эксплуатации насосных станций является отсутствие воды в системе. Нагрузка на насос, осуществляемая без воды, приводит к деформации внутренних деталей и выходу из строя всего оборудования.

Статья по теме:

Как установить насос для повышения давления воды в квартире. Классификация насосов для повышения давления в водопроводе квартиры. Критерии выбора, особенности самостоятельной установки.

Отсутствие жидкости в системе может быть вызвано следующими причинами:

  • потребление жидкости значительно больше, чем объем колодца или скважины;
  • перебои с поставкой воды в летний период;
  • аварии на водопроводных системах.

Схема работы поверхностного насоса с реле давления воды

Для ограждения от таких неприятностей существуют реле с защитой от работы всухую. В таком оборудовании предусмотрена возможность размыкания контактов, при котором происходит полное отключение насоса. Обычно этот показатель устанавливается заводом на уровне около 0,5 атмосфер и не подвергается корректировке. Запустить двигатель насосной станции можно будет только при восстановлении нормального количества воды в системе.

Схема работы реле сухого хода

Также производители могут предложить еще один вид защитного оборудования. Реле потока, дополненное функциями реле давления, также эффективно защищает от поломок при отсутствии воды. Этот датчик отключает систему при отсутствии потока или падении напора меньше 1 атмосферы.

Полезный совет! При регулировке реле давления воды для насоса следует помнить о заявленной производителем мощности самой станции. Если станция не может выдавать напор воды более 5 атмосфер, то и настраивать ее на большую точку нет никакого смысла.

Регулировка реле давления воды для насоса (видео)

ОЦЕНИТЕ
МАТЕРИАЛ Загрузка… ПОДЕЛИТЕСЬ
В СОЦСЕТЯХ

СМОТРИТЕ ТАКЖЕ

REMOO В ВАШЕЙ ПОЧТЕ

Регулировка реле давления воды для насоса

Необходимость настройки реле давления воды для насоса

Настройка реле самостоятельная или с привлечением квалифицированных специалистов требуется в любом случае при сборке насосной станции из отдельных частей. Не исключено, что настройка реле давления воды потребуется даже в том случае, когда готовая насосная станция приобретена в специализированном магазине.

Объясняется это тем, что для каждой водопроводной системы характерно наличие индивидуальных особенностей и потребности жильцов также разные. Степень напора воды в доме с душем, раковиной и ванной значительно отличается от просторного загородного дома с джакузи и гидромассажем. В этом случае требуется регулировка давления воды в системе водоснабжения и настройка оборудования индивидуально для каждого случая.

При решении вопроса, как подключить реле давления воды, следует  помнить, что кроме первоначальной настройки, которая выполняется при монтаже насосного оборудования, в процессе эксплуатации необходимо контролировать и выполнять корректировку работы оборудования.

Кроме того в случае замены или ремонта отдельного элемента насосной станции также требуется дополнительная настройка реле регулятора давления воды. Стоит сказать, что процесс регулировки оборудования аналогичен процедуре его настройки.

Регулятор давления что это

Регулятор давления представляет собой небольшое устройство, которое используется для борьбы с гидравлическими ударами. Также с его помощью можно контролировать и при необходимости отрегулировать напор воды в той или иной системе. Применение этого устройства позволяет оптимизировать работу и увеличить срок эксплуатации инженерной коммуникации. Зачастую редуктор давления применяют на таких объектах:

  • высотки ;
  • рабочие цеха;
  • технологические сооружения;
  • жилые дома.

Устройства, используемые для регулировки напора в системе, делятся на динамические и статистические изделия. Первый тип используют в магистральных трубопроводах на промышленных предприятиях. Они позволяют регулировать поток жидкости в системах. Что же касается статистических изделий, то они устанавливаются в трубопроводах с нестабильной подачей воды. Именно поэтому статистические редукторы используют в многоэтажных и загородных домах.

Разбираемся с законом.

Сначала следует отметить, что квартира находится в собственности, не муниципальная. Далее мы используем интернет, консультант плюс или гарант. Здесь главное не только найти нормы, которые отвечают за сантехническое оборудование, но и главное не забываем проверить актуальность этого закона и подзаконных актов. Удалось обнаружить достаточно быстро, то что нужно:

Постановление Правительства РФ от 13.08.2006 № 491 «Об утверждении Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме и Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме и правил изменения размера платы за содержание жилого помещения в случае оказания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность».

Всё, что относится к составу общего имущества, оставим на потом. Перейдём сразу к главному, а именно к 5 пункту данного закона:

Описание устройства

Устройство практически всех разновидностей реле давления, которыми укомплектованы насосные станции, примерно одинаково. На металлическом основании зафиксированы рабочие элементы насоса:

  • Мембрана,
  • Поршень,
  • Металлическая платформа.
  • Электрические контакты.

Также имеется большая и маленькая пружина, все это размещено в пластиковом корпусе.

При подключении реле давления воды процесс протекает по следующему принципу: оказываемое давление заставляет мембрану толкать поршень, который поднимает платформу. Она, в свою очередь, оказывает давление на большую пружину и сжимает ее. Сопротивление большой пружины оказываемому давлению ограничивает движение поршня.

Между большой и малой регулировочной пружиной есть небольшое расстояние, однако его вполне хватает для регулировки работы комплекса приборов. Платформа, на которую воздействует мембрана под давлением, поднимается до края малой пружины.

В результате увеличения давления на платформу меняется ее положение. Это приводит к переключению контактов и изменению режима работы, следовательно, он выключается. Контакты переключаются с помощью специального шарнира с пружинкой. После прохождения платформой уровня расположения шарнира соответственно меняется положение электрических контактов и размыкается цепь электропитания.

В результате отключения насоса прекращается поступление воды. При расходе воды из гидроаккумулятора давление на мембрану постепенно снижается, и платформа начинает опускаться. Опустившись ниже уровня расположения пружинного шарнира электрических контактов, она вновь заставляет контакты подниматься и, соответственно, замыкать цепь. Не помешает знать, какой лучше регулятор давления воды, чтобы сделать правильный выбор.

Насос начинает работать, закачивает воду в гидробак, и цикл повторяется в автоматическом режиме.

Регулировка устройства

Многие хозяева задаются вопросом, как отрегулировать регулятор давления воды в квартире. Эту задачу можно легко выполнить своими руками. Большинство устройств выпускаются с предустановленной настройкой. Согласно этому давление в них составляет 3 бар. Но, при необходимости можно снизить или увеличить этот параметр самостоятельно.

Редуктор давления воды в разобранном виде

Для выполнения настройки может понадобиться гаечный ключ или широкая отвертка. Выбор инструмента зависит от модели редуктора. Конечно, в современных устройствах настройка выполняется вручную без использования каких-либо дополнительных инструментов.

Прежде всего, нужно убедиться в том, что редуктор давления воды в водопроводе надежно установлен. После проведения установки устройства открывают подачу воды. На этом этапе нужно проверить систему на наличие протечек. Чтобы предотвратить возникновение таких проблем, при монтаже редуктора стоит использовать уплотнительный материал.

Регулировка редуктора давления воды в квартире осуществляется при закрытых кранах. В нижней части устройства есть установочная головка, которая и отвечает за регулировку напора жидкости в трубопроводе. Если давление нужно увеличить, то головка вращается по часовой стрелке. В ином случае вращающие движения выполняется против часовой стрелки.

Одно полное вращение головки позволяет изменить давление на 0,5 бар. Это будет заметно по движению стрелки. Таким образом, выполняется регулировка регулятора давления воды в квартире. Работу можно легко выполнить своими руками.

Сфера использования устройства

Редуктор давления одновременно выполняет несколько функций. Прежде всего, он используется для защиты сантехнических приборов от высокого давления. Так, большинство сантехники и бытовых приборов рассчитано на работу, когда давление воды в трубопроводе не превышает 3 Атм. Если этот показатель несколько выше, то система водоснабжения испытывает серьезную нагрузку. Впоследствии страдают клапаны, соединения и другие элементы системы и сантехнических приборов

Valtec редуктор давления VT.087

Также редуктор используется для борьбы с гидравлическим ударом, который может возникнуть как на промышленных предприятиях, так и в жилых домах. В результате резкого скачка давления воды в водопроводе возникает гидравлический удар, который способен повредить конструктивные элементы системы. Известны случаи, когда такой резкий скачок привел к разрыву бойлера. Поэтому специалисты рекомендуют устанавливать редуктор, так как он позволит предотвратить возникновение таких проблем

Очень важно учесть установку в системе водообеспечения квартиры

Редуктор давления широко используется в домах, где напор холодной и горячей воды постоянно скачет. Регулировка регулятора давления воды в квартире позволит решить этот вопрос раз и навсегда. Также понижение давления воды в квартире позволит снизить ее расход на 25% и более. Подробно, как выбрать редуктор давления воды.

Raypak 206A, 207A, 266A, 267A, 336A, 337A, 406A, 407A РЕГУЛИРОВКА РЕЛЕ ДАВЛЕНИЯ ВОДЫ, ДИАПАЗОН РЕГУЛИРОВКИ ДАВЛЕНИЯ

38

РЕЛЕ ДАВЛЕНИЯ ВОДЫ

, переключатель давления воды

, переключатель Нагреватель работает только тогда, когда фильтрующий насос работает в режиме

. Он расположен на впускном / выпускном коллекторе. Заводская установка

составляет 1,75 фунта / кв. Дюйм для установки на уровне палубы.

Если нагреватель расположен ниже уровня гидромассажной ванны

или бассейна, может потребоваться отрегулировать реле давления

для компенсации статического напора при отсутствии потока.Если необходимо настроить реле давления воды

, выполните следующую процедуру:

РЕГУЛИРОВКА РЕЛЕ ДАВЛЕНИЯ ВОДЫ

1. Включите насос и нагреватель

, поверните ручку регулировки

по часовой стрелке до отметки

. Раздается щелчок из газового клапана

.

2. Поверните ручку регулировки

против часовой стрелки на 1/4

оборота.

3. Выключите и снова включите насос

несколько раз. Нагреватель

должен немедленно выключиться.Если это не так,

повторите вышеуказанные шаги.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Если нагреватель установлен за пределами показанных ограничений , можно использовать переключатель с более высоким номинальным давлением (11 фунтов на кв. Дюйм) . Реле напуска, установленное и подключенное рядом с нагревателем , может использоваться вместо установленного на заводе реле давления . См. Перечень деталей (стр. 51) для реле давления воды на 11 фунтов на кв. Дюйм. ДВУХСТУПЕНЧАТЫЕ НАСОСЫ

В некоторых случаях расход на низкоскоростной

недостаточен для работы нагревателя.Это очевидно, когда реле давления воды

не может быть дополнительно отрегулировано, или если нагреватель

издает стук или отключается при достижении верхнего предела.

В этих случаях насос должен работать на высокой скорости

при нагревании воды.

РЕЛЕ ДАВЛЕНИЯ ДИАПАЗОН РЕГУЛИРОВКИ

ВНИМАНИЕ:

Не эксплуатируйте нагреватель без функции правильно настроенного реле давления воды или реле потока.

ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ВЫКЛЮЧЕНИЯ ПЛАМЕНИ

Атмосферные нагреватели оснащены устройством отключения термической защиты

, предотвращающим раскатку пламени в случае блокировки теплообменника

.Это плавкая вставка или плавкий предохранитель одноразового использования типа

, который должен быть заменен

, если он отключен из-за превышения температуры

, вызванного чрезмерным ограничением в проходе дымохода теплообменника

.

ВЫСОКИЕ ПРЕДЕЛЫ

Нагреватель оборудован двумя автоматическими верхними ограничениями.

Оба расположены во впускном / выпускном коллекторе. Оба настроены на открытие

при 135 ° F.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Неустойчивый верхний предел часто характерен для проблемы внутреннего теплообменника , например.грамм. накопление накипи, неисправный байпас. См. Раздел «Поиск и устранение неисправностей» (на стр. 42). СНЯТИЕ ВЫСОКОГО ПРЕДЕЛА

1. Выключите главный электрический

трехконтурный выключатель питания

на нагревателе.

2. Снимите впускную / выпускную панель

.

3. Удалите дефектный верхний предел

и замените

новым верхним пределом

.

4. Заменить контрольную панель

.

БЕЗОПАСНОСТЬ ПИЛОТА — Милливольтовые модели

Нагреватели, оборудованные постоянным пилотом (милливольтная система-

tem), имеют пилотные генераторы, которые действуют как предохранительное устройство

, перекрывающее поток газа к основным горелкам

и пилотным горелка при погашении пилотного пламени —

горит.Пилотная горелка должна быть повторно зажжена вручную

, чтобы нагреватель снова заработал. См. Инструкции по освещению

, указанные на этикетке нагревателя.

БЕЗОПАСНОСТЬ ПИЛОТА — Цифровые модели

В нагревателе используется предохранитель пилота, который закрывает главный газовый клапан

в течение 8/10 секунды всякий раз, когда

прерывает пилотное пламя. Пилотное пламя автоматически зажигается

при включении устройства. Нагреватель

выполняет свою собственную проверку безопасности и открывает главный клапан

только после того, как будет подтверждено включение пилота.

Фиг. 9440

Фиг. 9439

Фиг. 9438

% PDF-1.4 % 7409 0 объект > endobj xref 7409 306 0000000016 00000 н. 0000016430 00000 п. 0000016555 00000 п. 0000018613 00000 п. 0000019034 00000 п. 0000019073 00000 п. 0000019188 00000 п. 0000032400 00000 п. 0000045392 00000 п. 0000045517 00000 п. 0000060068 00000 п. 0000060193 00000 п. 0000072593 00000 п. 0000086364 00000 п. 0000099402 00000 п. 0000099666 00000 п. 0000100289 00000 н. 0000100821 00000 н. 0000100907 00000 н. 0000101020 00000 н. 0000101544 00000 н. 0000102167 00000 н. 0000115232 00000 н. 0000130428 00000 п. 0000130659 00000 н. 0000131039 00000 н. 0000131189 00000 н. 0000131507 00000 н. 0000131606 00000 н. 0000131919 00000 н. 0000132018 00000 н. 0000132380 00000 н. 0000132504 00000 н. 0000132838 00000 н. 0000133176 00000 н. 0000133352 00000 н. 0000133686 00000 н. 0000134021 00000 н. 0000134409 00000 н. 0000134613 00000 н. 0000134844 00000 н. 0000134996 00000 н. 0000135227 00000 н. 0000135633 00000 н. 0000136035 00000 н. 0000136186 00000 н. 0000136527 00000 н. 0000136912 00000 н. 0000137297 00000 н. 0000137447 00000 н. 0000137678 00000 н. 0000138066 00000 н. 0000138190 00000 н. 0000138420 00000 н. 0000138793 00000 н. 0000139164 00000 н. 0000139316 00000 н. 0000139698 00000 п. 0000139823 00000 п. 0000140205 00000 н. 0000140590 00000 н. 0000140742 00000 н. 0000141067 00000 н. 0000141243 00000 н. 0000141643 00000 н. 0000141742 00000 н. 0000141973 00000 н. 0000142251 00000 н. 0000142400 00000 н. 0000142750 00000 н. 0000142953 00000 н. 0000143341 00000 п. 0000143440 00000 н. 0000143671 00000 н. 0000143968 00000 н. 0000144117 00000 н. 0000144399 00000 н. 0000144548 00000 н. 0000144936 00000 н. 0000145263 00000 н. 0000145655 00000 н. 0000145859 00000 н. 0000146246 00000 н. 0000146397 00000 н. 0000146628 00000 н. 0000146987 00000 н. 0000147375 00000 н. 0000147524 00000 н. 0000147754 00000 н. 0000148142 00000 н. 0000148530 00000 н. 0000148682 00000 н. 0000148912 00000 н. 0000149293 00000 н. 0000149674 00000 н. 0000149826 00000 н. 0000150201 00000 н. 0000150325 00000 н. 0000150724 00000 н. 0000150823 00000 н. 0000151108 00000 н. 0000151453 00000 н. 0000151684 00000 н. 0000151989 00000 н. 0000152342 00000 н. 0000152518 00000 н. 0000152749 00000 н. 0000153031 00000 н. 0000153385 00000 н. 0000153535 00000 н. 0000153766 00000 н. 0000154038 00000 н. 0000154366 00000 н. 0000154516 00000 н. 0000154781 00000 н. 0000155047 00000 н. 0000155171 00000 н. 0000155478 00000 н. 0000155762 00000 н. 0000155938 00000 н. 0000156290 00000 н. 0000158940 00000 н. 0000163555 00000 н. 0000192290 00000 н. 0000192521 00000 н. 0000192881 00000 н. 0000193112 00000 н. 0000193262 00000 н. 0000193649 00000 н. 0000193773 00000 н. 0000194139 00000 н. 0000194370 00000 н. 0000194493 00000 н. 0000194881 00000 н. 0000194980 00000 н. 0000195309 00000 н. 0000195540 00000 н. 0000195664 00000 н. 0000195895 00000 н. 0000196230 00000 н. 0000196354 00000 н. 0000196698 00000 н. 0000196874 00000 н. 0000197215 00000 н. 0000197391 00000 н. 0000197622 00000 н. 0000197990 00000 н. 0000198221 00000 н. 0000198372 00000 н. 0000198718 00000 н. 0000198869 00000 н. 0000199203 00000 н. 0000199327 00000 н. 0000199558 00000 н. 0000199892 00000 н. 0000200228 00000 н. 0000200616 00000 н. 0000200844 00000 н. 0000201048 00000 н. 0000201373 00000 н. 0000201549 00000 н. 0000201876 00000 н. 0000201975 00000 н. 0000202344 00000 н. 0000202443 00000 н. 0000202831 00000 н. 0000202930 00000 н. 0000203199 00000 н. 0000203463 00000 н. 0000203728 00000 н. 0000203904 00000 н. 0000204210 00000 н. 0000204588 00000 н. 0000204819 00000 н. 0000204995 00000 н. 0000205226 00000 н. 0000205536 00000 н. 0000205779 00000 н. 0000206008 00000 н. 0000206185 00000 н. 0000208416 00000 н. 0000208797 00000 н. 0000209237 00000 н. 0000210766 00000 н. 0000210807 00000 п. 0000220287 00000 н. 0000220328 00000 н. 0000222214 00000 н. 0000222255 00000 н. 0000222643 00000 п. 0000222742 00000 н. 0000222936 00000 н. 0000223130 00000 н. 0000223317 00000 н. 0000223514 00000 н. 0000223715 00000 н. 0000223917 00000 н. 0000224119 00000 п. 0000224308 00000 п. 0000224500 00000 н. 0000224693 00000 п. 0000224892 00000 н. 0000225087 00000 н. 0000225286 00000 н. 0000225485 00000 н. 0000225682 00000 н. 0000225880 00000 н. 0000226074 00000 н. 0000226273 00000 н. 0000226466 00000 н. 0000226659 00000 н. 0000226850 00000 н. 0000227044 00000 н. 0000227236 00000 н. 0000227431 00000 н. 0000227632 00000 н. 0000227829 00000 н. 0000228029 00000 н. 0000228222 00000 н. 0000228421 00000 н. 0000228621 00000 н. 0000228820 00000 н. 0000229017 00000 н. 0000229217 00000 н. 0000229406 00000 н. 0000229605 00000 н. 0000229804 00000 н. 0000229995 00000 н. 0000230192 00000 н. 0000230386 00000 н. 0000230584 00000 н. 0000230774 00000 н. 0000230963 00000 н. 0000231152 00000 н. 0000231351 00000 н. 0000231549 00000 н. 0000231747 00000 н. 0000231946 00000 н. 0000232149 00000 н. 0000232346 00000 н. 0000232539 00000 н. 0000232739 00000 н. 0000232940 00000 н. 0000233143 00000 п. 0000233341 00000 п. 0000233535 00000 н. 0000233732 00000 н. 0000233931 00000 н. 0000234123 00000 п. 0000234319 00000 п. 0000234518 00000 н. 0000234712 00000 н. 0000234901 00000 н. 0000235091 00000 н. 0000235281 00000 п. 0000235479 00000 п. 0000235678 00000 н. 0000235877 00000 н. 0000236076 00000 н. 0000236279 00000 н. 0000236476 00000 н. 0000236677 00000 н. 0000236871 00000 н. 0000237073 00000 п. 0000237276 00000 н. 0000237470 00000 н. 0000237671 00000 н. 0000237866 00000 н. 0000238060 00000 н. 0000238255 00000 н. 0000238451 00000 н. 0000238644 00000 н. 0000238836 00000 н. 0000239024 00000 н. 0000239217 00000 н. 0000239407 00000 н. 0000239605 00000 н. 0000239798 00000 н. 0000239985 00000 н. 0000240182 00000 н. 0000240377 00000 н. 0000240571 00000 п. 0000240764 00000 н. 0000240955 00000 н. 0000241143 00000 н. 0000241340 00000 н. 0000241539 00000 н. 0000241729 00000 н. 0000241919 00000 н. 0000242108 00000 н. 0000242307 00000 н. 0000242506 00000 н. 0000242705 00000 н. 0000242904 00000 н. 0000243107 00000 н. 0000243184 00000 н. 0000243383 00000 н. 0000243816 00000 н. 0000243893 00000 н. 0000244357 00000 н. 0000244434 00000 н. 0000244895 00000 н. 0000244972 00000 н. 0000245172 00000 н. 0000245607 00000 н. 0000006416 00000 н. трейлер ] / Назад 6294587 >> startxref 0 %% EOF 7714 0 объект > поток hz \ S $ 0-De4oaUqd- * ڰ / «» (!, EVmXDlZTHAQq7z ~ o̙fo}

Реле давления потока воды, контрольные реле давления, регулируемые реле давления

Линия реле давления

System Sensor включает серию EPS10 для использования во влажных, сухих, дренчерных и автоматических спринклерных системах с предварительным действием для индикации разряда из спринклера.Контрольные реле давления серии EPS40 и EPS120 предназначены для систем с сухими трубами или напорных резервуаров, а также для систем водоснабжения автоматических регулирующих клапанов. Эти модели предлагают на выбор включение сигналов мониторинга низкого или высокого / низкого давления в различных диапазонах давления. А если ваша система находится в потенциально опасном месте, System Sensor предлагает полную линейку взрывозащищенных реле сигнализации и контрольных реле давления.

Поиск по категории продукта и модели

категория продукта Снятая с производства модель

Загрузка…

Нет товаров, снятых с производства.

  • Снятая с производства Модель Руководство по продукту Лист данных Модель на замену
Взаимодействие с другими людьми

404 — Vogt Ice

Найдено 88 Результатов
Страница 1 из 0

Службы общественного питания, казино, клубы / бары, тюрьмы / тюрьмы, круизные суда, речные суда -> Ледяные машины -> Ледяной ледяной бочонок льда -> Ледовые машины -> Трубный лед

19 июня 2017


Рестораны, отели, предприятия общественного питания, больницы, парки развлечений, концессии, пристани для яхт -> Машины для льда -> Tube Ice

23 июня 2017 г.


Дисплей супермаркета -> Машины для льда -> Колотый лед






Производство птицы, глазурь для морепродуктов, упаковка мяса, бетонная глазурь, выпечка / конфеты, химическая промышленность -> Машины для льда -> Фрагментированные -> Более 26 тонн / день -> Аммиак (только нижняя сторона)




Производство птицы, глазурь для морепродуктов, упаковка мяса, бетонная глазурь, выпечка / конфеты, химическая промышленность -> Машины для льда -> Фрагментированные -> Более 26 тонн / день -> Аммиак (только нижняя сторона)








Завод по производству пакетированного льда -> Машины для льда -> Тубовый лед -> 3-10 тонн -> R404a

26 июня 2017 г.




Авиакомпании, обеспечивающие питание, казино, клубы / бары, тюрьмы / тюрьмы, круизные суда, речные суда -> Ледовые машины -> Тубовый ледяной ледяной бочонок -> Ледовые машины -> Тубовый лед

19 июня 2017


Рестораны, гостиницы, предприятия общественного питания, больницы, парки развлечений, концессии, причалы -> Ледяные машины -> Tube Ice

23 июня 2017 г.


Дисплей супермаркета -> Машины для льда -> Колотый лед





Авиакомпании, обеспечивающие питание, казино, клубы / бары, тюрьмы / тюрьмы, круизные суда, речные суда -> Ледовые машины -> Тубовый ледяной ледяной бочонок -> Ледовые машины -> Тубовый лед

19 июня 2017


Рестораны, отели, предприятия общественного питания, больницы, парки развлечений, концессии, пристани для яхт -> Машины для льда -> Tube Ice

23 июня 2017 г.


Дисплей супермаркета -> Машины для льда -> Колотый лед


Птицеводство, Глазурь из морепродуктов, Упаковка для мяса, Глазурь для бетона, Выпечка / Конфеты, Химия -> Машины для льда -> Лед в трубках -> 5-10 Тонн -> R404a Птицеводство, Глазурь для морепродуктов, Упаковка для мяса, Глазурь для бетона, Выпечка / Конфеты , Химическая промышленность -> Машины для льда -> Колотый лед -> 5-10 тонн -> R404a


Завод по производству пакетированного льда -> Машины для льда -> Тубовый лед -> 3-10 тонн -> R404a

26 июня 2017 г.





Птицеводство, Глазурь из морепродуктов, Упаковка для мяса, Бетонная глазурь, Выпечка / Конфеты, Химическая промышленность -> Машины для льда -> Лед в трубках -> 5-10 Тонн -> Аммиак (только низкая сторона) Обработка птицы, Глазурь из морепродуктов, Упаковка для мяса, Бетон Глазурь, хлебобулочные изделия / конфеты, химические вещества -> Машины для льда -> Колотый лед -> 5-10 тонн -> Аммиак (только с низкой стороны)

23 июня 2017 г.


Завод по производству фасованного льда -> Машины для льда -> Трубный лед -> 3-10 тонн -> Аммиак (только с нижней стороны)

26 июня 2017 г.



Производство птицы, глазурь из морепродуктов, упаковка мяса, бетонная глазурь, выпечка / конфеты, химическая промышленность -> Льдогенераторы -> Лед без резака -> 13-125 тонн -> Аммиак (только с нижней стороны) Производство глазури -> Машины для льда -> Лед без резака -> 13-125 тонн -> Аммиак (только нижняя сторона)

15 июня 2017



Птицеводство, Глазурь из морепродуктов, Упаковка для мяса, Глазурь для бетона, Выпечка / Конфеты, Химия -> Машины для льда -> Лед в трубках -> 5-10 Тонн -> R404a Птицеводство, Глазурь для морепродуктов, Упаковка для мяса, Глазурь для бетона, Выпечка / Конфеты , Химическая промышленность -> Машины для льда -> Колотый лед -> 5-10 тонн -> R404a

23 июня 2017 г.


Завод по производству пакетированного льда -> Машины для льда -> Трубный лед -> 3-10 тонн — R404a

26 июня 2017 г.




Птицеводство, Глазурь из морепродуктов, Упаковка для мяса, Бетонная глазурь, Хлебобулочные / Конфеты, Химическая промышленность -> Льдогенераторы -> Трубчатый лед -> 25-50 Тонн -> Завод по производству аммиачного льда -> Льдогенераторы -> Трубный лед -> 25- 50 Тонн -> Аммиак

22 мая 2017 г.


Птицеводство, Глазурь из морепродуктов, Упаковка для мяса, Бетонная Глазурь, Хлебобулочные / Конфеты, Химическая промышленность -> Льдогенераторы -> Колотый лед -> 25-50 Тонн -> Завод фасованного аммиака -> Льдогенераторы -> Колотый лед -> 25- 50 Тонн -> Аммиак

23 июня 2017 г.




Птица, глазурь из морепродуктов, упаковка мяса, бетонная глазурь, выпечка / конфеты, химическая продукция -> Льдогенераторы -> Тубовый лед -> 25-50 тонн -> Аммиак (только с низкой стороны) Завод по производству пакетированного льда -> Льдогенераторы -> Трубка Лед -> 25-50 тонн -> Аммиак (только нижняя сторона)

15 июня 2017


Птица, Глазурь из морепродуктов, Упаковка для мяса, Бетонная глазурь, Выпечка / Конфеты, Химия -> Машины для льда -> Колотый лед -> 25-50 Тонн -> Аммиак (только с низкой стороны) Завод по производству упакованного льда -> Машины для льда -> Измельченный Лед -> 25-50 тонн -> Аммиак (только нижняя сторона)

23 июня 2017 г.



Птица, глазурь из морепродуктов, упаковка мяса, бетонная глазурь, хлебобулочные / конфеты, химическая промышленность -> Машины для льда -> Без резака -> 13-125 тонн -> Аммиак (только с низкой стороны) Производство глазури -> Машины для льда -> Без резака -> 13-125 тонн -> аммиак (только нижняя сторона)

23 июня 2017 г.


Птица, глазурь для морепродуктов, упаковка мяса, бетонная глазурь, выпечка / конфеты, химическая промышленность -> Ледогенераторы -> Трубчатый лед -> 25-50 Тонн -> R404a Производственная глазурь -> Ледяные машины -> Тубовый лед -> 25-50 Тонны -> R404a

22 мая 2017 г.


Птица, Глазурь из морепродуктов, Упаковка для мяса, Бетонная Глазурь, Хлебобулочные / Конфеты, Химическая промышленность -> Машины для льда -> Колотый лед -> 25-50 Тонн -> Глазурь для производства R404a -> Машины для льда -> Колотый лед -> 25-50 Тонны -> R404a

23 июня 2017 г.




Птица, Глазурь из морепродуктов, Упаковка для мяса, Бетонная глазурь, Хлебобулочные / Конфеты, Химическая промышленность -> Льдогенераторы -> Лед в трубках -> 25-50 Тонн -> R404a (Только низкая сторона) Завод по производству упакованного льда -> Машины для льда -> Трубка Лед -> 25-50 тонн -> R404a (только нижняя сторона)

23 июня 2017 г.


Птица, Глазурь из морепродуктов, Упаковка для мяса, Бетонная глазурь, Выпечка / Конфеты, Химическая промышленность -> Машины для льда -> Дробленый лед -> 25-50 Тонн -> R404a (Только нижняя сторона) Завод по производству упакованного льда -> Машины для льда -> Измельченный Лед -> 25-50 тонн -> R404a (только нижняя сторона)



Птицеводство, Глазурь из морепродуктов, Упаковка для мяса, Бетонная глазурь, Хлебобулочные / Конфеты, Химическая промышленность -> Льдогенераторы -> Трубчатый лед -> 25-50 Тонн -> Завод по производству аммиачного льда -> Льдогенераторы -> Трубный лед -> 25- 50 тонн -> аммиак

22 мая 2017 г.


Производство птицы, глазурь из морепродуктов, упаковка мяса, бетонная глазурь, выпечка / конфеты, химическая промышленность -> Машины для льда -> Колотый лед -> 25-50 Тонн -> Глазурь для производства аммиака -> Машины для льда -> Колотый лед -> 25-50 Тонны -> Аммиак

23 июня 2017 г.




Птица, глазурь из морепродуктов, упаковка мяса, бетонная глазурь, выпечка / конфеты, химикаты -> Машины для льда -> Без резака -> 13-125 тонн -> Аммиак (только с низкой стороны) Завод по производству фасованного льда -> Машины для льда -> Без резака — > 13-125 тонн -> аммиак (только нижняя сторона)

15 июня 2017



Птица, Глазурь из морепродуктов, Упаковка для мяса, Бетонная глазурь, Хлебобулочные / Конфеты, Химическая промышленность -> Льдогенераторы -> Трубчатый лед -> 25-50 Тонн -> R404a (Только низкая сторона) Завод по производству упакованного льда -> Льдогенераторы -> Трубка Лед -> 25-50 тонн -> R404a (только нижняя сторона)

23 июня 2017 г.


Птица, Глазурь из морепродуктов, Упаковка для мяса, Бетонная глазурь, Выпечка / Конфеты, Химическая промышленность -> Машины для льда -> Колотый лед -> 25-50 Тонн -> Аммиак (только нижняя сторона) Производство глазури -> Машины для льда -> Колотый лед -> 25-50 тонн -> Аммиак (только нижняя сторона)




Птицеводство, Глазурь из морепродуктов, Упаковка для мяса, Бетонная глазурь, Хлебобулочные / Конфеты, Химическая промышленность -> Льдогенераторы -> Трубчатый лед -> Более 70 тонн -> Аммиак (только низкая сторона) Завод по производству пакетированного льда -> Льдогенераторы -> Трубный лед -> Более 70 тонн -> Аммиак (только нижняя сторона)

23 июня 2017 г.


Птица, глазурь из морепродуктов, упаковка мяса, бетонная глазурь, выпечка / конфеты, химикаты -> Машины для льда -> Колотый лед -> Более 70 тонн -> Аммиак (только с низкой стороны) Производство глазури -> Машины для льда -> Колотый лед — > Более 70 тонн -> Аммиак (только нижняя сторона)



Птицеводство, Глазурь из морепродуктов, Упаковка для мяса, Бетонная глазурь, Хлебобулочные / Конфеты, Химическая промышленность -> Льдогенераторы -> Трубчатый лед -> 25-50 Тонн -> Завод по производству фасованного льда R404a -> Льдогенераторы -> Трубный лед -> 25- 50 тонн -> R404a

22 мая 2017 г.


Птица, Глазурь из морепродуктов, Упаковка для мяса, Бетонная Глазурь, Хлебобулочные / Конфеты, Химическая промышленность -> Машины для льда -> Колотый лед -> 25-50 Тонн -> Глазурь для производства R404a -> Машины для льда -> Колотый лед -> 25-50 Тонны -> R404a

23 июня 2017 г.




Птица, Глазурь из морепродуктов, Упаковка для мяса, Бетонная глазурь, Хлебобулочные / Конфеты, Химическая промышленность -> Льдогенераторы -> Трубчатый лед -> 25-50 Тонн -> R404a (Только низкая сторона) Завод по производству упакованного льда -> Льдогенераторы -> Трубка Лед -> 25-50 тонн -> R404a (только нижняя сторона)

23 июня 2017 г.


Птица, Глазурь из морепродуктов, Упаковка для мяса, Бетонная глазурь, Хлебобулочные / Конфеты, Химическая промышленность -> Льдогенераторы -> Колотый лед -> 25-50 Тонн -> R404a (только с нижней стороны) Производство глазури -> Льдогенераторы -> Дробленый лед -> 25-50 тонн -> R404a (только нижняя сторона)









Лед из бочки с водой -> Ледяные машины -> Треснувший лед

23 июня 2017 г.

Порядовка кирпичная печь камин: Порядовка отопительной печи ПТО-2300

Порядовка отопительной печи ПТО-2300

В этой статье представлена порядовка одноколпаковой отопительной печи ПТО-2300. Её размер в плане 2 на 3 кирпича или 510х770 мм (с учётом швов). Высота печи 32 ряда, что составляет 2240 мм. Мощность данной печи составляет 2,3 кВт при двух топках в сутки.

Колпак печи образован каналом квадратного сечения 260х260 мм. Дымовые газы поднимаются по данному каналу до перекрыши, образованной тремя рядами кладки, затем, остывая, опускаются вниз и через подвёртку уходят в дымовую трубу.

На рисунке ниже представлены фасад и разрезы печи ПТО-2300:

Эта печь хорошо растапливается после длительного простоя, а также не нуждается в высокой трубе, что является большим плюсом. Если печь топится не дровами, а каменным углём, то при устройстве топки (5-15 ряд) необходимо использовать шамотный кирпич.

Материалы необходимые для кладки печи:

  • Кирпич: обыкновенный керамический – 213 шт., шамотный – 97 шт. (количество кирпича дано без учёта фундамента и дымовой трубы)
  • Прочистная и поддувальная дверцы 130х140 мм – 2 шт.
  • Колосниковая решётка ≈250х270 мм – 1 шт.
  • Топочная дверца 270х230 мм – 1 шт.
  • Задвижка печная 130х130 мм – 1 шт.
  • Песок – 0,1 м3
  • Глина: обыкновенная – 0,1 м3, огнеупорная – 0,05 м3
  • Проволока вязальная – 2,5 м
  • Листовой асбест – 1 кг

Порядовка печи ПТО-2300:

1-й ряд. Формируем основание 510х770 мм.

2-й ряд. Начинаем формировать прочистную (зольную) камеру. Устанавливаем дверцу прочистной камеры (она же поддувальная дверца).

3-й ряд. Продолжаем формировать прочистную камеру.

4-й ряд. Перекрываем дверцу прочистной камеры. По окончании четвёртого ряда устанавливаем колосниковую решётку.

5-й ряд. Начинаем возводить топочную камеру. При необходимости используем огнеупорный кирпич по 15-й ряд включительно. Делаем скос у кирпичей, что способствует удалению золы из топочной камеры.

6-й ряд. Устанавливаем дверцу топочной камеры 270х230 мм.

7-12 ряд. Наращиваем топочную камеру.

13-й ряд. Начинаем формировать перекрытие топочной камеры и дымовой канал.

14-й ряд. Заканчиваем перекрытие топочной камеры, продолжаем возводить дымовой канал.

15-й ряд. Последний ряд, на котором используем огнеупорный (шамотный) кирпич.

16-й ряд. Устанавливаем прочистную дверцу 130х140 мм.

17-22 ряд. Продолжаем формировать каналы. С 21-го ряда начинается формирование колпака 260х260 мм.

23-28 ряд. Идёт чередование одинаковых рядов.


29-й ряд. Заканчиваем формирование колпака. Устанавливаем печную задвижку.

30-31 ряд. Формируем перекрышу. Продолжаем выкладывать канал для отвода дымовых газов.

32 ряд. Заканчиваем кладку самой печи.

33-й ряд. Этим рядом начинаем формировать дымовую трубу.

Порядовка печи ПТО-2300 закончена. О том, как правильно приготовить раствор для кладки печи можно прочитать здесь.

Камин из кирпича своими руками: пошаговая инструкция + порядовки

Классический дровяной камин придает дому неповторимый уют и очарование, но многие считают его слишком дорогим удовольствием, полагая, что выложить камин своими руками из кирпича – работа для профессионалов.

Камин из кирпича своими руками

На самом деле эта задача не так сложна, достаточно найти подходящий чертеж или схему-порядовку, запастись материалом, и в вашем доме появится настоящий камин с потрескивающими в нем дровами.

Выбор размеров и формы камина

Любые строительные работы начинаются с проекта, и прежде чем приступить к постройке камина, необходимо определиться с размерами и формой вашего очага, ведь от них зависит не только его внешний вид, но и ваша безопасность.

Какие размеры камина считаются идеальными? Однозначного ответа на этот вопрос не существует, вам придется ориентироваться на размеры комнаты, классические пропорции и стандартный размер кирпича.

  1. Определяем размеры топки. Для этого измеряем площадь комнаты и делим ее на 100. Например, для гостиной площадью 30 квадратных метров достаточно площади камеры сгорания 0,3 метра.
  2. Находим глубину топки. По отношению к ее ширине глубина должна быть в 1,5-2,5 раза меньше. Так, для выбранной площади топки 0,3 метра при отношении глубины к ширине 1:2 глубина будет равна 37,5 см – полтора кирпича, а ширина 75 см – три кирпича.
  3. Находим высоту топки. Она должна быть больше ширины в 1,5 раза: для топки шириной в три кирпича принимаем высоту чуть более метра, что соответствует 14-15 рядам кладки.
  4. Определяем еще один важный параметр – площадь дымового отверстия. Она должна иметь отношение к площади топки как 1:10 или 1:15. Сама дымовая труба может быть чуть шире, при этом высота прямого участка не должна быть менее 3 метров и более 5 метров, в противном случае будет сложно добиться устойчивой тяги.

Проще всего использовать готовые чертежи каминов из кирпича – в этом случае вам не придется самостоятельно прорисовывать раскладку и удастся избежать неприятных сюрпризов при растопке. Из предложенных вариантов вам предстоит выбрать наиболее подходящий по размерам и форме камин, после этого можно закупать материал и приступать к работе.

Готовые схемы-порядовки

  1. Угловой камин из кирпича, как правило, устанавливают в небольшой гостиной или спальне, ведь он экономит пространство, при этом эффективно обогревая его. Схема кладки такого камина представлена на рисунке.Размеры камина – 1х1 метр. Внешние стенки выполнены из керамического красного кирпича (2 сотни штук), топка – из огнеупорного кирпича (1 сотня штук). Кроме того, вам понадобится глина и песок, цемент, бетон для фундамента.

    Пошаговая схема порядовки камина из кирпича — фото

  2. Самая простая схема камина из кирпича для начинающих печников – настоящее спасение, ведь для установки этого очага вам потребуется совсем не много материала, при этом он способен обогреть достаточно большую комнату – до 35 квадратных метров. Габаритные размеры такого камина – 65х115 см, количество керамического кирпича – около 250 штук, шамотного кирпича понадобится около 100 штук. Также приготовьте два мешка печной глины, три-четыре мешка сухого песка, немного цемента. Еще вам понадобится трубная заслонка и стальной уголок для свода топки. Порядовка камина из кирпича «для новичков» представлена на рисунке.

    Простая схема выкладки камина из кирпича

  3. Для большой гостиной в классическом стиле необходим солидный английский камин. Чтобы сложить такой очаг, нужен опыт работы с кирпичной кладкой и четкое следование схеме.

Необходимые материалы:

  • красный керамический кирпич – 300 штук;
  • шамотный кирпич – 130 штук;
  • глина печная или огнеупорная кладочная смесь – пара мешков;
  • песок карьерный – 4 мешка;
  • цемент – 1 мешок;
  • металлический уголок и стальная полоса – 3 отрезка по 1 метру;
  • печная дверка для прочистки дымохода;
  • печная заслонка.

Схема камина из кирпича в английском стиле и его размеры приведены на рисунке.

Схема английского кирпичного камина с прямым дымоходом — фото

Общие приемы кладки каминов очень похожи, поэтому в статье рассмотрен самый сложный вариант – английский камин из кирпича с косой вытяжкой. О том, как сложить угловой камин из кирпича, вы можете узнать из статьи об угловых каминах, а кладка простого камина для новичков не должна вызвать затруднений, если вы внимательно изучите наши рекомендации.

Требования к фундаменту камина

Устойчивость камина зависит не только от кладки, но и от надежности его основы. Фундамент для камина необходимо заливать отдельно от фундамента здания, в противном случае при сезонных сдвигах грунта возможны повреждения очага и дымохода. Если камин устанавливают у несущей стены, между ленточным фундаментом дома и основанием камин делают компенсационную подушку из песка – засыпают его между фундаментами и проливают водой.

Высота основания под камин должна быть такой, чтобы первый ряд кладки находился на уровне чистового пола. Котлован под фундамент может быть неглубоким, при этом на пучинистых грунтах обязательно выполняют песчано-гравийную подушку толщиной не менее 0,5 метров. Слой песка и гравия компенсирует сдвиги грунта и предупреждает капиллярный подъем воды из него, что обеспечивает гидроизоляцию самого фундамента и стенок камина.

Фундамент заливают из бетона М150-М300 с обязательным армированием. Опалубку делают из досок или фанеры, скрепляя щиты саморезами. Размер заливаемого фундамента должен превышатьразмеры камина с каждой из сторон на 10 см. Чертежи каминов из кирпича, как правило, содержат нужные размеры, и при заливке фундамента можно смело их использовать.

После заливки фундамента следует выдержать бетон до набора критической прочности примерно 5-7 суток, после этого можно приступать к разметке и кладке камина, предварительно уложив двойной слой дополнительной гидроизоляции – рубероида.

Кладка камина + инструкция и видео

Кладку камина в английском стиле с прямым дымоходом ведут строго по схеме. До начала кладки стену за камином теплоизолируют металлическим листом или плотной фольгой, а деревянные конструкции дополнительно обрабатывают антипиреновым раствором для внутренних работ. Также следует позаботиться об огнеупорном покрытии пола в передней части камина, где возможно попадание искр и угольков.

Кладка кирпичного камина — фото

До начала кладки сортируют кирпичи, откладывая те, что имеют трещины и сколы. Их можно использовать для кладки основания. Перед каждым этапом удобно выложить кирпичи насухую, обрезать их, отшлифовать.

Красный керамический кирпич перед кладкой кратковременно замачивают в воде, огнеупорный же кирпич мочить нельзя, с его поверхности стирают влажной тряпкой пыль и загрязнения. Эта мера способствует более равномерному просыханию кладочного раствора. Порядовка камина из кирпича с пояснениями представлена на рисунках.

  1. Основание камина (ряды 1 и 2) выполняют из красного полнотелого кирпича. Его площадь – 1140 на 1270 мм, два ряда кладки с перевязкой. До начала кладки необходимо проверить по уровню фундамент, при необходимости небольшие неровности можно выровнять увеличивая толщину шва. Кладку основания производят на цементно-песчаный раствор, соотношение цемента и песка – 1:2 – 1:3. Ряды 3 и 4 выкладывают аналогично по схеме, при этом дно топки в 4 ряду делают из огнеупорного кирпича на огнестойкий раствор. Соотношение глины и песка должно быть таким, чтобы раствор не слишком прилипал к кельме или шпателю, но и не сползал с него.
  2. Следующий этап кладки камина – выполнение стенок топки. Их кладут в соответствии с порядовкой, причем внутренние стенки выкладывают из огнеупорного кирпича на глиняный раствор, внешние – из керамического кирпича, на цементно-песчаный раствор либо на смесь из глины и песка с добавлением 10-20% цемента. Кирпичи, образующие задние углы топки, срезают болгаркой по диагонали. Такая форма топки способствует лучшей теплоотдаче.

    Порядовая кладка камина — первые 4 ряда

  3. Завершают кладку топки. В двенадцатом ряду для выполнения обрамления поверх кладки устанавливают уголок и стальную полосу согласно схеме и порядовке. Заднюю часть двенадцатого ряда выполняют тычковой кладкой из кирпича, обрезанного под углом так, чтобы образовался свод.

    Порядовая кладка камина — 5, 6, 7, 8 ряд

  4. Ряды с 13 по 16 образуют свод камина и газовый зуб – выступ в его верхней передней части, препятствующий обратной тяге и попаданию дыма в комнату. Пятнадцатый ряд образует сужение дымохода, за счет которого создается повышенное давление дыма и усиленная тяга. Далее дымоход расширяется, и в 16 ряду в него встраивается прочистная дверца, через которую удаляют скопившуюся сажу. Внутреннюю поверхность дымохода по-прежнему выполняют из шамотного кирпича, внешнюю – из красного керамического.

    Порядовая кладка камина 13-16 ряд — фотография

  5. Следующий этап – кладка постепенно сужающегося дымохода и дымовой трубы. Ее проводят по схеме, при этом тщательно затирают швы с внутренней стороны рукой и сразу же протирают их влажной тряпкой для удаления остатков раствора. Любая шероховатость на стенках дымохода позже приведет к скоплению в этом месте сажи.

    Кладка камина 17-20 ряд

  6. Последний этап – кладка дымовой трубы камина. Просвет трубы сужают до одного кирпича и перекрывают в 25 ряду заслонкой.

    Кладка камина из кирпича 21-26 ряды

  7. выполняют трубу из кирпича необходимой высоты. Камин просушивают в течение 2-5 суток при комнатной температуре, после чего начинают потихоньку топить, добиваясь равномерного прогрева и спекания глиняного раствора, на который положена топка. Это позволит избежать его крошения и продлит срок службы очага. После кладки и протопки можно приступать к отделке камина.

Видео — камин из кирпича своими руками

Понравилась статья?
Сохраните, чтобы не потерять!

пошаговая инструкция + чертежи с фото

В дачных домах редко устанавливают дорогостоящие системы отопления, ведь используются они, как правило, только в дни отдыха.

Печь — камин фото

Быстро протопить загородный дом в холодные дни можно с помощью камина, но он греет только во время топки и быстро остывает, кроме того, камин нельзя использовать для приготовления еды.

Совмещенная печь-камин обладает куда большей функциональностью – с ее помощью можно обогреть небольшой дом из 1-2 комнат, на варочной плите приготовить пищу, а каминная топка с жаропрочным стеклом позволит наслаждаться видом живого огня. Построить такую печь-камин довольно просто, все даже можно сделать своими руками, если следовать схеме-порядовке.

Устройство печи-камина

Прежде чем возводить печь-камин своими руками, необходимо разобраться с ее конструкцией и определиться с местом установки. Представленная печь-камин имеет две топки с противоположных сторон: печная топка с варочной плитой устанавливается со стороны кухни или кухонного отсека и используется для приготовления пищи и обогрева домика, каминная топка находится со стороны комнаты. Для безопасности она оснащена чугунными дверцами со стеклом, устойчивым к нагреву, что позволяет проводить установку даже на деревянных дачах из сруба.

Обе топки можно топить одновременно благодаря расширенному дымоходу и системе задвижек, с помощью которых можно перекрыть каждый дымовой канал по отдельности. Для улучшения тяги и более простой очистки под обеими топками обустроены зольники с дверцами, от топочных камер они отделены колосниками.

Печь-камин устанавливается на фундамент из бетона, кирпича или бутобетона. Если фундамент возводят одновременно с постройкой дома, необходимо отделять его от общего основания песчаной или гравийной подушкой.

При проектировании печи-камина и дымохода необходимо также учитывать расположение балок, стропил и других элементов перекрытий, а проходки через них выполнять с соблюдением противопожарных требований.

Необходимые материалы

Чтобы построить на своей даче печь-камин вам потребуется:

  • Сильное желание отказаться от платной установки и все максимально делать своими руками;
  • Печной кирпич – около 8 сотен штук;
  • Жаропрочная кладочная смесь на основе глины –200 кг;
  • Дверка каминная с жаропрочным стеклом размером 500х500мм;
  • Дверка топочная печная чугунная, 200х250 мм;
  • Дверки поддувальные, 120х250 мм и 120х120 мм;
  • Три дверкипрочистные для очистки дымохода, 120х120 мм;
  • Два колосника для топок, 200х250 мм и 250х400 мм;
  • Чугунная варочная плита с конфорками, 410х720 мм;
  • Стальной уголок с полкой 40х40 мм и стальная полоса 40 мм – по 3 метра;
  • Стальной лист толщиной 3 мм и размером примерно 60х60 см;
  • Теплоизолирующие листы – асбест или базальт, толщина 4 мм;
  • Отожженная проволока для закрепления дверок;
  • Сэндвич-труба и соединительные элементы для дымохода;
  • Доски и гидроизоляционные рулонные материалы для опалубки;
  • Бетон и бутовый камень для фундамента;
  • Сухой строительный песок, щебень;
  • Огнестойкое покрытие пола – плитка, керамогранит, металлические листы.

При покупке кирпича обращайте внимание на его внешний вид: кирпич не должен быть пережженным, о чем свидетельствует глянцевый блеск его поверхности, или недопеченным – хрупким и неоднородным по цвету на сколе.

Фундамент для печи-камина

О том, как сделать фундамент для камина из монолитного бетона, рассказано в статье «камины из кирпича своими руками». Далее описана технология возведения бутового фундамента – более дешевого варианта, требующего меньшего расхода цемента для бетона.

  1. Котлован под камин копают в том месте, где он будет расположен, в соответствии с планом. Глубина котлована равна заглублению фундамента самого здания, размеры – на 5-10 см больше габаритных размеров пода печи. Дно котлована засыпают слоем щебня и трамбуют, выравнивая.
  2. Возводят опалубку до уровня пола в доме из струганой доски или фанерных листов, обмазывают ее изнутри и снаружи битумной гидроизоляцией, просушивают.
  3. На дно котлована укладывают крупный бутовый камень, пространство между ним засыпают щебнем со средним размером частиц 50 мм.
  4. Готовят порцию цементно-песчаного раствора: 1 часть цемента смешивают с 2-3 частями песка, после чего разводят водой до состояния жидкой сметаны. Заливают на слой камня и щебня.
  5. Готовят следующую порцию раствора, снова выкладывают камень, заполняют промежутки щебнем и заливают раствором. Так продолжают до уровня на 5-7 см ниже пола. Верхний слой выравнивают цементным раствором и оставляют фундамент на 3-7 дней для набора прочности.

Первый слой кирпича, образующий нижний ряд пода камина, является выравнивающим. Его кладут по схеме первого ряда на слой гидроизоляции – рубероида, используя утолщенный слой раствора – до 1 см.

Технология кладки печи-камина

Кладут печь-камин на жаропрочный раствор на основе глины и песка. Готовые смеси продаются в печных магазинах, но если рядом с вашей дачей есть карьер с хорошей жирной глиной, можно использовать ее. Раствор в этом случае готовят так: замачивают глину в бочке с водой на неделю, убирая с поверхности пену и всплывший мусор. Сливают лишнюю воду и размешивают получившийся жидкий раствор, постепенно добавляя в него песок до тех пор, пока раствор не начнет практически сразу отлипать от лопатки. При желании добавляют в раствор до 10% цемента или клея для керамогранита, перемешивают. После этого раствор готов к работе.Размолаживать водой раствор с цементом нельзя, поэтому добавлять цемент лучше порционно, в то количество раствора, которое вы можете израсходовать за час-полтора.

Технология кладки печи — камина фото

Схема и порядовка печи-камина представлены на рисунках.

Пошаговая кладка порядовка печи — камина

Технология кладки такова:

  1. Первый ряд образует под печи. Его можно класть из некондиционного кирпича – сколотого, с трещинами. При этом обязательно используют уровень и максимально выравнивают ряд.
  2. Во втором ряду начинают установку дверок поддувала. Между рамой дверки и кладкой необходимо проложить полосу из асбестового или базальтового листа. Раму дверки фиксируют на кирпиче первого ряда с помощью металлических штырей, например, гвоздей, через отверстия. Если они не совпадают со швами, можно аккуратно просверлить кирпич первого ряда. Остальная кладка ведется по схеме.
  3. В третьем ряду продолжают закреплять дверки с помощью проволоки, продетой в отверстия в боках рамы и заправленной в швы кладки. Кроме того, поверх третьего ряда укладывают по схеме решетку колосника каминной топки.
  4. В четвертом ряду дверки поддувала закрывают кирпичом, закрепляя так же, на проволоку. Кладут колосник печной топки. Сбоку начинают выкладывать дымовой канал, ставят прочистную дверцу. Раствор изнутри дымового канала тщательно заглаживают рукой, чтобы избежать шероховатостей и излишнего осаждения копоти и сажи.

    Закрываем поддувало кирпичом

  5. В пятом ряду начинают установку дверки каминной топки, точно так же закрепляя ее на металлические штыри. Она значительно тяжелее, чем дверки поддувала, поэтому ее необходимо временно дополнительно закрепить вертикально, с помощью проволоки.Между рамой дверки и кирпичом по периметру прокладывают асбестовую полосу.
  6. В шестом ряду аналогичным образом ставят дверку печной топки, и далее кладут по схеме с 6 по 8 ряд. В 9 ряду дверку печной топки закрывают сверху кирпичом, выкладывают 9 и 10 ряды по схеме.
  7. На кирпич 11 ряда нужно уложить варочную плиту. Поэтому кирпич сначала выкладывают насухую, подгоняют, размечают маркером положение плиты, после чего кирпич снимают и с помощью болгарки выполняют углубления для укладки плиты так, чтобы она легла вровень с кирпичом.
  8. В 12 ряду дверку каминной топки закладывают сверху кирпичом, не забывая закреплять ее за отверстия в раме проволокой. Поверх кирпича укладывают стальной уголок по схеме. Ряды с 13 по 15 кладут по схеме.

    Укладка 12 ряда кирпичей для печи — камина

  9. В 16 ряду начинают выполнять свод над варочной плитой, для этого в соответствии со схемой укладывают в передней части над ней уголок и стальную полосу. В 17 поверх них укладывают кирпич, а рядом снова стальную полосу, чтобы поддерживать свод. В 18 ряду его полностью закладывают кирпичом, а в месте установки задвижек кладут стальной лист толщиной 3 мм. На боковую часть кирпича в соответствии со схемой закрепляют отрезок стального уголка – он служит опорой для задвижки.
  10. В 19 ряду между кирпичами выполняют пазы чуть больше толщины металла задвижек – примерно 5 мм, изготавливают задвижки по схеме и ставят их на место, проверяя перекрывание дымовых каналов. Устанавливают еще две прочистные дверки.
  11. В 20 ряду над меньшей задвижкой устанавливают стальную полосу. Продолжают кладку по схеме. В 21 ряду стальную полосу кладут поверх кладки – на нее будет опираться дымоход.
  12. С 22 ряда начинается кладка дымохода: дымовые каналы сужаются и постепенно перекрываются. Кладку ведут по схеме с 22 по 26 ряд, в котором устанавливают общую задвижку на каркасе из стального уголка.
  13. Выполняют перекрытие печи – ряды 27 и 28, после чего приступают к дымовой трубе. Ее кладут по схеме 29 ряда с перевязкой, сдвигая ряды на полкирпича, до нужной высоты. Для устройства сложного дымохода можно использовать теплоизолированную трубу типа «сэндвич» и различные переходники, колена, проходки и опорные элементы.
  14. После окончания кладки печь-камин просушивают до высыхания кладочного раствора, после чего потихоньку начинают топить.

    Готовая печь — камин из кирпича

Представленная конструкция печи-камина универсальна: она поможет вам быстро согреться в холодное время при растопке камина, приготовить еду, а также хорошо протопить дом за счет длинного дымового канала, при прохождении по которому дым сильно нагревает кирпичи. Теплоотдача от такой печки значительно выше, чем от обычного камина, и это позволит вам тратить меньше дров, наслаждаясь при этом видом и теплом огня.

Видео инструкция: печь — камин своими руками

Понравилась статья?
Сохраните, чтобы не потерять!

Кирпичные печи для дома чертежи с порядовками

Существует большое количество разнообразных печей, которые могут служить как только для отопления, так и для обогрева дома и приготовления пищи. Некоторые проекты печей — достаточно объемные и массивные, другие — компактные, и для конкретного помещения выбирается нужный вариант, который будет наиболее эффективен для данной площади. Кроме этого, любая из печей должна устанавливаться с обязательным учетом разработанных специалистами требований согласно СНиП 41–01-2003.

Кирпичные печи для дома чертежи с порядовками

В условиях современного информационного пространства кирпичные печи для дома чертежи с порядовками можно всегда найти в интернете. Однако, необходимо помнить, что самостоятельно возвести это строение – достаточно сложно, так как у каждого печника есть свои наработки и профессиональные секреты, которые приобретаются только с опытом работы.

Критерии выбора кирпичной печи

Содержание статьи

Если все-таки решено произвести подобную работу самостоятельно, то необходимо определиться с моделью — со знанием дела, обратив внимание не только на внешний вид и конструкцию печи, но и на ее обогревательные способности применительно к помещению, которое она должна будет отапливать.

При выборе печи по размеру нужно учитывать, что боковые ее стенки отдают больше тепла, чем передняя и задняя. Этот фактор необходимо предусмотреть, планируя установку печки в том или ином месте.

Печи подразделяют не только по функциональности, но и по ее форме. Они могут быть прямоугольными, Т-образными, с выступом в виде лежанки или кухонной плиты и другими.

Печи могут быть использованы только для обогрева жилых комнат и устанавливаться, например, между гостиной и спальней, выполнять несколько функций и служить разделительной стеной между жилыми помещений и кухней.

Для помещений с небольшой площадью не стоит выбирать слишком массивные строения. Хотя многие из них многофункциональны, но при этом займут слишком много полезного места, которое может быть использовано для других нужд.

Естественно, большую роль играет и месторасположение обогреваемой комнаты в доме, а также степень утепления всего здания.

Таблица выбора печи в зависимости от отапливаемой площади и расположения комнат:

Площадь помещения, м²Поверхность печи, м²
Не угловое помещение, внутри домаПомещение с одним внешним угломПомещение с двумя внешними угламиПрихожая
81. 251.952.13.4
101.52.42.64.5
152.33.43.96
203.24.24.6
254.66.97.8

Все эти критерии должны быть заранее определены, и, опираясь на них, следует делать выбор в пользу одной или другой модели.

Виды печей из кирпича

Как уже говорилось выше, конструкция печей может быть разной — и весьма сложной для возведения, и достаточно простой. Самые известные из моделей — это «голландка», «шведка», «русская». Широкой популярностью пользуются модификации, названные именами их конструкторов. Так, весьма распространены печи Быкова, Подгородникова, Кузнецова и других мастеров.

Возможно, вам будет интересна информация о том, как возвести печь Кузнецова своими руками порядовка

Печь, выполняющая только отопительные функции

  • Существуют отопительные печи, не имеющие варочной плиты и других элементов, а состоят только из стен, в которых проходят дымоотводные каналы, топки, поддувальной и очистных камер.

Пример отопительно-варочной печи

  • Отопительно-варочные печи имеют в своей конструкции плиту для приготовления пищи, иногда — духовку, водогрейный бак и сушильную камеру.

Печь-камин

  • Еще одним видом отопительного строения является печь-камин, которая имеет в своей конструкции две топки — каминную и печную. Эту модель можно использовать, протапливая только одну из топок или обе одновременно.

Многофункциональная кирпичная печь с лежанкой

  • Существуют и печи, включающие в себя весь комплекс, необходимый для жизнедеятельности человека как в летний, так и в зимний период. Нередко они оснащены обогреваемой лежанкой, которая вполне может служить основой для кровати.

Возможно, вас заинтересует информация о том, что собой представляет камин с водяным контуром отопления

Цены на готовые отопительные печи

отопительные печи

Выбор места для установки печи

Немаловажно предусмотреть и правильное место установки печи. Оптимальным местом является перекрестье стен дома. Если он не имеет большой площади, то такой печкой можно обогреть все комнаты одновременно. Желательно, чтобы сооружение находилось недалеко от входа в здание, так как тепло, исходящее от него, будет создавать преграду для холодного воздуха, идущего от входной двери. Кроме этого, если дверца топки выходит в прихожую, то проще доставлять к ней топливо, не пронося его через весь дом.

Где лучше всего разместить печь?

При выборе места, нужно учесть и еще несколько факторов, имеющих важное значение для эксплуатации печи:

  • Строение должно быть установлено таким образом, чтобы был свободный доступ к любой из его стенок — это необходимо учесть для беспрепятственного контроля за целостностью стен и для очистки камер.
  • При возведении печи необходимо предусмотреть для нее отдельный фундамент, не соединенный с основанием дома.
  • Дымоходная труба должна проходить между балок чердачного перекрытия и не наткнуться на них при ее поднятии — это предусматривают при постройке дома, а если печь возводится в готовом здании, то до закладки фундамента под нее.
  • В целях пожаробезопасности, на полу перед топочной дверцей должен обязательно располагаться жаростойкий настил из металлического листа или керамической плитки.

Базовая конструкция кирпичной печи

Чтобы знать, как работает каждый из элементов печи, и для чего он предназначен, нужно рассмотреть базовую конструкцию отопительного сооружения:

Основные элементы кирпичной печи

  • Топливная камера предназначена для закладки и сжигания топлива. Она отделена от поддувальной камеры колосниковой решеткой и соединена с внутренними каналами, по которым следует дым и горячие газы через всю печь, перенаправляясь в трубу дымохода.
  • Поддувальная камера обеспечивает регулируемую подачу воздуха в топку и является сборником золы от сгоревшего топлива, поэтому требует периодической очистки.
  • Духовой шкаф, варочная плита и бак для нагрева воды — эти элементы встраиваются в отопительно-варочные печи.
  • Очистные камеры необходимы, так как в них собирается сажа, которая осыпается со стенок дымоходных каналов, проходящих внутри печи. С помощью их и производится периодическая очистка печи для поддержания нормальной тяги.

Пример внутренних каналов кирпичной печки

  • Дымоходные каналы, проходящие внутри печи, могут иметь различную конфигурацию в разных моделях. Горячие газообразные продукты сгорания , проходя по ним, нагревает стены печи, которые отдают тепло в комнату.
  • Каналы направляют дым с продуктами горения в дымоходную трубу, расположенную в самом верху печи и выходящую затем наружу здания.

Одним из важнейших условий эффективной работы печи является хорошая тяга, которая достигается качественной кладкой с соблюдением схемы-порядовки и периодической очисткой в сооружения в процессе эксплуатации. Кроме этого, необходимо соблюсти необходимую высоту дымоходной трубы и правильное ее расположение на крыше.

Возможно, вас заинтересует информация о том, почему плохая тяга в дымоходе дровяной печи 

Материалы для постройки печи

Важным вопросом для долговечного функционирования печи является выбор качественных материалов для ее кладки, поэтому не стоит на них экономить. Для возведения строения потребуется:

  • Красный огнеупорный кирпич, количество которого определяется выбранной моделью. Нужно помнить, что это материал достаточно хрупкий, поэтому его транспортировку и выгрузку нужно проводить крайне аккуратно.
  • Шамотный кирпич используется для кладки топочной камеры, непосредственно контактирующей с огнем. Его потребуется от 40 до 200 штук, но точное количество можно узнать из схемы выбранной модели. Этот вид кирпича способен выдержать температуру в 1450–1500°, он долго держит тепло, постепенно отдавая его стенам печи.
  • Не обойтись в поднятии печи и без раствора для кладки кирпича, который изготавливается на основе глины. Печники советуют применять боровичевский состав раствора — он достаточно пластичен в процессе кладки и огнеупорен при эксплуатации.
  • Чугунные элементы — это дверцы для топки, поддувала и очистных камер, задвижки и колосник. Если поднимается отопительно-варочная печь, то потребуется одно— или двухконфорочная плита, духовой шкаф и бак для нагрева воды, предусмотренные конструкцией.

Базовый набор чугунных элементов печки

  • Стальная проволока для закрепления чугунных элементов в кладке.
  • Асбестовый шнур или лист — для прокладки между кирпичом и металлическими деталями.

Возможно, вас заинтересует информация о том, как распилить чугунную ванну, чтобы сделать из нее чугунную печь

Теперь, познакомившись с некоторыми нюансами постройки печи, можно рассмотреть несколько моделей, которые должны быть доступны для кладки даже новичкам.

Кирпичные печи для дома чертежи с порядовками

Отопительная печь В. Быкова

Эта печь предназначена только для отопления, так как в ней не предусмотрена установка плиты или духовки. Однако, несмотря на это, она достаточно популярна для домов, имеющих небольшую площадь, так как она компактна – занимает мало места, но при этом способна обогреть даже три комнаты.

Так внешне выглядит отопительная печь Быкова

Размер строения составляет 510 × 1400 мм, при его высоте без трубы в 2150 мм. Если брать размер в кирпичах, то он составляет 2 × 5½ кирпича.

Печь достаточно проста в кладке, так как не имеет сложных внутренних конфигураций. На внешний вид она вообще напоминает толстую стенку, поэтому сам конструктор назвал ее «толстой теплой стеной». Теплоотдача от всего строения составляет 2400 ккал/ч, но при этом на боковые стены приходится по 920 ккал/ч, а на переднюю и заднюю ее часть всего по 280 ккал/ч. Сечение дымоотводного канала составляет 130 × 260 мм.

Благодаря своей малой ширине, печь прекрасно вписывается между двумя комнатами, выходя передней частью в третью, например, в прихожую, и является не только разделителем для двух помещений, но и источником тепла для них.

Схема печи в сборе

Вся конструкция этой модели разделяется условно на два отделения — это верхнее газоотводящее и нижнее — топочное. В нижней части проходят два канала — восходящий и нисходящий. Они помогают нагревать топочную часть печи и выравнивать температуру во всем строении, предотвращая его перегревание.

Разрез печи Быкова

Верхняя часть печи выполнена в виде колпака, разделенного, на пять вертикальных, нисходящих и восходящих каналов, которые на ⅔ перекрываются горизонтально уложенными в кладку кирпичами. Они создают своеобразное сито, задерживающее выход тепла напрямую в трубу. Стенки каналов не только направляют нагретый воздух в нужном направлении, но и значительно увеличивают внутреннюю площадь поверхности печи. Эти факторы повышают КПД отопительного строения, что приводит к большей теплоотдаче. Ей же способствует устанавливаемая в верхней части строения задвижка, которая регулирует выход теплого воздуха в трубу.

Для этой модели печи понадобятся следующие материалы:

  • Красный огнеупорный кирпич — 407 шт.
  • Белый шамотный кирпич ША-8 — 197 шт.
  • Топочная дверца 210×250 мм — 1 шт.
  • Поддувальная дверца 140×140 мм — 1 шт.
  • Дверцы прочистки 140×140 мм — 2 шт.
  • Колосниковая решетка 250×252 мм -1 шт.
  • Дымоходная задвижка 130×250 мм -1 шт.
  • Металлический лист для настила перед топкой, размером 500×700 мм -1 шт., вместо листа может быть уложена керамическая плитка.

Цены на готовые топки для кирпичные печей

Топка для кирпичных печей

Порядовка печи Быкова

Кладка печи происходит на подготовленный для нее фундамент, который должен иметь размер больший основания печи на 100 ÷120 мм в каждую сторону. Фундамент по высоте должен быть ниже чистового пола на два ряда кладки. Перед началом кладки он простилается слоем гидроизоляции – рубероида.

ПорядовкаОписание работ
По данной схеме представлены два нулевых ряда, которые находятся ниже уровня чистового пола.
Для каждого из рядов потребуется 22 красных кирпича.
Кладка, расположенная на одном уровне с чистовым полом, а также вмонтированный перед топкой металлический лист.
Поверхность пола вокруг печи облицовывается жаростойкой керамической плиткой.
1 ряд — формируется поддувальная камера. На входе в нее устанавливается стесанный кирпич, что облегчает выборку отходов сгорания.
Для кладки этого ряда нужен 21 кирпич.
2 ряд — при его кладке устанавливается дверца поддувала и продолжает формироваться сама камера.
Для кладки этого ряда потребуется 20 кирпичей.
3 ряд — продолжает формироваться поддувальная камера.
Проволока, закрепленная на ушках дверцы, вмуровывается в швы кладки.
Для ряда будет нужно 19 целых кирпичей и 2 по ⅓ кирпича, которые укладываются около установленной дверцы.
4 ряд — кирпичами перекрывается передняя часть поддувальной камеры вместе с установленной дверцей. В задней части конструкции начинает формироваться основание поворотного колодца.
На этот ряд уйдет 12 целых, 6 в ¾ и 2 в ½ кирпича.
5 ряд — над поддувальной камерой из шамотного кирпича формируется основание топливной камеры. В передней и задней части основания укладываются стесанные кирпичи, по которым отходы горения будут соскальзывать в зольно-поддувальную камеру через устанавливаемую на этом же ряду колосниковую решетку.
Между ней и кирпичами должен обязательно оставляться зазор в 5 мм.
На этом же ряду монтируется дверца топливной камеры.
Потребуется 17 целых и два по ⅓ кирпича.
6 ряд — начинают формироваться стенки топливной камеры, продолжает выкладываться дымоотводный колодец.
Используется 11 штук шамотного кирпича.
7 ряд — дымоотводный колодец разделяется надвое двумя кирпичами. Кирпичи над колодцем должны быть стесаны.
В результате кладки образуется основание двух вертикальных каналов — восходящий и нисходящий.
В данном ряду использовано 11 целых, 2 в ½ и 4 срезанных наискось по всей ширине шамотных кирпича.
8 ряд укладывается по схеме, повторяя предыдущий, отличием является только направление кирпича.
На ряд уйдет 15 кирпичей.
9 ряд — двумя кирпичами перекрывается дверца топливной камеры.
На этот ряд потребуется 16 шамотных кирпичей.
Задняя часть печи кладется по схеме.
10 ряд — кирпичи укладываются по схеме с соблюдением их направления.
На этот ряд нужно 16 кирпичей.
11 ряд — кирпич на задней стенке топки и на входе в ниспадающий канал должен быть стесан сверху, в остальном работа ведется по схеме.
На ряд потребуется 12 целых, 2 в ½ и 4 в ¾ шамотных кирпича.
12 ряд — идет объединение ниспадающего дымоотводного канала и топливной камеры.
Для ряда нужно 13 целых и 2 в ½ шамотных кирпича.
13 ряд кладется, согласно представленной схеме, и в нем используется 10 целых, 2 в ½ и 4 в ¾ шамотных кирпича.
14 ряд тоже укладывается по схеме, потребуется 10 целых и 6 в ¾ кирпича.
15 ряд — используя подготовленные кирпичи, размером ¾, устраивается сужение топливной камеры, объединенной с нисходящим каналом.
Общее количество используемых кирпичей 7 целых и 14 штук в ¾.
16 ряд — кирпичами полностью перекрываются объединенный нисходящий канал и топливная камера.
Этот и следующий ряд делят строение на две части — газовоздушную верхнюю и топливную нижнюю.
Для ряда используется 17 целых, 4 в ¾ и 2 в ½ кирпича.
17 ряд выкладывается из красного кирпича.
В нем оставляется отверстие восходящего канала, по его краям монтируются стесанные наискосок кирпичи.
Используется 14 целых, 6 в ¾ и 2 в ½ кирпича.
18 ряд — формируется горизонтальный канал печи, он является основой для монтажа пяти каналов, которые будут идти вертикально.
На этом же ряду устанавливается дверца прочистной камеры.
Для ряда необходимо 8 целых, 2 — ½, 2 — ¼ и 4 в ¾ кирпича.
19 ряд — идет формирование первого вертикального канала, верхней части строения. Он будет продолжением восходящего канала нижней топочной части печи.
Кирпичи, формирующие этот канал, нужно снизу стесать наискосок.
Используется 11 целых и 4 в ¾ кирпича.
20 ряд — начинает формироваться второй вертикальный канал таким же образом, как и первый.
Между первым и вторым каналами монтируется полкирпича. Эта часть в этом ряду и в последующих имеет двойное назначение — является основой для следующего ряда и формирует в кладке окошки для теплообмена со стенами и поддержания нормальной тяги.
В ряду используется 7 целых, 3 в ½ и 8 в ¾ кирпича.
21 ряд — в нем формируются третий, четвертый и пятый каналы. Кирпичи, укладываемые в основание разделяющих каналы стенок, снизу стесываются, как и в предыдущих случаях.
Для ряда понадобится 11 целых, 5 в ½ и 4 в ¾ кирпича.
22 ряд кладется по схеме с соблюдением формирования каналов.
Для ряда нужно 11 целых и по 4 штуки ½ и ¾ кирпича, в общей сложности 17 штук.
23 ряд тоже кладется по схеме и для него нужно подготовить 12 целых, 4 в ½ и 4 в ¾ кирпича.
24 ряд — на этом ряду завершается кладка стенки между вторым и первым вертикальными каналами. Верхний кирпич в стенке стесывается с двух верхних сторон наискосок.
Для ряда потребуется 9 целых, 3 в ½ и 8 в ¾ кирпича.
В общей сложности нужно использовать 18 кирпичей, некоторые из которых разделяются надвое.
25 ряд — в нем завершают кладку стенки между вторым и третьим вертикальными каналами. Верхний кирпич в стенке сверху стесывается с двух сторон.
Для кладки потребуется 10 целых, 4 в ¾ и 5 в ½ кирпича.
26 ряд — завершение кладки стенки между третьим и четвертым вертикальными каналами. Верхний кирпич стенки также стесывается с двух сторон.
Нужно подготовить 10 целых, 4 в ¾ и 4 в ½ кирпича.
27 ряд — работа идет по схеме, и для нее требуется 9 целых, 4 в ¾ и 4 в ½ кирпича.
28 ряд — в нем используются кирпичи, изготовленные в ¾ от цельного кирпича — ими формируется горизонтальный канал для дымовых газов, который и называют колпаком.
Для ряда используется 4 целых,14 штук — ¾, 4 стесанных наискось по всей толщине.
29 ряд — в нем сформированный в предыдущем ряду канал перекрывается полностью, за исключением проема, оставляемого для дымоходной трубы.
Для его кладки потребуется 17 целых, 4 — ¾ и 2- ½ кирпича.
30 ряд также выкладывается сплошным, по схеме, кроме проема для дымохода.
В нем используется 6 целых и 20 в ¾ кирпичей.
31 ряд выкладывается по схеме и для него подготавливается 17 целых, 4 в ¾ и 2 в ½ кирпича.
32 ряд — начинает выкладываться первый ряд дымоходной трубы, для него понадобится 5 целых кирпичей.

Далее, идет кладка шейки и «выдры» трубы.

Печь-камин «шведка» А. Рязанкина

Достаточно популярна, благодаря своей эффективности, отопительно-варочная печь типа «шведка». Ее конструкция способствует быстрому нагреву помещений и позволяет не только отопить дом, но и приготовить обед.

Внешний вид «шведки» Рязанкина

Такую печь обычно устанавливают между кухней и жилой зоной дома, располагая ее таким образом, чтобы варочная плита и духовка были повернуты в сторону кухни. В некоторых конструкциях «шведки» со стороны, предназначенной для обогрева гостиной или спальни, предусмотрен камин. Именно этот вариант и стоит рассмотреть, так как он отлично подойдет как для просторного, так и небольшого строения, а, как известно, многие владельцы частных домов мечтают о камине в одной из жилых комнат.

Передняя и задняя стенки печи

Эта модель печи отапливается дровами, имеет размер 1020 × 890 мм по периметру и 2170 мм в высоту без учета трубы. При этом нужно предусмотреть и то, что портал камина будет выступать за пределы строения на 130 мм. Фундамент должен быть больше размеров основания печи и составлять 1040 × 1020. Мощность «Шведки» достигает 3000 ккал/час.

Для возведения этой модели печи потребуются следующие материалы:

  • Красный кирпич, без учета кладки трубы — 714 шт.
  • Поддувальная дверца 140×140 мм — 1 шт.
  • Дверца для топочной камеры 210×250 мм — 1 шт.
  • Дверца для прочистных камер 140×140 мм — 8 шт.
  • Духовой шкаф 450×360×300 мм — 1 шт.
  • Двухконфорочная чугунная плита 410×710 мм — 1 шт.
  • Колосниковая решетка 200×300 мм — 1 шт.
  • Задвижка на дымоход 130×250 мм — 3 шт.
  • Стальной уголок 50×50×5×1020 мм — 2 шт.
  • Стальная полоса 50×5×920 мм — 3 шт.
  • Стальная полоса 50×5×530 мм — 2 шт.
  • Стальная полоса 50×5×480 мм — 2 шт.
  • Решетка для камина, ее можно изготовить самостоятельно из арматурных прутьев.
  • Металлический лист для настила перед топкой 500×700 мм — 1 шт.
  • Асбестовый лист или шнур для укладки между металлическими элементами и кирпичом кладки.
Кладка печи

На представленных схемах подробно показано расположение всех чугунных элементов печи-камина, а описание кладки поможет избежать ошибок на некоторых, достаточно сложных, этапах работы.

Расположение основных элементов печи

Опытные мастера-каменщики рекомендуют выполнить кладку всей печи для начала насухо, то есть без раствора, придерживаясь схемы и разбираясь в конфигурации каждого из рядов. Особенно этот процесс важно провести новичкам, которые едва знакомы с работой печника.

Еще одной хитростью опытных мастеров является предварительная подгонка и кладка каждого из рядов без раствора в процессе работы. Любой ряд сначала выкладывается, и, если есть необходимость, отдельные кирпичи срезаются или подтесываются, а затем уже производится их кладка на раствор.

Такой подход несколько замедлит работу, но позволит выполнить ее намного качественнее, без ошибок, способных негативно повлиять на создание нормальной тяги.

Выполняя кладку, под рукой нужно держать не только схему каждого из рядов, но и чертеж печи в разрезе. Он также будет в помощь – позволит представить все проходящие внутри каналы и конструкцию топок.

Разрезы и схема движения газов

Итак, кладка производится следующим образом:

Порядовка — с 1 по 6 ряд

  • Первый, сплошной ряд печи, укладывается на настеленный на готовый фундамент рубероид. Очень важно выложить ряд идеально ровно и правильно, так как от него будет зависеть качество кладки всей конструкции. Поэтому сначала стоит полотно рубероида разметить с помощью линейки, угольника и мела, вычертив на нем форму основания печи, соблюдая размеры. Затем, опираясь на схему и соблюдая конфигурацию укладки кирпича, производится сборка первого ряда насухо, а затем – кладка на раствор.
  • 2 ряд. В нем закладываются металлические элементы, состоящие из отрезков арматуры, на которые в дальнейшем будет зафиксирована с помощью сварки каминная решетка, или же этот декоративный элемент вмуровывается полностью. Остальная кладка осуществляется по схеме.
  • 3 ряд. На этом этапе монтируются дверцы первой очистной и поддувальной камеры, предварительно обмотанные асбестовой веревкой или обложенные отрезками асбеста. Для фиксации дверец на местах используется проволока, которую продевают в специальные петли-ушки чугунной рамы. Далее, проволоку располагают в швы кладки, где она закрепляется раствором и прижимается верхним рядом кирпичей. Временно, до окончательного закрепления, дверцы с двух сторон подпираются кирпичами.

Так устанавливаются чугунные дверцы

  • 4 ряд. Работа идет по схеме, но ряд примечателен тем, что дверцы с двух сторон фиксируются кладкой, которую нужно вывести идеально ровно. Швы в этой области могут быть на два — три миллиметра шире, из-за вмурованной в них проволоки.
  • 5 ряд рекомендовано выкладывать с применением шамотного огнестойкого кирпича, так же, как и все стенки топочной камеры. На этом же ряду монтируется колосниковая решетка и коробка духовки, которую обматывают или обкладывают асбестом, во избежание ее преждевременного прогорания.

Асбестовые прокладки на металлических элементах

  • 6 ряд. На этом ряду устанавливается топочная дверца, обвернутая асбестовым шнуром, и с зафиксированными в ней отрезками проволоки.

Порядовка с 7 по 12 ряд

  • 7 ряд. Кладка производится по схеме, над выложенными стенками камина монтируется стальная полоса, которая послужит опорой для следующего ряда кладки. Ее укладывают ровно или в виде полуарки, заранее придав ей нужную форму.
  • 8 и 9 ряды выкладываются согласно представленной схеме.
  • 10 ряд. Укрепляется передняя стенка печи, так как далее в этой части строения будет монтироваться чугунная варочная плита. На стенку с помощью двух проволочных крючков закрепляется стальной уголок, затем на место монтажа плиты укладываются отрезки асбестового листа, и устанавливается сама плита. В этом же ряду закрепляется дверца еще одной очистной камеры.
  • 11 и 12 ряды выкладываются по схеме без установки металлических элементов. На двенадцатом ряду идет перекрытие дверцы очистной камеры.

Порядовка — с 13 по 24 ряд

  • С 13 по 15 ряды кладутся по разработанной схеме, строго придерживаясь конфигурации кладки кирпича.
  • 16 ряд. Завершается устройство стенок камеры, расположенной над варочной плитой, которая перекрывается металлическими полосами. Они послужат основой для кладки кирпичей следующего ряда.
  • 17 и 18 ряды укладываются по схеме.
  • 19 ряд. На этом этапе монтируются еще две дверцы очистных камер, которые закрепляются так же, как предыдущие.
  • 20, а также 21 ряд кладется по схеме.
  • 22 ряд. Производится монтаж еще двух дверец очистительных камер.
  • 23 ряд. Кладка идет по схеме.
  • 24 ряд. Производится монтаж дымоходной задвижки, раму которой устанавливают на раствор.

Порядовка с 25 по 33 ряд

  • 25 ряд. Рядом с первой, на соседний канал дымохода, монтируется вторая дымоходная задвижка.
  • 26 ряд. Производится монтаж дверцы очистной камеры.
  • С 27 по 30 ряды выкладываются по схеме.
  • 31 ряд. На этом этапе устанавливается третья, последняя дымоходная задвижка.
  • 32—33 ряды. В этой области конструкции происходит переход на выкладывание трубы, которая поднимается до потолка.

При проводке трубы через чердачное перекрытие, необходимо изолировать от нее горючие материалы конструкции. Для этого вокруг дымохода устраивается металлический короб с бортами высотой больше толщины перекрытия на 100 ÷ 120 мм. Эта «разница» остается в чердачном помещении.

Если стены печи не будут покрываться декоративным материалом, то при произведении кладки кирпича еще влажный раствор в швах расшиваются специальным инструментом, то есть ему придают аккуратную выпуклую или вогнутую форму.

Печь—«шведка» может быть дополнена теплой лежанкой. Этот интересный проект представлен на видео.

Возможно, вам будет интересна информация о том, как возвести печь из кирпича для дачи

Видео: кирпичная «шведка» с лежанкой

И в завершение статьи — еще один добрый совет. Прежде чем решиться на самостоятельную постройку печи, не имея достаточного опыта в этой работе, рекомендовано, для начала потренироваться в обычной кладке кирпичей на раствор. Поверьте, этот процесс не так прост, как кажется на первый взгляд. Котлы отопления на дровах длительного горения вы можете узнать по ссылке.

Отопительно варочные печи из кирпича проекты

Отопительно варочные печи из кирпича проекты которых будут представлены ниже, можно назвать оптимальным вариантом для установки в дачных коттеджах и частных домах. Функциональность этой разновидности такова, что позволяет и помещение обогреть, и накормить всю семью вкусным обедом. Оснащенные духовкой, сушильной камерой, а иногда и водогрейной коробкой, отопительно-варочные печи способны создать максимально комфортные условия для проживания в доме без централизованных или автономно устроенных удобств.

Отопительно варочные печи из кирпича проекты

Этот тип печей может иметь различные размеры и особенности конструкции. Сооружения могут быть массивными или компактными, и, как правило, подбираются нужные модели в соответствии с площадью дома. Поэтому очень важно учесть не только функциональные качества отопительного сооружения, но и его теплоотдачу. При выборе места для возведения печи и проведения термоизоляции постройки, необходимо учитывать разработанные специалистами правила СНиП 41-01-2003, иначе могут возникнуть проблемы с контролирующими пожаробезопасность жилых зданий организациями.

При решении возвести печь самостоятельно, необходимо готовиться к трудоемкой и достаточно длительной работе, так как процесс кладки должен проходить размеренно и аккуратно. При отсутствии опыта в мастерстве печника, следует четко придерживаться советов и рекомендаций, которые будут даны ниже, а также тщательно изучить и досконально разобрать представленные схемы-порядовки.

Критерии выбора конструкции отопительно-варочной печи

Содержание статьи

Как говорилось выше, разработано немало проектов отопительно-варочных печей с различными эксплуатационными характеристиками. Чтобы этот отопительный прибор был эффективен в работе и соответствовал всем требованиям, необходимо обратить внимание на следующие моменты при его возведении:

  • Размеры кирпичной конструкции. Выбирая размер печи, нужно учесть то, что боковые ее стены отдают большее количество тепла, чем задняя и передняя поверхности.
  • Учитывая размер стенок и их способность отдавать тепло, нужно предусмотреть и то, как печь будет установлена. Чтобы быстро и эффективно обогреть комнату, печь размещают к ней боковой стороной, а варочную камеру разворачивают в сторону кухонного помещения.
  • По форме печи могут быть Т-образными, квадратными, прямоугольными, а также с выступом в виде кухонной плиты или лежанки. Каждая из печей, при правильной установке, способна обогреть от двух до четырех комнат.
  • Теплоотдача отопительного кирпичного сооружения выбирается в зависимости от площади и расположения комнаты, которую он должен обогреть.

Данная таблица показывает зависимость размеров печи (площади ее стенок) относительно площади и расположения обогреваемой комнаты:

Площадь помещения (м²)Поверхность печи (м²)
Не угловое помещение, внутри домаПомещение с одним внешним угломПомещение с двумя внешними угламиПрихожая
81.251.952.13.4
101.52.42.64.5
152.33.43.96
203.24.24.6
254.66.97.8
  • Для небольших по размеру комнат не следует выбирать массивные отопительные сооружения, так как их сможет обогреть и компактная печка. Чтобы разогреть массивную печь, потребуется большое количество топлива, да и прогреваться такая конструкция будет достаточно долго.
  • Эффективность работы печи будет напрямую зависеть и от того, насколько утеплено здание. В хорошо теплоизолированном доме будет достаточно и небольшой печи, так как стены, пол и потолок будут надежно удерживать выработанное ею тепло внутри помещений и надежно защитят от холода, пытающегося проникнуть снаружи.

Только предусмотрев все эти факторы, делают выбор в пользу той или иной модели отопительно-варочной печки.

Модели отопительно-варочных печей

Конструкция многофункциональных моделей печей может быть разной – и со сложной внутренней конфигурацией дымоходных каналов, и совсем простой. Если кладка печи будет производиться начинающим мастером, то не следует сразу «замахиваться» на сложные и непонятные конструкции. Прежде чем браться за работу, нужно попробовать разобраться, как нагретый воздух вместе с продуктами горения будет проходить по направлению к дымоходной трубе, так как во время кладки нужно будет соблюсти все конфигурации рядов, чтобы вывести газоотводные каналы правильно.

Самые популярные модели, имеющие доступную для кладки конструкцию — это «шведка», «голландка» и варочная печь. Кроме них, существуют отопительные сооружения, которые называют по фамилиям их разработчиков. Так, можно найти порядовки отопительно-варочных печей Проскурина, Быкова, Порфирьева, Кузнецова, Подгородникова и других умельцев.

Возможно, вас заинтересует информация о том, как описывает печи Кузнецова официальный сайт.

Можно разделить печи и по их форме. Так, они могут иметь следующую конфигурацию.

  • Т-образная отопительно-варочная печь обычно имеет массивные размеры и может быть установлена в середине большой комнаты, разделяя ее на разные зоны. Другой вариант – она встраивается в стены между тремя комнатами, полноценно обогревая их.

Т-образная отопительно-варочная печь

Если дом средней величины, и не имеет другого отопления, помимо печного, то Т-образная модель будет для него самым оптимальным вариантом, так как не придется устанавливать и отапливать несколько печей.

  • Узкая печь с выступающей варочной плитой менее функциональна, но она занимает гораздо меньше места. Эта конструкция способна полноценно обогреть две комнаты, и поэтому отлично подойдет для дачного домика, тем более, в силу ее несложной конструкции, сложить ее, наверное, сможет даже начинающий печник. Компактность строения позволяет встроить его в стену между жилой комнатой и кухней.

Печь с выступающей кухонной плитой

Так печь одновременно будет способна не только обогреть два помещения, но и приготовить обед. Такая печь незаменима для загородного небольшого домика, так как ее можно натопить сухими ветками или валежником, а этого добра всегда можно найти в ближайшей лесопосадке.

  • Эта модель печи имеет средний размер и эстетичный внешний вид. Хотя она не такая массивная, как «русская», но оснащена всеми функциями, характерными для последней. Внутри конструкции встроена камера, в которой можно не только приготовить тушеные блюда, но и испечь ароматный домашний хлеб. Перед входом во внутреннюю камеру установлена варочная панель.

Печка с прогреваемой лежанкой

Используя ее и жаровую камеру, готовить можно сразу несколько блюд. Над варочной плитой устроена камера для сушки овощей и фруктов, а также ее можно использовать для хранения готовых блюд, которые нужно держать в подогретом виде.

Стеклянная дверца топки имеет достаточно большой размер, поэтому печь, при желании, может быть использована и в качестве камина. Лежанка, подогреваемая с двух сторон, сможет послужить отличной теплой кроватью.

Такую печь хорошо устанавливать между двумя комнатами, которые нужно обогреть.  Эта модель  — удачный вариант для дачного дома, если он используется для проживания большую часть года.

  • Данную модель вполне можно назвать печью-камином, и такой вариант отопительного сооружения, как правило, устанавливают посередине дома, уже затем разделяя его на отдельные помещения. Каминная топка выходит в гостиную или спальню, варочная плита – в помещение кухни, а задняя стенка вполне способна обогреть еще одну небольшую комнату. Таким образом, весь дом будет наполнен сухим и приятным теплом, исходящим от стен кирпичной печки.

Оригинальная отопительно-варочная печь с высокой функциональностью

Чаще всего отопительно-варочные печи имеют в своей конструкции «зимний» и «летний» ход, позволяющий в теплое время года задействовать только плиту и духовку, не нагревая все массивное сооружение. Эта функция удобна тем, что не приходится терпеть жар от нагретой печи, когда на улице стоит летняя погода, а также возможностью сэкономить на топливе.

Месторасположение печи в доме

Место планируемого расположения печи играет немаловажную роль в обеспечении качественного отопления дома, а также в практичности и безопасности ее использования. Теи не менее, существуют и другие критерии, которые следует учесть, выбирая место для ее установки.

Очень важно правильно разместить печь в доме

  • Чаще всего в небольшом доме печь устанавливается на перекрестье стен, разделяющих строение на отдельные комнаты, как показано на выше представленной схеме.
  • Если печь будет находиться недалеко от входа, то создаст своеобразную тепловую завесу от холодного воздуха, идущего с улицы.
  • Дверца топки, выходящая в прихожую или кухню, даст возможность легко доставлять к ней топливо, а значит, меньше мусора будет попадать в жилые комнаты.
  • Все стены отопительного сооружения должны быть свободны, то есть ничем не заставлены, и не должны примыкать вплотную к стене. Объясняется это тем, что в целях безопасности и надлежащего контроля кладка конструкции требует периодического осмотра, профилактических работ и освобождения очистных камер от скопившейся гари.
  • Фундамент печи должен быть надежным и не связанным с основным фундаментом самого дома. Причина – разная скорость усадки основы – нельзя, чтобы одна «тянула» другую Эти факторы следует обязательно предусмотреть в целях безопасности, так как в случае, если возникнет деформация основы печи, то в швах между кирпичами могут появятся трещины, через которые в помещения может проникать угарный газ, опасный не только для здоровья, но и для жизни человека.
  • Конструкция устанавливается так, чтобы дымоход проходил между балок перекрытия, которые, в свою очередь, должны быть изолированы от него жаростойким материалом.
  • Для соблюдения пожаробезопасности, перед топками необходимо расположить площадку, закрытую жаростойким материалом — это может быть листовой металл или керамическая плитка. Для этой площадки тоже должно быть заранее предусмотрено пространство.

Основные элементы конструкции печи

Приступая к разбору порядовок, необходимо иметь понятие об основных элементах конструкции печи, об их предназначении, так как с такой информацией будет более понятна внутренняя конфигурация каналов и камер.

Основные элементы конструкции отопительно-варочной печи

  • Топку или топливную камеру можно назвать «сердцем» печи. В нее закладывается топливо, после сгорания которого тепло заполняет все внутренние каналы сооружения, нагревая всю конструкцию.

Топка отделена от нижней поддувальной камеры чугунной колосниковой решеткой, через которую осуществляется поддув, обеспечивающий тягу для нагретого воздуха и продуктов горения. Топочная камера имеет в своей потолочной части отверстие, соединяющее ее с каналами, через которые дым направляется в дымоход.

  • Поддувальная камера или зольник является регулятором подачи воздуха в топку и одновременно сборником для золы от сгораемого в топке топлива. Эта часть печи должна периодически очищаться, во избежание возникновения обратной тяги, что спровоцирует поступление дыма в жилые помещения.
  • Очистные камеры с чугунными дверцами соединены с внутренними дымоходными каналами и предназначены для их регулярной очистки. Осевшая на стенках сажа от поднимающегося дыма со временем осыпается в камеры, которые нужно периодически вычищать, иначе тяга в дымоходе будет снижена.
  • Дымоходные каналы, проходящие внутри сооружения, в разных моделях имеют различную конфигурацию. Они могут проходить вертикально и горизонтально, охватывая всю конструкцию. Нагретый воздух, проходя по ним, отдает тепло стенам печи, которые, в свою очередь, излучают его в комнату.

У каждой печки — своя система внутренних каналов для перемещения дыма и горячего воздуха

  • Металлические и чугунные элементы, такие, как водогрейный бак, варочная плита и духовой шкаф, встраиваются в кладку печи согласно схеме и предназначаются для приготовления пищи и согрева воды.
  • Если конструкция печи включает в себя каминную топку, то перед ней обязательно устанавливается чугунная решетка, для недопущения выпадения горящих дров из очага.

Материалы для возведения печи

Одним из важнейших вопросов является приобретение для постройки печи качественных материалов, так как от них будет зависеть долговечность и надежность конструкции. Итак, для возведения отопительно-варочной печи потребуется:

При выборе красного кирпича обязательно проверяется его качество

  • Жаростойкий полнотелый красный кирпич. Его количество зависит от конкретной модели. При покупке материала необходимо внимательно его осмотреть – на ребрах кирпича не должно быть сколов, а на поверхностях – серьезных углублений. Транспортировку этого материала нужно проводить очень аккуратно, так как он достаточно хрупок.

Шамотный кирпич — для выкладки жаростойких отделов печи

  • Шамотный кирпич применяется для облицовки топочной камеры, так как выдерживает температуру в 1400÷1500 °С. Прогреваясь, этот материал долго сохраняет высокую температуру за счет своей плотности, а значит, печь благодаря ему будет дольше оставаться горячей.

Особое внимание — качеству кладочного раствора

Цены на шамотный кирпич

шамотный кирпич

  • Для кладки кирпича необходимо подобрать правильный состав раствора. Вернее сказать, их обычно используется даже несколько – для разных отделов конструкции. И все же основным материалом для скрепления кирпича является глиняно-песчаная смесь. Шамотные стенки топки кладутся на тот же раствор, только в него вместе кварцевого песка добавляется шамотный. Для участка дымоходной трубы, находящегося на улице, применяется цементный раствор. Для кладки двух первых рядов конструкции печи некоторые мастера предпочитают использовать известковую смесь.

Выбор кладочного раствора требует особого подхода.

Правильно подобрать и составить раствор – целая наука. Некоторые рекомендации мастеров изложены в специальной статье нашего портала, рассказывающей именно о растворах для кладки печей.

 

Чугунные комплектующие для строительства печи

  • Чугунные элементы, такие как дверцы, задвижки, плита, каминная решетка и т.п., необходимо выбирать не только по их качеству, но иногда — и по декоративному оформлению, так как они должны соответствовать общему экстерьеру печи.
  • Металлические элементы – духовой шкаф и водогрейный бак, будут необходимы, если они запланированы в конструкции.
  • Потребуется отожжённая стальная проволока диаметром в 4÷5 мм – для закрепления чугунных элементов.
  • Необходим асбест листовой толщиной в 5 мм или асбестовый же шнур. Они применяются для создания теплового зазора между кирпичом и чугунными (стальными) элементами.

Теперь, когда есть ясность с предварительным планированием и необходимыми материалами, можно переходить к изучению схем-порядовок. Далее будет рассмотрено возведение двух доступных по конструкции, функциональных и компактных моделей, которые непременно приглянутся начинающим печникам.

Печь-камин «шведка» А. Рязанкина

Это отопительно-варочная печь-камин, одна из многочисленных вариаций «шведки», которая достаточно популярна среди российских печников и домохозяев. Подобная конструкция завоевала свою популярность не только благодаря простой схеме-порядовке, но и из-за быстрого нагрева поверхностей, а значит – и отдачи тепла в помещения. Кроме этого, печь оснащена не только варочной панелью и духовым шкафом, но в ее конструкцию входит и функция камина. Удачное расположение всех элементов позволяет установить ее так, что она будет эффективной для обогрева двух комнат.

Отопительно-варочная «шведская» печь-камин конструкции Рязанкина

Еще одним преимуществом данной модели является ее компактность, что позволяет разместить ее как в небольшом помещении, так и в просторной комнате.

Печь в нескольких проекциях

Эта модель «шведки» имеет размер в основании 1020 × 890 мм и высоту 2170 мм без учета высоты дымоходной трубы. При этом нужно учитывать то, что одна сторона конструкции будет более широкой за счет выступа каминного портала на 130 мм.

Фундамент под установку печи необходимо устраивать больше, чем ее основание, и стороны заливаемой квадратной плиты должны составлять 1120 х 1120 мм.

Общая схема печи Рязанкина

Эта печь отапливается дровами, и ее мощность составляет 3000 ккал/час. Она способна эффективно обогреть 32-35 м² площади, что совсем неплохо для такой небольшой конструкции.

Какие материалы потребуются?

Таблица необходимых материалов для возведения печи-камина:

Наименование материалаРазмер (мм)Количество (шт.)
Красный кирпич (без учета высоты трубы)250×120×60714
Поддувальная дверца140×1401
Дверца для топочной камеры210×2501
Дверца для прочистных камер140×1408
Духовой шкаф450×360×3001
Двухкомфорочная чугунная плита410×7101
Колосниковая решетка200×3001
Задвижка на дымоход130×2503
Стальной уголок50×50×5×10202
Стальная полоса50×5×9203
Стальная полоса50×5×5302
Стальная полоса50×5×4802
Решетка для камина, ее можно изготовить самостоятельно из арматурных прутьев.110×7001
Металлический лист для настила перед топкой500×7001
Асбестовый лист или веревка для укладки между металлическими элементами и кирпичом кладки.Толщиной в 5 мм1
Таблица с порядковой кладки отопительно-варочной «шведки» с камином конструкции Рязанкина
Схема-порядовкаКраткое описание выполняемой операции
Чтобы иметь лучшее представление о схеме кладки этой модели печи, проект будет рассмотрен в виде чертежа и в 3D проекциях, с подробным описанием каждого из рядов.
Первый ряд состоит из 34 кирпичей и является основой всей конструкции, поэтому кирпич закрывает его полностью, то есть он образует сплошную поверхность.
Монтаж этого ряда осуществляется на гидроизоляционный материал — рубероид, настеленный в 2-3 слоя.
Так как первый ряд задает надежность всему сооружению, его нужно вывести идеально ровно, заранее выверив и разметив углы на рубероиде с помощью угольника, линейки и мела.
Далее, держа под рукой схему и соблюдая расположение кирпичей, производится кладка сначала насухо, а затем на раствор.
Второй ряд состоит 30 ½ кирпичей и так же, как и первый, имеет сплошную плоскость.
Со стороны будущего камина на кирпич закрепляются металлические кронштейны, изготовленные из отрезков арматуры, на которые будет приварена каминная решетка.
Если же решетка уже имеет кронштейны, то она полностью закрепляется на кирпичной кладке.
Третий ряд состоит из 19 кирпичей.
На этом этапе закладываются стенки топок и дымоходных каналов.
Между местом, где будет расположен духовой шкаф, и формирующимся вертикальным каналом, необходимо оставить не менее 170 мм.
При кладке стенок оставляются проемы для установки поддувальной и прочистных дверец.
Затем дверцы устанавливаются на место и закрепляются с помощью проволочных скруток, которые вмуровываются в швы между рядами. Так как окончательно зафиксировать проволоку может только следующий ряд, временно дверцы подпираются стопками кирпичей.
Четвертый ряд выкладывается из 18 кирпичей.
На нем окончательно фиксируются дверцы поддувала и очистных камер.
В связи с тем, что между третьим и четвертым рядом в швы вмуровывается проволока, швы могут быть на два-три миллиметра шире.
Пятый ряд состоит из 24-х кирпичей.
Над поддувальной камерой производится кладка кирпичей с вырезанными в них пазами, в которые будет укладываться колосниковая решетка.
Кроме этого, подготавливается место под установку духового шкафа.
Передние кирпичи, в месте, где будет установлена металлическая коробка, срезаются, так как их высота должна составлять 25 мм.
Для выкладывания стенок топки рекомендовано использовать жаростойкий шамотный кирпич.
Перед тем как установить на место коробку духовки, ее обкладывают или обматывают асбестом, для создания вокруг нее зазора для теплового расширения при нагревании.
На пятом же ряду устанавливается колосниковая решетка 200×300 мм и коробка духового шкафа 450×360×300 мм.
Шестой ряд выкладывается из 19½ кирпичей.
На нем формируется топочная камера, на правой и задней стенке которой кирпич устанавливается на боковую часть и срезаются до высоты 75 мм.
На этом же ряду перекрывается проход между камерой духовой коробки и вертикальным каналом.
При выкладывании задней стенки камина кирпичи выдвигаются вперед на 35 мм и стесываются, образуя плавный переход от выдвинутого ряда к ровной стенке.
На шестом же ряду производится монтаж топочной дверцы (210×250 мм), которая заранее обворачивается или обкладывается асбестом, создающим зазор для теплового расширения металла при его нагревании.
Топочная дверца также фиксируется с помощью проволочных скруток, которые будут вмурованы в следующий шов между рядами.
Схема-порядовка с 7 по 12 ряд, которая поможет лучше рассмотреть конфигурацию кладки.
Седьмой ряд, состоящий из 20 кирпичей, выкладывается по схеме.
Кирпичи, формирующие правую и заднюю стенку топочной камеры, устанавливаются на боковую часть.
Кирпичи на задней стенке топки камина на этом ряду также выдвигаются вперед на 35 мм и срезаются наискосок для образования единой наклонной плоскости.
Передняя часть каминной топки перекрывается металлической полосой размером 50×530×5 мм – она станет основой для кладки последующих рядов. Этот элемент может быть уложен ровно или полуаркой – для этого полосе заранее придают нужную форму.
Восьмой ряд состоит из 18 кирпичей.
Кирпичи на задней стенке камина выдвигаются вперед на 35 мм и сравниваются, путем стесывания их наискосок, с нижестоящими рядами.
Задняя стенка камина должна иметь наклон вперед, для плавного хода дыма в дымоходное отверстие при горении дров в топке.
Девятый ряд состоит из 20 кирпичей.
При его выкладывании идет перекрытие дверцы топливной камеры.
Кирпич, формирующий заднюю стенку топки, срезается наискосок.
Кирпич задней стенки камина выдвигается вперед на 20 мм и стесывается снизу таким образом, чтобы образовался ровный наклон без выступов.
Короб духового шкафа перекрывается в передней части двумя стальными полосками, размером 50×5×480 мм.
10-й ряд – кирпичом перекрывается передняя часть духового шкафа.
Кирпич укладывается на металлические полосы.
В одну общую объединяются топочная камера и пространство духового шкафа.
В верхней части кирпичей, обрамляющих обе камеры, делается вырез для укладки варочной плиты.
Оформляется место для установки дверцы на очистную камеру в верхней части камина.
Для кладки этого ряда используется 17 ½ кирпичей.
На 10-м же ряду на подготовленное место устанавливается двухкомфорочная варочная плита размером 410×710 мм, затем монтируется дверца прочистки 140×140 мм и металлический уголок 50× 50× 5×1020 мм, который укрепит переднюю часть варочной камеры.
Чугунная варочная панель монтируется на уложенный в вырез на верхних кирпичах асбест.
11-й ряд выводится из 18½ кирпичей.
На этом этапе начинают формироваться стенки варочной камеры.
Кирпичи, укладываемые справа, должны перекрыть, образовавшийся зазор в 210 мм между варочной плитой и правой стенкой.
Кирпич, укладываемый над топкой камина, выдвигаются внутрь камеры на 40 мм и срезаются снизу под углом, продолжая формировать наклонную форму задней стенки камина.
12-й ряд выкладывается из 18 кирпичей.
В нем перекрывается дверца очистной камеры.
Кирпичи передней стенки топливника камина сдвигаются внутрь на 40 мм и стесываются наискосок.
На данном чертеже можно хорошо рассмотреть конфигурацию кладки кирпича с 13 по 24 ряд.
Причем, на схеме показано даже направление движения воздушных масс по дымоходным каналам.
13-й ряд состоит из 19 кирпичей.
Элементы передней стенки камина выдвигаются вперед, внутрь топки, на 40 мм и стесываются наискосок, сравниваясь с нижерасположенными рядами.
Кроме этого, продолжают подниматься стенки варочной плиты и дымоходных каналов.
14-й ряд.
Над каминной топкой начинает формироваться полка.
Для этого кирпичи, укладываемые в этом ряду, выдвигаются вперед и в сторону на 30 мм.
Получится как бы нависающий над топкой ряд кирпича.
Для ряда потребуется 19 кирпичей.
15-й ряд выкладывается из 20½ кирпичей.
На нем продолжает выкладываться каминная полка с помощью выдвижения ряда кирпича вперед на 30 мм.
Происходит завершение выведение стенок варочной камеры.
16-й ряд состоит из 15 ½ кирпичей.
После их укладки передняя часть «потолка» варочной плиты укрепляется устанавливаемым стальным уголком, размером в 50 × 50 × 5 × 1020 мм, а серединная и задняя часть «потолка» камеры перекрывается стальными полосками размером 50× 5× 920 мм.
Все металлические элементы станут основой для перекрытия камеры кирпичами.
Остальные кирпичи кладутся по схеме.
17-й ряд.
Осуществляется полное перекрытие варочной камеры с помощью 26-и кирпичей.
Оставляются только два отверстия дымоходных каналов.
18-й ряд.
Производится кладка второго сплошного ряда, который состоит из 30 кирпичей.
19-й ряд выкладывается из 19 ½ кирпичей.
На этом этапе идет формирование верхних газоотводных каналов и камер очистки, на которые устанавливаются дверцы.
Перемычка между каминным дымоотводным и вертикальным каналом смещается на 30 мм влево. При этом срезается нижняя и верхняя левая грань кирпича.
20-й ряд.
Перемычка, как и в 19-м ряду, сдвигается влево еще на 30 мм, и также срезается наискосок кирпич перемычки.
На этот ряд потребуется 22½кирпича.
21-й ряд.
Перекрываются дверцы очистных камер, установленных сверху варочной ниши, и устанавливается дверца на еще один канал прочистки, над каминной топкой.
Отверстие дымохода камина сужается еще на 30 мм.
Основной канал дымохода перекрывается до размера ¾ кирпича, и внутри канала образовывается «полка».
Для ряда потребуется 22½ кирпича.
22-й ряд. В том месте, где образована «полка», в основании вертикального канала подготавливается место для прочистной дверцы.
Перемычка между двумя каналами, расположенными над камином, еще смещается влево на 30 мм.
После того, как ряд сложен, на канал устанавливается дверца.
Для ряда нужно подготовить 22 кирпича.
23-й ряд выкладывается из 23 кирпичей.
Перемычка между каналами еще смещается влево.
Перекрывается кирпичом дверца прочистки над камином.
24-й ряд.
Подготавливается место для установки дымоходной задвижки. Для этого в кирпичах, обрамляющих отверстие дымохода, вырезаются специальные пазы.
Затем, на глиняный раствор устанавливается конструкция задвижки, имеющая размер 130×250 мм.
Для кладки этого ряда потребуется 22 кирпича.
25-й ряд.
В основании дымоходного канала устраивается полка, готовится место для установки еще одной задвижки — для варочной камеры.
Затем, также на глиняный раствор, монтируется сама задвижка размером 130×250 мм.
Для ряда потребуется 24 кирпича.
Завершающая схема, показывающая конфигурацию кирпичной кладки с 25 по 33 ряд.
26-й ряд.
На этом этапе попарно объединяются отверстия дымоходных вертикальных каналов.
Отверстие каминного канала, за счет срезания верхней кромки кирпича под 45 градусов, смещается к центру.
Подготавливается место для установки дверцы прочистной камеры для основного вертикального канала.
Основной дымоходный канал соединяется с системой всех газоотводов печи.
После того, как ряд будет выложен, устанавливается дверца для очистки дымохода.
Для ряда нужно подготовить 21 кирпич.
27-й ряд.
Продолжение смещения каминного канала к центру конструкции.
В этом ряду серединный кирпич, расположенный в противоположной стороне от основного дымоходного канала, срезается наискосок, а сдвинутые на канал два кирпича срезаются под углом в 45 градусов снизу.
Для ряда будет необходим 21 кирпич.
28-й ряд.
Происходит объединение дымоходов камина и печи, причем канал камина продолжают смещаться к центру.
Для ряда используется 20 кирпичей.
29-й ряд.
Конструкция печи перекрывается полностью, за исключением дымоходного отверстия, которое продолжает смещаться к центру.
Кирпичная кладка сдвигается за периметр печи на 25 мм.
Для кладки потребуется 34 ½ кирпича.
30-й ряд.
Этот ряд, так же, как и предыдущий, сдвигается на 25 мм, но уже по отношению к нижерасположенным кирпичам.
Размер дымоходного отверстия уменьшается до 130×260 мм.
Для ряда потребуется 36 кирпичей.
31-й ряд.
Периметр конструкции возвращается к основному размеру печи — это достигается сдвигом кирпича вглубь на 50 мм.
Выкладывая ряд, в нем, для установки задвижки на дымоходное отверстие, в обрамляющих его кирпичах устраивают специальные вырезы.
Затем, в этот паз монтируется сама задвижка, имеющая размер в 130×250 мм.
Для ряда будет необходимо 27 кирпичей.
32-й ряд.
Формируется первый ряд, то есть основание надсадной дымоходной трубы.
Для этого потребуется 5 кирпичей.
33-й ряд печи или второй ряд кладки трубы.
Для него также потребуется 5 кирпичей.
Ну а выше уже выкладывается сама конструкция трубы.

На данных схемах показаны разрезы печи.

Разрезы — схема 1

Первая показывает направление хода дыма от топочной камеры печи по дымоходным каналам в сторону трубы.

На первой схеме хорошо видно, как установлены задвижки на вертикальных каналах.

Разрез — схема 2

На втором рисунке показан отвод дыма из каминной топки в основную дымоходную трубу, при открытых задвижках.

Отопительно-варочная «шведская» печь

Эта модель «шведки» еще более компактна, чем предыдущая, так как у нее не реализована функция камина. А значит, и схема ее попроще, так как отсутствует дымоходный канал от каминной топки.

Компактная отопительно-варочная «шведка»

Размер этой конструкции составляет 1020×885×2030 мм, а мощность равна 2750 ккал/час, что достаточно для отопления 30 м². Видно, что характеристика несколько ниже чем у модели, рассмотренной ранее. Тем не менее, и такая печка вполне способна обогреть два соседних помещения.

Эта печь имеет удобное расположение основных элементов, благодаря которому ее можно расположить в стене между двух комнат. Например, топочная часть с варочной плитой и духовым шкафом разворачивается в кухню, а большая прогреваемая поверхность задней стенки печи – в жилую зону. Расположив конструкцию таким образом, то есть в толще стены, можно дополнительно выиграть место, так печь будет выглядеть более компактно.

Следует отметить, что этот проект составлен с соблюдением некоторых условий, узнав о которых, многие сделают выбор в пользу именно такой конструкции.

  • Печь изначально была рассчитана на отопление дачного домика, выстроенного из силикатных блоков, и имеющего размер 4000×7000 мм.
  • Данный отопительный прибор рассчитан на использование дров, но вполне возможно использование и другого вида топлива.
  • В этой конструкции предусмотрена только внутренняя футеровка топки и соседних с ней объектов. Так как печь будет возводиться из качественного материала, внешняя отделка стен не планируется. Огнеупорный кирпич спрятан внутри сооружения, чтобы он не нарушал гармоничный фасадный внешний вид.
  • Стены данной модели должны быть толстыми, и укладка кирпича на боковую сторону (на ложок) не допускается.
  • Обязательной в данной модели должна быть сушильная камера.

Результатом этой разработки с учетом указанных критериев и стала печь, порядовка которой будет рассмотрена ниже.

Цены на силикатные блоки

силикатные блоки

Материалы для постройки

Для начала следует определиться, какие материалы и в каком количестве потребуются для ее постройки.

Таблица необходимых материалов для возведения отопительно-варочной «шведки»:

Наименование материалаРазмер (мм)Количество (шт.)
Красный кирпич (без учета высоты трубы)250×120×60551
Огнеупорный шамотный кирпич Ш-8250×124×65 31
Поддувальная дверца140×2501
Дверца для топочной камеры210×2501
Дверца для прочистных камер140×1403
Духовой шкаф450×250×2901
Двухкомфорочная чугунная плита410×7101
Колосниковая решетка200×3001
Задвижка на дымоход130×2501
Задвижка паровытяжная130×1301
Стальной уголок45×45×5×10201
Стальная полоса45×45×5×7001
Стальная полоса45×45×5×9055
Стальная полоса50×5×6502
Полочка для сушилки190×3401
Металлический лист перекрытия сушильных камер800×9051
Металлический лист предтопочный500×7001
Асбестовый лист или веревка для укладки между металлическими элементами и кирпичом кладки.Толщиной в 5 мм1
Порядовка отопительно-варочной печи-«шведки»

Общая схема печи

Схема- порядовкаКраткое описание выполняемой операции
Первый ряд, состоящий из 28 красных кирпичей, традиционно выкладывается сплошной плоскостью.
Очень важно соблюсти идеальную горизонтальность кладки и прямые углы основы.
Второй ряд также сплошной, но конфигурация кладки кирпичей отличается от нижней, так как швы между кирпичами первого ряда должны перекрываться цельной поверхностью кирпича второго (вперевязку).
Для этого ряда потребуется 28½ красных кирпичей.
Третий ряд.
Начинают формироваться поддувальная камера и камера нижнего прогрева, а также вертикальные каналы.
На этом же ряду устанавливаются три дверки на камеры прочистки, а также на поддувало.
Во внутренней конструкции ряда на ребро устанавливаются два цельных кирпича и два трехчетвертных. Кроме этого, на входе в первый дымоходный канал устанавливается четвертинка шамотного кирпича.
Для ряда используется 19 красных и ¼ шамотного кирпича.
В четвертом ряду продолжают формироваться все упомянутые выше камеры.
Как во втором и третьем ряду, так и в четвертом, вертикальные каналы объединены.
Для ряда следует подготовить 14½ красных и ½ шамотного кирпича.
Пятый ряд.
На этом этапе перекрываются все дверки, установленные на входах в каналы и камеры.
Дно топочной камеры выкладывается шамотным кирпичом.
В серединном проеме донной части топки в огнеупорных кирпичах вырезается ступенька, на которую будет укладываться колосниковая решетка.
Для ряда используется 16 красных и 8 огнеупорных кирпичей.
Шестой ряд.
Устанавливается топочная дверца, которая временно подпирается свободными кирпичами, а также обвернутая в асбест коробка духового шкафа.
Внутренние стенки топливной камеры и основа под духовку выкладываются из шамотного кирпича. При этом необходимо учитывать, что стенка из огнеупорного кирпича, возводимая между топливной камерой и духовкой, должна составлять четверть кирпича.
На этом же ряду второй и третий вертикальные каналы разделяются между собой.
Для ряда используется 13 красных и 6½ шамотных кирпича.
На данном рисунке показан тот же шестой ряд – установка духового шкафа.
Монтируя его, нельзя забывать про тепловой зазор для расширения металла при его нагревании — его сможет обеспечить слой асбеста.
Короб можно обмотать асбестовой веревкой или обложить листами, вырезанными по размеру.
Седьмой ряд.
Продолжают формироваться камеры из двух стенок — внутренней огнестойкой и наружной из красного кирпича, уложенного плашмя.
Для ряда будет необходимо 13 красных и 4 шамотных кирпича.
Восьмой ряд.
На этом этапе перекрывается первый дымоходный канал.
Остальная кладка ведется по схеме с использованием 13 красных и 5 шамотных кирпичей.
Девятый ряд.
Перекрывается топочная дверца, а остальная кладка ведется по плану.
Для ряда используется 13½ красных и 5 шамотных кирпичей.
Десятый ряд.
Духовой шкаф перекрывается кирпичной кладкой.
Верхний ряд стенки между топкой и духовым шкафом не выкладывается.
Во внутренних стенках, выложенных из шамотных кирпичей, обрамляющих верхнее пространство, делаются вырезы в 10 мм, предназначенные для монтажа варочной плиты.
Для ряда потребуется 15 красных и 4½ шамотных кирпича.
Далее, на этом же ряду укладывается варочная плита.
Под нее тоже следует сделать прокладку из асбестовой веревки.
Плита должна находиться в одной плоскости со стенками конструкции.
На переднюю стенку, перед варочной панелью, укладывается металлический уголок, который защитит ребро кирпича от сколов и скрепит верхний ряд.
11-й ряд.
Начинают формироваться стенки варочной камеры.
Зазор между плитой и стенкой конструкции с правой стороны закладывается кирпичом.
Для кладки этого ряда потребуется 16½ красных кирпичей.
12-й ряд — кладка проводится согласно схеме, и для нее используется 15 красных кирпичей.
13-й и14-й ряды выкладываются из красного кирпича по указанной в порядовке схеме, с учетом кладки вперевязку.
Для работы потребуется: для 13-го ряда -15½, а для 14-го ряда 14½ кирпичей.
15-й и 16-й ряды также кладутся по такому же рисунку.
Для 15-го ряда нужно 15½, а для 16-го ряда — 14½ красных кирпичей.
16-й ряд.
После того, как ряд будет выведен, варочная камера перекрывается тремя металлическими уголками (45×45×905 мм), которые монтируются в середине и конце камеры, а ее край укрепляется уголком, имеющем размерные параметры 45×45×700 мм.
В середине проема укладываются два уголка, вертикально расположенными полками друг к другу.
Таким образом, получается надежная основа для перекрытия камеры кирпичом.
17-й ряд выкладывается из 25½ кирпичей.
Он перекрывает пространство камеры.
При этом в поверхности формируется отверстие вытяжки из варочной камеры, размер которого составляет полкирпича.
Кроме него, выкладываются стенки каналов, расположенных в задней части печи.
18-й ряд укладывается сплошным.
Открытыми остаются только дымоходные и вытяжной канал.
Следующим шагом, на передний край перекрытия монтируется уголок, имеющий размеры 45×45×905 мм.
Перекрытие, укрепленное с двух сторон, надежно будет удерживать два ряда кирпичной кладки.
На этот ряд потребуется 25 красных кирпичей.
19-й ряд.
На этом этапе формируются две сушильные камеры — большая и малая, а также канал вентиляции, который будет отводить пар из варочной камеры.
Для кладки этого ряда нужно подготовить 16 красных кирпичей.
20 ряд выкладывается по схеме из 16 красных кирпичей.
21-й и 22-й ряды также имеют схожую конфигурацию, вперевязку.
Для 21-го ряда используется 16½, а для 22-го ряда — 16 красных кирпичей.
На 22-м ряду малая сушильная камера перекрывается в передней части металлической пластиной 190×340 мм.
23-й ряд.
Продолжают формироваться стенки сушильных камер и дымоотводных каналов.
Над вентиляционным каналом в кирпиче делается вырез – посадочное место для задвижки, которая будет регулировать температуру варочной камеры.
Затем, в подготовленный вырез устанавливается задвижка размером 140×140 мм.
Для работы потребуется 17 красных кирпичей.
24-й ряд.
Работа идет по схеме – перекрывается вентиляционная задвижка, объединяются первый и второй дымоходные каналы.
Для кладки этого ряда необходимо подготовить 15½ кирпичей.
25-й ряд.
На этом этапе объединяются в один канал вентиляционный и три вертикальных дымоотводных каналов.
Для ряда потребуется 15½ красных кирпичей.
26-й ряд кладется по схеме из 16½ красных кирпичей.
Далее, на 26-м ряду делается основа для последующего перекрытия сушильных камеры.
Для этого используется металлический уголок, размером 45×45×905 и две стальные полосы 50×5×650 мм.
Уголок монтируется на край сушильных камер и создает жесткую основу для их перекрытия металлическим листом и кирпичным рядом.
Затем, сверху установленных перемычек укладывается металлический лист, имеющий размер 800×905 мм, который перекрывает всю поверхность сечения печи, оставляя свободным только третий вертикальный дымоходный канал.
27-й ряд.
На этом ряду металлический лист перекрывается сплошной кирпичной кладкой, которая выступает за пределы периметра печи на 25 мм.
В левом углу остается свободным отверстие дымоходного канала.
Для перекрытия потребуется 32 красных кирпича.
28-й – это второй ряд полного перекрытия сушильных камер с отверстием для дымохода.
Он укладывается с выступом за периметр предыдущего ряда на 25 мм.
Для его укладки потребуется 37 красных кирпичей.
29-й ряд состоит из 26½ красных кирпичей, которые укладываются с отступом от предыдущего ряда к центру на 50 мм.
То есть получается прямоугольник же размера по периметру, как и все основное строение печи.
30-й ряд конструкции – это первый ряд насадной дымоходной трубы.
Он состоит из 5 красных кирпичей.
В верхней части этого ряда делаются вырезы глубиной в 10 мм — это будет посадочное место для основной дымоходной задвижки, имеющей размер 250×130 мм.
Когда место будет готово, в него монтируется на глиняный раствор конструкция задвижки.
31-й ряд – второй ряд трубы перекрывает установленную задвижку.
Состоит ряд также из 5 кирпичей.
Далее – выкладывается вверх дымоходная труба.

На представленном ниже рисунке-схеме показан ход нагретого воздуха по дымоотводным вертикальным каналам, с помощью которых нагревается вся кирпичная конструкция, в том числе и духовой шкаф.

Разрезы и направление перемещения газов

Эта схема также будет в помощь, при проведении кладки данной модели.

Выбрав подходящую для дома модель печи и приобретя все необходимое для ее возведения, можно смело приступать к работе. Кладку нужно проводить не торопясь, тщательно разбираясь в конфигурации рядов и расположении кирпичей. А еще лучше, для начала всю печь, а по мере возведения – каждый ее ряд предварительно выкладывать насухо, без раствора. Это поможет наглядно разобраться с конфигурацией сооружения, тщательно подогнать каждый кирпичик кладки.

В завершение — еще один пример возведения компактной отопительно-варочной печки, которая хорошо подойдет для небольшого загородного дома. Двух контурные котлы какие хорошие изучайте по ссылке.

Видео: работа печника по кладке отопительно-варочной печи для дачи

порядовки, схемы, кладка своими руками

Большинство отечественных дачных поселков пока не имеют возможности подключиться к централизованным коммуникациям. Из инфраструктуры хорошо, если есть асфальтированные дороги да электролинии. В таких условиях строительство печи из кирпича для дачи на дровах поможет решить важную задачу: обеспечит тепловой энергией для обогрева помещений и для приготовления пищи.

Мы подобрали для вас схемы и порядовки простейших печных конструкций, с кладкой которых может справиться начинающий мастер. С нашей помощью домашние умельцы без проблем освоят азы нелегкой, но крайне интересной деятельности печника. Безупречно построенное сооружение будет радовать и хозяина, и домочадцев.

Кроме подробного описания технологии кладки кирпичных печек мы приводим ценные рекомендации по подбору материалов для строительства агрегатов. В статье скрупулезно прописаны значимые тонкости и мельчайшие нюансы. В помощь самостоятельным печникам прилагаются схемы печных конструкций, порядковый инструктаж, фото и видео-руководства.

Содержание статьи:

Материалы для строительства кирпичной печки

Грамотный подбор материала для сооружения, подвергаемого высокотемпературному воздействию, немаловажная часть дела подготовленного печника. Ведь агрегат будет эксплуатироваться в далеко непростых условиях, при этом он не должен давать сбоев в работе, трескаться и разрушаться.

Существует масса . Несмотря на различия в их устройстве, для кладки кирпичных печей используют одни и те же виды материалов. Различия в их подборе зависят лишь от работы конструктивного компонента, для устройства которого они предназначены.

Галерея изображений

Фото из

Кирпичная печь для решения дачных проблем

Варочный агрегат для летних домиков

Отопительная кирпичная печка

Отопительное сооружение с топчаном

Универсальная варочно-отопительная печь

Русская печка в дачном интерьере

Кирпичная печка каменка в обустройстве бревенчатой бани

Металлический бак для нагрева воды

Для того чтобы определиться с назначением и расположением этих самых компонентов, кратко опишем их.

Как самостоятельное сооружение кирпичная печь включает:

  • Фундамент. Заглубленное в грунт или устроенное в сухом подполье опорное сооружение, сложенное из бутового камня или кирпича. Для небольших дачных печек фундамент нередко делают монолитным из армированного железобетона.
  • Массив. К этой части кирпичной печи относится корпус агрегата вместе с топкой, печными приборами и дымооборотами – кирпичными каналами, выложенными в теле печи для увеличения теплоотдачи. Кроме того, внутри топки выполняется футеровка – облицовка из жароупорного кирпича.
  • Дымоход. Кирпичную печь оснащают сложенным из того же материала каналом, т.к. только он может без разрушения транспортировать дымовой газ с температурой до 500-700º. Вместо кирпича можно использовать керамические блоки.

Стальные и асбестоцементные трубы не подходят для обустройства дымоходов кирпичных печей. Они «прогорают» за пару лет, потому требуют регулярной замены.

Галерея изображений

Фото из

Сооружение массива печи из кирпича

Колосниковая решетка на дне топливника

Варочная плита с одной конфоркой

Футеровка топки шамотным кирпичом

Перечисленные части печи выполняют разные функции, испытывают неоднозначную нагрузку и степень температурного воздействия. Потому для их устройства используют разные марки кирпича и отличающиеся связующие составы.

Для кладки кирпичной печки потребуются следующие материалы:

  • Красный полнотелый кирпич. Он нужен для строительства печного массива с дымооборотами, разделками и внешней частью топки. Понадобится обожженный первосортный кирпич, технические качества которого регламентированы ГОСТом 530-2012.
  • Огнеупорный тугоплавкий кирпич. Этим кирпичом выполняется футеровка топливника печек и кладка «пода» – основания русских печей. Технические качества огнеупорного материала регламентированы ГОСТом 8691-73.
  • Листовая кровельная сталь, асбофанера, изразцы (клинкерная облицовочная плитка, кафель). Эти материалы нужны для внешней облицовки портала печки.
  • Теплоизоляционные невозгораемые материалы. Это асбестоцементные плиты, маты из минваты на синтетической основе, асбестовый картон, строительный войлок с пропиткой разведенной в воде глиной. Перечисленные материалы требуются для огнезащитной изоляции и облицовки.

Для выполнения изоляции и облицовки недопустимо применять теплоизоляционные материалы, в составе которых есть битум или битум-содержащие ингредиенты.

Галерея изображений

Фото из

В строительстве корпуса печки, дымооборотов, конструктивных отделов, дымохода используется полнотелый красный кирпич

Для сооружения печей без дальнейшей облицовки выпускают кирпич с фактурной лицевой стороной

В устройстве поверхностей, непосредственно контактирующих с открытым огнем и топливом, применяют огнеупорный тугоплавкий кирпич

В качестве изоляционных материалов используются невозгораемые и не поддерживающие огонь варианты: асбестовый картон, строительный войлок с пропиткой из глиняного раствора, плиты из асбестоцемента и минваты на синтетической основе

Если есть возможность и желание построить уникальную печку, стоит приобрести фасонные керамические кирпичи. С их помощью выполняют интересную скульптурную отделку, округленные углы и переходы

Потребуются чугунные или стальные дверцы с рамами, необходимые для обустройства камеры поддувала и камер прочистки дымохода

Для обустройства печки нужна будет колосниковая решетка, металлический уголок для укрепления и обеспечения опоры, стальная полоса, дверца для топки

Варочно-отопительному или варочному агрегату нужна будет чугунная панель с конфорками или без. Наличие конфорок позволяет увеличивать и уменьшать огонь

Полнотелый красный кирпич

Печной кирпич с нестандартной лицевой стороной

Огнеупорный шамотный кирпич

Невозгораемые изоляционные материалы

Фигурный керамический кирпич

Чугунная дверца камеры поддувала

Дверца топливника и металлический уголок

Варочная чугунная плита без конфорок

Кирпич для кладки печки следует тщательно отбирать, скрупулезно проверять каждую единицу на наличие трещин, сколов, раковин, посторонних вкраплений. Все элементы должны быть равномерно окрашены и обожжены.

Бывший в употреблении кирпич, очищенный от раствора после разборки разрушенных зданий, допускается использовать в кладке удаленных от топки частей агрегата. К примеру, он вполне подойдет для устройства нижних рядов печного фундамента.

Не допускается использование в кладке кирпича, загрязненного топочным конденсатом, полученного при разборке старых печек.

Состав связующих материалов, применяемых в кладке отопительного или варочно-отопительного сооружения из кирпича также неоднозначен.

Потребуются следующие растворы:

  • Глинопесчаный раствор. Нужен он для строительства основной рабочей части сооружения – печного массива.
  • Смесь тугоплавкой глины с песком. Требуется при кладке тугоплавкого кирпича, к примеру, при сооружении варочной секции, отделения для встроенного котла или выемки для духового шкафа.
  • Шамотная кладочная смесь. Состав из огнеупорной глины с просеянным горным песком. Используется при кладке тугоплавкого кирпича, т.е. при выполнении облицовки топливника или при устройстве основания топки русской печи.
  • Известково-цементный или известково-песчаный раствор. Понадобится в устройстве части дымохода, расположенной в пределах чердака.
  • Цементный или известково-цементный раствор. Необходим при строительстве части дымохода, возвышающейся над кровлей.

Состав связующего раствора, употребляемого в сооружении фундаментов под печи, зависит от влажности вмещающих грунтов. Если основание заглубляется в маловлажные породы, потребуется известково-песчаный раствор. Для строительства фундамента во влажных грунтах, нужен цементный раствор.

Глинопесчаную смесь готовят самостоятельно, хотя в продаже сейчас есть масса готовых кладочных составов, включая и смесь каолиновой или красной глины с песком. В самостоятельном приготовлении следует учитывать жирность глины, т.е. наличие или отсутствие в ней осязаемых песчинок.

Галерея изображений

Фото из

В самостоятельном приготовлении кладочного раствора для печей используется мягко- или тугопластичная глина — горная порода, напоминающая по консистенции пластилин. В массе не должно быть линз песка, гравия и органических включений

Потребуется песок мелкий или среднезернистый без включений. Не допускается наличие органики, бытовых загрязнений, гравия и частиц крупнее 1,5 мм

Для устройства футеровки нужна огнеупорная смесь, приготовленная из шамотного порошка и тонко перемолотой глины. Приготовить компоненты сложно самим, лучше купить готовый состав

Кирпичный или бутовый фундамент, а также наружную часть дымохода, возвышающуюся над кровлей, кладут на цементный раствор

Мягкопластичная красная глина

Песок карьерный без включений

Огнеупорная кладочная смесь для печей и каминов

Цементно-песчаный раствор для кладки

В жирной глине преобладают тонкодисперсные частички, в тощей есть песок, снижающий пластичность горной породы. К тощей глине песок можно не добавлять вообще. Соотношение обычно подбирают опытным путем, смешивая породы и добиваясь оптимальной пластичности раствора.

При использовании жирной глины пропорции ее и песка в смеси могут достигать 1:4, но не более. Меньше вполне себе может быть. Доля песка обычно варьирует, пропорции подбирают на объекте так, чтобы раствор при высыхании не трескался и не изменялся в объеме.

Раствор из глины с песком, предназначенный для самостоятельной кладки печки, готовят заранее. Не более чем за сутки, но не менее чем за три часа. Природные компоненты должны быть подготовлены к замешиванию. Песок необходимо просеять через сито с ячейками до 1,5 мм, глину протереть через сетку с ячейками до 4 мм. В подготавливаемой массе не должно быть органических включений.

При использовании строительных смесей заводского производства в изготовлении точно следуют руководству, приложенному производителем к своему продукту.

Доля песка в самодельных кладочных растворах зависит от “жирности” глины. Чем меньше в ее составе песчинок, тем жирнее, а значит, и пластичнее глина

Растворы для кладки кирпичной печки готовят в количестве, необходимом для работы. Нет смысла затворять больше, потому что после высыхания их нельзя «размолаживать», т.е. разводить водой до первоначальной консистенции.

Процентное соотношение самодельного глинопесчаного раствора, использованного в строительстве массива печи, необходимо запомнить. После строительства этим же составом отделывают печь, если решено не оставлять сооружение без отделки.

Порядовки в помощь самостоятельным печникам

В подборе конструкции дачной печки есть масса нюансов, которые нельзя не учесть. Преобладающее большинство дровяных агрегатов на дачах не топят постоянно, что не лучшим образом отражается на их функционале и работоспособности.

Из-за ограниченности свободного пространства на даче печку стараются строить одну. Предпочитают в основном универсальные конструкции, обладающие и теплопроводящей поверхностью, и чугунной для приготовления пищи. Хотя есть приверженцы и чисто отопительных агрегатов.

Галерея изображений

Фото из

Кирпичная печь с коваными приборами

Большие теплоемкие печки

Небольшой отопительный агрегат

Печь с аккумулирующим тепло массивом

Разберем три варианта порядовок строительства кирпичных печей для дач, с сооружением которых вполне реально справиться своими руками. Рассмотрим универсальные и отопительные конструкции предельно простого устройства, которые даже при нерегулярной топке можно быстро и легко прочистить.

О самых популярных разновидностях кирпичных печей можно прочесть в .

Вариант #1 – печка с одноконфорочной панелью

Это предельно простая и компактная конструкция, как бы вытянутая в вертикальном направлении. В примере она оборудованная дверкой с жаростойким стеклом, позволяющим следить за процессом. Если нет возможности приобрести именно такую дверку, вполне подойдет чугунная разновидность.

Печь можно исполнить в двух вариантах: в универсальном – с варочной панелью, предназначенной для приготовления горячих блюд, в отопительном – без камеры для варочной панели

Ширина малогабаритного кирпичного сооружения 510 мм, что позволяет без проблем ее размещать в традиционно небольших дачных домиках. Глубина печки 640 мм, при этом глубина топки не превышает 500 мм. Высота конструкции 2150 мм, высота дымохода определяется по положению трубы относительно конька.

Предусмотрен духовой шкаф, который можно заменить камерой для сушки или баком для подготовки горячей воды. Наличие функциональных отделений не только позволяет готовить на даче вкусные горячие блюда, но и увеличивает теплоотдачу кирпичного сооружения.

Нагретый печкой воздух и дымовые газы во время работы печки устремляются вверх, проходят вдоль задней стенки варочного отсека, после чего перетекают в дымообороты и далее в дымоход. Тепловая энергия в этом сооружении используется по максимуму.

Узкая, вертикально ориентированная конструкция занимает минимум пространства в дачном домике, но отлично справляется с обогревом пространства

Описываемое кирпичное сооружение включает 31 ряд плашмя уложенного кирпича. Для того чтобы конструкция безупречно служила, следует в точности соблюдать приведенные ниже порядовки.

В ходе кладки нужно постоянно проверять горизонтальность возводимой конструкции и сверять величину диагоналей выложенных сторон. Есть строгие требования к толщине швов, которые необходимо неукоснительно учитывать. Максимальная толщина швов при кладке корпуса и дымообротов не может превышать 5 мм, при выполнении футеровки – 3 мм.

Для самостоятельной кладки этой печной конструкции разработаны порядовки и рассчитан расход материала, что является ощутимой помощью самостоятельным строителям

В представленной порядовке не обозначен фундамент под печку, специфика сооружения которого представлена в другой статье на нашем сайте. Его заливают или строят из кирпича по стандартным правилам. Будем считать, что фундамент уже возведен, и приступим к непосредственной кладке печки.

К укладке трех первых рядов не нужны комментарии, там все предельно просто. В 3-ем ряду ставим дверку для поддувала, в 5-ом кладем колосниковую решетку. Перед устройством 6-го ряда ставим дверку топки: временно закрепляем раму с дверцей проволочными растяжками и сразу подпираем ее двумя боковыми кирпичами.

На этом этапе устанавливается дверца поддувала, укладывается колосниковая решетка и монтируется дверца топливника. В 11 ряду ставят чугунную варочную панель

Далее следуем указаниям порядовки вплоть до 11-го ряда. После его укладки укладываем металлический уголок или стальную полосу, отступив от заднего края уже построенной части конструкции ровно на ширину одного кирпича. Это необходимо для установки варочной плиты.

После установки варочной панели продолжаем кладку, строго следуя указаниям порядовок. Начиная с 12-го и следуя  до 15-ом ряда, одновременно строим стенки заднего дымового канала и варочного отсека.

На этом этапе строительства кирпичной печки формируется варочная камера и дымоход, расположенный за ее задней стенкой

По завершению кладки 15-го ряда кладем металлические уголки или ставим шиферный лист. Они послужат основанием для предстоящей сплошной кладки.

В 17-ом ряду ставим и закрепляем дверку прочистной камеры. Ее выкладываем вплоть до 22-го ряда. В итоге должна получиться полая секция, соединенная с дымовым каналом.

На третьем этапе строительства печки производится установка и обкладка кирпичом духового шкафа, а также устройство дымоходных задвижек

В 24-ом ряду по внутренним кромкам нашей конструкции раскладываем обрезки асбеста. Далее обматываем корпус духового шкафа асбестовой веревкой, после чего ставим его на печку, опирая на обрезки. Асбестовая веревка выполнит функцию теплоизоляции, а заодно защитит устройство от перегорания.

С 24-го по 27-ой ряд обкладываем духовой шкаф кирпичами, соблюдая регламентируемую правилами толщину швов.

В 28-ом ряду ставим дверку, через которую будем прочищать дымоход. Фиксируем ее как положено двумя кирпичами по бокам и продолжаем строительство.

В 29-ом и в 31-ом рядах устраиваем каналы для дымоходных задвижек. Просто укладываем их и выполняем далее кладку, не связывая приборы с кирпичами раствором. Затем с 32-го ряда сооружаем дымоход.

Вариант #2 – печь для отопления смежных комнат

Эту конструкцию безоговорочно отнесем к отопительным агрегатам. Она не обустроена варочной панелью с конфорками и духовым шкафом. Зато она отлично прогревает несколько смежных комнат, в которых является частью межкомнатной перегородки.

Печка без варочной панели и духового шкафа используется как отопительный агрегат. Ее устанавливают так, чтобы обогревалось не более трех смежных комнат

Конструкция так же, как предыдущий тип, компактна за счет вытянутости в высоту. В ширину она занимает всего 510 мм, в глубину 890 мм.

Высота отопительной печки без дымохода составляет 2380 мм, что равно 35-ти рядам уложенных кирпичей.

В кирпичном сооружении минимум функциональных камер. С ее кладкой может без затруднений справиться начинающий печник

Порядовое руководство для кладки отопительного типа дачной кирпичной печки разобьем на три условные части. Будем считать, что фундамент для нее уже возведен в соответствии с общими правилами.

Порядовки для кладки с 1-го по 12-ый ряды представляют схему строительства с установкой поддувальной дверки, колосниковой решетки и обустройство топки

В первой трети приведены схемы порядовки с 1-го по 12-ый ряд. Стартовые ряды строим с особой тщательностью, т.к. на них будем ориентироваться в последующем. В каждом ряду проверяем равенство диагоналей, строительным уровнем контролируем вертикальность рядов.

Для того чтобы стенки были строго горизонтальны, будем периодически проверять их во время кладки отвесом. В случае отклонения нужно сразу исправлять ошибки, пока раствор не успел схватиться и не начал твердеть.

Укладку 1-го ряда выполняем по настеленному в два ряда рубероиду, толю или подобному гидроизоляционному материалу. Для удобства зафиксируем гидроизоляцию связующим раствором и разметим на его поверхности абрис строящейся печки.

Во 2-ом ряду ставим раму с дверкой поддувала и приступаем к сооружению дымоотвода. В 5-ом ряду кладем колосниковую решетку, являющуюся перекрытием поддувала. В 6-м ряду ставим раму с топочной дверкой и закрепляем ее сразу двумя кирпичами по бокам.

С 5-го по 15-ый ряд кладку проводим шамотным огнеупорным кирпичом, благодаря чему можно не проводить футеровку, которая по сути существенно уменьшила бы объем и без того небольшой топки.

Второй этап строительства кирпичной печки заключается в формировании вертикальных дымовых каналов, топливника и камеры прочистки

После кладки 16-го ряда в образовавшемся углублении в 15-ом ряду его дно укрепляем цементно-песчаным раствором.

Это необходимо для усиления дна камеры, предназначенной для прочистки дымовых каналов. Затем в 16-ом ряду ставим дверку прочистки.

На третьем этапе строительства кирпичного отопительного сооружения выполняется дальнейшая кладка вертикальных дымовых каналов, второй прочистной камеры, а также установка печных задвижек

После обкладываем дверку прочистки и формируем эту камеру, заодно продолжаем строить вертикальные каналы для дымоотвода вплоть до 24-го ряда.

Обучающие онлайн-уроки по кирпичным печам на дровах

Кирпичные печи на дровах для выпечки хлеба, пиццы и мяса. Строим дровяные печи, дымоход, дымоход, купол, очаг, дверь для выпечки, разведения костров, тесто для пиццы и другие кулинарные изделия.

Готовим хорошую пиццу. Основа из теста и пиццы.

Как приготовить тесто для пиццы, рецепт ингредиентов, инструкции по приготовлению основы.

На этой странице вы узнаете, как приготовить идеальную пиццу, тесто для пиццы и как сделать из этого теста основу для пиццы.Дай мне знать, когда съешь это 😉 Рецепт и ингредиенты как для теста для пиццы, так и для начинки для пиццы.


Приготовление пиццы От А до Я, рецепт теста для пиццы, основные ингредиенты и начинки для пиццы


Строительство настоящих дровяных печей.

Планы дровяной печи

Как построить хорошую печь, 370+ подробных фотографий охватывают все и во всех ракурсах для проекта. Если вы не можете этого сделать, следуя этим инструкциям, ничто не поможет. Что ж, если вы планируете построить самостоятельно, этот обучающий семинар с изображениями расскажет вам на 100%, как.

Включены измерения с чертежами, количества материалов и рецепты смесей.


Создайте свою собственную печь на заднем дворе на дровах

* Чем отличается правильно построенная качественная дровяная печь от простой дровяной печи? Достаточно немного дополнительных усилий, чтобы создать большой контраст с дровяной печью быстрого изготовления.


Изготовление деревянной дверцы для запекания в дровяной печи.

Несколько простых шагов для завершения деревянной двери.Описанные материалы и размеры, это весело и очень просто.
Почему мы используем деревянную дверцу для выпечки в дровяной печи и почему мы вымачиваем дверцу в воде перед выпечкой? Узнайте, почему ..


Как сделать деревянную дверцу для дровяной печи


Как развести огонь и поддерживать небольшой огонь в дровяных печах для непрерывного приготовления пиццы.

Разжигание огня, создание горячих углей, замедление огня и, при желании, поддержание слабого огня в дровяной печи в течение длительного времени.Предположим, вы слишком сильно ослабили огонь и хотите снова его разжечь.


Поддержание различных видов огня в дровяных печах


Попробуйте этот прекрасный способ приготовления мясных блюд.

Баранина, говядина, курица или индейка в дровяных печах.

Так дадаизм готовит «Живанскую» / просто название этого блюда, откуда она о нем узнала /. В каждом контейнере не было следов обгоревшего дна или чего-либо еще, а еда была очень нежной.
Опять же, как в рецепте пиццы, все ингредиенты и техники упомянуты.


Прекрасная мясная мука и овощи из дровяной печи для пиццы


огнеупорного бетона перемешивание вручную.

Рецепт для огнеупорного бетона, если вы заглянете в создании вашего дровяной печи из этой смеси вместо огнеупоров. Соотношение ингредиентов и как использовать лопату вместо бетономешалки.


огнеупорного бетона ингредиенты и перемешивание вручную


Когда купол становится горячим для пиццы и когда для выпечки хлеба.

О температуре в дровяных печах

Просто заглянув внутрь купола дровяной печи, вы можете определить температуру по цвету стен без использования причудливого термометра. Кроме того, вы можете бросить немного муки на пол очага и угадать температуру купола в зависимости от его поведения.


Когда печь для пиццы на дровах становится горячей для приготовления


Более простая печь на дровах, стоящая на земле.

Я получаю бесплатно все для постройки этой дровяной печи, кроме бетонного щебня и раствора, материалы просто лежат вокруг нас.

Он будет иметь диаметр 1 м и хорошо изолирован, чтобы предотвратить утечку тепла, вместо того, чтобы готовить для меня в течение длительного времени.

Простые планы строительства дровяной печи

Вот и 8 учебных пособий по темам для дровяных печей

Фактически, вы можете выпекать от 4 до 6 часов, перезагружая партии в духовке (включая медленное долгое запекание при температуре выпечки). Мои любимые хлебобулочные изделия — это цельнозерновой хлеб, закваска и турецкий хлеб, конечно же, конфеты.Хорошая идея — иметь подходящую книгу о стратегиях выпечки, я заказал ее на eBay и с тех пор с удовольствием ее читаю:

Чтобы заказать эту книгу, нажмите здесь
Великая в подарок, или должна быть книга «Сделай сам» Питера Рейнхарта: «Ученик хлебопекаря».

Количество и соотношение аминокислот L-лизина и L-аргинина в пищевых продуктах в алфавитном порядке (или в продуктах питания в порядке от наименьшего к наибольшему количеству L-лизина).

Информация от А до Я о важности аминокислоты L-лизина в лечении и профилактике вируса герпеса.

от Rado Hand

Глоссарий по печи для пиццы

| Все, что вам нужно знать

Арка

Каждая печь для пиццы имеет ряд элементов, которые могут быть построены с использованием арок, включая сам купол печи из кирпича, который представляет собой круглый арочный свод, отверстие в камере печи для пиццы, которое может использовать как плоскую, так и арочную поверхность, и открытие в вентиляционных посадки (главное открытие вы видите), который также может быть выполнен либо в виде прямоугольника, с плоской вершиной, или с аркой, либо кирпич, камень, штукатурка или огнеупорным материал.Forno Bravo продает в нашем интернет-магазине кирпичные арки из полого кирпича, арматуры и раствора. Легко устанавливается на наши модульные комплекты печей для пиццы.

Хранилище стволов

Barrel Vault — это один из способов описания кирпичной хлебной печи. Этот стиль дровяной печи также называют духовкой с почтовым ящиком, потому что форма напоминает сельский почтовый ящик. След кирпичной печи имеет прямоугольную форму, а купол представляет собой изогнутый свод или цилиндрический свод, который очень похож на готический собор. Вы видите этот стиль в традиционных французских и шотландских хлебопекарных печах (которые представляют собой большие коммерческие печи) и в планах кирпичных печей, описанных в других книгах и на веб-сайтах.Хотя эта духовка хорошо подходит для больших хлебных печей, она плохой выбор для владельцев домашних кирпичных печей или пиццерий. Тепловая масса духового шкафа приводит к длительным циклам нагрева духовки и плохой экономии топлива, а форма не подходит для приготовления пиццы и приготовления пиццы в духовке.

Черная духовка

Конструкция духового шкафа, в которой есть огонь в духовке, который разогревает духовку и запекает пищу. После того, как духовка полностью нагреется, огонь либо перемещают на одно место, либо убирают, чтобы можно было приготовить.Black Oven контрастирует с дизайном White Oven, где для нагрева духовки используется отдельная топка под рабочей камерой духовки.

Хлебная печь

Мы любим говорить, что легко приготовить хлеб в печи для пиццы, но трудно приготовить пиццу в печи для хлеба. Основными характеристиками хлебопекарной печи являются конструкция с цилиндрическим сводом и большая тепловая масса. Вы найдете как печи для пиццы, так и хлебопекарные печи в Италии, где Pane Cotto a Legna все еще можно легко найти в большинстве супермаркетов, многие из которых имеют кирпичные хлебопекарные печи в своих пекарнях.Пиццерии, рестораны и дома используют традиционные круглые печи для пиццы.

Кирпич

Нужно сказать больше? Мы рекомендуем высококачественные огнеупорные кирпичи для купола и пола печи Помпеи. Кирпичи из красной глины являются традиционным элементом дизайна для многих стилей отделки духовки, включая вентиляционную арку. Прочтите наш Brick Primer, чтобы узнать больше о кирпичах и печи Помпеи.

Углеродное выгорание

Когда температура внутри купола печи для пиццы достигает примерно 650 ° F, черная сажа, или углерод, начинает выгорать, создавая впечатление, что купол духовки становится белым или прозрачным. Вы можете увидеть детали купола, и знайте, что ваша духовка почти готова для приготовления пиццы и что она достигла стадии, когда она будет продолжать удерживать тепло для других типов приготовления с сохранением тепла.В духовых шкафах Forno Bravo и Pompeii это занимает час или меньше, в зависимости от модели духовки.

Тележка Духовка

Печи на тележках широко распространены в Неаполе и его окрестностях, где они используются для организации вечеринок и фестивалей на открытом воздухе (которых много), а также для развлечений в окрестностях. Мы считаем, что развлечения, дома и дороги в США больше подходят для прицепных печей для общественного питания, вечеринок и мероприятий.

Печь для общественного питания

Мы используем этот термин для обозначения любой переносной или мобильной печи для пиццы, которая используется для кейтеринга, вечеринок и фестивалей.

Керамическая изоляция

Изоляционные плиты и одеяла из оксида алюминия и кремнезема являются наиболее эффективным материалом для изоляции печей для пиццы. Термостойкие до 2300ºF плиты и одеяла из керамического волокна обладают чрезвычайно низкой теплопроводностью и в два раза эффективнее изоляционного бетона на основе вермикулита или перлита. Духовки, изолированные на 100% керамической изоляцией, обеспечивают более быстрый нагрев духового шкафа, лучшее удержание тепла и занимают меньше места.

Дымоход

В отличие от камина, у которого дымоход находится сзади, печь для пиццы имеет дымоход снаружи топки — спереди.Духовка втягивает холодный воздух через отверстие духовки для огня и выпускает горячий воздух обратно через верхнюю половину дверцы духовки. Вытяжной воздух собирается вентиляционным отверстием, которое, в свою очередь, соединяется с дымоходом. В уличных печах используется короткий дымоход для безопасного вывода дыма, в то время как комнатные печи могут быть подключены к соответствующей системе дымохода для вывода дыма за пределы дома или ресторана. Интересно отметить, что хотя очень деревенские печи не имеют вентиляционных отверстий и дымоходов и подвергают повара воздействию большого количества тепла и дыма, древние печи Помпеи имели сложные системы вентиляции и дымохода и находились внутри магазинов, которые также служили торговыми точками.

Дымоходный коллектор

Деталь печи для пиццы Forno Bravo, которая соединяет вентиляционное отверстие со стандартной стальной системой дымохода.

Кирпич глиняный

Основной глиняный кирпич, используемый для строительства. Мы не рекомендуем красный глиняный кирпич для купола или пола печи Помпеи. С другой стороны, они красивы и очень дешевы в качестве отделочного материала.

Коммерческая печь для пиццы

Коммерческие печи для пиццы и жилых Печи для пиццы основаны на одной и той же базовой конструкции, причем основные различия является размер печи, толщины и качества огнеупорного материала, используемого, и толщины материала, используемого изоляции.Например, Forno Bravo продает бытовые печи размером от 24 до 48 дюймов и коммерческие печи размером от 44 до 72 дюймов. Хотя стенки наших коммерческих духовок толще, важно отметить, что материал такой же. Это очень важно. Многие итальянские производители огнеупорных печей используют огнеупорные материалы более низкого качества для своих домашних духовок и даже взимают дополнительную плату за свои высококачественные бытовые печи, в которых используется более высококачественный огнеупорный материал. Мы не рекомендуем использовать коммерческую духовку в жилых помещениях.Они стоят дороже, дольше нагреваются и потребляют больше топлива, чем модели для жилых домов, и рассчитаны на работу 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, 365 дней в году в течение 15 лет.

Бетон

В конечном итоге вы будете использовать бетон для подставки и очага и, возможно, для отделки и отделки, но никогда не следует использовать стандартный бетон в каких-либо основных компонентах печи, включая вентиляционное отверстие, которое становится слишком горячим для стандартного бетона. Старайтесь избегать печи производителей, которые обеспечивают конкретное отверстие, или еще хуже, в вентиляционную систему стали в огнеупорной печи.Огнеупорные печи Forno Bravo включают в себя огнеупорную вентиляционную решетку, изготовленную из того же материала, что и печь.

Бетонный блок

Эти блоки размером 8 ″ x8 ″ x16 ″ или бетонная кладка (CMU) просты в использовании и недороги (1-3 доллара за штуку) для создания подставки для печи. Для внутренней установки и строителям, которые ищут более быстрый или легкий метод установки, следует рассмотреть подставку Cucina или металлический поднос и подставку.

Бетонная плита

Эти готовые листы бетона обеспечивают удобный метод отделки верхней части духовки при использовании металлических шпилек.Они негорючие, их можно использовать рядом с отверстием духовки, их можно покрыть штукатуркой и камнем. Hardibacker — это популярная марка негорючих подкладочных плит или бетонных плит.

Готовка

См. Пол духовки.

Угловая печь

Установка духовки, при которой духовка находится в углу, а отверстие выходит под углом 45 градусов. Угловые печи распространены как на внутренних, так и на наружных кухнях.

CMU

Бетонная кладка.См. Бетонный блок.

Лечение

После того, как духовка установлена, ее нужно медленно нагреть, чтобы дать самой духовке и установочным материалам высохнуть. Несоблюдение этого правила может привести к повреждению духовки. Вы должны дать духовке постоять в течение семи дней после установки, затем начните серию из семи небольших, а затем растущих костров. Прочтите нашу страницу лечения для получения дополнительной информации.

Купол

См. Купол духовки.

Корпус купола

Конструкция корпуса печи, в которой внешняя оболочка печи повторяет форму купола печи.Также называется иглу.

Дверь

Существует несколько конструкций дверцы духовки, включая отдельно стоящую дверцу из листового металла, навесную и изолированную

Ребрышки, пиццу, овощи и многое другое!

Растущая тенденция в дизайне уличных кухонь — использование нескольких поверхностей для приготовления пищи, что увеличивает функциональность кухни. Кирпичные печи на дровах — потрясающее дополнение к летней кухне, но некоторые уклоняются от ошибочного предположения, что кирпичные печи можно использовать только для приготовления пиццы.Хотя рецепты пиццы на дровах имеют гораздо лучший вкус, чем пицца, приготовленная любым другим способом, правда в том, что кирпичные печи создают равномерную температуру для сбалансированного приготовления и добавляют удивительный аромат практически любому блюду, которое можно приготовить в стандартном помещении. духовой шкаф. Вот коллекция рецептов кирпичной печи , чтобы вы начали.

РЕБРА НА СПИНЕ

Ребрышки спинки обычно нравятся публике. Обратной стороной является то, что на их приготовление обычно уходит несколько часов, поскольку стандартный метод получения нужной текстуры и уровня влажности — готовить их «медленно и медленно».Однако постоянные высокие температуры, которые могут быть созданы в кирпичной печи, запечатывают натуральные соки мяса и готовят ребра за меньшую часть времени.

Состав
  • 3 стойки ребер спинки младенца
  • Желтая горчица по-французски
  • Dry Rub — ваш любимый рецепт или магазинный
Препарат
  1. Разожгите свою кирпичную печь до 450-500 ° F — используйте инфракрасный термостат, чтобы проверить температуру, когда будете готовы.
  2. Разрежьте всю решетку ребер пополам (по размеру решетки).Смажьте ребра горчицей с обеих сторон.
  3. Втирать сухие специи с обеих сторон. Поместите ребра в решетку, поставив поддон под нее в центре очага.
  4. Жареные ребрышки 35-40 минут. В середине процесса готовки вращайте решетку (спереди назад).

ПРИМЕЧАНИЕ. Время приготовления зависит от размера и толщины ребер.

СУП ФРАНЦУЗСКИЙ ЛУК

Французский луковый суп — одно из тех блюд, которые просто согревают душу. Пикантный, сырный, бульонный вкус в миске.Просто убедитесь, что используемые вами миски рассчитаны на 500-градусную температуру. Инструкции требуют, чтобы первые несколько шагов этого рецепта были приготовлены на плите, но вы также можете использовать газовый гриль. Суп, конечно же, готовится в кирпичной печи.

Состав
  • 1/2 стакана несоленого масла
  • 4 Лук нарезанный
  • 2 нарезанных зубчика чеснока
  • 2 лавровых листа
  • 2 веточки свежего тимьяна
  • 1 чашка хереса (или вашего любимого вина)
  • Универсальная мука, 3 столовых ложки с горкой
  • Говяжий бульон на 2 литра
  • 1 Багет нарезанный
  • 1/4 фунтаКаждое: тертый грюйер и швейцарский сыр
  • Кошерная соль и свежемолотый перец
Приготовление (4 порции)
  1. Разожгите свою кирпичную печь до 500 ° F — используйте инфракрасный термостат, чтобы проверить температуру, когда будете готовы.
  2. Растопите масло в большой кастрюле на среднем огне на плите. Добавьте лук, чеснок, лавровый лист, тимьян, соль и перец и готовьте, пока лук не станет карамелизированным — около 20 минут. Добавьте вино и доведите до кипения. Обязательно убавьте огонь и тушите, пока вино не испарится, а лук не высохнет — около 5 минут.Выбросьте лавровый лист и веточки тимьяна.
  3. Посыпьте лук мукой и перемешайте. Варить на среднем огне 10 минут. Добавить говяжий бульон и снова довести до кипения. Варить еще 10 минут и приправлять солью и перцем.
  4. Разложите ломтики багета на самой передней части духовки и готовьте в течение 3 минут до образования тостов.
  5. Разлейте суп по 4 мискам, подходящим для использования в духовке, которые могут нагреваться до 500 градусов. Выложите ломтики багета поверх суповых тарелок и полейте каждый сыром.Поместите суповые тарелки в самый передний очаг духовки и наблюдайте, как сыр тает!
ЗАПЕЧЕННЫЕ ОВОЩИ

Если вы любите жареные овощи и обычно готовите их в духовке или на гриле, подождите, пока вы не почувствуете разницу! Используя этот рецепт кирпичной печи, вы никогда не захотите, чтобы их готовили по-другому. Сверхвысокая температура, используемая в этом рецепте, оптимизирует вкус, сохраняет влагу и придает легкую хрустящую текстуру внешнему виду каждого овоща.

Состав
  • Красный, зеленый, оранжевый и желтый сладкий перец
  • 1 маленький испанский лук
  • 1 цуккини
  • 8 маленьких грибов портабеллы
  • Оливковое масло и морская соль
Препарат
  1. Разожгите духовку до 700 ° F — используйте инфракрасный термостат, чтобы проверить температуру, когда будете готовы.
  2. Нарежьте овощи до нужного размера и толщины и поместите в вентилируемый противень для гриля с поддоном под ним. Полейте овощи оливковым маслом и добавьте морскую соль по вкусу.
  3. Поставить посередине очага. Жарить овощи 5-10 минут. Не забывайте время от времени помешивать во время приготовления; внимательно следите, чтобы избежать ожогов. Время приготовления зависит от желаемой хрусткости.

ПРИМЕЧАНИЕ. При приготовлении пищи с маслом, маринадом и соусами всегда используйте сковороду, сковороду или поддон для сбора жира.

ОСНОВНОЕ ТЕСТО ДЛЯ ПИЦЦЫ

Да, этот пост в блоге посвящен тому факту, что кирпичные печи предназначены не только для приготовления пиццы, но, поскольку кирпичная печь на дровах — это лучший способ приготовить пиццу, мы просто должны были дать вам рецепт теста. И хотя вы, безусловно, можете приготовить замечательную пиццу, используя подготовленные корочки или покупное тесто, если вы хотите испытать настоящую пиццу в кирпичной печи, домашнее тесто — это то, что вам нужно.

Состав
  • 1 1/2 стакана теплой воды (от 110 ° F до 115 ° F)
  • Активные сухие дрожжи 1/4 унции
  • 1 чайная ложка сахара
  • 3 1/2 стакана универсальной муки
  • 1/2 стакана манной крупы (или муки из желтой кукурузы мелкого помола)
  • 1/3 стакана оливкового масла (и дополнительно для покрытия чаши)
  • 1 чайная ложка соли
ПРИГОТОВЛЕНИЕ (для приготовления 2 коржей для пиццы)
  1. Смешайте дрожжи, воду и сахар в миске и перемешайте.Дайте настояться до образования пены сверху.
  2. Добавьте 1/2 стакана муки, манную крупу и 1/3 стакана оливкового масла с солью. Смешайте и продолжайте работать с мукой по 1/4 стакана за раз, пока не закончите.
  3. Выложите тесто на слегка посыпанную мукой рабочую поверхность и замесите, пока оно не станет гладким и липким.
  4. Приготовьте большую миску, покрытую оливковым маслом, и поместите в нее тесто. Накройте миску вощеной бумагой или влажным полотенцем. Поместите в теплое место и дайте увеличиться вдвое; обычно занимает больше часа.
  5. Немного вымесить тесто и разделить на две равные части.На этом этапе храните в герметичных пакетах; он готов к использованию в соответствии с рецептами.

Примечание. Вы можете заморозить и хранить это тесто до четырех месяцев. Обязательно перед использованием оттаять несколько часов при комнатной температуре или в холодильнике.

БОЛЬШЕ ИДЕЙ РЕЦЕПТОВ: Посетите раздел «Рецепты для компании» в блоге «Жизнь на свежем воздухе» от Belgard.

Рецепты и фотографии кирпичной печи любезно предоставлены Chicago Brick Oven®.

.. .

Связанные

Безумие Брайана с кирпичной печью

Безумие Брайана с кирпичной печью Всем нужна глупость … вот моя. (Во всяком случае, один из них).

Я заинтересовался кирпичными печами на дровах после жарки. курица в кафе Zuni в Сан-Франциско, хлеб из пекарни Bay Village в Пт. Рейес, фаршированный артишок из Кугини в Олбани и пицца от Гильермо в Окленде. затем Я нашел Алана Скотта Ovencrafters веб-сайт и несколько книг (e.грамм. Bread Builders ), набросал некоторые планы и начал копать.

Я закончил тем, что построил печь на заднем дворе, которую любой, кто разбирается в строительстве, мог воспроизвести. Я включил ссылки на другие сайты, библиографию и все интересное, что я хотел бы найти раньше Я начал свой проект.

Вот готовая духовка. строительство картинки ниже.

Пожалуйста, подпишите гостевую книгу! Передавайте привет, задавайте вопросы. Также читайте FAQ — список вопросов посетителей и мои ответы.

Добавлены новые эскизы конструкций.

Я нашел онлайн-дискуссионную группу, посвященную кирпичным печам. Визит groups.yahoo.com/group/brick-oven и загляните в дискуссионную группу «кирпичная печь». (Примечание: если вы решите подписаться на группу, будьте очень осторожны, снимайте отметку в каждом поле , которое позволяет Yahoo и их рекламодателям отправлять вам материалы, и не разрешите им освободить или показать ваш адрес электронной почты).

Страница проекта кирпичной печи теперь является избранной ссылкой на сайте популярного австралийского кулинарного шоу Secret Recipes.Добро пожаловать, поклонники секретных рецептов! Вы можете найти гофрированную железную крышу моей духовки несколько знакомо!

[Наверх]

Книги и ссылки

В этом разделе перечислены книги, которые я нашел полезными или интересными. Нажми на изображение книги, чтобы заказать копию на Amazon.com
(Если вы живете за границей, и Amazon.com не может отправить вам товар, вы можете купить The Bread Строители прямо от Алана Скотта. Вы также можете проверить www.abebooks.com, который является одним из моих любимых веб-сайтов, на которых можно найти подержанные и распечатанные книги).



Your Brick Oven — Buliding it & Baking in it by Russell Jeavons. Этот довольно тонкая книга дает довольно тонкий обзор процесса построения и использования самодельная купольная печь из кирпича. Я не думаю он предоставляет достаточно информации, чтобы новичок мог уверенно и успешно построить печь. Если вы хотите построить купольную печь, и вы новинка в строительстве кирпичных печей, тщательно переваривает The Bread Builders прежде чем пытаться строить из этой книги.С другой стороны, есть несколько хороших рецептов, так что это хорошее дополнение к любому библиотека кирпичной печи.



Хлебные печи Квебека Лиз Бойли-Бланшет и Жан-Франсуа Бланшетт. Еще одна книга, которую я не видел, но, по словам Amazon, людям нравится нас покупают …


О еде и кулинарии: Наука и знания о кухне Гарольда МакГи.Все, что вы когда-либо хотели знать, или, скорее, все, что вы не знали знайте, что вам нужно знать о химии, истории и науке о еде. Вы когда-нибудь задумывались, почему индийский сыр панир не плавится или почему ямс готовится в медленном темпе. духовка слаще батата, приготовленного в быстрой духовке? Здесь все есть, и это завораживает.


Специальное издание с использованием Windows XP Home — третье издание Чрезвычайно ценная книга о последних операциях Microsoft система, написанная авторами, которые приносят невероятный опыт, потрясающие проницательность и невероятная смекалка на сухую тему.Если вы купите только один Закажи у себя всю жизнь , вот тот, чтобы купить. (Отказ от ответственности: я один из авторов)

[Наверх]

Фотографии:

Первая еда! Четыре храбрых души (Брюс, Пит, Холли и KC) пришли, зная, что явная вероятность неудачи, мы можем в конечном итоге поесть в ресторане Лю на улице. Но результаты были впечатляющими! У нас было шесть пицц и жареный цыпленок, салат и вино и, это сделало всю работу стоящей.Пицца была хрустящей и красивой. Цыпленок был хрустящим и сочным, а жир забрызгал кирпичи в камине и дверном проеме. (но кто хочет, чтобы их духовка выглядела новой и неиспользованной?). Розмарин на нем, гм, загорелся.
Нямммммм! Счастливые люди. Картофель, оливки Каламата, каперсы и азиаго. Фета, оливки, базилик и раддичио. Колбаса, грибы и проволоне. Баклажаны и грюйер. Были и другие. Наконец, Nutella (наносится после выпечки).

Температура в очаге в начале была 750 ° F, а в конце — около 450 ° F.Я думаю, что 600 ° F — это идеал. Первоначальная стрельба была короткой, может быть, полтора часа, и сдвинуть их назад, чтобы все можно было готовить более часа. Я действительно рада этому. 90 минут от начала до первого укуса вполне разумны.

Штукатурка почти закончена (за исключением стороны возле забора), начиная с крыши. я подождал несколько недель, пока раствор затвердел, прежде чем загорелся первый небольшой огонь, затем все более крупные. Хороший часовой огонь довел температуру очага до 560 ° и температура хранилища до 350 °.Это приближается к ассортименту пиццы!
Закрытая печь почти закончена и почти готова к лепке. Я прикрутил проволочную сетку к подкладывать стены, чтобы штукатурка могла за что держаться.
Корпус, наполненный перлитом (вспененное вулканическое стекло, что-то вроде минерального пенополистирола). Взял 15 куб. футов — почти все четыре больших мешка, заказанных в детской. Стороны сделаны из Hardibacker, типа цементной плиты (покровитель доска) используется за плиткой стены ванной, шнековые в стальные шпильки.Корпус должен быть огнестойким и защищенным от атмосферных воздействий.
Деталь дымохода (перевернутый вок), с макетом картонного держателя. Кен Мёллер сделал настоящую сварку — спасибо, Кен! Терракотовая труба для дымохода стоила 2 доллара на нашей местной свалке утилизации отходов Urban Ore.
Здесь кирпичная кладка была залита бетоном толщиной от 2 до 3 дюймов по периметру, чтобы добавить прочности и сохраняют тепло. Легкий и недорогой стальной каркас 2х4 теперь окружает облицованную печь.Отказ от идеи использовать вермикулит / цемент что непосредственно утеплитель и лепнину, думаю, это будет слишком хрупко. Вместо Я построил вокруг него жесткий ящик с жестяной крышей. Думаю, это тоже будет выглядеть лучше.
Входная арка по форме. Вот и закончен сам свод печи за исключением ряда кирпичей, спускающихся от арки к дверному проему. Просто пришла в голову идея сдвинуть входную арку на дюйм вперед сегодня утром. Задняя стенка дымохода будет опираться на угловые кирпичи, а передняя стена на входной арке.Я думаю, это все равно сработает.
Вид спереди, показывающий строящийся свод печи. После кирпича отделка свода, входной арки и дымохода, кладка кирпичной кладки в 2 дюйма бетона и четыре дюйма вермикулитовой / цементной изоляции. Затем печь и основание блока будут лепными.
Крупный план строящейся кирпичной кладки. Входная арка будет построена от дверного проема к переднему краю, закрывая прорезь для ясеня.Я кладу несколько кирпичей на форму арки, чтобы показать ее форму. Примечание: угольник, показанный в дверном проеме, — это не то, что я использовал. Настоящая опора была шире и толще.

У меня есть еще фотки. Я постараюсь их отсканировать на днях, чтобы составить более полное строительство иллюстрированное. Я добавил эскиз в конструкцию раздел.

[Наверх]

Теория каменной печи с накоплением тепла

Вот как работает кирпичная печь для выпечки хлеба.

Один вопрос, который мне часто задают: можем ли мы поставить дымоход сзади или он должен быть у двери? Я дам тебе картинку и позволю тебе ответ придумайте сами. Фиолетовые линии представляют путь, по которому пламя, горячие газы и дым от огня — вот для чего нас — возьми вылезая из духовки.

[В начало]

Здесь я разместил многие вопросы, которые задавали посетители этой страницы, и мои пытается ответить на них.Я буду добавлять в этот раздел по мере поступления новых вопросов. Если у вас есть вопрос, на который нет ответа здесь или где-либо еще на странице, отправьте сообщение через форму гостевой книги, которая следует за этим FAQ.

Можете ли вы опубликовать свои планы?
Можете ли вы отправить мне по электронной почте планы, которые вы использовали?
Как и где я могу проложить маршрут для строительства?
Я построил свою духовку, используя схемы, которые я почерпнул из двух книг: Алана Скотта. Строители хлеба и Том Джейн «Строительство дровяной печи для хлеба и пиццы».Это книги, находящиеся в стадии печати, защищенные авторским правом, поэтому было бы неправильно публиковать копии актуальных планов. Собираюсь выложить более подробные фотографии строительства, тем не менее, чтобы помочь проиллюстрировать более расплывчатые части планов, а также показать что я сделал иначе ..
Суть: купить копию The Bread Builders , и / или посетите Веб-сайт Ovencrafters и купите там набор планов. Книга и планы стоит , так что не стесняйтесь их покупать.
Какие размеры дверцы духовки?
Это 14 дюймов в ширину и около 10 дюймов в высоту. Картинка чуть выше показывает, как формировался дверной проем до того, как были построены вход и дымоход. добавлен.
Как нагреть духовку?
Внутри печи, прямо на кирпичах, разводится огонь. Я разжигаю небольшой огонь с газетой и растопкой и медленно добавлять, добавляя более крупные куски, пока духовка примерно наполовину заполнен дровами.Выходит дым дверь и идет вверх по дымоходу. Как только все пойдет, огонь будет гореть слишком быстро, если предоставлено самому себе, поэтому я перекрываю большую часть дверного проема ряд кирпичей, чтобы контролировать тягу. Огонь утихает и груз дерево горит час или два. Я добавляю больше по мере необходимости, чтобы оно продолжалось приятно.

За период времени (2 часа для пиццы, дольше для хлеба), кирпичная кладка и бетонная облицовка вокруг нее поглощают высокая температура. Затем для пиццы огонь перемещается до конца печь, а для хлеба выгребают угли и золу.Пол духовки очищается от золы протиранием слегка влажной тряпкой, приклеенной до конца палка. Во время выпечки тепло от кирпичей возвращается в духовку. держать его горячим в течение многих часов. Дверной проем духовки можно закрыть с деревянной и металлической панелью для удержания тепла и влаги во время выпечки хлеба и мясо — см. эскиз ниже по странице. Дверь остается открытой для пиццы, чтобы дым и пар вне.

Каковы размеры (площадь и высота) вашей духовки?
Внешние размеры фундаментной плиты: 52 дюйма в ширину и около 60 дюймов глубиной.Высота духовки около 4 1/2 футов по бокам и 6 футов по высоте. в центре, с колпаком дымохода примерно в 9 или 10 футах от земли. Внутри печь имеет ширину около 24 дюймов и глубину 30 дюймов (плюс-минус) (у меня нет измерения под рукой прямо сейчас).
Сколько в нем можно приготовить сразу (а огонь ли сзади)?
Я могу приготовить сразу две пиццы на огне сзади. выгреб, приготовил жаркое, пирог и сковороду с корнеплодами все вместе.Я мог бы уместить 9 буханок хлеба.
Какие продукты готовят в кирпичной печи?
Хлеб, пицца, мясо, овощи, пироги, бобы: все, что можно приготовить в обычная духовка. Преимущество кирпичной печи в том, что она дает вам очень высокая температура (например, 750F), не беспокоясь о дыме или брызгах. Брызги просто сгори в следующий раз, когда топишь духовку! Пока духовка остынет, можно запекать хлеба, выпечки и бобов, а если хотите, даже приготовьте йогурт с последние остатки тепла.
Насколько сильно нагревается духовка снаружи?
Большая часть снаружи остается прохладной. Самая теплая точка — лицо дымоход над дверцей духовки, который становится очень теплым, но не слишком горячим на ощупь. Сам верх металлической кровли через несколько часов нагревается, но просто прогревается. Может, 100 ° F?
Какие дрова вы сжигаете?
Я обжигал обрезки пиломатериалов сосны или ели 2х4 или 4х4, чтобы печь долгий путь.Лучше бы лиственные породы. Я получу дуб, когда бегу из лома. Never Горение окрашенной, окрашенной или обработанной под давлением древесины в вашей духовке.
Нужно ли использовать огнеупорные кирпичи в духовке или можно использовать обычные кирпичи?
Следуя указаниям Алана Скотта, я использовал огнеупорный кирпич для очага. (пол) печи и обычный красный кирпич для остальных. Ты можешь использовать огнеупорный кирпич повсюду, если хотите. Это необязательно для домашних духовок, возможно, необходимо для коммерческих или часто используемых духовок.
Использовали ли вы какой-либо специальный раствор?
В печи и дымоходе, да, я использовал смесь шамота (называемую Builders Глина внизу), портландцемент и песок в объемных пропорциях, рекомендованных в The Bread Builders . Это достаточно термостойкий для использования в духовках нерегулярно. Для рекламы или он рекомендует использовать огнеупорные растворы на основе глинозема. Эти дорогие и сложные. Для основания из цементных блоков я использовала простую каменную смесь.
Этот проект выходит за рамки простого женский пол?
Нет! Всем, у кого есть терпение, планы и хорошая книга по кладке от библиотека должна уметь управлять им. Единственный раз, когда это связано с тяжелым подъем — это когда вы заливаете бетонный фундамент и плиту печи. Поднять 80-фунтовые мешки с бетонной смесью и перелопатить влажный цемент. тяжелая работа. Независимо от пола, вы захотите завести пару друзей помогите в этой части. В целом, это довольно приятная работа.
Сколько на это ушло кирпичей?
Хммм, это непросто. Мне нужно достать фотографии и посчитай их! На очаге 70 огнеупорных кирпичей; Я вырезал еще 12, чтобы декоративный ряд спереди, и я держу 4 под рукой, чтобы стоять в дверном проеме и контролировать тягу при топке духовки. Я, наверное, использовал 175 обыкновенных красных кирпичи для печи, входа и дымохода.
Сколько стоило строительство?
Опять же, боюсь, я плохо следил.Это, вероятно, стоило около 750 долларов. США, включая аренду маленькой бетономешалки дважды и покупку инструментов. необходимо. Помимо кирпичей, о которых я упоминал выше, есть эквивалент около 45 цементных блоков 8×16 в основании, хотя я использовал несколько полублоков там. И там, наверное, 30 мешков по 80 фунтов с цементом, восемь бутылок окраска цемента ржавого цвета, несколько мешков растворной смеси, один мешок шамот, один мешок портландцемента и несколько сотен фунтов песка. Последние три используются для изготовления термостойкого раствора для самой печи.Хм, а что еще? Два листа 6-дюймовой проволочной сетки, немного арматуры (я размещать изображения схемы арматурных стержней в верхней плите) и материалы для каркас: стальные шпильки и цементные крепления, шурупы для цементной плиты и гипсокартона, проволочная сетка лепнина и много перлита.
Как долго духовой шкаф сохраняет тепло?
Насколько сильно нагревается духовка внутри?
При хорошем двухчасовом огне и 20-минутном отдыхе с огнем в спину, центр дна духовки составляет около 750F.Примерно через 90 минут вечеринки с пиццей это примерно до 500F. Я поддерживаю огонь задняя часть духовки повсюду. В последнее время сжигаю обрезки пиломатериалов, в основном 4х4 и 2х4 я подбирал на стройке, так что горит скорее быстро. В любом случае, вернемся к вопросу: пиццу можно испечь примерно за 90 минут. Вы можете жарить любое мясо с умеренным нагревом. Я бы угадал тебя можно было испечь два набора хлеба без дожигания. С участием духовка закрывается деревянной дверцей, хорошо держит тепло… это было о 200F на следующее утро после вечеринки с пиццей.
Насколько это было сложно и где вы взяли планы?
У меня не было никакого опыта работы с каменной кладкой, и у меня не было проблем с этот. Приятно то, что большая часть кирпичной кладки не видна! И по когда вы доберетесь до видимых частей (например, дверного проема), вы иметь достаточно опыта для сносной работы. Я рекомендую получить хорошую книгу по кладке из библиотеки.Я нашел один в своем городе, опубликованный в 1950-е гг. С тех пор ничего не изменилось, так что этого было достаточно. И я получил планы из книги Алана Скотта, которую я показал в начале этой страницы.
Можно поставить дымоход в задней части духовки?
Нет, вам нужно только одно отверстие в духовке: дверной проем. Причина в том что вы хотите, чтобы тепло от огня впиталось в кирпичи, чтобы нагреть их, и если горячие газы и пламя пойдут прямо в дымоход, вы потеряете все их тепло.См. Схему в предыдущем разделе для наглядного объяснения.
Вместо лепнины (что приятно) можно снаружи отделать кирпич?
Да, вы можете закончить духовку любым способом, который вам нравится и который подходит вашему окружающая среда, если она огнестойкая и термостойкая. Строители хлеба показывает несколько печей Алана Скотта, отделанных кирпичом и камень. Они просто красивые. Я использовал лепнину, потому что хотел, чтобы она была легкий и простой.
Я до сих пор не знаю, как построить цементную плиту. Что его держит вверх?
Плита печи (та, что в воздухе) сидит на основании цементного блока. Это армирован арматурой. Самая большая неподдерживаемая площадь составляет примерно 2 на 2 дюйма. Это действительно не проблема. Плита была отлита. Я построил опалубку вокруг цемента блочная основа, обрезанная фанера для размещения больших открытых пространств в блочной основе и поддержание их снизу, а сердечники блоков покрыли просечно-вытяжной металлической решеткой (сеткой).Когда бетон вылечился, вытащил фанеру снизу. Я выложу фотографии этого часть строительства в ближайшее время. Было довольно весело.
Теперь, когда вы его построили, подходит ли размер для ваших целей?
Ну, еле-еле. Он мог быть, может быть, на 8 дюймов шире и глубже, но Мне нужно, чтобы он поместился в моем дворе. Я рекомендую вам создать макет из дно печи и дверной проем, прежде чем строить что-нибудь , и посмотреть если ваша пицца и сковороды для индейки подходят!
Как вы измерили температуру духовки?
Это на самом деле под рукой, чтобы измерить очаг вашей духовки температуры и получить представление о том, насколько тщательно его кладка и облицовка нагреваются.Для этого вам нужно построить небольшие провода под названием Type-K. термопары в кладку духовки. Они генерируют слабый электрический сигнал пропорционально температуре, которую может отображать термопарный измеритель. Сами термопары дешевы, и их намного проще добавить во время первоначального строительства я рекомендую вам построить несколько из них даже если вы никогда не сможете их использовать.
Если вы собираетесь выпекать много хлеба, я предлагаю вам встроить минимум три термопары:
  • один в середине очага, в просверленном отверстии в кирпичном поде с точностью до 1/2 дюйма от его поверхности и закреплен на месте с помощью силикатной печи цемент, для измерения температуры пода,
  • один на полпути к стороне арки и на полпути, на стыке кирпича и облицовки, измерить накопленное тепло печи,
  • еще один на том же месте, но на внешней поверхности обшивки, чтобы измерить полноту хранения тепла.

Для духовки, используемой в основном для пиццы, вы можете обойтись только одной подовая термопара.

Где взять термопары?
Я купил свою прямо у Алана Скотта — см. Страницу каталога по адресу www.ovencrafters.net. Получите их с проводом длиной не менее 8 футов, чтобы вы могли установите глюкометр, где хотите.
Разве считывание показаний термопар не дорогое?
Можно купить нарядные и дорогие многоканальные индикаторы температуры, но вы также можно сделать это по дешевке примерно за 45 долларов США, используя недорогой цифровой мультиметр с входом для термопары типа K.Пытался найти надежный и недорогой. Я обновлю это раздел. когда я его нашел.
Как был построен дымоход?
Дымоход — самая расплывчатая часть планов Алана Скотта, и мне пришлось прикинуть это из. Обычно я ставил терракотовую дымоходную трубу сзади на наклонный ряд кирпичей, идущих от свода печи, и спереди на арка прихожей, которую вы видите на лицевой стороне духовки. Затем я построил дымоход вокруг него примерно на полпути.Я больше не буду пытаться это объяснять деталь; займет слишком много времени и, вероятно, не поможет. У меня есть фотографии, которые покажите, что я сделал, я их выложу.
Вам действительно нужен дымоход?
Можно было опустить парадный вход — туннель и арку. Однако я не рекомендую это. Во-первых, во время нагрева из духовки выходит много дыма и пламени. начальная стрельба. Без дымохода это могло бы почернить переднюю часть духовки. и был бы пожароопасным.Кроме того, когда печь нагревается, дрова закоксовываются и огонь сходит с ума. Вам нужен медленный ровный прожиг. Прихожая позволяет вам Уменьшите огонь, положив ряд кирпичей напротив входа. Это ограничивает подачу воздуха, позволяя дыму подниматься в дымоход.
Вы положили ступку на духовку, или это просто вермикулит сверху
Боковины духового шкафа и арка (которые вы видите на фотографиях выше) являются заключен в примерно 3 дюйма бетона сверху и по бокам, для прочности и тепла место хранения.Пространство между облицованной печью и стенами заполнено перлит, похожий на вермикулит. Я отправлю несколько скетчей, сделаю это более понятным.
Куда деваться праху?
В передней части духовки есть прорезь, которая проходит через бетонная плита в пространство, встроенное в основание бетонного блока. Вы просто грабите пепел в щель. Даже если есть еще горящие угли, они быть в порядке в яме для золы. Щель для золы должна располагаться глубоко во входном туннеле. около 2 дюймов перед дверным проемом кирпичи и железный уголок.Я поставил слот слишком далеко вперед. Не функциональная проблема, но я должен беспокоиться о попадании дождевой воды. Часть состоит в том, что вы должны решить, где будет слот , прежде чем вы будете заливать плиту очага. Вы делаете прорезь, вставляя в форму кусок дерева, чтобы оставить пустоту и выбейте его после того, как бетон застынет.
ли кирпич огня на дне духового шкафа имеет затирки?
Нет, огнеупорные кирпичи, образующие очаг, укладываются очень тонким слоем 50/50 шамот и песок, согласно инструкциям Алана Скотта.Все остальное установлено с термостойким раствором.
Я боюсь построить духовку и потом приготовить еду неравномерно поверхность. Мне сказали вставки с итальянскими керамическими днищами устранил эту проблему.
Кирпичи даже изрядно штопанные. Когда вы кладете их в глину / песок пасты, вы нажимаете на них доской, чтобы выровнять их. Это работает хорошо довольно. 750 долларов за самодельную кирпичную печь и более 5000 долларов за фабричную печь. печь, возьму кирпичи даже или нет.Кроме того, я думаю, что нет ничего очаровательнее, чем тусклый отпечаток кирпичей на дне хрустящий подовой хлеб. Однако это может зайти слишком далеко. Из книги Тома Джейна, о которой я упоминал ранее:
[В Уилтширской деревне Пертон] Джоб Дженкинс слонялся на кладбище, когда ему хватило мозгов использовать старую надгробия как новый пол для его печи. Быстро прийти к соглашению с приходской клерк, он приказал каменщику установить их. К его ужасу, когда он удалился первую партию хлеба, испеченную на новом полу, он обнаружил, что каменщик положил надпись на надгробиях вверху, так что вместо отметки пекаря каждый На батоне была какая-то фраза из погребальной надписи.

Слова на каждой буханке были отмечены
То, что было на надгробной плите,
Одна четверть была «в память о»
Другая »здесь сосна,«
Третья «ушла из этой жизни
В возрасте девяноста девяти лет».

Я живу на Гавайях. Где купить огнеупорный кирпич?
Я никогда не думал об этом раньше, но, думаю, камины не в лучшем востребован в тропиках. Вы можете проверить телефонную книгу и позвонить каменщики или строительные компании, чтобы узнать, где они берут свои припасы.(Примечание: этот посетитель заказал свои кирпичи в компании Shamrock Building Materials в Сане. Рафаэль, Калифорния, где я купил свой и отправил их на Гавайи).
Не похоже, что вы добавили изоляционный слой на плиту духовки или под ним.
Вы правы, я пропустил этот шаг. В больших печах Алана он ставит слой пенистого вермикулита / цемента под плитой пода и удерживает Отложите плиту от основания блока для дополнительной изоляции. Поскольку я случайный и пекарь с небольшой загрузкой, я не пытаюсь сделать три выпечки из одного стрельба.Я видел, что самая маленькая духовка Алана (в комплекте планов, которые я купил от него), а печь, описанная в книге Тома Джейна, не содержала плиты утеплитель и соединил плиту прямо с основанием. Так что я чувствовал, что это было Хорошо, чтобы это сделать. Кстати, после двухчасового обжига и 90 минутной пиццы стороны, нижней части плиты, которую я могу коснуться, протянув руку под древесина области хранения основания, горячая на ощупь, но не пригорающая.
Мне было интересно, какие планы вы использовали — заказанные планы или из книга?
Я в основном использовал чертежи из духовки в The Bread Builders , но я уменьшил его примерно на 8 дюймов в ширину и на 12 дюймов в глубину.Мне было комфортно делать это, потому что я заказал планы и посмотрел в книге джайнов, и увидел, что все было примерно так же независимо от размера (за исключением бит об утепленном основании, который Я упоминал в предыдущем ответе). Вы могли сойти с рук только Строители хлеба . С другой стороны, получив эту книгу плюс Книга Джейна плюс набор планов Алана не сильно обидят вас к стоимости духовки.
Почему арматурная плита не может служить полом вашей печи?
Бетон теряет прочность при нагревании, и прочность не возвращается когда бетон остывает. Так что разводить огонь прямо на бетоне — плохая идея. Кирпичи сделаны принять жару.
Мне нужны источники / выводы для материалов.
Я почти все купил в Home Depot. (Полезное примечание: вы можете поставить 40 кирпичей в стволе Сатурна).Любое строительное место должно есть все необходимое. Firebricks может быть сложнее, вам может понадобиться поискать их. Пришлось проехать 20 миль. Посмотри на желтый страницы в разделе «Материалы для каменной кладки». В магазине огнеупорных кирпичей также можно продам каменщик песок и шамот в мешках, которые будут лучшее качество, чем то, что продает Home Depot. Для углового железа, которое сидит на двух кирпичах дверного проема и держит косые кирпичи вниз от арки: посмотрите в разделе Металлы или Сталь.Вы хотите место, которое продает строительную сталь. Я был немного напуган, войдя в бездомный двор но они были полезны и дружелюбны.
Где взять арочную форму?
Вы сделаете это сами. Когда вы будете готовы построить арку, вы Измерьте расстояние, которое необходимо преодолеть, и отметьте его на куске фанера. Затем вы ставите кирпичи ребром на деревянный лист и выяснить, сколько кирпичей вам понадобится для перекрытия арки.Вы будете расположите их по своему желанию, обведите карандашом очертания арки, затем вырежьте две копии спиральной пилой. Две деревянные арки прибивается к брусу, который служит распоркой. Вуаля.
Используете ли вы один из тех гигантских деревянных шпателей для загрузки и разгрузить пиццу?
Да, на самом деле это называется пилинг. Они бывают из дерева и алюминия. У меня есть по одному, и алюминиевый немного проще в использовании — он тоньше.Я нашел свой в ресторане East Bay Restaurant Supply (Окленд, Калифорния) примерно за 15 долларов. Они бывают разной ширины и длины ручки. Ресторан компания-поставщик в большом городе должна их возить, или вы можете попробовать www.chefsfirst.com (они не перечисляют свои алюминиевые кожуры на сайте, но вы мог бы написать им, чтобы попросить его. Также ознакомьтесь с пицца пузырь поппер!)

Для использования посыпьте кожуру кукурузной мукой, выложите на нее пиццу, достать его в духовку и с щелчком выдернуть кожуру.Как в гостиной трюк сдергивания скатерти со стола, пицца останется (если он не просидел слишком долго на кожуре и не застрял, в этом случае если никто не смотрит, вы можете наскрести получившуюся катастрофу, свернуть ее в шарик, испеките его и скажите гостям, что это сырный хлеб).

Если все пойдет хорошо, через минуту или две тесто застынет, и вы можно использовать кожуру, чтобы снова собрать пиццу. Вам нужно будет повернуть пару раз пиццу во время запекания, чтобы она готовилась равномерно — задняя сторона рядом огонь готовится первым.

Стоило ли в конце концов потратиться?
Совершенно верно! Получите свою копию The Bread Builders , свои кирпичи и ваше разрешение на строительство, и вперед!

Наверх]

Гостевая книга

Пожалуйста, поздоровайтесь, задайте вопросы, скажите, почему вас интересуют кирпичные печи, или без разницы!

[Наверх]

Строительство

Вот эскиз моей печи в разобранном виде.

Поперечное сечение печи и вид дымовой трубы

Духовку закрывает деревянная дверца. Убедитесь, что винты достаточно далеко от края дверцы, чтобы они не мешали ей плотно прилегать к дверному проему духовки кирпичи и уголки железные.

[Наверх]

Рецепты

Вот как я устроил вечеринку с пиццей. Вы, конечно, можете сделайте это проще или сложнее, чем это.Вот шаги, которые я прохожу:
  • Раннее утро, сделайте губку (см. Инструкции ниже)
  • Магазин ингредиентов
  • Подготовка начинки (нарезка, карамелизация и т. Д.)
  • За 2 1/2 часа до пиццы, разжечь огонь
  • Завершить приготовление теста, отложить для подъема
  • Уборка, приготовление закусок и напитков по прибытии гостей
  • За 20 минут до пиццы: протолкните угли мотыгой к задней части духовки, удалите золу с дна духовки с потасовкой (влажная ткань через крючок на конце палки).
  • Время для пиццы: приготовьте тесто для гостей, по одному.

Рецепт теста

Этот рецепт адаптирован из рецепта теста для пиццы в Поваренная книга зелени. Количество дается на приготовление 8 или 12 12-дюймовых пицц, достаточных для обслуживания 8 или 12 человек.

904 904 Ржаная мука
Состав Для 8 Для 12
Температура воды, температура тела 1 1/2 c 2 1/4 c11
3 ч.л.
Дрожжи сухие 1 упаковка 1 1/2 упаковки
Небеленая белая мука 1 1/2 c 2 1/4 c
Молоко, тело температура 1 1/2 c 2 1/4 c
Оливковое масло 1/2 c 3/4 c
Соль 2 чайные ложки 1 Tbl11
1/2 c 3/4 c
Цельнозерновая мука 1 c 1 1/2 c
Небеленая белая мука 4 c 5 1/2 c
Оливковое масло 2 табл. 2 табл.

Шагов:

  1. Губка: смешайте воду (теплую, но не выше температуры тела), сахар и дрожжи. в большой миске.Перемешайте до кремообразного состояния, затем добавьте муку. Накрыть полиэтиленовой пленкой и оставить при комнатной температуре для брожения от 3 до 24 часов. (Если прошло 24 часа, охладите губку и дайте ей остыть до комнатной температуры, прежде чем продолжить).
  2. Добавьте теплое молоко, оливковое масло и соль. Добавьте ржаную и цельнозерновую муку, затем небеленая мука. Перемешайте до образования теста. Если тесто очень липкое, добавьте еще небеленая мука по мере необходимости. Тесто по-прежнему должно быть очень влажным.
  3. Переверните на посыпанную мукой доску или рабочую поверхность и месите в течение 5 минут.
  4. Сформируйте из теста шар. Смажьте большую миску 2 столовыми ложками оливкового масла. Выложить тесто в миску и раскатать, чтобы покрыть маслом.
  5. Накройте миску полотенцем или полиэтиленовой пленкой и поставьте в теплое место (скажем, 80 ° F или 27 ° C). подняться до двойной массы, около 60 минут.
  6. Выдавите тесто. Разорвите на 8 или 12 шариков одинакового размера. Поместите шарики из теста на противне, выстланном пергаментом или полиэтиленовой пленкой, и вынесите в духовку или плотно накройте и поставить в холодильник до готовности.

Начинка

Вот начинки и количества, которые я недавно приготовил для обеда на 10 человек:
1/2 маленький японский баклажан (длинный тонкий баклажан), очищенный и тонко нарезанный
1/2 цуккини (кабачки), тонко нарезанные
1 средний красный лук, нарезанный ломтиками, замоченный в теплой воде на 5 минут и высушенный
2 средне-желтый лук, очищенный и тонко нарезанный, медленно приготовленный с небольшим количеством оливкового масла до карамелизации (около 30 минут)
6 зеленый лук (лук-шалот), тонко нарезанный, включая немного зелени
1 c помидоров черри, нарезанных пополам
1 горсть сушеных на солнце помидоров, освеженных в кипящей воде в течение 2 минут, затем осушенных, нарезанных ломтиками и замаринованных с добавлением нарезанного чеснока и оливкового масла первого отжима
12 грибы обыкновенные, сырые, тонко нарезанные
6 грибы шиитаки, нарезанные и слегка обжаренные в масле
1/2 банки жареный сладкий красный перец, высушенный и нарезанный
1 початок кукуруза, сырая, ядра, нарезанные из початков
2 c листья базилика
2 c листья рукколы (ракеты)
1/2 маленькая головка из листьев радиккио, сердцевина удалена и разорвана на куски
1/2 c кедровые орехи (пиньоли), обжаренные на сухой сковороде до светло-коричневого цвета
1 фунт свежая моцарелла или моцарелла ди буйвола (без замены), нарезанные ломтиками толщиной 1/4 дюйма
1/2 фунта копченая моцарелла или скаморца, нарезанные
1/2 фунта моцарелла хорошего качества и / или сыр проволоне, тертый
6 тонкие ломтики прошутто
1 c жареное утиное мясо и нарезанная кожа из китайского гастронома / барбекю
4 унции козий сыр (шевр), измельченный на мелкие кусочки
4 унции сыр с плесенью, раскрошенный
1 c высококачественный томатный соус для пасты из банки, разбавленный на несколько Tbl.вода или красное вино
1/2 c Песто из базилика (Разотрите 2 большие пригоршни листьев базилика, 1 большой зубчик чеснока и 1/4 стакана оливкового масла в ступке или блендере, затем добавьте 1/4 c тертого сыра пармезан)
1/2 c Соус Хойсин (доступен в банках на китайских рынках)
1/2 c оливковое масло первого холодного отжима, с кисточкой
мука для раскатки теста
кукурузная мука для посыпания формы и очистки от кожуры перед выпечкой
Как видите, я предпочитаю сыр и мясо.Только половина из них уйдет на пиццу. Остатки (исключая сыры и соус Хойсин) на следующий день отправляются в кастрюлю, чтобы превратиться в потрясающий соус для пасты.

Ужин с пиццей

Кроме пиццы вам понадобится большой зеленый салат, напитки и десерт. Вы можете приготовить фруктовый пирог или галет в духовке после пиццы на десерт, если вы любите приключения. Чтобы приготовить пирог, разгребите угли, выложите пирог на металлический противень и закройте духовку. Я приготовил галеты на металлическом противне с углями в духовке и открытой дверцей.

Вам понадобится много места: место для всех этих начинок, место для раскатки теста и место для сборки и нарезки пиццы. Рядом с духовкой вам понадобятся следующие аксессуары:

  • Каминный покер
  • Потереться (влажная тряпка на палочке), чтобы вымыть пол перед выпечкой
  • Несколько противней для пиццы, для приготовления пиццы и приема приготовленной пиццы
  • Диск для резки пиццы
  • Peel (лопатка шириной для пиццы с ручкой 3 фута)
  • Емкость для муки
  • Контейнер кукурузной муки
  • Начинки
Некоторые из моих любимых комбинаций:
  • Томатный соус, скаморца и прошутто
  • Томатный соус, свежая моцарелла и базилик
  • Томатный соус, красный лук, кедровые орехи и сыр с плесенью
  • Соус Хойсин, утиное мясо, зеленый лук и тертая моцарелла с утиной кожей сверху
  • Томатный соус, козий сыр, вяленые помидоры и кедровые орехи, посыпанные рукколой после выпечки
  • Песто, кукуруза и грибы
Мне нравится позволять каждому гостю разделить одну пиццу.Ломтики покажутся маленькими, но по одной пицце на человека получится в самый раз. Основной цикл приготовления пиццы следующий.
Хост:
  • Положите один из шариков теста на посыпанную мукой доску и раскатайте скалкой до диаметра примерно 12 дюймов. Раскатайте тесто из центра. Вы также можете растянуть тесто вручную: сделайте шероховатую скалкой , затем соедините кулаки, положите тесто на кулаки и вытяните тесто снизу костяшками пальцев (это будет иметь смысл, когда вы попробуете!).Не позволяйте тесту становиться тоньше 1/8 дюйма.
  • Посыпьте кукурузной мукой металлический противень для пиццы и переложите тесто на противень. Дайте сковороду для украшения.
Гость :
  • Смажьте тесто оливковым маслом.
  • Если вы используете томатный соус, нанесите небольшое количество столовых ложек на тесто.
  • Добавьте начинки. Впрочем, полегче. Тонкая пицца не выдерживает большого веса. Я предлагаю сделать каждую пиццу совершенно другой.Выбирайте всего несколько начинок, чтобы ароматы были отчетливыми. В этом причина небольшого количества большого количества предметов.
  • Сыр добавляется в последнюю очередь, так как он будет удерживать остальные ингредиенты на пицце. Однако начинки, которые вы хотите Чтобы получить хрустящую корочку, например, утиную шкурку, о которой я упоминал ранее, можно покрыть сыр.
Хост:
  • Посыпьте кожуру кукурузной мукой. Держите сковороду над кожурой и наклоните ее вниз. прикоснуться к кожуре.Повесьте тесто в месте его соприкосновения и выдвиньте форму из-под пиццы. Пицца должна упасть на кожуру. При необходимости переставьте пиццу и измените ее форму.
  • Поместите кожуру в духовку так, чтобы ее передний край коснулся кирпичного пола. Снимите кожуру из-под пиццы.
  • Оставьте пиццу в покое хотя бы на 30 секунд, чтобы дно теста застыло. Затем вы можете изменить его положение. Во время выпекания пиццу необходимо несколько раз перевернуть, иначе задняя кромка, ближайшая к огню, загорится.
  • Когда края корочки приобретут красивый коричневый цвет, пицца готова. Снимите пиццу с кожурой, наденьте на форму для пиццы или решетку для торта и отставьте в сторону, чтобы она остыла.
  • Раскатайте следующий круг теста. Дайте его другому гостю для украшения.
  • Остывшую пиццу нарезать ломтиками и подать гостю, который ее украсил.
Гость:
  • Разносите свою пиццу, превознося ее достоинства и тонкости, лоббируя голосование «Лучшая пицца дня».»
Советы:
  • Время от времени подбрасывайте полено в духовку, чтобы поддерживать пламя. Это помогает приготовить верхнюю часть пиццы.
  • Не готовьте пиццу более чем за минуту или две до ее выпечки, иначе она прилипнет к сковорода, и у вас будет беспорядок на руках.
  • Не отвлекайтесь! После нескольких бокалов вина легко забыть, что в духовке есть пицца, но они могут перейти от идеально приготовленных к безнадежно обгоревшим за полминуты.
  • Если вы хотите общаться с гостями, наймите или обучите кого-нибудь обрабатывать тесто и выпечку! Это постоянная работа в течение часа или около того, чтобы пицца делаются.

[Наверх]

Строительный журнал

Это немного смущает. Это должно было занять пять или шесть полных выходных чтобы построить это, но мне удалось растянуть на два с половиной года . Отвлекались на работу и другие дела что я могу сказать? Это не займет у вас так много времени!

Конец декабря 1998 г., выкопанный фундамент.
март 1999 (?), Заложены фундаментные формы.Заливка фундамента во время проливного дождя.
Май 1999 г., построено цементно-блочное основание.
Июль 1999 г., построена опалубка для верхней плиты перекрытия и вырезана арматура
ноябрь 1999 г. заливка верхней плиты
23 декабря 1999 г. Получил огнеупорный кирпич для очага (пол. духовки)
01.01.2000. Закончена закладка очага. Горит символический «Первый огонь» на новом очаге и макет стен.
19 февраля 2000 г. Установить боковые стенки подвала печи. и кирпичи дверного косяка.
9 апреля 2000 г. Завершена задняя стена, построена арочная форма.
20 мая 2000г. Построена первая арка. Не очень, но это задерживаясь.
17 июня 2000 г. На прошлой неделе закончили три арки и стороны дверного проема сегодня. Встроенная входная арочная форма.
июль 2000 г. Закончена кладка дымохода и облицовка. Заключил духовку в бетонная облицовка
5-6 августа 2000 г. Построенное покрытие со стальными шпильками, Hardibacker. стены из цементного картона и крыша из гофрированного железа. Коробка заполнена перлитовой изоляцией. Приступили к лепке основы.
19 августа 2000 г. Лепнина практически закончена.Приступили к монтажу профнастила кровли.
24 августа 2000 года. Крашеная лепнина. Кен Мёллер сварил вок и его опору для крышки дымохода.
26 августа 2000 года. Первые пиццы и курица !!!
Сентябрь 2000 г. Продолжается создание четырехканального дисплея термометра.
июнь 2001 г. Печь пользуется таким успехом, что теперь ее центральным элементом стала сторона дома. двора, поэтому у меня был внутренний дворик. Это стоило примерно в пять раз сколько стоит печь.

Спасибо Брайану Руду, Брюсу Вестленду, Питу Коку и Тому Макговерну за помогая по пути!

[В начало]

Духовки True Brick


Расположение и конструкция дымохода из кирпича имеют решающее значение для работы печи.

Я слышал и видел много ошибок, сделанных в этой области, в основном из-за предположения, что кирпичная печь — это своего рода камин. Это не так.

Цель кирпичной печи — удерживать тепло от огня в изолированной камере. Если воздух проходит через камеру на выходе из духовки, мне будет трудно, если вообще возможно, нагреть духовку до температуры.

Некоторые исторические печи в некоторых культурах не имеют дымоходов. Дым просто выливается из камеры и улетает.Это нормально, если духовка расположена там, где обильный дым не действует на пекаря.

Но почти все духовки европейского типа, дизайн которых был привезен в Северную Америку, имеют дымоходы.
Белая печь наверху — это традиционная старая греческая печь, без дымохода и низко расположенная к земле. Духовка наверху поста — это та, которую я спроектировал и построил для покупательницы, которая родилась в Греции и хотела, чтобы она напоминала ту, которую она запомнила. В нем есть дымоход, чтобы пекарь не окутывал дымом.

Технически дымоход — это отверстие в верхней части арки между устьем (входом в купол) и лицом.Арка горловины позволяет полностью закрыть духовку дверцей. Размеры дымохода пропорциональны печи и дымоходу. Например, если дымоход должен быть размером 8 на 13 дюймов, отверстие должно совпадать. Если это труба с изоляцией из нержавеющей стали, то площадь должна совпадать.

Внутренние печи, как я их спроектировал, имеют заслонки (и не случайно каналы, по которым воздух поступает извне).
Внутренние печи должны иметь хорошую тягу, так как избыток дыма в помещении не приветствуется.И диаметр дымохода, и высота дымохода способствуют хорошей тяге.

Часто вы можете почувствовать естественный сквозняк еще до того, как зажжете первый огонь, или вы можете зажечь свечу и посмотреть, как пламя поднимается вверх.

Фактические методы создания дымохода различаются в зависимости от размера печи и материалов. Обратитесь к прошлым сообщениям для получения подробной информации об арках, горловинах, гранях, резке кирпичей и т. Д.

Хорошая тяга означает отсутствие сажи на лице

Комплект для печи для пиццы №1 в Америке! Создайте свою уличную печь для пиццы и сэкономьте!

Наш самый продаваемый комплект для печи для пиццы… безусловно ! Mattone Barile Grande / Package 3 сочетает в себе все компоненты печи для пиццы, которые вам понадобятся, чтобы построить прочную печь для пиццы на открытом воздухе без больших затрат. Вы можете не только испечь восхитительный хлеб и пиццу в печи для пиццы Mattone Barile Grande, но и благодаря большому отверстию духовки вы можете превратить кирпичную печь для пиццы на открытом воздухе в большой барбекю на дровах! Если вы хотите использовать печь для пиццы Mattone Barile Grande для выпечки, жарки или даже копчения вкусного мяса и овощей, просто поместите сверхмощную дверцу печи для пиццы напротив отверстия печи для пиццы, чтобы изолировать тепло внутри духовки.Если вы хотите сохранить еще больше тепла, наша дополнительная регулируемая заслонка для дымохода DuraTech с двойными стенками из нержавеющей стали предотвратит утечку тепла через дымоход духовки, так что вы можете печь часами, не разжигая печь для пиццы.

Недорого и качественно? Это правда! Тысячи домовладельцев и профессиональных каменщиков использовали свой комплект печи для пиццы Mattone Barile Grande, чтобы построить красивую, но очень функциональную печь для пиццы на открытом воздухе на заднем дворе или патио! И все они сэкономили сотни, если не тысячи долларов, построив свою уличную кирпичную печь для пиццы вместо покупки дорогой сборной печи для пиццы.Даже если у вас нет опыта работы с каменной кладкой, мы покажем вам, как сделать печь для пиццы с нашими смехотворно подробными планами печей для пиццы и с использованием качественных компонентов, которые входят в этот комплект печи для пиццы … из нашего первоклассного выхлопной комплект DuraTech из нержавеющей стали с двойными стенками, одеяло из керамического волокна Unifrax Fiberfrax или Kaowool, самые популярные инструменты для печи для пиццы от American Metalcraft. Мы не экономим на качестве — и не берем за это больше!

Преимущества Mattone Barile Grande — Пакет 3

  • Внутренние размеры — 27 дюймов (Ш) x 19 дюймов (В) x 41 дюйм (Д)
  • Варочная поверхность — 1107 квадратных дюймов
  • Отлично подходит для семей из 5 и более человек
  • Средняя стоимость печи из готового кирпича (основание и печь) — 1800 долларов
  • Отлично подходит для пиццы, хлеба, барбекю и копчения
  • Супер-простая сборка с помощью пошаговых инструкций
  • Классический дизайн используется более 4000 лет
  • Работает с любым цветом из огнеупорного кирпича или огнеупорного кирпича
  • Станет центром вашего двора!
  • Создайте основание и духовку всего за 3 выходных (или меньше)
  • Отличный проект духовки из кирпича своими руками для всей семьи
  • Заявка на патенты в США и других странах
  • Сделано в США!

Набор для духовки для пиццы Mattone Barile Grande включает:

Mattone Barile Grande Инструкции по установке и списки материалов:

Мы храним наши инструкции по установке Mattone Barile Grande в формате PDF на Google Диске.При загрузке вы будете скачивать прямо из Google.

Не забудьте ЗАГРУЗИТЬ или распечатать PDF-файл перед тем, как закрыть страницу!

Инструкции для печи — ПК (24 МБ) Основные инструкции
— ПК (9 МБ)

Инструкции для духовки — мобильный (3 МБ)
Базовые инструкции — мобильный (2 МБ)

Найдите ДИЛЕРА МАТЕРИАЛОВ рядом с вами!

Хотя большинство ваших материалов для каменной кладки можно найти в вашем местном хозяйственном магазине Big Box (Lowes, Home Depot, Menards, Rona), не забудьте сначала посетить местные магазины ландшафтных и каменных материалов! Вы не только поддерживаете местный бизнес, но и в большинстве магазинов товаров для ландшафтного дизайна и каменной кладки есть те труднодоступные товары, которых в магазинах Box Box просто нет.Такие предметы, как огнеупорный кирпич, шамот, известь, штукатурка и т. Д., Все компоненты, необходимые для создания печи для пиццы в условиях ограниченного бюджета. Цены на огнеупорный кирпич в местных магазинах обычно ниже, чем на огнеупорный кирпич, приобретаемый непосредственно у производителя (в среднем 2,50 доллара за огнеупорный кирпич).

Дополнительная информация о духовых шкафах Mattone Barile Grande и BrickWood:

  • The BrickWood Box — Самая универсальная и долговечная система для приготовления пищи на открытом воздухе в мире!
  • Готовы к следующему проекту своими руками? Наш домашний курильщик — это веселый семейный проект, который прослужит не один вкусным поколениям.
  • Создайте гриль-барбекю ресторанного класса на заднем дворе с помощью нашего комбинированного пакета Smoker Grill Combo Package.
  • Поджарьте или выкурите целую 100-фунтовую свинью с помощью нашего ресторанного набора для жарки свиней.
  • Цыпленок-гриль со склада поставляется в пластиковой шкатулке. Гриль-гриль на дровах оживит ваши вкусовые рецепторы!
  • Редко? Средняя? Отлично сработано? Готовьте и подавайте до любой степени готовности одновременно с нашей ОГРОМНОЙ решеткой для гриля Gaucho Grill.

Избавиться от черной плесени в ванной: обзор лучших способов удаления грибка

Найти и обезвредить: эффективные способы уничтожения чёрной плесени

Появление плесени в доме пару веков назад люди расценивали как сигнал того, что пора жилище сжигать. К счастью, в современном мире некоторые проблемы решаются с меньшими потерями. И в борьбе с плесенью есть множество способов устранения досадной проблемы. Нужно выбрать только подходящий для конкретного типа поверхности. Но для начала всё же стоит узнать, что же это за зверь такой — чёрная плесень.

Что такое чёрная плесень

Чёрная плесень (грибок аспергилл) – собирательное название разновидности грибов рода Аспергилл, провоцирующих заражение аспергиллёзами — грибковыми инфекциями, которые поражают дыхательную систему и различные органы (печень, почки) у человека и животных. Для появления налёта или бархатистых пятен плесени нужно немного: повышенная влажность (от 60–70%), тепло (от +18 до +25 градусов), недостаточная вентиляция — и вот уже грибок активно размножается, выбрасывая несметное количество спор на поверхность.

Влажность, тепло и отсутствие вентиляции — лучшие условия для роста чёрной плесени

Как выглядит и пахнет

Плесневый гибок аспергилл на поверхности выглядит как пятна чёрного цвета. Эти пятна-круги составлены из отдельных точек, растущих кругами. Если поверхность мокрая, то пятно кажется склизким, а если сухая, то можно найти сходства с копотью. При этом не всегда чёрный плесневый гриб можно зафиксировать визуально, ведь ширина одной грибницы может быть всего до 0,006 мм. Часто наличие плесени выдаёт гнилостный, землистый и затхлый запах.

Размер грибницы может быть микроскопичным, но при этом даже такая мелочь способна вызвать серьёзные проблемы со здоровьем

Опасность для человека

Грибок аспергилл токсичен, поэтому последствия заражения могут быть очень серьёзными, особенно для пожилых людей и детей. За час один квадратный метр выделяет до ста миллионов спор, которые угнетающе действуют на иммунитет человека их вдыхающего. Споры плесени попадают в организм через кожу, органы дыхания или с едой, если плесень есть, например, на хлебе. Для ослабленного иммунитета последствиями такого контакта может быть:

  • слезоточивость глаз;
  • аллергия на коже;
  • головная боль;
  • расстройства работы ЖКТ;
  • сухой кашель;
  • отёчность слизистых;
  • кровотечения из носа;
  • состояние тревожности.

Единственный способ устранить вред, причинённый здоровью, от чёрной плесени — это избавиться от неё. Если же тревожные симптомы не проходят, то следует обратиться за помощью к врачам. Так как при долгом контакте со спорами чёрного плесневелого грибка возможны:

  • астма;
  • пневмония;
  • обострения хронических заболеваний;
  • сильная интоксикация;
  • ослабление иммунитета;
  • онемение конечностей;
  • тремор.

Это интересно. Самый известный случай летального исхода от токсинов, выделяемых чёрной плесенью, это судьбы некоторых исследователей гробницы египетского фараона Тутанхамона. Меценат раскопок, первым вошедший в гробницу, лорд Карнарвон, умер загадочной смертью, а вслед за ним в мир иной отправилось ещё 19 человек, принимавших непосредственное участие в раскопках. Современные исследования этой загадки сошлись на том, что причиной трагедии был чёрный грибок, споры которого за три тысячи лет заполонили замкнутое пространство гробницы.

Безобидное на первый взгляд чихание может быть реакцией на наличие чёрной плесени в доме

Почему появляется

Споры плесени разных видов есть в воздухе, но для того, чтобы начался процесс её активного размножения, требуется ряд благоприятных для этого условий. Прежде всего, отсутствие вентиляции, особенно в ванной и туалете, где избавиться от влажного воздуха путём проветривания нельзя: водные процедуры, стирка и сушка белья — это те факторы, справиться с которыми стандартным в наших домах вытяжным каналам сложно. А также на появление плесени влияют:

  • конденсат, возникающий вследствие перепадов температур;
  • нарушения герметизации, из-за которой влага проникает в помещение или упаковку с продуктами.

Это интересно. При наличии благоприятных условий плесень может размножаться даже при температуре от +5 градусов.

Споры плесени при благоприятных условиях множатся со скоростью света

Где живёт

Грибок аспергилл достаточно вольготно чувствует себя на разных поверхностях.

Плиты гипсокартона

Удобный строительный материал, с помощью которого выравнивают стены или делают перегородки, имеет очень существенный недостаток: материал хорошо впитывает влагу и удерживает её внутри. Поэтому, если при монтаже специалисты нарушили технологию возведения гипсокартонных плит или не дали смесям высохнуть, через некоторое время в доме может появиться нежданный гость, которого очень трудно выселить — чёрная плесень.

ПВХ окна

Пластиковые окна, сохраняя тепло в помещении и обладая хорошей звукоизоляцией, также являются отличной средой для размножения аспергилл: они герметичны, а значит, не испаряют влагу и не пропускают воздух, то есть «не дышат», создавая тем самым идеальную среду для размножения чёрного плесневого грибка. Особенно если хозяева не открывают окна на проветривание.

«Плачущие окна» являются причиной развития черного плесневого грибка на раме

Стены, балконы и подвалы

С последними вопросов нет: наличие труб водостока обеспечивает высокую влажность. Но со стенами-то таких проблем вроде бы быть не должно. И, тем не менее, чёрный грибок нет-нет да и появляется в углах. Всё потому, что из-за ошибок в проектировании зданий стены, особенно стыки углов, промокают во время дождя и периода таяния снега, замерзая при этом в холодную погоду. Это приводит к тому, что даже стойкую кладку из кирпичей аспергилл может «проесть».

Бытовая техника

Речь идёт о приборах, которые, так или иначе, контактируют с водой: стиральная машина, холодильник, увлажнитель воздуха и кондиционер. Если техника не протирается насухо, то существует большая вероятность того, что в гости нагрянет грибная колония.

Одежда

С каким удовольствием мы складываем выстиранную, только выглаженную одежду в шкаф! А между тем, это первая причина появления чёрной плесени: отпаривание утюгом слегка увлажняет ткань, и последующее хранение в тёплом, плохо вентилируемом шкафу, создаёт идеальные условия для жизни грибка. Кроме того, на появление плесени на одежде влияет:

  • неправильное хранение, например, в герметично закрытых коробках, пакетах, шкафах, где есть сырость;
  • нарушение технологии сушки, когда бельё убирается в шкаф слегка влажным;
  • соседство с заражёнными вещами.
Заразиться плесенью вещи могут от соседства с источником грибка

Виды чёрного плесневого грибка

В домах особенно вольготно произрастает несколько видов (штаммов) плесени, каждый из которых приобретает чёрный цвет на определённом этапе своего развития. Поэтому название «чёрная плесень» является собирательным.

Таблица: штаммы плесени чёрного цвета и их потенциальная опасность

НазваниеГде обитаетОпасность
Aspergillus niger (белая грибница со спорами чёрного цвета)
  • санузел;
  • щели плит.

Плесень поражает любую поверхность, из-за высокой токсичности. Особенно опасна на продуктах питания, например, на колбасе.

Провоцирует аспергиллёз. Кроме того, споры грибка негативно влияют на развитие онкологии, аллергии, простуды.
Aspergillus fumigates
(дымящий аспергилл)
Чаще всего плесень поражает механически повреждённые фрукты и овощи. А если заражено зерно, из которого выпекаются хлебобулочные изделия, то вскоре и на них можно заметить пушистые пятнышки чёрного цвета.«Дымящий» аспергилл выделяет токсины, разрушающие эритроциты, а также подавляющие иммунитет.
Ulocladium cbartatum
  • санузел;
  • постельное бельё;
  • матрацы.
При благоприятных условиях может вызвать:
  • кандидоз;
  • вагиниты.

Часто является причиной заболеваний почек, печени. При этом в анализах часто не выявляются.

Phoma (чёрная грибница со спорами белого, бесцветного цвета), называется чёрной гнилью
  • зрелые ягоды;
  • древесина;
  • штукатурка;
  • лакокрасочные покрытия.

Может размягчить даже бетон.

В доме появляется крайне редко.
Cladosporium
  • пищевые продукты;
  • почва;
  • холодильники;
  • оконные рамы;
  • ткани;
  • кремы для лица и рук;
  • краски разного вида;
  • стены;
  • горюче-смазочные материалы (именно поэтому кладоспориум ещё называется керосиновый гриб).
Провоцирует аллергию даже в зрелом возрасте, причём часто аллерген выявить не удаётся. Кроме того, может вызвать:
дерматиты;
экземы.
Penicillium
  • крупы;
  • зерновые продукты;
  • сухофрукты;
  • виноград;
  • кофе.
Грибами этого вида вырабатывается сильное токсичное вещество охратоксин, который оказывает иммуноподавляющее действие на организм. Особенно опасен для детей.
Alternaria (может быть серого цвета)
  • испорченные овощи, фрукты;
  • зерновые;
  • осенняя листва.

В запущенных случаях может поражать текстиль и мясо (особенно свинину).

Может спровоцировать развитие кожных, подкожных инфекций, а также аллергические риниты, атопический дерматит и даже бронхиальную астму.
ChaetomiumПоявляется на любых поверхностях.Вызывает аллергические реакции, а при попадании в организм с пищей провоцирует очень сильное отравление, в особенно тяжёлых случаях даже со смертельным исходом.
Wallemia sebiОбитает в местах низкой влажности и высокой температуры. Это сводит на нет попытки вывести Wallemia sebi в случае его появления в доме.Для человека безопасен.

Что нужно учесть в борьбе с чёрной плесенью

Метод борьбы зависит от качества поверхности, на которой плесневый грибок появился. При этом вне зависимости от того, где необходимо удалить плесень, процедура будет состоять из трёх обязательных этапов:

  • подготовки поверхности;
  • очистки;
  • профилактики.

Не стоит забывать: пропуск хоть одного из этих этапов или некачественное его выполнение, приведёт к тому, что борьба с плесенью будет проиграна. Если говорить о грибке в помещении (комнатах дома, подвале), что чаще всего мы имеем дело с поражением:

  • стен;
  • окон;
  • потолков;
  • пола (в том числе и под линолеумом).
Часто продавцы квартир маскируют грибок на стенах свежими обоями

Подготовка

Это этап включает пять уровней устранения причины проблем.

Таблица: стадии подготовительного этапа устранения грибка

СтадияСодержание
Определение грибкаНужно внимательно рассмотреть поверхности, принюхаться, чтобы найти местоположение колонии.
ИзоляцияДля предотвращения распространения спор плесени по помещению, нужно закрыть плёнкой из полиэтилена каналы вентиляции.
ВентиляцияЧтобы обезопасить себя от раздражений глаз, кожи, для проникновения в помещение свежего воздуха нужно открыть все окна.
Кроме того, нужно обеспечить вытяжную вентиляцию, позволяющую «выгнать» споры из комнаты. Вентилятор в этом случае ставится чётко перед открытым настежь окном. А вот использовать ещё один вентилятор не стоит: споры будут рассеиваться по комнате.
ЗащитаДля борьбы с чёрной плесенью необходимо использовать:
  • защитные очки;
  • плотно прилегающие перчатки;
  • респиратор или маску.
Средства в чистом видеНе стоит смешивать эффективные средства в одно, так как сложно предугадать химическую реакцию, которая может при этом возникнуть.
Примечание: Аммиак ни в коем случае нельзя смешивать с белизной и другими чистящими средствами.
Заменить, нельзя спастиПотолочные плиты, гипсокартон при сильном поражении лучше заменить на новые, так как любые манипуляции с ними, избавив от грибка, испортят товарный вид. То же касается и обоев: любая попытка спасти их приведёт к тому, что материал будет подпорчен.
Механическое удаление плесениЕсли плесень разрастается на штукатурке или в межплиточных швах, то весь заражённый участок нужно механически удалить металлической щёткой, зачищая на всю глубину проникновения.
Механическая зачистка является важным этапом борьбы с плесенью

Способы удаления грибка

Существует несколько вариантов очищения поверхностей помещений от плесени. При этом неважно, что это за комната — кухня, балкон, ванная и пр. Главное, с чего удаляется плесень, то есть поверхность, с которой предстоит работать. И здесь, конечно, речь идёт, прежде всего, о стенах.

Помощь специалистов

В некоторых случаях победить чёрный плесневый грибок своими силами оказывается не по силам. Или же грибок заселил пористые поверхности, например, гипсокартон. В этих случаях нужно обязательно обращаться к специалистам. Современные технологии борьбы с чёрной плесенью основываются на комбинации двух методов: максимальной зачистке и обработке дезинфектором.

Черная плесень в ванной: как с ней бороться

Черная плесень одна из самых распространенных бед ванной комнаты. А все, потому что именно там для ее размножения созданы все оптимальные условия. Борьба с ней может затянуться не на один год и отнять у обитателей квартиры не только много сил, но и что самое главное, здоровье. Поэтому при первых признаках появления плесени в доме нужно приложить все усилия для ее уничтожения. О том, как убрать плесень в ванной и пойдет речь в этой статье.

Причины появления плесени

Черная плесень в ванной появляется из-за повышенной влажности в этой части квартиры/дома. Постоянная стирка, сушка белья, да и мы сами там моемся – только способствуют увеличению влажности, а, значит,  распространению плесени.

Также способствуют поддержанию влажного микроклимата для размножения черной плесени в ванной:

  • Отсутствие естественного освещения. Ученые доказали, что солнечные лучи, а точнее, ультрафиолет губительно действует на споры черной плесени.
  • Плохая вентиляция или ее полное отсутствие. Засоренная вентиляция не позволяет влажному воздуху выйти наружу, что позволяет плесени и дальше привольно распространяться.
  • Отсутствие обработки стен и потолка ванной специальными средствами. Если на начальном этапе ремонтных работ в ванной вы или строители-отделочники упустили обработку помещения специальным составом против плесени, о она, скорее всего, надолго поселится у вас.

Что такое плесень и чем она опасна

Прежде чем приступить к кропотливой работе по устранению плесени в ванной, нужно понять, что же она собой представляет.

Плесень – это одна из разновидностей грибка, который окружает нас повсюду. А чернота, которую мы видим на стенах лишь грибковое тело. Сама грибница располагается, как правило, в нескольких метрах от него. Только уничтожив грибницу, вы сможете побороть черную плесень.

Не стоит упускать из внимания, что черная плесень в ванной комнате – очень коварный плесневелый гриб. Он способен долгое время жить и развиваться ничем не выдавая себя. Но даже невидимая плесень способна нанести немало вреда здоровью жильцам “нехорошей” квартиры. Поэтому стоит хорошенько подумать, если врачи вдруг поставили вам диагноз, связанный с заболеваниями верхних дыхательных путей, уж не плесень ли в ванной стала причиной ваших бед.

Споры черной плесени очень плохо держатся на стенах и потолке ванной и легко разлетаются по сторонам. Попадая вместе с воздухом в дыхательные пути человека, они провоцируют развитие таких заболеваний:

  • астма;
  • аллергия;
  • Кандидоз.

Как выявить плесень

Зная первые признаки появления плесени в ванной комнате, можно вовремя предпринять меры по ее устранению.

О том, что у вас в ванной завелась плесень, может поведать в первую очередь специфический запах, характерный больше для подвальных или погребных помещений. Это запах влажного спертого воздуха, который трудно не заметить.

Если вдруг вы обнаружили на стенах или потолке небольшой налет с сероватым, зеленоватым или даже черноватым оттенком, знайте – это плесень. Налет может быть на ощупь мягким или пушистым и располагаться в трудно доступных местах. Например, в швах между плиткой.

Профилактические меры борьбы с плесенью

В качестве профилактики требуется создать как можно менее приятные условия. Для этого необходимо:

  • постоянно проветривать ванную комнату;
  • не сушить влажные вещи в ванной, в том числе и полотенца;
  • периодически чистить вентиляцию в ванной;
  • по возможности установить электровытяжку;
  • после уборки в ванной комнате все вытирать сухой тряпкой;
  • по возможности поменять протекающую сантехнику.

Эти простые рекомендации помогут предотвратить появление грибков в ванной.

Как бороться с черной плесенью в ванной

Существует очень много способов борьбы с черной плесенью в ванной, но самым быстродействующим и радикальными будет капитальный ремонт в этой части квартиры, с обработкой стен, пола и потолка специальным противогрибковым составом. Однако, этот способ подойдет не всем, поэтому давайте рассмотрим менее затратные варианты.

Удаление черной плесени с помощью обновления швов

Один из самых действенных способов избавления от черной плесени на швах плитки в ванной – это удаление затирки полностью или ее верхнего слоя. После того как аккуратно удалите ее мастерком или отверткой, хорошо все высушиваем. Можно посушить феном.

После этого аккуратно обрабатываем весь шов противогрибковые средством. Ждем, пока средство высохнет, и можем повторно затирать швы. Новый герметик или затирка и обновят внешний вид стен, и позволят полностью избавиться от плесени между плиткой в ванной.

После того как новая затирка высохнет, не забудьте обработать ее специальным прозрачным раствором, который предотвратит новое появление плесени и сбережет вид новых швов между плиткой.

Народные способы избавления от черной плесени

Еще наши пра-пра-прабабушки искали наиболее эффективные способы борьбы с этой напастью. И естественно, что советов на тему как избавиться от плесени в ванной в народе накопилось немало. Вот некоторые из них.

С помощью уксусной кислоты

Менее предпочтительный способ борьбы с плесенью, это вычистить грибок с помощью уксусной кислоты. Для этого нам понадобится простая уксусная кислота. С помощью губки обильно смачиваем все швы уксусной кислотой. Даем постоять в таком виде минут 5, а дальше начинаем все аккуратно чистить жесткой щеткой, можно и зубной.

Аккуратно удалив всю плесень, промываем швы водой и снова чистим щеткой, на этот раз уже с содой. Промываем опять водой и хорошо протираем. После процедуры чистки лучше обработать все специальным препаратом против грибков.

С помощью медного купороса

100 г медного купороса требуется развести в 10 литрах воды. Затем с помощью кисточки тщательно обработайте раствором все места обитания плесени.

Не забудьте перед началом обработки надеть резиновые перчатки. Прямой контакт кожи и раствора может вызвать неприятные последствия.

Если плесень поселилась в вашей ванне не очень давно, то после первой обработки медным купоросом она покинет ваш дом навсегда. В противном случае потребуется повторение процедуры.

С помощью камфорных шариков

Этот способ самый быстрый и легкий. Нужно лишь разложить камфорные шарики в местах скопления черной плесени.

Однако он подойдет не во всех случаях. Например, его не получится применить, если плесень уютно расположилась на стенах или потолке ванной комнаты.

С помощью антраценового масла

Этот способ подойдет скорее для профилактики появления черной плесени, нежели для избавления, но все равно мы решили о нем упомянуть.

Чтобы защитить свою ванную от плесени следует обработать этим маслом наиболее вероятные места появления плесени.

Учтите, средство плохо пахнет и вам придется проветрить ванну после обработки.

С помощью масла чайного дерева

Масло чайного дерева отличный антисептик и идеально подойдет для удаления свежего пятна плесени. Для этого достаточно пару ложек эфирного масла растворить в пол литровой банке с водой и затем распылить с помощью пульверизатора в местах скопления плесени.

Для более лучшего результата желательно отказаться от использования ванной комнаты по назначению на период 12 часов.

К сожалению, чайное дерево бессильно перед застарелой плесенью.  

С помощью Доместоса

Менее эффективный способ – это периодическая чистка проблемных мест. Не забывайте, что грибок, как правило, невидим, поэтому для профилактики лучше периодически обрабатывать все швы в ванной Доместосом.

Суть метода –  промывать проблемные швы с периодичностью 2-3 дня на протяжении 2-3 недель. Промывать грибок необходимо с помощью простого чистящего средства, например Доместосом или любым других хлорсодержащим раствором.

Не забывайте каждый раз вытирать шов сухой тряпкой. Очень важно продолжать это делать даже после того, как визуальных следов грибка не осталось.

Иногда, несмотря на все усилия обладателей ванны с плесенью, избавиться от проблемы не удается. В этом случае остается воспользоваться недешевыми услугами специалистов по санации и ионизации. Они с помощью специального устройства обработают проблемную зону направленной струей воздуха, обогащенного ионами и микроэлементами.

Теперь, когда вы знаете как трудно бороться с черной плесенью в ванной комнате, о ее влиянии на организм, причинах появления и мерах профилактики, вам будет проще не допустить непрошеную гостью к себе в квартиру.

Полезное видео на тему: как с помощью обычной Белизны избавиться от черной плесени

Читайте также:

народный и кардинальный способ борьбы с проблемой

Встречу с чёрной плесенью тяжело назвать приятной для владельца квартиры или частного дома. Ведь человек, однажды повстречавшись с ней, усвоит надолго, что бороться с этим врагом проблематично. Но не обращать на неё внимания тоже нельзя, ведь такое грибковое образование, помимо порчи внешнего вида ванной, приносит много проблем человеческому здоровью.

В первую очередь, это обусловлено тем, что в процессе своей жизнедеятельности плесневые споры, которые попадают в лёгкие человека, выделяют токсичные вещества. При этом любимым местом чёрной плесени является ванная комната, которую часто посещают жильцы квартиры. Поэтому каждый домовладелец должен знать, как бороться с такой проблемой собственными силами.

Причины образования чёрной плесени

Прежде чем решить, чем бороться с образованием чёрной плесени в ванной, нужно выявить причину, способствующую её появлению. Чаще всего образованию чёрно-серого налёта способствуют следующие условия:

  • плохое проветривание помещения;
  • отсутствие проникновения естественного освещения с улицы;
  • образование конденсата, на трубах канализационного стояка из чугуна и стенах, обложенных плиткой;
  • высокий уровень влажности из-за протекания сантехнических узлов;
  • недостаточный уровень обогрева санузла.

Чёрная плесень прекрасно себя чувствует даже при наличии одного из выше рассмотренных факторов. Поэтому нужно бороться с этой проблемой, для чего потребуется выполнить несложные действия:

  • улучшить вентиляционную систему снабдив её дополнительным вентилятором, который будет запускаться автоматически при увеличении влажности в санузле;
  • желательно произвести замену чугунных труб пластиковыми аналогами и выполнить утепление стен, если речь идёт о частном домостроении;
  • если в ванной комнате плохой обогрев, то желательно установить полотенцесушители или другие дополнительные обогревательные устройства.

Грибковые поры чёрной плесени могут образовываться не только в помещениях с высокой влажностью, но и других комнатах квартиры, сохраняя свою способность к прорастанию годами. Поэтому целесообразно начинать борьбу с плесенью до её появления.

Признаки, сопутствующие образованию плесени

Главным фактором, сопутствующим появлению чёрной плесени, является сырость. Плесневый грибок начинает активно развиваться при уровне влажности в 70%, а оптимальными условиями для его жизни являются показатели в 90%. При этом температурные показатели в ванной особого значения не имеют, так как многие разновидности плесени успешно развиваются в комнатных условиях.

Развитию чёрной плесени предшествуют определённые приметы, при обнаружении которых человек должен насторожиться. Первое что свидетельствует о появлении проблем – это запах напоминающий сырое подвальное помещение. Помимо не совсем приятного аромата можно обнаружить налёт на разных поверхностях в санузле. Это специфическое образование, пушистое на ощупь, имеет чёрный, серый, а иногда зелёный оттенок. При обнаружении такого налёта на поверхностях стен и в швах между кафельной плиткой или под поддоном душевой кабинки домовладелец должен задуматься, как избавиться от появления чёрной плесени в ванной комнате?

Как плесень может навредить жилищу человека?

Плесневый грибок может поселяться в разнообразной среде. Его часто обнаруживают на бетонной поверхности, кирпиче, металле и даже краске. Очень часто о наличии чёрной плесени человек просто не догадывается, так как она может оккупировать пространство под плиткой на стене или полу. При этом, вольготно обосновавшись в ванной комнате, споры паразита могут принести много неприятностей:

  • полное или частичное разрушение стройматериалов, используемых в отделке ванной комнаты;
  • сильное ухудшение эстетической составляющей отделки;
  • непосредственный вред человеческому здоровью.

Попадая в дыхательные органы человека, поры грибка могут вызывать приступы астмы, аллергические проявления, дерматоз и другие серьёзные проблемы со здоровьем. Помимо этого жители дома, поражённого плесенью, часто жалуются на головную боль, боли в суставах и общую слабость.

Радикальные методы борьбы с чёрной плесенью

В раздумьях над тем как избавиться от появления чёрной плесени в ванной, человек часто прибегает к радикальным методам – проведение капитального ремонта, который часто сопровождается следующими мероприятиями:

  • удаление декоративной отделки со стеновых поверхностей;
  • полная замена пола;
  • снятие лакокрасочного покрытия с потолочной поверхности.

Очищенные от облицовочного материала поверхности должны качественно просохнуть на протяжении нескольких дней. В этот временной промежуток не рекомендовано принимать любые водные процедуры, а в ванной лучше разместить обогреватель, чтобы воздух в помещении был тёплым и сухим.

Но из-за того, что споры плесени уже проникли вглубь структуры стройматериалов, просто просушить помещение недостаточно. Для борьбы с паразитом не обойтись без использования антисептических препаратов, которые можно приобрести в магазине или изготовить самостоятельно. После полного уничтожения чёрной плесени можно по-новому укладывать плитку.

Магазинные препараты для борьбы с плесенью

Если проведение капитального ремонта невозможно, то можно воспользоваться более гуманными способами. В торговых точках, специализирующихся на продаже бытовой химии, можно найти качественные реагенты, позволяющие избавиться от проблемы:

  • Порошок медного купороса – эффективный и дешёвый помощник в борьбе с чёрной плесенью. При его использовании человек должен быть осторожным, так как вещество токсично и при контакте с кожным покровом может вызывать раздражение. Работая с таким препаратом лучше надеть перчатки и респиратор.
  • Порошкообразная или жидкая хлорка также хорошо удаляет плесневый грибок. Но в процессе использования такой препарат выделяет резкий аромат, который сложно выдержать. Поэтому при его использовании обязательно нужно пользоваться влажной маской и перчатками.
  • Антисептические средства также качественно борются с любыми видами плесневого грибка, но оставляют после использования устойчивый неприятный запах. Обычно основой таких реагентов является уайт-спирит или скипидар.
  • Готовые препараты для борьбы с чёрной плесенью. Так как проблема плесени в ванной комнате, довольно распространённая, то некоторые предприятия выпускают специальные составы, предназначенные для уничтожения грибкового образования.

На сегодняшний день в специализированных магазинах существует множество качественных бытовых средств для борьбы с чёрной плесенью, поэтому с их выбором проблем возникнуть не должно, да и стоят они не слишком дорого.

Как избавляться от плесени народными методами

Если домовладелец не доверяет или просто не любит промышленные препараты для борьбы с плесневым грибком, то существует множество способов борьбы с проблемой в домашних условиях. Самыми популярными народными рецептами по уничтожению чёрной плесени считаются следующие:

  • Креозот помогает справляться с серьёзными очагами проблемы. Такой агрессивный препарат растворяется в спирте и полученной смесью обрабатываются поражённые участки. Остатки обязательно удаляются, так как они выделяют вещества опасные для человека. Применение креозота, возможно, только на поверхностях из бетона или кирпича.
  • Уксус – самое дешёвое и легкодоступное средство, помогающее при появлении плесени в ванной. Но первым делом нужно ознакомиться с масштабами проблемы. Если это не глобальные очаги, то использование уксуса в такой ситуации, как нельзя кстати. Уксус наносится на поверхности, покрытые чёрной плесенью, и оставляется до полного высыхания. Затем остатки грибковых образований удаляются щёткой с жёстким ворсом, а очищенные места вымываются мыльным раствором.
  • Перекись водорода всегда есть в домашней аптечке. Сама процедура её нанесения аналогична с использованием уксуса. Такой доступный препарат отлично справиться с образованиями на пластиковых, бетонных и других поверхностях. Однако при его применении на тёмных материалах могут оставаться светлые пятна.

Помимо рассмотренных народных способов, для борьбы с чёрной плесенью подойдут и другие препараты:

  • пищевая сода;
  • бытовые отбеливатели на основе хлора;
  • нашатырный спирт;
  • раствор борной кислоты.

После использования любых средств важно качественно проверить помещение ванной комнаты, чтобы выветрились все запахи. Если вовремя не принять никаких мер, то чёрная плесень перерастёт в настоящую проблему, как для всех жильцов квартиры, так и для строительных материалов, используемых в отделке ванной. Только комплексно подойдя к вопросу решения проблемы можно вывести плесневый грибок. Поэтому нужно не только обработать очаги, поражённые паразитом, а устранить причину их образования — влагу.

Методы борьбы с повышенной влажностью

Главной причиной повышения уровня влажности в ванной является недостаточная вентиляция помещения. В многоквартирных постройках с этой целью используют естественный способ вентилирования через центральный вытяжной канал. Чтобы проверить качество тяги понадобится обычный бумажный лист, который прикладывается к решётке вентиляции.

Если уровень тяги достаточный, то бумага прилипнет к решётке под воздействием воздушных потоков. Если же бумажный лист держаться не будет, то нужно предпринять меры по прочистке вентиляционного канала. Если проблема, более глобальная, то понадобится монтаж вентиляции принудительно типа — вентилятора. Также когда ванная не используется, нужно с регулярной периодичностью, приоткрывать дверь, чтобы обеспечивать приток воздуха с соседних помещений.

Немаловажное значение имеет температурный режим в ванной комнате. Если в помещении достаточно тепло, то испарение влаги происходит значительно быстрее. В идеале температура в ванной должна быть на несколько градусов выше, чем в других комнатах. С этой целью можно использовать дополнительный тепловой источник.

Важно проверить все сантехнические приборы и трубы водопровода на наличие протечек. При обнаружении любых проблем они подлежат незамедлительному устранению. Желательно произвести замену металлического трубопровода пластиковым аналогом, так как на такой поверхности не происходит образование конденсата.

Если ванная комната контактирует со стеной, выходящей на улицу – это также может быть причиной образования конденсата. Поэтому нужно задуматься об утеплении помещения. Если это первый этаж или частное домостроение, то нужно провести утепление напольной поверхности.

Профилактические мероприятия

Профилактика образования чёрной плесени — лучший способ борьбы с проблемой. Даже при полном устранении плесневого грибка в ванной и несоблюдении простых правил предупреждения её повторного появления, она снова поселится в доме. Поэтому, чтобы нежеланный гость навсегда покинул жилище, существуют профилактические мероприятия, которые навсегда избавят домовладельца от проблемы:

  • соблюдение правильного уровня влажности не более 30%;
  • качественное проветривание ванной комнаты;
  • перед проведением очередного ремонта выполняется обработка всех поверхностей помещения антисептическими препаратами;
  • регулярная проверка сантехнических приборов и водопроводных труб;
  • борьба с образованием конденсата – нужно минимизировать количество металлических труб в ванной комнате;
  • все стыки между ванной и стенами нужно обработать герметиком, а сам поддон оградить от помещения санузла шторкой.

Следуя этим несложным правилам, домовладелец один раз и навсегда избавится от надоедливой чёрной плесени в ванной комнате. Но если же паразит оккупировал ваше жилище, необходимо незамедлительно предпринять все возможные меры по его устранению, которые под силу выполнить в домашних условиях. И тогда грибковая плесень станет простым воспоминанием из прошлого, а не проблемой настоящего.

как избавиться от черного грибка в углах на герметике, чем обработать поверхности, а также обзор средств для очистки и дезинфекции

Душевая кабина — отличная среда для развития плесени. При отсутствии должного ухода, повышенная влажность и температура делают своё дело.

Грибок разрастается «прямо на глазах». Но всё не так страшно, как может показаться на первый взгляд. Ниже мы дадим подробную инструкцию о том, как избавиться от чёрной плесени и не допустить её дальнейшего появления в вашей кабинке.

Причины появления грибка

Грибок может появляться в кабинках по следующим причинам:

  1. Конденсат.  Из за разности температуры внутри кабинки и снаружи на стеклянных стенках выпадает конденсат, который стекает вниз к уплотнительным резинкам. Влага не успевает полностью высохнуть, это и является причиной появления плесени. Особенно остро такая проблема стоит для душевых со встроенной сауной. Веть разность температур внутри и снаружи такой кабинки может достигать 40 градусов.
  2. Плохая вентиляция. Если в ванной комнате отсутствует циркуляция воздуха, вода не будет успевать испаряться с поверхностей, что приведёт к её застаиванию. Грибку только это и нужно!
  3. Зоны скопления. Если уклон при установки кабинки не соблюдён — вода будет скапливаться по одной из сторон. Если за этим не следить — плесень обязательно «воспользуется» предоставленной возможностью.

Профилактика

Как же не допустить появления грибка? Все логично, нужно устранить причины его появления. Мы выделили следующие рекомендации:

Тщательно вытирайте конденсат. Желательно после проведения водных процедур протирать сухой тряпкой не только внутреннюю часть душевой, но и внешние стёкла. Для профилактики можно так же обрабатывать углы антисептическими средствами.

Обеспечьте хорошую вентиляцию. В ванных комнатах, которые оборудованы душевыми кабинами, желательно иметь систему вентиляции с принудительной циркуляцией воздуха. Если говорить по простому — в вент. канал должен быть установлен вентилятор.

Если вы покупаете кабинку с турецкой баней внешней системы вентиляции будет недостаточно. Обязательно смотрите, что бы она была оборудована встроенной вытяжкой. Этот позволит уменьшить влажность.

Следите за водой в местах её скопления. Своевременно убирайте лужицы. Выставьте поддон душевой кабины по уровню, что бы жидкость не собиралась на одной из сторон. Для этого вы можете подкрутить ножки каркаса или положить под некоторые из них металлические шайбы.

Очистка от плесени

Если плесень уже на стенках душа и силиконовом герметике — тут нужно принимать радикальные меры.

Для избежания попадания спор в дыхательные пути необходимо выполнять все работы в средствах индивидуальной защиты: перчатках и респираторе.

Так как же избавиться от чёрной плесени и грибка в душе? Есть 2 варианта борьбы с ними: простой и надёжный.

Простой заключается в том, что вам необходимо убрать все следы грибка на поверхностях, для этого отлично подойдет грубая губка или щётка.

Если плесень уже на герметике — его необходимо полностью заменить. Как же убрать старый герметик? Что бы срезать силикон вам понадобиться канцелярский нож. После его удаления необходимо обработать стыки антисептиком, затем их обезжирить и покрыть новым слоем герметика.

Но плесень часто проникает за душевую кабинку, где так же может быть высокая влажность. Поэтому самым надёжным способом будет демонтаж душевой с тщательной дезинфекцией каждого её элемента. Да, времени это может занять не мало, зато результат будет стопроцентный.

Шаг 1. Первым делом необходимо разобрать душевую кабинку. Для этого нужно сперва срезать весь силиконовый герметик в местах стыков, так же как и в предыдущем способе. Затем, если есть такая возможность, кабинку разбирают на составные элементы: крышку, стенки, дверцы, поддон.

Шаг 2. Каждый элемент тщательно осматривают на предмет появления грибка и зачищают пораженные места грубой щеткой.

Особое внимание стоит уделить поддону. Из за некачественного подключения коммуникаций под ним может скапливаться вода, которая способствует появлению плесени. Если грибок образовался на полу или внутренних стенках поддона — нужно проверить герметичность всех соединений водопровода и канализации. И устранить течь, если она есть.

Далее нужно обработать поверхности каждого элемента средством, содержащим хлор. Можно воспользоваться обычной белизной. После того, как нанесенный состав высохнет — желательно покрыть каждый элемент «Антиплесенью».

Шаг 3. Сборка кабинки происходит в обратном порядке. После того, как все элементы установлены на свои места — стыки промазывают новым слоем силиконового герметика. Желательно использовать составы с антигрибковой пропиткой.

Дезинфекция: чем обработать?

Чем же дезинфицируют поверхности, поражённые чёрной плесенью. Для эих целей на рынке есть множество средств. Рассмотрим самые популярные и эффективные из них.

.1. Отбеливатели. Так как содержат хлор — являются отличными дезинфекторами. Плюс, они всегда есть под рукой у хозяек. Самым дешевым и убойным средством этой категории является «Белизна». Её можно нанести на губку и обработать поверхности. Хлор агрессивное вещество — поэтому важно помнить о защитных перчатках.

Вы ведь наверняка слышали, что учёные, которые первыми отыскали гробницу Тутанхамона, умерли совсем скоро после этого великого открытия. Вокруг их смерти витало много слухов о тайном проклятии, древней египетской магии и прочем.
Но учёные связывают уход в иной мир с абсолютно прозаичным явлением. В тканях лёгких мумии обнаружили смертельно-опасный для человека грибок. Им-то, по версии учёных, и «надышались» первооткрыватели. Бытовая плесень конечно не так опасна, но эта история наверняка заставит вас относиться к вопросу гигиены душевой кабинки серьёзнее.

.2. Специализированные средства. Более дорогим, но и более эффективным решением являются специальные средства для борьбы с плесенью. Вот самые популярные из них.

  • Cillit Bang от черной плесени — специализированное средство известного бренда. Представляет собой плотную пену которая за 10-15 минут способна устранить даже въевшийся грибок. Особенностью является очень едкий запах;
  • «МилКилл» — это антигрибковая грунтовка, которая содержит в своём составе бактерии, способные довольно легко справиться с плесенью;
  •  Izocid — состав в виде спрея, которым очень удобно обрабатывать труднодоступные места. Многие задаются вопросом: как убрать и очистить плесень в углах душевой? Благодаря своему распылителю, изоцид — самое оптимальное средство для таких целей.
Народные средства

Отдельно стоит отметить народные средства для борьбы с плесенью:

  • спиртовой уксус — наносится на поверхность в неразбавленном виде и оставляется на ней до полного высыхания;
  • пищевая сода — для приготовления очищающего состава нужно развести 1 столовую ложку соды в 0,5-0,6 л тёплой воды. Залить состав в бутылку с распылителем и тщательно обработать все проблемные места. Через 10-15 минут можно протереть поверхность тряпкой. Этот состав больше подходит для профилактики, поэтому, если загрязнение серьёзное — лучше воспользоваться другим способом.
  • медный купорос — является отличным средством, при борьбе с грибком. Разведите столовую ложку вещества в одном литре воды и несколько раз обработайте поражённые участки. Раствор обязательно готовить в железной посуде.

Выводы

Как вы успели понять из статьи, борьба с плесенью — не самое приятное и простое занятие. Поэтому лучше такого не допускать. Ведь все просто:

  • обеспечьте хорошую циркуляцию воздуха;
  • следите за скоплениями воды и своевременно их устраняйте;
  • после каждого приёма душа вытирайте образовавшийся конденсат.

Согласитесь, ведь совсем не сложно. Эти 3 простых правила позволят вам сэкономить уйму времени и не допустить распространение грибка. И обязательно ухаживайте за своей душевой кабиной, проводите еженедельную чистку, удаляйте появившиеся пятна. Тогда кабинка будет радовать вас долгие годы.

Воздействие черной плесени: симптомы, лечение и профилактика

Мы включаем продукты, которые, по нашему мнению, будут полезны нашим читателям. Если вы покупаете по ссылкам на этой странице, мы можем заработать небольшую комиссию. Вот наш процесс.

Несмотря на широко распространенное мнение, что воздействие черной плесени является серьезной проблемой для здоровья, ни одно убедительное исследование не предполагает, что воздействие этого типа плесени вызывает такие состояния, как рак или заболевание легких.

Плесень — это разновидность грибка. Он присутствует практически везде, в том числе и в воздухе.В целом, нормальное количество плесени в окружающей среде не представляет существенного риска для здоровья здоровых людей с нормальной функцией иммунной системы.

Не существует единого типа плесени под названием «черная плесень» — многие плесени черные. Когда люди используют этот термин, они могут иметь в виду тип под названием Stachybotrys chartarum ( S. chartarum ), также известный как Stachybotrys atra .

Нет никаких научных доказательств того, что воздействие S. chartarum более опасно, чем воздействие любого другого типа плесени.

Однако некоторые люди могут быть более чувствительны к спорам плесени, чем другие, и у них могут развиться респираторные симптомы после вдыхания даже небольшого количества спор. В больших количествах споры плесени могут вызвать недомогание практически у любого человека.

Таким образом, люди должны удалять плесень в доме и принимать меры для предотвращения ее повторного роста.

В этой статье мы рассмотрим некоторые факты и мифы, связанные с воздействием черной плесени. Мы также описываем способы удаления и предотвращения роста плесени в доме.

Существует широко распространенное мнение, что черная плесень — иногда называемая токсичной плесенью — может вызывать серьезные проблемы со здоровьем, поскольку выделяет микотоксины. Микотоксины — это токсичные вещества, выделяемые грибком.

Некоторые исследования показывают, что микотоксины из S. chartarum могут вызывать серьезные проблемы со здоровьем у людей, живущих в зараженных зданиях.

Одной из таких проблем со здоровьем является микотоксикоз — отравление плесенью. К другим относятся:

На сегодняшний день нет доказательств того, что вдыхание спор плесени вызывает эти симптомы.

Однако воздействие плесени может вызывать и другие симптомы. По данным Министерства здравоохранения Флориды, он может вызывать следующие типы проблем со здоровьем:

Аллергия и раздражение

Люди, страдающие аллергией, могут быть более чувствительны к плесени, чем другие. При контакте с плесенью у них могут появиться такие симптомы, как:

Тяжелая аллергия на плесень вызывает более серьезные симптомы, включая одышку.

Воздействие плесени также может усугубить астму или проблемы с легкими у людей с уже существующими заболеваниями легких.

Исследование 2012 года показало, что младенцы и дети младшего возраста, подвергшиеся воздействию плесени в домашних условиях, имеют повышенный риск развития астмы к 7 годам. В ходе исследования было изучено 289 домов и 36 типов плесени.

Однако S. chartarum не входил в число трех типов плесени, наиболее сильно связанных с развитием астмы.

Исследование, опубликованное в 2004 году Институтом медицины (IOM), показывает, что времяпрепровождение во влажных помещениях связано с респираторными симптомами, включая симптомы астмы.

Инфекция

Для большинства людей со здоровой иммунной системой плесень не проблема.

Однако люди с ослабленной иммунной системой — например, люди с неконтролируемым ВИЧ, пациенты с трансплантатами или люди, проходящие лечение рака — подвержены риску грибковых инфекций.

Токсическое воздействие

Некоторые люди считают, что черная плесень особенно опасна, поскольку выделяет микотоксины. Однако факт в том, что все плесени способны производить микотоксины.Тот факт, что плесень присутствует, не означает, что она производит эти токсины.

Большинство случаев микотоксикоза возникает в результате употребления в пищу заплесневелых продуктов, а не в результате вдыхания спор грибов дома или на улице. Доказательства не указывают на то, что вдыхание или прикосновение к плесени может вызвать микотоксикоз.

Отчет МОМ за 2004 год не смог подтвердить утверждения о том, что такие проблемы, как усталость, заболевание легких или рак, являются результатом воздействия плесени.

Центры по контролю и профилактике заболеваний (CDC) заявляют, что очень мало сообщений об уникальных или редких состояниях здоровья, вызванных плесенью в доме.

Резюме

Похоже, что многие виды домашней плесени — не только черная плесень — могут вызывать проблемы со здоровьем у некоторых людей, но не у всех.

Однако длительное воздействие плесени в доме может быть вредным для здоровья.

Наибольшему риску появления симптомов воздействия плесени подвержены следующие люди:

  • младенцы и дети
  • пожилые люди
  • люди с аллергией или астмой
  • люди с ослабленной иммунной системой

Основные проблемы со здоровьем, кажется, связаны аллергии и раздражению, которые обычно вызывают респираторные симптомы.

Люди с ослабленной иммунной системой также могут иметь риск грибковой инфекции.

Поделиться на Pinterest Человек, подозревающий, что у него аллергия на плесень, должен поговорить с врачом.

Врач может диагностировать аллергию на плесень, основываясь на симптомах человека, его медицинском и семейном анамнезе. Они также могут выполнять тесты, в том числе:

  • кожный укол, чтобы проверить реакцию на общие аллергены
  • анализы крови, измерить реакцию иммунной системы на плесень и проверить наличие аллергии на определенные виды плесени

Чтобы диагностировать системную грибковую инфекцию у человека с ослабленной иммунной системой, врач может взять образец крови.В некоторых случаях может потребоваться дальнейшее тестирование.

Лечение аллергии на плесень аналогично лечению других типов ингаляционной аллергии. Варианты включают:

  • по возможности избегать аллергена
  • полоскание носа, чтобы вымыть споры плесени из носа
  • антигистаминные препараты, остановить насморк, чихание и зуд
  • противоотечные спреи для носа, краткосрочное средство от заложенность
  • назальные кортикостероиды для уменьшения воспаления
  • пероральные деконгестанты для уменьшения заложенности

В качестве долгосрочного решения врач может порекомендовать иммунотерапию.Это включает в себя серию прививок от аллергии в течение нескольких лет.

Иммунотерапия может быть очень эффективной, но она подходит только для определенных типов аллергии на плесень.

Люди должны одинаково обращаться со всеми плесневыми грибами, когда дело доходит до их удаления из дома.

Для этого:

  • Удалите видимый рост плесени с твердых поверхностей с помощью коммерческого средства для удаления плесени, горячей мыльной воды или смеси из 1 стакана отбеливателя на галлон воды.
  • Удалите и выбросьте мягкие или пористые материалы, такие как ковры, изоляционные материалы или стеновые панели, на которых видны следы плесени.
  • Обратитесь к специалисту, если в доме наблюдается обширный рост плесени или возникают аллергические реакции при очистке заплесневелых поверхностей.
Поделиться на PinterestТщательное удаление плесени может помочь в долгосрочном облегчении аллергических симптомов.

Плесень хорошо растет во влажной и влажной среде.

Самый эффективный способ предотвратить рост плесени — следить за уровнем влажности в доме. Оно должно быть не выше 50% в течение дня.

Регулярно проверяйте уровень влажности, так как он может меняться каждые несколько часов.

При необходимости используйте осушитель, особенно во влажные месяцы.

Чтобы предотвратить появление плесени, человек может также предпринять следующие шаги:

  • Регулярно осматривать здание на предмет повреждений, нанесенных водой и плесени.
  • Регулярно убирайте ванную и устраняйте плесень и грибок, как только они появляются.
  • Используйте вытяжные вентиляторы на кухне и в ванной или откройте окна, чтобы улучшить вентиляцию.
  • Установите кондиционер с высокоэффективным воздушным фильтром для твердых частиц — более известным как HEPA-фильтр — для удаления спор плесени из воздуха.
  • Добавляйте в краски ингибиторы плесени, чтобы остановить рост плесени на стенах и потолках.
  • Не используйте ковер на кухне, в подвале или в ванной комнате.
  • Утилизируйте старые книги и газеты, так как они могут быстро заплесневеть, если намокнуть.
  • Немедленно справьтесь с наводнениями, просушив мягкую мебель и очистив влажные предметы с помощью коммерческих продуктов.
  • Утилизируйте ковры, поврежденные наводнением.

Для предотвращения или уменьшения симптомов аллергии на плесень:

  • Закройте окна на ночь, так как в прохладные и влажные ночные часы в воздухе больше спор плесени.
  • Надевайте респиратор во время работы в саду.
  • Оставайтесь в помещении после ливня, в сырую погоду и в другое время, когда много плесени.

Также используйте соответствующие средства защиты при очистке от плесени в промышленных условиях или после стихийных бедствий.

Осушители можно приобрести в Интернете.

Согласно текущим исследованиям, воздействие черной плесени не более опасно, чем любое другое воздействие плесени.

Невозможно избежать воздействия плесени — споры почти повсюду вокруг нас.

В больших количествах или у людей с аллергией контакт с плесенью может вызвать симптомы аллергии. У людей с сопутствующими заболеваниями это может привести к более серьезным осложнениям.

Независимо от типа плесени важно удалить ее из дома из соображений гигиены и здоровья.

Всем, кто обеспокоен воздействием плесени на свое здоровье, следует обратиться к врачу.

Как избавиться от черной плесени — Как избавиться от вещей

Вы когда-нибудь замечали вокруг своего окна или оконного кондиционера черное вещество, растущее вокруг уплотнения? Если да, то у вас проблема с черной плесенью.С черной плесенью нужно бороться немедленно, поскольку ее чрезмерное вдыхание может быть чрезвычайно опасно для вашего здоровья.

Черная плесень, известная в науке как Stachybotrys chartarum, представляет собой грибок, который обычно образуется на поверхностях на основе целлюлозы, таких как герметик для окон, гипсокартон и некоторые виды полов. Существует много различных видов черной плесени, и лишь некоторые из них опасны. Вид, который растет в доме, выделяет вредные токсичные споры во влажном состоянии, которые могут серьезно навредить вашему здоровью, если с ними не обращаться должным образом.

Некоторые симптомы плесневой болезни включают респираторные симптомы (хрипы, кашель), заложенность носа и пазух или насморк, а также раздражение глаз. Если вы заметили что-либо из этих вещей в течение длительного периода времени, проведя некоторое время в определенном месте, вероятно, у вас заражение плесенью. Вот несколько способов избавиться от плесени в доме.

1. Избавьтесь от источника влаги.

Плесень не может расти в сухих местах. Если вы обнаружите свою проблему, вам нужно сначала разобраться, насколько влажно это место.Если на ковре или гипсокартоне образовалась плесень, попробуйте использовать осушитель. Если форма находится вокруг оконной рамы, это поможет повторно закрыть окно с помощью пистолета для уплотнения.

В любом случае вы должны держать участки в вашем доме осушенными, так как слишком высокая влажность может разрушить структурную целостность древесины в вашем доме. Однако вам определенно следует осушить весь дом, если у вас стойкая проблема с черной плесенью.

2. Проветрите помещение.

Убедитесь, что место, где вы будете работать, хорошо проветривается.Это защитит вас от самой плесени и потенциально вредных чистящих средств, которые вы можете использовать. Отбеливатель, например, может быть опасен при вдыхании его паров.

Хороший способ сделать это — открыть окно и обдувать его вентилятором в направлении окна. Это поможет уберечь споры плесени и пары чистящих средств от тела и лица.

3. Надевайте защитные средства! Все снаряжение, все время.

При чистке черной плесени и окружающей ее области очень важно использовать соответствующие средства индивидуальной защиты.Вам потребуются защитные очки, респираторная маска, резиновые перчатки, закрывающие все ваше предплечье, и рубашка с длинным рукавом.

Очки защитят ваши глаза от вредных спор, выделяемых плесенью, которые могут привести к серьезной инфекции глаз, если их не защитить. Респираторная маска очищает вдыхаемый вами воздух, чтобы эти опасные споры не попадали в дыхательную систему. Всегда держите кожу прикрытой, чтобы предотвратить дальнейший контакт.

Нет оправдания тому, чтобы не носить защитную одежду при работе с потенциально опасными веществами!

4.Техника отбеливания.

Теперь, когда вы одеты в индивидуальную защитную одежду, а пораженная область осушена и высушена, пора приступить к работе по избавлению от плесени. Для большинства поверхностей смесь хлорного отбеливателя и воды эффективно уничтожает плесень, но кислородный отбеливатель является более безопасным вариантом, поскольку он не содержит токсичных химикатов, которые есть в отбеливателе на основе хлора.

Вам нужно налить 1 литр воды и полстакана отбеливателя в распылитель.Распылите смесь на пораженную поверхность, затем щеткой с жесткой щетиной хорошо потрите смесь и нанесите ее на пораженную поверхность.

У использования отбеливателя есть свои недостатки — он не впитывается в пористые поверхности, такие как дерево или ковры, поэтому действительно работает только с окнами, шторами и стеклом.

5. Альтернативные средства правовой защиты.

Хотя он часто может быть эффективным при уничтожении черной плесени, EPA не рекомендует использовать какие-либо отбеливатели для уничтожения черной плесени, поскольку отбеливатель также может быть опасен для вашего здоровья.Вместо этого многие эксперты предлагают использовать натуральные средства, включая масло чайного дерева и белый уксус.

Масло чайного дерева, хотя и немного дороже, чем другие средства, описанные в этой статье, вероятно, является наиболее эффективным способом естественного уничтожения черной плесени. Масло чайного дерева — естественный грибок и убийца микробов, поэтому нанесение 1 чайной ложки масла на 1 стакан воды должно быть очень эффективным способом удаления черной плесени с большинства поверхностей. Просто смешайте с пульверизатором и вытрите.

Масло чайного дерева также подходит для пористых поверхностей, таких как плитка и дерево.Если оставить на какое-то время, масло впитается и проявит антисептическое волшебство после того, как вы удалите плесень.

Бутылка с распылителем белого дистиллированного уксуса также хорошо помогает уничтожить черную плесень на пористых и непористых поверхностях, при этом нет необходимости ни с чем смешивать уксус. Это кислотный антибактериальный агент, поэтому он хорошо подходит для очистки. Это может вызвать запах в доме на короткое время, но я думаю, мы можем согласиться, что это лучше, чем плесень по всему дому.

6.Установите новые окна или ковры.

Если у вас старые окна и / или ковры, возможно, пришло время заменить их, если проблема с плесенью не исчезнет. Деревянные оконные рамы со временем могут гнить из-за влажности, а внутри дерева могут даже расти потенциально опасные грибки.

Замена окон и ковров — обычно очень дорогостоящий процесс, но он определенно принесет пользу вашему здоровью и общей стоимости вашего дома. Если вы занимаетесь этим, подумайте о том, чтобы покрыть свои комнаты ламинатом или древесиной твердых пород вместо ковра, и подумайте об установке оконных рам из алюминия вместо деревянных.

Итак, есть несколько вариантов устранения проблемы с черной плесенью, но суть в том, что с ней нужно бороться как можно скорее. Крайние случаи заражения плесенью приводят к смерти и постоянным проблемам с дыханием и носовыми пазухами. Если вы часто чувствуете частый насморк и, кажется, он не проходит, возможно, вам придется поискать заражение черной плесенью повсюду и немедленно с ним бороться.

BTS (방탄 소년단) Официальный MV «Life Goes On»

[Стих 1: Чон Кук, Чимин]
Eoneu nal sesangi meomchwosseo
Amureon yegodo hana eopsi
Bomeun gidarimeul Yegodo Yegodo Hanna eopsi
Bomeun gidarimeul Yegodo Yegodo Yeşilköy
Honja gane sigani
Mianhae maldo eopsi, yeah
[Стих 2: RM]
Oneuldo biga naeril geot gata
Heumppeok jeojeobeoryeonne
Ajikdo meomchujil ana
Jeo meokgureumberano 24 doellya
номи джун гамги
Deokbune nulleoboneun meonji ssain doegamgi
Neomeojin chae cheonghaneun eotbakjaui chum
Gyeouri omyeon naeswija
Deo tteugeoun sum
[Pre-ohchorus: Vchiij5 Barkams angamgi 9024, Jungkooka 9024 tteugeoun sum
[Pre-ohchorus: Vchiij5 Barkama angamgi 9024, Jungkooka 9024] du nuneul gama
Yeogi nae soneul jaba
Jeo miraero daranaja
[Припев: Чон Кук и Чимин] 90 245 Как эхо в лесу
Haruga doraogetji
Amu ildo eopdan deusi
Да, жизнь продолжается
Как стрела в голубом небе
Tto haru deo naragaji
На моей подушке, на моем столе
Да, жизнь продолжается
Как это снова
[Куплет 3: SUGA]
I eumageul billyeo neoege na jeonhalge (Ay)
Saramdeureun marhae sesangi da byeonhaetdae (No)
Mh-hm-hm-hm
Dahaenghido uri saineun yeotaeneun
Ajik J-Hope, Jung Kook]
Neul hadeon sijakgwa kkeut ‘annyeong’iran mallo
Oneulgwa naeireul tto hamkke ieobojago (Ох, ох, ох, ох, ох, ох)
Ох Меомчвоитджиман эодуме сумхэрун
, Чтакан тикантеун
: В и Чон Кук, Джин]
Ккеучи бойджи ана
Чулгуга итгин халкка
Бари ттэджиджил ана ана ох
Джамси ду нунеул гама (Гама)
Йоги наэ сонеул джаба (Джаба) 9024 ох5, Джео мираро даранаджа Припев: Все, Чимин]
Как эхо в лесу
Haruga dor aogetji
Amu ildo eopdan deusi
Да, жизнь продолжается (О, воах)
Как стрела в голубом небе
Tto haru deo naragaji (Naragaji)
На моей подушке, на моем столе
Да, жизнь продолжается
Вот так снова
[Outro: Jimin & V]
Я помню
Я, я, я помню
Ах, ах
Я помню
Я, я, я помню
А, ах

Дата выпуска
20 ноября 2020 г.

Как сделать Избавиться от черной плесени

Умный парень
  • ОКОЛО | КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА | СТАТЬИ | Пресс-релизы | Филиалы | FAQ’S | ПОДЕЛИТЬСЯ Авторизоваться | Присоединяйтесь к нам
  • Около
  • Ключевые слова
  • Статьи
  • Пресс-релизы
  • Филиалы
  • FAQs
  • ПОДЕЛИТЬСЯ
  • Логин
  • Присоединяйтесь к нам

Как избавиться от черной плесени разделочной доски

Много лет назад мне подарили небольшую разделочную доску, вроде как подарок для шутки.Но это было ужасно удобно, и, как видно по шрамам, им хорошо пользовались.

Меня не беспокоили шрамы, а вот черная плесень, которая возникла из-за того, что я никогда не наносила защитное масло на эту доску, беспокоила.

Какое-то время меня это беспокоило, но по какой-то причине я решил, что мне действительно нужно разобраться с этим вчера.

Я порылся в Интернете в поисках исправлений, и некоторые люди рекомендовали использовать раствор отбеливателя.

Итак, я налил раствор отбеливателя в стакан, смочил покрытую плесенью деревянную ручку шпателя в качестве теста, и не добился успеха.

Затем я попробовал замочить в отбеливателе, но даже это не помогло.

В тот момент я решил, что подойдет что-нибудь более мощное, поэтому я откопал свою ручную шлифовальную машинку и принялся за работу.

Я натворил большой беспорядок, но на то, чтобы отшлифовать его, не потребовалось много времени, и разница просто невероятная.

На спине все еще есть крошечный кусочек черного, но я думаю, что смогу жить с этим количеством.

И чтобы предотвратить появление новых проблем с плесенью в будущем, я покрыл доску красивым слоем масла, которое получил с разделочной доской, которую получил на Рождество.

Я решил, что мои ручки шпателя — безнадежное дело, потому что, если бы я отшлифовал их, как шлифовал доску, они больше не были бы подходящего размера, чтобы удерживать резиновую часть шпателя. Думаю, он бы сразу отвалился.

Но! У меня есть один новый шпатель с деревянной ручкой, который я недавно купил в Aldi, и, поскольку унция профилактики стоит фунта лечения, я нанесла слой масла на эту ручку.

Я также смазал маслом старые ручки шпателя, потому что решил, что смогу, по крайней мере, предотвратить рост новой плесени.

Я уверен, что я не единственный, кто имел дело с этой проблемой, поэтому мне очень интересно услышать, есть ли у вас еще советы для меня. Делитесь!

____________________________

П.S. Food Waste Friday закончилась сегодня в «Просто будучи мамой». И для протокола, сегодня я готовлю компост из ананаса и очень мягкого, отвратительного авокадо.

365 пост Джошуа: за дверью

Старый рост: поиск образцов плесени и победа над плесенью-1 • Eurogamer.net

Что может быть хуже черной плесени?

Old Growth — это побочная миссия в Control , которую вы можете начать после того, как закончите Порог.

Эмили Поуп попросит вас найти доктора Андерхилла из ее колледжа, которая изучает плесень, растущую под Центром исследований. Это отправит вас в скрытый подземный мир Исследовательского сектора.

Здесь вы обнаружите Яму и бывших сотрудников Бюро, которые были заражены грибком. Похоже, у Шипения есть конкуренция, когда дело доходит до вторжения в Бюро Контроля.

На этой странице:

Нужна дополнительная помощь в поисках самого старого дома? Затем ознакомьтесь с нашим центром пошагового руководства по Control со ссылками на все наши руководства по Control.

Как начать контроль над старым ростом

Вы можете начать Old Growth, поговорив с Эмили Поуп в зале заседаний в Central Executive после того, как вы запустили My Brother’s Keeper.

Перед тем, как приступить к этой миссии, убедитесь, что вы разблокировали способность Левитации, победив Сальвадора в My Brother’s Keeper.

Найдите доктора Андерхилла под Центральным исследовательским центром

Эмили Поуп попросит вас найти ее друга, доктора Андерхилла. Очевидно, она изучала плесень, растущую по всему Старому дому.

Чтобы найти ее, вам нужно отправиться в Центральный исследовательский центр, воспользовавшись секторным лифтом или постом, пройдя через контрольные точки.

В любом случае идите на самый нижний этаж Центрального исследовательского центра. Ищите черные растения, растущие возле электрических фонарей. В углу возле этого растения вы найдете дыру.

Спрыгните в яму, используя способность левитации, чтобы безопасно приземлиться.

Добро пожаловать в Яму.

Пройдите в следующую комнату и используйте способность «Запуск», чтобы поставить электрическую коробку в розетку рядом с дверью, через которую вы только что прошли.Это повторно активирует лифт, позволяя вам легко входить в яму и выходить из нее.

:: 20 лучших игр для Xbox One, в которые можно играть прямо сейчас

Как только вы это сделаете, пройдите через дверь в следующую комнату.

Вы можете найти сундук на небольшом выступе справа от вас.

Пройдите через дверь четвертого уровня допуска и поговорите с доктором Андерхиллом.

Найденные предметы:

  • Исследования и записи — Исследования — Контрольный счет для пороговой полезности
    • (На столе позади доктораЛаборатория Андерхилла.)
  • Корреспонденция — Неофициальная — Андерхилл: Регистрация
    • (На тележке с правой стороны лаборатории доктора Андерхилла)
  • Исследования и записи — Исследования — Порог плесени
    • (На столе слева от лаборатории доктора Андерхилла)
Расположение предметов коллекционирования — Threshold Utility Counteressay, Underhill: Checking In и Mold Threshold.

Соберите пять образцов пресс-форм для Доктора.Андерхилл

Доктор Андерхилл попросит вас найти пять различных образцов плесени. Пройдите в дверь справа, поднимитесь по лестнице и пройдите через дверь, чтобы пройти дальше в Яму.

Следуйте по коридору вправо, спустившись по лестнице, чтобы найти сундук и коллекционный предмет.

Пройдя через другой дверной проем, вы попадете в главную комнату Ямы.

Убейте первых двух зараженных грибком людей, с которыми вы встретитесь, и окажетесь на плато с видом на Яму.

Яма — очень опасное место, поэтому лучше уничтожить врагов, прежде чем отправиться дальше. Для этого оставайтесь на плато.

В правом нижнем углу дома есть еще два человека, инфицированных грибком, но существа, на которые вы хотите направить свою огневую мощь, — это живые грибы. Они будут плевать в вас ядом, в результате чего вы останетесь мертвым после четырех или пяти выстрелов, в зависимости от вашего здоровья.

Лучший способ убить их — стрелять в них из служебного оружия и поднимать свой щит, когда вы видите фиолетовый яд, приближающийся к вам.Если вы еще не разблокировали щит, выполните миссию «Хорошая защита».

Всего этих живых грибов четыре. Каждый выглядит как более тонкая версия людей, зараженных грибком.

Что бы вы ни делали — не трогайте фиолетовый пол.

Наилучший порядок поиска образцов:

  • Тип E
  • Тип D
  • Очистите контрольную точку
  • Тип A
  • Тип B
  • Тип C

Найденные предметы:

  • Файлы дела — Измененные предметы — Дополнение «Розовый фламинго»
    • (Внизу правого коридора перед входом в главную комнату Ямы.)
Расположение предмета коллекционирования — Дополнение «Розовый фламинго»

Как найти контрольную точку ямы

После того, как вы сделали Яму полубезопасной. Поднимитесь к лестнице прямо напротив плато, на котором вы стоите.

Поднимитесь по лестнице и пройдите через дверной проем, чтобы найти Контрольную точку.

Очистите его, и вы сможете быстро спуститься в Яму, когда захотите.

Где найти Тип A: растет рядом со свежими трупами

В комнате с Контрольной точкой пройдите за колонну, и вы найдете небольшую комнату, содержащую Тип А.

Если у вас проблемы, следуйте за трупами.

Местоположение типа А.

Где найти тип B: растет возле туалетов

В дальнем левом углу главной камеры Ямы вы увидите отверстие с надписью о туалете рядом с ним.

Пройдите через это отверстие, и вы окажетесь в том, что раньше было ванной. В левом углу вы найдете все туалеты, сгруппированные вместе.

Поднимитесь на этот блок-форму для унитаза, и вы увидите Тип B, растущий из унитаза.

Поднимитесь на туалетный блок, чтобы добраться до типа B.

Где найти Тип C: растет возле телевизоров

Собрав Тип B, идите дальше по коридору от бывшей ванной.

Продолжайте идти мимо стола и подниматься по лестнице, пока не найдете дверной проем с надписью «Лаборатория 05».

Войдите в эту лабораторию, и вы обнаружите, что образец растет перед телевизором.

Пройдите через дверь в лабораторию 05, чтобы найти Type C.

Где найти Тип D: растет возле лестниц

Идите к лестнице прямо за плато, и вы войдете. Вы найдете Тип D под лестницей.

Рядом есть сундук.

Местоположение Типа D.

Где найти Тип E: Растет возле Ямы

Спрыгните к столу прямо под ним, где вы впервые войдете в Яму, чтобы найти этот образец.

Местоположение Типа E.

Поговорите с доктором Андерхиллом

Как только вы соберете все образцы, верните их доктору.Андерхилл.

Она даст вам загадочную таблетку и попросит исследовать источник плесени.

Исследование ямы

Вернитесь в главную комнату Ямы и спуститесь через Яму в центре комнаты. Это огромная дыра в полу, из которой выходит пурпурный дым.

Убейте двух встретившихся вам грибов. Вы также можете получить доступ к сундуку и собрать его, сбив груду щебня, скрывающую дверной проем. Это приведет к небольшому офисному помещению, где вы можете взлететь на уступ, чтобы найти сундук.

Направляясь налево, вы попадете в яму. Продолжайте идти по коридору, чтобы найти сундук, убивая зараженных грибком людей, с которыми вы встретитесь. Следуйте по коридору налево, и вы попадете в другой коридор, из которого, похоже, растут корни.

Идите по коридору и убейте грибов, которых найдете там.

Возьмите сундук в углу рядом со всеми манекенами, прежде чем прыгнуть в дыру, чтобы сразиться с Молд-1.

Найденные предметы:

  • Мультимедиа — Записи FBC — Пороговый журнал 1
    • (На полу, когда вы спускаетесь на самый нижний уровень Ямы.)
  • Файлы дела — Измененные предметы — Дополнение к воздушному шару
    • (В комнату, в которую вы сначала войдете на дно ямы, сбейте грохот справа от вас, чтобы открыть дверной проем, затем поднимитесь на верхний уровень и снимите его со стола.)
  • Мультимедиа — Записи FBC — Пороговый журнал 2
    • (На полу в комнате перед битвой с Молд-1.)
Расположение предметов коллекционирования — Журнал пороговых значений 1, Дополнение к воздушным шарам и Журнал пороговых значений 2.

Как победить Mold-1 в Control

Перед тем, как сражаться с Молд-1, убедитесь, что у вас есть лучшая модификация Headshot Boost для выбранной вами формы оружия. Вы будете целиться прямо в голову Mold-1, так что это даст вам преимущество перед существом.

Левитируя в яму, вы попадете в дом Молда-1.

Подождите, пока в нижней части экрана не появится шкала здоровья Mold-1, потому что любой урон, который вы нанесете Mold-1 до этого, не будет засчитан.

Mold-1 атакует вас, выплевывая ядовитые пули и выбрасывая в вас одну руку.Вы можете избежать этих атак, паря по комнате или прячась за одним из больших блоков.

Лучший способ атаковать Mold-1 — попеременно использовать свои способности запуска и затем наносить удары своим служебным оружием. Цельтесь в среднюю, самую большую голову Mold-1, чтобы нанести наибольший урон. Вы также захотите попробовать запустить как можно больше грибных шаров, свисающих с потолка в Mold-1, так как они нанесут дополнительный урон.

Есть способ убить Mold-1, не получив повреждений.Когда вы войдете в комнату Mold-1, вы приземлитесь за большим кубоидом. Если вы пойдете в правую сторону — до точки, где вы можете атаковать Mold-1, но все еще будете частично скрыты блоком — Mold-1 не будет атаковать вас. Это позволит вам просто убить Mold-1, не получив повреждений.

Постарайтесь встать здесь, чтобы не подвергнуться атаке Mold-1.

Вернуться в Андерхилл

После того, как вы убьете Молд-1, пройдите через дверной проем в задней части дома. Если вы не можете его найти, он на удивление хорошо спрятан, просто бегите по краю комнаты.

Это тот дверной проем, который вы ищете.

Пройдите в этот дверной проем и очистите контрольную точку, которую найдете. Также в этой комнате есть сундук и предмет коллекционирования.

Используйте контрольную точку, чтобы быстро вернуться в Центральный исследовательский центр, а затем возвращайтесь к доктору Андерхилл так же, как вы ее нашли.

Поговорите с доктором Андерхилл, и она будет менее чем счастлива, что вы убили Молд-1.

Предметы коллекционирования, которые необходимо найти:

  • Мультимедиа — Записи FBC — Порог 3
    • (В темном углу в комнате с Контрольной точкой после Mold-1.)
Расположение коллекционного — Порог 3.

Пришло время отправиться в таинственное Федеральное бюро контроля. Наше прохождение Control может помочь вам пройти сюжетные миссии, в том числе «Добро пожаловать в самый старый дом», «Неизвестный звонящий», «Режиссерское переопределение», «Old Boy’s Club», «Порог», «Хранитель моего брата», «Лицо врага», «Финское танго», «Полярис» и «Взять под контроль».

Ремонт стиральной автомат машины: подробно о неисправностях, диагностике и устранению поломок

подробно о неисправностях, диагностике и устранению поломок

Любая бытовая техника не вечна, и стиральная машина не исключение. В результате длительной эксплуатации или неаккуратного пользования элементы устройства истираются и разрушаются, техника приходит в негодность. В некоторых случаях возможен ремонт стиральных машин своими руками. А вот при возникновении крупных неполадок лучше обратиться в сервисный центр.

Устройство стиральных машин

Мало кто из владельцев стирального аппарата задумывается над его устройством и принципами работы. Однако, чтобы самостоятельно отремонтировать забарахлившую стиральную машину автомат в домашних условиях, необходимо знать ее внутреннее строение и назначение основных узлов и деталей.

Управление

Основная деталь в современной стиральной машине — модуль управления. Именно с помощью управляющей платы, которая представляет собой металлическую подложку с множеством резисторов, диодов и других элементов, происходят все процессы стирки: запуск и остановка машины, нагревание и слив воды, отжим и сушка белья.

От специальных датчиков модуль получает информацию о том, как действовать в тот или иной отрезок времени. В машинке используется три датчика:

  • прессостат — показывает уровень воды в баке;
  • термостат — определяет температуру воды;
  • таходатчик — контролирует количество оборотов двигателя.

Управляющий модуль — не только самая важная, но и наиболее дорогостоящая деталь стирального устройства. Если он выйдет из строя, то машинка начинает «чудить» или вовсе отказывается выполнять свою работу. Без специальных навыков ремонта электронной техники не стоит самостоятельно чинить плату. Чаще всего эту деталь полностью меняют либо отдают на починку профессионалам.

Исполняющие устройства

Получив от хозяйки машины соответствующие указания по стирке (режим, температура воды, необходимость дополнительного полоскания и другие), и проверив состояние датчиков, модуль управления отдает необходимые приказания исполняющим механизмам.

  • С помощью специального устройства УБЛ блокируется дверца загрузочного люка. В таком состоянии машина будет находиться до окончания стирки, и лишь спустя 2-3 минуты после слива воды модуль управления подаст сигнал о разблокировке люка.
  • Через клапан в бак устройства подается вода. Как только прессостат покажет, что бак наполнен, подача воды автоматически прекратится.
  • За нагрев воды отвечает трубчатый электронагреватель (ТЭН). От модуля он получает сигнал о времени включения и температуре, до которой необходимо нагреть воду в баке.
  • За вращение барабана отвечает двигатель машины, который через ремень или напрямую соединяется со шкивом барабана. Момент запуска и остановки, а также скорость вращения контролирует управляющий модуль.
  • Слив отработанной воды осуществляется с помощью помпы. Сливной насос откачивает воду из барабана и отправляет ее в канализационную трубу.

Такие на первый взгляд несложные механизмы под управлением электронного модуля выполняют всю работу стирального агрегата.

Бак стиральной машины

Бак — герметичная емкость из пластика, занимающая большую часть корпуса стиральной машины. Внутри бака расположен барабан для загрузки белья и ТЭН.

Бак стиральной машины состоит из двух частей, соединенных металлическими скобами или болтами. Забор и слив воды происходит через специальные патрубки, подведенные к стенкам бака. Для уменьшения вибрации, возникающей при вращении барабана, верхняя часть бака к корпусу машины крепится на пружины, а нижняя — с помощью амортизаторов.

Барабан изготавливают из высококачественного нержавеющего металла. Вращаясь в нем белье стирается и отжимается, полностью очищаясь от загрязнений. Резиновая манжета, расположенная между баком и барабаном, обеспечивает герметичность конструкции.

Проблемы и их устранение

Каждая хозяйка знакома с неприятной ситуацией, когда сломалась стиральная машина и белье приходится достирывать вручную. В некоторых случаях можно самостоятельно, не прибегая к помощи мастеров, устранить возникшую неполадку. Вот перечень проблем, решение которых не требует специальной квалификации.

Не включается стирка

Одна из распространенных проблем, возникающих со стиральными аппаратами, когда при нажатии кнопки включения цикл стирки не запускается. Если при этом не загорелись индикаторы на панели управления, значит, дело в электрическом снабжении агрегата. Надо проверить розетку, вилку и сетевой фильтр.

В том случае, когда машина не включается, но моргает всеми индикаторами, можно подозревать поломку УБЛ или управляющего модуля. С розеткой разберется любой начинающий мастер, а вот заменой УБЛ или электронной платы должен заниматься специалист.

Не набирается вода

В том случае, когда в бак не набирается вода, в первую очередь надо проверить, есть ли вода в водопроводной системе. Убедившись, что в этом плане все нормально, необходимо прочистить подающий шланг и впускной фильтр. Если неисправности в подводящих воду узлах исключены, значит сломался блок управления.

Не нагревается вода

О том, что вода не нагревается, можно узнать, прикоснувшись к стеклу загрузочного люка. Если в установленном режиме стирки предусмотрена температура более +30°С, а стекло остается холодным, значит, проблема «налицо».

Причин возникновения неисправности несколько:

  • перегорел ТЭН;
  • вышел из строя термостат;
  • ошибка программы.

ТЭН и термостат — расходные комплектующие, которые время от времени требуют замены. Чтобы ликвидировать ошибку управляющего модуля, надо перезапустить программу. Если же проблема осталась, придется поменять программное устройство.

Не крутится барабан

Еще одна неприятная ситуация — машинка работает, но барабан не крутится. В этой ситуации подозревают следующие неполадки:

  • порвался или слетел приводной ремень — барабан легко проворачивается рукой;
  • остановился двигатель;
  • между баком и барабаном застрял посторонний предмет;
  • ошибка программы.

Застрявший предмет владелец машинки сможет извлечь сам, а вот с ремонтом двигателя и заменой ремня лучше обратиться в мастерскую.

Не сливается вода

За слив отработанной воды отвечает сливной насос (помпа). Чтобы мелкие предметы, оставленные в карманах одежды по рассеянности хозяйки, не забили канализационную трубу, в помпе предусмотрен фильтр, который иногда следует чистить. Если забит фильтр или сломалась помпа, машинка не будет сбрасывать грязную воду. Выход из сложившейся ситуации очень прост — прочистить фильтр или поменять сливной насос. С починкой помпы справится лишь опытный мастер.

Из стиральной машины течет вода

Бывает, что во время стирки из машинки на пол сочится вода. Важно отследить, как часто это происходит. Если такая неприятность случилась один раз (например, при стирке тюля), надо использовать меньше порошка. Дело в том, что легкая материя взбивает много пены, которая просачивается в мельчайшие технологические отверстия и растекается по полу в виде луж.

В том случае, когда вода вытекает при каждой стирке, причины неисправности следующие:

  • треснула прокладка на шланге для подвода воды;
  • порвалась резиновая манжета люка;
  • пропускает воду патрубок.

Обнаружив, где именно машинка пропускает воду, надо заменить испорченные детали. При таких поломках починить стиральную машину дома своими руками не составит особого труда.

Машина сильно вибрирует

Исправная современная машина работает довольно тихо. Если агрегат стучит и ревет, словно ракета при запуске, надо искать неисправность.

Причины стука:

  • неправильная установка — при монтаже надо следить, чтобы машинка стояла на полу прочно, в одной плоскости;
  • инородный предмет, застрявший между баком и барабаном;
  • износившийся подшипник;
  • дисбаланс при загрузке белья;
  • вышедшие из строя амортизаторы.

Если причина неисправности кроется в износившихся амортизаторах и подшипниках, детали придется заменить. В остальных случаях надо правильно использовать стиральный аппарат: при загрузке белья равномерно распределять его в барабане, убирать из карманов одежды посторонние предметы, стирать проблемные изделия в мешочках.

Загрузочный люк не открывается

Стирка закончилась нормально, но открыть дверцу люка не представляется возможным. Причин возникновения неполадки несколько:

  • сломана ручка или замок дверцы — требуется замена изношенной фурнитуры;
  • не срабатывает устройство блокировки люка;
  • вышел из строя модуль управления.

Если блокировка дверцы связана с ошибкой программы, надо на несколько минут отключить машинку от сети и затем снова попробовать открыть люк. При поломке УБЛ устройство придется менять. Это можно сделать самостоятельно.

Не отжимает

Обычно процесс стирки заканчивается отжимом белья. Машинка не сбрасывает воду и отказывается отжимать белье в следующих ситуациях:

  • программа стирки установлена неверно — при стирке шерсти, шелка и других деликатных материалов отжим не предусмотрен производителем;
  • дисбаланс белья — барабан не может вращаться на высоких оборотах, так как белье неравномерно распределено внутри машины;
  • сломана помпа, машина не сбрасывает воду, как следствие, не переходит к отжиму;
  • может сломаться таходатчик;
  • неполадки с двигателем, например, износ щеток.

В любом из этих случаев необходимо в первую очередь отключить прибор от сети, через сливное отверстие в помпе удалить воду из бака, разблокировать дверь и только после этого искать причину сбоя.

Бьется током

Стиральная машина — электрический прибор, при установке которого необходимо заземление. Если корпус бьет током, значит, неисправна электропроводка. Причиной неполадки может стать разрыв проводов внутри машины, пробой ТЭНа или двигателя. В любом случае необходимо срочно отыскать место утечки электричества и устранить неисправность, иначе пользоваться прибором небезопасно.

Ремонт

Ремонт неисправностей стиральных машин требует навыков работы с инструментами и хотя бы минимальных знаний устройства электронной техники. Приблизительный план работ, представленный ниже, позволит не допустить досадных ошибок и ликвидировать неполадки своими руками.

Помпы стиральной машины

Ремонтировать сломанный сливной насос даже профессионалы берутся крайне редко. Это устройство стоит не слишком дорого, его легче заменить целиком. Главное — найти в магазине деталь подходящей марки.

Замену помпы проводят следующим образом.

  1. Снимают нижнюю панель.
  2. При помощи отвертки отсоединяют насос от корпуса машинки.
  3. Надавливая снаружи на сливной клапан, проталкивают насос внутрь корпуса и достают наружу.
  4. Отключают все провода, подходящие к помпе.
  5. Снимают сливной шланг и патрубок.
  6. Монтируют новое устройство.

После этого надо собрать стиральную машину, выполняя все действия в обратном порядке, поставить ее в рабочее положение и проверить работу новой детали, включив стирку без белья.

Модуля управления стиральной машины

Во многих моделях управляющая плата находится вверху передней части машины, снять ее не составляет особого труда. Освободив подложку с микросхемой от фиксирующих планок, надо ее внимательно изучить. Признаки необходимости ремонта следующие:

  • пластина в некоторых местах изменила цвет, дорожки потемнели;
  • порванные шляпки конденсаторов;
  • потемнело место установки головного процессора.

Обнаружив один из таких дефектов, лучше сразу обратиться в мастерскую. Ведь для починки микросхемы потребуется и соответствующие навыки, и умение работать с паяльником.

Замена подшипника

Если стиральная машина стала громко отжимать, то одной из причин может быть повреждение подшипника. Чтобы поменять подшипники в машинке с вертикальной загрузкой, необходимо:

  1. Разобрать корпус прибора, снять заднюю стенку.
  2. Снять ремень со шкива, освободив доступ к системе подшипников.
  3. Открутить центральный болт, крепящий шкив к барабану, и снять шкив.
  4. Открутить три винта, крепящих конструкцию, и вынуть муфту с подшипниками.
  5. С вала снять уплотнительное кольцо и сальник, который тоже придется поменять.

Затем остается только установить новые детали и собрать стиральный аппарат, выполняя работу в обратном порядке.

Замена ТЭНа

ТЭН часто требует замены. Он может перегореть от долгой эксплуатации или нестабильного напряжения в электрической сети. От постоянного соприкосновения с водой, трубки нагревательного прибора покрываются накипью.

Поменять ТЭН несложно, надо лишь проделать следующие действия:

  1. Снять заднюю панель, так как чаще всего ТЭН располагается в задней части корпуса.
  2. Отсоединить клеммы подключения электроприбора.
  3. Чтобы вытащить неисправный ТЭН, надо помощью гаечного ключа открутить гайку и отверткой надавить на шпильку. Выкручивающими движениями достать испорченную деталь из уплотнителя.
  4. Установить новую деталь, стараясь, поставить ТЭН ровно, не деформировав уплотнитель.
  5. Вставить на место шпильку, закрутить гайку, подсоединить провода.

Сфотографировав положение деталей и проводов до начала разборки, можно существенно облегчить себе работу.

Амортизаторы и демпферы

Амортизаторы и демпферы предохраняют компоненты стирального устройства от вибрации и преждевременного разрушения. Однако, сами эти элементы быстро изнашиваются и часто требуют замены.

В демпферах достаточно поменять уплотнители. Замена амортизаторов — сложная работа, требующая полной разборки корпуса стиральной машины. С этой проблемой лучше обратиться в сервисный центр.

Ремонт стиральной машины своими руками

Главная » Разное » Ремонтируем стиральную машину самостоятельно

Наш комфорт во многом обеспечивается бытовой техникой. Без нее уже мало кто представляет свою жизнь. Яркий пример — стиральные машины автомат. Недавно это был предмет роскоши, сегодня — чуть ли не обязательное требование для нормальной жизни. Но техника на то и техника, чтобы время от времени ломаться. Естественно, чем реже возникают неисправности, тем лучше, но что делать, если стиралка сломалась? Вызывать мастера? Если действует гарантийный срок — поступать нужно именно так. Если гарантия давно закончилась, можно провести ремонт стиральной машины своими руками. Возможно, не все неисправности удастся устранить самостоятельно, но большую часть — точно. 

Не всегда надо вызывать матера

Не всегда надо вызывать матера

Как устроена стиральная машина

Содержание статьи

Ремонт стиральной машины своими руками возможен только тогда, когда вы знаете из чего она состоит, какую роль играет каждая часть. Когда вам ясен принцип работы и назначение каждой детали, вы можете по неисправности определить, в чем может быть причина. Итак, разберем из чего состоит стиральная машина-автомат.

Самые распространенные модели этой бытовой техники с фронтальной загрузкой — в наших условиях стоят стиралки в основном на кухне, закрытые столешницами или в ванной. В этом случае фронтальный загрузочный люк удобнее.

Устройство стиральной машины

Устройство стиральной машины

Управление

Блок управления состоит из панели и платы. На панели находятся ручки или кнопки, при помощи которых мы задаем режимы стирки. Плата отвечает за распознавание заданных режимов. В процессе стирки она в соответствии с заданной программой руководит всеми частями — включает/отключает подачу воды, руководит ее нагревом, работой барабана, помпы для откачки и т.д.

Все параметры работы машины отслеживаются различными датчиками. Приходящая от них информация обрабатывается в микропроцессоре, установленном на плате. Система управления на самом деле довольно сложна, но именно она — главная часть стиральной машины. Есть следующие датчики:

  • Датчик уровня воды. Отслеживает сколько воды находится в баке. По его показаниям включается/выключается подача воды.
  • Датчики температуры. Располагаются в нижней части бака. По их показаниям включается/выключается нагрев воды.
  • Таходатчик. Контролирует скорость вращения барабана.
  • Реле времени. Отслеживает требуемые на различные этапы временные промежутки.

Все эти части соединены с платой управления проводами, в некоторых цепях стоят реле.

Блок управления стиральной машины состоит из панели и платы

Блок управления стиральной машины состоит из панели и платы

Если плата повреждается, машинка начинает путать программы. Это — основной признак того что в стиральной машине повреждена плата управления. Все остальные поломки могут быть связаны с некорректной работой датчиков, но сбои в программах — болезнь процессора. Ремонтируют плату очень редко, обычно она просто меняется. Плохая новость состоит в том, что стоимость платы высокая, хотя сама замена сложностей не представляет. Разъем для ее подключения стандартный. Старая отключается. Для этого снимаются с колодок проводники, неисправная плата демонтируется. На ее место устанавливается рабочая, все проводники подключаются на место.

Основная причина поломки платы управления — скачки по питанию, потому имеет смысл запитать стиральную машинку через стабилизатор (или поставить его на всю квартиру или дом).

Исполняющие устройства

Плата управления соединена со всеми исполняющими устройствами — барабаном, электродвигателем, насосом, клапаном перекрывающим воду и т.д. Именно их работу контролируют датчики.

  • Замок дверцы люка. Блокирует дверцу, при срабатывании слышен щелчок. Если дверка неплотно прижата, реле блокировки не сработает. В этом случае машина стирать не начнет. При такой поломке ремонт стиральной машины прост: подтолкните дверку, контакты замкнуться, стирка начнется. Как заменить замок дверки на стиральной машине

    Как заменить замок дверки на стиральной машине

  • Клапан подачи воды. К водопроводу стиральная машина подключается просто шлангом. Внутри на входе стоит этот клапан, который включает/перекрывает подачу воды. Если машинка не набирает воду (а в системе она есть и давление нормальное) или наоборот, вода подается все время, скорее всего «полетел» клапан.  В этом случае ремонт стиральной машины своими руками состоит в замене клапана подачи воды. В принципе, для начала его можно почистить от солей и загрязнений, если это не поможет, придется менять.
  • Двигатель. Приводит в движение барабан. Вращение передается на шкив через ремень, но есть стиралки с прямым приводом. Если барабан у вас со шкивом, вручную он крутится, мотор включается, но при запуске барабан не вращается, возможно порвался или ослаб ремень. В этом случае ремонт стиральной машины своими руками состоит в замене ремня. Если такая проблема возникла у стиральной машинки с прямым приводом, скорее всего, сгорел двигатель. Разные типы приводов в стиральных машинах

    Разные типы приводов в стиральных машинах

  • Трубчатый нагревательный элемент — ТЭН. Необходим для нагрева воды. Если при стирке вода не нагревается, а должна, требуется проверить исправность ТЭНа, если с ним все в порядке, проверяйте датчики температуры. Из-за их некорректной работы тоже может не греться вода.
  • Помпа. Это небольшой насос для откачивания воды из бака. Он выкачивает ее, подавая в сливной шланг.

Это все основные рабочие детали. Отказ каждого из них приводит к неисправности стиральной машины. Ремонт в основном состоит в замене вышедшего из строя элемента. Только помпа и клапан подачи воды могут засориться. Может быть засор и в замке дверки, он не случайный — кто-то туда может что-то затолкать, в основном, конечно, это дети.

Бак стиральной машины

В стиральной машине бак занимает почти все место в корпусе, так как с нем находится барабан для загрузки белья. Барабан подсоединен подвижно, так что может вращаться вокруг горизонтальной оси. ТЭН и некоторые датчики (температуры, уровня воды) тоже находятся внутри бака, на корпусе есть патрубки для подачи и отвода воды.

Из чего состоит бак для стиральной машины

Из чего состоит бак для стиральной машины

Для удержания бака в одном положении во время работы стиральной машины, есть система стабилизации. Это пружины и амортизаторы, которые гасят большую часть вибраций.

Амортизаторы и/или пружины удерживают бак с барабаном на месте

Амортизаторы и/или пружины удерживают бак с барабаном на месте

Сам бак обычно изготавливается из пластика. Есть разборные модели, есть неразборные. Стиральные машины с разборными баками обычно дороже, но в данном случае стоит переплатить, так как их ремонт намного проще. Если что-то случилось с подшипниками, их легко можно заменить, разобрав бак.

Другая неисправность стиральной машины при которой разборный бак лучше — трещина в корпусе. Если амортизаторы плохо справляются со своей работой, барабан с бельем при отжиме начинает стучать по баку. На такие нагрузки пластик не рассчитан, потому рано или поздно появляются трещины. Если бак разборный, можно поменять поврежденную часть. Это не очень сложно и дорого. Если же неразборный, по идее, надо заменять его вместе с барабаном, что совсем недешево. Но можно и в этом случае беде помочь — ремонт бака стиральной машины своими руками в таком случае состоит в заклеивании трещины. Использовать лучше водостойкий и термостойкий универсальный клей, которым можно и пластик клеить.

Корпус и другие детали

Ремонт стиральной машины своими руками начинается с разборки корпуса. Корпус обычно сделан из тонкого листового металла, покрытого слоем эмали. Верхняя крышка — пластиковая, задняя — из оцинкованной стали, крепится все на винтах. Где точно располагается крепеж, зависит от фирмы и модели. Но внутри корпуса есть еще некоторые элементы.

  • Блок подачи порошка. Это выдвижной ящик с несколькими отделениями, в каждый из которых насыпается свое средство. Что куда сыпать, написано в инструкции по эксплуатации. Для ремонта стоит знать, что в этом блоке может зарасти сливное отверстие. Случается такое очень редко, но бывает. Тогда блок вынимается (вытаскиваете до упора, затем приподнимаете чуть вверх), закоксовавшиеся соли и остатки порошка удаляются, после чего блок устанадвивается на место. Блок подачи порошка находится обычно в верхней части корпуса слева

    Блок подачи порошка находится обычно в верхней части корпуса слева

  • Противовесы. Чтобы бак во время отжима не слишком «бился», его нагружают бетонными плитами особой формы — противовесами. Они крепятся к баку сверху и снизу. Противовесы в стиральной машине - большие бетонные плиты, которые стабилизируют положение барабана

    Противовесы в стиральной машине — большие бетонные плиты, которые стабилизируют положение барабана

Это все основные узлы стиральной машины с горизонтальной загрузкой. Далее рассмотрим их взаимодействие при работе.

Как работает стиральная машина автомат

 Для самостоятельного ремонта необходимо еще знать порядок работы стиральной машины. Это поможет определиться с тем элементом, который мог привести к данной поломке. Итак, вот порядок работы стиральной машины:

  • При запуске машины тестируется состояние замка на дверке. Если дверка закрыта, замок блокируется, после этого включается подача воды (открывается клапан). Вода полается через блок подачи порошка.
  • Вода набирается, пока ее уровень не достигнет датчика, после чего клапан перекрывается.
  • Далее, если задан режим без замачивания, включается нагревательный элемент.
  • Одновременно с ТЭНом работает двигатель. Скорость вращения небольшая, направление переменное — то в одну сторону, то в другую. Основные узлы

    Основные узлы

  • Через определенный промежуток времени (зависит от запущенной программы) грязная вода откачивается.
  • Заливается новая порция. По достижении заданного уровня начинает в разные стороны вращаться барабан — белье полощется.
  • Через несколько минут работы в таком режиме двигатель отключается, включается помпа, которая откачивает воду.
  • Последний этап — отжим. Двигатель с большой скоростью вращает барабан, одновременно работает помпа откачивая отжатую воду.

В этом алгоритме могут быть отклонения — в некоторых программах есть дополнительные этапы. Например, замачивание и двойной отжим. Но в них никаких новшеств. Замачивание происходит точно также как и полоскание, с двойным полосканием вообще без проблем, просто вода закачивается два раза.

Знание этого алгоритма поможет вам определить где, на каком этапе произошел сбой. Соответственно, можно будет определить, какие детали машины могли сломаться.

Ремонт стиральной машины своими руками: наиболее распространенные поломки

Конструкции машин хоть и очень похожи, но есть в них различия. Тем не менее, есть определенный набор неисправностей, общий для всех стиралок.

Не включается стирка

Ремонт стиральной машины своими руками начинается с того, что надо определить на каком этапе остановилась программа. Иногда стиральную машину не удается запустить. Есть несколько возможных причин:

  • Не закрыта дверка. Пока реле не сработает, стирка не начнется. Подтолкните дверку, плотно прижав к корпусу. Если не помогает, возможно в замке есть посторонний предмет или вышла из строя защелка.
  • Нет питания или напряжение слишком низкое.
  • Проверить целостность вилки, розетки, шнура. Шнур может перетереться

    Шнур может перетереться

  • Возможно окисление контактов  на клеммной колодке, где подключается шнур электропитания. В этом случае снимаем крышку стиральной машины, находим колодку и осматриваем контакты, при необходимости зачищаем.
  • Неисправно реле времени. Диагностировать его поломку непросто. Надо просто переключить несколько раз программы. Если в какой-то момент началась стирка, значит реле времени действительно неисправно.

Если все эти пункты проверены, неисправностей нет, а стиральная машина так и не включается, проблемы могут быть в плате управления. Определить это можно только путем установки рабочей платы.

Не набирается вода

Если в машину не набирается вода, первым делом проверьте ее наличие в водопроводе. Также стоит проверить ее давление (откройте кран и оцените напор). Если он достаточный, двигаемся дальше:

  • Проверьте шланг подачи воды. Он может быть пережат.
  • Засорился фильтр на подаче воды. Тогда действуем так:
    • перекрываем подачу воды на машинку;
    • снимаем шланг подачи с патрубка;
    • плоскогубцами из машины вынимаем фильтр, промываем его под проточной водой;
    • устанавливаем на место, надеваем шланг. Как прочистить фильтр на стиральной машинке

      Как прочистить фильтр на стиральной машинке

  • Засорился или сломался впускной клапан. В этом случае придется тоже отключить воду и снять шланг. Но нужно будет еще снять крышку и добраться до клапана. Он стоит сразу после впускного патрубка. Его снимаем, промываем, проверяем:
    • подключаем к впускному шлангу, в нормальном состоянии он закрыт, так что воду можно открывать;
    • направляем клапан в какую-то емкость и поочередно подаем на обмотки реле питание 220 В;
    • при наличии питания должно сработать реле — должна появиться вода;
    • если воды нет, обмотка неисправна, клапан надо заменить. Это впускной клапан

      Это впускной клапан

Те же причины приводят к другой поломке — вода набирается в машину медленно. Если давление нормальное, то или шланги пережаты/сплющились/забились или засорился фильтр.

Не нагревается вода

Если вода в машинке не нагревается, первое что приходит в голову — перегорел нагревательный элемент. В этом случае ремонт стиральной машины своими руками состоит в замене ТЭНа. Но это не единственная причина. Их целых три:

  1. Неисправен датчик уровня воды. ТЭН включается только когда в баке воды достаточно. Если датчик неверно определяет уровень воды, команда на включение ТЭНа не подается. Лечится такая неисправность заменой датчика. Происходит это так:
    • Снимаем верхнюю крышку машинки.
    • Находим датчик уровня воды (прессостат). Это небольшая пластиковая коробочка на одной из боковых стенок корпуса. К ней подходят проводники и тонкая трубка.
    • Откручиваем два болта, которыми крепят реле, снимаем трубку (разжимаете хомут). Если трубка жесткая на конце, жесткую часть срезаем (не больше 12-15 мм).
    • Находите трубочку такого же сечения, как только отсоединили (около 10 мм) и длинной сантиметров 20 или больше.  Один конец трубки надеваете на штуцер, в другой дуете. Прессостат держите возле уха. Если вы подули и услышали щелчок, значит реле рабочее. Если при всех усилиях щелчка нет, реле неисправно. Можно измерять проводимость обмотки во время того, как в трубку дуют. В рабочем состоянии проводимость изменяется.
    • Исправное реле давления устанавливаем на место. Этодатчик уровя воды (прессостат). Цвет корпуса может быть любым

      Этодатчик уровня воды (прессостат). Цвет корпуса может быть любым

  2. ТЭН исправен, но контакты окислились. В этом случае добравшись до контактов их зачищают до чистого металла.
  3. Неисправно термореле. Эти датчики находятся под загрузочным люком. Могут быть они разной формы, а также разных типов: биметаллический или газонаполненный термостат (выглядит как таблетка диаметром 2-3 см) и термистор (в новых моделях). Вынув термодатчик из корпуса бака стиральной машины, его проверяем:
    • Измеряем его сопротивление в холодном состоянии.
    • Прикладываем к кастрюле с горячей водой, ждем несколько минут, повторно измеряем сопротивление.
    • Разница должна быть очень большой. Если так, то реле работает нормально. Если сопротивление изменилось незначительно, нужно деталь заменить на аналогичную, но исправную.
Термореле отвечает за своевременное включение/отключение нагревателя

Термореле отвечает за своевременное включение/отключение нагревателя

Если вода в стиральной машинке греется, но очень долго, скорее всего на ТЭНе образовалась накипь. Придется добывать нагревательный элемент и счищать с него накипь.

Не крутится барабан

Причин снова несколько. Первая, самая страшная — перегорел мотор. Для этого на его клеммах надо проверить наличие напряжения. Если напряжения нет, мотор неисправен. Другие проблемы не столь глобальны:

  • Соскочил или ослаб приводной ремень (если стиральная машина с роторным приводом). В некоторых моделях есть возможность регулировать натяжение ремня. Для этого ослабляют болт, крепящий двигатель, оттягивают его немного назад, закрепляют. Двигать сильно не надо — слишком сильное натяжение приведет к быстрому износу подшипников.
  • Надеть ремень на шкив в случае замены надо так: рукой тянем ремень от себя, проворачиваем шкив против часовой стрелки. Чтобы снять, делаем все наоборот. Как надеть ремень на шкив

    Как надеть ремень на шкив

Еще один возможный вариант — между баком и барабаном попало что-то, что блокирует вращение. В этом случае надо барабан разбирать и вытаскивать мешающие предметы.

Не сливается вода

Вариантов тут очень много. Слишком много факторов, так что в этот раз ремонт стиральной машины своими руками может занять много времени — пока все причины переберете… Итак, начнем с самого простого:

  • Пережат сливной шланг.
  • Если машина вообще остановилась, но индикаторы горят нормальные, проверьте, может случайно нажали «Стоп» и машина стоит в режиме ожидания.
  • Неисправен датчик уровня воды. О нем уже писали (пункт не греется вода), проверка аналогична.
  • Засорился фильтр на выпускном патрубке. Он всегда находится на лицевой части корпуса внизу справа, но, зависимости от фирмы, скрываться может за небольшой дверкой (Indesit, Bosh, Sanussi) или за съемной пластиковой панелью (Sumsung). Фильтр имеет небольшую ручку, за которую его надо выкручивать. Только предварительно подставьте емкость — вся вода, которая есть в барабане, польется на пол. Фильтр промываем и ставим на место. Как почистить выпускной фильтр стиральной машинки

    Как почистить выпускной фильтр стиральной машинки

  • Заблокировалась крыльчатка насоса. При стирке иногда в бак попадают какие-то мелкие предметы. Они могут попасть между лопастями крыльчатки и заблокировать ее. Находится крыльчатка за фильтром, так что предварительно фильтр снимаем. Затем просунув палец, нащупываем крыльчатку и проверяем, не мешает ли ей что-либо. Удаляем засор. Может случиться так, что крыльчатка перекосилась. Тогда придется менять помпу, потому что в таком виде работать она не будет.

Из стиральной машины течет вода

В данном случае есть две разных ситуации: подтекает немного и течет сильно. Причины похожие, можно проверить все. Первое что надо сделать — слить остатки воды (открутив фильтр на выпуске смотрите в предыдущем пункте). Если течет непонятно откуда, но не с дверки, начинаем проверки с самого простого:

  • Проверяем не выскочил ли шланг канализации, не забились ли трубы.
  • Осматриваем место крепления выпускного шланга к машине. Он прикреплен к помпе потому к ней необходимо добраться. У стиральных  машин  Samsung, LG, Candy, Beko,  Ariston, Ardo, Indesit, Whirpool доступ к помпе получаем просто перевернув агрегат — помпа находится внизу. От нее отходит сливной шланг. Может подтекать в месте соединения, тогда хомут ослабляем, пододвигаем немного шланг, затягиваем снова. У Electrolux и Zanussi придется разбирать корпус. Надо снять крышку, затем открутить заднюю стенку (придется снять впускной клапан, открутив фиксирующие его болты). Там и будет помпа и сливной шланг. Примерно так выглядит крепление сливного шланга к помпе

    Примерно так выглядит крепление сливного шланга к помпе

    Далее надо будет отсоединить помпу от стенки, чтобы была возможность добраться до сливного шланга (запомните как крепится помпа, а лучше — сделайте фото). Далее работы аналогичны.

  • Замена сливного шланга. Бывает, что шланг треснул, протерся. Тогда его надо заменить. Как получить доступ к месту подключения сливного шланга, вы уже знаете, а замена — дело простое. Сняли хомут, стянули шланг с патрубка, посмотрели где и как крепится шланг к стенкам машины (сделайте фото), отсоединили. Взяли новый, закрепили на стенках, натянули на патрубок и затянули хомут.

Если течет из-под закрытой дверки, причина в износе эластичной подкладки.

Машина сильно вибрирует

Обычно данная поломка возникает на стадии отжима. Машинка начинает стучать и прыгать. В этом случае ремонт стиральной машины своими руками требуется редко. Чаще всего причина в перегрузке машины или в том, что белье сбилось в одну кучу, а не распределилось по барабану, как должно быть. Все просто: останавливаем стирку, вынимаем некоторую часть вещей (если перегруз) или распределяем их. Включаем, продолжаем стирку.

Если ни одна из этих причин не подтвердилась и стук стал постоянным, возможно оборвались пружины подвески, вышли из строя амортизаторы или ослабло крепление балласта. Способ лечения понятен: замена пружин подвески или амортизаторов, подтягивание болтов на балласте.

 

Видео по теме

Возможных поломок стиральных машин много, также как и моделей машин. Описывать все слишком долго, а вот в видео формате все намного проще.



Ремонт стиральных машин своими руками: автомат и полуавтомат, видео

Без стиральной машины невозможно представить современный быт. В некоторых домах она используется 2-3 раза в неделю, в других успевает выполнить несколько циклов стирки за день, но вывод один – для многих это незаменимая бытовая техника. Когда происходит сбой в работе прибора, сразу же напрашивается вопрос: отремонтировать стиральную машину своими силами или отвезти на сервисное обслуживание? Не спешите вызывать специалиста, возможно устранение неисправности не займет много времени и сил. Как выполнить ремонт стиральной машины своими руками, рассмотрим в этой статье.

Большинство неполадок в работе стиральной машины можно исправить своими рукамиБольшинство неполадок в работе стиральной машины можно исправить своими руками

Принцип работы стиральной машины

Стиральные машины-автомат с фронтальной и с вертикальной загрузкой имеют похожее строение. Независимо от марки (LG, Zanussi, Candy, Ariston) агрегат имеет металлический корпус, состоящий из верхней, задней, передней стенки и, почти всегда, основания. Внутреннее устройство машинки состоит из 20 основных элементов:

  1. Панель управления.
  2. Электронный модуль.
  3. Шланг водоснабжения.
  4. Бак для воды (фиксированный).
  5. Дозатор для порошка.
  6. Барабан для белья (вращающийся).
  7. Датчик вращения барабана.
  8. Пружины бака (спирали).
  9. Датчик уровня воды.
  10. Мотор (обычный или инверторный).
  11. Приводной ремень (у обычного двигателя).
  12. Трубчатый электронагреватель (ТЭН).
  13. Сливной насос.
  14. Водосборник.
  15. Сливной шланг.
  16. Патрубки (например, патрубок, соединяющий отсек для моющих средств с баком).
  17. Ножки-опоры.
  18. Дверца люка.
  19. Резиновый уплотнитель дверцы.
  20. Защелка-замок.
Перед вами наглядная схема внутреннего устройства агрегатаПеред вами наглядная схема внутреннего устройства агрегата

Принцип работы всех стиральных машин практически одинаков. После включения агрегата открывается впускной клапан, через который вода проходит по шлангу до отсека с порошком и оттуда попадает в бак. Уровень жидкости контролирует датчик уровня воды. Как только набирается нужный объем, модуль управления посылает соответствующий сигнал клапану и он закрывается.

При ремонте стиральной машины своими руками всегда руководствуйтесь инструкцией по эксплуатации.

Далее машинка нагревает воду при помощи ТЭНа, при этом температура контролируется таймером и специальным датчиком. Одновременно с нагревом воды запускается двигатель, который вращает барабан в обе стороны с небольшими интервалами во времени. После завершения основных этапов стирки происходит слив использованной воды и забор чистой – для полоскания. Затем мотор выключается, и вода полностью сливается из бака через сливную систему. Заключительный этап – отжим вещей, который происходит при вращении барабана.

После ознакомления со строением и принципом работы механизмов ремонт стиральной машины-автомат уже не кажется непосильной задачей. Перед началом работ не забудьте подготовить минимальный набор инструментов: отвертки, ключи, плоскогубцы, кусачки и другие принадлежности.

Распространенные неисправности и их устранение своими руками

Непрофессионалу будет сложно с ходу определить самому, какой механизм стиральной машинки вышел из строя. Чтобы провести успешную диагностику, нужно начать с определения симптомов неисправности. Далее мы рассмотрим признаки распространенных неполадок и способы их устранения.

Стиральная машина не включается

Одна из самых неприятных для владельцев техники ситуаций – когда стиральная машина не включается. Проявления проблемы могут быть разными: машинка запустилась, но цикл стирки не начинается или же агрегат вовсе не подает признаков жизни. В первом случае нужно сразу проверить, плотно ли закрыта дверца люка. Если она недостаточно сильно прижата к барабану, срабатывает функция, которая не дает продолжить работу прибора. Точно так же машинка реагирует в том случае, когда сломано устройство блокировки люка (УБЛ). В случае поломки замка его нужно заменить.

По статистике, более 90% поломок стиральных машин может устранить сам пользователь, и лишь 8-10% неисправностей требуют вмешательства специалистов.
Если стиральная машинка не включается, это еще не повод паниковатьЕсли стиральная машинка не включается, это еще не повод паниковать

Бывают случаи, когда устройство не работает на одной программе, но запускается на другой. Это первые признаки поломки таймера. Попробуйте проверить работу детали, по очереди включая агрегат в разных режимах. Если на одном из них изделие запустится, значит, необходимо заменить таймер.

Прежде чем приступать к ремонту стиральной машины своими руками, убедитесь, что гарантийный срок эксплуатации истек.

Когда машинка при включении совсем не реагирует на нажатие кнопок, причины могут быть в следующем:

  • отсутствие электропитания;
  • обрыв проводки;
  • поломка панели управления;
  • неисправность сетевого фильтра или розетки.

Чтобы выявить неполадку и провести ремонт стиральной машины своими руками, действуйте следующим образом:

  1. Проверьте электричество в квартире.
  2. Исключите короткое замыкание проводки, которое могло выбить пробки.
  3. Осмотрите сетевой шнур на предмет повреждения, возможно, его понадобится заменить.
  4. Протестируйте работу удлинителя или розетки, включив в них другой бытовой прибор.
  5. Проверьте кнопку включения при помощи мультиметра. Если она не «звучит», ее придется заменить.
  6. Обратите внимание на ФПС (фильтр помех), который есть в машинках большинства популярных марок. Возможно, он неисправен и нуждается в замене.

Если выполнение всех рекомендаций не дало результатов, скорее всего, проблема заключается в модуле управления. Прежде чем проверять электронику самостоятельно, оцените свои знания в данном вопросе, ведь полная замена электронной платы в случае неудачного ремонта может обойтись довольно дорого.

При ремонте электропроводки обязательно соблюдайте технику безопасности.

Проблемы с набором воды

Что делать, если машинка не набирает или медленно набирает воду? Данная поломка не возникает в активаторных стиральных машинах-полуавтомат – в таких моделях вода заливается вручную. Если вы запустили агрегат, но вода не поступает в бак, ищите причину в следующем:

  • нет воды в водопроводе;
  • закрыт кран подачи воды;
  • засорился впускной фильтр или поврежден клапан;
  • повредился или забился заливной шланг;
  • сломался датчик уровня воды (прессостат).

Если вода в водопроводе есть и кран открыт, проверьте на предмет повреждения и засора элементы заливной системы. Сначала осмотрите наружный шланг, возможно, он пережат или поврежден. Для осмотра фильтра перекройте воду, отсоедините шланг и достаньте фильтр при помощи плоскогубцев. Чтобы устранить загрязнения, промойте элементы заливной системы под струей воды, а затем верните их на место.

Если наружные детали чистые, а вода не набирается, проверьте впускной клапан, который часто выходит из строя из-за попадающих на мембрану загрязнений. Если ремонт нецелесообразен, деталь следует заменить.

Если в стиральную машину не поступает вода, нужно проверить впускной фильтр на предмет засоровЕсли в стиральную машину не поступает вода, нужно проверить впускной фильтр на предмет засоров

Регулятор воды (прессостат) обычно находится под верхней крышкой, на боковой стенке машинки. Чаще всего неполадки детали заключаются в засоре или перегибе трубки, ведущей к датчику, или в нарушении целостности контактов. Неисправный датчик не подает сигналы на модуль, и забор воды не происходит. Как починить деталь? Сначала осмотрите трубку, убедитесь, что она плотно насажена на прессостат, в ней нет засоров и перегибов. Затем проверьте работу датчика, подув в трубку: если слышен щелчок, значит, с прессостатом все в порядке. Нелишним будет также убедиться в целостности контактов. Заодно осмотрите на предмет засоров камеру давления, расположенную в сливном патрубке. При необходимости ослабьте хомут на шланге между камерой и баком – он может препятствовать подаче воды.

Чтобы добраться до датчика уровня воды, необходимо демонтировать верхнюю крышку агрегатаЧтобы добраться до датчика уровня воды, необходимо демонтировать верхнюю крышку агрегата

Проблемы с нагревом воды

Отсутствие нагрева воды не всегда можно выявить сразу: машинка продолжает стирать, полоскать и отжимать, но качество стирки резко падает. Когда вы заметили, что вещи не выстирываются независимо от выбранного режима и используемого моющего средства, самое время проверить, нагревает ли машинка воду. Запустите программу при высокой температуре и в активном режиме стирки осторожно дотроньтесь до стекла люка. Если оно холодное, пора искать причины неполадки, которых может быть несколько:

  • неисправность ТЭНа;
  • поломка термостата;
  • неполадки с электроникой (панелью управления).
Прежде чем приступать к ремонту, убедитесь, что нагрев предусмотрен выбранным режимом стирки.

Первое, что нужно проверить при отсутствии нагрева – работоспособность ТЭНа. Он может выйти из строя из-за перепадов напряжения, замыкания или образовавшейся на нем накипи. Лучше всего снять заднюю крышку корпуса, извлечь нагреватель и проверить его при помощи мультиметра. Сгоревший ТЭН следует заменить.

Наиболее частая причина отсутствия нагрева воды в машинке – это поломка ТЭНаНаиболее частая причина отсутствия нагрева воды в машинке – это поломка ТЭНа

Если сломан термостат, то модуль управления может получать неверный сигнал и преждевременно отключать нагреватель. В современных агрегатах Samsung и Indesit данный элемент находится на ТЭНе. Проще всего проверить работоспособность детали мультиметром. Если он сломан, поможет только замена – термодатчик не подлежит ремонту. Чтобы достать его, отсоедините датчик от проводов и ослабьте крепление ТЭНа.

Неожиданные отключения прибора

Еще одна распространенная проблема – машинка внезапно выключается посредине цикла стирки. Как действовать в такой ситуации? Сначала проверьте электропитание и подачу воды. Затем осмотрите на предмет засора заливной и сливной шланги, при необходимости устраните загрязнения и заново запустите агрегат. Причины могут быть и более серьезными: поломка насоса, ТЭНа, двигателя, термореле или таймера. Чтобы проверить их функциональность, отключите машинку от водопровода и электропитания, после чего слейте воду вручную. Поочередно осмотрев каждый из узлов, вы наверняка обнаружите неисправность. Сломанные ТЭН, насос и датчики можно заменить самостоятельно.

Если машинка прекратила работу посредине цикла из-за поломки двигателя, лучше доверить ремонт квалифицированному мастеру.

Неполадки в барабане

Когда барабан не вращается или крутится в одну сторону, машинка запускает цикл стирки как обычно и пользователь даже не подозревает о поломке. Заметить неисправность можно через окошко люка. Отсутствие вращения может иметь следующие причины:

  • поврежден ремень привода;
  • сломан мотор;
  • между баком и барабаном застрял посторонний предмет;
  • вышла из строя электроника.

Начинайте диагностику с простого действия: отсоедините машинку от сети и попробуйте покрутить барабан вручную. Если сделать это не получается, значит, вращению мешает инородный предмет внутри. Устранив его, вы решите проблему. Если же в выключенном состоянии барабан свободно крутится, то нужно разобрать агрегат и найти другую причину неисправности.

Сняв заднюю стенку машинки, осмотрите приводной ремень на предмет повреждения. Он должен быть хорошо натянут и при нажатии смещаться на 12 мм. Если ремень поврежден, его нужно заменить, что несложно сделать самостоятельно. Снимают привод, аккуратно прокручивая колесо шкива по часовой стрелке, а при монтаже его сначала надевают на приводную шестерню двигателя.

Проблемы с электроникой и двигателем устранить самостоятельно сложнее, возможно, придется менять щетки мотора, восстанавливать его обмотку или же ремонтировать управляющую плату.

Для проверки приводного ремня нужно демонтировать заднюю панельДля проверки приводного ремня нужно демонтировать заднюю панель

Проблемы со сливом воды

После завершения цикла стирки машинка должна полностью слить воду. Если же после отжима в баке осталась жидкость, значит, есть неисправности в сливной системе. Причинами неполадки могут быть засор или поломка насоса. Для начала осмотрите сливной шланг, возможно, он пережат или засорился и нуждается в очистке. Затем проверьте сливной фильтр. В большинстве агрегатов он находится на фасадной части внизу, за окошком или съемной панелью. Открутите деталь, устраните мусор и промойте под проточной водой. Если фильтр поврежден, его нужно заменить.

Прежде чем чинить сливную систему, необходимо вручную слить остатки воды из стиральной машиныПрежде чем чинить сливную систему, необходимо вручную слить остатки воды из стиральной машины

Чтобы проверить насос, необходимо достать его из машинки. Для этого уложите агрегат на бок и при необходимости демонтируйте поддон. Затем снимите проводку, разожмите хомуты, которые фиксируют шланги, идущие к помпе, поверните ее на пол-оборота налево и снимите. Осмотрите насос на наличие инородных предметов. Далее проверьте крыльчатку и ослабьте ее, если деталь вращается с большим усилием. Важно убедиться, что на вал ничего не намотано. Если крыльчатка двигается свободно, а слив по-прежнему не работает, возможно, придется заменить насос.

Причинами неисправности сливной системы могут быть также поломки прессостата или таймера.

Шум и вибрация при работе

Многие пользователям знаком шум и сильная вибрация, возникающие во время работы стиральной машины. Чаще всего такое поведение агрегата вызвано одной или несколькими причинами:

  • перегруз барабана;
  • неравномерное распределение белья;
  • неустойчивое положение агрегата на полу;
  • проблемы с противовесом;
  • неполадки с пружинами бака;
  • поломка подшипников.

Если в барабане много вещей или они спутались в один комок, достаточно вручную распределить белье или убрать несколько лишних предметов, а затем заново запустить процесс стирки. Проверить правильность установки агрегата относительно пола можно при помощи строительного уровня. Для снижения уровня шума необходимо располагать машинку на ровной устойчивой поверхности, подкрутив при необходимости ножки. Если после проведенных манипуляций техника продолжает сильно шуметь, снимите верхнюю крышку, проверьте целостность противовесов и убедитесь, что они плотно прикручены к баку.

Так же несложно проверить состояние пружин, которые удерживают бак. Они расположены в верхней части корпуса. Чаще всего детали обрываются или теряют эластичность, поэтому не могут полноценно гасить вибрации бака. Если вы заметили повреждение или износ пружин, их нужно заменить.

Поломку подшипников выдает характерный звук, который слышен при вращении барабана. Опорные части вала выходят из строя под воздействием влаги, постоянных перегрузов барабана или при длительной эксплуатации агрегата. Замена подшипника – довольно трудоемкий процесс, для которого необходимы определенные знания и навыки. Если вы не обладаете таковыми, лучше доверьте работу специалисту. Подробнее ознакомиться с процедурой замены узла вы можете, прочитав нашу статью «Как заменить подшипник в стиральной машине своими руками».

Чтобы уменьшить вибрации, устанавливайте агрегат на устойчивой горизонтальной поверхности. Проверить положение техники относительно пола можно при помощи строительного уровняЧтобы уменьшить вибрации, устанавливайте агрегат на устойчивой горизонтальной поверхности. Проверить положение техники относительно пола можно при помощи строительного уровня

Неисправности дверцы люка

Бывает, что после завершения цикла стирки дверца люка не открывается. Причиной может быть как поломка УБЛ, так и неполадки в других системах стиральной машины. В первую очередь загляните в барабан, возможно, там после стирки осталась вода. Тогда нужно устранить проблемы со сливом, о которых рассказано выше. Если жидкости внутри нет, просто немного подождите. В некоторых машинках сигнал о разблокировке поступает на замок в течение нескольких минут после завершения цикла.

Можно на некоторое время отключить агрегат от сети, затем снова включить и попробовать открыть дверцу. Если случился сбой в работе УБЛ, перезагрузка поможет устранить его. По такому же принципу действует повторный запуск программы стирки, который можно применить для разблокировки люка. После включения машинка сначала разблокирует дверцу, потом снова заблокирует, чтобы начать новый цикл. На этапе разблокировки замка, который сопровождается характерным щелчком, остановите программу и откройте люк.

Если ни один из вариантов не помог решить проблему, можно выполнить аварийное открытие люка. В некоторых моделях машинок в нижней части передней панели имеется специальный трос яркого цвета, спрятанный за небольшой крышкой. Потянув за него, вы сможете экстренно открыть дверцу. Когда люк открыт, можно осмотреть механизм замка, а при необходимости заменить его.

При программных сбоях открыть заблокированную дверцу помогает перезагрузка агрегатаПри программных сбоях открыть заблокированную дверцу помогает перезагрузка агрегата

Самостоятельный ремонт стиральной машины не всегда так сложен, как может показаться на первый взгляд. Если руководствоваться инструкцией по эксплуатации, а при устранении неполадок не спешить и действовать поэтапно, результат работы оправдает ваши ожидания.

Видео

Предлагаем посмотреть видео о ремонте стиральных машин своими руками.

Об авторе: Елена Янченко

Окончила Институт туризма ФПУ по специальности «Менеджер», очень любит путешествовать и общаться с людьми. Интересуется психологией, увлекается танцами, изучает английский язык. За пять лет декретного отпуска досконально освоила ведение домашнего хозяйства, не забывая о собственном развитии. Умело орудует словом, может поддержать разговор на любую тему благодаря интересу к разным сферам жизни.

Нашли ошибку? Выделите её и нажмите кнопки:

Ctrl + Enter Оцените статью: Интересно!

Стиральные машины, оснащенные функциями «Без глажения» или «Легкая глажка», могут стирать белье и при этом практически не мять его. Достигается такой эффект за счет особого подхода к отжиму – он выполняется на низких оборотах, с большими паузами, причем в баке сохраняется небольшое количество воды.

В XIX веке на стирку дамских туалетов уходила масса времени. Платья предварительно распарывали, а затем стирали и сушили каждую часть отдельно, чтобы ткань не деформировалась. После стирки одежду сшивали заново.

Для стирки небольших вещей в дороге или гостинице удобно использовать обычный полиэтиленовый пакет. Носки или колготки разминают внутри завязанного пакета вместе с водой и небольшим количеством моющего средства. Такой способ позволяет предварительно замочить вещи и выполнить стирку, не повредив ткань и не потратив много порошка и воды.

Существуют самые разные шарики, которые используются в стиральной машине. Антистатические не дадут ткани прилипать к телу после стирки, шарики со специальными петельками «причешут» ворсинки и предотвратят появление катышков, а силиконовые с пупырышками не дадут сваляться пуху при стирке верхней одежды.

Стиральные машины имеют отношение к возникновению выражения «отмывать деньги». В 30-е годы XX века американские гангстеры использовали сеть прачечных в качестве прикрытия своей нелегальной деятельности. Выдавая доходы от преступной деятельности за выручку, полученную от чистки одежды, они превращали «грязные» деньги в «чистые».

Выражение «мыльная опера» («мыло») возникло не случайно. Самые первые сериалы и шоу, аудиторию которых составляли женщины, транслировались по телевидению в то время, когда домохозяйки выполняли уборку, глажку и стирку. К тому же для привлечения зрительниц к экранам в эфире часто прокручивали рекламные ролики моющих средств: мыла и порошков.

Космонавты, находясь на орбите Земли, решают проблему грязных вещей оригинальным методом. Одежду сбрасывают с космического корабля, и она сгорает в верхних слоях атмосферы.

Истории известен факт, когда котенок попал в барабан стиральной машины и, пройдя полный цикл стирки на программе «Шерстяные вещи», выбрался из агрегата целым и невредимым. Единственной неприятностью для домашнего питомца стала аллергия на стиральный порошок.

Существует стиральная машина «для холостяков». Белье, постиранное в таком агрегате, совсем не нужно гладить! Все дело в том, что устройство не имеет барабана: часть вещей можно разместить внутри контейнера прямо на вешалках (например, пиджаки и рубашки), а вещи поменьше (допустим, белье и носки) – на специальных полочках.

советы мастеров, пошаговая инструкция с фото и видео

Стиральная машина-автомат уже давно не является предметом роскоши для современных хозяек. Сегодня эта «рабочая лошадка» установлена практически в каждом, даже самом небогатом доме. Но какой бы современной и замечательной ни казалась бытовая техника, она все же имеет свойство ломаться. Проще всего в такой ситуации, конечно же, пригласить специалиста, который быстро устранит неисправность. Правда, стоить это будет недешево.

Но можно поступить и по-другому. Отремонтировать стиральную машину самостоятельно не так уж и сложно. Для это не нужно обладать какими-то особенными умениями. Нужно просто внимательно разобраться в устройстве стиральной машинки и понять принцип ее работы. Поэтому если у вас сломалась стиральная машина, то, внимательно прочитав эту статью, вы сможете своими руками исправить как минимум половину неприятных ситуаций. Итак, приступаем.

Принцип работы стиральной машины

Все бытовые стиральные агрегаты не только имеют схожее устройство, но работают по одинаковому принципу.

  • После включения машины, загрузки белья и выбора программы, срабатывает механизм блокировки двери и машина начинает работу.
  • Через впускной клапан в барабан стиральной машины поступает вода, уровень которой регулируется специальным датчиком.
  • После того как нужное количество жидкости поступило в барабан, клапан закрывается.
  • Теперь вода подогревается до нужной температуры, включается ТЭН. Подогрев также контролирует специальный датчик, а если его нет, то срабатывает таймер.
  • Одновременно с тепловым электронагревателем включается двигатель и барабан начинает медленно поворачиваться в разные стороны с неодинаковым временным интервалом. Это нужно для того, чтобы белье равномерно промокло.
  • Когда вода нагрелась до нужной температуры ТЭН отключается и начинается процесс стирки. Барабан вращается попеременно в разные стороны с одинаковым временным промежутком. Такой режим нужен для того, чтобы белье не сбивалось в комок.
  • По окончании процесса грязная вода откачивается при помощи насоса и набирается новая — для полоскания.
  • Барабан снова начинает вращение на малых оборотах, белье полощется. В зависимости от выбранного режима процесс полоскания может повторяться несколько раз.
  • С окончанием последнего полоскания снова начинает работу насос. Он откачивает воду, после чего барабан вновь начинает вращаться, но уже на больших оборотах.
  • Это процесс отжима. Насос при этом остается включенным все время до окончания стирки.

Смотрите также – Как проверить и отремонтировать двигатель стиральной машины

Вот и все. Как видите, ничего сложного в этом нет. Чтобы понять почему сломалась стиральная машина, нужно прежде всего знать когда именно это произошло, то есть правильно определить узел, работающий в данный момент. Поскольку принцип работы всех агрегатов одинаков, то и основные неисправности стиральных машин любой марки тоже очень похожи. В этой статье мы постараемся разобрать их все, ну, может быть, за исключением каких-нибудь уж очень мелких.

Стиральная машинка не включается

Если стиральная машина совсем не подает признаков жизни, причина может быть до смешного банальна — ее просто забыли включить в розетку.

Также машинка не будет работать, если дверца открыта или закрыта неплотно. Обычно об этом сигнализирует электроника и на табло высвечивается соответствующий значок. Неверно выбрана программа стирки — тоже одна из распространенных причин.

Если все вышеперечисленные причины исключены, а стиральная машина все равно не работает, дело может быть в том, что вышла из строя электрическая часть. Прежде всего, проверьте автоматы на щитке, вероятно, их выбило от перегрузки.

Все в порядке? Проверьте розетку, может она перегорела? Теперь осмотрите вилку, раскрутите ее и убедитесь, что контакты не окислились и находятся в рабочем состоянии.

Не включается стиральная машина

И тут все исправно? Продвигаемся дальше по проводу. Чтобы проверить клеммные соединения и прозвонить шнур питания, придется снять внешние панели. Только не забудьте перед этим вынуть вилку из розетки.

Если в вашей машинке-автомат имеется механический таймер, возможно, причина поломки именно в нем. Покрутите ручку до тех пор, пока не услышите вращение барабана. Если получилось, то узел, скорее всего, перегорел и его придется заменить.

Еще одной из причин, по которой стиральная машина не включается, может быть закрытый впускной вентиль. Убедитесь, что он находится в положении «открыто» и вода поступает в барабан.

Машинка набирает воду, но процесс стирки не запускается

Тут причин также может быть несколько:

  • Сгорел ТЭН. Если это случилось, сбивается последовательность процессов и стирка не начинается. Узел нужно заменить.
  • Порвался ременной привод. Придется полностью разобрать машинку, чтобы это увидеть.
  • Вышли из строя датчики уровня или температуры воды.
  • Перегорел процессор. Стиральная машина не получает никаких команд и не понимает что ей нужно делать.
  • Неисправен входной клапан. Возможно, он плохо открывается или неплотно закрывается в результате засорения. Нужно устранить засор, а чтобы ситуация не повторялась вновь, установить на входе дополнительный фильтр.
  • Самая неприятная и дорогостоящая в ремонте причина — сгоревший электродвигатель. Устранить такую поломку самостоятельно точно не удастся, конечно, если вы не умеете перематывать электромоторы.

Машинка набирает воду, но процесс стирки не запускается

Не набирает воду или она набирается медленно

Если стиральная машина не набирает воду или делает это очень плохо, этому может быть несколько причин:

  • закрыт вентиль подачи;
  • забился или деформировался входной шланг; нужно распрямить его и прочистить засор;
  • закоксовался впускной фильтр; для его очистки перекройте воду, отсоедините шланг от машинки, извлеките фильтр и промойте его под сильной струей воды, а потом произведите все действия в обратной последовательности;
  • впускной клапан засорился и вышел из строя; нужно перекрыть воду и заменить его;
  • вышел из строя регулятор уровня воды; когда уровень воды в барабане повышается, вытесняемый воздух давит на регулятор давления и срабатывает выключатель; если система засорилась или повреждена, вода набираться не будет.

Не набирает воду или она набирается медленно

Еще одна причина, по которой вода в машинку автомат набирается очень медленно или не поступает вовсе, может быть связана с низким давлением в системе. Это не поломка и починить вам своими руками не удастся. Как только давление в системе придет в норму, все исправится само собой. Если такая ситуация повторяется регулярно, то для ее устранения нужно поднять давление в системе. Например, оборудовать напорный бак на чердаке частного дома или под потолком квартиры.

Останавливается просто посреди процесса стирки

Если стиральная машина останавливается во время стирки и не завершила его, причин может быть несколько:

  1. Засор в системе. Принудительно слейте воду и прочистите впускной и выпускной шланги и все возможные фильтры.
  2. Прекратилась подача электричества. Проверьте пробки и автоматы на щитке, понюхайте розетку, проверьте, есть ли свет в другой части дома, прозвоните все контакты.
  3. Неправильный выбор режима. Возможно, в выбранной вами программе имеется пауза и нужно просто подождать.
  4. Сломан насос, вода не откачивается в нужный момент и процесс стирки нарушается.
  5. Упало давление воды в системе. Проверьте с каким напором течет вода из любого крана в вашем доме. Если напор слабый, поставьте стирку на паузу, дождитесь возобновления хорошей подачи и продолжите.
  6. Сломалось термореле или ТЭН, вода не нагревается до нужной температуры, происходит сбой программы.
  7. Травит выпускной шланг, вода постоянно уходит в слив. Одновременно с этим система докачивает воду в барабан до нужного уровня, процессор все время «думает», что вода еще не набралась. Чтобы устранить неисправность нужно проверить надежность соединения выпускного шланга и стояка слива.
  8. Перегорел таймер управления. Машинка «не понимает» когда нужно завершать один процесс и начинать другой и поэтому останавливается совсем. Это довольно сложный прибор. Выполнить его ремонт своими руками не выйдет, проще купить и установить новый.
  9. Сгорел электродвигатель. Эту поломку также очень трудно починить самостоятельно, придется звать мастера.

Отключается на режиме «отжим» или плохо выжимает белье

Чаще всего стиральная машина не отжимает белье потому, что засорилась система слива. Чтобы исправить ситуацию, нужно прочистить фильтр и удалить волосы, нитки и разные мелкие предметы, попавшие в систему.

Если не помогло, то, возможно, сгорел насос и вода из бака не откачивается.

Когда вода сливается нормально, а отжим не работает, то износился или растянулся ремень привода. Для устранения неполадки его нужно подтянуть или заменить на новый.

Отключается на режиме «отжим» или плохо выжимает белье

Не крутится барабан

Чтобы найти причину почему в стиральной машине не крутится барабан нужно:

  • Проверить выбранный режим, возможно, программа стирки предусматривает паузу.
  • Осмотреть приводной ремень. Вероятно, он соскочил или растянулся. Чтобы проверить уровень натяжения нажмите на ремень. Его смещение должно составлять примерно 12 мм. Если стиральная машина-автомат оснащена натяжителем, ослабьте или подтяните ремень до нужного уровня. В случае когда подобная конструкция не предусмотрена, единственный выход из ситуации — замена ремня.
  • Подергать дверцу загрузочного люка. Если сломана или заклинила защелка и дверца закрывается неплотно, барабан работать не будет. Откройте дверку и резко закройте ее снова, плотно прижмите. Если нечего не получилось — замок сломан и требует замены.
  • Прозвонить электродвигатель. Вполне вероятно, что он перегорел.

Не крутится барабан стиральной машины

Заклинило люк стиральной машины

Такая неисправность тоже может быть вызвана несколькими причинами.

  1. Задержка открытия. Возможно, дверь стиральной машины не открывается, потому что барабан еще не закончил вращение и программа стирки не завершена. Через одну-две минуты после окончания процесса замок отщелкнется самостоятельно.
  2. В баке осталась вода. Многие стиральные машины запрограммированы так, что до тех пор, пока вода полностью не будет откачана из бака, замок не откроется. Чтобы дверь открылась, нужно принудительно слить воду и проверить не засорился ли сливной фильтр. После этого все должно наладиться.
  3. Переключатель блокировки сломан и требует замены.

Заклинило люк стральной машины (УБЛ)

Шум и дребезжание во время работы

Такую неисправность можно определить по характеру звука, который издает машинка. Если вы слышите неравномерный металлический звон, стук или дребезжание, которое прекращается в момент остановки барабана, скорее всего, в машинку попали мелкие металлические предметы. Это могут быть монетки, гайки, ключи, выпавшие из карманов. (См. также: Почему при отжиме стиральная машина сильно шумит)

Жужжащий звук, который становится тише при сильном нажатии на дверцу, говорит о сломанной защелке. Если вовремя не починить ее, дверцу может заклинить в самый неподходящий момент.

Визг во время вращения барабана говорит о проскальзывании приводного ремня. Попробуйте натянуть его, все должно наладиться.

Треск и стук вовремя работы барабана говорит об износе подшипника. Придется заменить подшипник в стиральной машине. Если этого не сделать, можно разбить вал и ремонт машины обойдется гораздо дороже.

Из машинки течет вода

Для того чтобы определить где именно и насколько сильно течет, нужно проделать несложную операцию. Вытрите насухо пол и подстелите под машинку сухую тряпку. Запустите короткий цикл стирки без белья и порошка. Внимательно осмотрите тряпку, вы увидите с какой именно стороны нужно искать течь.

Основные причины протечки стиральной машины могут быть из-за: трещины в шлангах, ослабление хомутов, перекос или разрыв уплотнителя на дверце и так далее. Если все части машинки целые, причина может заключаться в том, что засорилась канализация и воде просто некуда уходить.

Не греется вода

Прежде всего нужно разобрать машинку и осмотреть ТЭН. Вполне вероятно, что на нем образовалось слишком много накипи или он сгорел. В первом случае нагреватель достаточно очистить от известкового налета, во втором узел придется заменить.(См. также: Как почистить стиральную машину от накипи)

Если машина-автомат не нагревает воду, то причина может заключаться в регуляторе уровня воды. Когда прибор сломан, агрегат просто «не понимает» что воды достаточно и пора включать ТЭН.

Еще одной вероятной причиной может стать сломанное термореле. Оно отключает ТЭН еще до того, как вода нагреется до нужно температуры.

Не греется вода - сломался ТЭН стиральной машины

Вода совсем не сливается

Самой безобидной причиной может быть выбор неправильного режима стирки. Посмотрите, не стоит ли переключатель в режиме отсрочки полоскания. Также вполне вероятно, что программа стирки остановилась из-за отсутствия электричества — проверьте пробки.

Еще одной быстро устранимой причиной того, что из стиралки не уходит вода может быть засор фильтра или сливного патрубка, а также его изгиб. Проверьте и прочистите эти узлы и снова подключите машинку.

Засор или поломка насоса — это еще одна причина неисправности. Принудительно слейте воду, отсоедините насос, прочистите его или замените на новый.

Следующая причина из-за которой стиральная машина не сливает воду может заключаться в электрической части: окислились какие-либо контакты, вышел из строя таймер или переключатель уровня воды. Все эти участки нужно «прозвонить» и при необходимости заменить поврежденную деталь.

Стиральная машинка прыгает и сильно вибрирует

Первая причина того, что стиральная машина вдруг начинает гулять по квартире — сильный перегруз. Выньте часть вещей из барабана, а в будущем соблюдайте инструкцию. Если же вещей не очень много, возможно, они запутались и сбились в комок. Распутайте узел и загружайте машинку более равномерно.

Если стиральная машина прыгает или вибрирует при отжиме даже с небольшим количеством вещей, то причина может заключаться в обрыве пружины, удерживающей барабан. При замене пружины внимательно осмотрите противовесы, прикрепленные к баку при помощи болтов. Возможно, крепления ослабли и грузы провисают. Исправьте ситуацию.

Смотрите также – Замена амортизаторов в стиральной машине своими руками

Стиральная машинка прыгает и сильно вибрирует

Также «пускается в пляс» и машинка, выставленная не по уровню. Отрегулируйте положение стиралки при помощи ножек. На них имеются регулировочные болты. Если их не достаточно — просто подложите в нужные места несколько листиков плотного картона.

Наши партнеры, сервисный центр РемонТехник готовы оказать помощь в ремонте крупной бытовой техники любой сложности. Не справились сами? Обращайтесь за помощью к квалифицированным мастерам.

Как не допустить поломки

Как видите, ремонт стиральных машин — дело не такое уж и сложное. Но можно ли сделать так, чтобы стиралка ломалась как можно меньше? Оказывается, можно. Наиболее частые поломки стиральных машин связаны именно с неправильной эксплуатацией. Чтобы агрегат служил вам как можно дольше нужно соблюдать нехитрые правила:

  • внимательно изучите инструкцию и неукоснительно выполняйте все ее пункты;
  • не перегружайте машину;
  • используйте специальные моющие средства, содержащие смягчитель воды;
  • раз в три месяца запускайте самый длинный цикл стирки без вещей, но со средством против накипи, это поможет содержать в порядке ТЭН;
  • тщательно проверяйте все карманы на наличие мелких вещей и мусора;
  • регулярно очищайте фильтры на входе и выходе из системы;
  • установите дополнительный фильтр очистки, это защитит систему от грязи и мусора;
  • после каждой стирки оставляйте дверцу приоткрытой и протирайте насухо резиновый уплотнитель;
  • приобретите и установите стабилизатор, он поможет защитить электрическую часть машинки от скачков в сети.

Смотрите также:

способы устранения основных неисправностей, особенности, советы, видео

Как починить стиральную машинуКогда-то стиральная машина являлась предметом роскоши, сегодня же это привычная и необходимая техника в каждом доме. Постирать постельное белье, одежду или просто носки в стиральной машине давно стало нормой. Поэтому внезапная поломка этой помощницы сразу чувствуется всеми членами семьи. Как правило, в такой ситуации принято вызывать мастера по ремонту, он починит машинку, а клиент заплатит много денег.

Но есть альтернатива – самостоятельный ремонт. Некоторым это покажется нереальным, ведь современная стиральная машина кажется очень сложным прибором с огромным количеством электроники. Но если разобраться в том, как происходит работа машинки и из чего она состоит, то проблема покажется не такой уж страшной. А приведенные видео помогут сделать ремонт стиральной машины своими руками.

Устройство и работа стиральных машин

Несмотря на многообразие стиральных машин, каждая из них состоит из 20 узлов:

  1. Почему ломаются машинкиВентиль для воды.
  2. Впускной клапан.
  3. Ручка для выбора программы.
  4. Заливной шланг.
  5. Бак неподвижный.
  6. Дозатор детергента.
  7. Барабан вращающийся.
  8. Регулятор уровня воды.
  9. Пружины подвески.
  10. Тэн.
  11. Двигатель.
  12. Ремень привода.
  13. Насос.
  14. Водосборник.
  15. Сливной стояк.
  16. Сливной шланг.
  17. Ножки.
  18. Уплотнитель дверцы.
  19. Дверца.
  20. Защелка дверцы.

Работают все машинки-автоматы также по одному принципу. Разница у машинок лишь в программах.

  1. Уход за стиральной машинойОткрывается впускной клапан и через него вода поступает в барабан машинки.
  2. После того как сработает регулятор уровня воды клапан закрывается.
  3. Начинается подогрев воды. В машинках без датчика температуры срабатывает таймер, который отключает ТЭН.
  4. Одновременно с подогревом воды начинает работать двигатель. Но его работа происходит не на полных оборотах. Он начинает прокручивать барабан в разные стороны за небольшие промежутки времени.
  5. После этого происходит слив грязной воды и наполнение бака чистой воды для полоскания.
  6. По окончании полоскания двигатель выключается и вода сливается.
  7. Последний этап – это отжим белья на больших оборотах. На каждом этапе стирки насос остается включенным.

Необходимые инструменты

Теперь, зная основные узлы и принцип работы машинки, можно приступать к поиску неполадок и ремонту. Но чтобы все сделать грамотно, нужен правильный инструмент. Глупо начинать ремонт машинки, откручивая болтики ножом.

Для ремонта стиральной машины понадобятся следующие инструменты:

  • крестовая и плоская отвертки;
  • плоский гаечный ключ на 8, 10, 19;
  • плоскогубцы обычные и длинными отогнутыми носами;
  • клещи для хомутиков;
  • кусачки;
  • сервисный крюк.

Причины поломок и способы их устранить

Итак, все готово к ремонту. Рассмотрим основные виды поломок и причины, приводящие к ним.

  • Поломалась стиральная машинане включается стиральная машина;
  • вода не набирается;
  • вода набирается очень медленно;
  • вода остается холодной на протяжении всей стирки;
  • стиральная машина выключается во время цикла стирки;
  • барабан не вращается;
  • вода не сливается;
  • машинка очень сильно шумит;
  • из машинки течет вода;
  • стиральная машина очень сильно вибрирует;
  • дверца не открывается.

Не включается машинка

  1. Неправильно выбрана программа.
  2. Дверца не заперта.
  3. Отсутствие электропитания. (Проверить электричество в квартире, непосредственно розетку, вставлена ли вилка в розетку).
  4. Проверить поступает ли вода в машинку.
  5. Поломка электропроводки в машинке. Нужно обесточить машинку, снять заднюю крышку и проверить клеммы, если они окислились нужно их почистить. Следует проверить провода на возможность обрыва.
  6. Иногда причиной может служить таймер. Чтобы проверить так ли это нужно выбирать разные программы, если на одной из них стиральная машина заработает, значит, требуется замена таймера.

Не поступает вода

  1. Как выглядит стиральная машина изнутриПроверить наличие воды в водопроводе и не закрыты ли краны.
  2. Проверить целостность заливного шланга и не забился ли он.
  3. Проверить чистоту впускного фильтра. Для этого нужно перекрыть подачу воды, открутить заливной шланг и плоскогубцами выкрутить фильтр. Тщательно промыть его под струей воды и поставить все на место.
  4. Засор впускного клапана. Грязь, которая прошла через фильтр может испортить клапан. В таком случае нужно найти впускные трубки и заменить клапан.
  5. Сломался регулятор воды.

Когда набралось нужное количество воды, в отсеке с регулятором давления происходит сжатие газа. Срабатывает выключатель, подача воды прекращается и начинается ее нагрев. По сути – это трубка, если она забьется или сломается, то машинка работать не будет.

Ремонт:

  1. Сначала нужно проверить, как насажена трубка на выключатель. Если конец затвердел, то нужно немного отрезать и одеть заново.
  2. Для проверки самого выключателя следует подуть в трубочку, если слышен щелчок, значит, выключатель исправен.
  3. Между камерой давления и баком есть шланг, нужно проверить хомут на нем, при необходимости немного ослабить.
  4. Помыть камеру и проверить ее на наличие повреждений.

Не нагревается вода в машине

  1. Сломался регулятор уровня воды. Если он неисправен, то машинка не понимает, что вода уже набралась в нужном количестве и не включает нагреватель. Регулятор следует проверить и заменить в случае поломки.
  2. Накипь на ТЭНе. Из-за жесткой воды нагреватель со временем покрывается налетом, нужно периодически очищать машинку от накипи. Если этого не делать, то придется полностью раскрутить машинку и почистить непосредственно ТЭН.
  3. Поломка проводов ведущих к нагревателю. Провода проверяются на обрывы и зачищаются клеммы.
  4. Поломка термореле. Если он неисправен. То возможно слишком ранее отключение нагревателя.

Машинка прекратила работу во время цикла

Почему машинка прекратила работуПричин может быть много: отключение электропитания, подачи воды, засор в сливном или заливном шланге, поломался насос, термореле, ТЭН, таймер, двигатель.

В этом случае нужно проверить подачу электричества и воды, если дело не в них, то машинка отключается от водопровода и электричества. Сливается вручную вода и проверяются все остальные узлы.

Барабан не вращается

  1. Ослабление приводного ремня или его разрыв. Нужно раскрутить машину и проверить целостность ремня. Нормально натянутый ремень должен при нажатии смещаться на 12 мм. Если машинка оснащена регулятором натяжения ремня, то двигатель немного смещается вниз и болт затягивается. Если такой функции нет, то придется менять ремень.
  2. При поломке защелки дверцы барабан также не будет вращаться.
  3. Поломан двигатель.

Не сливается или протекает вода

  1. Проверить, не выбрана ли отложенная стирка или пауза.
  2. Проверить сливной шланг на наличие засоров или изгибов.
  3. Проверить выпускной фильтр. При засоре – почистить, при поломке – заменить.
  4. Проверить насос. Нужно его снять и проверить на наличие посторонних предметов. Прежде чем его снять нужно подложить тряпку для воды, отпустить хомуты, которые крепят шланги к насосу. Проверить, как вращается крыльчатка, если очень туго, то немного ослабить. Проверить, не намотались ли нитки на вращающий вал. Если нет никаких засоров, то требуется его замена.
  5. Проверить регулятор жидкости, таймер.

При протечках нужно проверить целостность и крепление шлангов, уплотнитель дверцы.

Шум в барабане и сильная вибрация

Причины:

  1. Причины поломки стиральной машинкиЧрезмерная загрузка.
  2. Неравномерное распределение вещей.
  3. Машинка стоит на неровной поверхности и не по уровню.
  4. Ослабло крепление балласта.
  5. Пружины подвески оборвались либо ослабли.

Ремонт стиральной машины (видео) в таком случае заключается в нижеприведенных операциях.

  1. Проверить бак на наличие мелких предметов. Чаще всего причина – забытые монетки в карманах.
  2. Проверить защелку дверцы.
  3. Если слышен визг при работе, значит, проскальзывает ремень. Нужно его натянуть или заменить.
  4. Треск. Скорее всего, сломались подшипники.

Обучающее видео

Ремонт стиральных машин автомат в Красногорске, цена услуг в службе Тандем

На сайте частных мастеров Тандем найдется подрядчик из Красногорска для оперативного ремонта стиральной машины автомата.

Поломка «стиралки» – настоящая проблема для хозяйки, которой срочно требуется постирать вещи или белье. Чтобы не возвращаться к ручной стирке, избежать серьезных затрат на приобретение новой, почините старую, найдя частного ремонтника.

Частые неисправности стиральных автоматических машин

Вот основные поломки, которые могут возникнуть в результате эксплуатации:

  • отсутствие прогрева воды в барабане;
  • неприятный стук, сильная вибрация;
  • течь воды из-под люка;
  • вода в люке до/после стирки;
  • отсутствие реакции на ввод и смену команд.

Еще одна проблема – это прекращение вращения барабана или ситуация, когда он крутится в одну сторону. Все эти моменты говорят о неисправности бытовой техники и о том, что ей нужен ремонт. Доверьте эту задачу частным ремонтникам из базы Тандем.

Процесс ремонта стиральных машин автомат

Процесс ремонта подразумевает выполнение нескольких этапов по устранению проблемы. Так, мастер обязательно выполнит осмотр техники, опросит вас, чтобы узнать, когда произошла поломка, проводились ли какие-то манипуляции с аппаратом (перенос, перевоз, ремонт и т.п.). Затем приступит к диагностике определенных элементов машины и последующему ремонту.

Например, довольно часто во время ремонта агрегата происходит замена подшипников, барабана, крестовины. Довольно часто специалисты извлекают посторонние предметы, которые остались внутри барабана во время стирки.

Не рекомендуется выполнять ремонт самостоятельно, так как это может вызвать дополнительные поломки. Доверьте работу профессиональным мастерам с сайта Тандем в Красногорске – они справятся с ней быстро и качественно.

Стоимость услуги

Сколько стоит ремонт стиральной машины автомат? Стоимость зависит от следующих факторов:

  • цены запчастей;
  • сложности работ;
  • типа, модели агрегата.

Окончательную цену уточните у мастера после проведения им оценки состояния бытовой техники. Преимущество нашего сайта в том, что вы можете доверять специалистам, которых мы подобрали. Для каждого случая заключается договор между заказчиком и подрядчиком. В него вносится перечень оплаченных работ, конечная сумма. Если она велика, то сервис поможет оформить рассрочку.

Воспользуйтесь предложением сервиса Тандем – подберите частного профессионала, который тут же приступит к ремонту стиральной машины автомата на дому в Красногорске.

Ремонт стиральных машин автомат в Москве, цена услуг в службе Тандем

На сайте частных мастеров Тандем найдется подрядчик из Москвы для оперативного ремонта стиральной машины автомата.

Поломка «стиралки» – настоящая проблема для хозяйки, которой срочно требуется постирать вещи или белье. Чтобы не возвращаться к ручной стирке, избежать серьезных затрат на приобретение новой, почините старую, найдя частного ремонтника.

Частые неисправности стиральных автоматических машин

Вот основные поломки, которые могут возникнуть в результате эксплуатации:

  • отсутствие прогрева воды в барабане;
  • неприятный стук, сильная вибрация;
  • течь воды из-под люка;
  • вода в люке до/после стирки;
  • отсутствие реакции на ввод и смену команд.

Еще одна проблема – это прекращение вращения барабана или ситуация, когда он крутится в одну сторону. Все эти моменты говорят о неисправности бытовой техники и о том, что ей нужен ремонт. Доверьте эту задачу частным ремонтникам из базы Тандем.

Процесс ремонта стиральных машин автомат

Процесс ремонта подразумевает выполнение нескольких этапов по устранению проблемы. Так, мастер обязательно выполнит осмотр техники, опросит вас, чтобы узнать, когда произошла поломка, проводились ли какие-то манипуляции с аппаратом (перенос, перевоз, ремонт и т.п.). Затем приступит к диагностике определенных элементов машины и последующему ремонту.

Например, довольно часто во время ремонта агрегата происходит замена подшипников, барабана, крестовины. Довольно часто специалисты извлекают посторонние предметы, которые остались внутри барабана во время стирки.

Не рекомендуется выполнять ремонт самостоятельно, так как это может вызвать дополнительные поломки. Доверьте работу профессиональным мастерам с сайта Тандем в Москве – они справятся с ней быстро и качественно.

Стоимость услуги

Сколько стоит ремонт стиральной машины автомат? Стоимость зависит от следующих факторов:

  • цены запчастей;
  • сложности работ;
  • типа, модели агрегата.

Окончательную цену уточните у мастера после проведения им оценки состояния бытовой техники. Преимущество нашего сайта в том, что вы можете доверять специалистам, которых мы подобрали. Для каждого случая заключается договор между заказчиком и подрядчиком. В него вносится перечень оплаченных работ, конечная сумма. Если она велика, то сервис поможет оформить рассрочку.

Воспользуйтесь предложением сервиса Тандем – подберите частного профессионала, который тут же приступит к ремонту стиральной машины автомата на дому в Москве.

Стиральные машины

имеют разные конструкции, но есть или общих черты всех стиральных машин . Например, у всех стиральных машин есть электродвигатель. Все стиральные машины имеют циклы отжима и перемешивания. И поскольку оба цикла приводятся в действие одним и тем же электродвигателем, все стиральные машины имеют какой-то механизм, позволяющий переключаться между ними.

Все стиральные машины также должны иметь способ наполнения бака промывочной водой и способ слива использованной промывочной воды.

Кроме того, все стиральные машины должны иметь возможность контролировать уровень воды в баке, чтобы предотвратить проливание из-за переполнения или центробежной силы во время цикла отжима.

Все стиральные машины должны (по закону) иметь механизм, который тормозит вращающуюся корзину в конце цикла отжима, или же фиксатор крышки, чтобы крышка не открывалась во время или вскоре после цикла отжима.

И последнее, но не менее важное: все стиральные машины должны иметь таймер, который контролирует и координирует запуск, остановку и продолжительность различных циклов.


2-1 ЦИКЛА

ЦИКЛ ЗАПОЛНЕНИЯ

Во время цикла FILL открывается электромагнитный клапан смешивания воды, позволяющий горячей или холодной воде (или обоим) попасть в ванну.В настоящее время насос не работает; ванна наполняется строго от домашнего давления.

Точно так же в стиральной машине нет нагревателя; тепло исходит от водонагревателя в вашем доме.

Когда вода в баке достигает определенного уровня, реле давления закрывает водяной соленоидный клапан (ы).

Рисунок G-1: Типичная приводная передача

СТИРКА / ПРОМЫВКА

(АГИТАЦИЯ) ЦИКЛ

После закрытия водяного клапана запускается электродвигатель, который приводит в движение трансмиссию, иногда через ремень, а в некоторых случаях через механизм сцепления.Трансмиссия преобразует вращательное движение двигателя в возвратно-поступательное движение мешалки. Приводной вал проходит от верхней части трансмиссии к мешалке, где он соединяется с мешалкой, обычно с помощью шлицевого соединения. (См. Рисунок G-1.)

Перемешивание будет продолжаться определенное время, которое контролируется таймером. Во время перемешивания некоторые стиральные машины используют свой насос для циркуляции воды, всасывая ее со дна ванны и перекачивая ее в верхнюю часть ванны. Насос приводится в действие тем же электродвигателем.

Также во время цикла перемешивания может автоматически добавляться отбеливатель или кондиционер. Обычно это делается с помощью электромагнитного клапана, который позволяет некоторой части рециркулируемой воды вымывать дозатор отбеливателя или смягчителя. В некоторых моделях циркуляция воды отсутствует; соленоид просто открывает клапан или дверцу, позволяя содержимому дозатора опускаться в воду для стирки. Таймер сообщает этому соленоидному клапану, когда открываться.

ОТЖИМНО-СЛИВНЫЕ ЦИКЛЫ

После перемешивания следует цикл слива, иногда в сочетании с циклом отжима.Во время цикла слива насос всасывает воду из бака и направляет ее в канализацию. Во время цикла отжима тот же двигатель, который приводил в движение мешалку, теперь приводит в действие прядильную трубку

.

, который концентричен валу мешалки. (См. Рис. G-1). Вращающаяся трубка вращает корзину, выталкивая лишнюю воду из одежды за счет центробежной силы. Механизм сцепления позволяет корзине медленно набирать скорость. Это предотвращает внезапный бросок тяжелого груза на двигатель. Он также допускает «предварительную накачку»; вода имеет шанс вытечь из бака до того, как корзина наберет скорость, что предотвращает выход воды за край бака за счет центробежной силы.

У некоторых марок есть только цикл частичного слива, затем доливайте и снова перемешивайте. Некоторые начинают отжимать и сливать воду одновременно. Некоторые только сливают воду, пока вода не достигнет определенного уровня, а затем начинают вращать. У большинства брендов есть переключатели крышки, которые предотвращают вращение корзины при открытой крышке. У некоторых брендов есть замок крышки, который не позволяет открыть крышку во время вращения корзины.

В конце цикла отжима или всякий раз, когда крышка поднимается, большинство моделей имеют тормозное устройство, которое не позволяет баку вращаться.Это помогает предотвратить случайное попадание рук в вращающуюся корзину.

ВНИМАНИЕ: ЗАПРЕЩАЕТСЯ ОБХОДИТЬ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ НА КРЫШКЕ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ДЛЯ ТЕСТИРОВАНИЯ. ЕСЛИ НЕИСПРАВНОСТЬ, УСТАНОВИТЕ НОВУЮ. ОНИ ТАМ ПОЧЕМУ. БЕЗ ШУТКИ: У МЕНЯ ЛИЧНО ЕСТЬ Племянник, У которого ОТРЯЛА РУКА (В 2 ГОДА) ИЗ-ЗА БАЙПАЗАННОГО ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЯ КРЫШКИ!


.Помощь по ремонту стиральных машин

| Устройство помощи

Стиральная машина с фронтальной загрузкой Maytag
  1. Шайба Calypso
  2. FAQ по стиральным машинам
  3. Frigidaire, Шайбы с верхней загрузкой Westinghouse
  4. Шайбы с передней загрузкой Frigidaire … (некоторые GE и Kenmore производятся Frigidaire)
  5. Разборка стиральной машины с вертикальной загрузкой Frigidaire
  6. Разборка передней шайбы Frigidaire
  7. GE более новые шайбы с верхней загрузкой типа — примерно после 1995 г.
  8. GE Старые шайбы с верхней загрузкой типа — примерно до 1995
  9. GE (Little Swan) шайба фронтальная
  10. Общая информация о стиральной машине — как снимается моя мешалка, проблемы с наполнением и многое другое… отличное место для начала!
  11. Как работают шайбы
  12. Помощь по ремонту стиральной машины LG
  13. Стиральная машина LG Take Apart помогает
  14. Maytag Стиральные машины с верхней загрузкой и надежным уходом
  15. Электронная штабелируемая диагностическая таблица Maytag SE1000
  16. Maytag’s Neptune Шайба фронтальной загрузки
  17. Помощь по ремонту стиральной машины с передней загрузкой Maytag
  18. Помощь по ремонту стиральной машины Maytag с вертикальной загрузкой
  19. Maytag’s Atlantis «как разбирать», который очень близок к Performa & Magic Chef
  20. Мойки для пластиковых ванн Maytag Performa и Atlantis…. Norge, Magic Chef, American Admiral стиральные машины
  21. Насадка-шумоподавитель для стиральных и сушильных машин
  22. Шайбы Speed ​​Queen и Amana
  23. * Шайбы Whirlpool, Inglis, Kenmore Direct Drive
  24. * Whirlpool, Inglis, Kenmore Шайбы ременного привода
  25. Стиральная машина с верхней загрузкой Whirlpool / Kenmore Take Apart Help
  26. Стиральная машина с фронтальной загрузкой Whirlpool / Kenmore Take Apart Help
  27. Whirlpool, стиральная машина Duet с фронтальной загрузкой (в том числе и Kenmore)
  28. Есть Kenmore? Торговые марки универмагов могут быть проблемой, так как трудно понять, какой производитель сделал ваш продукт.Узнайте, какой производитель сделал ваше устройство Kenmore.
  29. Сколько лет моей справке по бытовым приборам для некоторых крупных производителей сегодня?
  30. Советы по чистке и стирке
  31. Руководства по ремонту
  32. можно заказать здесь: Руководства по ремонту приборов
  33. Ручки таймера стиральной машины и как они снимаются
  34. Стиральная машина танцует по полу? — Вот несколько советов, как держать его на месте
  35. Часто заменяемые детали для шайб различных марок
  36. Основные электрические испытания и информация: как использовать омметр, как использовать вольтметр
  37. Часто заменяемые детали для различных марок передних грузовых шайб

* Если вы не знаете, какая у вас стиральная машина Whirlpool, Inglis или Kenmore, вытащите ее немного и посмотрите на заднюю панель, чтобы узнать, какой у вас тип стиральной машины…знакомьтесь с рисунком ниже, который поможет вам узнать, какой у вас ременной привод или прямой:

Шайбы для прямого и ременного привода


Affresh Washer Cleaner удаляет и предотвращает появление остатков, вызывающих неприятный запах, которые могут возникать во всех марках высокоэффективных стиральных машин


Муфта прямого привода, используемая между двигателем и трансмиссией на моделях с прямым приводом NEW! Металлические втулки для дополнительной прочности

Другие детали стиральной машины …

.

Душевая кабина своими руками фото: Душевая кабина своими руками пошаговая инструкция с фото и видео

в доме, в квартире, без поддона

Как правило, в ванных комнатах, которые не отличаются большими размерами, делают душевые кабины, чтобы сэкономить полезное пространство. Душевые кабины можно встретить в городских или частных банях, на дачах, в домах, в квартирах и т.д. Часто душевая кабина, если позволяет площадь помещения, устанавливается в качестве дополнительного элемента, где можно быстро сполоснуться, особенно в летний период. Кабины из пластика не отличаются особой надежностью. Если ее сделать самостоятельно, то это будет надежнее, хотя времени на это уйдет гораздо больше.

Если хочется сделать душевую кабину своими руками, считая, что это обойдется дешевле, то лучше сначала все хорошо посчитать. Зачастую это может обойтись дороже, хотя в этом есть свои плюсы: во-первых, можно сделать кабинку так, как хочется, а во-вторых, нестандартных размеров. В магазине можно приобрести подобные изделия стандартных размеров, что не всегда подходит, если учитывать индивидуальные особенности каждого человека.

Самодельная душевая кабина — это не так уж дешево, как кажется

В любом случае, придется учитывать ряд факторов, таких как:

  • Наличие хорошей гидроизоляции, как при строительстве бассейнов.
  • Придется позаботиться о хорошем сливе.
  • Возможно, для этого придется поднимать уровень пола, для чего придется запастись раствором и пластификаторами, обладающими водоотталкивающими характеристиками.
  • Позаботиться об соответствующей отделке внутри кабинки, используя нескользкую плитку, а также водоотталкивающий клей.
  • Обеспечить пол подогревом, поскольку в зимнее время на таком полу стоять не очень комфортно.
  • Можно обойтись и обычной шторкой, но лучше позаботиться о наличии дверки.

Учитывая эти пожелания, сумма может оказаться весьма солидной, поэтому можно сразу же забыть об экономии.

Даже в условиях, когда уже имеется место для обустройства кабинки, рассчитывать на то, что это значительно удешевит затраты, не следует. Дело в том, что отделка кабинки изнутри, а также формирования пола со сливом, забирают основную массу средств и сил.

Как обустроить слив в душевой кабине

Если смотреть снаружи, то большой разницы нет

Несмотря на какое-то внешнее сходство между душевыми кабинками, имеются некоторые отличия, которые в основном связаны с наличием функциональных элементов, а также внутренней отделки. Поэтому вариантов оформления достаточное количество и выбрать из них более подходящий – это не проблема.

Варианты оформления поддонов

Готовый поддон

Самый простой и надежный вариант – это установка готового заводского поддона. Готовый поддон может быть из акрила или из металла, покрытого эмалью (как металлическая ванна). Если говорить о характеристиках таких поддонов, то поддон из акрила достаточно легкий и нескользкий, но со временем желтеет, а поддон из металла (эмалированный) в мокром состоянии очень скользкий и придется на него положить нескользкий коврик. К тому же, такой поддон по ощущениям достаточно холодный, если сравнивать его с поддоном акриловым.

В случае, когда вариант с готовым поддоном, который отличается стандартными размерами, не подходит, поддон не сложно соорудить из кирпича или из бетона. После этого его придется окультурить плиткой. Решение неплохое, но оно потребует профессиональных навыков, а также отберет много времени. Если это многоквартирный дом, то придется позаботиться о надежной гидроизоляции, иначе могут появиться проблемы с соседями, которые живут этажом ниже. Это совсем не означает, что в частном доме можно обойтись без гидроизоляции. Рано или поздно, но отсутствие гидроизоляции даст о себе знать, причем с не очень хорошей стороны.

Поддон из кирпича

Можно воспользоваться еще одним вариантом. Он состоит в том, что поддон подходящих размеров делается из металла, воспользовавшись технологией сварки. После этого металл покрывается антикоррозийными составами. Такой поддон устанавливается на кирпичи и, если необходимо, то обкладывается также с боков. Самое важное – это не следует забывать о сливе. Изнутри такое «корыто» окультуривается плиткой в виде мозаики способом наклеивания.

Как правило, выбирается один из представленных вариантов, хотя существует еще один вариант, когда кабинка выполняется без видимого поддона. В таком случае достаточно выложить плитку так, чтобы вода стекала в сторону слива.

Выбор размера и формы

Естественно, что размер все же имеет значение, поскольку:

Уровень комфорта начинается с размеров в 1 метр, но если этот размер недоступен, то наилучший вариант – это хотя бы сантиметров 90. При этом следует отметить, что квадратная кабинка – это не лучший вариант и следует всегда отдавать предпочтение прямоугольнику. Он более практичный даже в том плане, если ширина кабинки всего 80 сантиметров. В таком случае длина кабинки должна быть не меньше 1 метра.

Формирование слива

Установка трапа

Как правило, в таких случаях слив формируется с помощью трапа, хотя возможен и вариант с сифоном. Дело в том, что трап – это специальное сливное устройство. Другими словами, трап можно вмуровать в пол, и он будет служить длительное время.

Как правило, сифон устанавливается там, где есть видимый поддон, например, заводского изготовления. При этом нужно предусмотреть возможность его замены, иначе рано или поздно возникнут проблемы. Просто взять и заделать его навсегда – это плохая идея и в таком случае с сифоном лучше не связываться.

Необходимо сделать ревизионный люк

В любом случае, организация слива должна быть такой, чтобы в любой момент можно было прочистить слив тросиком. Для большей эффективности и практичности системы, трубы укладываются так, чтобы углы сочленений труб были не больше 30 градусов.

Не менее важно позаботиться об эффективных уклонах, которые бы не позволяли воде застаиваться. В таком случае, величина уклонов должна быть не меньше 4-х процентов. Другими словами, на одном метре трубы уклон должен составлять около 4-х сантиметров. Некоторые рекомендуют делать таким же и уклон пола, хотя здесь нормы совсем другие и для безопасности уклон больше 1,5 процента делать не рекомендуется.

День1. Устанавливаем трап. Строим душевой поддон. Заливаем пол поддона.


Watch this video on YouTube

Как сделать пол в душевой кабине

День1. Устанавливаем трап. Строим душевой поддон. Заливаем пол поддона.День1. Устанавливаем трап. Строим душевой поддон. Заливаем пол поддона.Схема монтажа сливного трапа

Высота пола в душевой кабине будет зависеть от того, насколько высоко установлен трап или сифон, которые обеспечивают постоянный слив воды. Естественно, что чем меньше эта высота, тем на меньшую высоту придется поднимать пол. Это, в свою очередь, зависит от того, на какой глубине проходит канализационная труба.

Поэтому перед тем, как узнать высоту пола, в первую очередь формируется слив с установкой трапа. Только так можно узнать, какой будет высота пола. Чтобы внутрь слива не попали посторонние предметы, его лучше заткнуть отрезком ветоши или куском скомканной бумаги. Желательно, чтобы трап был установлен с декоративной решеткой и строго по уровню, а также параллельно стенам, иначе будет совсем некрасиво.

На видео можно увидеть, как устанавливается линейный трап, хотя принцип установки можно применить к любой модели.

Душевая кабина своими руками: пошаговое руководство

Конструкция этой душевой кабины основана на поддоне, выложенном с помощью кирпичей. Конечно хорошо, если основа ровная, но если имеются перепады, тем более значительные, то пол лучше выровнять с помощью черновой стяжки. Перед процессом укладки кирпичей следует полностью подключить слив к канализации, установив трап. Дальнейшие действия таковы:

  • Наложение слоя гидроизоляции. Для этого подойдет жидкий битум, хотя этот материал имеет неприятный запах, и многие от этого варианта отказываются. В таком случае можно воспользоваться жидким стеклом, гидрофобной пропиткой на основе цемента или гидроизоляцией для бассейнов. Естественно, что гидроизоляция для бассейнов – это самый лучший вариант, поскольку она рассчитана для тяжелых условий эксплуатации. Остальные составы имеют более скромные характеристики, но для обустройства душевой кабины они подойдут. Главное – это промазать основу хотя бы пару раз, для надежности.

    День1. Устанавливаем трап. Строим душевой поддон. Заливаем пол поддона.День1. Устанавливаем трап. Строим душевой поддон. Заливаем пол поддона.Трижды промазано битумной мастикой

  • На стыки, где соединяется пол и стены следует наклеить дополнительно гидроизоляционную ленту. Лента должна находить на поверхности сантиметров на 10, поскольку такие места считаются наиболее, уязвимыми.
  • Укладывается кирпич. Желательно использовать полнотелый керамический кирпич. Силикатный, лучше не использовать, но, при гарантии качественной работы – можно.

    День1. Устанавливаем трап. Строим душевой поддон. Заливаем пол поддона.День1. Устанавливаем трап. Строим душевой поддон. Заливаем пол поддона.Уложен кирпич на раствор

  • Выполнение бетонной стяжки. Задача заключается не только в том, чтобы была основа для укладки плитки, но и в том, чтобы сразу сформировать нужные уклоны. В раствор можно ввести материалы, которые повышают водоотталкивающие свойства цементного раствора в виде клея ПВА или жидкого стекла.
  • После застывания стяжки, ее сверху также покрывают слоем гидроизоляции, но только на основе цемента, иначе положить качественно плитку не получится.

    День1. Устанавливаем трап. Строим душевой поддон. Заливаем пол поддона.День1. Устанавливаем трап. Строим душевой поддон. Заливаем пол поддона.После бетонирования через пару дней промазано гидроизоляцией на основе цемента (бетоноконтакт)

  • Следующий этап – это укладка плитки.
  • В заключение затираются швы гидрофобной пастой.

Если планируется все же пол в душевой кабинке подогреть, то придется добавить еще 2 слоя. На кирпиче формируется слой раствора и выравнивается по основанию. После этого на этот слой укладывается обогреватель, после чего он заливается слоем раствора, толщиной около 3-х сантиметров. При этом, не следует забывать об уклоне. После того, как верхний слой схватится, на него ложится плитка. Подогрев допустимо включать только через месяц, чтобы в конструкции не появились трещины.

Поддон из бетона

Поддон из бетона предусматривает монолитную конструкцию. Чтобы ее получить, придется сначала смастерить опалубку из деревянной доски, толщиной около 2-х с половиной сантиметров. Подойдут также ненужные обрезки из ДСП или OSB, толщиной до 15 мм.

Недостаток монолитного бетонного поддона в том, что он требует подогрева. Если подогрев не предусматривается, то на пол придется положить что-то вроде коврика, иначе будет очень холодно. Конечно, решение за тем, кто строит душевую кабинку, но без подогрева будет не так комфортно, тем более что это не баня, а жилая квартира или дом.

Последовательность формирования поддона следующая:

Через сутки маяки удаляются и раствором заделываются следы от них. Еще через сутки стяжка покрывается слоем гидроизоляции, а уже после полного высыхания приступают к отделочным работам.

Если такая душевая кабинка строится в многоквартирном доме, то без дополнительного слоя гидроизоляции не обойтись. В таком случае, дополнительный слой укладывается на первый слой стяжки, который выполняется полусухим раствором. На изображении ниже можно посмотреть, как это выглядит на самом деле.

День1. Устанавливаем трап. Строим душевой поддон. Заливаем пол поддона.День1. Устанавливаем трап. Строим душевой поддон. Заливаем пол поддона.Стяжка разбита на два слоя, а между ними гидроизоляция

Какой может быть высота стяжки

Вполне естественно, что нужно знать, на какую высоту заливается стяжка, ведь нужно учитывать еще и тот факт, что придется уложить еще и слой плитки. Слой плитки не должен быть ниже уровня слива, но может быть чуть выше. Высота стяжки определяется при установленном трапе, поскольку он и является основным ориентиром. При этом нужно учитывать толщину плитки, а также толщину клеевой смеси.

Чтобы понять порядок действий, лучше посмотреть очередное видео, демонстрирующее процесс выставления отметок уровня стяжки, а также процесс формирования слоя черновой стяжки.

Нужны ли дверки для душевой кабины

День1. Устанавливаем трап. Строим душевой поддон. Заливаем пол поддона.День1. Устанавливаем трап. Строим душевой поддон. Заливаем пол поддона.Самый простой, но недешевый вариант — в самодельную кабину для душа поставить дверки из стекла

Наиболее просто решается проблема с дверками, когда кабинка прямоугольная. В таком случае можно просто вырезать дверки из стекла, в зависимости от размеров. Не проблематично подобрать навесы для таких дверей, поскольку в строительных магазинах выбор немалый. Самое главное, что такие дверки придется заказывать, поскольку в них придется сверлить отверстия для навесов, а самому это сделать ох как непросто.

Что не менее важно, обычное стекло для таких целей не подойдет. Для этого подойдет стекло закаленное. Если оно и разобьется, то у осколков нет острых граней, как у обычного стекла, поэтому невозможно пораниться. Единственный недостаток такого стекла — его дороговизна. Можно сэкономить значительные средства, если заказать обычное стекло, а затем оклеить его с двух сторон полупрозрачной полимерной пленкой. Естественно, что это отберет массу сил и времени, но эффект будет таким же, как и в случае с закаленным стеклом.

Очень важно правильно наклеить пленку, придерживаясь технологии, но это тема совсем для другого разговора.

Существуют и другие варианты: как вариант допустимо для этих целей приспособить листовой поликарбонат. Во-первых, получится полупрозрачная дверка, а во-вторых, ее просто установить, да и получится она легче стеклянной. Достаточно воспользоваться подходящим мебельным профилем, чтобы сделать каркас нужных размеров. После этого лист поликарбоната сажается на герметик или просто крепится с помощью шурупов.

В крайнем случае, если не хочется возиться, можно купить готовые, заводского изготовления. Как вариант, можно приспособить пластиковые двери «гармошкой», как показано на видео.

В заключение

В последнее время многие стали отказываться от привычных ванн, для наполнения которых нужны сотни литров горячей воды, что накладывает серьезный отпечаток на семейный бюджет. Считается, что душевая кабина – это идеальный вариант, который позволяет экономить средства, не нанося ущерба своему здоровью и поддерживая надлежащие санитарные условия. Естественно, что заменить ванную на душевую кабинку не так просто, как кажется, на первый взгляд, поскольку придется проделать массу операций, сначала по демонтажу ванны, а затем по монтажу душевой кабинки. Если кто-то думает, что ее обустройство своими руками обойдется дешевле, то ошибается.

День1. Устанавливаем трап. Строим душевой поддон. Заливаем пол поддона.День1. Устанавливаем трап. Строим душевой поддон. Заливаем пол поддона.

Единственный плюс подобной затеи – это возможность сделать душевую кабину произвольного размера. Для практики это тоже неплохой вариант, а в остальном – лучше купить готовую душевую кабинку. В любом случае придется делать слив, подключать к системе канализации. Очень важно, чтобы вода в трубах не застаивалась, а тем более, чтобы вода стекала полностью, иначе будут проблемы с протечками. Наличие хорошей гидроизоляции – не менее важный фактор, тем более, если душевая кабинка устанавливается в квартире многоэтажного дома.

Как сделать душевую кабину своими руками? Инструкция с фото и видео!

Главным плюсом душевых кабин является ее компактность. Она подойдет для любой ванной, даже небольших размеров. Однако, если вы желаете приобрести ее в магазине, то будьте готовы к тому, что стоит она мягко говоря не дешево. Но, вы можете сэкономить и при этом подучить качественную душевую кабину, сделав ее своими руками. Итак, как вы уже поняли сегодня мы обсудим душевую кабину в частном доме или квартире.

Составляем план работы

Краткое содержимое статьи:

Для того чтобы изготовить и установить душевую кабину своими руками в квартире, для начала нужно обозначить план работ.

Вот инструкция, а именно план, как сделать душевую кабину своими руками:

  • Выбор места, где будет располагаться душевая кабина.
  • Подготовка необходимых материалов и деталей для ее изготовления.
  • Производим гидроизоляцию.
  • Проводим воду и канализацию.
  • Устанавливаем поддон.
  • Занимаемся обустройством стен и выбором двери.
  • Устанавливаем.
  • Проверяем на работоспособность.

Выбор места расположения кабины

К месту установки душевой кабины, которая сделана своими руками, нужно подойти серьезно. Очень важно, чтобы кабинку было удобно использовать, а также подводить к ней необходимые коммуникации.

Выбор материалов

Данный пункт зависит от общего интерьера ванны и вкусов хозяев дома или квартиры:

  • Пол может быть с поддоном, кирпичный или из строительной смеси. Его декорируют либо плиткой, либо интересной мозаикой.
  • Стены, а также потолок можно отделать плиткой или пластиком.
  • А вот двери для кабинки бывают не только пластиковые, но и стеклянные.

Кстати, чтобы понять, какой материал вам нравится больше, посмотрите фото душевой кабины.

Гидроизоляция

Если вы хотите построить душевую кабину в деревянном доме, то необходимо защитить древесину от возможной влаги. Для этого нужно, чтобы поверхность была чистой, для этого уберите весь мусор, пыль и т.д. Далее используем грунтовку, которая быстро сохнет. Ею необходимо обработать всю поверхность.

После выполняем следующие этапы:

Для гидроизоляции помещения необходимо использовать ДСП, который устойчив к влаге. Затем покрываем его пленкой полимерного типа. Укладывают слои внахлест. Кстати, чем меньше будет щелей, тем лучше.

Для обработки стыков используем специальный материал для смазки, для изготовления которого за основу берут битум. После пленки та часть, которую будут использовать в душевой кабине, покрывается стяжкой из песка и цемента. Для лучшего эффекта грунтуем ее специальной смесью с водоотталкивающей или противогрибковой характеристикой.

Другой вариант – для пола и стен использовать гипсокартон, а также вагонка влагостойких мерок. Сверху их нужно обработать антисептическими средствами и покрыть краской, которая отталкивает воду и влагу.

Не забудьте про вентиляцию, которая помогает воздуху нормально циркулировать. Благодаря ей вы создадите дополнительную защиту от влаги, а также плесени.

Производить гидроизоляцию нужно по всему периметру комнаты, включая пол и потолок. В случае, если отдельные места не гидроизолируются, то их нужно покрыть специальным составом.

Для того чтобы обезопасить ванную комнату от пара, можно создать душ герметичного типа. Кстати, если вы будете использовать еще один вентилятор, то срок эксплуатации деревянного дома увеличиться.

Данная процедура защищает не только стены, но и потолок с полом. Этот плюс очень важен в доме, который выполнены из древесины. Вы можете не беспокоится за покрытие в ванной комнате, если, например, прорвало трубу, но потом успели вовремя обнаружить и устранить. Все останется в хорошем состоянии, благодаря гидроизоляции.

Итак, подводя итог, можно прийти к некоторым выводам:

Место расположения душевой кабинки – очень важный аспект, особенно в маленькой ванны. От него зависит удобство использования и проведения коммуникаций.

Материалы бывают разные на любой вкус и цвет. В их выборе больше играет роль практичность и предпочтения хозяев, а также стиль, в котором оформлена ванна.

Обратите внимание!

Гидроизоляция – важная составляющая ванной комнаты с душевой кабинкой и не только. Она поможет сохранить ванную в лучшем состоянии, особенно в деревянном доме.

Надеюсь, у вас не осталось вопросов, а также вы узнали для себя что-то новое и полезное.

Фото душевых кабин своими руками

Обратите внимание!

Обратите внимание!


Душевая кабина своими руками: пошаговая фото инструкция

Под душевой кабиной подразумевается компактное и удобное сооружение, позволяющее значительно сэкономить свободное пространство в малогабаритной ванной комнате (причем вне зависимости от того, о квартире речь идет или о частном доме). Сегодня производители предлагают широчайший ассортимент душевых кабинок различных размеров, из разных материалов и с разными опциями. Но стоят такие изделия при этом достаточно дорого. Безусловно, вы можете приобрести самое дешевое изделие, однако лучше сэкономить другим способом – сделать все самостоятельно. Итак, сегодня мы расскажем, как сооружается душевая кабина своими руками.

Душевая кабина своими рукамиДушевая кабина своими руками

Душевая кабина своими руками

Содержание статьи:

Душевая кабина своими рукамиДушевая кабина своими руками

Душевая кабина своими рукамиДушевая кабина своими руками

Планируем дальнейшие действия

Традиционно работу начинаем с подготовки, если конкретнее – с планирования дальнейших действий. Вначале заметим, что достаточно объемную кабину вполне можно соорудить даже в маленьком помещении. Более того, имеет место угловое расположение, благодаря которому можно максимально правильно организовать внутреннее пространство ванной комнаты. Форма конструкции может быть не только квадратной, но также и прямоугольной или полукруглой. Для выбора подходящей двери в дальнейшем вы обязаны учитывать все эти нюансы еще на подготовительном этапе.

Душевая кабина своими рукамиДушевая кабина своими руками

Готовая душевая кабина, сделанная собственноручно, получится уникальной, однако чтобы добиться этого, вам придется сильно потрудиться практически над каждой ее деталью. Будьте особенно осторожны, если занимаетесь проектированием кабины для деревянного дома – в таком случае необходимо знать, как правильно произвести подключение, как подобрать все требуемые конструктивные элементы (такие как шланги, плитка, картриджи, смесители, дверку и даже кирпич).

Также до того, как приступать к самому процессу, необходимо определиться с алгоритмом дальнейших действий. Так, зачастую сооружение душевой кабинки включает в себя:

  • планировку места;
  • приобретение всего необходимого;
  • укладку гидроизоляционного слоя;
  • прокладку коммуникаций;
  • монтаж поддона;
  • отделку стен;
  • выбор подходящей дверной конструкции;
  • непосредственно монтаж;
  • проверку получившейся конструкции на предмет работоспособности

Отдельно стоит поговорить об обустройстве душевой кабины на даче. По этой причине настоятельно рекомендуем дочитать статью до конца – в таком случае вы узнаете, что и как можно сделать своими руками! Дело в том, что так вы не только обретете ценный опыт проведения ремонтных работ, но также сможете порадовать близких и насладиться результатами своей работы.

Душевая кабина своими рукамиДушевая кабина своими руками

Этап первый. Планировка подходящего места для душевой кабины

Прежде всего, место, в котором будет оборудоваться кабинка, должно быть удобным в эксплуатации, в частности, проведении коммуникационных сетей, передвижении, месторасположении обязательных элементов санузла/ванной комнаты.

Обратите внимание! Данный момент особенно важен, если в вашей ванной комнате мало свободного пространства. Если так, вы должны тщательно рассчитать, как будет располагаться каждая деталь.

Этап второй. Необходимые материалы

Ваша душевая кабинка своими руками может декорироваться разными способами, от которых и зависит выбор конкретного материала.

  • Пол. Поддон для кабины зачастую делают из кирпича и цементного раствора.
  • Оформление пола. Для этого, как правило, используется мозаика или кафельная плитка.
  • Дверь кабинки. Здесь все просто – можете использовать или пластик, или стекло.
  • Потолок, стены. Эти элементы могут быть из плитки либо из пластика.

Этап третий. Подготовка помещения для душевой кабинки, правильная гидроизоляция

Как советуют опытные мастера, базовое напольное покрытие обязательно должно располагаться ниже поверхности пола других помещений как минимум на 10-20 сантиметров. А чтобы установить кабинку в доме, сделанном из древесины, следует принять особые меры, направленные на защиту стен и пола от избытка влаги. С этой целью обрабатываемая поверхность заранее очищается от старой отделки, мусора и разводов. Затем выполняется обработка быстросохнущей грунтовкой, после чего можно уже смело приступать к последующим этапам.

  1. Гидроизоляция комнаты. Вначале укладывается влагостойкая ДСП, которая впоследствии покрывается пергамином, полимерной пленкой. Важно, чтобы слои располагались с нахлестом, а щели при этом не образовывались. Для заделки стыков применяется битумная мастика (самый оптимальный вариант). Поверх пленки тот участок помещения, на котором будет располагаться кабинка, заливается песчано-цементной стяжкой (последнюю можете дополнительно обработать специальными смесями – влагоотталкивающей, против грибка, проч.).
  2. В качестве альтернативных вариантов могут применяться следующие материалы: гипсокартон, влагостойкая фанера, обработанная антисептическими веществами и покрыта краской, имеющей водоотталкивающую основу.
  3. Если ваше помещение санузла изготовлено из древесины, то обязательно позаботьтесь о хорошей вентиляции, которая обеспечит естественную циркуляцию воздуха после того, как вы примете душ. В особенности, это актуально в тех случаях, когда душ совмещен с туалетом.

Обратите внимание! Крайне важно, чтобы гидроизоляция производилась сразу по всему периметру ванной комнаты. Если же некоторые поверхности вы все-таки решили оставить, то нанесите на них специальные комплексные составы.

Также вы можете защитить помещение от горячей воды и пара (если речь идет о все том же деревянном доме) посредством изоляции от остальных помещений, то есть обустройством герметичного душа. А если при этом еще и дополнительно подключите вентилятор, то сумеете заметно продлить эксплуатационный срок всего здания.

Душевая кабина своими рукамиДушевая кабина своими руками

Душевая кабина своими рукамиДушевая кабина своими руками

Не забывайте, что гидроизоляция должна защищать не только стены, но также и потолок с полом, что особенно актуально для деревянных домов. Даже если шланг начнет протекать или же сломается картридж, в результате чего возникнет потоп, вы, устранив все эти проблемы, будете спокойным по поводу целостности перекрытий.

Этап четвертый. Заботимся о канализации/водопроводе

Итак, если вы уже подобрали место, в котором будет располагаться ваша душевая кабина своими руками, то, в первую очередь, должны позаботиться о водоснабжении и подключении к канализационной системе своей будущей конструкции. Процедура состоит из нескольких этапов, алгоритм необходимых действий приведен ниже в виде пошаговой инструкции.

Шаг первый. Вначале отметьте, в каком именно месте будет располагаться смеситель.

Шаг второй. Далее выведите трубы в стены там, где будет находиться сама душевая кабинка.

Шаг третий. Установите водные фильтры, которые повышают качество воды. Благодаря этому вы сохраните картридж, более того, смесители будут гарантированно исправно работать, равно как и вся водопроводная сеть (шланги не будут засоряться различными примесями),

Шаг четвертый. Используя гибкий шланг, соедините между собой элементы водопровода, при этом старайтесь прикручивать все элементы как можно аккуратнее. Кроме того, очень важно, чтобы шланги, которые вы используете, имели большую длину – так вы сможете впоследствии с легкостью корректировать расположение кабины.

Шаг пятый. Подключите в пол трубы канализации.

Душевая кабина своими рукамиДушевая кабина своими руками

Обратите внимание! До того как вы подключите системы канализации/водоснабжения, в обязательном порядке обработайте при помощи ленты ФУМ (силикона, особого герметика) все соединения канализационного трубопровода, а еще все наличествующие шланги.

Душевая кабина своими рукамиДушевая кабина своими руками

Душевая кабина своими рукамиДушевая кабина своими руками

Этап пятый. Можем приступать к полу будущей душевой кабины

Как уже отмечалось ранее, поддон не является обязательным, поэтому на данном моменте можете несколько сэкономить. Дело в том, что вы вполне можете изготовить поддон для вашей душевой кабинки своими силами, используя кирпич. Делать это нужно следующим образом. Вначале выложите на полу контур (квадратный, овальный или прямоугольный – это зависит от формы душевой кабинки). Для герметизации основы используйте цементный раствор.

Как вариант – можете уложить на пол другую смесь, состоящую из щебня и цементного раствора, целиком заливая ею (то есть смесью) все основание. Не забудьте в данном случае перед началом заливки уложить на пол металлическую армирующую сетку. после этого залейте будущее месторасположение кабинки стяжкой или самовыравнивающейся смесью. Когда поверхность окончательно высохнет, можете приступать к следующему этапу – отделке плиткой.

Отличным вариантом оформления душевой считается косой пол. Что касается бортиков, то о них вообще можете забыть – так эксплуатация кабинки будет заметно упрощена, кроме того, вы получите беспрепятственный доступ к ней. Можете начинать проектировать такого рода пол еще тогда, когда будете проводить ремонтные работы в ванной комнате. По этой причине размещение, а также собственно подключение отверстия для слива должно быть спланировано правильно.

Душевая кабина своими рукамиДушевая кабина своими руками

Душевая кабина своими рукамиДушевая кабина своими руками

Душевая кабина своими рукамиДушевая кабина своими руками

Душевая кабина своими рукамиДушевая кабина своими руками

Для более детального ознакомления с данным этапом работ советуем посмотреть приведенный ниже видеоролик по теме.

Видео – Проектирование поддона + черновая заливка

Этап шестой. Определяемся с дверью, решаем, какими будут стенки

Вначале необходимо обратить внимание на то, какими именно будут стенки вашей будущей душевой кабинки. В принципе, в соответствии с конструкцией три стены можете выложить при помощи кирпича, после чего собственноручно облицевать их кафельной плиткой. Что же касается двери, то можете приобрести для себя вариант из стеклопакета.

Душевая кабина своими рукамиДушевая кабина своими руками

Душевая кабина своими рукамиДушевая кабина своими руками

Обратите внимание! Если помещение вашего санузла не слишком большое, то рекомендуем отдавать предпочтение плитке светлых тонов, которая, как известно, способна визуально расширять пространство. Если в вашем доме планируется сооружение кабины углового типа, то две соседние стенки отделывайте все той же плиткой, а для оставшихся двух приобретайте стеклопластик.

Продолжаем говорить о том, как должна выглядеть душевая кабина своими руками. Итак, выбирая дверь, принимайте во внимание тот факт, каким именно способом она открывается (то есть раздвижная она или распашная). Классикой жанра считается распашная дверная конструкция, которую вполне можно использовать без каких-либо особых предосторожностей. При этом помните, что для установки такой двери необходимо, чтобы вы располагали определенным свободным пространством.

Если же душевая кабинка планируется небольшая, то есть другой выход – установить сразу две распашные дверки, которые вы с легкостью сможете поставить собственноручно. Что же касается раздвижных дверей, то они обладают более сложной конструкцией, так как двигаются вдоль стенок конструкции посредством специальных раздвижных роликов. Самыми прочными по праву считаются двери раздвижного типа, которые оснащены металлическими направляющими и роликами.

Этап седьмой. Установка душевой кабины своими руками

Итак, большая часть работ по сооружению душевой кабины завершена, поэтому сейчас можно уделить должное внимание и монтажу дверки для душа. Стеклянная дверка, если сравнивать ее со стеклопластиковой, является самым долговечным вариантом. Хотя изделие из стеклопластика также вполне приемлемо, так как имеет много достоинств. К примеру, такие двери вполне можно заказать в индивидуальном порядке в соответствии с требуемыми габаритами, после чего самостоятельно установить.

Душевая кабина своими рукамиДушевая кабина своими руками

Сама процедура установки выглядит примерно следующим образом.

Шаг первый. Вначале на полу, плитке и потолке (все поверхности, как вы наверняка догадались, уже должны быть отделанными) просверлите отверстия в требуемых местах.

Шаг второй. Далее возьмите профиль, после чего закрепите его, используя дюбели.

Шаг третий. После этого начинайте крепление непосредственно входной коробки. Вначале возьмите первую часть и зафиксируйте каждую из ее четырех сторон. Далее возьмите вторую часть, но ее крепите только к одной стене (конкретнее, к той, которая будет касаться дверки).

Шаг четвертый. Возьмите двухстворчатую дверку, закрепите ее при помощи распорок с одной стороны (между потолком и полом).

Благодаря такого рода конструкции вы сможете добиться максимально плотного прилегания дверки, что, в свою очередь, обеспечит герметичность всей конструкции. В конце остается лишь заделать все швы с помощью герметика.

Душевая кабина своими рукамиДушевая кабина своими руками

Этап восьмой. Проверяем все на предмет работоспособности

Итак, душевая кабина своими руками практически готова к эксплуатации, теперь вы должны подключить ее к водопроводной системе, а потом включить воду, чтобы выяснить, как работает смеситель, а также насколько герметичны все соединения и углы. После этого можете смело начинать устанавливать всю дополнительную фурнитуру (к таковой относится собственно душ, полки, зеркала, ручки, прочие элементы декора). Все, теперь кабинка действительно готова к тому, чтобы ею полноценно пользовались!

А что насчет аксессуаров?

А здесь вы должно особое внимание уделить такому важному элементу кабинки, как душевой смеситель – пожалуй, самое «слабое звено» всей ванной комнаты, в особенности, если речь идет о деревянном доме. Как правило, функциональность смесителя заметно затрудняется, если он засоряется различным мусором или, как вариант, выходит из строя картридж – в результате кран будет шуметь или протекать. Как следствие – при дальнейшей эксплуатации данное устройство быстро приходит в негодность. Поэтому рекомендуем отдавать предпочтение только тем вариантам, конструкция которых позволяет произвести ремонт без каких-либо особых трудностей.

Душевая кабина своими рукамиДушевая кабина своими руками

Обратите внимание! Самый простой в эксплуатации и ремонта вариант – это однорычажный смеситель механического типа, способный прослужить без поломок достаточно долгое время. Если вы ознакомитесь с инструкцией производителя, то сможете без проблем произвести установку своими руками. Принцип действия любого смесителя заключается в том, чтобы достичь требуемой температуры воды, а также ее напора (при этом главная нагрузка приходится на картридж).

Душевая кабина своими рукамиДушевая кабина своими руками

И неудивительно, ведь при использовании водопровода картридж нередко засоряется разного рода мелкими примесями, из-за чего сам смеситель может выходить из строя. Те же смесители, в которых применяется картридж, обладают неоспоримыми достоинствами, ознакомимся детальнее с самыми важными из них.

  • Это надежные и долговечные устройства.
  • Ими удобно управлять, более того, они могут «похвастаться» привлекательным дизайном и компактностью.
  • При необходимости вы вполне сможете сменить старый картридж на новый. При этом следует помнить, что порой возникают трудности с совместимостью данного элемента, следовательно, отдавайте предпочтение картриджу того же изготовителя, что и смеситель.

Что же касается недостатков подобного рода конструкций, то их немного, точнее, всего один – однорычажный душевой смеситель может приходить в негодность вследствие выхода из строя главной его детали. Отремонтировать картридж точно не получится, единственный выход – установить новый элемент.

Оригинальный уличный душ на даче – как сделать своими руками?

Собственный дачный участок – это всегда хорошо. Солнце, свежий воздух, полезная пища и, конечно же, огородные работы. И если на вашем дачном участке имеется несколько лишних квадратных метров, то можете сделать уличный вариант душевой кабинки. Причем самостоятельно! Поликарбонат, который подходит для этого больше всего, имеет ряд достоинств – он прочный, долговечный, простой в установке и к тому же способен выдерживать значительные перепады температуры.

Необходимо лишь, чтобы конструкция из поликарбоната располагалась в тени, причем не на ветру.

Душевая кабина своими рукамиДушевая кабина своими руками

Душевая кабина своими рукамиДушевая кабина своими руками

Сама процедура строительства летнего душа не представляет собой ничего сложного, ниже приведена требуемая последовательность действий.

Душевая кабина своими рукамиДушевая кабина своими руками

Шаг первый. Вначале позаботьтесь о специальном сливном отверстии – трубе, расположенной под наклоном, чтобы слив воды происходил максимально эффективно.

Шаг второй. Залейте основание бетонным раствором, после чего отделайте плиткой.

Шаг третий. Установите деревянные или стальные опоры (также можете использовать изделия из МДФ, поливинилхлорида), после чего зафиксируйте их бетоном.

Шаг пятый. Далее зафиксируйте эти стойки при помощи косых опор и горизонтальных планок.

Шаг шестой. Используя алюминиевую ленту, обшейте полученный каркас листами поликарбоната.

Шаг седьмой. Затем установите бак, стараясь, чтобы нагрузка распределялась максимально равномерно. К самому баку можете подключить водонагреватель, хотя без него вполне можно обойтись.

Самым удобным вариантом является плоская емкость – нагрев воды в ней будет происходить гораздо быстрее.

Шаг восьмой. В конце обработайте все стыки конструкции при помощи герметика.

Душевая кабина своими рукамиДушевая кабина своими руками

Не забудьте дополнительно купить смеситель, а также другие аксессуары для своего летнего душа. А для работы вам потребуются всего лишь умелые руки. Зато служить вам такая душевая кабина своими руками будет в течение всего лета несколько лет подряд. Нужно лишь, чтобы объема воды для душа хватило.

Душевая кабина своими рукамиДушевая кабина своими руками

Видео – Делаем душ своими руками из поликарбоната

Заводская душевая кабинка – как собрать её самостоятельно ?

Если вы решили приобрести готовую кабину и установить ее своими силами, то приведенная инструкция предназначена специально для вас! Процесс состоит из нескольких этапов, рассмотрим каждый из них.

Этап первый. Поддон

Работа должна начинаться со сборки поддона. Практически на всех моделях поддоны идут со специальным ножками – их необходимо выставить по уровню, после чего зафиксировать гайками. Затем закрепите сливной шланг – к самому поддону и к соответствующему отверстию канализации.

Обратите внимание! Можете заранее позаботиться о тройнике, ведь к сливу могут подключаться сразу несколько приборов (к примеру, стиральная машинка).

Затем проверьте, надежна ли уплотнительная прокладка. Если нужно, дополнительно применяйте водостойкий герметик.

Душевая кабина своими рукамиДушевая кабина своими руками

Этап второй. Водоснабжение

Также установите тройник для ГВС/ХВС, к которому в дальнейшем будет подключена и сама кабина. Для герметизации применяйте ленту ФУМ, элитные герметики либо простую паклю.

Этап третий. Электрическое питание

Оно необходимо для большей части современных моделей, поэтому нужно позаботиться об отдельной розетке для кабинки. Обращайте внимание на то, чтобы розетка была специальной, то есть предназначалась для помещений с повышенным уровнем влажности. Располагаться она должна так, чтобы провод не натягивался, в идеале – сзади или сбоку кабины.

Этап четвертый. Стенки

Данный процесс может отличаться в зависимости от конкретной модели, но для фиксации стенок в большинстве случаев применяются простые крепежные болты. Для дверок же применяйте роликовые механизмы.

Хотя крепления бывают и другими. К слову, сборку следует начинать исключительно со стенок и потолка конструкции, а уже потом приступать к дверке.

Этап пятый. Водоотвод

Далее вам понадобятся шланги для воды. В идеале они должны быть с резьбовыми соединением, если же таковых нет, предпочтительнее приобрести другие шланги. Хомуты же, как правило, которыми комплектуются кабины, низкого качества, а потому лучше не используйте их.

Этап шестой. Дополнительная фурнитура

Ваша душевая кабина своими руками может комплектоваться различной электроникой (например, радио, подсветкой или массажем). Для работы требуется 12-вольное напряжение, следовательно, потребуется сборка специального преобразователя (последний, как правило, включается в базовую комплектацию).

Этап седьмой. Последний штрих – проверка герметичности

Когда герметик окончательно высохнет, его нужно проверить на качество путем включения слабого напора воды. При наличии подтеков швы нужно герметизировать повторно. Заметим также, что сборка может отличаться от описанной выше схемы – все зависит от конструкции конкретной модели. Но главные этапы описаны верно.

На этом все, удачи! Не забудьте посмотреть видео по теме!

Видео – Собираем душевую кабинку Kaipunuo

Душевая кабина своими руками — фото вариантов и нюансы строительства

Стремительный ритм нашей жизни сделал душ самой востребованной водной процедурой. Каждый день нежиться в теплой ванне – непозволительная роскошь. Бодрящий «дождик» утром и теплые расслабляющие струйки перед отходом ко сну стали привычными для миллионов россиян.

Изобилие душевых кабин и гидромассажных боксов не удовлетворяет домашних мастеров, стремящихся реализовать свой творческий потенциал. Поле для самостоятельного поиска здесь очень большое. Глядя на ассортимент предлагаемой сантехники, замечаешь, что меняются лишь бренды и дизайн, а габариты большинства душевых кабин остаются достаточно скромными. Зато о ценах этого не скажешь. Они весьма солидные, если взять в расчет количество материала и затрат труда.

Учитывая тот факт, что душевая кабина для дачи – сооружение не слишком сложное, то возникает желание сделать его своими руками. Варианты реализованных конструкций, возможности комбинирования разных материалов и важные нюансы монтажа мы рассмотрим в этой статье.

Примеры самодельных душевых кабин

Ничто так не стимулирует народное творчество, как хороший пример. Поэтому мы рассмотрим самые интересные варианты душевых кабин, сделанных своими руками, и кратко опишем нюансы их изготовления.

До начала работ домашний мастер должен сделать следующий выбор:

  • Использовать заводской душевой поддон, а стенки и потолок кабины сделать самостоятельно.
  • Поддон для душа построить своими руками, а стенки и дверь купить готовые.
  • Всю конструкцию от начала и до конца собрать по собственному проекту.

Покупка готового поддона избавит от работы по гидроизоляции пола, но ограничит вас в выборе габаритов кабины.

Построив поддон самостоятельно из кирпича, бетона или гипсокартона, вы сэкономите, а купив готовое ограждение и дверки, упростите сборку. К сожалению, размеры конструкции и в этом случае будут ограничены заводским стандартом.

Фото №1

В третьем случае вы получите то, что вам хочется. Самодельная душевая кабина станет не только местом для помывки, но и комфортным уголком для отдыха.

Фото №2

Первое, что приходит на ум при мысли об отделке такой конструкции – керамическая плитка и мозаика. Эти материалы не сложны в укладке, долговечны и великолепно вписываются в интерьер. Основой для плиточной облицовки может быть кирпич, влагостойкий гипсокартон, а на полу – цементная стяжка.

Фото №3

На фотографиях №4 и №5 видно, что душевая кабина в частном доме может разместиться где угодно. Даже на кухне для нее нашлось место в промежутке между печкой и капитальной стеной. Готового стального поддона у этой конструкции нет. Его заменила керамическая плитка, выложенная с уклоном в сторону водосборного трапа.

Уровень пола в рассматриваемой кабине выше отметки пола на кухне. Это было сделано для размещения приемной воронки без разборки основного пола. Для исключения риска залива при засорении канализации пол душа отделен от комнаты двухступенчатым порогом.

Фото №1 Внешний вид порога и пола душевой кабины

Фото №4 Внешний вид порога и пола душевой кабины

Фото №2 От кухни кабину душа отделяют кирпичная перегородка и раздвижная дверь «гармошка»

Фото №5 От кухни кабину душа отделяют кирпичная перегородка и раздвижная дверь «гармошка»

Для создания данной конструкции автору потребовался кирпич, плитка и влагостойкий гипсокартон (как выравнивающая основа под облицовку). Потолок закрыли бесшовные пластиковые панели. Отопительная печь естественно вписалась в общую композицию, поскольку ее вместе со стенкой душа облицевали декоративной плиткой «под кирпич».

Подводка воды здесь организована из колодца с помощью насосной станции. Плюс ко всему к системе водоснабжения  подключен небольшой водонагреватель. В итоге у хозяев частного дома получился компактный и удобный душ с горячей водой.

Оригинально выглядит самодельная кабина для душа, сделанная из стеклоблоков. Этот материал совмещает прочность кирпича и декоративные свойства стекла. Кладка стеклоблоков осваивается быстро и позволяет создавать любые формы, от прямой стенки до закругленной спирали. На фото №6 мы видим пример совмещения стеклоблоков с декоративной плиткой, имитирующей природный камень.

Фото №3 Стеклоблок – отличный материал для стенки душевой кабины

Фото №6 Стеклоблок – отличный материал для стенки душевой кабины

Пол у этой самодельной конструкции — бетонная стяжка, облицованная керамогранитом. Стены, как и в первом случае, отделаны керамической плиткой с декоративной вставкой «под камень».

Не всем нравится, когда вместо прозрачного экрана душевую кабину отделяет от помещения ванной пленочная занавеска. Вариант, представленный на фотографии №7, опровергает это мнение.

Фото №4 Вариант отделки душевого уголка мозаикой

Фото №7 Вариант отделки душевого уголка мозаикой

Мозаичная облицовка, непромокаемая ткань, ниспадающая плавными складками и подвешенная на хромированной дуге, превращают обычный душ в произведение дизайнерского искусства.

Размышляя о том, из чего сделать душевую кабину своими силами, не забывайте о таком интересном материале, как сотовый поликарбонат. Он прочен, влагостоек и декоративен. Из него можно сделать полупрозрачные стенки душевой кабины и входную дверь.

Для окантовки этого материала используют алюминиевый или пластиковый профиль. Конструкцию двери можно выполнить не только поворотной, но и сдвижной. Для этого к нижней части листа поликарбоната нужно прикрепить фурнитуру от шкафа-купе (колесики) и вставить в направляющий профиль.

Фото №4 Вариант отделки душевого уголка мозаикой

Фото №8 Перегородка из поликарбоната – простое и надежное решение для изоляции душа от ванной комнаты

Поскольку сотовый поликарбонат — достаточно гибкий материал, то стенкам душевой кабины можно придать самую необычную форму (фото №9).

Фото №4 Вариант отделки душевого уголка мозаикой

Фото №9 Пример душевой кабинки, которую можно сделать из поликарбоната

Оргстекло – еще один популярный материал для ограждения душа. По сравнению с сотовым поликарбонатом оно менее прочное, поэтому нуждается в обрамлении из нержавеющего металла (трубы или уголка).

Защитный экран из закаленного стекла, представленный на фотографии № 10, привлекает внимание своей изящностью и легкостью.

Фото №7 Кабина душа с ограждением из акрилового пластика на стальном каркасе

Фото №10 Кабина душа с ограждением из акрилового пластика на стальном каркасе

Стеклянное ограждение отлично сочетается с керамической плиткой, которой облицованы стены кабины и мозаикой, уложенной на дно поддона.

Еще один выгодный материал для облицовки – бесшовная пластиковая вагонка. Она легко и быстро соединяется в непромокаемые панели для стен и потолка. Крепить их можно на любой материал – кирпич, газобетон, деревянную обрешетку или стальной каркас (фото №11).

Фото №8 Пластиковая вагонка – практичное решение для отделки стен и потолка душевой кабины

Фото №11 Пластиковая вагонка – практичное решение для отделки стен и потолка душевой кабины

Стенки душа могут быть сделаны из одного материала, а могут быть собраны из нескольких. На фотографии №12 мы видим, что сочетание кирпича, плитки и закаленного стекла выглядит эстетично и оригинально.

Фото №8 Пластиковая вагонка – практичное решение для отделки стен и потолка душевой кабины

Фото №12 Кабина душа на половину своей высоты построена из кирпича. Верхняя часть ограждения – закаленное стекло

Немного фантазии, лист прочного пластика и кабина душа превращается в комфортабельный уголок. Здесь можно не только помыться, но и расслабиться, присев на сидушку (фото №13).

Фото №10 Оригинальная душевая кабина с сиденьем

Фото №13 Оригинальная душевая кабина с сиденьем

Каркас кабинки можно сделать из гипсокартонного профиля, обшить его влагостойким гипсокартоном и облицевать плиткой. Преимущества данной конструкции – низкая стоимость материалов и простота сборки (фото №14).

Фото №11 Гипсокартонный металлопрофиль – недорогой каркас для облицовки гипсокартоном и плиткой

Фото №14 Гипсокартонный металлопрофиль – недорогой каркас для облицовки гипсокартоном и плиткой

Поддон – основа душевой кабины

Сделать самостоятельно душевой поддон  нетрудно. Мы рассмотрим основные этапы его изготовления.

Идея этой конструкции очень простая – отгородив опалубкой или кирпичной кладкой часть пола, на нем укладывают трубы канализации, водоприемную воронку и трап (схема № 1).

Высота ограждающей стенки самодельного поддона должна быть такой, чтобы под облицовкой поместилось колено водостока, осталось место для заливки бетонной стяжки и создания уклона. Сложив размеры все частей конструкции, мы получим 20-25 см.

Фото №11 Гипсокартонный металлопрофиль – недорогой каркас для облицовки гипсокартоном и плиткой

Схема № 1 Конструкция душевого поддона из бетона

В работе по устройству поддона для душа есть два важных момента:

  1. Надежная гидроизоляция основания под стяжку
  2. Точная установка трапа (под облицовку)

От качества изготовления чаши и водоотводного трапа зависит комфорт, долговечность и внешний вид кабины. Если поддон и сливная воронка негерметичны, то в душе появится плесень и будет ощущаться неприятный запах застоявшейся воды. Поэтому, выставив опалубку из доски или бортик из кирпича, нужно обмазать гидроизолирующей мастикой не только поверхность пола, но и стены на высоту будущей стяжки (фото №15).

Фото №12 обмазочная гидроизоляция поддона

Фото №15 обмазочная гидроизоляция поддона

После высыхания мастики, можно укладывать трубу канализации и выставлять трап. Его отметку нужно рассчитать так, чтобы после заливки бетона и укладки плитки он оказался на одном уровне с облицовкой (фото №16). Заливку стяжки нужно делать после завершения облицовки стен плиткой.

Фото №13 Поддон с бортиком из кирпича и трапом

Фото №16 Поддон с бортиком из кирпича и трапом

Если душевая кабина из плитки будет ограждена экраном на металлическом каркасе, то не забудьте заложить в кирпичную кладку крепления для его стоек.

После схватывания бетонной стяжки можно начинать облицовку плиткой бортика и пола поддона. Уклон для стока воды в трап (1,5-2 см на 1 метр длины) можно сделать в процессе укладки стяжки. Другой вариант – сток создают за счет плиточного раствора, толщину которого уменьшают по мере приближения к воронке.

🔧 Душевая кабина своими руками: материалы и технологии

Душевая кабина значительно потеснила традиционные ванны в городских квартирах и в частных домах. Это и понятно: места она занимает намного меньше и помогает значительно сэкономить воду. Но не всегда то, что вы видите в продаже, устраивает вас по цене и качеству. Альтернативный вариант – душевая кабина своими руками. Редакция Housechief собрала для вас все самые полезные рекомендации по самостоятельному строительству этого объекта.

Душевая кабина, сделанная своими руками, успешно впишется в санузел любой площадиДушевая кабина, сделанная своими руками, успешно впишется в санузел любой площади

Читайте в статье

Почему стоит задуматься о собственноручном изготовлении

В принципе, гидробокс – не такое уж сложное сооружение, чтобы для его строительства были нужны какие-то особые навыки. Но при самостоятельном изготовлении вы сможете вписать душ в помещение с любой, даже самой сложной геометрией.

Чаще всего вопрос о собственноручном решении проблемы встаёт тогда, когда необходимо вписать душ в нестандартное по габаритам, очень маленькое помещение санузла, где дорог каждый сантиметр.

И поверьте, что при желании вы сможете устроить в таком душе и тропический ливень, и гидромассаж, ничуть не хуже, чем в дорогостоящей заводской кабинкеИ поверьте, что при желании вы сможете устроить в таком душе и тропический ливень, и гидромассаж, ничуть не хуже, чем в дорогостоящей заводской кабинке

Какие элементы использовать, покупные или сделанные своими руками

Если вы хоть немного представляете устройство сантехнического оборудования, проблем возникнуть не должно. Можно частично использовать уже готовые детали. Это значительно ускорит сроки работ, но поставит вас в рамки стандартных размеров деталей, которые можно найти в продаже.

Вы можете использовать заводской поддон или ванную. В этом случае остаётся только решить вопрос с гидроизоляцией стен по периметруВы можете использовать заводской поддон или ванную. В этом случае остаётся только решить вопрос с гидроизоляцией стен по периметру

Можно выполнить поддон своими руками и купить только дверь или готовые стенки.

Вариантов много, выбирайте для себя оптимальный. Но имейте ввиду: собственноручное изготовление душевой кабинки не будет копеечным. В любом случае, придётся потратиться на материалы, причём, на этом лучше не экономить. Использование некачественных материалов заставит вас заплатить за удовольствие дважды.

Какие материалы использовать для строительства душа

Теоретически можно использовать любые материалы, от древесины до стекла. Но на практике, не все они хорошо покажут себя в процессе эксплуатации.

Самым сомнительным является натуральное дерево. Оно чутко реагирует на влагу, разбухает, покрывается грибком и гниёт. Использовать его имеет смысл только в случае, если этого категорически требует интерьер. При этом, вы не часто бываете дома и пользуетесь душем.

Например, душ на даче. Если вы бываете здесь наездами, летом на выходные, то, в принципе, можно и обшить душ деревом. Но только при условии, что оно будет обработано влагоотталкивающей пропиткойНапример, душ на даче. Если вы бываете здесь наездами, летом на выходные, то, в принципе, можно и обшить душ деревом. Но только при условии, что оно будет обработано влагоотталкивающей пропиткой

Самыми практичными материалами обшивки является кафель, панели ПВХ, стеклоблоки и камень.

Совет! Не стремитесь делать стены душа рельефными. Мыло и вода будут оседать на поверхности и оставлять налет. Их придётся периодически мыть.

Материал поддона может быть в трёх вариантах: акрил, эмалированная сталь или кафель.

При подборе стройматериалов нужно отдать предпочтение самым устойчивым к воздействию повышенной влажностиПри подборе стройматериалов нужно отдать предпочтение самым устойчивым к воздействию повышенной влажности

Где лучше поставить душевую кабину

Если вы ограничены в площади, то каждый сантиметр приходится беречь. Самым экономичным считается угловое расположение душа. В этом случае он не будет мешать вашему передвижению по ванной комнате.

Если у вас помещение санузла отличается сложной геометрией, душ можно расположить таким образом, чтобы использовать все труднодоступные местаЕсли у вас помещение санузла отличается сложной геометрией, душ можно расположить таким образом, чтобы использовать все труднодоступные места

Для габаритных помещений вопрос места размещения кабинки не принципиален. В этом случае остаётся руководствоваться другими соображениями: расположением относительно окна или входа.

Как определиться с формой кабинки

Стандартный размер кабинки – 80×100 см. Но практика показывает, что комфортно себя в ней чувствуют только дети и очень миниатюрные взрослые. Для удобства ширина должна быть хотя бы 90 см.

Форма гидробокса может быть прямоугольной, круглой или треугольной. Большой популярностью пользуются модели прямоугольной формы с закруглёнными краями.

При самостоятельном изготовлении можно добиться того же эффекта, если в качестве ограждения использовать поликарбонатПри самостоятельном изготовлении можно добиться того же эффекта, если в качестве ограждения использовать поликарбонат

Варианты облицовки стен в душе

Если вы обустраиваете душ у одной из стен помещения, то эту стену важно качественно гидроизолировать. Для ограждения вы можете использовать ПВХ или стекло, эти же материалы можно применить и для облицовки внутренней стенки душа, или двух стен – если у вас угловая модель.

Особенно популярна в этом плане керамическая плитка. Это и не удивительно: современные производители предлагают широкий ассортимент расцветок и рисунков, так что подобрать что-то не составит труда. Кроме того, керамика надёжно защитит материал стены от влагиОсобенно популярна в этом плане керамическая плитка. Это и не удивительно: современные производители предлагают широкий ассортимент расцветок и рисунков, так что подобрать что-то не составит труда. Кроме того, керамика надёжно защитит материал стены от влагиЕщё один распространенный вариант оформления внутренней стены – панели ПВХ. Их крепят на обрешётку из дерева, металла, или непосредственно на поверхность стены на специальный клейЕщё один распространенный вариант оформления внутренней стены – панели ПВХ. Их крепят на обрешётку из дерева, металла, или непосредственно на поверхность стены на специальный клей

Обустройство основания и системы слива

Прежде всего, нужно определиться: будете вы или нет использовать поддон. Это принципиальное решение, которое будет диктовать ваши дальнейшие действия.

Если поддона не будет, то монтаж кабины следует начинать с организации системы слива, которая предусматривает штробу в полу для канала оттока воды.

Если вы используете поддон, то нужно продумать расположение сифона и труб, а также крепление самого поддона на нужной высоте, которая позволит системе слива поместиться по ним.

Систему слива можно организовать в форме трапа. Этот вариант хорош тем, что практически не засоряется и даёт облегчённый доступ к внутренней части сливаСистему слива можно организовать в форме трапа. Этот вариант хорош тем, что практически не засоряется и даёт облегчённый доступ к внутренней части слива

Самым сложным вариантом оттока считается дренажный канал. Но у него есть значительное преимущество: большая площадь сбора воды и возможность монтажа не только в полу, но и в стенах.

В случае расположения кабинки слишком далеко от стояка канализации, стоит подумать об использовании сточного насоса с магнитными клапанами.

Нюансы установки готового поддона

Проще всего, конечно, поставить готовый поддон. Акриловый или эмалированный – решайте сами, но помните. Что акриловый будет теплее, а эмалированный – не будет скользить. Есть и более экзотичные варианты, из стекла или меди. Стоят они значительно дороже.

Порядок установки готового поддона:

Поддон для душа своими руками

Ручная работа требует терпения, но результат вас, несомненно, порадует. В таком поддоне вы можете сделать любую удобную для вас высоту бортиков, а кроме того, вы сможете вписать его в любой замысловатый угол.

Самым надёжным материалом для основания считается кирпич. В связующий раствор следует добавить устойчивые к влаге присадки.

Процесс выглядит следующим образом:

 

Пол в душе без поддона

Если вы задумали пол без поддона, то в этом случае самым важным является организация уклона пола в сторону стока. Если этого не  сделать, вода будет растекаться по полу всего санузла.  Поэтому, такой вопрос лучше решать ещё на этапе монтажа всего пола. Систему слива устанавливают перед заливкой пола в толщу стяжки.

Для стока достаточно угла в 1-2 градуса. Нужно помнить, что в этом случае очень важна правильная гидроизоляция половДля стока достаточно угла в 1-2 градуса. Нужно помнить, что в этом случае очень важна правильная гидроизоляция полов

Подвод воды в кабинку

Наружные трубы водопровода редко когда выглядят эстетично. Исключение составляют только конструкции из меди, оформленные соответствующими аксессуарами в интерьере типа лофт.

Во всех остальных случаях трубы лучше скрыть. Проще всего это сделать, если вы используете каркас и панели ПВХ. Под ними несложно установить всю необходимую проводку.

Сложнее размещать трубы в толще стены. В этом случае придётся штробить канал, утеплять его минеральной ватой, укладывать трубы и заново выравнивать поверхностьСложнее размещать трубы в толще стены. В этом случае придётся штробить канал, утеплять его минеральной ватой, укладывать трубы и заново выравнивать поверхность

Выводы труб скрывают конусами, к которым подсоединяется смеситель со шлангом. Пример такой работы в этом видео материале:

Ограждение кабинки и двери

Если вы планируете жёсткие стенки из стекла или поликарбоната, то для их монтажа потребуется собрать каркас. Для стеклянных панелей лучше использовать трубы из нержавейки. Они выглядят довольно изящно.

 Для фиксации стёкол используются особые крепежи, зажимающие материал без необходимости сверления в нём отверстийДля фиксации стёкол используются особые крепежи, зажимающие материал без необходимости сверления в нём отверстий

Поликарбонат можно закрепить и на деревянный каркас. Этот материал хорошо сгибается, так что для этой цели, вы можете использовать каркас и из гнутого металлопрофиля.

Двери в кабинке можно сделать раздвижными или распашными. В первом случае вам потребуется роликовый механизм и рамка двери, которая обшивается поликарбонатом.

В стеклянной кабинке можно установить готовую стеклянную дверь на петляхВ стеклянной кабинке можно установить готовую стеклянную дверь на петлях

Её крепят к основному металлическому каркасу. Важно убедиться, что петли готовы принять значительную нагрузку. Стеклянные двери очень тяжёлые.

Если следовать этим несложным рекомендациям, вы без труда сделаете душевую кабину самостоятельно. Будем рады вашим откликам в комментариях!

Домашнему мастеру: душевая кабина своими руками с нуля

ПОНРАВИЛАСЬ СТАТЬЯ? Поддержите нас и поделитесь с друзьями

с поддоном и без, как сделать самому, из плитки, фото, видео

Значительно сэкономить место можно, если громоздкую ванну заменит душевая кабина — своими руками с поддоном или с наклонным полом построить такую конструкцию не слишком сложно, однако работа имеет свои нюансы и требует точного соблюдения определенных правил. Если вы не допустите нарушений, компактная кабина будет удобна в эксплуатации и прослужит долго.

Преимущества душевой кабины

Постоянно растущая популярность душевых кабин не случайна. Такие конструкции не только удобны, но и гигиеничны. Они занимают мало места, а потому вполне могут считаться универсальными, пригодными для размещения на даче, в квартире и в загородном доме.

При этом выглядят душевые кабины красиво, а современный рынок предлагает большой выбор строительных материалов для легкого и быстрого монтажа и безопасной эксплуатации в условиях постоянного контакта с водой.

Виды душевых кабин

Проектируя самостоятельно душевую кабину, в первую очередь задумываются о ее размещении и, соответственно форме. Последнюю выбирают с учетом планировки помещения, не забывая при этом об эстетической стороне вопроса.

Важнейшим моментом при выборе конструкции является устройство нижней части душевой кабинки, которая, с одной стороны, должна обеспечивать сток воды без образования застоев, с другой – быть удобной во время водных процедур.

Условно все возможные варианты можно разделить на два типа:

  • с поддоном,
  • без поддона (с наклонным полом).

Оба вида имеют свои плюсы и минусы и, что немаловажно особенности монтажа, которые следует учитывать, решая, какой из них будет оптимальным в конкретном случае.

Монтаж кабинки без поддона

При решении вопроса, как самому сделать душевую кабину своими руками без поддона, следует помнить, что любое нарушение технологии и предъявляемых требований опасно возникновением аварийных ситуаций.

Весь комплекс работ можно разделить на следующие этапы.

  1. Для защиты от попадания влаги в пол выполняют его гидроизоляцию.
  2. Размещают коммуникации и трап (устраивают слив согласно существующим требованиям СНиП с небольшим уклоном).
  3. Делают стяжку.
  4. Выполняют гидроизоляцию бетона битумом или специальными составами.
  5. Облицовывают поверхность (оптимально подходящий материал – специальная плитка для помещений с высокой влажностью, имеющая нескользящее покрытие).

На заметку: Для дополнительной теплоизоляции на пол перед заливкой стяжки можно уложить листы пенополистирола.

Схема устройства пола душевой кабины без поддона

Монтаж кабинки с поддоном

Для поддонов с небольшой глубиной можно выдолбить углубление в существующей стяжке пола. При монтаже глубокого поддона потребуется «наращивание» высоты основания.

Душевая кабина своими руками с поддоном монтируется в такой последовательности:

  1. Выполняется гидроизоляция пола.
  2. Готовится основание для поддона.
  3. Проверяется геометрия поверхностей, в частности, стены должны стыковаться под углом строго 90°.

    Если в качестве стен кабины будут использоваться уже имеющиеся стены в помещении, необходимо обеспечить плотное прилегание к ним душевого поддона

  4. К месту, где будет расположен сливное отверстие, подводят канализационный отвод.
  5. Проверяется геометрия всех элементов конструкции (высота установки сантехники, положение бортиков относительно друг друга и пр.).
  6. Выполняется гидроизоляция всех швов и стыков.
  7. Монтируются стены, смеситель и душ, устанавливаются полки.

Совет: Лучше всего выбирать поддон с регулируемыми ножками. Такая конструкция позволяет легко выровнять и зафиксировать нижнюю часть душевой кабины.

При выборе положения поддона важно, чтобы сливное отверстие точно совпадало с отверстием канализационного отвода.

Душевая кабина с поддоном

Монтаж стен и дверей

Душевая кабина своими руками из плитки выполняется путем облицовки керамикой имеющихся стен. Тем не менее, в любом случае также используются дополнительные секции, которые устанавливают с внешней, обращенной в помещение, стороны в качестве стен и дверей. Построить для этих целей полноценные стены (тяжелый кафель нельзя использовать для легких вертикальных поверхностей) было бы нерациональным.

Имеющиеся в продаже душевые кабины имеют блочную конструкцию и состоят из нескольких секций, число которых определяется площадью и конфигурацией сооружения. Чаще всего материалами для изготовления служат ударопрочное органическое стекло или полимерные материалы. Практикуется также и сочетание этих материалов в различных вариантах.

В зависимости от собственных предпочтений можно выбрать стенки и двери душевой кабины:

  • прозрачные,
  • тонированные или окрашенные,
  • матированные,
  • с нанесением различных изображений.
Последовательность монтажа
  1. Установив на краю поддона стеновой профиль, выравнивают его по ватерпасу и отмечают строго вертикальное положение и точки сверления для фиксации профиля.
  2. Для того, чтобы избежать соскальзывания сверла при сверлении керамической плитки, намеченные точки подготавливают к сверлению – легкими ударами (чтобы не повредить поверхность) кернера выполняют углубления.
  3. Высверливают отверстия требуемого диаметра и глубины, в обязательном порядке применяя безударный режим сверления. Функция удара может стать причиной разрушения или образования трещин в облицовке.
  4. Устанавливают в отверстия дюбели и монтируют профиль.
  5. Вчерновую (без жесткой фиксации ) монтируют панели-стенки.
  6. Навешивают дверцы, регулируя их положение таким образом, чтобы уплотнитель не мешал свободному закрыванию и, в то же время, плотно прилегал к поддону, обеспечивая герметичность.
  7. Фиксируют дверцы.
  8. Окончательно закрепляют стенки.

Важно помнить, что при работе с зеркальными и стеклянными панелями для фиксации используются демпфирующие прокладки, а крепеж затягивается надежно, но без пережима, чтобы избежать образования трещин.

Выбор конфигурации дверцы зависит от ряда обстоятельств.

  • В большинстве случаев используются стандартные распашные модели. Они, с одной стороны, легче в исполнении, когда проводится самостоятельное строительство душевой кабины, с другой – не требуют дополнительной плоскости сбоку от своего места нахождения, как раздвижные.
  • Раздвижные модели целесообразно выбирать, если боковое пространство достаточно велико, а вот внутренняя часть может перекрываться открытой створкой распашной конструкции. В продаже можно найти раздвижные двери из водостойких материалов не только для прямых плоскостей стен, но и для округлых душевых кабин.

Если вы решили купить готовую кабину, то нужна будет сборка душевой кабинки. Хотите сделать это самостоятельно? Тогда рекомендуем к прочтению нашу статью-инструкцию.

Как установить полотенцесушитель, не прибегая к помощи профессиональных сантехников, читайте здесь.

Советы по ремонту бачка унитаза есть в этом материале http://okanalizacii.ru/santeh_vodoprov/unitaz/remont-slivnogo-bachka-unitaza.html

Видео

Результат того, какую можно сделать своими руками душевую кабину из плитки, показан на видео.

Душевая кабина своими руками из плитки: фото

А здесь представлено несколько фото по теме нашей статьи.

фото, как сделать из плитки поддон, самодельный дизайн, видео, из кафеля душ

Душевая кабина – удобное сооружение, которое позволяет экономить пространство в маленькой ванной комнате Душевая кабина – удобное сооружение, которое позволяет экономить пространство в маленькой ванной комнате

Наш ритм жизни в последнее время приобрел стремительные обороты, и поэтому душ стал одной из самых востребованных водных процедур. Понежится в ванной, не всегда представляется возможным, так как это отнимает время, а вот «дождик», который взбодрит, или расслабит перед сном, приходится всегда кстати. Те мастера, которые стремятся реализовать свои идеи вряд ли останутся довольными тем, что им предлагает современный рынок. Кабины, сделанные своими руками, смотрятся не только солидно, но и позволяют сэкономить средства на приобретении данного агрегата.

Душевая своими руками: последовательность действий

Нельзя поспорить с тем, что душевые кабины, сделанные своими руками, являются уникальными, ведь чтобы ее сделать приходится изрядно потрудиться. В правильном подходе нуждается каждая деталь, особенно составление проекта, ведь нужно знать все тонкости подключения и что нужно для того чтобы провести компоновку санузла.

Угловое расположение душевой кабины позволяет рационально организовать пространство ванной

Перед тем как приступить к строительству, нужно определить последовательность работы:

  • Определить, где будет находиться будущая душевая кабина, она будет вдоль стены или поместится в уголок;
  • Приобрести все необходимые детали;
  • Провести работы связанные с гидроизоляцией;
  • Провести коммуникации;
  • Смонтировать поддон;
  • Произвести облицовку стен;
  • Выложить плитку;
  • Выбрать двери;
  • Заняться установкой;
  • Проверить на работоспособность.

Если вы решились взяться за сборку санузла своими руками, то нужно имеет небольшой опыт связанные со строительством, чтобы не разочароваться в результатах своей работы.

Как сделать душевую кабину и поддон из плитки своими руками

Вся работа включает в себя монтаж опалубка на предварительно подготовленную поверхность. Затем укладываются пеноблоки, а если в наличии есть неровности, то они исправляются специальным раствором. Для того чтобы самостоятельно сделать красивый и удобный поддон вам могут понадобиться ряд материалов.

Сделанная душевая кабина своими руками будет уникальна

Например:

  • Рулетка;
  • Кельма;
  • Мастерки;
  • Уровень;
  • Рейки;
  • Маячки;
  • Емкость, где будет находиться раствор.

Говоря о преимуществах плиточного душевого поддона, можно сказать, что он рассчитан на длительный срок эксплуатации и обладает отличными эстетическими качествами.

Работа установке плитки на поддон и душевую кабину происходит следующим образом:

  1. После того как подготовленная поверхность высохнет, нужно положить пленку или рубероид, это защитит каркас от влаги. После этого ребром укладывают кирпич, чтобы сформировать своеобразный бордюр по всему периметру. Когда раствор высохнет, делают стяжку и создают небольшой уклон от центра к середине.
  2. Используйте строительный уровень и маяки, для того чтобы получить идеальный результат. Итог должен быть идеально точным.
  3. Далее вся поверхность покрывается раствором и можно декорировать ее плиткой или крупной мозаикой. Следите за тем, чтобы кладка была правильной. Если рисунок нужно подбирать, придется приложить немного больше усилий.
  4. Завершает этот процесс проведение гидроизоляции и организация декора стен плиткой.

Обратите внимание на то, что если выживете в многоэтажном доме, нужно позаботиться о встроенной системе слива. Это обезопасит вас от возможных конфликтов с соседями. Швы, которые находятся между плиткой лучше затереть раствором, в который добавится герметик. Выложенная плитка на стену с помощью водостойкого клея поможет избежать непредвиденных ситуаций. Как правильно происходит укладка кирпича или отделка стены с помощью мозаики для душевой комнаты, а самое главное как должно выглядеть готовое ограждение вы можете узнать из фото. Если вы не знаете, как происходит устройство стены ванной комнаты и душевой кабины стеклянной дверью, то вам поможет видео.

Самодельная душевая кабина: этапы подготовки

Те, кто уже сооружал душевую кабину из плитки своими руками, знают, что в процессе появляется не малое количество проблем, которые придется сразу решать. Только при правильном подходе к делу можно получить хороший результат.

Важно сразу решить, каким у вас будет поддон, это даст возможности поднять точку слива

В основном задача, которая встает перед мастером, это организация хорошего слива. Для того чтобы его получить, чаще всего приходится поднимать пол и используя приобретенные материалы, раствор и пластификатор исправлять все недостатки.

Следующее с чем придется столкнуться это гидроизоляция помещения. Лучшим вариантом будет использовать систему, которая применяется в бассейнах.

Правильно созданная гидроизоляция не повлияет на помещение и не испортит его влагой, поэтому она является обязательным условием.

Для того чтобы провести отделку пола, потребуется нескользящий водоотталкивающий кафель, можно использовать мозаику, так как она так же обладает гидроизоляционными свойствами и включает в себя красивый дизайн и простоту монтажа.

В данной работе нельзя обойтись без клея с водоотталкивающими свойствами. От него зависит качество вашей отделки. Для того что бы обеспечить больший комфорт, можно установить пол с подогревом и установить дверцы. Хотя если вы хотите сэкономить, можно воспользоваться простыми резиновыми шторками.

Если вы хотите соорудить душевую кабину с гипсокартонными стенами, то этот вариант не будет экономнее, чем приобретенная целая кабина.

Но он включает следующие плюсы:

  • Душевая кабинка может быть обложена в соответствии вкусу хозяина и иметь нужный размер;
  • Есть возможность установить исключительно качественные материалы;
  • Вы можете быть уверенны в том, что ваша установка качественная и будет долго работать.

Можно самостоятельно приобрести дверцу, которую вы считаете нужной и более подходящей, а лучше использовать стекло. Если есть необходимость в вырезании, то опытные специалисты советуют для начала установить завесы и только потом заниматься стеклом. В обратном порядке придется обращаться к специалистам, которые будут создавать завесы под ваш размер стекла, а это значительно дороже.

Старайтесь приобрести закаленное стекло. В том случае если оно разобьется, его края будут тупыми или останутся на пленке. Поэтому вероятность того что вы поранитесь хоть и есть, но значительно ниже, чем при использовании обычного стекла.

Закаленный материал обладает одним единственным минусом, он дорогой. Если вы хотите сэкономить, то можно оклеить обычное стекло пленкой. Конечно, это займет немного больше времени, и потребует определенных навыков, но результат можно получить аналогичный закаленному.

В качестве замены стекла может выступить поликарбонат. Он так же обладает легкой прозрачностью, а кроме того он не так требователен в уходе. Для того чтобы его установить понадобится каркас из профиля.

Встроенная душевая кабина из кафеля: положительные стороны

Создавая своими руками душевую кабину, подбор материала можно осуществит так же самостоятельно. Если вы хотите сэкономить, то можете приобрести поддон из акрила, недорогими вариантами будут модели китайского производства. Более дорогими станут поддоны из Италии, Польши или Бельгии. В равной ценовой политике находятся стальные поддоны. А самыми дорогими считаются поддоны из фаянса.

В любом случае самодельная душевая кабина своими руками получится гораздо удобнее заводского бокса

Кроме поддона можно сделать определенный дизайн, например:

  1. Неизменным вариантом считается классика. Она включает в себя пастельные тона и немного коричневых оттенков с добавлением золотого цвета. Данный стиль отлично подойдет для любой душевой, если его дополнить интересными фрагментами. Для того чтобы все детали держались качественно, придется приобрести дорогой плиточный клей.
  2. Стиль хай-тек, стал наиболее популярным благодаря большому количеству металла и хромированных изысканных деталей. Кабинки в таком стиле могут быть дополнены приборами, массажными щетками, которые упростят принятие качественного душа.
  3. Сочетающий в себе несколько стилей – фьюжн, продуман до мелочей. Его ключевым качеством является не только отличный внешний вид, но и комфорт во время пользования душем. Но для того чтобы не ошибиться с выбором, лучше просмотреть уже готовые варианты созданные в этом направлении и проконсультироваться со специалистами. Неправильная организация может привести к тому, что вы добавите ненужные детали и создадите чрезмерную насыщенность.

Исходя из этих критериев, вы сможете осуществить ту организацию, которая нравится не только вам, но и больше всего подходит для вашего общего интерьера.

Душевая кабина своими руками (видео)

Подводя итоги можно сказать, что кроме того что мастер может самостоятельно выбрать стиль, создание душевой кабины своими руками подразумевает и организацию той формы, которую вы пожелаете. Это может быть как квадратная организация, так треугольная или даже овальная. В магазинах готовые поддоны продаются любой формы. Все способствует тому, чтобы продумать работу до мелочей и получить тот результат, который вы желаете.

Дизайн душевой кабины своими руками из плитки (фото интерьера)

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

Монтаж душевой кабины своими руками (мастер-класс) | Своими руками

Душевые кабины не только экономят полезную площадь ванной комнаты, но и сокращают расход воды. Как установить душ дома и самому сэкономить приличную сумму?

Какой выбрать?

Сегодня на рынке представлен широкий ассортимент душевых кабин. Они бывают изолированными, в виде гидромассажного бокса, или открытыми. Последние являются наиболее бюджетным вариантом.Они различаются наличием или отсутствием верхней крышки в своей конструкции. Открытых крышек нет, что снижает их стоимость. В открытой душевой кабине водоснабжение обеспечивается душевой лейкой, а в изолированной — специальными форсунками. Стоимость открытых кабинок в районе 10 000 — 15 000 руб., А изолированных может достигать 100 000 руб.

Поддоны

Стоимость душевой кабины сильно зависит от материала, из которого изготовлен поддон. Они различаются по форме — квадратной, полукруглой, прямоугольной, пятигранной или полностью асимметричной.Глубина поддонов варьируется от нескольких сантиметров до почти полуметра. Самые глубокие из них почти всегда оборудованы сиденьями. Длина поддонов от 80 до 170 см. Наиболее распространены следующие размеры: 80 х. 80 см, 90 х 90 см. 100 х 100 см.

Рассмотрим самые распространенные материалы, из которых изготавливают поддоны для душевых кабин:

  • Акрил — самый распространенный материал для ванн и под душевые кабины.Лучшее решение по соотношению «цена-качество», служит в среднем полтора десятка лет, поддается ремонту.
  • Чугун Очень прочен и долговечен, хорошо сохраняет тепло. Его главный недостаток — сложность монтажа из-за веса и небольшого ассортимента форм.
  • Керамика Durable, хотя и неустойчива к механическим воздействиям, имеет большое разнообразие внешних форм. Стоимость их довольно высока.
  • Кварил — модификация акрила, в которую производители добавляют кварцевую пыль.Это значительно увеличивает долговечность и прочность.
  • Натуральный камень (чаще всего мрамор или гранит) имеет отличный внешний вид. Самый прочный из рассматриваемых материалов, но в то же время самый дорогой.

Двери и стенки душевой кабины

Выбирая душевую кабину, обратите внимание на систему открывания дверей. Выделяют следующие виды:

  • Скольжение.
  • Роторный.
  • Подметает.
  • Навесной.

Основными материалами, из которых изготовлены двери и стены, являются:

Полистирол — недолговечный, слабоустойчивый к грязной или мыльной воде, но стоит довольно дешево.

Деформированное стекло — прочный материал толщиной более 4 мм, исключающий возможность его разрушения, устойчивый к плесени и грибку.

Оргстекло — внешний вид как стекло, но весит намного меньше; Он подвержен механическим воздействиям, следы которых невозможно устранить.

Triplex — стекло двойное закаленное с армирующей пленкой. Очень прочный и безопасный материал, но очень дорогой.


Ссылка по теме: Пруд из душевого поддона


ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ

Простейшие модели открытого типа, как правило, не имеют сложных функций управления. Например, все можно ограничиться наличием в кабине микшера, подсветки и примитивного fm-ресивера.

Большинство закрытых или комбинированных моделей оснащены электронным управлением, в котором в качестве интерфейса используется консоль и небольшой цифровой дисплей.Нажимая кнопки на консоли, вы можете практически полностью управлять всеми функциями душа.

Каскадный душ — режим купания, когда человек находится в полулежашем состоянии, и по нему с высоты более 100 см течет мощная струя воды с температурой 35-36’С.

Тропический душ — режим, при котором тело человека омывается большим количеством очень тонких водяных струй, направление которых строго вертикально сверху вниз.

Душ Шарко — тело омывается одновременно 6-10 раз умеренными струями воды с разных сторон. Температура воды регулируется индивидуально.

Хронотерапия — воздействие на поверхность кожи человека ультрафиолетовых лучей, которые обладают дополнительным антибактериальным действием и стимулируют кровообращение.

Ароматерапия -возможность нажатием нескольких кнопок установить режим приятного аромата.Когда вы принимаете теплый душ, кожа немного распаривается, и в этом состоянии она может поглощать летучие эфирные соединения масел. То есть пропитаны приятным запахом.

Steam Generation — создание микроклимата в закрытой душевой кабине финской или турецкой бани. Воздействие пара на кожу человека приводит к стимуляции кровообращения и очищению пор кожи.

Монтаж следует производить на плоской поверхности под. Некоторые модели оснащены регулируемыми ножками, что позволяет устранить различия.Если неровности сильные, то пол лучше выровнять раствором.

Установка душа своими руками

Шаг 1 Установите сливную трубу.

Постарайтесь выбрать место установки таким образом, чтобы сливное отверстие автомобиля располагалось на небольшом расстоянии от водостока в полу. Если такой возможности нет, придется покупать удлиненный гибкий шланг. После этого шланг подсоединяют к колену, герметизируют силиконом и оставляют сохнуть.Один его конец с помощью сифона подсоединяется к сливному отверстию душевого поддона, второй сливается в канализацию. Убедитесь, что все соединения сидят плотно, при необходимости закройте их. Некоторые модели шлангов не оснащены гибким сифоном. В этом случае необходимо изготовить его самостоятельно, сформировав изгиб и зафиксировав его с помощью составных частей.

Шаг 2. Монтаж душевого поддона.

Поставьте поддон на предназначенное место, отрегулируйте по всем краям с помощью уровня, при необходимости оперируйте высотой ножек.Когда все будет готово, прикрепите его к стене и полу, а затем заклейте. Промежутки между стеной и краями поддона также следует заполнить герметиком. Если в комплекте идут специальные диски, просверлите отверстия и закрепите их оцинкованными шурупами по линиям стены.

Шаг 3. Монтаж металлического каркаса.

Соберите его из деталей, которые идут в комплекте. Не забывайте следить за уровнем с обоих концов всех элементов каркаса. При этом винты не нужно затягивать слишком сильно.Когда каркас собран, примерьте его на поддон и убедитесь, что детали хорошо подогнаны. Эту работу лучше проводить вместе с помощником. Отметьте места для анкеров в стене, снимите раму в сторону и просверлите отверстия. Следите за тем, чтобы они не проходили в местах, где есть электрические кабели и водопроводные трубы. Если у вас есть плитка, работайте с малой скоростью сверла, постепенно увеличивая ее по мере скручивания, чтобы она не трескалась. Когда отверстия будут готовы, вставьте в них пластиковые дюбеля. Далее нанесите слой герметика на ту сторону каркаса, которая будет примыкать к стене, и закрепите ее так, чтобы между ней и стеной не было щелей.

Шаг 4. Установка боковых панелей.

Установка должна производиться в соответствии с инструкциями производителя, так как способ установки может отличаться в некоторых деталях. Установите панели так, как они должны быть, и с помощью отвертки установите крепления, которые идут в комплекте. Держите панели водонепроницаемыми.

Шаг 5. Установка дверей.

Для начала нужно смонтировать верхнюю и нижнюю ролики рамы, уплотнители дверей и другие элементы, входящие в комплект.Перед началом установки убедитесь, что ролики хорошо скользят по каналам. Будьте очень осторожны — на этом этапе дверь может быть случайно взломана. При правильной установке роликов двери должны двигаться по стенам без приложения усилий. Выполнив основную часть работы, прикрепите дверную ручку и заизолируйте все швы.

Шаг 6. Монтаж кровли (только для закрытых систем).

В простейших закрытых системах, предназначенных для крепления к стене, крышка должна устанавливаться сверху.Если в нем душевая кабина, то необходимо присоединить шланг к его патрубку и затянуть хомутами. Если есть лампа, то к ней необходимо подключить провода и тщательно их заизолировать. Крышка, как правило, поставляется в собранном виде, остается только накинуть ее на стенки и покрыть силиконовым герметиком.

Внимание! Способ крепления дверей и стен может отличаться в зависимости от производителя и модели.

Как видите, установка душа несложна и не требует специальных знаний.При этом, проделав все работы по его установке, на вызове сантехников можно сэкономить до 5000 рублей!


Читайте также: Как выбрать место для установки и установки душевой кабины, душевой кабины.


Монтаж душа своими руками — фото

Установка душа своими руками — видео

© Автор: Сергей Семенов

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ, ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВЫЕ.БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»

  • Водоем из душевого поддона Как сделать водоем из душа …
  • Инструкция по установке душевой кабины своими руками Посмотреть полный альбом Монтаж душевой кабины …
  • Как выбрать место для установки и установки душевой кабины, душевой кабины Выбрать удобное место для установки…
  • Душевая кабина — своими руками или на заказ? Душевая кабина в ванную комнату …
  • Где и как установить емкость для летнего душа своими руками Установка емкости для летнего душа …
  • Установка стиральной машины под умывальник своими руками Как установить стиральную машину напрямую …
  • Установка душевой кабины своими руками — фото Установка душевой кабины в ванной Часто…

    Подписывайтесь на обновления в наших группах и делитесь.

    Давай дружить!

  • .

    Легкая душевая кабина из дерева своими руками (фото + чертеж) | Своими руками

    Нет ничего прекраснее, чем начать жаркий летний день с освежающего душа среди зелени сада! Лучше всего кабина из красивого прочного дерева.

    Что может быть лучше, чем летний день за городом? Солнце, работа в саду, мангал … Но будет еще чудеснее, если в жаркие дни у вас будет возможность быстро освежиться, сделав всего пару шагов от шезлонга.Чтобы это стало реальностью, вам понадобится садовый душ, для которого требуется только шланг, подключенный к водопроводу, и пара часов работы.

    Мы выбрали доску лиственницы толщиной 2,7 см. Всего на заднюю стену высотой 160 и на площадку глубиной 90 потребуется около 18 погонных метров доски пола. У досок (ширина 14 см) с обеих сторон рифленая поверхность. Это предотвратит скольжение по сайту.

    Летний душ, подарить своими руками — чертеж

    Чтобы душевая конструкция выдерживала не один сезон, следует использовать стойкую к атмосферным воздействиям древесину.Отличный вариант — древесина лиственницы.

    Ну, чтобы дерево под открытым небом долго сохраняло красоту, вода должна быстро стекать, тогда дерево может засохнуть. Поэтому между всеми стыками деревянных деталей должен быть зазор не менее 5 мм.

    Воронкообразная выемка в земле, заполненная галькой, предотвратит скопление воды вокруг ливня и обеспечит ее быстрое просачивание в землю


    Читайте также: Летний душ на даче своими руками — как сделать дешевле и быстрее


    Для постройки душа понадобится

    • Инструменты: молоток, аккумуляторная дрель или отвертка, лобзик, фреза для круглых отверстий.
    • Стройматериалы: половая доска (лиственница) с гофрированной поверхностью 18 погонных метров, 2 соединительных уголка для тяжелых конструкций, 8 крепежных болтов (М 12) из ​​оцинкованной стали, 2 монтажных скобы, гвозди, стойки узкие, садовый душ, галька при необходимости 2 крючка с ниткой, нерастягивающийся тонкий трос, 4 колышка для палатки.

    Маленькие секреты

    Если вы планируете часто пользоваться душем, есть смысл сделать воронкообразную выемку под площадкой и засыпать ее галькой.Так вода будет лучше просачиваться, а вокруг душа не образуется луж.

    Хотя душевая кабина имеет довольно массивную и устойчивую конструкцию, ее все же следует защищать от сильных порывов ветра, которые иногда случаются. Для этого используйте натяжные тросы, которые крепятся по бокам задней стены и фиксируются в земле колышками для установки палатки. Зиму примет разобранный душ в сарае.

    Душевая кабина своими руками для дачи — мастер-класс

    1.При строительстве задней стены и решетки между досками лиственницы шириной 14 вставить проставки (9 мм), закрепить зажимами и прикрутить к двум задним поперечинам. Для решетки используйте три доски, распиленные наполовину.

    2. Для плавного закругления, украшающего заднюю стенку и накладку, вбейте три гвоздя — два сбоку и один посередине. Узкая стойка, уложенная на середину и под внешние ногти, формирует желаемую форму. Отметьте линию карандашом.

    3. Лобзиком вырежьте скругление вручную без упора.

    4. Края должны быть отшлифованы и скошены, чтобы снизить риск травмы. На шлифовальном станке обработайте торцы, чтобы в них было меньше влаги.

    5. Вырежьте отверстие для круглых отверстий (5 см) для шланга в центральной панели задней стены. Совет: используйте гвоздь или сверло, чтобы отметить начальную точку для фрезы.

    6. Закрепите соединительные уголки тяжелых конструкций короткими крепежными болтами из оцинкованной стали. Уголок оформить так, чтобы зазор между задней стенкой и площадкой был равен 5 мм.

    7. Задняя стенка обратно на сайт. Зазор между углом и площадкой обеспечит вентиляцию (структурную защиту дерева).

    8. Кронштейн, также закругленный, служит опорой для душевой штанги. Отверстие под шланг вырезаем фрезой под круглые отверстия (d 5 мм), еще одно отверстие под стержень делаем сверлом Форстнера 20 мм.

    9. Чтобы иметь опору для душевой штанги, ее сначала вставляют в кронштейн, а затем в решетку. Отверстие в решетке также проделывается сверлом Форстнера 20 мм.


    Смотрите также: Как сделать подобный летний душ смотрите также здесь


    Летний душ для особняка — фото

    ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ, ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВЫЕ. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

    Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»

  • Конструкция летнего душа с горячей водой (на дереве) + НАБОР ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ В ДУШУ УТ…
  • Каменный умывальник своими руками Как построить комнату для умывальника …
  • Стабильные сборно-разборные козочки для мастерской своими руками — фото и чертеж Козочки складные для мастерской …
  • Умывальник своими руками КАК СДЕЛАТЬ СДЕЛАТЬ УМЫВАТЕЛЬ ДЛЯ ДАЧИ …
  • Столы своими руками — декор Декор старого стола У многих есть где-то …
  • Сауна на чердаке своими руками — мастер-класс Как разместить сауну на чердаке…
  • Ночник из светодиодов своими руками Как сделать ночник по своему …

    Подписывайтесь на обновления в наших группах и делитесь.

    Давай дружить!

  • .

    Устанавливаем душевой трап своими руками (фото + видео) | Своими руками

    Многие домовладельцы при выборе душевого поддона или кабины сталкиваются с проблемой нестандартных размеров ванной комнаты. Что делать? Жертвовать пространством или внешним видом комнаты? Не обязательно! Достаточно отказаться от норм и установить душевой трап.

    Что такое душевой поддон с лестницей?

    Лоток-ловушка представляет собой небольшой канал, закрытый сверху решеткой. Размеры этих лотков составляют от 75 до
    120 см.

    Составляющие лестницы:

    • сифон;
    • ветка с муфтой;
    • водозаборная воронка;
    • Фланец уплотнительный гидроизоляционной мембраны пола;
    • Решетка, защищающая канализацию от засорения.

    Перечисленные выше компоненты лестницы могут различаться в зависимости от материалов, из которых они изготовлены, и места применения.

    Душевые трапы —

    просмотров

    ПЛАСТИКОВЫЙ КАНАЛИЗАТОР для использования в санитарных помещениях.Он выдерживает высокие нагрузки и устойчив к агрессивным средам. Просто упрощает процесс монтажа пластиковой лестницы небольшой массы. Пластиковый трап, продаваемый в магазинах, обычно оснащен сифоном и декоративной решеткой.

    КАНАЛИЗАЦИЯ КАНАЛИЗАЦИИ они устанавливаются только на промышленных предприятиях. Он имеет большой вес и сложен в установке. Преимущество такой лестницы — возможность ее эксплуатации не только в душевых кабинах, но и в специализированных лабораториях.Лестница из чугуна способна выдержать самые суровые условия эксплуатации.

    ТРОС ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ монтируют в помещениях с высокими санитарными нормами. Весь корпус изделия, решетка и крышка выполнены из стали, что обеспечивает легкую очистку и простой монтаж устройства. Чаще всего эти изделия устанавливают в больницах.

    Лестница с сухим затвором — механическая конструкция, которая под действием сил тяжести всегда стремится принять положение, закрывающее канализационный трубопровод.Есть несколько типов механизмов:

    Подпружиненная диафрагма . Открывается при наличии мест общепита, детских садов и так далее.


    Читайте также: Летний душ своими руками — где построить и чем заняться


    Душевые поддоны могут отличаться не только по материалам, но и по другим критериям.

    Вертикальная лестница имеет большую пропускную способность, но в этом плане необходимы особые условия для установки.

    Горизонтальная лестница может использоваться во всех помещениях, независимо от этажности здания, чем и объясняется их популярность.

    Также в продаже можно найти устройства двух типов: с сухим затвором и с гидрозамком. небольшое давление воды на мембрану. и после прохождения воды пружина возвращает мембрану на место, закрывая проход.

    • Поплавок . Он всегда стремится подняться, и когда вода высыхает, поплавок опускается и перекрывает проход.
    • Маятниковый затвор .
    • Молекулярная память материала . Это современное решение, основанное на том, что эластичная трубка стремится к первоначальной форме — сжатию или скручиванию.

    Трап с гидрозатвором представляет собой своего рода сифон в трапе. Его устройство помогает защитить помещение от посторонних запахов из трубы. У такой конструкции есть свои достоинства и недостатки.

    Достоинства: простота и экономичность, хороший водоотвод и защита помещения от неприятных запахов.

    Недостатки; необходимость периодической замены сифона, необходимость регулярной защиты сифона (гидрозатвора) от высыхания. Чаще всего его делают из стали или алюминия.

    Выбор сухой лестницы

    Выбирая сухую лестницу, необходимо учитывать условия, при которых она будет установлена.

    • Первое, что нужно определить — это примерное количество стоков. Для домашних условий достаточно лестницы с условным проходом 50 мм.
    • Конструктивная высота устройства. Трап с горизонтальным краном можно использовать в стесненных условиях, его высота обычно не превышает 7-10 см, а для ставни с вертикальным выходом потребуется не менее 15-18 см свободного пространства.
    • Перед покупкой необходимо обратить особое внимание на исправность и целостность всех компонентов лестницы, нелишне проверить ее работоспособность.
    • После выяснения всех технических вопросов можно задуматься о внешнем виде устройства.Трап может быть выполнен из пластика или металла, иметь разную конфигурацию и перфорацию.

    Расположение лестницы

    Дренажная лестница не должна находиться в центре душа. Достаточно, чтобы слив располагался в самой нижней точке помещения, обеспечивая сбор проточной воды.

    Расположение сливы в ванной:

    • По центру душевой или с небольшим смещением в одну из ее сторон. В этом случае откос делается с четырех сторон.
    • В углу. Такое расположение слива незаметно, а небольшой уклон всей поверхности пола выполняется в двух плоскостях.
    • Возле одной из стен. Уклон пола выполняется в одной плоскости, в сторону водостока. Обычно так устанавливают слот-устройства с высокой пропускной способностью. Они менее склонны к засорению и отлично смотрятся на полу.

    Монтажные работы по установке лестницы

    Если вопрос с установкой лестницы возник еще на этапе строительства частного дома, то проблем с тем, как сделать слив в душевой кабине, обычно не возникает.Устраивается в монолитном перекрытии, обеспечивая вертикальный отвод канализационной трубы.

    Однако часто возникает необходимость организации душевой лестницы в многоквартирных домах, где толщины стяжки обычно недостаточно для обустройства такой конструкции. поэтому хозяева вынуждены поднимать уровень пола в ванной, обеспечивая при этом его уклон.

    Отождествляйтесь с лестницей заранее!

    Выбирая душевой трап, нужно учитывать его высоту.

    Это определит, на сколько нужно приподнять пол в ванной. Кроме того, чем выше это устройство, тем выше его пропускная способность. Оптимальный вариант — это регулируемая лестница, которую можно подогнать под любую высоту стяжки. Также в строительных магазинах продаются специальные системы для изготовления трапа для душа. Они оснащены планками разной толщины, создающими необходимый уклон при установке.

    Решайте сами, что для вас в душевой кабине главное, а какие варианты второстепенные.Всегда считайте такие вещи, как радио, сенсорные панели, громкая связь, приятными, но не обязательно мелочами.

    Сделать лестницу самому:

    Проверьте расположение лестницы с учетом того, что от нее к стенам можно уложить несколько плиток, учитывая ширину швов между плитками в 2 мм. Такое решение позволяет не разрезать плитку и сохранить эстетику лестницы.

    С помощью труб лестница соединяется с канализационным стоком.Уклон сливной трубы должен быть не менее 3 см на погонный метр.

    Если необходимо утеплить стяжку, то используются плиты пенопласта, плотность которых не менее 35 кг / м 3 , а толщина — 5 см. Плиты укладываются на шероховатую поверхность пола и подогнаны под размеры лестницы.

    Затем пену заливают бетонной стяжкой в ​​зависимости от высоты лестницы.

    Бетон необходимо распределить так, чтобы он заполнял все пространство до фланца лестницы.Если вы не использовали пенопласт для основы, то нужно делать все так же, только на черновом полу.

    Уплотнительная прокладка для фланца изготовлена ​​из гидроизоляционного рулона типа Изопласт. Она должна зарезервировать его с запасом.

    Верхнюю часть фланца уложить на прокладку и прикрутить винтами.

    Поверхность стяжки покрывается слоем листовой гидроизоляции. Перед укладкой материала в нем вырезают отверстие, немного превышающее размеры фланца.Уложенный материал должен перекрывать прокладку фланца и перекрывать стены на высоту следующего слоя стяжки.

    Затем внутри лестницы установлен сифон.

    Для правильной заливки бетона на поверхность устанавливаются направленные пластиковые стойки. Они должны быть скошены в сторону лестницы. Уклон будущего пола составляет порядка 10 мм на метр заливки. Такой уклон обеспечит слив воды к трапу из любой точки душевой.

    После этого заливается второй слой стяжки. Его поверхность должна быть ниже высоты сифона на толщину керамической плитки со слоем плиточного клея. Направляющие оставляют в слое раствора в качестве компенсационных швов. Поверхность выравнивается и натирается.

    Душевой трап в полу облицован влагостойкой керамической плиткой. Кладка начинается от лестницы и ведет к стене. Таким образом достигается эстетика инсталляции. Если придется обрезать плитку у стены, это будет не так заметно.Кроме того, если проход квадратный или прямоугольный, плитку резать значительно легче, чем в случае прохода круглого сечения.

    Промежуточные швы протираются водостойким шпателем по цвету плитки.

    Места примыкания плитки к корпусу лестницы необходимо заделать силиконовым герметиком.

    На корпусе лестницы установите и закрепите защитную решетку. Правильно изготовленная душевая лестница способна зрительно увеличить объем ванной комнаты, сделать принятие душа комфортным и придать помещению оригинальность.


    Читайте также: Светлая душевая кабина из дерева своими руками


    Установка трапа в душевую кабину своими руками — видео

    ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ И ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВЫЕ. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

    Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»

  • Дождевой душ в потолок своими руками — пошаговое фото ТРОПИЧЕСКОЕ ШОУ СВОИМИ РУКАМИ На финал…
  • Быстрая эстакада своими руками (фото) Как сделать своими руками несложно …
  • Конюшни сборно-разборные для мастерской своими руками — фото и чертеж Козочки складные для мастерской …
  • Подставка для чашка Друг своими руками — фото и схема Как сделать подставку под чашку …
  • Столы своими руками — декор Декор старого стола У многих есть где-то …
  • Дизайн летнего душа с горячей водой (на дереве) + НАНЕСЕНИЕ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ В ДУШУ НА…
  • Ночник из светодиодов своими руками Как сделать ночник по своему …

    Подписывайтесь на обновления в наших группах и делитесь.

    Давай дружить!

  • .

    Почему после бани глаза покрываются пленкой: почему это происходит, как бороться, можно ли в парную с глазными заболеваниями

    почему это происходит, как бороться, можно ли в парную с глазными заболеваниями

    Посещение бани, как правило, оказывает самое благоприятное влияние на здоровье людей. Но бывают случаи, когда, зайдя в парную здоровым человеком, выходишь оттуда сопливым аллергиком с воспаленными веками. Наиболее простая ситуация − это когда краснеют глаза после посещения бани, а в худшем проявлении они начинают гноиться и болеть. У таких неприятностей различные причины, и далеко не всегда виновницей их является парилка. А потому перед посещением русской парной или финской сауны, характеризующихся самыми экстремальными условиями отдыха, важно знать о возможных неприятностях с органами зрения и другими системами организма.

    Конъюнктивит глаза

    Надо понимать, в чём причины таких неприятных эффектов. Тогда можно будет применить методы для их устранения, не покидая места отдыха. Также полезно быть осведомленным о противопоказаниях к посещению парилки, например, относительно того, можно ли ходить в баню при коньюктивите. Разберемся, как бороться с негативными проявлениями и не допускать подобных неприятностей.

    Влияние на глаза жара и пара в бане

    Любая парная, русская или финская, характеризуются горячим воздухом. Разница лишь в том, что в первом случае мы имеем дело с горячим влажным паром, а во втором − воздух раскаленный и сухой. Уже через 5–10 минут нахождения в подобных условиях в организме повышается интенсивность функционирования всех органов и особенно сердечно-сосудистой системы. Следствием этого процесса становится активное расширение кровеносных сосудов и мельчайших капилляров в кожном покрове и слизистой. Глаза, как и другие органы, пронизаны миниатюрными капиллярами, которые через несколько минут воздействия жара в парной, наполняются кровью. Из-за этого у многих на белках проявляется капиллярная сеточка, менее заметная в обычных условиях. Вот поэтому у человека после бани бывают красные глаза.

    Еще к покраснению белков и усиленному выделению слез могут приводить факторы, косвенно связанные с парной. Например, когда человек активно потеет, в его глаза может попадать пот, из-за чего повышается слезоотделение и появляется краснота. Кроме того, слизистую раздражают летучие компоненты эфирных масел, которые некоторые отдыхающие используют в парной для усиления оздоравливающего эффекта от банных процедур. Если у человека есть аллергия, о которой он может даже не знать, то глаза покраснеют и начнут слезиться. Также к этим негативным эффектам приводит повышенное внутриглазное давление, диагностировать сможет только медик.

    Для незакаленного регулярными банными процедурами человека поход в баню является серьезным фактором стресса, активизирующим работу иммунитета. Организм начинает самоочищаться, выводя накопившиеся в нем вредные вещества через раскрывшиеся поры кожи и через слизистую. Потому в некоторых случаях после бани начинают гноиться глаза. Зачастую этот эффект носит краткосрочный характер, не причиняющий большого дискомфорта человеку. В редких случаях он может затянуться на пару дней. Но если глаза гноятся дольше этого срока и процесс сопровождается болезненными ощущениями, тогда нужно отправляться за помощью к офтальмологу. Нормальным считается и кратковременное обильное выделение слёз, особенно в финской бане, характеризующейся низкой влажностью воздуха.

    При нескончаемом потоке слёз и появлении мутных выделений из глаз срочно обращайтесь в поликлинику.

    Возможные причины проблем с органами зрения в бане

    К вероятным факторам появления гноя в глазах после отдыха в бане относятся следующие:

    • термический ожог роговицы;
    • аллергия;
    • воспалительные процессы (блефарит, кератит и т. д.).

    Повышенное выделение слёз может быть вызвано некоторыми газами, проникающими в парную бани. Иногда вредные летучие вещества может выделять низкокачественный утеплитель помещения, детали его отделки, материал обшивки стен и даже неправильно выбранные камни для банной печи. Определить подобные причины самостоятельно довольно непросто.

    Если глаза гноятся, зудят и в них появляются рези, это также может свидетельствовать о наличии у человека аллергии на вещества, выделяемые в парной вениками или другими предмета растительного происхождения. Чтобы избежать подобной проблемы, рекомендуется заблаговременно сдать тест на аллергические компоненты. Тогда вы точно будете знать возбудителей таких реакций организма.

    Причиной появления на белках глаз красной капиллярной сетки, которая долгое время не проходит, может стать заболевание демодекоз. Оно вызывается жизнедеятельностью микроскопических клещей, активизирующихся под воздействием высокой температуры воздуха. Помимо покраснения белков, может начаться зуд кожи вокруг глаз. Одним из признаков «работы» этих клещей является внезапное поредение ресниц.

    Диагностировать демодекоз и назначить средства для борьбы с ним может только врач, поэтому заниматься самолечением в данном случае нельзя.

    Риски при посещении бани с коньюктивитом

    Но самой распространенной причиной нагноения глаз после в парной становится коньюктивит, заработанный еще до похода в баню. Появления «ячменя» (народное название недуга, связанное с визуальным сходством опухоли возле глаза с ячменным зернышком) может быть вызвано сквозняком или занесением на слизистую грязи − руками или даже несвежим полотенцем.

    Баня в данном случае не является виновником появления заболевания, но офтальмологи советуют воздерживаться от посещения парной с таким диагнозом. Высокая температура воздуха в ней может вызвать осложнения, которые приведут к развитию патологического процесса в слизистой оболочке зрительного органа. Из-за экстремальных температурных условий защитные функции организма снижаются, что спровоцирует ухудшение клинической картины.

    Виды болезней глаза

    Заболевания глаз

    Если у вас диагностирована инфекционная форма заболевания глаз, тогда нельзя посещать баню с другими людьми, так как в замкнутом пространстве высок риск заразить всех окружающих. Инфекционная форма коньюктивита передается воздушно-капельным путем. Так что не полагайтесь на то, что вы не заразите других людей, если не будете с ними обниматься. Выделяется также аллергическая форма коньюктивита, при которой об отдыхе в бане, к сожалению, придется забыть навсегда. Под воздействием высокой температуры у аллергиков происходит расширение сосудов коньюктивы, сопровождающееся болезненными ощущениями, зудом и отечностью.

    Если человек страдает от повышенного давления, ему не рекомендуется посещать баню, но при коньюктивите риск для здоровья растет многократно.

    В этом случае может произойти субконьюктивальное кровоизлияние, когда весь белок глаза буквально заливается кровью. Под воздействием высокой температуры воздуха происходит скачок артериального давления, из-за чего ломкие сосуды могут лопнуть − это и приводит к столь печальным последствиям.

    Не стоит рисковать и здоровьем ребенка, ведя его в баню с ярко выраженным нагноением глаз. Иммунитет малыша в этот период и так ослаблен. В воздухе, наполненном горячим паром, инфекция может распространиться на слизистую дальше, что усугубит течение болезни, и орган зрения начнет гноиться еще сильнее.

    Помощь при проблемах с глазами в парной

    Чтобы не допустить в бане раздражения роговицы сухим горячим воздухом, нужно придерживаться нескольких простых правил посещения парилки.

    Ваши действия

    Результат

    Первые пару минут в парной сидите с полуприкрытыми глазами.Так нужно сделать, чтобы дать им адаптироваться к новым условиям.
    При первых ощущениях сухости в органах зрения промойте их чистой теплой водой.Это обезопасит их от покраснения.
    Если же глаза в бане краснеют от обильного потоотделения, тогда минимизируйте риск попадания в них влаги с тела. Справиться с этой задачей поможет плотная банная шапка из войлока или повязка на лбу из натуральной ткани.Учтите, что в бане рекомендуется использовать хлопковую или льняную материю, так как искусственные ткани в условиях повышенной температуры и влажности могут вызывать аллергические высыпания на коже в месте соприкосновения с ними.
    Если покраснение глаз вызвано аллергией на какое-либо эфирное масло, решить эту проблему проще простого: замените ароматный состав.Если невозможно найти раздражающий компонент, полностью исключите ароматерапию из банных процедур.

    И не рискуйте своим здоровьем: не посещайте баню с коньюктивитом, даже если он только появился или почти исчез. Сначала полностью вылечите недуг. А уже после можете продолжить наслаждаться отдыхом в любимой парилке.

    Если во время летнего зноя у вас иногда происходит незначительное покраснение глаз, это уже первые звоночек, что вам нужно обратиться за консультацией к офтальмологу по поводу внутриглазного давления. Медик измерит вам его и при наличии проблемы назначит препараты, которые при необходимости снимут покраснение и другой дискомфорт во время посещения бани.

    После каждого выхода из парной умывайтесь, уделяя особое внимание векам, чтобы увлажнить их.

    Также можете провести легкий массаж глазных яблок подушечками пальцев. Это поможет восстановить тонус внутриглазных мышц. По завершении всех банных процедур воспользуйтесь любыми увлажняющими каплями класса «искусственная слеза».

    Методы лечения гноящихся глаз

    Когда после бани органы зрения начинают гноиться – это уж более серьезная проблема. Причин у этого недуга может быть множество, и от этого зависит, какая помощь будет необходима. Например, если попала пыль или песок, а затем вы заметили появление гноя в уголках век, тогда тщательно промойте глаза теплой водой. Через день-два, а то и раньше, проблема гнойных выделений сама собой сойдет на нет. В ином случае, не медля, идите за помощью к офтальмологу.

    Но если у вас по какой-либо причине нет возможности обратиться за квалифицированной помощью, тогда нужно самостоятельно принимать меры, чтобы не довести до таких необратимых последствий, как резкое ухудшение зрения и слепота. Промывайте глаза теплой кипяченой водой с помощью ваты, ватного диска или кусочка медицинского бинта. При этом каждый глаз промывайте отдельным ватным тампоном, чтобы не занести инфекцию из больного в здоровый, если один еще не поражен.

    Двигайте тампоном в направлении от внешнего уголка века к внутреннему.

    Как промыть глаз

    Вместо кипяченой воды для промывания воспаленных глаз можно использовать некоторые народные средства:

    • отвар ромашки;
    • отвар календулы;
    • крепкий черный чай.

    При наличии некоторых других неприятных симптомов, таких как покраснение глаза, боли или зуд, речь может идти о бактериальной инфекции. Тогда врач может назначить лечение с применением антибиотиков, например «Альбуцида», «Левомицетина» или «Флоксала». А при обнаружении вирусной инфекции могут быть рекомендованы некоторые стероидные препараты: «Офтальмерон» или «Актипол».

    Иногда глаза гноятся при аллергии, которая устраняется с помощью холодных компрессов на веки и закапыванием препарата типа «искусственная слеза», предотвращающим пересыхание слизистой. Если улучшение не происходит в течение нескольких дней, тогда врач может назначить препарат антигистаминного действия.

    Простые меры профилактики

    Но проще всего не допускать развития подобных недугов и следовать несложным правилам предупреждения глазных заболеваний в бане. В первую очередь, следите за чистотой в парилке и других банных помещениях. Не допускайте, чтобы на полках и остальных поверхностях надолго задерживалась пыль, которая затем может попасть вам в глаза. Во время отдыха пользуйтесь только своими средствами индивидуальной гигиены: мочалками, шапками, полотенцами. Старайтесь не трогать руками глаза, разве что при умывании.

    Заранее узнайте о ваших возможных аллергических реакциях на те или иные растения, чтобы не использовать эфирные масла на их основе в парной. Или не париться вениками, собранными из веток тех деревьев, которые вам противопоказаны. Если вы аллергик, но не знаете точно, на какие растения у вас возникает негативная реакция, тогда в целях профилактики перед заходом в баню закапайте глаза антигистаминными каплями.

    Окончательно разобраться в вопросе, почему у вас краснеют или гноятся глаза после отдыха в бане, можно лишь при тщательном обследовании в поликлинике. Если вы заметили, что нагноение или покраснения слизистой стали регулярным спутником посещения парной, тогда не полагайтесь на случай или народные методы лечения. Поспешите к врачу, чтобы не запустить проблему, грозящую слепотой.

    Почему гноятся глаза после бани: причины и лечение

        Рубрики

      • Автомобили
      • Бизнес
      • Дом и семья
      • Домашний уют
      • Духовное развитие
      • Еда и напитки
      • Закон
      • Здоровье
      • Интернет
      • Искусство и развлечения
      • Карьера
      • Компьютеры
      • Красота
      • Маркетинг
      • Мода
      • Новости и общество
      • Образование
      • Отношения
      • Публикации и написание статей
      • Путешествия
      • Реклама
      • Самосовершенствование
      • Спорт и Фитнес
      • Технологии
      • Финансы
      • Хобби
      • О проекте
      • Реклама на сайте
      • Условия
      • Конфиденциальность
      • Вопросы и ответы

      FB

      Войти В подарок маленьким именниникам: готовим шоколадный торт в виде плюшевого мишки

      После бани гноятся глаза — почему? Ответ здесь!

      Поход в баню у многих ассоциируется с весельем и приятным времяпровождением. Регулярное посещение бани положительно влияет на весь организм – человек заряжается позитивом и бодростью, улучшается процесс потоотделения и происходит очищение клеток кожи. Но несмотря на все положительные свойства, у людей часто после бани гноятся глаза. Почему это происходит и как лечить гноение – обо всем этом вы узнаете в данной статье.

      После бани гноятся глаза — почему?

      Причины выделения гноя

      Содержание статьи

      Пребывание в бане полезно тем, что в это время все обменные процессы организма активизируются, а иммунная система усиливается. Баню по праву можно назвать неким стрессовым фактором, изначально расслабляющим тело, а затем резко воздействующим на него температурными колебаниями. При регулярном повторении данного процесса происходит интенсификация организма, в результате чего из тела выходят остатки жизнедеятельности вирусов и бактерий вместе с жидкостью.

      Гноятся глаза

      На заметку! Гноение глаз после посещения бани связано, в первую очередь, с тем, что чужеродные вещества и тела, скапливающиеся в органах зрения, начинают интенсивно выходить. Как правило, подобные симптомы проходят самостоятельно, примерно через пару дней.

      Банные процедуры очищают тело

      Существуют и другие факторы, способствующие появлению данного состояния:

      • разные формы конъюнктивита;
      • ожог роговицы глаза;
      • реакция организма на банные веники или на воздействие эфирных масел;
      • низкий уровень влажности в парилке.

      Острый гнойный конъюнктивит

      Нельзя исключать такой фактор, как генетическая предрасположенность. При чрезмерном скоплении эпителиальных клеток в области глаз также может выделяться гной. Это касается и повышенной выработки смазочной жидкости.

      После бани гноятся глаза и краснеют

      Сопутствующие симптомы

      Сухость в глазах

      Развитие гнойного процесса, как правило, сопровождается следующими симптомами:

      • сильная головная боль;
      • общая слабость организма, утомляемость;
      • склеивание ресниц после сна;
      • интенсивная слезоточивость;
      • высокая температура;
      • появление зуда в глазах;
      • из глаз выделяется желтая жидкость.

      Глаз с вытекающим гноем

      При появлении вышеперечисленных симптомов нужно как можно скорее обратиться за медицинской помощью. В противном случае серьезных осложнений не избежать.

      Оказание первой помощи

      Если выделение гнойной жидкости связано с негативным воздействием внешних факторов, таких как загазованность или пыль, то симптомы самостоятельно проходят через несколько дней. Но не всегда наличие гноя в органах зрения связано с защитной реакцией организма, так как причиной явлению могут послужить серьезные заболевания. Какая именно патология спровоцировала появление гноя – сможет определить только врач-офтальмолог, проведя полное диагностическое обследование. Как только причина будет выявлена, больному назначают соответствующий курс терапии.

      Первая помощь при выделении гноя из глаз

      В тех случаях, когда нет возможности обращения к доктору, неприятные ощущения можно устранить самостоятельно, оказав первичную помощь:

      • промойте пораженные органы зрения прокипяченной водой комнатной температуры;
      • используйте новый чистый тампон для каждого глаза отдельно. Это позволит предотвратить возможное инфицирование;
      • в процессе промывания движения ватного тампона должны направляться от внешнего уголка глаза;
      • для усиления эффекта от промывания вместо теплой воды можно использовать крепко заваренный ромашковый чай.

      Ромашковый чай

      Выполнение этих мероприятий позволит устранить на время симптомы патологии, но не избавиться от них полностью. Поэтому при появлении гноя в глазах обязательно нужно посетить врача.

      Методы лечения

      После проведения диагностического обследования и определения причины патологического явления врач назначает курс лечения. Как правило, при лечении офтальмологических заболеваний используются медикаменты в форме глазных капель, мазей или таблеток. Также при комплексной терапии многие пациенты применяют средства народной медицины. Это позволяет достичь лучшего терапевтического эффекта. Рассмотрим каждый из этих методов отдельно.

      Аптечные препараты

      В зависимости от причины гнойных выделений из глаз, больному назначают следующие группы препаратов:

      • антибиотики – при диагностировании бактериальной инфекции;

      Капли с антибиотиком Альбуцид

      • стероидные препараты – при лечении вирусной инфекции. Главная задача стероидных лекарственных средств заключается в устранении симптомов патологии;
      • если гноение глаза вызвано аллергией, тогда пациенту назначают лечебные компрессы, глазные капли, имитирующие слезу. В данном случае необходимо установить аллерген в бане, после чего необходимо принять меры по его устранению.

      Применение глазных капель

      На заметку! При неэффективности лечения вышеперечисленными препаратами врачи назначают антигистаминные средства. На протяжении всего лечебного курса, независимо от причины нагноения,  от посещения бани нужно отказаться.

      Народные средства

      Как уже отмечалось ранее, дополнять медикаментозное лечение можно некоторыми рецептами народной медицины. Разумеется, все действия должны быть согласованы с лечащим врачом. Ниже представлены наиболее распространенные народные средства.

      Таблица. Народная медицина при гноении глаз.

      Название средства, фотоПрименение
      Отвар дурмана

      Отвар дурмана

      Для приготовления лечебного отвара нужно залить 400 мл кипятка 3 ст. л. дурмана и настаивать на протяжении 40 минут. Затем смочите небольшой кусок ткани в приготовленном растворе и сделайте примочку для глаз. Длительность процедуры – 10-15 минут. Делать примочки рекомендуется дважды в день – утром и вечером.
      Настойка василька

      Настойка василька

      Для приготовления настойки  необходимо залить 200 мл кипятка 1 ст. л. измельченного растения и настаивать несколько часов. Сложенную вдвое марлевую повязку или чистый платок смочите приготовленной настойкой и приложите к больному месту.
      Черный чай

      Черный чай

      Если после посещения сауны или бани из ваших глаз выделяется гной, то компрессы, приготовленные из черного чая, помогут справиться с этим неприятным симптомом. Можно заварить чай и приложить к глазу использованный пакетик. Но если у вас есть только заварной чай, тогда пересыпьте небольшое количество заваренных чайных листьев в марлю и приложите к глазам на 10 минут.
      Отвар календулы

      Отвар календулы

      Чтобы приготовить отвар, необходимо залить 200 мл кипятка 2 ст. л. измельченного растения и настаивать на протяжении часа. Готовое средство смешайте с чистой водой в пропорции 1:10. Используйте лекарство для промывания глаз.
      Ромашковый отвар

      Ромашковый отвар

      Залейте 300 мл кипятка 3 ст. л. цветков ромашки и настаивайте на протяжении 40 минут. Из приготовленного лекарственного средства можно делать примочки или компрессы для глаз, а если причиной патологии является аллергическая реакция организма, то ромашковый отвар рекомендуется принимать вовнутрь.

      Во время лечения из глаз постоянно может выходить гнойное содержимое. Его нужно аккуратно убирать с помощью салфетки или ватного тампона. Каждый раз и для каждого глаза нужно применять новую салфетку, чтобы не спровоцировать развитие инфекции.

      Меры профилактики

      Чтобы впредь не сталкиваться с таким неприятным симптомом, как выделение гноя из глаз, необходимо более ответственно подходить к вопросу выбора сауны или бани. Посещать рекомендуется только те заведения, в которых соблюдаются санитарные условия. Особое внимание также следует уделить собственной гигиене. При походе в сауну пользуйтесь исключительно своими полотенцами и прочими средствами индивидуальной гигиены.

      Как избежать выделения гноя из глаз

      То же можно сказать о банных вениках, которыми многие любители «парилок» регулярно пользуются. Чтобы предупредить развитие различных патологий, данный аксессуар необходимо изготавливать самостоятельно, используя проверенные и высококачественные материалы. Веники также можно покупать, но делать это следует только у проверенных продавцов.

      Этапы заготовки веника для бани

      Принимая эти меры профилактики, вы сможете предотвратить развитие аллергических реакций и защититься от воспалительных процессов, появление которых может быть спровоцировано патогенной микрофлорой.

      Регулярно посещайте офтальмолога в профилактических целях

      Видео — Почему после бани гноятся глаза

      причины, симптомы, что делать и как лечить красноту, профилактика

      Иногда человек замечает, что красными глаза становятся после бани или сауны. Механизм появления симптома связан с высокой температурой, а также перепадом температур (переходом из жары в холод, и наоборот). Чтобы понять, вреден этот симптом или нет, нужно определить причину.

      В бане

      Почему в бане и сауне красные глаза?

      Покраснение зрительного органа в/после бани или сауны могут вызвать причины:

      1. Горячий пар. Воздействие высоких температур воздуха, горячего пара, исходящего от углей, приводят к расширению всех сосудов организма.
      2. Сухой воздух. В отличие от русской бани, воздух сухой в финской сауне. Это приводит к пересыханию слизистой, расширению сосудов, как следствие, глаза становятся красными.
      3. Перепад температур. Переход из парилки с горячим воздухом в более прохладное помещение создает нагрузку на стенку сосудов. Из расширенного состояния им приходится быстро сужаться.
      4. Попадание пота. Жаркий воздух способствует активной выработке пота, который может попасть на слизистую оболочку и вызвать раздражение.
      5. Аллергия. Воздух бани содержит различные запахи: ароматические масла, средства по уходу, выделения из древесной обшивки. Это может спровоцировать аллергический конъюнктивит.
      6. Артериальная гипертензия. Высокая температура воздуха провоцирует повышение давления у гипертоников. Дополнительными симптомами могут стать красные глаза и лопнувшие сосуды, головная боль, покраснение лица, тошнота.
      7. Обострение офтальмологических болезней. Нетипичная для организма обстановка иногда провоцирует обострение таких болезней, как конъюнктивит, глаукома, кератит, блефарит, увеит.

      Покраснение глаза

      Медицинская помощь потребуется, если вы обнаружили, что после бани глаза красные ввиду причин заболеваний зрительного или других органов. Это проявляется появлением других симптомов: зуд или боль органа зрения, слезотечение, светобоязнь, а также головная боль, тошнота, расстройства сознания.

      Дополнительно приглашаем прочитать статью: гноятся глаза в бане.

      Лечение

      Если глаза стали красными просто из-за высокой температуры, то нужно промыть их прохладной водой, положить что-нибудь холодное на закрытые веки.

      После бани закапайте увлажняющие капли: «Визин», «Офтолик», «Систейн». Они улучшат состояние красных глаз за счет смазывания слизистой, сужения сосудов. Или сделайте прохладный компресс на веки из картофеля или огурца, натертых на мелкой терке. Поможет протирание век льдом.

      При появлении признаков аллергии срочно покиньте баню. Закапайте капли «Аллергодил», «Кромогексал», «Опатанол» или выпейте таблетку «Тавегила», «Супрастина», «Цетрина».

      Препараты для лечения красноты глаз

      Другие неблагоприятные симптомы со стороны зрительного или других органов требуют обращения к врачу. После диагностики врач даст заключение, можно ли вам посещать баню и сауну, назначит лечение.

      Профилактика

      Профилактические меры направлены на:

      • соблюдение гигиены;
      • исключение аллергенов;
      • ограничение воздействия раздражающих факторов.

      В бане используйте только личные полотенца, веники и прочую банную атрибутику. Снимайте макияж перед банными процедурами.

      Во избежание аллергических реакций от эфирных масел лучше отказаться. Рекомендуется так же отказаться от средств гигиены с сильным запахом.

      Исключите попадание пота и мыла в зрительный орган. При посещении парилки старайтесь держать глаза закрытыми.

      Симптом красных глаз после бани, который проходит быстро и без дополнительных проявлений, является нормальной реакцией организма. В иных случаях нужно искать причину и предпринимать меры.

      Всем любителям сауны и бани предлагаем посмотреть небольшое видео о правилах посещения таких мест, чтобы не навредить своему здоровью.

      Бывают ли у вас красными глаза после бани? Как вы с этим справляетесь? Оставьте комментарий, нам будет очень интересно узнать новые методы лечения. Делитесь статьей в соцсетях. Всего доброго. Прыщ на глазу, читайте в нашей статье.

      Почему после бани гноятся глаза

      Глаза после бани гноятся. Глаза больны?

      Многим непонятна ситуация, когда после бани гноятся глаза, ведь походы в парилку давно уже стали не только традицией, возможностью отдохнуть, приятно провести время, получить заряд сил и бодрости, но и способом тонизирования, омоложения и оздоровления своего организма.

      Необходимо понять, что не все выделения из глаз являются паталогическими. В течение всего дня и на протяжении всей жизни для нормального функционирования органов зрения продуцируются особые секреты. Они участвуют в защитных механизмах очищения от пыли, мусора, бактерий, грибков и вирусов, предотвращают пересушивание слизистой глаза.

      https://www.youtube.com/watch?v=d7rJ0262_Qw

      Почему выделения интенсивнее после бани? Известно, что посещение парилки представляет собой стрессовый фактор, при котором усиливаются обменные процессы, запускается иммунная система, организм избавляется от жидкости и токсинов. Особенно это влияние испытывают наружные покровы (кожа, слизистые). Таким образом, выделения после бани, часто принимаемые за гнойные, могут быть следствием интенсификации иммунных процессов в слизистой глаза, очищения его от инородных тел, микроорганизмов и веществ.

      Однако гной в глазах может свидетельствовать о серьезных нарушениях, например, воспалениях (коньюнктивит, блефарит, кератит).

      Тем более, если добавились покраснение, зуд или слезоточивость. Причинами этого процесса могут стать:

      • различные раздражители, например, хлорированная вода;
      • инфекционные агенты – бактерии, вирусы;
      • аллергические реакции.

      При коньюнктивите, вызванном внешним раздражителем, симптомы могут пройти самостоятельно или при помощи успокаивающих капель. Для профилактики инфицирования необходимо соблюдать элементарные правила чистоты. Использовать индивидуальные средства гигиены, не пользоваться чужими полотенцами.

      Чаще всего нагноение глаз после бани связано с аллергией. Она может проявиться на эфирные масла, косметические средства, шампуни, древесину, камни, иногда и на воду.

      Из-за современного состояния экологии аллергические состояния могут вызвать даже веники, если их собирали в загрязненных местах (возле дорог, вблизи вредных производств). Поэтому любителям банных процедур лучше самостоятельно подбирать веник из проверенных материалов. В случае недостаточной очистки воды, использовании банной мебели и камней сомнительного производства, некачественных строительных материалов, вредного пластика, применения полистиролов, выгорающих утеплителей труб можно нанести вред не только органам зрения, но и организму в целом. Дабы избежать неприятностей, необходимо ответственно отнестись к выбору бань и саун.

      Совет от мастера!

      Вне зависимости от причин нагноение глаза – это явный повод обратиться к специалисту. Только врач-офтальмолог может выяснить истинную причину воспаления и назначить правильное лечение.

      Если нет возможности в кратчайшие сроки попасть на прием к доктору, некоторые процедуры можно провести самостоятельно. Для начала необходимо промыть глаза теплой кипяченой водой. Для предупреждения распространения инфекции для каждого глаза используется отдельный ватный тампон. Протирать рекомендуется от внешнего угла к внутреннему.

      Возможно и использование народных средств, которые помогут уменьшить неприятные проявления. К ним относятся различные примочки и компрессы из ромашки, календулы, черного чая. Чтобы приготовить настой ромашки, необходимо 3 ст. л. цветков и травы залить стаканом кипяченой воды и настоять 3 часа. Для приготовления настойки календулы необходимо 2 ст. л.

      При сильном нагноении промывают слабым раствором калия перманганата (марганцовки) или борной кислоты.

      Бактериальную инфекцию (стрептококковая или стафилококковая) купируют чаще местными антибиотиками. Риск возникновения побочных явлений минимальный, а лечение остается эффективным. Популярны препараты Флоксал, Альбуцид, Тобрекс, Левомецитин. В очень серьезных случаях прописывают системные антибактериальные средства.

      Когда все симптомы свидетельствуют об аллергической природе проблемы, в первую очередь необходимо устранить контакт с аллергеном, возможно использование холодных компрессов и искусственных слез. Отсутствие эффекта от принятых мер служит сигналом для назначения антигистаминных капель, например, Азеластина (Аллергодил), Левокабастила, Олопатадина (Опатонол) и др.

      Применяется данная группа препаратов как самостоятельно, так и вместе с глюкокортикостероидами (гидрокортизоновая мазь) или с таблетированными формами (Зодак, Кларитин и др). Дозировки, кратность приема, курс лечения определяет специалист.

      Органы зрения устроены так, что различные выделения, выходящие из них — нормальный процесс. Но пребывание в бане для человеческого организма является своеобразным стрессом. После такого отдыха усиливается обмен веществ и функционирование иммунной системы. В результате организм начинается активно «чистить» свои внутренние системы от загрязнений, ненужных шлаков и бактерий, а также излишков жидкости. Кроме кожи, особенно интенсивно очищается от загрязнений слизистая. В некоторые случаях из глаз может выделяться гной.

      Болят глаза после бани: что будем делать?

      Парилка (особенно – если париться долго и не соблюдать рекомендации) помимо положительных эмоций и оздоровительного эффекта может стать причиной неприятных ощущений. Так что иногда приходится разбираться, почему краснеют глаза после бани и что с этим делать.

      На самом деле проблема с глазами после посещения парной или сауны весьма распространена, а вот информацию о ее эффективном решении найти довольно сложно. Именно поэтому мы решили систематизировать все сведения по данному вопросу. Ниже приводится своеобразная инструкция, которая поможет вам решить большинство офтальмологических проблем.

      Пренебрегать правилами банных процедур не стоит!

      Чтобы понять, почему после бани глаза красные, необходимо уяснить механизм влияния высоких температур на организм человека.

      • Как мы знаем, горячий воздух (сухой в сауне и влажный — в русской парной) является одним из важнейших факторов воздействия при банных процедурах.
      • Долгое время находясь в условиях повышенной температуры, сердечно-сосудистая система начинает адаптироваться к ней, повышая интенсивность работы всех органов.
      • Одним из проявлений является расширение капилляров в коже и слизистых оболочках, которое происходит для более эффективного теплообмена. Сосуды в глазах не являются исключением, и потому через несколько минут пребывания в натопленной бане мы можем увидеть красную сеточку на белках.

      При перегреве заболеть могут не только глаза

      Обратите внимание!Параллельно происходит повышение давления, что также способствует наполнению капилляров кровью.

      Однако это описание будет верным лишь для идеальных условий.

      На самом деле на покраснение глаз и повышенное слезоотделение могут также влиять:

      • Повышенное внутриглазное давление.
      • Пот, опадающий в глаза.
      • Раздражение от эфирных масел и других летучих веществ, содержащихся в воздухе бани.

      Как правило, небольшое покраснение проходит само. Если же оно сопровождается болезненными ощущениями, или после выхода из бани глаза начинают гноиться – нужно принимать меры. Лучше всего, конечно, обратиться к офтальмологу, но и своими руками исправить ситуацию можно.

      Если после бани глаза стали слезиться и появились неприятные ощущения, виной тому могли стать посторонние раздражающие газы, находящиеся в помещении. Откуда же возьмутся в бане газы?

      1. Обработка антисептиками элементов бани.
      2. Чрезмерное нагревание утеплителей. Так, полистирол разлагается при повышении температуры и выделяет газы.
      3. Сильное нагревание некачественных камней.
      4. Выгорание какой-либо конструкции бани.

      Рези и слезоточивость после бани могут указывать на серьезные недостатки помещения, поэтому при таких симптомах лучше сменить баню.

      Нужно ли пугаться красных пятен на теле после бани?

      Надо уметь правильно париться

      Хорошая банька в конце трудовой недели – излюбленное развлечение многих россиян. Но иногда случается так, что все удовольствие вдруг сводится на нет, поскольку на коже появляются красные пятна после бани.

      Они начинают чесаться и вызывают множество вопросов: откуда взялись, сколько продержатся, что было сделано неправильно и т. п. Для постоянных посетителей парилок и для тех, кто только хочет испробовать на себе оздоровительный банный эффект, приведем статистику.

      Покраснения на коже и красные глаза обычно зарабатывают 1-2 человека из 10, и паниковать особо не следует, разве только у вас имеется индивидуальная непереносимость банных процедур.

      С головой окунувшись в любимое развлечение, мало кто замечает, что изменения на коже возникают еще во время парения. Обычно пятна обнаруживают уже после процедур. Если нет серьезных проблем с кожными покровами или другими системами организма, здоровые глаза, такие изменения – не повод для паники.

      Бывают ли у вас красными глаза после бани? Как вы с этим справляетесь? Оставьте комментарий, нам будет очень интересно узнать новые методы лечения. Делитесь статьей в соцсетях. Всего доброго. Прыщ на глазу, читайте в нашей статье.

      Почему после бани гноятся глаза

      Глаза после бани гноятся. Глаза больны?

      Многим непонятна ситуация, когда после бани гноятся глаза, ведь походы в парилку давно уже стали не только традицией, возможностью отдохнуть, приятно провести время, получить заряд сил и бодрости, но и способом тонизирования, омоложения и оздоровления своего организма.

      Необходимо понять, что не все выделения из глаз являются паталогическими. В течение всего дня и на протяжении всей жизни для нормального функционирования органов зрения продуцируются особые секреты. Они участвуют в защитных механизмах очищения от пыли, мусора, бактерий, грибков и вирусов, предотвращают пересушивание слизистой глаза.

      https://www.youtube.com/watch?v=d7rJ0262_Qw

      Почему выделения интенсивнее после бани? Известно, что посещение парилки представляет собой стрессовый фактор, при котором усиливаются обменные процессы, запускается иммунная система, организм избавляется от жидкости и токсинов. Особенно это влияние испытывают наружные покровы (кожа, слизистые). Таким образом, выделения после бани, часто принимаемые за гнойные, могут быть следствием интенсификации иммунных процессов в слизистой глаза, очищения его от инородных тел, микроорганизмов и веществ.

      Однако гной в глазах может свидетельствовать о серьезных нарушениях, например, воспалениях (коньюнктивит, блефарит, кератит).

      Тем более, если добавились покраснение, зуд или слезоточивость. Причинами этого процесса могут стать:

      • различные раздражители, например, хлорированная вода;
      • инфекционные агенты – бактерии, вирусы;
      • аллергические реакции.

      При коньюнктивите, вызванном внешним раздражителем, симптомы могут пройти самостоятельно или при помощи успокаивающих капель. Для профилактики инфицирования необходимо соблюдать элементарные правила чистоты. Использовать индивидуальные средства гигиены, не пользоваться чужими полотенцами.

      Чаще всего нагноение глаз после бани связано с аллергией. Она может проявиться на эфирные масла, косметические средства, шампуни, древесину, камни, иногда и на воду.

      Из-за современного состояния экологии аллергические состояния могут вызвать даже веники, если их собирали в загрязненных местах (возле дорог, вблизи вредных производств). Поэтому любителям банных процедур лучше самостоятельно подбирать веник из проверенных материалов. В случае недостаточной очистки воды, использовании банной мебели и камней сомнительного производства, некачественных строительных материалов, вредного пластика, применения полистиролов, выгорающих утеплителей труб можно нанести вред не только органам зрения, но и организму в целом. Дабы избежать неприятностей, необходимо ответственно отнестись к выбору бань и саун.

      Совет от мастера!

      Вне зависимости от причин нагноение глаза – это явный повод обратиться к специалисту. Только врач-офтальмолог может выяснить истинную причину воспаления и назначить правильное лечение.

      Если нет возможности в кратчайшие сроки попасть на прием к доктору, некоторые процедуры можно провести самостоятельно. Для начала необходимо промыть глаза теплой кипяченой водой. Для предупреждения распространения инфекции для каждого глаза используется отдельный ватный тампон. Протирать рекомендуется от внешнего угла к внутреннему.

      Возможно и использование народных средств, которые помогут уменьшить неприятные проявления. К ним относятся различные примочки и компрессы из ромашки, календулы, черного чая. Чтобы приготовить настой ромашки, необходимо 3 ст. л. цветков и травы залить стаканом кипяченой воды и настоять 3 часа. Для приготовления настойки календулы необходимо 2 ст. л.

      При сильном нагноении промывают слабым раствором калия перманганата (марганцовки) или борной кислоты.

      Бактериальную инфекцию (стрептококковая или стафилококковая) купируют чаще местными антибиотиками. Риск возникновения побочных явлений минимальный, а лечение остается эффективным. Популярны препараты Флоксал, Альбуцид, Тобрекс, Левомецитин. В очень серьезных случаях прописывают системные антибактериальные средства.

      Когда все симптомы свидетельствуют об аллергической природе проблемы, в первую очередь необходимо устранить контакт с аллергеном, возможно использование холодных компрессов и искусственных слез. Отсутствие эффекта от принятых мер служит сигналом для назначения антигистаминных капель, например, Азеластина (Аллергодил), Левокабастила, Олопатадина (Опатонол) и др.

      Применяется данная группа препаратов как самостоятельно, так и вместе с глюкокортикостероидами (гидрокортизоновая мазь) или с таблетированными формами (Зодак, Кларитин и др). Дозировки, кратность приема, курс лечения определяет специалист.

      Органы зрения устроены так, что различные выделения, выходящие из них — нормальный процесс. Но пребывание в бане для человеческого организма является своеобразным стрессом. После такого отдыха усиливается обмен веществ и функционирование иммунной системы. В результате организм начинается активно «чистить» свои внутренние системы от загрязнений, ненужных шлаков и бактерий, а также излишков жидкости. Кроме кожи, особенно интенсивно очищается от загрязнений слизистая. В некоторые случаях из глаз может выделяться гной.

      Болят глаза после бани: что будем делать?

      Парилка (особенно – если париться долго и не соблюдать рекомендации) помимо положительных эмоций и оздоровительного эффекта может стать причиной неприятных ощущений. Так что иногда приходится разбираться, почему краснеют глаза после бани и что с этим делать.

      На самом деле проблема с глазами после посещения парной или сауны весьма распространена, а вот информацию о ее эффективном решении найти довольно сложно. Именно поэтому мы решили систематизировать все сведения по данному вопросу. Ниже приводится своеобразная инструкция, которая поможет вам решить большинство офтальмологических проблем.

      Пренебрегать правилами банных процедур не стоит!

      Чтобы понять, почему после бани глаза красные, необходимо уяснить механизм влияния высоких температур на организм человека.

      • Как мы знаем, горячий воздух (сухой в сауне и влажный — в русской парной) является одним из важнейших факторов воздействия при банных процедурах.
      • Долгое время находясь в условиях повышенной температуры, сердечно-сосудистая система начинает адаптироваться к ней, повышая интенсивность работы всех органов.
      • Одним из проявлений является расширение капилляров в коже и слизистых оболочках, которое происходит для более эффективного теплообмена. Сосуды в глазах не являются исключением, и потому через несколько минут пребывания в натопленной бане мы можем увидеть красную сеточку на белках.

      При перегреве заболеть могут не только глаза

      Обратите внимание!Параллельно происходит повышение давления, что также способствует наполнению капилляров кровью.

      Однако это описание будет верным лишь для идеальных условий.

      На самом деле на покраснение глаз и повышенное слезоотделение могут также влиять:

      • Повышенное внутриглазное давление.
      • Пот, опадающий в глаза.
      • Раздражение от эфирных масел и других летучих веществ, содержащихся в воздухе бани.

      Как правило, небольшое покраснение проходит само. Если же оно сопровождается болезненными ощущениями, или после выхода из бани глаза начинают гноиться – нужно принимать меры. Лучше всего, конечно, обратиться к офтальмологу, но и своими руками исправить ситуацию можно.

      Если после бани глаза стали слезиться и появились неприятные ощущения, виной тому могли стать посторонние раздражающие газы, находящиеся в помещении. Откуда же возьмутся в бане газы?

      1. Обработка антисептиками элементов бани.
      2. Чрезмерное нагревание утеплителей. Так, полистирол разлагается при повышении температуры и выделяет газы.
      3. Сильное нагревание некачественных камней.
      4. Выгорание какой-либо конструкции бани.

      Рези и слезоточивость после бани могут указывать на серьезные недостатки помещения, поэтому при таких симптомах лучше сменить баню.

      Нужно ли пугаться красных пятен на теле после бани?

      Надо уметь правильно париться

      Хорошая банька в конце трудовой недели – излюбленное развлечение многих россиян. Но иногда случается так, что все удовольствие вдруг сводится на нет, поскольку на коже появляются красные пятна после бани.

      Они начинают чесаться и вызывают множество вопросов: откуда взялись, сколько продержатся, что было сделано неправильно и т. п. Для постоянных посетителей парилок и для тех, кто только хочет испробовать на себе оздоровительный банный эффект, приведем статистику.

      Покраснения на коже и красные глаза обычно зарабатывают 1-2 человека из 10, и паниковать особо не следует, разве только у вас имеется индивидуальная непереносимость банных процедур.

      С головой окунувшись в любимое развлечение, мало кто замечает, что изменения на коже возникают еще во время парения. Обычно пятна обнаруживают уже после процедур. Если нет серьезных проблем с кожными покровами или другими системами организма, здоровые глаза, такие изменения – не повод для паники.

      Покраснения на теле после сауны вызывает подкожная капиллярная сеть, которая активизируется во время процедуры. В обычных условиях ей уделяется минимум внимания, поскольку она получает наименьшее количество крови. Когда температура внешней среды резко повышается или понижается, крови к капиллярам поступает больше. Примером этого может быть румянец на щеках, когда человек выходит в холодную пору на улицу из теплого помещения.

      Вам, наверное, приходилось замечать, что по истечении некоторого времени румянец исчезают и кожа приобретает естественный цвет. То же происходит и во время парения, просто площадь активного движения крови к капиллярам значительно увеличивается. Если говорить об организме человека в целом, то капиллярная сетка под кожей неоднородна: на одних участках мелкие сосуды встречаются чаще, а где-то их совсем мало. Именно в этих местах и возникают покраснения после банных процедур.

      То, что поток крови во время сауны движется с большей скоростью, очень даже полезно для организма, ведь при обычном ритме жизни мелкие сосуды остаются незадействованными, а им иногда требуется хорошая встряска. Вот почему завсегдатаи банек, завидев тревогу новичков при появлении на теле покраснений, успокаивают их, мол, попарились на славу. Но в любом случае все посетители бани должны уметь контролировать степень прогревания организма, реагируя на его немые сигналы.

      Небольшие покраснения не должны вызывать паники и не требуют прекращения приятных процедур. Но если пятен на коже слишком много или покраснели глаза, необходимо принять некоторые меры.

      Это опасно? Нет!

      Во-первых, дайте организму небольшую передышку, отправившись в предбанник. Там скорость кровеносного потока снизится, придут в норму частота сердечных сокращений и давление, исчезнет краснота глаз.

      Во-вторых, нужно выделить хотя бы один сеанс парения, чтобы определить свои индивидуальные показатели здоровья и найти «золотую середину». Тонометр потребуется, чтобы сделать несколько замеров на разных этапах пребывания в бане:

      • до начала процедур;
      • после 10-15 минут в парилке;
      • при появлении первых покраснений;
      • после максимального распространения пятен на коже;
      • по окончании всех банных процедур.

      Эти показатели помогут вам выбрать оптимальный режим пребывания в парилке, подходящую для вас температуру, длительность пауз между сеансами, когда сердцебиение и давление полностью приходят в норму.

      Последний показатель особенно важный, поскольку время нормализации физиологических показателей для каждого человека разное. Если вам требуется больше времени, чтобы прийти в норму, не поддавайтесь уговорам и не перегружайте организм. Вполне возможно, что при постоянных перегрузках баня вам скоро станет противопоказана.

      Со временем вы научитесь реагировать на сигналы организма без тонометра и других приборов, которые не всегда оказываются под рукой. Чтобы быстрее прийти в норму после бани, запланируйте еще и контрастные процедуры: поплавайте в бассейне, облейтесь прохладной водой, оботритесь снегом, полностью окунитесь в прорубь или искусственную купель.

      Ошибка первая. Некоторым кажется, что мочить голову в холодной воде после бани вредно. Это совсем не так, ведь во время парения расширяются и сосуды головного мозга. Когда все другие кровеносные пути сужаются, кровь, естественно, стремится туда, где может свободно двигаться – в голову. Отсюда – вялость, головные боли.

      Следы от веника не страшны, а даже полезны

      Ошибка вторая. Красные пятна – это и есть цель парения, и наилучший способ их получить – использовать веник. Но делать это нужно очень осторожно, чтобы отличить «полезные» пятна от серьезных повреждений кожи.

      Ошибка третья – накладывание кремов и мазей на кожу перед баней. Это закупоривает поры и не дает им очищаться.

      Ошибка четвертая – хорошо покушать перед баней. Это противопоказано в любом случае, ведь под воздействием высокой температуры белки в кишечнике гниют, плохо влияя на печень. Можно позволить себе легкий перекус.

      Ошибка пятая – использование мыла в бане. От него кожа высыхает, особенно в сауне. Хорошо вымыться с мылом рекомендуется накануне банных процедур.

      Ошибка шестая. Многие считают, что чем выше температура, тем эффективнее процедура. Все зависит от индивидуальных особенностей организма. При малейшем дискомфорте условия парения нужно менять.

      Ошибка седьмая – окунаться после первого сеанса. Это имеет хороший антистрессовый эффект, но для укрепления организма после болезни – противопоказано.

      Ошибка восьмая – использовать один веник за сеанс. Их должно быть минимум два: березовый и дубовый. Первый открывает поры и применяется вначале, а второй – закрывает их, поэтому используется в конце.

      Ошибка девятая – баню можно использовать как сауну. Таким образом вы только высушите кожу, что мало полезно для организма в целом.

      Ошибка десятая – пиво просто необходимо в бане. Это даже не обсуждается – любые алкогольные напитки противопоказаны.

      Ваше тело – лучший индикатор полезности банных процедур. Капилляротерапия – мощный метод оздоровления человеческого организма. Поэтому можете не пугаться красных пятен на коже после бани – это очень хорошо!

      Почему после бани гноятся глаза – основные причины

      Баня обладает многими положительными воздействиями на здоровый организм, но многие люди, казалось бы, ничем не болеющие, замечают, что после посещения парилки органы зрения начинают слезиться и гноиться. Почему же появляются неприятные симптомы?

      Каждый день органы зрения от пыли и сухости оберегает защитная пленочка. Она является своеобразным барьером, принимая удар на себя.

      Высокие температуры и непривычная для слизистой влажность бани заставляют слезные железы более интенсивно выделять секрет, активизируя метаболические процессы.

      Бывает, что эти выделения и принимают за гной.

      Но в ряде случаев глаза действительно начинают гноиться.

      Ведь атмосфера бани предрасполагает к тому, что организм сначала расслабляется, а потом подвергается нагрузке температурой и влажностью, из-за чего начинают активно работать микроорганизмы условно-патогенной флоры (она имеется у каждого человека и приводит к болезням только при ослаблении иммунитета) и «просыпаются» невылеченные заболевания.

      Причины

      1. Аллергия. Возникает после несоблюдения правил личной гигиены в бане: чужие масла, веник, мыло или шампунь не стоят того, чтобы потом устранять последствия. Иногда аллергическое нагноение могут спровоцировать даже камни;
      2. Конъюнктивит. Обострение утихшего заболевания или появление его впервые – «помогут» те же нарушения личной гигиены: общие полотенца или грязная вода в бане являются переносчиком инфекций от одного человека к другому, а возбудители остаются у тех, чей организм наиболее ослаблен к их воздействию;
      3. Герпес, грибковый кератит также любят перепады температур и необычные для человеческого организма ситуации. После бани перечисленные болезни запросто могут спровоцировать гноетечение;
      4. Язва роговицы – заболевание, вызванное запущенной нелеченой травмой глаза. Имеет грозные последствия: полную слепоту. Не рекомендуется посещать баню до выздоровления;
      5. Ожог роговицы из-за высокой температуры в бане;
      6. Некоторые люди обладают врожденной особенностью – повышенной секрецией слезных желез. Это свойство усиливается в стрессовых для организма условиях, таких как пребывание в парилке.

      Симптомы гнойного процесса

      • Выделение желтой жидкости, подсыхающей к утру;
      • Сильный зуд;
      • Повышение температуры тела;
      • Повышенная слезоточивость;
      • Склеивание ресниц по утрам;
      • Слабость, утомляемость, головные боли.

      Как избежать аллергического нагноения глаз после бани

      1. Соблюдать режим уборки, держать помещение в чистоте, не поднимая пыль до потолка по «чистым четвергам». Пыль, оседая на камнях и щелях стен, поднимается в воздух при использовании бани по назначению;
      2. При уже случавшихся инцидентах закапывайте для профилактики антигистаминные капли в глаза – они помогают при аллергических реакциях. Также вы всегда можете ходить в другую баню;
      3. Обязательно соблюдать правила личной гигиены, иметь свои средства для мытья, полотенца и воду.

      Не всегда после посещения бани есть возможность обратиться к офтальмологу, ведь вы можете находиться в отдаленном уютном уголке страны, отдыхая от цивилизации, поэтому первые лечебные мероприятия можно начать дома.

      Промойте глаза с помощью груши или шприца без иголки теплой кипяченой водой, используя для каждого глаза новый марлевый тампон. Правилом является протирание глаза от внешнего уголка к внутреннему, это исключит возможность обратного занесения гноя.

      Если выделения из глаз очень липкие, их нельзя удалять без подготовки. Положите на закрытые веки чистую влажную салфетку для размягчения секрета, через 5-10 минут аккуратно смывайте податливые корочки.

      Если причина нагноения – инфекция, врач отправит вас сделать мазок из глаза, чтобы определить возбудителя. Выяснив, бактерии это или вирусы, назначается антибактериальное или противовирусное лечение соответственно.

      Симптомы аллергии уберут антигистаминные мази или капли. Они снимут отек и уменьшат воспаление.

      Тетрациклиновая мазь обладает противовоспалительным эффектом, останавливает рост бактерий. Ее нужно закладывать за нижнее веко 3 раза в день. Иногда побочным ее эффектом бывают светобоязнь и высыпания на коже.

      Слабый раствор фурацилина обладает антибактериальным эффектом. Приготовление в домашних условиях: две таблетки по 20 мг на 200 мл физраствора, дистиллированной воды или теплой кипяченой воды. Растолките таблетки и отправьте полученный порошок в воду. После полного растворения процедите желтую воду через сито или свернутую в несколько раз марлю, чтобы избавиться от нерастворенных крошек таблетки. Для промывания используйте общие правила: новый тампон на каждый глаз, движение от внешнего к внутреннему уголку.

      Если у вас гноятся глаза, началось повышение температуры тела, помогут жаропонижающие средства.

      Обычно нагноение, не связанное с инфекцией, само исчезает в течение 24-48 часов, но можно помочь организму бороться с микроорганизмами средствами народной медицины.

      1. Из целительной ромашки можно сделать компрессы и примочки, для этого нужно залить стаканом кипятка 3 столовые ложки цветков и дать настояться в течение часа. Лекарственное зелье при аллергии принимать и внутрь;
      2. Календула поможет снять негативные симптомы. Возьмите 2 столовые ложки растения и разведите в стакане кипятка. Через час настойка будет готова, разведите ее в пропорции 1 к 10 с водой. Результат появится через 3-5 промываний;
      3. Черный чай подойдет для компрессов. После десятиминутной процедуры симптомы воспаления станут немного меньше;
      4. Старая добрая марганцовка поможет при сильном нагноении. Используйте ее три раза в день для промывания глаз. Она обладает сильным антисептическим действием, эффективно ликвидирует инфекцию и вернет «чистое» зрение;
      5. Сложенную втрое марлю смочите настойкой василька. Для ее приготовления возьмите несколько цветков, залейте стаканом крутого кипятка и оставьте настаиваться на пару часов. Используйте в качестве компресса;
      6. 3 ложки дурмана залейте двумя-тремя стаканами кипящей воды и оставьте на 40-60 минут. Смоченная в настойке плотная ткань идеально подойдет в качестве примочек.

      Если у вас гноятся глаза, старайтесь реже дотрагиваться руками до глаз, чтобы не вызвать реинфекцию (повторное их воспаление). Не нужно их чесать и тереть, лучше промойте лишний раз.

      Чаще мойте руки, особенно не забывайте об этом после посещения улицы.

      На время выделения гноя, если вы носите контактные линзы, откажитесь от них, заменив очками. Покажитесь офтальмологу для индивидуальных рекомендаций.

      На протяжении лечения полностью откажитесь от туши для ресниц, подводки, теней и иных видов косметики. Помните, главное – вылечиться, ваши родные и друзья примут вас и без косметики, а подчеркнуть свою красоту можно и после.

      Соблюдайте режим дня, не перегружайте зрение длительными нагрузками, давайте им время на отдых больше, нежели в «здоровые времена».

      Если у вас гноятся глаза после каждого посещения бани и не поддаются профилактике перечисленными способами, рекомендуется поменять помещение. В противном случае обратитесь к врачу-офтальмологу.

      Материалы, размещённые на данной странице, носят информационный характер и предназначены для образовательных целей. Посетители сайта не должны использовать их в качестве медицинских рекомендаций. Определение диагноза и выбор методики лечения остаётся исключительной прерогативой вашего лечащего врача.

      Почему краснеют глаза после бани: основные причины воспаления

      После посещения сауны, бассейна у любителей водных процедур возникает краснота глазных яблок.

      Важно! Покраснения глаз сигнализирует о развитии различных глазных заболеваний.

      Поэтому многих интересует вопрос, почему краснеют глаза после бани?

      Причины

      Вызвать покраснения глазных белков, и дальнейшее развитие болезни способны различные факторы.

      Боль в глазах после парилки

      Причины красных глаз после бани:

      1. Высокая температура. Происходит активизация жизненно важных функций организма. Горячий воздух способствует ускорению работы сердечно-сосудистой системы. В результате наблюдается повышения артериального давления, покраснения глаз.
      2. Расширенные капилляры. Усиливается теплообмен. В результате резкого скачка кровяного давления капилляры слизистой наполняются кровью. Наблюдается покраснения глазных белков.
      3. Демодекоз. Красные глаза после бани говорят о наличии в организме клещей. Они активизируются при повышенных температурах.
      4. Глазные заболевания. Воспаления слизистой органов зрения может возникнуть при конъюнктивите, глаукоме, язве роговице, увеита или блефарита.
      5. Аллергия. Зачастую аллергическую реакцию взывают эфирные масла, древесина, пыль, грязь, хлор.

      Красные глаза после бассейна могут проявляться:

      • при плохой обработке воды;
      • при применении некачественных материалов, покрытий во время строительства помещения;
      • в случае использования низкокачественных эфирных масел.

      Важно! Вызвать покраснения глаз во время посещения баньки может пот, высокое внутриглазное давление, косметические средства.

      Первая помощь при попадании в глаза средств гигиены

      Ответом на вопрос, почему краснеют глаза после душа, выступают косметические средства. Когда они попадают на слизистую оболочку глаз возникает неприятное ощущение и покраснение глаза.

      Сперва необходимо тщательно промыть органы зрения проточной водой. С лица нужно смыть остатки косметического средства.

      Промываем глаза

      Не рекомендуется тереть органы зрения полотенцем. Это может усугубить ситуацию.

      Что делать, если ситуация выходит из-под контроля? Не нужно паниковать. Из воспаленного глаза при помощи бумажной салфетки аккуратно промокнуть лишнюю влагу. Потом протереть закрытые глаза небольшим кусочком льда. Если под рукой нет льда можно, использовать пельмени, мерзлое мясо. Перед накладыванием на глазные яблоки продукты необходимо обмотать натуральной тканью.

      Важно! Для охлаждения после посещения бани, горячего душа можно применять замороженные фрукты.

      Устранить покраснения глазных белков после бани поможет контрастный компресс. Необходимо взять 2 небольших отрезка бинта, марли. Один кусочек намочить в теплой воде, а другой в горячей. К воспаленным глазам нужно прикладывать оба отрезка по очереди.

      Снять воспаление помогут специальные гели, которые можно купить в аптеке.

      Профилактика и лечение

      Если после посещения бани покраснеют глаза, нужно обратиться к врачу, он назначит эффективное лечение в зависимости от причин формирования патологии.

      Избежать развития покраснения глазных белков помогут профилактические мероприятия.

      1. Перед посещением парной бани следует закапать глаза специальными каплями. Увлажняющими, противовоспалительными свойствами обладают глазные капли: Офтолик, Визин, Искусственная слеза, Оксиал, Видисик.
      2. Избежать проявлений аллергической реакции поможет использования натуральных, высококачественных эфирных масел, косметических средств.
      3. Избавить от попадания на поверхность глаз пота может специальная шапка, повязка на голову. Также следует немного прикрывать веки.
      4. В период адаптации глаз к высокой температуре парилки необходимо часто моргать. Это поможет избавиться от пересушивания роговицы.
      5. Нужно соблюдать правила гигиены. Пользоваться индивидуальным полотенцем, косметическими средствами. Не использовать общественные веники. Часто мыть руки.
      6. Во время плавания следует надевать защитные очки.

      Важно! Восстановить тонус глазных мышц можно при помощи легкого массажа глазных яблок.

      После водных процедур глаза следует тщательно промыть теплой водой.

      Народные рецепты при лечении гноя после бани

      Очень часто после посещения бани наблюдается развития глазной инфекции, в результате чего появляются выделения гноя.

      Антивоспалительными, антибактериальными, септическими свойствами обладают народные средства.

      1. Чтобы приготовить лекарство надо соединить 3 ложки ромашки и 200 мл кипятка. Настаивать средство надо не менее 3 часов. Готовым лекарством промывают воспаленные глаза 4-5 раз за день.
      2. Антибактериальным эффектом характеризуется настой на основе календулы. Две ложки растения добавить к 250 мл кипяченой воды. Настаивать настой 1 час. Полученное средство необходимо развести очищенной водой 1:10. Низко концентрированным лекарством следует промывать глаза несколько раз в сутки.
      3. Снять воспаление можно при помощи примочек из черного чая. В крепко заваренном черном чае нужно намочить ватные шарики, и приложить их к закрытым глазам на 10 минут.
      4. Высокой эффективностью отличается компресс из петрушки. Зелень нужно мелко измельчить. Полученную кашицу необходимо замотать в отрезок марли, положить на закрытые веки и держать пол часа.

      Важно! При развитии воспаление после посещения сауны обязательно надо обратиться к доктору.

      Он определит, почему после бани краснеют глазные белки, даст рекомендации по применению народной медицины.

      все задания решения — АНГЛИЙСКИЙ в полном порядке

      На этой странице находятся все задания с полными, готовыми решениями из учебника Starlight 10, Unit 1.1.

      Пр. 1. Опишите снимок A: где он был сделан; время года; как люди себя чувствуют.
      Упр.1. Описать фотографию: когда она сделана, какое время года, как чувствуют себя люди.

      ЗаданиеОтвет

      Фотография A была сделана на платформе железнодорожного вокзала.Очевидно, это поздняя осень или зима, потому что люди на платформе носят теплые шапки, куртки и куртки. Не ясно, сядут ли они в поезд или только что сошли, но я думаю, что они выглядят усталыми. Как правило, длительные поездки очень утомляют.

      Фотография A была сделана на платформе какой-то железнодорожной станции. Очевидно, перед нами поздняя осень или зима, потому что люди носят теплые шапки, куртки и пальто. Неясно, собираются они сесть на поезд, но я думаю, что они выглядят уставшими.Как правило, длинные поездки сильно изнуряют.

      Пр. 2. Посмотрите на карту. Какие страны ты видишь? Как ориентиры на рисунке В связаны с картой?
      Упр.2. Посмотрите на карту. Какие страны вы видите? Как достопримечательности с фото B связаны с данной картой?

      ЗаданиеОтвет

      Фото Б

      Фото С

      На карте мы видим две страны, это Великобритания и Франция. На снимке B мы видим две достопримечательности: Биг Бен и Эйфелеву башню.Оба ориентира тесно связаны с картой. Биг-Бен — достопримечательность Великобритании, а Эйфелева башня — достопримечательность Франции.

      Мы можем видеть две страны на карте — Соединенное Королевство и Францию. На фото В можете видеть две достопримечательности — Биг Бен и Эйфелеву Башню. Обе связаны с картой. Биг Бен — это достопримечательности в Соединенном Королевстве, в то время как Эйфелева Башня — это достопримечательность во Франции.

      Пр.3. Прочтите последнее предложение в каждом абзаце. О чем эта статья? Слушайте, читайте и проверяйте.
      Прочтите последние предложения в каждом абзаце. О чем эта статья? Прослушайте, почитайте и проверьте.

      Воспроизвести текст


      ТекстПеревод

      Путешествие по морю

      Несколько лет назад мы с женой наткнулись на объявление в туристическом журнале о программе международного обмена, обещающей «шанс на всю жизнь». Не тот, кто упускает такую ​​интригующую возможность мимо меня, но немного сомневаясь, что совершит такой прыжок в неизвестное , я провел небольшое исследование и обнаружил, что программа включает в себя что-то, называемое подменой домов.

      После долгих обсуждений мы с семьей решили, как говорится, пойти на это. Следовательно, вскоре мы отправились отдыхать в Пик Дистрикт Англии, в то время как наши партнеры по обмену устраивались на каникулы в нашей квартире у себя дома в Маунт Вернон, Вашингтон. Обмен был на месяц и время пролетело незаметно. Чтобы завершить наше времяпрепровождение на высокой ноте, мы решили отправиться в Париж через чудо инженерной мысли, известное как Тоннель под Ла-Маншем.

      Имея довольно ограниченный бюджет, мы выбрали пакетное предложение , которое включало в себя билеты туда и обратно на пассажирский поезд Eurostar, пять ночей в трехзвездочном отеле в Париже, проездные на метро и безлимитное использование парижского автобуса. система.Когда через неделю посылка так и не пришла, я начал думать, что, возможно, наша поездка была не такой уж хорошей идеей. Может, это был знак, что нам не следует идти.

      Билеты и ваучеры в конце концов прибыли, и я отругал себя за такие глупые мысли. В день отъезда, имея достаточно свободного времени, двое моих детей-подростков, моя жена и я с нетерпением ждали на платформе вокзала Ватерлоо. Ровно в 7:57 мы сели в поезд и начали наше путешествие по живописному графству Кент .Примерно через час после начала нашего путешествия нам было объявлено на английском и французском языках, что мы собираемся войти в туннель под Ла-Маншем.

      Рекламные объявления Eurostar гордо хвастались инженерным feat , который был «Chunnel», и удобством , который он предлагал тем, кто путешествовал между Англией и континентом. Они высоко отзывались о «отсутствии бурного моря», и для меня, человека, который очень легко заболевает морской болезнью, это было главным аргументом в пользу продажи. Однако, когда все сказано и сделано, я должен признать, что были моменты, когда я очень нервничал, путешествуя на 50 метров ниже дна Ла-Манша.

      Внутри самого туннеля мне было особо не на что обратить внимание — никаких плакатов или других произведений искусства, поэтому я занялся изучением пассажиров нашего вагона. Некоторые спокойно читают романы или газеты; другие спокойно просматривали бизнес-отчеты и заметки. Однако я быстро понял, что большинство моих попутчиков были похожи на мою семью в том, что они выглядели взволнованными и очень счастливыми, наслаждаясь таким опытом путешествия новинка .

      Наше подводное путешествие закончилось так же быстро, как и началось.Внезапно мы покинули темноту туннеля, и вытеснил в свет приятного французского утра. Трассы были хорошо построены, и мы быстро разогнали до до 300 км / ч, что соответствует скорости взлета Боинга 747. Мы прибыли в оживленный центр Парижа всего через 180 минут после отъезда из Лондона. Это путешествие и все время, которое мы потратили на программу обмена, подарили всем нам стремлений к новым впечатлениям и много прекрасных воспоминаний, которые мы будем хранить вечно.

      Путешествие по морю
      Поездка под водой.

      Несколько лет назад мы с женой наткнулись на объявление в журнале путешествий о программе международного обмена, обещавшей «шанс на всю жизнь». Я не из тех, кто упускает такую ​​интригующую возможность, но немного не решается совершить такой прыжок в неизведанное, я провел небольшое исследование и обнаружил, что программа включает нечто, называемое обменом домами. Несколько лет назад мы с женой наткнулись в журнале для путешественников на объявление о программе международного обмена, обещающей шанс вашей жизни.Я провел небольшое исследование вопроса и обнаружил, что эта программа включается в себя нечто под названием хаус-свопинг (дословно: обмен домами).
      После долгих обсуждений мы с семьей решили, как говорится, пойти на это. Следовательно, вскоре мы отправились отдыхать в Пик Дистрикт Англии, в то время как наши партнеры по обмену устраивались на каникулы в нашей квартире у себя дома в Маунт Вернон, Вашингтон.Обмен был на месяц и время пролетело незаметно. Чтобы завершить наше времяпрепровождение на высокой ноте, мы решили отправиться в Париж через чудо инженерной мысли, известное как Тоннель под Ла-Маншем. Хорошо обсудить, мы с семьей решили, как говорится, попробовать. В результате вскоре мы уже отправлялись на отдых в парк Пик Дистрикт в Англии, в то время как наши партнеры по обмену устраивались на отдых в нашей квартире в Маунт-Вернон в Вашингтоне. Обмен был на месяц, и время прошло быстро. Чтобы завершить ноте наш отдых, мы решили съездить в Париж посредством инженерного чуда известного как тоннель под Ла-Маншем.
      Имея довольно ограниченный бюджет, мы выбрали пакетное предложение, которое включало билеты туда и обратно на пассажирский поезд Eurostar, пять ночей в трехзвездочном отеле в Париже, проездные на метро и неограниченное пользование автобусной системой Парижа. Когда через неделю посылка так и не пришла, я начал думать, что, возможно, наша поездка была не такой уж хорошей идеей. Может, это был знак, что нам не следует идти. Будучи стесненными в средствах, мы выбрали комплексный вариант, который включил билеты туда и обратно на пассажирском поезде компании Евростар, пять ночей в трехзвездочном отеле в Париже, проездные в метро и безлимитное использование автобусов в Париже.Когда наши путевки еще не подоспели спустя неделю, я начал думать, что, может быть, в конце концов наша поездка не была уж такой хорошей идеей. Может быть, это был знак к тому, что нам не надо ехать.
      Билеты и ваучеры в конце концов прибыли, и я отругал себя за такие глупые мысли. В день отъезда, имея достаточно свободного времени, двое моих детей-подростков, моя жена и я с нетерпением ждали на платформе вокзала Ватерлоо.Ровно в 7.57 мы сели в поезд и начали путешествие по живописному графству Кент. Примерно через час после начала нашего путешествия нам было объявлено на английском и французском языках, что мы собираемся войти в туннель под Ла-Маншем. Наконец-то, билеты поступили, и я ругал себя за такие глупые мысли. В день отправления с большим запасом времени мы с женой и двумя детьми возраста стояли и с нетерпением ждали на платформе Ватерлоо. Ровно в 7:57 утра мы сели на наш поезд и начало наше путешествие по живописному графству Кент.Примерно через час нашей поездки на английском и французском языках проинформировало нас о том, что мы въезжаем в тоннель под Ла-Маншем.
      Рекламы Eurostar гордо хвастались инженерным достижением, которым был назван «Chunnel», и удобством, которое он предлагал тем, кто путешествует между Англией и континентом. Они высоко отзывались о «отсутствии бурного моря», и для меня, человека, который очень легко заболевает морской болезнью, это было главным аргументом в пользу продажи.Однако, когда все сказано и сделано, я должен признать, что были моменты, когда я очень нервничал, путешествуя на 50 метров ниже дна Ла-Манша. Рекламные объявления от компании Евростар с гордостью описали инженерный подвиг, которым являлся «Чаннел», и удобство, которое он предоставлял тем, кто передвигается между Англией и Континентом. Они высоко оценили «отсутствие неспокойного моря», и для меня, который быстро подхватывает морскую болезнь, это стало главной «фишкой».Однако, я должен признаться, когда все было сказано и сделано, были моменты, когда я весьма понервничал из-за поездки на уровне 50 метров под дном Ла-Манша.
      Внутри самого туннеля мне было особо не на что обратить внимание — никаких плакатов или других произведений искусства, поэтому я занялся изучением пассажиров нашего вагона. Некоторые спокойно читают романы или газеты; другие спокойно просматривали бизнес-отчеты и заметки. Однако я быстро понял, что большинство моих попутчиков походили на мою семью в том смысле, что выглядели взволнованными и очень счастливыми, наслаждаясь таким новым опытом путешествия. Внутри самого канала на самом деле мало что привлекло мое внимание — не было никаких плакатов или других изделий — поэтому я занял себя изучением наших пассажиров. Кто-то спокойно читал романы или газеты, другие молча просматривали деловые отчеты и заметки. Они выглядят очень счастливыми.
      Наше подводное путешествие закончилось так же быстро, как и началось. Внезапно мы покинули темноту туннеля и оказались в свете приятного французского утра. Трассы были хорошо построены, и мы быстро разогнались до 300 км / ч — скорости взлета Боинга 747. Мы прибыли в оживленный центр Парижа всего через 180 минут после отъезда из Лондона. Это путешествие, да и все время, которое мы потратили на программу обмена, подарили всем нам стремление к новым впечатлениям и много прекрасных воспоминаний, которые мы будем хранить вечно. Наша подводная поездка завершилась так же быстро, как и началась. внезапно мы покинули темноту туннеля и вынырнули в свет приятного французского утра. Рельсы были так хорошо построены, что мы быстро разогнались до 300 км. в час — скорость влетающего самолета Боинг 747. Мы прибыли в деловой парижский центр города через каких-то 180 минут, после того как покинули Лондон. Это поездка, а на самом деле все время, которое мы потратили на программу обмена, дало нам сильное желание новых впечатлений и большое количество воспоминаний, которые мы будем лелеять вечно.

      Пр. 4. Прочтите статью еще раз. Для утверждений I -7 выберите А, В, С или D, чтобы правильно заполнить каждое утверждение. Затем переведите строки 27-45 текста на русский язык.
      Выбрать правильный ответ.

      ЗаданиеОтвет

      1) Впервые о схеме обмена домов
      А. писатель узнал от жены.
      В. чисто случайно.
      С. через турагента.
      Д., проводя исследования.

      2) Автор использует фразу «дерзай» (параграф 2), чтобы выразить идею
      A.рисковать.
      В. уезжает за границу.
      С. полет на реактивном самолете.
      Д. перед выбором.

      3) Писатель выбрал пакет услуг, потому что
      A. они хотели проехать через туннель под Ла-Маншем.
      В. в него входило проживание в первоклассном отеле.
      С. это было дешево для того, что предлагалось.
      D. Это позволило им пользоваться метро и автобусной системой.

      4) Писателя больше всего привлек тот факт, что поезд Eurostar
      A. прошел так далеко ниже уровня моря.
      В. не были затронуты морскими условиями.
      С. предложили удобный способ путешествовать.
      D. использовал такой хорошо спроектированный тоннель.

      5) Во время своего путешествия по туннелю писатель
      А. изучил бизнес-отчет.
      В. посмотрел на других пассажиров.
      С. прочитал роман о путешествиях.
      Д. пожелал, чтобы путешествие закончилось быстро.

      6) Узнаем от писателя, что
      A. Поездка из Лондона в Париж заняла 3 часа.
      В. поезд разгоняется быстрее, чем Боинг 747.
      С. максимальная скорость поезда — 300 км / ч.
      D. Центр Парижа более оживленный, чем в Лондоне.

      7) В результате своего опыта писатель
      А. стал больше думать о прошлом.
      В. увидел ценность новых дел.
      С. понял, что его путешествие было особенным.
      Д. увидел, что ему незачем так волноваться.

      1) Писатель впервые узнал о схеме обмена домами — автор впервые узнал о схеме обмена домами
      А. от своей жены. — от своей жены
      В. чисто случайно. — чисто случайно (правильный ответ)
      С. через турагента. — от турагента
      Д., проводя исследования. — исследуя вопрос.

      2) Автор использует фразу «сделай это» (параграф 2), чтобы выразить идею — автор использует фразу «пойти на это» (абзац 2), чтобы сказать о
      A. взять на себя риск. — рискованности (правильный ответ)
      В. уезжает за границу. — поезде за границу
      С.полет на реактивном самолете. — полете на реактивном самолете
      Д. с выбором. — выбор

      3) Автор выбрал комплексную сделку, потому что автор выбрал комплексный вариант, потому что
      A. они хотели проехать через туннель под Ла-Маншем. — они хотели путешествовать через туннель под Ла-Маншем.
      В. в него входило проживание в первоклассном отеле. — он включал в себя пребывание в высококлассном отеле.
      С. был дешевым для того, что предлагал. — это было дешево за то, что предлагалось. (правильный ответ)
      D. разрешено пользоваться метро и автобусной системой. — это позволяло им пользоваться метро и автобусами.

      4) Писателя больше всего привлек тот факт, что поезд «Евростар» Автора больше всего привлекло то, что поезд компании Евростар
      А. путешествовал так далеко ниже уровня моря. — ехал так низко под уровнем моря
      В. На не повлияли морские условия. — на подвергался влиянию морских условий (правильный ответ)
      С. предложили удобный способ путешествовать. — представляет собой удобный способ поездки
      Д. использовал такой хорошо спроектированный туннель. — пользовался таким хорошо спроектированным туннелем.

      5) Во время поездки по туннелю писатель — Во время поездки по туннелю автор
      А. изучил бизнес-отчет. — изучал деловой отчет.
      В. посмотрел на других пассажиров. — смотрел на других пассажиров. (правильный ответ)
      С. прочитал роман о путешествиях. — читал роман о путешествии.
      Д. пожелал, чтобы путешествие закончилось быстро. — хотел бы, чтобы поездка быстрей окончилась.

      6) Мы узнаем от писателя, что — от автора мы узнаем, что
      A. Поездка из Лондона в Париж заняла 3 часа. — поезд из Лондона в Париж заняла всего 3 часа. (правильный ответ)
      В.поезд разгоняется быстрее, чем Боинг 747. — поезд набирает скорость больше, ем Боинг 747.
      С. максимальная скорость поезда — 300 км / ч. — предельная скорость поезда составляет 300 км. в час.
      D. Центр Парижа более загружен, чем Лондон. — центр Парижа более деловой, чем Лондона.

      7) В результате своего опыта писатель — в результате своего опыта автор
      А. стал больше думать о прошлом. — начал думать больше о прошлом.
      В. увидел ценность новых дел. — понял ценность новых вещей. (правильный ответ)
      С. понял, что его путешествие было особенным. — понял, что его поездка была особенной.
      Д. увидел, что ему незачем так волноваться. — понял, что ему не надо было так сильно волноваться.

      Пр. 5. Сопоставьте слова / фразы, выделенные жирным шрифтом, с их определениями.
      Соотнести выделенные жирным шрифтом слова (в тексте) с данными ниже определениями.

      ЗаданиеОтвет

      • попавшие пассажиры • случайность • выговор • ускорение
      • стремление к • достижению • выбор
      • облегчение движения вперед • другое • полезность • привлекательный
      • делать что-то без предыдущего опыта
      • бесконечно

      пассажиры : пассажиры в (пассажиры)
      возможность : шанс (возможность, шанс)
      отруган : выговор (ругал, укорял)
      ускорился : ускорился
      тоска по for (сильное желание)
      feat : достижение (подвиг, достижение)
      выбрал : выбрал (выбрал, решился на)
      nosed out : смягчился вперед (выехал)
      роман : другой (новый, другой)
      удобство : полезность (польза)
      живописное : привлекательное (зрелищный, привлекательный)
      прыжок в неизвестное : делать что-то, не имея предыдущего опыта (сделать шаг в неизведанное, сделать то, чего раньше не делал)
      без ограничений : без ограничений (бесконечный)

      Пр.6. Заполните: высокий, бережный, грубый, путешествия, жесткий, захватывающий, пакет, обмен, бизнес, интригующий . Составляйте предложения на основе текста, используя фразы.
      Вставить: высокий, лелеять, грубый, путешествовать, плотно, хватать, упаковывать, обменивать, бизнес, интриговать . Составить предложения.

      ЗаданиеОтвет

      1) …… ..программа
      2) на (n) …… ..запись
      3) …… .. бюджет
      4) …… ..сделка
      5) …… ..отчеты
      6) …… .. море
      7) …… .. опыт
      8) …….мое внимание
      9) к …… .памяти
      10) …… ..возможность

      1) обмен программа — программа обмена
      Международная программа обмена обещала «шанс на всю жизнь». — Программа международного обмена обещала «шанс вашей жизни».

      2) на высокой ноте — на высокой ноте
      Писатель и его семья хотели закончить свое время вдали на высокой ноте. — Автор со своей семьей завершил свой отдых на высокой ноте.

      3) плотный бюджет — мало денег, ограниченный бюджет
      Писателю и его семье пришлось выбрать пакет услуг, потому что у них был довольно ограниченный бюджет. — Автору с семьей пришлось выбрать комплексный вариант, потому что они были ограничены в средствах.

      4) пакет пакет — комплексный вариант, комплексная путевка
      В пакет включены билеты туда и обратно на пассажирский поезд Eurostar, пять ночей в трехзвездочном отеле в Париже, проездные на метро и неограниченное пользование парижским автобусом. система. — Комплексаня путевка включается в себя: билеты в оба конца поезде компании Евростар, пять ночей в трехзвездочном отеле в Париже, проездные билеты в место и безлимитное пользование парижскими автобусами.

      5) бизнес отчетов — деловые отчеты
      Некоторые люди в поезде читали бизнес-отчеты. — Некоторые люди в поезде читали деловые отчеты.

      6) бурное море море — неспокойное море, качка на море
      Писатель не выносит бурного моря. — Автор не может выносить неспокойное море (морскую качку).

      7) путешествия опыт — опыт путешествий
      В результате путешествий писатель почувствовал тоску по новому. — В результате своего опыта путешествия автор почувствовал тягу к вещам.

      8) захватить мое внимание — захватить внимание
      Внутри самого туннеля не было ничего, что могло бы привлечь мое внимание. — В самом туннеле не было чего-то, что захватило бы мое внимание.

      9) до лелеять воспоминаний — лелеять воспоминания
      Они будут хранить свои воспоминания вечно. — Они всегда будут лелеять их воспоминания.

      10) интригующе возможность — интригующая возможность
      Это была интригующая возможность испытать новое. — Это была интригующая возможность испытать то-то новое.

      Пр. 7. Работа в парах. Представьте, что вы совершили интересное путешествие.Расскажите партнеру о своем путешествии.
      Представьте, что вы побывали в интересном путешествии. Расскажите об этом своему партнеру.

      ЗаданиеОтвет

      Скажите:
      • куда вы пошли и каким транспортным средством вы воспользовались
      • сколько времени вы ехали и причина поездки
      • что вы делали во время своего пребывания там

      Скажите:
      • куда вы ездили и каким видом транспорта вы пользовались
      • как долго вы ездили и какова была причина вашего путешествия
      • что вы делали в вашем пребывании там

      Что касается нашей семьи, то у нас довольно ограниченный бюджет, поэтому мы предпочитаем путешествовать по стране, чем ехать за границу.Прошлым летом мы ездили на Горный Алтай, что в Сибири. Сначала мы хотели поехать самолетом или поездом, но в итоге решили поехать на машине.

      Нам потребовалось два дня на дорогу, по дороге остановились в небольшом мотеле. Причина нашего путешествия заключалась в том, что мы много слышали об Горном Алтае и просто хотели своими глазами увидеть их красоту.

      Мы поставили палатку и прожили там пять дней. Это было время нашей жизни! Мы наслаждались чудесной природой, собирали грибы и ягоды, купались в местном озере.Все время, которое мы там провели, дало всем нам тоску по новым впечатлениям и множеству прекрасных воспоминаний, которые мы будем хранить вечно.

      ПЕРЕВОД:

      . Пошлым летом мы ездили на Алтайские горы, которые находятся в Сибири. Сначала мы хотели отправиться на самолет или на поезде, но в конце концов, мы решили поехать на машине.

      Нам понадобилось два дня с ночевкой в ​​небольшом мотеле. Причиной путешествия стало то, что мы много слышали об Алтайских горах, и мы просто захотели увидеть их красоту собственными глазами.

      Мы разбили палатку и жили с ней пять дней. Это было потрясающее время! Мы наслаждались природой, собирали грибы и ягоды, плавали в местном озере. Все время, которое мы провели там, дало нам тягу к новым впечатлениям и удивительные воспоминания, которые мы будем лелеять свою жизнь.

      Пр. 8. Портфолио: используйте свои ответы от Ex. 7, чтобы написать вашему другу электронное письмо о вашем путешествии (80-120 слов).
      На основе упражнений напишите электронное письмо другу.

      Кому: [email protected]
      Откуда: [email protected]
      Тема: Мое путешествие в Горный Алтай

      Уважаемый Алексей,

      Спасибо за ваше недавнее письмо. Я рада узнать, что с тобой все в порядке.

      Прошлым летом мы ездили на Горный Алтай, что в Сибири.Мы много слышали о Горном Алтае, и нам хотелось своими глазами увидеть их красоту. Мы поехали туда на своей машине. Нам понадобилось два дня на дорогу. Мы поставили палатку и прожили там пять дней, наслаждаясь чудесной природой, собирая грибы и ягоды, купаясь в местном озере. Это было время нашей жизни!

      Извините, мне нужно закончить письмо, потому что моя мама хочет, чтобы я помог ей по дому. Держите в курсе.

      С уважением,
      Саша

      ПЕРЕВОД:

      Кому: Alex_910 @ gmail.com
      От: [email protected]
      Тема: Мое путешествие на Алтайские горы

      Уважаемый Алексей,
      Дорогой Алекс!

      Спасибо за твое прошлое письмо. Я счастлив знать, что у тебя все в порядке.

      Пошлым летом мы ездили на Алтайские горы, которые находятся в Сибири. Мы много слышали об Алтайских горах, и мы захотели увидеть их красоту собственными глазами. Мы поехали туда на собственной машине. На поездку ушло два дня. Мы разбили палатку и жили там пять дней, наслаждаясь удивительной природой, собирая грибы и ягоды и плавая в местном озере.Это было потрясающее время!

      Прости, но я должен заканчивать письмо, потому что мама хочет, чтобы я помог ей по дому. Оставайся на связи!

      С наилучшими пожеланиями,
      Саша

      . .

      Карточка 7 — Языковой материал — Письменная часть — Билеты — ОГЭ, ГВЭ

      Раздел 3 — Языковой материал (задания по Грамматике и Лексике)

      Прочитайте приведённый ниже текст. Преобразуйте слова, напечатанные заглавными буквами в конце строк, обозначенных номерами 18-26 , так, чтобы они грамматически соответствовали тексту. Заполните пропуски полученными словами. Каждый пропуск соответствует отдельному заданию 18-26 .
      18 Телефон разбудил Ким. Она ответила на звонок почти сразу после звукового сигнала __________________, потому что ожидала, что позвонит ее мать. Но это была не она. ТРИ
      Ответ: третий
      19 Голос на другом конце линии казался знакомым, но Ким __________________ помнит, кому он принадлежал. НЕ / МОЖЕТ
      Ответ: не смог / не смог
      20 «Здравствуйте, — сказала дама.«Могу я поговорить с миссис Лен?»
      «Извини, но ее нет дома. Она вышла. Она __________________ в парке ».
      ПРОГУЛКА
      Ответ: гуляет
      21 На улице было очень холодно и все __________________ в снегу, но мама Ким гуляла в любую погоду. КРЫШКА
      Ответ: было покрыто
      22 Она считала, что это __________________ ей поддерживать форму и дает ей дополнительную энергию. СПРАВКА
      Ответ: поможет
      23 На самом деле она выглядела моложе других __________________ своего возраста, вероятно, из-за того, что она ходила. ЖЕНЩИНА
      Ответ: женщины
      24 «Могу я принять сообщение?» — вежливо спросила Ким.
      «Нет. Я __________________ ее позже.Когда она вернется? »
      ЗВОНИТЕ
      Ответ: позвонит по телефону
      25 «Обычно она __________________ дома в пять».
      «Хорошо», — последовал ответ, и телефон отключился.
      COME
      Ответ: приходит
      26 Ким немного обиделась. «Неприлично прерывать такой разговор», — подумала она про себя.Если бы я __________________ старше, я бы объяснил этой даме, как вежливо разговаривать с людьми ». BE
      Ответ: были

      700988

      Прочитайте приведённый ниже текст. Преобразуйте, напечатанные заглавными буквами в конце обозначенных номеров 27-32 , так, чтобы они грамматически и лекс соответствовали содержанию текста.Заполните пропуски полученными словами. Каждый пропуск соответствует отдельному заданию 27-32 .
      27 Рататуй — американский мультфильм. Название мультфильма происходит от __________________ французского блюда из овощей. ТРАДИЦИЯ
      Ответ: традиционный
      28 Главный герой — крыса Реми, увлекающаяся кулинарией и мечтающая стать __________________ поваром. УСПЕХ
      Ответ: успешно
      29 Реми разлучен со своей семьей в __________________ фильма. НАЧАТЬ
      Ответ: начало
      30 Итак, он оказался в Париже, Франция. Там начинается его необычный __________________ с бедным мальчиком. Им обоим плевать, что большинство людей ненавидят крыс и пытаются от них избавиться. ДРУГ
      Ответ: дружба
      31 Реми хочет помочь мальчику. Он пытается научить его готовить __________________ блюд. ВКУС
      Ответ: вкусно
      32 История заканчивается __________________ и друзья открывают новый ресторан. СЧАСТЛИВЫЕ
      Ответ: счастливо

      187E74

      • Поделиться
        в соцсетях

    Насос, аббревиатура
    Мощность, ВтВода
    Повышают давление на, Атм
    Диаметр присоединительного штуцера, дюйм
    X15G-10A
    90холодная
    11/2
    X15G-10B
    90холодная
    11/2
    X15G-15
    120холодная1,51/2
    X15G-18
    260холодная1,81/2 и 3/4
    X20G-18
    260холодная1,83/4
    X15GR-10
    90горячая
    11/2
    X15GR-15
    120горячая
    1,51/2
    X15GR-18
    260горячая
    1,81/2 и 3/4
    X20GR-15
    120горячая
    1,53/4

    Насос, аббревиатура
    Мощность, ВтВода
    Повышают давление на, Атм
    Диаметр присоединительного штуцера, дюйм
    WRS15/90-Z
    100горячая
    0,91/2
    WRS15/90-Z-BR
    100горячая
    0,91/2
    WRS15/110-Z
    120горячая
    1,11/2
    WRS15/110-Z-BR
    120горячая
    1,11/2
    WRS20/130-Z
    250горячая
    1,33/4
    WRS20/130-Z-BR
    250горячая
    1,33/4